alexxlab — Страница 586 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Автор: alexxlab

Индивидуальное отопление в частном доме: Индивидуальное отопление в частном доме: инструкция по монтажу своими руками, что лучше — электро

Июл 23, 1974 alexxlab

Системы автономного отопления частного дома их особенности эксплуатации

Отопительная система в каждом доме является важнейшей коммуникацией. Без нее в климатических условиях средней полосы обойтись нельзя. Темпы прокладки магистралей значительно ниже тех, что наблюдаются в сфере проведения строительства загородного жилья. Поэтому необходимость создания автономной системы отопления для многих владельцев домов и коттеджей является актуальной задачей.

Создать в доме необходимый комфорт в настоящее время несложно. Качественное оборудование, материалы в широком ассортименте предлагаются в строительных магазинах. Важно правильно выбрать вид системы отопления, чтобы она была не только эффективной, но и экономичной, удобной в эксплуатации.

Определяться с типом автономного отопления желательно на этапе проектирования будущего дома. Это позволит впоследствии избежать необходимости пробивать отверстия для труб в капитальных стенах, даст возможность спроектировать конструкцию идеально, учитывая удобное расположение всех элементов. Некоторые системы требуют наличия специального помещения, что можно будет учесть в проекте.

Критерии выбора автономного отопления

В европейских странах широко используются воздушные и электрические системы. В нашей стране они применяются реже. В большинстве случаев в загородных домах оборудуется автономное отопление, в котором в качестве теплоносителя используется вода. Перед владельцем стоит задача выбрать вид источника тепла для системы. Подогрев воды осуществляется котлом, который может быть:

Газовым.
Электрическим.
Дизельным.
Твердотопливным.
Комбинированным.

При выборе требуется учитывать доступность вида топлива, исходя из условий местности, в которой находится дом. Самыми экономичными котлами являются газовые. Но это при условии, что имеется возможность прокладки к жилью ветки от газовой магистрали. Отапливать дом при помощи баллонного сжиженного газа не так экономично и неудобно, так как придется регулярно производить замену пустых баллонов, доставлять их на спецтранспорте.

Безопасны и удобны в эксплуатации электрические котлы. Для них не требуется отдельного помещения, создания вентиляционной системы. Они отлично справятся не только с отоплением, но и с подогревом воды для бытовых нужд. Единственным недостатком является высокая стоимость электричества. Не стоит устанавливать такой котел и в местности, где нередки перебои с подачей электроэнергии.

Немало преимуществ и у дизельных котлов. Это топливо является вполне доступным повсюду. При правильном оборудовании котельной они не создают проблем с эксплуатацией. Следует лишь учесть, что потребуется создать место для хранения запаса топлива, которое должно отвечать всем требованиям техники пожарной безопасности. Нужна будет и подъездная дорога для транспорта, который будет подвозить солярку.

До последнего времени твердотопливные котлы не имели популярности на потребительском рынке в связи с необходимостью постоянно следить за ними во время работы. Современные модели длительного горения с рабочим циклом в несколько суток при одной полной загрузке избавляют от такой проблемы. Поэтому такой вариант является вполне достойным, если доступны дрова, торф, пеллеты.

Дом небольшой площади можно обогреть при помощи кирпичной печи. В некоторых вариантах дополнительно имеется варочная поверхность, лежанка, камин, что делает такой способ автономного отопления вполне привлекательным.

Особенности создания автономного отопления

Учитывая важность качества работы отопительной системы, к ее созданию необходимо отнестись ответственно:

Любые ошибки в проектировании, проведении труб, установке радиаторов, оборудовании котельной могут стать причиной неэффективной работы коммуникации.
Точность расчетов и качество проведения работ важны и для обеспечения безопасности.
Все работы по оборудованию автономного отопления должны проводиться только квалифицированными специалистами.

Не стоит выполнять работы самостоятельно даже при наличии определенных навыков или доверять их самоучкам. На отопительную систему, установленную специализированной компанией, дается гарантия. Поэтому в случае обнаружения неполадок они будут исправлены бесплатно. Многие современные котлы требуют не только правильной сложной установки, но и регулярного техобслуживание, которое проводится специалистами той же компании.

Сэкономить средства на создании автономного отопления, безусловно, хочется каждому владельцу дома. Но практика показывает нецелесообразность такого подхода. Установка более современной модели котла с автоматизированными системами не только повышает удобство в эксплуатации, но и обеспечивает безопасность, что немаловажно. Стоит обратить внимание и на другие возможности сделать системы отопления более экономичными и удобными. Это насосы обеспечивающие циркуляцию воды в системе, вентиляторы, создающие необходимую тягу, отвод дыма, датчики и регуляторы нужной температуры в каждой комнате и т. д.

Проектирование автономного отопления

При проектировании системы отопления загородного дома нужно побеспокоиться и о горячем водоснабжении. С такой задачей справится двухконтурный котел. Это позволит не устанавливать дополнительное устройство для подогрева воды и обеспечить в доме необходимый комфорт.

В местности, где случаются перерывы с подачей холодной воды систему автономного отопления обязательно нужно оснастить расширительным бачком. Это обеспечит оптимальное давление воды в системе, необходимое для ее эффективной и безопасной работы.

Выбирая котел, особое внимание нужно уделять его мощности. Обязательно должен быть предусмотрен запас этого показателя, чтобы автономное отопление работало без сбоев. Желательно предварительно изучить информацию о котлах разного типа, ознакомиться с мнениями специалистов и потребителей, чтобы найти оптимальный вариант для своего дома. Качество котла играет важную роль, поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на продукцию известных, надежных производителей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Реальное автономное отопление частного дома

В такую погоду хорошо иметь автономное отопление дома на всякий случай.

Для чего обычному горожанину, имеющему дом в черте города, нужно автономное отопление частного дома? Давайте посмотрим на нынешнюю ситуацию с подачей газа и электричества, когда в самые морозы прекращается и то и другое, вот под каким углом. Конечно, замерзающие поселки в итоге спасают. И частный сектор того же Новосибирска, где были разморожены теплоцентрали в самый разгар зимы, выжил.

Однако лучше всего чувствовали в этой ситуации те домохозяйства, которые имели возможность спокойно отапливаться, пока аварийные службы ликвидировали последствия аварии.

Что точно не относится к автономным системам отопления? Те системы, где энергоноситель подается извне.

То есть, если дом отапливается электрокотлом, запитанным от линии электропередач, то такую систему нельзя назвать автономной.

То же самое с отоплением от магистрального газа. В самые холодные дни, когда потребление газа возрастает в любом доме, разбор газа из газовой трубы может быть таким, что самые последние дома на конце трубопровода не будут получать достаточное давление газа. Это значит, что все современные газовые котлы перестанут работать – они не рассчитаны на такое низкое давление.

Любые системы котла можно запитать от резервного электричества – генератора или аккумуляторной батареи. Однако при нарушении подачи внешнего энергоносителя, заменить его нечем.

Печное отопление частного дома

В такой ситуации печное отопление частного дома видится самым, что ни на есть, автономным. Заготовив заранее дрова, можно использовать печное отопление либо как основное, либо как аварийное, на случай непредвиденных обстоятельств.

Печное отопление — автономное во всех смыслах

Конечно, не самый удобный вид отопления дома. Одна закладка дров горит в среднем 3-4 часа. После этого, чтобы поддерживать температуру в доме, нужно делать новую закладку. Однако для того, чтобы пережить пару суток, пока газовики пытаются настроить свои магистрали, хватит.

Автономное отопление дома дровами / углем

Либо вместо печного отопления можно использовать любой твердотопливный котел. Автономное отопление частного дома на твердом топливе вполне жизнеспособно при условии, что либо система работает на естественной циркуляции, либо насосы запитаны от генератора.

Отопление частного дома пеллетами

Отопление частного дома пеллетами – это автоматизированная вариация на тему твердотопливного котла. В данном случае придется иметь под рукой генератор, так как в системе отопления на пеллетах электричество требуется не только для циркуляционного насоса, но и для горелки котла и для шнекового механизма подачи пеллет.

Котел на пеллетах снабдит дом теплом почти автономно

Отопление дома сжиженным газом

Баллоны емкостью 27 и 50 литров с сжиженным газом позволят вам смонтировать совершенно автономную систему отопления дома газовым котлом. В этом случае, когда нет электричества, опять же необходим генератор.

А баллоны (либо батарея баллонов) должна находиться вне дома, в газовом шкафу. Но лучше, если баллоны будут находиться в обогреваемом помещении, так как в сильные морозы вы сможете получить из каждого баллона не более 50 процентов отдачи его заявленного объема.

Отопление дома от газгольдера

Если сделать баллон очень большого объема и закопать его в землю, то мы получим газгольдер. Так, простыми словами, можно описать газгольдерную установку для питания дома газом независимо от газовой магистрали.

Конечно, перед сезоном газгольдер потребует заправки. Зато до самой весны вы будете совершенно автономно отапливаться при помощи газового котла.

А на кухне можно будет использовать газ для приготовления пищи.

Размеры газовых резервуаров совершенно разные – от 500 до 20000 литров. Для небольшого дома в 100 квадратных метров на сезон достаточно заправленного резервуара на 1500 литров.

Отопление дизельным котлом / котлом на отработке

Если емкость в 500 – 1500 литров заполнить соляркой или отработанным маслом, поставить в котельной котел на жидком топливе – вы получите еще один вид автономной системы отопления вашего дома.

Современный дизельный котел позволит отапливать дом автономно и относительно экономично

Электрические системы котла – насос, горелку – также нужно будет запитать от генератора в случае отсутствия электричества.

Итак, итожим. Реальное автономное отопление частного дома – это печное отопление. Все остальные системы можно назвать условно – автономными, так как их сервисные механизмы требуют электричества.

Но если иметь хороший инверторный генератор и достаточное количество топлива для него, то все выше перечисленные системы позволят вам легко продержаться до момента ликвидации аварии на газопроводе или линиях электропередач.

схема системы децентрализованного теплоснабжения загородного дома и коттеджа, монтаж на примерах фото и видео

Содержание:

1. Выбор котла для автономного отопления частного дома

2. Основные требования к эксплуатации топливного оборудования

Устройство отопительный системы всегда остается актуальным для тех, кто является владельцем загородного дома. Особенно это касается тех регионов, холодный период года в которых отличается очень низкими температурами. Поэтому от использования традиционных печей на твердом топливе в этих областях приходится отказываться, поскольку они не могут обеспечить сооружение должным объемом тепла.

Кроме того, во многих частных домах просто отсутствует возможность подключение к централизованной системе теплоснабжения. Именно поэтому остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно оборудовать автономное отопление частного дома так, чтобы даже в холодную погоду в помещениях постройки было комфортно и тепло. Далее речь пойдет о том, что значит автономное отопление, а также о том, какие материалы и элементы требуются для его правильного устройства.

Автономные системы отопления частного дома принято разделять на три основные категории:

Традиционные механизмы, которые нагревают воздух с помощью жидкого носителя тепла. Вода в котле доводится до нужной температуры, а после этого распространяется по отопительным приборам посредством циркуляции естественного или принудительного типа.

Воздушный вариант, как становится понятно из его названия, предусматривает использование воздуха, который после должного нагрева поступает в помещение через смонтированные воздуховоды.

Системы отопления, функционирующие от электричества. В этих системах теплоносителя как такового нет, а нагрев осуществляется при помощи специально предназначенных для этого конвекторов, излучателей инфракрасного типа и иных приборов, преобразующих электричество в тепловую энергию.

Несмотря на относительную популярность каждого из видов этих отопительных систем, автономное теплоснабжение дома, выполняемое с помощью двух последних типов систем, все же не получило такого широкого распространения, как традиционный способ. Как уже говорилось, источником тепла в таких системах выступает вода.

Подобная схема автономного отопления частного дома предусматривает наличие следующих структурных элементов:

приборы нагрева;

система труб;

арматура запорного типа.

Основным нагревательным элементом в этих системах выступают отопительные котлы, функционирующие на разных типах топлива. Посредством котла осуществляется нагрев воды, впоследствии идущей по трубам к радиаторам в помещении. Далее теплоноситель, отдав определенную часть тепла, снова возвращается в котел с целью дальнейшего нагрева.

То, какой будет схема автономного отопления, важно тщательно продумать еще на этапе проектирования всего сооружения, так как в уже готовой конструкции потребуется выполнить большой объем работы, устанавливая трубы и проделывая для этого специальные отверстия в полу и потолке (прочитайте: «Схема отопления частного дома — выбираем простую типовую схему»). При монтаже котла напольного типа стоит помнить, что такому оборудования нужно будет обеспечить отдельное помещение, что возможно далеко не всегда.

При отсутствии такой возможности напольный механизм допускается смонтировать в ванной комнате или на кухне, но только не в жилом помещении. Поскольку такой способ установки является весьма неудобным, то более правильным решением будет подключение настенной модели котла.

Автономные системы теплоснабжения частного дома, как правило, имеют в своей основе либо один, либо два контура. Система с одним контуром обычно эксплуатируется только с целью отопления, в то время как двухконтурные системы отопления отлично подходят также и для подачи горячего водоснабжения.

Так, автономная система отопления частного дома, площадь которого не превышает показатель в 250 м², может быть оборудована двухконтурным котлом, оснащенным также баком расширения и насосом циркуляции. При этом важно, чтобы мощность таких агрегатов не была больше 30 кВт.

Автономные системы отопления загородного дома с большей мощностью требуют наличия более мощных котлов одноконтурного типа (подробнее: «Система отопления загородного дома — схема и устройство своими руками»). А для того, чтобы организовать снабжение горячей водой, необходимо дополнительно установить некоторые детали (пластинчатый теплообменник, емкостный бойлер и пр.).

Двухконтурная автономная система отопления загородного дома предусматривает наличие отдельной трубки с носителем тепла, с помощью которой и осуществляется подогрев воды в накопителе.

При этом не стоит забывать, что функция нагрева воды существенно снижает эффективность работы котла (примерно на 25%). Более качественным, но вместе с тем и более дорогостоящим вариантом является установка двух отдельных котлов – для подачи горячей воды и для отопления.

Выбор котла для автономного отопления частного дома

Для того чтобы организовать надежно работающее и эффективное децентрализованное теплоснабжение, важно правильно выбрать котел отопления. Одним из главных критериев, влияющих на такой выбор, выступает площадь, которую имеет предназначенное для отопления помещение. Кроме того, факторами выступают и многие структурные особенности комнаты – показатели герметичности окон и дверей, наличие и уровень теплоизоляции, а также климатические условия конкретного региона.

Не стоит останавливать свой выбор на самых дорогих моделях, поскольку выбирать котел нужно исходя из разумной цены на это оборудование, а также при учете доступности энергетических ресурсов. Если есть возможность, то правильнее будет подключить механизм к газовой магистрали, а при отсутствии такой сети следует устанавливать тот агрегат, который функционирует на твердом или жидком виде топлива.

В том случае, если монтаж автономного отопления выполнен с применением котла, функционирующего от электричества, то показатели пожаробезопасности будут существенно выше, так как в таком оборудовании открытого огня нет. Тем не менее, подобные устройства не получили широкой популярности, так же как и котлы на твердом топливе, которые отличаются непростыми условиями эксплуатации и требуют большого пространства для обеспечения топливу нормальных условий хранения.

Отличается такое оборудование еще и нестабильным режимом работы, что сказывается на постоянно меняющейся температуре. Однако при условии, если котел на твердом топливе уже приобретен, то следует обратить внимание на несколько рекомендаций, позволяющих оптимизировать его работу и свести все отрицательные стороны к минимуму.

Во-первых, наладить режим работы твердотопливного котла можно, уменьшим количество его топок. Второй вариант предполагает применение особых тепловых аккумуляторов, с помощью которых автономное отопление коттеджа можно наладить так, что оно будет исправно функционировать на протяжении долгого времени (детальнее: «Проект отопления коттеджа — схема монтажа системы своими руками»).

Наименьшей распространенностью среди потребителей отличаются одноконтурные и двухконтурные котлы с небольшой мощностью, работающие на газу или дизельном топливе.

В том случае, если применяется котел на жидком топливе, то следует заранее определиться с тем, где будут храниться его основные запасы. Резервуар с топливом принято устанавливать неподалеку от котельной, при этом его можно как закопать, так и оставить на поверхности. Главный структурный элемент котла на газу или солярном масле – это горелка, которая имеет разделение на атмосферные и вентиляторные модели (прочитайте также: «Автономное газовое отопление частного дома — просто и практично»).

Как правило, атмосферная горелка является частью стандартного комплекта котла. Главный недостаток этой детали заключается в том, что в случае низкого давление пламя находится в опасной близости от горелки, что негативно сказывается на сроке ее эксплуатации

Вентиляторные образцы, как становится понятно, оборудованы вентилятором, с помощью которого обеспечиваемый ими поток воздуха вытягивает газ. Основная отрицательная сторона такого механизма – слишком высокая стоимость, кроме того, при работе прибор издает весьма неприятный шум.

В конструкцию котлов на жидком топливе всегда входит вентилятор, а также специальный насос, предназначенный для откачки источника энергии из бака. Выбирая тот или иной механизм, предпочтение следует отдавать тому агрегату, который оснащен функцией регулирования мощности, благодаря чему появляется возможность не только сэкономить на топливе, но и продлить срок службы оборудования. Кроме того, автономные отопительные системы могут функционировать и с помощью комбинированных котлов, вид топлива в которых можно менять.

Основные требования к эксплуатации топливного оборудования

Вне зависимости от того, наличие какого топливного котла предусматривает та или иная схема автономного отопления дома, важно соблюдать определенные нормы при монтаже и эксплуатации оборудования.

Во-первых, те котлы, пламя в которых является открытым, обязательно нужно устанавливать на том полу, который покрыт устойчивым к огню покрытием. Также важно предоставить механизму определенное пространство, требуемое для его комфортной работы и беспрепятственного поступления воздуха.

При условии, если пространство котельной является ограниченным, то очень правильным решением будет в схеме теплоснабжения частного дома предусмотреть монтаж дополнительного вентиляционного отверстия, основное назначение которого будет заключаться в подаче в тех объемах, которых требует мощность конкретного котла.

Особое внимание следует уделить также и системе дымохода. Его устройство должно быть таким, чтобы тяга была достаточной для поддерживания нормального режима горения топлива. В свою очередь, для того, чтобы оборудовать тягу, способную нормально функционировать в любое время года, необходимо заранее и со всей ответственностью подойти к монтажу стабилизатора.

Кроме того, одной из основных проблем, возникающей практически в любой дымовой трубе, является появление в ней излишков воды, именуемых конденсатом. Появляется конденсат на стенках дымохода ввиду перепадов температурных показателей. Для того чтобы избавиться от него, необходимо оборудовать систему надежным отводчиком.

Важно помнить, что отопительная система – это не та коммуникация, на которой стоит экономить, поскольку от качества ее работы будет во многом зависеть комфорт и уют жилого дома. Кроме того, не следует забывать и о безопасности, достичь которой можно только в случае устройства надежно работающей и соответствующей всем строительным нормам системы.

В случае возникновения каких-либо проблем с установкой или сборкой оборудования всегда можно обратиться к специалистам, которые имеют в наличии разнообразные фото отопительных систем и видео по их правильному монтажу.

Видео об автономном отоплении частного дома:

<br />

фото, схемы, помощь в выборе

Обогрев частного дома остается актуальной проблемой в нашей стране, особенно в преддверии отопительного сезона. Очень часто владельцу приходится сталкиваться с тем, что загородное жилье не имеет теплоснабжения. Бывает и так, что существующая инфраструктура оставляет желать лучшего. В этом случае стоит подумать о том, как организовать автономное отопление в частном доме. Если такая система будет подобрана правильно, то она будет эффективной, экономичной и удобной.

Выбор подходящей схемы

Автономное отопление – это создание комфортной температуры в доме, коттедже или на даче без использования централизованных инженерных коммуникаций. Основой индивидуального обогрева служит система, все компоненты которой находятся внутри жилища. Простейший пример – печное отопление. Но так как это не самое удобное в эксплуатации решение, оно все больше уходит в прошлое.

Организация индивидуального обогрева требует тщательного и вдумчивого проектирования и реализации. Любые упущения на стадии расчетов, прокладки труб, монтажа оборудования станут причиной ее неэффективного функционирования. К тому же, качество работ непосредственно влияет на безопасность.

В современных условиях используется схема, представляющая собой соединенные между собой трубопроводы, подключаемые к независимому нагревательному элементу. Она может полностью не зависеть от внешних источников. В другом исполнении они используются частично.

В большинстве отечественных загородных жилищ теплоносителем в такой схеме служит вода. Ее подогрев осуществляется с помощью котла. Для домовладельцев предусмотрены следующие варианты оборудования:

На твердом топливе.

На газе.

На электричестве.

На жидком топливе.

Комбинированного типа.

Твердотопливный котёл

Он обеспечит действительно автономное отопление дома. В этом случае пользователь никак не зависит от коммуникаций. Главное задача – вовремя заготавливать топливо, в качестве которого применяются дрова, пеллеты, брикеты, кокс, уголь. Плюсы – это простое устройство, надежность, низкая стоимость оборудования. Но топливо нужно где-то хранить, а это может быть проблемой. Серьезным недостатком для многих станет и необходимость в постоянном обслуживании. Но в продаже уже можно найти инновационные аппараты, работающие на одной закладке от 3 до 7 суток.

Газовый котел

Это пример частичного использования внешних источников. Он работает на сжиженном или природном топливе. Это решение подойдет для тех мест, где развиты сети газоснабжения. Производители предлагают разнообразные агрегаты с хорошими техническими характеристиками. Само топливо достаточно недорогое, но у такой идеи в целом есть существенные недостатки. Это и значительные затраты на подключение к магистрали природного газа, и обивание порогов ведомств в попытке получить разрешение. Если же выбирается сжиженное топливо, то встает вопрос хранения баллонов.

Электрическое оборудование

Простое и доступное по цене, к тому же практически не подводит, имеет компактные габариты, не требует установки вытяжки. Электрокотлы автоматизированы и безопасны, а их обслуживание элементарно. Однако отопление с помощью этого вида энергии считается самым дорогим. Нельзя исключать вероятность перебоев электроснабжения, сложностей с получением мощности необходимого уровня. Да и тарифы в целом кусаются. При пристальном рассмотрении эти устройства не столь привлекательны.

Жидкотопливные котлы

Для растопки используется дизель, солярка, керосин. Чаще всего это устройства с хорошей автоматизацией, отличающиеся надежностью при условии достаточного электроснабжения и регулярного обслуживания. С помощью такой автономной системы отопления частного дома можно создать комфортные условия на большой площади. Среди минусов – необходимость присоединения к котлу специальной емкости объемом от 2 до 5 тонн, где будет храниться дизтопливо. Оно, в свою очередь, не отличается высоким качеством, хотя цены на него постоянно растут.

Другим значительным недостатком жидкотопливных приборов является пожароопасность. В частном жилище их желательно использовать исключительно в качестве запасного источника тепла.

Комбинированные устройства

Такие отопительные приборы работают сразу на нескольких вариантах топлива. Если одного вида нет, такой агрегат эксплуатируется с использованием другого. Хотя эта многофункциональность кажется привлекательной, в повседневном использовании такая техника не может похвастаться надежностью. Дополнительные отрицательные моменты связаны со сложным монтажом, управлением, техобслуживанием и ремонтом.

Особенности проектирования и монтажа

Многим домовладельцам, узнавшим, что такое автономное отопление, покажется соблазнительной идея самостоятельной сборки. Делать этого не стоит. Гораздо более разумным и в целом безопасным решением станет обращение к специалистам. Причины следующие:

Проектирование должно быть максимально точным и учитывать все нюансы. Самоучки и умельцы вполне могут что-то упустить, а последствия окажутся трагичными.

При профессиональной установке оборудования можно рассчитывать на гарантию. Таким образом, если возникнет неисправность, специалисты устранят ее, а вам не придется за это платить.

Монтаж современных аппаратов бывает довольно сложным. К тому же, правильное функционирование гарантировано только при профессиональном обслуживании. Эту услугу обычно оказывают специалисты той же компании, которая занималась установкой.

Для поддержания оптимального уровня давления, что обеспечит действенность и безопасность системы, желательно установить расширительный бачок. Если в вашей местности подача холодной воды осуществляется с перерывами, это условие становится обязательным.

Немаловажным моментом является мощность нагревательного прибора. Если хотите избежать сбоев в работе автономного отопления частного дома, обратите внимание на показатели мощности устройства.

Разрабатывая проект автономного отопления в частном доме, нужно предусмотреть возможность горячего водоснабжения. С этой целью рекомендуется выбирать двухконтурные котлы. Таким образом, вы получаете не только желанный комфорт, но и забываете об установке дополнительного прибора для подогрева воды.

Как бы ни хотелось сэкономить на создании автономного обогрева и выбрать отопительный прибор попроще да подешевле, этот подход нецелесообразен. Повысить удобство эксплуатации, обеспечить безопасность работы можно только с помощью современных автоматизированных моделей.

Альтернативные варианты

Организуя автономное отопление в частном доме, можно обойтись и без котла. Такие схемы в нашей стране пока только набирают популярность. Например, воздушное отопление. Такая система работает за счет теплогенератора и представляет собой группу внутренних воздуховодов. По ним циркулирует нагретый воздух, нагнетаемый вентиляторами. Теплогенераторы надо обеспечить топливом, жидким или газовым. Есть устройства, подключаемые к электросети.

Другая пока нетрадиционная схема включает использование геотермальных насосов. В случае организации такого автономного электрического отопления понадобятся немалые первоначальные вложения, зато себестоимость тепловой энергии окажется ниже по сравнению с обычным обогревом. Тепловой насос встраивается в систему водяного отопления. За ним можно даже не следить – в этом заключается его выгодное отличие от привычных котлов. Для работы этой схемы нужно только электричество.

Солнечные батареи могут послужить для оборудования любой разновидности обогрева (водяного, воздушного). Во время циркуляции горячего теплоносителя по медным трубкам они нагреваются и передают тепло покрытию над ними. Для сбора энергии применяются аккумуляторы большой мощности, гарантируя ее подачу даже в пасмурные дни и ночью.

Совет. Вы точно сбережете свои средства в будущем, если продумаете установку в своей системе вентиляторов для обеспечения тяги, насосов, создающих циркуляцию, температурных датчиков в комнатах.

Автономное отопление в частном доме – удобное решение, с помощью которого можно рассчитывать на уют и тепло в холодное время года. Но при этом оно требует значительных финансовых затрат, тщательного соблюдения всех нюансов и расчетов, а также соблюдениявсех требований.

Автономное отопление частного дома в Москве: доверяйте профессионалам

Компания ООО «АкваФокус» осуществит монтаж системы отопления частного дома любой сложности.

Выполняем полный цикл работ, от проектирования и выбора оборудования до контрольного пуска и сдачи объекта в эксплуатацию, сервисного обслуживания.

Мы предлагаем монтаж систем отопления в Москве и области с принудительной циркуляцией. Насос обеспечивает нужное давление и подает теплоноситель в самые отдаленные уголки жилища.

Здесь очень важно составить грамотный проект и подобрать тип разводки, оборудование с учетом множества нюансов: площади и планировки помещения, уровня энергопотребления, близости к коммуникациям, даже степени готовности объекта. В конечном итоге именно такой подход позволяет минимизировать затраты и добиться хороших результатов.

Варианты автономного отопления частного дома

При организации автономного отопления частного дома особенно важен выбор котла — это основа отопления. Сначала нужно определиться, будет он использоваться только для обогрева (одноконтурный) или и для отопления и нагрева воды (двухконтурный).

Твердотопливное отопление	Газовое отопление	Электрическое отопление
Твердотопливный котел абсолютно автономен. Он работает на дровах, угле, коксе, такая модель оптимальна, если рядом нет газовой магистрали. Достаточно экономный вариант.	Газовый котел отличается высоким КПД, не требует очистки от сажи, как твердотопливный, но нуждается в подключении к газовой магистрали и обустройстве вентиляции.	Электрический котел малогабаритный, это наиболее экологичный вид отопления, не требующий вентиляции, но не самый дешевый в плане энергозатрат.

В некоторых случаях мы устанавливаем комбинированное автономное отопление частного дома, например, электрический котел в комплекте с камином или газовый котел с теплыми полами.

Комбинированный вариант отопления (камин и электрический котел)

Ориентировочная смета системы отопления частного дома (140 м²)

Приведенная смета – примерная. Окончательная стоимость системы отопления частного дома зависит от размера объекта и объема работ, выбора конкретных моделей оборудования и материалов — котла, радиаторов, труб, количества расходных материалов.

Мы практикуем гибкий подход и стараемся максимально удовлетворить запросы клиентов, в зависимости от их финансовых возможностей.

Техническое задание на газовое отопления:

Площадь отапливаемого помещения — 140 м²
Магистральный газ
Эксплуатация объекта — круглогодичная
Количество постоянно проживающих — 3 чел.
Наружные стены и перегородки — брус (150×150 мм)
Утепление — мин. плита Ursa (снаружи)
Окна (пластиковый стеклопакет) — 16 шт.
Этажность — 2
Высота этажа — 2,7 м

Спецификация оборудования и монтаж отопления

Внимание! Если мы работаем с вашим оборудованием, то гарантия распространяется исключительно на монтажные работы. Если котел, радиаторы, трубы, расходные материалы приобретены у нас, то мы несем полную ответственность.

№	Оборудование	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	Котел (одноконтурный) Baxi (Италия)	шт.	1	20 200	20 200
2	Коаксиальный воздуховод	комплект	1	3 300	3 300
3	Стальной радиатор	шт.	16	1 800	28 800
4	Монтажные комплекты для радиатора	шт.	16	300	4 800
5	Элементы обвязки (краны, переходы, углы, тройники и т.п.)	комплект	1	8 300	8 300
6	Труба 25 (полипропилен армированный)	м/п	120	85	11 900
7	Труба 20 (полипропилен армированный)	м/п	20	60	1 200
8	Теплоноситель	л	70	80	5 600
9	Расходные материалы («тангит», саморезы, лен, unipak и др.)	комплект	1	2 100	2 100
Итого:					86 200
Стоимость работ
Монтаж и обвязка котла		шт.	1	14 700	14 700
Монтаж коаксиального дымохода		комплект	1	2 400	2 400
Заполнение системы теплоносителем и опрессовка				3 800	3 800
Монтаж стальных радиаторов		шт.	16	2 500	40 000
Монтаж полотенцесушителей		шт.	2	2 500	5 000
Прокладка труб		м/п	140	130	18 200
Пуско-наладочные работы				3 700	3 700
Транспортные расходы				2 000	2 000
Всего:					176 000

Опираясь на многолетний опыт, наши менеджеры безошибочно отберут наиболее выгодные предложения поставщиков по соотношению стоимость-качество в любом ценовом сегменте.

Хотите бесплатно узнать стоимость вашего отопления?

Почему нам стоит доверять монтаж отопления в частном доме?

Услуга монтажа отопления в частном доме — одно из приоритетных направлений деятельности компании ООО «АкваФокус».

Наши сильные стороны:

Квалифицированный
и опытный персонал;

Наличие собственного транспортного парка
и специального оборудования;

Комплектация системы отопления
по желанию клиента;

Предоставление двухлетних гарантий с заключением договора,
составлением необходимой разрешительной и технической документации.

Обращайтесь! Мы знаем и любим свою работу, поэтому гарантируем безупречное качество услуг и обустройство по-настоящему эффективной системы отопления для конкретного частного дома.

Остались вопросы?

Что такое автономное отопление в частном доме

Что же такое автономное отопление

На сегодняшний день в России существует два способа как можно отопить свой загородный дом

центральное отопление

Когда горячая вода по трубам поступает к вам дом, и при помощи этого вы отапливаете, и в том числе используете ее для бытовых нужд в виде горячей воды, горячего водоснабжения.

автономное отопление

У вас в доме находится котел, который нагревает подаваемую воду, идёт подача ее по системе отопления, чтобы можно было отапливаться и обогревать помещение. А так же в систему горячего водоснабжения, чтобы вы могли пользоваться горячей водой у вас в душе, на кухне и так далее.

В этот раз более подробно остановимся на втором способе отопления. Из чего же оно состоит, какие основные части, как правильно ее использовать, на что обратить внимание? Давайте по порядку.

Отмечу, что в систему автономного отопления входит оборудование, которое располагается внутри вашего дома. А автономным оно называется, потому что в отличие от централизованного теплоснабжения вы сами можете в своем доме управлять температурой. Как теплоносителя, так и горячей водой.

Из чего состоит автономная система отопления загородного дома

котел, который нагревает теплоноситель
трубопроводы, по которым идет циркуляция теплоносителя
радиаторы или, как их по-простому называют – батареи, которые отапливают и обогревают ваше помещение

Теперь давайте подробнее остановимся на каждом из этих составляющих, чтобы было общее понимание, что есть на сегодняшний день на рынке, сколько это стоит и что лучше выбрать.

Трубопроводы

На сегодняшний день существует большое разнообразие трубопроводов, которые можно использовать для системы отопления. Но самые распространенные — это полиэтиленовые трубы. Это металлопластиковые трубы и сшитый полиэтилен. Полиэтиленовые используются для наружного применения, металлопластиковые зачастую используют для прокладки внутри пола. Сшитый полиэтилен используется для теплых полов. На самом деле вас не должно пугать такое большое разнообразие материалов. Это решается очень просто. Вы вызываете к себе специалиста по отоплению, который вам спроектирует всю систему. Он вам подскажет и расскажет какой материал именно для вас лучше использовать.

Батареи

Несмотря на то, что тема такая простая, на сегодняшний день на рынке очень много разновидностей батарей, при помощи которых вы отапливаете. С первого раза очень сложно разобраться какие же лучше выбрать. Есть чугунные, есть алюминиевые, есть биметаллические.

Для каждой системы отопления, когда она спроектирована правильно и грамотно, подходит именно свои определенные. Поэтому очень важно перед тем, как вы будете решать, какие же батареи вам нужны, нужно составить проект системы автономного отопления, которого вы впоследствии будете придерживаться. В противном случае, если вы заранее не продумайте какие же батареи вам нужны, то при их поиске вы просто запутаетесь, и есть большая вероятность того, что купите не те, которые вам нужны.

Главная составляющая — котел

Здесь можно рассказывать очень долго и посвятить множество статей этой теме. Потому что котлов на сегодняшний день просто безумное количество. Есть атмосферные, конденсационные, напольный, настенный, с таким дымоходом, с другим дымоходом.

На что обращаем внимание

Первое — это чем вы будете отапливать свой загородный дом. Каким видом топлива точнее. Это может быть газ, это может быть дизель, это может быть уголь, это может быть электричество. Когда вы определитесь, каким видом топлива вы будете отапливаться, сможете подобрать нужный и необходимый вам газовый котел.

Второй фактор — это мощность котла. Мощность котла зависит от площади, которую вы собираетесь отапливать. Чем больше площадь отопления, тем мощнее вам нужен котел.

Котлы в зависимости от мощности делятся на 2 типа:

настенные
напольные

Третий фактор при выборе котла — это необходимость нагрева воды для бытовых нужд. Имеется ввиду для подачи в душевую кабину, ванну, для подачи горячей воды на кухне для того, чтобы мыть посуду и так далее.

Какие здесь моменты необходимо учесть? Котлы есть двухконтурные, которые помимо нагрева отопления, также могут сразу нагревать вам и горячую воду. А есть котлы одноконтурные, но к которым дополнительно идет бойлер.

Для чего нужен бойлер? Для того, чтобы нагреть большее количество горячей воды. Попросту для того, чтобы вам ее хватало. Поэтому обратите тоже внимание на этот фактор. Он очень важный, потому что вам потом жить и использовать горячую воду.

Четвертый немаловажный фактор при выборе котла — это дымоход. На самом деле кажется, что в этом сложного? Дымоход и дымоход. Но нужно обязательно учесть, какой вы будете использовать котел. Потому что различные котлы используют различную систему отведения отработанных газов либо продуктов горения. И в зависимости от разных моделей либо марки котла, используются разные системы дымоходов.

Поэтому, если вы изначально в проекте не продумаете, какой котел вы будете покупать, то это может привести к тому, что вам придется либо перестраивать свою котельную, либо разбирать половину стены или половину дома. Для того, чтобы построить необходимый нужный дымоход для вашего котла.

Из этих четырех факторов, наверное, самый важный — это на каком виде топлива будет работать ваш котел. У нас есть статьи, где мы рассказываем, какие вообще существуют виды топлива. Плюсы, их минусы. Поэтому обязательно прочитайте для того, чтобы вам стало еще более понятно, как же эффективнее и правильней отапливать свой загородный дом.

Лень читать? Тогда смотри!

Разбираем автономное газовое отопление частного дома

Для частного дома или загородного коттеджа с наступлением холодного периода становится актуальной проблема отопления. Благодаря техническому прогрессу на сегодняшний день можно создать в своем доме автономную систему отопления, используя котлы отопления и другое, сопутствующее оборудование. В качестве топлива можно использовать уголь, дрова, электричество, однако природный газ остается до сих пор самым доступным и дешевым. Именно этот аспект является основной причиной того, что сегодня многие граждане стараются использовать газ для отопления своего жилья. Грамотно спроектированное автономное газовое отопление частного дома, позволит вам не только сэкономить собственные средства, но и спокойно ожидать наступления холодов.

Несмотря на то сегодня еще не все регионы нашей страны охвачены сетью магистральных газопроводов бытового газа, существуют другие, не менее удобные способы отопления газом жилых зданий.

Автономное отопление газом — основная суть и принцип действия

Что собой представляет автономное отопление на газе? Ответить на это вопрос можно просто и понятно. Система теплоснабжения здания работает в автономном режиме, используя в качестве топлива природный газ. Способ подачи газа может быть централизованным, посредством центральной магистрали, либо индивидуальный, используя газовые баллоны или газгольдер.

Популярность такого вида отопления объясняется легкостью монтажа всей системы и доступной ценой, в сравнении с другими источниками тепла. Ознакомимся подробнее с преимуществами газового отопления частного дома и, если таковые есть, с недостатками.

Преимущества и недостатки автономного отопления газом

Газовые котлы с точки зрения экономии и эффективности на сегодняшний день являются самыми выгодными отопительными приборами. Сравнивания работу газового котла с аналогичным по мощности электрическим обогревательным прибором, первый вариант выглядит предпочтительнее. После установки автономной отопительной системы на газе, вложенные средства окупаются уже на 2-3 год эксплуатации.

Автономный газовый теплогенерирующий котел по своим техническим характеристикам способен решать целый комплекс задач на бытовом уровне. Котел не только быстро и эффективно обеспечит внутри дома необходимую температуру, но и обеспечивает для бытовых целей ГВС. По многим параметрам отопительный котел на природном газе лучше всего подходит для автономного обогрева частных домов.

Рассмотрим подробнее преимущества, которыми обладает нагревательная техника на природном газе:

природный газ имеет один из самых высоких коэффициентов теплоотдачи;
невысокая инерционность газовых котлов обеспечивает быстрый нагрев теплоносителя;
доступность и дешевизна природного газа;
теплогенерирующее оборудование, снабженное автоматикой, способно работать без присутствия человека;
различные конструкции и виды газовых котлов способны эффективно отапливать, как небольшие жилые помещения, так и крупные по площади объекты;
газ, в отличие от мазута, масла, дров или угля, является экологически чистым видом топлива;
современные модели имеют высокую степень надежности и рассчитаны на длительные сроки эксплуатации.

Список можно продолжить, если перейти на цифры и расчеты, однако есть в газовых котлах и некоторые минусы, которые скорее можно назвать тонкостями эксплуатации и особенностями конструкции.

Монтаж газового котла и всей системы отопления в доме выполняется только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Установке котельного оборудования предшествует длительная процедура получения разрешения на автономное газовое отопление.

На заметку: Перед началом монтажа необходимо иметь на руках готовый проект отопительной системы, который должен содержать все необходимые данные и расчеты. Проект должен быть выполнен в соответствии с существующими СНиПами и ГОСТами. В работу идет только согласованный проект, получивший одобрение энергетической компании.

*
Система газового отопления выдвигает к владельцам частных домов особые требования, соблюдение и выполнение которых является гарантией эффективной работы отопительного оборудования и безопасности жилого объекта.

Выбор системы автономного отопления

Иметь средства и желание сделать в своем доме автономное газовое отопление — половина дела. Придется еще потратить немало сил на получение соответствующего разрешения от контролирующих органов и инстанций. Именно на этом этапе придется выбирать, какого типа будет будущая система автономного отопления, какие будут поставлены задачи и требования к отопительному оборудованию.

Ответ на многие вопросы даст проект отопительной системы. Правильно подобранный к реальным условиям тип системы автономного отопления, точно и правильно сделанные соответствующие гидравлические и тепловые расчеты, обеспечат в дальнейшем благополучный монтаж оборудования.

На сегодняшний день наиболее распространены два типа домашнего отопления:

радиаторный;
водяной теплый пол.

Обе системы имеют, как свои плюсы, так и минусы. В первом варианте можно говорить о быстром и удобном монтаже. Прокладка труб, установка котла и подключение радиаторов занятие обычное и для профессионалов не представляет особой сложности.

Важно! Радиаторы отопления дают больший эффект в помещениях с большой площадью остекления. В процессе обогрева создается тепловая завеса перед окнами, создавая необходимый температурный баланс.

Существенных минусов в подобной системе нет. Стоимость монтажа не высока, однако надо учитывать: каждый радиатор стоит немалые деньги, плюс стоимость котла и расходных материалов, которые потребуется для прокладки коммуникаций. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше расходы.

В плане экономичности водяной теплый пол более выгоден. В процессе работы за счет нагреваемой поверхности пола идет равномерный обогрев всего внутреннего пространства помещения. К минусам следует отнести высокую стоимость оборудования и сложность монтажа.

На заметку: Теплый воздух поднимается равномерно вверх, тогда как холодный опускается вниз и так по кругу. Радиаторы отопления греют воздух, находящийся непосредственно возле них. В отапливаемом помещении воздухообмен осуществляется медленно.

К примеру: воздух на высоте 1,5 м. над уровнем пола прогревается до 20⁰С, то на уровне пола воздух прогревается всего до 17-18⁰С. Под самым потолком воздух еще теплее 24-25⁰С. В результате увеличиваются тепловые потери через чердачное помещение и стеновые панели. Котел работает в усиленном режиме, расход топлива увеличивается.

С водяным полом ситуация выглядит иначе. Температура необходимая для работы системы «теплый пол» ниже, чем температура необходимая для радиаторов. Газовый котел способен работать с максимальным КПД, причем расход топлива в данном случае минимальный.

Выбирая систему отопления для своего дома, не стоит забывать, что теплый пол имеет ограниченную теплоотдачу — всего 50-70 Вт на м². В помещениях большой площади, с большим количеством окон и наружных стен будут иметь место значительные теплопотери.

На схеме показана традиционная для большинства домов частного сектора двухтрубная система отопления.

Схема отопления двухэтажного дома

Что представляет собой газовый котел для независимого отопления

Предлагаемые потребителям сегодня автономные газовые котлы отвечают всем возможным технологическим требованиям, которые ставятся перед отопительным оборудованием этого типа.

Котел выбирается в зависимости от поставленных целей и задач. Для больших загородных домов, коттеджей площадью свыше 150 м² оптимальным будет напольный двухконтурный котел, мощностью 30-75 кВт. Нередко в крупных загородных владениях, с множеством построек и больших по площади внутренних помещений, устанавливаются водогрейные котлы. Мощные агрегаты, способные обеспечить теплом все имеющиеся в хозяйстве постройки и помещения, параллельно обеспечивая всех обитателей жилья горячей водой.

Для небольших построек, для дачных домиков оптимальным вариантом станет настенный газовый котел, который вполне справляется с отоплением трех, четырех комнат общей площадью до 80-100 кв. м. Котлы бывают с принудительной вентиляцией и с атмосферной.

Предпочтительным для большинства загородных построек является независимое отопление, в котором отсутствуют электропитание. Одноконтурный газовый котел, в котором теплоноситель естественным образом распространяется по системе, не нуждается в циркуляционном насосе и вентиляторе для нагнетания воздуха в камеру сгорания. Такие автономные отопительные системы полностью независимы от энергоснабжения, однако эффективность их на порядок меньше, чем у котельного оборудования, оснащенного электрическими приборами и механизмами.

Также ознакомьтесь с оптимальными вариантами отопления для частного дома.

Выводы

Газ является самым доступным и дешевым видом топлива. Установив в своем доме газовый двухконтурный котел соответствующей модели, вы получаете обогрев внутренних помещений и горячее водоснабжение.

Если у вас проблема с централизованным газоснабжением, выход есть. Установите на своем участке газовое хранилище — газгольдер.

Одной заправки емкости сжиженного газа хватает на 6-7 месяцев отопительного сезона. В данной ситуации ваша система отопления практически полностью независима, налицо реальная экономичность и эффективность автономного газового отопления.

Должен ли я платить за отопление в съемной квартире в Нью-Йорке?

Ответ:

По закону Нью-Йорка домовладельцы обязаны обеспечивать тепло и горячую воду, но, по мнению наших экспертов, лицо, ответственное за его оплату, может варьироваться от здания к зданию.

Жители Нью-Йорка, живущие в довоенных квартирах, часто вынуждены иметь дело со старыми, шумными и трудноуправляемыми паровыми радиаторами, приходящимися зимой, но те, кто живет в новостройках, сталкиваются с собственными проблемами с отоплением.

NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideMurray Hill Kips BayNohoSohoTribecaWest VillageBrooklynBath BeachBay RidgeBedford StuyvesantBoerum HillBorough ParkBrooklyn HeightsBushwickCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDowntown BrooklynDumboEast FlatbushEast Новый YorkFlatbushFlatlandsFort GreeneGowanusGravesendGreenpointGreenwoodKensingtonPark SlopeProspect HeightsProspect LeffertsProspect-Lefferts GSЮжный склонSunset ParkVinegar HillWilliamsburgWindsor TerraceQueensAddisleigh ParkArverneAstoriaBaysideBeechhurstBelle HarborBelleroseBellerose ManorBriarwoodBroad ChannelCambria PointhightsEona Elaston urstFar RockawayFloral ParkFlushingForest HillsFresh MeadowsGlen OaksGlendaleHollisHollis HillsHolliswoodHoward BeachHunters PointJackson HeightsJamaicaJamaica EstatesJamaica HillsKew GardensLaureltonLittle NeckLong Остров CityMalbaMaspethMiddle VillageOakland GardensOzone ParkQueens OtherQueens VillageRego ParkRichmond HillRidgewoodRochdaleRockaway BeachRockaway ParkRosedaleSaint AlbansSpringfield GardensSunnysideWhitestoneWoodhavenWoodsideBronxBedford ParkHigh BridgeKingsbridgeMarble HillRiverdaleSpuyten Duyvil

Priceup до $ 2,000up до $ 3,000up до $ 4,000up до $ 5,000up до $ 6,000up в От 7000 долларов до 8000 долларов до 9000 долларов не более

Спальни минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

Ванные комнаты минимум 1 ванная как минимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат 4 или более ванных комнат

Представлено

«Во многих новых зданиях есть индивидуальные отопительные установки, а количество тепла измеряется и оплачивается арендатором», — говорит Сэм Химмельштейн, юрист, представляет жилых и коммерческих арендаторов и ассоциации арендаторов (FYI, спонсор Brick). Кто именно должен платить, указывается в договоре аренды. «Если договор об аренде ничего не говорит об этом, то, на мой взгляд, платить будет обязанность арендодателя.»

Затем внимательно изучите свой договор аренды, чтобы выяснить, какие из ваших коммунальных услуг должны покрываться арендодателем. Как и в случае с отоплением и горячей водой, арендодатель должен обеспечивать вас электричеством, но, опять же, не платить

«Нам нужно знать, какие коммунальные услуги включены в договор аренды — предположительно, электричество не включено», — говорит Деннис Хьюз, брокер Corcoran. «Во многих больших многоквартирных домах с системами HVAC тепло поставляется за счет арендодатель, но арендатор несет ответственность за оплату электроэнергии, которая питает вентилятор для выработки тепла в комнате.»

Если в вашем договоре аренды не указано, кто платит за тепло, а ваш домовладелец отказывается платить за него, вы можете подать жалобу в службу 311. Тепловой сезон, который длится с 1 октября по 31 мая, уже начался, и город требует, чтобы арендодатели обеспечивали жильцов теплом, если температура днем опускается ниже 55 градусов; ночью температура в помещении должна быть не менее 62 градусов. Если арендодатель не соблюдает это требование, вы должны сообщить о проблеме в город.

Для получения дополнительной информации прочтите подробное руководство Brick Underground по отоплению для арендаторов.

Проблемы дома? Получите ответы на свои вопросы о квартиросъемщиках в Нью-Йорке от эксперта! Присылайте нам свои вопросы по адресу [email protected].

Чтобы узнать больше вопросов и ответов, нажмите здесь .

Отопление и горячее водоснабжение — ремонт сдаваемой в аренду недвижимости

Основные факты

Ваш арендодатель должен предоставить вам воду, газ, электричество и канализацию.
Арендаторы имеют право иметь центральное отопление или другое оборудование для обогрева каждой занимаемой комнаты и бойлер для нагрева воды.
Минимальный стандарт отопления составляет не менее 18 ° C в спальных комнатах и 21 ° C в жилых комнатах, когда температура на улице составляет минус 1 ° C, и он должен быть доступен в любое время.
Ваш арендодатель несет ответственность за любой ремонт и замену, требуемый в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985 г.), и имеет преимущественную силу в отношении любых других документов или заявлений.
Арендаторы несут ответственность за ущерб, нанесенный имуществу и оборудованию.
Недопустимо оставаться без коммунальных услуг более чем на несколько дней без выполнения каких-либо работ по устранению проблемы.
Если вы остались без отопления или горячей воды, или у вас возникли неполадки, препятствующие доступу, обратитесь к арендодателю. Вам необходимо сделать это письменно или по электронной почте и четко объяснить ситуацию.
Используйте наши шаблоны писем, чтобы правильно запросить ремонт в вашем доме. Руководство в формате PDF объяснит, как именно их использовать и в каком порядке. Их можно скачать бесплатно.
Если домовладелец не отвечает, вам необходимо отправить второе письмо. Еще раз укажите существующую проблему и обратите внимание, что это ваше второе и последнее письмо домовладельцу перед тем, как обращаться за помощью в местный совет.
Если вам это не удалось, вы должны связаться с отделом гигиены окружающей среды при местном совете. Environmental Health может заставить вашего арендодателя выполнять свои обязанности. В экстренных случаях отдел может дать разрешение на ремонт и выставить счет арендодателю.
В качестве последнего средства вы можете выполнить ремонт самостоятельно, а затем потребовать компенсацию от арендодателя в суде.

Дом — это больше, чем просто стены и потолок. Каждый объект недвижимости должен иметь базовые системы снабжения топливом, электричеством и водой, чтобы их можно было использовать для создания комфорта в повседневной жизни.Арендодателям необходимо удовлетворять эти самые элементарные потребности своих арендаторов. Вашему арендованному дому необходим надежный источник горячей воды и отопления. Юридическая ответственность за это возлагается на домовладельца.

Это входит в каждый договор аренды и является важным требованием для арендодателей и владельцев недвижимости.

Арендодатель обязан обеспечить вас надежным отоплением и горячей водой

Закон ясен и прост — в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985) ваш арендодатель несет ответственность за:

Поддержание в ремонте и надлежащем рабочем состоянии оборудования в доме для подачи воды, газа, электричества и канализации (включая бассейны, раковины, ванны и сантехнические устройства)
Поддержание в ремонте и исправном состоянии установки в жилище для отопления помещений и нагрева воды

Арендодатели не могут уклониться от выполнения своих юридических обязательств по капитальному ремонту и техническому обслуживанию.В вашем договоре аренды может быть пункт, в котором говорится, что дымоходы и дымоходы являются вашей ответственностью. Внимательно прочтите его, чтобы узнать, чего от вас ждут. Вы не несете ответственности за какой-либо капитальный ремонт. Однако арендатор ожидает ежедневного технического обслуживания.

Этот закон включает следующие объекты и оборудование в вашу собственность:

Газовые пожары
Котлы водогрейные (газовые, электрические или др.)
Системы центрального отопления
Радиаторы
Электронагреватели (если таковые предоставляет арендодатель)
Газоснабжение и водоснабжение
Ванные комнаты, туалеты и другое санитарное оборудование

Если вы не причинили ущерб в результате жестокого обращения, то по закону домовладелец обязан обеспечить постоянное отопление и горячую воду в доме.Отсутствие этих коммуникаций считается опасностью, особенно в холодное время года, и если домовладелец не предоставляет альтернативный источник.

Арендодателям необходимо быстрее реагировать на проблемы с отоплением или горячим водоснабжением, особенно с общей аварийностью, когда это затрагивает семьи с маленькими детьми.

В противном случае они нарушают договор аренды по двум направлениям — поддержание имущества в ремонте И отсутствие опасностей.

Обязанности арендатора по отоплению и горячей воде

Арендаторам необходимо правильно пользоваться предоставленными удобствами и заботиться о ежедневном уходе за недвижимостью.Любой ущерб, причиненный арендатором сознательно или из-за неправильного использования оборудования в собственности, является нарушением договора аренды. Это означает, что ремонт будет либо вычтен из арендного залога, либо арендатор должен будет его оплатить.

Арендаторы обязаны сообщать арендодателю обо всех проблемах с отоплением или горячим водоснабжением. Вот что нужно искать:

Неисправность отопления, включая негерметичные / неэффективные радиаторы
Заблокированные дымоходы, сломанные решетки, негерметичные печи
Вода, которая не нагревается должным образом или совсем не нагревается
Душ без горячей воды или с едва теплой водой
Любые пункты вашего договора аренды, в которых говорится, что вы отвечаете за отопление и горячую воду.

Ваш домовладелец незаконно помещает в договор аренды пункты, в которых говорится, что вам необходимо провести капитальный ремонт.

Если радиаторы работают, но нагреваются неэффективно, возможно, в системе скопился воздух. В этом случае необходимо удалить воздух из радиатора. Удаление воздуха из радиаторов относится к ежедневному уходу за недвижимостью, и ожидается, что арендаторы будут выполнять его каждый раз, когда в этом возникает необходимость.

Ремонт, например, протекающих кранов и забитых стоков, раковин или туалетов, обычно является обязанностью арендатора, поэтому проверьте свой договор аренды.

Что делать, если отопление / горячая вода не работают должным образом

Как быстро ваш домовладелец приступит к ремонту, обычно зависит от того, является ли он экстренным, срочным или плановым.Арендодатель обязан сообщить вам, что будет сделано для ремонта и сколько времени это займет.

Если проблема не является срочной, например, радиатор не включается после удаления воздуха из радиаторов, сообщите о проблеме в письменной форме. Это может быть письмо или электронное письмо; укажите дату и сохраните копию для своих собственных записей. Вы найдете адрес арендодателя в своем договоре аренды или, если недвижимость находится в ведении, отправьте корреспонденцию непосредственно агенту по аренде. Всегда полезно позвонить агенту по телефону; Запишите, с кем вы разговаривали, время и дату.

Если дело экстренное или срочное, позвоните арендодателю / агенту по аренде и задокументируйте звонок. Экстренный ремонт включает полную потерю воды или полную потерю отопления в холодную погоду; срочный ремонт включает протечки водопровода и неисправности центрального отопления. Срочные вопросы обычно решаются в течение суток. Если это нерабочее время офиса, используйте номер службы экстренной помощи агента по найму. Рекомендуется записать контактные данные предпочитаемых торговцев в безопасном месте, например, в приветственном пакете TTV.

Уровень аварийной ситуации будет зависеть от текущей температуры и необходимости использования отопления в доме. Однако вы не должны терять обогрев в холодное время года более 24 часов. Все, что превышает два дня, может быть истолковано как опасность для здоровья арендатора и, следовательно, серьезное нарушение договора аренды.

Отсутствие горячей воды — чрезвычайная ситуация вне зависимости от времени года. Арендаторы могут использовать чайник для кипячения воды для стирки, но это не значит, что домовладельцы могут продержаться на ремонте.

Некоторые ремонтные работы могут занять больше времени, чем разумно, и в этом случае домовладелец должен предоставить оборудование для отопления. Если арендодатель не может вовремя решить проблему и не может предоставить замену обогревателей, вам следует попросить временное жилье. Вы можете остановиться в отеле типа «постель и завтрак» или в отеле на несколько дней, ожидая ремонта. Это должно быть покрыто вашим арендодателем, но если это не так, у вас есть серьезный иск о компенсации в суде.

Если арендодатель вообще не принимает на себя ответственность, вы можете самостоятельно произвести ремонт, а затем начать судебное разбирательство против него, чтобы покрыть расходы и даже выплатить вам компенсацию.

Куда обратиться за помощью

Если вы не можете связаться со своим арендодателем или он отказывается сотрудничать с ремонтом, вам следует обратиться за дополнительной помощью в местный совет. Департамент гигиены окружающей среды может вручить вашему домовладельцу уведомление об улучшении условий жизни. Это заставит их делать необходимый ремонт до тех пор, пока недвижимость не будет соответствовать минимальным стандартам легальной аренды. Кроме того, согласно новейшему законодательству, с 1 октября 2015 года арендодатели не могут выселять арендаторов в течение как минимум шести месяцев после вручения уведомления об улучшении условий проживания.

Если домовладелец по-прежнему не отвечает на вопросы о ремонте, вместо этого местный совет может провести ремонт, а затем потребовать компенсацию от домовладельца.

Отзыв группы The Tenants ’Voice в Facebook

Как здорово иметь такого честного, напористого и прозрачного администратора Facebook в этой группе. Особенно по такой теме, как права арендаторов! Спасибо за всю довольно неустанную работу, которую вы должны проделать за кулисами, чтобы эта группа работала так хорошо.

Источник изображения

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья является руководством. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

Расходы на потребление энергии и отопление для особняка за 12-летний период — Возобновляемое топливо по сравнению с ископаемым

Основные характеристики

•: Древесный брикет может успешно использоваться в автоматических котлах в течение 12 лет.
•: Средний расход брикетов на производство тепловой энергии составил 7 месяцев ^-1.
•: Среднее потребление тепловой энергии на 1 м ² площади дома составило 0,45 ГДж.
•: 12-летние эксплуатационные расходы для брикетного котла были аналогичны стоимости для угля.
•: Стоимость эксплуатации пеллетного, газомазутного котла была дороже на 39, 46, 157%.

Реферат

В настоящее время 57,4% населения Европейского Союза (ЕС-28) проживает в домах, которые обычно нуждаются в отдельных котлах для выработки тепловой энергии. Исследование, представленное в этой статье, относилось к частному дому на северо-востоке Польши, в котором тепловая энергия вырабатывалась более 12 лет подряд путем сжигания древесных брикетов. В этом исследовании анализировались качество и количество древесных брикетов, потребление энергии и стоимость производства тепловой энергии для дома с использованием автоматической установки сжигания биомассы по сравнению с другими видами топлива.

Годовое потребление энергии в виде брикетов составило 124,5 г / год ⁻¹. Среднегодовая стоимость производства тепловой энергии для дома составила 739 евро ^-1 евро в год. Когда были учтены затраты на приобретение котла, его обслуживание и закупку топлива, было обнаружено, что 12-летние эксплуатационные расходы для котла, работающего на брикетах, аналогичны эксплуатационным расходам для котла, работающего на угле, и выше на 21%. % по сравнению с котлом на ивовой щепе. Эксплуатация котла, работающего на других видах топлива, таких как пеллеты, природный газ или мазут, в тот же период была дороже на 39%, 46% и 157% соответственно.

Ключевые слова

Возобновляемая энергия

Твердая биомасса

Древесные брикеты

Пеллеты

Ископаемое топливо

Тепловая энергия

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Цитирование статей

Что касается центрального отопления, Китай разделен на север и юг на линии Цинь-Хуай

Репортаж из Пекина —

Выращивание в родном городе Мао Цзэ-дуна Шаошань на юге Китая Тань Хуэйянь вспоминает зимнее ощущение, когда входила в ее парадную дверь — и попадала на холод.

«Люди в моем родном городе всегда говорят, что в вашем доме холоднее, чем на улице зимой», — вспоминает 31-летний Тан, который сейчас живет в Пекине. «Когда я пришла домой, мне пришлось переодеться в более теплую одежду. Сняв зимнюю куртку, мне пришлось надеть очень толстую пижаму с подкладкой. Мои кроссовки Nike были недостаточно теплыми, чтобы их можно было носить дома, мне всегда приходилось переодеваться в ботинки с мехом внутри, например, эти угги ».

Температура в Шаошане может опускаться до 23 градусов в январе, а с декабря по февраль в среднем составляет около 46 градусов.Но ключевая разделительная линия, установленная должностными лицами Коммунистической партии почти 60 лет назад, делит Китай пополам на имущих и неимущих в связи с центральным отоплением зимой, и Тан был на неправильной стороне.

В субботу и каждые 15 ноября люди, живущие в многоквартирных домах в Пекине, Харбине и сотнях других городов к северу от границы, будут радоваться тому, как сгорят государственные станции центрального отопления, которые на четыре месяца наполнили теплом жилища горожан. . Те, кто живет к югу от линии — даже на милю — пострадают от сезона без единой струи пара из радиатора.

Большой водораздел, пролегающий вдоль реки Хуай и гор Цинь около 33 градуса северной широты, датируется 1950-ми годами. Тогда в Китае с помощью Советского Союза начали устанавливать централизованные системы в жилых районах. Но в те годы Китай столкнулся с острой нехваткой энергии, и премьер-министр Чжоу Эньлай предложил в качестве точки отсечения линию Цинь-Хуай, хорошо известную демаркационную линию между севером и югом.

Разделение не было жестким. Река Хуай протекает через Синьян в провинции Хэнань, но из-за того, что более 75% людей живут к югу от реки, город не попал в зону отопления.Примерно в 66 милях к северу, в Чжумадянь в провинции Хэнань царит центральная жара. Но отправляйтесь на 43 мили на север, в Луохэ, и там нет радиаторов.

Линия разделяет два крупнейших города-лидера Китая, включая Шанхай, где средняя температура в январе составляет около 40 градусов, что чуть ниже линии, в то время как Пекин с более прохладными 25 градусами в среднем за месяц намного выше нее.

Нелегко разрешить несправедливость, которая, возможно, еще больше усугубилась на этой неделе объявлением о соглашении между Китаем и США.S. для ограничения выбросов парниковых газов. Если Китай предпримет маловероятный шаг по обеспечению центральным отоплением всех жилых городских районов на юге, ему потребуется сжигать дополнительно 50 миллионов тонн угля каждый год, сказал Цзян И, директор исследовательского центра по энергетике зданий в Университете Цинхуа. Пекинские новости.

В отличие от США, где жилищные нормы обычно требуют, чтобы жилые дома соответствовали определенным минимальным температурам в помещении в холодную погоду, в городах Китая таких стандартов нет.В районах, где правительство не обеспечивает центральное отопление для всего города, жители вынуждены сами справляться с холодами.

Исторически сложилось так, что у многих северных жителей был кан , кирпичная кровать, отапливаемая дровами, сожженными под ней. Но у южан такой традиции не было.

В наши дни, когда экономический рост повышает уровень жизни, а частные застройщики строят дома и квартиры, линия Цинь-Хуай все чаще считается анахронизмом, неудобной и даже бесчеловечной.В некоторых городах произошли отключения электроэнергии из-за того, что так много людей включают обогреватели.

Пань Ицюнь, профессор Института отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газовой инженерии Университета Тунцзи в Шанхае, сказал, что использование линии Цинь-Хуай «не соответствует потребностям людей сегодня … Температура наружного воздуха должна быть оптимальной. решающий фактор в выборе места для отопления ».

Два года назад член Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая внес предложение о распространении тепла на юг.И в прошлом году писатель газеты, управляемой коммунистами, повторил свой призыв.

«Мы больше не страна в развалинах», — писал Шу Мэн. «Китайское правительство может позволить большему количеству людей жить в теплых условиях зимой».

Пан и ее коллеги изучают возможные решения. По ее словам, общегородские системы, подобные тем, что расположены на севере, неэффективны, потому что теряется много энергии, перемещая горячую воду по трубам. Системы для каждого дома или здания лучше.

В Шанхае, где отопление не предоставляется государством, многие новые квартиры имеют собственные системы. Зато расходы горожан значительно выше, чем в городах с госотеплением.

За квартиру площадью 1076 квадратных футов в Пекине житель платит около 490 долларов за отопление в течение четырех месяцев. Жители Шанхая, использующие индивидуальные газовые котлы или электрические обогреватели, платят почти вдвое больше, чем за газ или электричество.

Тан, переехавшая в Пекин в 2004 году, сказала, что не хочет навещать своих родителей зимой.Хотя температура на улице в Шаошане может быть выше, чем в столице, она больше не может выдерживать «комнатную температуру», которая может опускаться ниже 50 градусов.

«Я провожу китайский Новый год с родителями только раз в два года и остаюсь с ними только на два-три дня каждый раз», — сказала она. «Потому что мне действительно невозможно выносить, как там холодно в помещении».

Томми Янг из пекинского бюро The Times внес свой вклад в этот отчет.

джули[email protected]

Twitter: JulieMakLAT

Расчеты по теплу. Самостоятельный расчет индивидуальной системы отопления

В частном доме нужно сделать все своими руками (специалистом) «руками», включая подсчет, проектирование, покупку и установку системы отопления. Для того, чтобы приступить к организации коммуникаций в доме, необходимо произвести тепловой расчет системы отопления. Ниже объясняется, как и почему это делается.

Классический тепловой расчет системы отопления — сводный технический документ, который включает обязательные пошаговые стандартные методики расчета.

Но прежде чем изучать эти расчеты основных параметров, необходимо определиться с понятием самой системы отопления.

Отопление — многокомпонентная система для обеспечения утвержденной температуры в помещении / здании. Является отдельной частью комплекса коммуникаций современного жилья

Система отопления характеризуется принудительной подачей и непроизвольным отводом тепла в помещении.Основные задачи расчета и проектирования системы отопления:

наиболее достоверно определить теплопотери
определить количество и условия использования теплоносителя
максимально точно выбрать элементы генерации, движения и возврата тепла

При построении системы отопления вы должны сначала собрать различные данные о помещении / здании, где будет использоваться система отопления. После расчета тепловых параметров системы проанализируйте результаты арифметических операций.На основании полученных данных подобрать комплектующие системы отопления с последующей покупкой, установкой и пусконаладкой.

Примечательно, что данный метод теплового расчета позволяет точно рассчитать большое количество величин, конкретно описывающих будущую систему отопления. В результате теплового расчета будет доступна следующая информация:

количество тепловых потерь, мощность котла;
количество и тип радиаторов отопления для каждого помещения отдельно;
гидравлические характеристики трубопровода;
объем, скорость теплоносителя, мощность насоса.

Тепловой расчет — это не теоретические наброски, а достаточно точные и обоснованные результаты, которые рекомендуется использовать на практике при выборе компонентов системы отопления.

Условия комнатной температуры

Перед выполнением любых расчетов параметров системы необходимо, как минимум, знать порядок ожидаемых результатов, а также иметь стандартизованные характеристики некоторых табличных значений, которые должны подставляться в формулы или ориентироваться на них.Рассчитав параметры с такими константами, можно быть уверенным в надежности желаемого динамического или постоянного параметра системы.

Для помещений различного назначения существуют нормативы температурных режимов для жилых и нежилых помещений. Эти нормы закреплены в так называемых ГОСТах

. Для системы отопления одним из таких глобальных параметров является температура в помещении, которая должна быть постоянной независимо от года и условий окружающей среды.

Согласно нормам санитарных правил и правил существует разница температур относительно летнего и зимнего периода года. За температурный режим помещения в летний сезон отвечает система кондиционирования, а вот температуру в помещении зимой обеспечивает система отопления. То есть нас интересуют диапазоны температур и их допуски для зимнего сезона.

В большинстве нормативных документов указаны следующие температурные диапазоны, при которых человеку комфортно в помещении.Для нежилых помещений офисного типа площадью до 100 м 2:

оптимальная температура воздуха 22-24 ° С
допустимое колебание 1 ° С

Для офисов офисного типа площадью более 100 м 2 температура составляет 21-23 ° С. Для нежилых помещений промышленного типа диапазоны температур сильно различаются в зависимости от целевого использования помещения. и установленные стандарты безопасности труда.

Комфортная температура в помещении для каждого человека «своя».Кому-то нравится, когда в комнате очень тепло, кому-то комфортно, когда в комнате прохладно — все достаточно индивидуально

Что касается жилых помещений: квартир, частных домов, усадеб и т. Д., То есть определенные температурные диапазоны, которые можно регулировать в зависимости от по пожеланиям арендаторов. А еще для конкретных помещений квартиры и дома у нас есть:

жилые, в т.ч. детская, комната 20-22 ° С, допуск ± 2 ° С
кухня, туалет 19-21 ° С, допуск ± 2 ° С
ванная, душевая, бассейн 24-26 ° С, допуск ± 1 ° С
коридоры, коридоры, лестницы, кладовые 16-18 ° С, допуск + 3 ° С

Важно отметить, что существует несколько основных параметров, которые влияют на температуру в помещении и на которые необходимо ориентироваться при расчете системы отопления: влажность (40-60%), концентрация кислорода и углекислого газа в воздухе (250 : 1), массы скорости движения воздуха (0.13-0,25 м / с) и так далее.

Расчет теплопотерь в доме

Согласно второму закону термодинамики (школьная физика) не происходит самопроизвольной передачи энергии от менее нагретых к более нагретым мини- или макрообъектам. Частным случаем этого закона является «стремление» создать температурное равновесие между двумя термодинамическими системами.

Например, первая система — это среда с температурой -20 ° C, вторая система — это здание с внутренней температурой + 20 ° C.Согласно закону, эти две системы будут стремиться уравновесить себя посредством обмена энергией. Это произойдет за счет тепловых потерь от второй системы и охлаждения в первой.

Однозначно можно сказать, что температура окружающей среды зависит от широты, на которой находится частный дом. А разница температур влияет на количество утечки тепла из здания.

Под потерями тепла понимается непроизвольное выделение тепла (энергии) от какого-либо объекта (дома, квартиры).Для обычной квартиры этот процесс не так «заметен» по сравнению с частным домом, так как квартира находится внутри дома и «соседи» с другими квартирами. В частном доме через внешние стены, пол, крышу, окна и двери тепло в какой-то мере «уходит».

Зная величину тепловых потерь для самых неблагоприятных погодных условий и характеристики этих условий, можно с высокой точностью рассчитать мощность системы отопления.

Итак, количество утечки тепла из здания рассчитывается по следующей формуле:

Q = Q Этаж + Q Стена + Q Окно + Q Крыша + Q Дверь + … + Q i

где Qi — объем потерь тепла от однородной оболочки-оболочки. Каждый компонент формулы рассчитывается по формуле:

где Q — тепловая утечка (Вт), S — площадь конкретного типа конструкции (м 2), ΔT — разница между температурой окружающего воздуха и температурой в помещении. температура (° C), R — тепловое сопротивление определенного типа конструкции (м 2 * ° C / Вт).

Само значение термического сопротивления реальных материалов рекомендуется брать из вспомогательных таблиц. Кроме того, тепловое сопротивление может быть получено следующим соотношением:

где R — тепловое сопротивление ((м 2 * K) / Вт), k — теплопроводность материала (Вт / (м 2 * K) ), d — толщина этого материала (м).

В старых домах с влажной крышей утечка тепла происходит через верхнюю часть здания, а именно через крышу и чердак.Если утеплить чердачное пространство и крышу, то общие теплопотери из дома можно значительно снизить.

В доме есть еще несколько видов теплопотерь через трещины в конструкциях, систему вентиляции, кухонную вытяжку, открывающиеся окна. и двери. Но учитывать их объем нет смысла, так как они составляют не более 5% от общего количества основных тепловых потерь.

Определение мощности котла

Для поддержания разницы температур окружающей среды и температуры внутри дома необходима автономная система отопления, поддерживающая желаемую температуру в каждой комнате частного дома.

Основа системы отопления — котел: жидкий или твердотопливный, электрический или газовый — на данном этапе значения не имеет. Котел — центральный узел отопительной системы, вырабатывающий тепло. Основная характеристика котла — его мощность, а именно скорость преобразования количества тепла в единицу времени.

После расчета тепловой нагрузки на отопление получаем требуемую номинальную мощность котла. Для типовой многокомнатной квартиры мощность котла рассчитывается через площадь и удельную мощность:

Р котел = (S комнат * Р удельная) / 10

где S комнат — общая площадь отапливаемого помещения, R — удельная мощность относительно климатических условий.Но в этой формуле не учитываются теплопотери, которых достаточно в частном доме. Есть еще одно соотношение, которое учитывает этот параметр:

P котла = (Q потерь * S) / 100

где P котел — мощность котла (Вт), Q потери — теплопотери, S — отапливаемая площадь (м 2).

В большинстве систем отопления частных домов рекомендуется использовать расширительный бак, в котором будет храниться охлаждающая жидкость. Каждому частному дому необходимо горячее водоснабжение

Для обеспечения резервной мощности котла с учетом нагрева воды для кухни и ванной необходимо к последней формуле прибавить коэффициент запаса К:

P котла = (Q потерь * S * K) / 100

где K — будет равно 1.25, то есть проектная мощность котла будет увеличена на 25%. Таким образом, мощность котла позволяет поддерживать нормативную температуру воздуха в помещениях дома, а также иметь в доме начальный и дополнительный объем горячей воды.

Особенности подбора радиаторов

Стандартными компонентами для обеспечения тепла в помещении являются радиаторы, панели, системы «теплый» пол, конвекторы и др. Самыми распространенными частями системы отопления являются радиаторы.

Тепловой радиатор представляет собой специальную полую конструкцию модульного типа из сплава с высокой теплоотдачей.Изготавливается из стали, алюминия, чугуна, керамики и других сплавов. Принцип работы радиатора сводится к выбросу энергии теплоносителя в пространство помещения через «лепестки».

Алюминиевый и биметаллический радиатор заменил массивные чугунные батареи. Простота изготовления, высокая теплоотдача, удачный дизайн и дизайн сделали этот продукт популярным и широко распространенным инструментом для отвода тепла в помещении.

Существует несколько методов расчета количества секций радиатора в помещении.Следующий список методов отсортирован в порядке увеличения точности расчета.

По площади. N = (S * 100) / C, где N — количество секций, S — площадь помещения (м 2), C — теплоотдача одной секции радиатора (W, взято из этих паспортов). или сертификат на изделие), 100 Вт — количество теплового потока, которое необходимо для обогрева 1 м 2 (эмпирическое значение). Возникает вопрос: как учесть высоту потолка комнаты?
По объему.N = (S * H * 41) / C, где N, S, C аналогичны. H — высота помещения, 41 Вт — количество теплового потока, которое необходимо для обогрева 1 м 3 (эмпирическое значение).
По коэффициентам. N = (100 * S * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7) / C, где N, S, C и 100 аналогичны. k1 — количество ячеек в стеклопакете окна комнаты, k2 — теплоизоляция стен, k3 — отношение площади окон к площади комнаты, k4 — среднее минус температура в самую холодную неделю зимы, k5 — количество наружных стен помещения (которые «выходят» на улицу), k6 — тип помещения сверху, k7 — высота потолков.

Это наиболее точный вариант расчета количества секций. Естественно, дробные результаты вычислений всегда округляются до следующего целого числа.

Гидравлический расчет водопровода

Конечно, «картина» расчета тепла на отопление не может быть полной без расчета таких характеристик, как объем и скорость теплоносителя. В большинстве случаев теплоносителем является обычная вода в жидком или газообразном состоянии.

Фактический объем теплоносителя рекомендуется рассчитывать путем суммирования всех полостей в системе отопления.При использовании одноконтурного котла — это лучший вариант. При использовании двухконтурных котлов в системе отопления необходимо учитывать затраты на горячую воду для гигиенических и других бытовых целей

Расчет объема воды, нагреваемой двухконтурным котлом для обеспечения жильцов горячей водой и подогрев теплоносителя, производится путем суммирования внутреннего объема отопительного контура и фактических потребностей потребителей в подогретой воде.

Объем горячей воды в системе отопления рассчитывается по формуле:

где W — объем теплоносителя, P — мощность котла отопления, k — коэффициент мощности (количество литров на единицу мощности 13.5 диапазон от 10 до 15 литров). В результате итоговая формула выглядит так:

Скорость теплоносителя — это окончательная динамическая оценка системы отопления, которая характеризует скорость циркуляции жидкости в системе. Это значение помогает оценить тип и диаметр трубопровода:

V = (0,86 * P * μ) / ΔT

где P — мощность котла, μ — КПД котла, ΔT — разница температур подаваемой воды и контура возврата воды.

Обобщая приведенные выше методы расчета характеристик, в конечном итоге будут доступны реальные результаты расчетов, которые являются «фундаментом» будущей системы отопления.

Пример расчета тепла

В качестве примера расчета тепла приведем обычный одноэтажный дом с четырьмя жилыми комнатами, кухней, санузлом, «зимним садом» и подсобными помещениями.

Фундамент — монолитная железобетонная плита (20 см), внешние стены бетонные (25 см) с штукатуркой, крыша перекрыта деревянными балками, кровля — металлическая и минеральная вата ( 10 см)

Размеры здания.Высота этажа 3 метра. Маленькое окно передней и задней части здания 1470 * 1420 мм, большое фасадное окно 2080 * 1420 мм, входные двери 2000 * 900 мм, задняя дверь (выход на террасу) 2000 * 1400 (700 + 700) мм.

Общая ширина здания 9,5 м 2, длина 16 м 2. Отапливаться будут только жилые комнаты (4 шт.), Санузел и кухня. Чтобы точно рассчитать теплопотери на стены из площади внешних стен, нужно вычесть площадь всех окон и дверей — это совершенно другой тип материала с его термическим сопротивлением

Начнем с расчета площади из однородных материалов:

площадь этажа 152 м 2
площадь кровли 180 м 2 (с учетом высоты чердака 1.3 метра и ширина прогона — 4 метра)
площадь окон 3 * 1,47 * 1,42 + 2,08 * 1,42 = 9,22 м 2
площадь дверей будет 2 * 0,9 + 2 * 2 * 1,4 = 7,4 м 2

Площадь наружных стен составит 51 * 3-9,22-7,4 = 136,38 м 2. Перейдем к расчету теплопотерь по каждому материалу:

Q пол = S * ΔT * k / d = 152 * 20 * 0,2 / 1,7 = 357,65 Вт
Q крыша = 180 * 40 * 0,1 / 0,05 = 14400 Вт
Q окно = 9.22 * 40 * 0,36 / 0,5 = 265,54 Вт
Q двери = 7,4 * 40 * 0,15 / 0,75 = 59,2 Вт

А также Q стенка эквивалентна 136,38 * 40 * 0,25 / 0,3 = 4546. Сумма всех тепловых потерь составит 19628,4 Вт. В результате рассчитываем мощность котла:

P котел = Q потери * S отопительное помещение * K / 100 =
19628,4 * (10,4 + 10,4 + 13,5 + 27,9 + 14,1 + 7,4) * 1,25 / 100 = 19628,4 * 83,7 * 1,25 / 100 = 20536,2 = 21 кВт

Рассчитайте количество секций радиатора для одной из комнат.Для всех остальных расчеты аналогичны. Например, угловая комната (слева нижний угол схемы) 10,4 м2.

N = (100 * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * k7) / C = (100 * 10,4 * 1,0 * 1,0 * 0,9 * 1,3 * 1,2 * 1,0 * 1,05) /180=8.5176=9

Для этого помещения необходимо 9 секций радиатора с теплоотдачей 180 Вт. Перейдем к расчету количества теплоносителя в системе:

W = 13,5 * P = 13,5 * 21 = 283,5 литров

Скорость теплоносителя составит:

V = (0.86 * P * μ) / ΔT = (0,86 * 21000 * 0,9) / 20 = 812,7 литров

В результате общий оборот всего объема теплоносителя в системе будет эквивалентен 2,87 разам за один час.

Видеоматериалы по расчету отопления

Простой расчет системы отопления для частного дома представлен в следующем обзоре:

Все тонкости и общие методы расчета теплопотерь здания показаны ниже:

Еще один вариант расчета утечки тепла в типичном частном доме:

В данном видео рассказывается об особенностях циркуляции энергоносителя для отопления дома:

Тепловой расчет системы отопления индивидуален, его нужно делать правильно и правильно. точно.Чем точнее будут произведены расчеты, тем меньше переплат придется владельцам загородного дома в процессе эксплуатации.

В последнее время все большую популярность приобретает система водяного отопления как основной способ отопления частного дома. Водяное отопление можно дополнить такими приборами, как обогреватели, работающие от электричества. Некоторые приборы и системы отопления появились на отечественном рынке совсем недавно, но уже успели завоевать популярность. К ним относятся инфракрасные обогреватели, маслоохладители, система теплого пола и другие.Для обогрева местного типа часто используют такой прибор, как камин.

Однако в последнее время камины выполняют больше декоративную функцию, чем отопление. От того, насколько качественно выполнено проектирование и расчет отопления частного дома, и смонтирована система водяного отопления, зависит ее долговечность и эффективность при эксплуатации. Во время эксплуатации такой системы отопления необходимо придерживаться определенных правил, чтобы она работала максимально эффективно и результативно.

Система отопления частного дома — это не только такие комплектующие, как котел или радиаторы.В систему водяного отопления входят такие элементы как:

Насосы;
Средства автоматизации;
Трубопровод;
Теплоноситель;
Устройства для регулировки.

Для расчета отопления частного дома нужно руководствоваться такими параметрами, как мощность котла. Для каждой из комнат в доме также необходимо рассчитать мощность радиаторов отопления.

Выбор котла

Котел бывает нескольких типов:

Котел на жидком топливе;
Газовый котел;
Котел твердотопливный;
Комбинированный котел.

Выбор котла, который будет использовать схему отопления жилого дома, должен зависеть от того, какой вид топлива наиболее доступный и недорогой.

Помимо стоимости топлива необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр котла. Лучше всего для этих целей вызвать специалиста. Также нужно провести профилактическую очистку фильтров. Самыми простыми в эксплуатации считаются котлы, работающие на газе. Также они довольно дешевы в обслуживании и ремонте.Газовый котел поместится только в тех домах, у которых есть доступ к газовой магистрали.

Газ — вид топлива, не требующий индивидуальной транспортировки или хранения. Помимо этого, многие газовые котлы современного типа могут похвастаться достаточно высоким КПД.

Котлы этого класса отличаются высокой степенью безопасности. Современные котлы сконструированы таким образом, что для них не нужно выделять отдельное помещение под котельную. Современные котлы отличаются красивым внешним видом и способны удачно вписаться в интерьер любой кухни.

На сегодняшний день большой популярностью пользуются котлы-полуавтоматы, работающие на твердом топливе. Правда, у таких котлов есть один недостаток, который заключается в том, что нужно раз в сутки загружать топливо. Многие производители выпускают такие котлы, которые полностью автоматизированы. В такие котлы твердое топливо загружается в автономном режиме.

Сделать расчет системы отопления частного дома можно в случае котла, работающего на электричестве.

Однако такие котлы несколько проблематичнее.Помимо основной проблемы, которая заключается в том, что сейчас электричество довольно дорогое, они еще могут перезагрузить сеть. В небольших населенных пунктах на дом выделяется в среднем 3 кВт в час, а на котел этого мало, и следует учитывать, что сеть будет загружена не только работой котла.

Для организации системы отопления частного дома возможна установка котла жидкого топлива. Недостаток таких котлов в том, что они могут вызвать критику с точки зрения экологии и безопасности.

Расчет мощности котла

Перед тем, как произвести расчет отопления в доме, необходимо это сделать с расчетом мощности котла. Эффективность всей системы отопления будет зависеть в первую очередь от мощности котла. Главное в этом вопросе — не переборщить, так как слишком мощный котел будет потреблять больше топлива, чем необходимо. А если котел будет слишком слабым, отапливать дом как следует не получится, а это негативно скажется на комфорте в доме.Поэтому важен расчет системы отопления загородного дома. Подобрать котел необходимой мощности можно, если параллельно рассчитать удельные теплопотери здания за весь отопительный период. Расчет отопления дома — удельные теплопотери можно по следующей методике:

q дом = Q год / час

Qгод — расход тепловой энергии за весь отопительный период;

Fh — площадь отапливаемого дома;

Чтобы рассчитать отопление загородного дома — расход энергии, который уйдет на отопление частного дома, вам необходимо использовать следующую формулу и такой инструмент, как калькулятор:

Q год = β h *

Как легко видеть, нам нужен ВНУТРЕННИЙ диаметр 20 миллиметров, что для полипропилена соответствует внешнему диаметру 25 мм.

Заключение

Дополнительную информацию по методам расчета систем отопления можно найти в видео, приложенном к статье. Теплой зимы!

Отопление частного дома — необходимый элемент комфортного жилья. И к обустройству системы отопления нужно подходить внимательно, ведь ошибки обойдутся недешево. Рассмотрим, как выполняется расчет системы отопления частного дома для эффективного восполнения тепловых потерь в зимние месяцы.

Здание теряет тепло из-за разницы температур воздуха внутри и снаружи дома. Теплопотери тем выше, чем значительнее площадь ограждающих конструкций здания (окна, крыша, стены, фундамент).

Также потери тепловой энергии связаны с материалами ограждающих конструкций и их размерами. Например, у тонких стен теплопотери больше, чем у толстых.

Стены, крыша, окна и двери — зимой все пропускает тепло наружу.Тепловизор наглядно покажет утечку тепла

Эффективный расчет отопления для частного дома обязательно учитывает материалы, используемые при возведении ограждающих конструкций. Например, при одинаковой толщине стены из дерева и кирпича тепло осуществляется с разной интенсивностью — потеря тепла через деревянные конструкции происходит медленнее. Одни материалы лучше пропускают тепло (металл, кирпич, бетон), другие хуже (дерево, минеральная вата, пенополистирол).

Значительно уменьшить утечку тепла, проходящего через конструкцию здания, дверные / оконные проемы можно правильно устроить система теплоизоляции (+)

Атмосфера внутри жилого дома косвенно связана с внешней воздушной средой. Стены, оконные и дверные проемы, крыша и фундамент зимой передают тепло из дома наружу, а взамен поставляют холод. На их долю приходится 70-90% общих теплопотерь коттеджа.

Постоянные утечки тепловой энергии за отопительный сезон также происходят через вентиляцию и канализацию. При расчете теплопотерь конструкции ИЖС эти данные обычно не учитываются. Но включение в общий расчет тепла теплопотерь дома через канализацию и вентиляционную систему — решение все же верное.

Для грамотного расчета системы отопления потребуется коэффициент теплопроводности обычных строительных материалов (+)

Рассчитать автономный отопительный контур загородного дома без оценки теплопотерь его ограждающих конструкций невозможно.Точнее определить мощность котла отопления, достаточную для обогрева дачи в самые лютые морозы, не получится.

Анализ реального потока тепловой энергии через стены позволит сравнить затраты на котельное оборудование и топливо с затратами на теплоизоляцию ограждающих конструкций. Ведь чем более энергоэффективен дом, т.е.чем меньше тепловой энергии он теряет в зимние месяцы, тем меньше затраты на покупку топлива.

Расчет теплопотерь через стены

На примере условного двухэтажного коттеджа рассчитаем теплопотери через его стеновые конструкции.Исходные данные: квадратная «коробка» с фасадными стенами шириной 12 м и высотой 7 м; в стенах 16 проемов, площадь каждого по 2,5 м 2; материал фасадных стен — цельнокирпичный керамический; толщина стены 2 кирпича.

Для точных расчетов коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов, указанных в таблице, используется в строительстве (+)

Сопротивление теплопередаче. Чтобы найти этот показатель для лицевой стены, нужно толщину материала стены разделить на его коэффициент теплопроводности.Для ряда конструкционных материалов данные по коэффициенту теплопроводности представлены на изображениях вверху и внизу.

Наша обычная стена построена из керамического полнотелого кирпича, коэффициент теплопроводности которого составляет 0,56 Вт / м С. С. C. Его толщина с учетом кладки на КПП — 0,51 м. Разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности кирпича, получим сопротивление теплопередаче стены:

0.51: 0,56 = 0,91 Вт / м 2 × o C

Результат деления округляется до двух десятичных знаков, нет необходимости в более точных данных о сопротивлении теплопередаче.

Площадь внешних стен

Так как пример представляет собой квадратное здание, площадь его стен определяется умножением ширины на высоту одной стены, а затем на количество внешних стен:

12 · 7 · 4 = 336 м 2

Итак, мы знаем площадь фасадных стен. Но как сделать проемы окон и дверей, занимающие 40 м2 (2.5 × 16 = 40 м 2) передней стены вместе, нужно ли их учитывать? Действительно, как правильно рассчитать автономное отопление в деревянном доме без учета сопротивления теплопередаче оконных и дверных конструкций.

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов, используемых для утепления несущих стен (+)

Однако для малоэтажных зданий ИЖС, построенных из традиционных материалов, дверными и оконными проемами можно пренебречь.Те. Не стоит выносить их площадь за пределы общей площади фасадных стен.

Суммарные теплопотери стен

Находим теплопотери стены с ее одного квадратного метра при разнице температуры воздуха внутри и снаружи дома в один градус. Для этого разделите единицу на сопротивление теплопередаче стены, рассчитанное ранее:

1: 0,91 = 1,09 Вт / м 2 · ° C

Зная теплопотери на квадратный метр периметра наружных стен, можно определить теплопотери при определенных уличных температурах.Например, если температура в коттедже +20 о С, а на улице -17 о С, разница температур будет 20 + 17 = 37 о С. В этой ситуации суммарные теплопотери стен нашего условного дома составят:

0,91 (сопротивление теплопередаче на квадратный метр стены) · 336 (площадь фасадных стен) · 37 (перепад температур между внутренней и внешней атмосферой) = 11313 Вт

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов, используемых для утепления пола / стен, для сухой стяжки пола и выравнивания стен (+)

Пересчитываем полученное значение теплопотерь в киловатт -часов, они более удобны для восприятия и последующих расчетов мощности системы отопления.

Теплопотери стен в киловатт-часах

Для начала выясним, сколько тепловой энергии пройдет через стены за один час при разнице температур 37 ° С. Напоминаем, что расчет для дома с конструкцией характеристики, условно выбранные для демонстрационно-демонстрационных расчетов:

11313 (полученное ранее значение теплопотерь) · 1 (час): 1000 (количество ватт в киловаттах) = 11 313 кВт · ч.

Коэффициент теплопроводности строительных материалов, используемых для утепления стен и потолков (+)

Для расчета теплопотерь за сутки значение теплопотерь за час умножается на 24 часа:

11,313 · 24 = 271 512 кВт · ч

Для наглядности выясним теплопотери за полный отопительный сезон:

7 (количество месяцев в отопительном сезоне) · 30 (количество дней в месяце) · 271 512 (суточные теплопотери) стен) = 57017,52 кВт · ч

Итак, расчетные тепловые потери дома с учетом выбранных выше характеристик ограждающих конструкций составляют 57017.52 кВтч за семь месяцев отопительного сезона.

Тепловые потери при вентиляции частного дома

Расчет вентиляционных потерь тепла в отопительный сезон на примере будет проведен для условного коттеджа квадратной формы, с шириной стены 12 м и высотой 7 м. . Без мебели и внутренних стен внутренний объем атмосферы в этом здании составит:

12 · 12 · 7 = 1008 м 3

При температуре воздуха +20 o C (норма в отопительный сезон) его плотность 1.2047 кг / м 3, а удельная теплоемкость 1,005 кДж / (кг · о С). Рассчитываем массу атмосферы в доме:

1008 (объем домашней атмосферы) · 1,2047 (плотность воздуха при t +20 о С) = 1214,34 кг

Таблица со значением коэффициента теплопроводность материалов, которая может потребоваться для точных расчетов (+)

Предположим пятикратное изменение объема воздуха в помещении дома. Учтите, что точная потребность в свежем воздухе зависит от количества жителей коттеджа.При средней разнице температур между домом и улицей в отопительный сезон, равной 27 ° C (20 ° C бытовой, -7 ° C внешней атмосферы) в сутки для обогрева приточного воздуха, вам потребуется тепловая энергия:

5 (количество воздухообменов в помещении) · 27 (разница температур в помещении и на улице) · 1214,34 (плотность воздуха при t + 20 ° C) · 1,005 (удельная теплоемкость воздуха) = 164755,58 кДж

Переведем килоджоули в киловатт-часы :

164755,58: 3600 (количество килоджоулей в одном киловатт-часе) = 45.76 кВтч

Узнав стоимость тепловой энергии на обогрев воздуха в доме с пятикратной заменой через приточную вентиляцию, можно рассчитать «воздушные» тепловые потери за семимесячный отопительный сезон:

7 ( количество «нагретых» месяцев) · 30 (среднее количество дней в месяце) · 45,76 (суточный расход тепла на подогрев приточного воздуха) = 9609,6 кВтч

Затраты энергии на вентиляцию (инфильтрацию) неизбежны, так как обновление воздуха в помещении комнаты коттеджа жизненно необходимы.Потребности в отоплении изменяющейся воздушной атмосферы в доме должны быть рассчитаны, суммированы с тепловыми потерями через ограждающие конструкции и учтены при выборе отопительного котла. Есть еще один вид потребления тепловой энергии, последний — потери тепла сточными водами.

Теплопотери на горячую воду

Если в теплое время года посуда попадает в холодную воду коттеджа, то в отопительный сезон он ледяной, с температурой не выше +5 ° С. Без отопления невозможно купание, мытье посуды и мытье. вода.Вода, которая наливается в унитаз, соприкасается со стенами с домашней атмосферой, забирая немного тепла. Что происходит с водой, нагретой за счет сжигания несвободного топлива и расходуемой на бытовые нужды? Выливается в канализацию.

Двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, применяется как для нагрева теплоносителя, так и для подачи горячей воды в построенном для него контуре

Рассмотрим пример. Например, семья из трех человек расходует 17 кубометров воды в месяц.1000 кг / м 3 — плотность воды, 4 183 кДж / кг · о С — ее удельная теплоемкость. Средняя температура отопительной воды, предназначенной для бытовых нужд, пусть будет +40 оС. Соответственно, разница средней температуры поступающей в дом холодной воды (+5 о С) и нагреваемой в бойлере (+30 о С). ) получается 25 о С.

Для расчета теплопотерь сточных вод принимаем:

17 (месячный расход воды) · 1000 (плотность воды) · 25 (разница температур холодной и нагретой воды) · 4.183 (удельная теплоемкость воды) = 1777775 кДж

Для пересчета килоджоулей в более понятные киловатт-часы:

1777775: 3600 = 493,82 кВтч

Таким образом, в семимесячный период отопительного сезона из системы канализации выходит тепловая энергия в объеме:

493,82 · 7 = 3456,74 кВтч

Расход тепловой энергии на нагрев воды для гигиенических нужд невелик по сравнению с потерями тепла через стены и вентиляцию. Но это также потребление энергии, которое нагружает котел или бойлер и вызывает расход топлива.

Расчет мощности котла

Котел в системе отопления предназначен для компенсации теплопотерь здания. А также, в случае двухконтурной системы или когда котел оборудован бойлером косвенного нагрева, для подогрева воды до гигиенических нужд.

Рассчитав суточные теплопотери и расход теплой воды «в канализацию», можно точно определить необходимую мощность котла для коттеджа определенной площади и характеристики ограждающих конструкций.

Одноконтурный котел производит только отопительную воду для системы отопления

Для определения мощности отопительного котла необходимо рассчитать стоимость тепловой энергии дома через фасадные стены и отопление дома. изменение воздушной атмосферы интерьера. Требуются данные о потерях тепла в киловатт-часах в сутки — в случае условного дома, рассчитанного для примера, это:

271 512 (суточные потери тепла внешними стенами) + 45.76 (суточные теплопотери на нагрев приточного воздуха) = 317,272 кВтч

Соответственно, необходимая тепловая мощность котла составит:

317 272: 24 (часы) = 13,22 кВт

Однако такой котел будет работать при постоянной высокая нагрузка, сокращающая срок его службы. А в особо морозные дни расчетной мощности котла не хватит, потому что при большом перепаде температур между комнатной и уличной атмосферой резко возрастут теплопотери здания.

Поэтому котел, подобранный по среднему расчету стоимости тепловой энергии, с сильными морозами не справляется. Целесообразно увеличить требуемую мощность котельного оборудования на 20%:

13,22 · 0,2 + 13,22 = 15,86 кВт

Для расчета необходимой мощности второго контура котла, нагревающего воду для мытья посуды, купания и т. Д. ., необходимо ежемесячный расход тепла «канализационных» тепловых потерь разделить на количество дней в месяце и на 24 часа:

493.82: 30: 24 = 0,68 кВт

В результате расчетов оптимальная мощность котла для примера коттеджа составляет 15,86 кВт для отопительного контура и 0,68 кВт для отопительного контура.

Выбор радиаторов

Традиционно мощность радиатора отопления рекомендуется выбирать по площади отапливаемого помещения, на всякий случай с завышением требований к мощности на 15-20%. На примере рассмотрим, насколько верна методика выбора радиатора «10 м2 площади — 1,2 кВт».

Тепловая мощность радиаторов зависит от способа их подключения, что необходимо учитывать при расчете системы отопления

Исходные данные: угловая комната на первом уровне двухэтажного дома ИЖС; внешняя стена из двухрядной кладки из керамического кирпича; ширина помещения 3 м, длина 4 м, высота потолков 3 м. По упрощенной схеме выбора предлагается рассчитать площадь помещения, считаем:

3 (ширина) · 4 (длина) = 12 м 2

Т.е.Необходимая мощность теплового радиатора с наценкой 20% составляет 14,4 кВт. А теперь рассчитываем силовые параметры радиатора исходя из теплопотерь помещения.

На самом деле площадь помещения влияет на потери тепловой энергии меньше, чем площадь его стен, оставляя одну сторону за пределами здания (фасад). Поэтому будем считать именно площадь «уличных» стен в помещении:

3 (ширина) · 3 (высота) + 4 (длина) · 3 (высота) = 21 м 2

Зная площадь Стены, передающие тепло «на улицу», рассчитываем теплопотери при разнице комнатной и уличной температуры 30 ° (в доме +18 о С, на улице -12 о С) и сразу в киловатт-часах. :

0,91 (сопротивление теплопередаче в м2 стен помещения, выходящего на улицу) · 21 (площадь «уличных» стен) · 30 (разница температур внутри и снаружи дома): 1000 (количество ватт на киловатт) = 0.57 кВт

Согласно строительным нормам отопительные приборы размещаются в местах максимальных тепловых потерь. Например, радиаторы устанавливают под оконными проемами, тепловые пушки — над входом в дом. В угловых помещениях батареи устанавливают на глухие стены, подверженные максимальным ветрам

Получается, что для компенсации тепловых потерь через фасадные стены данной конструкции при 30 ° С перепад температур в доме и на улице Достаточно для отопления мощностью 0.57 кВтч. Увеличиваем требуемую мощность на 20, даже на 30% — получаем 0,74 кВтч.

Таким образом, фактическая потребность в тепле на отопление может быть существенно ниже, чем по торговой схеме «1,2 кВт на квадратный метр площади помещения». Более того, правильный расчет необходимых мощностей радиаторов отопления позволит снизить объем теплоносителя в системе отопления, что снизит нагрузку на котел и затраты на топливо.

Видео-расчеты системы отопления

Сохранение тепла в помещениях дома — основная задача системы отопления в зимние месяцы.Однако тепла постоянно не хватает. Куда уходит тепло из дома — ответы дает наглядный ролик:

В ролике рассматривается процедура расчета теплопотерь дома через ограждающие конструкции. Зная теплопотери, можно будет точно рассчитать мощность системы отопления:

Выбор мощности котла зависит от состояния дома и качества утепления его ограждающих конструкций. Принцип «киловатт на 10 квадратов площади» работает в коттедже со средним состоянием фасадов, кровли и фундамента.Подробное видео о принципах подбора энергетических характеристик отопительного котла смотрите ниже:

Производство тепла с каждым годом удорожает — цены на топливо растут. Нельзя равнодушно относиться к затратам на электроэнергию коттеджа, это совершенно невыгодно. С одной стороны, каждый новый отопительный сезон обходится домовладельцу дороже и дороже. С другой стороны, утепление стен, фундамента и крыши загородного дома стоит хороших денег.Однако чем меньше тепла уходит из здания, тем дешевле будет его отапливать.

Кондоминиумы платят меньше за отопление? • Расходы на отопление в кондоминиумах

В Украине широко распространено мнение, что затраты на жилищно-коммунальные услуги слишком высоки. В этом аналитическом обзоре мы изучаем, можно ли снизить эти расходы за счет внедрения современной формы управления жилищным фондом — кондоминиумов. Мы обнаружили, что кондоминиумы в старых домах (построенных до 1991 года) платят за отопление на 22% меньше, чем старые некондоминиумы.Среди новых домов (построенных после 1991 г.) кондоминиумы платят за отопление на 29% меньше. Учитывая динамику образования кондоминиумов в 2018-2020 годах, старые дома не демонстрируют какого-либо существенного непосредственного влияния образования кондоминиумов на расходы на отопление по сравнению с некондоминиумами. Однако создание кондоминиумов среди новых домов приводит к снижению затрат на отопление на 18%. Кроме того, среди кондоминиумов в старых домах участие в программе софинансирования капитального ремонта связано с уменьшением счета за отопление на 15%.Непосредственным эффектом программы на 2018-2020 годы является относительное снижение затрат на отопление на 16% для старых кондоминиумов и на 37% — для новых.

Расходы на отопление и кондоминиумы

В последние годы стоимость ЖКХ вызывает беспокойство у украинцев. Согласно недавнему опросу, 80% украинцев считают тарифы на коммунальные услуги завышенными.

Форма управления жильем является фактором, который может повлиять на коммунальные расходы. Опыт Словакии, Венгрии, Польши и Румынии в 1990-х годах показывает, что государственные жилищно-эксплуатационные компании часто ассоциируются с неэффективным управлением.Жилые здания, которые принадлежат и управляются коллективно их жителями (далее — кондоминиумы), с большей вероятностью выберут более эффективную частную компанию по обслуживанию жилья (Banks, O’Leary et. Al., 1996). Например, во втором по величине городе Словакии, Кошице, треть домов, приватизированных в 1990-х годах, выбрали частные ремонтные компании с конкурентоспособными ценами. Жители оценили услуги как «гораздо более эффективные» (там же).

В этой записке обобщается наш анализ взаимосвязи между расходами на отопление и формой управления жилищным фондом в Украине.Анализируя большую выборку домов в Киеве, мы показываем, что кондоминиумы связаны с более низкими затратами на отопление, как среди старых домов, построенных до независимости Украины в 1991 году, так и среди более новых домов.

Типы практики управления жильем в Украине

Различные практики управления жильем в Украине можно условно разделить на три типа. Чаще всего используется практика, когда обслуживание жилья осуществляется муниципальной компанией (обычно именуемой ЖЭК — «жилищно-эксплуатационная контора», жилищно-эксплуатационное бюро).Обычно дома с управлением типа ЖЭК были построены до обретения Украиной независимости и сохранили эту практику с советских времен. Вторая практика — ремонт жилья осуществляется частной компанией, аффилированной с застройщиком. Этот тип управления обычно используется в домах, построенных после обретения Украиной независимости, которые не образовывали кондоминиумов. Эти две практики похожи в том смысле, что жители не принимают непосредственного участия в принятии решений, все решения принимаются муниципальной или частной компанией соответственно.

Третий, относительно новый для Украины вид управления жильем — это кондоминиумная собственность (украинское название — ОСББ, что переводится как «объединение совладельцев многоквартирных домов»). В кондоминиуме, в отличие от двух предыдущих типов, дом управляется жителями коллективно; в частности, у них есть свобода выбирать и / или менять поставщиков коммунальных услуг, инвестировать в капитальный ремонт и участвовать в программах софинансирования.

Дома с кондоминиумами платят меньше за отопление

В нашем анализе мы используем ежемесячные данные о стоимости жилья в период с 2018 по 2020 годы, собранные украинским муниципальным предприятием Киевтеплоэнерго.Данные охватывают более 70% жилых домов в Киеве и включают информацию о расходах на отопление на квадратный метр, о том, является ли дом кондоминиумом, и другие характеристики дома (включая источник тепла; наличие счетчика; тип счетчика количество дней обслуживания в месяц и доля потребления тепла юридическими лицами).

Кроме того, у нас есть информация о году постройки здания, полученная с портала недвижимости LUN, и дата создания кондоминиума в период с 2018 по 2020 год, а также данные об участии домов в программах софинансирования капитального ремонта, полученные от Киевской государственной администрации.

В нашей окончательной выборке 7957 домов. Поскольку нас интересует только многоквартирное жилье, мы исключаем жилые дома площадью менее 500 м ², которые обычно соответствуют небольшому частному дому (они составляют лишь небольшую часть нашей выборки). Доля кондоминиумов в выборке составляет 11%, доля домов с ЖЭК — 81%, доля домов в управлении частных компаний — 8%.

Рисунок 1. Медианные затраты на отопление на 1 м 2 ² по типам управления жилищным фондом и возрасту домов.

Источник: расчеты авторов. Старые дома — это дома, построенные до 1991 года, года независимости Украины, а новые дома — после 1991 года.

На Рисунке 1 представлены предварительные доказательства нашей гипотезы, показывающие, что средние затраты на отопление ниже в кондоминиумах, независимо от года постройки.

В нашей первой эконометрической модели мы используем OLS-подход для сравнения затрат на коммунальные услуги по разным типам жилья и моделей управления, контролируя при этом ряд наблюдаемых характеристик.Мы обнаружили, что кондоминиумы в старых домах платят за отопление на 22% меньше, чем старые некондоминиумы. Точно так же мы обнаруживаем, что кондоминиумы в новых домах платят за отопление на 29% меньше, чем в новых некондоминиумах.

Более низкие затраты на отопление, наблюдаемые в кондоминиумах, могут иметь несколько объяснений:

Во-первых, управление кондоминиумом могло бы быть более гибким в реагировании на погодные условия. Учитывая, что они стремятся максимизировать прибыль, поставщики тепла в Украине, как правило, перегревают дома во время отопительного сезона; может случиться так, что кондоминиумы сокращают потребление тепла в теплые дни в большей степени, чем другие дома.Другими словами, кондоминиумы могут повысить эффективность использования тепла.
Во-вторых, кондоминиумы могут иметь более низкие затраты на отопление, потому что они повышают энергоэффективность, например, за счет установки индивидуальных тепловых пунктов (автоматизированная установка, передающая тепловую энергию от внешних тепловых сетей на отопление дома, горячее водоснабжение, вентиляцию и т. Д. ), новые окна или даже утепление дома.

Есть немедленный эффект?

Следующим шагом в нашем эконометрическом анализе является изучение влияния образования кондоминиумов в течение 2018-2020 годов.Здесь мы исследуем, испытали ли некондоминиумы, ставшие кондоминиумами, изменения в расходах на отопление, используя регрессионную модель с фиксированными эффектами. Этот подход не только позволяет нам оценить непосредственный эффект от образования кондоминиумов, но и позволяет контролировать ненаблюдаемые характеристики дома, которые остаются постоянными во времени, например различия в строительных материалах.

Для новых домов мы обнаружили, что создание кондоминиумов снижает затраты на отопление на 18% по сравнению с другими новыми домами.Для старых домов мы обнаружили, что соответствующий эффект статистически незначим.

Эта оценка оценивает эффект от создания кондоминиума только в относительно короткие сроки, между 2018 и 2020 годами. Хотя охват данных не позволяет нам дать точную количественную оценку долгосрочного эффекта, мы утверждаем, что положительное влияние кондоминиума образование на расходах на отопление потенциально может быть выше в долгосрочной перспективе. Действительно, наша предыдущая оценка OLS оценивает средние затраты на коммунальные услуги для всех кондоминиумов в выборке (включая те, которые были созданы до 2018 года).Он показывает, что разрыв в расходах на отопление между всеми кондоминиумами и некондоминиумами выше, чем соответствующий разрыв, полученный из нашей оценки с фиксированными эффектами (22% для старых домов и 29% — для новых). Хотя эта разница в результатах может быть вызвана несколькими причинами (например, оценка фиксированного эффекта с учетом ненаблюдаемых характеристик дома), среди них может быть более сильный долгосрочный эффект.

Что касается результатов для новых и старых домов, возможно, новые дома технически оборудованы, чтобы быть более гибкими при корректировке затрат (например,g., могут включать / выключать отопление), а старые дома могут уступать по этому показателю. В этом случае затраты на старые дома будут ниже только после некоторой термомодернизации, такой как установка индивидуальных точек отопления.

Затраты на отопление и программа софинансирования

С 2015 года Киевский городской совет предлагает программу, которая помогает кондоминиумам финансировать капитальный ремонт с целью повышения энергоэффективности жилого сектора. Кандидаты соревнуются в планировании проектов термомодернизации, где кондоминиумы-победители получают финансирование, покрывающее 70% стоимости капитального ремонта.

Наши результаты показывают, что для старых домов с кондоминиумами те, кто в какой-то момент участвовал в программе софинансирования, платят в среднем на 15% меньше за отопление по сравнению с неучастниками. Соответствующий эффект для новых домов с кондоминиумами существенно не отличается от нуля.

Однако непосредственный эффект от участия в программе проявляется как в новых, так и в старых домах с кондоминиумами. В старых и новых кондоминиумах, участвовавших в программе в 2018-2019 годах, расходы на отопление сразу же снизились на 16% и 37% соответственно.

Рисунок 2. Количество домов, участвующих в программе софинансирования 70/30, по годам.

Расчеты авторов.

Есть несколько возможных объяснений того, почему мы наблюдаем немедленный эффект, но не эффект от когда-либо участия в программе строительства новых домов с кондоминиумами.

Во-первых, возможно, что новые дома с кондоминиумами, которые не участвуют в программе, все равно вкладываются в капитальный ремонт, хотя и с некоторой задержкой по сравнению с инвестициями, сделанными участвующими новыми кондоминиумами.Средняя разница в расходах на отопление между участниками и не участниками будет тогда видна в краткосрочной перспективе и исчезнет через несколько лет. Если это так, программа финансирует дома, которые в любом случае вложили бы в капитальный ремонт, даже без софинансирования. Это объяснение частично подтверждается тем фактом, что доля кондоминиумов с новыми домами среди участников составляет 32%, в то время как соответствующая доля составляет 15% среди всех домов. Другими словами, в программе недостаточно представлены старые дома с кондоминиумами, которые обычно находятся в худшем состоянии.

В этом случае следует увеличить долю старых домов с кондоминиумами среди участников. Учитывая, что целью программы является повышение энергоэффективности жилых домов, ее эффективное выполнение подразумевает поощрение капитального ремонта в домах, которые в противном случае не могут финансировать его. Другими словами, программа должна побуждать людей, живущих в энергоэффективном жилье, создавать кондоминиумы и проводить капитальный ремонт для повышения своей энергоэффективности, а не финансировать дома, которые уже преуспевают в этом отношении.Чтобы решить такие проблемы отбора, программа могла бы изменить пропорции софинансирования, сделав участие более выгодным для старых домов с кондоминиумами, например 80/20 — для старых и 60/40 — для новых кондоминиумов.

Во-вторых, новые дома с кондоминиумами, которые участвуют в программе, могут быть в гораздо худшем состоянии до участия, чем те, которые не участвуют. Участие в программе может помочь участникам достичь среднего уровня энергоэффективности (или, возможно, добиться чуть большего).В этом случае программа выполняет свою функцию в том смысле, что она нацелена на самые энергоэффективные дома.

Политика правительства, которую необходимо изменить

Выше мы утверждали, что создание кондоминиумов приводит к повышению эффективности использования энергии и сокращает коммунальные расходы для жителей. Учитывая структуру программы софинансирования капитального ремонта, Киевский городской совет, похоже, также признает эти преимущества. Тем не менее, в настоящее время существует ряд государственных политик, которые отговаривают людей от создания кондоминиумов.

Например, бывают случаи, когда государство финансирует 100% затрат на капитальный ремонт за счет субвенции («субвенции на социально-экономическое развитие»). В 2020 году 17 домов в Киеве получили капитальный ремонт за счет данной субвенции. При этом 85 домов, участвовавших в конкурсе софинансирования, не получили государственного финансирования (среди 185 участников было 100 победителей).

Учитывая, что этот тип субвенции в основном финансирует некондоминиумы, мы утверждаем, что такая политика создает неправильные стимулы.Жители, скорее всего, воздержатся от создания кондоминиумов в надежде, что в конечном итоге их выберут для капитального ремонта, полностью финансируемого государством, вместо того, чтобы формировать кондоминиум и покрывать только часть расходов на капитальный ремонт (70% финансирования капитального ремонта в случае победы в конкурсе по программе софинансирования, и никакого финансирования в противном случае).

Кроме того, эта субсидия, как правило, носит «бочковый» характер, поскольку она часто выделяется округам депутатов правящей партии. Капитальные ремонты, финансируемые государством, часто используются в качестве рекламного инструмента для получения народной поддержки.Это создает дополнительную проблему в том смысле, что субсидия нацелена на политически лояльные регионы, а не обязательно на регионы, нуждающиеся в поддержке.

Следуя этой линии рассуждений, мы предлагаем отменить эту субсидию на свиные бочки и вместо этого финансировать капитальный ремонт жилья через программы софинансирования. Правительство должно реализовать программы, подобные «70/30», и далее поощрять людей переходить в собственность кондоминиумов.

Заключение

Руководствуясь распространенным мнением, что расходы на коммунальные услуги чрезмерно высоки, мы изучаем один из возможных способов снижения счета за коммунальные услуги — управление кондоминиумом.

Наш анализ показывает, что старые дома с кондоминиумами платят за отопление на 22% меньше по сравнению со старыми домами без кондоминиумов. Мы обнаружили, что для новых домов кондоминиумы платят на 29% меньше затрат на отопление, чем некондоминиумы. Кроме того, старые дома с кондоминиумами, которые участвуют в программе софинансирования Киева, платят на 15% меньше, чем другие старые кондоминиумы. Таким образом, создание кондоминиума в сочетании с программой софинансирования может сэкономить более одной трети затрат на отопление для жителей.

Наш анализ предполагает следующие последствия для политики:

Кондоминиумы положительно влияют на энергоэффективность и экономию затрат на коммунальные услуги, и поэтому их следует продвигать среди населения как предпочтительную форму практики управления домами.
Правительства штатов и муниципалитетов должны обеспечивать стимулы для создания кондоминиумов, например, посредством программ софинансирования капитального ремонта. Другие формы финансирования капитального ремонта, предоставляемые государством, такие как субвенция на свинину, должны быть отменены.
Программы софинансирования должны сочетать лучшую адресность (например, те дома, которые больше нуждаются в капитальном ремонте) с достаточными стимулами для создания кондоминиумов.

Список литературы

Хаманюк, Алексей; и Андрей Дощин, 2020.«Давайте на треть снизим расходы на отопление!» — ACMH и программа софинансирования зданий », https://voxukraine.org/en/let-s-reduce-the-cost-of-heating-by-a-third-acmh-and-co-financing-program -для зданий /
Бэнкс, Кристофер, Шейла О’Лири и Кэрол Рабенхорст, 1996. Обзор исследований городского и регионального развития, вып. 8, выпуск 2. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.1996.tb00114.x

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в аналитических записках и других публикациях, принадлежат авторам; они не обязательно отражают данные СВОБОДНОЙ сети и ее исследовательских институтов.

Плановая установка системы отопления: неизменность домашнего отопления

Управление предпочтениями новых технологий

Выбор и установка системы центрального отопления — это хрупкий процесс согласования ее сложной связи и требований ее различных компонентов. Этот анализ начинается с тщательного изучения предпочтений и требований некоторых из этих новых компонентов системы по мере того, как они занимают свое место в доме.

В инструкциях производителя по установке указано, что котел должен быть расположен так, чтобы дымоход, несущий отходящие газы, мог выходить за пределы здания, а кислый конденсат можно было безопасно отводить.Согласно этому, для успешной работы котла необходимо наличие связи между огромным количеством разнородных субъектов, химических, электрических и механических. Открывая этот белый ящик, мы видим, что работа котла и его составных частей играет важную роль в формировании процесса установки:

‘Ну, может быть, это глупо, когда вы выбираете котел, иногда это не имеет никакого отношения к собственности, а к физическим размерам прибора, одна из моделей, которые вы можете подключайте котел сзади котла, так что иногда в нем есть подшипник.Расстояния дымохода будут иметь подшипник, хм, если у вас слишком много дымоходов к газу, размер газовой трубы является большой проблемой… ».
(Эрик, средняя организация, интервью)

Как отмечает Эрик, при выборе продуктов для установки необходимо учитывать участки дымохода, размеры труб и объемы газа. Таким образом, котел определяется его взаимодействием с другими компонентами системы, и невозможно зарегистрировать это устройство без учета связанного с ним подключения.

В свою очередь, сеть трубопроводов, по которым проходят газ, вода и сточные жидкости, имеет свои собственные требования, которые необходимо учитывать. Отраслевые инструкции и правила гласят, что входная труба для газа, которая проходит между газовым счетчиком (где газ поступает в собственность) и котлом, должна быть достаточного диаметра, чтобы обеспечить правильное рабочее давление газа ^{Сноска 5} может быть достигнута на котле (ВШЭ 2013). Для более новых конденсационных котлов часто требуется более высокий расход газа, чем для более старых моделей без конденсации, поэтому может потребоваться установка труб большего диаметра.

Однако существующие газовые трубы часто прячут под коврами и за кухонными приборами, из-за чего инженерам-теплотехникам сложно определить их размер без «рентгеновских глаз» (Джефф, индивидуальный предприниматель, интервью). Нарушения, которые может вызвать замена хорошо зарекомендовавшей себя газовой трубы, могут повлиять на выбор котла, например, при выборе того, который требует более низкого расхода газа. И наоборот, предпочтениями котла можно пренебречь в пользу существующей газовой трубы. Например, я наблюдал, как Роджер решил не нарушать первоначальную газовую трубу во время замены котла; он подробно остановился на своем решении, пояснив, что

они подключили котел к газовой трубе 15 мм, тогда как на самом деле она должна быть 22 мм … все работало нормально, потому что в этих домах через счетчики проходило приличное количество газа.Он сказал, что если бы газа было недостаточно, он бы увеличил размер газовой трубы, но это [увеличило бы] стоимость работы, потому что им пришлось бы проложить газовую трубу полностью обратно до метр.
(крупная организация, полевые заметки)

Стоимость (с точки зрения финансов, рабочей силы и поломки собственности) на установку новой газовой трубы от счетчика к котлу оказалась слишком высокой для Роджера, чтобы заменить этот компонент.Как отмечает Роджер, этот конкретный котел действительно нужно присоединять к газовой трубе диаметром 22 мм; это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточно высокий расход газа для достижения необходимого давления газа на входе, указанного производителем котла. В этом случае существующая газовая труба меньшего размера используется для обеспечения более высокого расхода газа. Во время более позднего наблюдения коллега Роджера проверил скорость потока и обнаружил, что давление газа на входе на самом деле не соответствует инструкциям производителя.Следовательно, эти переговоры, в ходе которых существующая газовая труба оказалась слишком хлопотной и дорогостоящей для установки установщиком, нарушили представленные отраслевые рекомендации и потенциально поставили под угрозу работу вновь установленного котла. ^{Сноска 6}

Аналогичным образом, рекомендации по установке средств управления отоплением не всегда имеют приоритет. Минимальные требования к управлению для обычной системы отопления — это программатор с независимым управлением для отопления и горячей воды, комнатный термостат и термостатические радиаторные клапаны (TRV) на всех радиаторах, за исключением комнат с комнатным термостатом (DCLG 2013).В своей статье, исследующей зависимость домашних технологий от температуры окружающего их воздуха, Шов, Уокер и Браун предполагают, что мы могли бы рассматривать «окружающий воздух как часть самого устройства» (2014: 19). Например, они выделяют домашнее компьютерное оборудование, которое рассчитано на комфортную работу при 22 ° C (Shove et al. 2014). Это особенно верно для термостатических регуляторов центрального отопления, которые «требуют тепла», когда понимают, что окружающий воздух не имеет требуемой температуры.Таким образом, окружающий воздух является действующим лицом, определяющим положение и работу этих устройств. Это признано в руководстве по британским стандартам, согласно которому датчик температуры воздуха должен располагаться в положении, «характерном для той части системы, которую он контролирует… он не должен подвергаться воздействию сквозняков или охлаждающих эффектов и [должен быть] вдали от любых источники тепла »(BSi 2013: 46). Однако это важное взаимодействие между устройствами управления и окружающим воздухом не всегда является приоритетным в процессе установки.

В одном случае я присоединился к Гэри, когда он проводил проводку в системе управления для недавно установленного запасного котла. Для этого он применил стратегию «аналогичный», установив новый комнатный термостат на месте старого (см. Рис. 1, где едва видны поврежденные лакокрасочные покрытия с правой стороны нового термостата). ).

Рис. 1

Новый хорошо зарекомендовавший себя комнатный термостат

Гэри прокомментировал, что «термостат был не в лучшем месте; что он должен быть на стене позади, потому что в тот момент он был прикреплен к внешней стене рядом с дверью… »(организация среднего размера, полевые заметки).При таком расположении термостат будет подвергаться более низким температурам. Это может потенциально вызвать нарушение работы системы отопления, например, запрос на отопление, когда остальная часть дома уже имеет желаемую температуру. В этом переводе установщик признал, что это не «лучшее место», но отменил предпочтения термостата, чтобы минимизировать нарушение существующей социально-технической сцены. Таким образом, у новых компонентов есть четкие предпочтения в отношении того, где они расположены и как они связаны между собой.Эти предпочтения можно вписать в соответствующие руководства и инструкции. Однако эти устройства также борются за положение в устоявшихся социально-технических сетях собственности, и их предпочтения не всегда могут иметь приоритет. В тех случаях, когда существующие договоренности демонстрируют высокий уровень сопротивления, эти предпочтения могут быть подорваны, как показано в следующем разделе.

Адаптация к непоследовательности существующих механизмов

В отраслевых рекомендациях рекомендуется размещать котлы в таком месте, которое «легко доступно для эксплуатации, осмотра и обслуживания» (HSE 1998: 15).Требования к подключению к дренажным и газовым сетям могут означать, что эти устройства часто располагаются на кухнях. Существующая мебель, шкафы и бытовая техника, а также предпочтения жильцов и установщиков могут повлиять на оспариваемое расположение котла:

[Эрик] также посмотрел на расположение котла, перед которым располагался кухонный шкаф. Он оценил размер помещения и сказал, что ему придется использовать Ocipura для обслуживания, потому что с котлами Бедлингтона вам придется снимать всю переднюю крышку, включая боковые панели, и не будет места, чтобы ее снять, потому что из шкафа, тогда как с Ocipura вам нужно снять только переднюю панель.
(средняя организация, полевые заметки)

Передняя крышка котла Ocipura, которую описывает Эрик, намного мельче, чем у альтернативного Бедлингтона, а это означает, что для ее снятия требуется меньше места перед котлом. Однако для доступа к элементам управления котлом (точка взаимодействия клиента с этой технологией) в корпусе Ocipura есть откидная крышка, которую после установки котла нельзя было открыть из-за нависающего кухонного шкафа (см. Рис.2). В этом переводе приоритет отдается доступу разработчика системы к внутренним устройствам котла, а не доступу жильцов к элементам управления котла. Возможно, это может оказать пагубное влияние на способность пользователя взаимодействовать с технологией и способствовать его положению в качестве устройства, которое находится в фоновом режиме.

Рис. 2

Удобная установка

Эта борьба с существующими социально-техническими условиями собственности также актуальна, поскольку трубопроводы занимают свое место в доме.В квартире с одной спальней два установщика, Шон и Хасан, обсуждали, как подключить газовый счетчик с одной стороны комнаты к новому котлу с другой:

Хасан смотрел на трассу между газовым счетчиком и плитой, он указал под шкафами и сказал, что газовая труба может пройти здесь и соединиться за плитой. В этот момент Шон вытащил плиту, чтобы заглянуть за нее. Он сказал, что да, там газ идет сзади, но как бы они обошли край плиты — трубопровод не влезет вниз по краю.
(средняя организация, полевые заметки)

В этом предложенном интересе повар идентифицирован как потенциальный участник; газовая труба может быть подключена к существующей трубопроводной сети за ней. Однако во время установки плита не предоставит достаточно места для размещения газовой трубы. Вместо этого пространство внутри кухонных шкафов и над дверью стало подходящим местом для новых трубопроводов (см.рис.3).

Рис. 3

В этом случае был компромисс; некоторые элементы существующего кухонного гарнитура были твердо закреплены на своем месте, в частности, плита. Этот перевод привел к тому, что новый актер, газовая труба, оставался оголенным в верхней части кухни. Установщики согласились, что компромисс «не так уж и плох, особенно потому, что он был выше уровня глаз, и вы действительно не смотрели туда».

Компромисс между существующими сетями труб и мебели также может существенно повлиять на размеры радиаторов.Во время одного опроса Эрик колебался, поскольку он измерял существующий радиатор в ванной, чтобы определить его замену:

Он объяснил, что размер является ограничивающим фактором, и что производители менялись с годами, и они установили размер радиаторов — он указал, что подающая и обратная трубы для радиатора также были заключены в коробку — так что было бы трудно измените те.
(средняя организация, полевые заметки)

В этом доме подающий и обратный трубопроводы, соединяющиеся с радиатором, были заключены в коробки, благодаря чему существующие трубопроводы устойчиво удерживались на своем месте.Вместо того, чтобы разрушить эту сцену, этот перевод привел к созданию радиатора с размерами, которые вписывались бы в существующее устройство. Однако такая замена размера к размеру может быть не оптимальной для энергоэффективной работы системы или теплового комфорта и противоречит рекомендуемым отраслевым процедурам определения размеров (HSE 1998; EST 2008). В другом случае арендатор прямо потребовал, чтобы существующий однопанельный радиатор в гостиной был заменен на двухпанельный. Установщик, Эрик, предположил, что для этого места больше подойдет одна панель.Однако просьба арендатора в сочетании с нарушением работы однопанельного радиатора (немного других размеров) для существующего ламинатного пола привела к тому, что он выбрал устройство с двумя панелями. Этот спор между тем, что физически вписывается в доступное пространство, сводит к минимуму нарушение существующих устройств и обеспечивает соответствующую тепловую мощность, часто приводит к простому воспроизведению. Однако в этом случае, после установки первоначальной системы отопления, в доме была установлена дополнительная внешняя изоляция стен.Это повысило бы способность собственности удерживать тепло, делая дополнительный большой радиатор даже более ненужным.

Таким образом, существующие кухонные гарнитуры, мебель и трубопроводы могут настолько неохотно менять, что, в переводе, новые компоненты центрального отопления должны втиснуться в существующие пространства, принимать форму и размер старых частей системы и формировать альянсы, которые может не создать наиболее энергоэффективную конфигурацию системы.

Скрытие тепла

Обеспечение того, чтобы новые котлы и связанные с ними компоненты не нарушали существующие социально-технические условия, может доминировать в переговорах, проводимых во время установки.Несмотря на то, что котел важен как сердце системы центрального отопления, видимое присутствие котла необязательно. В соответствии с этим, эстетические и пространственные аспекты различных типов систем центрального отопления могут повлиять на выбор продукта. Например, Карл подчеркнул, что его клиенты предпочитают комбинированные котлы, которые не требуют отдельного резервуара для воды и, следовательно, занимают меньше места, чем бойлер альтернативной системы. В отличие от угольного костра, который когда-то был центром внимания семьи, котел не является привлекательным предметом для демонстрации.Как объяснил Гэри:

‘Вы не [h] устраиваете коктейльную вечеринку и не ведете своих товарищей в подвал и не говорите «посмотрите на мой котел», но в то время как ваша, ваша кухня стоимостью три четверти миллиона фунтов, в которой все стоят [g] с вашей модной духовкой, а что нет, люди это видят, не так ли? »
(Гэри, торговый представитель, интервью)

В ходе наблюдений стало очевидно, что эту проблему можно решить, спрятав котел, поместив его в небольшое пространство или поместив в шкаф.

Компания Pipework испытывала аналогичную потребность преодолеть свою нежелательность, чтобы занять свое место в доме. Кейт отметил, что «никто не хочет, чтобы трубопроводы в их [доме] были повсюду» (организация среднего размера, интервью), в то время как Рой подчеркнул, что «никто не хочет, чтобы трубы тянулись из пункта А в пункт Б, а одежда была выстроена вдоль стены» (самозанятый , интервью). В ответ на это могут быть предприняты усилия по минимизации длины трубы в собственности. Когда требуется горячая вода, происходит задержка, пока она нагревается и движется по сети труб к месту, где она необходима.В это время из-под крана течет холодная вода, что может быть расточительным. Длина избыточных трубопроводов известна как мертвая ветвь, и для разработчиков систем важно минимизировать эту безжизненную часть. В одном случае Эрик и его коллега Адриан решили, что новый бойлер лучше всего разместить в спальне, примыкающей к ванной. Если котел расположен так близко к ванной, не будет «труб, летящих в любом направлении», и система будет «менее неприятной для глаз» (организация среднего размера, полевые заметки).В качестве альтернативы, заинтересовать новую систему трубопроводов, чтобы сделать ее скрытой, можно было бы «заключить в рамку», замаскировать, покрасив ее в белый цвет или расположив в менее заметных местах, например на чердаке (рис. 4).

Рис. 4

Радиаторы, «запертые» закрытыми трубами

Точно так же ожидается, что элементы управления отоплением будут соответствовать следам своих предшественников, гармонировать с существующими социально-техническими устройствами и будут скрыты от глаз. Во время наблюдения инженер-теплотехник консультировал арендатора перед назначением нового программиста:

он спросил домохозяина, хотят ли они, чтобы органы управления «спрятались», и попросил их подняться наверх, чтобы он мог их показать.Он расположил программатор под котлом с левой стороны — это было очень близко к котлу и трубопроводам. Слева от него был также большой шкаф. Заказчик сказал, что программист был бы хорош на этой должности, и что это было бы хорошо спрятать.
(средняя организация, полевые заметки)

Этот черный ящик посредством сокрытия (проиллюстрирован на рис. 5) может иметь пагубное влияние на использование и удобство использования средств управления нагревом: если люди не могут найти или идентифицировать свои средства управления, логически они могут с трудом их использовать (Lutzenhiser 1992; Rathouse and Young 2004; Meier et al.2011). Этого следует опасаться при разработке и широкомасштабном распространении передовых («умных») средств управления отоплением. Они по-прежнему полагаются на взаимодействие со стороны конечного пользователя (будь то через смартфон или само устройство) и вряд ли выполнят свое обещание о повышении удобства использования, если будут предприняты попытки скрыть их от умы или повседневной жизни людей. В самом деле, эти неудобные новые согласования и взаимодействия не всегда соответствуют предпочтениям самих элементов управления.В одном из домов Роджер, инженер по установке, сообщил заказчику, что он установил новый TRV на радиатор (рис. 6).

Фиг.5 Фиг.6

Он указал заказчику, что не хочет, чтобы его TRV «прижимали» к занавескам, он продемонстрировал, отодвинув занавеску от TRV, — он сказал, что он подумает, что было бы теплее, чем есть на самом деле, если бы занавеска была. обнимая его.
(крупная организация, полевые заметки)

Роджер предупредил, чтобы эти два участника не подходили слишком близко, поскольку занавес может заставить TRV думать, что он горячее, чем есть на самом деле, потенциально нарушая его способность управлять работой этого конкретного радиатора.Такое перемещение радиатора и TRV с диваном и тяжелой занавеской также противоречит инструкциям по хранению этих устройств вдали от препятствий (EST 2008; BSi 2013) и может ограничить потенциальное взаимодействие пользователя с ними. Тем не менее, элементы управления могут сопротивляться, используя яркий свет и экраны с подсветкой, чтобы увеличить их видимость. Во время одного занятия с производителями инструктор курса отметил, что конкретное устройство управления «имеет очень-очень яркий экран», а также светодиоды «очень-очень яркого зеленого цвета», чтобы его можно было увидеть, что, по его мнению, , идеально подходит для случаев, когда устройство установлено в шкафу (обучение производителя, аудио).

Чем утеплить пол в доме: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Июл 22, 1974 alexxlab

Утепление пола в частном доме: три способа сделать пол теплым

В этой статье рассмотрим:
Утепление пола в частном доме: как утеплить стяжку
Системы подогрева пола в частном доме
Как утеплить деревянный пол в своем доме

Частный дом – это отнюдь не квартира, пол в которой подогревается за счет нижнего этажа. Здесь как раз все наоборот – снизу, со стороны земли, только и веет холодом. Именно поэтому утепление пола в частном доме является насущным вопросом практически для всех счастливых владельцев частной жилплощади. Этот вопрос мы и рассмотрим в данной статье вместе с сайтом stroisovety.org, подробно изучив все варианты утепления пола.

На сегодняшний день существует три основных технологии, позволяющих сделать холодный пол чуточку теплее – это утепленная стяжка, утепленный деревянный настил и, конечно же, всевозможные системы подогрева пола. О них и пойдет речь в этой статье.

Как производится утепление пола в частном доме

Утепление пола в частном доме: как утеплить стяжку

Как известно, самым дешевым черновым полом и в доме, и в квартире является стяжка – недорого обходятся не только материалы (цемент и песок), но и работа, связанная с ее заливкой. Однако наряду с дешевизной, стяжка обладает существенным недостатком – холод так и тянет от нее, и ходить босиком по такому полу практически невозможно.

Решается эта проблема достаточно просто – под слой стяжки закладывается утеплитель. Еще совсем недавно использовались такие материалы для утепления пола, как керамзит или гранулированный шлак, а в современном мире, как правило, применяется пенопласт.

Пенопласт для утепления пола в частном доме фото

Современная теплая стяжка представляет собой так называемый плавающий пол, который в разрезе по своей структуре напоминает слоеный пирог, нижний слой которого является утеплителем, а верхний – хорошо армированной стяжкой.

Технология изготовления теплой стяжки достаточно простая и выглядит следующим образом:

Во-первых, на начальном этапе решения вопроса, как утеплить стяжку пола, следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поскольку влага, проникающая из грунта, может натворить много бед, одна их которых – это грибок и плесень. В качестве гидроизоляции пола под стяжку можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, а лучше специальный гидрозащитный барьер, который настилается с помощью битумной мастики.
Во-вторых, это компенсационный шов. Он необходим для того, чтобы стяжка, лежащая на пенопласте, не трескалась при температурных деформациях. Изготавливается он просто – по всему периметру помещения, по стенам на высоту до 15см от существующего основания проклеивается мягкий и пористый материал из вспененного винила – он и обеспечивает деформационный шов.
В-третьих, это сам утеплитель (пенопласт) – он настилается плотно друг к другу. А если появляются щели, то эти стыки задуваются монтажной пеной. Если же раствор проникнет между листами пенопласта, то появятся так называемые мостики холода, которые снизят эффективность утепления пола.

Как утеплить полы в доме своими руками фото

В-четвертых, это армирование – ни одна стяжка без арматуры не пролежит достаточно долго на таком материале, как пенопласт. Уже спустя пару месяцев появятся трещины, а спустя год она попросту рассыплется. Без арматуры или специальной металлической сетки здесь не обойтись.
В-пятых, это сама стяжка, а вернее ее толщина, которая не должна быть меньше 50мм. Кроме того, очень важную роль в процессе создания теплой стяжки играет и ее состав – в этом отношении раствор лучше сделать прочнее, не 1:4, как это положено, а 1:3. И еще, чтобы избежать растрескивания раствора от избытка цемента, в него лучше добавить пластификатор.

Вот так и выглядит со стороны процесс изготовления теплой стяжки. Такой способ утепления пола, конечно, интересный, но большой эффективности от него можно не ждать – скажем так, босыми ногами по нему сильно не походишь. В этом отношении дополнительно лучше прибегнуть к использованию электрической или водяной системы подогрева пола.

Какие используются материалы для утепления пола

Системы подогрева пола в частном доме

В принципе, существует несколько систем подогрева пола, которые позволяют ответить на вопрос, как утеплить полы в доме – электрический, инфракрасный и водяной теплый пол. Как правило, в частных домах присутствует индивидуальная система отопления, поэтому о целесообразности применения электрических нагревателей можно не говорить. Самым оптимальным в частных домах будет водяной теплый пол, сделать который своими руками непросто. Если честно, то воплощение в жизнь этой технологии лучше доверить профессионалам.

Для общего развития расскажу принцип их работы и устройство. Теплоносителем в данной системе подогрева пола является жидкость, которая циркулирует в системе отопления. С помощью специального коллектора (его еще называют распределительная гребенка) горячая вода подается в трубы, спрятанные под стяжку. В итоге эту систему трубопроводов можно условно назвать отдельным отопительным прибором, в некоторой степени схожим с конвектором.

Водяной теплый пол в частном доме фото

Если рассматривать монтаж этого теплого пола, то он начинается с того момента, как пол будет застелен пенопластом. Поверх последнего настилается фольгированный теплоотражающий экран, на который укладывается армирующая сетка. Труба подогрева пола укладывается поверх сетки или арматуры петлями с шагом 10–15см. Завершает процесс создания водяного теплого пола заливка стяжки, для которой используется усиленный раствор с добавлением фиброволокна.

Эффективность этого способа довольно высокая. Если задаваться вопросом, чем лучше утеплить пол, то более эффективного способа не придумаешь. Недостаток у него один – если в доме деревянные полы, то он окажется непригодным. Если все же вы остановите выбор на таком способе утепления пола, то деревянный настил придется демонтировать.

Как сделать теплый пол в частном доме

Как утеплить деревянный пол в своем доме

Дерево само по себе является теплым материалом, и в утеплении такого пола нужды практически нет. Утеплять можно только с целью усиления его эффективности. Ответ на вопрос, как утеплить деревянный пол, имеет и обратную сторону медали – закладывая под деревянный настил утеплитель, вы лишаете подполье нормальной вентиляции, что, несомненно, ведет к скорейшему разрушению древесины. По этой причине огромное значение отводится процессу гидроизоляции – без нее не обойтись, и чем тщательнее вы ее выполните, тем дольше прослужит ваш деревянный пол.

Как утеплить деревянный пол своими руками фото

В целом, чтобы утеплить пол в деревянном доме, многого не потребуется – все, что для этого необходимо, так это на стадии сооружения деревянного настила заложить между лагами минеральный утеплитель. Пенопласт укладывать не стоит, так как он паронепроницаемый и лишает подполье вентиляции. Кстати, в данной ситуации стоит задуматься над организацией качественного проветривания подполья. При утеплении организовать его можно только одним способом – не набивать пространство под настилом полностью. Между доской и утеплителем лучше оставить простое пространство в размере до 5см.

В принципе, утепление пола в частном доме – не такая уж и проблема. Если с самого начала строительство ведется с соблюдением всех норм и правил, то этот вопрос вообще подниматься не должен. Грамотные строители все предусматривают заранее, и переделывать после них ничего не приходится.

Автор статьи Александр Куликов

Как утеплить пол на даче в деревянном частном доме: пошаговые инструкции

Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

Оптимальные утеплители для деревянных полов

Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

Утеплители для экономных хозяев

Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

Модернизированные недешевые утеплители

Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

Схемы утепления пола из древесины

В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

Теплоизоляция пола над низким подпольем

Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

Способ утепления пола над высоким погребом

Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

Устройство двойного пола

Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить пол в частном доме

Теплый пол – это уют и комфорт. Здоровье и самочувствие хозяев зависит от температуры в помещениях. Как и чем можно утеплить пол в частном доме? Вид утепления пола зависит от многих факторов: дом стоит непосредственно на грунте или имеются подвал и цоколь, в доме один этаж или несколько, дом деревянный, кирпичный или каркасный.

Как утеплить дом с подвалом

Схема утепления пола

Если в доме имеется подвал, то процесс утепления пола лучше начинать оттуда. Самые большие теплопотери происходят из-за промерзания грунта на значительную глубину. Поэтому, в первую очередь, утепляют снаружи стены цоколя: наружная теплоизоляция предотвратит контакт стен с холодной почвой и влагой.

Утеплить цоколь снаружи можно экструдированным пенополистиролом. Этот теплоизоляционный материал имеет низкую теплопроводность и практически водонепроницаем. Лучше всего утеплить фундамент по всей высоте, вплоть до основания. Расчет толщины утеплителя проводится с учетом характеристики участка, вида грунта, глубины его промерзания. Подземную часть фундамента, покрытую экструдированным пенополистиролом, вновь засыпают землей. А на цокольной части подвала утеплитель можно спрятать под любым декоративным слоем.

Что делать с холодным полом над подвалом?

Перед началом работы нужно позаботиться о сухости подпольного пространства. Для естественного притока и оттока воздуха в подвале делаются вентиляционные отверстия. Грунт тщательно утрамбовывается и засыпается песком толщиной пятнадцать-двадцать сантиметров.

Порядок работы:

К лагам прибиваем черепные бруски по всей длине. Монтируем на них накат из досок, которые нужно класть без щелей и зазоров. Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты OSB.
На подготовленный накат кладем водонепроницаемую пленку или вощеную бумагу, которая будет выполнять функции гидроизоляции.
На гидроизоляционный слой укладываем утеплитель (лучше использовать на основе штапельного стекловолокна, базальта, которые позволяют конструкции пола «дышать»).
Делаем черновой пол поверх утеплителя: прибиваем к балкам перекрытия деревянные бруски, плиты OSB или ДСП, необрезные доски и др. Между полом и стеной оставляем сантиметровый вентиляционный зазор, который впоследствии закроется плинтусом.

Если не планируется разбор пола, уложенного в доме, возможен вариант утепления цокольного перекрытия со стороны подвала:

С помощью тонких деревянных реек прикрепляем к имеющейся подшивке потолка подвала пароизоляционную пленку, делая перехлест полотна в сто миллиметров.
Набиваем деревянные бруски на расстоянии, соответствующем размеру теплоизоляционных плит.
Устанавливаем между брусками враспор плиты минеральной ваты, стекловаты или пенопласт. Закрепляем проволочной сеткой или деревянными рейками.
Поверх теплоизоляционного материала со стороны подвала набиваем доски.

Утепление пола в доме, стоящем на грунте

Затем керамзит заливаем раствором

Что такое пол на грунте? Если упрощенно, то это бетонная или железобетонная плита, положенная на грунт. Она может быть отдельно отлита и не связана с внешними стенами дома и с его фундаментом, а может быть сделана посредством бетонной стяжки.

Укладка такого пола позволяет сэкономить время и значительные средства. Но существуют некоторые ограничения. В частности, нельзя класть плиты на рыхлые и легко проседающие почвы; укладка пола невозможна там, где близко к поверхности земли подходят грунтовые воды.

Бетон не защищает напольное покрытие от идущего снизу холодного воздуха. Кроме того, бетонные плиты сами по себе холодные. Поэтому пол, уложенный на грунт, всегда утепляют. Делаем:

Тщательно разравниваем и утрамбовываем грунт.
Насыпаем слой щебня или керамзита толщиной десять сантиметров. Это защитит бетонную плиту и теплоизолятор от влаги и холода, идущего снаружи дома.
Поверх керамзитового слоя насыпаем толстый слой крупнозернистого песка.
Укладываем бетонную плиту или делаем стяжку бетоном.
Расстилаем гидроизоляцию.
Укладываем слой утеплителя.
Делаем финишную стяжку пола и укладываем напольное покрытие. При системе «теплый водяной пол» по слою теплоизоляции проводят водяные трубы, и только потом делают бетонную стяжку.

Какая толщина слоя теплоизоляционного материала допустима? Это зависит от толщины потолка. Если комната «высокая», можно позволить себе положить теплоизоляционный его в несколько слоев. А если потолки в помещении низкие, то придется довольствоваться одним слоем.

Межэтажные перекрытия

Утепление межэтажных перекрытий

Между этажами утепление деревянного пола в частном доме необходимо в том случае, если на разных этажах – разная температура воздуха. Выбор материала зависит от способа монтажа пола: по плитам или по лагам. Если чердачное помещение используется для жилья и хозяйственных нужд, пол на чердаке нужно утеплять.

Между лагами или на плиты перекрытия укладывается слой пароизоляции. Полотнища должны перекрывать друг друга не менее чем на десять сантиметров.Утеплители монтируются поверх пароизоляционного слоя, между лагами или на плиты. Листы теплоизоляции нужно укладывать вплотную друг к другу, не оставляя зазоров и щелей. При монтаже нескольких слоев плиты нужно класть с перекрытием швов.

По теплоизоляционному слою кладется слой гидроизоляции и устанавливается пол. Для деревянного настила по лагам – с устройством воздушной подушки, для пола по плитам – без нее.

В нежилых чердачных помещениях, используемых для хозяйственных нужд и имеющих естественную вентиляцию, желательно поверх утеплителя положить ветрозащитную конструкцию.

Балки междуэтажных перекрытий одновременно служат опорой для потолка нижнего помещения и лагами для пола верхнего помещения. Как утеплить пол между этажами?

Вариант теплоизоляции:

Со стороны верхнего этажа укладываем теплоизоляционный материал между балками в один или несколько слоев.
Накрываем гидроизоляционной пленкой.
Поверх балок набиваем лаги, устраиваем черновой, а после и чистовой пол.
Со стороны нижнего этажа делаем пароизоляционный слой, который монтируем на дощатый настил.
Закрываем слой пароизоляции подшивными досками или гипсокартонными плитами.

Как и чем можно утеплить пол?

Обычный пенополистирол

Марка плит выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол. Для утепления жилого помещения достаточно плиты ПСБ-С-35. Он может иметь фрезерованные края и обычные. Чтобы соединять плиты внахлест, предупреждая образование зазоров и щелей, лучше использовать обычный пенополистирол с фрезерованными краями.

Утеплитель кладут либо в два тонких слоя, либо в один толстый.

Экструдированный пенополистирол

Утепление пенополистиролом

Отличается более плотной структурой с хорошо закрытыми ячейками. Благодаря этому, способен выдерживать большие нагрузки. Его можно смело использовать не только в жилом помещении с крупногабаритной мебелью, но и в гараже.

Так как плиты утеплителя очень плотные, их можно класть непосредственно на слой керамзита или гравия, не выполняя перед этим основу из бетона. Низкий коэффициент водопоглощения и теплопроводности позволяет использовать экструдированный пенополистирол для утепления пола на грунте. При этом толщина теплоизоляционного слоя может составлять всего восемь сантиметров.

Пенополиуретан

Жесткие плиты и стружка из пенополиуретана могут применяться для утепления полов на грунте. Но укладывать их нужно на слой гидроизоляции, так как коэффициент водопоглощения пенополиуретановых плит составляет от 0,6 до 2,9%.

Современные материалы покрывают с двух сторон стекловолокном или алюминиевым слоем, что уменьшает паропроницаемость и существенно повышает теплоизоляционные характеристики плиты. Края пенополиуретановых плит могут быть прямыми или фрезерованными. Последние применяются для укладки утеплителя внахлест.

Минеральная вата

Мягкая и волокнистая, поэтому чаще используется для утепления полов над подпольем или междуэтажных перекрытий. Слои, которые размещаются под и над минеральной ватой, нужно изолировать пароизоляционными и гидроизоляционными слоями.

Керамзит

Гранулированный, легкий и пористый, который изготавливают из измельченной и обожженной глины. В теплоизоляционной конструкции керамзит выполняет сразу несколько функций: выравнивающую, теплоизоляционную и влагопоглощающую. При толстом слое дополнительную гидроизоляцию можно не делать.

Керамзит используют для утепления полов на грунте. Чтобы упростить последующие работы, рекомендуется полить утрамбованный слой керамзита жидкой цементно-песочной смесью. Такие заливки можно делать на каждый керамзитовый слой.

6 советов от специалистов — INMYROOM

Обустраивая
свое жилье, мы хотим сделать его уютным и обеспечить в нем комфорт, а значит, тепло. Нередко такая, на первый взгляд, мелочь, как холодные
полы, может все испортить. В результате повысится влажность, появится запах
сырости, а семья будет страдать от простудных заболеваний. Избавиться от таких проблем
поможет правильно проведенное утепление. В прохладные месяцы расходы на него быстро окупятся, ведь через холодный пол теряется примерно 10% тепла,
затрачиваемого на обогрев дома. Как же правильно утеплить полы в частном доме? Профессионалы компании Rockwool делятся полезными советами.

Совет №1: соблюдайте необходимые требования к выбору утеплителя

Прежде всего, нужно подобрать утеплитель. К нему предъявляется ряд общих требований, соблюдение которых важно вне зависимости от конструкции пола: высокая эффективность, надежность, безопасность, экологичность, долговечность.

На первом месте – хорошая теплоизолирующая способность утеплителя, то есть его теплопроводность. Чем она ниже, тем меньший слой необходим для защиты дома. Современные утеплители имеют коэффициент теплопроводности не более 0,05 Вт/(м·К), что обеспечивает их эффективность.

Некоторые виды теплоизоляции могут применяться только при условии их надежной защиты от огня (например, под слоем бетона), но сегодня профессионалы отдают предпочтение современным негорючим утеплителям. В их числе – каменная вата, обладающая огнестойкостью камня, из которого она сделана: ее волокна могут выдерживать температуру до 1000 градусов. Теплоизоляция на ее основе прослужит не менее 50 лет.

Качественный утеплитель хорошо пропускает водяной пар, чтобы конструкция «дышала», но при этом не впитывала и не задерживала влагу. Дело в том, что попадающий в поры теплоизоляции водяной пар снижает ее свойства. Эффективнее всего пропускают водяной пар материалы с открытой пористостью. Лучше выбирать изделия на основе природных материалов. Они должны иметь экологические сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Совет №2: подбирайте утеплители в соответствии с видом пола и его особенностями

Различные виды полов имеют характерные свойства, которые важно учесть при подборе и монтаже теплоизоляционных материалов. В коттедже пол укладывают либо над подвалом по лагам, либо непосредственно на грунт. Первый из вариантов наиболее распространен. При конструкции пола по деревянным лагам теплоизоляция не испытывает нагрузок, поэтому можно использовать легкие утеплители. Если же пол устраивают по грунту, со стяжкой поверх утеплителя, то требуется применение жестких плит высокой прочности. Для пола любой конструкции толщина слоя изоляции определяется при помощи расчетов, учитывая теплозащитные качества материала и другие условия.

Совет №3: при утеплении пола по лагам применяйте теплоизоляционные материалы с флексивными краями

Конструкция такого пола в общих чертах выглядит так: на несущие балки укладывают деревянные брусья (лаги) и на них настилают доски пола. Теплоизоляция в этом случае располагается между лагами, а снизу ее обшивают досками. Очень удобны при монтаже специальные плиты из каменной ваты, предназначенные для каркасных конструкций. Они имеют подвижный, флексивный край (технология Флекси). Эти изделия не нуждаются в резке и точной подгонке: расстояние между лагами меньше размеров плиты, поэтому она после вставки плотно прилегает к лагам. Отметим, что необходимо позаботиться об утеплении всех конструкций, а не только пола.

Совет №4: особое внимание уделите утеплению пола над холодным подвалом

Согласно современным требованиям, толщина изоляции для пола над неотапливаемым подвалом должна быть не менее 100 мм. С этого участка и рекомендуется начинать теплоизоляцию пола. Чаще всего над подвалом или цокольным этажом пол устраивают по деревянным лагам. При его утеплении монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру плит утеплителя, которые устанавливают в распор между брусками, закрепляют деревянными рейками или сеткой, а затем обшивают досками.

Для теплоизоляции железобетонных перекрытий со стороны подвала жесткие плиты утеплителя крепят с помощью пластиковых дюбелей. Отдельный случай, достаточно частый в практике частного домостроения, – утепление цокольного этажа дома в процессе эксплуатации. Деревянный пол в этом случае можно не разбирать.

Совет №5: для теплоизоляции пола на грунте выбирайте специальные материалы под стяжку

Первый этап работ по утеплению полов подобного типа – выравнивание основания, укладка песчаной или гравийной засыпки. После бетонной подготовки обеспечивают слой гидроизоляции, выполненный из рулонного битумного или битумно-полимерного материала. Затем на этот слой укладывают утеплитель, на котором располагается бетонная стяжка. Поверх нее находится финишное покрытие пола.

При такой конструкции теплоизоляция подвергается воздействию нагрузок, поэтому необходимо использовать материалы с высокой прочностью на сжатие. Обычно это жесткие плиты размером 100 на 60 сантиметров, изготовленные из каменной ваты с коэффициентом теплопроводности всего 0,038 Вт/м·К. Такой материал устойчив, негорюч, долговечен и экологически безопасен.

Совет №6: не забудьте обеспечить пароизоляцию утеплителя

Поверх утеплителя необходимо уложить слой пароизоляции. Это защитит его от увлажнения водяными парами, поступающими из помещения. В подобных целях лучше всего использовать специальную пароизоляционную пленку. Ее раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. Выше этого слоя нужно оставить воздушную прослойку.

*На обложке: проект Ирины Кривцовой.

Чем утеплить пол в частном доме

Комфортная атмосфера в частном доме зависит от многих факторов. Однако на комфортную температуру в доме и в квартире влияет качественное утепление всех конструкций. Самым важным показателем можно считать температуру пола в помещении. Стоит сказать, что если произвести грамотное утепление пола в своем доме, то можно сделать свое проживание в жилище приятным. Кроме того, хорошая теплоизоляция пола позволит во много раз снизить расходы на отопление своего жилья. Поэтому сегодня строительный портал Beton-Area.com расскажет о том, чем утеплить пол в частном доме.

Некоторые рекомендации по выбору утеплителя

Стоит сказать, что утепление пола в частном доме является несложным процессом, с которым справится, сможет абсолютно любой человек. Действительно, подобные работы не могут принести каких-либо сложностей. В таком деле необходимо найти подходящий теплоизоляционный материал. Кроме того, потребуется выбрать для такого случая современную технологию утепления пола.

Если вы не знаете как выбрать теплоизоляционный материал для утепления пола в частном доме то, прежде чем, отправиться в магазин запомните следующие рекомендации.

Итак, утеплитель для пола должен обладать хорошей теплопроводностью и отличной прочностью.
Теплоизоляционный материал должен иметь небольшой вес для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие элементы дома.
Утеплитель должен хорошо выдерживать нагрузки и быть пожаробезопасным.
Теплоизоляционный материал для пола должен быть долговечным и влагостойким.

Помимо, всех вышеописанных характеристик теплоизоляционный материал для пола должен отличаться экологической безопасностью. Также утеплитель должен отличаться легкой установкой. Сегодня каждый хозяин частного дома для утепления пола сможет выбрать уникальную технологию и современный утеплитель. Ниже мы расскажем подробно о том, чем утеплить пол в частном доме недорого.

Найдите свободное время для того, чтобы прочесть еще одну статью сайта: Какие сегодня существуют биотуалеты для дома

Утепляем пол в доме посредством минеральной ватой

Минеральная вата является отличным утеплителем, который обладает высокой звуко и теплоизоляцией. Такой материал устойчив к возгоранию. Помимо того, минеральная вата способна переносить даже самые серьезные механические воздействия. Минеральная вата — это отличный утеплитель, который свои основные свойства сохраняет на протяжении длительного времени. Минеральную вату в магазинах продают в виде гибких плит и матов.

Гибкие маты выделяются высокой прочностью и упругостью. При этом одна сторона одного мата минеральной ваты покрыта перфорированной бумагой, которая находится внизу конструкции.

Минеральную вату применяют для утепления в деревянных конструкциях пола, а именно в лагах. Также минеральная вата используется под черной под основание поверхности.

Утепление пола пенополистиролом

Если вы желаете узнать, чем утеплить пол в частном доме над холодным подвалом, то для этой цели мы рекомендуем вам использовать пенополистирол. Стоит сказать, что этот утеплитель имеет не только продолжительный срок службы, но и хорошие теплоизоляционные свойства.

Такой материал сегодня получил широкое распространение. В основном им утепляют пол в частном доме над подвалом. Пенополистирол можно уложить на совершенно любую поверхность. Достаточно удобно таким материалом утеплять бетонный пол в доме. Для этой цели сначала закрепляют на полу этот утеплитель, а после чего на него укладывают армирующую сетку. А после этого на поверхности бетонного пола обустраивают бетонную стяжку.

Утепляем пол в собственном доме пеноплексом

Пеноплекс — это известный теплоизоляционный материал, который используют для утепления самых разнообразных конструкций. Почему такой материал имеет высокую популярность? Оказывается, этот материал имеет самые лучшие характеристики, которые делают подобный утеплитель хорошей альтернативой пенопласту.

Утепление пеноплексом подойдет для утепления абсолютно любых конструкций. А если планируется утепление пола этим утеплителем, то следует его использовать при укладке пола основания с последующей стяжкой.

Утепляем пол в своем доме с помощью метода нанесения пенополиуретана

Несмотря на то что в каждом строительном магазине существует огромнейший выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, большой популярностью пользуется утепление пола в частном доме пенополиуретаном. Нужно сказать, что подобный теплоизоляционный материл наносится быстрым и экономичным способом путем методом качественного напыления. После нанесения подобной теплоизоляции на поверхности пола создается ровное покрытие, которое не будет иметь стыков и мест соединений. Метод утепления пола пенополиуретаном имеет несколько достоинств:

Такой метод отличается высокой скоростью выполнения работ.
Утепление подобным материалом подразумевает минимальные расходы.
После утепления на поверхности пола образуется небольшой, но надежный теплоизоляционный слой в объеме 50 либо 100 мм.
Напыляемый пенополиуретан не нуждается в дополнительной пароизоляции. Помимо того, такой материал отличается хорошими показателями влагостойкости.
Подобным теплоизоляционным материалом утеплить пол можно не только снаружи, но и внутри здания.
Пенополиуретан не боится воздействия плесени и грызунов. Также такой материал устойчив к серьезным перепадам температур и прочим климатическим явлениям.
Если вы решили сделать утепление пола именно этим материалом, то поверх этого утеплителя можно обустроить абсолютно любой пол.

Утепляем пол с помощью двойной настилки полов

Самым известным способом утепления пола считается — метод утепления пола посредством двойной настилки полов. В таком случае первый слой создается из ровных досок, которые обычно прикрепляют на балках шпунтами. На этом этапе работ, стоит обязательно исключить попадание воздуха в такую конструкцию. Что касается заключительного слоя, то здесь укладывают ламинат на подложке, линолеум либо ковролин.

Утепляем пол с помощью ДВП

Листы ДВП могут стать достойным теплоизоляционным материалом. Такой материал можно свободно использовать в том случае, если невозможно поднять поверхность пола. Для такого случая рекомендуется применить ДВП марки М-20 и ПТ-100. На листы ДВП можно с легкостью уложить любое напольное покрытие, которое станет финишным слоем в отделке пола.

Утепляем пол в загародном доме путем использования керамзита

Утеплением пола керамзитом является доступной и самой известной технологией утепления. Утепление керамзитом производится уже во время обустройства стяжки. Для утепления пола керамзит используют в виде подсыпки. А чтобы увеличить эффект, этот утеплитель добавляют в бетонную стяжку. А чтобы увеличить прочность пола, между стяжкой и керамзитом укладывают сетку. А в сам раствор добавляют современные присадки, которые в дальнейшем позволят избежать растрескивания готового пола.

Обустраиваем теплые полы

Чтобы сделать теплый пол в своем доме, есть возможность прибегнуть к варианту обустройства теплого пола, который может быть водяным либо электрическим. Теплый пол в доме помимо качественной теплоизоляции обеспечивает весь дом качественным отоплением. Электрический пол с подогревом является дорогим удовольствием. Поэтому такие полы используются в основном для обогрева небольших комнат в доме. Электрический пол не влияет на высоту помещения. Обустроиться он запросто может на подготовительном слое перед самой укладкой любого финишного напольного покрытия.

Утепление пола посредством гипсоволокна

Более десяти лет назад одна компания сумела разработать уникальную продукцию — гипсоволокнистые листы, которые отличаются рядом достоинств. Стоит сказать, что гипсоволокнистый лист имеет:

небольшую толщину,
ровную поверхность.

Также такой пол отличается быстротой монтажа, долговечностью и высокой степенью экологичности.

Выводы

В этой статье мы узнали о том, чем утеплить пол в частном доме недорого. Действительно, все эти материалы имеют небольшую стоимость и хорошиие характеристики.

Как утеплить пол в деревянном доме: лучшие способы

Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять свои прочностные характеристики. Предотвратить это поможет эффективный утеплитель. Пред тем как приступать к работам по защите от холода, необходимо разобраться, как грамотно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

появление чрезмерной сырости в помещении;
снижение температуры в задании;
выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
повышение затрат на отопление;
разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

пирог перекрытия холодного подвала;
чердачное перекрытие;
конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

минеральную вату в рулонах;
пенопласт;
пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.

В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала – он больше подходит для утепления под стяжку.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляция;
конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

конструкция перекрытия;
гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляция;
чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

простота монтажа;
возможность использования недорогих сыпучих материалов;
грамотная теплозащита;
утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

конструкция перекрытия;
пароизоляция;
теплоизоляционный материал;
гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.

Как утеплить пол в квартире. Наиболее важные аспекты и нюансы утепления

Холодный пол в квартирах препятствует созданию комфортного микроклимата внутри жилища и повышает расходы на обогрев помещения. рано или поздно владельцы задаются вопросом как утеплить пол в квартире?

Существует несколько технологий проведения работ по теплоизоляции пола в квартире. Методы утепления зависят как от материала перекрытия, так и от выбранного теплоизоляционного материала. Применение некоторых теплоизоляционных материалов может повлечь за собой увеличение уровня пола и уменьшение общей высоты помещения, что не всегда приемлемо.

Утепление пола в зависимости от его типа

Выделяют два типа полов – деревянные и бетонные, технология утепления которых имеет свои особенности.

Утепление деревянного пола

Деревянные полы утепляются путем монтажа теплоизоляционного слоя на черновой пол.

Деревянные полы утепляются путем монтажа теплоизоляционного слоя на черновой пол (подробнее об утеплении черновых полов: /razbiraemsya-chto-luchshe-vsego-podojdet-dlya-utepleniya-chernovy-h-polov/). Технология утепления деревянных полов подразумевает монтаж системы лаг, которые устанавливаются на перекрытие с шагом в 40-50 см. для предотвращения проникновения влаги к теплоизолятору монтируют гидроизоляционную пленку. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают утеплитель. Теплоизоляционный материал необходимо укладывать в промежутки между лагами.

В качестве термоизоляторов используют керамзит, пенополиуретан, пенополистирол, минеральную вату, стекловату. Основным показателем при выборе утеплителя является коэффициент его теплопроводности и долговечность.

Оптимальным утеплителем для деревянных полов считается пенополиуретан, так как его структура обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в теплоизоляционном слое. Также пенополиуретановый теплоизоляционный слой невосприимчив к воздействию влаги, поэтому при его монтаже не укладывают паро- и гидроизоляцию. Низкий коэффициент теплопроводности позволяет напылять пенополиуретан тонким слое, тем самым не повышая уровня пола и сохраняя высоту помещения, что очень важно при утеплении пола квартиры с низкими потолками.

Теплоизоляционный слой из ватных утеплителей нуждается в надежной изоляции от проникновения влаги.

Если выбран ватный термоизолятор, то необходимо учитывать его гигроскопичность. Теплоизоляционный слой из ватных утеплителей нуждается в надежной изоляции от проникновения влаги.

При утеплении пенополистиролом следует тщательно заделывать швы между листами материала, так как в местах стыков листов могут образовываться мостики холода, через которые тепло будет улетучиваться из помещения.

После монтажа теплоизоляционного слоя поверх конструкции настилается черновое покрытие, на которое монтируется выбранное напольное покрытие. В качестве чернового покрытия рекомендуется использовать влагостойкую фанеру или половые доски, которые предварительно необходимо обработать защитными составами.

Утепление бетонного пола

Утеплить бетонный пол можно двумя способами: путем монтажа теплоизоляционного слоя или устройством системы «теплый пол». И первый и второй метод подразумевает нанесение поверх теплоизоляционного слоя выравнивающей бетонной стяжки и последующую укладку напольного покрытия. Как правило, на бетонные полы укладывают керамическую плитку. Некоторые предпочитают утеплять бетонные полы самостоятельно, это не самое правильное решение, так как в процессе утепления могут возникнуть осложнения, с которыми может справиться лишь профессионал.

Монтаж теплого пола

Теплый пол может быть водяным, инфракрасным или электрическим, все зависит от обогревающего элемента.

Теплый пол может быть водяным(об утеплении теплых водяных полов здесь: /luchshij-uteplitel-dlya-teplogo-vodyanogo-pola-e-konomim-e-lektroe-nergiyu/), инфракрасным или электрическим, все зависит от обогревающего элемента.

Монтируется система или в бетонную стяжку или поверх нее. В бетонную стяжку монтируют электрические и водяные теплые полы. Инфракрасные системы обогрева монтируются на бетонную стяжку. Монтаж системы «теплый пол» следует доверить профессионалам, так как необходимо обеспечить не только правильный монтаж обогревательных элементов, но также гидро- и теплоизоляцию основания.

Утепление под стяжку

Утепление бетонного пола осуществляют путем монтажа теплоизоляционного слоя на перекрытие с последующим нанесением бетонной стяжки.

Утепление необходимо начать с тщательной очистки поверхности от имеющихся загрязнений и укладки пароизоляционной мембраны. После этого приступают к укладке утеплителя. В качестве термоизолятора для утепления пола под стяжку можно использовать пенополистирол, минераловатные маты, экструдированный пенопласт или пенополиуретан.

Утепление необходимо начать с тщательной очистки поверхности от имеющихся загрязнений и укладки пароизоляционной мембраны.

При утеплении пола экструдированным пенопластом, пенополистиролом или минераловатными матами плиты материала необходимо размещать в шахматном порядке, тщательно заделывая стыки между листами материала.

Перед нанесением стяжки необходимо создать температурный зазор, который будет компенсировать расширение материала при перепадах температур. Для обеспечения зазора по периметру помещения укладывается демпферная лента. После этого теплоизоляционный слой армируют сеткой из стеклоткани и наносят выравнивающую бетонную стяжку.

При утеплении пола пенополиуретаном укладка гидроизоляции не требуется, так как утеплитель обладает высокими влагоотталкивающими свойствами, предотвращающими проникновение влаги в теплоизоляционный слой. Высокая пароизоляция материала препятствует скоплению конденсата в подполовом пространстве. Пенополиуретан не расширяется при перепадах температур, поэтому буферную ленту следует монтировать после нанесения и застывания пенополиуретанового теплоизоляционного слоя. Пенополиуретан позволяет создать монолитный равномерный теплоизоляционный слой, отличающийся высокой прочностью, что исключает необходимость дополнительного армирования конструкции.

Пенополиуретановое покрытие застывает через 3-4 часа после нанесения.

Пенополиуретановое покрытие застывает через 3-4 часа после нанесения, по прошествии данного периода времени можно приступать к нанесению выравнивающей бетонной стяжки или специальных нивелирующих (самовыравнивающихся) смесей.

В зависимости от толщины слоя варьируется время застывания бетонной стяжки (от 1 до 7 дней). Следует дождаться полного высыхания бетонной стяжки, так как излишки влаги, находящиеся в ней, станут причиной образования конденсата под слоем напольного покрытия.

Для того чтобы иметь более емкое представление об этапах проведения теплоизоляционных работ можно посмотреть видео с процессом утепления пола в квартире.

Как изолировать ползун под вашим домом

Добавление изоляции между балками в ползун под домом.

Под моим домом есть подполья, и зимой полы очень холодные. Как лучше всего изолировать пространство для обхода с ограниченным бюджетом? -Margaret

Hi Margaret,

Наличие под домом подполья может сделать ваш дом зимой холоднее, чем дом, построенный на бетонной плите. Кроме того, плесень и плесень могут быть проблемой в подвесном пространстве, поэтому вам нужно обязательно принять меры против этого.

Чтобы сделать полы в вашем доме теплее и предотвратить образование плесени и грибка в подвесном пространстве, требуется нечто большее, чем просто изоляция. Вот как уменьшить влажность и изолировать ползун под вашим домом:

Покрытие: Начните с удаления любых предметов, хранящихся под вашим домом, а также любого строительного мусора, такого как обрезки дерева или битого кирпича. Затем выровняйте грязь в подвесном пространстве и устраните любые проблемы, которые могут возникнуть с водой, стоящей под вашим домом, заполнив любые отверстия или углубления.Наконец, покройте всю область под домом слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил. Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
Изоляция под полом: Изоляция из стекловолокна в рулонах или рулонах — самый экономичный и простой способ сделать изоляцию между балками пола в подвале. U.S. Министерство энергетики рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полами в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате. Установите изоляцию так, чтобы бумажная пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемого жилого помещения, и убедитесь, что изоляция плотно прилегает к балкам. Удерживайте изоляцию на месте снизу с помощью изоляционных опорных проводов или прикрепив скобами проволочную сетку к основанию балок.
Огороженный фундамент: Если ваш фундамент не огорожен, заполните пространство между внешними опорами кирпичом, бетонными блоками или решетчатыми панелями.Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, а затем положите на него кирпичи или блоки. Установите в стенах вентиляционные отверстия в фундаменте так, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяНовый сезон лучших новых продуктов для современного домовладельцаСледующая статьяКак выбрать портативный кондиционер для вашего дома

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил эксперт по домашнему хозяйству для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как следует утеплить пол в доме на возвышении в зоне затопления, чтобы избежать проблем с влажностью? — Домашняя энергия

Влага имеет тенденцию к конденсации на черных полах, которые летом охлаждаются кондиционером. Изоляция может еще больше усугубить проблему, если черновой пол останется прохладным. Хотя необходимы исследования, существует несколько возможных подходов к уменьшению конденсации на черновом полу:
1. Убедитесь, что дождь стекает со всех сторон подальше от дома. Ваш двор должен иметь уклон 5% по всему дому.
2. Убедитесь, что грунт под домом выше окружающего уровня.
3. Накройте землю в лазарете полиэтиленовой пленкой (если вода не может скапливаться на ней — сначала потребуются № 1 и № 2).
4. Варианты изоляции:
• Если вы хотите изолировать войлоком (самый дешевый вариант, но рискованный в домах с кондиционированным воздухом и ползунками — часто возникают проблемы с влажностью), крафт-бумага должна быть поднята, а ватины должны полностью соприкасаться с черновой пол — нигде БЕЗ проседания.Нелегко. Более выполнимо, если использовать войлоки, заполняющие пространство балок.
• Распылительная пена высокой плотности с закрытыми порами и низкой проницаемостью — хорошее решение. Пока еще недостаточно исследований, но модели влажности, ученые-строители и другие используют их с хорошими результатами. Это самый дорогой вариант.
• Другой вариант — распылительная пена с открытыми порами низкой и средней плотности с нанесением пароизоляционной краски после отверждения. Он еще недостаточно изучен, но успешно используется и моделируется.Он дешевле, чем пенопласт с закрытыми порами, и имеет то преимущество, что он изгибается вместе со зданием, но может быть сложно получить хорошее покрытие кожи краской.
• Изоляция из жесткого пенопласта, облицованная фольгой (толщиной 2 дюйма), нанесенная под балки пола и перекрывающая их, удерживается гвоздями и заклеивает швы, края герметизируются вспененным герметиком — это испытанное хорошее решение. Он должен быть герметичным. Должностные лица Кодекса могут потребовать тип пенопласта, который соответствует стандарту огнестойкости, или запретить его использование без дополнительной изоляции войлоком на черновом полу; интерпретации различаются.Стоимость напыляемой пены примерно такая же, в зависимости от простоты монтажа. Невозможно при малом пространстве для обхода.
• С помощью любого из вышеперечисленных лучше всего защитить изоляцию чем-то вроде фиброцементной плиты, аппаратной ткани или другого прочного материала, чтобы не допустить попадания животных.
• Другой подход — утеплить верх чернового пола жесткими вспененными плитами XPS, используя распыляемую пену между стойками стен и перегородок. Неизвестно, кто это сделал, но теоретически это эффективное решение, позволяющее избежать проблем с влажностью и обеспечившее удобные и упругие полы.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция подвесного пространства — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

Подвальное пространство имеет все недостатки, но оно слишком низкое, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами. Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность получить к нему доступ только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места.Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения для ползания представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как обращаться с газообразным радоном. Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в ползунках .

Ремонт подвесного пространства земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, возможно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, так как влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли.Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю. Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме укладки на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив, вы уменьшите количество влаги в воздухе.Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода, но мы предлагаем его, чтобы те, у кого действительно непростые обходные пространства или ограниченный бюджет, не чувствовали себя удрученными. Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для подполья — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом.Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления R, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из самых дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы.Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до теплоизоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для лазания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут отличаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительная опция, только для стен, которую вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо обвязку, либо саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Изоляционные войлоки из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из каменной ваты (минеральной ваты) являются альтернативным продуктом, который вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, и вы получите воздушный барьер.

Подготовка рабочего пространства для пароизоляции и изоляции:

Сначала очистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли проветривать пространство для ползания?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, поэтому влага может конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вы не будете там регулярно опорожнять, он перестанет работать.

Объем воды, производимой осушителем, не настолько велик, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую ямку в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Более подробную информацию см. На нашей странице «Подавление радона в обходном пространстве ».

Как утеплить полы, не повредив полы | Руководства по дому

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно рвать пол, чтобы установить изоляцию, если вы живете в доме на приподнятом фундаменте. Утеплитель пола монтируется из-под пола в доме на фальш-фундаменте. Дома на цементном фундаменте не требуют утепления пола, так как материал пола укладывается непосредственно на цементную плиту.

Требования к изоляции

Прежде чем вы сможете установить изоляцию под полом в приподнятом фундаменте дома, вам необходимо найти климатическую зону, в которой вы живете, в EnergyStar.губ. Правительство предоставляет рекомендации по теплоизоляции, чтобы сделать ваш дом энергоэффективным, включая стены, пол и чердак. Например, если вы живете в зоне 3 в прибрежной Калифорнии, вам понадобится изоляция от R-19 до R-25 для пола. Значение R представляет способность изоляции не допускать прохождения тепла через нее.

Измерение

Найдите вход в ползун под вашим домом. Если у вас есть подвал, можно утеплить пол изнутри подвала. Прежде чем купить утеплитель из войлока, вам необходимо измерить ширину полости.Измерьте внутреннюю часть между двумя балками пола, чтобы ширина изоляции соответствовала этому пространству. Также измерьте глубину полости, так как вы не можете сжать изоляцию до размеров. Измерьте длину каждой полости, в которой потребуется изоляция, чтобы рассчитать общую необходимую изоляцию. Типичный войлок для изоляции R-13 имеет глубину 3 1/2 дюйма, ширину 15 дюймов и длину 93 дюйма.

Установка

Наденьте рубашку с длинным рукавом, лицевую маску и перчатки при установке изоляционного материала из стекловолокна.Хотя стекловолокно не токсично, оно может врастать в вашу кожу и вызывать сыпь или зуд, если ваша кожа не защищена. Аккуратно установите биты, начиная с одного конца полости, двигаясь к концу. Не сжимайте изоляцию при ее установке, так как это приведет к потере ее изоляционных свойств. Изоляция из стекловолокна обеспечивает сопротивление тепловому перемещению из-за захваченного воздуха между стекловолокнами в процессе производства. Изоляция должна оставаться на месте сама по себе. Если вы выбрали бумажный или фольгированный утеплитель, устанавливайте облицовку на себя.Вытяните края облицовки, чтобы можно было скрепить облицовку через каждые 12 дюймов или около того с каждой стороны.

Пароизоляция

Добавьте пароизоляцию поверх изоляции, чтобы предотвратить прохождение воздуха через изоляцию. Хотя изоляция останавливает движение тепла, она не останавливает поток воздуха. Разложите пароизоляцию и прикрепите скобами к балкам пола. Закройте края и швы герметиком для герметичного уплотнения.

Ссылки

Биография писателя

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Как изолировать ползунок

Нашу бригаду по ремонту дома часто спрашивают: что такое ползун? Подземное пространство — это пространство, которое существует между первым и вторым этажами.

Есть много причин, по которым домовладелец может подумать об утеплении подполья своего дома. Самая заметная причина заключается в том, что это помогает повысить энергоэффективность дома.Когда рабочие места не изолированы должным образом, горячий и холодный воздух легко теряется через пол. В конечном итоге это означает, что системы отопления и охлаждения домовладельца должны работать очень усердно, чтобы поддерживать в доме постоянную оптимальную температуру. Это не только приводит к более высоким счетам за электроэнергию, но также сказывается на сроке службы систем, часто приводя к более регулярным проблемам, а также к более частой потребности в услугах.

Короче говоря, изоляция подвесных пространств обязательно сэкономит каждому домовладельцу значительную сумму денег как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Вот факты, которые вам нужно знать, а также пошаговое руководство, которому нужно следовать, когда дело доходит до принятия мер.

Какой тип изоляции подлога необходим?

Требуемый тип изоляции подвесного пространства будет зависеть от типа изолируемого подвесного пространства. Есть два основных варианта, а именно вентилируемые и невентилируемые гольфы.

Изоляция вентилируемых ползаний

Ряд экспертов считают, что вентилируемые ползунки намного более эффективны, чем невентилируемые ползунки, поскольку дополнительный поток воздуха помогает снизить остаточную влажность, которая может привести к росту плесени.Этот тип подполья может быть изолирован стекловолокном. Утеплитель из стекловолокна легко устанавливается под черным полом между балками перекрытия и может быть надежно закреплен с помощью пароизоляции.

Изоляция непроветриваемых подвесных пространств

Вы не будете изолировать черный пол над подвесным пространством, если подвесное пространство не вентилируется. Вместо этого вам нужно будет изолировать стены самого подвального помещения, и вам не нужно будет беспокоиться об отдельной изоляции каналов и труб.Обеспечьте максимальную защиту пространства для лазания, установив пароизоляцию (сделанную из полиуретана для достижения наилучших результатов) поверх грязного пола и засыпав ее песком.

Установка изоляции подвесного пространства: руководство

Теперь, когда вы знаете, на какую изоляцию вы смотрите, вы сможете приступить к монтажу изоляции, защите пространства для обхода вашего дома и оптимизации вашего энергоэффективность дома.

Первый шаг — тщательно очистить пространство для обхода.Это необходимо для того, чтобы у вас было достаточно места для комфортной работы и передвижения по мере необходимости. Избегайте острых камней и мусора не только во избежание травм, но и во избежание разрывов или повреждения изоляции.

Подумайте, не возникнет ли у вас проблем, связанных с накоплением воды в больших объемах. Даже если ваше пространство для обхода не было подвержено затоплению в прошлом, это не означает, что оно невосприимчиво. Всегда стоит подумать об установке отстойника в самой нижней точке для большего спокойствия.

Следующим шагом является устранение существующей влаги в подвесном пространстве; вы хотите определить и устранить причину появления влаги. Так что будьте начеку, нет ли протекающих приспособлений. Это могут быть старые трубы, водонагреватели или трубы для слива конденсата кондиционера. Чтобы влага не создавала проблем в будущем, нанесите на стены водонепроницаемую мембрану. Эта водонепроницаемая мембрана представляет собой толстый материал, который скользит по стенам, как краска, и хорошо подходит для герметизации пористого бетона и других твердых поверхностей.

Теперь обратите внимание на пароизоляцию. Это может показаться сложным, но все, что вам действительно нужно сделать, это накрыть пол в подвесном пространстве перекрывающимися листами пластика толщиной 6 мил.

Если вы изолируете вентилируемое подвесное пространство, не помещайте изоляцию поверх любых вентиляционных отверстий. Вместо этого добавьте ватину из стекловолокна в промежутки между балками, также известные как «пролеты балок». Не раздавливайте стекловолокно, так как это ограничит его функциональность и способность обеспечивать максимальную изоляцию.

Если вы изолируете непроветриваемое подвальное пространство, начните процесс установки с установки безлицевого ватина, не имеющего бумажного пароизоляции, от пола до подоконника, следуя бетонной стене фундамента. Этот тип ватина дополнительно защищает пространство для подполья от оставшейся влаги.

Оттуда обратите внимание на недавно установленную пароизоляцию и продлите изоляцию над ней примерно на семь дюймов. Завершите работу, отрезав секции изоляции и поместив их в отсеки для балок, где они встречаются с балками обода (балки пола будут прибиты к ним гвоздями).

Безопасно ли заходить в обходное пространство моего дома?

Это зависит от обстоятельств. Некоторые пространства для ползания могут быть заполнены газом асбестом или радоном, которые могут нанести вред здоровью человека. Таким образом, всем домовладельцам рекомендуется подумать о том, чтобы проверить свои ползучие помещения на воздухе , прежде чем проведет там длительные периоды времени.

Что произойдет, если мое рабочее пространство было повреждено из-за утечки и мне нужно восстановить дом?

Повреждения от воды и постоянная влажность чрезвычайно распространены в подлозьях любого типа и размера.Если это так в вашем доме, вам, несомненно, будет интересно, как высушить пространство для обхода после протечки. Вот как это сделать:

Первый шаг — определить источник утечки и устранить ее.
Вытрите большие лужи с водой полотенцем и любым другим абсорбентом, который найдете. Осушитель воздуха для ползания может быть полезен как для удаления, так и для предотвращения попадания влаги в пространство для ползания.
Оттуда вам нужно будет заменить изоляцию, если она намокла.
Также не забудьте удалить влажный мусор и избавиться от видимого роста плесени (с этим лучше всего справиться профессионалом).

Как я могу узнать, правильно ли изолировано мое пространство для ползания?

Лучше всего оставить изоляцию рабочего пространства специалистам, которые точно знают, что делают, имеют под рукой подходящие материалы и различное оборудование, которое может помочь упростить процесс. Вы можете сказать, что работа была проделана тщательно, если:

Вентиляционные отверстия были закреплены
Балка по краю была должным образом изолирована распылительной пеной
Фундамент также был изолирован

Жесткие изоляционные плиты из пенопласта должны быть приклеивается к внутренней стороне фундаментных стен с помощью водостойкого строительного клея.Большинство профессионалов завершат работу, заклеив все швы водонепроницаемой лентой.

Существуют ли другие варианты теплоизоляции подполья?

Да. Упомянутые выше — не единственные материалы, которые можно использовать для эффективной изоляции подвесного пространства; хотя многие профессионалы предпочитают именно их. Другие варианты могут включать:

Это обещает более быстрый и удобный метод изолирования пространства для обхода, но определенно не самый экологичный.Кроме того, невозможно самостоятельно выполнить изоляционные работы из аэрозольной пены. Решить эту проблему должен профессионал.

Это еще один вариант для невентилируемых пространств для обхода контента. Доски можно наносить прямо на бетон. Это можно сделать либо с помощью обвязки и саморезов, либо с помощью подходящего клея, который был разработан для использования на пенопласте.

Их можно использовать вместо пенополистирольных плит при утеплении непроветриваемых подвальных помещений. Однако известно, что вспененные плиты XPS менее экологичны из-за более высоких выбросов парниковых газов.

Эти плиты изготовлены из переработанной каменной пыли, что обеспечивает повышенную защиту от огня. Однако эти доски не смогут выполнять роль пароизоляции. Таким образом, вам нужно будет нанести полиэтиленовую мембрану на бетон перед установкой досок.

Имеет ли значение, какой ватин я использую при утеплении подвесного пространства?

Да. Тип используемого вами ватина будет зависеть от того, вентилируется оно или нет:

Ватин на основе крафт-бумаги, как правило, хорошо работает при использовании в вентилируемых пространствах для прогулок, поскольку он добавляет дополнительную пароизоляцию.Только не забудьте повернуть его лицом к тому месту, где в отопительный сезон теплее.

Невентилируемые подвальные помещения

При изоляции непроветриваемых подвальных помещений лучше использовать ватин без облицовки. Этот тип ватина не имеет бумажной пароизоляции, но должен иметь виниловую поверхность сбоку. Эта поверхность поможет предотвратить разлет частиц стекловолокна по периметру ползания с течением времени.

Легче ли утеплить непроветриваемое подвальное помещение?

В большинстве случаев да.Непроветриваемые пространства для подполья также требуют гораздо меньшей изоляции (обычно вам потребуется около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов с трехфутовыми стенами).

Как защитить грязный пол в вентилируемом подвальном помещении?

Лучше всего положить полиэтиленовый замедлитель образования паров на земляной пол в вашем помещении. Убедитесь, что он надежно закреплен, тщательно заклеив все швы. Многие домовладельцы затем покрывают замедлитель парообразования песком или бетоном, чтобы защитить его от повреждений, но просто будьте осторожны с типом песка, который вы используете.Например, дробленый гравий может пробить хрупкий материал. Если вместо этого вы будете использовать бетон, чтобы покрыть его, просто убедитесь, что высота подполья соответствует местным нормам, прежде чем продолжить.

Есть ли причины не утеплять пространство для ползания?

Есть некоторые минусы у изоляции подвесного пространства, но плюсы определенно перевешивают эти небольшие недостатки. Например, вам может потребоваться регулярно заменять изоляцию, поскольку со временем она может быть повреждена грызунами, водой и вредителями.Воздушный барьер также потребует некоторой обработки, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Это означает, что потребуется значительный объем технического обслуживания. Кроме того, в доме через черновой пол необходимо будет располагать входную дверь в пространство для лазания. Альтернативой является установка герметичной изолированной дверцы доступа в стене по периметру.

Как может помочь пожар и вода западного побережья?

Компания West Coast Fire and Water хорошо разбирается в оказании помощи домовладельцам в устранении неполадок и изоляции помещений для обхода, поврежденных утечками воды.Мы предлагаем различные услуги по восстановлению дома, которые помогут обеспечить его безупречный вид круглый год. Мы используем самые современные инструменты и оборудование, чтобы обеспечить не только качественно выполненную работу, но и сделать ее намного быстрее и эффективнее, чем вы когда-либо могли себе представить! Если вам нужна дополнительная информация о затратах на восстановление дома или ремонт дома, мы с радостью проконсультируем вас.

Для получения дополнительной информации об изоляции подвесного пространства и ее замене после неожиданного повреждения водой, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашей командой по ремонту дома.

Консольный пол | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры чтобы обеспечить выравнивание. Альтернативы в сносках. ^{10, 11, 12}
2.6 этажей над гаражами, этажи над некондиционированными подвалами или подпольями, а также консольные этажи.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры.Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.

Сноска 11) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают планки для ватной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы, опоры не требуются, если войлок заполняет полость пола на всю глубину, даже если сжатие происходит из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе указаний производителя и единственного дефекта, препятствующего поломке. Изоляция от достижения требуемой степени укладки — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:

Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 — Таблица 402.2.6.
Сноска 23) Утечка через оболочку должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.

Таблица N1102.4.2 (N1102.4.1.1 в 2012, 2015 и 2018 IRC) Установка воздушных барьеров и изоляции, полы: Изоляция полов (в том числе над гаражными и консольными полами) устанавливается для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола. .В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включающий балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Соединение фундаментных и настенных пластин порога, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, а также кромочной ленты и чернового пола герметизируется. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.
Таблица R1102.1.1 (Таблица R1102.1.2 в 2015 и 2018 IRC) Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, указанные в этой таблице.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

Руководство по теплоизоляции полов

Около 10% теплопотерь в среднем доме приходится на первый этаж.

Если ваш пол еще не утеплен, это может быть хорошим шагом, который поможет вам сократить счета за электроэнергию.

Не уверены, есть ли у вас изоляция пола или хотите ее установить, но не знаете, как это сделать? Читайте дальше, чтобы узнать больше об утеплении пола и о том, какой вариант подходит для вашего дома.

Вам нужно утеплить пол?

Нет смысла вкладывать деньги в дорогостоящую изоляцию пола, если она вам не нужна или не подходит для вашего дома, но откуда вы знаете, так или иначе?

Нужна ли вам изоляция пола, зависит от вашего дома и типа полов:

Старые дома с «подвесными полами» , которые фактически находятся над пустотой, вероятно, будут терять больше тепла через пол.
Дома с
сплошных (бетонных) полов , построенных с 1930-х годов, имеют меньшую проблему. Однако можно установить бетонный пол, который обычно представляет собой слой твердой изоляции, который кладется непосредственно на пол.
Современные дома
обычно включают плиты из полистирола на несколько дюймов ниже поверхности бетонного пола, что эффективно снижает потери тепла такого типа.

Каким бы ни был ваш дом, вы все равно можете предпринять какие-то меры, чтобы утеплить пол.

Четыре способа утеплить пол

Протяжка
— просто используйте герметик или конопатку, чтобы заполнить зазоры между половицами и между плинтусами и полом.
Добавьте изолирующий слой под ковер или напольное покрытие
— попробуйте подложку из ДВП или пенопласт.
Коврик
— это не решит всех ваших проблем, но, положив коврик поверх голых половиц, вы защитите от сквозняков и согреете пальцы ног.
Изоляция пола
— если у вас есть люк для доступа, который позволяет вам попасть в пространство для обхода (пустоту) под половицами, это относительно простой процесс, в противном случае вам придется взяться за половицы. Вам нужно будет использовать сетку или деревянные планки, чтобы удерживать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты на месте под половицами.
В качестве альтернативы может быть проще использовать войлок, а не утеплитель в виде одеяла. Батареи обычно также имеют преимущество в том, что они имеют немного более высокое значение R — чем выше значение R, тем выше эффективность изолятора.Также можно рассматривать овечью шерсть из-за ее воздухопроницаемости.

Однако следует помнить одну вещь:
вентиляция. Пустота (или пространство для ползания) под половицами будет иметь вентиляционные решетки, и они не должны быть заблокированы, поскольку в противном случае половицы могут стать влажными и начать гнить.

Что еще нужно утеплить в доме?

Хотя изоляция пола — отличный способ сэкономить деньги, это ни в коем случае не первая форма изоляции, на которую стоит обратить внимание в своем доме.

Изоляция чердака

Если в вашем доме есть крыша с чердаком, то изоляция чердака — это первое, на что вам следует обратить внимание, особенно потому, что примерно 25% тепла в вашем доме теряется через чердак.

Утеплитель

Loft дешево купить, прост в установке (вы даже можете сделать это самостоятельно) и может сэкономить значительные суммы денег на протяжении многих лет.

Даже если у вас уже есть изоляция чердака, возможно, стоит проверить, установлены ли у вас рекомендуемые уровни.Рекомендуемая глубина изоляции в виде одеяла составляет от 250 до 270 мм. Если изоляция вашего чердака была установлена некоторое время назад, велика вероятность, что это меньше.

И хотя изоляция чердака стоит недорого, можно также получить гранты на изоляцию чердака.

Изоляция стен

Утепление стен, хотя и значительно дороже в установке, чем изоляция чердака, в долгосрочной перспективе может сэкономить вам еще больше денег.

Изоляция стен обычно делится на два типа, в зависимости от того, какой у вас дом.Изоляция полых стен, обычно подходящая для домов, построенных после 1930 года, заключается в закачивании изоляции в пространство между внешней и внутренней стенами. Утеплитель сплошных стен для домов, построенных ранее, изолирует саму внешнюю стену.

Если ваш дом был построен совсем недавно, все еще есть большая вероятность, что у вас уже есть изоляция полых стен, но теперь вы знаете об этом.

Проблема с этой формой изоляции в том, что вам обычно потребуется помощь при ее установке.Например, для полой стены в стене необходимо просверлить отверстия, через которые перекачивается изоляционный материал.

К счастью, существует множество грантов на повышение энергоэффективности, которые помогут вам оплатить затраты на изоляцию стен.

Протяжка

Если установка надлежащей изоляции кажется слишком трудоемкой, не волнуйтесь, существует быстрое решение, которое может сэкономить вам деньги и энергию, дешево купить и легко сделать самостоятельно.

Защита от сквозняков — это защита трещин и пространств вокруг обычно участков потери тепла вокруг дома.Наиболее частыми виновниками являются окна и двери (и их рамы), но вы также должны проверить, нет ли сквозняков вокруг почтовых ящиков и дымоходов.

К счастью, эту проблему легко решить. Материалы для защиты от сквозняков, такие как ленты для защиты от сквозняков, можно разместить вокруг оконных проемов, или вы можете использовать замазку или герметик в любых прозрачных трещинах.

Тем временем, для больших зазоров между нижней частью вашей двери и рамой вы можете купить щетки или навесные устройства защиты от сквозняков, которые можно легко прикрепить.Точно так же почтовые ящики могут быть закрыты клапанами или щетками, как EcoFlap.

Ошибка бакси а00: Настенный газовый котел Baxi Main Four

Июл 20, 1974 alexxlab

Котлы De Dietrich — Ошибки и их значения

___________________________________________________________________________________________

Коды ошибок настенных газовых котлов Де Дитрих

Чтобы перезапустить агрегат нужно установить переключатель режимов на
две секунды в положение Reset. Если данное устройство сработает снова
следует обратиться к специалистам. Возможность произвести только пять
попыток перезапуска агрегата, после этого он блокируется. Чтобы
предпринять новую попытку перезагрузки котла требуется его выключение на
несколько секунд.

Ошибка Е01 — Отсутствует зажигание — Нажать и удерживать не меньше двух
секунд кнопку Сброс (R).
Ошибка Е02 — Включился защитный термостат на перегрев — Нажать и
удерживать не меньше двух секунд кнопку Сброс (R).
Ошибка Е03 — Произошло срабатывание предохранительного термостата защиты
(датчик тяги)/прессостат – датчик тяги.
Ошибка Е04 — Сбой по частому срыву пламени.
Ошибка Е05 — Неисправность температурного датчика контура отопления.

Ошибка Е06 — Неисправность температурного датчика системы горячего
водоснабжения (ГВС).
Ошибка Е10 — Гидравлический прессостат не подает сигнал. Проверить,
чтобы давление в системе соответствовало требуемым значениям.
Ошибка Е12/Е13 — Неполадки с гидравлическим давлением.
Ошибка Е25/Е26 — Отсутствует циркуляция воды (блокировка насоса).
Ошибка Е31 — Нарушение связи между агрегатом и блоком управления.
Ошибка Е32 — Загрязнение или накипь в котловой системе.
Ошибка Е35 — Некорректное пламя (паразитное пламя).
Ошибка Е97 — Сбой электропитания.
Ошибка Е96 — Понижено напряжения в сети электрического питания —
Автоматическая перезагрузка.
Ошибка Е98/Е99 — Неисправность, при обнаружении которых требуется
заменить систему автоматики.

Неисправности напольных газовых котлов De Dietrich

Агрегат не запускается, но программный блок в нормальном режиме (красный
индикатор неисправности не горит).

Термостат не находится в запросе на отопление. Система регулирования
(дополнительное оборудование) не находится в запросе на отопление —
Вызвать запрос на отопление, воздействуя на термостат агрегата или
систему регулирования (дополнительное оборудование).
Из-за перегрева защитный термостат отключился — Устранить причину
перегрева и выполнить сброс блокировки защитного термостата.
Нет электропитания — Установить переключатель сети на включение.

Горелка не зажигается, и программный блок в блокировке (горит красный
индикатор неисправности)

Постановка в режим блокировки из-за отсутствия газа — Прочистить линию
подачи газа, а потом нажать на кнопку сброса неисправности на панели
управления.
Неисправен газовый клапан 1-ой ступени — Проверить газовый блок и в
случае необходимости заменить его.
Отсутствие искры на электроде — Проверить подключения электрических
кабелей к программному блоку и к электроду.
Переход в режим блокировки из-за размыкания датчика тяги — Проверить
хорошую тягу в месте подключения дымовой трубы. Нажать на кнопку ручного
сброса блокировки программного блока.
Отсутствие тока ионизации — Проверить подключение датчика ионизации и
провода заземления. Проверить положение датчика ионизации и
распределителя пламени запальной горелки.
Засоренность фильтра или сопла запальной горелки — Прочистить фильтр и
сопло запальной горелки.

Горелка зажигается, и программный блок в блокировке (красный индикатор
неисправности горит)

Отключение TAF — Проверить хорошую тягу в месте подключения дымовой
трубы. Выполнить ручной сброс блокировки программного блока. Проверить
исправное состояние датчика тяги. Выполнить ручной сброс блокировки
программного блока.

Горелка зажигается, но с меньшей мощностью

Малое давление на входе — Проверить подачу газа.
Загрязнен фильтр — Прочистить фильтр.
Неисправен газовый блок — Заменить газовый блок.
Неисправен газовый блок — Проверить газовый блок и заменить его в случае
необходимости.
Неправильные сопла и/или диафрагмы — Проверить их.

Загрязненный чугунный теплообменник котла De Dietrich (сторона топки)

Слишком большое давление на входе — Проверить подачу газа.
Загрязненная горелка — Почистить горелку.
Недостаточная или плохо расположенная вентиляция котельной — Увеличить
вентиляционные отверстия, прочистить их.
Неисправен газовый блок — Проверить газовый блок и заменить его в случае
необходимости.

Агрегат шумит

Плохое удаление воздуха — Удалить воздух должным образом.
Теплообменник покрыт накипью — Очистить от накипи контур отопления.
Неправильно подобранные сопла (Свист) — Проверить сопла.

Котел слишком горячий или слишком холодный по отношению к запросу на
тепло

Трехпозиционный переключатель в ручном положении — Проверить положение
трехпозиционного переключателя.
Неправильная регулировка термостата — Установить термостат на
максимальное значение, если агрегат оснащен системой регулирования или
термостатом комнатной температуры.

Затухание пламени

Слишком большие либо малые сопла — Проверить сопла и давление.

Коды ошибок настенных конденсационных котлов Де Дитрих

E00 — Не подключена электронная плата.
E01 — Некорректные параметры защиты.
E02 — Короткое замыкание датчика теплообменника.
E04 — Понижена температура теплообменника.
E05 — Слишком высокая температура теплообменника.
E06 — Короткое замыкание датчика обратной линии.
E07 — Обрыв датчика линии обратки.
E08 — Слишком низкая температура обратной линии.
E09 — Повышена температура обратной линии.
E10 — Слишком малая разница между температурой теплообменника и
температурой обратной линии.
E11 — Слишком высокая разница между температурой обратной линии и
температурой теплообменника.
E12 — Превышена максимальная температура агрегата (Ограничительный
термостат STB).
E14 — Пять неудачных попыток запуска горелки.
E15 — Блок циклического контроля герметичности (ЦКГ) обнаружил утечку.
E16 — Определение паразитного пламени.
E17 — Неисправность газового клапана.
E32 — Короткое замыкание датчика подающей линии аппарата.
E33 — Обрыв датчика подающей линии.
E34 — Вентилятор не вращается с неправильной скоростью.
E35 — Подающая и обратная линия перепутаны местами.
E36 — Пламя пропадало более пяти раз за 24 часа во время работы горелки.
E37 — Обрыв связи с электронной платой SU.
E38 — Ошибка связи с электронной платой SCU.
E39 — Блокирующий вход в режиме блокировки.

___________________________________________________________________________________________

Ремонт
газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и
техническое обслуживание запальной горелки.

Неполадки
и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec
(F / Fi).
Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей.
Настройки и регулировка режимов работы.

Газовые
котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz
3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности.
Параметры настройки функций и режимов.

Рекомендации
по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки
и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы.
Настройка работы по температуре и давлению.

Напольные
котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и
неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и
бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции.

Эксплуатация
котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT.
Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая
система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и
профилактика.

Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки.
Эксплуатация, техническое обслуживание.
Рекомендации по настройкам рабочих параметров.

Лемакс — ремонт и настройки
Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот.
Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise.
Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova.
Твердотопливные котлы Форвард.

Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности.
Эксплуатация и сервисное обслуживание.
Рекомендации по регулировкам рабочих режимов.

Beretta — ремонт и регулировки
Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive.
Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок.
Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание.

Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт.
Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42.
Настройки рабочих режимов.

Ремонт газовых котлов Оазис
Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM.
Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок.
Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание.

Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma.
Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок.
Основные работы по обслуживанию.

Wolf — неисправности и ремонт
Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление
(примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел.
Что еще проверить?

Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС,
он или отключается, или перестает работать…

Ремонт котлов Нева Люкс
Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура.
Чтобы убедиться, что это так,
поднял температуру в …

Как устранить поломки настенных газовых котлов Бакси

__________________________________________________________________________

Как устранить поломки настенных газовых котлов Бакси

Котел Бакси 18 кВт на гарантии. Срабатывает
ошибка Е99. Отопление работает без проблем до 50 градусов. Как только
повышаю температуру, срабатывает эта ошибка и через 10-12 таких
включений/отключений снова работает, затем снова Е99. Аппарат выключаю,
затем ставлю температуру до 50 градусов и все нормально. Специалист
приезжал, но ничего не сделал. На улице плюс, а что будет когда будет —
30. Подключили недавно, через месяц меняли плату из-за ошибки Е035.
Сейчас другая ошибка.

Код ошибки Е99 так же связан с платой управления и может возникнуть
из-за помех в питающей сети. Если создав стабильное подключение проблема
не исчезла, скорее всего, нужна замена платы.

Агрегат выдал ошибку Е04. Подскажите что делать?

Данная ошибка вызвана неисправностью датчиком контроля наличия пламени,
скорее всего, поможет его замена.

У меня возникла проблема с котлом Baxi Ecofour, высвечивается ошибка
Е04, он на перезапуске высвечивает ту же самую ошибку. Что произошло?

Скорее всего, проблема заключается в отсутствии планового технического
обслуживания, что привело к ошибке E04. Рекомендуем вызвать специалиста
для проведения осмотра и работ.

Бакси Луна-3 310 fi выдает код ошибки 02е. В чем причина?

Данная ошибка является следствием перегрева, либо неисправности датчика
температуры, термостата перегрева. Перегрев теплоносителя может быть
вызван многими факторами: недостаточный проток вследствие загрязненности
фильтров, системы, теплообменника, поломкой циркуляционного насоса,
завоздушенностью системы.

Котел Baxi Eco-3 compact 240, срок эксплуатации 8 лет. При работе в
режиме ГВС несколько раз в течении 10-15 мин. сильно гуляет температура
воды, затем отключается по ошибке Е25.

Скорее всего, такая нестабильная работа связана с появлением отложений
во вторичном теплообменнике.

Модель Baxi 24 Fi — в режиме лета постоянно работает турбина. Нормально
ли это?

Если вентилятор работает при приготовлении горячей воды, то причин к
беспокойству нет. В иных случаях рекомендуем обратиться в сервисный
центр.

У меня дома установлен двухконтурный газовый котел Бакси Эко 4с 24ф. У
меня деревянный дом с каменной пристройкой. Утепленность помещений
средняя, а общая отапливаемая площадь 70м кв. Замерил расход газа в
сутки, и он оказался 6 кубов. Управление прибором через
комнатный термостат (22С в комнатах). Система отопления реализована
посредством трех контуров (в каждом контуре свой тип и размер труб), с
подводкой из полипропилена. К работе претензий нет. На улице сейчас от 0
до +8С. ГВС не подключено. В настройках установил максимальную
мощность 60%, при меньшей начинает тактовать. Мне вот интересно, у меня
нормальный расход газа, или можно где-то оптимизировать?

На максимальной мощности средний расчетный расход 2,73 м куб/час. Можете
еще снижать мощность.

Как подключил 2 года назад газовый настенный котел Baxi Eco 5 Compact
24Fi, так ни разу не вызывал специалистов для его обслуживания. Сейчас
возникла вот такая проблема. Когда я переключаю его с ГВС на отопления,
мотор трехходового клапана начинает реветь. Как отремонтировать?

Снимите электропривод и смоделируйте включение и отключение вода. Если
звук будет, то несите привод в ремонт или на замену. Если работает
тихо, то промывайте или меняйте сам клапан.

Только что установленный котел Бакси Эко Хоум (первый сезон
эксплуатации) встает по ошибке Е35. Первое время работал без проблем, а
теперь
встает все чаще и чаще. Как быть?

Вашу ошибку может вызывать две проблемы: Аппарат думает, что подача газа
выключена, а пламя видит. Такое может быть из-за: плохой работы
клапана или ошибок в работе платы. Газ реально не поступает, и плате
кажется, что оно есть. Требуется замена платы.

Газовый котел Baxi Eco 4s 24F при работе на ГВС не сразу начинает давать
горячую воду. Вначале несколько секунд подается холодная, и лишь
потом начинается нагрев. Затем снова холодная. И так по циклу. Как это
исправить?

Ваш теплообменник засорился, его требуется промыть.

При розжиге газового настенного котла Baxi Eco 5 Compact 1.24 постоянно
тухнет пламя. Он у нас уже три года в эксплуатации, и осенью 2016
потребовалась замена платы (отсутствовала искра). После этого,
неисправность в работе не наблюдалось. Теперь же, пока идет розжиг, все
идет
нормально. Появляется искра, от нее загорается пламя. Но стоит отключить
искру, как пламя начинает медленно тухнуть. Вытяжка работает
исправно, вентилятор в норме. Если перекрыть кран газа, то он проводит
те же действия, только пламя не загорается. И никаких ошибок не
показывает. Что могло сломаться?

В первую очередь стоит проверить правильность подключения к сети. Для
этого переверните вилку в розетке. Дальше разбирайтесь с электродом
ионизации: проверьте зазор и проведите чистку от загрязнений. Дальше
проверяйте провода и контакты. Если и тут все в порядке, ищем дальше.
Убедитесь, что у аппарата есть заземление. Если его нет, то установите
диэлектрическую плиту между газовым краном и подводкой к нему.
Возможно, что и в прошлый раз плата сгорела именно по этой причине.

Не знаю, как решить мою проблему. Мой Baxi Eco Home 24 подключен к
системе водоснабжения, а они с 00:00 до 06:00 сильно уменьшают напор
воду. В связи с этим, если в указанный период открыть кран, чтобы
набрать воду, давление в системе резко падает до 0. Ограничить доступ к
кранам не могу, так как чаще всего их открывают дети, чтобы попить. А
если после падения давления начать запускать прибор, то появляется
ошибка Е10. И пока подача воды не восстановится, и не получится поднять
давление, его не запустить. Можно ли как-то решить данную проблему?

Для решения этой проблемы существует расширительный бак. Именно он
должен компенсировать все эти перепады давления, и, если у вас нигде
нет протечек, закаченное давление должно держаться несколько дней, вне
зависимости от давления подачи воды. Чтобы восстановить работу
вашего расширительного бачка, вам потребуется автомобильный насос с
манометром, ключ от крана маевского, ведро и тряпка. Между системой
отопления и ГВС есть только одно место соприкосновения – это кран
подпитки. Вода уходить из системы может по следующим причинам: Нарушена
герметичность теплообменника. Не держит кран подпитки, и вся вода
возвращается в ХВС (если давление подачи воды мало). Протечка в клапане
байпаса.

Газовый настенный котел бакси Baxi Eco 4s 24 Fi постоянно
останавливается, указывая ошибку Е98. Причем, сбросить ошибку получается
не сразу.
Иногда дольше сбрасываешь, чем он после этого работает. Специалисты
говорят, что это неисправна плата. А на одном форуме сказали, что,
возможно, реле. Правда, не указали какое именно реле. Где истина?

Это в любом случае плата. Пропаяйте все контакты, должно помочь. Так же
могли окислиться контакты, попробуйте пошевелить их.

Установил новый газовый настенный котел Бакси Эко 5 Компакт, но не могу
его включить. После появления искры он показывает ошибку Е98, и
перезагружается. Гарантии у него нет. Как мне его починить?

Данная ошибка означает, что вам придется менять плату. Еще проверьте
подключение к сети и наличие потенциала на газовой трубе. Такая ошибка
перезапуском не снимается.

Подскажите, подойдет ли газовый котел Baxi Eco Home 1.14F для обогрева
двухкомнатной квартиры 50 кв. м. Интересует только отопление, без
ГВС. Если его сравнивать с моделью 24F будет ли он более выгодный? Так
как разница в цене для нас незначительная, то интересует именно
экономичность использования, надежность и срок службы. Может все-таки
выбрать 24F, и установить его полностью отключив контур ГВС (у нас
очень жесткая вода, поэтому теплообменник долго не прослужит)?

Данная модель работает примерно 2 года. Особых поломок в процессе
эксплуатации не наблюдается. Теплообменник служит замечательно.
Давление в системе отопления держит просто на отлично. Теплоносителем в
нем является пропиленгликоль. Бывают сбои с электроникой, но
подключение через
стабилизатор напряжения позволяет решить эти проблемы. Есть, правда,
один нюанс в работе. Если при запуске в помещении температура воздуха
ниже +5С, он может просто отказаться работать. Это решается просто.
Нужно нагреть датчик температуры отопления. Создатели не учли
особенностей русской погоды.

Газовый настенный котел Бакси Эко 4с. При заданной температуре 50С, не
может подать воду на контур ГВС выше 27С. Аппарату 1,5 года. Что
могло сломаться?

Проверяйте зависимость температура — сопротивление на датчике НТЦ ГВС.
Если не знаете, где он, поищите на схеме. Так же возможно у вас
проблемы с трехходовым клапаном. И еще, если включен ГВС, то на батареи
тепло уже не идет. Скажите, какой расход воды у вас за минуту?

Baxi Eco 5 Compact 24F после отключения отопления стали слышны
гидроудары при подаче воды на ГВС. Пока работает отопление, таких
проблем
нет. Проверил расширительный бар, там было давление 0,5бара. Заново,
следуя инструкции, закачал в него воздух. Проблема не ушла. Где искать
причину неисправности?

Скорее всего у вас сильно забит теплообменник нагрева, при том, что
теплообменник ГВС чистый. Точнее забит тот, теплообменник, в котором нет
прямого нагрева пламенем. Получается, что через него плохой проток, а
пламя работает на максимум. В итоге на первичном теплообменнике вода
уже кипит, а датчик ГВС еще не прогрелся. С отоплением все попроще, так
как там не требуется такой значительный нагрев воды.

В котле Бакси Эко Хоум постоянно падает давление и появляется ошибка
Е10. После нормализации работы следует два дня нормальной работы, и
снова маленькое давление. Как это устранить?

На вашем приборе ошибка Е10 возможна из-за следующих причин: Поломка
реле минимального давления. Неполадки с контуром отопления.
Разгерметизация. Плохой контакт между реле и платой. В самом агрегате
малое давление.

Целый год в эксплуатации проблем не было, а теперь появилась
неисправность. Газовый настенный котел Baxi Eco 4s. Суть проблемы в
следующем. Насос по какой-то причине не создает давления, достаточного
для запуска горелки. Все что можно посмотреть и прочистить мы
промыли: фильтра чистые. В инструкции рассматривается только тот случай,
когда перестает работать насос. В нашем случае его работа не
прекратилась. Еще вариант, что нет воды в системе, но меня она есть.
Осмотрел трехходовой клапан – визуально с ним все в порядке. Мембрана не
повреждена. Теплообменник промывали несколько раз силитом, но и это не
помогло. Насос также не поврежден, и конденсатор в нем цел. И
основную горелку мне так и не удается запустить, словно в теплообменнике
нет циркуляции. Еще проверил клапан на байпасе, и с ним все в
порядке. Я еще вот что заметил, если клапан на возвратной трубе немного
прикрыть, все начинает работать. Но при этом происходит перегрев, и
агрегат снова выключается. Если при этом открыть разбор горячей воды,
трехходовой клапан снова неподвижен, горелка гаснет. В чем может быть
проблема?

Описанная вами проблема не нова. Я с ней сталкиваюсь уже третий раз. В
первых двух случаях проблема оказалась в первичном теплообменнике.
В нем была нарушена циркуляция из-за загрязнения. А последний раз мусор
был уже в трехходовом клапане. Но в вашем случае я склоняюсь все-таки к первому варианту. Объясню почему. При непроходимости в
теплообменнике начинается рост гидравлического сопротивления в нем.

Соответственно насос уже не способен прокачивать воду и трехходовой
клапан не срабатывает из-за недостатка давления. При закрытии клапана,
когда начинается работа, происходит резкое увеличение сопротивления на
выходе из прибора, соответственно и трехходовой клапан начинает
работать как должно
(срабатывает дифференциальный прессостат). При открытии крана на ГВС,
вода устремляется во вторичный теплообменник. А так как в системе
отопления сопротивление выше, чем во вторичном теплообменнике, то и
давление на трехходовом клапане падает (он выключается). Вам стоит
промыть первичный теплообменник 5% раствором соляной кислоты. Это,
конечно, опаснее для теплообменника, но зато есть вероятность, что он

промоется.

У нас в доме было аварийное отключение электроснабжения. После этого мой
газовый котел Бакси Эко 5 Компакт 24 ф не хочет работать, и
показывает ошибку Е03. Можно ли это исправить?

Вам следует нажать кнопку на аварийном термостате (найдите, где он
установлен). Еще проверьте дымоход.

После установки газового котла Baxi Eco Home 24F не удается решить
проблему в ГВС. А именно, при начале подачи воды на краны не включается
горелка. Никаких ошибок не высвечивается. Если открыть меню INFO
параметр А00, там температура показана 27С. А я устанавливал 50С. Что
можно сделать?

Требуется замена датчика NTC ГВС.

В настенном котле Baxi Eco 4s, постоянно растет давление. Приходится его
регулировать. Почему?

Возможно у вас неполадки с краном подпитки, и он не полностью
закрывается.

Неисправность в работе настенного котла Baxi Eco 5 Compact 24 F.
Какая-то проблема с циклами работы. Работает он 89 секунд, затем пауза
115
секунд. Мне сказали, что требуется установка комнатного термостата. Как
мне правильно его подобрать?

Выбирайте, что вам понравится, но я бы посоветовал LT 08 LCD. Еще можно
подключить датчик наружной температуры.

Подскажите, правда ли, что у Baxi Eco Home 24 F имеется встроенная
погодозависимая автоматика. И чтобы она заработала, требуется лишь
докупить недостающее и настроить систему?

У всех моделей фирмы Baxi эта функция есть. Купите и установить датчик
наружной температуры, и настройте кривую отопления.

Не хочет включаться настенный котел Eco 4s 24F. В течение двух лет
работы неисправностей не возникало, а теперь не хочет включаться. При
попытке пуска на табло загораются элементы, словно аппарат встал в режим
самодиагностики. Затем щелчки, и на пару секунд гаснет. Затем все
сначала. Один раз удалось запустить, но он сразу высветил ошибку Е10,
указывающую на проблемы с давлением воды. Проверил. В системе 1,5
атм – норма. В чем может быть причина поломки?

Из возможных неисправностей: датчик давления, электропитание, сбой
платы.

Мой настенный котел Eco 5 Compact до нескольких раз в день показывает
ошибку Е10. Долив воды на некоторое время решает проблему. Почему
так?

У вас проблема с циркуляцией, и именно об этом и сигнализирует ошибка.
Возможно низкое давление, загрязнены фильтра или непроходимость в
теплообменнике. Еще возможно где-то в системе течь.

Изучая работу котла Eco Home, я столкнулся с тем, что утверждают, если
установлен комнатный термометр, то на аппаратах нужно выставлять
максимально возможную температуру и мощность. Однако нигде нет даже
упоминания о том, какая должна быть при этом минимальная мощность.
Экспериментируя со своим агрегатом, я понял, что изменения максимальной
мощности ни на что не влияет, а вот если менять минимальную –
меняется время нагрева. Еще интересует интервал между повторными
включениями горелки. Возможный диапазон от 10 с до 10 минут. Как его
правильно выставлять? И для чего он нужен? Может, если не термостата,
ставить диапазон побольше?

Минимальную мощность чаще всего увеличивают, для того, чтобы уменьшить
или убрать конденсат в трубе. А вот по поводу параметра «диапазон
между включениями горелки»: он нужен только для котла, работающего без
комнатного термостата (устанавливается максимально возможное
значение). В остальных случаях его можно не трогать.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера
Протерм Скат
Протерм Медведь
Протерм Гепард
Эван
Аристон Эгис
Теплодар Купер
Атем Житомир
Нева Люкс
Ардерия
Нова
Термона
Иммергаз
Электролюкс
Конорд
Лемакс
Галан
Мора
Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов

Советы по ремонту котлов
Коды ошибок

Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Ошибки газовых котлов: коды и их расшифровка

Коды ошибок котла “Мастер Газ”: расшифровка символов и руководства по устранению проблем

Южнокорейские газовые котлы марки Мастер Газ Сеул – конструктивно сложные функциональные устройства с богатым техническим оснащением. Компактные агрегаты буквально напичканы приборами, обеспечивающими стабильную работу оборудования и автоматизирующими процесс. Все компоненты системы важны и взаимосвязаны, но любой из них может выйти из строя.

Узнать о возникновении и о причине неисправности помогут коды ошибок котла Мастер Газ. Появившиеся на дисплее буквенно-цифровые комбинации подскажут, где возникло нарушение, позволят оперативно решить, что следует предпринять для его устранения. Не терять время при восстановлении работоспособности агрегата крайне важно. Согласны?

Мы расскажем о том, каким образом закодированы сбои в работе котла изготовителем. Подскажем, какие действия предстоит провести для исправления ситуации. Из представленной нами статьи вы узнаете, какой нужен ремонт для восстановления агрегата и какие из недочетов в работе можно устранить собственными руками.

Кратко об устройстве и функциональных системах

Основанная в РК компания «Daesung Celtic Enersys Co. Ltd.» предлагает российскому потребителю линейку настенных газовых котлов, обслуживающих объекты площадью от 110 до 210 м². Двухконтурные агрегаты из Южной Кореи с логотипом Master Gas Seoul и следующим за ним буквенным обозначением от 11 до 21 адаптированы к отечественным эксплуатационным условиям.

По сути, они представляют собой досконально продуманную и тщательно укомплектованную мини-котельную. В ней есть собственные системы защиты, стимуляции движения нагреваемой среды, отвода воздушных пробок и продуктов горения и прочие устройства.

Несмотря на высокое качество сборки, а также скрупулезный подбор узлов и деталей, периодически что-либо из них приходит в непригодность. Нарушения в работе случаются из-за банального износа, завершения рабочего ресурса и т.д. К сожалению, в списке распространенных причин числится и некорректное отношение владельцев к сложному техническому оборудованию.

К тому же агрегаты перерабатывают газ в целях получения тепла. А этот вид топлива крайне токсичен, потому и к поломкам стоит подойти серьезно. Любое нарушение может повлечь за собой нежелательные угрожающие последствия, которые лучше предотвратить на начальных этапах.

К важным компонентам, отвечающим за работу настенной модели котла, относятся:

Горелочный блок. Находится в камере сгорания. Состоит из горелки и коллектора с подающими газ форсунками. Отвечает за подготовку газо-воздушной смеси, точнее, за смешивание голубого горючего с воздухом в требующихся для нормального горения долях.
Свеча розжига. Расположена слева от горелки. При активизации вырабатывает искру, поджигающую газо-воздушную смесь.
Циркуляционный насос. Стимулирует движение теплоносителя по расположенным внутри котла контурам и «подталкивает» после нагрева к выходу в отопительную систему и трубу подачи горячей воды.
Расширительный бачок. Принимает в себя объем теплоносителя, образующийся при нагреве воды. Устраняет тем самым избыток давления, который мог бы повлечь разгерметизацию контуров.
Воздухоотводчик. Приспособление для автоматического сброса воздушных пробок из замкнутых трубопроводных систем способствует созданию стабильного напора без превышений и падений давления.
Датчики температуры и протока ГВС. Используются для автоматизации процесса. Первый фиксирует верхний и нижний пределы нагрева, чтобы отправить команду на включение/отключение горелки. Второй отдает сигнал о переходе на поставку санитарной воды в момент открытия крана.
Датчик температуры отопления. Реагирует на изменения температуры теплоносителя. Автоматизирует процедуру его нагрева.
Газовый клапан. Регулирует поставку газа в камеру сгорания через форсунки газового коллектора. Блокирует подачу топлива в горелку при возникновении угрожающей ситуации.
Датчик давления. Контролирует напор воды, отдает команды на отключение агрегата при падении или превышении давления.
Вентилятор. Стимулирует вывод продуктов переработки газообразного горючего в дымоход. За работу самого вентилятора отвечает воздушный прессостат, который при отсутствии тяги останавливает котел.
Свеча ионизации. Фиксирует наличие пламени при работающей горелке. Если огонь потухнет по каким-либо причинам, это устройство отдаст команду на прекращение подачи газа.

Каждое из перечисленных устройств выполняет свой фронт работы. Кроме них еще есть важная группа, предотвращающая возникновение опасных ситуаций. К ним относятся предохранительный клапан, термореле, исключающее перегрев теплообменников, и прочие не менее значимые детали и системные узлы.

Расшифровка кодов и способы борьбы со сбоями

Сразу отметим, что серьезные нарушения в работе нагревательного газового агрегата должны устранять работники организации, с которой заключен договор на обслуживание газового оборудования.

Категорически запрещены все действия дилетантов внутри «мини-котельной». Проще говоря, если с газового котла нужно снимать кожух для устранения проблемы, «лезть» самому туда не стоит.

Основные виды ошибок (10, 11, 04, 28, 03 и т.д) газовых котлов Immergas + исправление неисправностей

16.04.2019 88 Просмотров

Признанными лидерами в мировой теплотехнике являются европейские компании, которые задают тон всей промышленности, выпускающей отопительные установки.

Итальянская фирма Immergas занимает достойное место среди конкурентов, представляя на рынок обширный ассортимент газовых отопительных котлов разной мощности и функциональных возможностей.

Качество и уровень сборки агрегатов соответствуют всем стандартам и европейским требованиям, при изготовлении использованы самые передовые технологии и методики.

Каждый котел оснащен системой самодиагностики, работающей в непрерывном режиме и контролирующей состояние всех узлов и деталей.

Появление любой неисправности тотчас отслеживается системой и на дисплее появляется цифровое кодовое обозначение данной ошибки.

Основные неисправности газовых котлов Immergas

Чаще всего встречается проблема с розжигом горелки.

Она обозначается кодом 01 и может иметь несколько причин:

Проблемы с подачей газа. Может быть отсутствие давления в газопроводе, закрыт газовый кран, отказ газового клапана и прочие неполадки.
Плохое состояние форсунок горелки. Они могут оказаться забиты сажей, копотью.
Неправильное подключение электропитания. Все европейские котлы фазозависимы, нуждаются в определенном подключении всех электродов и обязательном наличии заземления. Если подключение произведено неправильно, при запуске котел сразу блокируется и не может приступить к работе.

Вторая распространенная проблема — перегрев котла.

Она также может быть вызвана несколькими причинами:

Упала скорость циркуляции жидкости из-за проблем с насосом.
Слишком жесткая вода вызвала образование слоя накипи внутри теплообменника, который является естественным теплоизолятором и снижает эффективность нагрева. Это стало причиной усиления режима горения. Возникла ситуация, когда для получения нужной температуры приходится сильнее греть теплообменник, что вызывает чрезмерную нагрузку на металл, увеличивает расход газа, раньше времени выводит из строя все узлы котла.

Еще одна ошибка, часто появляющаяся на дисплее — наличие паразитного пламени (ошибка 20). Система видит пламя на горелке, которая в данный момент отключена.

Причинами такого состояния могут быть:

Наличие капель конденсата на плате управления.
Из-за некачественного заземления появляется статический заряд, воспринимаемый системой как сигнал от горящего пламени.

Кроме этих ошибок могут встретиться и другие, менее частые и не определяемые электроникой:

Запах газа, свидетельствующий о появлении утечки.
Отказ прессостата при запуске, требующий прочистки дымохода.
Слабое пламя оранжевого цвета, демонстрирующее засорение каналов форсунок сажей или копотью.

Большинство ошибок, возникших впервые, сразу сбрасывают. Это делается потому, что электроника котла обладает высокой чувствительностью и нередко принимает за сигналы датчиков электрические наводки.

Однако, если ошибка появляется вновь и вновь, следует немедленно обратиться в сервисную службу.

Все коды ошибок и их расшифровка

Рассмотрим стандартные коды ошибок газовых котлов Immergas:

Код	Расшифровка
01	Отсутствует розжиг
02	Термостат дал команду на блокировку розжига
03	Неполадки датчика дымоудаления
05	Отказ температурного датчика ОВ
06	Отказ температурного датчика ГВС
08	Не работает кнопка разблокировки
09	Запущена функция настройки
10	Понижено давление теплоносителя
11	Внутренняя блокировка
12	Перегрев котла
15	Сбой электроники котла
16	Отказ вентилятора, плохой контакт
20	Система обнаруживает пламя на выключенной горелке
27	Сбой циркуляции ОВ
31	Неполадки платы управления
37	Критически низкое напряжение питания

Решение проблем

Рассмотрим пути решения наиболее частых неполадок:

01. Эта ошибка рассматривалась выше, она является следствием сбоев подачи газа или неправильного подключения питания.
03. Проблема с датчиком дымоудаления или терморегулятора. Проверить работоспособность и подключение, в сложном случае произвести замену датчика.
04. Отсутствие стандартного сопротивления нагрузки на клеммах. Зачистить контакты, проверит соединительные провода.
10. Упало давление отопительного контура. Ошибка свидетельствует о недостатке теплоносителя, необходимости подпитки системы и устранения протечек.
11. Неполадки термостата давления дыма. Проверить работу вентилятора или состояние дымохода.
27. Низкая скорость циркуляции. Следует проверить состояние циркуляционного насоса. Особое внимание надо обращать на лопасти крыльчатки, которые изготовлены из пластика и могут выйти из строя.
28. Утечка в контуре ГВС. Проверить краны, соединения, осмотреть приборы водоразбора — возможно, где-то оставлен открытым кран. Также следует обратить внимание на кухонные или сантехнические приборы, подключенные к ГВС — возможно, причина утечки кроется в них.
31. Несовместимость или неисправность электронной платы управления. Здесь виной может быть как программный сбой, требующий перепрошивки платы, так и чисто механическая неисправность, выгорание микросхем из-за скачка напряжения и т.п. Замена платы управления — дорогостоящая процедура, поэтому следует максимально защитить ее от внешних воздействий (установить стабилизатор напряжения).

Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация газовых котлов Immergas заключается в создании для агрегата соответствующих условий и невмешательстве в его работу.

Процедуры, которые может выполнять пользователь:

Регулировка температуры ОВ и ГВС, выполняемая в рабочем режиме по собственным ощущениям.
Перевод котла в летний или зимний режим (подача ГВС без отопления или обе функции одновременно).
Слив и заполнение системы.
Очистка корпуса котла от загрязнений.

Все остальные действия — ежегодное техобслуживание, ремонт, чистка дымохода или теплообменника — надо выполнять силами специалистов сервисного центра.

Особенно ответственная процедура — ремонт или замена отдельных узлов, деталей. Здесь обязательно нужен квалифицированный опытный мастер.

Все регулировки производятся на панели управления, которая имеет подробное устройство, которое позволяет одновременно видеть несколько параметров работы котла. Это гораздо удобнее, чем на агрегатах других производителей, но требует предварительного ознакомления с инструкцией пользователя.

Все наиболее ответственные узлы напрямую соединены с панелью и имеют собственную световую индикацию.

При возникновении проблем лампочка начинает мигать, сигнализируя о необходимости принимать соответствующие меры.

Как правильно настроить котел

Настройка котла Immergas выполняется в сервисном режиме. Она производится во время первого запуска или после ремонтных работ.

Все газовые котлы проходят стендовые испытания и настройку еще на предприятии, поэтому перед запуском только корректируют основные параметры агрегата для получения максимальной эффективности в имеющихся условиях, и снижения расхода топлива.

Обычно настраивают:

Температуру ОВ и ГВС (верхний и нижний пределы).
Давление газа (верхний и нижний пределы, соответствующие режиму подачи в магистрали).
Давление ОВ и ГВС в соответствующих контурах.

Специальные настройки мощности котла производятся механическим способом на газовом клапане. Выставляются максимальный и минимальный уровень, образующие диапазон рабочих параметров агрегата.

На панели управления настраивается только максимальная мощность режима отопления, для чего входят в сервисное меню и устанавливают требуемые значения.

Не запускается котел (не включается горелка)

Проблемы с запуском горелки, как правило, создает газовый клапан.

При наличии газа в магистрали и правильном подсоединении электропитания нередко возникают ситуации, когда искра есть, а горелка никак не желает гореть.

Здесь следует осмотреть газовый клапан, проверит провода и контакты на катушках безопасности (или запорных катушках).

Как правило, после восстановления контактов и перезапуске котла проблему удается благополучно решить.

Почему падает давление в котле

Основная причина падения давления — утечка теплоносителя.

Здесь могут быть задействованы разные причины:

Открыт кран сброса котла или одного из радиаторов системы. Если это происходит, теплоноситель постоянно выводится из системы, что и становится причиной падения давления. Решение проблемы очевидно — закрыть кран, или отремонтировать его.
Появилась протечка, в которую уходит теплоноситель. Этот случай гораздо сложнее, так как обнаружить протечку удается не сразу. Иногда ее находят только по мокрым пятнам на полу или на потолке у соседей. Обнаруженную протечку сразу же устраняют, меняя трубопровод или проблемный радиатор.
Выход из строя мембраны расширительного бака. В подобной ситуации падение давления продолжается только до момента, когда весь объем бака будет целиком заполнен жидкостью. После этого давление на короткое время стабилизируется, и дальше начинает расти до критического значения. По этим признакам обычно проблему и определяют. Решением является замена расширительного бака (или ремонт, если он возможен).

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какие бывают ошибки у газовых котлов Immergas и какие есть способы их решения:

Заключение

Итальянские газовые котлы отличаются высоким качеством сборки, надежностью, продуманной конструкцией.

Продукция фирмы Immergas не уступает другим известным производителям, представляя газовые котлы, соответствующие всем строгим европейским требованиям и нормам. Любые неполадки, от которых не застрахован ни один агрегат, определяются автоматически и немедленно выводятся на дисплей котла.

Это существенно сокращает время на поиск и локализацию неисправности, позволяет точнее и качественнее выполнить ремонтные работы и увеличивает срок службы котла.

Главная задача — создание необходимых условий эксплуатации, и оборудование прослужит долго, без сбоев и неполадок.

Коды распространенных ошибок в газовых отопительных котлах

Автономные отопительные системы являются одними из наиболее оптимальных с точки зрения эргономики. Однако безаварийный режим их эксплуатации никто гарантировать не может. Если в работе котла происходит сбой, на дисплее агрегата высвечивается сообщение с кодом ошибки. Зная примерную суть проблемы, котел можно быстрее привести в чувство.

В принципах кодификации ошибок отопительных котлов царит анархия — каждый производитель устанавливает собственные правила шифрования кодов неисправностей. Общепринятым является использование для кодирования ошибок комбинации букв латинского алфавита и цифр от 0 до 9. Чаще всего для толкования того либо иного кода достаточно прибегнуть к помощи технической документации на изделие. Как правило, она содержит таблицы с названием ошибки, причиной неисправности и списком предпринимаемых мер по ее устранению.

Проблемы с котлами обычно возникают на фоне несвоевременного обслуживания узлов и агрегатов, поэтому необходимо принять за правило время от времени устраивать отопительному оборудованию тщательную проверку силами причастных специалистов. К ним же стоит обращаться и по всем проблемам с котлами. За исключением каких-то элементарных неурядиц, которые можно решить своими силами.

В газовых отопительных котлах пристального внимания требует газовая горелка, так как именно она забивается чаще всего. Также важно производить периодическую очистку от загрязнений внутренних поверхностей рабочих камер и обслуживать дымоход. Примечательно, что риск выхода из строя или возникновения неисправностей в двухконтурных изделиях в разы выше, нежели в одноконтурных моделях. Виной всему более сложная конструкция устройств первого типа, к тому же водонагревателю в составе такого котла приходится круглый год трудиться без передышки.

Некоторые отопительные агрегаты не оснащены дисплеем, тем не менее они тоже поддаются диагностированию неисправностей. В случае возникновения проблемы на панели таких котлов загораются или же мигают цветные лампочки. Их подноготная раскрыта в сопутствующей документации к прибору. Не ленитесь ее полистать — изучение техпаспорта модели пойдет исключительно впрок.

Далее приведен перечень наиболее распространенных кодов ошибок с их описанием для шести крупных игроков на рынке отопительных систем. Имена компаний-производителей в списке расположены в алфавитном порядке:

Котлы BAXI

E 01 — не удалось произвести розжиг газовой горелки в штатном режиме. Ошибка принадлежит к разряду общих — к ее появлению приводят самые разношерстные факторы: несоответствие входного давления газа установленным нормам, несоблюдение полярности подключения котла, неисправность газового клапана или электронной платы и т.п.

E 02 — срабатывание аварийного термостата перегрева. Чаще всего перегрев котла вызван засорением теплообменного контура. Реже проблему стоит искать в термостате или температурном датчике на подаче отопления.

E 03 — наличие проблем с подачей или отведением воздуха из камеры сгорания. В котлах с открытой камерой ошибка практически со 100-процентной вероятностью указывает на отсутствие должной тяги, а вот в моделях турбированного типа все не так однозначно: причиной высвечивания на экране ошибки E 03 может быть как незапуск вентилятора, так и банальное скапливание конденсата в трубках.

E 05 — неисправность датчика температуры на подаче отопительного контура. Зачастую при возникновении данной ошибки вышеупомянутый датчик просится на замену.

E 06 — неисправен датчик температуры системы ГВС. Аналогично предыдущему пункту.

E 10 — недопустимое давление в системе отопления. Ошибка «выскакивает» из-за низкого давления воды в контуре, плохом контакте между датчиком и платой управления либо же причиной ее появления становится неисправность реле минимального давления. В подавляющем большинстве проблема сводится на нет при заполнении системы теплоносителем.

E 25 — превышение максимальной температуры котла. Причину нужно искать, преимущественно, в плохой циркуляции теплоносителя или в неисправности датчика температуры системы отопления, который устанавливается на выходе первичного теплообменника.

E 35 — паразитное пламя (прерывистое). Код можно лицезреть на дисплее котла при неисправности электронной платы, а также неправильном расположении электрод-детектора пламени.

E 40, E 41 — засорение дымохода или слишком низкое входное давление газа. На возникновение тандема этих ошибок влияет множество факторов: от действительно низкого давления подачи «голубого топлива» до неисправности газового клапана.

E 96 — пониженное напряжение питающей цепи (менее 170 В). Ежели ошибка появляется с завидной регулярностью, нелишним будет обзавестись стабилизатором напряжения, дабы выровнять его значение и обезопасить устройство от возможных перепадов энергии в сети питания.

E 00, E 99 — внутренняя ошибка электронной платы.

Основные ошибки газовых котлов Бакси. Устраняем неисправности

Марка газовых котлов Бакси (Baxi) знакома многим. За долгое свое существование марка поселилась в миллионы домов. В России и странах СНГ котлы Бакси являются одними из самых продаваемых. Как и у всех котлов, у Baxi могут возникать ошибки и неисправности. В этом материале мы собрали перечень часто возникающих сбоев в работе и расскажем, что с этим нужно делать.

О газовых котлах Baxi

Газовые котлы Baxi довольно давно присутствуют на рынке отопительной техники, и показали себя с наилучшей стороны. Эти отопительные приборы довольно надежны и просты в обслуживании, и собраны из высококачественных комплектующих. Baxi имеют регулируемый уровень пламени, что позволяет более точно поддерживать заданную температуру. Регулируемое пламя позволяет эксплуатировать котёл в щадящем режиме, поскольку существенно уменьшается количество включений и отключений котла. Эта особенность позволяет форсунке горелки служить гораздо дольше, а также увеличивается срок службы теплообменника. Всё это потому, что регулируемое пламя уменьшают частоту нагрева и остывания теплообменника, что положительно сказывается на сроке его службы.

Также отопительные приборы данного бренда славятся своей экономичностью, и они экономят не только газ, но и электричество. Котлы Baxi оборудованы несколькими температурными датчиками, которые находятся внутри котла. Но также предусмотрена установка выносных температурных датчиков, которые можно устанавливать со стороны улицы. С таким расположением датчиков котел сам будет реагировать на изменения температуры воздуха за окном, и подбирать наиболее оптимальный режим работы.

Несмотря на множество инновационных технологий, которые применены в отопительных приборах данного бренда, котлы Baxi славятся своим малым весом и компактностью. Даже напольные агрегаты этого производителя довольно легкие и малогабаритные. Котлы Бакси обладают невероятной надежностью, поскольку все системы данного прибора контролируются электронным блоком управления. Электроника следит за всеми параметрами работы котла, и если возникает малейшая неисправность, то работа котла прекращается, а код ошибки выводятся на жидкокристаллический дисплей. В каждом коде зашифрована информация о той или иной неисправности, и расшифровка этого кода позволяет оперативно определить неисправность и устранить её. Ошибки бывают следующих наименований.

Ошибка а00

Если на экране отображается данный код ошибки, то это не говорит о том, что котёл неисправен. Данный код может появиться на дисплее, когда активирован режим «Инфо». «Ошибка» а00 ритмично меняется на цифры, которые отображают текущую температуру на входном патрубке отопительного контура.

Ошибка е00

Данная неисправность весьма серьезна, поскольку она сигнализирует о том, что вышла из строя электронная плата управления котла. Ошибка e00 устраняется только с помощью представителя сервисного центра, и ни в коем случае нельзя пытаться устранять данную ошибку собственными силами.

Ошибка е01

Неисправность e01 котлов Бакси говорит о неисправности в системе поджига. Данную ошибку генерирует датчик Baxi, который контролирует пламя. Код ошибки можно сбросить собственноручно, и для этого нужно в нажатом состоянии удерживать кнопку «R». По истечении 3-5 секунд после нажатия и удержания данной кнопки, котёл должен запуститься. Если пламя не появилось и опять на экране высвечивается ошибка е01, то в данной ситуации поможет лишь одно – вызов мастера по ремонту котлов. Ошибка с таким кодом может быть вызвана несколькими причинами. Это может быть и отказ системы розжига, а также некорректная работа электронного блока управления. Также были замечены случаи, что данная неисправность возникала из-за неправильно отрегулированного газового клапана. Также эту ошибку могут вызвать:

слабая тяга в дымоходе;
слабое давление газа.

Рассмотрим подробней причины возникновения ошибки е01 на котлах Baxi, и способы ее устранения. Эту ошибку порой очень сложно исправить, поскольку её причиной может явиться множество факторов. Данная неисправность связана с затруднением поджига. На некоторых моделях котлов данного производителя в электроде находится и датчик пламени, и эта связка иногда некорректно работает.

Когда ток ионизации, который проходит от электрода через горелку на контур заземления без каких-либо препятствий, то поджиг работает без каких-либо отклонений. Плата управления фиксирует параметры тока ионизации. Если его сила находится в диапазоне от 5 до 15 микроампер, то это можно считать нормальным режимом работы системы поджига. Когда по каким-либо причинам сила тока ионизации отклоняется от нормы, то электронный блок управления котла фиксирует эти отклонения, и газовый котёл Бакси блокируется с ошибкой е01.

Также данная ошибка появляется в том случае, если нарушен контакт электрода с платой управления. Также при возникновении ошибки е01 сразу нужно проверить давление газа в магистрали. На природном газе давление не должно быть ниже 2 мбар, а на сжиженном – 5-6 мбар. Также давление можно регулировать специальное гайкой, которая находится на газовом клапане. Нужно также досконально проверить работу этого клапана – мультиметром измерить сопротивление катушек. Первая катушка должна иметь сопротивление 1,3 кОм, а вторая – 2,85 кОм.

В проводнике, который соединяет газовый клапан с электронной платой, может находиться диодный мост, который также может выйти из строя. Это особенность некоторых моделей котлов Бакси и диодный мост нужно также проверить с помощью мультиметра. Также нужно проверить сопротивление самого электрода. Оно не должно превышать 1-2 Ома. Также край электрода должен находиться на нужном расстоянии до горелки. Это расстояние должно составлять 3 мм.

Ошибка е01 может появляться и в том случае, если поджиг происходит, но пламя тут же гаснет. Это может быть вызвано тем, что перепутана полярность на вилке подключения к сети 220 вольт. Перевернув вилку на 180 градусов, можно избавиться от проблем с поджигом. Эти проблемы могут быть вызваны и нарушением заземления. Напряжение между фазой и нулем фазой, и землей должно быть одинаковым. Напряжение между нулем и землей должно быть не более 0,1 Вольта. Если этот параметр нарушен, то это может явиться причиной появления неисправности е01.

Также нужно позаботиться о том, чтобы газовая магистраль была изолирована от котла. Данная магистраль может нести небольшой электрический потенциал, который способен вызвать нарушение в работе отопительного прибора. Для изоляции используется специальная диэлектрическая проставка, которая ставится между газовой трубой и котлом.

Ошибка e02

Ошибка с кодом e02 говорит о том, что по каким-то причинам сработал термостат Бакси. Если зажать на 3-5 секунд кнопку «R», которая находится на пульте управления котлом, то эта ошибка должна уйти. Если после этих манипуляций данная неисправность продолжает появляться на дисплее, то значит произошло что-то серьёзное, и в данном случае нужно также обратиться в сервисный центр. Неисправность с таким кодом говорит о том, что по каким-то причинам газовый котёл Baxi испытывает перегрев или температурные датчики неправильно реагируют на температуру теплоносителя. Некорректное определение температуры датчиком также может быть вызвано ослаблением циркуляции воды или антифриза в отопительном контуре. Бывали случаи, что посторонние предметы изолировали температурный датчик от теплоносителя, и поэтому датчик физически не мог правильно мерить температуру, поскольку был изолирован от воды.

Ошибка e03

Данная ошибка может возникнуть в той ситуации, когда по каким-то причинам стало некорректно работать пневмореле. Также ошибка с кодом e03 может появится в том случае, если неисправен датчик тяги. Также данная неисправность может возникнуть в ситуации, когда по каким-то причинам наблюдается затруднение отвода продуктов горения. Это может быть по причине:

неправильного монтажа дымохода;
засорения дымохода;
выхода из строя вытяжной турбины;
полного выхода из строя пневматического реле.

Также может быть неисправна трубка Вентури, с помощью которой измеряется сила тяги в дымоотводящем канале. В момент запуска турбины изменяется давление в дымоходе, и это изменение улавливается трубкой Вентури. Ирубка соединена с прессостатом, в котором находится мембрана. Мембрана реагирует на перепады давления, и её движение замыкает или размыкает контакты микропереключателя датчика давления. Неправильная работа этих элементов может спровоцировать появление ошибки е03.

Также нужно проверить саму турбину. Прежде всего определяется наличие свободного вращения вала, а затем проверяется сам вентилятор. Также проверяется наличие напряжения на клеммах провода, который приходит от электронной платы. Проверяются и обмотки электродвигателя турбины. Их сопротивление должно находиться в диапазоне от 38 до 48 Ом. Если сопротивление не соответствуют этим параметрам, то вентилятор следует заменить.

Вместе с турбиной нужно проверить и состояние дымохода, и правильность его монтажа. Пневмореле также должно быть тщательно проверено на предмет срабатывания. Для проверки можно использовать манометр.

Также причиной возникновения ошибки е03 в газовых котлах Бакси может быть плохой контакт на коннекторах, которые соединяют электронную плату с турбиной и реле. Плохой контакт может быть вызван окислением, которое возможно при попадании влаги на коннектор.

Ошибка e04

Эта ошибка Baxi также связана с неполадками в системе поджига. Чаще всего эта неисправность появляется, когда нет надежного контакта между электродом ионизации и проводом, который идет от блока розжига. Также ошибка с таким кодом может быть вызвана неправильной работой дымохода, или смещением электрода. Также появление этой ошибки могут спровоцировать:

скачки напряжения;
некорректная работа электронного блока управления.

Ошибка e05

Неисправность с таким кодом говорит о том, что температурный датчик отопительного контура неправильно измеряет температуру. Это может быть вызвано, как выходом из строя самого датчика, так и выходом из строя электронной платы. В редких случаях бывает так, что просто пропадает контакт между электронным блоком управления и температурным датчиком. В данной ситуации нужно тщательно проверить коннекторы, которые соединяют датчики температуры с электронной платой.

Ошибка e06

Ошибка с таким кодом также говорит о неисправности температурного датчика, но уже не отопительного контура, а контура ГВС. Спровоцировать данную ошибку могут те же причины, которые описаны в предыдущем разделе.

Ошибка e10

Неисправность e010 возникает тогда, когда от гидравлического прессостата пропадает сигнал. Ошибка с таким кодом может быть вызвана работой датчика, который контролирует давление воды. Бывали случаи, что ошибка с таким кодом возникала тогда, когда пропадал контакт между реле и электронной платой управления.

Можно отметить четыре основные причины возникновения ошибки е10:

Возникновение течи в системе отопления.
Выход из строя расширительного бачка, или отсутствие в нем воздуха.
Выход из строя датчика давления воды в отопительном контуре.
Засорение «косого» фильтра на обратке.

Ошибка 12e

Ошибка с этим кодом также говорит о потере сигнала, который должен поступать от дифференциального гидравлического прессостата на электронную плату управления. Эта ошибка также возникает, когда завоздушен отопительный контур, или нарушена целостность мембраны прессостата. Также неисправность с кодом 12e наблюдается в тех случаях, когда заклинил циркуляционный насос.

Ошибка e25

Данная ошибка у котлов Бакси также может быть вызвана большим количеством воздуха, который скопился в отопительном контуре. Завоздушенность отопительной системы способствует быстрому нагреву теплоносителя, и именно на этот быстрый нагрев реагирует электроника газового котла – выключает отопительный прибор, выдавая на экран ошибку е25. Также появление этой неисправности может спровоцировать поломка циркуляционного насоса, или выход из строя температурного датчика. Реже всего данная ошибка появляется из-за некорректной работы электронной платы управления, или отсутствием уверенного контакта между циркуляционным насосом и электронным блоком управления.

Ошибка e26

Неисправность с этим кодом также связана с температурными показателями. Если рабочая температура котла превышает установленную температуру более чем на 20 градусов, то отопительное устройство моментально отключается, а на дисплей выводится ошибка e26. Причины данной неисправности те же, что и у e25.

Ошибка e27

Эта неисправность говорит о том, что неправильно установлен температурный датчик. Неисправность e27 также может сигнализировать о выходе из строя температурного датчика, или наличия в нём короткого замыкания.

Ошибка e32

Котлы Baxi снабжены множеством контрольных систем, которые позволяют отслеживать состояние наиболее важных элементов отопительного прибора. Неисправность с кодом е32 сигнализирует о том, что в теплообменнике котла скопилось большое количество накипи. Очистку теплообменника от накипи лучше доверить квалифицированному специалисту сервисного центра.

Ошибка e35

Данная ошибка возникает тогда, когда пламя появляется раньше, чем происходит открытие газового клапана. Так называемое «паразитное пламя» может возникнуть из-за:

неправильной установки электрода;
нарушения герметичности газового клапана;
неправильного электропитания отопительного прибора;
отсутствия заземления.

Ошибка e40

Неисправность с таким кодом проявляется тогда, когда наблюдается понижение давления в газовой магистрали. Также эта неисправность может быть вызвана ослаблением тяги в дымоходе. В редких случаях ошибка е40 проявляется из-за некорректной работы газового клапана, а еще реже – из-за выхода из строя электронной платы.

Ошибка e41

Причины возникновения данной ошибки такие же, как и у ошибки е40.

Ошибка е42

Эта неисправность говорит о том, что датчик не видит пламени. Это бывает в том случае, когда ослабевает тяга в дымоходе, или когда турбина работает не на полную мощность. Также частой причиной этой ошибки может быть неправильная конструкция дымохода.

Ошибка е133

Ошибка с таким кодом может появиться в том случае, если по каким-то причинам прекращена подача газа. Если подача газа возобновилась, то сбросить данную ошибку можно при помощи кнопки «R», которая находится на пульте управления котлом.

Коды ошибок газовых котлов BAXI

Таблица кодов неисправности газовых котлов BAXI

Код E01 или 01E- ошибка датчика контроля пламени

Ошибка может быть связана со следующими неисправностями:

отсутствует подача газа, возможно закрыт газовый кран;
для фазозависимых моделей возможно перепутаны фаза и ноль;
неисправность датчика контроля пламени, проверить правильность установки или почистить;
отсутствует контакт между платой и датчиком контроля пламени;
неисправность газового клапана;
неисправность электронной платы;
не хватает воздуха;
низкое давление газа или неправильная настройка газового клапана;
неплотный контакт коаксиального дымохода.

Код E02 или 02E — предохранительный термостат перегрева

Ошибка может быть связана со следующими неисправностями:
Перегрев воды в основном контуре, может быть вызван неверным сигналом от датчика контура отопления по следующим причинам:

неисправность датчика температуры контура отопления;
отсутствует контакт датчика температуры контура отопления и теплоносителя;

Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник, может быть вызвана по следующим причинам:

забит накипью теплообменник;
засор в фильтрах;
неисправность насоса;
воздух в системе отопления.

Дополнительно необходимо проверить следующее:

исправность работы термостата перегрева;
контакт между платой и термостатом перегрева;
электронную плату.

[sc name=»abzac1_desctop_yandex»][sc name=»abzac1_mobile_yandex»]

Код E03 или 03E

Для котлов с открытой камерой сгорания (модели i) — ошибка отвечает за термостат — датчик тяги
Возможные неисправности могут быть связаны со следующими причинами:

проблемы с тягой;
неисправность термостата-датчика тяги;
отсутствие контакта между платой и термостатом — датчиком тяги;

Для котлов с закрытой камерой сгорания (модели Fi) — ошибка отвечает за пневмореле — датчик тяги

Возможные неисправности могут быть связаны со следующими причинами:

заужение дымохода;
превышена длина дымоотводящих труб;
неисправность пневмореле-датчика тяги;
отсутствует контакт между платой и пневмореле или вентилятором ;
неисправность устройства Вентури;
неисправность вентилятора;
наличие воды в трубках, соединяющих пневмореле с устройством Вентури;
неправильное подключение трубок к пневмореле.

Код E10 или 10E

В котлах моделей Main Four, Main 5, Eco Four, Fourtech, LUNA-3, LUNA-3 Comfort — показывает ошибку реле минимального давления;
В котлах NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort — показывает ошибку микропереключателя дифферинциального прессостата (датчик работы насоса).
Может быть связано с недостаточным давлением воды, отсутсвием контакта между платой и реле минимального давления контура отопления, неисправностью насоса и др.

Код E06 или 06E — ошибка датчика температуры контура ГВС

Ошибка связана со следующими неисправностями:

короткое замыкание или обрыв датчика температуры контура ГВС;
отсутствует контакт между платой и датчиком температуры контура ГВС;
температура на датчике контура ГВС менее минус 20 градусов либо более 150 градусов;
неисправность электронной платы.

Код E05 или 05E — ошибка датчика температуры контура отопления

Ошибка связана со следующими неисправностями:

неисправность электронной платы или датчика контура отопления;
отсутствует контакт между платой и датчиком

Код E04 или 04E — ошибка датчика контроля пламени

Ошибка связана со следующими неисправностями:

плохой контакт проводка/электрод контроля пламени;
неисправности в работе дымохода;
неправильное положение электрода контроля пламени относительно горелки;
нестабильности сети электропитания;
неисправность электронной платы.

Код E07 или 07E — ошибка датчика температуры дымовых газов

Ошибка связана со следующими неисправностями:

неисправность датчика, отсутствует контакт между платой и датчиком;
неисправность платы.

Код E08 или 08E — ошибка электронной платы

Ошибка связана:
с неисправностью платы, или проблемами с заземлением или контактами соединяния;

Код E09 или 09E — ошибка электронной платы

Ошибка связана с неисправностью платы

[sc name=»abzac2_desctop_google»][sc name=»abzac2_mobile_google»]

Код E12 или 12E — ошибка дифференциального гидровлического прессостата

Ошибка связана с блокировкой насоса, воздухом в системе отопления, повреждением мембраны прессостата и другими причинами.

Код E12 или 12E — ошибка дифференциального гидровлического прессостата

Ошибка может быть связана с залипшими контактами микропереключателя дифференциального прессостата.

Код E21 или 21E — ошибка электронной платы

Ошибка связана с неисправностью платы

Код E22 или 22E — ошибка электронной платы

Ошибка связана с неисправностью платы, либо проблемами электросети;

Код E25 или 25E — датчик температуры контура отопления

Ошибка связана с блокировкой насоса, воздухом в системе отопления, и другими причинами.

Код E26 или 26E — датчик температуры контура отопления

Ошибка связана с блокировкой насоса, воздухом в системе отопления, и другими причинами.

Код E27 или 27E — датчик температуры контура ГВС

Ошибка может быть связана с некорректно установленным или неисправным датчиком температуры ГВС

Код E32 или 32E — датчик температуры контура ГВС и отопления

Ошибка может быть связана с наличием накипи в теплообменнике, неисправностью датчика ГВС и другими причинами

Код E35 или 35E — ошибка датчика контроля пламени

Ошибка может быть связана с попаданием влаги на электронную плату котла, нарушением герметичности газового клапана и другие причины.

Код E36 или 36E — ошибка датчика температуры дымовых газов

Ошибка связана со следующими неисправностями:

неисправность датчика, отсутствует контакт между платой и датчиком;
неисправность платы.

Другие коды ошибок

Код E40 — E41 или 40E-41E — ошибка электронной платы, газового клапана, датчика температуры дымовых газов
Код E42 или 42E — ошибка электронной платы, вентилятора
Код E43 или 43E — ошибка электронной платы
Код E50 или 50E — ошибка датчика температуры NTC дымовых газов
Код E55 или 55E — ошибка газового клапана
Код E62 или 62E — ошибка датчика контроля пламени
Код E97 или 97E — ошибка электронной платы
Код E98 или 98E — ошибка электронной платы
Код E99 или 99E — ошибка электронной платы

Коды ошибок котлов

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы – летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 – настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль – датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода, но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду, а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально. Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание. Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь, автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя – слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из строя?

Эксплуатация и ремонт котлов и газовых колонок

Вопросы по эксплуатации котлов Baxi Eco

___________________________________________________________________________

Вопрос: Установлен отопительный котёл Baxi
Eco 24. С год работал без перебоев, но вдруг перестал. Проблема в
следующем: насос не создаёт достаточного давления для срабатывания
основной горелки. Обменник вода-вода прочистили, все внутренние фильтры
чистые. Согласно инструкции такое случается, если происходит блокировка
насоса (но в данной ситуации насос работает), либо отсутствует вода в
системе (но вода тоже есть). Какие могут быть причины?

Клапан и трехходовой выглядят нормально. Мембрана целая. Основной
теплообменник два раза промыли силитом, безрезультатно. Конденсатор в
насосе в порядке, да и сам насос тоже. Основная горелка по-прежнему не
работает, такое ощущение, что вода не циркулирует через теплообменник
вода-вода. Насос работает, клапан на байпасе работает.

Если наполовину
прикрыть вентиль на обратке, то срабатывает трёхходовой клапан и
зажигается основная горелка. Но очень быстро растёт температура и
отключается по термостату. Также если включить горячую воду, то
перестаёт
работать трёхходовой клапан и отключается горелка. Что бы ещё
попробовать?

Ответ: С подобной проблемой за последних полгода сталкивался три раза. В
двух случаях виновником неполадки был «забитый» первичный
теплообменник. В третьем случае извлёк из трёхходового и автоматического
клапана байпаса кучу грязи. Всё-таки больше похоже на первичный
теплообменник.

Мысли в пользу этого следующие: Если теплообменник
засорён, то его гидравлическое сопротивление возрастает и
производительности насоса не хватает для создания в Трёхходовом клапане
давления достаточного для срабатывания дифференциального
прессостата.

Когда же Вы «прикрываете вентиль» на обратке (тот же эффект будет и при
закрывании крана на подаче, то резко увеличиваете гидравлическое
сопротивление потоку воды на выходе из котла. В результате давление воды
на входе в трёхходовой клапан (т.е. на выходе из первичного
теплообменника) возрастает и дифференциальный прессостат срабатывает
(разница давлений между входом в насос и выходом из первичного
теплообменника выталкивает шток).

Когда же Вы открываете горячую воду, то срабатывает трёхходовой клапан и
пускает поток воды через вторичный теплообменник. А сопротивление
вторичного теплообменника меньше, чем у системы отопления (тем более
«придушенной» вентилем). Соответственно давление на входе в
трёхходовик падает и дифференциальный прессостат отключает микрик.
Попробуйте помыть первичный теплообменник 5% раствором соляной
кислоты. Она, конечно, более вредна для теплообменника, чем Силит, но
эффективнее.

Вопрос: После запуска одноконтурного котла BAXI ECO 3 компакт появилась
неисправность. Не хочет включаться работал два года теперь
загорелось все табло как при включение котла когда идет режим
самодиагностики потом щелкает отключается на мили сек и опять включает
всё
табло. Один раз включился, но показал ошибку Е10 давление воды, хотя
давлении в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

Ответ: Посмотрите датчик (реле) давления. Проверьте электропитание
котла. Что то похоже на глюк платы.

Вопрос: Установлен и подключен газовый котёл Бакси Эко 3 компакт 24 Fi.
Котлу 2 года. Работает без сервиса. При переключений режима от ГВС на
отопление трещит и воет мотор трёхходового клапана. Вопрос — это
лечиться или лучше заменить?

Ответ: Посоветуем снять электропривод и сделать включение/отключение
воды. Если не будет трещать, то 3-х ходовой клапан мыть или новый
ставить. Будет трещать — смотреть привод только.

Вопрос: После отключения электроэнергии перестал функционировать газовый
котел BAXI Eco Four, на дисплее отображается «ОШИБКА Е03».
Как победить эту проблему?

Ответ: Найдите аварийный термостат и нажмите на нём кнопочку, если он
без вентилятора (что скорее всего). Также дымоход\тягу проверять
обязательно.

Вопрос: по поводу настроек данного котла. В инструкции есть два пункта,
которые можно регулировать от 0 до 100% «Максимальная полезная
мощность системы отопления» (стоит 80%) и «Минимальная полезная мощность
системы отопления» (стоит 0). Так вот хочется знать, что можно
регулировать (что изменится в работе котла) изменяя эти параметры? И
вообще для чего они (приведённые параметры) нужны и как и когда их нужно
изменять?

Ответ: Максимальная мощность 100% при нормальном давлении газа около 20
квт мощности. Минимальная мощность при 0% зависит от настройки
минимального давления газа — около 9 квт. Не меняется до 35%.

Т.е.
выставляя мощность от 35% до 100% меняется мощность котла от 9 квт до 20
квт. Регулируются под конкретную систему отопления и когда мощность явно
избыточна (осень-весна) т.е. выставляя мин и мах = 0% получается 9квт
которых хватает за глаза, а желательно получить еще меньше.

Вопрос: После перестройки частного дома полностью поменял отопления и
водопровод. Раньше на отопление стояла старая АГВ, а на ГВС — колонка.
И были большие проблемы с напором воды из-за чего решил поставить
накопительную емкость и насосную станцию. В данный момент системы
выглядит так: водопровод — фильтр грязевик — фильтр 100 мКм —
накопительная емкость (500л) — насосная станция Grundfos JP6/24 (стоит в
подвале
вместе с емкостью) — BAXI Ecofour 24F

Отопление работает идеально, но мощности контура ГВС не хватает даже на
один полностью открытый кран — температура не поднимается выше 35
градусов. Если кран прикрыть — то все хорошо — прогревается до заданной
(но гуляет на 3 градуса когда срабатывает насосная станция).
Но на два крана не хватает. Все трубы новые — 25 полипропилен. Что не
так?

Ответ: Минимальная полезная мощность возможна будет необходима при
использовании котлов с открытой камерой сгорания для предотвращения
или уменьшения образования конденсата в дымовой трубе, при увеличении
минимальной мощности, да и просто при более высокой мощности
температура отходящих газов выше.

Регулирование мощности происходит в
диапазоне 9 (0 %) -24 (100%) кВт для котлов мощностью в 24 кВт. Для
малых помещений регулировать этот параметр не следует, стоит уменьшать
до необходимого максимальную мощность. На ГВС котел будет
работать всегда с максимальный мощностью.

Вопрос: Газовый котел baxi eco 3 compact 240fi тухнет пламя при розжиге.
Котлу 3 года. В 2010 октябре была заменена плата управления не было
искры. После чего котел работал исправно. Собственно проблема — Котел
внезапно потух. При выключении или сбросе он разжигается газ загорается
— розжиг длится секунд 5. Как только перестает бить искра — щелчок — газ
начинает медленно угасать. Вентилятор вытяжки работает никаких ошибок
не выдает. То же самое и при перекрытом кране газа — естественно газ не
загорается(перекрыт) но и ошибок ни каких не выводит. В чем может быть
причина?

Ответ: Сначала переверните вилку в розетке. Не поможет, чистите электрод
ионизации и проверьте зазор между ним и горелкой. Он должен
омываться пламенем. Может мусор. Если нет, идите по цепи до платы,
проверьте контакт. Ещё должно быть у Вас заземление котла. Если нет, Вам
нужно поставить диэлектрическую вставку между краном газовым на трубе и
подводкой к котлу. Возможно, потенциал приходит к Вам через газовую
трубу. Может это и была причина вылета предыдущей платы.

Вопрос: У меня в эксплуатации котел Бакси Эко 3 compact, проблемы с
циклами — включение 1 мин 20 сек, выкл 1 мин 55. Поняла, что надо
ставить
комнатный термостат. Помогите, пожалуйста, выбрать модель для моего
котла, или надо просто выбирать нужные мне функции (кол-во режимов, цена
и т.д.)?

Ответ: Все зависит от желания владельца, прежде всего. Я бы применил LT
08 LCD. При желании можно применить и датчик наружной температуры.

Вопрос: Пытаюсь запустить новый котел Бакси Экофор, а он запускаться не
хочет. Включается, доходит до розжига, выдает пару искр затем ошибка
Е98 и перезагрузка. Котел без гарантии, новый. Что делать? Ошибка платы?

Ответ: Такая ошибка требует замены платы, почему новый котел и без
гарантии? Стоит бы проверить электроподключения и потенциал на газовой
трубе. Этот аппарат с такой именно ошибкой сам не заработает даже после
перезапуска.

Вопрос: Кто, что подскажет? Котел BAXI ECO 3 COMPACT выдает ошибку Е10
по несколько раз в день. После долива воды некоторое время
работает, потом всё сначала.

Ответ: Ошибка E10 вызывается проблемами в циркуляции, нет давления,
фильтры забиты и/или теплообменник. Устранить течи в системе
отопления.

Вопрос: запущен в эксплуатацию котел BAXI ECO Four 24 двухконтурный.
Ради интереса вчера померил расход газа за сутки, что составило примерно
8 кубов. Исходные данные: Деревянный дом, с небольшой каменной
пристройкой средней утепленности и общей площадью 70 кв.м. Котел
управляется комнатным механическим термостатом с выставленной
температурой примерно 22 градуса.

Система отопления, в виде 3 контуров с
разными типами и диаметрами труб и подводкой из полипропилена (греют
везде без претензий). Колебания температуры за сутки от 0 до +8
градусов.
Гвс пока не пользуемся. В настройках поставил максимальную мощность
котла на 60 %, меньше стал тактовать. Хотелось бы узнать, это нормальный
расход или есть смысл настройки котла.

Ответ: Расход на максимальной мощности 2,73 куб. метра в час. Мощность
можете еще убавить, снизьте до 0, т.е. будет 9,3 кВт.

Вопрос: У меня проблема состоит в том что температура контур ГВС не
поднимается выше 27 градусов. при выставленных в 50 град. Котлу 1,5
года.
Помогите советом, в чем может быть причина?

Ответ: Проверяем датчик НТЦ ГВС (найдите на схеме котла) на предмет
зависимости «температура — сопротивление». Проверить работу трехходового
крана. При работе на ГВС, радиаторы остывают. Подскажите завтра, сколько
литров в минуту проходит через котел. Диагноз: Либо датчик ГВС
«поплыл», либо трехходовой клапан «глючит», либо еще что-то.

Вопрос: имеем систематическое отключение воды в водопроводе с 00часов до
06часов (вода не совсем пропадает, но течет очень маленьким
напором). котел Бакси Эко фор 24 запускал сервис. Если после 00часов
(когда отключена подача воды в водопроводе) открыть кран ГВС в любой
точке водозабора, то происходит падение давления в СО до нуля.

Ночью
дети могут открыть кран чтоб воды напиться, а им все равно с какого
крана,
да и если в момент отключения воды происходил водозабор, то будет
падение давления. При следующей попытке зажечь горелку котел получает
ошибку Е10 и до утра (пока не будет возможности подпитать СО) отопление
не работает. Я так понимаю ввиду отсутствия давления в водопроводе
вода стекает из котла? Что можно предпринять? Может обратный клапан
поможет? Или как решить проблему?

Ответ: Расширительный бак нужен для того, что бы компенсировать
температурное расширение воды в вашей системе отопления. Если вы каждый
1-2 дня подпитываете вашу систему (при том, что нигде ничего не течёт) и
периодически находите лужи под котлом, то это говорит о том, что ваш
бачок
в котле не исправен. Для того что бы привести бак в порядок нужен насос
(автомобильный с манометром) ключик для крана маевского, миска и
тряпка. СО связана с ГВС только краном подпитки, так то это две
раздельные системы.

Возможные варианты утечки воды с СО:
1. пробит теплообменник, тогда вода с СО уходит в ГВС;
2. не держит кран подпитки СО, вода уходит в систему ХВС, когда нет
давления исходной (холодной) воды
3. пропускает клапан автоматического байпаса.

Вопрос: Везде пишут, что при работе с комнатным термостатом ставить
максимальную мощность и температуру. Но нигде не упоминается
минимальная мощность. На своем котле менял макс мощность — реакции
никакой, а вот при изменении мин мощности сила пламени и соответственно
время нагрева меняется. Также в настройках есть интервал между
повторными включениями горелки от 10 сек до 10 минут. Каким его ставить?
Наверно при работе на термостат поменьше, а вот если без термостата есть
ли смысл поставить 10 минут?

Ответ: минимальную мощность увеличивают для того чтобы уменьшить
количество конденсата выпадающего в дымовой трубе, т. к. увеличивается
температура отходящих газов. По времени между включениями, при комнатном
термостате можно не пользоваться данными настройками. При работе
по температуре теплоносителя — загонять интервал в максимум.

Вопрос: У меня такая проблемка возникла: Котёл BAXI eco 3 240 Fi работал
нормально всю зиму, а на днях при включении ГВС стали раздаваться
удары, причём когда включаю отопление их нет, переключаю на подачу гор.
воды начинается стук. Проверил давление в РБ было 0,5 бара проделал
рекомендуемую вами процедуру «Как правильно качать воздух в
расширительном баке» не помогло. Что посоветуете?

Ответ: Я так понимаю, что теплообменник нагрева забит, а теплообменник
ГВС не забит или забит слабо. Наверное не точно выразился, но тот
теплообменник забит, который пламенем нагревается. Вода через него плохо
идёт, на ГВС пламя горит во всю, пока нагретая вода прогреет датчик
нагрева ГВС, вода в первичном теплообменнике начинает закипать.

На отопление меньше нагрева идёт, то есть пламя не так сильно шурует,
как на ГВС. По ГВС проток более менее в норме, а проток по первичному
теплообменнику слабоват. Когда включается ГВС, проток греется через
первичный теплообменник, а пламя шурует сильнее. Пока датчик нагрева
ГВС не даст сигнал, что температура стала нужной, пламя горит на полную
катушку, начинается закипание. При отоплении оно горит не так сильно,
модулирует более плавно.

Вопрос: После установки возникла проблема с ГВС в газовом котле Бакси
Эко FOUR 24F. А именно не включается горелка при открытии горячей
воды. Котел никаких ошибок не выдает, в меню INFO параметр А00
показывает температуру горячей воды 72 градуса, а выставлена 55
градусов. Как
проверить?

Ответ: датчик NTC ГВС поменяй и всё будет хорошо.

Вопрос: Я так понял Бакси Экофор 24 F уже имеет встроенную
погодозависимую автоматику, нужно только что-то докупить и правильно
настроить?

Ответ: у всех котлов BAXI функция погодозависимости встроена, для вашего
котла требуется установить датчик комнатной уличной температуры. А
на котле выбрать кривую отопления.

Вопрос: подскажите, стоит ли рассматривать на двухкомнатную квартиру,
площадью 50 кв. м. котел BAXI ECO FOUR 1.14F, если не заморачиваться с
горячей водой? Будет он экономичнее, чем 24F, все таки там мощность
избыточная. Может еще какие различия во внутренностях данных котлов.
Интересует ресурс и безпроблемная эксплуатация в будущем, разница в цене
не существенна, чтобы заморачиваться. Или взять 24F и просто не
пользоваться вторым контуром? Вода очень жесткая, теплообменник будет засорять, в данный момент пользуюсь электрическими
водонагревателями.

Ответ: На счёт надёжности 1.14F могу сказать, что у нас работает уже
года 3-4. По «железу» проблем нет. Теплообменник живой до сих пор. С
давлением в СО проблем нет. В качестве теплоносителя используется
полипропиленгликоль. Электроника иногда хандрит, но это поправимо
стабилизатором напряжения. Ну и ещё одна особенность — при низкой
температуре (примерно от +5 и ниже) котёл может просто не запуститься
(при
«холодном» старте), пока не подогреете датчик температуры отопления.
Просто разработчики котла не учли особенности русского климата.

___________________________________________________________________________

Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
Вопросы по сервису котлов Hermann
Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

Как устранить ошибку Е04 котла Baxi [Бакси]

Ряд неполадок отопительных агрегатов характерен для всех газовых моделей. Ошибка е04 – один из кодов подобных неисправностей. Статья рассказывает о способах решения проблемы своими силами.

Расшифровка

В инструкции производителя Бакси об ошибке е04 говорится общими фразами: отсутствие розжига или частый отрыв пламени, а рекомендация всего лишь одна.

Ошибка е04 на панели управления котлом Baxi

За его наличием, стабильностью процесса горения следит датчик ионизации (по току). Зная, что работа котла блокируется после 3-х неудачных попыток розжига или шести кратковременных срывах пламени, становится ясно – однозначно диагностировать причину появления этого кода неисправности нельзя. Для сокращения времени на восстановление функционирования отопительного агрегата рекомендуется такой порядок действий.

Шаг 1

Перезапуск котла Бакси: нажатием (с удержанием не менее 2 сек) кнопки R на панели управления. Если ошибка е04 вызвана случайным фактором (сбоем в сети питания или иным), она исчезнет.

Перезагрузить с помощью кнопки reset ошибку е04 на панели управления котлом Baxi

Шаг 2

Проверка работы горелки. При пуске котла Бакси слышны характерные щелчки при проскакивании искры между электродами розжига. Если датчик ионизации фиксирует ток, значение которого ниже рабочего в 6 раз, модуль управления выдает ошибку аварийной остановки с кодом е04. Пламя несложно увидеть через смотровое окно. Его нестабильность, маленькие язычки, нехарактерный оттенок автоматика котла расценивает как нарушение процесса горения и дает команду на срабатывание защиты.

Котел baxi работает, как камин.

Шаг 3

Проверка датчика ионизации (пламени). Котлы Бакси – надежные отопительные установки, и подавляющее большинство возникающих проблем связано не с оборудованием, а с внешними факторами или неправильными действия пользователя в процессе эксплуатации.

Датчик ионизации котла Baxi

Причины ошибки е04

Загрязнение электрода. Это кусок проволоки в корпусе из прочного изолятора, расположенного над горелкой. При работе котла Бакси на ней накапливается копоть. Снижение чувствительности измерительного элемента вызывает блокировку с ошибкой е04. Снять нагар, и она исчезнет.
Дефект сигнальных цепей. Датчик определяет ток ионизации и подает на электронную плату Бакси сигнал, что котел работает корректно. Иначе модуль формирует ошибку е04 для аварийной остановки агрегата. Визуально несложно определить замыкание, обрыв провода, оплавление изоляции; нужно проверить и надежность контакта с платой котла Бакси.
Повреждение изолятора. Трещина керамики, скол могут стать причиной ошибки е04.
Положение датчика. В инструкции на котел Бакси отмечено: электрод должен пересекать трубку горелки по всей ширине.

Проводите чистку горелки и электрода розжига в котле baxi

В процессе ее обслуживания (чистки) неаккуратными действиями пользователя или сервисного мастера датчик сбивается, теряет чувствительность и при включении выдается ошибка е04. Придание электроду правильного положения решает проблему с аварийной остановкой котла Бакси.

Проверить дополнительно

Напряжение питания

Сбои в сети – основная причина ошибок отопительных агрегатов. С помощью мультиметра несложно измерить напряжение, подаваемое на котел Бакси. Производителем установлено: 230В/1ф. При отклонении значения на величину ±10% возможна аварийная остановка агрегата.

Рекомендация. Импортные отопительные котлы чувствительны к параметрам питающего напряжения (U, f). Для исключения ошибок по этой причине целесообразно подключать Бакси через ИБП. В составе блока стабилизатор, зарядное устройство, аккумуляторы. Даже при повреждении ЛЭП объект не останется без обогрева.
Совет эксперта

Состояние горелки

Часто ошибка е04 вызывается несвоевременным, непрофессиональным обслуживанием котла. Горелка Бакси нуждается в регулярной чистке от пыли и сажи, забивающей отверстия форсунок. Накапливаемая грязь препятствует нормальному прохождению газа в камеру, отсюда и слабое пламя, вызывающее ошибку е04. Зубная щеточка, пылесос, 10 минут работы – код неисправности после пуска котла Бакси исчезнет.

Дымоход

Ошибка е04 может быть следствием нарушения тяги, когда продукты горения попадают в камеру. Случается при изменении погодных условий, если в процессе монтажа котла не принята во внимание роза ветров в месте вывода трубы из здания. На сбои в работе вентилятора (для турбированных моделей котлов Бакси) указывают иные ошибки. Нюанс в том, что они формируются на основе сигналов с соответствующих датчиков, характеризующихся порогом срабатывания. Поэтому код е04 может вызываться снижением тяги, что негативно отражается на процессе горения.

Электронную плату

Самостоятельный поиск причины ошибки е04 вряд ли даст положительный результат. Если подозрение падает на модуль управления котла Бакси, нужно обращаться в сервисную мастерскую. Диагностика проводится на стенде, с применением специальной аппаратуры, на основе методических указаний производителя. Рядовой пользователь, не имея под рукой схем, таблиц, приборов, не в состоянии точно определить неисправный элемент платы.

Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.

о чем говорят коды на дисплее и как устранить неисправность —

Коды ошибок газового котла Baxi, расшифровка неисправностей и методы их устранения

Особенности эксплуатации и диагностика

Котлы Бакси обладают некоторыми особенностями, которые выгодно отличают их от других аналогичных устройств и которые являются несомненным плюсом в процессе эксплуатации.

Регулируемое пламя, поэтапный поджиг. Вначале горелкой на минимальной мощности прогревается камера сгорания на протяжении одной минуты, потом происходит переход на уровень, заданный электроникой.
Датчик контроля температуры поддерживает нужную для установленного режима мощность пламени. Благодаря этому уменьшается количество циклов включения-выключения, уменьшается износ форсунок, камеры сгорания, змеевиков. Как результат всего этого вкупе, увеличивается срок службы агрегата.
Снижение расхода газа и электроэнергии благодаря системе постциркуляции. Тенлоноситель продолжает циркуляцию и после выключения горелок до момента поступления сигнала от электроники о снижении температуры.
Двойной температурный контроль. Это означает, что вы сможете управлять котлом не только из помещения, где он установлен, но и на улице, при помощи установленных там дополнительных датчиков.
Малые габариты и вес. Возможность подключения как настенных, так и напольных моделей по стандартным схемам, в зависимости от условий. Это сводит к минимуму появление неисправностей в и обеспечивает простоту их устранения.
В инструкции по эксплуатации газовых котлов Бакси указано, что они могут эксплуатироваться комплексно с бойлерами аналогичной марки для получения лучших результатов.
Гибкая система управления благодаря прямому подключению электронных схем регулировки.
Стабильная работа котла при перепадах давления воды и газа.

Диагностика и настройка параметров работы котла производится только специалистами после установки котла в помещение при помощи электронного дисплея и кнопок управления.

Все неисправности котла имеют свои коды, благодаря которым можно определить тип неисправности и, соответственно, выбрать способ ее устранения.

Напольные агрегаты чутко реагируют на неправильный монтаж, который будет причиной и усиленного шума при работе, хлопков в момент зажигания и др.

Наиболее частые коды ошибок котлов Baxi

Самыми распространенными кодами ошибок газового котла Baxi являются следующие коды:

ошибка е01 — причина кроется в неисправности датчика контроля пламени;
ошибка е03 — виноват датчик тяги;
ошибка е25 — сбои в работе температурного датчика;
ошибка е35 — прблема с электродом контроля пламени.

Ошибка котла Бакси 03е

Ниже рассмотрим причины возникновения этих и других ошибок в работе агрегата и рекомендации, как их устранить.

А00

Ошибка а00, не является собственно ошибкой и горит на дисплее, когда активна функция «Инфо». Этот код периодически меняется на показатель температуры на входе котла Baxi Luna 3 и Бакси Луна 3 Комфорт — ,Бакси Экофор 24 ,

Е00

Ошибка е00 говорит о несправности электронной платы. Для ремонта необходимо вызвать мастера сервисной службы.

Е01

Нет зажигания при запуске или подачи газа на моделях Baxi Mainfour 240F (Майн Фор 240Ф) ,Baxi Main 24 FI (Майн 24 ФИ), Eco Four Baxi и др . Ошибка вызвана сработкой датчика контроля пламени.

Следует нажать и удерживать в течение трех секунд кнопку «R». Если поджига не происходит, обратитесь в сервисную службу.

Причина может заключаться в неисправности системы розжига, электронной платы, неправильной настройки газового клапана, неисправности дымохода, падением давления газа в магистрали.

Е02

Произошла сработка термостата.

Если после нажатия и удержания втечение нескольких секунд кнопки «R» на настенных моделях Бакси Луна 3 Комфорт ничего не происходит, горит ошибка е02, следует также вызвать мастера сервисной организацией.

Может быть вызвана перегревом воды, некорректным сигналом от датчика, тем, что нет контакта между самим датчиком и теплоносителем, слабой циркуляцией теплоносителя.

Е03

Для модели Бакси Майн 5 и Baxi Mainfour 24 причиной ошибки е03 может быть неправильная установка параметра F43. Для других моделей -это сбой в работе термореле или датчика тяги. Причиной может стать засорение дымоотводящих путей, нарушение правил установки дымоотводящих путей в процессе монтажа, поломка вентилятора или пневмореле.

Такой же результат будет при отсутствии контакта между платой и вентилятором, платой и пневмореле. Проверьте, не засорен ли дымоход, есть ли контакты на указанных выше устройствах. В случае невозможности диагностирования причины, вызывайте мастера.

Е04

Подача сигнала датчиком пламени о периодическом пропадании пламени на горелке. Эта ошибка е04 быть вызвано нарушением плотного контакта между проводом и электродом ионизации, нарушением в работе дымоотвода, засорением или неправильным расположением электрода, колебанием напряжения в электросети, сбоем в работе электронной платы.

Е05

Сигнал идет от температурного датчика контура отопления. Когда котел выдает такую ошибку е05, скорее всего либо поломался сам датчик, либо сгорела электронная плата, либо отсутствует контакт между датчиком и платой. Следует проверить наличие контакта на плату и на датчике.

Температурный датчик котла

Е06

Сбой в работе температурного датчика горячего водоснабжения в двухконтурном котле. Ошибка е06 вызвана поломкой датчика, отсутствием контакта между платой и датчиком, нарушением работы платы. Необходимо проверить контакты.

E10

Появляется в случае отсутствия сигнала от гидравлического прессостата, сработка датчика давления воды. Для моделей Baxi Main Four, Main 5, Бакси Экофор 24 F , Eco Four Baxi, Fourtech, Luna-3, Luna-3 Comfort ошибка е10 означает, что упало давление воды в системе, не работает реле, отсутствует контакт в плата-реле.

12Е

Появление кода ошибки 12е в агрегатах Бакси слим 1.150 i говорит об отсутствии сигнала от дифференциального гидравлического прессостата. Нарушение возможно, если завоздушена отопительная система, повреждена мембрана, произошла блокировка насоса, неисправен микровыключатель. Следует проверить мембрану, насос, спустить воздух из системы

Е25

Слишком быстрое повышение температуры, больше одного градуса в секунду. Ошибка е25 случается, если завоздушены батареи в системе двухконтурных агрегатов, поломался насос, датчик контура отопления, неисправна плата либо отсутствует контакт между платой и кабелем подключения насоса. Для устранения нужно проверить исправность вышеперечисленных устройств.

Кран Маевского для спускания воздуха из батареи

Е26

Превышение установленной температуры больше, чем на 20 градусов. Ошибка е26 возникает по тем же причинам, что и е25 , и аналогичные методы устранения.

E27

Некорректное расположение датчика температуры в двухконтурных котлах. Ошибка е27 вызвана поломкой датчика либо неправильной его установкой. Как исправить эту поломку — проверить работу датчика и его положение.

E32

Ошибка е32 сигнализирует об образовании большого количества накипи в теплообменнике. Для устранения нужно очистить теплообменник от накипи. Для очистки его реагентом нужно снять теплообменник, предварительно слив из него воду и перекрыв кран подачи воды и газа.

Е35

Паразитное пламя, появляется до момента подачи датчиком пламени на открытие газового клапана. Ошибка е35 появляется, когда на электронной плате появляется вода, газовый клапан разгерметизирован, параметры в электросети не соответствуют требования инструкции к агрегату, либо вышла из строя плата. Чаще всего вэтой ситуации помогает установка стабилизатора и заземления.

Плата котла отопления

E40

Блокировка дымохода или черезчур пониженное давление подачи газа.

Причин ошибки е40 может быть много, основные из них — это отсутствие подачи газа, нарушение тяги в дымоходе, недостаточное количество воздуха, неправильная работа датчиков ионизации, отработанных газов, несработка газового клапана, не работает плата. Проверить дымоход можно самостоятельно, остальную диагностику лучше доверить специалисту.

E41

Ошибка е41 имеет те же причины и пути их решения, что и е40 .

E42

Сигнализирует о потере пламени. Ошибка е42 возникает в случае, когда засоряется дымоход, отсутствует контакт между платой и вентилятором, неисправен вентилятор, нарушены правила при монтаже дымохода. Своими руками можно проверить тягу в дымоходе, для всего остального лучше вызвать специалиста.

E96

Ошибка е96 загорается на дисплее Baxi Main Four,когда понижается напряжение в сети. В этом случае может помочь перезапуск агрегата. Если ситуация повторилась, пригласите специалиста из обслуживающей компании. На устройстве Baxi SLIM этот код возникает, если возник сбой в работе панели управления. здесь может помочь только вызов специалиста.

Котел Baxi Main Four

E97

При несоответствии установки частоты подающего сигнала на плату загорается ошибка е97. Для устранения следует изменить частоту.

Е98

Ошибка е98 возникает при нарушении работы блока управления, обычно залипание контактов реле клапана подачи газа. Здесь поможет вызов профессионала.

Е99

Ошибка е99 аналогична е98, так же, как и ее решение.

128

При затухании пламени во время работы котла высвечивается ошибка е128. Это случается, когда параметр тока ионизации ниже нормы. В этом случае вам потребуется помощь специалиста.

Е133

При прекращении подачи газа на дисплее baxi-luna-ht-1-450 загорается ошибка е133. Для возобновления работы устройства нужно нажать и удерживать в нажатом состоянии несколько секунд кнопку «Пуск».

168

Ошибку е168 система выдает при нестабильной подачи электропитания, обычно при его скачках в сторону повышения напряжения. Для выявления конкретной неисправности вэтом случае требуется присутствие специалиста.

Другие неисправности и способы их устранения

Кроме описанных выше в процессе эксплуатации на дисплее могут высвечиваться и другие коды:

Е111 — появляется при нагреве подающей жидкости выще 95 градусов. Нажмите и удерживайте пару секунд кнопку «Сброс». Если значение не исчезло, нужно вызвать сервисную службу.
Е129 — скорость вентилятора ниже минимально допустимой. Необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта.
Е153 — случайное нажатие кнопки «Сброс». Что нужно делать для установки прежнего режима — просто нажмите и удерживайте эту кнопку до восстановления настроек.
Е154 — отсутствие циркуляции потока. Для устранения проблемы обратитесь в сервисную службу.

Предлагаем посмотреть видео об устранении ошибки е03 на котле Бакси:

Ошибки котла Бакси Оставить комментарий

Одна из типовых для Бакси, свидетельствующая об отсутствии розжига котла.

Сигнальную линию: термостат контура отопления (NTS) –БУ котла. Слабое соединение, обрыв провода, окисление контакта – все легко устраняется.
Свободный ход крыльчатки насоса. Если эффективная водоочистка не организована (характерно для частного сектора), лопасти при проворачивании не вращаются. Их фиксация происходит из-за накопления солевых отложений, окисления вала. Насос котла демонтируется; при невозможности восстановления работоспособности заменяется.
Фильтр. Он может быть забит различными фракциями и препятствует циркуляции теплоносителя. Промыть несложно.
Теплообменник. По причине появления отложений на его стенках снижается пропускная способность. Если прибор долгое время не обслуживался, нужно провести ТО.

Неисправность электроники котла также вызывает высвечивание кода E02. Плата не ремонтируется – меняется.

E25

Ошибка связана с нарушением циркуляции теплоносителя. Появляется в результате резкого повышения его температуры. Вероятные причины практически те же, что и для кода E02: теплообменник, насос.

Воздухоотводчик

Рекомендация: прежде чем разбираться с котлом, следует проверить, нет ли в магистрали ОВ воздушной пробки. Даже если на радиаторах отводчики автоматические, забивание канала стравливания воздуха пылью, грязью приводит к появлению 25-й ошибки.

E03

Высвечивается ошибка Е03 котла Бакси

Часто – результат самостоятельного программирования Бакси: неверно «забит» параметр F03 (тип котла). Характерно для версий Mainfour24, Майн 5.

Рекомендация: в инструкции указан порядок работы (перенастройка кнопками управления).

Для других моделей котла причиной появления ошибки может стать датчик тяги, термореле.

E04

Отрыв пламени – датчик его не видит.

Что проверить

Тягу. Ошибка часто возникает по причине неграмотного монтажа дымохода. Усиление ветра увеличивает скорость потока продуктов горения,что и инициирует появление кода E04.
Параметры напряжения питания. Из-за его скачковпроисходит сбой электроники Бакси.

Все остальное – аналогично первой ошибке.

E05 (E27)

Нет сигнала от температурного датчика контура отопления.

Что проверить

Сигнальную линию.
Работоспособность термостата.

При отсутствии неисправности причина ошибки – в электронной схеме котла.

Е06

Ошибка, появляющаяся на дисплее двухконтурных моделей Бакси. То же, что E05, но применительно к системе ГВС.

E07 (или E36)

Проблема с температурным датчиком канала дымоудаления: обрыв сигнального провода или неисправность термостата.

E08 – E10

Данные ошибки высвечиваются при сбоях в работе электронного модуля котла

08 – нарушение контакта в разъеме x4: на плату не подается «земля». Это простейшая неисправность, хотя дефект может быть в самой схеме.

09 – нет сигнала от газового клапана.

10 – «Бакси» не видит прессостат: он вышел из строя, оборвался провод, ослаб контакт. Такая ошибка котла высвечивается и прирезком падении давления системы отопления (ниже 0,5 бар).

E22

Результат падения напряжения. При быстром восстановлении номинала Бакси успевает перезагрузиться. Но если скачки сильные,систематические, он попросту остановится по сигналу аварии.

Полностью исключить такую ошибку можно присоединением котла к сети через ИБП; стабилизатор не поможет

E32

Код сигнализирует, что теплообменник Бакси нуждается в промывке.

E35

Ложный сигнал наличия пламени горелки. Автоматика срабатывает по причине увлажнения платы БУ, электрода ионизации.

Рекомендация: снять кожух и просушить котел феном.

E40 (E41)

Ошибки, вызываемые несколькими причинами.

Что проверить

Давление газа.
Тягу дымохода.
Корректность функционирования газового клапана и правильность его настройки.
Исправность датчика ионизации, прессостата, сигнальных линий.

E42

Ошибка, характерная для Бакси с наддувом. Если питающее напряжение в норме и тяга хорошая, вероятная причина – неисправность вентилятора котла.

E50

Код высвечивается при срабатывании термостата дымохода котла в случае превышения температуры отработанных газов значения + 180.

E55

В основном ошибка появляется после замены электронного модуля. Для ее устранения нужно произвести регулировку клапана газовой арматуры.

Е96 – Е98

При таких ошибках самостоятельно проблему не решить – нужен специалист (причина в плате управления).

Ошибка Е98 котла Baxi main 5

Е133

Результат скачков давления в газовой трубе.

Рекомендация: перезапустить котел.

Мигающие символы

LoP

Подсказывает, что требуется регулировка арматуры Бакси. Такая плавающая ошибка появляется при давлении газа в магистрали ниже 6 бар.

Рекомендация: проверить сетку фильтра, очистить от загрязнений.

St

Свидетельство образования ледяной пробки. Бакси нередко выдает такую ошибку, если зимой длительное время не использовался (случается в загородных строениях).

Рекомендация: отключить от агрегата сетевое питание и произвести его размораживание.

!

Символ восклицательного знака – ошибка-предупреждение, вызываемая рядом факторов.

Что проверить

Линию газовый клапан – электронный модуль.
Корректность работы дымохода (тягу котла).
Исправность датчиков продуктов горения, ионизации и соединительные провода.

Ошибка в виде восклицательного знака, появляющаяся при первом пуске Бакси – свидетельство неграмотно составленной схемы дымохода.

Главная причина – неправильно выбранная длина, большое количество поворотов трассы, в результате чего котел не в состоянии выйти на расчетную мощность.

«Кран» / «Батарея»

Ошибка появляется, если в системе вода повышенной жесткости. Как правило, причина в теплообменники – сужение диаметра каналов из-за отложений солей. Если температура ГВС ниже режимного значения, а радиаторы отопления греют хорошо, прибор нужно демонтировать и промыть

На дисплее Бакси высвечиваются и другие ошибки. Но здесь без специалиста не обойтись.

Полезные советы

Для снижения риска появления ошибок котла Baxi нужно неукоснительно следовать рекомендациям производителя:

только профессиональный монтаж котла. Пытаясь сэкономить на оплате услуг мастеров,пользователи закладывают «мину». Если в паспорте Бакси отсутствует запись сотрудника сервисной службы, скрепленная печатью, никакая претензия в гарантийный период не принимается – ремонт за свой счет;
соблюдение периодичности ТО. Как минимум ежегодно чистить теплообменник, фильтры.Особенно важно, если котел работает в условиях использования воды повышенной жесткости.
при появлении ошибки «R» не нужно паниковать. Сбросить ее можно нажатием (и удержанием не менее 5 сек) кнопки «REZET».

Ошибки настенного газового котла Бакси и их устранение

Со временем любой собственник газового котла baxi столкнётся с какими-то проблемами, и потребуется ремонт либо же замена запчастей. Ошибки котла бакси высвечиваются на панели управления под кодами, а именно под символом Е, который обозначает в переводе с английского — ошибка. Специалистами рекомендовано минимум раз в год делать профилактику оборудования, чтобы избежать поломок.

Не забываем про профилактику данного оборудование

Котёл Бакси

Настенный котёл Вахi — один из самых популярных в России. Итальянская марка газового одноконтурного или двухконтурного котла имеет информативный дисплей.

С него можно считать:

Основную информацию о температуре воды в контуре ГВС или же в самой отопительной системе — она находится под символом «А».
Настройки параметров под символом «F».
Ошибки котла baxi под символом «Е».

В этом видео вы узнаете причины низкого давления в системе отопления:

Значение символа Е01

Самые распространённые ошибки газового котла baxi Е01 и Е02. 01Е возникает в случае, когда вовсе нет розжига, либо он быстро тухнет, и газовое устройство не успевает его увидеть. Причиной тому может стать:

Низкое давление.
Неправильная фазировка подключения.
Газ не подаётся в котёл.
Отсутствие сигнала об ионизации пламени с электрода.
Электрод засорился или же поломался.
Нет тяги из-за грязного трубопровода.
Блок розжига вышел из строя.

Причины загорания Е02

Чтобы защитить от перегрева настенное устройство, в нём на подающем трубопроводе предусмотрен термостат либо же температурный датчик. Котёл автоматически останавливается, если показатели превышают допустимую норму, установленную на заводе. Однако существует и ряд других причин, которые приводят к остановке устройства.

Среди них:

Сигнал управления работает неправильно или отсутствует сигнал с механическим термостатом.
Плохое соединение с теплоносителем.
Теплообменник сильно загрязнён, а также загрязнены фильтры.
Поломан термостат или же датчик.
Неправильно производится циркуляция насоса.
В системе отопления образовалась воздушная пробка.

Существует множество причин поломок данного оборудования

Описание ошибок Е03-Е10

03Е говорит о том, что во время настройки обогревателя параметр F43 был задан неправильно. Вследствие это влияет на ошибку в расположении платы. Чтобы изменить настройки на правильные, надо нажать на 5 секунд сразу две кнопки, на которых нарисован кран и батарея.

Неисправность 04Е возникает при срыве пламени, и когда нет розжига при отсутствии тяги.

Неисправность котла бакси Е05 — температурный датчик, который установлен при входе в котёл, вышел из строя, либо произошло замыкание или обрыв проводки.

Е06 — разомкнулась цепь в водном температурном датчике. Е07 — обрыв проводки датчика отработанных газов, скорее всего, его придётся менять на новый.

Обратите внимание

Е08 указывает на отсутствие заземления платы, в таком случае нужно осмотреть разъём между платой и клеммой. Е09 требует поменять плату на новую. Е10 означает, что оборвалась проводка прессостата, или же он полностью неисправен.

Возможно, что давление в отопительном контуре понизилось ниже отметки ½ бар.

Мигает знак восклицания

В такой ситуации необходимо посмотреть, не оборвался ли кабель, который находится между клапаном для подачи газа и платой. А также стоит проверить, не засорён ли дымоход, хорошо ли работают датчики отработанных газов и пламени. Ещё рекомендуется проверить настройки клапана относительно давления.

А также причиной неисправности газового котла бакси может являться дымоход, если он собран неправильно, выбрана не та длина. Поэтому котёл будет работать в режиме минимальной мощности.

Е22 — является причиной снижение напряжения ниже 160 Вт. Обогреватель при этом может и не запускаться. Распространённая для котлов ошибка Е25 возникает при плохом круговращении воды. Причиной может быть засорение в системе или поломка температурного датчика.

Е27 — отошёл зажим датчика, надо проверить крепление и его контакты.

Е35 — ложный сигнал о том, что в системе есть пламя. Возникает при отсутствии заземления платы.

Е40-41 светится, когда входное давление ниже 9 мбар, или в дымоходе много мусора.

Светятся по очереди Кран и Батарея

Водопроводная вода жёсткая, она может привести к образованию накипи в теплообменнике. В такой ситуации устранение налёта производится с помощью специального раствора.

Е42 характерна в основном для котлов с турбинами, в которых камера сгорания закрытого типа. Ошибка говорит о плохой работе вентилятора.

Е50 — температура отработанных газов выше 180°C, или есть накипь в теплообменнике, что препятствует нормальной циркуляции.

Е55 — неправильно настроен клапан.

Важно

Е62 — датчики пламени и газа работают плохо, стоит осмотреть их проводку и заменить при необходимости.

Е65 — начинает часто мигать знак «засорённость дымохода». Причиной может быть маленькое давление или проблемы с датчиками газа и пламени.

Е98 — отсутствие настроек на плате F03 и F12.

Надпись «St» и «LoP»

«St» — контур котла заморожен, или датчик температуры не работает, горелка не включается, так как включено размораживание котла. Нужно отключить аппарат от сети, разморозить его до конца, а потом включить.

«LoP» — давление в аппарат подаётся со значением ниже 6 бар. Настройки газового клапана надо отрегулировать.

Для настенного газового оборудования рекомендовано проводить профилактику не реже, чем раз в год. Это поможет обойтись без сложного ремонта котла, а также покупки дорогих запчастей.

Неисправности котлов фирмы Baxi и процесс их устранения

Особенности
Коды
Причины поломок
Как исправить?

Современное котельное оборудование далеко ушло от простых печей и каминов. Но даже вся мощь современной техники и совершенство инженерных достижений не позволяют совсем уйти от возникновения дефектов. Ни один производитель не возьмется утверждать, что его продукция абсолютно исключает все возможные неполадки.

Котел Baxi, как и подобает современному отопительному оборудованию, оснащен «умными» автоматическими устройствами.

Они не просто останавливают работу при возникновении проблем, но и информируют пользователей о вероятных нарушениях. Так или иначе, продукция компании способна обслужить какие угодно отопительные системы.

Инженеры фирмы создали целый ряд аппаратов, подходящих не только для жилых зданий, но и для производственных объектов.

Системы требуют строго определенных условий и параметров:

котельные должны иметь объем от 15 куб. м.;
высота потолков – не меньше 220 см;
обеспечение интенсивного воздухообмена.

Производитель заявляет, что в его продукции объединены все последние технологические наработки отрасли. Значительный опыт, набранный за минувшие десятилетия, вместе с привлечением подготовленных специалистов позволил создать много привлекательных конструкций.

Есть среди них одноконтурные и двухконтурные аппараты, изделия с внутренним бойлером. Различается мощность и температура подогрева воды, отапливаемая площадь и используемая автоматика. Но все это не позволяет, опять же, считать такие котлы совершенно защищенными от неполадок.

Очень часто поломки котлов Baxi автоматика обозначает кодом Е10.

Такая ошибка может свидетельствовать о/об:

неправильной работе датчика, контролирующего циркуляцию теплоносителя;
том, что падает давление ниже опасной отметки;
отсутствии контактов между реле, измеряющим давление, и электронной платой;
деградации самого реле;
ошибке в датчике насоса;
повреждении насоса;
загрязнении теплообменника.

Дефект Е01 связан с критическим состоянием аппарата. Такой код система выдает, если котел не может продолжить свою работу, пока не будет ликвидирована истинная причина сбоя.

В Mainfour 240f эта ошибка выдается по тем же самым причинам, что и в других моделях. А вот в Eco Four 24f проблема с зажиганием часто обусловлена нарушением работы электронной платы.

Ведь поджигающий модуль размещен непосредственно на ней, и связка очень плотная – разобраться без специальных знаний шансов практически нет.

Дополнительно причинами нарушения работы с таким кодом могут быть отключение газа или его слабый напор, недостаточное поступление воздуха. Если такая ошибка возникает повторно, следует незамедлительно вызвать специалистов из сервисного центра. Окончательный диагноз ставится лишь после проверки с дифференциальным манометром.

Е03 — код ошибки, который появляется по сигналам от датчиков тяги. В одних котлах эту роль берет на себя пневматическое реле, в других – термостат. Если нарушается удаление вредных дымовых газов, возникает опасность для здоровья и даже жизни людей.

В некоторых случаях датчики тяги регистрируют уменьшение потока воздуха, обусловленное засорением дымохода, его обледенением, покрытием сажей или закупоркой входного (выходного) отверстия. Также проблема может быть связана с чрезмерной длиной отводящего дым контура.

Следует еще раз свериться с фирменными рекомендациями и выяснить, соблюдены ли они для конкретной модели котла. О неисправности пневматического реле говорит особый звук щелчка, как только разряжается подводящая трубка.

Совет

Это разряжение можно воспроизвести искусственно, чтобы лучше и точнее оценить обстановку.

В котлах версий Main 5, Eco-5 Compact первопричиной может стать ошибка в конфигурации управляющей автоматики. Достаточно неверно заданного параметра, чтобы постоянно появлялся код Е03, хотя никаких объективных причин для него не будет.

Е00 по большей части возникает, если котел плохо или неправильно заземлен. Также можно предполагать наличие проблем в логических операциях электронной платы. Эти проблемы могут быть вызваны неспособностью конденсаторов накопить заряд в промежутках между нажатиями на управляющие кнопки.

Не всегда проблемы с котлом Baxi обусловлены тем, что он не греет горячую воду. Иногда ситуация обратная: температура в отопительном контуре нарастает слишком стремительно.

Ошибка Е25 показывается автоматикой, если нагрев превышает 1 градус за секунду. Когда именно такая ситуация возникает в реальности, одновременно с остановкой аппарата и выдачей сигнала можно обнаружить типичный треск.

Его издает кипящая в теплообменнике жидкость.

Бывает и так, что движение теплоносителя через теплообменник крайне медленное, и даже при нормальной интенсивности горения вода прогревается чрезмерно.

Замедление ее потока возникает вследствие:

неисправного или заблокированного насоса;
загрязненных фильтров;
мощного гидравлического сопротивления;
возникновения воздушных пробок.

Отдельно стоит сказать о настенных котлах, где широко применяются насосы с мокрыми роторами. Кручение ротора происходит в воде, смазывающей подшипники, но при этом и влияющей на них.

Постепенно части устройства покрываются налетом и грязью. Потому возникают ситуации, когда роторный блок заклинивает либо ломаются сами подшипники.

Также можно предполагать сбои в электрической инфраструктуре насоса, которая тоже испытывает существенные нагрузки при работе.

Немаловажное место в структуре неисправностей занимает и Е35. Она возникает в основном из-за неправильного заземления управляющей платы. Даже периодическое возникновение ошибки под таким кодом должно сразу насторожить владельцев котла.

Что еще хуже, плата может и продолжать вроде бы работать, но при этом она теряет способность контролировать нормальную работу датчиков и исполняющих механизмов.

Потому и настроено это устройство на тщательный контроль качества подключения, а иногда даже на полярность поступающего тока. Элементарная проверка может быть предпринята с помощью тестера либо индикаторной отвертки.

Обратите внимание

Подобные инструменты — обязательный атрибут любых ответственных хозяев дома, тем более что они нужны и во многих других случаях.

Довольно часто пользователи газовых котлов сталкиваются с ошибкой под кодовым названием Е98. Если обратиться к официальному форуму компании, можно обнаружить мнение представителей ее, что почти всегда эта неполадка обусловлена отклонением от правил устройства электроустановок:

неграмотным подключением;
присутствием потенциала там, где он должен отсутствовать;
невыполненным или плохо продуманным заземлением.

Данная неисправность диагностируется по отсутствию сигнала, который должен поступать с реле, установленного на газовом клапане. Кроме неполадок с реле или с его питанием, можно предполагать и нарушение действия оптических пар.

Е26 — код, сигнализирующий о том, что заданная платой температура на 20 градусов и более превышена. Основные источники нарушений — те же самые, что и при сбое №25.

Проверку обычно начинают с циркуляционного насоса, который очень легко и быстро теряет работоспособность при деформации.

А вот информации о дефекте Е96 крайне мало, в фирменной документации итальянского концерна он освещается скупо.

Главным источником такого сбоя, по мнению профессионалов, оказывается заниженное напряжение питания котла. Появление этого кода обычно игнорируют, если отопление не заблокировано. Немедленно после восстановления нормального напряжения автоматика возобновит прогрев.

В завершение обзора наиболее частых неполадок котлов Baxi следует сказать про ошибку с кодом Е06. Эта комбинация символов выводится на дисплей, если автоматика обнаруживает нарушения в работе температурного датчика либо превышение допустимого нагрева.

Кроме сбоев внутри самого датчика, может разладиться плата управления, а еще можно предполагать нарушение контакта с нею. Начинать проверку следует с опробования тестером всех контактов и с замера сопротивления на датчике (оно должно соответствовать указаниям документации).

О ряде причин, по которым на дисплеях котлов Baxi включается уведомление с тем или иным кодом, читатели этой статьи уже знают. Но важно понимать, что газовый аппарат является технически изощренным устройством.

Потому, кроме кодов ошибок, следует знать и про действия при фактическом нарушении того или иного рода. Предположим, горелка упорно не выходит на предельную мощность.

Это может быть обусловлено ошибочной настройкой давления в отопительной системе.

Также можно предполагать нарушения модулятора газового клапана либо разлад диодного моста. Если действия, указанные в инструкции, не привели к успеху, следует немедленно оставить попытки и обратиться к специалистам. Иногда обнаруживается другая проблема: остановка работы сразу после запуска.

При неработающем режиме модуляции остается только менять клапан. Если датчики температуры показывают неправильные значения, их тоже придется заменить.

Возвращаясь к слабому нагреву теплоносителя, стоит отметить и такой возможный источник нарушений, как не до конца открытый трехходовой клапан. Диагностировать его сбой можно, выждав какое-то время до остывания контура и перекрыв запирающие клапаны.

Как только это сделано, котел переводят в режим подпитки водопровода; если вместо этого начнет греться отопление, вывод подтверждается.

Иногда розжиг котла сопровождается хлопающими звуками. Они провоцируются либо малым давлением газа, либо изменением конфигурации подводки при неаккуратном перемещении котла. Проверка расстояний (зазоров) проводится раз в 6 или 12 месяцев.

Бывает ситуация, при которой на индикаторе показан недостаток воды. В основном это связано с забившимся вторичным теплообменником.

Чтобы сократить до минимума вероятность поломки, следует перед выбором и установкой котлов проконсультироваться у профессионалов. Периодические обращения в сервисные центры для технического обслуживания тоже понижают риск.

В случае обнаружения любой из перечисленных проблем причины их ищут в порядке убывания вероятности.

Важно

Ремонт при возникновении ошибки E10 своими силами не всегда возможен. Без помощи специалистов возможно устранить нарушение в работе насоса.

Также самостоятельно получится очистить фильтрующие системы. Обнаружив неполадки в других системах котла, чаще всего придется обращаться к профессионалам.

Когда котел вовсе не запускается, сначала требуется проверить, правильно ли подсоединены фаза и ноль.

Если не устранить вовремя такую ошибку монтажников, отопительная система будет активно насыщаться воздухом, а автоматика закономерно запретит нагревательному блоку работать. При наличии слабого пламени горелки нужно сделать заново настройку ключевых параметров системы. Руководствоваться следует исключительно указаниями инструкции, а не чьими-то «авторитетными» советами!

Если ни этот метод, ни регулировка дистанции между запальником и газопроводом не помогают, нужно сократить интенсивность тяги. Промерзшие трубки удаляются на участки длиной 100–150 мм, после чего ставится новый фрагмент. Кипение воды в прессостате обусловлено почти всегда попаданием конденсата в котел и вызванным им многократным ростом давления.

Падение давления в системе иногда провоцируется неработающим редуктором. Решение только одно — его замена. И вот тут возникает развилка: выбирать ли оригинальные или посторонние запчасти.

У последних есть только одно серьезное преимущество, то есть низкая цена. Но все ответственные потребители выбирают исключительно фирменный продукт, потому что это не тот случай, когда экономия уместна.

В случае появления ошибки №3 на котле Baxi Eco Four следует осмотреть дымоходы. Иногда оголовок коаксиального отвода дымовых газов, точнее, находящаяся внутри сетка для защиты от крупного загрязнения, забивается инеем. В летнее время приходится нередко вычищать изнутри паутину или даже птичьи гнезда.

Многие «непонятные» перебои вообще устраняются, если осмотреть как следует подающую и сбрасывающую воздух трубы. В турбированных моделях проверяют действие вентилятора, снимая фронтальную крышку.

Когда лопасти не вращаются, нужно попробовать прокрутить их вручную. Иногда это позволяет обнаружить заклинивание. Также нарушения в работе котла могут быть связаны с исчерпанием ресурса смазки, засорением лопастей, износом осевой втулки. Что делать в каждом из этих случаев — понятно и так.

Неработоспоспособность вентилятора при запуске котла излечивается:

восстановлением качества контактов;
заменой реле материнской платы;
заменой всего вентилирующего блока.

Более подробно об устранении ошибки Е01 смотрите в видео ниже.

Коды ошибок котлов baxi

Коды ошибок настенных газовых котлов Baxi

№№ЗначениеПроблема

E01	Отсутствие розжига	– входное давление газа не соответствует норме- оборван провод блока розжига- электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно- неисправен газовый клапан- неисправна электронная плата
E02	Сработал предохранительный термостат перегрева	– нет циркуляции воды в первичном контуре (заблокирован насос или засорился теплообменн- неисправен предельный термостат- оборвана проводка предельного предельного термостата- неисправен датчик температуры на подаче отопления- неисправна электронная плата
E03	Ошибка конфигурации платы	Параметр F43 установлен неправильно (Main 5, Eco Compact)
E03	Сработал предохранительный термостат (датчик тяги)/ прессостат – датчик тяги	MainFour, EcoFour, FourTech, Luna, Nuvola, Eco Compact
Е04	Ошибка по отсутствию розжига/частому срыву пламени	-См. E01- См. E42
Е05	Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления	– неисправен датчик температуры на подаче отопления(разомкнутая цепь или короткое замыкание)- проводка датчика температуры подачи отопления оборвана или в состоянии короткого замыкания
Е06	Неисправен датчик температуры ГВС	– неисправен датчик температуры ГВС (разомкнутая цепь или короткое замыкание)- проводка датчика температуры ГВС оборвана или в состоянии короткого замыкания
Е07	Неисправен датчик температуры отходящих газов	– неисправен датчик температуры отходящих газов (разомкнутая цепь или короткое замыкание)- проводка датчика отходящих газов оборвана
E08	Ошибка в цепи усиления сигнала пламени	Электронная плата не заземлена или неисправна
E09	Ошибка в цепи аварийной защиты газового клапана.	– электронная плата неисправна- неправильно подключен газовый клапан
Е10	Нет сигнала от гидравлического прессостата	– давление в контуре отопления
E11	Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии)
E12	Нет сигнала от дифференцированного гидравлического пресостата
E13	Поврежден контакт дифференциального гидравлического прессостата
Е18	Активна функция заполнения системы водой
Е19	Неисправность при заполнении системы
Е22	Отключение вследствие падения напряжения	– напряжение питания 168 В)- неисправна электронная плата.
E25	Превышение максимальной температуры котла/нет циркуляции воды	– заблокирован насос или засорился теплообменник- наличие воздуха в всистеме- неисправен датчик температуры на подаче отопления- неисправна электронная плата
Е26	Перегрев воды на подаче контура отопления	См. п. Е25
Е27	Неправильное положение датчика температуры ГВС	– зажим крепления датчика температуры ГВС отсоединился от трубы- неисправен датчик температуры ГВС.
Е31	Ошибка в передаче данных между электронной платой и съемной панелью управления
E32	Наличие накипи в теплообменнике
Е35	Паразитное пламя (ошибка по пламени)	– электронная плата не заземлена- электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно- неисправна электронная плата
E36	Неисправен датчик температуры отходящих газов	– неисправен датчик температуры отходящих газов (короткое замыкание)- проводка датчика температуры отходящих газов в состоянии короткого замыкания
Е40E41	Засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое	– входное давление газа не соответствует норме- не подсоединены провода модулятора газового клапана- электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно- датчик температуры отходящих газов неисправен или расположен неправильно- засорился дымоход/воздуховод- неисправен газовый клапан- неисправна электронная плата
Е42	Срыв пламени	– вентилятор не работает(неисправен или не получает электропитания)- полностью засорен дымоход/воздуховод- неисправна электронная плата
Е43	Засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое	– См. п. E40 – E41- напряжение питания 185Вт, в противном случае необходимо нажать кнопку “R”)- неисправна электронная плата
Е50	Сработал датчик температуры отходящих газов	– температура отходящих газов > 180°C- недостаточен теплообмен на первичном теплообменнике- неисправен датчик температуры отходящих газо- неисправна электронная плата
Е55	Не выполнена электронная настройка газового клапана	После замены электронной платы не была выполнена электронная настройка газового клапана
Е62	Не стабилизируется сигнал пламени или температура отходящих газов	– электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно- неисправен датчик температуры отходящих газов- неисправна электронная плата
E65	Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода/воздуховода	– См. п. E40 – E41
E80-96	Ошибка съемной панели управления	Luna3Luna3 ComfortNuvola
E96	Понижение напряжения в сети электропитания	MainFour
E97	Неправильно установлена частота (Гц) электропитания электронной платы	Изменить установленное значение частоты Гц
Е98	Внутренняя ошибка электронной платы	– электронная плата была заменена, но еще не конфигурирована под соответствующую модель котла- параметры F03 и F12 не настроены или настроены неправильно(Main5)
E98	Внутренняя ошибка съемной панели управления	Luna3
E99	Внутренняя ошибка электронной платы	Luna3Nuvola
Мигает!	Котел работает на минимальной мощности	– входное давление газа не соответствует норме- не подсоединены провода модулятора газового клапана- электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно- частично засорен дымоход/воздуховод- неисправен газовый клапан- неисправна электронная плата
Мигает St	Включена функция размораживания
Мигают	Образовалась накипь или ошибка датчика температуры ГВС	– образовалась накипь в контуре ГВС первичного теплообменника- зажим крепления датчика температуры ГВС отсоединился от выходной трубы- неисправен датчик температуры ГВС

Коды ошибок котлов представлены для самостоятельной диагностики ошибок работы котлов. Ремонт котельного оборудования должен осуществляться специализированными специалистами, имеющими допуски к газоопасным работам.

Перейти на страницу СЕРВИС-Центр

Перейти на страницу ЗАПЧАСТИ

© 2009-2015
лаборатория “Современные системы отопления”

Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Бакси (Baxi)

В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Бакси (Baxi). Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в комментариях к данной статье.

Код ошибки E01 (01E) — Датчик контроля пламени

Отсутствует газ.
Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей).
Отсутствие контакта между платой и датчиком контроля пламени.
Неисправность, загрязнение или некорректная установка датчика контроля пламени.
Повреждение система розжига (блок розжига, электрод розжига, контакт между ними).
Не работает газовый клапан.
Неисправность электронной платы.
Закрыт газовый кран.
Недостаток воздуха.
Недостаточное давления газа (возможная некорректная переналадка газового клапана).
Негерметично присоединение коаксиального дымохода (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт).

Код ошибки E02 (02E) — Предохранительный термостат перегрева

Перегревание воды в основном контуре.
Некорректный сигнал от датчика температуры контура отопления.
Поврежден датчик температуры контура отопления (неверна зависимость сопротивления и температуры).
Нет должного соприкосновения датчика температуры контура отопления и теплоносителя (в контактных датчиках нужно применять термопасту).
Плохая циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник.
Забитый накипью теплообменник.
Загрязнены фильтры (контура отопления).
Дефект насоса.
Завоздушена отопительная система.
Неисправный термостат перегрева.
Отсутствует контакт между платой и термостатом перегрева.

Код ошибки E03 (03E) — Датчик тяги

В аппаратах с открытой камерой сгорания (модели i) — Термостат – датчик тяги. В котлах с закрытой камерой сгорания (модели Fi) — Пневмореле – датчик тяги.

Для котлов Baxi с закрытой камерой сгорания (Fi)

Заужен дымоход или дымоотвод.
Слишком велика максимальная длина труб, отводящих дым (коаксиальных или раздельных).
Неисправность пневмореле – датчика тяги.
Отсутствует контакт между платой и пневмореле.
Повреждено устройство Вентури (расплавлено или засор).
Не работает вентилятор.
Нет соприкасания между платой и вентилятором.
Попадание воды в трубки, которые соединяют пневмореле с устройством Вентури.
Неправильное подключение трубок к пневмореле.

Для аппаратов с открытой камерой сгорания (i)

Проблемы с тягой.
Заужен дымоход/дымоотвод.
Отсутствие первоначального (разгонного) вертикального участка (не меньше 2-х диаметров дымохода).
Слабая тяга в установленном дымоходе (проверить замером разряжения, оно должно быть не менее 3-5 Па).
Неработоспособен термостат – датчик тяги.
Отсутствие контакта между платой и термостатом – датчиком тяги.

Код ошибки E04 (04E) — Электрод контроля пламени

Ошибка – электрода контроля пламени.

Код ошибки E05 (05E) — Датчик температуры контура отопления

Неисправность датчика температуры контура отопления.
Отсутствие контакта между платой и датчиком температуры контура отопления.
Нерабочая электронная плата.

Код ошибки E06 (06E) — Датчик температуры контура

В котлах Baxi Eco-3, Luna-3 Comfort аппарат греет воду при неисправном датчике температуры контура ГВС. При этом индикации температуры ГВС не будет.

Неисправность датчика температуры контура ГВС.
Отсутствует контакт между платой и датчиком температуры контура ГВС.
Повреждение электронной платы.

Код ошибки E10 (10E) — Датчик работы насоса

В котлах Main, Eco-3, Luna-3 Comfort — Реле минимального давления. В котлах Nuvola, Eco, Luna — Микропереключатель дифференциального прессостата.

Для аппаратов Baxi серий Main, Eco-3, Luna-3

Слабое давление воды в контуре отопления (проверить показания манометра).
Отсутствует контакт между платой и реле минимального давления контура отопления.
Неисправность реле минимального давления контура отопления.

Для котлов Baxi серий Nuvola, Eco, Luna

Неисправность микропереключатель дифференциального прессостата.
Отсутствует контакт между платой и микропереключателем дифференциального прессостата.
Не выдвигается шток дифференциального прессостата.
Недостаток давления воды в контуре отопления.
Плохая циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник.
Не функционирует насос.
Засорены фильтры (контура отопления).
Загрязнен первичный теплообменник.
Забита трубка выхода воды (теплоносителя) из первичного теплообменника.
Заклинило шток (попадание в него грязи).
Повреждена мембрана (отсутствует перепад давлений).

Код ошибки E25 (25E) — Датчик температуры контура отопления

Превышение максимальной температуры в контуре отопления. Логика ошибки – оценка скорости роста температуры (С/сек) электронной платой котла. Горелка с целью предотвращения перегрева.

Возможная блокировка насоса.
Завоздушена отопительная система.
Неисправность датчика температуры контура отопления (поплыла характеристика датчика сопротивление-температура).

Код ошибки E35 (35E) — Электрод контроля пламени

Датчик пламени подает сигнал о присутствии пламени до подачи сигнала с платы на открытие газового клапана.

Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нет герметичности газового клапана).
Проникание влаги на электронную плату.

Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

Неисправности котлов Baxi Main-5 / Eco Compact

E01 — Нет розжиг отсутствует.

E02 — Срабатывание предохранительного термостата.

E03 — Ошибка конфигурации платы.

E04 — Ошибка отсутствия розжига/частотного обрыва пламени.

E05 — Поврежден датчик температуры на подаче контура отопления.

E06 — Поврежден датчик температуры ГВС.

E07 — Неисправность датчика температуры отходящих газов.

E08 — Ошибка в цепи усиления сигнала пламени.

E09 — Ошибка в цепи аварийной защиты газ. клапана Main-5 / Eco Compact.

E10 — Отсутствует сигнал от гидравлического прессостата.

E22 — Отключение из-за падения напряжения.

E25 — Отсутствует циркуляция воды (возможно заблокирован насос).

E26 — Перегрев воды в контуре отопления / отсутствие циркуляции воды (возможно заблокирован насос).

E27 — Некорректная позиция датчика температуры ГВС

E35 — Паразитное пламя (ошибка по пламени).

E36 — Поврежден датчик температуры отходящих газов.

E40 — E41 — Засор в дымоходе/воздуховоде или низкое входящее давление газа.

E42 — Обрыв пламени (засорение дымохода/воздуховода или не работает вентилятор).

E43 — Засор дымохода/воздуховода или входное давление газа слишком минимально.

E50 — Срабатывание датчика температуры отходящих газов.

E55 — Не выполнена электронная регулировка газового клапана.

E62 — Не выровнен сигнал пламени или температура отходящих газов.

E65 — Частое включение функции контроля засорения дымохода/воздуховода.

E98 — Некорректно отрегулированы параметры электронной платы.

9265921 Luna3 Blue IT-AT-CZ-ES (ediz.2-10-09) 20110

5158

% PDF-1.4
%
1 0 объект
> поток
1B2011-09-01T16: 51: 54 + 02: 002011-09-01T16: 52: 03 + 02: 00PDFCreator Version 1.2.1application / pdf

9265921 Luna3 Blue IT-AT-CZ-ES (ediz.2-10-09 ) 20110

5158

r-mark02

uuid: 0D14EE290C064DDF8ED48D56D58C147D

GPL Ghostscript 9.02; изменен с помощью iTextSharp 5.0.5 (c) 1T3XT BVBA

конечный поток
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
39 0 объект
> поток
x P} ǾH @ d
E} SH «DIHOEdbRQACQ \
u)
T @ \

поставляется с моделями Baxi для более позднего соединения

Sai che quando la tua caldaia BAxi va in blocco or ha fatica partire, darle una mano con il Reset ? Ogni caldaia Baxi, infatti, prevede la funzione di riarmo, tecnicamente Definita Reset ».Consigliamo di seguire le nostre indicazioni perché utili a risolvere tutti i problemi di minor entity e far ripartire tutti i modelli più diffusi del Marchio.

Reset Caldaia Baxi: indicazioni generali

Il Reset è la funzione, permette di attuare il riarmo, ossia il riavvio, della caldaia dopo che questa è andata in blocco: origine del blocco Possono Esserehe Permette di CuOne caldaia può incappare.

Без всех аномалий, перо, венгоно-ризолт mediante il Reset : vengono risolte le problematiche di più semplice rightà schiacciando il pulsate identity con una «R» oppure spostare la manopola sullmovia «il» Che dovrebbe exclude il blocco a causa del quale la caldaia non parte

Bisogna sapere, però che se il bloccocontina a ripetersi spesso e se il Reset viene eseguito più volte si può portare la caldaia Baxi a un blocco Defincitnicà cho il te устранить.

Inoltre, vi sono anche anomalie per cui il Reset non è proprio possible se non attributeverso l’esclusivo intervento dell’esperto: quando, ad esempio, il display non Evidenzia la «R», che invita ad agire con il riarmo oppure quando, Программа для человека с «R» comunque non si ottengono mutamenti nello stato di blocco della caldaia.

Reset Caldaia Baxi Luna e della Baxi Eco 3

Если вам нужна модель Baxi, она будет продавать товары, а Reset — это специальная специальная команда, которая является описанием.

La Baxi Luna га un dispay digitale dove spiccano diversi pulsanti. В основном на языке, собственно на панели рассказа, она присутствует в пульсирующем сбросе: простой индивидуальный ответ на собственный сценарий сброса и ее предварительный вывод на дисплей, в котором указано, что код ошибки вставлен во все буквы R lampeggiante. Se, al contrario, il codice di errore viene comunicato fisso e в piccolo nella parte alta destra del display, ci si trova di fronte ad un’anomalia non Устраняемая con il riarmo, bensì attachverso l’aiuto di un tecnico esperto.
La caldaia Baxi Eco3 , invece, permette di eseguire il reset con una manopola che riporta, tra le selezioni possible, la “R”. Il riarmo viene eseguito ruotando la manopola su di essa e mantenendone la posizione per alcuni secondi. Anche in questo caso vale la regola per cui se il tentativo di riarmo non sortisce effetti bisogna richiedere l’intervento di un nostro esperto per verificare Bene le condizioni della caldaia.

Сбросить Baxi Eco Compact

Если вы хотите, чтобы эта модель была простой процедурой, она должна быть передана на ваш вкус и представлена на квадро-командах кальдайи.Basta una pressione unica for tentare il riavvio della caldaia.

Сбросить Baxi Eco5 Blue

Это традиционное традиционное представление, которое предшествует, после того, как вы его попробуете: оно должно быть в достаточном количестве для каждого блока.

Reset Baxi Duo Tec

Эта модель представляет собой компактную и самую современную концепцию, которая предназначена для выполнения сброса и представляет собой вкус: он должен быть включен / выключен для того, чтобы разрешить его использование в блоке.

Assistenza Caldaie a Domicilio

Vi ricordiamo che nel caso di persistenza della problematica i nostri tecnici Possono aiutarvi a risolverla in sicurezza: contattateci per richiedere l’assistenza caldaie mirata.

Reset Baxi Nuvola

Su questo modello, invece, il riarmo richiede di agire sul tasto OK: il bottom si trova sul lato destro del display ed, comunque posto all’interno del quadro comandi, легкий для индивидуального использования.

НОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ БРЕНДОВОЙ BAXI Легкость и универсальность для максимального комфорта.

Презентация на тему: «НОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ БРЕНДОВАЯ BAXI Простота и универсальность для максимального комфорта» — стенограмма презентации:

ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}}
@media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}}
@media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}}
@media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}}
]]>

НОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ БРЕНДОВОЙ BAXI Легкость и универсальность для максимального комфорта

Модельный ряд ECO3 240 i ECO3 240 i Открытый дымоход — тепловая мощность 24 кВт 13,7 литров горячей воды в минуту (ΔT 25 ° C) ECO3 240 Fi Дымоход — 24 кВт тепловой мощности 13,7 литров горячей воды в минуту (ΔT 25 ° C) ECO3 280 Fi ECO3 280 Fi Дымоход — 28 кВт тепловой мощности 16 литров горячей воды в минуту (ΔT 25 ° C)

 Простой и понятный ЖК-дисплей  Надежность и простота использования Отличительные особенности

ECO3 снабжен инновационным ЖК-дисплеем: все рабочие параметры и в случае аномалий отображаются с помощью простых и понятных символов и кодов ЖК-дисплея.

Тщательный выбор всех компонентов ECO3 обеспечивает высокую надежность и качество.Легкий доступ к компонентам спереди делает обслуживание очень простым. Надежность и простота использования Переключатель режима лето-зима ЖК-дисплей Температура отопления Регулировка температуры ГВС Регулировка

Надежность и простота использования

Два отдельных теплообменника: первичный теплообменник из медных трубок, покрытых алюминиево-кремниевой краской для повышения его термостойкости.Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для производства горячей воды.  Новая гидравлическая группа со встроенным трехходовым электрическим клапаном (комбинированные модели), автоматическим байпасом, насосом с автоматическим выпуском воздуха, краном заполнения и предохранительным клапаном.  Полная система диагностики через ЖК-дисплей.  Контроль температуры с помощью двух датчиков NTC.  Постциркуляция насоса.  Система предотвращения прилипания насоса и трехходового электрического клапана.  Защита от замерзания при температуре ниже 5 ° C как в контуре отопления, так и в контуре ГВС.  Климатическое регулирование (внешний датчик) доступно как опция. Два диапазона температуры центрального отопления (30-85 ° C и 30-45 ° C). Общие особенности

ЖК-дисплей с широким обзором: четкая и оперативная информация Работа ЦО Горелка горит Проблемы с газом Работа ГВС Температура воды в ЦО Заданная температура ЦО-ГВС Коды неисправностей Общее предупреждение о неисправности Необходимость сброса Недостаток воды

Индикаторы предохранительного устройства — активация При возникновении неисправности на дисплее отображается сообщение об ошибке, идентифицирующее ее (например,E 10): Чтобы СБРОСИТЬ газовый котел, поверните переключатель (Рисунок 2) в положение «R» минимум на 2 секунды. Если неисправность не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Примечание: можно выполнить 5 попыток повторного зажигания подряд, после чего функция СБРОС будет отключена, а газовый котел останется заблокированным. Чтобы выполнить новую попытку СБРОСА, поверните переключатель (рис. 2) в положение «ВЫКЛ.» Не менее чем на 2 секунды. Сброс ошибок

Индикаторы предохранительных устройств — активация

ДИСПЛЕЙ — режим «ИНФОРМАЦИЯ» ВАЖНО: следующие операции должны выполняться в быстрой последовательности за короткое время (~ 4 секунды) без перерывов во время шагов: 1) с ручкой управления () в любом положении поворачивается полностью против часовой стрелки до минимального значения; 2) быстро поверните ручку управления по часовой стрелке примерно на 1/4 оборота; 3) снова поверните ручку управления полностью против часовой стрелки до минимального значения 4) затем верните ручку управления в исходное положение.Примечание: в режиме «ИНФОРМАЦИЯ» на дисплее попеременно отображаются сообщение «A00» и температура ЦО.

ДИСПЛЕЙ — режим «ИНФОРМАЦИЯ» Поверните ручку управления, чтобы отобразить следующую информацию: A00 Фактическая температура ГВС A01 Фактическая внешняя температура A02 Ток модуляции% (при NG = 30–230 мА постоянного тока; при LPG = 45–310 мА постоянного тока) A03 Выход котла % A04 Заданная температура ЦО A05 Реальная температура ЦО A07 Сигнал пламени% (сигнал ионизации обычно более 2 мкА) Примечание: программные строки из A06 — A08 — A09 не используются.Функция «ИНФОРМАЦИЯ» остается активной в течение 3 минут. Для выхода из функции «ИНФОРМАЦИЯ» до этого времени повторите операцию, описанную в пунктах 1 … 4, или отключите питание котла.

Устройства контроля и управления

Термостат защиты от перегрева: 105 ° C Термостат дымохода: 70 ° C ДАТЧИК NTC HONEYWELL SO11001 Устройства управления и управления

П.CB BERTELLI (неполяризованный) MET работа котла на ПРИРОДНОМ газе T.Risc температура нагрева котла 30-85 ° C T-off 150 секунд время ожидания нагрева GPL работа котла на сжиженном нефтяном газе Температура нагрева котла T.Risc диапазон 30-45 ° C T-off 30 секунд время ожидания нагрева CN7

В котле есть 2 датчика NTC: — один для контура центрального отопления — один для контура ГВС. Датчики взаимозаменяемы.В случае выхода из строя датчика ГВС, котел работает только в режиме центрального отопления. Рабочий диапазон Температура (° C) Сопротивление (Ом) 1. Корпус датчика 2. Электрическое соединение Бета = 3435 Температурное сопротивление (± 1%) 0 ° C 28270 Ом 25 ° C 10000 Ом 45 ° C 4913 Ом 90 ° C Датчики NTC 1266 Ом

P.C.B. 240 я

П.C.B. 240 Fi

 Полностью изготовлен из латуни для обеспечения надежности и долгого срока службы.  Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для ГВС: его высокая теплообменная способность — гарантия большого комфорта: до 13,7 литров в минуту при постоянной температуре.  Электрический трехходовой клапан: полная защита от замерзания контуров котла.  Новое поколение низкоэнергетических насосов Grundfos (55 Вт): снижение энергопотребления более чем на 25%. Встроенный автоматический байпас для предотвращения перегрева котла в случае снижения расхода в системе отопления. Новая компактная гидравлическая группа

21 год

Новый Теплообменник «VALMEX» — 24 кВт — Предохранительный термостат: 105 ° C.

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН для открытого и вытяжного дымохода SIT SIGMA 845048 Давление газа в горелке Давление газа на входе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯТОРА: — Омическое сопротивление модулирующей катушки: 20 Ом (T = 25 ° C) — Напряжение на модулятор: макс. 4,5 В постоянного тока (Н .G.) макс. 7 В постоянного тока (сжиженный газ) -Электрический ток на природном газе: 30 — 230 мА постоянного тока — Электрический ток на сжиженном нефтяном газе: 45 — 310 мА постоянного тока ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАТУШЕК: 230 В переменного тока (электрические катушки подключены параллельно) Макс. давление газа: 60 мбар P. min P. max Код: 5653610

Регулировка газового клапана Регулировка номинальной мощности (P.max) • Подключите впускное отверстие положительного давления дифференциального манометра к впускному отверстию газового клапана (Pb). Подсоедините впуск отрицательного давления манометра к Т-образному фитингу, чтобы соединить впуск компенсации котла, впуск компенсации газового клапана (Pc) и манометр. (Такое же измерение можно провести, подключив манометр к впускному отверстию Pb после снятия передней панели герметичной камеры).  Откройте газовый кран и поверните ручку переключателя в положение «Зима».  Откройте кран горячей воды с минимальным расходом 10 л / мин или убедитесь, что установлена максимальная потребность в тепле;  Снимите пластиковую крышку модулятора и отрегулируйте латунную гайку винта, чтобы получить значение давления, указанное в инструкции по эксплуатации котла. Убедитесь, что динамическое давление, измеренное на входе давления (Па), является правильным.

Регулировка пониженной мощности (P.min) • Отсоедините провод модулятора и отрегулируйте красный винт так, чтобы давление достигло значения, указанного в инструкции по эксплуатации котла.  Подключите кабель снова.  Установите крышку модулятора и закройте ее крепежный винт. Регулировка газового клапана

HONEYWELL VK 4105 M P.min P. max Давление газа на входе Давление газа в горелке ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯТОРА: — Омическое сопротивление модулирующей катушки: 40 Ом (T = 25 ° C) — Напряжение на модулятор: макс 9 В постоянного тока (NG) макс 13 В постоянного тока (СНГ) — Электрический ток на природном газе: 30 — 230 мА постоянного тока — Электрический ток на сжиженном нефтяном газе: 45 — 310 мА постоянного тока ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯТОРА: — Омическое сопротивление модулирующей катушки: 40 Ом (T = 25 ° C) — Напряжение на модулятор: макс. 9 В dc (NG) max 13 V dc (LPG) — Электрический ток с природным газом: 30 — 230 мА постоянного тока — Электрический ток с L.P.G.:45 — 310 мА пост.тока ГАЗОВЫЙ КЛАПАН ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДАЧА: 230 В пост. Тока (выпрямленное) (электрические катушки подключены параллельно) Максимальное давление газа на входе: 60 мбар Код: 5665220 ГАЗОВЫЙ КЛАПАН для открытого и вытяжного дымохода

HONEYWELL VK 4105 M Этот клапан является альтернативой заменяемым клапанам Sit Sigma 845063 с такой же системой регулировки. Пластиковый колпачок Провода модулятора Регулировочная гайка максимальной мощности Регулировочная гайка пониженной мощности

Регулировка газового клапана Регулировка номинальной мощности (стр.max)  Подключите впуск положительного давления дифференциального манометра к впускному отверстию газового клапана (Pb).  Подсоедините впуск отрицательного давления манометра к Т-образному фитингу, чтобы соединить впуск компенсации котла, впуск компенсации газового клапана (Pc) и манометр. (Такое же измерение можно провести, подключив манометр к впускному отверстию Pb после снятия передней панели герметичной камеры).  Откройте газовый кран и поверните ручку переключателя в положение «Зима». Откройте кран горячей воды с минимальным расходом 10 л / мин или убедитесь, что установлена максимальная потребность в тепле;  Снимите пластиковую крышку модулятора и отрегулируйте латунную гайку винта, чтобы получить значение давления, указанное в инструкции по эксплуатации котла.  Убедитесь, что динамическое давление, измеренное на входе давления (Па), является правильным.

28 год

Регулировка газового клапана

Газовый клапан и соединитель GAS VALVE SIT GAS VALVE HONEYWELL Соединитель: ANSTOSS мод.Разъем VZ2 / 10 SAC: ANSTOSS мод. VZ2 / 10 HDC

Больше комфорта Более высокая эффективность Меньшее потребление Основные преимущества климатического регулирования  Температура воды центрального отопления регулируется в соответствии с реальной температурой наружного воздуха;  В случае внезапной смены погоды это регулирование может срабатывать быстрее, чем котел, управляемый только комнатным термостатом;  Более экономичное отопление: вода, поступающая в систему, имеет самую низкую температуру, необходимую в данных условиях, что снижает тепловые потери в трубопроводе.ВАЖНО: значение температуры подачи TM зависит от положения перемычки или переключателя T.RISC. Максимально возможная установка температуры 85 или 45 ° C.

31 год

Подключение внешнего датчика

Решения для любых потребностей в отоплении  Плату котла можно легко настроить для работы котла в традиционных системах отопления 80/60 ° C (радиаторы) или в низкотемпературных системах 45/30 ° C (системы теплых полов). В случае смешанных систем отопления (высокая и низкая температура) в качестве опции доступен специальный контроллер (код KFG714079611). Этот прибор имеет глубину всего 160 мм и может быть установлен как встраиваемым, так и подвесным. В его состав входят: — насос для высокотемпературной зоны, — насос и смесительный клапан для низкотемпературной зоны, — плата управления всей системой (диагностика). Его основные функции: постциркуляция насоса; функция антиблокировки как для насоса, так и для смесительного клапана; система антиобледенения, защита от перегрева.Кроме того, можно подключить второй насос для высокотемпературной зоны, а также внешний датчик для автоматического регулирования температуры теплоносителя.

KHG 714074810 Приспособление для преобразования коаксиального дымохода котла в двухканальный (длина труб до 30м). Двойная система

Техническая диаграмма

Baxi Therme — Baxi Kundendienst Wien

Mit einer Baxi Therme kann fast nichts schief gehen, regelmässiges Service vorrausgesetzt.Am einfachsten ist es Sie erzählen uns über Ihre Wohnug und wir finden für Sie das passende Gasgerät, aus den großen Baxi Sortiment.

Baxithermen sind zuverlässige Arbeitstiere. Sie versehen auch in kalten Wintern unter voller Belastung Ihren Dienst und sorgen für ein gemütliches Heim. Die Baxi Therme muß einmal im Jahr gewartet werden um langfristig zuverlässig und sparsam (weniger Gas) zu funktionieren.

Mit einer Therme von Baxi haben Sie ein Gerät, das für die ganze Familie leicht zu bedienen ist.

Wir führen:

Baxi Eco 180i
Бакси Эко 3
Бакси Эко 240
Baxi Luna 3 Синий
Бакси Прайм HT 280
Baxi Luna Duotec

Ein günstiges sehrribtes Preisbeispiel sehen Sie hier, einer unserer absoluten Бестселлер:

BAXI Luna 3 Blue — Therme zur Wandmontage

BAXI Kombitherme

Baxi Luna 3 Синий + 180i

Цена: ab € 2250, —
* inkl.20% Mwst.

Montage inbegriffen

- beleuchtetes digitales Показать

- Komforttaste für schnelle Warmwasseraubereitung

Установка einfache (Anschlussset mit Absperrhähnen)

Tritt einer der в сложенном виде Fehlermeldungen auf: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E10, E11, E25, E31, E35, E51, E52, E53, E80, E98 или E99, kontaktieren Sie Ihn und wir helfen gerne weiter — Тел: 01817 88 79 .Entweder können wir Ihnen telefonisch weiterhelfen или wir können einen unserer Installateure vorbei schicken.

Es gibt folgende Arten von Baxi Heiz- und Warmwasser- Systemen:

Baxi Heizwert Kombithermen

18/20 кВт Geräte:
24/26 кВт Geräte:

Baxi Heizwert Heizthermen

10 кВт Geräte

Baxi Heizwert Wärmezentren

Warmwasser über Boden-Speicher,
Heizung über an der Wand hängende Heiztherme

Baxi Brennwertgeräte

Baxi Brennwert Kombithermen

24 кВт Geräte

Baxi Brennwert Wärmezentren

Baxi Brennwert Heizthermen

Unser freundlicher Kundendienst berät Sie bei der Auswahl der richtigen Baxi Therme!

Und wiir erklären Ihnen gerne die nötigen Schritte für einen raschen einfachen Ablauf der Reparatur, der Wartung oder des Thermentausches.

Unsere freundlichen Kundendienst-mitarbeiter beraten Sie gerne!

RND Installations- und Elektrokundendienst GmbH
Wolfganggasse 26
1120 Wien

Тел .: 01817 88 79
Факс: 01 81 00 319
[email protected]

Generalvewrtrieb Österreich: Tgv

Руководство пользователя

— BaxiRoca Novanox 24/24 F Caldera de gas

На главную> Дом и установка> Газовые кальдеры> BaxiRoca Calderas de gas> BaxiRoca Novanox 24/24 F Caldera de gas

¿Необходима инструкция для BaxiRoca Novanox 24/24 F Caldera de gas? Продолжение, которое можно скачать бесплатно в PDF-формате.Están también disponibles preguntas frecuentes, la calificación del producto y comentarios de los usuarios para allowirle usar el producto de la mejor forma posible. Si este no es el manual que quiere, póngase en contacto con nosotros.

¿Su producto tiene algún defecto y el manual no ofrece ninguna solución? Откройте для себя ремонтное кафе для бесплатного ремонта.

Руководство de uso

Puntuación

De su Отзыв о BaxiRoca Novanox 24/24 F Caldera de gas calificando el product.¿Quiere compare su experiencecia con este producto o hacer una pregunta? Deje un comentario en la parte inferior de la página.¿Está satisfecho con este producto BaxiRoca?
Sí No

23 голоса

Preguntas frecuentes

Nuestro equipo de atención al cliente busca información útil sobre los productos y response a las preguntas frecuentes. Si encuentra неточности en las preguntas frecuentes, indíquenoslo usando nuestro formulario de contacto.

Продажа agua de la válvula de alivio de presión. ¿Нормально? Verificado
Sí, una caldera de gas es un recipiente a presión. Cuando la presión se desborde, la caldera la bajará soltando agua a través de la válvula de alivio de presión. El instalador de la caldera debe montar un drenaje adecuado.

Ha sido de gran ayuda (65) сравните

¿Cuál es la diferencia entre un calentador común y una caldera de gas? Verificado
Un calentador común calienta el agua antes del uso.Una caldera de gas calienta el agua en el momento en que se necesita. Esto Meaning Que con un calentador común puede quedarse sin agua caliente cuando el depósito esté vacío.

Ha sido de gran ayuda (24) Сравнение

Это руководство является оригинальным изданием для BaxiRoca.

Baymak Baxi Luna 3 Arıza Kodları

E01 Arıza Kodu Gaz beslemesi blokaj sorunu.

Muhtemel özüm: Baxi Luna 3 модель kombilerde sıkça karşılaşılan bu sorunda cihazın ateşleme yapmadığını anlayabiliriz. Ateşleme arızası durumlarında önce konutunuzdaki gaz girişlerine bakmalısınız. Dairenize gaz geliyor mu? kombi yanındaki gaz vanası açık durumda mı? Buna bakmalısınız. Газ vanaları açık şekilde ise «R» tuşuna 2 saniye kadar basılı tutarak Resetleme işlemi uygulayın. Resetleme işleminden sonra sorunda düzelme durumu olmaz ise; газ valfinde, ateşleme-iyonizasyon elektrotlarında veya anakartta sorun olabilir.Arızanın tespit edilmesi ve çözümlenmesi için mutlaka uzmanardımı alın.

E02 Arıza Kodu Emniyet термостат sorunu.

Muhtemel Çözüm: Aşırı ısınma durumlarına karşı emniyet görevinde olan limit termostatın arızalı olduğunu anlatan hata kodudur. Бу arıza durumunda öncelikle «R» konumlu düğmeye birkaç saniye kadar basılı tutarak Resetleme işlemi yapmanız gerekmektedir. Resetleme ardından sorunda düzelme olmaz ise servisi aramalısınız.Aşırı ısınma sorunlarının birçok sebebi olabileceği için yerinde tespit ve müdahale gerekmektedir.

E03 Arıza Kodu Hava akış проблема.

Muhtemel özüm: Baymak Baxi Luna 3 model kombilerde çeşit olması sebebi ile bu sorunda karşımıza çıkan arızalı parçalar da değişmektedir. Hermetik модель kombilerde fan, anakart ya da prosestat arızalı olabilir. Bacalı kombilerde ise; baca tıkalı, baca çekmiyor veya baca sensöründe sorun olabilir.Tespitin yerinde yapılması gerekeceğinden mutlaka Baymak Servisiardımı almalısınız.

E04 Arıza Kodu Geçici alev kaybı sorunu.

Muhtemel Çözüm: Brülörde yanma oluşumu sonrasında alev kaybı yaşandığını belirten arıza kodudur. Бу durumda önce «R» konumlu düğmeye birkaç saniye kadar basılı tutarak Resetleme işlemi uygulamalısınız. Resetleme sonrasında arızada düzelme olmaz ise; iyonizasyon elektrodunda, anakartta veya gaz armatöründe sorun olabilir.Tespit için ve çözüm için servisi arayın.

E05 Arıza Kodu Isıtma devresi sensör sorunu.

Muhtemel Çözüm: Kalorifer sensör sorunu olarak bilinen bu arıza durumunda kalorifer sensöründe sorun olabilir, kalorifer sensör borularında nemlenme ya da sesör kablolarında soran durunş arduu zy. Tespitin yerinde yapılması gerekir. Bu sebeple Baymak Servisi’ni arayarakardım alın.

E06 Arıza Kodu Kullanım suyu devresi sensör sorunu.

Muhtemel Çözüm: Sıcak su sensöründe sorun olduğunu bildiren arıza durumudur. Sıcak su alamazsınız. Бу arıza durumunda sıcak su ntc sinde, ntc kablolarında veya borularında sorun olabilir. Net tespit yapılması ve arızanın çözümlenmesi için servisi aramalısınız.

E10 Arıza Kodu Düşük su basıncı arızası.

Muhtemel Çözüm: Genelde sık karşılaşılan bir sorundur. Бу arıza durumunda tesisat су basıncı düşük demektir, яни cihazın ihtiyacı olan suyu basmanız gerekir. Baxi Luna 3 модель kombilerin sağ alt tarafındaki kırmızı doldurma musluğunu sola çevirerek su basma işlemi uygulamalı, basıncı 1,5 değerine getirmelisiniz. Basınç yükseldiğinde ekranda yanıp sönen E10 arıza kodu silinecek ve derece belirecektir. İşlem sonrasında kırmızı doldurma musluğunu sağa çevirerek kapatmayı unutmayın.

E25 Arıza Kodu Максимум sıcaklık uyarısı.

Muhtemel Çözüm: Kombi tesisatındaki suyun maksimum seviyeyi aştığını belirten bir arıza kodudur.Бу arıza durumunda önce kombi altındaki tesisat vanaları ile petek vanaları kontrol edilmelidir. Vanaların açık olması gerekir, kapalı ise mutlaka açık konuma çevirin. Даха sonrasında «R» konumlu reset düğmesine birkaç saniye kadar basılı tutarak Resetleme işlemi uygulayın. Resetleme sonrasında ve işlemler sonrasında sorunda düzelme olması ise; pompa sıkışmış olabilir, ana eşanjörde kireç-tıkanma olabilir, kalorifer dönüş vanasındaki pislik tutucu filter tıkanmış olabilir, kalorifer tesisatında tıkanma durumu sorabilol van olabilir.Net tespit yapılması ve arızanın çözümlenmesi için mutlaka servisi arayın.

E35 Arıza Kodu Alev oluşum sorunu.

Muhtemel Çözüm: Brülörde alev oluşumunda sorun olduğunu belirten arıza kodudur. Böyle bir sorunla karşılaştığınız an öncelikle «R» konumuna birkaç saniye kadar basmalı ve kombiyi Resetlemelisiniz. Resetleme işleminden sonra arızada düzelme durumu olmaz ise işlemi birkaç kez daha uygulayın. Sonuç aynı ise bu durumda Baymak Servisi’ni arayın.İyonizasyon elektrodunda, anakartta veya gaz valfinde arıza olabilir. Tespit ve müdahale uzman servis ekibi tarafından yapılacaktır.

E80 Arıza Kodu Devresel kontrol sistem sorunu.

Muhtemel Çözüm: Bir nevi anakart sorunu olarak adlandırılabilir. Бу arıza durumunda cihaza müdahalede bulunmadan direk servisi aramalısınız.

E97 Arıza Kodu Yanlış enerji besleme sorunu.

Muhtemel Çözüm: Voltaj problemi olarak da adlandırabileceğimiz bir arıza durumudur.Cihaz otomatik Resetleneceğinden herhangi bir işlem ya da uygulama yapmamanızı tavsiye ederiz. Uzun süre bekleme ardından sorunda düzelme olmazsa eğer anakart arızalanmış olabilir. Tespit ve müdahale için Baymak Servisi’ni aramalısınız. Uygulamalar sonucunda sorun düzelir yalnız sorun tekrardan yaşanabileceğinden yine bir anakart arızası ile karşılaşmamak amacı ile mutlaka «kombi regülatörü» kullanın.

E98 / 99 Arıza Kodu Ana kontrol panosu elektriksel arıza.

Muhtemel Çözüm: Elektronik kartta veya bağlantılarda sorun olabileceğini belirten arıza kodlarıdır.Бу durumda cihaza hiçbir müdahalede bulunmadan Baymak Servisi’ni aramalı ve ярдым almalısınız.

Bu makalemizde sunacağımız bilgiler Baymak Baxi Luna 3 240 Fi / 310 Fi / 240 i модель kombiler için geçerlidir. Модель Baxi Luna 3 240 Fi ve 310 Fi, модель автомобиля hermetik olup, модель Baxi Luna 3 240 i, модель автомобиля bacalı kombilerdir.

Общие ошибки 101, 104, 304 и др.

Предупреждение : include (rss.php): не удалось открыть поток: нет такого файла или каталога в / var / sites / c / compare-котел-цена.co.uk/public_html/index.php в строке 8 

Предупреждение : include (rss.php): не удалось открыть поток: нет такого файла или каталога в / var / sites / c / compare-котел- price.co.uk/public_html/index.php в строке 8 

Предупреждение : include (): Не удалось открыть ‘rss.php’ для включения (include_path = ‘.: / usr / local / php-5.6 .37-flock / lib / php ‘) в /var/sites/c/compare-boiler-price.co.uk/public_html/index.php в строке 8 

Ariston Boiler Fault & Error Code: Common Неисправности 101, 104, 304 и др.

На вашем котле Ariston появился код неисправности? Несмотря на то, что они хорошо известны своей надежностью, иногда что-то может пойти не так.

Если вы не уверены, что может означать код ошибки, мы составили таблицу кодов неисправностей котлов Ariston и возможных причин, чтобы помочь вам понять, в чем может заключаться проблема. Если вы не знаете, как это исправить, наши опытные партнеры-инженеры по котлам могут помочь вам найти решение с помощью экспертных советов. Просто заполните форму выше, и они свяжутся с вами.

Общие неисправности и ошибки

В этом разделе представлен обзор всех типов ошибок, которые могут возникнуть на котлах Ariston.

80 Контур отопления 118380
недостаточная циркуляция

9047

5P2

Зажигание

отключение

Неисправен датчик зоны нагрева 9047

неисправен в зоне Многозонный нагрев

904 79 705

Leave a Comment

Бурение скважины на воду своими руками: Бурение скважин на воду своими руками

Июл 19, 1974 alexxlab

Как бурить скважину на воду своими руками

Самостоятельное бурение скважин на воду не самое приятное занятие, но зачастую выгодное. Тем не менее, необходимо иметь бур (желательно несколько видов для различных типов грунта), треногу (готовую или собранную) с лебедкой и обязательно помощника для вытаскивания бура из скважины.

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.

Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.

Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.

Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».

Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.

Если у вас есть электрическая тренога, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.

Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.

Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

Бурение скважин на воду — способы и технологии

Первое, что следует сделать, перед тем как приступить к созданию скважины на воду – определить глубину залегания водоносного пласта, а также найти самую низкую точку на участке. Получить информацию можно в соответствующем городском или районном управлении либо опросив соседей. Если водоносный песок находится на глубине, не превышающей 20 м, бурение скважины на воду можно произвести своими руками.

Также не менее важным вопросом является размер диаметра будущего водозабора. Он должен быть достаточным для того, чтобы в него можно было без затруднений опустить обсадные трубы.

Следующий шаг — определение удаленности будущего источника питьевой воды от потенциальных загрязнителей (септиков, отстойников и пр.). Если санитарная зона не соблюдается, остается лишь один выход – устраивать артезианскую скважину.

Основные этапы бурения на воду

Выкапываем шурф 1,5х1,51,5м. Стенки шурфа обкладываем металлическими пластинами или досками.
Собираем треногу. Сделать ее можно из трех брусьев или металлических труб длиной 4-5 м. Укладываем трубы или брусья на землю в виде треугольника. Создаем в них отверстия так, чтобы можно было пропустить через них трубу. В отверстие помещаем трубу но закрепляем ее так, чтобы «ноги» конструкции не разъезжались.

Устанавливаем лебедку. Если используется механическая лебедка, следует вверху треноги создать цилиндровый блок для троса. Электрическая модель лебедки закрепляется вверху конструкции, и тем самым увеличивается полезная длина троса.
Закрепляем бур к концу троса и приступаем к бурению скважины на воду.
При создании неглубоких водозаборов можно извлекать буровою колону без использования вышки. Создание бурильных штанг производится вручную из труб, которые соединяются с помощью резьбы. На нижней штанге устанавливается бур. Изготовить режущие части можно из листовой стали толщиной 3 мм. Заточка кромок должна производиться с учетом того, что при вращении инструмента они должны срезать почву по часовой стрелке.
Выкапываем яму на два штыка лопаты, тем самым определяя направление для бура. Первые обороты инструмента можно проводить в одиночку, но по мере углубления обсадной трубы потребуется дополнительная помощь. Облегчить работу можно, если увлажнить грунт. Через каждые 0,5 метра конструкцию следует извлекать и освобождать от породы. После того, как рукоятка бурильного инструмента сравнялась с поверхностью земли, устанавливайте дополнительное колено. Проводя бурение скважины на воду на песчаных сыпучих грунтах своими руками, позаботьтесь о том, чтобы со стенок отверстия почва не обсыпалась в забой, установите обсадные трубы.

Вхождение в водоносный пласт можно определить по степени влажности вынимаемого грунта. После того как водоносный слой достигнут, пройдите буром до водоупорного пласта. Такая мера позволит обеспечить максимальный приток питьевой воды в источник.
Откачку грязной воды можно проводить с помощью погружного или ручного насоса. Если после извлечения 2-3 ведер грязной воды чистая вода не появилась, пройдите скважину еще на 1-2 метра вглубь.

На сыпучем грунте бурение можно производить с постепенным опусканием обсадной трубы. При таком способе создания водозабора его диаметр должен быть таков, чтобы в нем свободно разместилась труба, в которую будет опускаться бур. После каждого извлечения инструмента труба подвигается с помощью кувалды на выработанную глубину. После достижения водоносного слоя на дно опускается приобретенный заранее фильтр. Его диаметр должен быть на пару миллиметров меньше диаметра обсадной колоны. Также можно опустить внутрь трубу меньшего диаметра с сетчатым фильтром.

Бурение на воду – ударно-канатная технология

Данный способ создания водозабора предусматривает использование забивного стакана – инструмента, с помощью которого разбивается и подается на поверхность грунт.

Для проведения мероприятий по ударно-канатному бурению вам потребуется установить самодельную буровую вышку, а также создать самостоятельно или приобрести забивной стакан. Как сделать вышку мы рассматривали ранее. По время проведения мероприятий по устройству буровой вышки соблюдаете соотношение между размерами вышки и забивного инструмента. Оптимально значение — 1,5 метра.

Ударно-канатное бурение на воду использует технологию, при которой производится попеременное опускание забивного стакана, с помощью которого производится разбивание и захватывание грунта и последующий его подъем.

Для создания буровой установки своими руками используют стальную трубу, один край которой оборудуется режущим инструментом. Режущая кромка внешне напоминает половину витка шнека. На расстоянии 0,5 метра от режущей кромки делаем отверстие, через которое в дальнейшем будет доставаться грунт. Вверху стакана крепится трос. Опустошение конструкции должно производиться через каждые 0,5 метра выработки. После того, как был достигнут водоупорный слой и очищен забой, производится подсыпка дна мелким гравием или щебнем на высоту 20-30 см.

Особенности установки обсадных труб

После того как бурение скважины на воду завершено, переходим к не менее важному этапу – обсадке. Для этого нам потребуются обсадные трубы, диаметр которых на 10 мм, меньше диаметр водозабора.

Обсадка водозабора необходима для того, чтобы:

предотвратить осыпание стенок источника и последующего его заиливания;
перекрытие верхних водоносных пластов, несущих воду неудовлетворительного качества;
для исключения риска засорения источника в процессе эксплуатации.

Нижняя обсадная труба на одном из концов должна иметь фильтр. Его можно приобрести в специализированном магазине либо сделать своими руками. Создать его можно следующим образом: на конце трубы на расстоянии 1 м сверлятся отверстия, имеющие диаметр 0,5 см. Конец труба оборачивается в несколько слоев сетки, так чтобы было надежно защищено дно. Закрепляем стеку с помощью хомута. Если трубы не проходят в скважину плавно, их проталкивают с помощью кувалды. При этом трубы погружаем одну за одной. Соединение между ними должно быть герметичным. Свободное пространство между стенками водозабора и трубами заливают жидким цементно-песочным раствором. Это позволит исключить риск проникновения талых и дождевых вод в источник. На поверхности защитить скважину от загрязнения, а трубы от замерзания, можно с помощью оголовка. Завершающий этап – устройство водопровода.

Бурение скважин своими руками

Как самому пробурить скважину для воды

При строительстве загородного дома или обустройстве дачного участка обязательно встанет вопрос водоснабжения. Ввиду удаленности от центральных коммуникаций индивидуальное обеспечение водой возможно, двумя способами: выкапывание колодца или бурение скважины. Копать колодец сложно и дорого, пробурить скважину можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией процесса.

Методы поиска воды под землей

Поиск воды осуществляется при помощи современных приборов и по старинке. Народные методы дают хорошие результаты и не требуют дополнительных затрат. Имеется несколько способов:

1. Метод лозы. В качестве индикатора берется века ивы, расщепленная на две части с общим основанием и хорошо просушенная. Ветки рамки берут таким образом, чтобы ее угол был направлен вверх. При обходе участка «клюв» лозы наклонится вниз в месте залегания подземного резервуара.

2. Метод алюминиевых рамок. В качестве рамки берут, два отрезка проволоки из алюминия длиной 30 см для ручки часть проволоки длиной 10 см, загибается под прямым углом. В обе руки берутся готовые рамки, направленные параллельно друг другу. Начинают движение по участку с рамками в руках. В месте, где имеется вода, прутья проволоки пересекутся. Однако, учитывая, что жила может двигаться в любом направлении, следует определить его, передвигаясь по участку с рамками в руках.

3. Метод стеклянных банок, самый простой способ. По всему участку в землю закапывают банки донышками вверх. Через сутки можно определить место скопления воды, оно окажется в месте, где в банке соберется наибольшее количество конденсата.

Подготовка и процесс бурения

Специалисты по бурению скважин имеют в своем арсенале профессиональные инструменты и оборудование, однако, услуги их довольно дорогие. Но и без навыков и спецсредств можно справиться с задачей простыми методами. Самый распространенный способ бурения – шнековый. Главным инструментом служит бур или шнек, диаметр которого может меняться. Внешне похожий на винт, шнек ввинчивают в грунт, периодически вынимая и убирая землю из ствола шахты. Штанга, на которой крепится бур, постепенно наращивается путем присоединения к ней дополнительных частей. Шахту углубляют до появления воды. Водоносный пласт следует полностью пройти и забуриться в нижний слой грунта еще на полметра. Фильтр опускают внутрь обсадной трубы, а сама труба должна располагаться по центру водоносного слоя. На этом процесс бурения считается законченным. Остается лишь прокачать скважину при помощи насоса и обустроить.

Роторный способ используется при бурении скальных пород. Бурение производят шнеком, но вращают его не вручную, а при помощи мотора. Такой способ бурения требует специального оборудования и навыков, его лучше поручить профессионалам.

При ударно-канатном способе не применяется вращение. Главный инструмент, желонка, – отрезок трубы с клапаном и острым концом. Для быстрого начала работ садовым буром высверливается небольшое углубление в земле. Над будущей шахтой устанавливают треногу, сверху крепят блок для каната и подвешивают на канат желонку на высоте около двух метров. Желонку роняют с высоты, пробивая грунт и углубляя шахту. Лишняя земля попадает в клапан, который очищают от грунта по мере заполнения. Обсадную колонну опускают по мере углубления шахты.

Обустройство скважины своими руками

Когда скважина готова, приступают к обустройству устья скважины. Фильтровая колонна, состоящая из трубы, фильтра и отстойника, опускают в скважину и засыпают пространство вокруг нее песком или щебнем для фиксации. Затем в трубу закачивают воду, чтобы промыть затрубье и фильтр. Из скважины откачивают воду, пока она не станет прозрачной. Для этого подойдет центробежный насос. При отсутствии электричества прокачку делают вручную.

Какой насос лучше выбрать

Выбирают насос в зависимости от глубины скважины. Они бывают поверхностные и погружные с автоматическим и ручным управлением. Погружные рассчитаны для подачи воды с глубины метра до восьмидесяти. Для работы насос погружается в воду полностью или частично и располагается внутри скважины. При помощи таких насосов возможно обеспечение водой не только частного дома, но и промышленных помещений.

Бурение скважин на воду вручную своими руками (фото, пример)

Один из самых дешевых способов пробурить скважину — это бурение скважины посредством собственных сил, вручную. При этом и инструмент можно изготовить самому. О том, как это сделать и в какой последовательности мы и расскажем в нашей статье.

Прежде всего, затроенм тему инструмента, ведь без него как без рук никуда. На самом деле весь инструмент не столь уж сложен, сделать его, как мы уже говорили можно самим.

Инструменты и материалы необходимые для бурения скважины вручную

Основным инструментом используемым для бурения скважины, может послужить рыбацкий бур с усиленной зарезающейся частью. На заходных кромках архимедова винта навариваются усиленные резцы, с режущей частью. Это может быть металлическая шинка или как в нашем случае элементы обычного напильника. Заточить резцы можно угловой шлифовальной машинкой — болгаркой.

Рис. 1 Самодельный бур для бурения скважины.

Также необходима будет лопата, щебенка, тележка для вывоза грунта, насос с шлангом для «раскачки» скважины, бочка или что то аналогичное, на что можно вставать и на высоте проворачивать бур.

Подготовка трубы для спуска в скважину после бурения

Труба должна быть подготовлена до конца бурения скважины. Это связано с тем, что скважину очень быстро затягивает и спуск необходимо производить сразу же после того, как извлекли бур. Диаметр трубы должен быть меньше диаметра бура на 50-80 мм.
Тело трубы размечается в месте, где необходимо будет просверлить отверстия. Как правило, зона перфорации начинается с 0,5-1 метра снизу трубы и высотой 1,5-2 метра. Отверстия сверлятся сверлом диаметром порядка 8 мм, при более крупных отверстиях необходимо будет применение фильтрующей сетки.

Рис. 2 Разметка и сверление отверстий в трубе

Далее подготавливаем направляющие бруски, просверлив в них отверстия и закрепляем на теле трубы (рисунок 3). Необходимо чтобы диаметр трубы + размер брусков не превышал диметра инструмента. Направляющие бруски оставят равномерный зазор после спуска трубы (рисунок 4), что позволит равномерно просыпать по периметру трубы фильтрующую щебенку.

Рис. 3 Подготовка и закрепление брусков

Рис. 4 Бруски равномерно базируют трубу в скважине

Процесс бурения скважин своими руками

Место где будет пробурена скважина предварительно выравнивается. Лопатой в земле копаем направляющую яму для бура, на 1- 2 штыка глубиной. Собираем инструмент. Для этого рукоятку вставляем в бур, труба в трубу (так как показано на рисунке 5 поз. А) и закрепляем от проворачивания болтом и гайкой. Болт и гайку лучше затягивать ключом, так как это предотвратит самопроизвольное раскручивание крепежа, кроме того наружная труба будет обжимать внутреннюю трубу создавай силу трения и предотвращая болт от срезания крутящим моментом во время бурения. Применяемый крепеж диаметром от 8 мм.

Рис. 5 Сборка ручного инструмента для бурения скважины

Далее вставляем бур в направляющую яму и по направлению вкручивания архимедова винта в землю вращаем за рукоятку инструмент. На первоначальном этапе инструмент можно вращать одному человеку, с постепенным углублением скважины сил одного человека уже не хватит. Чем глубже скважина тем тяжелее будет становиться инструмент. Первоначально для размягчения почвы в яму можно долить небольшое количество воды. Сделав два три оборота бура поднимаем его на поверхность с выбранной землей. Землю вычищаем из винта в тележку (рисунок 6) и отвозим от скважины, для того чтобы шлам не мешал при проведении буровых работ.

Рис. 6 Очистка бура от шлама.

Так последовательно бурим до глубины когда ручка инструмента опустится к земле. После этого наращиваем инструмент для ручного бурения. Разъединяем соединение и вставляем дополнительное колено (рисунок 5 Б), между буром и ручкой. Обратите внимание на то, что на первое колено наверно центрирующее кольцо рисунок 7. Все последующие звенья аналогичны, но не имеют такого кольца. Данное кольцо выполнено с тем же диаметром что и у бура, незначительное осевое смещение кольца, относительно трубы инструмента будет при проворачивании утрамбовывать стенку точечно по ее периметру. Уплотнение стенки скважины предотвращает ее обрушение на забой.

Рис. 7 Кольцо для уплотения стенок скважины.

При установке звена на инструмент его высота над уровнем земли будет слишком большой. Для того что бы вращать его за рукоятку лучше воспользоваться чем либо на что можно встать и на высоте проворачивать сборку вручную. рисунок 8

Рисунок 8 Проворачивание инструмента на высоте

Так бурение продолжается до водоносного слоя. Как правило воду в скважине можно будет увидеть визуально, кроме того выбираемый шлам будет более жидким рисунок 9.

Рис. 9 Шлам на глубине водоносного слоя.

Усилие бурения также должно возрасти за счет тяжести инструмента и вязкости грунта. При этом возможно затягивание инструмента. Не старайтесь выбрать сразу большое количество шлама из скважины, доставайте бур пока еще это можно сделать вручную, без специализированных приспособлений. Если все же вы не в состоянии достать вручную, то можно соорудить нехитрое приспособление используя пару бревен и бочку, которое значительно увеличит подъемную силу рис. 10

Рис. 10 Подъем засосавшего инструмента из скважины

Глубина скважины должна быть глубже первого слоя глины, для предотвращения попадания верховых вод. Перед спуском трубы необходимо поступательно возвратным движением — поднять и опустить несколько раз инструмент. Это прочистит проход скважины и сделает спуск трубы менее проблематичным. После спуска трубы (рисунок 4), необходимо в затрубное пространство до устья засыпать щебенку.(Рисунок 11)

Рисунок 11 Засыпка щебенки по периметру трубы

Раскачивание скважины после бурения вручную

Для раскачивания скважины лучше всего использовать мощные центробежные насосы. Такие насосы в состоянии прокачивать через себя очень плотную среду. Но можно обойтись и бытовым вибрационным насосом. Устанавливаем насос в скважину, начинаем выбирать воду и взвешенную примесь. Для того чтобы вибрационный насос вытягивал наиболее эффективно, можно время от времени вытаскивать его. Спускать инструмент для ручного бурения, опуская и поднимая бур в скважине (как поршнем) поднимать в воде более тяжелые частицы. Затем вновь продолжать откачивать скважинную среду насосом.

Рис. 12 Откачивание скважинной среды при раскачке скважины после бурения

При откачивании среды щебенка вокруг скважины будет проседать и ее периодически необходимо будет подсыпать вновь (рис. 13).

Рис. 13 Подсыпка щебенки в затрубное пространство скважины.

Раскачивание скважины довольно длительный процесс. После завершения раскачивания скважины и выхода ее на регулярный дебит лучше перейти на более подходящие для эксплуатации насосы.
Более подробно с требованиями к скважинным насосам можно ознакомиться из статьи «Влияние вибрационного насоса на срок эксплуатации скважины и ее дебит»

Приспособления облегчающие бурение скважины своими руками

Как вы уже поняли, процесс бурения скважины своими руками не совершенен. Во-первых, он очень тяжел, во-вторых, не технологичен, в-третьих, таким способом, вы скорее всего, не сможете пробурить скважину глубже 10 метров. Но даже такой процесс бурения скважины всегда можно усовершенствовать.
Так можно использовать приспособления не применяемые при бурении, в процессе описанном выше. Прежде всего это желонка. Суть ее сводится к тому, что она забирает в себя определенный объем породы скважины через обратный клапан внизу. Затем она извлекается из скважины и очищается. Обратный клапан может из себя представлять как обычную дверку — «хлопушку», так и шар, как в нашем случае.

Кроме того, можно предложить и использование электродвигателя на шнеке или даже специальной установки для бурения. Конечно, в этом случае глубина, скорость, эффективность возрастет, а трудоемоксть несколько упадет. Такой метод бурения скважины уже нельзя отнести к бурению своими руками. Поэтому о нем мы расскажем в другой нашей статье. О том, как пробурить скважину с применением специализированного станка, вы можете узнать из статьи «Как пробурить скважину».

▶▷▶▷ монтаж водоснабжение частного дома из скважины схема

▶▷▶▷ монтаж водоснабжение частного дома из скважины схема

Код неисправности	Возможная причина	Относится к
101	Перегрев	Контур центрального отопления
	Датчик давления центрального отопления	Ошибка с датчиком давления	103	Недостаточная циркуляция	Контур центрального отопления
104	Недостаточная циркуляция	Контур центрального отопления
105	Недостаточная циркуляция	Контур центрального отопления

107	Недостаточная циркуляция	Контур центрального отопления
108	Недостаточно воды	Контур центрального отопления
110	C.H. Температура потока. Обрыв / короткое замыкание цепи датчика	Контур центрального отопления
112	C.H. Возврат темп. Обрыв / короткое замыкание цепи датчика	Контур центрального отопления
114	Обрыв / короткое замыкание цепи внешнего датчика	Контур центрального отопления
116	Контакт термостата пола открыт	Контур центрального отопления	75
Проблема датчика подачи тепла	Контур центрального отопления
1pt1	Недостаточная циркуляция индикации	Контур центрального отопления
1pt2	Недостаточная циркуляция индикации	Контур центрального отопления
Контур центрального отопления
202	2 Проблема с контуром нижнего датчика температуры накопителя	Контур ГВС
204	Проблема с контуром датчика температуры солнечного коллектора	DH W Контур
207	Перегрев солнечного коллектора	Контур ГВС
208	Температура защиты коллектора от замерзания	Контур ГВС
301	9080 904 904 904 904 904 904 904 904 907 Ошибка связи	PCB
303	Ошибка основной платы	PCB
304	Слишком частый сброс	PCB
305	Ошибка основной платы	Ошибка основной платы	PCB
307	Ошибка основной платы	PCB
407	7 Проблема цепи комнатного датчика	PCB
509 904
502	Газовый клапан закрыт, но пламя обнаружено	Зажигание
504	Пламя	Зажигание
5P1	Не удалось первое зажигание	Зажигание
5P2	Зажигание
604	Недостаточная скорость вращения вентилятора	Зажигание
610	Открытый термопредохранитель	Зажигание
709 Зона выхода
702	Неисправен датчик обратной линии в зоне 2	Многозонный обогрев
703	Выходной датчик неисправен в зоне 3	Многозонный обогрев
704	Возвратный датчик
Неисправен датчик гидравлического разделения	Многозонный обогрев
706	Перегрев в зоне 2	Мультизональный обогрев
707	Перегрев в 3-й зоне	904 Многозонный обогрев

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	07-04-2019

монтаж водоснабжение частного дома из скважины схема — Водоснабжение частного дома из скважины: проектирование и sovet-ingeneracom Водоснабжение Как устроить водоснабжение частного дома из скважины : схемы сооружения автономной системы водоснабжения и рекомендации по прокладке водопровода Водоснабжение частного дома из скважины: схема коммуникаций remooruvodosnabzhenievodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz Cached Содержание 1 Водоснабжение частного дома из скважины : схема системы для частного дома 11 Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду Монтаж Водоснабжение Частного Дома Из Скважины Схема — Image Results More Монтаж Водоснабжение Частного Дома Из Скважины Схема images Водоснабжение частного дома из скважины своими руками aqua-rmntcom Колодец и скважина Монтаж системы водоснабжения частного дома из скважины Порядок и этапы выполнения работ Водоснабжение частного дома своими руками: схема устройства sovet-ingeneracom Водоснабжение Исходя из индивидуальной планировки и зонирования дома , его этажности и количества сантехники, составляется индивидуальная схема для водоснабжения частного дома Водоснабжение частного дома из скважины: схема и нюансы strmntcom Водоснабжение Водоснабжение частного дома из нецентрализованного источника уже привычно время ведер Водоснабжение частного дома из колодца под ключ: схема, цена aquatic-homeruvodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz Cached Водоснабжение частного дома из колодца под ключ: схема , цена, преимущества такой системы Самостоятельный монтаж водопровода на даче или для частного дома своими руками Водоснабжение частного дома из скважины цена под ключ водотехникмосква Cached Водоснабжение частного дома из скважины загородного дома из скважины Монтаж Водоснабжение частного дома из скважины ПроТепло proteplo46ruvodosnabzhenie-iz-skvazhiny Cached Водоснабжение частного дома из скважины Водоснабжение частного дома из скважины это практически единственный способ чистым, тёплым, пригодным для жизни Водоснабжение частного дома из скважины: схемы, инструкции proskvazhinuru Скважина Сама схема водоснабжения частного дома из скважины во многом определяется глубиной скважинной шахты: от нее зависит выбор рабочей мощности насосов, общая длина трубопровода, выбор Водоснабжение частного дома из скважины: схема водопровода и wodakachkacomskvazhinyremont-i-ekspluatatsiya Cached Поэтому водоснабжение частного дома из скважины должно быть спроектировано с учетом всех точек водозабора не только в здании, но и на придомовой территории, на которой могут находиться Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 24,500

Монтаж водопровода в частном доме. Источник водозабора (скважина, колодец). В системе водопровода мо
гут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными. Водоснабжение частного дома своими руками.
Основными преимуществами центра
ия остаются неизменными. Водоснабжение частного дома своими руками.
Основными преимуществами центрального водоснабжения будут: отсутствует необходимость устройства колодца или бурения скважины, водопровод обслуживается ответственными органами (на них лежит ответственность за напор воды, состояние труб, качество воды и прочее), отсутствует ограничение на объем потребляемой воды, в случае отключения …
Большое количество компаний готово осуществить обустройство данной услуги определяется назначением скважины. Фильтр является важнейшим звеном системы водоснабжения, его функция защита от песка и иных крупных примесей.
Подбор необходимого оборудования для функционирования скважины: водяной насос, напорный бак, автоматика управления и силовой кабель; Бурение скважины, её обустройство и монтаж системы водоснабжения сложное и очень ответственное дело, поэтому доверяйте его профессионалам.
Зодчий может самостоятельно произвести подключение к колодцу или скважине (только, если бурение скважины осуществили подрядчики Зодчего). Система водоснабжения подключается к источнику воды колодцу, скважине или магистрали.
Поговорим о стоимости системы водоснабжения частного коттеджа в Московской области. Какова цена каждого этапа его устройства на загородном участке. Так как мы говорим о разумной трате денег, то лучшим выбором будет скважина…
Весь спектр услуг по монтажу водоснабжения, отопления и канализации в частном загородном доме, на даче, в коттедже. Водоснабжение загородного дома Заведём воду к Вам в дом за руку!!!
Монтаж системы водоснабжения в Ярославле. Специалисты изучают геодезический план дома и делают 2-3 пробных скважины. Чтобы вода из скважины очистилась от металлов и лишних добавок, необходимо подключить фильтрационную установку. Водоснабжение , скважина , бурение.
Для долгосрочной добычи качественной питьевой воды в значительных объемах, скважину бурят quot;на известнякquot; (артезианская скважина). Заказав у нас бурение скважин на воду, Вы получите автономное водоснабжение без проблем.
Бурение скважин на воду от компании Гидроспецпроект начинается с проекта скважины, при разработке которого учитываются: Современный загородный дом невозможно представить без автономных систем водоснабжения, водоочистки и канализации.

при разработке которого учитываются: Современный загородный дом невозможно представить без автономных систем водоснабжения

скважину бурят quot;на известнякquot; (артезианская скважина). Заказав у нас бурение скважин на воду

но и на придомовой территории
пригодным для жизни Водоснабжение частного дома из скважины: схемы
easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 24

Request limit reached by ad sasXML

Монтаж водопровода в частном доме. Источник водозабора (скважина, колодец). В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными. Водоснабжение частного дома своими руками.
Основными преимуществами центрального водоснабжения будут: отсутствует необходимость устройства колодца или бурения скважины, водопровод обслуживается ответственными органами (на них лежит ответственность за напор воды, состояние труб, качество воды и прочее), отсутствует ограничение на объем потребляемой воды, в случае отключения …
Большое количество компаний готово осуществить обустройство данной услуги определяется назначением скважины. Фильтр является важнейшим звеном системы водоснабжения, его функция защита от песка и иных крупных примесей.
Подбор необходимого оборудования для функционирования скважины: водяной насос, напорный бак, автоматика управления и силовой кабель; Бурение скважины, её обустройство и монтаж системы водоснабжения сложное и очень ответственное дело, поэтому доверяйте его профессионалам.
Зодчий может самостоятельно произвести подключение к колодцу или скважине (только, если бурение скважины осуществили подрядчики Зодчего). Система водоснабжения подключается к источнику воды колодцу, скважине или магистрали.
Поговорим о стоимости системы водоснабжения частного коттеджа в Московской области. Какова цена каждого этапа его устройства на загородном участке. Так как мы говорим о разумной трате денег, то лучшим выбором будет скважина…
Весь спектр услуг по монтажу водоснабжения, отопления и канализации в частном загородном доме, на даче, в коттедже. Водоснабжение загородного дома Заведём воду к Вам в дом за руку!!!
Монтаж системы водоснабжения в Ярославле. Специалисты изучают геодезический план дома и делают 2-3 пробных скважины. Чтобы вода из скважины очистилась от металлов и лишних добавок, необходимо подключить фильтрационную установку. Водоснабжение , скважина , бурение.
Для долгосрочной добычи качественной питьевой воды в значительных объемах, скважину бурят quot;на известнякquot; (артезианская скважина). Заказав у нас бурение скважин на воду, Вы получите автономное водоснабжение без проблем.
Бурение скважин на воду от компании Гидроспецпроект начинается с проекта скважины, при разработке которого учитываются: Современный загородный дом невозможно представить без автономных систем водоснабжения, водоочистки и канализации.

Узнайте, как бурить скважину на воду своими руками – простые советы

Если вы счастливый владелец дома или любите проводить время на дачном участке, наслаждаясь природой и тишиной, вам рано или поздно понадобится собственный источник воды. Рано – если рядом нет централизованного трубопровода. Позже – если вы захотите получить водную независимость.

Но для этого нужно знать, как бурить скважину на воду своими руками – тут есть несколько нюансов, которые обязательно учитываются.

Виды источников

Прежде, чем понять, как бурят скважину для воды, обратите внимание на различные виды подобных конструкций. В частности, это могут быть:

колодец, если есть источник для быстрого его наполнения;
скважина на песок – подразумевается, что вода залегает на глубине от десяти до пятидесяти метров;
артезианская скважина – ее глубина может достигать и двухсот метров.

Чтобы определить хотя бы примерный уровень залегания водоносных горизонтов, узнайте у соседей, на какую глубину заглублялись они. Хотя это не точные показатели – все зависит от особенностей каждого конкретного участка.

Ручной метод

Конечно, если вас интересует вода артезианская, то в таком случае можете не думать, как сделать скважину для воды лично. Тут понадобится специальное оборудование. Но если водоносные горизонты залегают не слишком глубоко, то можно потрудиться и своими руками.

Для этого необходимо подготовить инвентарь:

бур;
вышку;
лебедку для вышки и бура;
штангу;
трубы.

Если глубина совсем малая, то можно исключить вышку. В таком случае просто постепенно проворачивается бур, на свою длину, а потом вынимается и удаляется земля.

Чтобы задать направление буру, следует предварительно выкопать небольшую ямку – примерно на две лопаты в глубину.

Есть и еще один ручной способ – он предполагает использование особой установки, обеспечивающей ударное воздействие на грунт. Специальная желонка, подбираемая под тип грунт, опускается с определенной высоты на полной скорости в грунт и погружается в него. Когда желонка поднимается, в ее нижней части срабатывает клапан, который препятствует обратному высыпанию почвы.

Не забываем про обсадку!

При любом способе важно использовать обсадные трубы. Они необходимы для того, чтобы избежать вероятного обсыпания стен созданной вами скважины. А также позволяют предотвратить попадание плохой воды из верхних горизонтов.

Поэтому, мало знать, как пробурить скважину водой – необходимо еще и уметь работать с обсадными трубами. Если у вас нет таких навыков, лучше пригласите профессионалов, иначе вся ваша работа пойдет насмарку.

Бурение скважины на воду своими руками

Бурение скважины на воду своими руками: фото и описание процесса бурения скважины с обсадной трубой.

Решил пробурить скважину на дачном участке и решить проблему отсутствия воды, бурил методом гидробурения (вымывание породы из лунки скважины).

Для работы подготовил оборудование:

Буровые штанги длиной по 2 метра всего 22 штуки.

Встал вопрос чем их вертеть? Подумали на эту тему и купили хомут с водоотводом. Приварили к нему арматуру в виде ручек и снаряд готов.

Использовал дренажный насос — Unipump VORT 1101 PW.

Буровой наконечник самодельный из листового металла 10 мм.

Буровой инструмент готов! Обсадная труба — ПНД 63 мм под поверхностный насос.
Фильтр тоже изготавливаем самостоятельно при помощи сетки галунного плетения, шпагата и газовой горелки.
Фильтр длиной — 3 метра.

Все готово для начала бурения, начинаем процесс бурения.

Первые 6 метров прошли быстро… где то часа за полтора. Штанги заходили не быстро. И вот, спустя 14 метров мы напоролись на твердый пласт глины.

Ковыряли глину со скоростью 2 метра в час… спустя 3 часа мы её победили!
Вечерело, все изрядно устали… но водоносного песка так и небыло…

Спустя 12 часов практически непрерывной работы мы загнали 15 штангу, а это уже 30 метров!
И вот же он, водоносный слой (крупный песок с примесью обломков ракушек и т.д.)!
Замыв стенки скважины — начинаем вынимать буровые штанги. Вынимаем обычной лебедкой и самодельной серьгой

Вынимать — не бурить! Спустя полчаса быстро и энергично опускаем в дыру обсадную 63 трубу с фильтром!
Вот и всё! скважина практически готова!
Теперь нужно прокачать скважину или давлением воды или компрессором. Мы выбрали второй вариант.

После всех манипуляций замеряем зеркало воды обычным шпагатом с гаечкой и решаем какой купить поверхностный насос!
Процесс бурения окончен!
P.S.
На работу у нас ушло 16 часов непрерывной работы. много сил, мяса на мангале и живой воды. Сказать что это простая работа… нет не простая. очень не простая! Но результат того стоит!
Автор: AleK366. г. Дзержинск.

Бурение скважин на песок — drillyourownwell.com

Первая техника

Прежде чем я начну говорить об этом, я должен отметить, что Билл Гранад из Тампы является экспертом по этому вопросу, а не я. Там, где я живу и «бурую», я всегда сталкиваюсь со смешанными слоями песка и глины, и у меня есть опыт работы с этим типом пластов. Билл живет и бурит на чистом песке. Его техника оптимизирована для песка. Вы должны считать его метод лучше того, что я публикую здесь. Пожалуйста, проверьте его страницы в Another Home Driller и Beginner’s Tips от Билла.

Бурение в песке представляет особые проблемы. Я получил известия от многих жителей пляжей и прибрежных районов, у которых возникли проблемы. С одной стороны, сверлить в песке несложно. Чтобы промыть 10 или даже 20 футов трубы, совсем не требуется времени. С другой стороны, вы гарантированно застрянете около 20-футовой отметки, если не предпримете каких-либо действий, чтобы избежать ее. Песок оседает на бурильной трубе почти так же быстро, как вы просверливаете / промываете ее. Через некоторое время из-за веса песка на бурильной трубе ее невозможно сдвинуть.

Есть несколько способов решения этой проблемы. Все они в определенной степени работают и позволят вам установить скважинный экран глубже, чем вы могли бы в противном случае.

К счастью, в большинстве прибрежных и пляжных районов уровень стоячей воды очень высок — от пяти до десяти футов. Часто 20-футовый колодец даст вам всю необходимую воду. К сожалению, иногда это солоноватая вода, поэтому вам, возможно, придется погрузиться немного глубже.

ЗАПУСК ГОЛОВКИ 10 НОЖЕЙ

Метод старта с 10-футовой опорой может быть полезен при бурении в песке.Подробную информацию о технике вы найдете на странице под пунктом меню «Drill 10 Feet Deeper». По сути, это просто включает промывку четырехдюймовой трубы на 10 футов (или на такую глубину, насколько вы можете ее получить), а затем использование ее в качестве обсадной трубы для удержания песка на первых 10 футах вашей бурильной трубы.

Первая методика работы с песком: ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ

Этот метод предполагает использование двух трубок сразу. Вы используете маленькую трубу, чтобы промыть большую трубу. Возьмите 2.00-дюймовая труба из ПВХ и 1,25-дюймовая труба из ПВХ и нарезанные зубья на нижнем конце обоих.

Сначала поговорим о 2,00-дюймовой детали. Вы хотите построить трубу-экран для колодцев из ПВХ, которую можно смыть в землю, а затем оставить там навсегда. Вырежьте зубья на конце плоского куска ПВХ толщиной 2,00 дюйма. Затем отрежьте его так, чтобы он был длиной в один фут. Затем прикрепите его к экрану с ячейкой 2,00 дюйма. Лучше использовать более длинный экран. Вы можете сделать длинный экран колодца, купив несколько секций и склеив их вместе.Затем поверх этого прикрепите простой 2,00-дюймовый ПВХ.

Затем сделайте бурильную трубу 1,25 дюйма с подключением к водопроводу вверху. Сделайте его примерно такой же длины, как и кусок экрана для колодца. Так, например, если у вас есть 10-футовая опора (4 дюйма) на целых 10 футах, вы захотите начать с 16 или 17-футовой части 2-дюймового экрана и примерно от 16,5 до 17,5 футов. бурильной трубы из ПВХ 1,25 дюйма.

Две части должны выглядеть примерно так:

Затем подсоедините водопровод к меньшей трубе.Вставьте большую трубу в 10-футовую 4-дюймовую трубу, а 1,25-дюймовую трубу внутрь 2-дюймовой трубы.

Используйте 1,25-дюймовую трубу для бурения / промывки шлама непосредственно под нижним концом двухдюймовой сетчатой трубы для скважин, чтобы вы могли протолкнуть 2-дюймовую сетчатую трубу вниз. Одновременно опустите в песок бурильную трубу 1,25 дюйма и трубу-экран диаметром 2 дюйма.

Идея состоит в том, чтобы заглубить трубу-фильтр как можно глубже в песок. Вам нужно будет забить большую трубу, когда вы больше не сможете ее толкать.Не стучите по трубе напрямую, даже деревяшкой. Наденьте на него двухдюймовый тройник, чтобы стружка отошла в сторону и ударила тройник деревяшкой или кувалдой по дереву. Просто вдавите двухдюймовый фильтрующий элемент в землю как можно глубже, одновременно добавляя ПВХ к 1,25-дюймовой бурильной трубе и 2-дюймовой трубе-сетке.

В какой-то момент кусок экрана с двухдюймовым отверстием застрянет, и вы не сможете двигаться дальше. Предположим, что экран вашего колодца находится ниже уровня стоячей воды, когда это происходит, это ваш колодец.Вытащите бурильную трубу. Заправьте его и проверьте прокачку двухдюймовой трубы с помощью насоса, в который не жалко насыпать немного песка.

Предполагая, что он качает нормально и производит воду, вам необходимо уплотнить нижнюю часть двухдюймовой сетчатой трубы, чтобы песок не мог проникнуть внутрь. Залейте достаточно цемента в двухдюймовую трубу, чтобы заполнить фут или около того простого ПВХ в месте Нижний. Подождите пару дней, чтобы оно застыло.

Если верх трубы экрана скважины находится не менее чем на 10 футов ниже уровня стоячей воды, просто прикрепите насос к верхней части трубы экрана диаметром 2 дюйма.

Если уровень стоячей воды ниже, ближе к верху экрана колодца, то, когда вы начнете откачивать, уровень стоячей воды, вероятно, упадет ниже верха экрана колодца. Чтобы избежать засасывания воздуха, протяните 1,25-дюймовую трубу почти до самого дна двухдюймовой сетчатой трубы и прикрепите насос к 1,25-дюймовой трубе. Таким образом, вы будете забирать воду с самого низа трубы экрана колодца. Даже если верхняя часть вашей экранирующей трубы не находится под водой, вы не будете всасывать воздух.

Наконец, после того, как ваша скважина заработает, и вы уверены, что вам не нужно будет вносить какие-либо изменения, закройте верхнюю часть скважины, заполнив четырехдюймовую трубу «перед стартом» цементом или бентонитом. Убедитесь, что экран колодца заполнен песком или мелким гравием, потому что вы не хотите, чтобы герметик закрыл экран! Если вокруг четырехдюймовой трубы есть кольцевое пространство, заполните и его. Это сделано для того, чтобы грунтовые воды не попали в ваш колодец, и это требуется по закону в большинстве мест.

Вот очень интересная записка, которую я получил от бурильщика по песку, и я подумал, что она может быть полезна другим, потому что воткнуть трубу в песок очень легко:

Привет Майк,
Хотел написать и поблагодарить вас за все ваши советы. Ваши новые веб-страницы помогли мне копать «песок». Положите две лунки. Я использовал 3-дюймовую стартовую трубку, и она работала очень хорошо. Теперь у меня есть вся вода, которую я могу использовать.
Одна вещь, которую я хотел добавить о копании в песчаной почве — по крайней мере, вокруг моего участка.В моих первых нескольких попытках бурильная труба застряла на глубине около 15 футов. Пробовал все, чтобы трубку вытащить. Труба поворачивалась, но не поднималась. Я оставил его в покое на несколько часов, затем вернулся, чтобы попробовать еще раз, и он сразу же вытащил его после небольшого усилия. Мальчик был я счастлив. Это происходило несколько раз, пока я не добавил трубку большего размера. Может быть, стоит упомянуть и другим бурильщикам песчаных грунтов.
Еще раз спасибо за вашу помощь, Майк. Я действительно не смог бы этого сделать без вашей информации!
Дэнни

СЛЕДУЮЩИЙ: Бурение в песке — второй метод

Как пробурить скважину своими руками

Верно, может быть, ты сможешь — и, более того, должен — пробурить собственную скважину.К сожалению, проблема нехватки воды широко распространена во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира.

Планы бурения скважин на воду Создайте собственное буровое оборудование

Вода из-под крана стоит дорого.

Как пробурить скважину своими руками . Это будет где-то между верхней частью груди и немного ниже талии. На камнях такого размера расширение. Стоимость бурения скважины во многом будет зависеть от диаметра скважины, условий почвы и глубины, необходимой для ее бурения.

Это пошаговое руководство покажет вам, как именно копать колодец и что для этого нужно. Но вы еще не закончили настраивать колодец. Дома своими руками как просверлить скважину вручную.

Долото прикреплено к концу трубчатой расширительной камеры, содержащей впускную трубу от воздушного насоса, с отверстиями. Фаро Каудилл набирает воду из своего колодца в городе Пирог, Нью-Мексико, октябрь 1940 года. тоже не выходит.

Вытяните оригинальную бурильную трубу, двухдюймовую трубу из отверстия.Тогда вы попали в нужное место! Хотели бы вы пробурить собственную водозаборную скважину?

Остающаяся труба сетки скважины и есть настоящая скважина. Ну и бури, теперь можешь вернуться. LS100 — это оригинальная небольшая буровая установка для бурения скважин на воду своими руками.

Ваше буровое долото, вероятно, ударяется о породу, и хотя вы можете пробурить скважину с водой через породу, это определенно замедлит процесс. Снимите штуцер подачи воды и вставьте сетчатую трубу колодца в более широкую трубу. Этот метод бурения скважин на воду своими руками очень дешев, и с его помощью было установлено много успешных неглубоких скважин.

Он недорогой и разработан специально для бурения скважин на воду в развивающихся странах. Затем вставьте конец сверла в отверстие, приподняв его. Однако настоящая проблема не в больших камнях, а в камнях размером с небольшую дыню.

В среднем большинство людей тратят от 3750 до 12000 долларов на установку колодца по цене от 15 до 30 долларов за фут. Избавиться от высоких городских счетов за воду и ограничений? Хотя они могут просверливать большинство материалов быстрее, чем другие сверла, у них возникают проблемы с бурением горных пород в образованиях валунов.

Проект комплекта шнековой буровой установки

для бурения скважин на воду. Недорогой ПВХ используется для изготовления бурильных труб, бурового долота и экрана скважины. Вытяните 2-дюймовую трубу из ПВХ с помощью сверла.

Однако нельзя рекомендовать бурение скважины без ограничений. Как вручную просверлить скважину. Людям тоже нравятся эти идеи

Каждый метод предполагает разное оборудование, но все они требуют большого физического труда. Вы можете использовать ручной бур, скважинный наконечник или самодельную дрель.Потому что мы не просто учим вас бурить скважину, мы предлагаем вам полный комплект.

Заклейте стены цементом или бентонитом, просто залейте им по бокам. В среднем стоимость бурения скважины колеблется от 1500 до 12000 долларов. Хотите отключиться от электросети, полить огород, полить новый участок земли?

Вращающаяся муфта похожа на буровую установку, похожую на приемную головку катушки. Diy планирует размеры и схемы по созданию собственной буровой установки для бурения скважин на воду, планы чертежей, инструкции, планы бесплатных планов, проекты, комплекты проектов.Это сварная сборка, прикрепленная к стальной раме прицепа, доступная менее чем за 200 долларов.

Как пробурить собственный водозаборный колодец с помощью набора для колодцев своими руками. Чистая питьевая вода — это то, к чему каждый должен иметь доступ в любое время. Хотите отключиться от электросети, полить огород, полить новый участок земли? Чистая вода необходима, чтобы выжить во время кризиса.

2 бензиновых двигателя марки Briggs приводят в действие как водяной насос, так и дрель. Мы помогаем таким людям, как вы, бурить собственные скважины на воду в течение 15 лет, используя наш революционный метод бурения скважин своими руками! Как построить портативную буровую установку для бурения скважин на воду, смонтированную на прицепе, буровое оборудование.

Посмотреть еще идеи о колодце, бурении колодцев, воде. Бурение большой породы может замедлить бурение до полдюйма в час! Комплекты для бурения водяных скважин мы называем наши комплекты для бурения водяных скважин «миссионерскими наборами». они включают в себя все самое необходимое для поддержания бурения скважин на воду «одинокая звезда»:

Этот проверенный метод позволяет тысячам людей, у которых нет воды, легко и недорого пробурить собственные скважины! Избавиться от высоких городских счетов за воду и ограничений? По состоянию на 11 ноября 2020 г.

Обратите внимание, что эти методы будут хорошо работать только на почве, мягком гравии или других более мягких почвах. Для этого используется 2-дюймовая труба из ПВХ с концом сверла (врезанные зубьями) путем вращения ПВХ вперед и назад. Они могут бурить на глубину от 1000 футов (300 метров) и более, создавая отверстия шириной от 3 до 24 дюймов (от 7,5 до 30 сантиметров).

Он содержит все, что вам нужно купить у нас для бурения скважины, и сейчас он доступен только за небольшую часть стоимости других комплектов для бурения скважин, имеющихся на рынке! С помощью комплекта для бурения Terragrinder можно бурить скважины глубиной до 200 футов в скалах и глине, даже в граните, без больших буровых установок, специального оборудования, подъема тяжелых грузов и т. Д.Чтобы пробурить скважину этой простой дрелью, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках.

Посмотреть больше идей о бурении скважин на воду, бурении скважин, скважинах на воду. Не обязательно, потому что бурение собственной скважины быстро окупается и стоит намного дешевле, чем строительство профессионального водозабора. Есть несколько вариантов сверления колодца.

С помощью комплекта для бурения terragrinder можно бурить скважины глубиной до 200 футов в скалах и глине, даже в граните, без больших буровых установок, специального оборудования, подъема тяжелых грузов или.После того, как она будет приклеена к трубе, вставьте трубу в исходную бурильную трубу. В этот момент вставляется стальная обсадная труба меньшего размера.

Тогда вы попали в нужное место! При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Хотели бы вы пробурить собственную водозаборную скважину?

Вам нужно пробурить скважину на воду? Хотите выучить

СЕКРЕТ ЗОЛОТА ПАННИРОВАНИЯ !!!! Правильная техника www

Крутое видео своими руками Как пробурить собственную водяную скважину с помощью

Планы бурения скважин на воду Создайте собственное буровое оборудование

Pin by Heather на доске Бурение скважин Бурение водяных скважин

Как пробурить собственную скважину на воду Бурение скважины на воду

Моя буровая установка своими руками.60 футов в глубину, и счет идет! Скважина

Бурение скважин на воду своими руками 6 способов бурения собственной скважины

Как пробурить собственные приспособления для выживания водяной скважины

Источник Дешевая буровая установка для водяных скважин / 100 м водяная скважина

Инструмент для бурения с кабелем [править] Бурение скважин на воду, вода

Как пробурить собственную скважину на воду Скважина на воду, скважину

Пин op Waterbron

Видео своими руками Как выкопать неглубокий колодец вручную. Шаг по

АВАРИЙНОЕ БУРЕНИЕ ВОДНЫХ СКВАЖИН www.portadrillmini

Что следует учитывать при рытье собственного колодца Водяной колодец

Маленькая механическая буровая установка для водяных скважин своими руками LS100 Lone Star

Буровая установка на воду

by Dave Самодельная буровая установка на воду

Связанные

Не бурите скважину, пока не прочтете это

Необходимость пробурить скважину — одна из наиболее распространенных проблем, которые нам задают при покупке и продаже незанятой земли.Большая часть нашей земли удалена и не подключена к коммунальным службам. Это, конечно, привлекает нашу широкую аудиторию, которая отчаянно пытается уйти от высоких затрат энергетических и водных компаний или уйти от движения, загрязнения и шума.

Однако это имеет свою цену — вам нужно самостоятельно разобраться в своих источниках воды и энергии. Особенно, если вы хотите вести непринужденный образ жизни. О том, как создать автономный образ жизни, читайте ЗДЕСЬ.

К счастью, это задача, которую нетрудно преодолеть.Есть 2 варианта: заплатить компании за то, чтобы она пробурила для вас скважину, или потратьте время на то, чтобы научиться делать это самому. И разумно помнить, что даже несмотря на то, что бурение скважины связано с расходами, вы покупаете землю намного дешевле, чем покупка в городе или рядом с ним, и все равно будете далеко впереди в финансовом отношении в своем стремлении получить дом своей мечты или мирное уединение. .

Если вы просто планируете разбить лагерь на выходные здесь или там, в этом нет необходимости. Вы принесете достаточно воды, чтобы ее хватило на 2-3 ночи.

Вот отличное видео с сайта howtodrillawell.com, показывающее, как можно пробурить собственную скважину. У них есть масса обучающих видео и инструкций.

Какова средняя стоимость бурения скважины?

Чтобы профессиональная компания сделала это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут.

Обратите внимание, что стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете, состава почвы и глубины доступной воды.

Узнайте мнение местного эксперта по водным ресурсам, который может дать вам оценку глубины уровня грунтовых вод.

Если у вас есть соседи с существующими колодцами, они смогут сказать вам глубину, на которой они попали в воду. Это не значит, что это будет то же самое для вас, но в большинстве случаев это будет хорошая оценка. Вы также можете запросить журналы скважин в местных органах водоснабжения.

В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования.Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов. Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле.

Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и добавления обсадных труб в среднем составляет от 1500 до 3000 долларов, не включая плату за разрешение. Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составить от 6000 до 12000 долларов.

Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома.Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки. Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более.

Могу ли я самостоятельно пробурить скважину?

Да пробурить скважину самому конечно можно. Будет некоторое обучение, и на это потребуется время. Но будет намного дешевле. В некоторых штатах вам не потребуется разрешение, если вы будете выполнять работу самостоятельно. В других штатах по-прежнему требуется разрешение. Убедитесь, что вы проверили это в первую очередь.

Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины.

Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот.

Если вам нужен домашний колодец для питьевой воды, вам следует нанять профессионального лицензированного подрядчика. Если вы сделаете это неправильно, существует множество рисков для здоровья. Вот некоторая ценная информация о различных типах колодцев, которые вы можете рассмотреть.

Хотя, если вы знаете, что столкнетесь с водой на высоте 30-40 футов и захотите немного воды для сада, вы сможете сделать это самостоятельно.

Отличный способ пополнить колодец — это собрать или собрать дождевую воду. Опять же, это отличный способ сэкономить воду. Многие используют эту воду для садов, туалетов и душевых.

Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды. Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе.Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет.

Какова средняя стоимость бурения скважины?

Чтобы профессиональная компания сделала это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут.

В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования. Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов.Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле.

Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома. Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки.Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более.

Могу ли я самостоятельно пробурить скважину?

Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса.Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины.

Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот.

Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды. Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе. Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет.

www.howtodrillawell.com

На этом сайте рассказывается, как пробурить скважину, какое оборудование необходимо, а также представлены обучающие видеоролики, чтобы сделать это самостоятельно. Отличный ресурс для начала. Хорошо разбираться в этом процессе самостоятельно, даже если вы все-таки отдадите его на аутсорсинг внешней компании.

Колодец можно разместить где угодно на участке. Местный эксперт может быстро подсказать вам, где лучше всего забить воду. Вам также необходимо держаться на расстоянии не менее 50 футов от септических систем или полей.Загрязнить грунтовые воды можно неудачно расположенным колодцем. Это означает, что вы можете хорошо заразить своих соседей, если они подключатся к одному и тому же источнику воды. Не рекомендуется!

Мелкие колодцы менее 30 футов, глубокие колодцы более 70 футов глубиной. Более глубокие колодцы обеспечивают более качественную воду. Сначала вода из колодца будет мутной, но для того, чтобы получить чистую воду, не потребуется много времени. Перед использованием проверьте воду.

Так должен ли я платить компании за бурение скважины или сделай сам?

Ну, вы знаете, что ответ будет «в зависимости от обстоятельств».Всегда полезно понимать основы проекта, даже если вы передаете его на аутсорсинг компании, чтобы вы понимали основной язык и термины, которые они используют, чтобы вы могли точно сравнить цитаты и убедиться, что они знают, о чем говорят.

Конечно, можно пробурить скважину самостоятельно, так что это действительно зависит от того, достаточно ли вы удобны, любите ли вы исследования и обучение. Если у вас больше денег, чем времени, и вы просто хотите, чтобы это было сделано быстро и эффективно, профессионально пробурите скважину.

Надеюсь, эта статья дала вам основы для начала вашего путешествия. Не позволяйте отсутствию бурения скважины помешать вам купить пустующую землю.

Вы можете значительно повысить стоимость своей земли, если купите свободную землю и проведете исследования и работы, необходимые для установки септической системы и колодца. Многие люди не хотят беспокоиться и предпочитают платить больше, чтобы все было сделано за них.

Проведите исследование, поищите местных экспертов, ознакомьтесь с правилами и положениями своего округа, получите несколько предложений и сделайте это.Что касается питьевой воды, мы рекомендуем профессионалов.

Если вы ищете свободную землю, ознакомьтесь с нашими текущими списками ЗДЕСЬ

Что следует учитывать при рытье собственного колодца

Хорошее водоснабжение — одна из самых важных вещей, когда речь идет о долгосрочном выживании. Когда-то копать собственный колодец было обычным делом. Это непростая задача, независимо от того, где вы находитесь на уровне грунтовых вод. Некоторые участки больше подходят для бурения собственной скважины, чем другие.

Я хочу начать с выделения нескольких ключевых моментов, прежде чем вы начнете копать, а затем перейду к некоторым материалам, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.Если вам нужна глубокая скважина, у меня есть несколько советов, как получить лучшую цену и не сойти с ума, пока ваша скважина пробурена.

Помните, что копать и использовать собственный колодец может быть незаконным.

К сожалению, есть некоторые правила, которые, хотя и имеют хорошие намерения, все же ограничивают вашу свободу делать с водой все, что вы хотите. Отчасти причины этого вполне понятны. В былые времена многие люди умирали от болезней и болезней, передающихся через воду. Мой прадед умер в конце 30-х годов от брюшного тифа, вызванного употреблением плохой воды.В то же время мы живем в наше время и знаем, что пить воду сомнительного качества — дело рискованное, и многие люди не будут рисковать питьевой водой, которую они не были обоснованно уверены в том, что она чистая. Проблемы с бактериями могут возникнуть внезапно.

Неочищенная вода полезна не каждому.

Те, кто растет на неочищенной воде из источников, как правило, не так чувствительны к некоторым водам. Мой муж рос, питаясь родниковой водой, и к его родителям приходили друзья, которые заболевали, выпив ее.Их использовали для очистки воды, подобной той, что находили в городе.

В маленьком городке в Вашингтоне, в котором я вырос, у Гамильтона был неочищенный резервуар для воды, из которого все получали воду. Это было в основном таяние ледников, и на самом деле это было очень вкусно. Я помню, что не мог терпеть воду из-под крана, когда был вынужден ехать в город. У воды не должно быть такого вкуса.

Люди живут там, где раньше не жили.

Люди не предпочитали жить в районах, где вода находилась слишком далеко от поверхности.Люди жили возле уровня грунтовых вод, поэтому им не приходилось беспокоиться о том, чтобы копать воду на 100 футов. Источники были популярными источниками воды, потому что для этого требовалось немного, если вообще требовалось копать. Колодцы были неглубокими.

Помните об опасностях, связанных с копанием глубокой ямы.

Не рекомендуется пробовать скважину глубже 50 футов без специальной подготовки и оборудования. Если вы, как и я, находитесь на склоне горы, забудьте копать самостоятельно. Наша скважина составляет сотни футов, что было бы совершенно нереально без современного хорошего бурового оборудования.

Наборы, обсуждаемые далее в этой статье, предназначены для рытья колодцев в диапазоне 25-50 футов. После этого перекачивать воду, особенно вручную, становится намного сложнее.

Найдите свое место

Очень важно решить, где бурить или копать. Не стоит начинать копать только для того, чтобы обнаружить, что вы проделали много работы и не получили воды! Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить при выборе места.

1. Держитесь подальше от септических систем или мест, где в последнее время были надворные постройки или туалеты.

Вероятность заражения намного выше вблизи септических полей или любой территории, ранее использовавшейся для отходов жизнедеятельности человека. Если подойти слишком близко, это может означать, что вы получите воду с высоким содержанием фекальных колиформ, что может вызвать серьезное заболевание.

2. Хотя может показаться разумным бурить там, где есть стоячая вода, избегайте болотистых и заболоченных мест.

Во-первых, копать в навозе и грязи может быть очень сложно или почти невозможно. В заболоченных местах высока вероятность попасть в грязную воду.

3.Держитесь подальше от канализационных труб.

Хотя в идеале канализационные линии никогда не протекают, всегда есть возможность, поэтому рекомендуется держаться на расстоянии 50 футов от любой канализационной линии при рытье колодца. Конечно, это не проблема, если вы находитесь достаточно далеко и в первую очередь рассматриваете возможность выкопать собственный колодец. Профессиональный бурильщик оценит любую область, чтобы определить, есть ли поблизости линии.

4. Разместите колодец там, где есть хороший дренаж.

Хотя вы хотите, чтобы ваш колодец был достаточно низким, чтобы вы могли удариться о воду, вам не нужно, чтобы он был там, где весь сток из ваших бассейнов.Если возможно, выберите более высокую высоту.

Биолокация или «ведение воды»

Некоторые люди верят в биолокацию водой, а некоторые нет. Идея состоит в том, что вы используете две торчащие стержни и ходите вокруг них, они пересекают место, где есть вода под землей. Я упоминаю об этом только для тщательности и не хочу вдаваться в серьезные дебаты о суевериях.

Биолокация водой считается псевдонаукой и часто насмехается над ней, но я слышал, как многие люди утверждают, что именно так они нашли расположение старых колодцев, септических линий или места для рытья колодца.Некоторые люди говорят, что только определенные люди могут использовать удочки для поиска воды, в то время как другие люди не пересекают их.

Если вас это заинтриговывает, загляните в Американское общество лозоходцев для получения дополнительной информации.

Комплекты для бурения скважин

Существуют различные комплекты, предназначенные для облегчения бурения ваших собственных скважин. Должен сказать, что я не использовал ни один из этих наборов. Приведенный ниже комплект — это вариант, который, как я обнаружил, получает достаточно хорошие отзывы от клиентов.Я рекомендую вам изучить множество различных комплектов перед покупкой. Бурение скважин — это настолько индивидуальный и индивидуальный подход, поэтому это означает, что одни комплекты подойдут для одних лучше, чем для других. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, насколько сложный комплект вам нужен, а также инструменты и аксессуары, которые могут вам понадобиться или которые вы захотите.

Аварийный водяной колодец Комплект для самостоятельного изготовления водозабора

Этот недорогой комплект включает ручной насос для 25-дюймового колодца, 4-дюймовый экран, 4-дюймовый колпачок и 7-дюймовый шнек для водяного колодца.Вот отличное видео, которое показывает, как все это работает. У них также есть ручные насосы, которые позволяют вести скважину до 50 футов.

Компания также продает комплекты большого диаметра для тех, кто хочет использовать электрический погружной насос и ручной насос. Вам нужно будет купить плоскогубцы, ножовку, гаечные ключи, грунтовку для ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадную трубу, мешки с мелким гравием и цементом, а также бурильные трубы, если вы выберете комплект с большим отверстием.

Буровая установка Полная система бурения

Я думаю, что это довольно необходимая установка для DIY, но по цене около 1600 долларов это немного дороговато. В то же время вы получаете буровую установку, работающую на бензине, и можете использовать ее для бурения скважин для других. Если вы являетесь членом группы хомстединга или группы препперов, и некоторые из вас рассматривают возможность выкопать собственный колодец, это может быть хорошей идеей для участия и получения. Мне нравится, что самая сложная часть бурения и копания будет выполняться машиной! В комплекте всего 23 фута стержней, так что вам, возможно, придется купить еще несколько.Есть возможность модернизировать силовую головку шнека. Я много использовал шнеки, и качество очень важно, поэтому, возможно, стоит потратить дополнительные деньги, чтобы получить лучшую силовую головку.

Футеровка скважины

Профессионально пробуренные скважины облицовываются пластиковыми или металлическими трубами из ПВХ. ПВХ — самый распространенный. Металл обычно используется профессионалами только в определенных ситуациях, когда, по их мнению, корпус должен быть более жестким.

В прошлом люди использовали камни для облицовки колодцев, но этого было недостаточно для защиты от грязи и бактерий.Помните, что по современным меркам много лет назад люди пили грязную воду. В современных скважинах используются очень маленькие ямы, а не огромные ямы, которые люди выкапывали вручную и в которые на самом деле спускались. пропустить через вашу систему много воды, чтобы избавиться от запаха и вкуса. Он может быть очень сильным, и требуется много проточной воды, чтобы избавиться от запаха. Вам не захочется стирать одежду или принимать душ в течение дня или двух.

Этот процесс важен, потому что он означает, что облицовка колодца и трубы дезинфицируются, поэтому у вас есть как можно более чистая вода. Через несколько дней местный офис округа может взять образец и отправить вам результаты.

Если вы копаете собственный колодец, вы можете использовать отбеливатель или кислородный очиститель для дезинфекции колодца. Лично я считаю, что очиститель кислорода без запаха был бы лучше всего. Я понимаю, почему профессиональные бурильщики используют хлор, но это довольно жесткие вещи.

Кислородный очиститель быстро разрушается после дезинфекции, и в течение нескольких дней не возникает неприятного запаха или вкуса.Вам понадобится много, но вы можете получить основной активный ингредиент оптом и вылить его в колодец. 1-2 коробки (7 фунтов каждая) Oxiclean подойдут, если вы выкопали не очень глубокий колодец. Я говорю о большей дальности с 25 футами или меньше, которые я описал ранее.

OxiClean Универсальный пятновыводитель

Well-Safe Sanitizer Pack

Для тех, кто предпочитает использовать продукт, специально указанный для дезинфекции лунок, Well Safe является популярным выбором и прост в использовании.

Скважины требуют некоторого базового обслуживания и мониторинга.

Если вы заметили что-либо из следующего, то пора оценить вашу скважину.

Изменение вкуса

Часто это первый признак того, что возникла проблема с подачей воды. Вкус важен. Вкус вашей воды может зависеть от многих факторов. Минеральные отложения могут привести к тому, что ваша вода будет иметь другой вкус. Если лунка новая, то вкус может измениться, а затем выровняться в течение нескольких дней, когда лунка очистится и осядет.

Мусор и водные животные в воде.

Необычное количество грязи и мусора или даже ящерицы и другие водные животные — все это признаки того, что ваш колодец или источник воды необходимо осмотреть. Со временем кожух может треснуть. Сейсмические явления, такие как землетрясения, могут привести к некоторому смещению земли и к растрескиванию таких конструкций, как обсадные трубы колодцев, и попадание предметов в основной водопровод.

Тестирование воды или самостоятельное тестирование важно для любого нового источника воды.Даже если колодец использовался некоторое время до вашего переезда, вам следует подумать о тестировании.

Вы можете проверить свою воду, чтобы знать, какие минералы в ней содержатся. Это также позволит вам определить, есть ли повышенный уровень бактерий. Если у вас есть скважина, пробуренная профессионалом, это часто уже заложено в стоимость разрешения, которое вы изначально получили на бурение. Они могут быть немного медленными в тестировании, поэтому вам, возможно, придется напомнить ответственному агентству или бурильщику скважины.Частное тестирование может быть выполнено через экологическую службу, но это может стоить немного. Вы можете купить наборы, чтобы проверить воду в колодце дома, чтобы получить более быстрые результаты.

Комплект для проверки воды из водозабора в скважине

Этот набор для тестирования позволяет определять уровни нитратов / нитритов, бактерий и тяжелых металлов, таких как медь, железо и свинец. Помните, что если у вас есть старый колодец, то в прошлом землепользование в вашем районе могло быть другим. Несмотря на то, что существуют правила и нормы, которые помогают защитить источники воды, в прошлом это было не всегда так, или некоторые вещи упускались из виду.

Некоторые люди более чувствительны к замене питьевой воды, чем другие. Наборы позволяют сравнивать свои результаты с пороговыми значениями EPA, чтобы вы могли принять меры и защитить свое здоровье. Повышенный уровень некоторых загрязняющих веществ не всегда трудно исправить. В частности, бактерии иногда довольно легко можно удалить из колодца.

Советы, если вам нужно нанять буровую компанию

Получить несколько котировок

Если вам нужно нанять компанию для бурения скважины, важно присмотреться и получить несколько предложений.Нам с мужем недавно пришлось пробурить скважину, и разница в цене между одной буровой компанией и другой была значительной. 1 доллар за пробуренный фут может показаться не таким уж большим, но даже 200-футовая скважина стоит 200 долларов.

Подайте заявку и оплатите разрешение

Один из первых вопросов, которые задают бурильщики, — получили ли вы разрешение. Я знаю, что правила могут быть разными, но есть вероятность, что вам понадобится разрешение и оплата. Это приличная сумма денег.Мы живем в сельском округе на западе Северной Каролины, и наши расходы составили 500 долларов.

Спросите о скидках при оплате наличными

Комиссии по кредитной карте съедают прибыль подрядчиков по добыче скважин, как и любой другой бизнес. Расплачиваясь наличными, иногда можно сэкономить значительную сумму денег. Так мы сэкономили немного денег. Я знаю, что колодцы дороги, и многим людям приходится использовать некоторый кредит, чтобы получить их, но если вы можете пойти по пути наличных денег, вы можете выйти на 5% дешевле или больше.

Не бойтесь вести переговоры

Подрядчики должны конкурировать за ваш бизнес.В то время как скважины всегда будут пользоваться спросом, их достаточно много, чтобы пробурить их одновременно. Если вы получите лучшее предложение, нет ничего плохого в том, чтобы спросить другого подрядчика, могут ли они превзойти эту цену. Таким образом я выбил значительную часть того, что мы должны были платить за фут.

Оценка точной стоимости невозможна, поэтому не ожидайте этого

Хотя бурильщики хорошо умеют определять лучшее место для бурения, они не могут дать вам фиксированную цену за вашу скважину.Происходят вещи, которые они не могут предсказать. Хороший способ получить приблизительную цифру — определить глубину колодцев ваших соседей. Это отличный показатель того, где находится уровень грунтовых вод на вашей территории.

Уровни мусора и беспорядка могут быть высокими: убедитесь, что у них есть план

Так что все может стать немного запутанным, когда вы получите большое оборудование на своей земле. В идеале, выбранный вами бурильщик должен иметь план, как держать ситуацию под контролем. Технически это их ответственность, и она должна быть включена в цену.Шлам от бурения и мутная вода неизбежны. Нам пришлось учесть накопительный пруд, который бурильщик засыпал позже. Это было сделано в основном для удовлетворения соседей, которые ищут повод для жалоб. Это может быть то, с чем вам тоже придется иметь дело, если вы находитесь на возвышенности, и отходы уходят в канавы или ручьи.

Вы можете отложить немного денег на гравий и семена травы, чтобы помочь вернуть все в норму и предотвратить дальнейшую эрозию после бурения скважины.

Защита устья скважины от ударов и погодных условий

Если у вас есть домашний скот или вы много ездите в районе, где находится ваше устье, вам необходимо предпринять дополнительные меры для защиты верхней части колодца и заглушки.Удары могут повредить устье скважины и привести к утечкам и возможному загрязнению воды. Треснувшую обсадную колонну можно отремонтировать, но это хлопотно, и вам, вероятно, придется целый день обходиться без проточной воды.

Компании, занимающиеся бурением скважин, продадут вам изоляционный пакет и искусственный камень для защиты от холода, но за деньги, а также получат изоляционное покрытие для водонагревателя. Дважды оберните изоляционное покрытие и заклейте его лентой, чтобы не было видно стекловолокна. Его можно обернуть вокруг устья и накрыть искусственным камнем.

Изоляционное одеяло для водонагревателя

EMSCO Group Landscape Rock

Эти искусственные камни обычно поставляются с анкерами, чтобы они не уносились ветром, но вы также можете разместить вокруг них предметы и ландшафт, чтобы все выглядело красиво. Мы сэкономили около 50%, защитив устье от непогоды самостоятельно. Просто убедитесь, что вы правильно измерили и оставьте место для изоляции. Камень, который я купил, может быть больше или меньше того, что вам нужно!

Пробурили ли вы когда-нибудь скважину? Есть ли у вас опыт использования хорошо выкопанной вручную скважины с течением времени? Какие шаги вы предпринимаете, чтобы обеспечить чистую воду для вас и вашей семьи?

Ну да ладно | Экология с открытым исходным кодом

В последнее время мы мало ведем блог, потому что весна уже здесь, а мы на суше.Когда бьет весна, искры начинают летать снаружи. Мы строим Убежище, также известное как Factor e Farm.

На прошлой неделе мы пробурили нашу скважину с помощью базовой буровой установки Rockmaster. В третий день мы попали в воду.

Буровая установка называется роторной гидравлической буровой установкой , которая является наиболее распространенным методом бурения глубоких скважин. Этот метод бурения похож на сверлильный станок увеличенного размера: вращающееся долото на конце трубы сверлится в землю.Разница в том, что вода также с силой закачивается через бурильную трубу диаметром 1 дюйм вниз в ствол скважины, чтобы смягчить грунт, охладить буровое долото и отправить отходы бурения на поверхность.

На видео показан водяной насос, вращение бурового долота и выход воды из скважины. Хвосты оседают в отстойнике, и вода рециркулирует из отстойника в буровую коронку с помощью насоса большого объема на 50 фунтов на квадратный дюйм.

Бурение скважины — это настоящий опыт.Стоит поделиться несколькими моментами. Во-первых, следует отметить, что чистая вода имеет решающее значение для любого сообщества. Мы делимся этим опытом, чтобы помочь потенциальному застройщику сообществ понять, что на самом деле нужно для бурения скважины. Когда мы исследовали мелкомасштабное механическое бурение скважин более года назад, мы нашли очень мало полезной информации, поэтому мы пишем о своем опыте с надеждой, что он дает по крайней мере некоторые важные идеи по этой очень важной теме.

Мы говорим как важный , потому что способность пробурить скважину имеет решающее значение для обеспечения надежной и чистой воды на постоянной основе. Воду нельзя воспринимать как должное. Несмотря на то, что у нас поблизости была городская вода, мы не подключились к ней, потому что не хотели пить хлор или получать счета за воду. Мы узнали, что при наличии основного надлежащего оборудования бурение скважины — это очень полезное занятие. Посмотрим правде в глаза — вода везде под землей. Мы научились использовать его, так что нам больше не нужно полагаться на ограниченный запас водосбора на крыше.Это предложение действительно ограничено — у нас закончились из-за плохого управления прошлым летом, а зимой лопнули трубы.

Вырыть колодец — дорогое удовольствие — в среднем 10 тысяч долларов в США.

Мы начали наше приключение по бурению скважин более года назад с решения построить роторную гидравлическую буровую установку самостоятельно, чтобы избежать высоких затрат на найм кого-либо. Мы приобрели только критически важные компоненты: водяной вертлюг (240 долларов США), 4 буровых долота (240 долларов США) и бурильную трубу (5 долларов США за фут) у Rockmaster.Нам пришлось самостоятельно установить водяной насос и приводной двигатель, а также саму конструкцию буровой установки. Мы подумали, что сэкономить около 1500 долларов — это хорошая идея, построив буровую установку самостоятельно.

Я подошел к чертежной доске и придумал этот дизайн. (Пока не нужно вдаваться в подробности. Я буду критиковать это позже, в нашем резюме обучения ниже.)

Эта конструкция превратилась в практическую реализацию:

Эта конструкция приводилась в действие гидравликой трактора (обратите внимание, что эта гидравлическая система относится к гидравлике на синтетическом масле, а не к воде).Мы купили гидравлический двигатель (200 долларов США, Surpluscenter) для привода шнека с помощью гидравлических выходов трактора. Кроме того, мы купили водяной насос с гидравлическим приводом (150 долларов США, Surpluscenter) — такой, что вся система приводится в действие нашим трактором, а не отдельными бензиновыми двигателями. Использовали купленную бурильную трубу — металлическую трубу 1 дюйм с резьбовыми соединениями.

Система вышла из строя по нескольким причинам. Во-первых, водяной насос оказался недостаточно мощным. Во-вторых, механизм опускания был неудобным, так как для его работы требовалось два человека — по одному с каждой стороны.Кроме того, гусеница, направленная вверх-вниз, имела слишком большой провис, поэтому буровая головка могла слишком сильно перемещаться. Затем мы столкнулись с проблемами с надежным подключением воды к вертлюгу — у нас не было подходящей арматуры.

Мы узнали, что для того, чтобы сделать это правильно, сначала нужно иметь твердое представление о дизайне, а затем нужно творчески подумать, когда что-то идет не так. Вкратце, вам необходимо решить следующие детали:

Достаточное давление насоса и надежное водопроводное соединение от насоса к вертлюгу — у вас должно быть достаточное давление, когда вы опускаетесь на 100 футов ниже
Узкая направляющая для перемещения буровой головки вверх и вниз по прямой
Направляющая для бурового долота рядом с основанием буровой установки, чтобы бурильная труба не колебалась
Правильная скорость вращения и мощность бурильной трубы — около 2 об / мин, двигатель около 5 л.с. для небольших буровых установок
Давление вниз, превышающее само по себе
Механизм зажима и подъема труб
Надежное крепление трубы к бурильной головке, чтобы выдерживать силу в несколько сотен фунтов — из-за веса бурильной трубы и любого сопротивления вытягиванию трубы вверх

Учитывая, что было слишком много деталей, чтобы проработать их, мы просто списали установку и купили полный комплект у Rockmaster примерно за 2300 долларов.Мы не хотели разрабатывать правильную арматуру, насосы и так далее.

Итак, когда прибыл Rockmaster, а фитинг насоса был плохим и протекал, я был в ярости. Они прислали нам замену, но оказалось, что она не работает. Потом нам заменили кожух ведущего мотора, который был погнут и мотор не указывал прямо вниз. После 4 сеансов этой мелочности мы запустили буровую установку — но не раньше, чем пришла зима — и поэтому мы проводим бурение в первую очередь весной. Все вместе Rockmaster были мне полезны, но мне потребовалось достаточно времени и разочарования, чтобы сделать вывод, что Rockmaster — отстой.Мы заплатили хорошие деньги, чтобы избежать именно таких проблем. Да, есть ряд деталей — но в целом система не , а сложная .

Порядок рытья колодца:

Найдите водяные жилки . Для этого мы искали воду. Я не знаю, как это работает, но гадательные жезлы явно перемещались в моих руках в определенных местах. Мы обследовали землю примерно каждые 10 ярдов, а затем перпендикулярно ей. Мы поставили маркеры там, где чувствовали сигнал воды, и выбрали место, о котором мы с Бретани согласились.
Вырыть отстойно-перекачивающий пруд оборотной воды . Это должно быть около 1-2 кубометров. Должен быть один пруд побольше, где оседают хвосты бурения, и пруд поменьше, из которого вода закачивается обратно в буровую штангу. Для этого мы просто сделали несколько укусов с помощью экскаватора — иначе это несколько часов с лопатой.
Выстелите пруды полиэтиленом или каким-либо гидроизоляционным материалом, чтобы вода не просачивалась в землю .В нашем случае грунт достаточно глинистый, поэтому вкладыша не требуется.
Наполните пруды водой. В нашем случае пруды наполнились сами собой после сильных дождей.
Установите буровую установку на место .
Установите насос. Поместите всасывающую трубу и сетчатый фильтр в всасывающий бассейн и подсоедините выпускной патрубок насоса к водяному вертлюгу. Заправьте насос.
Подсоедините самое маленькое долото к секции бурильной трубы и прикрепите к буровой головке.
Начать бурение. Когда вы спускаетесь по одной секции трубы, отсоедините ее и добавьте еще одну секцию трубы. Это хорошо работает, когда два человека делают это с помощью гаечных ключей. Когда встречаются камни или более твердые слои почвы, полезно дополнительное давление вниз. В одном из заходов Бриттани пришлось наступить на буровую головку, чтобы помочь ей пробить камни. Продолжайте идти, пока не упадете в воду и, возможно, на 10-50 футов дальше. Мы спустились примерно на 60 футов и попали в воду. Мы собираемся в общей сложности 100 футов, чтобы создать хороший запас воды в 40 футов — или около 40 галлонов, если мы бурим скважину шириной 6 дюймов.
Поднимите бурильную трубу. Для этого просто поднимите трубу с помощью лебедки на Rockmaster. Однако, когда вы отсоединяете трубу, вы должны удерживать ее, чтобы она не упала. Если труба упадет глубоко в скважину, ее будет сложно или невозможно извлечь, поэтому проект необходимо прекратить, а буровая штанга и долото потеряны. Компания Rockmaster не предоставила зажима для удержания трубы вверх. Мы сварили хомут, в который был вставлен болт. Когда болт затягивался, хомут удерживал трубу, и мы могли снимать отрезок трубы.Затем мы опустили буровую головку, чтобы прикрепить и поднять следующую секцию трубы. Это долгая и кропотливая работа — поэтому мы воспользовались помощью тракторного фронтального погрузчика. Мы отодвинули буровую установку, прикрепили трубу к фронтальному погрузчику и просто использовали погрузчик, чтобы поднять трубу. Это было намного быстрее, так что мы вытащили 70 футов трубы примерно за 1 час.
Переключитесь на следующее сверло большего размера.
Продолжайте 8-10, пока колодец не будет вырыт.
Опустите кожух.Это все еще готовится.

Продолжение следует…

Бурение скважин своими руками — инструкции и подсказки

Фонтан в саду может не только красиво выглядеть, но и использоваться для полива растений. Читайте здесь, как построить колодец.

© PMDesign — Fotolia.com

В засушливые и жаркие летние дни растениям в саду дома может быстро стать тесно, когда дождевая вода, скопившаяся в бочке, медленно стечет.Если садовник-любитель хочет сохранить великолепие цветов и не допустить попадания урожая в воду из-за продолжительной засухи, он вынужден прибегнуть к водопроводной воде. Насколько практично иметь собственный колодец, чтобы не кончилась вода? Если вы берете воду из собственного колодца, это не только чрезвычайно практично, но и экономит деньги. Теперь мы расскажем, как самому легко бурить скважину и что нужно иметь в виду.

Почему бурение скважин своими руками?

Вода из-под крана стоит дорого.Ну и бури, теперь можешь вернуться. Не обязательно, потому что бурение собственной скважины быстро окупается и стоит намного дешевле, чем строительство профессионального водозабора. Однако нельзя рекомендовать бурение скважины без ограничений. Потому что в небольшом саду использовать дрель имеет смысл только в том случае, если уровень грунтовых вод не превышает шести метров. Имеет смысл продвигаться на большую глубину с тяжелой технологией на соответствующих больших площадях.

Совет: Соответствующий поставщик воды проинформирует вас об уровне грунтовых вод на вашем участке.В большинстве случаев соответствующие значения также можно получить в Интернете.

Можете ли вы пробурить колодец в собственном саду?

Это зависит даже от округа к округу. Здесь нужно добиваться ясности индивидуально в каждом конкретном случае. В большинстве случаев достаточно просто бесплатно зарегистрировать строительство скважины.

Колодезная вода может быть использована без разрешения следующим образом:

как поливочная вода для орошения растений
как промывочная вода для унитаза
как промывочная вода для посудомоечной или стиральной машины

Совет: Даже необъявленные колодцы, которые используются только для орошения, считаются административным правонарушением в соответствии с американским законодательством, в зависимости от штата.

Необходимо сообщать не только о строительстве новой скважины; Также существует обязанность сообщать, если вы снова вводите в эксплуатацию старые скважины или вносите структурные изменения в этой связи.

При регистрации вам будут предложены различные реквизиты

Какой тип колодца вы используете?
Откуда берется вода из колодца?
Передаете ли вы также воду из колодца третьим лицам?
Для чего используется колодезная вода?
Как сбрасывается вода?

Могу ли я пить воду из колодца?

© jozsitoeroe — Fotolia.com

Вода питьевого качества стоит недешево. За кубометр воды мы платим около двух долларов. Чтобы в будущем сделать счет за воду более умеренным или даже полностью его избежать, напрашивается идея не только поливать растения колодезной водой, но и использовать ее в качестве питьевой воды. Однако колодезная вода не может автоматически использоваться в качестве питьевой. Любой, кто намеревается это сделать, должен связаться с местным отделом здравоохранения. Дальнейшая процедура на месте отличается. Некоторые офисы довольствуются анализом воды.Если департамент здравоохранения отнесется к этому особенно серьезно, вы должны ожидать, что проверки будут проводиться. Это связано с разными суммами затрат.

Типы колодцев

Вы можете построить на своем участке разные колодцы. Распространены следующие типы колодцев:

пробуренных скважин

Буровые скважины практически неразрушимы. В грунтовые воды заделывают фильтрующую трубу колодца. Эта труба покрыта фильтровальным гравием. Еще одна полностенная труба, которая служит для транспортировки воды, достигает поверхности земли.Буровые скважины имеют глубину от шести до максимум 20 метров. Диаметр 30 сантиметров. С доставленным количеством воды вы также можете без проблем запустить туалет в собственном саду. Затраты на профессиональное строительство пробуренной скважины составляют примерно 1300-1500 долларов.

колодец

Свайные или ударные скважины сравнительно просты в установке и могут быть реализованы с низкими затратами. Бараньи колодцы довольно легко соорудить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрический цилиндр, который можно арендовать в специализированных компаниях.Это протолкнет металлическую трубу в почву.

Внимание: Проверьте глубину вашего уровня грунтовых вод. Глубина этого типа колодца не должна превышать семи метров.

Обычно используется ручной насос. Таким образом, вам не понадобится дополнительный источник питания. Скорость потока довольно низкая и недостаточна, например, для кормления туалета в саду. У напорных труб ограниченный срок службы, и их следует заменять примерно каждые шесть лет, в противном случае существует высокий риск засорения труб.Затраты на трамбовку около 300 долларов.

колодцев

Проще говоря, колодец — это отверстие для воды. Если вы выкопаете яму на пляже, вы испытаете аналогичный эффект: вода будет просачиваться снова и снова, пока не окажется на том же уровне, что и уровень грунтовых вод. В средние века многие из этих колодцев были найдены на территории замка

Если и есть, то выкладывают только бетонными кольцами. Количество перекачиваемой воды относительно невелико. С другой стороны — высокая цена.Система может стоить до 5000 долларов.

колодец	преимуществ	недостатков
пробуренных скважин	длительный высокий расход	довольно высокая стоимость (около 1.500 долларов)
забивной колодец	легко создавать купить недорого (около 300 долларов)	ограниченная дальность подачи Трубки транспортера подлежат замене
колодцы выкопанные		низкий расход высокие цены (около 5.000 долларов)

Самостоятельно копать колодцы

Если вы посмотрите на преимущества и недостатки различных типов колодцев, быстро станет ясно, что пробуренный колодец лучше всего подходит для вашего собственного сада.

Идеальное место для колодца

Пробуренная скважина будет сопровождать вас долгие годы. Поэтому место следует хорошо продумать. Колодец следует устанавливать там, где грунтовые воды ближе всего к почве.Конечно, состояние пола и внешний вид тоже играют роль. По своему расположению колодец не должен восприниматься как тревожный. Практические аспекты тоже играют роль. Вы, конечно, не захотите переносить воду по всему саду, и садовый шланг также должен доходить до грядок, кустарников или деревьев, которые вы хотите орошать, после того, как он был подключен к колодцу.

Что мне нужно, чтобы пробурить скважину?

Шнеки (ручные или электрические)
Клапан сверлильный (плунжерный)

Если вы решили использовать ручную дрель, вам придется задействовать силу мышц.Устройство с опорой для мотора упрощает вашу работу. В течение нескольких часов можно пробурить скважины от десяти метров и более.

Сверло для клапана понадобится вам, как только вы проникнете в водоносный слой песка. Используя обычную дрель, теоретически вы можете продолжить работу, но в обозримом будущем вы не сможете углубиться в нее, потому что вода снова и снова смывается в боковые стенки скважины. Плунжер — это открытая стальная труба, которая опускается на дно и заполняется песком.Если поршень сильно потянуть вверх, дно закрывается откидной крышкой, и содержимое можно подтянуть вверх.

Пошаговая инструкция

выберите подходящее место
выкопать яму
сверло
Бурение до попадания в воду
Вставная труба для колодца
Вставка плунжера
Подключение насоса

1 Как только вы найдете подходящее место для колодца, возьмите лопату и выкопайте яму. Это упростит установку сверла.Подключите дрель к электросети или полностью поверните по часовой стрелке. Не применяйте давление при бурении и бурите медленно, пока не наткнетесь на грунтовые воды.

2 Теперь вставьте скважинную трубу, чтобы скважина не разрушалась снова и снова. Здесь себя зарекомендовала недорогая опорная труба для канализации. В нижнем конце трубы вы должны разрезать материал, чтобы вода могла лучше течь позже.

Совет: Также можно использовать специальные колодезные трубы, оборудованные фильтрами.

3 Теперь продолжайте работу с дрелью для клапана, как уже было описано.Пройдет некоторое время, пока труба колодца не заполнится грунтовыми водами. Поэтому помогите с садовым шлангом и затопите трубу, чтобы было достаточно воды.

4 После того, как будет обеспечен доступ к грунтовым водам, потребуется насос, чтобы вывести воду на поверхность. Могут использоваться всасывающие или глубинные насосы. Их можно разместить над почвой.

Совет: Конец шланга насоса не должен доходить до дна, чтобы песок и почва не всасывались.

Садовые насосы могут перекачивать воду с глубины около семи метров.Альтернативой являются водонепроницаемые погружные насосы. Садовые насосы должны быть установлены защищенными от атмосферных воздействий или их следует снимать зимой и хранить в защищенном от мороза месте.

Я Дон Берк, один из авторов My Garden Guide. Я садовод, который выращивает, выращивает и ухаживает за растениями, от кустарников и фруктов до цветов. Я делаю это в собственном саду и в детской. Я покажу вам, как ухаживать за своим садом и как выполнить ландшафтный дизайн простым способом, шаг за шагом. Я родом из Сиднея и писал в местных журналах.Позже, более двух десятилетий назад, я решил создать свой собственный блог. Моя специализация связана с уходом за орхидеями, суккулентами, изучением субстрата и почвы. Поэтому вы увидите множество статей, посвященных этим дисциплинам. Также я даю советы, как улучшить ландшафтный дизайн вашего сада.

5 основных причин, почему вам следует нанять профессионала для бурения скважин

Некоторые водяные скважины необходимо пробурить на глубину 1000 футов, чтобы достичь уровня грунтовых вод.Среднестатистический домовладелец не может самостоятельно просверлить такую глубину.

Профессиональное бурение скважин экономит не только деньги, но и время. Специалисты с многолетним опытом знают, где бурить и какой насос лучше всего подходит для ваших нужд.

Чем меньше времени вы тратите на размышления о насосах, грохотах и вкладышах, тем лучше. Избавьте себя от головной боли, пытаясь сделать это самостоятельно, и привлеките профессионала.

Вам нужно еще несколько причин, чтобы убедить вас нанять профессионального бурильщика? У нас есть пять примеров для вашего рассмотрения.

Аренда дрели может стоить тысячи долларов. Это не включая стоимость доставки.

Также необходимо учесть плату за каждую попытку бурения. Эти сборы различаются для каждого округа / штата. Одна ошибка может стоить вам около 500 долларов США в зависимости от того, где вы живете.

При найме профессионального бурильщика его гонорары включают:

Стоимость труда
Стоимость материалов
Цена за просверленный фут
Цена за фут обсадной колонны
Стоимость теста водяного насоса
Цена за установку насоса
Стоимость проверки качества воды

Профессионал подскажет, как правильно выбрать насос и материалы.Материалы низкого качества в конечном итоге обойдутся вам дороже в ремонте.

Если во время бурения произойдет авария, это может испортить уровень грунтовых вод для всех. Плохо выкопанные колодцы опасны и могут повлечь за собой штраф для владельца.

Бурильщики скважин обучены обнаруживать эти опасности до того, как они станут проблемой. Они скажут вам, привлечет ли место копания бактерии в колодец.

Бурение скважин может привести к падению или серьезным травмам от тяжелой техники.

Профессиональные бурильщики проходят ежегодное обучение, чтобы обеспечить безопасность всех. Большинству компаний также требуются классы по оказанию первой помощи и СЛР для операторов буровой установки.

Не бойтесь спросить в местной компании об их обучении технике безопасности. Убедитесь, что их обучение получено из законных источников, таких как OSHA.

Профессиональных бурильщиков обучают делать это правильно с первого раза.

Распространенные ошибки, которые допускаются при сверлении своими руками, включают:

Валы колодцев криволинейные
Отсутствует уровень грунтовых вод
Бурение через водопровод или линию электропередачи
Установка неподходящих хвостовиков
Бурение слишком близко к отстойнику или пастбищу для животных

Сэкономьте время, энергию и деньги, пригласив с самого начала профессионала.

Leave a Comment

Как заменить радиатор отопления в квартире своими руками: Замена радиаторов отопления в квартире своими руками

Июл 18, 1974 alexxlab

Замена батарей отопления в квартире своими руками

Содержание:
Замена батарей в квартире: правильный демонтаж старых радиаторов
Как поменять радиаторы в квартире: монтаж новых отопительных приборов

Причин задуматься о том, что замена батарей отопления в квартире неизбежна, не так уж и мало: у кого-то они сгнили от старости и протекают мелкими струйками воды, а у кого-то не дают достаточно тепла, намекая на то, что в их внутренностях больше грязи, чем жизненно необходимого теплоносителя. В общем, так или иначе, а эти признаки указывают на тот факт, что приборами отопления пора заняться не мешкая. И лучше это сделать в межсезонье, когда система отопления многоэтажных домов находится в нерабочем состоянии. Именно этому вопросу посвящается данная статья, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию замены батарей отопления своими руками, определимся с необходимыми материалами и инструментами для проведения этих работ и узнаем все тонкости самостоятельного монтажа.

Замена батарей отопления в квартире своими руками фото

Замена батарей в квартире: правильный демонтаж старых радиаторов

Если вы решили самостоятельно осуществить замену батарей в квартире, то должны понимать необходимость наличия определенного инструмента – для проведения этой операции профессиональному сантехнику, кроме стандартного набора ключей, понадобится болгарка, перфоратор и дорогостоящий комплект резьбонарезного оборудования. С последним может возникнуть загвоздка – если перфоратор и болгарку еще можно найти у друзей и знакомых, то вот с лерками для нарезания резьбы могут возникнуть проблемы. Но, как говорится, нет безвыходных ситуаций, и в данном случае обойтись без нарезания резьб в процессе замены радиаторов в квартире поможет правильный демонтаж.

Если вы обратите внимание на старые отопительные приборы, то увидите, что в большинстве случаев они подсоединяются к трубопроводам с помощью так называемых сгонов. Это уже готовая длинная резьба, на которую накручена муфта и контргайка, которая при правильном обращении с ней в процессе демонтажа может послужить отличным местом для подключения новенького радиатора. Если все сделать правильно, то никакое резьбонарезное оборудование вам не потребуется.

Демонтаж старых батарей отопления фото

Для начала придется скрутить контргайку до самого конца резьбы – сделать это необходимо как на верхней, так и на нижней подводке. После того как эта операция будет проведена, вооружаемся уровнем или отвесом и определяем места реза. Уровень или отвес необходимо поставить так, чтобы на трубах осталось минимум 1см резьбы. Пользоваться уровнем для определения мест разрезания труб очень важно – если игнорировать этот нюанс, то новенькую батарею не получится повесить ровно. В худшем случае замена радиатора отопления в квартире может вовсе не получиться – подсоединить батарею к системе отопления на криво срезанные трубы довольно проблематично.

Дальше по отмеченным местам разрезаем трубы и снимаем батареи с кронштейнов. Демонтаж практически окончен – остается удалить из стен старые кронштейны, удерживающие батарею и приготовить остатки резьб на трубах к дальнейшим работам. Особое внимание необходимо уделить резьбам – нужно проследить, чтобы срез был ровным и отсутствовали заусенцы. При необходимости край резьбы можно подровнять болгаркой, а чтобы избавиться от заусенцев, практически всегда достаточно скрутить с резьбы контргайку. Именно для этой цели мы и согнали ее в самый конец резьбы. Вот теперь все готово и можно приступать к установке нового радиатора отопления.

Замена батарей в квартире своими руками

Как поменять радиаторы в квартире: монтаж новых отопительных приборов

Любой монтаж чего бы то ни было начинается с приготовлений. Установка новых батарей также не является исключением – придется оснастить новенький радиатор футорными гайками, а подводки трубопроводов шаровыми кранами с разъемным соединением.

Начнем, пожалуй, с кранов – здесь все просто, главное правильно намотать на резьбу уплотнительный материал. Решая вопрос, как заменить батарею в квартире, следует понимать важность используемого уплотнителя – как правило, чтобы сделать это соединение надежным, практически все серьезные мастера используют для этих целей паклю, но никак не ленту ФУМ.

Замена радиаторов в квартире фото

Выглядит процесс уплотнения резьбового соединения паклей примерно так. Сначала резьба хорошенько прокрашивается (подойдет любая краска, кроме водоэмульсионной), потом на резьбу наматывается пакля (мотать ее нужно туго по часовой стрелке и конусом, начинающимся от края резьбы), намотанную паклю снова обильно прокрашивают и только после этого накручивают кран. Кран необходимо закрутить так, чтобы резьбы на трубах практически не осталось – вырезанную краном лишнюю паклю тоже необходимо пропитать краской. После того как последняя хорошо засохнет, данное соединение не только не даст течь, но и вообще сам кран будет проблематично скрутить.

Замена радиатора отопления в квартире своими руками

С кранами вроде разобрались, теперь займемся новенькой батареей. С каждой стороны имеется по две внутренние резьбы для ее подключения к системе отопления. В эти резьбы необходимо вкрутить футорки. Здесь может возникнуть проблема – они разные. С одной стороны батареи устанавливаются футорные гайки с левой резьбой, а с другой – с правой. Чтобы не запутаться, лучше приобрести готовый комплект, в котором все гайки являются проходными и позволяют подключить батарею в любом положении. В большинстве случаев футорные гайки устанавливаются на резиновые или паронитовые уплотнители.

Как заменить батарею в квартире

После того как гайки будут установлены, их еще необходимо оснастить дополнительным оборудованием. Там, где батарея будет подключаться к трубам, устанавливаются ответные части американок (их нужно будет свинтить с крана), а с другой стороны батареи монтируется заглушка и кран Маевского (последний ставится вверху батареи, а первая внизу).

Вот в таком виде батарею можно устанавливать. Поднимаем ее и соединяем кран с американкой – чтобы обезопасить себя от падения батареи в процессе дальнейших работ, под низ радиатора лучше что-нибудь подложить (например, кирпич). Теперь можно размечать места установки кронштейнов, снимать новую батарею, сверлить отверстия и устанавливать крюки. Когда все четыре кронштейна будут помещены на свое место, батарею можно вешать на свое место окончательно, при этом не забудьте гайки разъемного соединения зажать капитально с помощью разводного ключа.

Как заменить батареи отопления в квартире своими руками

Вот, в принципе, и все – если замена батарей отопления в квартире выполнена правильно, то в процессе их эксплуатации у вас не возникнет проблем длительное время. Единственным недостатком такого способа замены радиаторов является то, что сразу же после окончания работ проверить их не получится. Поэтому краны на подводках лучше закрыть до сезонного запуска центральной системы отопления. Чтобы запустить батареи, сначала необходимо открыть нижний кран, потом стравить с них воздух с помощью крана Маевского и, когда с него потечет вода, открыть верхний подающий кран.

Автор статьи Александр Куликов

Замена радиаторов отопления в квартире своими руками

Замена в квартире старых радиаторов отопления своими руками – проблема, с которой хоть раз в жизни может столкнуться любой человек. Дело в том, что в большинстве многоквартирных домов старой застройки батареи отопления выполнены из чугуна или металла. Со временем этот материал ржавеет и покрывается накипью, соответственно снижается теплопроводность радиатора. Причина замены может быть более банальной, например, батарея протекает в результате механических повреждений. В любом случае радиаторы отопления в квартире необходимо демонтировать и поменять на новые. Отсюда возникает вполне законный вопрос: можно ли произвести замену батарей в квартире своими руками? Можно, и мы расскажем вам как это сделать.

Подготовительный этап

Перед началом проведения работ в квартире, необходимо поставить в известность коммунальные службы. В многоквартирных домах обычно устанавливается централизованная система отопления. Чтобы заменить радиатор, вам нужно слить с него воду, соответственно придётся перекрывать весь стояк. Это может сделать только работник ЖЭКа. Нелишним будет уведомить жильцов подъезда и согласовать с ними время проведения работ.

Получив «добро» на замену батарей отопления в квартире, необходимо отправиться в магазин и приобрести новые радиаторы. Лучше всего отдать предпочтение изделиям, выполненным из биметалла. Они отличаются небольшим весом, имеют презентабельный внешний вид и удобны в плане установки своими руками. Кроме того, биметаллические радиаторы обладают хорошей теплоотдачей и длительным сроком эксплуатации.

Не забудьте подготовить необходимый инструмент и приобрести фитинги и запорные краны. Сделав все необходимые приготовления можно приступать к работе.

Замена батарей в квартире

Для начала вам нужно демонтировать старый радиатор. Как уже упоминалось, для этого перекрывается весь стояк и из батарей сливается вода. Затем скручиваются контргайки на верхней и нижней подводке воды. После этого нужно вооружиться строительным уровнем и определить место среза. Если отрезать радиатор от системы отопления в квартире «на глаз», то ровно повесить новую батарею будет весьма проблематично. Произвести установку на криво отрезанные трубы вряд ли получится даже у профессионала. Учитывая, что замену радиаторов вы проводите своими руками, старайтесь, чтобы срез был максимально ровным. Рекомендуется обработать место среза напильником или шлифовальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы удалить заусенцы.

После того как батарея отрезана от системы отопления, её можно снять. Обычно радиаторы крепятся на специальные кронштейны, которые вмонтированы в стену. Если крепления выглядят надёжными, их можно оставить. Если кронштейны разболтались, лучше заменить их новыми.

В местах подключения радиатора к системе отопления в квартире устанавливаются футорные гайки. Стоит отметить, что отверстия для подводки воды могут оснащаться правой и левой резьбой. Чтобы избежать возможных осложнений, рекомендуем приобрести дополнительный комплект для подключения радиаторов в квартире своими руками. В такой комплект входят проходные гайки, которые позволяют установить радиатор в любое положение. Для установки таких гаек обычно используются резиновые уплотнители, которые тоже входят в комплект. После того как гайки займут своё место, на них устанавливаются ответные части шаровых кранов (в местах подводок воды), заглушка и устройство для сброса воздуха. В качестве последнего рекомендуем использовать кран Маевского. Это устройство можно без проблем установить своими руками. Такие приспособления отличаются простотой конструкции и надёжностью в эксплуатации.

На трубы отопления устанавливаются шаровые краны. Для этого необходимо нарезать на трубы резьбу. Если у вас в квартире пластиковые трубы, то кран устанавливается при помощи фитинга. Установка дополнительных кранов позволит вам в дальнейшем поменять батарею, не перекрывая всей системы. Достаточно будет перекрыть подачу воды в радиатор у вас в квартире.

Учитывая, что резьбовых соединений получается довольно много, необходимо исключить возможные протечки. Для этого можно воспользоваться ФУМ лентой или анаэробным герметиком. ФУМ лента наматывается поверх резьбы в том же направлении, в котором закручивается гайка. Количество витков определяется диаметром трубы (среднее значение 8-10 витков).

Перед нанесением анаэробного герметика резьбу следует обезжирить. Состав перед нанесением обязательно нужно встряхнуть, после чего он наносится ровным слоем на всю длину резьбы. Гайку или фитинг также обезжиривают и накручивают на смазанную резьбу. Свойство герметика позволяет не затягивать соединение сильно, главное чтобы он полностью заполнил резьбу. По истечении 15 минут состав вступит в реакцию с металлом, и можно будет производить дальнейшую сборку. Опрессовку производят не ранее чем через 1 час.

Теперь можно приступать непосредственно к установке. Если крепёжные кронштейны не демонтировались, то батарея просто вешается на старое место и при помощи разводного ключа затягиваются все резьбовые соединения.

Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек. Обычно фитинги сделаны и довольно хрупкого материала и любое чрезмерное усилие может привести к механическим повреждениям конструкции.

В том случае если кронштейны снимались, установка радиатора происходит по следующей схеме. Батарею устанавливают на место и крепят при помощи фитингов к трубам отопления. Чтобы конструкция не завалилась, можно подложить несколько кирпичей. После этого, при помощи уровня проверяют горизонтальное положение радиатора (оно должно быть ровным) и отмечают места установки кронштейнов. Затем батарею снимают, монтируют кронштейны к отмеченным местам и производят окончательную установку.

На этом этапе процесс замены радиатора отопления в квартире можно считать завершённым. Все работы можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Остаётся лишь включить подачу воды и проверить герметичность соединений. Если всё было сделано правильно, то никаких протечек не будет.

Заключение

Существует несколько способов замены батарей отопления в квартире. Технология, описанная выше, считается оптимальной. Нет необходимости использовать сварочное оборудование и другие технические приспособления. Весь процесс замены можно произвести своими руками и в кратчайшие сроки. Если замене подлежит не отдельный радиатор, а все батареи в квартире, то повторяя процедуру установки во второй или третий раз, вы сможете почувствовать себя настоящим профи. Ведь процесс замены будет происходить намного быстрее. Помните, что от правильности установки системы отопления напрямую будет зависеть уют и комфорт в квартире в зимнее время года.

выбор радиатора в квартиру, схема подключения, и цена замены

Если в вашей городской квартире холодно, несмотря на давно запущенную централизованную систему отопления, то не стоит винить в этом коммунальщиков. Чтобы сделать первые выводы насчет того, почему у вас холодные батареи, сначала следует осмотреть их и убедиться в эффективности работы приборов.

Если были обнаружены какие-либо дефекты, то это серьезный повод задуматься над заменой радиатора. Эту работу можно выполнить своими руками. Процесс установки нового радиатора взамен старого не содержит сложных моментов, поэтому даже не имеющий опыта в таких делах человек может справиться с этим.

Какие радиаторы отопления выбрать для замены?

Многие владельцы не берутся за самостоятельную установку батарей отопления в квартиру, так как считают, что это работа им не по силам. Но на самом деле в этом нет ничего сложного. Главное при замене радиатора отопления принимать во внимание все нюансы. Тогда монтаж будет качественным, а после установки батарея прослужит долгие годы, не доставляя проблем.

Один из важных моментов при замене батареи отопления в квартиру – правильный выбор радиатора. Избежать ошибок в этом деле можно, если определяться с тем или иным видом радиатора, заранее зная о технических параметрах изделий, представленных на рынке.

В наше время предлагается большой выбор радиаторов отопления. Среди всего их разнообразия можно выделить несколько основных видов.

Алюминиевые радиаторы

Среди всех видов приборов отопления они являются самыми легкими. Если при замене отопления выбор владельца падет на них, то с установкой этих изделий больших проблем не возникнет. Если говорить о достоинствах, которыми они обладают, то в качестве главного назовем повышенный уровень теплоотдачи. Другое их положительное качество состоит в привлекательном внешнем виде. Эти приборы прекрасно вписываются в любой интерьер. Цена на них вполне приемлемая.

Чугунные радиаторы

Главная из особенностей этих радиаторов отопления состоит в доступной цене. Поэтому для большинства владельцев квартир эти приборы отопления более чем доступны. Другое их достоинство – простота обслуживания. Выполнив качественную установку этих батарей, владелец может быть уверен, что они прослужат десятилетиями, обеспечивая комфортный микроклимат в жилище. Но чтобы эти изделия обеспечили эффективный нагрев, в комнате должна быть установлена батарея, состоящая из большого количества секций. Что касается цены, стоят эти приборы отопления недорого, поэтому их приобретение не будет большим ударом по кошельку.

Стальные радиаторы

Приборы обогрева, изготовленные из стали, обладают неплохими характеристиками. Их установка в квартирах позволяет создать теплую атмосферу. Среди их положительных качеств можно отметить стойкость к коррозионным процессам, простоту установки таких изделий и их доступную цену.

Биметаллические радиаторы

Главными преимуществами этих изделий являются небольшая масса и эстетичный вид. Радиаторы этого типа просты в обслуживании. Их установка не доставляет больших проблем. Если владелец городского жилища решит выполнить замену старой батареи на изделие из биметалла, то с большими трудностями он не столкнется.

В радиаторах этого типа сочетаются лучшие качества алюминия и стали. Поэтому они устойчивы к коррозионным процессам, а в процессе эксплуатации обеспечивают высокий уровень теплоотдачи.

Как правильно поменять радиаторы отопления в квартире: разрешения и документация

Если вы решили выполнить установку радиатора в квартиру своими руками, то следует знать, что этот процесс содержит немало нюансов, знать о которых совсем нелишне. Сразу стоит сказать о том, что в большинстве частных домов используется централизованная система обогрева. Поэтому, чтобы произвести замену старого радиатора на новую батарею в квартиру, придется отключить весь дом. А делать это разрешается только специалистам из соответствующих служб.

Еще до начала работ по замене радиатора стоит обратиться в соответствующие службы. Тепловики и ЖЭКи отвечают за отключение подачи воды. Обязательным условием замены батареи по всем правилам является согласование этой процедуры в государственных органах. Если вы решите этого не делать, то когда это вскроется, будете поставлены перед фактом больших штрафов.

Замена отопительных батарей

Замена батареи отопления обычно не вызывает никаких сложностей. Достаточно вызвать специалистов и они в короткий срок качественно проведут работу по установке нового радиатора отопления. Однако не каждый владелец хочет оплачивать их услуги. Многие собственники желают провести эту работу своими силами. И это вполне понятно, ведь больших сложностей при ее выполнении обычно не возникает. Технология, которая используется при замене батареи отопления – простая и понятная.

Процесс замены радиатора

Чтобы установка батареи отопления была выполнена качественно, а впоследствии во время эксплуатации радиатора у вас не возникало проблем, следует знать о технологии замены радиатора отопления. Этот процесс содержит следующие этапы:

демонтаж старой батареи. Здесь нет ничего сложного. Все, что потребуется сделать – раскрутить резьбовое соединение. Если же такой возможности нет, тогда его придется срезать, для чего необходимо использовать болгарку. В любом случае во время работ необходимо действовать аккуратно. Все требования технологии должны неукоснительно соблюдаться;
подгонка и навес нового радиатора. Этот момент имеет большое значение, ведь при установке батареи должны быть исключены перекосы. Поэтому крайне важно правильно выверить горизонталь и вертикаль. Для этого в процессе установки новой батареи отопления следует использовать строительный уровень. Кроме него во время работ необходимо применять и другой инструмент;
сбор монтажного комплекта. Перед началом работ необходимо подготовить комплект для монтажа батареи, который включает шаровые краны, заглушки для радиатора отопления. Помимо них в его состав входит кран Маевского. Только при условии установки всего этого можно рассчитывать на то, что система будет работать эффективно и качественно;
нарезка резьбы на стояке. Для выполнения этой работы используется специальное оборудование. Отметим, что проведение этой операции требуется не всегда. Во многом все зависит от выбранного варианта присоединения батареи отопления к стояку;
соединение батареи со стояком. Присоединение радиатора отопления к стояку в настоящий момент может производиться разными способами. Сварка среди них продолжает оставаться самым популярным.

Однако только сваркой все не ограничивается. Можно использовать полипропиленовые или трубы из металлопластика. Это новые способы подключения радиаторов отопления, применять которые стали сравнительно недавно. Главное их достоинство – высокий уровень герметичности и безопасности. Какой способ выбрать, во многом зависит от особенностей конструкции стояка. Значение имеют финансовые возможности собственника квартиры и его личные предпочтения.

Схемы подключения радиаторов: разнообразие выбора

Несколько способов могут использоваться при установке радиатора отопления:

монтаж радиатора без перемычек. Подобный способ предполагает выполнение установки «крана-американки». Его применение позволяет во время дальнейшей эксплуатации без проблем снять радиатор в случае необходимости;
установка радиаторов с перемычкой, но без крана. Во время установки радиатора выполняется монтаж специальной перемычки, благодаря которой обеспечивается перекрытие подачи теплоносителя в любое время года. Этот вариант является достаточно удобным и практичным;
монтаж батарей отопления с перемычкой и краном. Наличие на перемычке крана дает возможность направлять тепло без потерь.

Как выбрать материал для подключения радиатора?

Разные типы материалов применяются при проведении работ по замене батареи отопления. Перед тем как приступать к этой процедуре, следует решить, какой вариант подключения использовать при установке прибора отопления. Напомним, возможны следующие:

сварка;
полипропиленовые трубы;
металлопластиковые трубы.

Отметим, что в большинстве случаев при установке новых радиаторов используется подключение посредством металлопластиковых трубопроводов. Сварка используется редко, так же, как и полипропилен. Трубы из металлопластика выбирают по причине их высокой надежности. Кроме этого подобные трубные изделия долговечны, а еще обеспечивают высокий уровень герметичности. Вдобавок в квартире такое подключение смотрится эстетично.

Испытание системы – залог надежности работы

Когда работы по установке радиатора отопления завершены, для проверки качества и для личной безопасности следует провести тестирование оборудования. А для этого необходимо попросить специалистов, которые производили слив воды из системы, выполнить её под рабочим давлением.

Стоит знать, что часто только при общем пуске происходит полное заполнение системы, когда давление доходит до уровня 2-4 атм. Если какие-либо дефекты были обнаружены во время испытаний, то они должны быть максимально быстро устранены.

Стоит ответственно подходить к задаче замены батареи отопления в своей квартире. Эффективность работы установленного прибора и теплая атмосфера в жилище в зимнее время во многом зависит от выбранного материала радиаторов и способа его подключения.

Кого не устраивает цена на услугу по замене радиатора, предпочитают выполнять эту работу своими силами. В этом нет ничего сложного. Главное – не отклоняться от существующей технологии, а во время работ применять качественные материалы. Правильная установка радиатора отопления вернет в ваш дом комфорт. Новое изделие высокого качества прослужит дольше, чем старое. После выполненной установки вам не придется долго обращать внимание на приборы отопления в своей квартире.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена батареи отопления в квартире своими руками

Замена и монтаж радиаторов отопления – это вид сантехнических работ, требующих высокой квалификации как электрогазосварщиков, так и слесарей сантехников. Однако в сегодняшней статье мы постараемся вам рассказать о том, как произвести замену батарей отопления в квартире своими руками, кроме того, мы продемонстрируем все основные этапы на видео.

Установка батареи отопления начинается с демонтажа старого радиатора отопления. Демонтаж следует начинать непосредственно с радиатора, после чего можно произвести демонтаж стояка отопления. После демонтажа приступаем к сборке радиатора отопления. Порядок сборки вы можете посмотреть в первом видео:

Следующая операция будет связана с навешиванием батареи. Изначально для того, чтобы навешать батарею отопления на стену, производим разметку на стене, под крепления радиатора. Расстояние от верхней части батареи до подоконника должно составлять не менее 80-100 мм, а от пола до радиатора не менее 50 мм. Это необходимо для полноценной циркуляции воздуха. В размеченных местах бурим отверстия диаметром 10 мм. В отверстия вставляем дюбеля и вкручиваем в них кронштейны. После того как закрутили крепления, навешиваем на них батарею отопления. Установка радиатора отопления производится по уровню как по горизонтали, так и по вертикали.

После того как навешали батарею, загибаем трубы под углом 90 градусов и подгоняем их по размеру к батарее отопления. Нарезаем на них резьбу и начинаем приваривать их стояку.

После того как приварили трубы от батареи к стоякам, ввариваем между ними перемычку (байпас). Перемычка необходима для того, чтобы при перекрытии отсекающих кранов батареи отопления, не нарушалась циркуляция теплоносителя в стояке. Диаметр перемычки берется на один размер меньше, чем диаметр основной трубы стояка отопления.

После завершения сварочных работ, снимаем батарею, откручиваем краны и наматываем лен на резьбу. Как правильно наматывать лен вы можете посмотреть в данном видео:

Затем накручиваем краны, навешиваем батарею и притягиваем ее к кранам при помощи накидных гаек. По окончании работ запускаем батарею как показано здесь:

Мы надеемся, что наши советы помогут вам с заменой батарей отопления своими руками в квартире или в ином помещении. Если у вас остались дополнительные вопросы — задавайте их в комментариях, будем рады ответить!

Компания «АКВАСПЕЦ» оказывает все виды работ по замене и монтажу радиаторов отопления, а также по монтажу систем отопления, водоснабжения и канализации в Красноярске. Наш телефон указан на странице сайта «Контакты».

Замена батарей отопления — когда и кто должен это делать?

Рано или поздно даже в новостройках приходится выполнять ремонт инженерного оборудования. Особенно это актуально для радиаторов, которые часто приходят в негодность из-за низкого качества изделия. Как проводится замена батарей отопления, и что для этого нужно знать, рассмотрим более подробно.

Кто должен заниматься сменой батарей

Замена радиаторов отопления

Замена батарей отопления в квартире должна выполняться жильцами самостоятельно, так как ЖЭКи проводят плановый ремонт только той сантехники, которая находится до вводного в квартиру вентиля.

Естественно, лучше доверить такую работу, как замена радиаторов отопления в квартире, квалифицированному мастеру. Например, это может быть местный сантехник или специалист со стороны. Если же у вас имеются навыки в данной сфере, то можно сэкономить и выполнить работу по замене старых радиаторов самостоятельно. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент и приобрести новые батареи.

Выбираем батареи

Обеспечить равномерное распределение тепла и комфорт в помещении можно только при правильном размещении радиаторов и нужном количестве секций. При этом для каждой комнаты должны быть соблюдены свои параметры установки батареи отопления. В идеале следует проконсультироваться со специалистом, который рассчитает, сколько именно секций необходимо приобрести в каждую комнату.

Батареи центрального отопления классифицируют следующим образом:

Чугунные батареи — классический вариант радиаторов, который отличается продолжительным периодом эксплуатации. Однако вид таких приборов не всегда гармонирует с интерьером помещения. Кроме того, они отличаются высокой массой, что затрудняет их монтаж.
Стальные — эти радиаторы пользуются большой популярностью не только благодаря хорошей теплоотдаче, но также по причине доступной стоимости. Такой тип батарей представлен в нескольких типоразмерах.
Алюминиевые секционные радиаторы — такая разновидность батарей пользуется невысоким спросом, так как их стоимость находится на уровне между стальными и чугунными изделиями, а качество во многом зависит от исходного сырья.
Биметаллические секционные радиаторы — относительно новый продукт на рынке отопительного оборудования. Существуют полнобиметаллические изделия и полубиметаллические. Из названия ясно, что первая разновидность приборов имеет внутренний корпус из стали. В такой батарее отопления заложена высокая устойчивость к коррозии, поэтому и цена изделия выше, чем полубиметаллической конструкции.

Все виды батарей имеют как достоинства, так и недостатки. О них необходимо знать тому, кто собирается устанавливать новые или менять старые отопительные устройства.

Процесс замены

Замена отопительных приборов осуществляется следующим образом:

Демонтируется старая конструкция.
Устанавливается новый радиатор. Если монтаж выполняется на сварке, то будет достаточно двух крепежей. Если же с использованием фитингов и пропиленовых конструкций, то количество крепежей должно быть минимум 3–4.
Определяется место, где пластик будет соединяться со стояком.
Осуществляется нарезка резьбы на стояках системы отопления.
Выполняется резьбовое соединение необходимых элементов.
Проверяется герметичность соединения путем подачи воды в систему отопления.
Оценивается качество проделанной работы.

Ремонт радиаторов

Батареи отопления в квартире

Ремонт батарей отопления, как правило, заключается в их чистке. Такие работы можно классифицировать на два вида:

Бесконтактная чистка — используется пульверизатор, в который заливается мыльный раствор, и под напором воды убирается грязь внутри радиатора.
Контактная чистка — изделие протирается щеткой с длинной ручкой, а также влажной или сухой тряпкой с использованием специальных средств по уходу.

Многие специалисты склоняются к мысли, что основной причиной, по которой необходим ремонт или замена батарей отопления, является то, что по окончании отопительного периода из системы сливается вода. Постоянные подобные действия приводят к разрушению металла.

Чтобы решить данную проблему, необходимо после отопительного сезона закрыть вентили на прямой подводке батареи центрального отопления и открыть отводчик воздуха. В результате подобных действий радиатор остается наполненным водой, а лишнее давление моментально стравливается при помощи воздухоотводчика.

Перед началом отопительного сезона вентили предварительно открываются, а воздухоотводчик закрывается. Выполняя такие несложные действия, можно существенно продлить срок эксплуатации и оттянуть ремонт радиаторов отопления.

Покраска радиаторов

Как покрасить радиатор

Замена батарей — это крайняя мера, которая применяется в том случае, когда старые радиаторы пришли в полную непригодность, и иного выхода нет. Но иногда можно обойтись просто ремонтом, сваркой или, что еще проще, покраской.

Сегодня производители предлагают много разновидностей систем отопления. При этом они постоянно работают над созданием моделей, в которых нашли отражение самые современные технологические решения. Иными словами — качество и эксплуатационные возможности продукции значительно улучшаются, а их установка и ремонт становятся все проще.

Ни для кого не секрет, что за батареей необходим уход, тем более, когда она старая. Если в квартире установлены чугунные радиаторы, то периодически придется заниматься их покраской. Для таких целей необходимо приобрести краску, в состав которой входит специальный компонент. Он позволяет материалу выдерживать высокую температуру и при этом сохранять свой цвет.

Помещения, где располагаются батареи центрального отопления, должны быть оснащены качественной системой проветривания. А во время покраски желательно использовать средства защиты — очки и перчатки.

Биметаллические или алюминиевые радиаторы не стоит покрывать краской, которая может понизить их теплоотдачу. Помимо этого, не рекомендуется закрывать данную систему отопления различными экранами или навешивать на батареи пористый увлажнитель.

Заключение

Замена батарей отопления в квартире с привлечением мастеров очень часто является спорным моментом из-за высокой стоимости подобных услуг. Поэтому, возможно, стоит задуматься о том, чтобы выполнить монтаж собственными силами. Ведь, как известно, ничего невозможного нет. Главное — это иметь некоторые знания и навыки.

видео-инструкция как заменить своими руками, особенности сварки, установки, цена, фото

Замена радиаторов отопления в квартире своими руками происходит в несколько этапов, которые мы разберём в данной статье. Также мы коснёмся особенностей выбора новых батарей и материала их подключения. Итак, приступим.

Замена радиаторов отопления на сварке – быстро и надёжно

Общие положения

Что может служить поводом для установки новых радиаторов?

Можно выделить несколько основных причини:

Образование засоров. С годами внутри трубопроводов накапливается мусор, который мешает прохождению теплоносителя, что негативно сказывается на производительности отопительной системы.

Фото старой отопительной трубы в разрезе

Аварийная ситуация. Внешние механические повреждения, гидроудары, чрезмерное повышение внутреннего давления могут привести к появлению течи или даже разрыву радиатора. В таком случае осуществляется либо ремонт старой конструкции, либо монтаж новой.

Разрыв старого радиатора отопления

Непривлекательный внешний вид. Старые белые «гармошки» не могут похвастаться своей эстетичностью, и преимущественно прячутся за занавесками или мебелью, чтобы не портить общий интерьер комнаты. Зато новые дизайнерские модели обладают достаточной красотой, чтобы стать главным украшением вашего дома.

Новые модели труб отопления идеально сочетаются с современным интерьером

Слабая производительность. Старые системы обогрева уступают по мощности более совершенным новым.
Износ. У любого материала есть свой срок службы и рано или поздно, но он подходит к концу. Для таких конструкций аварийная ситуация может наступить в любой момент, и лучше его не дожидаться.

Как вы видите, причин для обновления радиаторов вполне достаточно. И если некоторые из них можно откладывать хотя бы до проведения капитального ремонта, то иные потребуют незамедлительного решения проблемы.

Можно, конечно же, для этого вызвать мастера, но, во-первых, придётся оторвать от семейного бюджета определённую сумму на оплату его услуг, во-вторых, в некоторых случаях придётся достаточно долго ждать, оставаясь при этом в остывающем помещении. Поэтому стоит знать, как заменить радиаторы отопления собственными силами хотя бы в общих чертах.

Этапы обновления

Установка и замена радиаторов отопления начинается с выбора материала новой модели, которую вы будете устанавливать.

Выбор материала

Биметаллическая система отопления

Согласно используемому материалу отопительные батареи могут быть следующими:

Название	Характерные особенности
Алюминиевые	лёгкий вес, благодаря чему не требуются усиленные системы крепления; привлекательный внешний вид; лёгкость монтажа; высокая теплоотдача
Чугунные	относительно низкая цена; практичность: высокая теплоёмкость
Стальные	высокая стойкость к механическим повреждениям; простая инструкция установки;
Биметаллические	стойкость к гидроударам; эстетичный внешний облик; высокая производительность; отсутствие склонности к возникновению коррозийных процессов

Алюминиевый секционный радиатор

Совет: при выборе алюминиевых труб обязательно убедитесь, чтобы при монтаже у них не возникло контактов с металлами-антагонистами, так как это спровоцирует возникновение коррозийных процессов.

Разрешения

Перед началом работ нужно согласование с соответствующими коммунальными службами и административными ведомствами, так как потребуется слив теплоносителя с общего стояка и его перекрытие. Самостоятельно пытаться это сделать не следует, мало того, что вы можете таким образом навредить системе отопления всего дома, так ещё и получите крупный штраф.

Совет: рекомендуется подавать необходимые заявления как можно раньше.
Потому что принятие решения государственными служащими может затянуться на достаточно долгий срок.

Монтажные работы

Теперь непосредственно разберём, как заменить радиатор отопления в квартире:

Удаляем старую конструкцию.
Здесь можно пойти двумя дорогами в зависимости от типа и сложности соединения:

Демонтаж старого радиатора при помощи ключей

Разрезать «болгаркой». Этот метод применяется в тех случаях, когда резьба слишком деформирована и не поддаётся ключам или же когда прежнее соединение осуществлялось с помощью сварки.

Демонтаж старого радиатора при помощи «болгарки»

Подгоняем и навешиваем новый радиатор. Чтобы правильно выставить горизонталь и вертикаль конструкции потребуется ватерпас. В обратном случае, если вы пренебрежёте этим процессом, у вас возникнут серьёзные проблемы при подключении к стояку.

Контроль уровня положения обогревателя

Собираем монтажную комплектацию.
Сюда входит установка таких элементов как:

Радиаторные заглушки.

Образцы радиаторных заглушек

Шаровые краны.

Пример шарового крана

Стальной байпас

Краны Маевского.

Установка кранов Маевского

Нарезаем резьбу. Осуществляется с помощью плашки, но только в том случае, если вы выбрали соответствующий метод присоединения батареи к стояку, то есть, резьбовой.

Нарезка подходящей резьбы

Совет: при больших объёмах рекомендуется использовать для нарезки резьбы электрический клупп.
Этот инструмент позволит выполнить задачу намного быстрее и с меньшими трудозатратами.

Использование электрического клуппа

Подсоединяем радиатор к стояку. Если был выполнен предыдущий пункт, то используются резьбовые фитинги, если же он был пропущен, то осуществляется сварка. Также возможно осуществление соединения при помощи полипропиленовых или металлопластиковых элементов, этого момента мы ещё коснёмся чуть ниже.

Замена радиатора отопления при помощи сварочного аппарата

Выбор схемы подключения

Возможно осуществления нескольких вариаций соединения радиатора со стояком:

Вид подключения	Описание
Без перемычек	Монтируется кран-американка, благодаря которому конструкцию можно будет легко снимать для осуществления отделки стены, расположенной за ней
С перемычкой и без крана	Устанавливается специальная перемычка, позволяющая в любой момент перекрывать подачу теплоносителя в радиатор
С перемычкой и краном	Кран на перемычке регулирует подачу проходящей через неё жидкости

Материал подключения

Соединение стояка и обогревающей батареи металлопластиковой трубой

Замена радиатора отопителя обычно проходит с применением одного из трёх материалов:

Металл. Характеризуется высокой механической прочностью, существенной стоимостью и сложностью монтажа.
Полипропилен. Дёшево, просто, но из-за температурных ограничений ещё и опасно, так как при подаче теплоносителя с температурой превышающей +95 градусов Цельсия возможен разрыв.
Металлопластик. Наиболее рациональный и выгодный для выполнения поставленной задачи материал. Ему присущи приемлемая цена, эластичность, лёгкость проведения монтажных работ и стойкость к высоким температурам.

Замена и установка радиаторов отопления с использованием металлопластиковых труб

Тестирование системы

После окончания всех необходимых работ попросите людей, которые перекрывали стояк, вновь открыть его. Очень важно сразу же проследить за возможными нарушениями функционирования батарей отопления, чтобы в последствие не пришлось вновь запрашивать нужные разрешения и не устранять уже новые поломки.

Вывод

В статье мы рассмотрели, как заменить радиатор отопления. Эта задача хоть и достаточно сложная, но вполне выполнимая собственными силами. Причиной может стать, как возникновение аварийной ситуации, так и просто желание обновить интерьер вашей квартиры во время очередного капитального ремонта.

Функционирующий новый отопительный радиатор

На предоставленном видео вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся изложенных материалов. Успешного вам выполнения монтажных работ!

Особенности выбора и методика замены радиаторов отопления в квартире своими руками, фото и видео-инструкция

Какими бы долговечными и надежными не выглядели батареи отопления в квартире, им в какой-то момент понадобится замена. Замена батарей отопления в квартире – процесс довольно трудоемкий и требует участия профессионалов.

Содержание

Разновидности радиаторов отопления

Современные радиаторы отопления производят из всевозможных материалов, возникают разнообразные варианты строения, с индивидуальными техническими и эксплуатационными характеристиками.

секционный радиатор

Выделяют четыре главных категории радиаторов:

Панельные,
Трубчатые,
Секционные,
Конвекторы.

Конвектор — это воздушная система отопления, сквозь которую в квартиру поступает воздух. Но предварительно он проходит через набор специальных металлических пластин, нагретых до высокой температуры. В результате он также нагревается, на выходе мы имеем поток горячего воздуха.

Трубчатый радиатор — это простые металлические трубы, установленные вертикально, либо согнутые на участках перегиба. Типичный пример данного вида устройств — полотенцесушитель в ванной комнате. Данная разновидность обогревателей малоэффективна.

полотенцесушитель в ванной комнате

Секционный радиатор представлен отдельными секциями, которые, собираясь в единую конструкцию, образуют радиатор. Преимуществом этих батарей является то, что соединить можно сколько угодно секций, чтобы обеспечить максимально комфортное отопление квартиры. Секции, как правило, производят из классических материалов, используемых в данной сфере: алюминия, стали, чугуна.

Однако особенного внимания требуют биметаллические радиаторы. Их следует отнести к категории секционных, только производятся они с применением нескольких металлов. Трубы изготавливают в них из стали, саму батарею из алюминия. Подобная методика позволяет добиться великолепных показателей теплоотдачи, делает такие радиаторы пригодными для применения в многоэтажных домах, где в системе отопления используется довольно высокое давление.

Биметаллические радиаторы на сегодняшний день постепенно вытесняют своих предшественников – алюминиевые, чугунные, стальные изделия.

Эффективность применения биметаллических батарей основана на симбиозе важнейших положительных характеристик устаревших моделей с уменьшением практически всех недостатков конструкционных элементов, применяемых в системе отопления.

Биметаллические радиаторы самые попульярные

Преимущества радиаторов данной разновидности:

высокая скорость процесса теплообмена,
равномерное распределение тепла,
эксплуатация в системах с повышенным давлением,
устойчивость к действию агрессивных теплоносителей,
коррозионная стойкость,
эстетичный внешний вид,
легкость монтажа,
безопасность эксплуатации.

Все достоинства достигаются за счет конструктивных особенностей батарей. Изделие представлено стальными каналами – двумя трубами, сквозь которые проходит теплоноситель, а также алюминиевой основы, включающей в себя данные каналы и отвечающей за внешний вид конструкции; защитной пленкой, предохраняющей от внешнего (теплоноситель) и внутреннего (внешняя среда) отрицательного влияния и задающей присущий дизайн.

Малая площадь соприкосновения с теплоносителем уменьшает опасность возникновения коррозии, а отсутствие соединительных каналов и секционных карманов предотвращает накопление нечистот и формирование газовых пробок.

производится замена радиатора

к меню ↑

Как заменить батареи в квартире

Методика замены радиаторов отопления включает следующие этапы работы:

отключается подача в систему отопления воды,
происходит демонтаж старых батарей, разъединяют резьбовые соединения и производят снятие батареи с кронштейнов,
рассчитывают необходимую длину отводящих и подводящих труб, согласно габаритам нового радиатора,
далее выполняют либо укорочение имеющихся магистралей посредством обрезки и нарезания другой соединительной резьбы, либо монтируют новые трубы с нарезанием резьбы,
затем монтируют запорную фурнитуру в виде особых кранов, благодаря которым будет подключаться новый радиатор,
секции радиатора собираются в единое целое, присоединяются компоненты монтажного комплекта,
навешивается новый радиатор отопления на кронштейны,
далее проводят окончательное соединение трубопроводов и радиатора отопления, проверяют герметичность всех соединений,
в качестве финишной проверки выполняют подачу теплоносителя и проверяют функционирование агрегата в реальных условиях.

Когда специалисты удостоверятся в качестве монтажа, приступают к декоративным работам по покраске труб, чтобы не портить дизайн интерьера.

к меню ↑

Заключение

Чугунные радиаторы отопления рано или поздно требуют замены. Поскольку со временем старые батареи ржавеют, засоряются, плохо справляются со своей основной функцией.

Замену радиатора непременно должен выполнять специалист, обладающий необходимыми знаниями и инструментами. Малейшая неточность, испорченная резьба – и вновь требуется замена батареи.

Стоимость замены радиатора отопления зависит от многих условий. Сюда входит установка батарей отопления, цена на сами радиаторы, стоимость комплектующих и дополнительных услуг сантехника.

Радиатор – только один компонент отопительной системы. Для благополучного функционирования последней необходима качественная запорная арматура.

к меню ↑

Видео о том, как установить новый радиатор отопления

В данном видео показана установка радиаторов отопления своими руками,а именно последовательность действий при монтаже радиаторов.

Монтаж стальных панельных радиаторов отопления своими руками. Установка радиатора отопления своими руками

Самостоятельная замена или даже установка с нуля радиаторов отопления — процесс не так уж и сложен, как покраска. То, что сантехника сделает за пару часов, у любителя может занять несколько дней. Однако работа, выполненная своими руками, будет стимулировать к новым свершениям, сэкономить значительную часть денег и даже может доставить удовольствие, особенно если к процессу нужно подготовиться заранее и предусмотреть все тонкости.

Когда лучше устанавливать батареи?

Установка батарей отопления, если она, конечно, не аварийная, должна проводиться в межсезонье. Централизованное отопление отключают весной, в течение нескольких дней — пары недель коммунальные службы сливают воду из системы, и только осенью она пропитается. В общем, время установки радиаторов — с апреля по октябрь.

В доме с его отоплением или квартире, в которой вода в системе всегда, установку батареи следует начинать с опорожнения системы отопления.Параллельно можно подумать, какие аккумуляторы нужно покупать.

Важно!
Если на место старых необходимо установить новые батареи, то нужно выбрать те, которые будут идентичны предыдущим. А для деталей, которые понадобятся при установке, также важно, какая система отопления в доме, однотрубная или двухтрубная.

Как выбрать батарейки?

Всего четыре металла, из которых изготовлены радиаторы отопления:

Чистый чугун.
Сталь высокого качества.
Алюминий.
Соединение стали (меди) и алюминия.

Сказать, что какой-то аккумулятор будет идеальным, неправильно.

Батарейки чугунные

Это самый тяжелый металл с довольно высокой теплоотдачей. Чугун дольше других металлов нагревается, но и дольше сохраняет тепло. Чаще всего устанавливают. Одна секция весит 10 килограммов (в советских образцах — 12). Стоимость одной секции 500-600 руб. Однако дизайнерская модель может иметь цену и в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя или даже четырьмя цифрами.

Горная тепловая мощность Одна чугунная секция 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 атм. Для обогрева комнаты, площадью 15 м2, со стандартной высотой потолка и одним стеклопакетом нужно купить около 10 чугунных секций. О том, как более правильно провести расчеты по количеству секций АКБ, информация будет в подразделе ниже.

Бесспорное достоинство чугуна, как металлического металла, в том, что он выдерживает температуру теплоносителя до 150 ° С и неприхотлив к составу воды, которая будет в аккумуляторе.

Недостатки чугунных аккумуляторов То, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.

Подробный обзор — читайте на нашем сайте.

Алюминиевые батареи

Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы являются самыми распространенными.

Главное преимущество алюминия — отличная теплоотдача.
Второе преимущество в том, что именно из алюминия выполняются самые необычные конструкции отопительных батарей.
И последнее. Относительно недорогая цена.

Алюминиевые радиаторы имеют самый высокий коэффициент теплоотдачи. Мощность одной секции — 192 Вт, рабочее давление — 16 атм. Это означает, что алюминиевый аккумулятор очень быстро нагревается.

Однако недостатки все же есть. Алюминиевый аккумулятор:

Чувствителен к перепадам давления в системе. Специалисты утверждают, что при резком повышении давления алюминиевый радиатор может лопнуть.
Требуется только очищенная, умягченная вода.Повышенная кислотность жидкости приводит к более быстрой внутренней коррозии металла.

В общем, алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где отслеживается качество воды.

Стальные батареи

Стальные радиаторы в виде секций не выполняются, это чаще всего квадратная или прямоугольная панель. Рабочее давление невысокое — не выше 8,7 атм. Мощность у некоторых производителей заявлена в пределах 20 Вт. Стальные радиаторы лучше всего использовать для централизованного отопления.

Преимущества стальных батарей:

При небольших размерах они обладают высокой теплоотдачей. Это значит, что маленькая батарейка быстро нагреет большую комнату.
Для качественного обогрева помещения в системе не должна быть очень высокая температура теплоносителя.

Эти два преимущества имеют недостатки.

Внимание!
Стальные радиаторы быстро ржавеют.Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Чтобы предотвратить обильную коррозию, в системе, где есть стальные радиаторы, обязательно должна быть перекрытие для слива воды в межсезонье.

Биметаллические радиаторы

Металлическое соединение может быть:

Сталь и алюминий.
Медь и алюминий.

Стальной или медный сердечник (эта внутренняя часть аккумулятора) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него сделан корпус аккумулятора).Соединение двух металлов значительно увеличивает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора составляет 185 Вт. Если внутренняя часть сделана из меди, то номинальная мощность должна быть 200 Вт.

Преимущества:

Химическая стойкость к охлаждающей жидкости.
Увеличенная крепость.
Легкость веса.
Высокая теплопередача.

Недостатки:

Определившись с ценой и качеством, за которое он готов платить, стоит рассчитать желаемое количество радиаторов.

Расчет количества секций для качественного отопления

Комфортная для жизни человека температура — 18 ° С (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где она из-за отсутствия газа снижена до 14 ° С). Этот температурный режим можно установить так: на 1 м2 отапливаемой площади должно приходиться 100 Вт мощности радиатора отопления.

Необходимое количество аккумуляторных отсеков для комфортной температуры рассчитывается по формуле:

S * 100 / P, где

S = площадь комнаты

P = Мощность одной нагревательной секции.

Площадь помещения 15 м2, мощность одной секции чугунной батареи 150 Вт. Значит

15 * 100/150 = 10

Итого, для обогрева одной комнаты понадобится 10 секций чугунной батареи.

Таблица: Пример количества секций радиатора в зависимости от площади помещения

Необходимо применять определенные коэффициенты, учитывающие:

Высота потолков.
Наличие стеклопакетов.
Этажность (соотношение верхних и нижних этажей самое высокое).
Количество окон в комнате.
Пшеничная шумоизоляция.
Где находится комната. Важно угол.

Например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:

— К1 = 0,85. Это тройной стакан.

— К1 = 1. Такой индикатор с двойным стеклопакетом.

— К1 = 1,27. Обычные окна с двойным остеклением и, возможно, деревянными рамами.

Показатель соотношения C2 зависит от стен.

К2 = 0,85. Новые стены с утеплением

К2 = 1. Стены кирпичные и утеплитель.

К2 = 1,27. Панельный дом Со стенами без утепления.

Таблица необходимой мощности радиаторного теплоснабжения

Оплата. Для получения количества секций необходимо данные из таблицы разделить на мощность одной секции выбранного радиатора (кВт).

Это неполный список коэффициентов.Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества обогрева такое же, как в примерах выше. Каждый из коэффициентов умножается на исходное количество секций радиаторов. В конечном итоге получается тот аккумулятор, который действительно нагреет пространство.

Установка радиатора отопления

После того, как литература прочитана, получен совет опытных людей, определены размеры радиаторов и количество секций в них, заказ сделан и машина с аккумуляторами уже в пути, пора что-то готовить , без которых их невозможно установить.

Подготовительный этап

Почти всегда батареи находятся под окнами. Если доступ к этой части комнаты затруднен, нужно максимально освободить пространство. Вытяните шкафы, снимите телевизор, снимите шторы.

Вам нужно знать!
Если надо снимать старые аккумуляторы, то в любом случае хоть немного, но поток воды. Он не будет чистым, как из родника, и вероятность того, что вода запачкает пол ржавчиной, очень высока.Поэтому коврики и палас лучше перед заменой батареек. И ламинат, и паркет покрывают плотной пленкой.

При установке АКБ вам потребуется:

Байпас (если система отопления однотрубная).
Адаптеры.
Муфты.
Ниппель.
Уголки.
Краны Маевского.

Кран Маевского — для выпуска воздуха из радиаторов, открывается специальным ключом или отверткой

Не помешает в работе и герметик, намотка, пломбировочная лента, регулируемые ключи.Остальные детали нужно покупать, исходя из которых монтируется проводка в помещении.

Виды проводки отопления

Всего выделяют 4 основных типа проводки:

Варианты схем подключения радиаторов

Теперь вам нужно выбрать правильное расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.

Расстояния до стены и подоконника

Помимо того, что все гайки и клапаны должны быть надежно затянуты (без затягивания), важно также выполнить следующие условия:

От верхней части аккумулятора до подоконника должно быть не менее 5, а лучше 10-15 сантиметров.
От нижней части аккумулятора до пола должно соблюдаться расстояние не менее 10-12 сантиметров.
От радиатора до стены должно быть не менее 5 сантиметров.

Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и уйти свободно.

Установка и замена радиатора отопления на первый взгляд кажется не очень сложной задачей. Однако это не так — любые ошибки, допущенные в процессе работы, неминуемо приведут к последствиям, возможно, довольно тяжелым.Чтобы не восстанавливать ремонт в квартире после затопления горячей водой или других непредвиденных проблем, рекомендуется монтаж и замена частей системы отопления для доступа к сантехнике. Однако это не значит, что установка радиатора отопления нецелесообразна.

Для успеха нужно:

Достаточно свободного времени.
Изучите теоретическую базу данных: Способы подключения аккумуляторов и правила.
Тщательно обмерьте территорию.
Найдите инструменты, необходимые для такой работы.

Установка радиатора отопления

Прежде всего, конечно, необходимо выбрать радиатор, который вам нужен именно в вашей квартире или частном доме. Выбор радиатора должен быть обусловлен его техническими характеристиками и вашими потребностями. Какие качества аккумулятора влияют на выбор? В основном это:

Износостойкость.
Стоимость.
Диаметр просвета для циркуляции воды.
Устойчивость к агрессивным средам.

Важно! Если вы хотите установить радиаторы отопления своими руками, также необходимо учитывать материалы, из которых они изготовлены. Итак, алюминиевые радиаторы просты в установке, не требуют особых навыков, знаний и инструментов. А при установке чугунных аккумуляторов обязательно понадобится сварка. Стоит заранее определиться с доступными вам ресурсами и объективно оценить свои возможности.

Проверка клапана спуска воздуха

При подготовке к работе, прежде всего, необходимо знать тип разводки вашей системы отопления. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

В квартирах чаще всего выполняется однотрубная система отопления. многоэтажные дома. В такой форме горячая вода течет по трубам от верхнего этажа к низу. Из недостатков такой разводки стоит отметить, что в этом случае нельзя регулировать температуру без установки дополнительных устройств.К тому же вода на верхних этажах намного горячее, чем на нижних.
Двухтрубная система отопления чаще встречается в коттеджах и загородных домах. Вода циркулирует по двум системам: горячая — по одной, охлаждаемая по другой. Такая разводка лишена недостатков однотрубного варианта: температура нагревательных приборов всегда остается постоянной, а также регулируемой.

Варианты подключения систем отопления

Помимо выбора самого радиатора, вам также нужно будет решить при его установке, как подключить его к централизованной сети.Вам доступны несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свою область применения:

Диагональное соединение. Эта схема — лучший выбор для длинных многосекционных батарей отопления. Отличается тем, что патрубок, подающий патрубок, крепится к патрубку сверху с одного края радиатора, сняв такой же — к нижнему патрубку с другой стороны. Среди недостатков такой системы можно назвать капитальный ремонт при неисправностях: схема не подразумевает снятие аккумулятора без полного отключения нагрева.

Варианты подключения радиаторов

Важно! При подаче воды снизу вы теряете около 10% возможного тепла.

Нижнее соединение. Такая схема подключения выглядит максимально незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или спрятаны под плинтусами. Подающие форсунки и баки направлены перпендикулярно поверхности пола. Главный недостаток в том, что эта система предполагает максимально возможные потери тепла.
Боковое одностороннее подключение. Самый распространенный и эффективный. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящего патрубка сверху, а отводящего — снизу с одной стороны аккумулятора. При переворачивании значительно снижается теплота нагрева, поэтому менять трубы не рекомендуется.

Важно! При недостаточном прогреве дальних участков АКБ применяется удлинитель водовода.

Параллельное соединение.Это происходит через встроенный в систему отопления теплопровод. Таким же образом реализовано и удаление. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, но главный минус в том, что при недостаточном давлении в аккумуляторной системе это плохо.

Важно! Подключение радиатора отопления своими руками таким способом осуществляется достаточно сложно, эту работу лучше представят опытные установщики.

Последовательное подключение. В этом случае передача тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается с помощью крана Маевского. Основным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей системы отопления.

Правила подключения радиатора

В установке системы отопления нет мелких нюансов, необходимо соблюдать все правила, чтобы работа была эффективной и безопасной.Итак, как установить радиаторы отопления своими руками? Стоит учесть следующие моменты:

расстояние от верха аккумулятора до подоконника должно быть более 5 см;
от низа АКБ до пола расстояние должно быть не менее 10 см;
расстояние от стены до аккумулятора должно быть от 2 до 5 см. В том случае, если стандартные застежки слишком короткие, нужно покупать другие подходящие длины.

Монтаж радиатора в ограниченном пространстве

Эти правила позволят воздуху нормально циркулировать вокруг нагревательного устройства, предотвращая ненужные теплопроводы.

Важно! Правила установки батарей одинаковы для всех их разновидностей, будь то алюминиевые или чугунные радиаторы.

Перед установкой радиатора нужно определиться, сколько секций в нем должно быть. Сделать это можно из расчета, что в стандартном помещении высотой не более 2,7 метра одна секция отапливает два квадратных метра кв. Конечно, такой расчет довольно приблизительный, чтобы получить лучший результат, доверяйте этому профессионалам.

Важно! Можно также использовать формулу: 1 кВт мощности радиатора приходится на 1 квадратный метр помещения. В случае, когда окон несколько, нужно увеличить полученное значение в 1,3 раза.

Необходимые инструменты

Установка радиаторов отопления своими руками в квартире, как и в частном доме, требует определенного количества инструментов, без которых этот процесс просто невозможен.

Обязательно выровняйте радиатор по вертикали

Для успешной работы вам потребуется:

ударная дрель с выигрышной дрелью;
комплект ключей динамометра;

Отвертка или отвертка

;
passatia;

Рулетка

;
строительный уровень;
карандаш и линейка.

Процесс установки

Процесс установки несет в себе что-то слишком сложное, если выполнять его пошагово и безошибочно.

Для начала нужно отключить систему отопления и слить из нее воду. В частном доме это можно сделать с помощью помпы, в многоквартирном — придется обращаться к Жэку. Затем нужно демонтировать обслуживаемые радиаторы.
Место в стене для крепления новых отопительных приборов.При этом желательно по уровню выставить аккумулятор как можно точнее, исключая аккумулятор. Важно, чтобы аккумулятор был установлен строго горизонтально или с минимальным уклоном в сторону трубы. Это позволит воде полностью слиться к концу отопительного сезона.
Установите кронштейны, проверьте их на прочность, прижав их всем своим весом. Если выдерживают — вешайте аккум. Для чугунной и алюминиевой батареи обычно требуется большое количество двух крепежных элементов для пластиковых труб.Стены перед установкой крепежа следует предварительно определить, выровнять и подкрутить.
Установите запорный вентиль, обращая особое внимание на надежность и водонепроницаемость резьбовых соединений. Подключаем трубопровод.

Важно! Для того, чтобы аккумулятор не протекал, желательно использовать соответствующие динамометрические ключи. Особенно, если вы устанавливаете алюминиевый радиатор, он неизбежно устанавливается для крепления воздушного клапана, через который будет орошаться воздух.Усилие динамометрического ключа, используемого при установке, не должно превышать 12 кг.

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает установку или замену отопительных приборов. Радует то, что при желании с этим можно справиться своими руками, не привлекая специалистов. Каким образом следует установка радиаторов отопления, где и как их иметь, что необходимо для работы — все это в статье.

Что нужно для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия приборов и расходных материалов.Набор необходимых материалов Практически то же самое, но для чугунных аккумуляторов, например, штекеры идут большие, а кран Маевского не ставят, но он где-то на высшей точке системы ставят автоматический дефлектор. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панели

тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — к ним идут кронштейны, а на задней панели есть специальные кружки с металлом, которые обогреватель цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический дефлектор

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Это должно быть обязательно на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, поэтому вам понадобится другой переходник, но краны Маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам нужно будет знать только диаметр коллектора (присоединяемые размеры).

Кроме крана Маевского есть еще автоматический воздухоотводчик. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они немного большие по размеру и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. Нет белой эмали. В целом картинка получается некрасивой и хоть они и подтягиваются автоматически, но ставятся редко.

Заглушка

Выходы на радиатор с боковыми подключениями четыре. Два из них заняты подающей и обратной трубой, на третий ставят кран Маевского.Четвертый вход закрыт заглушкой. Она, как и большинство современных аккумуляторов, чаще всего окрашивается белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны еще два шаровых крана или запорная с возможностью регулировки. Их надевают на каждую батарею при входе и выходе. Если краны обычные шаровые, они нужны, чтобы при необходимости можно было выключить радиатор и снять его (аварийный ремонт, замена в отопительный сезон).В этом случае, даже если с радиатором что-то случилось, вы его отрежете, а вся остальная система заработает. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменения интенсивности потока теплоносителя, выполняют краны управления запиранием. Они дороже, но и позволяют регулировать теплопередачу (меньше делают), а внешне выглядят лучше, есть в прямом и угловом исполнении, чтобы сама привязка была точнее.

При желании можно поставить термостат на подачу теплоносителя после шарового крана. Это относительно небольшое устройство, позволяющее изменять теплопередачу нагревательного устройства. Если радиатор плохо греется, установить их нельзя — будет еще хуже, так как они могут только уменьшить расход. Терморегуляторы на батарейках бывают разные — автоматические электронные, но чаще используют самые простые — механические.

Сопутствующие материалы и инструменты

Даже для подвешивания на стены понадобятся крючки или кронштейны.Их количество зависит от размера батарей:

при длине секций не более 8 или длине радиатора не более 1,2 м достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляется по одной застежке сверху и снизу.

Tacty требует фумовой ленты или льняной намотки, сантехнической пасты для герметика. Нам понадобится еще одно сверло со сверлами, уровень (лучше уровень уровня, но обычный пузырчатый) подойдет, определенное количество дюбелей.Также необходимо будет изготовить оборудование для подключения труб и фитингов, но это зависит от типа труб. Это все.

Где и как разместить

Традиционно под окном устанавливают радиаторы отопления. Это нужно для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отрезал от окна холод. Чтобы стекло не потело, ширина нагревательного прибора должна составлять не менее 70-75% ширины окна. Должно быть установлено:

Как установить

Теперь о том, как повесить радиатор.Очень желательно, чтобы стена за радиатором была ровной — работать легче. На стене разместите середину проема, нарисуйте горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой выравнивается верхний край нагревательного прибора. Кронштейны необходимо установить так, чтобы верхний край совпадал с проведенной линией, то есть был горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (если есть насос) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией небольшой уклон составляет 1-1.5% — по теплоносителю. Больше нельзя делать — будут мокрые.

Крепление к стене

Это необходимо учитывать при установке крючков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крючки устанавливаются по типу дюбелей — в стене просверливается отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, и в него вкручивается крючок. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — прикручивая и закручивая корпус крючка.

Крючки для чугунных аккумуляторов отличаются большей толщиной.Крепеж алюминиевый и биметаллический

При установке крючков для радиаторов отопления учитывайте, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и устанавливается на 1-1,5 см ниже нижнего коллектора. Иначе радиатор просто не повесишь.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где они будут крепиться. Для этого сначала прикрепите аккумулятор к месту установки, посмотрите, куда «встанет кронштейн», отметьте место на стене.Вставив аккумулятор, можно приложить кронштейн к стене и разместить на нем место крепления. В этих местах просверливают отверстия, вставляют дюбель, прикручивают кронштейн к шурупам. Установив на них все крепежи, размещается нагревательный прибор.

Крепление к полу

Не все стены вмещают даже легкие алюминиевые батарейки. Если стены выполнены из гипсокартона или тонированы им, требуется установка на открытом воздухе. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножки, но их не устраивает весь внешний вид или характеристики.

Возможен настил отопительных батарей из алюминия и биметалла. Для них есть специальные кронштейны. Крепятся к полу, затем устанавливается отопительный прибор, дуга фиксируется нижним коллектором на поставленных ножках. Такие ножки с регулируемой высотой, есть фиксированная. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбель в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам.Существует три основных способа подключения:

седло;
односторонний;

Диагональ

Если поставить радиаторы и нижнее подключение, выбора нет. Каждый производитель плотно завязывает корм и возврат и его рекомендации нужно строго соблюдать, так как иначе тепла просто не получится. С возможностью бокового подключения ().

Одностороннее соединение

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах.Он может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее распространенный вариант). В квартирах по-прежнему используются металлические трубы, потому что мы рассматриваем вариант обвязки радиатора стальными трубами на курсах. Помимо труб подходящего диаметра необходимы два шаровых крана, два тройника и два патрубка — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется так, как показано на фото. При однотрубной системе требуется байпас — он позволяет выключить без остановки радиатор, а не систему спуска.На обводе нельзя ставить кран — они перекроют движение теплоносителя по стояку, мельчайшие просят заплатить соседям и, скорее всего, попадут под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной намоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много намотки не требуется. Слишком большое его количество может привести к появлению микротрещин и их последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных.При установке всем, пожалуйста, без фанатизма.

Если есть навыки / возможность использования сварки, можно протереть байпас. Так обычно нагружают радиаторы в квартирах.

В двухтрубной системе байпас не требуется. Верхний ввод подключен к питанию, нижний — реверсивный, краны, естественно, нужны.

По нижней разводке (трубы прокладываются по полу) такой вид подключения выполняется очень редко — получается неудобно и некрасиво, гораздо лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Диагональное соединение

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — наиболее оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. По нижней разводке этот тип подключения реализован просто (пример на фото) — подводящая сторона находится вверху, обратная — на другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не очень хорошо, но люди наверстывают упущенное за счет более высокого КПД.

Обратите внимание, что для однотрубной системы снова требуется байпас.

Седловое соединение

С нижней разводкой или скрытым трубопроводом установка радиаторов отопления таким способом наиболее удобный и наиболее болезненный способ.

С седловидным соединением и разводкой на нижней трубке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса на краны все же поставить, при необходимости можно снять радиатор, а между кранами можно установить временную перемычку — отрез (кусок трубы желательно с длинной резьбой).

При вертикальной компоновке (стояки в многоэтажках) такой вид подключения встречается нечасто — слишком большие тепловые потери (12-15%).

Видеоуроки по установке радиаторов отопления

Раньше установка радиаторов отопления сама по себе была проблематичной из-за сварочных работ, которые были неотъемлемой частью установки. Современные материалы позволяют обойтись без специальных устройств, что дает возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.

Для проведения аналогичных мероприятий в квартире рекомендуется привлечь сантехников в сервисной компании, так как потребуется полностью отключить систему от трассы и подвести воду. Далеко не все умеют это делать правильно, а некачественная связь может обернуться потопом горячей воды.

Определение месторасположения радиаторов

Если речь идет о замене старых конструкций на новые, вопрос о местонахождении отпадает сам собой.В случае планирования схемной схемы требуются важные факторы, согласно которым батареи должны создавать надежную тепловую защиту. Какими бы ни были качественные современные стеклопакеты, они по-прежнему являются источниками холодного воздушного потока. Именно поэтому практически во всех помещениях под окнами установлены батарейки. Но при этом следует учитывать, что радиатор должен закрывать не менее 70% оконного куска. Только тогда его функционирование будет эффективным.

См. Также: СИП-провода: особенности, виды, монтажные изделия

— расстояние от подоконника до верха отопительного прибора должно быть в пределах 9-14 см;

— от низа АКБ до пола необходимо соблюдать зазор 7-12 см;

— Между радиатором отопления и стеной нужно оставлять расстояние 3-5 см;

— Устанавливайте отопительную конструкцию по центру оконного проема.

Исходя из перечисленных требований, можно резюмировать, что место установки должно предшествовать выбору модели. Только при наличии определенных параметров выбирается мощность и комплектация секций.

Варианты подключения радиаторов

Диагональный способ предусматривает подключение подводящего патрубка к верхней части отопительного прибора, а обратного — снизу, но с расположением с другой стороны;

Нижнее подключение осуществляется снизу аккумулятора по разным направлениям;

Боковой или односторонний способ чаще используется при вертикальной схеме разводки с подключением к правой или левой стороне радиатора.

Этапы монтажа радиаторов отопления своими руками

1. Подготовительные работы предусматривают демонтаж старых конструкций при необходимости. Предварительно из отключенной системы должна быть полностью оплавлена вода. На стене необходимо будет установить специальные крепления под батареи или проверить прочность и правильность установки имеющихся крючков. Также следует провести исследование поверхности стены на целостность. Часто под подоконником со временем образуются щели и щели.Для них необходимо выбрать цементный раствор, а на сухой поверхности закрепить фольгированный утеплитель. Среди других вариантов стен стены: штукатурка со специальным изоляционным составом, покрытие гипсокартоном с изоляционным слоем и т. Д.

См. Также: Строчки стен под проводку: Способы формирования штриха, монтаж проводки в колодках, ток рекомендации

2. В комплект радиатора входят: установка дефлектора, завинчивание пробок в незанятые резервуары.В случае несоответствия диаметров труб и коллекторов подключение выполняется с помощью переходников.

3. Далее устанавливается запорная и регулирующая арматура. Для этого на все входы и выходы ставятся шаровые краны. Они позволят провести последующие ремонтные работы без полного отключения системы отопления. Термостаты не относятся к обязательным элементам, но их использование позволяет сэкономить расход теплоносителя в теплые дни. Следовательно, относительно дополнительных устройств каждый хост решает самостоятельно.

4.При навешивании радиаторов на крепеж рекомендуется не снимать защитную пленку с новых моделей. Защищает поверхность аккумуляторов от загрязнения до окончания отделочных работ.

5. Соединение подводящего патрубка и отвода производится последовательно одним из существующих способов: резьбовым, обжимным, под пресс, сваркой.

6. Нажат следующий шаг. Воду в системе следует открывать при слабом напоре, резкий запуск может спровоцировать гидрат, в результате чего выходит из строя якорь запорного клапана.

Для увеличения теплоотдачи и экономии тепловых ресурсов стоит закрепить на стене с обратной стороны радиаторного листа фольгированный утеплитель. Затраты на спальную комнату позволят сэкономить до 10% на отоплении.

Правила успешной установки аккумулятора в доме. Правильно подобрав мощность радиаторов отопления, мы часто не получаем в доме желаемое тепло. От чего зависит их эффективная работа?

Чтобы система отопления работала правильно и эффективно, необходимо правильно разместить и смонтировать радиаторы.Независимо от того, какую систему отопления вы используете (автономную или централизованную), правила установки радиаторов не меняются.

Расположение радиаторов отопления

Радиатор необходимо установить так, чтобы он работал со 100% отдачей. Оптимальный вариант установки — под окном. Наибольшие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предотвращает потерю тепла и появление конденсата на стеклах. При больших окнах используйте радиаторы высотой от 30 см или разместите их прямо у окна.

Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора 5-10 см, от радиатора до подоконника 3-5 см. От стены до задней поверхности аккумулятора 3-5 см. Если вы планируете наклеить за радиатором какой-либо теплопередающий материал, то расстояние между стеной и аккумулятором можно уменьшить до минимального (3 см).

Радиатор необходимо устанавливать строго под прямым углом, как по горизонтали, так и по вертикали — любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.

Трубы в системе отопления

Тем, у кого в доме центральное отопление. Обычно металлические трубы используются для систем отопления многоквартирных домов.

Если в квартире стоит металлический стояк — нельзя переходить на полипропиленовые трубы отопления!

В центральном отоплении часто возникают перепады температуры теплоносителя и его давления — планировка квартиры и радиаторы выйдут из строя в течение года.

Также ни в коем случае не используйте невооруженные полипропиленовые трубы — они предназначены для эксплуатации для водоснабжения и при температуре теплоносителя от + 90 ° С разрушаются.

Комплектующие к радиаторам отопления

Чтобы вам было комфортно в отопительный сезон, необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор. Так вы сможете сэкономить, сломать аккумулятор в неиспользуемых помещениях и контролировать температуру в доме. Можно приобрести программируемые терморегуляторы — они будут выключать / включать радиатор, поддерживая необходимую температуру.

Установка термостатов на каждый радиатор возможна в двухтрубной системе отопления.В однотрубных (квартирных и многоэтажных) система терморегуляции устанавливается перед перемычкой аккумулятора — байпасом. Байпас представляет собой трубу, установленную перпендикулярно между подачей и «реверсом». Труба для байпаса обязательно должна иметь меньший диаметр, чем трубы, используемые в разводке системы отопления.

Также в АКБ установлен клапан Маевского — клапан давления воздуха от системы. Эти элементы упрощают управление радиатором и облегчают их ремонт.

Препятствия для обогрева помещений

Препятствия, на которые мы сами воздействуем благодаря эффективной теплопередаче. Это могут быть длинные шторы (потеря тепла 70%), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в помещении — вы просто загоняете окно и цветы на подоконник. Тот же эффект, но с меньшими последствиями, создает подоконник, полностью закрывающий аккумулятор. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение аккумулятора в нише снижает КПД радиатора на 20%.

Правильная установка радиаторов отопления — одна из основных составляющих качественного функционирования системы отопления в целом. Не стоит экономить в ущерб комфортному отоплению.

5 шагов к здоровым паровым радиаторам

Чтобы выключить подачу пара в радиатор, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке). Радиатор должен остыть, так как пар остывает до конденсата и воздух заполняет пространство внутри радиатора.

В качестве предупреждения не забудьте держать подающий клапан полностью открытым (слева) или полностью выключенным (справа). Не держите клапан повернутым наполовину или где-то посередине. Подающий клапан не регулирует температуру и должен использоваться только для того, чтобы позволить или предотвратить попадание пара в радиатор.

R e и книга по ее обложке. Если клапан подачи заржавел, у него сломана ручка или он просто выглядит так, как будто он видел лучшие времена, постарайтесь как можно скорее заменить его.

Проблема № 1: Слишком мало или совсем нет тепла

Если вы чувствуете слабое или полное отсутствие тепла, возможные причины заключаются в том, что подающий клапан закрыт и / или воздушный клапан не работает должным образом. Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:

Причина № 1: Закрыт клапан подачи

Клапан подачи регулирует пар, поступающий в радиатор. Если он закрыт, то пар не может попасть в радиатор, а металлические ребра будут холодными.

Напорный клапан, напротив, теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.

Попробуйте слегка повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Если кажется, что подающий клапан уже открыт или не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.

Если ваш клапан подачи заклинило, вы можете попытаться ослабить его усилием руки. Не используйте инструменты для приложения силы. Избыточное усилие может сломать подающий клапан и лишить последнюю линию защиты от сильного выброса пара в вашу квартиру.Если ручное давление не помогает, обратитесь к специалисту по ремонту или к специалисту по вашему зданию. В крайнем случае замените подающий клапан.

Причина № 2: Воздушный клапан заклинивает в закрытом состоянии

Существует много типов воздушных клапанов с разными функциями и для разных мест. Это «Hoffman 40»

Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер отверстия для пара. Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор паропровода.

Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выходить из него через крошечное отверстие в воздушном клапане. Если этот воздушный клапан засоряется или заклинивает, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, не позволяя горячему пару проникать внутрь и выполнять свою работу.

Если корпус радиатора холодный на ощупь (или даже частично), а все остальное проверено, чтобы убедиться, что в трубах есть пар, возможно, вам просто придется заменить воздушный клапан.

Скорее всего, подходящий воздушный клапан для замены можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлена рабочая зона, вам нужно закрыть подающий клапан, чтобы закрыть пар в радиатор (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, прочтите сначала этот !).

Проблема № 2: Удары, лязг, стук или стук

В основном удары, стук или другие подобные сотрясения возникают, когда более холодный конденсат, возвращающийся в котел, сталкивается с горячим паром, а затем происходит резкое расширение и сжатие происходит.

Эти звуки могут исходить отовсюду в тепловых трубках здания, где скопился конденсат, и его столкновение с паром под давлением неизбежно.

Но, когда эти звуки кажутся близкими, виноватым может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может скапливаться на дне радиатора и образовывать «водную дамбу», которая готова к эпической схватке с втекающим паром.

Итак, почему этот бассейн парового конденсата находится на дне радиатора и что вы можете делать с этим?

Причина № 1: Клапан подачи повернут наполовину:

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — оставлять клапан подачи на своем радиаторе частично открытым или закрытым, полагая, что вращающаяся ручка может постепенно увеличивать или уменьшать нагрев. Дело в том, что подающий клапан не контролирует температуру и, скорее, единственные два состояния для установки клапана: полностью открыт или полностью закрыт. Нет золотой середины.

Когда подающий клапан остается открытым в наполовину открытом положении, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, в то время как пар пытается проникнуть внутрь. Происходит это насильственное взаимодействие между двумя враждующими состояниями h3O, и возникают ужасные звуки. созданный.

Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте кран подачи, чтобы слить воду.

Если вода осталась внутри, необходимо отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, остающаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому постарайтесь решить эту проблему как можно скорее.

Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым и поскольку для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должно выполняться профессионалом или строительным супервайзером.

Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в этом, позвоните нам , и мы будем рады помочь вам.

Причина № 2: Неправильный шаг радиатора

Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона радиатора с воздушным клапаном должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , которая соединена с подающим клапаном).

Если смолы недостаточно для слива воды, конденсат будет скапливаться на дне радиатора и блокировать проникновение пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.

Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен быть наклонен под углом к подающему клапану .

Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором установлен воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, заклинив твердый плоский кусок дерева под ножками ровно настолько, чтобы немного приподнять его над другим концом (с подающий клапан).

Есть и другие способы неправильной установки радиатора, чтобы вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.

Это ремонт, который должен выполняться кем-то с опытом, например, вашим строительным супервайзером, поэтому сначала прочтите это.

Важно

Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что высота вашего радиатора слишком мала или ваш клапан подачи повернут лишь частично, немедленно обратитесь к этому вопросу. Чем дольше конденсат простаивает внутри радиатора, тем больше повреждений он может нанести чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.

Проблема № 3: Шипение, шипение или другие странные шумы

Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, шипение, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны указывать на то, что что-то не так и на него нужно смотреть.

Причина № 1: Воздушный клапан застрял в открытом положении:

Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить тихо.Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.

Игнорирование этих шумов может дорого обойтись.

Энергия (равная $$) теряется из-за выходящего пара
Выходящий пар в конечном итоге превращается в воду за пределами радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора

Если воздушный клапан застрял в открытом положении, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможные засоры.Однако вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.

Причина № 2: Воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. Д.

Бульканье или другие шипящие звуки могут указывать на то, что вода попала внутрь воздушного клапана. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно или не подходит для вашего радиатора.

Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем ввинчивания в корпус радиатора для создания плотного и герметичного уплотнения. Конденсат может вытекать, если металлическая резьба внутри корпуса радиатора повреждена и не удерживается плотно, или если есть несоответствие с резьбой на воздушном клапане, из-за чего он свободно покачивается.

Также вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Он должен быть расположен правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или, на некоторых типах клапанов, повернутым так, чтобы он находился в самой высокой части корпуса.Воздушный клапан не должен наклоняться или указывать вбок.

Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.

Есть разные клапаны, например, разной формы в зависимости от того, где и как они вкручиваются в радиатор.

Есть также отверстия для воздуха разного размера, в зависимости от того, как далеко ваш радиатор находится от котла.

Итак, если вы находитесь на верхнем этаже (дальше всего от котла), то у больше должно быть отверстие.И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например, квартира на первом этаже, тем меньше должно быть отверстие для воздуха. Принцип, лежащий в основе этой установки, заключается в том, что каждый радиатор в системе нагревается одновременно, и ни одна квартира не перегревается до того, как начнет нагреваться другой.

Проблема №4: Утечка воды из радиатора

Самым распространенным видом вызова службы экстренной помощи во время отопительного сезона является утечка воды из парового радиатора.Счастливые звонки исходят от тех, кто быстро находит утечку из собственного радиатора. Но чаще звонки от бедствующего соседа, который живет на ниже протекающего радиатора и обнаруживает, что конденсат пробивается на его пути — сюрприз! — вниз в ее квартиру.

Ущерб имуществу и недовольство соседей могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились искать возможные утечки вокруг радиатора, но вероятность того, что это может способствовать появлению плесени и грибка внутри вашей квартиры или в полости стен, может скрепить сделку. чтобы вы проактивно взялись за решение этой проблемы, пока она не усугубилась.

Осмотрите радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Он может выглядеть примерно так, как на этой фотографии, прямо у запорного клапана подачи:

Иногда источник утечки очевиден. В других случаях это не так, и вам придется немного покопаться, чтобы найти источник. Начнем с воздушного клапана, такого как показано в нашем GIF ниже.

Утечка воды может быть в виде утечки пара / пара из радиатора. ДА, это пар, наполняющий комнату!

Утечка воды №1: из воздушного клапана

Одной из наиболее частых причин утечки воды является неисправный воздушный клапан.

Проблема № 5: Слишком много тепла

Радиатор, отводящий слишком много тепла , может быть столь же небезопасным, разочаровывающим и свидетельствовать о проблемах, как и холодный и, казалось бы, неработающий.Однако, когда дело доходит до перегрева, только некоторые проблемы могут быть устранены с точки зрения радиатора; Большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть несколько вариантов.

Перегрев Решение №1: Закройте подающий клапан

Подающий клапан на радиаторе регулирует поступление пара в корпус радиатора.Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.

Решение проблемы перегрева № 2: Накройте радиатор

Накрыв радиатор кожухом, можно уменьшить нагрев. Популярные варианты — это индивидуально подогнанные крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне, позволяющим отводить немного тепла, как показано ниже.

Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы не использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно снять быстро и доступ к клапанам легко в случае аварии.Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему / ей не придется ничего разбирать, когда он бросится выключать подачу пара к радиатору.

Решение проблемы перегрева № 3: Покраска радиатора

Согласно статье Хункера «Можно ли красить радиаторы?» Вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив их. По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.

Какой бы цвет вы ни выбрали, просто не забудьте использовать высокотемпературную антикоррозионную краску, например, марки Rust-oleum.Наконец, распыление — лучший метод, чтобы краска попала в укромные уголки и щели радиатора.

Ах да, и НЕ красить воздухозаборники и клапаны подачи!

До

После

Решение проблемы перегрева № 4: Установка термостатического клапана радиатора

Установка термостатического клапана действительно может помочь отрегулировать нагрев (способами, которые многие ошибочно пытаются использовать с подающим клапаном).

По сути, это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет температуру в помещении вокруг нее и расширяется или сжимается, и исполнительного клапана, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.

Установите шкалу термостатической головки на желаемую температуру и наблюдайте, как ваш радиатор работает как ваш личный бойлер.

Установка термостатического клапана (однотрубный пар)

Решение проблемы перегрева № 5: Снимите воздушный клапан

Другой способ предотвратить попадание пара в радиатор — это полностью удалить воздушный клапан, а затем закрыть отверстие с помощью металлическая заглушка. Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для проникновения пара.

Пробка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.

Это не однотрубный радиатор, но для примера воспользуемся этим фото.

Не забудьте закрыть подающий клапан перед тем, как это сделать, или в теплое время года, когда котел выключен.

Профессионалы предупреждают, что этого нельзя делать, поскольку это создает дисбаланс в системе. Спросите у своего строительного супервайзера, прежде чем пытаться это сделать.

Ах да, еще кое-что. Этого нет на иллюстрации ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту, чтобы создать герметичное уплотнение между заглушкой и отверстием радиатора.

Итак, мы рассмотрели пять наиболее распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.

Обнаружение их зимой и попытки починить их, пока жара идет на полную, может быть отягчающим и даже опасным. Есть ли способ решить их до начала отопительного сезона?

Готово.

Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем носят профилактический характер и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. Если вы прочитали эту статью, вы уже далеко впереди знаете, на что обращать внимание.

Чтобы упростить задачу, я составил контрольный список ниже.

Проверьте свой подающий клапан. Он плавно поворачивается в любом направлении? Обратите внимание на состояние. Он ржавый или в хорошем состоянии? Полностью выключите или снова включите подающий клапан. Никогда не посередине.
Осмотрите воздушный клапан: расположен ли он правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан.Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор наклонен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
Проверьте, не повреждена ли вода вокруг радиатора: если кажется, что повреждение было в прошлом, немедленно проверьте его. Не откладывайте, пока повреждения не усугубятся, или он даже не переедет в другие квартиры.
Если ваш радиатор кажется, что он видел лучшие дни, подумайте о том, чтобы покрасить его свежим слоем антикоррозийной высокотемпературной краски.

Установка, замена радиаторов отопления. Как заменить аккумулятор в квартире

Пора обновить интерьер вашей квартиры, а это значит, что старые батареи отопления тоже нужно заменить. В этом виде работы существует много предубеждений на тему, когда все же лучше поменять батарейки. Летом, зимой, осенью или весной? В отопительный период или в летний сезон? В этой статье мы постараемся объяснить все плюсы и минусы каждого из возможных вариантов.Ну вы сами решаете, когда вам лучше.

Начнем с самой популярной ошибки. «Летом лучше менять, потому что не нужно отключать стояки отопления и сливать воду», — так думает подавляющее большинство. А это неправда.

Как известно, есть отопительный сезон (осень-зима), а нет отопительного сезона (весна / лето). В неотопительный сезон отопления в наших квартирах холодно, но значит ли это, что нет воды и не нужно обращаться в ДЭЗ или ВЭК для слива воды? Полностью не значит.В 99% случаев вода в стояках присутствует и остается там, чтобы трубы не «зарастали» ржавчиной. Вода просто «стоит» в трубах и не циркулирует. Конечно, бывают такие случаи, что в системе нет воды, но обычно это целенаправленная подготовка к зиме, переделка труб в подвале или замена насосов. Самостоятельно определить наличие или отсутствие воды в стояках невозможно. Об этом может знать только главный инженер ДЭЗ или управляющая компания.Следовательно, вам понадобится несколько дней, прежде чем рабочие позаботятся о том, чтобы вода в стояках во время замены была слита.

Так как же быть? Когда лучше менять батарейки?

Главное преимущество работы в предельный сезон в том, что договориться о сливе воды очень просто, т.к. горячие батареи при температуре на улице + 20С не нужны. Собственно на этом плюсы работы в срочном сезоне заканчиваются и начинается огромный минус: вода в напорные стойки не будет подана до начала отопительного сезона, а это значит, что качество выполненных работ и уровень нагрева радиатора можно проверить только через несколько месяцев.(Отопление обычно подается 20 сентября)

Теперь рассмотрим вариант замены аккумуляторов в осенне-зимний сезон.

В период отопления стояки всегда заполняются теплоносителем и для производства работ необходимо договариваться с DEZ или HIEK об отключении стояков. На самом деле, это тоже как летом. Достаточно просто связаться с главным инженером по телефону или с заявлением на бумаге. Далее он выдаст вам квитанцию, которую можно оплатить в любом отделении банка или через Интернет.Это все! Все трудности сращивания стояков с помощью дхаза или хвэйва сзади. Мы любим рисовать себе голову злым ЖКХ в голове, которые по любой нашей просьбе недовольно хватают и постоянно хамят. В вопросах слива воды из стояков такой проблемы нет, потому что это просто стоит денег, а деньги нужны каждому. ДЭЗ и ВШЭК не исключение, но … мы немного отвлеклись от темы.

Самым большим плюсом замены АКБ в отопительный период является то, что качество сварки и резьбовых соединений можно сразу проверить по окончании работ (в нашем случае кран прикручивается к трубе и к радиатору, и все остальное сварено).Вам не нужно ждать подачи воды осенью, чтобы убедиться, что батареи хорошо прогреты и установка действительно качественная.

Плюс в отопительный период стоимость работ несколько падает по сравнению с летом. Появляются сезонные скидки.

Не хватило сэкономленных нервов и денег на замену аккумуляторов в отопительный сезон?

Зимой менять аккумуляторы немного сложнее, но дешевле и надежнее

Летом поменять аккум чуть проще, но дороже

Во дворе лето! Прекрасное время для отдыха, занятий спортом и даже для… замена батарей центрального отопления. Шутки в сторону! Ведь если у вас старые батарейки, то зимой вы снова замерзнете и стыкуете одеяла, вместо того, чтобы наслаждаться комфортной температурой. Сделать это не так уж и сложно. В хитросплетениях процесса «Комсомолка» преобладала.

Аккумулятор — огонь!

По большому счету, у вас есть три пути. Приключение — сделай сам. Практично — обратитесь в свою жилищную бригаду или в другую контролирующую компанию. Наконец, третье дорогое — вызывают коммерческих сантехников.Каждый вариант по-своему привлекателен.

Замена через резидентсервис

Замену вышедших из строя отопительных приборов производить только по истечении срока их эксплуатации. И это обычно 15-30 лет. Если у вас старый дом, в котором ремонт не производился десятилетиями, у вас есть шанс добиться бесплатной замены радиатора. Во всех остальных случаях ЖЭК производит только мелкий ремонт.

Замена батарей отопления в квартире через ЖЭК начинается с подачи заявки.Всем известно, что для общения с этими организациями необходимо определенное терпение. Поэтому подготовьте такое заявление заранее, лучше — в двух экземплярах. На одном из них ответственное лицо жилья должно поставить отметку о приемке. Также, чтобы поставить дату, почтовый ящик и забрать подпись задержанного человека. Это пригодится вам в будущем. Например, при внезапной поломке аккумулятора возмещение материального ущерба будет возложено на обслуживающую организацию.

Замена аккумулятора на коммерческой основе

Фактически, замените батарею отопления через свою ТСЖ или жилищно-коммунальную службу на коммерческой основе. Нет проблем, были бы деньги! В одном из товариществ собственников жилья в Невском районе за него охотно принимают. Отключение стояка стоит 500 руб. Вам необходимо заранее согласовать время работы и подать заявку. Далее все по согласованию с сантехникой. Его можно нанять для выполнения этой ответственной миссии человека, состоящего на контракте в ТСЖ.Можно пригласить стороннего гаечника. Первый вариант, пожалуй, беднее. В коммерческих офисах это предлагают сделать на сумму от 6 до 11 тысяч рублей. Следует понимать, что сюда не входит стоимость нового радиатора.

Замена аккумулятора своими руками

Надеюсь, вы уже догадались, что вам все равно придется оставить заявку на участие в торгах ТСЖ. Ведь замена радиатора связана с отключением воды во всем подъезде.Поэтому, например, в выходные дни стояки накрыть вряд ли удастся. Если вы решили делать это в будние дни, то нужно запомнить несколько важных советов.

Наконечники Новиком

Радиаторы установить под окном непросто. Дело в том, что теплый воздух будет подниматься наверх и препятствовать поступлению холодного воздуха с улицы. Также очень важно обращать внимание на расстояние от аккумулятора до стены, потолка и подоконника. От стены аккумулятор нужно расположить на расстоянии 3 сантиметра, а от пола и подоконника стоит выдержать 10-15 сантиметров расстояния.

Замена отопительных приборов в квартире — процесс, к которому нужно подходить так же ответственно, как и к воспитанию детей. От того, насколько качественно и грамотно все работает, начиная от выбора материала радиаторов и заканчивая подключением отопительных приборов, напрямую зависит качество передачи тепла по помещению.

В наше время даже самостоятельно произвести замену радиаторов отопления в квартире не так уж и сложно. Но необходимо использовать только проверенные схемы и качественные материалы, соответствующие требованиям технологий и стандартов.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Координация. Подойдите к дежурному в ТСЖ и оставьте заявление на перекрытие отопления. По прошествии времени для обсуждения с вами, положительно ответив, вы можете переходить к следующему этапу.

2. Демонтаж старого аккумулятора. Если теплоноситель в стояке слить, то, пожалуй, для опытного человека в этом нет ничего сложного. Достаточно продвинуть резьбовое соединение. Но если аккумулятор очень старый, то гаечным ключом не избавиться.Придется резать сварку болгаркой. В этом случае нужно соблюдать все правила безопасности и технологические требования. Однако если у вас болгарин, то в правилах безопасности вы наверняка разбираетесь. Иначе зачем вам такой инструмент?

3. Примерка и навес радиатора новый. Очень важный момент, ведь нужно правильно обрабатывать горизонталь и вертикаль, устранять батарейки и другие дефекты. Замена и установка радиаторов отопления должна производиться с помощью строительного уровня и других инструментов.В противном случае охлаждающая жидкость будет распределяться неравномерно. А в квартире еще будет холодно.

4. Подключение АКБ стояком. Теперь необходимо либо прикрутить аккумулятор к современным выводам стояком, либо воспользоваться сваркой.

ВЕРБАТИМ

Светлана Морозова, член Ассоциации Центрального округа Санкт-Петербурга:

Если смена батареек не предполагает увеличения мощности, то человек вправе самостоятельно заменить радиатор без согласования на районной межведомственной комиссии, просто оставив заявку в своем ТСЖ.Но если вы хотите увеличить количество секций, скажем, с четырех до шести (увеличивая, таким образом, количество теплоносителя), то вам необходимо обратиться в районные власти. На практике этого никто не делает. Отчасти потому, что законодательством не предусмотрены штрафы, а отчасти по простой халатности. Теперь на них не обращают внимания. Но когда ситуация доходит до критической точки, не исключено, что за ней могут последовать какие-то санкции. Предположим, комиссии из представителей ТСЖ и снабжающих организаций выявят нарушения и направят дела в суд.Но когда это произойдет и произойдет ли это вообще — сказать сложно.

Студенческий капитальный ремонт или даже обновление утомительного интерьера, хозяин квартиры часто испытывает потребность в замене батарей отопления, так как они не вписываются в выбранный стиль нового дизайна комнат.

Еще одна причина, по которой необходимо заменить эти элементы отопительного контура на новые — это низкая температура в квартире в зимнее время года из-за холода или недостаточного количества радиаторов.

Чтобы знать, как поменять аккумулятор в квартире, необходимо владеть информацией о некоторых нюансах этого процесса. Однако перед тем, как отправиться в магазин за новыми радиаторами, если хозяин жилья вполне устроен старым с виду, можно попробовать реанимировать их с помощью существующих технологий очистки. Для этого процесса можно пригласить специалиста из организации, которая занимается обслуживанием системы отопления этого дома, но осуществить это и самостоятельно вполне реально — размещены на портале швов в соответствующей публикации.Возможно, с помощью такого мероприятия проблема будет решена.

Если окончательно решено избавиться от батареек старого образца и установить один из современных вариантов радиаторов, то нужно выбрать наиболее подходящий для использования в той или иной схеме с учетом характеристик системы отопления и отапливаемая площадь.

Что нужно знать для правильного выбора?

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо предварительно обратиться в обслуживающую компанию и узнать параметры системы отопления дома, например температуру, с которой теплоноситель подается по контуру дома и распределяется по квартирам.Кроме того, специалистам необходимо уточнить, какой удельной мощности должен иметь радиатор на единицу площади для конкретных условий данной постройки.

От правильного выбора будет зависеть температура не только в квартире, где будут заменены радиаторы, но и в других по соседству.

Это основная необходимая информация, которой необходимо владеть, так как без нее выбрать надежный и эффективный радиатор отопления будет сложно.

Как выбрать тип и модель радиатора для квартиры?

Зная параметры отопительных систем Дома нужно приблизиться к характеристикам тех, которые решено установить — насколько они подходят для установки в центральной системе.

Обязательно учитывается, что в силу технических характеристик не все типы радиаторов выдерживают агрессивную среду, которая создается в открытой системе отопления из-за насыщения теплоносителя кислородом, а также возможные гидротрансферы с перепадами давления. которые свойственны центральному отоплению от котлов.

С необходимостью сделать ремонт в своем семейном гнезде сталкивается каждый человек. Обновление стен, потолков и полов в большей или меньшей степени можно отнести к разряду косметических ремонтных работ.А вот утепление квартиры (дома), замена горячего или холодного водоснабжения, а также замена батарей отопления — это капитальный ремонт. У него, естественно, довольно высокая стоимость, но что ему нравится, при определенном мастерстве и большом желании можно сделать своими руками.

Каким батареям отдаете предпочтение?

Удалите своими золотыми руками старые батарейки. А потом заменить их на новые радиаторы совсем не сложно (о технологии выполнения работ чуть ниже).Но нужно знать, каким новым батареям отдаете предпочтение.

Как правило, если старые батареи заменяются новыми, то потому что радиаторы

Продолжить;
Плохо согревают;
Изменена конструкция корпуса.

Самый последний вариант предполагает полет фантазии, в котором не всегда удается учесть характеристики радиаторов. Еще можно сказать, что можно поменять как всю систему отопления, так только батареи. Стандартный металл для радиаторов Производители выбирают:

Чугун.
Алюминий.
Сталь.
Есть еще множество батарей, в которых соединены алюминий (медь) и сталь. Это биметаллические радиаторы.

В принципе при нормальном подаче тепла в помещение, а также если оно утеплено стенами и редукторами, стеклопакеты стоят, при любых батареях тепло будет. Еще важно продумать, какие радиаторы прослужат больше. А также, какова стоимость и сколько денег нужно на установку.

Наверное надо все равно ориентироваться в любом случае и по конструкции конструкций. Тогда выбор по замене батареек не будет таким сложным.

Ну а теперь немного о свойствах перечисленных металлов.

Чугунные батареи

Бесспорным плюсом чугуна является то, что он практически не подвержен коррозии. Срок службы обычного чугунного радиатора — 50 лет. А чтобы продлить его, можно периодически производить промывку аккумуляторов.Правда, это довольно хлопотно и тяжело физически.

Стоимость чугунного радиатора может составлять несколько тысяч долларов, если, конечно, он сделан руками какой-нибудь модный шедевр. Средняя цена одной чугунной секции заводского производства 500-600 рублей. Теперь говорят, что советский чугун был прочнее. Все может быть, но даже современные чугунные батареи прослужат в разы дольше других.

Для замены старого аккумулятора на чугунный радиатор необходимо учитывать большой вес последнего.Одна секция — 10 килограммов, и это современный вариант. При замене советских радиаторов необходимо снимать аккумулятор, где каждая секция по 12 кг.

Вес такой батареи минимум 70 кг

Алюминиевые батареи

Но алюминиевый радиатор в разы легче чугунного. У него самый высокий коэффициент теплопередачи. И раньше, и сейчас использование таких аккумуляторов — довольно бюджетный вариант. Его недостатки:

Алюминий подвержен коррозии, причем очень сильно.
Из системы отопления, в которой есть хотя бы один такой радиатор, необходимо сливать воду и краны на лето открываются, иначе может треснуть.
Алюминий — мягкий металл. Поэтому такую батарею нельзя даже касаться, может образоваться вмятина.

Алюминиевая батарея, скорее всего, будет установлена в частном доме, где, как известно, по трубам циркулирует вода. Для централизованного отопления этот металл не подходит.И прежде всего потому, что в общей системе будет постоянное движение воды и воздуха. Батарея как минимум разольется, а может, когда-нибудь и лопнет.

Стоимость одной секции алюминиевого радиатора от 350 руб.

Стальные батареи

Сталь по теплопроводности близка к чугуну. Поэтому при замене батарей отопления на стальные нужно учитывать, что они будут немного быстрее, чем чугунные, но при этом весить их в разы.

Такой радиатор довольно быстро ржавеет, но все же медленнее, чем алюминиевый. Он не будет пьяным и не должен лопнуть. Средний срок службы стальной батареи составляет 15 лет.

К плюсам можно отнести то, что производители стальных радиаторов могут выступать в самой разной конфигурации. Это может быть обычное соединение двух труб, а может получиться настоящий шедевр. Стоимость простой стальной батареи — 2400 рублей.

Биметаллические батареи

Это довольно востребованные радиаторы.По составу металлов это:

Внутри алюминий.
Внутри медь.

Второй вариант более долговечный, но и более дорогой. Его цена (со стандартным размером аккумулятора) около 4000 рублей. Принцип работы биметаллического радиатора следующий: вода циркулирует по внутренним трубам из алюминия или меди. Те хорошо отдают тепло, стальной корпус нагревается и прогревает всю комнату.

Но опять же, если внутреннее наполнение батареи алюминиевое и речь идет о централизованном отоплении, то воду из системы следует слить по причинам, указанным выше.

Когда выбор делается в пользу конкретного металла, чтобы замена батарей была качественной, нужно знать, какой объем радиатора нужен для каждого помещения. Считается, что одна секция должна повредить от 1,5 м2 до 2 м2 площади. Но есть более четкая формула расчета, и это совершенно не сложно.

Вдумайтесь! Если трубы системы отопления менять в этот раз на этот раз не придется, нужно подбирать батарею по высоте и такой же длине с предыдущей.Это позволит избежать многих проблем с подключением к системе.

Как правильно рассчитать необходимое количество секций для нового радиатора?

Для начала нужно провести некоторые расчеты, чтобы узнать, сколько радиаторов отопления необходимо установить в помещении. И, самое главное, когда проводится их замена, нужно знать, какие радиаторы следует установить в помещении. У профессиональных строителей есть формула:

При необходимости замены радиаторов все расчеты производятся.

В этой формуле:

I — количество секций радиаторов.

S — площадь помещения в м2.

П — Стандартная тепловая мощность одной секции радиатора.

Для выполнения расчета необходимо точно знать последний показатель. Для всех типов радиаторов он разный. Так, для чугуна p = 145 Вт, для металла — 185 Вт, для алюминия — 190 Вт. Эти цифры производитель указывает на упаковку.

Таким образом, если комната имеет площадь 15 м2, то для ее полноценного обогрева, скажем чугунными батареями, нужно 10 секций.

Я = 15 * 100/145

Хотя, справедливости ради стоит отметить, что этот расчет все же несколько условен, так как не учитывается

Утеплено ли помещение;
Много окон в нем и еще чего;
Находится на первом или верхнем этаже;
Какая высота потолков;
Уголок ли он.

Важно! По каждому пункту есть коэффициент. Таким образом, высота потолков 2.5 метров имеет коэффициент 1. Коэффициент 1,8 используется для углового помещения. Когда в комнате одно окно, где установлены качественные стеклопакеты, то коэффициент равен 0,2.
В целом, чем больше потери тепла, тем больше секций радиаторов необходимо, чтобы их замена была качественной.

Для минимизации затрат на отопление, особенно это касается частных домов и квартир, где установлены приборы учета, лучше проводить замену не только батарей, но, естественно, труб.Также желательно провести работы по качественному утеплению жилья и установить хорошие 2 — 3 камерные окна.

Технология замены батарей

Замена радиаторов отопления, если она не является аварийной, должна производиться исключительно летом. Так будут сведены к минимуму шансы кого-то затопить и надолго оставить без тепла. При этом не нужно никого предупреждать из соседей, что работа идет по замене батареек.

Самый простой и цивилизованный вариант — нанять профессиональную бригаду.Для замены каждого радиатора даже в большой квартире мастерам, если они имеют опыт, обычно достаточно нескольких часов. Если полностью поменять систему отопления, они могут потратить на эти работы от одного до нескольких дней.

Замена батареи происходит по такой схеме:

Полностью сливается вода из системы отопления.
Далее крутится (отрезается) каждый радиатор.
Для правильной замены батареек сейчас необходимо установить на стене метки по уровню (лучше, чем лазерные).
Установить кронштейны.
Попался новый радиатор.
Подсоединить к трубам отопления.
Проверить обновленную систему давления.

Такую простую замену можно пройти только руками хороших мастеров. Хотя справедливости ради стоит отметить, что этот процесс может быть не таким гладким, как хотелось бы. Собственными руками это будет еще сложнее, но, почти, бесплатно. У специалистов такие оценки:

Стоимость снятия чугунного аккумулятора для замены нового — 200 руб. За 10 секций;
Биметаллический или алюминиевый Wizard радиатор можно снять бесплатно, если, конечно, эта услуга будет в комплексе общих работ, в которые входит установка нового радиатора отопления.
Только повесить 10 секционный чугунный радиатор профессионал сможет за 400 рублей;
Установить дорогие руки без подключения, новый биметаллический (алюминиевый) радиатор специалист возьмет 200 — 250 руб.
Подключение каждого заменяемого радиатора обойдется в 600 руб. Это, если замена предполагает подключение подводящего патрубка Толкока. Для подключения к возврату Мастеру потребуется всего 1000 рублей.

А вообще поменять один радиатор через специалиста — это подготовиться к тому, что придется расстаться с заработанными кровью деньгами в размере от 1000 до 1500 рублей.Для трехкомнатной квартиры с кухней стоимость таких работ составит около 6000 рублей, а если комнаты большие и в них две-три радиатора, то в два раза больше.

Возможность сэкономить — это самостоятельная замена радиаторов отопления. Сделайте все как мастера и даже лучше, пусть и помедленнее.

Замена АКБ своими руками

Чтобы быстро и быстро сменить батарейки своими умелыми руками, нужно заранее купить то, что понадобится во время этого процесса.Это, прежде всего,

Ключи разводные и гаечные.
Льняное волокно.
Кронштейны.
Силиконовый герметик.
Краны Маевского (или обычные шаровые краны). В основном их устанавливают на верхних и первых этажах.

Естественно, замена батарей начинается с демонтажа старых радиаторов отопления. Затем для радиаторов необходимо проверить уровень кронштейнов. Если с ними все в порядке, то новую батарею отопления уже можно вешать.Затем идет соединение с трубами.

В частном доме, который отапливается котлом, нужен циркуляционный насос. Но даже сейчас в небольших хозяйствах мастер может предложить установить радиаторы и трубы отопления немного под наклоном, чтобы была естественная циркуляция воды.

В этом случае нужно использовать герметик, гайки закручивать сильно, но чтобы они не лопнули. После замены радиаторов отопления, когда система отопления запущена, необходимо находиться дома.Вдруг все равно будет течь, которую можно быстро устранить, не затопив соседей и самого себя.

Поменять старые батарейки на новые, вполне можно своими руками. Но если денег не жалко, все же лучше нанять мастеров. Тогда останется роль только контролирующего органа или благодарного наблюдателя.

Технологии в области отопительных приборов с каждым годом совершенствуются. Радиаторы нового поколения по своим характеристикам во многом превосходят устаревшие аккумуляторные модели.Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления в квартире возникает все чаще. Установка современных отопительных приборов сродни покупке новой бытовой техники, много способов разместить жилье в доме.

Зачем нужно менять батарейки?

Отопительные приборы, долгие годы проработавшие в квартире (особенно если их 20 и более), давно исчерпали свой ресурс и вряд ли обеспечат качественное отопление помещения.

Не все могут похвастаться хорошим отоплением в доме зимой, многие винят обслуживающие компании и плохие котельные.Но проблема буквально у него под носом. Это батарейки, которые давно нужно было менять на новые.

Если в частных домах можно регулировать тепло с помощью клапана в тепловом котле, то в городских квартирах это сделать сложнее. Старые чугунные аккумуляторы просто не имеют таких функций, а мощность их и так мала. В этих случаях замена батарей отопления в квартире просто необходима.

Когда заменять

Лучше это делать летом, когда отключено центральное отопление.Летом гораздо проще получить разрешение на замену радиаторов отопления в хипе. Обычно этот предмет самый сложный, поэтому его стоит вовремя спрятать, когда нет очередей. Не ждите начала осени, когда количество таких же желающих сделать ремонт увеличится в разы. Согласитесь, мало кому приятно поваляться на нервах в очереди по несколько часов.

Учтите, что старые чугунные аккумуляторы давно отработали сами, а потому могут оказаться безосновательными в любой момент.Последствия серьезной аварии устранить не только сложнее, но и намного дороже. Помимо замены теплового оборудования, в квартире придется сделать ремонт. Если ситуация совсем критическая, разобраться с соседями снизу в случае затопления.

Какое тепловое оборудование лучше выбрать

Замена радиаторов в квартире — дело серьезное. Не получится прийти в магазин и выбрать первую понравившуюся модель.Ремонт потребует предварительных расчетов. В противном случае вы рискуете просто навредить себе. Просчеты будут не сразу не сразу, а только во время эксплуатации, что будет неприятно вдвойне. Приходится отремонтировать или заменить новый агрегат.

Если технологические характеристики аккумуляторов не соответствуют условиям эксплуатации, они прослужат недолго. Учитывайте размер комнаты, материал трубы, особенности конструкции или проконсультируйтесь с профессионалами.Подходите к делу со всей ответственностью, торопиться не стоит.

Современные производители аккумуляторов (российские и зарубежные) предлагают разнообразный выбор моделей из чугуна, стали, меди, алюминия или двух металлов одновременно (биметаллические нагревательные устройства). В зависимости от материала и особенностей конструкций любой аккумулятор требует разных условий. При выборе радиаторов нужно обращать внимание на такие параметры как:

максимальная температура охлаждающей жидкости;
давление и состав;
теплопередача.

Учитывая внешний вид и конструкцию батарей, отопительный прибор в наше время является не только средством обогрева дома, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Перед заменой радиаторов отопления в квартире поинтересуйтесь особенностями вашей системы отопления. Существуют разные типы тепловых систем:

открытый, применяется в многоэтажных домах.
закрытый, подвешенный к частному дому.

Эти технические параметры чрезвычайно важны с учетом условий последующей эксплуатации.По этим причинам смотрите в паспорте Аккумуляторы допустимые температуры и давление в квартире.

Паспортный аккумулятор.

Замена аккумуляторов своими руками в квартире осложняется особенностями старой системы отопления, которая применялась во времена СССР. Для таких систем характерны периодические скачки давления в трубах и температуры. С качеством охлаждающей жидкости дела обстоят не лучше. Максимально допустимая температура в таких системах +105 градусов, а давление — 10 атм.Иногда эти показатели выкапывают, когда обогрев проводят с наступлением холода. Импортные аккумуляторы не рассчитаны на такие перегрузки и быстро выходят из строя. Панельные модели алюминиевых радиаторов отопления можно использовать под высоким давлением. Анодированное покрытие не требует дополнительного слоя лакокрасочных материалов.

Немаловажен и такой параметр, как теплоотдача. Ведь именно от него зависит эффективность обогрева помещения. Сама теплоотдача зависит не только от площади самого радиатора, но и от металла.В этом плане самые низкие показатели у стали и алюминия. Максимальная теплопередача в чугуне и меди. Качество обогрева зависит от конструкции. Вертикальные батареи, несмотря на большую площадь, по воздуху хуже. В этом случае значительная часть тепла скапливается под потолком.

Выбирая батарею, не ориентируйтесь только на один показатель. Взвесьте все за обоих, оценив все достоинства и недостатки отопительных приборов.

Какой материал соединения лучше выбрать?

При замене радиаторов используется много разных материалов.Перед началом ремонта важно не только выбрать оптимально подходящую модель аккумулятора, но и трубы для подключения к системе. Основные варианты подключения — сварка (требования к стали), пропилен и металлопластик.

Наибольшей популярностью пользуются металлопластиковые трубы. Они легкие, доступные по цене и простые в установке. Такие трубы аккуратно смотрятся в интерьере. Однако у металлопластика есть недостатки. Материал есть, и при установке необходимо сделать несколько соединений, за состоянием которых нужно постоянно следить во избежание протечек.

Пластиковые трубы будут стоить дороже, но их качество и срок службы на 100% оправдывают свою цену. Пластик не гниет, не подвержен коррозии, а составы обладают высокой прочностью, что сводит к нулю риск протечки. У пластика изъянов нет. Единственное, что может испортить настроение — это неправильная сборка.

Стальные трубы самые прочные из всех. Они устойчивы к любым повреждениям, хорошо прогреваются, а значит, еще и согреют воздух в помещении. Минусы таких труб — появление ржавчины и сложный монтаж, требующий сварки.

Выбор крепежа

При замене радиаторов отопления в квартире нужно правильно подобрать крепеж. Они различаются в зависимости от модели отопительного прибора и материала стен.

Для крепления секционных батарей подходят как угловые, так и штифтовые кронштейны. Последний вариант применяется на штукатурных, кирпичных и бетонных стенах, а углы лучше подходят к деревянным. Угловые кронштейны крепятся к стене при помощи дюбеля или саморезов.В случае необходимости крепеж монтируется в пол. Обычно они идут в комплекте с аккумулятором, например, вместе с панельными радиаторами.

Где лучше установить отопительные приборы?

Для наиболее эффективного отопления необходимо не только правильно выбрать радиатор, но и грамотно его расположить. Наиболее подходящее место для установки батарей — под окном.

Правильное расположение радиатора отопления

Некоторые модели, например вертикальные, устанавливаются на несущую стену в любой точке помещения.Батарейки, расположенные под окном, не будут давать холодному воздуху с улицы проникать в комнату, нагревая ее и поднимая потолок. Для правильной работы отопительного прибора важно выдерживать необходимое расстояние до стены, подоконника и потолка.

Расстояние до стены должно быть 3 см, а до пола и подоконника — примерно 10-15 см. Некоторые модели необходимо устанавливать под еле заметным наклоном, чтобы внутри не скапливался воздух.

Не закрывайте отопительные приборы шторами, декоративными ширмами или мебелью.Это исказит работу термоголовок, ухудшит теплоотдачу и КПД устройства.
Гидродеры, периодически возникающие в системе отопления из-за перепадов давления, могут повредить радиаторы. Лучше всего такие нагрузки выдерживают биметаллические узоры из стали и алюминия. Устанавливаются они так же, как и отопительные приборы из других материалов.
Взять оборудование с увеличенным количеством секций (на 10%), так как тепловая мощность, указанная в паспорте прибора производителем, не всегда подтверждается в процессе эксплуатации.

Узлы предварительной сборки

Узлы нужно собрать заранее: поставить прокладки, затянуть все заглушки, вкрутить все краны, в том числе кран Маевского. Сделайте разметку на трубах и нарежьте их на необходимое количество деталей. Приветственные уголки или тройники.

Кран «Маевский»

Как договариваться с жильем

Когда вы подготовили все комплектующие и провели предварительную сборку узлов, самое время договориться с эксплуатационной службой об отключении подогрева на полдня и более.

Этот этап самый сложный, часто приходится сталкиваться с преследованием рабочих пользоваться услугами сантехников. Вы можете убедиться, что замена радиаторов — сложный и опасный процесс, требующий профессиональных навыков. Если вы уверены в своих силах справиться с ремонтом самостоятельно, стойте самостоятельно. Вся процедура обойдется примерно в 500 рублей.

Демонтаж старых отопительных приборов

Чаще всего трубы с радиаторами соединяются резьбой — резьбой, на которую накручивается муфта и фиксируется гайкой.Вы можете попробовать все это открутить самостоятельно. Если не получится, то специальные антикоррозионные составы. Но если аккумулятор слишком старый, придется действовать кардинально — порезать болгаркой.

Пока не разобрали старую батарею, решите, как починить новую:

вместе с трубами;
только радиатор отопления;

В первом случае нет большой разницы, каким способом вы будете снимать старую батарею. Во второй ситуации придется делать все предельно аккуратно:

Попробуйте открутить все стопорные гайки.Их можно использовать позже, установив новую тепловую единицу.
Вырежьте место для разреза. Новый аккумулятор должен располагаться ровно на месте старого. Малейший просчет и вам придется строить трубы.
Будьте осторожны при переливании труб. Оставьте любую нитку менее 1 см.
После отключения старого аккумулятора аккуратно снимите его и снимите кронштейны со стен. Удалите заусенцы на оставшейся нити.

Остальные аккумуляторы при необходимости оставьте в доме.В результате у вас должны быть только голые трубы. Осторожно удалите их, если вы планируете полностью заменить систему отопления в доме. Обрежьте их, обратившись к соседям сверху и снизу.

Установка новых отопительных приборов

Поменять старый аккумулятор на новый довольно просто.

Установите новую батарею на место старой и посмотрите, не нужно ли заливать трубы. При необходимости сделать разметку и накачать ненужным.
Убедитесь, что новый радиатор подходит по габаритам.Сделайте разметку для новых кронштейнов, ее должно быть не менее 3.
Кронштейны монтируются в стену с помощью дюбеля на цементный раствор.

Установить радиатор, упакованный в защитную пленку на приставку. При этом следите за тем, чтобы нижние края аккумулятора прилегали непосредственно к кронштейнам.
Осталось дело за малым — соединить аккум патрубками вверху и внизу. Не забудьте установить вентиляционное отверстие в одном из отверстий для батареи в верхней части батареи.Его выпускная часть должна быть направлена строго в потолок.
После того, как вы подключили аккумулятор ко всем коммуникациям, снимите с него защитную пленку.

Специалисты рекомендуют поставить специальный вентиль или вентиль для регулирования расхода воды в системе. Уменьшая или увеличивая напор теплоносителя, можно регулировать температуру в квартире.
Это удобно при ремонте, когда нужно отремонтировать или заменить только один отопительный прибор, не перекрывая для этого всю систему.
Вместе с клапаном установлена термоголовка. Их монтируют только в однотрубной системе. В противном случае отопительные приборы будут работать плохо.
Для удаления воздуха из труб нужно на каждую батарею установить кран Маевского. Воздух спускается в самом начале отопительного сезона или уже в процессе.

Окончательная проверка системы

После работ по установке батарей отопления своими руками необходимо предварительно протестировать систему.Согласитесь с теми, кто сливал воду так, чтобы после монтажа сразу подать ее в трубы под высоким давлением. Учтите, что полностью отопительная система будет заполнена водой только во время общего запуска, поэтому в случае обнаружения дефектов во время тестирования необходимо вовремя их устранять, не дожидаясь больших проблем.

Обдумывая, как поменять радиаторы отопления в квартире своими руками, здорово оцените свои силы и финансовые возможности.Составьте продуманный план действий на случай, если во время ремонта что-то пойдет не так. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, воспользуйтесь услугами специалистов.

Как очистить вентиляционное отверстие парового радиатора

Системы отопления с котлами и радиаторами могут быть водяными или паровыми. В системах горячего водоснабжения помещения нагреваются путем перекачивания горячей воды через радиатор, где тепло излучается в помещение, прежде чем вода потечет обратно в котел.В системах горячего водоснабжения всегда есть две трубы, прикрепленные к радиатору, по одной на каждом конце рядом с дном.

Радиаторы для паровых систем похожи на радиаторы для горячей воды, но они работают за счет потока паров газообразного пара, а не горячей воды. Радиаторы для этих систем могут быть однотрубными или двухтрубными. Если в вашей паровой системе используется однотрубная система, радиаторы будут оснащены вентиляционными отверстиями, которые необходимо периодически чистить.

Как работают однотрубные паровые системы

В двухтрубной паровой системе есть одна сеть труб, которые распределяют пар наружу от котла к радиаторам, и отдельные трубы, которые собирают конденсированный пар, когда он возвращается обратно в воду.Однако в однотрубной системе одна труба и подает пар наружу к радиатору, и собирает конденсирующуюся влагу, и переносит ее обратно в котел. Однотрубная система зависит от специальных односторонних вентиляционных отверстий радиатора, которые закрываются при нагревании, предотвращая выход пара. Но когда система остывает, вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

Вентиляционные отверстия в старых радиаторах могут иногда забиваться и открываться.

Вентиляционные отверстия на радиаторах для однотрубной системы обычно имеют пулевидную форму, заостренную на одном конце.Воздухозаборник расположен на стороне радиатора, противоположной регулирующему клапану, который имеет поворотную ручку. В однотрубных системах очень часто возникает характерный шипящий звук, вызванный прохождением воздуха через вентиляционное отверстие. Этот шипящий звук будет слышен, когда система только начинает нагреваться, а также когда система остывает.

Во время цикла нагрева системы термочувствительный воздухозаборник закрывается, чтобы удерживать пар внутри системы и предотвращать его выход в комнату.В начале цикла нагрева воздух внутри радиатора выходит через вентиляционное отверстие, часто с характерным шипящим звуком. Затем, когда вентиляционное отверстие обнаруживает высокую температуру при заполнении радиатора паром, оно плотно закрывается, чтобы удержать пар. Когда система снова охлаждается и конденсируется влага, вентиляционное отверстие снова открывается, позволяя воздуху из помещения вернуться в систему.

Иногда вентиляционное отверстие может забиваться ржавчиной или минеральными отложениями. Иногда проблемный воздушный клапан радиатора необходимо заменить, но во многих случаях простая очистка вернет его в рабочее состояние, как описано в следующих шагах.

лучших идей крышки радиатора. Проверьте, как закрыть радиатор

Последнее обновление: 20-05-2021
Дом и Сад

Вы определились с интересным дизайном интерьера своего дома или квартиры, но у вас возникла проблема с неэстетичными радиаторами? Большинство моделей радиаторов выглядят обыкновенно, а стильные стоят недешево. Это безвыходная ситуация? Нисколько! Добиться привлекательного внешнего вида интерьера можно благодаря крышке радиатора.Интересный элемент такого типа закроет любые недостатки радиатора, не повлияв на его функциональность. Вам интересно, какая крышка радиатора подойдет вам лучше всего? Изучите самые важные факты, которые вам следует знать, прежде чем выбирать конкретную модель.

Что такое крышка радиатора?

Крышка радиатора — это элемент, который может повысить эстетический вид теплообменника. Обычно используется с более старыми моделями, такими как радиаторы на стальных колоннах. Использование крышки радиатора обычно не влияет на эффективность нагрева. Во многих случаях его можно использовать как пристройку к подоконнику . Таким образом элемент приобретает новую функциональность.

По этой причине крышка радиатора становится все более популярным решением, используемым многими домовладельцами для согласования устройства с дизайном интерьера . Это также позволяет сэкономить деньги, которые были бы потрачены на новый декоративный радиатор.

Скрыть некрасивый радиатор — не единственная функция крышки радиатора . При правильной конструкции она может стать дополнительной полкой, а также защитой для рук маленьких детей. Если вы хотите установить крышку радиатора в детской комнате, лучше всего выбрать красочную, например, с изображением любимых животных или героев мультфильмов.

Источник: upstartny.org/features/Fichman-Furniture-Solving-a-problem-for-people.aspx

Источник: getwebinspiration.com / oslona-na-grzejnik-zeberkowy

Стоит ли крышка радиатора?

Большинство экспертов в области отопления, вероятно, скажут, что использование крышки радиатора — это пустая трата энергии. С другой стороны, сторонники такого решения утверждают, что имеет много преимуществ . Прежде чем вы решите, какой из них лучше для вас, полезно изучить аргументы обеих сторон. Это поможет вам определиться, нужна ли вам крышка радиатора.

В чем преимущества крышки радиатора?

Использование крышки радиатора имеет много преимуществ.Самым важным и решающим преимуществом покрытия радиатора является повышение его эстетической ценности . Это основная причина, по которой многие домовладельцы решают установить такие элементы в своих квартирах. Крышка радиатора — это декоративный элемент, который можно вписать в дизайн вашего дома.

Производители предлагают множество решений. Если у вас есть необычные требования, вы всегда можете настроить проект. В этом случае вы можете выбрать материал крышки радиатора и адаптировать внешний вид конструкции под собственные предпочтения.

Источник: yourluxury.pl

Источник: picclick.fr/Oak-Style-Modern-MDF-Wood-Radiator-Cover-Cabinet-272893466022.html

Вы также можете снизить стоимость крышки радиатора, изготовив ее самостоятельно. Это не так сложно, как кажется — и разрабатывать такой проект очень приятно. Независимо от того, производите ли вы ее или покупаете, крышку радиатора обычно очень легко установить.

с двойной функциональностью — еще одно преимущество крышки радиатора.Крышка может быть не только украшением, но и местом для хранения вещей. Также можно выбрать чехол, напоминающий комод. Например, в спальне можно сделать тумбочку. Радиатор, расположенный у окна, может стать сиденьем или скамейкой. Если в доме есть дети, крышка радиатора также защищает их руки от ожогов. Это широко распространенное решение в детских садах.

Крышка радиатора — гораздо более дешевое и более простое решение, чем полная замена радиатора.Ремонт установки может занять много времени. Также новые декоративные радиаторы намного дороже простых устройств.

Источник: ilashyou.ie/Cabinets/560304-Hallway-Covers-Radiator-Cover-White-Radiator-Cover-Small-Medium-Large-Tall

Источник: zillow.com/homedetails/312-Ocean-Dr-Richardson-TX-75081/27169229_zpid

Крышка радиатора — недостатки

Самый большой недостаток использования крышки радиатора — снижение эффективности нагрева устройства. Независимо от конструкции, использование крышки всегда снижает мощность нагрева.

Экран блокирует устройство, поэтому теплу труднее попасть в комнату. Это могло быть причиной понижения температуры в помещении . По этой причине вам, возможно, придется включить отопление, что может привести к более высоким счетам за отопление, которых кто-то предпочел бы избежать.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если ваш обогреватель оборудован термостатом. Температура за крышкой выше, чем в комнате, из-за чего термостат перекрывает подачу теплой воды внутри устройства.Имея это в виду, при проектировании крышки радиатора не забывайте о правильной вентиляции . Ни при каких обстоятельствах не закрывайте радиатор полностью.

Какая крышка радиатора самая лучшая?

Производители предлагают множество различных решений. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям и дизайну вашей комнаты. Есть много видов крышек, самые распространенные материалы:

Дерево — это один из самых красивых материалов. Чехлы на сиденье или скамейку обычно делают из дерева.Деревянные крышки радиатора могут быть намного дороже других материалов .

Деревянные покрытия можно красить так же, как и вагонку. Благодаря этому можно получить эстетически интересные результаты.

Источник: eseleriti.com/index.php? Main_page = product_info & products_id = 751311

Источник: hr.clearancesale2021.ru/category? Name = ozdobna% 20os% C5% 82ona% 20na% 20grzejnik

ПВХ — этот материал один из самых дешевых. Его главные преимущества — легкий вес и гибкость при раскрое.Есть много производителей, производящих доски из этого материала — вы можете приобрести плату по выбранному вами рисунку.
МДФ — крышки радиаторов из плит МДФ достаточно прочные. Производители предлагают множество форм и дизайнов.
Стекло — этот материал очень эстетичен, но может быть очень подвержен повреждениям. К тому же он довольно тяжелый.
Металл — наиболее часто используемые металлы — это сталь и алюминий. Металлическая крышка радиатора очень прочная и хорошо проводит тепло.Учтите, что этот вид не защищает от ожогов.

Каждый тип материала, используемого для крышки радиатора, должен быть устойчив к высоким температурам . Ни в коем случае не используйте легко горящие материалы или окрашенные веществами, выделяющими дым.

Крышки радиаторов имеют различную конструкцию. Подвесные модели являются самыми популярными — они крепятся либо непосредственно к каменке, либо к стене за ним. Этот тип также легче всего чистить.Также есть крышки , стоящие на полу , в виде сундука или полки. Они дороже, но и элегантнее. Вы также можете адаптировать их к другим предметам мебели в комнате.

Крышка радиатора

своими руками

На рынке имеется много продуктов этого типа. Вы можете выбирать из разных размеров и по разной цене. Тем не менее, вы можете подумать о том, чтобы сделать такой элемент самостоятельно. Это не очень сложно, просто нужно помнить о хорошей конструкции, которая не будет мешать работе устройства.

Прежде чем что-либо делать, следует подумать о подходящем материале. Если для покрытия радиатора использовать фанеру, можно вырезать на передней стене интересные формы. Если обогреватель расположен под окном, вы можете рассмотреть вариант , чтобы сделать крышку из вертикальных досок . Вы также можете разместить доски горизонтально, используя прочную конструкцию, чтобы удерживать их.

Если у вас небольшой бюджет, неплохо использовать доски от старых поддонов. Это не только дешево, но и экологично.Окрашивание досок в светлые оттенки добавляет элегантности всей конструкции и соответствует современным стилям.

Деревянные поддоны — исключительно универсальный материал. Узнайте, как еще вы можете использовать их в своем саду.

Источник: thespruce.com/radiator-cover-ideas-4176836

Источник: meteo.it/notizie/quando-accendere-riscaldamento-casa-zone-5e7cb502

Интересное решение — использовать ажурную доску , например, из ПВХ, и прикрепить ее к деревянной конструкции из деревянных досок.Окрашенная в цвет платы, такая крышка радиатора является очень эстетичным украшением.

Источник: hu.storecheaponline2021.com/category? Name = ozdobna% 20os% C5% 82ona% 20na% 20grzejnik

Имейте в виду, что если вы не уверены, можете ли вы создать такой элемент, делать обложку самостоятельно нельзя. стоило того. Это может закончиться огромным разочарованием. Более того, плохо спроектированный элемент может нарушить работу вашего радиатора . Если вы имеете в виду какой-то конкретный проект, заплатите кому-нибудь, кто сделает его за вас.Так вы избежите разочарования и позаботитесь о том, чтобы крышка радиатора выглядела элегантно.

Крышка радиатора — хорошее решение, если вы хотите скрыть не очень привлекательный обогреватель. Этот элемент может изменить внешний вид вашего интерьера, повысив его эстетическую ценность. Прежде чем выбрать такое украшение для дома, следует учесть все его достоинства и недостатки. В этом случае решающее значение имеет хороший дизайн, так как он сводит к минимуму риск потери функциональности устройства.

📍
Как соорудить крышку радиатора?

Есть много идей, как соорудить крышку радиатора своими руками — одна из них предполагает использование ажурной доски и прикрепление ее к деревянной конструкции.Вы можете использовать Интернет, чтобы найти больше идей для покрытия радиатора. Используйте их только тогда, когда абсолютно уверены, что у вас это получится.

📍
Как сделать крышку радиатора экологически чистой?

Хорошая бюджетная и экологичная идея покрытия радиатора — использовать доски со старого поддона. Вы можете прикрепить их как вертикально, так и горизонтально, используя специальную конструкцию для удержания досок.

📍
Как накрыть радиатор?

Лучше всего покупать чехол у производителя.Доступно множество типов крышек. Если у вас есть какие-то ремесленные навыки, вы можете сделать укрытие самостоятельно.

Дорота Червиньска
Автор

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров. В Treehouse с начала 2019 года.

Контакты: [email protected]

Предыдущая статья:
Подложка для дощатого пола — какая лучше?

Следующая статья:
Горшечная лаванда.Как ухаживать за лавандой?

Крышки радиатора

и приспособления, чтобы выжить в соответствии с законом Нью-Йорка о жаре зимой

Есть также решение, которое вы можете попробовать своими руками, если ваша проблема связана с температурой, а не с шумом. Холодные радиаторы могут быть вызваны рядом проблем, в том числе утечками (которые должны быть довольно очевидными) и застреванием холодного воздуха. Последнюю проблему можно решить путем «стравливания» или выпуска холодного воздуха внутри ласт. Возьмите ключ радиатора в местном хозяйственном магазине (или посмотрите, подойдет ли вам плоская отвертка) и откройте спускной клапан в верхней части радиатора.Поворачивайте вентиль, пока не начнет капать вода, и сделайте это с остальными радиаторами в вашей квартире. Теперь холодный воздух освободит место для горячего воздуха, эффективно освободив вас от электрического одеяла, на котором вы спали всю зиму.

Убедитесь, что это не ошибка оператора

Прежде чем набрать 311 и сообщить о непригодных для проживания условиях, убедитесь, что вентиль на вашем радиаторе не закрыт полностью. Это может привести к накоплению горячего пара, утечкам и разрушению радиатора. Если у вас еще не было гидравлического удара, то теперь он у вас обязательно будет.Многие арендаторы ошибочно принимают ручку за клапан контроля температуры, но на самом деле он просто открывается или закрывается. При частично открытом клапане вас разбудит какофония лязгания.

Закройте радиатор

Эксперт по паровому теплу Дэн Холохан сказал City Lab, что температура радиаторов всегда достигает около 215 градусов, а это значит, что их можно безопасно накрыть простыней, полотенцем или одеялом, чтобы тепло не ускользнуло. Просто избегайте синтетики (например, полиэстера), которая может плавиться.

Береги себя

Если есть одна вещь, с которой все паровые радиаторы, кажется, справляются успешно, так это высушивание кожи и регулярные ночные кровотечения из носа.В теплое время года не выключайте увлажнитель. Вы можете купить их в любом магазине товаров для дома, но нам очень нравится этот увлажнитель для бутылок с питанием от USB от Urban Outfitters. Он энергоэффективен (отключается после пяти часов непрерывного использования) и будет красиво смотреться на вашей прикроватной тумбочке. Если кошелек будет немного легче, попробуйте накрыть радиатор влажным хлопчатобумажным полотенцем, а не сухим.

Арендаторы могут также захотеть приобрести старые добрые беруши. Ряд компаний (Hush, QuietOn) работают над умными наушниками с шумоподавлением, которые убаюкивают вас даже в шумных квартирах на улице с шумными паровыми радиаторами.Но пока что вам поможет устройство с белым шумом или приложение и пара берушей.

Паровые радиаторы также известны тем, что усугубляют сухую и зудящую кожу зимой. Заполните прикроватную тумбочку вазелином для потрескавшихся губ и рук, запаситесь увлажняющими масками для лица и избегайте обезвоживания.

Возможно, вам никогда не понравится ваш паровой радиатор, но мы обещаем — вы его переживете. И полезно знать, что, хотя арендаторы с центральным отоплением могут крепко спать в комфортных теплых комнатах, они определенно, абсолютно за это платят.Квартиры, отапливаемые одним бойлером, часто включают в себя отопление и горячую воду, поскольку арендаторы не могут индивидуально контролировать температуру своих квартир. Центральное отопление легко контролировать, но очень дорого. Помните об этом, чтобы пережить еще одну зиму с вашим неприятным (но бесплатным!) Паровым радиатором.

Как выключить радиатор

Если вы не живете в Антарктиде, скорее всего, в течение года наступит время, когда погода станет достаточно теплой, и вам больше не понадобится отопление в помещении.И если у вас нет центрального отопления, контролируемого одним термостатом, вам, вероятно, нужно знать, как выключить радиатор в каждой комнате. К счастью, это задача, которую легко решить за считанные минуты.

Когда пора выключать радиатор?

По закону домовладельцы должны обеспечивать жильцов теплом. Однако сроки сохранения тепла зависят от города и климата. По большей части, внутренняя температура должна быть 68 градусов, прежде чем нагрев можно будет отключить. В некоторых городах, таких как Сан-Франциско, это означает, что тепло должно оставаться круглый год, в то время как в таких местах, как Нью-Йорк, тепло подается с октября.С 31 по 31 мая.

Погода нередко становится теплой в холодное время года, настолько, что тепло больше не требуется для сохранения тепла в помещении. Это не проблема, если вы можете отключить нагрев термостатом. Но если у вас старомодный радиатор, который необходимо выключать вручную, он все равно будет излучать тепло, пока вы не остановите его.

Проще говоря, если в комнате становится слишком жарко, возможно, пора выключить радиатор. Это вопрос комфорта и экономии энергии.Однако, если в середине зимы наблюдается временная жара, вы, вероятно, захотите снизить мощность своего радиатора, а не полностью отключить его, чтобы избежать разрывов труб.

Типы радиаторных клапанов и способы их закрытия

Радиатор, использующий горячую воду для обогрева помещения, нуждается в клапанах, чтобы его можно было включать и выключать соответствующим образом. На радиаторах горячей воды или паровых радиаторах есть три типа клапанов — термостатические, ручные и запорные — все из которых легко закрываются.

Осторожно: Даже если для выключения радиатора отопления требуется всего несколько минут, для полного остывания потребуется время (около часа).

Ручной клапан . Ручку ручного управления обычно можно найти на правой стороне обогревателя. Он контролирует поток горячей воды, которая, в свою очередь, нагревает комнату. Просто поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке) до тех пор, пока вы больше не сможете ее повернуть — это означает, что она находится в выключенном положении.
Термостатический клапан .Так же, как термостат может управлять центральным отоплением, на радиаторе есть пронумерованная ручка, которая позволяет вам контролировать температуру. Обычно он находится в нижней или верхней левой части радиатора. Термостатические радиаторные клапаны или ТРВ имеют цифры на шкале (обычно от 0 до 5 или от 0 до 6), которые упрощают регулировку нагрева. Когда пружина остановится, вы можете повернуть шкалу на 0. В дополнение к термостатическому клапану может быть также ручной клапан, поэтому обязательно выключите его.TRV — более энергоэффективный вариант, потому что вы можете установить клапан на большее или меньшее значение, чтобы получить правильную температуру. Как только в комнате достигается желаемая температура, TRV ощущает тепло и не нагревается.
Запорный вентиль . У вас может быть радиаторный клапан, на который навинчена крышка; это называется замком. Но для этого не нужен ключ радиатора или что-то в этом роде — все, что вам нужно из вашего ящика для инструментов, — это отвертка и плоскогубцы.Отвинтите колпачок и с помощью плоскогубцев возьмитесь за металлический клапан — он, скорее всего, будет горячим, и его все равно будет трудно повернуть голыми руками. Поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев.

Когда звонить профессионалу

Выключение радиатора — это в значительной степени самостоятельная задача, если и радиатор, и клапаны находятся в хорошем рабочем состоянии.

Leave a Comment

Котел паровой это: Паровой котёл: устройство, схема, принцип работы

Июл 17, 1974 alexxlab

устройство и классификация — ICI Caldaie Россия

Несмотря на стремительное развитие технологий, в производственных процессах целого ряда отраслей водяной пар не может быть эффективно заменен никаким другим теплоносителем. Поэтому каждый раз при проектировании и закладке новых производств инженерам придется решать задачу подбора подходящего котельного оборудования. В этом обзоре мы хотели бы разобрать основные классификации паровых котлов и соотнести их с моделями, представленными в продуктовом портфеле ICI Caldaie, чтобы обеспечить информацией специалистов, занятых выбором.

Устройство парового котла: как менялась конструкция

Принцип работы парового котла остается неизменным с момента его изобретения: тот или иной источник тепла нагревает воду, заключенную в большом или малом металлическом сосуде до температуры кипения и испарения. Скапливаясь в верхней части сосуда продукты испарения достигают необходимых величин давления и температуры, после чего направляются через паропровод потребителям или в пароперегреватель для достижения более высоких рабочих параметров. Эффективность процесса выработки пара определяется наиболее полным использованием теплоты, выделяемой источником. Развитие инженерной мысли в этом направлении можно отследить по тому, как менялась конструкция парового котла.

цилиндрический котел с внешней топкой

Первые парогенераторы напоминали котлы для варки пищи. Дровяная или угольная топка располагалась снаружи, нагревая бак с водой снизу. При такой схеме значительная часть тепла расходовалась на обогрев окружающей среды, что и обуславливало крайне низкий КПД первых паровых котлов.

паровой котел с жаровыми трубами

Разумным решением стало размещение топки внутри водяного объема котла. Вкупе с теплоизоляцией внешней обшивки бака это значимо повысило КПД, позволив расходовать тепло преимущественно на нагрев воды.

жаротрубно-дымогарный котел

Поскольку высокой температурой обладало не только открытое пламя в топке, но и выделяющиеся при сгорании дымовые газы, следующей задачей усовершенствования конструкции парового котла стало удержание тепла уходящих газов внутри водяного объема. Задача была решена размещением в нем дымогарных труб малого диаметра. Перед удалением через дымоход газы проходили по этим трубам, ускоряя нагрев и испарение воды.

В принципиально ином направлении развивалась конструкция паровых водотрубных котлов, чаще всего используемых в качестве силовых установок в электроэнергетике, на железнодорожном и водном транспорте. В случае водотрубного котла не источники тепла – топка и газоходы – размещались внутри водяного объема, а наоборот: водяной объем, распределенный по трубам малого диаметра, размещался в газоходах, по которым движутся продукты сгорания.

Такая конструкция с высокой эффективностью позволяет вырабатывать пар критического давления, избыточного для технологических процессов большинства отраслей. Принципиальные различия в конструкции водотрубных и жаротрубных котлов легли в основу большинства классификаций котельного оборудования.

Классификации паровых котлов

Классификация по назначению

Данная классификация соотносит те или иные типы паровых котлов не с конкретными отраслями, а скорее с укрупненными сферами применения. В соответствии с ней, паровые котлы делятся на энергетические, промышленные (технологические) и отопительные (энерготехнологические).

Энергетические котлы используются на электростанциях для передачи вращения турбинам, генерирующим электричество. Вырабатываемый данным оборудованием пар характеризуется высоким и сверхвысоким давлением.

Промышленные или технологические паровые котлы вырабатывают насыщенный пар для технологических нужд. Давление получаемого пара редко превышает 3 МПа (30 бар). В общей классификации котлов по давлению данный класс оборудования относится к котлам низкого и сверхнизкого давления. Если же рассматривать технологические паровые котлы как отдельный сегмент, то разделение оборудования на котлы низкого и высокого давления привязано к нормативам Ростехнадзора, устанавливающим поднадзорность сосудов, работающих под давлением. Подробнее об этом – в статье «Производственные котлы высокого и низкого давления».

Отопительные или энерготехнологические котлы находятся на стыке промышленных и энергетических. В России их широкое применение было обусловлено повсеместным строительством моногородов и жилых районов при промышленных предприятиях. Энерготехнологические паровые котлы вырабатывали пар одновременно для производственных нужд и для отопления коммунального сектора. В настоящее время в соответствии с программами повышения энергоэффективности и реконструкции производств крупнотоннажные паровые котлы заменяются котлами меньшей паропроизводительности, а для теплоснабжения жилых районов строятся более экономичные водогрейные котельные.

Компетенция ICI Caldaie – производство экономичных производственных паровых котлов жаротрубного типа с проходной и реверсивной топкой, отвечающих высоким стандартам эксплуатационной и экологической безопасности.

Классификация паровых котлов по давлению

Сквозная классификация по давлению, объединяющая все виды паровых котлов выглядит следующим образом. Область высокого давления (энергетики) включает котлы высокого, критического и сверхкритического давления. Диапазон: от 3,9 МПа до 22,5 МПа (39-225 бар). Область низкого давления (промышленность) включает котлы серхнизкого (до 0,1 МПа), низкого (0,1-1 МПа) и среднего (1-39 МПа) давления. Котлы сверхнизкого давления не подлежат регистрации в территориальных органах Ростехнадзора.

В модельном ряду ICI Caldaie область сверхнизкого давления представлена сериями:

Область среднего и высокого давления (если рассматривать промышленные котлы как самостоятельный сегмент) представлена сериями:

Классификация паровых котлов по производительности

Рассматривая деление паровых котлов по производительности, нужно снова разграничить сферы энергетики и промышленности. Так, принятая в российской технической литературе классификация относит паровые котлы для технологических нужд с паропроизводительностью до 25 т/ч к категории малой производительности. Выработка пара котлами средней производительности находится в диапазоне от 35 до 160 т/ч. Это область водотрубных энерготехнологических котлов. Паровые котлы большой производительности – это оборудование с выработкой от 160 до 250 тонн пара в час. Подобная паропроизводительность востребована исключительно в энергетике.

В сегменте производственных паровых котлов классификация несколько иная. К категории малой производительности относятся паровые котлы и прямоточные генераторы с выработкой пара на уровне от 100 до 500 кг/ч; к средней категории – котлы с выработкой от 500 до 5000 кг/ч, к паровым котлам большой производительности относятся модели с выработкой от 10 т/ч.

ICI Caldaie предлагает решения во всех трех категориях:

Паровые генераторы малой производительности

Паровые котлы средней производительности

Котлы большой производительности

Классификация паровых котлов по видам топлива

Последний вид классификации — это деление котлов по видам сжигаемого топлива. До середины 20-го века паровые котлы были преимущественно твердотопливными и работали на угле, торфе или дровах. В 50-х гг. стали серийно выпускаться жидкотопливные и газовые горелки. Это позволило пересмотреть конструкцию котлов в направлении уменьшения водяного объема и габаритных размеров. Еще одним следствием использования горелок стала автоматизация работы котлов.

В настоящее время основную часть парка современных производственных генераторов пара составляют газовые и дизельные паровые котлы. Твердотопливные модели используются значительно реже, преимущественно в местностях, не имеющих доступа к магистральным газопроводам.

Паровое оборудование ICI имеет универсальную топку камерного типа, совместимую как с газовыми горелками, так и с горелками на дизеле или мазуте.

Классификация котлов по типу

Как было упомянуто в самом начале, совершенствование конструкции парогенераторов привело к появлению двух типов оборудования: жаротрубных и водотрубных котлов. Сравнительно небольшой объем паропотребления на малых и средних производствах не позволяет эффективно использовать водотрубные котлы, обладающие избыточными параметры по давлению и производительности. Поэтому основным типом паровых котлов для производственного применения становятся жаротрубные котлы. Все котельное оборудование, выпускаемое под маркой ICI Caldaie относится к жаротрубному типу.

Для полноты обзора стоит упомянуть о растущем предложении прямоточных парогенераторов, выпускаемых в качестве альтернативы паровым котлам с водяным объемом. Принцип их работы подразумевает непрерывное испарение воды, подаваемой на конвективные поверхности в виде труб или пластин. Прямоточные парогенераторы некоторых производителей могут рассматриваться в качестве альтернативы жаротрубным котлами в широком диапазоне производительности в процессах, не требующих особой точности поддержания поддержания рабочих параметров – температуры, давления и степени сухости пара.

Классификация паровых котлов по числу оборотов дымовых газов

У жаротрубных котлов имеются свои внутренние классификации. Одна из них – деление моделей на двух- и трехходовые по количеству прохождений дымовых газов через дымогарные трубы или поворотные камеры. Двухходовые паровые котлы имеют реверсивную топку и одну группу дымогарных труб, после прохождения которой газы удаляются через дымоход. Трехходовые котлы оснащаются проходной топкой и двумя группами дымогарных труб, заставляя продукты сгорания совершать дополнительный проход перед тем как покинуть контур котла. Более подробно их различия и технические особенности рассматриваются в отдельном материале – «Двухходовые и трехходовые паровые котлы».

В каталоге ICI Caldae представлены оба вида оборудования:

Двухходовые паровые котлы

Трехходовые паровые котлы

Классификация по компоновке дымогарных труб

Еще одна классификация, характерная исключительно для жаротрубно-дымогарных котлов – по схемам компоновки. Котлы различных производителей могут иметь отличающиеся схемы расположения жаровой трубы и дымогарных каналов друг относительно друга. Встречаются котлы с симметричной и ассиметричной компоновкой.

/фото примеров/

ICI Caldaie выпускает котлы с симметричной компоновкой.

Классификация паровых котлов по типу газовоздушного тракта

Еще один момент – тип газовоздушного тракта. По этому признаку котлы делятся на:

котлы с естественной тягой (движение воздуха и продуктов сгорания обеспечивается напором, возникающим под действием разности плотностей атмосферного воздуха и газа в дымовой трубе)

котлы с наддувом (сопротивление газовоздушного тракта преодолевается работой дутьевых вентиляторов, установленных на горелках)

котлы с уравновешенной тягой (когда давление в топке и начале горизонтального газохода (перед поверхностью нагрева) поддерживается близким к атмосферному совместной работой дутьевых вентиляторов и дымососов)

Котлы ICI как и большая часть котлов европейского производства относятся к котлам с наддувом.

Заключение

Мы рассмотрели наиболее распространенные классификации паровых котлов в разрезе технической компетенции компании ICI Caldaie.

Для проектов вновь возводимых и реконструируемых паровых котельных могут быть предложены экономичные двух- и трехходовые паровые котлы, вырабатывающие пар давлением от 0,7 до 25 бар. Диапазон прроизводительности от 50 кг до 32 т/ч. В зависимости от типа горелки котлы могут работать как на магистральном метане, сжиженных углеводородных газах, а также легком и тяжелом жидком топливе с соответствующей системой предварительной очистки.

По вашему запросу инженеры компании подготовят технико-коммерческое предложение с рекомендацией модели парового котла, наиболее полно отвечающего вашим технологическим задачам.

Паровой котел в отоплении. Устройство. Принцип работы

Сегодня паровые котлы применяются повсеместно в отопления. Эти устройства широко применяются, как в промышленности, так и в быту. Главной функцией парового котла является преобразование воды в пар. Горячий пар используется для отапливания разного рода помещений, а также пар приводит в движение паровые машины.

Что это за устройство?

Котёл парового типа может производить пар двух видов:

пар, который насыщен водой;
сухой пар, который еще называют «перегретый».

Первый вид водяного пара предназначен для работы в системах с рабочим давлением не более 100 кило Паскалей. Насыщенный пар нагревается до температуры не выше 100 градусов по Цельсию.

Второй вид пара в паровом котле предназначен для работы в системах с повышенным давлением – более 26 мега Паскалей. Сухой пар имеет более высокую температуру, и эта температура порой превышает 500 градусов Цельсия.

В основном, в системах отопления используется насыщенный пар, где трубопроводы не предназначены для высокого давления. Сухой пар используется в энергоустановках. При помощи перегретого пара работают мощные установки, которые вращают электрогенераторы. В некоторых видах транспортных средств перегретый пар является основной тяговой силой.

Где применяются

Паровые котлы всё еще широко применяются для обогрева жилищ и промышленных помещений. Эти устройства вырабатывают пар путем нагрева воды, и затем этот пар циркулирует в системе отопления. Бытовые паровые котлы вырабатывают насыщенный водой пар, и используются эти котлы зачастую в частных домостроениях.

В промышленности применяются специальные паровые установки, которые по ступенчато нагревают насыщенный пар, доводя его до температуры 500 градусов. Промышленные паровые котлы сделаны более добротно, поскольку работают с большим давлением и температурами. Промышленные паровые котлы также отличаются и размерами. Габариты промышленного котла зависят от объёма задач, которые выполняет данное устройство. В большинстве случаев промышленные парогенераторы применяются для генерации электричества. Существуют несколько видов промышленных паровых установок, которые объединены в один агрегат с электрогенератором. Такими устройствами оборудуются небольшие электростанции.

Паровые котлы такой электростанции работают по принципу нагрева воды до состояния кипения, а затем в специальном аппарате образовавшийся пар доводится до перегретого состояния и под большим давлением подается в паровую турбину. Вал паровой турбины связан с ротором электрогенератора, который вращаясь от паровой турбины – вырабатывает ток.

Также промышленные паровые котлы довольно широко применялись на транспорте – паровозах, тракторах, автомобилях. Сегодня транспортные средства на паровой тяге можно встретить только на железной дороге, где они используются для грузоперевозок, а также для маневровых работ. Паровые котлы промышленного типа ещё хороши тем, что они могут работать практически на любом виде топлива. Есть некоторые виды паровых котлов промышленного типа, которые предназначены для определенного вида топлива. Также и паровые котлы для бытового использования могут быть, как многотопливные, так и ориентированные на определённый вид топлива.

Принцип работы парового котла

Паровой котел является универсальным устройством, поскольку может работать даже на солнечной или геотермальной энергии. Современные паровые котлы в качестве топлива используют природный газ, но также существуют и твердотопливные котлы. Все паровые котлы работают примерно по одной и той же схеме, где обычная вода превращается в насыщенный или перегретый пар. Эта схема работы состоит из нескольких этапов:

Очистка воды при помощи фильтрующих элементов.
Подача очищенной воды в рабочую ёмкость. Подача может осуществляться, как самотёком, так и при помощи насоса. Сегодня в основном применяются электрические насосы.
Подача воды из рабочей емкости в коллектор. Подача осуществляется самотёком.
Подъём воды из коллектора в зону нагрева.
Подача образовавшегося пара в сепаратор, где происходит влагоотделение. Остатки воды по специальному трубопроводу стекают в резервуар.
Подача пара в паропровод.

В промышленном паровом котле данная схема дополнена ещё двумя пунктами:

Подача пара в зону повторного нагрева;
Подача пара в рабочую магистраль.

Устройство парового котла

Паровой котёл любого типа собой представляет некую ёмкость, и эта ёмкость заполнена водой. Вода в паровом котле нагревается до газообразного состояния, испаряясь – переходит из жидкого состояния в газообразное. Рабочая емкость парового котла, зачастую, сделана из трубы большого диаметра. Все паровые котлы оборудованы специальной камерой, где сжигается разного рода топливо. Строение топочной камеры напрямую зависит от вида топлива, что будет использоваться в котле. В твердотопливных паровых установках должна быть установлена специальная решетка, сквозь которую зола будет осыпаться в зольник. Колосниковая решётка служит для подачи воздуха в топку котла. Продукты сгорания отводятся через дымоход. Дымоход должен быть смонтирован в самой верхней точке топочной камеры.

Если в паровой установке в качестве топлива используется разного рода природный газ, то в топку котла устанавливается специальная форсунка. Форсунка также используется тогда, когда в качестве топлива применяется мазут. При использовании форсунки также необходима подача воздуха сквозь колосниковую решетку, что обеспечит достаточную тягу в топке. В топке достаточно большая рабочая температура, но для розжига котла и для набора давления требуется какое-то время. Вырабатываемое в топочной камере тепло доводит до кипения воду в рабочей емкости, и затем образовавшийся пар поступает в трубопроводы паровой установки.

Разновидности паровых установок

Паровые установки бывают, как многотопливные, так и однотопливные. По видам топлива паровые котлы классифицируются как:

паровые установки, работающие на угле;
паровые установки, работающие на мазуте;
паровые установки, работающие на газе;
паровые установки, работающие на электроэнергии.

Также паровые котлы можно разделить на области их применения. В этот перечень входят:

промышленные паровые установки;
паровые установки, которые ориентированы на выработку электроэнергии;
паровые установки, которые применяются в быту.

Также существует утилизационные паровые установки.

Паровые установки имеют также конструктивные отличия, и их можно разделить на два вида:

водотрубные паровые установки;
газотрубные паровые установки.

В газотрубных котлах вода нагревается при помощи горячих газов, что образуются в момент сгорания любого вида топлива. Эти газы нагревают трубы, внутри которых находятся вода. Вода в эти трубы поступает из резервуара.

Водотрубная паровая установка работает по несколько иному принципу. В этих котлах –наоборот, нагретый газ движется внутри специального трубопровода, который помещен в ёмкость с водой. Водотрубные паровые котлы разделяются на несколько видов:

вертикальные водотрубные котлы;
горизонтальные водотрубные котлы;
радиальные водотрубные котлы.

Все виды водотрубных котлов отличаются лишь внутренним расположением трубопроводов.

Какой паровой котёл лучше

Газотрубные паровые котлы имеют больший диаметр труб, что позволяет работать с давлением не более 1 мПа. Также котлы данного типа способны вырабатывать не более 360 кВт тепловой энергии. Слабым местом данного устройства является – большой размер трубопроводов, что может привести к повышенному парообразованию. Повышенное парообразование способствует увеличению давления. Большое давление может использоваться только в толстостенных трубопроводах, что ощутимо увеличивает стоимость парового котла.

Водотрубные паровые котлы имеют более высокую мощность, нежели газотрубный. В водотрубных котлах используются трубопроводы с небольшим диаметром, что позволяет развить большое давление внутри такого котла. Также водотрубные паровые котлы способны работать с очень высокими температурами, которые недоступны газотрубным котлам.

Элементы, которые повышают эффективность котла парового типа

Современный котёл парового типа оборудован не только трубопроводами и топкой, но также в нём используются вспомогательные узлы. Эти дополнительные элементы способствуют не только поднятию температуры пара в установке, но и могут повышать рабочее давление, а также способствуют более интенсивному парообразованию. В перечень таких полезных элементов паровой установки входят:

Сепаратор, с помощью которого пар отделяется от влаги. Данное приспособление в несколько раз увеличивает коэффициент полезного действия парового котла.
Пароперегреватель, с помощью которого температура пара нагревается свыше 100 градусов по Цельсию. Этот элемент также ощутимо повышает КПД парового котла, поскольку способен нагреть сухой пар до 500 градусов. Такими вспомогательными приспособлениями комплектуются паровые установки, которые применяются в АЭС.
Аккумулятор пара, который способен накапливать пар, и в момент необходимости обратно отдавать его в рабочую магистраль.
Подготавливающие устройство, с помощью которого из обычной воды вытесняется излишний кислород. Данное приспособление в разы увеличивает срок службы паровой установки, поскольку малая концентрация кислорода в теплоносителе препятствует возникновению коррозии и накипи.

Также в современных паровых установках используются дополнительные элементы, с помощью которых удаляется конденсат, регулируется потребление топлива и расход воды, а также осуществляется управление котлом и контроль всех его параметров.

Парогенератор

Данное устройство собой представляет мощную паровую установку, которая в основном применяется в атомной энергетике. Парогенератор оснащен дополнительными узлами, которые существенно увеличивают мощность этого устройства. Достигается это при помощи промежуточных нагревателей, которые нагревают пар до несколько сот градусов. Мощность парогенераторов в несколько десятков раз превышает мощность обычного парового котла.

Заключение

Сегодня паровые котлы и парогенераторы используются не только для отопления жилищ, но и для выработки электроэнергии. Паровые котлы делают нашу жизнь теплей и светлее. Именно паровые котлы стали родоначальниками промышленной революции, результатами которой мы пользуемся и по сей день.

Читайте так же:

Принцип работы парового котла

Паровой котел является специальным устройством, внутри которого происходит процесс топки. В процессе топки сгорает топливо либо твердого, либо жидкого вида. Паровой котел является устройством для получения тепловой энергии за счет сжигания топлива. Тепловая энергия в виде пара необходима для отопления, как жилых домов, так и промышленных помещений. Поэтому котлы парового типа является универсальными устройствами, необходимыми для систем отопления. Именно котел является центром отопительной системы, из которого передается пар по трубам в другие помещения.

Как работает паровой котел

Котел паровой отапливается за счет различных видов современного топлива. Это могут быть как твердые материалы, так и жидкости, пригодные для топки. Внутри котла есть центральная чаша с водой. Принцип работы котла — это нагревание воды до состояния пара при помощи сжигания топлива. Пар, полученный в результате водных испарений, служит средством отопления. Так как его легко направлять до разных помещений по трубам под высоким давлением.

Техническое устройство парового котла

Как можно заметить, котел паровой считается технически сложной системой, которая является результатом профессиональной деятельности квалифицированных инженеров. Но при этом управлять котлом достаточно просто. Сам процесс управления и базовая настройка для бытовых целей не требует специального образования и профильной квалификации. Достаточно лишь прочитать несложную инструкцию, чтобы запустить или выключить котел.

Основные разновидности современных котлов

Паровые котлы активно используют как в промышленных масштабах, так и для отопления небольших частых домов и загородных дач. Понятное дело, что при помощи одного котла невозможно одинаково хорошо отопить и небольшой домик, и производственное помещение достаточно большого метража. Поэтому для отопления разных помещений используют разные паровые котлы, внутренняя система которых отличается друг от друга.

Паровой котел для домашнего использования отличается от аналогичного устройства для применения в промышленных целях не только размером, но и внутренней составляющей. Очевидно, что для обогрева большого пространство нужно в несколько раз больше пара, нежели для системы отопления частного дома. Также необходима совершенно другая система труб, которые отходят от отопительного устройства.

Каждая модель котла парового предназначена для выполнения своей непосредственной функции. Некоторые модели подходят для систем отопления в частных целях для небольших помещений, а некоторые устройства предназначены для организации систем отопления в промышленных масштабах. Поэтому перед покупкой устройства необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать оптимальное устройство для решения ваших задач.

2.1. Общие сведения, классификация паровых и водогрейных котлов

Котел – это устройство, предназначенное для получения пара с давлением выше атмосферного или горячей воды за счет тепла, выделяемого при сжигании топлива. Основными элементами котла являются топка и теплообменные поверхности. Специальное устройство котла, в котором происходит сжигание топлива, называется топкой или топочной камерой. Некоторые типы котлов, например котлы-утилизаторы, не имеют топки. В этом случае получение пара или подогрев воды осуществляются за счет теплоты горячих газов, образующихся при каком-либо технологическом процессе. Газовый тракт котла, т.е. та часть котла, по которой движутся продукты сгорания, разделен на отдельные газоходы. Взаимное расположение газоходов, определяющее траекторию движения продуктов сгорания и расположение поверхностей нагрева, называется компоновкой. Наиболее распространенными в настоящее время являются П-образная, Т-образная и башенная компоновки. Можно выделить и конвективные газоходы, по которым движутся уже относительно холодные газы.

В котел подается вода, которая называется питательной. Питательная вода в котле нагревается, а затем превращается в насыщенный или перегретый пар требуемых параметров. Под параметрами пара подразумеваются его давление и температура. Основным потребителем водяного пара, вырабатываемого в котельных установках, являются паросиловые установки, а также он может использоваться для технологических нужд.

Преобразование питательной воды в пар происходит в поверхностях нагрева котла. К поверхностям нагрева котла относятся испарительные, пароперегревательные и экономайзерные поверхности. Испарительные поверхности нагрева обычно располагаются в топке котла или непосредственно за ней. В них вода нагревается до температуры насыщения и образуется так называемая пароводяная смесь. Пароперегреватели предназначены для получения перегретого пара.

Барабан котла

Они располагаются за топочной камерой. Экономайзерные поверхности нагрева предназначены для предварительного подогрева питательной воды за счет теплоты уходящих из котла продуктов сгорания. Теплообменные поверхности котла конструктивно могут разделяться на отдельные секции или «пакеты».

К основным элементам котла относятся также барабаны, воздухоподогреватели, горелочные устройства, устройства для регулирования температуры перегрева пара. Барабаны котлов предназначены для отделения насыщенного пара от воды, удаления из него избыточной влаги, а также как устройство, в котором аккумулируется количество воды, необходимое для надежной работы котла. Воздухоподогреватели котла – это поверхности нагрева, в которых происходит предварительный подогрев воздуха, поступающего в топку и необходимого для сжигания топлива. Горелочные устройства – это устройства для сжигания топлива в топке котла. Горелочные устройства современных котлов в первую очередь обеспечивают наиболее эффективное сгорание топлива с точки зрения химических процессов и снижение количества вредных веществ, образующихся в процессе горения и выбрасываемых в атмосферу. К устройствам регулирования температуры перегрева пара относятся теплообменники различных типов и впрыскивающие пароохладители.

Для обеспечения работы современные котлы оснащаются в спомогательным оборудованием, к которому относятся дутьевые вентиляторы, дымососы, золоулавливающее оборудование, оборудование по подготовке топлива и т. п. Совокупность котла и вспомогательного оборудования называется котельной установкой.

Одним из важных элементов котла является каркас, предназначенный для размещения и крепления всех его элементов. Он изготавливается из металлоконструкций и опирается на фундамент или элементы здания.

Для обеспечения безопасности работы персонала, а также для снижения потерь теплоты в окружающую среду на котле предусмотрена обмуровка и тепловая изоляция.

Котлы классифицируются по назначению, паропроизводительности, параметрам пара, типу топочного устройства, способу организации взаимного движения продуктов сгорания и рабочей среды, способу организации движения рабочей среды в поверхностях нагрева и виду сжигаемого органического топлива.

По назначению котлы подразделяются на паровые, вырабатывающие водяной пар требуемых параметров, водогрейные, котлыутилизаторы и энерготехнологические котлы. Они предназначаются для энергетических, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных установок.

По паропроизводительности котлы подразделяются на котлы малой производительности, котлы средней производительности, энергетические котлы и котлы большой паропроизводительности энергоблоков ТЭС.

Сборка блоков конвективного перегревателя

По параметрам пара паровые котлы подразделяются на котлы, работающие на низком (0,88 МПа), среднем (1,36, 2,36 и 3,9 МПа), высоком (9,8 и 13,8 МПа), критическом (16 МПа), сверхкритическом (24 МПа) давлении. Достижения современной науки и техники в области получения новых конструкционных материалов и сталей позволили создать новые типы паровых котлов, работающих на суперсверхкритическом давлении (до 30 и более МПа).

Паровые котлы малой паропроизводительности (до 20 т/ч) выпускаются на низкое и среднее давление пара. Они получили значительное распространение и широко используются для технологических и хозяйственных нужд, входят в состав стационарных и передвижных котельно-отопительных установок.

Котлы средней производительности (до 100 т/ч) – это, как правило, котлы среднего давления с умеренной температурой перегретого пара (425–450°С) – широко используются в качестве источника технологического пара на промышленных предприятиях.

Энергетические паровые котлы выпускаются на среднее и высокое давление пара и имеют паропроизводительность от 100 до 640 т/ч. Эти котлы устанавливаются на небольших теплоэлектроцентралях и промышленных предприятиях и предназначаются для выработки электроэнергии, получения водяного пара или горячей воды для технологических нужд и нужд отопления.

Котлы энергоблоков ТЭС (КЭС и ТЭЦ) имеют паропроизводительность до 3600 т/ч и выпускаются на среднее, высокое, сверхкритическое и суперсверхкритическое давление пара. Они предназначены для обеспечения выработки электроэнергии и теплофикации населенных пунктов.

По типу топочного устройства можно выделить котлы, оснащенные слоевой топкой, камерной топкой, циклонной топкой, вихревой топкой, топкой с кипящим слоем, специальными топками для сжигания специфических видов топлива. Котлы, оснащенные вихревыми топками и топками с кипящим слоем, в последнее время имеют множество модификаций и получают все более широкое распространение. Их преимущество перед котлами с камерными топками состоит в том, что они могут сжигать твердое топливо ухудшенного качества и широкую гамму промышленных и бытовых отходов. При этом для них не требуются системы пылеприготовления. Они имеют меньшую металлоемкость и более высокие экологические показатели.

По способу организации взаимного движения продуктов сгорания и рабочей среды котлы подразделяются на газотрубные и водотрубные. Водотрубные котлы в свою очередь выпускаются нескольких модификаций: барабанные с естественной циркуляцией, сепарационные (безбарабанные) с многократной принудительной циркуляцией и прямоточные котлы. В котлах с естественной циркуляцией циркуляция воды осуществляется за счет разностей ее плотности; для обеспечения принудительной циркуляции используются циркуляционные насосы, а движение среды в прямоточных котлах осуществляется за счет напора, развиваемого питательным насосом.

Развитие типов водотрубных котлов показано на рисунке 2.1.

Отличительной чертой водотрубных барабанных котлов является наличие одного или нескольких барабанов с фиксированной границей раздела между паром и водой.

Важным шагом в развитии конструкций паровых котлов явилось изобретение прямоточных котлов (рис. 2.1, д). Прямоточное движение рабочей среды в паровых котлах предложено в конце XIX века русскими инженерами, в том числе Д.И. Артемьевым, который в 1893 году создал судовой прямоточный котел.

Прямоточные котлы не имеют барабана, в них вода, а затем пароводяная смесь и пар (называемые вместе рабочей средой) последовательно проходят все поверхности нагрева котла. В отличие от барабанного типа прямоточные котлы могут работать и при сверхкритическом давлении рабочей среды.

По типу тяги в газовоздушном тракте паровые котлы разделяются на котлы с уравновешенной тягой и наддувом. В котлах с уравновешенной тягой движение продуктов сгорания по газовоздушному тракту принудительное и осуществляется за счет совместной работы дымососа и дутьевого вентилятора. В котлах с наддувом сопротивление газового тракта в основном преодолевается работой компрессора.

Рис. 2.1. Развитие типов водотрубных котлов: а – цилиндрический; б – камерный горизонтально-водотрубный; в – двухбарабанный вертикальноводотрубный; г – однобарабанный факельный вертикально-водотрубный; д – прямоточный; 1 – топка; 2 – барабан-сепаратор; 3 – нижний барабан; 4 – выход пара; 5 – раздающая водяная камера; 5′ – коллектор; 6 – трубы котельных пучков; 6′ – трубы настенных экранов; 7 – экономайзер; 8 – пароперегреватель; 8′ – настенный ленточный перегреватель; 9 – воздухоподогреватель; 10 – колосниковая решетка; 11 – горелка; 12 – вход воды в котел

По виду сжигаемого органического топлива паровые котлы разделяются на котлы, сжигающие твердое, жидкое, газообразное топливо, а также бытовые отходы, дрова, биомассу.

Для маркирования паровых котлов приняты такие обозначения: П – прямоточный; Е – котел с естественной циркуляцией; Пр – котел с принудительной циркуляцией и т д. Например, типоразмер Е-420-140ГМ означает: паровой котел с естественной циркуляцией для сжигания газа и мазута паропроизводительностью 420 т/ч с давлением 140 кгс/см 2 (14 МПа).

Что это такое и для чего он нужен

Особенности конструкции и разновидности парового котла

Многие слышали о паровом котле, но не все представляют себе принцип его работы. В данной статье представлена актуальная информация по указанному вопросу. Так что же такое, котел паровой? Название установки говорит само за себя. Это устройство, вырабатывающее горячий пар.

Исходя из физических характеристик, в промышленности и для бытовых нужд, можно использовать два вида пара. Насыщенный вариант обладает сравнительно невысокой рабочей температурой, порядка 100 градусов Цельсия. При этом, его полезное давление может достигать 100 кило паскалей. Такой вид пара считается маломощным и совершенно не подходит для производственных процессов. Зато, насыщенным паром можно высокоэффективно обогревать частные жилища и подсобные помещения.

Жаротрубный паровой котел «TANSU», работающий на газе и жидком топливе
Второй тип пара, масштабно задействованный в электроэнергетике и большинстве отраслей промышленности, это перегретая консистенция. Чтобы получить перегретый пар, его необходимо нагреть до величины 500 °C. Эффективное давление такого пара превышает 26 Мпа. Получить подобную среду можно только в условиях крупных производств. Процесс получения перегретого пара, в разы более трудоемок. Почему требуется именно он? Дело в том, что перегретая консистенция меньше теряет тепла при передаче, что значительно увеличивает коэффициент полезного действия любой машины, работающей на ней.

Подробнее об использовании паровых котлов

Можно выделить четыре основных направления в применении паровых котлов.

Это следующие сферы жизнедеятельности:

Отопление помещений и домохозяйств
Производство электрической энергии
Обеспечение работы промышленных механизмов и транспортных средств
В технологических процессах используют промышленные жаротрубные паровые котлы, которые используются для: пропарки бетона, пастеризации молока, сушилки макаронных изделий, покраски тканей, изготовлении картона и бумаги и т. д.

Обогрев жилища или цеха насыщенным паром осуществляется путем нагрева его, посредством горения газа или твердого топлива. Система часто дополняется специальным насосом подпитки, увеличивающим скорость циркуляции энергоносителя. Таким образом, происходит экономия основного расхода и растет КПД установки.

В условиях крупных производств, насыщенный пар дополнительно подогревают после испарения. В итоге, образуется перегретый носитель. Такое превращение требует мощного оборудования высокой надежности. Любая аварийная ситуация может привести к взрыву котла. Перегретый пар может быть трансформирован в электроэнергию, либо в механическую силу.

Для выработки электричества используются паровые турбины. Перегретый пар от котла, под давлением, попадает на лопасти турбины, заставляя их вращаться. Электромагнитная индукция превращает вращение вала генератора в электрический ток. По этому принципу, построена работа любой ТЭЦ.

Также, вращение паровой турбины может приводить в движение механические узлы, чаще всего, колеса и другие радиальные конструкции. Отличным примером здесь может послужить старый добрый паровоз. В начале 20 века, движение по железной дороге осуществлялось, благодаря сжиганию угля в топке для нагревания воды. Полученный пар, насыщенного типа, приводил состав в движение.

Принцип действия

Для подогревания воды, до состояния испарения, можно использовать практически любой вид энергии достаточной мощности. Это горение газа, угля или другого твердого топлива; электричество, энергия солнца, геотермальные источники. Образовавшемуся пару сообщается энергия, передаваемая рабочим механизмам.

При использовании жидкого или летучего энергоносителя, в топке монтируют горелку. Дополнительно, делают колосники и дымоход, для поддува свежего воздуха и удаления продуктов сгорания топлива. Естественная циркуляция парового носителя в системе обеспечивается кипением емкости с водой, в результате нагрева ее днища энергией горящего топлива. Поднимающийся пар устремляется в трубопровод, а остатки сгоревшего топлива удаляются через дымоход.

Увеличение мощности котла при помощи парогенератора

Введение в паровой котел дополнительных перегревателей превращает его в паровой генератор. Мощность такой конструкции возрастает в разы. Такая сверх энергия широко задействована на атомных электростанциях. Именно перегретый пар способствует преобразованию энергии распада атома в обычное электричество.

Нагреваясь внутри реактора, вода охлаждает ядерную установку, а заодно, образовавшийся пар вращает лопасти турбогенератора. Получается сразу два полезных технологических процесса. Трубы подачи пара могут располагаться как снаружи, так и внутри реактора, в зависимости от конкретной конструкции ядерной установки.

В целом, паровые котлы надежно служат людям, в домашних условиях и на крупных производствах. Огромные полезные мощности парогенераторов позволяют получать большую часть, вырабатываемой в стране, электроэнергии. Без них невозможно никакое масштабное производство.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Энергетика.

ТЭС и АЭС | Всё о тепловой и атомной энергетике

В настоящее время многие семьи не имеют своего жилья и не могут его купить

Новости энергетической отрасли

Большая часть населения во время каких-либо проблем задумываются о том, что им стоит все-таки

Спрей ИРС-19 – местное иммуностимулирующее средство. Изготовителем лекарства является фармацевтическое учреждение France Mulan Laboratories.

Энергетика США

Форекс https://forex-review.ru/, как крупнейший рынок в мире, привлекает своим блеском и размером. Можно сказать,

Стеновые панели декоративного типа – материал, пользующийся огромной популярностью. Действительно, с их помощью можно

Энергетика США

Сейчас все более популярные стают солнечные батареи отзывы о которых довольно хорошие и позитивные.

Мало кто задумывается, что в современном обществе огромное значение имеет такой женский аксессуар, как

Энергетика США

Компаний, которые выступают в роли посредника, и открывают своим клиентам доступ к торговле на

Новости ТЭС

Как выбрать входную металлическую дверь? Советы профессионала Начинать ремонт в квартире, купленной на вторичном

Новости ТЭС

Почему не рекомендуется снимать жилье в Екатеренбурге https://etagiekb. ru/realty_rent/ в новостройках. Новостройки— это свежий ремонт,

Галогенные лампы — универсальный источник света с большой яркостью и качественной цветопередачей. Сферы применения

Зарубежные ТЭС

Многие предприятия продолжают усердно работать над усовершенствованием разработки осовремененных приборов для диагностики. Так, например,

Новости

Сегодня интернет открывает невероятно огромные возможности своим пользователям в плане заработка. К примеру, совершать

Как выбрать лучший онлайн-курс английского Решили начать изучать английский онлайн? Хотите, чтобы все ваши

Трансформаторы – это устройства, которые преобразуют электрическую энергию и обычно устанавливаются в общественных зданиях,

ООО “Сервомеханизмы” предлагает технику линейного перемещения, а кроме того все сопутствующие товары – двигатели

Что нужно знать о ленточной библиотеке Объемы информационных данных возрастают в геометрической прогрессии ежеминутно.

Уже давно человечество ведёт поиск альтернативных источников энергии. Одно из самых эффективных изобретений в

Большинство преимуществ Onecoin на фоне остальных криптовалют основаны на том, что их разработчики постарались

В последние годы наша страна активно развивается. Вместе с ней развиваются компании с мировым

Уже многие десятилетия электродуговая сварка остаётся оптимальным способом создания неразборных стальных конструкций. При этом

HangzhouHideaPowerMachineryCo., Ltd или сокращенно Hidea (Хайди) – это один из наибольших создателей моторов для

В сфере энергетики изменения не наступают мгновенно, однако замещение ископаемого топлива уже началось. В

Вроде на дворе уже давно как двадцать первый век, цивилизации развиваются, прогресс мчится паровозом

Благодаря появлению в жизни современного человека мобильного телефона теперь мы всегда можем оставаться на

Что такое бонг и для чего создан этот занимательнейший агрегат, объяснять, вероятно, необходимости

Исследования и опыты электроустановок напряжением до 1000 Вольт В современном мире преимущественное количество техники

Общеизвестным является факт высокой значимости бухгалтерии для успешной работы любой из коммерческих структур в

Свои первые кроссовки компания Найк создала в 1964 году. Но стоит помнить, что задолго

Трубы из керамики представляются под видом глиняного изделия, которое обожжено как снаружи, так и

Прямоточный паровой котел

По принципу работы прямоточный паровой котел – агрегат, в котором в испарительных нагревательных поверхностях жидкость принудительно совершает одинарное, цикличное движение. За одно прохождение в замкнутом пространстве жидкость трансформируется в пар. За счет отсутствия барабана и пароперегревателя достигается небольшой вес и невысокая стоимость, ведь металла на изготовление такого агрегата уходит гораздо меньше.

Поскольку вода в таком агрегате движется только в одну сторону, многие процессы упрощены, и это делает его уникальным прибором. По сути, это несложная гидравлическая система, относящаяся к разомкнутому типу. Вода проходит через нагретые трубы-змеевики лишь один раз, переходя из жидкой фракции в газообразную стадию, то есть в пар, поступающий в паропровод. Оттуда перегретый пар направляется по назначению.

Принцип работы

Принцип работы котла основан на выпаривании жидкости, происходящей при ее прямом прохождении через испарительную плоскость. Питательный насос передает воду в экономайзер, оттуда в змеевики, расположенные в топочной камере. Именно змеевики заменяют испарительные плоскости. В них происходит испарение жидкости, а при выходе из змеевиков выпариваются ее остатки. Накопления пара в таких котлах не предусмотрено.

Пар содержится в рабочей среде на 95%. Иногда расположение змеевиков осуществляется непосредственно в газоходах. Завершается процесс перегревания пара в радиационных пароперегревателях. В прямоточных котлах не предусмотрен барабан и опускные трубы, это позволяет сэкономить на количестве материала, требуемого для создания корпуса и внутренних частей агрегата. Количество использованного материла, естественно, влияет на стоимость изделия.

Если игнорировать процесс водоподготовки, то вода, использующая в устройстве, будет содержать огромное количество солей, оседающих внутри оборудования. Из-за этого снизится продуктивность работы некоторых деталей, в особенности турбины. Чтобы уменьшить содержание солей в жидкости, она должна проходить процесс подготовки, то есть очистки и избавления от кислорода.

Существенным минусом котла является масштабное потребление энергии для работы питательного насоса. Для эксплуатации устройства на тепловой электростанции воду нужно очищать от содержащихся в ней химических соединений, что приводит к новым тратам. Поэтому рациональнее использовать прямоточные котлы на конденсационных электростанциях, так как они работают на очищенной воде.

Подобные агрегаты изобретены достаточно давно – первый бытовой котел был сконструирован в 1932 году. Это был опытный образец, положивший начало котлостроению. У первого агрегата были горизонтальные змеевики, он производил пара 3,6 т/ч. Первые образец промышленного устройства сконструировали в 1933 году в России. Его производственная мощность пара равнялась уже 200 т/ч.

Одновитковые и многовитковые агрегаты

Одновитковые агрегаты могут нагреть воду, но в пар она превратиться не успеет, поэтому паровые прямоточные котлы имеют, как правило, многовитковое строение змеевика. Прямоточный котел с одним витком является трубой, которую обогревает горячий газ. В один конец осуществляется подача холодной воды, с другого конца выходит готовый продукт – горячая вода или пар, при наличии протяженного змеевика.

Котлы с прямым ходом и агрегаты с ЕЦ отличаются тем, что определенные участки не обладают четкими границами. Они могут увеличиваться или уменьшаться в длине, в зависимости от загруженности устройства. Если уменьшается температура газа или возрастает потребление жидкости, экономайзерный и испарительный участок частично перемещается вправо, они удлиняются; в противоположном случае участки перемещаются влево, их длина сокращается.

Одновитковый агрегат вырабатывает пара не более 10 т/ч. Если увеличить выработку повышается гидравлическое сопротивление. Соответственно, если увеличить мощность, то повысится вес питающего насоса, энергопотребления, что добавит лишние расходы. Чтобы повысить продуктивность агрегата, рекомендуется приобретение многовитковых устройств. Они стоят не намного дороже, но их эффективность значительно выше.

В котлах со змеевиками (многовитковых) жидкость подается в малый по диаметру коллектор, откуда выходит по разным, одновременно обогреваемым газом виткам. После того, как пар выпарится и перегреется, он поступит в собирающий коллектор, который при помощи стопорного клана распределяет его в требуемые места, например, отопительную систему.

Из соображений малогабаритности нагревательной плоскости агрегата все витки, расположенные параллельно, делают в форме змеевиков. Такую поверхность можно идеально встроить в газовый ход. Это позволяет изготовить устройство, позволяющее вписаться в масштабы помещения, где оно будет расположено. Небольшие габариты – одно из главных преимуществ описываемого оборудования.

Принцип работы элементов агрегата

Паровые агрегаты работают следующим образом. Питающий насос подает жидкость в отделение экономайзера, где она в дальнейшем расходиться по нескольким путям. Прогревание жидкости в экономайзере меньше, чем температура преобразования в пар. После этого вода попадает в собирающий коллектор. Из этого узла нагревшаяся вода перетекает в раздающий отдел испарительной части. Дальше она распределяется между двумя и более витками, которые формируют экранную нагревательную поверхность и блокируют топочное пространство.

Частично прогревшийся пар, сформировавшийся в испарительной камере, накапливается в собирающем коллекторе и подается в пароперегревательное отделение. Когда пар будет двигаться по змеевикам, его температура будет плавно и непрерывно расти. Доведенный до требуемой температуры конечный продукт накапливается в выходном коллекторе котла, откуда подается напрямую к пользовательским объектам или устройствам.

Устройства с большим количеством витков преимущественны тем, что вырабатывают больше качественного пара. У них небольшие габариты, по сравнению с полноценными паровыми котлами, агрегаты легко двигать, а также они идеально вписываются в масштабы даже самой небольшой котельной.

Сфера применения

Несмотря на некоторые ограничения, прямоточные котлы имеют множество областей использования. Востребованность прямоточных котлов, как одновитковых, так и многовитковых, объясняется легкостью в эксплуатации и наиболее низкой стоимостью. Агрегаты низкого давления не нужно регистрировать в органах Ростехнадзора, что позволяет легче запустить котел в использование и сэкономить на регулярных испытаниях.

В области бытового обслуживания и легкой промышленности паровая установка прямоточного типа востребована в цехе по обработке и окраске ткани, для придания формы трикотажным тканям и изделий из них, дальнейшей сушке, глажке и отпаривании. Используют такие котлы при изготовлении бумажных изделий, в том числе из вторичного сырья. Нередко применение котлов паровых прямоточных при производстве строительных материалов и тротуарной плитки, прогревания уличных площадок и строительных объектов.

Описываемое оборудование широко используется в пищевой промышленности, например, в мясной; молочной; кондитерской; хлебопекарной. На заводах по переработке пищевого сырья нужен чистый пар для обработки тары, оборудования, вакуумной упаковке готовой продукции. На предприятиях по переработке молока при помощи данного оборудования можно стерилизовать молоко, варить сыры, изготавливать творожные массы и так далее.

Преимущества и недостатки

Прямоточные агрегаты обладают рядом несомненных преимуществ:

· коллекторы сравнительно небольшие, габаритные, мало весят;

· есть свободное пространство при установке нагревательных плоскостей;

· имеется возможность увеличить тепловую нагрузку в топочном отделении и конвективных нагревательных плоскостях за счёт того, что рабочее тело движется в принудительном порядке;

· повышенная степень применения нагревательных плоскостей из-за отсутствия не омываемых газами (скрытых) участков труб;

· котел легко передвигается, так как содержит небольшое количество воды;

· небольшой общий вес агрегата, достаточный для большинства целей производственный потенциал.

В то же время, устройство имеет ряд недостатков:

· возможны сбои в работе оборудования при низких нагрузках из-за возникающего гидродинамического расстройства;

· необходимость во вспомогательных расходах электроэнергии питающим насосом для того, чтобы преодолеть сопротивление гидравлики в пароводяном проходе агрегата;

· устройство нестандартно автоматизировано, особые трудности присутствуют в оборудовании, поддерживающее установленные показатели давления и температуры нагретого пара, а также обеспечивающее постепенное уменьшение или увеличение потребления горючего, воздуха и жидкости;

· устройство не оснащено оборудованием, позволяющим одновременно вырабатывать насыщенный и перегретый пар;

· чтобы запустить топочное отделение, нужно применять специализированное устройство, эти действия усложняют установку и старт.

К тому же, используемая вода должна быть особенно высокого качества, с минимальным количеством солей и химических соединений. В противном случае, из-за особого строения змеевика, может снизиться продуктивность оборудования или оно выйдет из строя.

По техническим вопросам, а также вопросом приобретения данной продукции, присылайте Ваши заявки на электронную почту.

Оформить заявку

Основы бытового парового котла

Паровой котел — это старая технология конвекционного отопления, насчитывающая более 200 лет и чаще всего встречающаяся в старых домах. Поскольку паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные, они по своей сути менее эффективны, чем их водогрейные собратья, и более требовательны в эксплуатации.

Подобно системе водяного отопления, паровая система распределяет тепло через один или несколько радиаторов в каждой комнате. Но в то время как водяной радиатор может быть тонкой стенкой или конвектором на плинтусе, паровой радиатор — это большая чугунная громадина, которую вы видите в старых многоквартирных домах.Паровые котлы, как правило, надежны, но для обеспечения максимальной производительности и долговечности их следует регулярно обслуживать.

Как работает паровой котел

В основе парового котла лежит чугунный резервуар, примерно наполовину заполненный водой. Горелка под баком нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Пар поднимается вверх по системе подводящих труб к каждому радиатору в доме. Тепло пара передается радиатору (и в комнату посредством конвекции воздуха), в результате чего пар конденсируется и снова превращается в воду.Вода по возвратным трубам возвращается в радиатор, где повторно нагревается для следующего цикла.

Типы паропроводных систем

Большинство систем паровых котлов в домах являются однотрубными или двухтрубными. В однотрубных (или однотрубных) системах используются одни и те же трубы для подачи пара в радиаторы и для возврата воды в котел. Пар поднимается вверх, а вода опускается вниз по тем же трубам. Двухтрубная система является относительно более современной и использует отдельные трубопроводы для подачи пара и возврата воды.

Самый простой способ определить, какой у вас тип системы, — это посмотреть на радиатор. Если к нему подключена только одна труба, у вас однотрубная система. Две трубы — обычно на противоположных концах радиатора — указывают на двухтрубную систему. Еще одна подсказка заключается в том, что в однотрубных системах нет контроля температуры на радиаторах; они должны быть полностью или полностью выключены.

Вентиляционные отверстия в паровых системах

Как однотрубные, так и двухтрубные системы парового отопления предусматривают отвод воздуха из системы при каждом цикле нагрева.Воздух вытесняется через вентиляционные отверстия, чтобы пар попадал в радиаторы. В однотрубных системах на каждом радиаторе есть воздухоотводчик или клапан. Это то, что вызывает шипение, связанное с очень старыми системами отопления. В двухтрубной системе воздух удаляется через вентиляционное отверстие конденсатоотводчика, расположенное на трубопроводе возврата воды.

Устройство управления паровым котлом

Паровые котлы имеют несколько важных функций, обеспечивающих безопасность и правильную работу:

Манометр и регулятор: Контролирует давление и перекрывает подачу топлива в котел при превышении заданного уровня давления
Клапан сброса температуры и давления: Выпускает пар, если манометр / регулятор выходит из строя и давление внутри котла становится опасно высоким
Смотровое стекло уровня воды: Прозрачная стеклянная трубка, показывающая уровень воды в бойлере
Отсечка по низкому уровню воды: Отключает систему, если уровень воды в котле опускается ниже минимального уровня

Обслуживание парового котла

Паровые котлы, как правило, надежны и могут работать от 15 до 30 лет и более, но они требуют большего обслуживания и регулярных проверок, чем, например, газовая печь.Многие паровые котлы следует проверять еженедельно, чтобы убедиться, что вода находится на нужном уровне. Слишком много воды тратит впустую энергию, а слишком мало воды может ослабить детали котла из-за перегрева. Падение уровня воды также может указывать на хронические проблемы, такие как утечки или неисправности клапана.

Еще одна задача регулярного технического обслуживания — это смыть часть воды, чтобы удалить осадок и предотвратить проблемы с предохранительными клапанами низкого уровня воды. Обычно это простой процесс: слить воду из ведра и залить в бойлер такое же количество пресной воды.Быстрая промывка и визуальный осмотр органов управления котлом — хорошая еженедельная практика.

Помимо обслуживания домовладельца, котлы должны проверяться профессионалом в начале каждого отопительного сезона. Специалисты по котельным проверяют важные элементы управления и средства безопасности, а также проводят тщательный визуальный осмотр для выявления потенциальных проблем. Поскольку в большинстве домов с паровыми котлами установлены очень старые системы, которые дорого заменить или преобразовать в систему отопления другого типа, действительно стоит соблюдать график регулярного технического обслуживания, чтобы котел работал как можно дольше.

Паровой котел

— определение, принцип работы, типы и применение

Как правило, паровой котел представляет собой тип закрытого контейнера, спроектированный из стали для нагрева воды с целью выработки пара с помощью некоторого источника энергии, например, сжигания топлива. Образующийся пар может подаваться при низком давлении для промышленных работ в сахарной промышленности, хлопчатобумажных фабриках, а также для производства паровой воды, которая может быть использована для нагрева и фиксации с гораздо меньшим усилием.Вместимость котла должна быть десять литров воды, а рабочее давление должно составлять 3,4 кгс / см2 (килограмм-сила). В этой статье обсуждается , что такое паровой котел и его типа , используемые на электростанциях для выработки пара.

Что такое паровой котел?

Паровой котел — это устройство для выработки электроэнергии, используемое для выработки пара путем передачи тепловой энергии воде. Диапазон давления более ранних котлов колеблется от низкого до среднего давления (от 7 кПа до 2000 кПа / от 1 до 290 фунтов на квадратный дюйм).Настоящие котлы более полезны, потому что работают с высоким давлением, чем старые. Этот котел очень часто используется всякий раз, когда необходим источник пара, а его размер и тип в основном зависят от типа применения, такого как мобильные паровые двигатели, в том числе ручные двигатели, паровозы и дорожные транспортные средства. Эти автомобили включают в себя мини-котел, который может работать от пара. Как правило, электростанции или стационарные паровые двигатели обладают отдельной большой паропроизводительностью.

Паровой котел

Принцип работы парового котла

Основная функция парового котла — производство, хранение и удаление пара.Жидкостный котел представляет собой не что иное, как оболочку, и тепловая энергия, производимая при сжигании топлива, будет перемещена в воду, а затем она преобразуется в пар при требуемом давлении и температуре.

Основные условия этого котла в основном включают в себя емкость для воды, которую следует запирать очень тщательно. Водяной пар должен подаваться в предпочтительных условиях, а именно по качеству, скорости, давлению и температуре.

Принцип работы парового котла

Основной принцип работы парового котла прост.Этот котел представляет собой один из видов закрытых устройств в форме цилиндра. Емкости котла как пара, так и воды достаточно.

Обычно жидкости хранятся в котле для производства пара путем сжигания топлива или применения тепловой энергии при различных условиях давления в зависимости от размера резервуара, а также технических характеристик. Наконец, пар из котла поступает по трубе в различные отрасли, например, на заводы.

Основные компоненты этого котла в основном включают кожух, топку, решетку, крепления, водное пространство, аксессуары, трапезную, уровень воды, накипь, вспенивание, утепление и продувку

Типы паровых котлов

Паровые котлы подразделяются на несколько типов в зависимости от требований

Водотрубный котел

Водотрубный бойлер — это один из типов бойлера, и основная функция этого бойлера заключается в том, что вода в трубке нагревается для образования пара.Основные преимущества этого котла в том, что он используется на огромных тепловых электростанциях. Используя несколько водяных трубок, можно получить большую поверхность нагрева. Движение воды происходит намного быстрее, поэтому скорость теплопередачи очень высока, что сказывается на высокой эффективности. Этот тип котлов требует пресной воды, а также водоочистных сооружений для поддержания необходимого качества водотрубного котла.

Водотрубный котел

Пожарный котел

Котел данного типа может быть построен с несколькими трубками для подачи горячих газов.Эти трубки впитываются водой в закрытом контейнере. Фактически, этот тип котла состоит из одной закрытой емкости для пропуска горячих труб. Эти трубки нагревают воду до превращения в пар, и пар остается в аналогичном контейнере. Когда и вода, и пар находятся в одном контейнере, дымогарный котел не может генерировать пар с большой силой. В целом, он может производить максимум 17,5 кг / см2 при производительности пара в 9 метрических тонн в час.

Пожарный котел

Котел в корпусе

Комбинированный котел — это отдельное приложение, которое используется для получения энергии от встроенной горелки, работающей на жидком или газовом топливе.Этот тип котла способен производить огромную паропроизводительность как при высоком давлении, так и при высокой температуре. Этот котел работает с переменными нагрузками, которые имеют небольшое время запуска или реакции. Область применения этого котла в основном включает технологический пар для промышленности, химической промышленности или использование в качестве генератора энергии с паровой турбиной. Пакетный котел можно использовать в качестве котла пиковой нагрузки из-за добавления к другой мощности, которая включается, в то время как другие источники питания не работают.

Котел в корпусе

Котел со стокером

Котел с топочным топкой наиболее эффективен в обычных системах и системах когенерации на сахарных заводах.Эти котлы имеют мембранную конструкцию и работают полностью в автоматическом режиме. Эти котлы обладают внутренними характеристиками, обеспечивающими бесперебойную работу и высокую тепловую эффективность. Они классифицируются в зависимости от способа подачи топлива в котел и типа решетки. Топливные котлы со стоком подразделяются на два типа: кочегар с цепной решеткой или с подвижной колосниковой решеткой и кочегар с разбрасывателем.

Преимущества парового котла

К достоинствам этого котла можно отнести следующее.

Стоимость строительства этих котлов невысока.
В этом котле используются любые дымоходы
Занимает меньшую площадь.
Переносной.
Имеет автономный котел

Недостатки парового котла

К недостаткам этого котла можно отнести следующее.

Паровой котел имеет вертикальную конструкцию, поэтому мощность подъема пара мала.
Он имеет ограниченное давление и производительность.
Их очистка и осмотр затруднительны.
Требуется большое свободное пространство

Применение парового котла

Область применения этого котла:

Они используются для выработки энергии в паровых турбинах или двигателях.
Используются для различных процессов в перерабатывающей промышленности
Применяются в домах или зданиях в прохладную погоду для горячего водоснабжения.

Характеристики парового котла

Характеристики парового котла следующие.

Паровой котел вырабатывает максимальное количество пара при низком потреблении топлива.
Должен быть меньше по весу, а также занимать мало места
Должен быть немедленный запуск.
Эти котлы должны быть дешевыми, а также ненужной концентрацией.
Эти котлы выдерживают любые колебания нагрузки.

Итак, это все о паровом котле и его типах. Из приведенной выше информации, наконец, мы можем сделать вывод, что он играет важную роль в работе электростанции.Они используются для производства электроэнергии там, где паровые турбины используются на электростанциях. Вот вам вопрос, каково основное назначение парового котла?

Паровой котел

: типы и конструкции

Джо Фарсетта, Certified Master Inspector® и Certified Commercial Inspector

Паровые котлы могут быть простыми или сложными, в зависимости от их применения, имеющегося топлива, а также конкретных требований и требований, включая давление и объем пара.Паровые системы в коммерческих и промышленных условиях обычно требуют услуг лицензированного профессионального инженера на этапах проектирования и установки. Соответствие и безопасность конструкции, установки и эксплуатации имеют решающее значение. Общие условия эксплуатации действующей паровой установки могут входить в сферу ответственности инспектора, в зависимости от конкретной инспекционной работы и взаимно согласованного объема работ.

Типы котлов

Пожарный котел

Один из самых основных типов котлов, жаротрубный котел также является одной из самых старых конструкций.

Горелка выпускает пламя в трубу, погруженную в воду, содержащуюся в основном резервуаре самого котла. Может быть несколько пожарных трубок. Тепло пламени передается воде, нагревая ее до точки кипения. Образующийся пар улавливается в пространстве над водой и выходит через выпускное отверстие для пара для любых целей, для которых он предназначен, будь то нагрев радиатора или движение локомотива. Но поскольку в этом общем сосуде содержатся и пар, и вода, давление пара несколько ограничено.В случае, если главный сосуд поддастся повышенному давлению, превышающему его возможности, могут быть катастрофические последствия.

В сфере жаротрубных котлов есть два основных типа. Эти типы зависят от физического расположения печи (производство пламени). Их называют внешними и внутренними печами.

Каждый из двух основных типов включает подмножества. Например, есть три типа наружных топок:

Котел трубчатый пожаротрубный с горизонтальным возвратом;
котел топочный топочный топочный; и
компактный жаротрубный котел.

Для внутренних печей существует два подмножества:

горизонтальный трубчатый; и
Вертикальный трубчатый жаротрубный котел.

Рассмотрим работу трубчатого жаротрубного котла с горизонтальным возвратом. В этой конфигурации большой паровой барабан установлен горизонтально внутри корпуса и опорных конструкций. Из печи выходят несколько дымовых труб, которые также расположены горизонтально внутри барабана. В этом есть смысл, поскольку барабан расположен горизонтально.Когда барабан наполняется водой, трубки погружаются в воду.

Топливо сжигается в печи, нагревая газы, проходящие через трубы, передавая тепло воде, которая, в свою очередь, нагревает воду до точки кипения. Отработанные газы проходят через дымовые трубы и попадают в дымовую коробку, соединенную с выхлопной трубой. Однако, как пар производится в барабане, так и давление. В системе под давлением вода закипает при более высокой температуре. Следовательно, чем больше давление пара создается внутри барабана, тем выше температура кипения воды, что приводит к снижению выработки пара в целом.По сути, котел саморегулируется за счет давления пара, которое он создает во время своей работы.

Типы пожаротрубных котлов с внутренней топкой

Внутренние жаротрубные котлы характеризуются наличием топки внутри блока. Они включают следующее.

Пожарный котел Корниш

Этот тип котла включает в себя гладкую цилиндрическую оболочку и единственную тепловую трубу, проходящую через ее центр. Он имеет единственный выхлопной дымоход, соединенный с единственной тепловой трубкой.

Ланкаширский пожаротрубный котел

Конструкция котла в Ланкашире аналогична котлу Корнуолла, за исключением того, что он имеет две внутренние дымовые трубы и два дымохода.

Ланкаширский пожаротрубный котел

Локомотивный пожаротрубный котел

Тепловозный котел устаревшей конструкции. Первоначально находившиеся в паровозах, древесина или уголь сжигали в камере сгорания (топке). Агрегат с горизонтальной трубной конструкцией представлял собой прочное оборудование с высокой паропроизводительностью.

Вертикальный пожаротрубный котел

Вертикальный трубчатый котел — это простой котел с вертикальной цилиндрической конструкцией. Он включает в себя поперечные трубы, а топка расположена в нижней части котла. Кожухи сгорания выходят через верхнюю часть агрегата через дымоход.

Пожарный котел Cochran

Котел Cochran также является котлом вертикального типа многотрубной конструкции. Он включает в себя несколько горизонтальных пожарных труб.

Погружной пожаротрубный котел

Котлы данного типа имеют горизонтальную однопроходную конструкцию.Пламя загоняется в соответствующие трубки малого диаметра. Несколько трубок малого диаметра по отдельности погружаются в воду. На каждое сопло имеется по одной трубке.

Водотрубные котлы

Водотрубные котлы — это прогресс в технологии производства пара. Она отличается от технологии с дымогарными трубами тем, что пламя из топки попадает в большую изолированную зону, где оно буквально отражается от задней стенки и распределяет тепло более равномерно и эффективно, что снижает затраты на топливо.Пожарные трубы посылают пламя в трубы, погруженные в воду, а не в камеру. Поскольку меньше воды для парового взрыва в случае неисправности, операции намного безопаснее, а установку легче осматривать и обслуживать.

Внутри камеры находится ряд трубок с водой. Трубки проходят по длине котла. Трубки герметичны и выдерживают давление индивидуально, не затрагивая соседние трубки. Тепло передается через металлические трубки воде, протекающей через них.

Это заметное отличие от жаротрубных котлов, в которых вода, используемая для создания пара, будет окружать источник тепла. В водотрубных котлах тепло окружает водяные трубы. Это приводит к меньшей нагрузке на котел как единое целое по сравнению с конструкциями с дымогарными трубами.

Вода, нагретая внутри трубок, поднимается к верхней части котла и в паровой барабан. Обычно процесс занимает всего несколько минут. Пар производится с высокой скоростью. Эффекты нагрева и охлаждения создают состояние, известное как термическое сифонирование, которое обеспечивает циркуляцию воды в бойлере.Эффективность работы котла позволяет ему занимать меньшую занимаемую площадь, чем агрегаты с дымогарными трубами. Водотрубные котлы в основном используются для производства пара при более высоких давлениях и больших объемах.

Детали водотрубного котла

Водотрубные котлы обычно включают в себя следующие компоненты:

кожух котла, являющийся внешним цилиндрическим элементом напорного резервуара;
грязевой барабан в пространстве на дне емкости для воды.Здесь в конечном итоге собираются примеси, образующиеся в результате превращения воды в газ. Также здесь происходит донная продувка;
сетчатый фильтр, который отфильтровывает любые твердые элементы;
смотровое стекло для наблюдения за уровнем воды; и
Горелка, являющаяся источником огня, нагревающего воду

Разница между пожаротрубными котлами и водотрубными котлами

Между этими типами котлов много различий.На базовом уровне один из них погружает огонь в воду, а другой — в воду, погруженную в огонь. Это самое яркое различие между двумя дизайнами. Также есть различия в производительности.

Рабочее давление, циклы производства пара, материалы, используемые в производстве, физические размеры, эффективность, погрузочно-разгрузочные работы, а также стоимость обслуживания и эксплуатации — все это факторы, определяющие различия между жаротрубными котлами и водотрубными котлами.

Дополнительно:

Конструкция водяной трубки позволяет использовать более высокий диапазон давления.
Колебания нагрузки в пожарной трубе нелегко компенсировать, в то время как колебания в водяной трубе легко компенсируются.
Водотрубные котлы могут занимать меньше физического места для агрегатов большой мощности.
Водотрубные котлы могут иметь КПД 90% по сравнению с пределом 75% для конструкций с дымогарными трубами.
Конструкция водотрубных котлов обычно более сложная, чем у жаротрубных котлов, и обычно требуется больше времени на техническое обслуживание.
Для эффективной работы водотрубных котлов требуется опыт, по сравнению с жаротрубными агрегатами, которые не требуют особых знаний или не требуют их вообще.

Преимущества и недостатки

Жаротрубный котел имеет определенные преимущества, в том числе его компактную конструкцию. Также дешевле приобрести водотрубный котел. Однако он также имеет явные недостатки, в том числе ограничение давления пара, которое он способен производить. Вода и пар хранятся в одном сосуде; Итак, поскольку пожарные трубы пытаются нагреть сосуд, полный воды, для того, чтобы вода нагрелась, требуется больше времени. Однако самым большим недостатком является возможность поломки барабана (сосуда) и сильного взрыва.

Жаротрубные котлы оснащены манометром и указателем уровня воды. Он может быть оборудован петлей Хартфорда, а может и не быть, в зависимости от того, как конденсат возвращается в установку. Конденсатные насосы исключают необходимость в контуре.

Большинство небольших паровых котлов предварительно упакованы и представляют собой жаротрубные блоки. Они построены на заводе и физически малы. Их можно относительно легко изготовить, отгрузить, распаковать и установить. Большинство из них продается на внутреннем рынке с использованием природного газа.

С другой стороны, водотрубные котлы устанавливаются на крупнотоннажных предприятиях. Большинство из них собираются и изготавливаются в полевых условиях, поскольку такие элементы, как воздуховоды, стальные опоры и гасители вибрации, также должны быть построены в полевых условиях. Вытяжные трубы, в отличие от простых дымоходов, также требуются большую часть времени. Из-за огромных размеров и веса компонентов практически невозможно отправить систему в собранном виде. Основным топливом для этих установок также является природный газ, хотя дробленый уголь также иногда используется в промышленных условиях.

Котлы паровые электрические

Электрические паровые котлы в основном используют резистивные нагревательные элементы для нагрева воды и производства пара. Их часто можно увидеть на небольших предприятиях, которые могут включать прачечные, пищевую промышленность и больницы, хотя в больнице, скорее всего, есть паровая установка.

Хотя этот тип котла более дорог в эксплуатации, чем его аналоги, работающие на топливе, он пользуется популярностью из-за своей простоты. Тепловой КПД напрямую связан со стоимостью электроэнергии.Хотя электрические паровые котлы технически эффективны и «экологичны» из-за нулевых выбросов от сжигания топлива, их эксплуатация может быть дорогостоящей. в зависимости от местных тарифов на электроэнергию. Кроме того, выработка электроэнергии часто приводит к сжиганию топлива на уровне электростанции, поэтому при выработке электроэнергии для «топлива» эти котлы образуются выхлопные газы.

Предлагаются комплектные электрические паровые котлы для производства пара низкого и высокого давления мощностью не менее 165 л.с.Они часто встречаются при развертывании для конкретных приложений, включая производство или упаковку продуктов питания и напитков. Электрические бойлеры также часто используются в процессах стерилизации.

Инспектор может увидеть в одном и том же месте большой коммерческий паровой котел, работающий на топливе, и меньший электрический котел. В зависимости от потребности в паре, которая в зимние месяцы обычно высока, многие предприятия дополняют свои паровые установки электрическими установками меньшего размера. Когда потребность в паре ниже, некоторые предприятия отключают свой более крупный котел и переключаются на меньший электрический агрегат.Это может быть связано с высокими расходами на топливо или необходимостью технического обслуживания или ремонта. Тем не менее, не удивляйтесь, если присутствуют два типа систем.

Хотя основной котел установки обычно подает пар и горячую воду для комфортного обогрева и увлажнения, могут быть случаи, когда установка электрического котла для локального обогрева при расширении установки может оказаться рентабельной. Точно так же электрические котлы идеально подходят для новых технологических объектов, где большие котлы, работающие на ископаемом топливе, нецелесообразны или не требуются.

Принципы генерации пара в основном те же, с электрическими резистивными нагревательными элементами, которые нагревают воду для производства пара. Эти агрегаты имеют многие из тех же рабочих компонентов, что и обычные котлы, за исключением горелки, дымохода и выхлопных труб. Электродные системы также являются электрическими, но они полагаются на воду в качестве проводника. В этих системах вода становится заряженной, поэтому существует много проблем с безопасностью, связанных с работой котла со встроенным электродом.

Обычно небольшие коммерческие паровые котлы применяются в небольших коммерческих помещениях, таких как оздоровительные курорты, где часто есть парогенераторы для использования в парных.Паровой котел отличается от парогенератора, который, как правило, имеет небольшие размеры и рассчитан на одно ограниченное применение.

Техническое обслуживание электрокотлов минимально, помимо регулярных проверок уровня воды и ежемесячных проверок электропроводки. Как и все котлы, они требуют мер по борьбе с накипью и периодической продувки для поддержания их эффективности. Замена нагревательного элемента при необходимости легко осуществляется через дверцу котла.

Дополнительные ресурсы для коммерческих инспекторов:
Коммерческие паровые котлы: учебник
Механика паровых котлов и их применение в коммерческих и промышленных помещениях

Паровые котлы 101 — Полное руководство по паровой технике

Паровой котел — это сосуд под давлением, который передает тепло воде для производства пара для различных применений.

Это руководство предоставит исчерпывающий и четкий обзор того, что делают котлы, как работают котлы, и как выбрать безопасный, надежный и эффективный паровой котел.

Содержание

Как работают котлы?

Паровые котлы производят энергию пара под давлением, нагревая воду до точки кипения с использованием горючего источника топлива.

Как нагревается вода, зависит от того, какой это водогрейный котел. Основные различия между ними можно найти в их названиях.

В дымогарном котле источник горючего топлива находится внутри трубы, окруженной сосудом, наполненным водой. Трубка постепенно нагревает воду вокруг себя, в конечном итоге образуя пар.

В водотрубном котле вода содержится в нескольких трубках, и тепло от источника горючего топлива подводится к внешней стороне трубок для производства пара.

Анатомия котельной системы

Сосуд под давлением : Сосуд под давлением содержит газы или жидкости при высоких температурах, обычно под высоким давлением.В котле сосуд высокого давления изготавливается из высокопрочного материала, часто из стали.
Горелка : Горелка обеспечивает тепло котлу за счет сжигания топлива и кислорода. Источники топлива включают природный газ, пропан низкого давления, нефть № 2, уголь и другие виды топлива.
Трубы : В водотрубных котлах металлические трубы, расположенные внутри котла, содержат воду и нагреваются снаружи. В дымовых котлах нагретый газ проходит через одну или несколько трубок, нагревая воду, окружающую трубы.
Экономайзер : Экономайзер — это механизм теплообмена, который передает тепловую энергию, которая в противном случае теряется в выхлопных газах, и использует эту энергию для нагрева воды, поступающей в котел. Следовательно, для нагрева поступающей воды требуется меньше дополнительной энергии, что делает котел более эффективным.
Деаэраторный бак : Деаэраторы представляют собой резервуары для питательной воды под давлением, в которых используется давление и тепло для удаления кислорода и других растворенных газов (в частности, двуокиси углерода) из воды, подаваемой в котел.В противном случае растворенный кислород и углекислый газ могут вызвать серьезную коррозию котла.
Теплообменник : Теплообменник передает тепло от одного вещества к другому без прямого взаимодействия этих веществ. В бойлере тепло горячего газа передается воде через теплообменник.
Панель управления : Панель управления позволяет операторам управлять настройками котла, такими как температура и давление. Панели управления котлами коммерческого и промышленного назначения включают подробную аналитику.
Резервуар питательной воды : Резервуар питательной воды — это сборный резервуар, который подает воду, используемую котлом для создания пара. Бак питательной воды — это место, где очищенная вода собирается, а затем перекачивается в котел. Химические вещества котла, которые удаляют кислород и защищают металлы внутри котла, впрыскиваются и смешиваются в баке питательной воды. Установки с линиями возврата конденсата могут собирать конденсатную воду из пара, который опускается ниже точки котла, и возвращать ее в систему для повторного улавливания очищенной воды.
Система сгорания : Система сгорания работает путем объединения воздуха и топлива, а затем воспламенения смеси с выделением тепла. Обеспечение правильного баланса воздуха и топлива — важный компонент системы сжигания котла.
Система обратного осмоса : Обратный осмос работает с использованием насоса высокого давления для увеличения давления на стороне сырой воды обратного осмоса и нагнетания воды через полупроницаемую мембрану обратного осмоса, оставляя почти все (от 95% до 99%). %) растворенных примесей в отходящем потоке.
Системы химического мониторинга : Тщательно контролируемое добавление химикатов может улучшить работу котла. Системы химического мониторинга точно контролируют химические уровни и обеспечивают постоянный анализ.
Виды топлива : Топливо для сжигания является основным источником тепла котла. Обычными источниками топлива являются газ, нефть и уголь. Когда используется уголь, его часто измельчают и нагревают для повышения эффективности. Реже может использоваться биомасса, такая как древесная щепа или другие природные материалы.
Водоподготовка: Вода, используемая в котлах, должна быть очищена перед подачей в котел, чтобы продлить срок службы котла. Установки для смягчения воды и системы обратного осмоса помогают подготовить воду, удаляя растворенные твердые частицы, такие как кальций и магний, чтобы снизить вероятность образования накипи в бойлере. Резервуары с питательной водой также являются частью системы водоподготовки, поскольку они используют тепло для уменьшения количества растворенных газов в воде, которые могут способствовать окислению и коррозии внутри котла.

Противопожарные котлы и водотрубные котлы

Как упоминалось ранее, два основных типа котлов, которые вы найдете сегодня на рынке, — это пожаротрубные котлы и водотрубные котлы. Давайте подробнее рассмотрим, как работает каждый тип.

Пожарные котлы

Как следует из названия, в котлах с дымовыми трубами пламя проходит через закрытую трубку. Пламя нагревает окружающий газ. Это тепло передается через стенки трубы, нагревая воду, содержащуюся в сосуде, до образования пара.

У котлов

Firetube долгая история. В конце концов, они приводили в действие некоторые из первых в мире паровозов. Из-за огромного сохраняемого давления и присущей им неэффективности все больше промышленных процессов обращаются к водотрубным котлам для большей безопасности и эффективности.

Водотрубные котлы

В водотрубных котлах печь нагревает газ, по которому циркулируют трубы, содержащие воду. Тепло передается через стенки трубок, нагревая воду внутри труб до образования пара.Водотрубные котлы обычно способны создавать значительно большее давление, чем дымовые.

Поскольку водотрубные котлы не содержат больших объемов воды, присущий им риск меньше, чем водотрубные котлы. Водотрубные котлы также намного более эффективны, что делает их предпочтительным выбором для интенсивных промышленных процессов.

Общие приложения котлов

Паровые котлы используются в большом количестве жилых, коммерческих и промышленных применений.

Котлы, предназначенные для бытового и коммерческого использования, обычно имеют самую низкую мощность.Они подходят для использования в небольших зданиях и сооружениях, не требующих большого количества пара.

Промышленные котлы могут обрабатывать широкий спектр промышленных процессов, требующих большей мощности. Вы можете найти промышленные котлы в различных местах, включая больницы, университетские городки, химические заводы, пивоварни, предприятия пищевой промышленности и производственные предприятия. На заводах по производству автомобилей пар используется для вулканизации резины для шин и других применений.

В производстве пищевых продуктов и пивоварении бесчисленные процессы требуют использования пара как при непосредственном производстве пищевых продуктов, так и при стерилизации оборудования и контейнеров. Высокотемпературный пар также используется для обеспечения безопасности пищевых продуктов за счет пастеризации.

Котлы, водонагреватели и печи

Котлы, водонагреватели и печи вырабатывают тепло, но они различаются по конструкции и функциям. Откроем различия:

Котлы нагревают воду в резервуаре под давлением для создания пара.Многие объекты устанавливают давление пара, которое напрямую зависит от температуры пара, которое можно регулировать для широкого спектра коммерческих и промышленных применений. При использовании в домашних условиях для центрального отопления пар может эффективно распределяться по радиаторам для обогрева дома. Котлы различаются по сложности и конструкции в зависимости от их конкретного назначения.
По сравнению с бойлерами водонагреватели более просты. Их единственная функция — нагревать воду. Обычно вода хранится в резервуаре и нагревается с помощью нагревательных стержней.В качестве альтернативы, водонагреватели быстрого приготовления быстро нагревают воду без резервуара для хранения.
Вместо нагрева воды печи нагревают воздух, циркулирующий в доме или здании. Топливо горит, чтобы нагреть теплообменник, который нагревает воздух, прежде чем он распределяется через ряд вентиляционных отверстий. Температура печи контролируется термостатом.

КПД котла

КПД котла напрямую влияет на стоимость эксплуатации котла в течение его срока службы.

Эффективность котла повышается за счет оптимизации способа использования котла. В конечном итоге, однако, конструкция котельной системы во многом определяет эффективность ее работы.

Функционально котлы можно рассматривать как теплообменные механизмы. Котел вырабатывает тепло и в конечном итоге передает это тепло воде — чем меньше тепловой энергии теряется в процессе, тем эффективнее котел.

Эффективность преобразования топлива в пар в сравнении с эффективностью эксплуатации

Двумя отраслевыми стандартами измерения эффективности являются эффективность преобразования топлива в пар и эффективность в процессе эксплуатации.Эффективность преобразования топлива в пар, также известная как годовая эффективность использования топлива (AFUE), измеряет эффективность сгорания. То есть какой процент энергии превращается в пар. Ограничение эффективности преобразования топлива в пар состоит в том, что она дает вам возможность измерить эффективность только тогда, когда котел работает на полную мощность. Фактически, большинство котлов не всегда работают на полную мощность. Вот почему важно учитывать эффективность эксплуатации, которая относится к общей эффективности котла при его повседневной работе.

Коэффициент отклонения котла

Еще одним важным показателем эксплуатационной эффективности является динамический диапазон котла. Бойлеры с высоким диапазоном изменения диапазона обеспечивают гибкость и способность производить меньшее количество пара, чем максимальная мощность. Это позволяет предприятиям отклоняться от максимальной паропроизводительности и экономить ресурсы, уменьшая мощность котла, чтобы эффективно соответствовать потребностям предприятия в подаче пара.

Рейтинг NOx

NOx — это общий термин для группы оксидов азота, ответственных за смог и загрязнение воздуха (оксид азота и диоксид азота).Любая форма сгорания может привести к выбросам NOx. Поскольку котлы сжигают топливо для производства тепла, образуются NOx. Выбросы NOx регулируются, поскольку они могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде.

Котлы Miura производят меньше NOx за счет снижения температуры пламени. С повышением температуры происходит образование NOx.

Самые эффективные котлы

Традиционным котлам с дымовыми трубами может потребоваться много времени, чтобы нагреться и начать генерировать пар, при этом потребляя при этом большое количество топлива.В отличие от водогрейных котлов водотрубные котлы более эффективны, поскольку пониженное содержание воды означает, что меньше энергии используется для нагрева системы в начале работы.

Для большей эффективности рассмотрите модульную котельную систему. Вместо одного массивного котла модульные котельные системы представляют собой группу небольших котлов, которые работают вместе, чтобы точно удовлетворить ваши потребности в паре.

По сути, каждый котел в модульной котельной системе работает независимо. Независимые котлы объединяются в единую систему с одним главным контроллером, который включает или выключает их по мере необходимости для удовлетворения спроса.Все модули могут работать одновременно, или отдельные модули могут быть выключены и быстро перезапущены по мере необходимости. Это означает, что вы производите пар только тогда, когда он вам нужен.

В Miura America мы специализируемся на модульных водотрубных котельных. Преимущества использования котельной системы Miura:

Каждый модуль запускается менее чем за пять минут, что делает систему более гибкой и теплоэффективной.
Модульные котельные меньшего размера занимают меньше площади.
Вы можете чередовать использование отдельных блоков, чтобы уменьшить износ.
Операторы могут отключать отдельные котлы, когда они не нужны для экономии топлива.
Если один блок перестает работать, остальные продолжают работать. Меньше шансов простоя.
Система полностью масштабируема. При необходимости вы можете добавить больше единиц.

Безопасность котла

На заре паровой энергетики котлы были нестабильными и не всегда надежно сконструированными. Обычным явлением были взрывы котлов, приводящие к травмам и даже смерти.

Сегодня при проектировании котлов соблюдаются строгие правила техники безопасности при производстве и использовании котлов. Давайте рассмотрим краткую историю безопасности котла и определим самый безопасный вариант котла, доступный в настоящее время.

Безопасность котлов на протяжении десятилетий

Самые ранние взрывы котлов были вызваны поломкой частей сосуда высокого давления из-за коррозии или плохого качества сборки.

Переломный момент в регулировании котлов наступил после катастрофы на обувной фабрике Гровера в 1905 году.Котел, расположенный на обувной фабрике RB Grover в Броктоне, штат Массачусетс, взорвался, что привело к многочисленным травмам и гибели людей.

В течение десятилетий, предшествовавших катастрофе, не существовало надежных инструкций по эксплуатации котлов, а инспекции промышленной безопасности проводились редко. В результате произошли тысячи взрывов котлов.

После успешной кампании Американского общества инженеров-механиков (ASME) по убеждению промышленников в необходимости регулирования, Массачусетс в 1907 году принял закон, регулирующий использование котлов.Эти государственные законы в конечном итоге послужат основой для национального кодекса безопасности.

Первый свод правил ASME по котлам и сосудам высокого давления был опубликован в 1915 году. Сегодня ASME выпустило 28 книг, охватывающих широкий спектр эксплуатационных вопросов и насчитывающих десятки тысяч страниц.

Самые безопасные современные котлы практически исключают возможность катастрофического отказа, создавая гораздо более безопасную рабочую среду.

Итак, какой самый безопасный котел на рынке?

Современные котлы имеют прочную конструкцию с дополнительными функциями для предотвращения коррозии и повреждений, которые могут вызвать проблемы с безопасностью.Эффективный мониторинг и надежные меры безопасности необходимы для обеспечения постоянной безопасности, особенно в коммерческих и промышленных применениях.

С точки зрения конструкции котла самым безопасным типом котла является водотрубный котел, так как он рассчитан на работу с меньшим объемом воды, чем водогрейный котел. Кроме того, если водотрубный котел выходит из строя, этот отказ будет локализован внутри труб, а не взорвется наружу, как отказ водотрубного котла.

Котлы

также должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать вероятность теплового удара или даже исключить его.Термический шок возникает, когда холодная вода поступает в бойлер и вступает в реакцию с чрезвычайно горячей водой, уже находящейся в бойлере. Последующее быстрое сжатие и расширение компонентов может привести к катастрофическому отказу. Некоторые меры могут быть приняты для снижения вероятности теплового удара (например, сокращение суточных рабочих циклов). Тем не менее, в идеале котел должен быть спроектирован так, чтобы при любых условиях не происходило теплового удара.

Техническое обслуживание и мониторинг котла

Эффективный мониторинг и техническое обслуживание котлов до того, как возникнут какие-либо проблемы, помогут обеспечить безопасность и производительность вашего предприятия.

Химическая очистка воды

Химическая обработка воды используется для уменьшения содержания растворенного кислорода в воде или обработки металлических поверхностей для предотвращения разрушения. Использование этих методов обработки позволяет контролировать pH, предотвращать образование накипи, уменьшать количество коррозионных ионов и обеспечивать надежную работу котла.

Умягчители воды

Умягчители воды удаляют твердые металлы (особенно кальций и магний) из воды, используемой в бойлере. Жесткая вода может вызвать накопление накипи и со временем повредить компоненты котла.

Контроллеры и системы мониторинга

Современные контроллеры котлов включают в себя сложные средства диагностики, которые помогают пользователям определять потенциальные проблемы до того, как они перерастут в серьезные. Комплексные системы мониторинга могут предоставить аналитику по всему, от текущего давления пара до жесткости воды.

Подробнее о паровых котлах

Для получения более информативной информации о паровых котлах подпишитесь на нашу рассылку новостей или свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших модульных системах водотрубных котлов.

Паровой котел против водогрейного котла

Когда дело доходит до парового котла и водогрейного котла, принципы работы более или менее одинаковы. И паровые котлы, и водогрейные котлы (также называемые водяными котлами) предполагают нагрев воды и создание пара за счет сжигания топлива. Нагретая вода передается по трубам котла, а создаваемый пар циркулирует по всему помещению с помощью радиаторов.

Хотя в большинстве случаев все работает аналогичным образом, иногда пар, создаваемый в паровых котлах, собирается в отдельных контейнерах.В большинстве случаев сжигаемое топливо, используемое в паровых и гидротехнических котлах, одинаково.

Хотя водогрейные и паровые котлы имеют несколько общих черт, у них есть различия в областях применения. Поскольку паровые котлы более мощные, эти агрегаты обычно используются в промышленных приложениях, где требуется пар или горячая вода. С другой стороны, водогрейные котлы обычно используются только для отопления. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об основных различиях между паровыми котлами и водогрейными котлами.

Паровой котел и водогрейный котел

Некоторые из основных различий между водогрейными котлами и паровыми котлами включают точки нагрева, уровень и циркуляцию воды, аксессуары, стоимость, эффективность и безопасность, а также уровни воды и средства управления.

Пункты отопления

Интенсивность закипания воды в водогрейных котлах исключительно мала. В большинстве водогрейных котлов температура нагрева не превышает 180 или 200 градусов по Фаренгейту. Напротив, паровые котлы отличаются очень высокой интенсивностью кипения воды.Эти высокие температуры необходимы для превращения воды в пар. В результате температура нагрева паровых котлов выше, примерно на 212 градусов по Фаренгейту.

Циркуляция воды и уровни

В то время как водяные водогрейные котлы или водогрейные котлы должны постоянно полностью заполняться водой, для паровых котлов не предъявляются аналогичные или одинаковые требования. В паровых котлах естественное расширение пара вызывает заполнение труб. С другой стороны, водогрейные котлы должны иметь электрический насос для циркуляции горячей воды.

Принадлежности

В большинстве случаев паровой котел не требует дополнительных принадлежностей. Напротив, водогрейный котел обычно требует расширительного бака, циркуляционного насоса и обратного клапана потока. Самое главное, для водогрейного котла потребуется моторизованный насос.

Стоимость внедрения

Стоимость парового котла и водогрейного котла примерно одинакова. Вариации стоимости обычно зависят от типа требуемого топлива, такого как нефть или газ.

Безопасность и эффективность

По сравнению с паровыми котлами водогрейные котлы традиционно более безопасны. При этом КПД паровых котлов традиционно ниже, чем у водогрейных. Причина этой разницы заключается в том, что в паровых котлах не используются мотопомпы для улучшения циркуляции. Самое главное, что эффективность агрегата будет во многом зависеть от производителя парового котла или водогрейного котла.

Уровни воды и регуляторы

Как упоминалось ранее, водогрейные котлы требуют очень высокого уровня воды или до верха водяной рубашки.Напротив, у паровых котлов есть уровни воды под верхней частью рубашки, чтобы обеспечить образование пара. Паровые котлы имеют конструкцию со смотровым окном и поплавковым клапаном. Эти механизмы автоматически регулируют количество воды.

Радиаторы распределяют пар по всему объекту, и пар возвращается обратно в котел под действием силы тяжести. В результате паровой котел продолжает повторять этот цикл без какой-либо арматуры или специальных устройств управления, таких как автоматические воздуховыпускные устройства, обратные клапаны потока или циркуляторы.

С другой стороны, для работы водогрейных котлов требуется несколько принадлежностей и приспособлений. Эти устройства имеют уникальное устройство для регулирования температуры, называемое аквастатом, которое удовлетворяет двум основным требованиям:

Управляет рабочей температурой котла
Действует как трансформатор низкого напряжения, а также как реле для управления циркуляционным насосом

Некоторым водогрейным котлам требуется более одного циркуляционного насоса, что требует дополнительных реле или многофункциональной панели управления.Другие элементы управления, необходимые для водогрейных котлов, включают:

Регулятор давления воды
Предохранитель обратного потока или обратный клапан для предотвращения повторной миграции котловой воды
Предохранительный клапан температуры-давления используется для обеспечения давления и температуры в допустимых пределах.
Расширительный бак используется для облегчения сжатия и расширения воды.
Ручные или автоматические воздухоотводчики необходимы из-за непрактичности герметизации системы отопления.

Коррозия и образование накипи

Для водогрейных и паровых котлов могут потребоваться различные методы обработки воды, но паровые котлы должны иметь водоподготовку для предотвращения образования коррозии и накипи. Один из наиболее распространенных методов — продувка снизу.

Для водогрейных котлов образование накипи не является распространенной проблемой. Тем не менее, у водогрейных котлов все еще могут быть проблемы, связанные с коррозией. Обычно это решается добавлением химикатов, поглощающих кислород.

Свяжитесь с Applied Technologies of New York

Ищете ли вы паровой котел или водогрейный котел, Applied Technologies of New York удовлетворит ваши потребности. Мы являемся представителем ведущих производителей котлов в мире.

Наши обученные на заводе техники и инженеры по продажам проведут интуитивно понятную оценку потребностей и помогут выбрать лучший котел для вашего предприятия. Мы обеспечиваем квалифицированные продажи и поддержку по телефону:

Свяжитесь с Applied Technologies of New York сегодня, чтобы записаться на прием.

Знакомство с котлами

Котел — это закрытый сосуд, который обеспечивает средства для сжигания и передает тепло воде, пока она не станет горячей водой или паром. Затем горячая вода или пар под давлением могут использоваться для передачи тепла процессу.

Вода — полезный и дешевый носитель для передачи тепла процессу. Когда вода превращается в пар, его объем увеличивается примерно в 1600 раз, создавая силу, почти такую же взрывную, как порох.Это делает котел чрезвычайно опасным оборудованием и требует осторожного обращения.

Жидкость При нагревании до газообразного состояния этот процесс называется испарением.

Поверхность нагрева — любая часть котла; горячие газы сгорания находятся с одной стороны, а вода — с другой. Любая часть котельного металла, которая действительно способствует образованию пара, является поверхностью нагрева. Величина нагреваемой поверхности котла выражается в квадратных метрах. Чем больше у котла поверхность нагрева, тем он эффективнее.

В состав котельной установки входят:

1. Система питательной воды

2. Паровая система

3. Топливная система

Система питательной воды подает воду в котел и автоматически регулирует его для удовлетворения потребности в паре. Вода, подаваемая в котел, которая превращается в пар, называется питательной водой. Источники питательной воды:

1. Конденсат или паровой конденсат, возвращенный из технологических процессов

2. Подпиточная вода, которая представляет собой неочищенную воду, которая должна поступать из-за пределов котельной и производственных процессов.

Паровая система собирает и контролирует пар, производимый в котле. Пар направляется через систему трубопроводов к месту использования. Во всей системе давление пара регулируется с помощью клапанов и проверяется манометрами.

Топливная система включает в себя все оборудование, используемое для подачи топлива для выработки необходимого тепла. Оборудование, необходимое в топливной системе, зависит от типа топлива, используемого в системе.

Все, что вам нужно знать о промышленных системах водоснабжения

Система охлаждающей воды поглощает тепло из одной области и отводит его в другую.Существует множество различных конфигураций и конструкций, но все системы водяного охлаждения преследуют одну и ту же цель — перемещение тепла. Для достижения этой цели в коммерческих и промышленных целях ежедневно используются миллиарды галлонов воды. Промышленное использование воды включает системы кондиционирования и отопления, системы охлаждения печей, системы нагрева и охлаждения пластиковых форм, а также системы охлаждения, компрессора и сварочного оборудования. Независимо от области применения, все системы охлаждения преследуют одну цель — поглощать тепло из одной области и отводить его в другую.

Тепло всегда следует второму закону термодинамики, который представляет собой поток вещества и энергии от более высокой концентрации к более низкой. Когда вода встречает горячую поверхность, тепло течет от горячей поверхности к воде. Когда вода встречает более холодную поверхность, она передает тепло более холодной поверхности.

Для обеспечения адекватной теплопередачи, независимо от используемой системы охлаждающей воды, вода должна быть чистой. Обработка технической воды, воды в котлах и градирнях создает химический баланс, предотвращающий засорение системы и неэффективную работу.Для любого объекта, имеющего паровой котел, градирню или промышленную технологическую воду, водоподготовка может продлить срок службы инфраструктуры этих систем, сокращая техническое обслуживание и ремонт, обеспечивая при этом эффективность.

Как работают паровые котлы

Паровые котлы можно считать особым типом замкнутого контура, в котором вода нагревается до точки кипения. Паровые котлы производятся в различных конфигурациях, но все они состоят из камеры, в которой вода нагревается до точки кипения под давлением за счет сгорания топлива.Пар доставляется в теплообменники или змеевики воздухонагревателя, где тепло передается к нагреваемому материалу. Поскольку во время этого процесса теряется тепло, пар снова конденсируется в воду и перекачивается обратно в котел.

Вода для этого процесса должна быть очищена, избегать пенообразования и иметь правильный химический состав pH, чтобы предотвратить образование накипи. Для достижения этих качеств подпиточная вода перед подачей в котел должна подвергаться фильтрации и химической балансировке. Эти действия зависят от рекомендаций производителя котла и химического состава подпиточной воды.Некоторые из этапов могут включать фильтрацию, очистку посредством обратного осмоса, добавление химикатов, а также смешивание и распределение.

Почему необходима очистка питательной воды

Нагревание воды до кипения создает особые проблемы для системы питательной воды. Когда вода закипает, любые твердые вещества, такие как растворенные минералы, отделяются и откладываются внутри котельной системы. Чрезмерное скопление отложений замедляет поток воды через котел, снижая его способность к теплообмену.Следовательно, очистка питательной воды котла для установки имеет важное значение для поддержания работоспособности системы.

Несмотря на то, что важно избегать накипи из-за минералов, это дорогостоящее последствие коррозии трубопроводов котла для любого объекта, на котором используется водоочистка котлов и градирен.

Как работает система очистки питательной воды котла?

Чтобы защитить систему котла, вода проходит тщательную обработку, которая гарантирует, что она будет достаточно чистой для идеальной работы котла.Этот процесс включает в себя несколько шагов для химического смягчения негативного воздействия загрязняющих веществ в воде и обеспечения долговечности котла. Кроме того, система очистки экономит деньги за счет снижения затрат на электроэнергию, необходимую для нагрева воды в бойлере.

Процесс очистки питательной воды котла начинается с проверки воды на наличие необходимых химикатов. Этот процесс тестирования является первым из многих, используемых для мониторинга качества воды и необходимости изменения количества используемых химикатов в будущем.

Затем сертифицированные по ISO технические специалисты выбирают химические вещества, чтобы сбалансировать недостатки воды, предотвратить образование накипи и защитить от коррозии. Они также планируют регулярное техническое обслуживание котла и график испытаний для обеспечения надлежащего водного баланса.

Для создания системы очистки воды техники устанавливают зонды и другие испытательные устройства, подключаемые от котла к системам управления, что позволяет системе автоматически включать химические насосы для подачи большего количества химикатов в воду по мере необходимости.Химические вещества и оборудование, используемые для очистки воды, работают вместе, чтобы облегчить процесс поддержания химически сбалансированной воды, предотвращающей коррозию и образование накипи.

Оборудование, используемое для очистки питательной воды на электростанции или других промышленных котельных

В котлах

используется несколько единиц оборудования для обеспечения надлежащего контроля и дозирования химикатов для обработки воды. Эти важные дополнения к системе включают следующее:

Соленоид продувки котла для регулирования подачи в котел
Датчики котла для контроля качества воды
Емкости для смешивания химикатов для хранения и объединения химикатов для обработки воды
Химические насосы для дозирования химикатов в котловую воду
Контактный водомер для измерения расхода воды
Контроллеры для регулирования работы системы водоподготовки
Стойка для купонов на коррозию для внешнего контроля на предмет коррозии внутри котельной системы

Эти части оборудования работают вместе друг с другом, чтобы обеспечить баланс воды в системе между периодами тестирования и обслуживания.

Что предотвращают химические вещества для очистки питательной воды котла?

Химические вещества, используемые в питательной воде котла, обеспечивают защиту от нескольких разрушительных воздействий, таких как пенообразование, коррозия и накипь. Конкретные химические вещества, используемые для контроля этих эффектов, зависят от воды. Категории химикатов, используемых для обработки котловой воды, включают:

При сбалансировании и добавлении в питательную воду котла в нужных количествах вышеуказанные химические вещества могут предотвратить образование накипи, снизить затраты на отопление котла и продлить срок службы оборудования.

Необработанные паровые котлы могут стоить тысячи долларов топлива и энергии. Узнайте больше о том, что Chardon может предложить для вашего котла!

Как работает система очистки воды градирни?

Обработка воды градирни HVAC включает использование химикатов, предотвращающих рост бактерий и загрязнение линий, питающих систему. Поскольку открытые градирни допускают внешнее загрязнение воды в системе во время использования, необходим химический баланс для предотвращения роста микробов, накипи, коррозии и ржавчины.

Как работают градирни

Градирни могут иметь размер от нескольких квадратных футов до нескольких сотен квадратных футов, но все градирни выполняют одну и ту же основную функцию — увеличивать площадь поверхности раздела воздух / вода за счет разрушения воды на капли или тонкие пленки. Это приводит к более эффективному испарению воды и, следовательно, к отводу тепла от системы. Для этого было разработано несколько различных форм башен и дизайнов интерьеров.

Градирня с принудительной тягой имеет один или несколько вентиляторов, расположенных на выходе воздуха из градирни, и воздух втягивается в градирню вентиляторами, расположенными наверху градирни.Градирня с наддувом (рис. 9 и 10) имеет один или несколько вентиляторов, расположенных в воздухозаборнике башни, и воздух вталкивается в градирню вентиляторами, расположенными сбоку башни.

Охлаждающая вода, содержащая избыточное тепло, перекачивается в верхнюю часть градирни, где она перетекает в распределительный поддон. В нижней части распределительного лотка имеется множество отверстий малого диаметра. Вода вытекает из поддона через отверстия во внутреннюю часть башни, которая имеет сложную насадку или планки, называемые заливкой.Заливка увеличивает количество воды, контактирующей с воздухом, обеспечивая большую площадь поверхности для прохождения воды. Воздух от вентилятора перемещается по воде, вызывая повышенное испарение, что приводит к большей эффективности отвода тепла от воды и отвода его в атмосферу.

Другой способ увеличения площади поверхности воды включает метод распыления, при котором вода закачивается в форсунки, расположенные внутри градирни, которые выпускают воду в виде мелких капель.Воздух проходит через капли, что увеличивает испарение и отвод тепла в атмосферу. Одним из распространенных применений методов распыления является охладитель жидкости. В этой конструкции технологическая жидкость, содержащая тепло, циркулирует через ряд труб, подвешенных внутри градирни. Вода из градирни распыляется по трубам, где тепло поглощается охлаждающей водой и отводится в атмосферу в процессе испарения.

Что такое обработка охлаждающей воды?

Одна из основных проблем градирен — это метод, который они используют для отвода тепла из системы.Будучи открытыми для окружающей среды, они представляют собой главное место для загрязнения системы. Поэтому химическая обработка воды в этих башнях необходима для предотвращения серьезных последствий.

Как и в случае с котлами, градирни требуют обработки воды для предотвращения образования накипи и коррозии. Однако башням также необходимы ингибиторы микробов и средства защиты от белой ржавчины. Конкретные химические вещества, используемые для обработки воды в градирне, зависят от необходимого количества подпиточной воды, а также от существующей чистоты и химического состава этой воды.

Процесс очистки воды для системы градирни включает в себя как мониторинг, так и поддержание химического состава источников подпиточной, боковой и продувочной воды. Как и в котлах, подпиточная вода должна проходить фильтрацию и очистку перед добавлением химикатов для смягчения воды, предотвращения роста микробов и уменьшения образования накипи. Фильтрация и очистка побочного потока и продувочной воды могут сохранить систему в первозданном виде за счет удаления всего, что попадает в систему при обычном использовании, например, загрязняющих веществ, попадающих в воду в градирне.

Оборудование и химикаты, используемые для создания надлежащей очистки воды градирни, сокращают усилия, необходимые для руководителей предприятия, обеспечивая при этом эффективное и действенное охлаждение объекта градирней с минимально возможным загрязнением.

Оборудование для химической балансировки воды в градирне

Для непрерывной работы систем очистки воды в градирнях требуется дополнительное оборудование для контроля состава воды и регулирования добавления пресной воды и химикатов.Необходимое оборудование может включать в себя следующие части:

Биоцидные таймеры для регулирования времени и количества биоцида для подачи в воду
Выпускные соленоиды для регулирования выпуска воздуха из системы
Емкости для химикатов или биоцидов для хранения добавок к воде
Контроллеры электропроводности для автоматизации системы очистки воды
Связаться с водомерами для контроля расхода воды и определения оптимального количества химикатов для добавления в воду
Стойки для купонов на коррозию для обнаружения коррозии без вскрытия труб
Реле потока для упрощения поиска и устранения неисправностей в системе очистки воды для градирни
Датчики для контроля pH, проводимости и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП)
Насосы для подачи химикатов или биоцидов в воду

Каждый из этих элементов оборудования играет роль в измерении качества воды в градирне и в доставке соответствующих химикатов и биоцидов, необходимых для системы.Для установки оборудования и определения типов используемых химикатов профессиональные техники должны оценить систему, чтобы спланировать наилучший баланс химикатов и методов их доставки.

Химикаты для градирни, используемые для очистки воды в градирне

Химические вещества, добавляемые в воду для градирни, являются сердцем системы очистки. В зависимости от текущего состояния воды используются различные химические вещества. Например, неокисляющие биоциды действуют как антибиотики, исправляя проблемы с водой, такие как проблемы с pH, или улучшая качество воды.Каждая система требует специальной группы химикатов, чтобы компенсировать определенные проблемы с качеством воды. Некоторые химические вещества, используемые для очистки воды градирни, включают:

Противовспениватели
Ингибиторы коррозии и средства защиты
Биоциды неокисляющие
Биоциды окисляющие
Химикаты предварительной обработки

Химикаты, добавляемые в градирни, выполняют несколько функций, каждая из которых может снизить долгосрочные эксплуатационные расходы и защитить градирню от преждевременного повреждения.Например, химические вещества, регулирующие pH, используемые в качестве предварительной обработки, могут повышать pH кислой воды, что может привести к коррозии, или понижать pH щелочной воды, что может вызвать образование накипи.

Биоциды убивают бактерии, водоросли и другие вещества, которые могут расти в воде и загрязнять ее. Выбор подходящих биоцидов зависит от нормативных требований к сбросной воде, качества подпиточной воды и других факторов. Не во всех градирнях используются одни и те же окисляющие биоциды. Некоторым может потребоваться более специфическая обработка неокисляющими агентами для уничтожения бактерий.

В некоторых случаях добавление избытка биоцидов вызывает вспенивание воды. Когда вода в градирне пенится, она теряет часть своей теплоотдачи, что снижает эффективность системы. Противовспенивающие агенты борются с этой проблемой, позволяя системе продолжать использовать биоциды без снижения эксплуатационных возможностей.

Как и в случае с котлами и другими системами, в которых используется очищенная вода, защита от накипи и коррозии имеет первостепенное значение для долговечности оборудования.Неконтролируемая коррозия приводит к утечкам из точечных отверстий, которые могут ухудшиться, вызывая более высокие затраты на использование воды и снижение эффективности системы. Накипь замедляет скорость прохождения воды через систему и может поставить под угрозу ее способность успешно отводить тепло из здания. Обработка воды для предотвращения накипи и коррозии гарантирует, что система прослужит дольше, продолжая работать с максимальной производительностью.

Только обученные специалисты должны использовать данные мониторинга качества воды для выбора правильных химикатов для использования.Выбор химикатов для обработки воды градирни важен, как и количество используемых химикатов. Поскольку система может меняться в зависимости от сезона или в зависимости от интенсивности использования системы HVAC, количество химикатов, используемых для обработки воды, также может измениться. Поэтому регулярные проверки качества воды и системы очистки гарантируют, что вода остается должным образом сбалансированной в течение всего года.

Градирни являются частью сложных систем водоснабжения, которые могут быстро выйти из строя и вызвать проблемы в масштабах всего здания и даже простои.Узнайте больше о том, как Chardon может удовлетворить ваши потребности в обслуживании градирни!

Как работает промышленная система очистки воды?

Промышленные системы очистки воды имеют различные методы работы. Например, системы с замкнутым контуром, прямоточные и рециркуляционные системы — это разновидности, используемые для передачи тепла в промышленных процессах. Кроме того, промышленная очистка воды может включать очистку воды для паровых котлов или градирен. Независимо от типа используемой системы, обработка воды может защитить трубы, обеспечить эффективность, предотвратить утечки и обеспечить хорошую работу системы.

Системы с замкнутым контуром

Закрытые рециркуляционные системы, включая контуры охлажденной воды и водогрейные котлы, обычно используются для подачи горячей или холодной воды в кондиционеры для отопления и кондиционирования воздуха или в промышленные устройства, требующие обогрева или охлаждения. Замкнутые контуры являются неотъемлемой частью большинства систем комфортного охлаждения и отвечают за подачу тепла или охлаждения к устройствам обработки воздуха, которые делают здание комфортным для его обитателей.

Замкнутые контуры также являются наиболее эффективным методом подачи воды с очень низкой или очень высокой температурой к компонентам в промышленных приложениях.Большинство замкнутых контуров полностью состоят из насосов, труб и теплообменников, хотя в некоторых системах используются открытые отстойники, позволяющие пропускать большие объемы воды.

Очистка воды в системах с замкнутым контуром

Системы с замкнутым контуром требуют надлежащей обработки воды для защиты замкнутой системы. Любые примеси в воде будут увеличиваться при продолжительном использовании воды в системе. Таким образом, процесс очистки начинается с промышленной системы очищенной воды перед добавлением в воду химикатов для устранения конкретных проблем.

Несмотря на свою замкнутую природу, замкнутые системы требуют большего внимания, чем некоторые могут подумать. Например, замкнутая система может терять не более 10% своего объема воды каждый год. Таким образом, со временем даже потери в 5% могут накапливаться. Потеря воды потребует добавления подпиточной воды в систему и изменения химического состава воды.

Поддержание химического состава воды в системе с замкнутым контуром может включать замену водяных фильтров, мониторинг качества воды с помощью датчиков, использование купонов на коррозию и регулярную промывку системы.Контроль химического состава воды снижает коррозию и накипь в системе. Коррозия и накипь могут привести к утечкам, которые потребуют дорогостоящего ремонта или более частого обслуживания.

Из-за разнообразия замкнутых систем, включающих циркуляцию горячей и холодной воды, типы используемых химикатов также будут различаться. К химикатам замкнутого цикла относятся добавки для обработки систем горячего водоснабжения и продукты, специально предназначенные для использования в контурах холодной воды.

Некоторые химикаты для обработки воды замкнутой системы, которые может использовать система, включают пеногасители и ингибиторы.Противовспенивающий агент предотвращает образование пены внутри замкнутой системы, что снижает ее способность переносить тепло. CTA-800 — одно из таких химикатов, используемых в системах с замкнутым контуром.

Ингибиторы включают различные химические вещества для уменьшения точечной коррозии и других форм коррозии внутри систем с замкнутым контуром. Типы используемых агентов зависят от проводимости оборудования, pH воды и от того, является ли система замкнутой системой с горячим или холодным контуром.

Например, SN7 работает в системах с холодным замкнутым контуром.Он поглощает кислород, который вызывает точечную коррозию, и создает защитный слой внутри системы, предотвращая коррозию желтых металлических сплавов, таких как латунь и медь.

Другой ингибитор — SN-88, который техники используют в системах с низкой проводимостью. SN-10 защищает замкнутые системы горячего водоснабжения, создавая защитный слой на черных металлах. Для систем с охлаждающим контуром, которые имеют алюминиевые компоненты, Charlumina использует азол и сульфит для защиты от коррозии.

Вода в системах с замкнутым контуром должна регулярно обрабатываться, чтобы обеспечить эффективность и рентабельность процесса теплообмена.Узнайте больше о том, что Chardon может предложить для вашей системы с обратной связью!

Прямоточные системы и рециркуляционные системы

В прямоточной системе вода циркулирует через систему, поглощая тепло только один раз, а затем попадает в канализацию. По мере увеличения затрат на воду и канализацию и ужесточения экологического контроля за сбросом в ручьи, пруды, реки и озера многие прямоточные системы заменяются системами рециркуляции.

Эти системы могут иметь множество различных конфигураций, но основная цель поглощения тепла из одной области и отвода его в другую остается прежней.Гипотетическая простая рециркуляционная система включает воду, перекачиваемую из сборного резервуара или отстойника через оборудование или механизмы для нагрева или охлаждения. Вода поглощает тепло от оборудования и переносит его обратно в отстойник, где тепло отводится в атмосферу путем естественного испарения.

Очистка воды промышленного назначения в прямоточных и оборотных системах

Очистка воды на заводе включает подготовку воды для использования в различных процессах, в том числе для использования в прямоточных или рециркуляционных системах.Часто водоочистка включает очистку перед использованием конкретных химикатов. В зависимости от компоновки объекта некоторые промышленные предприятия могут полностью очищать всю сырую воду перед ее распределением в различные системы, такие как паровые котлы, градирни или системы технологической воды, или иметь отдельные фильтры в качестве конечной стадии очистки на каждой технологической воде. системы.

Обычно технические специалисты выбирают химические вещества для каждого процесса в зависимости от конструкции системы и потребностей в использовании воды.Таким образом, химические резервуары и насосы находятся рядом с системами, которые они обрабатывают. Например, для градирен могут потребоваться биоциды, в которых системы с замкнутым контуром не нуждаются. Использование отдельных обработок для каждой системы вместо предварительной обработки всей технологической воды обеспечивает соответствующий баланс воды в зависимости от ее применения.

Фильтрация промышленной технологической воды для сырой или сточной воды

Сырая вода может быть получена из оборотной технологической воды, близлежащих озер, дождевой воды или грунтовых вод.Эта вода еще не прошла стандартной обработки, чтобы сделать ее пригодной для потребления человеком или промышленного использования. Объекты, использующие неочищенную воду, должны иметь на месте системы фильтрации для подготовки воды по назначению.

Первые шаги очистки сырой воды включают фильтрацию крупных отложений и уничтожение в них бактерий. Для дезинфекции воды могут потребоваться противомикробные химикаты, а также нагревание или солнечный свет. Некоторая вода может потребовать умягчения, чтобы химически компенсировать растворенные в ней твердые частицы.Фильтрация мелких частиц — последний этап перед использованием воды для технологических процессов на предприятии.

Очистка сточных вод — это еще один вид промышленной фильтрации воды, которую могут выполнять предприятия. Уровень фильтрации и очистки сточных вод зависит от того, будет ли вода рециркулировать для повторного использования в качестве технологической воды, или она покидает предприятие в близлежащие реки или озера. В некоторых областях требуется уменьшить количество химикатов или токсинов в сточных водах, прежде чем они попадут в окружающую среду.Эти требования также играют роль в типе потребностей в очистке сточных вод.

Во многих случаях тип очистки сточных вод полностью соответствует типу очистки неочищенной воды, особенно в тех случаях, когда предприятие может повторно использовать сточные воды для повторного использования. Для предприятий, которые возвращают сточные воды в окружающую среду, удаление из воды химикатов или продуктов, которые могут повредить близлежащие водные системы, важно для поддержания здоровья близлежащих экосистем и соблюдения местных законов.

Связь с Chardon Labs для промышленных технологий очистки воды

Узнайте больше о многих химикатах и услугах для очистки воды, которые Chardon Labs предоставляет для промышленной очистки воды.Мы устанавливаем оборудование, обеспечиваем удаленный мониторинг, убираем контейнеры с химикатами при выезде и отправляем на объекты только сертифицированные по ISO технологии. При надлежащей очистке воды наши клиенты экономят деньги, поскольку имеют системы, которые работают лучше и требуют меньшего обслуживания. Свяжитесь с нами в Chardon Labs, чтобы получить полный комплекс услуг по очистке воды, обеспечивающий чистоту систем.

Мэтт Уэлш

Мэтт Уэлш — вице-президент и консультант по водным ресурсам в Chardon Labs.Он помогает консультировать широкий круг клиентов, использующих различные методы очистки воды, от химических до безхимических подходов, в больших и малых применениях и в широком диапазоне географических влияний.

Leave a Comment

Теплые полы водяные устройство: Технология монтажа водяного теплого пола

Июл 16, 1974 alexxlab

10 лучших схем + инструкции!

Классический вариант теплого водяного пола – толстая бетонная стяжка, в которую уложены металлические или пластиковые трубы с горячей водой.

Устройство теплого водяного пола

Бетонная конструкция при помощи современных материалов и технологий максимально изолируется для снижения тепловых потерь.

Обязательно применяются теплоизоляционые материалы

Управление отоплением и контроль режимов функционирования осуществляет специальный блок механизмов, исполнительных устройств и датчиков.

Коллектор водяного теплого пола

Нагревается самый нижний элемент комнаты, улучшаются процессы тепловой конвенции воздуха, температура становится одинаковой по всему объему, исчезают мертвые зоны и сквозняки. Теплые полы удачно совмещают комфорт и эстетику, создают самые благоприятные условия для пребывания людей. Теплые полы имеют ряд преимуществ перед другими методами отопления помещений за счет оптимальной конструкции.

Сравнение отопительных систем

Каков принцип работы «теплого пола»

Эстетика и гигиеничность «теплого пола»

Содержание статьи

Ограничения по монтажу теплых полов

О них не любят говорить производители, но они есть. Перед тем как выбирать конкретную конструкцию теплых полов, нужно ознакомиться с проблемными сторонами такого вида отопления.

Помещения общего пользования нельзя обогревать теплыми полами. Тепловые потери в этом случае настолько велики, что полностью теряется экономическая целесообразность, эксплуатация обходится очень дорого в сравнении с другими видами обогрева, а эффективность значительно понижается.
Энергоэффективность системы
В большинстве случаев теплые полы рекомендуется использовать в качестве дополнительного отопления помещений. Только если теплоизоляция помещений выполнена с учетом жестких международных стандартов, есть возможность сделать их основным способом обогрева помещений.
Водяной теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла
Можно ли отопить дом с помощью системы «теплого пола», без радиаторов
Если в многоквартирном доме существует общая система водяного отопления, то никакие конструкции теплых водяных полов монтировать нельзя. Это строго запрещается владельцами домов, получить от них разрешение практически невозможно.
Отопление балкона теплым полом от радиаторов
Схемы установки теплого пола, где запрещено устанавливать систему
Схема теплого водяного пола с трехходовым клапаном
Схема водяного теплого пола с трехходовым клапаном и перепускным балансировочным узлом

Понимание причин существования ограничений позволит в дальнейшем выбрать оптимальную конструкцию теплого пола с водяным отоплением. В настоящее время существует несколько типов конструкций теплых полов с водяным теплоносителем: тонкие, легкие и бетонные. Кратко рассмотрим каждый из них с точки зрения потребителя и строителя. Такой подход даст возможность рассказать о реальных, а не рекламных технических характеристиках.

Бетонная конструкция водяного теплого пола

Виды систем водяного теплого пола

Одновременно несущим и теплораспределительным слоем является бетонная стяжка. Она может быть различной толщины, конкретные параметры выбираются с учетом максимальных нагрузок на пол, архитектурных особенностей здания и пожеланий заказчиков. Эту конструкцию иногда называют «заливной» или «мокрой».

Стяжка над водяным тёплым полом

По эффективности и коэффициенту полезного действия занимает лидирующее положение. Есть и недостаток – значительно усложняются ремонтные работы в случае появления аварийных ситуаций, увеличивается нагрузка на перекрытия. При качественном выполнении строительно-монтажных работ срок эксплуатации таких конструкций превышает пятьдесят лет.

Укладка водяного тёплого пола в бетонную стяжку

«Бетонная» конструкция устанавливается только по бетонным плитам перекрытия и состоит из нескольких обязательных слоев, каждый из которых играет важную роль.

Гидро- или пароизоляция. Что именно класть выбирается на месте с учетом характера эксплуатации помещений их назначения. В большинстве случаев вполне подходит обыкновенная полиэтиленовая пленка: очень надежный, универсальный и дешевый вариант. Влага может попадать из подвальных помещений, после аварий в водопроводных сетях, конденсироваться на стыке теплых и холодных поверхностей.
Расстеленная на полу пленка выполняет роль гидроизоляции
Лента для компенсации тепловых расширений конструкций пола. Изготовлены в виде полоски вспененного полиэтилена, толщина примерно 6 мм, ширина до 180 мм. Принимает расширение цементной стяжки, не позволяет появляться распирающим нагрузкам на стены по периметру помещения. Обязательна к использованию в «бетонных» конструкциях.
Краевая лента на фото

Практический совет. Профессиональные монтажники теплых полов при помощи демпферной ленты разбивают значительные по площади участки теплых бетонных полов на меньшие сегменты. Это полностью исключает появление трещин, возникающих в больших конструкциях вследствие разности температур.

Перед укладкой ленты стены выравниваются и очищаются, на тыльной стороне есть специальный полиэтиленовый фартук. Он служит для закрытия щели между стенкой и плитой перекрытия, пользоваться ним нужно обязательно, если этого не сделать, то возможны протечки цементного молочка на нижние этажи.

Теплоизоляционные материалы. При бетонной конструкции нагревательных систем нужно пользоваться уплотненными или прессованными теплоизоляторами с повышенными показателями прочности.

Теплоизоляция для теплого пола Термопол

Изоляция – главный элемент, оказывает непосредственное влияние на эффективность систем. Особенно это важно для первых этажей, если теплоизоляция не выполняет поставленных задач, то тепловая энергия теряется в подпольных пространствах. Строительные нормы регламентируют толщину теплоизоляции в зависимости от материала ее изготовления и физических характеристик перекрытий. Для бетонных плит толщина должна составлять не менее пяти сантиметров.

Мат для водяного теплого пола Пенощит

Часто в этих целях применяется прессованная стекловата и прочный пенополистирол. Плотность материалов должна быть не менее 30 кг/м³, для улучшения коэффициента теплопроводности лицевая поверхность может покрываться алюминиевой фольгой.

Маты для теплого водяного пола

Теплоизоляционные маты

Трубы. Могут быть пластиковыми или металлическими.

Труба для тёплого пола

Наиболее дешевые пластиковые, самые дорогие – медные.

Труба медная для теплого пола

Не стоит приобретать дорогие варианты, эксплуатационные показатели пластиковых труб соответствуют современным требованиям потребителей. Для увеличения прочности при повышенных температурах полиэтиленовые трубы имеют армирующий слой, изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена с инновационными добавками.

Полиэтиленовые трубы PEХ

Укладка водяных труб подогрева производится по утеплительному слою, схемы и вид укладки подбираются мастером в зависимости от размеров и конфигурации помещений. Для фиксации положения применяются специальные крепежные элементы. Это могут быть шины и планки, фиксаторы и специальные приспособления.

Крепление труб тёплого пола

Деформационные швы. Делаются только для помещений со сложной геометрической конфигурацией пола или очень длинных. Такие слои предупреждают возникновение в стяжке критических внутренних тепловых напряжений.

Деформационный шов

Укладка труб через деформационные швы

Деформационный шов. Вид пересечения шва и трубы

После монтажа труб обязательно выполняется их проверка на герметичность швов и соединений. Каждый контур через коллектор подачи заполняется водой, испытания производятся с увеличенными показателями давления (примерно 6 Бар). Система оставляется под давлением на сутки–двое, после испытательного срока проверяется остаточное давление, визуально определяются места протечек.

Проверка пола под рабочим давлением

Если обнаружились недостатки, то они немедленно устраняются, а испытание на герметичность делается повторно.

Стяжка. Последний верхний слой отопительного пирога системы. Использовать обыкновенный цементно-песчаный раствор не рекомендуется, нужно приобретать специальные смеси с пластификаторами.

Бетон для заливки теплого пола

Высота стяжки над трубами должна быть не менее 5 сантиметров, в противном случае возникают риски их механического повреждения. Если нагрузки на пол будут значительными, то для улучшения несущих способностей нужно применять армирующие сетки.

Теплый пол с армированием

Они могут быть металлическими или пластиковыми. Если использование армирующих сеток является нецелесообразным, то можно в раствор добавлять фибру – пластиковые волокна. Они добавляются в раствор во время его приготовления, после застывания существенно повышают прочность на изгиб.

Бетон с фиброй

Внешний вид полипропиленовой фибры для бетона

Для финишного напольного покрытия лучше применять каменные или керамические материалы. Они отлично проводят тепло и обеспечивают эффективный нагрев помещения. Дерево и все половые покрытия с использованием этого материала не считаются оптимальным решением. Кроме уменьшения эффективности функционирования системы такие материалы рассыхаются и теряют свои первоначальные свойства.

Устройство водяного теплого пола под плитку

Сухая конструкция теплого пола

Применяется в домах с деревянными элементами перекрытия, характеризуется небольшим удельным весом, позволяет значительно снизить нагрузки на несущие элементы строений. Если вес бетонной достигает 250 кг/м², то сухой не более 30 кг/м². Трубы с теплоносителем укладываются на основании из фанеры или ОСП плит, между ними устанавливаются полосы этого же материала.

Теплый пол водяной

Теплоизоляция монтируется непосредственно на деревянное перекрытие. Финишный слой отопительной системы – плиты ГВЛ. Они имеют неплохую теплопроводность и обладают достаточной прочностью. Изготавливаются из гипса и древесных волокон. Общая толщина системы утепления при таком варианте конструкции не превышает 10–15 см, что дает возможность их устанавливать в помещениях с низкими потолками.

Сухая конструкция требует значительно меньше усилий и времени, по стоимости считается одним из наиболее дешевых вариантов. Кроме того, во время производства работ нет строительного мусора, установку можно производить без обязательного отселения жильцов.

Недостатки – показатели теплоотдачи уступают первому варианту, теплового потока недостаточно для полноценного отопления помещений, может применяться только в качестве дополнительного.

Деревянная система теплого водяного пола

Легкая деревянная конструкция

Особенности системы в деревянном доме

Самая простая и самая дешевая, большинство элементов может изготавливаться из отходов пиломатериалов. Для опорного основания применяются низкокачественные пиломатериалы вплоть до необрезной доски. Толщина материалов должна быть не менее диаметра труб, в противном случае появляются риски их повреждений. Трубы фиксируются специальными пластинами, размеры пластин зависят от шага теплоносителей. Для понижения толщины отопительного пирога допускается укладка труб непосредственно на балки перекрытия, экономия по высоте может достигать трех сантиметров.

По краям доски с торцов надо сделать полукруглые пазы для заворота трубы, как это показано на фото

Укладка фольги в пазы

Теплый пол в деревянном доме

Схема деревянного водяного пола

Проложенные трубы теплого пола

Легкая полистирольная схема

Универсального использования, применяется на всех без исключения основаниях.

Полистирольная система теплого водяного пола

Состоит из следующих элементов:

гидроизоляционной полиэтиленовой пленки. Основание обязательно должно быть ровным, без острых выступов и значительных углублений;
по периметру приклеивается лента, компенсирующая расширения во время нагрева;
на основание ложатся плиты специального профиля и толщины, приобретаются одновременно с покупкой отопительной системы. Нужно следить, чтобы все элементы изготовлялись одним производителем, в противном случае могут возникать несоответствия по размерам;
плиты имеют технологические выступы, между которыми монтируется водопроводная система. В зависимости от схемы укладки используются соответствующие приспособления для крепления;
производится опрессовка труб на проверку протечек. Если все в норме, то система отопления накрывается полиэтиленовой пленкой;
завершающий слой – гипсоволокнистые плиты. На них устанавливается финишное напольное покрытие.

Полистирольная система — фото

Для монтажа системы нужно минимальное количество времени, не требуется высокой подготовки специалистов. Недостаток – неоправданно высокая цена. Но за счет значительной экономии времени такая система по стоимости вполне конкурентная с вышеописанными.

Альтернативные конструкции

Их применяют в случае необходимости подогрева небольших площадей. Компании изготавливают гибкие рулоны с пластиковыми трубками небольшого диаметра. Такие конструкции теплых полов устанавливаются около рабочих столов, кроватей и т. д. Могут прятаться под мягкими напольными покрытиями.

Рулоны устанавливают на всех типах перекрытий и во всех зданиях. При необходимости рулон можно надрезать (только не повреждать трубки) и изогнуть под нужным углом. Недостаток – большое гидравлическое сопротивление труб с небольшим диаметром значительно увеличивает нагрузку на водяной насос. В настоящее время рулоны не имеют широкого распространения среди пользователей.

Видео – Конструкция теплого пола для установки на бетонное основание

Устройство теплых водяных полов cвоими руками

27 сентябряПубликации

Теплые полы уже давно стали популярными и довольно широко распространенными в жилых помещениях. Это можно объяснить рядом преимуществ такого типа отопления по сравнению с обычным. В первую очередь, надо обратить внимание, что обогрев помещения от теплых полов происходит более равномерно, чем от радиаторов.

При этом в помещении создается оптимальный и комфортный температурный режим – на уровне ног теплее, а на уровне головы человека температура уже немного ниже. Таким образом, уменьшается вероятность сквозняков и «мертвых зон», куда не поступает теплый воздух.

Можно отметить несколько видов теплых полов. Различаются они используемыми материалами и технологией монтажа. Одним из популярных вариантов можно назвать водяной вариант теплых полов.

Устройство водяного теплого пола обходится немного дороже, однако в обслуживании такие полы обходятся дешевле. Еще одним плюсом в пользу данного варианта является отсутствие электромагнитного излучения, в отличие от электрического теплого пола.

При монтаже пола выполняется установка нескольких слоев различного материала. Специалисты рекомендуют соблюдать следующую структуру:

первоначальный слой или основание – чаще всего это бетонная плита, либо черновой пол из дерева;

гидроизолирующий материал в дополнении с демпферной лентой, проложенной по периметру;

теплоизолирующие материалы;

непосредственно теплый пол, выполненный из труб с тепловым носителем – водой;

бетонный раствор;

напольное покрытие.

Толщина всей конструкции может быть в пределах от 7 до 15 см. Зависит она от толщины стяжки, объема утеплителя, диаметра проложенного трубопровода.

Подготовка основания

Перед началом работ выполняется полный демонтаж старого пола до основания. После этого производится зачистка основания, удаление мусора. Первоначальный слой должен быть сухим и чистым в этом состоит его подготовка. Важно, чтобы основание было максимально ровным.

Допускается небольшие отклонения, но не более 5 мм. В случаях, когда есть сильные неровности, основание следует предварительно выровнять или же выполнить новую стяжку.

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании – это наиболее удобный и качественный вариант. Чтобы выполнить его, следует провести демонтаж старой стяжки. Можно сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Иногда устройство водяного теплого пола на бетонном основании предполагает выполнение черновой стяжки по грунту. В этом случае надо соблюдать определенную технологию процесса:

первым слоем должна быть выполнена присыпка из песка;

далее укладывается слой щебня;

заключительный этап – черновая стяжка.

Щебень можно заменить керамзитом. После его укладки также выполняется трамбовка. Насыпь песка вместе не должна превышать более 30 см вместе со щебнем. Перед выполнением заливки черновой стяжки должна укладываться армирующая сетка.

При большой площади поверхности следует выполнить определенные расстояния между зонами (компенсационные). Это необходимо для компенсирования и распределения нагрузки. При невыполнении данного правила возможно растрескивание стяжки в процессе высыхания.

Устройство стяжки основания занимает больше времени, чем укладка на бетонные плиты. Однако, такой вариант более прочный и надежный.

Гидроизоляционный слой

Вторым этапом является укладка гидроизоляции. Обычно для этого используется полиэтиленовая толстая пленка. Ее толщина должна быть не менее 250 мкм. Желательно подобрать полотнище, соответствующее размеру помещения. Если сделать это невозможно, то небольшие полотнища следует накладывать с нахлестом друг на друга. Нахлест следует соблюдать более 12 см. соединить швы пленки можно при помощи скотча. Напуск из пленки надо выполнить и на стены. По периметру стен следует наклеить демпферную ленту.

Выполнение теплоизоляции

Далее следует теплоизоляционный слой, не позволяющий уходить теплу вниз. Толщина его зависит от того, на каком этаже находится помещение. Если речь идет о первом этаже, то рекомендовано сделать слой теплоизоляции толщиной не менее 5 см. В других случаях будет достаточно и 2 см.

Рекомендованным материалом для данного слоя является пенофол. Это экологически чистый материал, трудновоспламеняющийся и не пропускающий влагу. Он хорошо отражает тепло.

Иногда в качестве теплоизоляции используются специальные плиты из полимерных материалов. Они достаточно плотные, хорошо выдерживают нагрузки и не пропускают тепло. Установка плит схожа с монтажом ламината. Плиты имеют соединения между собой в виде «замка».

Монтаж трубопровода

Для укладки теплого пола рекомендуется использовать два вида трубопровода, которые являются наиболее подходящими для такого вида работ – металлопластиковый или из полиэтилена.

По мнению специалистов, полиэтиленовые трубы для выполнения теплого пола подходят больше, благодаря некоторым преимуществам в сравнении с металлопластиковым трубопроводом. Они более прочные и гибкие, что исключает вероятность перегиба и перелома трубы.

Такой трубопровод практически не подвержен деформации, на нем не образуются трещины. Однако металлопластиковые изделия нагревают пол несколько эффективнее.

Можно отметить несколько правил, которые обязательно учитываются при прокладке трубопровода для теплого пола. Ими являются следующие моменты:

отступать при монтаже от стен необходимо не менее чем на 15 см;

на поверхности, где в основании пола находятся стыки плит, трубы следует защитить специальной металлической гильзой;

разбег между уложенными трубами должен быть в пределе 10-30 см;

общая длина контура должна не превышать более 100 метров.

Необходимо выявить наиболее холодную часть помещения. В таких местах можно укладывать трубы более плотно, но соблюдать правило – не плотнее 10 см.

Чтобы правильно уложить трубопровод надо пользоваться специальными схемами. Существует несколько разнообразных способов укладки. Схема устройства водяного теплого пола «змейка» является одной из самых популярных. Также пользуются большим вниманием схемы «спираль» и «зигзаг». Все они различны по плотности укладки. Есть схемы устройства водяного теплого пола с переходами различной плотности, также существуют варианты укладки сдвоенного трубопровода и другие.

Проверка работоспособности системы

После укладки трубопровода следует проверить работоспособность. В установленные контуры поступает горячая вода через коллекторную систему. Поскольку в трубах находится воздух, его необходимо выпустить при помощи специальных кранов. Такие краны также используются для слива воды из системы. Функционирование системы должно осуществляться в течение суток. За это время необходимо выявить места протечки, если таковые есть. Если же система работает исправно, то можно приступать к финишной стяжке пола.

Финишная бетонная стяжка

Перед выполнением стяжки, надо обратить внимание на некоторые правила:

Сверху труб должна быть помещена специальная сетка из металла. Размер ячейки должен составлять 10/10 см, а сечение проволоки – 0,3 см или немного больше.

Сетка не должна пересекать швы из декомпрессионной ленты.

Стяжку лучше всего выполнять, используя специальные растворы пластификатора в сочетании с бетонной смесью или смеси для выравнивания пола. При этом толщина стяжки с пластификатором не должна превышать более 3,5 см. Без пластификатора можно выполнять стяжку в 5 см толщины. Пластификаторы используются для предотвращения появления трещин в стяжке.

Рабочее давление в трубопроводе обязательно должно быть включено.

После выполнения стяжки, ее следует накрыть водоудерживающим материалом и оставить на неделю. Затем стяжка раскрывается и оставляется для просыхания минимум на 28 дней. После этого можно приступить к укладке напольного покрытия.

Оптимальное покрытие для пола

Можно использовать различные материалы в качестве покрытия для полов. Например, нередко это может быть ламинат, паркетная доска, ковролин, пробковое покрытие, линолеум. Однако самым популярным вариантом в данном случае можно назвать керамическую плитку.

Сочетание ее с водяным полом очень удачное, благодаря гигроскопичности материала. Это значит, что плитка не впитывает влагу и не пропускает ее. Смена температурного режима, например, при включении и выключении водяного пола, не оказывает отрицательного воздействия на плитку. Кроме того, такой материал обладает высокой теплоотдачей. Плитка при нагреве отдает значительную часть тепла в помещение.

Наиболее популярна плитка в качестве напольного покрытия для теплого пола в санузлах, ванной комнате, прихожей и кухне. Устройство водяного теплого пола под плитку практически ничем не отличается от стандартного плана укладки. Единственное различие состоит в том, что это займет чуть больше времени – сама укладка плитки более трудоемкий процесс, чем настил ковролина, например. К тому же придется дополнительно ждать после выполнения укладки плитки.

Устройство под плитку водяного теплого пола выполняется в случаях, когда предполагаются высокие механические нагрузки на напольное покрытие и пол в целом. Также, специалисты не рекомендуют использовать слишком толстую плитку – мрамор или керамогранит. Лучше всего обойтись обычной керамикой.

Можно ли выполнить устройство водяного теплого пола своими руками?

Нередко возникает вопрос о том, насколько сложно выполнить обустройство теплого водяного пола собственными силами и возможно ли это. Устройство теплых полов водяных своими руками выполнить вполне реально, однако, не имея необходимого опыта и знаний, это может быть достаточно сложно. Нужно учитывать, что выполнить такую трудоемкую работу одному человеку практически невозможно.

Устройство водяных теплых полов своими руками не принесет положительного результата, если не соблюдать определенную технологию. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить обустройство теплых полов профессионалам.

Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями:

Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Схема подключения водяного теплого пола. Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия

На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:

бетонные;
легкие;
тонкие.

Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.

Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м²), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить бетонный монолит весом в 2-3 тонны.

На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.

Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант — теплые полы в ванной комнате и в детской.

Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.

Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.

Третий тип водяных полов, используемых в быту — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Система теплого пола водяного. Водяной теплый пол

Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.	Совместима с разными видами напольных покрытий.
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.	Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.	Может быть единственной СО дома.
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.	Не генерирует электромагнитное поле.
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.	Не сушит воздух в помещении.

Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

Устройство и монтаж водяного теплого пола в доме, под плитку, ламинат

Покупка оборудования и установка водяного теплого пола в частном жилом доме или квартире с индивидуальным отоплением позволит домовладельцу организовать эффективный и комфортный обогрев помещения, не требующий больших эксплуатационных затрат на обслуживание.

Что представляют собой водяные теплые полы.

Напольная обогревающая система представляет собой встроенную в бетонную стяжку разводку труб, по которым циркулирует горячая вода с целью подогрева пола.

Особенностью конструкции является ее низкотемпературный характер – теоретически теплоноситель не должен нагревается выше +50⁰C, практически температура воды держится на уровне +35-40⁰C.

Это дает значительную экономию ресурсов – при меньших энергозатратах происходит эффективный обогрев всего дома. Чаще всего устройство водяного теплого пола осуществляется на бетонном основании, которое для этих целей предварительно выравнивается – перепады по высоте более 10 мм недопустимы.

После укладки нагревательных трубопроводных элементов все оборудование заливается бетонным раствором, а поверх застывшего бетона укладывается финишное покрытие – керамическая плитка, ламинат или линолеум.

Преимущества и недостатки.

Считается, что устройство водяного теплого пола в доме выгоднее установки радиаторов по нескольким причинам:

Высокая эффективность.: Замурованные обогревающие элементы сразу прогревают поверхность бетона по всей площади без потерь энергии на нагрев воздуха.
Комфортное тепло.
Равномерный нагрев.: Конструкция способствует равномерному прогреву всего помещения, причем теплый поток восходящий. Максимальное количество тепла находится внизу, а не под потолком, что гораздо нужнее жильцам.
Небольшие эксплуатационные расходы.: Подогрев и циркуляция воды в сети осуществляется от котла любого вида. Затраты на обслуживание водяных теплых полов не превышают величину стандартных расходов на эксплуатацию отопительных радиаторов, а их теплоотдача и эффективность значительно выше.
Хорошая эстетика помещения.: Все обогревающее оборудование скрыто от глаз, наличие отопительной сети в доме выдает только термостат на стене. Интерьер на портится большим количеством батарей, в комната свободна для расстановки мебели и беспрепятственной уборки.

К недостаткам водяных теплых полов эксперты относят сложность монтажа, трудоемкость и значительную стоимость производимых работ. Укладку водяного теплого пола можно делать не во всех помещениях, а только там, где есть индивидуальное отопление.

Затраты на установку водяных теплых полов со временем окупают себя многими годами беспроблемной работы, комфортным теплом.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В отличие от электрического теплого пола, монтаж водяных конструкций намного сложнее. В многоквартирном доме устройство водяного подогрева полов нарушает баланс общедомового распределения тепла и увеличивает риск затопления соседей снизу.

Вероятность возникновения аварийной ситуации повышается, так как диаметр сечения напольных конструкций узкий, а давление воды в многоквартирном доме высокое, часто бывают гидроудары. Это чревато прорывами трубопроводной разводки, затоплению нижних этажей.

Прокладывать водяной подогрев можно только в частном доме или квартире с индивидуальным, а не общедомовым отоплением.

В отношении материала, под которое устанавливается напольный обогрев, ограничений почти нет – делается водяной теплый пол под ламинат, плитку, линолеум. Деревянный паркет не выдержит частых циклов смены температур.

ВИДЫ ТРУБ

Трубопроводная разводка может быть сделана из разного вида материалов – жесткого или гибкого. На практике чаще всего используются следующие элементы:

Медные трубы.: Они долговечные и стойкие к коррозии. Медь быстро нагревается, практически все тепло отдает в пространство. Для организации медной разводки не требуется заливать бетонную стяжку. Монтаж медных полов производится в любых условиях, в том числе экологически чистом деревянном доме.
Сшитый полиэтилен PEX.: Такие линии легко гнутся, быстро монтируются по специальной технологии, имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которой не откладывается минеральных солей и шлаков, поэтому сечение со временем не сужается.
Металлопластик.: Прочные и практичные изделия, стоимость которых гораздо ниже, чем медных или из PEX.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

С точки зрения монтажных работ строительные специалисты выделяют два способа установки водяных полов – мокрый в бетонную стяжку и сухой между обрешеткой.

Мокрым способом напольные обогревающие системы укладывают в монолитных, кирпичных или газо блочных домах, а в деревянном доме водяные линии прокладываются по полу на сухую, встраиваясь между досками деревянного настила или в специальные плиты с выемками.

Водяной теплый пол под плитку рекомендуется делать в стяжку, так как такой вид монтажа обеспечивает полную неподвижность основания.

Способы подключения.

Трубы для напольного обогрева подключаются к котлу таким же образом, как и стандартные радиаторы – через коллектор. В некоторых случаях возможно организовать отопление, комбинируя водяные полы с радиаторами, но оба вида оборудования подключаются к отопительному котлу отдельным контуром.

Для принудительной прогонки теплоносителя в горизонтально расположенных трубках используется циркуляционный насос. Также система должна быть оснащена узлом контроля температуры, так как в водяные полы не подается теплоноситель, нагретый выше +55⁰C.

Основные правила монтажа.

Перед началом строительно-ремонтных работ предварительно рекомендуется составить проект системы отопления. Монтаж водяного теплого пола в доме ведется с учетом общих правил:

1. Обязательно используется теплоизоляция. Она предотвратит теплопотери, направляя тепло в дом, а не нагревая землю. В качестве утеплителя чаще всего используют пенополистирол с плотностью не ниже 35 кг/м³. Слой теплоизоляции должен быть толщиной 5 см на первом этаже, от 3 см на втором.

2. Перед заливкой стяжки по всему периметру помещения укладывается демпферная лента высотой 10–15 см из вспененного полиэтилена. Она компенсирует тепловое расширение бетона после застывания. При отсутствии этой ленты бетон, нагреваясь и расширяясь, даст трещины, а верхнее покрытие поднимется вверх.

3. Рисунок укладки может быть любым – змейкой или спиралевидной улиткой. Для эффективного и равномерного прогрева поверхности расстояние между уложенными линиями должно быть 15 см в середине комнаты, 10 см возле наружных несущих стен.

4. Трубы обязательно фиксируются к теплоизоляции для предотвращения их подвижек крепежными деталями разного типа – скобами, клипсами. Крепеж вводятся часто, на небольшом расстоянии друг от друга, особенно в местах поворота трубопровода.

Это нужно для того, чтобы труба держала угол. Если металлопластиковые изделия при сгибе хорошо держат то положение, в котором их зафиксировали, то гибкий сшитый полиэтилен «разворачивается».

5. После укладки труб делается их опрессовка воздухом с использованием компрессора, максимальное давление – 3-4 бара. Если система не герметична, то давление будет ниже. Место протечки можно быстро найти, заменив бракованный участок до стадии заливки пола бетоном.

Несмотря на техническую сложность монтажа, укладка водяных теплых полов в частном доме оправдывает расходы домовладельца. Напольная система подогрева эффективнее традиционных радиаторов отопления, она удобна в пользовании, безопасна, не нарушает эстетику интерьера и дает людям максимально комфортное тепло.

* * *

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

схема и способы укладки, устройство

Теплый пол водяного типа дешев в эксплуатации и прост в обустройстве до такой степени, что сделать водяной теплый пол своими руками может буквально любой человек. И в данной статье мы рассмотрим нюансы обустройства теплых полов водяного типа, изучив которые вы сможете выполнить монтаж этой система обогрева именно своими руками.

Теплый водяной пол

Принцип работы теплого водяного пола

Теплый пол «водяного» типа – это бетонная плита, в которую вмурован нагревательный контур. Причем контур – это обычная труба, по которой циркулирует теплоноситель – вода. А сам теплоноситель «отбирается» из разводки основной системы отопления (с радиаторами, котлом и прочим хозяйством) и «сливается» туда же – в обратку.

То есть, теплый пол – это горизонтальный радиатор системы водяного отопления, смонтированный поверх плиты перекрытия и защищенный от эксплуатационной нагрузки бетонной стяжкой.

Принцип работы теплого водяного пола

И функционирует этот «радиатор» по следующему принципу:

Теплоноситель движется по напорной трубе отопления и отводится на вход в нагревательный контур теплого пола.
Пройдя по нагревательному контуру, теплоноситель отдает свое тепло бетонной стяжке, нагревая ее до 27-36 градусов Цельсия.
Остывший теплоноситель сливают в обратку, по которой он перетекает в котел, где разогревается до нужной температуры. Горячий теплоноситель поступает в напорную трубу и весь цикл повторяется.

Причем сам пол должен нагреться лишь до 36 градусов Цельсия, а в случае облицовки линолеумом или ламинатом – до 27 °С. Поэтому в систему интегрируют различные ограничители, связывающие температуру плиты с объемами теплоносителя, поступающего в нагревательный контур.

При этом управляемая сервоприводами запорная арматура может не только дозировать объем, но и перекрывать подачу горячей воды «в пол». Без блока управления теплый пол может функционировать только в одном случае – когда теплоноситель в системе нагревается лишь до 55 градусов Цельсия.

Схема устройства теплых водяных полов

Устройства теплого пола формируется под влиянием принципов работы этой системы. Поэтому теплый пол водяного типа состоит из следующих узлов:

Коллекторный блок водяного пола

А еще в коллекторном блоке можно поставить насос, врезанный в байпас, соединяющий напорный и обратный коллектор. И тогда теплоноситель будет циркулировать в системе до тех пор, пока не остынет до 30-35 градусов Цельсия.

Экранирующей подложки. Она защищает нагревательный контур от возможных тепловых потерь. Ведь укладка теплого водяного пола без экранирующей подложки приведет к разогреву не только бетонной стяжки, но и плиты перекрытия. А такой итог нам вовсе не нужен.

Поэтому, дабы вся энергия шла только на разогрев стяжки, между плитой перекрытия и нагревательным контуром монтируется теплоизолирующая прокладка, усиленная отражателем из фольги. После обустройства такой прокладки тепловые потери, провоцируемые разницей температур плиты перекрытия и нагревательного контура, снижаются практически до нуля.

Нагревательного контура, залитого бетонной стяжкой. Это самый сложный узел теплого пола. Он состоит из трубчатого контура, уложенного на экранирующую подложку и залитого бетоном. Причем существуют совершенно разные способы укладки водяного теплого пола, а точнее его нагревательного контура. Трубу можно уложить «змейкой» — расположив прямую напорную ветвь вдоль одного края (от коллектора до противоположной стены) и продолжив ее в виде змейки (от стены до коллектора).

Можно уложить «улиткой» – сложив трубу пополам и согнув трубу двойной спиралью от центра отапливаемой зоны к коллектору. Кроме этого можно уложить двойную «змейку» и двойную «улитку» и так далее. Словом вариантов укладки нагревательного контура достаточно много.

Однако все варианты обустройства нагревательного контура заканчиваются одинаково – трубу заливают, как минимум, 6-сантиметровым слоем бетона М150 или М200. Именно так формируется стяжка для теплого водяного пола, превращающая нагревательный контур в горизонтальный радиатор.

Напольного покрытия. Его наносят после отвердения стяжки. Причем бетонная основа позволяет укладывать покрытие и сухим и мокрым способом. Поэтому в роли такового может выступать и кафельная плитка (с учетом низкой теплостойкости – это самый лучший вариант) и линолеум или ламинат (лучший выбор с позиции эстетики восприятия).

Устройство водяного пола

Выравниваем плиту перекрытия.
Обустраиваем коллекторный блок.
Монтируем экранирующую прокладку.
Укладываем нагревательный контур.
Заливаем стяжку.
Укладываем напольное покрытие.

Причем вышеописанная схема укладки является общепринятой (а в силу простоты, которой отличается устройство теплого водяного пола – еще и единственно возможной). Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим процесс самостоятельно укладки пола, реализованный в соответствии именно с этой схемой.

Как уложить теплые водяные полы своими силами: обзор процесса

Процесс обустройства теплого пола водяного типа фактически состоит из шести этапов, упомянутых в описании схемы укладки. Поэтому мы построим наш обзор технологии обустройства теплого пола на поэтапном описании данного процесса, рассмотрев в подробностях все шесть пунктов схемы укладки.

Этап первый: выравнивание плиты

Перед тем как укладывать водяной теплый пол нужно подготовить опорную поверхность этого сверхгабаритного радиатора – плиту перекрытия.

Выравнивание пола

И эта операция предполагает следующий порядок действий:

Плиту освобождают от старого прикрытия, снимая линолеум, паркет, кафель или иной вариант облицовки.
Все трещины в плите расширяют перфоратором (до 1-2 сантиметров по ширине) и заделывают песчано-цементным раствором (2 к 1). Аналогичным образом поступают и с отверстиями.
Далее, поверх старого перекрытия, наливают раствор сухой, самовыравнивающейся смеси, распределяя его по поверхности игольчатым валиком.

Если плита не имеет отклонений от горизонтали, то формирование выравнивающей стяжки – исключается.

Этап второй: обустройства коллекторного блока

После подготовки перекрытия и отвердения выравнивающей стяжки нужно выбрать место под коллекторный блок и подтянуть к нему напорную и обратную ветви, воспользовавшись отводами от соответствующих труб системы центрального отопления.

В итоге данный этап реализуется следующим образом:

Обустройство коллекторного блока

В напорную трубу отопления врезают штуцер или тройник. То же самое делают и с обраткой. Причем на данном этапе вам, скорее всего, придется связаться с коммунальными службами. Ведь системой центрального отопления заведуют именно он.
Далее на штуцеры-отводы монтируют шаровые вентили. Они и будут отправной точкой нового теплопровода, который придется протянуть от штуцера к коллекторному шкафу. Поэтому место под шкаф нужно выбирать с умом, дабы не испортить «новым» теплопроводом интерьер квартиры или дома.
В коллекторном шкафу на напорную ветку монтируют вентиль, тройник, термостат и напорный коллектор. К обратной ветке монтируют свой вентиль, тройник, обратный коллектор и штуцер для сброса воздуха.
Между тройниками врезают байпас – вертикальный участок трубопровода, в который можно вмонтировать циркуляционный насос.
Далее в напорный коллектор (в верхние отверстия) вкручивают расходомеры, а в нижний коллектор (в те же верхние отверстия) – термостаты.

Этап третий: монтаж экран

Закончив с коллектором, переходят на экран. В этой роли выступают плиты экструдированного пенополистирола, наклеиваемые на выравнивающую стяжку с помощью битумной мастики.

А сам процесс монтажа экрана выглядит следующим образом:

Наносим на плиту перекрытие мастику.
Наклеиваем на мастику плиту пенополистирола.
В финале застилаем всю поверхность фольгой.

Этап четвертый: укладка контура

Строительство контура начинается с укладки монтажных реек, ориентированных перпендикулярно стены, на которой закреплен коллекторный шкаф. Рейки укладываются с шагом 10-15 сантиметров.

Ну а сам процесс укладки контура выглядит следующим образом:

Укладка контура

Торец трубы подсоединяют к штуцеру напорного коллектора и выводят параллельно крайней рейки к дальней стене.
У стены трубу поворачивают на 90° и пускают перпендикулярно рейкам, фиксируя трубопровод клипсами (они встроены в рейки).
За крайней рейкой делают «петлю» радиусом 10-15 сантиметров и укладывают еще одну линию «змейки», параллельную первой. На последней рейке, за которой проложен вертикальный участок от напорного коллектора, трубу сгибают в петлю и переходят в следующий горизонтальный ряд. И так до самой стены с коллектором.
В финале трубу доводят до коллекторного шкафа, сгибают под углом 90° и подводят к штуцеру обратного коллектора.

В итоге, контур замыкается. Причем сама труба должна быть или металлопластиковой, или полиэтиленовой.

А после укладки трубы, между ее «горизонтальными» участками вкладывают датчики температуры, выводя их провода к плинтусу, для последующего отвода к блоку управления сервоприводами термостатов (если таковые имеются).

Этап пятый: обустройство стяжки

Перед обустройством стяжки по контуру будущей плиты, вдоль стен комнаты, укладывают прокладку-демпфер. После чего можно готовить раствор (по рецепту бетона М200) и заливать его, используя для выравнивания шпатель. Причем стяжку льют от дальней стены к дверям.

Этап шестой: укладка облицовки

После того, как стяжка высохнет и отвердеет окончательно можно заняться укладкой облицовки. Причем кафель клеят прямо на стяжку, а ламинат или паркет укладывают без какой-либо прослойки. Линолеум настилают аналогичным способом. Поскольку любая прослойка – это совершенно ненужный экран между «радиатором» теплого пола и отапливаемым помещением.

Ну а в финале нужно провести настройку термостатов, замеряя реальную температуру плиты и выверяя показатели на шкале термостата. Вот, собственно и все. Надеемся, что вы поняли как сделать водяной теплый пол. И теперь вам нужно проявить решимость и реализовать эти знания на практике.

Из чего состоит система, монтаж

Для того что бы в жилых помещениях на протяжении всего года было тепло и уютно, необходимо позаботиться об этом заранее. Устройство теплого водяного пола не только позволит создать оптимальный микроклимат в комнатах, но и избавит от простудных заболеваний в будущем. Устройство представляет собой сетку из труб, заполненную горячей водой, которая встраивается в слой бетонной стяжки, тем самым нагревает ее. Подобная система позволяет равномерно отапливать используемую поверхность и нижний слой воздуха, который находится в помещении. Благодаря этому ноги зимой мерзнуть не будут, а теплая поверхность напольного покрытия позволит ходить круглый год босиком.

Из чего состоит подобное устройство

Устройство водяных теплых полов имеет слоистую структуру и его можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Мастера своего дела называют подобную структуру пирогом пола. Он состоит из:

Основного слоя. Представляет собой черновое покрытие пола или бетонную плиту перекрытия.
Слоя гидроизоляции. Прекрасным дополнением ему служит демпферная лента, которая устанавливается по периметру комнат.
Защитного слоя теплоизоляции. Он препятствует распространению тепла в ненужных направлениях.
Само устройство водяного теплого пола, которое обогревает помещение.
Раствора на основе бетонной смеси.
Финишного напольного покрытия.

Принцип работы

Подобная конструкция представляет собой бетонное основание или плиту, внутрь которого помещается нагревательная система и ее контур. В качестве контура используется простая железная труба, по которой и циркулирует теплоноситель – горячая вода. В процессе работы водяные полы сами отбирают теплоноситель из системы, после охлаждения жидкость поступает обратно. По сути, теплый водяной пол представляет собой огромный радиатор, который расположен в толще бетонной стяжки

Работает по такому принципу:

Горячая вода циркулирует по напорной отопительной трубе и переходит ко входу нагревательного контура.
Проходя по нему, он отдает практически все тепло бетонной стяжке. Таким образом, поверхность нагревается до 35°С.
Остывшая вода направляется в обратку, через нее попадает в котел, который снова нагревает ее до нужной температуры. После чего цикл вновь повторяется.

При наличии ламината или линолеума поверхность можно разогревать только до температуры в 26°С. Поэтому систему необходимо правильно запрограммировать, установив соответствующие ограничения. Речь идет не только о работе запорных механизмов, но и в правильной дозировке теплоносителя, при превышении лимита которого временно прекращается подача горячей воды в систему. Без вспомогательного устройства блокировки, водяной теплый пол может функционировать лишь в случае нагрева воды до 55°С.

Очередность необходимых работ

В многоэтажках и частных домах в роли основания выступают бетонные плиты перекрытия. У одноэтажных зданиях и сооруженях вместо плиты находится грунт. В этом случае очередность работ должна быть следующей:

песок;
мелкий щебень;
гидроизоляционный слой;
стяжка с использованием армирующей сетки.

Все это относится к категории черновой основы. А вот из материалов понадобится:

гидроизоляционный материал;
металлические или пластиковые трубы;
лента демпферная;
набор крепежей;
армирующая сетка.

Стяжка с использованием армированной сетки

В первую очередь необходимо заняться слоем гидроизоляции. Для его создания можно использовать любой материал, но зачастую это обычная полиэтиленовая пленка, толщина которой не менее 100 мкм. Она стелется внахлест по всей поверхности основания. Имеющиеся стыки проклеиваются строительным скотчем. Теперь пришла очередь ленты демпферной. Ее использование обязательно, так как ее основа будет компенсировать температурные перепады, которые будут случаться в дальнейшем. Для ее крепления рекомендуется использовать самоклеящуюся основу (можно двухстороннюю).

Накладывается демпферная лента

Проводим монтаж своими руками

Обустройство теплого пола условно можно разделить на шесть основных этапов. Для начала детально рассматриваются схемы его укладки, при возникновении вопросов и обнаружении неточностей в описании проводится консультация с мастером.

I этап

Перед монтажом устройства теплого пола следует подготовить опорную поверхность, в роли которой выступает бетонное основание. Бетонной плите необходимо уделить особое внимание.

Для этого понадобится:

Полностью удалить старое перекрытие. Для этого снимается кафель, паркет, линолеум или другой материал, который использовался в качестве облицовочного.
Обнаруженные сколы, отверстия и трещины расширяются до 2 см размера. Для этого можно использовать обычный перфоратор. После чего ниши заделываются при помощи цементно-песчаного раствора.
На подготовленное перекрытие высыпается сухая смесь для выравнивания поверхностей. Распределяется она при помощи игольчатого валика, который способствует удалению пузырьков воздуха из структуры материала.
Запрещается выравнивать поверхность, которая имеет отклонения от горизонтали.

Подготовка пола

II этап

После окончания подготовительно этапа направленного на выравнивание и очистку используемой поверхности, необходимо подготовить поверхность под блок коллектора. После этого обратная и напорная ветвь подтягивается к нему при помощи отводов труб, которые представляют собой систему центрального отопления.

Для этого понадобится:

Врезание тройников или штуцеров. Подобные манипуляции необходимо провести и с обраткой. Для правильного монтажа рекомендуется обратиться за помощью в коммунальную службу, так как надзор за системами отопления осуществляют именно они.
Шаровые вентили монтируются при помощи отводов или штуцеров. Они станут отправной точкой последующего устройства теплых полов. Выбор места должен проводиться внимательно, чтобы не испортить имеющийся интерьер комнаты.
На напорную ветку необходимо установить напорный коллектор, термостат, тройники и вентили. На обратной ветке должны быть расположены штуцеры (сброс лишнего воздуха), обратный коллектор, тройники и вентили.
Байпасы врезаются между тройниками. Представляет собой вертикальный участок, в который впоследствии можно будет установить циркуляционный насос.
После этого в коллекторе необходимо разместить расходомеры, а в нижний – термостаты.

Установка коллектора

III этап

Закончив установку коллектора можно приступать к монтажу экрана – плиты, которая изготовлена из пенополистирола экструдированного. Она наклеивается непосредственно на стяжку при помощи мастики на основе битума.

Необходимые шаги:

наносится слой мастики;
на нее наклеивается пенополистирол;
вся поверхность застилается листами фольги.

Кладем слой утеплителя и фольги

IV этап

При строительстве контура, в первую очередь, производится укладка реек перпендикулярно стене, на которой был установлен коллекторный шкаф. Шаг между рейками должен составить порядка 15 см.

Последовательность действий:

труба крепится к штуцеру коллектора (напорного), при этом рейки выводятся параллельно к дальней стене;
дойдя до стены, делается поворот на 90° и устанавливается перпендикулярно рейкам. Трубопровод фиксируется при помощи клипс, которые входят в комплект реек;
дойдя до крайней рейки, делается петля с радиусом в 10см, при этом вторая линия уже укладывается по принципу змейки. Она должна находиться параллельно первой. После последней рейки труба сгибается в своеобразную петлю, после чего монтируется на следующий рядок. Эти манипуляции необходимо проводить вплоть до коллектора, который размещен на стене;
после этого труба доводится до коллектора и сгибается под углом в 90°. После чего подводится к обратному коллектору.

Подсоединение коллектора к трубам

В конечном итоге контур сомкнется. Лучше использовать трубы, изготовленные из полиэтилена или металлопластика. Температурные датчики размещаются между горизонтально уложенными участками. Их приводы должны быть выведены к поверхности плинтуса, после чего они прикрепляются к блоку управления и термостату.

Таблица расхода труб для теплого пола

V этап

Перед тем, как делать стяжку, не лишним будет уложить демпфер прокладку вдоль стен. Затем приступаем к подготовке раствора. После нанесения для выравнивания используется обычный шпатель. Льется раствор от дальней стены и по направлению к выходу (дверному проему). Теплый водяной пол может делаться на протяжении пары дней или нескольких месяцев.

Нахлест на стены лентой

VI этап

После окончательного просыхания стяжки, можно приступать к нанесению облицовочного слоя. Схема устройства водяного теплого пола может в этом помочь. Если используется кафель, то его оклейка производится непосредственно на слой стяжки. В то время как паркет или ламинат в подобной прослойке не нуждается. Для укладки линолеума используется тот же способ укладки.

Высыхание стяжки

Даже небольшая прослойка может стать ненужным экраном между радиатором, находящегося в стяжке и помещением, которое нуждается в обогреве. В конечном итоге необходимо провести настройку установленных термостатов. Для этого понадобится проведение нескольких замеров поверхности устройства теплых полов и напольного покрытия. Выравниваются показатели вручную.

Укладка покрытия

Первое испытание установленного оборудования

После окончания монтажных работ систему можно подключить к сети. Но перед этим рекомендуется провести опрессовку всей системы (проверка гидравлических показателей). Для этого в водяной теплый пол поочередно подают горячую воду. Внутри системы вместе с воздушными массами, обнаружить масса строительного мусора (пыли), которые приведут к дальнейшей поломке автоматических систем воздухоотводов. Для этого необходимо полностью выпустить воздух из системы при помощи кранов для слива воды. Испытать теплый пол водяной необходимо не менее суток под рабочим давлением. Завершающий слой бетонной стяжки можно наносить только в том случае, если в течение суток на поверхности не появились первые признаки протечек.

АдминАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Схема теплые водяные полы. Устройство теплого водяного пола: особенности монтажа своими руками

Как сделать теплый пол от отопления: секреты и хитрости

Краткое содержание

Владельцы загородных домов не всегда знают, как сделать теплый пол от отопления. Самостоятельно произвести монтаж системы и ее подключение очень просто, если знать несколько нюансов.

Подключение водного теплого пола к системе отопления

Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления

Установка теплого пола от существующей системы отопления осуществляется на основании следующих принципов:

к существующим радиаторам нужно произвести подключение коллекторного узла;
температуру теплоносителя необходимо уменьшить как минимум до +55°С;
устанавливаемая конструкция должна отличаться нормативным давлением, которое не превышает 8-9 атм.

Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления

Также в перечень подготовительных работ включается расчет всех рабочих параметров теплого водяного пола, которые зависят от характеристик существующей отопительной системы. Она может быть однотрубной или двухтрубной.

Последний тип характеризуется наличием двух трубопроводов. Один предназначен для подачи горячей жидкости, а другой – для отвода остывшего теплоносителя обратно к котлу для нагрева.

Однотрубная отопительная система отличается наличием одного трубопровода, по которому циркулирует вода. Поэтому теплый пол подключают к ней по принципу еще одного радиатора. Его устанавливают после отопительного прибора, что позволяет без дополнительных приспособлений снизить температуру теплоносителя.

Как подключить теплый пол к системе отопления

Также нужно учитывать – невозможно добиться эффективного функционирования теплого пола при наличии гравитационного принципа перемещения жидкости. При переходе теплоносителя из трубопровода большого диаметра к меньшему, теплоноситель не сможет преодолеть образовавшееся гидравлическое сопротивление.

Материалы для устройства теплого водяного пола

Теплый пол от отопления устанавливается при помощи нескольких важных элементов, к качеству которых предъявляются высокие требования.

Устройство водяного теплого пола от отопления

Трубы

Для обеспечения эффективного функционирования водяного теплого пола рекомендуется использовать трубы диаметром 2 см. Предпочтительный материал – полиэтилен или металл. При использовании последнего варианта для трубопроводов применяется многослойная конструкция, а поверхность элементов покрывается специальным антикоррозийным слоем.

Характеристика труб Рехау для теплых полов

Полиэтилен как материал более предпочтителен. Он не подвержен электрохимической коррозии, что не скажешь о металле. Также полиэтиленовые трубы легче установить. Они продаются в бухтах большого объема, что позволяет произвести монтаж целого водяного контура одним элементом. Основной материал для закрепления трубопроводов – пластиковые стяжки или специальные профили, которые устанавливаются при помощи дюбелей.

Структура трубы SANEXT для теплого пола

Монтаж контура производится по выбранной схеме. Если материал труб — полиэтилен, тогда радиус витка не должен быть меньше пяти его диаметров. Если слишком сильно изогнуть контур, образуются заломы. В этом месте материал больше всего подвержен разрушению в процессе длительной эксплуатации.

Монтаж водяных теплых полов VALTEC

Коллектор

Коллектор предназначен для регулировки работы теплого водяного пола. При выборе конкретной модели нужно обращать внимание на наличие необходимого количества выходов для подключения всех элементов системы.

Строение коллектора теплого пола

Самый дешевый коллектор оснащен только запорными клапанами. В такой модели не предусмотрена возможность регулировки рабочих параметров, что делает теплый пол не всегда эффективным.

Более дорогие варианты оснащены дополнительными клапанами. Они позволяют производить регулировку работы теплого пола, когда это необходимо.

Также существуют модели, которые оснащены сервоприводами и предварительными смесителями. Первый дополнительный элемент обеспечивает полную автоматизацию, а второй – позволяет провести регулировку температуры подаваемого в теплый пол теплоносителя.

Коллектор монтируется в специальный ящик (материал – оцинкованная сталь), который соответствует его размеру. Его установка производится на определенной высоте, чтобы была возможность подвести к нему все необходимые трубопроводы.

Коллектор теплого пола своими руками

Теплоизоляционная подложка

Укладка трубопроводов происходит на подготовленное основание, которое формируют с применением специальных теплоизоляционных подложек. Используют такие варианты:

Схема подключения водяного теплого пола в зависимости от конфигурации существующего отопления

Подключение теплого пола к отопительным приборам происходит несколькими способами, в зависимости от конфигурации существующей системы:

Схемы подключения теплого пола в зависимости от конструкционных особенностей

Система из трубопроводов с циркулирующим теплоносителем подключается к существующим отопительным приборам с применением следующих схем:

Устройство системы водяного теплого пола

Преимущества и недостатки теплого пола от существующего отопления

Устройство водяного теплого пола по данной схеме имеет несколько преимуществ:

Недостатком данной конструктивной схемы считается невозможность ее применения в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Также могут возникнуть некоторые трудности во время монтажа всех элементов. Но если учитывать все рекомендации, сделать это не так сложно.

Видео: Монтаж однотрубной системы отопления с теплыми полами

kaminyn.ru

схема и способы укладки, устройство

Теплый водяной пол

Принцип работы теплого водяного пола

Принцип работы теплого водяного пола

И функционирует этот «радиатор» по следующему принципу:

Теплоноситель движется по напорной трубе отопления и отводится на вход в нагревательный контур теплого пола.
Пройдя по нагревательному контуру, теплоноситель отдает свое тепло бетонной стяжке, нагревая ее до 27-36 градусов Цельсия.
Остывший теплоноситель сливают в обратку, по которой он перетекает в котел, где разогревается до нужной температуры. Горячий теплоноситель поступает в напорную трубу и весь цикл повторяется.

Схема устройства теплых водяных полов

Коллекторный блок водяного пола

Экранирующей подложки. Она защищает нагревательный контур от возможных тепловых потерь. Ведь укладка теплого водяного пола без экранирующей подложки приведет к разогреву не только бетонной стяжки, но и плиты перекрытия. А такой итог нам вовсе не нужен.

Нагревательного контура, залитого бетонной стяжкой. Это самый сложный узел теплого пола. Он состоит из трубчатого контура, уложенного на экранирующую подложку и залитого бетоном. Причем существуют совершенно разные способы укладки водяного теплого пола, а точнее его нагревательного контура. Трубу можно уложить «змейкой» — расположив прямую напорную ветвь вдоль одного края (от коллектора до противоположной стены) и продолжив ее в виде змейки (от стены до коллектора).

Однако все варианты обустройства нагревательного контура заканчиваются одинаково – трубу заливают, как минимум, 6-сантиметровым слоем бетона М150 или М200. Именно так формируется стяжка для теплого водяного пола, превращающая нагревательный контур в горизонтальный радиатор.

Напольного покрытия. Его наносят после отвердения стяжки. Причем бетонная основа позволяет укладывать покрытие и сухим и мокрым способом. Поэтому в роли такового может выступать и кафельная плитка (с учетом низкой теплостойкости – это самый лучший вариант) и линолеум или ламинат (лучший выбор с позиции эстетики восприятия).

Устройство водяного пола

Выравниваем плиту перекрытия.
Обустраиваем коллекторный блок.
Монтируем экранирующую прокладку.
Укладываем нагревательный контур.
Заливаем стяжку.
Укладываем напольное покрытие.

Как уложить теплые водяные полы своими силами: обзор процесса

Этап первый: выравнивание плиты

Выравнивание пола

И эта операция предполагает следующий порядок действий:

Плиту освобождают от старого прикрытия, снимая линолеум, паркет, кафель или иной вариант облицовки.
Все трещины в плите расширяют перфоратором (до 1-2 сантиметров по ширине) и заделывают песчано-цементным раствором (2 к 1). Аналогичным образом поступают и с отверстиями.
Далее, поверх старого перекрытия, наливают раствор сухой, самовыравнивающейся смеси, распределяя его по поверхности игольчатым валиком.

Если плита не имеет отклонений от горизонтали, то формирование выравнивающей стяжки – исключается.

Этап второй: обустройства коллекторного блока

В итоге данный этап реализуется следующим образом:

Обустройство коллекторного блока

В напорную трубу отопления врезают штуцер или тройник. То же самое делают и с обраткой. Причем на данном этапе вам, скорее всего, придется связаться с коммунальными службами. Ведь системой центрального отопления заведуют именно он.
Далее на штуцеры-отводы монтируют шаровые вентили. Они и будут отправной точкой нового теплопровода, который придется протянуть от штуцера к коллекторному шкафу. Поэтому место под шкаф нужно выбирать с умом, дабы не испортить «новым» теплопроводом интерьер квартиры или дома.
В коллекторном шкафу на напорную ветку монтируют вентиль, тройник, термостат и напорный коллектор. К обратной ветке монтируют свой вентиль, тройник, обратный коллектор и штуцер для сброса воздуха.
Между тройниками врезают байпас – вертикальный участок трубопровода, в который можно вмонтировать циркуляционный насос.
Далее в напорный коллектор (в верхние отверстия) вкручивают расходомеры, а в нижний коллектор (в те же верхние отверстия) – термостаты.

Этап третий: монтаж экран

А сам процесс монтажа экрана выглядит следующим образом:

Наносим на плиту перекрытие мастику.
Наклеиваем на мастику плиту пенополистирола.
В финале застилаем всю поверхность фольгой.

Этап четвертый: укладка контура

Строительство контура начинается с укладки монтажных реек, ориентированных перпендикулярно стены, на которой закреплен коллекторный шкаф. Рейки укладываются с шагом 10-15 сантиметров.

Ну а сам процесс укладки контура выглядит следующим образом:

Укладка контура

Торец трубы подсоединяют к штуцеру напорного коллектора и выводят параллельно крайней рейки к дальней стене.
У стены трубу поворачивают на 90° и пускают перпендикулярно рейкам, фиксируя трубопровод клипсами (они встроены в рейки).
За крайней рейкой делают «петлю» радиусом 10-15 сантиметров и укладывают еще одну линию «змейки», параллельную первой. На последней рейке, за которой проложен вертикальный участок от напорного коллектора, трубу сгибают в петлю и переходят в следующий горизонтальный ряд. И так до самой стены с коллектором.
В финале трубу доводят до коллекторного шкафа, сгибают под углом 90° и подводят к штуцеру обратного коллектора.

В итоге, контур замыкается. Причем сама труба должна быть или металлопластиковой, или полиэтиленовой.

Этап пятый: обустройство стяжки

Этап шестой: укладка облицовки

canalizator-pro.ru

Тёплые полы водяные монтажные схемы в частном доме

Попадание босой стопы, на холодный кафель в ванной комнате, прямо после горячего душа — опыт, который не хочется повторять. Другое дело — плитка с подогревом, а когда полы тёплые во всем доме — атмосфера становится комфортной и уютной. Легкий способ добиться такого эффекта — установка гидравлической системы отопления. Самое приятное, что тратить средства на дорогих специалистов — необязательно, сделать монтаж тёплого пола — реально, своими руками.

После решения, о превращении обычных полов, в тёплые и водяные, надо сделать четыре шага: создать проект отопления дома, приобрести правильные инструменты и материалы, сделать монтаж, и проверить систему в действие. Эта статья поможет разобраться с этапами установки тёплого водяного пола своими руками, приведены подробные схемы работ.

Как работают тёплые водяные полы?

Принцип функционирования системы — в равномерно распределенном, по площади пола, трубопроводе, циркулирует теплоноситель (вода, нагретая котлом). Теплые излучения появляются, по всей поверхности полов в помещениях. В итоге холодные потоки рассредоточиваются в районе потолка, а горячие преобладают снизу. Такое разделение температур — комфортно для самочувствия человека.

Какие плюсы и минусы у теплых водяных полов?

Важно изучить положительные и отрицательные стороны, установки гидравлической системы, чтобы сделать взвешенный, правильный выбор и избежать неожиданностей. Ключевые преимущества:

Экономия энергетических затрат;
Комфорт;
Отсутствие электромагнитных излучений;
Из-за равномерного прогрева, не будут развиваться вредные грибки;
Долгий срок службы;

Главные недостатки:

Сложность укладки труб своими руками;
Кропотливая работа в расчетах;
Вероятность протечки и сложности её поиска
Высокая стоимость материалов
Монтировка только в частном доме, квартиры неприспособленны для монтажа.

Выбор типа установки пола

После отброса сомнений, в целесообразности установки теплого пола в доме, время перейти к практике и определиться — монтажная схема, с задействованием каких технологий, для установки—лучше. Выбирать придется из трех вариантов:

План дальнейшей работы

Расчет системы
Монтажные работы
Установка коллектора
Гидравлические испытания
Подключение теплых полов

1. Расчеты

На этапе расчета подсчитывается:

Мощность;
Диаметр труб и расстояние между ними;
Общая длина труб, в каждом контуре;
Необходимые параметры работы насоса;

Для этого понадобится информация:

Материалы труб;
Схема контуров
Вид напольного покрытия

Произвести расчеты лучше с помощью специализированных контор, особенно если теплые водяные полы — не единственный источник отопления. Если расчитывать своими руками, то можно воспользоваться одним из интернет онлайн сервисов, которые автоматически производят операции, после ввода необходимых данных.

2. Как проходят работы по монтажу?

Схема работ зависит от выбора технологии — «бетонной» или «настильной», поэтому список общий, следует дополнительно изучить какие процедуры, в каких частных случаях используются.

Подготовка основания — выравнивание поверхности;
Гидроизоляция — укладка водонепроницаемой плёнки таким образом, чтобы полы не намокали;
Теплоизоляция — чтобы избежать потери тепла, нужно использовать теплоизолирующие материалы;
Установка вспомогательных элементов — армирующая сетка и др.
Установка греющего контура;
Заливка стяжки или укладка прокладок и установка плит;
Шлифовка финальных результатов;

Схема укладки теплых водяных полов в доме

Существует три эффективных техники, которые гарантируют равномерное распределение тепла — «меандр», «спираль» или «комбинация». Однако, следует учитывать, что прокладывать трубы нельзя — в местах, отведенных для мебели. Лучше оставить отступ около 15-20 см. Устанавливать трубопровод, используя схемы для укладки, приведенные ниже — нужно по направлению от стен, к выходу или центру.

Если использовать технику укладки, которую показывает схема «меандр», то сначала, трубу нужно провести по периметру стен, а потом выкладывать змейкой. Эта техника лучше подходит маленьким помещениям, к сожалению, она самая сложная для исполнения своими руками.
Намного проще справиться с техникой, которую показывает схема «спираль», это продвижение труб по периметру и дальнейшее сужение радиуса по направлению к центру. Такая техника подойдет для больших пространств.
Последняя Схема «комбинация» демонстрирует смешение «меандр» и «спирали» — отдельные кусочки площади пола, раскладывают, используя различные техники укладки.

3. Установка коллекторной группы элементов

При любом способе монтажа теплого водяного пола — без коллекторного шкафа не обойтись. Его можно укомплектовать своими руками, а лучше — купить на любом строительном рынке, с полной комплектацией внутри. После установки шкафа, в него заводят трубы — возвратную и подающую — подающая направляет теплоноситель из котла в пол, а возвратная — собирает остывшую после циркуляции по всему контуру воду, в нагревательный прибор. Чтобы была возможность отключиться от общей системы отопления (в целях экономии, например), на трубы устанавливают запорные вентили, закрепляя их фиттингами. Следущий шаг — подключить вентиль ко входу коллектора и установить на его выходе — кран для слива и воздухоотводчик. Это предотвращает образование воздушной пробки.

4. Гидравлические испытания — опрессовка

Испытания воздуха, подача давления и гидроиспытания — проводятся перед заливкой стяжки, по принятым нормам. Также лучше еще раз, визуально осмотреть систему, проверив — все ли на месте.

5. Запуск системы

Главное, что нужно сделать перед включением системы — вывести температуру термоносителя на проектный режим и удалить воздух из петель теплых полов.

В статье даны схемы установки теплых водяных полов и необходимая информация, от которой следует отталкиваться в работе. Сделать теплые полы в доме, своими руками — по силам каждому!

www.moyavanna.com

Водонагреватели по запросу | | Теплый пол своими руками

Radiant Floor Company впервые применила водонагреватели без бака для лучистого теплого пола по запросу почти 20 лет назад, когда многие в сфере отопления считали, что «водонагреватели по запросу никогда не будут работать на лучистое тепло» … мы не согласен! Мы занимаемся этим дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Вот полезный лакомый кусочек: Один галлон пропана может произвести 91 000 БТЕ,… .. Терм (100 кубических футов) природного газа равен (приблизительно) 100 000 БТЕ.

Заинтересованы в счетах за дешевое топливо? Мы на собственном опыте убедились в их удивительной эффективности, энергосбережении и исключительной тепловой мощности !! Мы проектируем системы лучистого отопления с учетом уникальных характеристик безбаквальных водонагревателей. Сегодня безбаковые нагреватели — это недорогие, высокоэффективные устройства, которые дешевле в обслуживании и эксплуатации. Они стали стандартными источниками тепла для систем лучистого отопления. Причины изложены ниже.

Водонагреватели Takagi по запросу обладают множеством отличных характеристик.Они очень хорошо спроектированы, бесшумны, компактны (2,2 куб. Фута), легки (60 фунтов), могут быть удобно установлены на стене, легко вентилируются, имеют «прямую вентиляцию», что означает, что они используют наружный воздух для сгорания, и используйте ПВХ 3 ″ как для впуска, так и для вытяжки. Все модели практически исключают «дежурные» потери тепла. Другими словами, они не хранят горячую воду, они нагревают воду только тогда, когда она вам действительно нужна.

Единственное электрическое соединение с водонагревателем по требованию / без резервуара… — это питание (вилка) к / от агрегата.Водонагреватель срабатывает, когда блок обнаруживает как минимум 1/2 галлона в минуту потока. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют тепла, а насос (-ы) циркулирует жидкость через агрегат, создавая «поток», который сигнализирует водонагревателю о включении!

Водонагреватели

Takagi действительно мгновенные и чрезвычайно мощные, и следующий пример прекрасно иллюстрирует это утверждение.

Несколько лет назад один из наших специалистов установил водонагреватель Takagi on-demand для обогрева его 2100 кв.футов гараж. Плита была буквально ледяной из-за недель минусовой погоды. Заполнив систему антифризом, он включил лучистую систему и наблюдал, как жидкость при температуре 28 градусов покидает пол, входит в Такаги, а затем через пять секунд выходит из обогревателя при температуре 180 градусов!

Удивительно, но на Takagi температура воды поднялась на 152 градуса!

Конечно, смесительный клапан использовался, чтобы довести воду до 130 градусов, прежде чем она вернется на пол, но этот пример показывает, как Takagi работает в экстремальных условиях.

Такаги Т-h4j

В зависимости от ваших требований к БТЕ, один из двух вышеупомянутых агрегатов будет идеальным как для теплого пола, так и для горячего водоснабжения. Подробную информацию и технические характеристики T-h4j (левое фото) и T-h4 (правое фото) можно найти, перейдя по указанным выше ссылкам. Оба блока имеют КПД 95%.

Такаги Тх4

T-h4 — новейшая высокоэффективная модель Takagi. Его эффективность составляет 95%, а вентиляционные отверстия выполнены из ПВХ.

Схемы и фотографии этих водонагревателей Takagi on-demand в различных конфигурациях лучистого отопления см .: Takagi и лучистое тепло

Примечание: Если в вашем городе или регионе есть необычно жесткая вода, то есть минеральные вещества в воде, которые могут засорить теплообменник в воде по запросу и сократить срок службы устройства, установка для смягчения воды может оказаться выгодным вложением.

Настенное крепление Elite

Elite — еще одно устройство по запросу, используемое для систем лучистого отопления.При КПД до 98% это необычный источник тепла, но конфигурация первичного / вторичного водопровода, рекомендованная компанией Heat Transfer Products, несколько сложнее, чем у Takagi.

Но, если вы любитель небольшого сантехнического приключения и хотите получить по запросу «один из самых эффективных обогревателей на рынке», а также компактный, легкий, надежный, полностью из нержавеющей стали, с прямой вентиляцией. с трубкой из ПВХ и имеет полную 7-летнюю гарантию на теплообменник… Elite для вас.

Эффективность источника тепла рассчитывается путем умножения входного БТЕ для нагревательного блока, умножения этого числа на его КПД… Это равняется выходному БТЕ для блока. Пример: блок 199 000 БТЕ с КПД 95% дает выход 189 050 БТЕ. (199,000 X 95% = 189,050). Это число изменится, и его необходимо изменить (уменьшить) для больших высот (более 5000 футов). Свяжитесь с техническим специалистом для получения подробной информации.

Системы лучистого отопления под полом, сэкономьте тысячи

Описание нескольких типов систем лучистого отопления

, включая нашу предпочитаемую систему.

Существует способов воспользоваться преимуществами лучистого отопления и охлаждения. Некоторым концепциям систем лучистого теплого пола не менее 100 лет. Наши системы лучистого отопления более новые и инновационные. Мы призываем вас хотя бы взглянуть на эти современные системы. Новые и инновационные системы теплого пола могут предложить значительные преимущества.

Обратите внимание, что Radiantec часто рекомендует использовать бытовые водонагреватели вместо дорогих бойлеров.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об этом использовании. Это возможность сэкономить тысяч долларов и при этом иметь лучшую и более энергоэффективную систему лучистого теплого пола.

(и тепло, и ГВС поступают напрямую от одного и того же отопительного агрегата)

«Открытая прямая излучающая система» — это значительный прорыв в дизайне лучистого отопления. Открытая прямая излучающая система предлагает беспрецедентную эффективность с очень доступной начальной стоимостью и является нашей предпочтительной системой среди всех систем лучистого отопления.Это единая система, которая работает двумя разными и разными способами. Когда требуется обогрев пола, включается насос, и вода вытекает из бака через зону излучающего теплого пола и обратно в бак. Когда требуется горячая вода, вода вытекает из резервуара и направляется в арматуру. Вся вода в системе остается питьевой.

Это, пожалуй, самая энергоэффективная и экологически чистая система отопления в мире.

Это одно из очень немногих исключений из правила, что лучшие вещи стоят дороже.Вы буквально получаете гораздо лучшую систему за гораздо меньшие деньги.

Open Direct System Преимущества энергоэффективности.

«Открытая прямая система» использует лучистое отопление, которое на существенно более энергоэффективно .
Конструкции двойного назначения имеют менее 1/2 потерь в режиме ожидания двух независимых методов. Один набор исключен, а другой уменьшен из-за эффективного использования.
Более низкая первоначальная стоимость дает возможность купить более качественное и эффективное устройство .
«Открытая прямая система» совместима с солнечной батареей.
Бытовые водонагреватели потенциально более эффективны, чем бойлер. Они могут работать при низких температурах и позволяют конденсировать дымовые газы. Имейте в виду, что эти преимущества доступны только с качественными водонагревателями и не могут быть реализованы с дешевыми моделями.
Предварительный нагрев холодной воды обеспечивает ограниченное естественное охлаждение за счет того, что холодная замещающая вода проходит через трубы в полу перед тем, как попасть в резервуар.
Бак позволяет установить огромный теплообменник для дымохода.

Экологические преимущества открытой системы Direct.

Меньший расход топлива
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИВАЕТЕ ПАР В ВЫПУСКНОЙ ВОДЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 10% ЭФФЕКТИВНОСТИ. Значительное количество загрязняющих веществ растворяется в воде и безвредно уходит в канализацию вместо того, чтобы загрязнять воздух.

Другие преимущества системы «Open Direct»

Наша открытая прямая система исключительно доступна по цене

Наш дизайн простой и элегантный
В конструкции используется водонагреватель двойного назначения
Отсутствие котла экономит тысячи долларов
В нашей конструкции используется на деталей меньше
Простая установка экономит затраты на рабочую силу
Energy Efficiency снижает расходы на топливо.

Простота установки

Наша открытая прямая система отличается простой конструкцией и небольшим количеством деталей по сравнению с другими системами.

Легко работать с

Простота нашей конструкции и легкость, с которой вы можете найти наши детали в любом хозяйственном магазине , делают эту систему не проблемой для мастера на все руки или для Do-It-Yourselfer .

Простота обслуживания

Наш дизайн прост для понимания.Наша излучающая система работает при гораздо более низкой температуре, чем у печи, поэтому с ней безопаснее работать, и наших материалов служат долго , поэтому они не нуждаются в постоянном уходе.

Легко достать детали для

У нас простая конструкция и общие детали . Может показаться, что это не очень хорошо, но это так! Вы можете найти запчасти, которые мы используем, в любом хорошем хозяйственном магазине, специального заказа не требуется.

Меньше деталей

Поскольку наша конструкция проста и мы используем водонагреватель для отопления и горячего водоснабжения, наша система менее сложна и использует меньше деталей .

Более надежный

Наша система имеет меньше движущихся частей , работает при более низких температурах, чем котельные системы, и предлагает качество из нержавеющей стали.

Более длительный

Более низкие рабочие температуры, конструкция из нержавеющей стали и высококачественные трубки. — это система, которая долговечна и служит .

Энергоэффективность

Лучистое отопление естественно энергоэффективно.Наша система работает при более низких температурах, поэтому требуется на меньше топлива. для нагрева воды, а наши водонагреватели конденсируют дымовые газы до , чтобы получить максимальный нагрев от вашего топлива .

Экологически чистый

Поскольку мы используем конденсационные водонагреватели, наши системы имеют меньше выбросов, чем другие. Наши системы также потребляют меньше топлива, чем котельная система , и совместимы с солнечными батареями.

Совместимость с Solar

Наша открытая прямая система совместима с солнечной батареей .Вы можете запланировать установку солнечных батарей на начальном этапе или в любое время в будущем. Ознакомьтесь с нашей библиотекой солнечной энергии для получения дополнительной информации о том, как интегрировать солнечные панели в вашу систему лучистого отопления.

Сделай сам по-дружески

Наша открытая прямая система — это простая и элегантная конструкция , в которой используются простые для поиска общие детали. Многие из наших клиентов предпочитают использовать нашу бесплатную помощь при проектировании и устанавливают систему самостоятельно с большой экономией .
Подробнее об установке своими руками здесь.

Соответствует коду

Наши системы соответствуют Кодексу . Обратитесь к своему техническому специалисту за дополнительной информацией о вашем конкретном приложении, но в целом вот некоторая важная информация:

Сейф

Наша система работает при более низких температурах, чем системы с бойлером , что делает ее более безопасной в установке, использовании и обслуживании.

ВНИМАНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Здесь мы должны отметить, что инновации не всегда приветствуются теми, кто имеет особые интересы в существующем статус-кво. Вы должны учитывать источник, когда оцениваете комментарии тех, кто получает прибыль от продажи котлов. Низкая стоимость и простота не всегда приветствуются. Вы не можете получить прибыль в 5000 долларов из системы за 5000 долларов. Использование водонагревателей в системах лучистого отопления допускается всеми основными нормативами. Не было ни одного случая болезни легионеров, приписываемой открытой прямой системе.

Не позволяйте лжи недовольных конкурентов лишить вас того, на что вы имеете право.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об открытой системе прямого излучения Radiantec .

(обогрев осуществляется косвенно через теплообменник)

Когда требуется теплый пол, горячая вода перекачивается в теплообменник, где тепло передается теплоносителю на другой стороне. Одновременно включается насос (-ы) зоны подогрева пола и направляет теплоноситель туда, где он нужен.

Теплообменник отделяет теплоноситель от источника питьевой воды. Это позволяет использовать непитьевой теплоноситель (например, антифриз). Эти системы лучистого отопления

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о косвенной системе Radiantec.

(Эта «традиционная» система использует бойлер или водонагреватель для нагрева воды)

Закрытые системы лучистого отопления выделяют бойлер или водонагреватель исключительно для отопления помещений .Затем вода (или гликоль) циркулирует по трубам излучающего пола. Когда используется бойлер, этот знакомый и традиционный подход хорошо принят чиновниками строительного кодекса.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о закрытой системе Radiantec

Radiantec поддерживает использование солнечной энергии везде, где это возможно, и отмечает, что эффективность использования солнечной энергии значительно улучшилась за последние несколько лет. На следующем рисунке представлена солнечная система для горячего водоснабжения, которая особенно подходит для систем лучистого отопления.

Для получения дополнительной информации о нашей технологии солнечного отопления посетите сайт www.radiantsolar.com

Если вы видите слова и выражения, с которыми вы не знакомы, обратитесь к этому разделу.

Понимание значений следующих фраз облегчит понимание параметров вашей системы отопления.

КОТЛ
Котел — это нагревательное устройство, которое спроектировано для производства очень горячей воды (до 250 градусов по Фаренгейту под давлением) для радиаторов и плинтусов.Многие котлы плохо работают при более низких температурах, и для их регулировки может потребоваться дорогостоящее управление.

БЫТОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Бытовой водонагреватель вырабатывает воду умеренной температуры , и обычно имеется накопительный бак. Существует потенциал для более высокой эффективности водонагревателя из-за более низкой рабочей температуры и более низкой температуры выхлопных газов, но многие водонагреватели низкого уровня не используют этот потенциал.

ТЕПЛООБМЕННИК
Теплообменник — это устройство, которое передает тепло от одной жидкости к другой без смешивания жидкостей.Типичное использование — хранить питьевую горячую воду отдельно от котловой жидкости.

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА
Закрытая система отопления изолирована от окружающей среды, и ее теплоноситель заменяется только для технического обслуживания.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
Открытая система — это система, открытая для атмосферы или система, в которой теплоноситель часто заменяется. Водонагреватель для бытовых нужд — это открытая система, потому что нагретая жидкость постоянно меняется. Открытые системы требуют разного оборудования и материалов.

POTABLE
Питьевые средства, пригодные для питья.

ПРЯМАЯ СИСТЕМА
Прямая система использует одну и ту же воду для отопления и горячего водоснабжения для мытья посуды, стирки, принятия душа и т. Д. Между ними нет разделения.

КОСВЕННАЯ СИСТЕМА
Непрямая система — это система, в которой тепло от нагревательного элемента проходит через теплообменник, прежде чем попадет в трубы напольного отопления.

Лучшие бытовые котлы для водяного теплого пола 2021

Вот список лучших жилых котлов для систем лучистого теплого пола.Список начинается с моделей с более низким коэффициентом полезного действия и простирается до высокоэффективных бойлеров излучающего теплого пола.

Газовый котел Weil-McLain CGi серии 3
Peerless котел серии MI
Газовый котел New Yorker CGS-C
Газовый котел Buderus G234X
Peerless WB-90 Котел на жидком топливе
Utica00 IV Котлы
Navien NHB Газовый котел
Laars Mascot FT
Газовый котел CHS с наклонным ребром

Технические характеристики, характеристики и стоимость каждой модели обсуждаются для каждой модели.

Если вы новичок в котельных установках, возможно, вам понравится наше подробное руководство по покупке котлов, в котором обсуждаются типы котлов, их производительность, стоимость и выбор котла, подходящего для ваших нужд.

Лучшие бойлеры с водяным теплом

Мы включили советы по выбору котла, который лучше всего подходит для ваших целей.

Примечание: В литературе по котлам термин MBH используется для обозначения 1000 БТЕ / час. Котел мощностью 100 Мб / ч потребляет 100 000 БТЕ / час.

Вот лучшие котлы для лучистого теплого пола от наименее эффективных до самых высоких.Как правило, чем ниже КПД, тем ниже стоимость котла, но тем выше будут эксплуатационные расходы. Наоборот. Это компромисс, как если бы вы сравнивали 80% -ные печи с 90-97% -ными печами.

Weil-McLain CGi Series 3 Газовый котел

Это традиционный напольный котел типа «рабочая лошадка», монтируемый на резервуаре, построенный из чугуна там, где он больше всего необходим. Его КПД находится в среднем диапазоне, но это один из самых надежных и долговечных котлов на рынке.Они предназначены для домашнего и легкого коммерческого использования. Котлы CGi Series 3 производятся в США.

Характеристики: Котлы серии CGi, также называемые котлами Weil McClain Gold Series, представляют собой водогрейные котлы. Он выпускается в 7 моделях с диапазоном производительности от 50 до 233 МБ / ч на входе. Они идеально подходят для систем отопления любого размера, от обслуживания одной или двух комнат до целого большого дома.

КПД составляет от 82,7% AFUE до 85,1%. Котлы, работающие на природном газе (NG) и пропане (LP), доступны во всех типоразмерах.Требуется термостат на 24 В.

Внутренняя конструкция из чугуна со стальным основанием для исключительной прочности. Котлы Weil McClain CGi могут быть установлены с естественной или прямой вытяжкой.

Цена: Цена котла Weil McLain CGi Series 3 составляет от 1700 до 3100 долларов за единицу. Расходные материалы для установки и рабочая сила оплачиваются отдельно.

Weil McLain производит 10 серий котлов, включая безбакклерные и комбинированные котлы, которые могут использоваться в системах водяного / водяного теплого пола.Просмотрите их все в нашем Руководстве по покупке котла Weil McLain с характеристиками, функциями и ценами.

Лучше всего подходит: Этот котел вам понравится, если вы предпочитаете более низкую первоначальную стоимость агрегата без конденсации и хотите надежный традиционный котел вместо котла без резервуара.

Разница между конденсационными и неконденсирующими котлами объясняется в нашем Руководстве по покупке котлов.

Peerless Boiler Серия газовых котлов MI

Серия Peerless Boiler MI сопоставима с серией Weil McLain CGi.Внутренняя конструкция выполнена из чугуна, а КПД очень хорош для газового котла без конденсации. Это котел 35 лет в обслуживании.

Характеристики: КПД этой серии составляет 82% AFUE для самых больших котлов и 85% для моделей меньшего размера. Производится в газовых котлах, работающих на природном газе и сжиженном нефтяном газе. Пропановые котлы стоят на 200-300 долларов дороже, чем варианты, работающие на природном газе.

Система производит горячую воду, а не пар. Установки укомплектованы — дополнительное оборудование не требуется — и готовы к подключению к вашей системе водяного теплого пола.

Семь (7) моделей котлов серии PB / Peerless Boiler MI, от MI-03 до MI-09, в диапазоне от 70 до 260 MBH с шагом 35 MBH. На любой размер котельной системы водяного отопления найдется своя.

В нашем обзоре бесподобных котлов содержится подробная информация обо всех сериях, включая безрезервуарные и традиционные котлы, их мощности, эффективности, гарантиях и стоимости.

Цена: Стоимость котлоагрегата от 1875 до 4300 долларов. Установка и необходимые принадлежности оплачиваются отдельно.

Лучшее соответствие: Бесподобные котлы серий MI-03 — MI-09 имеют хорошую конструкцию и долговечны.Мы впечатлены чугунной конструкцией и прочными сварными швами. Гарантии выше среднего.

Поскольку эффективность снижается по мере увеличения размеров блоков, мы рекомендуем серию Peerless MI, если площадь системы теплого пола менее 2000 квадратных футов. Он по-прежнему надежен, но менее эффективен для больших домов.

Стоимость котла ниже, чем у сопоставимой высокоэффективной конденсационной установки, а затраты на долгосрочное обслуживание и ремонт обычно ниже. Вот почему мы рекомендуем агрегаты без конденсации.Обратной стороной является то, что эксплуатационные расходы выше, так как эффективность ниже.

Газовый котел New Yorker CGS-C

Если вы предпочитаете мощность пара горячей воде, серия New Yorker CGS-C — очень хороший выбор. Доступен в широком диапазоне размеров для приложений от малых до крупных.

Мы рассмотрели всю линейку котлов New Yorker, поэтому вы можете сравнить модели, характеристики и цены.

Характеристики: Серия CGS построена с чугунным теплообменником и горелками из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии в кислых дымовых газах.На теплообменник предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Общая гарантия на детали составляет 10 лет.

Это одноступенчатый котел, поэтому конструкция проста. Это означает меньше механических поломок и меньших затрат на ремонт, если он необходим. Он оснащен электронным зажиганием для надежного запуска и работает на природном газе или жидком пропане.

КПД этой линейки котлов составляет всего 82%, но компенсируется более низкой стоимостью и более длительным сроком службы, чем у большинства конденсационных котлов с КПД 95%.

Производимые модели имеют диапазон от 70 до 240 МБ / ч входной мощности. Производительность — это MBH, умноженная на эффективность.

Цена: В зависимости от диапазона моделей, доступных у дилера или продавца по вашему выбору, стоимость будет составлять от 1650 до 3050 долларов.

Лучше всего подходит: Из-за более низкой эффективности мы рекомендуем этот котел для умеренного и теплого климата, а не для холодных северных регионов. Он отлично подходит для излучающего тепла пола и может использоваться для других целей, например, для обогрева плинтусов или нагрева воды для бассейна или спа.

Кроме того, это не установка со сверхнизким выбросом NOx, поэтому ее нельзя использовать там, где действуют строгие стандарты выбросов.

Газовый котел Buderus G234X

Buderus G234X также имеет торговую марку Logano G234X. Мы включили его, потому что это один из лучших котлов большой мощности на рынке. Емкость на входе составляет от 160 до 266 МБ / ч, а на выходе — до 85% от этой емкости.

G334X — котел, предназначенный для еще более крупных жилых и коммерческих помещений с моделями мощностью до 399 МВт / ч.

Характеристики: G234X — водогрейный котел, приспособленный для сжигания природного газа, но при установке его можно легко переоборудовать на пропан. КПД хороший при 85% AFUE.

Конструкция из чугуна для увеличения срока службы, а горелки из нержавеющей стали. Изоляция более 3 дюймов защищает от потерь тепла в режиме ожидания, а технология горелки с предварительным смешиванием снижает выбросы.

Цена: 2950-4000 долларов. В серии G234X четыре модели.

Оптимально подходит: Этот котел разработан для использования в больших домах и небольших коммерческих офисах. Эффективность хорошая, но невысокая, подходит для большинства климатических условий.

Если вы хотите узнать, что еще делает Buderus, ознакомьтесь с нашим обзором котлов Buderus. Он покрывает все серии и стоимость.

Peerless WB-90 Oil Boiler

Это масляный котел среднего класса, который предлагает отличное соотношение цены и качества. Мы считаем, что это один из лучших масляных котлов для лучистого теплого пола.Эффективность отличная для продукта сжигания масла. Конструкция рассчитана на долгую жизнь. Он подходит для множества приложений.

Характеристики: Серия WB-90 сжигает топочный мазут и имеет КПД до 90%. Это котлы с рейтингом Energy Star. Две модели имеют производительность 111 и 160 МБ / ч.

Горелки Carlin с удержанием пламени считаются одними из лучших в отрасли.

Цена: 4875–5500 долларов. Стоимость обусловлена отличным КПД, большой вместимостью и конструкцией, работающей на жидком топливе.

Best fit: Как видно по цене, масляные котлы — самый дорогой тип. Это одна из причин, по которой они используются только на северо-востоке, где сжиженного и природного газа не так много, как в большинстве регионов.

Эти котлы имеют среднюю и большую мощность для средних и больших домов, а также для небольшого коммерческого использования. Другие модели бесподобных котлов можно найти в нашем Руководстве по покупке бесподобных котлов.

Котел Utica Газовые котлы серии UB90-100 IV

Это качественный котел среднего КПД, хорошее сочетание более низкой стоимости, чем конденсационные котлы, но и разумных эксплуатационных расходов.Серия известна безотказной прочностью.

Характеристики: Существуют три модели малых и средних размеров: 50, 75 и 100 MBH. Максимальный КПД AFUE составляет 90%. Уровень эффективности соответствует требованиям Energy Star. Устройство работает на природном газе или жидком пропане, если установлен соответствующий порт для газа.

Конструкция теплообменника изготовлена из литого алюминия, поэтому устойчивость к коррозии превосходит сталь. Он на одном уровне с нержавеющей сталью. Горелка с предварительным смешиванием изготовлена из нержавеющей стали.

Зажигание горячей поверхности (HSI) надежно. Регуляторы как верхнего предела нагрева, так и отключения по низкому уровню воды защищают устройство от повреждений из-за перегрева. Utica Boilers предоставляет на агрегаты 15-летнюю гарантию, что выше среднего по отрасли.

Цена: 3300–3800 долларов. Между тремя моделями нет большой разницы в цене. По-прежнему рекомендуется правильно подобрать котел под размер вашей напольной гидравлической системы. Если вы собираетесь добавить в свою систему, имеет смысл скупить.

Наилучшее соответствие: Это очень универсальный котел, подходящий для большинства домов площадью менее 3000 квадратных футов. Это также надежный котел, подходящий для небольших коммерческих помещений, таких как офисные помещения или небольшой магазин.

Navien NHB Газовый котел без бака

Это безбаковый котел с огромной эффективностью, работающий за счет конденсационной технологии. Конденсационный котел использует горячие выхлопные газы для предварительного нагрева поступающей воды, поэтому горелки расходуют меньше топлива, чтобы довести ее до нужной температуры.

Navien известна своими водонагревателями без резервуаров, и эта технология очень хорошо подходит для рынка водяного напольного отопления.

Характеристики: Серия Navien NHB имеет КПД 95% и соответствует требованиям Energy Star. Четыре модели: 55, 80, 110 и 150 MBH. Этот блок имеет регулируемую теплоемкость, поэтому вы не будете тратить энергию на перегрев воды в своей системе. У серии NHB есть диапазон регулирования 15: 1. Агрегат оборудован для работы с природным газом, но легко переводится на сжиженный газ. Теплообменник из нержавеющей стали.

Несмотря на то, что этот агрегат не имеет резервуара, он может подавать достаточно горячей воды для теплых полов и горячего водоснабжения, если у вас есть соответствующий размер. Защита от замерзания означает, что вы можете установить устройство в неотапливаемом помещении в помещении или на улице. Для более крупных приложений несколько устройств могут быть объединены вместе — всего до 16, что не типично для использования в жилых помещениях.

Компания Navien предоставляет на котлы 5-летнюю часть и 15-летнюю гарантию на теплообменник.

Цена: от 1785 до 2050 долларов за единицу.

Лучше всего подходит: Если вы добились успеха с водонагревателями Navien без резервуара, и вам нравится их простота использования, NHB очень похож. Это также имеет смысл, если у вас ограниченное пространство для котла или вы должны установить его на открытом воздухе.

Laars Mascot FT

Это высокоэффективные комбинированные котлы, которые могут обогревать систему пола и обеспечивать горячую воду для всех ваших кранов. Ваш выбор — настенные безбакклерные котлы и напольные водонагревательные котлы.

Характеристики : Комбинированный (комбинированный) бойлер, который производит горячую воду для систем водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Можно купить как настенные, так и напольные модели, работающие на природном газе или пропане. Оба стиля оборудованы небольшим дополнительным резервуаром для воды, в которой поддерживается горячая вода для немедленного использования в системах обогрева полов или горячего водоснабжения. Это особенность, которая отличает эту серию от конкурентов.

Есть две модели: 140 и 199 MBH.Эффективность составляет 95% при использовании конденсационной технологии, которая максимально использует горячие выхлопные газы. Высокая эффективность означает, что возможны несколько стилей вентиляции, в том числе боковая вентиляция из ПВХ и полипропилена.

Агрегаты построены с нагревательными трубками с алюминиевым сердечником и гильзами из нержавеющей стали. Комбинация обеспечивает отличную теплопередачу и устойчивость к коррозии. Модуляция, или понижающая, на этих устройствах составляет 10: 1, поэтому вы создадите только необходимое тепло.

Серия Laars Mascot FT отличается низким уровнем выбросов NOx, поэтому может быть установлена там, где действуют ограничения на выбросы.

Цена: 1725–2200 долларов за навесные шкафы. Напольные устройства, которые являются новыми для этой серии, стоят примерно на 1000 долларов дороже за модель.

Лучше всего подходит: Серия Laars Mascot FT разработана для средних и больших домов и небольших коммерческих объектов. Модели для настенного и напольного монтажа, а также выбор безбаккового котла или резервуарного типа дают вам возможность выбора. Обсудите их с опытным подрядчиком по котельным, чтобы выбрать лучший котел для ваших целей.

Slant Fin Газовые котлы CHS

Slant Fin входит в пятерку ведущих производителей котлов, а серия CHS — одна из лучших среди производителей.

https://www.pickhvac.com/boiler/slant-fin/

Характеристики: Эти до 95% AFUE. Серии CHS являются конденсационными котлами, поэтому достигаемые по КПД котлы производятся в широком диапазоне: 85, 110, 154, 175, 200, 250, 340 и 399MBH.

Серия CHS отличается низким уровнем выбросов NOx для регионов со строгими стандартами выбросов. В нем используется конструкция с дымогарными трубами, как и в других конденсационных сериях из этого списка. Модулирующая система сгорания — наиболее эффективный тип из имеющихся на рынке.

Slant Fin обеспечивает линейку Slant Fin CHS 15-летней гарантией.

Цена: 2625–8600 долларов за устройства из этого широкого диапазона моделей.

Наилучшее соответствие: Серия CHS с наклонным ребром идеально подходит для всех, кто хочет иметь самые низкие эксплуатационные расходы по сравнению с любым бойлером. Широкий модельный ряд подходит для домов от маленьких до очень больших. Эти устройства подходят и для легких коммерческих помещений.

Rinnai представляет решение с одним устройством для отопления жилых домов и систем водяного отопления

PEACHTREE CITY, Ga.(8 января 2012 г.) — Корпорация Rinnai America, наиболее известная как производитель безбаквальных водонагревателей номер один в Северной Америке, недавно представила свой бойлер Q Premier. Одно устройство для отопления и нагрева воды предлагает домовладельцам надежный комфорт с расширенными возможностями, эффективностью и универсальностью.

Бойлер Q Premier сочетает в себе эффективность котла Rinnai, работающего только на отопление, с резервуаром косвенного нагрева емкостью 24 галлона, объединяя лучшее из обеих технологий в одном устройстве.

«Бойлер Rinnai Q Premier — это спроектированное устройство, которое обеспечивает обогрев помещений и нагрев воды с высокой производительностью для бытовых нужд», — сказала Трейси Янг, специалист по управлению продуктами в Rinnai. «Устройство может плавно переключаться, чтобы предоставить домовладельцам максимальный комфорт и комфорт».

Бойлер Q

Rinnai, доступный на природном газе с комплектом для преобразования пропана, может подавать 211 галлонов горячей воды в течение первого часа. * По сравнению с водонагревателем косвенного нагрева, он потребляет меньше энергии, что помогает домовладельцу снизить счета за коммунальные услуги через месяц. месяц.Котел Q Premier занимает примерно на 70 процентов меньше места, чем традиционный напольный котел и система с косвенным резервуаром, что обеспечивает дополнительную гибкость установки.

Уникальный в отрасли теплообменник обеспечивает непревзойденную эффективность нагрева, а также долговечность и надежность, которые домовладельцы ожидают от Rinnai. Благодаря последнему выпуску продукции, Rinnai предлагает напольный котел с такой же высокой эффективностью, как и настенный котел Rinnai.

Для профессионалов полностью собранная система предназначена для установки без зазоров и предлагает более быструю и простую установку.Котел Q Premier, идеально подходящий для модернизации или нового строительства, представляет собой законченное решение с гибкими возможностями водопровода и вентиляции, при этом значительно сокращая потребность в компонентах.

Rinnai Q Premier Boiler теперь доступен на национальном уровне и будет выставлен на стенде Rinnai во время выставки AHR Expo (стенд № 2683). Для получения дополнительной информации посетите www.rinnai.us.

* на основе стандарта испытаний GAMA для водонагревателей косвенного нагрева

Лучший водонагреватель для теплого пола

Лучший водонагреватель для теплого пола сочетает в себе функциональность, цену и производительность.Но что делать, если на рынке так много вариантов? Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать.

Заявление об отказе от ответственности: Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая, финансовая или самостоятельная консультация. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться делать какие-либо улучшения или ремонт дома своими руками.

Лучший водонагреватель для теплого пола

Давайте посмотрим правде в глаза, существуют сотни вариантов бытовой техники, и в век Интернета варианты кажутся бесконечными.Мы знаем, что это за борьба, и намереваемся составить полное руководство для покупателя по лучшим водонагревателям для лучистого теплого пола.

Наши лучшие выборы:

1. Бесконтактный водонагреватель Rinnai RU199iN
2. Takagi T-h4-DV-N
3. Rheem RTEX-18

Щелкните по одной из вышеперечисленных моделей, чтобы перейти к обзору. Нужна дополнительная информация о том, что делает система теплого пола? Не волнуйтесь — мы позаботимся о вас. Есть много причин, по которым эта многовековая система возрождается в современных домах по всей стране.

Однако прежде чем мы начнем, важно знать, какой водонагреватель лучше всего подходит для лучистого теплого пола. Это обеспечит комфортную и стабильную температуру во всем доме.

Не все водонагреватели подходят для этой задачи. В этом руководстве мы объясним, как водонагреватели используются в системах водяного отопления. Мы также рассмотрим критерии, которым должны соответствовать водонагреватели, используемые для лучистого отопления.

Мы также поделимся нашим выбором лучшего водонагревателя для лучистого теплого пола, а также двумя победителями.Начнем с того, как работает лучистое отопление и почему вы можете выбрать одну из этих систем.

Лучший результат: Rinnai RU199iN

Лучший результат

Электроэнергия Источник: Природный газ
Тепловая мощность и производительность: 199000 БТЕ и 11 галлонов в минуту
Водонагреватель Тип: Бесконтактный
Стоимость: Около 1500 долларов США
Гарантия: 10-летняя ограниченная гарантия на теплообменник, 1 год на работу, 4 года на детали и компоненты

Бесконтактный водонагреватель Rinnai RU199iN — это высокопроизводительный агрегат, работающий на природном газе.Поскольку в нем нет резервуара, он нагревает воду, чтобы она могла циркулировать под полом по мере необходимости.

Tt не тратит впустую энергию на предварительный нагрев и повторный нагрев большого количества воды, как модель в виде резервуара. Он может генерировать 11 галлонов в минуту (галлонов в минуту), чтобы обеспечить постоянную циркуляцию большого количества горячей воды в вашей системе лучистого теплого пола.

И как только вода нагревается до нужной температуры, она теряет так мало тепла, что водонагревателю без резервуара едва ли приходится работать, чтобы поддерживать его горячей.

Благодаря 199 000 БТЕ горелка этой модели может работать, сохраняя при этом КПД от 93% до 96%.

Что касается стоимости, то это немного дороже, чем некоторые другие устройства на рынке, но оно того стоит примерно 1500 долларов. Включенная 10-летняя гарантия — одна из лучших, которые вы можете получить. В целом, это лучший выбор для лучшего водонагревателя для систем лучистого теплого пола.

Второе место: Такаги T-h4-DV-N

Финалист

Источник питания: Природный газ
Тепловая мощность и производительность: 199000 БТЕ и 10 галлонов в минуту
Водонагреватель Тип: Бесконтактный
Стоимость: Примерно $ 670
Гарантия: 15-летняя ограниченная гарантия на теплообменник, 5-летняя ограниченная гарантия на детали

В то время как безрезервуарный водонагреватель Rinnai RU199iN является лучшим водонагревателем для обогревателей пола, Takagi T-h4-DV-N занимает второе место.У него много общего с моделью Риннаи.

Это оба безбаквальных водонагревателя на 199 000 БТЕ, работающие на природном газе. У него немного меньший расход — 10 галлонов в минуту (галлонов в минуту), но этого более чем достаточно для снабжения системы лучистого теплого пола достаточным количеством горячей воды.

Он имеет два теплообменника для мгновенного нагрева воды до нужной температуры, и даже с этими функциями он по-прежнему имеет коэффициент энергоэффективности 93%. Он также имеет сертификат ENERGY STAR.

Почетное упоминание: Рим RTEX-18

Поощрительное упоминание

Источник питания: Электрический
Heat Мощность и производительность: 18 кВт (18000 Вт)
Водонагреватель Тип: Бесконтактный
Стоимость: Около 375 долларов США
Гарантия: 5-летняя гарантия на теплообменник, 1-летняя гарантия на детали и компоненты

Для домовладельцев, которые предпочитают электрический водонагреватель, Rheem RTEX-18 — отличный вариант для систем лучистого теплого пола.Он может обеспечивать нагревание, необходимое для циркуляции горячей воды под полом, поэтому температура внутри остается теплой и приятной.

В этом устройстве также есть несколько особенностей. Во-первых, хотя его мощность не так велика, как у устройств Rinnai или Takagi, он по-прежнему обеспечивает хорошие 6 галлонов в минуту (галлонов в минуту) и работает при 18000 Вт (18 кВт).

Он оснащен цифровым светодиодным дисплеем для удобного контроля температуры и использования. В целом он имеет коэффициент энергоэффективности 99,8% — один из лучших на рынке.

«Водяной теплый пол» Руководство покупателя

Теплый пол с подогревом — не новость. Различные версии этой концепции существовали веками. Фактически, мы можем проследить первую версию систем лучистого теплого пола до Османской империи в 1400-х годах.

Там фальшполы, которые позволяли циркулировать горячему воздуху, использовались для обогрева древних турецких бань. Во втором варианте лучистого теплого пола используются электрические кабели под полом.

Эта версия обычно используется в небольших помещениях из-за высоких затрат на электроэнергию, используемую в этой емкости.Третий (и наиболее эффективный и экономичный) вариант — это лучистое отопление для пола, с которым вы, вероятно, наиболее знакомы: водяной теплый пол.

Это та же концепция, что и традиционное радиаторное отопление, но применяется по-другому. Это решение для отопления всего вашего дома.

Это гарантирует, что вы больше никогда не будете ставить ноги на холодный пол утром. Это интересная концепция, но перед тем, как покупать систему, вы должны посмотреть, как работает водяной лучистый напольный обогреватель.

Как работают теплые полы

Теплые полы кажутся более сложными, чем они есть на самом деле. Вот как работает система, позволяющая поддерживать теплые и комфортные температуры на полу и во всем доме. Сверху на черный пол устанавливается специальная гибкая трубка PEX.

Трубки

PEX работают особенно хорошо, потому что они могут изгибаться по мере необходимости без стыков в трубках. Эти трубы проложены на расстоянии около 9 дюймов друг от друга и прикреплены к черному полу по всему дому (или там, где требуется теплый пол).

Оба конца трубок присоединены к коллектору. Затем поверх чернового пола и труб PEX укладывают бетон, сухой утрамбованный раствор или гипербетон для герметизации слоя.

Эти три материала используются чаще всего, потому что они дольше удерживают тепло. Когда бетон, гипербетон или раствор на месте, керамическая плитка обычно используется в качестве готового слоя пола.

Керамическая плитка также эффективно удерживает тепло. Трубка PEX под ней перемещает воду из коллектора в специальный водонагреватель (или, в некоторых случаях, бойлер).

Коллектор равномерно распределяет воду по трубам, обеспечивая постоянное тепло по всему помещению. Специальный циркуляционный насос протягивает воду через систему и возвращает ее в водонагреватель для повторного нагрева.

Когда вода движется по системе теплого пола, она не теряет много тепла — обычно всего около 10 градусов.

Это означает, что водонагревателю не нужно много работать, чтобы вода оставалась достаточно горячей для равномерного обогрева дома. Нагретая вода движется под полом, нагревая бетон, гипербетон или слой сухого утрамбованного раствора.

Это тепло поднимается к керамической плитке и оттуда излучается в комнаты дома. Вот как работает лучистый пол с подогревом и почему в системе необходим водонагреватель.

Преимущества излучающих обогревателей пола

Почему бы вам выбрать лучистый пол с подогревом, для которого требуется специальный водонагреватель, вместо обычной системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха? Есть много веских причин. Вот некоторые из наиболее явных преимуществ лучистого теплого пола.

Безвентиляционная, незаметная система

Нагретый воздух не должен проходить через воздуховоды, чтобы доставляться в дом с системами лучистого теплого пола. Тепло поднимается и излучается прямо от пола.

Это помогает равномерно и стабильно обогреть всю комнату. Здесь нет выступающих вентиляционных отверстий, которые нарушали бы планировку и дизайн комнаты и препятствовали желаемому размещению мебели.

Очиститель, более здоровый воздух

Системы воздушного отопления продувают нагретый воздух через воздуховоды.С помощью этих систем аллергены и твердые частицы разносятся по всему дому, особенно если фильтры не содержатся в чистоте и регулярно меняются.

Но лучистые полы с подогревом полностью исключают эту принудительную циркуляцию воздуха и нагревают комнату, не распространяя аллергены, пыль и частицы по дому.

Нет холодных пятен

Теплый пол ровный и стабильный. Нагретая вода, протекающая по трубам под полом, излучает тепло вверх и рассеивается по всей комнате.

Здесь нет холодных мест, и даже мебель может улавливать излучаемое тепло, чтобы каждая часть комнаты была удобной и теплой.

Самый энергоэффективный обогрев

Система лучистого теплого пола — один из самых энергоэффективных вариантов, которые вы можете использовать. Они на 10–30% более энергоэффективны, чем стандартные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха.

Это связано с тем, что вода, основной элемент в системе лучистого отопления, очень эффективно удерживает тепло.Это намного эффективнее воздуха. Единственная энергия, необходимая для системы, — это поддержание нужной температуры циркулирующей воды с помощью водонагревателя.

Вода теряет температуру примерно на 10 градусов при циркуляции, поэтому водонагревателю просто нужно немного повышать температуру каждый раз, когда она циркулирует. Это приводит к экономии энергии до 30%.

Выбор лучшего водонагревателя для систем теплого пола

Теперь, когда вы знаете, как работают излучающие напольные обогреватели и каковы преимущества использования подобной системы, давайте посмотрим, каким критериям должен соответствовать ваш водонагреватель, чтобы сделать излучающий пол с подогревом возможным.

Водонагреватель, пожалуй, самый важный компонент системы лучистого теплого пола. Это устройство, которое поддерживает температуру циркулирующей воды, необходимую для обогрева дома.

Выбор лучшего водонагревателя для систем лучистого теплого пола абсолютно необходим. Вот несколько критериев, которым должен соответствовать ваш водонагреватель для использования в системе лучистого теплого пола.

Источник питания

Природный газ и электрические водонагреватели обычно используются в быту.Вы можете выбрать любой тип топлива для систем излучающих полов, но обычно рекомендуются водонагреватели, работающие на природном газе.

Здесь вы найдете наши рекомендации по выбору лучших газовых водонагревателей. В следующем разделе мы поделимся лучшими вариантами электрических и газовых водонагревателей для лучистых полов.

Тепловая мощность и производительность

Выбор лучшего водонагревателя для систем лучистого теплого пола означает выбор такого водонагревателя, который обеспечивает много тепла. Тепловая мощность от газовых водонагревателей измеряется в БТЕ, а тепловая мощность от электрических водонагревателей измеряется в киловаттах (кВт), что составляет 1000 Вт.

Чем выше БТЕ или кВт, тем большую тепловую мощность имеет водонагреватель. Выберите самую высокую мощность нагрева для лучшего водонагревателя.

Водонагреватель Стиль

Также важен стиль выбранного вами водонагревателя. Доступны модели с резервуаром и без резервуара, но многие для этой цели выбирают водонагреватели без резервуара (также называемые водонагревателями по запросу).

Бесконтактные водонагреватели подвергают поступающую воду воздействию мощных нагревателей внутри, мгновенно нагревая воду до нужной температуры.В моделях без резервуаров нет необходимости хранить большое количество воды при заданной температуре, так как вода нагревается по запросу.

Это дает дополнительную экономию энергии. Водонагреватели типа резервуара удерживают большое количество воды внутри резервуара, предварительно нагревают его до нужной температуры и позволяют воде вытекать по мере необходимости.

Когда часть воды из бака используется, больше воды поступает для наполнения бака и снова нагревается до нужной температуры. Модели в стиле бака подойдут для лучистого теплого пола.

Но они используют больше энергии для поддержания правильной температуры воды. Ищите модель без резервуара, чтобы повысить энергоэффективность вашего лучистого теплого пола.

Стоимость

Еще один фактор, который следует учитывать при покупке лучшего водонагревателя для систем лучистого теплого пола, — это стоимость. В целом установка систем лучистого теплого пола будет стоить от 6000 до 14000 долларов, хотя ваша стоимость будет зависеть от площади в квадратных футах.

Стоимость водонагревателя составляет лишь небольшую часть этой стоимости, примерно от 300 до 1600 долларов, в зависимости от стиля (бак или без бака), источника питания (природный газ или электрический) и модели, которую вы выбираете.

Типы

Tankless, как правило, немного дороже, но обеспечивают большую энергоэффективность и более низкие эксплуатационные расходы. Водонагреватели намного дешевле бойлеров, которые иногда используются для водяных обогревателей пола. Котлы стоят от 6000 долларов.

Гарантия

На все водонагреватели предоставляется гарантия от производителя. Обратите особое внимание на условия, указанные в этих гарантиях, чтобы выбрать лучший водонагреватель для водяных обогревателей пола.

Обычно гарантия на водонагреватели варьируется от 6 лет до пожизненной. Вы также обнаружите, что некоторые гарантии распространяются на прибор в целом, его детали и компоненты, работу, нагревательные элементы или все вышеперечисленное.

Пожизненная гарантия обычно гарантирует бесплатную замену водонагревателя на весь срок службы домовладельца, а не на срок службы оригинального прибора. Ищите самую длительную и самую полную (на детали, работу и т. Д.) Гарантию, которая доступна, чтобы гарантировать, что ваш водонагреватель будет обслуживаться в течение многих лет.

Полы с подогревом — Honeywell Home Heating Controls

Системы теплого пола становятся наиболее популярной формой отопления для новых домов в Великобритании. Они создают незагроможденные комфортабельные помещения с меньшим количеством сквозняков и хорошо работают в сочетании с эффективными конденсационными котлами.

Многозонный контроллер evotouch — идеальное решение для управления несколькими зонами и контроля пола в одном устройстве.

Малый линейный термоэлектрический привод MT8

Термоэлектрический привод MT8 обеспечивает точную и надежную работу клапана для помещений и зон.Его интеллектуальный набор встроенных функций предлагает вам множество преимуществ для ускорения установки и обеспечения долгосрочной эксплуатации.

Функции

Модели с ходом 4 и 8 мм
Доступны версии на 230 В и 24 В для …

Набор термостатов evohome WiFi Connected

Комплект подключаемых термостатов evohome состоит из контроллера evohome, кабеля питания и подставки, а также блока беспроводного реле.Доступен пакет зонирования, позволяющий создавать дополнительные зоны нагрева.
Системой evohome можно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона, доступного для устройств Apple и Android.
evohome …

Комплект для горячей воды, состоящий из беспроводного термостата водонагревателя, приемопередатчика, невентилируемого датчика загрузки водонагревателя и дополнительного беспроводного релейного блока для управления клапаном зоны горячей воды.Управление OpenTherm как для отопления, так и для горячей воды может быть достигнуто с помощью дополнительного моста OpenTherm.

evohome — это сложная система отопления, которая позволяет создавать и индивидуально управлять до 12 зонами отопления в жилых домах. evohome также контролирует горячее водоснабжение.

evohome подходит для любого дома с жидкостной (влажной) системой центрального отопления.Решения по зонированию могут быть рассчитаны на …

Контроллер теплого пола HCC80R

Беспроводной контроллер теплого пола, обеспечивающий до 8 зон управления.

Используйте контроллеры теплого пола для интеграции теплого пола в систему мульти-зонирования evohome. Соедините контроллер теплого пола с беспроводным комнатным термостатом Honeywell Home (DT92 или Y87RF) и evohome…

В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов.

Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …

Примеры применения | myenergi UK

1.Введение

На следующих схемах подключения показаны некоторые предлагаемые приложения и приведены только в качестве примеров; есть еще много возможностей.

Пожалуйста, обратитесь к разделу по безопасности и обязательно прочтите все разделы по установке, прежде чем пытаться установить eddi.

Для изучения этих примеров применения предполагается хороший уровень электрических знаний и разумное понимание домашних водопроводных систем.

В случае сомнений обращайтесь в службу технической поддержки: [email protected]

2. Одноэлементный водонагреватель

Ключ к схеме подключения 1

Функциональное описание

Это самая простая и самая распространенная установка.

Один нагреватель подключен к выходу нагревателя 1.

Вода в цилиндре нагревается только избыточной мощностью до тех пор, пока не откроется термостат, eddi покажет Max Temp Reached , и избыточная мощность будет экспортироваться до тех пор, пока вода не остынет, после чего нагрев возобновится.

Дополнительный источник тепла (например, газовый котел) настроен на нагрев воды либо рано утром, либо поздно вечером, в зависимости от образа жизни домовладельцев.Лучше избегать нагрева воды во время генерации (например, в светлое время суток), чтобы обеспечить максимальную мощность для избыточной энергии.

Это конфигурация по умолчанию для eddi; для этого приложения не нужно изменять настройки.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Водяной верх / водяной низ
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
		Приоритет			Нагреватель 1

3.Двухэлементный водонагреватель

Ключ к схеме подключения 2

Функциональное описание

В домах, работающих только на электричестве, как правило, имеется водонагреватель с двумя погружными нагревателями, это идеально подходит для eddi , поскольку он может поддерживать нагрев двух нагревателей последовательно.

Нагреватель 1 (верхний погружной нагреватель) нагревается избыточной мощностью до тех пор, пока вода в верхней части цилиндра не станет горячей и не откроется термостат, затем eddi немедленно переключится на Нагреватель 2; нагревание днища баллона.Это позволяет максимально использовать излишки энергии, поскольку иногда ее недостаточно для нагрева всего объема цилиндра; Лучше сначала нагреть меньшую часть (то есть верхнюю часть), чтобы было немного горячей воды, а не больший объем теплой воды.

Во время нагрева нагревателя с более низким приоритетом (Нагреватель 2) eddi будет переключаться обратно на нагреватель с более высоким приоритетом (Нагреватель 1) каждые 15 минут, чтобы проверить, может ли он еще накапливать тепло.

Когда вода полностью нагреется, любая избыточная мощность будет экспортироваться, eddi переключится обратно на приоритетный нагреватель и будет проверять нагреватель с более низким приоритетом каждые 15 минут.

Приоритет нагрева можно изменить в главном меню (Приоритет).

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Водяной верх
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Водяное дно
		Приоритет			Нагреватель 1

4.Экономичный тариф со счетчиком двойного тарифа

Ключ к схеме подключения 3

Функциональное описание

Для домохозяйств, использующих только электроэнергию, обычно используется биллинг по двойному тарифу. Это приложение позволяет автоматически нагревать воду, когда доступен экономичный тариф, а также использовать любую избыточную генерируемую мощность для нагрева воды.

Электроэнергия по экономичному тарифу может быть основана на времени или случайным образом, в любом случае eddi может быть настроен на нагрев воды по экономичному тарифу, когда это возможно, или по экономичному тарифу только в определенное время.

Нагреватель 1 (верхний погружной нагреватель) нагревается избыточной мощностью до тех пор, пока вода в верхней части цилиндра не станет горячей и не откроется термостат, затем eddi немедленно переключится на Нагреватель 2; нагревание днища баллона. Это позволяет максимально использовать излишки энергии, поскольку иногда ее недостаточно для нагрева всего объема цилиндра; Лучше сначала нагреть меньшую часть (то есть верхнюю часть), чтобы было немного горячей воды, а не больший объем теплой воды.

Во время нагрева Нагревателя 2 eddi будет переключаться обратно на Нагреватель 1 каждые 15 минут, чтобы проверить, может ли он еще накапливать тепло.

Когда вода полностью нагреется, вся избыточная мощность будет экспортироваться, eddi переключится обратно на приоритетный нагреватель и будет проверять нагреватель с более низким приоритетом каждые 15 минут.

Если eSense Input установлен на Boost Enable 1 & 2 , на экране BOOST TIMER для любого нагревателя будет включена опция включения таймера повышения только при активном входе eSense.В таймере BOOST TIMER, e можно включить / выключить, если e присутствует, повышение будет активироваться только тогда, когда время ускорения будет действительным и доступен тариф экономичного тарифа.

В качестве альтернативы вход eSense можно использовать для активации повышения всякий раз, когда доступна электроэнергия по экономичному тарифу, независимо от времени повышения. Для этого eSense Input должен быть установлен на Boost 1 & 2 . При использовании этой опции таймер Boost Timer не нужен.

Если автоматическое определение времени экономичного тарифа не требуется, таймер повышения может быть просто настроен так, чтобы он совпадал со временем экономичного тарифа. В этом случае плата реле и датчиков и проводка eSense не требуются.

Установка датчиков температуры не обязательна; механический термостат нагревателей используется eddi , если показания температуры не требуются.
Устройство eddi должно быть помечено предупреждением о «двойном питании».

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Верхнее погружение
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нижнее погружение
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
		Вход eSense	Повышение		Включить ускорение 1 и 2 / Повышение 1 и 2

5.Экономичный тариф с раздельными счетчиками (нагреватель 1)

Ключ к электрической схеме 4

Функциональное описание

Некоторые домохозяйства, использующие только электроэнергию, которые используют двухарифный биллинг, используют два отдельных счетчика электроэнергии; один работает в течение 24 часов, а другой работает в непиковое время и выставляет счета по экономичному тарифу. К внепиковому питанию подключены только некоторые приборы (обычно водонагреватели и накопительные водонагреватели).

Это приложение позволяет автоматически увеличивать нагрев воды, когда доступен экономичный тариф, а также использовать любую избыточную генерируемую мощность для нагрева воды. И верхний, и нижний погружные нагреватели могут использовать избыточную мощность и увеличиваться с помощью пиковой электроэнергии. Однако только Нагреватель 1 может быть усилен внепиковым электричеством (см. стр. 44 , если желательно, чтобы Нагреватель 2 увеличивал мощность с использованием непиковой мощности).

eddi питается от круглосуточной сети, а нижний погружной нагреватель подключен непосредственно к выходу нагревателя 2.В периоды экономичного тарифа, мощность должна потребляться от счетчика внепикового тарифа, для этого верхний погружной нагреватель переключается с выхода eddi Нагреватель 1 и внепикового питания с помощью обоих реле реле и датчика. Доска .

Если для eSense Input установлено значение Boost Enable 1 , на экране BOOST TIMER для нагревателя 1 будет включена опция включения таймера ускорения только при активном входе eSense. В ТАЙМЕРЕ BOOST TIMER, можно включить / выключить e , если e присутствует, повышение будет активировано только тогда, когда время ускорения будет действительным и доступен тариф экономичного тарифа.

В качестве альтернативы вход eSense можно использовать для активации повышения всякий раз, когда доступна электроэнергия по экономичному тарифу, независимо от времени повышения.Для этого eSense Input должен быть установлен на Boost 1 . При использовании этой опции таймер Boost Timer не нужен.

Установка датчиков температуры не обязательна; механический термостат нагревателей используется eddi , если показания температуры не требуются.

Устройство eddi должно быть помечено предупреждением о «двойном питании».

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Верхнее погружение
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нижнее погружение
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
		Вход eSense	Повышение		Включение ускорения 1 / ускорение 1

6.Экономный тариф с раздельными счетчиками (обогреватель 2)

Ключ к схеме подключения 5

Функциональное описание

Это приложение позволяет автоматически увеличивать нагрев воды, когда доступен экономичный тариф, а также использовать любую избыточную генерируемую мощность для нагрева воды. И верхний, и нижний погружные нагреватели могут использовать избыточную мощность и увеличиваться с помощью пиковой электроэнергии. Однако только Нагреватель 2 может быть усилен внепиковым электричеством (см. , стр. 42 , если желательно, чтобы Нагреватель 1 увеличивал мощность с использованием непиковой мощности).

eddi питается от 24-часовой сети, а нижний погружной нагреватель подключен непосредственно к выходу нагревателя 1.В периоды экономичного тарифа мощность должна потребляться от счетчика внепикового тарифа, для этого верхний погружной нагреватель переключается с выхода нагревателя 2 eddi и внепикового питания с помощью обоих реле реле и датчика. Доска .

Когда вода полностью нагреется, вся избыточная мощность будет экспортирована, eddi переключится обратно на приоритетный нагреватель и будет проверять нагреватель с более низким приоритетом каждые 15 минут.

Если для eSense Input установлено значение Boost Enable 2 , на экране BOOST TIMER для нагревателя 2 будет включена опция включения таймера ускорения только при активном входе eSense. В ТАЙМЕРЕ BOOST TIMER, можно включить / выключить e , если e присутствует, повышение будет активировано только тогда, когда время ускорения будет действительным и доступен тариф экономичного тарифа.

В качестве альтернативы вход eSense можно использовать для активации повышения всякий раз, когда доступна электроэнергия по экономичному тарифу, независимо от времени повышения.Для этого eSense Input должен быть установлен на Boost 2 . При использовании этой опции таймер Boost Timer не нужен.

Устройство eddi должно быть помечено предупреждением о «двойном питании».

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Верхнее погружение
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нижнее погружение
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
		Вход eSense	Повышение		Включение ускорения 2 / ускорение 2

7.Радиатор и водяное отопление

Ключ к электрической схеме 6

Функциональное описание

Чтобы максимизировать собственное потребление избыточной мощности, электрический радиатор может нагреваться, когда в накопителе с горячей водой достигается соответствующая температура, eddi может поддерживать нагрев двух нагревателей последовательно, и поэтому идеально подходит для этого применения.

Нагреватель 1 (погружной нагреватель в водонагревателе) нагревается избыточной мощностью до тех пор, пока вода не станет горячей и не откроется термостат, затем eddi немедленно переключится на Нагреватель 2, чтобы нагреть радиатор избыточной мощностью.

Приоритет нагрева можно изменить в главном меню ( Priority ).

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Погружение сверху / погружение снизу
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Радиатор
		Приоритет			Нагреватель 1

8.Коврик для теплого пола и водяного отопления

Ключ к схеме подключения 7

Функциональное описание

Помимо водяного отопления, eddi может использоваться с электрическими матами для подогрева пола. В этом случае вода нагревается в первую очередь, а при полном нагреве избыточная мощность вместо этого отводится на коврик для подогрева пола.

Нагреватель 1 (погружной нагреватель в накопителе с горячей водой) нагревается избыточной мощностью до тех пор, пока вода не станет горячей и не откроется термостат, затем eddi немедленно переключится на нагреватель 2 (мат для подогрева пола) и продолжит отвод излишков власть.

Контроллер или термостат теплого пола подключен к входу eSense на плате реле и датчиков. Для параметра eSense Input установлено значение Heater Enable 2 , поэтому только когда термостат требует тепла, eddi будет подавать питание на коврик.Когда термостат теплого пола открыт, eddi покажет Max Temp Reached.

Установка датчика температуры не обязательна; механический термостат погружных нагревателей используется eddi , если показания температуры воды не требуются.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Погружение сверху / погружение снизу
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Под полом
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
		Вход eSense	Включен нагреватель		Нагреватель 2

9.Водонагреватель с насосом де стратификации

Ключ к схеме подключения 8

Функциональное описание

В водонагревателях, которые обычно нагреваются газовым или масляным бойлером, часто в верхней половине цилиндра установлен погружной нагреватель. Это означает, что только около половины воды можно нагреть с помощью электричества. С добавлением насоса дестратификации можно полностью нагреть почти весь объем водонагревателя.

Вода в цилиндре нагревается с помощью погружного нагревателя с избыточной мощностью до тех пор, пока термостат не откроется, затем eddi запустит насос до пяти минут. Это выталкивает часть горячей воды из верхней части цилиндра вниз, в нижнюю, тем самым подтягивая более холодную воду к области, которая может быть нагрета с помощью погружного нагревателя. По мере всасывания охлаждающей воды термостат снова закроется, и eddi сможет возобновить нагрев воды.

Вспомогательный источник тепла (например,грамм. газовый котел) настроен на нагрев воды либо рано утром, либо поздно вечером, в зависимости от образа жизни хозяев дома. Лучше избегать нагрева воды во время генерации (например, в светлое время суток), чтобы обеспечить максимальную мощность для избыточной энергии.

Установка датчиков температуры не обязательна; механический термостат погружных нагревателей используется eddi , если показания температуры воды не требуются.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Верхнее погружение
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
Расширенное меню	Реле и датчики	Реле 1	Отопление		Дестрат 1

10.Водонагреватель с регулятором вспомогательного котла — план Y

Ключ к схеме подключения 9

Функциональное описание

Поскольку eddi преимущественно является устройством управления нагревом воды, его можно использовать для управления всем нагревом воды, даже если для нагрева воды используется дополнительный источник тепла. С помощью этого приложения домовладелец сможет программировать время наддува вспомогательного котла с помощью eddi.

В Великобритании популярная схема водопровода и электропроводки, используемая в системах центрального отопления, называется «Y-Plan».Эта схема имеет стандартную распределительную коробку, к которой можно подключить eddi , чтобы можно было программировать время нагрева воды с помощью функции BOOST TIMER устройства eddi.

Водяной нагревательный элемент подключен к выходу нагревателя 1, а реле 1 на плате реле и датчиков подключено к центру коммутации Y-Plan. Любой существующий регулятор нагрева воды снимается или отключается.

ТАЙМЕР УСКОРЕНИЯ ( РЕЛЕ 1 ) в eddi используется для программирования вспомогательного источника тепла (например, газового котла) на нагрев воды рано утром или поздно вечером, в зависимости от образ жизни домовладельцев. Лучше избегать нагрева воды во время генерации (например, в светлое время суток), чтобы обеспечить максимальную мощность для избыточной энергии.

Каждый раз, когда активен наддув, срабатывает реле 1, и система отопления Y-плана реагирует, нагревая воду через вспомогательный котел.
ТАЙМЕР УСКОРЕНИЯ ( НАГРЕВАТЕЛЬ 1 ) можно использовать, если требуется увеличить нагрев воды с помощью погружного нагревателя.

Установка датчика температуры не обязательна; механический термостат погружных нагревателей используется eddi, если считывание температуры воды не требуется.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Водяной верх
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
Расширенное меню	Реле и датчики	Реле 1			Таймер разгона

11.Водонагреватель с регулятором вспомогательного котла — S Plan

Ключ к схеме подключения 10

Функциональное описание

В Великобритании популярная схема водопровода и электропроводки, используемая в системах центрального отопления, называется «S-Plan».Эта схема обычно имеет стандартную распределительную коробку, к которой можно подключить eddi , чтобы можно было программировать время нагрева воды с помощью функции BOOST TIMER устройства eddi.

Водяной нагревательный элемент подключен к выходу нагревателя 1, а реле 1 на плате реле и датчиков подключено к центру коммутации S-Plan. Любой существующий регулятор нагрева воды снимается или отключается.

ТАЙМЕР УСКОРЕНИЯ ( РЕЛЕ 1 ) в eddi используется для программирования вспомогательного источника тепла (например, газового котла) на нагрев воды либо рано утром, либо поздно вечером, в зависимости от дома. образ жизни собственников. Лучше избегать нагрева воды во время генерации (например, в светлое время суток), чтобы обеспечить максимальную мощность для избыточной энергии.

Каждый раз, когда активен наддув, срабатывает реле 1, и система отопления S-plan реагирует, нагревая воду через дополнительный котел.

ТАЙМЕР BOOST TIMER ( HEATER 1 ) может использоваться, если требуется увеличить нагрев воды с помощью погружного нагревателя.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Водяной верх
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
Расширенное меню	Реле и датчики	Реле 1			Таймер разгона

12.Тепловой насос с водяным нагревом

Ключ к схеме подключения 11

Функциональное описание

eddi использует датчик сети для контроля любой избыточной мощности, которая в противном случае была бы экспортирована в сеть, и направляет такое же количество энергии на нагрузки нагревателя, тем самым снижая избыточную мощность до нуля.

Не допускается «обратная подача» на устройство eddi (т. Е. К выходам нагревателя не должно подаваться напряжение). По этой причине реле погружного нагревателя теплового насоса необходимо подключить к входу eSense на плате реле и датчиков вместо элемента погружного нагревателя.В этом приложении eddi настроен на ответ на сигнал eSense путем полного включения выхода нагревателя 1 независимо от доступного излишка.

Установка датчика температуры не обязательна; Вместо него можно использовать механический термостат нагревателя, если показания температуры воды не требуются.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Погружение сверху / погружение снизу
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры	Уставка PT1:		Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
Расширенное меню	Реле и датчики	Вход eSense	Повышение		Нагреватель 1

13.Тепловой насос с водяным нагревом и буферным баком

Ключ к электрической схеме 12

Функциональное описание

Некоторые системы отопления с тепловым насосом имеют буферный бак для отопительного контура, а также накопитель горячей воды.

eddi можно использовать для эффективного использования любого избыточного образования, сначала полностью нагревая воду, а затем нагревая буфер, что позволяет сохранить максимальное количество избыточной энергии.

Для этого применения к eddi подключены два нагревательных элемента; , погружной нагреватель воды подключен к выходу нагревателя 1, а погружной нагреватель буферной емкости подключен к выходу нагревателя 2. Приоритет отдается нагреву воды, и только при полном нагреве eddi переключается на нагрев буферной емкости.

Для большинства тепловых насосов требуется управление погружным нагревателем в накопителе с горячей водой, чтобы периодически нагревать воду до более высокой температуры, чтобы убить любые бактерии Legionella, которые могли накопиться в хранящейся воде. Помните, что «обратная подача» на устройство eddi недопустима; к выходам нагревателя нельзя подключать напряжение питания. По этой причине реле погружного нагревателя теплового насоса необходимо подключить к входу eSense на плате реле и датчиков вместо элемента погружного нагревателя.В этом приложении eddi настроен на ответ на сигнал eSense путем полного включения выхода нагревателя 1 независимо от доступного излишка.

Установка датчиков температуры не обязательна; Вместо него можно использовать механический термостат нагревателя, если показания температуры не требуются.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Погружение сверху / погружение снизу
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Радиатор / теплые полы
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
Расширенное меню	Реле и датчики	Вход eSense	Повышение		Повышение 1

14.Тепловой насос с водяным нагревом и приоритетным управлением

Ключ к электросхеме 13

Функциональное описание

В этом приложении вода нагревается с помощью eddi с погружным нагревателем, когда имеется относительная небольшая избыточная мощность (например, <1 кВт). Но когда имеется достаточный избыток, вместо него используется тепловой насос для нагрева воды. Эта конфигурация использует преимущества более высокого КПД теплового насоса по сравнению с погружным нагревателем, при этом гарантируя отсутствие потерь мощности.

В этом случае водонагревательный элемент подключается к выходу eddi Heater 1. Регулятор таймера нагрева воды для теплового насоса подключен к нормально разомкнутым контактам реле 1 на плате реле и датчиков.

Для большинства тепловых насосов требуется управление погружным нагревателем в накопителе с горячей водой, чтобы периодически нагревать воду до более высокой температуры, чтобы убить любые бактерии Legionella, которые могли накопиться в хранящейся воде. Помните, что «обратная подача» на устройство eddi недопустима; к выходам нагревателя нельзя подключать напряжение питания.По этой причине реле погружного нагревателя теплового насоса необходимо подключить к входу eSense на плате реле и датчиков вместо элемента погружного нагревателя. В этом приложении eddi настроен на ответ на сигнал eSense путем полного включения выхода нагревателя 1 независимо от доступного излишка.

Установка датчика температуры не обязательна; Вместо него можно использовать механический термостат нагревателя, если считывание температуры не требуется.

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Верхнее погружение
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Нет
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры	Уставка PT1:		Если используется датчик температуры PT1, установите желаемую температуру для нагрева воды e.грамм. 60 ° С
		Реле 1	Экспорт	На пороге:	Должен быть установлен на уровень мощности, необходимый для эффективной работы кучного насоса, например 1кВт
				Порог выключения:	50% от порога включения, например 500 Вт
				Inc Переадресовано:	ДА
				Мин. Время включения:	Установите это, чтобы уменьшить цикличность теплового насоса, например, 15м
				Мин. Время выключения	Установите это, чтобы уменьшить цикличность теплового насоса e.грамм. 5м
		eSense Imput	Повышение		Нагреватель 1

15. Бассейн и подогрев воды

Ключ к электросхеме 14

Функциональное описание

В объектах, где есть бассейн, eddi можно использовать для максимального увеличения собственного потребления избыточной энергии, сначала нагревая воду для бытового потребления перед переключением, чтобы отвести избыточную мощность для подогрева бассейна.

Нагреватель 1 (погружной нагреватель в накопителе горячей воды) нагревается с избыточной мощностью до тех пор, пока вода для бытового потребления не станет горячей и не откроется термостат, затем eddi немедленно переключится на нагреватель 2, чтобы нагреть бассейн избыточной мощностью.

Во время нагрева бассейна (Нагреватель 2) eddi будет кратковременно переключаться обратно на водонагреватель для бытового потребления (Нагреватель 1) каждые 15 минут, чтобы проверить, может ли он еще накапливать тепло.

Когда нагреватель 2 активен (т.е. eddi нагревает бассейн), реле 1 на плате реле и датчиков будет включено, и циркуляционный насос бассейна будет работать, передавая тепло от нагревателя бассейна к бассейну.

Установка датчиков температуры не обязательна; механические термостаты нагревателей используются eddi, если показания температуры не требуются.

Требуются настройки

Пункт меню					Настройки
Главное меню	Настройки	Дисплей	Иконки	Нагреватель 1:	Погружение сверху / погружение снизу
		Дисплей	Иконки	Нагреватель 2:	Бассейн
		Приоритет			Нагреватель 1
Расширенное меню	Реле и датчики	Температуры			Установите требуемую температуру при использовании датчиков температуры
Расширенное меню	Реле и датчики	Вход eSense	Отопление		Нагреватель 1

Leave a Comment

Регулировка пластиковых окон на зиму своими руками видео: Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция

Июл 15, 1974 alexxlab

Регулировка пластиковых окон «зима-лето» своими руками

Регулировка пластиковых окон по принципу «зима-лето» это достаточно простая процедура. Сделать ее можно своими руками без помощи специалистов. Что сэкономит ваши деньги и сохранит тепло и уют в доме круглый год. А так же продлит срок службы ваших окон.

Такая регулировка пластиковых окон осуществляется методом: ослабления или усиления степени прижатия створки, путем смены положения цапф.

Зима и лето имеют разные степени регулировки окон.

Есть такое понятие “режим зима-лето” на пластиковых окнах.

Это значит что регулировка на пластиковых окнах зимой и летом должна быть обсалютно разная. Рассмотрим эти виды регулировки окон поподробнее.

Пример регулировки окон на видео

регулировка пластиковых окон

Вопреки некоторым «авторитетным» мнениям, современные герметичные окна из пластика не могут быть абсолютно лишены системы вентиляции помещения.

Благодаря возможности регулировки пластиковых окон в режиме «зима-лето», можно увеличить приток воздуха в теплое время года и уменьшить – в холодное.

Провести регулировку пластиковых окон «зима-лето», достаточно просто.

Весь процесс связан с использованием цилиндра со смещенным центром, прижимающим створку к оконной раме – эксцентриком (цапфой).

регулировка пластиковых окон

Его поворачивают с помощью необходимой отвертки, а в некоторых окнах – вручную, слегка оттянув немного на себя.

Заводом изготовителем предусмотрено, так называемое, «среднее» положение эксцентричного ролика,

регулировка пластиковых окон

которое еще называется «осень-весна». В этом случае прижатие оконной створки достаточное, но не чрезмерное.

Регулировка окна перед зимним сезоном

С понижением температуры, особенно в переходный отопительный период, для достижения минимальных потерь тепла используйте регулировку окна “максимальный прижим”.

«Зимнее» положение эксцентрика нагружает уплотнитель максимально. По этой причине, оно нежелательно для недавно установленных новых пластиковых окон. К тому же, получая минимальное продувание, помещение теряет дополнительную возможность проветривания, т.к. зимой оно используется редко, а иногда и вовсе отсутствует.

С другой стороны, «зимнее» положение цапфы увеличивает нагрузку на уплотнитель. А это в свою очередь не повредит уже не новому окну, когда он несколько утратил упругость.

Регулировка окна с “максимальным прижимом”, для нового окна крайне нежелательна, т.к. уплотнительный материал сохраняет деформацию и в исходное положение может не вернуться. А это чревато его быстрым изнашиванием.

Поэтому, чем дольше используется такое положение эксцентрика, тем больше вероятность скорой замены уплотнителя.

Для обеспечения максимального прижима необходимо:

цапфу немного оттянуть на себя

вращательными движениями переместить вправо так,

(чтобы зазор между эксцентричным роликом и краем створочной фурнитуры оказался минимальным).

Если на ролике имеется насечка, то при правильном положении – она будет направлена к уплотнителю.

Регулировка окон к летнему сезону

Конец отопительного периода обычно приходится на достаточно теплую погоду, поэтому нагрузка на уплотнитель ослабляется с помощью «летнего» режима.

В этом случае воздействие на уплотнитель пластикового окна– минимально. Поэтому такое положение эксцентрика приветствуется для любых окон.

Регулировка цапфы по такому принципу несколько увеличивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако, напрашивается вопрос о необходимости такого перехода, т.к. окна летом очень часто проветриваются. Я думаю Вы искали именно про как купить вечную ссылку на адалт сайт? Мы нашли решение – вот биржа ссылок адалт Pornlinks, где вы можете в один клик купить ссылки для адалт сайта.
Для обеспечения минимального прижима, регулировку окна к летнему сезону следует осуществить так:

эксцентрик следует немного оттянуть на себя

вращательными движениями переместить влево так,

чтобы зазор между цапфой и краем створочной фурнитуры получился максимальным.

При наличии на ролике насечки, при правильном положении – она будет направлена к оконной ручке.

Что дает регулировка пластикового окна “зима-лето”.

Таким образом, сохранить и продлить срок службы пластикового окна может регулировка «зима-лето». Однако, степень прижима необходимо увеличивать постепенно, от года к году. Только такой принцып позволит не нарушить герметичность и избежать сквозняков. К тому же все манипуляции регулировки пластиковых окон настолько просты, что не требуют особой квалификации, больших силовых усилий, или вызова специалиста. Поэтому, отрегулировать окно по принципу «зима-лето» своими руками сможет как мужчина, так и женщина.

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
Створка прилегает к раме недостаточно плотно
Износ запорных планок
Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
Сломалась ручка
Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

Плоскогубцы
Шестигранник (4 мм)
Отвёртки (крестовая и плоская)
Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

Открываем створку.
Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).
Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали
Закрываем створку.
Снимаем с нижней петли колпачок.
Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).
Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).
Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали
В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

видео инструкция регулировки на зиму-лето

Замена стеклопакетов — один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками. Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.

Регулировка прижима пластиковых окон

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на видео показано как правильно надо это делать.

Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим — в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.

Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон — в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова. Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.

В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.

Регулировка ручки пластикового окна

Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками.

Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам. Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно. Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек. В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста.

Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение.

Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.

Видео регулировки пластиковых окон своими руками

Для большей наглядности мы предлагаем вам посмотреть видео регулировки пластиковых окон.

Предлагаем вашему вниманию еще одну видео инструкцию, которая поможет вам отрегулировать пластиковые окна на зиму, а также на лето.

Регулировка фурнитуры:

Когда не помогает регулировка при провисе:

Устранение продувания из под резинки:

Когда ручка на окне не закрывается до конца:

Поделиться ссылкой:

Загрузка…

Как подкрутить пластиковые окна на зимний режим

В наличии установленных систем «зима-лето» или «зима-лето – осень» с сезонной регулировкой фурнитуры есть большие преимущества: зимой сохраняется гидроизоляция и теплозащита через уплотнение оконных деталей, а летом – достаточно защиты от пыли и жары.

К сожалению, не каждое пластиковое окно обеспечивает возможность изменения настроек, зависит это не от качества стеклопакета, а именно от класса установленной фурнитуры.

Принято выделять три основных типа:

Бюджетная фурнитура. Предоставляет основные функции – открывать и закрывать оконные створки без дополнительных ресурсов. Относится к низкому ценовому сегменту и часто устанавливается в домах-новостройках.
Стандартная фурнитура. Системы регулировки присутствуют, хорошие качественные характеристики. Средняя ценовая категория.
Специализированная фурнитура. Разработки с элементами укреплений противовзломного характера. Предусмотрены сезонные смены настроек «лето-осень-зима».

Ценовая категория высокая по причине дополнительных функций разного рода.

Что собой представляют и для чего необходимы?

Перевод окна в зимний и летний режим

Понятие режима работы связано со степенью прижатия оконной фурнитуры к основанию и, соответственно, створок – к уплотнениям рамы. В зимнем режиме, настройка максимально обеспечивает герметичность конструкции. Таким образом, усиливается изоляция от внешней среды.

По окончании зимнего периода наступает время перенастройки зимних установок на летние, чтобы предотвратить износ деталей крепления фурнитуры и стирание уплотнителя.

По умолчанию, при покупке или установке окон, всегда устанавливается летний режим для продления срока годности внутреннего уплотнителя. К сожалению, при монтаже стеклопакетов, очень редко проводится инструктирование потребителей о функционировании и эксплуатации сезонных настроек.

Летний и зимний режим, как основные, обеспечивают защиту внутреннего помещения от сквозняков, гарантируют комфортность и герметичность пластиковых окон в зависимости от сезона. При наличии такой технической возможности, периодическую настройку рекомендуется обязательно проводить.

Регулировка доступна любому потребителю, вызова специалистов не требуется. Единственная рекомендация при изменении настроек – соблюдать аккуратность, чтобы не повредить фурнитуру и продлить срок эксплуатации стеклопакета.

Как отрегулировать стеклопакеты на зиму и лето

Регулировка пластиковых окон на зиму производится посредством плоскогубцев либо ключа. Нужно будет максимально перевести все цапфы на часовой стрелке, сильнее прижав уплотнитель. Если нужны летние окна, ход действия обратный.

Эта процедура кажется легкой, но требует внимания. Если вы переборщите с усилиями, то вместо того чтобы установить зимний режим окон, поломаете фурнитуру. Кроме того, ремонт механизма потребуется, если совершите неправильные действия. Для того чтобы осуществить перевод стеклопакетов на зимний режим, можно пригласить специалиста. Но также возможно самому научиться правильно выполнять эту процедуру. Способы тут разные. Среди тех, которые позволяют лучше узнать про возможности регулировки пластиковых окон, — видео, схематичные рисунки действий и т. д.

Как проверить окно на возможность перевода?

Если при установке или вселении в квартиру осталось невыясненным, есть ли настройки сезонов у стеклопакета, то узнать это можно самим. Сначала откройте створки и посмотрите на крепления. На боковой части находятся специальные эксцентрики, или иначе цапфы.
Так называют небольшой механизм, служащий удерживанию створки, когда она закрыта. При закрытии окна, можно услышать характерный щелчок – это звук работающей цапфы. Благодаря этому устройству осуществляется настройка на смену сезона.

На эксцентриках должны быть отверстия под ключ-шестигранник, отвертку-звездочку или под обычную отвертку. Их наличие – своеобразное подтверждение возможности регулировать сезонные настройки уплотнителя.

Овальная форма эксцентрика тоже говорит об этом. Цапф может быть несколько или одна, в зависимости от размеров створок и фирмы-производителя. С их помощью можно переводить режим.

При отсутствии указанных отверстий, поменять сезонные настройки не удастся. Решением вопроса может быть замена элементов фурнитуры или уплотнителя для обеспечения герметизации конструкции зимой.

При монтаже стеклопакетов, рекомендуется напоминать специалистам о консультации по регулировке винтов и инструктаже по эксплуатации.

https://www.youtube.com/watch?v=CeW1zAFlozI

Как поменять режим самостоятельно?

Схема регулировки цапф

Смена сезонного режима на стеклопакетах – занятие несложное. Но прежде чем приступить к работе, решите, есть ли в этом необходимость. Стеклопакеты по своей сути являются надежной защитой от внешней среды. При мягкой, не слишком холодной погоде, проводить перенастройку режима не стоит, чтобы не подвергать уплотнитель дополнительному износу.

Пошаговое руководство:

Шаг 1. Подготовительный. Откройте створки и влажной салфеткой проведите очистку стыков и соединений торцевой стороны створок. Важно не допустить попадания грязи во внутренние механизмы и на петли. Жесткой кисточкой нужно очистить детали фурнитуры и убрать следы засохшей смазки. При необходимости, следует заменить изношенный уплотнитель и заново смазать винты регулировки и петли машинным или растительным маслом. В продаже имеется специальное средство по обработке фурнитуры в тюбике-шприце, удобном для применения.
Шаг 2. Во избежание перекоса или провисания створки, рекомендуют проверить геометрию положения окна. Для этого, закрытую створку слегка обводят карандашом по периметру. Затем, створку нужно открыть и замерить расстояние от проведенных линий до проема рамы. В идеале оно должно быть одинаковым или иметь небольшую погрешность до 5 мм. Если есть отклонения в верхней части, то следует снять с петель декоративные вставки и подкрутить шестигранником винты внизу. При наличии отклонений в нижней части контура, корректировка делается вверху. Нагрузка на петли должна быть равномерной.
Шаг 3. Пересчитайте все эксцентрики, или цапфы. Их число может отличаться в зависимости от размеров окна. Переводить в другой режим нужно обязательно все.
Шаг 4. При помощи плоскогубцев, ключа-шестигранника или отвертки, нужно повернуть по часовой стрелке каждый эксцентрик так, чтобы максимально прижать уплотнитель. Некоторые типы фурнитуры предусматривают первичное вытягивание цапфы на себя перед поворотом по образцу заводного механизма часов.
Шаг 5. Результат смены режима можно увидеть с помощью простого листа бумаги. Поместите лист так, чтобы он был зажат между створкой и рамой, и закройте окно. Попытайтесь вытащить бумагу. Если у вас это получилось без труда, то сохранился установленный летний режим. Если бумага плотно прижата и рвется в попытке вытянуть ее, значит, получилось сменить настройку, окно уплотнено в зимнем формате. Обратите внимание, что поворот оконной ручки также стал проводиться с большим усилием.

Пластиковые окна

-35 votes

Голос за!

—

Голос против!

Достаточно востребованным строительным элементом считается пластиковое окно, популярность которого определена доступной ценовой политикой, высоким качество, длительным эксплуатационным периодом и результативностью. Однако мало кто из хозяев знает, что подобные ПВХ изделия могут регулироваться относительно сезону, быть еще более продуктивными. Об особенностях настройки пластиковых окон в зимний и летний период, распространенных неполадках и о том, как самостоятельно их исключить, преимуществах установки ПВХ оборудования в оконный проем, подробнее далее.

Какие режимы пластиковых окон выделяют. Зачем их менять
Список необходимых инструментов для регулировки пластикового окна
Особенности регулировки пластиковых окон в летний и зимний период
Как организовать регулировочный процесс, если окно не открывается
Как поступить, если выяснилось, что край створки задевает раму
Топ -3 правила настройки оконной фурнитуры. Как правильно ухаживать за пластиковым окном

Какие режимы пластиковых окон выделяют. Зачем их менять

Практикой доказано, что оборудованный пластиком оконный проем, способствует максимальному сохранению тепла в доме в зимний период, нейтрализует сквозняки, что способствует экономии на отоплении. Однако, чтобы изделие прослужило долго и были исключены дорогостоящие ремонтные махинации следует правильно, своевременно обслуживать оборудование.

Когда речь заходит о каких-либо настройках, многие потребители предпочитают не вникать в процесс, а просто обратится к мастеру, конечно же это надежнее, но оплачивать услуги придется. Для хозяев, владеющими элементарными сервисными навыками регулировка пластиковых окон самостоятельно не составит особого труда. Важно заранее ознакомиться с устройством, его элементами, при этом руководствоваться рекомендациями опытных практиков. Прежде чем, рассматривать конструктивные особенности ПВХ установок, следует выделить их три основных режима. Подробнее об этом, смотрите таблицу.

Режимы пластиковых окон
Зимний	Летний	Стандартный
В этом положении оконная створка максимально плотно прилегает к раме, тем самым обеспечивает отсутствие циркуляции холодных воздушных масс, сохранению тепла в помещении.	Согласно системе летнего варианта створка менее плотно соприкасается с рамой, формируя бесперебойный обмен воздуха помещения и улицы. Таким образом, в доме господствует естественная микровентиляция.	При данном укладе эксцентрик (небольшого размера металлическая головка) располагается посредине, то есть рама и створки прижаты друг к другу средне. Такой режим считается оптимальным и в зимнее, и в летнее время, так как уплотнитель занимает идеальное положение.

Регулировка режимов пластиковых окон — это залог длительного срока службы. С помощью ручных внедрений мастер изменяет плотность прилегания створки к раме, так как материалы этих элементов, под воздействием холода сжимаются, при высокой температуре наоборот расширяются. Подстраиваясь под господствующие температурные режимы, хозяева сохраняют первичную износостойкость уплотнителя и крепления оконного устройства. Если своевременно не произвести настройку, то проявятся следующие неприятные признаки:

Зимой через щели будут проникать холодные массы, летом на подоконнике появится чрезмерный слой пыли. Эти нестыковки могут иметь и более страшные последствия, которые нельзя устранить, вследствие понадобится установка нового оборудования.
Створка неплотно закрывается или открывается. Проявлением некачественной регулировки является заклинивание ПВХ устройства в разных положениях.
Износ оконных петель, что сопровождается опущением створки.

Стоит отметить, что частота регулировочных действий может быть сокращена, а если быть точнее, то зависит от качества изначальной установки.

В тех случаях, когда заказанные стеклопакеты четко вписались в параметры оконного проема, а любые неточности сведены к нулю, хозяева могут обслуживать их один, максимум два раза в год. Современные производители напоминают потребителям о том, что регулировка пластиковых окон инструкция, которой, подана ниже, является обязательной не только в период гарантийного обслуживания, а и по истечению его сроков.

Список необходимых инструментов для регулировки пластикового окна

Для проведения функциональной настройки стеклопакетов своими руками непрофессиональному мастеру необходимо подготовить ряд подручных инструментов. В их список включают:

набор шестигранных ключей, в обязательном порядке в наличии должен быть регулировочный девайс на 4 мм;
отвертка крестообразная и насадки к ней с обозначениями Т или ТХ;
пассатижи;
машинное масло (самого обычного типа), можно заменить аэрозоль универсального назначения WD-40.

Шестигранный ключ имеется практически в каждом хозяйстве, так как это обычный мебельный инструмент. Для работы с ПВХ окнами он используется чаще других приспособлений. При помощи отвертки регулируются крепежные элементы, из-за разнообразия фурнитуры стоит запастись различными насадками. Важно, что не все оконные девайсы предназначены для регулировки, к тому же иногда в этом процессе нет надобности. Дабы определить необходимость настройки требуется внешнее исследование цапфа, если на фурнитуре есть отверстия для шестигранника, то такие окна требуют регулярного сервисного обслуживания.

Что касается определения состояния окна, то здесь тоже все довольно просто. Для проверки хозяину понадобится обычный лист бумаги, который следует приставить вплотную к створке. Если его выход с щели будет простым и не затруднительным, то это явное свидетельство о некачественном прижиме. Если же его достать сложно, то с регулировкой все в порядке.

Особенности регулировки пластиковых окон в летний и зимний период

Регулировка пластиковых окон на зиму как оказалось не всегда оправдывает себя. Это скорее всего обязательная опция для хозяев, которые проживают на территории, с характерными, резкими скачками температурных режимов. Не стоит забывать об этом процессе и тем владельцам, у которых монтаж ПВХ был произведен давно, или имеются отклонения в параметрах оконного проема. Если следовать рекомендациям производителей, то при лояльных погодных условиях стеклопакеты лучше оставлять с учетом летнего режима. Если же при похолодании были замечены холодные массы со створки, то следует произвести ряд махинаций, которые позволят в течении часа отрегулировать ПВХ в зимний режим.

Для начала регулировочного процесса мастеру следует рассмотреть пластиковое окно, определить тип цапфа, его положение. Необходимо отыскать все центральные элементы, так как именно при их помощи происходит изменение режимов. Хозяин должен обратить внимание на маркировку, обозначения, свидетельствующие о функциональных особенностях изделия от производителя. Стоит учесть, что многие изготовители размещают цапфы внутри створки, откуда и их название “утопленные”. Так вот обслуживание таких элементов начинается только после извлечения на поверхность.
До начала внедрения рекомендуют тщательно очистить все крепежные элементы от нанесенной смазки, чтобы исключить попадание посторонних частиц, которые могут привести к механическому повреждению оконной дверцы. Повторно смазку рекомендуют нанести уже по окончанию перевода фурнитуры, которая напоминает настройку механических часов.
Особое внимание следует уделять выступу овальной формы, так как девайсы такого типа требуют горизонтального размещения.
Перемещения цапфов проводится до тех пор, пока детали не займут истинное положение. В зависимости от разновидности крепежа мастер может использовать либо шестигранный ключ, либо пассатижи.

После того, как все цапфы повернуты, а окошко вплотную закрыто нужно произвести контрольную проверку с тем же листом. Если лист вплотную соприкоснулся со створкой и туго вышел обратно, значит хозяин успешно справился с поставленной задачей. Типичная регулировка пластиковых окон лето характеризуются минимизацией нагрузки на уплотнитель, и считается необходимостью для обеспечения ПВХ окнам длительного эксплуатационного периода.

Как организовать регулировочный процесс, если окно не открывается

Нередко владельцы, дома которых оборудованы пластиковыми окнами, сталкиваются с ситуацией, где ручка зафиксирована в закрытом положении, а само устройство является открытым. В таких ситуациях также нужна самая простая регулировка фурнитуры, вот только то как она должна происходить, зависит от особенностей брендовых изделий. В одних моделях возле ручки, которая неправильно расположена, закреплена специальная пластина, ее нужно вправить в исходное вертикальное положение. Для этого нужно как следует на нее надавить, дабы она вплотную прижалась к уплотнителю, а после уже повернуть.

Монтаж других моделей может выглядит нечто иначе, так как у них на уровне ручки закрепляется оригинального типа язычок, он должен размещаться под углом, в сторону оконной рамы. Для того, чтобы его отрегулировать и вернуть ручке привычный функционал, на язычок необходимо надавить. Успешным действие станет тогда, когда выступ займет параллельное положение к резинке уплотнителя.

Как поступить, если выяснилось, что край створки задевает раму

Если окно длительное время прибывало в неизменном положении, редко открывалось или значительное время вообще не закрывалось могут возникнуть проблемы со створкой, которая задевает раму. Такие дефекты чаще всего образуются тогда, когда крепежные элементы утратили исходное положение, разболтались, опустились или деформировались. Одним из главных регулировочных действий здесь станет подтяжка петель. Для опущения или поднятия сворки мастеру потребуется шестигранник. В первом случае девайс необходимо поворачивать против часовой стрелки, во втором, за часовой стрелкой.

Стоит отметить, что тип мелких ремонтных внедрений зависит от размеров окна и его оснащения.

Так как габаритные конструкции могут иметь дополнительные доводчики, а сама рама может соприкоснуться со створкой не только сверху или снизу, а и со стороны.

Топ -3 правила настройки оконной фурнитуры. Как правильно ухаживать за пластиковым окном

Среди множества рекомендаций специалистов, касающихся регулировочных процессов относительно пластиковых окон необходимо выделить три основных правила, которые следует помнить при работе с фурнитурой.

Установив новые ПВХ пакеты не следует их регулировать в первый год. Даже если инструкцией прописан перевод режимов зима-лето, до истечения гарантийного срока любые внедрения противопоказаны. За такой короткий период оконный проем не терпит каких-либо изменений, деформаций, а это значит, что образование циркуляции воздуха в стеклопакетах исключено, на них присутствует производственная смазка, а качество остается прежним.
Если хозяин постоянно проводит регулировку, то должен знать, что частота процесса не должна составлять более двух раз в год. Важно, что пребывание в зимнем режиме намного короче, чем в летнем.
Владельцам следует исключить функционирование окон в зимнем режиме в летнее время, это сокращает срок службы, однако зимой окна могут работать с летними настройками.

Важно, что при правильно отрегулированной фурнитуре, любые махинации с окнами не составляют труда, они легко открываются, закрываются, перестраиваются в режим проветривания.

Стоит выделить и несколько основных рекомендаций по уходу за пластиковым окном:

владельцы не должны поворачивать ручку, если створка находится в закрытом положении;
перед закрытием следует исключать попадание посторонних предметов в полость рамы;
открывать/закрывать пластиковые окна разрешается после полного завершения всех необходимых отделочных процедур.

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что регулировка пластиковых окон своими руками — это несложный процесс, занимающий не более часа, при соблюдении всех рекомендаций профессионалов. Заниматься настройками следует лишь по истечении гарантийного периода, не забывая о том, что в первый год после установки никакие внедрение относительно стеклопакетов не нужны. Для проведения регулировки необходимо предварительное ознакомление с конструктивными особенностями ПВХ окон от производителя. С целью получения дополнительной информации по теме регулировка пластиковых окон смотрите видео:

Когда пора осуществлять перевод?

Делать замену сезонных режимов и попутную регулировку фурнитуры можно при наличии следующих причин:

Створки окна холодной осенью продуваются по периметру, уходит тепло, в щели попадает холодный воздух, пыль. Фурнитура работает в летнем режиме или ее состояние вам неизвестно.
Весенне-летний период. Пора освобождать окна от дополнительной нагрузки для сохранения от износа уплотнителя и других деталей.
Затрудненное открывание створок, что может быть связано с зимним режимом или провисанием петель.
Наличие провисаний створок или смещений относительно окна. Возможно, причина в изношенном уплотнителе или неправильной настройке сезонного режима.

Следует отметить, что беспричинная перенастройка режимов не рекомендуется, особенно для новых окон. В среднем, регулировка фурнитуры может производиться не чаще 1 раза в полгода.

https://www.youtube.com/watch?v=qMCspwpo-TQ

Нужно ли переводить режимы пластиковых окон

Если вы не привыкли «перебирать» возможности, которые предоставляют пластиковые окна, используя разве что режим проветривания, и при этом не чувствуете дискомфорта, можно все оставить как есть. В населенных пунктах с южным климатом вполне может хватить и летнего положения.

Кроме того, может, ваше окно характеризуется повышенной герметизацией или относительно него удачно расположена мебель, так что потоки холодного воздуха не беспокоят жильцов даже в январе. В других же случаях смело переводим окна в зимнее положение. Показанием к этому может служить продувание из закрытого стеклопакета уже поздней осенью. Если вы заметили, что у вас сделано переключение окон на зимний режим, которое могли сделать, например, предыдущие владельцы квартиры, то в теплое время года тоже лучше взяться за плоскогубцы. Длительное пребывание изделия в этом положении изнашивает уплотнитель. Поэтому регулировка стеклопакетов на зиму должна сопровождаться обязательным переводом в летнее положение весной.

Опубликовано 04.03.2015

Как поставить стеклопакеты на зимний режим. Регулировка пластиковых окон своими руками на зиму. Видео. Видео — Регулировка нижней петли ПВХ-окна

Окна ПВХ встречаются во многих домах и квартирах, так как они удобны в эксплуатации, защищают от сквозников и имеют эстетически привлекательный внешний вид. Важно знать, как регулировать пластиковые окна
, если хотите, чтобы они прослужили длительное время. Сделать это можно своими руками , если следовать инструкции и использовать специальный инструмент.

Используйте термоусадочную пленку над окнами и дверями стеклянного внутреннего дворика

На первый взгляд, покрытие ваших окон пластиком может звучать как препятствие в последнее время. Однако, если у вас окна с одной панелью, это стоит второго взгляда. После установки вы можете едва заметить! Доступные в настоящее время термоусадочные оконные пленки представляют собой быструю, недорогую альтернативу штормовым окнам и двойному остеклению. Фены легко разглаживают пластик, создавая почти невидимый защитный слой.

Обязательно выберите продукт, предназначенный для «конвективного контроля», а не «солнечного контроля» — солнечная контрольная пленка лучше всего предотвращает жару тепла летом и будет закрывать солнечное тепло зимой. Для достижения наилучших результатов пленка должна быть установлена менее чем на дюйм от оконного стекла; если это невозможно, оно по-прежнему будет обеспечивать преимущества, сопоставимые с окном шторма.

Самые часто встречаемые поломки, это:

при закрытии створки в боковой и нижней части соприкасается с рамой;
необходимость замены планки для запирания;
плохое прилегание створки;
плохой поворот ручки;
выход из строя, либо блокировка ручки окна;
открытая створка при запертом режиме и открытом окне;
закрытая створка, при незапертом окне и не работающей ручке.

Как правильно регулировать пластиковые окна самостоятельно

Для регулировки оконной фурнитуры нужны:

Не пренебрегайте обслуживанием печи

Периодически проверяйте фильтры печи и очищайте их или заменяйте, когда они выглядят грязными. Забитые фильтры значительно снижают эффективность печи — вы должны четко видеть свет через фильтр. После первых нескольких лет новая печь нуждается в ежегодной уборке и настройке для поддержания максимальной эффективности. Также обязательно запечатывайте и изолируйте воздуховоды, в частности, любые, которые проходят через неотапливаемые пространства, такие как подвал, чердак или обход. Вы можете купить мастичный герметик или металлическую ленту в любом магазине для дома и сделать это сами, если вам интересно.

специальный шестигранник диаметром 4 миллиметра;
«звёздочки»;
плоскогубцы;
отвёртки 2 видов (крестовая, плоская).

Регулировка всех створок пластикового окна происходит с трёх сторон. Это даёт возможность добиться нужного положения по периметру, в створке, а также помогает усилить прилегание уплотнителя. Методов настройки работы фурнитуры и элементов пластиковых окон множество, поэтому вы можете выбрать для себя наиболее оптимальный.

Это скажет вам процент топлива, непосредственно вносящего тепло в ваш дом, — и процент бесполезно поднимается по трубе или в другом месте. Возможно, вы не можете заменить свою старую печь сегодня, но недорогая модернизация деталей может иметь большое значение: если ваш использует стоящий контрольный свет, включите его для искрового воспламенителя. Сделав наши дома более теплоэффективными, мы делаем важный шаг к тому, чтобы быть ответственными потребителями окружающей среды.

В холодном климате трудно придумать идеальное решение для отопления дома. Но когда вы проводите немного времени, заботясь о своих горячих точках с потерей тепла, все выигрывают. Сделайте это шаг за шагом, и поблагодарите себя позже. Проверка вашей продукции и выполнение простого рутинного обслуживания до зимы может снизить стоимость отопления вашего дома. Вы задавались вопросом, почему на вашем окне или в дверном стекле патио есть конденсат? Просмотрите это полезное видео по пониманию конденсации.

Если при закрытии пластикового окна, створка соприкасается с низом рамы, створка направляется вверх по направлению к петле. Для регулировки распахивается створка. Слева направо шестигранником в несколько оборотов (3 — 4) поворачивается винт, который размещён в торце створки рядом с верхней петлёй. Для настройки фурнитуры пластикового окна по вертикали створку нужно закрыть. С петли, расположенной внизу снимается защитный колпачок. Делается 3 — 4 оборота шестигранником слева направо.

Зимний холод приносит уютный декор и ленивые дни, проведенные попивая какао перед огнем, но он также может приносить большие электрические счета. Если отопление вашего дома серьезно дорого, то вы захотите прочитать эти девять экономичных пути, чтобы остаться теплым в эту зиму.

В то время как это немного лучше, вы можете уменьшить потери энергии до 50 процентов, купив штормовую дверь, сделанную из стекла или покрытия с низкой излучательной способностью. Вместо того, чтобы весь день полностью нагревать до полного взрыва, используйте программируемый термостат, чтобы установить температуру, чтобы выключить ее, когда вы «выходите в середине дня» и возвращаете ее обратно, прежде чем приходить домой вечером. Поворот температуры не менее 10 градусов в течение восьми часов в день может сэкономить до 15 процентов в год на счет за отопление. Заполнение изоляционных зазоров Невидимые трещины и зазоры вокруг дома позволяют получить ценное тепло. Принимая немного времени на лето или осень, чтобы замазать или проветрить эти утечки вокруг дома, вы сэкономите большие деньги на счете за энергию, который приходит на зиму. Общие области, нуждающиеся в изоляции, включают пространство между плинтусом и половицей, за электрическими розетками, а также вокруг окон и люков. Когда ртуть падает, вы можете, закрыв занавески в течение дня. Переверните потолочный вентилятор. Потолочные вентиляторы обычно имеют переключатель, который вы можете перевернуть, чтобы изменить направление вращения лопастей вентилятора. Просто переключив его на вращение по часовой стрелке в зимнее время, вы поднимете горячий воздух, который поднялся к потолку, Не легче. Положите слои на себя. Гораздо дешевле бросать свитер и некоторые нечеткие тапочки, чем проверять жару каждый раз, когда вы становитесь холодными, поэтому держите теплые слои под рукой и температуру в разумных условиях. Импровизация настенной изоляции Если разрывает вниз по гипсокартону, чтобы добавить изоляцию, не является опцией, тогда пришло время усердно. Вы можете нанести холодные внешние стены холодопоглощающими материалами, такими как высокая полка, заполненная книгами, использовать декоративные экраны в качестве блокировщиков холодного воздуха и даже линейные плинтусы с картоном. Расположение мебели вокруг источников тепла Для бесплатного и временного ремонта дайте жилым помещениям зимний макияж, переставив мебель из холодных наружных стен и вокруг источников тепла, таких как камин, и сделает эти холодные ночи более приятными. Держите холодный воздух доступным, покрывая окна пластиком.
. Это должно быть совершенно верно, поскольку мы проводим кампанию за финансовую помощь для замены окон в наших автономных сообществах на несколько лет.

Если створка при боковом закрытии касается рамы, створку нужно увести к петлям. Боковая часть створки при касании низа рамы, уводится винтом для регулировки к петле снизу. Регулировка фурнитуры по горизонтали нужна, когда бок створки соприкасается с рамой, в этом случае она переводится вверх по направлению к петле.

Помощь состоит из максимальной суммы в размере 110 евро за кв. Теперь вам интересно, сколько энергии мы теряем зимой и получаем летом через наши окна. Другая находится недалеко от Мадрида, где лето несколько более жесткое, и у них также есть внутренняя система охлаждения с мультисплитной системой. Спрос на отопление для каждого компонента в рядном доме в Саламанке.

В случае дома с одной семьей в Саламанке мы видим, что совокупность потерь по пустотам составляет 28% от общей энергии, потребляемой при нагревании. Выбросы, соответствующие каждому компоненту спроса в односемейном доме в Мадриде. В случае жилья вблизи Мадрида мы видим, что эти проценты составляют 28, 7% для отопления и 45, 7% для охлаждения.

Когда производится проверка изнашивания планок, распахивается окно и ведётся осмотр. Распространённый вариант — это расположение планки по периметру со всех сторон. При износе любой планки, появляется неровность в посадке оконной створки. Для исправления этого открывается створка, сверху и снизу с болтов для регулировки снимаются заглушки, ослабляются болты. Винтом настраивается положение окна сверху. Регулируется левое и правое, нижние, верхнее расположение.

Как мы теряем энергию через окна?

Потери энергии из-за строительных зазоров, то есть окон и дверей, происходят из-за трех разных явлений, солнечной радиации, потерь при передаче и потерь из-за проникновения наружного воздуха внутри зданий. Давайте посмотрим, из чего состоит каждая из них, и как предотвратить эти потери или прибыль.

Что мы должны посмотреть, чтобы выбрать окно?

Что в корне становится положительной тепловой нагрузкой летом, что заставляет нас использовать системы охлаждения для ее устранения. Вот почему так важно использовать элементы затенения в котловинах летом, при хорошей конструкции теневых элементов эту нагрузку можно избежать в значительной степени. Другим способом контроля вклада тепла из-за солнечной радиации является использование стекла с низким солнечным коэффициентом, если оно может быть меньше 0, потери энергии и выгоды из-за передачи тепла через столярные изделия и стекло, И это явление в основном зависит от разности температур между внутренней и наружной средой, что будет иметь место большее увеличение тепловых потоков между внешней и внутренней средой. Нам понадобятся стекло и плотницкие работы с тепловым коэффициентом пропускания как можно ниже, чтобы предотвратить холод зимой и жару летом. Потери и прирост энергии из-за проникновения наружного воздуха внутрь в результате трещин и отверстий в столярных изделиях. Это связано с тем, что плотничные работы плохо закрываются или не имеют погодных полос, которые предотвращают попадание в них воздуха. Конечно, вы знаете окна, через которые вы даже слышите свист, это важная инфильтрация в плохом окне. Чтобы смягчить их, мы установим окна с высокой проницаемостью, по крайней мере, класс 3, и класс 4, если это возможно. Возможно, что столярные изделия скользящего типа доходят до 3-го класса, но удобно проверить его на стекле: прозрачность стекла имеет важнейшие качества, которые необходимо определить. Каждый день глазурованные поверхности больше и будут значительным источником потерь, если этот аспект не позаботится. Одна из важных вещей, первая мера экономии на двойном стекле — увеличить толщину вашей камеры, стоимость составляет несколько центов за м², и это показывает много. Не менее 12 мм, и если оно может составлять 16 мм или более. Значение около 0, 5 будет достаточным, если мы не будем искать очень низкий солнечный фактор, потому что мы не предвидим использования систем затенения, таких как слепой. В случае зданий с пассивными стратегиями захвата солнечного теплового тепла это значение должно быть как можно больше, чтобы отражать наименьшее количество энергии излучения. Затем видно, что по мере улучшения солнечного фактора стекла количество света, которое он пропускает, обычно очень низкое. Очевидно, это подразумевает большую потребность в искусственном свете. В третичных зданиях многое будет зависеть от дизайна их фасадов и использования здания. Необходимо было бы имитировать различные варианты и посмотреть, что более выгодно.

Солнечная радиация на окнах.
Это означает, что они размахивают или наклоняются и поворачиваются.

Хорошая помощь для дизайнеров.

На торцевой части створки со стороны ручки есть система (регуляторов) эксцентриков. Она регулирует степень прилегания створки. Вид систем зависит от фирмы установленного окна, принцип в работе всегда аналогичен.

Смотрите видео:Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Экономия энергии при смене окон

Различные типы остекления и его характеристики. Посмотрим теперь, сколько энергии мы сэкономим, изменив окна примеров, упомянутых в начале сообщения. Первым примером был таунхаус, расположенный в Саламанке. Это реальный случай, когда мы заменяем существующие окна новыми. Старые окна были двойного скольжения, алюминия без перерыва и не имели никаких уплотнений, поэтому они не закрывались очень хорошо. Они также изменили коробки жалюзи на работу, которые плохо отрегулировали с помощью компактных жалюзи с изоляцией, что способствовало улучшению тепловых характеристик установки.

При настраивании цафт, шестигранником прокручиваются эксцентрики. Они помогают в настройке степени соприкосновения рамы и створки. В жару прилегание створок должно быть ослабленным, а в холодный период — усиленным. Винтом в нижней петле, производится настройка степени соприкосновения оконной створки и петель.

Для регулировки касания с откидной и с поворотной створкой используется петля вверху. Болт размещён на ножницах около верхней петли. Открывается оконная створка. Нажимается специальный блокиратор. Ручку нужно поставить на проветривание. Для плотного прилегания створки, болт крутится слева направо. Фурнитура может регулироваться возле ручки.

В следующей таблице показана экономия, получаемая этой мерой в каждом компоненте спроса. Мы видим, что, улучшая окна, мы получаем меньше радиации зимой, но мы теряем гораздо меньше энергии за счет передачи и, прежде всего, избегаем нежелательных проникновений. Улучшение спроса на отопление, вызванное сменой окон в доме в Саламанке.

Еще одно сообщение на эту тему, которое может вас заинтересовать

Во время фазы проекта мы рассчитываем экономию энергии, получаемую за счет повышения производительности окон минимального качества, требуемых Техническим строительным кодексом. Сравнительное улучшение плотницких работ в односемейном доме в Мадриде. В этой главе обсуждается улучшение производительности или замена окон и дверей для экономии энергии. Для повышения энергоэффективности ваших окон доступно несколько вариантов. Если рамы выглядят в хорошем состоянии, может быть полезно заменить вкладыши, особенно для домов наследия.

Для качественного прилегания створки, планка смещается в сторону улицы. На раме есть механизмы для прижима (со стороны петель), которые позволяют регулировать фурнитуру шестигранником.Степень соприкосновения створки полностью зависит от степени выдвигания язычка.

Полезное видео: Регулировка металлопластиковых окон и дверей своими руками

Чтобы механизмы не испортились, ручка двигается при закрытом окне. Для защиты от движения ручек в открытом положении окна предусмотрены оконные блокираторы. Они располагаются в торце створки под ручкой. Перед снятием блокировки обязательно нажимается оконный блокиратор.
Если створка находится в закрытом положении, а окно не закрыть нельзя, ручка не движется, блокиратор требует регулировки. Створка винтом под петлёй снизу смещается к оконному блокиратору. Крепление делается более слабым, между блокиратором и рамой вставляется пластинка из металла.

Если ручка поломана, она требует замены. Для этого, аккуратно назад тянется накладка, она сдвигается на 90 градусов. Шурупы откручиваются. Поломанная ручка удаляется. Ставится другая ручка. Закрепляется накладка.

Частая проблема плохого поворота ручки, это плохое или полное отсутствие смазки в фурнитуре.Для избежания этой проблемы, механизм 1 раз в год покрывается любой смазкой в виде аэрозоля. Во время проверки, нельзя забывать об осмотре уплотнительных резинок.

Все регулировочные работы вполне возможно сделать самому, если приложить немного усилий. Если есть сомнения, можно вызвать специалиста и сократить время, но потратить деньги. Как регулировать пластиковые окна самому
предлагаем посмотреть в обучающем видео
. Пробуйте выполнить работы по дому самостоятельно, тогда сможете сэкономить свой бюджет.

Как бы это не звучало нескромно, довольно-таки сложный в плане применяемой механики механизм. Конечно, доля преувеличения в этих словах присутствует, но, тем не менее, по сравнению с теми оконными блоками, что остались у нас с советских времен, это большой технологический прорыв.

Но не будем вдаваться в применяемые технологии изготовления, в особенности тепло- и энергосбережения таких окон, о них пишет много ресурсов. Тема данной статьи совершенно иная.

Сегодня давайте поговорим о той базовой возможности, которая есть практический во всех современных пластиковых окнах, но почему-то о ней мало кто знает, а еще меньше людей ею пользуются. О чем я? О регулировке пластиковых окон на зиму.

И не стоит удивляться, если об этом впервые слышите. Да-да, современные пластиковые окна требуют подготовки к зимней эксплуатации. Но если при этих словах у вас появились мысли о том, что их необходимо оклеивать как старые деревянные, продуваемые всеми ветрами, окна, гоните эту мысль сразу же. Весь смысл регулировки ПВХ окон сводиться к тому, чтобы заставить закрывающиеся створки окна прилегать плотнее к раме.

Почему такая регулировка не была проведена сразу и зачем это вообще нужно? — спросите вы. Все просто. Во-первых, существование зимнего или летнего режима эксплуатации продлевает жизнь всех уплотнителей на окнах. А при постоянном пережиме их в режиме «зима» они быстро потеряют свои свойства. Ну, а во-вторых, более ослабленная створка в летний период позволяет даже в закрытом виде пропускать немного воздух, что создает дополнительную вентиляцию помещения.

Сам же процесс перевода ПВХ окна в зимний режим прост и под силу любому.

Итак, для того чтобы понять весь процесс регулировки пластикового окна на зиму, взгляните на торец его створки. Вы увидите элементы запирания. В большинстве своем они предоставлены движущимися цилиндрическим элементами, которые заходят в ответную планку на оконной раме и тем самым фиксируют сворку закрытом положении. Кстати, они расположены не только на боковом, но еще и на верхнем и нижнем торце створки.

Если тщательнее взглянуть на данные элементы, то на них вы сразу увидите полоску, разделяющую их на два полукруга. А если присмотреться еще внимательнее, то можно заметить, что это вовсе не обычные цилиндры, а эксцентрики с расширениями как раз напротив концов линии, проходящей через их торец.

Так вот, окно считается переведенным в зимний режим, когда эти самые линии и расширения направлены в сторону улицы. В таком положении, за счет имеющегося расширения, створка окна, попадая в ответную планку, сильнее прижимается к раме, тем самым препятствуя проникновению воздуха из-за пределов помещения. Окно становится практически герметичным. Соответственно, если данные эксцентрики направлены вдоль поверхности створки, то окно находится в режиме «лето».

Для того чтобы перевести эти самые эксцентрики в нужный режим, вам необходимо либо, немного потянув, повернуть их вручную в соответствующую сторону, либо сделать то же самое, но при помощи шестигранника. Все зависит от используемой конкретно в вашем окне фурнитуры. Первый вариант, как очевидно, более простой. Во втором варианте, возможно, потребуется некоторое усилие, ведь эксцентрик держится в нужном положении исключительно за счет силы трения, созданной при его поворачивании.

Когда же все эксцентрики находятся в необходимом положении, регулировка окна в соответствующий сезонный режим считается завершенной.

Нюансы.

Стоит заметить, что некоторые виды фурнитуры для пластиковых окон имеют отличия от представленных выше вариантов — там могут отсутствовать цилиндрические эксцентрики.

Однако, скорее всего, даже такое окно предполагает возможность регулировки прижима створки. Чтобы выяснить, как она осуществляется, вам придется рассмотреть элементы блокировки окна и поэкспериментировать с расположенными на них винтами либо, как вариант, можно попытаться отыскать в сети Интернет производителя данной фурнитуры и, конечно, его рекомендации по регулировке такого вида окон.

Регулировка пластиковых окон на зиму видео

перевод в зимний и летний режимы

Металлопластиковые окна и двери – это современные конструкции, которые требуют к себе периодического внимания в плане проведения профилактических операций. Конечно, нет необходимости на зиму оклеивать зазоры между стеклопакетами и рамами или красить окна, как это требуют к себе деревянные изделия. Но есть некоторые позиции, которые надо выполнять обязательно. И основная из них – это регулировка пластиковых окон зима-лето своими руками.

Сезонное обслуживание

Основная конструктивная особенность пластиковых окон – отсутствие форточек. Потому что створки могут работать на закрытие не полностью, оставляя зазор, через который и происходит проветривание помещений. К тому же в системе открывания установлен механизм, который обеспечивает небольшой зазор между рамами. Именно через него постоянно в комнаты поступает с улицы свежий воздух. Зазор на самом деле небольшой, обнаружить его визуально невозможно. Но сквозняк ощущается хорошо.

В зависимости от времени года необходимо настраивать поворотно-откидной механизм пластикового окна:

Кто не знает, что такой механизм в оконной конструкции установлен, начинает паниковать, считая, что были использованы бракованные окна. Но это не так, просто сезонный режим не был переведен из летнего в зимний. Хотя необходимо отметить, что сквозняк может появиться и по другим причинам. К примеру, рассохлись резиновые прокладки или ослабли винты петель поворотно-запирающего механизма. Вызывать мастера для устранения сквозняков нет надобности. Процесс этот не сложный, и провести его самому – не проблема.

Проверка герметичности

Регулировка пластикового окна на зиму начинается с определения, а есть ли зазор. Определить это можно тремя способами:

Проведите около створки, которая прижимается к раме, рукой. Если почувствовали небольшой ветерок холодного воздуха, значит, зазор присутствует.
Поднесите к этому же месту пламя огня (зажженную зажигалку или спичку). Если пламя отклонилось в сторону комнаты, значит, сквозняк есть.
Надо вставить между створкой и рамой лист бумаги. Закрыть створку и попробовать вытащить лист. Если он вышел легко, значит, зазор есть, если не вышел – зазора нет.

Таким образом, необходимо пройтись по всему периметру створки и определить места образования зазора. И только после этого переходить к регулировке. Если лист бумаги, вставленный между створкой и рамой, легко вытаскивается, это говорит о наличии зазора:

Переключение режимов зима/лето

Обратите внимание, что при монтаже ПВХ окна установщики выставляют параметры запирания створок в нейтральном положении. То есть, это и не зимний режим, и не летний. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальную функциональность оконной конструкции. Регулировку придется проводить уже самостоятельно из расчета: зима на улице или лето. Добавим, что зимний режим можно использовать в летний период, а летний нельзя устанавливать зимой.

Зачем это нужно

Производители не зря установили механизм переключения режимов. Таким образом добивается увеличение эксплуатационного срока пластикового окна. Если неправильно выставить створку, то можно получить серьезные неприятности:

зимний режим – это плотное прилегание створки к раме и сильное сжатие резиновой прокладки, которая быстро выходит из строя;
сквозняк станет причиной серьезных теплопотерь зимой, если створку неправильно отрегулировали;
повышенная влажность при отсутствии зазора, приводящая к появлению плесени и грибков.

Неправильно выставленный режим эксплуатации приведет к образованию конденсата на стеклах:

Регулировочные механизмы

Перед тем как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим самостоятельно, нужно определиться, где располагаются механизмы настройки (цапфы или эксцентрики). Их количество может быть разным (минимально два), но располагаться они должны на торцах пластикового окна.

Места расположения цапф:

Необходимо отметить, что эксцентрики у разных производителей окон обычно отличаются друг от друга. Но назначение у них одно – регулировка и установка режимов.

Внешний вид некоторых моделей эксцентриков:

Обратите внимание на фото выше, где отчетливо видно, что на каждом эксцентрике есть риска. Именно она показывает установленное положение цапфы. По умолчанию ее выставляют в верхнее положение, оно же нейтральное.

Смещенная из нейтрального положения риска показывает выставленный режим:

Как переключить

Инструкция и схема переключения из нейтрального положения в зимний или летний режим очень простая. Для этого потребуется или ключ-шестигранник, или звездочка. Можно использовать простую шлицевую отвертку.

Внимание! Переводить переключение в зимний режим нужно до наступления холодов, когда на улице не ниже +5С.

В первую очередь надо подготовиться, то есть найти регулировочные эксцентрики. Один из них обязательно располагается на боковине створки, второй на верхнем торце.

Риска, по которой производят регулировку:

Исходя из того, в каком положении находится метка, надо переключать цапфу. Если риска смотрит в сторону улицы, значит, евроокно выставлено в зимнем режиме. Если показывает в сторону помещения, значит, в летнем. Поворачивая механизм в ту или другую сторону, меняя положение, можно выставить или в режим зима, или лета. При этом все регуляторы должны поворачивается в одном направлении.

Изменять настройки металлопластикового окна надо обязательно, учитывая сезон. Именно таким образом добивается максимально сбалансированный микроклимат внутри помещений, эффективно работает вентиляция дома, увеличивается такой показатель, как энергосбережение.

Посмотрите видео – как своими руками перевести пластиковые окна в зимний режим.

Видео

Какие еще есть способы регулировки

Не всегда настройка створки решает проблему сквозняков. Причина – неправильная геометрия расположения створки относительно рамы. Поэтому придется регулирование проводить при помощи оконной фурнитуры.

Есть три позиции, по которым можно настроить окно:

смещение створки по вертикали и горизонтали;
выставления нижнего угла относительно рамы окна;
степень прижатия створки к раме (плотно или нет).

На фотографии ниже показаны положения, как это надо делать правильно.

Точки настройки – места расположения:

Установка вертикального положения

Придется регулировать нижнюю петлю. Здесь два винта: сверху и сбоку. Для регулирования вертикального положения надо снять защитный колпачок с верхнего винта и подкрутить его. Если требуется поднять створку – надо затянуть винт по часовой стрелке, если необходимо опустить – против часовой.

Настройка по вертикали:

Корректировка по горизонтали

Для этого подтянуть надо боковой винт. Слева направо – створка сдвигается в сторону петли, справа налево – в сторону рамы.

Настройка по горизонтали:

Неплотность может быть и у верхнего угла створки. Для этого придется регулировать верхнюю петлю, где винт расположен сбоку.

Настройка прижима верхнего угла:

Изменение степени прижатия створки

В конструкции пластиковых окон обязательно устанавливается прижимной механизм. Его основное назначение – противостоять отжиму створки со стороны улицы от рамы. То есть, это противовзломная фурнитура. Вращение по часовой стрелке обеспечивает плотное прижимание за счет выдвигаемого язычка.

Прижимной механизм используется для плотного прижима створки к раме:

Настройка прилегания верхнего угла

Есть еще один вариант, как прижать верхний угол. Для этого на торце створки надо нажать блокиратор, как показано на фото ниже (окна Рехау).

Язычок и блокиратор для регулирования прижима:

Как это сделать пошагово:

блокиратор надо нажать,
ручку окна выставить в положение проветривания,
после чего верхний край створки надо потянуть на себя.

Обратите внимание, что на одной из пластин есть место под шестигранный ключ. Это винт, которым и производится регулирование прижима.

Длительный срок эксплуатации пластиковых окон приводит к незначительным проблемам, связанным с появлением сквозняков. Как видите, решить их несложно. Но если у вас есть сомнения, что с поставленными задачами своими руками не справиться, то лучше вызвать мастера.

Видео

Если регулировка не работает

Не всегда регулировка створок окна с переводом их в сезонные режимы гарантируют полное отсутствие проблем. Сквозняки, конденсат, промерзание все равно сопровождают их эксплуатацию.

В чем причины:

брак самой оконной конструкции;
неправильно проведенный монтаж;
отсутствие отделки на откосах проема;
износ резиновых уплотнителей.

Все эти проблемы надо устранять обязательно.

Пластиковые окна регулировка своими руками. Регулировка пластиковых окон своими руками с нашими советами и видеоуроками.

Как отрегулировать пластиковое окно самостоятельно: инструкция, видео, советы

При возникновении сквозняков, или же при смене времени года, жители современных квартир начинают задаваться вопросом — как отрегулировать пластиковое окно?

Для этих целей вовсе не обязательно вызывать мастера, ведь регулировка пластиковых окон своими руками — дело несложное, да и денег тратить на него, при наличии необходимых инструментов — вообще не придется.

Инструкция по удалению сквозняков

Пластиковые окна устроены так, что форточек они не имеют. Для проветривания помещения створку необходимо перевести в определенное положение.

В зимнее время щель между рамой и створкой может показаться слишком большой, ведь морозный воздух в большом количестве проходит в помещение.

Эту проблему можно ликвидировать, регулируя петли поворотно-запорного механизма.

На данном видео, наглядно показан данный процесс:

Вначале окно необходимо открыть в режим проветривания, после чего произвести прижим верхней петли. С наступлением весны следует вернуть прижим в прежнее состояние.

Случается, что воздух проходит сквозь щели закрытого окна.

Чтобы определить место, где проходит сквозняк, стоит поднести зажженную спичку к закрытому окну.

Там, где пламя будет колебаться, нужно проводить регулировку, при этом регулировать нужно те петли, рядом с которыми был обнаружен сквозняк.

Устранить данную проблему можно двумя способами.

Первый — регулировка эксцентриков:

их нужно сдвинуть по часовой стрелке;
для поворота эксцентриков можно воспользоваться инструментами: гаечным ключом, плоскогубцами;
эксцентрик не стоит поворачивать на большое расстояние, достаточно 1-2 мм;
если будет необходимость, то створку можно ослабить, повернув эксцентрик против хода стрелки часов.

Процесс регулировки эксцентриков

Второй способ — устранение сквозняка путем корректировки специального прижимного механизма пластиковых окон.

На раме со стороны петель инструкция рекомендует найти прижимную пластину.

Ее нужно отрегулировать, поворачивая ключ по часовой стрелке. Язычок выдвигается, а створка прилегает к раме более плотно.

Регулировка режима «зима-лето»

Регулировка пластиковых окон в режим «зима-лето» легко проводится без помощи мастера. Для этого меняется положение цапф, ослабевая или усиливая прижим створки к раме окна.

Как выглядит цапфа?

Для удобства можно посмотреть обучающее видео:

Заводы, изготавливающие пластиковые оконные конструкции, предусматривают среднее положение цапфы.

Створка прижимается не очень плотно, но и не пропускает воздух с улицы в комнату в закрытом состоянии.

Переход окна в состояние «зима»

В зимний период времени необходимо максимальное прижатие створки к раме. Смена положения эксцентрика увеличит нагрузку на уплотнитель. Цапфа оттягивается немного на себя, перемещается вправо.

Разница между зимним и летним режимом

Расстояние от фурнитуры до ролика должно быть минимальным. Правильность установки можно проверить по насечке на ролике — она должна быть направлена к уплотнителю.

Стоит учесть, что окна, которые были установлены недавно, не рекомендуется переводить в «зимнее» положение.

Изменения поворотно-запорного механизма в течение зимы деформирует уплотнительный материал. Весной он может не восстановиться.

Переход в состояние «лето»

К середине весны устанавливается комфортная погода, ПВХ-окно следует перевести в летнее положение. Для этого оттягивается цапфа и перемещается влево. Правильно перевести ролик поможет насечка.

После перемещения цапфы она должна смотреть на ручку окна.

Виды положений цапф

После регулировки цапфы нагрузка на уплотнительный материал уменьшается, в результате приток воздуха с улицы увеличивается.

Подобное положение ролика рекомендуется для всех ПВХ окон: летом окно открывается и закрывается много раз, уплотнитель не должен испытывать большие нагрузки и деформации.

Устранение неполадок ручки пластикового окна

Когда возникает необходимость заменить ручку окна на новую, установить ограничитель, закрепить разболтавшуюся ручку — к специалисту обращаться вовсе не обязательно, ведь самостоятельно провести ремонт можно очень быстро.

Замена ручки

Не всегда ручку меняют по причине ее поломки. Маленькие детки могут своими силами самостоятельно открыть створку. В целях безопасности рекомендуется установить ручку со встроенным ограничителем.

Для замены ручки ее поворачивают в обратном направлении. Шурупы, которые находятся под ней, откручиваются, старая ручка вынимается и устанавливается новая.

Процесс замены ручек

При откручивании шурупов можно использовать отвертку.

Что делать если ручка заклинила?

Случается, что при резком повороте ручки окна вниз происходит ее заклинивание. Такая ситуация не является поломкой. Произошла блокировка ручки, чтобы исключить поломку окна.

Иногда блокировка происходит неожиданно, но звонить мастеру нет необходимости. Самому можно легко произвести ремонт ручки и вернуть ее в исходное положение.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно определить, какая марка у фурнитуры. Она указана на запоре изделия.

На фурнитуре, на которой есть надпись «AUBI», стоит найти пластину из металла с пружиной. Пластину нужно прижать к уплотнительному материалу и повернуть ручку.

При этом важно соблюдать вертикальном положение створки. Отклонение под любым углом будет мешать ручке поворачиваться, так как сработает верхний блокиратор.

После приведения окна в вертикальное положение ручка с легкостью повернется и можно будет створку закрыть.

Видео-инструкция:

Если марка фурнитуры «Roto», «GU», другое, то рекомендуется найти язычок из металла, он располагается ниже ручки. На него нужно надавить, в результате чего он установится параллельно уплотнителю.

Ручка повернется в необходимое положение без усилий.

Блокиратор поворота

Если со временем окно деформировалось в результате температурного режима, то язычок может не доставать до ответного элемента. В результате ручка не повернется.

С помощью отвертки нужно открутить винты ответного элемента, подложить любой материал (кусочек пластика, шуруп) между рамой и блокиратором.

Сцепление «ответки» с блокиратором увеличится — ручка сразу повернется.

Ручку тяжело поворачивать

Причиной трудного поворота ручки может быть высохшая смазка. В любом специализированном магазине необходимо приобрести проникающую смазку.

Место смазки фурнитуры

На баллон со средством устанавливается трубочка, и смазываются все элементы фурнитуры. После таких несложных операций ручка будет поворачиваться легко.

Регулировка окна по горизонтали и вертикали

Ухудшение работы фурнитуры может быть связано с перекосом створки по отношению к раме.

Регулировка пластиковых окон по вертикали, горизонтали проводится самостоятельно.

Как отрегулировать по горизонтали?

Механизмы окна могут плохо функционировать, так как окно просело по высоте и не закрывается. Горизонтально отрегулировать окно возможно на оконных петлях.

На верхней петле надо найти отверстия, куда вставляется специальное устройство — ключ-шестигранник.

При открытом положении створки ключ рекомендовано поворачивать по направлению хода стрелки часов.

В результате таких действий створка отодвинется от петли, а нижняя часть опустится. Смазка фурнитуры не должна быть высохшей.

При закрытом окне так же можно отрегулировать навес снизу. В этом случае все действия должны производиться снаружи окна. Смещать створку допускается не более чем на 1-2 мм.

Инструкция, как произвести подобные действия, содержится в видео уроках.

Как производится регулировка по вертикали?

Отрегулировать окно по вертикали можно путем корректировки навесной петли, которая располагается внизу. Вначале необходимо открыть колпачок петли.

Шестигранным ключом выполнить вращения по направлению движения часовой стрелки, если створку нужно поднять. Движение против хода стрелки часов раму опустит.

Допускается сдвиг рамы не более чем на 1-2 мм.

Как отрегулировать пластиковые двери?

Пластиковые двери пользуются такой же популярностью, как и ПВХ окна. Но в процессе эксплуатации их необходимо ремонтировать. Инструкции, представленные в видео уроках, помогут справиться со всеми сложностями.

Регулировка дверей по горизонтали

Если дверное полотно цепляется за порог или в верхней части дверной коробки, то значит пришло время отрегулировать ее по горизонтали.

Для этого дверь прижимается к петельной части и подтягивается самый длинный регулировочный болт.

Дверь нужно смещать до того момента, пока полотно не примет горизонтальное положение относительно пола и верхней части дверной коробки. Смазка петли должна быть свежей.

Регулировка дверей по вертикали

Если по всей длине полотна оно цепляется за пол, скорее всего, дверь опустилась и ее необходимо поднять. Такой дефект происходит вследствие неправильной установки или в результате температурного влияния.

Обучающее видео:

Нужно найти винт, который расположен вертикально на нижнем торце фурнитуры. Чтобы поднять дверь, винт нужно немного подтянуть.

Как изменить плотность прижима?

Чтобы увеличить плотность прижима двери со стороны петель, необходимо отрегулировать третий винт петли.

Прижим двери со стороны ручки в некоторых моделях изделия регулируется путем поворота эксцентриков.

Они расположены сверху, снизу, посередине.

Если таковые отсутствуют, то ремонт дверей проводят путем поворота цапфы. По насечке можно судить, правильно ли проведены повороты или нет. Смазка должна присутствовать на всех механизмах.

stroyremned.ru

Регулировка пластиковых окон своими руками с нашими советами и видеоуроками.

Пластиковые окна. Ремонт своими руками

Установка пластиковых конструкций является отличным способом для утепления дома, а также создания комфортной атмосферы в помещении. Основным их преимуществом является функциональность и привлекательность конструкции. Но надежная эксплуатация гарантирована при правильном монтаже окон, который напрямую зависит от точного и, главное правильного замера оконного проема.

Зачем нужен приточный клапан в стену?

Регулировка пластиковых окон своими руками

может понадобиться, если окна были установлены не грамотно. На этапе установки пластиковых окон, обычно подстраивают готовое окно под параметры оконного проема. Чтобы избежать множества проблем и продлить срок службы изделия, необходима грамотная установка пластиковых окон. Ремонт своими руками лучше производить, имея навыки и информацию по установке. Кроме этого, существуют разного рода факторы, которые влияют качество оконного профиля. Это внешние факторы, которые могут ухудшить теплозащитные функции, деформироваться. Если металлопластиковые конструкции установили в новостройке, то, скорее всего в скором времени может понадобиться регулировка пластиковых окон из-за усадки нового дома. Это становится причиной затрудненных движений створок, возникновения сквозняков, заедания фурнитуры, нарушения шумоизоляции. Пластиковые окна регулировка зима лето.

к содержанию ↑

Видео урок по подготовке пластиковых окон к зиме.

Во избежание таких ситуаций, следует хотя бы раз в год проводить регулировку пластиковых окон своими руками. Зимой нужно следить за тем, чтобы к раме плотно прилегала створка, а летом наоборот была слегка отпущена. К окнам прилагаются инструкции, но все же необходимо иметь навык в работе с инструментами. Для работы вам не обойтись без шуруповерта, уровня, монтажной пены и пистолета для нее, также пистолета для силикона, перфоратора, лобзика, канцелярского ножа и карандаша с рулеткой.

Последовательность установки пластиковых окон.

Ø Для начала необходимо произвести демонтаж старого окна.

Ø Затем подготовить новую конструкцию к установке.

Ø Нанести разметку на раму.

Ø Прикрепить крепежные элементы к раме.

Ø Сделать углубления в местах крепления.

Ø Выставить по уровню пластиковое окно.

Ø Прикрепить окно к проему.

Ø Прикрепить отлив.

Ø Отрегулировать фурнитуру окна.

Ø Запенить щели между рамой и проемом.

Ø Установить подоконник.

Ø Провести регулировку.

к содержанию ↑

Видео урок и технология установки пластиковых окон.

Сначала необходимо вынуть штапики, а затем стекла, это что касается глухих окон. Если окна открываются, то нужно снять с петель створки. Если ваши окна совсем изношенные, то изначально можно вынуть стекла в целях безопасности. Затем сделать пропилы в раме и выполнить демонтаж старого подоконника, очистить проем окна от мусора и пыли.

В качестве крепежных элементов хорошо подходят анкерные пластины. Также многие крепят на подвесы для гипсокартона.

Подготовка пластикового окна к установке.

Если окно не глухое, то во время установки обязательно проследить, чтобы оно было закрытым. Если это не сделать, то пена может выгнуть раму полукргугом. После запенивания окно должно находиться 12 часов в закрытом состоянии. Запенивание щелей между рамой и проемом в окне должно быть на 100 процентов заполненным.

Частые ошибки при установке окон

Ø Монтаж окна штапиками наружу. Это может привести к тому, что в дом можно проникнуть кому угодно, для этого достаточно снять штапики и вынуть стеклопакеты.

Ø Если окно выставлять не по уровню, то в результате оно плохо открывается и закрывается.

Ø Оставив монтажную пену открытой под воздействием ультрафиолетовых лучей она придет в негодность.

Ø Неправильные замеры, либо низкий крепеж окна приводит к неправильной установки подоконника.

к содержанию ↑

Регулировка пластиковых окон — видео урок.

к содержанию ↑

Пластиковые окна, регулировка ручки

Ручку пластикового окна заменить совсем несложно. Для этого необходимо на 90 градусов отвернуть пластину у основания окна. Затем снимаются шурупы, которые крепят ручку. Старая ручка снимается очень просто, и на ее место крепится новая. Под ее основание обязательно нужно установить регулятор ограничения открывания.

Не открывается окно

Это происходит обычно, когда окно было открыто, и ручка оказалась повернута вниз. По этой причине окно не закрывается, а ручка не прокручивается из-за неправильного положения. Для устранения неполадки нужно определить марку комплектующего материала.

Если металлический запор окна содержит надпись AUBI, значит нужно отыскать на ручке металлическую пластину, прижать пальцем сторону уплотнителя, и повернуть ручку. Главное условие – положение створки должно быть вертикальным.

Если вы видите буквы Roto, Winkhaus, GU, то следует поискать язычок, который торчит под углом к раме. На него необходимо надавить так, чтобы он оказался в параллельном положении к уплотненной резине.

Сложности при повороте ручки

Причину можно установить в провисающей створке или высохшей смазке. Последний вариант исправить легко, смазав подвижные элементы окна смазкой. Если это не помогает, нужно заняться регулировкой петель. Для этого необходим шестигранник. Если идет регулировка верхнего окна, то створку окна нужно открыть так, чтобы она оказалась перпендикулярно к раме. После этого, шестигранником надо крутить винт регулировки. Если нежна регулировка нижней петли, то крутить следует винты то вправо, то влево, а также опускать и поднимать.

к содержанию ↑

Видео урок — регулировка фурнитуры пластиковых окон.

Продувание из-под уплотнителя

Эту неприятность может устранить регулировка окна. Для начала нужно открыть створку и осмотреть торец. В этом месте должна быть головка болта. При кручении головы начнет смещаться болтик, регулируя тем самым прижимный уровень.

Окончание работ

После завершения регулировки пластиковых окон, желательно окончательно все проверить. Если схема была выбрана правильно, то исчезнут и ваши неисправности. Окно должно открываться свободно и с легкостью, створки должны быть достаточно плотно прижатыми к раме.

Хотелось бы, чтобы эта статья помогла вам проделать эту работу правильно, при этом сэкономив. Хотелось бы пожелать, чтобы вам долго прослужили пластиковые окна. Ремонт своими руками возможен, если есть необходимые инструменты и навыки.

к содержанию ↑

Еще одни урок по регулировке пластиковых окон если окно открывается сразу в двух положениях.

i-remo.ru

Регулировка пластиковых окон своими руками

По прошествии какого-то времени после установки пластиковых окон требуется регулировка запорной фурнитуры. Можно вызвать специалистов из компании установщика, но зачастую, это не всегда удобно: время на ожидание мастера, перенос своих планов и т.п. Плюс конечно расходы за вызов.

На самом деле, при наличии правильной инструкции, регулировка пластиковых окон своими руками легко выполнимая операция.

Когда же требуется регулировка пластиковых окон

При открывании окна Вы чувствуете,что створка провисла и цепляет за фурнитуру или видны потертости.
При наступлении холодов идет продувание из под уплотнителя

Из инструментов нам понадобится: шестигранник 4мм. Отвертки и плоскогубцы для фурнитуры старых образцов.

Элементы с помощью которых выполняется регулировка окон:

Два регулировочных винта на нижней петле

Один регулировочный винт на верхней петле

Самый распространенный случай, это провис нижнего угла створки. В этой ситуации Вам приходится чуть приподнимать окно или балконную дверь за ручку при закрывании.

Для того, чтобы вернуть створке первоначальное положение необходимо подтянуть створку в сторону верхней петли и приподнять вверх.

Чтобы подтянуть в сторону верхней петли, устанавливаем шестигранник в торцевой винт и вращаем по часовой стрелке.

После одного оборота проверяем закрытие. Если провисание небольшое, то оно убирается регулировкой винта верхней петли.

Но иногда, одной регулировки не достаточно и требуется приподнять окно вертикально вверх по оси петель. Для этого снимаем защитный колпачок с нижней петли и шестигранником вращаем регулировочный винт по часовой стрелке.

Подтянули, проверили на закрытие без задевания. Если необходимо, то продолжаем регулировку.

Если створка окна стала задевать фурнитуру или раму (импост) окна сбоку, то её необходимо подтянуть назад по горизонтали в сторону петель.

В зависимости от расположения мест потертостей или задевания:

Если створка трет в нижней части, то регулировка выполняется винтом, который расположенный в нижней петле.

Защитный колпачок можно не снимать, там есть отверстия с двух сторон. Если откосы слишком близко, то откройте окно и используйте отверстие под шестигранник с другой стороны узла регулировки. Степень регулировки + – 2мм.

Если створка задевает раму (импост) сбоку, но в средней или верхней части, то её необходимо полностью увести в сторону петель, для этого подтягиваем регулировочный винт горизонтального положения на верхней петле, как и в случае с провисанием.

Продувание окна по уплотнителю устраняется регулировкой прижима.

На фурнитуре Roto и аналогичных, степень прижима выставляется эксцентриками на створке. Бывают варианты фурнитуры, где своего рода эксцентрики выполнены на ответных частях, на раме.

Установка пластикового окна по гост не регламентирует установку прижима и монтажники чаще всего оставляют его в среднем положении, при этом отметка на эксцентрике (точка) обращена вверх.

Для того чтобы произвести регулировку вставляем шестигранник в паз и вращаем эксцентрик.

Если отметка находится в стороне от уплотнителя, то прижим уменьшается, это так называемый летний режим.

Для перевода в “зимний режим” вращаем эксцентрик в сторону уплотнителя. Если отметка на ближайшем расстоянии от уплотнителя, то створка прижимается плотнее и продувания не будет. Таким образом необходимо настроить все эксцентрики фурнитуры, сверху, сбоку и снизу. Усилие на ручке при закрытии окна немного возрастет.

При регулировке прижима пластиковых окон своими руками в зимний период не забывайте возвращать эксцентрики в средний и летний режим при наступлении весны и лета. Тем самым Вы продлите жизнь резиновым уплотнителям.

remontofil.ru

Регулировка пластиковых окон своими руками, нюансы и рекомендации

Пластиковое окно является конструкцией с очень широким функционалом. Благодаря современной фурнитуре они могут открываться во множестве разных режимов. Но такая конструкция является довольно сложной и может выйти из строя или начать работать неправильно.

Чтобы отремонтировать или правильно настроить их, применяется регулировка пластиковых окон. Именно в этой статье мы расскажем вам, как регулировать пвх окна и их составляющие самостоятельно.

Инструмент и основные места регулировки фурнитуры

Давайте вместе начнём разбирать процесс ремонта, решим какие знания нам будут необходимы и какой инструмент следует подготовить чтобы произвести ремонт и настройку фурнитуры.

Конструкция окна

Давайте начнём с инструмента:

Ключ с шестью гранями, диаметром четыре миллиметра.
Отвёрточные насадки звёздочка, имеющими маркировку Т и ТХ.
Стандартные отвёртки крест номер три и четыре.
Любую разновидность пассатижей или плоскогубцев.
Аэрозольное масло ВД-40.

Для большинства работ вам потребуется только шестигранник, но существуют модели пластиковых окон, в который используются крепления под звёздочку. Хотя такие виды фурнитуры редкость, но всё же лучше иметь под рукой и такой инструмент. Для взаимодействия с креплениями фурнитуры вам понадобится крестовая отвёртка. Такой инструмент также понадобится для регулировки и закрепления ручки.

Хоть и оконная фурнитура довольно сложная, неисправности проявляются в одних и тех же местах. Чтобы разобраться с вопросом как регулировать пластиковые окна самостоятельно следует знать точки в которых чаще всего случается поломка.

Их не очень много, давайте разберём, какие места следует изучить:

Петли, на которых окно держится.
Прижимные механизмы створки. Их в конструкции несколько и отвечают они за определённый участок окна.
Ручка с помощью которой закрывается, и производиться переключение режимов стеклопакета.

Регулируем прижим пвх створки к раме

В процессе использования уплотнитель начинает терять свою толщину, из-за чего пластиковое окно стаёт менее герметичным и пропускает небольшие потоки воздуха. Также продушины могут появиться вследствие деформации материалом при температурном воздействии внешней среды в холодную зиму или жарким летом.

Чтобы не заменять ещё качественную уплотняющую резинку, изготовители дополнили конструкцию специальной функцией.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон позволяет увеличить силу прижима, тем самым компенсировать истощение резинки и избавится от щелей. Для увеличения периода эксплуатации уплотнителя и самого окна, регулировка пластиковых окон своими руками производится несколько раз за год.

Регулировка пластиковых окон своими руками производится с помощью специальных элементов конструкции, которые называются цапфы и зацепы. Первые находятся на торцах створки и имеют немного овальную форму и выступают наружу. На раме закреплены специальные цепляющие элементы, которые заходят в цапфу при закрывании и притягивают её. Таким образом, и создаётся прижимной эффект.

Отрегулировать их можно отладкой одного из двух элементов данного механизма. Цапфа регулируется путём прокручивания, во внешнюю или внутреннюю сторону. Если делать обороты внутрь, тогда прижим будет усиливаться, обороты в обратную сторону начнут ославлять силу соприкосновения конструкций.

Достаточно проделать несколько оборотов, чтобы увеличить прижим к необходимому показателю. После того как вы сделали 1-3 оборота, попробуйте закрыть оконную створку. Если прижим недостаточный повторите процедуру ещё раз.

Если возможности отрегулировать цапфу не предоставляется, тогда следует настраивать зацепы. Они закреплены двумя шестигранными болтами на оконной раме. Немного послабив их, элемент станет подвижным и следует его передвигать либо в сторону помещения или же к улице. Таким образом, сила притяжения створки будет уменьшаться или увеличиваться, соответственно.

Регулирую окно, у которого есть возможность установки на проветривающий режим, настройка происходит немного иным методом. Вам следует снять специальные колпачки-заглушки, которые прячут под собой болты с шестигранными шляпками. Их и следует затягивать или послаблять в зависимости от вашей потребности в регулировки прижимной силы.

Ремонтируем и регулируем оконную ручку

Существует четыре самых распространённых проблемы, связанные с ручкой, которые могут возникнуть во время эксплуатации пвх окна.

Давайте разберём, как самостоятельно их устранить:

Расшатанная ручка – устраняется простым затягиванием крепёжного болта. Вам достаточно снять защитный колпак, который расположен под самой ручкой и затянуть открывшийся болт с помощью отвёртки.
Замена поломанной ручки производиться по тому же принципу. Вам следует открыть пластиковый колпак и полностью ослабить все крепления. После чего, немного пошатав ручку, вытянуть её их разъёма. Новую вставить обратно и затянуть болты.
Заедание или слишком тугой ход случается из-за двух основных причин. Такими являются плохо смазанная фурнитура и слишком большой показатель прижимной силы створки к раме когда створка закрывается. Смазка производится путём полного демонтажа ручки, и наноситься на механизм, используя кисточку. Если вы будете применять ВД-40, тогда наносить его лучше точечно через любую трубку. Проблема с тугим ходом решается ослабление прижимного давления.
Заклинившая ручка, вовсе не является следствие поломки фурнитуры. Обычно это происходит когда блокировка, которая должна срабатывать в открытом режиме, не снимается после закрытия створки пвх окна. Необходимо самому руками снять это ограничение и провернуть ручку в необходимый режим. Данное устройство располагается на торце створки недалеко от ручки.

Как отрегулировать провисание створки

Данная проблема очень часто появляется у окон, с большим размером движущейся створки и в том случае, когда окно очень подолгу находится в открытом состоянии. Таким образом, створка провиснет, и будет задевать какую-то часть рамы, или окно вовсе не закрывается.

Для правильной регулировки пхв окна, необходимо найти на фурнитуре или самом пластике эмблему производителя, чтобы понять, к кому обращаться за инструкцией по устранению неисправности.

Самостоятельно разобравшись с производителем, следует зайти на его сайт и найти ту схему фурнитуры, которая установлена в вашем окне и узнать там информацию по устранению провисания петель створки. Обычно провисание петель вызывает трение в нижней либо средней части окна. И отрегулировать это путём отладки основной крепёжной фурнитуры петель, которая отвечает за направление и удержание оконной створки.

Самостоятельная настройка происходит очень просто тем же путём, которым мы регулировали ручку и прижим. Вам необходимо будет затягивать либо послаблять соответствующие крепления петель, используя при этом шестигранник или отвёртку. После чего проверьте, закрывается ли окно, и нету ли больше трения.

Советы специалистов

При возникновении небольших неисправностей не стоит сразу впадать в панику и думать, что ваше окно пришло в полную непригодность. Также не нужно вызывать мастера и поручать ему такую лёгкую работу. Обычно мастер возьмёт немалую сумму денег, за час своей работы.

Как правило, большинство проблем легко отрегулировать. Вам следует спокойно разобраться с тем, какая проблема у вас возникла, и найти причину из-за чего так случилось. После этого, следую нашим указаниям без всяких трудностей решить её.

Чтобы избежать поломки, проводите проверку и профилактику несколько раз в год. Лучше всего проводить отладку прижима зимой с увеличением силы и летом с уменьшением силы прижимания створки.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

unasbalkon.ru

Регулировка пластиковых окон своими руками

Если ваши пластиковые окна стали работать не так как надо, то на это может быть множество причин. Окна могли перекоситься со временем или же вовсе могли быть непрофессионально установлены с самого начала, да и мало ли что еще. Не стоит расстраиваться. Вы можете отрегулировать пластиковые окна своими руками. Конечно, для устранения проблем можно пригласить специалиста, но это стоит денег. В конечном итоге решать вам, тем более, что регулировка пластикового окна обычно занимает не более 15 минут.

Если окна установили в новостройке, то уже через полгода дом, как известно, даст усадку и вам потребуется отрегулировать петли. Помимо этого внешние факторы тоже никто не отменял. Оконная конструкция может деформироваться и потерять свои гидроизоляционные и теплозащитные свойства. Движение створок будет затруднено, так как фурнитура будет заедать. Шумоизоляция в этом случае может быть нарушена. Окно не сможет защищать от сквозняков. И в конце концов вообще перестанет открываться. Избежать этого поможет систематическая регулировка пластиковых окон. Многие производители рекомендуют ее проводить один раз в год.

Обычно монтажники просто подгоняют готовое окно под размеры вашего оконного проема. Если металлопластиковый профиль установлен грамотно, то срок службы окна при этом существенно продлевается и в дальнейшем проблем с эксплуатацией не возникнет. Но даже при профессионально грамотной установке со временем может случиться неприятная ситуация.

Когда нужно отрегулировать оконную фурнитуру

Вы чувствуете, что створка окна цепляется за фурнитуру или оконную раму. Это значит, что оконная створка провисла.
Створка не достаточно прижата к раме. В следствии чего возникает сквозняк.Здесь требуется отрегулировать силу, насколько сама створка прижата к оконной раме.

Для ремонта вам могут потребоваться инструменты:

шестигранник;
крестовая отвертка;
плоская отвертка.

Регулировка пластиковых окон своими руками

Нужно знать, что конструкция металлопластикового профиля регулируется по трем плоскостям и по двум осям вращения (горизонтальная и вертикальная). Произвести регулировку оконной фурнитуры не сложно, если следовать инструкции по регулировке пластиковых окон. Обычно она идет в комплекте с окном. Конечно, вам будут необходимы базовые навыки работы с инструментом. Но в целом процесс прост. Давайте рассмотрим, какие варианты регулировки пластикового окна существуют.

Установка или замена ручки

Для того чтобы заменить ручку нужно на 90 градусов повернуть пластину, которая находиться в основании окна. Затем снять шурупы, которые крепят саму ручку к окну. Снять старую ручку и под основание новой ручки установить ограничитель открывания. Теперь можно установить новую ручку.

Не открывается окно

Это происходит в том случае, когда при открытом окне, ручка оказалась повернута вниз. В этой ситуации окно невозможно закрыть и ручку повернуть не получается из-за того, что она в неправильном положении. Сначала нужно определить марку фурнитуры.

Посмотрите,если на металлической пластине вы увидите надпись AUBI, значит, ситуацию можно решить следующим образом. Прижимаем пальцем металлическую пластину, которая выглядывает в районе ручки, в сторону уплотнителя и поворачиваем ручку.

Если же надпись на металлическом запоре будет Roto, Winkhaus или другую марку, в этом случае ищем металлический язычок в районе ручки. Он располагается под углом к раме. Давим на него так, чтобы он оказался параллельно уплотнительной резинке. Затем поворачиваем ручку.

Сложности при повороте ручки

Если возникли сложности при повороте ручки, то причиной может стать провисание створки или же возможно причина в том, что высохла смазка. Последний вариант исправить легче всего. Смазываем смазкой все подвижные механизмы пластикового окна. Проверяем подвижность. Кстати сказать, что смазывать механизмы нужно как минимум раз в год. Машинное масло или аэрозольная смазка для этой цели прекрасно подойдут.

Если ручка все равно поворачивается с трудом, то это значит, что требуется регулировать петли. Для этого нам поможет шестигранник. Для начала открываем створку окна так, чтобы она находилась по отношению к раме в перпендикулярном положении. Крутим шестигранником винт регулировки до того момента, пока не добьемся нужного эффекта.

Если же при этом нужно отрегулировать нижнюю петлю, то следует подкрутить болты, которые позволяют отрегулировать положение: вниз, вверх; отрегулировать левее или правее.

Продувание из-под уплотнителя

Эту неприятную ситуацию тоже не сложно исправить. Для того, чтобы устранить эту проблему, сначала определяем место проблемы. Для этого нужно сначала открыть створку и посмотреть на боковую поверхность рамы. Здесь есть небольшая головка болта . В некоторых случаях их бывает несколько. Если крутить ее, то болт начинает смещаться, что позволяет нам отрегулировать уровень прижима.

Проверка своей работы

Заканчиваем регулировку пластиковых окон обычной стандартной процедурой – проверкой. Если вы отрегулировали оконную фурнитуру по правильной схеме, то неисправности должны исчезнуть или быть доведены до минимума.

Важно! Хотелось бы добавить, что если у вас деформирован оконный проем или рама, то скорее всего невозможно провести регулировку пластикового окна самостоятельно. Инструкция, конечно, вам очень поможет, но все-таки если есть возможность пригласить специалиста, то лучше всего доверить работу профессионалу. В этом случае работа будет выполнена надежно, быстро и без повреждения конструкции пластикового окна.

Видео по регулировки окон

positroika-doma.ru

Настраиваем пластиковые окна

Мы привыкли к пластиковым окнам. Те, кто установил их в числе первых, знают, сколько мелких неисправностей может случиться. Искать и вызывать мастера русский человек по разным причинам не всегда любит, умело разбираясь в любом механизме самостоятельно. Кроме мелкого ремонта пластикового окна, со временем может потребоваться регулировка створки для более плотного прилегания. Главное – понять принцип работы основных узлов настройки пластиковых окон и знать, где они расположены. Регулировка пластиковых окон своими руками выполняется довольно просто, мы расскажем вам что и где крутить.

Что приготовить для успешного ремонта?

В основном для небольшого ремонта нужно не более получаса, а чаще процесс проходит даже быстрее. И конечно, говоря «своими руками», все понимают, что без некоторых инструментов не обойтись. Запаситесь шестигранным ключом на 4 мм (обычно он входит в ремонтный набор велосипеда), крестовой отверткой, насадкой в виде звезды и пассатижами. Кроме инструментов, может понадобиться аэрозоль марки WD-40. Такой небольшой набор позволит выполнить регулировку пластикового окна своими руками, в том числе и настроить окна по сезону.

Хотите узнать, как правильно выбрать пластиковое окно?

В каких точках возможна регулировка?

Если представить себе открытое окно, то можно у каждой створки обозначить внутренние углы (те, что прилегают к раме) и внешние. Пользуясь такими обозначениями, можно определить известные мастерам точки регулировки пластиковых окон.

Створку по горизонтали регулируют в районе верхнего внутреннего угла, а также в механизме нижнего внутреннего угла. Над нижней точкой регулировки (5-7 см вверх) находится точка вертикального выравнивания створки.

Прижим одной створки можно усилить/ослабить в узлах, расположенных по внешнему краю: чуть выше внешнего нижнего угла и еще – чуть выше оконной ручки.

В этой статье рассматриваются общие моменты по ремонту механизма пластиковых окон любого изготовителя. Регулировка к зиме или к лету, мелкие неисправности – такие проблемы решаются во всех конструкциях примерно одинаково. Различаются окна разных фирм небольшими нюансами – в таких случаях поможет фирменная инструкция производителя.

Как самому сделать ремонт ручек пластиковых окон?

С годами эксплуатации ручки балконов, окон, дверей теряют прочность, расшатываются. Часто можно услышать жалобу, что внезапно заклинило ручку пластикового окна или двери. Эти проблемы нельзя считать очень серьезными, нужно учиться самостоятельно подтягивать или менять крепления. Это несложная операция.

Сама ручка прилегает к накладке, аккуратно повернув которую, мы получаем доступ к регулировочному узлу. Накладку следует слегка оттянуть на себя и потом повернуть ее перпендикулярно. Внутри будут видны два болта, выполненных под крестовую отвертку. Может оказаться, что декоративная накладка сразу не снимется. Пробуйте еще раз аккуратно, острые предметы лучше не использовать, чтобы избежать повреждений мягкого пластика.

Зачем устанавливать ручку с замком?

Специальный детский замок на пластиковое окно придуман для безопасности малышей. Ручку, оснащенную замком, малыш самостоятельно не откроет. Хотя нелишним будет напомнить, что детям вообще не место на подоконниках. Чтобы поменять ручку, старую нужно снять так же, как уже сказано выше, то есть начать надо с декоративной накладки. Затем откручиваются оба болта, и ручку, слегка раскачивая, осторожно снимают. Новую ручку вставляют в том же положении и фиксируют болтами. Операция займет 2-3 минуты.

Почему ручка иногда заедает, не доходит до максимума?

Известно несколько причин, по которым не закрывается ручка пластикового окна, или наоборот, прекращает открываться. Во-первых, со временем может загрязниться пылью механический узел. Значит, его пора почистить и смазать. Вам уже известно, как снять ручку. Надо пропылесосить все механизмы ручки и монтажного отверстия. Затем маслом для швейных машинок смазывают подвижные элементы. Если окажется, что появился налет ржавчины, поможет обработка аэрозолем WD 40.

Закрытие ручки с трудом – повод попытаться отладить прижим створок. И главное правило: заклинило ручку – насильно действовать нельзя, иначе восстановить механизм не получится. Видимо, не вовремя сработал механизм блокировки, действующий в открытом состоянии. Рычажок блокиратора нужно поправить руками. Вообще рычажок-блокиратор на вашем окне может быть двух видов: металлический язычок, который при открытии становится под углом к окну, или клипса, заходящая под уплотнитель.

В случае если пластиковое окно не закрывается в мороз, значит, блокиратор уменьшился в размерах от холода и не достает до собственной ответки. Выход – зафиксировать его в нужном положении (подойдет скотч, если пока некогда) и закрыть окно. Позже придется подложить что-то под ответку, открутив ее, или под сам рычажок. Проблема исчезнет.

Зимняя и летняя настройка пластиковых окон своими руками

Рама окна устроена так, чтобы дверца прилегала плотно. Легко проверяется прижим с помощью листка бумаги. Если прижатая створкой бумага протаскивается без труда, это недопустимо слабый прижим. Регулируйте в точках, обозначенных выше. Настройка створки выполнена правильно, если лист рвется или его можно протащить с трудом.

По причине сезонной смены температур уплотнительная резинка теряет объем и плотность. Процесс этот не происходит быстро. Не всегда после этого нужно менять резинку, достаточно качественно отрегулировать створки. С этой целью подкручивают специальные механизмы регулировки пластикового окна.

Если вы живете в регионе с регулярными скачками температуры, правильно настраивать окна зимой и летом очень важно. Это снижает лишнюю нагрузку на всю конструкцию пластикового окна, на фурнитуру, а также увеличивает срок эксплуатации уплотнителя.

Регулируют прижим, поворачивая цапфы (эксцентрики) – овальные цилиндры на торце створки. На оконной раме можно увидеть пазы, в которые попадают зацепы при повороте оконной ручки. Изменяя положение зацепов, мы регулируем прижим. Если овал расположен вертикально (вариант – плоской стороной круга влево), прижим слабоват. Если видите горизонтальный овал (круг повернут плоской стороной вправо) – прижим сильный. Стандартное положение цапф – овал наискосок под углом 45 градусов ( или плоская сторона круга i.S. цапфы – вниз). Фурнитура поворачивается руками или пассатижами. Цапфы в виде круга с одной плоской стороной вокруг своей оси не крутятся, а имеют только рабочие повороты.

Некоторым помогает просмотр видео по регулировке пластиковых окон, так проще понять процесс и оценить свои силы. Если не получается отладить эксцентрики, нужно подкручивать шестигранным ключом ответные зацепы, расположенные на раме. Выходом будет и поднять немного ответку, подложив под нее бумагу или пластину.

После нужной регулировки прижима пластикового окна переходим к настройке со стороны навесов. Сначала снимаем с навеса заглушку из пластика. Под ней – два болта под шестигранник и еще один болт — скрытый. Прижим регулируется болтом, расположенным перпендикулярно окну. По часовой стрелке крутим для усиления прижима, против часовой действуем для ослабления. Лучше выполнять эту операцию, когда окно закрыто.

Верхняя часть створки фиксируется с помощью механизма – «ножниц». Откройте окно, затем на торце створки нажмите пружинящий блокиратор. После поверните ручку в проветривающий режим. Так створка снимается с верхней петли и начинает держаться на «ножницах» и навесе снизу. Станет видна головка, регулируя которую, мы можем получить нужную степень прижима.

В этой статье, вы можете узнать чем отличаются пластиковые окна от деревянных, все их плюсы и минусы.

Край створки может задевать раму, и тогда не закрывается пластиковое окно

Может, окно долго не закрывали, или им резко хлопали, и удерживающие механизмы разболтались. Если нет серьезной деформации составляющих, поможет, когда подтянете петли пластиковых окон.

Шестигранником следует подрегулировать болты на нижнем навесе и на «ножницах» вверху. Сняв с нижней петли защитную заглушку, увидим в верхней части болт шестью гранями. Опустить створку можно, подкручивая болт против часовой стрелки. Обратное действие приподнимает створку.

Иногда заказывают довольно массивные металлопластиковые конструкции: большие окна, двери с дополнительными доводчиками. Их цель – немного приподнять всю систему перед полным закрытием пластикового окна. Этот механизм также корректируется.

Если вдруг створка цепляется за раму с боков, используется другой механизм регулировки пластикового окна. Это болт в нижней части навеса, расположенный параллельно окну. У него два выхода с головками для ключа. То есть доступ к нему открыт со стороны откоса и со стороны створки. Единственная проблема доступа – откос может быть слишком близко. Для этого и существует второй путь доступа к регулировке. Болт крутим по часовой – створка смещается вправо, против часовой – смещается влево.

Другим способом настраиваем положение сверху. Полностью открываем окно, а на механизме сбоку ищем немного утопленную головку болта. Меняя его положение, регулируем положение створки вверху.

Итак, если не открывается пластиковое окно, заклинивает его ручку, мы видим неполное прилегание створки, есть простые способы отрегулировать расшатавшиеся механизмы собственноручно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

kvartirnyj-remont.com

Регулировка пластиковых окон своими руками

Содержание статьи

Регулировка пластиковых окон самостоятельно
Сезонная регулировка
Просадка окна. Настройка нижней петли
Настройка верхней петли

1. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать регулировку пластиковых окон самостоятельно. Дело в том, что даже самые дорогие пластиковые окна, периодически нуждаются в обслуживании. Когда это необходимо?

Если в окно поддувает, если окно закрывается/открывается с усилием, если, для того что бы повернуть ручку, требуется больше усилий, чем раньше — пришло время произвести регулировку окна. К счастью сделать это самостоятельно довольно просто, и вызывать мастера совсем не обязательно. Далее мы расскажем подробно о том, как произвести регулировку пластикового окна своими руками.

Сезонная регулировка

2. Наиболее часто, потребность в регулировке возникает в связи со сменой времени года. Зимой окно должно закрываться как можно плотнее. Летом же, вполне допустимо и даже желательно, что бы окно пропускало немного воздуха в помещение. Для того что бы произвести сезонную настройку окна, необходимо отрегулировать положение металлических винтов на торцевой стороне окна. Собственно именно положение этих винтов обеспечивает степень прижима окна к раме. Регулировка производится путем поворота винтов.

В зависимости от положения этих винтов (еще они называются цапфы) — окно сильнее или слабее прижимается к раме. Цапфы могут быть различной формы. В зависимости от формы цапфы, для их регулировки применяется тот или иной инструмент. Цапфы овальной формы регулируются пассатижами. Цапфы круглой формы имеют прорезь под шестигранник (иногда под отвертку).

Важно выставить все винты окна в одинаковое положение — в противном случае через окно будет сквозить. Винты располагаются как на внешнем торце окна, так и внутреннем. Иногда на верхней и нижней створке. При проведении регулировки в зимний период, установите цапфы в стандартное положение. Если в таком положении цапф, окно не поддувает, усиливать прижим не стоит.

Дело в том, что слишком сильный прижим приводит к скорейшему износу резинового уплотнителя. С временем уплотнитель придет в негодность и даже при максимальном прижиме окно будет поддувать. Уплотнитель придется менять. В общем это не сложная процедура. Но в любом случае это дополнительные затраты времени и средств.

Просадка окна. Настройка нижней петли

3. Еще одна причина, по которой необходимо произвести регулировку пластикового окна — так называемая просадка. Она происходит, когда новое здание со временем усаживается. Это приводит к деформации оконного проема, а с ним и оконной рамы.

В результате этого, цапфа не до конца заходит в металлическую пластину на раме и окно не плотно закрывается. Верным признаком этого является ситуация, когда цапфы выставлены на максимальный прижим, а из-под окна все равно дует.

Для того что бы устранить данную неисправность — нужно сначала определить какая часть окна закрывается не плотно. Делается это так: окно нужно закрыть и попытаться руками оттянуть на себя створку окна. В тех местах, где цапфа плотно вошла за ответную пластину — окно останется неподвижным.

Там где створка шевелится — запорный механизм закрыт не полностью. Регулировка производиться путем настройки петель. Если створка шевелится ближе к нижнему краю окна — будем регулировать нижнюю петлю.

Регулировка петли осуществляется в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной. Для регулировки потребуется шестигранник. Регулировка в горизонтальной плоскости осуществляется при открытом окне. Установите шестигранник в отверстие снизу петли.

Повернув немного шестигранник, закройте окно и проверьте результат. Поворот против часовой стрелки отдаляет створку от петли и наоборот. Для того что бы произвести регулировку вертикального положения створки, окно выставляется на проветривание. С петли снимается декоративная накладка.

Регулировочный винт находится под накладкой. При помощи шестигранника устанавливаем регулировочный винт в нужное положение. Поворачивая винт по часовой стрелке, створка приподнимается и наоборот.

Настройка верхней петли

4. Если окно неплотно закрывается в верхней части, потребуется настройка верхней петли. Для настройки верхней петли, окно нужно открыть. Чем сильнее тем лучше. Верхняя петля имеет несколько иную конструкцию, но и у нее есть регулировочный винт. Если регулировка верхней петли не принесла результатов, то, возможно, необходимо более плотно прижать верхний угол к раме.

Для этой цели используется еще один регулировочный винт, который расположен на поворотно-откидном механизме. Для того, что бы произвести регулировку этого винта, требуется открыть окно сразу в двух положениях.

Это делается так: открывается окно и удерживая блокиратор — переводим окно в положение проветривания. В таком положении открывается доступ к регулировочному винту поворотно — откидного механизма.

на котором и находится регулировочный винт. Регулировка осуществляется так же при помощи шестигранника. В нашей статье мы рассказали о том, как сделать регулировку пластиковых окон самостоятельно, так же при помощи шестигранника.

Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

remontfor-you.ru

Выбор инструмента, основные правила. Важные нюансы Корректировка Зима-Лето

Регулировка окон ПВХ окон возможна только после изучения основ их конструкции, принципов работы внутренней механической системы и при условии знания правил этого технологического процесса.

Окна ПВХ завоевали очень широкую популярность, поскольку удобны в эксплуатации, неприхотливы в уходе, создают в доме или квартире комфортные условия Тишину и тепло.Они не требуют покраски, использования шпатлевки или шпатлевки, но минимальный уход за ними все же необходим.

Окна прослужат дольше, если будут вовремя, а при необходимости провести профилактическую регулировку отдельных элементов. Чтобы самостоятельно справиться со всеми сервисными или небольшими ремонтными работами, необходимо знать порядок выполнения некоторых манипуляций и иметь необходимые инструменты.

Продолжаем настройку необходимых инструментов. Стандартный набор для этих событий:

SHEXGRANNER SHEXTHER — Основной инструмент для регулировки

Шестигранный ключ размером 4 мм.Проще всего, если его нет в домашнем арсенале, приобрести такой ключик в магазине мебельной фурнитуры: оно того стоит —
копейка, а льгот очень много.
Отвертка с набором бит. Чаще всего в процессе регулировки используются насадки крестообразного типа с маркировкой TX и T.
Для некоторых окон подойдет простая фигурная отвертка размером 3-4 мм;
Для смазки понадобится специальный аэрозоль WD-40 или обычное машинное масло, которое используют для швейных машин.
Плоскогубцы.

Основным инструментом регулирования является шестиугольник, который в основном используется для сборки мебели, поэтому название «Мебель» закрепилось. Крестовые насадки для шуруповерта и такого же типа отвертки будут использоваться для работы с болтами, которые крепят к профилю практически все элементы фурнитуры. При регулировке раздвижных опций Окна устанавливаются на роликовые каретки, на которых крепятся подвижные створки.

Плоскогубцы понадобятся как вспомогательный инструмент и при необходимости разобрать некоторые детали.

Механизмы регулировочные

Регулировочная фурнитура требуется в основном в некоторых узлах, имеющих подвижные элементы, в которых иногда возникают неисправности или поломки. Замену деталей фурнитуры лучше доверить квалифицированным мастерам, а небольшие проблемы можно попробовать решить самостоятельно. Запчасти К. оконной системы Вы можете купить у тех же производителей, которые сами занимаются сборкой стеклянной фурнитуры.

Для решения конкретных задач стоит учесть различные проблемы, возникающие при эксплуатации окон ПВХ, а также превентивные меры Предполагают, что система будет эксплуатироваться дольше.К наиболее частым проблемам можно отнести:

Появление осадка дверей и окон.
Затрудненный ход дверей или окон.
Нарушена герметичность (появление зазоров) стеклопакета при закрытой створке.
Трудности при переводе окна из одного режима в другой.
Необходимость замены отдельных элементов фурнитуры при их сильном износе или повреждении.
Совместные дверные или оконные ручки.
Закрытие ручек в любом положении.
Необходимость замены одной ручки на другую, например, имеющую предохранитель или встроенный замок. Этот вариант устанавливается в целях безопасности, в том случае, если среди жильцов дома (квартиры) есть маленькие дети.

Рассмотрены основные точки регулировки оконных механизмов оконных механизмов:

— створки по горизонтали;

— створка вертикальная;

— фиксатор оконной створки;

— нижний угол окна по горизонтали;

Вращая этот винт, можно добиться большего прижатия или расстояния нижнего угла створки до рамы или от нее.

Движение ключа, установленного в нужном узле, в зависимости от того, в какую сторону он поворачивается, створка будет постепенно смещаться.

Видео — Регулировка верхней петли пластикового окна

Сдвигая створку, повернув ключ на один или половину оборота винта, нужно каждый раз закрывать и открывать окно RamaBy проверяя ее работу. При необходимости винт немного поворачивается назад. Сдвигать рекомендуется постепенно на один-два миллиметра, чтобы случайно не испортить один из механизмов системы.

Дополнительно к регулировке прилагаются и крепежи, которые держатся на болтах, имеющих крестообразные прорези. Поэтому для этого процесса понадобится соответствующая отвертка, которую иногда используют с шестигранником. Инструменты помогут затянуть или ослабить, немного сдвиньте один из элементов. Так, например, таким образом регулируют:

Пробирный, сдвиг которого поможет усилить или ослабить силу зажима створки. Этот процесс пиара культивируется переводом стеклянных окон на зимний или летний режим.

Видео — Регулировка уровня прижима окон

Система «Ножницы».
Крепление верхнего и нижнего козырька.

Магнитная защелка на балконной двери.

Видео — Регулировка нижней петли окна ПВХ

Регулировка или замена ручек

Регулировка или повторная установка ручки может потребоваться в различных ситуациях, которые могут возникнуть при работе даже самого высокого качества.

1.
Например, ручка на двери или окне со временем может высвободиться, и если сразу не решить эту проблему, то она может удариться, и тогда разобраться будет сложнее. Причем эта проблема на начальном этапе решается довольно легко — ее можно назвать самой простой операцией из всех работ по настройке.

Для устранения этого недостатка понадобится крестовая отвертка, которые стягиваются крепежом. Любая ручка стеклопакетов устанавливается на кладку, имеющую верхнюю пластиковую крышку, под которой спрятаны крепежные болты.Чтобы добраться до них, крышка поворачивается на 90 градусов, а затем осуществляется подвешивание болта с помощью крестовой отвертки. Крышка достаточно легко поворачивается, поэтому не стоит судить ее отверткой или другим острым инструментом. Это может привести к повреждению пластиковой рамки или самой крышки, и в дальнейшем ее будет сложно закрыть или открыть.

2.
Еще один случай, когда потребуется вмешательство в механизм стаутинга — это замена ручки на более продвинутую модель, имеющую предохранитель.

Такая мера предосторожности нужна, если в квартире живет маленький ребенок, который легко может открыть обычную ручку стекла. Крайне опасно, если квартира выше первого этажа. Установленный на ручке защитный механизм не позволит этого сделать.

Осуществить процесс переустановки этого элемента тоже довольно просто. Как и в первой ситуации, верхняя крышка включает кладку, открывая застежки. Затем закручиваются болты, ручка немного бесшумно сбоку в сторону и снимается.

Затем устанавливается новая ручка с предохранителем. Важно установить его в том же положении, что и предыдущий. Ручки на болтах фиксируются, проверяя работоспособность системы. По окончании работы декоративная крышка ставится на место.

3.
Еще одна часто встречающаяся ситуация, когда ручка тяжело вращается или не достигает нужного уровня при повороте.

Решение этой проблемы — более сложная задача, поскольку такая ситуация имеет несколько причин.

Возможно, поворотный механизм ручки требует очистки и смазки, если окно эксплуатируется более одного года.
Возможно, прижимной механизм установлен в неудобном положении или слишком затянут, в этом случае его следует ослабить. В этом случае те процессы, которые уже были упомянуты выше, регулируют RACF, и регулируют болты регулировки рамы на петлях пружины.

4.
Еще бывает, что окно не открывается из-за того, что закрутил ручку в том же положении.Из этой ситуации тоже есть выход. Причина этого явления — некорректное срабатывание или отсутствие блокировки, не позволяющей изменить положение ручки в окне открытого положения. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно вручную снять рычаг блокировки, при этом ручка все равно будет свободно вращаться.

Рычаг расположен на доступном торце створки и представляет собой металлическую пластину, которая в открытом окне зарезервирована под определенным углом от уплотнительной резинки и прикреплена к торцу таким образом, что имеет возможность двигаться.

При проведении данной манипуляции не потребуется откручивать болты и снимать ручку.

Смазка механизмов окна ПВХ

Не многие знают, что некоторые неприятные ситуации, которые приводят к необходимости регулировки, возникают из-за того, что вовремя не смазать движущиеся узлы и механизмы окон внутри рамы.

Если окна ПВХ эксплуатируются несколько лет, особенно если они устанавливаются в домах, расположенных вблизи дорог с интенсивным движением, механизмы забиваются пылью, которая в смеси со смазкой превращается в грязь.Это вещество не только затрудняет плавное движение створок при их открытии, а также повороты ручки. Такая «паста» обладает ярко выраженным абразивным действием, а это значит, что ходовые механизмы быстро изнашиваются, начинают пробовать, а потом могут прийти в негодность. К тому же резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность, и окна теряют свои положительные качества, поэтому со временем их придется менять.

Поэтому требует периодической чистки механизмов и замены в них смазки, а также обработки резиновых уплотнителей, чтобы они не теряли своей эластичности.Такую обработку всех необходимых узлов проводят не реже одного раза в год, но лучше проводить сразу после окончания зимы, а также до начала наступления холодов.

В профилактических целях мы можем использовать технические масла, которые используются для смазки движущихся механизмов. Например, оно может входить в состав машинного масла, используемого для швейных машин. Кроме того, иногда используют лубрикант на силиконовой основе. В продаже также представлены специальные средства, предназначенные для обработки резиновых уплотнений и смазки подвижных механизмов.Выпускаются в пластиковых бутылках с удобными насадками, а также в баллонах.

Процесс обработки включает следующие технологические этапы:

Все створки открываются и осматриваются.
Затем мягкой тканью Протираем все видимые элементы фурнитуры, так как свежая смазка должна быть нанесена на сухую и очищенную поверхность. Для очистки недоступных для участка используются ткани, щетки или губка.
Следующим этапом является нанесение смазочных составов на крепления, защелки, отложения, а также поворотный механизм ручки.

Рекомендуется для смазки использовать средства, выпускаемые в цилиндрах, так как при разбрызгивании смазка может проникнуть в самые труднодоступные уголки механизмов.
Если есть составы из флаконов для смазки, то необходимо на каждую деталь нанести по 2-4 капли, а затем сделать механизм, закрывая и открывая створку, а также поворачивая ручку в разные положения.
Резиновые уплотнители обработаны специально разработанной резиновой смесью, которая будет поддерживать ее в упругом состоянии, не позволяя развиваться.
Не использовать для профилактических работ Масла, не предназначенные для ухода за механизмами, например, растительные или косметические.
Очень важно выполнять все процедуры смазки. В то же время этот момент усилит общий профилактический эффект.

Если не забыть вовремя проводить смазочные работы, то все элементы стеклопакетов прослужат без перебоев достаточно долгое время.

Механизмы в окнах ПВХ фирмы Sun Ech практически идентичны, поэтому регулировка осуществляется по большей части одинаково.Производитель на своем сайте обычно дает описание своей продукции и инструкции по ее эксплуатации. Поэтому эту информацию всегда можно применить при любых трудностях.

Подготовив инструменты и составы для смазки, можно переходить к работам, которые нужно проводить без спешки, основательно разобравшись с дизайном. Если подойти к процессу ответственно, его можно выполнить самостоятельно, и это не займет много времени.

Узнайте, а также рассмотрите причины и способы устранения из нашей новой статьи.

Видео — Мероприятия по подготовке окна ПВХ к зиме

Если в вашей квартире или частном доме установлены пластиковые окна, обязательно ознакомьтесь с таким понятием, как регулировка зима-лето. Эти знания помогут вам контролировать воздухообмен и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Многие противники пластиковых окон настаивают на том, что эти изделия «не дышат», препятствуют естественной циркуляции воздуха, в результате чего в квартире наблюдается повышенная влажность, появляется.

Если вы не планируете оставлять створку в режиме вентиляции, вам поможет обычная регулировка. На самом деле плотность посадки створки оконной рамы зависит не только от резиновых уплотнителей, но и от фурнитуры. Рассмотрим конструктивные особенности Фурнитуры, отвечающей за регулировку пластикового окна в зимнем и летнем режимах.

Фурнитура регулировочная зима-лето

При открытой створке на вертикальном торце можно заметить металлическую накладку во внешних (видимых) и внутренних (скрытых) механизмах.Внешний механизм представлен в виде эксцентрика, который специалисты чаще называют «штифтом».

Внешне пин может иметь разные конфигурации:

№

в виде ролика с насечкой;
в виде овальной ручки с гладкой поверхностью;
в виде небольшой овальной ручки с короткой и длинной насечкой;
в виде шляпки болта с внутренним сечением под шестигранник.

Регулировка может производиться как вручную, так и обычным шестигранным ключом диаметром 4 мм.В любом случае это можно сделать самостоятельно, не вызывая мастера. Самостоятельная ручная регулировка роликовой цапфы имеет один важный нюанс: чтобы прокрутить эксцентрик и установить его в нужное положение, нужно пальцами немного потянуть за шляпку.

Установка нужного режима

Для установки пластиковых окон или балконных дверей на зимний режим необходимо произвести следующие действия:

определить местонахождение RACF;
поверните ось так, чтобы длинная выемка была обращена в сторону герметика створки;
проверить плотность прилегания створки к оконной раме.

Если у вас модель фурнитуры с гладким овальным штифтом без выемки, то ее нужно повернуть из вертикального положения в горизонтальное, тогда уровень подъема будет максимальным.

Для перевода пластиковых окон и балконных дверей в режиме «Лето» необходимо с помощью тех же инструментов или своими руками повернуть кучу желоба таким образом, чтобы он располагался вертикально, либо выемка на эксцентрике был направлен в сторону сальника.Корректировка в межсезонье — осенью и весной предполагает вертикальное расположение булавок овальной формы или выемок.

Важные нюансы Корректировка Зима-Лето

Чтобы плотность прижима створки была равномерной, необходимо изменить положение по всем осям, расположенным по торцу створки. Их количество зависит от высоты конструкции, на стандартном окне бывает три эксцентрика. W. Современные модели Фурнитура, отвечающая за плотность прижима створки, может располагаться на торце створки по всему периметру окна.Не поленитесь проверить их наличие сверху, снизу, а также на задней панели. Регулировка должна быть одинаковой во всех точках.

Регулировку прижима необходимо отрегулировать заранее до первых заморозков. Если вы упустите момент, створку можно просто примерить на раму. При сильном перепаде температур в помещении и за окном снаружи может образовываться конденсат, который моментально превращается в иней, прочно склеивая уплотнитель и пластиковый каркас.

Если штифт затягивается, необходимо смазать поворотный механизм шприцем со шприцем и подождать несколько минут.Чтобы предотвратить эту процедуру, рекомендуется каждый раз переводить окно на зимний или летний режим.

В межсезонье рекомендуется устанавливать броню вертикально, то есть в штатном режиме со средним прижимом створки. Такая же регулировка рекомендуется в регионах с теплой зимой, где температура воздуха не опускается ниже 5 ° С.

Перед сменой сезона рекомендуется не только изменить силу сцепления, но и сделать профилактику пломб.Летом под воздействием высоких температур резиновый герметик может потерять влагу, покрыться трещинами и деформироваться. Это приведет к тому, что в комнату проникнут ветер, пыль и влажные осадки. Чтобы такой неприятности не произошло, герметик необходимо смазать силиконовым составом. Благодаря этому резина останется эластичной, не плавится и не будет пытаться каркасаться.

При переводе пластиковых окон в режим «Зима» ручка от окна будет закрываться немного жестче.По этому поводу не стоит переживать и вызывать мастеров для отладки комплектующих. После установки штифта в положение «Зима» зажим Planck перемещается ближе к створке с этим плотным ходом ручки, но это не является неисправностью.

Если в вашей квартире установлены новые пластиковые окна, в которых герметик слишком мягкий, применять «зимний» режим не рекомендуется. Все дело в том, что герметик ранее не эксплуатировался, очень быстро принимает приданный ему вид. Если в зимнем режиме включить эксцентрик и плотно закрыть окно на окно на всю зиму, то летом герметик будет сдавлен и уже не сможет принять первоначальную форму.

Чтобы ваши окна не теряли функциональности — советуем прочитать нашу статью «», в которой вы найдете информацию о вариантах регулировки окон, о регулировке створки, фурнитуре и основных правилах самонастройки.

В летний период Мало кто из владельцев частного дома или квартиры замечает, что пластиковые окна, прилегающие к раме, заглубляются. Однако зимой наличие прорезей приводит к появлению сквозняков. Через окно тепло из комнаты начинает быстрее уходить.Это влечет за собой увеличение счетов за энергоресурсы.

Чтобы тепло удерживалось внутри помещения, не позволяя ему проникать через щели неплотно закрытых створок наружу, необходимо будет провести правильную настройку пластиковых окон на зиму. Эту процедуру можно выполнить своими руками. Совет специалиста поможет разобраться с этой технологией.

Необходима корректировка

Необходимо проводить ежегодно. Эта процедура необходима по нескольким причинам.Это не займет много времени, но поможет повысить производительность функций окна.

В процессе проведения аналогичных работ Мастер обеспечивает более плотную посадку уплотнителей на каркас. Летом также проводится сетап. Только она наоборот позволяет ослабить силу зажима. Зимой Более плотное прилегание створки к каркасу позволит сэкономить на электричестве и газе.

Также представленная процедура способствует продлению срока эксплуатации пластиковых окон. В процессе этой работы мастер проводит сервисное обслуживание фурнитуры и других элементов конструкции.При правильной регулировке в помещение не будет попадать уличная пыль.

На что вы обращаете внимание?

Установка пластиковых окон зимой и летом. Проводить комплексно. Недостаточно просто укрепить прижатые створки к каркасу. В процессе проведения работ необходимо обратить внимание на фурнитуру, проверить, правильно ли она функционирует. Особое внимание следует уделить ручке. Они не должны ломаться или, наоборот, слишком тугие.

Необходимо оценить качество уплотнительной резины. В процессе эксплуатации они могут потерять эластичность. При более сильном нажатии нет гарантии получения желаемого результата. Зимой появятся сквозняки. Возможно, уплотнительную резинку нужно будет заменить. Установка пластиковых окон на зиму своими руками Достаточно просто, но нужно знать особенности этой процедуры.

Что нужно учесть перед началом работы?

Стоит помнить о некоторых нюансах при выполнении манипуляций с пластиковыми окнами.Режимы «Зима» и «Лето» предусмотрены не для всех построек. Как определить, знает ли окно об этой настройке, будет рассмотрено далее.

Следует также отметить, что окна зимой все же следует открывать. Некоторые хозяева дома или квартиры после такой настройки начинают наблюдать появление конденсата. Почему пластиковое окно зимой потеет изнутри Разобраться несложно. Недостаточная вентиляция приводит к повышенной влажности в помещении.Именно этой причиной объясняется появление конденсата или грибка. Поэтому, настраивая правильное окно на зимний период, следует уделить всем должное внимание ремонту помещения.

Самостоятельно провести настройку в случае неправильной установки Windows не получится. Со временем такие конструкции пикантны. Поэтому их регулировка не сможет решить проблему появления сквозняка. Необходимо будет провести дополнительную коррекцию.

Необходимые инструменты

Выполняется с использованием определенных инструментов.Чаще всего они есть в наличии самодельные Мастера. Если таких устройств нет, их следует приобрести перед запуском.

Прежде всего, должен быть шестигранный ключ. Чаще всего для настройки окна требуется инструмент диаметром 4 мм. Но лучше подготовить ключи других размеров. Также могут понадобиться насадки к отвертке в виде звездочки. Такие изделия имеют в своей маркировке букву ТХ или Т.

Вам следует подготовить обычный крестовый поход. Некоторые действия нужно будет выполнить при помощи прохода или плоскогубцев.Также необходимо приобрести инструмент ВД-40. Это специальное масло, выпускаемое в виде аэрозоля. Чаще всего регулировка пластиковых окон на зиму выполняется с помощью только шестигранника. Но иногда может понадобиться насадка в виде звездочки.

Настройка рамы спальной на раму

Изучение вопроса, как натянуть пластик окон на зиму Необходимо начать с процедуры регулировки силы прижима створки к раме. Летом уплотнения из-за высоких температур могут расширяться.Зимой холод вызывает их сжатие. Это приводит к появлению сквозняков. Чтобы не менять резиновую окантовку на окне, необходимо отрегулировать силу посадки створки.

Эту процедуру можно произвести не на всех моделях окон. В конструкции должны быть предусмотрены специальные крючки. Также для регулировки понадобится штифт. Они находятся на конце створки. Это детали овальной формы, которые выступают наружу. Если их нет в створке, значит, вы не можете настроить окно.

Крючки на раме. Они попадают в корыто при закрытии окна. Крючки плотно прижимали створку к раме. Для настройки потребуется отладить либо штифт, либо крючки. Это простая манипуляция, справиться с которой может каждый.

Штифт затяжной

Существует простая технология Того, как затянуть пластиковые окна на зиму. Чаще всего эту процедуру делают именно Цазуй. Для этого потребуется шестигранный ключ. Если конфигурация розетки другая, вам понадобится специальный инструмент.

Чтобы отрегулировать штифт, поверните ключ по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если повернуть внутреннюю сторону, сила прижатия створки увеличится. Действия в обратном направлении, наоборот, ослабляют его. Не надо сильно сдавать аушферу.

Как перевести пластиковые окна на зиму? В процессе решения этой задачи следует отметить, что для достижения желаемого результата достаточно всего нескольких оборотов. После этого нужно попробовать закрыть створку.При необходимости ось необходимо снова отрегулировать.

Настройка других типов дизайна

В некоторых оконных моделях эта настройка не предусмотрена. В этом случае можно попробовать отрегулировать крючки. Такие элементы дизайна есть на каркасе. Нажали два болта. Далее вам нужно продвинуть немного зажимов и переместить зажим. Его можно переставить ближе к улице или комнате. Это также позволит вам отрегулировать силу зажима.

Чтобы переставить пластиковые окна с воздушной функцией на зимний режим, потребуется еще несколько манипуляций.Болты с шестигранной головкой скрываются в таких конструкциях специальными заглушками. Они похожи на кепки.

При обнаружении этих регулировочных элементов следует также повернуть их по часовой стрелке. В этом случае сила нажатия увеличится. Ослабить крепеж можно летом, повернув болты в обратную сторону.

Установка ручки

В процессе решения вопроса, как перевести пластиковые окна на зиму Необходимо учитывать ситуацию, когда причиной появления сквозняков является неправильная ручка окна.Если этот элемент конструкции расшатался, нужно будет просто затянуть крепежный болт. Потребуется снять защитную пластиковую накладку и затянуть болт отверткой.

Если ручка со временем вышла из строя, ее необходимо будет заменить. Старое устройство необходимо демонтировать по аналогичной схеме. На его место устанавливается новая ручка.

Если этот элемент заклеен или начинает слишком туго проворачиваться, можно смазать его механизм. Сначала демонтируем конструкцию.С помощью кисточки следует аккуратно нанести машинное масло на внутренние части ручки. Если используется средство ВД-40, необходимо наносить масло через наконечник трубки.

Регулировка створки при провисании

Могут потребоваться более сложные манипуляции. У створок, которые отличаются большими размерами, вероятно появление провисания. Такая проблема возникает также с окнами, которые часто открываются и закрываются. Длительное нахождение створки в открытом положении также может отразиться на ее функциональности.

Если створку оставить, то в определенном месте она будет касаться рамы. В некоторых случаях он может вообще не закрываться. Лучше всего вызвать специалиста компании, выполнившей монтаж конструкции. Если хозяева захотят настроить самостоятельно, необходимо будет узнать марку и модель окна.

Далее на сайте компании рекомендуется найти схему фурнитуры. Чаще всего спасают створку в нижней или средней части. В этом случае необходимо будет отладить базовую фурнитуру, которую производитель применяет для своих окон.Он отвечает за удержание окон и направление основных элементов конструкции.

Процесс выравнивания створки

Процесс несложный. Однако в случае регулировки по сезонам нужно немного поработать, стараясь обеспечить одинаковое зажатие крепежа по всему периметру каркаса.

Сначала нужно закрыть окно. С помощью карандаша нарисуйте контур створки. Если он неровный, потяните за застежку. Это выполняется по аналогичной схеме.Просто нужно ослабить или подтянуть крепеж. Сложность состоит только в том, что нужно знать, где устанавливаются хомуты.

Если намеченная линия имеет вогнутое положение в центре, это означает, что болт здесь слишком затянут. Надо будет немного расслабиться. Таким же образом устраните сквозные края полотна. Главное, не тянуть и не слишком сильно расшатывать крепление.

Чтобы настроить петли, вам нужно будет произвести аналогичные действия. Вытягивать застежку нужно шестигранным ключом.В этих местах также можно сохранить окно. Поэтому, отпуская или затягивая петлю, необходимо будет отрегулировать правильное положение полотна.

Установка пластиковых окон на зиму не сложная работа. Специальные организации берут достаточно высокую плату даже при простой процедуре. Поэтому при возникновении неисправности выполнить процедуру самостоятельно вполне возможно.

Если обратить внимание на ветер, пластиковые конструкции могут прослужить до 40 лет. Правильная регулировка позволит надолго сохранить резиновые уплотнители в исправном состоянии.При необходимости можно выровнять моря.

Подобные несложные манипуляции позволят сработать окну последнего периода. Чтобы знать, как поступить в той или иной ситуации, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями производителя окон. Это четко расписанные черты конкретной модели. Сегодня устанавливаются конструкции самой разной комплектации. Их регулировка может существенно отличаться.

Осмотрел, как выполнить установку пластиковых окон на зиму, Каждый собственник частной собственности сможет выполнить эту работу самостоятельно.

Самый распространенный вид остекления сегодня — пластиковые окна. Их популярность заслужена высоким качеством, прочностью, высочайшими теплоизоляционными и герметизирующими показателями. Также такие окна обладают довольно широким функционалом, поскольку в их системе используется передовая современная фурнитура, которая довольно сложна и состоит из множества механизмов.

Поскольку такая система сложна, она может выйти из строя или ее просто придется адаптировать к различным погодным условиям для повышения качества. Весь этот процесс называется настройкой, мы поговорим об этом сегодня.

Как отрегулировать

Для того, чтобы пластиковые окна лучше сохраняли тепло и не допускали проникновения потоков холодного воздуха в комнату, их следует отрегулировать. Это делается перед началом существенных холодов, когда температура находится в районе плюс пять-десять градусов по Цельсию.

В основном увеличивают давление прижима оконной створки к раме, тем самым сжимая уплотнение, удерживающее тепло и защищающее от продувки и сквозняков.

Ошибки при регулировке окон на зиму-лето

Самая частая ошибка — слишком большое увеличение усилия зажима. Таким образом, качество герметизации стеклопакетов, конечно, будет максимально высоким, но очень быстро выйдет из строя герметик и потребуется его замена. Также при слишком высоком давлении аксессуары изнашиваются, теряют жесткость.

Слишком большое давление давления не влияет на полностью новые окна. Уплотнитель еще не успел адаптироваться к условиям эксплуатации и резкое давление на него может полностью испортить материал.После расслабления новое уплотнение не вернет свою первоначальную форму.

Следующая частая ошибка при регулировке пластиковых окон на зиму-лето — впечатление неровностей. После усиления необходимо проверить весь периметр окна, чтобы оно лежало ровно, если это не создает риска, что более плотная сторона задержит обратное и там будет продувка.

Очень часто после прохождения холода, когда зима уже закончилась, все забывают ослабить герметичные окна, что не категорически невозможно.Так как с наступлением тепла пластик и покрышки начинают нагреваться и соответственно расширяются.

Таким образом, давление значительно увеличивается, из-за чего окно может долгое время приходить в негодность в таком состоянии. Обязательно несколько раз прокипятите стеклопакеты, чтобы дать воздуху циркулировать.

Этапы работы

Сделать регулировку пластиковых окон своими руками довольно просто, для этого вам не потребуются специальные знания, инструменты и особые навыки в этом деле.Провести все меры по адаптации и настройке окон ПВХ Под силу каждому, без особого труда.

Чаще всего вносят коррективы в такую неисправность, как экономия створки, из-за чего она может прилипать или тереться о оконную раму. Появление тяги или ухудшение герметичности конструкции связано с изменением давления давления, которое требуется усилить или ослабить в зависимости от характера неисправности.

Фурнитура может истончаться и истончаться, ее также следует быстро удалить, чтобы избежать ее деформации и повысить качество окна.Теперь разберемся, как устранить каждую из неисправностей.

Избавьтесь от экономии на створках

Такое явление проявляется в том случае, когда одна или несколько петель держат всю створку, начинают ослабевать и давать некоторое отклонение вектора от нормы. Впоследствии створку можно приклеить к своему нижнему углу, при взаимодействии с ней ударяется о нижнюю, верхнюю или среднюю часть рамы. Таким образом, конструкция очень быстро портится и теряет свои свойства.

Для регулировки пластиковых окон необходимо снять защитные колпачки с нужной нам петлей и затянуть самый большой болт, отвечающий за притяжение оконной створки.Если трение происходит сверху, нужно ослабить верхнюю петлю и натянуть нижнюю. Когда стеклопакет слишком прочный, при скручивании его необходимо немного приподнять.

Если необходимо сместить оконную дверь в одну из сторон, необходимо отрегулировать винты, расположенные на петлях, в вертикальное положение. В зависимости от того, в каком направлении будет разворот, створка будет смещена в левую или правую сторону.

Исключить продувку

Для исключения сквозняков и различных продувок необходимо регулировать усилие прижима пластиковой оконной створки.Делается это очень просто, с помощью воздействия на три оси, которые расположены на торцевой части окна.

Регулируются шестигранником поворотом. Для настройки производят от двух до шести оборотов, как правило, этого количества вполне достаточно для создания комфортных условий.

Проверить, нужно ли производить такое действие с помощью спичек. Зажигание в одиночку и проведите по периметру окна, наблюдая за пламенем. Для проверки однородности клея следует использовать бумажный лист, который при закрывании зажимается между створкой и рамой.Такая процедура повторяется по всему периметру стеклотары ПВХ.

Глупость арматуры

Если некоторые элементы фурнитуры потеряли жесткость крепления, их следует вытащить. Поскольку такая отрывность чревата быстрым выходом из отдельного участка или всей системы. Как правило, все аксессуары к крепежным болтам, которые со временем могут потерять свою первоначальную жесткость.

Такая задача очень проста, закрутив болты потуже. Такую перекрутку специалисты советуют проводить один раз в год для устранения мелких неисправностей и профилактики системы.

В последнее время большинство людей стали менять окна на деревянные рамы. Благодаря их достоинствам. Однако многие из них даже не подозревают, что время от времени может потребоваться дополнительная регулировка пластиковых окон.

В результате даже самые дорогие и качественные окна могут не потерять свой вид как из-за того, что установщики допустили ряд грубых нарушений технологии установки, так и из-за незнания о них владельцев. Чтобы этого не произошло, выявить причины ухудшения теплоизоляционных свойств.

Когда требуется дополнительная настройка?

При эксплуатации пластиковых окон могут возникать такие моменты, когда створки перестают плотно прилегать к раме и перестают выполнять свои основные функции. В неплотных соединениях может развеяться ветром, разлететь пыль с улицы, погреться.

Иногда нужно подправить окна

Иногда бывает, что открытую створку невозможно закрыть из-за смещенного положения относительно всей рамы.И если в теплый период года он как-то может выжить, то при наступлении холодов в помещениях происходит понижение температуры и в них становится неуютно. В таких случаях необходимо провести самостоятельную настройку.

Основные причины потери водонепроницаемости

При установке проводится тщательная корректировка всех зазоров и положений створки для определенных условий эксплуатации. Однако каждый материал имеет разные коэффициенты теплового расширения и занимает определенное пространство.Установщики при установке максимально точно подогнали их под размеры проема и каркаса, чтобы обеспечить их технические характеристики. Но при изменении температуры на улице может произойти либо расширение материала в результате нагревания, либо сжатие при охлаждении. Особенно это касается уплотнения створки.

Концепция режимов работы

Для того, чтобы окна можно было эксплуатировать в холодный период года, необходимо их отрегулировать. Он заключается в максимально возможном прижатии деталей к уплотнениям рамы.При этом учитывается, что зимой материалы сжимаются, а при переходе на лето расширяются. При переходе из холодного в теплый период необходимо предотвратить стирание покрытия при открывании окон и снизить износ застежек. То есть нужно перенастроить зимний режим пластиковых окон на летний. Если монтаж производился летом, то провести обратную регулировку.

Окно может быть открыто в нескольких вариантах.

Регулировка предусмотрена?

В основном качественные окна не нуждаются в сезонной корректировке и поэтому могут эксплуатироваться долгое время. Что касается остальных случаев, то при наличии технических возможностей желательно проводить их периодическую настройку. Однако в большинстве случаев установщики ничего не сообщают о наличии регулировочных винтов и не дают никаких инструкций по их обслуживанию. Но это не значит, что такой возможности нет.Поэтому для начала необходимо изучить стебли сбоку. Должны быть специальные отверстия для шестигранников или регулировочных колпачков с разворотом в виде звездочки или овальной формы. На нижней петле должно быть две, а на верхней — одна. Если они отсутствуют, то поменять режим не получится и придется менять фурнитуру или уплотнитель.

Причины, требующие изменения режима

Складки не открываются или не открываются вообще. Это результат провисания петли или отображается зимнее положение регулировочного винта.
Сквозь уплотнители дует ветер и развевает пыль. Если это произошло летом, возможно, потребуется заменить резиновую прокладку и настроить положение открывающихся деталей.
Наличие провисания. Иногда это может быть причиной износа петли.
Смещение створки относительно окна в горизонтальном направлении.
Изначально неправильно настроен.

При необходимости заменить уплотнитель

Предварительная подготовка

Перед регулировкой необходимо выполнить следующие действия:

Влажная ткань Очистите все стыки и соединения в торце створки, а также со стороны сторона контакта с рамой.Важно не допускать попадания грязи во внутренние механизмы открывания окон и петель.
Щетка с твердым ворсом для очистки поверхности фурнитуры.
Приводной деталью сухой тряпкой протирают не только грязь, но и старую отработанную смазку.
Заменить уплотнения в случае их значительного износа.
Смажьте регулировочный винт для настройки специального режима зима-лето силиконовой смазкой и петли.

Регулировка створки

Перед настройкой режимов окна необходимо установить его в правильное положение, чтобы в случае поломки или провисания не повредить уплотнитель.Для этого берется карандаш с мягким стержнем и весь периметр створки в закрытом положении проводится прямо на раме. При этом наносить нежелательно, чтобы не повредить пластиковое покрытие. Открывается окошко и линейкой измеряется расстояние от линии до рамы аутрометра по периметру. Нормальным считается положение в пределах 7 ± 1 мм. В идеале он должен совпадать со всех сторон.

Из-за плохой посадки створка может быть холодной

Изменение положения створки по высоте

Если наблюдаются отклонения по высоте, то с петель снимаем декоративную пластиковую вставку и с помощью шестигранника , прикрутите винты внизу.Эта процедура обязательна перед установкой зимнего режима пластиковых окон. Если нижняя часть рамы меньше верхней, то ее следует немного приподнять. Подходящей отверткой откручиваем на пол-оборота верхний винт и проверяем положение створки. Если он больше необходимого, винт закручивается на четверть, а в противном случае — закручивается. Для верхнего крепления необходимо выполнить аналогичные действия, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на обе петли. Регулировка осуществляется до тех пор, пока на створке не будет достигнут желаемый результат.

Как проверить правильность настройки?

Правильно отрегулированное окно должно свободно открываться и закрываться без появления звуков трения поверхностей. Все саморезы, отвечающие за вертикальное положение створки, должны находиться примерно в одном положении. Резиновые уплотнители После открытия окна должны иметь примерно такую же форму и легко возвращаться в исходное состояние. Если требуется более точная настройка пластиковых окон на зиму, то возьмите обычный лист бумаги и проложите его между рамой и створкой, после чего ставни закрываются и попробуйте удалить бумагу.Если это сделано, настройка неверна.

Места для установки

Как сдвинуть горизонтальное окно?

Для смещения окна в горизонтальном направлении относительно рамки регулировочный винт выполняется на верхней или нижней петле. Ищем дырку под шестигранник, а потом его поворотом добиваемся нужного положения окна. Смещение можно проводить всего на 2-3 мм в обе стороны. Если створке требуется отойти от петли, винт вращают против часовой стрелки, а если наоборот, то по часовой стрелке.Причем нижний регулировочный винт выставляют при открытом окне, а затем закрыванием проверяют правильность его входа в раму.

Осуществляем смену режимов самостоятельно

Перевести окно в зимний режим достаточно просто. Для этого на боковой поверхности находим выступающий прижимной валик, с надписью на шапке, и переставляем его в зимнее положение. Их легко найти, повернув ручку, так как они перемещаются по направляющим. Если метка находится со стороны, противоположной пломбе, усилие зажима уменьшается.При летнем режиме отметка должна смотреть в сторону помещения, а при зимнем — наружу. Для смены положения нужно натянуть валик на себя, повернуть, а затем снова утопить. Аналогичные действия ведутся со всеми винтами со штампами.

Регулировка RACF

Как часто нужно менять режимы?

В большинстве случаев переназначать расположение створки и менять режимы не следует, особенно если окно новое и в холодный период створка плотно прилегает к раме.Во всех остальных случаях такую работу следует проводить чаще, чем раз в 6 месяцев. И обязательно переводите их на летний режим.

Возможные последствия неправильной конфигурации

Все операции по перенастройке пластиковых окон необходимо проводить согласно инструкции. Изменение положения всех винтов в режимах «Зима-Лето» без информации об их назначении может привести к повреждению оконного проема окна, прижимных роликов и резинового уплотнителя.Также перед регулировкой следует правильно оценить техническое состояние окон. В случае повышенного износа деталей настроить зимний режим не удастся, а вот сорвать регулировочные болты очень легко. При зажиме саморезов с усилием герметик может сохранить свое деформированное состояние и не вернется в исходное положение, что повлечет его замену.

Причины вылета окон

Заводской брак, приведший к растрескиванию фурнитуры.
Механические повреждения при эксплуатации: трещины в пластике, разгерметизация стеклопакета, разрушение от удара.
Ошибки монтажа: щель удаленно зашвартована, неправильное расположение окна в проеме.
Износ внутренних и внешних деталей во время эксплуатации.

Регулировка контура

Перевести окно в летний режим

Настройку пластиковых окон на зиму нужно менять вовремя после утепления.Для этого все винты, которые были перенастроены на зимний режим, следует забраковать в прежнее состояние. Однако в случае износа уплотнителя необходимо обеспечить более прочное прижатие створки к раме. Регулировочная гайка откручивается с обратной стороны, чтобы метка смотрела внутрь помещения.

Отрицательные стороны смены ветровых режимов

Регулировочные винты по сути перекрывают триммеры, которые предназначены для усиления оконных уплотнителей. Их регулировка чревата потерей основных свойств уплотнителя и необходимостью его замены.Желоб, открываемый оконной ручкой, направляющие и эксцентрики переходят к ответным планкам и обеспечивают профиль раме. При закручивании шурупа на зиму обеспечивается максимальное усилие на уплотнитель, и в таком состоянии он находится всю зиму. При этом дополнительно сказываются низкие температуры и повышенная влажность. За 2-3 сезона он может полностью потерять свои свойства. Если не менять зимний летний режим, то уплотнитель сможет прослужить минимум вдвое дольше.

Можно выполнить настройку с помощью клавиши

Изменить режимы или нет?

Ответ однозначен: на смену режимам должны прийти специалисты, так как они обладают соответствующими знаниями и навыками. Но это потребует дополнительных затрат на его вызов два раза в год и затраченное время. Срок службы герметика значительно сократится. С другой стороны, необходимо обеспечить сохранение тепла в холодный период и продлить срок службы окон.Возникает дилемма, требующая принятия правильного решения как с финансовой точки зрения, так и с обеспечением условий максимального комфорта. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет, так как у каждого человека свои предпочтения.

Заключение

Несмотря на высокую технологичность процесса изготовления пластиковых окон, они требуют ручной настройки режимов использования. Более того, это скорее их преимущество, чем недостаток, поскольку только так можно добиться максимально удобных параметров их использования.Смена режима зима-лето позволяет добиться максимально плотного соединения створки с основным каркасом и сохранить тепло в холодный период, а летом обеспечить достаточную функциональность и снизить износ деталей. Своевременное изменение настроек позволит продлить работу окон.

Зимний режим пластиковых видеоокон:

Свяжитесь с

Видите неточности, неполную или неправильную информацию? Вы знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить фото по теме?

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Ремонт, а не замена деревянных окон может быть энергоэффективным и экологически чистым

Настройтесь на 6 апреля «Как отремонтировать, восстановить и перезапустить деревянные окна» для бесплатной виртуальной «практической» демонстрации Билла Робинсона из Train2Build.Узнать больше и зарегистрироваться.
Эта статья появилась в апрельском номере журнала КНР «Сохранение в печати».

Отношения домовладельцев с их историческими деревянными окнами могут во многом напоминать свидания. В хорошую погоду легко оценить красоту и качество изготовления окон; но когда времена года меняются, температура становится менее благоприятной, а сквозняки проникают внутрь, эти архитектурные детали могут показаться не такими очаровательными. У владельцев исторических домов и построек может возникнуть соблазн выбросить свои оригинальные деревянные окна, которые часто обвиняют в сквозняках и росте счетов за электроэнергию, и установить виниловые или металлические заменители.

Но не поддавайтесь искушению. При правильном уходе и небольшом количестве модификаций вы сможете полюбить свои деревянные окна, сохранив при этом окружающую среду и свой бюджет, а также сохранив некоторые из наиболее важных исторических особенностей здания для будущих поколений.

Защитники природы давно рекламируют экологические преимущества исторических зданий, часто утверждая, что «самое зеленое здание — это то, что уже построено», потому что существующие здания содержат воплощенную энергию — энергию, используемую при строительстве и производстве строительных материалов.Предотвращение сноса и утилизация этой энергии путем повторного использования почти всегда перевешивает экологические преимущества современных энергоэффективных зданий.

Реклама

Ремонт, а не замена

Исторические деревянные окна, сделанные из крепких старых пород дерева, при регулярном уходе могут прослужить веками. С другой стороны, многие новые заменители, особенно из винила, ПВХ или алюминия, имеют гораздо более короткий срок службы — несколько десятилетий.В то время как отдельные части традиционных деревянных окон можно отремонтировать и заменить, современные заменяемые окна обычно требуют замены всего блока при выходе из строя одного из компонентов. Восстановление существующего деревянного окна предотвращает попадание этих материалов на свалку и позволяет избежать энергозатрат, необходимых для их производства и транспортировки.

Большинство домов было модернизировано современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но работающие деревянные створчатые окна в более мягкие месяцы могут быть экологически чистым способом поддерживать комфортную внутреннюю температуру без необходимости кондиционирования воздуха.До появления современных систем отопления и охлаждения исторические здания проектировались с учетом климатических требований, а окна играли неотъемлемую роль в пассивном отоплении и охлаждении.

В теплом Новом Орлеане высокие окна с двойными деревянными створками позволяют ветерку проникать в дом и сохранять его прохладным. По мере того, как воздух внутри нагревается и поднимается, при опускании верхних оконных створок поступает горячий воздух наружу, а при подъеме нижних оконных створок внутрь поступает более прохладный воздух и легкий ветерок. Если оригинальные двойные окна в доме больше не работают, удаление скопившихся слоев краски вдоль косяков и ремонт изношенных систем весов и роликов, спрятанных внутри рамы, являются хорошей отправной точкой для восстановления работоспособности окон.

Иллюстрации Лиз Джурей

Осадки

Если зимой становятся заметны сквозняки из окон, первым делом необходимо проверить детали на предмет износа. Разбитые стекла, отсутствующая или испорченная замазка для остекления — материал, который удерживает стеклянные панели в деревянной створке — и гнилая древесина — частые причины, к которым нужно обратиться в первую очередь.

«Замена всего деревянного окна из-за износа компонента, как правило, подоконника или нижнего поручня, требуется редко», — поясняет Руководство Комиссии по достопримечательностям исторического района Нового Орлеана для окон и дверей.Изношенные деревянные окна часто можно вернуть в хорошее состояние с помощью «выборочного ремонта или замены поврежденных частей и выполнения программы регулярного технического обслуживания», — говорится в инструкциях. Если ухудшение состояния деревянного окна выходит за рамки мастерства домовладельца в сфере домашнего хозяйства, жители Нового Орлеана могут обратиться к одному из многих городских экспертов по деревянным окнам для ремонта и замены компонентов.

«Во многих случаях состояние краски хуже, чем состояние древесины под ней», — сказала Брук Крэнфорд, коммерческий директор Inhab Millworks из Нового Орлеана.При оценке уровня ремонта магазин обращается к Записке Службы национальных парков 9: Ремонт исторических деревянных окон, чтобы определить, как лучше всего обработать окно. «Нет необходимости заменять всю створку из-за нескольких испорченных мунтинов. Мы также можем заменить подоконник окна без замены всего косяка », — сказала она.

«Мы всегда напоминаем нашим клиентам, что краска является первой линией защиты, когда дело доходит до защиты их окон, — сказал Крэнфорд, — поэтому крайне важно проявлять инициативу при уходе за краской.В записке 9 NPS по консервации рекомендуется удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или лишние слои налипшей краски, начиная с внутренних рам, оконных косяков и затем створки, перед проверкой состояния других компонентов окна, проведением ремонта и покраски.

«Если створка и косяк полностью выходят из строя из-за структурных проблем со зданием или порчи, мы изготавливаем новое окно, точно соответствующее историческому оригиналу», — сказал Крэнфорд. В столярной мастерской можно подобрать сложные детали и, как правило, для изготовления новых деревянных окон используется испанский кедр или красный грандис, в зависимости от проекта и потребностей клиента.

Онлайн-курс: Как отремонтировать, восстановить и повторно покрыть лаком дерево Windows
Понедельник, 6 апреля • 14.00 — 15.00 Узнайте больше и зарегистрируйтесь!
В этом виртуальном практическом видеоуроке Билл Робинсон из Train2Build покажет вам, как оживить ваши исторические деревянные окна, определив основные строительные компоненты и материалы и шаг за шагом демонстрируя, как разбирать окно на части. , отремонтируйте и снова соберите.

Weatherize

В соответствии с Иллюстрированными рекомендациями Службы национальных парков по устойчивому восстановлению исторических зданий, защита оконных проемов от непогоды и герметизация оконных проемов являются одними из наименее инвазивных и экономичных способов утепления окон и уменьшения инфильтрации воздуха. New Orleans HDLC рекомендует устанавливать уплотнитель внутри окна между створками, по периметру створки и за направляющими створки.При нанесении на движущиеся части окна уплотнитель может ослабнуть или повредиться, поэтому регулярные профилактические осмотры могут гарантировать, что окна остаются герметичными.

«Мы используем полипропиленовые погодные уплотнения для их долговечности», — сказал Джеованни Рамос, директор цеха Inhab Millworks. «Для створчатых окон требуется приложение сжатия, а для подвешенных окон — раздвижное приложение. Мы также можем использовать более толстое или изолированное стекло для повышения энергоэффективности », — сказал он.

Снаружи, New Orleans HDLC рекомендует использовать герметик, чтобы закрыть швы по периметру по внешней стороне оконной рамы, «там, где встречаются два разнородных материала; где происходит расширение и сжатие; или где материалы соединяются вместе », — говорится в Руководстве для окон и дверей.

Иллюстрации Лиз Джурей

Повышение энергоэффективности с оконными вставками

Добавление оконной вставки может еще больше повысить энергоэффективность старинного деревянного окна, сделав его производительность сопоставимой с современными окнами за небольшую часть стоимости полной замены. Панели внутренних штормовых окон также сохраняют внешний вид исторического окна, улучшая при этом энергоэффективность.

Панели уменьшают проникновение шума и могут снизить потенциальное воздействие краски на свинцовой основе внутри помещения.Магнетитовые окна использовались во многих исторических домах и коммерческих проектах в Новом Орлеане, включая Sazerac House и Old No. 77 Hotel. Панели «создают магнитное уплотнение вокруг прозрачного акрилового остекления», — сказал Бадди Руссель, владелец компании Magnetite Works LLC из Батон-Руж, которая производит энергоэффективные оконные панели. «Это почти герметичное уплотнение предотвращает просачивание наружного воздуха через существующее окно и сохраняет кондиционированный воздух в доме», — сказал он.

Реклама

Защищать от солнечного тепла

Лето в Новом Орлеане, как известно, жаркое и влажное, но колебания температуры в нашем климате мягкие по сравнению с другими частями страны.Для обогрева здания на Среднем Западе зимой — когда внешняя температура может быть намного ниже нуля, а внутренняя температура должна быть от 60 до 70 градусов — требует гораздо больше энергии, чем охлаждение здания в Луизиане летом. В климате Нового Орлеана затенение окон может значительно снизить поступление солнечного тепла в здание, уменьшив энергию, используемую для кондиционирования воздуха внутри дома.

«Деревянные окна с одинарным остеклением можно легко модернизировать, чтобы они работали как виртуальные, так и изготовленные по последнему слову техники», — сказал Эндрю Сполдинг, архитектор новоорлеанской фирмы Jahncke & Burns.«Фактически, существует несколько низкотехнологичных стратегий, которые предшествуют самим стеклянным окнам, среди них могут быть работающие ставни, глубокие выступы и тенистые деревья».

Внутренние шторы, жалюзи и солнцезащитные шторы помогают снизить приток солнечного тепла летом. Их можно приподнять — особенно вдоль окон, выходящих на юг, — чтобы в холодные месяцы насладиться солнечным теплом. Зимой утепленные шторы на ночь можно опускать, чтобы сохранить тепло. Снаружи навесы, которые сочетаются с историческим характером здания, могут затенять окна и фасады магазинов, чтобы еще больше снизить приток солнечного тепла.Управляемые внешние жалюзи обеспечивают тень и уединение, а также дополнительную защиту от штормов и ураганов.

Чтобы еще больше снизить приток тепла, на внутренние поверхности оконных стекол можно нанести поверхностные пленки Low-E (или «Low Emissibility») для фильтрации солнечных лучей. Самоклеющиеся пластиковые пленки имеют покрытие, которое отражает инфракрасное излучение и ультрафиолетовые лучи, пропуская свет через стекло, уменьшая при этом солнечное тепло.

Реклама

УСЛОВИЯ ОКНА

Створка — Оконная створка, откидывающаяся с одной стороны, открывается при повороте внутрь или наружу.

Двустворчатое — Окно с двумя створками, которые скользят друг мимо друга вертикально.

Остекление — Прозрачный или полупрозрачный материал, обычно стекло, через которое проходит свет.

Замазка для остекления — Тип герметика, который используется на краях оконного стекла для предотвращения утечки воздуха или воды.

Косяк — Вертикальная облицовка сторон оконного проема.

Muntin — Небольшая планка или планка, разделяющая отдельные стекла оконной створки с несколькими стеклами.

Рельс — Горизонтальный деревянный элемент обрамления дверной или оконной створки.

Створка — Часть оконной рамы, удерживающая остекление, особенно в подвижном состоянии.

Подоконник — Выступающее горизонтальное основание окна или двери.

Утеплитель — Узкая сжимаемая полоса, используемая между краем окна и косяками, порогом и головой для защиты от проникновения воздуха и воды.

Источник: Словарь по сохранению зданий

Дэвис Аллен — сотрудник PRC по связям с общественностью и штатный автор журнала «Сохранение в печати».

Объявления

Amazon.com: Ортез запястья для канала запястья, регулируемая скоба для поддержки запястья со шинами для левой руки, средний / большой размер, поддержка рук с компрессией руки при травмах, боли в запястье, растяжении связок, спорт: здоровье и быт

Цвет: Left-1

Размер: , средний / большой (упаковка из 1 шт.)

Люди всех слоев общества могут страдать от Синдром запястного канала (CTS).CTS часто случается ночью, что серьезно влияет на нормальную жизнь людей. Кроме того, высока вероятность развития тендинита запястья спортсмена. В результате защитить запястье от растяжения или помочь быстрее восстановиться после травм становится неотложной задачей. FEATOL Wrist Brace разработан для предотвращения и облегчения любых травм запястья.

★ Концепция и функции
— Эргономичный дизайн специальной изогнутой алюминиевой планки прикрепляет запястье, обеспечивая надежную защиту и поддержку.Кроме того, с обеих сторон запястья есть две опорные планки из полиэтилена, обеспечивающие поддержку запястья и удержание в трех положениях.

— Вы можете выбрать степень обтягивания в соответствии с размером вашего запястья, чтобы подобрать наиболее удобную посадку.

— Превосходные материалы: бархат + FOAM + TERYY, износостойкие и гибкие. Устойчивость к катышкам и истиранию намного выше, чем у обычной ткани, что обеспечивает удобство для кожи.

— На липучке конструкция крючка для инъекций обеспечивает достаточную адгезию, но легко снимается.

Имея круглую форму на 360 °, средний ремешок обеспечивает беспрецедентную силу связывания, предотвращая осевое скольжение.

★ Заявление
— Люди с опуханием, болями, бессилием, растяжением или травмами запястья
— Предотвращение травм запястья в результате чрезмерной нагрузки
— Растяжение мышц или перелом, вызванные спортом
— Более быстрое восстановление всех видов травм запястья
— Боль возникает из-за частого движения запястья, например Mouse Hand

★ Рекомендуемый размер
— S / M 5.1-6,7 (дюйм) 13-17 (см)
— M / L 6,7-8,7 (дюйм) 17-22 (см)

★ Вы также можете проверить таблицу размеров на пятом изображении.

★ Внимание
-Пожалуйста, выберите правильное давление в соответствии с допуском вашего запястья, иначе это может вызвать дискомфорт.

Найдите свой размер кольца с помощью обучающего видео

Не знаете, как измерить размер кольца? Воспользуйтесь нашей таблицей размеров колец и получите советы о том, как измерить размер обручальных колец, обручальных колец и обручальных колец.

Обручальные кольца давно стали символом любви, чести и преданности. Круглое кольцо не имеет ни начала, ни конца, что символизирует вечный союз. А обычай носить его на левой руке, как говорят, происходит от веры древних египтян, что вена безымянного пальца соединяется непосредственно с сердцем.

Обручальные кольца с таким богатым смыслом и символикой рассчитаны на всю жизнь. Поскольку это хорошее предположение, что вы планируете быть вместе навсегда, имеет смысл только то, что ваш размер кольца правильный.

В этой статье:

Понимание размера кольца

Когда дело доходит до обручальных колец и обручальных колец, одно можно сказать наверняка: размер имеет значение. Стандартные размеры кольца указаны в миллиметрах на основе внутренней окружности кольца. Как и одежда, кольца имеют размер по стандартной шкале, так что размер 6 у женщины одинаков для каждого ювелира. С учетом сказанного, если вы когда-либо покупали джинсы разных брендов, вы хорошо знаете, что одежда 6-го размера не всегда подходит одинаково, как и кольца.

Размер кольца становится немного сложнее, если учесть региональные различия. В США и Канаде используется числовая шкала с половинными и четвертными размерами; однако в других странах может использоваться алфавитная шкала, в которой используются только полные размеры или предусмотрены заданные поправки на окружность. Существуют также некоторые отклонения в таблицах размеров колец у ювелиров независимо от местонахождения. «Все ювелиры в мире используют два разных показателя размера, — говорит Дэвид Райан Помидже, соучредитель и генеральный директор Bijouxx Jewels.«Показатели связаны с начальной точкой размера вашего кольца — либо на боковом крае кольца, либо в центре внутренней части кольца. Ювелирная компания должна решить, какой показатель они хотят использовать».

И чтобы добавить еще один гаечный ключ в размер кольца, необходимо учитывать стиль. «Некоторые конструкции, например, с бриллиантами по всей окружности, невозможно изменить по размеру после того, как они были созданы, потому что это приведет к растяжению металла, удерживающего камни на месте, и они будут выпадать», — говорит Эмили Дьюк, креативный директор и консультант по дизайну компании DiamondEnvy.com.

Часто задаваемые вопросы об измерении размеров колец

Прежде чем углубиться в наше подробное руководство по выбору размеров колец, мы перечислили некоторые из ваших часто задаваемых вопросов о том, как измерить размер вашего кольца.

Что мне нужно, чтобы измерить размер кольца?

Это зависит от того, какой метод вы хотите попробовать. Вы можете приобрести набор оправок или распечатать таблицу размеров колец, чтобы измерить кольцо, которое уже удобно вам подходит. Если у вас нет кольца, с которым можно было бы измерить, используйте шнур, чтобы измерить палец и сравнить его с распечатанным руководством по размеру кольца.

Как определить размер кольца по кольцу?

Есть несколько способов узнать свой размер кольца, если у вас уже есть кольцо, которое вам подходит. Отнесите его к ювелиру для измерения или наденьте кольцо на оправку, чтобы определить размер. Вы также можете сравнить свое кольцо с распечатанной таблицей размеров колец, в которой вы найдете размер круга, который лучше всего соответствует вашему кольцу.

Что мне делать, если размер колец не соответствует размеру кольца?

Если сомневаетесь, увеличьте размер. Гораздо проще изменить размер кольца, чтобы оно стало меньше, чем наоборот.Увеличить размер также может быть лучше, если вы живете в теплой среде, так как тепло может вызвать опухание пальцев.

Могу ли я узнать размер кольца моего партнера без его ведома?

Да! Если вы можете временно достать кольцо, которое уже подходит вашему партнеру, вы можете использовать упомянутые выше советы, чтобы определить размер. Если вы в затруднительном положении, вы всегда можете надеть кольцо на свой палец и посмотреть, где оно подходит, а затем проконсультироваться с ювелиром. Как вариант, спросите друзей или членов семьи вашего партнера, знают ли они правильный размер.

Прочтите, чтобы узнать больше о том, как измерить размер вашего кольца.

Чтобы измерить размер кольца, перейдите к источнику

Не знаете, как измерить размер кольца, и думаете, что может быть проще пропустить кольцо и выбрать более стойкую татуировку на пальце? Не волнуйтесь! Существует множество измерителей размера колец, таблиц размеров колец и других инструментов для измерения размера колец в домашних условиях. Но, возможно, самый простой метод определения размера колец — это пропустить таблицу размеров колец и сразу обратиться к источнику — ювелиру.

«В магазине ювелиры используют оправку — градуированную металлическую палочку с маркерами для определения размера — для определения размера кольца», — говорит Дьюк. «Мы просто надеваем кольцо, и везде, где оно останавливается, мы узнаем размер». Работая напрямую с ювелиром, вам не нужно беспокоиться о таблицах размеров колец или методах измерения, поскольку они будут проводить измерения с использованием любых уникальных характеристик, которые им требуются.

Если личный метод с логистикой не работает, подумайте о приобретении собственного набора оправок или пластикового калибратора колец для использования дома, следуя таблице размеров колец.«В то время как ювелиры подбирают размер более точно, покупка калибратора колец в Интернете может быть более удобной и обойдется вам всего в несколько долларов», — говорит Монил Катари, основатель Antandre.

Как измерить размер кольца в домашних условиях: таблица

Если набор оправок и пластиковое кольцо для калибровки кажутся излишними, попробуйте распечатать размер кольца, бумажный калибратор колец или тест струны, используя приведенную ниже таблицу размеров колец.

Размер кольца для печати

Этот метод определения размера кольца основан на измерении внутреннего диаметра кольца, которое соответствует безымянному пальцу левой руки.

Распечатайте таблицу размеров колец. Чтобы убедиться, что он напечатан в реальном размере, выберите «Масштаб 100» при выборе параметров печати.
Поместите кольцо на круги, совместив внутренние края кольца с кругом, который лучше всего соответствует в таблице размеров колец. Если размер кольца находится между двумя размерами, выберите больший размер кольца.

Размер кольца для бумажной полоски для печати

В этом методе измерения размера кольца используется подход рулетки с определенными показателями кольца.

Распечатайте размер кольца, убедившись, что он напечатан в натуральную величину.
Вырежьте размер кольца и откройте паз в отмеченном месте.
Цифрами наружу проденьте кончик кольцевого калибратора через прорезь.
Поместите измеритель на безымянный палец и осторожно потяните, чтобы определить размер пальца.

Измеритель размера кольца для струны

Этот метод измерения размера кольца представляет собой плоский измерительный инструмент, который можно использовать с простым отрезком струны.

Распечатайте таблицу размеров колец, убедившись, что она соответствует реальному размеру.
Оберните кусок веревки вокруг безымянного пальца и обрежьте его в месте наложения конца.
Совместите шнур с указателем размера колец, приведенным в таблице размеров колец. Лучше всего подходит размер вашего кольца. Если размер кольца находится между двумя размерами, выберите больший размер кольца.

Хотя каждый из этих методов определения размера кольца является быстрым, удобным и бесплатным, возможны расхождения в точности из-за таких факторов, как настройки принтера или растяжение строки.Рассмотрите возможность использования более чем одного метода определения размера кольца для подхода «дважды отмерь, один раз отрежь». И всегда пользуйтесь любыми инструментами или следуйте советам, которые даются на сайте ювелира.

Советы по определению размера колец от ювелира

Попробуйте эти торговые уловки по выбору размера колец, чтобы подобрать идеальный размер.

Обеспечьте плотное прилегание. «Как ювелиры, мы всегда говорим, что кольцо должно быть легким, а отрываться жестким», — говорит Дьюк. «Это означает, что у вас есть подходящая посадка, а размер кольца соответствует размеру пальца, что сводит к минимуму риск потери.«
Учитывайте времена года. «Ваши пальцы имеют тенденцию менять размер в течение года, особенно летом и зимой», — говорит Котари. «Летом они немного опухнут, так что имейте это в виду, чтобы кольцо не стало неудобно носить в течение этих месяцев».
Учитывайте ширину ремешка. «Чем шире ремешок, тем плотнее он будет сидеть», — говорит Дьюк, который рекомендует увеличить размер от 0,25 до 0,5 для колец с более широкими фасонами.
Согрейте руки. Если вы только что пришли с холода или у вас от природы более холодные руки, Pomije рекомендует согреть их до комнатной температуры для наиболее точного определения размера колец.
Стань большим. Если вы получите два разных измерения пальца или обнаружите, что кольцо, которое вы носите, время от времени подходит по разному, Дюк говорит, что лучше выбрать кольцо немного большего размера и, если вы можете, проконсультироваться с профессионалом.

Как измерить размер кольца без ведома партнера

Хотите знать, как измерить размер кольца без ведома партнера? Не волнуйтесь! Не обязательно портить предложение-сюрприз, спрашивая у партнера размер кольца.Найдите инсайдера, который может знать, какой размер кольца она носит. Мама, лучший друг или брат или сестра могут знать или творить чудеса, чтобы узнать размер своего кольца, даже не подозревая о них.

«Также обратите внимание на украшения, которые она уже носит», — говорит Дьюк. «Есть ли у нее любимое кольцо, которое поместится на ее левый безымянный палец или даже на средний палец? Если да, подождите, пока она снимет его, и тайно отнесите его ювелиру для определения размера. Если она снимает его только для тренировки или душа и у вас ограниченный доступ к кольцу, купите кусок мыла и вдавите кольцо, чтобы сделать форму.Ваши ювелиры должны иметь возможность использовать маркировку для определения правильного размера кольца ».

Если ваш партнер буквально снимает кольца, чтобы нанести лосьон на руки на пять секунд, наденьте кольцо на палец и отметьте, где оно точно умещается на вашем пальце. с помощью различных диаграмм и размеров колец, вы или ювелир должны быть в состоянии воспроизвести подгонку.

А когда ничего не помогает, выберите кольцо большего размера; легче изменить размер кольца меньше, чем оно будет увеличиваться.

10 Наконечники для посева семян — FineGarden

Немногие занятия в саду могут быть столь же полезными, как выращивание собственных растений из семян.Как менеджер питомника Центра исторических растений Томаса Джефферсона в Монтичелло я вырастил тысячи декоративных и овощных растений из семян. Выращивание растений из семян — не всегда простая задача, и на протяжении многих лет я разработал и применил следующие методы, чтобы обеспечить здоровое начало семян.

1. Вести записи для лучшего планирования

Часто упускаемый из виду аспект размножения растений — это искусство ведения записей. Независимо от того, выращиваете ли вы несколько растений для своего домашнего цветника и огорода или работаете в большом питомнике, создание журнала распространения окажется незаменимым.Здесь, в Центре исторических растений, мы ежегодно фиксируем время посева семян, дату прорастания и успешность, а также когда саженцы готовы к пересадке.

В конце года мы оцениваем сроки нашего производственного графика, отмечая, что пошло правильно, а что пошло не так. Эти наблюдения помогают нам внести коррективы на следующий год, чтобы гарантировать, что мы выращиваем наши растения в оптимальных условиях. Мы также отслеживаем, где закупаем семена, поскольку их качество и надежность могут различаться в зависимости от источника.

2. Храните семена надлежащим образом для поддержания всхожести.

Семена — хрупкий товар, и при неправильном обращении их жизнеспособность резко снизится. В то время как некоторые семена могут сохраняться в течение тысяч лет при надлежащих условиях, другие быстро теряют жизнеспособность, даже при правильном хранении. Чтобы сохранить покой, храните семена в прохладном темном месте с низкой влажностью, например, в холодильнике. Я рекомендую промаркировать их (название семян, источник, год) и хранить в небольшом повторно закрывающемся пакете или пустой канистре из-под пленки, которая, в свою очередь, хранится в пластиковом контейнере большего размера.

Когда вы будете готовы к посеву, вы можете проверить жизнеспособность многих, но не всех семян, замочив их в воде на несколько часов. Живые семена опустятся на дно, а мертвые всплывут на поверхность. Этот тест обычно лучше работает с более крупными семенами, но здесь нет абсолютных значений.

3. Во избежание переполнения используйте широкие плоские контейнеры.

Пластиковые горшки лучше всего подходят для посева семян.

Хороший дренаж необходим.

Пластиковые горшки или контейнеры предпочтительнее глиняных горшков при посадке семян, так как они более устойчиво удерживают влагу. Широкие и неглубокие контейнеры предотвращают как скучивание рассады, так и чрезмерную влажность хрупких молодых корней. Растения, которые сопротивляются нарушению корней при пересадке, лучше всего сажать в небольшие отдельные контейнеры, такие как пакеты для клеток или лотки для пробок. Подойдут и переработанные пластиковые контейнеры, такие как пустые ванны из-под йогурта или маргарина, если вы проделали в их дне отверстия для дренажа.

Независимо от того, какой тип контейнера вы используете, он должен быть чистым и не содержать патогенов. Чтобы продезинфицировать контейнер, погрузите его в 10-процентный раствор отбеливателя на 15 минут и дайте ему высохнуть на воздухе.

4. Утрамбуйте семена, чтобы они напрямую соприкасались с почвой.

После посадки засыпать семена просеянной почвенной смесью.

Слегка утрамбуйте, чтобы обеспечить плотный контакт между семенами и смесью.

Используйте кухонное сито, чтобы равномерно распределить беспочвенную стартовую смесь поверх семян на глубину, в два раза превышающую диаметр семян.Очень мелкие семена и те, которым требуется свет для прорастания, должны лежать прямо на поверхности. Независимо от того, покрыты ли они посадочной средой или нет, каждое семя должно плотно соприкасаться с влажной поверхностью, чтобы начать прорастание. Используйте пестик или даже дно стакана, чтобы аккуратно утрамбовать поверхность.

5. Предотвратите заболевание, обеспечив приток воздуха и дренаж.

Присыпка мха сфагнума и куриной крошки помогает сохранить поверхность сухой, предотвращая рост болезнетворных микроорганизмов.

Вентилятор циркулирует воздух.

Грибковая инфекция, которую часто называют затуханием, обычно вызывается чрезмерной влажностью и плохой циркуляцией воздуха. Однако есть несколько культурных приемов, которые помогут сдержать рост грибковых возбудителей. Покрыв семена посадочной смесью и утрамбовав их, распределите по поверхности тонкий слой, состоящий из 50% измельченного сфагнума и 50% закваски (мелко измельченного камня), чтобы почва вокруг прорастающих побегов оставалась сухой и создавала неблагоприятную среду для выращивания. возбудители.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, установите рядом с саженцами небольшой вентилятор. Держите вентилятор на низком уровне и направьте его, чтобы обдувать контейнеры на уровне почвы, где воздух может скапливаться и застаиваться.

6. Накройте лотки полиэтиленовой пленкой, чтобы поддерживать постоянный уровень влажности.

Пластиковая пленка обеспечивает постоянный уровень влажности.

Если нужно больше воды, дайте ей стечь снизу.

Семена очень чувствительны к чрезмерному и недостаточному поливу.Кроме того, неуклюжий полив может потревожить только что проросшие саженцы. Закрепив полиэтиленовую пленку на поверхности только что посеянного семенного горшка, можно поддерживать постоянный уровень влажности. Однако горшок все равно необходимо ежедневно проверять на влажность и всхожесть.

Если вы обнаружите, что вам нужно повторно увлажнить контейнер с семенами, поместите весь горшок в таз с 2–3 дюймами теплой воды и позвольте питательной среде впитывать влагу снизу. Если высохла только поверхность, можно приподнять пластиковое покрытие и сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора.Как только семена прорастут, снимите полиэтиленовую пленку.

7. Сохраняйте семена в тепле, чтобы способствовать прорастанию.

Тепловой коврик ускоряет прорастание.

Большинству семян для прорастания требуется температура от 65 ° до 75 ° F. Размещение контейнеров с семенами рядом с существующим обогревателем или использование обогревателя при соблюдении надлежащих мер предосторожности может повысить температуру окружающей среды по мере необходимости. Кроме того, грелка, разработанная для растений, помещенная непосредственно под контейнеры с семенами, согреет посадочную смесь и будет способствовать прорастанию.При использовании любого дополнительного источника тепла не забывайте чаще проверять наличие влаги, поскольку контейнеры для семян могут высохнуть быстрее.

8. Ежедневно переворачивайте саженцы, чтобы стебли оставались крепкими.

Солнечный подоконник — хорошее место для посадки проросших саженцев.

Легкая чистка рассады способствует росту сильных стеблей.

Большинство семян не прорастут без солнечного света и лучше всего проявляют себя через 12–16 часов каждый день.В помещении поместите контейнеры с семенами в солнечное окно, выходящее на юг, и каждый день поворачивайте контейнер на четверть оборота, чтобы саженцы не выходили слишком далеко на свет и не развились слабые удлиненные стебли. Также аккуратно проведите ладонью по верхушкам саженцев, чтобы стимулировать сильный рост стебля.

9. Накормите их хорошо

После того, как настоящие листья разовьются, пора внести немного удобрений.

Правильное и регулярное питание позволит вашим саженцам расти сильными.Когда зародыш внутри семени развивается, он полагается на пищу, хранящуюся в эндосперме, чтобы подпитывать свой рост. Когда побег выходит из почвы и развиваются настоящие листья, исходные питательные вещества, поставляемые эндоспермом, истощаются, и тогда требуется дополнительное удобрение. Большинство смесей для посева содержат небольшой заряд питательных веществ, которые помогают осуществить этот переход, не сжигая при этом развивающиеся корни. Однако, как только появятся настоящие листья, пора начинать еженедельно применять жидкие удобрения с половинной концентрацией.

10. Акклиматизация рассады к прямым солнечным лучам

Закаливание в холодном помещении позволяет саженцам адаптироваться к условиям открытого грунта.

Перед тем, как саженцы можно будет высаживать на открытом воздухе, их необходимо закалить или приспособить к прямым солнечным лучам и колебаниям температур. Лучше всего делать это в течение трех дней, помещая их под прямыми солнечными лучами утром только первого дня, а затем увеличивая время нахождения на улице на несколько часов каждый день, пока они не станут достаточно сильными, чтобы их можно было пересадить.

Дополнительные советы по запуску посевного материала

Большинство семян прорастают легко, но другим может потребоваться несколько дополнительных шагов для достижения хороших результатов. Чтобы узнать, как я использую методы теплого замачивания, скарификации и стратификации для посева семян, посмотрите мой видеоролик «Предварительная обработка семян».

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду	Off	Последовательность запуска.	Ничего.Mobile Connector запускается.
Все на	Off	Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.	Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое	Off	Идет зарядка.	Ничего. Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое	1 вспышка	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	2 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном разъеме, который подключается к контроллеру Mobile Connector.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	3 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Подумайте о зарядке в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	4 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой розетки.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое	5 миганий	Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	1 вспышка	Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Попробуйте другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	2 вспышки	Потеря грунта. Mobile Connector обнаруживает потерю земли.	Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	3 вспышки	Неисправность реле / контактора.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	4 вспышки	Защита от повышенного или пониженного напряжения.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	5 миганий	Неисправность адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	6 миганий	Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	7 миганий	Ошибка или несоответствие программного обеспечения.	Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	на	Самопроверка не удалась.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, затем снова подключите его.
Все на	1 вспышка	Тепловая неисправность.	Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на	5 миганий	Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А.	Отключите Mobile Connector от автомобиля.Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки электросети, а затем снова подключите его.
Выкл.	Off	Энергия потеряна.	Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Румынские сироты стали взрослыми

Изображение выше : Изидор Рукель возле своего дома за пределами Денвера

Обновлено в 3:22 стр.м. ET 23 июня 2020 г.

Первые три года жизни Изидор прожил в больнице.

Темноглазый черноволосый мальчик, родился 20 июня 1980 года, был брошен, когда ему было несколько недель от роду. Причина была очевидна для любого, кто удосужился посмотреть: его правая нога была немного деформирована. После приступа болезни (вероятно, полиомиелита) его выбросили в море брошенных младенцев в Социалистической Республике Румыния.

Чтобы услышать больше тематических статей, загрузите приложение Audm для iPhone.

В фильмах того периода, документирующих уход за сиротами, вы видите медсестер, подобных рабочим конвейера, которые пеленают новорожденных из, казалось бы, бесконечного запаса; с мускулистыми руками и небрежным безразличием, они накидывают каждого на кусок ткани, мастерски завязывают узлом в аккуратный пакет и втыкают в конец ряда молчаливых озабоченных младенцев. Женщины не воркуют и не поют им. Вы видите маленькие лица, пытающиеся понять, что происходит, когда их головы проносятся мимо во время маневров обертывания.

В своей больнице в горном городке Сигету-Мармацией в Южных Карпатах Изидора кормили из бутылки, воткнутой в рот и подпираемой о прутья детской кроватки. Давно миновав возраст, когда дети во внешнем мире начали пробовать твердую пищу, а затем кормить себя, он и его сверстники оставались на спине, сосая из бутылочек с расширенными отверстиями, чтобы пропустить водянистую кашу. Без надлежащего ухода или физиотерапии мышцы ног ребенка истощались.В 3 года его сочли «неполноценным» и перевели через весь город в Cămin Spital Pentru Copii Deficienţi , домашнюю больницу для безнадежных детей.

Цементная крепость не издавала звуков игры детей, хотя в одно время жили около 500 человек. Он печально стоял в стороне от мощеных улиц и искрящейся реки города, в котором Эли Визель родился в 1928 году и прожил счастливое детство до нацистской депортации.

Окна в камере Изидора на третьем этаже были оборудованы тюремными решетками.В детстве он часто стоял там, глядя вниз на пустой глиняный двор, огороженный забором из колючей проволоки. Зимой Изидор сквозь голые ветки увидел другую больницу, которая стояла прямо напротив его собственной, и скрывала ее от улицы. Настоящие дети, дети в туфлях и пальто, дети, держащиеся за руки родителей, приходили и уходили из этой больницы. Никого из сотрудников Изидора Cămin Spital туда никогда не доставили, даже если они умирали, независимо от того, насколько они больны.

Как и всем мальчикам и девочкам, которые жили в больнице для «безвозвратных», Изидору подавали почти несъедобную, разбавленную еду за длинными столами, где голые дети на скамейках били оловянные миски.Он вырос в переполненных комнатах, где его товарищи-сироты бесконечно раскачивались, били себя кулаками по лицу или визжали. Детям, вышедшим из-под контроля, вводили транквилизаторы для взрослых через нестерилизованные иглы, а многим заболевшим переливали непроверенную кровь. Гепатит B и ВИЧ / СПИД разорили румынские детские дома.

Изидору суждено было провести в этом доме остаток своего детства, выйти за ворота только в 18 лет, и тогда, если бы он был полностью выведен из строя, его перевели бы в дом для стариков; если бы он оказался минимально работоспособным, его бы выселили, чтобы он пошел на улицу.Были высоки шансы, что он не проживет так долго, что мальчик со сморщенной ногой умрет в детстве, истощенный, дрожащий, нелюбимый.

В минувшее Рождество исполнилось 30 лет со дня расстрела последнего коммунистического диктатора Румынии Николае Чаушеску, правившего 24 года. В 1990 году внешний мир обнаружил его сеть «детских лагерей», в которых воспитывалось около 170 000 брошенных младенцев, детей и подростков. Полагая, что увеличение численности населения укрепит экономику Румынии, Чаушеску сократил использование контрацептивов и абортов, ввел налоговые штрафы для бездетных и прославил женщин как «матерей-героинь», родивших 10 или более детей.Родители, которые не могли вынести еще одного ребенка, могли называть своего новорожденного ребенка «ребенок Чаушеску», как в фразе «Пусть он его вырастит».

Прочтите: Та-Нехиси Коутс о Николае Чаушеску, тиране с манией величия, друге Америки

Чтобы разместить поколение нежелательных или недоступных детей, Чаушеску приказал построить или переоборудовать сотни построек по всей стране. Вывески вывесили лозунг: государство может лучше позаботиться о вашем ребенке, чем вы.

В возрасте 3 лет брошенные дети были отсортированы.Будущие работники получат одежду, обувь, еду и немного школьного образования в Case de copii — «детские дома» — в то время как «бедные» дети не получат ничего в своем Cămine Spitale . Советская дефектология рассматривала инвалидность у младенцев как врожденную и неизлечимую. Даже дети с излечимыми проблемами — возможно, с косоглазием, анемией или заячьей губой — были классифицированы как «неизлечимые».

Из нашего выпуска за июль / август 2020 года

Ознакомьтесь с полным содержанием и найдите свой следующий рассказ, который стоит прочитать.

Подробнее

После румынской революции дети в ужасных условиях — со скелетами, плещущимися мочой на пол, покрытыми фекалиями — были обнаружены и сняты иностранными новостными программами, в том числе телеканалом ABC 20/20 , который транслировал «Позор Нация »в 1990 году. Подобно освободителям Освенцима 45 лет назад, первые посетители учреждений всю свою жизнь преследовали то, что они видели. «Мы прилетели на вертолете по снегу в Сирет, приземлились после полуночи, при минусовой погоде, в сопровождении румынских телохранителей, несущих узи», — рассказывает мне Джейн Аронсон.Педиатр и специалист по усыновлению, проживающий в Манхэттене, она была частью одной из первых педиатрических бригад, вызванных в Румынию новым правительством. «Мы заходим в черное, как смоль, ледяное холодное здание и обнаруживаем, что там прячется молодежь — она крошечная, но старше, что-то странное, вроде троллей, грязное, вонючее. Они поют что-то вроде гудения, тарабарщину. Мы открываем дверь и обнаруживаем популяцию «кретинов» — теперь это известно как синдром врожденного дефицита йода; невылеченный гипотиреоз тормозит рост и развитие мозга.Не знаю, сколько им было лет, трех футов ростом, могло быть за двадцать. В других комнатах мы видим подростков размером 6-7 лет, без вторичных половых признаков. В клетках лежали дети с основными генетическими нарушениями. Вы начинаете почти разъединяться ».

«Однажды днем я вошел в медицинское учреждение в Бухаресте, и там стоял маленький ребенок, рыдая, — вспоминает Чарльз А. Нельсон III, профессор педиатрии и неврологии Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.«Он был убит горем и намочил штаны. Я спросил: «Что происходит с этим ребенком?» Рабочий сказал: «Ну, его мать бросила его сегодня утром, и он был таким весь день». Никто не утешил маленького мальчика и не поднял его на руки. Это было мое знакомство ».

Дети в домашней больнице для безнадежных детей в Сигету-Мармацией, Румыния, в сентябре 1992 года (Томас Салай)

Румынские сироты были не первыми детьми, которых психологи осмотрели в ХХ веке, оказавшись в крайне запущенном состоянии.Невосприимчивые сироты времен Второй мировой войны, а также дети, долгое время находившиеся в изоляции в больницах, глубоко обеспокоили гигантов развития детей середины века, таких как Рене Спиц и Джон Боулби. В эпоху, посвященную борьбе с недоеданием, травмами и инфекциями, трудно поверить в идею о том, что адекватно питаемые и стабильные с медицинской точки зрения дети могут истощаться из-за того, что они скучают по своим родителям. Их исследование привело к смелому на тот момент представлению, особенно выдвинутому Боулби, что простое отсутствие «фигуры привязанности», родителя или опекуна, может нанести ущерб психическому и физическому здоровью на всю жизнь.

Из апрельского выпуска 1996 года: Энн Ф. Терстон описывает жизнь в китайском приюте

Нейробиологи склонны рассматривать «теорию привязанности» как наводящую на размышления и наводящую на размышления работу в рамках «мягкой науки» психологии. Он в значительной степени опирался на тематические исследования, корреляционные данные или исследования на животных. В печально известных экспериментах психолога Гарри Харлоу по «материнской депривации» он содержал в клетке только детенышей макак-резусов, предлагая им только материнские копии, сделанные из проволоки и дерева или поролона и махровой ткани.

В 1998 году на небольшом научном собрании исследования на животных, представленные рядом с изображениями из румынских детских домов, изменили курс изучения привязанности. Сначала профессор неонатальной педиатрии Миннесотского университета Дана Джонсон поделился фотографиями и видео, которые он собрал в Румынии, в комнатах, кишащих детьми, которые придерживаются «двигательных стереотипов»: раскачиваются, бьют головой, кричат. За ним последовал докладчик, который показал видеозаписи ее работы с младенцами-приматами, оставшимися без матери, такими как те, которых произвел Харлоу, — покачивающиеся, кружащиеся, самоуничтожающиеся.Публика была шокирована параллелями. «Мы все были в слезах, — сказал мне Нельсон.

Спустя десятилетие после падения Чаушеску новое румынское правительство приветствовало западных экспертов по развитию детей, которые одновременно помогали и изучили десятки тысяч детей, все еще находящихся на хранении у государства. Исследователи надеялись ответить на некоторые давние вопросы: бывают ли чувствительные периоды в нервном развитии, после которых мозг обездоленного ребенка не может в полной мере использовать психическую, эмоциональную и физическую стимуляцию, предложенную позже? Можно ли задокументировать последствия «материнской депривации» или «отсутствия опекуна» с помощью современных методов нейровизуализации? Наконец, если ребенка из интернатного учреждения переводят в семью, сможет ли он или она восполнить неразвитые способности? Неявно, остро: может ли нелюбимый в детстве человек научиться любить?

События Tract расходятся из аэропорта Денвера, как игральные карты на столе.Великие равнины здесь практически стерты с лица земли, из-за ветра, грязи и мусора на обочине шоссе, до Уолгринса, Арби и Автозоны. В арендованном автомобиле я медленно объезжаю полукруги и тупики района Изидора, пока не вижу, как он выходит из тени Макмансиона площадью 4500 квадратных футов с вежливой полуволновой. Он сдает здесь комнату в субаренду, как и другие, в том числе некоторые семьи — загородная община в особняке, построенном для Голиафов. В свои 39 лет Изидор — элегантный жилистый мужчина с печальными глазами.Его манера поведения настороженная и неуверенная. Генеральный менеджер KFC, он работает от 60 до 65 часов в неделю.

Прочтите: Унизительные, бесчеловечные условия в американских детских центрах содержания под стражей

«Добро пожаловать в Румынию», — объявляет он, открывая дверь своей спальни. Это вход в другое время, в другое место. Из каждого визита в свою страну Изидор привозил с собой предметы народного искусства и сувениры — расписанные вручную глазурованные тарелки и чашки, вышитые кухонные полотенца, румынские флаги, рюмки, деревянные фигурки, хрустальные фляги сливового бренди и компакт-диски с румынским языком. народная музыка, тяжелая на скрипках.Он мог бы запастись сувенирным магазином. Есть толстые коврики винного цвета, одеяла и гобелены. Окружающий свет темно-бордовый, шторы закрыты от солнечного света с большой высоты. В десяти милях к юго-западу от аэропорта Денвера Изидор живет в эрзац-румынском коттедже.

«Все в Марамуреше живут так», — говорит он мне, имея в виду культурный регион на севере Румынии, где он родился.

Я думаю, Но правда ли?

«Вы увидите, что у многих людей есть эти вещи в своих домах», — поясняет он.

Звучит точнее. Людям нравятся безделушки. «Во время визита вы говорите как румын?» Я спрашиваю.

«Нет, — говорит он. «Когда я начинаю говорить, они спрашивают:« Откуда вы? »Я говорю им:« Из Марамуреша! »» Никто ему не верит из-за его акцента, поэтому ему приходится объяснять: «Технически, если вы хотите будьте логичны, я румын, но живу в Америке более 20 лет ».

«Когда вы знакомитесь с новыми людьми, вы рассказываете о своей истории?»

«Нет, я стараюсь не делать этого.Я хочу воспринимать Румынию как нормального человека. Я не хочу, чтобы меня везде называли «сиротой».

Чтобы подбодрить Изидора после избиения, Ониса пообещала, что когда-нибудь заберет его с собой домой на ночь.

Его точный английский делает даже случайные фразы формальными. В своей комнате Изидор запечатлел румынскую народную эстетику, но кое-что еще витает под поверхностью. Мне вспоминается книга, которую он самостоятельно опубликовал в 22 года, под названием Заброшенные на всю жизнь .Это мрачная история, но однажды, когда ему было около 8 лет, у Изидора был счастливый день.

В больнице начала работать добрая няня. «Ониса была молодой девушкой, немного пухленькой, с длинными черными волосами и круглыми розовыми щеками», — пишет Изидор в своих мемуарах. «Она любила петь и часто учила нас некоторым из ее произведений». Однажды Ониса вмешалась, когда другая няня ударила Изидора метлой. Как и некоторые другие до нее, Ониса заметил его интеллект. В палате полуамбулаторных (некоторые ползали или ползали), слегка вербальных (некоторые просто шуметь) детей, Изидор помогал взрослым, если у них возникали вопросы, например, как его зовут или когда тот умер.Режиссер изредка заглядывал в комнату и спрашивал Изидора, не били ли его и других детей; Чтобы избежать возмездия, Изидор всегда говорил «нет».

Энни Лоури: Как Америка обращается со своими детьми

В тот день, чтобы подбодрить его после избиения, Ониса пообещала, что когда-нибудь заберет его с собой домой на ночь. Скептически настроенный по поводу того, что такое необычное событие когда-либо произойдет, Изидор поблагодарил ее за прекрасную идею.

Несколько недель спустя, в снежный зимний день, Ониса одела Изидора в теплую одежду и обувь, которые она привезла из дома, взяла его за руку и вывела через парадную дверь через ворота приюта.Медленно шагая, она повела маленького мальчика, который, раскачиваясь на неровных ногах, глубоко прихрамывал, по переулку мимо государственной больницы в город. Холодный свежий воздух ласкал его щеки, а снег скрипел под ботинками; ветер тряс ветки; на дымоходе стояла птица. «Это был мой первый выход в мир», — говорит он мне сейчас. Он с удивлением смотрел на машины, дома и магазины. Он пытался все усвоить и запомнить, чтобы доложить детям в своей палате.

«Когда я вошел в квартиру Онисы, — пишет он, — я не мог поверить, насколько она прекрасна; стены были покрыты темными коврами, и на одном из них было изображение Тайной вечери.Ковры на полу были красными ». Соседские дети постучали в дверь Онисы, чтобы узнать, не хочет ли странный мальчик из приюта выйти и поиграть, и он это сделал. Дети Онисы приехали из школы домой, и Изидор узнал, что это начало их рождественских каникул. В тот вечер он пировал вместе с семьей Онисы за обеденным столом их друзей, впервые попробовав румынские блюда, в том числе сармале (голубцы), картофельный гуляш с толстой лапшой и сладкий желтый бисквит с кремовой начинкой.Он помнит каждый укус. На полу в гостиной после обеда домочадец позволил Изидору поиграть со своими игрушками. Изидор последовал примеру мальчика и водил по коврику паровозики. Вернувшись к Онисе, он спал в своей первой в мире мягкой, чистой постели.

На следующее утро Ониса спросил Изидора, хочет ли он поработать с ней или остаться с ее детьми. Здесь он совершил такую ужасную ошибку, что 31 год спустя он до сих пор вспоминает об этом с горечью.

«Я хочу поработать с вами!» он звонил.Он был глубоко погружен в фантазию о том, что Ониса — его мать, и не хотел расставаться с ней. «Я оделся так быстро, как только мог, и мы направились к выходу», — вспоминает он. «Когда мы подошли к ее работе, я понял, что она работает в больнице, , моя больница, , и заплакал… Прошло всего 24 часа, но почему-то я решил, что теперь стану частью семьи Онисы. Мне и в голову не приходило, что ее работа на самом деле была в больнице, пока мы снова не оказались у ворот. Я был так потрясен, когда мы свернули во двор, как будто я забыл, что пришел оттуда.

Он попытался повернуть назад, но ему не разрешили. Он нашел самое чудесное место на Земле — квартиру Онисы — и по собственной глупости позволил ей ускользнуть. Он рыдал, как новичок, пока другие няни не стали угрожать ему пощечиной.

Сегодня Изидор живет в 6000 милях от Румынии. Он ведет уединенный образ жизни. Но в своей спальне в частном доме в мощеной прерии он воссоздал обстановку самой счастливой ночи своего детства.

«В ту ночь у Онисы, — спрашиваю я, — вы думаете, вы чувствовали, что там происходят семейные отношения и эмоции, которых вы никогда раньше не видели и не чувствовали?»

«Нет, я был слишком молод, чтобы это понимать.»

» Но вы обратили внимание на красивую мебель? »

«Да! Ты видишь это?» — говорит Изидор, беря в руки гобелен, сотканный из бордовых роз на темном, покрытом листвой фоне. «Это почти то же самое, что и у Онисы. По этой причине я купил его в Румынии! »

«Все это…» — жестикулирую я.

«Да».

«Но не потому, что они значат для вас« семья »?»

«Нет, но они означают для меня« мир ». Я впервые спал в настоящем доме. Я много лет думал: Почему у меня не может быть такого дома? ”

Вот он.Но он знает, что есть недостающие части — независимо от того, сколько рюмок он соберет.

В начале 1990-х Дэнни и Марлис Рукел жили со своими тремя маленькими дочерьми в кондоминиуме в Сан-Диего. Они подумали, что было бы неплохо добавить сюда еще и мальчика, и услышали о местном независимом режиссере Джоне Аптоне, который организовывал усыновление румынских сирот. Марлис позвонила ему и сказала, что они хотят усыновить мальчика. «Там тысячи детей», — ответил Аптон. «Это будет легко».

Марли смеется.«Немногое из этого было точным!» она мне говорит. Мы сидим в гостиной дома с белой штукатуркой в винодельческом городке Темекула в Южной Калифорнии. Дети и собаки появляются и исчезают в этот ослепительно жаркий день (за последние годы Ракелы усыновили пятерых детей из приемных семей). Марли, которая сейчас работает наставником для взрослых с особыми потребностями, похожа на героиню Дайан Китон, которая робко отступает за большие очки и выпадает из длинных волос, но иногда делает смелые выпады. Дэнни, программист, спокойный парень.Марлис описывает себя как домоседку, но затем она переехала в Румынию на два месяца, чтобы попытаться усыновить мальчика, которого она видела на видео.

Отвергнутый «Позором нации», Аптон вылетел в Румынию через четыре дня после трансляции и направился в худшее место в сериале — Домашнюю больницу для безнадежных детей в Сигету-Мармацией. Он возвращался несколько раз. Во время одного визита он собрал группу детей в пустой комнате, чтобы снять их на видео для будущих приемных родителей. В его видео были показаны дети, собранные вместе голыми, «как маленькие рептилии в аквариуме», как он их описал, а как люди, одетые в одежду и говорящие.

К тому времени начали поступать пожертвования от благотворительных организаций по всему миру. Мало что дошло до детей, потому что сотрудники просмотрели самые лучшие вещи, но в тот день, из уважения к американцам, няни надели детям подаренные свитера. Хотя дети казались взволнованными, чтобы оказаться в центре внимания, Аптон и его румынский помощник сочли это медленным. Некоторые вообще не разговаривали, а другие не могли ни встать, ни стоять на месте. Когда создатели фильма спросили имена и возраст детей, няни пожали плечами.

В конце деревянной скамейки сидел мальчик ростом с шестилетнего ребенка — в 10 лет Изидор весил около 50 фунтов. Аптон был первым американцем, которого он когда-либо видел. Об американцах Изидор знал из телешоу Dallas . Однажды прибыл подаренный телевизор, и он лоббировал эту единственную вещь, чтобы она оставалась в больнице. Директор согласился. Воскресным вечером в 8 часов амбулаторные дети, няни и работники с других этажей собирались, чтобы вместе посмотреть Dallas . Когда в тот день по лестнице поднялись слухи о приезде американца, внутри приюта отреагировали: Всемогущий Бог, кто-то из страны гигантских домов!

Изидор знал информацию, которую не знали няни.Он говорит мне: «Джон Аптон спрашивал ребенка:« Сколько тебе лет? », И ребенок отвечал:« Я не знаю », а няня отвечала:« Я не знаю », и я кричал: «Ему 14!» Он спрашивал о другом ребенке: «Как его фамилия?», а я кричал: «Думка!» »

« Изидор знает здесь детей лучше, чем персонал », Аптон ворчит на одной из лент. Прежде чем завершить сеанс, он кладет Изидора себе на колени и спрашивает, не хочет ли он поехать в Америку. Изидор говорит, что будет.

Вернувшись в Сан-Диего, Аптон рассказал Ракелам об умном мальчике лет семи, который надеялся приехать в Соединенные Штаты.«Мы хотели усыновить ребенка», — говорит Марлис. «Потом мы посмотрели видео Джона и влюбились в Изидора».

Изидор перед своим детским домом в июне 1991 года, за четыре месяца до того, как Рукелы усыновили его и привезли в Соединенные Штаты; 11-летний Изидор впервые встречает Марлис Рукель в Румынии с одним из воспитателей приюта. (Мэрилс Рукель)

В мае 1991 года Марлис вылетела в Румынию, чтобы встретиться с ребенком и попытаться вернуть его домой. Незадолго до поездки она узнала, что Изидору почти 11 лет, но не испугалась.Она путешествовала с новой подругой, Дебби Принсипи, которой Аптон подобрал ребенка. В кабинете директора Марлис ждала встречи с Изидором, а Дебби ждала встречи с маленьким светловолосым телеграфом по имени Сиприан.

«Когда вошел Изидор, — говорит Марлис, — я видела только его, как и все остальное нечеткое. Он был таким красивым, как я себе представляла. Наш переводчик спросил его, кто из посетителей офиса, как он надеется, будет его новой матерью, и указал на меня! »

Изидор задал переводчику вопрос: «Где я буду жить? Это как Dallas ? »

«Ну… нет, мы живем в кондоминиуме, как в квартире», — сказал Марлис.«Но у тебя будет три сестры. Вы их полюбите ».

Это не показалось Изидору интересным компромиссом. Он сухо ответил переводчику: «Посмотрим».

В ту ночь Марли радовалась тому, что такое ангел Изидор.

Дебби засмеялась. «Он произвел на меня впечатление крутого оператора, сообразительного политика, — сказала она Марлис. «Он был гораздо лучше Чиппи». Сиприан провела время в офисе, безумно рывшись во всем, включая ящики стола и карманы всех в комнате.

«Нет, он невиновен. Он очаровательный, — сказала Марлис. «Вы видели, как он выбрал меня, , в качестве своей матери?»

Годы спустя, в своих мемуарах Изидор объяснил этот момент:

Марли была высокой американкой, а Дебби была низкой американкой… «Роксана, какая из них будет моей новой мамой?» — спросил я [переводчика].
«Кого ты хочешь иметь в качестве матери?»
«Кто моя мать?» Я умолял знать.
«Высокий американец», — ответила она.
«Тогда я хочу, чтобы это была моя мать», — сказал я.
Когда я выбрал Марли, она заплакала, исполненная радости от того, что я выбрал ее.

Детский нейробиолог Чарльз Нельсон известен своей общительностью и добротой, с волнистыми седеющими светлыми волосами и такими же усами, как у Капитана Кенгуру. Осенью 2000 года он вместе со своими коллегами Натаном А. Фоксом, профессором по человеческому развитию в Университете Мэриленда, и Чарльзом Х. Зеанахом, профессором детской психиатрии Медицинского факультета Тулейнского университета, основал Бухарестский Проект раннего вмешательства.У них было разрешение работать со 136 детьми в возрасте от шести месяцев до 2,5 лет из шести детских учреждений Bucharest leagãne . Ни одна из них не была домашней больницей для безвозвратных детей, как больница Изидора; они были несколько лучше снабжены и укомплектованы.

Планируется, что 68 детей будут продолжать получать «обычную заботу», а остальные 68 будут размещены в приемных семьях, набранных и обученных BEIP. (В Румынии не было традиции приемных семей; официальные лица считали, что детские дома безопаснее для детей.) Местные ребята, родители которых вызвались участвовать, составили третью группу. Исследование BEIP станет первым в истории рандомизированным контролируемым испытанием для измерения влияния раннего помещения в специализированные учреждения на мозг и поведенческое развитие, а также для изучения высококачественного патронатного воспитания в качестве альтернативы.

Для начала исследователи использовали классическую процедуру Мэри Эйнсворт «странная ситуация» для оценки качества отношений привязанности между детьми и их опекунами или родителями.В типичной обстановке ребенок в возрасте от 9 до 18 месяцев входит в незнакомую игровую комнату со своей «фигурой привязанности» и переживает некоторые все более тревожные события, в том числе появление незнакомца и уход взрослого, как исследователи кодируют поведение из-за одностороннего зеркала. «Наши программисты, не подозревая ни о каком детском происхождении, оценили, что 100 процентов детей из общины имеют полностью сформировавшиеся отношения привязанности со своими матерями», — сказала мне Зина. «Это было верно в отношении 3 процентов детей из детских домов.

Почти две трети детей были закодированы как «неорганизованные», что означает, что они демонстрировали противоречивое, резкое поведение, возможно, замирание на месте или внезапное изменение направления движения после того, как начали приближаться к взрослому. Этот паттерн наиболее тесно связан с более поздней психопатологией. Еще больше беспокоит, сказал мне Зеана, что 13 процентов были признаны «несекретными», что означает, что они вообще не проявляли поведения привязанности. «Эйнсворт и Джон Боулби считали, что младенцы будут привязаться к взрослому, даже если взрослый будет оскорблять», — сказал он.«Они не рассматривали возможность рождения младенцев без приспособлений ».

До Бухарестского проекта, сказал Зеана, он не осознавал, что поиск утешения в стрессовых ситуациях — это усвоенное поведение. «Эти дети понятия не имели, что взрослые могут помочь им почувствовать себя лучше», — сказал он мне. «Представьте, каково это — быть несчастным и даже не знать, что другой человек может помочь».

В октябре 1991 года Изидор и Киприан вылетели с румынским эскортом в Сан-Диего. Новые семьи мальчиков ждали в аэропорту, чтобы поприветствовать их вместе с Аптоном и ранее усыновленными румынскими детьми — небольшая толпа, держащая воздушные шары и знаки, приветствующие и машущие руками.Изидор удовлетворенно оглядел терминал. «Где моя спальня?» он спросил. Когда Марлис сказал ему, что они в аэропорту, а не в его новом доме, Изидор был поражен. Хотя она объяснила, что Ракелы жили не так, как Эвинги в Даллас , он ей не поверил. Теперь он ошибочно принял зону прибытия за свою новую гостиную.

17-летняя девочка из детского дома, Изабела, была членом комитета по встрече в аэропорту. Она родилась с гидроцефалией и не могла ходить после того, как всю жизнь оставалась в детской кроватке, она была в инвалидном кресле, была одета и выглядела красивой.Спасенная Аптоном во время предыдущей поездки, она была госпитализирована в США по гуманитарным медицинским причинам, и ее взяли на воспитание Ракелы.

Изидор был поражен, увидев Изабелу: «Кто твоя мать?»

«Моя мама — твоя мама, Изидор».

«Мне это не понравилось», — вспоминает он. Чтобы убедиться, что он правильно расслышал, он снова спросил: «Кто ваша мать здесь, в Америке?»

«Изидор, у нас с тобой одна мать», — сказала она, указывая на Марлис.

Итак, теперь ему нужно было привыкнуть к четырем сестрам.

В машине, когда Дэнни попытался пристегнуть ремень безопасности через талию Изидора, он вздрогнул и кричал, опасаясь, что на него надели смирительную рубашку.

Дэнни Ракель и Изидор направляются домой после прибытия мальчика в Калифорнию; Изидор фотографирует Марлис в аэропорту. (Томас Салай)

Марли обучал девочек на дому, но Изидор настоял на том, чтобы пойти в четвертый класс местной школы, где он быстро выучил английский язык. Его хитрое умение читать по классу помогало учителям, но дома он казался постоянно раздраженным.Внезапно оскорбленный, он бросился в свою комнату и рвал вещи на части. «Он измельчил книги, плакаты, семейные фотографии, — рассказывает мне Марли, — а затем встал на балкон, чтобы высыпать кусочки во двор. Если бы мне пришлось уехать на час, к тому времени, как я вернулся бы домой, все были бы расстроены: «Он сделал это; он это сделал ». Ему не нравились девушки».

Марли и Дэнни надеялись расширить семейное веселье и счастье, родив еще одного ребенка. Но новый член семьи почти никогда не смеялся. Он не любил, когда его трогали.Он был бдителен, обижен, горд. «Примерно к 14 годам он был зол на все», — говорит она мне. «Он решил, что вырастет и станет президентом США. Когда он узнал, что это невозможно из-за того, что он родился за границей, он сказал: «Хорошо, я вернусь в Румынию». Именно тогда это началось — его цель — вернуться в Румынию. Мы подумали, что для него было хорошо иметь цель, поэтому мы сказали: «Конечно, найди работу, сэкономь деньги, и когда тебе 18 лет, ты сможешь вернуться в Румынию» ». Изидор работал каждый день после школа при ресторане быстрого питания.

«Это были тяжелые годы. Я ходил по яичной скорлупе, стараясь не спугнуть его. Девочки были так над этим. Они злились на меня. Не для того, чтобы привести Изидора в семью, а за то, что он был таким … таким выпоротым. Они говорили: «Мама, все, что ты делаешь, это пытаешься его исправить!» Я был так сосредоточен на том, чтобы помочь ему приспособиться, что упустил из виду тот факт, что другие дети теряли часть моего времени.

«Дэнни и я пытались отвести его на терапию, но он отказался вернуться. Он сказал: «Мне не нужна терапия.Вам двоим нужна терапия. Почему бы тебе не пойти? »И мы пошли.

«Он говорил:« Я в порядке, , когда никого нет в доме ».

« Мы бы сказали: «Но Изидор, это наш дом » »

Еще в 2003 году он Ученым BEIP и их румынским партнерам по исследованиям было очевидно, что приемные дети добиваются успехов. По словам Зиины, данные были очень чувствительным периодом в 24 месяца, в течение которого для ребенка было критически важно установить отношения привязанности с опекуном.Дети, которых забрали из детских домов до достижения ими второго дня рождения, получали гораздо больше пользы от семейного отдыха, чем те, кто оставался там дольше. «Когда вы проводите испытание и ваши предварительные доказательства показывают, что вмешательство является эффективным, вы должны спросить:« Мы остановимся сейчас и сделаем препарат доступным для всех? »- сказал он мне. «Для нас« эффективным лекарством »оказалось патронатное воспитание, и мы не смогли создать национальную систему патронатного воспитания». Вместо этого исследователи публично объявили о своих результатах, и в следующем году румынское правительство запретило помещать в учреждения детей в возрасте до 2 лет.С тех пор минимальный возраст был повышен до 7 лет, а количество патронатных семей, финансируемых государством, значительно расширилось.

Тем временем исследование продолжалось. Когда в возрасте 3,5 лет дети были повторно оценены в игровой комнате «странной ситуации», доля тех, кто демонстрировала безопасную привязанность, выросла с базовых 3 процентов до почти 50 процентов среди детей, находящихся на попечении приемных семей, но лишь до 18 процентов среди тех, кто оставался в учреждениях. … И, опять же, дети переехали еще до второго дня рождения.«Время имеет решающее значение», — писали исследователи. Они предупреждали, что пластичность мозга не является «неограниченной». «Раньше — лучше».

Преимущества для детей, которые достигли надежной привязанности, со временем накапливались. В возрасте 4,5 лет у них был значительно ниже уровень депрессии и тревожности и меньше «черствых бесчувственных черт» (ограниченное сочувствие, отсутствие чувства вины, неглубокий аффект), чем у их сверстников, все еще находящихся в учреждениях. Около 40 процентов подростков, участвовавших в исследовании, которые когда-либо были в детских домах, в конечном итоге были диагностированы с серьезным психическим заболеванием.Их рост замедлился, двигательные навыки и языковое развитие остановились. Исследования МРТ показали, что объем мозга детей, все еще находящихся в учреждениях, был ниже, чем у детей, никогда не помещенных в учреждения, а ЭЭГ показала значительно меньшую активность мозга. «Если вы думаете о мозге как о лампочке, — сказал Чарльз Нельсон, — это как если бы был диммер, который уменьшил их со 100-ваттной лампы до 30-ваттной».

Согласно теории эволюции, одна из целей привязанности ребенка к небольшому числу взрослых — это наиболее эффективный способ получить помощь.«Если бы было много фигур привязанности и возникла опасность, младенец не знал бы, кому направить сигнал», — объясняет Марта Потт, старший преподаватель кафедры детского развития в Tufts. Беспристрастные дети видят угрозы повсюду — идея, подтвержденная исследованиями мозга. Наполненная гормонами стресса, такими как кортизол и адреналин, миндалевидное тело — основная часть мозга, имеющая дело со страхом и эмоциями — казалось, работала сверхурочно у детей, все еще находящихся в специализированных учреждениях.

Сравнение данных по детским домам по всему миру показывает глубокое влияние институционализации на социально-эмоциональное развитие даже в лучших случаях.«В английских яслях-интернатах в 1960-х годах было достаточное количество воспитателей, и дети были хорошо обеспечены материально. Их IQ, хотя и ниже, чем у детей в семьях, был в пределах среднего диапазона, выше 90-х », — сказала мне Зина. «Совсем недавно соотношение воспитателей и детей в греческих детских домах было не таким хорошим, и они не были так хорошо оснащены; эти дети имели IQ в диапазоне от низкого до среднего. Затем, в Румынии, у вас есть наши дети с действительно дефицитом в высшей лиге.Но вот что примечательно: во всех этих настройках нарушения привязанности схожи ».

Когда детям, участвовавшим в исследовании в Бухаресте, было 8 лет, исследователи устраивали игры, надеясь узнать, как ранние нарушения привязанности могут препятствовать способности ребенка в дальнейшем взаимодействовать со сверстниками. На видео, которое я смотрел, два мальчика, незнакомые друг другу, входят в игровую. В считанные секунды все сходит с рельсов. Один мальчик в белой водолазке нетерпеливо хватает другого за руку и грызет ее.Этот мальчик в полосатом пуловере отдергивает руку и проверяет, нет ли следов зубов. Исследователь предлагает игрушку, но мальчик в белом пытается взять другого ребенка за руки, или схватить его за запястья, или обнять, как если бы он пытался нести гигантского плюшевого мишку. Он пытается перевернуть стол. Другой мальчик делает слабую попытку спасти стол, но затем позволяет ему упасть. Он странный , вы можете себе представить, что он думает. Могу я пойти домой?

Мальчик в белой водолазке жил в приюте; мальчик в полосатом свитере был соседским парнем.

Нельсон предупреждает, что дверь не «захлопывается» для детей, оставленных в учреждениях старше 24 месяцев. «Но чем дольше вы ждете, чтобы дети попали в семью, — говорит он, — тем труднее вернуть их в нормальное состояние».

«Каждый раз, когда мы влезали в очередную драку, — вспоминает Изидор, — я хотел, чтобы один из них сказал:« Изидор, мы бы хотели, чтобы мы никогда не усыновляли тебя, и мы собираемся отправить тебя обратно в больницу ». Но они этого не сделали. не говорю этого. »

Не в силах принять привязанность своей семьи, он просто хотел знать, где он находится.В приюте было проще, где тебя либо били, либо нет. «Я лучше реагировал на шлепки», — говорит мне Изидор. «В Америке у них были« правила »и« последствия ». Так много разговоров. Я ненавидел «Давай поговорим об этом». В детстве я никогда не слышал таких слов, как «Ты особенный» или «Ты наш ребенок». Позже, если твои приемные родители скажут тебе такие слова, ты почувствуешь, Ладно, спасибо. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю, чего ты от меня хочешь и что я должен для тебя сделать .Когда Изидора изгоняли в свою комнату за грубость, проклятия или грубость по отношению к девушкам, он топал по лестнице и включал румынскую музыку или стучал в дверь изнутри кулаком или ботинком.

Марли винила себя. «Он сказал, что хочет вернуться к своей первой матери, женщине, которая даже не хотела его, женщине, которую он не помнил. Когда я отвел его в банк, чтобы открыть его сберегательный счет, служащий банка, заполнив форму, спросил Изидора: «Какая девичья фамилия у вашей матери?» Я открыл рот, чтобы ответить, но он сразу сказал: «Мария.’Это имя его биологической матери. Я знаю, наверное, глупо было обидеться из-за этого ».

Однажды ночью, когда Изидору было 16 лет, Марлис и Дэнни настолько испугались вспышки гнева Изидора, что вызвали полицию. «Я тебя убью!» он кричал на них. После того, как офицер сопроводил Изидора к милицейской машине, он настаивал на том, что родители «оскорбляли» его.

«О, ради Бога», — сказал Дэнни, когда ему сообщили об обвинении своего сына.

«Отлично, — сказал Марлис. «Он случайно упомянул , как мы с ним жестоко обращаемся?»

Вернувшись в машину, офицер спросил: «Как твои родители оскорбляют тебя?»

«Я работаю, и они забирают все мои деньги», — крикнул Изидор.В доме офицер обыскал комнату Изидора и нашел его сберегательную книжку.

«Мы не можем взять его», — сказал офицер Рукелс. «Он зол, но здесь нет ничего плохого. Я бы посоветовал тебе сегодня закрыть двери в спальню.

И снова им пришла в голову мысль: Но это наш дом.

На следующее утро Марлис и Дэнни предложили Изидору подвезти его в школу, а затем отвезли его прямо в психиатрическую больницу. «Мы не могли себе этого позволить, но мы отправились на экскурсию, и это напугало его», — говорит мне Марлис.«Он сказал:« Не оставляй меня здесь! Я буду следовать твоим правилам. Не заставляй меня идти сюда! »Вернувшись в машину, мы сказали:« Слушай, Изидор, тебе не обязательно нас любить, но ты должен быть в безопасности, а мы должны быть в безопасности. Вы можете жить дома, работать и ходить в школу, пока вам не исполнится 18 лет. Мы вас любим ».

Жизнь по правилам длилась недолго. Однажды Изидор не выходил до двух часов ночи и обнаружил, что дом заперт. Он постучал в дверь. Марлис приоткрыла его.«Ваши вещи в гараже», — сказала она ему.

Изидор больше никогда не будет жить дома. Он переехал к некоторым знакомым парням; их безразличие его устраивало. «Он напивался посреди ночи и звонил нам, а его друзья вставали на линию, чтобы сказать вульгарные вещи о наших дочерях», — говорит Марлис. «По общему признанию, в нашем доме наконец-то стало мирно, но я беспокоился за него».

В 18-летие Изидора Марли испек торт и упаковал свой подарок — фотоальбом, в котором запечатлена их совместная жизнь: его первый день в Америке, его первое посещение стоматолога, его первая работа, его первое бритье.Она отнесла подарки в дом, где, как она слышала, остановился ее сын. Открывший дверь согласился их доставить, когда Изидор вернется. «Посреди ночи, — говорит Марли, — мы услышали визг машины вокруг тупика, затем громкий стук в входную дверь и машину с визгом. Я спустился и открыл дверь. Это был фотоальбом ».

Родители Изидора, Марлис и Дэнни Рукел, у своего дома в Темекуле, Калифорния (Райан Пфлюгер)

В 2001 году, в 20 лет, Изидор почувствовал сильное желание вернуться в Румынию.Не имея наличных денег, он писал письма в телешоу, рассказывая эксклюзивную историю румынской сироты, совершающей свою первую поездку в свою родную страну. 20/20 подхватил его, и 25 марта 2001 года съемочная группа встретила его в аэропорту Лос-Анджелеса. Ракелс тоже.

«Я подумал, Вот и все. Я больше никогда его не увижу, , — говорит Марлис. «Я обняла и поцеловала его, хотел он меня или нет. Я сказал ему: «Ты всегда будешь нашим сыном, и мы всегда будем любить тебя» ».

Изидор показал Рукелам свой бумажник, в котором он засунул две семейные фотографии.«В случае, если я все же решу остаться там, мне будет чем запомнить вас», — сказал он. Хотя он имел это в виду доброжелательно, Марлис охладила легкость, с которой Изидор, казалось, покидал их жизнь.

Из сентябрьского номера 1998 года: Роберт Д. Каплан о Румынии, точке опоры Европы

В Румынии продюсеры 20/20 пригласили Изидора в его старый приют, где его чествовали как вернувшегося принца, а затем Они показали на камеру, что нашли его родную семью за пределами фермерской деревни в трех часах езды.Они проехали через заснеженный пейзаж и остановились в поле. Однокомнатная хижина стояла на безлесном грязном пространстве. В белой застежке на пуговицах, галстуке и классических брюках Изидор хромал по мокрой неровной земле. Его трясло. Из хижины вышел узколицый мужчина и направился к нему через поле. Как ни странно, они прошли друг мимо друга, как два незнакомца на тротуаре. « Ce mai faci? »- Как дела? — пробормотал мужчина, проходя мимо.

« Булочка », — пробормотал Изидор.Хороший.

Это отец Изидора, в честь которого его назвали. Две молодые женщины поспешили из хижины и поприветствовали Изидора поцелуями в каждую щеку; это были его сестры. Наконец невысокая черноволосая женщина, которой еще не исполнилось 50 лет, представилась Марией — его матерью — и протянула руку, чтобы обнять его. Внезапно рассердившись, Изидор свернул мимо нее. Как я могу поприветствовать едва знакомого человека? «», — подумал он. Она скрестила руки на груди и заплакала: « Fiul meu! Fiul meu! «Мой сын! Мой сын!

В доме был земляной пол, и тускло светилась масляная лампа.Не было ни электричества, ни водопровода. Семья предложила Изидору лучшее место в доме — табурет. «Почему меня вообще положили в больницу?» он спросил.

«Вам было шесть недель, когда вы заболели, — сказала Мария. «Мы отвезли вас к врачу, чтобы узнать, что случилось. Несколько недель спустя ваши бабушка и дедушка проверяли вас, но потом что-то не так с вашей правой ногой. Мы просили врача починить ногу, но нам никто не помог. Итак, мы отвезли вас в больницу в Сигету-Мармацией, и там мы вас оставили.»

« Почему меня никто не навещал 11 лет? Я застрял там, и никто никогда не говорил мне, что у меня есть родители ».

«Ваш отец был без работы. Я заботился о других детях. Мы не могли позволить себе приехать к вам ».

«Знаете ли вы, что жизнь в доме Cămin Spital была похожа на жизнь в аду?»

«Мое сердце!» — воскликнула Мария. «Вы должны понимать, что мы бедные люди; мы переезжали с одного места на другое ».

Взволнованный, почти не в силах отдышаться, Изидор встал и вышел на улицу.Его румынская семья предложила ему посмотреть несколько фотографий его старших братьев и сестер, которые ушли из дома, и он подарил им свой фотоальбом: вот, залитый солнцем, улыбающийся Изидор у бассейна, с медалями с соревнований по плаванию; вот были Ракелы на пляже в Оушенсайде; вот они за столом для пикника в зеленом парке. Румыны без слов переворачивали блестящие страницы. По словам Изидора, когда телекамеры были выключены, Мария спросила, ранили ли его Рукелы или научили просить милостыню.Он заверил ее, что это не так.

«Ты выглядишь худой, — продолжила Мария. «Может быть, твоя мать-американка недостаточно тебя кормит. Переезжай к нам. Я позабочусь о тебе.» Затем она потребовала от него подробностей о его работе и заработной плате в Америке и спросила, не хочет ли он построить для семьи новый дом. Через три часа Изидор устал и хотел уйти. «Он позвонил мне из Бухареста, — говорит Марли, — и сказал:« Я должен вернуться домой ». Забери меня отсюда. Эти люди ужасны ».

« Моя биологическая семья напугала меня, особенно Мария, — говорит Изидор.«У меня было ощущение, что я могу попасть в ловушку».

Через несколько недель он вернулся в Темекула, работая в ресторане быстрого питания. Но внезапно он обнаружил, что снова тоскует по Румынии. Это стало бы привычным, беспокойным переездом в поисках места, где можно было бы чувствовать себя как дома.

Друзья сказали ему, что в Денвере есть работа, поэтому он решил переехать в Колорадо. Дэнни и Марлис навещают его там и вместе с ним путешествуют по Румынии. Марлис говорит, что ему труднее вернуться домой в Калифорнию.«День Благодарения, Рождество — они для него слишком много. Даже когда он жил поблизости один, ему было плохо на каникулах. Он всегда оправдывался, например: «Я должен приготовить тесто для пиццы». Когда вся наша семья здесь и кто-то спрашивает: «Придет ли Изидор?», Кто-то скажет: «Нет, он делает тесто для пиццы».

Нейропсихолог Рон Федеричи был еще одним из первых экспертов по развитию детей, которые посетили учреждения для «не подлежащих спасению», и он стал одним из ведущих специалистов в мире по уходу за детьми, перешедшими из интернатов в западные дома.«В первые годы у всех были звездные глаза», — говорит Федеричи. «Они думали, что любящие, заботливые семьи могут исцелить этих детей. Я предупреждал их: эти дети доведут вас до предела. Научитесь работать с детьми с особыми потребностями. Держите их спальни свободными и простыми. Вместо «Я люблю тебя» просто скажи им: «Ты в безопасности» ». Но большинство новых или потенциальных родителей не могли вынести этого, а агентства по усыновлению, которые открыли магазин за ночь в Румынии, не были в этом бизнесе. доставки таких ужасных сообщений.«Я получил много писем с ненавистью», — говорит Федеричи, который говорит быстро и прямолинейно, с длинным лицом и соломенной прядью блестящих черных волос. «Тебе холодно! Им нужна любовь! Их нужно обнять ». Но бывший морской пехотинец, которого когда-то широко обвиняли в слишком пессимистическом отношении к будущему детей, теперь считается дальновидным.

Федеричи и его жена сами усыновили восемь детей из жестоких учреждений: трое из России и пятеро из Румынии, включая троих братьев в возрасте 8, 10 и 12. Двое старших весили 30 фунтов каждый и умирали от нелеченной гемофилии и гепатит С, когда он вынес их через парадную дверь приюта; Супругам потребовалось два года, чтобы найти младшего брата мальчиков в другом учреждении.С тех пор в своей клинической практике в Северной Вирджинии Федеричи посетил 9000 молодых людей, почти треть из них — из Румынии. Прослеживая своих пациентов на протяжении десятилетий, он обнаружил, что 25% нуждаются в круглосуточном уходе, еще 55% имеют «серьезные» проблемы, с которыми можно справиться с помощью служб поддержки взрослых, и около 20% могут жить самостоятельно.

«С 15 лет я знал, что у меня не будет семьи», — говорит Изидор. «Я вижу себя так, что не было бы человека, который когда-либо захотел бы приблизиться ко мне.

По его мнению, наиболее успешные родители смогли сосредоточиться на привитии основных жизненных навыков и надлежащего поведения. «Ракелс — хороший пример: они держались, и у него все в порядке. Но у меня только сегодня была семья. Я знал эту девушку из Румынии навсегда, впервые увидел ее, когда она была маленькой девочкой, со всей картиной посттравматического стресса: страхом, тревогой, неуверенностью, депрессией. Ей сейчас 22 года. Родители сказали: «Мы закончили. Она пристрастилась к наркотикам, алкоголю, самоповреждениям. Она на улице ». Я сказал:« Давай вернем тебя на семейную программу.«Они сказали:« Нет, мы устали, мы не можем позволить себе больше лечения — пора сосредоточиться на других наших детях »».

В своей семье Федеричи и его жена стали постоянными законными опекунами для четырех его румынских детей, которые теперь все взрослые. Двое из них работают под присмотром в фонде, который он основал в Бухаресте; двое других живут со своими родителями в Вирджинии. (Пятый — яркий пример удачливых 20 процентов — он врач скорой помощи в Висконсине.) По словам Федеричи, оба его взрослых сына, которые еще не вышли из дома, имеют когнитивные нарушения, но у них есть работа, и с ними приятно находиться. .»Они счастливы!» восклицает он. «Они на 100 процентов привязаны к нам? Конечно нет. Довольны ли они семьей? да. Могут ли они действовать в мире, вокруг других людей? Абсолютно. Они придумали способы не для того, чтобы преодолеть то, что с ними произошло — вы не можете этого сделать, — а чтобы приспособиться к этому и не брать в заложники других людей ».

Когда девять лет назад в семье родился ребенок — единственный биологический ребенок в семье, — врач начал замечать новое поведение у своих старших детей. «Малыш для них — рок-звезда», — говорит он.«Старшие братья дома так его защищают. На публике, в ресторанах, не дай Бог, чтобы кто-нибудь причинил ему боль или коснулся волос на голове. Это интересная динамика: в детстве за ними никто не следил, но они назначили себя его телохранителями. Он их младший брат. Он был с ними в Румынии. Это любовь? Это что угодно. Они привязаны к нему больше, чем к нам, и это абсолютно нормально ».

По любым меркам, Изидор, живущий самостоятельно, — это история успеха среди оставшихся в живых из учреждений Чаушеску.«Вы представляете когда-нибудь иметь семью?» Я спрашиваю. Мы в его комнате в гигантском доме недалеко от Денвера.

«Ты про мою? Нет. Я знал с 15 лет, что у меня не будет семьи. Видя всех своих друзей в тупых отношениях, с завистью, контролем и депрессией — я подумал: Правда? Все это ради отношений? Нет. Я вижу себя так, что не было бы человека, который когда-либо захотел бы приблизиться ко мне. Кто-то может сказать, что это неправда, но я так вижу себя.Если кто-то попытается приблизиться, я уйду. Я привык к этому. Это называется безбрачием.

Он говорит, что не упускает того, чего никогда не знал, чего даже не замечает. Возможно, это похоже на дальтонизм. Люди с дальтонизмом скучают по зеленому? Он сосредотачивается на задачах, стоящих перед ним, и делает все возможное, чтобы действовать так, как люди ожидают от других.

«Ты можешь быть самым умным сиротой в больнице. Но вы чего-то упускаете, — говорит Изидор. «Я не из тех, кто может быть близким.Родителям человека тяжело, потому что они показывают тебе любовь, и ты не можешь ей ответить ».

Хотя Изидор говорит, что хочет жить как «нормальный» человек, он по-прежнему регулярно соглашается надеть мантию бывшего сироты, чтобы вести беседы в США и Румынии о том, что институционализация делает с маленькими детьми. Он работает со сценаристом над мини-сериалом о своей жизни, полагая, что если бы людей можно было заставить понять, каково это жить за забором, в клетках, они бы перестали сажать туда детей.Он прекрасно понимает, что до 8 миллионов детей во всем мире помещены в специальные учреждения, в том числе на южной границе Америки. Мечта Изидора — купить дом в Румынии и создать групповой дом для своих бывших сокамерников — тех, кого перевели в дома престарелых или выставили на улицу. Групповой дом для его товарищей по постинституционализированным взрослым настолько близок к идее семьи, насколько это возможно для Изидора.

Нервные пути процветают в головном мозге ребенка, осыпанного любовным вниманием; пути множатся, пересекаются и проходят через удаленные участки мозга, как строящаяся национальная система автомобильных дорог.Но в мозгу заброшенного ребенка — ребенка, лежащего в одиночестве и ненужного каждую неделю, каждый год — создается меньше связей. Мокрый подгузник ребенка не меняют. На улыбки ребенка нет ответа. Младенец замолкает. Дверь закрывается, но вокруг рамы сияет полоска света.

Люди время от времени обращали внимание на ребенка с вывихнутой ногой. Няни считали его привлекательным и находчивым. Режиссер поговорил с ним. В один прекрасный зимний день Ониса вывел его из приюта, и он пошел по улице.

Иногда у Изидора есть чувства.

Через два года после того, как Рукелы выгнали его, Изидор стригся у стилиста, который знал семью. «Вы слышали, что случилось с вашей семьей?» спросила она. «Ваша мама и сестры вчера попали в ужасную автомобильную аварию. Они в больнице.

Изидор вырвался оттуда, взял выходной с работы, купил три десятка красных роз и явился в больницу.

«Мы ехали в грузовике, выезжающем из Costco, — вспоминает Марли, — и парень сильно ударил нас — это была авария с участием пяти автомобилей.Через несколько часов в больнице нас выписали. Я не звонила Изидору, чтобы сказать ему. Мы не разговаривали. Но он узнал, и я думаю, в больнице он сказал: «Я здесь, чтобы увидеть семью Рукель», и они сказали: «Их больше нет здесь», что он понял, как «Они мертвы».

Изидор помчался от больницы к дому — дому, который он бойкотировал, семье, которую ненавидел.

Дэнни Ракел не собирался впускать его без переговоров. «Каковы ваши намерения?» он бы спросил.«Вы обещаете быть с нами порядочными?» Изидор обещал. Дэнни позволял Изидору войти в гостиную и встретиться лицом к лицу со всеми, стоять там с руками, полными цветов, и с мокрыми от слез глазами. Перед отъездом в тот день Изидор возлагал цветы на руки матери и говорил с большей серьезностью, чем они когда-либо слышали раньше: «Это для всех вас. Я люблю вас.» Это станет поворотным моментом. С этого дня в нем будет что-то более мягкое в отношении семьи Рукел.

Но сначала Изидору пришлось подойти к тяжелой деревянной двери, к двери, в которую он швырнул фотоальбом, который Марлис сделал для своего дня рождения, к двери, которую он захлопнул за собой сотни раз, к двери, которую он выбил, и пнули, когда он был заблокирован. Он постучал и встал на крыльце, опустив голову, с колотящимся сердцем, не зная, допустят ли его. Я бросил их, я пренебрегал ими, я провел их через ад , — подумал он.

Leave a Comment

Фото буржуйка печь: фото идеи, достоинства, правильный выбор

Июл 14, 1974 alexxlab

фото идеи, достоинства, правильный выбор

Гениальным изобретением является печка буржуйка, появившаяся в XIX веке и быстро завоевавшая популярность. Люди сразу оценили простоту конструкции, небольшие размеры, возможность обогреть жилье и приготовить еду с её помощью. В тяжелые годы после падения царской власти в начале прошлого века такие изделия использовались широко. Во времена Второй мировой войны такие печки обогревали землянки на фронте и жилища людей в тылу. Буржуйку можно было легко сделать из подручных материалов. Свое название печь получила из-за ее быстрого остывания и большого расхода дров.

Сегодня буржуйки стали вновь востребованы, их делают из стали, чугуна, украшают различными декоративными элементами. Корпус из металла быстро нагревает помещение, а благодаря новейшим технологиям КПД отопительного прибора значительно увеличилось. Конструкция прибора включает внутреннюю систему воздуховодов, обеспечивающую эффективное использование тепла, получаемого при сгорании топлива. Современные модели выполняют функцию дополнительного или основного источника обогрева жилища. На рынке имеется много интересных вариантов, способных удовлетворить требования заказчика.

Достоинства отопительного устройства

Буржуйка сегодня обладает многими возможностями. Она позволяет мгновенно разогреть жилище, при этом не потребуется значительных затрат финансов от владельцев дома. Изделие необходимо в случаях, когда нужно обогреть помещение, где нет технической возможности сделать полноценную систему отопления. Такое устройство используется для эффективного обогрева дачных домиков, частных гаражей, помещений теплиц, других нежилых построек. Печь имеет чаще прямоугольную форму, дверцу, дымоотвод, ящик, в котором скапливается зола. Топливом для этого устройства служат дрова, торф и другие материалы.

Преимущества:

Доступность изделия. Для её изготовления и приобретения топлива не требуется больших трат.
Простота конструкции, что позволяет сделать прибор самостоятельно.
Компактность устройства позволяет использовать его в помещениях с небольшой площадью.
Для эффективной работы прибора не нужен фундамент и капитальный дымоход.

Современные многофункциональные модели оборудуют варочной поверхностью, духовкой для приготовления пищи. К недостаткам прибора относят быстрое его остывание после прогорания дров. Сегодня производители сумели решить этот вопрос, оснастив устройство специальной функцией, обеспечивающей медленное горение. При сгорании топлива циркуляция воздуха внутри печи замедляется, что способствует переходу тепла на её поверхность. Модели на ножках обеспечивают безопасное использование отопительного прибора. Ножки, выполненные из металла, не дают прибору соприкасаться с половым покрытием, что исключает возможность возгорания.

В современных моделях имеются герметично закрывающиеся дверцы, выполненные из жаропрочного стекла, обрамленного металлом. Они не позволяют дыму проникнуть в комнату. На воздухозаборных отверстиях зольного ящика и дверце устанавливаются специальные задвижки, благодаря которым легко регулируется подача воздуха, это влияет на интенсивность горения. Внутренние поверхности устройства отделываются жаропрочными материалами, что защищает металл от перегрева, способствует сохранению тепла. В приборе делают повторный дожиг для увеличения КПД, уменьшения температуры дыма, попадающего в трубу.

Буржуйка в интерьере современных жилищ

Интерьеры, выполненные в стиле XIX или начала ХХ века, привлекают многих людей. В них есть особая притягательность, они дают возможность заглянуть нам в прошлое. Отопительные приборы позволяют создать нужный антураж в интерьерах, несут декоративную функцию. В холодное время года их используют для отопления жилищ. Антикварные модели имеют интересный декор, созданный с помощью чугунного литья. Дверцы делаются в виде решеток, подобно тем, которые устанавливались в замках в старину. Отопительный прибор становится оригинальным украшением интерьера, доминирующим элементом дизайна.

Буржуйка-камин сегодня популярна, она комплектуется готовой топкой на биотопливе. В городской квартире функции камина может выполнить старая отреставрированная печка. Старые модели не отличаются многообразием дизайна, поэтому владельцам приходится самостоятельно решать вопросы по функциональности и украшению таких изделий. Современные модели позволяют подобрать подходящий вариант для любого помещения. Чугунные и стальные приборы декорируют художественным литьем, используют накладки и жаростойкие краски для создания оригинального внешнего вида изделий. Такие устройства для отопления красиво выглядят, имеют разные формы.

Идеальным решением для небольшой дачной кухни станет компактная буржуйка, оборудованная варочной поверхностью, духовкой. Она может использоваться в коттедже в качестве дополнения к основной системе отопления, служить для подогрева воды. Буржуйка поможет быстро нагреть помещение, чего невозможно достичь, если затопить классическую печь или камин. Изделие берут с собой при выезде на природу, экспедицию. Она поможет согреться в холодную погоду, приготовить еду. Буржуйки могут облицовываться нержавеющей сталью, природным камнем, что придаст им оригинальный вид.

Выбор печки

В зависимости от целей использования, помещения, где будет устанавливаться прибор, и выбирают модель. Если планируется с помощью печи обогревать помещение и одновременно готовить обед на семью, то стоит обратить внимание на современные изделия с варочной поверхностью. Они также помогут справиться с задачей приготовления еды при аварийном отключении электричества или газа. Модели с духовкой помогут заменить электродуховку и порадуют гостей вкусной выпечкой, запеченным мясом. С такой помощницей хозяйке легко накормить всю семью на даче или в загородном доме, быстро согреться в холодное время года. Проанализировав технические параметры, безопасность и комфорт эксплуатации моделей, легко принять правильное решение.

При покупке обогревательного прибора обратите внимание на следующее:

Мощность изделия подбирается в соответствии с площадью помещения, которое нужно отопить. Выбирают её, посоветовавшись со специалистом.
Следует учитывать вид топлива, которое будет использоваться.
Чугунное устройство лучше держит тепло и прослужит дольше, чем стальной тип печи.
Выбрав модель с варочной поверхностью или духовкой, прибор используют для приготовления пищи.
При покупке обращают внимание на дизайн отопительного прибора.
Важную роль играет безопасность изделия.
Учитывают материалы, из которых построено здание. Обращают внимание на рамы, установленные в нем.
После сжигания топлива остается зола, которую необходимо удалять из печи. Отличным вариантом является отдельная емкость для золы, которая часто оборудуется крышкой, позволяющей предотвратить высыпание золы.

Буржуйка является одним из простых видов отопительных приборов, непритязательным в эксплуатации. В продаже имеется множество простых моделей, изделий, выполненных в ретро стиле, современных высокотехнологичных конструкций.

Важно! При правильном выборе изделия, можно обеспечить комфортный отдых за городом в холодное время года.

Установка устройства

Для металлического изделия подбирают подходящее место в помещении. Она не должна устанавливаться на деревянный пол, располагаться вблизи предметов, которые способны легко воспламеняться. Позаботьтесь о расположении трубы для дымохода в том же помещении, а также в её креплении без соединений. При невозможности выполнения конструкции без соединений, части должны плотно соприкасаться, не образовывать зазоров, через которые дым сможет проникнуть в дом.

Если конструкция предусматривает прохождение дымохода через стену, потолок, устанавливается специальный барьер из негорючих материалов. Используют печки в комнатах, оборудованных хорошей вентиляцией. Ее не устанавливают в помещении, где хранятся горюче-смазочные материалы. Делая монтаж устройства, следует помнить, что металлический корпус изделия быстро нагревается. Меньше подвергаются нагреву приборы из нержавеющей стали, чугунные конструкции прослужат дольше.

Совет! Перед началом монтажных работ рекомендуется ознакомиться с информацией по установке таких конструкций, чтобы знать, с какими трудностями можно столкнуться.

Важно правильно сделать систему дымоотвода. Не рекомендуют для дымохода использовать тонкую нержавеющую сталь, она быстро прогорит. Устанавливать изделия лучше на такие материалы: жесть, бетон, керамическую плитку, кирпич. Для печей используют ножки, что позволяет сэкономить строительные материалы. Стенки возле них облицовывают керамической плиткой.

Безопасная эксплуатация прибора

При использовании изделие требует соблюдения установленных правил безопасности:

Устройство ставится на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов. Рядом с ним не должно быть занавесок, мебели из дерева, др.

В печь не нужно загружать больше трех килограммов топлива.
При горении плотно закрывайте дверцу отопительного прибора.
После использования устройства рекомендуется очистить зольный ящик, убрав из него золу.
Корпус устройства при работе сильно разогревается, поэтому печку нельзя оставлять без присмотра.
Не используйте изделие, если труба неисправна или засорилась.

Чтобы не прикоснуться к печке случайно, вокруг нее ставят специальные защитные экраны, устанавливают кованые решетки.

Печь буржуйка 42 фото идеи:

100 фото лучших по эффективности моделей

Нередко обогрев технических пространств превращается в огромную проблему. Электричество стоит достаточно дорого, так как приводит к немалым затратам на отопление. Лучший выход в подобной ситуации – применение альтернативных энергетических источников.

Для сжигания угля дров и другого топлива применяются разнообразные печи, в том числе буржуйка, которая характеризуется доступностью по стоимости и простотой конструкции.

Что такое буржуйка

Буржуйки нашли широкое применение ещё среди наших предков за счёт простоты конструкции.

Поговорим, из чего создаётся эффективная буржуйка собственноручно:

из газового баллона – подходящий вариант, для которого подойдут толстенькие модели;
из фляги – тоже оптимальный вариант, ведь здесь имеется дверца, необходимо только прикрепить дымоход;
из бочки – чаще всего из неё изготавливают буржуйки продолжительного горения, поскольку вместительность даёт возможность организовать немаленькую камеру для сгорания;
из сейфа – зачем выбрасывать старую конструкцию, если она может хорошо послужить.

Печки-буржуйки, произведённые собственноручно, создают из металла, применяя специальный инструмент.

Если вас интересует, как собственноручно обустроить буржуйку, то её устройство достаточно простое. В основу входит ёмкость, играющая роль специальной камеры, с которой следует вывести дымоходную трубу. Впереди обустраивают дверцы – через одно загружается подготовленное топливо, а посредством второго устраняется зола.

Ёмкость внутри разделяется колосником из стали, посредством которого подаётся воздух – именно через него устраняется зола, которая образуется при сгорании топлива.

Как создать буржуйку

Что касается инструкции создания печки-буржуйки, то она не сложная. Прежде всего, важно определиться с материалом. Приготовьте такие инструменты:

Наждачку для обработки металлических краёв;
Болгарку;
Рулетку;
Сварочное устройство;
Дрель, а также свёрла.

Обратитесь к профессионалу, который создаст чертежи буржуйки, изготавливаемой своими руками. После этого можно приступать к сварке печи с отличной теплоотдачей.

Буржуйка из бочки

Один из несложных способов – большая печка из бочки. В ней следует обустроить колосники, дымоход, а также дверцы. Изготовление начинается с возведения основания негорючего. Подходящим вариантом считается кладка из кирпича, на которой нужно обустроить бочку. Для её создания потребуется пару дней. Затем приступаем к остальным работам.

Впереди конструкции необходимо вырезать небольшое отверстие под дверцу. В этих целях потребуется лобзик для работы по металлу.

Имеющийся металлический кусок является дверцей, к которой следует приделать петли, запор, а также ручку. Затем следует приварить к бочке ещё часть петель. С другой стороны следует приварить петлю из металла для запора.

Внизу следует обустроить зольник с требуемой дверцей, для которого необходимо выделить от всего объёма десять процентов. Дверца создаётся вышеописанным методом, однако она непременно должна быть, поскольку посредством неё устраняется зола, а также она выступает в качестве поддувала. Затем можно начинать создавать колосники:

У бочки устраняем крышку сверху;
Создаём колосник, при этом используя отрезки из металла;
Привариваем внутри колосник.

Обустраиваем в крышке необходимое отверстие, затем ввариваем подобного диаметра отрезок в качестве дыры для дымохода. Потом привариваем крышку.

Мини буржуйка, произведённая своими руками готова, теперь необходимо обустроить дымоход и загрузить в ёмкость дрова, чтобы их поджечь.

Мы создали буржуйку собственноручно, фото можно увидеть на сайте. Она на редкость имеет вместительную камеру. Важно обратить особое внимание на тот момент, что в верхней части крышки можно обустроить отверстие. Можно использовать не бочку, а баллон, либо небольшой кусок трубы требуемого диаметра.

Модернизация конструкции

Чтобы повысить эффективность буржуйки, можно использовать металл листовой, которым закрывают конструкцию с трёх частей. Металл защищает корпус. Однако это не всё – внутри возникает тяга, происходит конвекция. В связи с этим увеличивается эффективность печи.

Ещё одна ступень модернизации – обустройство на дымоходе определённого изгиба. Вопрос в том, что посредством него устраняется тепло. Посредством расширения дымоходной длины посредством участка горизонтального вида, можно применить его при обогреве площади. Минус подобного подхода – осаждение огромного количества сажи.

Ещё изобретение – буржуйка, обустроенная на воде. Она даст возможность повысить эффективность обогрева, а также свести к минимуму топливный расход. Подобная буржуйка функционирует с водой.

В данном варианте применяется преобразователь, который расщепляет пар. В итоге его функционирования в камере образуется пламя. Осуществить подобную модернизацию не получится самостоятельно, однако в будущем это вполне возможно.

Фото буржуйки своими руками

Также рекомендуем посетить:

Печь буржуйка: лучший выбор для дачи, теплицы, гаража или бытовки

Мар
10/15

Кажется, что в современном мире печь буржуйка является пережитком прошлого. Действительно, зачем нужно это чугунное приспособление, если сейчас существует масса многофункциональных и компактных аналогов? Однако, на самом деле печь буржуйка обладает уникальными функциями и возможностями. Этот прибор, разработанный еще в XIX веке, способен практически мгновенно разогреть помещение, не требуя для этого больших финансовых затрат.

Возможности буржуйки, принцип ее работы, особенности установки и меры безопасности при эксплуатации – это те вопросы, на которые «Дом Мечты» подготовил ответы для своих читателей в этой публикации.

Печь буржуйка

История печки буржуйки

Свое интересное название буржуйка приобрела благодаря Февральской или буржуазной революции 1917 года. В то время небольшая печка спасла жизни многих семей. Из-за тотальной бытовой неустроенности и разрухи мобильная буржуйка стала единственной возможностью, с помощью которой люди могли обогреть жилище, подогреть воду или приготовить пищу.

К счастью, времена полного дефицита канули в Лету, однако буржуйка по-прежнему не потеряла своей полезности. Она становится незаменимой помощницей в тех случаях, когда требуется обогреть помещения, в которых невозможно или нецелесообразно организовывать полную систему отопления. Например, этот прибор незаменим для обогрева дачи, теплицы, строительной бытовки, гаража и т.д.

Печка буржуйка

Старая печка буржуйка

Возможности и функции буржуйки

Печка-буржуйка представляет собой прямоугольную чугунную или металлическую конструкцию с открывающейся дверцей и выдвигающимся ящиком для золы и дымоотводом. В качестве топлива для такой конструкции можно использовать практически любые материалы: дрова, торф, уголь, отработанные технические отходы и т.д.

Изначально конструкция предназначалась для обогрева небольшого по площади помещения. Однако постепенно буржуйки совершенствовались, поэтому современные модели печи удобно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Буржуйки могут быть оборудованы удобной варочной поверхностью и даже духовкой. Многофункциональность этого простого, на первый взгляд, прибора делает его незаменимым помощником на дачном участке или в летней кухне загородного дома.

Чугунная печь буржуйка в интерьере

Камин-буржуйка в интерьере фото

Буржуйка с духовкой фото

Буржуйка с духовкой и варочной поверхностью

Буржуйка с варочной поверхностью

Главная особенность печки буржуйки заключается в быстром разогреве. Традиционная кладочная печь прогревает помещение в течение нескольких часов, а буржуйка справляется с этой задачей буквально за десять минут.

Однако одним из недостатков чугунной печи-буржуйки является то, что этот прибор неспособен аккумулировать тепло, то есть, после сгорания дров или другого материала его стенки практически мгновенно остывают. Но современные производители частично решили эту проблему, оснастив буржуйку функцией медленного горения. Благодаря данной функции одна закладка дров сгорает примерно за 3-4 часа, при этом циркуляция воздуха в дымоходе и топке замедляется, и все тепло переходит на поверхность буржуйки.

Еще одно важное преимущество буржуйки заключается в безопасности использования. Поскольку прибор оснащен чугунными или металлическими ножками, он не соприкасается с полом, что, соответственно, значительно уменьшает возможность случайного возгорания.

Печь буржуйка чугунная

Печи буржуйки для дачных домов

Печь буржуйка для дачи

Процесс установки буржуйки

Если вы хотите самостоятельно установить печку буржуйку на даче, в первую очередь нужно подобрать для прибора подходящее место. Несмотря на то, что конструкция печи отвечает всем требованиям безопасности, прибор не рекомендуется устанавливать на воспламеняющуюся поверхность – дощатый пол, линолеум, ковровое покрытие и т.д. Также ее корпус не должен соприкасаться с легковоспламеняющимися предметами мебели.

Желательно, чтобы труба для дымохода от печи буржуйки для дачи находилась в одном помещении и крепилась без соединений. Если же обойтись без соединений невозможно по техническим причинам, трубы должны соприкасаться друг с другом максимально плотно, не оставляя щелей и отверстий. В тех случаях, когда труба для дымохода проходит через стены или потолок, рекомендуется оборудовать дополнительный термобарьер, используя кирпич, керамические плиты или другие невоспламеняющиеся материалы.

В гаражах, а также подсобных помещениях часто устанавливаются самодельные печки-буржуйки. Это нехитрое приспособление удобно делать из таких подручных средств, как газовый баллон, чугунная фляга и т.д. Чтобы сделать простейший аналог буржуйки, достаточно вырезать в полой чугунной или металлической емкости дверцу для топки и приварить отверстие для дымоотвода. Однако самодельную печку-буржуйку можно использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией и мощной системой вытяжки.

Печка буржуйка фото

Печки буржуйки на дровах

Меры безопасности при эксплуатации буржуйки

Как и любой другой нагревательный прибор, во время эксплуатации буржуйка требует соблюдения некоторых правил безопасности:

Во-первых, независимо от размера конструкции, не следует закладывать в топку буржуйки более трех килограмм дров или другого топлива.
Во-вторых, во время горения дверка буржуйки должна быть плотно закрыта.
В-третьих, после использования зольный ящик буржуйки необходимо полностью очищать от золы.
В-четвертых, во время горения корпус буржуйки нагревается до очень высоких температур, поэтому не прикасайтесь к нему и не оставляйте прибор работающим без присмотра, особенно, если в доме находятся дети.
И, в-пятых, ни в коем случае не пользуйтесь буржуйкой при неисправной или засоренной трубе.

Чтобы полностью исключить вероятность случайного прикосновения к горящей печи, рекомендуется установить вокруг буржуйки защитные экраны или кованые решетки.

Печки буржуйки для дачи и гаража

Как установить буржуйку на даче

Дизайн современной буржуйки

Помимо многофункциональности, эффективности и простоты использования, современная печь буржуйка привлекательна еще и своим дизайном. Конструкция этого прибора часто украшается коваными элементами, решетками и другими декоративными деталями, характерными для стиля ретро. Если же в вашем интерьере акцент сделан на современности, вы сможете подобрать максимально лаконичную и простую печку, выполненную в виде духового шкафа или электронного камина.

Дачная печь буржуйка фото

Современная печь буржуйка

Красивая и современная буржуйка на даче фото

Камин-буржуйка на даче фото

отопительная печка буржуйка, фото и видео инструкции по изготовлению

Содержание:

1. Преимущества печки буржуйки

2. Печь буржуйка своими руками изготовленная из бидона

3. Порядок сборки печки буржуйки

4. Сборка буржуйки с дымооборотами

Отличным вариантом обогрева небольшого помещения или гаража считается печь буржуйка своими руками, сделать которую из металла при желании может каждый домашний умелец. Сечение такого теплоагрегата бывает круглым, квадратным или иной формы, что зависит от материалов, имеющихся в наличии и функционального назначения отопительного устройства.

Преимущества печки буржуйки

У печи буржуйки имеется целый перечень неоспоримых преимуществ:

недорогая стоимость;

компактные размеры;

функционирование на разных видах твердого топлива;

простота монтажа и легкость в обслуживании;

возможность приготовления пищи;

использование конструкции в помещениях, где отсутствует фундамент;

нет смысла монтировать капитальный дымоход.

К сожалению, и недостатков печка буржуйка имеет немало:

металлические листы обладают повышенной теплопроводностью, и агрегат быстро остывает после сгорания топлива;

если при создании отопительной конструкции использовался металл недостаточной толщины, то он в процессе эксплуатации быстро прогорает и агрегат быстро выходит из строя;

необходимость постоянно контролировать процесс сгорания топлива;

не во всех модификациях имеется возможность регулировать тягу и интенсивность горения;

при использовании топлива ненадлежащего качества (сырого или смолянистого) на отводящей трубе образуется налет (копоть).

Печь буржуйка своими руками изготовленная из бидона

Преимущество использования бидона для изготовления печки буржуйки заключается в том, что не требуется сваривать ее из стали, вырезать дверцу для топки и крепить ее.

Отопительные печи буржуйки, сделанные из бидона, состоят из следующих элементов:

топочного отсека;

колосниковой решетки;

поддувала;

дымохода;

ножек, служащих основанием.

Топливный бак в такой конструкции располагается горизонтально. Дымоотводящую трубу выводят в форточку или делают длинной, если печью планируют обогревать теплицу, гараж или другие аналогичные хозпостройки (прочитайте: «Отопительная печка своими руками для гаража»). При наличии бидона остается только смонтировать дымоотводящую трубу и ножки для теплоагрегата. Также потребуется установить колосниковую решетку и прорезать поддувало. При необходимости агрегат снабжают отражающим экраном.

Чтобы самостоятельно смонтировать печь буржуйку, такую как на фото, своими руками, потребуются:

бидон;

молоток и зубило;

труба для отвода дыма;

сварочный аппарат плюс электроды;

металлические уголки, чтобы сделать ножки для агрегата;

напильник;

ножовка по металлу;

стальная проволока.

Порядок сборки печки буржуйки

Собирается печь буржуйка своими руками в следующей последовательности:

Бидон ставят горизонтально и намечают место, где будет находиться поддувало. Его делают под крышкой емкости в форме прямоугольника или серпа. Отверстие прорубают зубилом и его края обрабатывают напильником, пока они не станут гладкими.

В днище бидона или в его стенке делают отверстие, диаметр которого соответствует сечению трубы, отводящей дым.

Для изготовления колосника стальную проволоку сгибают в виде зигзага и помещают в топливный бак. В нем проволоку выпрямляют и подгоняют под размеры стенок, чтобы в бидон было легко укладывать твердое топливо.

Для придания конструкции устойчивости при помощи сварки ко дну бака крепят ножки, вырезанные ножовкой по металлу из уголков.

Приваривают металлическую трубу для отвода продуктов сгорания.

После завершения сборки печи буржуйки собственноручно ее можно покрыть жаропрочной краской, которая продается в торговых точках, реализующих автозапчасти. Читайте также: «Как устроена буржуйка с водяным контуром – строительство своими руками».

Сборка буржуйки с дымооборотами

Отопительная печь буржуйка с дымооборотами – это прямоугольная конструкция, в которой можно регулировать интенсивность горения топлива (прочитайте также: «Печь медленного горения своими руками — варианты и способы»).

Для ее сборки потребуются:

листовой металл;

металлические прутки и уголки;

сварочный аппарат плюс электроды;

рулетка;

болгарка с кругами;

трубы.

Печь буржуйка своими руками с дымооборотами состоит из:
Порядок выполнения работы по сборке следующий:

Делают чертеж печи, согласно которому на листы металла наносят разметку.

Болгаркой вырезают заготовки.

Листы металла стыкуют в форме прямоугольной емкости. Изнутри на боковые стены приваривают уголки для размещения колосниковой решетки, которую изготовляют из прутков.

Внутрь топки для обеспечения дымооборота приваривают лист металла размером по ширине с днище печи, а по длине чуть короче.

Делают дверцы для поддувала и закладки топлива. Из тонких металлических полосок приваривают к ним ручки.

Ножки вырезают из металлических уголков.

В верхней части агрегата делают отверстие и приваривают отводящую дым трубу с заслонкой из прутка и листа металла, имеющего круглое сечение.

Умело сделанная печь буржуйка своими руками показана на видео:

Печь-буржуйка своими руками: особенности конструкции (23 фото)

Разнообразие современных отопительных систем позволяет обогреть любой тип помещений. Десятки видов котлов и печей эффективно применяются как для жилых, так и для производственных помещений. Несмотря на модернизацию и совершенствование отопительных приборов, существуют такие виды печей, как печь буржуйка, которые благодаря своим техническим характеристикам и по сей день остаются востребованными на этапе обустройства некоторых категорий зданий.

Печь буржуйка чугуннаяПечь буржуйка в классическом стиле

Преимущества и отличия чугунных печек

Современные печи буржуйки – это несколько разновидностей устройств, позволяющих организовать отопление в помещениях небольшой площади. Печь-буржуйка может быть выполнена из различных материалов, отличаться конструкцией, размером и принципом работы. Особой популярностью подобные отопительные устройства пользуются в помещениях следующего типа:

в дачных домиках;
на садовых участках;
в небольших загородных домах;
в хозяйственно-бытовых строениях;
в банных пристройках.

Наиболее известной и востребованной моделью такой мини-печки для отопления является чугунная печь «буржуйка». В настоящее время ассортимент подобных буржуек длительного горения, выпускаемых как отечественными, так и зарубежными заводами-изготовителями, настолько разнообразен, что позволяет подобрать подходящую «буржуйку» не только для дачи, но и для дома. Благодаря новым веяниям в дизайне и декоре жилья чугунная печь малых и средних размеров применима в качестве необычного камина.

Печь буржуйка с декоромПечь буржуйка в домеПечь буржуйка дровяная

Печи буржуйки в интерьере отлично вписываются в популярный стиль лофт, дополняют пространство, обеспечивают уют и комфортное пребывание в комнате. Используют такую конструкцию в качестве камина, но необходимо предварительно просчитать общую площадь комнаты, где планируется произвести установку.

Оптимальными размерами помещения, в котором такой импровизированный камин справится не только с декоративной, но и с отопительной задачей, является площадь от 55 до 65 квадратных метров. Гораздо лучше если мини-камин будет установлен по центру одной из стен, где отсутствуют оконные проемы. Металлические печи буржуйки допустимо красить, дополнять подходящими декоративными элементами.

Печь буржуйка в стиле экоПечь-камин в интерьере

Рекомендуется обнести такой домашний камин обычным строительным кирпичом по задней и каждой из боковых стенок конструкции. Кладку кирпича не следует делать впритык к поверхности печки, оставляя свободный зазор на расстоянии 12-15 см. Задумав возведение маленького камина в пределах собственного дома, каждый владелец должен помнить, что использование «буржуек» удобно тем, что они мобильны и допускают передвижение с места на место в случае необходимости. Но конструкции из чугуна способны служить только в качестве хорошей основы каминных объектов, исключая возможности их изготовления своими руками.

Печь-буржуйка в стиле кантриПечь-буржуйка на кованых ножках

Изготовление самодельных «буржуек» горизонтального типа

Самодельная печь буржуйка, как правило, изготавливается на базе отработанного баллона для газа. Печь-буржуйка из газового баллона – это оптимальный вариант отопительного мини-устройства для садовых домиков и небольших бытовых помещений. Существует два варианта самодельной конструкции в зависимости от расположения баллона:

вертикальная;
горизонтальная.

Красная печь-буржуйкаПечь-буржуйка на кухне

При любом способе изготовления «буржуек» длительного горения необходимо позаботиться о своей безопасности и предпринять все противопожарные меры. Для этого мало удалить остатки газа из баллона, необходимо дополнительно изнутри промыть емкость чистой водой. Такие манипуляции обеспечат безопасность использования отработанной тары и полностью очистят баллон изнутри. Рассматривая горизонтальное расположение печки, стоит учитывать, чем будет протапливаться устройство в дальнейшем. Если для жилья необходима печь буржуйка на дровах, то расположив баллон горизонтально, мы получим идеальное устройство для отопления, ничем не уступающее мощным заводским котлам.

Печь-буржуйка в интерьере квартирыПечь-буржуйка в интерьере лофтПечь буржуйка в стиле лофт

Помимо этого дровяные печи-буржуйки горизонтального типа могут использоваться не только для отопления комнат, но и для приготовления, разогрева пищи. После очищения и промывки баллона можно приступать к непосредственной работе по созданию печи. Способов производства самодельной «буржуйки» достаточно много, но рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:

Срезка верха тары болгаркой или иным подходящим инструментом.
Фиксация (приваривание) арматурных кусков во внутреннем баллоном пространстве.
Разметка топочного отсека, прорезка на дне баллона прямоугольного отверстия, выполняющего в дальнейшем функцию входа.
Сверление в дне печной заготовки нескольких отверстий с целью удаления излишних скоплений золы.
Определить нужную высоту конструкции. С учетом этого отмерить подходящие по длине ножки «буржуйки» и приварить их к днищу.
Верх заготовки снабдить дымоходной трубой. Элемент приваривается к заранее прорезанному отверстию.

В том случае когда изготавливается буржуйка с варочной поверхностью, то наверху баллона дополнительно приваривается металлическая рамка, максимально подходящая по размеру. Подобная печь-буржуйка с конфоркой отлично справится с поставленными задачами по обогреву воздуха и приготовлению пищи не только на даче, но и в иных строениях без центрального отопления, например, в складах, гаражах и рабочих подсобках.

Печь буржуйка в минималистском стилеМобильная печь буржуйка

Особенности вертикальных самодельных печек

Печь буржуйка для дачи, выполненная из газовых баллонов по вертикальному принципу, отличается тем, что занимает гораздо меньше места, нежели самодельная горизонтальная конструкция отопления. Большинство умельцев предпочитают сделать печь именно по такой схеме, так как она значительно проще своих аналогов:

Разметка нужного расположения зольника и дверцы.
Установка подходящих заслонок на проделанные прорези.
Отмерить 10 см от входа в топку и на обозначенном уровне приварить несколько арматурных колосников.
Приваривание ножек ко дну устройства.
Для дымохода просверливаются боковые отверстия, к которым приваривается металлическая трубка.

Верхняя поверхность такой буржуйки сравнительно мала, так что скомпоновать такую конструкцию с плитой достаточно сложно. Для этих целей следует располагать печную заготовку горизонтально. Главное преимущество вертикальной конструкции, кроме небольших габаритов, это быстрый нагрев воздуха. Печь буржуйка дачная вертикального типа часто используется для прогрева дачных домиков после зимнего периода или для повышения температуры воздуха в производственных помещениях с отрицательными температурами.

Печь-буржуйка, облицованная плиткойПечь буржуйка с варочной поверхностьюПечь буржуйка в прихожей

Возможность изготовить печь с водяным контуром самостоятельно

В чем необходимость изготавливать такую печку самостоятельно? На самом деле такие устройства достаточно дороги по цене и, соответственно, доступны не всем покупателям. А необходимость в такой печи велика у большинства населения. Именно поэтому, используя опыт бывалых мастеров и домашних умельцев, можно вполне успешно сделать такую «буржуйку» своими руками.

Печь буржуйка в скандинавском стиле

Печь-буржуйка с водяным контуром служит идеальным источником тепла при отсутствии централизованного отопления. Данная водяная отопительная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

высокие показатели производительности. Себестоимость самодельного прибора в разы ниже заводских печек, а при использовании бросового материала в качестве основы и вовсе равна нулю;
печь функционирует вне зависимости от закладываемого топлива. Допустимо использовать уголь, торф, дрова, растительные отходы;
автономный характер работы буржуйки, так как конструкция абсолютно не связана ни с одним источником электричества.

Печная система «буржуйки» действует в соответствии с принципом естественной циркуляции. Тепло исходит от носителя и распределяется по всему внутреннему пространству устройства. Во время сгорания топливных материалов буржуйка не нуждается в дополнительных источниках энергии, в том числе и электричестве.

Печь буржуйка в спальне

Для того чтобы контурная буржуйка радовала своей работой, необходимо соблюдать определенную поэтапность в действиях:

выбор материала, из которого будет выполнена печка, и нужной формы устройства;
изготовление базового корпуса буржуйки. За основу чаще всего берется либо труба в диаметре около 300 мм, либо металлический лист 5 мм в толщину;
«раскрой» металла или трубы. Схематичное нанесение всех планируемых отверстий, сгибов и сварочных швов;
изготовление теплообменника, его монтаж и подключение к общей отопительной системе;
установка рабочих радиаторов.

Контурная буржуйка состоит из расширительного бака, труб, внутреннего теплообменника и встроенных радиаторов. Вследствие чего из–за многокомпонентности конструкции необходимо позаботиться о надежности крепления элементов и добротности всех сварочных швов. Надежные швы исключат возможность протечки в одной из частей конструкции.

Печь буржуйка уголовая

Водяные контурные «буржуйки» обогревают за счет движения воды, начинающегося во внутреннем теплообменнике, поступающего в трубы, а затем в радиаторы, где и происходит отдача теплоэнергии во внешнее пространство. Остывшая вода вновь поступает в теплообменник.

Печь буржуйка в загородном доме

Печь буржуйка своими руками — чертежи, самая эффективная схема

Обыкновенно, на первый взгляд, произведённая буржуйка своими руками (чертежи — самая эффективная, в данном случае, предварительная мера определения успеха) может компоноваться из материалов, просто-напросто имеющихся, что называется, «под рукой». Можно использовать для совершения рабочих процессов обычный бидон или же воспользоваться бочкой толстостенной. Многолетний практический опыт демонстрирует то, что слишком толстый металл (показатели толщины, в данном случае, для соответствия определению должны быть выше отметки в 8 миллиметров) очень трудно прогревается. Стоит отметить, что тут имеется фактор снижения коэффициента полезного действия и большая часть тепла идёт далеко не на отопление.

В случае, если металл оказывается излишне тонким, то под воздействием больших температур он станет сильно деформироваться и утрачивать свою изначальную форму. Наилучший из вариантов – это стенки примерно в 3-4 миллиметра.

Особенности и отличительные черты печи — буржуйки

Основная особенность конструкции такого плана печи непосредственным образом заключается в том, что во внутренней части должны привариваться дополнительно 2 пластины из стали, которые способны образовывать новые проходы для горячего дыма, нагревающего эти пластины — примерно так производится большая теплоотдача.

Производимая печь — буржуйка своими руками, чертежи которой легко можно отыскать на нашем портале, обладает своими конструкционными особенностями и отличается от аналоговых вариантов по своим характеристикам. Отличающаяся в разных вариантах печей температура печного дыма – это именно то, что провоцирует создание уровня тяги в печи.

В случае, если выход трубы дымовой верно был расположен (к примеру, можно сделать его выше уровня крыши), то создаётся определённый резервный запас тяги, для оптимального использования которого, можно добавить ещё несколько пластин внутри. Сварить пластины надо таким образом, чтобы создавался проход примерно такой, каким он является в кирпичных щитах обыкновенных печей.

Чтобы изготовленная буржуйка своими руками (чертежи — самая эффективная и обязательная работа предварительного характера, в этом случае, о которой, к слову, иногда забывают) имела оптимальную высоту, а другие размеры оставались прежними, необходимо стараться придерживаться ортодоксальных принципов построения таких печей, которые передаются от одного поколения к другому.

В русских деревнях на протяжении длительного периода времени и вплоть до сегодняшнего дня (судя по сохранившимся документальным данным) много тепла от сгорания поглощается именно хорошими печками, о оптимальном функционировании которых позаботились предварительно, что и определило увеличенный уровень отдачи тепла.

Конструкция печки-буржуйки

Особенной, заметной отличительной чертой общей конструкции печи по праву можно считать возможность плотного закрывания и использования замков-защёлок. Чтобы плотное закрытие стало доступным, края дверей и отверстий выравнивают, а также обрабатывают при помощи использования наждака.

Параметры буржуйки могут быть несколько изменены, однако вся информация, которая приводится выше, была проверена на практике. Собственноручно изготовленная печь — буржуйка, чертежи которой могут непосредственным образом указывать на видоизменённые параметры конструкции, должна всегда соответствовать принципам, согласно ориентиру, по которому она и строится.

Для сохранения подобных параметров, при осуществлении сварки можно применять различного размера подставки из дерева, которые смогут сгореть при дальнейшей эксплуатации.

В обязательном порядке также необходимо приваривать решётку колосниковую, которая должна располагаться (от днища) примерно на расстоянии восьми – десяти сантиметров. Произведённая буржуйка своими руками (чертежи) самая эффективная будет с решёткой с небольшими отверстиями, наличие которых необходимо для того, чтобы не попадали в нижний зольник мелкие щепки.

Печь — буржуйка своими руками, чертежи которой должны отображать истинное «положение дел» в итоговом варианте проведения работ, не может работать без приваренного днища. После того, как днище будет приварено, работы над основной конструкцией будут в полной мере завершены. Кстати, на днище можно приваривать специализированные ножки размером примерно в двадцать сантиметров, использование которых будет особо актуальным для поднятия вверх всей конструкции.

Стоит в особой мере внимание обратить на строение дымовой трубы. Основным моментом, который необходимо соблюдать для такой трубы, является следующее правило – труба должна иметь толстые стенки, она должна быть цельная. В случае, если труба делает в помещении некоторый (даже небольшой) изгиб, подобную конструкцию трубы обязательно надо максимально качественно сваривать, используя при этом специализированный проволочный каркас. Часть трубы, находящуюся на улице, можно будет собирать из труб произвольного диаметра — здесь можно проявить фантазию.

Печь буржуйка + фото, видео

Конструкция буржуйки, получившая широкое распространение еще в 19 веке, не потеряла своей актуальности и в настоящее время. На заре прошлого столетия она служила основным способом обогрева в жилых помещениях, где не было возможности установить стационарную печь. С появлением центрального отопления популярность буржуйки снизилась, но во время войны, да и просто в армейских полевых условиях, помощь подобной печи незаменима.

Виды самодельной печи

Выбор наиболее подходящей конструкции буржуйки зависит от места и целей ее эксплуатации. Гараж – ваш второй дом, и вы проводите в нем все свободное время независимо от погоды на улице? Оптимальным решением будет сделать печь, использующую отработанное топливо. Решили обзавестись буржуйкой на даче? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления пищи. Если планируется эксплуатировать печь на улице, внешний вид не имеет особого значения, а вот для дома желательно сделать красивый источник отопления. В зависимости от назначения, буржуйки можно классифицировать на следующие виды:

устройства, оборудованные поверхностью для приготовления пищи;
печи длительного горения;
конструкция с увеличенным эффектом теплоотдачи.

Зачастую для изготовления буржуйки не требуется значительных финансовых затрат для приобретения материалов. Умельцы предлагают сделать печь из следующих подручных материалов:

металлического ящика;
газового баллона;
бидона для молока или другого металлического предмета цилиндрической формы;
подходящих листов металла.

В стандартные элементы буржуйки входит:

камера для сжигания топлива;
колосниковая решетка;
отделение для золы;
труба-дымоход.

Отдельные конструкции буржуйки могут отличаться от привычных стандартов, усовершенствоваться и дополняться индивидуальными элементами.

Устройство на отработанном топливе

Сделать в гараж своими руками буржуйку с использованием для отопления отработанного топлива – двойная выгода. Получая желаемое тепло, владелец печи одновременно утилизирует отходы. В устройство подобной конструкции входит два резервуара, соединительная трубка и дымоход. Резервуары для буржуйки можно сделать цилиндрической или прямоугольной формы. Любому строительству предшествует подготовительный этап, включающий проектирование будущей печи.

Размеры резервуаров варьируются от объема предполагаемого топлива. Сделать соединительную трубку необходимо с соблюдением определенных пропорций: 10 см – минимальный диаметр, длина превышает диаметр в 4 раза. По всей окружности и длине соединительной трубки требуется сделать отверстия в количестве 50 штук. Располагается она между двумя емкостями. Высота дымохода печи – не менее 4 метров.

Что еще потребуется сделать для такой буржуйки? Нижний резервуар оборудуется крышкой с двумя отверстиями – для подачи масла и воздуха, снизу монтируются ножки. После чего все части печи (2 резервуара и соединительная трубка) подвергаются тщательной сварке.

Принцип действия буржуйки на отработке заключается в следующем:

в холодную печь через горловину в нижней емкости заливается отработанное топливо;
затем в это же отверстие подается материал для растопки;
при работе слышится небольшое гудение – это нормальный процесс.

Если сделать емкости достаточных размеров, верхнюю можно использовать для разогрева пищи или воды.

Важно! Уровень топлива в печи не должен доходить до крышки резервуара, обязательно оставляйте свободное пространство.

Конструкция из газового баллона

Являясь обладателем газового баллона, сделать из него буржуйку своими руками – самое верное решение. Толстые стенки позволят изготовить мобильную и долговечную конструкцию. Сделать печь предлагается в двух вариантах – расположив баллон горизонтально или вертикально. Рассмотрим подробно второй вариант буржуйки. Изготовление проходит в несколько этапов:

в центре баллона размечается вход в камеру сгорания;
отступив вниз 10 см, наносится контур для поддувала;
сделать отверстия можно при помощи болгарки;
между двумя дверцами чертится замкнутая линия, по которой баллон разрезается автогеном на две части;
к нижней форме печи в районе распила приваривается решетка, через которую зола от сгоревших дров будет попадать в поддувало;
после крепления решетки газовый баллон обратно соединяется с помощью сварки;
в районе вентиля для правильной работы печи необходимо сделать отверстие диаметром около 20 см, в которое устанавливается труба, выполняющая функцию вытяжки;
осталось сделать для буржуйки ножки, и основная часть работ завершена.

Если вы относите себя к эстетам и хотите поразить своей аккуратностью друзей, зашедших в гости на огонек, можете вскрыть конструкцию жаропрочной краской.

Подобная буржуйка подходит исключительно для отопительных целей. Если в поставленные задачи входит разогрев или приготовление пищи, то необходимо сделать некоторые корректировки в верхней части печи. Для этого вместо срезанной верхушки внутрь привариваются прутья для возможности установить посуду. Сделать отверстие для трубы, обязательное для любой буржуйки, необходимо сбоку в верхней части устройства. В моменты, когда буржуйка используется только для обогрева, решетка для посуды закрывается крышкой, выполненной из отрезанной части баллона.

Совет! Не забудьте оборудовать крышку печи удобными ручками для удобства снятия при нагреве металла и заварить отверстие, где находился вентиль.

Прямоугольная буржуйка

Для дачных домов больше подойдет прямоугольная печь буржуйка. Для эффективного и длительного использования очень важно сделать обогревательный прибор из правильно подобранных по толщине металлических листов. Излишне тонкий материал быстро прогорит и буржуйка выйдет из строя в кратчайшие сроки, а если сделать печь из слишком толстых листов, долгий прогрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стенок – от 4 мм. Перегородки лучше сделать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольной буржуйки также понадобится решетка, труба для вытяжки и уголки для подставки. Правильная конструкция обеспечит экономное расходование топлива и возможность регулировки притока воздуха.

Можно сделать печь аналогично газовому баллону с вертикальным расположением, но лучше модернизировать устройство с целью увеличения КПД. В этом случае, помимо корпуса, из металла большей толщины необходимо сделать перегородки, предназначенные для установки в верхней части топливного отсека. Небольшое усовершенствование создает для дыма своеобразный лабиринт, замедляющий процесс остывания буржуйки. Вверху, помимо дыры для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие, позволяющее готовить пищу.

Совет! Приваривая боковые стенки буржуйки ко дну, с помощью уровня проследите за строгим соблюдением вертикальных линий.

Внутреннее пространство печи делится на 3 части – зольник, топку и «лабиринт» для дыма. Между первыми двумя устанавливается решетка, на которую укладывается твердое топливо. Если вы хотите сделать ее своими руками, позаботьтесь о наличии толстой листовой стали. Полоски шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей размерам буржуйки привариваются к металлическим прутам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга. Специалисты рекомендуют сделать съемную решетку для возможности ее чистки или замены. Для крепления внутри буржуйки предварительно по всей длине привариваются уголки.

Следующий этап – сделать полосы опоры, приваренные к боковым стенкам печи и можно переходить к изготовлению дверец для топки и зольника. Закрепить их на основной конструкции буржуйки помогут навесные петли. В заключение следует сделать трубу-дымоход.

Печи длительного горения

Дрова в стандартных устройствах быстро прогорают и требуют регулярного добавления. Но умельцы предлагают сделать печь буржуйку длительного горения, особенно необходимую для отопления дачи. Ее конструкция кардинально отличается от видов, описанных в предыдущих разделах. Для изготовления потребуется цилиндрическая емкость из металла подходящей толщины. Процесс создания буржуйки длительного горения включает следующие шаги:

верхняя часть срезается, в дальнейшем она выполняет функцию крышки;
вверху сбоку буржуйки следует сделать отверстие для вытяжки;
дрова закладываются через верхнее отверстие, а не через боковые дверцы как в стандартных печах;
затем необходимо сделать металлическую окружность, диаметром немного меньше буржуйки, имеющую в центре отверстие;
в подготовленный проем вставляется труба, превосходящую печь по высоте и выполняющую функцию поддувала, с целью поддержания процесса горения за счет поступления кислорода;
в заключение требуется сделать проем в крышке буржуйки, обеспечивающий свободный, но плотный проход трубы-поддувала.

В готовое устройство первоначально погружается топливо. Когда дрова хорошо разгорятся, сверху погружается диск с вытяжной трубой, затем закрывается крышка. Принцип действия конструкции печи заключается в недостаточной подаче кислорода, в результате чего древесина не прогорает быстро, а медленно тлеет, обеспечивая теплом на протяжении 8 часов.

Особенности изготовления

Чтобы повысить КПД буржуйки, целесообразно сделать вытяжную трубу, максимально проходящей по помещению. Горизонтальное положение вытяжки на определенном участке позволит дыму дополнительно обеспечивать подачу тепла, а не выходить моментально наружу.

Проявляя заботу о мерах безопасности, специалисты рекомендуют сделать вокруг буржуйки короб, предотвращающий риск ожогов. Для этого потребуется на расстоянии 5-10 см от печи установить дополнительные пластины. Воздушная прослойка не допустит значительного нагрева короба и обеспечит комфортные ощущения при нахождении вблизи буржуйки. Подобную защиту лучше сделать для прямоугольной печи, при цилиндрической форме конструкция нецелесообразна.

Отдельные умельцы приспосабливают буржуйку для двух видов топлива. Дополнение конструкции инфракрасной горелкой позволяет сделать универсальную печь, работающую на дровах и газе. Проявляя фантазию, некоторые создают модели, служащие оригинальным украшением дачи или способные нагревать воду в баке, расположенном рядом с печью.

Преимущества и недостатки буржуйки

Изучив достоинства и отрицательные стороны конструкции, можно сделать вывод о необходимости или ее отсутствии сделать своими руками буржуйку. Основные преимущества заключаются в следующем:

возможность использования недорогого сырья: для отопления подойдут опилки, дрова, торф или уголь;
небольшие финансовые затраты, чтобы сделать устройство, приобретение готовой печи обойдется гораздо дороже;
компактные размеры конструкции;
возможность эксплуатации буржуйки без капитального дымохода;
легко переносится в другое место.

Отрицательные стороны включают следующие моменты:

обязательная защита на полу в случае выпадения угольков;
качественная теплоизоляция поверхности стены, расположенной вблизи буржуйки;
раскаленные стенки являются источником риска для получения ожогов;
быстрый расход топлива, обогрев осуществляется только при регулярном добавлении.

Как и любой обогревательный прибор, буржуйка обладает определенными достоинствами и некоторыми недостатками. Поэтому, прежде чем сделать своими руками удобную печь, продумайте максимально подходящую для ваших целей конструкцию, тогда полученный результат будет радовать вас длительное время.

Вот почему вы всегда должны фотографировать свою плиту перед тем, как отправиться в отпуск.

Вы когда-нибудь портили расслабляющий отдых, беспокоясь о том, что вы оставили включенными духовку или конфорки на плите? Вы в одном шаге от того, чтобы быть похожей на женщину, которая спросила бортпроводников своего рейса, может ли пилот развернуть самолет, потому что она думала, что оставила свой утюг включенным? Без шуток, она действительно об этом просила! Он занимает высокое место в поисковой системе «самых глупых вопросов, которые люди задают бортпроводникам».

Какой кошмар! Мы все знаем, что чувствовала та женщина в самолете, и это ужасный, ползучий страх, за которым следует нарастающая паника, поскольку вы на самом деле не можете вспомнить, как выключили горелки, утюг или заперли входную дверь.

Я могу гарантировать, что в тот момент, когда эта неприятная мысль возникнет у вас в голове, вы не успокоитесь, пока не вернетесь домой или не позвоните своим родственникам и друзьям, чтобы зайти к вам домой и убедиться, что это не куча тлеющих обломков.

Когда мы собираемся уехать в отпуск, мы иногда можем упускать из виду некоторые вещи или позволять нашему мозгу убедить нас в этом. Один из верных способов успокоить свой ум — это пойти на кухню прямо перед уходом и сфотографировать на телефон свою духовку и конфорки, твердо установленные в выключенном положении. Затем, когда вы начнете волноваться, просто возьмите телефон и посмотрите на фотографию, чтобы успокоиться.

Этот небольшой удобный трюк подойдет и для других вещей, например, для того, чтобы сфотографировать себя, запирающего дверь, или запирая окна перед уходом. Вы также можете сфотографировать выключенный утюг и убрать его в безопасное место.

Один маленький совет — очистите плиту перед тем, как сделать снимок, тогда вам не придется чистить ее лицом, когда вы вернетесь. Вам также не придется всю неделю смотреть на фотографию грязной плиты, которая заставит вас почувствовать себя виноватым, а также испортит ваше праздничное настроение.

Несомненно, ваше чрезмерно активное воображение, свободное от повседневной рутины работы и семьи, найдет что-то еще тревожное, за что можно ухватиться.Вы, по крайней мере, сможете отдыхать спокойно, зная, что хотя бы это не ваш дом горит или ограблен.

Сделайте снимки циферблатов плиты перед отъездом в отпуск

Фото Николь Дикер.

Если вы из тех людей, которые проводят первые десять минут поездки на Lyft до аэропорта, беспокоясь о том, что вы случайно оставили духовку включенной — даже если вы даже не использовали духовку в тот день — вы можете подавить ваш тревожный мозг с быстрой предосторожностью смартфона.

Нет, я не имею в виду одно из тех приложений для домашней автоматизации, которые сообщают вам, заперты ли ваши двери и включено ли отопление, хотя это довольно круто.

Я предлагаю вам пойти попроще: прежде чем выходить из дома, сфотографируйте вашу плиту и шкалы духовки — или термостат, или утюг, или что-нибудь еще, о чем вы беспокоитесь, случайно оставив его. Если ваш мозг начинает играть в игру «Я, , действительно, выключил», вы можете просто нажать на свое фото-приложение и убедиться в этом сами.

Мы беспокоимся по доброй причине

Я начал делать фотографии перед отпуском после того, как мой домовладелец модернизировал систему отопления в моем многоквартирном доме и дал нам всем новые термостаты. Это было зимой, прямо перед моим отъездом в отпуск, и поскольку термостаты были настолько новыми, что я еще не привык к ним, я провел весь первый день поездки , беспокоясь о том, что забыл включить термостат вниз.

G / O Media может получить комиссию

Сделайте снимок вашего термостата, чтобы расслабиться.

Конечно, не все из нас относятся к тем людям, которые беспокоятся о подобных вещах. Но те из нас, кто действительно волнуется по уважительной причине — например, моя нынешняя духовка выключает световой индикатор, когда она достигает своей предварительно нагретой температуры. Это означает, что я оставлял духовку включенной более одного раза, предполагая, что она была выключена, потому что ни один из индикаторов не был включен. Теперь я знаю, что нужно проверять циферблаты, а не свет.

Мы также беспокоимся о том, чтобы не забыть выключить какие-либо вещи, особенно когда мы уезжаем в отпуск, потому что процесс отъезда в отпуск сильно отличается от наших обычных привычек.Например, когда мы выходим из дома, чтобы пойти на работу, мы обычно следуем определенному распорядку дня. Мы носим одинаковую одежду и носим одинаковые сумки. Мы говорим «ключи, кошелек, телефон», хлопаем по карманам или проверяем наши приложения, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое. Затем мы выходим из дома и запираем двери.

Когда мы уезжаем в отпуск, распорядок другой, одежда другая, сумки другие, все другое — и внезапно мы не можем вспомнить, закрыли ли мы дверь или тем более запирали ее.

Итак, я начал фотографировать.

Вы делаете фото, чтобы оно вам не понадобилось

Я фотографирую перед длительными поездками, чтобы убедиться, что шкала духовки находится в нужном месте, а термостаты выключены. Самое смешное, что я ни разу не захотел взглянуть на это доказательство после того, как сфотографировал его; он также отключает часть моего мозга, которая беспокоится о том, что случайно что-то оставлю включенным.

Это может быть связано с тем, что фотография стала частью повседневной жизни.Или может случиться так, что процесс фотосъемки достаточно сложен, чтобы остаться в моей памяти — вместо того, чтобы бросить быстрый взгляд на термостат, я делаю паузу, чтобы кадрировать снимок.

Главное, что работает. Я могу думать о том, насколько веселыми будут каникулы, вместо того, чтобы мысленно возвращаться к своим шагам и надеяться, что они остановились перед плитой. Плюс — в качестве бонуса — если что-то случится с моей квартирой, пока меня не было, у меня есть фото, доказывающее, что это произошло не потому, что я случайно оставил духовку включенной или окно открытым.

Горелка газовая плита — Picography Бесплатные фотографии

Категории

- - Аннотация
  - Животные
  - Архитектура
  - Искусство и дизайн
  - Бизнес
  - Город
  - Культурный
  - Мода
  - Праздничный
  - Еда
  - Общие
  - Гостиничный бизнес
  - Пейзажи
  - Музыка
  - Природа
  - Объектов
  - Люди
  - Декорации
  - Сезонный
  - Спорт
  - улица (индекс
  - Технологии
  - Транспорт
  - Виртуальные фоны
  - Дикая природа
1 месяц БЕСПЛАТНОЙ пробной версии Shutterstock

Были ли кухни до того, как появились кухонные плиты? Технически, да, потому что древнее искусство приготовления пищи имело место в открытых очагах задолго до появления печи в конце 18 века. Любое место, где жарили или пекли, было фактически кухней, независимо от того, было ли это многоцелевое помещение, такое как постсредневековый зал, отдельное крыло или даже совершенно отдельное здание, например летняя кухня.

Тем не менее, кухня в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была сердцем современного дома на протяжении почти 150 лет, и все это время сердцем современной кухни была плита или плита. На кухнях в старинных домах плиты играют центральную роль не только в их функциях, но и в их исторической атмосфере. Фактически, один из способов понять кухни прошлого и получить дизайнерские идеи для кухни старого дома сегодня — это изучить развитие этого замечательного прибора через изменение топлива, конструкции и дизайна.

На кухне дома Эванса 1907 года в Калифорнии преобладает газовая плита Smoothtop 1926 года, которая рекламируется благодаря своей компактной варочной поверхности, «которая делает возможным создание кухонь меньшего размера». Двухцветные регуляторы цвета и температуры духовки были еще одним прорывом той эпохи.

Дуглас Кистер

Ранние печи зажигаются

С точки зрения кулинарии, ингредиенты современной кухни соединились всего около 200 лет назад, когда впервые появился настоящий кухонный гарнитур, то есть источник тепла с плоским верхом в сочетании с духовкой.Заслуга принадлежит Бенджамину Томпсону, более известному как граф Рамфорд, который еще в 1790-х годах разработал первые такие устройства для приготовления пищи для научного контроля тепла. Рамфорд был пионером инженерной мысли, который провел первые научные исследования теплопередачи, одновременно совершенствуя методы сверления пушек. Сегодня Рамфорд более известен как изобретатель термоса и камина, носящего его имя. Особый гений Рамфорда на кухне заключался в том, что он вынул огонь из открытого очага и поместил его в коробку.

Потрясающе усовершенствованный для 1807 года, центральный элемент кухни Rundlet-May House в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, представляет собой печь Rumford — кирпичная топка с железной крышкой (ныне исчезнувшей) и регистрами для контроля тепла. Обратите внимание на одноименный Rumford Roaster рядом с очагом.

Предоставлено исторической Новой Англией

На кухне, оборудованной по идеям Рамфорда, преобладала большая кухня из кирпичной кладки. Хотя иногда такие диапазоны связаны с массой дымохода, им также может быть выделено отдельное пространство.Прорывной идеей была плоская верхняя часть, перфорированная круглыми портами разного размера, которые открывались для огня внизу, в которые повар опускал кастрюли и сковороды, разработанные Рамфордом, подобно тому, как сегодня работают некоторые институциональные кухонные шкафы. Чугун, кажется, появился в более поздних версиях крыш и дверок топок, и эта же кухня может также включать в себя еще одно нововведение Рамфорда: железный барабан с дверцей, который был встроен в кладку очага и назван Rumford Roaster.

Прочтите Как выбрать печь для старого дома

Рост добычи угля и железа в США в 1820-х годах сделал чугун чудо-материалом 19-го века и привел к развитию индустрии производства печей как для приготовления пищи, так и для обогрева.Чугун мог выдерживать повторяющиеся колебания температуры, горячего и холодного, и он был идеальной средой для литья сложных сборных деталей, а также для декоративного украшения поверхностей. Ранние металлические печи, импортируемые в больших количествах из Голландии и Англии, имели разнообразную квадратную конструкцию, но к 1840-м годам ряд основных типов печей, используемых для стирки, отопления и приготовления пищи, был разработан и широко производился в Америке. .

Замок Такер в Викассете, штат Мэн, представляет собой музейный дом 1807 года, сохранивший свой внешний вид в конце 19 века, когда даже высококлассная кухня была немногим больше, чем дровяная плита, украшенная несколькими предметами функциональной мебели.

Предоставлено исторической Новой Англией

Какими бы ни были их цели, старые печи предназначались для сжигания дров, но после Гражданской войны на сцену вышли конструкции для сжигания угля. В то время как печи, предназначенные как для приготовления пищи, так и для обогрева, могли быть модернизированы для вытяжки из существующего очага и дымохода, в лучших случаях они были соединены с помощью шлангокабеля металлической печной трубы с новым типом дымохода, который был меньше по диаметру дымохода, чтобы увеличить тягу. для печки. В домах до 1830-х годов, где могли быть только большой центральный дымоход и открытый очаг для приготовления пищи, часто строились целые новые кухонные уголки только для того, чтобы вместить радикально иной ассортимент.

Обещание нового топлива

Когда в 1880-х и 90-х годах наступила эпоха изобретений, производители печей начали поиск источников тепла помимо дров и угля, и маловероятное сочетание сил привело их к использованию газа. Всегда пионеры в использовании газа, английские изобретатели экспериментировали с приготовлением пищи на газе еще в 1830-х годах, но потребовалось развитие индустрии газового освещения, чтобы распространить это понятие на приготовление пищи в Америке. В 19 веке газ производился из битуминозного угля и использовался в основном в качестве источника света для уличного и внутреннего освещения.Хотя газовое приготовление пищи стало популярным в Англии к 1860-м годам, и производители кухонных плит начали отправлять свою продукцию за границу, в Америке газ считался слишком дорогим топливом, чтобы его можно было сжигать для приготовления пищи (не говоря уже об источнике послевкусия при приготовлении пищи). некоторые умы).

Две плиты — основное блюдо кухни 1910-1925 годов в Maymont в Ричмонде, штат Вирджиния. Колпак над угольной горелкой свидетельствует о том, сколько тепла производят эти агрегаты.

Однако после 1900 года газовые компании увидели, как электроэнергетические компании поглощают свой хлеб с маслом — освещение — поэтому они обратились к кухне как к источнику нового рынка.Поскольку газовые плиты не нуждались в тяжелом чугунном корпусе, как в плитах, работающих на дровах или угле, они могли быть построены в гораздо более легких и компактных формах. Кроме того, газовые плиты выделяли гораздо меньше избыточного тепла и не нуждались в дымоходе, что делало их идеальными для новых небольших кухонь в домах, таких как бунгало. Более того, они были достаточно легкими, чтобы стоять на высоких тонких ножках и вместе с раковинами стать одним из нескольких предметов отдельно стоящей мебели на кухне раннего модерна.

Одним из знаковых образов кухни 1920-х годов являются специальные газовые шкафы с характерной духовкой с дверцей-бочонком наверху.Эти плиты, предназначенные для постоянного использования большими семьями или пансионатами, объединяли три или более печей для жарки и выпечки с несколькими горелками.

Дуглас Кистер

К 1910-м годам конструкция газовой плиты приобрела культовый вид всей линейки шкафов — конфорку слева или справа от духовки с жаровней внизу. Диапазоны обычно изготавливались из листового металла и чугуна с отделкой обожженной эмалью. Газ подавал горелки через открытый коллектор, проходящий через переднюю часть, который управлялся клапанами на ручке колес или утилитарными кранами. К бурным двадцатым линейка шкафов достигла своего расцвета как прибор с пятью конфорками и двумя духовками. Популярным торговым крючком было покрытие фарфоровой эмалью всех поверхностей в черном, белом или сером цвете, но большим прорывом стало изобретение надежных терморегуляторов для контролируемой температуры духовки.

Прочтите, что нового в кухонной технике
Однако

Газ был не единственной топливной инновацией. Паровая печь, распространенная к 1890-м годам, использовала новую доступность нефтепродуктов в районах, где не было подвода газа.Эти старые печи, также сделанные из железа и листовой стали, были легкими и портативными, а их стиль мало чем отличался от швейных машин с педалями того времени. В 1910-х и 20-х годах диапазон комбинаций стал очень модным. Эти плиты работали на газе, а также на дровах или угле, и предлагали сезонную универсальность: уголь или дрова для дополнительного тепла зимой или просто газ для приготовления пищи в летнюю жару. В ходе очередной войны производители электроприборов совершили собственный рывок на рынок кухонных плит с электрическими плитами. То, что начиналось как прославленная электрическая плита примерно в 1917 году, к 1930 году получило новое распространение, поскольку электрические плиты, очень похожие на продукцию своих газовых конкурентов, подпитывали аппетит нации, стремящейся к проводам для получения энергии.

Старые печи, испепеляющие множество стилей

Пиком кухонного вкуса в 1930-х годах была кухонная утварь, которая выглядела как сервант, комод или шкаф — что угодно, только не прибор. Завершить замысел помогли короткие ножки и накидки на конфорки.

Ассоциация национальных архивов

В начале 1930-х годов производители газовых плит нашли способ спрятать газовый коллектор за корпусом из листового металла, а кухонные плиты на тонких ножках кабриоля быстро приобрели новый маркетинговый облик в виде комодов.Согласно рекламе, крышки, которые были опущены на конфорку, делали прибор трудноузнаваемым как плиту. В тяжелые времена Великой депрессии некоторые производители предлагали даже использовать их диапазоны в качестве таблиц. Ручки ящика и декоративные ножки продолжали представление о том, что шкафы являются мебелью, вплоть до окраски отделки, имитирующей такие материалы, как мрамор или дерево.

Elmira Stove Works Cayenne Red ассортимент.

Предоставлено Elmira Stove Works

К концу десятилетия появился встроенный вид, и газовые и электрические плиты внезапно перестали маскироваться под отдельно стоящие шкафы.Ветер обтекаемого дизайна дул через кухню, поэтому спинки мебели выросли в виде приборных панелей, которые примыкали к стене, и с квадратными углами, которые совпадали с рабочими поверхностями с обеих сторон. Ноги сильно уменьшились или совсем исчезли. Вдохновленные новыми аэродинамическими контурами самолетов, автомобилей и поездов, дизайнеры добавляли изгибы аэродинамических профилей и хромированные линии скорости на самые неподвижные кухонные приборы. Эта тенденция сохранялась на протяжении 1940-х годов и в послевоенные годы, когда на полигонах появилось столько таймеров, автоматических средств управления и гаджетов, сколько могла позволить новая автомобильная экономика — подходящая домашняя станция для приготовления еды для образа жизни атомной эпохи. приходить.

Теги: кухни Gordon Bock OHJ Март / апрель 2008 г. Печи Old-House Journal дровяная печь

Ещё из этой категории

новейший фото фон рождественская напольная плита фото фон распродажа

новейший фото фон рождественская напольная плита фото фон

Описание размеров:

Все размеры, указанные в этом элементе, бесшовные, без стыков.

Мы можем предложить размеры: 3 фута x 5 футов, 4 фута x 5 футов, 5 футов x 5 футов, 5 футов x 7 футов, 6 футов x 9 футов, 6,5 футов x 10 футов, 8 футов x 8 футов, 8 футов x 10 футов, 8 футов x 12 футов, 8 футов x 15 футов, 10 футов x 10 футов, 10 футов x 12 футов, 10 футов x 16 футов, 10 футов x 20 футов для вас. Мы также принимаем индивидуальный размер или изображение.

Для этого фона по умолчанию указаны размеры ширина по высоте, например «3 фута x 5 футов — это 3 фута ширины на 5 футов высоты». Но мы также можем настроить высоту по ширине, просто нужно оставить комментарий, который включает ваши требования, когда вы размещаете заказ.Мы сделаем это с учетом ваших требований.

Характеристики материала:

Полиэфирная микрофибра (ткань для профессиональной фотографии)
1. Полиэфирная микрофибра мягкая и бесшовная, складная.
2. Рисунок реалистичен, стереозвучание сильное.
3. Цифровая печать, точность цветопередачи и художественный эффект.
4. Его можно стирать и гладить в сушилке, если фон грязный или имеет складки.
5. Его можно использовать много раз, и вам не нужно покупать снова и снова.

Тонкий винил
1. Легкий, удобный для хранения и переноски.
2. Высокое разрешение, сильная артикуляция;
3. Цельнотянутый, без стыка.
4. Матовая и не глянцевая.
5. Легко повеситься на фоновую опору.

Мы можем изготовить любой размер, все в порядке. Если вы можете предложить четкие фотографии, мы также можем сделать это для вас.
Подходит для: фотографии, детей, новорожденных, младенцев, свадьбы, праздничной вечеринки, дня рождения, семейного украшения.
, если вы заинтересованы в этом или у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.

УХОД И ЧИСТКА
Наши виниловые фоны идеальны, так что не беспокойтесь о беспорядке. Просто возьмите влажную ткань, смоченную водой и / или мягким чистящим средством (например, мылом), и вытрите насухо. В некоторых случаях фоны могут помяться, просто положите их лицевой стороной вниз на 24 часа или около того, и они снова станут плоскими. Вы также можете положить его плоско лицевой стороной вниз на тепло, чтобы разгладить складки.
, пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться. Мы постарались дать каждому кисею цветовое описание.

Добрый совет:
Пожалуйста, поймите, что экран каждого компьютера отличается, поэтому цвета могут незначительно отличаться. Мы сделали все возможное, чтобы дать описание цвета каждого материала.
Пожалуйста, поймите, что все наши фотографии сделаны с реальных предметов, но их цвет может немного отличаться от изображения из-за условий освещения, а также тени или яркости вашего монитора.

Пожалуйста, позвольте небольшое отклонение для данных ручного измерения.Спасибо за понимание.

25 впечатляющих кухонных островов с плитой (ФОТО)

В этой галерее представлены 25 впечатляющих кухонных островков с плитой. В этих кухнях есть все, от богатого деревенского до ультрасовременного дизайна.

Добро пожаловать в нашу галерею 25 изображений впечатляющих кухонных островов с плитой .

Хотя мы уже рассмотрели здесь разноцветную галактику кухонь, нам нравится время от времени ограничиваться определенными сортами. Сегодня мы сосредоточены исключительно на кухнях, оборудованных островками со встроенной кухонной утварью.

Кухонные острова произошли от своих скромных корней как портативные хозяйственные подставки, процветающие как центральный элемент многих современных кухонь.

На этих островах часто бывают широкие столешницы с изобилием места для обедов на кухне, любезно предоставленное набором удобно расположенных барных стульев. По мере роста размеров набор функций расширялся.

Скорее всего, вы увидите остров со встроенной вторичной или даже основной кухонной мойкой, добавляющей полезности и новизны, помещая центральную функцию этой комнаты в новое место.Столешница на острове предлагает больше открытого пространства, чем столешница, прикрытая фартуком или затененная под шкафом.

Благодаря добавлению специальной варочной поверхности индукционной варочной панели с нисходящим потоком на остров, ее полезность значительно расширяется. Теперь еду можно готовить на широком открытом пространстве и без труда перемещать на место для сервировки.

Более того, в большинстве случаев улучшается вентиляция, а также освещение. С плитой, встроенной в кухонный остров, приготовление пищи станет еще лучше!

Сами острова бывают самых разных стилей и размеров, от деревенского дерева до ультрасовременной гладкой нержавеющей стали.Столешницы можно найти из богатого дерева, стали, кварца, гранита и, конечно же, мрамора.

Наша лучшая кухня, изображенная выше, была спроектирована Gregory Phillips Architects. Вы можете увидеть больше об этом доме здесь.

Один из лучших аспектов функционального острова со встроенной плитой — это то, что он делает кухню более социальным и открытым пространством. Вы можете заниматься приготовлением пищи, не отворачиваясь от семьи и друзей!

По теме: Альтернативы печей, экономящих место | Альтернативы плитам | Как работает пеллетная печь? | Типы духовок

Эта изящная современная кухня ярко освещена за счет кругового остекления, с плиточным полом светлых тонов, стенами и столешницами. На длинном минималистичном острове есть полностью укомплектованная вторичная мойка, а также большая газовая плита из нержавеющей стали.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн: Маклеод Бовелл. Современные дома

В другой минималистской и современной кухне мы видим богатый набор текстур, в том числе гладкие белые шкафы и столешницы, пол из угольной плитки и богатые деревянные детали на дальней стене. Белый остров имеет гладкую черную варочную панель под вентиляционным отверстием вытяжки из нержавеющей стали.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.Разработано HYLA Architects.

В доме открытой планировки с кухней в центре это пространство определяет остров. Столешницы из нержавеющей стали контрастируют с белыми шкафами и деталями стен из натурального дерева. Остров представляет собой скромную газовую плиту с циферблатами, встроенными прямо в сайдинг.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано: Ippolito Fleitz Group

Здесь у нас есть большая кухня с очень открытым дизайном, сосредоточенная на большом белом острове с гранитными столешницами и множеством островных обеденных пространств для трех обитых барных стульев. Белые шкафы и бытовая техника из нержавеющей стали контрастируют с небесно-голубыми стенами и богатым паркетным полом.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано DLB Custom Home Design.

Эта ярко освещенная, открытая, но тонкая кухня отличается первозданной белой мебелью и богатыми деревянными стенами. Массивный остров отличается столешницей из толстого мрамора и встроенной гаммой с гладкой поверхностью.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Boom Town.

Эта кухня с высокой текстурой имеет темный кафельный пол, шкафы из нержавеющей стали и большой остров в центре с множеством функций, включая приподнятый ярус для обедов справа.На острове также есть встроенная полноразмерная раковина и плита из нержавеющей стали.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано: Jamie Bush & Co.

Под высоким наклонным потолком кухня открытой планировки освещена окнами во всю высоту справа. Богатое натуральное дерево появляется на мебели, потолке и острове, на котором также находится встроенная печь.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработан 2e Architects.

В просторном пространстве открытой планировки, включающем гостиную и столовую, эта кухня очерчена длинным островом с белоснежной вершиной.На острове есть не только верхний ярус для обедов, но и встроенная газовая плита.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Metropole Architects.

Эта традиционная кухня открытого дизайна отличается высоким контрастом между полами из твердой древесины глубоких тонов и чистыми белыми шкафами и деталями потолка. На массивном острове есть черная столешница, встроенная раковина и полноразмерная плита с газовой плитой.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Линдой МакДугалд Дизайн | Открытка из Парижа Home

В просторном доме, оформленном в деревенском стиле, мы находим эту большую кухню, выкрашенную в богатые тона натурального дерева.Пара огромных островов украшена столешницами из белого мрамора, на одном из которых находится большая плита из нержавеющей стали, а на другом — просторная обеденная зона.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано John Kraemer & Sons

Эта ультрасовременная кухня взрывается цветом и контрастом, с ярко-красными шкафами и темными столешницами. На большом острове есть двойная раковина и встроенная плита.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Modify Your Space

Еще одна контрастная кухня. В этом примере темная мебель из натурального дерева контрастирует с белыми столешницами и более светлым паркетным полом.На двухуровневом острове есть приподнятая обеденная зона и встроенная печь.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Джорджем Дэниелом Виттманом Architects

В невероятно гладкой и светоотражающей современной кухне дизайн меньшего островка с белым верхом занимает центральное место, привлекая внимание большим количеством краснодеревщиков и корпусом из нержавеющей стали. Встроенная плита расположена под уникальным современным вытяжным вентилятором со встроенным освещением.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Розелинд Уилсон Дизайн

Элегантное пространство открытой планировки с современной бытовой техникой, встроенной в глянцевую мебель из твердых пород дерева в центре.Большой Т-образный остров с мраморными столешницами, встроенной раковиной и минималистской столешницей.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Создан Оливером Бернсом

В этой уютной высококонтрастной кухне мы видим светло-серую мебель поверх деревянного пола, в центре которой находится остров с мраморными столешницами и необычной раковиной на переднем плане. На острове также есть встроенная газовая плита.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Crosby Creations Drafting & Design Services, LLC

В просторном минималистском доме открытой планировки кухня выделяется большим островом и гладкими белыми шкафами.На острове есть много места для хранения вещей, а также место для обедов и встроенная плита.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Webb & Brown-Neaves

В этой массивной кухне в деревенском стиле деревянная мебель, окрашенная в зеленый цвет, и каменные стены конкурируют с коричневым кафельным полом в изобилии текстурных деталей. Большой остров в центре украшен толстой полированной деревянной столешницей и встроенной печью из нержавеющей стали.

Источник: Zillow Digs ™

Эта современная кухня подчеркнута смелой деревянной мебелью красного цвета, контрастирующей с бежевым кафельным полом и гранитными столешницами.На меньшем круглом острове есть раковина, а на большом С-образном острове есть встроенная плита и верхний ярус для обедов. Многие кухонные острова с плитой не предлагают много дополнительного места; однако в приведенном выше примере есть много дополнительных контрпространств.

Связано: Варианты небольших тостеров | Кухня с пароконвектоматом

Источник: Zillow Digs ™

Эта длинная кухня, оформленная в традиционном стиле, расположена на массивном острове, со встроенным холодильником и винным шкафом, а также столешницей из легкого гранита.Встроенная плита из нержавеющей стали сочетается с бытовой техникой по всей комнате и контрастирует с богатой мебелью из натурального дерева.

Эта длинная кухня оформлена в теплых тонах натурального дерева, начиная с пола. На огромном U-образном острове справа есть полость для размещения полноразмерной печи и кухонной плиты, прямо под большим вентиляционным отверстием вытяжки из нержавеющей стали.

Это особенно яркая кухня, наполненная разнообразными текстурами, от светлого деревянного пола до мебели из дымчатого стекла.Большой остров в минималистском стиле с серой столешницей с плоской поверхностью и уникальной вытяжкой, обернутой оранжевыми полосами наверху.

В ультрасовременной кухне со столешницами из нержавеющей стали и плиточным полом большого формата, длинный остров в черном цвете имеет большую газовую плиту и встроенную раковину. Завершают картину темные витражи в стиле минимализма.

Эта элегантная, высококонтрастная современная кухня отличается глянцевой черной мебелью, контрастирующей со светлыми столешницами и полом из натурального дерева.На большом острове есть стеклянная плита, гармонирующая с черным оттенком шкафов.

Обширный остров на этой кухне со столешницей из светлого гранита с большим количеством обеденного пространства и гаммой в угольно-черном цвете. Мебель из натурального дерева придает помещению теплый традиционный оттенок.

Связанные комнаты и галереи, которые могут вам понравиться:

Кухонный декор и идеи Рино | 64 фотографии островов Кухни | 30 фотографий кухонного острова | Проект DIY Kitchen Island с винной стойкой | Идеи дизайна маленькой кухни-острова

Получите БЕСПЛАТНУЮ программу для 3D-дизайна кухни!

Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна кухни, которую вы можете использовать полностью в Интернете, а затем загрузите свои творения.

10 лучших спиртовых печей 2021 года

Сверхлегкий путеводитель по спиртовым плитам и горелкам — как они работают, общие конструкции, плюсы и минусы, соображения и некоторые из лучших спиртовых плит.
Дата публикации: 9 октября 2018 г.

Фотография предоставлена: Solo Stove

Что такое спиртовая плита?

По определению, спиртовая плита — это печь, в которой в качестве топлива используется спирт. Они чаще всего используются в сообществах любителей сверхлегких пеших прогулок и пеших прогулок в качестве минималистичных и компактных печей.Они весят меньше колоды карт, не имеют движущихся частей, которые можно сломать, и используют дешевое топливо, которое можно найти почти во всех точках пополнения запасов. Если вы любите делать это самостоятельно, вы можете легко сделать его даже дома.

В отличие от традиционных походных печей , которые используют газ или жидкое топливо, спиртовая печь использует легкодоступные источники спирта, такие как метанол, денатурированный спирт или этанол. Обычно это небольшие печи, сделанные из тонкого металла и имеющие небольшой таз или резервуар для хранения нескольких унций жидкого топлива.Конструкции различаются, однако топливная камера обычно облицована рядом отверстий для горелки, которые помогают распространять пламя по краю печи для более равномерного распределения тепла. Эти печи обычно стоят на земле и нуждаются в подставке, чтобы подвесить горшок над пламенем.

Общие конструкции

Спиртовые печи

используют одно и то же топливо, но их конструкция может значительно отличаться. Существует четыре основных дизайна с множеством вариаций в каждом стиле.

Открытое пламя: Печь с открытым пламенем — самый простой тип печи.Думайте об этом как о миске. Вы берете открытый сосуд, например консервную банку с тунцом, наполняете его топливом, зажигаете и уходите. Их легко сделать самому, и они практически надежны в эксплуатации. Они легко проливаются, поэтому некоторые модели включают в себя негорючий капиллярный материал, содержащий топливо для приготовления и хранения.

Вертикальное пламя: Вертикальные пламенные печи имеют конструкцию, напоминающую дымоход, которая направляет пламя вверх к горшку. В модели используются две вложенные банки с тщательно расположенными вентиляционными отверстиями для создания восходящего потока, который делает печь более эффективной, чем версия с открытым пламенем.Поскольку они двухслойные, эти печи немного сложнее изготовить и они тяжелее, чем открытая печь.

Боковое пламя: Боковое пламя имеет отверстия по бокам сосуда, которые направляют пламя наружу печи. Такая конструкция не требует отдельной подставки, так как кастрюлю можно поставить на плиту, не тушив огонь. Это ваша обычная самодельная банка для кошек или альтовидные печи.

Пламя под давлением: Самая сложная в изготовлении и эксплуатации.Пламенные печи под давлением используют давление пара для создания мощного пламени для кипячения воды. У них есть центральный топливный порт, который вы заполняете и зажигаете, и внутреннюю камеру с отверстиями для горелки сбоку или сверху для приготовления пищи. Они работают, направляя испаренное топливо, а затем выстреливая его в отверстия горелки, где оно сгорает. Они производят пламя, напоминающее домашнюю газовую горелку. Их может быть сложно зажечь, так как вам нужно заправить печь, сжигая небольшое количество топлива и подождав примерно минуту, пока не загорятся форсунки.

Алкогольная плита Pro

Сверхлегкий. Спиртовые печи обычно считаются самым легким типом походных печей, поэтому они так популярны среди путешественников и сверхлегких туристов.

Дешево. Эти печи очень дешевы и часто стоят около 20 долларов. Топливо тоже дешевое. Ее можно купить в автомагазинах, хозяйственных магазинах, Walmart, уличных магазинах и т. Д. Кроме того, как мы обсудим ниже, изготовление газированных плит своими руками практически ничего не стоит.

Просто и надежно. Спиртовые печи надежны. Вероятно, они с наименьшей вероятностью выйдут из строя или «сломаются», потому что у них нет движущихся частей. Вы просто наполняете их, зажигаете, и вы готовы вскипятить воду.

Подходит для кипячения воды. Спиртовые печи могут выглядеть жалкими, но они не дурачатся, когда дело доходит до кипящей воды. Большинство печей могут вскипятить воду в течение 5-6 минут, а некоторые могут выдерживать это кипение до 20 минут при полном резервуаре топлива.Это не Jetboil, но он выполняет свою работу за небольшую часть стоимости и веса.

Алкогольная плита Con’s

Плохо для «Готовки». Они могут превосходно кипятить воду, но спиртовые плиты не очень хороши для приготовления пищи, потому что они имеют фиксированное пламя. Плита либо включена, либо выключена — поэтому медленно варить пищу на медленном огне непросто. Только несколько печей имеют кольцо для кипячения, которое представляет собой щит, который можно отрегулировать, чтобы пламя не доходило до котла.Также испаряется спирт. Это может быть полезно, позволяя легко разжечь плиту. Однако это также означает, что вы можете случайно сжечь весь запас топлива.

Грязный. Фактическое топливо должно храниться в герметичном контейнере. Следы алкоголя все еще можно найти вокруг крышки контейнера, из-за чего он пахнет в вашей упаковке. После приготовления также проводится некоторая очистка — обычно это означает, что остатки топлива выливают обратно в бутылку.

Менее безопасно. После установки эти плиты не являются наиболее устойчивыми и требуют осторожного обращения, поскольку вы пытаетесь уравновесить кастрюлю на небольшой площади поверхности для приготовления пищи. Из-за небольшой площади поверхности для приготовления пищи большинству моделей требуется дополнительная подставка для поднятия и стабилизации кастрюли. Спиртовые печи могут опрокинуться и будут опрокидываться, иногда с трагическими последствиями. Предполагается, что пролитая спиртовая плита стала причиной лесного пожара в Колорадо в 2012 году. Хотя они не взорвутся, с ними нужно обращаться осторожно.

Фотография предоставлена: GoBag Stoves

Прочие соображения

Площадь поверхности. Площадь поверхности может означать размер пламени, доступного для приготовления пищи, а также фактическую площадь поверхности, на которой можно поставить кастрюлю. Оба они различаются в зависимости от модели. Некоторые печи имеют узкую конструкцию, что позволяет легко готовить в чашке меньшего размера, в то время как другие имеют более широкую конструкцию, которая лучше всего подходит для кастрюли большего размера.

Масса. Ваша спиртовая плита не должна весить больше унции.Некоторые из более крупных, в которых хранится топливо, могут весить до 5 унций.

Требования к стенду. Почти все спиртовые плиты нуждаются в подставке, на которой кастрюля устанавливается над пламенем. Некоторые печи, такие как Vargo Triad и Whitebox, построены, поэтому подставка встроена в печь. Другие, такие как горелка Trangia Spirit, требуют отдельной подставки.

Простой дизайн. Выбирая спиртовку, обратите внимание на простую конструкцию, которую легко разжечь и которая не сломается в поле.Чем меньше деталей, тем лучше. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных дизайнов.

Виды спиртового топлива

HEET: HEET продается как антифриз для газовой линии, но на самом деле это метанол. Он недорогой и его легко найти в Walmart и магазинах автозапчастей, особенно зимой. Метанол идеально подходит для промежуточного сезона, поскольку он имеет более низкую температуру кипения и легко горит при более низких температурах. Вы должны быть осторожны, чтобы не загрязнить кастрюлю или посуду этим топливом, потому что оно токсично.

Денатурированный спирт: Денатурированный спирт — это этанол с добавлением небольшого количества метанола, чтобы сделать его непригодным для питья. Это дешево и легко найти в отделе красок большинства хозяйственных магазинов. Он горит сильнее, чем метанол, но теряет эффективность при более низких температурах.

Everclear или зерновой спирт: Everclear или зерновой спирт обладает всеми преимуществами денатурированного спирта без токсичной добавки метанола. Поскольку он пригоден для питья, Everclear обычно дороже денатурированного спирта.Кроме того, его труднее найти в туристических городах, и в некоторых штатах он даже запрещен.

Изопропиловый спирт (91% или 99%): Изопропиловый спирт, также известный как Heet для красной бутылки или медицинский спирт из аптеки, можно сжечь в крайнем случае, но он не рекомендуется в качестве основного источника топлива. Изопропиловый спирт не сгорает полностью и оставляет на плите несгоревшие остатки сажи. Он также смешивается с водой, что снижает силу и эффективность пламени.

Лучшие спиртовые печи

Горелка Trangia Spirit

Вес: 3.9 унций

Стоимость: $ 15

Горелка Trangia Spirit — это силовая установка печи с удобной крышкой, позволяющей хранить топливо внутри печи для транспортировки. Печь известна своей безупречной надежностью и является золотым стандартом, с которым сравнивают другие печи. Он включает в себя кольцо для кипячения, которое вы можете использовать для уменьшения тепла от плиты и позволяет ограниченное кипение. Для печи требуется подставка, которую вы можете приобрести отдельно.

См. На amazon.ком

Белый ящик

Вес: 1 унция

Цена: $ 22

Изготовленная из переработанного материала, печь Whitebox генерирует огромное пламя, которое вскипятит воду в рекордно короткие сроки. Эта герметичная печь с боковым горением разработана, чтобы выдерживать суровые условия тропы. Будьте осторожны при использовании Whitebox с посудой меньшего размера, так как пламя может лизнуть стенки кастрюли и неожиданно зацепиться за вас или другие близлежащие предметы.Лучше всего он работает с более широкими кастрюлями и сковородками.

См. На amazon.com

Варго Триада

Вес: 1 унция

Цена: $ 35

Vargo Triad — это компактная печь с водометом, которая включает в себя встроенную подставку для кастрюли и ножки для поднятия печи над землей. Три ножки внизу могут ударить по земле, уменьшая вероятность опрокидывания. Из-за своего меньшего размера Triad идеально подходит для кипячения воды в небольших кастрюлях и чашках.В качестве бонуса можно перевернуть плиту и сжечь твердые топливные таблетки с нижней стороны.

См. На amazon.com

Trail Designs Caldera Cone

Вес: 2,75 унции для конуса, 0,6 унции для плиты

Цена: 35 долларов на traildesigns.com

Caldera использует другой подход к спиртовой плите, сочетая сверхлегкую плиту Kojin или плиту 12-10 с конусом, специально разработанным для вашей кастрюли.Конус направляет пламя к вашей кастрюле, чтобы сконцентрировать тепло именно там, где вам это нужно больше всего. Он также обеспечивает устойчивое место для отдыха горшка и добавляет некоторую защиту от ветра.

Когда вы закончите готовить, рожок и все его аксессуары аккуратно свернутся, чтобы поместиться в кастрюлю. Он зависит от посуды, поэтому убедитесь, что вы покупаете правильный конус для своей посуды. Если вам нужна дополнительная универсальность, вы можете приобрести печь Ti-Tri, которая включает в себя конус, печь и некоторые дополнительные приспособления, которые позволяют сжигать твердое топливо или дрова.

Evernew

Вес: 1,2 унции

Цена: $ 37

Спиртовая плита Evernew — легкая, компактная печь с двойной струйной системой, которая создает прочное и стабильное пламя. Он горит быстро и горячо, поэтому вы можете как можно быстрее вскипятить воду. У него нет крышки с завинчивающейся крышкой, поэтому вы не можете хранить топливо внутри печи, но оно вам и не понадобится, так как высокая температура печи будет продувать топливо в резервуаре.

См. На amazon.com

Плита Solo Stove

Вес: 3,5 унции для спиртовой горелки, 9 унций для Solo Stove Lite

Цена: 20 долларов за плиту, 70 долларов за Solo Stove Lite

Solo Stove — это больше, чем просто спиртовая плита. Это система приготовления пищи, которая сжигает древесину в качестве основного источника топлива, но также может использовать спиртовую плиту в качестве резервного топлива. Печь Solo Stove предназначена для оптимизации воздушного потока вокруг плиты, поэтому вы получаете более горячий огонь, чтобы вскипятить воду.Спиртовая плита системы представляет собой клон Trangia с завинчивающейся крышкой для хранения топлива и кольцом для кипячения.

См. На amazon.com

GoBag

Вес: 2 унции

Стоимость: $ 25

Печь GoBag — это прочная плита с боковым горением, которая обеспечивает отличную тепловую мощность. Он имеет короткую и приземистую конструкцию, что не только упрощает его упаковку, но и предотвращает его опрокидывание.Хотя эта конструкция более безопасна, чем некоторые из более высоких печей, она ограничивает количество топлива, которое печь может удерживать за один раз.

Вы можете быстро вскипятить воду для ужина за один раз, но не ожидайте, что у всей группы будет горячая вода.

См. На amazon.com

Zelph’s Stoveworks Fancee Feest

Вес: 0,8 унции

Цена: 16 $ на woodgaz-stove.com

Знаменитая печь для консервов с кормом для кошек — спиртовая плита Zelph’s Stoveworks Fancee Feest отличается сверхлегким алюминиевым корпусом со встроенной подставкой для посуды из нержавеющей стали.Его дизайн прост и удобен в настройке. Уникальной особенностью является стекловолокно, которое действует как фитиль, который помогает эффективно направлять топливо для сгорания. Мы упоминали цену? Не намного дешевле, чем 16 долларов за плиту менее одной унции.

Zelph’s Stoveworks Starlyte Stove

Вес: 0,5 унции

Цена: $ 18 на woodgaz-stove.com

Еще одна плита от Zelph’s Stoveworks — Starlyte Ultralyte весит совсем немного.5 унций. Печь может быть заполнена до 30 граммов топлива, и она «защищена от пролива», что является редкостью для спиртовых печей … и решает одну из их самых больших проблем. Просто закройте крышку, и неиспользованный спирт не испарится. Его корпус легко помещается в ладони или в кармане. Starlyte выпускается в трех версиях: стандартной, модифицированной и медленной.

Газированная плита DIY

Вес: 1 унция

Цена: Стоимость банки соды

За короткое время вы можете быстро превратить старую банку из-под газировки или две в спиртовую плиту.Существует тонны разновидностей , начиная от простой открытой консервной печи до более сложной горелки с кольцом для медленного кипячения. В самом простом виде вы можете отрезать дно банки с газировкой, налить топливо в емкость и зажечь ее. Для более элегантного дизайна можно использовать две канистры для создания топливной камеры с горелкой.

Просто отрежьте дно одной банки, просверлите несколько отверстий для горелки в другой банке и добавьте сварной шов JB, чтобы склеить их вместе.

Келли Ходжкинс: Келли — постоянный гуру альпинизма.Ее можно встретить на тропах Нью-Гэмпшира и Мэна, она ведет групповые походы, бег по пересеченной местности или катание на горных лыжах.
О Greenbelly: После пеших прогулок по Аппалачской тропе Крис Кейдж создал Greenbelly , чтобы обеспечить быстрое, сытное и сбалансированное питание для туристов. Крис также написал Как пройти по Аппалачской тропе .

Раскрытие информации о партнерах: Мы стремимся предоставлять нашим читателям честную информацию.

Leave a Comment

Как выбрать правильно генератор: как правильно выбрать хороший генератор?

Июл 13, 1974 alexxlab

Бензогенератор – какой выбрать? Советы покупателю

Бензогенератор (или топливный генератор энергии) – это автономная переносная электростанция, которая применяется в строительстве, сварочных и монтажных работах, в быту как основной и дополнительный источник питания. В зависимости от модели, агрегат позволяет подключать один или несколько электроприборов одновременно. В этой статье вы узнаете, как выбрать бензогенератор для сварки, энергоснабжения дома, мастерской или цеха и какие бренды наиболее популярны у российских пользователей.

В зависимости от модели, на корпусе генератора может быть установлено от 2 до 4 розеток с напряжением 12, 220 или 380 В для подключения различных электроприборов. Не ко всем генераторам можно подключать любой прибор. Для сварочного электрооборудования требуется специальный бензогенератор для сварки. От обычного он отличается более высокой мощностью и низковольтностью, что важно для сварочных инверторов и аппаратов плазменной резки.

Профессиональный или бытовой генератор

Исходя из мощности, продолжительности работы и величины моторесурса все генераторы делятся на 2 типа:

Бытовые – компактные агрегаты мощностью не выше 10000 Вт и режимом работы не более 8 часов в день (во избежание перегрева). Могут использоваться для обеспечения электричеством небольшого частного дома, дачи, оптимальны для применения в походных условиях.

Профессиональные – используются на строительных объектах, для постоянного энергообеспечения жилища. Более производительны, чем бытовые, могут работать круглосуточно (с водяным охлаждением системы) или около 12 часов (охлаждение воздухом).

Стационарный или переносной генератор

Стационарные генераторы обычно применяются для резервного снабжения электропитанием, устанавливаются на специально отведенное место. Как правило, очень мощные, могут работать в постоянном режиме в течение нескольких суток, имеют большой моторесурс, но достаточно низкий уровень шума.

Переносные генераторы имеют невысокую мощность и используются там, где требуется кратковременная подача энергии (не более 8 часов). Небольшой, по сравнению со стационарным, вес и размеры, которые позволяют транспортировать агрегат до нужного места.

Напряжение и количество фаз у генераторов

Это важная характеристика, так как однофазный и трехфазный агрегат имеют между собой большие различия, а инверторный нужен для определенного типа приборов.

Однофазный – используется в случае, если:

электропитание в доме проведено одной линией или

при возможном использовании только одной линии при наличии трех, или

к генератору будут подключаться только однофазные приборы.

Трехфазный – выдает напряжение 380 Вт, применяется, когда проведены 3 фазы в доме. Есть 2 решения:

Использовать трехфазный генератор и такой же автоматический ввод резерва (АВР, включает станцию при отсутствии основного электропитания). Для распределения равномерной нагрузки нужно проложить отдельные линии с нагрузкой в треть от общей мощности агрегата на каждой.

Купить однофазную станцию и трехфазный АВР, при этом потребителями могут быть только однофазные приборы. Таким образом АВР соединяет с генератором три фазы, которые будут запитываться от прибора одновременно. В данном случае уже нет нужды следить за нагрузкой каждой линии.

Если у вас в доме есть и однофазные, и трехфазные приборы-потребители, то вы можете купить 2 разных генератора или один трехфазный – в этом случае нужно следить, чтобы нагрузка на все линии была примерно одинаковой. Максимальная нагрузка на одну из фаз должна быть не больше, чем четверть от всей мощности прибора. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя.

Инверторный – напряжение 220 Вт, имеет выделенный ноль и формирует более правильную синусоиду тока за счет электронной системы управления. Применяется для приборов, требующих сети высокого качества.

Двухтактный или четырехтактный двигатель

Двухтактный – генераторы с таким двигателем работают на топливной смеси (бензин + моторное масло), имеют небольшую мощность (не больше 1000 Вт), компактны и стоят недорого. Это бюджетный вариант резервного источника питания для выездов на природу, например. Срок эксплуатации у них короче, чем у четырехтактных.

Четырехтактный – использует чистое топливо (бензин, дизель), более мощный и предназначен для интенсивного использования. Срок службы у генераторов этого типа в 2 раза больше, чем у двухтактных. Стоят они дороже и применяются в строительных и ремонтных работах, для основного энергообеспечения. Это оптимальный вариант в качестве резервного источника питания.

На каком топливе работает генератор

В зависимости от типа, агрегат может функционировать на бензине или дизеле. Расход топлива варьируется в зависимости от модели и, в целом, не слишком большой.

Бензиновый генератор – компактный агрегат для бытового применения. Оптимальный вариант, если вам нужна мощность до 3000 Вт и вы будете использовать его время от времени. Бензогенераторы компактны, легко транспортируются с места на место и стоят дешевле дизельных. Моторесурс составляет 500–3000 часов. Для топлива обычно используется бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Дизельный генератор – используется, в основном, в профессиональных работах, когда требуется высокая мощность (от 15000 Вт) и долгий режим эксплуатации. Могут быть мобильными и стационарными: первый вариант оптимален в качестве резервного источника электропитания (при перебоях в сети), рассчитан на интенсивную эксплуатацию, экономно расходует топливо и имеет моторесурс до 4000 часов. Стационарный дизельный генератор – выбор для ситуаций с постоянными и длительными перебоями с электропитанием. Такие агрегаты могут функционировать круглосуточно благодаря водяному охлаждению, а моторесурс составляет порядка 40000 часов. Имеют большой вес (около 200-300 кг), поэтому устанавливаются на одном, специально подготовленном месте.

Основные характеристики при выборе генератора

Мощность – чем выше мощность генератора, тем более мощные приборы вы можете от него запитывать. Этот показатель должен быть суммарно больше (на 20-30%), чем у всех электроприборов, которые вы будете подключать одновременно. Для более точного расчета берутся значения в кВА (киловольт-амперы).

Объем топливного бака – чем больше это значение, тем реже вы будете прерывать работу, чтобы долить топливо. Большими бензобаками обычно снабжены очень мощные модели генераторов, которые работают 12 часов или круглосуточно (резервные электростанции).

Время работы – любая модель генератора имеет определенный срок непрерывной эксплуатации: от 8-12 часов до 24. По истечении этого времени агрегат нужно выключить, чтобы он остыл. Этот показатель есть в техническом паспорте изделия, учитывать его необходимо с небольшим запасом.

Транспортировка – многие модели оснащены транспортировочными колесами и рукоятками, за которые можно перемещать генератор. Такие конструкции очень удобны в строительстве, когда нужно быстро перевезти агрегат на нужное место.

Управление генератором

Любой генератор бензиновый оснащен тем или иным вариантом управления. Какой выбрать, решайте сами, исходя из удобства использования и вашего бюджета.

Ручной запуск – этот случай требует физических усилий, чтобы запустить двигатель: дернуть шнур стартера, нажать педаль или покрутить ручку. Ручной пуск обычно ставится на генераторы с невысокой мощностью.

Электрозапуск – запуск агрегата осуществляется с одной кнопки, расположенной на панели. Для этого в системе предусмотрен аккумулятор, который нуждается в периодической зарядке.

Автозапуск – автоматическая система, которая распознает отсутствие напряжения и включает генератор самостоятельно и наоборот, при появлении электропитания отключает агрегат. Самый удобный вариант, но требующий особых условий хранения – он может работать при температуре от +5 ⁰С. Такие приборы лучше держать в отапливаемом помещении или специальном контейнере с подогревом.

Заключение

Перед тем, как выбрать генератор (бензиновый, дизельный или газовый), вы должны определиться, какая мощность прибора будет для вас оптимальной, какое количество розеток вам требуется, необходимый объем топливного бака, удобство управления и транспортировки. Для нечастого использования в качестве дополнительного источника энергии подойдет двухтактный бензиновый генератор мощностью до 3000 Вт. А если агрегат будет работать постоянно (энергоснабжение частного дома, например), остановите свой выбор на четырехтактных моделях с мощностью выше 6000 Вт.

Смотрите также:

Выбор генератора для частного дома и строительства

11 апреля 2020

share.in Facebook
share.in Telegram
share.in Viber
share.in Twitter

Содержание:

Какой мощности нужен генератор
Сколько у генератора должно быть фаз?
Классификация генераторов
Дополнительные функции электрогенераторов
Частые вопросы при выборе электрогенератора
Итоги

Генератор электричества — изобретение, которое позволило спокойнее вздохнуть владельцам жилых и нежилых помещений. Эти устройства позволяют добиться автономности в плане электроснабжения, обеспечивая электричеством приборы и технику. В условиях некачественной подачи электричества и частых отключений электроэнергии генераторы являются необходимым приобретением для каждого.

Чтобы правильно выбрать генератор, нужно определить специфику его использования. От этого будет зависеть выбор топлива, мощности, типа запуска и пр. Далее мы пройдем по каждому пункту и определим, какой генератор подойдет именно вам.

Как подобрать мощность генератора

Можно выделить четыре главных варианта использования генераторных установок:

в домашних условиях;
на даче;
для небольшого торгового помещения;
на строительном объекте или производстве.

Каждый из них требует определенной мощности, чтобы справиться с возложенной задачей. Прежде чем поговорить о каждом отдельном случае, нужно понять, как именно рассчитывается необходимая выходная мощность. Кстати, этот параметр сильно влияет на цену прибора.

Алгоритм расчетов мощности следующий:

Складываем показатели каждого потребителя, который будет подключаться к сети. Здесь нужно учесть, что не все электрические приборы будут работать одновременно. Определите, какое оборудование не будете запускать одновременно с другим и не учитывай его.
Прибавляем показатели пускового тока — мощности, которая понадобится для запуска приборов. Это значение разное для каждого потребителя тока. Например, у чайника коэффициент составляет почти 1, то есть, совпадает с обыкновенной мощностью. А вот для сварочного аппарата его значение достигает 4 (нужно умножить мощность на 4).
Не забываем о запасе мощности. Не стоит эксплуатировать генератор на полную — это быстро истощит его ресурс. Лучше прибавить к полученным значениям 20-30% запаса. Брать чересчур мощный прибор тоже не стоит — вы будете зря тратить топливо.

Теперь поговорим о специфических моментах и укажем нужную мощность генератора для каждого конкретного случая.

Генератор для дома

Для обыкновенной бытовой техники может хватить 3 кВт. Вы сможете пользоваться освещением, приборами первой необходимости, например, холодильником. Однако от одновременного включения фена, утюга или стиральной машины придется воздержаться. Такой электрогенератор лучше всего подходит в качестве вспомогательного источника электроснабжения.

Электрические станции для дачи

Для дачи стоит выбрать генератор мощностью 5 кВт. Скорее всего, на даче установлена скважина или колодец, в котором работает насос, забирающий часть энергии. Вы также сможете пользоваться компьютером и телевизором, не беспокоясь о работе других приборов. Если на даче отсутствует стационарное электроснабжение, без генератора с хорошим запасом обойтись нельзя.

Генератор для строительства

Строительная площадка — место с высоким потребление электроэнергии. Стройинструменты и оборудование требуют много электричества не только во время работы, но и при запуске. Коэффициент пускового тока таких приборов может достигать 4 (сварочные аппараты). Для строительства лучше выбрать генератор мощностью от 10 кВт.

Генератор для строительства нужен по нескольким причинам:

значительная удаленность от электросети;
высокая вероятность повреждения коммуникаций во время работы.

Чтобы стройка не останавливалась, обязательно нужен резервный источник электроэнергии. Хорошим выбором станет дизельный генератор. Он способен долго работать на высокой мощности, а также экономнее потребляет топливо — его использование быстро окупится при интенсивном использовании.

Чтобы точно рассчитать требуемую мощность генератора для строительства, нужно знать, сколько суммарно потребляют все инструменты на площадке. Ниже представлена таблица мощности разных типов строительного оборудования и инструментов.

Сколько у генератора должно быть фаз?

Есть одно-, трехфазные приборы и комбинированные генераторы. Выбор должен зависеть от того, от какой сети работает оборудование. Трехфазный потребитель сможет работать только от соответствующей станции. А вот однофазные потребители можно будет подключить к одной фазе 3-фазного генератора. При этом важно избегать перекоса — разница в потребляемой мощности между каждой фазой не должна превышать 25%.

Чаще всего в частных домах работает однофазная сеть, поэтому и генератор понадобится такой же. Чтобы не ошибиться, заранее узнайте об этом моменте — это поможет вам выбрать правильный прибор.

Классификация генераторов по видам топлива

Если мощность и количество фаз это вещи, которые должны точно соответствовать требованиям жилища или помещения, то топливо вы можете выбрать по своему усмотрению. Ниже мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе и газе.

Бензиновые генераторы

Самый популярный вариант генераторов. По статистике среди всех продаж генераторов 58% приходится на бензиновые. Найти их можно как в шумопоглощающих кожухах, так и в открытом варианте. Среди бытовых генераторов, бензиновые — самый распространенный вариант.

Преимущества бензиновых генераторов:

Небольшой уровень шума. При использовании в защитном корпусе генератор выдает шум не более 70 Дб.
Невысокая стоимость. При сравнении с дизельными и газовыми моделями бензиновые электростанции той же мощности выходят доступнее.
При низких температурах завести бензиновый генератор легче дизельного.

Недостатки бензиновых генераторов:

Неспособность работать долгое время без перерыва. После пяти-восьми часов работы придется дать генератору несколько часов отдыха.
Каждый киловатт выходит относительно дорого из-за высокой стоимости бензина.
Моторесурс двигателя редко превышает 4 тысячи часов.

Бензиновые генераторы чаще всего используются в качестве резерва или источников электропитания на выезде. Они компактны и имеют небольшой вес, поэтому их легко взять с собой.

Дизельные генераторы

Неплохая альтернатива бензиновым генераторам. Существуют как в мобильных, так и крупных вариантах. Небольшие модели работают с воздушными системами охлаждения, а стационарные — с водяными.

Преимущества дизельных электростанций:

Моторесурс дизельного оборудования может достигать 40 тысяч моточасов.
Двигатель на дизеле хорошо переносит значительные нагрузки. Такой генератор способен выдерживать длительное время работы без перерыва.
Такие генераторы обладают более экономичным расходом. При своей высокой мощности они выгоднее бензиновых моделей на 20-30%.

Недостатки дизельных генераторов:

Высокий уровень шума. Если генератор поставляется без специального кожуха, снижающего уровень шума на 20-25 Дб, то его лучше устанавливать в отдельном помещении.
Цена на дизельный генератор всегда выше, чем на бензиновый с такой же мощностью. Разница достигает 20-40%.

Профессиональные модели дизельных генераторов часто используются на производствах. Их рекомендуется выбирать в качестве постоянного и основного источника электроэнергии. Они дороже бензиновых, но разница в цене окупится благодаря долгой эксплуатации и экономией в топливе.

Газовые генераторы

Это наименее распространенный вариант. Газовые генераторы требуют подключения к баллонам с газом, поэтому максимальная длительность использования связана с объемом баллона — чем он больше, тем дольше проработает генератор.

Преимущества газовых генераторов:

Двигатель обладает долгим сроком эксплуатации, так как газ не портит металл и не вызывает коррозию.
Газ — более экологически чистое топливо. Это может оказаться хорошим достоинством на производстве.

Недостатки газовых генераторов:

Повышенная опасность, связанная с использованием газовых баллонов.

Дополнительные функции

Среди дополнительных функций и возможностей генератора следует выделить защиту прибора и способы запуска.

Защита генератора

Качественный прибор должен быть оснащен системой защиты от перегрева. При достижении двигателем критической температуры такой генератор будет отключаться, что обеспечит сохранность движка. При отсутствии такой системы можно случайно вывести генератор из строя.

Способы запуска генератора

Среди способов запуска можно перечислить следующие:

ручной стартер;
электрический стартер;
автозапуск.

При использовании ручного запуска требуется потянуть за тросик стартера. Это может вызвать осложнения при использовании дизельного генератора в холодных условиях, а также требует физического усилия. Впрочем, современные модели заводятся с полуоборота.

При электрическом запуске процесс значительно упрощается, так как генератор запустится с помощью разряда тока. Стоить такая модель будет дороже.

Модели с автозапуском — самые дорогие. Они используются там, где нужно автоматически включить резервную подачу электричества при сбое в стационарной сети. Это обеспечивает непрерывную работу оборудования. Такой функционал будет очень полезен в торговых, офисных помещениях и на производствах.

Частые вопросы при выборе генератора напряжения

Какой генератор лучше

Лучшей моделью всегда будет та, технические характеристики которой способны решить поставленную задачу. Важные моменты — объем топливного бака, время непрерывной работы, расход топлива, номинальная мощность электростанции. Не всегда дорогостоящие стационарные модели с мощным двигателем оказываются лучшими. Если потребление электроэнергии низкое, выгоднее будет приобрести маломощный агрегат. В то же время, на производствах не обойтись без электростанции профессионального класса.

Сколько кВт нужно для частного дома?

Это зависит от количества одновременно подключаемых в сеть приборов. Если дом небольшой, а питать нужно только осветительные приборы, холодильник и компьютер, хватит 3 кВт. Если приборов много, лучше позаботиться о запасе в 5 кВт. В случае постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Какой выбрать генератор — на бензине или дизеле?

Если генератор маломощный и будет использоваться не на постоянной основе, лучше брать бензиновый. Он выйдет на порядок дешевле дизельного. А вот генератор на дизеле окупится в случае длительного использования, так как экономнее расходует топливо. Мощные генераторы от 10 и более кВт лучше брать на дизеле.

Как заводить бензиновый генератор?

При наличии механического запуска следует потянуть на себя шнур стартера. Когда появится сопротивление, нужно потянуть рукоять одним движением, а затем постепенно отпускать ее. Если двигатель не заведется, повторите процедуру.

Генераторы с электрическим запуском заводятся нажатием кнопки на корпусе или с помощью поворота ключа.

Подводим итоги

Правильно подобранный генератор способен обеспечить электричеством дом, дачу, офис или торговое помещение. Если он будет использоваться в доме с небольшим количество бытовых приборов, подойдет бензиновый генератор мощностью до 3 кВт. Для электроснабжения дачи лучше взять бензиновую модель мощностью до 5 кВт. Для небольшого магазина или стройплощадки подойдет бензиновый или дизельный агрегат мощностью до 7-8 кВт. На крупном строительстве или производстве понадобится дизельный генератор мощностью 10 кВт и выше.

Как подобрать генератор для частного дома или дачи?

Как правильно подобрать электрогенератор для резервного энергоснабжения частного дома, коттеджа или дачи? В этой статье мы ответим на основные вопросы, которые необходимо учесть при покупке электростанции.

Как посчитать необходимую мощность генератора?

Выбрать генератор на 220 или 380 В?

Мощность – это один из наиболее важных факторов при выборе электрогенератора. Мощность электростанций указывается в киловаттах (активная, кВт) и в киловольт-амперах (полная, кВА) и именно этот показатель наиболее сильно влияет на стоимость электростанции. Кроме того, почти все производители указывают два вида мощности: основную и резервную (номинальная и максимальная). При нагрузке, равной резервной мощности, электростанция способна проработать непродолжительное время, которое зависит от нагрева двигателя, при этом перегрузка не допускается. Длительный режим работы возможен при нагрузке от 30 до 70% от номинальной мощности с возможностью перегрузки на 1 час, раз в 12 часов. При нагрузке менее 30% двигатель внутреннего сгорания не прогревается, масло попадает в картер двигателя, топливо сгорает не полностью, образуется нагар на форсунках и генератор начинает сильно «дымить», выхлопные газы приобретают характерный цвет и запах.

Для того, чтоб правильно подобрать нужную мощность электрогенератора, нужно сложить мощность всех потребителей, которые будут одновременно запускаться и работать от электростанции (обязательно указывается на шильдиках или в паспортах оборудования и приборов). При расчете обязательно нужно учесть и пусковые токи, ведь в некоторых случаях они могут превышать потребляемую мощность в 7-9 раз. Например, пусковые токи для запуска насоса или компрессора в среднем в 3-5 раз превышают номинальную мощность.

Важно также понимать, есть ли среди потребителей оборудование с 3-фазным питанием. От этого будет зависеть, нужен ли вам однофазный или трехфазный генератор. Если такого оборудования нет, то вам подойдет однофазный генератор. В случае, если вы выберете трехфазную модель, то нужно будет равномерно распределять нагрузки по фазам и избегать их перекоса – разницы более 10-15% между потребляемой мощностью на каждой фазе. Вместе с этим, к 3-фазному генератору на 10 кВт нельзя будет подключать 1-фазный потребитель мощностью более 3.3 кВт.

В заключение, стоит добавить, что мощность электростанции должна быть на 20-30% больше суммарной мощности одновременно работающих потребителей, так как крайне нежелательна длительная работа генератора на пределе мощности. В случае использования дизель-генератора при постоянной нагрузке меньше 20-30%, кроме перерасхода топлива это приведет к преждевременному выходу из строя поршневой группы двигателя.

Бензиновый или дизельный генератор – какой выбрать?

Для резервного и автономного электроснабжения частных домов, дач и коттеджей наибольшей популярностью пользуются бензиновые и дизельные электростанции мощностью до 10 и 50 кВт соответственно. Генераторы, работающие на природном и сжиженном газе (в т.ч. двухтопливные газ/бензин) в Украине не распространены в связи с высокими требованиями к качеству газа (содержанию влаги и примесей), низкой автономностью, сложностями проектирования, оформления, подключения к газовой сети и дороговизне. Потому сравним главные преимущества и недостатки основных конкурентов – генераторов с бензиновыми и дизельными двигателями:

Параметр	Бензиновый	Дизельный
Цена	Сравнительно невысокая стоимость	На 20-40% дороже аналогичных по мощности бензиновых электростанций
Расход топлива, экономичность	Высокий расход топлива, что негативно влияет на стоимость производимой электроэнергии	Расход топлива на 20-30% меньше бензиновых аналогов, сравнительно невысокая стоимость производимой электроэнергии
Уровень шума	Высокочастотный	Низкочастотный. Большинство дизель-генераторов монтируются в шумопоглощающие кожухи
Длительность безостановочной работы	До 5-8 часов	В зависимости от модели, возможна работа в режиме 24/7
Моторесурс, при:
1500 об/мин	Не производятся	40 000 моточасов
3000 об/мин	1 000 моточасов	1 500 моточасов
Габариты, вес	Небольшие габариты и вес, высокая мобильность	Более массивные агрегаты. Чаще используются стационарные модели, но существует достаточно много и передвижных миниэлектростанций
Охлаждение	Воздушное	Воздушное, жидкостное
Зимний запуск	Не требует дополнительного оборудования	Требуется сезонное топливо. Используется система подогрева охлаждающей жидкости

Из таблицы можно сделать вывод, что при нечастом и краткосрочном использовании генератора малой мощности (до 5-7 кВт) стоит остановить выбор на бензиновых моделях, они обойдутся дешевле. Если же нужна электростанция мощностью более 5 кВт, и она будет использоваться сравнительно часто или длительное время без остановки, то стоит подумать о покупке дизель-генератора. В долгосрочной перспективе он обойдется дешевле бензинового аналога.

Системы запуска

Для небольших электростанций используется 3 вида запуска:

Ручной – применяется для запуска небольших бензиновых электрогенераторов.
Электронный – широко используется для запуска как бензиновых, так и дизельных генераторов путем нажатия на кнопку или поворота ключа зажигания.
Автоматический – запуск генератора с помощью системы АВР (автоматический ввод резерва) при отключении основной электросети.

Можно ли устанавливать резервную электростанцию на улице?

Большинство миниэлектростанций не предназначены для длительного использования вне помещений, так как на все электрические соединения, розетки, аккумулятор попадает влага и пыль, что может привести к замыканию и возгоранию.

Наличие кожуха не гарантирует полную защиту генератора от атмосферных осадков. Перед покупкой электростанции следует определиться с местом ее использования или установки.

Дизельные генераторы для основного (автономного) и резервного электроснабжения – в чем различие?

Все миниэлектростанции с воздушным охлаждением предназначены для работы при кратковременном отключении электроэнергии. Если такое происходит несколько раз в год, то ресурс в 1000 моточасов – это практически бесконечный срок службы, конечно при своевременном техническом обслуживании. Так же стоить отметить, что бытовые миниэлектростанции не имеют никах защит, кроме защиты по температуре масла, а качество выходного напряжения (частота, синусоида) оставляет желать лучшего.

Если отключение электроэнергии происходит часто и надолго, уровень шума мешает отдыху и соседям, не все электроприборы работают корректно, надоело периодически проверять и заряжать аккумулятор, то конечно стоить обратить внимание на дизель-генераторные установки в профессиональном (промышленном) исполнении.

Основные компоненты ДГУ в промышленном исполнении:

Дизельный двигатель объемом около 2х литров, 4 цилиндра, скорость вращения 1500 об/мин, жидкостное (антифриз) охлаждение.
Альтернатор (генератор переменного тока) с электронными системами регулировки выходного напряжения и частоты.
Панель управления, которая контролирует и показывает все параметры и характеристики генератора.
Автоматический подогрев охлаждающей жидкости и зарядка аккумулятора – позволяет за полминуты выйти на стабильный режим работы при температурах до -30 ^OС.
Всепогодный шумозащитный кожух позволяет работать ДГУ при любых погодных условиях, при этом на расстоянии нескольких метров практически неслышна работа генератора (65дБА).
Электронный регулятор скорости вращения двигателя, позволяет при значительном изменении нагрузки максимально сгладить колебания напряжения.

Такой генератор имеет большие по сравнению с бытовыми габариты и вес: в среднем длина около 2м, высота и ширина примерно 1м, вес 800 кг. Емкость бака 90 л., позволяет, в зависимости от нагрузки, работать без дозаправки 24 часа.

Разница в цене между генераторами для автономного и резервного электроснабжения довольно ощутима.

Дизельные генераторы для резервирования и автономного электроснабжения частных домов от «Далгакиран компрессор Украина»

Наша компания является прямым представительством завода DALGAKIRAN (Турция) на территории Украины, а также эксклюзивным продавцом дизельных генераторов премиум-класса – TM Cummins. Для резервного и автономного энергоснабжения на сегодняшний день мы предлагаем дизель-генераторы:

Однофазные DALGAKIRAN DJ 7000 DG-E (C), номинальной мощностью 6 кВт.
Однофазные и трехфазные DALGAKIRAN серии DJ-BD с дизельными двигателями BAUDOUIN (Франция) номинальной мощностью от 8 кВт.
Однофазные и трехфазные DALGAKIRAN серии DJ-PR с дизельными двигателями Perkins (Великобритания) номинальной мощностью от 7 кВт.
Трехфазные CUMMINS дизельными двигателями CUMMINS (Великобритания) номинальной мощностью от 12 кВт.

Стандартная официальная гарантия на дизельные электростанции более 10 кВт составляет 24 месяца или 1000 моточасов.

Являясь крупнейшим в Украине поставщиком дизель-генераторов, мы имеем наибольшую сеть сервисных центров. Наши филиалы со складами оригинальных запчастей и ремонтными мастерскими расположены в 11 крупнейших городах Украины. А благодаря наличию более 50 сервисных автомобилей, укомплектованных всем необходимым, мы в кратчайшие сроки реагируем на обращения заказчиков, выполняем периодическое техническое обслуживание, гарантийные и постгарантийные ремонты.

Как правильно выбрать бензогенератор для дома: виды бензогенераторов

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 09-01-2021

В процессе практически любой деятельности человек потребляет электроэнергию. Профессиональная деятельность, развлечения, работа по дому, хранение продуктов — все завязано на электрооборудовании и, соответственно, требует наличие электроснабжения. А что будет, если электроснабжения нет? А ведь такое нередко случается из-за огромного количества факторов, которые от Вас не зависят. В нашей стране электричество могут временно отключить в целях экономии, из-за технической неисправности, на время профилактических работ, не говоря о массовом обесточивании, которое нередко случается во время непогоды. Если Вы не можете позволить себе не заниматься какой-либо деятельностью на время отключения электроснабжения, или Вас банально не устраивает зависимость своего комфорта от электросетей страны, которые по своему физическому состоянию оставляют желать лучшего, то следует позаботиться об установке источника автономной электроэнергии. Устройства, работающие от аккумуляторных батарей, имеют общий недостаток — довольно низкую автономность при сколь угодно мощной нагрузке, из-за чего для дома целиком они не подходят. В данном случае требуется источник электропитания, который не накапливает в себе электричество, а вырабатывает его самостоятельно. Да, мы сейчас говорим о топливных электростанциях, которые можно купить в интернет-магазине «Вольтмаркет» по выгодной цене с доставкой в Киев, Харьков, Днепр, Одессу и другие города Украины.

Почему дизель, а не бензин?

Если Вы интересуетесь, как выбрать бензиновый генератор для дома, сперва следует точно решить, что Вам нужна электростанция именно на бензине. И так, что же Вам предложит дизельный генератор? Главное, за что потребители, судя по отзывам, выбирают дизельные генераторы — это мощность и выносливость. Данные электростанции способны длительное время без остановок работать с потребителем высокой мощности. При этом, почти наверняка о мобильности придется забыть, так как габариты и масса обычно предусматривают стационарное исполнение. Есть, разумеется, маломощные подвижные модели в открытой стальной раме, однако их подавляющее меньшинство. Также может отпугнуть высокая цена. Характеристики дизельных генераторов и, в частности, практически безграничная мощность делают их идеальными для промышленных нужд, когда как в быту их нередко применяют для резервного электроснабжения коттеджей. Что касается бензиновых генераторов, то их применение для дома во многих случаях более разумно ввиду мобильности и доступной цены. То есть мало того, что позволить бензиновый генератор для дома может практически каждый, так еще и сфера применения благодаря возможности без труда перемещать электростанцию значительно шире, не заканчиваясь на резервном питании домашней техники. И так, если Вам нужна мобильная электростанция за демократичную цену, которая пригодится и для дома, и для других целей, то выбор в пользу бензиновых генераторов сделан верно. Тогда идем дальше и разберемся, как выбрать бензиновый генератор для дома.

Основные характеристики бензиновых генераторов для дома

Каждый бензиновый генератор имеет немало технических характеристик и особенностей, свойственных каждому отдельно взятому производителю. Мы попробуем в общих чертах рассмотреть основные критерии выбора бензиновой электростанции, на основе которых можно значительно сузить круг поиска, после чего рекомендуем обратиться за консультацией к нашим специалистам, которые из подходящих под Ваши требования моделей посоветуют наилучшую. Выбранный агрегат Вы можете испытать, посетив наши магазины в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе, либо сразу купить с доставкой до Вашего города в кратчайшие сроки.

И так, начнем, как всегда, с мощности. Мощность является наиважнейшим параметром любого источника питания, по которому делается, так сказать, первичная выборка. Ведь сперва надо убедиться, что искомый генератор потянет требуемую нагрузку, и уж потом смотреть на его характеристики. Чтобы выбрать мощность бензинового генератора для дома, просуммируйте мощность всех электроприборов, которые Вы можете использовать в условиях отсутствия централизованного электроснабжения. Не забывайте и про освещение. К полученному результату прибавьте 20-30% на непредвиденное увеличение количества потребителей, на пусковые нагрузки, да и просто чтобы электростанция не работала всегда на полную. Выбор мощности бензинового генератора для дома облегчается тем, что производители обычно в рамках одной линейки выпускают электростанции в широком диапазоне мощностей. К примеру, для малого количества потребителей Вы можете выбрать бензиновый генератор Konner&Sohnen KS3000. Данный агрегат потянет часть домашней техники и станет отличным вариантом для работы электрооборудования на дачном участке благодаря высокой мобильности (его масса составляет чуть больше 40 килограмм). Хотите, чтобы при отсутствии централизованного электроснабжения генератора хватало на всю технику в доме? Не вопрос! Выбирайте Konner&Sohnen KS7000E или KS 10000E. Подвижность, конечно, снижается, однако потенциальные возможности только растут. Не стоит смущаться из-за индекса E, которого нет в модели на 3000 кВа. Данным индексом производители обозначают наличие электростартера, который в самых младших маломощных моделях бензиновых генераторов для дома попросту не нужен. Несмотря на то, что мощность обратна пропорциональна мобильности бензинового генератора, даже наиболее мощные модели обладают какой-никакой подвижностью и могут применяться в любой точке дачного участка и даже за его пределами, чего нельзя сказать о дизельных генераторах.

Другой вопрос, нужна ли Вам подвижность генератора? Если Вы хотите купить бензогенератор исключительно для резервного электроснабжения дома, то на мобильность обращать внимание вовсе не стоит, следует сконцентрироваться на другом, а именно — на наличии автоматического запуска. Да, современные бензиновые генераторы для дома могут запускаться и без Вашего участия, в чем помогает контроллер автоматического ввода резерва АВР (ATS). Обращаем Ваше внимание, что контроллер не всегда идет в комплекте поставки и его требуется приобретать отдельно. Как выбрать контроллер ATS, уточняйте у наших специалистов. Так вот, под управлением контроллера ATS работа бензогенератора полностью автоматизируется. В составе контроллера имеется пара силовых контакторов. Один служит для подачи к потребителю электроэнергии от сети, а другой — от генератора. Их одновременное включение исключено благодаря обязательному наличию блокировки. Пока в сети присутствует напряжение, активен соответствующий контактор, а бензиновый генератор находится, так сказать, в постоянной боевой готовности: аккумулятор электростартера всегда заряжен благодаря блоку питания контроллера ATS. Если напряжение в сети пропало, контроллер срабатывает и дает бензогенератору команду на запуск. После выхода мотора на рабочие обороты происходит отключение потребителя от сети и его коммутация к выходной цепи генератора. Это продлится ровно до тех пор, пока параметры сети не восстановятся до нормальных значений, после чего генератор так же без Вашего участия выключается, а дом переводится на сетевое электроснабжение. Превосходными вариантами для резервного питания дома являются бензиновые генераторы Matari серии MX, например Matari MX11000E ATS мощностью 11 кВа.

Автоматика ввода резерва является не характеристикой бензинового генератора для дома, а его опцией, но мы уделили ей немало внимания ввиду ее важности. Она кардинально меняет возможности бензинового генератора и делает его максимально приспособленным именно для резервного питания дома, а не осуществления каких-либо работ, требующих перемещения электростанции, хотя и это вполне возможно, надо лишь отключаться от ATS. Другой важной опцией является инвертор. Данный электронный узел осуществляет двойное преобразование выходной электроэнергии генератора. Сперва она выпрямляется,а потом инвертируется. Как результат — напряжение с идеальными характеристиками чистой синусоидальной формы. Однако не за это, судя по отзывам, пользователи из Украины полюбили инверторные бензиновые генераторы, а за их мобильность. Дело в том, что модельный ряд доступных у нас инверторных бензогенераторов насчитывает модели мощностью от 0.7 кВа массой менее 10 килограмм! Подобные бензиновые генераторы идеально подойдут для маломощных, но чувствительных потребителей, таких как котел отопления. Также инверторные бензогенераторы часто берут с собой на природу. Ведь куда комфортнее проводить, скажем, вечер на берегу озера или рыбалку при наличии освещения и прочих благ цивилизации.

Далее дело за малым, а именно за такими характеристиками, как объем бака, наличие устройств индикации, количество выходных розеток и так далее. Количество фаз в расчет не берем, так как в быту вряд ли имеется потребность в 380В. В ином же случае обратите внимание на трехфазные бензиновые генераторы. Отфильтровав генераторы по основным параметрам и опциям, могут возникнуть проблемы с подбором производителя. Вы можете заметить, что бензиновые генераторы с похожими наборами характеристик и опций от разных производителей имеют различную цену, поэтому выбор стоит осуществлять исходя из Ваших материальных возможностей. Понятное дело, что с ростом цены растет качество, надежность, проработанность деталей, однако можете быть абсолютно спокойны при покупке даже бюджетного бензинового генератора: все доступные у нас бензогенераторы выпускаются известными во всем мире производителями и откровенно некачественные модели мы просто не продаем, в чем можно убедиться, ознакомившись с отзывами покупателей. Остались вопросы касательно того, как выбрать бензиновый генератор для дачи? Тогда будем рады проконсультировать Вас и оказать помощь в подборе. Кроме того, мы даем клиентам возможность предварительно испытать товар прямо в магазинах, которые открыты в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

Как выбрать бензиновый генератор для дачи

Далеко не везде электрическая сеть работает стабильно; особенно часто перебои случаются за городом. Поэтому многие владельцы дач задумываются о покупке бензогенератора. Это оборудование способно обеспечить жилище необходимым объемом электроэнергии. Но как его правильно выбрать?

Как выбрать генератор (электростанцию)? «POWER-GARDEN.RU»

Электродуговая сварка – это наиболее распространенный вид сварки, когда электрод является одновременно источником дуги и газа, появляющегося при расплавлении флюса.

Сварочные электростанции (генераторы) с бензиновым двигателем – наиболее простые в эксплуатации агрегаты. Сварочные бензогенераторы менее требовательны к обслуживанию и нагрузке, обладают малым весом и небольшими габаритами. Они ориентированы, в основном, на бытовое и полупрофессиональное применение.

Дизельные сварочные генераторы, в отличие от бензиновых, более экономичные агрегаты, отличающиеся, к тому же, большим моторесурсом. При этом они требовательны к нагрузке, имеют большие габариты и вес. Цена сварочных дизельгенераторов значительно выше бензиновых аналогов, поэтому они используются в основном в промышленном производстве и строительстве.

Сварочные агрегаты подразделяются на: трансформаторы и выпрямители. Вольтамперная характеристика трансформаторов и выпрямителей является падающей: чем больше сила тока на выходе, тем меньше выходное напряжение.

Сварочные трансформаторы применяются для сварки низколегированных сталей и обеспечивают сварку плавящимися электродами с флюсом на переменном токе.

При сварке выпрямителями также используются плавящиеся электроды с флюсом, но на постоянном токе. Сварочные выпрямители обеспечивают более высокое качество сварного шва благодаря более стабильному горению дуги и применяются для сварки низколегированных и нержавеющих сталей.

Перед покупкой сварочного генератора (электростанции) в первую очередь необходимо сформировать эксплуатационные требования. Следует обращать внимание на технические характеристики как двигателя, так и сварочного модуля, при этом стоит учитывать предполагаемые условия эксплуатации, интенсивность и тип сварочных работ.

Мощность сварочного агрегата подбирается исходя из толщины металла, с которым предполагается работать. Правильный выбор сварочного генератора позволит получить Вам устойчивую дугу и глубокую проварку швов.

Инверторные генераторы (электростанции) – особый вид бензиновых и дизельных электрогенераторов, вырабатывающий наиболее качественный ток. Инверторные генераторы (генераторы инверторного типа, электростанции) обычно используются для бесперебойной работы сложного и/или дорогого электрооборудования (аудио- и видеосистем, электронно-вычислительной техники и др.), потому что использование инверторной технологии позволяет получить идеальный ток для подключения чувствительных потребителей.

Суть инверторной технологии заключается в преобразовании инвертором (модулятором) вырабатываемого переменного тока в постоянный, после чего генератор инверторного типа (инверторная электростанция) максимально стабилизирует волновые колебания и вновь преобразует постоянный ток в выходной переменный, но уже лучшего качества – искажения синусоидальной волны составляют менее 2,5%.

Следует отметить, что высококачественный ток – далеко не единственное преимущество инверторных генераторов (генераторов инверторного типа, инверторных электростанций).

Во-первых, инверторные генераторы (по сравнению с обычными моделями) до 2-х раз меньше по своей массе и габаритам, поэтому многие называют их «портативными».

Во-вторых, генераторы инверторного типа, подстраиваясь под фактическую нагрузку, обладают высокой экономичностью. Дело в том, что инверторные генераторы (в зависимости от нагрузки) имеют автоматическую регулировку оборотов двигателя. Если нагрузка небольшая, то электростанция самостоятельно переключит двигатель на экономичный режим работы. Работа инверторного генератора лежит в нескольких режимах мощности, что позволяет в зависимости от нагрузки обеспечивать необходимое количество кВт в электросети.

В-третьих, генераторы (электростанции) инверторного типа характеризуются низким уровнем шума, что достигается благодаря помещению электростанций в пластиковый шумоизоляционный кожух или доукомплектованию специальными глушителями.

В-четвертых, инверторные генераторы более экологичны по сравнению с дизельными или бензиновыми аналогами. Дело в том, что инверторные электростанции оснащены современной высокоэффективной системой улучшенного сгорания топлива, которая существенно сокращает уровень вредных выбросов в атмосферу.

В-пятых, необходимо отметить высокую надежность генераторов инверторного типа. В их конструкции предусмотрены наиболее передовые способы защиты основных узлов и деталей (система автоматической регулировки оборотов двигателя, защита от перегрузки, датчик низкого давления масла), что позволяет существенно продлить срок их службы.

Инверторные генераторы (электростанции) производятся в мощностном диапазоне от 1 до 7 кВт.

Синхронный и асинхронный генераторы

Альтернатор – электрическая часть генератора (электростанции) – бывает 2-х типов: асинхронный и синхронный альтернатор.

Генераторы (электростанции) с асинхронными альтернаторами стоят дешевле, однако говорить о приемлемом качестве тока в этом случае нельзя. Кроме того, асинхронные генераторы (электростанции) плохо переносят пиковые нагрузки. Дело в том, что в момент запуска электродвигатели потребителей (холодильник, насос, электроинструмент) потребляют кратковременно трех-четырехкратную мощность, поэтому запас по мощности для генераторной установки крайне важен.

Синхронные генераторы (электростанции) отличаются более высоким качеством электроэнергии, а также способны переносить трех-четрырехкратные мгновенные перегрузки. В профессиональных и стационарных электростанциях устанавливаются исключительно синхронные и бесщеточные необслуживаемые альтернаторы признанных лидеров (французский Leroy Somer, итальянский Mecc Alte и Sincro).

Регуляторы напряжения — конденсаторы, трансформаторы, инверторы и AVR (автоматические регуляторы напряжения).

Важной составляющей любой генераторной установки является электрическая часть – альтернатор. Принцип действия альтернатора известен с момента открытия Майклом Фарадеем явления электромагнитной индукции и возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.

Для потребителя же важен не сам процесс, благодаря которому лампочка на кухне не только горит, но и не мигает. Существует ряд факторов, благодаря которым выходное напряжение может отличаться от заданного значения в большую или меньшую сторону. Такие отклонения вовсе не полезны для потребителей электроэнергии. Именно поэтому альтернаторы снабжают различными устройствами, призванными нивелировать скачки напряжения.

Конденсаторы, трансформаторы, инверторы и AVR (автоматические регуляторы напряжения) регулируют выходное напряжение генераторов, поддерживая его в заданных параметрах, тем самым улучшая качество производимой электроэнергии.

Выбор типа запуска генератора (электростанции)

Бензиновый бытовой генератор (электростанция), малой и средней мощности, который служит незаменимым помощником для работы и отдыха, помимо своей надежности и выполнения прямого предназначения, должен обладать удобством пользования, его приборы должны быть информативны, габариты невелики, а вес мал. При этом запускаться он может как автомобиль – «с ключа».

Как правило, генераторные установки большой мощности в силу объемного двигателя имеют электрический запуск, бытовые же генераторы (электростанции) чаще запускаются при помощи ручного стартера. И дело вовсе не в том, что производители генераторных установок решили позаботиться о физической форме владельцев выпускаемой ими техники, нет, попросту электрический стартер – это электромотор, который прилично весит, для использования которого нужна аккумуляторная батарея, промежуточные механизмы, которые тоже имеют свою массу. Да и цена конечного продукта не становится от такого удобства меньше. И все же, в линейке серьезных производителей бок о бок соседствуют модели одинаковой мощности, как с ручным, так и с электрозапуском. Необходимость такого модельного разнообразия требуется для подключения системы автоматического запуска, и без электростартера здесь не обойтись. Так что выбор за покупателем!

Дополнительное оборудование для генератора (электростанции)

Автоматические системы запуска для генератора, как следует из определения, призваны обеспечить запуск генераторных установок при отключении электроэнергии. Система представляет собой большую электрическую схему, которая при отсутствии напряжения в одном контуре замыкает контакты электростартера генераторной установки. Работа системы должна быть четко сбалансирована с работой электрогенератора.

Система, ее пуск и наладка, порой сравнимы со стоимостью и так недешевой генераторной установки. Наибольшее распространение такой тандем получил на промышленных объектах, где требуется постоянная работа электроприборов, холодильного оборудования, контрольно-измерительного оборудования и т.д. Подобные объекты имеют резервное питаниеБ/ызфтЮ от дизельных или газовых генераторов (электростанций). В случае последних, установки по возможности подключают от магистральной газовой сети, а если это дизельные станции, то используют внешние топливные баки – резервуары, расположенные под землей.

Если установка запитывает объект, находящийся в населенном пункте, или предприятие, с рабочим персоналом, то обязательно используют шумоизоляционный кожух, который существенно снижает шум работающего двигателя. Звук выхлопа снижают за счет использования эффективных глушителей.

Конечно, стационарная установка резервного источника питания должна иметь четкое конкретное обоснование, в силу своей дороговизны. Да не все и строительные площадки возможно оснастить электроустановкой, питающей множество потребителей. Как следствие, в некоторых случаях большую роль играет мобильность генератора. Для бытовых нужд генераторы оснащаются рукоятками и набором транспортных колес, благодаря которым установку, массой более ста килограмм, может транспортировать один человек. В рамках промышленного использования, установки помещают внутрь специального контейнера, который перевозят на грузовом транспорте.

ИБП (Источника Бесперебойного Питания) – источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого – обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.

Существуют следующие нормы в РФ (определенные в ГОСТ 13109-97), которые характеризуют электропитающие сети: напряжение 220В ± 10 %; частота 50 Гц ± 1 Гц; коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8 % (длительно) и менее 12 % (кратковременно).

К сожалению, такими параметрами обладает далеко не каждая электросеть и не только в РФ, поэтому ИБП получили широкое распространение как надежный источник кратковременного электроснабжения. Довольно часто ИБП используются в промежутке, когда центрального электроснабжения уже нет, а резервного еще нет.

При выборе генератора (электростанции), прежде всего, необходимо:

Определить, какой режим эксплуатации генераторной установки предполагается или, другими словами, для каких целей предполагается его использование. На практике электростанция необходима, если:
Вы проводите много времени за городом (в коттедже или на даче), где перебои в электроснабжении не редкость;

оборудование Вашего коттеджа или дачи, промышленного помещения или офиса требует бесперебойного питания;

электроника в Вашем коттедже или на даче может запитываться только качественным током;

Вам надо воспользоваться электрооборудованием, при этом источник электроэнергии отсутствует поблизости;

Вы любите активный отдых на природе, бываете в экспедициях (пешком или на транспортном средстве), где нужна электроэнергия, чтобы приготовить еду, запитать мини-холодильник, зарядить мобильный телефон, осветить палатку и др.

Рассчитать потребность в мощности генератора (электростанции), предварительно просуммировав количество потребителей и их мощность, не забыв сделать запас в 30-40% для пиковых нагрузок.

Проконсультироваться со специалистами или самостоятельно определить необходимый уровень качества электроэнергии, требующийся для запитки потребителей, т.е. понять потребность в инверторном или не инверторном генераторе, в однофазном или трехфазном генераторе. Это условие, с одной стороны, поможет уберечь от преждевременного выхода из строя высокоточной аппаратуры, а с другой стороны, при отсутствии такой аппаратуры поможет сэкономить при выборе более простой модели генератора.

Определиться с условиями эксплуатации генератора (электростанции). При стационарной установке генератора (электростанции) следует учитывать уровень шума, климатические условия, возможность периодического обслуживания, возможные акты вандализма. Данные условия определят комплектацию и оснастку генераторной установки, наличие всепогодного шумоизоляционного кожуха или его отсутствие.

Руководствуясь вышеперечисленными принципами, можно сделать осмысленную и правильную покупку, рационально потратив средства и время.

Мы очень надеемся, что наши советы помогут определиться с продукцией, подходящей именно под Ваши задачи и полностью удовлетворяющей Ваши потребности, и, как следствие, купить бензиновый (бензогенератор), дизельный (дизельгенератор) или газовый (газогененератор) генератор.

КАК ВЫБРАТЬ ГЕНЕРАТОР

Генератор необходим в домах и на предприятиях, где часто замыкает сеть или нет света. В нем кроется решение вопроса — как подать стабильное и правильное электричество.

Подсчитайте, что, и в каком количестве из электроприборов будет подключено к устройству, которые делятся:

на не создающие тепловые потоки больше, чем их номинальная пропускная способность. Например: лампочки, электроплиты, чайник, утюг, телевизор, компьютер;

техника со встроенным электромотором. На момент включения потребляют больше электроэнергии, чем во время процесса работы. Например: лобзики, пилы, дрели.

Важно: при подсчете суммарной мощности приборов, идет в расчет пусковое потребление, а не номинальное.

Как выбрать генератор и рейтинг лучших — далее.

К слову: Как правильно выбрать газонокосилку: какая лучше из 6 типов

Выбор генератора: для дома, для дачи

Если вы задумались о покупке генератора, значит с вероятностью 100% — он нужен. Прежде всего обратите внимание, какой из факторов для вас является первостепенным: вес, габариты, уровень шума, продолжительность работы на одной заправке, мощность или цена.

Для дома

Ориентируйтесь на количество приборов, которыми планируете пользоваться. Минимальный расчет таков:

холодильник, работающий круглосуточно;

освещение в вечернее время;

работа насоса, для подачи воды.

Расход, в среднем, получается от двух до пяти кВт в сутки.

Для дачи

Существует ряд определенных требований к генератору в подаче тепла, воды, электричества:

мощность (от 5 до 8 кВт) — как аварийный источник для всего оборудования дома;

достаточный объем бака — для более длительной работы;

экономный расход топлива;

качество вырабатываемого тока.

Для стройки и ремонтных бригад

На стройке генератор перемещают с места на место и работу производят в любых условиях.

Это экономичный вариант для проведения полевых работ. Учитывайте:

надежность и защищенность от погодных воздействий,

работа до конца смены без дозаправки бака,

легкость в обслуживании.

На заметку: Как правильно выбрать краскопульт: 6 ответов на вопрос «какой лучше»

Для отдыха на природе

Для выезда с семьей теперь не придется отказываться от привычных комфортных условий, даже если уехали далеко от цивилизации. Подбирайте небольшой и легкий, который не займет много места в багажнике автомобиля.

Для подключения электронных приборов подойдет инверторный, такая модель производит постоянный ток двенадцать Вольт хорошего качества и возможность подключения приборов напрямую, без стабилизатора, например: аккумуляторные батареи, портативные радиостанции, гаджеты.

Читайте: Как выбрать бензогенератор правильно?

Необходимый расчет мощности бытовых приборов

К каждому прибору в тех. сопровождении указывается потребляемая пусковая мощность. Так, для бытовых приборов, градация составляет от 450 до 3000 Вт (фен, стиральная машина), для электроинструментов от 400 до 2200 Вт (дрель, шлифмашина), электроприборов 750-29000 Вт (компрессор, насос высокого давления).

Подсчитав все, что может быть подключено, сложите мощность. Не забывайте правильно классифицировать прибор.

Виды генераторов:

до 3 Кв — бытовые. Хороший выбор генератора для квартиры, а также для небольшой дачи. Хватит и на работу холодильника, и на насос для воды;

до 5 Кв — такая мощность генератора нужна для частного дома, стройки, торговых точек. Обеспечивает электроэнергией электроинструменты, сварочный инвертор;

до 10 Кв — возможно подключение нескольких потребителей одновременно или одного с большим пусковым током: офисы, средних размеров магазин;

от 19 Кв и выше — профессиональный класс. Приобретают для предприятий, больших цехов, снабжением электричеством сразу нескольких дач.

Совет: лучше купить генератор с запасом мощности, чтобы в будущем без опаски можно было подключать дополнительную технику.

Основные характеристики генераторов

Бензиновый или дизельный? Это, конечно, вопрос на засыпку. При выборе бензинового генератора, учитывайте его мобильность, легкий вес, компактность размеров и беспроблемную работу зимой при сильных морозах. В сравнении по ценовой категории, при равной мощности, дизельные дороже. Но и ресурс у них вдвое больше.

На примере сравнительной таблицы рассмотрим подробнее характеристики:

Отдельное внимание обращайте на объем бака, он обеспечивает продолжительность работы без дозаправки. Подбирая бензогенератор, учитывайте, что это оптимальный вариант в качестве резервного источника для дачи. Главное, чтобы было топливо в баке.

Если отключения электричества постоянны или его вообще нет, дизель генератор — идеальное решение. Получаете огромный моторесурс и окупаете вложение денежных средств через незначительный промежуток времени.

Однофазные и трехфазные генераторы

Генератор может быть однофазным (220 Вт) или трехфазным на 380 Вт.

К первому варианту можете подключать приборы с потреблением до 220 Вт, которые запитаны от обычной штырьковой вилки. Например: свч-печи, лампы, телевизоры.

Второй вариант подходит для обеспечения коттеджей и загородных домов. Стоит одинаково распределять нагрузку между фазами. Допустимая разница между ними не должна превышать 20-25%, так как если возникнет перекос, это приведет к поломке генератора.

Типы запуска генератора

При выборе генератора для дачи или дома, необходимо учитывать тип запуска.

Ручной — самый распространенный в генераторах с мощностью до 4 кВт. Такой генератор лучше купить для дачи, для кратковременного пребывания. Чтобы запустить, необходимо дернуть шнур.

Электрический стартер — для загородного дома, модели от 5 кВт. Наличие системы автономного ввода резерва (АВР), которая выводит информацию о том, на какой период хватит работы электростанции, является плюсом. Включение происходит ключом зажигания, который расположен на панели управления.

Дистанционный запуск — пульт прилагается к электростартеру. Небольшого размера, похож на брелок от сигнализации. Две функции — запустить/остановить.

Автоматический запуск (ATS) — в считанные секунды подключает станцию при исчезновении электроснабжения в здании.

Функция AVR

Это регулятор напряжения для дизельных и бензиновых генераторов в автоматическом режиме. Стабильность напряжения — основной показатель качества сети. Для любого электроприбора производитель закладывает допустимую норму отклонений до 10%, но не больше, при том, что это будет плавное возрастание тока. А скачок напряжения — стопроцентная гарантия остаться без электроприборов.

AVR держит напряжение на едином уровне, исключает отклонения и скачки, не требует управления человеком.

Силовая розетка в генераторе

Как отличить силовые разъемы: что на 220V, а что на 380V? Все очень просто: открываете крышку розетки: вид на два основных отверстия. Это говорит о том, что розетка рассчитана на питание однофазных приборов, то есть приборов 220V. Они же могут быть и с тремя отверстиями. Третье добавлено для заземления.

Если же говорить о напряжении 380V, то увидите пять штырьков: заземление, ноль, три оставшихся — фазы. Предназначен для питания трехфазных электроприборов.

Интересная статья: Как выбрать генератор для обеспечения автономной работы электроприборов?

Выбор бензогенератора: на какие бренды обратить внимание

Бренд Karcher олицетворяет безупречное немецкое качество и высокое требование к продукции. Керхер — хороший выбор генератора для дома или квартиры. Крупнейшая компания по производству техники для дома и инструментов давно завоевала потребительский рынок.

Könner&Söhnen — стремительно развивающийся немецкий бренд. Основное направление, это создание товаров хорошего качества и по доступной цене. Запатентована собственная модернизированная линия двигателей.

Экономичные генераторы выручат при частых скачках напряжения или отключения электроэнергии. Это надежный и безопасный вариант, хорошее решение для стабильности в подаче электричества.

Познавательная статья: Как работает минимойка: 5 подсказок

Как выбрать портативный генератор — Основные советы

Главная »Блог» Как выбрать портативный генератор — главные советы

Раскрытие информации о партнерах : BestGenerator.org поддерживается нашей аудиторией. Мы можем получать комиссию (без дополнительных затрат для покупателя) за товары, приобретенные по ссылкам на нашем сайте.

Переносные генераторы являются наиболее распространенным типом генераторов на рынке. Это потому, что они предлагают широчайшее применение и гибкость в использовании. Однако выбрать один из них бывает непросто.

Между портативными генераторами много различий. Список характеристик топливных генераторов можно продолжить. Например, есть три типа запусков, три типа топлива, несколько вариантов контроля топлива и этот список можно продолжить.

Покупка генератора должна быть осознанным выбором. Перед покупкой портативного генератора необходимо обдумать ряд конструктивных, электрических и механических особенностей.

Ниже приведены советы по выбору подходящего портативного генератора. Это подробное руководство по портативным генераторам.

В большинстве случаев переносным генератором называется передвижной генератор, работающий от жидкого пропана, бензина или смеси нефти и газа. Однако некоторые другие типы генераторов также иногда обозначаются как портативные генераторы.Это небольшой инверторный генератор и легкий солнечный генератор. Они помечены как переносные генераторы, потому что их очень легко носить с собой.

Размер переносного генератора

Размер генераторов измеряется их мощностью, а не размерами. Переносные генераторы, работающие на топливе, можно разделить на 3 группы. Это менее 2000 Вт, 2000-7000 Вт и 7000 Вт и более.

Переносные генераторы мощностью менее 2000 Вт являются самыми легкими и обычно переносятся вручную с ручкой.Большинство этих моделей меньше 70 фунтов.

Размеры портативного генератора от 2000 до 7000 Вт сильно различаются. Эти модели могут быть ручными или построенными в виде тележки с колесами.

Чем больше мощность, тем больше габариты генератора. Самые мощные портативные генераторы тяжелы, от 200 до 300 фунтов. Они считаются сверхмощными моделями. Они часто имеют защитную конструкцию с никогда не спущенными шинами.

Выберите дизайн, соответствующий его использованию

Как только вы выясните, сколько энергии требуется генератору, вы можете начать думать о конструкции портативного генератора.Как уже упоминалось, большинство конструкций тесно связано с мощностью генератора. Это означает, что чем больше мощность, тем больше генератор.

Переносные генераторы меньшего размера — хороший вариант для периодического использования, например, в походах. Эти конструкции легче носить с собой и легко помещаются в автомобиль. Если вам нужно зарядить только несколько личных электрических устройств, таких как мобильные телефоны и фонарики, то этих небольших генераторов будет достаточно.

Еще лучшая альтернатива для прогулок на природе — портативный генератор на солнечной энергии.Благодаря солнечной энергии и аккумуляторным батареям эти генераторы не требуют обширной проводки и шнуров. Это сэкономит вам еще больше места и веса.

Если вам нужно больше энергии, но вы не ожидаете, что вы сможете запустить все здание, портативный генератор среднего размера — лучший выбор. Переносные генераторы, сконструированные как тележка с легким колесом, полезны для работы на открытом воздухе или для дома на колесах. Эти генераторы имеют достаточно мощности для электрических инструментов и приборов, таких как телевизор или холодильник.

Если вы планируете часто возить портативный генератор, обратите особое внимание на мобильность его конструкции.Ищите прочные колеса и удобный захват ручки.

Самые большие портативные генераторы несколько вводят в заблуждение. Да, у моделей есть колеса, но из-за их веса их нелегко вытащить. Некоторые модели весят более 250 фунтов, и их нельзя тянуть в одиночку.

Однако их мощность иногда необходима, например, в экстремальных погодных условиях. Ищете портативный генератор, который может работать как резервный домашний генератор? Поскольку генератор должен использоваться только в одном месте, выберите безопасное место для генератора.Таким образом, генератор может оставаться в неподвижном состоянии, и вес больше не является проблемой.

Рабочая мощность в сравнении с импульсной мощностью

Генераторы упоминают два уровня мощности; рабочая мощность и импульсная мощность. Оба измеряются в ваттах.

Рабочая мощность также называется номинальной мощностью. Это мощность генератора за непрерывный период времени.

Импульсная мощность также называется пусковой мощностью или пусковой мощностью. Электрические устройства и приборы потребляют больше энергии при включении.Чтобы удовлетворить эту повышенную потребность в электроэнергии, генераторы также имеют импульсную мощность. Однако удерживать это можно только несколько секунд.

Как рассчитать, сколько энергии требуется генератору

Составьте список всех электрических устройств и приборов, которые будут работать на генераторе.
Для каждого элемента в списке запишите рабочую мощность в ваттах. Также по возможности включайте импульсную мощность в ваттах.
Не можете найти мощность изделия? Рассчитайте мощность по этой простой формуле: Вт = Ампер x Вольт

Сложите все беговые ватты.Это минимально необходимая рабочая мощность генератора.
Возьмите наивысшее значение импульсной мощности в списке. Добавьте дополнительную мощность к общей рабочей мощности.
В дополнение к минимально необходимой мощности добавьте несколько сотен ватт. Это необходимо для того, чтобы генератор мог справиться с любыми колебаниями мощности или дополнительными потребностями в будущем.

Примечание. Не все устройства и приборы имеют информацию о перенапряжениях. Чтобы предотвратить электрическое повреждение и перегрузку, добавьте несколько сотен ватт к общей требуемой рабочей мощности.

Вот обзор средней мощности обычных бытовых электроприборов и инструментов.

Изделие	Мощность
Холодильник	100 — 600 в зависимости от модели
Оконный кондиционер	1000
Потолочный вентилятор	120
Лампочка	10-50
Ноутбук	50-100
Мобильный телефон	7
Водяной насос	800
Электрический водонагреватель	5000
Электроплита	1200
Сверло	250 — 1000 в зависимости от модели
Цепная пила	900 — 1400 в зависимости от модели
Шлифовальная машина	1000-1200

Примечание. Это общие числа, которые могут не относиться к вашим конкретным элементам.Всегда проверяйте мощность каждого электрического устройства, которое вы хотите поддерживать с генератором.

Как рассчитать наработку генератора

Время работы генератора, работающего на топливе, обычно выражается при половинной нагрузке (50% мощности) или четверти нагрузки (25% мощности) с полным баком. Возьмем следующий пример. Генератор имеет время работы 8 часов при половинной нагрузке. Если это генератор с рабочей мощностью 2000 Вт, то он может проработать 8 часов при сохранении нагрузки на уровне 1000 Вт.

Время работы портативных генераторов на солнечной энергии измеряется в ваттах в час или «Вт-ч». Поскольку топливного бака нет, время работы зависит от того, насколько велика подключенная нагрузка.

Другими важными показателями времени являются количество солнечных часов, необходимое для полной зарядки.

Большинство солнечных генераторов также содержат аккумуляторные батареи. В этом случае также важно учитывать количество часов до полной зарядки.

Установка безобрывного переключателя и предотвращение обратного тока

Безобрывный переключатель необходим для домашних резервных генераторов.Он соединяет генератор с домом через электрическую сеть. Передаточный переключатель предотвращает включение генератора одновременно с обычным электроснабжением. Когда оба источника электроэнергии подключены, существует риск возгорания и взрыва цепи.

Доверьте установку безобрывного переключателя профессионалу. Это точная работа, которая может привести к поражению электрическим током, если ее не выполнить должным образом.

Еще одна причина важности безобрывного переключателя — предотвращение обратного тока.Обратное питание происходит, когда генератор посылает электрические волны в направлении, противоположном его нормальному потоку. Это очень опасно и опасно для жизни.

Обратное питание может произойти, когда генератор подключен к основной сети участка. Это также может произойти, когда генератор подключен непосредственно к основным розеткам здания.

Ни в коем случае не пытайтесь подключиться. Всегда подключайте переносной генератор к зданию к его основной электросети через безобрывный переключатель. Внимательно следуйте инструкциям по эксплуатации портативного генератора и примите все необходимые меры безопасности.

Типы розеток и необходимое количество розеток

Лучше иметь на переносном генераторе несколько розеток. Есть две основные причины иметь несколько розеток на портативном генераторе.

Первая причина — распределить нагрузку. Нагрузка — это количество приборов, подключенных к генератору. Распределение этих соединений по нескольким розеткам позволяет генератору поддерживать стабильную мощность.

С другой стороны, не рекомендуется использовать все розетки одновременно.Использование всех выходов генератора одновременно приводит к очень тяжелой работе генератора. В течение длительного периода времени это может вызвать перегрузку или переутомление. Перегрузка генератора повреждает все подключенные устройства, включая сам генератор.

Вторая причина, по которой полезно иметь несколько розеток на генераторе, заключается в разнообразии типов розеток. Большинство переносных генераторов имеют две стандартные розетки; вилка 120 вольт 20 ампер и вилка 120/240 вольт 30 ампер.

Обратите особое внимание на ток и напряжение, необходимые для подключенных устройств.Не подключайте устройства, напряжение которых превышает указанные значения. Если генератор не оборудован автоматическим выключателем, приобретите его. Это защищает как ваши подключенные чувствительные устройства, так и генераторы.

Переносные генераторы, которые предназначены для обеспечения достаточно стабильной мощности для чувствительных электрических устройств, также имеют дополнительный тип вилки. Некоторые легкие переносные портативные генераторы даже имеют порт USB.

Полезные дополнения к портативным генераторам на топливе

Иногда не удается найти идеальный портативный генератор со всеми необходимыми функциями.К счастью, некоторые генераторы можно преобразовать в более удобные для пользователя устройства. Ниже приведены несколько функций портативного генератора, которые могут быть добавлены к генератору квалифицированным специалистом.

Датчик уровня топлива

Очень важно следить за топливным баком переносного генератора. Вы не хотите, чтобы в генераторе закончилось топливо во время чрезвычайных ситуаций, но вы также не хотите, чтобы он был слишком полным.

Проверить количество оставшегося топлива в некоторых конструкциях затруднительно.Это легко решается с помощью указателя уровня топлива. Визуализация также напоминает о наличии достаточного количества топлива на складе.

Стабилизатор топлива

Опорожнить топливный бак переносного генератора даже сложнее, чем отслеживать его полноту. Вот почему многие люди предпочитают немного заправлять топливный бак. Однако если оставить генератор на холостом ходу с топливом внутри, это приведет к повреждению машины. Использование стабилизатора топлива предотвращает такие повреждения, как коррозия и возможные проблемы с запуском.

Аккумулятор для Push Start

Многие портативные генераторы имеют пусковой механизм. Это означает, что нужно потянуть за шнур, чтобы он включился. Тяговый старт немного сложнее, так как обычно приходится тянуть несколько раз с большой силой. Тяговый старт — препятствие, особенно для пожилых людей.

К счастью, многие новые модели уже включают пусковой механизм или электрический пуск. Если это не так, то его можно добавить в генератор.Переносному генератору для запуска с кнопки нужен аккумулятор. Некоторые портативные генераторы уже оснащены аккумулятором, но при необходимости его можно установить. Квалифицированный техник может затем установить на генератор всю проводку, необходимую для быстрого пуска.

Беспроводной удаленный запуск

Новейшая функция портативных генераторов — это беспроводной удаленный запуск. Генератор снабжен беспроводным ключом, который может включать генератор на расстоянии.80 футов — обычное расстояние для этих типов генераторов. Беспроводной удаленный запуск — хороший вариант для портативных генераторов на рабочем месте.

Глушители

Никакого выхода нет, портативные генераторы громкие. Особенно много шума производят портативные генераторы с наибольшей мощностью. Однако есть более тихие варианты, такие как инверторные генераторы и солнечные генераторы.

Также существует решение для портативных генераторов, работающих на топливе.Некоторые конструкции могут быть оснащены глушителями для уменьшения шума. Глушители не сделают портативный генератор полностью бесшумным, но они помогают.

Как выбрать лучший размер генератора для работы

Генераторы бывают разной мощности. Выбор правильного напряжения

важен с точки зрения требований к работе и безопасности.

Если вы работаете на строительной площадке, вам может понадобиться генератор, чтобы обеспечить питание всех ваших инструментов и приспособлений.Но даже если вы знаете, что вам нужен генератор, вы должны выяснить, какого размера генератор вам понадобится. Есть несколько генераторов разных размеров, и определить, какой из них вам нужен, бывает непросто. Вот несколько советов, как определить, какой размер вам понадобится.

Почему это важно

Вы можете подумать, что проще всего просто выбрать генератор и начать его использовать, чтобы проверить, соответствует ли он вашим потребностям. Тем не менее, если вы проведете небольшое исследование и определите, какой размер вам понадобится, прежде чем использовать генератор, вы избавитесь от множества ненужных проблем.Например, если вы используете генератор правильного размера, он прослужит дольше и будет работать более плавно. Он не будет подвержен неожиданным отключениям или сбоям системы из-за перегрузки емкости. Вы и ваша команда будете в большей безопасности, если будете использовать подходящий генератор для своей работы.

Мощность

Первое, что вам нужно сделать, чтобы выяснить, какой размер генератора вам нужен, — это выяснить, какая мощность вам понадобится. Средние генераторы могут иметь мощность от 3000 до 5000 ватт, большие генераторы могут обеспечивать мощность от 6000 до 9000 ватт, а сверхбольшие генераторы могут обеспечивать мощность от 10000 ватт и выше.Вам нужно сложить общую мощность всего, что будет подключено к генератору, а затем, используя общее количество ватт, вы можете начать думать о том, какой размер генератора вам понадобится.

Также важно отметить, что некоторым инструментам для запуска требуется больше мощности, чем для запуска. Когда вы проверяете, сколько ватт требуется для запуска инструмента, вы также должны проверить, сколько ватт требуется для запуска инструмента, и добавить это к общему количеству ватт. Также неплохо добавить 10 процентов к конечной сумме, которую вы рассчитали, просто чтобы убедиться, что вы знаете, что у вас достаточно мощности в вашем генераторе.

Средний генератор

После того, как вы определите свою общую мощность, вы можете начать смотреть на генераторы разных размеров и знать, какой из них подойдет вам лучше всего. Средние генераторы могут иметь мощность от 3000 до 5000 ватт — это может показаться небольшим, но этой мощности достаточно, чтобы привести в действие несколько аварийных инструментов. Это популярный выбор для людей, которые хотят держать поблизости аварийный генератор на случай чрезвычайной ситуации, потому что он обычно может питать холодильник, вентилятор печи и пару других приборов.Если вы ищете генератор для резервного копирования при работе, это может быть для вас хорошим вариантом.

Большой генератор

Большие генераторы могут потреблять больше энергии, потому что они могут потреблять от 6000 до 9000 Вт. Многие люди выбирают большие генераторы, потому что они способны питать несколько разных комнат в доме. Для строительной площадки, где используется много электроинструментов, это может быть хорошим вариантом. Если вы знаете, что собираетесь использовать мощность не менее 6000 Вт, вам стоит подумать о приобретении большого генератора, чтобы все ваши инструменты и устройства можно было использовать одновременно.

Генератор сверхбольшого размера

Очень большой генератор может вырабатывать более 10 000 ватт энергии за раз. Это означает, что он может питать центральный кондиционер в доме вместе с другими бытовыми приборами, такими как холодильник, насосная система и электричество. Если вы работаете на работе, где, как вы знаете, будете использовать инструменты, требующие много энергии, вам, вероятно, захочется приобрести сверхбольшой генератор. А если вы не уверены, сколько ватт вы будете использовать, вы можете увеличить его на размер, чтобы быть уверенным, что у вас достаточно энергии для выполнения своей работы.

Промышленное

Если вашим инструментам требуется огромное количество энергии или они должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы можете приобрести генератор промышленного размера. Многие из них созданы для поддержания работы огромных корпораций и предприятий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и они достаточно велики, чтобы удовлетворить потребности вашей работы в электроэнергии.

Если вы работаете на строительной площадке, вам понадобится энергия для работы всех ваших приборов и инструментов, поэтому наличие генератора будет иметь решающее значение.Выбор генератора размера для использования может быть трудным, потому что существует множество разных размеров и разных факторов для каждого из них. Но, используя эти советы, вы можете быть уверены, что выбрали правильный размер генератора, который поможет вам выполнять свою работу быстро и эффективно.

Как выбрать правильный генератор

Что такое генератор?

Генераторы — относительно простые машины.Фактически, они работают так же, как ваша местная электростанция, но только в гораздо меньших масштабах.

Электростанции сжигают топливо, например уголь, для вращения турбин , вырабатывающих электроэнергию; в то время как генераторы сжигают топливо, такое как бензин, пропан, природный газ или дизельное топливо, для питания двигателей , которые вырабатывают электричество с помощью генератора переменного тока.

Какие бывают генераторы?

Выбор подходящего генератора — несложный процесс.Ваш первый шаг — просто выбрать один из четырех типов генераторов на рынке в соответствии с вашими потребностями:

Переносные генераторы

Переносные генераторы — идеальное решение для вас, если вам нужно устройство, которое можно легко перемещать .
Эти генераторы являются популярным средством обеспечения электроэнергией областей, где нет доступа к электросети .
Кемперы и туристы регулярно используют небольшие портативные генераторы для удовлетворения своих потребностей в электричестве, когда они отдыхают на свежем воздухе или собираются, чтобы поболеть за свою домашнюю команду.
Переносные генераторы большего размера часто перевозятся на прицепах или пикапах в такие места, как , строительные площадки и мероприятия на открытом воздухе , чтобы выполнить свою работу.
Эти удобные генераторы становятся все более популярными среди домовладельцев, которым нужен надежный источник питания.

Выберите свой портативный генератор

Резервные генераторы

В то время как портативные генераторы предлагают отличное решение для защиты от штормов во время кратковременных отключений электроэнергии, резервные генераторы предназначены для защиты вашего дома и вашего бизнеса от личных и финансовых потерь , которые могут возникнуть в результате длительного отключения электроэнергии.
Эти генераторы стационарно смонтированы и предназначены для использования в качестве надежного резервного источника электроэнергии для вашего дома или бизнеса при отключении обычного источника питания.
Обычно они работают на природном газе или жидком пропане, а запрограммирован на автоматический запуск / остановку подачи электричества в ваш дом или офис, когда это необходимо.

Выберите резервный генератор для дома ИЛИ Выберите резервный генератор для коммерческого использования

Генераторы RV

В то время как портативные генераторы предлагают достаточно энергии для вашего похода и вечеринки у двери багажного отделения, если вы планируете стильно путешествовать на автомобиле для отдыха (RV), вы захотите использовать генератор RV.Эти генераторы специально разработаны для питания ваших домов на колесах вместе со всеми аксессуарами, которыми вы привыкли пользоваться в своем автомобиле для отдыха.

Генераторы

RV — это , стационарно установленные на вашем автодоме, прицепе или седельно-сцепном устройстве, и они работают на бензине, жидком пропане или дизельном топливе.

Выберите генератор для автофургона

Генераторы ВОМ

Помните, что генераторы по сути являются двигателями, вырабатывающими электричество с помощью генератора переменного тока? Что ж, генераторы отбора мощности (ВОМ) предназначены для выработки электроэнергии на фермах и ранчо , где у большинства людей уже есть мощные двигатели на своих тракторах.
Таким образом, генераторы с ВОМ — это просто модные генераторы переменного тока, которые могут использовать двигатель трактора для выработки электроэнергии .

Выберите свой генератор ВОМ

Какие критерии мне следует учитывать при покупке генератора?

После того, как вы определились, какой тип генератора вам нужен, вашим следующим шагом будет ознакомление с некоторыми фундаментальными критериями, которые позволят вам принять окончательное решение о конкретном генераторе, который точно соответствует вашим потребностям.

Переносимость

Рассматривая свои потребности, спросите себя: вам нужен большой стационарный блок или вам нужно что-то портативное?

Переносные генераторы

Переносной генератор — это устройство, работающее на жидком пропане, природном газе или дизельном топливе, которое легко перемещается и обеспечивает временное электроснабжение.
Строительные подрядчики используют портативные генераторы для включения электроинструментов и освещения на удаленных объектах.
Туристы и туристы могут использовать переносной генератор для питания телевизоров, мультиварок, блендеров и т. Д.
Чаще всего жители и предприятия, оставшиеся без электричества после погодных явлений, используют переносные генераторы для поддержания работы жизненно важных устройств. У этих устройств обычно достаточно энергии, чтобы поддерживать работу морозильной камеры, холодильника, телевизора и некоторых светильников.

Буксируемые генераторы

Эти большие промышленные генераторы используются на строительных площадках, мероприятиях на открытом воздухе, таких как карнавалы и концертные площадки, а также в других местах, где требуется много энергии.
Они часто работают на дизельном топливе и устанавливаются на прицеп для буксировки.

Резервные генераторы

Это большие генераторы , постоянно установленные вне предприятий или домов , чтобы использовать их в качестве резервного источника питания во время отключений.
Они часто работают на дизельном топливе, природном газе или пропане.

Вт и мощность

Пусковая и рабочая мощность

Вы, безусловно, хотите знать, какую мощность должен предлагать ваш генератор, чтобы удовлетворить ваши потребности.Это означает знание того, что вы хотите запитать и какую мощность необходимо этим устройствам для запуска ( пусковых ватт, ) и работы ( рабочих ватт, ). Имейте в виду, что мощность, необходимая для запуска инструмента или устройства с двигателем, будет намного выше, чем мощность, необходимая для запуска этого устройства.

Выходная мощность

Выходная мощность генератора определяется его номинальной мощностью. Номинальная мощность часто указывается с использованием двух уровней мощности:

Максимальная мощность
Максимальная мощность — это максимальная мощность, которую может производить генератор.
Ваш генератор обычно может поддерживать этот выходной уровень только до 30 минут.
Номинальная мощность
Номинальная мощность — это мощность, которую генератор может производить в течение длительных периодов времени, обычно 90% максимальной мощности.
Чтобы определить генератор наилучшего размера (номинальной мощности) для ваших нужд, просто сложите мощность, необходимую для каждого устройства, которое вы хотите запитать одновременно. Или используйте каждое устройство по отдельности с меньшим генератором.
Для большинства электронных приборов и устройств это указано на этикетке, прикрепленной к устройству.

Обычные электронные устройства

Ниже приведен список некоторых распространенных электронных устройств, которые люди часто берут с собой в кемпинге, в доме на колесах или на заднем дворе, а также их соответствующие типовые требования к питанию. Цифры показывают необходимую пусковую мощность в ваттах, за которой следуют соответствующие требования к мощности во время работы (обязательно проверьте фактическую мощность, необходимую для вашего конкретного устройства, поскольку она будет немного отличаться от показанных в примерах):

Блендер 850 Вт, 400 Вт
Электрический гриль (настольный) 1650 Вт, 1650 Вт
Фен (1600 Вт) 1900 Вт, 1800 Вт
Кофеварка 600 Вт, 600 Вт
Электрический обогреватель 1300Вт, 1300Вт
Портативный компьютер 225 Вт, 225 Вт
Телевизор с плоским экраном 120 Вт, 120 Вт
Вентилятор (переносной) 120Вт, 40Вт

Tailgaters Rough Power Guide

Ниже приведен список некоторых распространенных устройств, которые люди берут с собой в дорогу, и их соответствующие типовые требования к питанию.Цифры показывают необходимую пусковую мощность в ваттах, за которой следуют соответствующие требования к мощности во время работы (обязательно проверьте фактическую мощность, необходимую для вашего конкретного устройства, поскольку она будет немного отличаться от показанных в примерах):

Мультиварки (240 Вт) и конфорки (1200 Вт)
Кухонные комбайны (500 Вт), небольшие холодильники (550 Вт) и микроволновые печи (1000 Вт)
Телевизоры с большим экраном и проектором (200-1000 Вт), CD / DVD-плееры (100 Вт) и радиоприемники (10 Вт)
Сковородки электрические (1500 Вт) или электроплита 8 дюймов (2100 Вт)
Лампочки (60-75 Вт / каждая) и гирлянды для уличного освещения (250 Вт)
Игровые приставки (150 Вт)
Зарядные устройства для сотовых телефонов и планшетов (5-25 Вт)

Тип соединения

Вы можете подключить удлинитель от генератора к дому или на работе.В качестве альтернативы вы можете выбрать более безопасный маршрут и попросить электрика установить передаточный переключатель на электрической панели вашего дома и подать питание от генератора на автоматический выключатель.

Передаточный переключатель

Резервные генераторы устанавливаются на открытом воздухе. Электроэнергия, которую они вырабатывают, направляется от устройства в ваш дом или офис через безбарьерный переключатель. Если вы хотите, чтобы ваш генератор проходил через электрическую проводку вашего дома, безбарьерный переключатель просто необходим.

Передаточный переключатель работает аналогично домашнему термостату. Когда у вас пропадает питание, ваш автоматический переключатель обнаруживает это и запускает ваш генератор; при восстановлении нормального энергоснабжения передаточный переключатель автоматически останавливает генератор.

При выборе переключателя вы захотите выбрать усилители, соответствующие главному выключателю в вашем доме. Также существует более одного типа установки переключателя, из которого можно выбрать: стандартный, центр нагрузки и сервисное отключение.

Стандарт: Это более старая форма переключателя и установки.Он заказывается и устанавливается независимо от вашего генератора и вспомогательной панели. А поскольку генераторы и переключатели теперь поставляются в связках, электрики часто избегают работы с ними.
Центр нагрузки: Этот тип объединяет переключатель и вспомогательную панель. Электрику будет проще установить его, так как ему нужно только установить центр нагрузки в основные цепи. Это особенно полезно для небольших домашних резервных генераторов, которым требуется меньший ток. Если вам нужно запитать более одного кондиционера, центры нагрузки могут также предложить отключение переменного тока, которое требуется для этой цели.
Сервисное отключение: Вы также можете получить свой коммутатор с сервисным отключением, что оптимально, если вашему дому требуется больше электроэнергии. Это дороже, потому что электрик должен будет установить его между панелью и счетчиком. Однако вам не нужно покупать дополнительную панель. Этот тип коммутатора также может иметь возможность отключения переменного тока, если вам нужно запитать два блока переменного тока одновременно.

Генератор Тип

Инверторные генераторы

В генераторах

более нового типа используются инверторные генераторы, которые добавляют дополнительную цифровую электронную схему к генератору переменного тока для поддержания постоянного выходного напряжения независимо от нагрузки.Генераторы, в которых используются инверторы, объединяют генератор и двигатель в единый легкий блок.

Электронная схема инвертора позволяет двигателю автоматически дросселировать вверх и вниз в зависимости от приложенной нагрузки. Это приводит к более тихой работе генератора и более экономичному использованию топлива, особенно при менее требовательных нагрузках.

Сверхчистое выходное напряжение генератора этого типа хорошо подходит для работы современных устройств, таких как компьютеры, видеоигры, плоские телевизоры или любые устройства с микропроцессором.

Кроме того, инверторные генераторы обеспечивают питание как переменного (AC), так и постоянного (DC) тока. Потребители могут использовать их как для питания современной бытовой техники, так и для зарядки автомобильного аккумулятора — очень удобно!

Топливо и баки

Топливо и бак будут определять мощность вашего генератора и то, как долго он будет работать на этом топливе. Итак, выясните, какой размер топливного бака и какой тип топлива вам нужен для того, что вы хотите достичь.

Топливо

Генераторы обычно работают на таких видах топлива, как природный газ, жидкий пропан, дизельное топливо или бензин.У каждого вида топлива есть свои достоинства и недостатки:

Природный газ неограничен, что означает отсутствие дозаправки. Он также горит чисто и экологически безвреден.
Жидкий пропан также горит полностью. Кроме того, он легко хранится в небольших контейнерах и может безопасно храниться долгое время.
Дизель — менее горючее топливо. Он также имеет преимущества в том, что он легкодоступен и несколько дешевле, чем другие виды топлива.
Бензин — самый доступный источник топлива.Это дешево, и его легко хранить и носить с собой; хотя это длится не так долго.

Топливо для портативных генераторов

Большинство портативных генераторов работают на бензине и других видах топлива, а некоторые работают на нескольких видах топлива с элементами управления, позволяющими переключаться с одного топлива на другое.

Коммерческое резервное топливо для генераторов

Эти установки представляют собой большие стационарные системы для тяжелых условий эксплуатации, которые обычно работают с двигателями, работающими на дизельном топливе, природном газе или пропане.

Жилое резервное топливо для генераторов

Резервные домашние генераторы устанавливаются на открытом воздухе и обычно работают на природном газе или пропане.

Топливо для генератора на колесах

Генераторы RV работают на топливе, и вы хотите выбрать тот, который наиболее соответствует вашим потребностям. Например, для внедорожников с дизельным двигателем вы можете пойти дальше и выбрать дизельный генератор, чтобы во время поездок вы могли рассчитывать только на один вид топлива. Конечно, дизельное топливо также чище и мощнее, чем стандартный бензин, не говоря уже о более безопасном.
Жидкий пропан также является хорошим выбором, если вы заботитесь об окружающей среде. И это имеет дополнительное преимущество — дольше хранится. Однако его часто хватает не так долго, как у других видов топлива.
Стандартный бензин популярен, потому что он дешевле и доступен. Однако газ более опасен и не работает так долго, как дизельное топливо. Итак, важно решить, сколько денежных затрат означает для вас в этих случаях.

Танки

Раздел в разработке.Скоро будет!

Время работы

Максимальное время, в течение которого генератор может работать до необходимости заправки, — это то, что производители называют временем работы. Он определяется прилагаемой нагрузкой, КПД генератора и размером его бензобака.

Производители

могут предоставить время работы как для 1/4 номинальной нагрузки, так и для полной номинальной нагрузки, однако некоторые предоставляют время работы только для 1/4 номинальной нагрузки, потому что это выглядит гораздо более впечатляющим.
Время работы может значительно отличаться от заявленных производителем спецификаций из-за нагрузки.Помните, что инверторные генераторы будут автоматически увеличивать и уменьшать газ при использовании в зависимости от нагрузки, поэтому считайте опубликованные спецификации только приблизительными рекомендациями.

Общие положения

Сухой вес

Это вес генератора без газа в топливном баке. Галлон газа в США весит чуть больше 6 фунтов. Небольшой дополнительный вес для небольших компактных генераторов, но это может добавить дополнительные 20 фунтов к некоторым из более крупных моделей мощностью 3000 Вт.

Розетки

У вашего устройства должно быть много розеток для размещения всех объектов, которые вы хотите запустить.

Принадлежности

Узнайте, какие аксессуары вам понадобятся для работы вашего генератора — шнуры, переключатели, дополнительные электрические панели, топливные баки — и спросите себя, может ли ваш объект их разместить.

Местные ограничения

Убедитесь, что вы соблюдаете все правила города и района в отношении питания, установки, шума и т. Д.

Шум

Генераторы всех типов распространены в городах по всей территории Соединенных Штатов, но это не значит, что они иногда не могут доставлять неудобства, особенно когда дело касается шума.

На самом деле, в вашем районе или городе могут быть нормы шума, которым должна соответствовать ваша единица. Узнайте, насколько громким будет ваш генератор в децибелах, и сравните это с местными правилами, которые могут быть в вашем регионе.

Производители, предоставляющие данные об уровне шума, обычно указывают его в децибелах (дБА), например «59 дБА». Иногда данные о шуме также могут быть представлены в виде диапазона, например «53–59 дБА». Если указан диапазон чисел, это означает уровень шума при 1/4 номинальной нагрузки и уровень шума при полной номинальной нагрузке.Остерегайтесь, некоторые производители рекламируют, насколько тихо работает их генератор, используя только 1/4 номинальной нагрузки. Поэтому обязательно оценивайте свой генератор при ПОЛНОЙ номинальной нагрузке — именно тогда он производит самый громкий шум.

В таблице ниже показано, насколько общие шумы соотносятся друг с другом по уровням дБА. Имейте в виду, что расстояние от источника звука напрямую влияет на его громкость. Самые популярные инверторные генераторы мощностью 1000–2000 Вт генерируют уровень шума 50-60 дБА при полной номинальной нагрузке и считаются примерно такими же громкими, как обычная разговорная речь.

Принадлежности

Переносной генератор

Регуляторы
Поскольку портативный генератор использует двигатель внутреннего сгорания для выработки электроэнергии, он должен иметь на борту несколько регуляторов. Двигатель должен вращаться со скоростью 3600 об / мин, чтобы генерировать стандартные 60 Гц переменного тока в домах / приборах Северной Америки. Чтобы управлять частотой вращения двигателя, в генераторе используется «регулятор», который механически предотвращает слишком быстрое вращение двигателя.Стабилизатор напряжения также поддерживает выходное напряжение 120 вольт, что предотвращает перегорание электродвигателей.
Искрогаситель / глушитель, сертифицированный лесной службой США
Эта функция безопасности предотвращает возникновение случайных искр и особенно важна при кемпинге в засушливых районах дикой природы, где легко распространяется огонь.
Возможность параллельного подключения
Нужно больше мощности? Объедините два генератора вместе, чтобы увеличить мощность почти вдвое.Это дополнительное преимущество инверторной технологии и отличный способ увеличить мощность без ущерба для портативности.
Монитор низкого уровня масла
Эта функция, присутствующая в некоторых моделях, защищает генератор, отключая двигатель при обнаружении низкого уровня масла.
Защита цепи
Защищает генератор от перегрузки, отключая выходную мощность переменного тока, если потребляемая нагрузка слишком велика или происходит короткое замыкание.Большинство моделей также имеют защиту цепи постоянного тока и прекращают подачу постоянного тока при зарядке аккумулятора в случае возникновения проблемы.
Топливный кран
Небольшой ручной клапан, используемый для регулирования расхода бензина. Его цель — уменьшить загрязнение карбюратора, перекрывая поток бензина и позволяя карбюратору работать всухую. Просто переведите его в положение ВЫКЛ, чтобы остановить генератор, и все готово.
Большое отверстие для заправки топлива
Увеличенное отверстие, установленное непосредственно сверху, облегчает наполнение резервуара с меньшим количеством проливов.

Жилой резервный генератор

Вы хотите, чтобы ваш генератор прослужил долго, и есть некоторые аксессуары, которые нужно добавить во время установки, чтобы помочь ему в этом.

Пусковая площадка генератора
Хотя генераторы поставляются с основанием, рекомендуется приобрести подушку, чтобы поднять устройство еще дальше от земли, чтобы оно оставалось устойчивым, ровным и не попадало в грязь. Подушечки GenPads сделаны из цемента и поставляются с болтами, чтобы ваш генератор был надежно привязан к подушке.При установке устройства вам также следует подумать о том, чтобы воспользоваться услугами подъемных ворот, чтобы безопасно опустить генератор с грузовика на землю.
Комплект для холодной погоды
Если вы живете в районе, где погода становится особенно холодной, вам стоит приобрести комплект для холодной погоды, чтобы защитить свой генератор от непогоды. Это предотвращает замерзание масла и изменение консистенции, а также сохраняет батарею в тепле.
Аккумулятор
Для работы вашего генератора нужна батарея, а вам нужна новая с первого дня.Ваша батарея запускает устройство от внешнего источника, поэтому вам не придется делать это самостоятельно.
Мониторинг генератора
Это насадка для генератора, которая позволяет вам контролировать резервный генератор в любом месте и в любое время, и поставляется с предупреждениями, позволяющими немедленно решать проблемы.

Коммерческий / промышленный резервный генератор

Коммерческие и промышленные генераторы созданы с учетом индивидуальных потребностей вашего бизнеса.Поэтому особенно важно знать свои требования и ограничения. Выбирайте в соответствии с правильным напряжением на вашей электрической панели. Лучше всего выбирать в соответствии с входящим напряжением электросети.

Трансформатор и дополнительная электрическая панель
Вам может потребоваться понижающий трансформатор для преобразования входящего напряжения в величину, которая соответствует тому, что предоставляет коммунальная компания, и дополнительная электрическая панель для правильного распределения электроэнергии по областям вашего бизнеса.
Однофазный генератор
Большой дом или небольшой бизнес могут использовать однофазный генератор.
Эти генераторы вырабатывают такое же количество вольт, что и энергокомпания (240), и достаточно эффективны для малых предприятий, которые питают только электронные устройства, а не промышленное оборудование.
Трехфазный генератор
Если у вас очень крупный бизнес и ваша коммунальная компания поставляет больше электроэнергии, вам может потребоваться трехфазный генератор.
Они лучше всего подходят для крупного бизнеса, например, для производственного предприятия.

Основные рекомендации по безопасности

Лучший способ безопасно установить и эксплуатировать ваш новый генератор — это получить профессиональную помощь. Однако вам необходимо знать общую безопасность, несмотря ни на что. Итак, помните эти правила при эксплуатации вашего агрегата:

Никогда не пытайтесь встраивать генератор в домашнюю проводку. Нанять электрика для подключения вашего устройства к автоматическому переключателю и установки генератора.Это защитит вас, проводку в вашем доме и сотрудников энергокомпании, работающих на линиях.
Купите и используйте удлинители для тяжелых условий эксплуатации, чтобы избежать перегрузки и теплового повреждения. Убедитесь, что они расположены так, чтобы никто не споткнулся. Будьте особенно осторожны с удлинителями во избежание попадания влаги.
Подключайте свои устройства и бытовые приборы непосредственно к генератору.
Не запускайте устройство в помещении. Ваш генератор нуждается в хорошей вентиляции.
Доливайте топливо, когда генератор выключен, и никогда, пока он работает.Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо, и никогда не держите сигареты или другие зажженные предметы рядом с вашим устройством. Держите поблизости огнетушитель. Кроме того, трехтопливные генераторы помогают избежать частой дозаправки.
Не злоупотребляйте своим генератором. Используйте его только тогда, когда вам это нужно.

Выбор генератора | Генераторы Honda

Выбор генератора, который лучше всего соответствует вашим потребностям, может показаться сложным, но это не обязательно. Позвольте нам помочь вам выбрать подходящую модель для ваших нужд — будь то резервное копирование дома, питание вашего дома на колесах, работа на рабочем месте или многое другое.

Инструмент выбора генератора

Наш полезный инструмент выбора поможет вам найти подходящий генератор для вашего приложения. Honda делает это легко.

Калькулятор мощности

Хотите узнать, сколько энергии вам нужно? Наш калькулятор мощности рассчитан на электроэнергию, необходимую для многих распространенных бытовых приборов.

Особенности для рассмотрения

При покупке генератора вы захотите подумать не только о том, «сможет ли он питать мой прибор?» Узнайте больше о том, какие функции следует учитывать здесь.

Сравнение уровня звука

Насколько тихо работает генератор Honda? Сравните здесь разные модели.

Портативный и домашний режим ожидания

Выбирая домашний резервный генератор, вы должны учитывать плюсы и минусы портативного или домашнего резервного генератора.

Управление энергопотреблением

С управлением питанием меньше значит больше. Узнайте больше о том, как удовлетворить ваши потребности с помощью меньшего по размеру и менее дорогого генератора.

Выберите правильный генератор: восемь шагов

По большей части мы — зависимое от энергии общество, которое не думает дважды о том, чтобы на каждом шагу была доступная энергия. Наличие портативного генератора — отличное вложение для того, чтобы быть готовым к аварийному отключению электроэнергии, а также для набора качества вечеринки на задней двери с видео и аудио на роскошном широкоэкранном телевизоре.

К счастью, подготовка к чрезвычайным ситуациям и улучшение вечеринок с помощью портативного генератора дешевле, чем вы думаете.Хотя цены на генераторы начинаются примерно от 200 долларов, существует широкий спектр опций, доступных по самым разным ценам. Вот руководство по выбору портативного генератора, который наилучшим образом соответствует потребностям вашей семьи по доступной цене.

Определите правильную мощность

Размер генератора, который вам нужен, можно легко определить в зависимости от того, на что вы собираетесь подавать питание. Для вечеринки с задней дверью, где вы используете видеосистему и, возможно, несколько подогревающих лотков, вы можете обойтись генератором, который производит 1000 Вт.Однако, если вы надеетесь управлять своим домом через генератор во время отключения электроэнергии, вам понадобится значительно больше тока. Воспользуйтесь этим калькулятором мощности, чтобы определить, сколько сока потребуется вашему дому. Я оценил свои потребности в трех 100-ваттных лампах, 36-дюймовом телевизоре, газовой печи и холодильнике и получил 2033 ватт; вы можете быть удивлены, насколько мощные кофеварки и микроволновые печи.

Это Важно учитывать, что при запуске многим электрическим устройствам требуется больше тока.Таким образом, пиковая мощность вашего генератора должна быть выше вашей расчетной потребности. Большинство экспертов предлагают для бытового применения устройство мощностью 4000 пиковых ватт или более.

Проверьте свои потребности в мощности

Вы можете использовать несколько удлинителей от вашего генератора, расположенного снаружи, вдали от дома. Поэтому для вашего генератора идеально иметь более одного выходного разъема. Если вы планируете подавать электроэнергию на весь дом через один генератор, вам потребуется, чтобы электрик установил переключатель мощности в вашу домашнюю электрическую систему; это единственный способ, которым может работать что-либо, встроенное в вашу систему (например, электроника печи и вентилятор).

Получите ровную энергию с помощью высокопроизводительного выпрямителя

Некоторые новые генераторы включают выпрямитель, который преобразует электрическую мощность в гладкие синусоидальные волны — такое электричество, в котором нуждается такое чувствительное оборудование, как ноутбуки. Генераторы с выпрямителями также могут быть более эффективными; некоторые изменяют скорость двигателя в зависимости от текущего стока. Вы заплатите больше за выпрямленный генератор, но если вы опасаетесь, что можете поджарить свой MacBook Pro, дополнительные расходы могут окупиться.

Принимайте во внимание вес

Размер генератора также зависит от его веса.Из сделок, описанных в этой статье, вы заметите, что мы обнаружили устройства, которые весят от 29 фунтов. и 215 фунтов. Обратите внимание, что легкие устройства с высокой мощностью будут дороже, и вам понадобятся колеса на более тяжелых моделях, чтобы их было легче перемещать.

Если вы ищете более легкую модель, Duracell DS10R1i ( 249,99 долларов США с бесплатной доставкой, минимум 15 долларов США) представляет собой портативный инверторный генератор с бензиновым двигателем мощностью 1000 Вт, который весит всего 29 фунтов. и производит чистую электроэнергию, которая хорошо работает с чувствительным оборудованием, таким как ноутбуки.Однако важно отметить, что этот генератор не производит много энергии и оснащен только двухтактным двигателем, который обычно не имеет такого длительного срока службы, как четырехтактный (см. Ниже).

Тип двигателя

Большинство генераторов приводятся в действие 4-тактными двигателями, что означает, что они не требуют добавления масла в топливо. Доступны некоторые двухтактные генераторы, которые, хотя и более громоздки с точки зрения топлива, менее дороги в сборке и, следовательно, могут быть приобретены по более низкой цене. Большинство генераторов также имеют воздушное охлаждение, поэтому, если вы планируете использовать генератор летом в полдень, убедитесь, что он не перегревается.

Топливо и время работы

Большинство портативных генераторов работают на бензине, хотя некоторые работают на пропане. Независимо от количества потребляемого топлива, важно учитывать топливную экономичность, особенно отмечая, сколько часов ваш генератор проработает на галлон газа. Вы определенно не захотите заправлять генератор каждые два часа. Генератор Yamaha EF2000iS ( 924,36 долларов США с бесплатной доставкой, минимум 26 долларов США) является образцом эффективности; это, конечно, не самый дешевый, но он может работать за 10.5 часов всего на 1,1 галлона бензина. Он генерирует 2000 Вт или мощность и весит всего 44 фунта. Более того, в нем есть выпрямитель, который отлично сочетается с вашей электроникой, он работает с тихой 51,5 децибел и поставляется с трехлетней гарантией.

Еще одним аспектом эффективности использования топлива является чистота сжигания топлива. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (C.A.R.B.) имеет более жесткие ограничения, чем те, которые существуют на национальном уровне, поэтому не все генераторы доступны для жителей Калифорнии. Вышеупомянутый Yamaha одобрен C.A.R.B., как и DuroMax XP4000S ( 299 долларов США.99 с бесплатной доставкой, минимум 30 $ ). Этот генератор мощностью 4000 пиковых ватт оснащен 4-тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил и может проработать восемь часов на своем 4-галлонном баке бензина. Это не легкий вес — 94 фунта. и не поставляется с колесами, поэтому он больше подходит в качестве стационарного источника питания. Однако на него распространяется гарантия сроком на 1 год.

Обратите внимание на шум

Если вы когда-либо разбивали лагерь рядом с кем-то, кто всю ночь работает с генератором, вы знаете, какое шумовое загрязнение это может вызвать.Однако не все генераторы одинаково шумны. Шум измеряется в децибелах; 70 децибел — уровень звука многих генераторов — примерно равен шуму в салоне самолета B-757. 60 дБ эквивалентно громкости фоновой музыки в ресторане. Если вы найдете генератор, который работает ближе к 80 дБ, подумайте дважды; речь идет о громкости вывоза мусора, а кто хочет жить с этим весь день?

Gentron Pro2 ( от 915 долларов с бесплатной доставкой, минимум на 85 долларов) работает около 71 децибела и использует пропан, а не бензин.С электростартером эта машина может производить колоссальные 5000 погонных ватт электроэнергии, достигая 6000 на пике мощности. При такой скорости вы можете рассчитывать на восемь часов работы при половинной нагрузке от 20 фунтов. пропана. Хотя этот генератор — чудовище, весит 210 фунтов, но, к счастью, он включает в себя комплект колес.

Другие особенности

Ищите электрический стартер, чтобы ваша рука не утомлялась после того, как вы потянули за трос отдачи генератора. Датчик уровня масла и отключение при низком уровне масла также полезны для автоматического отключения, если в агрегате заканчивается масло, что может предотвратить его заедание.Точно так же газовый манометр подскажет вам, когда пора заправляться.

Если мы разделяем одну зависимость как нацию, то это электричество. Это облегчает нашу работу и делает отдых более комфортным. Поэтому неудивительно, что некоторые люди чувствуют себя измотанными, когда отключается электричество. Однако при вложениях в несколько сотен долларов нет необходимости оставаться привязанным к электросети коммунальной компании. И для многих это больше не означает, что нужно делать выбор между просмотром телепередач о нашем любимом виде спорта.Имея хороший генератор и несколько галлонов бензина, мы можем вернуться в любую ситуацию и продолжать ждать хороших времен.

Получайте сообщения Monitor, которые вам небезразличны, на свой почтовый ящик.

_{Обратите внимание, что эта функция была обновлена с момента ее первоначальной публикации прошлой зимой.}

Эта статья впервые появилась на Dealnews.com: http://dealnews.com/features/Choosing-a-Generator-What-Features-You-Need-for-Portable-Power/542801.html

Как правильно определить размер вашего генератора

Покупка генератора обычно является значительным вложением средств для владельца дома или бизнеса. Это также то, что большинство потребителей не делают очень часто, поэтому существует большая путаница относительно того, какой тип топлива использовать (дизельное топливо, природный газ, пропан), какая марка лучше (Caterpillar, Cummins, MTU, Generac, Kohler, HIPOWER). , и особенно, какой размер генератора подходит.

Чтобы ответить на этот последний вопрос, ваш первый и лучший вариант — это всегда проконсультироваться с сертифицированным электриком для оценки ваших конкретных потребностей.Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, вы все равно можете сделать осознанную покупку или аренду генератора, следуя нескольким основным рекомендациям. Мы приводим их в этом руководстве, чтобы помочь вам определить, какой размер генератора вам нужен.

Классы генераторов: бытовые и промышленные

Вы уже должны иметь представление о том, какой класс генератора вам нужен. Если вы — домовладелец, которому нужен резервный или резервный источник питания, вам понадобится либо небольшой портативный генератор, либо стационарный резервный генератор.Эти размеры работают от 2 до 2000 Вт или менее для блока отдыха, до примерно 50 кВт для резервного генератора для всего дома. Эти генераторы обычно используют однофазный ток, которого достаточно для питания небольшого оборудования, не требующего постоянного высокого напряжения.

Промышленные генераторы доступны в различных размерах от примерно 20 кВт до более 3 МВт. Очевидно, что для более крупных предприятий и промышленных приложений требуется большая мощность, и поэтому для большей мощности часто используются трехфазные двигатели.Офисные здания, производственные помещения, центры обработки данных и строительные комплексы, такие как торговые центры, учебные заведения и жилые центры, требуют генераторов большей мощности. Это касается как основного источника питания, так и резервного резервного питания.

Как определить размер генератора

Базовая формула определения размера генератора выглядит следующим образом:

Сформируйте список всех элементов, которые будут получать питание.
Определите начальную мощность (энергию, необходимую для включения) и рабочую мощность (энергию, необходимую для работы) для каждой единицы оборудования. Эти цифры обычно наносятся где-то на самом оборудовании, а также записываются в руководстве пользователя.
Рассчитайте общую потребляемую мощность, сложив эти значения в кВт или кВА.

Щелкните здесь, чтобы использовать наш калькулятор мощности

Для оборудования с номинальным током вы можете преобразовать амперы в ватты по следующей формуле:

Для резистивных нагрузок (наиболее распространенный тип): мощность = амперы x вольт
Для реактивных нагрузок: мощность = амперы x вольт x коэффициент нагрузки

Коэффициент нагрузки — это отношение потребляемой вами электроэнергии в киловатт-часах к пиковому потреблению в киловаттах.Вы можете рассчитать его, проконсультировавшись со своим счетом за коммунальные услуги и используя его в следующей формуле:

Всего кВтч за предыдущий месяц / (ваше пиковое потребление за период x 30 дней x 24 часа)

Даже если если вы потеряете руководство, вы сможете найти информацию о мощности в Интернете. Однако, если вы не можете определить показатели потребляемой мощности части оборудования, вы можете использовать приблизительное число. Например, это начальные и рабочие показатели для некоторых распространенных инструментов и электроники:

Устройство	Пусковая нагрузка (Вт)	Рабочая нагрузка (Вт)
Воздушный компрессор	4000	2000
Дисковая шлифовальная машина	4000	2000
Маршрутизатор	1500	600
Электрическая бензопила	2400	1200
Настольная пила	4500	1800
Водонагреватель	4500	4500
Ноутбук	250	250
Принтер	500	500
Кондиционер (10k BTU)	2200	1500
Посудомоечная машина	1450	1400
ЖК-телевизор (55 дюймов)	230	230

Когда вы узнаете расчетную необходимую мощность, размер генератора будет легче выбрать.Какой бы номер вы ни выбрали, выберите генератор мощностью на 10-20% больше, чем требуется . Это даст вам некоторую свободу действий, когда и если вы обновите свое оборудование и в результате вам понадобится больше энергии. Это также помогает вам управлять «снижением номинальных характеристик» или снижением производительности генератора по сравнению с заявленными производителем возможностями из-за неблагоприятных условий эксплуатации, таких как экстремальные температуры или большая высота над уровнем моря.

Покупка одного генератора vs.Распараллеливание

Если ваши потребности в электроэнергии достаточно велики, вы можете задаться вопросом, что лучше: использовать один огромный дизельный генератор или разделить нагрузку между двумя или более генераторами меньшего размера. Например, вместо генератора мощностью 1200 кВт вы можете установить три генератора по 400 кВт. Это называется параллельным подключением, и при определенных обстоятельствах это может быть отличным вариантом. Вот почему:

# 1. Большая гибкость. Скорее всего, вы вообще покупаете генератор из-за дополнительной надежности, защиты от перебоев в электроснабжении, вызывающих замедление или остановку работы вашего бизнеса.При использовании нескольких генераторов вам не нужно беспокоиться о том, что один из них нужно отключить для обслуживания. Вы просто перекладываете бремя на других и продолжаете работать.

С одним генератором, если он должен остановиться, то же самое сделаете и вы.

№ 2. Может быть более рентабельным. Очевидно, что экономические показатели будут широко варьироваться в зависимости от брендов, новых и бывших в употреблении генераторов, цен в вашем географическом регионе и т. Д. Но при прочих равных, как только вы превысите определенный размер генератора, параллельное соединение станет более экономичным, чем использование отдельного агрегата. .В частности, если вы перейдете к размерам серийно выпускаемых бензиновых или дизельных двигателей для использования в автомобилях, то эти двигатели труднее найти и, следовательно, они будут дороже. А стоимость двигателя составляет более половины стоимости генератора.

Порог для дизельных двигателей составляет 600 кВт, а для газовых двигателей — 150 кВт.

№ 3. Может быть практичнее. В зависимости от вашего физического пространства в комнате может быть проще разместить два или три параллельных генератора, чем один негабаритный блок.Для крупных коммерческих генераторов меньшая мощность может означать разницу в 25 или более квадратных футов на единицу.

№ 4. Проще на генераторах. Распределение нагрузки между двумя или более генераторами может продлить срок службы каждого генератора и избежать риска перегрузки одного агрегата. Для непрерывного использования идеальны нагрузки до 80% мощности генератора.

Нужна помощь в определении размеров вашего генератора?

WPP здесь, чтобы помочь!

WPP обладает инженерными и техническими знаниями, чтобы правильно определить размер и упаковать правильное решение для электропитания, подходящее для ваших уникальных приложений.
Для коммерческого, промышленного, муниципального, морского и нефтегазового применения.
Повысьте надежность вашей системы питания, увеличьте срок службы вашего оборудования и снизьте затраты на техническое обслуживание.

Получите помощь в определении размеров вашего генератора

Определение размеров генератора и расход топлива

Точно так же, как грузовик уровня 3500 использует больше топлива, чем 1500, более крупные генераторы потребляют топливо быстрее, чем меньшие агрегаты. Это важно помнить при «подсчете» стоимости нового или бывшего в употреблении генератора.Мало того, что вам придется чаще заправлять более крупные генераторы, может возникнуть необходимость хранить дополнительное топливо на месте, что ускоряет необходимость в дополнительных резервуарах для хранения.

По этой причине, когда дело доходит до бытовых генераторов, Consumer Reports рекомендует приобретать самый маленький портативный или домашний резервный генератор, который отвечает вашим потребностям, чтобы ограничить количество топлива, которое вы должны хранить для его работы.

Для генераторов промышленного назначения ознакомьтесь с нашей приблизительной диаграммой расхода дизельного топлива, чтобы оценить, сколько топлива вы будете сжигать в генераторе определенного размера, работающем на четверть, половину, три четверти или полную нагрузку.

Почему так важно выбрать правильный размер генератора

Может возникнуть соблазн сэкономить на размере вашего генератора, особенно если это может сэкономить вам пару тысяч долларов. Однако выбор слишком маленького генератора для ваших приложений — это верный путь к катастрофе. Вы можете повредить не только приборы и устройства, питающиеся от генератора, но и сам генератор.

Вот еще несколько преимуществ ошибки на стороне генератора, который слишком мощный, а не слишком слабый:

Увеличенный срок службы генератора
Стабильная производственная производительность
Ограниченная частота перегрузок мощности
Ограниченная частота непредвиденных отказов системы
Снижение вероятности повреждения оборудования
Повышение безопасности персонала
Снижение риска перегрева и электрических пожаров
Снижение частоты и стоимости обслуживания
Повышение простоты и скорости обслуживания

Руководство по выбору Правильный коммерческий генератор

Правильный коммерческий генератор может стать важным активом для любого бизнеса.Генератор может обеспечить электричеством, необходимым для освещения, питания промышленного оборудования и т. Д. — даже при выходе из строя электросети.

Если вы покупаете генератор для своей коммерческой деятельности, мы готовы помочь вам в этом процессе с нашим руководством по выбору коммерческого генератора. Мы рассмотрим некоторые ключевые факторы для понимания того, как купить промышленный генератор, чтобы вы могли принять обоснованное решение, которое поможет вам поддерживать бесперебойную работу ваших операций в любое время.

Как выбрать коммерческий генератор — оценка ваших потребностей

Прежде чем вы начнете делать покупки, первым делом необходимо понять потребности вашей компании. Основное внимание уделяется тому, какая мощность вам нужна от вашего генератора. Вы ищете основной источник питания или резервный вариант на случай отключения электроэнергии? Если вам нужен резервный вариант, нужно ли вам, чтобы это питание включалось автоматически, чтобы свести к минимуму перебои в подаче электроэнергии? Или, может быть, вам нужна дополнительная мощность, чтобы удовлетворить пиковые потребности.

Вы также хотите понять, сколько энергии вам нужно для поддержки ваших операций. Помимо этих основных потребностей, вы должны подумать, какие настройки и функции вы бы предпочли в генераторе. Вы можете узнать больше о доступных вариантах при сравнении моделей.

Наконец, вам также необходимо учитывать свой бюджет. Генераторы бывают разных ценовых категорий. Имейте в виду, что более высокая начальная цена на генератор, который требует меньшего обслуживания и служит дольше, может дать вам более высокую окупаемость со временем, чем генератор с более низкой ценой.

Типы топлива для генераторов

Один из основных способов классификации генераторов — это топливо, на котором они работают. В конце концов, покупка коммерческого генератора включает в себя не только первоначальную стоимость установки, но и текущую стоимость топлива. У каждого типа топлива есть свои преимущества и потенциальные недостатки. Давайте рассмотрим пять различных типов генераторов, чтобы вы могли быть на шаг ближе к выбору подходящего коммерческого генератора для ваших нужд.

1.Дизель

Дизель — особенно популярный вариант для коммерческих генераторов. Хотя цена на дизельное топливо обычно выше, чем на природный газ или бензин, дизельное топливо обеспечивает исключительную топливную экономичность. Другими словами, вы можете ожидать, что дизельный генератор проработает дольше и вырабатывает больше электроэнергии, чем другой генератор, использующий такое же количество альтернативного топлива. Дизель-генераторы также ценятся за их способность быстро запускаться, обеспечивать надежную работу и обеспечивать высокую выходную мощность.

Некоторые компании могут отказаться от дизельных генераторов из-за выбросов, которые они производят. Дизель-генераторы также могут бороться с экстремальными температурами. Однако дизельные генераторы в целом надежны и эффективны, что делает их отличным вариантом для рассмотрения.

2. Природный газ

В последнее время популярным вариантом питания генераторов стал природный газ. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, доступность природного газа даже более надежна, чем дизельного топлива.К тому же цена, как правило, колеблется гораздо меньше, чем цены на дизельное топливо и бензин. Природный газ также является более экологически чистым вариантом, поскольку он горит чище, чем дизельное топливо. В отличие от дизельного топлива и бензина, природный газ не является топливом, которое вы храните на месте. Вместо этого вам нужно подключиться к газовой магистрали.

Если у вашей компании нет легкого доступа к трубопроводу природного газа, это может быть недостатком владения генератором природного газа. Еще одним недостатком является то, что этим генераторам может потребоваться немного больше времени для запуска.Если вы используете свой генератор для резервного питания, это может означать небольшой промежуток между потерей мощности и восстановлением мощности от вашего генератора.

3. Бензин

Бензиновые генераторы — еще один популярный вариант. Как и в случае с природным газом, цены на бензин обычно ниже, чем на дизельное топливо, что может быть привлекательным. Бензин также относительно экологически чистое горение и обеспечивает хорошую топливную экономичность. Генераторы, работающие на газе, могут хорошо работать при экстремальных температурах.

Хотя бензиновые генераторы обладают некоторыми преимуществами, они могут не обеспечивать выходную мощность, необходимую для коммерческих приложений.Кроме того, известно, что цены на бензин временами сильно колеблются. По этой причине вы можете запастись бензином при низких ценах. Это может быть хорошей стратегией, но бензин легко воспламеняется, поэтому вы должны хранить его осторожно. Бензин также имеет ограниченный срок хранения, даже если вы храните его правильно и используете присадки.

4. Пропан

Менее распространенным топливом для генераторов является пропан. Как правило, генераторы пропана небольшие, поэтому вы вряд ли найдете варианты пропана при покупке коммерческого генератора.Пропан имеет неограниченный срок хранения и относительно чистое горение. Кроме того, генераторы пропана работают тихо.

Почему пропан не является популярным вариантом для промышленных генераторов? Ответ в основном сводится к стоимости. Пропан более дорогостоящий, чем другие варианты топлива, и он не так энергоэффективен, как дизельное топливо. Это создает большую проблему, если вы используете генератор для удовлетворения текущих потребностей в электроэнергии, а не используете его время от времени, когда ваш основной источник энергии выходит из строя.

5.Двухтопливный

Некоторые генераторы предназначены для работы на двух видах топлива. Эти два типа могут быть, например, дизельным и природным газом или бензином и пропаном. Генератор будет использовать один тип топлива, и если это топливо закончится, он начнет использовать другое топливо, чтобы генератор мог продолжать работу. Эти генераторы могут дать вам большую гибкость, поскольку вы можете выбрать тип топлива, который более доступен или доступен в данный момент.

Эти генераторы привлекательны своей универсальностью, но они не так распространены, как генераторы, разработанные специально для одного типа топлива.Некоторые известные производители генераторов не производят двухтопливные генераторы.

Размер генератора

Если вы знаете, какой тип генератора вам нужен, ваш следующий вопрос, вероятно, будет: «Коммерческий генератор какого размера мне нужен?» Давайте посмотрим, как определить размер коммерческого генератора. Слово «размер» может напомнить вам о физических размерах генератора. Хотя физический размер является фактором, который будет иметь значение для некоторых компаний с ограниченным пространством, обычно размер генератора относится к выходной мощности генератора.Вы хотите выбрать генератор, который вырабатывает необходимое количество электроэнергии в соответствии с вашими потребностями.

Есть несколько терминов, связанных с определением размеров, которые полезно понимать при сравнении генераторов:

Максимальная мощность: Генераторы могут обеспечивать определенную максимальную выходную мощность. Важно понимать разницу между этим числом и номинальной мощностью, о которой мы поговорим дальше. Здесь важно отметить, что вы не должны планировать долгосрочную работу генератора с максимальной выходной мощностью.Генератор может генерировать такую мощность только в течение коротких периодов времени, когда это необходимо.
Номинальная мощность: Номинальная мощность генератора будет немного ниже максимальной выходной мощности. Этот рейтинг также называется «постоянной нагрузкой» или «продолжительной нагрузкой». Это количество энергии, которое вы можете рассчитывать на то, что ваш генератор будет производить в течение длительных периодов времени, поэтому лучше обратить внимание на это число по сравнению с максимальной мощностью.
Мощность: Независимо от максимальной или номинальной мощности, выходная мощность генератора измеряется в ваттах.Производители умножают напряжение генератора на его нагрузочную способность в амперах, чтобы определить его мощность. Другими словами, вольт, умноженный на ампер, равняется ваттам. Устройства, которые вы запитываете, должны указывать на упаковке или в руководстве пользователя, сколько ватт электроэнергии им необходимо для работы.
Однофазная система: Все генераторы вырабатывают электроэнергию волнообразно. Однофазные системы генерируют одну волну за раз. Волна набирает максимальную мощность, а затем падает до нуля перед повторным запуском.В действительности эти спады мощности происходят так быстро, что их практически невозможно обнаружить. Однако однофазные системы ограничены по мощности, которую они могут обеспечить, что делает их менее распространенными вариантами для коммерческих генераторов.
Трехфазная система: При трехфазной системе вы получаете более постоянный поток мощности, потому что одновременно проходят три волны. Когда одна волна падает, другая находится на пике, поэтому вы никогда не испытаете падения мощности. Эти системы более сложные и способны обеспечивать более высокую выходную мощность.Большинству предприятий потребуется трехфазная система для коммерческих приложений.

Итак, как определить размер генератора для вашего промышленного объекта? Один из способов — создать подробный список всех устройств, которые вам нужно запитать, а также начальную и рабочую мощность, необходимые для каждого устройства. Затем вы можете сложить потребности этих устройств в мощности, чтобы определить, сколько электроэнергии вам нужно для вашей работы.

Более простой вариант, если вы уже работали на своем предприятии в течение некоторого времени, — это посмотреть свои прошлые счета за электричество.По возможности посмотрите счета за последние 12 месяцев. Посмотрите, отмечает ли коммунальная компания ваше пиковое потребление, измеряемое в ваттах, в ежемесячном счете. Найдите месяц с наибольшим пиковым потреблением энергии и используйте его как индикатор ваших потребностей в энергии.

Разумно получить генератор, который может обрабатывать немного больше, чем ваше пиковое потребление или общее количество, которое вы придумали, чтобы у вас была некоторая свобода действий на случай, если ваши потребности в мощности увеличатся.

Сравнение стационарных и мобильных установок

Как мы уже говорили ранее, покупка промышленного генератора начинается с оценки ваших потребностей.Планируете ли вы использовать генератор для резервного питания или в качестве постоянного источника питания? Ответ на этот вопрос поможет определиться, какой генератор выбрать: стационарный или переносной.

Если у вас есть под рукой генератор для обеспечения питания в аварийных ситуациях, когда ваш основной источник питания выходит из строя, вы можете обойтись мобильной установкой. Однако, даже если вы используете генератор для резервного питания, вы все равно можете выбрать стационарный генератор, чтобы он оставался готовым и автоматически включался, как только он вам понадобится.

Системы управления и особенности

Выбор подходящего промышленного генератора также сводится к пониманию конкретных характеристик, которые вам нужны. Существует множество функций, которые позволяют отличить один генератор от другого, даже если они имеют одинаковую мощность и тип топлива. Различные типы систем управления, цифровые функции и многое другое могут добавить преимущества для различных марок и моделей генераторов.

Например, некоторые генераторы позволяют запускать их удаленно.Вы также можете найти генераторы с удаленным мониторингом, где вы можете отслеживать производительность своего генератора через программное обеспечение в Интернете или через приложение и получать уведомления, когда топливо заканчивается или возникает проблема. Вы также можете найти генератор с ЖК-дисплеем или светодиодным дисплеем с навигационным меню или с функцией безопасности автоматического отключения.

Если вам нужны определенные функции, имейте это в виду при выборе коммерческого генератора.

Уровни звука

Еще один фактор, который следует учитывать при сравнении генераторов, — это их шумность.Промышленные объекты в любом случае могут быть шумными, поэтому это может показаться несущественным, если вы приобретаете генератор для своего производственного объекта. Для коммерческих объектов, которые хотят снизить уровень шума, генератор, установленный снаружи, может не вызывать особых неудобств внутри.

Однако на некоторых объектах могут быть приняты меры по снижению шума. Если вы находитесь в юрисдикции, где существуют ограничения на шум, который вы можете производить на законных основаниях, вам необходимо убедиться, что вы выбрали генератор, который не будет превышать эти ограничения.К счастью, есть модели генераторов, которые работают тише.

Новые, б / у и варианты аренды

Когда вы начнете покупать генератор, вы обнаружите, что можете купить новые или подержанные модели, или вы можете арендовать генераторы для удовлетворения временной потребности. Даже если вы планируете купить генератор, аренда на первых порах может быть хорошей идеей, чтобы вы могли протестировать конкретную модель и посмотреть, как она вам нравится, прежде чем совершать покупку.

Если вы планируете использовать генератор в течение длительного времени или хотите, чтобы он был постоянно подключен для резервного питания, вам следует приобрести модель, которая соответствует вашим потребностям.Последние модели могут иметь лучшую топливную экономичность и более современные функции, чем старые модели, но вы можете приобрести подержанный генератор, который является довольно новой моделью. Покупка бывшего в употреблении генератора может сэкономить вам деньги, если вы работаете в рамках ограниченного бюджета. Однако многие компании предпочитают покупать новый генератор, если позволяет их бюджет.

Leave a Comment

Страница 586 из 732

« Предыдущая 1 … 584 585 586 587 588 … 732 Следующая »

Newer posts
1
…
584
585
586
587
588
…
732
Older posts