Холодное копчение

Горячее копчение

Используется для консервирования продуктов

Используется для приготовления продуктов для немедленного употребления Температура

Диапазон температур от 140 до 300 градусов

Мясо необходимо вялить

Вяление не требуется

Для завершения может потребоваться несколько дней

Обычно готово через

день или меньше

Сухое отверждение

Мокрое отверждение

• Полностью посыпьте мясо солью как минимум на один день
• Убедитесь, что вы используете посолочные соли с дополнительными консервантами
• Вы можете добавить в соль сухие ароматизирующие ингредиенты, такие как перец.
• Равновесная обработка — это современный метод, при котором вы взвешиваете мясо, а затем добавляете соль, эквивалентную 3% от веса мяса.Вакуумируйте в течение 5 дней перед использованием.
• Лучше для холодного копчения, потому что нет лишней жидкости для приготовления.

• Приготовьте рассол, используя 1 столовую ложку на чашку воды. Соотношение
• Добавьте другие ароматизаторы, которые вы хотели бы
• Поместите мясо в миску или контейнер, достаточно большой, чтобы вместить его.
• Залейте мясо рассолом и дайте ему пропитаться не менее суток.
• Посолочный раствор можно также ввести в мясо. Однако это более рискованно, так как вы можете пропустить некоторые области. холодного копчения?

  Вот несколько общих рекомендаций

  • Выберите либо прохладный день, либо время суток, которое будет прохладнее, либо место в вашем дворе, где будет прохладнее — или все три
  • Будьте готовы внимательно следить за жарой
  • Отнести мясо из холодильника в коптильню.Дать ему сначала достичь комнатной температуры, значит, меньше времени на копчение мяса до того, как оно достигнет опасной зоны.

  Как долго сохраняется мясо холодного копчения?

  Еще один хороший вопрос, на который нет простого ответа. Если вы слышите, что копченое мясо нужно есть в течение четырех-пяти дней, то они имеют в виду мясо горячего копчения или вареное мясо. Вяленое и вяленое мясо хранится намного дольше. Кроме того, прежде чем использовать вяленое мясо, его нужно будет приготовить.

  Вероятно, вы не хотите ждать полгода, чтобы съесть ветчину холодного копчения, но этого определенно должно хватить на один или два месяца.На веб-сайте askkaren мы нашли следующий ответ:

  «Сырой, нарезанный деревенский окорок можно хранить в холодильнике в течение 2-3 месяцев или замораживать в течение 1 месяца»

  Как можно коптить бекон в холодном виде?

  Кто не любит бекон? Некоторым из нас это нравится настолько, что они кладут его на пончики!

  Многие люди клянутся своим домашним беконом. Процесс холодного копчения бекона аналогичен процессу приготовления других видов мяса — копчение, копчение, хранение и приготовление. Легче найти способы добавить ароматизаторы в бекон, чем в какое-либо другое мясо (например, кленовый сироп).Если вы хотите увидеть, как это делается, вот отличное видео.

  Как приготовить колбасу холодного копчения?

  В идеале, подвешивание сосисок в коптильной камере обеспечит лучшую циркуляцию воздуха. Сушка оболочки с помощью вентилятора удалит дополнительную влагу. Вы можете поэкспериментировать с тем, как долго вы хотите держать их в дыму. Помните, что вы не делаете твердую колбасу, как салями, поэтому вам нужно будет нагреть ее любым способом, прежде чем есть.

  Как долго можно коптить колбасу из оленины холодного копчения?

  Если вы хотите сначала закоптить колбасу из оленины, рекомендуемое время намного больше — от 10 до 12 часов. Если вы не вылечили мясо, то его придется приготовить в течение дня-двух или заморозить на потом.

  Как коптить сыр холодным копчением?

  Нет ничего лучше копченого чеддера или сыра гауда. Копчение собственного сыра позволяет вам контролировать вкус сыра, а не полагаться на то, что производитель сыра считает дымным.

  Плюс, есть крутой фактор — подавать сыр, который вы лично коптили.

  Контроль температуры снова важен, потому что когда сыр тает — мы знаем, что происходит дальше. Вы хотите, чтобы сыр плавился, когда он находится между двумя ломтиками хлеба.

  • Вам нужно, чтобы сыр был комнатной температуры, чтобы избежать конденсации.
  • Нарежьте сыр на более мелкие кусочки. Дым не проникает через кожу.
  • Следите, контролируйте, контролируйте температуру
  • Часто переворачивайте сыр, чтобы дно не плавилось.
  • Избегайте соблазна съесть его немедленно.Вы получите лучший вкус, если плотно завернете его и поставите в холодильник на несколько дней.

  Если вы хотите посмотреть демонстрацию, вот хорошее видео на YouTube. Будьте осторожны — если вы любите сыр, у вас будут слюнки.

  Курение тофу — это вообще возможно?

  Конечно, есть. Тофу похож на бисквит, который приобретает любой вкус, находящийся поблизости. Не только это, но и потому, что тофу можно есть сырым, копченый тофу — один из самых безопасных продуктов для курения.

  Тофу — жидкий продукт, поэтому вам нужно выжать из него как можно больше воды. Тарелка с утяжелением сделает свое дело. Вы также можете купить твердый тофу, но даже в нем будет избыток воды.

  После того, как вы выжали из него столько воды, сколько сможете (не разбивая его), курите его так же, как вы делаете холодный сыр.

  Может показаться, что любой тип курения — горячее или холодное — и вегетарианство никогда не должны смешиваться, существует удивительное количество не предназначенных для курения продуктов, включая воду и даже мороженое.Это интервью с автором поваренной книги Стивеном Райхленом завораживает.

  А как насчет копченого лосося?

  В Интернете можно найти массу рецептов копчения лосося. Большинство из них напомнит, что копченый лосось не готовится, и подскажет, как его приготовить.

  Рецепт, который звучит очень вкусно, — это интервью автора о вегетарианской кулинарии. По этой ссылке вы найдете его рецепт копченого лосося. Загляните на его веб-сайт — вы найдете рецепты из большинства основных регионов мира, а также обсуждения всего, что связано с курением.Если вы гурман, можете даже добавить его страницу в закладки.

  Коптильни холодного копчения?

  Коптильни имеют долгую историю. В Соединенных Штатах коптильни использовались до Войны за независимость для хранения мяса. И они сделали это так же, как мы делаем холодное копчение — давая дым в помещении, в котором хранилась еда. Животных, которых забивали осенью, лечили солью, а затем подвешивали на крючках для мяса. Небольшой огонь на полу или в кастрюле создаст необходимый дым для сохранения мяса.

  Коптильни можно было строить из бревен, хотя обычно они были каркасными. Каменный или кирпичный барьер был необходим для защиты от крыс, а стены и крыша нуждались в дополнительной поддержке из-за дополнительного веса лечащего окорока или других животных.

  Заключение. Если учесть, что люди раньше держали двери в свои дома открытыми, но следили за тем, чтобы их коптильни были закрыты замками, вы сохраняете в живых метод сохранения пищи, который когда-то был необходим для сохранения пищи.

  Холодное копчение — еще один пример поговорки о том, что старое снова становится новым.

  сообщить об этом объявлении

  Копчение лосося в горячем состоянии — практические рекомендации

  Впервые я познакомился с рыбой горячего копчения почти пятьдесят лет назад. Когда я был ребенком, мой отец ездил в командировки на Ки-Уэст из нашего дома в Корал-Гейблс, Флорида. Если бы он мог, он взял бы меня с собой на рыбалку на обратном пути. Мы не коптили пойманную рыбу, но мой отец покупал кефаль горячего копчения в ближайшей коптильне, и мы ели ее в течение долгого дня рыбалки.

  То небольшое количество копченой рыбы, которое я ел после тех дней, казалось, уступает обернутой в коричневую бумагу рыбе, которую делили мы с отцом. Затем, около пятнадцати лет назад, я дал соседу несколько свежепойманных голубых рыб. Через три дня он вернулся с одним из вылеченных и копченых филе. Это было потрясающе. Он щедро поделился со мной своими методами курения, и с тех пор я копчу рыбу для себя и для друзей.

  Курение лосося пугает, но на заднем дворе под силу каждому.Для этого потребуется какое-то специальное оборудование — например, вам понадобится приспособить курильщик, — и, как я это делаю, это долгий процесс, два-три дня. Но время, которое вы активно участвуете, минимально. Рассол — смесь соли, сахара и воды — готов за считанные минуты. И если я найду кого-нибудь, чтобы покормить лосося в рассоле, я пойду на поле для гольфа. То же самое и с фактическим курением; Настройка коптильни и приготовление рыбы не займет много времени, а затем нужно просто периодически заходить в ресторан, чтобы проверить температуру или добавить чипсы для дыма.

  Горячее копчение дает вам полностью приготовленную рыбу с полным вкусом

  Есть два разных типа копченого лосося: горячий и холодный. Это не относится к температуре, при которой подается рыба; это относится к температуре коптильни или духовки. Оба стиля начинаются со свежего лосося и проходят трехэтапный процесс: вяление, сушка и копчение. Лосось холодного копчения редко, если вообще когда-либо, нагревается выше 90 ° F, что приводит к мягкой, податливой текстуре. Лосось горячего копчения на самом деле готовится при температуре, которая в моем рецепте достигает 160 ° F, а в других рецептах выше.Лосось горячего копчения имеет насыщенный дымный вкус и более плотную консистенцию, чем лосось холодного копчения.

  Сдерживание тепла — ключ к курению

  Залог успешного копчения — это умение контролировать температуру коптильни в течение длительного периода времени. Хотя вы можете коптить лосося с помощью коптильни, работающей на дровах или углях, поддерживать очень низкую и устойчивую температуру в течение восьми-десяти часов крайне сложно. Вот почему я рекомендую коптить рыбу с помощью электрического источника тепла.

  У меня были небольшие электрические коптильни в форме ящика (бренд Little Chief), которые работали нормально. Для большего контроля я заменил простой нагревательный элемент, поставляемый с Little Chief, на небольшую, мощную плиту с одной горелкой, на которой я сжигал щепу в чугунной сковороде.

  Char-Broil — одна из немногих электрических коптильных машин с регулируемым термостатом, но при очень низкой температуре, необходимой для лосося, от этой коптильни трудно получить много дыма.

  Если вы действительно серьезно относитесь к курению собственного лосося, сделайте то, что сделал я, и создайте свою собственную электрическую коптильню. Тот, который я построил из использованной духовки, дал мне достаточно места, чтобы коптить шесть целых филе за раз.

  Другой менее постоянный вариант — оснастить электрическую коптильню грилем для чайника и электрической плиткой. Эта установка может дать вам восхитительно копченый лосось, но чтобы добраться до сковороды, чтобы сбросить золу и освежить древесную стружку, вам нужно будет снять решетку, на которой стоит лосось.В прохладный день это значительно замедлит процесс курения. Кроме того, вы можете коптить только одно целое филе лосося за раз (в любом случае, этого, вероятно, достаточно для начала).

  Наконец, если ваш единственный вариант — коптить с помощью костра или нерегулируемого электрического коптильня, вы можете попробовать коптить лосося при более высокой температуре в течение более короткого времени. Очевидно, я предпочитаю свой метод: начинать с температуры около 100 ° F в коптильне и постепенно повышать температуру, пока она не будет колебаться между 150 ° и 160 ° F в течение последнего часа.Такое продолжительное копчение дает лососю время впитать дым и дает прекрасную консистенцию. Но есть некоторые рецепты, которые предполагают, что лосось копчен при температуре от 180 ° до 200 ° F. (Вы узнаете, экспериментируя.)

  Начать со свежего лосося

  Процесс горячего копчения начинается с покупки свежего лосося. Найти свежего лосося целиком или филе не составит труда, но при необходимости вы можете заказать его по почте.

  Если у вас есть острый нож для филе, подумайте о том, чтобы разделить лосось самостоятельно. Когда кто-то предлагает филе моего лосося, я вежливо отказываюсь; слишком часто в результате получается потертое филе. С правильным ножом разделить лосось на филе несложно. Если вы покупаете филе лосося, постарайтесь достать кусок, у которого не были удалены булавочные кости (те маленькие кости, которые проходят по длине рыбы). Часто их поспешное удаление ломает плоть рыбы. Вы можете легко нащупать кости — от 20 до 25 штук на каждом филе — проведя пальцами по мякоти (что вам следует делать, даже если вы купили филе лосося, чтобы быть уверенным, что торговец рыбой достал их все).Удалите их чистыми плоскогубцами.

  Оставить весы включенными или выключенными. Если оставить чешуйку, кажется, что кожа более плотно прилегает к мясу, благодаря чему филе легче снять с гриля и нарезать ломтиками. На вкус не повлияет удаление чешуи лосося; однако его кожа может прилипнуть к решетке.

  После того, как ваш коптильня настроена и лосось разделан на филе, вы готовы к работе. Обратитесь к рамке ниже и прочитайте следующие инструкции, начиная с Дня 1.

  Вытяните булавочные кости под углом, чтобы меньше повредить плоть. Короткие плоскогубцы работают лучше всего, потому что они захватывают кости своей ребристой поверхностью.

  День 1: Рассол для аромата и текстуры

  Есть два метода лечения лосося: влажный и сухой. Для сухого посола вы обваливаете рыбу в соли, а затем смываете излишки после долгой выдержки. Влажная посола означает добавление рыбы в ванну с водой, солью и сахаром. Я использую равные части кошерной соли и темно-коричневого сахара, а затем использую соотношение сухих ингредиентов к воде один к шести (рекомендуемые количества см. В рамке ниже).

  Чтобы вместить целое филе и рассол, вам понадобится большая неактивная емкость. Вы можете разрезать филе лосося на кусочки (что вам может понадобиться, если ваш курильщик не справляется с целым филе). Нарезка рыбы не влияет на вкус, но кусочки выглядят не так эффектно, как целое филе. Если ваш курильщик не держит целое филе, разрежьте лосось на кусочки, прежде чем его засолить; после высыхания из солевой ванны рыба становится более хрупкой, чем когда-либо, и чрезмерное обращение с ней может привести к появлению некрасивых разрывов в мякоти.

  Выдержать не менее шести часов, время от времени переворачивая. Я обнаружил, что шесть часов засолки лосося работают хорошо, но если более длительное замачивание подходит вашему графику, вы можете оставить его в рассоле на срок до десяти часов.

  Лосось необходимо охладить, пока он замачивается. Если у вас нет места в холодильнике, попробуйте этот трюк: приготовьте еще немного рассола, заморозьте его в лотке для кубиков льда и добавьте кубики в рассол, пока он нагреется, чтобы снизить температуру. Пару раз перевернуть лосось в рассоле; филе плавают, и вы должны быть уверены, что все стороны открыты.

  Полностью высушите лосось. После рассола лосось необходимо тщательно промыть и высушить. Филе промыть под холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Разложите их на решетке кожицей вниз и охладите до тех пор, пока нежная глазурь — так называемая пеликла — не покроет мясную сторону рыбы. Благодаря гранулам филе становится немного темнее и суше. Но это непросто увидеть, поэтому, хотя эта первоначальная сушка может занять всего несколько часов, я охлаждаю лосось на ночь, чтобы быть уверенным, что глазурь образовалась, и можно рано начать коптить на следующее утро.

  Подсолить легко — филе нужно только время от времени переворачивать. Большая сковорода из нержавеющей стали вмещает четыре филе. Также подойдет большая инертная сковорода для жарки: филе сушат в холодильнике, пока вы спите. Легкая глазурь, называемая пеликулой, означает, что рыба достаточно высушена. Сложно разглядеть, но филе впереди высохло.

  Рассол «Рецепт»

  Мой рецепт рассола прост: крупная соль, темно-коричневый сахар и вода. Я использую соотношение по объему: сахар и соль находятся в соотношении один к одному.Вместе они выходят на воду один к шести.

  На одно целое филе лосося:
  1 стакан крупной соли
  1 стакан темно-коричневого сахара в рыхлой упаковке
  3 литра воды

  Для двух целых филе:
  1-1 / 2 стакана крупной соли
  1-1 / 2 стакана неплотно упакованного темно-коричневого сахара
  4-1 / 2 литра воды

  Для трех-четырех целых филе лосося:
  3 стакана крупной соли
  3 стакана темного коричневого сахара в рыхлой упаковке
  9 кварт воды

  День 2: Дым на слабом огне

  В день курения вам необходимо иметь под рукой несколько предметов оборудования: курильщика, конечно, и следующее:

  • Щепа твердых пород .Щепа из твердой древесины проста в использовании и придает ей легкий аромат. За эти годы я использовал почти все твердые породы дерева, и, честно говоря, ни я, ни кто-либо другой, кто ест мой копченый лосось, не заметили разницы во вкусе. Ольха — традиционная древесина, используемая на Тихоокеанском Северо-Западе для копчения лосося, и я обычно использую гикори, но яблоки, дуб, клен и пекан — другие хорошие варианты. Мескит горит слишком горячо и быстро для такого слабого копчения. Какой бы сорт вы ни выбрали, вам понадобится около восьми чашек чипсов.

  • Два термометра: термометр для духовки или конфет и мгновенный считывающий. Чтобы контролировать это медленное копчение, вы должны измерять температуру в зоне готовки как можно ближе к рыбе. Термометр для духовки или термометр для конфет в металлическом корпусе внутри коптильни рядом с рыбой подойдут, но вам нужно будет открыть крышку, чтобы проверить температуру, из-за чего копчение займет больше времени. Если вы можете установить ледяной термометр так, чтобы он оставался в вентиляционном отверстии над рыбой, вы можете вытащить его, чтобы проверить, не открывая крышку.

  Термометр с мгновенным считыванием важен для проверки внутренней температуры лосося, чтобы определить, готово ли это. У термометра, который мне больше всего нравится, есть датчик, соединенный металлическим шнуром с цифровым считывающим устройством, которое остается вне коптильни, что означает, что вы можете отслеживать внутреннюю температуру рыбы, не открывая коптильню повторно и не теребя ее.

  • Рукавицы для духовки. Вам нужно вынуть решетку с лососем из коптильни, которая, хотя и не такая горячая, как некоторые грили, все же может гореть.

  • Термостойкий контейнер для отработанной стружки и золы. По мере того, как вы добавляете в коптильню новые чипсы, вам нужно будет выбросить старую, особенно если вы используете коптильню, оснащенную кастрюлей на плите.

  Начните с курильщика, полного дыма, а затем добавьте лосося. Если вы используете электрическую коптильню или электрическую плиту, добавьте около 2 чашек щепы и разогрейте их. Чтобы увидеть дым, потребуется от 15 до 20 минут. В идеале начальная температура в курильщике должна быть около 100 ° F.Как только вы закурите, положите лосось в коптильню.

  Добавляйте щепу каждые пару часов, удаляя золу, если вы используете нагревательную плиту. Вам не нужно (да и не хотелось бы) видеть дым во время приготовления; количество, которое вы увидите, будет зависеть от относительной влажности и температуры в тот день.

  Откройте вентиляционные отверстия, чтобы дым мог циркулировать. Поскольку вы хотите, чтобы внутри курильщика циркулировал «свежий» дым, вам нужны места для выхода дыма — например, путем открытия вентиляционного отверстия.На моем самодельном курильщике я обнаружил, что в духовку и через нее встроен небольшой «дымоход», который обычно хорошо вентилируется. Я бы также оставил дверцу духовки слегка приоткрытой, чтобы позволить теплу и дыму выходить, если духовка становится слишком горячей или если я чувствую, что идет слишком много дыма. Сколько дыма — это слишком много? Я не могу дать точного ответа, но всегда говорил, что для придания вкуса рыбе не нужно столько дыма. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы узнать, сколько дыма вы любите.

  Постепенно увеличивайте температуру внутри коптильни в течение дня так, чтобы в течение последнего часа она колебалась между 150 ° и 160 ° F.

  Коптите лосось, пока он не достигнет внутренней температуры 145 ° F в самой толстой части , что займет от восьми до десяти часов. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, безопаснее держать лосося при температуре 145 ° F в течение получаса, чтобы убедиться, что все бактерии уничтожены, и именно этим я и занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Домашнему курильщику может быть сложно держать лосось при температуре 145 ° F, и вы рискуете пережарить его, особенно в его более тонких частях. Я курил лосося дома в течение многих лет, доведя его до 140 ° F перед тем, как вынуть его; У меня никогда не было проблем, и у меня всегда была влажная нежная рыба.

  Если вы собираетесь коптить рыбу десять часов, то с таким же успехом можно выкурить и много. Специальная печь Эда вмещает до шести целых филе лосося, что очень радует его друзей.

  Продолжительность копчения зависит от погоды и размера лосося. Я никогда не готовил партию меньше, чем за восемь часов; десять часов — это больше нормы. Если погода станет плохой, имейте в виду, что вы можете закончить лосось внутри в очень низкой духовке.

  Снимите филе (все еще на решетке, на которой они готовили) и дайте им отдохнуть в прохладном месте, приподнятом, чтобы воздух мог циркулировать вокруг них (кирпичи или перевернутые кофейные чашки могут работать как жаростойкие ножки).Примерно через час осторожно снимите лосось с решетки. Кожа лосося, скорее всего, прилипнет к решетке. Чтобы не порвать рыбу, проведите пальцами между решетками на решетке, вдавливая в филе в тех местах, где мясо проникает между металлическими решетками решетки. Оберните филе полиэтиленом и поставьте в холодильник на ночь; лосось лучше нарезать полностью остывшим.

  После длительного копчения лосось отдыхает. Поднимите стойки, чтобы воздух мог циркулировать.

  День 3: Нарезать и съесть

  Лосось горячего копчения не режется на ломтики, чем холодного копчения.Вместо этого вы получаете более толстые ломтики или куски, которые расслаиваются, как лосось, приготовленный обычным способом. Будет внешняя корка, которая может затруднить нарезку, но острый нож, особенно нож с полыми краями (часто называемый ножом для ветчины), должен справиться с этой задачей.

  Цельное копченое филе само по себе выглядит потрясающе и исчезнет в любом случае. Еще мне нравится копченый лосось в яичнице, в салатах и ​​в блюдах из пасты. Копченый лосось нужно хранить в холодильнике — хотя вы не должны подавать его слишком холодным прямо из холодильника — и он будет храниться не менее десяти дней, но он настолько хорош, что вряд ли продержится так долго.

  Сделай курильщика самому

  Я так люблю коптить лосося, и у меня было столько просьб от друзей, что я построил свой собственный сверхэффективный и недорогой коптильник, используя старую духовку и электрическую плиту. Вот как.

  Я купил обычную бывшую в употреблении электрическую плиту в местном магазине бытовой техники. (Позвоните владельцу магазина, чтобы узнать, сможете ли вы достать старую до того, как она превратится в металлолом.) Поищите духовку с решетками из нержавеющей стали в хорошем состоянии и нижним ящиком, который можно легко очистить.

  Для начала снимите все конфорки внутри духовки, а также крышку, удерживающую электрические конфорки. (Я вынул все электрическое, даже часы.) Просверлите небольшое отверстие в лицевой стороне ящика, чтобы через него прошел шнур конфорки. Вырежьте отверстие по окружности грейпфрута прямо через дно духовки до ящика внизу (я использовал электрическую пилу). Установите цилиндр трубопровода вокруг внутренней части отверстия. Сделайте верхнюю часть трубопровода, которая обеспечивает свободный поток горячего воздуха и дыма в духовку над ней, но предотвращает попадание рыбьего жира на нагретую древесную щепу, которая будет находиться в чугунной сковороде на плите в ящике ниже.Я сделал серию 2-дюймовых надрезов в верхней части трубы, а затем загнул края назад. Затем я закрыл трубку с надрезом подносом, выложенным фольгой.

  Печь должна размещаться снаружи на твердом, сухом основании, предпочтительно под навесом для машины или крышей внутреннего дворика. Или, если у вас действительно есть под рукой, вы можете построить простой деревянный корпус, чтобы спрятать курильщика — это эффективно, но некрасиво — и защитить его от дождя.

  Люди из Fine Cooking оснастили временную версию, используя чайник-гриль и электрическую плиту.Вот как это сделать:

  Установите конфорку в металлическом корпусе на нижней решетке в сторону, пропустив шнур через вентиляционное отверстие гриля внизу. Оберните поверхность конфорки толстой фольгой, чтобы на нее не капал рыбий жир. Наполните небольшую чугунную сковороду щепой. Расположите верхнюю решетку гриля так, чтобы откидная сторона, позволяющая добавлять угли в огонь, находилась над плитой; это позволит вам добраться до термостата. Лосось идет с другой стороны верхней решетки, как можно дальше от конфорки.

  Важное замечание: если вы подбираете себе курильщика присяжных, вам решать, чтобы он работал безопасно.

  Самодельная коптильня Эда сделана из старой электрической плиты.

  Знакомство с мясом холодного копчения

  Холодное копчение стало для меня проектом, который я изучал, и это произошло из-за бекона, который мы так любим, вяленого, но сырого. В отличие от горячего копчения, как мы могли бы приготовить бекон от начала до конца?

  Я провел обратное исследование, как те ученые-кулинары, сначала изучая холодное копчение, а потом бекон.Холодное курение сопряжено с риском, которому не обязательно подвергать своего ребенка.

  Это не означает, что мясо холодного копчения нельзя безопасно делать без попадания в опасную зону, но уровень точности этого процесса копчения по сравнению с горячим копчением и приготовлением на гриле похож на сравнение приготовления сахарного печенья со свадебным тортом. С дополнительным предположением, что участники свадебной вечеринки попытаются убить вас, если торт окажется не идеальным. Продукты холодного копчения обладают ароматом, который невозможно получить при других методах копчения, так почему бы не попробовать? Обязательно соблюдайте все правила безопасного холодного копчения любимой еды.

  Что такое холодное копчение?

  Холодное копчение восходит к очень примитивным временам, когда мясо сушили в помещении, задымленном от постоянно тлеющего огня. Мало того, что случайно вяленое мясо держалось намного дольше, чем сушеные полоски, оно было вкуснее.

  Холодное копчение не позволяет приготовить пищу по сравнению с продуктами горячего копчения. Этот метод ароматизирует и сохраняет его, и, хотя сохранение является целью при неправильном выполнении, холодное копчение может представлять серьезный риск бактериального заражения.

  Ключ к холодному копчению мяса заключается в том, что при наличии дыма (от огня) температура никогда не достигает уровня, при котором продукт готовится. Недостатком мяса холодного копчения является то, что сырое мясо потенциально может храниться при небезопасной температуре в течение длительного периода времени. Это может быть очень трудным делом, требующим как идеального контроля огня, так и температуры копчения.

  Если первобытные люди коптили мясо так просто, почему мы не можем?

  Даже все это любимое итальянское колбасное мясо, салями, пепперони и прошутто, перед копчением подвергают вялению.

  Не обманывайте себя, думая, что сырое мясо, которое вы можете купить в своем продуктовом магазине, безопасно, чисто и не содержит бактерий. Надеюсь, вы даже не подумаете о том, чтобы разрезать саранскую пленку с упаковки свиных отбивных и есть их в сыром виде. Если вы делаете это регулярно и выживаете, вы заслуживаете премии Дарвина.

  Аппарат для холодного копчения мяса

  Самая распространенная конструкция холодного копчения с видом на профессиональные коптильни — это ящик, смещенный от барабанного барбекю. Для этой цели можно использовать барбекю, а дым закачивается в коробку, охлаждаемую льдом или водой, содержащую обрабатываемое мясо.

  Этот тип курильщиков имеет как большие преимущества, так и недостатки. Хотя он достаточно прост в использовании и подходит для семей, которые готовят на гриле, он не способен коптить очень много мяса в течение длительного времени. Температуру трудно контролировать, а холодное копчение на открытом воздухе не рекомендуется в жаркие дни.

  Другие конструкции включают в себя вертикальный барабан, в котором используется поддон с водой для рассеивания тепла, и его критикуют за то, что он теряет часть дыма, усиливающего аромат. Вертикальный водяной коптильня более эффективен, так как поддерживает постоянную температуру и смешивает дым и пар для получения оптимального вкуса.

  Пропановые коптильни, которые до сих пор используют древесный дым для придания аромата дыма, позволяют отлично контролировать температуру. Все эти модели легко доступны, но большие и дорогие, предназначены для легкого профессионального использования.

  Электрические коптильни также доступны в качестве насадки к грилям ​​для барбекю и используют древесный дым, но придают меньше аромата, чем традиционные коптильни. Они не дорогие, но и не очень удобны. У них действительно есть преимущество в превосходном контроле температуры.

  Конструкции дымовых коробов более традиционны, и теория возвращается к основам. Один «ящик» предназначен для сжигания древесины, например, щепы, а труба соединяет его с коптильной или неотапливаемой камерой, которая охлаждается и содержит пищу.

  Маленькие коптильные ящики иногда изготавливают вручную для использования в ресторане, а ящик для еды обычно находится в охлаждаемой зоне, чтобы мясо никогда не перегревалось. Это не самый практичный дизайн для обычного курильщика в домашних условиях, если у вас нет запасного мини-холодильника и большого количества технических ноу-хау, но если вы можете построить перегонный кубик, вы, вероятно, справитесь с этим.Возможно, вы захотите посмотреть наше видео о лучшей древесине для копчения мяса здесь:

  Обработка мяса перед копчением

  Если мы еще не заявили об этом достаточно категорично, риск бактериального заражения мяса холодного копчения очень высок. Здесь мы конкретно говорим о мясе. Холодное копчение используется при производстве сыра, копчения перца чили и солода для виски, но процессы не такие.

  В процессе приготовления мяса необходимо удалить как можно больше жидкости.Это делается путем сушки, соления, засолки и, в частности, с использованием «пражской порошковой розовой соли», которая никак не связана с модной «розовой гималайской солью». Это частично сделано с нитратом натрия, классическим, а иногда и ругательным консервантом для мяса, и он легко доступен.

  У людей, интересующихся мясом холодного копчения, несмотря на все эти предостережения, вероятно, есть свои причины. Они могут быть профессиональными кулинарами или очень серьезными любителями, и независимо от того, сколько экспериментов они хотят провести, вполне вероятно, что у них есть одно конкретное мясо, которое их интересует, например, бекон Дэнни.

  Охват всех видов мяса холодным копчением выходит далеко за рамки данной статьи. Ветчина может занять несколько недель, в то время как филе лосося можно приготовить за час и требует только самого простого рассола. К счастью для нас, бекон легко рассолить и коптить, и мы будем использовать его в качестве примера.

  Процесс посола включает сначала либо засолку, либо соление мяса в течение определенного времени, в зависимости от пористости мяса (например, рыба намного пористее, чем свинина), нарезку мяса (тонкие полоски любого мясо имеет большую площадь поверхности и меньшую плотность) и вес мяса, если принять во внимание твердый кусок, например индейку.А так как сейчас почти сезон, ознакомьтесь с простым руководством о том, как коптить грудку индейки на День благодарения.

  Кулинарный институт Америки рекомендует сушить мясо после засолки, при этом образуется «пленка». Это делается при охлаждении.

  Базовый рецепт мясного рассола:

  • 6 частей воды
  • 1 часть кошерной соли
  • 1 часть сахара **
  • 1/8 части приправы **

  Рассматриваемое мясо помещается в рассол заполненный пакет и охлажденный в течение периода времени, соответствующего размеру разреза, от часов до дней.Процесс, называемый «быстрое засоление», который включает использование горячего рассола для ускорения процесса, никогда не используется для холодного копчения, так как он частично готовит мясо.

  Рассол бекона (который начинается с сырой свиной грудинки) начинается с 4-дневного маринада, с меньшим количеством соли, и используемый сахар может быть кленовым сиропом, коричневым сахаром и т. Д. После рассола, как только свиная грудинка полностью высушена, бекон с высоким содержанием жира, это может занять не больше, чем промокание бумажным полотенцем и час в холодильнике), свиной живот можно нарезать ломтиками.

  Что делает бекон холодного копчения хорошим для начинающих, так это то, что нарезка бекона перед копчением сокращает время, необходимое для холодного копчения, до нескольких часов. Возможно, это не пуристический подход, но он подходит для детей и работает, производя удовлетворительный продукт.

  Это отличная возможность научить детей обращаться с сырым мясом. Моя постоянная шутка по поводу обвалки сырого цыпленка заключается в том, что я ношу что-то немного меньше защитного костюма, что не сказать, так как я также покрываю все кухонные поверхности пластиком, ношу перчатки, которые я часто меняю, маниакально мыть руки и отбеливать все рядом с моим рабочим местом, когда Я задолбался.Всегда помните, что мясо холодного копчения сырое от начала до конца, и с ним нужно обращаться соответствующим образом.

  Дэнни достаточно зрел, чтобы оценить медленный процесс, который приводит к исключительным результатам, поэтому мы выбрали насадку для холодного копчения для нашего гриля и запланировали небольшое барбекю на день великого испытания, которое будет через четыре дня после покупки и подачи свиная грудинка. Поскольку Дэнни хотел обернуть стейки в беконе, мы закопчили полоски рано. В качестве рассола он выбрал розмарин и кленовый сироп, который звучал немного странно, но имел прекрасный вкус.

  Наш бекон — самый популярный продукт на завтрак, а также его используют в качестве начинки для печеного картофеля, салатов и в BLT. Мы планируем сделать больше перед праздниками, чтобы подарить их в качестве подарков (замороженные подарки, поскольку копчености должны оставаться холодными) и использовать в наших любимых сезонных блюдах.

  Курильщик для холодного курения стал разумной инвестицией для моей семьи, в основном из-за Дэнни. Я экономлю много денег на спортивном снаряжении из-за предпочтений Дэнни. Подходит ли вам такой проект? В моей семье есть большой уличный гриль, дополнительное место в холодильнике, и я могу позволить себе устройство, которым не пользуются каждый день.Даже если вы сами можете изготовить коптильню для холодного копчения, необходимое оборудование будет довольно дорогостоящим.

  Трудно переоценить тот факт, что для мяса холодного копчения нужен повар, обладающий большой точностью, и что ставки высоки, так как вы рискуете размножить бактериальное загрязнение пищевых продуктов, а не удалять его. Из-за этого во многих статьях просто советуют вообще не пробовать холодное копчение или, что еще хуже, предлагают расплывчатые рецепты, которые могут оказаться небезопасными. Если вы любите продукты холодного копчения, исследуйте, читайте статьи из надежных источников и попробуйте посетить профессиональную коптильню, чтобы узнать, как это делают большие мальчики.Риск роста бактерий низкий, если вы будете делать все по инструкции.

  Надеюсь, эта статья была для вас полезной! Пожалуйста, дайте нам знать, оставив свои комментарии.

  Часто задаваемые вопросы

  Готовят ли мясо холодного копчения?

  Холодное копчение не позволяет приготовить мясо, так как температура холодного копчения никогда не станет достаточно высокой для приготовления мяса. Фактически, температура копчения настолько низкая, что курильщик никогда не становится достаточно горячим, чтобы убить потенциально вредные бактерии.По этой причине в целях безопасности мясо перед холодным копчением всегда следует полностью вялить. Кроме того, вы можете холодно коптить мясо для аромата, прежде чем нагревать его до безопасного для еды диапазона.

  Какую температуру вы курите холодным дымом?

  Диапазон температур холодного копчения от 68 до 86 градусов F. Низкие температуры позволяют пище приобретать дымный аромат, но при этом оставаться влажной без высыхания. Внутренняя температура недостаточна для полного приготовления мяса.

  Какие виды мяса можно курить холодным копчением?

  May можно коптить различные виды мяса холодным копчением для усиления вкуса.Обычные виды мяса — это свинина, говядина, курица, рыба (например, лосось) и гребешки. Перед холодным копчением все мясо необходимо полностью высушить.

  Сколько времени нужно для холодного копчения?

  Время, необходимое для холодного копчения мяса, зависит от веса предмета и его толщины. Например, для холодного копчения ветчины для пикника требуется примерно 6-7 часов, а для холодного копчения лосося требуется всего 4 часа.

  Для чего нужно холодное копчение?

  Изначально холодное копчение использовалось как способ консервирования мяса.Сегодня его по-прежнему используют для консервирования мясных продуктов, хотя мы можем сделать это более эффективно с помощью холодильника и морозильника. Основная цель холодного копчения сегодня — придать вашей пище глубокий аромат копчения.

  Рецепт копченого сыра Чеддер | Leite’s Culinaria

  Этот рецепт копченого сыра Чеддер объясняет, шаг за шагом, как коптить сыр в домашних условиях до изысканности, пропитанной дымом. Hickory Farms, беспокойтесь.

  Этот рецепт копченого сыра Чеддер вызывает воспоминания о тех ящиках от Hickory Farms, которые были упакованы в термоусадочную пленку и набиты небольшими кружками копченого сыра и колбасы.Хотя даже в детстве ты знал, что сыр может быть на вкус намного лучше. И ты был прав. Этот рецепт домашнего копчения сыра — ваше доказательство. — Рене Шеттлер Росси

  Что делать с копченым сыром Чеддер

  Что касается того, что делать с вашим запасом копченого сыра, вы можете грызть его по своему желанию, складывать его на крекер, размещать его фотографии в социальных сетях, растапливать его в бургере, засыпать его в плавленую лепешку или, если вы бескорыстный человек, вы можете подарить его близким — и не только на праздники.

  Копченый сыр Чеддер

  • Краткий обзор
  • (2)
  • 5 млн
  • 4 ч
  • На 16 порций

  Специальное оборудование: куски или щепа яблони, ольхи или вишни

  ИнгредиентыUSMetric

  Проезд

  Настройте свой курильщик на поддержание температуры ниже 90 ° F (32 ° C).Крайне важно, чтобы температура не превышала 32 ° C (90 ° F), чтобы сыр не плавился.

  Для создания холодного дыма положите сыр на решетку коптильни. Положите три зажженных угольных брикета на угольную кастрюлю или топку вашего курильщика. Поместите плоский кусок дерева поверх угля, чтобы создать дым. Обеспечьте небольшой приток воздуха и замените уголь и / или куски дерева по мере необходимости, чтобы дым продолжал идти в течение желаемого периода времени.

  Поместите сырные блоки прямо на решетку и дайте им покурить около 4 часов.

  Снимите сыр с решетки и поместите его в закрывающийся пластиковый пакет. Перед употреблением храните копченый сыр в холодильнике в течение 2 недель, чтобы аромат дыма проник в сыр и даже немного созрел. (Если вы просто не можете подождать две недели, никто не станет с вами спорить.Но знайте, что аромат дыма будет более выраженным и даже несколько горьким или, смеем сказать, едким. Если вы сможете устоять перед искушением — воспринимаемой добродетелью, которую мы обычно очень переоцениваем, — вы будете вознаграждены более мягким ароматом дыма.

  Leave a Comment

  Теплый пол в бетонный пол: Теплый пол в бетонной стяжке, рекомендации

  Июл 1, 1974 alexxlab

  Как сделать теплый бетонный пол

  Бетон – прочный и долговечный строительный материал. Высокая прочность бетона достигается благодаря его плотности, которая напрямую связана с теплопроводностью материала. Плохо утепленный бетонный пол является основной причиной теплопотерь через его поверхность. Для уменьшения теплопередачи через бетонный пол необходимо выполнить его теплоизоляцию.

  Три основных правила устройства изоляции:

  • использование материалов, которые плохо проводят тепло;
  • толщина и многослойность теплоизоляции;
  • сыпучие и пористые материалы укладывают под отражающие слои изоляции.

  Материал и способ укладки теплоизоляции выбирают по виду ограждающих конструкций здания, состоянию бетонного покрытия и месту расположения помещения. Более фундаментальные работы по утеплению пола проводят на первых и в цокольных этажах дома.

  Виды теплоизоляционных материалов

  При выборе теплоизоляции ориентируются на его низкую теплопроводность, небольшую плотность и вес, высокую влагостойкость и экологическую безопасность материала.

  Все теплоизолирующие материалы делятся на группы по природе основы:

  1. минеральные – цементные растворы, гравий, каменная вата, керамзит, перлит;
  2. древесные – фанера, пробка, ДСП;
  3. полимерные – пенопласт и его производные, пенополиуретан, изолон.

  Цементные растворы с различными добавками используют в качестве базового слоя (стяжки) теплоизоляции, который укладывается на грунт или гравий. Наполнители понижают теплопроводность бетона и облегчают его структуру.

  Утепление пола минеральной ватой.

  Минеральные утеплители – плиты или маты из минеральной ваты благодаря своей пористой структуре не пропускают тепло из помещения. Паропроницаемость минеральной ваты не позволяет образовываться конденсату внутри и на поверхности изоляционного слоя. Отрицательное воздействие на людей при укладке открытым способом нивелируется защитным алюминиевым слоем. Такой слой является отражающим экраном и создает дополнительный защитный барьер в тепловой изоляции.

  Сыпучий утеплитель пола – керамзин

  Керамзитная или перлитовая засыпка – доступность и невысокая цена этого материала сделали его самым популярным утеплителем под цементную стяжку. Пористый, легкий, долговечный, керамзит (перлит) обладает одним недостатком, он легко впитывает влагу. При его использовании в чистом виде требуется гидроизоляция. Керамзит или перлит добавляют в раствор бетона для улучшения его теплоизоляционных свойств.

  ДСП

  Древесно-стружечные плиты (ДСП), фанера, пробка имеют прекрасные теплоизолирующие свойства. Эти материалы экологически безопасны, их можно укладывать на бетонный пол под декоративное покрытие. Для теплоизоляции пола первого этажа древесный утеплитель настилают на лаги с заполнением минеральной изоляцией.

  Бетон с добавлением гранул пенопласта

  Пенопластобетон или «легкий» бетон (бетон с добавлением гранул пенопласта) используют как верхний слой при теплоизоляции пола первых этажей. Пенопластобетон обладает низкой теплопроводностью и исключает возникновение конденсата на поверхности изоляции.

  Фрагменты материала – Пенопласт

  Пенопласт и пенополистирол – такой вспененный ячеистый материал имеет низкую теплопроводность, высокую плотность и небольшой вес. Хрупкость материала является основным его недостатком. Производный пенопласта – экструдированный пенополистирол – обладает более высокой прочностью и долговечностью.

  Процесс нанесения утеплителя – пенополиуретана на вертикальную пверхность

  Пенополиуретан наносится методом напыления. Имеет высокие тепло- и гидроизолирующие свойства. Заполняет существующие микротрещины и неровности бетонного пола. Низкая экологическая безопасность требует дополнительного покрытия.

  Изолон на вертикальной повехности

  Изолон – современный вспененный материал на основе полиэтилена. Уникальная структура с закрытыми ячейками позволяет использовать изолон в качестве тепло- и гидроизоляции. Одностороннее фольгирование материала позволяет отражать тепловые потоки обратно в помещение. Изолон обладает химической стабильностью, он не подвержен разложению и экологически безопасен.

  Способы укладки теплоизоляции

  Выбор способа теплоизоляции бетонного пола зависит от месторасположения помещения, и высоты потолков.

  Укладка однослойной изоляции. Теплоизоляция бетонных плит межэтажных перекрытий производится непосредственно на бетонную стяжку или слой гидроизоляции. Вид теплоизоляционного материала подбирают по типу декоративного покрытия.

  Чтобы не сокращать высоту помещения, применяют фольгированный изолон или теплоизоляционную краску, которая наносится в несколько слоев на цементную стяжку.

  Схема выполнения многослойной теплоизоляции. Если бетонная стяжка пола уложена непосредственно на грунт, теплоизоляцию выполняют из нескольких слоев:

  • существующий бетонный пол демонтируют, убирают строительный мусор;
  • на заглубленное основание засыпают гравий с песком;
  • утрамбовывают и укатывают засыпку катком;
  • заливают слой «легкого» бетона;
  • после застывания бетонной заливки настилают слой гидроизоляции;
  • закрепляют теплоизоляционный слой, избегая образования температурных швов;
  • настилают второй слой гидроизоляции и устанавливают армирующую сетку;
  • выполняют черновую бетонную стяжку.

  Под отделочное покрытие укладывают соответствующую утепляющую подложку. Под линолеум настилают пробку или ДСП, под ламинат – полистирол или изолон, а под ковролин используют полиуретановую подложку.

  Фальшпол с древесным настилом

  Бетонный пол в помещениях первого этажа с высокими потолками можно утеплить древесно-стружечными или фанерными листами. Укладывают такой настил на деревянные лаги. Брусья (лаги) высотой до 20 см прокладывают на расстоянии 30 см параллельно друг другу. Закрепляют их саморезами к бетонному основанию, покрытому гидроизоляцией. Между лагами укладывают утеплитель. Сверху настилают плиты, соединяя их между собой с помощью компенсационных швов. Плиты фиксируют саморезами к лагам и укладывают отделочное покрытие.

  Фальшпол с древесным настилом надежно защищает помещение от тепловых потерь, создает звукоизоляционный барьер и является экологически безопасным методом теплоизоляции бетонного пола.

  Теплый пол препятствует образованию конденсата и созданию благоприятной среды для развития грибковых организмов. Утепление бетонного пола благоприятно влияет на микроклимат помещения и здоровье окружающих. За счет снижения теплопотерь через ограждающие конструкции можно сэкономить на отоплении в холодный период года, а выполнив теплоизоляцию самостоятельно – еще и на оплате ремонтных работ.

  инструкция для проведения работ своими руками

  Теплые полы все активнее наступают на традиционные системы отопления. Более, того можно утверждать, что они уже сами становятся «классикой жанра». Производители стараются не отставать от постоянно растущего спроса на элементы, входящие в половой пирог при устройстве такого отопления. Более того, потребителю сейчас даже трудно сориентироваться в рыночном предложении конструкций таких отопительных систем. Но, как бы там, ни было, независимо от того, каким обогревателям и теплоносителям будет отдано предпочтение, в результате будет монтироваться теплый пол под стяжку.

  Нужно сразу отметить, что под стяжкой в данной статье подразумевается слой бетона. Ее устройство может быть выполнено двумя способами:

  1. С использованием цементно-песчаной смеси марки М-150 или аналогичной ей, в которую добавляется клей ПВА из расчета 1 кг: 1 мешок.
  2. С применением готовых специально разработанных для системы «теплый пол» смесей, которых на сегодня много в строительных магазинах.

  Под цементную стяжку можно положить как водяную систему обогрева, так и электрические маты (но не инфракрасный теплый пол)

  Правильный пирог и подбор толщины стяжки

  Обычно система монтируется на старое основание, поверх которого укладывается теплоизолятор (пенофлон или пробка с фольгой). Этот слой является обязательным компонентом при устройстве теплых полов, независимо от того водяные они или электрические.

  На следующем этапе выполняется монтаж водяного трубопровода, кабеля, готовых нагревательных матов и т.п. А на финише выполняется бетонная стяжка. В результате получается своеобразный «пирог», в котором бетон уложен на относительно мягкий материал.

  Для повышения прочности стяжки, а также, чтобы облегчить выравнивание пола, применяют пластификатор. Подробнее об этой добавке вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/tepliy-pol/plastifikator-dlya-teplogo-pola.html.

  При устройстве теплого пола обязательным условием является укладка теплоизоляционного материала на черновую стяжку

  Естественно об излишней прочности при этой конструкции речь не идет. Именно по этой причине рекомендуется на каждом квадратном метре площади теплоизолятора сделать отверстие. Кроме того, по всему периметру участка, где укладывается теплый пол нужно оставить 10-15 см свободную полосу. Таким образом, верхняя стяжка будет опираться на нижнюю. Это особенно актуально в помещениях малой площади.

  Обратите внимание! Теплоизолятор в системе теплый пол выполняет еще одну функцию – звукоизолирующую.

  Независимо от функциональных особенностей системы «теплый пол» нормальной считается бетонная стяжка толщиной 3-5 см. Это обеспечит достаточно быстрый прогрев стяжки сразу же после включения системы. А еще не будет иметь место неравномерный прогрев поверхности пола, то есть чередования теплых и холодных полос.

  Цементный пол холодный и его нужно утеплить. О том, как это сделать, какие материалы и технологии применяются, вы узнаете из нашего материала: https://pol-master.com/tepliy-pol/uteplenie-betonnogo-pola.html.

  Стяжку можно сделать из цемент-песчаной смеси собственного приготовления или из готовой сухой стяжки

  Важно! Если обстоятельства заставляют выполнить стяжку тоньше 3 см, то в раствор целесообразно добавлять универсальный пластификатор.

  На 100 кг сухой смеси нужно добавить 1 л добавки. Как вариант можно использовать самовыравнивающуюся смесь. Это также будет способствовать большей упругости стяжки.

  Поэтапное выполнение работ

  Итак, устройство стяжки под теплый пол состоит из нескольких этапов:

  • на черновую стяжку ложится утеплитель, который лучше обездвижить с помощью скотча, клея, дюбелей;
  • затем укладывается металлическая сетка, которая кроме армирования пригодится и для разметки в процессе укладки трубопровода, кабеля и пленочной системы.
  • сетка также прикрепляется к основанию;
  • по периметру участка, на который будут укладываться отопительные элементы, протягивается демпферная лента, основное предназначение которой заключается в нивелировании коэффициента линейного растяжения. Кроме того лента работает как дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция;
  • выполняется монтаж составных элементов теплых полов по всему периметру участка, подсоединяется к системе подачи теплоносителя;
  • производится окончательная стяжка теплого пола, на которую после полного высыхания можно будет укладывать финишное напольное покрытие.

  Запутались в технологиях и системах теплого? Поможем вам разобраться во всех вопросах в нашем сравнительном обзоре вариантов и способов монтажа обогрева: https://pol-master.com/tepliy-pol/kak-sdelat-teplyj-pol.html.

  Стяжка на электрические маты поверх плитки — иногда и так можно делать

  Важно! Пробное включение теплого пола можно только после полного застывания бетонной стяжки, примерно, через 45 дней. Если, в работе наблюдаются какие-то проблемы, то стяжку придется разбивать и после устранения неисправности заливать вновь.

  Видео инструкции с примером выполнения

  Как бы там ни было, устройство стяжки выполнить несложно. Главное условие: количество воды, цемента и песка должно быть внесено согласно технологии. Кроме того, нельзя форсировать события, пренебрегать этапами и сроками выполнения работ – и все получится.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Теплый пол под ламинат на бетонный пол

  Ламинат не является материалом, хорошо проводящим тепло, однако и как теплоизолятор его использовать не получится – поверхность материала всегда прохладная, ходить по ней босиком комфортно только в теплое время года. Сегодня мы разберем, как сделать теплый пол под ламинат на бетонный пол и какие моменты при этом необходимо учитывать.

  Теплый пол под ламинат на бетонный пол

  Содержание статьи

  Чем отличается ламинат от других напольных покрытий

  Ламинат уже давно вошел в нашу жизнь как привычное напольное покрытие. Распространен он повсеместно и встречается чуть ли не в каждой квартире. Однако многие совершенно не понимают, что это покрытие собой представляет, какими свойствами обладает. В результате можно видеть, как под ламинатом устраивают водяной обогрев пола, совершенно не понимая, как снижается от этого энергоэффективность подогрева. Давайте поговорим про теплопроводящие и другие важные свойства этого материала.

  Что такое ламинат?

  Как ламинат проводит тепло

  Ламинат над теплым водяным полом, приемлемо ли это

  Ламинат для теплого пола

  Основа ламината делается из древесной муки – мелких волокон, которые частично сохраняют изначальные свойства древесины по теплопроводности. Однако ламинат не является теплоизолятором, когда он лежит на полу, его нечему подогревать, все тепло от радиаторов отопления устремляется вверх, низ помещения всегда будет холоднее. Однозначно на ламинат босиком наступить приятнее, чем на линолеум и тем более керамическую плитку, но для комфортного постоянного контакта требуется его подогрев.

  1. Используется для этого система теплого пола, являющаяся дополнительным отопительным прибором. Применяться она может как независимо, так и совместно с основным отоплением. Используют такой подогрев в тех случаях, когда снизу пол ничем не может быть прогрет в принципе – под ним находится подвальное помещение или грунт. Если речь идет о закрытом балконе, то под перекрытием и вовсе будет улица.

     Ламинат и теплый пол в одной конструкции

  2. Подогреваемое напольное покрытие начинает использоваться в нестандартных условиях. Такой материал как керамика на это особенно не отреагирует, но ламинат — совсем другое дело. В его составе содержатся формальдегиды (особенно в недорогих китайских моделях), эти вещества вредны для здоровья человека. При нагреве они начинают выделяться в окружающее пространство.
  3. Это еще не все. Также возникает температурное расширение, которое может привести даже к поднятию ламината. Такое случается, если при монтаже не предусмотрели достаточный температурный зазор или сверху установлена очень тяжелая мебель.

     Укладка ламината – по краям обязательно оставляются зазоры в 5-10 мм

  4. Некоторые сорта ламината за счет увеличенной толщины являются хорошими теплоизоляторами. Их подогревать снизу вообще нет никакого смысла, так как тепло до лицевой поверхности будет проходить плохо. Это чревато повышенными затратами на отопление, поэтому важно правильно выбрать материал.

     Эмблема, означающая, что ламинат подходит для теплого пола

  5. На картинке выше, представлена маркировка ламината под теплый пол. При покупке удостоверьтесь, что она проставлена на упаковке.
  6. Такой ламинат отличает от прочего низкий коэффициент температурного расширения, повышенная теплопроводность и прочность. Структура ламелей более плотная, толщина небольшая. Именно это позволяет лучше проводить тепло к поверхности. В составе находится минимальное количество формальдегидов или они отсутствуют вовсе. Стоимость материала более высокая, если сравнивать с аналогами в одном классе.
  7. На этикетке вы также можете отыскать диапазон рабочих температур. Это подсказка, до какого уровня стоит поднимать температуру нагрева системы теплого пола. Превышать эти значения крайне не рекомендуется.

     Для такой системы требуется специальная подложка

  8. Также вы можете сориентироваться по коэффициенту теплового сопротивления, указываемому на упаковке. Его значение по Европе не должно превышать 0,15 м²*К/Вт. Если цифра все-таки больше, то КПД отопительной системы существенно снизится.

  Важно! Гораздо более высоким тепловым сопротивлением, чем ламинат, обладает подложка, на которую он смонтирован. По этой причине, если у вас в комнате теплый пол вмурован в стяжку (кабельный, водяной, греющие маты), стоит прибавлять и ее тепловое сопротивление.

  4 мм вспененного полиэтилена позволят встать через него на голый бетон босиком, и почувствовать при этом тепло

  Какой теплый пол выбрать для ламината

  В этой части статьи мы рассмотрим все виды подогревов для пола. Сравним их эффективность, узнаем особенности и определим лучшего компаньона для ламината.

  Кабельный теплый пол и маты

  Подогреваться полы могут при помощи электрического тока и теплоносителя, протекающего в трубах. Давайте разберем все по порядку. Начнем с электрических систем, которые, в свою очередь, делятся на два вида – резистивные и инфракрасные.

  Теплые маты для подогрева пола

  На картинке выше показан пример резистивной системы в виде электрического самогреющего кабеля, смонтированного на специальной подложке. Подложка эта делается из стеклосетки, что позволяет с удобством монтировать маты в стяжку или в слои плиточного клея. Слово Resist в переводе на русский язык означает сопротивление. Если вы хоть немного знакомы с правилами электротехники, то должны знать, что чем больше сопротивление проводника, тем сильнее он греется при прохождении через него электрического тока. Именно этот принцип и положен в основу прибора.

  Кабельный пол укладывается свободно практически на любые расстояния

  кабельный теплый пол

  У кабельного пола нет основания, монтируется он при помощи специальных металлических лент, которые крепятся к полу. На лентах имеются отгибающиеся усики, в которые зажимается кабель. Такое строение позволяет с большим удобством прокладывать систему в помещениях разной конфигурации.

  1. Несмотря на внешнее различие, принцип работы устройств одинаковый – описанный выше.
  2. Главным условием эффективной работы системы является заключение ее в слои стяжки или плотный контакт с теплораспределительными пластинами – последние используются при организации подогрева на деревянных перекрытиях. Дело в том, что воздух плохо передает тепло, и если нет контакта с теплопроводящей поверхностью, энергия не сможет доходить до напольного покрытия.
  3. Типы применяемых в таких системах кабелей разные. Резистивные проводники не переносят перегрева. Опять же, наличие воздушной прослойки не позволяет эффективно отводить тепло от проводника, что приводит к повышению температуры на нем. При перекрещивании проводников происходит то же самое, поэтому за этим моментом при установке нужно внимательно следить.

     Кабель саморегулирующего типа

  4. Стоит заплатить чуть больше и приобрести саморегулирующий кабель. Его особенность состоит в том, что он способен менять свое сопротивление в зависимости от температуры. Если разрезать такой кабель, то можно увидеть две медных жилы, соединенный специальной полимерной матрицей, которая и определяет принцип работы.

  Интересно знать! Температура по кабелю меняется по участкам независимо.

  Так как такой пол находится внутри стяжки, тепло от него сначала преодолевает ее толщу, потом ему нужно проникнуть через теплоизолятор (подложку) и, наконец, прогреть сам ламинат. К гадалке не ходи, а система такая будет малоэффективной. Постоянные энергопотери приведут к росту расхода электроэнергии — счета будут большими, а тепло незначительным.

  Большое значение, насколько такой пол эффективен в работе, оказывает строение самой стяжки. По всем правилам под нее нужно установить теплоотражающий или теплоизолирующий материал, например, вспененный фольгированный утеплитель или экструдированный пенополистирол. Если этого сделано не было, значительная часть тепловой энергии будет направлена на подогрев грунта или более низких слоев бетона.

  фольгированный утеплитель

  По этим причинам такая система для ламината  подходит плохо, но так как выбор есть не всегда, можно получить максимум эффекта, применив следующие меры.

  1. Стяжка в помещении должна быть идеально ровной, так как любые впадинки и бугорки уменьшают площадь контакта материалов – ламинат не повторит форму основания.

     Ровная стяжка – залог плотного контакта материалов

  2. Обязательно наличие утеплителя под стяжкой, иначе готовьтесь к высоким счетам за электроэнергию.
  3. Нужно применять качественные системы контроля и защиты совместно с нагревательными кабелями, так как подогрев практически всегда будет находиться на максимальном уровне.

     Тонкая листовая подложка

  4. Из всех возможных выбираем самую тонкую подложку. Если используете вспененный полиэтилен, то толщина должна составить максимум 3 мм. Со временем он немного приплюснется, и обогрев станет более эффективным.

  Совет! Уложить ламинат на бетонный пол без подложки нельзя, так как этот слой служит в качестве эффективной гидроизоляции (требуется не для всех помещений) и звукоизоляции.

  Используйте только ламинат, предназначенный для работы с теплым полом.

  Инфракрасные пленки для подогрева пола

  Второй тип электрического теплого пола называется инфракрасным. Эти системы не выделяют тепла, как первый вариант. От них исходит инфракрасное излучение, которое греет непосредственно предметы, находящиеся в помещении. Существует их два вида – пленочные и стержневые. Последний вариант имеет толщину 4-5 мм, поэтому также устанавливается в слои цемента, однако сразу скажем, что он будет более эффективным в нашем случае, чем резистивные кабели.

  Инфракрасные пленки очень тонкие

  Пленка инфракрасного типа очень тонкая, что позволяет укладывать ее прямо под ламинат, поверх подложки. Это именно то, что требуется для такого напольного покрытия. Теплу не придется преодолевать все указанные ранее слои, излучению особо не важно, как плотно ламинат лежит на пленке.

  Интересно знать! В качестве подложки под ламинат можно использовать фольгированный материал, что позволит отражать всю энергию строго в направлении помещения.

  Ламинат защитит собой пленку от повреждений

  Такой подогрев для ламината самый лучший, и вот почему.

  1. Пленка стоит недорого – ее себе сможет позволить практически каждый.
  2. Не нужно связываться с тяжелой работой по обустройству стяжки, что снижает и физическую, и финансовую нагрузку.
  3. Пленка является надежным решением, служащим долгие годы. Излучение от нее считается безвредным для человеческого здоровья.
  4. Установить такой подогрев сможет любой человек, державший в руках плоскогубцы и перфоратор. Знаний по электрической части хватит и тех, что плюс и минус замыкать друг на друга нельзя. Во второй части статьи мы подробно разберем монтаж – все будет понятно.
  5. Если подогрев выйдет из строя, заменить его новым будет намного проще. Достаточно вынести мебель, снять аккуратно ламинат, выполнить ремонт и вернуть все на свои места. Для систем отопления, смонтированных в слои стяжки, потребуется разбивать бетон – это очень накладно, тяжело и грязно.
  6. Тепло от инфракрасного излучения распространяется по другому принципу, нежели конвекционное. Оно равномерно распределится по помещению, нагрев вы почувствуете уже спустя пару минут после включения прибора. Резистивные и водяные системы сначала будут прогревать бетон, правда, после их отключения, тепло еще долгое время отдается комнатам.

     Инфракрасное излучение эффективно прогревает поверхности

  7. Нагревается пленка максимум до 40-ка градусов – это никак не приведет к возникновению пожара.
  8. Ну и самое главное — сниженные затраты электроэнергии при том же уровне подогрева.

  Такими показателями не обладает ни один другой вариант. Под ламинат лучшего решения не найти.

  инфракрасный теплый пол

  Водяной теплый пол

  Принцип работы такого теплого пола совершенно иной, чем у электрических — хотя тепло, им выделяемое, конвекционное. В бетонную стяжку или теплораспределительные системы укладывается гибкая полимерная труба, которая подключается к отдельному контуру котла или напрямую к системе отопления. Внутри начинает циркулировать нагретый теплоноситель, который по мере движения отдает тепловую энергию через стенки трубы бетону и далее.

  Водяной теплый пол в деревянном основании, на теплораспределительных пластинах

  1. В плане экономичности, такой подогрев будет самым лучшим (если используется газовый котел).
  2. При правильном монтаже срок службы системы может исчисляться десятилетиями.
  3. По мере движения воды по трубам она остывает, что приводит к уменьшению нагрева на последних метрах трассы.
  4. Есть риск прорыва трубы и подтопления пола – вода может попасть на ламинат и испортить его.

  Если не брать в расчет разные принципы получения тепла, такой пол ничем от резистивного отличаться не будет. Теплу все также нужно преодолеть стяжку, подложку и сам ламинат. Степень их эффективности сопоставима – разница только в затратах на подогрев. Поэтому такое решение для ламината стоит рассматривать только в крайнем случае.

  водяной теплый пол

  Итак, подведем промежуточные итоги. Лидером обзора стал инфракрасный теплый пол пленочного типа. За ним идет стержневая инфракрасная система, а последнее место делят водяная и резистивная.

  Монтаж инфракрасной пленки

  В этой главе мы разберем строение изделия, узнаем, как оно правильно устанавливается.

  Строение пленки

  Если разделить пленку послойно

  Инфракрасная пленка имеет послойное строение.

  1. С двух сторон содержимое закрывается тонким и прочным полиэтилентерефталатом.
  2. Внутри ток проходит по медным шинам, которые идут параллельно полотну. Именно к ним подключаются клеммы, подающие рабочее напряжение. Качественные пленки имеют на шинах посеребрение, что служит защитой от возникновения искрения.
  3. Между шинами с определенной частотой перпендикулярно проходят полоски карбоновой пасты. Этот материал и является источником возникновения инфракрасного излучения.
  4. Каждая полоска является независимой – все они подключены параллельно, поэтому при выходе одного элемента из строя остальные останутся активными.
  5. Такое строение сразу подсказывает, что в первую очередь нужно проверять при поломке – это цепи питания и управляющие детали (терморегулятор и датчик).

  Карбоновые полоски располагаются таким образом, что пленку при необходимости можно резать по сегментам – на ее поверхности имеется соответствующее обозначение. Существуют также и модели, которые можно кроить произвольно.

  Метровая инфракрасная пленка

  1. Поставляется материал в рулонах, стандартная ширина которых будет равняться 50-ти и 100-м см.
  2. За счет того что пленку не нужно протягивать точно от стены до стены (технологические отступы), ее можно подогнать под комнату любого размера.
  3. Модели пленок отличаются по мощности. Стандартом считаются варианты на 150 и 220 Вт на квадратный метр. Первого варианта под ламинат вполне хватит – он сможет прогреть его поверхность до 45 градусов, что уже очень горячо.

  Пленка является нагревательным элементом. Помимо нее, в комплект поставки входят такие детали.

  Таблица. Что еще входит в комплект?

  Процесс установки пленки

  Приступаем к сборке нашего теплого пола. Последовательно выполняются следующие действия.

  1. В первую очередь, нужно подготовить схему расположения основных элементов: точка установки терморегулятора, термодатчика, порядок укладки полотен и трассы, по которым протянутся провода. Уделите внимание тому, как будут проходить провода по стенам. Если регулятор встраиваемый, то придется штробить стены. Может выручить и компактный кабель-канал.

     Шаг 1 – уборка комнаты

  2. С бетонного пола нужно счистить шпателем все наросты, которые могут при нажатии продавить пленку и испортить ее. После зачистки весь мусор подметается и поверхность тщательно пылесосится. Не оставляйте на полу ничего, что может испортить прибор.
  3. По всему помещению укладывается теплоотражающая фольгированная подложка. Отрезаем ее по фактическим размерам канцелярским ножом. Укладывается подложка металлической стороной кверху. Все стыки рекомендуется проклеить металлизированным скотчем, который будет отражать тепло на швах. Полотна материала нужно укладывать встык друг к другу.

     Шаг 2 – монтаж подложки

  4. Минимальная толщина подложки должна составлять 3 мм – этого хватит, чтобы утопить в ней провода и термодатчик.
  5. После этого этапа можно выполнить разметку комнаты маркером. Стоит указать расположение мебели. Это важно, так как пленка не должна под нее заходить. Также посмотрите на положение отопительных приборов и отступите от них 25 см, сделав нужные метки.
  6. Расстояние до открытых стен оставляется 5 см. Полотна кладутся впритык. Перехлесты и наслоения пленки не допускаются.
  7. Далее нужно проверить, не повреждена ли где пленка. Убедитесь, что к ней не прилип мусор, внутри нет пузырьков воздуха. На контактах должная быть равномерно нанесена серебряная паста – если есть пробелы, то стоит пленку либо вернуть в магазин, либо срезать забракованный участок.

     Шаг 3 – проверка пленки на целостность

  8. Если есть в наличии тестер, то можно проверить пленку на фактическое сопротивление. Максимально допустимое отклонение от паспортных значений составляет 10%.

     Шаг 4 – проверка пленки прозвонкой

  9. По выполненной ранее разметке режем пленку на отдельные куски. Напоминаем, делать это нужно строго по намеченным линиям. Если у вас модель с продольным расположением греющих полос – в любом месте, кроме расположения проходящих перпендикулярных медных шин.

     Шаг 5 – кроим пленку

  10. На концы медных шин, которые будут конечными, нужно наклеить изоленту.

      Шаг 6 – изоляция

  11. Раскладываем пленку на полу и крепим к основанию. Тут можно использовать степлер, если пол деревянный или обычный скотч, если бетонный.

      Шаг 7 – фиксация пленки

  12. Подсоединяем полотна друг к другу, связывая шины отрезками проводов, на которые предварительно монтируются клеммы и изолируются. Чтобы подключить клемму к шине, нужно сначала развести в стороны пленку над ней, открывая технологический кармашек. Далее делать вставляется внутрь и обжимается плоскогубцами.

      Шаг 8 – соединение пленки кусками проводов

  13. Подключить полотна можно и параллельно. Это повлечет больший расход провода, зато при выходе из строя одного из них, остальные будут работать.
  14. Датчик температуры приклеивается прямо к пленке снизу на клейкую ленту. Расположить его нужно между карбоновыми полосами. Также вырежьте под него бороздку в подложке.

      Шаг 9 — установка термодатчика

  15. Устанавливаем регулятор и подключаем к нему выводы от пленки и термодатчика. Всего будет 6 проводов – еще 2 на подключение к электрической сети.

      Шаг 10 – подключение терморегулятора

  Теперь оборудование готово к работе. Если есть риск подтопления системы, то ее можно накрыть слоем гидроизоляционной пленки, укладываемой внахлест на 10-15 см. Ее стыки также нужно проклеить скотчем для большей надежности. Сверху укладывается ламинат. Будьте при этом аккуратны, не повредите пленку.

  Видео — Монтаж ИК теплого пола

  Видео — Монтаж теплого пола под ламинат и линолеум

  Теплый пол под стяжку: устройство и пошаговый монтаж

  В последнее время теплые полы стали смело вытеснять классическую систему отопления. В некотором роде их можно начинать считать традиционными. Спрос на детали, используемые в системе теплого пола, все больше увеличивается. Изготовители ускоряют темпы производства. Соответственно ассортимент теплого пола на строительном рынке большой и обычному покупателю тяжело сориентироваться. Какое устройство отопления не было б выбрано, теплый пол будет устанавливаться под стяжку.

  Вернуться к содержанию

  Правильный пирог и подбор толщины стяжки

  Теплый пол под бетонную стяжку напоминает четырехслойный пирог.

  Нижний слой – это черновая стяжка. Её задача выровнять неровность пола. Стяжку можно и не делать, если основанием служит плита перекрытия. Главное, чтоб поверхность была ровной.

  Черновая стяжка под теплый пол покрывается теплоизолятором, например пенофлоном или пробковой подложкой, чтоб не греть фундамент или нижний этаж. Поэтому теплоизоляционный слой считается важной частью в оборудовании теплых полов.

  Следующий слой – это укладка водяной трубы, кабеля или нагревательных матов и других элементов.

  Завершающим слоем становится бетонная стяжка.

  Стоит отметить, что теплоизоляционный слой в данной отопительной системе выполняет и звукоизоляционную функцию.

  Стяжка требует особого внимания, ведь на нее приходится не только физическая нагрузка, но и тепловая. Поэтому пол должен быть прочным, а значит не растрескиваться и не способствовать отслоению плитки. Наличие трещин приведет к неравномерному прогреву пола и перегреву нагревательных элементов. Впоследствии этого, детали быстро выйдут из строя.

  Для изготовления стяжки используются уже готовые смеси, произведенные специально для отопления данной системы, или цементно-песчаный раствор. Хорошо зарекомендовал себя бетон марки М-150. Можно взять любой другой. Раствор смешивается с клеем ПВА, вместо пластификатора, по пропорции: на один мешок – один килограмм клея.

  Чистовую стяжку в водяном теплом полу лучше делать на основе отсева, то есть мелкого щебня с песком. Такой раствор будет крепче цементно-песчаной смеси и с большей теплоотдачей.

  Цементно-песчаная смесь поверх водяной системы

  Состав бетонного раствора простой, а именно одна часть цемента смешивается с шестью частями готового отсева или смешивается одна порция цемента с 4 порциями щебня и 3,5 порциями песка. Бетон должен быть пластичным. Если будет недостача песка или излишек щебня в растворе, стяжку выровнять будет намного труднее.

  Заливают систему теплый пол бетонным раствором слоем от 3 до 7 см в частных домах и в промышленных помещениях слоем в 10 см. Стяжка под теплый водяной пол делается толщиной над трубой в 4,5-7 см.

  Толщина слоя в 3-5 см позволит быстро нагреть пол и само помещение сразу, как только включится напольное отопление. Еще одним преимуществом является равномерный нагрев поверхности пола. Это говорит об отсутствии теплых и холодных полос.

  Обратите внимание! Если уровень пола не позволяет сделать стяжку толще 3 см, то для большей прочности покрытия применяют самовыравнивающуюся смесь. Изготовители уверяют, что толщина стяжки под теплый пол в 2,5 см такой смеси над трубой будет достаточно. Еще цементный раствор можно смешать с универсальным пластификатором. Для этого к сухой смеси весом в 100 кг добавляется один литр добавки.

  Зная устройство пирога теплого пола, можно приступать к монтажу. Устройство стяжки под теплый пол состоит из таких шагов:

  Вернуться к содержанию

  Шаг 1. Укладка теплоизолятора на черновую стяжку

  Поверхность, на которую будет монтироваться теплоизолятор, должна быть чистой и ровной, без мусора и пыли. Для этого можно воспользоваться обычным пылесосом или строительным. Если необходимо оштукатурить стены, работу лучше производить до черновой стяжки. В обратном случае, после штукатурки, пол придется выравнивать и повторно очищать.

  В качестве теплоизоляционного слоя может служить полипропилен, пробковая подложка, металлизированная лавсановая пленка. Крепятся они с помощью скотча, клея или дюбелей, чтоб были неподвижными.

  Для электрического теплого пола лучше использовать алюминиевую фольгу толщиной 300 микрометров, покрытую защитным слоем, а для водяного пола – пенополистирол.

  Вернуться к содержанию

  Шаг 2. Укладка демпферной ленты

  Демпферная лента крепится на стену по периметру площади помещения и между контуров теплых полов. Она предназначена для сохранения теплого пола от перепадов температур. Демпферная лента изготовлена из вспененного полиэтилена. Когда бетон расширяется, лента сужается и наоборот, бетон сжимается – лента расправляется.

  Лента также обладает звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

  Вернуться к содержанию

  Шаг 3. Монтаж составных элементов теплых полов

  Трубы в водяном полу укладываются между собой на расстоянии 10-30 см. Изгибы должны быть аккуратными, чтоб не было прорывов. Крепятся трубы с помощью крепежных профилей, которые прикрепляются к полу дюбелями и шурупами.

  Монтаж труб поверх теплоизоляционного слоя

  Электрический кабель крепится согласно выбранной схеме на монтажную ленту, которая укладывается с шагом приблизительно 50 см. При монтаже электрического теплого пола в ванной или бане необходимо обязательно установить заземление и модуль УЗО. Армирующую сетку также необходимо заземлить.

  Вернуться к содержанию

  Шаг 4. Укладка металлической сетки

  Что касается армированной сетки в укладке теплого пола под стяжку, её кладут под трубами, над ними и могут использовать сразу обе.

  Металлическая сетка под трубой удобна тем, что на нее крепятся трубы, поэтому не нужно сверлить клипсы в пол. Также по ней удобно ходить во время установки маяков. Но она не армирует стяжку.

  А вот сетка поверх труб делает цементный раствор монолитным и предотвращает его растрескивание.

  Если качество бетона высокое, армированная сетка не нужна. В некоторых случаях ее можно заменить фиброй.

  Вернуться к содержанию

  Шаг 5. Заливка стяжки под теплый пол

  Завершающую стяжку делают после проверки системы отопления.

  В трубы заливается вода и подается давление. Если за сутки не возникло протечек и больших расширений в трубах, заливают стяжкой теплый пол.

  В электрическом полу проверяется система, а после она обесточивается и снимается терморегулятор до завершения отделочных работ.

  Температура в помещении во время заливки раствора должна быть плюсовой. Пол должен заливаться за раз в одном помещение. Частичная заливка возможна в комнате с разными уровнями слоев.

  Желательно делать отверстия в стяжке тонким металлическим предметом. Прокалывание позволит устранить образование воздушных пустот, поскольку воздух под тяжестью слоя не сможет сам выйти. А прокол решит эту проблему.

  В больших помещениях после укладки элементов теплого пола делают маяки. Это своеобразные уровни, ориентируясь на которые, делают ровную стяжку. Располагаются они в полуметре от стены. Ширина между ними должна быть меньшей, чем у правила.

  Маяки делают из металлического профиля, деревянных брусьев и из раствора. Независимо от вида маяк должен быть зафиксирован на поверхности пола.

  Бетонирование теплого пола начинается с дальнего угла комнаты и заканчивается у двери. Приготовленный раствор высыпается между маяками и равномерно распределятся по поверхности, так чтоб раствор не был выше уровня маяка.

  Специалисты советуют в небольших помещениях по периметру пола, от стены и до нагревательного кабеля, оставить полосу шириною 10-15 см. Она станет опорой для верхней бетонной стяжки.

  После заливки раствора следует создать надлежащий уход за стяжкой. Для этого на протяжении недели 2-3 раза в день поверхность теплого пола смачивают водой, поскольку раствор должен затвердевать, а не высыхать.

  Электрический теплый пол следует включать после полного высыхания стяжки. Кабель, включенный сразу после монтажа, повредится.

  Как видим, устройство стяжки под теплый пол не сложное. Важно соблюдать необходимые технологии по изготовлению раствора и использовать качественный цемент. Спешить в этом деле нельзя, поскольку от правильного устройства зависит качество напольного покрытия и срок эксплуатации системы теплый пол.

  Вернуться к содержанию

  Видео

  Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

  Водяной теплый пол без бетонной стяжки —  

  Обзор теплого водяного пола без бетонной стяжки

  Теплые полы в отличие от других, более традиционных видов отопления, являются на сегодняшний день самыми эффективными и экономичными. Несмотря на то, что в большинстве случае владельцев жилья отпугивает сама мысль о сложном монтаже отопительной системы подобного рода, теплый пол может радикально изменить ваше представление о способах обогрева жилых помещений.

  Основная проблема с теплыми полами заключается в том, что многие представляют себе теплый водяной пол, как систему отопления, неразрывно связанную с обустройством новой бетонной стяжки. Однако технологии нашего времени значительно шагнули вперед и сегодня стяжка не является уже камнем преткновения для умельцев. Существует ряд способов, используя которые можно при укладке водяного пола обойтись без тяжелых мокрых работ, связанных с подготовкой и заливкой бетона. Какие  существуют варианты монтажа водяных полов без оборудования бетонной стяжки? Рассмотрим детальнее эти способы.

  Существует ли альтернатива бетонной стяжке?

  Обычно укладка водяного контура для теплого пола ассоциируется у нас с устройством новой бетонной стяжки. Так ли необходимо в домашних условиях решать эту тяжелую задачу, заниматься трудоемкой и масштабной работой. По логике вещей, что бы обезопасить трубы отопительной системы, уложенные на пол от повреждений и придать всей конструкции необходимой жесткости и прочности, необходимо создать прочную и массивную литую конструкцию. Если вы владелец частного дома и только вчера сыграли новоселье, вопросов нет. Лучшим вариантом для монтажа теплого водяного пола станет заливка новой стяжки.

  Совершенно иначе ситуация выглядит в тех ситуациях, когда вы хотите сделать подобную систему отопления на верхних этажах частного дома или в городской квартире.

  На заметку: перекрытие представляет собой одну из основных несущих конструкций многоэтажных строений. При проектировании здания и в процессе строительства обязательно ведется расчет прочности перекрытий. Обычная стяжка уже сама по себе создает определенную нагрузку на панели перекрытий. Что говорить в тех случаях, когда вместе с теплым полом вы создаете дополнительную нагрузку в несколько сот килограмм на существующее перекрытие, монтируя новую стяжку. Возникает чрезмерная нагрузка на несущую конструкцию, которая чревата неприятными последствиями.

  Следует так же учитывать тот факт, что новая стяжка существенно уменьшит высоту потолков в жилых комнатах.

  Перечисленные факторы становятся препятствием для реализации технологической возможности смонтировать у себя дома отопление по схеме «теплый пол». Однако в данном случае есть удачный, удобный и практичный вариант – альтернатива традиционной технологии. Водяной теплый пол без стяжки на сегодняшний день достаточно распространенная технология, получившая в последнее время довольно широкое распространение. Инженерное решение заключается в использовании уже готовых материалов, которые укладываются в своеобразный пирог, через который проходят трубы отопительного контура. В профессиональной среде такие системы  —  конструкции называются настильные (сухие).

  Данная технология очень удачно подходит для жилых помещений, которые не рассчитаны под укладку новой стяжки. Обычно это межквартирные перекрытия, чердачные перекрытия. Настильные системы являются универсальными и могут использоваться практически в любых ситуациях.

  На заметку: отдавая предпочтение настильной системе в качестве альтернативы бетонной стяжке, вы реально экономите собственные средства, как на самой работе, так и на материалах. Вся работа займет гораздо меньше времени. Немало значит и отсутствие грязи, которая невольно сопровождает бетонные работы.

  Какие существуют варианты настильной системы

  Среди существующих вариантов монтажа теплого пола без обустройства стяжки распространены два:

  • полистирольная система;
  • деревянная система.

  Каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. В первом случае основным компонентом являются полистирольные пластины, в которых уже имеются впаянный водяной контур. Такие плиты можно уложить прямо на бетонное основание перекрытия или использовать для этой цели деревянный пол, деревянные лаги.

  Для справки: настильная полистирольная система теплых полов считается самой легкой, поэтому может использоваться в деревянных строениях и в квартирах многоэтажных жилых домов. Стяжка из бетона при высоте 50 см, имеет вес 200-250 кг. на 1 м². Исходя из стандартной площади жилых помещений в 16-20 м², получаем: 20 х 250 = 5000 кг. (5 тонн!)

  Другая система – деревянная, предполагает использование специальных модулей, изготовленных из плиты ДСП. В каждом модуле имеются специальные бороздки (канавки) для укладки отопительного контура. Конструкцию укладывать как на черновой бетонный пол, так и на дощатое покрытие.

  Полистирольная система позволяет использовать самые разнообразные отделочные материалы, такие как паркетная доска или ламинат. Их в данной ситуации можно укладывать непосредственно на полистирольные пластины. При работе с кафельной плиткой или с ковролином, перед их укладкой на полистирольные панели сделать прослойку из ДСП или из гипсокартона. С деревянной системой ситуация выглядит несколько иначе. Перед тем, как уложить ламинат или паркет, потребуется укладка оцинкованных пластин.

  На заметку: что бы паркет не щелкал, и не скрипел, под ним необходимо сделать подложку из вспененного полиэтилена.

  Условия для оборудования сухой, настильной конструкции

  Если вы решили сделать у себя в доме теплый водяной пол, оцените весь масштаб предстоящей работы и условия, при которых оборудование мокрой стяжки невозможно. Условия, при которых сухая стяжка станет удачным выходом из сложившейся ситуации следующие:

  • ограниченная высота внутренних помещений;
  • недостаточная крепость межэтажных перекрытий.

  К примеру: в вашем доме или в квартире высота потолков меньше стандартных значений (240-250 см). Любое добавление 5-7 см. в качестве толщины новой стяжки станет критичным для уровня комфорта. Что касается дополнительного веса, который станет нагрузкой на существующее перекрытие, то это является наиболее важным условием. Для дачных домов, каркасных и щитовых строений данное условие является критичным. Настильная система имеет значительно меньший вес, всего 30 кг/м².

  В сравнении с мокрой стяжкой, сухие, настильные системы теплых полов имеют целый ряд преимущества. Простой и быстрый монтаж, который лишен мокрого процесса. Легкий вес, который в среднем составляет 30 кг/м² позволяет создавать конструкции без перегруза межэтажных панелей. За счет небольшой толщины пирога (всего 35-60см), сохраняется оптимальная высота потолков во внутренних помещениях. Обе системы, и полистирольная и деревянная прекрасно выдерживают перепады температур, обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

  Большинство подобных систем можно с успехом использовать в дачных домах и временных строениях. При желании такой теплый пол можно легко демонтировать.

  Единственный существенный минус подобных систем: плохая сопротивляемость влаге. Поэтому при укладке полистирольных и деревянных систем не стоит забывать о монтаже слоя гидроизоляции.

  Полистирольная система теплых полов

  Начнем с того, что особой подготовки для устройства полистирольной системы теплого пола не требуется. Монтировать пластины можно на уже  готовое бетонное основание, на дощатое, деревянное покрытие. Благодаря легкости самой конструкции, полистирольную систему можно установить в каркасных и в щитовых домах. Конструкция в данном случае выглядит следующим образом:

  • полистирольные плиты состоят из специальных теплораспределительных элементов – ламелей, изготовленных из алюминия и оцинкованной стали. Непосредственно в пазах осуществляется монтаж труб основного отопительного контура. Основа всей конструкции заключается в создании необходимой жесткости, которая достигается за счет использования финишного покрытия, сделанного из листов ГВЛ.  Листы финишного слоя укладываются в шахматном порядке.

  Плиты, используемые в работе, могут быть двух видов, обычные, пенопластовые и экструдированные. Толщина плит, необходимых для теплого пола, составляет всего 10-40 мм. В толщу плит монтируются трубы отопительного контура, которые сверху покрываются полистирольными матами. Благодаря специальным пазам и бобышкам плиты и листы надежно фиксируются друг с другом. Полистирольные маты имеют с боков монтажные крепления, благодаря которым осуществляется крепеж отдельных элементов в единое, цельное поле.

  Не следует забывать о металлических пластинах (алюминий или оцинкованное железо). Для данной системы такие пластины являются главным элементом теплообмена, передавая тепло от отопительного контура поверхности пола. С помощью пластин тепло распространяется равномерно по всей площади пола.

  Для справки: Особенность данной системы заключается в том, что высота такого пирога составляет всего 50 мм. Для сравнения минимальная высота бетонной стяжки составляет всего 80 мм.

  Деревянная система для теплого пола

  Другая система устройства теплых полов, являющаяся альтернативой бетонной стяжке – деревянная система.

  Такие системы очень удобны для создания отопления в дачных домах, в жилых конструкциях, сделанных из дерева. В зависимости от типа строения, используются реечные и модульные системы.

  Реечная деревянная система и модульная

  Название этого типа точно передает принцип конструкции. Основным несущим элементом в данном случае являются рейки, которые нарезаются из дерева или из других древесных материалов.

  Важно! Толщина реек не должна превышать 20 мм при влажности, не более 10%.

  Для укладки трубы отопительного контура шагом 150 мм, ширина реек составляет 130 мм. для контура шагом 200 мм, длина реек составляет 180 мм, при шаге 300 мм, длина реек соответственно составляет 280 мм.

  Рейки составляют опорную конструкцию, на которую осуществляется непосредственно укладка труб отопительного контура. При монтаже теплого пола по данной технологии допускаются неровности основания в пределах 2 мм на 1 погонный метр. Гидроизоляцию делают из полиэтиленовой пленки толщиной в 200 мкр. Обязательным элементом всей конструкции является демпферная лента. Раскладка осуществляется поперек лагов или опорных досок. После укладки труб их обкладывают со всех сторон опорными планками. Контур вкладывают в пазы в соответствии с планом, либо змейкой, либо улиткой.

  Сверху всю конструкцию снова покрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 200-200 мкр. После всего, на самый верх накладываются листы ГВЛ в два слоя, общая толщина которых составляет 20 мм. Листы ГКЛ являются финишными, поверх которых уже идет укладка декоративного покрытия.

  Модульная сборка отличается от предыдущего типа использованием готовых модулей, плит ДСП в которых имеются специальные канавки под укладку отопительного контура. За счет замковых крепежей удается соединить воедино отдельные модули. Монтаж в данном случае происходит быстрее. Для укладки трубопровода не требуется дополнительных расчетов.

  В завершении следует отметить. Полистирольная и деревянные системы в качестве финишной отделки оснащаются плитами ГВЛ, поверх которых уже идет укладка декоративных покрытий. При выборе покрытия необходимо обращать внимание на маркировку. Специально для теплых полов на ламинате, паркете или на ковролине должны быть соответствующие обозначения и маркировка.

  Перед использованием керамической плитки, необходимо уложить на всю конструкцию третий слой плит ГВЛ.

  как уложить в частном доме без заливки

  Для водяного «тёплого пола» рекомендуют выполнять бетонную стяжку. Она защитит трубопровод от механического воздействия. Стяжка хорошо проводит тепло, послужит дополнительным нагревательным элементом.

  Недостатком является её высота. Поверхность пола поднимается минимум на 8 см. Это может создать препятствие для монтажа дверных полотен, окон. Потолки визуально будут казаться ниже, а комната меньше.

  Если нет возможности уложить жидкостную магистраль под стяжку, то используют другие методики монтажа «тёплого пола». Как уложить водяную магистраль без использования бетонных смесей? Как наладить систему отопления?

  Использование полистирольных плит

  Трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель, укладывают на полистирольные плиты. Они не пропускают влагу, устойчивы к высоким механическим нагрузкам, не деформируются при перепадах температур.

  Для монтажа «тёплого пола» используют плиты, как с ровной, так и с перфорированной поверхностью. Основание может быть любым, бетонным или деревянным.

  Покрытие необходимо выровнять. Если на поверхности отмечаются перепады 1 мм/1 пог. м, то её оставляют без изменений. В противном случае необходимо выполнить стяжку. Для этого используют бетонный раствор или смесь для наливного пола. Основание покрывают мастикой с влагоотталкивающими свойствами, закрывают утеплителем.

  Деревянный пол обычно не отличается неровностями. Лаги проверяют на предмет трещин, поражения грибком. При необходимости повреждённые доски меняют на новые. Если неровности на полу большие, то выполняют стяжку, но без использования растворов. Пол выравнивают фанерой. Основание обрабатывают влагоотталкивающей пропиткой, закрывают теплоизоляционным материалом. Далее собирают «тёплый пол» без стяжки.

  • По нижней поверхности стен укрепляют демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширения материалов, которое возникает при нагревании. Если на ленте нет клейкой поверхности, то для монтажа используют двойной скотч или саморезы; головки закрывают шляпками.
  • На подготовленную поверхность укладывают полиэтиленовую плёнку и полистирольные плиты. Производители предусмотрели замки для креплений. Швы должны находиться в шахматном порядке.
  • 1 ряд состоит из цельных блоков.
  • 2 ряд начинают с ½ блока.
  • 3 ряд – цельные плиты.
  • Рекомендуют выполнить разметку для трубопровода.
  • На месте монтажа укладывают теплораспределяющие пластины из алюминия. Они производятся в форме желоба. Высота желоба равна диаметру трубы 2-2,5 см для труб 16 мм, 20 мм.
  • В подготовленный контур укладывают трубу.
  • Магистраль закрывают покрытием из гипсокартонных листов. Они являются своеобразной стяжкой под ламинат и под облицовку мягкой фактуры.
  • Укладывают подложку под линолеум или для облицовки из древесины.
  • Тёплый пол монтируют без терморегулятора. Контролирующее устройство имеется в котле или в печи. Нагревательные приборы оснащены всей необходимой автоматикой.

  Удобнее использовать перфорированные маты. На их поверхности находятся бобышки. Между ними легче укладывают алюминиевые пластины, выводить контур магистрали, выполнять изгибы трубы. При необходимости изменить положение жидкостного контура, можно перенести пластины и трубы на другое место.

  Если поверхность полистирола ровная, то на ней, по разметке, вырезают контур; используют монтажный нож. В самодельный контур укладывают металлические пластины и трубу. Разметка должна быть точной. Исправить поверхность контура будет невозможно.

  «Тёплый пол» без стяжки укладывают под деревянное покрытие, под линолеум. Ковролин и толстые ковры являются хорошими теплоизоляторами. Они задержат прохождения инфракрасного излучения от нагревательных элементов, поэтому для напольного отопления данные покрытия не используют.

  Для «тёплого пола» под плитку предусматривают заливку бетонной стяжки и покрытия из клеевого раствора.

  Укладка деревянного контура

  Тёплые полы без использования бетонного раствора устанавливают в деревянных частных домах, в которых пол выполнен из лагов. Поверхность выравнивают. Для этого используют листы ДВП. Далее выстраивают деревянный контур.

  Заготовки выполняют самостоятельно или приобретают уже готовый контур у производителя. Для выстраивания заготовок предусматривают ходы не только для продольного расположения магистрали, но и для поворота трубы. Диаметр изгиба должен равняться 5 диаметром. Ширина деревянной пластины под изгиб должна быть не менее 10 см.

  Напольный обогрев с деревянным контуром используют под линолеум, под ламинат. Под плитку необходимо залить водяную магистраль бетонным раствором. Как выполняют заготовку для монтажа жидкостного контура?

  • На подготовленной поверхности делают разметку. По ней легче проводить укладку.
  • Укрепляют демпферную ленту.
  • Трубопровод должен располагаться на расстоянии 30 см от стены; по периметру устанавливают планки подобной ширины.
  • Оставляют место для металлической пластины; 5 см.
  • Устанавливают закруглённую деревянную заготовку.
  • Продольные пластины монтируют с шагом 5 см. Ширина дощечек 10 см.
  • Заготовки укрепляют саморезами. Дощечку с округлой стенкой соединяют с планкой около стены скобами.
  • В получившиеся желоба устанавливают алюминиевые пластины; их укрепляют саморезами.
  • Выводят водяной контур.
  • После тестирования системы отопления, магистраль закрывают ГВЛ, подложкой под линолеум. Выполняют облицовку пола. Под плитку данное покрытие не подходит. Толщина подложки для финишного покрытия не должна превышать 3 мм.

   Для небольших дачных домиков устанавливают «тёплый пол» без коллектора. Контур выводят сразу от котла. Выбирают оборудование с низким нагревом; теплоноситель доводится до температуры 50 0С.

  «Тёплый пол» возможно устанавливать без циркуляционного насоса. Трубы в этом случае располагают под наклоном, чтобы вода продвигалась под действием гравитации. Термодатчик и контролирующее устройство имеется в котле.

  Если используется котёл высокого нагрева, то рекомендуют установить на контуре трёхходовой клапан с выносным датчиком температуры и с термоголовкой. Для магистрали длиной более 66 м, рекомендуют использовать циркуляционный насос. «Тёплый пол» предусматривают без радиаторов, как самостоятельную систему.

  Монтаж напольного обогрева

  Водяное отопление устанавливают как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника обогрева. Если в коттедже организовано радиаторное отопление, то в холодных зонах предусматривают жидкостную напольную магистраль. Её подключают к батарее. Варианты подключения жидкостного контура могут быть различными.

  • На подающем контуре устанавливают байпас с трёхходовым смесителем. Горячий теплоноситель подаётся и в радиатор, и в «тёплый пол».
  • Более экономным способом является использование охлаждённой воды, которая циркулирует в обратном контуре. Её температура не менее 50 0С. Она подаётся в напольную магистраль.
  • Если «тёплый пол» используется без основного радиаторного отопления, то устанавливают котёл. От него отводится труба к подающему коллектору; на нём имеются выходы для напольного контура. На коллекторе устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой смеситель с регулирующим устройством. Другой конец трубы подключают к обратному коллектору. От него выводится труба, которая подаёт воду в котёл.

  Напольную жидкостную магистраль можно уложить без использования бетонной стяжки. Для трубопровода создают контур. Он может быть выполнен из полистирольных плит или деревянных досок. Чтобы тепло направлялось вверх к полу, используют теплораспределяющие пластины.

  YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

  Загрузка…

  Теплый пол без стяжки — водяной и электрический быстро и просто своими руками

  Содержание статьи:

  Сегодня уже мало кто оспорит утверждение, что обогреваемые полы во многом комфортнее и в эксплуатации экономичнее традиционного радиаторного отопления. Оптимальной конструкцией тёплого пола считается теплоёмкая бетонная стяжка, в которой замоноличены нагревательные элементы — трубы с жидким теплоносителем или греющий кабель. Под стяжкой располагают слой эффективного утеплителя, препятствующий утечке тепла в перекрытие или грунт. Покрытием пола служит материал с хорошей теплопроводностью: керамическая либо каменная плитка. Это идеальное с точки зрения строительной физики решение. Но не единственное. На слабо несущих перекрытиях либо при невозможности повысить уровень пола соорудить весьма толстую и тяжёлую конструкцию не получится. В этом случае придётся настелить теплый пол без стяжки. Расскажем, как это делается.

  Водяной тёплый пол без стяжки

  Ещё раз подчеркнём, что трубы водяного тёплого пола лучше всего фиксировать в бетонной стяжке. Это и наилучшая защита трубопроводов и массивный тепло аккумулятор, обеспечивающий равномерную теплоотдачу. Кроме того, надёжное основание для «правильного» теплопроводного покрытия. Нужно понимать, что водяной теплый пол без стяжки («сухая конструкция») за счёт неизбежно возникающих воздушных прослоек будет не столь эффективен, как монолитный. Особенно с деревянным покрытием с невысокой теплопередачей. А его конструкция, в отличие от монолитного бетона, не обеспечит полной  жёсткости. Со временем за счёт постоянных температурных расширений и рассыхания деревянных элементов (если таковые присутствуют), могут появиться небольшие деформации, возникнуть зазоры между элементами и скрип при ходьбе. Все эти досадные мелочи без проблем устраняются, но ведь нужно потратить время и силы.

  Один из вариантов устройства водяного тёплого пола без стяжки, подойдёт для деревянного перекрытия

  В силу вышесказанного мы считаем, что для устройства водяного тёплого пола без бетонной стяжки должны быть веские основания. Это могут быть следующие причины:

  • Основание имеет слабую несущую способность, нагрузка от бетонной стяжки для него слишком велика. Как правило, это деревянное перекрытие по лагам.

  Бывает, что тяжёлую бетонную стяжку для тёплых полов делают и по деревянному перекрытию. Однако для этого оно должно иметь значительную несущую способность, мощные балки и настил. Это дорого и нерационально

  • Тёплые полы необходимо устроить в кратчайшие сроки. Только набора стяжкой необходимой прочности придётся ждать три недели, общий срок устройства «стяжечного» пола — месяц и более. В то же время «сухую конструкцию» тёплого водяного пола можно сделать за одну рабочую смену и в тот же день запустить отопление.

  Смонтировать и подключить тёплый пол без стяжки можно в кратчайшие сроки

  • Отсутствие возможности проводить «грязные» работы по укладке цементно-песчаной стяжки в условиях реконструкции или ремонта. Например, в одном из помещений необходимо делать тёплый пол, а единственный проход в него лежит через комнаты, где сделана чистовая отделка и уложен на пол паркет.

  Существует немало технологий устройства сухой конструкции тёплого пола без стяжки, опишем те из них, которые несложно выполнить самостоятельно:

  Тёплый пол с расположением труб между балками

  Рассмотрим, как сделать водяной тёплый пол по деревянному перекрытию, не увеличивая его толщину. Для этого трубы с циркулирующим по ним теплоносителем необходимо «спрятать» в пространство между балками каркаса перекрытия. Перекрытие должно иметь обшивку, которая закреплена к балкам снизу либо лежит на брусках, прибитых к балкам сбоку. Неважно, как она сделана, главное, что на обшивку можно положить утеплитель. Кстати, следует не забыть расстелить под ним пароизоляционную плёнку. Тип и жёсткость утеплителя не имеет значения, ведь нагрузка на него отсутствует. Это может быть любой лёгкий материал: минеральная вата, распушенная целлюлоза (эковата), пенопласт и т.д. Чем толще будет слой утеплителя, тем меньше тепла уйдёт вниз и больше вверх, в обогреваемое помещение. В перекрытии первого этажа без подвала рекомендуем уложить не менее 20 см теплоизоляционного материала, в межэтажном — 10 см.

  Всё, описанное выше — стандартная конструкция межэтажного перекрытия. Теперь собственно о тёплом поле:

  • Над утеплителем следует расстелить строительную фольгу, а ещё лучше — фольгированный пенополиэтилен. Отражающей стороной вверх.

  • Трубы водяного тёплого пола укладываются над отражающим материалом, но их необходимо фиксировать, чтобы они не смещались от температурных расширений. Проще всего крепить на деревянные балки, неплохо набить ниже труб рейку — удобнее работать и надёжнее фиксация. Желательно использовать специальный крепёж для труб к дереву. Если найти такой не удастся, можно взять пластиковый П-образный крепёж под шурупы либо полимерные хомуты, какими электрики скручивают жгуты проводов. Стальную проволоку использовать не стоит. Для прокладки трубы параллельно лагам подходит схема «змейкой», в этом случае петли поворотов пропускают через балки, просверливая в них отверстия.

  Из показанных схем укладки водяных тёплых полов не все хороши для лёгких конструкций. Лучше всего подойдут варианты «змейки»

  • Подключают контур тёплого пола к коллектору отопления. Как это сделать — тема для отдельной статьи.

  • Настилают покрытие — доски пола либо листовой материал (фанера, ОСП). Готово.

  Реечный пол с теплоотражающими пластинами по балкам и сплошному основанию

  Можно расположить трубы над балками, если нет желания или возможности крепить их в межбалочном пространстве. Поперёк балок с шагом, на котором должны быть уложены трубы по схеме «змейка», укладывают доски (лаги). На доски крепят специальные теплоотражающие пластины, в которых выштампована канавка, соответствующая диаметру трубы. Как правило, пластины изготавливают из оцинкованной стали. Трубы укладывают в канавки, дополнительно крепить их не нужно. На доски настилают покрытие пола — доски пола или плитный (листовой) материал. Реечный пол можно устроить не только по балкам, но и по сплошному основанию.

  Если в качестве покрытия выбрана половая доска, теплоотражающие пластины необходимо крепить шурупами к рейкам. Если этого не делать, покрытие должно быть плавающим

  Реечная настильная конструкция по сплошному деревянному основанию

  Опишем вариант лёгкого пола по деревянному перекрытию, когда оно уже полностью готово, имеет покрытие, разбирать которое нет смысла. То есть мы имеем не открытые балки, а ровное слабонесущее основание. Для устройства реечной настильной конструкции застилаем основание фольгой или фольгированным пенополиэтиленом. Набиваем сверху доски (лаги) на том же расстоянии, на котором будем размещать трубы. Укладываем трубы, крепим их к основанию. Настилаем на лаги покрытие. Такое решение подойдёт, если основанием служат доски, фанера ДСП, ОСП. Не подойдёт — если ГВЛ.

  Простая реечная настильная конструкция — справа на иллюстрации

  Безреечная настильная конструкция для сплошных оснований

  Безреечная настильная конструкция делается очень быстро по любому ровному сплошному основанию, в том числе по бетонной стяжке. К основанию пола приклеивают плиты жёсткого утеплителя (экстудированный пенополистирол, жёсткая минвата), в которых предварительно вырезаны пазы для прокладки труб с теплоносителем. Трубы укладывают в пазы, их концы заводят в распределительный шкаф и подключают к гребёнкам. На плиты утеплителя безреечного настила можно уложить только плавающие полы. Это может быть ламинат или паркетная доска, под которыми нужно не забыть разместить подложку.
  Если под руками нет специальных плит с пазами, можно использовать гладкие плиты любого жёсткого утеплителя, а пазы вырезать вручную. В минвате и пенополистироле ножом, в пеностекле — «болгаркой». Нужно только следить, чтобы канавки по сечению соответствовали трубам, те должны входить в пазы с небольшим усилием. По плитам можно положить фольгу либо стальные теплоотражающие пластины.

  Обычный пенопласт максимальной плотности, стальные теплоотражающие пластины, втопленные в их пазы трубы отопления. Пол почти готов, осталось уложить ламинат

  Жёсткая безреечная настильная конструкция для любых оснований

  Жёсткая безреечная настильная конструкция похожа на описанную в предыдущем разделе с той разницей, что в качестве теплоизоляционных плит используется более прочный и жёсткий материал: ДСП, ОСП или МДФ. Как правило, это профилированные панели с пазом для труб и замком для взаимного соединения при укладке. Панели могут иметь фольгированное покрытие либо на них кладут теплоотражающие стальные панели. Твёрдые панели можно укладывать как на сплошное основание, так и на балки, лаги. Крепить их необязательно, покрытие плавающее.

  Жёсткие панели можно стелить на любое основание

  Описанные нами типы водяного тёплого пола без стяжки — не единственные, возможны различные варианты. Вы можете придумать собственную конструкцию, нужно лишь обеспечить хорошую теплоизоляцию снизу, опору для покрытия пола сверху и надёжно зафиксировать трубы отопления.

  Электрический тёплый пол без стяжки

  С электрическим тёплым полом всё гораздо проще. Инфракрасную плёнку, отлично подходящую под плавающие полы, вообще невозможно уложить в стяжку. Что касается греющего кабеля, то его, как правило, используют в помещениях, где планируется укладка керамической плитки на пол. И кабель (или греющий мат) гораздо проще уложить в слой плиточного клея, чем возиться с бетоном. Нужно помнить, что основание под электрическим тёплым полом во избежание теплопотерь также должно быть хорошо теплоизолировано.

  Кабель электрического тёплого пола без проблем помещается в слой плиточного клея

  Напоследок скажем, что, теоретически, собрать конструкцию реечного или настильного тёплого пола и уложить трубы вполне можно своими силами. Нет особых проблем и в монтаже элементов электрического обогрева. А вот что касается подключения контура водяного тёплого пола к коллектору или коммутация электрических систем — эти ответственные работы должны выполнять профессионалы.

  Видео: монтаж фольгированной системы водяного теплого пола

  Показан процесс устройства настильного пола вместе с запуском отопления в помещении площадью 12 м2 за одну рабочую смену.

  Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

  Технология заливки стяжки для теплого электрического пола

  Хотя в отношении стяжки для электрических теплых полов нет никаких регламентирующих или нормативных документов, все же существуют определенные правила, связанные с проведением работ.

  Мастеру, выполняющему монтаж, приходится принимать во внимание, следующее:

  1. Толщину стяжки под и над греющим кабелем.
  2. Выбор способа монтажа стяжки.
  3. Нюансы, связанные с приготовлением раствора и процессом заливки.

  Правильно изготовленная стяжка для теплого электрического пола не растрескивается, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, сохраняет прочность в течение длительного срока эксплуатации.

  Какой слой стяжки под электрический теплый пол

  Стяжка под теплый электрический пол не является обязательной. Зачастую её заливают, чтобы выровнять поверхность перед укладкой кабеля. При этом следует учитывать рекомендации производителей.

  Согласно требованиям большинства производителей электрических полов, стяжка из цементного раствора не может быть тоньше 3 см. При использовании специальных нивелирующих смесей, можно уменьшить толщину до 2 см.

  Оптимальная толщина стяжки под электрический теплый пол выбирается в зависимости от следующих факторов:

  • Основание для заливки. Стяжка на грунт должна быть не менее 10 см. Толщина для стяжки на плиты перекрытия зависит от неровностей поверхности. Полученная плоскость должна быть идеально ровной.
  • Материал. Цеметно-песчаная смесь заливается толщиной не менее 3 см, нивелирующие растворы в зависимости от указаний производителя.

  Укладка кабеля теплого пола в стяжку может быть выполнена строго по идеально ровной поверхности. Перепады влияют на равномерность нагрева и часто являются причиной перегрева кабеля.

  Какая толщина стяжки над электрическим полом

  Мнения специалистов по этому поводу могут быть разными. Поэтому лучше всего обратиться к рекомендациям производителей теплых полов. Согласно указаниям, приводимым в инструкции по эксплуатации, минимальный слой стяжки должен быть 4-5 см.

  Но толщина может меняться в зависимости от нескольких факторов:

  1. Толщина кабеля.
  2. Тип полов.
  3. Используемый раствор для стяжки.

  Так, нагревательные маты раскладываются на поверхности пола, после чего сразу накрываются напольным покрытием. Кабель в матах прикреплен к армирующей сетке. Конструкция позволяет уложить плитку, используя клеевой состав без стяжки.

  Чем больше объем кабеля, тем больше толщина бетонной стяжки. Чтобы определить минимальные параметры, стоит обратиться к инструкции по эксплуатации. Минимальная толщина стяжки над теплым электрическим полом не может быть меньше 4 см для цементного раствора и 2 см для специальных нивелирующих смесей.

  Суммарная высота стяжки для электрического теплого пола составляет от 5 до 8 см. При условии, что монтаж будет осуществляться на ровном основании, можно сократить толщину пирога до 4 см. Нагревательные маты вместе с напольным покрытием уменьшают высоту помещения не более чем на 2 см.

  Какую стяжку выбрать для заливки

  Кроме традиционного песчано-цементного состава, существуют еще другие виды стяжки, рекомендованные для заливки теплых полов.

  У каждого из существующих вариантов есть свои преимущества:

  • Мокрая стяжка. Для приготовления берут цемент, песок и пластификатор. Обязательно добавляют фиброволокно, во избежание появления трещин и деформации в процессе высыхания и в период эксплуатации. Преимуществом раствора является то, что его можно изготовить своими руками. Компоненты стоят недорого, что несколько удешевляет окончательную стоимость работ.
    Недостатком мокрой стяжки является длительное высыхание пола (28 дней), большая вероятность появления трещин, невозможность сделать идеально ровное основание.
  • Полусухой метод стяжки. Для изготовления используется небольшое количество воды. Популярностью пользуются готовые смеси. Но при необходимости можно приготовить раствор самостоятельно, из расчета – речной песок 120-140л/ фиброволокно 130гр/ цемент 1 м/ вода 14-17 л. /пластификатор 0,5 л.
    Преимуществом полусухого состава является полное отсутствие после высыхания трещин в стяжке. Необходимость в дополнительном выравнивании полов после высыхания отсутствует.
  • Сухой метод. Состав раствора для стяжки может отличаться в зависимости от производителя, но чаще всего применяется мелкий перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т.д. К преимуществам сухого метода можно отнести: быстрый монтаж и высыхание. К дальнейшим работам можно приступать спустя 12 часов.

  Стяжку нужно делать аккуратно, предотвращая возможные повреждения кабеля. Разрыв защитной изоляции или токопроводящей жилы во время заливки пола, является самой распространенной причиной неисправности полов.

  Чем армировать стяжку

  Чтобы монтаж греющего кабеля в стяжку прошел успешно, крайне необходимо предотвратить деформацию и растрескивание пола в процессе высыхания. Трещины становятся причиной появления холодных зон, неравномерного распределения тепла по всей поверхности плиты.

  Какие способы армирования стяжки существуют?

  1. Присадки. При приготовлении раствора важно использовать фиброволокно. Это специальная добавка на основе полипропилена. После добавления фиброволокна в раствор, в несколько раз увеличиваются прочностные характеристики: сопротивляемость к механическим повреждениям, появлению трещин, оседанию и растеканию смеси. Одновременно увеличивается морозоустойчивость и огнеупорность.
  2. Армирующая сетка. В рекомендациях по заливке стяжки для теплых полов указывается на необходимость использования пластикового армирующего слоя. Производитель дополнительно предоставляет специальные подставки, чтобы приподнять сетку над полом.

  В больших помещениях растрескивание пола может происходить по причине отсутствия компенсационных карманов. Поэтому обязательной мерой является установка компенсирующей демпферной ленты вдоль стен, а также между участками плиты.

  Как залить стяжку правильно

  Технология заливки стяжки для электрический теплых полов практически ничем не отличается от той, что используется при монтаже обычного цементного основания. После выполнения подготовительных работ и раскладке кабеля для дальнейшего монтажа в бетонную стяжку, переходят к следующим этапам:

  1. Выставление маяков. Поверхность должна быть исключительно ровной. В связи с этим шаг между маяками делают не более 0,8 м. Хотя можно встретить рекомендации, что расстояние между маячным уровнем должно зависеть от длины правила, практика показывает, что чем длиннее шаг, тем больше во время растягивания раствора появляется неровностей.
     Изначально выставляем маяки по краям помещения, так, чтобы до стены идущей параллельно планке оставалось 10-15 см. Натягивается леска, остальные направляющие выставляются под нее. При соблюдении рекомендаций получается идеально ровная поверхность, выровненная по маякам, причем даже при использовании обычного цементно – песчаного раствора.
  2. Заливка стяжки. После высыхания раствора, с помощью которого крепятся маяки, можно начать заливать стяжку. Если толщина пола превышает 5 см, работы проводят в несколько этапов. Сначала наносят первый слой в 2-3 см. Спустя сутки второй, финишный стягивают по маякам. Важно следить, чтобы правило не выгребало лишний раствор с поверхности и после высыхания не образовались ямки.
  3. Высыхание раствора. Следует позаботиться, чтобы в помещение не попадали прямые солнечные лучи. Стяжку нарывают пленкой и поливают через равные промежутки времени, в течение первых 5-7 дней.

  Включить теплые полы, вмонтированные в стяжку, можно не ранее, чем через 28 дней после заливки раствора. Согласно СНиП, в это же время можно начинать укладку напольного покрытия.

  Как сделать электрический теплый пол без стяжки

  Существует возможность уложить кабель теплого пола без стяжки. Популярностью пользуются следующие два способа:

  1. Штробление стяжки для кабеля теплого пола. В плите или бетонной стяжке вырезают штробы глубиной около 2 см. Чтобы не было много пыли, используют специальный инструмент с пылеулавливающими мешками. Кабель укладывается в штробы. Сверху закладывается раствором с добавлением фиброволокна или клеевым составом для плитки.
  2. Укладка нагревательных матов – этот метод также пользуется популярностью благодаря простоте проведения монтажных работ. Конструкция матов достаточно простая. Для подключения необходимо расстелить их по поверхности и включить в розетку.

  Множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже электрического теплого пола в стяжку, приводят к тому, что все больше покупателей отдают предпочтение нагревательным матам.

  WarmFloor Pro | Быстро устанавливаемый бетонный пол

  ---

  Брошюра и руководство по установке WarmFloor Pro

  Чтобы загрузить нашу официальную брошюру по теплоизоляционным полам WarmFloor Pro (включая пошаговое руководство по установке), нажмите здесь Загрузить брошюру WarmFloor Pro или на изображение выше.

  ---

  WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products представляет собой убедительную альтернативу нынешнему лидеру рынка.Экономичный способ быстрой укладки теплоизоляционного бетонного цокольного этажа с более низкими затратами на строительство и улучшенной экономией энергии. WarmFloor Pro — это качественная альтернатива стандартному блочно-балочному перекрытию, отвечающая всем требованиям.

  В то время как WarmFloor Pro может использоваться в различных типах зданий, строительные фирмы, как правило, чаще всего используют его в жилищном строительстве, от отдельных объектов до целых жилых комплексов.

  В качестве простого бетонного изолированного пола, который представляет собой реальную рентабельность, неудивительно, что WarmFloor Pro Milbank пользуется популярностью как у самозастроителей, так и у крупных строительных компаний.

  Сравнение Jetfloor от Forterra, лидера рынка отрасли, и WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products.

  Как работает WarmFloor Pro — изоляция из полистирола (EPS)

  Изолированные бетонные полы WarmFloor Pro (ICF) работают за счет объединения жестких изоляционных модулей (блоков EPS), изготовленных из легкого пенополистирола с закрытыми ячейками, который затем укладывается между нашими предварительно напряженные бетонные балки (глубиной 155 мм или 225 мм), отделанные верхним листом из пенополистирола, мембраной и бетонной стяжкой.Это дает WarmFloor Pro уникально низкую стоимость, простоту установки и долговечность.

  Интеллектуальный метод изоляции бетонного пола

  Поскольку каждая структура отличается, мы проектируем ваш пол так, чтобы обеспечить заданный коэффициент теплопроводности (всего 0,07 Вт / м²K) и планировку пола в соответствии с заявленными требованиями. После изготовления необходимых компонентов они вместе с материалами доставляются на ваш объект. С WarmFloor Pro вы можете выбрать либо только поставку, либо поставку и установку, используя нашу компетентную и опытную команду профессионалов по установке.

  WarmFloor Pro ICF Преимущества:

  • Простая установка — Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.
  • Fast для установки — панели EPS такой же длины, как пять обычных бетонных блоков.
  • Экономичный — WarmFloor Pro разработан, чтобы сэкономить ваши деньги: более высокая скорость монтажа в сочетании с уменьшением количества отходов и вывоза земляных работ позволяет увеличить общую экономию.
  • Bespoke — доступен широкий диапазон толщин и классов панелей EPS, чтобы обеспечить наиболее экономичное решение для ваших разработок при сохранении самых высоких уровней тепловых характеристик.
  • Sustainable — WarmFloor Pro прослужит весь срок службы здания, при этом сохраняя свои исключительные тепловые характеристики.
  • Чисто, легко работать с — и безопасно — EPS панели весят всего 2 кг (приблизительно).
  • C совместим с u nderfloor heating — пластиковые штифты вставляются в панель EPS и удерживают трубы отопления на месте.
  • Проверено , Проверено Технология — используется уже более десяти лет
  • Соответствует отраслевым требованиям — Milbank WarmFloor Pro имеет , полностью сертифицирован и имеет рейтинг A + green guide .

  Лист технических данных WarmFloor Pro

  Нажмите здесь, чтобы загрузить лист технических данных WarmFloor Pro. Или щелкните здесь, чтобы загрузить нашу инфографику WarmFloor Pro.

  Ищете предложение?

  Наша специализированная команда по продажам и оценкам всегда готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, в качестве альтернативы, звоните нам по телефону 01787 223 931 или посетите нашу страницу контактов, чтобы отправить запрос предложения.

  .

  3Д Схема теплого пола в слоях. HVAC векторные иллюстрации. Векторного

  Другие стоковые иллюстрации

  Цветовое решение, теплые и холодные тона

  Вектор красочная схема, элемент дизайна инфографики, изолированные на белом фоне, цветовая схема, холодный, теплый и нейтральный.

  Выжженный оранжевый фон с белой гранжевой рамкой и текстурой, теплая деревенская цветовая схема

  Шаблон приглашения на День Благодарения в теплой цветовой гамме

  Цветочный бесшовный узор в теплой цветовой гамме.Векторная иллюстрация.

  Теплый цвет, цветовое решение, планка

  Цветовое решение. Теплые и холодные тона. Плоский вектор

  Понятие схемы системы отопления.

  Векторная иллюстрация испарения. Маркированная технологическая схема из состояния жидкости в газ

  Схема теплых полов.

  Цифровая абстрактная живопись Красный огонь. Красивые теплые цвета фона иллюстрации. Картина в яркой цветовой гамме

  Вертикальные полоски в теплых тонах

  Креативный теплый градиентный рисунок мультяшный конверт с денежным знаком

  Набор градаций красного желто-зеленого цветов.Свотчи полосатых трендовых градиентных цветов для индустрии моды веселые, мягкие и теплые

  .

  Как выбрать пол из полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с теплым полом

  Содержимое, предоставленное Nu-Heat

  Благодаря прочной и долговечной отделке, использование синтетической смолы и полированной стяжки для полов в жилых домах становится все более распространенным. Поскольку стяжка по своей природе очень теплопроводна, она хорошо подходит для использования с теплыми полами (UFH), и, сочетая ее с этой системой отопления, она также устраняет «холодное прикосновение», связанное с выбором твердого напольного покрытия.

  Nu-Heat, признанный поставщик UFH, обсуждает ключевые соображения при выборе полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с этим типом системы отопления.

  Полы из синтетической смолы и UFH

  Полы из синтетической смолы дополняют современный дизайн интерьера. Они обеспечивают износостойкую, чистую, бесшовную отделку и доступны в различных цветах для удовлетворения индивидуальных требований проекта.

  Отделочные покрытия из синтетической смолы обычно производятся из полиуретана, эпоксидной смолы или метакрилата, часто в сочетании.Обычно они имеют толщину от 0,15 мм до 6 мм, а тип и толщина используемой смолы зависят от места, в котором они должны быть уложены, требуемой прочности и объема пешеходного движения, с которым они столкнутся. Они также предлагают хороший срок службы продукта около 20 лет.

  При использовании финишной смолы с UFH ее обычно заливают стяжку или самовыравнивающуюся смесь, или ее можно наносить валиком для достижения желаемой отделки.

  Новые покрытия для полов на основе UFH и смолы

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  Отделочные покрытия на основе смолы можно наносить на любую новую стяжку на цементной основе после использования рекомендованной производителем грунтовки для герметизации пола.Стяжка должна быть структурно прочной и полностью затвердевшей (минимум 28 дней), ровной, гладкой, чистой и сухой, с соответствующей влагонепроницаемой мембраной, установленной под плитой. При установке поверх ангидритной стяжки следует проконсультироваться с поставщиком смолы.

  Модернизация полов из UFH и смолы

  Низкопрофильная система теплых полов LoPro ™ Max Nu-Heat с высокой теплопроизводительностью была разработана специально для ремонта и модернизации и является идеальным партнером для отделки пола из смолы.Это связано с тем, что в системе используется слой специального самовыравнивающегося состава, который обеспечивает ровную, цементирующую, зеркальную отделку, готовую к непосредственному нанесению рекомендованной производителем смолы грунтовки, а затем смолы. Добавление рендеринговой сетки из стекловолокна в состав LoPro ™ QuickSet снизит вероятность возникновения небольших трещин под напряжением.

  Полированная стяжка и UFH

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  Полированная стяжка пола — идеальный сценарий для UFH, предлагая хорошую теплопередачу, которую труднее достичь с традиционными напольными покрытиями, такими как ковер или инженерная древесина, которые добавляют изоляционный слой.

  Стяжка пола действует как накопитель тепла, удерживая и медленно отводя тепло от UFH, что также делает его чрезвычайно эффективным, поскольку требует тепла от котла меньше, чем от радиаторной системы.

  Температура пола с полированной стяжкой может легко превысить стандартные температуры 18-21 ° C, необходимые для жилых комнат, спален и ванных комнат, но она может быть ограничена до желаемой температуры помещения с помощью выбранного вами термостата или органов управления.

  UFH новой конструкции и полированная стяжка

  В стандартной новостройке UFH будет устанавливаться в пределах чернового пола стяжки.В этом случае перед укладкой любого слоя полированной стяжки не требуется никакой дополнительной подготовки, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

  Модернизация UFH и полированная стяжка

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  В рамках проекта реконструкции низкопрофильная система UFH будет уложена поверх существующего пола, например, LoPro ™ Max, в которой используется специальный самовыравнивающийся состав. идеальная отделка пола. В этом случае Nu-Heat порекомендовала бы добавить слой рендеринговой сетки из стекловолокна, которую можно купить у обычных строительных компаний.Сетка уменьшит вероятность возникновения трещин под напряжением в самовыравнивающейся смеси.

  Полированное бетонное покрытие пола, подходящее для использования с LoPro ™ Max:

  • Полированное бетонное покрытие Microtop (0,5–3 мм): Покрытие, модифицированное полимером, наносимое на толщину от 0,5 мм до 3 мм, которое выглядит как полированный бетон.
  • Покрытия из полированного бетона (10–40 мм): Покрытия на основе цемента, наносимые толщиной от 10 до 40 мм, которые можно полировать алмазом.

  Узнайте больше о том, как популярные напольные покрытия, включая ковровые покрытия и ламинат, работают с теплыми полами на веб-сайте Nu-Heat .

  .Бетонная стяжка

  — Как использовать бетонную стяжку

  Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

  Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

  Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо выполнить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

  Существует широкий выбор разравнивающих инструментов — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

  СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

  Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

  Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2×4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки.Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

  Советы по покупке:

  • Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными. В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.

  • Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.

  • Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон.Некоторые инструменты имеют на концах деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.

  • Для более удобного захвата ищите линейки с пропиленными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.

  • Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными пузырьковыми уровнями или накладными пузырьковыми уровнями.

  • Для больших работ, например, для промышленных плит, рассмотрите возможность использования стяжки.

  Средние затраты: Стоимость бревна 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе. А 2х4 м

  .

  Технология, устройство и монтаж теплого пола на бетонном основании

  Отопление жилища – настолько важная составляющая комфортного проживания в нем, что устроенное неудачно оно вполне способно непоправимо осложнить жизнь. Именно это обстоятельство побуждает совершенствовать системы отопления в стремлении к рациональному использованию тепловой энергии.

  Одним из усовершенствований последних десятилетий являются утепленные полы.

  Содержание статьи

  Использование теплых полов на бетонном основании

  На таком базовом основании можно использовать любые типы устройств для подогрева финишной поверхности, такие как:

  • водяные;
  • электрические системы с использованием нагревательных кабелей;
  • электрические пленочные полы;
  • инфракрасные.

  Все они имеют особенности устройства и применения при общем назначении — создание комфортных условий путем подогрева пола.

  Как правильно посчитать расход энергии теплого электрического пола — смотрите в этом материале.

  Что собой представляют и какие бывают электрические теплые плинтуса — читайте здесь.

  Водяной теплый пол

  Для его обустройства потребуется сделать еще одну бетонную стяжку с радиатором отопления внутри. Выполняется это следующим образом:

  1. Бетонную стяжку нужно укрыть слоем пароизоляции из полиэтиленовой пленки, края закрепить на стенах строительным скотчем.
  2. По периметру стен наклеить на них демпфирующую полосу толщиной 12-15 мм. Ее назначение – компенсировать тепловое расширение слоя бетона при нагревании, поскольку именно она будет теплоносителем для нагрева финишного покрытия.
  3. На пол уложить армирующие элементы, чаще всего применяется дорожная сетка с ячейкой 50х50 или 100х100 мм. Сетку укладывать с применением проставок между ней и полом высотой 10-12 мм. Отдельные секции нужно скрепить между собой вязальной проволокой.
  4. Уложить «маяки» для обеспечения ровности стяжки.
  5. Трубы укладывать на расстоянии 30-50 см виток от витка и 50 см от стен помещения. При использовании металлопластиковых труб имеется возможность устроить в скрытой части трубной разводки бесстыковую систему, чем непременно нужно воспользоваться. Стыки являются слабым местом любой трубной разводки, где чаще всего возникают протечки.
  6. Поверх труб необходимо произвести бетонирование толщиной 50-70 мм. Сушка стяжки производится в течение 30 дней, но при необходимости по ней можно перемещаться через 7 дней. При сушке нужно ежедневно сбрызгивать слой бетона водой, а в жаркое время года еще и накрывать его пленкой. Вода в бетоне предназначена для кристаллизации его массы, и сбрызгивание компенсирует испарившуюся воду.
  7. Нивелирование поверхности производится по необходимости для её выравнивания.
  8. Для возможности ручного или автоматического регулирования температуры нагрева пола при заливке в бетон устанавливается термодатчик. При этом прибор нужно установить в металлическом рукаве, учитывая возможную необходимость его замены.
  9. Перед укладкой финишного покрытия стяжку нужно укрыть еще одним слоем паровой защиты из полиэтиленовой пленки.

  Для различных помещений предпочтительно создавать отдельные контуры отопления пола. Например, в коридорах и прихожих, где отсутствуют радиаторные нагреватели, может потребоваться более высокая температура теплоносителя для такой же температуры пола, что и в остальных помещениях.

  Наглядно посмотреть процесс монтажа можно на следующем видео:

  WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products представляет собой убедительную альтернативу нынешнему лидеру рынка.Экономичный способ быстрой укладки теплоизоляционного бетонного цокольного этажа с более низкими затратами на строительство и улучшенной экономией энергии. WarmFloor Pro — это качественная альтернатива стандартному блочно-балочному перекрытию, отвечающая всем требованиям.

  В то время как WarmFloor Pro может использоваться в различных типах зданий, строительные фирмы, как правило, чаще всего используют его в жилищном строительстве, от отдельных объектов до целых жилых комплексов.

  В качестве простого бетонного изолированного пола, который представляет собой реальную рентабельность, неудивительно, что WarmFloor Pro Milbank пользуется популярностью как у самозастроителей, так и у крупных строительных компаний.

  Сравнение Jetfloor от Forterra, лидера рынка отрасли, и WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products.

  Как работает WarmFloor Pro — изоляция из полистирола (EPS)

  Изолированные бетонные полы WarmFloor Pro (ICF) работают за счет объединения жестких изоляционных модулей (блоков EPS), изготовленных из легкого пенополистирола с закрытыми ячейками, который затем укладывается между нашими предварительно напряженные бетонные балки (глубиной 155 мм или 225 мм), отделанные верхним листом из пенополистирола, мембраной и бетонной стяжкой.Это дает WarmFloor Pro уникально низкую стоимость, простоту установки и долговечность.

  Интеллектуальный метод изоляции бетонного пола

  Поскольку каждая структура отличается, мы проектируем ваш пол так, чтобы обеспечить заданный коэффициент теплопроводности (всего 0,07 Вт / м²K) и планировку пола в соответствии с заявленными требованиями. После изготовления необходимых компонентов они вместе с материалами доставляются на ваш объект. С WarmFloor Pro вы можете выбрать либо только поставку, либо поставку и установку, используя нашу компетентную и опытную команду профессионалов по установке.

  WarmFloor Pro ICF Преимущества:

  • Простая установка — Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.
  • Fast для установки — панели EPS такой же длины, как пять обычных бетонных блоков.
  • Экономичный — WarmFloor Pro разработан, чтобы сэкономить ваши деньги: более высокая скорость монтажа в сочетании с уменьшением количества отходов и вывоза земляных работ позволяет увеличить общую экономию.
  • Bespoke — доступен широкий диапазон толщин и классов панелей EPS, чтобы обеспечить наиболее экономичное решение для ваших разработок при сохранении самых высоких уровней тепловых характеристик.
  • Sustainable — WarmFloor Pro прослужит весь срок службы здания, при этом сохраняя свои исключительные тепловые характеристики.
  • Чисто, легко работать с — и безопасно — EPS панели весят всего 2 кг (приблизительно).
  • C совместим с u nderfloor heating — пластиковые штифты вставляются в панель EPS и удерживают трубы отопления на месте.
  • Проверено , Проверено Технология — используется уже более десяти лет
  • Соответствует отраслевым требованиям — Milbank WarmFloor Pro имеет , полностью сертифицирован и имеет рейтинг A + green guide .

  Лист технических данных WarmFloor Pro

  Нажмите здесь, чтобы загрузить лист технических данных WarmFloor Pro. Или щелкните здесь, чтобы загрузить нашу инфографику WarmFloor Pro.

  Ищете предложение?

  Наша специализированная команда по продажам и оценкам всегда готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, в качестве альтернативы, звоните нам по телефону 01787 223 931 или посетите нашу страницу контактов, чтобы отправить запрос предложения.

  .

  3Д Схема теплого пола в слоях. HVAC векторные иллюстрации. Векторного

  Другие стоковые иллюстрации

  Цветовое решение, теплые и холодные тона

  Вектор красочная схема, элемент дизайна инфографики, изолированные на белом фоне, цветовая схема, холодный, теплый и нейтральный.

  Выжженный оранжевый фон с белой гранжевой рамкой и текстурой, теплая деревенская цветовая схема

  Шаблон приглашения на День Благодарения в теплой цветовой гамме

  Цветочный бесшовный узор в теплой цветовой гамме.Векторная иллюстрация.

  Теплый цвет, цветовое решение, планка

  Цветовое решение. Теплые и холодные тона. Плоский вектор

  Понятие схемы системы отопления.

  Векторная иллюстрация испарения. Маркированная технологическая схема из состояния жидкости в газ

  Схема теплых полов.

  Цифровая абстрактная живопись Красный огонь. Красивые теплые цвета фона иллюстрации. Картина в яркой цветовой гамме

  Вертикальные полоски в теплых тонах

  Креативный теплый градиентный рисунок мультяшный конверт с денежным знаком

  Набор градаций красного желто-зеленого цветов.Свотчи полосатых трендовых градиентных цветов для индустрии моды веселые, мягкие и теплые

  .

  Как выбрать пол из полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с теплым полом

  Содержимое, предоставленное Nu-Heat

  Благодаря прочной и долговечной отделке, использование синтетической смолы и полированной стяжки для полов в жилых домах становится все более распространенным. Поскольку стяжка по своей природе очень теплопроводна, она хорошо подходит для использования с теплыми полами (UFH), и, сочетая ее с этой системой отопления, она также устраняет «холодное прикосновение», связанное с выбором твердого напольного покрытия.

  Nu-Heat, признанный поставщик UFH, обсуждает ключевые соображения при выборе полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с этим типом системы отопления.

  Полы из синтетической смолы и UFH

  Полы из синтетической смолы дополняют современный дизайн интерьера. Они обеспечивают износостойкую, чистую, бесшовную отделку и доступны в различных цветах для удовлетворения индивидуальных требований проекта.

  Отделочные покрытия из синтетической смолы обычно производятся из полиуретана, эпоксидной смолы или метакрилата, часто в сочетании.Обычно они имеют толщину от 0,15 мм до 6 мм, а тип и толщина используемой смолы зависят от места, в котором они должны быть уложены, требуемой прочности и объема пешеходного движения, с которым они столкнутся. Они также предлагают хороший срок службы продукта около 20 лет.

  При использовании финишной смолы с UFH ее обычно заливают стяжку или самовыравнивающуюся смесь, или ее можно наносить валиком для достижения желаемой отделки.

  Новые покрытия для полов на основе UFH и смолы

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  Отделочные покрытия на основе смолы можно наносить на любую новую стяжку на цементной основе после использования рекомендованной производителем грунтовки для герметизации пола.Стяжка должна быть структурно прочной и полностью затвердевшей (минимум 28 дней), ровной, гладкой, чистой и сухой, с соответствующей влагонепроницаемой мембраной, установленной под плитой. При установке поверх ангидритной стяжки следует проконсультироваться с поставщиком смолы.

  Модернизация полов из UFH и смолы

  Низкопрофильная система теплых полов LoPro ™ Max Nu-Heat с высокой теплопроизводительностью была разработана специально для ремонта и модернизации и является идеальным партнером для отделки пола из смолы.Это связано с тем, что в системе используется слой специального самовыравнивающегося состава, который обеспечивает ровную, цементирующую, зеркальную отделку, готовую к непосредственному нанесению рекомендованной производителем смолы грунтовки, а затем смолы. Добавление рендеринговой сетки из стекловолокна в состав LoPro ™ QuickSet снизит вероятность возникновения небольших трещин под напряжением.

  Полированная стяжка и UFH

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  Полированная стяжка пола — идеальный сценарий для UFH, предлагая хорошую теплопередачу, которую труднее достичь с традиционными напольными покрытиями, такими как ковер или инженерная древесина, которые добавляют изоляционный слой.

  Стяжка пола действует как накопитель тепла, удерживая и медленно отводя тепло от UFH, что также делает его чрезвычайно эффективным, поскольку требует тепла от котла меньше, чем от радиаторной системы.

  Температура пола с полированной стяжкой может легко превысить стандартные температуры 18-21 ° C, необходимые для жилых комнат, спален и ванных комнат, но она может быть ограничена до желаемой температуры помещения с помощью выбранного вами термостата или органов управления.

  UFH новой конструкции и полированная стяжка

  В стандартной новостройке UFH будет устанавливаться в пределах чернового пола стяжки.В этом случае перед укладкой любого слоя полированной стяжки не требуется никакой дополнительной подготовки, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

  Модернизация UFH и полированная стяжка

  (Изображение предоставлено Nu-Heat)

  В рамках проекта реконструкции низкопрофильная система UFH будет уложена поверх существующего пола, например, LoPro ™ Max, в которой используется специальный самовыравнивающийся состав. идеальная отделка пола. В этом случае Nu-Heat порекомендовала бы добавить слой рендеринговой сетки из стекловолокна, которую можно купить у обычных строительных компаний.Сетка уменьшит вероятность возникновения трещин под напряжением в самовыравнивающейся смеси.

  Полированное бетонное покрытие пола, подходящее для использования с LoPro ™ Max:

  • Полированное бетонное покрытие Microtop (0,5–3 мм): Покрытие, модифицированное полимером, наносимое на толщину от 0,5 мм до 3 мм, которое выглядит как полированный бетон.
  • Покрытия из полированного бетона (10–40 мм): Покрытия на основе цемента, наносимые толщиной от 10 до 40 мм, которые можно полировать алмазом.

  Узнайте больше о том, как популярные напольные покрытия, включая ковровые покрытия и ламинат, работают с теплыми полами на веб-сайте Nu-Heat .

  .Бетонная стяжка

  — Как использовать бетонную стяжку

  Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

  Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

  Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо выполнить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

  Существует широкий выбор разравнивающих инструментов — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

  СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

  Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

  Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2×4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки.Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

  Советы по покупке:

  • Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными. В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.

  • Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.

  • Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон.Некоторые инструменты имеют на концах деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.

  • Для более удобного захвата ищите линейки с пропиленными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.

  • Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными пузырьковыми уровнями или накладными пузырьковыми уровнями.

  • Для больших работ, например, для промышленных плит, рассмотрите возможность использования стяжки.

  Средние затраты: Стоимость бревна 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе. А 2х4 м

  .

  Технология, устройство и монтаж теплого пола на бетонном основании

  Отопление жилища – настолько важная составляющая комфортного проживания в нем, что устроенное неудачно оно вполне способно непоправимо осложнить жизнь. Именно это обстоятельство побуждает совершенствовать системы отопления в стремлении к рациональному использованию тепловой энергии.

  Одним из усовершенствований последних десятилетий являются утепленные полы.

  Содержание статьи

  Использование теплых полов на бетонном основании

  На таком базовом основании можно использовать любые типы устройств для подогрева финишной поверхности, такие как:

  • водяные;
  • электрические системы с использованием нагревательных кабелей;
  • электрические пленочные полы;
  • инфракрасные.

  Все они имеют особенности устройства и применения при общем назначении — создание комфортных условий путем подогрева пола.

  Как правильно посчитать расход энергии теплого электрического пола — смотрите в этом материале.

  Что собой представляют и какие бывают электрические теплые плинтуса — читайте здесь.

  Водяной теплый пол

  Для его обустройства потребуется сделать еще одну бетонную стяжку с радиатором отопления внутри. Выполняется это следующим образом:

  1. Бетонную стяжку нужно укрыть слоем пароизоляции из полиэтиленовой пленки, края закрепить на стенах строительным скотчем.
  2. По периметру стен наклеить на них демпфирующую полосу толщиной 12-15 мм. Ее назначение – компенсировать тепловое расширение слоя бетона при нагревании, поскольку именно она будет теплоносителем для нагрева финишного покрытия.
  3. На пол уложить армирующие элементы, чаще всего применяется дорожная сетка с ячейкой 50х50 или 100х100 мм. Сетку укладывать с применением проставок между ней и полом высотой 10-12 мм. Отдельные секции нужно скрепить между собой вязальной проволокой.
  4. Уложить «маяки» для обеспечения ровности стяжки.
  5. Трубы укладывать на расстоянии 30-50 см виток от витка и 50 см от стен помещения. При использовании металлопластиковых труб имеется возможность устроить в скрытой части трубной разводки бесстыковую систему, чем непременно нужно воспользоваться. Стыки являются слабым местом любой трубной разводки, где чаще всего возникают протечки.
  6. Поверх труб необходимо произвести бетонирование толщиной 50-70 мм. Сушка стяжки производится в течение 30 дней, но при необходимости по ней можно перемещаться через 7 дней. При сушке нужно ежедневно сбрызгивать слой бетона водой, а в жаркое время года еще и накрывать его пленкой. Вода в бетоне предназначена для кристаллизации его массы, и сбрызгивание компенсирует испарившуюся воду.
  7. Нивелирование поверхности производится по необходимости для её выравнивания.
  8. Для возможности ручного или автоматического регулирования температуры нагрева пола при заливке в бетон устанавливается термодатчик. При этом прибор нужно установить в металлическом рукаве, учитывая возможную необходимость его замены.
  9. Перед укладкой финишного покрытия стяжку нужно укрыть еще одним слоем паровой защиты из полиэтиленовой пленки.

  Для различных помещений предпочтительно создавать отдельные контуры отопления пола. Например, в коридорах и прихожих, где отсутствуют радиаторные нагреватели, может потребоваться более высокая температура теплоносителя для такой же температуры пола, что и в остальных помещениях.

  Наглядно посмотреть процесс монтажа можно на следующем видео:

  Электрический кабельный пол

  Технология монтажа такого устройства практически не отличается от укладки водяных нагревательных элементов.

  Особенность же состоит в том, что кабель не прокладывается в тех местах, где впоследствии будет установлена тяжелая мебель или мощные электроприборы.

  Датчик температуры при таком устройстве обогрева размещается внутри стяжки, а пульт управления, как правило, на одной из стен помещения в удобном месте. Следует помнить о ремонтопригодности устройства на случай замены измерителя температуры. Кабельный пол может применяться при любом виде финишного покрытия.

  Пленочные теплые полы

  Они представляют собой разновидность кабельного пола, где вместо проводов использованы плоские, запрессованные в пленку проводники из углеродистого материала.

  Особенность конструкции пленочного пола требовательна к плоскостности поверхности, поэтому наливной нивелирующий пол для такого варианта обязателен.

  Дальнейшие работы производятся в следующем порядке:

  1. Поверх нивелирующей стяжки нужно уложить теплоизолятор, для которого можно применить материал Изолон.
  2. Уложить термопленку, при этом места, где будет размещена мебель или мощный электроприбор (камин), следует обходить.
  3. Нагреватель нужно укрыть полиэтиленовой пленкой.
  4. Поверх пленки укладывают дополнительный упрочняющий слой из ДВП или фанеры.
  5. Далее следует смонтировать финишное покрытие, которым может быть ламинат, ковролин или линолеум.

  Нагреватель поставляется в рулонах. Его можно раскроить на отдельные секции, каждая из которых специальными клипсами соединяется с источником электроэнергии. Измеритель температуры встраивается в схему пола, панель управления крепится на стене помещения в удобном месте.

  Пошаговую инструкцию по укладке вы можете также посмотреть на следующем видео:

  Инфракрасный теплый пол

  В этом устройстве применен совершенно другой принцип выработки тепла. Пленка, в виде которой выпускается инфракрасный пол, не нагревается, но излучает инфракрасные волны. Они не действуют на воздух в помещении, но все находящиеся в нем предметы под воздействием излучения начинают нагреваться.

  В данном случае особенно важно, чтобы над таким устройством не находились массивные тяжелые предметы или энергоемкие устройства.

  Порядок монтажа системы декларируется как очень простой даже для человека, не имеющего высокой квалификации. Однако для соединения применяются серебряные контакты, которые должны быть установлены в определенном положении. Повторное использование их не предусмотрено, а в комплекте их ограниченное количество.

  Отзывы об этой системе обогрева позволяют выделить некоторые моменты:

  • Для инфракрасного пола не требуется особо тщательного выравнивания бетонного основания, однако откровенно неровный пол может привести к преждевременной поломке.
  • Система высоконадежна, но только при высочайшем качестве монтажа в соответствии с инструкцией по применению.
  • Декларируемая экономия электроэнергии в 20% в сравнении с другими устройствами теплого пола возможна только при хорошо работающей параллельно системе радиаторного отопления и температуре инфракрасного сегмента до 22^оС.
  • Применение ИК-системы в помещении приводит к устранению неприятных запахов.

  Советы и рекомендации

  • Применение обогрева пола ограничивается некоторыми особыми свойствами. Так, при температуре поверхности более 30^оС с пола поднимается пыль, всегда на нем присутствующая. Поэтому целесообразно не поднимать температуру выше этого показателя.
  • При использовании комбинированного отопления в доме следует снизить температуру радиаторной части настройкой соответствующих датчиков на смесительном узле водяного отопления. Это позволит экономить на нагреве воды и снизит степень перегорания кислорода на радиаторах.

  Заключение

  Напрашивается вывод, что каждая из упомянутых систем обогрева имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому наиболее разумным выбором было бы применение комбинированных способов достижения поставленной цели.

  Например – инфракрасный пол прекрасно будет работать в местах общего пользования: в ванной, кухне, прихожей и так далее. Его способность к очистке воздуха от неприятных запахов может стать находкой. Применение комбинированных систем одновременно с традиционной радиаторной поможет снизить степень перегорания кислорода воздуха.

  Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

  Facebook

  Twitter

  Вконтакте

  Одноклассники

  Google+

  Что еще почитать по теме?

  монтаж укладки по шагам + видео

  На чтение 15 мин. Просмотров 2k. Обновлено 15 июля, 2021

  Линолеум одно из наиболее распространённых напольных покрытий, это связано с тем, что он прочный, имеет длительный срок службы, прост в монтаже, в продаже огромное разнообразие оттенков, а также приемлемая цена.

  Однако, материал нельзя назвать тёплым, а если еще и основание из бетона, то ходить по такому полу, вообще будет не комфортно.

  Одним из вариантов обустройства такого сочетания станет монтаж «тёплого пола» под линолеум.

  Устройство тёплого пола под линолеум на бетонное основание

  Несмотря на все свои положительные стороны, линолеум не является лучшим отделочным материалом. Ведь он имеет повышенные теплоизолирующие свойства, помимо этого, при нагревании может менять форму и цвет. Основной минус — выделение вредных веществ под воздействием высокой температуры.

  Но если вы хотите именно линолеум, то следует правильно выбрать как модель полового покрытия, так и способ обогрева. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила установки и температурный режим — обогрев должен быть равномерный и плавный.

  Бетонное основание, также имеет свои требования — оно должно быть гладким и ровным (допустимые отклонения 0,2 см на 2 м2), хорошо очищенным и покрытом слоем грунтовки. Кроме того, требуется гидроизоляция, а вдоль стен по всей площади наносится компенсационная лента из вспененного полиэтилена.

  К сведению! Большинство марок линолеума имеют утеплительный слой, поэтому отпадает необходимость в дополнительной подложке. Однако, некоторые из этих материалов задерживают тепло поступающее от нагревательного устройства.

  Так как линолеум нельзя нагревать больше 30 градусов, то требуется оборудовать систему датчиком и терморегулятором, для регулировки температуры.

  Какой выбрать линолеум под теплый пол?

  Несмотря на кажущуюся схожесть, линолеум представленный на рынке имеют разные характеристики. Может отличаться по толщине, составу, структуре, а при наличии усиленной основы — материал из которого она изготовлена, также бывает различным.

  При выборе напольного покрытия следует ознакомиться с информацией, которая зашифрована на маркировке производителя. Там указаны данные о составе изделия, о допустимости его нагрева и придельной температуре. Линолеум должен иметь:

  • высокую теплопроводность;
  • хорошую сопротивляемость к выцветанию;
  • устойчивость к деформации.

  Основные виды линолеума:

  1. Линолеум алкидного типа — однозначно не подходит для установки на тёплый пол. Изделие оснащено основой из глифталевого полимера. Данный вид плохо проводит тепло и может менять свой размер со временем.
  2. Коллоксилиновый линолеум имеющий нитроцеллюлозную основу, также не рекомендован для систем с обогревом, так как обладает повышенной горючестью. Даже несмотря на то, что в составе антипиренборная кислота, которая частично снижает риск возгорания.
  3. Резиновый — не советуют использовать на полы с обогревом. Он обладает теплоизолирующими свойствами, помимо этого, при нагревании происходит изменение его структуры, и разрушение.
  4. Поливинилхлоридная модель — самый идеальный вид для установки поверх тёплого пола, он прочен и является гигиенически и экологически пригодным для использования. Натуральный вид — мармолиум, дороже, так как состоит из безопасных компонентов: джутовой ткани, красителя натурального происхождения и т. д. Основное правило при использовании — допустима температура нагрева ПВХ до 30 градусов, а изделия из натурального сырья — до 27.

  Выбирая ПВХ для тёплого пола, специалисты советуют не останавливать свой выбор на бытовом типе, а приобретать коммерческую или полукоммерческую модель — они более прочные.

  В данном случаи не требуется теплоизолирующая подложка, так как она снизит эффективность функционирования системы. Вообще, рекомендовано класть изделие без основы или с небольшой подложкой из ткани.

  Виниловый линолеум положенный на кабельный тёплый пол сразу может испускать неприятный запах, но он через некоторое время пройдёт.

  Важно! При покупке материала необходимо обращать внимание на маркировку производителя, она говорит о возможности использования его вмести с тёплым полом.

  Устройство бетонного пола

  Сразу начинать укладывать систему «тёплый пол» под линолеумное покрытие можно при наличии бетонного чернового пола. При отсутствии такового, если в наличии лишь деревянный пол, или только грунт, потребуется обустроить сам бетонный пол.

  Процесс изготовления бетонного пола следующий:

  1. Необходимо разобрать старый пол, если он есть.
  2. Выровнять основу — грунт ровняется с помощью лопаты.

  3. Обустроить подушку — она состоит из щебня, мелкого кирпича или битумного шифера, который утрамбовывается, слой подушки не более 50 мм.

  4. Проложить утепляющий слой — кладётся пенопласт толщиной от 20 до 50 мм. Помимо того, что он будет выступать в качестве опалубки, ещё и уравновешивать расширение бетонного пола при нагревании. Сверху насыпается 10 см песка.

  Затем укладывается второй слой утеплителя из экструдированного пенополистирола, хотя можно использовать другой материал. Плиты должны быть не менее 50 мм. Листы оснащены защёлкивающимися замками, что упрощает монтаж и позволяет сделать покрытие без зазоров.

  Чтобы получилась ровная поверхность, необходимо применять уровень. Гидроизоляционная подложка не нужна, так как материал имеет повышенную устойчивость к влаге.

  К сведению! Пенополистирол хорошо переносит перепады температур, экологичен, влагостоек, долговечен и устойчив к нагрузкам.

  5. Приготовить и залить бетонную смесь. Состав готовится из цемента — 1 часть, песка — 2 части и отсева — 3. Смесь должна получиться средней консистенции, не сильно густой, но и не текучей. Для облегчения раствора, чтобы не было такой нагрузки на перекрытия, добавляется наполнитель.

  Смотреть видео

  Прежде чем приступить к заливке бетона, вдоль стен комнаты устанавливаются маяки, на которые натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для установки реек-маркеров.

  Смотреть видео

  Поверхность увлажняется и заливается раствором, который ровняется правилом. Степень горизонтальности пола проверяется при помощи строительного уровня. Затем удаляются метки, а пустоты заполняются смесью.

  Важно знать! Стандартное бетонное основание — 10 мм, а вес его 20 кг, следовательно, устанавливать его можно лишь на первом этаже или при наличии прочного перекрытия.

  Монтаж тёплого водяного пола под линолеум

  Отличное сочетание водяного тёплого пола и бетонного основания, хотя финишное покрытие из линолеума — не является хорошим вариант в данном случае. При желании, уложить такой материал можно, но он должен иметь высокое качество и быть не сильно толстым.

  Процесс монтажа тёплого пола на бетон под линолеум следующий:

  1. Продумать схему укладки — улитка или змейка.

  2. Закупить нужный стройматериал, это:

  • полиэтиленовая плёнка, имеющая толщину 150 мкр;
  • полистирол (толщина плит 20 мм), лучше с бобышками;
  • арматурная сетка;
  • демпферная лента;
  • коллекторы, входной и выходной;
  • труба из сшитого полиэтилена.

  3. Произвести гидроизоляцию. На подготовленное бетонное основание укладывается гидроизоляционная подложка из полиэтиленовой плёнки, полосы проклеиваются скотчем.

  4. Настелить теплоизоляционный слой — полистирольные листы с бобышками. Бобышки нужны для простоты крепления труб тёплого пола. Листы фиксируются к поверхности с помощью крепежей.

  Если плиты гладкие, то на них устанавливается армированная сетка, на которую будут крепиться трубы.

  5. Установить коллектор. Он крепится к стене, в дальнейшем к нему будут подсоединяться трубы.

  6. Наклеить демпферную ленту. Она клеится на стены, в местах их стыка с полом по всему периметру.

  7. Произвести монтаж нагревательных элементов. Трубы укладываются шагом от 10 до 30 см, от размера зависит теплоотдача конструкции. Средний расход полиэтиленовой трубы — 5 метров на 1 м2 площади. Трубы располагаются между бобышками и фиксируются ими. При отсутствии бобышек на плите, трубы крепятся на армирующую сетку или фиксируются клипсами-зажимами, которые заранее установлены на бетонном полу.

  8. Подключить и проверить прибор отопления. Трубы подсоединяются к коллектору, один край к входному, другой к выходному, а крепление смесительного узла производится к коллекторному шкафу. Система наполняется водой и проводится опрессовка.

  9. Уложить арматурную сетку. Она кладётся поверх полистирольных листов с проложенными трубами. Цель — укрепление бетонной стяжки, в которой будет спрятан тёплый пол.

  10. Залить бетонную стяжку. Минимальная её толщина 40 мм, бетон должен полностью закрыть трубы. Необходимо дать цементу подсохнуть, прежде чем на него стелить половое изделие, на это потребуется не менее месяца.

  11. Осуществить монтаж подложки для линолеума. Используются фанерные листы, которые расстилаются по всей площади.

  12. Уложить финишное покрытие. Линолеум располагается поверх фанеры по всему пола. Материал должен отлежаться, прежде чем устанавливать плинтуса.

  Важно! Тёплый водяной пол можно включать только после полного затвердевания бетона.

  Делаем инфракрасный теплый пол на бетон

  Инфракрасная плёнка — наиболее подходящий вариант для установки под линолеум. Главное условие — идеально ровное бетонное основание, чтобы не повредить плёнку.

  К сведению! Для эффективности работы инфракрасного плёночного пола необходимо, чтобы процесс отдачи тепла был односторонним. Это возможно, при различной теплопроводности материалов расположенных по обеим сторонам нагревательных элементов. Слой находящийся сверху, должен обладать большей теплоёмкостью, чем нижний. Если соблюдать данное условие, то КПД инфракрасной плёнки будет равно 97%.

  Решив положить на бетонный пол под линолеум плёночную систему с подогревом, необходимо запастись нужным количеством плёнки и дополнительным материалом, который понадобится в процессе конструирования тёплого пирога.

  В зависимости от площади комнаты, приобретается количество упаковок тёплого пола, в них входит: сама термоплёнка, электропроводка, изоляция из битума, набор зажимов и инструкция по установке конструкции.

  Кроме этого, для обустройства плёночного тёплого пола потребуется:

  • полиэтиленовая плёнка;
  • теплоотражающее покрытие;
  • скотч, нож, отвёртка, ножницы;
  • терморегулятор.

  Монтируя инфракрасную систему на бетонное основание необходимо правильно подобрать линолеум. Он должен быть из натурального сырья, прочный, водонепроницаемый, не обладать статическими свойства и не испускать токсичных веществ при нагреве. ИК-плёнка не совместима с изделием имеющим синтетическое основание.

  Последовательность монтажа инфракрасного пола под линолеум.

  Тёплый пол за 1 час своими руками при ремонте комнаты в квартире

  Watch this video on YouTube

  Пошаговый, монтаж тёплого инфракрасного пола выглядит следующим образом:

  1. Подготовка бетонного основания. Осуществляется проверка поверхности на наличие трещин и неровностей. При обнаружении перепадов, производится заливка основания небольшим слоем саморегулирующейся смеси.

  2. Определение места размещения плёнки и монтажного шкафа. Для этого, делаются разметки на полу, при этом следует помнить, что нельзя располагать плёнку под тяжёлой мебелью.

  3. Покрытие теплоотражающего слоя. Можно использовать, как теплоотражатель — изолон или другое изделие с фольгированным слоем на лавсановой основе. Материал расстилается на бетонный пол и фиксируется двухсторонним скотчем, им же соединяются листы друг с другом. Изделием с теплоотражающим слоем должна быть закрыта вся площадь комнаты, иначе тепло будет уходить зря.

  4. Укладка термоплёнки. Плёнка, заранее нарезанная полосами нужного размера, прокладывается медными пластинами вниз. Места разреза шины следует изолировать при помощи битума, он продаётся в наборе с тёплым полом. Это необходимо сделать обязательно, серебряные контакты должны быть хорошо изолированы по всему срезу, и там, где будут устанавливаться зажимы для будущей фиксации проводов.

  Рекомендованное расстояние расположения плёнки от стен — 200 мм, отступ между полосами 30 — 50 мм, нельзя производить укладку внахлёст. А контакты по возможности разместить ближе к стене, где будет монтироваться терморегулятор.

  5. Фиксация термоплёнки. Уложенные полосы плёнки крепятся к теплоотражающему слою скотчем. Полосы друг с другом также фиксируются, что предотвратит их смещение в дальнейшем, при монтаже пирога.

  6. Установка контактных клипс. Клипсы монтируются в места соединения медной шины и электропроводов. Они должны располагаться так, чтобы одна сторона находилась внутри плёнки, а другая снаружи. Затем, контакт плотно сжимается при помощи пассатижей.
  7. Подключение термоплёнки. Для подключение системы, требуется вложить оголённый провод или несколько проводов в клипсу, это зависит от конструкции контактных зажимов. Осуществляется сжатие контакта, для фиксации провода в клипсе. После этого, проводится изоляция всех контактов. Один слой битумного изолятора накладывается поверх, а другой снизу участка подключения. Кроме того, необходимо плотно склеить полоски изоляции между собой.

  Важно! Серебреные контакты должны быть надёжно изолированы по всему месту среза, и в соединениях провода с шиной из меди.

  8. Подсоединение терморегулятора. Температурное устройство чаще продаётся вмести с терморегулятором. Устанавливается прибор под термоплёнку, он фиксируется изолятором к графитовой полосе нагревательного элемента. Чтобы поверхность пола была ровная, в слое теплоотражателя проделывается специальное углубление для датчика, провода и зажимов. После прокладки в подготовленные пазы проводов, они фиксируются скотчем.

  На запланированном участке стены монтируется панель для терморегулятора. К ней подсоединяются провода, в соответствии со схемой и инструкцией, которая прикладывается производителем к тёплому полу.

  После этого, проводится тестирование системы. Температура при этом не должна превышать 27 градусов. Проверяется нагрев каждой полосы в отдельности.

  9. Укладка защитного слоя под линолеум. Так как линолеум считается достаточно жёстким покрытием, то необходимо установить дополнительный защитный слой для нагревательных элементов. На обогревательный пирог расстилается полиэтиленовая плёнка, поверх которой укладывается защитный материал, к примеру фанерные листы толщиной 0,8 см. Они прикручиваются к основному полу аккуратно, чтобы не повредить плёнку. Для этой цели, имеются специальные промежутки между элементами нагрева или по краям плёнки. Стандартное расстояние между крепежами — 150 мм. Так же, следует оставлять зазор (0,1 мм) между стенами и фанерой, который будет заполняться герметиком, обладающим влагостойкими качествами. Когда он высохнет, пыль от него удаляется с помощью пылесоса, а фанера обрабатывается грунтовкой.

  10. Монтаж напольного покрытия. Линолеум раскатывается на фанеру и оставляется на несколько дней для вылёживания. После чего, производится установка плинтусов.

  К сведению! Чтобы полос термоплёнки получилось меньше, необходимо класть их вдоль комнаты.

  Кабельный электрический теплый пол под линолеум

  Провода нагревательного кабеля выпускаются в бухтах, упаковываются в полиэтилен или коробки. Термокабель бывает экранированным или неэкранированным, а также одножильным и двухжильным.

  Для пирога тёплого электрического пола подходит экранированный кабель. Кроме того, при приобретении нужно ознакомиться с данными, которые указана на упаковке:

  • о мощности;
  • длине кабеля;
  • рабочем напряжении.

  Подбирать кабель, и его мощность следует отталкиваясь от площади помещения и шага укладки. При шаге 15 см, на одну петлю в среднем понадобится 25 см. С учётом площади комнаты, в которой будет производиться монтаж тёплого пола, высчитывается количество поворотов и общая длина нагревательного провода.

  К полученному результату добавляется длина провода, идущего к стене с терморегулятором. Рассчитывая площадь тёплого пола, необходимо от полученного результата отнять производимый отступ от стен — 5 или 10 см, и участки, которые будут заняты мебелью, ведь под ней не будет размещаться кабель.

  Стандартная толщина кабеля 5 — 6 мм, поэтому укладывается он в слой бетонной стяжки.

  Процесс монтажа кабельного пола на бетонный пол под линолеум выглядит так:

  1. Подготовить бетонное основание. Оно должно быть чистое и ровное. Мусор убирается щёткой или пылесосом.

  2. Произвести разметку площади. Отмечаются участки, на которых будет размещаться мебель, и кабель монтироваться не будет. Кроме того, нагревательные элементы необходимо укладывать на расстоянии 5 см от стен и 10 от приборов обогрева.
  3. Проложить слой теплоизоляции. Это обязательное условие, расположить теплоизоляцию по всей поверхности пола, особенно если под перекрытием располагается холодное помещение. Если внизу тёплое помещение, то достаточно проложить тонкий слой теплоизоляционного материала только под нагревательными элементами. Крепится теплоизоляция к бетонному основанию фольгированным скотчем.
  4. Установить армирующую сетку. Сетка необходима для придания прочности конструкции, кроме того, к ней будет монтироваться кабель. Вместо сетки, для закрепления кабеля можно использовать монтажную ленту с крючками. Она раскатывается в соответствии со схемой установки нагревательной системы.

  5. Закрепить терморегулятор. На стене, на месте отведённом для установки монтажной коробки делаются пробоины, и прокладываются штробы для размещения проводов. Производится монтаж терморегулятора, к которому присоединяется температурный датчик.

  6. Уложить греющий кабель. Монтаж кабеля начинается с подсоединения конца нагревательного элемента к терморегулятору. Он крепится к армирующей сетке или к ленте при помощи имеющихся крючков. Отсюда и продолжается раскладка кабеля по всей площади. Располагается равномерно, нельзя допустить образования пересечений. При укладке нагревательного элемента следует строго придерживаться запланированного шага.

  Делать изгибы кабеля необходимо так, чтобы не образовались изломы и натяжения провода. А все соединительные муфты должны быть расположены на полу. Кабель фиксируется при помощи монтажной ленты, или крепится к установленной армирующей сетке. Второй конец нагревательного провода, также выводится к терморегулятору.

  7. Подключить систему. Первый конец кабеля уже подсоединён к датчику, остаётся закрепить второй. Датчик температуры размещается в гофрированной трубе, а сама труба закрепляется между двумя витками кабеля посредине. От стены датчик располагается на расстояние 55 — 65 см. Для крепления используется также монтажная лента. Край гофрированной трубы заматывается изолентой, чтобы раствор не попал внутрь. Провод от датчика следует протянуть до терморегулятора, и произвести подключение согласно схеме.

  Прежде чем заливается бетонная стяжка, следует провести проверку пола на работоспособность. Для этого, температура на терморегуляторе устанавливается в приделах 26 градусов, и включается система. Достаточно 1 минуты работы устройства, чтобы определить греется пол, или нет.

  К сведению! При необходимости произвести замену датчика можно будет не вскрывая половое покрытие. Просто заведя в трубу новый прибор.

  8. Залить бетонную стяжку. После опробования системы заливается цементно-песчаная стяжка, данный раствор можно заменить наливным самовыравнивающимся полом. Слой стяжки должен быть толщиной не менее 5 см. Раствор заливается аккуратно, чтобы не повредить и не сдвинуть нагревательные элементы. Монтировать напольное покрытие можно только после полного затвердевания раствора.

  9. Уложить линолеум. Рулон напольного покрытия раскатывается по всей площади комнаты. Линолеум должен отлежаться несколько дней, только потом его можно крепить и устанавливать плинтуса.

  На этом, монтаж кабельного тёплого пола на бетонное основание под линолеум завершён, и пол готов к эксплуатации.

  Нагревательные маты

  Нагревательные маты — одна из разновидностей кабельного пола. Они проще в монтаже, так как кабель уже зафиксирован на специальной стекловолокнистой сетке с определённым шагом. Причём кабель, используемый в таких матах, имеет меньшею толщину. Укладывать такую систему можно сухим способом, без заливки бетонной стяжки.

  Процесс монтажа следующий:

  • на бетонный пол, который заранее очищен, кладётся слой гидро и теплоизоляции;
  • далее укладываются нагревательные маты;
  • затем листы фанеры или ГВЛ;
  • сверху стелится линолеум.

  При использовании линолеума, который предназначен для тёплых полов, монтировать систему на бетонный пол можно любого типа. Специалисты советуют выбирать способы укладки тёплого пола с бетонной стяжкой при капитальном ремонте, или при отделке новых помещений. А вот если вы решили оборудовать полы с обогревом, при наличии ремонта в квартире, то лучше остановить свой выбор на инфракрасном тёплом полу.

  Технология монтажа пирога тёплого пола на бетонное основание под линолеум сама по себе не сложная. Но достичь эффективной работы системы можно только при соблюдении всех правил установки. Кроме того, на срок службы конструкции влияет и правильность выбора материала. Поэтому, если вы не уверены, что сможете произвести монтаж своими руками правильно, то стоит доверить работу профессионалам.

  Видео материалы

  Видео – Укладка линолеума

  Что стало с Теплым Полом За ГОД!!! Пленочный теплый пол отзыв.

  Watch this video on YouTube

  Как нагреть бетонную плиту

  Когда вы думаете о бетонной плите, первая мысль, которая, вероятно, приходит вам в голову, — это подвал. По сути, цоколь — это самое популярное пространство для плитных систем отопления. Тем не менее, гараж также построен на плите, что делает его еще одним популярным вариантом, особенно если вы планируете превратить его в гостевой номер или пещеру для людей. Более того, в некоторых домах даже нет подвала, что дает возможность обогревать каждую комнату на первом этаже дома.В каждом из этих случаев домовладелец может ожидать, что комнаты на плите будут заметно холоднее, чем в остальной части дома, поэтому существует значительная потребность в системах лучистого отопления, разработанных специально для бетонных плит.

  Для домов новостройки доступен электрический нагревательный кабель, который можно встраивать в бетонную плиту во время ее заливки. Однако наиболее распространенным применением является система внутрипольного отопления, устанавливаемая между готовой бетонной плитой и перекрытием над ней.Например, ванная комната на плите будет иметь слой пробкового или синтетического пробкового покрытия поверх бетонного чернового пола, за которым следует электрический нагревательный элемент и покрытый подложкой пола. Подложка защищает нагревательный элемент от плиты внизу, которая в противном случае отбирала бы тепло из системы.

  Пробка и синтетическая пробка

  Подкладка из синтетической пробки — идеальный выбор для теплого пола, поскольку ее R-ценность выше, чем у настоящей пробки.Благодаря этому более высокому значению изоляции синтетическая пробковая подкладка CeraZorb® лучше изолирует от тепла и звука и улучшает распределение тепла. Он также устойчив к влаге, то есть не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода. Кроме того, он устойчив к гниению, плесени и плесени. Когда говорят о бетонной плите, которая подвержена протечке воды, это важные атрибуты.

  Для людей с ограниченным бюджетом можно использовать настоящую пробковую подкладку.Она дешевле синтетической пробки и по-прежнему является отличным барьером между плитой и системой подогрева пола.

  Нагрев внутри плиты по сравнению с обогревом над плитой

  Теперь вам просто нужно определить, ищете ли вы систему обогрева плиты, TempZone ™ или Environ ™.

  Нагревание в плите

  Проще говоря, системы обогрева плиты должны быть встроены в свежеуложенную бетонную плиту. Итак, если вы строите новый дом или надстраиваете дом, вам следует рассмотреть этот вариант.WarmlyYours предлагает системы обогрева плит в формате мата или кабеля. Коврики легче установить, потому что кабель уже проложен по серпантину и скреплен сеткой. Его просто нужно обрезать и повернуть по размеру комнаты. Однако компромисс в том, что эта система дороже за квадратный фут. Установка нагревательного кабеля для плит требует немного больше труда, но и требует меньших затрат. Оба варианта имеют мощность 20 Вт на квадратный фут для эффективного обогрева бетонной плиты и помещения над ней.

  Надплавное отопление

  Если вы живете в существующем доме и хотите обогреть холодную комнату, расположенную на плите, вам стоит рассмотреть систему TempZone ™ или Environ ™. Оба эти варианта могут быть установлены поверх бетонной плиты с промежуточным слоем подстилки. Однако TempZone ™ был разработан для использования под плиткой и каменными полами, а Environ ™ был разработан для использования под коврами (только в США), ламинатом и плавающими деревянными полами.

  Системы теплого пола TempZone ™ доступны в вариантах Flex Roll, Easy Mat и Cable.Как и нагревательные маты Slab, Flex Rolls имеют нагревательный кабель, расположенный соответствующим образом в виде змеевика и скрепленный сеткой. Сетка должна быть разрезана и повернута в соответствии с планом установки, предоставленным домовладельцем, чтобы правильно обогреть комнату. Точно так же коврики Easy Mats имеют такое же расстояние между кабелями, рисунок и сетку, что и гибкие ролики, но имеют небольшие стандартные размеры. Например, коврик размером 3 на 5 футов, который можно поставить перед туалетным столиком в ванной. Оба варианта имеют высокую мощность 15 Вт на квадратный фут.

  Кабель поставляется в форме свободной катушки, поэтому это наиболее гибкий вариант. Его можно установить с помощью дополнительных крепежных лент или мембраны Prodeso для более простой и быстрой установки. Поскольку кабель имеет произвольную форму, домовладелец может разместить его на расстоянии 3 или 4 дюймов, в зависимости от своих потребностей в обогреве. Таким образом, мощность на квадратный фут составляет от 7 до 15.

  Системы теплого пола

  Environ ™ доступны в вариантах Flex Roll и Easy Mat. В отличие от систем Slab Heating или TempZone ™, они изготовлены из армированной ламинированной алюминиевой фольги, которая позволяет им нагреваться постепенно и безопасно.Они оба излучают 12 Вт на квадратный фут, что достаточно для обогрева комнаты, но достаточно мягко, чтобы предотвратить повреждение более чувствительного материала пола.

  Независимо от того, какой вариант напольного покрытия вы выберете, его дополняет система водяного теплого пола. Посетите www.warmlyyours.com или позвоните по телефону 800-875-5285 для получения дополнительной информации и запуска вашего проекта.

  Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление

  Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается.Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду. Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере. Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.

  Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует обратиться к электрическому подогреву пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.

  В Соединенных Штатах вы можете обогревать ковровое покрытие, используя рулон для обогрева пола или коврик из усиленной ламинированной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ним электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.

  Теплые полы, теплый подвал

  По Бобвила.com article, керамическая плитка — это «Кадиллак для полов в подвале», потому что на нее не действуют вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон. Точно так же клееная виниловая плитка или доски водостойки, что идеально подходит для цокольного этажа.

  Когда вы думаете о виниловых полах, вы можете представить себе виниловую плитку 70-х годов с яркими геометрическими узорами. Сегодня появилась новая порода винила, называемая роскошной виниловой плиткой или LVT.

  «Сегодняшние продукты могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня», — заявляет Бобвила.ком статья.

  Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой. Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.

  Изоляция бетонных плит для обогрева полов

  CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем.CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода. Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.

  Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к экономичной эксплуатации.Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.

  CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.

  Как установить теплый пол в бетон

  Для домов новостройки есть еще один способ нагреть холодную плиту, и он начинается еще до того, как бетон затвердеет.

  Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки. Предлагая 20 ватт на квадратный фут, нагревательные маты для плит идеальны, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.

  Вот шаги для установки нагревательных кабелей или матов для плит:

  Шаг 1:

  Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат.Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также, при необходимости, любые релейные панели. Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.

  Шаг 2:

  С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Также проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым заземляющим проводом по очереди.Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.

  Шаг 3:

  Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру.Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.

  Шаг 4:

  Используя пластиковые кабельные стяжки, электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / коврик к проволочной сетке в соответствии с вашим индивидуальным планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. . Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует протестировать с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой утвержденный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене.Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.

  Шаг 5:

  Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты. Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы похоронить нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.

  Шаг 6:

  Электрик должен еще раз проверить нагревательный элемент и датчик с помощью омметра и мегаомметра. Обязательно укажите результаты в гарантийных документах.

  Шаг 7:

  После того, как бетон полностью затвердел, электрик может завершить всю проводку для термостата, распределительной коробки и панели реле, если это необходимо. Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента.Если все в рабочем состоянии, готово!

  Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.

  Обратите внимание, что если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.

  Как бы вы ни выбрали обогрев плиты, добавление лучистого отопления превратит ваше пространство в комфортное убежище круглый год.

  Интересуетесь стоимостью бетонного пола с подогревом? Используйте наш Конструктор цен на теплый пол, чтобы мгновенно оценить, сколько будет стоить система теплого пола для вашего собственного проекта.

  Как добавить теплый пол к существующему бетону | Руководства по дому

  Вы можете ступить на теплый и уютный пол, даже если он построен на бетонной плите, добавив подогрев пола. В то время как водяные и воздушные системы лучистого отопления требуют прокладки труб под черным полом, электрические системы можно укладывать прямо поверх существующего чернового пола, включая бетонные плиты, а затем покрывать готовым полом.

  Измерьте и спроектируйте шаблон

  В системах электрического лучистого отопления используются провода, встроенные в мат, уложенный прямо на бетон. Эти провода нельзя ни в коем случае перерезать, ими можно только частично манипулировать, поэтому подберите коврик к полу, на котором он будет установлен. Тщательно обмерьте комнату и нарисуйте ее в масштабе, чтобы передать производителю коврика. Некоторые производители предоставляют онлайн-программу для создания шаблонов, которая позволяет вам создать собственный коврик; другие снимают мерки по телефону и сами конструируют коврик.Каждая компания предоставляет вам схему с подробным описанием того, как и где установить коврик.

  Подготовьте пол и мат

  Перед тем, как положить коврик для обогрева пола, убедитесь, что бетон полностью затвердел. Заполните все трещины в бетоне и при необходимости используйте самовыравнивающиеся смеси, чтобы бетон был ровным и готов к установке нового пола. Распакуйте коврик и поместите его у стены, где вы планируете установить термостат, который им управляет. Подключите коврик к вольт-омметру и сравните показания измерителя с измерением, предоставленным вам производителем мата.Если числа совпадают, продолжайте установку. Если цифры не совпадают, обратитесь к производителю; ваш коврик мог быть поврежден во время транспортировки.

  Установите коврик

  Раскатайте коврик по полу на расстоянии примерно 6 дюймов от всех стен и любых других приспособлений на полу. Следуйте чертежу, предоставленному производителем; некоторые коврики покрывают всю комнату одним большим куском, тогда как другие необходимо установить на место. Если вам нужно перевернуть коврик в любое время, аккуратно обрежьте коврик вокруг встроенных проводов, чтобы было какое-то движение, затем переверните коврик и провода, чтобы изменить направление.Как только коврик будет полностью разложен, подключите его к вольт-омметру для второго измерения и убедитесь, что числа не изменились.

  Установите мат

  Каждый мат немного по-разному прилипает к бетону, в зависимости от рекомендаций производителя. Некоторые производители рекомендуют использовать раствор тонкого отверждения — тот же раствор, который используется для укладки плитки. Другие производители рекомендуют использовать горячий клей. Если производитель рекомендует разбавить мат, осторожно отогните мат, нанесите раствор на бетон с помощью шпателя, затем снова сложите мат.Если ваш производитель рекомендует горячий клей или другой нераспространяющийся клей, выдавите его тонкой полоской по центру каждой части мата, чтобы приклеить его и провода к бетону.

  Готовые полы

  Производитель вашего мата определяет, какой тип готового покрытия вы можете укладывать поверх коврика. Большинство ковриков устанавливают под плиточным полом, используя стандартные процедуры укладки плитки, но некоторые могут быть установлены и под плавающим деревянным или ламинатным полом.Коврики рассчитаны на то, чтобы выдержать вес типичного готового пола с раствором на основе портландцемента между матом и плиткой. Для дополнительной страховки проверьте свой пол в последний раз с помощью вольт-омметра после установки готового пола, чтобы убедиться, что не было нанесено никаких повреждений.

  Ссылки

  Писатель Био

  Сарабет Асафф работала и писала об индустрии улучшения дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат.Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

  Лучистое отопление в полированных бетонных полах — Craftsman Concrete Floors

  Приобретая полированные бетонные полы, вы получаете множество преимуществ. От абсолютной прочности полированных бетонных полов до присущей им устойчивости полированные бетонные полы могут быть отличным выбором для вашего офиса или дома.

  Тем не менее, есть одна дополнительная функция, которая может сделать полированный бетонный пол еще более комфортным. Это верно, даже если вы живете в умеренном климате, таком как Техас.

  Этой особенностью является излучающий теплый пол .

  Лучистые полы с подогревом могут обеспечить тепло в самые холодные месяцы. Это может снизить ваш счет за электричество. Лучистое напольное отопление может внести свой вклад в глобальные усилия по обеспечению устойчивости. А инвестировав в лучистые полы с подогревом, вы, ваша семья или ваши коллеги можете сосредоточиться на работе или отдыхе, не отвлекаясь на температуру в комнате.Это верно даже в Техасе, где погода может становиться холоднее в определенное время каждый год.

  В конечном счете, вам следует обязательно принять во внимание лучистые полы с подогревом в полированных бетонных полах. Это сохранит тепло в вашем доме или офисе, а также принесет значительные финансовые и экологические выгоды.

  Как работает лучистое отопление пола

  Однако, прежде чем исследовать многие преимущества лучистого теплого пола в полированных бетонных полах, сначала важно понять, как работает лучистый пол.Проще говоря, лучистая энергия — это форма электромагнитной энергии. Лучистая энергия передается за счет передачи тепла теплой поверхностью более холодной поверхности. В качестве всего лишь одного примера, солнце излучает энергию в сторону земли, и эта энергия поглощается землей и выделяется в виде тепла.

  Излучающий пол с подогревом обеспечивает аналогичный эффект в вашем доме или офисе. Змеевики электрического обогрева или водонагревательные трубы устанавливаются в бетонную плиту при ее заливке. Когда происходит этот процесс, тепловая масса бетона превращается в радиатор теплого, равномерного тепла.Оттуда тепло излучается вверх от пола, чтобы обогреть всю комнату. Воспользовавшись лучистым подогревом полов на полированных бетонных полах, вы заметите, что температура в комнате остается постоянной. Фактически, он может казаться даже более постоянным, чем стандартная система принудительной подачи воздуха, поскольку эта система выпускает воздух, который поднимается, охлаждается, а затем падает на пол. В целом, лучистые полы с подогревом имитируют процесс обогрева, который происходит естественным образом в окружающей среде. Это простой и легкий способ обеспечить постоянное тепло в вашем доме или офисе.

  Наконец, вы можете встроить лучистые полы с подогревом в новые полированные бетонные полы или существующие полированные бетонные полы. Если вам нужен новый полированный бетонный пол для вашего дома или офиса, мы можем легко включить эту функцию с самого начала. Но даже если у вас уже есть полированный бетонный пол, вам не повезло. Существуют новые ультратонкие электрические нагревательные маты, которые можно встраивать в цементные покрытия. Поступая так, вы можете легко модернизировать существующие плиты, чтобы воспользоваться преимуществами лучистого теплого пола.Таким образом, независимо от того, есть ли у вас полированный бетонный пол или нет, вы сможете использовать лучистые полы с подогревом в своем доме или офисном здании.

  Преимущества лучистого теплого пола

  Имея базовое понимание науки, лежащей в основе лучистого теплого пола, легко начать думать о многочисленных преимуществах, которые он может предоставить в вашем доме или офисе.

  Начнем с того, что лучистые полы с подогревом в полированных бетонных полах могут обеспечить теплый пол, который равномерно распределяется по всей комнате .Вместо того, чтобы покупать внешний радиатор или систему принудительной подачи воздуха для обеспечения тепла, вы можете просто положиться на свойства, присущие вашему полированному бетонному полу. Вам никогда не нужно «включать». Вместо этого вы можете быть уверены, что ваш пол всегда будет теплым в течение всего года. Это основное ценностное предложение лучистого теплого пола, и наши клиенты рады воспользоваться этим преимуществом.

  Теплый пол в полированных бетонных полах также может обеспечить лучший комфорт в конкретном помещении .На это есть несколько причин. По сравнению с внешним обогревателем или системой принудительной подачи воздуха, лучистые полы с подогревом не создают шума. Вместо того, чтобы слушать отвлекающую систему принудительной подачи воздуха, когда вы пытаетесь сосредоточиться на своей работе, вы можете работать в тишине. Наряду с этим, лучистые полы с подогревом не распространяют пыль или другие аллергены в вашей комнате. Это типично для системы с принудительной подачей воздуха, поскольку система беспорядочно распространяет этот посторонний мусор в вашем доме или офисе. Однако с лучистым подогревом пола ваша комната может стать более гигиеничной.Вы почувствуете себя лучше, так как инородный мусор не попадет вам в глаза.

  Помимо этих основных преимуществ для отопления и здоровья, лучистые полы для полированных или окрашенных бетонных полов могут сэкономить вам деньги . Совершенно очевидно, что это связано с тем, что вам не нужно вкладывать средства во внешний обогреватель или систему приточного воздуха. Но наряду с этим лучистые полы с подогревом в полированных бетонных полах потребляют меньше энергии, одновременно обеспечивая тот же уровень тепла и комфорта.

  Это имеет огромные разветвления. Вместо того, чтобы делать эту первоначальную покупку и оплачивать небольшие, но повторяющиеся расходы в счетах за электроэнергию, лучистый пол с подогревом требует только одного авансового вложения. После того, как он будет установлен у вас дома или в офисе, вам не придется вносить дополнительные регулярные платежи. Фактически, согласно одному исследованию Министерства энергетики США, лучистые полы с подогревом могут снизить затраты на отопление на 25-50 процентов. Это настоящие деньги в вашем кармане, и они могут иметь большое значение, если вы хотите отапливать большой дом или офисное здание.

  И последнее (но не менее важное), лучистые полы с подогревом в полированных бетонных полах предлагают широкий спектр экологических преимуществ . Повторюсь, излучающий пол с подогревом означает, что вам не нужно покупать внешний обогреватель или систему приточного воздуха. Вы потребляете меньше электроэнергии при том же тепловом эффекте. Воспользовавшись лучистым подогревом пола, вам также не понадобится столько строительных материалов, чтобы скрыть воздуховоды. Другими словами, ваш дом или офис оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.Приобретая лучистые полы с подогревом, вы также можете претендовать на получение баллов по экологическому строительству в рамках программы «Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне» («LEED») и Программы экологического строительства Национальной ассоциации домостроителей.

  Хотя вам нужно будет дополнительно изучить эти возможности, факт остается фактом: лучистые полы с подогревом — это привлекательный выбор, если вы хотите как помочь сохранить окружающую среду, так и сохранить несколько дополнительных долларов в кармане. В сочетании с природной экологичностью полированных бетонных полов вы, безусловно, внесете свой вклад в защиту нашего мира.

  Множество преимуществ

  Хотя это всего лишь фундаментальное исследование лучистого теплого пола, мы надеемся, что очевидно, что лучистый пол в полированных бетонных полах может обеспечить множество преимуществ. Лучистые полы с подогревом могут равномерно распределять тепло по всему помещению или зданию. Это более рентабельно, чем полагаться на внешний обогреватель или систему принудительной подачи воздуха. А, используя лучистые полы с подогревом, вы можете внести свой вклад в глобальную экологичность.Все эти преимущества включены независимо от того, есть ли у вас полированный бетонный пол или нет.

  В конечном счете, мы надеемся, что пробудили ваш интерес к лучистому напольному отоплению. Если вы хотите узнать больше о излучающих полах с подогревом в полированных бетонных полах, не стесняйтесь записаться на консультацию. Вы также можете написать нам по электронной почте [email protected] или по телефону (214) 663-5848.

  Установка трубок Pex для теплого пола из бетонных плит

  Установка трубок Pex для теплых полов из бетонных плит — это один из самых простых способов установки теплового излучения .При установке в бетонную плиту лучистые полы с подогревом очень эффективны и удобны . Поскольку установка бетонной плиты довольно проста, многие люди не выполняют некоторые простые, но очень важные шаги, думая, что это будет работать, несмотря ни на что. Чтобы убедиться, что вы выполняете работу правильно, прочтите это руководство.

  При покупке трубки у Radiantec мы предоставим вам трубку нестандартной компоновки. Этот макет является частью нашей бесплатной помощи при проектировании, и многие из наших клиентов находят его очень полезным.Поскольку бетон является достойным проводником тепла, для большинства проектов нет необходимости в точном и идеальном расположении труб. Вам следует попытаться использовать все указанные трубки, достаточно хорошо разнести их и убедиться, что длина трубок не слишком короткая и не слишком длинная. В помещениях с большим количеством окон трубы можно расположить ближе. Посередине комнаты или в туалете расположите ее подальше друг от друга.

  Общие практические правила для систем теплого пола с бетонными плитами

  Эти рекомендации носят общий характер.Как и в случае с любым другим строительным проектом, обязательно уточните свой официальный код перед началом работ.

  1. Поверх утрамбованной земли или песка устанавливают пароизоляцию.
  2. Уложите не менее 2 дюймов жесткого пенопласта. Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол. Radiantec не рекомендует использовать лучистые барьеры или изоляцию с пузырьковой пленкой для теплого пола.
  3. Установите проволочную сетку или арматуру для бетонной плиты.
  4. Присоедините трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью пластиковых стяжек.Если нет стали, допустимо прикрепить трубку скобами непосредственно к изоляции.
  5. Подсоедините трубку к коллектору плиты Radiantec и проведите испытание под давлением.

  Не забудьте также прочитать наше Руководство по проектированию и изготовлению и позвонить нам, если возникнут вопросы. Мы здесь, чтобы помочь убедиться, что ваш теплый пол установлен правильно и обеспечит долгие годы безотказной работы.

  Radiantec_Radiant_Heat_Within_Slab_Installation_Manual

  Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

  Введение

  Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт.С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

  На фотографиях ниже показаны различные этапы монтажа плиты на укладке

  Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки.Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности. Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

  Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или навес для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб.Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это, потому что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего за несколько лет до этого. Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

  Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста.Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

  Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной. Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло.Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

  Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах отлично подойдет пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т. Е. Розовая или синяя плита). В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

  Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

  Изоляция излучающей плиты

  Деталь изоляции на излучающей плите

  Есть много подходов к изоляции излучающей плиты, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением. Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

  Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий поток тепла как средство создания «теплоотвода» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

  Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая фольга, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов, покрытые пароизоляцией. Следует признать, что эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синей», «розовой» или «пурпурной» доской, т.е.е. упомянутый выше экструдированный полистирол — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

  Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Сетка» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства. Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол (экструдированный пенополистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу.Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

  Светоотражающий материал неэффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минералов / металлов, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

  Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

  Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

  Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить ваши излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена ​​вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали прямо и красиво. По возможности установите коллектор для перекрытий очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

  Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

  Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / петли pex для заполнения и продувки отдельных участков.

  В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытые» сопротивление в этих клапанах очевидно.

  Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости и измеряя поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другой недостаток расходомеров механического типа для измерения воды заключается в том, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

  Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностики неисправностей.

  В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать изгиб на 16 дюймов в трубке. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

  На трубках Pex

  Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.

  Монтаж плиты «Радиатор»

  Монтаж плиты «Радиатор»

  При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгий «тепловой удар», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

  Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.

  Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

  Трехконтурная коллекторная система

  Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.

  После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

  При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

  Также хорошей идеей является набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-то еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

  После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

  Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубок достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

  И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.

  «Сенсорная гильза»

  «Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке

  Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагретой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

  Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

  Таким образом, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заглушите один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

  Агрегат для опрессовки

  Узел для испытания давлением 5-петлевой коллектор

  После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.С помощью паяльной горелки просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (предварительно не забудьте сбросить давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

  На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

  Манометр

  Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

  Заливка плиты

  Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой

  Заливка плиты вокруг распределительной коробки

  Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

  Коллектор после разлива: Когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчит из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX будет намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для испытания под давлением перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо не обработан, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

  При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубопровод.

  Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке» в плитах, так и к конструкциям «настенное крепление»:

  Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / «Loop» к компоненту вашей системы (зонный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на сборке давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводам зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

  Соединение распределителей с несколькими перекрытиями

  Схема коллектора с несколькими перекрытиями

  Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

  Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

  Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена ​​отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

  Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».

  Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.

  Коллектор «JF Special»

  Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающие (красные шаровые краны) и обратные линии (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

  Таяние снега

  Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечных батареях, могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

  Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в свою первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на часто проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В таких ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

  Вот несколько рекомендаций:

  Сначала , всегда устанавливайте пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил, а затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубок.

  Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит вероятность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует ручной активации системы , а затем заводится в положение «выключено».

  Experience вскоре научит домовладельцев управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

  Третий , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время укладки асфальта.

  Асфальтовая дорога в разрезе

  И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощается незапечатанной подъездной дорожкой и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

  Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега, хорошо подготовленная для дренажа

  Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев, чтобы предотвратить затенение, или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной дороге. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

  Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не должно быть углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.

  Когда происходит немыслимое

  Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите… ..и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

  Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. От четырех до восьми дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, будет примерно справа ( см. Фото ниже ).

  Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

  Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.

  Затем аккуратно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.

  Последний этап включает обертывание муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать ЛЮБОЙ раз, когда муфта используется при заливке бетона.

  Когда использовать вдвое больше обычного

  Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и хороший удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

  Даже такой большой склад может быть одной зоной. Секрет в нескольких, даже контурах НКТ

  Полированные бетонные полы холодные?

  Один вопрос, который мы часто получаем в Policrete: «Полированный бетон холодный?». Это серьезное беспокойство. Вот-вот наступят эти холодные зимние месяцы, и нет ничего хуже, чем возвращаться домой ночью в холодный, неудобный и неприветливый дом. Более того, холодный дом может привести к огромным счетам за электроэнергию, если вам нужно качать отопление круглосуточно и без выходных.

  К счастью, бетонный пол — отличный вариант для прохладных месяцев. Вот несколько причин, почему.

  Полированный бетонный пол поглощает тепло

  Бетон — это материал с термической массой, что означает, что он обладает способностью поглощать и накапливать тепло. Вы когда-нибудь проводили рукой над сукой ночью после жаркого дня и чувствовали тепло, исходящее от поверхности? Это тепловая масса в действии.

  С бетонным полом почти то же самое. Бетонные полы обладают способностью поглощать тепло и медленно выделять его, а это означает, что если ваши полы подвергаются воздействию солнечного света в течение дня, они будут поглощать тепло и медленно выделять его ночью.

  Поскольку тепловая масса бетона работает с 12-часовой временной задержкой (или термической задержкой), материал нагревается в течение зимнего дня и выделяет это тепло ночью. Когда на следующее утро начинает остывать, солнце снова начинает нагревать пол.

  Это также делает бетонный пол отличным вариантом для летних месяцев. Бетонные поверхности сохранят прохладу, которую они впитали ночью, и отпустят ее днем.

  Другим преимуществом материала с высокой термальной массой является то, что это экологически чистый продукт, который делает ваше здание более энергоэффективным и экономит ваши деньги на счетах за отопление и охлаждение.

  Вот почему бетон — популярный выбор в «проектировании зданий с пассивной солнечной энергией». Эта дизайнерская тенденция использует преимущества местного климата для поддержания комфортной температуры и устраняет необходимость в других системах отопления и охлаждения.

  Пассивный дизайн может снизить счета за электроэнергию и сократить выбросы парниковых газов.

  Бетонные полы не должны выглядеть «холодными»

  Когда большинство людей думают о «бетоне», они думают о «промышленном». Это правда, что бетон — популярный вариант для заводов и складов, потому что это прочный, долговечный и не требующий особого ухода материал.И да, в этих зданиях бетон часто может выглядеть холодным или жестким.

  Но когда дело доходит до дизайна, бетон не обязательно должен выглядеть «холодным». Отнюдь не. Стиль «индустриальный шик» или «городской индустриальный стиль» с каждым годом становится все более популярным и демонстрирует, как бетон можно использовать для создания современного и стильного образа, сохраняя при этом ощущение тепла (и много характера).

  Ключ к индустриальному шику — сочетание сырых и промышленных материалов, таких как бетон, с теплотой восстановленной винтажной мебели и состаренного дерева.Спорадические всплески цвета также могут помочь сбалансировать индустриальный вид.

  Еще нужно учитывать то, что бетон не обязательно должен быть серым. Полированный бетон доступен в различных цветах, заполнителях (обнаженные камни и песок под поверхностью) и глянцевых покрытиях, что позволяет вам создать декоративную бетонную поверхность, которая лучше всего подходит для вашего дома.

  Важно помнить, что выбор дизайна должен быть сделан на ранней стадии процесса — после заливки плиты изменить ее цвет нельзя.Перед тем, как приступить к проекту, убедитесь, что вы тщательно продумали цвет, уровень заполнителя, который вы хотите экспонировать, и уровень глянца.

  Бетонные полы можно комбинировать с водяным отоплением для теплых полов всю зиму

  Бетон лучше удерживает тепло, чем любой другой материал, а это значит, что бетонные полы будут поглощать солнечный свет в течение дня. Но если у вас нет того преимущества, что полы находятся под прямыми солнечными лучами, есть другой способ обогреть дом.

  Гидравлическое отопление — это простой, но очень эффективный вид энергоэффективного отопления.Специализированный термостат требует горячей воды из бойлера. Вода нагревается до 50 ° C и распределяется по трубам, проложенным под бетонным полом. Затем это тепло передается бетону и передается в комнату.

  Полированный бетон — идеальный материал для системы водяного отопления, поскольку он отлично проводит тепло. В результате получается теплый и удобный пол, излучающий тепло по всему дому.

  Гидравлическое отопление не только сохраняет тепло и комфорт в вашем доме, но и благодаря тому, что тепло выделяется из бетона, вам не придется иметь дело с пылью, которую могут распространять традиционные системы отопления.

  Гидравлическое отопление плит можно включать в начале зимних месяцев и выключать летом, в результате чего всю зиму в доме будет комфортно.

  Policrete тесно сотрудничает с dPP Hydronic Heating. Команда dPP специализируется на проектировании и установке систем водяного отопления и работает с ведущими архитекторами и строителями Мельбурна и Сиднея. Компания dPP является экспертом в области обогрева полов в новых и реконструируемых зданиях и может спроектировать и установить систему водяного отопления, подходящую для любого проекта.

  Как получить стильный бетонный пол, который будет держать вас в тепле этой зимой

  Если вы ищете стильный и уникальный пол для своего дома, полированный бетон — отличный вариант, а с умным выбором дизайна и инновационным водяным отоплением бетон совсем не холодный.

  Leave a Comment

  Как поставить металлическую дверь своими руками видео: Входная дверь своими руками! 400 (фото) Чертежи Мастер классы

  Июн 30, 1974 alexxlab

  Установка металлической двери своими руками

  Добавил(а): Евгений Удальцов 3 февраля

  Установленная входная дверь

  Производство металлических дверей уже давно пережило свой расцвет. Традиционные деревянные двери используются сейчас скорее как дополнительные для повышения уровня шумоизоляции. Поскольку на металлические двери всегда повышенный спрос, на них есть и повышенное предложение. Зачастую фирмы, производящие входные двери из металла, осуществляют их установку бесплатно. Но бывает и так, что за установку взимается дополнительная плата. И вот тут экономный русский человек часто прибегает к принципу «сделай сам». Именно таким людям, а также тем, кто хочет проконтролировать работу мастеров, следует почитать эту статью.

  Подготовка к работе

  Любое важное дело начинается с подготовки. Для любых монтажных и демонтажных работ требуются инструменты.

  Прежде чем начать самостоятельную установку стальной двери, помните, что гарантия с нее в этом случае снимается.

  Итак, для наших работ потребуются следующие инструменты:

  — Строительный уровень;

  — Средний гвоздодер или ломик, в просторечии именуемый «фомкой»;

  — Ударная дрель или перфоратор.

  Все Ваши последующие действия разделятся на три простых и понятных этапа – демонтаж старой двери, подготовка проема к установке новой двери и, собственно, сама установка новой двери.

  Установка входной двери с помощью ударной дрели

  Снимаем старую дверь

  Демонтаж старой входной двери

  Если деревянная дверь была единственной и неповторимой на момент начала работ, то рассмотрим стадии избавления от нее:

  1. Старую дверь мы с петель снимаем и убираем с глаз долой, чтобы не мешалась.
  2. Та же участь постигнет и дверную коробку, как только Вы выдерните предварительно все гвозди из нее. Если гвозди не захотят сдаваться без боя, придется распилить боковые стойки где-то посередине, а затем уговорить их покинуть свое место с помощью ломика.
  3. Примеру боковин последуют нижняя и верхняя части коробки.
  4. Всю старую штукатурку, равно как и оставшиеся гвозди или теплоизоляцию тоже удалим. Для новой двери нужна жизнь с чистого листа и без всяких помех.

  Готовим проем

  Удалили старую дверь – пришел черед второго этапа. Сверяем размеры новой двери с размерами освободившегося проема. Если Вы нигде не ошиблись, проем должен быть чуть шире двери, чтобы со всех сторон было место для выравнивания.

  Если Вы ошиблись в размерах, на исправление этого недочета уйдет дополнительное время и силы, поэтому внимательно относитесь к замерам.

  Слишком узкий проем придется обработать перфоратором или болгаркой, снабженной специальным кругом, предназначенным для работы с камнем. Если же требуется заузить проем, используем цементный раствор высокой марки и обладающий повышенной прочностью.

  Когда Вы закончите с этими работами, настанет время для последнего и самого важного этапа.

  Демонтаж старой дверной коробки

  Установка двери (видео)

  Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

  Вооружаемся сверлом 10-15мм и просверливаем сквозь имеющиеся в стойках дырки отверстия глубиной 150-200мм как минимум. Туда вставятся анкерные болты, а затем лучше еще раз проверить стойки на соответствие вертикальной оси. Все понравилось – загоняем анкера и закрываем заглушками, которые обычно имеют цвет коробки и скрывают все Ваши строительные работы.

  Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

  Далее нашей проверке подвергнутся замки и защелки. Все должно работать качественно и без лишних неудобств. Что-то не понравилось – снова пускаем в ход клинышки. Если же устраивает – сверлим отверстия для закрепления второй стойки и крепим ее так же, как и первую.

  Поскольку пытливый ум никак не может успокоиться, пока не проверит все с максимальной долей дотошности – проверяем еще раз плавность закрытия и открытия двери и мягкость замочной работы.

  Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

  Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными. Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

  Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

  Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Установка дверей своими руками — как самостоятельно установить металлические двери, фото и видео уроки

  Установка металлических дверей — трудоемкий и сложный процесс, требующий особого внимания и точности. В настоящее время жители и частных, и многоквартирных домов понимают, что именно монтаж металлической двери является одним из самых эффективных способов обеспечить защиту жилья от несанкционированного вторжения третьих лиц. Но, далеко не каждый человек может заказать установку металлических дверей в специальной компании. Именно поэтому наиболее актуальным в настоящее время является вопрос о том, как установить металлические двери.

  Первое, на что стоит обратить внимание – трудоемкость процедуры. Поскольку стальная входная группа имеет довольно большой вес, установить ее в одиночку будет весьма проблематично. То есть, в процессе монтажа может понадобиться помощь хотя бы одного человека. До начала работы желательно зайти на специальные сайты в интернете, и просмотреть, как делается установка – видео-уроки на эту тему достаточно доходчиво объясняют все нюансы процесса.

  Предварительная подготовка

  Специалисты советуют, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, приготовить все необходимое оборудование, которое может потребоваться в процессе монтажа. Основные инструменты, которые потребуются для монтажа, обычно есть в квартире у любого человека. Если у вас их нет – перед установкой обязательно их приобретите.

  К таким инструментам относятся:

  • молоток
  • уровень (желательно два — один немного уже, чем дверной проем, а второй длиной не менее полутора метров)
  • перфоратор
  • отвертки
  • бур, длиной примерно в 20 см
  • пистолет для монтажной пены
  • торцевой ключ

  Если в наличии нет перфоратора, то его можно заменить обыкновенной дрелью.

  Помимо перечисленного инструмента для самостоятельной установки металлической двери, необходимо иметь под рукой специальные приспособления. К примеру, анкеры. Традиционно они входят в комплект к входной двери из стали, но не всегда они имеются в нужном количестве, или качество их не соответствует требованиям. Чтобы процесс не затянулся, лучше предварительно подготовить все оборудование.

  Установка металлических дверей: инструкция

  Установка дверей – это процесс, который осуществляется в несколько этапов. Каждый этап процесса монтажа описывается очень подробно. Основные этапы:

  • сначала проводятся подготовительные работы
  • затем устанавливается дверная коробка
  • далее осуществляется монтаж каркаса
  • потом дверное полотно навешивается на петли
  • проверяется замок
  • проводятся звукоизоляционные и теплоизоляционные работы

  Выполнить самостоятельный монтаж дверей можно своими силами, хоть этапы и представляют собой достаточно сложную работу, поэтому следует заострить особое внимание на каждом из них отдельно, чтобы избежать досадных и непоправимых ошибок, влекущих за собой незапланированные расходы.

  Первый этап: подготовительные работы

  Первый этап монтажа — подготовка дверного проема к проведению монтажных работ. Чаще всего, дверной проем имеет стандартный размер, и для его подготовки достаточно просто провести работы по выравниванию поверхности.

  Если же дверной проем имеет нестандартные размеры, то металлическую дверь следует делать на заказ под него. Это гораздо выгоднее и менее трудоемко, чем проводить в дальнейшем работы по «подгону» размеров.

  Правильная установка своими руками, возможна если всегда помнить о том, что коробка должна быть на несколько сантиметров уже, чем дверной проем. Это условие необходимо соблюдать в любом случае, иначе могут возникнуть проблемы с последующей эксплуатацией, да и сам процесс монтажа может затянуться.

  Если нужно сделать проем больше, то лучше всего воспользоваться специальной машинкой для удаления лишних сантиметров бетона. Если же нужно, наоборот, сделать дверной проем уже, то лучше воспользоваться простой штукатуркой.

  Монтаж стального каркаса

  Чтобы монтаж стального каркаса был правильным, необходимо следовать определенной инструкции. Перед началом монтажа зайдите на один из специализированных строительных сайтов и посмотрите видео о том, как это делать правильно. И только после этого приступайте к монтажу.

  Последовательность монтажа такова:

  • в дверной проем вставляется каркас, с которого предварительно сняли полотно
  • каркас выравнивают в проеме с помощью уровня
  • фиксируется дверная коробка с использованием клиньев
  • после фиксации размечается коробка под крепежные элементы
  • отверстия под крепеж просверливаются по указанным меткам
  • фиксируется дверь на трех крепежных элементах (посередине, сверху и снизу)
  • после фиксации первого крепежа производится контрольный замер полотна по уровню
  • если полотно стоит «в уровень», производится фиксация остальных крепежей

  На этом монтаж дверного металлического блока завершен, и можно приступить к самого полотна.

  Монтаж дверного полотна

  Монтаж металлической двери производится только по завершении монтажа стального каркаса. Полотно необходимо навесить на петли, убедившись в отсутствии люфтов. Нужно помнить, что перед началом монтажа самого полотна следует проверить, насколько плотно прилегает уплотнитель по всему периметру коробки.

  В противном случае, процесс установки может затянуться, либо вообще потребуется проведение дополнительных работ. Как правильно проверить плотность и ровность прилегания уплотнительного материала по периметру коробки, а также как делается дальнейшая установка – видео-урок объяснит лучше, чем любая графическая инструкция. Кстати, в роликах-инструкциях очень подробно описывается не только сам процесс монтажа металлической двери, но и особенности выбора расходных материалов, в том числе и уплотнителей.

  Дверное полотно устанавливается в следующей последовательности:

  • с помощью крестообразной отвертки подтягиваются болты замочного корпуса, секрета и накладок — это необходимо сделать обязательно, поскольку во время доставки металлической двери крепежные болты могут ослабнуть
  • затем дверь нужно закрыть и проверить работу механизма закрывания — сделать это можно, провернув механизм в обе стороны (то есть, открыть и закрыть замок), в идеальном варианте замок будет закрываться и открываться без единого усилия
  • после проверки работы запорного механизма нужно заделать все строительные зазоры между дверным проемом и стеной — для этого прекрасно подойдет силикон или строительная пена, но если вы будете использовать строительную пену – не забудьте после ее застывания срезать ненужный объем, для этого подойдет простой канцелярский нож

  Если все сделано в правильной последовательности, то установку можно считать завершенной. При возникновении трудностей или же при полном отсутствии строительных навыков, устанавливать дверь самостоятельно не рекомендуется. Точно так же не рекомендуется выполнять работу без помощника.

  Монтаж дверей своими руками – это не столько сложный, сколько долговременный процесс. Поскольку само дверное полотно имеет достаточно большой вес, устанавливать дверь лучше с помощником. В одиночку вам сложно будет справиться с некоторыми задачами, такими, как монтаж дверной коробки и подвешивание полотна на петли.

  Если у вас нет возможности пригласить помощника или вы не уверены, что сможете правильно установить металлическую дверь – лучше не рискуйте и обратитесь за помощью к специалистам. В противном случае вы можете травмироваться за счет большого веса двери.

  Как установить железную дверь в деревянном доме: видео монтажа

  Деревянный дом сегодня приобретает большую популярность, и это совсем неудивительно. К достоинствам древесины можно отнести достаточно высокую теплоизоляцию и циркуляцию воздуха. Кроме того, данный материал является экологически безопасным. Однако любой дом, построенный из кирпича или дерева, нуждается в надежной защите.

  Особенности двери из металла

  Любой человек, хорошо разбирающийся в вопросах относительно безопасности, предложит установку двери именно из металла, поскольку она обладает самыми высокими защитными свойствами по сравнению с конструкциями из других материалов. Однако это касается только качественно изготовленной двери.

  Что касается монтажа металлической двери в деревянном доме, здесь имеются некоторые условия, которые необходимо соблюдать. О том, как установить железную входную дверь в деревянном доме своими руками, можно посмотреть на видео.

  Особенности установки двери:

  1. Как бы хорошо ни была просушена древесина, через определенное время она все равно дает некоторую усадку. Если во внимание брать небольшие деревянные изделия, то данный процесс не играет такой большой роли, как при таком массивном сооружении, как дом. В последнем случае усадка может стать довольно ощутимой, поэтому заселяться в него сразу же после строительства не рекомендуется, желательно подождать как минимум 1 год. Это же касается и монтажа окон с дверьми, поскольку после усадки здания они также деформируются. Однако это в минимальной степени относится к домам, возведенным из бруса, поскольку усадка таких сооружений незначительна.
  2. Еще одной особенностью относительно того, как установить входную дверь своими руками в доме из дерева, является сложность монтажа, поскольку надежность во многом зависит от прочности крепления конструкции к стенам самого блока. Здесь материал, из которого они возведены, играет главную роль, так как кирпичные или бетонные стены гораздо прочнее, нежели деревянные. Забивание в брусья 15-сантиметровых штырей негативно сказывается на самом материале. Именно поэтому входной блок в таком доме устанавливается на обсадную коробку.
  3. Следующей особенностью деревянного дома является то, что стены обязательно должны иметь свободу смещения, поскольку под воздействием различных факторов и влаги материал может менять свою форму, а поэтому жесткая фиксация в данном случае недопустима. Если же посмотреть на это с другой стороны, то дверной блок, изготовленный из металла, достаточно плохо переносит такие явления, а поэтому в деревянных домах всегда есть опасность того, что полотно может заклинить, особенно если это новостройка.
  4. Деревянный дом менее защищен, чем стальная конструкция, поэтому здесь встает вопрос относительно безопасности. Часто даже металлическая дверь неспособна защитить жилье от взлома, поскольку вор может проникнуть внутрь, вырубив проем прямо в стене, минуя железную дверь.

  Как подготовить проем?

  Несмотря на множество предостережений по поводу монтажа металлической двери в деревянных строениях, многие выбирают именно их, тем более что можно произвести работу своими руками.  Чтобы свести к минимуму возможность смещения брусьев деревянного дома, прежде чем устанавливать металлическую входную дверь, необходимо сделать обсадную коробку, которая будет гасить смещение и добавит конструкции жесткость. Дальнейшая последовательность этапов такова:

  1. Выпиливается отверстие под дверной блок с запасом в 5-7 см с каждой стороны.
  2. Если монтаж планируется в доме из бревен, то с торцевой стороны выпиливаются вертикальные отверстия с наполнением паклей. Далее в углубления, количество которых равно количеству фиксационных точек, монтируются бруски скольжения.
  3. В подготовленный проем вставляется обсадка с последующим креплением саморезами. В данном случае зазор в верхней части должен быть 6-8 см, а в месте стоек 1-2 см. Связано это в первую очередь с тем, что в год деревянный дом усаживается примерно на 1 см. Следовательно, через это время полотно может начать заклинивать. Как вставить обсадку своими руками правильно, можно посмотреть в видео.

  На что обратить внимание при самостоятельной установке?

  Перед тем как приступать непосредственно к монтажу металлической двери, следует учесть определенные нюансы:

  1. Прочность и размер коробки должны быть несколько больше, чем в случае с кирпичным сооружением. Это необходимо, потому что нагрузка на раму будет исходить как от полотна, так и от стен.
  2. По сравнению с креплением в стены из бетона фиксационных точек в деревянном строении требуется больше, что позволит распределить достаточно большую нагрузку равномерно.

  Далее можно переходить к установке своими руками, которая во многом зависит от самого строения. В одних случаях монтаж коробки и створки осуществляется отдельно, в других – вместе.

  Однако стоит заметить, что в обоих случаях лучше всего воспользоваться помощью, поскольку вес конструкции достаточно велик и одному справиться с установкой будет сложно.

  Установка входной двери своими руками включает в себя следующие этапы:

  1. Установка рамы в коробку и выравнивание ее по вертикальной линии. Далее регулируется положение распорными клиньями.
  2. Проверить уровнем положение. Делается это в двух сторон. Специалисты рекомендуют начинать проверку с той стойки, где расположены петли.
  3. Крепление рамы 15-сантиметровыми анкерными болтами с диаметром в 10 мм. Главное – на данном этапе работы не допустить попадания анкеров в стены.
  4. Навешивание полотна и проверка его хода, работа запоров с замками. В данном случае, если дверь установлена невертикально, их функциональность будет нарушена.
  5. Образовавшиеся во время работы зазоры необходимо запенить, после – закрепить наличники и другие элементы декора.

  Как видно, схема довольно проста, однако, если все же остались какие-либо вопросы, ответы на них можно найти в соответствующем видео, размещенном в следующей статье.

  Как установить дверь. Видео.

  Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

  Установка входных металлических дверей

  Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

  Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

  Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

  Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

  После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

  Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

  Не качественные китайские двери

  Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
  Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

  Как смонтировать межкомнатную дверь

  Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

  Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

  Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать здесь.

  Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
  Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

  Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление

  Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

  Подготовка к работе

  На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

  Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

  Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

  Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

  • 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
  • для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
  • навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
  • простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

  Чертеж конструкции из уголков

  Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

  Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

  Руководство по изготовлению дверей

  Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

  1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
  2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
  3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
  4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

  Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

  Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

  Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

  Делаем дверное полотно

  Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

  Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
  2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
  3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
  4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

  Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

  Свариваем коробку

  В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

  Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

  Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

  Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

  Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

  Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

  Монтируем навесы

  Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

  Теперь о том, как правильно сделать навесы:

  1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
  2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
  3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
  4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

  Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

  Устанавливаем замок

  Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

  Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

  Дальше порядок работ такой:

  1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
  2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
  3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

  По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

  Облицовка изделия

  Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

  Облагородить входные двери можно такими способами:

  • изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
  • прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
  • обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
  • купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

  Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

  Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

  Заключение

  Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

  Металлическая дверь своими руками: Как сделать + Видео

  Производители металлических дверей предлагают множество моделей с самой разной отделкой и фурнитурой. Но их стоимость порой довольно высокая. Конструкцию из металла можно сделать собственноручно, если есть материал и необходимые инструменты. Далее, рассмотрим, как изготовляется металлическая дверь своими руками, и что для этого требуется.

  Преимущества самодельных входных систем

  Чтобы сделать железную дверь своими руками, стоит заранее позаботиться о материале и фурнитуре. Если покупать их по отдельности, то можно здорово сэкономить. При изготовлении конструкции важно соблюдать правила техники безопасности, работать четко и аккуратно.

  Сделанная своими руками входная дверь из металла, имеет несколько важных преимуществ:

  1. Качество используемого материала. Некоторые недобросовестные производители стараются сэкономить на качестве материалов и фурнитуре. Если же делать конструкцию своими силами, то можно купить надежные элементы.
  2. Уникальность. Собственноручно можно создать полотно любого размера, оригинальный дизайн створки. Можно сделать своими руками дверь из дерева и металла, украсить стеклянными вставками. Решений множество. Такое занятие может стать хобби, творческим процессом.
  3. Цена. При домашнем «производстве» нет необходимости переплачивать за бренд.

  Также изделию можно придать необходимые характеристики: сделать железную дверь максимально теплой входную, прочной.

  Подготовка чертежа

  Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, нужно создать ее чертеж с учетом габаритов проема. Он поможет посчитать точно все расходные материалы, наметить место расположения фурнитуры.

  Для составления чертежа металлической двери своими руками необходимо сначала рулеткой измерить высоту и ширину проема. Стандартные размеры двери составляют 2 м по высоте и 90 см по ширине. Если проем слишком большой, то можно сузить его за счет установки отдельного блока. Верхнюю часть достаточно просто зашить железом, установив решетку. Боковую часть можно выполнить в виде глухой или открывающейся дополнительной створки. Железные входные двери своими руками шириной более 1,5 метров не делают, иначе створка получится слишком тяжелая, ее не выдержат навесы.

  Дверной короб должен быть на 2 см меньше по размеру, нежели проем. Такой монтажный зазор является обязательным. После установки конструкции все щели задуваются монтажной пеной.

   Если создание чертежа стальной двери своими руками процесс затруднительный, можно обратиться к специалистам. Но это потребует дополнительных денежных трат.

  Необходимые материалы

  Самая дорогая часть изделия – это железо. Оно необходимо для изготовления короба и самой створки. Перед тем, как сделать металлическую дверь, стоит изучить цены и качество такого материала

  Общий список выглядит таким образом:

  1. Труба сечением 40х20 мм. Ее нужно 20 метров, чтобы сделать дверной короб высотой порядка 2 метров и шириной в 1 метр.
  2. Лист стали. Оптимальная толщина – 2-2,5 мм. Размеры 1х2 метра. Если планируете изготовление своими руками железной двери из профтрубы с полостью внутри, то можно брать два листа металла меньшей толщина.
  3. Петли для навешивания створки. Самые легкие полотна требуют двух петель, но лучше монтировать три для надежности. Ведь металлическая створка с уплотнителем и обшивкой достаточно увесистая.
  4. Утеплитель. Если решили сделать железную входную дверь в дом, его наличие обязательно. Это может быть пенопласт либо минеральная вата.
  5. Замок (один или два), а также ручки.
  6. Материал для декорирования. Можно обшивать металлическую дверь деревом, оббить дерматином.

  Также для самодельной входной двери из металла понадобится монтажная пена, дрель и болгарка с дисками, сварочный аппарат и расходные материалы к нему. Для окрашивания металла следует подготовить краску, кисточки, валики.

  Как сделать дверной короб?

  Перед тем, как сделать железную дверь своими руками, нужно смастерить короб. Он представляет собой металлический прямоугольник, рамку, в которую будет входить створка.

  Ее изготовление происходит по такой схеме:

  1. Отрезать заготовки согласно схеме металлической двери: четыре части трубы длиной 2040 мм (это вертикальные стойки), 4 части по ширине проема с небольшим зазором (припуском) в 5-6 мм. При отрезании нужно выдерживать угол в 90 градусов, кромки должны быть ровными.
  2. Собрать первый прямоугольник. Состыковать куски отрубы.
  3. Сделать накладки из такой же трубы, размещая ее плашмя. Должен получиться небольшой «выступ». Собрать каркас на прихватках. Во время работ важно проверять диагонали прямоугольника, чтобы не было перекосов.
  4. Сварить короб. Нельзя забывать, что при сварке металлических дверей железо нагревается и его может повести. Поэтому приваривают трубы короткими отрезками от центра в стороны. Получается сначала пунктир. Его затем надо сварить так, чтобы получился цельный шов.
  5. Швы обработать при помощи болгарки.

  На этом изготовление дверного короба заканчивается. Посмотреть наглядно, как сварить железную дверь своими руками, можно на видео. Далее, наступает через самого полотна.

  Сборка дверного полотна

  Монтировать полотно самодельной железной двери можно прямо на коробе.

  Процесс изготовления полотна включает несколько этапов:

  1. Для начала нужно нарезать заготовки – длинную и короткую.
  2. Заготовку поставить внутрь собранного уже короба, оставляя зазоры при помощи струбцин. Все хорошо перепроверить. Сварить трубы железной двери четырьмя точками при помощи сварки (потом они будут срезаны и все следы зачищены).
  3. Короткую заготовку железной двери сварить своими руками с боковыми частями будущей створки.
  4. Приварить по центру одну длинную перемычку, она будет служить ребром жесткости.
  5. После этого можно срезать прихватки, сварить каркас окончательно, все швы хорошенько зачистить.
  6. На лист металла положить каркас, произвести сварку двери из металла своими руками штрихами по 2 см к каркасу. Начинать сварку необходимо от центра, продвигаясь к краям. После чего присоединить боковые части. В самом конце приварить нижнюю и верхнюю планки.

  Основа дверной створки готова. Как видите, самому сделать входную железную дверь не так уж и сложно. Далее, необходимо соединить в общую конструкцию полотно и короб.

  Сборка дверной конструкции

  Перед тем, как вставить железную дверь своими руками в коробку, нужно установить петли. Они могут быть скрытого типа. Именно такие навесы чаще устанавливают в системах промышленного изготовления. Но своими силами дома их довольно сложно устанавливать, лучше выбрать самые обычные навесы с шариками. Каплевидные изделия хороши тем, что к ним не нужно ничего приваривать.

  Эта капля является эксцентриком, она задает нужное расстояние от короба до двери. Навес нужно раздвинуть, чтобы получилась буква Л, поместить их над швом между коробкой и металлическим листом. Остается приварить. Так необходимо закрепить два навеса. После этого нужно проверить, насколько хорошо работает конструкция.

  Третью петлю нужно приваривать, установив вверх ногами. Это делается для того, чтобы створку нельзя было снять.

  Отделка двери

  После того, как металлическая основа будет собрана, лучше всего створку покрасить. Это будет беречь металл от коррозии.

  Дальнейшее обустройство двери:

  1. Опираясь на сделанный своими руками чертеж железной двери из профтрубы, следует установить замок или замки. Оптимальный вариант – два запирающих механизма разного типа. Для этого необходимо просверлить отверстие в коробе для входа ригелей, а потом сделать прорезь для крепления замка на полотне.
  2. На металлический лист прикрепить утеплитель. Чтобы сделать дверь из металла своими руками, можно взять лист пенопласта толщиной в 4 см. Он легкий, не будет утяжелять створку. К тому же это жесткий и недорогой материал, не проседающий со временем. Его удобно крепить на металл специальной монтажной пеной, который не расширяется сильно. Все оставшиеся щели также нужно задуть пеной. Можно для фиксации использовать подходящий клей.
  3. Сверху зашить декоративным материалом: ПВ пленкой, искусственной кожей, другими материалами. Утепление и отделку створки железной двери своими руками (видео) можно делать с одной стороны или же с обеих. Это зависит от климатических особенностей региона. Важно, чтобы материал наружной отделки входной двери был устойчив ко влаге, не выгорал на солнце. Можно покрасить стальную дверь своими руками специальной краской.
  4. Чтобы створка плотно прилегала к коробке, на нее необходимо установить уплотнитель. Их выпускают с разным профилем. Покупка конкретной модели зависит от размера зазора. Уплотнитель из резины может быть самоклеящимся, в этом случае его монтировать не составит труда.
  5. В завершение нужно отрегулировать петли смазать их для того, чтобы створка не скрипела при открывании и закрывании.

  Более сложным вариантом является изготовление железной двери из уголка со вставкой из стекла. Ее можно украсить и защитить декоративной ковкой. Такие изделия выглядят оригинально. Окошко необходимо монтировать на этапе разрезания листа стали. По периметру полученного прямоугольника или квадрата приваривается металлическая арматура. Далее, все этапы изготовления самодельной двери из металла своими руками такие же, как и для глухой створки. После того, как изделие будет собрано и покрашено, в него вставляют стеклопакет и закрепляют декоративную решетку.

  Для плавного закрывания створки ее можно укомплектовать доводчиком. Он обеспечит мягкое, бесшумное скольжение.

  Изготовление входной двери из металла своими руками – это значительная экономия семейного бюджета. Ее можно оснастить утеплителем по своему усмотрению, подобрать качественную фурнитуру. Изделия из металла долговечные, крепкие, они надежно защищают помещение от злоумышленников. Если у вас еще остались вопросы, как сделать железную дверь своими руками, видео поможет разобраться.

  Как правильно установить входную металлическую дверь видео

  Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

  Установка входных металлических дверей

  Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

  Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

  Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

  Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

  После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

  Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

  
  

  Не качественные китайские двери

  Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
  Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

  Как смонтировать межкомнатную дверь

  Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

  Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

  Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать здесь.

  Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
  Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

  Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

  p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  Подготовка к монтажным работам

  Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

  p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  Пошаговый демонтаж двери

  p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  Подготовка проема к установке

  После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

  p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  Схема подготовки дверной коробки следующая:

  p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

  Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

  Расширение проема

  Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

  Сужение проема

  В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

  Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

  p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

  p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  Установка железной двери

  Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

  p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

  Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

  p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

  p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

  p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  Подготовка двери

  Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

  p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

  p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

  p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  Варианты крепления двери

  Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

  p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

  p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

  Последовательность монтажа входных дверей

  Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

  p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

  Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

  p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

  Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

  p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

  При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

  p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

  Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

  p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

  При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

  Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

  Установка металлической двери своими руками

  Размеры новой двери: важные нюансы

  Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

  Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

  Схема установки входной двери под плоский наличник

  Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

  Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

  После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

  Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

  Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

  Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

  Подготовка проема к установке новой двери

  Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

  Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

  Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

  Демонтаж старой двери

  Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

  На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

  Подготовка дверного проёма

  После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

  Подготовка дверного проема

  Основная часть монтажа

  На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

  Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

  Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

  Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

  Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

  Как установить входную дверь

  Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

  Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

  Проверка правильности установки дверной коробки

  Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

  Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

  Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

  Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

  Установка железной входной двери

  Варианты фиксации дверной коробки

  Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

  Крепление за проушины

  Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

  Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

  Крепление сквозь коробку

  Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

  Крепление «захватом»

  Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

  Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

  Последние штрихи

  После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

  После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

  Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

  Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

  Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

  Проверяем работу замков

  Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

  Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

  Установка металлической двери своими руками

  Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

  Цены на входные двери

  Видео – Установка металлической двери своими руками

  Как установить входную металлическую дверь своими руками

  Входная дверь должна быть не только прочной, но и красивой. Все чаще в качестве входной двери используют металл, обеспечивающий высшую степень защиты. Чаще всего установить входную металлическую дверь можно и собственными специальными навыками и в этом не нуждаются. Это нужно сделать, чтобы подготовить дверной проем по размеру.

  Порядок работ

  Для начала установки входной двери необходимо подготовить дверной проем: выключить звонок, домофон (если они установлены на двери), демонтировать старые двери, подготовить дверной проем (расширить или).Далее необходимо подготовить все необходимые инструменты: торцевой ключ на 17, длиной не менее 20 см, набор отверток, молоток, молоток со сверлом на 14, пенополиуретан, уровень, малярный скотч, рулетка, машинное масло. Затем необходимо расстегнуть молнию на дверце и сдать комплект, необходимый для установки инструмента и деталей: анкеры, заглушки на технологические отверстия, крепеж, фурнитуру.

  После распаковки двери необходимо «примерить» входную дверь в проем, подходит ли она по размеру. Передвигайте дверь осторожно, чтобы не повредить ее.Если размер проема совпадает с входной дверью, возможна установка. Прорезь в дверце ящика заклеена лентой для предотвращения попадания поролона в полость перекладины отсеков и петли. Далее с помощью набора дверных уровней рамы должны плотно прилегать к внешней стене. Далее — пробойником через техническое отверстие проделать дырку в стене, в которой забился анкер.

  Вы должны начать с верхних якорей и опускаться до низа. забейте 6 анкеров, после каждого забитого уровня анкера следует проверять, не смещается ли дверь из исходного положения.Если смещен — отрегулируйте положение входной двери. Затем затяните гайку анкера торцевым ключом и проверьте, сдвинулась ли дверь. Затем закрывают пробки замков ремонтных проемов, петли и замки смазывают моторным маслом, зазор между рамой и стеной заполняют пеной. Чтобы заполнить пустоты пеной, лучше начинать снизу вверх. Дверь установлена ​​и через 24 часа готовы оштукатурить откосы.

  Хороший инструмент — это основа хорошо сделанной работы. Многие профессионалы знают, что иногда можно сэкономить на материалах, но не на инструменте.Качественный набор ручных инструментов, гаечные ключи, молоток и клещи всегда под рукой мастера, а в руках профессионалов этот инструмент способен творить чудеса. Более того, с его помощью можно не только решать вопросы строительства, он может быть полезен и фактически автослесарном.

  Порядок провидения работ

  Обвязка инструмента — это наличие минимального набора при монтаже двери: дрель, уровень, молоток, пенополиуритан, крепеж, анкер. С этим инструментом можно приступить к работе.

  1 Установка новых дверей своими руками обычно начинается с демонтажа старых. Снимите его и подготовьте место для установки нового. Чтобы правильно установить его, можно расширить или сузить дверной проем. при расширении, если дверная коробка бетонная, используйте «болгарку» — она ​​обеспечит ровную поверхность. размер проема должен быть на 20-25 мм больше размера установленной дверной коробки.

  2 Если установить металлическую дверцу для точной подгонки на место ящика с помощью деревянных клиньев.С помощью уровня убедитесь, что дверь установлена ​​вертикально. Закрепите коробку анкерными болтами, вставив их в предварительно просверленные отверстия в стенах. Убедившись, что коробка установлена ​​правильно, окончательно закрепите ее затиркой.

  3 В том случае, если вам необходимо сузить дверной проем, повторно загрузить лишнее пространство залить бетоном или кирпичом, установив почти до верха вертикальной деревянной опалубки. Бетон заливается через отверстие в верхней части опалубки. После затвердевания бетонной опалубки разбирается, оставшаяся в верхней части незавершенная часть кладется кирпичом и оштукатуривается

  .
  Порядок установки входной двери

  4 Перед заливкой бетона необходимо укрепить место стыка основных сегментов стены арматурой, вставленной в цементный раствор в просверленные отверстия.Если вы делаете кирпичную кладку, вставляйте фурнитуру через каждые три-четыре ряда кладки.

  5 Установив дверную коробку, просверлите отверстия для ворот. Установите приспособление на дверной замок. Проведите чистовую отделку мест сопряжения дверной коробки со стенами. Если дверь не имеет декоративной внешней отделки или ее наличие не нравится, используйте дверь для придания необходимых декоративных качеств таким материалам, как ламинат, винил или натуральное дерево.

  Помните, что надежность двери определяется надежностью самого слабого ее элемента.Плохое или некачественное запорное крепление дверной коробки может свести на нет все защитные свойства двери. Квартирные воры часто заходят в комнату, нажимая на дверное полотно вместо крепления замка. В качественной двери не должно быть зазоров между коробкой и дверью, позволяющей вставить в нее лом или другой инструмент. Теперь вы знаете, как правильно и безопасно вставить дверь. Удачи.

  Видео:

  Видео:

  Видео:

  Видео:

  Лучший способ окраски дверных ручек распылением (которые прослужат вам дольше!)

  Дверные ручки с окраской распылением в бюджетной модели

  Долговечна ли окраска дверных ручек распылением? С помощью этого простого урока вы узнаете, как распылить краску на дверные ручки, которые настолько прочные , что они прослужат дольше дома!

  ---

  Что делать, если у вас есть лишние 200 долларов, которые можно потратить на дом? Вы бы предпочли потратить их на дверные ручки или на что-нибудь более захватывающее, например, на шлепки или настенное искусство на ферме? Покраска старой дверной фурнитуры — простой способ обновить внешний вид вашего дома.Удивительно, что свежий слой краски может обновить внешний вид ваших дверей!

  С помощью этого урока и видео я покажу вам, как распылить краску на дверные ручки, чтобы они оставались стойкими, и самое лучшее то, что они мгновенно экономят ваши деньги!

  Вы тоже не поверите, как здорово они выглядят. (Не забудьте загрузить мой метод окраски распылением и лучшие советы, заполнив форму внизу этого сообщения.)

  ПОКАЗАТЬ ВАМ:

  • Сколько вы можете сэкономить, покрасив внутреннюю дверную фурнитуру распылением
  • Лучший способ покрасить дверные ручки распылением с помощью видеоурока
  • Какую фурнитуру наносить распылением, а что НЕ красить
  • один шаг, который гарантирует, что дверные ручки прослужат дольше дома

  (Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Пожалуйста, смотрите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ) Я использую партнерские ссылки только для продуктов, которым доверяю и использую.

  ☑️ Если вам любопытно или вы торопитесь, вот быстрая ссылка на материалы, необходимые для окраски дверных ручек распылением: Принадлежности для окраски распылением дверной фурнитуры

  Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

  Долговечность дверных ручек с окраской распылением? (Обновленные результаты двух лет спустя)

  Один из вопросов, который мне чаще всего задают, когда дело доходит до покраски дверной фурнитуры: «Можно ли окрасить дверные ручки распылением, чтобы они прослужили?» Может быть довольно неприятно пройти весь процесс DIY-проекта только для того, чтобы результаты не оправдали ваших ожиданий.Однако этот процесс покраски уродливых латунных дверных ручек будет работать, если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям.

  Я обновляю этот пост 2 года спустя, и каждая дверная ручка выглядит так же, как и в день ее покраски, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 1 , которая начала отслаиваться в прошлом году . Когда я снимал видео для этого поста, я показывал, как распылить автомобильную грунтовку. При этом я сосредоточился на создании видео и загрунтовал только половину дверной ручки. Я продолжил наносить на него обычную аэрозольную краску, а затем понял, насколько важна автомобильная аэрозольная грунтовка для модернизации дверной фурнитуры.

  Эта дверь, как известно, была той, что была в комнате моей дочери, и та же половина, которая не была загрунтована, начала шелушиться. Но, как я уже сказал, все остальные, которые были должным образом заправлены, выдержали очень хорошо. Итак, это показывает, насколько важен этап грунтовки для лучшей адгезии краски, поскольку это единственное, что я сделал иначе!

  Сделать своими руками или не делать своими руками: дверные ручки для окраски распылением… или Купить новую?

  Когда мы впервые переехали в наш дом несколько лет назад, я решил купить новое оборудование для всего дома, чтобы заменить неприятные латунные дверные ручки.В тот момент меня не волновала идея красить дверную фурнитуру.

  Вот как они выглядели до покраски.

  Я составил свой список и отправился в Home Depot только для того, чтобы понять, что новые дверные ручки, петли и запорные планки будут стоить мне намного больше 200 долларов — деньги, которые можно было бы лучше потратить в другом месте в нашем ограниченном домашнем бюджете .

  Определенно есть такие проекты, в которых разумнее покупать, чем делать сделай сам, но это не один из них!

  Тогда я решил, что лучшим вариантом будет окраска дверных ручек и дверных ручек по всему дому. Чтобы сократить расходы и остаться в рамках бюджета, несколько лет назад я решил нанести распылением дверные ручки на наружные двери, используя тот же процесс. Они по-прежнему выглядят великолепно, поэтому я буду использовать тот же процесс, чтобы отремонтировать нашу старую уродливую дверную фурнитуру во всем остальном доме!

  Просто поразительно, чего можно достичь с помощью баллончика с краской!

  Сколько вы сэкономите, покрасив дверные ручки себе

  Вот сравнение стоимости покупки дверных ручек для межкомнатных дверей и ремонта старой дверной фурнитуры для всего нашего дома (2000 кв.футов):

  Стоимость дверных ручек: 12 долларов за комплект x 18 = 216 долларов

  Стоимость распыления краски на дверные ручки: $ 13

  ЭКОНОМИЯ: $ 213

  Это значительная экономия и деньги, которые я предпочел бы вложить в более интересные дела в нашем домашнем списке дел.

  Долговечность дверных ручек с окраской распылением?

  Как я уже упоминал, я покрасил спреем фурнитуру входной двери в нашем доме, когда мы впервые переехали в нее несколько лет назад, потому что она была в наихудшем состоянии. За эти несколько лет они отлично себя зарекомендовали, и теперь, когда я опробовал этот процесс, я недавно закончил ремонт старой дверной фурнитуры в остальной части дома!

  В этом процессе есть один критически важный этап — нанесение автомобильной грунтовки на дверную фурнитуру. Была одна дверная ручка, которую я частично покрыл грунтовкой, потому что именно ее я красил для одной из фотографий ниже.

  Почему-то в процессе фото- и видеосъемки я так и не закончил грунтовать его и продолжил покрасить его распылением.Что интересно, это единственная дверная ручка, которая не помогает. Это ручка в комнате моей дочери, и одна половина отслаивается — та же половина, которую я забыл загрунтовать. Вот почему грунтование автомобильной грунтовкой является таким важным этапом в этом процессе.

  Почему я отказался от покраски дверных петель

  Некоторые из вас задали мне этот вопрос, и хотя вы, вероятно, можете , я не думаю, что рекомендовал бы красить петли на дверях. Меня беспокоит постоянное резкое движение петель, в конечном итоге стирающее краску.Так как петли дешевые (если вы получите их в комплекте здесь ), я решил купить их, и я очень рад, что сделал это!

  Это избавило меня от лишней работы и возможности перекрашивать или заменять их позже, если краска потрескалась! Кроме того, я решил купить новые запорные планки, которые уже были покрыты маслом из бронзы, потому что я знал, что они с гораздо большей вероятностью будут поцарапаны — отсюда и название! Это были очень дешево в Интернете: Бронзовые ударные пластины, натертые маслом

  Можно ли распылить краску дверных петель на дверях шкафов и мебели?

  Если у вас есть такая мебель, как мой фарфоровый шкаф, от нее мало толку, можно обойтись краской петель распылением.Кроме того, трудно найти петли для замены винтажных вещей. Что касается кухни и шкафов, я рекомендую заменить их, так как они будут часто подвергаться абразивному использованию и есть большая вероятность того, что краска со временем отслоится.

  Для окраски дверных петель мебели можно использовать тот же процесс, что и для дверных ручек и ручек.

  Как наносить краску на кухонные ручки и тяги ящиков на шкафах

  При покраске ручек шкафа вы можете абсолютно точно использовать тот же процесс, чтобы защитить ручки и тяги ящиков от повседневного износа. Дополнительный слой автомобильной грунтовки обеспечивает надежную защиту дверной фурнитуры в зонах с интенсивным движением.

  Как распылить краску для оборудования дверей и шкафов — необходимые расходные материалы:

  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену.
  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену.

  Ремонт старой дверной фурнитуры аэрозольной краской

  Шаг 1. Снимите дверную фурнитуру

  Снимите крепеж с основания ручки отверткой.Первое, что мне нравится делать, — это использовать малярный скотч, чтобы пометить, какой набор ручек подходит к какой двери.

  Удаление дверных ручек займет некоторое время, поэтому я использовал это время, чтобы послушать один из моих любимых подкастов (см. Список здесь).

  Можно ли окрасить дверные ручки распылением, не снимая их?

  Читатель спросил, можно ли распылить краску на дверные ручки, не снимая их, и, хотя это заманчиво, просто снимите их все, чтобы распылить краску!

  Здесь вы можете увидеть, как я нарисовал свой душ, используя тот же самый процесс, и результаты были потрясающими, но даже несмотря на то, что я заклеил каждый кусочек нашей ванной комнаты, на полках в главном туалете на расстоянии более 12 футов все еще было излишнее количество брызг. Только не рискуйте!

  Обратите внимание, я заклеил часть, которая идет в стену, потому что она, скорее всего, все равно будет поцарапана. Эта деталь называется откидной защелкой, и да, мне пришлось ее поискать!

  Как красить металлические двери, чтобы они выглядели как деревянные

  Знаете ли вы, что можно использовать искусственную морилку на металлических поверхностях, чтобы они выглядели так, как будто они сделаны из настоящей твердой древесины? Независимо от того, используете ли вы этот проект для своей входной двери или гаражных ворот, это творческий способ украсить внешний вид вашего дома с ограниченным бюджетом.Чтобы увидеть, как я красил свою металлическую заднюю дверь, нажмите здесь: Самый простой способ покрасить любую дверь, чтобы она выглядела как дерево

  Обновленная вера: что в имени?

  Бог никогда не оставляет проект незавершенным… Он постоянно работает над каждым из нас, щедро выражая Его удивительную любовь и благодать. Многие из моих домашних проектов напоминают мне о том, как Бог обновляет наши сердца. Если вы, как и я, в процессе работы, ознакомьтесь с запиской «Обновите свою веру» внизу этого поста. Щелкните здесь, чтобы получать еженедельные напоминания о новых сообщениях по электронной почте.

  Шаг 2: Как покрасить дверные ручки (подготовительная работа)

  Шлифовка, вероятно, является самым важным этапом в подготовке к окраске дверных ручек распылением, но вот мой совет, чтобы сделать это легко и быстро:

  Я использовал свою шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать дверные ручки с помощью мелкой (более крупной) шлифовальной тарелки, как вы видите на видео. Я полагаю, что использовал наждачную бумагу с зернистостью 220 или вы могли использовать стальную вату. Это необходимо для шероховатости поверхности, чтобы гладкий металл прилипал к краске.С моей шлифовальной машиной это заняло всего несколько минут и оказалось намного эффективнее, чем одна наждачная бумага. (Щелкните здесь, чтобы увидеть мой пост о том, как отшлифовать мебель менее чем за 5 минут.)

  Вы заметите несколько выгравированных мест на дверной ручке. Эти следы неглубокие, поэтому после окраски распылением поверхность будет гладкой.

  ☑️ ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ПО ОКРАШИВАНИЮ РАСПЫЛЕНИЕМ — Здесь вы можете получить мои самые лучшие советы по окраске распылением чего угодно. Они сэкономят ваше время, деньги и каждый раз обеспечат красивую отделку. Получите пароль к библиотеке с БЕСПЛАТНЫМИ печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, щелкнув здесь: КАК РАСПЫЛИТЬ ЧТО-НИБУДЬ

  Шаг 3: Как очистить старую металлическую фурнитуру для окраски дверных ручек распылителем

  Вы в любом случае собираетесь протереть оборудование после шлифовки, так что вы можете также протереть его чем-нибудь, что удалит жир, сажу или остатки масла, которые могут помешать прилипанию краски.

  Я смешал TSP (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену) с водой в пульверизаторе в соответствии с инструкциями на упаковке и просто вытер их начисто.Этот шаг не является обязательным, но он определенно поможет сохранить прилипание краски.

  Готовитесь продать свой дом?

  Если вы ремонтируете старую дверную фурнитуру, чтобы обновить свой дом для быстрой продажи, вы можете прочитать один из моих самых популярных постов. В нем я описываю 25+ обновлений для быстрой продажи всего вашего дома и распечатываю контрольный список для дома.

  Шаг 4: Покраска латунной фурнитуры путем предварительного грунтования

  Независимо от того, является ли ваша фурнитура из латуни или алюминия с покрытием, нам нужна МАКСИМАЛЬНАЯ адгезия, поэтому вы захотите дополнительно использовать автомобильную грунтовку (проверьте текущую цену здесь), чтобы краска действительно прилипала к дверной ручке.

  «Можете ли вы покрасить дверные ручки распылением в последнюю очередь?»

  Автомобильная грунтовка представляет собой гораздо более прочную версию обычной грунтовки и является ключом к тому, чтобы отделка дверных ручек прослужила долгие годы. . Как вы видите на видео, не забудьте хорошо встряхнуть баллончик и слегка распылить на поверхность. Это один из немногих случаев, когда немного лучше, чем много. Мои ЛУЧШИЕ советы по окраске распылением для безупречной отделки каждый раз можно найти в форме ниже.

  Я использовал картонные коробки и немного материала для ящиков, который у меня был под рукой, чтобы удерживать дверные ручки на месте. (Вы можете получить материал для ящиков в магазинах Home Depot или Lowe’s, но пенополистирол или большой кусок картона — более дешевый вариант). Кроме того, если вы красите в гараже с открытой дверью, не забудьте отложить одежду, потому что краска из баллончика растекается.

  Не забудьте опрыскать нижнюю часть ручки.

  Проверьте обратную сторону банки, чтобы узнать время повторного нанесения. В шахте сказано, что нужно перекрасить менее чем за 2 часа или подождать более 48 часов. Итак, я ждал около 30 минут, чтобы покрасить дверные ручки. (Я выполнил всю грунтовку и окраску распылением в тот же день.)

  Шаг 5: Распылительная краска для дверных ручек бронзовой аэрозольной краской, натертой маслом

  После нескольких часов высыхания грунтовки я начал красить дверные ручки.

  Лучшая аэрозольная краска для дверных ручек

  Лучшая аэрозольная краска для дверных ручек или шкафов — Rustoleum Universal Metallics (текущую цену можно узнать здесь). У них действительно приятная долговечная отделка, и я использовал эту марку раз за разом без каких-либо нареканий — даже на душевой раме.

  Я выбрал масляную бронзовую краску, но вы также можете использовать матовый черный, сатинированный никель, золото цвета шампанского или другие варианты металлической окраски. Какой бы цвет краски вы ни выбрали, краска Rustoleum Universal Metallics, указанная выше, является лучшим вариантом.

  Я нарисовал внутреннюю фурнитуру на бумажной тарелке.
  Я воткнул винты в коробку, чтобы покрасить верхушки распылением.

  Если вы новичок в использовании аэрозольной краски, не беспокойтесь, друг мой! Вы можете скачать мой бесплатный контрольный список для окраски распылением, который поможет вам в кратчайшие сроки получить профессиональную окраску распылением. См. Форму ниже!

  Просто нанесите легкий слой, затем подождите около 30 минут и нанесите еще один легкий слой, чтобы закончить. Нанесите достаточно слоев, чтобы получить полное покрытие, но наносите тонкий слой. Первый или два слоя плохо укрываются, и это нормально! Использование тонких слоев аэрозольной краски — ключ к гладкой поверхности.

  Дайте им высохнуть в течение 3 дней.Поверьте, оно того стоит!

  А пока…

  Сейчас хорошее время, чтобы заменить старые петли и ответные планки, ожидая высыхания дверных ручек. Как я уже упоминал ранее в этом посте, это части оборудования, которые с гораздо большей вероятностью будут поцарапаны. Поскольку ответные планки и петли дешевы, мы собираемся покупать новые.

  Петли необходимо заменять по одной. Снимите один, замените его, затяните, а затем замените остальные по очереди.Во время переделки нашей спальни я снял дверь, чтобы покрасить, и, сняв все петли, они сразу вышли из равновесия, когда я пошел их переустанавливать. Таким образом, он будет оставаться полуоткрытым, пока я не найду время, чтобы их настроить.

  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену.

  Если какая-либо из ваших межкомнатных дверей не сбалансирована и имеет тенденцию оставаться полузакрытой, то эти магнитные дверные ограничители предложат решение без дополнительной регулировки петель.

  Шаг 6: Установите дверную фурнитуру на место

  После покраски дверной фурнитуры я переустановил ее, стараясь не поцарапать ручки во время ввинчивания. Я обматываю малярным скотчем каждую ручку, чтобы этого не произошло.

  После повторной окраски старой дверной фурнитуры вы можете заметить, что часть краски в середине головок винтов могла соскользнуть, когда вы их устанавливали. Последнее, что вы можете сделать, это подкрасить эти центры черным маркером!

  Лучшие предложения на дверные ручки

  Если вы решили купить дверные ручки вместо их замены, вот несколько вариантов онлайн.

  ОБНОВЛЯЙТЕ СВОЮ ВЕРУ: Бог восхищается ВАС

  На этой неделе я много думал о цели и аудитории своего блога. Когда я начал этот путь ведения блога, у меня было полное намерение вести религиозный блог и время от времени публиковать посты о самоделках или домашнем декоре, чтобы все было интересно.

  Тем не менее, я понял, что больше всего меня вдохновляли и делали мое сердце самым счастливым посты своими руками. С помощью этих проектов я мог проявлять творческий подход, работать руками и помогать людям, находя лучший способ улучшить некоторые аспекты их дома.

  Я чувствовал ложное чувство вины по этому поводу. Часть меня чувствовала себя преданной за то, что больше не публиковала сообщения с содержанием религиозного содержания только .

  Затем произошло кое-что интересное.

  Я начинаю получать электронные письма, в которых говорится: «Я нашел ваш пост о ремонте моих боковых столиков и ушел с ободрением в своей вере». Или письмо, которое я получил всего несколько минут назад: «Я читал о советах по продаже своего дома, и заключительная часть о планах Бога вызвала у меня слезы на глазах.”

  Я понял, что этот небольшой блог был не только документированием проектов DIY и домашнего декора, но и способом помочь людям, показывая им, что Бог может изменить ЛЮБЫЕ жизненные обстоятельства. Таким же образом, вы берете находку на обочине и восстанавливаете ее в прекрасный экспонат с новой целью и новой жизнью. Бог может исправить и обновить вас и меня.

  Бог любит, когда мы используем те самые дары и таланты, которые Он нам дал. Он дал их нам не просто так, и Ему нравится смотреть, как мы наслаждаемся ими.Как папа наблюдает, как его дочь играет в софтбол, Он наблюдает, как вы пристально говорите: «Атта, девочка (здесь ваше имя)!»

  Что бы вы ни делали, работайте над этим от всего сердца, как работая для Господа, а не для человеческих господ. Колоссянам 3:23

  Итак, очищаете ли вы срыгивание, обучаете школьников, ухаживаете за своими пожилыми родителями или красите дверные ручки распылением, знайте, что Богу всего творения доставляет удовольствие наблюдать, как вы используете свои дары и призываете служить Ему.

  Он не забыл о тебе.И он видит тебя, мой друг.

  Он знает вас и с удовольствием смотрит, как Его дети наслаждаются теми дарами, которые Он им дал.

  Для большего духовного ободрения , Щелкните здесь, чтобы увидеть остальные сообщения о моем проекте, которые также включают молитвы «Обновите свою веру».

  Часто задаваемые вопросы: Ремонт старой дверной фурнитуры

  Какой самый важный этап при покраске дверной фурнитуры?

  Обязательно загрунтовать автомобильной грунтовкой.Единственная дверная ручка, которую я не заправлял, начала отслаиваться. Но 2 года спустя все остальные выглядят так же хорошо, как когда были впервые нарисованы!

  Можно ли окрасить дверные ручки аэрозольной краской?

  Вы можете точно использовать этот же процесс для окраски дверных ручек распылением. Просто следуйте приведенным выше инструкциям для дверных ручек, но с одним крошечным изменением. Когда вы наносите грунтовку, а также наносите краску на дверные ручки, сначала нужно положить их лицевой стороной вниз. Распыляйте их с интервалом 15-20 минут, пока не будет покрыта нижняя сторона ручки.Затем осторожно переверните их и продолжайте распылять легкие слои, пока ручки не покроются краской.

  Можно добавить прозрачное пальто?

  Если вам нужна дополнительная защита дверной фурнитуры, вы можете распылить верхний слой в течение 24 часов после последнего слоя краски. Это может быть полезно там, где вы получаете много влаги, например, дверь в ванную. Также добавлен шаг при покраске наружных дверных ручек. Я рекомендую это прозрачное покрытие Rustoleum Clear Coat (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

  Можно ли красить латунную фурнитуру?

  Большая часть фурнитуры наших дверей — это металл с покрытием из синтетической латуни. Однако кто-то спросил меня, можно ли красить латунную фурнитуру. Вы можете точно использовать этот же процесс для отделки латунных дверных ручек, но я все равно куплю новые петли.

  Как покрасить дверные ручки в другие цвета с помощью распылителя

  Дверные ручки можно окрасить распылением в любой цвет металлик по вашему выбору. Они отлично смотрятся с матовой никелевой отделкой или даже с золотым покрытием.Я бы просто рекомендовал использовать цвет металлик, особенно из этой линии: Rustoleum Universal Metallics Spray Paint (Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену.)

  Должны ли дверные ручки соответствовать петлям?

  Я задавал этот же вопрос при ремонте дверной фурнитуры, и это действительно зависит от вас. Не существует жесткого правила, согласно которому дверные ручки должны соответствовать петлям, но действительно хорошо смотрится. Некоторые дверные петли едва заметны, поэтому вы можете оставить их и заменить более заметные.

  Долговечность дверных петель с окраской распылением?

  Как я уже сказал, дверные петли, покрытые аэрозольной краской, обычно не держатся, поскольку я видел это на петлях кухонного шкафа из нашего старого дома. Просто перекусите и замените их новыми. К счастью, по ссылке выше они дешевы!

  Можно ли красить дверные ручки кистью?

  Можете ли вы нарисовать мелом оборудование?

  Кто-то спросил меня, можно ли мелом рисовать фурнитуру. Как вы, возможно, знаете, у меня есть некоторые сильные чувства по поводу рисования мелом (ухмылка), но я бы не стал рисовать мелом фурнитуру, если только это не были мебельные ручки, которые вы хорошо почистили перед тем, как рисовать мелом.Затем нанесите на ручки шкафа прозрачный матовый герметик или другой прозрачный лак.

  Можно ли окрасить внутренние дверные ручки распылением, не снимая их?

  Я бы не стал красить внутренние дверные ручки распылителем, не сняв их. Но для наружных дверей, если вы заклеили и покрыли всю окружающую территорию (и я имею в виду все это), я не понимаю, почему вы не могли покрасить наружные дверные ручки или ручки распылением, не снимая их с двери. .

  А как насчет других цветов? «Можно ли заменить золотые дверные ручки на серебряные?»

  Читатель спросил о других цветах вместо просто натертой маслом бронзы.В частности, она интересовалась заменой блестящих латунных или золотых дверных ручек на серебряные. Мне очень нравится Satin Nickel от Rustoleum Universal, потому что это действительно красивое серебро, не слишком блестящее. Просто выполните тот же процесс, что и выше, но с серой автомобильной грунтовкой (как этот) и серебряной аэрозольной краской. Вы можете получить его здесь: Rustoleum Metallics Matte Silver

  Как красить вокруг дверных ручек

  Если вам нужно закрасить дверные ручки, не снимая их, просто оберните их моей любимой малярной лентой: FrogTape для деликатных поверхностей

  Моему Джейку тоже нравится, какими они оказались!

  Теперь, когда вы знаете лучший способ обеспечения того, чтобы фурнитура прослужила дольше вашего дома, возьмите отвертку и начните снимать эти старые латунные дверные ручки и дверные ручки!

  Если вы не привыкли рисовать распылением, у меня хорошие новости! Узнайте все мои лучшие советы и приемы по окраске распылением, загрузив этот бесплатный контрольный список лучших советов и приемов по окраске распылением.Получите пароль для библиотеки со всеми моими бесплатными печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, заполнив эту форму:

  Связанные сообщения о Дверные ручки с окраской распылением

  5 способов обновления осветительных приборов с помощью аэрозольной краски

  Как распылить краску для масонских банок

  Лучшая аэрозольная краска для стекла

  Почему я перестал наносить меловую краску на мебель

  Как установить обои из бисера, чтобы они выглядели как настоящие

  Бюджетные карнизы для штор Easy DIY

  Лучшие советы по окраске распылением для получения безупречной отделки каждый раз

  Как построить стол в фермерском доме (Руководство для новичков!)

  Последние мысли о окраске распылением дверных ручек и ручек

  Не забудьте скачать мои БЕСПЛАТНЫЕ советы и рекомендации по рисованию распылением.Чтобы получить свою распечатку, подпишитесь на мою еженедельную рассылку, которая также предоставляет вам бесплатный доступ к моей библиотеке ресурсов, полной распечаток на стенах, контрольных списков и планов проектов!

  До этого поста вы, возможно, не представляли, сколько денег можно сэкономить, покрасив дверные ручки и ручки распылением вместо покупки новых. Учитывая, что вам придется потрудиться, чтобы заменить их, даже если вы покупаете, не так уж и много дополнительных усилий, чтобы дать им покрасить. Это руководство дает вам надежный способ быстро покрасить дверные ручки распылением, чтобы вы могли потратить свой бюджет на ремонт дома на более интересные детали!

  Мне нравится слышать ваши мысли и вопросы о том, как красить дверные ручки! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и я отвечу! ❤️

  Последние мысли о покраске дверной фурнитуры

  Есть некоторые проекты домашнего декора, на которые вы не против потратить немного денег, но менее интересные предметы, такие как дверные ручки, ручки и карнизы, — это не то, на что вы хотите потратить свой бюджет.Из этого туториала Вы узнаете, как покрасить дверные ручки, чтобы они прослужили долго. Готовый продукт не только выглядит так же хорошо, как новые дверные ручки, но и является одним из лучших проектов для экономии денег без особых усилий. Не забудьте скачать бесплатные советы по окраске распылением выше, которые сделают процесс окраски ваших дверных ручек быстрым и безболезненным. Со всеми деньгами, которые вы сэкономили за счет простой окраски дверной фурнитуры распылением, теперь у вас есть больше места в вашем бюджете для более захватывающего домашнего декора!

  Благословения,

  Обязательно следите за весельем здесь!

  Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

  Как распылить краску дверных ручек, видео на YouTube

  Как распылить лакокрасочные дверные ручки, которые служат последним (Лучшие советы по повторной окраске старой дверной фурнитуры)

  Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

  5 вещей, о которых грабители не хотят, чтобы вы знали

  Однажды мы с мужем были в гостях у семьи, когда воры ворвались в наш дом, сняли наволочки с нашей кровати и наполнили их нашими ценностями. Мы, конечно, не знали об этом до тех пор, пока они не ускользнули незамеченными на прохладный вечерний воздух.

  До этого момента я был наивен насчет взлома дома.Я не думал, что со мной такое может случиться — и не зря. Количество краж со взломом в США снизилось за последние 10 лет. Тем не менее, в 2017 году их было совершено более 1,4 миллиона человек, как сообщает Единая программа отчетности ФБР.

  Хотя политика домовладельцев или арендаторов может помочь покрыть расходы на украденные вещи, для многих из нас взлом — это больше, чем просто потеря вещей. В течение нескольких недель после нашего собственного я чувствовал себя оскорбленным, напуганным и немного злым.

  Что делать домовладельцу? Оказывается, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать плохих парней в страхе.Вот что вам следует знать.

  Когда бастует большинство взломщиков?

  Большинство краж со взломом совершается осторожными ворами, которые планируют преступления, исходя из того, когда их вряд ли поймают. Это означает, что они иногда гуляют по окрестностям, обращая внимание на дома с собаками, с системами безопасности и с длительными периодами отсутствия дома.

  Забастовка взломщиков в течение дня

  Грабители не хотят наезжать на людей. Это значительно усложняет их работу, и, вероятно, именно поэтому более половины взломов дома происходит в течение дня, когда большинство людей находится на работе или в школе.

  Воры часто «ищут признаки того, что никого нет», — говорит солдат Паскаль ДиДжозеф из полиции штата Пенсильвания. «Им нравится легкий путь. Они не хотят шуметь. Они не хотят, чтобы их поймали ».

  Конечно, мы не можем быть все время дома. Но это не значит, что мы не можем обмануть потенциального грабителя, заставив его думать, что это мы.

  Более теплая погода способствует увеличению активности грабителей

  С повышением температуры растет и количество краж со взломом.Это согласно исследованию 2014 года, опубликованному Статистическим управлением юстиции, которое обнаружило значительные летние всплески преступной активности за 17-летний период. Сочетание более продолжительных дней и приятной погоды означает, что люди будут проводить больше времени вдали от дома, создавая больше возможностей для бродяг по соседству.

  Лучшая защита может заключаться в том, чтобы создать впечатление, будто кто-то дома, даже если вас нет. Ниже вы найдете пять простых советов, которые помогут обмануть потенциальных грабителей.

  1. Запирание дверей и окон может предотвратить треть взломов

  По словам Эрика М. Грусса, полицейского из округа Монтерей, штат Калифорния, многие кражи со взломом — это случайные преступления. «Они попробуют входную дверь, боковую дверь, заднюю дверь», — говорит Грусс. Другие общие точки входа — это пристроенный к дому гараж или окна на первом этаже.

  «Люди часто не проверяют, заперты ли их окна и двери, — объясняет Грусс.Воры рассчитывают на такое самодовольство. Фактически, каждый третий грабитель проникает в дом, когда он открыт.

  Двери и замки

  Несмотря на большое количество взломов с открытыми дверями и окнами, большинство краж со взломом действительно связаны с тем или иным насильственным проникновением. Многие замки, особенно те, которые установлены на второстепенных дверях, например, на задних, крыльевых и гаражных воротах, недостаточно прочны, чтобы не допустить злоумышленников. Для наилучшей защиты все внешние двери должны быть прочными — то есть без окон — и противоударными.

  Кроме того, «на всех ваших дверях должны быть засовы», — советует Грусс. Наиболее эффективные замки с засовом устанавливаются с запорной планкой коробки — обновлением стандартной запорной планки, которая устанавливается на дверной косяк. Металлическая пластина — самое слабое место двери, что делает ее обычным входом для взломщика. Для большей прочности установите запорную планку коробки с помощью трехдюймовых винтов вместо стандартных однодюймовых. Во время работы защитите и окна. Gruss предлагает для них функцию автоблокировки.

  Если вы недавно переехали, не забудьте сменить все замки и обновить все закодированные точки входа. Предыдущий владелец мог оставить дополнительный ключ или код доступа няне, взрослому ребенку или соседу. Короче говоря, если вы не измените замки, вы не узнаете, у кого есть доступ к вашему дому.

  А как насчет того, что ты прячешь запасной ключ? «Никогда не оставляйте его на своей территории», — предупреждает Грусс. «Если вы можете придумать укрытие, плохой парень тоже может это придумать». Вместо этого передайте копию доверенному соседу.

  Раздвижные стеклянные двери

  Большие раздвижные стеклянные двери легко разбить, часто делая их уязвимыми для нападения. Они также «печально известны отказом замков», — добавляет Грусс. «Для большей безопасности возьмите что-нибудь вроде метлы [или дюбеля] и держите ее внизу двери, чтобы никто не смог ее открыть».

  Установка детектора разбития стекла также может вызвать домашнюю тревогу, если обнаружен звук разбитого стекла. Другие варианты безопасности включают установку ударопрочной пленки или усиленного замка для раздвижных дверей.

  Окна

  Все мы хотим открыть окна, чтобы впустить свежий воздух, особенно в теплую погоду. Однако, когда дело доходит до безопасности, окно легко разбивается, что делает его самым хрупким входом в дом. Их также часто оставляют незапертыми или снабжены защелками, что упрощает их взлом или взлом. Вот почему наиболее эффективные способы обеспечения безопасности окон включают:

  • Установлен вторичный запорный механизм. На виниловые или алюминиевые окна можно установить гусеничный замок, чтобы рама не могла свободно перемещаться вверх или вниз. Деревянные окна можно закрепить, вставив болт, гвоздь или дюбель в отверстие, просверленное в стойке нижней панели, а затем на полпути через стойку верхней панели.
  • Закрывайте окна, когда вас нет дома. Грабителю требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в дом грабителя. Закрытие окон даже для быстрой поездки в магазин может быть задержкой, необходимой для того, чтобы отправить бродягу чемодан.
  • Тщательно выбирайте, какие окна открывать, когда вы их открываете. Во время сна держите открытыми только труднодоступные окна, например окна второго этажа, подальше от плоской крыши. Также лучше всего открывать окна, которые видны с улицы. Вору будет труднее проскользнуть в окно, которое хорошо видно соседям.
  • Не открывайте окна слишком широко. Еще лучше, держите все окна открытыми с запасом менее четырех дюймов. Почему? Это окружность головы ребенка, а это значит, что грабитель вряд ли сможет протолкнуть голову через отверстие такого размера.

  2. Воры действительно раскрывают дело… но их можно обмануть

  Иногда воры действительно вкладывают время и силы в поиски идеальной жертвы. Не помогайте им в их исследованиях.

  Что вы делаете с упаковкой от дорогих покупок?

  • Не оставляйте упаковочные коробки от дорогих новых телевизоров или игровых приставок на улице рядом с мусорными баками, чтобы потенциальные воры могли шпионить, — предупреждает Грусс. «Это просто реклама того, что вы хорошая потенциальная жертва.”
  • Сделайте разбейте коробки и поместите их в мусорную корзину, где они будут вне поля зрения.

  Вы оставляете двери открытыми, когда находитесь дома?

  • Не держите открытыми двери в свой дом, гараж или сарай, даже когда вы дома. Открытая дверь дает ворам возможность узнать, какие инструменты они могут использовать, чтобы вскрыть замок или забраться в окно второго этажа. Он также демонстрирует ваши дорогие хранящиеся товары, такие как высококачественный ящик для инструментов, газонокосилку или циркулярную пилу.Если вы превратили свой гараж в жилое пространство, будьте особенно осторожны. «Здесь, в Калифорнии, многие люди превращают свои гаражи в человеческие пещеры. Держите дверь гаража открытой, и все увидят, что у вас там хороший телевизор », — говорит Грусс.
  • Сделайте держите дверь закрытой и не позволяйте потенциальным ворам узнать, какие дорогие игрушки вы припрятали.

  Держите ли вы двери машины запертыми, когда дома?

  • Не оставляйте двери автомобиля незапертыми, особенно если вы припарковались на улице, на подъездной дорожке или в незапертом гараже.Любые вещи, оставленные в машине, подвергаются риску, но есть еще большая опасность, которую большинство людей может не учитывать. «Воры могут украсть устройство открывания ворот гаража посреди ночи, а затем вернуться в ваш дом днем», — объясняет Грусс.
  • Do держите дверь автомобиля запертой, а любые дистанционные открыватели гаражных ворот скрыты из поля зрения.

  Что вы публикуете в социальных сетях?

  • Не публично размещать фотографии в своих социальных сетях.Подключившись к Интернету, любой желающий может получить доступ к вашим фотографиям или фотографиям вашего ребенка, которые могут продемонстрировать вашу дорогую электронику и помочь ворам составить карту вашего дома. Это вдвойне подходит для фотографий из отпуска, которые могут указать мошенникам на наличие пустого дома.
  • Профили Do должны быть закрытыми, предупреждает Грусс. Тщательно проверяйте друзей и знакомых, чтобы убедиться, что вы связаны только с людьми, которых действительно знаете и которым доверяете в реальной жизни. Подождите, пока не вернетесь домой, и разместите фотографии с отпуска.

  Ты дома?

  • Не делайте очевидным, что вас нет дома. Потенциальные воры ищут подсказки, чтобы определить график домовладельцев, особенно тех, кто не часто бывает дома.
  • Сделайте сбросьте воров с тропы, оставив гореть несколько огней или установив таймер, чтобы включить их в сумерках. Оставьте некоторые оконные шторы поднятыми, а некоторые — опущенными, чтобы казалось, что кто-то находится дома, а естественный свет фильтруется. Если вы в отпуске или уезжаете на длительное время, подумайте о том, чтобы нанять няню или попросить соседа проверять дом один или два раза в день.Небольшого регулярного движения может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального грабителя.

  3. Хорошие соседи могут уменьшить количество вторжений на территорию

  Знакомство со своими соседями и забота друг о друге — один из самых эффективных способов отпугнуть потенциальных грабителей в поисках района, где можно будет рыскать.

  • Создайте районный дозор . Преступники не хотят, чтобы к ним подходили любопытные соседи. Район с высокой проходимостью, где люди знают друг друга и опасаются незнакомой активности, будет намного менее привлекательным для воров.
  • Следи за спиной своего соседа. Создайте сеть соседей, которые будут следить за домами друг друга, пока они находятся вдали. Приносите почту, поливайте лужайку, приносите мусор и мусорные баки на обочину и с нее. Паркуйтесь на подъездной дорожке друг к другу, чтобы казалось, что кто-то дома. Любой поступок, имитирующий повседневную деятельность, укажет ворам, что дома у него все в порядке.
  • Поделитесь ключевой информацией о безопасности. Поделитесь аварийными контактами, запасным ключом и любыми кодами безопасности с одним или двумя доверенными соседями.Согласитесь прислушиваться к сиренам домашней безопасности друг друга, особенно когда вы знаете, что соседа не будет дома.

  4. Они уже знают, где вы храните свои ценности… Так сделайте это вместо этого

  Даже если вы не публикуете свои фотографии в Интернете, опытный вор, вероятно, уже знает, куда идти. «Многие люди хранят свои ценности в шкатулках для драгоценностей, и это легкая цель», — говорит ДиДжозеф. «Они хватают его, и они уходят».

  Он предлагает хранить ценные предметы и семейные реликвии в домашнем сейфе, который либо слишком тяжел для переноски, либо профессионально закреплен на полу или балке, которую нельзя вынести из дома.

  Также неплохо вести домашний инвентарь из самых важных вещей. Сфотографируйте свои сувениры. Задокументируйте модели и серийные номера дорогостоящей электроники и оружия. Подумайте о том, чтобы выгравировать идентификационный номер и название вашего штата на ценной электронике. Иногда украденные вещи возвращаются позже. Чем больше у вас идентифицирующей информации об элементе, тем больше вероятность, что он будет возвращен законному владельцу.

  «Однако, если у вас нет этой информации в файле, мы мало что сможем сделать, чтобы вернуть собственность ее законному владельцу», — объясняет Грусс.

  Покрывает ли страхование украденные ценности? Политика вашего домовладельца распространяется на определенные ограничения; однако, добавив к своему полису комплексное покрытие ценных вещей Hartford, вы можете быть уверены, что этот дополнительный уровень защиты обеспечит простой и недорогой способ защиты ваших ценных вещей.

  Проконсультируйтесь с агентом по страхованию жилья, чтобы убедиться, что определенные предметы покрываются страховкой.

  5. Вы можете сделать свой дом более сложной задачей

  Чем труднее вору проникнуть в ваш дом, тем больше вероятность, что он уйдет в другое место.Вот несколько эффективных сдерживающих факторов:

  Домашняя безопасность

  • Установите камеру видимого диапазона. Многие домашние камеры видеонаблюдения могут быть настроены на отправку предупреждения на ваш смартфон, если кто-то попадает в кадр. «Быстрый взгляд может сказать вам, садовник это, истребитель или кто-то еще, — говорит Грусс. Даже фальшивая камера может творить чудеса. «Воры с большей вероятностью выберут место, которое выглядит так, как будто в доме нет охраны, — объясняет он.
  • Инвестируйте в систему домашней безопасности. Как и в случае с камерой, одного взгляда на наклейку с системой сигнализации может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального вора. «Людям иногда не нравится наклейка, им не нравится, как она выглядит, но ее размещение действительно имеет значение», — утверждает Грусс.
  • Не блефуйте, что у вас безопасный дом. Не покупайте наклейку или наклейку безопасности дома, чтобы повесить ее перед своим домом. Если грабитель ворвался в вашу заднюю дверь и не включил тревогу, он довольно быстро поймет, что наклейка — подделка, и что ваш дом не охраняется.
  • Установить сирену на короткий интервал. Даже с сигнализацией, когда грабитель попадает в цель, время играет важную роль. «Иногда они выключаются до того, как сработает сирена, иногда в течение минуты или двух», — говорит ДиДжозеф. «Похоже, что времени мало, но попробуйте. Поставь часы и посмотри, сможешь ли ты пробежать через каждую комнату своего дома менее чем за минуту ». (Примечание: я пробовал. Он был прав. Я смог проехать через мой дом менее чем за минуту.) ДиДжозеф предлагает установить задержку сирены в вашей системе всего на 10-15 секунд.
  • Установить лампы обнаружения движения. В ночное время злоумышленников можно отпугнуть ослепляющим прожектором, вызванным присутствием злоумышленника.

  Прочие сдерживающие факторы

  • Обрежьте живую изгородь. «Высокие кусты служат укрытием для бродяги», — объясняет Грусс. Сократите их до уровня под окном, чтобы грабитель не смог спрятаться, пытаясь взломать ваш замок или разбить ваше стекло.
  • Разместите табличку «Остерегайтесь собак» , даже если у вас нет собаки.Некоторых грабителей особенно отговаривают более крупные породы. А еще лучше завести настоящую собаку. Просто помните, как определенные породы могут повлиять на страховые взносы домовладельцев.
  • Оставьте телевизор или радио на , это может отпугнуть некоторых грабителей, заставив их предположить, что кто-то дома.

  Что делать, если вы видите кого-то подозрительного

  Не всегда легко сохранять хладнокровие в суету. Может иметь смысл разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации — на случай, если вы встретите потенциального злоумышленника дома.

  • Если вы заметили поблизости подозрительный автомобиль, запишите номерной знак или сделайте снимок. Это может оказаться неизвестный посетитель с другой стороны улицы, но не помешает иметь информацию, если окажется, что это кто-то зря.
  • Если посторонний постучится в вашу дверь, убедитесь, что он знает, что вы находитесь в доме. Говорите громко, даже если решите не открывать дверь. Больше всего на свете вы хотите заявить о себе. Воры чаще всего предпочитают пустой дом.
  • Если вы решите открыть дверь, сделайте это, разговаривая по телефону с другом (или представьте, что говорите по телефону). Это приведет к тому, что грабитель узнает о взломе.
  • Если вы уверены, что взлом происходит, позвоните в службу экстренной помощи и выкрикивайте заявления вроде: «Я только что позвонил в службу экстренной помощи!» Вы хотите, чтобы грабитель знал, что вы знаете об их присутствии и что помощь уже в пути.
  • Если вы вернетесь домой в дом, в котором был ограблен дом, немедленно позвоните в полицию. Не трогайте ничего, к чему мог прикоснуться преступник.Подождите снаружи, пока приедет полиция. Возможно, грабитель все еще находится в доме.

  Даже если вы последуете этим советам, они не гарантируют защиту вашего дома от грабителей. Тем не менее, чем сложнее добраться до ваших товаров и чем больше вероятность, что их поймают, тем меньше шансов, что вор выберет ваш дом. Если бы я только знал об этом раньше.

  Развивайте свои знания. Присоединяйтесь к тысячам других домовладельцев. Будьте в курсе предупреждений и советов по безопасности для себя, своих близких и своего имущества. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

  Узнать о:

  • Обеспечение безопасности вашего дома при сильном ветре
  • Ущерб, причиненный животным, и какая страховка покроет
  • Советы по обслуживанию и безопасности дровяных печей и каминов

  Все это и многое другое для защиты вашего дома. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

  19 Самодельных дверных планов для собак, которые можно легко сделать своими руками

  Собаки везде одинаковые.Они сидят у двери и ждут выхода на улицу, но как только вы открываете дверь, они садятся с другой стороны, царапая ее, чтобы вернуться. И большинство владельцев домашних животных знают, что делают это намеренно, чтобы свести их с ума.

  Однако, установив дверцу для собак, они могут входить и выходить сколько угодно раз, не беспокоя вас, а поскольку это такая простая работа своими руками, вам даже не придется тратить много денег. Итак, чтобы помочь, вот 19 лучших схем дверей для собак, которые мы нашли, чтобы вы их опробовали.

  1.Дверь для собак: решение с двумя створками

  Для начала, вот гениальное решение для двери для собак — это версия с двумя створками, которую мы нашли на веб-сайте Instructables. Этот сайт известен высококачественными планами DIY практически на все, что вы можете себе представить, и этот вас не разочарует. Как и все планы на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные иллюстрации и пошаговые инструкции, которым вы можете следовать, чтобы завершить проект. Настоятельно рекомендуется.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  2.Установка дверцы для собак за 20 долларов за 10 минут

  Установка дверцы для собаки — это простая задача, сделанная своими руками, которая не должна стоить много или занимать много времени. Если вы ищете быструю и простую версию, которую вы можете сделать самостоятельно, в этом видео вы найдете план откидной створки для домашних животных, которая стоит всего 20 долларов и на сборку уйдет 10 минут.

  3.Сделайте дизайн дверцы для собачки своими руками

  Если вы не хотите, чтобы ваша собака постоянно открывала и закрывала дверь, поскольку ваша собака постоянно меняет свое мнение между желанием оказаться внутри и желанием выйти, вам нужна дверца для собаки, чтобы позволить ей входить и уходить, когда ей заблагорассудится.А если вы хотите попробовать свои силы, этот полезный план покажет вам, как это делается.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  4. Самодельная дверь для собак

  В этом видео вы увидите, как этот ютубер познакомит вас со своим проектом по установке собачьей двери, используя лишь несколько недорогих материалов, которые ей удалось достать. Это немного медленно, и наблюдать за тем, как она строит, не совсем захватывающе, но дает вам всю необходимую информацию, поэтому стоит посмотреть.

  5.Как построить собачью дверь

  Вы будете удивлены, узнав, сколько планов, которые мы увидели, начинаются с пропуска первого жизненно важного шага. Прежде чем делать что-либо еще, вам нужно измерить вашу собаку! После того, как вы это сделаете, этот план проведет вас через остальные шаги по созданию двери, которая позволит вашему четвероногому другу выйти или вернуться, не беспокоя вас больше.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  6.Как сделать дверь для домашних животных из окна подвала, включая камеру Go Pro Doggie Cam

  Вот забавное видео о том, как этот владелец домашнего животного решил проблему установки дверцы для своей собаки. Он проведет вас через его мыслительные процессы, объяснит, как он решил окончательное решение, а затем объяснит шаги, которые он предпринял для завершения этого творческого появления собачки. Полная оценка изобретательности — это один из наших любимых!

  7. Собачья дверь своими руками для французских дверных оконных стекол

  Если у вас французские оконные стекла, это дает вам простой вариант построить дверцу для собаки для небольшого собачьего компаньона.По оценке этого блогера, выполнение этого проекта обойдется вам всего в 80 долларов, а в план включен список всех материалов и инструментов, которые вы можете использовать для его решения. Нам нравится, насколько это просто, но, как вы можете видеть из короткого видео, собака, о которой идет речь, похоже, одобряет. Отличный дизайн и большая оценка от нас.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  8. Пневматическая дверца для собак

  К сожалению, это видео показывает вам только результат их проекта, а не дает вам план того, как это сделать.Обидно, потому что идея потрясающая. Однако, возможно, это поможет разжечь ваше воображение, и, если у вас есть навыки, вы сможете придумать, как сделать дверь для собаки из Star Trek и для своего дома.

  9. Самодельная дверь для домашних животных

  Двери для домашних животных не обязательно являются самым дорогим дополнением к вашему дому, и вы, вероятно, можете купить готовую дверь всего за 50 или 60 долларов. Однако, как объясняется в этом плане, вам даже не нужно тратить так много, так как вы можете сделать свой собственный всего за 10 долларов.На фотографиях в этом блоге изображены кошки, но эту технику можно применить и к дверям для собак. Итак, если вам нужен дешевый способ впускать и выпускать вашего питомца, почему бы не попробовать?

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  10.Дверь для собак для тяжелых условий эксплуатации

  Это немного необычное решение для дверки для собачьих упряжек — она ​​позволяет вашим пушистым друзьям входить и выходить через створку в стене из бетонных блоков. Как следует из названия, это усиленная версия дверцы для домашних животных, но она выглядит эффектно, поэтому стоит попробовать.

  11.Как установить дверцу для собаки

  Вот план более профессиональной установки. Это может стоить немного больше, чем некоторые из более простых версий, но если вы хотите что-то, что выглядит немного менее «сделай сам», вы можете не возражать потратить немного дополнительных денег. И в таком случае это план, на который стоит взглянуть.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  Нам нравятся некоторые творческие проекты, которые придумывают люди, и вот еще один.Это дверь для собак, но в стиле мини-раздвижной двери сарая! И что еще лучше, YouTuber заявляет, что она построила его как своего рода пробную версию, потому что позже она хочет построить полноразмерного человека! Результаты тоже впечатляют — поэтому, если вы хотите попробовать сделать что-то более уникальное для своих питомцев, это может быть отличным вариантом.

  13.Как построить свою собственную большую дверь для домашних животных

  Одно дело построить дверцу для мелких животных, но если у вас есть большая собака, вам, возможно, придется подумать о том, как это повлияет на вход, который вы устанавливаете.Как объясняется в этом блоге, для более крупных животных вес двери не имеет значения, потому что собака достаточно сильна, чтобы ее открыть, и это немного изменит дизайн. Ознакомьтесь с планом, чтобы узнать, как это сделать.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  14. Установите дверцу для домашних животных

  В этом плане вы найдете полезное обсуждение существующих типов дверей для животных, а также относительных преимуществ мест, которые вы можете выбрать для них.И затем, конечно же, он дает вам детали, необходимые для создания своего собственного. Еще один полезный ресурс, если вы хотите облегчить жизнь четвероногому другу.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  Двери для собак — обычное дополнение для всех, у кого есть домашние животные, но это оригинальное решение менее распространенной проблемы. Что произойдет, если летом вы открываете дверь, но закрываете сетку? Это означает, что ваша собака застряла внутри и не может выбраться.Если только вы не сделаете дверь для собаки в сетку двери, и вот план, который покажет вам, как это сделать.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  16. Установите дверцу для собаки через стену

  Большинство дверей для собак устанавливаются в наши настоящие двери для людей, но их также можно установить в стене вашего дома. В некоторых случаях это может быть более практичным по нескольким причинам — и если вы думаете, что это может быть хорошим решением для вас, этот блог стоит прочитать.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  17.Как построить дверную заслонку для собак

  Нам нравится фотография в верхней части этой страницы с двумя бегающими собаками. И если это то, что вы хотите для своих питомцев, установка дверцы для собак может быть идеальным способом обеспечить им свободу, которой они так жаждут. План прост, и вы найдете четкие инструкции, которые помогут вам с легкостью завершить проект.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  18.Как сделать дверь-ширму Doggy Door

  Это весело. Семейная собака, по-видимому, тоже немного любит делать это своими руками, потому что она решила сделать собачью дверцу самостоятельно — пробив огромную дыру в сетке двери! Это может быть практично для собаки, но люди, живущие в доме, не в восторге от этого, поэтому они решили сделать для своего питомца настоящую собачью дверь. Посмотрите видео, чтобы узнать, как это получилось.

  19.Как сделать свою собачью дверцу

  Это простой план, который сможет выполнить любой даже с элементарными столярными навыками.Вы найдете список необходимых материалов и пошаговое руководство по его заполнению. Еще один отличный план, который стоит проверить, если вы не хотите ничего слишком сложного.

  Проверьте эту идею DIY двери для собак

  Множество простых недорогих опций

  Установка откидной створки для домашних животных — это очень простой проект, сделанный своими руками, который вам почти ничего не будет стоить. Есть много вариантов, и нам нравится творческий подход, проявленный в некоторых из найденных нами планов.

  Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как нам нравилось находить их для вас — и мы надеемся, что теперь у вас есть все необходимое вдохновение, чтобы приступить к следующему проекту DIY.

  Как вручную открывать и закрывать гаражные ворота

  25 августа 2019 г. Опубликовано: Советы по гаражным воротам

  Автоматические гаражные ворота обеспечивают удобство и защиту. Но что произойдет, если вы не сможете открыть дверь автоматически? Вам не нужно чувствовать, что вас не пускают в гараж.Если вы знаете, как вручную открывать и закрывать гаражные ворота, вы можете избавить себя от хлопот, связанных с дверью, которая не открывается, и от риска безопасности, связанного с дверью, которая не закрывается.

  Нужна помощь? Свяжитесь с King Door сейчас

  Поднятие гаражных ворот вручную может решить некоторые проблемы, но сначала вы должны устранить проблему. Попытка вручную открыть поврежденную дверь гаража может привести к большему повреждению двери и подвергнуть вас и других людей риску получения травмы. Если у вас возникли проблемы с открытием гаражных ворот, это может быть:

  • Сломанная пружина
  • Сломанные или ослабленные дверные тросы
  • Дверь, которая сошла с пути
  • Произошло отключение электроэнергии
  • Неисправная дверь гаража remote

  Вам нужно будет вручную поднять дверь гаража, если вы столкнулись с двумя последними причинами неисправности двери.Любое отключение питания автоматической двери и любые технические проблемы с дистанционным управлением означают, что вам придется открывать гаражные ворота вручную. Вам также может потребоваться поднять дверь вручную в экстренной ситуации, когда датчики неисправны, и вам нужно поднять дверь с чего-то. В неэкстренных ситуациях вы можете просто отключить устройство открывания двери гаража, когда уезжаете в отпуск. Независимо от причины, вы захотите узнать, как вручную открыть гаражные ворота, отсоединив автоматический открыватель.

  Использование троса аварийного отпирания гаражных ворот

  Вам не повезло, если вы не можете открыть дверь гаража одним нажатием кнопки. Гаражные ворота поставляются со шнуром аварийной разблокировки, который можно использовать в вышеуказанных ситуациях. Шнур позволяет отсоединить дверь гаража от открывателя, позволяя открывать ее вручную. Шнур аварийного отпирания гаражных ворот обычно представляет собой красную веревку с красной ручкой для открывания, и вы найдете его на поручне открывания возле вашей двери. Чтобы использовать шнур, выполните следующие действия:

  1. Найдите и потяните шнур: Удерживая ручку на конце шнура, потяните, пока рычаг освобождения не защелкнется.Потянув за шнур, дверь гаража отсоединяется от открывателя и открывается вручную. Как правило, вам нужно потянуть шнур прямо вниз или немного от двери, чтобы разблокировать открыватель. Поскольку рычаг подпружинен, вам придется потянуть с достаточной силой, чтобы зафиксировать его на месте.
  2. Поднимите гаражные ворота вручную: Двумя руками и при необходимости с помощью других поднимите гаражные ворота. Если вы не можете открыть его, проверьте, правильно ли вы отсоединили рычаг, и повторите попытку.Не пытайтесь открыть дверь силой, если есть сопротивление. Взлом двери может привести к травме и может быть признаком повреждения двери.
  3. Закрепите дверь: Не отпускайте дверь, пока она не будет зафиксирована. Пружины на воротах гаража могут удерживать их на месте, поэтому они должны оставаться открытыми сами по себе, когда вы управляете им вручную. У вашей двери могут быть дефектные пружины или другая проблема, если она не может оставаться открытой. Хотя вы можете подпереть ее открытой или попросить других держать ее достаточно долго, чтобы вынести вашу машину или другие предметы из гаража, вам следует обратиться к профессионалу и не открывать дверь, если вы заметили какие-либо проблемы.

  Хотя открыть гаражные ворота вручную несложно, выполнив описанные выше действия, вам все равно следует действовать осторожно. Если вам нужно использовать шнур аварийного отпирания ворот гаража, будьте осторожны и запомните следующие предупреждения:

  • Если вы открываете открытую дверь, очистите место на случай, если дверь внезапно закроется
  • Постарайтесь убедиться, что гараж дверь закрыта, прежде чем вы начнете работать с дверью каким-либо образом
  • Попросите других помочь вам, если вы не можете поднять вес закрытой двери
  • Подпоркой откройте дверь чем-нибудь прочным или попросите других удерживать дверь, если это не так оставаться открытым самостоятельно

  Открыв и закрыв дверь гаража вручную, не забудьте заблокировать ее вручную, если вы уходите.Ручной замок позволяет защитить гаражные ворота и все, что находится в гараже, даже при отключении электричества. Не забудьте разблокировать его перед повторной попыткой открыть вручную или автоматически. Убедитесь, что ручной замок двери не используется, если вам не удается открыть дверь гаража.

  После того, как вы использовали шнур аварийного отпирания ворот гаража, вам нужно будет убедиться, что вы снова можете использовать свой автоматический открыватель. Для этого вы должны знать, как установить на место устройство открывания гаражных ворот.

  Повторное включение устройства открывания гаражных ворот после использования троса аварийного отпирания

  Поскольку при вытягивании троса аварийного отпирания устройство открывания гаражных ворот отключается для ручного управления, вам придется снова включить его, если вы хотите использовать ваш автоматический открывалка. Верните это удобство, узнав, как снова прикрепить устройство открывания гаражных ворот. Если вам нужно повторно задействовать устройство открывания гаражных ворот LiftMaster или другой производитель, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что дверь закрыта: Прежде чем вы сможете сбросить гаражные ворота после отключения электроэнергии, необходимо закрыть дверь.Если она открыта, вы рискуете, что дверь гаража вышибется, что приведет к травмам и вам, и другим людям. Сила закрывания гаражных ворот может также привести к поломке самой двери, стеклянных окон в ней или конструкции самого гаража.
  2. Попробуйте нажать соответствующие кнопки: Нажмите кнопку открытия на пульте дистанционного управления воротами гаража, затем нажмите кнопку закрытия, если на пульте дистанционного управления есть отдельные кнопки для открытия и закрытия. Ваш гаражный механизм может снова прикрепиться. Если пульт не работает, попробуйте следующий шаг.
  3. Откройте дверь вручную: Вы можете вручную сдвинуть дверцу по направляющей, если у вас по-прежнему нет питания или пульт дистанционного управления не работает. При использовании этого или предыдущего метода вы должны услышать щелчок при повторном включении открывателя двери.
  4. Не мешайте открывателю: Позвольте двери работать без помех, чтобы открыватель снова прикрепился правильно. Слушайте щелчок, когда вы открываете и закрываете дверь гаража. Возможно, вам придется потянуть шнур аварийной разблокировки к двери, чтобы снова подключить руку, если она не подключается автоматически к тележке.
  5. Проверьте, работает ли ваш открыватель: Используйте пульт дистанционного управления, чтобы проверить, могут ли ваши гаражные ворота открываться и закрываться автоматически. Если проблема не исчезла, убедитесь, что фиксирующий шнур соединил рычаг с открывалкой, и повторите описанные выше действия еще раз. Возможно, вам придется обратиться к специалисту, если ваша гаражная дверь не сцепляется с устройством открывания после того, как вы использовали шнур аварийного отпирания.

  Повторное включение устройства открывания гаражных ворот — это простой шаг, о котором можно забыть после использования троса аварийной разблокировки.Если вы не можете открыть гараж автоматически после отключения электроэнергии или другого инцидента, который потребовал от вас разблокировки двери, возможно, вы забыли сбросить устройство открывания гаражных ворот.

  Не забывайте действовать осторожно, когда вы снова прикрепляете дверь к механизму открывания, и работайте только с дверью, которая уже закрыта. Если ваша гаражная дверь застряла в открытом положении, вызовите специалиста, чтобы он помог вам, чтобы не повредить свою собственность или нанести вред себе.

  Позвоните (661) 397-2744 Сегодня

  Что делать, если у вас порвался шнур аварийного отпирания

  Для правильной работы ваших гаражных ворот должны быть исправные детали, включая шнур аварийного отпирания.Если шнур аварийного отпирания двери гаража оборван, останется дверь, которая не может работать вручную. Чтобы спастись на случай отключения электроэнергии или чрезвычайной ситуации в будущем, сохраните шнур аварийного отключения и убедитесь, что он не поврежден. Повреждения могут включать:

  • Сломанная или потрескавшаяся ручка
  • Ржавчина или коррозия на механизме или пружинах
  • Изношенный или сгнивший трос разблокировки

  У вас может быть одна из перечисленных выше проблем, если ручная разблокировка ворот гаража не работает.Проблемы с пружиной или другими частями механизма опасно ремонтировать самостоятельно, даже если вы являетесь обычным мастером по дому. Обратитесь к профессионалу, чтобы починить дверь, если единственная проблема, которую вы заметили, — это сломанный трос или ручка.

  Если шнур является единственной сломанной частью механизма, вы можете заменить его. Вам не захочется тянуть за потрепанный, порванный или более короткий шнур или треснувшую ручку, чтобы иметь возможность открыть дверь гаража вручную, поэтому для замены или установки шнура и ручки выполните следующие действия:

  1. Удалите старый шнур: Обрежьте или развяжите поврежденный шнур, чтобы вы могли снять его с рычага и освободить место для нового шнура.
  2. Пропустите один конец шнура через ручку: Так как ручка позволяет схватить шнур и потянуть его, это будет конец, свисающий с механизма. Если у вас возникли проблемы с заправкой шнура, оберните его лентой, чтобы получился узкий конец, через который было бы легче протягивать шнур.
  3. Закрепите шнур узлом: Завяжите простой узел на конце, который вы пропустили через ручку, чтобы он оставался на шнуре.
  4. Проденьте другой конец в механизм: На аварийном выпуске будет место, через которое был пропущен старый шнур, которое, скорее всего, будет выглядеть как отверстие на конце небольшого рычага.Проденьте конец шнура без ручки через это место на рычаге.
  5. Свяжите шнур: Убедитесь, что ручка шнура находится на высоте не менее шести футов над землей, чтобы обеспечить вашему автомобилю необходимый зазор. Затем на конце, который вы пропустили через рычаг, завяжите узел, чтобы закрепить его.
  6. Обрезать излишки: Обрежьте излишки шнура и заклейте конец шнура, нагревая его зажигалкой. Герметизация шнура гарантирует, что он не изнашивается.

  Вы не хотите попасть в экстренную ситуацию без троса разблокировки.Убедитесь, что вы установили шнур, знаете, как им пользоваться, и регулярно проверяете его работоспособность. Вы всегда можете позвонить профессионалу, если не уверены в тросике открывания гаражных ворот или в каком-либо элементе механизма.

  Когда обращаться к специалисту по вопросам помощи гаражных ворот

  Если что-то не так с вашими гаражными воротами, не рискуйте открывать их самостоятельно. Независимо от того, управляли ли вы дверью вручную, через некоторое время вы можете заметить проблему с дверью.Возможно, вы даже не сможете открыть дверь вручную, если у вас повреждена дверь или устройство для открывания. Некоторые проблемы, требующие помощи профессионала, включают:

  • Сама дверь сломана
  • Сломаны или повреждены пружины
  • Любой смещенный кабель
  • Кривая дверь
  • Дверь смещена с направляющей
  • Поврежденный двигатель в вашем устройстве открывания

  Посмотреть наши услуги по ремонту гаражных ворот

  Эти проблемы могут возникать из любого диапазона источников. Ваша гаражная дверь может быть старой или поврежденной в результате многократного использования или урагана.Обязательно следите за любыми изменениями в работе ваших гаражных ворот и проверяйте свою систему на наличие повреждений после шторма. Любая из вышеперечисленных проблем может привести к опасной ситуации, если вы не обратитесь за помощью к профессионалу, поэтому охраняйте свой гараж, если вы заметите любую из этих проблем. Следите за следующими признаками проблемы:

  • Дверь издает много шума.
  • Вы не можете вручную открыть дверь гаража.
  • Есть задержка, когда дверь реагирует на пульт.
  • Дверь выглядит искривленной, помятой или поврежденной.
  • Ручная разблокировка ворот гаража не работает.

  По возможности не открывайте и не закрывайте дверь гаража, заметив что-либо из вышеперечисленного. Ограничьте частоту использования дверцы, пока не войдет профессионал и не оценит механизм. Некоторое базовое обслуживание, такое как очистка гусениц и направляющих и затяжка оборудования, может помочь предотвратить серьезные проблемы, но обязательно вызовите профессионала, если вы не знаете, как решить проблему, или если проблема является механической.

  Свяжитесь с King Door для ремонта гаражных ворот

  Если вы не можете открыть гаражные ворота или хотите обновить дверь, свяжитесь с нами в King Door. Запланируйте наши услуги или запросите смету на замену или ремонт гаражных ворот. Найдите у нас новый механизм открывания гаражных ворот, и наши высококвалифицированные специалисты будут рады его установить. Если вы хотите обновить свою дверь, чтобы она соответствовала стилю вашего дома, мы предлагаем широкий выбор гаражных ворот от современных до классических.Независимо от того, что вы ищете, мы будем рады помочь вам найти продукт, который соответствует вашим потребностям и обеспечивает вашу безопасность.

  Интервью с ютубером, весь канал которого — видео дверей

  Все видео примерно одинаковы: рука тянется к дверной ручке, распахивает дверь, и камера движется дальше. Иногда есть небольшие вариации. Рука может тянуться к кнопке, может потребоваться ключ-карта, или другой человек может первым открыть дверь. Но в конечном итоге все они примерно одинаковы: примерно 10-секундные видеоролики, на которых кто-то открывает дверь и проходит через нее.

  На канале YouTube «Я открываю двери» швед под псевдонимом размещал единственное видео, на котором он открывал дверь почти каждый день в течение последнего года. Сейчас есть 334 видео, большинство из которых имеют всего пару просмотров каждое. Канал жил в основном в безвестности, пока в начале этой недели он не привлек внимание Reddit.

  Я счел это долгожданным отвлечением от мирового хаоса, поэтому решил спросить о дверях, которые он открывает.

  Это интервью было слегка отредактировано для большей ясности.

  Что делает дверь хорошей?

  Хорошая дверь может быть чем угодно. Я бы сказал, что все двери особенные в своем отношении, независимо от того, из какого они материала: стекло, дерево или металл. Но я думаю, что лучшая дверь — это та дверь, за которой стоит сюрприз. То, что удивляет зрителя.

  Как выбрать двери?

  Любая дверь передо мной, когда я чувствую: «Ох, я хочу открыть эту дверь», я собираюсь ее открыть.

  Обычно я стараюсь как можно больше снимать разные двери. Я не хочу снимать одну и ту же дверь слишком много раз. Особенно, если есть много загрузок подряд, я не хочу, чтобы это была одна и та же дверь. Конечно, я буду снимать одну и ту же дверь время от времени, но я думаю, что это также может дать некоторую близость. Вы узнаете дверь. Возможно, вы чувствуете себя как дома с дверью.

  Как вы решили открывать двери?

  «Я хочу, чтобы каждый почувствовал, что может открыть дверь.”

  Я хочу посмотреть, смогу ли я объединить людей и создать сообщество за чем-то таким простым и тривиальным, как просто открытие дверей. Я бы сказал, в основном это социальный эксперимент.

  Некоторое время я думал об этом, и чем больше я думал об этом, тем лучше было открывать двери. Это просто, доступно. Двери везде. И с ним можно делать много чего. Таким образом, вы можете показать что-то за дверью, или вы можете попросить других людей, ютуберов или кого-то еще, быть за дверью.Думаю, возможностей много. Надеюсь, для меня, так сказать, откроется много дверей.

  Вы не раскрываете свое имя и показываете на камеру только левую руку. Почему вы хотите оставаться анонимным?

  Я хочу, чтобы каждый почувствовал, что он может открыть дверь, и каждый стал частью этого опыта. На самом деле это не обо мне; это о зрителях. Все мои видео сняты с точки зрения точки зрения, так что в основном это вы открываете дверь.

  Показывая слишком много информации о себе — например, мое имя или возраст — это слишком много внимания уделяет мне. Я чувствую, что держу это в секрете, и наличие этой тайны делает людей более интересными в просмотре видео и, возможно, в попытках найти зацепки или придумывать свою собственную историю. Так что, не говоря так много, я на самом деле говорю гораздо больше.

  Какая дверь вам больше всего нравилась?

  Мои любимые двери — это те, за которыми скрываются сюрпризы. Где кто-то есть.До сих пор у меня было два коллаборации со знаменитыми людьми, и это было действительно весело, потому что тогда я мог поделиться с ними своим энтузиазмом по поводу проекта.

  На данный момент я бы сказал, что мое видео про дверь туалета в самолете — мое любимое, потому что у него 5 000 просмотров, что на 5 000 больше, чем я [ожидал]. Это безумие. Не знаю, почему тот взорвался. Я думаю, что у людей может быть странный туалетный фетиш ASMR или что-то в этом роде, но я возьму его.

  Как вы сохраняете интерес?

  Должен быть честен, многие видео, которые я снимаю, довольно просты и, возможно, совсем не так интересны.Я надеюсь, что даже с дверьми, которые не интересны, они будут надежным якорем для людей. Если у вас был плохой или хороший день, я буду там, чтобы открыть вам дверь, потому что я загружаю каждый день, и я буду продолжать делать это, что бы ни случилось в вашей жизни. Надеюсь, даже при том, что это может быть неинтересно, это будет похоже на безопасное место, и, таким образом, это будет интересно, если вы знаете, что я пытаюсь сказать.

  Но зачем это вообще? Зачем выкладывать это в интернет?

  Я видел похожие проекты, и меня так восхищает, когда многие люди следят за чем-то, что кажется глупым.Но это то, что мне нравится в Интернете. Люди любят глупости, и я хочу быть частью этого. У меня было много улыбок и смеха от глупых видео. Если бы я мог предоставить это кому-то другому, это было бы здорово. Каждый раз, когда видео получает просмотр, это на один просмотр больше, чем я ожидал, и я очень этому рад.

  Список лучших музыкальных клипов: Рейтинг лучших музыкальных клипов всех времен

  В предрассветные часы 1 августа 1981 года кто-нибудь, просматривая свои каналы, мог натолкнуться на изображение ракеты, взрывающейся в космос.Знакомый вид Нила Армстронга, выходящего из своего лунного модуля и идущего по Луне, заполнил экран телевизора. А потом они слышали закадровый голос с плавным стуком FM-диск-жокея: «Дамы и господа, рок-н-ролл». Звуковые аккорды и флаг с логотипом сети — так называемый MTV — быстро меняли цвета и узоры. Это не был новостной канал; это было «Музыкальное телевидение». Если бы они продолжали настраиваться, они бы увидели клипы и услышали, как виджеи говорят о том, чтобы показать вам последние музыкальные клипы.На этом этапе у зрителей может возникнуть несколько вопросов, например: это как радиостанция на телевидении? Что такое «виджей»? И что, черт возьми, такое «музыкальное видео»?

  Стрим MTV на Paramount +

  Год спустя никто не задавал этот последний вопрос. Практически все знали, что такое музыкальное видео, и они хотели получить свой MTV. Сеть произвела революцию в музыкальной индустрии, вдохновила множество программистов-подражателей, сделала много карьер и сломала больше, чем несколько. Целые жанры и поджанры — от хип-хопа до гранжа, бойз-бэнда и ню-метала — стали частью мейнстрима.Формат оказался настолько прочным, что когда MTV решило поменять местами и посвятить свое эфирное время игровым шоу, реалити-шоу и сериалам со сценариями, тем самым отключив основной конвейер для этих промо, артисты продолжали их делать. Интернет вскоре вмешался, чтобы заполнить пустоту. Спустя четыре десятилетия после запуска канала и спустя долгое время после того, как он прекратил их показ, музыкальные клипы по-прежнему дополняют песни, создают мифы и вызывают болтовню и споры. Нам больше не нужен наш MTV. Нам по-прежнему нужны наши музыкальные клипы.

  В честь 40-летия MTV мы решили составить рейтинг 100 лучших музыкальных клипов всех времен. Вы заметите некоторые существенные изменения по сравнению с тем, когда мы это делали в последний раз. (Да, здесь идет Майкл Джексон. Нет, «Триллер» нет.) Некоторые из них вышли на канал раньше; некоторые вообще никогда не играли на MTV. Но все эти выборы — прекрасные примеры того, как сочетание звука и зрения создало целый художественный словарь, дало нам несколько шедевров из миниатюрных фильмов и изменило то, как мы слышим (и видим) музыку.

  Leave a Comment

  Как правильно вторую сделать перегонку самогона: правильная пошаговая инструкция в домашних условиях с видео

  Июн 29, 1974 alexxlab

  Вторичная перегонка самогона в домашних условиях

  Иногда, перед каждым домашним винокуром встает вопрос, как улучшить свои кулинарные творения, чтобы друзья и знакомые ахнули, от переполнения позитивными эмоциями и восторга? Один из самых классных вариантов, реально повысить чистоту напитка является вторая перегонка самогона, метода: быстрая, легко реализуемая и нужен только самогонный аппарат. Повторный перегон самогона позволяет существенно уменьшить число вредных элементов, улучшить вкусовые характеристики, сделать безопаснее для употребления внутрь. Поэтому сэнсэи самогоноварения постоянно тратят драгоценное время на этот процесс.

  Как правильно перегнать самогон.

  Двойная перегонка самогона в домашних условиях состоит из ряда последовательных этапов, пройти которые нужно обязательно, придерживаясь данного руководства.

  Как перегнать самогон второй раз.

  Разбавление «первака» (продукта первого перегона) — двойная перегонка делается из алкоголя, крепостью 19-21 градус. Пропуск такого важного момента недопустим, иначе может быть воспламенение самогонного аппарата. Также высокий градус отражается на количестве сивушных примесей, их становится много и желаемого результата нет. Первое, что надо сделать разбавить продукт, здесь огромное значение имеет вода, кипяченая, водопроводная не подходящий вариант, идеально брать колодезную, родниковую, бутилированную, если таких нет под рукой, можно двое суток отстоять водопроводную. Какие пропорции водички? Предварительно померить крепость спиртомером и опираться на его показания.

  Очистка самогона для второй перегонки

  Чистить или не чистить, зависит от исходных продуктов. Сахарная, злаковая бражка нуждается в очистке, а ягодная, фруктовая нет, потому что теряется приятный аромат вкусных ингредиентов, а ведь питье должно быть божественно, значит важно все. Самый классный вариант — комплексная очистка растительным маслом и углеванием, можно подключить и иные эффективные средства, важно не перехорошить.

  Переходим к ключевому этапу, непосредственно второму перегону самогона

  Как перегнать самогон второй раз, чтобы остался только чистейший продукт.

  Финальный этап при второй перегонке, сильно не отличается от первой. Вы проводите его точно также, как и первый раз, однако есть один важный нюанс — получаемую так самогонку, надо разделять на фракции («головы», «тело» «хвосты»). Проблема в том, что 0,1 от 1-ого выхода, состоят из противно пахнущих ацетоном голов. Употреблять такое пойло внутрь категорически нельзя, только для тех. нужд! Базовая часть «тело», это и есть долгожданный двойной самогон, который пьют. Следить за процессом сбора питьевой части просто, надо мерить крепость струи, если она меньше 40° прекращать. Далее пойдет хвостовая фракция, которая состоит из сивушных примесей, максимум что разрешается сделать — добавить в новые порции бражки, для роста крепости или просто слить в канализацию, не рискуя здоровьем. Ура! Процесс завершен, продукт 60-70 градусов получен, теперь можно поискать в сети рецепты облагораживания самогона, чтобы довести спиртное до ума, и не забыть дать отстояться 3-5 суток, для улучшения вкуса.

  Зачем нужна вторая перегонка

  1. Улучшает вкусовые характеристики алкоголя
  2. Делает вкус продукта более выраженным.
  3. Положительно влияет на ароматность, потому что уходят вредные смеси.
  4. Спиртное становиться чище и безопаснее для организма.

  Нужна ли дополнительная очистка готового продукта?

  Конечно, здесь сложно говорить об идеальной чистоте, какие-то включения все равно остаются, но все применяемые методы уборки (молоко, марганцовка, уголь, древесный уголь, соль, сода, таблетки активированного угля и другие), имеют практическое значение между первой и второй дистилляцией, дома самогонку лучше не вычистить, как не старайся.

  Имеет ли смысл третья перегонка?

  На этот вопрос есть точный ответ нет. Третий перегон самогонки не принесет никакой пользы, так как в процессе работы самогонного аппарата идет грубое разделение элементов. Когда требуется качественное очищение, надо глубоко делить на фракции проще купить аппарат с дефлегматором или ректификационной колонной, а на обыкновенном сухопарнике получить дистиллят чистый «как слеза» невозможно. Дальше поговорим о том, как выбрать правильный самогонный аппарат, что такое дефлегматор, как его изготовить самостоятельно.

  Выбираем самогонный аппарат с дефлегматором

  Большинство людей приобретает простой дистиллятор, с сухопарником, но мастера самогонного дела, предпочитают использовать устройства с дефлегматорами, для приготовления своих алкогольных шедевров. На самом деле очень полезное приложение, и вот почему:

  1. Значительное уменьшение числа «сивушных смесей» в алкоголе, а ведь именно они воняют и придают горечь. Когда, все сделано верно, получается чистейшая жидкость, по крепости почти равная спирту (96 градусов).
  2. Увеличение крепости спиртного.
  3. Не дает браге проникнуть в конечный продукт.
  4. Выполняет функции ароматизатора, загружаете внутрь лимонную корочку либо другого запашистого фрукта, и выходит чистый, ароматный алкоголь.

  Убедились, что штуковина здоровская, но нет денег ее купить, тем более с нынешними ценами. Теперь это не проблема, ее легко можно изготовить самостоятельно, и сделать даже более мощный агрегат ректификационную колонну из подручных материалов.

  Простой «рецепт приготовления» дефлегматора, из обычной стеклянной баночки

  Необходимо:

  
  

  • Банка с завинчивающейся крышечкой, объём тары можно брать любой, сейчас крышки универсальные.
  • Гайка.
  • Штуцер.
  • Клей.

  Как собирать:

  • Берем крышку от банки размечаем места монтажа штуцеров.
  • Вырисовываем карандашиком/ручкой контур штуцеров, не забывая про размер.
  • Вырезаем дырки.
  • Вымазываем клеем с краю.
  • Монтируем штуцеры, предварительно собрав их.
  • Закручиваем гайки.
  • Закрепляем конструкцию!
  • Все готово!

  Вот самый прострой «рецепт» дефлегматора.

  Хотите, чтобы у вас дома была ректификационная колонна, позволяющая изготавливать спиртное чистейшее, за счёт глубокого деления на фракции. Собрать такую дома несложно, потребуется всего лишь обычный термос и еще парочка деталей, важно уметь обтачивать швы и сверлить отверстия, но для мужчины это не проблема, любой обладает таким мастерством.

  Формируем ректификационную колонну, не выходя с кухни:

  • Хорошо зачищаем дно у самого обычного бытового термоса.
  • Вытаскиваем внутреннюю колбу.
  • Обтачиваем швы так, чтобы образовалось пространство.
  • Прикрепляем к внутренней колбе трубочку для вентиляции.
  • Крепим на донышко сосуда пробирку.
  • Припаиваем заборный узел к горлышку.
  • Делаем небольшие дырки во втулке, и надежно крепим трубку.
  • Агрегат сконструирован.

  Домашние приспособы хорошо, но хочется купить прибор, да такой, чтобы хватило на долгое время, а не разваливался по частям, через неделю применения. Выход есть — холодильник Димрота, как раз то, что необходимо.

  Используется в 2-ух случаях.

  • Когда нужен алкоголь высшей пробы.
  • Бражка низшего качества, с большим количеством посторонних включений, которые воняют.

  Агрегат имеет ряд достоинств:

  • Простота использования.
  • Изготовлен из лабораторных материалов, устойчивых к высоким температурам, а также свободно переносит их перепады.
  • Конструкция сделана из прочного термостекла.
  • Легкий, а значит не будет неприятностей с переносом.
  • Имеется защитный футляр, предохраняющих от разного рода повреждений и существенно упрощающий процесс хранения.
  • Монтировать к крану с проточной водой необязательно, только в том случае, если бражка отличная, не имеет посторонних противных запахов (конденсация происходит, благодаря воздушному потоку, проходящему сквозь спирали устройства).
  • Позволяет получить на выходе почти спирт (крепость 85 градусов).

  Иметь такую вещь дома, значит варить чистую самогонку, без особых физических усилий, не занимает много места, надо просто закрепить его на колбу Бунзена.

  После завершения процесса второй и последней перегонки, можно приступить к облагораживанию алкоголя, методов существует масса, вот некоторые из них:

  • Долгое время настаивать на приятно пахнущих составляющих (лимонные корки, апельсиновые и т.д).
  • Подкраска спиртного растительными ингредиентами, входящими в чай кофе.
  • Использование покупных смесей, дающих напитку специфический запах и вкус(концентраты).
  • Добавка в готовый продукт эссенции (делается множественном настаиванием спиртного на определенном компоненте).
  • Придание мягкого вкуса различными сладостями (сахар, мед и иные).

  Классный вкус, это интересно, но огромное значение имеет запах, главное, чтобы он был приятным. Ароматизации существует тоже множество способов:

  • Бражку делают на настойке.
  • Погружают в сухопарник травки и специи.
  • Добавление в процессе перегона растительных компонентов (кусочков растений).
  • Вторая перегонка насыщенного ароматом растений спиртного.
  • Применение готовых смесей, их можно купить в магазине.
  • Придание аромата «жженкой» (жженым сахарным песком) или карамелью.

  В статье мы рассказали готовые рецепты вторичной перегонки, для чего она предназначена, и как ее лучше проводить. Как видите, повторный перегон самогона решает массу неприятностей. Надеемся наши советы помогут вам стать мастерами самогоноварения.

  
  

  Как улучшить самогон путем двойной перегонки

  Как  улучшить самогон путем двойной перегонки.

       Для того, чтобы улучшить качество самогона, необходимо провести его вторую перегонку. Это должно убрать вредные примеси и неприятный запах. Потратив дополнительно 2-3 часа времени, вы получите чистый самогон, без вредных примесей и сторонних запахов.

       Независимо от того, из какого сырья был получен самогон-сырец, его можно подвергнуть вторичной перегонке. Не имеет значение, какой рецепт получения браги вы использовали, какой самогонный аппарат применяли для получения алкоголя, даже не важен срок получения самогона-сырца.  С помощью самогонного аппарата, вы сможете повысить качество самогона путем его двойной перегонки.
  
   
  Процесс получения качественного самогона двойной очистки с помощью самогонного аппарата.

  • Прежде всего, у вас должен быть самогон-сырец. Его необходимо разбавить чистой водой до хотя бы до 30-ти процентной крепости, а лучше до еще более низкого объемного содержания спирта Разбавление преследует несколько целей. Прежде всего, это ослабление молекулярных связей между сивушными маслами. Кроме того, при вторичной перегонке, есть вероятность того, что высокоградусный самогон может вспыхнуть внутри самогонного аппарата. Чтобы при разбавлении самогон не помутнел, необходимо лить его в воду, а не наоборот.
  • Прежде чем залить алкоголь в самогонный аппарат для его повторной перегонки, его необходимо очистить. Это можно сделать, используя древесный уголь, марганцовку, яйцо.

     Если решили использовать марганцовку, то необходимо взять 3 гр., и развести в 300 мл теплой воды. Эту семь вливают в самогон, дают настояться 15-20 минут, затем добавляют столовую ложку соды и соли. Тщательно перемешивают. Через  два часа, профильтровывают через марлевый фильтр.

  • Вторичная перегонка самогона.

  Вторичная перегонка сырца, с помощью самогонного аппарата, проходит также как первая выгонка  алкоголя из браги. Здесь самое главное, отделить «голову» и «хвосты» от «тела» самогона.
  «Голову», которая обычно составляет  первые 8-10 процентов алкоголя, пить нельзя, т.к. в ней присутствуют самые вредные примеси. «Хвосты», которые начинаются, когда крепость самогона падает ниже 35 градусов, пить тоже нельзя, но можно использовать для разведения браги перед выгонкой. Обычно, они составляют те же 8-10 процентов от общего объема выгоняемого самогона.

        После того, как вы подвергли самогон вторичной выгонке, его крепость будет порядка 60-70 градусов. Этот напиток будет освобожден от вредных примесей и лишен неприятного запаха, конечно, при условии использования качественных первичных ингредиентов — воды, дрожжей и др.

        Весь этот процесс можно значительно сократить и сделать получение самогона двойной перегонки удобным и быстрым с помощью самогонного аппарата «Горилыч» Двойной Перегонки.

  Нужна ли третья перегонка самогона. Как правильно перегнать самогон второй раз. Полезные видео от опытных самогонщиков

  Рано или поздно каждый любитель самогона хочет как-то улучшить свой приготовленный напиток и сделать его достойным восхищения. Самым лучшим способом повышения чистоты и качества сваренного самогона является повторная перегонка с использованием самогонного аппарата. Вторая перегонка позволяет очищать самогон от вредных частиц в нём, делая его при этом крепче и приятнее на вкус. Именно поэтому опытные самогонщики постоянно тратят время для качественной повторной перегонки. Только таким образом можно получить продукт, который станет на голову лучше всего, что можно приобрести в магазине.

  Стоит отметить, что вторая перегонка выполняется для совершенно любых видов самогона:
  коньячного, фруктового, виски, на дрожжах, без дрожжей. Даже если вы нашли у себя какую-то старую бутылку с непонятным спиртным напитком, который когда-то звался самогоном, не стоит выкидывать его, он нужный, ведь его можно перегнать еще раз, вернув его таким образом к жизни.

  Следуя нижеописанным инструкциям технологии получения самого качественного продукта, можно удивить своих друзей и знакомых потрясающим самогоном.

  Технология второй перегонки

  Вторая перегонка подразумевает несколько последовательных шагов, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать. Они проходятся поэтапно, делая всё точно так, как описано ниже.

  Разбавление спирта-сырца

  Двойная перегонка самогона подразумевает использование продукта, крепость которого не превышает 21 градус (сырец)
  . Не стоит игнорировать этот факт. Кроме этого, чем выше будет крепость самогона, тем крепче получится связь этилового спирта с сивушными маслами и вредными примесями. В конечном итоге, вторичная перегонка не даст вам желаемого результата и не очистит качественно дистиллят. Прежде всего, необходимо разбавить самогон. Но как разбавить второй перегон самогона?

  Большое значение здесь имеет то, какой водой будет производиться разбавление напитка. Конечно, не стоит использовать водопроводную или кипяченую воду. Лучше всего для этого взять прохладную родниковую или колодезную. В крайнем же случае рекомендуется отстоять воду на протяжении 3 дней.

  Перед тем как разбавлять самогон, надо измерить его крепость при помощи бытового спиртометра. Только после этого можно заливать в него необходимое количество воды.

  Правильная очистка

  Необходимость этого этапа зависит от вида исходного сырья
  . Например, если для изготовления самогона использовалась сахарная или злаковая брага, то полученный из неё продукт требует обязательного очищения. Для проведения очистки рекомендуется применять обезжиренное молоко, яичный белок или древесный уголь.

  Стоит отметить, что ягодно-фруктовый самогон, как правило, не очищается. Если это сделать, то напиток потеряет весь приятный вкус и запах, который он получил от исходного сырья. Таким образом, пропадет смысл изготавливать самогон или чачу из какого-то конкретного фрукта или ягоды.

  Голова, тело и хвост продукта

  Заключительный этап не отличается какой-то выраженной специфической технологией. Здесь делается всё точно так же, как и при первом перегоне напитка. Правда, имеется одна оговорка:
  продукт, который получится в результате, обязательно необходимо разделить на фракции. Речь в данном случае идет о:

  • Головах.
  • Теле.
  • Хвостах.

  Но что же представляют собой эти фракции с забавными названиями?
  Рассмотрим подробно:

  Именно на этом заканчивается процесс приготовления двойного самогона крепостью 60−70 градусов. Если вы ещё дадите отстояться самогону на протяжении 4 суток, вкусовые качества напитка станут лучше.

  Пошаговая инструкция

  Но как правильно вторично перегонять самогон?
  Процесс вторичной перегонки четко структурирован на три ступени:

  • Разбавление водой.
  • Фильтрация и отбор.
  • Второй перегон самогона.

  Стоит более подробно ознакомиться с этими ступенями.

  Просто добавить воды

  Как уже говорилось ранее, перед повторным перегоном крепость браги не должна быть больше 40 градусов
  . Если крепость будет больше, то она нанесет непоправимый ущерб самогонному аппарату. Кроме этого, вода поспособствует эффективному отделению спирта от остальных фракций. Воду в сырье необходимо добавлять дозировано. Процесс контролируется, используя показания спиртометра. Уровень оптимальной крепости жидкости должен быть в пределах 37 градусов. Самогон рекомендуется разбавлять фильтрованной водой, предварительно охлажденной в морозилке.

  Выбор подходящего фильтра

  Используя систему фильтров разных степеней очистки, можно избавиться от имеющихся в самогоне ядовитых фракций. Для этого на разных этапах очистки можно применять активированный или древесный уголь, бумагу, марганцовку. Можно также приобрести уже готовую специальную бумагу для фильтрации воды, которая вставляется внутрь воронки, а через неё переливается самогон. Процедуру фильтрации можно повторять неоднократно, используя при этом бумагу в качестве фильтра грубой очистки.

  Если вы решили проводить фильтрацию при помощи марганцовки
  , то необходимо заранее подготовить раствор. Для этого надо взять 50 мл кипятка, добавить в него 2 г марганцовки. Когда марганец растворится в воде, раствор надо вылить в емкость с самогоном. Для удачной очистки сырьё должно отстоять на протяжении 10 часов. Таким образом, марганец поможет осесть неблагоприятным фракциям на дно емкости, после чего они удаляются.

  Но самой популярной считается очистка углем. Для фильтрации самогона можно использовать даже обычный активированный уголь, приобретенный в аптеке, но рекомендуется применять специальный адсорбер для фильтров питьевой воды, газоанализаторов, противогазов, или же специальный винодельческий уголь. Существует два алгоритма фильтрации при помощи угля: погружение угля в ёмкость с самогоном, процеживание браги при помощи фильтра.

  Изготовление простого, но действующего фильтра:
  

  1. Отрежьте у пластиковой бутылки на 1,5 литра дно, в пробке проделайте несколько отверстий.
  2. Горлышко бутылки плотно заложите ватой, поверх неё надо выложить тонкий слой фильтрующий угольный крошки. Слой угля рекомендуется заменять на новый через каждое процеживание жидкости.
  3. Существует вариант очистки, используя обычный фильтр питьевой воды. Но при этом каждую долю самогонки необходимо пропускать через фильтр 5 раз.

  Наиболее пассивным вариантом считается закладывание угля в ёмкость с самогонкой. Угольную крошку надо заложить в емкость из расчета 50 г на 1 л жидкости. Процесс очистки должен длиться длится около 2 часов. По истечении данного времени угольная крошка заменяется на новую. Такой процесс необходимо повторить три раза. Стоит отметить, что очистка при помощи угля производится только до настаивания сырья на кореньях и травах, в противном случае, уголь заберет с собой все оттенки вкуса и аромата. Уголь также считается наиболее удобным способом по отсечению хвоста и головы.

  Организация процесса перегона

  Непосредственный второй перегон самогонки должен начинаться с подготовки самогонного аппарата
  . Во время вторичной перегонки количество коньячного напитка должно увеличиться по причине ранее произведенных процедур очистки. Кроме этого, вторичка будет идти легче, а процесс завершится довольно быстро. Несмотря на длительный процесс фильтрации и дополнительные очистки, в напитке могут присутствовать некоторые примеси тяжелых фракций. Во время перегонки они отделяются, а самогонщик может их применять в любых целях, чаще всего в технических.

  Вторичная перегонка подразумевает тщательный контроль показаний спиртометра. Если крепость упадет меньше 42 градусов, то в жидкости начинается интенсивное образование сивушного масла.

  Если резкий запах отсутствует, то это означает, что вы получили качественный продукт двойной очистки
  . Как правило, стандартные аппараты способны выдавать до 80% качественного напитка, а если использовать мощные самогонные аппараты, то они выжимают 95% отменного чистого самогона.

  Не спешите сразу выкидывать хвосты, их можно сохранить для дальнейшего добавления в брагу, если у вас имеется желание увеличить крепость.

  Дополнительная обработка

  После двойной перегонки рекомендуется улучшить ароматические и вкусовые свойства самогона
  . В настоящее время можно купить различные ароматические добавки, которые добавляются в отфильтрованный самогон. Любители натуральных продуктов используют ягоды и ароматические травы. Такие растительные добавки могут не только облагородить визуальный облик напитка, но и добавят вкусовые нотки, избавляясь при этом от излишней горечи в напитке.

  Уже давно проверенным делом является добавление в готовый продукт молока. Молоко отличается выраженным смягчающим свойством, оно способно нейтрализовать чрезмерную крепость напитка. Но сколько добавлять молока? Для этого необходимо взять 300 мл не пастеризованного, а натурального молока. Добавить его в 1,5 самогона, дать настояться на протяжении двух недель.

  Этот народный рецепт подразумевает тоже использование молока
  . На 1 л самогона берется 200 мл молока. Ингредиенты необходимо смешать, дать настояться на протяжении получаса, после чего приступать к второй стадии перегонки.

  Технология, по которой проводится этот вторичный перегон самогона, ничем не будет отличаться от процесса получения напитка из браги. Для перегонки применяется этот же самогонный аппарат и сухопарник, но перед применением его надо хорошо промыть, чтобы избавиться от остатков браги, так как они негативно влияют на качество и вкус конечного продукта.

  Нужна ли третья перегонка

  На этот вопрос сразу можно дать отрицательный ответ
  , так как третья перегонка не будет иметь никакого смысла. На это есть одно простое объяснение. Дело в том, что процесс дистилляции подразумевает весьма грубое разделение веществ. Если же говорить о качественном очищении, то необходимо более точное разделение получаемого продукта на фракции. Как бы точно ни производилась перегонка, хвосты в определенном количестве всегда будут оставаться в теле.

  Единственно правильным решением, которое можно использовать дома — применение самогонного аппарата с дефлегматором. Такое оборудование поможет получить качественное и глубокое фракционное отделение сырья.

  Повторная перегонка является актуальным процессом
  в современном самогоноварении. Ведь речь идет о самодельном напитке, для изготовления которого наукоемкие фабричные способы фильтрации являются недоступными. Именно поэтому лучше лишний раз застраховать свое здоровье и здоровье своих близких, подвергнув при этом продукт вторичной обработке. Тем более, этот процесс не требует каких-то значительных усилий. Но зато вы сможете всегда удивлять своих гостей и радовать себя чистейшим алкогольным напитком домашней выработки. Великолепный вкус без привкуса спирта и горечи, без сивушных масел оценят все, кто попробует напиток из домашнего погреба.

  Внимание, только СЕГОДНЯ!

  Очистка самогона перегонкой превосходит по эффективности любые другие методы, так как позволяет избавляться от максимального объема сивушных масел. Двойной или даже тройной перегон позволяет получать максимально чистый продукт даже без промежуточной очистки, но и она будет не лишней. Во многом качество конечного продукта будет зависеть не только от сырья, количества перегонов, но и от их правильности, и здесь главное — это умение отбирать нужные спиртовые фракции. Проблема в том, что помимо этилового спирта, в браге содержится масса других спиртов и кислот, прочих ненужных примесей, каждая из которых кипит при определенной температуре, а отследить температуру браги и испарений во время перегонки не так просто.

  С современными самогонными аппаратами заводского изготовления дело обстоит проще — они зачастую поставляются в комплекте со специальными термометрами, встроенными в перегонные кубы. В других модификациях ниша под термометр предусмотрена непосредственно в ректификационной колонне. Но как быть тем, кто перегоняет самогон «вслепую»? Лично я, например, для перегона использую алюминиевую флягу на 40 литров, самодельный сухопарник, медный змеевик и емкость для конденсации непроточного типа. В помощь — спиртомер, купить который можно почти на каждом шагу, а также основы химии и математики.

  Очистка самогона — вторая перегонка

  Итак, для начала немного цифр — я приведу их в таблице для более простого восприятия, а ниже объясню, что к чему.

  	Первый перегон	Второй перегон	Третий перегон
  Легкая фракция — «первак», «головы»	2% от объема браги	5% от выхода самогона	2% от выхода самогона
  Этиловый спирт — «тело»	15% от объема браги Собирают до крепости в 45 градусов	От +76 C o до +84 C o для браги (паров) или до 45 градусов крепости напитка	От +76 C o до +80 C o для браги (паров) или до 45 градусов крепости напитка
  Тяжелая фракция — «хвосты»	Весь остаток от 45 до 25 градусов	От +84 C o до +95 C o для браги (паров) или до 35-40 градусов крепости напитка	От +80 C o до +95 C o для браги (паров) или до 35-40 градусов крепости напитка

  А теперь по-русски:

  • Легкая фракция или «первак», «головы»
    — ацетоновые примеси, которые категорически нельзя употреблять. Они сливаются в канализацию без сожалений или используются в гараже в качестве растворителя
  • Этиловый спирт или «тело»
    — нужный нам продукт, который пригоден для употребления
  • Тяжелая фракция «хвосты»
    — самогон с высоким содержанием сивушных масел. Собирается отдельно только при конечном перегоне. То есть, если перегоняете два раза, то отделяете хвосты только на втором перегоне. А при первом выгоняете в общую массу — в «тело». Если перегонять будете трижды, то отделяете хвосты только на третьем перегоне, а первые два раза выгоняете их прямо в тело

  В таблице приведены цифры, на которые вы можете ориентироваться при перегоне с использованием термометра для измерения температуры браги, а также крепость напитка для тех, кто, как я, использует только спиртомер. Самое сложное — это угадать общий выход самогона на втором и третьем перегоне, чтобы четко отделить «головы» (первак). Но гадать не нужно — берем выход первого перегона и ориентируемся на него, чтобы наверняка.

  Пример! У меня 20-ть литров браги, которую я хочу перегнать трижды. Соответственно, на первом перегоне я сливаю 400 миллилитров первака, осушаю сухопарник, и собираю весь остаток вместе с хвостами в одну емкость — получаю около 3 литров самогона сырца. Его нужно развести водой до крепости в 20-30 градусов, чтобы облегчить разделение на фракции при последующем перегоне и исключить вероятность воспламенения паров спирта. Получаю около 4-4,5 литров заготовки. Перегоняю второй раз, сливая около 150 миллиграмм «голов», осушаю сухопарник, а остальное собираю до крепости конденсата около 30 градусов. Должно выйти не больше 3 литров, а по уму — чуть меньше. Полученный спирт развожу водой до крепости 20-30 градусов и перегоняю третий раз, отделяя уже всего 50-60 миллиграмм «голов», осушаю сухопарник, а затем, собирая тело до крепости конденсата в 45 градусов по спиртомеру — оставшиеся хвосты до 35 градусов собираю отдельно и использую при первом перегоне следующей браги. Полученный в результате тройного перегона продукт развожу чистой водой до крепости 40-45 градусов. Должно выйти около 2,5-3 литров чистой водки, в зависимости от качества браги.

  Сухопарник после отбора «голов» осушать нужно обязательно, так как часть легких фракций остается в нем, и потом передается в «тело».

  Промежуточная очистка самогона после второй перегонки

  Между перегонами можно провести промежуточную очистку, хоть это и не обязательно. Для этого добавляем в уже разведенную водой до крепости в 20 градусов заготовку обычное растительное масло из расчета около 20 миллиграммов масла на 1 литр заготовки. Хорошо взбалтываем, оставляем на сутки, сливаем через силиконовую трубку.

  Конечно, проделывать все то, что описывается выше, довольно хлопотно, но качество продукта действительно заметно повышается. Рекомендую перед финальным перегоном закладывать в сухопарник (после отбора голов) лимонную цедру, ароматные фрукты и специи — они сообщают напитку легкий приятный аромат.

  Практически каждый любитель самогона рано или поздно задаётся вопросом; как улучшить вкус этого крепкого напитка и сделать настоящий «шедевр», который будет достоин всяких похвал и восхищения. Самым лучшим и действенным способом для повышения качества и чистоты сваренного самогона, является его повторная перегонка при помощи самогонного аппарата.

  Вторая перегонка способствует
  значительному очищению самогона от вредных частиц, делая его крепче, а также приятней на вкус. Поэтому многие опытные самогонщики не ленятся потратить время на повторную качественную перегонку, чтобы добиться высококачественного продукта, которого не купишь даже в магазине.

  Если у вас завалялась бутылка со старым и непонятным спиртовым содержимым, не спешите от неё избавиться, ведь перегнав эту жидкость ещё раз наверняка можно получить неплохой крепкий напиток. Ниже будут рассмотрены все нюансы, а также технология получения качественного домашнего продукта под названием самогон. Следуя этим инструкциям, вы сможете удивить своих близких и друзей этим «чудом» собственного производства.

  Многие на Руси раньше бражничали
  . Люди изготавливали бражку и с большим удовольствием её употребляли. С методом дистилляции они ещё знакомы не были, а брагу делали из того, что росло на огороде и находилось под рукой. Сейчас врачи в один голос твердят о вредности бражки из-за содержания в ней альдегидов, сивушных масел и ацетона. И это далеко не полный список вредных веществ, которые накапливаются в организме и могут привести к летальному исходу.

  Вот, поэтому злоупотребление некачественными крепкими напитками чревато своими последствиями. Хотя избавить брагу от вредных примесей не представляет особой сложности. Для этого потребуется вторая перегонка самогона, а в результате вы получите чистый и безвредный продукт.

  Как перегнать самогон второй раз Основные три этапа процесса
  

  У каждого специалиста по выгону самогона имеются свои индивидуальные секреты и хитрости по производству этого напитка. Но, главное, сделать повторную перегонку качественно, а для этого необходимо соблюдать все основные этапы этого процесса, которые заключаются в следующем:

  1. Перегон ещё раз
  Разбавление.
  
  

  Независимо от того по какому рецепту будет готовиться алкогольный напиток, исходное сырьё перед перегонкой должно по крепости составлять 35–40 градусов. Иначе можно испортить используемое оборудование и устроить на кухне настоящий фейерверк. Поэтому перед тем как поместить сырьё в устройство его обязательно нужно разбавить. Это необходимо для того чтобы:

  • Спиртовые пары не смогли разорвать самогонный аппарат.
  • Отделить быстрее этиловый спирт от вредных и тяжёлых примесей. При высокой крепости исходного сырья молекулярные связи будут тоже крепче.

  Самогон необходимо разбавлять прохладной фильтрованной водой. Для того чтобы она стала таковой, её предварительно помещают в холодильник. Воду нужно добавлять постепенно и при этом процессе рекомендуется каждый раз измерять спиртометром крепость. Идеальным вариантом будет доведение спиртовой консистенции до 35 градусов, и добавляется именно вода в самогон, а не всё наоборот.

  2. Очистка.
  
  

  В процессе фракционной перегонки необходимо предварительно произвести тщательную очистку самогона, которую можно сделать несколькими способами. Для этого понадобится:

  • Марганцовка.
  • Фильтровальная бумага или картон.
  • Древесный и активированный уголь.

  Если используется специальная бумага, то очистка делается довольно просто. В воронку укладывается лист и через неё заливается самогон. Для максимального качества фильтрации перелив необходимо делать очень медленно.

  При очистке с помощью марганца
  требуется терпение и аккуратность. Важным при этом является последовательность действий и соблюдение необходимых пропорций, а делается это следующим образом:

  Из расчёта на один литр сырья используют раствор горячей воды (50 мл) и марганцовки (2 г.). Он выливается непосредственно в самогон, а сырьё затем отстаивается как минимум десять часов.

  По истечении вышеуказанного времени, на дне остаётся осадок, который удаляется с помощью процеживания самогона через фланель или вату, которую укладывают в воронку и сквозь неё очищают алкоголь. А после фильтрации можно проводить повторную перегонку самогона.

  3. Двойная перегонка самогона
  Непосредственный перегон
  
  

  Сначала следует подготовить самогонный аппарат. Для этого его нужно тщательно промыть, а затем правильно и аккуратно собрать. Второй перегон проводится так же, как и первый. В результате этого процесса готового напитка получится больше, поскольку этап предварительной очистки был уже пройден. Да и времени, чтобы это сделать потребуется намного меньше. Хотя несмотря на очищенное исходное сырьё, «хвосты» и «головы» при вторичной перегонке всё равно будут. Поэтому нужно следить за тем, что именно выходит из аппарата. В случае необходимости следует отделять так называемое тело. Но при проведении этой процедуры, необходимо учитывать следующие важные моменты:

  На общий объём продукта получается около 10 процентов «головы»
  Это можно использовать в технических целях: очищение различных поверхностей или обеззараживание предметов, но она очень вредна и пить её нельзя.

  Главное, следить за оборотами во время перегонки. Для этого используют обычный спиртометр. В случае падения крепости до 45 процентов, нужно собирать «хвосты» в специально подготовленную ёмкость.

  Момент сбора главной части ценного самогона определяется при помощи обоняния. После сбора 10 процентов продукта, его достаточно будет просто понюхать. Годный к употреблению двойной самогон определяется отсутствием резкого, сильного запаха. Обычно основная часть составляет 80 процентов от общего продукта. Хотя, если есть качественный и мощный агрегат, можно получить до 95 процентов «тела», а «голова» пригождается для бытовых нужд. «Хвосты» можно использовать для повышения крепости нового сырья, путём добавления их в бражку, чтобы сделать новую партию чистого домашнего самогона.

  Дополнительная очистка конечного продукта
  

  После завершения процесса двойной перегонки можно сделать следующее:
  

  Дополнительное очищение самогона
  осуществляется различными способами. Самым распространённым из них является очищение натуральным молоком. Полтора литра этого спиртного напитка можно очистить стаканом молока (примерно 250 мл). Для этого «коровий нектар» нужно вылить в самогон и оставить на неделю отстаиваться. Многие специалисты самогоноварения рекомендуют использовать не магазинное молочное пойло, а молоко от деревенских коров. Потому, что только натуральный продукт справляется с поставленной задачей. А в итоге получается чистейший самогон, который не уступит лучшему виски.

  Хотя на этом этапе очистка не заканчивается. Следующей стадией этого процесса является очередная очистка с помощью древесного или активированного угля. Марганцовку в этом случае использовать не рекомендуется, чтобы не навредить здоровью. После всех очисток напиток можно облагородить при помощи различных рецептов по приготовлению целебных или коньячных настоек, о чём будет рассказано чуть позже.

  Коньяк из самогона двойной перегонки
  

  Рецепт приготовления коньяка
  довольно несложен в домашнем исполнении. Вполне достаточно положить несколько лимонных корочек в трёхлитровую ёмкость с алкогольным напитком. Туда же можно добавить столовую ложку чёрного чая, но без ароматических добавок, а также столовую ложку лаврового листа, перца горошком и три штуки гвоздики.

  Кроме приправ в коньячную консистенцию, вмешивается щепотка ванили и две ложки сахара. Готовая смесь закрывается крышкой и ставится в тёмное место. Буквально через полторы недели получается благородный напиток под названием коньяк. Его можно подавать на стол не только в кругу родных и знакомых, но и на брутальных вечеринках, потому что качественно приготовленный напиток по такому рецепту в домашних условиях затмит любой европейский спиртовой бренд.

  Рецепты облагораживания самогона
  

  Кулинария является пособником не только в приготовлении оригинальных блюд. Она способствует также и созданию разнообразных напитков, которым в этом случае и является домашний самогон
  . Ему можно придавать различные ароматы и привкусы. Практически каждый самогонщик использует свой фирменный рецепт приготовления этого крепкого напитка. Некоторые даже делятся своими тайнами, которые заключаются в следующем (на литр нужно):

  • Один грамм розмарина.
  • Сто граммов цедры апельсина.
  • Три грамма мускатного ореха.
  • Два грамма ванили для горьковатого вкуса.
  • Десять граммов имбиря для жгучести.

  С этими добавками напиток должен настояться как минимум две недели, после чего его можно употреблять. Чтобы придать самогону сладкий привкус
  , в него добавляются следующие ингредиенты:

  • Сироп из воды и сахара в пропорциях один к одному (кг/л).
  • Варенье на любой вкус.

  После добавления в самогон сладких ингредиентов, напиток нужно прогреть на огне до выделения газов, а после этого отфильтровать. Затем готовый самогон необходимо разлить в приготовленную тару и настоять трое суток.

  По желанию конечному продукту можно придать цветовую палитру, но подкрашивать самогон лучше всего после вторичной перегонки. Для придания определённого цвета напитку нужно следующее:
  

  • Красным он получается при добавлении в него сушёной черники.
  • Жёлтым становится, если добавить мяту и мелиссу. А также для этого можно использовать петрушку или сельдерей.
  • Если в самогон добавить шафран, то он станет золотистым. Корки апельсина или перегородки грецкого ореха тоже подойдут для этой цели.
  • Неочищенные кедровые орешки или немного хорошего рассыпного чая сделают этот крепкий напиток коричневатым.
  • Цветы василька придадут самогону соответствующий голубоватый оттенок.
  • Кусты чёрной смородины (листья) или же перья зелёного лука (вываренный сок) сделают напиток зелёным.

  Растительные добавки придают самогону не только определённый окрас, но ещё приятный аромат и мягкость, что способствует романтическому настроению во время употребления этого чистого и крепкого напитка. Тем более без особых последствий после выпитого, поскольку вторичная перегонка делает из алкогольной консистенции практически безопасный продукт.

  Очень важным фактором для вторичной перегонки является качественная вода для первого этапа
  . Поэтому не нужно менять местами этапы очистки и разбавления.

  Вода является частичным разрушителем структуры примесей в отличие от марганцовки и активированного угля, которые освобождают самогон от остатков вредных соединений.

  Чтобы определить фракции во время перегонки нужно постоянно контролировать «обороты», которые можно определить при помощи обычного спиртометра.

  Отсутствие неприятного запаха
  говорит о том, что пошло «тело». При этом не стоит жадничать, а нужно сливать первач, ведь здоровье дороже.

  Зачастую крепость самогона определяют методом горения. Для этого им смачивают бумагу, которая должна поддерживать горение после поджога, если крепость напитка выше сорока градусов.

  Чтобы из самогона сделать коньяк
  необходимо в него добавить щепу или дубовую кору после вторичной перегонки, что позволит избавиться от вредных веществ в этом напитке.

  Используя эти советы можно правильно перегонять самогон вторично. И важно помнить, что вторая перегонка самогона является важным этапом для получения качественного продукта.

  Вот теперь вы знаете, как выполнить вторую перегонку самогона и как отфильтровать, очистить и разбавить продукт домашней винодельни. Если есть желание, можно даже провести химические исследования, чтобы убедиться в качестве собственного приготовления. Хотя самыми лучшими экспертами будут ваши родственники и друзья, которые достойно оценят ваш спиртовой «кулинарный» шедевр.

  
  

  Качественный самогон не должен быть мутным и пахнуть сивухой. Чтобы получить кристально чистый напиток, который не стыдно подать гостям, следует не только точно соблюдать пропорции при приготовлении браги, но и обязательно использовать двойную перегонку. Для удаления посторонних примесей самогон дополнительно очищается марганцем, содой, активированным углем, яичным белком или молоком.

  История развития самогоноварения

  Еще во времена Ивана Грозного (именно в это время сведения об этом напитке появляются в летописях) качеству самогона уделялось особое внимание. У каждой семьи был свой особый рецепт его приготовления. Первый кабак, торгующий самогоном, появился у стен Кремля. Посещать его имели право только приближенные царя? опричники.

  Этот крепкий русский напиток в те времена ценился гораздо больше, чем виски или коньяк. Получить качественный самогон было непросто: после его перегонки и последующей очистки терялось до 95% исходного сырья. В продажу поступал только двойной самогон, приготовленный по особому рецепту и очищенный с помощью древесных углей: березовых, липовых или дубовых. Делать очистку приспособились и посредством вымораживания.

  Самогон из пшеницы, который имеет более мягкий вкус, начали ставить чуть позже. Во времена Грозного брагу (сусло) делали на ключевой или озерной воде и морозостойких сортах ржи. Существовал и особый рецепт изготовления дрожжей.

  Почему необходимо вторично перегонять самогон?

  Самогон первой перегонки содержит немало вредных примесей: ацетон, сивушные масла, альдегиды и прочие нежелательные соединения, которые могут нанести вред здоровью. Да и вкус и запах такого напитка не слишком приятен.

  Если во время первой перегонки брать только ту фракцию, которая горит, и останавливать процесс после прекращения горения напитка, содержание сивушных масел снизится. Но идеально чистый и качественный самогон можно получить только поэтапно, посредством первичной, а затем вторичной перегонки.

  Как поставить брагу

  У каждого истинного любителя есть собственный рецепт браги. Качественный и очень приятный на вкус напиток можно получить с помощью брожения фруктов и ягод. Очень мягкий на вкус самогон можно сделать из зерна пшеницы, риса или ржи.

  Картофель, содержащий большое количество крахмала, дает больше всего самогона. В деревнях картошку используют достаточно часто как самое дешевое сырье для сусла. Но своеобразный горьковатый привкус такого напитка на любителя.

  Самым простым рецептом является брага из сахара и дрожжей. Поставить ее можно в любой емкости, придерживаясь следующих пропорций: на 30 частей воды берется 7-10 частей сахара (слишком сладкого сахара можно добавить меньше) и 1 часть пекарских дрожжей.

  На емкость с брагой желательно установить гидрозатвор. Сделать простейший гидрозатвор можно с помощью обычной резиновой перчатки, в которой иголкой проделывается небольшое отверстие. Чтобы дать выход образующимся газам, большую молочную флягу можно плотно прикрыть крышкой, не запирая на затвор.

  Настаивается брага при температуре 24-27 °С 7-10 дней. При выстаивании в прохладном помещении может потребоваться чуть больше времени. Если после выгонки получился слишком мутный напиток, это означает, что самогон сделан из не полностью?отыгравшей? браги.

  Первичный выгон

  Для перегонки используют аппараты всевозможных конструкций. Принцип их устройства одинаков. В герметичную емкость заливается брага, которая при кипении испаряется и по змеевику поступает в охладитель. Пары спирта конденсируются в змеевике, охлаждаясь, превращаются в жидкость и поступают в отдельную тару. Оптимальная температура кипения браги 78-83 °С. Чтобы кипящая жидкая брага не выбрасывалась в змеевик, аппарат заполняется брагой не полностью.

  Выгон с помощью отделения?хвостов? и?голов? называют фракционным. Первые 50 г? это?головы? или?первач?. Использовать его в питьевых целях категорически запрещено. Из него допускается лишь делать настойки для наружного применения или использовать в технических целях. Дело в том, температура кипения ацетона самая низкая, она составляет 78,4 °С, поэтому его содержание в?голове? максимальное.

  В?хвостах? (последней фракции) содержится большое количество сивушных масел. Поэтому перегонка останавливается в тот момент, когда общее содержание спирта в собираемой емкости составит 50%. Определить содержание спирта можно с помощью бытового ареометра (спиртометра).

  Фракционная перегонка или двойной перегон: что лучше?

  Двойная перегонка считается наилучшим способом дистилляции. Полностью удалить все вредные вещества при однократном выгоне невозможно. Вторичная дистилляция, при которой самогон также делится на фракции, позволяет получить качественный напиток с минимальным содержанием ацетона и сивушных масел.

  Очистка. Повторный выгон

  Перед повторной перегонкой самогон очищают от вредных примесей. Сделать это можно с помощью:

  • обезжиренного молока (слишком жирное молоко использовать нежелательно, так как самогон после такой очистки может стать мутным)
  • обычной пищевой соды
  • марганцовки
  • древесного угля, полученного из березовых поленьев или активированного угля, приобретенного в аптеке
  • с помощью вымораживания.

  Сделать очистку с помощью молока можно с помощью следующего рецепта: в 3 л банку с самогоном добавляется около 0,5 л молока. Смесь перемешивается и выставляется на холод до полного осаждения хлопьев, а затем процеживается через сложенную в несколько слоев марлю или ткань.

  Очистку можно проводить и с помощью марганцовки: на 3-литровую банку ее достаточно 1-2 г (на кончике ножа). По истечении 2-3 дней на дне банки соберется темный осадок, который процеживают.

  При очистке яичным белком, чтобы самогон не пах яйцами, желток использовать не рекомендуется. На 0,5 л берется белок 1 яйца, взбивается до пены с теплой кипяченой водой и перемешивается с самогоном. Банка отставляется на неделю отстаиваться, а затем напиток фильтруется. Иногда для идеальной очистки самогон дополнительно прогоняют через угольный фильтр, однако в этом случае теряется слишком много спирта.

  Удалить вредные примеси можно и с помощью пищевой соды. На литр напитка добавляют 10 г соды и настаивают около 10 часов. Однако сода убирает естественную кислинку и делает напиток слишком пресным.

  Очистку с помощью древесного угля производят следующим образом. Березовые поленья сжигают, просеивают, а затем измельчают. Уголь засыпается в бутыль или банку из расчета 50 г на 1 л и оставляют смесь на пару недель. Осадок тщательно фильтруется через слой ваты, марли или ткани.

  Некоторые специалисты утверждают, что удалить вредные примеси возможно с помощью вымораживания. Однако те, кто пробовал воспользоваться этом рецептом, результатом остались не слишком довольны. Быть может, таким способом можно сделать самогон чуть крепче, удалив из него излишнюю воду. Однако его вкус после вымораживания остается прежним.

  Повторный выгон. Добавление воды

  Перед второй перегонкой очищенный марганцем, содой, белком, молоком или
  активированным углем самогон обязательно разбавляют водой до крепости около 30 °С. Специалисты советуют лить самогон в воду: если поступить наоборот, то смесь не только помутнеет, но и нагреется и потеряет градусы.

  Если не разбавить самогон водой, второй перегон будет малоэффективным: молекулярная связь с сивушными маслами у крепкого напитка выше, и удалить их будет сложней. Кроме того, при перегонке слишком крепкого напитка есть вероятность самовозгорания.

  Вторичный выгон ничем не отличается от первого. У напитка желательно также отобрать?хвосты? и?головы?, при этом перегонка осуществляется до крепости 45-60%. Слишком крепкий напиток пить сложно, поэтому лучше его разбавить кипяченой водой (добавление сырой воды нежелательно, так как напиток будет мутным). Так же, как и при подготовке к перегонке, чтобы не потерять градус, не следует лить воду в самогон: лучше отмерить необходимое количество жидкости, а затем разбавить ее самогоном.

  Настойки из самогона

  Можно сделать самогон более ароматным и по вкусу напоминающим знаменитые напитки: бренди, коньяк, виски, а также приготовить на его основе самые разнообразные ликеры и коктейли. Рецептов напитков на основе самогона множество. На его основе можно делать настойки:

  Вторая перегонка
  . Требуется она или нет? Многие даже опытные виноделы задаются этим не простым вопросом. Кажется, что процесс изготовления браги и ее первая дистилляция – это все, что требуется для приготовления качественного алкоголя и второй перегон не нужен. Но, это не так. Этих процессов недостаточно для того, чтобы убрать из браги сивушные масла, вредные примеси, сделать ее приятной на вкус. О том, что такое вторая перегонка самогона с сухопарником, зачем требуется двойной перегон и как его правильно проводить – расскажем далее.

  Второй перегон браги необходим. А для чего же нужна вторая перегонка самогона? Так брага лучше профильтруется, из нее уйдут неприятные запахи, вкус ее смягчится, а цвет станет более приятным и интересным. Обычно двойной перегон длится около 3 часов. В процессе фильтрации участвует самогонный аппарат и некоторое количество готовой браги. Виноделы крайне не рекомендуют пить брагу нефильтрованной.

  Условно виноделы разделяют брагу на 3 зоны:

  • « голову». Опытные самогонщики такую брагу называют « первачом». Это жидкость, которая первой выходит из самогонного аппарата в процессе дистилляции. Пить ее не рекомендуется, так как в ней содержится много вредного ацетона.
  • «тело». Самым ценным является именно « тело». В нем содержится 76% этиловый спирт.
  • « хвост». В « хвосте» присутствует много сивушных масел.

  Технология двойной перегонки
  

  Опытные виноделы второй перегон браги называют структурированным процессом. Вообще все самогоноварение – это очень сложный процесс. Двойная перегонка и ее технология включает в себя три основных этапа. О них мы расскажем далее.

  Как правильно перегнать самогон второй раз
  

  Вторая перегонка состоит:

  • разбавления самогона водой;
  • фильтрации;
  • второго перегона.

  Рассмотрим этапы второй перегонки самогона с сухопарником более подробно.

  Разбавление
  

  Второй перегон самогона начинается с того, что нужно разбавить самогон водой. Добиваемся напитка крепостью не ниже 40 градусов. Если его крепость будет большой, то самогонный аппарат испортится.

  Помимо этого, именно вода помогает лучше разделить брагу на несколько категорий.

  Воду в самогон требуется заливать небольшими дозами и постоянно контролировать крепость напитка спиртометром, поэтому соотношение воды и спирта может быть в каждом случае различным.

  Оптимальной считается крепость в 35-37 градусов, поэтому ответить на вопрос о том, какая должна быть пропорция воды и самогона, невозможно.

  В брагу добавляется только отфильтрованная вода, охлажденная в морозилке.

  Фильтрация
  

  Вторичная перегонка самогона на этом этапе заключается в фильтрации напитка. Очистка самогона через несколько фильтров помогает удалить из него все вредные примеси.

  В качестве фильтра используется:

  • бумага;
  • активированный и древесный уголь;
  • марганцовка.

  Также винодел может приобрести в специализированном магазине бумагу, созданную специально для очистки воды для повторного перегона самогона. Она кладется внутрь воронки самогонного аппарата, через которую затем пропускается брага. Процесс такой очистки повторяется несколько раз.

  Если виноделом используется для очистки марганцовка, то ее предварительно требуется подготовить. Делается это так: берем 50мл кипяченой воды и добавляем в нее 2грама марганцовки. Когда кристаллы полностью растворятся, состав можно добавлять в алкоголь. Но перед этим самогон настаивается 10-12 часов. Марганцовка соединится с тяжелыми примесями и оставит все ненужные вещества на дне емкости. После фильтрации « лишние» вещества из жидкости убираются.

  Чаще всего опытные виноделы используют для очистки уголь. Его можно приобрести в обычной аптеке, но лучше всего использовать абсорбенты, созданные специально для очистки воды. Уголь можно приобрести и в специализированном магазине для виноделов.

  С помощью угля самогон фильтруется двумя способами:

  1. брага пропускается через угольный фильтр;
  2. уголь кладется непосредственно в банку с алкоголем.

  Как правильно цедить через угольный фильтр?

  • берем 1,5 литровую бутылку, отрезаем дно, в пробке делаем отверстия;
  • горлышко бутылки закрываем ватным диском и укладываем на него уголь.
  • вату с углем желательно менять перед новой очисткой.

  Некоторые опытные виноделы для фильтрации самогона используют обычный кухонный фильтр. Так тоже можно делать, но фильтровать потребуется не меньше 5 раз.

  А как же положить уголь в емкость с алкоголем? Делается это так:

  • кладем в банку уголь в соотношении 50 грамм материала на 1 литр самогона;
  • напиток фильтруется самостоятельно около 2 часов;
  • через 2 часа уголь заменить новым кусочком;
  • процедуру повторить 2-3 раза.

  Очищенный таким образом самогон подойдет для приготовления травяной спиртовой настойки. Для других напитков такая очистка углем не используется, так как абсорбент хорошо вытягивает из напитка все полезные и приятные вкусовые качества.

  Чаще всего виноделами уголь используется для того, чтобы разделить брагу на « головную» и « хвостовую» части.

  А теперь более подробно остановим свое внимание на процессе второй перегонки напитка.

  Как сделать второй перегон
  

  Первоначально виноделу требуется подготовить самогонный аппарат. Помните, что из-за нескольких этапов очистки конечное количество спирта может быть увеличено.

  Вторая перегонка самогона осуществляется быстрее первой. Благодаря тому, что напиток подвергается тщательной фильтрации и нескольким стадиям очистки, то в готовом самогоне уже нет сивушных масел и иных вредных примесей. Они отбираются виноделом в процессе перегонки и используются по собственному усмотрению. Обычно такой самогон используется в технических целях.

  При второй перегонке обязательно нужно контролировать крепость напитка спиртометром. Если она будет ниже 42-45 градусов, то в алкоголе останутся сивушные масла.

  Важно: качественный алкоголь, подвергшейся двойной перегонке, не должен содержать неприятного запаха.

  При перегонке браги обычным аппаратом получается 80% спирта, а если используется современный самогонный аппарат, то можно получить до 95% спирта.

  Виноделы не рекомендуют сразу после перегонки выливать « хвосты». Если вы любите крепкую брагу, то при последующей перегонке самогона добавьте в состав немного « хвостов». Но после их добавления брагу вновь перегоняют через абсорбент.

  В полученный напиток можно добавлять различные вещества, которые улучшат его вкусовые качества, цвет и придадут ему неповторимый запах.

  Дополнительная обработка сырья
  

  В специализированном магазине винодел может найти любые добавки, которые смогут улучшить вкус и цвет готовой браги. Их добавляют непосредственно в отфильтрованный самогон. Виноделы, которые любят натуральные продукты, добавляют в брагу свежие ягоды и ароматические травы. Они придают напитку красивый цвет, делают вкус напитка более интересным и помогают убрать горечь.

  Опытные виноделы очистку самогона после второй перегонки делают молоком. Оно помогает смягчить напиток и снизить его крепость.

  Как добавить молоко в самогон? Легко:

  • берем 300 мл натурального деревенского молока;
  • добавляем в него 1,5 литра браги;
  • полученный состав настаиваем 12-14 дней.

  Таким образом, если вы хотите получить действительно качественный и натуральный продукт, которым сможете порадовать своих близких людей, то лучше брагу перегнать второй раз. Так вы получите действительно вкусную брагу. К тому же этот процесс не займет у вас много времени.

  Нужно ли очищать самогон после второй перегонки
  

  Двойной перегон и очистку делать нужно. Так получается качественный и ароматный напиток. Очищается он настаиванием на пряных добавках. Опытным виноделам известно много рецептов такого настаивания. Ниже будут приведен самый распространённый из них:

  Для готовки требуется взять:

  • 1 литр самогона крепостью 45%;
  • 100 грамм сахара;
  • 500 грамм ягод черной смородины.

  Готовится алкоголь так:

  1. Ягодки ополаскиваем под водой и всыпаем в них сахар.
  2. Состав заливаем 1 литром самогона двойной перегонки.
  3. Смесь ягод с алкоголем тщательно размешиваем до полного растворения сахара.
  4. Емкость с составом ставим в темный угол квартиры. Настаивать его требуется 2 недели.

  Важно: чем дольше будет стоять алкоголь с ягодами, тем более насыщенный вкус он приобретет.

  1. Через 2 недели состав достаем, цедим через бумажный фильтр.

  Подытожим: второй раз перегонять брагу нужно. Это поможет убрать из нее все ненужные примеси и сивушные масла. Также перегонка помогает улучшить свойства и качество готового напитка. Лучше потратить на вторую перегонку немного времени, чем потом мучиться с больной головой.

  90 фото и видео основных этапов повторной перегонки самогона

  Самогон – древний алкогольный напиток любимый русским народом. Настоящие ценители спиртного не любят покупать водку промышленного изготовления, особенно в теперешнее время. Много доверчивого народа поумирало от употребления суррогатов и фальсификатов, изготовленных из технических спиртов, антифриза, ацетона и т.д.

  Самогон – напиток изготовленный из натуральных продуктов – сахара, дрожжей, свеклы, картошки, гороха, зерна, ягод, фруктов. Таким продуктом не отравишься. Даже если перепьешь.

  После первой перегонки самогон очищают от сивушных масел марганцовкой, активированным углем, углем сгоревших березовых поленьев, морозом. Но лучший способ очистки – это очистка самогона второй перегонкой.

  Присутствующие в браге сивушные масла, ацетон, альдегид и другие улетучиваются не полностью, поэтому требуется вторая перегонка, улучшающая качество самогона и делающая его более безопасным в употреблении. На языке специалистов он называется «двойной самогон».

  Получение двойного самогона процесс более трудоемкий, чем первичная перегонка. Длится на 3-4 часа дольше и состоит из трех этапов.

  Содержимое обзора:

  Первый этап – разбавление водой

  Крепость самогона после первой перегонки достигает 70 градусов, а у некоторых умельцев доходит и до 90. Понятно, что это вещество горючее и взрывоопасное.

  Для предотвращения кухонных катастроф, которые могут привести к разрушению жилища, а то и к лишению жизни, необходимо снизить крепость сырья для второй перегонки. Довести до 35-40 градусов, не выше.

  Измерения, а их будет немало в процессе работ, следует проводить спиртометром.

  Снижение градуса сырья разбавлением водой ослабляет молекулярные связи этилового спирта с вредными веществами и облегчает процесс разделения фракций.

  Процесс разведения спирта водой – экзотермический, поэтому воду нужно предварительно охладить в холодильнике. Лить воду в спирт рекомендуется небольшими порциями, замеряя после каждого залива крепость полученной смеси.

  Крепость продукта для второй перегонки должна быть не более 35 градусов. Это требование техники безопасности сохранит Вам жизнь и жилплощадь. Старинный рецепт пропорции второй перегонки самогона рекомендует «половинную часть воды от вина».

  Второй этап – очистка от вредных примесей

  Для получения самогона высокого качества требуется провести двойную очистку. Первая очистка – очистка первача. Производится она несколькими способами — с помощью фильтровальной бумаги, ваты, марганцовки, древесного или активированного угля.

  Фильтровальную бумагу укладывают в воронку и небольшими порциями льют через неё первач.

  Марганцовку разводят в горячей воде 2 грамма кристаллов в 50-ти миллилитрах воды на 1 литр самогона. Этот способ требует отстоя осадков от 10-ти часов до нескольких дней. На дне посудины с самогоном осядет маслянистая жидкость.

  Осторожно, не болтая, пропуская через ватный или бумажный фильтр надо слить прозрачную жидкость и использовать для второй перегонки.

  Очищают самогон от сивушных масел, пропуская его через активированный уголь или бытовой водяной фильтр типа «Родничок».

  В старину для очистки самогона пользовались следующим приемом. На костре сжигали березовые дрова, уголья, ещё горячие, засыпали в глиняный горшок, плотно закрывали и давали остынуть.

  Остывшие угли размельчали, но не до муки, и бросали в самогон на три недели, встряхивая ежедневно. Потом фильтровали и пускали в дело.

  Как сделать вторую перегонку самогона

  Технология процесса второй перегонки такая же, как и первой. Как и перед первой, аппарат надо тщательно промыть, просушить.

  Особенность второй перегонки в том, что надо отсекать «головы» и «хвосты». Поскольку продукт конечный, следить за их отсечением надо тщательно.

  «Голова» — первые 10% получаемого самогона при вторичной перегонке, имеет неприятный запах и опасные для здоровья вещества – ацетон, метиловый спирт, альдегид и др.

  «Хвост» — конечная фракция двойного самогона, богата сивушными маслами с неприятным запахом и мутным цветом. Вкус – отвратительный.

  Между ними находится «тело», выход которого 80% от общей массы получаемого продукта.

  Первые 10% выходного продукта – «головы». Определить окончание их выхода можно по запаху. «Головы» имеют резкий запах, если он исчез, значит пошло «тело» — двойной самогон, который можно пробовать.

  Падение крепости продукта до 45 градусов свидетельствует о начале выхода «хвостов». Собрав «хвосты» в посудину, используют их в перегонке следующей порции бражки.

  «Головы» используют в технических целях – для протирки электронной аппаратуры, чистке мебели, разжигания костров, мангалов и барбекю. Пить их нельзя. Отрава.

  Количество полученного двойного самогона составит 80% от первача. Но, говорят, что существуют мощные самогонные аппараты, дающие выход конечного продукта 95%.

  Самогон после второй перегонки

  Самогон после второй перегонки готов к употреблению. Но совершенству нет предела.

  Во-первых, можно сделать третью перегонку по вышеописанной технологии второй перегонки.

  Во-вторых, можно очистить самогон теми же способами, что и перед второй перегонкой. В дополнение к ним прибавим молоко, но только настоящее, деревенское из под коровы, а не пальмовое. Пропорция – 1,5 литра самогона смешивают со стаканом молока и на неделю забывают про него. Через неделю вспоминают, фильтруют через вату, фильтровальную бумагу, активированный уголь.

  Для придания вкуса и аромата самогон настаивают в течение двух недель на перепонках грецких орехов, на скорлупе кедровых орехов, листьях и цветах черной смородины, корнях одуванчика, и ещё, как говорил Николай Васильевич Гоголь, Бог знает на чем. Даже на васильках.

  Некоторые ароматизаторы и лечебные травы оказывают благотворное влияние на организм человека. Но надо принимать это лекарство аккуратно и не забывать о мере. Особенно женщинам.

  Для того, чтобы стать квалифицированным самогонщиком, как и в любой профессии, надо съесть не один пуд соли и перегнать не один центнер сахара.

  Опытные специалисты с 15 литров браги (ведро) получают 1,2 литра двойного самогона крепостью до 85 градусов. Это ответ на вопрос читателя сколько самогона можно выгнать из ведра браги и сколько градусов в самогоне второй перегонки

  Нужна ли вторая перегонка самогона?

  Ответ на этот вопрос очевиден. Да, нужна! Очищенный от сивушных масел, различных кислот и солей, вредно действующих на здоровье человека, настоянный на лечебных растениях, он приобретает лекарственные свойства. В небольших дозах полезен в употреблении и не вызывает похмельного синдрома, присущего сивушным напиткам.

  Таким самогоном не стыдно угостить друзей. Качество, вкус и последействие отлично сделанного напитка составляют гордость искусного самогонщика.

  Гоните сами, пейте сами, не с кем попало, а с друзьями!

  Фото самогона

  Пожалуйста, сделайте репост;)

  
  
  

  Просмотров:
  2 480

  Вторичная перегонка самогона в домашних условиях

  Если раньше самогон делали в целях экономии средств, гнались за крепостью и количеством, то в настоящее время одним из главных требований к домашнему алкоголю является высокое качество. Двойной перегон самогона играет важнейшую роль в этом. Вторая перегонка самогона помогает получить чистый напиток с неповторимым вкусом. Вторичная перегонка самогона, выполняемая в домашних условиях, существенно улучшит качество домашнего алкоголя.

  Как правильно перегнать самогон

  Первая и повторная дистилляция основываются на одних и тех же принципах: температурной разнице, при которой происходит кипение разных химических соединений, и отделения трех основных фракций самогона. Для того чтобы знать, как правильно перегнать самогон, следует различать три фракции:

  1. «Головы». Это и есть известный в народе «первач», который, вопреки расхожему мнению, употреблять нельзя. В «перваче» содержится концентрированное количество сивушных масел и других вредоносных соединений.
  2. «Тело». Ради этой фракции самогона происходит перегонка. Полученная при первой дистилляции центральная фракция после фильтрации перегоняется еще раз.
  3. «Хвосты». После «тела» идут «хвосты», которые также не употребляются, но их можно использовать в технических целях. Также «хвосты» используют, когда ставят брагу для другой партии самогонки.

  Как сделать самогон двойной перегонки? После первой дистилляции полученный спирт-сырец разбавляется водой, очищается и перегоняется еще раз.

  Разбавление

  Как разбавлять самогон для второй перегонки? Спирт-сырец, предназначенный для повторной перегонки, не должен быть крепким. По некоторым источникам его крепость не должна превышать 20 градусов, кто-то перегоняет при 30 градусах. Измерить крепость в домашних условиях можно с помощью спиртометра.

  Для чего разбавлять самогонку:

  • По технике безопасности спирт повышенной крепости следует разбавить, иначе может случиться возгорание или взрыв оборудования.
  • Разбавленный спирт легче очистить от ядовитых примесей. При высокой концентрации вредные вещества прочно связываются с молекулами спирта, и удалить их практически невозможно.

  Чем разбавлять самогонку для повторной перегонки:

  1. Дистиллированная вода. Самый лучший вариант, который не повлияет на конечный вкус продукта;
  2. Родниковая или колодезная вода;
  3. Талая вода.

  Водопроводная вода содержит массу примесей, поэтому ее нежелательно использовать. Но, если другого выхода нет, пропустите воду из-под крана через обычный фильтр и дайте ей настояться в течение нескольких дней.

  Фильтрация

  Очищение самогона двойной перегонкой будет не полным без очистки спирта перед повторной дистилляцией. Существует множество народных рецептов, как очистить самогонку. Используются следующие методы:

  • Очистка древесным или активированным углем;
  • Марганцовкой;
  • Ржаным хлебом;
  • Яйцами, молоком;
  • Фруктами;
  • Очистка методом вымораживания;

  Одним из популярных методов является фильтрация с помощью самодельного угольного фильтра. Самогонка пропускается через фильтр минимум 3-4 раза.

  Самодельный угольный фильтр для самогона

  Второй перегон самогона

  После того как спирт-сырец будет очищен одним или несколькими методами, его следует перегнать повторно. Как перегнать самогон второй раз? Для этого жидкость переливается в самогонный аппарат и нагревается на огне. Очень важно правильно отделить три фракции самогонки: «головы», «тело» и «хвосты».

  1. При температуре нагревания около 60 градусов начинает образовываться первая фракция – «головы». Отсекать ее нужно с запасом, рассчитывая на 1 кг сахара приблизительно 50 мл. Употребление «первача» категорически запрещено, поскольку он может нанести непоправимый вред здоровью. Опытные винокуры при двойной перегонке самогона определяют момент, когда можно отсекать «голову» в домашних условиях по резкому ацетоновому запаху.
  2. Центральной фракцией является «голова» продукта. Цель повторной перегонки – получить идеально чистую центральную часть самогона. Если правильно отсечь первую фракцию, двойной самогон будет высокого качества.
  3. Последняя часть напитка – «хвосты». В ней содержится сивушные масла, которые влияют на цвет и запах напитка. Отсечение «хвостов» приводит к получению чистого, не мутного напитка. Самогон двойной перегонки получается отличного качества.

  Никто не ответит на вопрос, когда точно отделять одну фракцию от другой. Опыт нарабатывается годами, у каждого винокура существуют свои способы узнать, когда следует отсечь одну фракцию от другой.

  Зачем нужна вторая перегонка самогона

  Повторный перегон самогона нужен для того, чтобы избавиться от ядовитых примесей, содержащихся в спирте-сырце, улучшить цвет и запах конечного продукта. Опасность несут сивушные масла, альдегиды, уксусная кислота и другие ядовитые химические соединения.

  Перегонка позволит получить алкоголь, от употребления которого на следующий день не возникнет похмельного синдрома. Хороший крепкий напиток не получить в домашних условиях без второй перегонки сырья.

  Двойная очистка самогона поможет улучшить качество напитка

  Основные положительные моменты второй перегонки:

  1. Улучшение вкусовых качеств;
  2. Устранение неприятного запаха;
  3. Избавление от вредных примесей;
  4. Благородные напитки настаиваются только на той самогонке, которая прошла повторную перегонку;
  5. Иногда вторичная перегонка увеличивает градус напитка.

  Перегонка самогона, происходящая второй раз, позволит сделать по-настоящему элитный домашний алкоголь.

  Дополнительная очистка готового продукта

  Некоторые считают —  после второй перегонки самогон не нуждается в повторной очистке для дальнейшего употребления. Существует мнение, что второй перегон идеально очищает напиток, и в последующей фильтрации продукт не нуждается. Отчасти это так, однако даже после повторной перегонки в алкоголе остается незначительная часть сивушных масел и других примесей. Если хотите получить высококлассный домашний самогон, потратьте время, чтобы окончательно очистить его. Повторное очищение рекомендуется в случаях, когда:

  • Самогонка после повторной перегонки будет использоваться для изготовления рома, бренди, кальвадоса, виски;
  • Вы планируете из полученного продукта сделать наливку или настойку.

  Если вы будете употреблять продукт в чистом виде, можете дополнительно не очищать его. После вторичной перегонки он уже является напитком высокого качества.

  Для придания самогонке неповторимого запаха и вкуса, в него следует положить ароматическую добавку. Для этих целей используют пахучие травы, фрукты, ягоды, специи.

  Самый популярный способ дополнительной очистки – использование молока. В стеклянную трехлитровую банку с самогонкой нужно налить 2 стакана не пастеризованного молока.

  На заметку! В точных пропорциях повторная очистка после перегонки самогона не нуждается, но старайтесь придерживаться рецептуры. Банку помещают в темную прохладную комнату на неделю. Чтобы устранить молочную лактулозу, алкоголь нужно пропустить через фильтр.

  Как сделать фильтр в домашних условиях:

  1. У пластмассовой бутылки объемом 1.5 литра аккуратно вырежьте дно.
  2. В крышке шилом сделайте отверстие.
  3. Измельчите активированный или древесный уголь до порошкообразного состояния.
  4. Выложите дно воронки слоем ваты, насыпьте порошок угля, закройте еще одним слоем ваты. Для устойчивости конструкции обмотайте вату с углем несколькими слоями марли.
  5. Самогонку пропустите через самодельный фильтр трижды, каждый раз меняя наполнитель воронки.

  Алкоголь, очищенный таким способом, идеально подходит для изготовления домашнего коньяка, бренди, рома, виски. Порцию очищенного самогона после второй перегонки и очистки можно использовать для изготовления домашних наливок.

  Рецепты облагораживания самогона

  Качественная самогонка получается только после повторной перегонки, тщательной фильтрации и облагораживания напитка. У каждого винокура есть свой приготовленный рецепт, как облагородить самогон двойной перегонки. Получается он путем экспериментов с различными ингредиентами и их пропорциями.

  Использовать можно множество вариантов: перегородки грецких орехов, специи, травы, ягоды, фрукты, пряности, цедру цитрусовых, листья деревьев и кустарников, мед и многое другое. Настаивать самогонку можно как на одном продукте, так и с добавлением нескольких сочетаемых ингредиентов.

  1. Настойка на кедровых орехах. В трехлитровую банку с самогонкой добавьте горсть прожаренных кедровых орешков. Настаивайте не меньше месяца.
  2. Настойка на перегородках грецкого ореха. Популярный рецепт, который придаст напитку красивый цвет и неповторимый вкус. Кроме этого, настойка на ореховых перегородках помогает организму восполнить дефицит йода.
  3. Ежевичная настойка. 2.5 килограмма ягод, щепотку ванилина и 2 грамма лимонной кислоты добавляют к 3 литрам самогонки. Если развести полученную настойку сахарным сиропом, получится ароматный ликер из ежевики.
  4. Рябиновая настойка. Возьмите стеклянную бутыль, всыпьте ягоды рябины, чтобы заполнилось 2/3 емкости. Залейте рябину самогонкой, настаивайте в темном помещении.
  5. Домашний коньяк. Получить напиток, похожий на знаменитый коньяк, можно с помощью дубовой коры, перегородок грецкого ореха, специй.
  6. Лимонный ликер. Самогонка после повторной перегонки часто используется для изготовления разнообразных ликеров. Для лимонного ликера в спирт после второй перегонки добавляется лимонная цедра и сахарный сироп.

  Имеет ли смысл третья перегонка

  Дистилляция после повторной перегонки – необязательный процесс в самогоноварении. В большинстве случаев, достаточно двух перегонок, но иногда необходимо дополнительно очистить самогонку. Если сырье изначально было невысокого качества, либо есть подозрения, что сивушные масла и вредные примеси остались после двух перегонок, имеет смысл провести третью дистилляцию. Можно предварительно очистить спирт с помощью подсолнечного масла.

  Процесс третьей перегонки точно такой же, как и две предыдущие дистилляции. Спирт разбавляется водой, заливается в перегонный куб, который ставится на огонь. При 70-75 градусах отделяются «головы», затем собирают «сердце» напитка. «Хвосты» собираются до 35 градусов в струе.

  Полученный спирт будет слишком крепким, поэтому имеет смысл разбавить его дистиллированной или родниковой водой для дальнейшего употребления.

   

  как правильно перегнать самогон второй раз

  Вторая перегонка. Требуется она или нет? Многие даже опытные виноделы задаются этим не простым вопросом. Кажется, что процесс изготовления браги и ее первая дистилляция – это все, что требуется для приготовления качественного алкоголя и второй перегон не нужен. Но, это не так. Этих процессов недостаточно для того, чтобы убрать из браги сивушные масла, вредные примеси, сделать ее приятной на вкус. О том, что такое вторая перегонка самогона с сухопарником, зачем требуется двойной перегон и как его правильно проводить – расскажем далее.

  Зачем перегонять самогон второй раз

  Второй перегон браги необходим. А для чего же нужна вторая перегонка самогона? Так брага лучше профильтруется, из нее уйдут неприятные запахи, вкус ее смягчится, а цвет станет более приятным и интересным. Обычно двойной перегон длится около 3 часов. В процессе фильтрации участвует самогонный аппарат и некоторое количество готовой браги. Виноделы крайне не рекомендуют пить брагу нефильтрованной.

  Условно виноделы разделяют брагу на 3 зоны:

  • « голову». Опытные самогонщики такую брагу называют « первачом». Это жидкость, которая первой выходит из самогонного аппарата в процессе дистилляции. Пить ее не рекомендуется, так как в ней содержится много вредного ацетона.
  • «тело». Самым ценным является именно « тело». В нем содержится 76% этиловый спирт.
  • « хвост». В « хвосте» присутствует много сивушных масел.

  Технология двойной перегонки

  Опытные виноделы второй перегон браги называют структурированным процессом. Вообще все самогоноварение – это очень сложный процесс. Двойная перегонка и ее технология включает в себя три основных этапа. О них мы расскажем далее.

  Как правильно перегнать самогон второй раз

  Вторая перегонка состоит:

  • разбавления самогона водой;
  • фильтрации;
  • второго перегона.

  Рассмотрим этапы второй перегонки самогона с сухопарником более подробно.

  Разбавление

  Второй перегон самогона начинается с того, что нужно разбавить самогон водой. Добиваемся напитка крепостью не ниже 40 градусов. Если его крепость будет большой, то самогонный аппарат испортится.

  Помимо этого, именно вода помогает лучше разделить брагу на несколько категорий.

  Воду в самогон требуется заливать небольшими дозами и постоянно контролировать крепость напитка спиртометром, поэтому соотношение воды и спирта может быть в каждом случае различным.

  Оптимальной считается крепость в 35-37 градусов, поэтому ответить на вопрос о том, какая должна быть пропорция воды и самогона, невозможно.

  В брагу добавляется только отфильтрованная вода, охлажденная в морозилке.

  Фильтрация

  Вторичная перегонка самогона на этом этапе заключается в фильтрации напитка. Очистка самогона через несколько фильтров помогает удалить из него все вредные примеси.

  В качестве фильтра используется:

  • бумага;
  • активированный и древесный уголь;
  • марганцовка.

  Также винодел может приобрести в специализированном магазине бумагу, созданную специально для очистки воды для повторного перегона самогона. Она кладется внутрь воронки самогонного аппарата, через которую затем пропускается брага. Процесс такой очистки повторяется несколько раз.

  Если виноделом используется для очистки марганцовка, то ее предварительно требуется подготовить. Делается это так: берем 50мл кипяченой воды и добавляем в нее 2грама марганцовки. Когда кристаллы полностью растворятся, состав можно добавлять в алкоголь. Но перед этим самогон настаивается 10-12 часов. Марганцовка соединится с тяжелыми примесями и оставит все ненужные вещества на дне емкости. После фильтрации « лишние» вещества из жидкости убираются.

  Чаще всего опытные виноделы используют для очистки уголь. Его можно приобрести в обычной аптеке, но лучше всего использовать абсорбенты, созданные специально для очистки воды. Уголь можно приобрести и в специализированном магазине для виноделов.

  С помощью угля самогон фильтруется двумя способами:

  1. брага пропускается через угольный фильтр;
  2. уголь кладется непосредственно в банку с алкоголем.

  Как правильно цедить через угольный фильтр?

  • берем 1,5 литровую бутылку, отрезаем дно, в пробке делаем отверстия;
  • горлышко бутылки закрываем ватным диском и укладываем на него уголь.
  • вату с углем желательно менять перед новой очисткой.

  Некоторые опытные виноделы для фильтрации самогона используют обычный кухонный фильтр. Так тоже можно делать, но фильтровать потребуется не меньше 5 раз.

  А как же положить уголь в емкость с алкоголем? Делается это так:

  • кладем в банку уголь в соотношении 50 грамм материала на 1 литр самогона;
  • напиток фильтруется самостоятельно около 2 часов;
  • через 2 часа уголь заменить новым кусочком;
  • процедуру повторить 2-3 раза.

  Очищенный таким образом самогон подойдет для приготовления травяной спиртовой настойки. Для других напитков такая очистка углем не используется, так как абсорбент хорошо вытягивает из напитка все полезные и приятные вкусовые качества.

  Чаще всего виноделами уголь используется для того, чтобы разделить брагу на « головную» и « хвостовую» части.

  А теперь более подробно остановим свое внимание на процессе второй перегонки напитка.

  Как сделать второй перегон

  Первоначально виноделу требуется подготовить самогонный аппарат. Помните, что из-за нескольких этапов очистки конечное количество спирта может быть увеличено.

  Вторая перегонка самогона осуществляется быстрее первой. Благодаря тому, что напиток подвергается тщательной фильтрации и нескольким стадиям очистки, то в готовом самогоне уже нет сивушных масел и иных вредных примесей. Они отбираются виноделом в процессе перегонки и используются по собственному усмотрению. Обычно такой самогон используется в технических целях.

  При второй перегонке обязательно нужно контролировать крепость напитка спиртометром. Если она будет ниже 42-45 градусов, то в алкоголе останутся сивушные масла.

  Важно: качественный алкоголь, подвергшейся двойной перегонке, не должен содержать неприятного запаха.

  При перегонке браги обычным аппаратом получается 80% спирта, а если используется современный самогонный аппарат, то можно получить до 95% спирта.

  Виноделы не рекомендуют сразу после перегонки выливать « хвосты». Если вы любите крепкую брагу, то при последующей перегонке самогона добавьте в состав немного « хвостов». Но после их добавления брагу вновь перегоняют через абсорбент.

  В полученный напиток можно добавлять различные вещества, которые улучшат его вкусовые качества, цвет и придадут ему неповторимый запах.

  Дополнительная обработка сырья

  В специализированном магазине винодел может найти любые добавки, которые смогут улучшить вкус и цвет готовой браги. Их добавляют непосредственно в отфильтрованный самогон. Виноделы, которые любят натуральные продукты, добавляют в брагу свежие ягоды и ароматические травы. Они придают напитку красивый цвет, делают вкус напитка более интересным и помогают убрать горечь.

  Опытные виноделы очистку самогона после второй перегонки делают молоком. Оно помогает смягчить напиток и снизить его крепость.

  Как добавить молоко в самогон? Легко:

  • берем 300 мл натурального деревенского молока;
  • добавляем в него 1,5 литра браги;
  • полученный состав настаиваем 12-14 дней.

  Таким образом, если вы хотите получить действительно качественный и натуральный продукт, которым сможете порадовать своих близких людей, то лучше брагу перегнать второй раз. Так вы получите действительно вкусную брагу. К тому же этот процесс не займет у вас много времени.

  Нужно ли очищать самогон после второй перегонки

  Двойной перегон и очистку делать нужно. Так получается качественный и ароматный напиток. Очищается он настаиванием на пряных добавках. Опытным виноделам известно много рецептов такого настаивания. Ниже будут приведен самый распространённый из них:

  Для готовки требуется взять:

  • 1 литр самогона крепостью 45%;
  • 100 грамм сахара;
  • 500 грамм ягод черной смородины.

  Готовится алкоголь так:

  1. Ягодки ополаскиваем под водой и всыпаем в них сахар.
  2. Состав заливаем 1 литром самогона двойной перегонки.
  3. Смесь ягод с алкоголем тщательно размешиваем до полного растворения сахара.
  4. Емкость с составом ставим в темный угол квартиры. Настаивать его требуется 2 недели.

  Важно: чем дольше будет стоять алкоголь с ягодами, тем более насыщенный вкус он приобретет.

  5. Через 2 недели состав достаем, цедим через бумажный фильтр.

  Подытожим: второй раз перегонять брагу нужно. Это поможет убрать из нее все ненужные примеси и сивушные масла. Также перегонка помогает улучшить свойства и качество готового напитка. Лучше потратить на вторую перегонку немного времени, чем потом мучиться с больной головой.

  Правильный перегон сахарной браги

      В наше время выбор аппаратов, материалов и из чего аппараты изготовлены, и способов перегонки великое множество.  Выбор аппарата  оставляем за вами, не будем описывать режим дистилляции, так как для каждой конструкции он свой.

    Опишем лишь общий  алгоритм, который подойдёт даже для самого простого самогонного аппарата, сделанного, допустим  из молочного бидона или пивного кега  и ведра с медным змеевиком.

  Первая перегонка браги — на спирт сырец

    Цель первой дистилляции, в основном — отделение спирта от нерастворимых примесей бражки. На наш взгляд, после однократной дистилляции самогон пить нельзя, не совсем точно выразился его пить  можно, но он невкусен, особенно после того, как хоть однажды попробуешь самогон, перегнанный неоднократно и прошедший дополнительную очистку. Но уже  тот самогон, который вы получите после первой дистилляции, с учётом вышеописанных рекомендаций будет отличаться от обычного самогона в лучшую сторону. Первую перегоне рекомендуем отбирать дистиллят до падения градуса 7-10 в струйке, либо до 98 градусов в кубе.

  Обычно рекомендуют первую перегонку производить  на максимальной мощности, как можно быстрее от начала и до конца, не разделяя на фракции. Такие рекомендации обусловлены тем, чтобы как можно меньше по времени кипятить дрожжи, ибо это ухудшает качество продукта, как в отношении примесей, так и в отношении органолептики, а последующие перегонки рекомендуют уже проводить дробно, разделяя на головную фракцию, тело (питьевая часть дистиллята) и хвостовую фракцию. 

  Дробная перегонка — разделение на фракции

   Теперь пора провести вторую фракционную дистилляцию, чтобы дистиллят приобрёл крепость и главное, чтобы максимально избавиться от головных и  насколько можно хвостовых фракций, которые всё ещё остались после наших предыдущих очисток.

  Перед тем, как дробную перегонку, спирт-сырец рекомендуют разбавить до 25-30⁰ крепости.

  Головную фракцию мы отбираем медленно, после появления первых капель дистиллята из холодильника снижаем мощность настолько, чтобы дистиллят капал примерно со скоростью 2-3 капли в секунду.  На такой скорости отбираем 50 миллилитров с каждого сброженного килограмма сахара. После этого меняем приёмную ёмкость и начинаем отбор тела (питьевая фракция). Отбор производим на средней скорости, отбор тела продолжаем до того, как крепость в струе при 20° станет 45%.  Меняем приёмную ёмкость для добора хвостовой фракции, так как там осталось ещё много этилового спирта.

   В зависимости от конструкции вашего аппарата, вы получите после второй дистилляции примерно около 400 г 50-60% дистиллята c одного килограмма  сахара, лишь отдалённо напоминающего тот самогон, который вы когда —  то нюхали.

  Так как не для всех приемлема большая крепость напитка ,то тело от второй дистилляции можно разбавить водой. Вода должна быть мягкой и не содержать много минералов, можно использовать воду из — под обратного осмоса, бутилированную покупную воду, с содержанием минералов не более 1мг/л .Можно и дома подготовить воду, очистив через обычный бытовой фильтр — кувшин ,после чего прокипятить минут 10 и дать отстояться сутки. После отстоя,  на дне появится осадок ,далее эту воду можно пропустить ещё раз через фильтр — кувшин, после чего уже использовать для разбавления дистиллята. Не рекомендую разбавлять ниже 38%. Не забывайте — крепость определятся спирометром при 20° !  Можно также использовать специальные калькуляторы. 

  После дистилляции и разбавления, рекомендуется пару дней выдержать дистиллят в бутылках, дать ему отдохнуть, после чего напиток становится более мягким и сбалансированным. Также можно залить дистиллят в кастрюлю и без крышки нагреть его до появления первых видимых признаков испарения дистиллята, а потом дать остыть без крышки в той же кастрюле и уже остывший разлить по бутылкам. Таким образом, мы ещё смягчим вкус напитка и сделаем его более округлым, но нужно рассчитывать, что так мы потеряем 1-2 % спирта.

  Итак, у нас в бутылке  прозрачный напиток, который мы сделали дома  и, который мы с гордостью можем назвать дистиллятом, который не стыдно поставить на стол перед гостями или прийти с таким напитком в гости, и скептики попробовав то, чем вы их потчевали, превратятся  в поклонников  результатов вашего хобби.

   Вкусных и полезных вам напитков!!!

  Объяснение бочонка Thumper — что он делает и как это делает! — Learn to Moonshine

  Хотя обычно ассоциируется с виски из глубинки, бочонок, или «дублер», является очень старым элементом дизайна, который, вероятно, появился с первыми поселенцами и был включен в перегонные кубы, которые они построили по прибытии в Северную Америку. (Рисунок 1). Действительно, в некоторых более старых европейских перегонных кубах использовались камеры, которые функционировали как бочонки, так что этот принцип, несомненно, был хорошо известен колонистам с Британских островов и континента.Бочонок-бочонок — один из самых умных и знаковых элементов дизайна традиционного деревенского перегонного куба, цель которого, кратко изложенная, состоит в том, чтобы перегонять выходящий из котла продукт еще во второй раз, без необходимости дважды пропускать дистиллят через перегонный куб.

  Рис. 1. Типичный дистиллятор для виски из глубинки. Меньший медный горшок в центре — бочонок.

  Обычный котел, без бочонка, способен перегонять воду только до «слабого вина», содержащего около 40-50% алкоголя.Вторая или даже третья перегонка необходима для достижения высокого содержания алкоголя, необходимого для изготовления виски или другого спирта высокой крепости. Большинство европейских дистилляторов по-прежнему используют перегонные кубы с «лебединой шеей», и у них будет как «пивной стриппер» для дистилляции промывки до состояния с низким содержанием вина, так и второй «спиртовой дистиллятор» для преобразования вина с низким содержанием вина в крепкий спирт. В деревенском перегонном кубе бочонок служит той же цели, что и второй, спиртовой перегонный аппарат.

  Бочонок, кроме того, делает это очень умно, используя отработанное тепло от перегонного куба для своей функции.Многие фальшивомонетчики на самом деле предпочитают использовать деревянную бочку для бочонка-бочонка именно потому, что он теряет меньше полезного тепла, чем металлический. Когда горячий пар выходит из куба (рис. 3), он выходит из рукава в низкое вино, которое конденсируется на дне бочонка — действительно, это стук пара и конденсированное низкое вино (а не (как утверждают некоторые источники, «кусочки месива»), периодически вырывающиеся из этой трубы, что создает характерный шум, дающий название этому элементу оборудования.Этот горячий пар непрерывно нагревает вино с низкой температурой кипения до температуры кипения спирта, таким образом, перегоняя его во второй раз и производя продукт с гораздо более высокой прочностью, чем в противном случае можно было бы получить за один проход через перегонный куб.

  Рисунок 3, Диаграмма, показывающая поток пара через перегонный куб и бочонок

  Несмотря на очевидные преимущества по сравнению с простым котлом, чем он отличается от более сложной рефлюксной колонны? Для самогонщика из глубинки, конечно, очевидное преимущество — наличие материала под рукой.Гораздо проще и дешевле найти выброшенную деревянную бочку, чем купить достаточное количество колец Рашига или медных мочалок для заполнения большой фракционирующей колонны. С другой стороны, хорошо сконструированная колонка способна давать выход, близкий к теоретическому максимальному содержанию спирта, превышающему 95%, а также дает лучшее разделение между этиловым спиртом и сложными эфирами и кетонами в головных частях или тяжелыми сивушными спиртами в хвосты.

  Некоторые, в том числе традиционные самогонщики и ценители односолодового, дистиллированного шотландского виски, вероятно, возразят, что это разделение немного слишком хорошо, и что колонка удаляет слишком много этих вкусных (в умеренных количествах! ) cogeners, производящие мягкий, хотя и крепкий виски.Они утверждали, что правильно управляемый горшок, все еще настроенный на бочонок, может доставить ровно столько этих соединений, чтобы создать полноценный, крепкий виски, который действительно имеет вкус виски, а не выдержанную водку. Насколько это правда и насколько фольклор является спорным, но бесспорно тот случай, когда изменения вкуса между нарезками будут менее резко выражены, и что больше этих вкусов «виски» будет присутствовать в конечном продукте. В серии Discovery Channel «Самогонщики» бывший мастер Тим Смит утверждает, что его старый семейный рецепт, сделанный на современном ликеро-водочном заводе и дистиллированный с использованием колонны, по-прежнему не такой же вкус, и даже вкладывает несколько тысяч долларов в установку высокого -технологический бочонок для замены колонны фракционирования.

  Однако, если получение этих традиционных ароматов в собственном дистилляте является проблемой для пользователя эффективной ректификационной колонны, все же, просто уменьшив количество флегмы в своей колонне, он может получить результаты, аналогичные тем, которые можно получить при использовании настройка горшков и бочек. Наконец, следует добавить, что бочонок с бахромой можно использовать для придания аромата и другим способом: его можно использовать так же, как корзину с джином. Фрукты, травы или специи могут быть помещены в барабан, где их эссенции, по сути, экстрагируются паром вместе со спиртом во время этой виртуальной второй дистилляции.Это обеспечит более свежий и полный вкус, чем простое добавление этих материалов в затор, поскольку в конечный дистиллят перейдет больше летучих ароматических соединений.

  Вот видео, которое я нашел на Youtube, демонстрирует установку традиционного медного котла, молотка и червяка.

  Если у вас есть какие-либо вопросы о thumpers, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже и не забывайте ставить нам лайки в Facebook и Instagram!

  Дистилляция для начинающих — Ферментация

  Это один из самых ярких моментов в увлечении.Вы завершили свое первое брожение, ваша стирка была очищена, и вы готовы создать свой шедевр. К сожалению, это также самый нервный момент в хобби. Страх все испортить наполняет ваш разум. Это хобби, которое вначале казалось таким простым, теперь кажется таким сложным. Есть так много мест, где можно ошибаться. Что делать, если вы не выпустите весь метанол? Что, если это ужасно на вкус?

  Расслабьтесь. Сделайте вдох, осознайте, что вы читали и учились, что делать, а что не делать, и, наконец, помните, что в худших ситуациях вы всегда можете заново очистить свой дух, так что волноваться не о чем.Так что давайте делать маленькие шажки, и все будет хорошо.

  Шаг 1: Произведите сбраживание и очистите белье. Это уже было рассмотрено достаточно хорошо, поэтому нет необходимости снова вдаваться в подробности. Просто сбродите бельё и дайте ему очиститься естественным образом или воспользуйтесь очищающим средством, чтобы сделать это быстрее. Я настоятельно рекомендую очистить белье, чтобы снизить риск пригорания материала на дно чайника. Очистка абсолютно необходима при использовании внутренних нагревательных элементов для нагрева вашего аппарата.

  Шаг 2: Перелейте белье в чайник. Хотя вы можете использовать воронку и просто вылить смыв из ферментера в чайник, это также приведет к удалению осадка и его перемещению вместе с прозрачной жидкостью. Намного лучше переносить промывку с помощью сифона, что значительно облегчает перемещение только прозрачной жидкости, оставляя после себя весь осадок на дне ферментера. Никогда не наполняйте чайник более чем на 80 процентов от его общей емкости! Это дополнительное пространство необходимо для расширения и возможного вспенивания, которое может возникнуть при нагревании и кипении.Переполнение чайника может вызвать серьезные неприятности. Чтобы уменьшить проблемы, связанные с пенообразованием, может быть очень полезно добавить в стирку антипенный агент.

  Шаг 3: Завершите сборку вашего дистиллятора. Надеюсь, к вашему дистиллятору прилагались инструкции, но, тем не менее, эта часть должна быть довольно простой. На всякий случай в разделе «Ресурсы» представлены рисунки для нескольких популярных стилей дистилляторов. Вы поместите колонку перегонного куба на чайник и убедитесь, что она полностью закрыта.Когда начинает образовываться пар, не самое подходящее время, чтобы узнать, что ваш дистиллятор не герметичен.

  Шаг 4: Начните нагревать перегонный куб и проявите терпение. В зависимости от источника тепла и размера белья процесс нагрева может занять до пары часов. Может возникнуть соблазн увеличить температуру до максимума, чтобы перегонный куб работал как можно быстрее, но это не всегда мудрое решение. Это особенно актуально при использовании определенных типов пропановых плит. Эти кухонные плиты могут выделять очень большое количество тепла, и, хотя они могут довольно быстро довести до кипения белье, они также могут выделять достаточно тепла, чтобы повредить дно вашего чайника и опалить любой осадок, который мог быть перенесен на поверхность. перенос стирки.Попытка ускорить процесс дистилляции обычно проявляется в готовом продукте, а терпение будет вознаграждено. Теперь, когда вы начали нагревать белье, не оставляйте бельё без присмотра до завершения процесса дистилляции.

  Шаг 5: Запустите охлаждающую воду. Хотя вам не обязательно начинать подачу охлаждающей воды сразу после того, как вы начнете нагревать перегонный куб, обязательно, чтобы вы начали подавать охлаждающую воду в конденсатор до того, как начнется образование пара, чтобы избежать чрезвычайно опасной ситуации.

  Шаг 6: Удалите и выбросьте передние планки. Если у вас есть термометр в неподвижной головке, вы можете использовать температуру пара в качестве ориентира. Как только начинает появляться пар, температура внезапно резко возрастает, и через несколько мгновений вы увидите, как капли дистиллята стекают в ваш сборный контейнер. Продолжайте следить за температурой, пока она не достигнет 175–176 ° F (79,5–80 ° C) или пока вы не соберете не менее 4 унций (125 мл) дистиллята. * Даже если температура поднялась выше 175 ° F (79.5 ° C), продолжайте сбор, пока у вас не будет не менее 4 унций (125 мл) форшотов. Не бойтесь выбросить еще немного первого дистиллята. Общие затраты на это буквально копейки, и ваш готовый продукт часто будет улучшен благодаря этому. Откажитесь от форшотов. Они ядовиты, поэтому хранить их незачем.

  Примечание: Объем форшотов основан на размере стирки в пять галлонов. Вы должны отрегулировать этот объем в зависимости от размера вашего белья, чтобы убедиться, что все форшоты удалены.

  Шаг 7: Начните сбор голов. Смените контейнер для сбора и начните собирать головы. Если вы следите за температурой, она должна быть выше 175 ° F (79,5 ° C). Скорость, с которой дистиллят выходит из конденсатора, увеличится и теперь, вероятно, будет капать от средней до быстрой, но не тонкой струйкой. Продолжайте собирать головки в стеклянные банки размером с пинту, пока температура не поднимется до 195–196 ° F (90,5–91 ° C). Полезно пометить каждую банку «головками» и нумеровать их по мере извлечения.Хотя вы будете использовать свой нос и вкусовые рецепторы, чтобы решить, какие из этих банок, если таковые имеются, будут включены в ваш готовый продукт, нумерация банок поможет вам лучше почувствовать изменения в дистилляте по мере продвижения процесса. Также рекомендуется проверять процентное содержание алкоголя в дистилляте по мере продвижения процесса. Многие производители спирта в качестве ориентира используют процентное содержание алкоголя, а не температуру, или используют и то, и другое, чтобы быть более точным в том, где они хотят делать свою нарезку.

  Вот где попугай винокурни может оказаться очень полезным инструментом.Попугай дистиллятора подключен между конденсатором и сборным резервуаром, так что дистиллят течет через него по пути к вашему резервуару. Попугай держит спиртометр, позволяя снимать показания процентного содержания алкоголя в реальном времени по мере производства дистиллята. Хотя показания попугая немного неточны из-за постоянного смешивания дистиллята, их обычно более чем достаточно для принятия решения о том, когда делать разрезы. Из-за этого смешивания и во избежание любого загрязнения от передних планок всегда собирайте передние планки в отдельный контейнер перед тем, как прикрепить попугая.Как правило, вы обнаружите, что головы состоят из более чем 80% (160 доказательств).

  Шаг 8: Соберите сердечки. А теперь пора приступить к дегустации! Да, вы можете использовать свой нос и вкусовые рецепторы с головами, но особенно в начале изголовья вы можете найти это менее чем приятно. Как только температура упадет примерно от 195 до 196 ° F (от 90,5 до 91 ° C) и / или процентное содержание алкоголя упадет ниже 80% (крепость 160), пора начинать сбор сердец. Поменяйте контейнер на новый, помеченный «сердечками», и пронумеруйте их так же, как вы это делали с головами.Дистиллят теперь будет выходить быстрее, как очень быстрая капля или даже медленная струйка. Это может привести к несколько менее точным показаниям на спиртометре, если вы используете попугай дистиллятора, так как есть заметный поток от нижней части попугая, где входит дистиллят, к верху, где он отводится. Как правило, он по-прежнему достаточно точен, чтобы делать разрезы между головами, сердечками и хвостами, поскольку эти разрезы обычно не очень точны.

  Продолжайте собирать сердца, пока температура не поднимется примерно до 202 ° F (94.5 ° C) и / или процентное содержание алкоголя падает ниже 65 процентов (130 доказательств). Если вы хотите получить очень чистую среднюю пробу, которая не потребует повторной дистилляции, не бойтесь прекращать сбор сердечек немного раньше. Это будет означать, что у вас немного меньше сердечек и немного больше хвостов, но хвосты всегда можно добавить в следующую партию, чтобы не тратить впустую любой из содержащихся в них этанола.

  Шаг 9: Соберите хвосты.Смените контейнер для сбора и начните собирать хвосты. К этому моменту большая часть этанола собрана, но еще немного осталось. Смысл сбора хвостов в том, чтобы не потратить зря немного алкоголя. Продолжайте сбор до тех пор, пока температура не поднимется до 207–208 ° F (97–98 ° C) или пока вкус и запах не покажут мало или совсем не останется спирта.

  Шаг 10: Выключите аппарат. Выключите огонь. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ВОДУ! То, что вы выключили обогрев, не означает, что пар не образуется.Жидкость, оставшаяся в чайнике, все еще очень горячая и намного превышает 173 ° F (78 ° C) — точку кипения этанола. Это означает, что если в чайнике останется этанол, он продолжит подниматься и попадет в конденсатор. Поддерживайте подачу охлаждающей воды в конденсатор до тех пор, пока вы не убедитесь, что пар больше не образуется, поскольку даже небольшое количество паров спирта в воздухе может быть чрезвычайно опасным. Как только вы убедитесь, что больше не выделяется пар, вам следует снять термометр с верхней части головки дистиллятора или ослабить ее, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха обратно в дистиллятор.Так же, как при нагревании происходит расширение, когда он остывает, пар внутри него конденсируется. Без надлежащего воздушного потока перегонный куб может буквально взорваться! Когда перегонный куб достаточно охладится, вы можете полностью снять его и слить жидкость, оставшуюся в чайнике (или оставить часть ее для использования в качестве основы, если вы используете рецепт кислого затора). Вымойте и ополосните дистиллятор в соответствии с рекомендациями производителя.

  Шаг 11: Смешивание.В зависимости от того, как вы сделали свои надрезы, вы можете смешать некоторые головы с сердцами или, может быть, вам понравятся собранные сердца, и вы хотите, чтобы все головы были разделены. Любой из них подходит, и ваше решение будет зависеть от вкуса и аромата каждого контейнера, который вы собрали. Если вы решите оставить головки отдельно, вы можете использовать эту часть дистиллята как есть, добавить к ней ароматизатор или объединить ее с вашими хвостами и повторно перегонять. Другой вариант — добавить орла и решку к следующему забегу.Выбор за вами.

  Шаг 12: Старение и резка. После того, как вы смешали финальный дистиллят по своему вкусу, вам нужно решить, будете ли вы выдерживать спирт или оставить его «сырым». Старение вашего духа позволит смягчить резкий вкус дистиллята, и вкус станет более сложным. Однако не все предпочитают этого персонажа, поэтому выбор в конечном итоге за вами. Если вы все же решите выдержать свой дух в дубовых бочках или с альтернативными материалами, такими как дубовая стружка, дубовые посохи или другой сорт дерева, вы, как правило, захотите выдержать свой дух с крепостью чуть более 60% (120 доказательств) и разрезать дух. (разбавьте его) после того, как он был выдержан.

  Разделка, также известная как «расстойка», — это причудливый способ сказать, что вы разбавляете свой дистиллят. Это очень простой процесс — просто смешать воду с вашим духом. Есть несколько причин, чтобы подорвать свой дух. Во-первых, снижение процентного содержания алкоголя делает продукт заметно более гладким, уменьшая прикус и жесткость спирта 120 единиц. Вторая причина снизить крепость — это то, что ароматические соединения легче высвобождаются при более низкой крепости, что приводит к более ароматному крепкому напитку.

  Вторая перегонка

  При дистилляции в горшках очень часто перегоняют спирт для получения более изысканного продукта. Преимущество многократной перегонки заключается в том, что она улучшает удаление родственных соединений и увеличивает содержание спирта. Однако с каждой перегонкой вы удаляете все больше вкусовых и ароматических компонентов (помните, что это конгенеры), в результате чего с каждым запуском продукт все ближе и ближе к нейтральным спиртам (водке). Если вы собираетесь очистить свой дух, вам следует спланировать это заранее, чтобы максимально эффективно и рационально использовать свое время.

  Один из вариантов — просто собрать ваши головы, сердца и хвосты из нескольких партий и объединить одинаковые типы вместе (например, объединить только головки из каждой партии) и повторно перегонять каждый, когда у вас будет достаточно для разумной работы в вашем котле. Преимущество этого метода в том, что вы получите максимальную отдачу от каждого этапа сбора, а ваши сердца станут более утонченными и гладкими. Недостатком, конечно же, является то, что вам придется приготовить несколько партий, прежде чем у вас будет готовый питьевой спирт.

  Другой метод — сделать ваши разрезы несколько менее точными, начав сбор в среднем ряду с чуть-чуть головы и немного продолжив его до хвостов. Затем вы можете разбавить дистиллят, который вы собрали в середине цикла, чтобы снизить стойкость до менее 80 (крепость ниже 40%) и увеличить объем, чтобы заполнить ваш бойлер как минимум до 50 процентов его мощности. Никогда не пытайтесь перегонять продукт с крепостью более 40% (80 доказательств)! Чем выше процентное содержание алкоголя, тем выше риск возгорания.Если в бойлере есть место, добавьте воды, чтобы еще больше уменьшить стойкость, оставив при этом 20% открытого пространства в котле для расширения. Дополнительная вода будет очень эффективно отделяться от вашего спирта из-за разницы в их точках кипения, поэтому это не повлияет на ваш готовый продукт. Затем вы можете повторно дистиллировать продукт, делая более точные нарезы. Поскольку вы уже выбросили форшоты, у вас не должно остаться остатков от второй перегонки.

  Подробнее из

  Радость домашней дистилляции

  ---

  Выдержка с разрешения из книги Рика Морриса «Радость домашней дистилляции: полное руководство по созданию собственной водки, виски, рома, бренди, самогона и многого другого».Авторское право 2014 г., Skyhorse Publishing, Inc.

  Руководство по домашней дистилляции — InsideHook

  Так, может быть, ваша виноватая привычка смотреть Moonshiners заставила вас мечтать. Или, может быть, у вас есть все необходимое для домашнего приготовления, поэтому вы готовы к новому испытанию. Вы думаете, ну блин, что там с домашней дистилляцией? Что может быть труднее, чем варить пиво? Просто дайте картофельному соку сгнить, приготовьте его, а затем — бум, бух!

  Эх, не так уж и много.

  Во-первых, готовы ли вы встретиться лицом к лицу с Джонни Лоу, стать крашеным самогонщиком и выдержать всю преступность из глуши, которую подразумевает этот эпитет? Потому что, несмотря на растущую популярность, домашняя перегонка незаконна. Но не запредельно так, по сути. Подобно тому, как домашнее пивоварение оказалось воротами для будущих микропивоваров в их ремесло, многие основные сторонники растущего движения кустарной дистилляции отказались от мелкосерийной домашней дистилляции, пусть даже и незаконной.

  В этих водах сложно ступить (и бродить), поэтому мы обратились к Колину Спулману из отмеченного наградами винокурни Kings County Distillery в Бруклине, чтобы рассказать нам о требованиях и удовольствиях, связанных с приготовлением собственной бутылки коричневого.

  Допустим, кто-то хочет попробовать свои силы в домашнем винокурении. Что важно понять перед тем, как начать?
  Первое и самое важное, что нужно понять, это то, что это незаконно.

  Если вы согласны с нарушением закона, вы можете перейти к следующему этапу.Вам понадобится перегонный куб, который, как правило, является дорогостоящим оборудованием, хотя его можно изготовить недорого. Хобби хорошего размера (восемь галлонов) обойдется вам в 300 долларов или больше. По сути, перегонный куб является источником тепла для кипячения сброженной жидкости до пара (у спирта температура кипения ниже, чем у воды) и контуром холодной воды для создания зоны холодной поверхности внутри куба для конденсации и сбора пара.

  Кроме того, вам также понадобится все, что вам нужно для домашнего пивоварения пива или вина, например, кастрюли, бутыли, большие пластиковые бочки — ничего необычного, но большие размеры бывает трудно отследить.Все зерно, дрожжи и другие ингредиенты обычно можно найти в магазине домашнего пива или продуктовом магазине.

  Какие спиртные напитки легче всего производить в домашних условиях?
  Для дистилляции я рекомендую начинать с чего-то, что уже ферментировано (я использовал кувшин красного вина Carlo Rossi), а затем перегонять, чтобы получить навыки использования перегонного куба, прежде чем проходить процесс ферментации. Вы же не хотите тратить неделю на создание идеального брожения только для того, чтобы испортить дистилляцию в конце.Так что начать с пива или вина, купленного в магазине, — это хороший способ научиться работать с перегонным кубом.

  Как только вы перейдете к ферментации собственного пюре или сусла, большинство людей предпочитают начинать с сахара (в основном, это простой ферментированный сироп). Вы можете добавить зерна для аромата, но сахарный самогон испортить сложно. Зерна более привередливы, но полезны. У любого, кто варил пиво, есть преимущество в этом отношении, поэтому, если вы привыкли к домашнему пивоварению, приготовление виски из зерна в домашних условиях будет легким делом.Преобразование вина в бренди — это в основном тот же процесс, но из фруктов, а не из зерна.

  Какие хорошие места для любителей получить оборудование и ингредиенты?
  Допустим, вы хотите приготовить домашний бурбон. Кукурузную муку найти достаточно легко, но вы, вероятно, захотите купить молотую рожь и молотый солодовый ячмень в магазине домашнего пивоварения. В большинстве магазинов домашнего пивоварения продаются самые разные дрожжи, и тот, который предназначен для дистилляторов, даст вам лучший вкус и урожай, чем пекарские дрожжи (которые подойдут) или пивные дрожжи (которые могут быть привередливыми).Хорошие сайты для фотографий для хобби — brewhaus.com, hillbillystills.com или milehidistilling.com.

  Как обычно выглядит хороший дом?
  Предположим, у вас есть запасной горшок для затирания и большое пластиковое ведро для брожения, последним этапом процесса является перегонный куб. Стиллы бывают самых разных конфигураций, но самая простая и традиционная — лучшая: кастрюля, в основном закрытая кастрюля с трубкой, выходящей наверх, вместе с каким-то источником тепла.Поскольку вокруг неподвижных объектов часто случаются взрывы, электрическая плита является наиболее безопасной. Трубка из верхней части кастрюли должна проходить через ванну с холодной водой, поэтому многие дистилляторы имеют медный змеевик, который проходит через ведро с холодной водой. Как только вы включите конфорку и дождитесь закипания аппарата, пар пройдет через трубку в холодный змеевик. Там он конденсируется и вытечет из конца трубки. Как только вы его соберете, у вас будет очень сырой дистиллированный спирт.

  Я бы порекомендовал снять то, что выходит из перегонного куба при однократной дистилляции, и пропустить его через перегонный куб во второй раз.После второго раза средняя часть цикла обычно самая лучшая — все, что выходит из перегонного куба в диапазоне 65-80%, обычно можно пить.

  Каков правовой статус домашнего винокурения?
  Запрещается пропускать сброженный напиток через перегонный куб для производства спиртных напитков. черт возьми, это даже незаконно, просто иметь перегонный куб для производства алкоголя. Таким образом, хотя вы можете варить пиво и вино для собственного потребления, крепкие спиртные напитки по-прежнему являются федеральным преступлением. При этом федеральное правительство не преследует производителей спиртных напитков, а работает с местной полицией и полицией штата.Некоторые штаты более дружелюбны к винокурению, чем другие. Лучший совет — выпускать ограниченные объемы, оставаться в тени в социальных сетях и быть особенно осторожными в Северной и Южной Америке, Флориде, Альберте и Вирджинии, где часто случаются срывы самогона.

  Другое дело, что федеральное правительство требует, чтобы производители снабжали TTB (ранее ATF) именами и адресами людей, которые приобрели перегонные кубы. Вам разрешается подавать заявление на получение разрешения на топливный этанол, которое позволяет производить этанол (виски — это этанол, но так же 10% бензина).Обычно это полезно иметь на всякий случай, если вам нужно объяснить свой неподвижный.

  Есть какие-нибудь советы по дистилляции, которые вы хотите рассказать?
  Не все, что получается из перегонного куба, вкусно. Средняя часть, «сердце», обычно самая лучшая. Первая часть, «головы», может быть растворителем и на вкус как лак для ногтей, а вторая часть, «хвосты», может быть напуганной и неуклюжей, как плохое пиво. Головы и хвосты можно собирать и выдерживать для будущих перегонок. Так что найти, когда собирать виски, а что утилизировать или выбросить, может быть непросто.Я предлагаю собирать дистиллят в маленькие кувшины, а затем вместо того, чтобы зацикливаться на разрезах во время дистилляции, вы можете просто выбрать, какие кувшины вам нравятся после дистилляции, и которые могут стать вашим «сердцем».

  Как вы стареете, когда занимаетесь винокурением дома?
  Старение в малых масштабах может быть сложной задачей. Есть дубовая стружка, которая хорошо, но несовершенно имитирует то, что происходит внутри бочки. Вы также можете получить миниатюрные бочки, вмещающие от 2 до 5 литров спирта.Они могут быть очень негерметичными и излишними, если вы не будете осторожны. Тем не менее, белый виски часто недооценивают, и люди часто удивляются, что самогон на самом деле может стоять сам по себе, если его приготовить правильно.

  Основное изображение предоставлено: Flickr

  Эта статья была представлена ​​в информационном бюллетене InsideHook . Войти Сейчас.

  Разъяснение общеупотребительных и необычных терминов о бурбоне

  Ознакомьтесь с этим списком общих и не очень распространенных терминов бурбона, и вы будете на пути к тому, чтобы стать знатоком бурбона или, по крайней мере, говорить так же.

  Общие термины для бурбона

  Внутри бурбон может быть как в бейсболе — наполнен техническими терминами, жаргоном и сленгом. Не помогает то, что существует много взаимозаменяемых или почти взаимозаменяемых терминов. Здесь я сгруппировал термины по категориям. Это наиболее часто используемые термины. Для интересного * см. Объяснение терминов Geeky Bourbon ниже.

  БУРБОН

  Бурбон определяется U.S. Government как «виски, произведенный при крепости не выше 160 ° из ферментированного сусла, содержащего не менее 51% кукурузы, и хранится при температуре не более 125 ° в новых обугленных дубовых контейнерах. Кроме того, виски из бурбона не может иметь красителей, ароматизаторов или смесителей. Кроме того, виски из бурбона — отличительный продукт Соединенных Штатов ».

  ПРОИЗВОДСТВО, ЗЕРНА И Брожение

  Зерновая чеканка / Зерновая чеканка / Рецепт зерен / Рецепт затора: Типы используемых зерен и их соотношение.Например, Woodford Reserve состоит на 72% из кукурузы, на 10% из солодового ячменя и на 18% из ржи.

  Солодовый ячмень: Ячмень [солодовый] *.

  Ароматизирующее зерно: Дополнительное зерно (помимо кукурузы + солодовый ячмень) включено для ароматизации. Обычно пшеничный или ржаной.

  Ферментация: Процесс преобразования сахаров дрожжами в спирт, диоксид углерода и другие молекулы.

  Пиво / Дистилляторное пиво: Продукт, полученный в результате ферментации зерен.Поскольку «пиво» ​​- это ферментированные зерна, но это пиво предназначено для дистилляции, более технический термин, когда говорят о бурбоне или другом виски, — «пиво дистиллятора».

  Кислый затор: Перед добавлением дрожжей к зерну затор «закисают», добавляя остатки от предыдущей перегонки. Эта жидкость кислая, поэтому затор «кислый». (Об этом можно подробнее узнать в разделе [Geeky] *.)

  ДИСТИЛЛЯЦИЯ

  Дистилляция: Процесс отделения жидкости от твердых частиц и выделения компонентов жидкости путем испарения.

  New Spirit / New Make / White Dog: Прозрачная жидкость, стекающая с куба. Если хотите, это «пре-бурбон». Это не [самогон]. *

  Созревание

  Aged / Matured / Barreled / Restted: Время, когда жидкость находится в бочке. За это время развивается до 60–80% аромата.

  Доля Ангела: Потеря жидкости из бочки из-за испарения в течение многих лет созревания. В Кентукки убыток составляет около 2–4% в год.Бренд Angel’s Envy назван в честь этого термина — идея заключается в том, что ангелы не получили его.

  Devil’s Cut: Этот термин был придуман Джимом Бимом для одноименного продукта. Ангелы получают свою долю через испарение; Дьявол получает свою долю, потому что некоторая жидкость теряется, поглощаясь дубом. Джим Бим разработал способ добавить последнюю каплю жидкости в бутылку.

  Окончательная обработка: Создание [партии] *, затем, вместо розлива жидкости в бутылки, она переносится во вторую «завершающую» бочку для второго созревания.Обычно вторые бочки не новые; Бочки, в которых раньше хранилось вино, херес, портвейн или ром, являются обычным явлением. (Да, это означает, что большинство готовых бурбонов технически не являются бурбоном.)

  ДОЗИРОВКА И РАЗЛИВ

  Single Barrel: Розлив всего из одной бочки. У каждой бочки будет немного другой вкусовой профиль, поэтому вкус каждой отдельной бочки будет немного отличаться. Магазины спиртных напитков часто маркируют каждую бутылку отдельно — например, «Buffalo Trace bar 102».’

  Партия / Дозирование: Группа бочек, сброшенных вместе перед розливом в бутылки.

  Small Batch: Маркетинговый термин. Нет отраслевого определения, но обычно оно используется для обозначения небольшого количества (2–200) бочек, взятых вместе.

  Купаж: Обычно не используется для обозначения бурбона или большинства американских виски. Европейские и канадские виски имеют традицию купажирования, что означает комбинирование различных типов виски для достижения определенного вкусового профиля.У этих традиций есть мастера купажирования; Американские винокурни обычно имеют Master Distillers.

  Mingling: Менее распространенное (и менее техническое) слово для обозначения дозирования.

  Прочность бочки / без огранки: Ликер разлили в бутылках с любым [доказательством] *, что он был произведен из бочки без добавления воды.

  Нефильтрованный: Большинство выдержанных в бочках спиртных напитков фильтруют перед розливом в бутылки путем охлаждения жидкости или использования активированного угля. Это удаляет жирные кислоты, которые стали бы мутными, если бы спирт был охлажден или поставлен на лед.Нефильтрованные духи пропускают этот шаг.

  Прямой: Спирт, выдержанный в новом обожженном дубе не менее двух лет без добавления искусственных красителей или ароматизаторов.

  Bottled in Bond: Спирт, произведенный в течение одного сезона дистилляции одним дистиллятором на одном ликеро-водочном заводе, выдержанный на федеральном таможенном складе под надзором правительства США в течение не менее четырех лет и разлитый в бутылки плотностью 100 [пруф] *. Кроме того, на этикетке спирта должно быть указано как винокурня, так и место розлива.

  ДРУГИЕ ВИДЫ ДУХОВ

  Венчик (e) y: Спирт, изготовленный из сброженных зерен, дистиллированный до содержания спирта менее 95% по объему, выдержанный в дубе и разлитый в бутылки с содержанием спирта не менее 40% по объему. Бурбон — это разновидность виски. (Немного о «е» объясняется в разделе [Гики] *)

  Ржаной виски: Виски, приготовленный как бурбон, за исключением того, что в зерновой засыпке содержится не менее 51% ржаного зерна. Не путать с самим зерном ржи. Люди в мире виски очень часто сокращают «ржаной виски» до просто «ржаной», поэтому часто приходится просить разъяснений.

  Канадский ржаной виски: Продукт, совершенно отличный от американского ржаного виски.

  Tennessee Whisky: [Straight] * виски, произведенное в Теннесси. Большинство фильтруется через древесный уголь Maplewood.

  Самогон: Маркетинговый термин, обычно применяемый к несостаренной или слабо выдержанной кукурузе или сахарным / кукурузным спиртам. «Самогон» не имеет юридического определения , но исторически определяется как как запрещенный спирт, то есть дистиллированный спирт, на который не взимались налоги.Это ликер, «сделанный в сиянии луны», поэтому Джонни Лоу не знает о нем. Что очень незаконно. За этот «самогон» в вашем местном винном магазине с вишнями / персиками / яблоками / корицей наверняка были уплачены налоги.

  ЧЕЛОВЕК

  Master Distiller: На большинстве заводов Master Distiller определяет, какие продукты будут изготавливаться, как они будут производиться, и имеет окончательную власть над ароматом того, что находится в бутылке.

  Мастер-дегустатор: Помощник мастера-дистиллятора.Мастер-дегустатор часто помогает контролировать производство, контролировать бочки (пробуя их на вкус!) И выбирать бочки для замеса.

  Cooper: Обычно используется для обозначения человека, который производит или ремонтирует бочки. В современных кооперативах существует множество различных должностей, не все из которых технически являются бондарями.

  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

  Proof: В США «proof» — это удвоенный объем спирта, поэтому 100 Proof составляет 50% a.b.v.

  Ремесло / Ремесленник / Ручная работа / Ручная работа: У этих терминов в настоящее время нет официального определения.Вокруг них ведется много споров, и разные винокурни используют их по-разному.

  Производитель, не занимающийся дистилляцией (NDP): Разливщик, который покупает виски у другого производителя вместо того, чтобы производить его самостоятельно, и разливает его по бутылкам под своим именем.

  Rectifier: NDP, который модифицирует виски, обычно путем добавления красителей или ароматизаторов, перед розливом в бутылки под своим собственным именем.

  Термины Geeky Bourbon

  Вот и чудовищный бурбон!

  ПРОИЗВОДСТВО, ЗЕРНА И Брожение

  Солод: Замачивание зерна в теплой воде до тех пор, пока оно не прорастет, затем сушка и нагревание для остановки процесса прорастания.При соложении создаются ферменты, которые расщепляют длинноцепочечные углеводы на более короткие цепи, которые дрожжи могут превращать в спирт.

  Кислый затор: Перед добавлением дрожжей к зерну затор «закисают» путем добавления некоторых остатков от предыдущей дистилляции. Эта жидкость кислая, следовательно, она «закисляет» затор.

  Really Geeky: Современный метод кислого затора был разработан доктором Джеймсом С. Кроу, работающим на том, что сейчас является ликеро-водочным заводом Woodford Reserve. До доктораРабота Кроу по скислению сусла заключалась в добавлении активного брожения к свежему суслу. Метод доктора Кроу позволяет добиться большей последовательности.

  Further Really Geeky: Практически весь виски, производимый сегодня, представляет собой кислое заторное виски. Виски Sweet Mash — редкое исключение. Это сбивает с толку, потому что не все кислые виски заявляют о себе как таковые, а некоторые (* кашляет * Джек и Джордж * кашляет *) делают это своей главной отличительной чертой.

  Backset / Setback: Жидкость, зарезервированная (задержанная) от цикла перегонки, используемая для скисания следующего затора.

  Sweet Mash: Виски, приготовленные без использования бексета; следовательно, неочищенное сусло.

  Сусло / Промывка: Жидкая часть затора. Большинство (но не все) бурбона ферментируются и перегоняются с использованием всего затора — жидкостей и твердых веществ. Несколько бурбонов (и почти все европейские сорта виски) сливают жидкость и ферментируют, а затем перегоняют только сусло или промывают.

  ДИСТИЛЛЯЦИЯ

  Pot Still: Кастрюля (например, используемая на плите), в которую наливается затор, затем нагревается так, чтобы спирт и другие летучие вещества испарялись.Кастрюля все еще соединена с конденсирующим змеевиком, который охлаждает пар, поэтому он конденсируется в жидкость, обычно называемую [новый спирт] *. Использование кастрюли по-прежнему является периодическим процессом; выполняется один цикл дистилляции, затем куб опорожняется, очищается и снова наполняется для повторного запуска.

  Колонный перегонный аппарат / кофейный перегонный куб / непрерывный перегонный куб / патентный перегонный аппарат: Большая колонна (обычно несколько этажей высотой), где сусло или сусло наливается сверху, пар закачивается снизу, а пары спирта собираются из труб. торчащие по бокам.Колонна по-прежнему может работать непрерывно, пока в нее поступают затор и пар.

  Гибридный дистиллятор: Современный дизайн, который может работать как горшок, так и как колонна.

  Пивной дистиллятор: A по-прежнему используется только для начального цикла, когда пиво (сусло) подвергается дистилляции. Пивной дистиллятор выпускается как «слабовинный».

  Spirit Still: A по-прежнему используется только для последней партии, где «вино» (почему мы используем это слово для обозначения перегонки зерен? Понятия не имею.) далее доводится до «нового духа». На винокурне Town Branch бок о бок установлены пивные и спиртовые перегонные кубы.

  Удвоитель: Вторичный горшок все еще используется после колонны для дальнейшей обработки духа. Обычные удвоители перегоняют жидкость после того, как она сконденсируется, выходя из перегонного куба, и гудки напрямую отгоняют пар (заставляя их издавать стучащий звук, отсюда и название).

  Одинарная, двойная или тройная дистилляция: Количество раз дистилляция сброженной жидкости перед ее помещением в бочку.Небольшие дистилляторы часто производят однократную перегонку, в то время как большинство крупных дистилляторов — двойную перегонку. Woodford Reserve Distillery производит тройную дистилляцию и предлагает бок о бок свои пивные, винные и спиртовые перегонные кубы.

  Низкое вино: Жидкость первой перегонки затора.

  High Wine: Жидкость второй перегонки сусла. Этот термин используется редко, за исключением тройной перегонки.

  (Новый) Спирт: Жидкость после окончательной перегонки.Для многих небольших винокурен их слабое вино и новый спирт — это один и тот же продукт.

  Орелы, сердечки, хвосты и остатки: Во время каждого цикла дистилляции собирается и используется только часть жидкости — «сердца»; остальное выбрасывается. «Головы» — это жидкости, которые сначала отрываются, затем «сердца» и, наконец, «хвосты». Все, что остается в перегонном кубе, — это остатки. Признак квалифицированного дистиллятора — знать, где делать «надрезы», чтобы отделить жидкость, которая будет использоваться, от жидкости, которая будет выброшена.

  СОЗРЕВАНИЕ

  Пробка: Деревянная или пластиковая пробка, забиваемая в отверстие в стволе, чтобы закрыть его.

  Сколы: Добавление дерева — клепок, досок, щепок, опилок — в бочку, чтобы придать характер созревающей жидкости. Для бурбона добавляемая древесина должна быть новой, в противном случае полученный продукт не будет бурбоном, а будет продуктом Specialty Distilled Spirits.

  ДРУГИЕ ВИДЫ ДУХОВ

  Особый продукт на основе дистиллированного спирта: Универсальная категория, используемая [TTB] * для всего, что не имеет формального определения.Бурбоны [готовые] * с винными бочками попадают в эту категорию.

  Grain Spirit: Жидкий дистиллят из зернового сусла.

  Grain Neutral Spirit / Neutral Grain Spirit / Neutral Spirit (/ Vodka): Жидкий дистиллят (из зерен, если используется это слово), дистиллированный с содержанием спирта более 95% по объему. На таком уровне чистоты большинство зерновых нейтральных спиртов неотличимы друг от друга.

  Кукурузный виски: Виски, изготовленный не менее чем на 80% из кукурузы, несостаренный или выдержанный в использованных бочках.Это единственный виски в мире, который не требует выдержки.

  Виски без выдержки: Ничего подобного, кроме кукурузного виски. Иногда этот термин будет неправильно использоваться для описания зернового спирта.

  Светлый виски: Виски, дистиллированный до 80-95% алкоголя по объему и хранящийся в использованных или незагруженных новых дубовых контейнерах.

  Ароматизированный виски / Ароматный бурбон: Основа виски или бурбона с добавлением ароматизаторов. Технически в бурбон не может быть добавок ароматизаторов, поэтому он становится специальным продуктом на основе дистиллированного спирта.

  Купажированный виски: Комбинация различных сортов виски и / или нейтрального зернового спирта.

  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

  TTB: Налоговое и торговое бюро. Они регулируют налоги на маркировку алкоголя и производство алкогольных напитков.

  Глоссарий терминов бурбон и виски

  Доля ангела: Порция бурбона в бочке выдержки, которая не испаряется.

  Backset: Тонкая водянистая часть ранее дистиллированной партии затора для виски, которая добавляется — или «откладывается» — в следующую партию.Также «кислое сусло, барда, барда или отработанное пиво».

  Проба в бочке: Виски разливается в бутылки с желаемой степенью крепости во время выдержки в бочке. Перед розливом в бутылки вода не добавляется, поэтому эти бурбоны более стойкие, чем другие.

  Пивной дистиллятор: Гигантский аппарат, основным компонентом которого является очень высокая металлическая колонна, используемая для отделения спирта от воды в пиве дистиллятора путем испарения содержащегося в нем спирта. Также называется «непрерывным кадром». Производимый спирт называется «слабые вина».”

  Бурбон (чистый): Виски, изготовленный из сусла, содержащего не менее 51 процента кукурузы, дистиллированный при крепости не более 160 °, выдержанный при крепости не более 125 ° не менее двух лет в новых обугленных дубовых бочках. . Если виски выдерживается менее четырех лет, возраст должен быть указан на бутылке. В любой чистый виски нельзя добавлять красители или ароматизаторы.

  Пробка: Пробка, используемая для закрытия бочки.

  Обугливание: Процесс, при котором внутренняя часть бочки поджигается менее чем на одну минуту и ​​образуется слой обугленной древесины.Дистилляторы могут выбирать из четырех уровней угля.

  Кукурузный виски: Виски, изготовленный из пюре, содержащего не менее 80 процентов кукурузы, и, если он вообще выдерживается, должен выдерживаться в использованных или необугленных дубовых бочках.

  Пиво дистиллятора: Густое сброженное сусло из вареных зерен, воды и дрожжей, которое переносится из ферментера в пивной куб для первой дистилляции.

  Doubler: Большая медь, все еще используемая для второй перегонки американского виски.Он эффективно удаляет загрязнения и еще больше концентрирует спирт. Входят «слабые вина»; Выходят «высокие вина».

  Ферментация: Процесс, при котором дрожжи превращают сахар в спирт и углекислый газ.

  Ферментер: Гигантская ванна из металла или кипариса, в которой смесь вареных зерен и воды встречается с дрожжами. Они смешиваются, дрожжи начинают воздействовать на сахара в зерне, и брожение происходит в течение нескольких дней. В результате в заторе образуется алкоголь, который превращается в дистилляторное пиво.

  Головок: Первая секция высоких вин, выходящая из дублера или топора; этот спирт с высоким содержанием примесей отправляется обратно в куб для повторной дистилляции.

  Высокие вина: Конечный спирт, полученный путем вторичной дистилляции, готовый к старению.

  Низкие вина: Название спирта после того, как он прошел через пиво или перегонный куб для первой дистилляции.

  Соложеный ячмень: Ячмень, который был частично проращен, а затем нагрет или обжарен, чтобы остановить прорастание.Соложеный ячмень (или любое солодовое зерно) содержит ферменты, которые превращают крахмалы в сбраживаемые сахара, которыми питаются дрожжи. Эти ферменты отсутствуют в несоложеном зерне.

  Mash: Смесь вареных зерен и воды перед добавлением дрожжей для начала брожения.

  Mashbill: Рецепт зерна, из которого делают виски.

  Бак для затора: Большая ванна, в которой зерна смешивают с водой и готовят для их смягчения и расщепления крахмала на простые сахара перед тем, как полученное «затор» будет перенесено в ферментер.Также называется «плита».

  Нос: Аромат виски.

  Проба: Измерение алкоголя в напитках по американской шкале 200. Стойкий спирт 100 ° содержит 50% спирта.

  Rackhouse: Здание, в котором выдерживается виски, иногда называемое «складом».

  Ricks: Деревянные конструкции, на которых стоят бочки с виски во время выдержки.

  Ржаной виски (чистый): Виски, изготовленный из пюре, содержащего не менее 51 процента ржи, дистиллированный при температуре не более 160 °, выдержанный при температуре не более 125 ° в течение не менее двух лет в новом обугленном дубе. бочки.Если виски выдерживается менее четырех лет, возраст должен быть указан на бутылке. В любой чистый виски нельзя добавлять красители или ароматизаторы.

  Виски из одной бочки: Виски из одной бочки, не смешанная с другими виски.

  Виски малой партией: Продукт смешивания отборных бочек виски, выдержанных в определенном стиле.

  Хвосты: Последняя секция высоких вин для выхода из дублера или тампера; этот спирт с высоким содержанием примесей отправляется обратно в куб для повторной дистилляции.

  Thief: Трубчатый инструмент для извлечения образца из бочки.

  Thumper: Один из типов перегонных кубов, используемых для второй дистилляции американского виски. Он эффективно удаляет загрязнения и еще больше концентрирует спирт. Входят «слабые вина»; Выходят «высокие вина». Тумперы отличаются от дублеров тем, что вина с низким содержанием алкоголя попадают в глушитель в виде паров, которые пузыри протекают через воду, заставляя дистиллятор издавать стучащий звук; удвоитель не издает особого шума, так как вина с низким содержанием алкоголя поступают в конденсированной жидкой форме.

  Пшеничный бурбон: Бурбон сделан из месиво, которое вместо зерна ржи содержит пшеницу.

  Дрожжи: Живой организм, который питается сбраживаемыми сахарами, превращая их в алкоголь для напитков, родственные соединения, углекислый газ и тепло.

  Как сделать виски | The Scotch Whisky Experience

  Шотландский виски — «Живая вода»

  
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОЛОДОВОГО ВИСКИ

  Истоки дистилляции солодового виски в Шотландии теряются в глубине веков.Они восходят, по крайней мере, к монахам 15-го века и, вероятно, задолго до этого.

  Хотя искусство винокурни понималось с давних времен, тонкие ароматы и вкусы виски никогда не были полностью объяснены даже сегодня. Древний термин uisge beatha, гэльский от латинского aqua vitae или «вода жизни», был преобразован в 18 веке в usky, а затем в виски. Следующее описание является обобщением процесса.

  Следует помнить что каждая винокурня имеет свои уникальные характеристики.

  
  1. Солодовый процесс

  Ячмень высшего качества сначала замачивают в воде, а затем раскладывают на солодовнях для прорастания. Его регулярно переворачивают, чтобы предотвратить накопление тепла. Традиционно для этого ячмень подбрасывали деревянными лопатками в солодовый амбар, расположенный рядом с печью.

  Во время этого процесса активируются ферменты, которые превращают крахмал в сахар при затирании. После 6-7 дней прорастания ячмень, который теперь называется зеленым солодом, отправляется в печь для сушки.Это останавливает прорастание. Температура поддерживается ниже 70 ° C, чтобы ферменты не разрушались. В огонь можно добавить торф, чтобы придать дыму аромат.

  2. Затирание

  Высушенный солод измельчают в муку грубого помола или крупу, которую смешивают с горячей водой в заторном чане. Вода добавляется в 3 этапа, и на каждом этапе становится все горячее, начиная с 67 ° C и почти до точки кипения.

  Качество чистой шотландской воды очень важно. Пюре перемешивают, помогая превратить крахмал в сахар.После затирания сладкая сладкая жидкость называется суслом. Отработанное зерно — осадок — перерабатывается на корм скоту.

  3. Ферментация

  Сусло охлаждается до 20 ° C и перекачивается в обратные емкости, где добавляются дрожжи и начинается брожение. Живые дрожжи питаются сахаром, производя алкоголь и небольшие количества других соединений, известных как конгенеры, которые способствуют вкусу виски. Также образуется углекислый газ, и стирка сильно пенится.Вращающиеся переключатели обрезают головку, чтобы предотвратить ее переполнение. Примерно через 2 дня брожение утихает, и смывка содержит 6-8% спирта по объему.

  4. Перегонные кубы

  Каким-то загадочным образом форма кастрюли все еще влияет на характер каждого солодового виски, и каждая винокурня сохраняет свои перегонные кубы точно такими же на протяжении многих лет.

  При перегонке дистиллятор нагревается до температуры чуть ниже точки кипения воды, и спирт и другие соединения испаряются и проходят через горловину дистиллятора либо в конденсатор, либо в червяк — большой медный змеевик, погруженный в холодную проточную воду, где пар конденсируется в жидкость.

  5. Дистилляция

  Промывка дважды перегоняется — сначала в промывочном аппарате, чтобы отделить спирт от воды, дрожжей и остатков, называемых горшечным элем, твердые вещества которых также сохраняются для использования в кормах для животных.

  Дистиллят из перегонного куба, известный как слабые вина, содержащий около 20% спирта по объему, затем поступает в спиртовой куб для второй перегонки. Более летучие соединения, которые отгоняются первыми — форшоты и заключительные отгонки, называемые финтами, при которых испаряется больше масляных соединений, направляются на повторную перегонку при смешивании с вином с низким содержанием вина в следующей партии.

  В приемник спирта собирается только чистая центральная фракция, или сердцевина серии, содержащая около 68% спирта по объему.

  6. Духовой сейф

  Все дистилляты проходят через спиртовой сейф, замки которого традиционно контролировались таможней и акцизом. Стилман использует весь свой многолетний опыт для тестирования и оценки различных дистиллятов, не имея возможности вступить в физический контакт с спиртом.

  Вновь дистиллированный бесцветный огненный спирт, доведенный до крепости, крепости 63% по объему, заливается в дубовые бочки, которые ранее могли содержать шотландский виски, бурбон или херес, и начинается процесс созревания.

  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО ВИСКИ

  1. Зерновой шотландский виски обычно изготавливается из 10-20% соложеного ячменя и других несоложеных злаков, таких как кукуруза или пшеница. Крахмал из несоложеных злаков выделяется путем предварительной варки и превращается в сбраживаемый сахар. Процессы затирания и ферментации аналогичны тем, которые используются для солодового виски.

  2. Промывка дистиллируется в непрерывном или кофейном кубе, названном в честь его изобретателя Энеаса Коффи. В нем две высокие колонны — выпрямитель и анализатор.Холодная стирка подается в верхнюю часть выпрямителя и встречается с паром. Колонны фактически действуют как теплообменник. Спирт охлаждается, конденсируется и уходит в виде зернового виски с содержанием спирта около 94% по объему.

  3. Дистиллированный зерновой спирт имеет более легкий характер и аромат, чем большинство солодовых виски, и поэтому для созревания требуется гораздо меньше времени. Основная часть созревшего зернового виски используется для купажирования.

  ПРОЦЕСС Созревания

  Во время созревания виски становится более гладким, приобретает аромат и приобретает свой золотистый цвет из бочки.Часть высших спиртов превращается в сложные эфиры и другие сложные соединения, которые слегка усиливают отличительные характеристики каждого виски.

  По закону весь шотландский виски должен выдерживаться не менее 3 лет, но большинство односолодовых виски хранятся в древесине 8, 10, 12, 15 лет или дольше. Таможня и акцизы позволяют ежегодно испарять из бочки не более 2% виски — доля ангелов. В отличие от вина, виски не созревает, попав в бутылку.

  
  ИСКУССТВО СМЕСИТЕЛЯ

  В то время как отличительные односолодовые виски, производимые отдельными винокурнями, становятся все более популярными, купажирование составляет более 90% шотландского виски, которым пользуются во всем мире.

  Разнося образцы в бокалы в форме тюльпанов, блендер выбирает из широкого вкуса — от многочисленных солодов Highland и Speyside до сильно ароматных и торфяных солодов Island и более мягких и легких солодов Lowland. Эти солоды сочетаются с зерновым виски — обычно с 60-80% зернового виски до 20-40% солодового виски, а затем их оставляют «замуж» в бочках, прежде чем разливать по бутылкам как один из всемирно известных купажированных виски.

  Купаж ряда солодовых виски без включения зернового виски известен как купажированный солод.

  Способ изготовления шотландского виски менялся на протяжении нескольких веков, но история шотландского виски включает в себя гораздо более широкое наследие; что из Шотландии и ее народа.

  Какие основные сорта шотландского виски?

  Существует два вида шотландского виски — солодовый виски и зерновой виски. Солодовые виски делятся на четыре группы в соответствии с географическим расположением винокурен, на которых они производятся, а именно:

  (1) Lowland Malt Whiskeys , произведенные к югу от воображаемой линии, соединяющей Данди на востоке и до Гринока. на Западе.

  (2) Highland Malt Whiskeys , произведенный к северу от этой линии.

  (3) Speyside Malt Whiskeys , из долины реки Спей. Хотя эти сорта виски производятся в районе, обозначенном как Highland Malt Whiskeys, концентрация винокурен и особые климатические условия позволяют производить виски с узнаваемым характером и требуют отдельной классификации.

  (4) Islay Malt Whiskeys , с острова Айлей.

  (5) Campbeltown Whiskeys , с полуострова Кэмпбелтаун на западном побережье.

  Каждая группа имеет свои четко определенные характеристики, начиная от более легких солодовых виски Lowland и заканчивая дистиллированными на острове Айлей, которые обычно считаются самыми тяжелыми солодовыми виски.

  Солодовые виски, которые значительно различаются по вкусу в зависимости от винокурни, имеют более выраженный букет и аромат, чем зерновые виски. На производство зернового виски не так сильно влияют географические факторы, и его можно перегонять где угодно в Шотландии.

  Что придает шотландскому виски его характерный аромат и букет?

  Это одна из загадок индустрии и секрет, который тщетно пытались разгадать многие подражатели шотландского виски. Выдвигалось множество теорий и объяснений, но общепринятого решения не было.

  Сам процесс дистилляции является одним из факторов. Шотландский виски после дистилляции содержит не только этиловый спирт и воду, но и некоторые второстепенные компоненты.Их точная природа полностью не изучена, но считается, что они включают в себя некоторые эфирные масла из соложеного ячменя и других злаков, а также вещества, полученные из торфа. Количество этих вторичных компонентов, удерживаемых в духе, зависит от формы перегонного куба и способа его работы, а также от силы, с которой откачивается дух. Зерновой виски, благодаря процессу его производства, содержит меньше вторичных компонентов, чем солодовый виски, и, соответственно, имеет более мягкий вкус и аромат.

  Природные элементы воды, торфа и шотландского климата, безусловно, оказывают огромное влияние на вкус шотландского виски. Вода, вероятно, является наиболее важным фактором, а для винокурни необходим источник хорошей и мягкой воды. Торф, который используется в печи или духовке, в которой сушится солод, также имеет влияние, которое можно обнаружить в «торфяном» или дымном вкусе многих шотландских виски.

  Шотландский климат чрезвычайно важен, особенно когда виски созревает.На этом этапе мягкий воздух проникает в бочки и воздействует на виски, удаляя более жесткие составляющие для получения мягкого виски.

  
  Почему виски, произведенные на разных заводах, различаются по вкусу?

  Это снова вопрос, на который очень трудно дать однозначный ответ. Большинство людей согласятся, что решающим фактором является используемая вода. Известно, что прилегающие винокурни, которые получают воду из разных источников, производят виски, совершенно различающиеся по вкусу.

  Размер и форма кубов также важны, как и навыки и опыт людей, которые ими управляют. Задача дистиллятора — производить виски, вкус и характер которого остаются неизменными во все времена и при любых обстоятельствах. Это настоящее искусство дистилляции, приобретенное только через много лет и часто передаваемое из поколения в поколение.

  Сколько здесь заводов?

  В Шотландии около 100 заводов по производству солода Pot Still и Grain или Patent Still. но количество работающих может меняться из года в год.

  
  Можно ли производить шотландский виски только в Шотландии?

  Да. Многие другие продукты, которые первоначально производились только в определенной местности, утратили свое географическое значение и теперь могут производиться где угодно. Однако слово «скотч» применительно к виски сохранило свое географическое значение. Это широко признано в законе во всем мире. Таким образом, виски можно назвать шотландским виски, только если он был полностью дистиллирован и выдержан в Шотландии не менее 3 лет.

  Если бы вы могли точно продублировать завод по производству шотландского виски, скажем, в Бразилии или Испании, смогли бы вы производить виски?

  Нет. По причине, указанной в предыдущем ответе, виски можно назвать «скотчем», только если он подвергается дистилляции и созреванию в Шотландии. Виски, производимое в Бразилии, называется «бразильским виски» или в Испании «испанским виски». Во многих частях мира предпринимались попытки скопировать уникальный вкус шотландского виски, но безуспешно.

  Узнайте больше о процессе изготовления виски, присоединившись к одной из наших виртуальных дегустаций виски.Запишитесь на групповую дегустацию или забронируйте место на одной из наших ежемесячных дегустаций здесь.

  Зачем использовать тампер на дистилляционном чайнике?

  Итак, вы занялись дистилляцией для производства спиртных напитков и решили, что, поскольку вы являетесь энтузиастом виски, вы будете использовать миксер для получения наиболее аутентичного вкусового профиля. В конце концов, у пивных перегонных кубов самые старые родословные на планете, а виски, ром и бренди, приготовленные в горшочках, являются одними из самых востребованных спиртных напитков на планете.

  Однако загвоздка в том, что перегонные кубы — не самый эффективный инструмент для использования, если скорость производства сильно влияет на ваше планирование.Основное ограничение заключается в том, что кастрюля все еще может реально сделать только пиво с совокупной крепостью от 35% до 45% из пива от 8% до 10% за одну дистилляцию.

  Кроме того, из-за присущей емкости по-прежнему неэффективности полученный дистиллят от однократной перегонки может быть сильно загрязнен компонентами с высокой и низкой точкой кипения, которые могут придать конечному дистилляту неприятное качество. По этой причине большинство операторов предпочитают запускать дистиллят второй раз, чтобы получить более желаемый конечный продукт.Конечно, все это приводит к использованию большего количества ресурсов для производства наиболее желаемого готового продукта, обработанного в горшочках. А именно, больше нагрева, больше охлаждения и, особенно, больше человеко-часов.

  Что такое тампер?

  Топка — это, по сути, паразитный котел, подключенный к первичному перегонному котлу. Топка нагревается теплом, уже произведенным для питания первичного котла. Очевидно, ударник получил свое название от звука, который он издает во время работы.

  Тампер или нет?

  Установка тампера позволяет проводить вторичную дистилляцию без необходимости повторного запуска дистиллята.Исходя из проектных параметров, использование паразитного котла может потребовать больше БТЕ для работы, чем один дистилляционный котел, но, вероятно, не так много БТЕ по сравнению с запуском двух полностью отдельных дистилляций. Кроме того, поскольку забойная заслонка содержит определенное количество жидкости для облегчения другого цикла фазового перехода, внутри забойной заслонки будет происходить теплообмен, который может снизить количество охлаждающей способности, необходимой для охлаждения готового дистиллята.

  Опять же, эти переменные будут зависеть от конструкции и размера паразитного котла.Однако заметная экономия будет составлять человеко-часы, необходимые для получения продукта, более желательного для потребления.

  Оператор может по своему усмотрению «зарядить» тампер водой, спиртом или даже дополнительным ароматизирующим компонентом, который может привести к образованию дополнительных карбоновых кислот, которые могут усложнить готовый спирт. Точно так же оператор может добавить растительные вещества в тампер для производства джина. Это позволяет оператору уберечь более крупный и трудоемкий процесс первичной перегонки от загрязнения растительными маслами.

  Введите Double Thumper

  В дополнение к одинарному толкателю может использоваться двойной забойщик (или двойная реторта). Как и одинарный тампер, двойной забойщик дополнительно увеличивает концентрацию алкоголя в готовом продукте, стабилизируя крепость получаемого дистиллята.

  Возможно, наиболее широко известной версией ретортной системы является спирт, который до сих пор используется для приготовления традиционного ямайского рома. В этом приложении одна реторт загружается с вином с низким содержанием вина, а другая — с вином с высоким содержанием вина.В первичный перегонный котел загружается ромовое пиво. Этот процесс способствует дополнительному повышению ABV, а также увеличивает вероятность образования желаемой карбоновой кислоты, как упоминалось ранее. Все это предназначено для поддержания более стабильной силы сбора ABV, а также для усложнения готового продукта. Можно сказать, что этот тип аранжировки добавляет рому больше «маневренности».

  Более гибкий двойной топор

  Система с двойным молотком (реторта) StillDragon развивает эту концепцию немного дальше, предоставляя дополнительные функции, позволяющие оператору большую гибкость во время работы.В системе StillDragon коллектор подачи пара (рукав лайна) оборудован трехходовыми клапанами на каждой реторте, чтобы оператор мог обойти одну или обе реторты. Это полезно, если оператор решает выполнить более простой цикл отгонки или отправить пар в полностью отдельный дистилляционный аппарат. Другими словами, оператор не ограничивается только запуском системы исключительно в качестве двойной реторты.

  Каждая реторта StillDragon также обычно оснащена специальной функцией ввода тепла и традиционной функцией крепления колонны.Это позволяет дистиллятору использовать любую реторту в качестве меньшего первичного перегонного котла для небольших партий, если это необходимо.

  Могут быть включены и другие функции. Например, StillDragon может создать индивидуальное решение для трубопроводов, которое позволит использовать несколько конденсаторов продукта, дополнительное оборудование для инфузии пара и даже ректификационную колонну, управляя паровым трактом с помощью клапанов.

  Ниже приведен классический пример того, как несколько типов инструментов для дистилляции могут быть объединены вместе для создания наиболее универсального устройства для дистилляции.Приведенная ниже система может быть сконфигурирована для работы в качестве традиционного перегонного куба, одинарного или двойного топора, маленькой колонки для яркого чистого ощущения во рту ароматных спиртных напитков и, наконец, полной ректификационной колонки для более нейтральных спиртных напитков.

  Leave a Comment

  Установка трехходового клапана: технология подбора и самостоятельной установки

  Июн 28, 1974 alexxlab

  Трехходовой клапан на системе отопления: принцип действия, выбор, монтаж

  Для постоянного поддержания в доме комфортного теплового баланса в отопительный контур включают такой элемент, как трехходовой клапан на системе отопления, равномерно распределяющий тепло по всем комнатам.

  Несмотря на важность этой единицы, сложной конструкцией она не отличается. Давайте разберемся в конструктивных особенностях и принципах работы трехходового клапана. Каких правил стоит придерживаться выбирая приспособление и какие нюансы присутствуют в его монтаже.

  Содержание статьи:

  Особенности трехходового клапана

  Вода, поступающая к радиатору, имеет определенную температуру, влиять на которую зачастую нет возможности. Трехходовой клапан осуществляет регулировку путем изменения не температуры, а количества жидкости.

  Это дает возможность, не изменяя площади радиатора, подавать в комнаты нужное количество тепла, но только в границах мощности системы.

  Разделительные и смесительные приборы

  Визуально трехходовой клапан имеет сходство с тройником, но выполняет совершенно иные функции. Такой узел, оснащенный терморегулятором, относится к запорной арматуре и является одним из главных ее элементов.

  Существует два вида этих устройств: разделительные и смесительные.

  Первые применяют, когда теплоноситель нужно подать одновременно в нескольких направлениях. Фактически узел представляет собой смеситель, формирующий стабильный поток с установленной температурой. Монтируют его в сеть, по которой подают нагретый воздух, и в водоподающие системы.

  Клапан трехходовой применяют как в качестве смесителя, так и распределителя воздуха или теплой воды

  Изделия второго вида служат для объединения потоков и их терморегуляции. Для входящих потоков, имеющих разную температуру, предусмотрено два отверстия, а для их выхода — одно. Применяют их при устройстве теплых полов, чтобы предотвратить перегрев поверхности.

  Клапан трехходовой и регулятор температуры есть в продаже по отдельности. Для автономных отопительных систем все же более рациональным и эффективным решением считается приобретение конструкции с терморегулятором.

  Конструктивное исполнение трехходовых кранов

  По конструкционному исполнению клапаны делят на седельные и поворотные. Принцип действия первых основан на ритмичном передвижении штока по вертикали — схема регулировки «шток-седло». Этот вид относится к клапанам смесительного типа. Часто управление осуществляется электромеханическим приводом.

  Ключевым элементом поворотной конструкции является вращающийся сектор. Во время движения шток воздействует на шаровую заслонку, и она частично или полностью отсекает подачу теплоносителя. Такую схему регулировки называют «шарик-гнездо».

  Эти устройства обладают повышенной износостойкостью. Они адаптированы под большие перепады температур и классифицируются как запорная арматура. В частных домах, где вода расходуется в относительно небольшом количестве, они могут функционировать и как смесители.

  Особенностью смесительного клапана является наличие одного выхода и двух входов. Он предназначен для управления температурой рабочей жидкости путем объединения потоков с высокой и низкой температурой. При соответствующей установке, изделие может и разделять потоки.

  Здесь схематически отображена работа трехходового крана седельного смесительного и разделительного типа

  Трехходовой клапан разделительного типа применяют, когда необходимо подать горячий теплоноситель по нескольким направлениям.

  Все модели таких кранов отличаются друг от друга по некоторым признакам:

  • механикой затвора — она может быть как натяжной, так и сальниковой;
  • формой заглушки — существуют L, T, S-образные;
  • типом затвора — встречается цилиндрический, шаровидный, конусный;
  • подсоединением к контуру — с использованием муфты, фланца, посредством сварки и др.;
  • способом управления — автоматический, полуавтоматический, ручной.

  Смесительное устройство снабжено штоком, размещенным по центру, шаровой клапан в нем один. Он перекрывает в нужный момент затвор входного отверстия.

  В приборах разделительного типа шток оснащен двумя клапанами, вмонтированными в выходных патрубках.

  Функционирует он по несколько другой схеме. Понятней становится работа трехходового клапана после подробного разбора его конструкции.

  Составными частями трехходового клапана являются: корпус (1), вставка клапана (2), конус клапана (3), полированный штока клапана (4), седло клапана (5), разгрузочная камера (6), сальниковое уплотнение (7)

  Корпус у этого типа изделий литой. Изготавливают его из латуни либо бронзы с гальваническим покрытием из хромоникеля. Оно выполняет как защитные, так и декоративные функции. Для соединения с трубопроводом имеются резьбовые отводы — всего три штуки. Тип резьбового соединения зависит от выбранной модели.

  Оптимальные параметры давления в отопительной системе для стабильной работы клапана — 10 кг/см². При превышении этого значения, могут возникнуть проблемы.

  Существуют ограничения и по температурным показателям — 95º для котлов, 110º — для солнечных батарей. Допустимая регулировка температуры теплоносителя у разных моделей находится в диапазоне 20-60º. Производительность колеблется в пределах 1,6–2,5 м³/ч.

  Принцип работы устройства

  Установкой смесительного трехходового клапана удается добиться того, что температура жидкости на выходе имеет значение в установленных пределах.

  Принцип работы как для замкнутой отопительной системы, так и для системы ГСВ один и тот же. Отличие только в том, что в первом случае теплоноситель равномерно передает тепло от источника к радиаторам, а во втором — переносит теплую воду к бытовым приборам.

  До момента, пока термочувствительный элемент не приобретет определенную температуру, теплоноситель подается из фронтального патрубка и беспрепятственно прибывает в правый. По достижении рабочим элементом температуры выше установленной, происходит его расширение.

  Это влечет за собой перемещение клапана по вертикали вниз и, как следствие, перекрытие пути поступления нагретого теплоносителя снизу. Следом открывается левый патрубок для подачи холодной жидкости.

  На схеме показан порядок подключения трехходового клапана в автономную систему отопления. При его отсутствии в обратном контуре может образовываться конденсат как следствие снижения температуры

  Смешивание холодной жидкости с горячей приводит к уравновешиванию температуры. Термочувствительный элемент приобретает прежнюю форму, а заслонка — первоначальное положение.

  Если трехходовой клапан установлен в обратный контур, то процесс должен происходить в противоположной последовательности. Когда жидкость охлаждается, напрямую открывается путь для горячей воды из котла.

  Приводной механизм прибора

  Разным у клапанов может быть и тип приводного механизма. Привод бывает как гидравлическим, так и электромеханическим, пневматическим, ручным.

  Привод электромеханический делят на виды, самым распространенным среди которых является простой термостатический. Функционирует в результате расширения жидкости с термоактивным элементом в ее составе. В результате этого возникает давление на шток. Это легкосъемное исполнение, применяемое в изделиях, установленных в бытовых системах.

  Следующий вариант — привод с термостатической головкой, укомплектованной чувствительным к изменению температуры элементом. Прибор дополнен выносным датчиком температуры, находящимся непосредственно в трубопроводе. С приводом его соединяет капиллярная трубка.

  Этот вид регулировки считается наиболее точным. По желанию простой термостатический привод легко можно сменить на термостатическую головку.

  Для клапана с электроприводом пусковым механизмом могут являться электромагниты, сервоприводы, основывающиеся на маломощных электродвигателях или системах передач

  Существуют вариант трехходового клапана с электрическим приводом. Управление им осуществляется посредством контроллера, оснащенного температурными датчиками и подающего команды на основной механизм. Упрощенным вариантом привода с контроллером является сервопривод.

  Он управляет клапаном напрямую. Самый простой привод — ручной. Здесь регулировку выполняют путем поворота пластмассового колпачка, имеющего резьбовое соединение. Его дно контактирует с концом штока. Путем закручивания или откручивания перемещают золотник.

  Наличие электро- или сервопривода позволяет программировать температурный режим с ориентацией по времени суток. Изначально в комплектацию трехходового клапана не входит приводной механизм. Его приобретают отдельно исходя из особенностей конкретной теплосети. Использовать изделие можно в отопительной системе любого исполнения.

  Где используют трехходовые клапаны?

  Встречаются клапаны этого типа в разных схемах. Их включают в монтажную схему для обеспечения равномерного нагрева всех его участков и исключения перегрева отдельных ответвлений.

  В случае наличия твердотопливного котла в его камере часто наблюдается конденсат. Бороться с ним поможет установка трехходового крана.

  Клапан, встроенный в систему «теплый пол» отвечает за поддержание температуры на желаемом уровне, подмешивая к теплоносителю небольшие порции горячей воды

  Эффективно работает трехходовое устройство в системе отопления, когда существует необходимость подключить контур ГВС и разделить тепловые потоки.

  Применение клапана в обвязке радиаторов позволяет обойтись без . Установка его на обратке создает условия для устройства короткого контура.

  Нюансы выбора приспособления

  Общими при выборе подходящего трехходового клапана являются следующие рекомендации:

  1. Предпочтительнее авторитетные производители. Часто на рынке встречается некачественная запорная арматура от неизвестных фирм.
  2. Большей износостойкостью обладают изделия медные или латунные.
  3. Ручное управление более надежное, но менее функциональное.

  Ключевым моментом являются технические параметры системы, в которую его предполагают устанавливать. Учитывают такие ее характеристики: уровень давления, наибольшая температура теплоносителя в точке монтажа прибора, допустимое снижение давления, объем воды, проходящей через клапан.

  Хорошо будет работать только клапан с правильно подобранной пропускной способностью. Для этого нужно сравнить производительность своей водопроводной системы с коэффициентом пропускной способности прибора. Она в обязательном порядке обозначена на каждой модели.

  Для комнат ограниченной площади, таких как санузел, дорогой клапан с термосмесителем выбирать нерационально.

  На больших площадях с теплыми полами необходим прибор с автоматическим регулированием температуры. Ориентиром для выбора также должно являться соответствие изделия ГОСТу 12894-2005.

  Стоимость может быть самой разной, все зависит от производителя.

  В загородных домах с установленным схема отопления не отличается большой сложностью. Здесь вполне подойдет трехходовой клапан упрощенной конструкции.

  Он функционирует автономно и у него нет термоголовки, датчика, и даже штока. Термостатический элемент, управляющий его работой, настроен на какую-то определенную температуру и находится в корпусе.

  Производители трехходовых приборов

  На рынке присутствует большой ассортимент трехходовых клапанов как от авторитетных, так и никому не известных производителей. Модель можно выбирать после того, как будут определены общие параметры изделия.

  Первое место в рейтинге продаж занимают вентили шведской компании Эсбе (Esbe). Это довольно известный бренд, поэтому трехходовые изделия надежны и долговечны.

  Трехходовой клапан Esbe смесительного типа применяют как в системах отопления, так и охлаждения. Регулировка у них может быть ручной или автоматической

  Среди потребителей известны своим качеством трехходовые клапаны корейского производителя Навьен (Navien). Приобретать их следует при наличии котла этой же компании.

  Большая точность регулировки достигается посредством установки прибора датской фирмы Данфосс (Danfoss). Работает он полностью автоматически.

  Хорошим качеством и демократичной стоимостью отличаются клапаны Валтек (Valtec), изготавливаемые совместно специалистами из Италии и России.

  Эффективны в работе изделия компании из США Ханивел (Honeywell). Эти клапаны имеют простую конструкцию, удобны в установке.

  Особенности установки изделия

  Во время монтажа трехходовых кранов возникает много нюансов. От их учета зависит бесперебойное функционирование отопительной системы. К каждому вентилю производитель прилагает инструкцию, соблюдение которой позволит избежать впоследствии многих неприятностей.

  Общие рекомендации по монтажу

  Главное, изначально установить вентиль в правильном положении, руководствуясь подсказками, обозначенными стрелками на корпусе. Указатели указывают траекторию водяного потока.

  Символом А обозначен прямой ход, В — перпендикулярное или байпасное направление, АВ — объединенный вход или выход.

  Исходя из направления, существуют две модели клапанов:

  • с симметричной или Т-образной схемой;
  • с ассиметричной или L-образной.

  При монтаже по первой из них жидкость поступает в клапан через торцевые отверстия. Выходит через центральное после смешивания.

  Во втором варианте теплый поток заходит с торца, а холодный поступает снизу. Выход после смешения разнотемпературной жидкости происходит через второй торец.

  Представленная на фото схема монтажа клапана, используется в отопительных системах, запитанных от напорного коллектора

  Второй важный момент при монтаже смесительного клапана — нельзя располагать его приводом или термостатической головкой вниз. Перед началом работ необходима подготовка: перед точкой установки перекрывают воду. Далее проверяют трубопровод на наличие в нем остатков, способных стать причиной выхода со строя прокладки клапана.

  Главное, выбрать для установки такое место, чтобы к клапану был доступ. Возможно, в дальнейшем его придется проверять или демонтировать. Для всего этого необходимо свободное пространство.

  Врезка смесительного клапана

  При врезке трехходового клапана смесительного типа в систему централизованного теплоснабжения может быть несколько вариантов. Выбор схемы зависит от характера присоединения системы отопления.

  Когда по условиям работы котла является допустимым такое явление, как перегрев теплоносителя в обратке, обязательно возникает избыточное давление. В этом случае монтируют перемычку, дросселирующую избыточный напор. Ее устанавливают параллельно по отношению к подмесу клапана.

  Эту схему используют, когда система отопления подключена к безнапорному коллектору. Важно выбирать правильный вариант монтажа исходя из особенностей своего трубопровода

  Схема на фото является гарантией качественного регулирования параметров системы. Если трехходовой кран подсоединен непосредственно к котлу, что наиболее часто бывает в автономных отопительных системах, необходима врезка балансировочного клапана.

  Если пренебречь рекомендацией по поводу установки балансировочного прибора, в порте АВ могут произойти существенные изменения расхода рабочей жидкости, зависящего от положения штока.

  Подключение по приведенной схеме не гарантирует отсутствия циркуляции теплоносителя через источник. Чтобы этого добиться, нужно дополнительно подключить в его контур гидравлический разграничитель и насос циркуляционного типа.

  Смесительный клапан монтируют и с целью разделения потоков. Необходимость в этом возникает, когда недопустимо полностью изолировать контур источника, но перепуск жидкости в обратку возможен. Чаще всего такой вариант применяют при наличии автономной котельной.

  Балансировочный клапан монтируют в участок трубопровода трехходового клапана, подключенного к порту, обозначенному символом В. Его гидравлическое сопротивление должно быть идентичным сопротивлению котла

  Необходимо знать, что при использовании некоторых моделей может возникнуть вибрация и шум. Это происходит по причине несогласованности направлений потока в трубопроводе и смесительном изделии. Из-за этого возможно падение давления на клапане ниже допустимого.

  Монтаж разделительного приспособления

  Когда температура источника выше, чем необходимо потребителю, в схему включают клапан, разделяющий потоки. В этом случае при постоянном расходе как в контуре котла, так и потребителем, к последнему не придет перегретая жидкость.

  Чтобы схема работала, в обоих контурах необходимо присутствие .

  На основе вышеизложенного можно подытожить общие рекомендации:

  1. При монтаже любого трехходового клапана до и после него устанавливают манометры.
  2. Во избежание попадания всяческих примесей перед изделием монтируют фильтр.
  3. Корпус прибора не должен подвергаться каким-либо нагрузкам.
  4. Хорошее регулирование необходимо обеспечить путем врезки перед клапаном приспособлений, дросселирующих избыточное давление.
  5. При установке клапан не должен находиться над приводом.

  Также необходимо выдерживать перед изделием и после него прямые участки, рекомендованные производителем. Несоблюдение этого правила повлечет за собой изменение заявленных технических характеристик. Гарантия на прибор не будет действовать.

  Выводы и полезное видео по теме

  Нюансы установки, учет которых гарантирует правильную работу клапана:

  Подробности установки клапана при монтаже теплого пола:

  Такой узел в системе отопления, как термостатический трехходовой клапан необходим, но не во всех случаях. Его наличие — гарантия рационального использования теплоносителя, позволяющая экономно потреблять топливо. Дополнительно он выступает и в роли прибора, обеспечивающего безопасность эксплуатации ТТ котла.

  Все же прежде чем приобрести такое устройство, нужно предварительно проконсультироваться по поводу целесообразности его монтажа.

  Если у вас есть необходимый опыт или знания по теме статьи и вы можете ими поделиться с посетителями нашего сайта, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

  термостатический смесительный клапан, принцип работы распределительного вентиля в системе отопления, схема подключения с электроприводом на теплый пол, как работает, зачем нужен запорный клапан

  
  Содержание:

  
  Надежная система отопления в частном доме является залогом комфортного в нем пребывания и здоровья жильцов. Нередко одних только радиаторов недостаточно для обеспечения качественного обогрева. В таком случае потребители предпочитают укладывать нагревательные элементы под стяжку пола. В случае с водяным теплым полом необходим трехходовой клапан, который позволяет регулировать уровень нагрева радиаторов и труб под стяжкой. Далее в статье расскажем, как работает трехходовой клапан в системе отопления, из каких деталей он состоит и как его правильно установить.

  
  

  Конструкция

  
  По строению трехходовой клапан включает два двухходовых крана, совмещенные в едином корпусе. При этом они регулируют интенсивность потока теплоносителя, чтобы можно было влиять на температуру горячей воды в радиаторах и трубах теплого пола.

  
  Термостатический смесительный клапан состоит из таких элементов:

  • металлический корпус;
  • стальной шарик или шток с запорной шайбой;
  • крепежные муфты.

  
  

  
  Если клапан оборудован штоком, его можно подключить к электромеханическому приводу. Тогда управление потоком и температурой теплоносителя можно будет автоматизировать. Ручные клапаны обычно оснащают металлическими шариками. Принцип действия таких устройств напоминает работу кухонного смесителя.

  
  Стоит отметить, что распределительный трехходовой клапан, корпус которого изготовлен из латуни, предпочтительнее, чем чугунный, поскольку он легче и заметно долговечнее.

  Разновидности распределительных клапанов

  
  Хотя назначение у всех клапанов одно и то же – распределять уровень нагрева теплоносителя в трубах, все-таки они отличаются по методам управления.

  
  Различают такие виды устройств:

  • ручные;
  • с электрическим приводом;
  • с термоголовкой;
  • пневматические;
  • с гидравликой.

  
  

  
  Для частного жилого дома предпочтительным будет трехходовой клапан для отопления с электроприводом. Изменения в характеристиках теплоносителя вносятся благодаря специальным датчикам, которые через контроллер передают команды на электрический привод.

  
  Нужный эффект по распределению температуры происходит автоматически, вне зависимости от того, какое отопительное оборудование установлено в доме – твердотопливный, газовый или электрический котел.

  
  Обратите внимание, что специалисты рекомендуют остановить свой выбор на запорном трехходовом клапане с автоматикой, поскольку им намного легче оперировать. Как вариант, если встроить регулируемый клапан в готовую систему отопления нет физической возможности, можно остановиться на устройствах с термоголовками.

  Принцип работы в системе отопления — как работает устройство

  
  Если говорить упрощенно, то принцип работы трехходового клапана состоит в перемешивании воды, нагретой до разной температуры. При этом достигается экономия топлива, а котел работает более эффективно и не подвергается излишним нагрузкам.

  
  Пока вода циркулирует по трубам отопления, она постепенно остывает. Поэтому отвечая на вопрос, зачем нужен трехходовой клапан на отопление, скажем, что он позволяет разбавить холодную и горячую воду, чтобы она быстрее и легче нагревалась котлом повторно.

  
  

  
  Кроме того, потоки горячей воды распределяются по системе, а чтобы не заниматься этим вручную, устанавливают электрический привод. Он в автоматическом режиме управляет потоками, контролируя степень нагрева теплоносителя. От того, насколько качественной будет данная деталь, зависит долговечность и эффективность работы отопительной системы. Читайте также: «Выбираем трехходовой клапан esbe для отопления и теплого пола – виды кранов эсбе, характеристики».

  
  Стоит отметить, что благодаря встроенному в отопительную систему трехходовому вентилю можно сэкономить порядка 50 % топлива.

  Тонкости установки термостатического смесительного вентиля

  
  Трехходовой смесительный клапан можно монтировать в системы отопления с одним или несколькими контурами, поместив его в смесительном узле. Примечательно, что схема подключения трехходового клапана на теплый пол не будет меняться в зависимости от числа контуров (прочитайте: «Как работает трехходовой смесительный клапан для теплого пола, виды, применение»). Единственное различие в том, что система будет оснащена дополнительными деталями.

  
  Дополнительные контуры нужны как раз для того, чтобы подсоединить к отоплению трубы теплого водяного пола. Обратите внимание, что по схеме подключения теплого пола с трехходовым клапаном, он монтируется перед насосом, нагнетающим давление. Это обязательное условие для качественного функционирования отопительной системы.

  
  

  
  При выполнении работ по врезке важно проконтролировать, чтобы клапан не засорился шлаками или брызгами расплавленного металла, оставленными сварочным аппаратом. Кроме того, клапан должен быть съемным, чтобы его можно было проверить и, в случае необходимости, заменить.

  
  Если вы не обладаете соответствующими навыками, лучше доверить врезку распределительного клапана профессионалам.

  Выбираем трехходовой клапан

  
  Перед тем, как установить трехходовой клапан на теплый пол, его нужно правильно подобрать с учетом особенностей отопительной системы.

  
  Факторы, влияющие на выбор данного приспособления, таковы:

  • пропускная способность труб в отопительной системе;
  • число контуров;
  • материал внешнего корпуса клапана;
  • строение и принцип управления прибором;
  • сечение входного патрубка.

  
  

  
  Что касается числа линий в отопительной системе дома, то в данном вопросе сложностей быть не должно. А вот все прочие факторы предполагают наличие у потребителя определенных технических знаний. Не имея представления об основных принципах термодинамики, сложно подобрать даже размер клапана. Поэтому чтобы не рисковать, рекомендуем проконсультироваться со специалистами, прежде чем приобретать какое-либо приспособление.

  
  Поскольку трехходовой клапан, в сущности, является обычным краном с термостатической головкой, при наличии электропривода он может функционировать без вмешательства человека. При этом горячая вода циркулирует с такой интенсивностью, которая необходима для обеспечения необходимой температуры. Никакие дополнительные пульты управления для этого не нужны, а потребитель может не волноваться, что система отопления перегреется.

  
  

  Трехходовой клапан для отопления: установка смесителя с терморегулятором

  Трехходовой смесительный кран нужен в системе отопления для разделения, смешения, перенаправления потоков теплоносителя с различной температурой, чтобы на выходе получить оптимальную температуру в системе.

  Устройство используется в смесительных и разделительных узлах отопительных систем. Теплообменник котла нагревает воду до определенной заданной температуры, которая поступает в систему без изменения температуры. Цель использования устройства – поддержание стабильной различной температуры в разных контурах, зачем и нужен клапан в системе, в которой присутствует как минимум 2 контура: малый котельной и большой для теплообменников.

  Важно! Смесительный кран обязательно необходимо устанавливать, если котел работает на твердом топливе. В отопительных контурах с таким котлом наблюдаются существенные перепады температуры.

  Устройство трехходового клапана и принцип работы

  Клапан представляет собой тройник, в котором 2 отверстия входные, и одно – выходное. В первые два поступает горячий и холодный теплоноситель, который, смешиваясь до нужной температуры, через выходное отверстие идет в систему. Корпус трехходового клана изготавливается из металла: латунь, сталь, чугун, или из другого материала, покрытого антикоррозийным сплавом.

  В качестве регулирующего элемента внутри корпуса установлен шар или шток, который выполняет функцию «выключателя»: когда температура потока выходит за рамки заданных, он перекрывает сообщение между каналами. Непосредственно управление работы происходит благодаря внешнему приводу. Виды трехходовых клапанов различаются исходя из его типа.

  У шаровых клапанов большая пропускная способность по сравнению со штоковыми. Соответственно, у шарового крана внутри создается меньшее гидравлическое сопротивление.

  Факт! Смесительный клапан может быть без управляющего элемента, его можно регулировать самостоятельно. У такого тройника обычно установлена специальная ручка. Это неудобно и может вызвать некорректную работу системы отопления. Лучше выбирать устройство с автоматическим управлением. Если есть желание обойтись без сервопривода, следует установить на кран вентиль с термоголовкой.

  Принцип работы термовентиля: датчик приводит в движение запорное внутреннее устройства клапана при нарушении температурного режима теплоносителя. Минусы термостатического клапана: корректная работа только для простых контуров малых помещений.

  Какие существуют виды трехходовых клапанов

  h3_2

  Конструкция устройства неизменна – металлический тройник. Различаются клапаны по типу управления:

  • Гидравлический;
  • С термоголовкой;
  • Пневматический;
  • Электрический (с электроприводом).

  Принцип работы гидравлического привода: запорный механизм приводится в движение при помощи потока рабочей жидкости. Пневматический привод реагирует на перемену давления в системе.

  Наиболее надежным считается кран с электрическим сервоприводом. Он обеспечивает точную автоматическую регулировку работы системы. Электрические датчики (преобразователи температуры) в постоянном режиме производят замеры параметров воды, проходящей через кран с сервоприводом. В случае критических изменений данных, датчики дают сигнал контроллеру, который приводит в движение запорный механизм.

  Критерии выбора и принцип управления

  Тип трехходового клапана зависит от будущих условий эксплуатации:

  1. Небольшие помещения. Если планируется подключение теплого пола, например, в ванной, кухне, туалете, то целесообразно применение устройства с термоголовкой. Это простая и подходящая для небольших контуров конструкция.
  2. Отопление на несколько помещений или на этаж в доме. В таких системах предусмотрено несколько контуров: низкотемпературный для полов, высокотемпературный для радиаторов и малый контур котла. Для разделения ставят трехходовой кран с гидравлическим или пневмоприводом. Принцип работы крана предельно простой: не дать смешиваться потокам из разных контуров.
  3. Многоконтурная сложная система. Если в доме или жилом комплексе планируется монтаж большого количества контуров, разветвленное радиаторное отопления, то необходимо установить трехходовые краны с сервоприводами. Причем следует разбить отопительную сеть на несколько зон, на каждую из которых монтировать электрический кран либо устроить крупный смесительный узел.

  Совет! При выборе электрического клапана для сложного отопления, кроме управляющего элемента, необходимо ориентироваться и на сечение входящего патрубка. Чем оно меньше, тем больше гидросопротивление. Кран в этом случае может некорректно работать.

  Установка трехходового клапана

  В принципе, клапан любого механизма (термостатический, гидравлический, электрический и т.д.) устанавливается идентично.

  В системе с одним теплым полом чаще всего смесительный кран устанавливается на линии обратного потока остывшего теплоносителя. Электрический и термостатический привод приведет в движение запорный механизм, открывающий «дорогу» поток, если теплоноситель будет достаточной температуры, то привод уменьшит количество обратки. В системе отопления, состоящей только из теплого пола, трехходовой кран работает для регулировки силы потоков.

  Трехходовой кран отдельно для котла устанавливается для предотвращения попадания слишком холодного теплоносителя во входящий трубопровод. В противном случае, в теплообменнике будет образовываться конденсат, что приведет к поломке оборудования. Целесообразно применение нескольких трехходовых клапанов в многоконтурной системе отопления без коллекторного узла. Устанавливают кран на входящем трубопроводе в котел.

  Независимо от вида клапана, его монтаж обеспечивает корректную работу систем с разными количествами контуров. Рекомендуется отдавать предпочтения кранам с электроприводом, он считается наиболее надежным. Принцип электрического управления сложнее, чем термо- или ручного. Целесообразно применять краны с сервоприводом с твердотопливными многофункциональными котлами.

  Подключение клапана в систему отопления достаточно простое, но способно избавить от серьезных проблем в будущем.

  Подключение трехходового клапана к системе отопления

  В любой системе отопления, организованной на основе твердотопливного котла, должны присутствовать так называемые смесительные клапаны. Их тип и количество, в схеме может быть различным в каждой конкретной системе отопления. О том, как работает трехходовой смесительный клапан, какие основные и самые распространенные, типы смесительных клапанов бывают, и о их практическом назначении, мы и погорим в данной статье.

  Трёхходовой термостатический смесительный клапан

  Зачем нужен трехходовой клапан в твердотопливном котле — трёхходовой термостатический смесительный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от конденсата. Поэтому данное устройство ещё часто называют антикондинсационный клапан.

  В устройстве данного клапана имеется термочувствительный элемент, который при нагреве приводит в движение подпружиненный шток, который в свою очередь открывает или закрывает один из каналов клапана.

  Как работает трехходовой смесительный клапан

  На вход клапана В поступает горячая вода по байпасному каналу, одновременно поступает вода по каналу  А из обратки системы отопления. В клапане происходит смешение этих двух потоков, в результате чего на канале  АВ образуется смешанный поток с заданной температурной характеристикой. Причем, температура этого смешанного потока зависит от того, какой температурный график открытия клапана имеет каждый конкретный термостат.

  В продаже встречаются трёхходовые термостатические смесительные клапана с разной температурой открытия, например, 45 °C , 55 °C, 61 °C, 72 °C и др. Для защиты твёрдотопливного котла от конденсирования обычно применяют клапана с температурой открытия не ниже 55 °C. Выбор термостата по температуре открытия зависит от температурного режима, на котором предполагается эксплуатация твёрдотопливного котла. Например,  твёрдотопливный котел будет эксплуатироваться на температуре теплоносителя 60 °C. Тогда, при таком условии необходимо поставить термостатический смесительный клапан с температурой открытия 55 °C.

  Схема подключения трехходового смесительного клапана
  

  Трёхходовой термостатический смесительный клапан относительно недорогое устройство, которое позволяет надежно защитить твёрдотопливный котел от эффекта конденсирования, а соответственно, значительно уменьшает образование различных отложений на стенках котла.

  Вдобавок к вышеперечисленным полезным эффектам, стоит отметить и то, что термостатический клапан напрямую, и при этом в лучшую сторону, влияет на экономичность работы котла, а также на его срок службы.

  Трехходовой смесительный клапан

  Трехходовой смесительный клапан представляет из себя устройство с тремя каналами, между которыми, расположена поворотная заслонка, при повороте которой, в ту или иную сторону, в клапане происходит смешение потоков. В отличии от трехходового термостатического клапана, в трехходовом смесительном клапане температурный режим смешанного потока не статичен, а может меняться в широком диапазоне.

  На приведенном ниже рисунке показана схема работы клапана. Практически схему работы клапана можно описать следующим образом. Допустим, на один из каналов клапана поступает горячий теплоноситель из котла или распределительного коллектора, одновременно на другой канал клапана поступает более холодный теплоноситель из обратки системы отопления. На третьем канале клапана мы можем получить смешанный поток теплоносителя с отличным от двух других потоков температурным режимом.

  Трехходовой смесительный клапан применяется в тех участках гидравлической схемы системы отопления, где требуется получение потока теплоносителя с изменяемым температурным режимом. Рассмотрим способ применения данного типа клапана  с помощью нижеприведенной схемы.

  На схеме изображен распределительный коллектор на три отдельные линии отопления. В нашем случае линии отопления это – система теплых полов, радиаторы первого этажа и радиаторы второго этажа. Допустим, что в коллектор из котла поступает теплоноситель с температурой семьдесят градусов. Для радиаторов такая температура не страшна, а вот теплый пол теплоноситель с такой температурой пускать нельзя. Вот тут-то на помощь и приходит трехходовой смесительный клапан. Подмешивая в подачу холодный теплоноситель из обратки, клапан позволяет создать на подаче требуемый нами температурный режим. При чем, свой температурный режим можно создать на всех трех линиях,  независимо друг от друга. На радиаторной линии трехходовой смесительный клапан тоже очень полезен, так как позволяет уменьшить температуру на радиаторах , например, когда помещение уже прогрелось, и слишком горячий теплоноситель в радиаторах не нужен. На схеме изображены трехходовые смесительные клапана, оснащенные сервоприводами, которые позволяют управлять клапанами в автоматическом режиме.  Сервопривод позволяет очень точно поддерживать заданный температурный режим в помещении, за счет четкой обратной связи с терморегулирующей автоматикой.

  Четырёхходовой смесительный клапан

  Четырёхходовой смесительный клапан представляет из себя, устройство, имеющее 4 канала и поворотную заслонку  между каналами. В отличии от трехходовых клапанов, в четырехходовом клапане смешение потоков можно осуществлять сразу в двух направлениях. См. рисунок.

  Схема работы четырехходового смесительного клапана

  Четырехходовой клапан работает следующим образом. При полностью закрытом клапане (рис 1.) смешение не происходит, и горячий теплоноситель идет по малому кругу, не попадая в систему отопления, возвращается в котел. При повороте заслонки, начинается смешение потоков теплоносителя в двух направлениях : один смешанный поток идет в систему отопления, а другой смешанный поток идет в обратку котла. Немного поворачивая заслонку влево или вправо, можно менять температурный режим в системе отопления и на обратке котла. Например, из котла идет теплоноситель с температурой семьдесят градусов, а нам, допустим, в систему отопления требуется пятьдесят градусов. Поворачивая заслонку клапана, мы разбавляем идущий из подачи котла семидесятиградусный теплоноситель, более холодным теплоносителем, поступающим из обратки системы отопления

  При полностью открытой заслонке смешивание потоков не происходит и теплоноситель идет по большому кругу прямо в систему отопления. Стоит отметить, что есть модели четырехходовых клапанов, в которых, положений полностью закрыто и полностью открыто не существует, то есть смешивание потоков присутствует всегда, хотя и минимальном объеме.

  Классическая схема использования четырехходового смесительного клапана

  Четырехходовой смесительный клапан может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме, при помощи сервопривода. Сервопривод автоматически поворачивает заслонку четырехходового клапана в нужном направлении, по сигналам, поступающим из специального блока управления, который в свою очередь, программируется на создание нужного температурного потока в системе отопления.

  Как показывает практика, четырехходовой смесительный клапан – это очень полезный элемент системы отопления, позволяющий значительно увеличить комфортность эксплуатации твердотопливного котла. Фактически, четырехходовой клапан дает следующие возможности:

  • удержание необходимого температурного режима в отапливаемом помещении, особенно в периоды межсезонья и оттепелей
  • частичная, а при некоторых условиях, и полная защита твердотопливного котла от конденсирования

  Установка четырехходового смесительного клапана в систему отопления, организованную на основе твердотопливного котла – это очень эффективное решение в соотношении затраченных средств и получаемого эффекта.

  Трехходовой клапан с терморегулятором для отопления, установка

  Трехходовой клапан с терморегулятором для отопления — важная часть системы регуляции обогрева помещения. Функции клапана — поддержка комфортного теплового баланса по всему помещению, путем регулировки температуры теплоносителя в отопительном контуре. Трехходовой клапан не уменьшает поток рабочей среды, а смешивает несколько потоков в один, тем самым сообщая ему заданную температуру. Еще одно предназначение трехходового клапана — распределение теплоносителя по разным контурам. Так, в отопительные радиаторы должна поступать вода одной температуры, а температура теплоносителя в системе «теплого пола» должна быть другой.

  Устройство трехходового клапана

  Конструктивно он представляет два соединенных двухходовых крана в одном корпусе. Но в отличие от них полностью водяной поток горячей воды не перекрывается, а регулируется интенсивность его прохождения. За счет этого меняется температура горячей воды.

  Основные детали клапана:
  • корпус;
  • шток с запорной шайбой или металлический шарик;
  • гайки крепления (муфты).

  Клапаны со штоком позволяют автоматизировать управление посредством электромеханического привода. Это позволяет автоматически регулировать температуру воды. Шариковый клапан по принципу действия можно сравнить со смесителем на кухне. Они используются только в клапанах с ручным управлением.

  Примите к сведению: выбирая кран, следует обратить внимание на материал, из которого сделан корпус. Латунный более легкий и долговечный в сравнении с чугунным.

  Чтобы разобраться, из чего состоит и как работает термосмесительный трехходовой кран самого распространенного седельного типа, следует изучить представленную ниже схему.

  Внутри латунного корпуса с тремя патрубками методом литья устроены 3 камеры, проходы между которыми перекрываются тарельчатыми клапанами. Они закреплены на одной оси – штоке, выходящем из корпуса с четвертой стороны.

  Виды термостатических смесительных клапанов

  Они различаются по способу управления. Условно можно поделить на клапаны:
  1. с ручным управлением;
  2. с термоголовкой;
  3. с электроприводом;
  4. гидравлические;
  5. пневматические.

  В частном доме наиболее приемлемым будет клапан с электроприводом. Установленные внутри датчики выдают команду через контроллер на привод, если изменяются контролируемые параметры воды.

  В результате становится теплее, или наоборот, прохладнее. Термосмесительный эффект происходит автоматически. При этом не важно, какой котел установлен в системе – газовый или твердотопливный.

  Если нет возможности в системе отопления установить регулируемый клапан, то лучшим решением в этом случае станет клапан с термоголовкой.

  Установка трехходового клапана в системе отопления

  Термостатический смеситель устанавливают в систему отопления в смесительном узле при одно – или многоконтурном распределении тепла. Таких контуров может быть несколько. Принципиальная схема не изменится. Добавятся лишь новые элементы.

  Например, смесительный узел. Наличие дополнительного контура распределения теплоносителя является его главной отличительной особенностью. Зачем он нужен? Для подключения дополнительных теплопотребителей. Например, теплого пола.

  При выполнении монтажных работ по установке клапана необходимо помнить, что он устанавливается перед насосом системы. От соблюдения этого требования зависит работоспособность всей системы.

  Во время врезания клапана нужно следить, чтобы в него не попали отходы сварки (шлак, капли расплавленного металла). Так же необходимо предусмотреть возможность легкого снятия клапана в процессе его эксплуатации. Такое действие понадобится при периодической проверке его работоспособности.

  Трехходовой клапан для отопления: установка смесителя с терморегулятором

  Трехходовой смесительный кран нужен в системе отопления для разделения, смешения, перенаправления потоков теплоносителя с различной температурой, чтобы на выходе получить оптимальную температуру в системе.

  Устройство используется в смесительных и разделительных узлах отопительных систем. Теплообменник котла нагревает воду до определенной заданной температуры, которая поступает в систему без изменения температуры. Цель использования устройства – поддержание стабильной различной температуры в разных контурах, зачем и нужен клапан в системе, в которой присутствует как минимум 2 контура: малый котельной и большой для теплообменников.

  Важно! Смесительный кран обязательно необходимо устанавливать, если котел работает на твердом топливе. В отопительных контурах с таким котлом наблюдаются существенные перепады температуры.

  Устройство трехходового клапана и принцип работы

  Клапан представляет собой тройник, в котором 2 отверстия входные, и одно – выходное. В первые два поступает горячий и холодный теплоноситель, который, смешиваясь до нужной температуры, через выходное отверстие идет в систему. Корпус трехходового клана изготавливается из металла: латунь, сталь, чугун, или из другого материала, покрытого антикоррозийным сплавом.

  В качестве регулирующего элемента внутри корпуса установлен шар или шток, который выполняет функцию «выключателя»: когда температура потока выходит за рамки заданных, он перекрывает сообщение между каналами. Непосредственно управление работы происходит благодаря внешнему приводу. Виды трехходовых клапанов различаются исходя из его типа.

  У шаровых клапанов большая пропускная способность по сравнению со штоковыми. Соответственно, у шарового крана внутри создается меньшее гидравлическое сопротивление.

  Факт! Смесительный клапан может быть без управляющего элемента, его можно регулировать самостоятельно. У такого тройника обычно установлена специальная ручка. Это неудобно и может вызвать некорректную работу системы отопления. Лучше выбирать устройство с автоматическим управлением. Если есть желание обойтись без сервопривода, следует установить на кран вентиль с термоголовкой.

  Принцип работы термовентиля: датчик приводит в движение запорное внутреннее устройства клапана при нарушении температурного режима теплоносителя. Минусы термостатического клапана: корректная работа только для простых контуров малых помещений.

  Какие существуют виды трехходовых клапанов

  h3_2

  Конструкция устройства неизменна – металлический тройник. Различаются клапаны по типу управления:

  • Гидравлический;
  • С термоголовкой;
  • Пневматический;
  • Электрический (с электроприводом).

  Принцип работы гидравлического привода: запорный механизм приводится в движение при помощи потока рабочей жидкости. Пневматический привод реагирует на перемену давления в системе.

  Наиболее надежным считается кран с электрическим сервоприводом. Он обеспечивает точную автоматическую регулировку работы системы. Электрические датчики (преобразователи температуры) в постоянном режиме производят замеры параметров воды, проходящей через кран с сервоприводом. В случае критических изменений данных, датчики дают сигнал контроллеру, который приводит в движение запорный механизм.

  Критерии выбора и принцип управления

  Тип трехходового клапана зависит от будущих условий эксплуатации:

  1. Небольшие помещения. Если планируется подключение теплого пола, например, в ванной, кухне, туалете, то целесообразно применение устройства с термоголовкой. Это простая и подходящая для небольших контуров конструкция.
  2. Отопление на несколько помещений или на этаж в доме. В таких системах предусмотрено несколько контуров: низкотемпературный для полов, высокотемпературный для радиаторов и малый контур котла. Для разделения ставят трехходовой кран с гидравлическим или пневмоприводом. Принцип работы крана предельно простой: не дать смешиваться потокам из разных контуров.
  3. Многоконтурная сложная система. Если в доме или жилом комплексе планируется монтаж большого количества контуров, разветвленное радиаторное отопления, то необходимо установить трехходовые краны с сервоприводами. Причем следует разбить отопительную сеть на несколько зон, на каждую из которых монтировать электрический кран либо устроить крупный смесительный узел.

  Совет! При выборе электрического клапана для сложного отопления, кроме управляющего элемента, необходимо ориентироваться и на сечение входящего патрубка. Чем оно меньше, тем больше гидросопротивление. Кран в этом случае может некорректно работать.

  Установка трехходового клапана

  В принципе, клапан любого механизма (термостатический, гидравлический, электрический и т.д.) устанавливается идентично.

  В системе с одним теплым полом чаще всего смесительный кран устанавливается на линии обратного потока остывшего теплоносителя. Электрический и термостатический привод приведет в движение запорный механизм, открывающий «дорогу» поток, если теплоноситель будет достаточной температуры, то привод уменьшит количество обратки. В системе отопления, состоящей только из теплого пола, трехходовой кран работает для регулировки силы потоков.

  Трехходовой кран отдельно для котла устанавливается для предотвращения попадания слишком холодного теплоносителя во входящий трубопровод. В противном случае, в теплообменнике будет образовываться конденсат, что приведет к поломке оборудования. Целесообразно применение нескольких трехходовых клапанов в многоконтурной системе отопления без коллекторного узла. Устанавливают кран на входящем трубопроводе в котел.

  Независимо от вида клапана, его монтаж обеспечивает корректную работу систем с разными количествами контуров. Рекомендуется отдавать предпочтения кранам с электроприводом, он считается наиболее надежным. Принцип электрического управления сложнее, чем термо- или ручного. Целесообразно применять краны с сервоприводом с твердотопливными многофункциональными котлами.

  Подключение клапана в систему отопления достаточно простое, но способно избавить от серьезных проблем в будущем.

  Подключение трехходового клапана к системе отопления

  В любой системе отопления, организованной на основе твердотопливного котла, должны присутствовать так называемые смесительные клапаны. Их тип и количество, в схеме может быть различным в каждой конкретной системе отопления. О том, как работает трехходовой смесительный клапан, какие основные и самые распространенные, типы смесительных клапанов бывают, и о их практическом назначении, мы и погорим в данной статье.

  Трёхходовой термостатический смесительный клапан

  Зачем нужен трехходовой клапан в твердотопливном котле — трёхходовой термостатический смесительный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от конденсата. Поэтому данное устройство ещё часто называют антикондинсационный клапан.

  В устройстве данного клапана имеется термочувствительный элемент, который при нагреве приводит в движение подпружиненный шток, который в свою очередь открывает или закрывает один из каналов клапана.

  Как работает трехходовой смесительный клапан

  На вход клапана В поступает горячая вода по байпасному каналу, одновременно поступает вода по каналу  А из обратки системы отопления. В клапане происходит смешение этих двух потоков, в результате чего на канале  АВ образуется смешанный поток с заданной температурной характеристикой. Причем, температура этого смешанного потока зависит от того, какой температурный график открытия клапана имеет каждый конкретный термостат.

  В продаже встречаются трёхходовые термостатические смесительные клапана с разной температурой открытия, например, 45 °C , 55 °C, 61 °C, 72 °C и др. Для защиты твёрдотопливного котла от конденсирования обычно применяют клапана с температурой открытия не ниже 55 °C. Выбор термостата по температуре открытия зависит от температурного режима, на котором предполагается эксплуатация твёрдотопливного котла. Например,  твёрдотопливный котел будет эксплуатироваться на температуре теплоносителя 60 °C. Тогда, при таком условии необходимо поставить термостатический смесительный клапан с температурой открытия 55 °C.

  Схема подключения трехходового смесительного клапана
  

  Трёхходовой термостатический смесительный клапан относительно недорогое устройство, которое позволяет надежно защитить твёрдотопливный котел от эффекта конденсирования, а соответственно, значительно уменьшает образование различных отложений на стенках котла.

  Вдобавок к вышеперечисленным полезным эффектам, стоит отметить и то, что термостатический клапан напрямую, и при этом в лучшую сторону, влияет на экономичность работы котла, а также на его срок службы.

  Трехходовой смесительный клапан

  Трехходовой смесительный клапан представляет из себя устройство с тремя каналами, между которыми, расположена поворотная заслонка, при повороте которой, в ту или иную сторону, в клапане происходит смешение потоков. В отличии от трехходового термостатического клапана, в трехходовом смесительном клапане температурный режим смешанного потока не статичен, а может меняться в широком диапазоне.

  На приведенном ниже рисунке показана схема работы клапана. Практически схему работы клапана можно описать следующим образом. Допустим, на один из каналов клапана поступает горячий теплоноситель из котла или распределительного коллектора, одновременно на другой канал клапана поступает более холодный теплоноситель из обратки системы отопления. На третьем канале клапана мы можем получить смешанный поток теплоносителя с отличным от двух других потоков температурным режимом.

  Трехходовой смесительный клапан применяется в тех участках гидравлической схемы системы отопления, где требуется получение потока теплоносителя с изменяемым температурным режимом. Рассмотрим способ применения данного типа клапана  с помощью нижеприведенной схемы.

  На схеме изображен распределительный коллектор на три отдельные линии отопления. В нашем случае линии отопления это – система теплых полов, радиаторы первого этажа и радиаторы второго этажа. Допустим, что в коллектор из котла поступает теплоноситель с температурой семьдесят градусов. Для радиаторов такая температура не страшна, а вот теплый пол теплоноситель с такой температурой пускать нельзя. Вот тут-то на помощь и приходит трехходовой смесительный клапан. Подмешивая в подачу холодный теплоноситель из обратки, клапан позволяет создать на подаче требуемый нами температурный режим. При чем, свой температурный режим можно создать на всех трех линиях,  независимо друг от друга. На радиаторной линии трехходовой смесительный клапан тоже очень полезен, так как позволяет уменьшить температуру на радиаторах , например, когда помещение уже прогрелось, и слишком горячий теплоноситель в радиаторах не нужен. На схеме изображены трехходовые смесительные клапана, оснащенные сервоприводами, которые позволяют управлять клапанами в автоматическом режиме.  Сервопривод позволяет очень точно поддерживать заданный температурный режим в помещении, за счет четкой обратной связи с терморегулирующей автоматикой.

  Четырёхходовой смесительный клапан

  Четырёхходовой смесительный клапан представляет из себя, устройство, имеющее 4 канала и поворотную заслонку  между каналами. В отличии от трехходовых клапанов, в четырехходовом клапане смешение потоков можно осуществлять сразу в двух направлениях. См. рисунок.

  Схема работы четырехходового смесительного клапана

  Четырехходовой клапан работает следующим образом. При полностью закрытом клапане (рис 1.) смешение не происходит, и горячий теплоноситель идет по малому кругу, не попадая в систему отопления, возвращается в котел. При повороте заслонки, начинается смешение потоков теплоносителя в двух направлениях : один смешанный поток идет в систему отопления, а другой смешанный поток идет в обратку котла. Немного поворачивая заслонку влево или вправо, можно менять температурный режим в системе отопления и на обратке котла. Например, из котла идет теплоноситель с температурой семьдесят градусов, а нам, допустим, в систему отопления требуется пятьдесят градусов. Поворачивая заслонку клапана, мы разбавляем идущий из подачи котла семидесятиградусный теплоноситель, более холодным теплоносителем, поступающим из обратки системы отопления

  При полностью открытой заслонке смешивание потоков не происходит и теплоноситель идет по большому кругу прямо в систему отопления. Стоит отметить, что есть модели четырехходовых клапанов, в которых, положений полностью закрыто и полностью открыто не существует, то есть смешивание потоков присутствует всегда, хотя и минимальном объеме.

  Классическая схема использования четырехходового смесительного клапана

  Четырехходовой смесительный клапан может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме, при помощи сервопривода. Сервопривод автоматически поворачивает заслонку четырехходового клапана в нужном направлении, по сигналам, поступающим из специального блока управления, который в свою очередь, программируется на создание нужного температурного потока в системе отопления.

  Как показывает практика, четырехходовой смесительный клапан – это очень полезный элемент системы отопления, позволяющий значительно увеличить комфортность эксплуатации твердотопливного котла. Фактически, четырехходовой клапан дает следующие возможности:

  • удержание необходимого температурного режима в отапливаемом помещении, особенно в периоды межсезонья и оттепелей
  • частичная, а при некоторых условиях, и полная защита твердотопливного котла от конденсирования

  Установка четырехходового смесительного клапана в систему отопления, организованную на основе твердотопливного котла – это очень эффективное решение в соотношении затраченных средств и получаемого эффекта.

  Трехходовой клапан с терморегулятором для отопления, установка

  Трехходовой клапан с терморегулятором для отопления — важная часть системы регуляции обогрева помещения. Функции клапана — поддержка комфортного теплового баланса по всему помещению, путем регулировки температуры теплоносителя в отопительном контуре. Трехходовой клапан не уменьшает поток рабочей среды, а смешивает несколько потоков в один, тем самым сообщая ему заданную температуру. Еще одно предназначение трехходового клапана — распределение теплоносителя по разным контурам. Так, в отопительные радиаторы должна поступать вода одной температуры, а температура теплоносителя в системе «теплого пола» должна быть другой.

  Устройство трехходового клапана

  Конструктивно он представляет два соединенных двухходовых крана в одном корпусе. Но в отличие от них полностью водяной поток горячей воды не перекрывается, а регулируется интенсивность его прохождения. За счет этого меняется температура горячей воды.

  Основные детали клапана:
  • корпус;
  • шток с запорной шайбой или металлический шарик;
  • гайки крепления (муфты).

  Клапаны со штоком позволяют автоматизировать управление посредством электромеханического привода. Это позволяет автоматически регулировать температуру воды. Шариковый клапан по принципу действия можно сравнить со смесителем на кухне. Они используются только в клапанах с ручным управлением.

  Примите к сведению: выбирая кран, следует обратить внимание на материал, из которого сделан корпус. Латунный более легкий и долговечный в сравнении с чугунным.

  Чтобы разобраться, из чего состоит и как работает термосмесительный трехходовой кран самого распространенного седельного типа, следует изучить представленную ниже схему.

  Внутри латунного корпуса с тремя патрубками методом литья устроены 3 камеры, проходы между которыми перекрываются тарельчатыми клапанами. Они закреплены на одной оси – штоке, выходящем из корпуса с четвертой стороны.

  Виды термостатических смесительных клапанов

  Они различаются по способу управления. Условно можно поделить на клапаны:
  1. с ручным управлением;
  2. с термоголовкой;
  3. с электроприводом;
  4. гидравлические;
  5. пневматические.

  В частном доме наиболее приемлемым будет клапан с электроприводом. Установленные внутри датчики выдают команду через контроллер на привод, если изменяются контролируемые параметры воды.

  В результате становится теплее, или наоборот, прохладнее. Термосмесительный эффект происходит автоматически. При этом не важно, какой котел установлен в системе – газовый или твердотопливный.

  Если нет возможности в системе отопления установить регулируемый клапан, то лучшим решением в этом случае станет клапан с термоголовкой.

  Установка трехходового клапана в системе отопления

  Термостатический смеситель устанавливают в систему отопления в смесительном узле при одно – или многоконтурном распределении тепла. Таких контуров может быть несколько. Принципиальная схема не изменится. Добавятся лишь новые элементы.

  Например, смесительный узел. Наличие дополнительного контура распределения теплоносителя является его главной отличительной особенностью. Зачем он нужен? Для подключения дополнительных теплопотребителей. Например, теплого пола.

  При выполнении монтажных работ по установке клапана необходимо помнить, что он устанавливается перед насосом системы. От соблюдения этого требования зависит работоспособность всей системы.

  Во время врезания клапана нужно следить, чтобы в него не попали отходы сварки (шлак, капли расплавленного металла). Так же необходимо предусмотреть возможность легкого снятия клапана в процессе его эксплуатации. Такое действие понадобится при периодической проверке его работоспособности.

  Выбор трехходового клапана для отопления

  Чтобы правильно выбрать клапан нужно учитывать очень много различных нюансов.

  В первую очередь:
  • количество контуров в отопительной системе;
  • конструктивная особенность управления клапаном;
  • диаметр входного патрубка;
  • пропускная способность трубопроводов системы отопления;
  • материал, из которого изготовлен клапан.

  С количеством контуров системы отопления легко разобраться самостоятельно. С остальными моментами выбора все обстоит намного сложнее. Чтобы узнать, как устроен и работает трехходовой клапан, достаточно вникнуть в этот вопрос.

  А для того, чтобы правильно определить даже его размеры, необходимо иметь понятие в термодинамике.

  По своей сути 3-ходовой клапан является вентилем с термостатической головкой. При автоматизированном приводе управления он в состоянии распределять потоки горячей воды в нужном направлении и в необходимом количестве.

  Вентили с подобной задачей справиться не в состоянии, что говорит о необходимости наличия трехходового клапана в системе отопления. Используя клапан в системе отпадает необходимость придумывать какой-то выносной пульт управления ею. Все делается без участия человека.

  Как работает трехходовой клапан в системе отопления

  Принцип работы клапана заключается в смешивании потоков воды с разной температурой. Для чего это нужно делать? Если не вдаваться в технические подробности, можно ответить так: для продления срока службы отопительного котла и его более экономичной работы.

  Трехходовой клапан смешивает нагретую воду с остывшей после прохождения по отопительным приборам и направляет ее снова в котел для нагрева. На вопрос, какую воду нагреть быстрее и легче – холодную или горячую – в состоянии ответить каждый.

  Одновременно со смешиванием клапан потоки еще и разделяет. Возникает естественное желание автоматизировать сам процесс управления. Для этого клапан оснащается термодатчиком с терморегулятором. В этом случае лучше всего здесь справляется электрический привод. От устройства привода зависит качество функционирования всей системы отопления.

  Такой клапан устанавливается в тех местах трубопровода, где необходимо разбить циркуляционный поток на два контура:
  1. С постоянным гидравлическим режимом.
  2. С переменным.

  Обычно постоянный гидравлический поток используют потребители, для которых подается качественный теплоноситель определенного объема. Регулируется он в зависимости именно от качественных показателей.

  Переменный поток потребляют те объекты, для которых качественные показатели не являются главными. Им важен количественный коэффициент. То есть для них регулировка подачи производится по требуемому количеству теплоносителя.

  Есть в категории запорной арматуры и двухходовые аналоги. В чем отличие этих двух видов? Трехходовой клапан работает совершенно по-другому. В его конструкции шток не может перекрыть поток с постоянным гидравлическим режимом.

  Он всегда открыт и настроен на определенный объем теплоносителя. А значит, потребители будут получать необходимый объем как в количественном, так и в качественном эквиваленте.

  По сути, клапан не может перекрыть подачу на контур с постоянным гидравлическим потоком. А вот переменное направление он перекрывать способен, тем самым позволяя регулировать напор и расход.

  Если совместить два двухходовых клапана, то получится трехходовая конструкция. При этом оба клапана должны работать реверсивно, то есть при закрытии первого обязательно открывается второй.

  Виды трехходовых клапанов по принципу работы

  По принципу действия этот вид делится на два подвида:
  • Смесительные.
  • Разделительные.

  Уже по названию можно понять, как работает каждый тип. У смесительного один выход и два входа. То есть он выполняет функцию смешивания двух потоков, что необходимо для понижения температуры теплоносителя. Кстати, для создания нужной температуры в системах теплых полов это идеальное устройство.

  Регулировать температуру выходящего потолка достаточно просто. Для этого необходимо знать температуру двух входящих потоков и точно рассчитать пропорции каждого, чтобы на выходе получить требуемый температурный режим. Кстати, этот вид устройства, если его правильно установить и отрегулировать, может работать и по принципу разделения потоков.

  Трехходовой кран разделительного действия разбивает основной поток на два. Поэтому у него два выхода и один вход. Этот прибор обычно используется для разделения горячей воды в системах горячего водоснабжения. Нередко специалисты устанавливают его в обвязках воздухонагревателей.

  По внешнему виду оба устройства ничем не отличаются между собой. Но если рассмотреть их чертеж в разрезе, то есть одно различие, которое сразу же бросается в глаза. В смесительном приборе установлен шток с одним шаровым клапаном.

  Он располагается в центре и перекрывает седло главного прохода. В разделительном таких клапанов два на одном штоке, и они устанавливаются в выходных патрубках. Принцип их действия таков — первый закрывает один проход, прижимаясь к седлу, а второй в это время открывается другой проход.

  Современный трехходовой кран делится на два типа по способу управления:
  1. Ручной.
  2. Электрический.

  Чаще приходится сталкиваться с ручным вариантом, который похож на обычный шаровой кран, только с тремя патрубками — выходами. Электрические автоматические системы чаще всего используются для распределения тепла в частном домостроении.

  К примеру, можно настроить температуру по комнатам, распределяя теплоноситель в зависимости от удаленности помещения от нагревательного котла. Или обеспечить совмещение с системой теплого пола. Большие по проходимости приборы устанавливают на теплопроводах между зданиями.

  Как и любое устройство, трехходовой кран определяется по диаметру подводящей трубы и давлению теплоносителя. Отсюда и ГОСТ, который позволяет провести сертификацию. Несоблюдение ГОСТа является грубым нарушением, особенно, когда дело касается давления внутри трубопровода.

  Схема теплого пола с трехходовым клапаном

  Когда есть понимание, что такое трехходовой клапан и в чем состоит его работа, можно рассмотреть различные схемы подключения, зависящие от назначения и роли элемента в отоплении дома.

  Установка термосмесительного клапана производится в таких случаях:
  • Для защиты твердотопливного котла от воздействия конденсата и температурного шока после внезапных отключений электроэнергии.
  • Теплоноситель в контурах теплых полов должен прогреваться не более чем до 45 °С, что обеспечивается смесительным узлом с трехходовым краном.
  • Для поддержания необходимой температуры теплоносителя в разных местах системы.
  • Чтобы защитить тепловой агрегат на твердом топливе от образования конденсата, нельзя во время его разогрева допускать подачу в котловой бак остывшей воды из радиаторной сети.

  Для этого используется следующая схема подключения котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном:

  Схема работает так. Пока теплогенератор не прогрелся, вода циркулирует по малому кругу через байпас. При нагреве теплоносителя в обратке до 50—55 °С клапан начинает открываться и подмешивать холодный теплоноситель из системы. При выходе отопителя на рабочий режим байпас перекрывается и весь поток идет через радиаторы.

  В системе теплых полов данный элемент выполняет те же функции. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель по греющим контурам до тех пор, пока он не начнет остывать. Как только это произойдет, сработает датчик и термоголовка, после чего трехходовой клапан станет добавлять в замкнутый контур горячую воду, идущую от котла.

  Как своими руками правильно выполнить монтаж коллектора теплых полов, насоса и клапана, показано на схеме:

  Следующий пример использования и подключение этой важной детали – обвязка твердотопливного теплогенератора и буферной емкости, являющейся аккумулятором тепла.

  Чтобы прогреть ее целиком достаточно быстро, температура подаваемого теплоносителя должна быть от 70 до 85 °С, каковая вовсе не нужна в системе радиаторного отопления. Понизить ее как раз и помогает трехходовой клапан, установленный за емкостью вместе с отдельным циркуляционным насосом.

  Важно. Устанавливая смесительный клапан, помните, что насос должен располагаться с той стороны, где находится всегда открытый патрубок трехходового крана.

  Сложная отопительная система большого коттеджа может иметь множество потребителей, подключаемых посредством гидрострелки и распределительного коллектора.

  Причем в каждый из контуров надо подать теплоноситель с разной температурой. Самая высокая нужна бойлеру косвенного нагрева, поэтому на подводке к нему регулирующей арматуры нет. Остальным потребителям нужен более холодный теплоноситель, а потому они подключены через трехходовые клапаны.

  В зависимости от направления потоков, термостатический клапан представлен двумя моделями:
  1. Т-образная или симметричная схема. При таком подключении вода – горячая и холодная входит через боковые отверстия, а после смешивания жидкость вытекает через центральный ход.
  2. L-образная или асимметричная схема. В таком случае горячая вода поступает с одного бока, а холодная – снизу. Впоследствии смешанный поток выходит из второго бокового хода.

  Схема подключения трехходового смесительного клапана.

  Устанавливается смесительный кран, оборудованный терморегулятором, если требуется обеспечить стабильную температуру теплоносителя.

  Рассматривая смесительный узел, можно выделить в нем следующие составные части:
  • клапан обратный;
  • датчик температурный;
  • насос циркуляционный;
  • смесительный трехходовой клапан.

  Схема смесительного узла для теплого пола

  Схема подключения включает циркуляционный насос, монтируемый на подачу. Затем устанавливается температурный датчик, необходимый для определения степени нагрева поступающей воды.

  После этого идет термостатический клапан. На «обратку» монтируется обратный клапан с выходом, который присоединяется к трубе с циркулирующей охлажденной жидкостью, направляемой к смесительному клапану.

  При подобной схеме подключения теплоноситель движется по следующему маршруту:
  1. Закачивание горячей воды при помощи циркуляционного насоса в систему оборудуемого теплого пола. Температура теплоносителя может достигать 80°С.
  2. Смешивание с холодной водой при прохождении трехходового клапана. В результате достигается нужная температура.
  3. Распределение теплоносителя по трубам теплого пола.
  4. Возвращение остывшей воды в «обратку», откуда она забирается в трехходовой клапан для последующего смешивания с горячей жидкостью.

  При подобном подключении регулирование степени нагрева поступающей в водяной контур воды осуществляет температурный датчик. Есть и другие способы управления. Самый неэффективный – это ручной метод, когда требуется изменять поступление потоков поворотом рукоятки.

  Есть вариант управления при помощи сервопривода, команды на который поступают от контроллера сообразно сигналам, поступающим от датчиков.

  Схема узлов на основе трехходового смесительного и термостатического клапанов для теплых полов.

  Термостатический кран при оборудовании водяного теплого пола играет важную роль. Не допуская перегревания поступающего в трубы теплоносителя, он позволяет экономить топливо. Кроме этого, обеспечивается безопасность при эксплуатации достаточно сложной системы обогрева и продляется срок безаварийной службы.

  Схема установки разделяющего трёхходового клапана

  Обеспечивает количественное регулирование у потребителя — за счёт изменения расхода теплоносителя. Применяется, если по условиям эксплуатации источника тепла допускается перепуск теплоносителя в обратный трубопровод и не допускается прекращение циркуляции в контуре источника.

  Данная схема установки трёхходового клапана, получила широкое применение в узлах нагрева воды и воздуха, подключённых от автономной котельной. Для увязки гидравлических контуров, потери напора на балансировочном клапане в байпасной линии, должны равняться потерям напора у потребителя.

  Данная схема установки трёхходового клапана предназначена для подключения к трубопроводу с избыточным напором. Циркуляция теплоносителя в контуре потребителя обеспечивается за счёт избыточного напора, созданного циркуляционным насосом в контуре источника тепла.

  Схема установки разделяющего трёхходового клапана

  Схемы установки смешивающего трёхходового клапана на разделение

  Обеспечивает количественное регулирование у потребителя с использованием смесительного трёхходового клапана. Применяется если по условиям эксплуатации не допускается прекращение расхода в контуре источника, а перепуск теплоносителя из подающего трубопровода в обратный — допустим.

  Подобные схемы подключения трёхходовых клапанов получили широкое распространение в обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей, а также в узлах подогрева воды установленных в автономных котельных.

  На подмешивающем патрубке трёхходового клапана рекомендуется установить балансировочный клапан с гидравлическим сопротивлением равным, сопротивлению потребителя. Циркуляция через потребителя и байпас осуществляется за счёт избыточного напора в контуре источника.

  При правильном подборе клапана и гидравлической увязке байпаса с контуром потребителя, расход через источник тепла постоянный, а в контуре потребителя — переменный.

  Схема подключения смешивающего трёхходового клапана для разделения потока, к напорному коллектору

  Так как, поток воды движется в направлении противоположном направлению потока в смешивающем клапане, на некоторых клапанах возможно увеличение шума и вибрации, а также снижение допустимого перепада давлений на клапане.

  Схема установки смешивающего трёхходового клапана для разделения к гидравлической стрелке При подключении узла с разделяющим трёхходовым клапаном к источнику тепла непосредственно или безнапорному коллектору, в подающем или обратном трубопроводе необходимо установить циркуляционный насос. Насос может быть общим для нескольких контуров.

  Схему подключения трёхходового клапана, разделяющего поток, с дополнительным байпасом в контуре потребителя, параллельным подмешивающей линии, используют при условии превышения температурного режима источника над температурным режимом потребителя.

  Особенность данной схемы в том, что расходы в контуре источника и потребителя будут постоянными, а к потребителю не поступит перегретый теплоноситель. У потребителя будет обеспечено качественное регулирование. Для работы данной схемы необходима установка насоса в контуре потребителя и в контуре источника.

  При наличии газа наиболее экономичным способом отопления частного дома является двухконтурный газовый котел.

  Или как вариант электрокотел.

  Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой

  Клапан с терморегулятором гарантирует практичность и эффективность функционирования системы. Трехходовые клапаны для отопления призваны регулировать тепловой поток, что обеспечивает комфорт в помещении и экономичность использования.

  Прежде чем приступать к проектировке отопительной системы, производится тепловой расчет. На основе его результатов выбирается подходящая мощность и тип отопительных приборов, способных поддерживать оптимальный температурный режим в помещении.

  В расчет берется площадь помещения, после чего анализируют возможные теплопотери. Исходя из этого, рассчитывается производительность отопительной системы, необходимая для создания в комнатах комфортного микроклимата. После чего для всех помещений составляется тепловой баланс.

  Однако, данные расчеты производятся при конкретных условиях, которые могут меняться в процессе эксплуатации.

  Факторы, влияющие на работу радиатора, различны:
  • температурные перепады на улице;
  • солнечная активность;
  • сила ветра;
  • наличие бытовых приборов, генерирующих тепло.

  В результате, просчитанный температурный баланс нарушается, и в помещении становится жарко. Однако, изъять из комнаты части радиатора или заглушить тепловое излучение невозможно. Таким образом, возникает необходимость управлять генерируемой тепловыми приборами энергией, чтобы поддерживать в помещении комфортный микроклимат.

  Есть два пути регулировки выделяемой радиатором энергии:
  1. Качественное изменение свойств радиатора.
  2. Количественное регулирование выделяемого тепла.
  3. В обоих случаях необходимы манипуляции с циркулирующей по трубам жидкостью.

  В случае, когда вы не можете повлиять на температуру воды, поступающей к радиатору, можно регулировать ее количество. Для этого и необходимо купить трехходовые клапаны для отопления с терморегулятором.

  Эти устройства позволяют ограничить количество воды, проходящей через радиатор, и в результате при одной и той же площади батареи в комнату будет поступать больше или меньше тепла, разумеется, в пределах, ограниченных мощностью системы.

  Устройство трехходового смесительного клапана с термостатом

  Трехходовой клапан для отопительной системы и регулятор температуры, устанавливаемый на радиаторе, могут использоваться по отдельности, однако в автономных отопительных системах современных квартир и частных коттеджей зачастую применяют комбинированный способ для повышения эффективности.

  Таким образом, целесообразна покупка трехходового клапана для отопления с терморегулятором.

  Важно учитывать, что принцип работы трехходового смесительного клапана позволяет повышать или понижать температуру радиатора лишь в установленных границах. Пределы эти продиктованы техническими характеристиками теплового прибора, а именно, значением его максимальной теплоотдачи, и зависят от каждого конкретного радиатора.

  Сервопривод для трехходового клапана

  Сервопривод — это электродвигатель, управляемый через отрицательную обратную связь. В данном случае отрицательной обратной связью будет датчик угла поворота вала, который прекращает движение вала при достижении нужного угла.

  Для наглядности рассмотрим устройство сервопривода по рисунку:

  Как видно, внутри сервопривода расположены следующие составные части:
  • Электрический мотор.
  • Редуктор, состоящий из нескольких шестеренок.
  • Выходной вал, которым привод вращает клапан или другое устройство.
  • Потенциометр — эта та самая отрицательная обратная связь, с помощью которой осуществляется управление углом поворота вала.
  • Управляющая электроника, которая расположена на печатной плате.
  • Провод, по которому подводятся напряжение питания (220 или 24 В) и управляющий сигнал.

  Давайте теперь подробно остановимся на управляющем сигнале. Сервопривод управляется импульсным сигналом с изменяемой шириной импульса. Для тех кто не знает о чем идет речь, привожу еще одну картинку:

  То есть ширина импульса (по времени) определяет величину угла поворота вала. Настройка таких управляющих сигналов дело нетривиальное и зависит от конкретного привода. Количество управляющих сигналов зависит от того, сколько положений может занимать выходной вал.

  Сервопривод может быть двухпозиционным (2 управляющих сигнала), трехпозиционным (3 управляющих сигнала) и так далее.

  Клапан трехходовой регулирующий с электроприводом

  В качестве электрического привода трехходовых регулирующих кранов с электроприводом выступают различные элементы.

  Существует две разновидности:
  1. трехходовые краны для отопления с электроприводом в виде электрического магнита;
  2. трехходовые клапаны с сервоприводом на базе электрического мотора.

  Исполнительный механизм получает команду прямиком от температурных датчиков или от управляющего контроллера. Модели трехходовых кранов для отопления с электроприводом наиболее эффективны, так как позволяют обеспечивать максимально точную регулировку тепловых потоков.

  Трёхходовой регулирующий клапан — предназначен для смешения или разделения потока теплоносителя, поэтому их ещё называют смесительными и разделительными клапанами. Трёхходовые регулирующие клапаны имеют три патрубка для присоединения к трубопроводу.

  Наиболее широкое распространение получили в системах теплоснабжения подключённых от автономных котельных, в которых нет необходимости в ограничении расхода при сохранении коэффициента смешения.

  Они устанавливаются для управления теплоотдачей калориферов системы вентиляции, теплообменных аппаратов систем горячего водоснабжения и отопления подключённых по независимой схеме, управления процессом смешения в системах отопления с зависимым подключением в котельной.

  Трёхходовой клапан с электроприводом — это трубопроводная арматура, предназначенная для качественного и количественного регулирования. Трёхходовые клапаны выполняют функцию исполнительного устройства в схемах автоматизации систем теплоснабжения зданий.

  Управляют клапаном с помощью электропривода, по сигналу электронного регулятора, либо от центральной системы диспетчеризации. Работа трёхходового клапана основана на создании в циркуляционном кольце контуров с постоянным и переменным гидравлическим режимом, за счёт разделения одного потока или смешения двух потоков теплоносителя.

  Вне зависимости от положения штока в трехходовом клапане, циркуляция не прекращается, поэтому такой тип устройства не годится для уменьшения расхода теплоносителя. В этом основное отличие шарового трехходового крана с электроприводом от двухходовых кранов, регуляторов и других устройств.

  Данный клапан предназначен для смешивания или разделения, распределения потоков. Разделительный клапан регулирует количество воды, пуская часть жидкости по байпасному пути вместо прямого. Два патрубка устройства служат для выхода, а один – для входа.

  Принцип действия трехходового смесительного клапана с термоголовкой основан на подмешивании к горячему теплоносителю более холодного или к холодному более горячего. В результате качественная характеристика, а именно температура теплового потока изменяется, при этом уровень этого изменения зависит от установленной пропорции соединяемых струй.

  Два порта для входа и один для выхода могут также выполнять разделительную функцию. Такие клапаны могут использоваться в различных съемах.

  Часто актуально использование трехходовых клапанов для твердотопливных котлов, в камере которых выпадает конденсат в начале топки. В таком случае клапан помогает временно отсечь холодную воду, а по короткому контуру пустить часть нагретой жидкости.

  Инструкция использования трехходового клапана esbe. Esbe

  Содержание статьи:

  Монтаж клапана для котла отопления

  Этот вопрос, как утверждают профессионалы, необходимо рассматривать отдельно. Главная задача монтажа заключается в исключении поступления холодного потока воды на входящий трубопровод, который подключен к отопительному оборудованию. Если не учесть это требование, то на трубах будет возникать конденсат, температурные перепады приведут к деформации в точках стыков. Если говорить о последствиях деформации, то в лучшем случае вы столкнетесь с малой течью, тогда как в худшем систему будет необходимо полностью менять

  Для того чтобы не понадобился ремонт трехходового клапана Esbe, важно подключить запорную арматуру к котлу, который характеризуется перепадами температур в процессе эксплуатации. Если установить смесительный клапан, то вы сможете добиться того, что на вход оборудования не поступает вода, температура которой ниже 50 градусов

  Перепад температур значительно уменьшаются, негативное воздействие холода снижается. Специалисты советуют дополнять системы, которые обустроены с использованием пластиковых трубопроводов, смесительными клапанами. В этом случае задачей выступает исключение попадания в трубопровод воды с высокой температурой. Несмотря на то что полимеры обладают множеством преимуществ, они достаточно плохо справляются с частыми перепадами температур, которые могут оказаться выше рабочих.

  При воздействии таких условий система трубопровода достаточно скоро выходит из строя. Специалисты советуют выбирать продукцию компании Esbe. Трехходовой клапан, инструкция по установке которого представлена в статье, изготавливается уже давно данной фирмой. Если использовать этот элемент, то вы сможете обеспечить температурные показатели в пределах от 75 до 85 градусов, которые являются рекомендованными специалистами. Монтаж клапана позволяет справиться со многими проблемами, однако модель обязательно должна быть подобрана в соответствии с характеристиками сети, а также обладать достаточно большим проходом.

  Клапаны Esbe технические особенности устройств

  Клапаны Esbe – разновидности устройств, применяемых для регулировки жидкости или газа при его подаче из одной трубы в другую. Трехходовой вид клапанов отличается наличием трех соединений, которые позволяют эффективно перенаправлять потоки в системе, особенно, в случае смешения горячей и холодной воды.

  Регулировку работы клапанов данного типа в пределах одной системы может осуществлять сервопривод. Данному устройству нужно уделить несколько больше внимания.

  Сервопривод. Это отдельный элемент в системе, который контролирует положение клапанов. Сервопривод обычно наиболее доступен в закупке и прост в установке, потому именно его чаще всего используют при монтаже трехходового клапана.

  Трехходовые клапаны Esbe модели VTA320

  По конструкционным особенностям сервопривод может быт различным, чаще всего в категорию таких устройств входят модели электроприводного типа. К примеру, такой можно устанавливать с образцами vrg131. Они сегодня дают наивысшее качество и точность в обслуживании системы, потому пользуются такой большой популярностью среди потребителей.

  В некоторых устройствах сервопривод, а также регулировка электроприводом не используется. В таких случаях применяются такие специальные устройства как термостатический вентиль для регулировки работы оборудования.

  К таким разновидностям относят, к примеру, вентиль dn25, который может быть вмонтирована в кран без привода.

  Обзор трехходового клапана Esbe (видео)

  Назначение клапанов Esbe

  Данная разновидность изделий может применяться в широком спектре систем, в том числе, в системах отопления, даже централизованного, горячего, холодного водоснабжения, а также кондиционирования.

  Годятся данные виды клапанов для различных систем, в том числе, работающих на нефтепродуктах, газу, а также эко-топливе, в том числе, солнечной энергии или энергии ветра. Можно устанавливать данные виды оборудования, к примеру, трёхходовой поворотный вентиль vrg131, как для сетей центрального водоснабжения, так и для домашних сетей.

  Подобрать изделие можно под любой кран

  Важно лишь правильно выбрать тип изделия и установить его согласно рекомендациям. Также для нормально работы системы очень важно настроить сервопривод или термостатический регулятор

  Тогда выбранная вами модель будет работать без сбоев, независимо от заданных технических параметров.

  Вы можете подробнее прочитать про назначение и особенности .

  Устройство трехходового клапана

  Смесительный узел

  Применение клапан esbe для теплого пола имеет свою специфику. Местом размещения смесительного узла является дополнительный контур. Коммутация с коллектором-распределителем осуществляется посредством двух точек: это позволяет теплоносителю на входе постоянно циркулировать. Поток на входе открывают только при возникновении потребности в дополнительном тепле.

  Смесительный узел коммутируется с клапаном и термостатом. Учитывая зауженность всех клапанов в точке 2, насос может столкнуться с проблематикой недостаточного расхода. Для решения проблемы необходимо прожить вторую линию, уменьшающую уровень потребления электричества. Но такая потребность не всегда возникает, т.к. сечение некоторых трехходовых клапанов достаточно большое.

  В ситуации, когда первая линия обладает недостаточной мощностью потока, перекрывание термостатом прохода в нужном масштабе не происходит.

   Для выхода из такого положения обычно применяется два варианта действий:

  1. Заужается вторая линия.
  2. Монтируется балансировочный клапан.

  Более эффективным считается второй способ, т.к. поток в таком случае настраивается более точно. Существует еще одна схема подключения трехходового клапана esbe для теплого пола – коммутация насоса ко второй линии: тут балансировочный кран не нужен. Это позволяет уровнять температурный режим во входном и выходном потоке.

  Монтаж крана с термостатом может осуществляться в одноконтурных системах. Наиболее простая их вариация – теплый пол небольшой площади. Использовать в таком случае габаритный смесительный узел не очень практично. Более целесообразным решением будет подключение одноконтурного теплого пола. Установка трехходового клапана с терморегулятором проводится на обратной трубе, содержащей остывший теплоноситель. Благодаря термостату активизируется запорная арматура, которая увеличивает сечение. Когда труба нагревается, термодатчик это фиксирует и сокращает поток.

  Необходимость использования

  Эта конструкция, с одной стороны, является достаточно простой, но с другой, она призвана выполнять чрезвычайно важную задачу, являясь частью инженерных сетей. Всем известно правило о том, что спрос рождает предложение, именно поэтому на рынке сегодня можно встретить множество моделей, которые представлены всевозможными производителями. Однако превосходными эксплуатационными показателями отличаются клапаны, которые выпускаются компанией Esbe. Клапан трехходовой такого типа можно приобрести по доступной стоимости. Подтверждением этому выступают отзывы пользователей.

  Подключение в смесительном узле

  Если вас заинтересовала продукция Esbe, клапан трехходовой может быть вами приобретен в любом магазине соответствующих товаров. Стоит только перед этим рассмотреть, как используется кран в системе теплый пол. Применение смесительного узла позволяет создавать в системе дополнительный контур. Двумя точками он соединяется с распределительным коллектором, это позволяет обеспечить постоянную циркуляцию воды на выходе. Что касается входа, то поток обеспечивается исключительно в том случае, если есть потребность получить дополнительное тепло. Клапан с термостатом присоединяется к смесительному узлу. По той причине, что в точке находятся все клапаны, они заужены, что может стать причиной недостаточного расхода насосного оборудования. Для его увеличения необходимо создать дополнительную линию, с помощью которой можно снизить потребление электричества насосом. В процессе проведения монтажа стоит помнить о том, что вторая линия не всегда требуется. Ряд моделей клапанов обладает достаточно большим проходом. Трехходовой клапан Esbe, схема подключения которого может быть разработана на основе инструкций, представленных в статье, может предполагать недостаточную мощность потока на первой линии. В этом случае термостат не имеет возможности открыть проход необходимой величины. Данный вопрос можно с легкостью решить двумя способами: первый предполагает заужение второй линии, тогда как другой вариант заключается в монтаже на нее Последний вариант считается более продуктивным, так как позволяет настроить поток.

  Трехходовые смесительные клапаны краны, вентили и приводы ESBE

  Трехходовые клапаны Эсбе обычно применяются как смесительные клапаны, но могут использоваться как переключающие или разделительные. Необходимо убедиться, что номинальное давление, перепад давления и величина утечки были в допустимых пределах. Данная информация даётся на каждый клапан.Четырехходовые клапаны обычно применяются, когда требуется высокая температура теплоносителя на обратке (обычно для твердотопливных котлов). В системах с двумя источниками тепла или аккумуляционным баком клапаны помогут организовать приоритет в использования недорогого источника тепла, сохранив при этом хорошее температурное разделение в аккумуляционном баке.Принцип действия 3-х ходовых клапанов Esbe VRG130. Требуемая температура в системе достигается при помощи добавления в необходимых количествах воды, поступающей из обратного трубопровода, подаваемого к котлу.

  Трехходовые клапаны Esbe VRG 131 — 139

   

  Технические характеристики трехходовых вентилей Esbe VRG131, внутренняя резьба

  Артикул	DN	Kvs	Соединение	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	Масса кг
  11600100	15	0,4	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600200	15	0,63	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600300	15	1	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600400	15	1,6	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600500	15	2,5	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600600	15	4	Rp 1/2″	36	72	32	50	36	0,4
  11600700	20	2,5	Rp 3/4″	36	72	32	50	36	0,43
  11600800	20	4	Rp 3/4″	36	72	32	50	36	0,43
  11600900	20	6,3	Rp 3/4″	36	72	32	50	36	0,43
  11601000	25	6,3	Rp 1″	41	82	34	52	41	0,7
  11601100	25	10	Rp 1″	41	82	34	52	41	0,7
  11601200	32	16	Rp 1 1/4″	47	94	37	55	47	0,95
  11603400	40	25	Rp 1 1/2″	53	106	44	60	53	1,68
  11603600	50	40	Rp 2″	60	120	46	64	60	2,3

   

  Технические характеристики трехходовых вентилей Esbe VRG132, наружная резьба

  Артикул	DN	Kvs	Соединение	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	Масса кг
  11601500	15	0,4	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11601600	15	0,63	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11601700	15	1	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11601800	15	1,6	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11601900	15	2,5	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11602000	15	4	G 3/4″	36	72	32	50	36	0,4
  11602100	20	2,5	G 1″	36	72	32	50	36	0,43
  11602200	20	4	G 1″	36	72	32	50	36	0,43
  11602300	20	6,3	G 1″	36	72	32	50	36	0,43
  11602400	25	6,3	G 1 1/4″	41	82	34	52	41	0,7
  11602500	25	10	G 1 1/4″	41	82	34	52	41	0,7
  11602600	32	16	G 1 1/2″	47	94	37	55	47	0,95
  11603500	40	25	G 2″	53	106	44	60	53	1,69
  11603700	50	40	G 2 1/4″	60	120	46	64	60	2,3

   

  Как работает трехходовой клапан Esbe?

  Необходимая температура в системе отопления обеспечивается за счет пропорционального добавления более холодного теплоносителя к более горячему потоку теплоносителя от котла.

  Как работает четырехходовой клапан?

  Клапаны данного типа имеют двойную смесительную функцию, то есть более горячий теплоноситель смешивается с более холодным теплоносителем подающегося к котлу. Это позволяет поднять температуру теплоносителя в обратке (возвращающегося в котел) и снизить риск низкотемпературной коррозии, сто значительно продлевает время эксплуатации котла.

  Примеры установки и гидравлические характеристики смесительных клапанов Esbe серий VRG и 3F

  Esbe VRG

   

  Esbe 3F

   

  Обозначение смесительных клапанов и приводов Esbe

  Принцип действия 3, 4, 5 ходовых и бивалентных смесительных клапанов Esbe

  Преимущества сместельных клапанов Esbe

  • Простота установки приводов.
  • Компактный размер, легкость и удобство монтажа — при установке требуется минимум инструментов.
  • Минимальные габариты смесительных клапанов, облегчающие монтаж в стесненных условиях.
  • Надёжная установка клапана с внутренней резьбой. Грани для ключа шире и имеет два края вместо шести. Это обеспечивает лучший захват и меньший риск скольжения трубного ключа или накидного гаечного ключа.
  • Более гибкое кабельное подсоединение. Приводы поставляются в комплекте с соединительным кабелем, а также с дополнительным кабельным контактом. Преимущество в том, что можно протянуть отдельный кабель, например, непосредственно к циркуляционному насосу без подключения через центральный контроллер.
  • Высокая точность контроля.
  • Минимальная задержка и высокая точность всего цикла, от полного закрытия до полного открытия клапана, клапаны предусматривают возможность использования полного угла поворота. Такая регулировка максимально приближена к идеальной и обеспечивает повышение комфорта и снижение потребления энергии.
  • Клапаны компании Esbe известны своими минимальными внутренними утечками, им присуждена премия «Лучшее изделие сантехнического оборудования 2003 года».
  • Процент утечек снижен от 0,1 до 0,05 %. И это достигается при двойном давлении, т.е. при 100 кПа (1.0 бар). Клапан, обеспечивающий более плотное запирание, трудно найти и купить на рынке поворотных вентилей.
  • Легкое и удобное регулирование, высокая производительность
  • Надежны и имеют длительный срок службы

  Что такое Kvs? Каждый смесительный клапан имеет характеристику Kvs (пропускная способность м3/ч при потере давления 1 бар). Параметр Kvs помогает определить, какой именно клапан необходим для вашей системы отопления. Определить Kvs клапана Esbe можно по графику, приведенному ниже.

  Выбор размера смесительного клапана Эсбе

  Подбор смесительных клапанов Esbe серий VRG и VRB для напольной или радиаторной системы отопления.Начинаем от тепловой мощности котла в кВт (для примера 25кВт). Двигаемся по вертикали до выбранного температурного режима t (для примера 15°C). Далее двигаемся горизонтально до заштрихованной области (диапазон перепада давления 3-15 кПа) и выбираем меньшее значение коэффициента Кvs (для примера 4,0).В этом случае подбираем нужный тип клапана с коэффициентом Kvs=4,0

  Диапазон выбора для регулирующих/смесительных клапанов Esbe

  Значение Kvs принимается для потока только в одном направленииДля 4х-ходовых клапанов справедливо двойное значение перепада давления P, указанное на графике.

  Используемые материалы, требования к теплоносителю.

  Клапаны серий VRG, VRB и 5MG изготавливаются из специального сплава латуни (DZR Dezincification Resistant Brass, CW 602N), обладающий преимуществами, которые невозможно достичь в конструкциях, комбинирующих литой чугун и латунь. Это позволяет использовать их для систем водоснабжения с санитарной горячей водой. Селективная коррозия латуни (из обычной латуни выделяется цинк, оставляя хрупкую, пористую медную массу) является наиболее опасным видом коррозии, приводящей к быстрому уменьшение срока эксплуатации и снижению функциональности. Покрытие внутренней поверхности вентилей и клапанов слоем DZR снижает вероятность прилипания загрязнений и осадков к клапанам, что обеспечивает снижение износа и получение более чистой воды. Сплав также содержит меньше свинца, по сравнению со многими другими изделиями. и особенно подходит для монтажа водопроводных систем холодного водоснабжения.Все остальные клапаны ESBE могут использоваться только в закрытых системах с водой, не содержащей растворенного кислорода.Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и присадками, нейтрализующими растворенный кислород, концентрацией максимум до 50%. При добавлении гликоля к воде увеличивается ее вязкость и изменяется теплоемкость, поэтому это необходимо учитывать при выборе клапана. Если процентное содержание гликоля 30-50 %, то в этом случае необходимо выбрать другой клапан с большим на один уровень коэффициентом Kv. Более низкое содержание гликоля не влияет на действие клапана.

  ---

  Особенности конструкции

  Корпус устройства содержит два входных и одно выходное отверстие для поступления жидкостей и регулирующий элемент, который может быть разной конструкции (к примеру поворотный шар или ходовой шток), также место под сервопривод.

  Обычно, вентиль не предназначен для того, чтобы полностью перекрыть выходной поток жидкости, а способен только контролировать пропорции смешивания жидкостей и температуру в системе. Инструкция не предполагает, но функционально, перекрыть подачу жидкости вполне возможно.

  Трёхходовой вентиль определённой разновидности, который выполняет разделительные функции, может иметь поворотный сервопривод перенаправлять поток на разные трубы (тогда он называется «запорным»).

  В этом случае, постепенного или плавного смешения жидкостей с контролем температуры не происходит, а сам поворотный механизм состоит из шара (как шаровый кран Бугатти).

  Есть несколько его разновидностей, сообразно типу приводного механизма, выполняющих одинаковые функции:

  • Гидравлический поворотный привод
    ;
  • Пневматический привод;
  • Электрический сервопривод
    .

  Так, трехходовой вентиль Esbe имея сервопривод, будет предполагать собственно сам образец и совместимый с ним привод производства той же компании.

  Применение клапанов для отопительных котлов

  Отдельного внимания заслуживают трехходовые клапаны для котлов отопления. Они выполняют задачу по недопущению попадания остывшего теплоносителя внутрь входящего в котел трубопровода. Если этого не сделать, трубы начнут покрываться конденсатом, а в системе возникнет опасная разница температур. Это чревато деформациями стыковочных участков, самым безобидным последствием которых будет появление небольших протечек. Если вовремя не среагировать, система может полностью выйти из строя.

  С особенной ответственностью следует отнестись к установке запорной арматуры в обвязку твердотопливного котла, при работе которого возникают значительные температурные перепады (прочитайте также: «»). Смесительный клапан позволяет защитить котельное оборудования от попадания внутрь него теплоносителя с температурой ниже +50 градусов. Таким образом достигается сокращение температурной разницы, что благоприятно сказывается на эффективности и долговечности системы.

  Специалисты рекомендуют применять смесительные клапаны также в системах с пластиковым трубопроводом. Хотя полимерные коммуникации и обладают целым рядом преимуществ, однако частое превышение рабочих температурных параметров действует на них разрушающе. Согласно нормативам, наиболее комфортный температурный режим находится в диапазоне +75-85 градусов. Клапаны защищают пластиковые трубы от многих негативных последствий. К подбору модели устройства нужно отнестись ответственно, взяв в учет технические характеристики инженерной сети. 

  Схемы подключения

  Клапан трехходовой — схема включения

  Практически все представленные на рынке трехходовые клапаны подключаются по одной схеме. Рассмотрим ее на примере кранов ESBE. Начнем с систем водоснабжения, так как здесь кран-смеситель используется чаще всего. Основная цель, с которой устанавливается клапан — снижение риска образования обратного потока. Между двумя потоками – с холодной и горячей водой – неизбежно будет происходить перепад давления. Он может привести к появлению обратного потока. При установке клапанов ESBE подобные казусы встречаются редко. В системах отопления клапаны ESBE применяются только в трех направлениях:

  • В смесительных узлах систем типа «теплый пол».
  • Для стабилизации температуры потока жидкости во входящем трубопроводе котла.
  • Для снижения подачи теплоносителя с высокой температурой от котла на трубопровод.

  Клапан в смесительном узле

  Рассмотрим, как используется кран ESBE в системах «теплый пол». Смесительный узел создает в системе дополнительный контур. С распределительным коллектором он соединяется двумя точками, что обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости на выходе. На входе поток обеспечивается только в том случае, если необходимо получить дополнительное тепло. К смесительному узлу подключается клапан с термостатом. Так как в точке 2 все клапаны, в том числе и ESBE, заужены, может наблюдаться недостаточный расход насоса. Для его увеличения создается вторая линия, позволяющая снизить потребление электроэнергии насосным оборудованием. Вторая линия не всегда требуется. Некоторые модели трехходовых клапанов имеют достаточный проход.

  Схема теплого пола с трехходовым клапаном

  В том случае, если на первой линии будет недостаточная мощность потока, термостат не сможет открыть проход на необходимую величину. Проблема легко решается двумя способами: заужением второй линии или установкой на нее балансировочного клапана. Второй способ продуктивнее. Он позволяет точно настраивать поток. Можно подключить трехходовой клапан и по другой схеме, не требующей установки балансировочного крана. Для этого насосное оборудование подключается ко второй линии. В результате температура входного и выходного потоков сравнивается. Кран с термостатом можно устанавливать в системах с одним контуром. Самый простой пример таких систем – теплые полы в небольших помещениях. Создание здесь смесительного узла, с его немалыми габаритами, далеко не всегда оправдано. Лучше подключить теплый пол с одним контуром. Трехходовой клапан с терморегулятором устанавливается на обратку, по которой течет уже остывший теплоноситель. В этом случае термостат приведет в движение запорную арматуру, увеличив сечение и открыв поток. После нагрева трубы термодатчик считает данные и уменьшит поток.

  Для котлов отопления

  отопления стоит рассмотреть отдельно. Основная задача их установки — не допустить холодный поток теплоносителя на входящий трубопровод, подключенный к котлу. В противном случае на трубах начнет образовываться конденсат, а температурные перепады в системе приведут к ее деформации в местах стыков. Говорить о последствиях подобных деформаций не приходится. В лучшем случае образуется небольшая течь, в худшем – систему придется полностью менять.

  Трехходовой клапан в системе отопления

  Особенно важно подключение запорной арматуры к твердотопливным котлам, отличающимся существенными перепадами температур во время работы. Подключение смесительного клапана позволяет добиться того, что на вход котельного оборудования не поступит жидкость, температура которой ниже 50 градусов

  В результате перепад температур уменьшается, негативное воздействие холода со всеми вытекающими последствиями снижается. Рекомендуется установка смесительных клапанов в системах с пластиковым трубопроводом. Здесь цель – не допустить попадания в трубопровод теплоносителя высокой температуры. При всех преимуществах полимеров, они плохо выдерживают частое повышение температур выше рабочих параметров. В таких условиях работы трубопровод быстро разрушается. Рекомендованные специалистами температурные показатели составляют диапазон от 75 до 85 градусов. Установка клапанов позволяет решить многие проблемы, но модель должна быть подобрана в точном соответствии с техническими характеристиками инженерной сети, и должна иметь достаточный проход.

  Особенности конструкции трехходового клапана ЭСБЕ

  Регулировка трехходового клапана осуществляется при помощи штока или шара. В первом случае регулировочный элемент перемещается в вертикальном направлении, во втором – вокруг своей оси. Данный элемент двигается таким образом, что полное перекрывание потока рабочей жидкости не происходит: он лишь смешивается и перенаправляется. Простейшим примером такого приспособления является обычный кран. Его сильная сторона – простая конструкция и невысокая стоимость; слабая – невозможность получения стабильной температуры на выходе. При всех своих недостатках краны широко используются в системах «теплый пол».

  Если в конструкцию обычного крана ввести электрический привод, то тем самым удастся заметно увеличить его функциональность: прибор получит возможность регулировать температуру жидкой среды в автоматическом режиме. Задача простых балансировочных клапанов заключается в настройке сечения под протекание рабочего потока.

  Работа прибора происходит примерно так:

  1. При повороте рукоятки наполовину два потока равномерно перемешиваются, что обеспечивается равенством входных клапанов.
  2. Если повернуть рукоятку до конца, произойдет поджимание первого клапана, из-за чего жидкий поток полностью перекрывается.

  У наличествующих в продаже моделей повороты ручек могут несколько отличаться, что никаким образом не отражается на принципе работы устройств.

  Основные разновидности

  Трехходовые клапаны бывают трех типов:

  • Гидроприводные.
  • Электроприводные.
  • Пневмоприводные.

  Приборы с электроприводом (к примеру, модель ESBE) немного отличаются по своему принципу работы. Электрический придаток действует здесь, как обычный термостат: благодаря ему потоки не просто смешиваются, но и удерживаются в нужном температурном режиме. Во время понижения или повышения температуры осуществляется автоматическое изменение положения запорной арматуры. Как результат, сечение прохождения потока увеличивается или уменьшается. Параллельно происходит изменение сечения на участке входа холодного потока, что позволяет сообщить воде на выходе стабильную температуру. При этом трехходовой эсбе клапан полностью обходится без контроля со стороны человека: управление оборудованием ложится на автоматику.

  Клапан ESBE с электроприводом и термостатом с успехом может применяться в отопительных системах и в горячем водоснабжении. Строго говоря, таким краном можно оснащать трубопровод любого типа, где требуется смешать два потока жидкости и поддержать стабильную температуру. Даже у самых качественных и надежных моделей трехходового клапана с термостатом есть один общий для изделий данного типа недостаток: входные точки, через которые поступает жидкость, сильно сужены. Как следствие, это провоцирует рост гидравлического сопротивления.

  Подобные краны отлично подходят для водопроводов. Клапанами ESBE часто комплектуются теплые полы, хотя при этом и применяют специальную схему подключения. Наряду с упомянутыми выше модификациями в продаже можно встретить трехходовые термостатические клапаны. Несмотря на видимую схожесть этих приборов, их функции во многом отличаются. В термостатических разновидностях применяются термостаты с датчиком выносного типа. Кроме того, принцип работы здесь тоже другой.

  В отличие от стандартных моделей, термостатические краны управляют потоком только в одной точке. Два остальных входа находятся в постоянно открытом положении, со стабильным сечением

  Приобретая такую конструкцию, важно протестировать на предмет зауженности вторую точку, в противном случае могут возникнуть сложности работы прибора из-за большого гидравлического сопротивления. Если подобный дефект будет обнаружен, проблему можно решить установкой смесительного клапана в дополнительный контур.

  Плюсы применения именно этого вида клапанов

  Среди главных преимуществ установки именно продукции компании Esbe нужно назвать:

  1. Простоту в монтаже данного вида комплектующих, возможность устанавливать образцы фактически в любую систему.
  2. Широкий температурный диапазон работы, особенно, для таких моделей, как поворотный кран vrg131.
  3. Универсальность в применении – могут использоваться в сетях с различной нагрузкой.
  4. Отсутствие необходимости в обслуживании таких образцов при правильной установке подобного оборудования.
  5. Возможность использования с любым приводом Esbe, имеющим нужные технические характеристики.
  6. Наличие в некоторых деталях так называемой функции защиты от ожога
     – автоматического прекращения подачи горячей воды в том случае, если в систему перестала поступать холодная.

  Популярные модели клапанов Esbe

  В настоящее время в продаже особой популярностью пользуются такие модели клапанов Esbe:

  • оборудование VTA200 – лучший кран для всех систем водоснабжения. Применимы для систем без рециркуляции горячей воды, а также HWC, имеющих такую функцию. Не требуют специального технического обслуживания;
  • VTA270 – модельный ряд, применимый для установки в системах «теплый пол». Могут монтироваться в системах, где нет риска «ожога». Подходят для систем с довольно большой площадью – до 100 квадратных метров;
  • VTA310 – оборудование, как и поворотный кран vrg131, пригодное для всех систем водоснабжения, в которых не имеется специальных требований по защите от ожогов. Предназначены для участков с максимально температурой теплоносителя 95 градусов, выдерживают дифференциальное давление 0,3 МПа.
    Данный вид клапана можно монтировать в кран с любым типом привода;
  • VTA330/VTA360 – оборудование, которое устанавливается в системы, не имеющие дополнительных приборов, осуществляющих температурный контроль. Особенности данного оборудования заключаются в том, что оно, как и кран 3-х ходовой vrg131, максимально чутко реагирует на изменения давления в системе и позволяет поддерживать стабильную температуру воды даже при его скачках. Данная модель поставляется со специальной защитной крышкой, если, конечно, пользователь не выбрал для себя другую комплектацию. Детали VTA330/VTA360 различимы лишь по направлению потоков воды;

  • VTC300 – термостатический смеситель. Кран используется для установки с котлами мощностью до 30 кВт. Используется в тех случаях, когда по обратной трубе оборудования поступает теплоноситель достаточно низкой температуры. К данной модели нет никакой необходимости устанавливать сервопривод – без него она также вполне нормально функционирует. Оборудование имеет несколько вариантов установки и может быть легко адаптировано под требования выбранной вами системы;
  • DN25 – еще одна особо популярная модель клапана. Представляет собой . Применим также для защиты котлов
    мощностью до 150кВт. Рабочая температура данного образца составляет также 110 градусов. DN25 совершенно неприхотлив к условиям установки, его эффективность работы не зависит от выбранной позиции монтажа;
  • модель vrg131 – , разработанный непосредственно для использования в сетях горячего водоснабжения. Выпущен vrg из сплава специализированного латунного, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. Может быть установлен вручную. Рекомендовано для управлением данного использовать сервопривод этого же производителя.

  Достаточно большой популярностью сегодня пользуется продукция компании Esbe. не является исключением. Он представляет собой один из множества элементов, которые входят в систему жизнеобеспечения домов жилого назначения.

  Клапаны Esbe технические особенности устройств

  Клапаны Esbe – разновидности устройств, применяемых для регулировки жидкости или газа при его подаче из одной трубы в другую. Трехходовой вид клапанов отличается наличием трех соединений, которые позволяют эффективно перенаправлять потоки в системе, особенно, в случае смешения горячей и холодной воды.

  Регулировку работы клапанов данного типа в пределах одной системы может осуществлять сервопривод.
  Данному устройству нужно уделить несколько больше внимания.

  Сервопривод. Это отдельный элемент в системе, который контролирует положение клапанов. Сервопривод обычно наиболее доступен в закупке и прост в установке, потому именно его чаще всего используют при .

  По конструкционным особенностям сервопривод может быт различным, чаще всего в категорию таких устройств входят . К примеру, такой можно устанавливать с образцами vrg131. Они сегодня дают наивысшее качество и точность в обслуживании системы, потому пользуются такой большой популярностью среди потребителей.

  В некоторых устройствах сервопривод, а также регулировка электроприводом не используется.
  В таких случаях применяются такие специальные устройства как для регулировки работы оборудования.

  К таким разновидностям относят, к примеру, вентиль dn25, который может быть вмонтирована в кран без привода.

  Обзор трехходового клапана Esbe (видео)

  Назначение клапанов Esbe

  Данная разновидность изделий может применяться в широком спектре систем, в том числе, в системах отопления, даже централизованного, горячего, холодного водоснабжения, а также кондиционирования.

  Годятся данные виды клапанов для различных систем, в том числе, работающих на нефтепродуктах, газу, а также эко-топливе, в том числе, солнечной энергии или энергии ветра. Можно устанавливать данные виды оборудования, к примеру, трёхходовой поворотный вентиль vrg131, как для сетей центрального водоснабжения, так и для домашних сетей.

  Подобрать изделие можно под любой кран.
  Важно лишь правильно выбрать тип изделия и установить его согласно рекомендациям. Также для нормально работы системы очень важно настроить сервопривод или термостатический регулятор

  Тогда выбранная вами модель будет работать без сбоев, независимо от заданных технических параметров.

  Трехходовой клапан для теплого пола с терморегулятором: выбор и установка

  Основной элемент запорной арматуры, без которого сложно представить монтаж водяной системы нагрева воздушных масс снизу помещений, — трехходовой клапан. Устройство обеспечивает смешивание или переключение двух потоков воды в общий поток. Используют трехходовой клапан для теплого пола, чтобы получить в системе теплоноситель заданной постоянной температуры. Там, где вспомогательный нагрев соединен с отопительной сетью (котлом в частном доме), устройство является частью автономного смесительного узла, гарантирующего, что в теплом полу будет циркулировать теплоноситель температурой от 45 до 550С.

  Назначение клапана для теплого пола и его виды

  Проектирование системы вспомогательного нагрева может предусматривать установку двухходового или трехходового клапана на теплые полы в смесительный узел. Оба вида устройства обеспечивают непрерывную терморегуляцию жидкого носителя тепла. Водяной пол может подключаться как к централизованному, так и к автономному отоплению. В обоих видах систем температура жидкого теплоносителя составляет 650С-850С. При попадании настолько горячей воды в контуры теплого пола создать на поверхности напольного покрытия комфортную для передвижения босиком и нахождения в помещении атмосферу невозможно.

  Стяжка пола великолепно аккумулирует тепло, поэтому на поверхности пола температура будет свыше 450С. Что небезопасно и для самого напольного покрытия. Допустимая температура поверхности должна колебаться от 180С до 330С. Чтобы обеспечить такие условия, необходимо охладить нагретую жидкость перед тем, как запустить в контуры системы. Осуществляет эту процедуру смесительный клапан для теплого пола, который можно купить в специализированных магазинах.

  Если без них в системах вспомогательного нагрева не обойтись, то какой выбрать — двух- или трехходовой? Определиться очень просто:

  • Питающий, или двухходовой клапан для теплого пола — более простой, а потому более устойчивый к нагрузкам прибор. Его установка не перегрузит систему. Устройство позаботиться о том, чтобы резкие и нестабильные выбросы потока были исключены. Его используют в системах нагрева воздушных масс снизу помещений небольшого масштаба (обслуживание площади не более 190 м2). При этом высокотемпературная отопительная система должна обеспечивать нагрев жидкого носителя тепла исключительно для контуров теплой водяной системы. По сути, двухходовой термостатический клапан для теплого пола выполняет повышение температуры теплоносителя, выполняя подмешивание горячей жидкости, идущей от котла, к остывшей, идущей из обратки.
  • Конструктивно более сложный трехходовой кран для теплого пола — прибор, выполняющий функцию смешивания горячего и остывшего потоков, а затем выдачи. Применяется в системах обогрева объектов площадью свыше 200 м2 и при подключении водяного теплого пола к централизованной или автономной отопительной сети. Его принцип работы описан выше.

  Поскольку трехходовой смесительный клапан для теплого пола (его называют термостатический, термосмесительный) является более универсальным устройством, его применяют в 8 из 10 случаев. Однако при некорректной установке прибора в системе могут возникать аварийные ситуации.

  Принцип работы и устройство трехходового клапана для теплого пола

  Смесительный прибор имеет два входа и один выход. Первый вход предназначен для впрыскивания обратки, второй — для подачи горячей воды от котла, а выход — для выброса в контур подготовленного теплоносителя заданной температуры. Между двумя входами размещается заслонка, перемещение которой и гарантирует процесс смешивания жидкостей. На схеме работу термостатического клапана для теплого пола можно показать так:

  Из принципа действия не понятно, как регулировать трехходовой клапан на теплый пол, то есть задавать выход жидкостного носителя определенной температуры? Все очень просто. Современные устройства снабжаются термоголовкой или регулировочным вентилем. При этом в смесительный узел обязательно врезаются расходомеры. На схеме они обозначены буквами Q1,Q2 и Q3. Они контролируют количество подаваемой воды в систему, что снижает риск перегрузок. Размещается трехходовой клапан для теплого пола с терморегулятором в разрыв основного магистрального трубопровода и соединяется со средним входом для обратки.

  Дополнительные компоненты смесительного узла

  Не только трехходовой термостатический смесительный клапан для теплого пола обеспечивает эффективную работу системы в каждой отдельной комнате. В узел включаются:

  • Термоголовка. Обеспечивает непрерывность и автоматическую работу системы вспомогательного нагрева воздушных масс. Если купленный двух- или трехходовой кран уже снабжен термостатическим органом, то дополнительно его устанавливать не нужно.
  • Сервопривод. Выпускают электрические и механические приборы, а также оборудование с дистанционным способом регулировки. Устройство предназначено для физического воздействия на термосмесительный клапан для теплого пола, подавая команду к открытию и закрытию заслонки. Благодаря ему можно осуществить подачу теплоносителя с разными температурными характеристиками в разные помещения дома.

  Как выбрать клапан для теплого пола?

  Популярность водяных полов, которые все чаще применяются для обогрева частных домов и загородных коттеджей, дала толчок к появлению на рынке огромного выбора моделей. Но тут встает вопрос, какой именно трехходовой кран установить на теплый пол, какого производителя предпочесть. Ведь изобилие товаров усложняет покупку. При подборе устройства эксперты рекомендуют заранее определиться с тем, какого типа прибор необходим — двух- или трехходовой. Затем выбрать производителя:

  • Valtec. Компания представляет на рынке товары российско-итальянского производства. Их основное преимущество — бюджетная цена при отличных физико-технических качествах. На купленный трехходовой кран для теплого пола с терморегулятором производитель дает 7-летнюю гарантию. Продукция снабжается сертификатами качества, техническим паспортом, рекомендационным листом по установке и гарантийным талоном.
  • Esbe. Шведская компания предлагает высококачественные краны для теплого пола, выполненные из инновационных материалов. Устройства максимально устойчивы к эксплуатационным условиям, надежны и внешне привлекательные. При покупке шведских приборов рекомендуют внимательно отнестись к техническим характеристикам оборудования. Есть небольшая вероятность несовпадения параметров. Краны поставляются с сертификатами и гарантийными талонами, эксплуатационный срок свыше 5 лет.

  • Honeywell. Высокой технологичностью и отличным дизайном отличается термостатический смесительный клапан для теплого пола американской фирмы Ханивел. Главные преимущества ее товаров — практичность и упрощенный монтаж. Конструкция разработана таким образом, что максимально облегчить установку оборудования. Ошибки исключены. Компания гордится своими инновационными разработками, которые внедряет при изготовлении приборов. Так они становятся более эффективными и надежными, но при этом и более дорогостоящими.

  У перечисленных производителей потребители покупают трехходовые клапаны на теплый пол уже проверенные временем. Но не стоит надеяться только на качество оборудования, ведь даже самый устойчивый и надежный прибор не сможет защитить систему, если установлен некорректно. При этом выбор должен опираться еще и на пропускную способность агрегата. Этот параметр стоит уточнить в технической документации к оборудованию. При проектировании системы вспомогательного прогрева воздушных масс снизу помещения обязательно просчитывается ее мощность, пропускная способность, потери тепла и т.д.

  Установка термосмесителя для теплого пола

  Правильная установка трехходового крана на теплый пол заключается не только в присоединение оборудования к трубопроводу, но и тщательной его проверке. Ошибки могут привести к большим неприятностям. Монтаж устройства выполняется при подключении коллектора и перед заливкой бетонной стяжки теплого пола. На этом этапе выполняют полную сборку системы и ее проверку при температуре носителя не выше 22-250С. Период тестирования качества сборки должен длиться не менее 24 часов. Убедившись с правильности работы системы и отсутствие протечек можно завершать монтаж.

  Чтобы подключить трехходовой клапан для отопления с терморегулятором для теплого пола используют обычные гаечные ключи. С их помощью выполняют наворачивание внутренней/внешней резьбы устройства на фитинг или накидную гайку трубопровода. Герметичность соединения обеспечит сантехнический лен, лента ФУМ или другие материалы. В комплекте с краном поставляются специальные силиконовые прокладки. При работе нужно проследить, что они были проложены в гнездо, иначе герметичного соединения не добиться.

  Во время монтажа избегать:

  • чрезмерного воздействия на резьбовое соединение;
  • перекосов труб, особенно в местах соединения;
  • неплотного или разболтанного навинчивания.

  Установка крана — ответственный момент, поскольку его работа и получаемые в ходе монтажа резьбовые соединения будет подвергаться воздействию влаги и высоких (перепадов) температур. Поэтому все работы должны быть проведены тщательно и аккуратно. Завершает процесс сборки смесительного узла регулировка трехходового клапана теплого пола с помощью головки. Если уверенности в собственных силах нет, монтаж и покупку необходимого оборудования для сборки системы лучше предоставить профессионалам. Помните: теплый водяной пол может стать причиной не только порчи напольного покрытия, но и невозможности создать в комнатах оптимально-комфортные условия для жизни. По всем вопросам теплого пола обращайтесь к нашим специалистам.

  Модели потока для трехходового шарового клапана

  Выберите подходящий трехходовой многопортовый шаровой кран для смешивания или отвода потока

  Последнее обновление 9 ноября 2018 г.

  Проточный трехходовой шаровой кран

  Двухходовые и трехходовые шаровые краны являются наиболее распространенными типами шаровых кранов. Трехходовые шаровые краны особенно полезны, поскольку их можно настроить таким образом, чтобы упростить управление потоком газа и жидкости.Например, их можно использовать для перенаправления потока масла из одного резервуара в другой.

  Наши онлайн-каталоги регулирующих клапанов и PDF-файлы предоставляют доступ к широкому спектру миниатюрных типов клапанов, типов соединений, материалов и размеров.

  Краны шаровые трехходовые канистра

  • Отсечение или перекрытие потока
  • Переключение потока между двумя разными источниками
  • Объединить поток из двух разных источников
  • Альтернативный поток между двумя разными пунктами назначения
  • Перенаправить поток, идущий из одного источника в другой пункт назначения
  • Разделение потока из одного источника между двумя исходящими пунктами

  В этом сообщении основное внимание уделяется основным конструктивным различиям между потоком L-образного (L-образный) и Т-образным (T-образным) потоками в трехходовых шаровых клапанах.Я также опишу некоторые способы, которыми положение рукоятки в сочетании с диапазоном поворота рукоятки используется для управления потоком через типичные трехходовые шаровые краны.

  В дополнение к электронной книге в формате PDF, содержащей эту статью, ISM также имеет новый связанный справочный ресурс. Это наша диаграмма режимов потока для трехходового шарового клапана .

  Вид спереди типичного трехходового шарового клапана с ручкой, которая вращается параллельно плоскости портов клапана. Их также называют вертикальной версией, вертикальным типом, вертикальными отверстиями, вертикальными и вертикальными тройниковыми клапанами.

  Вид спереди еще одного распространенного трехходового шарового крана. Он имеет ручку, которая поворачивается под прямым углом к ​​плоскости портов клапана. Их также называют вертикальной версией, вертикальным типом, вертикальными отверстиями, вертикальными и вертикальными тройниковыми клапанами.

  Чем трехходовой шаровой кран отличается от двухходового шарового крана?

  Двухходовые шаровые краны широко используются в качестве запорной арматуры для газов или жидкостей (сред), движущихся по закрытым трубным или трубопроводным системам.Это из-за их простоты и надежности. Двухходовые клапаны имеют два порта или отверстия, через которые труба или шланг подсоединяются к клапану. Шар в двухходовых шаровых кранах имеет одно прямое отверстие, через которое жидкость или газ (среда) проходят через клапан.

  Поток через шаровой клапан со стандартным отверстием несколько ограничен, поскольку отверстие в шаре внутри клапана меньше диаметра труб, соединенных с портами клапана. Одним из вариантов уменьшения или устранения сопротивления потоку через шаровой кран является использование полнопроходного шарового крана.

  Узнайте больше о шаровых кранах с полным проходом и шаровых кранах со стандартным отверстием. В этом сообщении блога описываются различия между полнопроходными или полнопроходными шаровыми кранами и стандартными портовыми клапанами. Он также включает список часто задаваемых вопросов, в котором описаны некоторые основы конструкции шарового крана.

  Модульные обратные клапаны

  Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень. Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотреть видео.

  Трехходовые шаровые краны имеют три порта или соединения для трубы.В общем, трехходовые клапаны могут решать более сложные задачи управления потоком, чем двухходовые клапаны. Это делает их полезными для многих типов приложений процессов.

  Например, трехходовой шаровой кран одного типа может использоваться для смешивания очищенной воды из одного источника с концентратом сока из другого источника. Несколько иная конструкция трехходового клапана может перенаправлять поток топлива из одного бака в другой, в то же время имея возможность полностью перекрыть поток топлива, если это необходимо.

  При выборе подходящего трехходового шарового клапана важно как понимать основные варианты конструкции трехходового клапана, так и планировать, как эти клапаны будут использоваться.Во-первых, немного об основах.

  Что такое трехходовой шаровой кран?

  Трех-, четырех- и пятиходовые шаровые краны называются многоходовыми. Трехходовой шаровой кран — самый распространенный многоходовой шаровой кран. Трехходовой шаровой кран имеет три порта или отверстия, которые соединены с трубопроводом или трубкой для прохождения потока газа или жидкости (среды). Эти порты обычно описываются как одно впускное и два выпускных порта или одно выпускное и два впускных порта в зависимости от направления потока через клапан.

  Трехходовые шаровые краны популярны, потому что они представляют собой экономичный и простой способ обеспечить как отсечку, так и управление направлением потока в одном корпусе клапана.

  Шаровой кран — узнайте о шаровых кранах с плавающей и цапфой на сайте HardHat Engineer
  Хотя этот технический блог направлен на управление потоком большого диаметра и высокого давления, он содержит некоторую полезную и очень хорошо иллюстрированную информацию о трехходовой шаровой кран.

  Управление потоком через трехходовой клапан осуществляется путем сочетания способа установки трубопровода, поворота ручки шара клапана и пути потока через шар клапана (отверстие шара или отверстие).

  Используя правильный тип клапана и настройку, можно управлять потоком способами, отвечающими одному или нескольким требованиям к процессу, например

  • Полностью перекрыть поток
  • Смешайте поток из двух разных источников
  • Перенаправить поток из одного пункта назначения в другой
  • Разделить поток из одного источника между двумя разными направлениями
  • Поочередно блокировать поток в одном направлении, позволяя потоку продолжаться в другом

  Есть одно простое, но ключевое отличие внутренней конструкции, которое определяет, на что способен трехходовой шаровой кран.Это важное конструктивное отличие заключается в характере потока или форме канала через шар внутри клапана. Большинство трехходовых шаровых кранов имеют шарики клапана с формой потока, имеющей форму заглавной буквы L (L-образный поток, L-поток, L-канал, два направления) или заглавной буквы T (Т-образный поток, T-поток, T. -порт, три направления).

  Я опишу основы трехходовых шаровых кранов как с L-образным, так и с T-образным потоком, но сначала я опишу шаровые краны с L-образным профилем. Четкое понимание течения по L-образной схеме значительно упрощает понимание течения по Т-образной схеме.

  Шарики клапана L-образной формы имеют проточные каналы в форме заглавной буквы L

  Типичный шаровой клапан L-образной формы

  Обратите внимание, что паз штока для поворота этого шара клапана находится сверху. Это означает, что шар предназначен для трехходового клапана горизонтального типа. Если он предназначен для клапана вертикального типа, прорезь под шток будет напротив одного из отверстий (отверстий для прохода потока шара).

  Схемы потока

  L, иногда называемые шарами под углом 90 градусов, чаще всего используются для обеспечения потока из одного общего впускного отверстия в одно из двух разных выпускных отверстий.Вот почему трехходовые шаровые краны с L-образной схемой потока часто называют переключающими клапанами.

  Что такое переключающий клапан?

  Переключающий, селективный или направленный клапаны — это альтернативные названия, используемые для шаровых кранов L-образной формы. Это связано с тем, что эта конструкция клапана широко используется для отклонения или изменения потока, выходящего через один из двух разных выходов или портов клапана. Ручные трехходовые шаровые краны L-образной формы, используемые в качестве переключающих клапанов, обычно устанавливаются с нижним портом корпуса клапана в качестве общего или входного порта.

  В этом трехходовом шаровом клапане с L-образной схемой потока доступны два пути потока: слева или справа.

  Шаровые краны

  L-образной формы с ручками, которые могут поворачиваться на 90 градусов (четверть оборота ручки), также называются двухпозиционными клапанами. Они могут отклонять поток влево или вправо одним поворотом ручки на 90 градусов.

  Серия PMBV — Переключающие шаровые краны (спецификация) от ISM
  Пластиковые трехходовые шаровые краны серии PMBV представляют собой типичные шаровые краны с L-образным отверстием, предназначенные для использования в качестве переключающих клапанов без положения отсечки.

  Когда их рукояткам разрешен дополнительный поворот на 90 градусов, всего на 180 градусов (половина оборота рукоятки), они могут полностью остановить поток. Обычно их называют трехпозиционными клапанами.

  Если угол поворота рукоятки не ограничен встроенными ограничителями рукоятки клапана, шаровой клапан с L-образной схемой потока также может поворачиваться либо на 270 градусов (три четверти поворота рукоятки), либо на 360 градусов (полный оборот на ручка). Эта свобода вращения обеспечивает два возможных положения отключения.

  Трехходовой шаровой кран в горизонтальном исполнении с L-образной схемой потока имеет два возможных положения отсечки.

  У четырехпозиционного клапана эти два положения закрытия клапана разнесены только на 90 градусов или четверть оборота.

  Большинство клапанов горизонтального типа L имеют ручки, которые могут поворачиваться на 180 градусов. Это обеспечивает три варианта потока:

  • Левый поток
  • Правый поток
  • Отсечь или перекрыть поток

  Опять же, этот тип трехходового шарового клапана с L-образной схемой потока обычно описывается как трехпозиционный клапан.

  Вид спереди типичного трехходового шарового крана с L-образной схемой потока. Схема потока

  Трехходовые шаровые краны L-образной формы вертикального типа имеют два возможных пути потока и два возможных положения выключения.

  Для шарового клапана с L-образной схемой вертикального потока нижний или общий порт всегда открыт. Поворот ручки клапана на 180 градусов (пол-оборота) направляет поток влево или вправо (см. Предыдущие изображения).Однако, если клапан повернут только на 90 градусов (четверть оборота) в любом направлении, ручка будет обращена либо к передней, либо к задней части клапана. В этих положениях ручки поток через клапан перекрывается.

  Многие клапаны L-образной формы вертикального типа имеют ручки, которые можно поворачивать только на 180 градусов или пол-оборота. Это обеспечивает все три варианта: левый поток, правый поток и одно положение выключения.

  Серия BVPM — шаровые краны с внутренней резьбой NPT (спецификация) из ISM
  Серия миниатюрных латунных клапанов вертикального типа BVPM включает трехходовые шаровые краны.Эти трехходовые клапаны представляют собой типичные шаровые краны с L-образным отверстием и поворотом на 180 градусов, предназначенные для использования в качестве переключающих клапанов плюс одно положение отсечки.

  Серия BLV — шаровые краны с внутренней резьбой NPT (спецификация) из ISM
  Миниатюрные латунные клапаны вертикального типа серии BLV включают трехходовые шаровые краны. Эти трехходовые клапаны представляют собой типичные шаровые краны с L-образным отверстием и поворотом на 180 градусов, предназначенные для использования в качестве переключающих клапанов плюс одно положение отсечки.

  Серия PBV3 — 3-ходовые шаровые краны (спецификация) , Трехходовые шаровые краны серии PBV3 — монтаж на панели (спецификация) и Серия PBV3L — Большой 3-ходовой шар Клапаны (спецификация) от ISM
  Эти пластиковые миниатюрные клапаны вертикального типа представляют собой типичные шаровые клапаны с L-образным отверстием и поворотом на 180 градусов, предназначенные для использования в качестве переключающих клапанов плюс одно положение отсечки.

  Рассмотрим подробнее поток L-образной формы горизонтального типа.

  В этом трехходовом шаровом клапане горизонтального типа с L-образной схемой потока положение рукоятки по умолчанию обеспечивает поток между общим отверстием клапана внизу и левым отверстием клапана.

  Если ручка клапана повернута против часовой стрелки на 90 градусов, шар L-образного потока внутри клапана также повернется на 90 градусов против часовой стрелки. Затем вместо этого он направляет поток вправо.Теперь поток проходит между общим или нижним портом и правым портом.

  Что такое двухпозиционные шаровые краны L-образной формы?

  Вот здесь начинается немного сложностей. Обычный трехходовой шаровой кран с L-образной схемой потока (см. Выше) часто ограничивается только этим поворотом ручки на 90 градусов. Этот очень простой трехходовой шаровой кран обычно называют двухпозиционным. Его еще называют дивертерным, переключающим или направляющим клапаном.

  Почему ручки важны для трехходовых шаровых кранов?

  Ограничения на угол поворота ручки шарового клапана обеспечиваются какими-либо упорами ручки (красные стрелки).Обычно это продолжения рукоятки и верхней части корпуса клапана. Они действуют, препятствуя вращению ручки. Эти упоры предотвращают поворот ручки за пределы установленного диапазона движения.

  Рукоятка ограничена этим клапаном, и ее ручка (красные стрелки) мешают движению ручки клапана, ограничивая ее поворот на 90 градусов.

  Трехпозиционные шаровые краны L-образной формы

  Также доступны трехпозиционные трехходовые шаровые краны с L-образной схемой потока.У них есть ограничение поворота ручки на 180 градусов.

  В такой конструкции положение ручки могло бы начинаться с свободного пути потока между нижним портом и левым портом (положение 1). Поворот ручки клапана на 90 градусов против часовой стрелки во второе положение по-прежнему позволяет потоку проходить через клапан, но на этот раз поток проходит между нижним и правым портами.

  Поворот клапана еще на 90 градусов против часовой стрелки, всего 180 градусов (положение 3), перекрывает весь поток через клапан.Такие шаровые краны с L-образной схемой потока обычно называют трехпозиционными клапанами: исходное положение, поворот на 90 градусов и поворот на 180 градусов.

  Трехходовой шаровой кран L-образной формы с поворотом на 180 градусов (трехпозиционный) имеет два пути потока и одно положение отсечки.

  Четырехпозиционные шаровые краны L-образной формы

  Когда ручка поворачивает шар клапана на 90 градусов против часовой стрелки (положение 2), путь потока изменяется, и теперь поток может проходить между нижним общим портом и правым портом.

  Поворот рукоятки еще на 90 градусов против часовой стрелки (положение 3), на 180 градусов от исходного положения, поворачивает шар клапана в положение, при котором поток между какими-либо отверстиями клапана невозможен, и этот клапан теперь «выключен».

  Если ручку можно повернуть еще на 90 градусов против часовой стрелки (положение 4), всего 270 градусов, шар клапана все равно не будет пропускать поток, и клапан все равно будет закрыт.

  Поворот ручки этого клапана еще на 90 градусов против часовой стрелки, всего 360 градусов, возвращает его в исходное исходное положение.Поток снова может проходить через клапан между нижним общим портом и левым портом.

  В целом шаровые краны трехходовые описываются по их характеристикам:

  • Режимы течения (L-образный или Т-образный поток)
  • Ориентация ручки (горизонтальная или вертикальная)
  • Сколько поворотов на 90 градусов или положений позволяет ручка

  Это типичные варианты положения рукоятки, указанные в описании клапана:

  • Два положения (90 градусов)
  • Три положения (180 градусов)
  • Четыре позиции (270 или 360 градусов)

  Для многих шаровых кранов L-образной формы обычно обеспечивается дополнительная гибкость за счет возможности изменения положения ручки.У этих клапанов есть ручки, которые можно снять со штока клапана и затем снова прикрепить в другом исходном положении.

  Далее я хотел бы описать основы трехходового шарового крана Т-образной формы.

  Пути потока для шариков Т-образной формы имеют форму заглавной буквы T

  Типичный шаровой клапан с Т-образным профилем

  Обратите внимание, что паз штока для поворота этого шара клапана находится сверху. Это означает, что шар предназначен для трехходового клапана горизонтального типа. Если бы он был предназначен для клапана вертикального типа, паз штока был бы напротив дна или общего отверстия.

  Шарики с Т-образной схемой потока, иногда называемые шарами с углом поворота 180 градусов, широко используются для объединения двух входных потоков и их объединения для выхода через одно общее выходное отверстие. В зависимости от требований процесса возможно и обратное. То есть разделите поток, поступающий из одного общего порта, на два исходящих потока, каждый из которых выходит из клапана через другой порт клапана.

  Клапаны потока

  Т-образной формы не ограничиваются только разделением или разделением потока. Они также могут действовать как клапаны потока L-образной формы и перенаправлять поток от одного выпускного отверстия к другому.

  Как и клапаны L-образной формы, проточные клапаны T-образной формы изменяют путь потока с помощью поворота ручки на четверть. В зависимости от допустимого диапазона движения рукоятки они могут обеспечивать отводной поток, смешивание или разделение потока и прямоточный поток.

  В одном важном отношении шаровые краны с Т-образной схемой потока сильно отличаются от шаровых кранов с L-образной схемой. Обычные проточные клапаны с Т-образной схемой не могут обеспечивать управление отсечкой. Они могут либо ограничить поток к любым двум из трех портов клапана, либо позволить потоку через все три порта клапана одновременно.Вот почему шаровые краны с Т-образной схемой потока иногда называют смесительными.

  Что такое смесительный клапан?

  Смесительные клапаны — это альтернативные названия, используемые для проточных шаровых кранов с Т-образной схемой. Это связано с тем, что эта конструкция клапана широко используется для смешивания или объединения потоков, поступающих из двух разных источников. Обычные ручные трехходовые шаровые краны с Т-образным профилем, используемые в качестве смесительных клапанов, обычно устанавливаются с нижним портом корпуса клапана в качестве общего выходного порта.

  Как и в шаровых клапанах с L-образной схемой потока, каждый поворот ручки на 90 градусов изменяет путь потока через клапан.Как и в случае клапанов L-образной формы, повороты рукоятки могут быть ограничены конструкцией с использованием упоров рукоятки.

  Трехходовой шаровой кран горизонтального типа с Т-образной схемой потока имеет четыре возможных пути потока.

  Обратите внимание, что каждое изменение схемы потока слева направо представляет собой поворот ручки на 90 градусов против часовой стрелки. Каждый поворот ручки вызывает соответствующий поворот шара клапана на 90 градусов. Это изменяет путь потока через клапан.

  Т-образные шаровые проходы для трехходовых шаровых кранов вертикального типа

  Шаровой кран с Т-образным профилем вертикального типа немного отличается от клапанов горизонтального типа.У вертикальных Т-образных клапанов нижний или общий порт всегда открыт. Поворот ручки клапана на 180 градусов не изменяет путь потока. Однако, если клапан поворачивается только на 90 градусов в любом направлении, когда ручка обращена либо к передней, либо к задней части клапана, поток перекрывается.

  Загрузите бесплатную PDF-файл с диаграммой протока для трехходовых шаровых кранов ISM.

  Типичный трехходовой шаровой кран вертикального типа с Т-образным профилем Схема потока

  Трехходовые шаровые краны с Т-образным профилем вертикального типа имеют один возможный путь потока и одно возможное положение выключения.Начальное положение ручки находится слева. Слева направо каждое изображение представляет собой поворот ручки клапана на 90 градусов против часовой стрелки.

  Большинство клапанов вертикального типа Т-образной формы имеют ручки, которые могут поворачиваться только на 90 градусов (одно положение) или 180 градусов (два положения). Это обеспечивает оба варианта потока:

  • Отсечка потока
  • Поток между всеми тремя портами

  Поточные клапаны с Т-образным профилем вертикального типа иногда называют клапанами с тройниковым отверстием или клапанами с шариками с тройниковым отверстием.

  Общие области применения шарового клапана с L-образным отверстием:

  Переключающие клапаны, запорные клапаны, байпасные клапаны, переключающие клапаны, гидрораспределители

  • Перенаправить поток из одного накопительного резервуара в другой
  • Изменить источник потока с одного насоса на другой
  • Изменить источник потока с одного резервуара на другой
  • Отвод потока от чиллера или нагревателя для удовлетворения сезонного спроса
  • Отключить весь поток, сохраняя возможность выбора между двумя направлениями потока или двумя источниками потока

  Общие области применения шара с Т-образным отверстием:

  Пробоотборные клапаны, продувочные клапаны, смесительные клапаны, байпасные клапаны, клапаны постоянного потока

  • Объединить поток из двух разных источников
  • Разделение потока между двумя разными направлениями
  • Альтернативный поток между двумя разными источниками
  • Разрешить смешивание потока из двух разных источников
  • Альтернативный поток между двумя разными пунктами назначения

  Заключение

  Обычно трехходовые шаровые краны описываются на основе их режимов потока (L-образный или T-образный поток), ориентации ручки (горизонтальный тип или вертикальный тип) и количества поворотов на 90 градусов, на которое ручка может поворачиваться:

  • Два положения (90 градусов)
  • Три положения (180 градусов)
  • Четыре позиции (270 или 360 градусов)

  В зависимости от того, как просверлен шар клапана, и конфигурации трубопровода, поток газа и жидкости может быть отведен, смешан, заблокирован в одном направлении или полностью перекрыт.Многопортовые клапаны экономят место и позволяют отказаться от лишнего тройника и клапана. Понимание основных вариантов конструкции трехходового шарового клапана упрощает выбор правильного трехходового клапана и упрощает планирование его установки.

  Другие сообщения блога по теме

  Миниатюрные шаровые краны: пластик, латунь или нержавеющая сталь?
  Обзор того, что важно при выборе материала корпуса шарового крана. Температура, давление и коррозионная стойкость являются ключевыми вопросами, когда выбирают между пластиком и металлом.Когда металл — это определенно лучший выбор, наиболее распространенными металлами корпуса мини-шарового крана являются латунь и нержавеющая сталь. У каждого есть свои плюсы и минусы.

  Прессованные, кованые или холоднотянутые латуни для миниатюрных клапанов
  Обзор формования, обработки и формы латуни для изготовления миниатюрных шаровых и обратных клапанов. Латунь — отличный выбор материала для миниатюрных клапанов. Узнайте больше о том, почему латунь является таким полезным металлом для изготовления клапанов.В этом посте также рассматриваются некоторые из основных методов промышленной формовки латуни.

  Как ISM может помочь вам найти правильный миниатюрный клапан для вашего приложения

  Персонализированное обслуживание клиентов и ресурсы, доступные на веб-сайте ISM, могут оказаться большим подспорьем при выборе клапана. Доступные онлайн-ресурсы включают справочные руководства по химической совместимости, габаритные чертежи и спецификации продуктов. Наши онлайн-каталоги клапанов управления потоком и PDF-файлы предоставляют доступ к широкому спектру миниатюрных типов клапанов, типов соединений, материалов и размеров.

  Об авторе
  
  Стивен К. Уильямс, BS, является техническим писателем и специалистом по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), поставщику ISO 9001-2015 миниатюрных пневматических, вакуумных и компоненты гидравлических контуров OEM-производителям и дистрибьюторам по всему миру. Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

  «Вернуться на главную страницу блога

  3-ходовые регулирующие клапаны или клапаны, не зависящие от давления?

  Трехходовой регулирующий клапан перекрывает поток воды в одной трубе и открывает поток воды в другой трубе. В модулирующем или 3-точечном плавающем приложении клапан также может смешивать воду из двух разных труб в одну трубу или отводить воду из одной трубы в две разные трубы. Подключенный к системе автоматизации здания и термостатам, расположенным в каждой зоне, трехходовой клапан направляет воду для отопления или охлаждения через змеевик, если требуется нагрев или охлаждение.Если зона не нуждается в обогреве или охлаждении, поток через байпасную линию направляется в обратный трубопровод. Это означает, что расход останется прежним, если вы используете в системе 3-ходовые клапаны. Для сравнения, двухходовой клапан может остановить поток воды к змеевику, когда нет необходимости в нагреве или охлаждении. Это означает, что расход будет изменяться, если вы используете в системе 2-ходовые клапаны.

  Исторически трехходовые клапаны использовались в насосных системах с постоянным расходом для поддержания постоянного расхода, независимо от того, требовалось ли нагревание / охлаждение.В большинстве систем сегодня используются двухходовые клапаны для систем с регулируемой скоростью, поскольку расход может колебаться при открытии и закрытии клапанов. Когда 2-ходовой клапан закрывается, перепад давления увеличивается, и насос замедляется (меньше расход), что позволяет экономить энергию.

  Большинство экспертов согласны с тем, что насосные системы с переменным расходом предпочтительнее, потому что они могут сэкономить владельцам зданий значительную экономию энергии на насосах. Некоторые переключили свою систему с постоянной скоростью на регулируемую, но они не улавливают экономию энергии, потому что они оставляют свои 3-ходовые клапаны или устанавливают 2-ходовые клапаны и имеют проблемы с переполнением и недостаточным сливом.С 3-ходовыми клапанами система переменной скорости никогда не экономит энергию, потому что 3-ходовые клапаны поддерживают постоянный поток независимо от изменений нагрузки, а насос никогда не может снизить скорость. При установке простых 2-ходовых клапанов могут возникнуть условия перелива и недостаточного расхода во время запуска, а также при увеличении размеров клапанов, что также приводит к потере энергии насоса. Обе эти проблемы могут быть решены путем установки регулирующих клапанов, не зависящих от давления (PIC-V). PIC-V постоянно поддерживает правильный поток через каждый контур или змеевик, даже если давление в системе изменяется.Контур имеет точный расход, необходимый при запуске, при расчетной нагрузке и при пониженной нагрузке. Поток изменяется только тогда, когда требуется изменение системы управления.

  Ни один другой регулирующий клапан не может обеспечить точный расход независимо от изменений давления. А если вы модернизируете свои 3-ходовые клапаны, выберите более низкий расход для змеевика, чтобы обеспечить более высокий ΔT через змеевик. Этот уменьшенный поток означает, что насос может снизить скорость и сэкономить энергию.

  Существуют проблемы, когда все 2-ходовые клапаны закрыты в системе с регулируемой скоростью:

  1. Насос может перегреться, если он продолжает работать при закрытых клапанах даже на минимальной скорости.
  2. Температура кондиционированной воды в коллекторах и удаленных стояках со временем станет температурой окружающей среды. Это означает, что когда в помещении в конечном итоге потребуется обогрев / охлаждение, возникнет задержка, поскольку свеже нагретая или охлажденная вода циркулирует по системе. Это может вызвать дискомфорт у пользователя и вызвать жалобы.

  Поэтому рекомендуется при переходе с 3-ходовой системы на 2-ходовую систему оставлять наиболее удаленный 3-ходовой клапан на каждом стояке, чтобы охлаждающая / нагревающая вода могла рециркулировать, даже если все другие клапаны закрыты. .

  Еще одна проблема, связанная с использованием трехходовых клапанов в любом типе применения, заключается в том, что они способствуют развитию синдрома низкого ΔT. Трехходовые клапаны перепускают кондиционированную нагретую / охлажденную воду в обратную линию. Температуры смешиваются, и ΔT на охладителе или бойлере снижается, поскольку подаваемая вода смешивается с возвратной.

  Как работает в вашей системе регулирующий клапан, не зависящий от давления? PIC-V сочетает в себе диафрагму регулирования перепада давления с 2-ходовым регулирующим клапаном для обеспечения определенного расхода независимо от колебаний давления в системе.Клапан выполняет функцию балансировочного клапана и регулирующего клапана в одном блоке. Привод регулирует PIC-V до требуемого фиксированного расхода в зависимости от нагрузки или требований зоны, независимо от давления.

  Когда зона удовлетворена, привод прекращает вращение, и теперь клапан настроен на оптимальный поток. Если давление в системе изменяется, внутренняя диафрагма регулирования давления компенсирует изменение давления и поддерживает постоянный расход без переключения привода. Поток не изменяется до тех пор, пока система управления не скажет приводу изменить положение клапана в зависимости от изменений нагрузки.Этот стабильный поток означает меньшую работу привода и, следовательно, увеличивает срок его службы.

  3-ходовые шаровые краны для продажи через Интернет

  Среди множества типов шаровых кранов, 3-ходовые шаровые краны являются эффективным решением для смешивания, отвода и выбора приложений.

  Valworx предлагает широкий выбор 3-ходовых клапанов, поставляя продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, производительности и поставки наших клиентов.

  Трехходовые клапаны предназначены для смешивания, отвода и выбора различных сред.Эти компоненты подключаются к трубкам или трубам для управления потоком жидкостей или газов. Как следует из названия, трехходовые шаровые краны имеют три порта. Эти клапаны различаются по составу на входе и выходе в зависимости от применения клапана:

  Смесительные клапаны: Объедините два потока жидкости в один.

  Отводные клапаны: Отводят жидкости к одному из двух выходных портов.

  Выбор клапанов: Забирает поступающую жидкость из одного из двух портов и перемещает ее через выходной порт.

  Вы можете управлять 3-ходовыми клапанами вручную с помощью рычага, используемого для открытия и закрытия желаемых каналов, или вы можете управлять ими с помощью электрических или пневматических приводных двигателей для автоматической работы.

  Типы 3-ходовых клапанов для продажи в Интернете

  Клапаны с Т-образным и L-образным отверстиями указывают конструкцию отверстия и путь потока среды. Поскольку порты клапана могут быть расположены по-разному, важно знать конструкцию отверстия, чтобы обеспечить возможность желаемого потока среды.

  Тройник

  Трехходовые клапаны с Т-образным отверстием имеют шар с тремя отверстиями в Т-образной схеме.Эти универсальные клапаны подходят для выбора, переключения и смешивания режимов в зависимости от их настроек:

  • Путь потока T1 (левое смешивание) : Среда входит слева и протекает через клапан, смешивая все порты в позиции два, пока она не отклонится влево и не выйдет через передний порт позиции два.
  • Путь потока T2 (левый отводящий клапан) : Среда входит слева и движется через клапан в позиции один, пока она не отводится влево из переднего порта позиции два.
  • Путь потока T3 (правый дивертер) : Среда входит справа и проходит через клапан в позиции два, отклоняясь вправо и выходя из переднего порта позиции один.
  • Путь потока T4 (правое смешивание) : Среда входит справа и проходит через клапан, смешивая все порты в позиции один, отклоняясь вправо и выходя через передний порт позиции два.

  Т-образные клапаны всегда имеют активный путь прохождения жидкости независимо от настройки, что означает, что они всегда открыты и никогда не могут быть полностью закрыты.

  L-порт

  L-образные отверстия — это клапаны с двумя отверстиями, просверленными в шаре под углом 90 градусов для перемещения жидкости из нескольких источников. Эти 3-ходовые шаровые краны напоминают L-образную форму и используются для отвода и выбора приложений, но не работают как смесительные клапаны. У них есть две настройки для перенаправления потока жидкости вправо или влево.

  Привод 3-ходового клапана

  Клапаны Valworx поставляются со встроенным креплением для легкого крепления к приводу клапана.(Для праймера по клапанам с электроприводом нажмите здесь ). Стандартная настройка клапана зависит от типа привода.

  ПРИМЕНЕНИЕ 3-ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

  Поскольку трехходовые шаровые краны надежны, удобны в использовании и обеспечивают длительный срок службы, эти устройства являются распространенным типом многопортовых клапанов. Трехходовые клапаны представляют собой простые и экономичные средства обеспечения отсечки и управления направлением потока в одном корпусе клапана, и они универсальны для использования во многих областях, включая:

  • Паровая установка
  • Системы воздуха, пара и газа
  • Управление технологическим потоком

  КУПИТЬ 3-ХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ У VALWORX СЕГОДНЯ

  Вы можете найти 3-ходовые клапаны для продажи в Интернете на сайте Valworx.Мы производим, тестируем и отправляем клапаны с приводом в тот же день, когда вы их заказываете, обеспечивая клиентам быстрый и эффективный заказ и доставку.

  Добавьте наши 3-ходовые клапаны в корзину сегодня или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших продуктах.

  Для получения дополнительной информации о трехходовых шаровых кранах нажмите здесь для ProTips: 3-ходовые шаровые краны.

  % PDF-1.4
  %
  583 0 объект
  >
  эндобдж

  xref
  583 80
  0000000016 00000 н.
  0000002691 00000 н.
  0000002838 00000 н.
  0000003411 00000 н.
  0000003543 00000 н.
  0000004046 00000 н.
  0000004313 00000 н.
  0000004908 00000 н.
  0000005347 00000 п.
  0000005755 00000 н.
  0000006217 00000 н.
  0000006701 00000 п.
  0000007295 00000 н.
  0000007409 00000 н.
  0000007521 00000 н.
  0000007770 00000 н.
  0000008025 00000 н.
  0000008472 00000 н.
  0000008728 00000 н.
  0000009230 00000 н.
  0000009257 00000 н.
  0000010117 00000 п.
  0000010303 00000 п.
  0000010416 00000 п.
  0000011217 00000 п.
  0000011354 00000 п.
  0000011824 00000 п.
  0000011851 00000 п.
  0000012497 00000 п.
  0000012636 00000 п.
  0000012663 00000 п.
  0000013105 00000 п.
  0000013816 00000 п.
  0000014220 00000 п.
  0000014944 00000 п.
  0000015724 00000 п.
  0000016508 00000 п.
  0000017101 00000 п.
  0000017451 00000 п.
  0000018161 00000 п.
  0000018231 00000 п.
  0000018327 00000 п.
  0000038832 00000 п.
  0000039185 00000 п.
  0000039255 00000 п.
  0000039352 00000 п.
  0000039623 00000 п.
  0000063692 00000 п.
  0000064022 00000 п.
  0000064092 00000 п.
  0000085926 00000 п.
  0000086029 00000 п.
  0000121533 00000 н.
  0000136973 00000 н.
  0000152504 00000 н.
  0000156438 00000 н.
  0000185562 00000 н.
  0000210065 00000 н.
  0000210441 00000 п.
  0000210826 00000 н.
  0000211095 00000 н.
  0000211468 00000 н.
  0000211830 00000 н.
  0000212204 00000 н.
  0000212467 00000 н.
  0000212854 00000 н.
  0000213218 00000 н.
  0000228332 00000 н.
  0000228601 00000 н.
  0000228898 00000 н.
  0000248047 00000 н. OVNptUH] BJ & Ƞ6
  LA!% WdqIZ: X «D @ a`s0b

  % PDF-1.4
  %
  67 0 объект
  >
  эндобдж

  xref
  67 74
  0000000016 00000 н.
  0000002111 00000 п.
  0000002192 00000 н.
  0000002660 00000 н.
  0000003193 00000 п.
  0000003573 00000 н.
  0000004152 00000 н.
  0000004681 00000 п.
  0000004731 00000 н.
  0000004791 00000 н.
  0000004849 00000 н.
  0000005212 00000 н.
  0000005424 00000 н.
  0000005565 00000 н.
  0000005783 00000 н.
  0000006052 00000 н.
  0000006241 00000 н.
  0000006660 00000 н.
  0000006839 00000 н.
  0000007490 00000 н.
  0000007974 00000 н.
  0000008594 00000 н.
  0000009196 00000 н.
  0000009703 00000 п.
  0000009989 00000 н.
  0000010645 00000 п.
  0000011218 00000 п.
  0000011682 00000 п.
  0000015595 00000 п.
  0000016728 00000 п.
  0000016777 00000 п.
  0000016826 00000 п.
  0000016870 00000 п.
  0000016927 00000 н.
  0000017000 00000 п.
  0000017071 00000 п.
  0000017144 00000 п.
  0000017225 00000 п.
  0000017348 00000 п.
  0000018616 00000 п.
  0000018840 00000 п.
  0000020493 00000 п.
  0000021094 00000 п.
  0000027341 00000 п.
  0000027916 00000 н.
  0000028540 00000 п.
  0000035602 00000 п.
  0000036211 00000 п.
  0000036869 00000 п.
  0000037655 00000 п.
  0000038219 00000 п.
  0000038819 00000 п.
  0000040533 00000 п.
  0000041165 00000 п.
  0000042879 00000 п.
  0000043525 00000 п.
  0000043657 00000 п.
  0000043727 00000 п.
  0000043968 00000 н.
  0000044350 00000 п.
  0000045980 00000 п.
  0000046604 00000 п.
  0000046776 00000 п.
  0000047250 00000 п.
  0000047490 00000 н.
  0000049537 00000 п.
  0000049750 00000 п.
  0000050138 00000 п.
  0000050338 00000 п.
  0000052625 00000 п.
  0000052849 00000 п.
  0000053248 00000 н.
  0000058157 00000 п.
  0000001776 00000 н.
  трейлер
  ] / Назад 132196 >>
  startxref
  0
  %% EOF

  140 0 объект
  > поток
  hb«f«wd`a` + ǀ

  2-ходовые и 3-ходовые клапаны: какой тип подходит именно вам?

  Клапаны играют решающую роль практически во всех промышленных процессах.Эти устройства регулируют, перенаправляют или контролируют поток жидкостей или газов, открывая, закрывая или частично перекрывая проходы для потока. Существует множество типов клапанов, каждый из которых отличается по-разному, включая принцип действия, конфигурацию, источник питания и применение.

  Загрузите нашу электронную книгу по трехходовым регулирующим клапанам >>

  Основными компонентами регулирующих клапанов Baelz являются привод, плунжер и шпиндель, а также корпус клапана. Привод, который может быть пневматическим или электрическим, управляет плунжером клапана, перемещая его вверх или вниз с различными ходами.

  2-ходовые и 3-ходовые клапаны обычно используются в промышленности. Эти клапаны определяются количеством используемых портов. Двухходовые клапаны, как следует из их названия, состоят из двух портов: входного порта «A» и выходного порта «AB». С другой стороны, трехходовые клапаны состоят из трех портов: «A», «B» и «AB».

  Поскольку эти клапаны поддерживают разные скорости потока, диапазоны температур и давления, важно понимать их различия, прежде чем определять, какой тип клапана подходит для вашего применения.

  Работа 2-ходового клапана

  Когда жидкость входит во впускное отверстие (порт A) двухходового клапана, относительное положение заглушки определяет количество жидкости, которое может покинуть выпускное отверстие (порт AB). Когда плунжер и шпиндель находятся полностью вверх, клапан полностью закрыт от портов A до AB. И наоборот, когда плунжер и шпиндель полностью опущены, клапан открыт от A до AB. Порт B полностью закрыт заглушкой на всех 2-ходовых клапанах Baelz. Положения плунжера Percise будут контролировать скорость потока через клапан.

  2-ходовые клапаны

  обычно используются в основных двухпозиционных приложениях , где их часто называют запорными клапанами. Эти клапаны являются важным компонентом многих систем безопасности технологического процесса, поскольку они могут немедленно остановить поток жидкости в определенное место в случае аварийной ситуации.

  2-ходовые клапаны

  могут также использоваться в системах с переменным расходом , которые испытывают изменения давления, температуры и расхода. Например, эти клапаны могут регулировать рабочие температуры с помощью датчиков для настройки конкретных параметров жидкости для поддержания желаемых температур и расхода.

  Для некоторых систем с охлажденной или горячей водой двухходовые клапаны также являются идеальным решением. Положения клапана плунжера и шпинделя можно отрегулировать, чтобы гарантировать, что рассматриваемая система работает в оптимальном диапазоне эффективности (обычно, когда клапан открыт на 30-80%). Работа в этом диапазоне предотвращает повреждение оборудования, а также продлевает срок службы клапана.

  При правильном использовании 2-ходовые клапаны могут повысить эффективность процесса и снизить эксплуатационные расходы, предоставляя операторам возможность запускать системы отопления и охлаждения с переменным расходом.Двухходовые клапаны используются практически во всех отраслях промышленности, где требуется регулирование технологических жидкостей. Сюда входят автомобилестроение, деревообработка, химическая промышленность, производство продуктов питания и напитков, производство электроэнергии, судостроение и промышленность по очистке воды и очистке сточных вод.

  >> Сделайте запрос сегодня!

  Работа 3-ходового клапана

  3-ходовые клапаны содержат те же компоненты, что и 2-ходовые клапаны. Что отличает его от 2-ходового клапана, так это использование дополнительного порта. Подобно 2-ходовым клапанам, 3-ходовые клапаны также могут управляться пневматическими или электрическими приводами.

  Эти клапаны могут использоваться либо для направления потока жидкости, либо для смешивания жидкостей из двух входов, подаваемых через один выход. При использовании в качестве смесительных клапанов жидкости из впускных каналов A и B смешиваются внутри корпуса клапана и затем выходят через порт AB.

  Mixing позволяет комбинировать жидкости с различными температурами и давлениями, отправляя их через выпускное отверстие с определенными желаемыми свойствами.

  При использовании в качестве переключающих клапанов порт AB функционирует как вход, а порты A и B — как выходы. Когда плунжер и шпиндель на 100% находятся в верхнем положении, порт A блокируется, позволяя потоку течь только из AB в B. Когда плунжер и шпиндель на 100% находятся в нижнем положении, поток через порт B блокируется, и поток ограничивается. разрешено только от AB до A.

  3-ходовые клапаны

  более экономичны для отвода и смешивания, чем использование нескольких 2-ходовых клапанов.Возможность смешивать жидкости из более чем одного впускного отверстия делает трехходовые клапаны идеальными для нагрева и охлаждения различных сред, таких как вода, масла и химикаты. Эти клапаны также обычно используются в качестве байпасных клапанов в первичных и вторичных контурах. Подобно 2-ходовым клапанам, 3-ходовые клапаны также используются в тех же перерабатывающих отраслях, о которых говорилось ранее.

  2-ходовые и 3-ходовые клапаны Baelz

  2-ходовые и 3-ходовые клапаны

  Baelz изготовлены из специально отобранных материалов для обеспечения максимальной прочности и надежности.Например, наши сильфоны из нержавеющей стали поддерживают до 120 000 повторений вверх и вниз при максимальной температуре 350 ° C / 662 ° F. Наши клапаны способны поддерживать этот тип производительности благодаря прочной и высококачественной сальниковой коробке, которая поддерживает срок службы шпинделя и сильфона.

  Будучи лидером отрасли и главным дистрибьютором в Северной Америке, Baelz NA также предлагает обширный каталог деталей и компонентов для обширного диапазона клапанных решений.

  Если вы хотите узнать больше о наших системах с 2- или 3-ходовыми клапанами, свяжитесь с нашей технической командой или запросите расценки сегодня .

  Инструкции по установке для двухходовых и трехходовых запорных клапанов с резьбой NPT V5011N, V5013N (на английском языке)

  % PDF-1.6
  %
  11 0 объект
  >
  эндобдж
  68 0 объект
  > поток

  H&BC Технические коммуникации

  application / pdf

  Инструкции по установке

  2017-02-15T21: 04: 09.925Z

  Для V5011N, V5013N; Дата: 5-98

  Инструкции по установке для двухходовых и трехходовых запорных клапанов с резьбой NPT V5011N, V5013N (на английском языке)

  22017-02-15T20: 38: 12.982ZAcrobat Distiller 3.0 для Power MacintoshH & BC Technical Communicationsae432d428644e1d16bd06050fb3daba9bb1e1b14239002Acrobat Distiller 3.0 для Power MacintoshAdobe PageMaker 6.52014-09-16T20: 33: 17.000-18Z15: 03.000-18: 03.000-18: 03: 00-18: 00: 03: 00-18: 00: 03: 00: 18: 00: 03: 00: 18: 00: 03: 00: 10: 00: 03: 00: 18: 00: 03: 00: 00: 18: 00: 08: 00: 18: 00: 03: 00: 10: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 30: 00: 10: 00: 00: 00: 00: 30: 00: 00: 30: 00: 00: 30: «: » 00: 00.000-05: 0062-0152 Honeywellmed-res

  HoneywellРегионы: регионы / Америка

  honeywell Язык: language / english_united_states / en_us

  В5011Н, В5013Н

  honeywellBusiness: бизнес / дом_и_строительные_технологии / экологические_и_энергетические_решения / air_and_water

  honeywellBusiness: бизнес / дом_и_строительные_технологии / экологические_и_энергетические_решения / воздух_и_вода / клапаны / клапаны_контроля_потока

  honeywellБизнес: бизнес / дом_и_строительные_технологии

  HoneywellБизнес: бизнес

  honeywellBusiness: бизнес / дом_и_строительные_технологии / экологические_и_энергетические_решения / воздух_и_вода / клапаны / регулирующие_потоки_клапаны / шаровые_клапаны

  honeywellBusiness: бизнес / дом_и_строительные_технологии / окружающая среда и энергия_решения / воздух и вода / клапаны

  honeywellBusiness: бизнес / дом_и_строительные_технологии / экологические_и_энергетические_решения

  honeywellContentTypes: content_types / print_collateral / installation_manual

  Honeywell Рынок: рынок / постройки

  uuid: 1fa3c667-922a-48ac-ab79-cc8d24626786uuid: ecf349fd-4b0e-4873-9185-14302211da59

  конечный поток
  эндобдж
  7 0 объект
  >
  эндобдж
  12 0 объект
  >
  эндобдж
  1 0 объект
  > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >>
  эндобдж
  54 0 объект
  > поток
  HWms8_N) Q / 6Ms
  # Ѷ.

  Leave a Comment

  Теплые полы укладка: Технология монтажа водяного теплого пола

  Июн 27, 1974 alexxlab

  Монтаж теплого пола, как установить теплый пол

  
  Теплый пол – это популярный способ отопления домов, а также квартир в Челябинске и Челябинской области. Быстрый монтаж теплого пола, несложная эксплуатация, а также высокая эффективность данной технологии сделали ее более популярной, нежели традиционное печное и водяное отопление. Теплые полы бывают трех типов: пленочные, водяные, а также электрические. 

  
  Электрические полы

  • 
    Перед тем, как установить кабельный электрический теплый пол, необходимо очистить, а при необходимости, выровнять поверхность.

  • 
    После этого укладываетеся теплоизоляция.
  • 
    На теплоизоляцию укладывается специальная монтажная лента (обычно идет в комплекте с кабельным теплым полом)
  • 
    Затем укладывается греющий кабель и фиксируется лепестками на монтажной ленте.
  • 
    После этого проверяется сопротивление греющего кабеля (оно должно соответствовать сопротивлению указанному в паспорте на монтируемую модель теплого пола).
  • 
    Рядом с греющим кабелям крепится датчик терморегулятора (обязательно в трубку — для того, чтобы была возможность замены датчика)
  • 
    Провода от греющего кабеля и кабель датчика температуры пола прокладываются к стене и поднимают к месту установки терморегулятора.
  • 
    Завершается процесс установки теплого пола монтажом электронного терморегулятора, позволяющего управлять работой теплого пола.
  • 
    Остается только залить стяжкой греющий кабель, подождать до полного высыхания стяжки и можно включать теплый пол.

  
  Подробную информацию о том, как смонтировать теплый электрический пол, можно узнать у наших специалистов, имеющих солидный опыт укладки электрического пола. Кроме этого, внизу страницы размещено посвященное монтажу теплого пола видео, которое поможет вам узнать как сделать теплый электрический пол самостоятельно.

  Сверху электрического пола может быть уложено любое покрытие: ковролин, паркет,ламинат, линолеум и пр. Преимущества электрического пола: простота управления процессом нагрева, отсутствие необходимости обслуживания системы.

  
  Электро-водяной теплый пол

  
  Процесс монтажа электро-водяного теплого пола больших денежных затрат не требует. Технология теплого пола водяного типа предусматривает нагрев воздуха в комнате за счет нагрева в трубе жидкости. Преимущества электро-водяного пола: долговечность, ремонтопригодность, доступная цена монтажа теплого водяного пола, отсутствие электромагнитного излучения, полная электробезопасность.

  
  Укладка электро-водяных полов имеет ряд особенностей. Монтаж теплого пола осуществляется на утепленное основание, пластиковыми хомутами к металлической сетке (либо в специальные маты для водяного теплого пола). Процесс устройства электро-водяного теплого пола является достаточно простым, поэтому может выполняться невысококвалифицированными рабочими .

  
  Инфракрасный пол

  
  Как уложить теплый пол инфракрасного типа? Инфракрасный пол наиболее комфортен и легок в монтаже. Процесс его монтажа предусматривает укладку под используемое напольное покрытие пленки, изготовленной из углеродного полимера. Стоимость установки зависит, непосредственно, от площади помещения, типа пленки, а также особенностей расположения полос. Процесс управления системой осуществляется при помощи специального терморегулятора. Преимущества инфракрасного пола: существенная (до пятидесяти процентов и более) экономия электроэнергии, по сравнению с кабельными,  а также простота укладки.

  
  Монтаж инфракрасного теплого пола видео

  
  

  
   

  
  Вернуться на главную

  На какой стадии ремонта укладывать теплый пол?

  В проведении капитального ремонта важна последовательность. Согласитесь, рано приглашать монтажников и натягивать потолок, когда не готовы стены. Специалисты по ремонту советуют начинать с пола. В новостройках поверхность пола редко бывает идеально ровной. Перепады могут достигать нескольких сантиметров. Поверхность выравнивают черновой стяжкой. Когда пол подготовлен — на нем нет неровностей, пыли и мусора — время переходить к следующему этапу ремонта — монтажу теплого пола.

  Проект теплого пола

  Нагреватель укладывают согласно проекту. Если документа с планом монтажа теплого пола у вас нет, рекомендуем отложить начало работ. Этому есть несколько причин.

  1. Расчет длины кабеля исходя из площади обогрева.

  У теплый полов длина нагревателя не регулируется. Нельзя просто отрезать кусок кабеля, если вы купили его с запасом. Проект позволит точно определить, какую длину нагревателя следует выбирать. В расчет идет только «полезная» площадь: из общего значения вычитаются отступы от стены и зоны, где будет стоять мебель и крупная бытовая техника.

  2. Исправлять ошибки будет поздно.

  Нагревательный кабель укладывается в стяжку, следовательно, исправлять ошибки после заливки будет поздно. Проект позволит правильно рассчитать шаг укладки, мощность системы и другие параметры, которые сделают температуру в помещении комфортной.

  Кстати, проект требуется и для электрического, и для водяного пола. Ситуация со вторым похожа на первый. Длину труб нужно определять заранее, правильно рассчитывать шаг укладки, аккуратно подключать систему.

  Когда монтаж закончен

  Следующий этап ремонта начинается, когда теплый пол уложен, а стяжка высохла. Речь идет о декоративной отделке поверхности пола. Подразумевается, что вид напольного покрытия вы выбрали еще до начала монтажа теплого пола. Для кухни, ванной и санузла идеально подойдет керамическая плитка. Для гостиной, спальни или детской можно выбирать инженерную доску или ламинат.

  Важно, чтобы материал хорошо пропускал тепло. В противном случае электроэнергии вы потратите много, а комфортной температуры так и не добьетесь.

  Для теплого пола не подойдет бамбуковое покрытие и классический паркет. Эти материалы не рекомендуется нагревать. Лучше не стелить линолеум и не укладывать ламинат, если его толщина превышает 9 мм.

  Укладка теплого пола расчет теплого пола установка монтаж схема подключения электрических теплых полов

  Поэтапный монтаж электрического тёплого пола Если вы решились сделать монтаж теплого пола своими руками, обязательно ознакомьтесь с электрическим теплым полом более подробно, изучив при этом принципы работы (как работает электрический теплый пол, особенности, а так жетехнику безопасности).
  Перед укладкой системы обогрева на пол необходимо сделать правильный расчет теплого пола. Расчет теплого пола Напишем не сложный метод как рассчитать теплый пол перед покупкой и монтажом. Чтобы рассчитать тепловую мощность электрического теплого пола нам необходимо умножить площадь предполагаемого обогрева на коэффициент, где коэффициент это потребление электричества Ватт/м², в зависимости от типа помещения. Коэффициенты для расчета электрической мощности теплого пола показан в таблице.
  Теперь вы знаете какую мощность теплого пола вам необходимо добиться для одного м², конкретно для вашего помещения, умножаете ее на общую площадь помещения и получаете суммарную мощность теплого пола (при покупке электрической системы теплого пола на изделии всегда указывается суммарная мощность). После того, как расчет теплого пола проведен наступает укладка теплого пола. Несколько советов: Монтаж теплых полов делается на не занятой мебелью и бытовой техникой площади. Не забывайте, что укладка теплых полов делается с отступом от стен и от мебели 5–10 см. Допускается укладка теплого пола под мебель, если высота ножек не меньше 15 см. Подготовка поверхности к монтажу Любая установка теплого пола начинается с подготовки поверхности к монтажу. Перед тем как укладывать теплый пол необходимо очистить поверхность от мусора. Затем укладывается слой гидроизоляции с заходом на стену на 10 см. Не забывайте перед тем как залить стяжку по всему периметру площади закрепить специальную демпферную ленту, которая позволит компенсировать тепловое расширение пола при нагреве. Теплоизоляция – для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо сделать теплоизоляцию пола. Теплоизоляция для теплого пола может быть в виде фольгированной подложки (пенофол), такого вида изоляции достаточно для обычных помещений и когда вам необходимо сделать монтаж электрического теплого пола не для основного обогрева, а для комфортного хождения. Если же укладка теплого пола предполагает основной обогрев помещений, тогда, рекомендуем, на основание пола, стелить утеплитель в виде пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины, а сверху такого утеплителя, для придания прочности стяжки, кладется армированная сетка. Место под терморегулятор Перед тем как монтировать теплый пол определите место установки терморегулятора, обычно терморегулятор устанавливается рядом со входом в помещение, недалеко от выключателя света. В выбранном месте на стене сверлится отверстие для установки монтажной коробки (подрозетника) куда позже, когда будет подключение теплого пола, и установится терморегулятор. От установочной коробки вниз к полу штробится стена, позже в эту штробу будет укладываться гофра трубка диаметром не меньше 10 мм в ней будет находится провод датчика температуры пола. Читать подробнее: Выбор и установка терморегулятора. Схема подключения теплого пола
  После того как мы расчистили место для укладки теплого пола и нашли место для установки терморегулятора делаем разметку мест, где установка теплого пола не требуется (в местах где будет стоять мебель, сантехника и т.д). Не забывайте учесть отступ не менее 10 см от стен, такой же отступ необходимо сделать от мест, где присутствует другие элементы обогрева (радиаторы или стояки с горячей водой). После такой разметки можно еще раз перепроверить расчет площади тёплого пола (вычислить точную площадь обогрева) и собственно будет легче сама укладка теплого пола.
  Процесс монтажа Перед тем как подключить теплый пол необходимо сделать проверку сопротивления греющего кабеля, такую проверку несложно можно сделать самым простым тестером (мультиметром). Полученные показатели сопротивления кабеля нужно сверить по паспорту, отклонение допускается до 10%, но не более! Не забывайте, эту процедуру необходимо сделать перед тем как уложить теплый пол. Схема как установить теплый пол пленочный Схема укладки теплого пола несложная, но сама укладка теплого пола под ламинат, линолеум или ковровое покрытие многоэтапное мероприятие. На рисунке ниже показана схема в какой последовательности укладывается пленочный теплый пол. Читать более подробней: где лучше укладывать и как подключить пленочный теплый пол.
  Укладка кабеля теплого пола Ниже на схеме показано как уложить теплый пол, когда он в исполнении электрического греющего кабеля. Сразу отметим, что бывает два типа кабелей: одножильный греющий кабель и двухжильный греющий кабель. Подробней о нагревательном кабеле тут. Установка теплых полов греющих нагревательных кабелей одинакова, вне зависимости от его типа. Единственное особенность это подключение нагревательных кабелей этих двух типов, заключается в том, что монтаж одножильных нагревательных кабелей должен заканчиваться в месте где и начинался, а двухжильных без разницы, то есть в любом месте. Кабель укладывается и закрепляется на специальную монтажную ленту по всей площади обогрева, а затем заливается стяжкой и производится укладка плитки на теплый пол. Не забывайте перед началом укладки нагревательного кабеля вычислить шаг укладки с учетом окончательной корректировки обогреваемой площади, он рассчитывается по формуле: Шаг укладки (в см.) = (100S)/L. Где, S – фактическая площадь укладки на которую укладывается секция (кв.м). L – длинна секции (метры). монтаж теплого пола под плитку нагревательным матом Установка теплого пола под плитку может быть и посредством электрических матов – это очень удобно, особенно когда площадь которую необходимо обогреть имеет прямые формы. В таких случаях укладка теплого пола под плитку будет быстрой и несложной.
  Видео укладки электрического тёплого пола

  улитка, змейка и комбинированный способ

  Сейчас мы с вами наглядно разберем схемы укладки теплого пола в доме или квартире. Это будут змейка, улитка и комбинированный способы.

  Тёплый пол – это в настоящее время очень популярный способ отопления, который может использоваться в квартирах и частных домах, а также в производственных помещениях.

  При монтаже подобной отопительной системы важной задачей является не только выбор труб или кабелей, но и выбор правильного расположения конструкции. Работа это простая, как можно подумать вначале. Конечно, основные схемы представлены только двумя разновидностями: улитка и змейка. Однако существует их множество комбинаций.

  Расположение отопительной системы влияет на комфорт и уют в доме, поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.

  Укладка тёплого пола

  Вариант укладки — улитка

  Тёплый пол улитка (или же спираль) – это довольно популярный, экономичный и эффективный способ укладки с точки зрения передачи энергии.

  При таком варианте укладку начинают с периметра помещения, с краёв, и постепенно переходят к центру, сокращая при этом радиус, а затем в другую сторону.

  Основное достоинство системы «улитка» в том, что теплоноситель распределяется по трубам или кабелям равномерно, потери тепла нивелируются, предотвращается образование в полу тепловых ям.

  Можно выделить и следующий плюс данной системы – длина шага. Укладка тёплого пола улиткой возможна с шагом от 10 мм и выше.

  Вариант укладки тёплого пола Улитка

  Улитка – это работающий и надёжный способ монтажа. Чередование горячих и остывших труб позволяет сделать обогрев равномерным по всей комнате.

  Можно ли укладывать тёплый пол змейкой

  При укладке змейкой наблюдаются наибольшие потери тепла из-за того, что подача нагретой воды происходит только с одной стороны и теряет всю энергию, когда доходит до конца схемы.

  Можно наблюдать горячий пол в одном конце помещения и плавное снижение температуры по мере удаления от смесительного узла теплоносителя.

  Про устройство смесительного узла для тёплого пола можно прочитать здесь.

  Ещё один недостаток укладки методом змейки в трудности укладки:

  • во-первых, монтаж требует хорошего опыта и соответствующих знаний;
  • во-вторых, в случае укладки водяного контура трубы гнутся только на 180 градусов. Из-за этого делают шаг в 200 мм (в то время как шаг у улитки начинается от 10 мм). Конечно, можно сделать кольца на концах петли и избежать больших вложений, но это очень сложный процесс.

  Перепад температур в такой системе можно уменьшить, если выполнить двойную змейку (ещё называют «меандром»). Но это не решит вопрос сложности монтажа контура водяного пола.

  Варианты укладки тёплого пола — змейка и двойная змейка

  Лучшим вариантом будет комбинация змейки с другим способом укладки. Таким образом, распределение энергии можно сделать более равномерным и разница температур будет не так заметна.

  Комбинированный способ

  Комбинированный способ укладки – это смешение или дублирование разных схем, к примеру, это может быть пара витков улитки и несколько змеек, идущих друг за другом. Если помещение спланировано хорошо, то можно смешивать принципы укладки в зависимости от вашего желания. К примеру, вы хотите, чтобы пол был более горячим в центре помещения, тогда сделайте там улитку, а при входе, где тепло не особо требуется, можно использовать змейку.

  Также можно комбинировать между собой и виды тёплого пола: электрического и водяного. Это очень удобно, если летом настали холодные дни, а запускать систему центрального отопления не планируется.

  Схема укладки тёплого пола поможет вам. Нарисуйте её в самом начале, перед самой укладкой контура, тогда монтаж будет произвести намного проще.

  Нормы и правила по укладке

  При монтаже любого вида тёплого пола главное правило: не спешить и с точностью следовать инструкции. Тогда у вас всё обязательно получится качественно, и срок эксплуатации отопительной системы будет продолжительным.

  Проведите необходимые для укладки расчёты, это требуется сделать уже на этапе закупки материала, чтобы знать какой материал купить и в каком объёме.

  Нарисуйте схему положения контуров, чтобы в процессе работы не возникло серьёзных проблем, и учтите следующие моменты (преимущественно для водяной системы тёплого пола):

  1. Не прокладывайте контур отопления в том месте, где планируется ставить мебель (шкафы, диваны и прочее) и сантехнические предметы. Это плохо скажется не только на напольном покрытии, но и на самих бытовых предметах.
  2. Для стабильного давления в отопительной системе при диаметре контура 20 мм его длина не может быть выше 120 метров. Если диаметр 16 мм, то длина 100 метров. В общем, примерная площадь для одного контура должна составлять больше 15 м².
  3. В больших по площади помещениях должно находиться несколько контуров, их длина не должна разниться более чем на 15 метров, то есть они по длине должны быть примерно равны.
  4. Шаг в 15 см совпадает с примерным расходом трубы в расчёте 6,7 метр на 1 м², если монтаж делать через каждые 10 см, то расход на 1 м² будет 10 метров.
  5. Наименьший радиус трубного загиба соответствует пяти её диаметрам (в случае водяного контура).

  Какому варианту укладки тёплого пола отдать предпочтение, нужно решать каждому индивидуально исходя из принятия во внимание всех условий и ограничений.

  Технология укладки теплого пола своими руками: мастер-класс!🔨

  Для создания теплой и комфортной атмосферы в доме используются не только традиционные системы отопления, но и другие методы, среди которых – теплый пол. Что это за система и как правильная технология укладки теплого пола поможет повысить комфорт проживания в домах и квартирах? Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

  Теплый пол своими руками

  Содержание статьи

  Что такое теплый пол

  Это специальная система, предназначенная для поддержание температуры пола в необходимых диапазонах. Теплый пол позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме или квартире независимо от времени года. Чаще всего применяются водяные и электрические системы подогрева. Конструкция водяного пола состоит из трубопровода, по которым течет вода, и специального устройства, нагревающего жидкость и распространяющего ее по всей системе. Трубки монтируются в бетонную стяжку.

  Теплый водяной пол

  Электрические системы состоят из регуляторов и специальных нагревательных элементов (матов). При монтаже системы эти маты укладываются под напольным покрытием. Как вариант, поверх матов можно уложить керамическую плитку или залить самовыравнивающейся смесью. Готовая конструкция обладает высокой прочностью и безопасностью. К тому же правильно смонтированный теплый пол прослужит не один десяток лет.

  Устройство теплого пола

  Несколько слов об экономии

  Если рассматривать теплые полы с экономической стороны, то их выгода проявляется лишь в некоторых случаях. В первую очередь, при монтаже электрической системы нагревательные маты необходимо выбирать в соответствиями с размерами поверхности пола, которая будет нагреваться. Использование слишком больших матов приведет к перерасходу электроэнергии. При условии, что электрическая система будет оснащена регулятором температуры, можно с уверенностью сказать, что стоимость центрального отопления будет равна стоимости отопления теплыми полами. Но дом при этом должен быть хорошо изолирован и оборудован качественными пластиковыми окнами.

  Насколько выгоден теплый электрический пол

  Обратите внимание! Эксплуатация водяных теплых полов обходится владельцам намного дешевле, чем электрическая система, поэтому их часто используют в качестве основного источника тепла в доме.

  Водяные теплые полы или электрические

  Преимущества и недостатки

  Плюсы

  • равномерное распределение тепла по площади помещения;
  • система не создает никаких проблем людям, страдающих от астмы или аллергии;
  • вырабатываемая энергия является абсолютно безопасной;
  • простой монтаж и эксплуатация теплого пола;
  • установленная система не занимает полезное пространство в доме;
  • конвекционные потоки при использовании системы подогрева пола отсутствуют.

  Минусы

  • высокая стоимость электроэнергии при сравнении с другими видами топлива;
  • наличие терморегулятором и умелое их использование является обязательным условием при эксплуатации теплого пола;
  • при возникновении какой-либо неисправности необходимо демонтировать напольное покрытие;
  • система не используется в больших производственных помещениях (их отопление не выгодное с экономической точки зрения).

  Минусов у теплого пола мало, поэтому данная система и пользуется большой популярностью и современный строительный рынок предлагает несколько видов таких систем.

  Что влияет на энергопотребление теплого пола

  Особенности теплообмена в комнате

  Как выглядит водяной теплый пол

  Классификация теплых полов

  Благодаря желанию людей улучшить качество жизни появились новые системы подогрева пола. Речь идет о таких видах, как инфракрасный пол, термоматы, кабельная и водяная системы. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

  Классификация теплых полов

  Инфракрасный

  Под термином «инфракрасный теплый пол» подразумевается система, основой которой является тонкая нагревательная пленка. При подключении системы к питанию углеродная пленка излучает инфракрасные лучи, нагревающие не воздух в помещении, а предметы. Система успешно используется в качестве дополнительного или основного вида отопления дома. К преимуществам данной разновидности относится универсальность системы, ведь ее можно монтировать под любое напольное покрытие.

  Инфракрасный теплый пол

  Читайте также: Подключение теплого пола

  Термоматы

  Это современный метод подогрева пола, при котором на основание укладываются специальные маты, питающиеся от электричества. При монтаже термоматов уровень пола в доме остается практически неизменным. Функцию нагревательного элемента в термоматах выполняет карбон (углеродный порошок).

  Термоматы или тонкокабельный пол

  Кабельный

  Классическая система подогрева пола, состоящая из нагревательных секций. Изначально в домах монтировались одножильные электрические полы, но со временем система модернизировалась. Теперь кабельная система представляет собой двужильный теплы пол или специальный экран, выполненных из фольги. Монтаж и эксплуатация системы очень просты, из-за чего кабельный пол пользуется высоким спросом на рынке.

  Кабельный теплый пол

  Водяной

  Одна из самых распространенных разновидностей теплого пола, используемая преимущественно в коттеджах или частных домах. Если говорить о старых многоэтажных домах, то монтировать водяной пол там не рекомендуется из-за возвращения охлажденной воды из контура теплого пола обратно в стояк. Это приведет к тому, что соседи будут из крана получать не горячую воду, а прохладную. К основным преимуществам теплого водяного пола можно отнести экономию на электричестве. Если технология монтажа была соблюдена, то водяная система будет работать практически со всеми видами напольных покрытий.

  Водяной теплый пол

  Профильные маты для укладки теплого пола

  Сравнительная характеристика

  Поскольку водяные и электрические системы подогрева пола являются основными, важно ознакомиться с их сравнительными характеристиками. Ниже приведены некоторые вопросы для сравнения разных видов систем.

  Теплый пол — какой лучше выбрать

  Таблица. Сравнение разных систем теплого пола.

  Вопрос	Водяная система	Электрическая система
  Есть ли ЭМИ?	Отсутствует	В зависимости от вида используемого кабеля электромагнитное излучение возможно
  Возможен монтаж в квартирах?	Исключительно в новых многоэтажных домах при условии, что там есть отдельное подключение	Да
  Просты ли системы в управлении?	Нет	Да
  Сколько времени занимает монтаж?	Много, из-за выполнения бетонной стяжки	Немного
  Какие финишные покрытия можно укладывать?	Практически все	Некоторые виды напольных покрытий укладывать нельзя
  Простота обслуживания	Сложное обслуживание и ремонт	При установке ИК полов обслуживание простое

  Выбор теплого пола

  Выбирать тот или иной вид теплого пола необходимо с учетом не только своего бюджета, но и места дальнейшей установки. Как только система будет выбрана, а все материалы закуплены, можно приступать к монтажу.

  Калькулятор длины контура труб теплого пола

  Перейти к расчётам

  ТОП-3 популярных производителей электрических теплых полов

  Caleo

  Пленочный инфракрасный теплый пол Caleo предназначен для быстрого монтажа системы обогрева «теплый пол» методом «сухого монтажа», без стяжки и пыли. Идеально подходит при косметическом ремонте под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.

  Caleo

  Плюсы

  • высокое качество;
  • отличная теплоотдача;
  • в комплекте все необходимое для монтажа;
  • инструкция по установке и монтажу в комплекте.

  Минусы

  • повышенная хрупкость пленки.

  теплый пол caleo

  Rehau

  Теплый пол Rehau электрический представляет собой систему двужильных саморегулирующих кабелей фиксированной длины, обладающих повышенным сопротивлением. Снаружи они покрыты двойным слоем изоляции и защитной оплеткой.

  Rehau

  Плюсы

  • отличное качество;
  • монтаж под любое покрытие;
  • оптимальное распределение тепла.

  Минусы

  • относительно высокая стоимость.

  rehau solelec

  Devi

  Электрический теплый пол Devi производится в Дании. Продукцию компании отличает высокое качество, доступная цена и универсальность. Все комплектующие данной торговой марки подходят к любому типу теплых полов выпускаемых этим производителем.

  Devi

  Плюсы

  • простой монтаж;
  • не сушит воздух;
  • гарантия от производителя;
  • срок службы более 20 лет.

  Минусы

  • высокое энергопотребление.

  теплый пол devi

  Технология укладки водяного пола

  Процесс укладки теплого пола достаточно сложный, поэтому его разделяют на несколько этапов – подготовка, монтажные работы и выполнение стяжки. Ниже приведены пошаговые инструкции для каждого из вышеуказанных этапов.

  Укладка теплого пола

  Подготовительный этап

  Шаг 1. Демонтируйте старое напольное покрытие, удалив все лаги и доски. На основании пола можно оставить остатки кирпича.

  Удалите старый пол

  Шаг 2. Так выглядит пол после полного демонтажа досок.

  Демонтируйте все доски

  Шаг 3. Удалите лаги, чтобы основание было готов к дальнейшей работе.

  Подготовьте основание для дальнейшей работы

  Шаг 4. Используйте лазерный уровень для определения высоты будущего пола. Ориентироваться нужно на входную дверь в помещении.

  Воспользуйтесь лазерным уровнем

  Шаг 5. Нанесите на стены разметку. Одна метка указывает на толщину слоя утеплителя, а вторая – на границу между трубами системы и стяжкой.

  Нанесите разметку на стены

  Шаг 6. Нанесите метки на стены комнаты по всему ее периметру, ориентируясь по лазерному уровню.

  Опирайтесь на показатели лазерного уровня

  Шаг 7. Выполните еще два уровня разметки, основываясь на высоте стяжки и слое керамзита.

  Выполните все необходимые разметки

  Шаг 8. Засыпьте основание песком и равномерно распределите его по поверхности. Засыпать черновой пол нужно до нижней отметки.

  Засыпьте основание песком

  Шаг 9. Уплотните песок и выровняйте его повторно. Уплотнение должно проходить в несколько этапов, так что торопиться здесь не нужно.

  Выровняйте и уплотните песок

  Шаг 10. Защитите трубы коммуникаций при помощи энергофлекса (специальных теплоизоляционных труб, выполненных из полиэтилена).

  Используйте энергофлекс для защиты коммуникации

  Шаг 11. Заделайте все отверстия в стенах, в которых ранее были лаги, используя для этого цементный раствор и небольшие куски кирпича.

  Замаскируйте отверстия в стенах

  Шаг 12. Уложите слой гидроизоляции, зафиксировав его скотчем при необходимости.

  Постелите слой гидроизоляции

  Шаг 13. Приступайте к установке маяков на специальные кубики, выполненные из пеноблока. Данные кубики необходимо расставить по поверхности пола. Рекомендуемая высота кубиков – 9 см, а расстояние между ними – 1 м.

  Расставьте кубики по поверхности пола

  Шаг 14. После расстановки кубиков поставьте маяки – прочные профили, изготовленные из металла.

  Выставьте маяки

  Шаг 15. Выставляйте кубики в местах стыка металлических маяков. Чтобы стыковка проходила правильно, маяки нужно аккуратно подрезать.

  Укрепите стыки металлических маяков

  Шаг 16. Ориентируйтесь на линию стяжки на стене при выставлении маяков.

  Ориентируйтесь на линию стяжки

  Шаг 17. После выставления всех маяков зафиксируйте их, прикрутив саморезами к ранее установленным кубикам.

  Закрепите маяки саморезами

  Шаг 18. Сделайте черновой пол под небольшим уклоном. Для этого некоторые кубики можно вдавливать в песок. Рекомендуемый перепад на 1 метр должен составлять 5 мм.

  Вдавливайте кубики в песок для получения уклона

  Шаг 19. Установите дополнительные кубики, расставив их между основными. Это позволит увеличить прочность пола.

  Расставьте дополнительные кубики

  Шаг 20. Смешайте цементную смесь с керамзитом (2 кг цемента и 10 кг песка на 1 мешок керамзита).

  Приготовьте смесь из керамзита

  Шаг 21. Высыпьте готовую смесь из керамзита на основание пола, а затем разровняйте ее. Засыпайте керамзит сначала с дальнего конца комнаты.

  Засыпьте основание керамзитом

  Шаг 22. Накройте слой из керамзита приготовленным цементным раствором. Выровняйте его при помощи мастерка, чтобы поверхность получилась ровной.

  Засыпьте основание цементным раствором

  Шаг 23. Ориентируйтесь на установленные маяки, выровняйте стяжку с помощью правила. Поверхность маяков не замазывайте, поскольку их нужно будет извлекать из стяжки.

  Выровняйте стяжку правилом

  Шаг 24. Удалите маяки через двое суток, когда стяжка высохнет. Для этого нужно выкрутить фиксирующие саморезы.

  Через два дня удалите маяки

  Шаг 25. Заделайте все щели и трещины, которые появилась после удаления маяков, раствором из цемента.

  Замаскируйте образовавшиеся щели

  Монтаж труб

  Шаг 1. Система подогрева пола сохраняется на основе газового котла, а сама батарея будет питаться от контура. Чтобы отключать радиатор и саму систему, необходимо устанавливать специальные краны. Ниже на фото представлена работа системы подогрева пола.

  Контур подачи и контур обратки

  Схема подключения теплого пола

  Как должны располагаться краны

  Расположение циркуляционного насоса

  Шаг 2. Установите трубы и соединители для оборудования радиатора. В качестве уплотнителя используйте герметик или сантехнический лен.

  Используйте герметик для фиксации соединений

  Выполните монтаж выхода из батареи

  Фото процесса монтажа

  Установка крана

  Шаг 3. Выходы из батареи должны выглядеть, как на фото. Один из выходов используйте для подключения системы.

  Выход из батареи готов

  Шаг 4. Приклейте демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для этой цели используйте клей.

  Поклейка демпферной ленты

  Шаг 5. Уложите слой утеплителя на черновую стяжку. Для фиксации отдельных полос материала нужно использовать обычный скотч.

  Монтаж мультифольги

  Шаг 6. Поверх фольги уложите армирующую сетку, соединяя отдельные ее части проволокой.

  Соедините части сетки проволокой

  Шаг 7. Установите трубу, которая идет к обратке системы, а затем подключите ее.

  Процесс подключения трубы

  Шаг 8. Подключите трубу диаметром 20 мм к батарее, а точнее — ко второму ее выходу.

  Подключение трубы водяного теплого пола

  Шаг 9. Поместите трубу на пол и прикрепите ее пластиковыми хомутами к ранее уложенной арматурной сетке. Труба при этом должна быть без изломов.

  Фиксация трубы пластиковым хомутом

  Используйте промышленный фен для нагрева

  Шаг 10. По возможности уложите трубу системы подогрева в форме змейки.

  Уложите трубу змейкой

  Шаг 11. Направьте обратную трубу в специальные патрубки, выполненные из металла. Эти патрубки ведут в подвальное помещение.

  Направьте концы труб в специальные патрубки

  Заполните пустоты монтажной пеной

  Шаг 12. Части сетки, поднимающиеся над уровнем пола, закрепите на основании дюбелями.

  Выполните дополнительную фиксацию сетки

  Шаг 13. Установите циркуляционный насос, подключив его к обратке. Также к системе необходимо подключить краны: один для перекрытия входа к обратке, а второй – для перекрытия естественной циркуляции.

  Выполните монтаж кранов

  Шаг 14. Соберите регулирующий узел и подключите все трубы системы. Затем выполните тестовый запуск теплого пола, чтобы выявить возможные неисправности. Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу.

  Сборка узла регулировки

  Так выглядит процесс сборки

  Подключите трубу

  Выполнение стяжки

  Шаг 1. Установите специальные металлические маяки для получения ровной стяжки. Их необходимо расположить на бетоне (небольших его кусочках).

  Установка металлических маяков

  Шаг 2. Закрепите кусочки бетона цементным раствором, зафиксировав его на основании.

  Зафиксируйте куски бетона

  Шаг 3. Для фиксации маяков на бетоне используйте саморезы. Проследите, чтобы все маяки выставлялись по уровню.

  Закрепите маяки при помощи саморезов

  Обратите внимание! Начинать установку маяков желательно со стороны входящей двери. Так будет легче подобрать высоту маяков по отношению к дверному порогу.

  Шаг 4. Строго соблюдайте пропорции при замешивании бетонного раствора.

  Соблюдайте рекомендуемые пропорции

  Шаг 5. Готовый раствор распределите по поверхности пола равномерно. Перед заливкой трубы должны быть заполнены водой. Это важно.

  Распределение бетона по поверхности

  Шаг 6. Используйте правило для выравнивания бетонной стяжки. Ориентируйтесь по выставленным маякам.

  Используйте правило для выравнивания бетона

  Шаг 7. Для полного высыхания цементной стяжки требуется не менее 3 недель. После этого можно укладывать напольное покрытие.

  Высыхание стяжки после выравнивания

  Последующий уход

  Сразу после укладки финишного покрытия ходить по полу нельзя, нужно выждать некоторое время. То же самое можно сказать о тяжелой бытовой технике – выставлять ее можно не сразу. В процессе эксплуатации теплого пола может потребоваться ремонт конструкции. Для этой работы желательно нанимать квалифицированного специалиста. Последующий уход за системой несложный, достаточно поддерживать чистоту напольного покрытия и эксплуатировать ее в соответствии с инструкцией от производителя.

  Как ухаживать за теплым полом

  Цены на трубы для теплого пола Rehau

  трубы для теплого пола Rehau

  Видео – Укладка теплого пола под плитку

  способы, как правильно это сделать, технология, проект

  Оглавление статьи:

  Теплые полы в последнее время приобрели значительную популярность. В отличие от центральной системы отопления технологии теплых водяных полов имеют массу преимуществ, главное из которых – обеспечение оптимальной температуры в нижней части помещения. Гораздо приятнее ощущать под ногами теплое покрытие, чем холодный ламинат. Процесс укладки теплого водяного пола достаточно сложен, а также требует значительных финансовых затрат со стороны хозяина дома или квартиры. Но все эти затраты при четком соблюдении всех этапов монтажных работ гарантируют вам комфортное и долговечное половое покрытие в вашем жилище.

  Плюсы и минусы теплых полов

  Теплые полы характеризуются несколькими преимуществами. Благодаря данной технологии можно обогревать достаточно большую площадь, не повышая резко расход теплоэнергии. Система водяного пола обеспечивает равномерный прогрев помещения, где отсутствуют перегретые или холодные участки. В случае с центральной системой отопления воздух у батарей постоянно перегревается, а внизу у пола остается холодным. Использование теплого водяного пола помогает создать в помещении комфортные для проживания условия.

  Если теплый пол сделать с соблюдением всех технических требований, то прослужит он вам очень долго, а также поможет сохранять в комнате оптимальный уровень влажности и бороться с сыростью, что продлит срок службы напольного покрытия и внутренней отделки помещения. Специальное техническое обслуживание для таких полов не требуется.

  У теплых водяных полов есть и существенные минусы. Монтаж такого покрытия представляет собой сложный процесс, включающий использование гидроизоляции, укладку армирующего материала и самой трубы, заливку стяжки. Выход из строя одного из участков пола приводит к тому, что использовать систему нагрева дальше нельзя. Ремонт теплого пола является очень неприятным и затратным мероприятием, так как для устранения поломки придется вскрывать все покрытие.

  Технологии укладки

  Если вы решили сделать дома теплое покрытие, то следует внимательно познакомиться с существующими вариантами укладки пола и схемами укладки трубы. Технология укладки теплого пола бывает двух видов: бетонная и настильная. При возведении теплых покрытий используется либо одна, либо другая – в зависимости от размеров комнаты, типа пола, материала перекрытия и уровня прочности несущих конструкций.

  Схема конструкции

  Бетонная система пола включает в себя использование бетонной стяжки, которая делается поверх трубы-теплоносителя. Стяжка в данном случае является средой, которая распределяет тепло от трубы по всех поверхности. Использование бетонной стяжки в качестве распределителя тепла вполне оправдано: этот материал характеризуется высокой теплоемкостью, прочностью и плотностью. Он не только распределяет тепло на весь пол, по и защищает теплоноситель от механического воздействия извне.

  Минусом бетонной стяжки является ее вес.

  Такое покрытие делает конструкцию пола тяжелой, а слой бетона поверх трубы забирает на себя сантиметры высоты комнаты. Если помещение имеет низкие потолки, а плиты перекрытия не рекомендуется дополнительно нагружать, в качестве решения проблемы применяется настильная система теплого пола.

  Проект возведения теплого водяного пола предполагает также выбор схемы укладки трубы-теплоносителя. Двумя самыми распространенными схемами считаются «спираль» и «змейка». «Змейка» монтируется довольно просто и быстро, этот способ укладки трубы используют при ограниченных сроках работ. Схема «спираль» обеспечивает более равномерный прогрев комнаты, поэтому ее используют в помещениях, где имеются промерзающие зоны.

  Бетонная система укладки пола

  Монтаж теплого водяного пола включает в себя несколько этапов, первым из которых является подготовка основания под укладку теплоносителя. В ходе подготовительных работ измеряют размеры комнаты и разделяют ее на отдельные участки эти участки в дальнейшем необходимо отбить деформационными швами, чтобы исключить риск растрескивания бетона при высыхании раствора.

  Перед укладкой теплого пола старое покрытие следует полностью удалить, а основание под ним очистить от мусора и обработать строительным пылесосом, чтобы удалить всю пыль.После очистки важно проконтролировать горизонтальность поверхности.

  Если на поверхности основы есть перепады, их требуется устранить, используя стяжку. Почему следует уделить внимание этому этапу? Каждый этап работ должен быть выполнен максимально правильно, так как любое нарушение технологии приведет к некачественной работе теплого пола. Если не убрать перепады уровней на основании, то при укладке трубы некоторые ее участки окажутся ниже необходимого уровня, и пол в этих местах будет плохо прогреваться.

  Способы укладки конструкции пола несколько отличаются между собой, но для любого теплого пола следует позаботиться о гидроизоляционном слое. Чаще всего для этого используется полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются с помощью клейкой ленты. Стены комнаты по периметру оклеиваются демпферной лентой, задача которой – предотвратить потери тепла через стены и уберечь их от теплового расширения бетонного слоя.

  Извините, ничего не найдено.

  На пленку укладывается теплоизолирующий материал, в качестве которого может выступать минвата, пенополистирол, пеноплекс и другие современные утеплители. Размер слоя теплоизоляции напрямую зависит от типа основы для пола. Если пол будет монтироваться по грунту или на холодный подпол, то специалисты рекомендуют настилать утеплитель слоем в 10 см. Если под полом будет находиться отапливаемое помещение, то толщина теплоизоляции может быть гораздо меньше.

  Материал для теплоизоляции.

  Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать материал с фольгированным слоем. Фольга будет выполнять свойства отражателя, тем самым сохраняя тепло внутри помещения. После того как монтаж гидро- и теплоизоляции закончен, поверх них укладывают армирующий материал. Чаще всего это сетка 15х15 см.

  Технология укладки труб для теплого водяного пола может быть разной.

  Вы можете использовать и стандартные спираль и змейку, и сделанные на их основе меандр и спираль со смещенным центром. Если площадь пола в комнате небольшая, то можно использовать змейку, так как для нее используется труба меньших размеров. Минусом этого способа укладки теплоносителя является то, что вода успевает остыть, пока перемещается по трубе.

  Мат теплоизоляционный.

  В больших помещениях применяется меандр – двойная змейка. В этой схеме холодные и горячие трубы чередуются друг с другом, что обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности пола. В этом случае расход трубы будет наибольшим.

  Рациональным вариантом специалисты признают спираль, сочетающую в себе две главных плюса: равномерный прогрев пола и оптимальный расход теплоносителя.

  На сегодняшний день самым популярным вариантом теплоносителя является металлопластиковая труба с прослойкой из алюминия. Чем она так хороша? Труба легко гнется и держит формы, что очень важно в процессе монтажа, а также за счет слоя из алюминия характеризуется высокой теплопроводностью.

  При выборе труб для теплого водяного пола обратите внимание на такую их характеристику как минимальный радиус изгиба. При укладке трубы на армирующий материал не делайте изгибы с радиусом меньше того, который указал производитель. Нарушение этого параметра при монтаже трубы приведет к ее деформации и разрыву. Качественные материалы и соблюдение рекомендаций по их установке гарантируют высокое качество теплого пола и длительный срок его эксплуатации.

  Как правильно завершить укладку трубы? Чтобы сделать качественный теплый водяной пол, необходимо после монтажа теплоносителя проверить его работоспособность. Вода подается в смонтированную систему под давлением, превышающим рабочие показатели. Испытание проводится в течение суток, а затем повторяется еще раз. На этом этапе работ необходимо выявить все ошибки и недоделки. Все обнаруженные слабые места следует исключить. Если этого не сделать или вовсе пренебречь проверкой системы теплоносителя, то устранить ошибки после высыхания стяжку будет просто невозможно – придется вскрывать пол и делать его заново.

  Если вы убедились в надежности смонтированного контура отопления пола, то можно переходить к заливке самой бетонной стяжки. Стяжку выполняют при включенной системе отопления в условиях рабочего режима.

  Крепление трубы к армирующей сетке.

  Заливка должна осуществляться таким образом, чтобы над трубой толщина бетона составляла 3 см. Если возможность сделать такой слой бетона отсутствует, то перед стяжкой теплоноситель дополнительно армируется металлической сеткой сверху.Бетонный раствор рекомендуется готовить с добавлением пластификаторов, эти вещества повысят эластичность и прочность стяжки.

  Заливка производится только из свежего раствора, выравнивается, а затем сушится в течение месяца. При этом рекомендуется сначала привести трубы в пониженный температурный режим, а по истечении 3-5 дней начать постепенное увеличение температуры до рабочих показателей.

  Настильная система укладки пола

  Способы укладки, применяемые для монтажа теплого водяного пола, отличаются тем, что в случае настильной системы в силу каких-либо причин не используется бетонная стяжка. Причины могут иметь разный характер. Чаще всего настильная система применяется при низких потолках, когда заливка стяжки «съесть» дефицитные сантиметры высоты комнаты, и при критичных сроках работ, когда на заливку и сушку стяжки нет времени.

  Настильная система обычно реализуется на практике с помощью полистирольных плит с алюминиевыми пластинами, способствующими равномерному распределению тепла от труб по полу. Алгоритм монтажных работ частично повторяет этапы бетонной системы укладки пола. Сначала очищается и выравнивается основание пола, затем на него укладываются полистирольные плиты. Труба-теплоноситель укладывается на слой полистирола и прокладывается пластина из алюминия. После завершения этих работ и проверки работы контура можно переходить к монтажу финишного покрытия пола из многослойной фанеры или листов ГВЛ.

  Преимуществом настильной системы укладки пола является возможность начала ее эксплуатации сразу после монтажа. При бетонной стяжке придется ждать полного высыхания раствора.

  Каждый сам решает, как укладывать в своем доме теплый водяной пол. Если есть возможность использовать бетонную стяжку, то лучше потратить время на более прочный и качественный вариант теплого пола. Если имеются ограничения в виде высоты потолков, слабых перекрытия или просто дефицита времени – выбирайте настильную систему теплого пола. При правильном монтаже она обеспечит такие же комфортные условия температурного режима, как и при бетонной стяжке.

  Теплый пол на улице: разновидности, укладка, монтаж

  Теплый пол на улице – это способ сохранить очищенную от снега и наледи площадь возле дома. Систему устанавливают возле крыльца, на тротуарных дорожках, а также проводят монтаж в ступени, выходящие из здания на улицу. Для обогрева половых покрытий во дворе используют разные виды отопительного оборудования. Каждый тип системы имеет свои преимущества использования и отличается способом укладки.

  Особенности устройства теплого пола на улице

  Оборудование для обогрева уличных покрытий пола имеет несколько отличительные от домашней системы параметры. Если в помещении требуется поддержка температурного режима поверхности в пределах от 20 до 25 градусов, то во дворе оптимальный показатель несколько ниже – от 5 до 10 градусов.

  При таких минимальных температурных требованиях необходима достаточно высокая мощность отопительного устройства. Это обусловлено тем, что площадь обогрева на улице больше и отсутствует внешнее утепление.

  Установка теплого пола на улице осуществляется вблизи от электрического питания или недалеко от основного отопительного оборудования. Систему укладывают под различным типом покрытия:

  • бетон;
  • тротуарная плитка;
  • асфальт;
  • керамогранит;
  • каменные плиты.

  Монтажные работы теплого пола на улице требуют особого подхода с соблюдением всех строительных норм.

  Преимущества и недостатки

  Система обогрева уличных покрытий пользуется большой популярностью у торговых центров. Многие владельцы частных домов устанавливают возле крыльца. Преимуществом использования теплого пола на улице является:

  • экономия времени и средств на уборку площади от снега и наледи;
  • обеспечение безопасности возле дома в зимнее время;
  • возможность увеличить эксплуатационный срок покрытий;
  • поддержка чистоты в любое время года.

  Теплый пол на улице экономит время и средств на уборку площади от снега и наледи

  К недостаткам применения оборудования часто относят лишние затраты на обогрев улиц, а также достаточно сложный монтаж всего устройства.

  Виды

  Для обогрева уличных покрытий используют различные системы обогрева. Каждая модель оборудования отличается способом укладки и техническими характеристиками.

  Электрический нагревательный мат

  Такое устройство представляет собой греющий кабель, закрепленный на армирующей сетке. Рабочий процесс оборудования осуществляется за счет подачи электрического тока к элементу нагрева. При этом кабель генерирует тепло, которое задерживается на покрытии.

  Область применения электрической системы довольно широкая. С помощью кабеля обогревают небольшие площади возле жилых и общественных зданий. Также укладку системы успешно производят на ступеньках, выходящих на улицу. Монтаж оборудования рекомендуется производить на начальном этапе обустройства территории.

  Электрический нагревательный мат – один из вариантов теплого пола на улице

  Теплый пол с саморегулирующимся кабелем

  Такое устройство, нагревательным элементом которого является электрический кабель, имеющий параллельную конструкцию. Система способна самостоятельно изменять мощность в зависимости от температурного режима окружающей среды. За счет такой особенности происходит значительная экономия электрической энергии, а поверхность пола прогревается равномерно.

  Водяной пол

  Прогрев поверхности при применении устройства такого типа происходит с помощью теплоносителя в трубопроводе. Функционирует оборудование от котла. Основным преимуществом использования системы считается экономичность использования и высокая эффективность. При этом монтаж водяного контура можно проводить на достаточно больших территориях. К недостаткам часто относят высокую стоимость на установку всего оборудования.

  Монтаж теплого электрического пола на улице

  Способ установки нагревательного кабеля зависит от особенностей обогреваемой территории. В любом случае требуется правильное выполнить утепление половой основы.

  Укладка электрического кабеля со стяжкой

  Кабельная система обогрева пола на улице должна располагаться только достаточно ровной горизонтальной поверхности. Перед монтажным процессом основа полностью очищается от мусора.

  Установка теплого электрического теплого пола кабельного типа на улице должна осуществляться по предварительно намеченной схеме. Для укладки оборудования со стяжкой необходимо:

  1. На полностью очищенную поверхность уложить кабель с армированным основанием. Во время распределения устройства необходимо следить, чтобы греющие элементы не накладывались друг на друга.
  2. Закрепить конструкцию. Фиксация кабельной системы обогрева к поверхности осуществляется с помощью монтажной ленты. При этом следует следить, чтобы оборудование достаточно крепко держалось и во время заливки раствором оставалось в исходном положении.
  3. Приготовить раствор и залить стяжку. Стяжка должна обладать высокой устойчивостью к температурным нагрузкам и механическому воздействию. Электрическая система обогрева полностью покрывается бетонным слоем на 3-5 сантиметра. При заливке системы не должно быть уплотнений и воздушных пустот.

  Раствор должен быть однородным. Чтобы не нанести вред греющему кабелю исключается в бетонной смеси наличие острых частиц и камней. Перед заливкой обязательно выполняется тестирование электрического оборудования на соответствие сопротивления.

  Вводить в эксплуатацию теплый пол можно только через тридцать суток. Такого времени вполне достаточно для полного застывания стяжки.

  Монтаж нагревательного мата под тротуарную плитку

  Укладка тротуарных дорожек и территории возле дома под плитку имеет свои особенности.  Монтажный процесс осуществляется в такой последовательности:

  1. Поверхность выравнивается и очищается. На рабочем основании не должно быть острых элементов, которые могут повредить нагревательную конструкцию.
  2. Армирующая сетка с закрепленным электрическим кабелем распределяется по поверхности, согласно спроектированной схеме. В качестве крепления системы к основанию используется монтажная лента.
  3. Установленное электрическое оборудования обогрева полностью покрывается песком. Сыпучий материал должен быть равномерно распределен по всей поверхности уложенного кабеля. Рекомендованная толщина такой песчаной подушки составляет 2-3 сантиметра.

  По завершению монтажных работ теплого пола можно выполнять укладку тротуарной плитки.

  Пирог теплого пола для укладки на грунт

  Для установки теплого пола непосредственно на землю требуется особая подготовка основания. Основной задачей в возведении пирога для системы обогрева является создание максимальной защиты, которая позволит уберечь от лишних затрат электрической энергии на обогрев грунта.

  Технология укладки теплоизоляционной основы достаточно проста:

  • на ровную и очищенную от мусора, камней и растительного покрова поверхность укладывается слой песка;
  • сыпучий материал равномерно распределяется по всей рабочей площади и утрамбовывается;
  • сверху песчаная подушка покрывается щебнем, гранитным отсевом или гравием;
  • чтобы не допустить скопления воды под верхней отделкой слой такого крупнозернистого материала должен иметь толщину 7-8 сантиметров;
  • щебень покрывается металлической сеткой, которая будет служить основанием для бетонного раствора;
  • после этого заливается черновое покрытие толщиной 5-10 сантиметров.

  Раскладка теплого пола на улице

  На застывшую основу для теплого пола расстилается гидроизоляционный слой, а сверху утепляющий материал. Все стыки обоих покрытий скрепляются скотчем.

  Иногда укладка системы обогрева на грунт требует дополнительной чистовой стяжки и утепления. Уровень теплоизоляции пирога зависит от климатических особенностей местности, в которой устанавливается теплый пол.

  Теплый пол на крыльце

  Чаще всего отопительное оборудование применяют в качестве системы антиобледенения для полового покрытия крыльца. Чтобы обогреть ступеньки и площадки, ведущие из дома на улицу, успешно используют различные типы теплых полов.

  Установка водяной системы

  Теплый пол водяного типа требует подключения к котлу. Приобретение отдельного отопительного оборудования для системы влечет за собой довольно немалые расходы, поэтому рекомендуется подключать водяной контур к домашнему устройству обогрева.

  В качестве теплоносителя в трубопровод подается жидкость, которая не замерзает при низком температурном режиме. Установка пола водяного типа выполняется как под плитку, таки и в стяжку. Укладку труб осуществляют вертикально. При этом обязательно учитывается хорошая теплоизоляция контура.

  Для обеспечения равномерного нагрева и эффективной работы всей системы к водяному теплому полу обязательно подключается терморегулятор и устройство защитного отключения, работающее в автоматическом режиме.  Весь монтажный процесс оборудования с жидким теплоносителем производится в процессе строительства крыльца.

  Инфракрасный обогрев

  Термоматы хорошо подходят для уличных лестниц. Такое устройство эклектического теплого пола имеет карбоновую основу, запечатанную в пленку, которая при прохождении по проводникам тока обеспечивает инфракрасный обогрев поверхности.

  Благодаря гибкости пленочного материала систему легко уложить в ступени. В процессе монтажных работ следует не допускать накладки греющих частей друг на друга.

  Иногда для обогрева небольших участков пола на крыльце используют термоматы, основа которых покрыта дополнительным отражающим защитным слоем. Для установки их не нужно демонтировать финишное покрытие крыльца. Укладывают такие инфракрасные устройства для обогрева сразу на поверхность.

  Нагревательный кабель

  Обогрев с помощью электрического кабеля считается самым эффективным для уличных дорожек, площадок, степеней и территории возле крыльца. Основным условием использования такого типа отопительного оборудования является наличие электрического питания.

  Укладка такого теплого пола на улице выполняется на предварительно утепленную основу.  Кабель распределяется на поверхности змейкой и закрепляется на металлической сетке с шагом между витками в 4-10 сантиметров.

  Нагревательный кабель

  Монтаж кабельной системы выполняется в стяжку, на которую впоследствии укладывается финишное покрытие. При расчете необходимой длины витков для ступеней следует учитывать также вертикальный спуск с каждого выступа. Бетонный раствор должен покрывать систему на 3-5 сантиметров.

  Основные моменты, влияющие эффективность обогрева

  Качество обогрева территории на улице во многом зависит от правильно выполненного монтажного процесса. Чтобы повысить эффективность работы отопительной системы рекомендуется при укладке оборудования теплого пола учитывать такие моменты:

  • при укладке системы обогрева всегда соблюдать все требования указанные производителем в инструкции;
  • для обеспечения равномерного прогрева поверхности необходимо производить монтаж оборудования только на ровную основу;
  • размещая нагревательные элементы по поверхности нужно следить, чтобы не было перегибов и накладок;
  • всегда фиксировать утеплитель к основанию во избежание его смещения;
  • перед выполнением стяжки требуется пробное тестирование на работоспособность системы;
  • после заливки цементной смесью первый запуск теплого пола можно осуществлять только спустя тридцать дней;
  • слой чистовой стяжки не должен быть более пяти сантиметров.

  Укладка теплого пола на улице позволит избежать травмирования в зимнее время, а также намного продлит эксплуатационный срок финишной основы. Добиться качественного обогрева территории можно только при правильно выполненном монтаже и подключении системы. Поэтому весь процесс установки отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

  Лучшие советы для успешной установки теплого пола

  Без сомнения, популярность теплых полов (UFH) растет. Поскольку все больше и больше разработчиков используют эту технологию отопления в своих новых постройках, а также домовладельцы, желающие модернизировать ее в своих домах, полезно знать о передовых методах установки UFH.

  В этом блоге мы поделимся некоторыми важными советами наших экспертов по теплому полу, которые помогут упростить ваш следующий проект, от укладки изоляции и размещения коллектора до испытаний под давлением и многого другого.

  1. Подготовьте основание пола с соответствующей изоляцией.

  Перед прокладкой трубопроводов или монтажом коллектора убедитесь, что на основание пола положено соответствующее количество изоляции. Изоляция является ключевым фактором для обеспечения эффективной работы системы и отсутствия потерь тепла.

  Для новых построек Строительные нормы и правила гласят, что вы должны использовать изоляцию толщиной не менее 100 мм. Для модернизации можно использовать изоляцию толщиной 50 мм.

  2. Выберите центральное, легкодоступное место для коллектора

  Размещение коллектора является важным элементом любой системы УВГ, и настоятельно рекомендуется размещать его в центре дома по следующим причинам:

  1. Во-первых, расположив коллектор в центре дома, вы можете ограничить шансы прокладки трубопроводов через несколько комнат. Это означает, что общая длина трубопроводов уменьшается, что помогает сэкономить время на установку и затраты на материалы.
  2. Во-вторых, уменьшение длины трубопроводов увеличивает энергоэффективность, поскольку воде не нужно проходить через несколько зон, чтобы достичь намеченного пункта назначения. Это также снижает возможность передачи тепла в зоны, которые не нужно нагревать.

  Для обслуживания и ремонта в будущем коллектор также следует разместить в легкодоступном месте.

  3. Ознакомьтесь с инструкциями производителя.

  Это может показаться немного очевидным, однако тщательное чтение инструкций производителя является хорошей отправной точкой, поскольку они содержат подробные инструкции по установке.Например, следование инструкциям, прилагаемым к коллекторам, может избавить вас от трудоемких доработок в дальнейшем.

  В наших системах теплого пола JG каждый коллектор снабжен пошаговым руководством по установке, которое покажет вам, как устанавливать участки трубопровода, как укладывать трубы и как вводить систему в эксплуатацию для обеспечения успешной установки.

  4. Сначала установите коллектор, а не трубопровод

  Распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это когда трубопровод устанавливается перед коллектором.Это может привести к запутыванию труб при подключении к коллектору.

  Лучше всего сначала установить коллектор, а затем прокладывать по одному контуру от потока коллектора до возврата. Также важно отметить каждый контур на коллекторе, чтобы в будущем было легко определить, какой контур входит в какую комнату или зону. Мы поставляем наклейки с нашими подпольными коллекторами JG, которые можно использовать для маркировки трубопроводов для облегчения идентификации.

  5.Маркировка подающего и обратного трубопроводов котла

  .

  Маркировка подающего и обратного трубопроводов от котла — еще один очень важный шаг, который часто упускают.

  Если подающая и обратная линии не подключены должным образом к коллектору, т. Е. Подающая труба подсоединена к обратной сети и наоборот, это может привести к неэффективной системе отопления.

  Хотя коллектор все еще сможет смешивать воду, он не сможет делать это должным образом.Это означает, что вода не достигнет зон с правильной температурой, и вы не сможете контролировать работу коллектора.

  6. Тщательно заполните систему и избегайте воздушных пробок

  После того, как трубы будут уложены, вам необходимо заполнить систему водой и испытать трубопровод под давлением перед укладкой стяжки. Итак, при промывке шлангом важно убедиться в отсутствии пузырьков воздуха.

  Здесь есть несколько важных советов.Первый — это заполнение одного контура за раз — если вы попытаетесь заполнить все контуры сразу, у вас могут появиться пузырьки воздуха, которые могут сильно повлиять на производительность системы UFH. Воздушные пробки могут остановить циркуляцию системы, или пузырьки воздуха могут уменьшить массу воды в трубопроводе, что означает, что меньше тепла будет передаваться в пространстве пола.

  Еще один совет — установить автоматический воздухоотводчик (AAV) на коллектор, чтобы помочь удалить воздух из системы, а также предотвратить накопление воздуха в системе в будущем.Коллекторы JG для подпольного отопления поставляются с предварительно установленным AAV, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке его отдельно. Но если вы покупаете коллектор без AAV, мы рекомендуем устанавливать их в самой высокой точке коллектора.

  Инженеры по монтажу, сантехнику и отоплению также должны посоветовать клиентам поддерживать UFH, как и любую другую систему центрального отопления, и регулярно промывать систему каждые 1-2 года, чтобы предотвратить скопление воздуха в системе.

  7.Всегда проверяйте герметичность трубопроводов перед укладкой стяжки

  .

  Как упоминалось ранее, перед укладкой стяжки необходимо провести испытание трубопроводов под давлением. Это необходимо для проверки герметичности системы до того, как стяжка и пол выйдут из строя.

  Надежный способ сделать это:

  • Испытание под давлением 2 бара в течение 10 минут, проверка на герметичность.
  • Если проблем нет, проверьте систему при давлении 10 бар в течение следующих 10 минут.
  • Если после этого утечек нет, оставьте систему под давлением, но уменьшите давление до 3-5 бар, пока стяжка не опустится.
  • После укладки стяжки давление можно снизить до рабочего давления, которое обычно составляет 1-2 бар.

  8. Добавьте антифриз для зимней установки

  Если UFH устанавливается в зимние месяцы, будь то новостройка или модернизация, вода, оставшаяся в трубах, может потенциально замерзнуть, если трубопровод будет оставлен на холоде. Это может ослабить трубу и вызвать ее раскол сразу или, что еще хуже, позже, когда будет уложен пол.

  Чтобы предотвратить это, добавьте немного раствора антифриза в воду, создавая давление в системе. Когда проект будет завершен, воду можно смыть и заменить обычной водой.

  9. Стяжку не шокировать

  И последнее, о чем следует помнить, — никогда не позволять стяжке треснуть из-за слишком быстрого нагрева системы при начальном прогоне, что иногда называют «шокированием» стяжки.

  В идеале, перед нагревом системы убедитесь, что стяжка затвердела.Затем постепенно увеличивайте температуру, начните с 25 ° C и продолжайте добавлять 5 ° C каждый день, пока вода не достигнет желаемой температуры.

  UFH — это наиболее энергоэффективный и удобный способ обогрева дома, но для того, чтобы система была эффективной, необходимо убедиться, что она установлена ​​правильно. В RWC наша команда разработчиков САПР и технические эксперты могут помочь вам спланировать и выполнить ваш следующий проект от начала до конца. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами.

  Дополнительную информацию о JG Underfloor можно найти на сайте https: // www.johnguest.com/speedfit/underfloor-heating/

  Автор: JG Marketing

  Влажные теплые полы — Пошаговое руководство по установке

  Введение

  В то время как многие из доступных электрических систем идеально подходят для установки в одном помещении, когда дело доходит до более крупных проектов, влажные полы с подогревом часто являются лучшим выбором.

  Системы водяного теплого пола могут потребовать немного большего планирования, чем их электрические аналоги, но многие считают, что усилия того стоят.

  Одним из недостатков системы UFH с подачей воды является дорогостоящая установка. Но что, если бы вы могли это сделать сами? Вы значительно снизите стоимость и сможете получать более дешевые счета с момента завершения работы.

  Хороший звук? Тогда перейдем к делу.

  Шаг 1 — Подготовка

  Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые чертежи САПР и инструкции по эксплуатации, прежде чем начать. Это руководство призвано дать вам представление о процессе, поэтому его не следует использовать вместо рекомендаций производителя или дизайнера.

  Для начала вам необходимо определить местонахождение коллектора для системы. Если вы устанавливаете однокомнатную систему, например, в зимнем саду, вы можете оставить коллектор в той же комнате.

  Однако для более крупных многокомнатных систем потребуется прокладывать трубопроводы через дверные проемы или стены, поэтому важно точно знать, где будет располагаться коллектор. Все должно быть на вашем чертеже САПР, поэтому обратитесь к нему, если вы не уверены.

  Если планировка дизайнера предполагает прокладку труб сквозь стены, самое время просверлить отверстия. Помните, что вам нужно удвоить отверстия по количеству петель в комнате — одно отверстие для потока, другое для возврата.

  После того, как все отверстия будут просверлены, полы необходимо тщательно вымыть и очистить от пыли и мусора. Любые острые выступы или вмятины на твердом черновом полу необходимо срезать, отшлифовать и зашпаклевать, прежде чем приступить к укладке изоляции.

  Для деревянных черновых полов перед продолжением убедитесь, что все половицы надежно закреплены и выровнены. Вы можете положить фанерный лист, чтобы помочь в этом, если хотите.

  Шаг 2 — Изоляция

  Установка теплоизоляции для системы влажных полов — это работа сама по себе, поэтому, чтобы упростить задачу, у нас есть отдельное руководство, в котором показано, что именно вам нужно сделать, чтобы начать работу.

  Если вы еще этого не сделали, нажмите на наше руководство по установке изоляции, чтобы узнать, что вам нужно знать.

  Шаг 3 — Установите коллектор

  Следуя позиционированию на вашем чертеже САПР, закрепите коллектор на надежной стене, убедившись, что устройство выровнено. Коллекторы обычно устанавливаются на расстоянии не менее 600 мм от пола, чтобы трубы можно было легко смонтировать, не сгибая, когда придет время.

  Также стоит помнить о положении вашего коллектора на будущее. Хотя сейчас спрятать его в углу может показаться хорошей идеей, когда дело доходит до обслуживания, вам понадобится много места вокруг устройства.Обеспечение легкого доступа сейчас может избавить от головной боли в будущем.

  Подключите коллектор к существующей системе водоснабжения через насос и смесительный клапан, убедившись, что запорные краны находятся в закрытом положении. Если вы собираетесь использовать радиаторы, а также влажный пол с подогревом, вам понадобится зонный клапан, чтобы вы могли раздельно управлять обоими методами отопления.

  Шаг 4 — Крепление труб

  Теперь, когда ваша изоляция и коллектор на месте, пора проложить трубопровод для вашей системы водяного теплого пола.Чтобы трубопровод оставался на месте во время стяжки, важно правильно закрепить трубы до начала процесса.

  Для работы доступно множество различных опций, включая предварительно изолированные панели для позиционирования труб. Они расположены как обычные изоляционные плиты, но соединяются друг с другом и имеют встроенную систему крепления труб, что устраняет необходимость в зажимах. Однако самым популярным остается поручень, поэтому мы и будем использовать его.

  Разложите поручни под углом 90 ° к месту укладки трубопровода.Самоклеящиеся поручни работают хорошо, но обязательно кладите их, не удаляя предварительно бумажную основу. Это позволит вам убедиться, что ваше расположение и интервал правильные, прежде чем вы окончательно приклеите их.

  Вам также понадобится мешок со скобами, когда вы начнете укладывать трубопровод.

  Шаг 5 — Прокладка трубопроводов

  Разложив поручни, пора начинать укладывать трубы на место. Если вы разработали свою планировку, важно, чтобы вы следовали ей, чтобы оптимизировать систему влажных полов.

  Если у вас нет индивидуально разработанной компоновки, разместите трубопроводы с интервалами примерно 200 мм, следуя змееподобному шаблону (похожему на приведенную выше диаграмму) туда и обратно, оставляя достаточно места для трубы, чтобы вернуться на себя вдоль стена у входа.

  На ходу защелкните трубку на поручне ногами. При обращении с трубой всегда следует проявлять осторожность, но при осторожном нажатии ногами не возникнет никаких проблем.

  Так продолжайте до тех пор, пока не дойдете до самой дальней точки комнаты. Затем вы можете опустить трубу по оставленному вами каналу, чтобы замкнуть контур. Начиная укладывать трубу, не забудьте оставить достаточно труб, чтобы добраться до коллектора. То же самое относится и к отделке, чтобы вы могли завершить петлю.

  В то время как поручни хорошо удерживают трубы на прямых участках, изгибы труб требуют особого внимания. Вот тут-то и пригодится ваша сумка со скрепками.Эти скобы, специально разработанные для работы, будут удерживать трубопровод, но не позволяют стяжке проходить сквозь изоляцию. Купите сегодня здесь.

  Даже на прямых участках, если вы чувствуете, что трубопроводы можно было бы сделать с небольшой дополнительной помощью, чтобы они оставались на месте, закрепите их. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

  Некоторые макеты не будут такими простыми, как приведенный выше. В больших помещениях потребуется несколько петель, так как максимальная длина трубопровода для одного контура составляет 120 метров (многие советуют ограничивать ее до 100 м).В этом случае действительно стоит составить чертеж в САПР, чтобы получить наиболее эффективную компоновку для вашей системы.

  Также стоит помнить, что каждая петля должна состоять из одной непрерывной трубы. На самом деле присоединение вызывает проблемы.

  Если у вас есть несколько труб, выходящих через дверной проем, это может создать горячую точку, где все они будут объединены в одно небольшое пространство. Чтобы избежать этого, вы можете просто заглушить чередующиеся трубы, чтобы обеспечить определенное разделение между ними, когда они выходят из комнаты.

  Точно так же важно не забыть загерметизировать любой трубопровод, который также будет выходить из стяжки. Несоблюдение этого правила может привести к расколу труб. Обычный трубопровод отлично справится с этой задачей.

  Шаг 6 — Подсоединение трубопроводов к коллектору

  Обеспечение того, чтобы все концы труб были аккуратно обрезаны с помощью трубореза, обеспечит наилучшую фиксацию. Использование пилы или ножа оставит неровную поверхность — определенно не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь создать печать.Как только все трубы будут обрезаны до нужной длины, вы можете начинать подсоединять их к коллектору.

  Возьмите первый кусок трубы и наденьте гайку и компрессионное кольцо на верхнюю часть трубы. Затем, крепко удерживая трубу, надавите на стойку шланга до плотного прилегания. Как только это будет на месте, вы можете протолкнуть трубку и шланговую стойку в клапан в нижней части коллектора и затянуть гайку.

  Убедитесь, что вы продолжаете оказывать давление до тех пор, пока гайка не будет затянута вручную, чтобы труба была зажата правильно, затем закончите работу гаечным ключом.Хотя хорошая фиксация, очевидно, важна, не менее важно не затягивать гайку слишком сильно. Достаточно одного поворота.

  Повторите процесс для всех контуров, убедившись, что каждый из них подключен как к потоку, так и к возврату для этого конкретного контура.

  Этап 7 — Промывка, наполнение и создание давления

  Дважды проверьте, что запорные клапаны отключены, затем подсоедините шланги к точкам заполнения и слива на коллекторе. Заливка должна быть подключена к водопроводному крану, в то время как слив должен иметь достаточный дренаж для забора лишней воды.

  Перед открытием клапанов на точках наполнения и слива убедитесь, что все клапаны контура закрыты. Для этого нужно повернуть колпачки декоратора на коллекторе по часовой стрелке до упора.

  Регулируемые балансировочные клапаны должны поставляться в выключенном положении, но их также стоит дважды проверить, поскольку важно, чтобы мы промывали только один контур за раз.

  После того, как все будут отключены, откройте регулируемые балансировочные клапаны и клапаны контура на самом дальнем контуре коллектора.Обычно это левая сторона коллектора, если смотреть на нее после установки, но если не уверены, обратитесь к руководству. Когда оба находятся в открытом положении, вы можете пропустить воду, открыв заливной и сливной клапаны.

  Этот процесс позволит вымыть весь мусор из системы, а также очистить контур от воздуха. Как только у вас будет непрерывный поток воды из дренажного выхода, вы можете закрыть клапан контура, который должен немедленно остановить воду, вытекающую из дренажного выхода. Если вода продолжает течь, в системе все еще может быть воздух, поэтому откройте клапан и попробуйте еще раз.

  Когда вы убедитесь, что в петле нет воздуха, отключите ее и откройте следующую, чтобы повторить тот же процесс. Продолжайте движение по коллектору, пока все петли не будут промыты и заполнены. Затем вы можете закрыть краны для наполнения и слива и перекрыть подачу воды.

  Теперь мы можем приступить к испытанию системы под давлением. Некоторые коллекторы будут иметь встроенный манометр, в то время как для других потребуется винт на блоке (стандартный комплект доступен у всех хороших продавцов сантехников или в Интернете здесь).

  Откройте все клапаны контура и регулируемые балансировочные клапаны, повернув их против часовой стрелки, и подсоедините насос для проверки давления к заливному отверстию. Поднимите давление до двух бар в течение 10 минут и проверьте, нет ли утечек или падений давления. Если все в порядке, вы можете повысить давление до 10 бар и повторить ранее выполненные проверки еще в течение 10 минут.

  Если все в порядке, давление можно снизить до 6 бар, так как пора начинать стяжку пола.Во время стяжки система должна оставаться под давлением.

  Когда вы начинаете стяжку, следует иметь в виду, что давление, показываемое манометром, вероятно, увеличится. Это связано с тем, что смесь песка и цемента будет нагреваться по мере затвердевания, вызывая расширение воды в трубах.

  Этап 8 — Стяжка влажных полов с подогревом

  Как и в случае с изоляцией, стяжка является важной частью процесса, которому мы дали полное руководство. Взгляните, хотите ли вы самостоятельно выполнить стяжку своими руками.Если нет, то есть много действительно хороших подрядчиков, которые сделают работу за вас.

  Если вы все же выберете подрядчика, обязательно расспросите его о времени отверждения и высыхания, поскольку оно может варьироваться в зависимости от типа используемых материалов.

  Систему влажного теплого пола нельзя использовать для ускорения процесса сушки, так как это может привести к растрескиванию и ослаблению пола.

  Шаг 9 — Укладка напольного покрытия

  Теперь, когда у стяжки достаточно времени, чтобы застыть и высохнуть, вы можете приступить к укладке выбранного вами напольного покрытия.Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, этот этап всегда приносит наибольшее удовлетворение, поскольку вы, наконец, можете увидеть финишную черту впереди.

  Шаг 10 — Включение и прогрев!

  После того, как вы будете терпеливо ждать, пока стяжка полностью высохнет, и уложите пол, вам захочется заставить работать этот влажный пол с подогревом, чтобы вы могли продемонстрировать его друзьям и семье. Однако сначала вам нужно будет проверить скорость потока и медленно подвести тепло к только что уложенному полу.

  Начните с просмотра ваших планов системы, чтобы найти желаемый расход. Это будет различаться для каждой системы влажного теплого пола, поэтому важно, чтобы вы нашли свою и применили ее в соответствии с инструкциями. Все коллекторы также имеют разные расходомеры, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно выполнить эти настройки.

  В первый день начните с включения системы на минимальное значение, обычно от 25 ° до 30 °, и оставьте ее на этом уровне на 2–3 дня.Затем температуру можно постепенно повышать в течение следующих нескольких дней, пока не достигнете желаемого уровня от 40 ° до 60 ° (в зависимости от напольного покрытия и типа основания).

  Как только вы нагреетесь до нужной температуры, ваша работа будет завершена. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться всем комфортом и экономией, которые дает система влажных полов с подогревом.

  Не стесняйтесь присылать нам любые снимки, которые вы делаете, следуя нашему руководству, вы можете просто включить их в наш Зал славы! Вы можете отправить нам свои фотографии через социальные сети или по электронной почте — нам не терпится их увидеть!

  Как установить теплый пол — DIY

  Читая следующий проект «Сделай сам», вы соглашаетесь с условиями отказа от ответственности «Сделай сам».

  Установка электрического теплого пола (или лучистого теплого пола) находится в пределах возможностей домовладельцев, уверенных в своих навыках самостоятельного строительства. Даже если вы хотите нанять профессионального электрика, например команду Oliver Heating & Cooling, для выполнения электрических подключений, вы все равно можете сделать все остальное самостоятельно. Шаги по установке теплого пола требуют только основных инструментов и внимания к деталям.

  Необходимые инструменты и материалы

  Полы из плитки и камня обладают самой высокой теплопроводностью и лучше всего сохраняют тепло. Вы также можете установить теплые полы под дерево, ламинат, виниловые и бамбуковые полы.

  • Аккумуляторная дрель
  • Клеевой пистолет
  • Мастерок
  • Универсальный нож
  • Вольт-омметр
  • Долото
  • Лента из стекловолокна
  • Цементная плита подложка
  • Раствор
  • GFCI защищенное теплое покрытие пола
  • Термостат
  • Раствор тонкий
  • Двусторонняя лента
  • Трубопровод

  Как установить ступеньки с подогревом пола

  1. Определите, можно ли подключить нагревательный мат к существующей розетке или ему нужен отдельный контур.
  2. Проверить нагревательные кабели внутри матов с помощью вольт-омметра. Этот шаг позволяет убедиться, что изделие не повреждено и все нагревательные кабели работают эффективно.
  3. Подготовьте черный пол, установив цементную плиту.
     1. С помощью шпателя нанести тонкий раствор и положить сверху цементную плиту. Прикрепите доски саморезами для цементной плиты.
  4. Проведите пробную установку нагревательных матов. НИКОГДА нельзя разрезать, надрезать или пересекать нагревательные кабели.
     1. Кабели не должны быть ближе 2 дюймов. Также держите их на расстоянии 4 дюймов от стен, шкафов и других приспособлений. Вы можете разрезать сетку по размеру деталей.
  5. Подготовьте канавку в цементной плите с помощью долота для крепления кабеля питания, кабелепровода и проводов термостата.
  6. Вырежьте в стене пазы для кабеля питания.
  7. Прикрепите коврики к полу с помощью двустороннего скотча и клеевого пистолета.
  8. Еще раз проверьте нагревательные кабели с помощью вольт-омметра.
  9. Линии питания рыбы и провода термостата через две кабелепроводы. Нижние концы трубопроводов входят в вырезанные вами выемки.
  10. Подсоедините кабелепровод к распределительной коробке 4 x 4 дюйма, прикрепленной к стойке стены.
  11. Плетите провода термостата в сетку толщиной 12 дюймов, не касаясь кабелей.
  12. Нанесите раствор на мат, убедившись, что он соединяется с цементной плитой.
  13. Разместите плитку. Дать раствору высохнуть.
  14. Затирка плитки.
  15. Полная проводка термостата и электрические соединения.

  Нужна помощь? Нанять Oliver Experts

  Специализированная команда Oliver Heating & Cooling предоставляет услуги электроснабжения, отопления, охлаждения и водоснабжения по всей долине Делавэр. Если вы не уверены, что сможете научиться устанавливать полы с подогревом, или у вас просто нет времени на то, чтобы вписать проект в свой плотный график, попросите нас дать оценку. Проверьте, находитесь ли вы в нашей зоне обслуживания!

  Системы теплого пола и почему вы должны их устанавливать

  Зима не за горами, и сейчас лучшее время для начала подготовки к ней.Чтобы подготовиться к зиме, помимо покупки теплой одежды, вам также следует подумать об обновлении системы отопления в вашем доме. Во многих домах установлены обычные централизованные системы отопления и охлаждения. Хотя эти типы систем отопления помогли человечеству оставаться в тепле в зимний период, они не так доступны по цене. Эти типы систем отопления стоят больших денег, и это причина, по которой вам следует подумать о других вариантах, которые не только доступны по цене, но и предлагают соотношение цены и качества.
  Одним из последних достижений в этих системах является система теплого пола. Системы теплого пола бывают трех вариантов или типов, которые вы можете установить в своих домах, чтобы заменить существующие системы центрального отопления. Системы такого типа становятся все более популярными, поскольку они просты в установке, экономичны и энергоэффективны. По сравнению с традиционными системами отопления они очень доступны и долговечны.

  Типы систем теплого пола

  Существует три основных типа систем теплого пола.Здесь мы подробно обсудим их один за другим, а также их особенности и преимущества.

  Проводное электрическое отопление пола

  Этот тип системы теплого пола создается с помощью электропроводящих кабелей, которые проложены под полом равномерно по всей комнате. Кабели прокладываются как в чайнике. Ток проходит по проводке, которая выделяет тепло и нагревает окружающий воздух. Когда пропускают ток, тепло поднимается, и это тепло нагревает пол.От пола тепло следует законам физики и распространяется по воздуху, делая комнату теплой. Стены также становятся теплыми и делают комнату или пространство очень уютным для проживания зимой.
  Преимущество проводного электрического обогрева пола
  Одним из лучших преимуществ этого типа системы подогрева пола является то, что он управляется термостатом. При желании можно приобрести отдельные термостаты для каждой комнаты. Еще один аналогичный вариант — электрические маты, которые можно приобрести для чернового пола.Вы можете положить эти маты на черновой пол, и там не будет свисающих проводов, и комната будет выглядеть такой чистой, как вам нравится.

  Нагрев полов с принудительной подачей воздуха

  Этот метод является одним из старейших в истории систем отопления. Древние римляне были первыми, кто использовал этот метод. В этом типе системы отопления под полом в доме устанавливается серия воздуховодов. Эти воздуховоды подключаются к топке или, в большинстве случаев, к котлу.Эта печь или котел работает на природном газе или масле. Когда котел нагревается, он нагревает воздух. Этот нагретый воздух проходит через воздуховоды и выходит в комнату через вентиляционные отверстия. Существуют различные типы систем принудительного теплого пола в зависимости от типа вашего пола. Некоторые типы систем принудительной подачи воздуха нагревают комнату за счет теплопроводности, а другие — за счет условного нагрева.

  Преимущества системы теплого пола с принудительной подачей воздуха

  Одним из лучших преимуществ этого типа системы отопления является то, что она быстро нагревает комнату.Однако самым большим недостатком является то, что он не самый энергоэффективный, поэтому большинство людей не предпочитают такой тип системы теплого пола.

  Система водяного теплого пола

  Этот тип системы теплого пола является одним из наиболее часто используемых и наиболее эффективных. В этом типе системы теплого пола под полом устанавливается серия металлических труб. Эта сеть из металлических труб связана с водопроводом и бойлером.Котел нагревает воду, и эта нагретая вода непрерывно проходит по трубам. В результате прохождения воды выделяется тепло, которое выходит из труб в виде излучения, впоследствии нагревая комнату снизу.

  Преимущества системы водяного теплого пола

  Одним из лучших преимуществ этого типа системы отопления является то, что ее очень легко установить. Неважно, старый это дом или новый, его легко установить.Этот метод отопления более предпочтителен, чем система центрального отопления на основе радиаторов. Он обеспечивает равномерное распределение тепла и быстро нагревает комнату. Даже если выключить термостат, в комнате останется тепло из-за горячей воды в металлических трубах. Однако он будет медленно и постепенно остывать.
  Это три типа систем теплого пола, которые вы можете выбрать для своего дома. Если вы переезжаете в новый дом, лучше выбрать систему теплых полов по ряду причин.Во-первых, их очень легко установить, а во-вторых, их легко обслуживать. Их не нужно чистить так же часто, как другие системы отопления. Используя системы подогрева пола, вы не только согреетесь в холодное зимнее время, но и сможете сэкономить много денег в долгосрочной перспективе. В отличие от других типов систем отопления, тот факт, что эти системы отопления обеспечивают тепло, а не горячий воздух, вы также можете обезопасить себя от нарушений дыхания и заболеваний. Нет шансов, что бактерии попадут в ваш дом, и ваш дом также останется чистым.
  Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы получите достаточно знаний о системах теплого пола и поймете, почему вам следует устанавливать их у себя дома. Вы станете свидетелями изменений в вашем доме, и качество воздуха в нем также улучшится.

  Установка теплых полов — Тускалуса, AL

  Вы ищете удобное, экономичное и экологичное решение для обогрева вашего дома или офиса в Таскалузе, штат Алабама?

  Premier Service Company, Inc.является одним из лучших профессиональных подрядчиков по лучистому отоплению в штате. С нашими решениями по установке лучистого тепла мы помогаем вам поддерживать равномерное тепло в вашей собственности с минимальными затратами.

  В рамках наших услуг вы можете ожидать:

  • Качественная работа с пожизненными гарантиями
  • Экономичная и прозрачная цена
  • Профессиональное индивидуальное обслуживание
  • Честный совет эксперта
  • Полное спокойствие

  Хотите получить скидку 10% на следующий ремонт и плановое обслуживание? Присоединяйтесь к нашему Comfort Club .

  Как работает теплый пол?

  Существует два типа систем лучистого теплого пола:

  • Электрический теплый пол: Использует нагревательные кабели, встроенные в пол. Хотя эти системы не во всех случаях являются рентабельными из-за того, что они полагаются на электричество, они могут хорошо работать в домах с бетонными полами или с дополнительными обогревателями.
  • Гидравлические теплые полы: Используйте сеть из металлических и пластиковых труб, заполненных нагретой водой.Эти системы требуют бойлера для нагрева воды перед циркуляцией.

  Оба варианта распределяют тепло по поверхности пола, которая затем нагревает воздух над полом за счет излучения. Преимущество систем лучистого отопления заключается в поддержании равномерного тепла в помещении, что является рентабельным и экологически чистым.

  Каковы преимущества теплого пола?

  Система теплого пола имеет ряд преимуществ, особенно по сравнению с системами воздушного отопления.К ним относятся:

  • Незаметно: Неприглядные вентиляционные отверстия или регистры не видны, поскольку различные нагревательные элементы скрыты под полом.
  • Тихая работа: Вы никогда не услышите громких звуков при включении системы отопления.
  • Чистота и экологичность: В отличие от систем воздушного отопления, системы лучистого отопления не распространяют пыль или другие загрязнители воздуха по всему дому.
  • Энергоэффективность: Системы лучистого отопления равномерно распределяют тепло по всей территории, что делает их гораздо более эффективным вариантом отопления.

  Вы можете положиться на нас, чтобы предложить высококачественные услуги лучистого тепла, которые сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе. Свяжитесь с Premier Service Company, Inc. для получения профессиональных и экономичных услуг по ремонту и установке напольного отопления.

  Узнайте, что другие говорят о наших услугах Tuscaloosa, прочитав наши последние отзывы клиентов .

  Почему работать с нами?

  Premier Service Company, Inc. — профессиональный подрядчик по лучистому отоплению, обслуживающий Таскалусу и прилегающие районы.

  Наши дружелюбные и высококвалифицированные подрядчики по отоплению и охлаждению предоставляют превосходные услуги по ремонту и установке лучистого тепла, которые обеспечат бесперебойную работу вашего дома или бизнеса на долгие годы. Мы также предлагаем круглосуточные ремонтные услуги в экстренных случаях, чтобы как можно скорее восстановить тепло.

  Теплый пол Технические характеристики и порядок монтажа

  By SunTouch® Подразделение Watts Water Technologies, Inc.

  Идеальное решение практически для любого типа напольного покрытия.

  Представляем

  Коврики

  UnderFloor — идеальное решение практически для любого типа напольного покрытия.

  Эти специальные маты согревают существующие полы без необходимости замены напольных покрытий.

  Если у вас есть доступ под полом, просто закрепите коврики UnderFloor между балками.

  SunTouch UnderFloor — это безопасный и эффективный электрический обогреватель пола для внутренних помещений. Он предназначен только для установки под деревянный черновой пол в жилых и легких коммерческих помещениях.Он не предназначен для других целей, таких как таяние снега на крышах.

  Любое использование или установка этого продукта, отличное от того, что указано в данном руководстве по установке, аннулирует Ограниченную гарантию.

  SunTouch UnderFloor рассчитан на мощность около 10 Вт / кв. футов площади пола. Температура теплого пола зависит от того, насколько хорошо утеплен пол, а также от изоляционных свойств напольных материалов. Если пространство балок герметизировано от утечки воздуха, внешние балки обода изолированы, а нижняя сторона пола изолирована, большинство полов можно нагреть на 15 ° F выше, чем в противном случае.

  Из-за изоляционных свойств ковра, полы с ковровым покрытием могут не нагреваться так же, как и раньше. Пол может достигать или не достигать такого повышения температуры, и никаких заявлений относительно производительности какой-либо системы не делается.

  Для достижения наилучших результатов установите под матом стекловолокно без облицовки R-1 9 или R-1 3 (или аналогичное).

  Не используйте изоляцию под ковриком с более чем R-1 9 и не более чем R-1 1 наверху черного пола, включая все напольные покрытия, коврики и другие предметы, размещенные сверху.SunTouch UnderFloor можно использовать как для обогрева комнаты, так и для обогрева пола при условии, что теплопотери в помещении находятся в пределах возможностей мата. Дизайнер должен определить, достаточно ли выходной мощности SunTouch UnderFloor для соответствия теплопотери конструкции.

  Коврик для пола SunTouch

  Коврик состоит из нагревательного кабеля, фольгового «радиатора» для создания излучающей поверхности и набора силовых проводов для подключения к контроллеру пола. Эти маты изготавливаются в размерах, подходящих для обогрева секций балок, расположенных на расстоянии 12 дюймов, 16 дюймов и 19 футов.2 дюйма по центру.

  Коврики

  рассчитаны на 120 или 240 В переменного тока. Выберите длину мата, чтобы она соответствовала доступному пространству балок. Для заполнения большей площади можно использовать несколько матов, однако они должны быть соединены вместе параллельно (а не последовательно), если они должны быть подключены к одному контроллеру. НИКОГДА не комбинируйте коврики 1 на 20 В переменного тока с матами на 240 В переменного тока.

  Часть 1: Проектирование подпольной системы SunTouch

  Как правило, SunTouch UnderFloor следует устанавливать на всех участках пола, где требуется утепление пола.Его можно установить как для обогрева пола, так и для обогрева помещения. Если SunTouch устанавливается для обогрева помещения, сначала выполните расчет теплопотерь. Используйте RadiantWorks® или аналогичную программу для расчета теплопотерь комнаты (комнат).

  Ожидается, что

  SunTouch обеспечит около 34 БТЕ / час / кв.фут. мат. Это предполагает, что маты установлены в соответствии с данным руководством, включая использование надлежащих методов изоляции.

  Убедитесь, что изоляция установлена, как показано на странице 10.Для эффективности ковриков UnderFloor необходимо наличие «мертвого воздушного пространства». Этот результат также предполагает наличие напольного покрытия, отличного от ковра и подкладки. Производительность значительно снизится из-за коврового покрытия пола и / или отсутствия надлежащей теплоизоляции.

  Определите, сколько мата необходимо для установки

  Чтобы определить необходимое количество мата, воспользуйтесь одним из двух подходов:

  1. Для приблизительной оценки умножьте площадь от стены до стены на 75% — 80%. Преобразуйте это в погонные футы мата и выберите длину мата, показанную на следующих страницах.

  2. Для точного измерения загляните под черный пол, чтобы увидеть, где можно скрепить маты. Внимательно осмотрев каждый отсек для балок, измерьте длину открытого пространства в этом отсеке, на которое может поместиться мат, и выберите из таблицы мат, который подходит для этого места.

  Помните, что эти маты нельзя укоротить, чтобы они поместились, или каким-либо образом модифицировать их для соответствия нескольким отсекам балок. Не включайте в эти измерения области, содержащие предметы, которые могут помешать установке мата (воздуховоды возвратного воздуха, приточные каналы, осветительные приборы и т. Д.).

  Там, где не установлены маты, пол наверху не сильно нагревается.

  Соединение нескольких матов вместе

  Каждый мат предназначен для установки только в одну секцию балок.

  Коврики нельзя обрезать короче, чтобы они соответствовали более коротким пролетам балок, или модифицировать каким-либо образом для заполнения нескольких отсеков балок; более одного мата можно установить в отсеке балки, где есть барьеры, такие как поперечные распорки. Типичная установка показана ниже.
  Поскольку для обогрева зоны пола может потребоваться несколько матов, они должны быть соединены параллельно (а не последовательно) в распределительной коробке под полом, а затем оттуда подан электрический провод до блока управления датчиком пола.Выбирайте маты для упрощения электромонтажа. Если все провода питания окажутся в одном конце комнаты, будет намного проще соединить их в распределительной коробке.

  Распределительная коробка должна быть доступна после завершения всех отделочных работ. Убедитесь, что коврики установлены так, чтобы это было возможно

  Требования к напряжению коврика

  Контроллеры

  SunStat работают на двойное напряжение 120/240 Вольт.

  Выберите либо программируемый элемент управления SunStat Pro, либо непрограммируемый элемент управления SunStat с матами на 120 В переменного тока или на 240 В переменного тока. НО НИКОГДА не смешивает маты на 120 В переменного тока с матами на 240 В переменного тока.

  Соблюдайте следующие общие рекомендации по напряжению:

  1. Для площадей общей площадью около 190 кв. Футов (около 15 ампер) используйте маты на 120 В переменного тока с 1 SunStat

  на 20 В переменного тока.

  2. Для площадей, превышающих приблизительно 190 кв. Футов и до приблизительно 350 кв. Футов, используйте маты на 240 В переменного тока с любым из SunStat, чтобы получить маты общей мощностью 14 А или меньше.

  3. Используйте маты на 240 В переменного тока с системой управления SunStat с двойным напряжением 240 В переменного тока SunStat Relay для матов общей мощностью более 14 А при 240 В переменного тока.
  Независимо от требований к напряжению в конкретной установке, убедитесь, что автоматический выключатель выдерживает нагрузку. Следуйте всем электрическим правилам для определения размера прерывателя.

  Органы управления с датчиком пола

  Для управления системой SunTouch UnderFloor установите программируемый или непрограммируемый элемент управления, датчик пола SunTouch SunStat или SunStat с системой Relay. Датчик должен быть установлен в соответствии с инструкциями.
  См. Каталог SunTouch или свяжитесь с нами по адресу contact @ flooringsupplyshop.com для получения дополнительной информации.

  Эти эффективные коврики, внесенные в список UL, обеспечивают мощность 10 Вт / кв. футов площади пола (около 34 БТЕ / час / кв. фут).

  Коврики UnderFloor согреют деревянные, виниловые, ламинатные или кафельные напольные покрытия.

  С матами UnderFloor большинство полов можно нагреть на 12–15 ° F выше, чем в противном случае.

  Полы с ковровым покрытием не нагреваются так сильно, как другие напольные покрытия, из-за высокой теплоизоляции ковра и набивки. Вы можете столкнуться с повышением температуры пола всего на 6–10 ° F, что может вас удовлетворить, а может и не удовлетворить.Изоляция, установленная под матами, необходима для завершения установки.

  Обратите внимание на преимущества матов UnderFloor:

  1. Простая установка скоб между балками пола.

  2. Произведено почти 40 различных длин с шириной 12 дюймов, 16 дюймов и 19,2 дюйма. Коврики любого размера (одинакового напряжения) можно комбинировать для обогрева помещения любого типа.

  3. Модели на 120 и 240 В переменного тока для малых и крупных проектов.

  4. Нагревательная проволока высочайшего качества с армированием из арамида, высокотемпературной изоляцией из ETFE и бескислородными медными сплавами, обеспечивающими коррозионную стойкость, термостойкость, стойкость к истиранию и долговечность.

  5. Экранированный и полностью заземленный 10 футов. шнур питания для безопасности и долговечности на стройплощадке (более длинные по запросу). Провода питания имеют цветовую маркировку для 120 В переменного тока и 240 В переменного тока.

  Осторожно: Не укладывайте маты UnderFloor в растворе или цементе и не устанавливайте их в той же зоне контроля, что и маты SunTouch или кабели WarmWire. Эти изделия имеют разную тепловую мощность и изготавливаются для различных целей.

  Часть 2: Предварительная подготовка электрооборудования

  Защита от перегрузки по току цепи и защита GFCI

  Коврик SunTouch должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).Если коврики питаются напрямую от элементов управления SunStat Pro или SunStat, они уже имеют встроенный GFCI для защиты матов ( не устанавливают автоматический выключатель типа GFCI для питания системы SunStat или SunStat Relay, потому что соответствующие GFCI могут конфликтовать и вызвать проблемы).

  Если используется другой тип управления или реле, не имеющее встроенного GFCI класса A, для защиты матов необходимо использовать автоматический выключатель GFCI с индикацией.
  Этот выключатель GFCI служит локальным разъединителем.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте все местные строительные и электрические нормы.

  Рекомендуется устанавливать систему на отдельной выделенной цепи, непосредственно с панели автоматического выключателя.

  Однако небольшие системы могут подключаться к существующей цепи. Проконсультируйтесь с электриком.

  Убедитесь, что имеется достаточная емкость для коврика (ковриков), а также любых других предметов, которые могут использовать эту цепь.

  Коврик (и) не следует устанавливать в цепи с другим GFCI (выключателем или розеткой), цепью освещения (низкое напряжение, галоген или другие типы, в которых используются балласты или трансформаторы, которые могут создавать помехи) или цепью двигателя (вытяжной вентилятор, джакузи и т. д.) из-за возможных помех, которые могут вызвать

  GFCI на контроле на ложное срабатывание. Автоматический выключатель, защищающий мат (-ы), должен быть не более 20 ампер.

  Нагрузите автоматический выключатель не более чем следующим: 12 ампер на автоматический выключатель на 15 ампер, 16 ампер на автоматический выключатель на 20 ампер.

  Для большей нагрузки потребуются дополнительные автоматические выключатели.

  Выбирайте маты так, чтобы через устройство управления SunStat проходило не более 15 ампер

  120 В — Размеры ковриков для пола, сила тока и диапазоны сопротивления.- 12 О.

  12 ″ x 5,5 футов
  12 ″ x 8 футов	0,6	167–204
  12 ″ x 10,5 футов.	0.9	121–148
  12 ″ x 13 футов	1,1	91-119
  12 ″ x 16 футов	1,3	80–98
  12 ″ x 19 футов	1.5	67 — 82

  120 В — Размеры ковриков для пола, сила тока и диапазоны сопротивления — 16 O.C.

  Размер мата	Напряжение тока	Диапазон сопротивления (Ом
  16 ″ x 4 фута.	0,4	258 — 315
  16 ″ x 6 футов	0,6	173 — 211
  16 ″ x 8 футов.	0,8	126–154
  16 ″ x 9.5 футов	1,0	101 — 123
  16 ″ x 12 футов	1,3	82-101
  16 ″ x 14 футов	1,5	69–85
  16 ″ x 16 футов	1.7	63 — 78
  16 ″ x 18 футов	1,9	53 — 65
  16 ″ x 19,5 футов	2,1	45–56

  120 В — Размеры ковриков для пола, сила тока и диапазоны сопротивления.- 19,2 О. С. .

  Размер мата	Напряжение тока	Диапазон сопротивления (Ом
  19,2 ″ x 4,5 фута	0,7	170-207
  19,2 ″ x 6,5 футов	0.9	127–155
  19,2 ″ x 8 футов.	1,0	103–126
  19,2 ″ x 9,5 футов	1,3	83-102
  19,2 ″ x 11,5 футов	1.5	71 — 87
  19,2 ″ x 13 футов	1,7	63 — 78
  19,2 ″ x 14,5 футов.	1,8	54 — 66
  19,2 ″ x 16 футов	2.1	45–56

  Большие системы на одной системе контроля уровня пола

  Для систем, которые слишком велики для прямого питания через один SunStat, но должны управляться одним датчиком пола, используйте SunStat с контролем Relay для лучшей производительности.

  За дополнительной информацией обращайтесь на сайт flooringsupplyshop.com или на завод.

  Можно также использовать контактор (реле).Проконсультируйтесь с электриком по поводу использования контактора и обязательно защитите его выключателем GFCI.

  Установить электрические коробки

  Ящик SunStat .

  Определитесь с местом для управления датчиком пола. Обычно это будет в той же комнате, что и обогреваемый пол, но его можно установить практически в любом месте, если только он не находится в замкнутом пространстве, где поток воздуха ограничен. Чтобы добраться до этой коробки с матами, провода питания мата и провода датчика можно при необходимости удлинить с помощью провода соответствующего размера в распределительной коробке.

  Электрическая коробка управления может быть одинарной пластиковой глубокой коробкой, но при выборе правильной коробки для конкретного применения обязательно соблюдайте все электрические требования к заполнению коробки, заземлению и т. Д.

  Блок управления должен располагаться на внутренних стенах, обычно на расстоянии 60 дюймов от пола, в соответствии с требованиями норм.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Длина провода датчика SunStat может составлять до 50 футов, с удлинением провода 22- или 24-AWG.

  240 В — Размеры ковриков для пола, сила тока и диапазоны сопротивления.- 12 О.

  Размер мата	Напряжение тока	Диапазон сопротивления (Ом
  12 ″ x 10,5 футов.	0,4	500–611
  12 ″ x 16 футов	0.6	336-411

  240 В — Размеры матов под полом, сила тока и диапазоны сопротивления — 16 O.C.

  Размер мата	Напряжение тока	Диапазон сопротивления (Ом
  16 ″ x 8 футов.	0,4	521 — 636
  16 ″ x 12 футов	0,6	362–443
  16 ″ x 16 футов	0,8	253 — 310
  16 ″ x 19.5 футов	1,0	207 — 253

  240 В — Размеры коврика для пола, сила тока и диапазоны сопротивления — 19,2 О. С. .

  Размер мата	Напряжение тока	Диапазон сопротивления (Ом
  19.2 ″ x 6,5 футов	0,4	526–643
  19,2 ″ x 9,5 футов	0,6	359–439
  19,2 ″ x 13 футов.	0,9	256 — 313
  19.2 ″ x 16 футов	1,0	207 — 253
  19,2 ″ x 19 футов	1,3	167–204

  Другие распределительные коробки: Настоятельно рекомендуется установить отдельную стальную электрическую распределительную коробку под черным полом или в стене в месте, к которому могут быть проложены провода питания мата.

  Отдельный отвод проводов
  может быть проведен от блока управления до этой распределительной коробки. Это значительно упрощает установку системы.

  Нижняя пластина рабочая

  Просверлите отверстие в нижней пластине стены, чтобы проложить силовую проводку от блока управления к матам под полом.

  Приблизительная разводка

  Установите электропроводку от выключателя источника питания к распределительной коробке управления, а затем к распределительной коробке под полом для проводов мата.

  Оставьте 6–8 дюймов дополнительного провода на блоке управления и распределительной коробке. Обратитесь за помощью к электросхемам в Части 6.

  Схема, показывающая метод 1 установки датчика температуры пола на черный пол.

  Установите датчик SunStat Sensor

  Датчик температуры пола поставляется с системой управления SunStat и должен быть правильно установлен для контроля температуры пола.

  Не забудьте разместить датчик на полу, где находится коврик.

  Ниже приведены рекомендуемые методы установки датчика.Могут использоваться другие эквивалентные методы.

  Перед установкой датчика обязательно проверьте его омметром.

  Метод 1. Поскольку датчик может быть трудно установить на некоторых существующих полах, датчик можно разместить под черным полом.

  Однако имейте в виду, что температура, которую дает датчик, не будет истинной температурой поверхности пола, и может потребоваться соответствующая регулировка управления датчиком пола.

  Просверлите отверстие в нижней пластине стены, чтобы провести провод датчика.

  Протяните провод датчика вниз от блока управления через пол. (Для этого может потребоваться рыболовная лента.)

  Самый точный метод — просверлить отверстие длиной 3/4 ″ –1 ″ под углом в основании чернового пола (сверление под углом предотвращает прокалывание поверхности пола). Найдите это отверстие в отсеке для балок прямо над местом, где будет установлен мат, примерно в 2 ″ от балки. Вставьте датчик в угловое отверстие и заклейте его клеем. Изолируйте датчик дополнительной изоляцией «blueboard» или стекловолокном, толщиной 1-2 дюйма и квадратом 6 дюймов, приклеенной и запечатанной под датчиком.Это изолирует датчик от обогреваемого пространства балок и обеспечит более точную температуру поверхности пола.

  Метод 2 . Если невозможно просверлить отверстие для установки датчика на черновом полу, его можно прижать к черному полу с помощью нейлоновой проволочной скобы.

  Разместите датчик в отсеке для балки прямо над местом установки мата, примерно в 2 ″ от балки. Изолируйте датчик дополнительной изоляцией «blueboard» или стекловолокном, толщиной 1-2 дюйма и квадратом 6 дюймов. Это поможет изолировать датчик от обогреваемого пространства балок.

  Метод 3: Удалите раствор на глубину от 1/4 до 1/2 дюйма. Установите датчик. Снова нанесите раствор на датчик и провод датчика.

  Метод 3 . Если возможно, установите датчик непосредственно в зону покрытия пола или под ним.

  Если поверхность пола облицована плиткой, можно удалить линию раствора и поместить датчик в эту линию.

  Просверлите отверстие в стене за обшивкой плинтуса и непосредственно под распределительным щитом управления.

  Пропустите датчик через заглушку вниз к просверленному отверстию рядом с полом и выведите его в пол над ним, где будет установлен нагревательный мат.

  Разместите датчик на расстоянии не менее 1 фута от внешних стен и около центра пространства балок.

  Завершите оставшуюся часть установки перед закрытием или повторной заливкой раствора на датчик.

  Пример планировки кухни с использованием ковриков

  Каждый коврик UnderFloor предназначен для установки только в одном отсеке для балок.Коврики нельзя обрезать короче, чтобы они соответствовали более коротким пролетам балок, или модифицировать каким-либо образом, чтобы заполнить несколько пролетов балок.

  Однако более одного мата можно установить в отсеке с балками, где есть препятствия, такие как поперечные распорки или блокировки.

  В этой планировке кухни для обогрева пола требуются четыре коврика 9,5 × 16 ″ и восемь 4 ′ × 16 ″.

  Коврики соединяются параллельно (а не последовательно) в распределительных коробках под полом, затем электрический провод подается к контроллеру FloorStat.

  Выберите маты для упрощения электромонтажа. Если все провода питания окажутся в одном конце комнаты, будет намного легче соединить их вместе в распределительных коробках. Распределительные коробки должны быть доступны после завершения всех отделочных работ.

  Часть 3: Установка коврика для пола

  Важно — прочтите

  Не позволяйте устанавливать фольгированный радиатор мата так, чтобы он контактировал с металлическими предметами, такими как

  гвоздей, скоб, металлических труб, каналов отопления и балочных ремней.Держите коврик на расстоянии не менее 2 дюймов

  от встроенных светильников (светильников и т. Д.), Вентиляционных и других отверстий.

  Держите коврик на расстоянии не менее 8 дюймов от краев розеток и распределительных коробок, используемых для крепления поверхностных осветительных приборов.

  Держите коврик на расстоянии не менее 2 дюймов от утопленных светильников (светильников и т. Д.), Вентиляционных и других отверстий.

  Держите коврик на расстоянии не менее 6 дюймов от термочувствительных предметов, таких как туалетные кольца, гибкие воздуховоды и другие предметы, рассчитанные на температуру ниже 194 ° F (90 ° C).Проконсультируйтесь с производителями этих товаров.

  ПОМНИТЕ:

  Обращайте особое внимание на места, где воздуховоды, проводка или другие предметы не позволяют установить коврик. Имейте в виду, что там, где не установлены коврики, соответствующая площадь пола выше

  сильно не нагреется.

  Перед установкой мата осмотрите все балки, а также нижнюю сторону черного пола на предмет гвоздей, шурупов или других острых предметов, которые выступают в полость балки.

  Эти предметы могут повредить коврик, и их необходимо снять, отрезать или согнуть до нижней стороны чернового пола или стороны балки (-ов).

  Не сшивайте, не обрезайте и не повреждайте фольгированную нагревательную часть мата каким-либо образом.

  Волокнистая сетка мата — это часть, которая будет использоваться для прикрепления мата к полости балки.

  1. Измерьте расстояние между балками пола, где будет установлен мат (и).

  Измерьте ширину коврика, выбранного для размещения между этими балками. Разница между этими измерениями определяет, сколько матовой сетки осталось для прикрепления скоб к каждой стороне балок.

  Поскольку расстояние между балками пола может варьироваться, выполнение этих измерений поможет обеспечить центровку коврика между балками. Также целесообразно проверить соответствие коврика, удерживая

  .

  мат в полость балки.

  2. Если мат начинается около балки обода, отмерьте примерно 6 дюймов от балки обода.

  Это оставит достаточно места для силовых проводов коврика и предотвратит ненужный нагрев полости стены над полом.

  3. Измерьте 2 дюйма под черным полом и отметьте балки с обеих сторон полости балки.

  4. Чтобы удерживать провода питания во время установки мата, закрепите один гвоздь Tite над проводами питания

  5. Удерживая мат вдоль одной балки, начните прикреплять сетку мата скобами вдоль отметки 2 дюйма от черного пола. Для начала сшивайте каждые 4–6 дюймов примерно на 2 фута.

  6. На другом конце мата вставьте гвоздь в балку на 2 дюйма ниже основания.Повесьте сетку коврика на ноготь. Это упростит прикрепление остальной части мата.

  7. Продолжайте скреплять сетку мата на 2 дюйма ниже основания, через каждые 4-6 дюймов.

  Затем удалите гвоздь с того конца, который удерживал его.

  Установка кабеля питания

  Установите распределительную коробку под черным полом в пределах досягаемости проводов питания мата, если это еще не сделано.

  При необходимости установите более одной распределительной коробки для больших работ.

  Распределительная коробка должна оставаться доступной в соответствии с электротехническими нормами, поэтому тщательно продумайте расположение распределительной коробки, если потолок будет отделан после установки мата (ковриков).

  Проложите провода питания от коврика (ковриков) к распределительной коробке, соблюдая все электрические и строительные нормы, используя

  .

  Распределительная коробка с несколькими наборами матовых выводных проводов, подключенных параллельно и подключенных к

  блок питания. кабелепровод и дополнительные электрические коробки, где это необходимо.

  Распределительная коробка с несколькими наборами матовых выводных проводов, подключенных параллельно и подключенных к источнику питания.

  При использовании нескольких матов соблюдайте все электрические нормы, касающиеся максимальных значений «заполнения коробки».

  Подключите провода параллельно (черный к черному, белый к белому), а не последовательно.

  Подключите провода мата к падению мощности от распределительного щита управления или

  Субуправление SunStat или контактор.

  Опять же, не перегружайте управление.

  Контроллер SunStat и Relay не должен быть нагружен матами более 15 ампер.

  Часть 4: Окончательная разводка

  Провода питания мата и провод датчика подключены к блоку управления в распределительной коробке.

  Установите Control

  Установите элементы управления для матов в соответствии со схемами подключения, прилагаемыми к элементам управления.

  (см. Электрическую схему части 6).

  Подключите провода источника питания, падение мощности к распределительной коробке мата, а провод датчика температуры пола к SunStat.Соблюдайте соответствующие процедуры подключения.

  Рекомендуется обернуть проволочные гайки изолентой, чтобы дополнительно закрепить провода в гайках проводов, прежде чем вставлять элемент управления обратно в электрическую коробку.

  Проверить систему

  После того, как элементы управления установлены и подключены, ненадолго включите систему, чтобы проверить работу всех компонентов.

  См. Инструкции по установке, прилагаемые к SunStat, для правильной настройки.

  Без утеплителя коврик не нагреет пол.Когда SunStat требует нагреть коврик, коврик начинает казаться теплым на ощупь в течение 1-2 минут или около того. Если это не

  , проверьте настройки SunStat, соединения проводки и источник питания.

  Наклейте предупреждающую этикетку

  Наклейте этикетку с предупреждением о поверхностном нагреве (прилагаемую к данному руководству) на блок управления или поблизости от него.

  Часть 5: Установите изоляцию

  ПОМНИТЕ: Правильная изоляция и герметизация полости пола необходимы для работы матов SunTouch UnderFloor.

  Установите изоляцию из стекловолокна с R-13 на R-19 под мат. Осторожно прижмите изоляцию к мату для достижения наилучшего результата и закрепите на месте стержнями, скобами или другим способом.

  Зазор между изоляцией и матом допустим, но не дает наилучших результатов нагрева.

  Обязательно выполните изоляцию в конце всех полостей обогреваемых балок. Установите изоляцию вертикально в этих областях, чтобы герметизировать концы нагретых участков балок, или через 6 дюймов после того, как мат «остановится» в пространстве балок, плотно прижмите изоляцию к черному полу и прикрепите скобами к черному полу.

  Это гарантирует, что нагретый воздух не может выходить из обогреваемого пространства балок. Если этого не сделать, много тепла будет «уходить» по горизонтали через ленточные балки, балочные балки, внешние стены и открытые концы балок, и пол не будет нагреваться должным образом.

  Закройте отверстия вокруг труб, канализационных трубопроводов, каналов, перекрытия балок и все другие зазоры силиконовым герметиком или уретановой пеной.

  Схема подключения

  Типовая электрическая схема подключения с управлением FloorStat (120 В)
  Выделенная цепь на 120 В, 20 А (максимум) (должна иметь защиту GFCI, если не используется GFCI SunStat
  )

  Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормами и правилами, а также Национальным электротехническим кодексом (NEC), особенно статьей 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA70 и разделом 62 CEC, часть 1. .

  Типовая электрическая схема подключения с функцией управления FloorStat (240 В)

  Выделенная цепь 240 В, 20 А (максимум) (должна иметь защиту GFCI, если не используется GFCI SunStat).

  Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормативами, и

  Национальный электротехнический кодекс (NEC), особенно статья 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA70 и раздел 62 CEC, часть 1.

  Типовая электрическая схема подключения с регулятором SunStat и контакторами (240 В)

  Выделенный 240-В. Цепь контактора имеет защиту GFCI класса A или B.

  Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормативами, и

  Национальный электротехнический кодекс (NEC), особенно статья 424, часть IX NEC, ANSI / NFPA70 и раздел 62 CEC, часть 1.

  Как подключить монитор LoudMouth Monitor к проводам питания коврика

  На иллюстрациях показано, как подключить монитор LoudMouth к двум коврикам (слева) и как подключить LoudMouth к трем коврикам (справа).LoudMouth может контролировать не более трех матов одновременно.

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять кабели питания подключенными «последовательно» таким образом при окончательном подключении проводов; коврики недостаточно нагреваются. При окончательном подключении проводов маты необходимо соединять параллельно.

  Часть 7: Руководство по поиску и устранению неисправностей

  Если возникают проблемы с матом SunTouch UnderFloor или соответствующими электрическими компонентами, обратитесь к этому руководству по поиску и устранению неисправностей.
  Если вы не обладаете квалификацией для выполнения электромонтажных работ, настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного лицензированного электрика.

  Любые работы по поиску и устранению неисправностей, связанные с электричеством, должны выполняться при отключенном питании от цепи, , если не указано иное.
  Хотя это руководство по поиску и устранению неисправностей предназначено для помощи в решении проблем, возникающих при использовании системы обогрева пола SunTouch, результаты никогда не гарантированы. SunTouch не несет ответственности за повреждения или травмы, которые могут возникнуть в результате использования данного руководства.

  Задача

  Возможная причина

  Раствор

  Элементы управления

  Блоки

  Измерение сопротивления матов вне диапазона, указанного на табличке с паспортными данными.	Для снятия показаний использовался аналоговый омметр (с подвижной стрелкой).	Приобретите цифровой омметр, показывающий от 0 до 20 000 Ом, и повторно измерьте сопротивление.
  	Если измерение показывает обрыв или короткое замыкание, нагревательный провод поврежден.	Запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
  	Если результат измерения немного ниже или выше, значит, на сопротивление повлияла комнатная температура.	Установите температуру в помещении 75–85 ° F или обратитесь к производителю.
  	Измерение сопротивления может производиться более чем с одного мата, соединенного последовательно или параллельно. Любой из них даст ложные показания сопротивления.	Убедитесь, что сопротивление измеряется только для одного мата за раз. При подключении к контроллеру более одного мата необходимо подключить несколько матов параллельно (т. Е. Черный к черному, белый к белому).
  	Омметр может быть настроен на неправильную шкалу.Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом.	Омметр обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом, за исключением матов, имеющих номинальное сопротивление выше 200 Ом на табличке с паспортными данными. Если значение сопротивления выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.
  Пол не греется.	Мат поврежден.	Измерьте сопротивление мата. Проверьте наличие «разрыва цепи» и «короткого замыкания», как подробно описано ранее в этом руководстве.В случае повреждения зафиксируйте сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
  	Сработал GFCI, о чем свидетельствует световой индикатор на элементе управления. На индикаторе может быть надпись «GFI», под словами «Ожидание» или на кнопке с надписью «Тест».	Проверьте надежность соединения проводов. Сбросьте GFCI на блоке управления или автоматическом выключателе. Если он снова сработает, проверьте коврик на предмет короткого замыкания, как описано ранее в этом руководстве. Если коврик поврежден, запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.Если коврик не поврежден, замените элемент управления GFCI. Также см. «Конфликты GFCI» ниже.
  	Подача неверного напряжения или несоответствующие электрические компоненты.	Измерьте «линейное» напряжение, затем измерьте «нагрузочное» напряжение. Коврики на 120 В и элементы управления имеют черный и белый провод. Коврики на 240 В имеют черный и синий провода, а элементы управления на 240 В имеют черный и красный провода.
  	Пол Бетонная плита.	Температура поверхности плиты медленно повышается.Если после 5-8 часов нагрева пол не стал теплее на ощупь, проверьте коврик на предмет повреждений (см. «Коврик поврежден» выше). Измерьте «нагрузочное» напряжение / силу тока до мат.
  Пол постоянно нагревается.	Коврики подключаются «последовательно» или «гирляндой» (от конца до конца).	Несколько матов должны быть подключены «параллельно» (или черный к черному, белый к белому).
  	Датчик ослаблен или сломан. Если у элемента управления есть цифровой дисплей, он может показывать «LO».	SunTouch имеют датчик температуры пола. Отсоедините провода датчика от блока управления и снова вставьте их. Если это не решит проблему, измерьте сопротивление на проводах датчика. Для управления SunTouch сопротивление должно быть от 17 000 Ом (при 55 ° F) до 8 000 Ом (при 85 ° F). См. Значения сопротивления провода датчика в данном руководстве
  	Неправильная проводка. Управление было «шунтировано», когда оно было подключено к источнику питания.	Убедитесь, что электрические соединения выполнены правильно.Проконсультируйтесь со схемой подключения на задней панели устройства управления, инструкциями, прилагаемыми к устройству управления, или схемой подключения в данном руководстве.
  	Неисправное управление.	Верните управление дилеру для замены.
  Температура пола показывает «HI» или может показывать температуру выше 100 ° F.	Датчик температуры пола неправильно подключен или расположен неправильно.	Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
  Управление работает неправильно.	Если это программируемое управление, программирование может быть неправильным.	Внимательно прочтите инструкции по программированию системы управления и следуйте им.
  	Подача неверного напряжения или использование несоответствующих компонентов.	Проверить напряжение, проверить детали. См. «Подача неправильного напряжения» выше.
  	Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно.	Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
  	Ослабленное соединение (-и) на стороне линии и / или на стороне нагрузки блока управления.	Снимите и снова установите гайки проводов на каждом соединении. Убедитесь, что проволочные гайки затянуты. Проверьте все соединения с выключателем.
  	Неисправное управление.	Верните управление дилеру для замены.
  Управление вообще не работает .	Нет питания.	Проверить автоматический выключатель. Измерьте напряжение на элементе управления. Проверьте все соединения между выключателем и блоком управления.
  	Датчик температуры пола неправильно подключен или работает неправильно.	Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
  	Неисправное управление.	Верните управление дилеру для замены.
  Конфликты и ложные срабатывания GFCI .	В цепи более одного GFCI.	GFCI иногда отключаются, если с оборудованием в цепи все в порядке, но когда имеется более одного GFCI. Перенаправьте питание, чтобы в цепи не было более одного GFCI.
  	Электродвигатель или источник света с балластом разделяют цепь с ковриком.	Электродвигатели и другие электрические устройства могут вызвать ложное срабатывание GFCI. Подключите специальный контур к системе обогрева пола.

  www.suntouch.com

  Щелкните здесь для просмотра видео библиотеки SunTouch

  SunTouch против продукта A — SunTouch против продукта B

  Ссылки для обогрева пола SunTouch

  Характеристики и установка матов SunTouch — Технические характеристики матов SunTouch — Технические характеристики и установка напольных покрытий

  SunTouch Нагревательные звенья для обогрева полов

  Инструкции по установке SunTouch WarmWire — Ремешок SunTouch WarmWire — Инструкции по установке WarmWire — Инструкция и информация по заказу WarmWire

  Связи управления нагревом

  Programmable SunStat Spec — Руководство пользователя Programmable 500670-SB — Руководство пользователя Непрограммируемое 500675

  — Непрограммируемая спецификация SunStat — Управление реле SunStat — Инструкция по эксплуатации LoudMouth

  Разные ссылки SunTouch

  SunTouch 25-летняя ограниченная гарантия — ЭМП Электромагнитные поля — Часто задаваемые вопросы — Ремонт нагревательного провода — Гарантия низкой цены Suntouch

  Публикация «Характеристики напольного отопления» и процедура установки впервые появились в блоге магазина напольных покрытий.

  «Полы с подогревом и модернизация»: полное руководство

  Системы влажных полов становятся все более популярным методом первичного отопления и прекрасной альтернативой радиаторам. Имеет смысл включить теплый пол на этапе нового строительства — на этом этапе его быстрее и дешевле установить, а также он обеспечивает лучшую теплоотдачу.

  Однако по разным причинам многие дома строятся без полов с подогревом — это может быть связано со стоимостью, спецификацией или даже с осознанием преимуществ перед традиционными радиаторными системами.Многие системы UFH рассматриваются после того, как дом уже построен.

  Традиционно полы с подогревом устанавливались только на этапе строительства новых домов, но с внедрением ряда решений по модернизации теперь стало возможным устанавливать UFH в существующие дома.

  Что такое переоборудование?

  Модернизация — это термин, используемый, когда продукт, компонент или система добавляются после начальной стадии производства. Модернизация UFH — это процесс добавления теплых полов к зданию или пространству после того, как производство / строительство уже выполнено.

  Как выполнить «модернизацию» теплых полов

  Одной из основных проблем при добавлении УФН в существующий дом является влияние, которое он оказывает на высоту от пола до потолка. Любая система UFH должна включать в себя трубопроводы, а также надежный и прочный слой для поддержания целостности поверхности пола.

  Низкопрофильные системы UFH спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на напольное покрытие. Хотя низкопрофильные системы обычно имеют несколько меньшую тепловую мощность, чем системы, установленные на этапе строительства нового здания, они все же часто являются приемлемыми в качестве основного источника тепла.Обычно эти системы состоят из сети труб, уложенных внутри тонкой панели с канавками. Затем на него можно укладывать отделку пола непосредственно поверх, иногда с добавлением дополнительного слоя доски или выравнивающего латекса, и, наконец, можно затем покрыть полом по выбору.

  Каковы преимущества модернизации полов с подогревом?

  Многие домовладельцы и предприятия видят преимущества UFH после завершения первоначальной сборки.UFH — это решение с долгосрочным окупаемостью инвестиций для обогрева вашего проекта, которое максимизирует площадь пола и увеличивает стоимость вашего дома

  Традиционно установка UFH на проект включала в себя очень интрузивные работы — например, рытье существующих полов перед прокладкой трубопроводов и повторной стяжкой. Возможность использовать низкопрофильные системы, которые можно модернизировать, — это совершенно другой подход с минимальным повреждением пола.

  Модернизация полов с подогревом может быть чистым и легким способом добавить UFH в ваш дом.

  Сколько стоит «модернизировать» полы с подогревом?

  Существует некоторая негативная пресса по поводу стоимости модернизации полов с подогревом, которая требует некоторого разъяснения. Хотя это правда, что типичная модернизированная система UFH стоит больше на квадратный метр, чем новая система, это не учитывает отсутствие процесса стяжки, связанного с модернизацией решений. Это сокращает значительные затраты и сокращает время высыхания стяжки.

  Многих отпугивает первоначальная стоимость UFH, но всегда полезно посмотреть на долгосрочные инвестиции.Со временем вы сэкономите на счетах за электроэнергию, и вложения могут быстро окупиться

  .

  Модернизация полов с подогревом: на что обратить внимание

  Планирование и подготовка являются ключевыми моментами для модернизации систем УВГ. Это связано с тем, что трубопровод в основном будет проходить в каналах с предварительно нарезанными канавками — средствах крепления трубы. Это отличается от системы разметки в новом проекте, потому что компоновка труб более гибкая.

  Панели

  необходимо располагать разумным и доступным образом, чтобы сеть трубопроводов доходила до всех участков и могла вернуться к коллектору.Иногда трубопровод можно проложить через стены, чтобы избежать загромождения транзитных зон вокруг коллектора.

  Важное значение имеет тщательное планирование в сочетании с продуманным и всеобъемлющим дизайном, чтобы гарантировать, что ваша установка идет по плану и достигает того, что должно

  Рекомендации соответствующих производителей также должны быть приняты во внимание в отношении отделки полов. Почти всегда ДСП или плиточный картон укладывают поверх системы пенополистирола с канавками, чтобы обеспечить прочную основу для чернового пола.Исключением является массивный деревянный пол, который может быть уложен прямо поверх системы UFH из полистирола.

  При использовании системы типа цементных плит или ДСП, как правило, вы можете укладывать окончательную отделку пола, например плитку и деревянный пол, сразу поверх системы UFH. Это сводит к минимуму дальнейшие затраты и наращивание пола.

  Лучшие системы теплого пола для дооснащения

  Разработка низкопрофильных систем UFH сделала модернизацию UFH еще проще.

  Система AmbiLowboard EPS

  Эта система идеальна для зданий, где высота пола очень важна. Его можно использовать в качестве подвесного пола, если есть ровный и прочный структурный слой перекрытия над балками. Это позволит панелям AmbiFloat полностью поддерживать отделку пола.

  18-миллиметровая изоляция этой системы имеет предварительно рифленые канавки для установки 12-миллиметрового трубопровода UFH и покрыта фольгой для максимального распределения тепла (до 80 Вт / м2).Эта система имеет более быстрое время отклика, чем традиционная система UFH для стяжки.

  Установка системы AmbiLowboard EPS требует покрытия всей площади пола изоляционными панелями и использования реек для дополнительной поддержки порога и периметра, где это необходимо.

  Система AmbiLowboard SRB

  Эта система представляет собой желобчатую цементную плиту UFH, которая идеально подходит для модернизации. Он разработан для твердой отделки пола, такой как плитка и деревянный пол — их можно укладывать непосредственно поверх установленной системы.Плата представлена ​​двумя панелями с предварительной фрезеровкой — прямыми досками и обратными панелями, но это зависит от конструкции схемы трубопроводов.

  Цементный материал плиты придает ей низкое термическое сопротивление, что обеспечивает равномерное распределение тепла. Очень важно, чтобы эта система была уложена на ровном, ровном и прочном основании.

  Ковровые покрытия и винил нельзя укладывать непосредственно на систему AmbiLowboard SRB, но можно укладывать, если система покрыта дополнительным слоем, например 6-миллиметровой фанерой.

  AmbiSolo

  Система AmbiSolo состоит из трубы UFH диаметром 12 мм с пластиковой зубчатой ​​панелью.Все это покрыто усиленной выравнивающей массой толщиной 20 мм.

  Эта система должна укладываться непосредственно на структурный и ровный черновой пол. Никакие неплотные полы или изоляционные слои не могут быть задействованы, поскольку 20-миллиметровый состав сам по себе не является конструктивным.

  Эта модернизированная система УВГ имеет уникальные преимущества. Он имеет очень быстрое время отклика (15-30 минут в зависимости от напольного покрытия), а мощность может достигать 120 Вт / м2.

  Большинство видов отделки полов можно укладывать непосредственно поверх системы AmbiSolo.Рекомендуется использовать плиточные полы с использованием разделительной мембраны для поглощения любого бокового движения, которое со временем может вызвать трещины в швах раствора.

  AmbiDeck 18

  Наше последнее дополнение, система AmbiDeck 18, действительно сочетает в себе лучшее из обоих миров — она ​​представляет собой низкопрофильную систему подогрева пола, которая включает в себя изоляционный слой и может быть облицована плиткой непосредственно на нем. AmbiDeck 18 состоит из теплоизоляции XPS высокой плотности. панель толщиной 18мм.Лицевая сторона панели покрыта цементом, что делает ее жесткой и прочной.

  Он имеет канавку для установки 12-миллиметрового трубопровода UFH с канавкой для возврата радиуса в каждую панель, что делает панель универсальной. Дополнительные каналы трубопроводов могут быть легко проложены / проделаны в панели. AmbiDeck 18 необходимо укладывать на ровный и ровный черновой пол, который может быть бетонным или деревянным. На бетонный пол мы рекомендуем укладывать панели AmbiDeck 18 на начесанный слой гибкого плиточного клея.

  На деревянном полу мы рекомендуем закрепить панели винтами с помощью шайб AmbiDeck.Непосредственно поверх этой системы можно укладывать плитку и паркет. Для другой отделки, такой как ковры или винил, потребуется промежуточный слой картона перед установкой отделки.

  В Ambiente мы даем качественные и реалистичные советы, чтобы убедиться, что вы можете включить теплый пол в свой дом. У нас есть решения для каждого сценария, и мы поставили наши системы во множество разных зданий в разных секторах.

  Leave a Comment

  Реле давления воды принцип работы: устройство, принцип работы, настройка и неисправности

  Июн 26, 1974 alexxlab

  принцип работы + настройка и регулировка

  Автоматизация работы независимого водопровода невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически моментально отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.

  Пользоваться автономным водопроводом, оснащенным устройствами автоматики, можно как городской системой. Это же невероятно удобно, не правда ли?

  Мы предлагаем вам полноценную информацию о том, как действует реле давления воды, какой вид прибора лучше выбрать для установки в независимую систему. У нас вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.

  Представленная статья располагает ценными сведениями об особенностях установки устройств и о настройке реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фото, схемами и видео-обзорами.

  Содержание статьи:

  Принцип действия и виды реле давления

  Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они устроены несложно, поэтому надежны и удобны в эксплуатации. Внутри прибора имеется гибкая пластина, положение которой изменяется под воздействием потока воды. Чем активнее поток, тем большим будет ее изгиб.

  Этот элемент соединен с двумя пружинами, которые реагируют на изменение позиции пластины. В результате замыкаются и размыкаются контакты пары электрических цепей, срабатывающих на заданные пользователем пределы давления.

  Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая – на разницу между верхним и нижним пределами давления. Устройство подключают к .

  Когда давление достигает минимального показателя, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, контакт под второй пружиной срабатывает, и насос включается. Постепенно давление нарастает, доходит до верхнего предела, после этого размыкается контакт под первой пружиной, что выключает насос.

  Устройство механического реле не слишком сложное, разобравшись в расположении его основных частей, даже не слишком опытный мастер сможет выполнить подключение и настройку (+)

  Пружины, которые управляют контактами, снабжены регулировочными гайками. С их помощью можно изменять степень сжатия этих пружин. Чтобы обеспечить срабатывание устройства при более высоком давлении, их затягивают туже, если же нужно уменьшить показатели – наоборот, элемент следует ослабить.

  Это принцип работы электромеханического варианта реле давления, существуют также более новые электронные модели.

  С помощью реле давления можно заметно уменьшить количество пусков насоса и поддерживать оптимальный напор в системе, что положительно отразится на состоянии других ее элементов

  Электромеханические модели датчиков

  Работа реле давления тесно связана с гидроаккумулятором, без которого включение прибора в сеть водоснабжения становится бессмысленным. Вместо уже привычного электромеханического устройства сейчас нередко применяют электронные варианты и блоки автоматики с функцией защиты от “сухого хода”.

  Если есть риск осушения источника в процессе откачки воды, реле давления просто дополняют блоком автоматики.

  Однако в ряду электромеханических приборов, есть есть стрелочные устройства, которые можно использовать только с насосом. Они также сокращают количество включений оборудования и защищают от работы при отсутствии внутри насосного оборудования потока воды.

  Выключение поможет предохранить мотор от серьезной поломки. Кроме того, с помощью такого реле можно поддерживать в водопроводной сети .

  Основная характеристика устройства – номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться в пределах от 1,5 – 6,0 бар.

  Выбирая подходящее реле, следует обратить также внимание на такие показатели как:

  • размеры присоединительной резьбы;
  • уровень защиты от пыли и влаги;
  • масса и размеры прибора;
  • напряжение контактов;
  • номинальные параметры тока;
  • тип датчика и т.п.

  Датчик давления может устанавливаться непосредственно на гидробак или монтироваться отдельно от него. Следует также учесть, что реле производятся для работы в различной среде. Для домашнего хозяйства подойдет прибор, предназначенный для воды.

  Не стоит приобретать реле, рассчитанное на работу с хладагентом или другими жидкостями. Обратить внимание нужно и на температуру рабочей среды для конкретной модели.

  Перед установкой или регулировкой устройства следует тщательно изучить инструкцию с описанием его конструкции, технических характеристик, порядка монтажа, эксплуатации и т.п. (+)

  Чаще всего для нужд домашнего водопровода используют стандартную модель РДМ-5. Такое устройство нужно подключить сначала к гидроаккумулятору водопроводной системы, затем – к контактам, соединенным с механизмом включения/отключения насоса. После этого нужно обеспечить прибор электропитанием.

  Выбирая подходящее реле давления, следует учесть такие характеристики как размеры патрубков, напряжение, температура рабочей среды и т.п.

  Обычно вместе с поставляется и реле давления. Если предполагается одновременно использовать электронную модель, то с помощью электромеханического варианта будет устанавливаться давление отключения. Для подключения к водопроводу следует использовать тройной фитинг с подходящими размерами резьбы.

  Обычно берут элемент на четверть дюйма. Если имеется хотя бы небольшой опыт сантехнических работ, то эта операция пройдет без затруднений. Разумеется, все резьбовые соединения следует уплотнить с помощью ленты ФУМ, льняной нити или другого подходящего материала.

  Завершают механическую часть установки реле давления монтажом манометра, чтобы получать актуальную информацию о текущем состоянии водопровода.

  Для подключения реле к контактам насоса нужно убрать защитную крышку прибора. Под ней находятся четыре контакта. Два из них нужны для входа, через них обеспечивают поступление электропитания. Еще два контакта – это выход, их подключают к насосу

  В процессе монтажа прибора следует правильно выбрать сечение кабеля, а также обеспечить его заземление, используя . Если же необходимо сделать защиту от сухого хода, то нужно обеспечить правильное положение насоса. Он должен быть установлен выше обратного клапана.

  После установки нужно выполнить регулировку реле давления воды. Для этого, как упоминалось выше, имеется два винта с пружинами. Они находятся под крышкой, которую нужно снять. На производстве обычно устройство настраивают. Стандартными считаются показатели от 1,4 атмосфер (минимум) до 2,8 атмосфер.

  Реле следует грамотно подключить к электросети и к контактам насоса. Обязательное требование безопасности – наличие заземления прибора

  Даже если эти данные соответствуют тем, которые необходимы для конкретного насоса, их следует проверить. В процессе хранения и установки настройки могли немного сбиться. Вот порядок настройки реле, подключенного к системе с гидроаккумулятором.

  Сначала следует измерить давление в баке, используя для этого автомобильный манометр, который подключают к ниппельному соединению. Ниппель расположен сверху на вертикальных моделях гидробаков, сбоку – на горизонтальных, но всегда со стороны, противоположной расположению фланца.

  Лучше брать устройства с достаточно высокой градацией измерительной шкалы. Дешевые китайские модели не всегда соответствуют этому требованию. Бак нужно оставить пустым, насос или станцию не нужно подключать к электропитанию.

  Перед началом настройки нужно замерить показания давления воздуха в пустом гидроаккумуляторе и отрегулировать его до значений, рекомендованных производителем

  Нормальное давление в опустошенном баке устанавливается в зависимости от его объема. Небольшие емкости (менее 25 л) должны быть накачаны до 1,4-1,7 бар. Баки на 50-100 л нужно подкачать до 1,7-1,9 бар. При несоответствии давления в новом баке этим параметрам, нужно исправить ситуацию, т.е. подкачать недостающий воздух или стравить его избыток.

  Ежемесячно рекомендуется проверять состояние гидроаккумулятора, контролируя и по необходимости корректируя при этом давление воздуха. Эти простые меры помогут не только сохранить необходимый уровень давления в баке, но и предотвратят быстрый износ резиновой мембраны.

  Перед настройкой нужно внимательно изучить документацию, которая прилагается к насосу.

  Нужно учесть такие показатели как:

  • предельное давление;
  • рабочее давление;
  • норма расхода воды.

  Эти данные нужно использовать при настройке реле, установленные значения давления должны находиться в пределах этих показателей.

  Учитываются также и данные гидробака. Мощности бытового насоса обычно недостаточно, чтобы перекачать обычный гидроаккумулятор, однако не стоит рисковать и заведомо устанавливать некорректные настройки.

  Регулировочные винты реле обозначены как P и ΔР, чтобы добраться до них, нужно снять защитную крышку с прибора

  С установленного в подходящем месте реле нужно снять крышку. Для этого следует открутить крепеж. Там находятся две пружины. Рядом с той, что больше, находится обозначение P, та, что меньше, обозначена как ΔР. Теперь можно подключить насос или насосную станцию к электросети, и начать процесс заполнения бака водой.

  Когда давление в емкости достигнет верхнего значения, реле выключит насос. Следует определить показания манометра в этот момент. Если полученные данные отличаются от рекомендованных, нужно отрегулировать их значение с помощью большой пружины.

  Чтобы увеличить предел, вращать гайку необходимо по часовой стрелке, если нужно сделать уменьшить настройки – против.

  Теперь следует открыть воду и освободить гидробак. Со временем реле сработает и включит насос. Нужно снова зафиксировать показания манометра и отрегулировать настройки реле, если это необходимо. Для корректировки нижнего предела давления нужно повернуть малую пружину.

  Все манипуляции с регулировочными пружинами нужно выполнять крайне аккуратно. Это очень чувствительные элементы, поворачивать винт нужно постепенно, на малую часть окружность, не стоит делать несколько полных оборотов сразу, так можно полностью испортить прибор.

  Реле давления можно использовать для управления работой поверхностной насосной станции или системы с погружным насосом. Порядок настройки практически не отличается

  При этом нужно учесть следующий важный момент: поскольку малая гайка регулирует разницу между пределами, то при корректировке нижнего значения произойдет изменение данных для давления отключения.

  Поэтому после корректировки положения большой гайки следует дождаться заполнения бака и снова проверить данные для верхнего предела и изменить их, если необходимо.

  Устанавливая настройки верхнего предела для реле нужно помнить, что этот показатель должен быть хотя бы на 10% ниже, чем давление в опустошенном гидробаке, которое было зафиксировано и отрегулировано в самом начале. Иначе резиновая мембрана гидроаккумулятора окажется под неоправданно высоким давлением и быстро износится.

  В процессе эксплуатации может оказаться, что рекомендованные настройки не подходят для этого конкретного водопровода. Тогда нужно повторно выполнить настройку по описанной выше схеме. Следует помнить, что рекомендованная производителями разница между пределами варьирует в интервале 1,2 – 1,6 бар.

  Чтобы правильно настроить механический вариант реле давления, нужно вращать его регулировочные винты. Периодически следует проверять состояние прибора, поскольку со временем пружины могут ослабнуть (+)

  Но чрезмерно усердствовать не стоит, поскольку чем больше эта разница, тем больше будут колебания напора в водопроводе. Давление отключения следует установить ниже, чем максимальное давление насоса.

  Если этот момент не учтен, оборудование будет работать постоянно, поскольку не сможет обеспечить уровень давления, необходимый для отключения прибора. Эта ситуация делает использование реле бессмысленным.

  Проверять настройки рекомендуется каждые три месяца. Эти же операции нужно выполнять после , замене гидробака, и т.п.

  Корректировать настройки не рекомендуется изготовителями систем для откачки воды, но при необходимости проводить корректировку лучше после каждой новой заливки системы водой, например, на даче после расконсервации систем весной.

  Дополнительная информация по регулировке реле давления для насоса приведена в .

  Электронные варианты реле

  Электронные модели реле давления на порядок дороже электромеханических аналогов, но эти затраты вполне окупаются. Такие устройства настраивать проще, а значения пределов можно выставить гораздо точнее.

  Каждая такая модель снабжена контроллером потока, который моментально отключает насос, когда нет воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме “сухого хода”.

  Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но они значительно дороже

  Обычно электронное реле давление снабжено небольшим гидробаком, объем которого составляет всего 400 мл. Это немного, но таким образом система надежно защищена от возможных . Если для скважины используется дорогой насос высокого качества, имеет смысл потратиться и на хорошее электронное реле давления.

  Выглядят такие модели достаточно привлекательно, отличаются высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации. Но они могут быть чувствительны к качеству воды, поступающей в водопроводную систему. Чтобы предохранить реле от поломки, нужно позаботиться об установке.

  Если скважину обслуживает дорогой и мощный насос, имеет смысл купить электронное реле, чтобы защитить прибор от перегрузок

  Регулировочных пружин такие устройства не имеют, поэтому не придется периодически перенастраивать прибор из-за того, что они ослабли. Да и саму настройку выполнить значительно проще. Сначала нужно изучить инструкцию.

  После первого подключения к сети некоторые модели включаются с задержкой на 15 секунд. Это не поломка, просто прибор настраивается.

  В дальнейшем отключение насоса может выполняться также с задержкой около 7-15 секунд. Это нужно, чтобы насос отключался реже, если за этот короткий период давление опять возрастет. Электронную модель такого контроллера можно использовать в комплекте с насосной станцией, уже имеющей реле давления.

  Здесь верхний предел выставляют на этом встроенном приборе. А давление включения устанавливается регулировкой электронного реле. Питание подключают сначала к электронному устройству, затем контакты переводят на реле станции, после чего запитывают насос.

  Если электронное реле подключают к гидроаккумулятору, настройку выполнить проще. На реле задается нижний предел, который должен быть немного выше аналогичных данных, указанных на корпусе насоса. Отключается поток воды после того, как в системе будет достигнут максимальный напор, который зависит от мощности насоса.

  Место установки электронного реле выбирают между насосом и перед первой точкой забора воды из системы. Следует учесть направление движения воды, обозначенное стрелкой.

  Если устройство используется с насосом мощностью более 10 атм, рекомендуется перед электронным реле поставить редуктор давления, чтобы избавить прибор от ненужных нагрузок.

  При подключении электронного реле к станции нужно сначала запитать прибор, потом – механическое реле, после этого включить в цепь насос

  Если существующие настройки не подходят, их можно изменить. Для этого нужно отверткой подкрутить соответствующий винт или использовать другие элементы настройки, описанные в инструкции. Между максимальным давлением, которое может обеспечить насос, и минимальным показателем электронного реле должна быть разница не менее 0,6 атмосфер.

  Для уплотнения резьбового соединения такого прибора лучше всего использовать тефлоновую ленту. В электронных реле давления обычно имеется встроенный клапан. Этот момент следует учесть, когда опустошают водопровод.

  Перед первым пуском реле нужно сначала заполнить подающую магистраль водой, затем подать на устройство электропитание, после этого нужно открыть кран.

  О срабатывании режима защиты от “сухого хода” обычно сигнализирует включение красного светодиода на корпусе. Для перезагрузки системы следует нажать кнопку “reset”, конечно, предварительно устранив причины возникновения опасной ситуации.

  Выводы и полезное видео по теме

  Настройка стандартной механической модели представлена здесь:

  В этом ролике подробно описан порядок настройки и особенности эксплуатации электронного реле давления на примере модели BRIO 2000:

  Реле давления – прибор исключительно полезный. Однажды разобравшись с его настройкой, можно будет регулярно корректировать состояние напора в водопроводной системе и надежно защитить насос и прочее оборудование от возможных поломок.

  Возникли вопросы, или есть желание поделиться личным опытом выбора, установки и использования реле давления? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и участвуйте в обсуждениях – блок для связи расположен ниже.

  Реле давления. Что это? Для чего и зачем?

  Весьма важной деталью в системе подачи воды насосной станцией в частном доме, является реле давления. Данное устройство, имея сравнительно небольшие габариты, регулирует уровень давления во всей системе водоснабжения путем включения и отключения электрических контактов, в случае превышения допустимого отклонения фактических показателей от номинальных данных.

  Устройство и принцип работы механизма

  По своему устройству, реле давления могут быть механическими или электронными. Приборы механического типа более распространены, за счет своей надежности, износоустойчивости и простоты. Механическое реле требует минимума усилий при настройке и выполняется при подключении на месте. 

  Реле представляет собой небольших размеров коробку с пружинными механизмами, отвечающими за допустимые колебания давления. В корпусе устройства расположены контакты электродвигателя и регулировочные элементы (Рис 1). К ним относятся: большого размера гайка со шпилькой, которая отвечает за удерживание большой пружины и маленькая гайка со шпилькой для небольшой пружины. Силой натяжения большой пружины устанавливается минимальное допустимое давление. При помощи небольшой пружины, регулируется разница.

  Фактическое давление воды передается в устройство при помощи специальной мембраны. При минимально допустимом значении, она ослабляет натяжение пружины. Впоследствии замыкается электрическая цепь и включается двигатель насоса. Он работает вплоть до достижения максимально допустимого значения, после чего цепь размыкается, а двигатель автоматически отключается.

  Электронное реле, является полноценным устройством управления работой насоса. Прибор включает в себя элемент плавного запуска, защиту срабатывания сухого хода, а также настройку верхнего и нижнего порога включения насоса в режиме эксплуатации. Из преимуществ перед механическим реле, можно выделить лишь меньшие габариты электронного прибора, а также принцип регулировки. Регулировочные болты расположены на корпусе электронного реле и имеют маркировку величины показателей.

  Рис 1.
  Устройство прибора реле давления

  Проблема сухого хода

  Весьма часто, причиной сбоев и поломок в работе насосных станций, является недостаток или полное отсутствие воды в системе. Работа вхолостую приводит к деформации деталей и выходу из стоя всего устройства.

  Во избежание таких поломок, при выборе реле необходимо учитывать особенности системы, а также номинальные допустимые величины для работы прибора. Саму возможную проблему сухого хода можно устранить двумя способами:

  • приобрести устройство оборудованное защитой сухого хода. Данные приборы стоят несколько дороже, однако они весьма эффективны, поскольку способны реагировать на падение уровня давления от 0,2 до 1,2 бар, в зависимости от производителя;

  • дополнительная установка контроллера, который способен не только следить за напором, но и включать насос в случае падения фактических значений ниже установленного минимума.

  Выбор прибора

  При выборе оптимального устройства, следует обращать внимание на паспортные данные. Стоит использовать приборы, предназначенные для бытовых нужд. Оптимальными показателями являются: максимальное давление в 4 бар, а рекомендуемый диапазон работы, составляющий от 1,4 до 2,8 атмосферы.

  Стоит знать, что чем выше заявленная разница между минимальным и максимальным показателями, тем реже необходимо включение насоса, поскольку в гидроаккумуляторе будет находиться больший объем воды.

  Для обеспечения качественной и продолжительной работы прибора и всей системы, при установке реле, на трубопровод необходимо смонтировать манометр, и периодически контролировать давление в системе.

  Проверка и настройка показателей

  Номинальные величины регулируются от 1 до 8 бар. В большинстве устройств, при выпуске установлено максимальное значение для отключения двигателя насоса на показателе от 2,8 до 4 бар. Допустимый минимум выставлен на 1,4-1,5 бар.

  Важно помнить, что в большинстве случаев, покупка происходит спустя некоторое время после выпуска устройства. За это время натяжение пружин в реле и мембраны могут ослабнуть. Поэтому обязательно необходимо произвести проверку насосного оборудования на величину давления в гидроаккумуляторе, а также максимальные и минимальные заводские настройки.

  Проверка значений

  Для проверки выставленных значений используют любой манометр. Вполне возможно применение автомобильного. Его присоединяют к ниппелю бака или аккумулятора. Стрелка прибора покажет величину давления при пустом накопителе. Эти данные должны быть в рамках 1,2-1,5 атмосфер.

  В случае превышения допустимого отклонения значений применяются меры по стабилизации давления пустого бака. Если на манометре зафиксированы недостаточные показатели, их увеличивают путем подкачки автомобильным насосом. При избыточном давлении, его спускают до необходимого.

  После проверки необходимо сверить фактические показатели максимального и минимального давления с установленными заводскими настройками. Для этого необходимо:

  • прикрепить манометр к коллектору;

  • открыть кран и опустошить накопитель, доведя его до минимально допустимого значения в 1,4-1,5 атмосфер;

  • закрыть кран, и включить насос.

  В результате этих действий, давление в баке поднимется до установленного максимального показателя, а насос автоматически отключится. Данные, полученные на манометре необходимо сравнить с заявленными паспортными. В случае несовпадения показателей или индивидуальной необходимости, реле давления можно перенастроить.

  Настройка допустимых показателей

  При применении индивидуальных настроек необходимо учитывать, что увеличение минимальной заводской настройки в 1,5 бар не рекомендуется, поскольку влечет за собой серьезные нарушения в работе мембраны гидроаккумулятора.

  В ходе установки разницы, важно ориентироваться на паспортные показатели прибора. Также, важно знать, что давление, превышающее 6 бар, способствует разрушению уплотнителей кранов. Поэтому верхний предел в 4-5 атмосфер увеличивать категорически не рекомендуется.

  Для самостоятельной регулировки необходимо (Рис 2.):

  • отсоединить защитный кожух, открыв корпус реле;

  • настройка минимального давления производится в пустом накопителе. Для этого выключается насос, и открывается кран. Далее, гайка большой пружины откручивается против часовой стрелки до полного ослабления пружины. После этого, включив насос необходимо медленно закручивать гайку. Если насос начал качать воду, манипуляции с большой пружиной прекращают. Таким образом, минимум за мембраной выставлен на 1,2-1,3 атмосферы. Для установки большего минимума, перед манипуляциями необходимо нагнать давление в накопитель;

  • для регулировки разницы необходимо выключить насос и спустить воду. Затем, для изменения номинала в сторону повышения давления, маленькую гайку необходимо немного закрутить, а для уменьшения – открутить. После этого, включив насос, проверяется новое верхнее давление.

  Более подробно можно ознакомиться со способом регулировки реле давления, посмотрев видео.

  Реле давления воды для насоса: устройство, регулировка, схемы подключения

  Водоснабжение – одна из важнейших систем в доме, так как именно она позволяет  обеспечивать личную гигиену, содержание приусадебного участка и многие другие функции. С целью автоматизации водоснабжения в систему устанавливается  реле давления воды для насоса, позволяющее контролировать работу компрессорной установки в соответствии с заданными параметрами.

  Назначение

  Реле давления воды предназначено для контроля количества жидкости в системе. Для этого используется система с насосом и гидроаккумулятором, которая может дополняться датчиком наличия воды.

  Рис. 1. Назначение реле давления воды

  Насос в системе водоснабжения может непрерывно подавать напор воды в основную магистраль, наполняя расширительный бак. Чем больше жидкости накопится в емкости, тем выше величина давления.  В виду того, что количество накопленной воды в расширительном баке периодически расходуется по мере бытовых нужд, необходимость повторного включения компрессорной установки привязывается к давлению в системе. Поэтому основным назначением реле давления воды является подача и отключение питания насоса, в зависимости от достижения граничных значений измеряемого параметра. 

  Процесс измерения будет отличаться в зависимости от конструктивных особенностей конкретного типа реле. Для понимания принципа действия рассмотрим более детально устройство наиболее распространенного вида логического элемента для бытовых насосов.

  Устройство

  Конструктивно реле давления воды может иметь электронное или механическое исполнение. Первый вариант более компактный и все процессы в нем осуществляются за счет электронной схемы. Второй тип оборудования имеет более широкое распространение в быту за счет простоты и доступности. Как правило, механические модели мало чем уступают электронным при установке в домашнюю систему водоснабжения, поэтому в качестве примера мы рассмотрим именно такой вариант.

  Все устройство состоит из трех составных блоков – гидравлического, механического и электронного, как показано на рисунке ниже:

  Рис. 2. Устройство реле давления воды

  Все блоки сообщаются в единую систему, где изменения параметров измеряемой среды отображается на каждом из них. Однако рассмотрение конструкции удобнее произвести отдельно для каждого блока.

  Гидравлический блок представлен подвижным чувствительным элементом, закрепляемым в фланце и сильфоне. В соответствии с п.4.1. ГОСТ Р 55023-2012 в качестве такого элемента может выступать мембрана, поршень или другое подвижное устройство.

  Рис. 3. Составляющие электрического и механического блока реле давления воды

  Электронный и механический блок представлены такими составляющими:

  • Клеммы для подключения жил питающих проводов – в данном случае имеется две группы клемм, одна из которых позволяет закрепить фазный, нейтральный и защитный проводник от распределительной сети. Вторая группа клемм используется для отходящей линии электроснабжения насоса.
  • Муфты – используются для ввода кабеля в реле давления. Одна из муфт предназначена для ввода кабеля от распределительной сети, а вторая для подачи питания на насос.
  • Контактная группа – приводится в движение за счет механического усилия рычагов и пружинного механизма. Включается и отключается в зависимости от состояния чувствительного элемента.
  • Пружинный  привод – реагирует на физическую деформацию чувствительного элемента. В результате достижения порогового значения он перемещает шток, который и производит переключение контактов.
  • Регуляторы – в большинстве моделей позволяют отрегулировать максимальный и минимальный предел отключения.  Предназначены для корректировки параметров давления воды в контуре. 
  • Основание – служит базой для закрепления всех элементов реле. В зависимости от модели изготавливается из металла или полимера. Обеспечивает прочность и надежность конструкции.

  Вся конструкция помещается в защитный корпус, который предотвращает попадание внутрь устройства мусора, влаги. В зависимости от климатического исполнения, имеет различное исполнение и состав компонентов.

  Принцип работы

  Чтобы рассмотреть работу реле давления воды для насоса, определимся к схеме, в которой он выполняет свои непосредственные функции. Если рассматривать действующий водопровод в частном доме, то его устройство будет выглядеть следующим образом:

  Рис. 4. Принцип действия реле давления воды

  Как видите на рисунке выше, погружной насос через обратный клапан и водопровод наполняет гидроаккумулятор и подает воду в систему водоснабжения. Электроснабжение самого насоса осуществляется через реле давления, подключаемого в разрыв цепи. Чувствительный элемент реле выводится в трубопровод через тройник (в некоторых ситуациях вместо тройника может применяться пятивыводной штуцер). Логика работы организованна следующим образом:

  • При включении насоса в сеть давление в рубах находится на нулевой отметке. Мембрана реле находится в минимальной отметке, поэтому его контакты замкнуты. Через контактную группу напряжение подается на обмотки насоса, и вода поступает в трубопровод.
  • По мере наполнения системы водоснабжения и расширительного бака давление воды пропорционально увеличивается. Мембрана в тройнике постепенно будет воспринимать все большее давление жидкости.
  • При наполнении гидроаккумулятора и достижении максимального предела давления в системе чувствительный элемент реле деформируется под воздействием воды. За счет чего шток переместится посредством пружинно-рычажного механизма и сместит контактную группу в противоположенное положение. Питание насоса прекратится, в системе установится максимальный уровень давления.
  • Как только в доме откроют кран или душ вода начнет вытекать из системы и гидроаккумулятора, в результате чего давление начнет линейно снижаться. Как только уровень воды достигнет минимальной отметки, при которой давление снизится  менее установленного предела, мембрана снова деформируется. В результате деформации чувствительного элемента шток переведет контактную группу в противоположное положение. Контакты снова замкнут цепь питания насоса, который начнет подкачку воды в систему.

  Цикл переключения контактов реле давления воды повторяется по мере достижения установленных границ давления для транспортируемого ресурса. Однако следует отметить, что в случае отсутствия воды в колодце или при обрыве трубы реле давления не отреагирует на повреждение, и питание будет непрерывно подаваться на насос. Такая ситуация может стать аварийной, поэтому для предупреждения преждевременного изнашивания элементов и выхода насоса со строя дополнительно устанавливается реле сухого хода.

  Схемы подключения

  Так как принцип подсоединения реле давления воды к системе водоснабжения мы рассмотрели, теперь разберем основные принципы электрического подключения.

  Рис. 5. Схема подключения реле давления воды

  Питание реле осуществляется от сети 230 В, от счетчика электрической энергии фазный и нейтральный проводник подается на ввод логического элемента. От шины защитного заземления также подводится провод на ввод. От реле к насосу также выводится три провода: защитный, нулевой и фазный для подачи питания на компрессорную установку. Если рассматривать само устройство, то принцип подключения следующий:

  Рис. 6. Схема распиновки реле давления для подключения

   Для защиты человека от поражения электротоком и для предотвращения возгорания от коротких замыканий в цепь электроснабжения насоса устанавливается диффавтомат.   Но его можно заменить УДТ и обычным автоматическим выключателем. Помимо этого в схеме может устанавливаться реле сухого хода, тогда подключение будет производится следующим образом:

  Рис. 7. Схема подключения через реле сухого хода

  Настройка и регулировка

  Настойка реле давления воды осуществляется посредством двух гаек, расположенных поверх пружин внутри корпуса устройства. Первая гайка отвечает за регулировку нижнего предела давления. Вторая гайка позволяет установить разницу пределов по давлению для коммутации оборудования.

  Рис. 8. Настройка и регулировка реле давления воды

  Регулировка производится при отключенном питании. На этапе холостого хода без воды  устанавливается предел включения.  Нижний предел необходимо выбрать таким образом, чтобы давление было хотя бы на 10% большее, чем при холостом ходе. Верхний предел также не рекомендуется подбирать не более 80 % от номинального.

  Частые неисправности

  Осведомленность об основных неисправностях, которые могут произойти с реле напора воды, помогут избежать длительных остановок и не менее продолжительных ремонтов.

  К наиболее частым неисправностям можно отнести:

  • Обрыв питающего провода – требует отыскание места нарушения цепи и последующего устранения.
  • Заклинивание контактов реле – устраняется при проведении ревизии оборудования;
  • Окисление контактов или нагар – также производится путем разборки и чистки прибора;
  • Выход со строя чувствительного элемента реле – потребует либо замены лишь одной мембраны, или всего приспособления.

  Список использованной литературы

  1. Н.Н. Абрамов «Водоснабжение. Учебник для вузов.» 1974
  2. Суреньянц С.Я. Иванов А.П.»Эксплуатация водозаборов подземных вод» 1989
  3. Якубчик П.П. «Насосы и насосные станции» 1997
  4. Эгильский И. С. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами подачи и распределения воды.» 1988
  5. Репин Б. Н., Запорожец С. С., Ереснов В. Н., Трегубенко Н. С., Мялкин С. М. «Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения» 1995

  Реле давления воды — назначение, установка, настройка

  Реле представляет собой блок с пружинами минимального и максимального давления. Состоит из электрической (группа контактов, включающих и выключающих насос) и гидравлической (большая и малая мембраны) части. При минимальном значении пружина ослабевает, при максимальном- сжимается. Размыкание и замыкание контактов реле, вызванное оказываемым действием на пружины, выключает или включает насос. В результате работы реле давления обеспечивается постоянное давление в системе водоснабжения и нужный напор воды.

  На работу данного прибора влияет разница максимального и минимального давления, а также максимально допустимое давление.

  Минимальное давление равно 1,5 атмосфер. Когда показатели падают ниже указанного, насос включается.

  Максимальное давление: 4 атмосферы. Когда достигается данное значение, насос автоматически выключается.

  Таким образом, при заводской настройке реле перепада давления, разница между минимальным и максимальным значением равна 2,5 атмосферам.

  Максимально допустимое давление: 5 атмосфер. При достижении этого показателя, насос отключится в любом случае.

  Наиболее популярным экземпляром является реле давления РДМ-5. Чтобы перекачивать воду в домашнем использовании, чаще всего применяют реле давления РМ.

  Различают два вида- электронное и механическое реле. Чаще всего используется механическое реле в связи с простотой и надежностью. Электронное реле- это полноценный блок управления насосом. Особых преимуществ электронное реле не имеет, разве что оно компактней и тише.

  Принцип работы насосной станции с реле давления

  1. В имеющийся бак насос набирает воду.
  2. Как результат, увеличивается давление (проверяется манометром).
  3. При достижении максимально установленного предела, размыкаются контакты и выключается насос.
  4. После открывания водяного крана, давление в системе падает. Когда оно достигнет минимального значения, насосная станция опять включается.

  Назначение и задачи основных частей системы водоснабжения

  Движущей силой системы водоснабжения является насос. За включение и выключение насоса по соответствующей команде отвечает реле давления воды. Составляющая автоматики, которая используется с целью защиты мотора от перегрева при отсутствии воды- это защита от сухого хода, которая отключает насос, если воды нет.

  Как работает реле давления для насосной станции + правила и особенности его регулировки

  Как правильно отрегулировать реле давления насосной станции?

  Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

  Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

  Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

  По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

  Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

  Обратите внимание

  В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды.

  Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени.

  К тому же такие реле проще в настройке и установке.

  Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения.

  Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать.

  Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

  Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

  Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения.

  На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании.

  Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

  На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

  Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

  Важно

  Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон.

  Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле.

  Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

  Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

  Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса.

  Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана.

  По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

  В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

  • открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
  • в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
  • замыкаются контакты и включается насос;
  • вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
  • при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
  • насос перестает работать.

  От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

  Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак).

  Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора.

  Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

  Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

  Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

  В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

  Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

  После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

  При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

  Совет

  Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка.

  Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления.

  Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

  При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

  При их подборе учитываются следующие данные:

  • необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
  • разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
  • возможное падение давления при передаче воды.

  Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

  Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

  Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

  Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой.

  Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз.

  Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

  До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

  Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

  Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

  При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

  Обратите внимание

  Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления.

  Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле.

  Включить насос, и дать системе заполниться водой.

  После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

  При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

  Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

  Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

  При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором.

  Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке.

  При послаблении пружины результат получится противоположным.

  При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе.

  Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы.

  Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

  Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

  После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов.

  Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы.

  Важно

  После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

  Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

  Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

  Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

  В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух.

  Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии.

  В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

  Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

  Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

  Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

  Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

  Совет

  Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения.

  В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи.

  Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

  О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

  Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/nasosnaya-stanciya/otregulirovat-rele-davleniya/

  Регулировка реле давления насосной станции: особенности конструкции, настройка и ремонт

  Реле давления является одним из ключевых элементов управления насосной станции, который обеспечивает автоматическое включение и отключение, и управляет подачей воды в емкость согласно предустановленным настройкам. Каких-либо рекомендаций касаемо предельных значений для верхнего и нижнего давления нет.

  Зачастую производители поставляют свои изделия настроенными под определенные параметры. Чаще всего это 1,8 бар для включения и примерно 3 бар на выключение.

  Но в ходе эксплуатации нередко требуется дополнительная настройка, а потому каждый пользователь вынужден самостоятельно производить регулировку реле давления насосной станции согласно данных, указанных в инструкции.

  Реле являет собой небольшой блок с пружинами максимального и минимального давления. Его регулировка производится посредством все тех же пружин, которые реагируют на изменения силы давления.

  Достигнув минимальных показателей, пружина ослабевает, а при максимальных – сжимается еще сильнее.

  Таким образом, она вызывает размыкание контактов реле, и соответственно включает и выключает насосную станцию.

  При наличии воды в водопроводе, реле позволяет создать постоянное давление в системе и требуемый напор. Благодаря правильной настройке обеспечивается автоматическая работа насоса, что позволяет существенно продлить срок его эксплуатации.

  Но прежде чем переходить к настройке, давайте пройдемся по устройству и принципу работы насосной станции.

  Она включается в себя следующие компоненты:

  • электрический насос, который производит забор воды из внешнего источника. Он может быть погружным, постоянно находящимся под водой или наружным;
  • обратный клапан, препятствующий уходу воды;
  • реле давления;
  • бак для накопления воды;
  • система обвязки, которая состоит из различных вспомогательных компонентов вроде фильтров, труб и т.д.

  Что же касается принципа работы, то сложного в этом устройстве ничего нет. Внутри резервуара или бака находится баллон в форме груши, выполненный из модифицированной пищевой резины, а между ней и стенками емкости закачан воздух.

  Насос заполняет «грушу» водой, из-за чего она расширяется и сжимает внешнюю воздушную прослойку, которая начинает давить на стенку. С помощью регулировки реле, владелец насосной станции может сам установить предел наполнения резервуара и момент ее отключения.

  Все это контролируется посредством манометра.

  Чтобы вода не ушла обратно в колодец или в систему, в насосе предусмотрен подпружиненный клапан. Достаточно лишь открыть и вода, которая собралась в «груше», пойдет по системе. Давление будет опускаться по мере расходования воды и после того, как оно упадет ниже установленного в реле порога, насосная станция автоматически включится и наполнит резервуар водой.

  Реле подключается между выходом из резервуара и обратным клапаном на трубопроводе.

  Обратите внимание

  Все разветвители в целях экономии обычно собираются из отдельных компонентов, но на деле легче купить пятиходовой штуцер, где предусмотрены резьбы под все детали, в числе которых и манометр.

  При этом крайне важно не перепутать местами входы для обратного клапана и штуцера, поскольку настройка насоса будет невозможной в этом случае. Но использование стандартных запчастей позволяет свести такие ошибки к минимуму.

  Как устроено реле?

  Для насосных станций, предназначенных для домашнего использования зачастую используется реле давления РМ-5 или его аналоги.

  Стоит учитывать, что устройство может быть изменено, а потому приведенные в данной статье описание будет лишь примерным и при возникновении проблем, вам придется искать их причину либо в прилагаемой инструкции, либо в информации на просторах Всемирной паутины.

  Каждое реле модели РМ-5 имеет металлическую подвижную пластину. С противоположных сторон на нее оказывают давление две пружины. Кроме этого, на нее давит еще и наполненная водой «груша».

  Вращая прижимную гайку на соответствующей пружине, можно уменьшить или увеличить пределы срабатывания.

  Пружины не дают воде сместить пружину, то есть механизм реле устроен таким образом, что когда происходит смещение, замыкаются группы электрических контактов.

  Но чтобы проще было понять, давайте распишем подробный алгоритм работы:

  • насосная станция закачивает воду в резервуар. Двигатель включается благодаря замыканию контактов в реле;
  • количество воды в баке увеличивается и при достижении определенного значения верхнего давления, срабатывает механизм и разрывается электроцепь, после чего насос выключается. Утечке воды препятствует обратный клапан;
  • по мере расходования воды «груша» опустошается, в системе падает давление и реле снова включается, замыкая контакты.

  Настройка реле давления

  Если вас не устраивают заводские предустановки реле давления, то в таком случае вы сможете произвести его настройку самостоятельно. Все что потребуется для этого – отвертка и ключ для регулировки гаек.

  Стоит понимать, что настройка реле очень важный и ответственный процесс, поскольку от него зависит насколько правильно будут выставлены предельные уровни срабатывания, насколько удобно будет эксплуатировать насосную станцию и сроки безаварийной работы как ее самой, так и отдельных компонентов.

  Первым делом необходимо будет проверить давление в баке-резервуаре. Чаще всего он идет с завода, с уровнем включения в 1,5 бар, а отключения – 2,5 бар. Проверять давление нужно, когда бак пустой, а насосная станция отключена от сети.

  Важно

  Для проверки следует использовать автомобильный механический манометр, поскольку его корпус выполнен из металла, а потому точность показания будет более достоверной, чего не скажешь об электрических или пластиковых. Дело в том, что на их показаниях может серьезно отразиться температура воздуха в помещении или уровень заряда аккумулятора.

  Также рекомендуется, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим, поскольку на шкале в 50 атмосфер будет сложно измерить 1 атмосферу.

  Чтобы проверить давление в резервуаре, следует открыть колпачок, который закрывает золотник и подсоединить манометр. В дальнейшем эту процедуру стоит проводить хотя бы раз в месяц. Воды в баке в этот момент быть не должно, а насосную станцию следует отключить из сети 220В.

  Выбрав требуемый режим работы, следует зафиксировать ее, удалив лишний воздух или, наоборот, дополнительно закачав.

  Следует не забывать, что давление ни в коем случае нельзя уменьшать до значения меньше одной атмосферы и, соответственно, перекачивать.

  Если в баке мало воздуха, то резиновая «груша» с водой будет касаться стенок бака, а большое количество не позволит закачать много воды, поскольку существенный объем бака забирает воздух.

  Как правильно настроить уровни давления включения и отключения насоса?

  Как уже выше было сказано, насосные станции, поставляемые в готовом для эксплуатации виде, имеют уже настроенное реле согласно наиболее оптимальным параметрам.

  Но, если она будет собираться из отдельных элементов на месте, то регулировать реле нужно в обязательном порядке, поскольку необходимо обеспечить нормальную взаимосвязь между объемом резервуара и мощностью насоса.

  Также возникает потребность изменить исходную настройку. Потому в этих случаях порядок действий должен быть следующим:

  • завершив регулировки давления в баке, следует включить насосную станцию, чтобы закачалась вода. Он отключится после того, как будет достигнуто предельное значение. Каждое устройство имеет свое предельное давление и максимально допустимый напор, которые нельзя превышать. Это можно определить прекращением его роста. Тогда насос следует выключать вручную. Если максимальное значение не совпадает с приведенным в инструкции к реле уровнем, следует провести настройку, вращая малую гайку;
  • таким же образом измеряется и нижнее давление. Нужно слить воду из бака и наблюдать за показаниями манометра. Давление будет постепенно падать и когда оно достигнет нижнего предела, насос включится. Чтобы отрегулировать его, необходимо подкрутить большую гайку. Показатель нижнего давления должен быть где-то на 10% больше давления в баке. В противном случае резиновая мембрана может быстро прийти в негодность.

  Обычно насос выбирается с такими параметрами, которые не позволяют накачивать бак до крайнего предела. А давление, которое должно его отключать, устанавливается на пару атмосфер больше порога включения.

  Также разрешена установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых производителем реле значений, что позволяет создать свой собственный вариант режима эксплуатации насосной станции.

  Совет

  Регулируя давление малой гайкой, стоит учитывать, что начальной точкой отсчета должен быть нижний уровень, заданный большой гайкой. Резиновые шланги и прочая сантехника рассчитаны на давление, не выше рекомендуемого производителем, что следует учесть при монтаже.

  Кроме этого, чрезмерно сильный напор воды нередко оказывается ненужным и вызывает дискомфорт.

  Регулировка реле давления

  Теперь давайте поговорим непосредственно о регулировке реле. Процесс ее сложным назвать нельзя, но к некоторым моментам придется приловчиться. В нашем примере необходимо установить верхний порог в 3 атмосферы, а нижний – 1,7 атмосфер. Регулируется это так:

  • необходимо включить насос и закачать воду до значения 3 атмосферы;
  • выключить насосную станцию;
  • снять крышку реле и медленно крутить малую гайку, пока реле не запустится. Если вращать ее по часовой стрелке – давление увеличивает, если против – уменьшается;
  • открыть кран и слить воду, пока на манометре не покажется значение 1,7 атмосфер;
  • закрывайте кран;
  • снимите крышку реле и также медленно прокручивайте большую гайку, пока не сработают контакты.

  Таким образом, если задать высокое давление для отключения и низкое для включения, в резервуар будет наполняться большим количеством воды, что позволит реже использовать насос.

  Небольшие неудобства могут появиться, если наблюдается большой перепад давлений, в случаях, когда емкость полная или почти пустая. В остальном же, когда диапазон давлений небольшой, насос придется чаще использовать.

  Но зато вода будет поступать в систему равномерно и тем самым будет обеспечен стабильный и комфортный напор.

  Ремонтировать реле насосной станции возможно, однако учитывайте, что это лишь временная мера. Поскольку данный элемент защищает сам насос от перегрузок, а мембрану внутри бака от повреждений.

  С учетом этого, лучше будет сразу приобрести новое реле.

  Потому единственным исключением будет лишь текущее обслуживание, а именно смазка трущихся деталей для снижения сопротивления и максимально точного срабатывания.

  Источник: http://stoki.guru/nasosy/nasosnye-stancii/kak-proizvodit-regulirovku-rele-davleniya-nasosnoy-stancii.html

  Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки

  Содержание:

  В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.

  Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.

  Описание устройства

  Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:

  • Мембрана,
  • Поршень,
  • Металлическая платформа.
  • Электрические контакты.

  Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.

  При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.

  Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.

  В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.

  Обратите внимание

  В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь.

  Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.

  Необходимость настройки реле давления воды для насоса

  Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.

  Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные.

  Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем.

  В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.

  При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует  помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.

  Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.

  Термины, использующиеся при регулировке реле давления

  В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.

  В частности, речь идет о следующих терминах:

  • Давление включения. Этот термин обозначается индексом Рвкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
  • Давление выключения. Для обозначения используется индекс Рвыкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
  • Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
  • Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.

  Давление в гидроаккумуляторе

  Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды.

  Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.

  Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах.

  Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.

  Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.

  Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.

  Важно

  Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости.

  Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя.

  В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.

  Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.

  При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой.

  Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата.

  Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.

  Правила настройки

  Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:

  • Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
  • С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.

  Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора.

  Если в процессе настройки реле давления  отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме.

  Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.

  Совет

  Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.

  Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:

  • Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
  • Включают насос.
  • Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
  • Отключают насос.
  • Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
  • Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
  • Открывают воду.
  • Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
  • Включают насос.
  • Заполняют емкость водой.
  • Корректируют положение малой пружины регулировки.

  Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.

  При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:

  • Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
  • Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
  • При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
  • Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
  • Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.

  Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.

  Полезные советы и рекомендации

  Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом.

  В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции.

  Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.

  Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.

  Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются.

  При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.

  Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям.

  Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования.

  Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.

  По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования.

  Обратите внимание

  При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами.

  Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально.

  Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.

  В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.

  Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены.

  Для этой цели выполняют следующие действия:

  • Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
  • Снимают мембранный узел.
  • Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.

  В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.

  Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.

  Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.

  Источник: https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/pravilnaya-regulirovka-rele-davleniya-vody-dlya-nasosa-osnovnye-printsipy-nastroyki.html

  Регулировка реле давления на насосной станции

  Система водообеспечения в частном доме включает в себя, кроме погружного насоса, систему поддержания требуемого давления в водопроводе, а значит, постоянного напора. В ее составе находятся гидропневмоаккумулятор и реле давления (гидрофор). Основным назначением гидрофора является управление включением и отключением насоса в автоматическом режиме.

  Происходит данный процесс за счет контактной группы, которая замыкается или размыкается по достижению выставленного в настройках давления (минимального или максимального показаний).

  Продаваемые в магазинах реле давления имеют заводские настройки верхнего значения, отвечающего за отключение нагнетающего насоса и нижнего значения, отвечающего за его включение.

  Заводские параметры не превышают 3 бар для отключения и 1,8 бар для включения насоса.

  Устройство гидрофора (реле давления)

  Реле давления – электромеханический прибор. В пластиковом корпусе размещена металлическая пластина, на которой смонтированы две шпильки с пружинами и гайками для регулирования максимального и минимального значений, контактная группа.

  С нижней стороны реле расположены два кабельных канала с обжимными муфтами и присоединительный фланец к системе водопровода. Клеммная группа имеет три ряда зажимов. Первый для подключения питания. Второй для подключения насоса. А третий — это заземление.

  Принцип работы гидрофора

  Вода, поступающая от погруженного насоса, давит на мембрану. При уменьшении объема воздуха в камере увеличивается его давление и за счет этого поршень перемещается, приводя группу контактов в движение.

  Группа контактов шарнирно закреплена. В зависимости от воздействия она либо замкнута, либо разомкнута.

  Для уравновешивания разности нагрузок группа контактов укомплектовывается пружиной и регулировочной гайкой.

  Важно

  При открывании крана объем воды снижается, а соответственно и напор. Пружина, преодолевая снижающуюся нагрузку, замыкает группу контактов, тем самым подключая насос в рабочее состояние.

  Нагнетая воду, давление постепенно увеличивается. Воздух давит на шток второй пружины. Группа контактов размыкается и насос отключается.

  Регулирование реле давления

  При оборудовании дома водопроводом чаще покупают готовый комплект насосной станции. В этот комплект входит:

  • гидропневмоаккумулятор;
  • реле давления;
  • манометр.

  И все это собрано на одной платформе и имеет компактные габариты.

  Для увеличения срока эксплуатации насосной станции или при некой неисправности реле требуется регулировка параметров под конкретные объемы потребления воды в доме. Для этого надо иметь представление об устройстве и принципе работы отдельных агрегатов.

  Устройство и принцип работы гидропневмоаккумулятора

  Гидропневмоаккумулятор – емкость, предназначенная для накопления воды. Герметичный резервуар состоит из двух сваренных половин и имеет различный объем. Посредством фланца внутри резервуара закреплена резиновая мембрана (груша). За счет этого гидроаккумулятор поделен на две части.

  Для создания требуемой нагрузки с задней стороны бака закачивается воздух через клапан. Устройство клапана аналогично автомобильному ниппелю, поэтому нагнетать воздух можно с помощью насоса, предназначенного для накачивания колес.

  В грушу поступает вода от насоса. Из-за противодействия воздуха в водопроводе сохраняется постоянный напор воды. Давление воздуха должно быть оптимальным.

  Сниженное значение провоцирует чрезмерное растяжение мембраны и как следствие сниженный срок работы. это приводит к неисправности – прорыв резинового полотна.

  А увеличенное значение приводит к уменьшению объема накапливаемой воды и как следствие частое срабатывание насоса, что негативно сказывается на сроках его эксплуатации.

  Регулировка реле давления насосной станции

  На предприятиях, производящих сборку насосных станций пристальное внимание, уделяется регулировке гидрофора. Выставление оптимальных режимов залог длительной, безаварийной работы всех комплектующих станции. Но можно выставить свои значения и произвести настройку руками на срабатывание группы контактов.

  Перед началом регулировки требуется проверить давление в гидропневмоаккумуляторе. Для этого берется автомобильный манометр, контролирующий давление в шинах. Открутив колпачок клапана, замеряется давление воздуха в баке.

  Далее, без подключения к системе водопровода проводится проверка заводских настроек реле давления. По умолчанию они следующие:

  • нижний порог срабатывания (для включения насоса) – 1,5-1,7 бар;
  • верхний порог (для отключения насоса) – 2,5-2,8 бар.

  Более привычные для российских потребителей значения показаний давления указываются в кгс/см2. И большинство манометров отечественного производства имеет данную шкалу. Отсюда:

  • нижний порог – 1,53-1,73 кгс/см2;
  • верхний порог – 2,55-2,85 кгс/см2.

  Предполагается и другой вариант снятия показаний. При увеличении показаний на манометре, при котором насос отключается, говорит о недостаточности давления воздуха. Его показатель должен превышать 90% нижнего значения. То есть при значении в 1,5 кгс/см2 давление воздуха не должно превышать 1,35 кгс/см2.

  После того как давление в гидроаккумуляторе отрегулировано переходим к регулировке непосредственно реле. Инструкция, идущая в комплекте, говорит, что точную регулировку можно произвести путем вращения гаек, отвечающих за сжатие пружин.

  Процесс регулировки

  Настройка реле давления насосной станции своими руками производится со снятой крышкой. Для того чтобы ее снять необходимо открутить декоративную пластмассовую гайку. После чего пред глазами появляются две пружины с шайбами и гайками.

  Пружина и гайка большего размера отвечают за контроль, за нижним минимальным давлением (рдм) в водопроводе. При его снижении происходит замыкание контактов, срабатывает автоматическое подключение питания. На насос подается напряжение, и он включается.

  Для увеличения значений давления требуется гайку закручивать, т.е. вращать по часовой стрелке. Чтобы уменьшить порог срабатывания гайку следует вращать против часовой стрелки.

  Совет

  Пружина и гайка меньшего размера отвечают за контроль верхнего максимального давления воды в водопроводе, при котором срабатывает отключение нагнетающего насоса. Еще ими настраивается разность давлений. Оптимальным значением считается перепад в 1,4 атмосферы. Меньшее значение позволит добиться равномерной подачи воды, но при этом увеличиться количество включений насоса.

  Увеличенное значение, более щадящее, относится к насосу, но увеличивает напор струи, а следовательно, увеличивает нагрузку на резиновую мембрану. Увеличение сжатия малой пружины увеличивает разность верхнего и нижнего значений давления.

  Стоит обратить внимание на пружину малого диаметра. Она довольна чувствительна и значит, регулировочную гайку следует вращать рукой осторожно на незначительный угол.

  Как отрегулировать реле давления насосной станции при первоначальной настройке

  Вскрыв крышку гидрофора можно увидеть следующую картину. Регулировочные пружины ослаблены, а гайки не затянуты. В этом случае придется настройку производить с нуля, своими руками. Последовательность проводимых работ выглядит так:

  1. Запускается насосная станция. Открывается кран, наиболее удаленный по вертикали от точки всасывания, находящейся у дна скважины. При напоре струи воды, удовлетворяющей вас станция отключается. В этом промежутке времени по манометру определяется рабочее давление. Допустим, что давление было 1,5 кгс/см2.
  2. После отключения насоса требуется начать разбирать реле. Демонтируется крышка и установка полностью обесточивается. Затем начинаем вращать гайку на пружине большего диаметра по часовой стрелке сжимая ее. Затягивание производить до тех пор, пока не услышите щелчок. Это говорит о смыкании контактов.
  3. Далее, подключается питание и включается установка. Ее работа продолжается пока давление в системе не достигнет значения 2,8 кгс/см2. После чего производится отключение насоса.
  4. На следующем этапе опять снимается напряжение и уже начинаем вращать гайку на пружине малого диаметра. Как и с большой пружиной вращаем до щелчка. Только при этом контакты размыкаются.
  5. Регулировка реле произведена. Подключается питание от электросети. Крышка устанавливается на место. Насосная станция настроена на: нижний порог – 1,5 кгс/см2;

  верхний порог – 2,8 кгс/см2.

  Рекомендации

  На насосную станцию для регулировки и контроля давления устанавливается манометр с соответствующими параметрами. Установленным с максимальным значением в 50 кгс/см2 очень трудно уловить показание равное 1,5.

  Возможна установка индивидуальных параметров, отличных от рекомендованных заводом-изготовителем. Настройка производится от минимального значения. Но при этом следует учитывать характеристики насоса. Если он не рассчитан на подъем воды выше 30 м , то настраивать верхнее значение больше 3,5 кгс/см2 не имеет никакого смысла. Он не даст необходимого напора.

  Для увеличенного напора требуются подводка и сантехника, рассчитанная на повышенные значения параметров. Модели, рассчитанные на нормальный напор, не выдерживают нагрузки.

  Термины и обозначения

  Нижний порог, отвечающий за включение – Р вкл;

  Верхний порог, отвечающий за отключение – Р выл;

  Перепад значений – ΔР;

  Максимально возможная установка параметра при регулировке Р max = 5 кгс/см2.

  Источник: https://instrument.guru/sovety/regulirovka-rele-davleniya-na-nasosnoj-stantsii.html

  Принцип работы насосной станции на сайте

  Принцип работы насосной станции

  В магазинах вы найдет большой выбор насосных станций разных производителей. Есть вариант собрать установку самостоятельно, но заводская сборка, как правило, надежней, дешевле, и на нее будет действовать гарантия производителя. При сборке станции вручную практически невозможно добиться такой же высокой точности, надежности и герметичности, как на производстве.

  Для правильного подключения и эксплуатации, важно знать устройство насосной станции.

  Существует несколько видов насосных станций на базе поверхностных насосов. Самая распространенная и известная широкому кругу потребителей – насосная станция, укомплектованная реле давления. В ее состав входят следующие компоненты:

  · Поверхностный насос

  · Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой мембраной

  · Манометр

  · Реле давления

  · Соединительная арматура (шланг)

  · Электрокабель

  Дополнительно докупается и монтируется: всасывающая труба (шланг), по которой вода поднимается к насосу; обратный клапан, предотвращающий вытекание воды обратно в колодец; напорный шланг, или магистраль, по которому вода поставляется к кранам; при необходимости – водяной фильтр.

  Насосная станция компактна, самый объемный компонент в ней — гидроаккумулятор. Чаще всего станцию устанавливают на первом этаже дома или в подвале, иногда ее размещают в непосредственной близости от колодца, например, в специальном построенном павильоне для станции.

  Как работает насосная станция, укомплектованная реле давления? Реле давления отвечает за автоматизацию системы – включает и отключает насос при достижении соответственно либо нижнего, либо верхнего максимального уровня давления в системе. Реле предохраняет систему от создания излишнего давления, поддерживает давление воды в автоматическом режиме. Рассмотрим подробно все этапы:

  1. Вы включаете кран, вода поступает из гидроаккумулятора. Давление, присутствующее в системе, постепенно начинает падать пока не достигает минимума, реле давление дает команду на включение насоса, насос включается.

  2. Насос работает, качает воду к крану, система и гидроаккумулятор также заполняются водой.

  3. Вы выключаете кран. Давление усиливается, достигает предельного значения в результате происходит размыкание контактов в реле и насос останавливает свою работу. 

  4. Вы снова включаете кран, моете посуду, расходуете воду, уровень воды в системе уменьшается, насос включается, и все повторяется заново.

  В ассортименте UNIPUMP насосные станции на базе поверхностных насосов и реле давления называются UNIPUMP AUTO. Комплектуются они гидроаккумуляторами емкостью 5, 24, или 50 литров. Материал мембраны внутри гидроаккумулятора в насосных станция UNIPUMP называется EPDM. Это синтетическая этилен-пропиленовая эластичная резина, пригодная для контакта с питьевой водой.

  Рис. Насосные станции UNIPUMP AUTO

  Реле давления воды для насоса: схема подключения и регулировка

  Автоматическая работа насосной станции невозможна без использования реле давления воды для насоса. Это устройство жестко задает рамки допустимого значения давления в системе и напора, которым пользуется потребитель. В результате на выходе всегда стабилизированное давление воды, а насос работает лишь тогда, когда есть потребность в воде.

  Принцип работы

  Реле давления могут быть механическими и электронными. Распространение получили именно механические устройства за счет своей простоты, надежности и безотказности. Их настройка требует минимум усилий и может выполняться на месте подключения.

  Основная задача реле давления заключается в управлении насосом. Питающая линия насоса коммутируется через него. Включение и выключение осуществляется в зависимости от давления в трубах. Для автоматической насосной станции, состоящей из насоса и аккумулирующей емкости, рабочий процесс происходит следующим образом:

  • Устанавливается номинальное давление системы, а также допустимые пределы минимального и максимального давления.
  • При преодолении минимального порога, насос включается и закачивает воду потребителю и в аккумулирующий бак.
  • При превышении верхнего установленного порога – насос выключается.

  Реле давления как раз и определяет допустимые пределы минимального и максимального давления и включает насос по указанному выше алгоритму.

  По способу управления насосом различают силовое и сигнальное реле. Первое напрямую управляет питанием насоса, и при выборе следует ориентироваться на максимальный допустимый ток. Второе, сигнальное, коммутирует или генерирует низковольтный сигнал для блока управления.

  Устройство конструктивно разделено на три части:

  • гидравлический блок, мембрана;
  • блок детекции, пружинный блок настройки срабатывания;
  • силовое или сигнальное реле.

  Гидравлический блок простого механического реле давления представляет собой герметичную камеру, внутри которой расположена мембрана. С одной стороны камеры есть штуцер для подключения к водопроводной трубе. Вода поступает в одну часть камеры и давит на мембрану, с другой стороны к ней подсоединен подвижный шток, выходящий с другой стороны камеры.

  Блок детекции определяет условия срабатывания реле, реагирует на изменение давления в системе. К штоку, выходящему из камеры датчика, подключается пластина-рычаг для управления силовым реле. В зависимости от давления, прикладываемого к мембране, реле смыкает или размыкает контакты. Чтобы уравновесить мембрану и определить максимальный допустимый уровень срабатывания к штоку крепится пружинный блок, оказывающий на него давление, сопоставимое с воздействием напора воды. Напряжение пружин регулируется с помощью гаек и прижимных шайб.

  Силовое или сигнальное реле – это группа разъемных контактов и клеммников для подключения питающей линии, идущей к насосу или сигнальной линии для блока управления.

  Схема устройства реле

  Ключевым элементом устройства является пружинный блок управления. Если вскрыть любое механическое реле в нем обнаружится одна большая пружина и одна маленькая. Именно они определяют уровни срабатывания.

  Большая пружина оказывает основное давление на шток датчика, определяя максимальное допустимое деление, при повышении которого контакты реле размыкаются и насос отключается.

  Меньшая пружина определяет дифференциал давления, разницу между верхним и нижним порогом срабатывания.

  Для обеих пружин имеются регулировочные гайки, контролирующие степень напряжения. Важно правильно понимать назначение пружин.

  Если изменить степень сжатия большой пружины, то одновременно сместится в одну или другую сторону оба порога срабатывания реле.

  Если воздействовать на меньшую пружину, а большую не трогать, изменяется только нижний порог срабатывания.

  Схема подключения

  Реле давления включается после насоса и непосредственно перед вводом в аккумулирующий бак. Чтобы обезопасить датчик от загрязнения, воздействия скачков давления в результате старта и останова насоса, перед ним уже должны быть установлены:

  • фильтр грубой очистки;
  • насос;
  • запорный вентиль;
  • обратный клапан;
  • фильтр тонкой очистки;
  • слив на канализацию через пробойный клапан.

  Схема подключения реле для насосной станции

  Для нормального функционирования автоматической насосной станции аккумулирующий бак настраивается на максимальное давление выше требуемого номинального для водоснабжения примерно на 0,5-1 бар. Верхний порог срабатывания реле устанавливается на 0,2-0,3 бара ниже максимального. Дифференциал задает ширину полосы допустимого давления и может соответствовать значению до 2 бар.

  Чем меньше дифференциал, разница между верхним и нижним порогом срабатывания, тем чаще включается насос, но стабильнее напор на стороне потребителя.

  Чем выше дифференциал, тем реже включается насос, но возможны существенные изменения напора со стороны потребителя.

  К клеммам реле подключают питающие провода от распределительного щитка и провода питания насоса в соответствии с инструкцией производителя, ориентируясь на подписи и цветовую маркировку провода. При наличии клеммы с пометкой «земля» в обязательном порядке подключается кабель от общего заземления.

  Регулировка

  Реле перед использованием с большинством насосных станций даже не требует дополнительной настройки. Если выбрать реле с подходящим максимально допустимым порогом срабатывания, то настройки с завода уже имеют оптимальные значения. Для насосных станций, рассчитанных на подачу воды в частном доме, это чаще всего отключение при 2,5(3) бар и включение при 1,5(1,8) бар.

  Однако для указания специфических настроек, когда заводские не устраивают, необходимо выполнить первоначальную настройку оборудования. Для этого в обязательном порядке требуется установка манометра, подключенного в тот же пятивыводной штуцер, что и реле. Полагается, что вся система уже собрана и готова к первому запуску, при необходимости уже набрана вода до обратного клапана, исключая холостой ход насоса, а в накопительном баке уже есть минимальный объем воды.

  Перед настройкой следует выбрать:

  • максимально допустимое давление в системе;
  • минимальное давление;
  • давление воздушной камеры гидроаккумулятора со спущенной водой.

  Перед настройкой необходимо снять крышку с датчика и подготовить соответствующие по размеру торцевые ключи для регулировочных гаек.

  Порядок действий следующий:

  1. Включить насос для заполнения бака.
  2. При достижении показания манометра до требуемого максимального значения, например 3 атм, выключить вручную насос. Если реле сработало раньше времени, то прокрутить гайку основной пружины по часовой стрелке на один-два оборота и повторить данный пункт.
  3. При установившемся давлении в системе на максимальном уровне прокрутить гайку основной пружины против часовой стрелки до тех пор, пока не сработает реле на отключение. Так установится верхний порог срабатывания.
  4. Открыть любой кран в доме и дождаться, пока показание манометра не достигнет требуемого нижнего порога срабатывания. Его устанавливают на 10% больше, чем давление воздушной камеры гидроаккумулятора.
  5. Если во время спуска воды реле уже сработало, то прокрутить гайку меньшей пружины против часовой стрелки, если реле не срабатывало, то прокрутить по часовой стрелке, пока не прозвучит щелчок срабатывания реле.
  6. Включить насос и проверить верность установки верхнего порога, если он завышен или занижен, окончательно отрегулировать, подтянув или отпустив гайку на пол-оборота согласно пункту 3.
  7. Спустить воду через кран, пока не сработает нижний порог, и насос опять включится. Свериться с требуемым значением и при наличии отклонений повторить настройку согласно пункту 5.

  Электронное реле

  Наряду с механическим реле давления применяются и электронные реле. Чаще они представляют собой полноценный блок управления насосом, включающим устройство плавного пуска и защитного срабатывания и, соответственно, установки верхнего и нижнего порога срабатывания в эксплуатационном режиме.

  Для настройки используются регулировочные болты, расположенные на корпусе устройства. Для удобства вокруг болтов часто наносится маркировка и метки для ориентирования по заданным давлениям.

  Особых преимуществ электронные реле не дают, однако обладают меньшими габаритами и не издают посторонних звуков при срабатывании, хоть это и не актуально при установке непосредственно возле насоса.

  Как работает реле давления?

  Добро пожаловать в класс инспектора Пумпхеда. Это место, где инспектор любит обучать всему, что он знает обо всех частях и компонентах, которые накачивает макияж! Это также место, где он любит говорить о себе в третьем лице. В выпуске этой недели инспектор обсудит, что такое реле давления и как они работают. Инспектор также хотел бы указать, что, если вы когда-нибудь осматриваете реле давления, всегда убедитесь, что питание на нем выключено в целях безопасности.

  Реле давления обычно используются в скважинных насосах. Колодезные насосы доставляют в ваш дом чистую воду, которую вы используете для питья, полива сада и загрузки излишне большого, но у вас никогда не может быть слишком много воды Super Soaker, которым вы терроризируете своих соседей. Что, только я? Но инспектор отвлекается…

  Короче говоря, реле давления в основном сообщают насосу, когда включать, а когда выключать. Более техническое определение реле давления звучит так: устройство, которое контролирует давление и выдает выходной сигнал при достижении установленного давления.Определенное давление, которое открывает и закрывает переключатель, называется уставкой. Многие реле давления в жилых помещениях рассчитаны на давление минимум 30 фунтов на квадратный дюйм и максимум 50 фунтов на квадратный дюйм (или фунтов на квадратный дюйм). Итак, в этом примере, когда давление в системе падает до 30 фунтов на квадратный дюйм, переключатель активируется и пропускает больше воды в систему. При 50 фунтах на квадратный дюйм переключатель выключается.

  Схема реле давления (через sangerpumps.com)

  Реле давления состоят из нескольких компонентов, включая регулировочный винт, диафрагму, рычаг и контакты.Регулировочный винт устанавливает давление пружины. Это можно отрегулировать, чтобы изменить диапазон давления включения и выключения, в котором работает переключатель. Стандартный диапазон реле давления обычно находится на самом устройстве или на коробке, в которой оно поставляется. Вы всегда можете проверить онлайн, если знаете номер модели.

  Реле давления полагаются на давление воды для выполнения всей работы. Изменение давления, которое приводит в действие переключатель, обеспечивается водой из скважины. Давление движется вверх через диафрагму, которая прижимается к поршню и пружине, которая, в свою очередь, размыкает или замыкает контакты.Открытые контакты, расположенные внутри переключателя, замыкаются при падении давления. Это замыкает электрическую цепь, которая, в свою очередь, включает насос. Когда достигается заданное давление, это позволяет контактам снова размыкаться, что выключает насос.

  Реле давления обычно подключаются к блоку управления. Провода от коробки подключаются к отдельным клеммам внутри переключателя, а другие клеммы подключаются к источнику питания.

  Zoeller 10-2377 Pressure Switch

  Если у вас есть какие-либо вопросы о реле давления или если вы нуждаетесь в замене, вы можете взглянуть на нашу страницу реле давления или позвонить в один из наших насосов.com инженеры по применению. Они ждут вашего звонка и будут рады помочь вам выяснить, какое реле давления подходит для вашей области применения. Инспектор лично обучил их, поэтому они знают, о чем говорят! Зарегистрируйтесь в следующий раз в классе инспектора, где он будет получать советы по устранению неисправностей, настройке и обслуживанию реле давления!

  Инженеры по применению насосной продукции готовы помочь вам найти нужный насос, а также предоставить ценовые предложения, информацию о наличии и доставке.Позвоните по нашему бесплатному номеру 1-800-429-0800.

  Как работают реле давления • Airtrol Components Inc.

  Реле давления являются важными компонентами для управления включением и отключением насосов в жидкостных системах при достижении пороговых значений давления. Они также используются в системах управления технологическим процессом для поддержания постоянного пневматического или механического давления.

  Понимание того, как работают реле давления, различных типов реле давления и их общих применений, полезно при выборе решения для данного приложения.

  Что такое реле давления?

  Реле давления — это простое электромеханическое устройство, которое приводится в действие давлением для включения или выключения электрической цепи. Точка давления, которая активирует переключатель, называется его уставкой, а пороговое значение давления, которое деактивирует переключатель, называется точкой отключения. Реле давления состоит из следующих основных компонентов:

  • Мембрана , которая действует как элемент определения давления.Обычно он изготовлен из податливого материала, чувствительного к давлению.
  • Регулировочная пружина для изменения точек установки или вырезания. Некоторые переключатели имеют отдельные пружины для управления точками включения и выключения.
  • Рычаг AUTO / OFF для включения переключателя или ручного выключения. Этот рычаг полезен для отключения переключателя во время установки или обслуживания. В некоторых случаях это может быть ручка, а не рычаг, но принцип тот же.
  • Электрические контакты , которые пропускают ток от внешнего источника питания, когда они касаются друг друга.
  • Клеммы для подключения внешнего источника питания к контактам.

  Реле давления бывают двух типов: нормально разомкнутые (NO) и нормально замкнутые (NC). Обозначение разомкнутого / замкнутого относится к электрическим контактам в переключателе. Контакты в нормально разомкнутом переключателе остаются открытыми, когда давление находится в допустимом диапазоне, и замыкаются, когда давление выходит за пределы допустимого диапазона.

  Для переключателей NC порог давления, который изменяет состояние контактов, зависит от приложения. Это может быть уставка для одних приложений и точка отключения для других.

  Как работает реле давления?

  Реле давления — это пассивное устройство, так как наличие или отсутствие давления — это все, что необходимо для его работы. Давление на диафрагму сжимает калиброванную пружину. Когда натяжение пружины достигает или превышает заданное значение, она переводит контакты из разомкнутого в замкнутый в нормально разомкнутом переключателе или из замкнутого в разомкнутый в нормально замкнутом переключателе.

  Для простоты конфигурирования в различных приложениях реле давления обычно содержат по крайней мере одну пару нормально разомкнутых и одну пару нормально замкнутых контактов.

  Общие приложения для реле давления

  Реле давления широко используются в системах управления промышленными процессами. Некоторые примеры включают:

  • Пневматические системы . Реле давления включают или выключают компрессор при заданном значении.
  • ОВК .Реле давления выполняют важную функцию безопасности в системах отопления, таких как печи. Они выключат печь при обнаружении отрицательного давления, создаваемого двигателем, создающим тягу. Реле давления также могут обнаруживать утечки, отслеживая давление газа.
  • Технологическое оборудование . В оборудовании для контроля потока жидкости и газа используются реле давления для поддержания постоянной скорости потока.
  • Насосные системы . Реле давления помогают поддерживать уровень воды в резервуаре путем включения или выключения насоса по мере необходимости.Когда давление воды падает ниже порогового значения, замыкаются замыкающие контакты, пропуская ток через насос. Когда давление воды достигает заданного значения, контакты размыкаются, чтобы отключить подачу тока к насосу, тем самым прекращая работу насоса.

  Реле давления от компонентов Airtrol

  Airtrol Components, Inc. — это семейная компания, которая уже более 40 лет поставляет реле давления и другие высококачественные миниатюрные устройства управления.Airtrol поставляет эти устройства для использования во многих отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, стоматологическую, медицинскую, а также для управления технологическими процессами и автоматизации. У нас есть большой перечень стандартных устройств, но мы можем разработать детали для конкретных нужд наших клиентов.

  Для получения дополнительной информации о наших реле давления или других изделиях, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Как работает реле давления ~ Изучение контрольно-измерительной техники

  Пользовательский поиск

  Что такое реле давления?

  Это устройство, предназначенное для контроля технологического давления и выдачи сигнала при достижении заданного давления (заданного значения).Реле давления делает это путем приложения технологического давления к диафрагме или поршню для создания силы, сравнимой с силой предварительно сжатой пружины диапазона.

  Реле давления используется для определения наличия давления жидкости. В большинстве реле давления в качестве чувствительного элемента используется мембрана или сильфон. Перемещение этого чувствительного элемента
  используется для приведения в действие одного или нескольких переключающих контактов, чтобы указать сигнал тревоги или инициировать управляющее действие.

  Реле давления имеют разную конструкцию с разными чувствительными элементами.Один из наиболее распространенных — с диафрагмами или сильфонами в качестве чувствительных элементов. В том, о котором я расскажу здесь, в качестве чувствительного элемента используется поршень. В любом случае принцип действия для этого типа поршня такой же, как и для реле давления мембранного или сильфонного типа.

  Основные части реле давления:

  Основные части типичного реле давления показаны на схеме ниже:

  Схема реле давления

  Выше показан разрез реле давления, на котором показаны все основные части переключателя.

  Также ниже показано графическое изображение реле давления:

  На разрезе реле давления можно увидеть следующие основные детали:

  Микровыключатель

  Микровыключатель используется для включения или отключения электрической цепи при срабатывании реле давления. Микровыключатель в разрезе представляет собой однополюсный двухпозиционный переключатель (S.P.D.T.). Этот переключатель состоит из одного нормально закрытого контакта (NC) и одного нормально открытого контакта (NO).Когда срабатывает реле давления, замыкается замыкающий контакт, а размыкающий замыкающий.

  Микровыключатели с золотыми контактами обычно используются в системах с низким напряжением и низким током (т. Е. В искробезопасных цепях). Для более высоких напряжений / токов используются серебряные контакты.

  Изолированная кнопка отключения

  Эта кнопка вызывает переключение контактов NO и NC при срабатывании реле давления

  Как показано на разрезе реле давления выше, рабочий штифт прикреплен к рабочему поршню.Когда поршень приводится в действие в результате изменений давления на входе, рабочий штифт либо перемещается вверх и входит в контакт с кнопкой отключения, либо перемещается вниз и разрывает контакт с кнопкой отключения

  Гайка регулировки срабатывания

  Гайка настройки отключения (также может называться винтом диапазона) используется для регулировки уставки реле давления. Это достигается за счет изменения степени сжатия пружины диапазона. Чем сильнее пружина диапазона сжимается гайкой настройки отключения, тем выше уставка давления для переключателя.Чем меньше компрессия, тем ниже уставка для реле давления

  .

  Пружина диапазона

  Это предварительно сжатая пружина, и создаваемая ею сила определяет давление, при котором работает переключатель.

  Рабочий поршень

  Это часть реле давления, контактирующая с технологическим процессом. Давление процесса, действующее на область рабочего поршня, создает силу, противодействующую силе пружины диапазона.Диапазон действия переключателя зависит от площади рабочего поршня и скорости пружины диапазона (измеряется в фунтах-силах на дюйм, Н / мм и т. Д.).

  Корпус, содержащий микровыключатель и другие аксессуары реле давления, называется корпусом переключателя или корпусом. Для реле давления, выдающего электрический выход, предусмотрено одно или несколько резьбовых соединений, позволяющих ввести кабель в корпус через подходящий сальник. Для переключателя с пневматическим выходом для выходных соединений предусмотрены два или более переборочных соединения.Корпуса переключателей обычно доступны из алюминия или нержавеющей стали.

  Принцип действия реле давления

  Как показано на разрезе реле давления выше, давление на входе прикладывается к нижней части рабочего поршня. Этот поршень движется вверх под действием давления на входе против пружины диапазона. Натяжение пружины диапазона можно отрегулировать так, чтобы она сжималась при определенном давлении или заданном значении. Когда это давление будет достигнуто, рабочий штифт ударит по кнопке отключения на микровыключателе и переключит его.Нормально открытые контакты (от NO до C) станут закрытыми, а нормально закрытые контакты (от NC до C) откроются. Давление, при котором переключается микровыключатель, регулируется регулировочной гайкой отключения. Эта гайка регулирует натяжение пружины диапазона (например, если гайка поворачивается по часовой стрелке, давление срабатывания будет выше).

  Механические реле давления

  : варианты и критерии выбора (часть 2)

  Механические реле давления надежны и недороги. Благодаря разнообразию доступных опций они удовлетворяют требованиям множества различных приложений.В этом блоге приведены общие характеристики и факторы, которые следует учитывать при выборе механического реле давления. В механическом реле давления диафрагма или поршень размыкают или замыкают цепь, когда давление в среде повышается или падает до определенного значения. Каждый раз, когда давление достигает точки переключения, мембрана или поршень передает давление на микровыключатель. Контакт микровыключателя либо размыкается, чтобы размыкать цепь, либо замыкается, чтобы замыкать цепь. Регулировка нажимной пружины на месте или на заводе устанавливает точку переключения.Гистерезис микровыключателя определяет точку переключения или возврата в исходное положение реле давления. Для механических реле давления не требуется источник питания.

  Что следует учитывать при выборе механического реле давления

  Механические реле давления представляют собой простое и доступное решение там, где требуются одиночные переключающие контакты. Эти переключатели работают надежно, если они тщательно подобраны для удовлетворения конкретных потребностей приложения. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать:

  • Среда и температура — Среда и ее температура имеют решающее значение при определении материала корпуса, смачиваемых частей и чувствительного элемента.Механические реле давления, корпус и технологические соединения которых изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали, хорошо подходят для большинства применений. Нитрилбутадиеновый каучук (NBR) — хороший материал для диафрагмы для механических реле давления, работающих со средними температурами и воздухом или гидравлическим маслом. Когда среда — вода, лучше использовать этиленпропилендиеновый мономерный каучук (EPDM). Фторсиликоновый каучук (FVMQ) выдерживает более высокие температуры.
  • Давление — Мембраны хорошо работают в качестве чувствительных элементов в условиях вакуума и низкого давления.Поршни, обычно изготовленные из нержавеющей стали, лучше подходят для более высоких диапазонов давления.
  • Функция переключения — Механические реле давления могут работать как нормально разомкнутые (NO), которые замыкаются при достижении точки переключения, как нормально закрытые (NC), которые размыкаются при достижении заданной точки, или как переключение на другую цепь при уменьшении или увеличении давления (однополюсный, двойной бросок или SPDT).
  • Регулировка точки переключения — Точка переключения может быть предварительно определена на заводе или отрегулирована на месте.Регулируемая точка переключения рекомендуется для приложений, в которых условия системы, такие как температура и давление, меняются.
  • Гистерезис — Гистерезис определяет, когда переключатель сбрасывается. Если значение сброса слишком велико, функции остаются активными слишком долго. Если значение сброса слишком мало, функция будет переключаться между состояниями.
  • Другие факторы — Воспроизводимость, номинальные значения электрического тока и напряжения, защита от атмосферных воздействий, устойчивость к вибрации и ударам, монтаж и технологические соединения также влияют на то, какую модель использовать.

  Тщательно подобранное механическое реле давления будет иметь долгий срок службы. Стандартные блоки должны работать не менее 1 миллиона циклов переключения. Более дорогие механические реле давления должны обеспечивать примерно 5 миллионов циклов переключения. Широкий выбор механических реле давления WIKA, начиная со стандартного PSM01, предлагает множество опций, которые удовлетворяют требованиям большинства приложений. Эксперты WIKA помогут вам найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Эта статья является продолжением книги «Механические реле давления для мобильных машин» .

  Обзор реле давления, типы, функции, применение

  Реле давления — одно из наиболее распространенных измерительных устройств, используемых сегодня в промышленных приложениях, в насосах, оборудовании HVAC и гидравлических системах. Эти устройства гарантируют, что процессы имеют достаточное давление для правильной работы.

  В своей основной форме современное реле давления состоит из двух компонентов: датчика давления и переключающего контакта .Когда технологическое давление достигает определенного значения, называемого точкой переключения , переключающий контакт срабатывает и либо разрешает, либо останавливает прохождение тока в цепи управления.

  Типы реле давления

  Существует два основных типа реле давления:

  • Механический (электромеханический)
  • Электронный (твердотельный)

  Какой тип реле давления использовать, это будет зависеть от конкретного применения.При выборе реле давления пользователям необходимо учитывать особенности устройства, в том числе:

  • Максимально допустимое давление
  • Диапазон рабочего давления
  • Технологическая среда
  • Условия процесса, такие как вибрация и температура
  • Зона нечувствительности или гистерезис

  Реле давления механическое

  Как следует из названия, электромеханическое реле давления измеряет изменения давления с помощью механических средств, таких как диафрагма, трубка Бурдона или поршень.Основными преимуществами механических реле давления являются их высокая надежность и возможность работы без вспомогательного питания. Кроме того, они обычно могут выдерживать более высокие напряжения и силы тока, чем электронные реле давления.

  Механические реле давления

  WIKA оснащены высококачественными микровыключателями. Даже переключение электрических нагрузок до 15А / 220В не вызывает проблем. Для низких коммутируемых напряжений WIKA предлагает микровыключатели, заполненные аргоном, с позолоченными контактами.

  Защищенные механические реле давления

  Для работы во взрывоопасных зонах WIKA предлагает механические реле давления Ex-ia (согласно стандарту IEC 60079-11) и Ex-d (согласно стандарту IEC 600979-1).

  Электронные реле давления

  Электронные реле давления, как следует из их названия, имеют электронные, а не механические датчики давления. Этот тип реле давления отличается высокой устойчивостью к ударам и вибрации, стабильностью и долгим сроком службы. Многие твердотельные реле давления также предлагают дополнительный аналоговый сигнал, пропорциональный давлению.Следовательно, они не только замыкают или размыкают контакты, но и передают фактическое значение давления.

  Другим преимуществом электронных реле давления является их гибкость. Точка переключения, выходной сигнал, время задержки, гистерезис и многие другие параметры могут быть индивидуально отрегулированы в соответствии с приложением. Электронные реле давления также хорошо работают в устройствах переключения низкого напряжения, таких как реле управления и реле, подключенные к ПЛК (программируемые логические контроллеры).

  WIKA предлагает полную линейку высококачественных механических и электронных реле давления с долговременной стабильностью и точностью.Разнообразие диапазонов давления, материалов, размеров, датчиков и вариантов монтажа гарантирует, что тип реле давления соответствует требованиям вашего приложения.

  ---

  Свяжитесь с нами

  Хотите получить дополнительную информацию? Напишите нам:

  Как это работает: Реле давления

  Реле давления

  Реле давления является важным элементом многих наших электрических моделей. Это электрический аналог управляемого разгрузочного клапана, который мы обсуждали в предыдущем сообщении блога .В следующем посте будут рассмотрены основные компоненты реле давления, что это такое, как оно работает и как его настроить. Хотя реле давления используются во многих приложениях, в следующем посте особое внимание будет уделено тому, как они используются при сборке и эксплуатации электрического воздушного компрессора.

  Компоненты реле давления

  Щелкните фото для увеличения.

  Рычаг (или ручка) автоматического / выключения

  Рычаг (или ручка, в некоторых случаях) используется для ручного разделения контактов.Перед подключением или отключением воздушного компрессора его всегда следует переводить в положение «выключено».

  Клеммы

  Клеммы — это точки, в которых подводящие и отходящие силовые провода подключаются к реле давления.

  Контакты

  Контакты, которые сделаны из проводящего материала (90% серебра, 10% никеля), используются для замыкания электрической цепи и подачи питания на двигатель. При разъединении цепь разрывается, и двигатель отключается.

  Мембрана

  Мембрана изготовлена ​​из гибкого материала, который прижимается к блоку при увеличении давления воздуха. При достижении заданного давления отключения происходит размыкание контактов и отключение двигателя.

  Предохранительный клапан реле давления

  Предохранительный клапан реле давления, который расположен на основании реле давления, подсоединяется к верхней части обратного клапана с помощью медной или нейлоновой трубки. Когда контакты реле давления разъединяются, рычаг приводит в действие этот клапан, чтобы сбросить давление, которое возникло между насосом и обратным клапаном.

  Регулировочная пружина (и)

  Регулировочная пружина используется для увеличения и уменьшения настроек давления включения и выключения. Некоторые реле давления имеют вторичную пружину (обычно меньшую, чем первичная пружина), которая регулирует давление отключения, не влияя на настройку включения.

  Что это такое

  Реле давления — это механическое устройство, которое использует давление воздуха для управления работой электрического воздушного компрессора.Этот простой механизм замыкает цепь и позволяет подавать питание на двигатель, пока давление в системе ниже заданного значения. Все реле давления, используемые в наших воздушных компрессорах, включают предохранительный клапан реле давления, который сбрасывает напор и давление в трубопроводе, что упрощает запуск.

  Как это работает

  В наших моделях мы используем несколько различных реле давления. Каждый из них немного отличается, но во всех случаях основная операция следует этой схеме:

  При подключенном воздушном компрессоре пользователь переводит рычаг в положение «авто», заставляя электрические контакты внутри переключателя соединяться вместе, чтобы замкнуть цепь.Одновременно запускается двигатель, и в воздушном компрессоре начинает повышаться давление. Когда достигается заданное давление в системе, диафрагма внутри реле давления толкает механизм, который раздвигает электрические контакты, разрывая цепь и останавливая двигатель. В то же время открывается предохранительный клапан и сбрасывается противодавление, возникшее между насосом и обратным клапаном. Когда используется воздух и давление в баллоне падает до заданного значения «включения» (примерно на 30 фунтов на кв. Дюйм ниже значения «отключение»), контакты замыкаются, и двигатель запускается снова.Цикл продолжается, пока используется воздушный компрессор.

  Как отрегулировать

  Внимание! Перед выполнением работ с любым компонентом воздушного компрессора отключите машину от источника питания и сбросьте все давление из системы.

  Многие из наших реле давления имеют инструкции по регулировке на внутренней стороне крышки. Если для вашего реле давления нет инструкций, выполните следующие действия:

  Поверните первичную пружину по часовой стрелке, чтобы увеличить настройки включения и отключения, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить их.Если реле давления имеет пружину регулировки дифференциала, действует тот же принцип. По часовой стрелке дифференциал увеличивается, а против часовой стрелки — уменьшается.

  Реле давления — обзор

  (2) Калибровка давления

  Существует три классических калибровки для оборудования, работающего под давлением в промышленных процессах: манометры, переключатели и преобразователи. Первая проблема, с которой нам приходится сталкиваться при калибровке оборудования, работающего под давлением, — это единицы измерения, с которыми мы имеем дело, поскольку их, похоже, десятки.В западных странах, например в США, обычно используется фунт на квадратный дюйм (psi), но необходимо указать, является ли это абсолютным или манометрическим давлением (psia или psig). Хотя обычно это фунт на квадратный дюйм, для приложений с низким давлением часто используются дюймы водяного столба. Другие единицы давления: бар, Паскаль, дюймы ртутного столба, миллиметры водяного столба, микрон, торр и дин на квадратный сантиметр.

  Многие современные калибровки давления позволяют выбрать желаемые единицы измерения, но нам все еще необходимо понимать относительное давление, с которым мы имеем дело, чтобы использовать правильное испытательное оборудование, модуль давления, трубки и фитинги, рассчитанные на максимальное испытательное давление.На рис. 18.22 показаны функциональные блоки, используемые для типовых установок для испытания калибровки давления.

  Рисунок 18.22. Типовая установка для калибровки давления.

  Еще одна проблема, связанная с калибровкой давления, состоит в том, чтобы иметь правильные фитинги для подключения источника давления, эталона давления и проверяемого компонента или устройства. Даже с несколькими ящиками, заполненными фурнитурой в мастерской, и доступом к большему количеству адаптеров в механической мастерской и запасам запасных частей, у нас никогда не бывает нужной фурнитуры.Чтобы свести к минимуму эту проблему, необходимые фитинги должны быть добавлены в примечания к калибровке. Количество соединений в испытательной установке должно быть сведено к минимуму, чтобы свести к минимуму возможность утечки.

  Утечка — еще одна проблема, с которой нам приходится сталкиваться при выполнении калибровки давления, которая усугубляется, когда ручной насос используется в качестве источника давления / вакуума. Небольшие утечки в испытательной установке можно компенсировать с помощью источника постоянного давления, такого как баллон N ₂ , запасной штуцер для подачи воздуха в установку или вакуумный насос.Тем не менее, утечки должны быть устранены или сведены к минимуму для всех калибровок давления даже при использовании такого источника. При использовании ручного насоса даже самая небольшая утечка вызывает разочарование, поэтому эти соединения должны быть минимальными и плотными.

  Гистерезис — это мера разницы в реакции устройства, когда входной сигнал увеличивается от минимального до максимального значения, а затем уменьшается от максимума до минимума в том же диапазоне. Выражается в процентах от полной шкалы (% полной шкалы). У оборудования с механическими перемещениями, такого как манометры и преобразователи тока в пневматику (I / P), возникает ошибка гистерезиса, часто из-за трения и износа механических компонентов.Невозможно отрегулировать ошибку гистерезиса во время калибровки. Его можно оценить, получив данные калибровки с входным сигналом, применяемым как в возрастающем, так и в убывающем направлении.

  При оценке гистерезиса важно приблизиться к целевому значению, не выходя за пределы применяемого входа. Если входное значение превышает увеличивающееся целевое значение, уменьшите примененный вход до предыдущей контрольной точки и повторите попытку. Если входное значение превышает уменьшающееся целевое значение, увеличьте применяемый входной сигнал выше предыдущей контрольной точки и повторите попытку.

  При калибровке оборудования, работающего под давлением, необходимо учитывать особые меры безопасности. Прежде всего, убедитесь, что давление в системе было сброшено, прежде чем пытаться удалить какие-либо устройства давления.

  Leave a Comment

  Коллекторная система отопления: Принципы работы коллекторной системы отопления, монтаж коллекторной системы

  Июн 25, 1974 alexxlab

  Коллекторная система отопления (лучевая)

  Название системе отопления дано по наименованию наиболее важного элемента — коллектору. Другие названия — лучевая система отопления, гребенка или коллекторный блок. Основная задача коллектора — распределение теплоносителя, поступающего от котла, по разным контурам отопления. На коллекторе должно быть столько отводов, сколько будет в дальнейшем установлено радиаторов отопления в помещениях.

  
  Использование коллекторной системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всех радиаторов отопления, обеспечение равной температуры во всех помещениях. К каждой батарее ведет отдельная труба. Отток теплоносителя обратно к котлу проходит по отдельной магистрали.

  
  В коллекторе можно выделить

  • Один вход и один выход.
  • Отводы, количество которых совпадает с числом батарей в здании или квартире.
  • Для обеспечения равномерного прогрева и своевременного возврата теплоносителя к отопительному котлу устанавливаются циркуляционный насос, воздухоотводчик, расходомеры и комнатные термостаты.

  
  Важные особенности лучевой системы отопления

  
  Выбирая для отопления частного дома лучевую систему, учитывайте рекомендации специалистов:

  • Для размещения непосредственно коллектора, насосной системы, арматуры, отключающей отдельные направления, используйте специальные шкафы. Это поможет скрыть от посторонних глаз многочисленные трубы, сделать помещение более привлекательным с эстетической точки зрения. Шкаф дополнительно защищает сложное и дорогостоящее оборудование от случайного или преднамеренного внешнего воздействия.
  • Для вывода труб в нижней части шкафа делаются специальные отверстия.
  • Для размещения коллектора или коллекторного шкафа выбирается место на стене, по возможности равноудаленное от всех батарей отопления.
  • Оптимальный материал для трубопровода – металлопластиковые трубы диаметром 16 мм, отличающиеся значительной прочностью и гибкостью. При укладке под полом они с легкостью выдерживают вес бетонной стяжки. Дополнительная гарантия сохранности труб под весом бетона — использование теплоизоляционной пленки. Трубы, нагреваясь, неизменно будут расширяться. Если теплоизоляции не будет, неизбежен контакт с бетоном, приводящий к повреждению системы.

  
  Монтаж коллекторной системы отопления в частном доме

  
  Преимущества лучевой системы отопления

  • Все батареи прогреваются за минимальное время и равномерно, благодаря индивидуальному подающему трубопроводу. Во всех трубах — теплоноситель с единой температурой.
  • Эстетически привлекательный внешний вид. Трубы в большинстве случаев прокладываются под полом и бетонной стяжкой. В комнатах или кабинетах находятся только радиаторы и небольшие участки трубопровода: прямого и обратного.
  • Ремонтопригодность. Если выявлена течь в одной из труб, можно обойтись без отключения всей системы. Это касается и трубопроводов (подводящего и отводящего), и радиаторов, и запорной арматуры. Достаточно перекрыть кран, ведущий к отдельной батарее и проводить ремонт. В помещении не снижается температура, микроклимат остается максимально комфортным.
  • В каждой комнате или кабинете можно установить индивидуальную температуру, устраивающую ее владельца. Если помещение временно не используется, отопление можно поддерживать на минимальном уровне, достаточном, чтобы система не замерзла. Налицо — экономия газа.

  Остались вопросы?

  Задайте вопрос инженеру
  отопительных систем по телефону:

  +7 (3452) 979-414

  или приезжайте в офис:
  Тюмень, Московский тракт 120 к3 ст2

  Коллекторная система отопления двухэтажного частного дома своими руками

  Отопление влияет на комфортное и уютное проживание в доме. Поэтому к выбору обогрева своего жилища нужно подходить со всей серьезностью вопроса. Если ваш дом имеет два этажа, нужно более тщательно подумать о системе отопления двухэтажного частного дома и о схемах разводки труб, ведь жидкость будет подниматься на второй этаж.

  Обогрев дома – это сложный и трудоемкий процесс, в котором есть множество элементов, от котла до радиатора. Если все элементы будут правильно подобраны, только тогда отопительная сеть будет выполнять свои функции на 100%.

  Какие бывают виды схем отопления

  Существует пять видов водяного обогрева дома:

  • С циркуляциями естественной и принудительной;
  • С горизонтальными и вертикальными стояками;
  • Состоящие из одной или двух труб;
  • С движущимися теплоносителями;
  • С разводками нижними и верхними.

  Самым отличным вариантом для 2-х этажного здания является коллекторная система схемы отопления с принудительным движением жидкости.

  Помимо всех перечисленных элементов, в данную отопительную систему входят еще детали: насос, расширительный бачок и коллектор.

  Преимущества коллекторной системы отопления двухэтажного дома

  Данная система обогрева жилья имеет ряд достоинств. Благодаря насосу идет подача горячей воды равномерно. Распределяется теплоноситель равномерно по всей системе, что создает одинаковую температуру во всем доме. С помощью коллектора получается верная разводка труб и воды.

  Благодаря этому есть возможность настраивать и измерять температуру в каждой отдельной батарее. Все жильцы могут установить комфортную для каждого температуру и это не как не отразится на температурном режиме других комнат.

  Как устроены коллекторы для систем отопления двухэтажных частных домов

  С помощью труб коллектор подсоединяется к радиаторам отопления.

  Обязательно нужно создание принудительной циркуляции в сети, которая обеспечивается при помощи специальных насосов.

  Тогда теплоноситель будет прогреваться равномерно, и температура будет одинакова по всему дому.

   

   

  Конечно, небольшая разница будет на входе и выходе отопительной системы, но она будет минимальна. Большой плюс этой схемы обогрева в том, что при этом экономятся материалы и в итоге получается довольно простая отопительная система.

  Какие трубы используют для коллекторной системы отопления двухэтажного дома

  При монтаже отопительной системы нужно знать о трубах и других элементах. Ассортимент очень разнообразен, а не так давно пользовались только стальными трубами, но сейчас они не актуальны из-за высокой стоимости, сложного монтажа и недолговечности.

  Их сменили медные и металлопластиковые аналоги, которые долговечны, и легки в монтаже и работе.

  Для того чтобы отопительная система хорошо работала, используют следующие устройства:

  • Вентиля для регуляции подачи горячей жидкости;
  • Кран Маевского, который устанавливают на самих батареях для выпускания воздуха из сети отопления;
  • Запорная арматура, благодаря которой можно закрыть подачу воды на конкретный радиатор;
  • Различные датчики, которые контролируют все этапы в отопительной системе двухэтажного частного дома.

  Все эти устройства нужны для эффективной работы системы обогрева помещения. Конечно, необходимо будет вложить денежные средства в отопление, но придется это сделать всего один раз, а потом комфортно и уютно проживать в доме.

  Как сделать самостоятельно коллекторную разводку

  Для того чтобы самостоятельно сделать коллекторную разводку труб, необходимо знать алгоритм работ. Для начала нужно выделить место для установки котла, например цокольный этаж. Желательно поставить его на стяжку из бетона 5 см. Монтаж начинаем с выбора труб, советуем взять трубы диаметром 32 мм. Затем на трубе, которая будет подавать воду, устанавливаем расширительный бачок, например закрытого типа.

  На обратную трубу монтируем насос для циркуляции теплоносителя. Коллекторы ставим на основной трубопровод, где каждый отвод снабжен запорной арматурой и закрепляем.

  Далее делается разводка в каждой комнате, можно пользоваться трубами диаметром 15 мм. Устанавливаем кран на обратной трубе, чтобы осуществлять подпитку сети отопления. Соединяем стояки с радиаторами металлопластиковой трубой. Теперь вы знаете все о системе обогрева двухэтажного дома и даже можете сделать коллекторную систему отопления своими руками. Данная система отопления является превосходным вариантом для обогрева 2-х этажного коттеджа. Именно она обогреет большое помещение, очень удобна и практична.

   

  Какая система отопления лучше: однотрубная, двухтрубная или коллекторная?

  Когда возникает необходимость в быстром и эффективном отоплении дома, то используются различные схемы. Но по больше части, их всего три – однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

  Какая из них лучше? Когда дом имеет «всего» один этаж, то вполне можно остановиться в пользу классической системы однотрубного отопления, в которой используются трубы большого (до 100 мм) диаметра. Если будет наблюдаться стабильное давление газа (не менее 12 атмосфер), то такая схематика окажется лучшей в отечественных реалиях. В особенности, когда наблюдаются спорадические отключения электричества, при которых циркуляционные насосы банально перестают работать.

  Двухтрубная схема уже долгое время используется за Западе. В особенности – в многоквартирных домах. В последнем случае в квартиру выводятся две трубы, одна из которых постоянно запитывает горячим теплоносителем радиатором отопления. Но в квартире дополнительным образом устанавливается термостат, который целиком и полностью изготовлен из сильфонного компенсатора. Как только температура в жилом помещении достигнет заявленной отметки, сильфонный компенсатор расширяется и заставляет металлический шток перекрыть доступ теплоносителя к радиаторам. В этом случае теплоноситель начинает циркуляцию по второй трубе.

  Коллекторная система отопления заслуженно считается наиболее выигрышной в многоэтажных коттеджах, поскольку визуально вообще не будет видно никаких труб отопления. Ведь на пол устанавливаются коллекторы (трубы отопления большого диаметра) от которых по разным направлениям отводятся лучи (трубы отопления малого (20-25 мм) диаметра). Последние соединяются со специальными алюминиевыми напольными радиаторами отопления, которые в непрерывном режиме и будет нагревать пол. Если выбрать для такой системы действительно качественные пластиковые трубы отопления из сшитого полиэтилена или полипропилена, то вся система сможет гарантированно проработать без поломок и утечек несколько десятков лет.

  Что такое коллекторная система отопления

  
  

  Водяной теплый пол по праву завоевывает популярность среди владельцев новых домов и квартир, которым надоело радиаторное отопление. Люди отдают предпочтение инновационным теплотехническим решениям, которые позволяют им расслабиться на полвека, не задумываться о ремонте и неисправностях.

  Современная коллекторная система отопления отопления работает по простому принципу: на поверхность монтируется гибкая труба, по которой движется кипяток или подогретая вода. Температура теплоносителя регулируется вручную, поэтому обеспечивать жилье теплом – комфортно, легко.

  Как устроена коллекторная система отопления?

  Любая коллекторная разводка труб соединяется с источником тепла – газовой котельной установкой или централизованным отоплением. Если подсоединить теплые полы к газовой котельной установке, не придется страдать от сезонности деятельности городских котельных, температурных скачков в системе и сбоев в давлении.

  Основой современной системы являются контуры и узел смешивания воды. Контуры замуровываются в цементный раствор. Гибкий трубопровод изготавливается из металлопластика или шитого полиэтилена. Узел смешивания воды состоит из:

  • водяного коллектора;
  • насоса;
  • термостата-смесителя.

  Чем популярен водяной теплый пол

  К «плюсам» этих новых систем отопления относятся:

  • малозатратность установки;
  • совместимость элементов системы с различными типами напольных материалов – его монтируют под керамикой, ламинатом, пр.;
  • возможность автономной работы, подключения к централизованной системе, котлам;
  • полноценная замена радиаторных отопителей с экономией пространства в комнатах;
  • самостоятельная работа не зависит от стабильности подачи электротока.

  К недостаткам относят:

  • невозможность монтажа в доле квартир;
  • ограничение регуляции нагрева при автономном режиме, полная невозможность самостоятельной регулировки при централизованном отоплении;
  • риск затопления жилья при разрушении трубопровода.

  Тонкости монтажных работ

  1. Обогрев подвалов и комнат 1-х этажей нецелесообразен, поскольку здесь всегда имеются существенные потери тепла. Необходимо подкладывать под систему отопления теплоизолирующий материал.
  2. Эффективность работы отопления упирается в свойства материалов, установленных над ним. Высокая теплопроводность улучшает эффект от работы теплого пола.
  3. Цементная стяжка защищает контуры от разрушения, увеличивает площадь нагрева.

  Зачем нужен коллекторный шкаф?

  Соединение теплоснабжающей системы с трубопроводом осуществляется в коллекторном шкафу. Здесь же размещаются элементы для регулирования отопления – заглушки, коллекторы, вентили, краны, пр. Желательно сооружать такой шкаф ближе к центральной части помещения над поверхностью пола в стене. Нужно выдолбить отверстие 60×40х12 см. В него зайдут трубы подачи и возврата с запорными вентилями, соединение труб с циркуляционным насосом. Затем подключается коллектор, его вход соединяют с вентилем, а к боковым выходам монтируют фитингами металлопластиковые контуры.

  ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Рекомендуем почитать —

  Коллекторная система отопления: схема лучевого отопления

  При последовательном подключении радиаторов невозможно организовать регулировку температуры поступающего теплоносителя. Независимая настройка таких приборов будет осуществляться без затруднений, если используется коллекторная система отопления. Это инженерное решение основано на включении в систему специального распределительного устройства, в котором происходит направление теплоносителя к батареям в заданных объемах и температуре.

  Конструктивные особенности системы

  Коллектор, являющийся главным распределительным узлом системы, иначе называется гребенкой. Он выполнен из отрезка трубы с краном Маевского на торце для стравливания воздуха и включает 2 или более отводов. К гребенке через регуляторы с помощью отводов и резьбовых соединений подключают трубопроводы. Для обеспечения достаточного уровня циркуляции теплоносителя такая схема обязательно оснащается помпой. Компенсируют повышение и снижение давления с помощью расширительного бака открытого или закрытого типа.

  Оборудование совместимо с разными видами нагревательных приборов, позволяет выделять отдельные контуры для теплого пола или горячего водоснабжения дома. Часто коллекторный обогрев называют «лучевая система отопления», что связано с особенностями конструкции. От коллектора в стороны отходят трубопроводы, что при виде сверху напоминает схематичное изображение солнца с «лучами».

  Если применена эта схема, то проще получить примерно равные отрезки отдельных контуров. Уровень нагрева каждого помещения легко регулировать за счет возможности подачи теплоносителя с конкретной температурой на каждый контур. Лучистое отопление можно применять с последовательной и параллельной разводкой, отдельно и совместно, в самых разных комбинациях.

  Преимущества и недостатки

  h3_2

  Лучевая система отопления эффективней и надежней других типов обогрева:

  • Лучевая разводка системы отопления позволяет получить высокий КПД. Теплоноситель будет поступать к радиаторам с минимальными теплопотерями;
  • Система позволяет рационально использовать энергетические ресурсы. На каждом контуре можно устанавливать оптимальный температурный режим, чтобы не вырабатывать тепло впустую;
  • Эта схема хорошо совместима с теплыми полами и нагревом воды для бытовых нужд. Допустимо их использование отдельно, а также вместе с отопительными контурами;
  • Создавать проектную документацию для коллекторного отопления проще. Возможные ошибки, сделанные при установке системы своими руками, не будут фатальны, так как их можно компенсировать точными настройками в процессе эксплуатации;
  • Лучистое отопление идеально подходит для оснащения объектов, которые управляются современными электронно-программными комплексами типа «умный дом»;
  • Такую систему вполне можно сделать качественно своими руками. Ее высокая ремонтопригодность тоже пригодится на практике, ведь отдельные части при необходимости быстро отключаются.

  При использовании коллекторных систем следует учитывать их недостатки и ограничения:

  • Лучевая система отопления состоит из большого количества элементов. Для подключения всех частей потребуется монтаж относительно крупной трубопроводной сети;
  • Лучевое отопление не способно работать под воздействием гравитационных сил. При поломке насоса будет нарушена функциональность системы;
  • Сделать такую систему своими руками или с помощью профессиональных исполнителей в городской многоэтажке сложно. Там устанавливается стандартно однотрубная схема, поэтому будет заблокирован нормальный доступ теплоносителя к соседям;
  • Для монтажа коллектора необходим шкаф, специальное место под оборудование.

  Если суммировать все сложности установки, то можно сделать вывод о том, что лучевая система отопления должна проектироваться заранее, на этапе до строительства здания либо перед капитальным ремонтом.

  Важно! Если лучистое отопление используется в загородном коттедже, то рекомендуется установить в нем автономную систему электроснабжения (газовый, дизельный или бензиновый генератор). Это поможет в зимний период подержать работоспособность системы при аварийных отключениях электричества.

  Какая система отопления лучше: однотрубная или коллекторная?

  Согреться зимой в доме или квартире можно только с помощью полноценной системы отопления.

  
  Согреться зимой в доме или квартире можно только с помощью полноценной системы отопления, внутри которой течет жидкий теплоноситель. Если ошибиться в этом деле, то в жилище, даже при несильных холодах, может чувствоваться дискомфортная температура.

  
  Наиболее популярной в городах и поселках остается однотрубная система отопления, ценная своей дешевизной и практичностью. Для этого придется приобретать трубу определенного диаметра, протянуть между стенами или межэтажными перекрытиями, соединить с радиаторами отопления далее все соединить к ЦОС или котлу. Все занимает мало времени и требует относительно небольших финансовых ресурсов. Положительной стороной данного выбора считается, что для такой системы отопления можно выбирать не только стальные трубы, но и пластиковые. Для города оптимальным значением окажутся полипропиленовые трубы диаметром 25 мм, тогда как для сельского дома, где применяется собственная котельная техника, лучше брать трубы диаметром до 80 мм. Это связано с тем, что теплоноситель, как только расширится от высокой температуры, начинает стремительную циркуляцию по всему контуру отопления без использования дополнительных циркуляционных насосов.

  
  Для коттеджей, которые отапливаются напольным отоплением, лучше выбирать и устанавливать более современные коллекторные системы отопления. В последних используются предварительные накопители в виде коллекторов (труб большого диаметра), от которых горячий теплоноситель распределяется по всему полу посредством труб малого диаметра, сделанных из полипропилена или сшитого полиэтилена. Последний вариант считается предпочтительным, поскольку они отличаются повышенной гибкостью и составить нужный контур отопления на полу мастеру не составит большого труда.

  
  Недостатки у коллекторной системы отопления все же имеются – это повышенная дороговизна (приходится заливать все трубы жидким бетоном и оставлять все высыхать до одного месяца) и возможность застаивания теплоносителя при умеренной нагрузке отопительного котла. Первая проблема решается уже при постройке дома, тогда как вторая – установкой дополнительных циркуляционных насосов как на входной, так и на обратной линии. Стоимость данных видов насосов остается на низком уровне, они отличаются повышенной мощностью и долговечностью в эксплуатации. А это, в свою очередь, положительным образом скажется на эффективности всей коллекторной системы отопления.

  Коллекторная система отопления частного двухэтажного дома

  При радиаторном отоплении есть много способов подключения приборов: верхнее, нижнее, диагональное, боковое, подключение с внутренней циркуляцией. Более предпочтительным считается вариант с нижней подводкой. При его использовании есть возможность скрыть трубы в плинтусе или в полу. В коллекторной разводке трубы к радиаторам поступают от единого раздаточного узла и тоже прячутся. Здесь используют трубы металлополимерные, стальные, медные или пропиленовые.

  Что представляет собой коллекторная система отопления

  Для отопительной схемы дома удобной считается коллекторная система отопления или ее комбинации с однотрубной и двухтрубной системой. В центральной части дома ставят коллектор или прячут его в специальный шкаф. От коллектора трубы проводят к радиаторам. Обязательно нужна принудительная циркуляция с помощью насосов. Такая система обеспечивает регулярный нагрев за счет того, что температура воды на входе и выходе из системы мало отличается.

  Коллекторные схемы отопления делают сейчас только для одно- и двухтрубных горизонтальных разводок.

  Коллекторы устанавливают на основной стояк на каждом этаже. Он них идут подающие и обратные трубопроводы к каждому радиатору. Недостатком этой системы есть длина трубопровода.

  Коллектор – металлический предмет в виде гребенки, имеющий выводы для подключения отопительных приборов. Длину коллектора можно наращивать, если требуются дополнительные тепловые кольца. Выводы подключения коллектора к отопительным трубам оснащаются отсекающими или регулировочными кранами. Еще на коллектор можно установить счетчик тепла.

  Преимущества коллекторной системы

  Особенности коллекторной разводки:

  • легкая балансировка системы;
  • отсутствие соединений в полу;
  • необходимость выделения места для коллекторного блока;
  • высокая стоимость.

  Если в частном многоэтажном доме установлена коллекторная система отопления, то на каждый этаж при потребности можно перекрыть подачу тепла. Аналогично, в любом помещении есть возможность отдельно включить тепловое отопление.

  При возникновении аварии можно быстро и оперативно отключить участок, который нужно отремонтировать. Через коллекторную систему есть возможность подключать и систему напольного водяного отопления и радиаторы обогрева.

  Недостатки, которые имеет коллекторная система отопления – высокая стоимость разводки. Нужен насос для циркуляции, а также большое количество труб, которые идут отдельно к каждому радиатору. Трудоемкая сборка коллекторной системы, что тоже выливается в дополнительные деньги.

  Несколько рекомендаций по установке:

  • Для одинаковой температуры тепловые кольца должны иметь примерно одинаковую длину.
  • Для избавления от воздуха на каждый радиатор нужно установить кран или на коллектор автоматический воздухоотводчик. Возможна установка двух вариантов.
  • На любой отвод коллектора можно поставить запорную арматуру в виде шаровых кранов. В таком случае есть возможность перекрыть любой радиатор, не создав неудобства другим приборам.
  • Вместе с оформлением проекта дома нужно учитывать, где будет коллекторная система отопления в этом помещении.

  Учитывая преимущества отопления дома с помощью коллекторной системы, приходим к итогам: если вы имеете собственный дом на несколько этажей или только его проектируете, у вас есть достаточно средств, можно установить такое отопление. Несмотря на сложность установки, оно послужит надежно несколько десятков лет. А при необходимости экономии можно не отапливать помещения, которые не используются.

  Нагревательный коллектор — обзор

  3.2.11.3 Системы отопления помещений воздухом

  Солнечные воздухонагреватели еще не подвергались детальному изучению, как солнечные водонагреватели, но для отопления небольших одноэтажных домов воздухонагреватели имеют ряд преимуществ , например, простота, низкая стоимость и отсутствие опасности замерзания; кроме того, утечки, которые могут произойти, не вызовут таких повреждений, как вода.

  Недостатком воздушных систем является то, что они требуют больших вентиляторов для перемещения воздуха.Они более дорогие и энергоемкие, чем небольшие циркуляционные насосы, которые используются в системах водяного отопления. Кроме того, воздуховоды, по которым переносится воздух, должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем трубы, используемые в водяных системах. Проблемы могут легко развиться, когда воздуховоды встроены в стены или вокруг элементов конструкции.

  На рис. III / 17 показаны различные типы солнечных коллекторов для нагрева воздуха, а именно:

  Рис. III / 17.

  Источник: ISES

  A)

  Стеклянный ящик с черным дном

  B)

  Ящик с черным гофрированным листом

  C)

  Коллекторная панель со стальными ребрами

  D)

  Наклонная бита из минеральной ваты, окрашенная в черный цвет, нагревается солнцем, и через него проходит воздух

  E)

  Ящик с черным дном и вышележащим слоем марли пропускается воздухом

  F)

  Ящик со стеклянными пластинами, через которые проходит воздух.Нижние окрашены в черный цвет (система Löf)

  Следует отметить, что коллекторы могут использоваться не только для систем отопления дома, но и для систем осушения, как описано в разделе 3.4.

  Поскольку воздух менее эффективен для передачи тепла от металлов, чем вода, коллектор должен быть намного больше, и он должен иметь большую площадь теплопередачи, например. в виде финнов. При использовании воздуха рабочие температуры ниже, чем при использовании воды, и необходим большой объемный расход.Удельная теплоемкость 1 м3 воздуха составляет около 0,36 Втч / градус Цельсия, тогда как теплоемкость 1 м3 воды составляет 1,16 Втч / градус Цельсия.

  При низких температурах воздух может безопасно проходить через изолированные проходы между этажами или балки крыши и воздушные пространства, существующие в стенах с карнизами. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить равномерный поток через все части системы воздушного отопления.

  Избирательность пластин коллектора воздухонагревателя может быть значительно улучшена путем их гофрирования с образованием ряда параллельных V-образных канавок.Прямое излучение, попадающее на звездочки, затем претерпевает несколько отражений с поглощением на каждой поверхности. Такие гофрированные пластины из стали или алюминия обладают избирательным направлением, и при установке с правильной ориентацией они демонстрируют коэффициент поглощения солнечного излучения в течение большей части года, который значительно выше, чем коэффициент поглощения плоского листа, из которого они сделаны. Увеличение эмиттанса по сравнению с плоским листом относительно невелико. Листы с V-образным рифлением, кроме того, обеспечивают дополнительную поверхность теплопередачи.

  Обе стороны металла должны быть окрашены в черный цвет. Верх должен быть черным, чтобы поглощать солнечное излучение, которое проходит через остекление, а нижняя поверхность также должна быть черной, чтобы излучать тепло к покрытию поверх изоляции из стекловаты и позволять этой поверхности способствовать процессу нагрева воздуха. . Такие коллекторы были разработаны CSIRO в Австралии.

  Таким образом, система воздушного отопления требует 4 элемента:

  a.

  Застекленный коллектор, обращенный к экватору, наклонен и изолирован так, что собранное тепло будет уходить в воздух и не тратиться впустую.

  б.

  Вентилятор для циркуляции воздуха. Фильтр на вентиляторе минимизирует проблему пыли в доме.

  г.

  Каменный слой для хранения тепла зимой и хранения холодного воздуха в другое время года, когда воздух ночью достаточно холодный, чтобы охладить камни, чтобы они, в свою очередь, могли охлаждать дом в течение дня.

  г.

  Система дополнительного отопления.

  Для нагрева воздуха построено несколько типов коллекторов.Лёф, например, построил коллектор, в котором используются перекрывающиеся стеклянные пластины. В его коллекторе воздух подается вверх со скоростью около 30 см / с через коробку глубиной около 10 см с почерневшей спинкой, покрытой одним или несколькими остеклениями. По мере того, как воздух рядом с задней частью коробки нагревается, в поток вставляется лист прозрачного стекла, чтобы он не смешивался с более холодным воздухом наверху. Через небольшое расстояние над первым листом вставляется еще один прозрачный лист с проходом между ними. Таким образом, последовательные стеклянные листы накладываются друг на друга в виде лестницы.Передние кромки стеклянных листов прозрачные, задние части стеклянных листов затемнены, чтобы нагреть прилегающий воздух, уже протекающий между остеклениями. Лёф использовал хранилище из гальки.

  На рис. III / 18 показана простая система отопления помещения воздухом. Тепло собирается в коллекторе на крыше и отводится вентилятором в подвал, в котором находится хранилище на каменном дне. С помощью другого вентилятора нагретый воздух может подаваться в комнаты.

  Рис. III / 18.

  Источник: ISES

  Эта же система с небольшими изменениями может использоваться для охлаждения помещений, и это фактически было сделано на нескольких установках в США.

  Солнечные системы воздушного отопления были более популярны в США, чем в Европе, потому что водяные системы центрального отопления являются наиболее распространенными традиционными системами отопления в Европе, в то время как воздушное отопление популярно для отопления помещений в США, и поэтому логично рассматривать воздушное отопление. также как жидкость для сбора солнечной энергии.

  При любых обстоятельствах в системе воздушного отопления тепло должно передаваться от твердого тела к воздуху и наоборот в трех точках:

  a.

  От коллекторной пластины в воздух.

  б.

  Из теплого воздуха в накопитель.

  г.

  Из носителя в воздух.

  Конечно, во всех этих трех точках есть потери тепла.

  Носитель информации должен иметь не только высокую теплоемкость, но и большую поверхность переноса. Из более дешевых носителей чаще всего использовались щебень или гравий. В качестве альтернативы бункер для хранения может содержать плавкие соли в небольших пластиковых контейнерах, система хранения, разработанная Марией Телкес и имеющая f.инст. использовался в доме «Solar One» в Делавэре.

  Сочетать солнечную систему воздушного отопления с водонагревательным устройством сложно и неэкономично. Обратное, то есть сбор воды и распределение теплого воздуха, более целесообразно. В этом случае первичным накопителем является вода, но щебень, окружающий первичный водонагреватель, может действовать и как вторичный накопитель, и как средство теплопередачи для системы нагрева теплого воздуха. Такую систему довольно легко совместить с водонагревательным прибором.

  Наибольшее преимущество системы воздушного отопления проявляется, когда теплый воздух из коллектора используется непосредственно для обогрева помещения, а в системе SOLARON, разработанной Лёфом и другими, только один вентилятор используется для трех вышеупомянутых операций воздушного транспорта. (см. рис. III / 19a-d)

  Рис. III / 19a.

  Источник: SOLARON

  Рис. III / 19b.

  Источник: СОЛАРОН

  Рис. III / 19c.

  Источник: SOLARON

  Рис. III / 19d.

  Источник: СОЛАРОН

  Телкес и Раймонд построили дом на солнечной энергии в Дувре, штат Массачусетс.в 1939 году, в котором использовались вертикальные коллекторные панели южной стены и аккумулировалось тепло при фазовом переходе декагидрата сульфата натрия. Эта система была спроектирована так, чтобы выдерживать общую тепловую нагрузку, обеспечивая достаточную (теоретическую) мощность для сохранения расчетной тепловой нагрузки в течение 5 дней.

  Дом SOLAR ONE в Университете Делавэра, строительство которого было недавно завершено, как уже упоминалось, включает аналогичную систему.

  Блисс в 1956 году построил и описал полностью отапливаемый солнечный дом в пустыне Аризоны, в котором использовался матричный воздухонагреватель, в котором воздух поступал вниз через почерневший экран в застекленной коробке.Всасывание через экран предотвращало попадание горячих конвекционных потоков на вышележащее стекло. В нем было хранилище для камней. Система, которая была построена, не представляла экономического оптимума, но аналогичная система меньшего размера с некоторым дополнительным источником тепла привела бы к более низкой стоимости.

  Несколько домов были построены Тромбом и Мишелем в Одейо, Пиренеи (Франция), с использованием обогревателей на южных стенах в зимние месяцы и с дополнительными электрическими ненавистниками, покрывающими длительные периоды неблагоприятной погоды.

  Наконец, следует упомянуть, что гибридная система, в которой воздух, нагретый в солнечном коллекторе, хранится в резервуаре для воды, была описана Пейтом из Университета штата Юта. Система довольно проста и дешева: горячий воздух из коллектора выдувается через теплообменник автомобильного радиаторного типа. За счет самоконвекции тепло передается в верхнюю часть бака для воды, а холодная вода из дна бака стекает в радиатор. Если холодный воздух снаружи проходит через тот же радиатор, создается циркуляция в противоположном направлении.

  Солнечные тепловые коллекторы — Управление энергетической информации США (EIA)

  Отопление солнечной энергией

  Люди используют солнечную тепловую энергию для многих целей, включая нагрев воды, воздуха, внутренних помещений зданий и выработку электроэнергии. Существует два основных типа солнечных систем отопления: пассивная система и активная система.

  Пассивное солнечное отопление помещения происходит, когда солнце светит через окна здания и согревает интерьер.Конструкции зданий, которые оптимизируют пассивное солнечное отопление (в северном полушарии), обычно имеют окна, выходящие на юг, которые позволяют солнцу светить на поглощающие солнечное тепло стены или полы в здании зимой. Солнечная энергия поглощается строительными материалами и нагревает внутреннее пространство зданий за счет естественного излучения и конвекции. Оконные выступы или шторы блокируют попадание солнечных лучей в окна летом, чтобы в здании было прохладно.

  Активные солнечные системы отопления имеют коллекторы для нагрева текучей среды (воздуха или жидкости) и вентиляторы или насосы для перемещения текучей среды через коллекторы, где она нагревается, во внутреннюю часть здания или в систему аккумулирования тепла, где тепло выпускается и возвращается в коллектор для повторного нагрева.Активные солнечные водонагревательные системы обычно имеют резервуар для хранения воды, нагретой солнечными батареями.

  Солнечные коллекторы либо неконцентрирующие, либо концентрирующие

  Неконцентрирующие коллекторы — Площадь коллектора (область, которая задерживает солнечное излучение) совпадает с площадью поглотителя (площадью, поглощающей солнечную энергию / излучение). Системы солнечной энергии для нагрева воды или воздуха обычно имеют неконцентрирующие коллекторы. Плоские коллекторы являются наиболее распространенным типом неконцентрирующих коллекторов для воды и отопления помещений в зданиях и используются, когда достаточно температуры ниже 200 ° F.

  • Плоская металлическая пластина, улавливающая и поглощающая солнечную энергию
  • Прозрачная крышка, которая пропускает солнечную энергию через крышку и снижает потери тепла от поглотителя
  • Слой изоляции на задней части поглотителя для уменьшения потерь тепла

  Солнечные водонагревательные коллекторы имеют металлические трубки, прикрепленные к поглотителю.Жидкий теплоноситель прокачивается через трубы абсорбера для отвода тепла от абсорбера и передачи тепла воде в резервуаре для хранения. Солнечные системы для нагрева воды в бассейне в теплом климате обычно не имеют крышек или изоляции для абсорбера, и вода из бассейна циркулирует из бассейна через коллекторы и обратно в бассейн.

  Солнечные системы воздушного отопления используют вентиляторы для перемещения воздуха через плоские коллекторы внутрь зданий.

  Концентрирующие коллекторы —Площадь, задерживающая солнечное излучение, больше, иногда в сотни раз больше, чем площадь поглотителя.Коллектор фокусирует или концентрирует солнечную энергию на поглотителе. Коллектор обычно перемещается в течение дня, чтобы поддерживать высокую степень концентрации на поглотителе. Солнечные тепловые электростанции используют концентрирующие системы солнечных коллекторов, поскольку они могут производить высокотемпературное тепло, необходимое для выработки электроэнергии.

  Последнее обновление: 9 декабря 2020 г.

  Солнечные технологии отопления и охлаждения

  Солнечные тепловые технологии поглощают солнечное тепло и передают его полезным приложениям, таким как отопление зданий или водоснабжение.Используется несколько основных типов солнечных тепловых технологий:

  В дополнение к солнечным тепловым технологиям, указанным выше, такие технологии, как солнечные фотоэлектрические модули , могут производить электричество, а здания могут быть спроектированы так, чтобы улавливать пассивное солнечное тепло .

  Неглазурованный солнечный коллектор — одна из самых простых форм солнечной тепловой технологии. Теплопроводящий материал, обычно темный металл или пластик, поглощает солнечный свет и передает энергию жидкости, проходящей через теплопроводную поверхность или за ней.Этот процесс похож на то, как садовый шланг, лежащий на открытом воздухе, поглощает солнечную энергию и нагревает воду внутри шланга.

  Эти коллекторы описываются как «неглазурованные», потому что они не имеют стеклянного покрытия или «остекления» на коллекторной коробке для улавливания тепла. Отсутствие остекления создает компромисс. Неглазурованные солнечные коллекторы просты и недороги, но, не имея возможности удерживать тепло, они теряют тепло обратно в окружающую среду и работают при относительно низких температурах. Таким образом, неглазурованные коллекторы обычно лучше всего работают с небольшими или умеренными системами отопления или в качестве дополнения к традиционным системам отопления, где они могут снизить топливную нагрузку за счет предварительного нагрева воды или воздуха.

  Солнечные коллекторы для обогрева бассейнов — это наиболее часто используемая неглазурованная солнечная технология в Соединенных Штатах. В этих устройствах часто используются черные пластиковые трубчатые панели, установленные на крыше или другой опорной конструкции. Водяной насос обеспечивает циркуляцию воды в бассейне непосредственно через трубчатые панели, а затем возвращает воду в бассейн с более высокой температурой. Хотя эти коллекторы используются в основном для обогрева бассейнов, они также могут предварительно нагревать большие объемы воды для других коммерческих и промышленных применений.

  Как это работает

  1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темный материал в коллекторе, который нагревается.
  2. Циркуляция: Холодная жидкость (вода) или воздух циркулирует через коллектор, поглощая тепло.
  3. Использование: Более теплая жидкость используется для таких применений, как обогрев бассейна.

  Узнайте больше о неглазурованных солнечных коллекторах

  Солнечные коллекторы Transpired

  На южной стене этого склада установлен солнечный коллектор.
  Кредит: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США

  Солнечные коллекторы с просвечиваемым воздухом обычно состоят из перфорированного металлического облицовочного материала темного цвета, установленного на существующей стене на южной стороне здания. Вентилятор втягивает наружный воздух через перфорацию в пространство за металлической обшивкой, где воздух нагревается до температуры на 30–100 ° F выше температуры окружающего воздуха. Затем вентилятор втягивает воздух в здание, где он распределяется через систему вентиляции здания.

  Солнечный коллектор — это проверенная, но все еще развивающаяся технология солнечного отопления. Этот вид техники лучше всего подходит для обогрева воздуха и вентиляции помещений. Его также можно применять в различных производственных и сельскохозяйственных целях, например, для сушки сельскохозяйственных культур.

  Как это работает

  1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темную перфорированную металлическую облицовку, которая нагревается.
  2. Циркуляция: Циркуляционный вентилятор втягивает воздух через отверстия за металлической обшивкой, нагревая воздух, который затем втягивается в здание для распределения.

  Узнайте больше о солнечных коллекторах воздуха Transpired

  Плоские солнечные коллекторы

  Множество плоских солнечных коллекторов на крыше школы.
  Кредит: Джо Райан, NREL 19690

  Большинство плоских коллекторов состоят из медных трубок и других теплопоглощающих материалов внутри изолированного каркаса или корпуса, покрытого прозрачным стеклом (стеклом). Теплопоглощающие материалы могут иметь специальное покрытие, которое поглощает тепло более эффективно, чем поверхность без покрытия.

  Плоские остекленные коллекторы могут эффективно работать в более широком диапазоне температур, чем неглазурованные коллекторы. Плоские коллекторы часто используются в дополнение к традиционным водогрейным котлам, предварительно нагревая воду, чтобы снизить потребность в топливе. Они также могут быть эффективны для обогрева помещений. Используя систему теплообмена, они могут надежно производить горячий воздух для больших зданий в светлое время суток.

  Как это работает

  1. Солнечный свет: Солнечный свет проходит через стекло и попадает на темный материал внутри коллектора, который нагревается.
  2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
  3. Циркуляция: Холодная вода или другая жидкость циркулирует через коллектор, поглощая тепло.

  Узнайте больше о плоских солнечных коллекторах

  Солнечные коллекторы с вакуумными трубками

  Вакуумный трубчатый солнечный коллектор на крыше.
  Кредит: NREL PIX 09501

  Вакуумные трубчатые коллекторы представляют собой тонкие медные трубки, наполненные жидкостью, например водой, помещенные внутри более крупных герметичных прозрачных стеклянных или пластиковых трубок.

  Вакуумные трубки более эффективно используют солнечную энергию и по нескольким причинам могут производить более высокие температуры, чем плоские коллекторы. Во-первых, конструкция трубки увеличивает доступную для солнца площадь поверхности, эффективно поглощая прямой солнечный свет под разными углами. Во-вторых, внутри прозрачного стеклянного корпуса трубок также создается частичный вакуум, что значительно снижает потери тепла во внешнюю среду.

  Как это работает

  1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает в темный цилиндр, эффективно нагревая его под любым углом.
  2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
  3. Конвекция: Медная трубка, проходящая через каждый цилиндр, поглощает накопленное в цилиндре тепло, в результате чего жидкость внутри трубки нагревается и поднимается к верхней части цилиндра.
  4. Циркуляция: Холодная вода циркулирует через верхнюю часть цилиндров, поглощая тепло.

  Системы с вакуумированными трубками обычно дороже плоских коллекторов, но они более эффективны и могут обеспечивать более высокие температуры. Вакуумные трубы могут надежно производить очень горячую воду для периодического нагрева воды или нагрева воды по запросу, а также для многих промышленных процессов, и они могут производить достаточно тепла для решения практически любых задач отопления или охлаждения помещений.

  Подробнее о солнечных коллекторах с вакуумными трубками

  Концентрирующие солнечные системы

  Этот набор концентрирующих солнечных коллекторов с параболическим желобом на крыше обеспечивает технологическое тепло для винодельни. Эти коллекторы имеют уникальную конструкцию, которая позволяет им вырабатывать не только тепло, но и электричество.
  Кредит: SunWater Solar

  Концентрирующие солнечные системы работают, отражая и направляя солнечную энергию с большой площади на маленькую.Меньшие по размеру отражающие системы в форме чаши могут производить воду с температурой в несколько сотен градусов для промышленных или сельскохозяйственных процессов или для нагрева больших объемов воды, таких как бассейны курортных комплексов. Некоторые массивы работают с длинными параболическими желобами, которые концентрируют солнечный свет на трубе, проходящей по длине желоба, по которой переносится теплоноситель. Даже в более крупных системах используются поля зеркал для отражения солнечного света на центральную башню. Эти типы массивов производят пар высокого давления или другие перегретые жидкости для различных видов деятельности, от теплоемкой химической обработки до выработки электроэнергии.

  Как это работает

  1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на отражающий материал (т. Е. На зеркальную поверхность), обычно имеющий форму желоба (показанного здесь) или тарелки.
  2. Отражение солнца: Отражающий материал перенаправляет солнечный свет в одну точку (для тарелки) или трубу (для желоба).
  3. Циркуляция: Холодная вода или специальный жидкий теплоноситель циркулирует по трубе, поглощая тепло.

  Концентрационные системы способны производить чрезвычайно горячие жидкости для различных процессов, и они могут производить относительно большое количество энергии на каждый вложенный доллар.Однако эти системы, как правило, намного больше и сложнее, чем другие типы солнечных коллекторов, описанных выше, с более высокой общей ценой. Таким образом, концентрированная солнечная технология имеет тенденцию быть наиболее эффективной для крупномасштабных высокотемпературных применений, хотя более низкотемпературные применения могут по-прежнему быть рентабельными при определенных обстоятельствах.

  Узнайте больше о концентрирующих солнечных системах

  Предотвращение перегрева солнечного коллектора

  Даже полностью работающая солнечная гидронная система отопления может перегреваться, и это наиболее вероятно, когда много солнца, но тепло не может быть использовано.Это может произойти по нескольким причинам, но чаще всего:

  1) когда тепло не требуется, потому что все тепловые нагрузки удовлетворены, или
  2) из-за сбоя питания, отказа насоса или отказа управления в системах сбора, хранения или распределения тепла.

  Тепло начинает накапливаться в контуре солнечного коллектора, когда оно не используется для полезного обогрева, и, если его не остановить, может достичь точки кипения жидкости. Перегрев часто сопровождается стуком парового удара в солнечном коллекторе тепла; пропиленгликоль может начать готовиться и стать коричневым, а затем становится все более кислым.Шлейф пара может появиться на любом открытом поплавковом вентиляционном отверстии, и из предохранительного клапана может начаться капание или выброс жидкости, в то время как предохранительный клапан давления и температуры (P&T) на резервуарах для хранения тепла может начать выпускать горячую воду.

  Условия, вызывающие перегрев, могут происходить только один раз в год или даже реже, но когда это происходит, результаты могут варьироваться от раздражающих неудобств в лучшем случае до серьезного отказа системы отопления в худшем случае. Правильно спроектированная система всегда должна использовать средства управления и стратегии, которые могут безопасно и надежно рассеивать избыточное тепло, а также обеспечивать температурную защиту во время отключения электроэнергии в солнечный день.

  Четыре основных «отказоустойчивых» стратегии солнечного перегрева

  Предотвращение перегрева включено практически в каждую систему солнечного отопления, которую мы проектируем в наши дни, и как пассивные, так и активные множественные стратегии обычно включаются вместе, чтобы обеспечить подход «пояс и подтяжки». Четыре самых надежных и безотказных метода, которые мы используем сегодня, следующие:

  1. Термосифонная система ребер самоохлаждения (TSC). Ребристые трубки TSC могут быть добавлены к любому блоку плоских солнечных коллекторов, если трубопровод внутри коллектора соответствует некоторым простым требованиям.То есть коллекторы должны иметь конфигурацию «арфы» с внутренними коллекторами (верхним и нижним), расположенными горизонтально, с прямыми параллельными стояками, идущими вертикально.

  На Рис. 98-1 показана фотография системы пассивных самоохлаждающихся ребристых труб, установленной на задней части группы из восьми солнечных коллекторов.

  Термосифонирование можно определить как движение жидкости по водопроводному контуру, вызванное только разницей температур в контуре (жидкость «перекачивается» только за счет тепла).Горячая жидкость менее плотная, чем холодная, поэтому, когда она содержится в петле, холодная жидкость имеет тенденцию падать вниз, а горячая жидкость имеет тенденцию всплывать вверх. Этот принцип можно использовать для рассеивания солнечного тепла за счет включения охлаждающих ребер в контур.

  На Рис. 98-2 показано, насколько простыми могут быть детали водопровода при подключении петли TSC к группе плоских коллекторов. Обычный наклон панели позволяет горячей жидкости подниматься вверх за счет естественной конвекции, а наклон ребристых труб в задней части позволяет холодной жидкости стекать вниз и снова попадать в нижнюю часть коллекторов.В солнечный день, если солнечный циркуляционный насос останавливается, поворотный обратный клапан внизу легко открывается в ответ на тепловой поток, и охлаждение происходит за счет естественной конвекции. Когда циркуляционный насос включается, охлаждающий контур закрывается с помощью пассивного обратного клапана, который закрывается в ответ на относительно высокий расход и давление, создаваемые циркуляционным насосом. Таким образом, охлаждающий поток термосифона продолжается, пока солнце излучает тепло, и останавливается, когда циркуляционный насос снова включается.

  2. Система ребер самоохлаждения (PVSC) с фотоэлектрическим приводом. Некоторые солнечные коллекторы не могут должным образом охлаждаться термосифонным потоком. Например, коллекторы с плоскими пластинами, в которых используется змеевидный путь потока или другое внутреннее трубопроводное устройство «без арфы», не могут использоваться с системой TSC, описанной выше. К массиву коллектора все еще может быть добавлен контур охлаждающих ребер, но он должен закачиваться с помощью солнечного циркуляционного насоса, чтобы обеспечить надлежащий поток для охлаждения. В этих случаях мы используем фотоэлектрический солнечный циркулятор и небольшую солнечную электрическую панель, чтобы система охлаждения продолжала работать от солнечной энергии даже во время сбоя в электросети.

  На Рис. 98-3 показана фотография фотоэлектрической системы самоохлаждения, в которой используется модуль солнечного насоса Caleffi с опцией фотоэлектрического насоса, установленной в начальной школе в Альбукерке.

  3. Конфигурация солнечного коллектора с обратным стоком. Солнечные системы отопления с обратным дренажом также отлично выдержат перегрев и перебои в электроснабжении, потому что коллекторы опустошаются, когда солнечный насос теряет мощность. Вода чаще всего используется в качестве собирающей жидкости и стекает под действием силы тяжести по подающим трубам в сборный резервуар для слива в закрытом помещении всякий раз, когда система отключается.Воздух из обратного дренажного бака заменяет воду, которая защищает панели и трубы на открытом воздухе от замерзания или кипения. Панели и подводящие трубы должны быть правильно настроены по размеру и наклонены для быстрого и полного слива во избежание поломки из-за замерзания. Змеевиковые коллекторы и некоторые другие типы коллекторов с плоской пластиной и откачиваемой трубкой нельзя использовать в конфигурации с обратным сливом, поэтому следуйте рекомендациям производителя.

  4. Конфигурация перегрева обратного коллектора. Другой распространенной пассивной стратегией, используемой в гликолевых системах с замкнутым контуром, является метод расширительного бака с обратным паром.Это не предотвращает попадание высокотемпературного пара в солнечные тепловые коллекторы во время сбоя питания, а скорее позволяет пару заполнять панели без потери какой-либо жидкости коллектора. Объем жидкого гликоля, который вытесняется паром, когда он накапливается внутри горячих коллекторов, будет пытаться найти убежище в расширительном баке гликоля. Если расширительный бак достаточно большой и был установлен с надлежащим давлением воздуха, это может предотвратить утечку гликоля через предохранительный клапан. После захода солнца, когда пар конденсируется внутри коллекторов, а давление воздуха (в расширительном баке) заставляет гликоль обратно в солнечный контур, система будет продолжать работать в обычном режиме до тех пор, пока электрическая мощность, насосы, клапаны и элементы управления будут в рабочем состоянии. не поврежден и давление гликоля не упало слишком низко.

  Системы обратного пара работают лучше всего, когда коллекторы и соединительный трубопровод устанавливаются так, чтобы спускать воду вниз к расширительным бакам, подобно тому, как выполняется обратная дренажная канализация. Приемный объем жидкости в расширительном баке должен быть как минимум равен объему жидкости самих солнечных коллекторов.

  Другие распространенные стратегии солнечного перегрева (менее отказоустойчивые)

  Некоторые из наиболее распространенных сегодня методов контроля солнечного перегрева не являются полностью надежными.Это связано с тем, что они обычно зависят от активного электрического управления или циркуляционных насосов для обеспечения охлаждения солнечных коллекторов. В наших установках мы комбинируем методы обеспечения отказоустойчивости, описанные выше, с большинством стандартных средств управления, перечисленных ниже, чтобы обеспечить наиболее полное и избыточное управление перегревом. Так, например, мы обычно объединяли числа 1 и 4 выше с A, B, C и E ниже в большинстве наших недавних установок.

  A. Наклон или фиксированное затенение коллектора.В любой солнечной комбинированной системе необходимо тщательно продумывать наклон коллектора, чтобы максимизировать сбор тепла в сезон, когда это необходимо, и минимизировать его, когда в нем нет необходимости. Например, крутой наклон между 65 градусами к вертикали будет способствовать зимней коллекции и избавит от значительной части летней жары в большинстве мест в США. Крутой наклон можно также увеличить с помощью тщательно спроектированного фиксированного свеса крыши для летнего затенения (обычно на стеновых панелях), чтобы при необходимости еще больше снизить приток тепла летом.

  Б. Ночная циркуляция охлаждения бака через коллектор. Плоские панели можно использовать в ночное время для охлаждения. Это называется радиационным охлаждением ночного неба (NSRC). Охлаждение NSRC может быть выполнено с использованием застекленных плоских солнечных панелей или, что еще лучше, с использованием неглазурованных плоских панелей (часто используемых для обогрева бассейнов). Во многие недавние установки мы включили настройки управления, которые позволяют охлаждать теплые полы в ночное время летом за счет включения солнечных коллекторов в обратном направлении в ночное время.Аналогичные функции управления могут быть запрограммированы для отвода тепла в ночное время от перегрева водяных баков, когда накопленное тепло не потребляется.

  C. Активный отвод тепла (на землю, фанкойл или зону). Распространенной практикой является программирование системы управления для рассеивания тепла с использованием теплоаккумулирующей способности существующих резервуаров для горячей воды, пола гаража, тающего льда на тротуаре (или других обычных зон нагрева кирпичной кладки) для контролируемого охлаждения коллекторов. В некоторых случаях это может быть использовано в качестве накопителя тепла для предварительного нагрева пола гаража на зиму или для выполнения другой полезной стратегии накопления тепла.

  Существующие конвекторы с ребристыми трубами или фанкойлы также иногда используются для прерывистого охлаждения. При правильном управлении комфорт человека не нарушается, и пар предотвращается в коллекторах с использованием существующих контуров в полу или в земле. Использование существующего оборудования для распределения тепла для контроля перегрева может устранить необходимость в более сложных надстройках системы охлаждения. Такой подход может продлить срок службы солнечного нагревательного оборудования, поддерживая его в более умеренном температурном диапазоне во время нормальной работы.Однако он не будет обеспечивать температурную защиту во время отключения электроэнергии в солнечный день, если не будет включена автоматическая аварийная подача электроэнергии.

  D. Тепловой разъединитель OEM, вентиляция или рассеивание тепла. Узнайте у предпочитаемого вами производителя оригинального оборудования (OEM) поставщика солнечного оборудования, что нового в системе охлаждения. Производители солнечных батарей задумывались об этом уже некоторое время, и наряду с новыми элементами управления некоторые из них придумали и другие интересные продукты. Например, Apricus и Butler Sun Solutions предоставляют оборудование для отвода тепла, которое работает за счет отвода жидкости с тепловым расширением в систему охлаждения.

  Производители коллекторов также подумали об охлаждении. Некоторые вакуумные трубчатые коллекторы (например, Thermomax) имеют отключение по верхнему пределу температуры, встроенное в каждую трубку, а EnerWorks предлагает модель коллектора с плоской пластиной, которая включает в себя систему вентиляции, активируемую нагревом, встроенную в раму. Эти OEM-стратегии охлаждения сильно отличаются друг от друга и предназначены для их собственных комплексных систем, которые обычно доступны с небольшими конструкциями для нагрева воды для бытового потребления.

  E.Обдув P&T горячей воды. Каждый резервуар для горячей воды под давлением должен иметь P&T клапан из соображений безопасности, требуемых правилами водопровода. Когда водяной бак, нагретый солнечными батареями, становится слишком горячим, продувочная система P&T охлаждает его добавлением подпиточной воды, поскольку перегретая вода сдувается. Клапан P&T не предназначен для управления работой, поэтому, когда это произойдет, скрестите пальцы и надейтесь, что клапан P&T перестанет протекать позже, когда все остынет. Это последняя система охлаждения, которая не рекомендуется для нормальной работы.

  Заявление об ограничении ответственности: Эти статьи предназначены для жилых и небольших коммерческих зданий площадью менее десяти тысяч квадратных футов. Основное внимание уделяется гликоль / гидронным системам под давлением, поскольку эти системы могут применяться в зданиях различной геометрии и ориентации с небольшими ограничениями. Торговые марки, организации, поставщики и производители упоминаются в этих статьях только в качестве примеров для иллюстрации и обсуждения и не представляют собой каких-либо рекомендаций или одобрения.Предыдущие выпуски этой рубрики можно найти в архивах на сайтах TMB Publishing и SolarLogic LLC.

  Bristol Stickney занимается проектированием, производством, ремонтом и установкой систем солнечного водяного отопления более 30 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области машиностроения и является лицензированным подрядчиком в области машиностроения в Нью-Мексико. Он является главным техническим директором компании SolarLogic LLC в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где он участвует в разработке систем управления солнечным отоплением и инструментов проектирования для профессионалов в области солнечного отопления.Посетите www.solarlogicllc.com для получения дополнительной информации.

  Интегрированное коллекторное хранилище | Building America Solution Center

  Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

  Установка солнечной тепловой системы требует соблюдения строительных норм.Реквизиты для соответствия кодексу могут отличаться в зависимости от региона, города или округа. Обратитесь к местным нормативным актам для получения конкретных правил по установке сантехники и электрооборудования.

  Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

  Приложение 1 Обязательные требования.
  Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
  Приложение 1, пункт 7) Положения контрольного списка готовности к нулевой энергии для домашних PV-систем Министерства энергетики США выполнены.

  DOE рекомендует, но не требует солнечных систем термальной воды. См. Контрольный список готовности домашнего горячего водоснабжения от солнечных батарей DOE (рекомендуется).

  Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009, 2012, 2015 и 2018 годов

  Раздел 401.3 Постоянный сертификат должен быть вывешен на распределительном щите или рядом с ним, в котором указаны типы и эффективность водонагревательного, нагревательного и охлаждающего оборудования, а также значения R изоляции и коэффициенты U и SHGC для окон.

  Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

  Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

  Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

  Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 годов

  M2301 Солнечные энергетические системы (солнечные тепловые энергетические системы в 2015 и 2018 IRC) — см. Требования к солнечным водонагревательным системам.

  2015 и 2018 IRC

  Приложение U (Приложение T в IRC 2018) Положения о готовности к солнечной энергии — Подготовьте дом для установки солнечных батарей в соответствии с этими спецификациями.

  Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

  Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

  Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

  2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный механический код (IMC)

  Соблюдайте требования к солнечным водонагревательным системам, изложенные в IMC, Глава 14, Солнечные системы (Солнечные тепловые системы в IMC 2018).

  Солнечные водонагревательные панели | Солнечные коллекторы с плоскими пластинами | Плоская панель

  Обзор

  Солнечная горячая вода — это доступная и эффективная форма чистой возобновляемой энергии, которой может воспользоваться каждый домовладелец в Америке. Используя плоские солнечные коллекторы, вы можете воспользоваться обильной солнечной энергией, чтобы снизить собственные затраты на электроэнергию. Это означает снижение ежемесячных счетов, бесплатную горячую воду для вашего дома и большую энергетическую независимость.

  Солнечные плоские коллекторы — это доступное решение для снижения затрат на электроэнергию. Солнечные плоские пластины долговечны, долговечны и экономичны. Коллекторы с плоской пластиной традиционно используются в более теплом и солнечном климате. Для более прохладных, более облачных областей и областей с длинными и холодными зимами вы можете рассмотреть наши солнечные вакуумные трубчатые коллекторы.

  Преимущества солнечной системы плоских пластин

  Установка плоской солнечной системы водяного отопления для вашего дома может снизить потребление энергии на 40-50%.Чтобы нагреть более 80 галлонов горячей воды в день, достаточно 1 или 2 плоских солнечных батарей — и все это бесплатно.

  Многие люди не понимают, сколько энергии уходит только на горячее водоснабжение в вашем доме. Фактически, от 20% до 25% потребления энергии средней семьей приходится только на нагрев воды для таких вещей, как стирка, приготовление пищи, уборка, посуда и душ.

  Установка солнечной системы плоских пластин будет означать значительное сокращение — или устранение — этих затрат. Кроме того, наши солнечные системы горячего водоснабжения имеют право на федеральный налоговый кредит в размере 30%, что означает, что 30% установленной стоимости вашей солнечной системы горячего водоснабжения будет возвращено вам при следующей подаче налоговой декларации.Это означает меньшие накладные расходы и более быструю окупаемость вашей солнечной системы водяного отопления.

  Есть также много других финансовых стимулов, которые могут быть доступны в вашем районе. Многие штаты, округа и другие населенные пункты предлагают скидки или другие стимулы для продвижения чистой, бесплатной горячей воды от солнечных батарей. Вы можете посетить www.dsireusa.org, чтобы ознакомиться с полным списком поощрений в вашем районе.

  Как работает солнечная система с плоскими пластинами

  Солнечные плоские водонагревательные системы — это очень простой и не требующий обслуживания способ немедленно снизить ежемесячные затраты на электроэнергию.Обе системы с откачанными трубами и плоские солнечные системы горячего водоснабжения работают аналогичным образом.

  В большинстве бытовых солнечных систем горячего водоснабжения, в которых используются плоские пластины, холодная вода (с улицы) течет на дно солнечного резервуара (1) .

  Теплоноситель солнечного контура (обычно смесь воды и гликоля) перекачивается к плоскому пластинчатому коллектору (2) .

  Эта жидкость проходит через внутреннюю часть солнечного коллектора, где нагревается солнечной энергией (3) .Коллекторы с плоскими пластинами очень хорошо изолированы, что позволяет им улавливать довольно много солнечного тепла, оставляя при этом очень мало утечек.

  Теперь, когда жидкость нагрета солнцем, она перекачивается обратно в резервуар для хранения солнечной энергии, где затем нагревает воду для вашего дома (4) .

  Это лишь одна из наиболее распространенных конструкций, используемых в домашних солнечных системах горячего водоснабжения. Доступны и другие конструкции, и их можно использовать в зависимости от вашего конкретного приложения.

  Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или поиска ближайшего к вам дилера!

  Приложения

  В среднем американском доме более 25% энергии потребляется за счет нагрева воды. Эта горячая вода часто используется для приготовления пищи, мытья посуды, стирки, душа и уборки. Солнечная система горячего водоснабжения — идеальное решение для снижения постоянно растущих затрат на электроэнергию.

  Солнечные плоские коллекторы обычно используются в более теплых климатических условиях.Технология, используемая в плоских солнечных батареях, позволяет им использовать преимущества более высоких наружных температур для увеличения производства горячей воды. Однако в более холодном климате или в регионах с длинными суровыми зимами вы можете рассмотреть наши вакуумные трубчатые коллекторы с солнечной батареей.

  Области применения плоских солнечных панелей — это (но не ограничиваясь ими) дома и жилые дома, а также дома, расположенные в средних и южных районах Соединенных Штатов (к югу от линии Мейсон-Диксон).

  Использование солнечной системы горячего водоснабжения может дать вам ряд преимуществ.

  Сэкономьте деньги

  Используя солнце для нагрева — или предварительного нагрева — горячей воды в вашем доме, вы можете существенно сократить расходы на отопление воды. Во многих солнечных системах горячего водоснабжения клиенты сообщают, что их счета за отопление горячей воды сократились на 80%.

  Более 30% счетов за электричество средней американской семьи идет непосредственно на нагрев горячей воды. Это означает, что солнечная система нагрева воды может немедленно сократить ваши счета, и будет продолжать делать это в ближайшие десятилетия.

  Инвестируйте в лучшую и более чистую окружающую среду

  Солнечные водонагревательные системы помогают снизить потребление энергии и, следовательно, уменьшить загрязнение, связанное с производством этой энергии. Снижение традиционного энергопотребления на 50% означает сокращение выбросов CO2 на 50%. Таким образом, установив в доме солнечную систему горячего водоснабжения, вы вдвое уменьшите свой углеродный след.

  Это приводит к более чистой окружающей среде и помогает уменьшить нашу зависимость от традиционных, загрязняющих окружающую среду ископаемых видов топлива, таких как уголь и нефть.Вы можете внести свой вклад в лучшее завтра — и при этом сэкономить деньги!

  Доступно больше горячей воды

  При солнечной системе водяного отопления часто устанавливается солнечный резервуар для работы рядом с существующим резервуаром для горячей воды. Это означает, что у вас будет вдвое больше места для хранения — и в два раза больше горячей воды.

  Итак, когда у вас есть гости, посетители или вы хотите надолго полежать в ванне, вы можете сделать это, не увеличивая счет за электроэнергию.У вас будет больше воды и более горячей воды. Горячая вода, которую вы можете использовать, зная, что она нагревается с использованием солнечной энергии без каких-либо затрат.

  Пакеты

  Solar Panels Plus предлагает полные комплекты солнечного нагрева воды для вашего дома. Предварительно спроектированные и укомплектованные всеми основными компонентами, необходимыми для вашей собственной солнечной системы водяного отопления.

  Эти пакеты включают следующее:

  Плоский солнечный коллектор

  Плоский солнечный коллектор является основным компонентом вашего солнечного водонагревателя.Плоские тарелки бывают разных размеров, и есть несколько вариантов на выбор.

  Для небольших систем или семей из 2-3 человек обычно используется набор плоских пластин размером 4 x 8 футов. Для больших семей, более прохладного климата или для более интенсивного использования вместо этого в комплект может быть включена панель большего размера.

  Все наши плоские солнечные коллекторы сертифицированы SRCC, что является требованием, позволяющим вам воспользоваться федеральной налоговой скидкой в ​​размере 30%. Это существенно снижает начальную стоимость вашей системы.Эта сертификация также позволяет вам получать другие финансовые стимулы, которые могут быть доступны в вашем штате или местности, например, денежные скидки, гранты, налоговые льготы и многое другое. Полный список льгот, доступных в вашем районе, можно найти на сайте www.dsireusa.org.

  Все наши плоские пластины соответствуют требованиям Закона США о закупках, что означает, что ваша покупка возвращается американским производителям. Мы поставляем на рынок только плоские листы высочайшего качества и с лучшими эксплуатационными характеристиками и обеспечиваем на них надежную 10-летнюю гарантию.Это позволит вам наслаждаться комфортной и бесплатной горячей водой на протяжении десятилетий.

  Дополнительная информация о наших плоских солнечных коллекторах.

  Солнечный резервуар для воды

  Солнечный водонагреватель — еще один основной компонент всех солнечных водонагревателей. Бак для воды солнечной батареи содержит теплообменник, который позволяет нагретой жидкости из плоских пластинчатых коллекторов подогревать воду внутри бака.

  Бак для хранения солнечной энергии рассчитан на количество установленных вами плоских коллекторов.В большинстве солнечных водонагревателей, солнечный бак на 80 галлонов соединен с 2 плоскими пластинчатыми коллекторами. Однако есть резервуары большего размера для дополнительного хранения или большие семьи.

  Многие из наших солнечных резервуаров для воды также имеют дополнительный резервный источник тепла. Это гарантирует, что независимо от погодных условий или наличия солнечного света у вас всегда будет постоянный поток горячей воды.

  Дополнительная информация о наших солнечных батареях.

  Солнечный насос

  Насос — важный компонент любого солнечного водонагревателя.Солнечный насос обеспечивает циркуляцию жидкости через солнечную систему горячего водоснабжения. Доступны различные насосы и насосные станции. Многие из них настраиваются для поддержки меньших или больших систем, более длинных участков трубопровода или более быстрых потоков. Мы всегда помогаем вашему установщику выбрать оптимальный насосный агрегат, чтобы вы могли максимально эффективно использовать солнечную систему горячего водоснабжения.

  Солнечная насосная станция имеет ряд других важных компонентов, которые важны для установки и эксплуатации солнечной системы горячего водоснабжения.Например, датчики давления и температуры включают («быстро проверьте давление и температуру в солнечном контуре. Другие элементы, такие как промывочные и наполнительные клапаны, имеют решающее значение для активации вашей солнечной системы горячего водоснабжения.

  Солнечный насос и насосные станции всегда работают напрямую с контроллером солнечного коллектора. Скорость насоса и время его включения и выключения всегда контролируется солнечным контроллером. Контроллер солнечной энергии работает напрямую с солнечным насосом, а также контролирует и регулирует насос, чтобы обеспечить максимальную производительность.

  Эти насосные станции также имеют множество настраиваемых опций, таких как размер насоса, скорость, различные фитинги и многое другое.

  Дополнительная информация о наших солнечных насосах и солнечных насосных станциях.

  Солнечный контроллер

  Солнечный контроллер — это «мозг» каждой солнечной системы горячего водоснабжения. Контроллер получает информацию от различных датчиков, установленных рядом с вашими плоскими коллекторами и в солнечном резервуаре.

  Контроллер солнечной энергии отслеживает наличие тепла — когда солнце падает на солнечную батарею — затем включает насос. Когда солнце садится, помпа отключается. Он также контролирует поток, увеличивая и уменьшая его в зависимости от внешних условий, чтобы обеспечить оптимальное солнечное усиление.

  Серия солнечных батарей iSolar упрощает, чем когда-либо прежде, возможность быстро увидеть, что именно делает ваша солнечная система горячего водоснабжения, и контролировать ее прошлую производительность.

  Для различных применений доступны различные системы управления солнечными батареями, позволяющие управлять несколькими насосами, регистрировать данные или управлять насосами с переменной скоростью.

  Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших контроллерах iSolar и солнечных батареях.

  Комплекты солнечных батарей и другие компоненты

  Есть ряд других компонентов, необходимых для установки вашей солнечной системы водяного отопления. Solar Panels Plus — это тщательно спроектированные предварительно упакованные системы, так что установщик солнечных батарей может быстро и профессионально установить вашу солнечную систему горячего водоснабжения без необходимости искать эти компоненты.

  Готовая солнечная водная система от Solar Panels Plus гарантирует более быструю и профессиональную установку. А поскольку ваш установщик тратит меньше времени на фактическую установку, это означает меньшие первоначальные затраты. Кроме того, на наши пакеты дается полная гарантия, что вы останетесь довольны надолго, и наша команда технической поддержки готова ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у вас или вашего установщика.

  Дополнительная информация о наших солнечных тепловых компонентах.

  Солнечное тепловое и водяное отопление

  Солнечная тепловая энергия — это технология, предназначенная для использования солнечного света для получения тепловой энергии (тепла). Это тепло часто используется для нагрева воды, используемой в домах, на предприятиях, в плавательных бассейнах, а также для отопления внутренних помещений зданий (обогрев помещений).

  Чтобы нагреть воду солнечным светом, солнечный тепловой коллектор нагревает жидкость, которая прокачивается через него. Когда жидкость перекачивается через коллектор, жидкость нагревается.Теперь нагретая жидкость откачивается из коллектора через теплообменник.

  Теплообменники обычно состоят из меди и обычно находятся внутри резервуара для хранения солнечной энергии. Это позволяет теплу в жидкости передаваться — или обмениваться, отсюда и название — в воду в резервуаре для хранения.

  Накопительный бак является важным элементом любой солнечной тепловой системы, поскольку он позволяет сохранять все тепло, вырабатываемое солнечным тепловым коллектором, для использования в любое время, когда это необходимо.

  Солнечные тепловые коллекторы классифицируются Управлением энергетической информации (EIA) как коллекторы с высокой, средней или низкой температурой.

  Коллекторы высокотемпературные

  Высокотемпературные коллекторы, также называемые концентрирующими коллекторами, используют зеркала и / или линзы для концентрирования солнечного света для достижения очень высоких температур (от 750F до 1000F). Этот метод называется Concentrated Solar Power, или CSP. Эти высокие температуры используются в крупномасштабном производстве энергии, обычно для вращения паровых турбин.

  Системные проекты

  Параболический желоб — Электростанции с параболическим желобом используют изогнутое зеркало для отражения солнечного света на центральную точку фокусировки — обычно стеклянную трубку, содержащую теплоноситель. Эта трубка проходит по длине желоба и расположена в фокусе зеркал, чтобы собирать большое количество тепловой энергии.

  Эта технология широко используется во всем мире. В Калифорнии система SEGS использует эту технологию на 9 различных электростанциях для выработки электроэнергии мощностью более 350 мВт.На заводе Nevada Solar One также используется этот тип коллектора мощностью 64 МВт.

  Power Tower — также известные как электростанции с центральной башней — генерируют большое количество тепловой энергии, используя тысячи зеркал с системами слежения, чтобы постоянно улавливать и фокусировать тепловую энергию солнца на центральной фокальной башне. Внутри башни концентрированный солнечный свет нагревает передающую среду — обычно расплавленную соль — до температуры более 1000F. Эта расплавленная соль затем поступает в большой резервуар для хранения, где накапливается энергия, и в конечном итоге перекачивается в парогенератор.Затем парогенератор вырабатывает электричество.

  Solar Two была одной из таких электростанций, использующих эту технологию, и многие другие электростанции в настоящее время строятся по всему миру с использованием этой технологии.

  Дизайн посуды

  Система солнечных тарелок использует большую отражающую параболическую тарелку для фокусировки солнечного света в одну точку фокусировки. В этой фокусной точке приемник улавливает тепловую энергию и преобразует ее в электричество, используя паровой двигатель или двигатель Стирлинга.

  Эта система используется из-за высоких температур, которых она может достичь из-за высокой концентрации света. Более высокие температуры позволяют лучше преобразовывать электричество.

  Эта технология в настоящее время используется для производства большого количества электроэнергии в Калифорнии компаниями Southern California Edison и San Diego Gas & Electric, общая мощность которых превышает 750 МВт.

  Коллекторы среднетемпературные

  Коллекторы средней температуры часто относятся к солнечным водонагревательным системам в виде плоских пластин или вакуумных трубчатых коллекторов.Эти коллекторы используются для сбора, хранения, использования тепла для горячего водоснабжения (например, для душа, стирки или технологических процессов, среди прочего), для обогрева помещений и для охлаждения помещений (с использованием различных типов систем охлаждения с тепловым приводом, таких как как абсорбционный чиллер.

  Вакуумные трубчатые коллекторы

  Вакуумные трубчатые коллекторы (ETC) очень эффективно удерживают большой процент тепла, собираемого от солнца. Каждая трубка работает независимо от других и окружена стеклянной трубкой с двойными стенками.Между двойными стенками находится глубокий вакуум, создающий эффект «термоса», который значительно увеличивает его теплоизоляцию. Такая конструкция позволяет солнечному свету проходить через стекло, но не пропускает тепло.

  Во многих вакуумных трубчатых коллекторах, таких как SPP-30A, используется технология тепловых трубок. Медная тепловая трубка находится внутри вакуумной трубки и удерживается на месте тонкими металлическими пластинами, называемыми ребрами теплопередачи. Тепловая трубка также находится под вакуумом, что позволяет воде внутри кипеть при гораздо более низкой температуре.

  Когда вода закипает, пар поднимается к верхней части тепловой трубы, которая находится внутри коллектора. Вода или жидкий теплоноситель (обычно смесь воды и гликоля) проходит через коллектор, где входит в контакт с верхними частями тепловых трубок, тем самым быстро нагреваясь. Затем оно проходит через теплообменник, обычно являющийся частью резервуара для хранения, где тепло сохраняется для немедленного или будущего использования.

  Коллекторы плоские

  Плоские коллекторы обычно состоят из ряда медных трубок в очень хорошо изолированной стеклянной коробке.Солнечный свет падает на стекло, а тепло удерживается внутри прочной изоляцией. Когда вода или теплоноситель проходит через коллектор, тепло, улавливаемое солнцем, передается жидкости.

  Эта жидкость затем нагревается и циркулирует обратно через теплообменник, где тепло накапливается для немедленного или последующего использования в системах горячего водоснабжения или отопления помещений.

  Коллекторы низкотемпературные

  Под низкотемпературными коллекторами обычно понимаются неглазурованные или неизолированные плоские панели для обогрева бассейна.Эти коллекторы в значительной степени зависят от прямого солнечного света и теплых погодных условий для эффективной работы.

  Панели солнечных батарей

  Солнечные тепловые коллекторы, используемые для обогрева бассейнов, часто изготавливаются из ПВХ или других пластиковых композитов. Вода в бассейне обычно циркулирует напрямую через эти панели бассейна с использованием существующего фильтра бассейна. Иногда может потребоваться дополнительный «бустерный насос», особенно в более крупных коммерческих системах.

  Дифференциальный контроллер часто используется для отвода воды в бассейне, когда условия теплые и благоприятные, и для предотвращения попадания воды из бассейна в коллекторы при понижении температуры, например, ночью или при неблагоприятных погодных или неблагоприятных погодных условиях.

  .

  Leave a Comment

  Установка деревянной лестницы своими руками видео: Сборка лестницы для дома своими руками

  Июн 24, 1974 alexxlab

  Строим деревянную лестницу своими руками в доме: Пошаговая инструкция +Видео

  При строительстве каркасного дома иногда возникает вопрос как построить деревянную лестницу? Большая часть проектов подразумевают наличие второго или мансардного этажа. Лестницы бывают самых из разнообразных материалов.

  Но дерево является самым популярным и простым материалом, а также экологичным и удобным. С данным материалом может справиться любой. Строение и установка лестницы своими руками — это ощутимая экономия средств.

  [contents]

  Виды лестниц

  Существует два основных вида деревянных лестниц – винтовые и маршевые.

  Маршевые лестницы — самые распространенные и простые, и если вы новичок в строительстве, выбирайте именно такой вариант лестниц.

  Винтовые лестницы в свою очередь достаточно сложные, и требуют детальных и тщательных расчётов и замеров. Одна незначительная ошибка — и конструкция может не получиться.

  Маршевые лестницы можно разделить на два типа: одномаршевые и двухмаршевые. Оба вида достаточно просты для самостоятельного строительства.

  Прямая маршевая лестница

  Для того, чтобы построить деревянную лестницу своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  1. для ступеней толстые доски;
  2. бруски с большим сечением до 40 мм;
  3. шурупы.

  Обращаем ваше внимание, что перед тем как построить лестницу, тщательно спланируйте ее конструкцию на бумаге.

  Строить без чертежа довольно неразумно, поэтому перед строительством лестницы проведите все замеры и сделайте приблизительный план.

  При замерах учитывайте высоту вашей будущей лестницы в каркасном доме, угол ее наклона, количество ступенек и их ширину.

  Как правило, такие схемы составляют в электронном виде. Есть специальные компьютерные программы и приложения, которые позволят вам создать такие модели. Профессиональные программы для строительных организаций имеют функцию 3D. Хотя, для строительства маршевой лестницы это совсем не обязательно, достаточно будет обычного плана на бумаге.

  Стандартные межэтажные деревянные лестницы устанавливаются на косоурах или на тетивах. Разница заключается в следующем: тетивы располагаются сбоку от ступеней, а косоуры находятся под ступенями.

  Маршевая лестница обычно имеет две боковые тетивы. Ее ступени крепятся с двух сторон. Рассмотрим монтаж и установку лестницы именно с такой технологией.

  Монтаж маршевой лестницы

  Первоначально составляем подробную схему для лестницы и ее частей. Предварительно нарезаем из досок ступеньки, делаем 2 тетивы и специальные поддерживающие бруски. Далее ступеньки соединяем с тетивами. Под каждую ступеньку делаем поддерживающий брусок. Все тетивы монтируем к полу и к стенам.

  Косуар и тетивы

  Винтовая межэтажная деревянная лестница

  Дубовая винтовая лестница

  Если построить лестницу в деревянном доме своими руками вам не под силу, то вы можете остановить свой выбор на готовой винтовой деревянной конструкции. Достоинство данной лестницы в том, что она существенно сэкономит пространство в доме.

  Важно учесть при строительстве винтовой лестницы ее угол наклона. Если она будет слишком крутой, это может быть опасным для здоровья, особенно если в доме есть дети и пожилые люди.

  Простой способ установки и монтажа винтовой лестницы — это покупка уже готовой, вымеренной конструкции. Экономия на установке также принесет вам существенную выгоду.

  Винтовая деревянная лестница состоит из трех основных деталей: стойка, перила и ступени. При выборе дерева для ступеней выбирайте дуб. Он не только один из самых прочных материалов, но еще и отличается красивым видом и отличными характеристиками.

  Перед тем как покупать винтовую лестницу детально померяйте размеры, чтобы подобрать нужную конструкцию именно под ваш дом. Есть и другой вариант — нанять специалиста, который сделает все замеры сам, а после этого уже сделать заказ на лестницу. Если у вас есть навыки в строительстве, вы можете сделать ступени самостоятельно, заказав при этом только стойку и перила. Обычно стойки и перила на заказ делают точеные, хотя бывают и прямоугольные.

  Устройство винтовой лестничной конструкции

  • С одной стороны ступени крепятся к стойке, а с другой имеют отверстия для перил.
  • Стойки чаще всего металлические. Они имеют фланец, к которому крепятся ступени.
  • Самая распространенная конструкция лестницы — «в утиный шаг». Она предполагает особую форму ступеней.
  • Стойка монтируют между этажами. К полу ее крепят при помощи анкерных болтов.

  •  После установки стойки, производится монтаж ступеней. Расстояние между ступенями не должно превышать 20 см. Это нужно для вашей безопасности. При монтаже и установке ступеней, рассчитывайте так, чтобы последняя ступень лестницы подошла точно к полу второго этажа.

  У винтовой лестницы, как и у маршевой множество декоративных элементов и деталей. И у каждого комплекта есть свои украшения и разные детали, и элементы креплений. При установке и монтаже простой маршевой лестницы расчёт идет иначе, геометрия проема здесь прямоугольная. Проем у винтовой лестницы представляет собой круг.

  Если вы решите заказать готовую деревянную лестницу, то обращайтесь в проверенную и надежную фирму, с хорошими отзывами. Купить готовую деревянную лестницу или сделать ее своими руками решать вам.

  Окрашивание лестницы

  Покраска лестницы

  Покраска лестницы делится на три основные части:

  1. предварительная подготовка всех деталей лестницы;
  2. покраска лестницы и ее деталей;
  3. покраска лестницы защитным лаковым слоем.

  Перед началом работы нужно подготовить каждый элемент нашей лестницы к окрашиванию. А это значит: шпаклевка и шлифовка лестницы. Шпаклевание нужно производить специальными смесями для дерева. Применять составы, не подходящие для древесины, строго запрещено.

  Когда зашпаклеванный слой высох, приступаем к шлифовке поверхности. Шлифование идет в два этапа. Первый этап — это грубый, его еще называют поверхностный. После него нужно подождать несколько дней. Вы заметите, что на поверхности дерева образуются ворсинки. Перед второй шлифовкой обдуйте их воздухом.

  После завершения шлифовальных работ доска станет идеально ровной и гладкой. Теперь смело приступайте к нанесению первого покрытия.

  Перед тем как приступить к покраске нанесите на деревянную лестницу слой грунтовки. И грунтовку лучше выбирайте в тон к краске.

  При выборе краски остановите свое внимание на алкидных или уретановых типах покрытия. Такие краски идеально подойдут для лестничного марша. Из цветовой гаммы выбирайте более светлые тона.

  При желании вместо краски, можно использовать пропитки, или используйте морилку или лак. Преимущества морилки в том, что она идеально подчеркивает и выделяет уникальный рисунок дерева. Ваша лестница будет выглядеть идеально. Выбирайте морилку вместе с лаком. И при покупке не экономьте. Чем качественнее красящий состав, тем дольше вам прослужит лестница. Морилка — это не только декоративная отделка, но и защита от разных факторов.

  После того, как краска высохла, наносите финишный слой лака. Выбирайте матовый или полуматовый лак. Покрытие лаком осуществляется в три этапа. Причем перед каждым последующим нанесением предыдущий слой лака должен просохнуть. Если на лаке будут образовываться пузырьки воздуха, то по окончании окраски просто зашлифуйте их.

  Видео по изготовлению прямой лестницы

  Видео по изготовлению винтовой лестницы

  
   

   

  как закрепить на стене столб, установка и ремонт, второй этаж в доме, видео

  Установить деревянную лестницу несложно, с чем прекрасно справятся даже новички

  Лестница деревянная – это самый распространенный вариант лестничных конструкций, ведущих на второй этаж двухэтажного особняка, дачи, или даже яхты на понтоне. Индивидуальность дерева придает жилищу свою уникальность и неповторимый характер. Кроме того, лестница деревянная наполняет дом нотками тепла и комфортна, что нельзя сказать о лестницах из камня или металла. Но кроме положительных моментов, деревянная лестница имеет и свои отрицательные стороны – они больше всех других подвержена повреждениям и износу.

  Содержание материала:

  Поэтапная установка деревянных лестниц

  Перед тем как заняться на второй этаж установкой лестницы, будет правильно сначала обработать все составляющие части изделия. Для этого используются антисептические средства, которые защищают дерево от грибков и различных инфекций. Лаки, краски и олифы позволяют придать лестнице более эстетичный внешний вид. После всего этого нужна тщательная просушка древесины.

  Установка лестницы деревянной – это поэтапный процесс. Первым делом собираются детали, до которых доступ позднее будет ограничен. Затем производят установку внутренних деталей.

  Для начала следует определиться с внешним видом лестницы, типом ее конструкции и, конечно же, местоположением

  Собирать лестницу могут монтажники, но для экономии своих средств можно это сделать и самостоятельно. Обычно это делается двумя людьми. Для начала определяют местоположение лестницы и ее внешний вид. Если в холле достаточно большое пространство, то лестницу можно расположить по центру комнаты, так она может служить как украшение интерьера. Если же пространство не большое, то лучше сделать сооружение скромным и компактным. После всего этого можно приступить к сборке и самой лестницы.

  Поэтапный монтаж лестницы:

  • Установить пристенные косоуры, для этого просверливаются отверстия в стене и крепятся при помощи глухарей или дюбелей;
  • Делаем сборку внешнего косоура или тетивы. Здесь все детали крепятся на жидкие гвозди;
  • Монтаж ступеней. Они крепятся болтами к несущим косоурам;
  • Сборка ограждения. Монтаж и крепление перил.

  При сборке своими руками лестницы требуется соблюдать все предусмотренные ГОСТом требования. Так же требуется учесть прочность пола, на котором будет располагаться ваша лестница и возможные нагрузки. Самая маленькая нагрузка, которую ваша лестница должна выдерживать – 400 кг.

  Как прикрепить лестницу к стене

  Прикрепить лестницу к стене нужно так, чтобы она была надежной и прочной, от этого будет зависеть безопасность эксплуатации. Способы прикрепления бывают тоже различными. Они зависят от вида вашей лестницы, от ее веса и типа, так же и от того из какого материала сделана стены и сама лестница.

  Закрепить лестницу к стене можно при помощи разных крепежных систем. Каждое крепление требует нестандартных решений и индивидуального подхода.

  Лестница должна выдерживать ваш вес при спуске и подъеме между этажами. Поэтому, из какого материала состоит стена очень важно. Рекомендуется крепить лестницы к стенам из бетона или кирпича, одним словом к несущим стенам или к самым прочным стенам дома. Нельзя крепить сооружение на гипсокартонные стены.

  К процессу монтирования лестничной конструкции следует подходить грамотно, поскольку от этого будет зависеть безопасность будущей лестницы

  Виды крепежа бывают:

  • Шиповый;
  • Механический;
  • Клеевой.

  Для более надежной фиксации, элементы перед скреплением, проклеивают. Главный фактор безопасности лестницы не только материал, из которого сделана ваша конструкция, сколько качество крепежей.

  Несущий столб лестницы: как закрепить его на полу

  При строительстве лестницы, главной задачей является сделать ее прочной, надежной и долговечной. Для этого нужно правильно установить несущие конструкции лестницы. Ими могут быть косоур, тетива или несущий столб.

  Закрепить столб лестницы, как и косоур, необходимо качественно. Ведь они будут держать на себе всю тяжелую лестничную конструкцию.

  Основным крепежом для столбов является шуруп – шпилька. Благодаря его каленому металлическому стержню и столб лестницы будет надежно закреплен. Для работы так же понадобятся и другие инструменты: дрель, сверла и ключи.

  Сделать лестницу надежной и прочной можно, если правильно установить несущие конструкции

  Схема крепление столба лестницы:

  • Для начала сверлим отверстия в столбе и в основании;
  • Закручиваем шуруп – шпильку в основание ключом;
  • Затем устанавливаем столб на шуруп – шпильку и вставляем в редуктор;
  • Метка редуктора должна смотреть вниз и совпадать с самой осью шурупа – шпильки;
  • Шестигранным ключом притягиваем столб к основанию;
  • Закрываем отверстие с редуктором деревянной заглушкой.

  Крепление столба лестницы к полу – это не простая задача. Но используя новые идеи и материалы, можно быстро и легко это сделать.

  Как часто нужен ремонт деревянной лестницы

  Одна из проблем, с которой сталкиваются все жители частных домов – это ремонт деревянной лестницы. Она быстро изнашивается, если по ней поднимается и спускается большое количество людей, делая это довольно часто. Происходит износ конструкции.

  Ремонт лестницы деревянной может быть косметический, текущий и капитальный. Вид ремонта, который будете производить вы, зависит от степени повреждения лестницы.

  Косметический ремонт – это покраска лестницы, улучшение ее внешнего вида. Текущий ремонт, в основном выполняют при поломке отдельных элементов вашей конструкции. Капитальный же ремонт – это полная реконструкция лестницы. Он производится в случае, если демонтирована основная часть лестницы.

  За деревянной лестницей необходим постоянный уход, ведь от этого зависят ее функциональные возможности и внешний вид

  Основные показания для проведения капитального ремонта лестницы:

  • Скрипят ступени и вся конструкция в целом;
  • Шатаются перила;
  • Прогнулись или поломались ступени;
  • Прогнил массив косоура;
  • Треснула тетива;
  • Повредились балясины.

  Для того, чтобы сделать ремонт конструкции, вам необходимо произвести демонтаж поврежденных деталей подъемника, или лестницы в целом, и заменить на новые.

  Монтаж деревянной лестницы своими руками (видео)

  Деревянные лестницы обычно приносят больше хлопот, чем лестницы каменные или деревянные. Выполнить изготовление и монтаж таких лестниц, так же, как и отремонтировать, можно самостоятельно, а можно взять прайс – лист и выбрать организацию, которая выполнит эти работы в вашем доме. Выбирайте организацию, которая имеет лицензию на подобный вид работ. Ведь в случае не качественно сделанной лестницы вы сможете подать на эту организацию иск в суд.

  Как сделать лестницу для подъема на второй этаж с улицы

  Опубликовано: 26 ноября 2013 / Обновлено: 26 апреля 2019

  Наружная лестница – это важный элемент строения. Без входных ступенек на крыльце не попасть в дом, не подняться на второй этаж с улицы, не забраться на чердак или мансарду. Это отличная альтернатива внутренним межэтажным аналогам.

  Перед тем, как приступить к изготовлению наружной деревянной лестницы своими руками, сначала необходимо определиться с ее размерами.

  Расчет деревянной лестницы – вычисляем размеры

  Один из параметров расчета деревянной лестницы – общая высота, у нас уже есть. Используя его, мы сможем определить количество ступеней, необходимых для нашей конструкции.

  Мы будем делать наружную лестницу на косоурах из дерева. Допустим, высота составляет 2700 мм. Общепринятая высота ступени, удобная для перемещения по лестничному маршу, составляет от 160 до 200 мм. Возьмем среднее значение 180 мм и разделим на высоту 2700 мм. Получим количество ступеней – 15.

  Расчет наружной лестниц для крыльца дома осуществляется абсолютно также, только размеры будут меньше. Тоже самое и с уличной лестницей на мансарду или чердак.

  Следующим этапом будет определение общей длины. Так как лестница находится на улице, то строгих ограничений по габаритам у нас нет. Возьмем комфортную глубину проступи – 250 мм. Теперь умножаем 250 мм на 15 (количество ступеней), и получим длину 3750 мм.

  Теперь определяем длину лестничного марша. Для этого нам придется воспользоваться теоремой Пифагора. Искомая величина (гипотенуза) равна квадратному корню, извлеченному из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. Катетами у нас являются высота и длина конструкции. Произведя несложные вычисления, получаем длину лестничного марша (косоура) – 4620 мм.

  Видео: расчет деревянной лестницы для подъема на второй этаж с улицы

  На видео подробно объясняется как рассчитать лестницу, независимо от того это входные ступени для крыльца дома, или наружная лестница на мансарду дачи, или внутреннее изделие.

  Изготовление деревянной лестницы своими руками

  Для изготовления деревянной лестницы своими руками, а именно ее комплектующих: косоуров и ступеней, надо тщательно выбрать дерево. Доски должны быть не пересушенными и не слишком влажными. Заготовки нужно осматривать на предмет деформаций, трещин и участков с серым налетом.

  Если у Вас нет инструмента или навыков для изготовления элементов конструкции своими руками, лучше просто купите готовый комплект в строймаркете.

  Уличные ступени изготавливаются из доски, толщиной не менее 30, но не более 60 мм. Для подступенков достаточно будет толщины 25 мм (если они есть), а чтобы сделать косоуры следует приобрести брус сечением 140-300 на 60 мм.

  На косоур наносим разметку ступеней в соответствии с нашими расчетами и аккуратно вырезаем зубья. Работа трудоемкая, но не спешите, делайте все аккуратно, чтобы лестничный марш получился ровным. На фото показаны способы крепления косоура к площадке.

  Если ширина лестницы более 1,5 метра обязательно добавьте третий, центральный косоур.

  Наружная деревянная лестница на косоурах не нуждается в подступенках, так что сборка пройдет легко. Готовые ступени просто укладываем на вырезы в косоуре и закрепляем саморезами.

  Для дополнительной прочности можно использовать шканты и строительный клей. Или установить металлические уголки под ступенями, закрепив их к косоуру.

  Установка перил на лестницу

  В зависимости от того какие перила Вы выберите будет изменятся процесс монтажа. Установка деревянных перил на лестницу имеет определенные нюансы. Такое ограждение отлично смотрится и будет дополнять остальную композицию.

  Установка алюминиевых перил своими руками очень простая, ведь конструкция состоит из модулей, которые надо лишь закрепить друг с другом. Этот вариант практичен, так как ограждения из алюминия не требуют ухода и долговечны. Однако они не всегда подойдут к лестнице из дерева с точки зрения дизайна.

  После того как сборка наружной деревянной лестницы своими руками окончена, осталось покрыть изделие морилкой или лаком, как минимум в 3 слоя.  Теперь Вы можете спокойно подняться на второй этаж дома с улицы, на крыльцо или на мансарду дачи.

  Наружная лестница из дерева – это просто

  Как видно из статьи, изготовление уличной лестницы из дерева не требует особых навыков, затрат, и наличия специальных инструментов. Вместе с тем, это надежная, а при должном старании, еще и эстетично выглядящая конструкция, которую можно использовать для подъема на второй этаж, чердак, или в мансарду дома.

  Оцените статью:

  Поделитесь с друзьями!

  Установка деревянной лестницы: видео работы своими руками

  Современные владельцы загородных участков уже не согласны довольствоваться одноэтажным жильем. Теперь повсеместно строятся двухэтажные дома или дома с мансардой. Дошло до того, что с них берут пример даже горожане – устраивают двухуровневые квартиры, устанавливая лестницы прямо на бетонное основание.

  Во всех приведенных ситуациях обязательным элементом жилья служат лестницы (лишь изредка лифты). Однако правильно установить лестницу умеет далеко не каждый. Установка деревянной лестницы своими руками требует особых умений и тщательного проектирования. На видео показана пошаговая инструкция создания деревянной лестницы в загородном доме.

  Как установить деревянную лестницу

  Такую лестницу непросто установить

  Традиционную же намного проще

  В зависимости от конструктивных особенностей будущей лестничной конструкции, установка деревянной лестницы в доме выполняется тремя основными способами:

  • по косоурам;
  • по тетивам;
  • по больцевым настилам.

  Установка деревянных конструкций по тетивам на второй этаж или мансарду предусматривает крепление ступеней к паре параллельно расположенных боковых брусьев из твердых пород древесины.

  При установке лестниц из дерева по косоурам на бетонное основание или дощатый пол, монтаж деревянных ступеней производится укладыванием их на опорные балки, имеющие специальные прямоугольные вырезы.

  В третьем способе установки, для создания конструкции своими руками используются специальные крепежи – больца. Ступеньки прикрепляются с помощью больцев к перилам и как бы зависают в воздухе, как на фото. Этот способ является очень популярным благодаря эффектности и существенной экономии полезного пространства. Однако если у вас мало опыта, установка деревянных лестниц по больцевым настилам будет очень сложной даже по инструкции, поэтому монтажом пусть занимаются профессионалы.

  Монтаж и установка ступеней своими руками

  Для установки в загородном жилье или двухуровневой квартире лестницы из дерева необходимы такие материалы:

  • Косоуры или тетивы для создания основы-каркаса лестницы. Их изготавливают попарно, а величина длин тетив зависит от высоты первого этажа. Материалом тетив и косоуров выступают твердые и прочные породы дерева, например, грабо, бук, дуб, лиственница, ясень.
  • Плашки для монтажа подступенек и ступенек. Древесина выбирается той же, что и для каркаса.
  • Столбы балюстрадные. Можно как приобрести готовые на рынке, так и своими руками выточить их на токарном станке.
  • Брусья для изготовления поручней. Выполняются из дерева любого типа, главное, чтобы не было дефектов. Перед монтажом их тщательно шлифуют до идеальной гладкости.

  Сборка деревянных элементов лестниц начинается с монтажа косоуров или тетивы. Если лестница двухмаршевая или более, каждая маршевая площадка опирается на дополнительные столбы-опоры. Обязательно наличие дополнительного опорного столба, если лестница винтовая.

  Далее происходит установка ступеней. Выполняют это, начиная с нижнего марша к верхнему, если используется косоур, и сверху вниз, если применяется тетива. Марши устанавливаются по очереди.

  При монтаже ступенек на косоур ступени укладываются поверх зубцов и закрепляют. Если же ступеньки монтируются на тетиву, то на них выпиливаются выступы, вставляемые по бокам от тетивы. Для обеспечения жесткости конструкции и предупреждения скрипов перед установкой производится проклейка стыков столярным клеем.

  Монтаж перил

  Перила в конструкции лестниц из дерева не являются обязательной составляющей, однако они желательны, если в доме будут жить дети, пожилые люди или больные. Они не только ограждают жильцов от падений, но выступают дополнительной опорой при восхождении на второй этаж.

  Для установки перил необходима предварительная разметка точек монтажа балясин. По нанесенной разметке ведется пропиливание соответствующих пазов, в каждый из которых будет вставлена балясина. Над балясинами устанавливаются перила. Обычно высота перил находится в диапазоне 900-1000 мм.

  Чтобы повысить прочность всей конструкции в целом, рекомендуется установить в каждую ступеньку балясины. Кроме того, данный ход также существенно изменит эстетическую составляющую, делая конструкцию лестницы на второй этаж более привлекательной.

  При использовании способа монтажа по тетивам, балясины крепятся не к ступенькам, а к самим тетивам.

  Отделочные работы

  После окончания установки деревянной лестницы наступает черед отделочных работ. Первым делом производится тщательная шлифовка всей поверхности (особенно углов и поручней). После шлифовки можно обработать конструкцию древесной пропиткой, а потом покрасить или покрыть мебельным лаком.

  Все пространство под лестницей, оббивается фанерой или ДСП. При желании можно приспособить подлестничное пространство под аккуратный чулан или кладовую.

  Подводя итоги работы

  Как правильно смонтировать лестницу в своем доме или квартире – весьма актуальный вопрос, ответить на который можно только в процессе тщательного ознакомления с советами мастеров. Установка лестницы в деревянном доме, кирпичном, бетонном или современном панельном производится практически одинаково. Главное – заранее спроектировать будущую конструкцию, предварительно выбрав тип лестницы – винтовую или маршевую. На фото представлены примеры исполнения различных лестниц.

  изготовление конструкций из дерева (фото и видео)

  Лестница является неотъемлемым атрибутом любого здания, которое насчитывает несколько этажей. В частном доме лестница обычно становится не только средством совмещения этажей, но и важным элементом интерьера, который может быть заказан вами как в строительной компании, так и изготовлен самостоятельно.

  В данной статье мы рассмотрим виды лестниц для дома и возможности их изготовления своими руками.

  «Традиционная» деревянная лестница.

  Монтаж лестницы в частном доме

  Стоимость монтажа деревянной лестницы может у разных компаний варьироваться в достаточно широких пределах. Естественно, установка лестницы из дуба будет отличаться по цене от сборки аналогичной конструкции, но из сосны. Чаще всего в прайсах размещают лишь усредненные суммы. Поэтому если вас интересует конкретная цена на выполнение работ, то вам следует иметь расценки на монтаж каждого элемента в отдельности.

  Произвести расчет стоимости всех работ специалисты конкретной компании могут лишь на месте, проведя анализ и поставив перед собой точные задачи.

  При этом будут учитываться такие работы:

  1. Установка начальных столбов определенных размеров.
  2. Установка столбов колонн.
  3. Монтаж балясин выбранного типа, которые могут быть изготовлены как из древесины, так и из металла или пластика.
  4. Монтаж щитов для площадок.
  5. Также учитываются углы, повороты и окончания (улитки) конструкции.

  Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки

  Естественно, кроме самих работ будет учитываться и расход материала, а также особенности конструкции. К тому же, вы можете также заказать ремонт старой лестницы или же её демонтаж и с последующей установкой новой конструкции.

  Очень часто такие услуги выливаются в копеечку, потому многие домашние мастера решаются установить монтаж деревянной лестницы собственноручно. Однако для этого необходимо сначала определиться с видом лестницы.

  Конструкции лестниц для частных домов

  На сегодняшний день существует большое разнообразие всевозможных конструктивных особенностей — от простых до элитных лестниц, однако в частных домах наибольшей популярностью пользуются два вида конструкций:

  1. Маршевые или «классические». Представляют собой ровную, установленную под углом 30-45 градусов поверхность со ступенями. Такие конструкции могут быть прямыми или угловыми и являются на сегодняшний день наиболее распространенными. Идеальный выбор для помещений, в которых достаточно места для столь габаритных сооружений.

  Элитные лестницы: красота, которая стоит уплаченных за нее денег

  По таким лестницам очень удобно подниматься и спускаться, так как они соответствуют биомеханике движений человека.

  Размер высчитывается очень просто:

  • Измеряем высоту стены и длину пола, предназначенного под «башмак» лестницы.
  • Рисуем прямоугольный треугольник, катетами которого являются стена и пол, а в качестве гипотенузы используется поверхность со ступенями. Оптимальный угол – 45 градусов.

  2. Спиральные или винтовые. Более сложная и однозначно более эффектная конструкция спиральной лестницы не может не привлечь своей оригинальностью. Чаще всего вся нагрузка приходится на одну опору, к которой крепятся ступени, соединенные между собой перилами. То есть, получается, что  подъем по такой лестнице происходит вокруг оси.

  Такие конструкции часто используются в помещениях с ограниченным пространством.

  На фото – монтаж винтовой конструкции.

  Особенности:

  • Могут располагаться как у несущей стены, так и посередине помещения. Несмотря на это их устанавливают значительно реже, нежели их маршевые аналоги, поскольку они являются менее удобными, ввиду чего возрастает риск травм.

  Совет! Помните: чем меньше проем, отведенный для винтовой конструкции, тем круче будет сама лестница. Это очень важный совет для тех, кто планирует установку подъема на второй этаж в узких помещениях.

  • Основные материалы для изготовления опор, ступеней и перил, служит дерево и металл.

  Совет! Для удобства перемещения по такой лестнице необходимо сделать центральную ширину ступеней не меньшей, чем 20 см. Наиболее широкая часть при этом составляет не больше 35-40 см.

  • По большей части такие конструкции являются вспомогательными и устанавливаются в домах, где уже есть маршевая лестница.

  Подготовка к установке

  Подготовка к сборке ступеней.

  Перед тем, как приступить к возведению, вам следует проверить и оценить пол и перекрытия на прочность. Перекрытия должны быть в состоянии выдержать нагрузку на 20% выше планируемой.

  В противном случае могут обрушиться опорные конструкции. Это может случиться по нескольким причинам:

  • Большой вес лестницы.
  • Неправильная конструкция.
  • Недостаточность точек опоры или несущих элементов.
  • Слабый пол или низкая прочность материалов, использованных при его изготовлении.

  Устанавливаем лестницу

  Теперь давайте разберем, как осуществляется изготовление и монтаж лестниц из дерева. Инструкция состоит из нескольких простых этапов:

  1. Определяемся с видом лестницы и выбираем в доме место для неё. В том случае, если места много, вы можете создать в центре дома широкую и удобную лестницу, которая придаст величественности и изысканности вашему жилью. При недостатке пространства следует задуматься о пристенном варианте.
  2. Осуществляем расчет лестничных маршей, а также других элементов, создавая проект.

  Осуществляем замеры маршей.

  3. Соответственно расчетам закупаем материалы, или же доверяем это специализированной компании.
  4. Подготавливаем балки (косуоры и тетивы), размечаем ступени и производим подготовку к монтажу подступенков и ступеней.
  5. Собираем марши. Крепим к ним вначале подступенки, а затем и ступени.
  6. Устанавливаем между маршами промежуточную площадку, в качестве которой используется дощатый щит (он также может быть изготовлен из пиломатериалов).

  Крепим ступени при помощи шуруповерта.

  7. Устанавливаем марши, прикрепляя их к полу, используя опорную поперечную балку. К межэтажному перекрытию крепим марши с помощью анкеров или болтов.
  8. Монтируем ограждение. Устанавливаем балясины, а также промежуточные стойки, соединяя в паз или при помощи металлических шпилек. Устанавливаем крайние столбы, прикрепляя их анкерами к капитальной стене.
  9. Осуществляем установку и закрепление перил.
  10. Если конструкция предусматривает наличие декоративных украшений, покрываем их дополнительным слоем лака.

  Установка балясин.

  Деревянные изделия не только прочны, но и обладают отличным внешним видом, который наверняка придется по душе владельцам домов в классическом стиле. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также об особенностях реставрации деревянной лестницы).

  Деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция, расчеты, фото и видео монтажа

  Если планируется деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция с фото, видео и проектами монтажа, размещенная на данном портале станет отличным путеводителем в данном вопросе. Для подготовки к процессу, необходимо запастись необходимым инструментом и материалами.

  Деревянный марш между первым и вторым этажом

  Материалы и параметры

  Пиломатериалы: доска 40 и 25 см в ширину, 4 до 2,5 см в толщину, брусья 5х5 см, клей столярный, лакокрасочные материалы, стержни для стяжки из оцинковки, саморезы и уголки. Среди оборудования используется ручной циркуляр, шуруповёрт, кисточки, абразивная шкурка, струбцина, стамеска, шлифовальная машина.

  Для правильности размещения, определяется уклон наклона, равный 25 – 40 гр. Промежуток между ступеньками составляет 19 см. Ширина проступи составляет 25 см и более. Высота поручней составляет 90 см. Тетива сооружения изготавливается на основе сосновых обрезных досок с параметрами 40 см в ширину и 4 см в толщину.

  Деревянная лестничная установка

  Монтаж обычной прямой лестницы

  • Здесь можно узнать оптимальный способ, по которому создается деревянная лестница своими руками, видео с пошаговой инструкцией позволит максимально быстро и правильно соорудить конструкцию:

  • Разметка участков для монтаж проступей обеспечивается посредством циркуляра с использованием шаблона. Для этого создаются пропилы глубиной в 1 см. Используя стамеску, удаляется масса древесины между пропилами. Готовая тетива монтируется на рабочее место.
  • Тетивы фиксируются с помощью саморезов к напольной поверхности. Для этого следует запастись шуруповёртом и металлическими оцинкованными уголками.

  Лестничное устройство из массива

  • Из досок шириной 25 см вырезаются ступеньки с помощью циркуляра. Толщина ступенек подбривается под ширину пролёта, не меньше 2,5 см. Торцовые части для более надежной фиксации с тетивой обрабатывают шлифовальной машиной.
  • Сборка ступенек и тетивы осуществляется столярным клеем. Намазываются торцовые части ступенек и пазы в тетиве. Для стяжки используются оцинкованные прутья с резьбой на концах. На них накручивают гайки с широкими прокладками.
  • К установленной стойке фиксируют две доски на уровне 90 см. Они обеспечат функции поручней.
  • Стойка из стали 3,5 дюйма.
  • Древесный массив 1×8.
  • Деревянные элементы 1×12.
  • Соединители в виде стоек.
  • Опоры для поручней.
  • Поручни с заданными параметрами.
  • Металлическая основа для ступенек.
  • Сварочный аппарат.

  Винтовая лестница: Материалы для изготовления

  Лестничная конструкция из бруса

  Поэтапный монтаж

  В рассматриваемой конструкции расстояние между перекрытиями составляет 3 м. Тогда общая высота делится на выбранный размер ступеней и получается их количество: 300 см ÷ 18 см = 16,6 шт.

  Верхнее положение будет заканчиваться 17 ступенькой (округленный результат). Ширина ступенек по внутреннему краю составляет 10 см. Расчет наружного края начинается с определения наружного диаметра лестницы без поручней.

  Средняя стойка и 2 ступеньки образуют сечение 172 см. Для определения длины окружности, необходимо умножить диаметр лестницы на 3,14. Тогда 172 см x 3,14 = 540 см. Поскольку монтажу подлежит 17 ступеней, 210 ÷ 17 = 32 см. Для создания перекрытия в 2,5 см, ширину ступенек снаружи составляют 35 см.

  Лестничный марш из сосны

  Опорная часть

  Винтовое устройство создается с использованием центральной опоры из металла и основами для ступенек. Для центральной стойки с диаметром 20 см отрезается 400 см. Из них 300 отведены для 17 ступенек, 90 см для ограды вверху и 10 см выступают для запаса.

  Производится разметка столба в точках, где планируется возводить ступеньки, то есть каждые 17. 64 см. Верхняя часть увенчается толстой круглой пластиной, привариваемой к столбу. Внизу создается квадратная площадка высотой в 1 см и параметрами 30 на 30 см. Проделываются зазоры каждом углу площадки для анкеров и производится фиксация к основанию.

  Ступеньки из доски

  Размещение ступенек

  Прикрепляются ступеньки на центральной опоре в отмеченных участках. Каждая последующая ступень перекрывает предыдущую на 2.5 см так, чтобы можно было зафиксировать опоры для соединения. Они крепят одну ступень к другой. Этому служит металл или дерево. Затем все основы ступеней фиксируются центральной опоре. Накладываются ступени из дерева на основания. Проделываются зазоры в местах, соединяющих опоры.

  Затем можно ввинтить по 3 стойки перил на ступеньку так, чтобы между ними образовался промежуток не более 10 см. После монтажа стоек можно зафиксировать поручни. При покупке материала важно соблюдать возможность образовывать изгибы по направлению лестницы.

  Ступени из твердых пород древесины

  При осуществлении декоративной обработки, можно оклеить металлическую опору древесными материалами. Для отделки ступеней применяются лаковые покрытия. Они наносятся поверх грунтованной поверхности.

  Внимание! Широко используются деревянные ступени в комбинации со стеклянными, металлическими и пластиковыми поручнями.

  Для монтажа конструкций применяются клеевые составы с разными типами креплений. Однако, их устройство может возлагать слишком большую нагрузку на изделие.

  Вконтакте

  Facebook

  Twitter

  Google+

  Как сделать своими руками деревянные лестницы

  Лестница – непременный атрибут каждого индивидуального дома. Чаще всего сейчас строятся двухэтажные дома с межэтажными лестницами. Даже если дом одноэтажный, мансарда почти всегда в нем есть, и лестница, соответственно, тоже. Такой важный строительный и декоративный элемент можно выполнить своими руками. Выбор материалов разнообразен, но дерево имеет массу преимуществ. Это экологичный, удобный в обработке и надежный в эксплуатации, красивый материал. При желании и наличии несложных инструментов можно сделать лестницу из дерева своими руками, которая будет украшать жилище многие годы.

  Составляющие элементы деревянной лестницы

  Основных конструктивных элемента в деревянной лестнице, которые присущи всем типам этих сооружений, всего два:

  1. Ступени, которые, в свою очередь, состоят из проступей, горизонтальных площадок, и подступенков, установленных на ребро досок, служащих опорой проступям и выполняющих декоративную функцию, закрывая пространство под лестницей. Проступенки, строго говоря, обязательным элементом не являются. Лестница без таких опор выглядит более воздушной и легкой, а прочностные характеристики выдерживаются за счет других конструктивных решений;
  2. Опоры, поддерживающие ступени. Они могут быть двух типов. Если опоры поддерживают ступени по бокам, они называются тетивами. Опорные балки, расположенные под ступенями – косоуры.

  Все остальные элементы являются принадлежностью конкретных видов сооружений. Это могут быть:

  • переходная площадка с опорными столбиками;
  • перила, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения по лестницам, особенно для детей и стариков;
  • балясины, на которых устанавливаются перила. Они представляют собой вертикальные столбики и могут выполняться из различных материалов любой конфигурации в зависимости от стиля, в котором выполняется все сооружение;
  • стойка, являющаяся опорным элементом винтовой лестницы. На нее с определенным шагом по спирали крепятся ступени;
  • больцы, поддерживающие ступени болты. Эти элементы в определенных видах лестниц крепятся на стену и ступени.

  Виды деревянных лестниц

  Выделяются два основных вида сооружений:

  • винтовые, которые существенно экономят пространство и украшают интерьер. Но эти лестницы не очень удобны для переноски крупногабаритных вещей и сложны в изготовлении;
  • маршевые, наиболее популярные и простые в изготовлении конструкции. Их недостаток в том, что они занимают много места.

  Маршевые лестницы, в свою очередь, можно разделить по количеству маршей на одномаршевые и двухмаршевые с поворотной площадкой.

  По конструкции маршевые лестницы могут быть открытыми без подступенок, если ширина ступеней небольшая, или закрытыми, в которые есть и проступи и подступенки.

  Обычно в марше может быть от трех до пятнадцати ступеней, но для комфортного перемещения достаточно 8–9 штук. Если ступеней больше, специалисты рекомендуют для прочности устанавливать площадку примерно посредине.

  Если лестница выполнена с поворотом, ее называют:

  • четвертьповоротной, если поворот составляет 90°;
  • полуповоротной с углом 180°;
  • круговой, когда несколько маршей последовательно выполняют поворот на 360°.

  Монтаж деревянной лестницы

  Лестница на больцах

  На фото лестница на больцах выглядит воздушной и легкой, но на самом деле она надежна и очень прочна, рассчитана на интенсивное движение, выдерживает нагрузку на ступень до 1800 кг. Ее конструкция может быть растянутой или компактной, но располагаться только у стены, к которой крепятся ступени.

  Несмотря на кажущуюся простоту самой конструкции, рассчитать ее самостоятельно довольно сложно. Но производители выпускают много разновидностей таких лестниц в комплектах для самостоятельной сборки. Можно также заказать подобную конструкцию в специализированных фирмах с привязкой к конкретным размерам и интерьеру. Последовательность выполнения работ представлена на видео, посвященном монтажу деревянной лестницы на больцах.

  Винтовая лестница

  Из всех вариантов винтовая конструкция занимает наименьшую площадь и в отличие от лестницы на больцах, может устанавливаться в любом месте помещения и стать центром композиции в интерьере. Рассчитывается она непросто, достаточно сложна в монтаже. Проще всего приобрести готовый комплект и смонтировать его своими руками. Как правило, комплект состоит из нескольких основных частей:

  • стойки, которая чаще всего выполняется из металла. Она крепится на фланцах анкерными болтами к полу первого этажа и плите межэтежного перекрытия;
  • клинообразных ступеней с отверстиями в узкой части для установки на стойке и в широкой – для балясин. Ступени надеваются на стойку и поворачиваются вокруг нее так, чтобы вся конструкция напоминала спираль;
  • балясин и перил. Перила крепятся на балясинах и повторяют спиральную форму всей конструкции.

  В каждом комплекте предусмотрены украшения и декоративные элементы. Производители предлагают множество фото с вариантами собранных конструкций. Чтобы понять, с какими размерами приобретать готовую винтовую лестницу, нужно самостоятельно выполнить некоторые замеры. Необходимо знать высоту помещения и диаметр окружности, в которую будет вписана конструкция. Технику замеров и последовательность сборки можно изучить по видео о монтаже винтовой лестницы.

  При монтаже нужно учитывать, что расстояние между ступенями не должно превышать 200 мм, и такой же должна быть ширина середины ступени, а максимальная ее ширина – до 420 мм. Такие размеры делают перемещение по лестнице комфортным.

  Прямая маршевая лестница

  Самый простой вариант конструкции – прямая маршевая лестница на двух тетивах.

  Для ее изготовления нужны доски толщиной от 25 мм, из которых будут выполняться ступени и толщиной около 18 мм для подступенков, два бруса примерно 40 × 40 мм для тетив, шурупы и материалы для отделки. Из инструментов, которые применяются для изготовления деревянной маршевой конструкции, самым сложным является ручная фрезерная машинка. Имея минимальные навыки составления чертежей, работы с фрезером и дрелью можно собирать деревянные лестницы своими руками. Видео в интернете описывают последовательность работ и специфику монтажа не одной конструкции.

  Как сделать деревянную лестницу своими руками

  В первую очередь нужно продумать ее конструкцию, выполнить некоторые замеры, сделать расчеты и начертить приблизительный план.

  Требования к конструкции

  В интернете есть видео, в котором подробно рассматриваются ошибки при проектировании и строительстве лестниц.

  Требования, которые должны обеспечить безопасность при перемещении, предъявляются одинаковые к конструкциям из любых материалов:

  1. Оптимальный угол наклона лестницы – 45°;
  2. Ширина и высота ступени 200–300 и 200 мм соответственно;
  3. Наличие ограждения и его высота, которая должна быть больше 800 мм;
  4. Расстояние между балясинами не менее 150 мм, а если в доме есть маленькие дети – 100– 120 мм;
  5. Ширина пролета не должна быть меньше 850 мм;
  6. Расчетные нагрузки на ступень не меньше 300 кг/м².

  Кроме того, обязательно нужно выбрать:

  1. Способ крепления первой и последней ступени;
  2. Способ крепления конструкции между этажами;
  3. Фактуру материала проступи, которая не должна быть скользкой;
  4. Количество площадок, если расчетное число ступеней больше одиннадцати.

  Крепежные элементы должны быть качественными, от них зависит прочность всего сооружения. Изготовленные своими руками деревянные детали должны быть гладкими, без заусенцев, и точно соответствовать заданным размерам.

  Как правильно рассчитать размеры ступеней и всего сооружения, составить простую схему подробно и наглядно описывается в видео с примером расчета маршевой межэтажной лестницы.

  Последовательность работ

  Если по расчетам получилось, что лестница должна быть с площадкой, то изготовление нужно начинать с установки такой переходной конструкции. Сначала из бруса нужно собрать основание площадки с ребрами жесткости посредине, на которые будет крепиться настил. До окончания работ лучше использовать временный настил, чтобы случайно не повредить красивую поверхность досок. По углам рамы устанавливаются опорные стойки.

  Затем изготавливаются тетивы. В соответствии с рассчитанным углом наклона лестницы и количеством ступеней на каждом брусе размечаются пазы для ступеней и установочные срезы, которые выполняются затем ручной фрезерной машинкой.

  Следующий этап – изготовление ступеней. С помощью фрезера прорезаются пазы для установки подступенков и оформляется передний край ступеней. Подступенки вставляются в пазы, и их нижний край прибивается небольшими гвоздиками к задней кромке ступеней. В конструкции подступенка ничего сложного нет. Это доска, которая может быть значительно тоньше проступи. Ее ширина и является высотой ступени, а длина такая, как у проступи.

  Ступени вставляются в пазы тетивы. Эти соединения необходимо проклеить клеем ПВА. Чтобы лестница была жесткой, тетивы между собой через две — три ступени соединяются металлическими резьбовыми стяжками.

  Из собранных лестничных маршей монтируют всю конструкцию. Сначала крепится первый лестничный марш к полу с помощью анкерных болтов и к площадке длинными болтами с декоративной головкой. Затем крепится следующий лестничный марш к площадке и к потолку, если он последний, тоже с помощью болтов с декоративной головкой и анкерных соответственно. Отверстия под болты в деревянных деталях выполняются дрелью. Если размеры лестницы и углы наклона были определены правильно и точно выполнены, монтаж всего сооружения труда не составляет. Для большей надежности, если позволяет конструкция, сооружение крепят к стене.

  В последнюю очередь на ступени устанавливаются балясины, а на них крепятся перила. Балясины лучше покупать готовые. Для их изготовления нужен токарный станок, да и конструкция опорных столбиков очень важна для внешнего вида всего сооружения. В домашних условиях сделать такую работу безукоризненно могут только умельцы с навыками и соответствующим оборудованием.

  Завершающий и очень ответственный этап – это окончательная отделка лестницы, которую можно разделить на три этапа:

  • подготовка поверхностей, которая заключается в шпаклевке специальными смесями для древесины и последующей шлифовке. Шлифование производится в два этапа: грубая обработка и через два дня чистовая, после которой можно наносить покрытие;
  • покраска. Прежде чем приступать к работам, нужно решить, какое покрытие наносить на конструкцию. Обычная даже самая хорошая краска скрывает структуру дерева и делает лестницу простой и безыскусной. Если использовать краску, поверхность нужно предварительно загрунтовать, а затем нанести алкидное или уретановое покрытие. Морилка же вместо краски подчеркнет рисунок дерева и придаст даже самой обычной деревянной конструкции изысканный вид. Кроме того, морилка защищает дерево от влаги;
  • защита лаком. После высыхания краски или морилки на поверхности наносится лак в три слоя. Каждый следующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

  Так примерно выглядит последовательность сборки деревянных лестниц своими руками. Фото в интернете фиксирует практически каждый момент монтажа. Есть также варианты деревянных конструкций на косоурах. Как изготовить такие лестницы своими руками, видео описывают в деталях.

  Деревянные лестницы своими руками

  Винтовые лестницы своими руками — Extreme How To

  Модульные комплекты упрощают проектирование и установку для домашних мастеров.

  Добавление традиционной винтовой лестницы может быть пугающим проектом для домовладельца, потому что лестница профессионально изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с точными спецификациями, и все должно подходить правильно, иначе возникнут проблемы с установкой. Кроме того, на изготовление по индивидуальному заказу приходится значительная часть типичного времени выполнения заказа от 6 до 8 недель, требуемого большинством компаний, занимающихся винтовой лестницей.

  Arke Stairs использует совершенно другой подход к винтовой лестнице . Компания предлагает модульную «лестницу в комплекте», которую домовладелец проектирует онлайн с помощью простого пошагового веб-инструмента на arkestairs.com . После того, как вы определили свой стиль лестницы, точное измерение высоты, направленный поворот спирали и размер / тип вашей площадки, Arke собирает комплект, соответствующий вашим потребностям, и отправляет его в течение 7 рабочих дней в готовом виде. установка даже своими руками.

  Пятиэтапный процесс отбора

  При заказе комплекта винтовой лестницы первым делом необходимо решить, предназначена ли установка для установки внутри помещения или на улице.

  Начните с измерения от чистого пола до готового пола.

  Шаг второй — измерить расстояние от чистого пола на верхнем уровне до готового пола на нижнем уровне предполагаемого расположения лестницы. Это определяет точную высоту, необходимую для установки.

  Выберите ступеньку лестницы.

  Измерьте общий доступный объем.

  Шаг третий — измерить общий объем доступного пространства для определения правильного диаметра лестницы. Компания рекомендует, чтобы доступное готовое пространство было как минимум на два дюйма больше, чем общий диаметр винтовой лестницы или общая ширина модульной лестницы. Это обеспечивает свободный проход поручня и устраняет «точку защемления» поручня у стены или проема верхнего этажа.

  Arke предлагает комплекты для лестниц трех разных цветов.

  Arke предлагает ступени из дерева и металла.

  Шаг четвертый: сделайте выбор между металлическими и деревянными ступенями. Арке предлагает и то, и другое.

  Шаг пятый: Выберите свой цвет. Arke предлагает на выбор глянцевый черный, глянцевый белый или сатиновый серый.

  Arke может вместить три варианта посадки.

  Создайте свой спиральный или модульный комплект с помощью онлайн-программного обеспечения Arke.

  Когда у вас будет эта информация, вы сможете воспользоваться онлайн-инструментом выбора Arke.Команда продаж и поддержки компании также может помочь вам в приобретении лестницы, подходящей для ваших нужд.

  Лестница поставляется как единый комплект.

  Уникальные особенности для простой установки

  Винтовые лестницы Arke оснащены тремя новаторскими конструктивными особенностями, которые решают основные проблемы, которые обычно делают установку работой подрядчика.

  Установите опорную пластину.

  Лестница поставляется как единый комплект.

  Регулируемая высота. Вместо того, чтобы полагаться на точное измерение высоты, лестницы Arke регулируются по высоте с помощью запатентованной системы распорок. Стандартный спиральный комплект регулируется по высоте примерно от 8 футов 3 дюйма. до 10 футов. Для высоты более 10 футов доступны дополнительные подступенки и удлинители центральной стойки.

  Ступени и распорки скользят по стойке.

  Закрепите крышку опорной плиты и привинтите центральную стойку.

  Направленный поворот спирали. Большинство производителей производят конкретный блок, основанный на вращении (по или против часовой стрелки) спирали для конкретной установки. Это требует тщательного планирования и измерения, чтобы избежать ограниченного или заблокированного выхода на этаж. Стандартные комплекты Arke предназначены для полного поворота на 360 градусов. Поэтому первая ступенька будет прямо под площадкой. Однако при добавлении или удалении подступенков вращение изменится прим. 30 градусов на подступенок.Кроме того, винтовые лестницы Arke можно поворачивать как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, что значительно снижает вероятность ошибки при заказе и установке.

  На показанной лестнице имеется антресольный переход.

  Добавьте вторую часть стойки и продолжите сборку ступеней.

  Посадочный размер и тип. Для приземления наверху лестницы большинство производителей создают особую конструкцию для планируемой установки: антресоль, круглую или квадратную площадку для приземления.Премьерные комплекты интерьера Arke, модели Phoenix и Civik, предлагают запатентованную универсальную посадку в качестве стандартной функции. Это обеспечивает большую гибкость и упрощает установку.

  Установка и сборка

  После того, как комплект разработан и доставлен в дом, комплект для лестницы Arke представляет собой проект «сделай сам», который домовладелец может легко установить с помощью обычных бытовых инструментов. Большинство установок можно выполнить за один день.

  Следующий этап — установка балясин.

  Прикрепите площадку к готовому полу с помощью прилагаемого оборудования.

  Каждая модель содержит все необходимые компоненты и подробные инструкции по сборке, а также DVD. Вы можете предварительно собрать части основания, ступеней и балясин, прежде чем встраивать их в лестницу. Тщательный замер высоты от пола до пола поможет определить необходимое количество распорок и их правильное размещение.

  Поручень устанавливается с таким же изгибом лестницы.

  Винты поручня по одной секции за раз.

  Отметьте на полу центр проема, затем расположите, просверлите и закрепите основание с помощью прилагаемого оборудования. Прикрутите центральную стойку к основанию, вставьте крышку опорной плиты, а затем добавьте ступени и распорки в соответствии с инструкциями набора.

  Когда вы дойдете до конца стойки, присоедините вторую часть стойки к прилагаемому оборудованию и поднимитесь по стойке с оставшимися ступенями и распорками.

  После выбора поворота лестницы расположите площадку на входной стороне ступеней и закрепите на месте в соответствии с инструкцией по набору.

  После установки балясины можно закрепить из-под ступенек.

  Держите балясины в вертикальном положении при сборке.

  Затем ступени можно разложить веерообразно, чтобы можно было пользоваться лестницей. Начиная с площадки, вставьте более длинные балясины перил, которые соединяют ступени. Будьте осторожны, чтобы держать их в вертикальном положении. Все оборудование для сборки балясин входит в комплект, а поручни устанавливаются на балясины с таким же соответствующим изгибом лестницы.Обратитесь к документации по вашему набору для получения дополнительных сведений об установке, которые могут несколько отличаться от модели к модели.

  Комплекты лестниц могут быть полностью собраны за день мастером своими руками, используя только обычные бытовые инструменты.

  Поручень можно обрезать по размеру.

  Сделай сам

  Для мастера, которому нужна винтовая лестница, вы вряд ли найдете более удобное решение, чем «лестница в комплекте» от Arke. Вместо того, чтобы ждать от 6 до 8 недель для изготовления нестандартного устройства и платить за дорогостоящую профессиональную установку, комплекты Arke поставляются как единое целое.В комплект входят все ступени, площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары. Наборы есть в наличии для немедленной доставки, к тому же там нечего красить, сваривать, окрашивать или запечатывать.

  Узнайте больше на arkestairs.com .

  Боковое примечание

  Требования строительных норм

  В конечном итоге вопрос соответствия нормам для винтовой лестницы — это местный вопрос. У муниципалитета могут быть свои особые требования. Местные строительные инспекторы и сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, часто по-разному интерпретируют Международный жилищный кодекс (IRC), Международный строительный кодекс (IBC) или более старые коды ICBO, CABO или SBCCI.Домовладелец обязан проконсультироваться с местным строительным инспектором или специалистом по соблюдению норм и правил для получения информации о требованиях местных норм.

  ---

  Рекомендуемые статьи

  Как установить деревянную лестницу за выходные!

  Вы когда-нибудь задумывались, как самому установить деревянную лестницу? Мы сделали это и не могли поверить, насколько легко это было переделать! Прощай, старый ковер, привет, шикарная деревянная лестница.

  Y’all — Я давно не был в таком восторге от проекта! Если вы регулярно следите за моим блогом, вы уже читали этот пост о нашем плане потрясающего ремонта лестницы своими руками с использованием системы NuStair.Итак, ребята, проект полностью завершен, и он оказался даже проще, чем я ожидал. Полное раскрытие будет позже на этой неделе, так что следите за обновлениями!

  Но позвольте мне поделиться с вами тем, что я узнал о том, как установить деревянные лестницы и как прошла наша установка. Помните, это то, с чего мы начали. Скучный, бежевый ковер.

  Я даже не собираюсь пытаться предоставить подробное руководство по установке новых ступеней лестницы с помощью системы NuStair, потому что на этот раз МНЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Инструкции и видео NuStair не могут быть улучшены.Инструкции по установке являются доказательством идиотизма, особенно если вы их прочитаете и посмотрите это видео.

  Plus, все необходимые материалы, даже клей , будут отправлены непосредственно вам. Серьезно, этот DIY-проект прошел гладко, чем ЛЮБОЙ из наших проектов в недавней истории. Я верил, что система будет хорошо работать и будет красивой, но, честно говоря, не ожидал, что она будет такой простой, как есть. Мы сделали 95% работы за один уик-энд. ОДИН ВЫХОДНОЙ.Действительно, через 1 1/2 дня. Это было потрясающе.

  Мы начали с того, что вырвали старый ковер и ковровую подушку. Это было неплохо. Удаление прихваток и скоб было гораздо менее увлекательным занятием, но это продвигалось относительно быстро. Весь «демонстрационный» этап занял около 4 человеко-часов.

  Дальше было много пятен. Вы можете заказать предварительно обработанные ступени — NuStair предлагает широкий выбор цветов и пород, включая красный дуб, белый дуб, клен, гикори, орех, бразильскую вишню, американскую вишню.Здесь вы можете ознакомиться со всеми цветами и видами ступеней лестницы. Мы выбрали необработанный красный дуб, чтобы мы могли сами окрашивать его, чтобы он соответствовал ламинату, которым мы заменяли ковровое покрытие. Итак, после индивидуального смешивания морилки, подходящей для наших ламинатных полов, мы окрашивали, окрашивали и окрашивали. К счастью, нам нужно было нанести только один слой морилки. Он быстро высох, и мы смогли нанести слой полиуретана на водной основе, прежде чем лечь спать той же ночью.

  Также покрасили подступенки.Они поставляются с грунтовкой, и это круто! Мы выбрали черные подступенки, на которые для хорошего покрытия требовалось нанести пару слоев, но они двигались очень быстро. На все окрашивание / верхнее покрытие и покраску ушло около 4 часов, и мы с Джо работали над этим.

  Мы дали морилке / поли и краске высохнуть в течение ночи, а на следующий день приступили к установке ступеней и подступенков. Это действительно не могло быть проще. NuStair предоставляет нечто, называемое «NuScribe», которое действует как скользящая линейка и может располагаться наверху каждой ступеньки, при этом края плотно прилегают к стрингерам лестницы.Как только у вас будет плотная посадка, вы заблокируете руки, а затем снимите их с лестницы. Затем вы помещаете его на ступеньку NuStair, делаете отметки и надрезы и устанавливаете. NuScribe выглядит так:

  Базовый процесс установки таков:

  1. Обрежьте все части лестницы по размеру.
  2. Установите 1-ю готовую ступеньку лестницы с помощью клея на уретановой основе.
  3. Закрепите 1-ю готовую ступеньку лестницы. Прибейте задний край, который будет замаскирован подступенком.
  4. Установите 1-й комплект шайб с помощью клея и гвоздей.
  5. Установите 1-й подступенок обрезанным краем вверх и заводским краем напротив ступени лестницы.
  6. Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не закончите! (Если у вас небольшая площадка, как у нас, вы установите на нее обычные доски из твердой древесины — они могут быть включены в то, что вы заказываете в NuStair)!

  А вот забавное анимированное изображение, чтобы вы могли шаг за шагом следить за нашим прогрессом! Мы выполнили всю установку за 1 день! Мы начали около 9:30 утра и сделали последний шаг перед ужином.Совсем неплохо. Честно говоря, это один из самых простых DIY-проектов, над которыми мы работали, и который ШОКОВАЛ для нас обоих!

  После того, как лестница была установлена, нам нужно было немного подкрасить и конопатить. Наконец-то все готово, и это выглядит ШИКАРНО! Но это был такой ДЛИННЫЙ пост, я не могу сейчас рассказать вам об этом. Обязательно загляните сюда завтра, чтобы увидеть все БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ! Подскажу — мы добавили стену галереи и небольшую деталь на подступенки лестницы 🙂

  Мне не платили за эту должность.Я получил бесплатный продукт от NuStair для завершения моего проекта. Мнения полностью мои, основанные на моем УДИВИТЕЛЬНОМ опыте работы с системой NuStair!

  Теперь у нас есть любимые лестницы! Прежде чем отправиться в путь и приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с моими БЕСПЛАТНЫМИ руководствами по дизайну, которые помогут вам создавать пространства, которые вам абсолютно нравятся! Подпишитесь сейчас, и вы получите пароль, чтобы вы могли получить доступ ко всему в одной удобной электронной библиотеке.

  видео по установке деревянных перил на внешней лестнице

  Домой> Блокировка террасной плитки своими руками> Видео по установке деревянных перил для наружной лестницы

  видео по установке кабельных ограждений

  В этом видео показано, как установить кабельные ограждения на лестнице с помощью нашей стойки-к-стойке… все, что вам нужно для стандартных перил на 3-4 прохода.

  Алюминиевые перила Century | Решения для перил своими руками

  Видео. Просмотрите наши видеоролики по установке простых перил … ШАГ 2 Отрежьте и прикрепите верхние и нижние перила к безопасным стойкам. ШАГ 3 Установка пикетов или стеклянных лестниц …

  Как построить настил: деревянные лестницы и лестничные перила — Seven Trust

  Видео, демонстрирующее, как установить лестницу и лестничные перила на деревянный настил. Заключительная часть сборки колоды — лестница.Строительство лестницы занимает некоторое время …

  Как построить перила и лестницу для настилов — YouTube

  Узнайте, как построить собственные перила и лестницы для настила. В этом руководстве вы узнаете о требованиях к высоте перил палубы о том, как …

  Видео по установке: Семь комплектов Trust Kits для деревянных лестничных перил

  Feeney упрощает задачу с помощью наших архитектурных и садовых изделий из нержавеющей стали и алюминия, предлагая архитекторам превосходную поддержку клиентов спецификаций …

  10 главных вещей, которые нужно знать о лестницах и системах лестничных перил

  Видео с практическими рекомендациями: Как установить деревянную систему перил с помощью кабелей из нержавеющей стали.Это …

  Видеотека | Продукция Fortress Building

  … Видеотека продукции Fortress Building и просмотр видео по установке лестниц и настилов ограждений … Крепость Al13 HOME Установка вертикальных кабельных перил.

  Как построить экономичные перила для настила из дерева — YouTube

  … расскажет, как построить простые деревянные перила для настила на настиле и спуститься по лестнице. … Ваш браузер не может воспроизвести это видео.

  Как построить и установить перила для настила — YouTube

  Узнайте, как построить и установить перила для настила, из нашего подробного видео.Темы включают в себя монтажные перила внутри и снаружи стойки …

  Установка деревянных перил и лестниц на палубу — YouTube

  Мы устанавливаем обработанные давлением перила и шпиндели на деревянную платформу. также разводим и устанавливаем лестницу. Затем мы закончили с самодельной стойкой …

  Как установить кабельные перила — Viewrail

  Наконец, если у вас есть деревянные поручни, проверьте отделку и при необходимости закройте их. внутренние кабельные перила на лестнице. Как правильно ухаживать за наружными кабельными перилами.Как …

  Как заменить перила на палубе — The Seven Trust

  Покрасьте или покрасьте новую лестницу, чтобы она соответствовала остальным перилам вашей палубы. Закройте перила водостойким герметиком для дерева. Убедитесь, что обрезанные концы …

  Как построить перила для наружной лестницы — семейный разнорабочий

  На настилах и у наружных лестниц могут возникать шаткие перила из-за шаткой нижней стойки … Установите 1/2 дюйма. оцинкованные болты с квадратным подголовком с шайбами ​​и гайками.

  наружные перила и освещение | Видеогалерея | 416-881-3325

  как установить перила для лестниц AZEK & Seven Trust Deck.С AZEK® Rail ощутите, как выглядит натуральное дерево без покраски или окрашивания.

  Как построить террасную лестницу | Этот старый дом — YouTube

  Генеральный подрядчик в этом старом доме Том Сильва объясняет, как построить палубную лестницу. (См. Ниже инструменты и список покупок.)

  Установка балясин Инструкции по установке — Лестница — DecksDirect

  Для деревянных перил настила. Узнайте, как установить балясины на свою террасу уже сегодня! Обязательно ознакомьтесь с конкретными инструкциями, прилагаемыми к выбранным балясинам…

  Перила — DIY Network

  Получите советы по установке угловых стоек и поручней. Видео в этом плейлисте. 00:07 Сейчас играет. Столбы угловых перил 02:18.

  Наружные перила и ворота в Menards®

  Виниловые перила и шпиндели лестниц обеспечивают отличные погодоустойчивые характеристики и аутентичный дизайн под дерево. Систему деревянных перил можно красить …

  Видео по установке — Системы перил и настилов EverNew

  Чтобы запросить дополнительную информацию по установке, свяжитесь с нашей группой поддержки продаж по телефону 800-233-8990.Оксфорд и Кингстон виниловые перила крыльца и террасные системы :.

  Перила системы | BROSCO

  2020/9/21 / … Перила из сотового ПВХ — отличный выбор для вашей системы ограждений. Просмотреть больше>. Видео по установке. Хэмптон: Рельсы для лестниц на уровне рельсов; Liberty: …

  Лестничная система QuickStep — Regal ideas

  Простая в установке лестничная система; Завершите свою уличную лестницу Quickstep вдвое быстрее, чем вы распилите традиционные деревянные лестницы.

  Видео по установке перил лестницы — Muzata Cable Railing

  Видео по установке перил для каждой модели Muzata.В наших видеороликах мы покажем вам шаг за шагом, как установить перила для террасы. Как установить дерево и …

  Как легко сделать перила террасы / крыльца с помощью всего лишь DIY 2×4 …

  … сделать перила крыльца простыми с помощью всего лишь DIY 2×4. Установка перил на крыльцо всего за несколько часов. … Ваш браузер не может воспроизвести это видео.

  ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ — Aria Railing

  Видео по установке. Ария Рейлинг. 17 подписчиков. Подписка · Перила ARIA | Монтаж лестницы 2020. Информация. Покупка.Нажмите, чтобы включить звук. Еще видео.

  Руководства по установке и видео — Peak Products (США)

  Воспользуйтесь нашими руководствами или просмотрите наши видео с пошаговыми инструкциями. Просмотрите руководства по нашей системе алюминиевых перил, светодиодному освещению, лестничным подступенкам и многому другому.

  Наружные перила из композитного материала | NewTechWood

  Наши информативные видеоролики и схемы упростят установку. Связаться с нами. … При установке перил палубной лестницы NewTechWood помните следующее:

  Как построить перила для палубной лестницы — YouTube

  Сегодня я покажу вам, как построить перила для палубной лестницы! Теперь, когда мы построили плавучий паркет из твердой древесины… Ваш браузер не может воспроизвести это видео.

  Пиковые алюминиевые перила 6 футов. Алюминиевая лестничная ручка и основание …

  Комплекты перил для крыльца Перила для наружной лестницы Дизайн перил для террасы для крыльца Лестницы для крыльца … Пошаговые инструкции по установке, видеоролики и другие ресурсы …

  FTF # 54 Как быстро и легко установить стойки перил

  Ваш браузер не может воспроизвести это видео. … Вот быстрый и простой способ установки деревянных перил на террасе или лестнице.

  Учебное пособие по ремонту лестницы своими руками с крышкой ступени Крышки ступеней

  Сегодня день, когда я могу поделиться захватывающим проектом, над которым я работал за кулисами.Некоторое время я думал о переделке лестницы, и когда я наткнулся на ламинатные лестничные покрытия Cap A Tread в The Home Depot, я был вдохновлен, чтобы начать. Мне удалось справиться с этим проектом в стиле «сделай сам» с помощью двух моих мальчиков-подростков. Было действительно весело работать над этим вместе, и я любил делиться с ними своей страстью к домашним проектам.

  Прежде чем я расскажу о процессе и всех приемах, которым я научился в ходе этого проекта, позвольте мне показать вам драматическое преобразование …

  (Раньше)

  (После)

  Крышки ступеней лестницы Cap A доступны во множестве различных цветов.Это позволяет легко подобрать цвет, который сочетается с другими деревянными или ламинатными полами.

  В моем местном магазине Home Depot не было всех доступных цветов ступеней лестницы в магазине (большинство из них нужно было заказывать), поэтому мне пришлось проявить немного творчества, чтобы найти правильный оттенок. Я понял, что у них действительно есть многие переходные элементы (Т-образные молдинги, ступенчатые выступы) разных цветов, поэтому я купил несколько и принес их домой, чтобы использовать в качестве образцов цвета. Сузив образцы цветов до двух, я заказал две лестницы, чтобы убедиться, что у меня есть идеальный цвет, прежде чем размещать весь заказ.Когда появились две «образцовые лестницы», мне сразу стало очевидно, какая из них моя любимая … Хайленд Гикори. Он почти идеально сочетается с полами в моей гостиной и столовой, которые примыкают к моему фойе. У меня была возможность купить подступенки с той же отделкой Highland Hickory, но я решил использовать подступенки с белой грунтовкой, чтобы покрасить их кремовым цветом, чтобы они соответствовали моей отделке для контраста.

  Прежде чем начать, я провел небольшое исследование процесса установки.Я нашел два видео, которые оказались чрезвычайно полезными. Они так хорошо прописали каждый шаг, что, посмотрев их, я был на 100% уверен, что справлюсь с этим проектом. Я НЕ профессиональный плотник, строитель или подрядчик, но у меня есть базовые знания об инструментах, необходимых для этого проекта, и огромный дух DIY. Первое видео, которое я посмотрел, это THIS ONE от THE HOME DEPOT, а второе — THIS ONE от ZAMMA. Я настоятельно рекомендую посмотреть оба этих видео целиком. Они предоставляют важную информацию об измерении, резке и установке этого продукта.

  Есть два типа покрытий ступеней лестницы Cap A Tread; Тип 1 и Тип 2.

  Стандартная проступь с колпачком A (тип 1) покрывает ступени лестниц толщиной 1 дюйм или менее. Если толщина ступени вашей лестницы составляет 1,125–1,750 дюйма, вам нужно будет заказать ступеньку типа 2 с колпачком A. Я натянул ковер и отступил в неприметный угол и измерил фанерный проступь под ним. Для моей лестницы требовались ступени типа 2 Cap A.

  Ступени ступеней Cap A и подступенки ступеней Cap A доступны разной длины.Самый простой способ убедиться, что вы заказываете правильный размер, — это измерить лестницу и взять эти размеры с собой при размещении заказа в местном магазине Home Depot. Мой партнер был очень любезен и даже сделал отличное предложение заказать на пару штук больше, чем мне действительно нужно, на случай, если я допущу какие-либо ошибки при резке (которые я сделал). Просто убедитесь, что вы знаете о любых возможных сборах за пополнение запасов, так как этот продукт может рассматриваться как специальный заказ.

  Это та часть, куда я взял своих мальчиков на борт.Они отнеслись ко мне с демонстрацией и подготовкой как абсолютные профи. Я познакомил их с этими инструментами … молотком, скребком, плоскогубцами, плоской отверткой и защитными очками.

  Вместе, используя эти инструменты, они удалили старый ковер и подушку вместе с прихваткой, скобами и гвоздями с фанерных ступеней и подступенков.

  Их также тщательно пропылесосили, что является очень важным шагом для обеспечения адгезии клея.

  Установка протектора Cap A

  Инструменты / расходные материалы, необходимые для установки системы протектора Cap A: настольная пила, торцовочная пила с раздвижным составом, Heavy Duty Liquid Nails, рулетка, T Bevel и гвоздодер с гвоздями (если вы хотите прибить доски, как они предлагают в видео Zamma).

  Согласно инструкциям, установка системы проступей Cap A должна начинаться с нижней части и идти по подступенку, проступи, подступенку, ступени, подступенку, ступени и т. Д., Пока не будет завершена вся лестница. Рекомендуется индивидуально измерять и разрезать каждый подступенок и каждую ступеньку по мере их установки. Это связано с тем, что большинство лестниц не являются на 100% отвесными, и все подступенки и ступени не будут иметь точно такую ​​же длину.

  Я создал видео, которое иллюстрирует процесс, который я использовал для измерения, резки и установки подступенков и ступеней лестницы.Вы заметите на видео, когда я измерял протекторы, я использовал инструмент T Bevel в углу каждой ступени. Это потому, что моя лестница не была отвесной, и этот инструмент помог мне найти нужные углы, чтобы получить хороший плотный бой с минимальными зазорами или без них.

  Посмотрите мое видео по установке здесь:

  Вот краткое описание шагов …

  Измеренная высота и ширина подступенка.

  Перенес измерения на стояк.

  Отрежьте подступенок по длине с помощью торцовочной пилы.

  Отрежьте подступенок по высоте с помощью настольной пилы.

  Нанесите жидкие гвозди для тяжелых условий эксплуатации на заднюю часть стояка.

  Вставил стояк на место.

  Измеренная ширина и глубина проступи.

  Обнаружил углы в каждом углу с помощью T Bevel.

  Применены углы T Bevel для резки протектора с помощью торцовочной пилы.

  Обрежьте ступени на глубину с помощью настольной пилы.

  Применены жидкие гвозди Heavy Duty для протектора.

  Вставил проступь на место. (При желании можно закрепить гвоздями в самой задней части).

  Дала клею застыть, потом покрасила мою серую краску для стен …

  Я закончил свой проект, покрасив стояки в тот же кремовый цвет, который я использовал для отделки всего дома.

  Вот и все готово!

  Вот еще один взгляд на «до» и «после» бок о бок. Этот проект сильно изменил наше маленькое фойе!

  Спасибо, что заглянули и позволили мне поделиться с вами этим проектом!

  Перед отъездом вы ознакомились с моими услугами по электронному дизайну? My Online Design Service — это доступный способ создать профессиональный, индивидуальный, уникальный и целостный дизайн, соответствующий вашим стилевым предпочтениям и бюджету.Пожалуйста, напишите мне на [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы, или сделайте заказ здесь.

  Установка винтовой лестницы

  | Комплект для винтовой лестницы

  Лестница своими руками

  Даже если вы заядлый домашний мастер, вопрос «как установить лестницу» намного проще, чем вопрос «как построить лестницу». Это благодаря тому факту, что существуют качественные комплекты лестниц, которые позволяют устанавливать лестницу самостоятельно, просто устанавливая готовые компоненты лестницы, вместо того, чтобы выполнять такие задачи, как необходимость обрезать стрингеры на заказ.Это еще и потому, что требуемые инструменты представляют собой простой набор ручных инструментов, а не набор электроинструментов и настоящую мастерскую в вашем гараже или подвале. Одна из самых простых категорий комплектных лестниц — это комплекты винтовых лестниц.

  Несмотря на то, что это проще, чем построить лестницу с нуля, все же есть несколько важных фактов, которые следует учитывать для успешного выполнения монтажного проекта.

  Компоненты лестницы

  Ступени, балясины и другие компоненты, изготовленные своими руками, могут быть разных стилей и из разных материалов.Так что легко найти стиль, который хорошо сочетается с эстетикой вашего дома. Один конкретный компонент, о котором вы обычно не можете подумать, который входит в игру с комплектами винтовой лестницы, — это центральная колонна.

  Центральная колонна — это то, что будет поддерживать все. Центральная колонна также является первой частью, которую вы устанавливаете. После установки центральной колонны вы прикрепите ступени. В Paragon Stairs ступени винтовой лестницы представляют собой комбинацию ступени и манжеты, а манжета (или воротник) скользит прямо по центральной колонне и поворачивается в любое положение, которое вы хотите.После проступей устанавливаете балясины. Количество балясин будет зависеть от того, соответствует ли ваша лестница строительным нормам винтовой лестницы или нет.

  В любом случае ваши балясины крепятся непосредственно к ступеням. Если вы не используете линейные перила, эта ступенька для балясин применима к любому материалу или стилю комплекта. Поверх балясин идет перила, которые для Paragon Stairs представляют собой сплошную спиральную деталь. Последний компонент — лестничная площадка. Лестничная площадка или площадка — это то, что соединит вашу винтовую лестницу с верхним этажом.Тип платформы будет зависеть от того, проходит ли ваша лестница через отверстие для колодца (круговой разрез на верхнем этаже) или она прикрепляется непосредственно к поверхности верхнего этажа, как чердак. Хороший комплект для лестницы, например, от Paragon, может быть установлен одним или двумя взрослыми трудоспособными в течение одного уик-энда.

  Обмер лестницы

  При установке лестницы следует учитывать несколько ключевых параметров. Основное измерение, которое вам нужно знать, чтобы убедиться, что установка винтовой лестницы проходит гладко, — это высота от пола до пола.Это означает измерение от верха вашего первого этажа до верха следующего этажа, а не от верха первого этажа до потолка. Ваше общее измерение должно учитывать любые балки, стропила, балки, черновой пол и полы. Поэтому убедитесь, что вы измеряете до верхней границы этажа. Зная это, вы узнаете, какую высоту лестницы вам нужно заказать.

  Вы также захотите выяснить, какой ширины лестницы у вас есть место или какого диаметра, если речь идет о винтовых лестницах.Очевидно, вам понадобится место вокруг лестницы, чтобы ни одна сторона ни о чем не шлепнулась. Тем не менее, чем больше диаметр, тем выше вероятность, поскольку диаметр лестницы напрямую определяет ширину вашей пешеходной дорожки. Размер диаметра определяется размером проступи. Чем больше ступенька, тем больше лестница и больше пешеходная дорожка. Процесс установки винтовой лестницы будет одинаковым независимо от размера, просто имейте в виду, что измерение до фактического заказа лестницы является такой же частью процесса установки лестницы, как и все остальное.

  Рекомендации по изготовлению самостоятельной лестницы для внутренних и наружных работ

  Еще один фактор, который вы не должны упускать, — это соображения внутри и снаружи помещений. Строительство наружной лестницы означает возведение чего-то, что будет подвергаться воздействию элементов. Стандартная стальная лестница имеет элегантный современный вид, который отлично подходит для установки лестниц внутри помещений, но вы захотите рассмотреть что-то более прочное для проектов установки лестниц на открытом воздухе.

  Поэтому вам нужно убедиться, что вы выбрали материал, который выдержит эти элементы.Алюминиевая лестница с порошковым покрытием или оцинкованная лестница — ваши лучшие варианты. Эти типы лестниц прослужат всю жизнь при практически нулевом техническом обслуживании.

  Профессиональная помощь

  Paragon Stairs делает процесс установки лестницы особенно простым, предлагая два удобства для всех клиентов. Во-первых, каждая лестница поставляется с понятным и исчерпывающим буклетом с инструкциями, поэтому вы точно знаете, какие шаги нужно предпринять, просто следуя простому руководству. Во-вторых, у нас есть команда, которая готова позвонить на всякий случай, если у вас возникнут какие-либо трудности.Так что вам не нужно чувствовать себя брошенным в темноте; любой из членов нашей команды будет более чем счастлив помочь вам пройти через этот простой процесс.

  Свяжитесь с Paragon Stairs сегодня, и мы будем более чем счастливы направить вас на путь установки винтовой лестницы.

  Видео: Как построить собственную винтовую лестницу с помощью фрезерного станка с ЧПУ

  Видео: Как построить собственную винтовую лестницу с помощью фрезерного станка с ЧПУ

  Поделитьсяarchdaily.com/793426/video-how-to-build-your-own-spiral-staircase-using-a-cnc-router

  В этом видео Бен Уеда из HomeMade Modern демонстрирует, как построить гладкую современную винтовую лестницу, используя просто стандартный стальной столб, фанера и фрезерный станок с ЧПУ (вместе со здоровым количеством дерева и строительного клея). Чтобы построить лестницу, Уеда использует ЧПУ, чтобы вырезать 12 фигур увеличивающегося размера из листа фанеры, которые затем складывает и укладывает вокруг столба, чтобы закрепить на месте.

  HomeMade Modern также предоставил бесплатные файлы САПР, так что любители деревообработки могут попытаться построить сами.

  По оценке Уеда, для каждой полной ступени требуется примерно 1,25 листа фанеры размером 4 на 8 футов толщиной ¾ дюйма, что обходится ему примерно в 40 долларов за лист. Добавьте сюда стоимость стали (450 долларов США), шурупов и клея (200 долларов США), и стоимость готового материала будет значительно ниже, чем у сборных металлических винтовых лестниц, доступных на рынке.Но поскольку время строительства одной лестницы составляет около 2 часов, экономия материала не достигается без серьезных трудозатрат.

  HomeMade Modern также начинает сотрудничество с AutoDesk для использования их нового BUILD Space (Строительство, инновации, обучение и дизайн), современного коворкинга и магазина, посвященного исследованию потенциала технологий цифрового производства. Расположенная в Южном Бостоне, штат Массачусетс, площадь 34000 квадратных футов включает мастерские по производству металла, ЧПУ и ручной обработке, деревообработке, гидроабразивной резке, широкоформатной фрезеровке, лазерной резке, композитам, стеклу, робототехнике и 3D-печати.

  Полные файлы САПР и инструкции для широкого спектра проектов «сделай сам» можно найти на домашней странице HomeMade Modern здесь.

  Лестница «Helix» компании Matter Design выводит бетон на новый уровень

  Установка лестницы в сложных условиях на стройплощадке

  Одним из ключевых элементов любого лестничного сооружения является монтажный элемент лестницы. Его необходимо продумать и детально рассмотреть еще на этапе планирования.

  Лестницы конечно большие, громоздкие и тяжелые.Даже в этом случае их относительно просто собрать в вашей мастерской, имея необходимое пространство и все инструменты под рукой. Все становится намного сложнее, если вам приходится собирать на месте, особенно там, где пространство является премиальным.

  Тем не менее, иногда можно найти место для сборки лестницы, выложенной на полу. После завершения его можно поднять или опустить на место. Не так-то просто встать вопрос о том, как установить лестницу, если вы обязаны собирать ее непосредственно в подъезде, как это часто бывает при ремонтных работах.

  На видео выше показана лестница, для которой требовалось именно это, установка прямо в подъезд. Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись:

  • Недостаточно места для сборки вне лестничной клетки
  • Чрезвычайно плотное прилегание двух стен
  • Стены были облицованы гипсокартоном, поэтому было трудно закрепить лестницу на прочной опоре
  • Сама лестничная клетка имеет неправильную форму, что затрудняет получение точных размеров

  Вот некоторые из найденных нами решений для управления ситуацией:

  • Использование трехэлементной струны позволяет установку непосредственно в подъезд
  • Обеспечение минимального люфта между струнами и стенками и использование гибкого наполнителя для обеспечения оптимального прилегания
  • Использование клея на основе полиуретана для крепления веревок к гипсовым плитам … это расширяющийся твердый клей, который идеально подходит для распределения веса лестницы прямо по границе раздела струна / стена

  На этом изображении показан набор из трех частей:

  Это изображение является примером того, как я устанавливаю ступеньку в нижней части обрезанной струны:

  Видео выше представляет собой краткое изложение использованных нами методов.

  Leave a Comment

  Вытяжка из котельной в частном доме: Вентиляция в котельной частного дома: разновидности, требования, расчет и подбор оборудования

  Июн 23, 1974 alexxlab

  Вентиляция в котельной частного дома с газовым котлом: требования, нормы

  На чтение 7 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано 05.12.2014 Обновлено 30.07.2018

  Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.

  Нужна ли вентиляция в газовой котельной

  газовая котельная частного дома

  Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.

  Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.

  Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.

  Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.

  оборудование газовой котельной частного дома

  Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.

  Требования к вентиляции в частном доме с газом

  настенный газовый котел

  Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.

  Котельную разрешается оборудовать:

  • в пристройке к коттеджу;
  • на чердаке;
  • в отдельном строении;
  • в специально отведенной комнате.

  Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.

  Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:

  • площадь от 15 кв. метров;
  • высота потолков минимум 2 м 20 см;
  • площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
  • окно открывается или снабжено форточкой;
  • для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
  • оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.

  Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.

  Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП

  вытяжной вентилятор

  Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.

  • В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
  • Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
  • Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
  • Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
    • приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
    • приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.

  С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.

  Естественная вентиляция с газовым котлом

  схема естественной вентиляции газовой котельной

  Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.

  Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.

  Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.

  Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.

  Дымоход для вентиляции газовой котельной

  правильный дымоход для вентиляции котельной

  Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.

  СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:

  • Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
  • Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
  • Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
    • при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
    • при 30 кВт – 130 мм;
    • при 40 кВт – 170 мм;
    • при 55 кВт – 190 мм;
    • при 80 кВт – 220 мм;
    • при 100 кВт – 230 мм.

  Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:

  • сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
  • дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
  • дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.

  Искусственная вентиляция котельной

  система вентиляции и отопления

  Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.

  Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.

  При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.

  Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:

  (Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:

  Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.

  Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.

  Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.

  Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.

  В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.

  Правильно рассчитать вентиляцию газовой котельной поможет видеоролик:

  Вентиляция в котельной с газовым котлом: требования и правила монтажа

  СНиП обязывают соблюдать определенные нормы при монтаже вентиляции в котельной с газовым котлом. Относится со всей серьезностью к действующих техническим стандартам должен каждый домовладелец, поскольку, как известно, правила техники безопасности написаны кровью.

  Зачем нужна система циркуляции воздуха

  В такой маленькой и герметичной котельной нужно очень эффективная вентиляция, здесь скорее всего есть нарушения по габаритам

  Несмотря на развитие высокотехнологичного газового котельного оборудования количество отравлений и смертей от угарного газа велико. Общая слабость и головная боль – это меньшее, что может почувствовать человек. Игнорирование общепринятых норм понижает работу отопительного оборудования. Только при непрерывной подаче воздуха обеспечивается нормальная работа котла, а при недостатке кислорода топливо полностью не сгорает. Это значит, что выработка тепла будет минимальной.

  Внимание! Если вытяжка для котельной слабая, напольный котел работает плохо, внутри него скапливается гарь. Вследствие этого в воздуховоде уменьшается просвет, тяга и продукты горения попадают в котельную, а оттуда могут проникнуть и в другие части частного дома.

  Необходимо понимать, что если еще на начальных этапах проектирования постройки в схеме, котельная находится отдельно от дома, воздух, который циркулирует в помещении, будет использоваться котлом. При установке не пластиковых дверей, окон в котельной будет достаточно воздуха. При установке современных пластиковых окон, дверей свежий воздух циркулировать с улицы не будет. Котел работая, разряжает воздух, значит, мощность оборудования будет снижаться. Высокая вероятность, что угарный газ попадет в котельную. Данный пример подтверждает важность вентиляционной системы в любом помещении.

  Стандартные требования к циркуляции воздуха в котельной

  Котельная может быть устроена с использование помещений, выделенных в виде:

  • специальной технической пристройки;
  • чердачного помещения;
  • индивидуального помещение, отделенного от основной постройки;
  • в отдельно отведенной комнате коттеджа.

  В принципе газовые котлы, могут работать на сжиженном газе, значит, цокольный пол не подойдет. В подвале также размещать нельзя. Такой вид топлива имеет тяжелый удельный вес по сравнению с воздухом. При его утечке газ опускается в нижние части помещения, где может взорваться. Этот факт стоит учесть при проектировании вентиляции.

  Простая схема вентиляции — правильное направление воздуха

  Отопительное оборудование до 30 киловатт считаются маломощным, поэтому для его установки не требуется индивидуальное помещение. Чаще всего котел монтируют на кухне, но соблюдая такие требования:

  • квадратура кухни 15 м2;
  • высота потолков 220 см и более;
  • размеры оконных проемов от 3 см2 на 1 кубометр объема помещения;
  • в окне должна быть форточка;
  • двери на кухне оборудуются специальной решеткой, сквозь которую будет циркулировать воздух с соседних комнат;
  • котел монтируется у стены со всеми правилами противопожарной безопасности, минимальное расстояние от стены 10 см.

  Внимание! Воздухообмен в помещениях с отопительным оборудованием обязательное требование. При покупке котла с мощностью большей, чем 30 киловатт необходимо проектировать отдельное от дома помещение.

  Нормативная база при устройстве вентсистемы

  Стандартные требования к помещению с котлом прописаны в СНиП II-35-76 «Котельные установки». В частности, в них указано:

  • в котельной оборудованной газовым котлом необходимо установить вентиляцию, причем выход воздуховодной трубы монтируется на потолке;
  • рядом с каналом для дымохода пробивают еще один, для чистки дымохода от сажи. Его расстояние должно быть ниже на 30 см от основного;
  • ветровые массы поступают в котельную через вентканал, если котел находится на кухне, то через вентиляционную решетку в дверях;
  • чтобы рассчитать необходимый приток воздуха, нужно знать мощность газового оборудования;
  • если приток ветровых масс с улицы, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата – от 8 см2 продухов;
  • если воздух поступает из соседних комнат, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата от 30 см2 продухов.

  Не стоит пренебрегать этими правилами, особенно если монтируется вентиляция в котельной частного дома своими руками. С остальными требованиями также стоит ознакомиться с помощью нормативов СНиП.

  Особенности устройства дымохода в газовой котельной

  Устройство вентиляции котельной с газовым котлом

  Основной частью вентиляции любого помещения является дымоход. Поэтому в соответствии с нормативами СНиП к нему предъявляются определенные требования, к примеру:

  • дымоход должен быть герметичным и не пропускать продуктов сгорания в котельную.
  • внутрь вентшахты устанавливается труба, геометрические параметры которой зависят от производительности котельного оборудования;
  • дымоходная труба, выведенная на крышу, должна быть выше крышного конька минимум 2 м – это улучшает тягу.

  В паспорте отопительного котла указываются размеры сечения труб, которые должны быть использованы для устройств вентиляции в это помещении. А дымоход делают из нержавеющей стали или оцинковки. Диаметр труб должен быть одинаковым, а сечение круглым. Чтобы осуществлять чистку, необходимо дополнительное окошко на вентканале. Желательно, чтобы в трубе было не более трех изгибов.

  Принудительный тип вентиляции в котельной

  Устройство вентиляции в подвальном помещении котельной

  С помощью вентилятора создается искусственная тяга. В практике чаще встречаются канальные приборы, выбирая их нужно учитывать сечение вентиляционных каналов, длину, количество изгибов. Лучше установить вентилятор и на приток и на отток воздушных масс. Причем рекомендовано покупать прибор с запасом мощности до 30%.

  С помощью автоматики можно запустить вентилятор одновременно с включением газового оборудования. Эффективность вентиляции будет лучше. В практике автоматику устанавливают с кондиционером. Удобно, что при его работе воздух прогревается.

  Естественная циркуляция в помещении с газовым котлом

  Необходимо полипропиленовый патрубок установить в продух. Если отопительное оборудование, мощность которого 30 кВт, то патрубок подойдет диметром Ø15 см. Металлической сеткой защищается вход снаружи. Чтобы посторонние запахи и мусор не попадали в помещение, внутри трубы устанавливается клапан.

  Продукты сгорания попадают прямо в вытяжную трубу, установленную над отопительным оборудованием. Труба для приточного воздуха предназначена для попадания свежего воздуха в камеру сгорания, поэтому этот воздуховод монтируют сразу за топкой. Эффективность работы естественной вентиляции в котельной напрямую зависит от погодных условий. А согласно нормативам, воздух в таком помещении должен обновляться 3 раза в 1 час.

  Нормы воздухообмена при данной системе вентилирования просчитать нельзя. В практике часто встречается, когда для естественной вентиляции делают дыру через стену, диаметр которой 150 мм, в отверстие вставляют вентиляционную трубу, снаружи защищают ее сеткой, с другой стороны монтируют обратный клапан. С финансовой стороны такой вариант достаточно не дорогой, а эффективность работы очень хорошая.

  Плюсы и минусы двух систем вентиляции

  • принудительная вентиляция дороже в монтаже;
  • при неисправности вентиляторов или при отсутствии электроэнергии вентиляция не работает;
  • естественная вентиляция не требует больших финансовых затрат;
  • легкая в монтаже;
  • не требует особого ухода;
  • естественный воздухообмен зависит от погодных условий;
  • принудительная вентиляция может справляться с большими площадями.

  Установка вентиляции в котельной должна соответствовать общепринятым нормам. Приступать к работе без предварительно составленного проекта нельзя. Перед монтажом котла, необходимо внимательно изучить рекомендации по эксплуатации от производителя.

  Навигация по записям

  Какая система вентиляции должна быть в котельной частного дома: виды, требования

  Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.

  Требования к вентилированию газовой котельной

  Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:

  • размеры помещения не менее 7,5 м³ при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
  • потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
  • площадь стекол в окнах не менее 3 см² на 1 м³ помещения;
  • обязательное наличие в окнах рам и форточек;
  • расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
  • стена покрыта огнестойким материалом;
  • поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).

  Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м².

  Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения

  Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:

  1. Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м².
  2. Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м².
  3. Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м².

  Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.

  Дымоотвод отопительного прибора в частном доме

  Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.

  Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:

  1. СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
  2. СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»

  Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:

  • труба должна быть выставлена строго вертикально;
  • возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
  • общая высота венканала – не более 5 м;
  • стыки в канале изолируются термостойким герметиком.

  При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.

  Как подобрать материал для вытяжки

  Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.

  Коаксиальная вентиляция

  Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.

  Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:

  1. Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
  2. Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
  3. Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.

  Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:

  1. Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
  2. Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
  3. Экологичность системы.
  4. Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.

  Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.

  Кирпичная кладка

  Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.

  Это вызвано двумя основными причинами:

  Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.

  Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.

  В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.

  Стальная вытяжка

  Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.

  Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.

  Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:

  1. Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
  2. Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.

  Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.

  Керамическая вытяжка

  Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.

  В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.

  На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.

  В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.

  Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.

  Расчет системы вентиляции

  Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:

  • объем котельной;
  • скорость воздушной массы;
  • кратность воздухообмена;
  • количество членов семьи.

  Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.

  Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:

  L = N × S × Н, где:

  L — мощность котла кВт/ч;

  N — кратность обновления воздуха;

  S — площадь котельной;

  Н — высота до потолка в м.

  Вычисление вентиляции по числу членов семьи:

  L = N × Lн, где:

  L — мощность котла кВт/ч;

  N — число членов семьи в доме;

  Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:

  во время отдыха — 20 м³/ч;

  при пассивной деятельности — 40 м³/ч;

  при физических нагрузках — 60 м³/ч

  Подбор и монтаж оборудования

  Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.

  При монтаже приточного канала необходимо:

  1. Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
  2. Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
  3. Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
  4. Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.

  Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.

  Требования к вентиляции в котельной с газовым котлом

  Вытяжка для котла в частном доме, оборудованного автономным отоплением – это обязательная инженерная система, обеспечивающая санитарные условия проживания. Ее главные задачи — отвод продуктов сгорания из котлоагрегата в атмосферу и приток свежего воздуха в жилые комнаты.

  Требования к вентиляции в котельной с газовым котлом обязательно учитываются при выполнении проекта жилого строительства. Без этого собственник не сможет законно ввести дом в эксплуатацию, поскольку государственные надзорные органы такой дом в эксплуатацию не примут.

  СодержаниеПоказать

  Назначение вентиляции

  Вентиляция котельной состоит из двух функциональных подсистем: приток атмосферного воздуха и отвод уходящих газов от отопительного котла.

  Расчет и монтаж вытяжки-ответственный процесс. Источник фото: th460.ru

  Назначение системы дымоотвода:

  1. Подача кислорода в составе воздуха в необходимом количестве для полного сжигания топлива. Дефицит кислорода уменьшает эффективность работы котельной установки из-за потерь, вызванных неполным сгоранием топлива. Кроме того несгоревшие частицы топлива проходят по газовому тракту котла и дымоотводящих каналов, вызывают преждевременный износ поверхностей оборудования, заносят сажей дымоходы и загрязняют окружающую среду.
  2. Вывод вредных дымовых газов, образовавшиеся в результате процесса горения. При несоблюдении технологических правил эксплуатации котельного оборудования в части топочных режимов, угарный газ попадает в помещение с образованием опасной концентрации вредных веществ в воздухе, что является угрозой для здоровья окружающих.
  3. Выполняет функции вытяжки газового котла в частном доме при аварийных утечках дымовых газов или природного газа в топочную. Такая ситуация возможна в случае нарушения целостности газопровода, отрыва газового пламени от горелки, а также при падении разрежения в топке.

  Требования к вытяжке по закону

  Правила вентиляции закреплены в СНиП. Базовое требование относится к объему воздухообмена – он обязан обеспечивать 3-х кратную циркуляцию воздуха в течение часа.

  Вентиляция котельной в частном доме выполняется только по предварительному проекту. В котором представлены исполнительные схемы вентиляции помещения, вид и количество необходимого оборудования, перечень материалов и запчастей для монтажа дымохода.

  Основные требования к воздухообмену

  При покупке вентиляционного и дымоотводящего оборудования для газового котла в частном доме, определенных проектной документацией, необходимо проверить их на соответствие качества, регламентированного нормами законодательства на территории РФ.

  Базовые требования законодательства по обустройству систем вентиляции газового котла в частном доме:

  1. Установка отдельного воздуховода в вентиляционной конструкции.
  2. Герметичность вентканалов, все швы обязаны быть подвергнуты обработке термоустойчивым герметиками.
  3. Обустройство отдельного воздушного канала в потолке топочного помещения.
  4. Устройство гильз в стеновых конструкциях для вывода газохода из помещения на улицу.
  5. Подключение к одному дымоходу не более 2-х газовых установок.
  6. Между наружной стенкой и точкой завершения газохода обязано выдерживаться расстояние более 300 мм.
  7. Подвод воздуха может быть организован и снаружи, и изнутри топочной. Однако при этом в роли смежного помещения нельзя использовать жилую комнату.

  Виды вентиляционных систем

  Циркуляция воздушных масс в помещении выполняется естественной или принудительной. Первую применяют для котлоагрегатов тепловой мощностью до 30 кВт, если подобная система предусмотрена для данной модификации заводом-изготовителем.

  Вторая схема устанавливается в более мощных котлах с развитыми поверхностями нагрева, несколькими контурами циркуляции и большой протяженностью дымовентиляционных каналов. Такая система теплоснабжения имеет большие аэродинамические сопротивления по пути движения газовоздушной смеси, которую потребуется преодолеть дымовым газам.

  В связи с чем их движение может быть обеспечено только принудительно с использованием дутьевого вентилятора или дымососа.

  Естественная

  В наименьшей степени эффективная система и при этом более простая, устанавливается в одноэтажных домах небольшой площади с маломощными котлами. Зачастую ее используют для организации воздухообмена, протекающего в подвальных, чердачных, подсобных помещениях и гаражах.

  Естественная вытяжка в котельной

  Забор воздушных масс в помещении топочной выполняется через форточки, оконные проемы, вентиляционные решётки в дверных полотнах, а вытяжная вентиляция — через воздуховоды, размещенные вверху стен либо в потолочных перекрытиях с выводом над крышей.

  Профессионально выполненная система вентиляция меняет весь объем воздуха в топочной на свежий. Для этого приточное и выходное воздушное отверстие располагают противоположно друг другу.

  К примеру, размещают котлоагрегат непосредственно против входа, а вытяжное отверстие — над котлом. Воздушные массы передвигаются снизу, проходят через всю топочную и поступают вверх к вытяжке. Окно при этом может находиться на любой стене.

  Выходное отверстие воздуховодов не рекомендуют размещать около котла. В зимнее время резкое падение температур наружного воздуха может отразиться на работе котла, в связи, с чем отверстие выполняют на расстоянии не меньше 1-1.5 м от зоны его расположения.

  Принудительная

  Турбированные отопительные устройства или котлы с принудительной циркуляцией устанавливаются только по рекомендациям завода-изготовителя оборудования. Они выпускаются с закрытыми топочными камерами, а воздух подается дутьевыми центробежными вентиляторами.

  Для повышения эффективности котельного оборудования и его ремонта, в современных котлах устанавливают комбинированная система воздухоподачи с применением воздушных фильтров, калорифера, для предварительного подогрева воздуха и вентиляторов.

  Для газовых котлов большей мощности дополнительно устанавливаются дымососы, которые создают разрежение в топке, тем самым заставляя перемещаться дымовые газы по газоходам.

  Инновационные бытовые котлоагрегаты с закрытой топкой, использующие газообразное топливо, комплектуются автоматикой с погодозависимой системой управления и безопасности.

  Она устанавливает режим в зависимости от температуры наружного воздуха, в связи, с чем регулирует подачу объема газового топлива. Данная функция должна согласовываться с количеством воздуха поступающего в котел, чтобы обеспечить полноту сгорания газа.

  Для согласованности теплотехнических и аэродинамических процессов служат первичные датчики по температуре греющей воды и давлению тяги в топочном пространстве.

  Таким образом, исполнительные механизмы в режиме открытия/закрытия топлива будет работать пропорционально с расходом воздуха, поступающего на горелочное устройство.

  Расчет необходимого воздухообмена вытяжки для газового котла в частном доме

  По СНИП, в помещении, где расположен котел, должна обеспечиваться трехкратная циркуляция воздуха, то есть полный объем воздуха обязан обновится в топочной каждые 20 минут.

  Сначала рассчитывают фактическую кратность циркуляции вентиляции в помещении с газовым котлом, по нормам она равна 3. Для топочной 15 м2 и уровнем потолков 3.0 она будет равняться:

  Кц=(6-3)х0.25+3=3.75

  Расчет необходимого воздухообмена осуществляют по формуле:

  Во=KхОк

  Где:

  • Во — эффективный объем воздуха, м3/час;
  • К — кратность циркуляции;
  • Ок — объем топочной, где установлен котел.
  • 3.75х(15.0х3.0)=168 м3.

  Теперь возможно определить номинальное площадь сечение входного канала — 168/3600=0.0466 м2.

  В случае, если станет применяться вентканал круглого сечения, то Дн трубы более 216 мм.

  Как выполнить вентиляцию топочной

  Профессиональный расчет системы приточной вентиляции в коттедже с автономным источником отопления должен проводиться в рамках общего проекта жилого дома в разделе вентиляция.

  В проекте должны быть предусмотрены разделы по расчету размеров ветканалов, определены типы вентоборудования и монтажные схемы. Задачей проектирования — является создание системы, которая сможет обеспечить трехкратный воздухообмен.

  Схема

  Естественную вентиляцию можно устанавливать в помещениях, расположенных не в низменностях и когда дом не закрывают другие постройки, препятствующие нормальному воздухообмену. Такая схема должна определить места размещения функциональных узлов.

  Схема вентиляции с приточной установкой

  Так патрубок для забора воздуха, должен размещаться в нижней части стены, а выходящий — в верхней, на противоположной стороне. Это требуется для организации естественной конвекции в помещении. Кроме того на выходе воздуха из топочной не должно оказывать влияние тепло поступающее от источника отопления и радиаторов.

  Инструменты и материалы

  Для обустройства воздуховодов применяются различные материалы: пластикат, металлические листы покрытые цинком, обычные стальные листы или дюралевые.

  Для индивидуальных домов с автономным отоплением, возможно, применение в качестве воздуховодов — ПХВ-канализационные трубы требуемого диаметра. Дополнительно к этим трубам приобретают переходники, а на патрубок для забора воздуха — защитную решетку.

  Дополнительные материалы для обустройства вентиляции для газового котла в частном доме:

  1. Гильзы для перекрытий защитные.
  2. Крепления и установочные хомуты.
  3. Строительный уплотнитель, герметизирующий пустоты между гильзами и стеновыми переходами.
  4. Набор строительных инструментов.
  5. Перфоратор для выполнения сквозных стеновых отверстий
  6. Защитные средства.

  Монтаж вентиляции

  Выполнять работу по обустройству газоходов рекомендуется в теплое время года. Рабочее место должно иметь хорошее освещение и на нем не должны быть посторонние люди, мешающие осуществлению мероприятий.

  Перед тем как начать сборку системы, ее выполняют в пробном варианте на свободной площадке, тем самым проверяют комплектность. Далее по схеме отмечают места создания крепежных отверстий в стенах и потолочном переходе. Входной патрубок устанавливается на уровне 25 см от земли.
  
  Последующие мероприятия по организации вентсистемы:

  1. Очищают монтажные отверстия от загрязнений.
  2. Устанавливают гильзы для проходов вентиляционных каналов.
  3. Монтируют трубы.
  4. Закрепляют вертикальный участок, проверяя качество крепежа.
  5. Устанавливают вентилятор и подключают его к электропитанию.
  6. Выполняют проверку работоспособности соединенных газоходов и систем вентиляции в котельной частного дома.

  Коаксиальная труба

  Данная вытяжка для котла — инновационная конструкции дымохода. Она выполняется по принципу встроенных вдруг в друга труб и осуществляет одновременно две функции: отвод дымовых газов из котла в атмосферу и забор чистого воздуха, необходимого, чтобы обеспечить полноту сжигания топлива в котле.

  Такие дымоходы подразделяются на два вида: горизонтального и вертикального размещения. Горизонтальные проходят сквозь стену, а вертикальные — через потолок на чердак и далее через крышу.

  Вторая система, при установке газового котла, наиболее сложная, цена ее дороже, а кроме того она требует установки конденсатоотводчика.

  Данная модификация дымовой трубы обладает одним существенным недостатком — существует возможность замерзания конденсатной жидкости на внешней части конструкции. Эту проблему можно разрешить утеплением дымоотвода теплозащитным материалом.

  Из кирпича

  Традиционный кирпич издавна использовался для обустройства воздуховодов и дымоотводящих систем. В настоящее время он не соответствует нужному уровню эксплуатационных требований и значительно уступает другим современным материалам.

  Это также вызвано тем, что конструкции вентканалов из кирпича очень громоздкие, нуждаются в привлечении высококлассных специалистов, но при этом являются недолговечными, а при контакте с кислотосодержащим конденсатом, скорость их разрушения возрастает в разы.

  Поэтому в последнее время из кирпича воздвигают только шахту, а сам дымоход газового котла выполняют из оцинкованных труб с толщиной стенок, учитывающий температурный режим уходящих газов.

  Стальной дымоотвод

  В настоящее время этот вид дымоотвода наиболее распространён по причине своих высококачественных характеристик. Стальные трубы в системах вентиляции и дымоотвода просто устанавливаются, по сравнению с кирпичными.

  Толщину трубных стен подбирают исходя из температуры уходящих газов. При максимальном показателе 400-450 С допустимая толщина стенок — 0.6, а при большей температуре — 1.0 мм.

  Недостатком таких систем, являются, то что при высоких температурах они быстро прогорают, кроме того они обладают слабой устойчивость по отношению к кислотному конденсату, выделяющемуся из дымовых газов, при точке росы примерно 55 С.
  Для борьбы с коррозионными процессами применяют нержавеющие стальные трубы, которые размещаются в «сэндвич», панелях.

  Керамическая дымовая труба

  Данный вид системы дымоотвода особенно универсальный, в связи с этим считается безупречным решением для котлов на газовом топливе. Они хорошо чистятся, не собирают на своей поверхности сажу, из-за глянцевого внутреннего покрытия, имеют высокую газоплотность и устойчивость к агрессивным химсоединениям. Не маловажным преимуществом керамического материала является его долговечность.

  Труба из керамики. Источник фото: ekaterinburg.freeadsin.ru

  Тем не менее, как у любого стройматериала у него есть свой недостаток — высокая влагопроницаемость, поэтому они нуждаются в конденсатоотводчиках.

  Кроме того такие трубы в дымоотводах в одиночку не применяется, а комбинируется с минватой и камнем. Лучший вариант обустройства такой системы, когда керамическая труба закрывается изоляционным материалом, а после размещается в керамзитобетонной оболочке.

  Эксплуатация

  При работе систем вентиляции газового котла расчетные температурные режимы, кратность воздухообмена для жилых зданий, где установлены газовые котлы, должны согласовываться с действующими нормативами СНИП, правилами пожарной и санитарно-гигиенической безопасности.

  Естественная приточно-вытяжная система вентиляции обязана гарантировать выведение нужного объема воздуха из всех комнат при температурах на улице +5 С и ниже. При работе принудительной вентиляции с использованием газовых калориферов не разрешается допускать разбежность по объему притока и вытяжки более чем на 10%, в одну или другую сторону.
  
  Оголовки основных вытяжных шахт вентиляции для газовой котельной в частном доме в системах с естественной циркуляцией воздуха оборудуют дефлекторами. Антикоррозионная защитная окраска металлических труб, и их конструктивных элементов выполняется не чаще 1 раза в 3 года.

  Профессионально выполненная вентиляция в частном доме с автономным отоплением — это не роскошь, а жизненная необходимость.

  Она призвана обеспечивать не только приток свежего воздуха, но и отвод в атмосферу вредных, ядовитых дымовых газов, образующихся в процессе работы котла. От качества ее работы будет зависеть здоровья окружающих, поэтому лучше поручить ее монтаж специалистам.

  Котельная частного дома. Требования к обустройству котельной для твердотопливного котла. Вентиляция котельной

  Твердотопливные котлы можно размещать только в отдельном помещении, а вопросы по организации дымоотвода и расположению дымовой трубы решаются на первом этапе составления проекта здания.

  Основные требования к помещениям котельных для установки твердотопливного котла:

  1. Минимальная площадь котельного помещения 8 м2.
  2. Установка котла производится наиболее удобно для последующего проведения профилактики, осмотров и возможных работ по ремонту.
  3. Для котлов на твердом топливе рациональнее делать прочное надежное возвышение на основании, выше уровня помещения на 10 см.
  4. Вентиляцию требуется организовать комплексную – естественную и принудительную. Естественный воздухообмен осуществляется через окна и двери, нормативная кратность = 3. Минимальная площадь зазоров под входной дверью или окошек, забранных сеткой – 250 см2. Размеры вентканалов рассчитывают по параметрам котла – на один кВт мощности/ 8 см2 сечения канала.
  5. По освещению – минимум светопрозрачных конструкций на куб. метр объема котельной составляет 300 см2.
  6. В случае, когда котельную обустраивают в пристройке к зданию, разрешается два входа. Двери, ведущие в дом, должны быть термостойкими и отвечать требованиям пожарной безопасности.
  7. Для защиты от возгорания под топочным отделом пол застилают листовым металлом минимально 0,5*0,5 м, стены защищают асбокартонными листами. Помещение для котла строят из негорючих материалов (группа НГ)
  8. Дымоотвод организуют так же, как для печей. Минимальная высота дымовых труб пять метров, максимальное количество сгибов и поворотов – три. Размеры отверстий для выхода дыма назначают по техническим характеристикам котла, но не менее, чем диаметр выходного патрубка агрегата.

  Вентиляция котельной для котла на твердом топливе

  Естественный воздухообмен организуют щелевым проветриванием или посредством проемов для вентиляции, устраиваемых особым образом в ограждающих конструкциях. Воздушная тяга при этом естественная, и осуществляется благодаря физическим законам, а не специальным приборам. Располагают вентиляционные проемы в зависимости от положения котельной в здании по высоте – первый, цокольный этажи или полуподвал. Схемы вытяжки различаются по назначению высоты приточных отверстий и местоположению вытяжных решеток.

  Для того, чтобы обеспечить хорошую тягу и нормальные условия для функционирования котельного агрегата, вытяжку (проем или вентилирующую трубу) располагают непосредственно над котлом. В этой области самое большое количество воздуха с низким содержанием кислорода, а также продуктов сгорания топлива. Тяга возникает быстрее при поступлении уличного воздуха из вентилирующего проема, расположенного на другой стороне помещения.

  Естественная вентиляция имеет преимущества в простоте и дешевизне устройства, и при определенных погодных условиях весьма эффективна. Но слишком зависима от разницы температур на улице и в котельной, от атмосферного давления, от ветровых воздействий. Все эти факторы обуславливают нестабильность эффективного воздухообмена. Естественный процесс проконтролировать практически невозможно, как и сделать для него точные расчеты – слишком много неизвестных и переменных значений, или проще говоря, природных явлений. Но строительные нормы требуют, что при функционирующем котле на твердых видах топлива кратность воздухообмена была не меньше трех (полностью замена воздуха трижды за один час). Поэтому без дополнительной организации принудительной вентиляции с механическим побуждением в котельных не обойтись.

  Для организации искусственной, или принудительной тяги необходимо вентиляционное оборудование – кондиционер и/или вентилятор, монтируемые во входных и вытяжных проемах. При установке одного из этих приборов, а не двух – экономятся средства, но максимальный эффект создания тяги и хорошая вентиляция возможны только по первой схеме: нагнетание плюс вытяжка. Данную систему проще настраивать и осуществлять ее контроль, при включении в схему контрольных приборов. Оптимизация режима тяги делается простой настройкой интенсивности.

  Подбор вентиляторов делают в соответствии с габаритами и конфигурацией вентканалов, согласно строительным нормам. По необходимой производительности вентиляторы рассчитываются умножением геометрического объема котельной на установленную кратность воздухообмена (три раза за час) и на коэффициент запаса, или резерва, равный 1,15 – 1,30. Для примера: самая маленькая котельная должна быть по объему не меньше восьми кубов. 8 м3*3/час *1,3 = 31,2 м3/час. Получается, что с большим резервом по мощности будет оптимальным техническое оснащение с параметром производительности 30 м3/час.

  В помещениях котельных обычно высокая температура при работе котла, поэтому приборы для котельных рекомендуют брать термостойкие, с медными или алюминиевыми кожухами.

  Вентиляция с механическим побуждением работает на электроэнергии, что повышает затраты на обслуживание котельной. неплохую экономию может дать простая автоматизация вентсистем. КИПы (контрольно-измерительные приборы) и автоматика вентиляции обеспечат оптимальный режим тяги, не больше, чем нужно для установленного воздухообмена. контрольно-управляющий аппарат включит вентилятор одновременно с началом работы котельного агрегата и выключит аналогично – при прекращении работы котла.

  Вентиляционные трубы монтируют в проемы для притока воздуха. Для усиления притока с улицы трубы поднимают выше уровня кровельного покрытия на 0,5-1,0 метра, это дает сильную тягу и помещение котельной намного быстрее очищается от продуктов сгорания и дымовых газов.

  нормы для газового котла и устройство вентканалов

  При устройстве любой вентиляционной системы важно придерживаться действующих правил и норм проектирования и монтажа. Особенно важно их соблюдать, если делается вентиляция в котельной частного дома. Эффективная система вентилирования помещения, где установлено нагревательное оборудование, защищает от взрывоопасных ситуаций и важна для правильной и бесперебойной работы котла.

  Нормы и требования к вентиляции в котельной

  Котельную для газового котла можно устроить в отдельном помещении, находящемся в подвале, на цокольном или первом этаже жилого дома. Она может быть встроенной и пристроенной, отдельно стоящей. Газовые котлы с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом можно устанавливать прямо на кухне, но ее площадь не должна быть меньше 15 квадратов.

  К котельной под газовый котел предъявляются следующие требования:

  1. Площадь помещения не может быть меньше 4 м², а высота должна быть не ниже 2,5 м.
  2. Из котельной должен быть отдельный выход на улицу шириной не меньше 800 мм.
  3. В помещении оборудуют окно с форточкой, площадь которого вычисляется в зависимости от объема помещения (на каждые 10 кубов – 0,3 м² площади окна).
  4. Кроме дымового канала делают принудительную и естественную вентиляцию.
  5. Туда проводят сети электро- и водоснабжения, канализации, а котел заземляют.

  Нормативная база

  Особые требования предъявляются к вентиляции в газовой котельной.

  Если все уже надоело и не знаете во что, еще поиграть, то можно попробовать скачать игровые автоматы 1xBet и насладиться новыми впечатлениями с популярной БК.

  Оборудуют в отдельном помещении с учетом требований:

  1. Приточная вентиляция в котельной с газовым котлом должна обеспечивать трехкратную смену воздушных масс в течение каждого часа.
  2. Количество поступающего воздуха равно выводимым объемам воздушных масс плюс потребность котла для создания газовоздушной смеси в камере сгорания.
  3. Вытяжную трубу располагают в верхней части помещения под потолком. Диаметр дымового канала указывается в паспорте к нагревательному оборудованию. Обычно он равен 110-130 мм.
  4. Рядом с дымоходным каналом обязательно делают еще один для облегчения его чистки от сажи. Он располагается на 30 см ниже основного.
  5. При расчете требуемого притока воздуха учитывают мощность нагревательного оборудования. На каждый киловатт мощности котла нужна площадь продухов в 8 см². При поступлении воздушных масс из соседних помещений этот показатель увеличивается до 30 см².
  6. Вентканал для газового котла лучше оборудовать обратным клапаном, чтобы защититься от задувания горелки.

  Важно! Нормативные документы, на которые стоит ориентироваться при устройстве газовой котельной, – СНиП номер 2.04.08-87 и СНиП № ІІ-35-76.

  Способы вентиляции котельной

  Вентиляция для газового котла в частном доме может быть оборудована двумя способами. Приток и отведение воздушных масс может происходить естественным образом без использования оборудования для нагнетания потока. Более эффективной считается принудительная вентиляция. Для этого в воздуховоды устанавливают вентиляторы для направленного движения воздушных масс.

  Установка естественной вентиляции в котельной частного дома выполняется с соблюдением следующих условий:

  Рекомендуем к прочтению:

  • Максимальная высота котельной не более 6 м. При этом кратность воздухообмена увеличивается при уменьшении высоты. На каждый метр понижения потолка кратность воздухообмена возрастает на 25%.
  • Для поступления свежего воздуха в помещение делают приточный вентканал. Также с этой целью в нижней части двери можно установить переточные решетки. Площадь клапана рассчитывается так: на 1 кВт мощности котла требуется 8 см² решетки.
  • У дымоходного канала делают два выходных отверстия. Первое предназначено для удаления продуктов горения, а второе – для чистки канала. Минимальное расстояние между ними 250 мм. Вытяжной канал находится выше, а приточный ниже.

  Важно! Минусы естественной вентиляции заключаются в зависимости эффективности работы от поры года и погодных условий.

  Преимуществами принудительной вентиляции является то, что котельная может располагаться в любом помещении. Ее работа не зависит от погоды, наличия ветра и сезона. Однако на монтаж такой системы придется потратить больше денег и времени. Электромеханическое оборудование иногда выходит из строя, требует обслуживания или ремонта.

  Требования к устройству дымохода для котла

  Общие требования ко всем разновидностям дымоходов заключатся в том, что диаметр дымового канал должен совпадать с сечением выводного патрубка на котле. В нижней части дымохода должен быть очистной люк. Его нужно регулярно очищать, чтобы поддерживать необходимую тягу.

  Дымовой канал делают полностью герметичным, чтобы продукты горения не просачивались наружу. Внутри вентшахты устанавливают трубу нужного сечения. Для нормальной тяги ее оголовок должен возвышаться над коньком не менее чем на 2 м. Для изготовления дымохода используют оцинковку или нержавеющую сталь. Применяют только трубы круглого сечения и одинакового диаметра. Недопустимо делать более трех изгибов трубопровода.

  Наружные дымоходы

  Если дымоходная труба проходит с внешней стороны дома, то к ней предъявляют следующие требования:

  1. Канал, проходящий по наружной стене дома, нужно хорошо утеплять для защиты от сбора конденсата.
  2. Чтобы в трубе поддерживалась достаточная тяга, ее центральная ось не должна отдаляться от оси котла более чем на 2 м.
  3. После нагревательного агрегата должен идти прямой участок воздуховода на высоту 1 м. Только после этого можно устанавливать поворотное колено.
  4. В любом случае монтируется карман для очищения и отведения конденсата.
  5. Напольный котел устанавливают на прочное основание из несгораемого материала.
  6. Если дымовой канал проходит через стену из горючего материала, то вокруг него делается зазор в 50 см, который заполняется негорючим утеплителем.

  Внутренние дымоходы

  Внутренние дымовые каналы должны соответствовать следующим требованиям:

  • от оси котла до оси трубы должно быть не больше 2-х метров;
  • в месте прохождения канала через перекрытие делают защиту из негорючего материала;
  • если трубопровод проходит через неотапливаемое помещение, то он обязательно утепляется;
  • формируют карман для очищения и сбора конденсата;
  • теплоизоляция не доходит до оголовки канала на расстояние до 100 мм;
  • от низа нагревательного оборудования до верхней точки дымохода должно быть не менее 5 м.

  Расчет вентиляции котла

  Нормы вентиляции котельной в частном доме мы рассмотрели выше, теперь пришла очередь разобраться в расчете вентиляционной системы.

  Рекомендуем к прочтению:

  Пример расчета каналов для котельной размером 3х5 м и высотой 3 м:

  1. Сначала находим объем помещения. Для этого перемножим длину, ширину и высоту. Получим 45 м³.
  2. Теперь определяем требуемый воздухообмен, отталкиваясь от максимальной высоты в 6 м. Поскольку высота нашей котельной 3 м, множим это число на 0,25 (коэффициент увеличения кратности воздухообмена) и прибавляем три. Получим число, равное 3,75.
  3. Теперь кратность воздухообмена (3,75) множим на объем помещения и имеем значение равное 3,75х45=168,75 кубометров.
  4. Находим это число в таблице нормативного документа и определяем требуемый диаметр воздуховода. В данном случае он равен 225 мм.

  Для расчета приточной магистрали для помещения с газовым котлом придерживаемся правила, что на каждые 10 кВт мощности оборудования требуется 0,01 м² сечения трубы. Иными словами, для агрегата мощностью 30 кВт нужно обеспечить приток воздуха в объеме 0,03 кубометра в секунду. Желательно закладывать 30-процентный запас. Вытяжной канал по СНиП должен иметь сечение не менее 130 мм.

  Совет! Если естественной приточной вентиляции недостаточно, рекомендуется использовать принудительную систему.

  Подбор и монтаж элементов вентиляции

  Устройство вентиляции в котельной частного дома выполняют с учетом площади, разновидности помещения (отдельное или нет), допустимого расстояния от легко возгорающихся устройств. Во многих частных домах устанавливают маломощные газовые котлы. Это связано с доступностью топлива и небольшой ценой оборудования.

  Для устройства дымового канала можно использовать следующие материалы:

  • Кирпичные вытяжки обычно делают от твердотопливного агрегата. Они отличаются долговечностью, но сложно прочищаются. Однако для других разновидностей котлов кирпичный дымоход будет не лучшим вариантом, потому что на поверхности образуется конденсат, который разрушает кирпич.
  • Для твердотопливных котлов можно использовать керамические каналы. Их делают из жаропрочной керамики, которая выдерживает 650°С. Важна защита от возгорания сажи в канале. Для других агрегатов используют керамику с меньшей температурой плавления, но обязательно предусматривают отведение конденсата.
  • Каналы из жаропрочной стали толщиной 0,6-1 мм подходят для газовых и твердотопливных агрегатов. Но прослужат они не так долго, как кирпичные, а стоят дороже.

  Устройство дымохода

  Для установки горизонтального дымохода в стене проделывают сквозное отверстие. В него вставляется труба, идущая от котла. По внешней стороне дома эта труба прокладывается вертикально и крепится на хомуты.

  Внутренний дымовой канал, идущий через перекрытия и крышу, лучше делать двухслойным с защитой от нагревания поверхностей, которые соприкасаются с ним. Внутренние дымоходы можно прокладывать внутри кирпичной кладки. Для этого труба, идущая от котла, заводится в канал, и пропускается по нему до самой крыши. С внешней стороны дома устраивается опорная площадка под выходящую конструкцию.

  Высота трубы относительно конька зависит от расстояния, на котором она расположена от этой части крыши. Если она удалена от конька на 3 м и больше, то ее верхняя точка располагается под углом 10 градусов к коньку, но не может быть ниже 1 м. При расстоянии до конька 1,5-3 м дымоход делается на одном уровне с ним. Если разрыв равен 1,5 м, то труба должна возвышаться над коньком не менее чем на 50 см.

  виды и требования. Как изготовить вентиляцию в котельной частного дома

  Сжигание в котле топлива сопровождается выделением в воздух помещения котельной продуктов сгорания. Вентиляция в котельной в частном доме необходима для защиты жильцов от пожара, взрыва, отравления угарным газом и другими продуктами горения.

  К ней предъявляются особые требования.

  Наличие вентиляции не допускает появления обратной тяги, приводящей к распространению продуктов сгорания в индивидуальном доме. Схема циркуляции воздуха в котельной определяется типом отопительного оборудования.

  Требования к вентиляции котельной в частном доме.

  В соответствии со СНиП, вентиляция газовой котельной в частном доме должна выполнять трехкратный обмен воздуха в час. Его количество для поддержки горения при этом в расчет не берется.

  Газовые котлы до 30 кВт можно устанавливать на кухне. Для сжиженного газа цокольный этаж или подвал не подходят. Топливо имеет удельный вес больше, чем воздух. Газ может скопиться при утечке в нижних помещениях, что недопустимо.

  Требования к помещению котельной:

  • площадь пола не ниже 15 м²;
  • высота помещения от 2,2 м;
  • наличие окна площадью 3 см² на 1 м³ объема котельной;
  • окно должно открываться или иметь форточку.

  Естественная вентиляция

  Вентиляция в котельной в частном доме преимущественно делается на естественной тяге. Воздух может поступать под дверями или сквозь каналы в стенах. Приточный продух при мощности котла до 30 кВт делается диаметром не более 15 см и располагается не выше рабочей зоны котла. В нем располагается патрубок из пластика, который снаружи закрывается сеткой, а внутри оборудуется обратным клапаном, препятствующим попаданию воздуха наружу.

  Вытяжное отверстие находится над котлом, наверху помещения и может снабжаться обратным клапаном. Тогда воздух не будет попадать в помещение снаружи. Трубу легко установить своими руками. Сверху на нее крепится металлический зонтик от осадков.

  Большим недостатком является отсутствие контроля за воздухообменом, который также зависит от температуры среды, силы ветра и атмосферного давления.

  Принудительная вентиляция

  Для мощных котельных монтируются вентсистемы с принудительной тягой. В каналы устанавливают вентиляторы с характеристиками, соответствующим проходным сечениям. Мощность вытяжки берут с запасом 25-30 % в отношении к максимальной нагрузке. Учитывается также длина воздуховода, поперечное сечение и количество изгибов.

  Корпус, в котором устанавливается вентилятор, должен быть надежно защищен от коррозии и возгорания. Для этого применяют надежные покрытия, сплавы алюминия или меди.

  Принудительная тяга обходится дорого по оборудованию и энергозатратам. Можно уменьшить расход электроэнергии, если применять только нагнетание или вытяжку. Но по-настоящему вентиляционная система эффективна только при нагнетании и вытягивании воздуха вентиляторами.

  В котельной необходима система автоматики. Она не только обеспечивает безопасный режим эксплуатации оборудования, но также снижает расход газа, сокращая его расход, когда в этом нет необходимости.

  Вентиляция котельной в частном доме: нормы и правила

  Основные правила, относящиеся к вентиляции котельной следующие.

  1. Расположение входа вытяжного воздуховода наверху.
  2. Наличие дополнительного канала для чистки вытяжной трубы.
  3. Обеспечение поступления свежего воздуха через вентиляционный канал или под дверями.
  4. Если подача воздуха производится с улицы, размер продуха на 1 кВт мощности составляет не менее 8 см², а для притока из других помещений — от 30 см².

  Дымоход для вентиляции котельной

  Вентиляция в котельной в частном доме оборудуется отдельным дымоходом, не связанным с вытяжкой системы отопления. Для него разработаны отдельные правила и нормы.

  1. Не допускается попадание продуктов горения из топки в помещение. Диаметр и длина вытяжной трубы определяются мощностью котла.
  2. Для создания необходимой тяги выходная часть дымохода должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 2 м.

  Расчет системы вентиляции

  3-кратный обмен воздуха в час достигается в котельной с оптимальной высотой 6 м. В связи с тем, что в частном доме ее обеспечить сложно, воздухообмен увеличивают на 25 % на каждый метр снижения высоты.

  Упрощенный расчет вентиляции котельной включает параметры:

  • объем v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота помещения;
  • скорость воздушного потока w = 1 м/с;
  • коэффициент увеличения кратности воздухообмена k = (6-h)*0,25+3.

  Пример расчета

  Размеры помещения котельной составляют 3х4х3,5 м.

  Определяем v = 3 * 4 * 3,5 = 42 м³; k = (6 — 3,5) * 0,25 + 3 = 3,6.

  За 1 час естественная вентиляция обеспечивает прохождение воздуха в количестве V = 3,6 * 42 = 151 м³.

  Площадь поперечного сечения канала вытяжной трубы составит S = V / (v * t) = 151 / (1 * 3600) = 0,042 м².

  По этому показателю можно подобрать ближайший внутренний диаметр вытяжки из стандартного ряда d = 200 мм. Такое же сечение должно иметь приточное отверстие.

  При установленной вентиляционной шахте, когда ее проходное сечение меньше расчетного, делается принудительная вентиляция для компенсации недостающей производительности.

  Особенности монтажа вентиляционной системы

  При естественной вентиляции воздушные каналы располагают только вертикально, не ниже 3 м. Для принудительной можно устанавливать горизонтальные участки, но без поворотов.

  Любого домовладельца интересует вопрос, как сделать вентиляцию в котельной частного дома лучше? Оптимальный вариант включает оба способа вентиляции. Когда один из них откажет, можно применять другой. В обоих вариантах необходимо, чтобы приходящий объем воздуха был равен уходящему, что обеспечивается работой вентиляторов и заслонок. Но здесь важно, чтобы обеспечивалась требуемая производительность системы.

  Расположение оборудования должно выполняться согласно СНиП. При использовании твердотопливных котлов следует устанавливать дополнительные вентиляторы на месте появления сажи.

  Монтаж естественной вентиляции

  Приточная вентиляция в котельной частного дома делается следующим образом.

  1. К стене прикладывается труба и отмечаются ее габариты.
  2. Перфоратором штробится канал с уклоном 6⁰ наружу для стока конденсата.
  3. В отверстие вставляется труба с прокладкой утеплителя и решеткой снаружи.
  4. На стену дюбелями крепится корпус с обратным клапаном.

  Вытяжную вентиляцию делают аналогично, только труба устанавливается вертикально.

  Монтаж принудительной вентиляции

  Наличие вентилятора существенно повышает производительность системы. Приточная вентиляция устанавливается просто.

  1. Алмазной коронкой или перфоратором делается отверстие в стене с уклоном в сторону улицы.
  2. В отверстие устанавливается труба. Щели запениваются.
  3. Производится установка канального вентилятора.
  4. Прокладывается и подключается электропроводка для питания двигателя вентилятора.
  5. Устанавливаются датчики, шумопоглотитель и фильтр.
  6. С обеих концов трубы крепятся решетки.

  Вытяжная вентиляция устанавливается аналогично, только воздух должен вытягиваться, а не нагнетаться.

  Заключение

  Вентиляция в котельной в частном доме должна полностью соответствовать требованиям и нормам. Все они направлены на обеспечение безопасности в доме. Лучшим вариантом является комбинированная система, которая может работать по схеме естественной и принудительной вентиляции.

  видов и требований. Как сделать вентиляцию в котельной частного дома

  Сжигание котельного топлива сопровождается выбросом в атмосферу продуктов сгорания помещения котельной. Вентиляция в котельной в частном доме необходима для защиты жильцов от пожара, взрыва, отравления угарным газом и другими продуктами горения.

  К нему предъявляются особые требования.

  Вентиляция котельной частного дома: требования

  Наличие вентиляции не допускает возникновения обратной тяги, приводящей к распространению продуктов сгорания в индивидуальном доме.Схема циркуляции воздуха в котельной определяется типом отопительного оборудования.

  Требования к вентиляции котельной в частном доме.

  1. Воздух в котельную подается через специальные каналы или отверстия.
  2. Котельная входит в систему общей вентиляции индивидуального дома. Отвод воздуха осуществляется через потолок или верхнюю часть стены помещения, где находится котел.
  3. При мощности теплового агрегата 1 кВт свежий воздух требуется через отверстия диаметром 30 см. ² при подаче изнутри и не менее 8 см. ² , если тяга осуществляется снаружи.
  4. Горизонтальных каналов на вытяжке должно быть два: один для вытяжной трубы, а другой (ниже на 0,25-0,35 м) — для ее очистки.
  5. Расстояние котельного оборудования от стен должно быть не менее 0,1 м.
  6. Вытяжка и приток воздуха расположены на противоположных сторонах помещения.

  В соответствии со СНиП вентиляция газовой котельной в частном доме должна производить трехчасовой обмен воздуха в час. Его количество для поддержания горения в этом случае не учитывается.

  В соответствии с принятыми требованиями и нормами котельная создается в нескольких вариантах.

  1. Отдельное здание.
  2. Пристройка к дому.
  3. Встроенный внутри дома.
  4. В помещении дома, например, на кухне.
  5. Система на чердаке.
  6. Блочно-модульная система — контейнер с оборудованием.

  Выбор помещения определяется производительностью и размерами оборудования.

  Газовые котлы до 30 кВт можно установить на кухне.Для сжиженного газа не подходит подвал или подвал. Топливо имеет более высокий удельный вес, чем воздух. В протечках нижних помещений может скапливаться газ, что недопустимо.

  Требования к котельной:

  • площадь пола не менее 15 м ² ;
  • Высота помещения от 2,2 м;
  • наличие окна 3 см ² на 1 м ³ объем котельной;
  • Окно должно открываться или иметь окно.

  Естественная вентиляция

  Вентиляция в котельной в частном доме в основном осуществляется на естественной тяге. Воздух может попадать под двери или через каналы в стенах. Приточный воздух при мощности котла до 30 кВт делается диаметром не более 15 см и располагается не выше рабочей зоны котла. В нем находится патрубок из пластика, который снаружи прикрыт сеткой, а внутри оборудован обратным клапаном, предотвращающим попадание воздуха наружу.

  Вытяжное отверстие находится над котлом в верхнем помещении и может быть оборудовано обратным клапаном. Тогда воздух извне в комнату не попадет. Трубу несложно установить своими руками. Поверх него осаждается металлический зонт от осадков.

  Большой недостаток — отсутствие контроля над воздухообменом, который также зависит от температуры среды, силы ветра и атмосферного давления.

  Принудительная вентиляция

  На мощных котлах монтируются системы вентиляции с принудительной тягой.Вентиляторы устанавливаются в каналы с характеристиками, соответствующими сечениям. Мощность вытяжки берется с запасом 25-30% по отношению к максимальной нагрузке. Также учитывается длина воздуховода, сечение и количество изгибов.

  Корпус, в котором установлен вентилятор, должен быть надежно защищен от коррозии и возгорания. Для этого используются надежные покрытия, алюминиевые или медные сплавы.

  Тяга — это дорогое оборудование и затраты на электроэнергию.Вы можете снизить энергопотребление, используя только инъекцию или экстракцию. Но настоящая система вентиляции эффективна только тогда, когда вентиляторы качают и всасывают воздух.

  В котельной нужна система автоматики. Это не только обеспечивает безопасный режим работы оборудования, но и снижает расход газа, уменьшая его расход, когда в этом нет необходимости.

  Вентиляция котельной в частном доме: нормы и правила

  Основные правила вентиляции котельной следующие.

  1. Входной патрубок вытяжного канала расположен вверху.
  2. Наличие дополнительного канала для очистки выхлопной трубы.
  3. Обеспечить приток свежего воздуха через вентиляционный канал или под дверцы.
  4. При подаче воздуха с улицы размер выброса на 1 кВт мощности не менее 8 см. ² , а при притоке из других помещений — от 30 см. ² .

  Дымоход для вентиляции котельной

  Вентиляция в котельной в частном доме оборудована отдельным дымоходом, не связанным с вытяжкой системы отопления.Для него разработаны отдельные правила и нормы.

  1. Не допускать попадания продуктов горения из топки в помещение. Диаметр и длина выхлопной трубы определяются мощностью котла.
  2. Для создания необходимой тяги выходная часть дымохода должна возвышаться над коньком кровли не менее чем на 2 м.

  Расчет системы вентиляции

  Трехкратный воздухообмен в час достигается в котельной с оптимальной высотой 6 м.Из-за того, что в частном доме это обеспечить сложно, воздухообмен увеличивается на 25% на метр уменьшения высоты.

  Упрощенный расчет вентиляции котельной включает следующие параметры:

  • объем v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота помещения;
  • скорость воздуха w = 1 м / с;
  • Коэффициент увеличения воздухообмена k = (6-h) * 0,25 + 3.

  Пример расчета

  Размеры котельной 3х4х3,5 м.

  Определяем v = 3 * 4 * 3,5 = 42 м ³ ; k = (6 — 3,5) * 0,25 + 3 = 3,6.

  За 1 час естественная вентиляция обеспечивает прохождение воздуха в количестве V = 3,6 * 42 = 151 м ³ .

  Площадь поперечного сечения воздуховода выхлопной трубы S = V / (v * t) = 151 / (1 * 3600) = 0,042 м ² .

  По этому параметру ближайший внутренний диаметр вытяжки можно выбрать из стандартной серии d = 200 мм. В этой же секции должен быть порт подачи.

  При установленной вентиляционной шахте, когда ее поперечное сечение меньше расчетного, выполняется принудительная вентиляция для компенсации недостаточной производительности.

  Особенности монтажа системы вентиляции

  При естественной вентиляции воздуховоды располагаются только вертикально, не ниже 3 м. Для принудительной вентиляции можно установить горизонтальные секции, но без поворотов.

  Любого домовладельца интересует вопрос, как сделать вентиляцию в котельной частного дома лучше? Оптимальный вариант предполагает оба метода вентиляции.Когда один из них отказывается, вы можете подать заявку на другое. В обоих случаях необходимо, чтобы объем поступающего воздуха был равен количеству выходящего воздуха, что обеспечивается работой вентиляторов и заслонок. Но здесь важно обеспечить требуемую производительность системы.

  Размещение оборудования должно производиться согласно СНиП. При использовании твердотопливных котлов следует устанавливать дополнительные вентиляторы на место возникновения сажи.

  Монтаж естественной вентиляции

  Приточная вентиляция в котельной частного дома выполняется следующим образом.

  1. К стене крепится труба и фиксируются ее размеры.
  2. Перфорированный канал с уклоном 6 ⁰ Наружный для отвода конденсата.
  3. В отверстие вставлена ​​труба с прокладкой утеплителя и решеткой снаружи.
  4. Стена дюбелями крепится к стене с помощью обратного клапана.

  Вытяжная вентиляция выполняется аналогично, только труба устанавливается вертикально.

  Установка принудительной вентиляции

  Наличие вентилятора значительно улучшает производительность системы.Вентиляция простая.

  1. Алмазная коронка или перфоратор проделывают в стене отверстие с уклоном в сторону улицы.
  2. В отверстие устанавливается труба. Прорези матовые.
  3. Установлен канальный вентилятор.
  4. Установлена ​​и подключена проводка для питания двигателя вентилятора.
  5. Установить датчики, звукопоглотитель и фильтр.
  6. На обоих концах трубы прикреплены решетки.

  Вытяжная вентиляция устанавливается аналогично, только воздух следует откачивать, а не откачивать.

  Заключение

  Вентиляция в котельной в частном доме должна полностью соответствовать требованиям и нормам. Все они направлены на обеспечение безопасности в доме. Оптимальный вариант — комбинированная система, которая может работать по схеме естественной и принудительной вентиляции.

  Golden Grove, 9 Linden Avenue, Blackrock, Co. Корк выставлен на продажу на Daft.ie

  Описание

  • Тип продажи: Продажа по частному договору
  • Общая площадь: 111 м²

  Гарри О’Доннелл из Аукционисты ERA Downey McCarthy рады представить рынку эту впечатляющую собственность: Golden Grove, Linden Avenue, Beaumont, Cork.Обладая впечатляющим видом на западный задний сад площадью ок. 100 футов в длину, недвижимость идеально подходит для реконструкции / расширения и предназначена для преобразования в один из лучших семейных домов. Жилье состоит из холла для приемов, гостиной, столовой, кухни, солярия и гостевого туалета на первом этаже, а наверху есть три просторные спальни и семейная ванная комната.

  Размещение:
  Фасад собственности полностью огорожен стенами из блоков, а палисадник превращен в лужайку со зрелыми кустарниками и растениями на клумбах.Бетонный подъезд позволяет припарковать одну машину во дворе.

  Впечатляющий задний сад на западной стороне прибл. 100 футов в длину полностью огорожены зрелой хеджированием. В отеле есть великолепный внутренний дворик, расположенный рядом с кухней / солярием. За пределами внутреннего дворика сад превращен в лужайку и разделен на два уровня, специально построенные клумбы, разделяющие их. Построенный из блоков сарай расположен в задней части сада и действует как кладовая, а рядом с ним расположены дополнительные места для отдыха на открытом воздухе и патио.Порог:
  Раздвижная дверь обеспечивает доступ к крыльцу с плиточным полом и настенным осветительным прибором. Дверь из ПВХ со стеклянной центральной, боковой и верхней обшивкой позволяет отсюда попасть в холл ресепшн.

  Прихожая:
  Вестибюль для ресепшн предлагает привлекательный декор с ковровым покрытием, одним радиатором, одним центральным осветительным прибором и обширным местом для хранения вещей под лестницей.

  Гостевой туалет:
  Гостевой туалет состоит из двух частей. В помещении впечатляющая современная плитка от пола до потолка, настенный светильник, вытяжка и встроенное хранилище под раковиной.Гостиная:
  В большой гостиной есть одно окно с видом на переднюю часть здания, включая карниз и шторы. В комнате ковровое покрытие, один центральный светильник с сводом, один радиатор, два настенных светильника, пять розеток, одна телевизионная розетка и камин с обрамлением из красного дерева.

  Столовая:
  В обеденном зале, расположенном в задней части здания, есть одно окно с видом на задний сад и солнечную комнату. В комнате ковровое покрытие, один центральный светильник с навесом, один радиатор и четыре розетки.Кухня:
  Кухня с отделкой из дуба на уровне глаз и пола в L-образной форме с обширной столешницей и плиточным фартуком. На кухне есть место для духовки, холодильника с морозильной камерой, вытяжки и сантехники для стиральной машины. Из большого окна открывается вид на задний сад. В комнате виниловые полы, один центральный светильник и шесть розеток. Дверь со стеклянной обшивкой обеспечивает доступ из кухни в солнечную комнату.

  Солнечная комната:
  В солнечной комнате кафельный пол, дверь в задний дворик со стеклянными панелями, три розетки и стеллажи.В комнате много солнечного света с раннего утра до позднего вечера.

  Гараж:
  В пристроенном гараже есть бетонный пол, три осветительных прибора, одно окно сбоку от дома и дверь вверх и над фасадом. Есть две точки питания и дверь в задней части позволяет получить доступ в задний сад. Область может быть легко преобразована, чтобы добавить дополнительную жилую площадь к собственности.

  Бойлерная:
  Котельная, расположенная в задней части гаража, но с отдельным входом, является домом для газового котла.Окно выходит в задний сад, и здесь есть один центральный светильник и бетонный пол.

  Лестница и площадка:
  На лестнице и лестничной площадке настелено ковровое покрытие, а на половине лестничной площадки окно залито естественным светом. Особенности включают в себя один центральный светильник, одну дымовую сигнализацию, две розетки и люк на чердак.

  Спальня 1:
  В большой спальне с двуспальной кроватью есть окно, выходящее на переднюю часть дома, с занавесками и шторами.В номере новое ковровое покрытие, привлекательный нейтральный декор, один радиатор и пять розеток.

  Спальня 2:
  В просторной спальне с двуспальной кроватью есть окно с видом на задний сад, включая карниз и шторы. В номере ковровое покрытие, красивый декор, один радиатор и две розетки.

  Спальня 3:
  В большом одноместном номере есть окно с видом на переднюю часть здания, где есть карниз и шторы. В комнате ковровое покрытие, один радиатор, четыре розетки и один центральный светильник.Ванная:
  Недавно отремонтированная ванная комната состоит из двух частей с душевой зоной с электрическим душем. В комнате впечатляющая облицовка плиткой, одно окно в задней части дома, один центральный светильник, один вытяжной вентилятор, один радиатор, настенный светильник и зона горячего прессования, которая отведена для хранения.

  Направления:
  Пожалуйста, смотрите Eircode T12KR9X для получения инструкций.

  Заявление об ограничении ответственности:
  Приведенная выше информация предназначена только для ознакомления и не является частью какого-либо контракта.Они были тщательно подготовлены, но мы не несем ответственности за неточности. Все описания, размеры, ссылки на состояние и необходимое разрешение для использования и занятия, а также другие детали даны добросовестно и считаются правильными, но любой предполагаемый покупатель или арендатор не должен полагаться на них как на утверждения или представления фактов, а должен удовлетворять сам путем проверки или иным образом на предмет правильности каждого из них. В случае любого несоответствия между этими данными и договором купли-продажи последний имеет преимущественную силу.Детали выдаются при том понимании, что все переговоры по любому объекту недвижимости ведутся через этот офис.

  Руководство по району Блэкрок

  Узнайте больше об этом районе с нашими путеводителями по районам, узнайте о ценах на недвижимость, образ жизни и многое другое …

  4 типа воздушных фильтров для всего дома и принцип их работы

  Что касается загрязнения воздуха, то здесь лучше дома. Сегодняшние более плотные дома не пропускают погоду снаружи, но также задерживают загрязняющие вещества внутри.По данным Агентства по охране окружающей среды, воздух в помещении, где мы проводим до 90 процентов нашего времени, может быть более загрязненным, чем даже городской смог.

  И грязь, которую вы видите, — это только начало. Эта пыль, скапливающаяся на торцевых столах и книжных полках, — это лишь часть того, что на самом деле плавает в воздухе: невидимая смесь пылевых клещей, пыльцы, перхоти, плесени и дыма, которая может раздражать дыхание и опасна для вашего здоровья.

  Первой линией защиты от переносимых по воздуху загрязняющих веществ является поддержание чистоты и хорошей вентиляции дома.Но для некоторых чувствительных людей этого может быть недостаточно. Вот тут и пригодятся воздушные фильтры.

  Как работают домашние воздушные фильтры?

  Бытовые воздушные фильтры доступны в двух основных типах: медиа-фильтры, которые создают физический барьер, задерживающий мельчайшие частицы, и электронные фильтры, которые используют заряд высокого напряжения для притягивания и улавливания загрязняющих веществ.

  Некоторые воздушные фильтры представляют собой гибриды, в которых сочетаются оба метода, а некоторые содержат элементы активированного угля для борьбы с запахом.Узнайте о типах очистителей воздуха ниже.

  Обычно воздушные фильтры либо встроены в систему отопления и охлаждения (фильтры для всего дома), либо представляют собой отдельно стоящие блоки, которые можно разместить в отдельных комнатах (переносные фильтры с автономными вентиляторами).

  4 типа очистителей воздуха для всего дома

  Фильтры для всего дома, такие как показанный здесь расширенный фильтр, должны быть профессионально установлены в воздуховодах возвратного воздуха. Фото Keller & Keller

  Самый эффективный способ фильтровать воздух в доме — использовать систему принудительного воздушного отопления или центрального кондиционирования воздуха.Фильтры встроены в воздуховоды возвратного воздуха и задерживают частицы при прохождении через них.

  Такие системы пассивны; пока вентилятор работает, они постоянно фильтруют весь воздух в вашем доме. Очистители всего дома бывают четырех основных типов.

  1. Плоские фильтры

  Плоские фильтры: меняйте печные фильтры с приточным воздухом один раз в месяц. Фото Даррина Хаддада

  Если у вас есть печь с принудительной подачей воздуха, у вас уже есть элементарная система фильтрации воздуха: тот фильтр из матового стекловолокна, который следует менять раз в месяц.«Вы не можете менять его достаточно часто», — говорит эксперт по сантехнике и отоплению этого старого дома Ричард Третви.

  При засорении пылью перестает работать и перегружает печь. Фактически, эти фильтры предназначены для защиты вашей печи от крупных частиц пыли, и, хотя они могут поддерживать чистоту поверхностей в вашем доме, они не блокируют микроскопические частицы, которые больше всего раздражают ткань легких.

  Гофрированные фильтры, которые упаковывают больше материала в то же пространство, стоят на несколько долларов дороже и работают немного лучше.Безусловно, самые гофрированные фильтры обладают электростатическим зарядом, притягивая аллергены, такие как пыльца и перхоть домашних животных. Они стоят около 15 долларов и должны меняться каждые два-три месяца.

  2. Расширенные медиа-фильтры

  Расширенные медиа-фильтры: для этих фильтров толщиной 8 дюймов требуется профессионал, который вставит их в воздуховод. Фото Даррина Хаддада

  Представьте стопку печных фильтров толщиной около 8 дюймов, и вы получите представление о расширенном фильтре.Эти квадратные блоки содержат груду фильтрующих материалов, напоминающую гармошку, что делает их более эффективными, чем обычные фильтры из стекловолокна.

  Они требуют профессиональной установки, поскольку большой держатель фильтра должен быть встроен в воздуховод. Цена, включая установку, колеблется от 400 до 600 долларов; вам нужно будет заменять фильтры стоимостью от 40 до 60 долларов каждый год.

  3. Электронные фильтры

  Электронные фильтры: они особенно хорошо работают с частицами дыма и не нуждаются в замене, хотя их нужно чистить каждые несколько месяцев. Фото Даррина Хаддада

  Эти высокотехнологичные агрегаты, иногда называемые электрофильтрами, также встроены в систему воздуховодов. Когда воздух проходит, ток высокого напряжения переносит электрический заряд на частицы. На другом конце устройства противоположно заряженные коллекторные пластины захватывают частицы, как магнит.

  Электронные фильтры особенно хорошо работают с частицами дыма, которые слишком малы, чтобы задерживаться в фильтрах. Одно независимое испытание показало, что такие фильтры работали примерно 30 раз так же хорошо, как обычные фильтры из стекловолокна.(Не существует отраслевого критерия для измерения эффективности всего дома, потому что на производительность влияет вентилятор и воздуховоды дома.)

  В отличие от фильтров, электронные фильтры не нуждаются в замене, но алюминиевые коллекторные пластины необходимо очищать в мыльной воде каждые несколько месяцев. Процесс зарядки частиц, называемый ионизацией, может производить следовые количества озона, раздражающего легкие. Стоимость установки электронных фильтров составляет от 600 до 1000 долларов, и для них требуется электрическая розетка на 120 вольт.

  4. Ультрафиолетовые фильтры

  Ультрафиолетовые фильтры задерживают переносимые по воздуху бактерии и вирусы. Фото Даррина Хаддада

  Люди, которых беспокоят в первую очередь микробы, могут подумать об ультрафиолетовом фильтре. Как правило, УФ-фильтры представляют собой встроенные компоненты, которые продаются в качестве надстроек к электронному осадителю для всего дома (например, добавляются от 400 до 800 долларов).

  Ультрафиолетовый свет предает забвению переносимые по воздуху бактерии и вирусы, поэтому больницы используют воздушные УФ-фильтры в туберкулезных палатах.Конечно, ошибка должна дойти до фильтра, прежде чем ее можно будет устранить; Если кто-то чихает вам в лицо, УФ-технология не поможет.

  Переносные воздушные фильтры для помещений

  Переносные комнатные воздушные фильтры: они хорошо работают в домах без системы кондиционирования и отопления. Фото Даррин Хаддад

  Если в вашем доме нет центрального кондиционирования воздуха или отопления, наиболее практичным выбором будут переносные комнатные воздушные фильтры. Существуют отдельно стоящие блоки для всего дома, но они обычно требуют установки на чердаке и вывода каналов в отдельные комнаты.

  В большинстве портативных устройств используются высокоэффективные фильтры HEPA, которые обычно не используются в системах для всего дома, поскольку им нужны более мощные вентиляторы, чем могут обеспечить печи.

  В некоторых портативных устройствах, называемых ионными воздухоочистителями, используется технология электрофильтров. Ионные блоки, для которых не требуются вентиляторы, обычно тише, чем модели HEPA, и стоят меньше в эксплуатации, так как не требуется заменять фильтры. Но эти устройства могут производить следовые количества озона, раздражающего легкие, в качестве побочного продукта процесса ионизации

  Цена на портативные устройства

  колеблется от 150 до 1500 долларов, и существуют текущие расходы.HEPA-фильтры, которые необходимо заменять ежегодно, стоят от 40 до более чем 100 долларов.

  Портативные компьютеры также могут быть шумными, потому что для проталкивания воздуха через такой фильтр тонкой очистки требуется сильный ветер. Некоторые производители решают проблему шума с помощью так называемых интеллектуальных фильтров, которые используют оптический датчик, который определяет, когда воздух относительно чистый, а затем переключаются на более низкую настройку вентилятора. Другая стратегия — включить портативный фильтр на высоком уровне в течение дня, а затем включить его на низком уровне ночью.

  Портативные компьютеры с вентиляторами оцениваются по «скорости подачи чистого воздуха» (CADR), которая измеряет как движение воздуха, так и эффективность улавливания мусора.Важно купить фильтр достаточно большого размера. Производители рекомендуют, чтобы CADR составлял не менее двух третей площади комнаты в квадратных футах, поэтому для комнаты 15 на 20 футов (300 квадратных футов) потребуется фильтр с рейтингом CADR 200 (расчет предполагает 8- подножки потолков.)

  Переносные ионные блоки

  Переносные ионные блоки похожи на электронные фильтры для всего дома в том, что они накладывают электрический заряд на частицы.

  В системе для всего дома частицы пыли и пыльцы заряжаются при прохождении через устройство, а затем улавливаются противоположно заряженной пластиной коллектора.Портативные ионные фильтры, работающие без вентиляторов, отправляют потоки отрицательных ионов прямо в воздух.

  Заряженные частицы в воздухе затем притягиваются к сборному стержню в устройстве (который требует периодической очистки) или, в некоторых моделях, разрешается приземляться на поверхности в доме (где пыль удаляет их из комнаты).

  В качестве побочного продукта процесса ионизации эти типы устройств могут производить следовые количества озона, раздражающего легкие.

  Ионные фильтры считаются безопасными, если они выделяют менее 50 частей на миллиард озона — пороговое значение, установленное правительством.Но даже меньшие количества могут беспокоить людей с астмой или другими нарушениями дыхания.

  Если вы планируете приобрести электронный фильтр для всего дома или портативный электронный фильтр, проверьте спецификации продукта, чтобы убедиться, что они не превышают безопасные уровни выбросов озона.

  Получение Hep до HEPA

  Высокоэффективные воздушные фильтры для твердых частиц (HEPA) были изобретены во время Второй мировой войны для предотвращения утечки радиоактивных частиц из лабораторий.

  Фильтры изготовлены из различных синтетических волокон; не существует строительного стандарта, потому что этот термин просто обозначает рейтинг эффективности: способность блокировать 99.97 процентов всех частиц размером 0,3 микрона или больше.

  Однако этот рейтинг предназначен для лабораторных условий. Эксперты говорят, что дома вы можете реально ожидать, что HEPA-фильтр улавливает около 80 процентов таких частиц.

  Новая технология фильтрации для дома, названная ULPA (воздух со сверхнизким проникновением), подняла ставки. Фильтры ULPA блокируют 99,99% частиц размером 0,12 микрона, что немного меньше порогового значения HEPA. Но фильтры ULPA ограничивают настолько большой поток воздуха, что на практике они способны очищать меньше воздуха, чем фильтры HEPA.Для лучшей производительности ищите те, которые помечены как «настоящий HEPA».

  Но действительно ли они заставляют вас чувствовать себя лучше?

  Воздушные фильтры в целом хорошо очищают воздух. Но действительно ли они заставляют вас чувствовать себя лучше? Медицинский вердикт еще не вынесен.

  По словам Эндрю Филдермана, доктора медицины, пульмонолога из Рокпорта, штат Мэн, контролируемых исследований по этому вопросу не проводилось. «Мы знаем, что эти штуки фильтруют вещи, но не знаем, помогает ли это», — говорит он. «Это сложно доказать, потому что в воздухе витает столько провокаций, и вы не всегда знаете, что вызывает проблему.”

  Доктор Филдерман добавляет, что, хотя некоторые пациенты с аллергией или астмой сообщают о пользе воздушных фильтров, доказательства остаются анекдотическими. «Если контроль источника и вентиляция не помогают, — говорит он, — неплохо было бы попробовать фильтр».

  Где найти

  Фильтр плоской печи

  Сетка из стекловолокна и стандартная гофрировка
  Chicago, IL
  877-345-3371
  www.filtersUSA.com

  Расширенный медиа-фильтр

  Модель № 2200
  Aprilaire
  608-257-8801
  www.aprilaire.com

  Электронный очиститель

  Enviracaire Elite F300E
  Honeywell
  Morristown, NJ
  800-328-5111
  www.honeywell.com

  УФ-фильтр

  Система очистки воздуха PureAir
  Леннокс
  Ричардсон, Техас
  800-953-6669
  www.lennox.com

  Портативные очистители воздуха

  Blueair 501
  Blueair, Inc.
  Предоставлено Pure n Natural Systems, Inc.
  Morton Grove, IL
  800-237-91199
  www.purenatural.com

  Whispure Модель № AP25030H
  Whirlpool
  800-253-1301
  www.whirlpool.com

  Страница не найдена | Браунстонер

  В старейшем фермерском доме Бруклина проводится третий ежегодный фестиваль минокан в этом месяце, где проводится празднование гаитянской культуры, включая игру на барабанах, танцы и еду.

  Этот рядный дом 1840-х годов в историческом районе Коббл-Хилл претерпел тщательную реконструкцию с момента его последнего выставления на продажу, превратив бывший дом на четыре семьи в просторный дом на одну семью с гостиной открытой планировки, полами из состаренного дуба и элегантным дизайном. новая кухня.

  Два предыдущих победителя — один во Флэтбуше, другой в Краун-Хайтс — разделили главный приз в этом году ботанического сада в «социально отдаленном» выпуске конкурса «Самый зеленый квартал в Бруклине».

  Пара подростков из Бруклина возглавляет сборную по спасению исторического Большого Проспект Холла, поскольку его новый владелец спешит снести его.

  В здании 1930-х годов во Флэтбуше эта квартира имеет довольно просторную планировку и практичную планировку, ожидаемую от здания этого винтажного стиля.

  Местные жители Бэй-Ридж были опустошены, узнав, что их любимый Парад Рагамаффинов отменен, что нанесло еще один удар по району, поскольку Дельта-вариант COVID-19 продолжает распространяться по городу.

  Мы вернулись к четырем нашим избранным объявлениям полгода назад, посвященным домам во Флэтлендс, Сансет-Парке, Гованусе и Краун-Хайтс.

  Узнайте больше о культовом мосту Бруклина с помощью фотографий, рисунков и иллюстраций, которые воплощают в жизнь инженерный подвиг.

  Этот дом на две семьи начала 20 века имеет неожиданное количество старинных деталей в интерьере, включая каминные доски и столовые в популярном стиле той эпохи.

  % PDF-1.7
  %
  9294 0 объект
  >
  эндобдж

  xref
  9294 84
  0000000016 00000 н.
  0000004941 00000 н.
  0000005246 00000 н.
  0000005300 00000 н.
  0000005671 00000 п.
  0000006447 00000 н.
  0000006486 00000 н.
  0000006601 00000 п.
  0000006872 00000 н.
  0000007566 00000 н.
  0000008586 00000 н.
  0000009223 00000 п.
  0000009480 00000 п.
  0000010112 00000 п.
  0000010819 00000 п.
  0000011216 00000 п.
  0000011467 00000 п.
  0000012114 00000 п.
  0000012643 00000 п.
  0000012923 00000 п.
  0000013444 00000 п.
  0000013912 00000 п.
  0000014189 00000 п.
  0000014714 00000 п.
  0000061673 00000 п.
  0000089786 00000 п.
  0000122338 00000 н.
  0000150346 00000 н.
  0000175020 00000 н.
  0000177671 00000 н.
  0000189401 00000 н.
  0000189659 00000 н.
  00001

00000 н.
0000255582 00000 н.
0000255657 00000 н.
0000255761 00000 н.
0000255855 00000 н.
0000255912 00000 н.
0000256078 00000 н.
0000256135 00000 н.
0000256241 00000 н.
0000256343 00000 п.
0000256496 00000 н.
0000256553 00000 н.
0000256717 00000 н.
0000256853 00000 н.
0000257012 00000 н.
0000257068 00000 н.
0000257198 00000 н.
0000257306 00000 н.
0000257455 00000 н.
0000257511 00000 н.
0000257599 00000 н.
0000257701 00000 н.
0000257811 00000 н.
0000257867 00000 н.
0000257923 00000 н.
0000257979 00000 н.
0000258036 00000 н.
0000258092 00000 н.
0000258149 00000 н.
0000258291 00000 н.
0000258348 00000 п.
0000258405 00000 н.
0000258462 00000 н.
0000258582 00000 н.
0000258639 00000 н.
0000258805 00000 н.
0000258862 00000 н.
0000258976 00000 н.
0000259033 00000 н.
0000259139 00000 н.
0000259196 00000 н.
0000259370 00000 н.
0000259427 00000 н.
0000259531 00000 н.
0000259588 00000 н.
0000259712 00000 н.
0000259769 00000 н.
0000259893 00000 н.
0000259950 00000 н.
0000260007 00000 н.
0000004609 00000 п.
0000002020 00000 н.
трейлер
] / Назад 1135600 / XRefStm 4609 >>
startxref
0
%% EOF

9377 0 объект
> поток
hVyTSgKBB BX
u / k`Z’Qk]> Ѐ, qDK> N @ TPZm: ZѱqZs ߒ ;; y ~ ~ B8B 툇 %% E | 䎸 H ي āa $ # DM8 \ *, ‘\
7wF ו- b {chODʇljxu
ȗwJ’ȩ $ / Мa1 \ k # I17} $ 8 0_D | ‘tXxLpC ߙ Yx) sI 5ϙ
} $
ȐY $ г3
* {u9 «Y $ t} QYi» # X @; A $
DZȍ + q \ ޼ pP |

Требования к газовой котельной в частном доме

Построил дом — построй котел внутри и по желанию пользователя.Звучит как основная идея государственных требований в строительных нормах, строительных нормах и правилах, к организации работы котельных частного дома. Они указаны в Своде правил № СП 60.13330.2012, утвержденном постановлением правительства от 1521 2014 г.

Большинство положений строительных норм и правил газовой котельной в частном доме ориентированы на организацию безопасной эксплуатации газового и газового оборудования.

Условно требования к газовой котельной в частном доме можно сгруппировать в основные позиции:

• Требования к монтажу котельного оборудования;
• Основные правила учета и обслуживания газовых, электрических и водных коммуникаций;
• Строительные нормы и правила строительства котельной, требования к вентиляции и безопасности.

Совет! Документ длинный и сложный для чтения, и изучать его требования лучше в сочетании с многочисленными комментариями на форумах для обсуждения устройства газового котла в частном доме.

Газовый котел для частного дома стоит очень дорого, и переделывать его дорого, если допущены ошибки или ужесточены требования закона. При строительстве частного дома следует заранее позаботиться о помещении, где находится котел и его вспомогательное оборудование.Много требований, и соответствие проверят и пожарные, и служба газового хозяйства, поэтому большинство проблем нужно учитывать заранее.

После предварительного планирования местоположения и размера объекта является газовый котел для частного дома. Требуемые работы выполняются проектными организациями и фирмами, имеющими лицензию и разрешение на работу. Часто в качестве основы для проектных решений используют вариант модели с колышком на земле. На этом этапе у художников могут быть неточности и ошибки в деталях котла.Поэтому перед окончательным утверждением проекта газового котла во всех случаях будет полезно сравнить собственные части чертежа с требованиями нормативных документов. Ремейк будет дороже и сложнее.

Для выполнения проектно-сметной документации необходимо предварительно составить перечень требований к оборудованию будущего газового котла и собрать паспортные данные оборудования и сертификаты соответствия устройств.

Нормативными документами разрешено размещение котла тепловой мощностью до 30 кВт включительно на кухне (для этого требуется отдельная газовая магистраль) при условии, что высота потолков и объем помещения более 220 см и 7.5 кубометров соответственно.

Первое требование — помещение должно быть облицовано огнеупорным материалом или штукатуркой, а при использовании котла с открытой камерой сгорания — при условии площади окна не менее 250дм ^Два . Для загородного дома это вполне приемлемо, но для частного дома требование постоянного проживания полноценное отопление будет более мощным вариантом.

Следовательно, отопительное оборудование в первую очередь выходит в отдельном помещении, а точнее в отдельном здании, газовый котел.

К газовым котлам и установкам на жидком топливе предъявляются самые строгие требования пожарной безопасности.

Собственно газовая котельная, как инженерное сооружение, представляет собой комплекс газо-теплового, распределительного и электрооборудования, размещенный в специальном помещении.

Котел газовый основной агрегат — газовый котел с подключенным трубопроводом подачи-отвода охлаждающего газа и воздуха. В паре с бойлером работает бойлер, представляющий собой изолированный бак большой емкости, куда идет подача горячей воды для бытовых нужд.Требования к котлу снижены, чтобы обеспечить высокую коррозионную стойкость и хорошую теплоизоляцию резервуара. Котел оборудован манометром и термометром, по которым можно судить о нормальной работе установки.

В котельной должен быть оборудован закрытый и защищенный отсек для установки приборов контроля и учета расхода газа. Если в конструкции котла используется газ открытого горения, в котельной устанавливается устройство контроля содержания продуктов горения в воздухе.

В помещении при необходимости выполняются окна с фрамугой для притока воздуха и естественного освещения в дневное время.

Горячий теплоноситель выходит из котла по коллектору и перекачивается в циркуляционный насос системы отопления. По требованию норм безопасности в системе должен быть установлен расширительный бак для компенсации забора воды и аварийный предохранительный клапан. В систему также встроено устройство, питающее первичный водяной контур отопления.

Последний раз выполнить отопительный контур с использованием двухслойных полипропиленовых труб с алюминиевым усилителем.СНП допускает использование сертифицированных пластиковых труб для систем отопления с учетом требований к давлению теплоносителя не более 3 бар и температуре не более 105 ^на С.

Работа газового котла обеспечивает подачу газа, горелки и автоматика, управляющая процессом сжигания природного газа. Один или два электродвигателя нагнетателя подают воздух в камеру сгорания.

Часто на газовые котлы устанавливают два котла — основной, рассчитанный на расчетную мощность отопления, и вспомогательный.Снижение потребности в электроэнергии на горячую воду при отсутствии отопления.

Перечень основных требований СНиП к размерам и газовой котельной в частном доме:

1. Котельная должна быть выполнена по капитальной схеме из камня или негорючих материалов, на бетонном фундаменте. Требования к общему объему газовой котельной в частном доме определены в 15 кубах внутреннего пространства с потолком не менее 250 см;
2. Вход в котельную, а также бетонная подушка фундамента, на которой установлен котел, приподняты над уровнем пола на 20см.Требуется высокая огнестойкость — разница в скорострельности конструкции должна быть равна нулю. Входная дверь жилого помещения из трудновоспламеняемых и жаропрочных материалов, герметизация контура. Кроме того, газовый котел обязательно имеет отдельную внешнюю входную дверь, надежно закрывающую вход от дождя;
3. Котел оборудован приточно-вытяжной системой. Вентиляция в газовой котельной частного дома должна обеспечивать трехкратную замену воздуха в час с возможностью подрезки фронта горения специальными перегородками сбоку от жилища.
4. Забор воздуха для газового котла снаружи, вход в трубу обязательно закрывается сетчатым колпаком, предотвращающим попадание насекомых и птиц, а также снега и дождя в воздуховод.
5. Продукты горения выбрасываются в теплоизолированную трубу на крыше с подветренной стороны на расстоянии около метра от выходных отверстий;
6. Система дымовых газов необходимо изолировать и датчик остановит работу вытяжного вентилятора;
7. В системе отопления, кроме котла и расширительных баков, должен выполняться кран аварийный слив жидкости в канализацию;
8. Электромонтаж в обязательном порядке размещен в металлической трубе, контролирует автоматическую работу горелок электродвигателей, выключатели света вынесены за котел в водонепроницаемом боксе, светильник установлен в герметичном навесе;
9. Газовый котел необходимо заземлить в соответствии с требованиями монтажа силового электрооборудования.

Строительные нормы и правила газовой котельной в частном доме также требуют учитывать ряд вспомогательных условий для обеспечения безопасности рабочего оборудования.

Прежде всего, вся проводка по сечению и классу изоляции должна соответствовать суммарной пиковой мощности электродвигателей и подачи вентиляционного воздуха к горелке.

Для фундамента газового котла будет использоваться бетонная смесь с высоким содержанием кварцевого песка или дополнительного листового металла толщиной до 5 мм.

Фланцевые соединения труб горячего водоснабжения и отопления необходимо покрасить яркой краской и изолировать. В местах входа трубы с водой и теплоносителем в бетон или грунт при обязательной гидроизоляции поверхности.

Одно из требований пожарной безопасности: в котле не должно храниться ни посторонних предметов, загромождающих пространство, ни тем более горючих или легковоспламеняющихся материалов.

Важно! Работа горелки даже в изолированном помещении генерирует много шума, поэтому размещение газового котла в изолированной конструкции значительно снизит шумовую нагрузку.

А СНиП может устанавливаться в одном контуре с газовым котлом дополнительного котла, работающим на твердом или жидком альтернативном топливе, при выполнении требований к хранилищу и тележке на сжигание топлива, отдельному отводу продуктов сгорания. и подача воздуха. Но сопротивление обоих теплообменников котлов должно быть одинаковым.

Связанные с контентом

Принцип работы и критерии выбора

Природный газ — настолько привлекательный вид топлива, что домовладельцы выбирают его, несмотря на любые сложности с конструкцией устройства.

Одноконтурный газовый котел для отопления частного дома — отличный вариант, так как дает тепло по доступной цене.

Надежнее и проще в установке, чем двухконтурный родной. Все, что важно знать об одноконтурных котлах, ниже.

Конструкция одноконтурного котла настолько продумана, что производителям сложно что-либо «прибавить или вычесть», чтобы покупатели предпочли их оборудование. Однако отдельные детали могут быть различных модификаций, и важно понимать их отличия, чтобы сделать выбор для ваших условий.

Сначала давайте посмотрим, как работает один контур:

• Система датчиков контролирует температуру в помещении, контроллер анализирует необходимое количество тепла и с помощью запорных клапанов подает необходимое количество газа в горелка.
• Когда пламя горелки доводит воду в теплообменнике до требуемых значений температуры, хладагент проталкивается циркуляционным насосом через систему труб отопления.
• Когда t в комнатах превышает значение, установленное потребителем, автоматика приостанавливает работу горелки.

Все процессы происходят без человеческого контроля: котел запускается хозяином в начале отопительного сезона и выключается весной, когда на улице становится достаточно тепло. Автоматическую работу обеспечивают множество встроенных датчиков, реле и клапанов:

• Давление воды;
• Air;
• Клапан предохранительный и др.

Устройство не требует дополнительного оборудования, в его конструкцию входит все необходимое: циркуляционный насос, расширительный бак, клапаны и т. Д.

Купить газовый котел — это половина дела. Еще необходимо произвести установку правильно. , прочитай внимательно.

Вы найдете инструкцию по изготовлению твердотопливного котла длительного горения своими руками.

Знаете ли вы, что с помощью теплового насоса можно обогреть дом? Здесь мы рассмотрим принцип его работы и приведем пример расчета.

Требования к установке котла

Первое, что повлияет на способ установки, — это камера сгорания.

Если он открытый (т.е.с естественной тягой), то для котла понадобится котельная и полноценный дымоход.

Воздух для процесса горения будет использоваться внутри, из дома, поэтому к вентиляции также предъявляются серьезные требования.

Для одноконтурных котлов с закрытой тягой требования не такие строгие. В его конструкцию входит вентилятор (а то и два), создающий тягу. Это позволяет:

1. Вместо длинного дымохода сделать горизонтальный отвод газов через коаксиальную трубу.
2. Разместите агрегат в жилом помещении (например, на кухне).
3. Не беспокойтесь о вентиляции, так как коаксиальная труба подает воздух снаружи.

Помещение, в котором установлен котел, должно быть определенного размера: не менее 15 м 3. Но для очень мощного оборудования действует норма: 0,2 м 3 на 1 кВт мощности. Ширина входной двери — 80 см, и обязательно должно быть окно.

Другие требования для установки:

• Устройство не следует ставить против стены ближе 5 см.
• Стена из горючих материалов, возле которой (или на которой) находится устройство, должна быть изолирована металлическим листом или другим негорючим материалом толщиной не менее 3 мм.
• До потолка должно быть не менее полуметра, до пола 80 см.
• Тщательно проверено, насколько плавно, без перекосов установлен агрегат.

Система отопления с одноконтурным газовым котлом и теплый пол в визуальной схеме

Электрическая часть:

• Для летучих котлов необходимо прокладывать отдельный кабель, выключатель и стабилизатор.
• Оборудование должно быть заземлено.
• В документации на устройство указано, какой диаметр дымохода у него должен быть. Меньшие размеры недопустимы.
• Отводы горизонтальные не должны быть длиннее 3 м с уклоном в сторону котла;
• По всей длине газохода — не более 3-х изгибов и витков;
• При стыковке фрагментов газопровода одна труба должна входить в другую на 0,5 и более диаметра;
• При использовании естественной тяги труба должна подниматься на 50 см над коньком крыши.
• Дымоход не должен проходить через жилые комнаты.
• Не допускается изготавливать из пористых, шлакобетонных строительных материалов.

При сгорании газов образуется конденсат с высоким содержанием серной кислоты. Это необходимо учитывать при организации сбора конденсата и при выборе строительных материалов для газопровода.

Выбор одноконтурного газового котла для отопления частного дома

Котлы могут быть:

1. Настенный.
2. Напольный.

Настенные, как правило, легче, менее мощны и больше внимания уделяется их дизайну, ведь такое оборудование можно закрепить на видном месте: на кухне или в холле. Напольные приборы громоздки и предназначены для установки на прочном фундаменте в любом месте подсобного помещения.

Котел напольный одноконтурный газовый

1. Атмосфера.
2. Турбина.

Горелка атмосферная — это естественная тяга дымохода, воздухозаборник для ее работы идет из помещения.Он входит в комплект и входит в стоимость котла. Горелка с турбонаддувом (наддувная или вентиляторная) приобретается отдельно. Но не спешите отказываться от выбора более дешевого варианта! Сравним конфорки по другим показателям:

• Тяговая горелка имеет более высокий КПД, топливо почти полностью сгорает.
• Атмосферная горелка чувствительна к падению давления газа в системе.
• В Европе у бестселлеров есть вентилятор-горелка, потому что эти модели более экологически чистые.
• Котел с атмосферной горелкой необходимо устанавливать в помещении с отличной вентиляцией. В противном случае увеличивается риск отравления.

Дополнительно возможна замена турбинной горелки и перевод котла с сжиженного газа на основной (котел можно установить, если магистральный газ еще нет, но планируется установка в ближайшее время).

Теплообменник газового котла

Теплообменники состоят из:

1. Чугун.
2. Стань.
3. Медь.

Стальная версия менее долговечна, поскольку подвержена коррозии и имеет небольшую толщину стенок. Чугун утяжеляет конструкцию, боится накипи, которая на ней образуется, но срок службы вдвое больше, чем сталь. Несомненный лидер характеристик — медь. Он не подвержен коррозии и прослужит долго.

Чугунный теплообменник можно повредить во время транспортировки. Но даже если внешние повреждения не видны, на теплообменнике могут появиться микротрещины, которые будут ощущаться позже, например, когда оборудование подвергнется резкому перепаду температур.

Также теплообменники различаются по конструкции и способу передачи тепла:

1. Первичный. Это трубка с пластинами (мощность будет зависеть от длины и количества пластин). Энергия передается от газа к жидкости.
2. Среднее. Это пластины, скрепленные между собой. Энергия передается от горячего теплоносителя к холодному.
3. Битермальный. Это труба внутри трубы, и энергия передается от газа к воде, а затем от воды к воде.

Определившись перед покупкой, какие из них вам больше подходят:

• горелка,
• теплообменник,
• газоход;
• котельная…

Вы упростите себе процесс выбора оборудования в магазине. А выполнив сразу все работы на совесть, можно на годы забыть о проблемах с отоплением.

Электрокотлы выбирают, как правило, либо обеспеченные семьи, либо если другие способы обогрева помещения невозможны, либо как альтернативный источник тепла на короткое время. , а также достоинства этого устройства.

Leave a Comment

Страница 588 из 732
« Предыдущая 1 … 586 587 588 589 590 … 732 Следующая »
• Newer posts
• 1
• …
• 586
• 587
• 588
• 589
• 590
• …
• 732
• Older posts