Что такое септик, их виды, устройство и цены

Сегодня практически в каждом загородном доме можно увидеть ванную комнату с душевой кабиной и туалетом. Но их обустройство приводит к необходимости отведения бытовых стоков и их дальнейшей утилизации. При этом важно не нанести вреда окружающей среде.

Самым распространенным способом является устройство выгребной ямы или канализационного колодца, в которых собираются нечистоты. Подобные сооружения требуют регулярной откачки стоков и несут в себе опасность загрязнения окружающей среды.

Индивидуальные очистные установки, которые называются септиками, стали использоваться совсем недавно. Они эффективно очищают стоки, поэтому их можно впоследствии спускать в почву.

Подобные локальные очистные сооружения применяются при невозможности подключения к централизованной канализационной сети, например, на дачных участках и в частных домах. В этом случае необходимо правильно отводить сточные воды с соблюдением всех санитарных норм.

Даже без постоянного проживания на даче всем хочется иметь туалет и душ в доме. Благодаря недорогим мини-септикам, работающим на принципе отстаивания, можно добиться комфортного проживания за городом.

Септики устанавливают в комплекте с инфильтраторами. Для окончательной доочистки их устраивают на выходе площадки для фильтрации. Такой септик для дачи будет самым лучшим вариантом.

Септики представляют собой металлические, пластиковые, бетонные емкости. Их размещают на приусадебном участке в нужном месте. Бетонные септики изготавливают из железобетонных колец, например, двух или трех.

Для изготовления септиков чаще всего используется пластик, так как он не подвержен коррозии и отличается простотой в монтаже. Пластиковые модели представляют собой полностью готовые емкости, которые изготавливают из композитных полимеров.

При выборе такого септика важно обратить внимание на количество внутренних камер и объем. Септики могут быть аэробными и анаэробными. Также они отличаются по объему, от которого зависит производительность оборудования. Подбирать септик необходимо также по способу монтажа, который определяется типом грунта на участке и уровнем грунтовых вод.

Принцип работы многих современных септиков основан на действии силы гравитации, поэтому сточная вода просто вытекает в контейнеры септиков. На дне емкости происходит выпадение осадка и начинается процесс брожения с помощью бактерий. Часть загрязнений остается на дне септика, а другая часть перемещается вверх.

Органические загрязнения разлагаются, а механические примеси осаждаются. Естественным путем происходит осветление и очищение бытовых стоков. Далее они проходят процедуру доочистки в емкостях различного типа или в грунте благодаря аэробным бактериям. Очищенную воду септиком можно использовать для хозяйственных нужд или отводить в почву.

Современный септик для дома «БИОФОР» проточного типа оснащен современной системой фильтрации, что позволяет комплексно очищать хозяйственно-бытовые сточные воды. Для его изготовления применяется первичный материал, устойчивый к коррозии. В данном случае имеется в виду линейный полиэтилен высокой плотности. Этот материал отличается полной герметичностью благодаря цельно-литой конструкции корпуса. Также преимуществами данного септика являются долговечность, экологичность материалов и технологий очистки стоков.

Любая автономная канализация Биофор с системой фильтрации позволит обойтись без постоянного откачивания стоков. Поэтому данный септик станет идеальным вариантом для дачи или загородного дома.

Приобрести септик без откачки можно как для кратковременного использования, так и для постоянного проживания до 6 человек.

Септик Биофор отличается округлым корпусом в форме цилиндра и мощными ребрами жесткости, поэтому хорошо пружинит грунт и противостоит внешнему давлению. Он может выполнять функцию проточного и накопительного септика. Толщина септика отличается толщиной и равномерностью.

Его емкость устойчиво и надежно размещается в земле благодаря ребрам жесткости. Кроме дач и загородных усадеб можно также купить септик этого производителя для отведения стоков из бани.

На дне этого оборудования находится поддон, поэтому ил не остается в полостях ребер. В результате этого не происходит уменьшения полезного объема всей емкости. Многие владельцы туристического бизнеса предпочитают такой септик купить для своих гостевых домиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу канализации.

Что такое септик и как он работает — Реальное время

Устройство домашней автономной канализации: септик, его разновидности и принципы работы

В предыдущей статье мы затронули большую и важную тему — обустройство канализации в загородном доме. Начали с чек-листа — что нужно проверить и определить для себя, прежде чем решать канализационный вопрос. Теперь, пожалуй, стоит поговорить о самых популярных типах обустройства автономной канализации — о септиках.

Что такое септик и как он работает

Септик, или автономная система канализации, представляет собой простейшее очистное сооружение, в которое проходят канализационные стоки и пошагово очищаются. После него стоки разделяются на механический осадок и на воду — вода впоследствии, проходя через фильтрационную систему (о ней — в следующей статье), уходит в грунт, а осадок (ил) откачивается ассенизационной машиной.

Среднестатистический септик самого популярного типа состоит из двух или трех камер. В первую поступают непосредственно канализационные стоки из вашего дома. Объем этой камеры должен быть достаточным, чтобы успевать справляться со всем, что производит ваше домохозяйство. Обычно рассчитывается суточный канализационный сток, и объем первой камеры септика делают в три раза больше — на всякий случай и чтобы справиться с пиковыми нагрузками (генеральная уборка, приезд множества гостей, праздники и тому подобные напасти). В первой камере на дно оседает ил, а отстоявшаяся и немного очистившаяся механическим образом вода переходит во вторую часть септика. В первой емкости обязательно должно быть дно, неочищенные стоки из нее ни в коем случае не должны иметь прямую возможность уходить в грунт.

Органический мусор, оседающий на дно первого отсека септика, несколько дней разлагается под воздействием анаэробных бактерий. Этот осадок периодически нужно удалять. Эффективность очистки в первой камере септика составляет примерно 60%, поэтому воду, которая отсюда уходит, нужно доочищать.

Среднестатистический септик самого популярного типа состоит из двух или трех камер. Фото mosvodostroy.ru

Повторная очистка стоков происходит во второй камере септика (если она вообще есть, ведь эта ступень может быть и пропущена). Здесь происходит повторное разложение нечистот под воздействием бактериального сообщества. Иногда промышленные септики снабжаются еще и химическим элементом очистки — для этого в отсек закладываются специальные гранулы с реагентами, которые разлагают некоторые химические вещества-загрязнители — как органические, так и неорганические.

И, наконец, дальше следует процесс почвенной доочистки стоков — влага попадает в фильтрационное устройство (о них поговорим в дальнейшем). Отстоявшаяся и очистившаяся от механического ила вода поступает сюда, отфильтровывается через щебенку, гравий и песок — и уходит в грунт.

Три вида септиков

В зависимости от устройства и принципа работы, септики делятся на три основных типа.

Накопительный септик — это, строго говоря, даже не совсем септик. Это огромная емкость, выполняющая функцию выгребной ямы — однокамерный резервуар, в котором накапливаются отходы, а по мере заполнения бака нечистоты откачиваются (при участии ассенизационной машины). Объем такой емкости может быть от 1 до 4 кубометров, в зависимости от размера вашего домохозяйства и интенсивности продуцирования стоков. Накопительные септики выбираются, если не получается обустроить систему дальнейшей фильтрации (такое случается, к примеру, когда грунтовые воды подходят очень высоко к поверхности земли или если дом находится в санитарной зоне, или в 100 метрах от реки или озера) или если вы используете дом только по выходным или летом, живя на даче.

Вы рискуете всю жизнь зависеть от настроения и расписания ассенизатора. Фото: odstroy.ru

Это один из самых сложных вариантов решения канализационной проблемы, поскольку при этом вы рискуете всю жизнь зависеть от настроения и расписания ассенизатора — регулярность необходимости опорожнения накопительного септика может вас удивить.

Отстойники с грунтовой системой доочистки — как раз тот самый вид септика, который в общих чертах описан в первой части этой статьи. Он состоит из двух или трех секций и устройства для дополнительной грунтовой фильтрации сточных вод. В накопительной емкости канализационные стоки отстаиваются и разлагаются под действием анаэробных бактерий. Переходя из емкости в емкость, стоки проходят несколько ступеней естественной сепарации, но максимальная степень очистки таких стоков невелика. Для этого и нужны системы грунтовой доочистки — только после этого вода уходит в грунт.

Септики с биологической очисткой, по сути представляют собой полноценную станцию глубокой очистки стоков с помощью жизнедеятельности анаэробных и аэробных бактерий. После них воду спокойно можно подавать в накопительный резервуар, к примеру, для полива растений (правда, мало кто на это действительно идет — в нашем обществе еще сильны стереотипы). Это единый герметичный блок, усиленный ребрами жесткости и разделенный на камеры. Здесь совмещаются несколько методов очистки — механический, биологический, а зачастую еще и химический, так что после этого вода очищена на 90 процентов минимум. Поэтому такие септики — единственные, из которых воду можно будет сливать в водоем. Никакой дополнительной фильтрации после них не потребуется. Недостатки есть и у такой системы: в первую очередь — это дороговизна, а во вторую — сильная энергозависимость. Ведь чтобы аэробные микроорганизмы могли жить и работать, отсек с ними нужно снабжать кислородом — значит, должен постоянно работать аэратор. Включим сюда систему насосов — и получим довольно сложное техническое устройство. Зато это самый чистый и экологичный способ избавления от канализационных стоков.

Недостатки есть и у такой системы: в первую очередь — это дороговизна, а во вторую — сильная энергозависимость. Фото: osnova39.ru

Как расположить септик на участке

Септик должен иметь дно и быть герметичным. Устройство их регламентируется стандартом — СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Этот документ, который мы обязательно изучим в последующем, предусматривает следующие расстояния септика от других объектов на участке:

• до дома — 5 метров;
• до колодца или скважины на участках с глинистым грунтом или суглинком — 20 метров на участке с глинистым грунтом;
• до колодца или скважины на участках с суглинком, супесью или песком — 50—80 метров;
• до обочины дороги — 5 метров;
• до границы участка — 4 метра;
• до деревьев — 3 метра;
• до кустарника — 1 метр;
• до реки или ручья — 10 метров;
• до пруда или озера — 30 метров;
• до подземной газовой магистрали — 5 метров.

Людмила Губаева

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

Что такое септик для канализации

Практически на любом загородном или дачном участке сейчас можно встретить современную автономную канализацию. Чаще всего используется септик – локальная очистная система, которая позволяет создать в доме все необходимые удобства и при этом обойтись без подключения к общей канализации.

Септики просты в установке и легки в обслуживании, их удобно использовать как летом, так и зимой. Их применение экономически целесообразно и позволяет избежать дорогостоящих монтажных работ. Давайте разберемся, какие особенности имеет такое изделие и как выбрать подходящее оборудование для загородного жилья.

Что представляет собой септик для участка

Септик – главный элемент автономных систем, использующихся для благоустройства частных коттеджей или дачных домов, когда подключение канализационного стока к общей магистрали невозможно. Представляет собой очистное сооружение, состоящее из одной или нескольких камер, куда поступают сточные воды для дальнейшей переработки. Применение устройства позволяет повысить уровень комфорта жизни, а также снизить риск возникновения нежелательных ситуаций, таких как появление неприятного запаха, проникновение вредных веществ в почву и т. д.

Учитывая запросы и пожелания современных владельцев загородных домов, производители предлагают широкий выбор септиков для канализации, отличающихся по материалам изготовления, методам очистки, степени производительности и прочим параметрам. В зависимости от типа конструкции и ее особенностей будет определяться эффективность очистки отходов жизнедеятельности человека, попадающих в накопительный резервуар.

Устройство септиков

Конструкция может включать в себя следующие элементы:

• Зона A – приемный колодец. Встречается не во всех моделях, иногда сточные воды сразу попадают в отстойник.
• Зона B – первая камера (отстойник). Это то место, куда стоки попадают непосредственно из канализации или из приемного колодца. В отстойнике осуществляется фильтрация или разложение стоков (в зависимости от типа используемой конструкции).
• Зона C – фильтрационный колодец. Эта камера устроена таким образом, что вода, поступающая внутрь фильтруется и затем впитывается в грунт.

Септик может иметь одно-, двух- и трехкамерное устройство. В зависимости от этого различается процесс обработки сточных вод.

Первая зона септика напрямую соединяется с канализационной линией с одной стороны, а с другой – со второй секцией. Далее зона B соединяется с зоной С. В зоне A может выполняться только первостепенная, грубая очистка бытовых стоков. Обычно из них удаляются взвешенные частицы, на дно камеры оседает песок и другие мелкие и крупные элементы. В зоне B выполняется аэробная или анаэробная обработка стоков. Происходит разложение химических и органических соединений. Третья часть служит для осветления бытовых стоков, что позволяет добиться максимального уровня очистки.

Если септик предполагает почвенную доочистку стоков, то она производится после прохождения воды через все камеры септика.

Разновидности устройств

Все представленные в продаже септики можно классифицировать по нескольким параметрам: по используемому при изготовлении материалу, по способу очистки, по методу установки емкости, по расположению резервуара. Предлагаем рассмотреть каждый из этих типов более подробно.

Камеры септиков для канализации могут производиться из нескольких видов материалов:

• из стеклопластика;
• из металла;
• из железобетона;
• из кирпича.

Каждый из материалов имеет свои отличительные достоинства и недостатки. Поэтому, перед покупкой системы рекомендуется заранее проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать устройство, подходящее именно под ваши требования и финансовые возможности. Наиболее предпочтительными сегодня являются изделия из стеклопластика – они прочные, практичные, имеют длительный срок эксплуатации. Кроме этого, стеклопластик не портится под влиянием влаги и температур, выдерживает воздействие химических соединений.

По способу очистки системы подразделяются на следующие типы:

• Накопительные (выгребные) емкости. Представляют собой резервуары различного объема, в которых скапливаются отходы. Удаление сточных вод производится с помощью спецтехники.
• Устройства с грунтовой фильтрацией. Резервуар состоит из нескольких камер. В первой скапливаются отходы, где сортируются по своей структуре. Затем частично очищенная жидкость переходит в следующую камеру, где очищается посредством воздействия специальных бактерий. Наполовину очищенные сточные воды проходят финальную фильтрацию прямо через грунт, после чего уходят в почву.
• Системы с биоочисткой. Септик, как и предыдущий тип, состоит из нескольких отделов. В первом отделе сточные воды делятся на жидкие и твердые вещества в зависимости от своей структуры. Во второй камере жидкость фильтруется с помощью микроорганизмов, чья работа поддерживается с помощью специального аэратора. Затем стоки обрабатываются химическими составами, способствующих очищению жидкости, после чего чистая вода выводится из системы.

По способу установки сточные резервуары делятся на вертикальные и горизонтальные. Первые представляют собой объемный бак, в верхней части которого расположен люк. Данный тип требует выполнение котлована большой глубины, но небольшой по площади. Горизонтальные септики внешне напоминают большую цистерну с несколькими люками. Для их монтажа потребуется рытье менее глубокого котлована, но значительно большей площади.

Так как устройство может иметь разное расположение, септики также классифицируются на модели подземного типа и резервуары с поверхностным способом размещения.

Также, говоря о том, как работает очистительное сооружение в частном доме, следует отметить, что устройство может быть как автономным (не зависящим от наличия какого-либо источника энергии), так и основываться на применении электричества.

Особенности разных септиков

Для переработки канализационных вод в септиках практически всегда задействуются бактерии (это, так называемые, системы с биоочисткой). В зависимости от этого септики могут быть аэробными и анаэробными.

В первом случае процесс очистки происходит при наличии кислорода. Он поступает внутрь через вентиляционные отверстия или доставляется при помощи компрессоров и аэраторов. Анаэробные же устройства работают за счет микробиологического разложения органических веществ в бескислородной среде.

Септики глубокой очистки обычно являются аэрационными установками, которые дополнительно могут снабжаться УФ-обеззараживанием. Аэрационные устройства устанавливаются в отдельных камерах такого септика, в результате чего стоки насыщаются кислородом.

В том случае, если на участке устанавливается септик с почвенной доочисткой, то используется анаэробная система фильтрации. Однако в этом случае требуется двух- или трехэтапная очистка, так как показатели эффективности бескислородного разложения стоков достаточно низкие.

Что касается автономных и энергозависимых моделей, то они тоже имеют ряд отличий в эксплуатации. Автономные (или энергонезависимые) устройства не нуждаются в консервации на зимний период, также они достаточно просты в монтаже и эксплуатации. Энергозависимые септики сегодня используются реже, так как не настолько выгодны в процессе эксплуатации, хоть и нередко стоят дешевле.

Общий принцип действия

1. Очистная система может располагаться до 20 метров от дома. Сточные воды поступают по отводам в первую камеру устройства, где происходит предварительное разделение примесей на тяжелые и легкие.
2. Жидкость перетекает во вторую камеру, где нерастворимые элементы остаются на дне. Водная часть начинает бродить в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий, которые разлагают оставшуюся органику, превращая ее в иловые массы. В этом отсеке жидкость очищается примерно до 60-70%.
3. В третьей камере практически очищенные стоки проходит финальную обработку. Здесь также присутствуют бактерии, которые полностью разрушают нечистоты. Если отвод жидкости производится в фильтрационном поле, оставшиеся примеси оседают на дне. В том случае, если используется камера без герметичного дна, частицы осаждаются на фильтрующей засыпке (щебенка, гравий и т. п.). Оставшийся на дне устройства нерастворимый осадок периодически необходимо удалять с помощью ассенизационной машины примерно 1 раз в месяц.

Следует отметить, что данное описание является схематичным, передающее работу конструкции в общих чертах. На практике данный процесс более сложный, ведь септик может состоять как из одного большого резервуара с несколькими камерами, так и представлять собой комплекс из нескольких емкостей. Чем больше устройство имеет отсеков, тем более чистой будет жидкость на выходе.

Почвенная доочистка

Почвенная доочистка является обязательной, если септик служит в качестве одного из элементов очистной системы. Способ и тип почвенной доочистки зависит от грунта, требуемого качества очистки, рельефа местности, уровня грунтовых вод и различных климатических особенностей.

В том случае, если слив осветленных стоков без доочистки запрещен санитарными нормами, то дополнительно используется поле фильтрации. Оно представляет собой трубопровод из дренажных труб, которые проложены над слоем щебня в толще песчаного основания. В этом случае вода сначала проходит через песок, затем попадает в щебень и только после этого впитывается в грунт.

Схема очистки в этом случае выглядит следующим образом:

• фильтрующий колодец;
• впитывающая траншея;
• песчано-гравийный фильтр;
• поле подземной фильтрации.

Преимущества и недостатки септиков

Разумеется, у многих владельцев загородных домов резонно возникает вопрос целесообразности применения очистных сооружений. В первую очередь использование септиков для канализации позволяет достигнуть следующих целей:

• Качественная очистка сточных вод от вредных примесей.
• Отсутствие необходимости в постоянном контроле за работой устройства.
• Возможность установки оборудования практически в любых условиях.
• Длительный эксплуатационный срок.
• Полное отсутствие неприятных запахов.
• Редкая периодичность проведения откачки емкости.
• Удобство в использовании и улучшение качества жизни человека.

Из недостатков следует выделить достаточно высокую стоимость некоторых видов оборудования. Однако специалисты не рекомендуют экономить на покупке септика, так как устройство позволяет полностью забыть о проблемах, связанных с отводом сточных вод. Также следует отметить, что отдельные модели требуют наличия электрической сети, что несколько проблематично для отдельных районов нашей страны.

Обслуживание и уход за септиком

Как и любая канализационная система, септик потребует особого обслуживания. Регулярно потребуется удаление твердого илового слоя (канализационных отходов, которые не разлагаются при помощи анаэробного брожения) ассенизационной машиной. В ином случае возможно переполнение септика, что приведет к загрязнению грунта сточными водами. Это не только опасно для окружающей среды, но и потребует дорогостоящего ремонта или полной замены септика.

Также в процессе эксплуатации устройства необходимо соблюдать ряд правил:

• Не применяйте для очистки септика щелочь и кислоты, так как они могут повлиять на бактерии.
• Не сбрасывайте в септик крупный и неразлагаемый мусор, в том числе, это касается строительных отходов и полимеров.
• Не высаживайте деревья ближе чем в 15-20 метрах от устройства, так как корневая система может разрушить септик или повлиять на его работу.
• Вовремя проводите обслуживание устройства и откачку твердого осадка.
• Периодически проверяйте работоспособность системы, лучше всего если осмотр будет выполнять специалист.

Советы по выбору

На выбор очистного сооружения влияют сразу несколько важных факторов. Чтобы покупка септика полностью оправдала ожидания, рекомендуем воспользоваться этими простыми советами:

• Оцените средний объем сточных вод, образуемых за 24 часа. Суммарный объем камер не должен быть меньше, чем среднесуточное водопотребление всех жильцов (примерно 200 литров на одного человека), умноженное на 3. Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от числа сантехнических приборов и наличия крупной бытовой техники (такой как посудомоечные или стиральные машины). Понятно, что в загородном доме с несколькими ванными комнатами и большим количеством проживающих расход воды будет значительно больше, нежели на даче, где достаточно полностью оснащенных сантехникой туалета и душевой.
• Необходимо учесть состав грунта и уровень пролегания грунтовых вод на участке. Это позволит определить возможность и целесообразность устройства полей фильтрации. Например, если уровень грунтовых вод располагается высоко, монтаж фильтрующих элементов становится затруднительным, в некоторых случаях и вообще невозможным.
• Проверьте качество электроснабжения. При периодических перебоях сети энергозависимые системы требуют наличия дополнительного оборудования, такого как генератор, стабилизатор и т. д. В противном случае конструкция может быстро выйти из строя.

Если у вас остались какие-либо вопросы по выбору подходящего септика, его видам и особенностям работы, обращайтесь в нашу компанию ООО «Композитные технологии Ру». Мы дадим подробные ответы на каждый из них и поможем определиться с выбором модели, идеально подходящей именно под ваши условия. Звоните нам по телефону: 7 (812) 602-12-03 или заказывайте обратный звонок.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Что это такое канализация септик?

Возможность пользоваться центральной канализацией есть не у всех. Особенно, если это касается частных домов. Большинство из них должны сами заботиться о стоках, идущих из дома.

Такие потребители сегодня пользуются самым удобным автономным канализационным устройством – септиком. Но тем не менее у многих жителей страны до сих пор стоит вопрос: что это такое, канализация септик?

Цель данной статьи – дать некоторые пояснения по данному поводу. Чтобы подобрать соответствующий условиям вариант, следует познакомиться как с принципом работы септика, так и с основными его разновидностями и их отличительными признаками.

Разновидности септиков

В продаже имеются различные виды септиков. Друг от друга они отличаются производительностью, способом очистки, надежностью. Немалое значение имеет материал, из которого сделано устройство. В центральных районах страны септик стал непременным атрибутом загородных домов и дач.

Люди больше не хотят мириться с отсутствием благ цивилизации в загородной жизни, поэтому установка данных канализационных блоков ведется повсеместно. Обустроить канализационную систему подобным образом несложно. Подобрать подходящее по всем параметрам устройство также не составит труда. На рынке сегодня имеется широкий выбор таких устройств.

Основные виды септиков

Существует несколько классификаций данных устройств. Например, по способу очистки бывают такие устройства:

• накопительные;
• с системой грунтовой фильтрации;
• с биоочисткой.

Различают установки по материалу, из которого они изготовлены:

• пластиковые;
• из металла;
• кирпичные;
• монолитные (железобетон).

По способу установки бывают следующие:

• горизонтальные;
• вертикальные.

Камеры в таких установках могут располагаться двумя способами, данный факт является основанием еще для одной классификации, по которой выделяют такие:

• подземные;
• поверхностные.

Можно выделить энергонезависимые канализационные блоки и те, что нуждаются в подключении электричества.

Особенности популярных разновидностей

Главным показателем, определяющим разновидность септика, который необходимо установить, — это объем стоков, нуждающихся в ежедневной утилизации. Расчет этих цифр зависит от количества человек, пользующихся канализационной системой, количества точек водоприема. Например, надо проанализировать, есть ли стиральная машина, посудомоечная, душевые, ванны и прочее.

На фото – процесс удаления стоков ассенизатором из септика накопительного вида.

Накопительный септик, по сути, та же стандартная выгребная яма, только дополненная некоторыми модификациями. Это емкость, куда собирают все стоки из здания, прилегающей территории. После попадания в емкость, происходит разделение сброшенных вод. Некоторые частицы оседают на дно, а жиры и легкие элементы плавают у поверхности.

На фото – устройство септика накопительного вида.

В качестве новшества и принципиального отличия накопительного септика от стандартной выгребной ямы можно назвать герметичность устройства. Удалить стоки из данной емкости можно ассенизаторской техникой, в другое время они находятся там в полной сохранности, какие-либо утечки исключены. Пользоваться таким устройством не очень удобно, действия владельца ограничены необходимостью регулярной, довольно частой очистки. Однако потребителям нравится простота установки, поэтому многие ее приобретают и остаются довольны. Для дачи это вполне приемлемый вариант. Ведь там люди бывают достаточно редко, поэтому стоки собираются медленно.

При покупке накопительного устройства следует придерживаться следующих рекомендаций:

• брать максимально возможный объем, чтобы реже чистить емкость;
• стенки септика должны обладать достойным уровнем прочности, ведь при погружении в землю давление грунта может стать причиной деформации емкости и, как следствие, появления утечки.

Если в доме постоянно живут, тем более, если подключен водопровод, необходим переливной септик. В нем воды скапливаются и очищаются. Разумеется, такое устройство тоже опустошается с помощью ассенизатора. Однако это приходится делать значительно реже. Как правило, один раз за пару лет. Иногда это проводят раз в 3 года.

Увеличению сроков между заказом услуг ассенизатора способствует приобретение бактериологических составов. Основная функция специальных бактерий – разрушение твердой органики.

На фото – переливной септик.

Основные этапы прохождения стоков в переливном септике выглядят так.

1. Попадание стоков в камеру № 1. Это отстойник, который нужен, чтобы крупные и тяжелые частицы опустились на дно, а мелкие шли дальше.
2. Вода без крупных включений переливается в камеру № 2. Это место работы аэробных бактерий. Под их влиянием происходит разложение всех органических частиц, попавших в данную зону. В итоге не должно остаться никаких органических частиц.
3. Вода движется на поля фильтрации. К этому моменту стоки прошли очистку примерно на 60 %. Дальнейшая обработка сливающейся воды ведется с помощью грунта, через который просачивается вода.

Главные достоинства переливной разновидности:

• несложный принцип действия;
• простота обслуживания;
• возможность не просто собирать стоки, но и очищать их;
  возможность реже обращаться за услугами ассенизатора.

Нельзя обустраивать септик, предполагающий использование почвы в качестве элемента окончательной очистки, на участках, где есть глина. Она будет препятствовать нормальному прохождению стоков. Луж не избежать. Если грунтовые воды располагаются недалеко от поверхности грунта, такой септик также устанавливать не следует. Это серьезное препятствие для формирования полей фильтрации.

Прочих преград к использованию данных установок нет. Они хорошо работают в самых разных условиях, даже там, где грунтовые воды могут подтопить установку.

Основное преимущество септиков вышеуказанного типа – возможность сливать стоки непосредственно в грунт или в обычный водоем, ведь они являются практически чистыми.

Комбинированные установки

Инновационные установки ведут очистку стоков сразу несколькими путями:

• через использование бактерий;
• через использование химических средств;
• обычным отстаиванием.

Данные септики работают следующим образом.

На фото – Комбинированный септик.

1. Сначала идет место скопления стоков, отстойник. Здесь тяжелые частицы опускаются на дно.
2. Далее предполагается обработка аэробными бактериями для ускорения процессов разложения органики. С этой целью установки снабжаются аэраторами. Их функция – наполнить стоки воздухом, чтобы создать для бактерий оптимальные условия деятельности.
3. Химическая очистка перед сливом. Ее задача – обезвредить воду.

Биосистема очистки обладает несколькими преимуществами перед аналогами:

1. Септик можно будет установить в любом месте, даже если беспокоят грунтовые воды или почва относится к тяжелым видам грунта.
2. Качественное очищение стоков.
3. Отсутствие неприятных испарений.
4. Установка запускается в работу очень быстро – за пару дней, ведь на заводе изготовителе уже заранее все предусмотрели.
5. Септик не нуждается в постоянном контроле и частом вмешательстве. Устройство автономно, работает без сервисного обслуживания долгое время.
6. Ил, оседающий на дно, удаляется раз в 5 лет.

Среди недостатков подобных систем можно отметить необходимость крупных вложений при покупке. Однако отсутствие необходимости в дальнейшем тратиться на канализацию – это возможность окупить потраченные средства. Еще один «минус» — обязательное подключение к электричеству. При перебоях с подачей энергии будут и перебои с функциональностью канализационной системы. Что бы лучше понять, стоит изучить принцип работы септика Топас.

Пластиковый септик

Каждый материал, который был использован при изготовлении септика, вносит свои коррективы в работу устройства. Чаще всего для создания камер берут пластик, стеклопластик.

Такой выбор обусловлен следующими преимуществами:

• возможность создания полной герметичности;
• незначительный вес, позволяющий вести монтажные работы без участия спецтехники;
• устойчивость к коррозии и прочим негативным воздействиям окружающей среды.

Надо отметить, что небольшой вес может сыграть негативную роль при высоком нахождении грунтовых вод или в момент паводка. Легкий септик просто всплывает под натиском поступающей воды.

Септик из пластика следует установить на подушку из бетона, которая позволит зафиксировать его положение и избежать неприятных последствий. Для крепежа можно взять капроновые ремни, их присоединяют к металлическим крюкам, вмонтированным в бетонное основание.

Если нет желания бетонировать дно, можно приобрести септик, имеющий утолщенные стенки, дополненные ребрами жесткости.

Кирпичный септик

Для обустройства канализационной установки из кирпича потребуется сначала провести земляные работы – копку ямы, подходящей по параметрам. Далее там заливается основание и выкладываются стенки в один кирпич. Как бы качественно не велась кладка, герметичности добиться не удастся. Тем не менее гидроизоляции надо уделить повышенное внимание. Для этого надо осуществить следующие действия:

• затереть внутреннюю и наружную сторону стенок раствором;
• наружную часть обработать мастикой, способной проникать внутрь материалов.

Преимущества кирпичных конструкций:

• не надо заказывать спецтехнику;
• материал можно купить везде.

Железобетонный септик

Септики их железобетона имеют свои особенности. Во-первых, их можно сделать двумя способами: монолитным либо сборным. В первом случае в котловане обустраивают опалубку, которая впоследствии заливается раствором. Для сборной конструкции необходимы ЖБ-кольца для колодцев. Во-вторых, железобетонные устройства отличаются долговечностью их можно эксплуатировать долгие годы. однако здесь также надо тщательно делать гидроизоляцию. Особое внимание уделяется стыкам, без должной обработки этой зоны невозможно получить нормально функционирующее устройство. Ведь это главное условие для бесперебойной работы камер.

Металлический септик

Емкости из металлов рано или поздно заржавеют, поэтому данный способ не является идеальным вариантом. Ведь каждый стремится сделать канализационную систему на долгие годы. А металлический вариант не прослужит столько, сколько хочется. Разумеется. Если использовать нержавеющую сталь, проблемы с коррозией будут решены. Однако стоить такая установка будет дорого.

Если дача эксплуатируется время от времени, можно обойтись вариантом попроще. Многие делают септик сами. Иногда для этого берут бочки, хорошо будет работать установка из пластиковых емкостей, особенно из еврокубов. Общий объем септика рассчитывается исходя из количества людей, которые будут пользоваться канализацией. Обычно берут около 200 литров. Около септика формируют поля фильтрации. Этого достаточно для слива стоков от умывальника и душевой.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

что это такое, системы канализации для частного дома, как он работает, как выглядит устройство, строительство, канализационная

Многие люди на дачных участках и загородных домов используют в качестве очистительных сооружений септик, но не все знают, какая конструкция им требуется и как вообще работает система. Так что это такое – автономная канализация септик в частном доме и как она работает?

Канализация септик в частном доме: что это такое

Канализационный септик – это специальное очистительное сооружение (для загородного дома), которое работает без потребления электроэнергии, где сточные воды перерабатываются в отстойнике, система подземной фильтрации производит разложение без доступа кислорода.

Как работает такая система

Очистительное сооружение может располагаться до 20 метров от здания, грязная вода по отводам поступает в общую емкость. Элементы, которые не могут раствориться остаются на дне, а с помощью анаэробных бактерий водная часть начинает бродить. Во время жизнедеятельности бактерий происходит выделение метана, для его отвода используют трубу, установленную на 1-2 метра выше крыши здания.

От 50 до 75 составляет процент очистки воды, после чего не до конца очищенная жидкость вытекает в грунт для окончательной очистки. Нерастворимый осадок, скапливающийся на дне септика, вычищается насосом ассенизационной машины. В зависимости от интенсивности использования, чистку конструкции требуется проводить от 1 раза в месяц.

Для улучшения качества сточных вод устанавливают в систему специализированный биофильтр, самый распространенный вариант из керамзита.

Здесь сточные воды могут очищаться и аэробным способом, то есть с применением кислорода. Перед тем как вода попадет в биофильтр, она осветляется. После, анаэробные бактерии расщепляют примеси, превращая в ил, получившийся осадок на фильтре через определенный срок требуется убирать.

Процент очистки воды в такой конструкции значительно выше и составляет около 90 %. Как вода будет очищена, она поступает в колодец для переработки оставшихся примесей с помощью аэробных бактерий и кислорода. В этом взаимодействии окончательно разлагаются все элементы. Для полной очистки жидкости следующей стадией будет спуск воды в почву.

Читайте также материал про Аэратор для канализации, про выкачку канализации, дачные унитазы и проведение воды из колодца.

Самым распространенным и действенным методом очистки сточных вод – это подземная фильтрация. Для обустройства системы на местности потребуется слои фильтрующего песка.

Конструкция изготавливается из труб с небольшими отверстиями, по периметру обложенных щебнем. Такая система очистки имеет небольшую пропускную способность и подходит для использования семей из 2-3 человек.

Для увеличения объемов используют дополнительные фильтрующие слои из гравия и песка, с применением дополнительных очистительных траншей.

Виды канализационных септиков для дома

Очистительные системы разделяются по принципу действия:

• с почвенной фильтрацией;
• с биологической очисткой;
• накопительные.

Септики делятся по материалу для изготовления конструкций:

• пластиковые;
• кирпичные;
• железобетонные кольца;
• металлические.

Конструкции различаются по способу установке и формы:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Устанавливаться очистительные сооружения могут как на поверхности земли, так и под землей.

Какой насос оптимален для водоснабжения из колодца?

Как быстро устранить засор раковины?

Подвесной унитаз – новое решение для туалета.

Классификация септиков

Выбор определенного вида конструкции зависит от интенсивности использования, и будет требоваться расчет ежедневной пропускной способности.

Чистка септика происходит с помощью насоса ассенизаторской машины.

Накопительный септик представлен в виде емкости, где собираются сточные воды, поступающие из здания. Принцип работы устройства прост, вся поступающая масса делится на тяжелые фракции, которые оседают на дне и нетяжелые примеси, всплывающие наверх.

В современных очистительных устройствах жидкость сохраняется в емкости до момента этапа очистки. Емкости по мере их наполнения чистят с использованием насоса спецтехники. Главное достоинство конструкции – это простота использования, а недостатком считается нужда в постоянной чистке во время эксплуатации.

Устройства накопительного типа рекомендуется применять в зданиях, не предназначенных для проживания круглый год, к примеру, на дачных участках. Когда происходит выбор септика, для бесперебойной эксплуатации требуется учитывать такие факторы:

• лучше выбрать емкость большого объема, в последующем это позволить сократить расходы на услугах ассенизаторской бригады;
• конструкция емкости должна быть изготовлена из высокопрочного материала, чтобы во время эксплуатации под давлением грунта емкость не повредилась.

Если в загородном доме планируется постоянное проживание, то лучше выбрать переливную конструкцию септика, здесь происходит не просто слив жидкости, но и очистка. С помощью такого устройства вызывать ассенизаторскую машину придется максимум 3 раза в год.

Чтобы увеличить срок между чистками емкости также используются бактерии для септиков, с помощью их можно значительно понизить массу неразложившихся частиц.

Достоинства очистительной системы:

• септик прост в обслуживании и в использовании;
• очистка сточных вод;
• экономия средств на услугах ассенизаторской спецтехники

Установку очистительной конструкции нельзя производить на глиняной местности. Минусом этого вида септика, что нельзя будет произвести функциональное поле фильтрации, если близко к поверхности располагаются грунтовые воды, а также нельзя производить установку на глиняной почве.

Монтаж автономной канализации своими руками

Строительство септика своими руками происходит в несколько этапов.

Расчет и строительство котлована

Чтобы вырыть котлован правильных параметров требуется точно рассчитать ежедневный объем слива сточных вод, увеличить полученные данные в 3 раза с 20 % запасом. Объем первой камеры септика равен объему стока. 30% объема от первой камеры, составляет вторая. Приблизительная глубина ямы 2,5 метра, здесь требуется брать в расчет состав земли, где устанавливается очистительное сооружение.

От днища 1-ой камеры на 80 см должна располагаться нижняя кромка трубы слива.

Строительство внутренней опалубки

Здесь будет рассмотрено возведение бетонного септика, также можно применять пластиковые емкости, железобетонные емкости и другой материал.

Строительство опалубки происходит по параметрам будущего септика, то есть заливка происходит на две части. В качестве перегородки используется 10 см тройник. Верхний край на 2-5 см устанавливается ниже трубы слива.

Заливка стенок конструкции бетоном

Заливка делается несколькими слоями, все утрамбовывается, укрепляется камнем. После заливки очередного слоя дается время на полное высыхание. Требуется не забыть про отверстие под сливную трубу. Перегородка заливается в тот же момент, что и стены. В итоге образуется цельная конструкция. Любой металл используется под армирование, а для разбавления цемента мелкий щебень или гравий.

Строительство крыши септика

После строительства стенок на 3-4 дня конструкция септика оставляется до полного высыхания, чтобы бетон набрал свою максимальную прочность. Септика закрывается деревянным сделанным настилом.

Металлическая арматура устанавливается сверху, при необходимости в некоторых местах можно прибить гвоздями.

В одну доску шириной устанавливается опалубка по периметру очистительного устройства. Вентиляционная труба 5-10 см устанавливается в перекрытие 2-ой камеры, на 2-3 метра она должна быть выше уровня земли, в перекрытии 1-ой камеры требуется оставить разъем под люк.

Крышка заливается бетоном 15 см слоем, наполнителем служит щебень. После полного высыхания бетона, поверхность крышки полностью засыпается землей, полученный участок используется для своих нужд.

Если конструкцию септика в 1-ой камере произвести с глухим днищем, а во 2-ую уложить слой щебня, то почвенная доочистка не понадобится, здесь главное, правильно высчитать нужный объем.

Процесс монтажа канализации-септика в частном доме своими руками показан на видео:

Как можно было увидеть, в строительстве автономной канализации нет ничего сложного, но это дело требует особого подхода и ответственности. Весь процесс переработки выполняется бактериями, а мы создаем все условия для их жизнедеятельности.

На строительном рынке представлено множество конструкций септиков, которые можно использовать практически во всех условиях, даже в случаях глинистой почвы или близком протекании к поверхности подземных вод. Существуют очистительные сооружения, где фильтрации сточных вод происходит до 100%, и поэтому сброс жидкости может происходить в реки, озера или на грунт.

Что такое септик и как он работает?. канализация, септики. НПО КВО

Для создания комфортных условий на даче необходимо большинство из современных удобств, в том числе и канализация, которая решает проблему удаления и очистки бытовых стоков. Выгребная яма – неплохой вариант, но ее производительность сильно ограничена и если на даче планируется большое водопотребление, нужно быть готовым часто проводить ее очистку, а это связано с неудобствами: неприятным запахом и высокими ценами на услуги ассенизаторов. В этой статье мы рассмотрим, насколько успешно установка септика справляется с задачей автономной канализации современного дачного дома.

Что такое септик и как он работает?

Септик – это очистное сооружение, состоящее из нескольких камер, в которых последовательно протекает процесс очистки стоков. В качестве камер могут выступать отдельные емкости, соединенные между собой переливной трубой, но чаще всего современный септик – пластиковый бак, разделенный на камеры перегородками. Такая моноблочная конструкция позволяет сделать устройство более компактным и простым в монтаже. Один из представителей таких очистных сооружений на современном рынке – септик «Кедр», компании Юнилос.

Канализационные стоки попадают в первую камеру септика, где происходит их отстаивание, в результате чего ил и твердые отходы оседают на дно, а вода перетекает в следующую камеру, где процесс повторяется. Для достижения большего уровня очистки в септике могут применяться биологические препараты. Важно отметить одну особенность септиков: они хотя и очищают стоки, но не дают на выходе воду, которую можно использовать в хозяйственных целях или сбрасывать в водоем. Поэтому обязательная составляющая септика – поле фильтрации, фильтрационный колодец или инфильтратор.

Чем хорош септик и каковы его недостатки

Мечта каждого домовладельца – септик для дачи без откачки. Однако это невозможно, ведь отходы постепенно накапливаются, хоть и с различной скоростью, в зависимости от модели септика. Поэтому регулярная очистка необходима Преимущество септика перед выгребной ямой в том, что он способен перерабатывать большее количество стоков и значительно реже нуждается в очистке. Отличается и процесс обслуживания: если для откачки выгребной ямы нужен вызов ассенизационной машины, то ил из современных септиков удаляется встроенным насосом и может использоваться в качестве удобрения.

Среди недостатков септиков следует отметить, что для их размещения необходимо достаточно места. Связано это с тем, что такая канализация не может работать без поля фильтрации, для которого нужна дополнительная свободная площадь на участке. К тому же работа септика зависит от способности грунта впитывать воду. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод нуждаются в дополнительных устройствах, таких как промежуточный колодец и пр., а это усложняет и удорожает конструкцию автономной системы.

Альтернатива септику

Существуют системы утилизации стоков, которые лишены вышеперечисленных недостатков – станции биологической очистки. Их часто называют септиками из-за схожести конструкции (они тоже разделены на камеры, в которых происходит перелив и очистка), однако в отличие от классических септиков, они не нуждаются в устройстве поля фильтрации. Причина в том, что вода, которую такие очистные дают на выходе, пригодна для технического использования и полива растений. Среди станций биологической очистки наиболее популярны «Топас» и «Астра». Вот лишь некоторые из их преимуществ:

• Емкость изготовлена из полипропилена, изделие может служить около 50 лет.
• Небольшие габариты позволяют разместить станцию на маленьком участке.
• Абсолютная герметичность корпуса делает сооружение безопасным для окружающей среды.
• Продукты очистки: ил и вода могут использоваться для удобрения и полива. Нет необходимости в услугах ассенизационной службы.
• Полное отсутствие шума и запаха.

Единственное условие для эффективной работы подобной станции – постоянное подключение к электроэнергии и постоянное наличие стоков, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов.

Наличие автономной канализации – обязательное условие для санитарной безопасности вашей семьи. Современное разнообразие технических решений позволяет выбрать идеально подходящее для ваших условий очистное сооружение.

Чем отличается септик от выгребной ямы

На протяжении тысячелетий выгребная яма была единственно возможным вариантом обустройства отхожего места и очистки сточных вод. Первая современная канализационная система в Европе появилась лишь в середине 19 века. Однако даже сегодня множество населенных пунктов по всему миру, в том числе в России, лишены этого вида коммуникаций.

Несколько десятилетий назад было изобретено принципиально новое устройство, известное, как септик. Оно позволило обеспечить “городской” комфорт тем, кто живет там, где нет возможности подключиться к системе центральной канализации. Тем не менее, и сегодня многие отдают предпочтение выгребным ямам. Эта статья позволит разобраться, нужен ли вам септик, что это такое и как работает.

Принцип действия выгребной ямы

Выгребная яма представляет собой котлован, глубиной 2,5 м и площадью около 3-4-х кв. м. На его дно насыпается слой щебня, а стены обкладываются кирпичом и укрепляются бетонным раствором. В одну из стен вводится канализационная труба, подключенная к канализационной системе дома. Сверху выгребная яма накрывается железобетонной плитой, в которой проделывается отверстие для выхода выделяющегося метана.

Принцип действия следующий:

• сточная вода попадет по трубе в выгребную яму;
• стоки фильтруются щебнем и почвой;
• твердые частицы остаются внутри ямы;
• происходит брожение;
• выделившийся метан выводится в атмосферу через специальное отверстие в крыше ямы.

Время от времени яма заполняется. Тогда приходится вызывать ассенизаторскую машину, для откачки отходов. После этого яму можно использовать снова.

Иногда выгреб обустраивают, используя бетонные кольца, или заказывают готовый резервуар из прочного пластика. В последнем случае получается герметичный, но более затратный вариант автономной канализации.

Некоторые владельцы дач устанавливают на своих участках металлические бочки и цистерны. Они, как и пластиковые выгребы, после заполнения отходами выкачиваются спецтехникой. Однако металл подвержен коррозии, и подобная конструкция быстро приходит в негодность.

Плюсы и минусы выгребных ям

Этот вариант автономной канализации наиболее дешевый, поэтому многие владельцы крестьянских хозяйств, а также коттеджных и дачных поселков предпочитают именно его. При этом очевидны минусы выгребных ям. К ним относятся:

• вред, наносимый окружающей среде;
• необходимость смены слоя щебня, с верхним слоем почвы, после откачки содержимого;
• постоянное выделение метана, который имеет неприятный запах, и при высокой концентрации представляет определенную опасность для человека.

Несколько менее опасны герметичные выгребы. Однако им требуется откачка 2-3 раза в течение месяца, что требует значительных расходов.

Как работает септик, его преимущества и недостатки

Септик — это современная система автономной канализации. Они изготавливаются из пластика, металла или бетона и должны соответствовать принятым санитарным нормами и правилами. Принцип работы основан на явлении гравитационного отстаивания с последующей биологической анаэробной доочисткой, при которой используются особые биоферментные препараты и не допускается доступ воздуха.

Никогда не видели септик? Что это такое? Фото, представленное ниже, поможет представить, как такое устройство будет выглядеть после его монтажа на участке.

Небольшой размер надземной части — это лишь одно из множества преимуществ таких автономных устройств очистки бытовых стоков.

К их числу относятся также:

• отсутствие неприятного запаха;
• возможность пользоваться такими благами цивилизации, как стиральная, посудомоечная машин при условии специальных средств бытовой химии, не уничтожающих полезные бактерии, участвующие в биоочистке стоков;
• сравнительно легкое и нечастое техобслуживание;
• сведение к минимуму вреда для окружающей среды, так как септики обеспечивают высокую степень очистки сточных вод;
• долгий срок службы, без необходимости периодически обустраивать котлован и производить земляные работы на новом месте.

Из недостатков основным является сравнительно высокая цена, но оно стоит того, так как вы и члены вашей семьи получаете возможность жить на природе, пользуясь всеми благами цивилизации, доступными в городе.

Отличие септика от выгребной ямы

Многие думают про септик, что это такая модернизированная выгребная яма. Однако на самом деле у этих двух видов автономной канализации есть весьма существенные отличия.

Выгребная яма — примитивная конструкция. У нее один единственный отсек, предназначенный для накопления отходов жизнедеятельности человека.

Септик состоит из 2-3-х емкостей, соединенных трубами. Из них 2 первые герметичные, а третий — представляет собой дренажный колодец. И это не единственное отличие септика от выгребной ямы. Ведь в септиках сточные воды, постепенно перетекая из одного отсека в другой, очищаются не только механическим, но и биологическим путем, и на выходе получается техническая вода с высокой степенью очистки до 90% и даже более.

Где заказать септик

Теперь вы знаете, чем отличается септик от выгребной ямы. Современные высокоэффективные септики и системы автономной канализации предлагает компания “Septic78”.

Мы являемся официальным дилером таких известных ТМ септиков и автономных канализационных систем, как “Топас”, “Коловеси”, “Евробион”, “Биодека”, “Тополь”, “Вортекс”, “Росток” и “Дека”.

Наша компания осуществляет обустройство систем автономной канализации в СПб и на территории Ленинградской области “под ключ”. Такая услуга включает консультацию по выбору модели, максимально подходящей к конкретным условиям на участке, где ее собираются эксплуатировать, выезд специалиста для замеров, составление смет, а также доставку и монтажные работы.

Действует самовывоз. Можно воспользоваться услугами подключения, утепления в преддверии зимнего сезона и периодической очистки септика.

Почему выгодно работать с нами?

Собственный штат опытных русских монтажников

Более 1500 выполненных проектов «под ключ»

Всегда в наличии все комплектующие

Сдача объектов строго в сроки, указанные в договоре

Группа наших компаний начала свою деятельность с 1994г.

Подбираем выгодный для Вас вариант канализации

Вся продукция сертифицирована

Работаем по ценам производителей

Прораб Ярослав Иконников

типов септических систем | Агентство по охране окружающей среды США

Конструкция и размер септической системы могут широко варьироваться от вашего района до страны в зависимости от сочетания факторов. Эти факторы включают размер домохозяйства, тип почвы, уклон участка, размер участка, близость к чувствительным водоемам, погодные условия или даже местные правила. Ниже приведены десять наиболее распространенных типов используемых септических систем. Список не исчерпывающий; существует множество других типов септических систем.

Септик

Заглубленный водонепроницаемый резервуар, предназначенный и сконструированный для приема и частичной очистки неочищенных бытовых бытовых сточных вод. Тяжелые твердые частицы оседают на дно резервуара, а смазки и более легкие твердые частицы всплывают вверх. Твердые частицы остаются в резервуаре, а сточные воды сбрасываются в канализацию для дальнейшей обработки и рассеивания.

Обычная система

Децентрализованная система очистки сточных вод, состоящая из септика и траншеи или системы подземной инфильтрации сточных вод (дренажное поле). Обычная септическая система обычно устанавливается в доме на одну семью или на небольшом предприятии.

Дренажное поле из гравия / камня — это конструкция, которая существует уже несколько десятилетий. Название относится к конструкции водостока. При такой конструкции сточные воды из септика направляются в неглубокую подземную траншею из камня или гравия. Затем поверх траншеи кладут геоткань или аналогичный материал, чтобы песок, грязь и другие загрязнения не попали в чистый камень.

Сточные воды фильтруются через камень и затем подвергаются дальнейшей обработке микробами, когда достигают почвы под гравийно-каменной траншеей.

Системы из гравия / камня имеют относительно большую площадь основания и могут не подходить для всех жилых участков или условий.

Камерная система

Безгравийные дренажные поля широко используются более 30 лет во многих штатах и ​​стали традиционной технологией, заменяющей гравийные системы. Они бывают разных форм, включая камеры с открытым дном, трубы, обернутые тканью, и синтетические материалы, такие как наполнитель из пенополистирола. Системы без гравия могут изготавливаться из переработанных материалов и обеспечивать значительную экономию выбросов углекислого газа.

Примером системы без гравия является камерная система. Система камер служит альтернативой системе гравий / камень. Основное преимущество камерной системы — повышенная простота доставки и конструкции. Они также хорошо подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, где объем притока в септическую систему является переменным (например, в загородном доме или сезонной гостинице), в районе, где мало гравия, или в районах, где другие технологии, такие как поскольку пластиковые камеры легко доступны.

Этот тип системы состоит из ряда соединенных между собой камер. Пространство вокруг и над камерами засыпано почвой. Трубы несут сточные воды из септика в камеры. В камерах сточные воды контактируют с почвой. Микробы на почве или рядом с ней обрабатывают сточные воды.

Система распределения капель

Капельная система распределения — это тип рассеивания сточных вод, который может использоваться на многих типах дренажных полей. Основным преимуществом системы распределения капель является то, что не требуется большой насыпь почвы, поскольку отводы капельницы вставляются в верхние 6–12 дюймов почвы.Недостатком капельной системы распределения является то, что она требует большого дозирующего резервуара после септического резервуара для размещения дозированной доставки сточных вод в зону поглощения капель. Для этой системы необходимы дополнительные компоненты, такие как электроэнергия, что требует дополнительных затрат и повышенного обслуживания.

Установка аэробной обработки

Установки аэробной очистки (ATU) используют многие из тех же процессов, что и муниципальные очистные сооружения, но в меньшем масштабе. Аэробная система нагнетает кислород в резервуар для обработки. Дополнительный кислород увеличивает естественную бактериальную активность в системе, которая затем обеспечивает дополнительную обработку питательных веществ в сточных водах. Некоторые аэробные системы могут также иметь резервуар для предварительной обработки и резервуар для окончательной обработки, включая дезинфекцию для дальнейшего снижения уровня патогенов.

Преимущества этой системы заключаются в том, что ее можно использовать в домах с небольшими участками, с неадекватными почвенными условиями, в районах, где уровень грунтовых вод слишком высок, или в домах, расположенных рядом с поверхностным водным объектом, чувствительным к загрязнению питательными веществами, содержащимися в сточных водах. .Для ATU следует ожидать регулярного технического обслуживания в течение всего срока службы.

Горные системы

Системы насыпей — это вариант для участков с небольшой глубиной почвы, высоким уровнем грунтовых вод или мелкими коренными породами. Построенный песчаный холм содержит траншею водосборного поля. Сточные воды из септика поступают в насосную камеру, где в заданных дозах перекачиваются на насыпь. Очистка сточных вод происходит по мере того, как они сбрасываются в траншею и фильтруются через песок, а затем рассеиваются в естественной почве.

Хотя системы насыпей могут быть хорошим решением для определенных почвенных условий, они требуют значительного пространства и периодического обслуживания.

Система рециркуляции песка

Системы песочных фильтров могут быть построены как над землей, так и под землей. Сточные воды из септика поступают в насосную камеру. Затем его перекачивают в песочный фильтр. Песочный фильтр часто представляет собой футеровку из ПВХ или бетонный ящик, заполненный песчаным материалом. Сточные воды под низким давлением перекачиваются по трубам в верхней части фильтра.Сточные воды покидают трубы и обрабатываются, поскольку они фильтруются через песок. Очищенные сточные воды затем сбрасываются в канализацию.

Песочные фильтры обеспечивают высокий уровень очистки питательных веществ и подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод или вблизи водоемов, но они более дорогие, чем обычная септическая система.

Система испарения

Системы испарения имеют уникальные дренажные поля. Основание дренажного поля системы эвапотранспирации облицовано водонепроницаемым материалом.После того, как сточные воды попадают в дренажное поле, они испаряются в воздух. В отличие от других конструкций септических систем, сточные воды никогда не фильтруются в почву и никогда не достигают грунтовых вод.

Системы испарения могут использоваться только в определенных условиях окружающей среды. Климат должен быть засушливым, с достаточным количеством тепла и солнечного света. Эти системы хорошо работают на мелкой почве; однако они рискуют выйти из строя, если идет слишком сильный дождь или снег.

Построенная система водно-болотных угодий

Построенное водно-болотное угодье имитирует процессы обработки, происходящие в естественных водно-болотных угодьях. Сточные воды вытекают из септика и попадают в камеру водно-болотного угодья. Затем сточные воды проходят через среду и обрабатываются микробами, растениями и другими средами, удаляющими патогены и питательные вещества. Ячейка водно-болотных угодий обычно состоит из непроницаемого покрытия, гравия и песка, а также соответствующих растений водно-болотных угодий, которые должны быть в состоянии выжить в постоянно насыщенной среде.

Система водно-болотных угодий может работать как за счет гравитационного потока, так и за счет распределения давления. По мере того, как сточные воды проходят через заболоченное место, они могут выходить из заболоченного места и стекать в водосборное поле для дальнейшей очистки сточных вод в почву.

Кластерная / общественная система

Децентрализованная система очистки сточных вод в той или иной форме общей собственности, которая собирает сточные воды из двух или более жилищ или зданий и направляет их в систему очистки и рассеивания, расположенную на подходящем участке рядом с жилищами или зданиями. Кластерные системы часто встречаются в таких местах, как сельские районы.

Что такое септик и как он работает?

Септики могут показаться чуждым многим людям.Но для тех домовладений, которые действительно используют один, они имеют жизненно важное значение.

Если вы всегда жили в доме, который был подключен к магистральной канализации, скорее всего, вы даже не слышали о септике, не говоря уже о том, что такое септик.

В этом блоге мы разберемся, что такое септик и как они работают.

Что такое септик?

Септик — это подводный отстойник, используемый для очистки сточных вод в процессе биологического разложения и осушения.

Септик использует естественные процессы и проверенные технологии для очистки сточных вод от бытовой сантехники, производимой в ванных комнатах, на кухне и в прачечной.

Система септика имеет относительно простую конструкцию. Это подземный водонепроницаемый контейнер (чаще всего прямоугольный или круглый) из стекловолокна, пластика или бетона.

Отсеки в септическом резервуаре и обычно Т-образное выпускное отверстие предотвращают выход ила и накипи из резервуара в зону дренажа.

Системы септиков представляют собой тип простых локальных очистных сооружений (OSSF) и обеспечивают только базовую очистку.

В домах с плохой канализацией или не подключенных к основной канализационной сети, септики позволяют безопасно удалять сточные воды.

Они работают, собирая фекалии и сточные воды в один большой подземный резервуар, в основном они используются в сельской местности.

Септики устанавливаются под землей, как правило, в 50 метрах от дома. Обычно они состоят из двух камер или отсеков и одного резервуара, в который сточные воды поступают из впускной трубы.

Тем, кто живет в больших и малых городах, септики не нужны, так как сточные воды будут транспортироваться и отправляться в их канализационную систему. Местная компания водоснабжения будет поддерживать и управлять этим.

Септическая система позволит любому дому пользоваться водными сооружениями в обычном режиме. Однако необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Также потребуется регулярное обслуживание септика.

Домовладельцы, у которых есть септик, несут дополнительную обязанность следить за тем, чтобы их резервуар не влиял на окружающую среду.Например, если сливное поле перегружено слишком большим количеством жидкости, оно может затопить, в результате чего сточные воды будут стекать на поверхность земли или создать резервные копии в туалетах и ​​раковинах.

Как работает септик?

Септик будет переваривать органические вещества и отделять плавучие вещества (например, масла и смазки) и твердые частицы от сточных вод.

Септик будет соединен двумя трубами (для входа и выхода).

Впускной патрубок используется для выведения сточных вод из дома и сбора их в септик.Он хранится здесь достаточно долго, чтобы твердые и жидкие отходы были отделены друг от друга.

Вторая труба — это выпускная труба. Его также можно назвать сливным полем. Эта труба выводит предварительно обработанные сточные воды из септика и равномерно распределяет их по почве и водотокам.

Когда сточные воды будут собраны, через некоторое время они начнут разделяться на 3 слоя. (как показано на изображении выше)

Верхний слой состоит из масел и жиров и плавает над всеми отходами.Это обычно называют «мразью».

Средний слой содержит сточные воды вместе с частицами отходов.

Третий, нижний слой состоит из частиц, которые тяжелее воды и образуют слой ила.

Бактерии внутри резервуара лучше всего расщепляют твердые отходы, что затем позволяет жидкостям легко отделяться и стекать.

На дне резервуара осталось то, что необходимо периодически удалять в рамках общего обслуживания.Это одна из причин, по которой септик — это лишь основная форма очистки сточных вод.

Пошаговый процесс работы септика

1. Вода из вашей кухни, ванной комнаты и т. Д. Проходит через одну основную дренажную трубу, ведущую в ваш септик.
2. Под землей септик запускает процесс удержания сточных вод. Он должен продержаться достаточно долго, чтобы твердые частицы осели на дно, а масло и жир всплыли вверх.
3. После этого процесса жидкие сточные воды (сточные воды) смогут выходить из резервуара в дренажное поле.
4. Эти сточные воды сбрасываются по трубам на пористые поверхности. Это позволяет сточным водам просачиваться сквозь почву.
5. Почва принимает, обрабатывает и рассеивает сточные воды по мере того, как они просачиваются через почву, в конечном итоге попадая в грунтовые воды.
6. Наконец, сточные воды просачиваются в почву, естественным образом удаляя вредные бактерии группы кишечной палочки, вирусы и питательные вещества.

‍

Христианское наследие

Присоединившись к бизнесу в конце первого года торговли, Кристиан принимал участие во всех аспектах бизнеса.

Септик Все, что идет в канализацию в доме

до
сброс сточных вод (стоков) на дренажное поле.

Работа септика
Как долго жидкости должны оставаться в
Резервуар
Хранение твердых частиц
Анаэробное разложение
Поток в резервуар и из резервуара
Фильтр для сточных вод
Буферизация потока
Микробы
в отстойниках переваривают, растворяют и газифицируют сложные органические отходы.

НАЗНАЧЕНИЕ СЕПТИЧЕСКОГО БАКА
Относительно простой в конструкции и эксплуатации септик обеспечивает:
ряд важных функций за счет сложного взаимодействия физических и
биологические процессы.Основные функции септика: прием
все сточные воды из дома отделяют твердые частицы от потока сточных вод.
сокращение и разложение накопленных твердых частиц обеспечивают хранение
отделенные твердые частицы (шлам и накипь) выводят осветленные сточные воды (сточные воды) наружу
в дренажное поле для окончательной обработки и утилизации.

Первичное лечение
Как уже говорилось, основная функция септика — удаление твердых частиц из
.
сточные воды и предоставить осветленные сточные воды для сброса в дренажное поле.
Септик представляет собой относительно спокойный водоем, в котором
сточные воды удерживаются достаточно долго, чтобы позволить твердым частицам отделиться друг от друга как
отстаивание и флотация. Этот процесс часто называют первичным лечением и
приводит к трем продуктам: пена, ил и сточные воды.

Пена: Вещества легче воды (масло, жир, жиры) всплывают вверх,
где они образуют слой накипи. Этот слой накипи плавает поверх воды
поверхность в резервуаре.Аэробные бактерии переваривают плавающие твердые частицы.

Шлам: твердые вещества, которые «тонут» (почва, песок, кости, неиспользованная пища.
частицы)
оседают на дно емкости и образуют слой ила. Осадок
плотнее воды и текучей среды по своей природе, поэтому он образует плоский слой вдоль
дно резервуара. Подводные анаэробные бактерии потребляют органические материалы в
ил, выделяющий при этом газы, а затем, по мере отмирания, становится
часть осадка.

Сточные воды: Сточные воды — это очищенные сточные воды, оставшиеся после образования накипи
всплыл наверх, а осадок осел на дно. Это
осветленная жидкость между пеной и илом. Протекает через септик
выход в сливное поле.

Вернуться к списку

СКОЛЬКО ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЖИДКОСТЬ
БАК
Эффективный объем: плавающий слой накипи сверху и слой осадка на
.
дно занимают определенное количество от общего объема в резервуаре.Модель
эффективный объем — это объем жидкости в свободном пространстве между накипью
слои ила. Именно здесь происходит разделение активных твердых частиц, поскольку
сточные воды сидят в баке.

Время удерживания: для адекватного разделения твердых частиц
сточные воды должны оставаться достаточно долго в спокойных условиях резервуара.
Время, в течение которого вода находится в резервуаре, на пути от входа к выходу, составляет
известное как время удерживания.Время удерживания является функцией
эффективный объем и ежедневный расход бытовых сточных вод:

Время удерживания (дни) = Эффективный объем (галлоны) / Расход (галлоны в день)
Общее правило проектирования заключается в том, что резервуар должен обеспечивать минимальное время удерживания
не менее 24 часов, в течение которых от половины до двух третей объема резервуара составляет
поглощается хранилищем осадка и накипи. Обратите внимание, что это минимальное удержание
время в условиях, когда в резервуаре скопилось много твердых частиц.Менее
в обычных условиях (т. е. при плановом техническом обслуживании перекачкой) бак должен
быть в состоянии обеспечить срок хранения от двух до трех дней.
По мере того, как ил и накипь накапливаются и занимают больше объема в резервуаре,
эффективный объем постепенно уменьшается, что приводит к уменьшению ретенции
время. Если этот процесс не отмечен — если накопленное твердое вещество не
очищается (откачивается) достаточно часто — сточные воды не расходуют достаточно времени в
резервуар для адекватного отделения твердых частиц, и твердые частицы могут вытекать из
емкость со стоком в дренажное поле.Это может привести к засорению труб
и гравий в канализационном поле, одна из самых частых причин возникновения септической системы
отказ.

Вернуться к списку

ХРАНЕНИЕ ТВЕРДЫХ
Во избежание частого удаления скопившихся твердых частиц септик
(надеюсь) спроектирован с достаточным объемом, чтобы можно было хранить шлам и накипь
в резервуаре в течение длительного периода времени. Общее правило проектирования заключается в том, что
от половины до двух третей объема резервуара зарезервировано для ила и накипи
накопление.Правильно спроектированная и используемая септическая система должна иметь
способность хранить твердые вещества в течение пяти и более лет. Однако скорость
Накопление твердых частиц сильно варьируется от одного домохозяйства к другому, и фактическое
Срок хранения можно определить только при плановом осмотре септика.

Вернуться к списку

АНАЭРОБНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
В то время как свежие твердые частицы постоянно добавляются в слои накипи и шлама,
анаэробные бактерии (бактерии, которые живут без кислорода) потребляют органические
материал в твердых телах.Побочные продукты этого разложения растворимы
соединения, уносимые с жидкими стоками и различными газами,
которые выводятся из резервуара через впускную трубу, которая соединяется с домом
сантехническая система вентиляции.
Анаэробное разложение приводит к медленному уменьшению объема
скопились твердые частицы в септике. Это происходит в основном в осадке
слой, но также, в меньшей степени, в слое накипи.Объем
слой ила также уменьшается за счет уплотнения более старого, нижележащего
ил. Хотя со временем происходит некоторое уменьшение объема, осадок
и слои накипи постепенно накапливаются в резервуаре, и в конечном итоге их необходимо откачать
из.

Вернуться к списку

ПОТОК В БАК И ВЫВОД
Входные и выходные порты резервуара обычно оснащены устройствами
.
такие как перегородки, бетонные тройники или, в последние годы, сантехнические тройники
(Т-образные трубы с одной короткой и одной длинной ножкой).

Впускные отверстия
Впускное устройство рассеивает энергию набегающего потока и отклоняет ее
вниз. Вертикальная полка тройника проходит ниже колодца на поверхности жидкости
.
в чистое пространство под слоем накипи. Это предотвращает нарушение работы
.
плавающий слой накипи и снижает разрушительную турбулентность, вызванную входящим потоком
потоки. Впускное устройство также должно предотвращать короткое замыкание
течет по водной глади прямо к выпускному отверстию.
Верхняя часть воздухозаборника должна выступать значительно над поверхностью жидкости в
.
чтобы предотвратить скопление плавающей пены и возможное засорение,
основной впускной патрубок. Открытая верхняя часть входного тройника позволяет отводить газы
из бака через впускной патрубок и выходы свежего бытового воздуха
сантехника.

Розетки
Выпускное устройство предназначено для удержания слоя накипи внутри резервуара. A
Санитарную футболку можно использовать, когда голень выступает ниже слоя накипи.
Высота выпускного отверстия должна быть на 2–3 дюйма ниже отметки
.
впускного порта. Это предотвращает обратный поток и скручивание твердых частиц в
.
основной впускной патрубок при кратковременных подъемах уровня жидкости в баке из-за неисправности
скачки поступающих сточных вод.

Типовые входные / выходные тройники

Отводная перегородка для газа

Газы образуются в результате естественного разложения осадка на дне
резервуар, и частицы ила могут уноситься вверх этими поднимающимися газами.
Некоторые резервуары имеют газоотводную перегородку, предотвращающую образование пузырьков газа (до
какие твердые частицы часто прилипают), чтобы они не покидали резервуар, отклоняя их
подальше от розетки и не позволяя им попасть в сливное поле.

Вернуться к списку

ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР
В более новых системах часто используется фильтр для сточных вод: один из самых важных
усовершенствования конструкции септика за десятилетия. Они варьируются от 4 до 18
дюймов в диаметре.Как мы описали, самая серьезная проблема с
септические системы — это миграция твердых частиц, жира или масла в камеру
дренажное поле, и фильтр эффективно предотвращает это.
Фильтр ограничивает и ограничивает попадание взвешенных твердых частиц в сточные воды.
Твердые частицы в сточных водах отфильтрованной системы значительно меньше
производимые в неэкранированной системе.

Вернуться к списку

БУФЕРИРОВАНИЕ ПОТОКА
Септик также обеспечивает буферизацию потоков между домом и
.
дренажное поле.Сильные скачки напряжения в доме, например, смыв унитаза или
дренаж стиральной машины, заглушены септиком так, чтобы стоки
выход из резервуара и вход в дренажное поле имеют существенно более низкий расход
ставки и распространяются на более длительный период времени, чем приходящие скачки.

Вернуться к списку

МИКРОБЫ
В СЕПТИЧЕСКИХ ЦИСТЕРНАХ СБОРКА, РАСТВОРЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В 1907 году У. П. Данбар провел опыты по разложению овощей и
растений.
животный материал в отстойниках.Он заявил: «Автор исследовал
подвергается суспендированию в септиках большого количества твердой органики
вещества, такие как вареные овощи, капуста, репа, картофель, горох,
фасоль, хлеб, различные формы клетчатки, мясо в виде мертвых тел
животных без кожи и без кожи, различные виды жира, костей, хрящей,
и т. д., и показал, что многие из этих веществ почти полностью
растворяется от трех до четырех недель.Впервые представили опухшее
внешний вид и увеличился в весе. Репа с дырками на поверхности,
который постепенно становился глубже. Края капустных листьев выглядели как
хотя они были укушены и были видны аналогичные следы разложения
в случае других веществ. Из ободранных животных только скелет
осталось через короткое время; с голыми животными процесс длился
скорее дольше. На данном этапе отмечу только, что экспериментов было
устроены так, чтобы никакая часть веществ не смывалась; их
поэтому исчезновение произошло из-за растворения и газификации.»

Вернуться к списку

3 признака того, что ваша септическая система заполнена

Отходы, которые
Накопленные в септиках резервуары необходимо откачать при заполнении резервуара. если ты
домовладельцу, в доме которого установлена ​​септическая система, вы должны знать, как
распознать, когда септическая система заполнена. Найдите три признака, на которые стоит обратить внимание.

1. Пулы
Форма стоячей воды

Когда водные бассейны рядом
септик, и у вас нет очевидной причины, почему полный септик — это
наиболее вероятный виновник.Это особенно актуально, если у вас не было дождя.
недавно или если в воде есть видимые отходы.

Когда это происходит,
бассейны с водой образуются рядом с дренажным полем вашей септической системы. В
Дренажное поле представляет собой серию труб, по которым отводится вода, протекающая через систему.
в почву. Они не предназначены для обращения с твердыми отходами, которые должны утилизироваться.
в ловушке собственно септика.

Если ваш септик
становится слишком насыщенным твердыми отходами, однако осадок может попасть в трубы
дренажное поле.Когда эти трубы забиваются твердыми отходами, дренажное поле перестает работать.
усердно работать. Вода, попадающая в поле, не течет по трубам.
как задумано, и вместо этого может объединяться в определенной области.

Если вы когда-нибудь заметите
бассейны с водой возле дренажного поля вашей септической системы, убедитесь, что никто не заходит
та часть вашего двора. Вода, вероятно, загрязнена отходами жизнедеятельности человека, поэтому
избегайте этой области, пока не сможете должным образом решить проблему. Вам понадобится
профессиональный поставщик услуг септика, чтобы откачать резервуар и прочистить
дренажные линии.

2. Необычные запахи
Излучать с земли

Надеюсь, вы понимаете
что ваш септик нуждается в откачке до того, как дренажное поле действительно засорится. Один
способ следить за предстоящей проблемой — периодически нюхать воздух
там, где находится септик и дренажное поле.

Поступающие отходы
септик плохо пахнет. На самом деле, это прямо тошнотворно пахнет
потому что он полон кухонных, человеческих и общих сточных вод.

При заражении системы
работает должным образом, эти неприятные запахи не являются проблемой, потому что они задерживаются
внутри системы и под землей. Если вы заметили неприятный запах в том месте, где
септик и дренажное поле, однако запах предполагает, что газы могут быть
убегая из водостока.

Сами эти газы
не проблема, разве что у вас во дворе неприятно пахнуть. Они
являются признаком того, что ваш септик начал заполняться. Когда запахи
сначала становятся заметными, отходы находятся рядом с водостоком и выделяют в него газ.Однако отходы не сразу попадут в канализацию.

Пока у вас есть
Поставщик услуг септика откачивает ваш септик вскоре после того, как вы
заметили неприятный запах, вы должны быть в состоянии предотвратить дренажное поле
засорение. Это упростит обслуживание, так как трубы не нужно
незаполненный. У вас также не будет сточных вод во дворе.

3. Несколько сливов
Станьте медленным

Когда всего один слив
становится медленным, вероятно, в трубах, непосредственно связанных с этим, образовался засор.
осушать.Однако, если несколько сточных вод в вашем доме начинают замедляться,
засор не ограничивается одной локальной областью. Вместо этого это повлияло
большая часть вашего дома — и может быть в вашей септической системе.

Поскольку отходы накапливаются в
ваша септическая система, вода будет проходить через систему медленнее. Если отходы
не устранена, проблема будет только усугубляться. В этой ситуации вы
должен относительно скоро откачать свой септик.

Если нужно прокачать
из септика, обратитесь к техническим специалистам Pete’s Outflow.

Перекачка септиков

Подавляющее большинство канализационных систем на участках имеют септики. Вопрос о том, как часто следует откачивать септик, обсуждается уже много лет. С одной стороны, вы найдете домовладельцев, которые утверждают, что никогда не перекачивали свой септик, и что он «кажется» работает идеально. С другой стороны, в попытке создать единую политику откачки, регулирующие органы выступили с консервативной стороны и заявили, что все септики следует откачивать каждые два или три года.

Как работает септик

Вставка 1. Сколько твердых отходов вы производите?
Средний взрослый человек съедает около литра пищи каждый день. Организм извлекает очень небольшую часть этой пищи и использует ее для поддержания своего организма. Остальное выбрасывается в поток отходов. Это означает, что каждый взрослый ежегодно сбрасывает в септик около 90 галлонов твердых отходов. Предполагая, что объем отходов уменьшается примерно на 60% за счет анаэробных бактерий в септическом резервуаре, это означает, что каждый взрослый добавляет около 60 галлонов твердых веществ в свой септический резервуар каждый год.

Как регулирующие органы, так и насосная промышленность рекомендуют, чтобы слой ила и накипи в септическом резервуаре никогда не заполнял более 30% объема септического резервуара. Таким образом, одному взрослому потребуется около 5 лет, чтобы заполнить 300 галлонов септика на 1000 галлонов илом и пеной. Семья из четырех человек заполнит 300-галлонный объем хранилища 1000-галлонного септика примерно за 1,5 года. Внеся коррективы в этот анализ для взрослых, работающих вне дома треть времени, и детей, посещающих школу, легко сделать вывод о том, что септик следует откачивать каждые два-три года.

Септик — это одно- или двухкамерный резервуар, в который поступают неочищенные сточные воды из дома. До недавнего времени септики чаще всего были однокамерными. Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании (PA-DEP) теперь требует, чтобы все новые и модернизированные системы утилизации сточных вод на участках имели двухкамерный септик, аналогичный показанному на рисунке 1. Септические резервуары предназначены для облегчения удаления частиц. тяжелее воды из-за того, что эти тяжелые частицы оседают на дно резервуара, создавая таким образом слой ила.Септики также предназначены для удержания частиц легче воды, побуждая эти более легкие частицы всплывать на поверхность и удерживаться в резервуаре, создавая слой накипи. Кроме того, в течение примерно двух-трех дней сточные воды находятся в септическом резервуаре, ожидается, что биоразлагаемые органические вещества в септическом резервуаре разложатся в отсутствие кислорода на менее сложные органические соединения. Этот процесс разложения является медленным и в значительной степени неэффективным, потому что септики такие же холодные, как и почва вокруг них, а анаэробным бактериям требуется более высокая температура для эффективного разложения органического материала в сточных водах, что снижает биологическую потребность сточных вод в кислороде (БПК).Наконец, сточные воды, прошедшие анаэробную обработку, покидают септик и направляются к дополнительным очистным сооружениям или распределяются в зоне поглощения почвы. Удерживая тяжелые (оседающие) и более легкие (плавучие) твердые частицы, септик медленно заполняет твердыми частицами снизу вверх и сверху вниз. Когда в септическом резервуаре больше нет места для хранения этих захваченных частиц, частицы начинают выходить из резервуара вместе с выходящими сточными водами и начинают забивать зону поглощения почвы. В септических резервуарах, оборудованных выходным фильтром, этот фильтр будет улавливать и уменьшать поток твердых частиц в зону поглощения.Фильтр поможет защитить зону поглощения, но увеличит объем твердых частиц, улавливаемых и хранящихся в септике. Таким образом, важно периодически откачивать каждый септик для удаления этих захваченных, частично разложившихся органических частиц. Двухкамерный резервуар обеспечивает улучшенное удаление твердых частиц за счет удержания сточных вод в каждой из двух камер резервуара. Небольшой процент твердых частиц, оставшихся в резервуаре, разлагается; остаток накапливается в баке. Биологические и химические добавки не нужны для ускорения разложения.

Ни в коем случае не заходите в септик. В этих резервуарах есть газы, которые могут вас убить.

Поскольку используется система отвода сточных вод на участке, отстой и накипь продолжают накапливаться в септике. Септики подходящего размера (см. Таблицу 1) достаточно велики, чтобы безопасно хранить до трех лет ила и накипи (см. Вставку 1). По мере увеличения объема резервуара, заполненного шламом и пеной, сточные воды задерживаются в резервуаре меньше времени, и процесс удаления твердых частиц становится менее эффективным. Если накапливается слишком много ила, большие количества твердых частиц сточных вод будут стекать в поле поглощения почвы, вызывая отказ системы (особенно из старых резервуаров, не имеющих выходных фильтров. Чтобы предотвратить это, резервуар необходимо периодически откачивать. Перекачиваемый материал известен как септик .

Рисунок 1. Поперечное сечение двухкамерного септика.

9025 904 1,22050 904 600

Как часто следует откачивать септик?

The 903 80 частота откачки зависит от нескольких факторов:

• Вместимость септика
• Суточный объем сточных вод, добавляемых в септик (см. Таблицу 1)
• Количество твердых частиц в потоке сточных вод.Следует отметить, что существует несколько классов твердых веществ, которые обычно помещают в септик. К ним относятся (1) биоразлагаемые «органические» твердые вещества, такие как фекалии (см. Вставку 1), (2) медленно биоразлагаемые «органические» твердые вещества, такие как туалетная бумага и целлюлозные соединения, биоразложение которых в септике занимает много времени, и ( 3) твердые вещества, не поддающиеся биологическому разложению, такие как наполнитель для кошачьего туалета, пластмассы и т. Д., Которые не разлагаются биологически и быстро заполняют септик. Уменьшение количества медленно биоразлагаемых органических веществ и небиоразлагаемых отходов, добавляемых в ваш септический резервуар, значительно снизит скорость, с которой твердые частицы накапливаются в резервуаре.

Другой фактор, влияющий на скорость заполнения септика твердыми частицами, — это образ жизни. Двумя наиболее важными проблемами образа жизни, связанными с работой септика, являются: использование воды в доме

1. и возраст жителей
2. .

Дома с растущими семьями, включая детей от маленьких до подростков, обычно используют больше воды и помещают больше твердых частиц в септик. С другой стороны, пустые гнезда, особенно пожилые люди, как правило, используют гораздо меньше воды и помещают меньшее количество твердых частиц в септики.

Еще одно важное соображение относительно того, как часто следует откачивать септик, — это время. Как указывалось ранее, когда септик наполняется твердыми частицами, эти твердые частицы имеют тенденцию переноситься из резервуара в зону поглощения почвы, особенно из резервуаров, которые не имеют выходных фильтров. По мере того, как в зоне поглощения накапливается больше твердых частиц, они начинают забивать почву и ограничивать движение сточных вод в почву. К тому времени, когда сточные воды попадают в дом, зона поглощения почвы забивается почти непроницаемым биоматом и затопляется сточными водами, потому что почва больше не может поглощать сточные воды, образующиеся ежедневно. Удаление этих биоматов обычно требует больших затрат времени и средств. Прокачка септика не уберет биомат. Удаление биомата требует, чтобы вы перекачивали сточные воды, собранные в зоне поглощения почвы. Затем отверстие для доступа насоса к зоне всасывания следует оставить открытым на несколько дней. Как только зона абсорбции освобождается от воды и становится аэрированной, биомат обычно разлагается в течение нескольких дней. При перекачивании зоны всасывания следует откачивать и септик, что способствует развитию аэрированных условий в зоне всасывания.

Пора откачать септик?

Итак, как решить, как часто нужно откачивать септик? Мы знаем, что дома, которые помещают в септик большое количество не поддающихся биологическому разложению и медленно биоразлагаемых органических веществ, необходимо чаще откачивать. Мы также знаем, что септик должен быть откачан до того, как уловленные твердые частицы накопятся до точки, где эти твердые частицы начнут переноситься со стоком из резервуара в зону абсорбции. Есть два относительно безопасных подхода к решению, когда (или как часто) откачивать септик.Один — просто перекачивать его каждые два-три года. Другой — открывать порт доступа к первой камере (см. Рисунок 1) один раз в год, вставлять длинный стержень в дно резервуара и извлекать его. Вы можете увидеть глубину ила по темноте на шесте. Если осадок составляет более трети глубины резервуара, пора его откачать. Большинству домовладельцев лучше просто откачивать бак каждые два-три года.

Процесс откачки

Подрядчики по перекачиванию и транспортировке септиков могут перекачивать ваш септик.Хорошая идея — быть под рукой, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Чтобы извлечь весь материал из резервуара, слой накипи должен быть разрушен, а слой ила смешан с жидкой частью резервуара. Обычно это делается путем попеременного откачивания жидкости из резервуара и повторной закачки ее на дно резервуара. Септик необходимо прокачивать через два больших центральных порта доступа (люков), а не через маленькие входные или выходные смотровые окна, расположенные над каждой перегородкой. Прокачка резервуара через смотровые отверстия перегородок может повредить перегородки и привести к неполному удалению шлама и накипи.

Использование добавок в септических емкостях для уменьшения объема ила или в качестве замены откачке не рекомендуется. Фактически, если полагаться на добавки, а не на обычную перекачку резервуара, это может привести к выходу из строя всей септической системы.

Когда вам откачивают септик, дополнительный шаг может помочь поддерживать нормальную работу септической системы в течение длительного времени. Большинство компаний, перекачивающих септики, также имеют в своей компании сертифицированного инспектора PSMA. Этот инспектор может сказать вам, нуждается ли ваш септик в ремонте или другие компоненты вашей септической системы нуждаются в обслуживании.

Чтобы облегчить будущую очистку и осмотр, установите стояки от центральных отверстий доступа и смотровых отверстий к поверхности почвы. Также отметьте расположение резервуара, чтобы его можно было легко найти для будущей откачки.

График откачки септика

Домовладельцы должны иметь привычку откачивать септик. Если вы можете и хотите, чтобы ваш септический резервуар откачивали на регулярной основе (например, каждые два или три года), возможно, будет возможно еще больше повысить эффективность всей вашей системы удаления сточных вод на участке.Исследования, проведенные в Пенсильванском университете, показали, что ваша система абсорбции почвы выиграет от периодического отдыха (периода, в течение которого сточные воды не попадают в зону абсорбции). Чтобы получить максимальную пользу от откачки септика, рекомендуется откачивать септик каждые два-три года за день до того, как вы и ваша семья отправитесь на летние каникулы. Это означает, что вся система, особенно зона поглощения почвы, будет иметь возможность высохнуть, и любые частично разложившиеся органические отходы (биомат), которые могли образоваться в зоне поглощения почвы, будут быстро разлагаться в отсутствие воды.

Сводка

Септик — это только часть местной системы сточных вод. Он предназначен для удаления твердых частиц до того, как сточные воды попадут в зону поглощения почвы, обеспечения переваривания части этих твердых веществ и хранения оставшихся твердых веществ. Биологические и химические добавки не нужны для ускорения разложения. Мусороуборочные машины создают дополнительную нагрузку на систему твердыми частицами. Твердые частицы необходимо периодически удалять, чтобы они не попали в зону поглощения почвы.Ваш септик следует откачивать и осматривать каждые два-три года.

Для получения дополнительной помощи обращайтесь по номеру

к местному инспектору канализации или к специалисту по обучению.

Пенсильванская ассоциация сотрудников по контролю за канализацией (PASEO)
4902 Carlisle Pike, # 268
Mechanicsburg, PA 17050
717-761-8648
Электронная почта: [email protected]

Пенсильванская ассоциация управления септациями (PSMA)
PO Box 144
Bethlehem, PA 18016
717-763-7762
Эл. Почта: infocenter @ psma. net

Часто задаваемые вопросы по откачке септиков | Стори Каунти, IA

Q — Когда вступает в силу новое постановление?
A — 1 января 2021 года.

Q — Как часто мне нужно откачивать мой септик?
A — От вас требуется как минимум перекачивать резервуар каждые пять лет. Некоторым танкам требуется более частая откачка.

Q — Почему мне нужно качать мой бак?
A — Септики обеспечивают первичную очистку сточных вод.Твердые частицы оседают в резервуаре, так что сточные воды могут вытекать из резервуаров для обработки в дренажном поле. Хотя бактерии отлично справляются с разрушением твердых частиц и уменьшением объема твердых частиц в резервуаре, некоторые твердые частицы не разрушаются. Если твердые частицы накапливаются в резервуаре, сточные воды, поступающие в резервуар, не успевают осесть. Это приводит к тому, что твердые частицы покидают резервуар и засоряют дренажное поле (дорогостоящий ремонт) или сбрасываются непосредственно в канавы, водные пути или поверхность земли (загрязнение).Перекачивание резервуара удаляет твердые частицы и освобождает пространство для осаждения.

Q — Если я накачал свой резервуар менее пяти лет назад, нужно ли мне откачивать его снова в 2021 году, чтобы выполнить это постановление?
A — Нет. Например, если вы накачивали свой резервуар в мае 2018 года, вам не придется снова прокачивать резервуар до мая 2023 года.

Q — Я последний раз накачивал свой резервуар 20 лет спустя. Должен ли я откачивать септик в 2021 году или в 2026 году (через пять лет после даты вступления в силу постановления)?
A — 2021, если позволяют погодные и полевые условия.Поскольку это новое постановление, тем владельцам резервуаров, которые не откачивали резервуар более пяти лет, будет предоставлен пятимесячный льготный период (1 июня 2021 г.) для прокачки резервуара. Не ждите до последней минуты.

Q — Нужно ли мне связываться с округом, чтобы сообщить им, что я накачал резервуар?
A — Нет, но сохраните квитанцию. Департамент гигиены окружающей среды имеет доступ к записям лицензированных насосов и может найти адрес, чтобы узнать, была ли перекачана цистерна.

Q — Сколько это будет стоить?
A — Обзор насосных станций показал, что их стоимость колеблется от 260 до 400 долларов. Более высокие затраты связаны с тем, что для доступа к крышкам резервуаров необходимо много копать.

Q — Есть ли способ избежать копания в будущем?
A — Вы можете попросить подрядчика добавить стояки из резервуара к поверхности земли. В 2009 году Министерство природных ресурсов начало требовать стояки для всех новых резервуаров.

Q. — Если я использую добавки в бак, зачем мне перекачивать бак?
A. — Ученые, изучающие очистку сточных вод, рекомендуют НЕ использовать добавки. Обычно использования «средств» достаточно для поддержания здоровья бактерий в аквариуме. Добавки на самом деле заставляют твердые частицы слишком сильно разрушаться и вытекать из бака, забивая сливное поле. При стоимости около 5 долларов в месяц вы потратите 300 долларов в течение пяти лет на добавки для резервуаров.Речь идет о том, сколько стоит прокачать ваш танк!

Q — Могу ли я накачать собственный резервуар?
A. — Только при наличии надлежащего оборудования и места для его утилизации. Пожалуйста, свяжитесь с отделом гигиены окружающей среды, если вы планируете перекачивать воду в собственном резервуаре.

Септики 101: Как работают септики

Управление сточными водами — это не то, о чем вы, вероятно, часто должны задумываться, но если вы хотите купить новый септик, вам стоит знать об этом предмете.Знание того, какой тип резервуара вам нужен для вашей собственности, может гарантировать, что ваша система будет работать в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Вы не хотите, чтобы он перекачивался слишком часто или у вас возникли проблемы, если он переполнится и вызовет дорогостоящие и опасные проблемы для вашей собственности. В этой статье мы рассмотрим некоторую основную информацию, которая поможет вам чувствовать себя более уверенно в мире септиков.

Что такое септик?

Септик — это камера из пластика, стекловолокна или бетона, размещенная под землей для сбора сточных вод из вашего дома, если городские сточные воды недоступны для вас.Мы используем септические системы более 150 лет. Идея была придумана французом Джоном Моурасом, когда река Темза заразилась после того, как люди сбрасывали свои отходы в некогда пресную воду. Ему пришла в голову идея использовать трубы для отвода воды из ванны и туалета и хранить эти отходы в сборном резервуаре. Когда эта камера переполнялась, по другим трубам сточные воды направлялись в общественную выгребную яму.

К счастью, септики превратились в экологически безопасные регулируемые системы, которые хорошо выполняют свою работу.Они также обеспечивают питательными веществами почву на вашем участке. Требования к септику , такие как размер резервуара, зависят от того, сколько людей в вашем доме, сколько ванных комнат у вас в доме, а также от размера, формы и состояния вашей собственности.

Септики

необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить долгий срок службы вашей покупки. Некоторые типы предназначены для распределения определенных порций экологически чистой серой воды обратно в глубокую почву на вашем участке. Если вы не будете содержать септик в хорошем состоянии, отходы, которые должны оседать на дне, могут накапливаться и просачиваться в поглощающую почву.Большинство септиков могут хранить отходы в среднем от двух до четырех лет, но техническое обслуживание является обязательным для предотвращения опасного и дорогостоящего ремонта.

Как работают септики?

Обычно мы не задумываемся о том, как работают септики, но если вы ищете новую систему, есть веская причина понять процессы, типы, установку и обслуживание.

Септики используют трубы для отвода сточных вод из домов и хранения их в сборной камере. Внутри резервуара различные типы систем фильтрации разделяют слои на определенные типы отходов.Внутри резервуара образуется бактериальный слой, выполняющий очень важную функцию: разрушение твердых отходов.

Серые воды считаются водой, которую можно безопасно возвращать в окружающую среду. Оно исходит от ванн, раковин, посудомоечных и стиральных машин. В распределительной системе внутри септика используются трубы для безопасной доставки серой воды в глубокую почву, что является эффективным способом сохранить внешний вид вашей собственности. Другие более тяжелые отходы остаются внутри дна камеры до тех пор, пока ее не опорожняют профессионалы, которые полностью удаляют этот слой из резервуара.Обычно это происходит ежегодно, но можно делать и каждые три года, в зависимости от вашей системы.

Понимание того, как работают септики, может помочь домовладельцу поддерживать функции своей системы и предотвращать перегрузку системы септиков. Поскольку эти слои важно держать отдельно внутри камеры, домовладельцы должны быть осторожны с некоторыми аспектами управления водными ресурсами и даже земельными ресурсами. Если ваша земля осядет, а резервуар не поддерживается на уровне, это может привести к тому, что резервуар опрокинется на одну сторону, и содержимое будет накапливаться внутри неравномерно.Тогда твердые отходы можно было бы распределить в абсорбирующем слое почвы вместо того, чтобы оставаться на дне, чтобы их впоследствии мог удалить профессионал.

Перегрузка резервуара чрезмерным количеством серой воды также может вызвать дисбаланс в вашей системе септического резервуара. Вам следует немедленно починить протекающие краны, работающие туалеты и воздержаться от стирки большого количества стирки за один день, что поможет сохранить правильное равновесие между этими слоями. Если фильтры, стояки и отсеки систем септических резервуаров обслуживаются профессионалами и с осторожностью со стороны домовладельца, эта система будет находчивым и экономичным способом удаления сточных вод и пополнения питательных веществ на вашей земле.

Типы септиков

При принятии решения о том, какой тип резервуара вам подходит, вам сначала понадобится профессиональный анализ почвы. Существует четыре типа септиков , в зависимости от вашей жилищной ситуации. Самые простые системы просто используют гравитацию для сбора сточных вод в камеры. Эта система работает там, где возможно размещение контейнера под землей. Требования к септикам включают тип почвы на вашем участке и площадь вашего поглощающего поля.Если у вас твердая почва, песок или неровности, вам доступны другие варианты. Другие конструкции септиков включают в себя системы давления с низкой дозой, которые позволяют перекачивать сточные воды из дома пару раз в день в септик гораздо меньшего размера. Затем несколько труб заливают гравийную зону под отведенным водосборным полем вашей собственности. Правильно проветриваемая земля может помочь сбросить сточные воды в экологически чистую зону. Другой тип септиков — система эвапотранспирации.Эти конструкции септиков предназначены для конкретных регионов, где в засушливых условиях требуется открытая траншея, в которой используется естественное испарение.

Самой популярной и практичной конструкцией септика является система аэробного септика. Это сродни вывозу сточных вод в городских условиях. Эта система использует кислород для увеличения количества бактерий в септике. Эти бактерии разрушают отходы с естественной эффективностью. Эти конструкции септиков имеют сегменты предварительной и окончательной очистки, которые создают очищенную серую воду, которая безопасна для разбрызгивателей для распределения на вашем поле поглощения.Это наиболее естественный способ избавиться от сточных вод и вернуть в окружающую среду питательные вещества.

Требования к септику для вашего местоположения определяют общую стоимость покупки камеры, стиля и установки. Существуют септики емкостью 225 галлонов для семей из двух человек с одной ванной комнатой и системами низкого давления. Домохозяйствам с несколькими спальнями / ванными комнатами может потребоваться резервуар на 1000 галлонов. Стоимость септика варьируется в зависимости от того, какой размер камеры вам нужен и какой тип земли у вас есть для распределительного поля.Основная часть затрат приходится на установку всей системы. Стоимость самого резервуара составляет от 500 до 1500 долларов, но рабочая сила, необходимая для установки септика, может составлять в среднем от 2500 до 4500 долларов.

Обслуживание и понимание вашей системы наиболее важны после установки, так как расходы на аварийный септик может составлять от 5000 до 30 000 долларов, в зависимости от степени поломки системы. Если ваш септик работает резервным образом, и из вашего душа или туалета поднимается ил, ущерб, нанесенный внутренней части вашего дома, может увеличить эти затраты на ремонт гораздо больше, чем просто повторная выемка земли и ремонт системы.

Правильный уход включает перекачку нижнего слоя ила для поддержания равного баланса слоев. Если ил накапливается и начинает смешиваться с распределением серой воды, это представляет опасность для окружающей среды. Предотвращение проблем защитит ваши вложения на долгие годы. Профессиональный дренаж может стоить от 250 до 500 долларов. Системы анаэробных септиков, такие как конструкции гравитационных септиков, могут нуждаться в дренировании ежегодно. Популярные системы аэробных септиков могут продлить график дренажа до трех или даже четырех лет, в зависимости от ваших обстоятельств и технического обслуживания системы.Узнав о правильной конструкции для вас, вы сможете снизить общие затраты на установку, перекачку и техническое обслуживание септика.

Установка септика

Когда вы планируете анализ почвы с профессиональным инженером, вы будете тесно сотрудничать с ним, чтобы выбрать тип, конструкцию и стоимость септика, которые подходят для вашего дома и собственности. Установка септика требует, чтобы профессиональный инженер провел обследование участка и испытание почвы.Они обсудят ваши варианты с учетом топографии, использования воды в домашних условиях и того, насколько близко ваша недвижимость находится к колодцу. Существуют законы для установки септика, насколько близко к границе дома может быть установлена ​​система септика. Обычно это 50 футов. Профессиональная компания получит соответствующие разрешения на выполнение этих требований к септикам и начнет работы на вашей собственности.

Если вы хотите установить новый септик, например, базовую гравитационную систему, профессиональная компания откопает, просверлит и разместит ваш септик и трубы на вашем участке, используя различное землеройное и землеройное оборудование.В процессе установки септика вся система будет размещена под землей в специально отведенных местах, включая трубы для отвода воды в вашу зону поглощения. Вам следует позвонить, чтобы назначить встречу с инспектором, чтобы убедиться, что трубы, резервуар и система находятся в пределах государственных норм. Надлежащая проверка должна быть проведена до того, как земля будет восстановлена ​​верхним слоем почвы, чтобы инспектор мог видеть все оборудование. Большинство профессионалов предлагают вызвать инспектора в начале процесса, чтобы вы могли запланировать частые посещения на протяжении всего процесса установки септика.Они обеспечат соблюдение или превышение санитарных норм для защиты вашей семьи и имущества.

Теперь вам нужно выбрать правильную систему для ваших нужд. Стоимость, установка и тип септика — наиболее важные решения, которые вы примете. Понимание того, как работает ваша система и как наилучшим образом продлить срок службы ее компонентов в целом, обеспечит окупаемость ваших денег, а также надежную частную систему управления отходами для вашего домашнего хозяйства.

.

почему появляются пузыри воздуха (причины) в системе охлаждения, а также диагностика и способы устранения

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Загрузка…

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

• Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
• Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
• Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
• Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его.  Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на авто. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Давит воздух в расширительный бачок

Всем доброго времени суток!
Перебрал недавно поршневую, поменял поршня, кольца и т.д., но проблема в другом… Двигатель не греется, работает ровно, не троит, термостат срабатывает, жидкость не уходит, но ПОСЛЕ того, как ЗАГЛУШИЛ МОТОР, через секунд 30 начинаются пузыри в расширительном бачке (при работающем двигателе такого не происходит), поднимается уровень жидкости, но не критично(до отметки мах.). После 3 или 4 мин. бурления, всё возвращает на свои места… Прокладка ГБЦ новая, болты новые, закручивал как следует! Зимой пробивало прокладку, так что возил шлифовать голову, и там закипал двигатель и уходила жидкость или её выдавливало…
Прошу, подскажите кто чем может, уж очень не хочется опять снимать голову…

Mileage: 188888 km

вот блин такая же хрень 🙂

Индекс антифриза какой? Поменял антифриз и всё решено!

да вот только поменял Г12 залил

Индекс антифриза какой? Поменял антифриз и всё решено!

пока так поеду, раз не страшно, а там посмотрим, менять буду, куплю подороже

И ВСЕ пенится не стало

поменяй антифриз я залил после антифриза тосол феликс воздух удаляется правой стороной заедь на возвышенность при открытой пробке расширительного бачка… у меня так было я сразу поменял ОЖ

Если газами в бачке не воняет, значит пузырьки образуются из-за нагретых стенок гильз. В обычных условиях это «нормально» только если мотор сильно горячий (перегретый), как только заглушил — начинается парообразование возле стенок гильз цилиндров, т.к. циркуляции жидкости нет. Жидкость поднимается из-за образования пара (газа) в системе ОЖ. Газ расширяется гораздо больше, чем ОЖ, он её выдавливает, поэтому и поднимается уровень в бачке. Если температура в норме, значит что-то не так с ОЖ. На форуме 4х4 была информация от некоторых о некачественном антифризе, кипевшем при температуре несколько ниже, чем 100 градусов. Думаю нужно попробовать сменить антифриз. Но это дорого. Бюджетный способ проверки — на время залить воду, дисциллированную. Если всё нормализуется, значит точно антифриз. Ещё как вариант — пробка на радиаторе не создаёт необходимого давления в системе. Но я на неё не думаю…
Я так думаю…

Благодарствую за успокоение души моей, обязательно проверю

Если газами в бачке не воняет, значит пузырьки образуются из-за нагретых стенок гильз. В обычных условиях это «нормально» только если мотор сильно горячий (перегретый), как только заглушил — начинается парообразование возле стенок гильз цилиндров, т.к. циркуляции жидкости нет. Жидкость поднимается из-за образования пара (газа) в системе ОЖ. Газ расширяется гораздо больше, чем ОЖ, он её выдавливает, поэтому и поднимается уровень в бачке. Если температура в норме, значит что-то не так с ОЖ. На форуме 4х4 была информация от некоторых о некачественном антифризе, кипевшем при температуре несколько ниже, чем 100 градусов. Думаю нужно попробовать сменить антифриз. Но это дорого. Бюджетный способ проверки — на время залить воду, дисциллированную. Если всё нормализуется, значит точно антифриз. Ещё как вариант — пробка на радиаторе не создаёт необходимого давления в системе. Но я на неё не думаю…
Я так думаю…

ты и меня успокоил, спасибо 🙂

после того как залил ож много проехал?

После 100 км.началось, а может и сразу, не заметил.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Воздушная пробка в системе охлаждения авто может стать причиной проблем в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно.

1 Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры. А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

• Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
• Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
• Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
• Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка. Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

2 Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

3 Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков. Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана. Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

почему может выбрасывать охлаждающую жидкость, причины выброса через крышку

В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.

Содержание:

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Общие сведения

Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу. При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.

Особенности эксплуатации системы охлаждения

Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

• заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
• о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Воздушная пробка

Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.

Проблемы с расширительным бачком

Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:

• неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
• использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
• неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.

Низкий уровень антифриза

Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:

• с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
• повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
• неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
• поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.

Другие причины

В числе других причин выдавливания антифриза:

• выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
• поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
• использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
• смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

• перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
• длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Как определить проблему

Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема. Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.

Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если ревизия не дает желаемых результатов, устанавливают новую деталь.

Способы устранения

Большинство неисправностей, которые становятся причиной выдавливания антифриза из бачка или протекания хладагента, можно устранить собственными силами. Если утечка или выброс жидкости случились в дороге, обычно бывает достаточно долить аналогичный продукт или дистиллированную воду в систему. После этого нужно добраться до ближайшей СТО и разобраться с проблемой более детально. Исключение составляет пробой прокладки ГБЦ. В этом случае нужно вызывать эвакуатор: к самостоятельному передвижению такая машина не пригодна.

Если во время движения выхлопные газы пошли из-под капота, нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и проверить, не кипит ли антифриз. Убедившись в том, что прокладка пробита, следует не откладывая обращаться в автосервис (или менять деталь своими силами). Об этой же неисправности может свидетельствовать белый нагар на свечах и резкое увеличение температуры двигателя.

Правила техники безопасности

Важно помнить, что любые работы, связанные с ремонтом системы охлаждения, можно начинать после полного остывания двигателя. Прежде всего нельзя открывать крышку расширительного бачка до тех пор, пока силовой агрегат остается горячим. Это может привести к ожогам. Кроме того, нельзя прикасаться к перегретым деталям подкапотного пространства и поливать двигатель холодной водой.

#Устранение неисправностей

Вам также может быть интересно

Выходит воздух из расширительного бачка

Воздушная пробка в системе охлаждения авто может стать причиной проблем в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно.

1 Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры. А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

• Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
• Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
• Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
• Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка. Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

2 Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

3 Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков. Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана. Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Как много интересных статей написано о термостатах, помпах, радиаторах… А вот расширительный бачок удосужился внимания лишь вскользь. А ведь когда вы отчаянно боритесь с воздушными пробками зимой, чтобы заставить работать печку в машине, или удивляетесь, почему вдруг стрелка на датчике температуры двигателя отчаянно приближается к красной границе или не доходит до рабочей, задумываетесь ли вы над тем, почему так происходит, и что является причиной… Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие беды скрываются в расширительном бачке, и как их избежать.

Что представляет из себя расширительный бачок

Расширительный бачок с закрытой крышкой Это такой себе пластиковый контейнер с резиновыми шлангами, с датчиком уровня охлаждающей жидкости или без него, а также пропускным клапаном давления, встроенным в пластиковую крышку. Вот с этой самой незначительной на первый взгляд деталью, как крышка с клапаном, мы и будем разбираться.
Зачем она вообще такая нужна? А дело всё в охлаждающей жидкости (ОЖ). Рабочая температура двигателей отечественных производителей, как правило, равна 90-95 С, и чтобы ОЖ не закипала, циркулируя в системе, температура её кипения должна быть значительно выше, примерно 130 С. Поэтому создаются ОЖ изначально с повышенной температурой закипания.
Также очень важным фактором является поддержание повышенного давления в охлаждающей системе двигателя (ОСД), большего чем атмосферное, так как давление является необходимым условием увеличения температуры кипения.
Рабочее давление в ОСД отечественных автомобилей составляет, как правило, 1,0 кгс/см2, а импортных автомобилей – порядка 1,5 кгс/см2. Так как КПД и рабочая температура двигателей импортных авто выше и приравнивается примерно 100-105 С, то и давление в системе должно быть большее.
«А какое собственно отношение к давлению имеет какая-то крышка в расширительном бачке?» – спросите вы. Самое прямое…

Принцип действия крышки расширительного бачка

Расширительный бачок, выпускной клапан. При нагревании двигателя, нагревается и ОЖ. При этом, поскольку СОД абсолютно герметичная, создаётся избыточное давление. Вся СОД начинает расширяться, а лишний воздух скапливается в наивысшей её точке – расширительном бачке. Далее, под воздействием сжатого воздуха выпускной клапан расширительного бачка открывается, и лишний воздух выходит.
При остывании двигателя происходит обратный процесс. Давление в системе падает, и чтобы избежать декомпенсации, то есть понижения уровня давления в бачке ниже атмосферного, открывается впускной клапан и засасывает воздух в систему.
Очень часто бывает так, что водители не уделяют этой маленькой крышечке особого внимания. Вследствие чего происходит постепенное её засорение и даже коррозия. Клапан перестаёт правильно функционировать.

Последствия неправильной работы клапанов крышки расширительного бачка

Если клапан в бачке проржавел и рассыпался, то нарушается герметичность всей СОД. Лишний воздух начинает свободно входить и выходить из системы, образовывая воздушные пробки. Которые, в свою очередь провоцируют перегрев двигателя, разгерметизацию СОД, выход из строя её деталей и неработающую печку зимой.
Если клапан засорён, он так же не будет функционировать. Это приводит к образованию избыточного давления, и, как часто бывает, разгерметизации СОД. При полной её разгерметизации срывает патрубки, что чревато закипанием двигателя. При частичной – текут радиаторы, текут уплотнения, ослабляются хомуты патрубков, выходит из строя термостат и реже помпа т.д.
Правильную работу клапана можно проверить очень просто. Сначала осмотрев его, и если никакой грязи и ржавчины не заметите, тогда просто понажимайте на него пальцем. Когда внутренний пластиковый клапан исправен, вы услышите, поднеся крышку к уху, засасывающий звук при отпускании клапана, и свистящий звук выходящего воздуха при надавливании.
Так что, из всего выше сказанного хотим сделать вывод. Как говорит народная мудрость: «Мал золотник, да дорог». Не стоит пренебрегать такой маленькой, но очень весомой деталью, как крышка расширительного бочка системы охлаждения двигателя. Периодически заглядывая под неё, вам удастся избежать многих последующих проблем.Удачи на дороге!

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Почему идет воздух в расширительный бачок

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

Практически во всех автомобилях используется замкнутая система жидкостного охлаждения. Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по трубкам радиатора, далее она проходит по каналам и шлангам двигателя и охлаждает его. Предполагается, что охлаждающая жидкость, или антифриз, будет беспрепятственно течь по всем каналам без каких-либо воздушных пробок. Термостат открывается и закрывается, тем самым регулируя поток жидкости, необходимый для обогрева и охлаждения двигателя. Если появились маленькие воздушные пузыри в охлаждающей жидкости, бачке радиатора или расширительном бачке, значит, где-то в систему охлаждения попал воздух. Пузыри и пена в радиаторе может служить причиной перегрева двигателя.

Попадание воздуха в охлаждающую систему

Крышка радиатора действует как затвор и поддерживает высокое давление в системе охлаждения. Также она пропускает излишек давления или жидкости в расширительный бачок. Из-за неисправного клапана крышки радиатора в систему может попасть воздух, и зачастую образуются пузыри в расширительном бачке и иногда пена в радиаторе.

Чтобы салон автомобиля нагревался, кран отопителя пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор отопителя. Кран с плохим торцевым уплотнителем или неплотное соединение шлангов отопителя позволят воздуху проникнуть в систему.

Шланг, соединяющий радиатор и расширительный бачок, должен быть герметичным в местах крепления. Он не должен быть порван или протекать, т.к. внутрь может попасть воздух, и тогда появятся пузыри в расширительном бачке.

Вышедшее из строя уплотнение водяного насоса будет пропускать воздух со стороны впуска или всасывания. Из-за этого образуются пузыри. Их можно заметить, когда захваченный насосом воздух дойдет до впускной горловины радиатора или расширительного клапана.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.

Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

В первую очередь

Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.

Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.

Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.

Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.

Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:

1. Закипает ли ОЖ;
2. Какого цвета масло в картере двигателя;
3. Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
4. Какое давление в системе охлаждения;
5. Качество самого бачка.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:

1. Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
2. Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
3. Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
4. Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.

При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы. Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.

Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.

Кипение охлаждающей жидкости

Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:

1. Работает ли вентилятор радиатора и когда он включается – может быть неисправен датчик;
2. Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу постоянно, тем самым не охлаждается;
3. Исправна ли помпа;
4. Не забита ли система охлаждения включая и радиатор;
5. Не завоздушена ли система.
6. Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать преждевременное закипание тосола.

Что касается завоздушенности, то, к примеру, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система практически не завоздушивается благодаря особой конструкции.

В других автомобилях при замене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и со временем дать о себе знать перегревом двигателя и прогоранием прокладки ГБЦ. Тут важно следить за показаниями приборов.

Цвет масла

Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

Проверяем качество бачка

Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.

Почему тосол лезет через крышку?

В случае перегрева двигателя или раздувания расширительного бачка многие не опытные водителя бегут сразу открыть крышку и очень сильно удивляются, а многие и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.

Мы сразу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе охлаждения создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При этом из физики все мы знаем, что температура закипания любой жидкости прямо пропорциональна окружающему давлению. То есть, чем выше давление, тем выше температура закипания.

Поэтому давление выше атмосферного в системе охлаждения создается специально, чтобы тосол закипал не при 100 С (1 атм.), а при 115 С (1.5 атм.) и 120 С (2 атм.).

После того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс выравнивания давлений, жидкость перетекает от большего к меньшему, при этом она продолжает расширятся, так как двигатель еще некоторое время продолжает набирать температуру, т.е. точка начала его остывания еще не пройдена.

Если тосол закипел, значит произошел перегрев двигателя. В данной ситуации открывать крышку нужно не сразу, так как ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в такой ситуации, когда не рабочая крышка бачка последний может раздуться.

У кого какие были жизненные ситуации пишите в комментариях. А также задавайте вопросы.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

• Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
• Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

• жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
• протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
• протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

• антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
• если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
• течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
• прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

• Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
• Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
• Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
• Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
• Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
• Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Расширительные баки 101: вентиляционные отверстия и напорные отверстия

Если вы планируете преобразовать старый расширительный бак незакрепленного типа в расширительный бак закрытого типа, простое практическое правило — заменить существующий бак на модель, которая равен объему существующего бака. Например, если 15 галлонов. бак свисает с потолка, замените его баллонным баком №15.

Во время этого вы должны установить автоматический вентиль, чтобы удалить воздух из системы. Напомним, что на старых, не закрытых компрессионных баках, автоматические вентиляционные отверстия не допускаются.Если это расширительный бачок с невыпадающим мочевым пузырем, вентиляционные отверстия просто необходимы. Новые резервуары поставляются с заводским давлением 12 фунтов на квадратный дюйм. Почему ты спрашиваешь? Потому что производитель исходит из того, что в жилых помещениях над котлом никогда не может быть больше двух этажей. Чтобы «поднять» воду на высоту, достаточную для полного заполнения системы, требуется давление 0,5 фунта на квадратный дюйм, чтобы поднять воду на 1 фут вертикальной высоты. Следовательно, вода в двухэтажном доме должна иметь давление 10 фунтов на квадратный дюйм, чтобы заполнить систему.

Обычно требуется некоторое остаточное давление, чтобы «отрыгнуть» пузырьки из верхней части системы. Следовательно, 20 футов, умноженные на 0,5 фунта на квадратный дюйм плюс 2 фунта остаточного давления, равны 12 фунтам на квадратный дюйм. По этой же причине завод отгружает регуляторы давления с предустановкой на 12 фунтов на кв. Дюйм.

Что, если высота системы, скажем, 30 футов? При 0 фунт / кв. Дюйм на водяной стороне бака давление воздуха в баке должно быть повышено до ожидаемого давления заполнения системы. В этом случае 30 футов умножить на 0,5 = 15 фунтов на квадратный дюйм плюс 2 фунта.остаточный = 17 фунтов на квадратный дюйм. Затем вы также должны отрегулировать регулятор давления, чтобы компенсировать дополнительное давление, необходимое для подъема столба воды к верху системы. Что произойдет, если вы оставите давление в резервуаре на уровне 12 фунтов на квадратный дюйм, но повысите давление наполнения до 17 фунтов на квадратный дюйм? Вы начинаете использовать приемную емкость бака спереди, а это значит, что у вас будет намного меньше на другом конце, когда вода станет горячей и расширится. Как только система нагреется, вы увидите повышение давления. Может и не хватить продуть предохранительный клапан, но он увеличится.

Если вы все сделаете правильно, повышение давления в системе сведется к минимуму. В некоторых случаях переполнение может быть использовано в ваших интересах, но вы хотите убедиться, что вы не переполните, иначе вы испортите расширительный бак и предохранительный клапан.

Если вы имеете дело с системой водяного отопления, которая не имеет кислородной барьерной трубки, вы должны использовать расширительный бак, предназначенный для питьевой воды. Этот резервуар будет иметь фенольную облицовку на всех металлических частях, чтобы кислород, который находится во взвешенном состоянии, не поедал оболочку резервуара.Также не забудьте отрегулировать расход воздуха в баллоне в сторону понижения. Резервуары для питьевой воды обычно поставляются с завода с предварительным зарядом 45 фунтов на квадратный дюйм.

Хотя производители резервуаров сказали некоторым подрядчикам, что не имеет значения, в каком направлении вы устанавливаете резервуар, здравый смысл подсказывает вам, что это имеет значение. На всех рисунках, которые я когда-либо видел, был изображен патрубок бачка в верхней части расширительного бачка. Это удерживает воздух от того места, где должна быть вода.

При модернизации, когда труба старого потолочного расширительного бачка поднимается вверх, установите тройник в нормальной конфигурации, опустите концевой участок втулки и установите автоматический вентиль.Затем на ответвлении установите ниппель достаточной длины, чтобы обеспечить зазор для диаметра резервуара, и установите колено, направленное вниз. Повесьте танк прямо здесь, и не забудьте его как следует поддержать.

Если вы используете напольный резервуар, трубопровод будет аналогичным. Установите автоматический вентиль в верхней части нижнего угла, чтобы воздух не попадал туда, где должна быть только вода.

Изолирующие клапаны дешевы, когда речь идет о расширительных баках. Танк — один из тех предметов, который гарантированно выйдет из строя в какой-то момент.Почему бы не облегчить задачу следующему человеку, который должен это изменить? Кроме того, вы могли бы стать этим следующим человеком.

С технической точки зрения, для расширительных бачков типа баллонов с закрытым воздухом завышение размеров не является серьезной проблемой. Разница в стоимости между № 15 и № 30 настолько незначительна, что ее не стоит рассматривать. Выбери резервуар побольше. Если резервуар слишком большой, это позволяет немного переполнить систему. Не могу вспомнить, когда в последний раз использовал танк №15. Если мне не изменяет память, это было еще во времена расцвета солнечной энергии.

Если мы следуем инструкциям, прилагаемым к определенным заправочным клапанам, и перекрываем подачу подпиточной воды, кислород выходит из суспензии и удаляется из системы. Затем объем и давление в системе уменьшатся, и вы вернетесь к этому и снова создадите давление в системе. Если вы рассчитали давление заполнения системы 12 фунтов на квадратный дюйм и вручную наполнили систему до 20 фунтов на квадратный дюйм, когда кислород выходит из суспензии, диафрагма отправит немного воды обратно в систему для компенсации.

Я точно знаю, что заявление о прекращении подачи воды в систему отопления исходит из старых времен, когда в системы входил воздух и не было прекращения подачи топлива из-за недостатка воды.

В современных системах «отвода воздуха» отключение клапана подпитки — гарантированный способ получить обратный вызов. Я думаю, что если вы включите это в цену установки, это нормально. Это дает вам возможность снова увидеть котельную, чтобы увидеть, как идут дела. Лично у меня нет свободного времени, поэтому я оставляю клапан подпитки включенным.Я также установил устройство отсечки топлива при низком уровне воды, чтобы я мог спать по ночам.

Настройтесь в следующем месяце на последнюю установку расширительных баков 101.

5 Распространенные проблемы с расширительными баками и чем может помочь сантехник

Если ваш дом отапливается теплой водой и радиаторами, у вас, вероятно, есть расширительный бак. Но если расширительный бачок перестанет нормально работать, у вас могут возникнуть большие проблемы.

Решайте проблемы с расширительным бачком как можно скорее. Они могут быть настолько серьезными, что ваш танк может даже взорваться.И, по крайней мере, вы можете столкнуться с большим счетом за замену одного.

Однако сантехник может выполнять регулярное техническое обслуживание и осмотр. Работа с профессионалом поможет вам избежать взлома расширительного бачка.

Прочтите, чтобы узнать о пяти распространенных проблемах расширительного бачка и о том, как сантехник может вам помочь.

5 Общие проблемы расширительного бака

Преимущества расширительных баков заключаются в том, что они регулируют давление воды и воздуха в системе. Они хороши еще и тем, что за ними легко ухаживать.Но здесь, в районе Солт-Лейк-Сити, у вашего расширительного бачка может возникнуть одна (или несколько) из следующих проблем. Проблемы с водопроводом могут быть непростыми, поэтому обратитесь к профессионалу, если не знаете, что делать.

1. Отвод воды

Из расширительного бачка может начаться утечка воды из-за износа деталей бака. Взгляните на резервуар, чтобы узнать, откуда происходит утечка.

Если утечка происходит из трубы в верхней части бака, вы можете попробовать затянуть фитинг самостоятельно.Используйте гаечный ключ, чтобы снова затянуть его, но не затягивайте слишком сильно.

Если утечка происходит из самого резервуара, это более серьезная проблема. Скорее всего, это не та вещь, которую вы хотите попробовать сделать своими руками.

В этом случае вам следует вызвать сантехника. Сантехник может оценить, нужно ли отремонтировать бак или вам нужно его заменить.

2. Воздушная засорение

Расширительный бак сконструирован таким образом, чтобы воздух попадал в систему горячего водоснабжения. Воздух — необходимый элемент в этих системах.Но воздух может попасть в ловушку и вызвать так называемый гидронный воздушный шлюз.

Этот вид воздушного блока препятствует прохождению воды через нагреватель и трубы. Если вы заметили, что в радиаторах нет горячей воды, возможно, где-то есть воздушный блок.

Расширительные бачки предназначены для предотвращения возникновения этих блоков, но если у вас все еще есть блок, вероятно, это связано с тем, что расширительный бачок не работает должным образом. Водопроводчик сможет определить, есть ли у вас проблема с расширительным бачком, и устранить ее.

3. Стальной расширительный бак требует подзарядки

Существует два распространенных типа расширительных бачков. Старые резервуары обычно изготавливаются из стали.

Стальные резервуары объединяют в себе воду и воздух для поддержания давления. Со временем вода может абсорбировать небольшое количество воздуха. Когда это произойдет, в баллоне снизится давление.

Решением этой проблемы с неправильным соотношением воды и воздуха является его «подзарядка». Вы можете заправить расширительный бачок самостоятельно или вызвать специалиста.

Чтобы заправить расширительный бачок, вы закрываете стопорный клапан, сливаете воду из расширительного бака, затем снова открываете его, чтобы снова наполнить его нужным количеством воды.

Самая сложная часть этого самостоятельного исправления — решить, если вам вообще нужно это сделать. Трудно узнать, потому что вы не можете заглянуть внутрь резервуара. Из-за этой проблемы вам может потребоваться помощь профессионала.

4. Недостаточно воздуха в мембранном баке

В новых расширительных баках используется мембранная система .Этот тип резервуара включает диафрагму, которая разделяет воду и воздух. В результате мембранные расширительные баки не теряют давление, потому что вода поглощает воздух.

Самая распространенная проблема расширительного бака в мембранном баке — потеря небольшого количества воздуха через клапан. Когда это происходит, необходимо добавить в бак еще воздуха.

Добавление воздуха — простая задача. Используйте воздушный компрессор или насос для велосипедных шин. Присоедините любой из них с помощью обычного клапана. Вы должны заполнить резервуар до 12 фунтов на квадратный дюйм.

Если после выполнения этой операции в баллоне не удерживается давление воздуха или он наполняется избыточной водой, возможно, потребуется заменить диафрагму. Чтобы определить, нужна ли замена или требуется замена диафрагмы, вам необходимо вызвать профессионального сантехника.

5. Конденсация

Если вы заметили скопление конденсата на расширительном баке, вам следует вызвать сантехника, чтобы все проверить. Конденсация почти наверняка является признаком проблемы.

Конденсат может вызвать ржавчину.Это также может привести к попаданию воды на электрические провода внизу. Если оставить без присмотра на долгое время, капли воды от конденсата могут даже вызвать проблемы с полом под резервуаром.

Поскольку потенциальную причину образования конденсата определить труднее, мы рекомендуем вам вызвать сантехника.

Позвоните своему сантехнику, чтобы решить проблемы с расширительным баком.

Системы горячего водоснабжения — отличный способ обогреть ваш дом. Если у вас есть такая система отопления, настоятельно рекомендуется использовать расширительный бак.Но вы можете столкнуться с проблемами расширительного бачка, если у вас есть эта система в вашем доме.

Если вы подозреваете, что расширительный бачок протекает, нуждается в подзарядке, в нем скопился конденсат или в трубах есть засорение воздухом, вы можете попытаться устранить это самостоятельно. Однако, если вам не нравится заниматься своими руками или вы не уверены, в чем проблема, лучше обратиться за помощью.

В районе Солт-Лейк-Сити наша бригада сантехников все это видела. Мы знаем, что делать с расширительными бачками.У нас есть опыт, необходимый для диагностики проблемы и быстрого ее устранения.

Если у вас возникла проблема с расширительным бачком, и в вашем доме этой зимой недостаточно тепло, свяжитесь с нами , чтобы назначить визит. Мы открыты с 8:30 до 17:00, и вы можете связаться с нами по электронной почте в любое время.

График технического обслуживания воздушной стороны расширительного бака

Недавно я посетил школу механического цеха, и меня спросили о взаимосвязи между настройкой редукционного клапана давления подпитки и настройкой давления в расширительном баке.Меня также спросили, как часто проверять давление в системе.

Гидравлическое давление холодного заполнения и давление воздуха в расширительном баке — какое практическое правило?

Директор учреждения школьного округа спросил о некоторых стандартных числах и процедурах, чтобы убедиться, что начальное давление в системе было правильным. Он использовал давление воздуха в баке на 2 фунта / кв.дюйм больше, чем на редукционном клапане подпиточного давления (PRV). Сначала я усомнился в цифре, но по мере того, как я думал об этом больше, это имело смысл.

Давление холодного наполнения определяется как давление, необходимое для наполнения до верха системы плюс 4 фунта на кв. Дюйм, ман. Лучше всего настроить, когда температура системы ниже 90 ° F. По мере увеличения температуры в системе отопления увеличивается и давление в системе. В PRV давление заполнения определяется по:

1. Определение высоты гидравлической системы над PRV
2. Преобразуйте это число из футов в фунты на квадратный дюйм и округлите в большую сторону. (Разделив это на 2,31)
3. Добавьте 4 фунта на квадратный дюйм в системах с рабочими температурами ниже 210 ° F (большинство систем)

Это даст вам настройку PRV.Настройка давления воздуха на стороне резервуара будет рассчитана таким же образом, но с использованием высоты от верха резервуара.

Давайте рассмотрим пример, предполагающий, что верхняя часть трубопровода системы отопления находится на 30 футов выше PRV.

• Определение высоты гидравлической системы над PRV
• преобразовать в PSIG
  • Ответ: 30 ÷ 2,31 = 12,98 или 13 фунтов на квадратный дюйм
• Добавить 4 фунта на кв. Дюйм
  • Ответ: 13 + 4 = 17 PSIG давление холодного наполнения

Для давления в баллоне используется та же формула.Система находится на высоте 36 футов над верхом резервуара. Таким образом, давление в баллоне составляет (36 ÷ 2,31) + 4 = 20 фунтов на кв. Дюйм. Так как резервуар, установленный на полу, обычно находится примерно на 5 или 6 футов ниже PRV, разумно установить резервуар примерно на 2 фунта на кв. Дюйм выше, чем PRV. Это достаточно близко, если формула не приходит в голову быстро.

Есть ли техническое обслуживание расширительных баков?

Гидронная система должна быть полностью закрыта. Не должно быть утечек, а давление холодного наполнения должно оставаться постоянным при комнатной температуре.PRV не требует регулировки. Если давление в системе упало из-за удаления некоторого количества воды из системы, например, химического теста, PRV автоматически восполнит воду и поддержит давление.

Когда мы смотрим на бачок-дозатор, он требует некоторого обслуживания. Баллон в этих резервуарах воздухопроницаемый. Через долгое время воздух будет перемещаться из резервуара через мочевой пузырь в систему. Это уменьшит заряд воздуха. Это могут быть годы, и время зависит от размера резервуара и цикла.У больших резервуаров больше квадратных футов мочевого пузыря, и при езде на велосипеде мочевой пузырь чаще расширяется и сжимается.

Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

Расширительные баки HVAC: простая сталь против баллонного типа

Прежде чем мы перейдем к общим проблемам, связанным с расширительными баками из простой стали и старыми системами Air Control , позвольте мне сначала описать расширительный бак, который является неотъемлемой частью любой стратегии Air Control или Air Elimination.

Расширительный бак — это сосуд высокого давления, предназначенный для приема дополнительного объема жидкости, создаваемого в результате нагрева воды в системе.

Другими словами, когда вода нагревается, она расширяется. И, поскольку вода практически несжимаема, этот дополнительный объем необходимо куда-то направить, иначе вы быстро обнаружите, что ваши предохранительные клапаны сбрасывают избыточное давление, или вы можете обнаружить самое слабое место в своей трубопроводной системе!

Большинство используемых сегодня расширительных баков — это баллон , диафрагма или , тип . По сути, они включают в себя резиновый баллон, который заполняет расширенный объем и постоянно отделяет воду от воздуха в резервуаре, действуя как подушка.

Расширительные баки старого образца обычно назывались «простая сталь» и не имели баллона — они были просто пустым баком. Они включали в себя клапан заправки воздуха, сливной клапан и часто мерное стекло (или «смотровое стекло»), чтобы визуально видеть уровень воды внутри. Идея заключалась в том, чтобы заправить резервуар воздухом под достаточным давлением, чтобы при температуре окружающей среды объем резервуара был наполовину воздухом и наполовину водой, как показывало смотровое окошко. Его также следует установить как можно выше.Во время нормальной работы расширенный объем воды системы поступает в резервуар, сжимая воздух; в то время как воздухоотделитель будет выпускать воздух в бак, чтобы всегда была воздушная подушка.

Четыре причины, по которым владельцы и инженеры-конструкторы отказались от использования расширительных баков из обычной стали

Хотя мы по-прежнему продаем несколько штук каждый год, большинство владельцев и инженеров-проектировщиков отказались от обычных стальных расширительных баков по следующим причинам:

1. Удаление воздуха vs.Контроль воздуха: Воздух остается в прямом контакте с системной водой в простом стальном резервуаре. Следовательно, воздух никогда не может быть удален из системы . исключены из системы .
2. Утечки: Смотровое стекло или узел измерительного стекла является слабым местом. Уплотнения внутри клапанов на этих узлах имеют тенденцию высыхать и сжиматься, позволяя выйти необходимой воздушной подушке. Вы можете увидеть, как в системе срабатывают предохранительные клапаны.
3. Ограничения при установке: Простые стальные резервуары должны устанавливаться горизонтально в самой высокой точке системы, чтобы пузырьки воздуха проходили в них ВВЕРХ. Значит, они подвешены высоко в потолок — сложно установить и сложно обслуживать. Он намного менее гибкий, чем баллон или мембранный резервуар, который можно устанавливать вертикально или горизонтально, в воздухе или на полу.
4. «Скрытое» стекло: В большинстве существующих установок вы не можете видеть смотровое стекло.Либо он находится высоко над резервуаром, где его не видно, либо стекло затуманилось изнутри. Как узнать, есть ли в баллоне воздух, если вы не видите манометр?

Вероятно, есть и другие причины, по которым люди отошли от простых стальных резервуаров, но эти четыре являются наиболее распространенными. Итак, если это старая технология, зачем писать этот блог?

1. Некоторые конструкторы до сих пор используют простые стальные резервуары. Возможно, у них был плохой опыт работы с баком-дозатором, а может быть, они просто не задумывались о плюсах и минусах управления воздушным потоком с помощью простых стальных баков по сравнению с системами удаления воздуха с баками-дозаторами.
2. Очень много старых систем с простыми стальными резервуарами. Многие владельцы и их обслуживающий персонал могут не знать, что у них есть. И, если они сталкиваются с проблемами давления (лопание предохранительных клапанов) или проблемами с воздухом (проблемы с потоком приводят к воздушным пробкам, коррозии и т. Д.), Это вполне может быть связано со старым расширительным баком из простой стали.

Возможно, пришло время преобразовать вашу старую систему контроля воздуха в систему удаления воздуха. Чтобы получить помощь в определении размеров и выборе оборудования для новой гидронной системы, обратитесь к инженеру в представительстве вашего местного производителя для консультации с экспертом.

Изображения в блоге любезно предоставлены Taco® Comfort Solutions ™

Что такое расширительный бак котла?

Котлы в Вашингтоне, округ Колумбия, так же распространены, как и печи с принудительной подачей воздуха: один из выдающихся способов сохранить в наших домах тепло и уют в столице страны. В бойлерах используется нагретая вода, проходящая через ряд труб и радиаторов для отопления вашего дома. Они очень хорошо работают в старых домах, в которых нет системы воздуховодов для печей с принудительной подачей воздуха, а также в новых домах, в которых используется сравнительно простой процесс отопления.Расширительный бак котла является ключевой частью этого процесса и помогает домовладельцам, если они понимают, как он работает.

Проще говоря, расширительный бак котла помогает контролировать давление в системе. Котел со слишком большим давлением может вызвать массу проблем, что делает расширительный бак важным элементом безопасности. Когда вода в бойлере нагревается, она расширяется, что увеличивает давление в системе. В расширительном баке находится воздух, который, в отличие от воды, может сжиматься.Таким образом, воздух в расширительном баке действует как своего рода пружина, поглощая возрастающее давление горячей воды, не создавая излишней нагрузки на систему.

Расширительные баки бывают двух основных типов. Компрессионный бак представляет собой модель со стальными стенками, в которой используется манометр для измерения общего давления в системе. В бачке-дозаторе или мембранном баке установлен резиновый баллон, который может наполняться водой, когда бойлер выполняет свою работу. Воздух снаружи мочевого пузыря внутри резервуара помогает ему выполнять свою работу.

Очевидно, что всякий раз, когда возникают проблемы с расширительным баком котла, вам нужен специалист для устранения повреждений. Проблема может возникнуть в виде ржавчины или аналогичной трещины или повреждения мочевого пузыря, если вы используете резервуар для мочевого пузыря. Если у вас есть котел в Вашингтоне, округ Колумбия, компания Polar Bear Air Conditioning & Heating Inc. всегда рядом, чтобы вам помочь. Мы можем вежливо и заботливо решить проблемы с расширительным баком вашего котла, поэтому не стесняйтесь позвонить нам сегодня!

Теги: Котлы, Отопление

Понедельник, 17 февраля 2014 г., 15:23 | Категории: Отопление
|

Расширительные баки — Structure Tech Home Inspections

Как я упоминал в сообщении в блоге на прошлой неделе, расширительные баки необходимы, когда вода в доме не может вернуться в водопровод.Это может быть вызвано обратным клапаном, устройством предотвращения обратного потока или регулятором давления. Иногда у людей все еще возникают проблемы с утечкой предохранительных клапанов, даже если установлен расширительный бак. В таких случаях это, вероятно, результат неправильной установки или проблемы с расширительным бачком. Чтобы понять, как работает расширительный бачок, сделаем небольшое отступление от истории.

Открытые резервуары

Расширительные баки для жилых помещений со временем претерпели множество изменений.Самые старые расширительные баки, с которыми я иногда сталкиваюсь, находятся в действительно старых домах в Миннеаполисе и Сент-Поле. Они были установлены как часть системы водяного отопления вместе с котлом. Поскольку бойлер нагревает воду в радиаторах и радиаторных трубах, вода расширяется. Чтобы дать этому водному пространству расшириться, вам нужно установить расширительный бак под открытым небом выше, чем самый высокий бойлер в доме.

Эти расширительные баки под открытым небом будут установлены высоко на стене, и к ним будут вести две трубы.Один будет поставлять воду, а другой — переливную трубу. Если в бойлерную систему будет добавлено слишком много воды, это предотвратит проливание воды из бака в комнату.

Переливная труба — это просто открытая труба, очень похожая на переливную трубу в унитазе. На изображении ниже показана внутренняя часть расширительного бачка.

Закрытые расширительные бачки старой закалки

К 1920-м годам закрытые расширительные баки начали заменять баки под открытым небом, и дома стали иметь закрытые системы отопления.Эти расширительные баки были установлены на потолке в подвале, между балками пола.

Эти стальные резервуары были большими и простыми. По мере того, как вода будет добавляться в систему, некоторое количество воды попадет в резервуар, но поскольку воздуху некуда будет уходить, в резервуаре просто появится давление. По мере расширения воды воздух будет сжиматься, и у вас не будет проблем с давлением. По крайней мере, на некоторое время. Со временем воздух будет поглощаться водой, и в результате получится заболоченный расширительный бак.

Когда расширительный бак забит водой, он бесполезен. Вода не расширяется. Как только это происходит, предохранительный клапан на котле получает возможность делать свою работу, и он сбрасывает давление. Обычно это называется утечкой , но клапаны сброса давления обижаются на этот термин. Они предпочитают термин рабочий .

Если у вас есть негерметичный предохранительный клапан в системе котла, проверьте манометр. Если оно где-то близко к 30 фунтам на квадратный дюйм, у вас могут быть проблемы с расширительным бачком.Когда эти старые резервуары заболачиваются, их необходимо слить. Это не кажется большим делом, но может быть. Этим резервуарам обычно не менее сорока лет, и эти сливные клапаны обычно закрыты ржавчиной. Когда в этих системах водяного отопления устанавливаются новые бойлеры, расширительные баки заменяются современными расширительными баками гораздо меньшего размера.

Современные расширительные бачки

Современные расширительные баки имеют резиновую диафрагму для разделения воды и воздуха. Когда давление воды увеличивается, воздух сжимается, но никогда не касается воды.

Поскольку вода и воздух разделены, воздух в современных резервуарах никогда не поглощается водой, и эти резервуары не требуют технического обслуживания. Единственная сложность в этих современных расширительных баках заключается в том, что их необходимо предварительно зарядить перед установкой. Если вы устанавливаете расширительный бак на трубопровод с питьевой водой, вам необходимо проверить давление в доме, а затем поднять давление в резервуаре, чтобы оно соответствовало этому. Это можно сделать с помощью шинного насоса, и вы проверяете давление с помощью манометра.Что может быть удобнее?

Если установлен расширительный бак для питьевой воды, он может быть установлен вертикально или горизонтально на трубопроводе холодной воды, питающей водонагреватель. Приведенная ниже диаграмма от Watts прекрасно иллюстрирует это.

Эти расширительные бачки бывают разных размеров. Чтобы выбрать правильный размер, вам нужно знать размер водонагревателя и давление воды в доме. Проконсультируйтесь с таблицей размеров производителя, чтобы определить, какой резервуар вам нужен.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Проблемы ремонта котла из-за расширительного бака

Название «расширительный бак» иногда вводило людей в заблуждение относительно их котла. Расширительный бак — это не место, где можно увеличить количество воды, вмещаемой в котле, чтобы он мог обеспечивать больше тепла. (Во всяком случае, котлы работают не так.) Расширительный бак — это предохранительный механизм, предназначенный для поддержания равномерного давления воды внутри основного бака с горячей водой, чтобы он не перегревался.

Но даже в предохранительном механизме могут возникнуть проблемы, которые потребуют ремонта. Проблемы с расширительным бачком могут привести к скачкам давления и утечке. Если вам нужно провести ремонт расширительного бака для восстановления работы котла, позвоните в DB Heating & Cooling, и мы пришлем техника, который поможет вам с отоплением в Вествуде, штат Нью-Джерси.

Что может пойти не так с расширительным баком

Старые котлы, используемые для поглощения повышения давления с пустым воздушным карманом в верхней части резервуара; однако это позволяло кислороду попадать в резервуар и способствовало коррозии.Разработка расширительного бачка решила эту проблему. Расширительный бак имеет две камеры, разделенные диафрагмой: с одной стороны присоединяется труба от основного бака, через которую поступает вода; с другой стороны диафрагмы находится камера воздуха, управляемая с помощью клапана. Когда давление воды увеличивается, вода давит на диафрагму, которая снижает давление, выступая в качестве подушки. Воздушный клапан позволяет воздуху возвращаться к воде и восстанавливать исходный уровень давления.

Распространенная проблема, с которой может столкнуться расширительный бачок, — это недостаточный заряд воздуха.При установке он должен иметь необходимый заряд; однако, если в резервуаре начинает образовываться утечка воздуха, в нем может быть слишком много воды и слишком мало воздуха. Это может привести к тому, что давление в главном баке превысит 12 фунтов на квадратный дюйм, что может вызвать утечку по всей системе котла. Вам нужно будет попросить техника уравновесить воздух и воду и при необходимости добавить воздуха в резервуар.

Другая проблема — это разрывы диафрагмы, которые вызывают просачивание воды в воздушную камеру и нарушают способность резервуара регулировать давление.Если ваш котел начинает грохотать, а датчик температуры показывает, что он слишком горячий, выключите систему и обратитесь в ремонт.

Как установить дверь в баню

Обустройство
Автор: Аркадий Смирнов

При изготовлении бани своими руками расположение окон и дверей необходимо предусмотреть заранее. Именно через эти отверстия происходит основная потеря тепла, поэтому к их выбору и установке следует подходить со всей серьезностью. Относительно материала: наибольшей востребованностью у строителей, ввиду наилучших эстетических и эксплуатационных параметров, пользуются двери деревянные (всю информацию о них можно узнать здесь) и более новый вариант, который нередко устанавливается в парной, – двери стеклянные (с их особенностями можно ознакомиться по этой ссылке). А в этой статье речь пойдет обо всех нюансах процесса установки различных видов банных дверей.

Принципы монтажа дверей в бане

Перед тем как установить дверь в баню, необходимо изучить следующие аспекты, которые предельно важны для соблюдения принципов установки дверных полотен:

• В деревянное здание монтировать двери можно только после окончательной его усадки. На это в среднем затрачивается от 6 месяцев до года. На протяжении этого времени геометрия деревянного сруба может значительно меняться (средняя усадка происходит на 6-15 см). Поэтому двери и окна, установленные в «свежий» сруб, даже при соблюдении всех технологических норм, со временем покривятся и покосятся. Однако далеко не всегда есть время выжидать год, а то и два, пока строение окончательно усядется. Решение проблемы есть – устанавливать двери в специальную окосячку, которую еще называют обсада либо о/лад.
• Дверной блок должен быть небольших размеров. Его средние параметры: высота – 160-180 см, ширина – 60-80 см.
• Входная дверь может быть только из дерева, поскольку металлические конструкции сильно нагреваются и очень сложны для установки в деревянный сруб, а пластиковые изделия совершенно «не дышат» и при жесткой фиксации могут деформироваться. В парную обычно устанавливается один из трех следующих видов дверного полотна: деревянный, стеклянный либо комбинированный (стеклянно-деревянный).

• Использовать для монтажа строительную пену категорически запрещено. Во-первых, она при нагревании выделяет вредные для человека вещества. Во-вторых, под воздействием особой атмосферы бани ее структура быстро разрушается.
• С внутренней стороны поверхности дверей нельзя покрывать лаком. По причине все той же токсичности этого средства.
• Двери обязательно по технике безопасности должны открываться наружу, а также не иметь никаких сложных затворов.
• Необходимо использовать особую фурнитуру, которая не только внешне подходит к дверному полотну, но и способна выдержать перепады температур и высокий уровень влажности.
• Нельзя ставить поворотные ручки с защелками-язычками, лучший вариант – защелка-шарик. Этот вариант позволит человеку, парящемуся в одиночку, при ухудшении самочувствия весом своего тела открыть дверь из парилки.
• На входе в баню предусматривается довольно высокий порог – не ниже 20-30 см. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

• На входе в парную порога не должно быть. Зато для вентиляции воздуха необходимо предусмотреть зазор под дверью в 5 см.
• Заказывать дверное полотно следует на 5 мм меньше, чем необходимо по габаритам дверной коробки. Поскольку под воздействием пара дерево набухнет, и если не предусмотреть этот зазор, закрыть створку плотно, не удастся.

Установка дверей в сруб бани

Самый грамотный монтаж дверей в бане чаще всего начинается с обустройства специальной конструкции – оклада. Он представляет собой два бруска, которые сверху соединяются доской.

Для легких дверей, например, из щитовых досок, вполне подойдет такой незатейливый вариант установки окосячки:

1. В торцах бревен дверного проема делается выборка паза с размером 50х50 см.
2. В этот паз вставляются бруски такого же размера (50х50).
3. К этим брускам крепится дверная коробка.

Важно: оставить зазор над дверью в 5-7 см для усадки сруба. Этот просвет обычно заполняется утеплителем и прикрывается наличником.

При установке более массивных дверей лучше использовать П-образный оклад и следовать такой инструкции:

• Качественно определить размер дверного проема. При этом его ширина равна ширине дверного полотна с учетом толщины оклада (около 5 см) и толщины дверной коробки со всех сторон.
• На стене делается разметка по необходимым параметрам с помощью уровня и отвеса.
• Отверстие в срубе вырезается бензопилой.
• С каждой стороны проема на торцах бревен, как и в предыдущем варианте, формируется шип 50х50 см в виде вертикального гребня по всей высоте проема.
• На этот шип крепятся бруски размером 50х50 см.

• Снизу и сверху косяки оклада раскрепляются брусом враспор. Этот брус должен иметь по боковым сторонам пазы, которые по размерам соответствуют выступам в нижней и верхней частях боковых стоек.
• Такая конструкция окосячки получается весьма надежной (при условии достаточной толщины бруса) и служит для предотвращения смещения бревен стены, прилегающей к проему.
• Саму окосячку крепить к бревнам не следует – она должна при необходимости перемещаться в проеме двери. А отверстия между ней и срубом утепляются джутовой полосой или паклей.
• После установки коробки навешивается дверь на 3-4 петли. Для этого сначала необходимо совместить полотно и элементы коробки и точно обозначить места под петли на створке и вертикальной стойке.
• С помощью клиньев из дерева фиксируется такое положение двери, при котором между полотном и стойкой с петлями остается зазор в 2-3 см, а между остальными поверхностями – не менее 5 мм.

• Далее скрепляется дверная рама с помощью саморезов – не менее двух на каждое соединение и окончательно фиксируются петли.
• Полотно навешивается на петли и проверяется его вертикальность по уровню.
• На дверь крепятся ручки.
• В окончании работ устанавливаются наличники на дверное полотно. Если бревна сруба мешают, их можно немного подтесать.

Если полотно и коробка покупаются уже готовыми, то процесс установки несколько проще. На вертикальных сторонах проема делаются пазы, в них вгоняются бруски, за которые и крепится дверная коробка. При этом не следует забывать про возможную усадку сруба – с верхней стороны надо оставить зазор в 6-8 см.
 

Монтаж внутренней деревянной двери в парную ничем не отличается от вышеописанной технологии: размечаются проемы, обносятся окосячкой. В которую монтируется сама коробка и дверь. А вот установка стеклянной двери имеет свои особенности.

Монтаж двери из закаленного стекла в парную

Особенности установки определяются тем, какого вида стеклянная дверь монтируется – стандартная распашная или раздвижная.

Установка распашной стеклянной двери

Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

• само стеклянное полотно цельное или с деревянными вставками;
• дверная коробка;
• наличники;
• фурнитура;
• утеплитель и водоотталкивающий материал;
• крепежи из нержавейки;
• молоток;
• шуроповерт;
• ножовка;
• стеклорез;
• уровень;
• карандаш и угольник.

Установка двери в баню происходит в такой последовательности:

1. Сначала подготавливается само стеклянное полотно. Оно должно по ширине быть на 3-5 см меньше общей ширины дверного проема. В магазинах чаще всего продаются полотна с уже установленной фурнитурой. Но если вы хотите это сделать самостоятельно, то надо просверлить отверстия в полотне так, чтобы «папа» находился на вертикальной направляющей коробки, а «мама» — на полотне.
2. Далее собирается и устанавливается коробка. Чаще всего она выполнена из 4 деревянных частей (порог не предусматривается). Чтобы коробка стала ровно, все время надо вертикаль проверять по уровню и периодически навешивать полотно на петли для своевременного выявления перекосов.
3. Пространство между коробкой и стеной заполняется пенопластом. При этом его излишки, выступающие наружу, сразу же обрезаются.
4. Для придания конструкции законченного вида места с наполнителями закрываются доборными планочками.

Установка раздвижной стеклянной двери

Монтаж двери-купе из стекла происходит на направляющие, которые устанавливаются сверху и снизу. Для этого при определении размера полотна необходимо прибавить к замеру высоты 15 см – для направляющих. По ширине зазор должен быть не менее 5 см.
 

Процесс установки:

• По вымеренным размерам проводится горизонтальная линия (строго параллельно полу) над дверью, по которой будет крепиться верхняя направляющая.
• По разметке крепятся направляющие. Если стена деревянная, то хватит саморезов. Если кирпичная или бетонная, то придется поработать перфоратором и сделать соединения на дюбеля. Но помните, что соединения, идущие в комплекте к двери, не всегда качественны. Чтобы получить надежное соединение, следует приобрести отдельно пластик и к нему саморезы.

• Собираются каретки. При этом не стоит сильно вкручивать крепежные болты – их надо просто наживить и установить на направляющие.
• Чтобы надежно зафиксировать полотно, необходимо установить скобы. Их количество зависит от числа роликов.
• Дверь устанавливается сначала в верхнее крепление – полотно заводится в пазы, а затем правильность его постановки регулируется болтами.
• Для прижима стеклянного полотна обязательно использовать паранитовые прокладки со средней плотностью.
• Уровнем проверяется ровность установки полотна. Только после этого выполняется монтаж остальной фурнитуры.

Как видите, монтаж дверей в бане ничем особенным не отличается от установки полотен в другие помещения. Главное – четко вымерить размеры и добиться максимального прилегания для минимизации теплопотерь, а также использовать только те материалы, которые при нагревании не выделяют вредных веществ и стойко переносят непростые условия бани.

Как установить дверь в парную

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку
Врезать петли
Навесить дверь
Запенить щели
Поставить добор
Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

1

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть  стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

2

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Врезка петель

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также, что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая и, как выяснится в дальнейшем, это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

3

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

4

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

5

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

Пару замечаний:

• Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
• Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
• Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она  открывалась на вас (если вы заходите в парную).

6

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

7

Необходимые мелочи

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так, можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением и устанавливать временную горизонтальную распорку.

8

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

9

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

10

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

11

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Установка банной двери — Строим баню или сауну

Как установить дверь в баню

Принципы монтажа дверей в бане

Перед тем как установить дверь в баню, необходимо изучить следующие аспекты, которые предельно важны для соблюдения принципов установки дверных полотен:

• В деревянное здание монтировать двери можно только после окончательной его усадки. На это в среднем затрачивается от 6 месяцев до года. На протяжении этого времени геометрия деревянного сруба может значительно меняться (средняя усадка происходит на 6-15 см). Поэтому двери и окна, установленные в «свежий» сруб, даже при соблюдении всех технологических норм, со временем покривятся и покосятся. Однако далеко не всегда есть время выжидать год, а то и два, пока строение окончательно усядется. Решение проблемы есть – устанавливать двери в специальную окосячку, которую еще называют обсада либо о/лад.
• Дверной блок должен быть небольших размеров. Его средние параметры: высота – 160-180 см, ширина – 60-80 см.
• Входная дверь может быть только из дерева, поскольку металлические конструкции сильно нагреваются и очень сложны для установки в деревянный сруб, а пластиковые изделия совершенно «не дышат» и при жесткой фиксации могут деформироваться. В парную обычно устанавливается один из трех следующих видов дверного полотна: деревянный, стеклянный либо комбинированный (стеклянно-деревянный).

• Использовать для монтажа строительную пену категорически запрещено. Во-первых, она при нагревании выделяет вредные для человека вещества. Во-вторых, под воздействием особой атмосферы бани ее структура быстро разрушается.
• С внутренней стороны поверхности дверей нельзя покрывать лаком. По причине все той же токсичности этого средства.
• Двери обязательно по технике безопасности должны открываться наружу, а также не иметь никаких сложных затворов.
• Необходимо использовать особую фурнитуру, которая не только внешне подходит к дверному полотну, но и способна выдержать перепады температур и высокий уровень влажности.
• Нельзя ставить поворотные ручки с защелками-язычками, лучший вариант – защелка-шарик. Этот вариант позволит человеку, парящемуся в одиночку, при ухудшении самочувствия весом своего тела открыть дверь из парилки.
• На входе в баню предусматривается довольно высокий порог – не ниже 20-30 см. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

• На входе в парную порога не должно быть. Зато для вентиляции воздуха необходимо предусмотреть зазор под дверью в 5 см.
• Заказывать дверное полотно следует на 5 мм меньше, чем необходимо по габаритам дверной коробки. Поскольку под воздействием пара дерево набухнет, и если не предусмотреть этот зазор, закрыть створку плотно, не удастся.

Установка дверей в сруб бани

Самый грамотный монтаж дверей в бане чаще всего начинается с обустройства специальной конструкции – оклада. Он представляет собой два бруска, которые сверху соединяются доской.

Для легких дверей, например, из щитовых досок, вполне подойдет такой незатейливый вариант установки окосячки:

1. В торцах бревен дверного проема делается выборка паза с размером 50х50 см.
2. В этот паз вставляются бруски такого же размера (50х50).
3. К этим брускам крепится дверная коробка.

Важно: оставить зазор над дверью в 5-7 см для усадки сруба. Этот просвет обычно заполняется утеплителем и прикрывается наличником.

При установке более массивных дверей лучше использовать П-образный оклад и следовать такой инструкции:

• Качественно определить размер дверного проема. При этом его ширина равна ширине дверного полотна с учетом толщины оклада (около 5 см) и толщины дверной коробки со всех сторон.
• На стене делается разметка по необходимым параметрам с помощью уровня и отвеса.
• Отверстие в срубе вырезается бензопилой.
• С каждой стороны проема на торцах бревен, как и в предыдущем варианте, формируется шип 50х50 см в виде вертикального гребня по всей высоте проема.
• На этот шип крепятся бруски размером 50х50 см.

• Снизу и сверху косяки оклада раскрепляются брусом враспор. Этот брус должен иметь по боковым сторонам пазы, которые по размерам соответствуют выступам в нижней и верхней частях боковых стоек.
• Такая конструкция окосячки получается весьма надежной (при условии достаточной толщины бруса) и служит для предотвращения смещения бревен стены, прилегающей к проему.
• Саму окосячку крепить к бревнам не следует – она должна при необходимости перемещаться в проеме двери. А отверстия между ней и срубом утепляются джутовой полосой или паклей.
• После установки коробки навешивается дверь на 3-4 петли. Для этого сначала необходимо совместить полотно и элементы коробки и точно обозначить места под петли на створке и вертикальной стойке.
• С помощью клиньев из дерева фиксируется такое положение двери, при котором между полотном и стойкой с петлями остается зазор в 2-3 см, а между остальными поверхностями – не менее 5 мм.

• Далее скрепляется дверная рама с помощью саморезов – не менее двух на каждое соединение и окончательно фиксируются петли.
• Полотно навешивается на петли и проверяется его вертикальность по уровню.
• На дверь крепятся ручки.
• В окончании работ устанавливаются наличники на дверное полотно. Если бревна сруба мешают, их можно немного подтесать.

Если полотно и коробка покупаются уже готовыми, то процесс установки несколько проще. На вертикальных сторонах проема делаются пазы, в них вгоняются бруски, за которые и крепится дверная коробка. При этом не следует забывать про возможную усадку сруба – с верхней стороны надо оставить зазор в 6-8 см.

Монтаж внутренней деревянной двери в парную ничем не отличается от вышеописанной технологии: размечаются проемы, обносятся окосячкой. В которую монтируется сама коробка и дверь. А вот установка стеклянной двери имеет свои особенности.

Монтаж двери из закаленного стекла в парную

Установка распашной стеклянной двери

Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

• само стеклянное полотно цельное или с деревянными вставками;
• дверная коробка;
• наличники;
• фурнитура;
• утеплитель и водоотталкивающий материал;
• крепежи из нержавейки;
• молоток;
• шуроповерт;
• ножовка;
• стеклорез;
• уровень;
• карандаш и угольник.

Установка двери в баню происходит в такой последовательности:

1. Сначала подготавливается само стеклянное полотно. Оно должно по ширине быть на 3-5 см меньше общей ширины дверного проема. В магазинах чаще всего продаются полотна с уже установленной фурнитурой. Но если вы хотите это сделать самостоятельно, то надо просверлить отверстия в полотне так, чтобы «папа» находился на вертикальной направляющей коробки, а «мама» — на полотне.
2. Далее собирается и устанавливается коробка. Чаще всего она выполнена из 4 деревянных частей (порог не предусматривается). Чтобы коробка стала ровно, все время надо вертикаль проверять по уровню и периодически навешивать полотно на петли для своевременного выявления перекосов.
3. Пространство между коробкой и стеной заполняется пенопластом. При этом его излишки, выступающие наружу, сразу же обрезаются.
4. Для придания конструкции законченного вида места с наполнителями закрываются доборными планочками.

Установка раздвижной стеклянной двери

• По вымеренным размерам проводится горизонтальная линия (строго параллельно полу) над дверью, по которой будет крепиться верхняя направляющая.
• По разметке крепятся направляющие. Если стена деревянная, то хватит саморезов. Если кирпичная или бетонная, то придется поработать перфоратором и сделать соединения на дюбеля. Но помните, что соединения, идущие в комплекте к двери, не всегда качественны. Чтобы получить надежное соединение, следует приобрести отдельно пластик и к нему саморезы.

• Собираются каретки. При этом не стоит сильно вкручивать крепежные болты – их надо просто наживить и установить на направляющие.
• Чтобы надежно зафиксировать полотно, необходимо установить скобы. Их количество зависит от числа роликов.
• Дверь устанавливается сначала в верхнее крепление – полотно заводится в пазы, а затем правильность его постановки регулируется болтами.
• Для прижима стеклянного полотна обязательно использовать паранитовые прокладки со средней плотностью.
• Уровнем проверяется ровность установки полотна. Только после этого выполняется монтаж остальной фурнитуры.

Как видите, монтаж дверей в бане ничем особенным не отличается от установки полотен в другие помещения. Главное – четко вымерить размеры и добиться максимального прилегания для минимизации теплопотерь, а также использовать только те материалы, которые при нагревании не выделяют вредных веществ и стойко переносят непростые условия бани.

Как установить дверь в баню

Как установить дверь в баню. При изготовлении бани своими руками расположение окон и дверей необходимо предусмотреть заранее. Именно через эти отверстия происходит основная потеря тепла,

Источник: www.moidachi.ru

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Как поставить дверь в баню из сруба: монтаж деревянной двери

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

Заключительный этап того, как установить дверь в баню из сруба, — повесить дверное полотно, законопатить все щели и установить замок. Обычно деревянную дверь ставят строения из дерева. Если же баня из кирпича или бетона, то, как правило, монтируют металлическую дверь.

Как установить металлическую дверь в срубе бани

Металлический дверной блок также состоит из короба и полотна. Такими конструкциями обустраивают бани из пенобетона, кирпича и т. д. Между дверным блоком и стеной должен оставаться зазор, равный 2—2,5 см.

Сначала для стальной двери в сруб своими руками делают окосячку, к которой будет крепиться дверная коробка, с зазором сверху около 10 см. Для монтажа двери в кирпичной или бетонной бане нужно будет вооружиться электродрелью или перфоратором, а также зубилом с молотком.

Поскольку двери из металла устанавливаются на входе в баню, полотно должно открываться наружу, чтобы не препятствовать эвакуации людей в случае возгорания помещения.

При установке металлической двери в сруб нежелательно удалять упаковку с полотна двери до завершения монтажа, чтобы не испортить дверь пеной или неловким движением инструмента в процессе работы.

Как врезать стальную дверь в сруб: подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

При установке двери в срубе бани необходима окосячка, поэтому верхнюю планку не устанавливают, так как притолока рамы сама по себе будет опорой. Чтобы дверь не перекосило при усадке, ее крепят к вставленным в паз лафетам: они будут сохранять свое исходное положение при подвижках венцов и предупреждать выворачивание дверной рамы кверху болтов.

Если проем был предусмотрен при возведении сруба, то между плоскостью проема и притолокой должно оставаться не менее 10 см, а с боковых сторон — по 6 см.

Если производитель не предусмотрел отверстия под болты на дверной раме, то их необходимо сделать самостоятельно до начала монтажа: на притолоке и на пороге — по 2, а на петельном и притворном косяке — по 3 отверстия. Затем в них нужно вставить болты и затянуть гайки.

Для окосячки необходим брус 100×150 см. Лафеты отпиливают по высоте двери, выпиливают паз глубиной 5 см вдоль оси одной из сторон бруса, с обеих сторон сруба на четверть ширины стены надпиливают пазы по 5 см., получится своеобразный гребень, его окончательно формируют при помощи стамески, аккуратно отщепляя древесину.

На гребнях при помощи степлера фиксируют ленточную паклю, прикрепляют поверх нее к стене лафеты и устанавливают металлическую дверь. При этом от обоих лафетов необходимо отступить по 1 см, а от верха дверного проема — 10 см. Коробку закрепляют только к деревянному порогу и лафетам при помощи саморезов.

Все образовавшиеся зазоры заполняют паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. Через 3 года паклю в осевшем проеме можно заменить на монтажную пену. Если сруб новый, пена не подойдет, поскольку при усадке потрескается и утратит герметичность.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как установить дверь в срубе бани своими руками, видео установки входной и межкомнатных дверей

Деревянные и металлические двери в бане: руководство по монтажу входной и межкомнатных дверей в срубе | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» — только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур — мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно — их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариан т т ребует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов — их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить — для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым — это достаточно высокая це на на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты — чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь — ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель — это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную — можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы. Нужно отметить,

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

• Брус для поперечин — шпонок , сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12 — 15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет .

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную — наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт .
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме , бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

• Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае , дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться .

Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется

Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге.

Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом – 100 мм.

Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.

При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой – они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.

После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается.

Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.

Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.

На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.

Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.

Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.

Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.

Изготовление каркасной двери

Этот ви д д вери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение «в полдерева»

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае — в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того ка к к лей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

• Каркас должен иметь определенную жесткость , и все его углы , как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей — он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ . Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

— Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

— Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

— Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

— Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотно м М ДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность .

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно — дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Дверь в баню своими руками пошагово — инструкция для новичков

Вниманию читателей предлагается инструкция, как сделать дверь в баню своими руками пошагово. Рассмотрено несколько вариантов дверей.

Источник: banya-expert.com

Бани, сауны и бассейны

Многие люди в наши дни, устав от суеты и городского шума, отдушину находят в загородном доме или на дачном участке. Именно здесь у нас появляется неуемное желание что-то выращивать и строить. И многим в голову приходит мысль возвести баню своими руками. При строительстве этого здания всегда возникает вопрос, как сделать дверь для бани, и какая она должна быть? Не менее важен процесс выбора материала для двери.

Специфика дверей в баню

В бане должно быть, по крайней мере, две двери: одна из них – входная, другая – ведет в парилку. Эксплуатация дверей в парную отличается некой спецификой. Изделие не должно нагреваться, деформироваться от увеличенной влажности воздуха и перепада температуры. Какую бы не планировали возвести баню, двери должны в первую очередь надежно сберегать тепло и пар в помещении, и только после этого являться предметом интерьера.

Поэтому двери для купальни должны быть глухими деревянными, сделанными по старорусской технологии. В турецких банях, где наблюдается стопроцентная влажность воздуха, приветствуется установка стеклянных дверей.

В сухих саунах и банях, что «по белому» топятся, рекомендуется устанавливать одностворчатые двери. Если вы являетесь любителем дымной русской бани, то лучше изготовить банную дверь двустворчатую. Достаточно одну створку приоткрыть, чтобы избавиться от задымленности помещения. Это совсем не значит, что для обычных парилок не подходят двустворчатые двери. Все зависит исключительно от вашего желания!

Размеры двери

Занимаясь изготовлением двери в парную своими руками, стоит обратить внимание на её габариты. Чтобы лучше держать теплоту, дверь в баню нужно делать гораздо меньше, чем для жилых помещений:

• Высота двери для сауны от пола должна быть не больше 150-170 сантиметров;
• Ширина двери для бани должна составлять 60-70 сантиметров;
• Порог должен быть выше 15 сантиметров.

Лучше ставить в парную одностворчатые двери, которые открываются наружу. При изготовлении двери своими руками помните, что между моечным помещением и парилкой порог не ставится. Зазор между полом и дверью, должен составлять порядка 5 сантиметров.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери, которая ведет в парную, желательно взять такие породы дерева, как липа, осина или ольха. Можно применять и хвойные, но в этом случае необходимо обрабатывать поверхность материала, чтобы не выделялась смола. Потребуются такие основные материалы: для обвязки – брус размерами 65 на 80 миллиметров, для полотна — половые шпунтованные доски из сосны 36 на 120 миллиметров, для обшивки – вагонка размером 12 на 96 миллиметров.

Кроме деревянных досок, для изготовления дверей в баню вполне можно взять другие современные материалы. Зависимо от того, в каком стиле планируется оформить внутреннее помещение, используются все чаще двери из термостойкого пластика или стекла.

Преимуществ у стеклянных дверей для бани множество. Они долговечны, не подвергаются в большой степени влиянию температуры и воздействию влаги, не нуждаются в особом уходе. Помимо этого, банные двери из искусственного материала представлены в огромнейшем многообразии цветовой гаммы, вариантов отделки и рисунков. Такие двери только по одному из параметров уступают деревянным изделиям – они лишены напрочь каких-то полезных или целебных свойств для организма человека.

Изготовление двери в баню

Вы уже знаете, каким требованиям должны отвечать двери для русской бани на дровах и финской сауны, вы выбрали материал для изготовления двери и рассчитали размеры изделия. Теперь самое время приступить к практической части рабочего процесса. Наша пошаговая инструкция поможет вам сделать дверь для бани в кратчайшие сроки.

Изготовление обвязки

Обвязку деревянной двери для бани необходимо проводить в такой последовательности:

1. Фрезеруются пазы в брусках с помощью ручного фрезера и концевой фрезы. Сначала принято выполнять черновую обработку с допуском на сторону 1-2 миллиметра для дальнейшего фрезерования в чистовые размеры. Паз для вагонки должен иметь глубину 10 миллиметров и ширину 60 миллиметров, паз для доски – глубину 15 миллиметров и ширину 26 миллиметров.
2. Ножовкой следует отрезать по длине горизонтальные профили в размер 570 миллиметров. Потом в обоих концах фрезеруется посадочные места для стыковки их с вертикальным профилем обвязки. Необходимо отрезать вертикальные профили обвязки в размер 1800 миллиметров.
3. Собирается рама, делается окончательная разметка, и фрезеруются в чистовые размеры все пазы. Опять собирается рама, выставляются прямые углы и замеряются под стыки с полотном банной двери размеры в посадочных местах.

Изготовление полотна

Полотно для банной двери принято изготавливать в следующей очередности:

1. Сначала необходимо подготовить крайнюю доску и снять рубанком шип заподлицо с телом доски.
2. Полотно нужно собрать на ровной поверхности из шпунтованных досок, начинать следует с первой доски по методике «шип в паз». Ширина дверного полотна должна быть большей, чем ширина двери на размер ширины доски. Дальше стоит сделать карандашом отметки в нескольких точкам от крайней доски под необходимый размер ширины и соединить их прямой линией. Естественно, оставляйте допуск под чистовую обработку. Размер двери для бани определен ранее.
3. Дисковой пилой нужно отрезать вдоль последнюю доску.
4. После этого производится окончательная сборка полотна. Закрепите на столе ровную планку и соберите полотно двери шипом в паз, нанеся предварительно клей ПВА.
5. После установки последней доски следует закрепить опорные доски к столу с зазором вдоль длинных сторон дверного полотна и поджать доски деревянными клиньями окончательно друг к другу. Чтобы плоскость выпучивалась, нужно на неё положить ровную плиту ДСП и поджать струбцинами.
6. Проверьте качество сборки после высыхания клея. Если имеются зазоры на противоположной плоскости, следует их заделать опилками с клеем. Шкуркой и рубанком снимите все неровности с заготовки полотна.
7. С помощью рулетки, линейки и угольника нужно вычертить контуры полотна для банной двери с длиной 1720 и шириной 570 миллиметров, базируясь по линии примыкающих к опорной планке торцов и наружной грани первой деревянной доски.
8. Дисковой пилой отрежьте по вычерченным линиям и зачистите шкуркой места среза.
9. Дальше сделайте по всему периметру полотна симметричный шпон шириной 15 и толщиной 26 миллиметров. Использовать нужно фрезер и базовые планки, что принято закреплять вдоль обрабатываемой стороны банной двери. Планки следует установить таким способом, чтобы их верхние грани расположились строго горизонтально и находились в одной плоскости. Плоскость дверного полотна должна разместиться параллельно верхним граням, так как они выступают опорой для фрезера. Установите фрезер на базовые планки, фрезеруйте за несколько проходов продольный шип.
10. Когда обработаете весь контур, переверните полотно и проделайте те же операции, но с такой разницей, что штангенциркулем необходимо контролировать толщину шипа (26 миллиметров). Важно чтобы он был немного больше для возможной доработки его при посадке в обвязку.

Обшивка вагонкой

Обшивку дверного полотна сделать можно и во время обвязки. Но, удобнее поступить по такой методике:

1. Возьмите заготовку вагонки, что имеет длину немного больше линии, что проходит под углом 45 градусов от одной длинной стороны дверного полотна к другой. Закрепите ее саморезами в паз к полотну. Дальше производится монтаж досок вагонки и покрывается все полотно.
2. После этого необходимо отчертить контур на установленной обшивке так, чтобы вагонка не мешала проводить обвязку. Пронумеруйте каждую вагонку сверху вниз. Разберите и ножовкой обрежьте по проведенным линиям для обеих сторон дверного полотна.
3. Затем опять следует установить обрезанные заготовки на место и каждый элемент закрепить к полотну тремя саморезами в паз под острым углом 45 градусов. Крайние доски нужно закрепить сверху саморезами таким способом, чтобы обвязка скрыла их головки. Чтобы не треснул паз, сверлить в нем отверстия рекомендуется сверлом на 0,5 миллиметра больше диаметра самореза.

Сборка двери

Сборка двери для бани или сауны сводится к монтажу вокруг полотна двери обвязки. Ранее подготовленные заготовки следует вставить в шипы дверного полотна со всех сторон с небольшим натягом или без зазора. Если нужно, фрезеруем или шип, или паз. Важно исключать зазоры между ними.

Проверьте качество сборки и приступите к заключительному этапу – проклейте стыковочные места клеем ПВА и закрепите обвязку саморезами. Саморезы принято врезать с боковых граней обвязки в полотно, выдерживая шаг, что равен 200-250 миллиметров, и таким способом, чтобы они не мешали устанавливать дверные петли (3 штуки). Помимо этого, скрепить по углам необходимо и сами элементы обвязки. Нижний профиль обвязки проклеивать не нужно. Этот прием пригодиться для обновления или ремонта двери.

Сторону двери, которая будет подвергаться воздействию паров, стоит защитить пароизоляционным слоем, а уже поверх него дверь можно обшить тонкими досками. Хорошая влагостойкая дверь также получается из дверной рамы, обшитой с обеих сторон стеклопластиковыми листами. Заполнить пространство между такими листами и утеплить дверь в баню можно пенопластом или битуминизированной минеральной ватой.

Чтобы не обжечься при входе в парилку, запоры и дверные ручки изготавливают из дерева. Для ручек подойдут небольшие бруски, которые остались от строительства сауны. Проявив фантазию, из них получится сделать разные фигурки, которые соответствуют общей стилистике внутреннего убранства. Вместо дерева можно использовать рога или кости, что придадут вашей бане на дровах «охотничий» вид.

Замки и запоры рекомендуется устанавливать в верхней и нижней части двери с целью удержания тепла в парной. При этом запоры тоже нужно сделать из дерева. Верхний запор выполняют обычно в виде засова или задвижки, для нижнего запора подбирают обычный металлический крючок. Подобное расположение обеспечивает отличное прилегание двери к косякам, хорошую герметичность и способствует удержанию тепла в бане.

Ни в коем случае нельзя устанавливать на входную дверь в баню и дверь в парилку английские захлопывающиеся замки, потому что это предотвратит по логике вещей возможность оказаться случайно запертым в раскаленном помещении.

Банные двери лучше вешать на петли, выполненные из нержавеющих материалов. В идеале устанавливаются двери в бане на латунные петли. Как правило, достаточно двух петель для надежного крепления дверей. Если же при изготовлении дверей вы выбрали тяжелую древесину или желаете добиться максимальной герметичности, можно установить двери в баню на три металлические петли. Так как в банном помещении все двери открываются наружу, возможность обжечься нечаянно о металлические петли почти исключена.

Установка двери в сауне

Важным фактором при установке банной двери в парилку считается обустройство порога. В оптимальном варианте его высота должна составлять 15 сантиметров, хотя вполне допустима от 10 до 30 сантиметров. Что касается двери, которая отделяет моечное отделение от парилки, порог здесь не обязательно делать.

Более, в нижней части между дверью и полом принято делать небольшой зазор в целях безопасности, который также служит как дополнительное отверстие для поступления свежего воздуха в парилку. Высота зазора, как правило, составляет не более 5 сантиметров.

Установку дверей в баню на входе следует производить при помощи окосячки, используя пазы в обсаде и гребни на бревнах, чтобы избежать перекашивания входной двери при усадке деревянного строения. Коробку для дверного проема в бане изготавливают из толстых прямоугольных или квадратных брусьев. Устанавливают её в проем гребневым способом.

В стенах бани вырубайте гребни и сделайте гнезда на нижнем горизонтальном бревне, куда затем и вставите бруски, на которых выбраны заранее шипы. В низ дверного проема уложите толстое массивное бревно, что будет использоваться для обустройства порога в дальнейшем.

Если баня построена из камня или кирпича, то для входного дверного проема коробка должна быть массивнее, чем для внутренней двери. Для этого используют чаще всего доски шириной 10 и толщиной 5-6 сантиметров. Глубина четвертей, выбираемых из заготовки, должна соответствовать толщине банных дверей. Ширина четвертей в среднем должна достигать 1,5-3 сантиметров. Соединение делают с помощью шипов.

Соберите и установите коробку в дверной проем таким способом, чтоб дверь в баню открывалась наружу. Выставьте по уровню коробку и закрепите к стене. При подгонке двери рекомендуется по возможности добиваться более плотного прилегания к порогу и косякам.

Теперь вы знаете, почему стоит уделять особое внимание процессу изготовления банной двери, какие материалы лучше всего подходят для этого, и как изготовить двери в баню на дровах или сауну своими руками. Пользуйтесь этими несложными правилами, следуйте представленной выше пошаговой инструкции, просматривайте при необходимости предложенное нами наглядное видео, и у вас получиться изготовить качественную банную дверь, которая не будет деформироваться от перепадов влажности и температуры и не пропустит тепло и пар наружу. Парьтесь на здоровье!

Дверь для бани своими руками, Строительный портал

Бани, сауны и бассейны Многие люди в наши дни, устав от суеты и городского шума, отдушину находят в загородном доме или на дачном участке. Именно здесь у нас появляется неуемное желание

Источник: strport.ru

Двери в баню: от изготовления до установки

Баня – специальное помещение для купания и оздоровительных процедур, где воздействие оказывается одновременно водой и паром. Целительная сила парилки воистину легендарна, и неудивительно, что владельцы загородных участков стараются возвести помимо жилого дома и небольшую пристройку для купания.

Двери в банном помещении

Как правило, дверей в бане две: одна входная, а вторая – в парилку. Важнейшая их задача – не допустить утечки тепла, поэтому теплоизоляции их посвящается гораздо больше усилий, чем всем остальным межкомнатным конструкциям. При этом баня – помещение с очень высокой, особенно если речь идет о русской парилке, влажностью, а, значит, дверное полотно должно быть устойчиво к действию влаги.

• Параметры – дверной блок должна быть минимальных размеров. Рекомендуемая высота составляет 160–170 см. а ширина – не более 60 см.

• Створка должна открываться наружу и не иметь никаких сложных запоров. Во время банных процедур всегда возможно лишнее задымление, поэтому дверь должна открываться легко. Безопасность не является ее функцией.
• Внешняя входная конструкция имеет порог – не менее 20–30 см. Это необходимо для лучшей теплоизоляции помещения.

• При входе в парилку порог не предусматривается, а дверное полотно устанавливается таким образом, чтобы между ним и полом оставался зазор в 5 см – для вентиляции.
• Фурнитура – при правильной установке – створка распахивается наружу. Металлические петли располагаются с внешней стороны полотна и не испытывают действия пара и влаги. Остальная фурнитура – крючки, ручки, запоры, должна быть деревянной, так как металл прекрасно проводит тепло и быстро нагревается. Нельзя использовать английские замки и какие-либо разновидности защелки – велик риск заклинивания.

Дверное полотно как входное, так и в парилку, изготавливается не менее чем на 5 мм меньше, чем требуется по параметрам коробки, так как под действием пара материал будет разбухать, и если зазор не предусмотрен, то плотно закрыть створку не удастся.

Наиболее соответствующий материал для дверей в баню – дерево. Металлическое дверное полотно сильно нагревается, да и установить его в деревянную стену – задача нелегкая. Пластиковые можно использовать в качестве дверей для предбанника, но не рекомендуется – в отличие от дерева пластмасс «не дышит» и при жесткой фиксации в проеме будет деформироваться под действием стены.

Желательно, чтобы дверной модуль был изготовлен из той же породы дерева, что и сама баня.

• Хвойные породы – сосна, ель, лиственница. Благодаря наличию смолы древесина более устойчива к действию влаги и менее подвержена гниению. Однако при нагреве дерево, особенно сосна, выделяет смолу, что составляет большое неудобство: деревянные поверхности становятся липким на ощупь, а капли смолы могут падать с потолка парилки. Рекомендуется выбрать ель, так как ее древесина менее богата смолой.
• Лиственные породы – осина, липа и ольха. Древесина их отличается влагоустойчивостью, плотностью и не подверженностью действия грибков. А липовые доски при нагреве выделяют восхитительный запах. Традиционный русский вариант – березу, используют значительно реже, чем она того заслуживает. При нагреве древесина березы выделяет деготь. Он обладает крайне полезными для человеческого здоровья свойствами, но обеспечивает наличие черного дегтярного налета на стенах, который многие считают непривлекательным. На фото – дверное полотно из липы.

Доски, используемые для изготовления створки, должны быть хорошо высушены и толщиной не менее 5 см. Также понадобятся деревянные бруски с сечением в 40*60 мм, фанера или листы ДСП, и утеплитель – пенопласт, минеральная вата или войлок.

Изготовление двери в баню

Для парилки двери рекомендуется выполнять двурамные, а все остальные – входные, в предбанник, из одной рамы.

1. По размерам дверного проема нарезаются вертикальные и горизонтальные стойки из деревянного бруса. Для того чтобы сделать конструкцию из двух рам потребуется 8 горизонтальных фрагментов и 4 вертикальных.
2. Рама соединяется шипами внахлест, то есть горизонтальная перекладина размещается между концами вертикальных стоек.
3. Внешняя рама обшивается листами ДСП или фанерой, утепляется изоляционным материалом – минеральной ватой, войлоком и тому подобным.
4. Рамы накладываются друг на друга и скрепляются винтами. Между ними размещается слой любого гидроизоляционного материала – пергамин, изоспан и тому подобное.
5. Внутренняя рама обшивается досками. Для этого доски предварительно обрабатываются: на фрезерном станке: с каждой доски удаляется четверть. Доски маркируются. Проверяется степень прилегания друг к другу – соединение должно быть плотным, так как под действием пара доски могут разойтись. На фото представлен момент сборки.
6. Заготовки закрепляется на раму саморезами. При вкручивании следует проследить за тем, чтобы шляпка самореза была погружена в глубь доски. Углубления заделываются шпаклевкой.
7. Внутренняя поверхность полотна пропитывается олифой для защиты от действия влаги и пара.
8. Полотно по периметру оббивается слоем войлока.
9. Коробка изготавливается по высоте и ширине дверного проема из деревянных брусков сечением 100*50. На видео о том, как изготовить дверь в парилку, рассказано более подробно.

Сделать однорамную конструкцию несколько проще. Для этого собирается дверное полотно из досок, покрывается гидроизоляционным материалом. Затем укладывается слой теплоизоляции – минеральная вата, пенопласт, и обшивается ДСП, пластиком или дерматином. Внутреннюю деревянную поверхность также следует пропитать олифой.

Монтаж дверей в баню

Установить дверной модуль в деревянную баню, а тем более в сруб, следует после усадки – не раньше, чем через 6–8 месяцев после сооружения.

1. 1. Для дверной рамы в бревенчатой стене нужно сделать паз размером в 50*50 мм, в который и будет монтироваться коробка.
   2. Дверное полотно устанавливается на петли – 3 или 4. Для этого элементы коробки и полотно размещаются на ровной поверхности, затем на вертикальной стойке и створке размечается место под петли и вырезается.
   3. Деревянными клиньями фиксируется такое положение, при котором между стойкой с петлями и полотном остается зазор в 2–3 мм, а между всеми остальными – 5 мм.
   4. Затем дверная рама скрепляется саморезами – по два на соединение, петли фиксируются.
   5. Собранный модуль следует установить в приготовленные пазы и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня.

Как сделать и установить дверь в баню: фото, видео и размеры

Инструкция по изготовлению и установке дверей в баню.

Источник: dvernoigid.ru

Установка дверей в бане из сруба своими руками

Двери в бане эксплуатируются в экстремальных условиях – при высоких температурах и влажности. Это требует внимательного подхода к выбору материалов и технологии монтажа. Установка двери в срубе дополнительно осложнена тем, что сама постройка выполнена из бревна или бруса, и потому меняет свои геометрические размеры под внешними воздействиями и по причине усадки.

Внешняя дверь в баню должна быть хорошо термоизолирована, чтобы помещение не теряло тепло. В парную традиционно ставят глухую (реже – остекленную) деревянную дверь. В последние годы растущей популярностью пользуются стеклянные раздвижные или распашные конструкции, поскольку они эстетично выглядят, не боятся влаги и нагрева.

Особенности монтажа дверных блоков в деревянных банях

Установка дверей в бане из сруба имеет определенные особенности, которые следует учитывать при монтаже:

1. Новый бревенчатый или брусовый сруб дает усадку около 6-15 см в первый год после постройки. Пока не закончится основной этап усадки (он длится не менее полугода), начинать установку оконных и дверных конструкций традиционным способом не следует – они деформируются под нагрузками. Но установка специального скользящего обсадного короба (оклад) дает возможность приступить к монтажу дверей и окон сразу после возведения сруба.
2. Размер дверного блока в бане делают небольшим – в среднем 165-180 см в высоту и 60-80 см в ширину.
3. В ходе монтажа дверного блока в парной не допускается применять монтажную пену, поскольку под воздействием высоких температур она выделяет вредные для здоровья вещества. Помимо этого, при регулярном нагревании пена разрушается.
4. Согласно требованиям техники безопасности двери в бане должны открываться наружу. Нельзя использовать сложные запоры – идеально подходит защелка-шарик. Она позволяет открыть дверь из парной просто весом тела, если человек, принимающий банные процедуры в одиночестве, почувствует недомогание.
5. Дверная фурнитура должна выдерживать повышенную влажность и нагрев, нельзя устанавливать металлическую ручку, о которую легко обжечься.
6. Входная дверь в срубе бани должна иметь высокий порог (не менее 20 см), чтобы снизить потери тепла. У дверного блока в парной порог не делают – зазор под дверью шириной в 5-6 см необходим для вентиляции.
7. Деревянное дверное полотно для двери в парную должно быть на 5 мм в ширину меньше, чем стандартное полотно для той же дверной коробки. Увеличенный зазор по периметру необходим с учетом того, что в процессе эксплуатации деревянная дверь неизбежно разбухнет. Стандартное полотно не сможет нормально закрываться и открываться.

Установка конструкции с окладом

Учитывая, что сруб имеет тенденцию к усадке в течение нескольких лет после постройки, рекомендуется устанавливать дверные блоки в бане с использованием оклада – обсадного короба. Это скользящая в проеме конструкция, благодаря которой усадка сруба не вызовет перекоса дверной коробки.

Двери в бане должны удерживать тепло, их делают массивными, поэтому желательно использовать усиленную П-образную обсадную конструкцию. Изготовление оклада и установка двери в баню осуществляются в несколько этапов:

• Рассчитывают размер проема для дверного блока с обсадой: к ширине дверного полотна прибавляют толщину коробки и толщину самой окосячки (5 см с каждой стороны), не забывая о положенном зазоре между полотном и коробкой.
• Выполняют разметку на стене, используя вертикальный и горизонтальный уровень, вырезают проем при помощи бензопилы.
• На обоих торцах стен проема формируется по вертикальному гребню. В вертикальных стойках обсадного короба выбирают паз чуть большего размера, чем шип – зазор будет уплотнен паклей.
• Вверху и внизу конструкции враспор устанавливают горизонтальные элементы с вырезами под шипы с торцов. После этого монтируются вертикальные стойки. Готовый обсадной короб не крепят к стенам — он «сидит» на шипах. Благодаря этому он имеет возможность смещаться по вертикали и не деформируется при усадке сруба. Важно в верхней части проема оставить запас в 5-8 см на усадку – его заполняют утеплителем и закрывают наличником после монтажа двери.
• В обсадной короб вставляется дверная коробка. Важно проверить вертикальность конструкции.
• Далее навешивается дверное полотно – для этого требуется точно разметить расположение петель и крепежа для них.
• Используя деревянные клинышки, важно выставить коробку таким образом, чтобы со стороны петель зазор между полотном и стойкой составлял около 3 мм, а с противоположной стороны и наверху – не менее 5 мм. Внизу у двери в парную оставляют зазор около 5 см.
• На следующем этапе окончательно крепят дверную коробку к обсаде, фиксируют дверные петли, навешивают полотно и устанавливают фурнитуру.
• В заключение щели заполняются паклей или джутовым утеплителем, по периметру дверной коробки устанавливаются наличники.

Вопрос, как вырезать шип на торцах бревен, у многих вызывает затруднение. Цена ошибки высока – при неаккуратной работе бензопилой легко нанести серьезный ущерб дверному проему.

Новичкам в работе по дереву рекомендуется выбрать более простой вариант – вместо шипа выбрать стамеской и молотком паз, в который будет вставлен брусок сечением 50х50 мм. К этому бруску впоследствии крепится стойка дверной коробки.

Установка двери в срубе выполняется по данной технологии независимо от места использования – это может быть входной дверной блок или дверь в парную, моечную, комнату отдыха. Различия касаются лишь наличия порога – он обязателен для входной двери, а в парной его монтируют, если в помещении предусмотрена хорошая вентиляция и нет необходимости в щели под дверью.

Монтаж стеклянной конструкции

Внутри бани могут быть установлены двери из ударопрочного закаленного стекла. К преимуществам стеклянных дверей относится устойчивость к нагреву и влаге, механическим и биологическим повреждениям, агрессивным средам. Стеклянное полотно не меняет своих габаритов под внешним воздействием. Дверь в парную может быть распашной или раздвижной.

Распашная дверь монтируется следующим образом:

• Если стеклянное полотно не снабжено установленной фурнитурой, ее требуется закрепить самостоятельно, просверлив в полотне соответствующие отверстия.
• Затем необходимо смонтировать деревянную дверную коробку из двух вертикальных и двух горизонтальных элементов. В процессе установки коробки необходимо регулярно проверять вертикальность конструкции и навешивать дверь, чтобы исключить возможные перекосы. Корректировать положение дверной коробки помогут деревянные клинья.
• Промежуток между конструкцией двери и проемом забивается пенопластом, излишки срезаются.
• Окончательно навешивается стеклянное полотно, по периметру проема монтируются наличники.

Рассмотрим, как установить дверь раздвижного типа в бане. Такая конструкция состоит из плотна и направляющих. В ходе работ требуется:

• Разметить по уровню место установки верхней направляющей – она должна располагаться горизонтально.
• Закрепить направляющую при помощи саморезов по дереву.
• Собрать каретки, не закручивая до конца фиксирующие болты, и установить их на направляющие.
• Установить скобы (по числу роликов) для надежной фиксации полотна.
• Завести верхнюю часть полотна в пазы крепежных элементов, используя прокладки из паронита, и при помощи болтов отрегулировать вертикальность его расположения. Проверка выполняется уровнем.
• Смонтировать остальную фурнитуру.

Установка стеклянной двери в баню принципиально не отличается от монтажа такой конструкции в любом помещении. Важно правильно рассчитать размеры дверного полотна относительно проема, чтобы дверь сохраняла тепло в парилке. У стеклянных дверей порог не предусмотрен – приток воздуха через зазоры важно учитывать при расчете вентиляции для помещения http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/ventilyatsiya.

способы пропилить дверной проем в бане

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Содержание статьи

Особенности и нюансы установки дверей в срубе

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

• первый способ – это установка осадного бруса;
• второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

• бензопила или электрическая пила с шиной;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярка или ручной фрезерный станок;
• стамеска;
• строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

• Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
• Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
• В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

• методом шип-паз;
• саморезами;
• гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

• во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
• во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Установка двери в бане из сруба или кирпича своими руками

Разделы статьи:

Во время возведения бани необходимо учитывать множество факторов, ведь от них и будет зависеть дальнейшее функционирование помещения, его надежность и долговечность. Немаловажное значение играет установка двери в бане, потому как именно она обеспечивает уменьшение теплопотерь и создает максимум комфорта во время нахождения в парилке.

Требования к банным дверям

Перед тем, как установить банную входную дверь, необходимо со всей ответственностью подойти к ее выбору, она должна обладать следующими свойствами:

• Влагоустойчивость;
• Плотность прилегания в коробке – максимальная, ведь если будет образована хоть одна щель, то в помещение будут попадать холодные массы воздуха, делая нахождение в нем не комфортным;
• Стойкость к температурным перепадам.

Выбор двери в баню

Перед тем, как установить дверь в бане со сруба своими руками, важно определиться с материалом изготовления двери и ее конструкцией. Зачастую приобретается стеклянная, древесная или комбинированная дверь.

Древесная дверь

Такое полотно – наилучший вариант для бани. Остановить выбор стоит на ясене, дубе, осине или других лиственных деревьях. Каждый из материалов имеет свои преимущества, например, дубовая дверь получится достаточно мощной и прослужит на протяжении многих лет, а липовое полотно простое в обработке и стоит намного меньше, нежели дуб. Но немаловажное значение играет и то, что при нагревании липовое полотно выделяет полезные компоненты, которые оздоравливают человеческий организм.

Стеклянные двери

Данный тип двери нашел свое применение внутри помещений, между парилкой и другими комнатами. Стеклянное полотно придает интерьеру стильный вид и эффективность. Оно изготавливается из прочного прокаленного стекла, которое во время производства проходило многоразовый разогрев и охлаждение.

Данный тип полотна абсолютно безопасен в эксплуатации и даже во время случайного повреждения двери невозможно пораниться, потому как у краев отсутствуют острые углы. Дверь может быть матовой, тонированной и зеркальной, представленной в различной цветовой палитре. Данный тип полотна будет смотреться в интерьере просто роскошно.

Среди других преимуществ стеклянных дверей выделяют:

• Высокую теплопроводность;
• Стойкость к повышенной влажности и колебаниям температур;
• Не теряет своих форм;
• Обладает свойствами термостекла.

Комбинированная дверь

Перед тем, как решиться на установку комбинированных дверей в бане из сруба, стоить хорошенько все обдумать и посмотреть, будет ли такое полотно сочетаться с общим интерьером помещения. Зачастую комбинированная дверь – это сочетание древесины и стекла. Что очень хорошо смотрится практически в любом интерьере.

Таким образом, стекло добавляет освещенности, древесина комфорта, а также выделяет приятный и полезный для организма запах.

Очень часто можно встретить в бане двухрамную конструкцию, которая защищает помещение в несколько раз эффективнее благодаря двум рамам, которые сбиваются между собой с помощью древесноволокнистого полотна. Они разделены между собой войлоком, минватой или пенопластом.

Сверху вся конструкция обшивается тонкой доской и если утеплителя недостаточно, тогда дополнительно сверху еще раз можно обойти войлоком. Стыковка полотна с коробом происходит сверху задвижкой, а снизу крючком.

Установка стеклянной двери

Установка стеклянных дверей в бане из сруба выполняется в соответствии с несколькими простыми правилами:

• Для избегания сколов на стекле по его периметру наклеить скотч;
• Не экономить на таких прокладках как рейки и картон;
• Устанавливать полотно должны два человека.

Важно при установке стеклянного полотна быть крайне осторожными, потому как материал хрупкий и может разбиться.

Все работы по монтажу выполняются в несколько этапов:

1. Установить раму и зафиксировать с использованием специальных колышков; Выровнять с помощью строительного уровня;
2. Прикрепить коробку шурупами;
3. Навесить полотно с использованием прокладок;
4. Установить ручку.

Если же стеклянное полотно не предусматривает наличия рамы, тогда перед тем, как его установить, с полотна снимается вся фурнитура. С помощью деревянных колышек делается зазор снизу полотна 10-20 см, а по сторонам – 10 см. Устанавливается дверь и выравнивается с помощью строительного уровня.

После этого на раме отмечаются места для монтажа петель и устанавливаются. Далее в петли монтируется полотно с использованием прокладок. На последнем этапе устанавливается ручка и магнитный затвор.

Установка двери в бане со сруба

Теперь разберем, как правильно монтировать банную дверь своими руками, чтобы она имела хорошую теплоизоляцию и не деформировалась под воздействием высоких температур в деревянной бане. В этом деле необходимо учитывать несколько нюансов:

Во время срезки стены происходит нарушение ее целостности и поэтому важно укрепить ее. Первый способ — установить шип еще до монтажа полотна и уже на него надевать дверь. Второй способ — сделать в бревне паз и прикрепить брусок.

Для того, чтобы установить дверь в стену со сруба, необходимо проем сделать шире, чем сама коробка на 2 см. После этого проверить перпендикулярность относительно земли с помощью строительного уровня.

Важно учитывать и то, что пропиливать проем запрещается до фундамента, последнее бревно обязательно должно остаться в целостности. После чего с помощью электропилы сделать в нижнем бревне небольшие пропилы и вырубить порог.

Следующий шаг – выпиливание паза. Для начала в середине проема наносится отметка и по всей высоте проема выпиливается либо выдалбливается паз. В готовый паз бруски должны плотно входить и не болтаться.

Перед тем, как будет проведена установка деревянной двери в бане со сруба, необходимо к бруску прибить косяк. Таким образом, в случае усадки здания его можно будет поднять на высоту зазора. И последний шаг – навешивание полотна и крепление замка.

Установка двери в баню из кирпича или блоков

Установка дверей в кирпичной бане своими руками не имеет каких-либо трудностей, но также нужно знать, как это правильно сделать.

Для ее установки понадобится электродрель или перфоратор, а также молоток с зубилом. Важно учитывать то, что между стеной и коробкой необходимо оставить зазор в 2,5 см.

Установка двери в кирпичной бане происходит заподлицо со стеной и крепление конструкции происходит с использованием длинных анкеров. Если хочется сделать немного углубленный проем, тогда крепление происходит с помощью анкерных болтов или штырей. Но самым прочным вариантом считается установка двери и на анкера, и на стальные штыри.

Установка двери в кирпичное здание бани происходит в несколько этапов:

• Установка коробки. Во время проведения данной работы под нее подкладывают распорочные клинья, чтобы в дальнейшем зафиксировать коробку в ровном положении. Кроме того, использование клиньев помогает соблюдать необходимый зазор между коробкой и стеной;
• Измерение вертикали и горизонтали установки короба. Если все правильно вымерять, тогда получится избежать смещения во время сверления. После этого необходимо сделать углубления в стене под анкера;
• Навешивание полотна и проверка его хода. Если все хорошо и полотно с легкостью открывается и закрывается, тогда оно снимается, с притворной стороны фиксируют крепеж, а также устанавливают притолоку и порог. Когда все готово еще раз навешивают полотно и проверяют плавность его хода. Только тогда можно запенивать коробку и после высыхания пены удалить ее излишек.

Самостоятельная установка двери не требует больших временных затрат или прикладывания излишней физической силы. Все работы следует выполнять поэтапно и тогда установка деревянной, стеклянной или комбинированной двери в бане пройдет аккуратно и качественно. Но стоит учитывать и то, что если конструкция стеклянная, то здесь необходима будет помощь, дабы не уронить полотно и не разбить его. Важно перед установкой банных дверей проконсультироваться со специалистом и только тогда приступать к выполнению работ.

Входные двери в баню с улицы

Какую дверь лучше поставить в баню?

Баня всегда оборудована отдельным входом. Установка двери в баню — последний этап строительства. Из-за своеобразия использования помещения выбор двери для бани и монтаж проводят иначе.

Какие требования к конструкции двери в баню?

Баня — помещение специальное, предназначенное для отдыха. В ней присутствует как минимум два входа — в предбанник и парилку. При наличии моечной, душевой, раздевалки устанавливаются дополнительные. Их функции различаются, но требования к конструкциям одинаковы:

1. Двери для бани не должны выпускать тепло, иначе температура быстро понизится. Маленькие щели недопустимы.
2. Должны защищать парилку от негативного воздействия внешних факторов — холода, ветра, снега.
3. Коробка должна герметично устанавливаться в проем, поэтому размеру дверного блока в баню уделяется пристальное внимание.

Соблюдение техники безопасности

До того, как покупать дверь, проверьте, соответствует ли она элементарным правилам безопасности.

1. Должна открываться наружу, чтобы во время форс-мажорных ситуаций люди выбрались наружу невредимыми.
2. Установка конструкции на внешнюю сторону уменьшит риск получения ожогов о петли.
3. Ручки, замки, фурнитура во внутренних помещениях должны быть выполнены из дерева.

Соблюдение правил безопасности сделает пребывание в бане безопасным.

Какую дверь ставить в баню: разные помещения

Требования к материалам, которые используются во время создания дверных конструкций для комнат бани, могут различаться.

Входная дверь в баню с улицы

Итак, какую входную дверь в баню будет лучше поставить с улицы. Выбирайте любую — металлическую, ДСП, ПВХ. У металлической есть большой плюс — выглядит внушительно, отпугивает нежеланных посетителей одним видом.

Отдельного упоминания требуют размеры — конструкция ниже и уже, чем стандартная. Ширина составляет 75 см, высота — 180 см. Внимательно подбирайте замки, т. к. от них зависит безопасность строения.

Предварительно ее нужно утеплить, обшить вагонкой, покрыть сверху лаком. Это сделает металл устойчивым к зимним морозам, перепадам температур, превратностям погоды.

Для парилки

Парилка — главная комната строения, высокая температура в которой поддерживается постоянно. Нестандартная эксплуатация помещения требует выполнения определенных условий:

1. Дверное полотно должно обладать низкой теплопроводностью, удерживать тепло, не запускать холодный воздух внутрь.
2. Быть устойчивым к скачкам давления, грибку, гниению, плесени, не выделять вредные вещества.
3. Соответствовать размерам: высота — 160 см, ширина — 75 см;
4. Поддерживать внутренний микроклимат — невыполнение условий ведет к испорченной атмосфере.

Внимание! Дверь должна легко открываться, иметь несложные замки, входные механизмы, чтобы во время чрезвычайной ситуации не возникла давка. Это требование техники безопасности.

Традиционная дверь в парилку — деревянное или комбинированное полотно со стеклянными вставками. Другой удачный вариант — дерево с теплоизоляцией, а также с обшивкой из вагонки.

Металл, пластик в данном случае не подходят — небезопасны, недолговечны, неустойчивы к перепадам температур.

Для моечной

Моечная отличается от парилки тем, что давление здесь невысокое, присутствует большое количество воды. Нужно водоотталкивающее полотно, которое легко моется. Например, стеклянное или выполненное из водоустойчивых материалов. Требованиям идеально соответствует конструкция из липы. При наличии качественной вентиляции она прослужит немаленький срок.

Используется даже пластик — поскольку температуры не достигают высоких значений, вреда не будет. Остановитесь на белой или выполненной «под дерево» пластмассе.

Из-за чрезмерной влажности коробка неминуемо увеличится, размокнет, поэтому зазор между ней и полом составляет 5 мм, против обычных 2-3. Ширина полотна — 60 см.

Какие существуют варианты изготовления

От материала, из которого изготовлен дверной блок, зависит качество и срок его эксплуатации. Для разных целей выбирается разное сырье.

Дерево

Традиционно в банях использовалось именно дерево. Пол, стены, потолок — все деревянное, двери тоже. Вам могут предоставить несколько вариантов:

1. Липа. Универсальный материал, используется при создании дверей любого типа. Главные плюсы — низкая цена, приятный аромат, не гниет. Очень удачный выбор.
2. Осина. Древесина не разбухает, не нагревается, подойдет для оформления моечной — ее используют при отделке пола, потолка, стен, дверей. Цена массива осины небольшая, его легко обрабатывать, что положительно сказывается на стоимости.
3. Сосна. Низкая цена объясняется широким ареалом произрастания, простотой обработки. Как все хвойные растения, сосна хорошо пахнет, не гниет. Быстро нагревается — поэтому это плохой выбор для любителей высоких температур (выше 65 градусов). Идеальная температура — 45-50 градусов.
4. Лиственница. Массив лиственницы станет украшением парилки — он узнаваем благодаря текстуре, узору, который под лаком становится только выразительнее. Так как лиственница — растение хвойное, то выделяет фитонциды, убивающие тлетворные микроорганизмы, бактерии.
5. Дуб. Дорогой, долговечный, много весит, солидно выглядит. Подходит, если есть желание впечатлить гостей. Единственный минус — трескается при перегреве, что делает древесину неподходящим вариантом для парилки.

Дерево используется для входов во внутренние комнаты. Берется именно массив — так уменьшается вероятность появления малейших щелей, стыков. Рекомендуется использовать твердые сорта. Лак выбирайте на водной основе, нетоксичный.

Пластик

Пластиковые двери часто используются на входе. Они хорошо удерживают тепло, не деформируются от холода, на них не образуется грибок.

Пластик — неудачный материал для комнат. Это искусственный материал, который под воздействием нагревания выделяет токсичные вещества, деформируется.

Металл

Металлические двери идеальны как входные. За ними не нужно ухаживать — металл не подвержен механическим повреждениям, стойко переносит плесень, грибок. Благодаря теплоизоляционной обшивке не выпускает жар, не позволяет холоду проникнуть внутрь.

Для комнат металлические банные двери не используются, поскольку обладают высокой теплопроводностью, быстро нагреваются, о них легко обжечься. Также при высокой влажности образуется конденсат, поэтому металл ржавеет.

Стекло

Очень стильный вариант — закаленное стекло 8 мм толщиной. Главные преимущества — внешний вид, жаропрочность (выдерживает до 300 ˚С), разнообразие декора. Найдутся матовые стеклянные конструкции, глянцевые, с рисунком, прозрачные, любого цвета. Стекло легко моется, безопасно, обладает низкой теплопроводностью.

Нижняя часть стеклянного полотна по стандартам изготовления короче, благодаря чему воздух циркулирует. Это важно в сауне, но недопустимо для бани. Поэтому рекомендуется оставить стеклянные двери для сауны, а в парилке использовать деревянные либо комбинированные.

Комбинированные

Производятся из дерева, для декора используется стекло — декорированные вставки, окна. Комбинированная дверь сочетает традиционное и современное видения бани, что делает ее с дизайнерской точки зрения более привлекательной.

Как установить: советы по установке

Перед установкой нужно знать, что в набор входят полотно и коробка. Их выполняют из разных материалов, но легче работать с массивом. Монтаж происходят с использованием петель, монтажной пены, подвесов, наличников.

Коробка — П-образная конструкция, крепится к стенам и обрамляет дверной проем. Во внутреннее пространство устанавливается полотно.

Первый этап — сборка коробки. Делается это при помощи шурупов на гладкой горизонтальной поверхности по предварительной разметке.

Петли бывают разные. Для дерева их придется подбирать самостоятельно, при покупке металлических, стеклянных или пластиковых — идут комплектом. Лучше всего подходят внешние накладные петли. Работать с ними проще — достаточно поместить полотно в блок, соединить петлями, шурупами.

Внимание! До установки блока произведите разметку — определите, куда крепятся шурупы. Желательно делать это на полу. Только после разметки проводите установку — последовательно, сначала блок, потом полотно. Достаточно использовать две петли, располагая их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края.

Коробка крепится на пену или на прямые подвесы шурупами. Пена разрушается от влаги, поэтому лучше выбрать подвесы. Технология такова: средние части подвесов соединяются с блоком шурупами или саморезами, гибкие боковые — со стенами. Пеной либо штукатуркой маскируются зазоры.

Второй важный этап — установка наличников. Нужно учитывать порядок. Сначала крепится левый наличник, потом верхний, под конец — правый.

От двери зависит, комфортная ли обстановка будет в бане. Разумно подобранная входная дверь не даст холодному воздуху проникнуть внутрь, а межкомнатные создадут уют и нужную атмосферу в парной и моечной.

Как выбрать входную дверь в баню

Оформление и внешний вид входной двери в баню по праву может считаться визитной карточкой заведения. Первым важным элементом, встречающим любителей легкого пара, всегда было и будет крылечко и, конечно, дверь. Ее отделка, форма и дизайн полотна. От того, насколько удачно подобрана схема входа, можно судить о качестве парилки и всех наиболее важных атрибутах, даже не входя в помещение.

Какой должна быть входная дверь в баню

Помещение баньки, неважно какой, финской, русской, турецкой, из-за специфики пользования всегда пребывает в очень сложных условиях. Горячий пар и высокая влажность внутри помещения бани соединяются с пронзительным ветром на улице. К этому нужно добавить постоянное движение через входные двери в баню с улицы. В таких условиях обычная лутка на входе в баню превращается в перекошенную загородку. Двери бани, как минимум, должны соответствовать трем основным критериям:

• Дверное полотно должно максимально плотно прилегать к коробке и уплотнителю, водяные пары не должны замерзать и «прихватывать» дверь, как бетоном, даже в самый сильный мороз;
• Конструкция входных дверей выполняется с максимальным уровнем теплоизоляции. Дверное полотно остается самым слабым элементом бани, через который убегает большое количество тепла;
• Высокая прочность конструкции. По количеству циклов открытия–закрытия уличная дверь входная для бани, навесы, лутка, полотно и ручка испытывают нагрузку, сопоставимую с суммарной нагрузкой всех имеющихся в доме дверных систем.

Раскаленной облицовки из металла невозможно коснуться рукой, не только открыть и выйти из бани. Поэтому конструкция наружной поверхности полотна должна быть негорючей, термостойкой и обладать очень низким коэффициентом теплопроводности.

Из чего делают входные двери в баню

Разумеется, специального материала для изготовления входной двери еще не придумали, вход в тамбур баньки изготавливается по образцам и схемам обычных дверных систем.

Входная дверь для бани изготавливается с использованием наиболее традиционных материалов:

• Полностью деревянной , или с внутренними металлическими вставками;
• Металлической , зачастую с деревянной обшивкой внутри и металлом на внешней облицовке дверного полотна;
• Пластиковой , с металлической рамой или без нее.

Деревянная входная дверь в баню считается наиболее распространенной, из дерева делают в 70% случаев. Металлическая конструкция ставится на банях и дачах, в загородных домах, находящихся далеко за городом. Пластиковые двери используются для пристроенных к дому банных постройках, и очень красиво, и нет проблем с паром и избытком влаги.

Варианты входных дверей для бани

Подбирая наиболее подходящий вариант входа для бани, необходимо учитывать конструкцию крыльца, фасада и тот факт, насколько часто приходится пользоваться банным помещением. Не секрет, что построенное на загородном участке здание бани, помимо основных функций, зачастую используется как гостевой или рыбачий домик, склад для дачного имущества и мебели, место временного хранения стройматериалов и урожая. В каждом случае вход в помещение оформляется по своим отдельным критериям.

Металлические входные двери для баньки

Для банной постройки, зимующей на даче или построенной на значительном удалении от дома владельцев, оптимальным выбором будет металлическая дверь в баню. Разумеется, устанавливать стальную броню никто не будет, но наружная облицовка из толстого металла и усиленные закрытые навесы обычно считаются нормой для подобных условий.

Конструкция металлической входной двери для бани обычно несколько отличается от принятых стандартов для жилых домов и квартир.

Из металлических деталей в устройстве бани используется лишь стальной профиль-уголок, на который крепятся навесы, и защищенный пенал для замка. Все остальное изготавливается из влагостойких пород древесины. Получается прочная и не слишком тяжелая дверная конструкция, которую легко открывать и закрывать, которая не разобьет фасад бани.

Понятно, что для кирпичных и каменных бань можно поставить входную дверь обычного квартирного исполнения, без каких либо переделок конструкции. В этом случае вход в помещение обустраивают по двойной схеме, с обязательной второй теплой деревянной дверью и вентилируемым воздушным зазором в 25-30 см между двумя дверными полотнами.

Металлическую входную дверь в баню из дерева, например, из бруса или оцилиндрованного бревна, изготавливают с учетом возможной осадки здания. Переменная влажность внутри помещения приводит к тому, что размер дверного проема может меняться, поэтому дверная коробка крепится к стенам по схеме «шип – паз».

Лутка и каркас дверей бани изготавливаются преимущественно из дуба или лиственницы в виде двойной деревянной рамы, разделенной слоем гидроизоляции, двух слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Между внутренним деревянным каркасом и наружным металлическим листом нашивается вертикальная обрешетка. Получается конструкция, напоминающая вентилируемый фасад здания, но с увеличенным слоем теплоизоляции.

Один контур дверного уплотнителя на входной двери бани монтируется на внутренней стороне лутки. В качестве уплотняющего материала используется мягкая губчатая резина.

Второй контур уплотнения из силикона устанавливается по контуру наружной металлической облицовки входной двери. Если деревянную входную дверь в баню можно вообще не уплотнять, то металл обязательно подлежит защите от замерзающего в стыках водного конденсата. Иначе после очередного зимнего посещения бани на следующий раз входную дверцу можно просто не открыть.

Входные двери бани из дерева

Дверное полотно для стандартного входа в баню изготавливается по двум типовым схемам:

• Конструкция с двойной деревянной рамой , с уложенным внутри пенополистирольным утеплителем и обивкой наружной поверхности водостойким материалом, например, вагонкой, фанерой, плитой ОСБ;
• Классическая схема , при которой дверное полотно набирается из шпунтованной доски, с усилением поперечными брусками и каркасом из еловой древесины.

Первый вариант деревянной дверцы обычно декорируется защитными покрытиями из ПВХ пленки или окрашивается атмосферостойкими красками. Благодаря наличию утеплителя такая «бутербродная» конструкция хорошо сохраняет тепло и одновременно остается нечувствительной к водяному пару.

Подобная схема используется преимущественно для вторых теплых дверей или для пристроенных бань, вход в которые находится внутри дома, из помещения летней кухни, любого другого защищенного помещения. Дверное полотно на входе в раздевалку бани традиционно оформляется в стиле отделки стен и самого внутреннего помещения.

Второй тип дверей называют холодными или черными. Панель из сбитой шпунтованной доски плохо сохраняет тепло, поэтому сразу за порогом бани располагается холодный тамбур, в котором хранится инвентарь, дрова, средства ухода. Функция холодного полотна на входе в баню заключается в том, чтобы защищать помещение от дождя, снега и непрошеных гостей. Через черные двери хорошо уходит дым и водяной пар, в холодном тамбуре не бывает сырости и грибка.

Входную конструкцию обязательно обрабатывают пропитками для борьбы с вредителями, наружную облицовку обычно пропитывают высыхающими масляными композициями или покрывают атмосферостойким лаком. Если на входе в баню нет защитного навеса, закрывающего поверхность от солнечных лучей, то лучше всего использовать специальную атмосферостойкую полиуретановую или акриловую краску.

Нижнюю кромку полотна обязательно поднимают над уровнем порожка, чтобы избежать набухания древесины от стекающего конденсата. Помимо возможных неприятностей с заклиниванием дверной конструкции, торцы шпунтованной доски, упирающиеся в балку порога, нормально не просыхают и остаются влажными, чаще всего поражаются грибком и гниют. Чтобы избежать замокания, порожек на входе в баню поднимают над уровнем грунта не менее чем на 25-30 см, или вообще отказываются от ступеней.

Холодные схемы используются преимущественно в летних банях на даче или загородном участке.

Пластик для входа в баню

Использование пластиковых дверей для обустройства входа в баню стало популярным относительно недавно. Наиболее старым конструкциям из пластика не более 15-20 лет, и за это время пластиковая сборка показала себя с наилучшей стороны.

Формально к пластику причисляют два типа дверей:

• Алюминиевые входные двери с покрытием из полихлорвинила;
• Входные пластиковые конструкции на основе полиэфирного каркаса и панелей из полипропилена.

Оба варианта первоначально появились в широком пользовании в качестве входных дверей для легких каркасных домиков, летней кухни, закрытых веранд, всевозможных пристроек к домам.

Лишь позже пластиковые двери стали использовать для обустройства входа в баню внутри помещения. У пластиковой двери есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, внешний вид входа, облицованного ПВХ, выглядит на порядок более привлекательно, даже если полотно установлено в дверной проем бревенчатых стен. Именно изящный декор подтолкнул владельцев персональных бань к установке пластиковых дверных систем.

ПВХ-двери хорошо сохраняют тепло, не боятся сырости и патогенной микрофлоры, перепадов температуры и солнечного света. Легкое дверное полотно с алюминиевым каркасом рассчитывается производителями на 20-25 лет службы.

Мало того, ведущие производители дверной фурнитуры и металлопластиковых систем выпускают специальные модели дверных проемов, предназначенные именно для оборудования входной группы и внутренних помещений бани.

В таких конструкциях внутренняя облицовка выполняется из термостойкого полиуретана, поэтому даже искры из печи или открытый огонь в бане не могут стать причиной возгорания дверного полотна. Дверной замок оборудуется специальным механизмом сброса, при крайней необходимости, не имея ключа, можно одним движением изнутри разблокировать навесы и беспрепятственно выйти из бани на улицу, даже при заклинившем замке. Третьим преимуществом является возможность оформления пластиковой поверхности с имитацией древесины, резных узоров, декоративных элементов из стали и бронзы.

Заключение

Входные двери в баню из пластика и металла, мореного дерева имеют и недостатки, прежде всего, высокую стоимость. Если баня находится рядом с основным зданием частного домовладения, то ее владельцам чаще всего приходится искать способы облагородить внешний вид бани, а не прятать ее на заднем дворе, как это было принято еще полвека назад.

Входная дверь в баню: виды и их особенности. Как выбрать входную дверь в баню?

Посещение бани – это излюбленное занятие русского народа еще с древних времен. В бане можно поправить здоровье, отдохнуть душой и телом и весело провести время с семьей или друзьями. Отличительной особенностью бани являются совершенно особые климатические условия. Для их поддержания нужно не только правильно возвести стены, сделать вентиляцию, окна, но и установить хорошую входную дверь.

Как выбрать входные двери в баню?

Дверь в баню должна отвечать ряду требований. Для подобного строения не подходят обычные двери, которые ставят в квартирах или офисах, нужна специальная конструкция, изготовленная из особых материалов с соблюдением ряда технологий.

Банная входная дверь должна быть безопасной, т. е. наличие каких-либо элементов (полотна, петель), способных раскаляться при высокой температуре, недопустимо, т. к. иначе люди могут получить ожог кожи при случайном соприкосновении.

Дверь должна быть герметичной и обеспечивать сохранение тепла внутри помещения, потери нужно свести к минимуму. А это значит, что наличие трещин и щелей недопустимо.

Дверь должна открываться наружу – это требование правил безопасности. В случае непредвиденных обстоятельств, к примеру, возгорания, будет легче выбраться из бани, при необходимости выломав дверь. Кроме того, открытие наружу также предупреждает попадание в строение сквозняков.

Даже в комнате отдыха наблюдается повышенная влажность, поэтому возникает необходимость, чтобы дверь была устойчива к влаге, не деформировалась и не портилась.

Безусловно, дверь должна быть прочной и надежной, чтобы через пару лет ее не пришлось менять.

В бане нет необходимости ставить двустворчатую дверь, достаточно неширокой одностворчатой размерами примерно 1,8х0,8 м.

Дверь в баню должна хорошо сохранять тепло, поэтому рекомендуется сделать теплоизоляцию, чтобы уменьшить теплопотерю.

Виды дверей в баню

Если посмотреть фото входных дверей в баню, то можно увидеть, что они изготавливаются из разных материалов. Существует несколько вариантов дверей, которые подходят для бани: деревянные, пластиковые и металлические.

Деревянная входная дверь в баню

Большинство бань построено именно из дерева. Этот материал для строительства использовали и наши предки, поэтому те, кто хочет создать в бане деревенскую атмосферу и почувствовать единение с природой, отдают предпочтение именно этому материалу.

Для бани из бревна отлично подойдет деревянная входная дверь. Ее главное преимущество – это натуральность. Дерево – это экологически чистый материал, в составе которого нет химических примесей и токсичных добавок, он абсолютно безопасен для использования.

Деревянная дверь выглядит красиво и уютно, кроме того, под воздействием тепла она источает приятный и расслабляющий древесный аромат. Кстати, дополнительно украсить дверь можно с помощью резьбы, она поможет дополнить интерьер и сделать его более уютным.

Немаловажным преимуществом будет и то, что деревянная дверь обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему в бане сохраняется тепло.

Деревянная дверь обойдется дешевле, чем пластиковая или металлическая, поэтому такой вариант является наиболее бюджетным.

Несмотря на многообразие достоинств, дерево, как и любой другой материал, имеет свои недостатки. Главным из них является низкая устойчивость к влаге. Во влажной среде дерево может деформироваться, из-за чего появятся щели, а, следовательно, и сквозняки.

Дерево нельзя назвать гигиеничным материалом, оно является отличной средой для размножения насекомых и плесени. Исправить это можно, если предварительно тщательно обработать дверь специальным составом.

Уход за деревянными дверьми более сложный, чем, к примеру, за пластиком. Для чистки деревянных поверхностей подходят далеко не все средства.

Для изготовления входной двери могут использоваться разные виды древесины.

Популярным вариантом является липа. Она отличается высокими эксплуатационными свойствами, в частности, хорошо переносит температурные перепады и высокую влажность. При этом цена на нее невысокая.

Прочностью и надежностью отличается лиственница. Она также отлично переносит скачки температур и влагу.

Дубовая дверь – это прочность и долговечность. Он имеет оригинальный внешний вид благодаря уникальной структуре. Недостатком дубовой двери является высокая цена.

Для изготовления дверей используют и другие древесные породы: осину, ольху, кедр и т. д.

Пластиковая входная дверь для бани

Пластиковые двери нельзя назвать популярным вариантом для бань. Многим не нравится не только то, что материал искусственный, кроме того, создается ощущение, что сломать такую дверь не составит труда.

На самом деле легко выломать межкомнатную пластиковую дверь, входная же – это совсем другое дело, ее изготавливают с усиленным профилем: внутрь полотна вставляют стальной замкнутый контур толщиной 2 мм. Подобная конструкция обеспечивает безопасность двери и препятствует ее провисанию.

Пластик – это искусственный материал, благодаря чему он обладает рядом преимуществ:

• герметичность. Благодаря этому не нужно защищать баню от сквозняков;
• гигиеничность. В пластике не заводятся плесень, грибок, насекомые;
• цветовое разнообразие. Существуют тысячи оттенков пластика, поэтому можно подобрать вариант под любой интерьер, в коллекции оттенков есть даже имитирующие дерево и другие материалы;
• влагостойкость. Пластик совершенно не боится воздействия воды, он не деформируется и не раздувается;
• простота в уходе. Этот материал неприхотлив, его можно очищать различными абразивными средствами.

Недостатком является высокая цена. Конечно, можно купить дешевую пластиковую дверь без металлического профиля, но такой вариант не будет отличаться прочностью. Качественные и надежные двери из пластика стоят достаточно дорого.

Металлическая входная дверь в баню

Металлическая дверь обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Такие двери ставят не только в бане, но квартирах и частных домах. Металлические двери обладают высокой устойчивостью и прочностью. Они, как и деревянные, экологичные и не выделяют вредные токсические вещества.

Какие входные двери в баню лучше поставить?

Главная страница » Двери для бани » Какие входные двери в баню лучше поставить?

Казалось бы: вход в баню – не парилка, температура и влажность должны быть обычные, но нет, влажность и здесь будет повышенная. И этот фактор определенным образом скажется и на том, какую входную дверь поставить в баню, и какую мебель выбрать в комнату отдыха. По поводу входных дверей в баню: вариантов не так много. И у каждого, разумеется, будут свои плюсы и минусы.

Входные двери в баню: какие бывают? Какую входную дверь поставить в баню?

Ну, вот собственно и сами варианты:

• двери пластиковые входные в баню, с усиленным профилем;
• входная дверь в баню из дерева;
• металлическая.

Конечно, в загородный дом обычно ставят металлические на входе. О том, насколько это рентабельно в бане – читайте дальше.

Двери пластиковые входные в баню

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о пластике – это то, что его легко взломать. Да, это справедливое опасение в том случае, когда речь идет, скажем, о межкомнатных моделях из него. Но уличные делаются с усиленным профилем, поэтому ничего легкого в таком взломе не будет.

Чуточку подробнее: внутрь корпуса такой модели вставляется стальной замкнутый контур, толщина которого составляет 2 мм. Помимо защиты он придает большую жесткость и препятствует провисанию конструкции при тепловом расширении.

Достоинства и недостатки входных дверей в баню с улицы, сделанных из пластика

Вот так может выглядеть пластиковая уличная дверь для бани (с зеркальным стеклопакетом)

Перечислим основные преимущества данного вида:

• Устойчивость к перепадам температур – этот пластик рассчитан на то, что снаружи будет мороз, а внутри тепло. Окна же выдерживают.
• Влагостойкость – пластик не боится воды, не гниет, не ржавеет.
• Герметичность – прекрасное свойство, когда надо защищать баню от «несанкционированных» сквозняков, выдувающих тепло.
• Теплозащита – за счет воздушных камер внутри теплопередача пластиковых дверей весьма низкая.
• Цветовое разнообразие – есть неплохие по виду имитации дерева.

Недостатки:

• Сравнительно высокая цена.Деревянная дверь обойдется намного дешевле, а металлические разные бывают, есть такие, которые в разы дешевле.
• Линейное расширение ПВХ – это когда под действием высокой температуры пластик коробится. На холоде же происходит сжатие, которое повышает хрупкость. Также происходит сезонное изменение линейных размеров при расширении или сжатии. Все это «лечится» армированием конструкции, в частности, замкнутым профилем.

Полезное видео:

Несмотря на то, что ролик про пластиковую дверь в дом, да еще и со стеклом, еще и двустворчатую, советы, которые даются по выбору – дельные, к ним стоит прислушаться.

Входная дверь в баню из дерева

Деревянные входные двери для сауны и бани встречаются гораздо чаще, чем из других материалов. Тут роль играет и традиция, и стоимость. Эта разновидность – самая дешевая.

Конструкция может быть следующей:

• щитовая со сплошным заполнением массивом;
• комбинированная (с металлическим усилением).

Мы не рассматриваем в качестве вариантов пустотелые каркасные – они годятся только как межкомнатные. А вариации щитовых со сплошным заполнением – это и толстая шпунтованная доска (40-50 мм), и мебельный щит.

Специалисты рекомендуют для тех дверей, которые подвергаются действию осадков, не использовать шпоны (не шпонки!) на поверхности. Водостойкая (не путать с влагостойкой) фанера в качестве покрытия лучше шпона.

Плюсы и минусы входной двери для бани уличной из дерева

Плюсы очевидны:

• Низкая теплопроводность дерева, что сохраняет тепло внутри.
• Экологически чистый материал, без выделения вредных веществ.
• Дешевый по сравнению с металлопластиком и металлом.

Минусы тоже видны:

• Дерево горюче.
• Подвержено гниению, может поражаться грибами, насекомыми и грызунами.
• Меняет габаритные размеры под действием влаги (разбухает, не лезет в проем).
• Деформируется (коробится).
• Рассыхается, образуя щели и трещины.

Ну, входные двери для бани с улицы можно защищать пропитками – от влаги, грибов, огня. А рассыхается дерево от неправильной сушки, поэтому в бане нужна хорошая вентиляция и правильная просушка после процедур (кирпичная печь чудно сушит, а металлическая быстро стынет). Габариты от воды не меняет (почти не меняет) липа, но она очень мягкая, вряд ли годится на входе – это и низкая износостойкость в том числе.

Входные двери для бани металлические

Так как дверь на входе имеет основной функцией препятствование проникновению внутрь чужих, то металлическая для этого годится лучше всего. С другой стороны, чего красть в бане? Разве только опасаться того, что спалят ее ненароком. Так что, какую лучше поставить – это вопрос приоритетов. Потому что у металла есть свои недостатки.

Видео

Рекомендуем посмотреть этот ролик, чтобы сразу отбросить следующий плохой вариант.

Чем хороши и чем плохи металлические двери на входе в баню

По поводу достоинств мы уже определились:

• надежная, прочная конструкция;
• не боится перепадов температур;
• не подвержена деформации;
• не горюча;
• не гниет;
• не поражается грибком, насекомыми и грызунами.

Но металл остается металлом – у него высокая теплопередача, поэтому даже с утеплителем такая дверка будет местом, где собирается конденсат.

Недостатки:

Не стоит забывать, что в наше время можно ставить комбинированные двери – с металлической рамой, например, и деревянным щитом. Комбинированные варианты отличаются большей прочностью и не обладают отдельными недостатками чистых типов.

Популярные стеклянные двери для бани не подходят для оформления входа с улицы. Они являются прекрасным вариантом для парной. Полотна из стекла в парилке русской бани являются одним из наиболее оптимальных вариантов. Также они подходят для обустройства саун. Стандартным и нестандартным размерам дверей для бань и габаритам изделий для парилок посвящены отдельные публикации.

После выбора оптимального варианта входной двери следует уделить особое внимание установке и утеплению изделию, а также монтажу фурнитуры: ручек, петель, замков.

Надеемся, наш материал был полезным для вас. Не стесняйтесь комментировать и делиться ссылкой с друзьями.

Где купить

Приобрести входную дверь и фурнитуру к ней возможно на сайтах компаний, которые собраны в отдельном разделе нашего сайта.

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Баня на загородном участке является неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Дверь в баню – это важный элемент обустройства возведенного строения, требующий рационального подхода к его выбору и монтажу.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт пребывания в бане при проведении оздоровительных процедур, необходимо знать, какие расходные материалы выбрать, а главное – как правильно сделать сборку функциональной дверной конструкции.

Ключевые требования к банной двери

Банные двери – конструктивный элемент строения, основным назначением которого являются защита функциональных помещений от негативного воздействия внешних факторов и поддержание внутреннего микроклимата.

Дверные полотна для бани должны соответствовать следующим требованиям:

• Влагостойкость. Готовая конструкция должна выдерживать эксплуатацию в условиях повышенной влажности, чтобы не стать рассадником грибков и плесени.
• Герметичность и надежность. Главная функция двери – сохранение тепла в помещении, препятствование проникновению холодного воздуха и появлению сквозняков. Поэтому качественная конструкция должна иметь хорошую термоизоляционную обшивку и обеспечивать плотное прилегание.
• Стойкость к перепадам температур. Важно, чтобы конструкция двери была устойчива к низким температурам в период, когда строение не эксплуатируется, а также к деформациям при значительном нагреве воздуха в парной.
• Долговечность и безопасность. Качественные двери для бани должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности, которые гарантируют длительный срок службы.

Всем основным требованиям отвечают деревянные двери. Кроме того, в бане могут быть установлены пластиковые и металлические конструкции для входной группы, стеклянные – для парилки.

Виды дверей для бани

Баня – специфическое строение, состоящее из функциональных помещений, для каждого из которых предусмотрена отдельная дверь. Основных дверей в постройке две – для входа в парилку и для выхода из бани на улицу.

Двери на улицу

Входная дверь в баню обеспечивает надежную защиту от взлома и теплопотерь. Подобная конструкция может быть изготовлена из различных материалов – древесины, металла, пластика, МДФ, ДСП. Главное требование к ней – высокие теплоизоляционные характеристики.

Менее проблематичными являются металлические двери для входа с улицы: они устойчивы к гниению, разбуханию, деформации и повреждению. Кроме того, такая конструкция хорошо удерживает тепло благодаря дополнительной теплоизоляционной обшивке.

Более востребованной является дверь из массива, для изготовления которой используются половые шпунтованные доски. Они хорошо удерживают тепло и препятствуют проникновению холода извне. Дверь из досок может нуждаться в дополнительном утеплении влагостойким теплоизоляционным материалом.

Еще один вариант для входной группы – пластиковые конструкции с имитацией под древесину. Они устойчивы к гниению, деформации и низким температурам, препятствуют теплопотерям.

Двери в парную

Подобная конструкция должна соответствовать особым условиям эксплуатации в помещении, где постоянно поддерживаются высокая температура, влажность и горячий пар. С учетом данных требований дверь в парилку должна быть надежной, практичной, удобной и долговечной.

Для этого помещения стоит выбирать конструкции из древесины, стекла и пластика. Они устойчивы к перегревам, влажности, способны поддерживать оптимальную температуру нагрева воздуха.

Не рекомендуется устанавливать в парную полотна из металла, ДСП и МДФ. Они не являются достаточно безопасными и долговечными для постоянной эксплуатации в экстремальных условиях.

Лучший вариант – каркасная конструкция из досок с дополнительным теплоизоляционным слоем и декоративной обшивкой из вагонки.

Выбор материалов для банных дверей

Современные конструкции дверей для бани изготавливаются из практичных и долговечных материалов: древесины, металла, стекла, пластика, комбинированных материалов (МДФ, ДСП и фанеры). Каждый из них обладает исключительными эксплуатационными характеристиками.

Из древесины

Классический вариант дверных конструкций для частной бани. Дерево отличается рядом существенных преимуществ: безопасностью, экологичностью, высокой термоизоляцией, простотой обработки и обслуживания, привлекательным внешним видом.

Поскольку древесина склонна к влагопоглощению и частично восприимчива к температурным изменениям, для изготовления конструкции используются определенные породы деревьев:

• Дуб. Долговечен и практичен, но склонен к растрескиванию при перегреве.
• Лиственница. Обладает антисептическими свойствами, устойчива к гниению и поражению насекомыми.
• Липа. Оказывает мягкое тонизирующее воздействие, обладает приятным запахом, но склонна к потемнению и гниению при длительном воздействии влаги.
• Сосна. Прочная и долговечная, с легким хвойным ароматом, устойчива к перепадам температур и перегреву.
• Осина. Дешевая и простая в обработке. Устойчива к растрескиванию и деформации при пересыхании.
• Ель. Способна к быстрому впитыванию излишков влаги, поэтому нуждается в частой просушке.

К деревянной конструкции предъявляются повышенные требования: она должна выдерживать перепады температур и повышенную влажность, но при этом сохранять тепло внутри помещения. Все это может привести к скоплению конденсата и гниению деревянной поверхности.

Лучшее решение проблемы – обработка древесины влагозащитными составами или обустройство каркасной конструкции с внутренней теплоизоляцией.

Из стекла

Стеклянные двери часто устанавливаются в хаммамах и саунах. Они отличаются эстетичностью, удобством, стойкостью к высоким температурам, влажности, гниению, легкостью эксплуатации.

Парная и моечная могут комплектоваться стеклянными дверями.

Среди недостатков конструкции можно выделить следующее: высокую стоимость сырья и комплектующих, сложность изготовления изделия собственными силами. Кроме того, стеклянное полотно требует наличия технического зазора в 3 см от уровня пола, что может привести к постоянным сквознякам.

Из металла

Входные двери часто изготавливаются из металла, благодаря его высокой прочности, износостойкости и долговечности.

Кроме того, металлическая конструкция удобна в эксплуатации, устойчива к деформации, механическим повреждениям, гниению, изменению температурных режимов, а качественная термозащита снижает вероятность появления коррозии и тепловых потерь.

Недостаточное утепление может привести к образованию конденсата, поэтому для частной бани лучше использовать дверь из металлического каркаса с теплоизолирующей прослойкой. Она представляет собой металлическую основу, внутреннее пространство которой заполняется утеплителем, а наружная поверхность обшивается фанерой, доской или ДСП.

Из термопластика

Изделие из термопластика обладает высокой стойкостью к температурным изменениям, повышенной влажности, горячему пару, практичностью и долговечностью. Дверное полотно может иметь классическое оформление или представлять собой имитацию деревянной, стеклянной и металлической поверхности.

Пластиковые двери можно устанавливать для любого помещения – моечного отделения, парилки, комнаты для отдыха и предбанника.

Из ДСП, МДФ и фанеры

Двери для бани могут изготавливаться из искусственных материалов – ДСП, МДФ и фанеры. Они отличаются низкой стоимостью, стойкостью к влажности и перегреву, менее подвержены деформации и гниению в отличие от натуральных материалов.

Срок эксплуатации подобных изделий гораздо меньше, да и параметры экологичности и безопасности вызывают сомнения, несмотря на заверения производителей. Быстрое и легкое изготовление дверей из искусственных материалов – их бесспорное преимущество.

Технология изготовления и сборки деревянной двери для бани

Дверь из дерева – самый простой и доступный вариант конструкции для бани.

Чтобы выполнить самостоятельную сборку и установку изделия, необходимо подготовить следующие пиломатериалы:

• Доски со шпунтованным основанием для полотна толщиной 20 см, длиной 210 см (количество определяется необходимой шириной двери).
• Брус деревянный для усиления полотна с сечением 3 × 2 см.
• Брус деревянный для обвязки 3 × 3 см.
• Брус под дверную коробку 11 × 6 см.
• Пена для герметизации.
• Анкеры.
• Клей столярный для соединения деталей.
• Саморезы для древесины.
• Набор навесных петель.
• Ручки и щеколда.

Рабочий набор инструментов:

• Электрический лобзик для распила дерева.
• Шуруповерт для саморезов.
• Рубанок для зачистки полотна.
• Струбцины для установки полотна.
• Наждачная бумага средней зернистости.
• Перфоратор и сверла перьевого типа.
• Штангенциркуль.
• Уровень строительный.
• Измерительная рулетка.
• Молоток и ножницы.

Для правильной сборки дверной конструкции также потребуется чертеж с указанием размеров всех деталей и очередности их монтажа.

Определение размеров конструкции

Размеры дверных проемов в самовозведенных банях могут незначительно отличаться от стандартных. Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, необходимо определиться с размерами будущей конструкции:

1. Рулеткой измеряют ширину и высоту дверного проема строго по вертикальному и горизонтальному уровню, чтобы избежать возможного перекоса.
2. От полученного значения ширины отнимают 5 см, от значения высоты – 3 см. Это размеры дверной коробки без порога. Толщина порога определяется после изготовления дверного полотна.
3. От значения ширины коробки отнимают ширину бруса для ее изготовления и дополнительные 6 мм на зазор по обе стороны конструкции – получается ширина дверной конструкции.
4. Высоту двери определяют так: от значения высоты дверной коробки вычитают ширину бруса и дополнительные 17 мм для вентиляционных зазоров – 4 мм сверху и 13 мм снизу.

Если результат подсчетов будет иметь незначительное расхождение со стандартным размером, можно изготовить стандартную конструкцию шириной 80 см, высотой 200 см.

Процесс изготовления дверного полотна

1. Доски раскраивают в длину, при этом высота готовой конструкции будет составлять 200 см, с учетом длины доски и обвязки. Брус монтируют по периметру двери, поэтому для начала определяют длину раскроя пиломатериала: 200 см – 6 см = 194 см.
2. Рассчитывают требуемое количество материала для полотна. Ширина двери с обвязкой – 80 см, без нее – 74 см. Стандартная ширина доски – 20 см, поэтому раскрой выполняют вдоль доски.
3. На первом элементе рубанком проделывают специальный шип с ровным и зачищенным торцом.
4. Подготовленные доски укладывают на идеально ровную поверхность, соединяют в единую конструкцию. Проверяют геометрию полотна.
5. Обвязочный брус разрезают на 4 заготовки: две по 200 см, две по 74 см.
6. Доски склеивают столярным клеем, который заливают в проделанные пазы. Готовое полотно в углах усиливают струбцинами. Для удобства сборки используют киянку, которая обеспечивает плотность усадки досок в пазы. Полотно устанавливают под пресс на 3 дня для просушки.
7. Высушенное полотно шлифуют при помощи рубанка для получения гладкой и ровной поверхности.
8. Выполняют обвязку из бруса. Детали фиксируют к торцевым частям полотна при помощи саморезов, на углах скрепляют их внахлест или в шип. Саморезы утапливают в древесину на 3 см.
9. Фиксируют брусья для усиления конструкции. Для входной двери планки монтируют снаружи, для парной – с внутренней стороны.

Монтаж дверной конструкции и фурнитуры

Следующий этап работ – установка коробки в дверной проем. Важно помнить, что коробка монтируется с соблюдением общей геометрии конструкции для предотвращения ее перекоса и наклона.

1. Ширина собранной коробки должна превышать ширину готового полотна на 8 см. Стойки собирают из бруса, в котором проделывают продольный паз под установку полотна. Допустимый технический зазор между коробкой и дверным полотном должен составлять 2–3 мм, с учетом коэффициента расширения древесины при набухании.
2. В проем заводят горизонтальную стойку с подпором на брусья, далее укладывают нижнюю стойку в качестве порога. Геометрию конструкции проверяют строительным уровнем. Между стеной и коробкой вбивают деревянные клинки для фиксации конструкции. Крепление коробки к стене выполняют на длинные анкеры. Просветы заполняют монтажной пеной, декорируют наличниками.
3. После сборки коробки выполняют монтаж дверного полотна. Для этого наносят разметку для петель. Первую петлю устанавливают на уровне 30 см от верхнего уровня двери, вторую – на уровне 55 см, третью – на уровне 25 см от пола. Подобное расположение позволит предотвратить перекос и деформацию двери.
4. Петли фиксируют к дверному полотну на саморезы. Далее устанавливают ручки и щеколду с внутренней стороны двери. Дверь монтируют в коробку на петлях.
5. Делают проверку плотности и удобства открывания дверного полотна.

Дверная фурнитура должна быть изготовлена из качественных материалов с низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к повышенной влажности. Поэтому лучше выбирать деревянные ручки и щеколду, а также латунные петли, обработанные антикоррозийной краской.

Финишная обработка двери

Завершающий этап – обработка дверной конструкции. Для этого полотно, косяки и наличники обрабатывают маслом, пропиткой или воском глубокого проникновения.

Подобные составы обеспечат надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью. Главное требование – безопасность и отсутствие токсичных компонентов в составе.

Для усиления фактуры древесины или окрашивания полотна можно использовать морилку. Состав не требует предварительной грунтовки поверхности, глубоко проникает и окрашивает волокна, улучшает защитные характеристики древесины.

Выбор функциональной банной двери зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей владельца строения. Соблюдая правила и технологию, собрать и установить дверную конструкцию можно самостоятельно в кратчайшие сроки.

Характеристики конструкции полотна и коробки для бани и сауны, способы и нюансы монтажа дверей

Двери для бани или сауны должны отвечать ряду требований, влияющих на выбор материала для их изготовления и особенности конструкции. Они находятся в экстремальных условиях повышенной влажности и перепада температур, а также испытывают максимальную функциональную нагрузку. Главное требование к ним — сохранение теплого воздуха внутри помещения.

Входные двери в баню и их характеристики

Входная дверь в баню конструируется в зависимости от способа протапливания. Для бани, которая топится «по-белому», достаточно одностворчатой двери небольшого размера, утепленной для лучшей сохранности тепла. Такая конструкция может быть выполнена из дерева, металла и даже пластика. Требования к ней следующие:

1. Дверное полотно должно быть достаточно узким, чтобы при открытии утечка тепла была минимальной. Оптимальный размер — 1,5-1,7 м в высоту и 0,6-0,7 м в ширину. Поможет сохранить тепло порог высотой 10-15 см.
2. Дверь в предбанник должна быть достаточно утеплена.
3. Конструкция должна легко открываться и закрываться, что обусловлено правилами противопожарной безопасности, при этом необходимо установить надежный запорный механизм для защиты от злоумышленников.

В бане, которая топится «по-черному», традиционно устанавливают двустворчатые двери, причем створки располагаются горизонтально. Это делают в целях безопасности. Во время протапливания верхнюю створку открывают для выхода дыма из помещения при ветреной погоде

Входная дверь для бани или сауны может иметь щитовую или рамочную конструкцию. Щитовое дверное полотно состоит из сбитых в один слой шпунтованных досок. Жесткость конструкции обеспечивает верхний, нижний и поперечный брус. Щит обрабатывают антисептиками, предупреждающими появление плесени, и максимально изолируют. Такая дверь в баню с улицы может быть изготовлена из металлического листа, дополнительно утепленного различными способами.

Рамочная конструкция состоит из 2-3 рам, собранных на винты. Их изготавливают из тонких брусьев с обшивкой из влагостойкого оргалита. Между листами верхнего материала находится утеплитель.

Комбинированная дверь для бани состоит из шпонированного деревянного каркаса и вставки из закаленного стекла. Такую конструкцию используют в закрытых банях, где нелишним будет дополнительное освещение.

Входная дверь должна иметь массивный короб, сохраняющий геометрию конструкции в экстремальных условиях среды.

В парную

Двери в парилку должны отвечать следующим требованиям:

• Они должны надежно удерживать пар и тепло внутри помещения, поэтому конструкция должна быть герметичной. Можно установить порог высотой до 20 см.
• Конструкция должна быть устойчива к деформации в условиях высокой температуры и влажности.
• В русской бане дверь в парилку устанавливают ниже стандарта. Она должна быть не выше 1,6 м и не шире 0,75 м.
• Если в парной отсутствует принудительный приток воздуха, в нижней части дверей делают зазор не менее 5 см для вентиляции. Для сауны этот зазор обязателен независимо от наличия внутренней вентиляции. Он способствует равномерному распределению пара в помещении.
• Для парной выбирают эргономичные и безопасные двери, которые не станут причиной ожогов и травм. Они в обязательном порядке должны открываться наружу, чтобы в случае непредвиденной ситуации человек имел возможность открыть ее под весом собственного тела.

Этим требованиям отвечают деревянные, стеклянные и комбинированные деревянные двери с остеклением.

В моечную

Еще одна дверь в бане устанавливается на входе в моечную. В этом помещении, как и в любой ванной комнате, перепады температур небольшие, а влажность достаточно высокая.

Здесь будет уместно герметичное пластиковое или полотно из матового стекла. Эти материалы отвечают санитарным требованиям. Они гигиеничны, легко моются и выдерживают воздействие дезинфицирующих и моющих средств.

Плюсы и минусы деревянного и стеклянного полотна

Деревянные входные двери в баню будут надежными. Их легко утеплить. Стекло этим требованиям не отвечает.

Для парилки подходит деревянная, стеклянная или комбинированная дверь. Стеклянная сохраняет жар, долговечна, за ней легче ухаживать, не нужно покрывать лаком. Ей не грозит деформация из-за повышенной влажности и перепада температуры. Красиво будет смотреться и резная дверь в баню из деревянного полотна.

Для душевой лучше всего выбрать стеклянную дверь. Такая конструкция гигиеничнее. Она устойчива к появлению плесени, повышенной влажности и моющим средствам.

Какие выбрать

Входная группа в первую очередь должна быть надежной, но сейфовый вариант здесь не уместен. Сложный механизм таких наружных дверей для бани может заблокировать людей в случае пожара внутри помещения. Поэтому уличную входную конструкцию лучше установить со стандартными распашными полотнами. Рекомендуется приобрести одностворчатое деревянное или металлическое изделие с надежным, но простым запорным механизмом.

Если речь идет о парной, двери в бане и сауне имеют функциональные отличия. При этом для сауны стеклянное дверное полотно уже стало классикой. В особенности это касается инфракрасных и компактных внутриквартирных саун.

Для бани лучшим вариантом считаются деревянные или комбинированные конструкции. В то же время качественные стеклянные двери в баню прекрасно справляются со всеми возложенными на них функциями, а по многим характеристикам и превосходят деревянные.

Лучший выбор для сауны

Дверь для сауны может быть выполнена из стекла, дерева или комбинации этих материалов. Конструкции из натурального дерева являются традиционным решением. Они обладают достаточной теплоизоляцией, надежны и долговечны. Но дерево нуждается в постоянной реставрации, его нужно регулярно красить или покрывать лаком, а со временем оно усыхает и деформируется.

Лучшие двери для сауны, установленной внутри дома или квартиры, — стеклянные. Они отвечают санитарным условиям и требованиям безопасности, а также хорошо вписываются в разные стилевые решения. Закаленное стекло, которое применяют для изготовления дверных полотен, прочное, хорошо сохраняет тепло, не деформируется, а значит, такая дверь в сауну не нуждается в регулировке.

Для увеличения теплоизоляции стеклянную поверхность дополнительно покрывают специальной пленкой, отражающей инфракрасное излучение и защищающей от механических повреждений. Кроме технических характеристик, полотна из стекла отличаются более широким выбором дизайнерских решений. Например, стеклянная дверь для сауны Акма может иметь более 200 вариантов оформления.

Недостатком таких дверей можно считать более низкую, по сравнению с деревянными, звукоизоляцию и высокую цену. В то же время долговечность и безопасность компенсируют стоимость изделия. Отличным решением станет покупка изделий отечественных производителей, отвечающих высоким стандартам качества при доступной цене.

Материалы для утепления

Главная задача входной дверной конструкции — герметизация помещения и предупреждение утечки тепла. Благодаря этому температура в бане сохраняется продолжительный период времени. Предотвратить потери тепла позволит правильный выбор конструкции и ее дополнительное утепление. Утепляют различными теплоизолирующими материалами: пенопластом, войлоком, минеральной ватой.

Пенопласт имеет отличные теплоизоляционные характеристики, легко устанавливается самостоятельно с помощью монтажной пены или жидких гвоздей, не проседает, не промерзает, не выделяет токсических веществ в процессе эксплуатации, имеет низкую стоимость. Его главный недостаток для применения в бане — высокая горючесть и токсичность в процессе сгорания, что имеет наибольшее значение в случае использования открытого огня для отопления помещения.

Минеральная вата — отличный теплоизолятор, недорогой и экологичный, безопасный, обладающий высокой огнестойкостью. Недостаток этого утеплителя — склонность к усадке в условиях повышенной влажности, что необходимо учитывать при его использовании для утепления входной дверной конструкции для бани или сауны.

Новаторский утеплитель — вспененный полиуретан. Его закачивают в поры дверей, в результате чего внутри полотна образуются полости, заполненные воздухом. Материал обладает низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге. Входные двери для бани утепляют пенополиуретаном с антипиренами — веществами, повышающими его огнестойкость.

Пенополиуретан

Слой утеплителя защищают специальным гидроизолирующим слоем, в качестве которого можно использовать полиэтиленовую пленку, и влагостойкой обшивкой.

Дополнительно входную конструкцию защищают от сквозняков по периметру дверного полотна. С этой целью применяют уплотнительную прокладку и утепляющий валик из дермантина или тонкого войлока по всему краю обивки. Хорошо утепленная дверь в баню не будет покрываться инеем в зимнее время, который затрудняет ее открывание. Дополнительно в качестве утеплителя используют брезентовую штору. Для ее изготовления можно взять и другой плотный материал. Но минеральная вата в качестве прокладки со временем проседает, а зимой может промерзать.

Способы и нюансы монтажа

В большинстве случаев готовая дверная конструкция, как деревянная, так и стеклянная, состоит из готовой коробки и дверного полотна с отверстиями и сопровождается инструкцией для монтажа. Деревянные или комбинированные изделия могут иметь только нанесенную разметку для отверстий, которые придется сделать самостоятельно.

Так как закаленное стекло невозможно переделать, перед заказом изделия нужно точно снять замеры, выбрать сторону, в которую оно будет открываться. Ширина измеряется после окончания ремонта дверного проема.

Двери в парилку могут иметь деревянную или металлическую коробку. Металлическая коробка устанавливается до заключительной отделки стен, а деревянная — после.

Дверная коробка парилки в бане и сауне имеет одно отличие: в бане устанавливается порог, необходимый для удержания влаги, а в сауне он не нужен, и щель между дверным полотном и полом остается открытой. Этот нюанс влияет на выбор габаритов двери.

Разбирая упаковку со стеклянной дверью, полотно отсоединяют от рамы, ослабив крепежную систему петель, и укладывают на деревянные планки.

Монтируют дверной проем, проверяя вертикали и диагонали, чтобы предупредить появление перекосов. Установив коробку с помощью клиньев, постепенно затягивают шурупы в верхней планке, выравнивая ее с помощью уровня. После этого шурупы затягивают до упора. Затем при необходимости устанавливают порог.

Следующий этап — установка дверного полотна. Его нужно вставить в петли и затянуть их. Если полотно из стекла, на этой стадии монтажа не обойтись без помощника. В целях безопасности дверь должна открываться наружу. Для проверки правильности установки измеряют зазоры у закрытого полотна. Они должны быть одинаковыми по всему периметру, а полотно плотно прилегать к уплотнителю.

После этого устанавливают защелку и ручку. Стеклянное полотно уже имеет отверстия для них. Если полотно из древесины, отверстия, может быть, придется просверлить самостоятельно.

Особенности производства дверей Акма

Стеклянные двери для бань и саун завода Акма производятся с 1998 года. Предприятие предлагает 220 моделей дверных конструкций для парных, моечных и других помещений.

Производство полностью автоматизировано. Оборудование завода позволяет изготавливать изделия высокой оптической чистоты и прочности закаливания, с зашлифованной поверхностью и еврокромкой. Для производства используют материалы, отвечающие европейским стандартам и требованиям ГОСТа. Каждое изделие проходит качественный контроль на прочность, способность самопроизвольно взрываться. При этом цена готового изделия доступна.

Дверь для сауны Акма имеет ряд преимуществ:

1. Экологичность материалов.
2. Долговечность. Завод предоставляет пятилетнюю гарантию на свою продукцию при условии ее правильной эксплуатации. Стекло и анодированный алюминий не подвержены коррозии и нетоксичны при нагревании.
3. Безопасность.
4. Гигиеничность: устойчивость к образованию плесени, легкость в уходе.
5. Герметичность. Все стеклянные блоки Акма имеют замкнутый периметр дверного полотна, а стыки короба подгоняют на автоматизированной линии немецкого производства.
6. Устойчивость к высоким температурам.
7. Многофункциональность конструкции. Они могут быть право- и левосторонними, годятся для парных, моечных, санузлов и других помещений.
8. Возможность установки магнитного закрывающего механизма.
9. Оригинальный дизайн. Изделия Акма декорируются фьюзингами, алмазной гравировкой, глубокой пескоструйной обработкой, шелкографией, керамопечатью, фотопечатью, цветным лаком. Можно выбрать прозрачное, тонированное или цветное дверное полотно.

Готовая дверь для сауны Акма состоит из стеклянного дверного полотна толщиной 6 или 8 мм, деревянного короба, подвесных петель и ручки. Все необходимые отверстия просверливают на производстве, поэтому монтаж конструкции прост — достаточно придерживаться инструкции к изделию.

Фурнитура

Для внутренних помещений стоит выбрать двери с 3 навесами, выдерживающими не менее 30 кг. Выполнение этих условий особенно важно для стеклянных дверей, полотно которых имеет немалый вес — при толщине 7 мм оно может весить до 25 кг. Навесы должны быть просто заменяемые при необходимости. Петли изготавливают из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к коррозии в условиях высокой температуры и повышенной влажности.

Защелка в целях безопасности должна легко открываться. Она может быть шариковой или магнитной из 3-4 элементов. Второй вариант предпочтительнее, поскольку шариковая защелка может заедать.

Еще одно требование безопасности — ручка на внутренней стороне двери парной должна быть изготовлена из дерева независимо от того, стеклянное или деревянное полотно. Если она монтируется на стекло, между поверхностями устанавливают силиконовую прокладку для большей надежности крепления.

Ручки для банных дверей должны быть удобными и располагаться на подходящей высоте.

Строительство и установка окон и дверей для бани — Ki Arts — Блог

Завершив работу по добавлению штукатурки для внешнего базового слоя, Сакагучи-сан измерил размеры дверных и оконных рам.

Измерение размеров двери.

Затем он вернулся в свой магазин, чтобы изготовить двери и окна. За это время он также сконструировал элементы каркаса для пола, покрытого татами, и различных шкафов. Он выбрал куски пиломатериалов, которые состояли из красного дерева, красного дерева и палисандра, затем измерил и сделал черновую резку компонентов.Он придал им квадратную форму, пропустив их через столярный и строгальный станок. Ему пришлось оставить их на несколько дней в своем магазине, чтобы посмотреть, не перекручиваются ли они вообще. Те, что были, он снова проделал через фуговальный и строгальный станок. Для некоторых компонентов ему пришлось повторить это в третий раз, прежде чем делать макет для столярных изделий.

Черновая обработка дверных и оконных элементов.

После того, как Сакагучи-сан закончил макет, он вырезал столярные изделия и выполнил чистовое строгание компонентов, в основном вручную.

Вырезание столярных изделий на детали из розового дерева для шкафа для ванной комнаты
. Вырезание столярных изделий крупным планом.

Дверные и оконные элементы с вырезом.

Ручное строгание компонентов.

Затем он собрал двери и окна.

Сборка компонентов экрана седзи.

Дверь седзи с деревянными панелями.

Деталь дверной коробки столярная.

Деталь столярных изделий.

Дверная коробка частично смонтирована.

Детальный дизайн дверной детали, вырезанный вручную.

Сборка входной двери.

Двери седзи, некоторые отделаны бумагой седзи.
Дверь для офуроба (ванная с деревянной ванной). Детальная деревянная ручка ручной работы для раздвижных стеклянных дверей и дверей сёдзи.

Когда все двери и окна были собраны, Сакагути-сан перевез их на место работы и установил.

Установка входной двери
Установка входной двери Установка экранов yukimi shoji

Assassin’s Creed Valhalla Rumors Of Ledecestre Руководство

Слухи о Ледесестре — это следующий основной квест Assassin’s Creed Valhalla после Бартера. Теперь, когда вы знаете, что Бургред скрывается в Ледесестре или Темплбро, вам нужно исследовать обе области с Иварром и Уббой соответственно. Это первое из двух руководств, посвященных этому разделу игры, которые являются частью нашего полного прохождения Assassin’s Creed Valhalla.

Если вы в настоящее время работаете над разведкой церкви и бани вместе с Иваром, но испытываете трудности с прогрессом, этот справочник Assassin’s Creed Valhalla Rumors of Ledecestre — единственный компаньон, который вам понадобится. Ну, это и Иварр, который иногда помогает, иногда очень бесполезен.

В любом случае, вот как разведать церковь и баню в Assassin’s Creed Valhalla, чтобы завершить основной сюжетный квест «Слухи о Ледесестре».

Assassin’s Creed Valhalla Слухи о Ледесестре Руководство

Закончив Бартер, отправляйтесь в Ледесестр, чтобы встретиться с Иваром. Самый быстрый способ добраться сюда — это быстро вернуться в Тамворт, где вы должны были разблокировать точку быстрого путешествия в доках Тамворта ранее. Это покрывает почти половину всего вашего путешествия, так что это довольно значительная экономия времени.

Когда вы приедете сюда, позовите своего скакуна и поезжайте вправо от внешней стены Тамворта, следуя по основному пути к новому маркеру квеста.Как только вы приблизитесь, вы увидите город, в который должны проникнуть, но пока не приближайтесь к нему. Вместо этого поверните прямо перед тем, как добраться до моста, и вы увидите лагерь Иварра, разбитый на окраине города, справа от доков. Однако Ивара здесь нет — в классической манере Ивара он уже поднялся на стены до самой высокой точки в городе Ледесестр. Маркер квеста исчезнет, ​​когда вы приблизитесь, поэтому используйте прицел Одина, чтобы определить, где он находится — если вы не можете найти зеленый импульс, выделяющий его местоположение, он находится на вершине башни в юго-западном углу города-крепости.Чтобы добраться сюда, вернитесь к реке — оставаясь на стороне, на которой стоит лагерь Иварра, — но не заходите внутрь. Вместо этого поверните направо на берегу и взберитесь на башню, которая является той, что Иварр в верхней части. Поговорите с ним, и начнется кат-сцена.

Как только кат-сцена закончится, прыгните с верой в сено прямо под вами. Теперь вы узнаете, что вам нужно обыскать и церковь, и баню. Чтобы добраться до этих мест, вам нужно пройти через город, поэтому не забудьте приподнять капюшон и отдать предпочтение ходьбе, а не бегу.Если вы видите охранников, ищите то, с чем вы можете взаимодействовать, чтобы сливаться с ними — это область недоверия, и вы не хотите вызывать ненужные подозрения.

По теме: Assassin’s Creed Valhalla Best Builds — Лучшее оружие, навыки и броня для Эйвора

Церковь должна быть вашей первой точкой вызова. Кроме того, это огромная церковь, поэтому ее довольно сложно не заметить. Здесь нужно быть хитрым — это хорошо охраняемая территория, так что огибайте заднюю часть здания и взбирайтесь по лесам в правом заднем углу.Постарайтесь сделать это тихо и быстро — даже при идеальной социальной скрытности охранники вас заметят. Перебравшись через вершину церкви, вы сможете избежать всех стражников внизу, поэтому поднимайтесь наверх и направляйтесь к северному концу крыши. Спрыгните в сено внизу и войдите в дверь рядом с вами — спрячьтесь в сене слева и свистите, чтобы привлечь первого охранника. Убейте его, а затем выстрелите в голову охраннику в конце зала из лука. Выйдите из сена и идите вперед, но не становитесь слишком самоуверенным — слева от вас есть открытая дверь, а снаружи стоит охранник.Используйте зрение Одина, чтобы заставить его светиться красным, если вы его не видите. Как только вы определите его местонахождение, убейте его. Как только это будет сделано, пройдите в дальний конец зала и поднимитесь по стене — деревянную панель здесь можно разрушить, поэтому разбейте ее и прыгайте в следующую комнату, где лестница приведет вас в подвал. Подсказка — это свиток, спрятанный в конце подвала. Вы также можете получить здесь лук, Гнев Скади, ограбив сундук между лестницей и свитком.

Теперь, когда вы закончили в церкви, пора отправиться в баню.Он рядом с церковью, так что выйдите через дверь, в которую вошли, и пройдите через нее незаметно. Это короткая прогулка, поэтому никто не должен понимать, кто вы, если вы надели капюшон и не устраиваете сцен. Добравшись до бани, заберитесь на леса с южной стороны. Пройдите через открытое окно и верхнюю часть и пройдите по канату справа от вас. Возьмите правый канат в конце платформы, на которую вы приземлитесь, чтобы перейти к следующей — отсюда у вас должен быть четкий выстрел по врагу, отмеченному ключом над его головой.Если вы не видите символа ключа, воспользуйтесь прицелом Одина, и он появится.

Выстрелите в голову охраннику ключом, чтобы убить его быстро и безопасно. Оберните сторону платформы, на которой вы находитесь, и вы увидите лестницу, спускающуюся в комнату, справа от того места, где вы вошли — или слева, если вы смотрите на вход с того места, где стоите. Теперь. Первый предмет, который вам нужно собрать, — это свиток на столе, в котором есть подробности о зерне, хранящемся в бане.Как только вы подберете его, присядьте, выйдите за дверь и быстро выстрелите в голову охраннику справа от вас, который будет предупрежден, если вы не будете действовать быстро. Он стоит на месте, так что выстрелить достаточно легко.

Как только с ним разберутся, направляйтесь туда, где охранник, которого вы убили ранее, должен забрать ключ от его тела. Идите к задней части бани — противоположному концу того места, где вы вошли — поднимитесь по лесам на первую платформу и откройте дверь справа от вас ключом, который вы только что украли.Кеолберт внутри — следуйте за ним на рынок и сражайтесь с солдатами, которые встанут у вас на пути. Как только вы окажетесь в безопасности, поговорите с Сеолбертом, чтобы начать кат-сцену и завершить квест. Ваш следующий порядок действий — Стены Темплбро.

Читать дальше: Assassin’s Creed Valhalla’s Lunden намного лучше, чем Watch Dogs: Legion’s London

Геймеры злятся на щеки Элой в Horizon Forbidden West, потому что, конечно, они

Щеки Элоя за последние несколько дней стали предметом насмешек со стороны онлайн-игроков, потому что они немного больше.

Читать далее

Об авторе

Киан Махер
(Опубликовано 988 статей)

Киан Махер — ведущий редактор функций в TheGamer.Его работы также были опубликованы в The Guardian, The Washington Post, The Verge, Vice, Wired и других. Вы можете найти его в Twitter @ cianmaher0.

Более
От Киан Махера

Прохождение Assassins Creed Valhalla: Слухи о Ледесестре — Assassin’s Creed Valhalla Guide

Далее

Основная сюжетная линия

Ledecestrescire

Тяжелая голова

Назад

Основная сюжетная линия

Ledecestrescire

Стены Темплбро

На этой странице руководства по игре Assassin’s Creed Valhalla вы найдете прохождение сюжетного квеста «Слухи о Ледесестре».

Эйвор узнает от Тонны, что саксонская деревня Ледесестр — одно из возможных укрытий беглого короля Бургреда. Эйвор отправляется на встречу с Иваром, который собирается провести расследование.

Награды: 3400 опыта .

Найдите Иварра и поговорите с ним

Как только вы приблизитесь к небольшому лагерю недалеко от города Ледесестр, вы получите подсказку о том, что Иварр ждет вас на вершине ближайшей башни. Поднимитесь наверх, чтобы поговорить с одним из Сынов Рагнара.

В ходе разговора вы узнаете, что у Ивара есть сомнения по поводу своего брата Уббе — вы можете спросить, что именно происходит, или оставаться беспристрастным. Ваше решение не имеет большого значения.

Исследуйте Ледесестр в поисках ключей к разгадке местонахождения короля Бургреда.

Шпион Иварра, к сожалению, не прибыл вовремя, поэтому Эйвор должен искать ключи самостоятельно. Вам предстоит посетить два здания: церковь и старые бани.

Обыщите церковь

Церковь — это хорошо охраняемое здание в центре поселения (точка синхронизации), поэтому, чтобы попасть туда, вам придется прокрасться или уничтожить стоящих на страже солдат.

Главный вход в церковь забаррикадирован, поэтому вы должны использовать альтернативный вход. Второй вход с тыльной стороны здания. Его охраняет один солдат, так что с ним легко справиться . Прыгайте в стог сена, свистите, чтобы заманить врага ближе и уничтожить его.

Внутри будут еще двое солдат. Через некоторое время один из них выйдет наружу, и вы можете подождать в стоге сена и заманить его так же, как и предыдущий. Затем откройте дверь и свистите, чтобы привлечь внимание другого солдата, а затем прыгайте в стог сена.Подождите, пока он выйдет из здания, и устраните его.

Дверь, ведущая к указателю, забаррикадирована. Поднимитесь наверх и разбейте деревянную стену, чтобы перейти на другую сторону. Спуститесь в пещеры.

Идите в самый конец подземной комнаты. Орден Леофрита — это документ, который вам нужно найти. Выйдите из церкви и отправляйтесь в старые бани.

Обыщите старую баню

Старая баня — еще одно хорошо охраняемое здание. Снаружи несколько солдат, но если вы не хотите их убивать, вы можете легко пропустить бой и забраться на вершину здания, чтобы попасть внутрь через дыру в крыше.

Вашей главной целью будет солдат, у которого есть ключ, открывающий путь в закрытую комнату. Брелок не стоит на одном месте и будет ходить по всему комплексу .

Когда получите ключ, поднимитесь по лестнице на верхний этаж и откройте дверь в самом конце узкого балкона.

В комнате вы встретите Сеолберта, который прокрался в здание, чтобы найти Бургреда самостоятельно. Сын будущего короля узнал, что Бургред не прячется в Ледесестре, поэтому нам придется искать другую улику.

Защитите Кеолберта

Во время разговора Эйвора с Кеолбертом, Ивар и его люди начали набег на город, и вам придется сопровождать Кеолберта.

Мальчик побежит вперед и привлечет внимание солдат, пока не окажется на рынке. Уничтожьте всех врагов, а затем поговорите с Сеолбертом, чтобы завершить эту миссию. В награду вы получите 3400 XP .

Далее

Основная сюжетная линия

Ledecestrescire

Тяжелая голова

Назад

Основная сюжетная линия

Ledecestrescire

Стены Темплбро

Как впервые посетить корейскую баню

Традиционные бани — неотъемлемая часть современной корейской культуры.Буквально «отапливаемые комнаты», эти j jimjilbang (찜질방) — это место, куда местные жители приходят, чтобы расслабиться, пообщаться и принять участие в целом ряде ритуалов здоровья и красоты, которые выходят далеко за рамки быстрого принятия ванн. Корейская баня привлекает как бабушек, так и молодых пар. Ознакомьтесь с техникой использования полотенца и этикетом корейской бани, чтобы испытать свое первое посещение чимчжилбанга, как местный житель.

Было бы неплохо, если бы группа друзей встретилась на jjimjilbang в пятницу вечером.Назовите это свиданием в спа, но на удивление доступным (вход около 9–13 000 вон). В более сложных заведениях есть рестораны, открытые бассейны, парикмахерские, маникюрные салоны и караоке-залы в дополнение к обычным баням и саунам.

Ледяная комната в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

Однако существует негласный кодекс нравов и обычаев, который может сделать посещение jjimjilbang устрашающим для иностранных путешественников. Итак, мы разбираем это для вас, шаг за шагом.Просто наденьте полотенце и следуйте нашему руководству ниже, и вы сразу же окунетесь в корейский спа-салон, как профессионал.

Вход в дверь

Первое, что вы увидите, войдя в дверь, — это стена из маленьких шкафчиков. Это для вашей обуви: засуньте их внутрь и отнесите ключ от шкафчика к стойке регистрации. Оплатите (цену нужно указать на стойке регистрации) и передайте ключ от шкафчика для обуви.

Взамен вам дадут новый ключ от шкафчика для раздевалки (иногда первый ключ используется для обоих), полотенце и пару хлопковых пижам.Многие jjimjilbang используют электронные ключи, которые одновременно служат вашей вкладкой; в противном случае, если вы добавите какие-либо услуги (например, скраб или массаж), сотрудники запишут ваш ключ от шкафчика и выставят счет в конце. Персонал стойки регистрации должен указать вам направление к соответствующей раздевалке для мужчин и женщин. Если нет, это nam (남) для мужчин и yeo (여) для женщин.

Типичные шкафчики jjimjilbang © Rebecca Milner / Lonely Planet

Примерочная

На ключе в вашей руке должен быть номер — это ваш шкафчик, где вы будете хранить свою одежду и все остальное, что вы несете.Большинство jjimjilbang имеют две отдельные зоны: бани, предназначенные только для мужчин одного пола, и зоны саун, которые являются общими.

Что бы вы ни хотели посетить, решать только вам, хотя большинство людей предпочли бы вымыть посуду, прежде чем вспотеть (а затем снова вымыть посуду). Но вот что вам нужно знать: если вы собираетесь в баню, вам нужно снять всю одежду, взяв с собой только небольшое полотенце и туалетные принадлежности. Если вы собираетесь в сауну, переоденьтесь в пижаму. Носите ключ от шкафчика на запястье.

Ванны

Кардинальное правило здесь — умываться нужно перед тем, как сесть в ванну. Будут ряды умывальников и груды пластиковых табуретов; возьмите один и выберите кран. Будет мыло, но вряд ли будет шампунь или кондиционер, поэтому вам нужно будет принести свое (большинство круглосуточных магазинов в Корее продают небольшие одноразовые пакеты с различными туалетными принадлежностями; jjimjilbang обычно продают их, так как хорошо).

Мыть волосы необязательно, но если вы этого не сделаете и они длинные, обязательно завяжите их, чтобы они не оставались в ванне.Как только вы будете чистыми и чистыми, отправляйтесь в ванны.

Обычно бывает множество температур, от примерно 38 ° C (не слишком жарко) до примерно 42 ° C (довольно жарко), а также холодная ванна. В большинстве jjimjilbang это закрытые бассейны для купания, но в некоторых также есть ванны под открытым небом. У завсегдатаев бани есть свои индивидуальные распорядки, основанные на науке, но в целом оптимальным временем замачивания считается 20 минут. Чтобы оставаться в таком положении, лучше всего держать сердце над водой.

Корейцы, и в особенности женщины, без ума от отшелушивания, и вы увидите, как они наносят себе длинные и здоровые скрабы (вы также можете купить полотенца и рукавицы в магазинах и на рынках). Если вы действительно хотите улучшить свою игру jjimjilbang , вы можете выбрать профессиональный скраб (который называется seshin ; 세신).

В углу ванной будет несколько пластиковых столиков, за которыми будут сидеть ajumma (тётушки) в нижнем белье (или мужчины с мужской стороны) с рукавицами для мытья посуды.Обычно они беспощадны, но у вас никогда в жизни не будет более гладкой кожи. Вы можете сделать это после небольшого замачивания, чтобы пар от ванны расслаблял кожу. Скраб обычно стоит 15 000–20 000 фунтов стерлингов (здесь же можно сделать масляный массаж примерно за 60 000 фунтов стерлингов).

Быть в восторге

Самая трудная часть опыта для многих новичков — это быть обнаженными с незнакомцами. Не бойтесь: корейцы считают это нормальной частью посещения jjimjilbang , и вряд ли кто-то еще бросит на вас второй взгляд.

Вы можете использовать свое полотенце, чтобы стратегически укрыться во время прогулки (хотя полотенца маленькие, так что это непросто). Однако вы не должны приносить его в воду, и вам нужно, чтобы он был достаточно сухим, чтобы вы могли вытереть его полотенцем, прежде чем отправиться обратно в раздевалку. Лучший и, что еще более важно, самый красивый способ добиться этого — носить его на голове, закручивая концы, чтобы он выглядел как овца.

Еще несколько советов: брызги и громкие разговоры могут вызвать у вас недобрые взгляды.

Сауны

Сауна, которую вы можете себе представить — парная, нагретая до адских температур — вероятно, отличается от корейской сауны (и если вам никогда не нравились сауны, они могут вам понравиться). Традиционные корейские сауны (называемые hanjeungmak ; 한증막) представляют собой каменные или глиняные печи, нагретые до 50-90 градусов по Цельсию, и действительно очень приятны.

jjimjilbang сауны больше похожи на печи © / Lonely Planet

Когда вы лежите на конопляных циновках (или иногда на кристаллах соли или нефрита), нагретый камень мягко согревает ваше тело, и примерно через 15-20 минут вы начинаете потеть.На самом деле заснуть довольно легко, поэтому имейте в виду, что вы этого не сделаете (или рискуете обезвоживанием). Избавьтесь от пота холодным сладким напитком из ферментированного риса sikhye (식혜), который обычно продается по цене jjimjilbang . Вы также можете купить яйца, приготовленные на пару в сауне ( maekbanseok gyeran ; 맥반석 계란).

Спальные комнаты

Jjimjilbang, которые открыты круглосуточно, на самом деле удваиваются как лучшее бюджетное жилье в Корее: за несколько тысяч вон больше, чем стандартная входная плата, вы можете провести ночь в спальне.В более простых местах спальная комната может быть просто широкой комнатой с тонкими пластиковыми матрасами (и да, они тонкие) и мягкими пластиковыми блоками («подушками») на полу.

В более изысканных местах спальные комнаты напоминают капсульные отели с двухуровневыми закутками, которые предлагают немного уединения. В некоторых есть отдельные комнаты для женщин и храпящих (тем не менее, затычки для ушей — хорошая идея). У некоторых также есть одеяла, которые можно взять напрокат или арендовать, хотя комнаты обычно отапливаются — в традиционном стиле под полом ондол — так что в них нет необходимости.

Открытый бассейн в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

Также обычно есть большие общие комнаты, где люди собираются, чтобы посмотреть телевизор, посидеть в массажных креслах, перекусить и вообще потусоваться. Эти зоны смешанные и не обнаженные, поэтому убедитесь, что вы носите предоставленную пижаму. Некоторые из более причудливых jjimjilbang , такие как Dragon Hill Spa в Сеуле, также имеют открытые зоны для плавания, джакузи и развлекательные зоны, такие как аркады, чтобы занять посетителей сауны, иногда всю ночь.

Выписка

Эта часть проста: передайте ключ от шкафчика сотрудникам стойки регистрации, и они выставят вам счет, если вы накопили какие-либо расходы внутри. Как только вы заплатите, вы получите ключ от шкафчика для обуви и можете идти. Большинство jjimjilbang ожидают, что вы останетесь не более чем на одну ночь, хотя некоторые, например сауна Siloam в Сеуле, позволят вам остаться на несколько ночей и приходить и уходить. Кто знает, возможно, вы захотите вернуться.

Возможно вам понравится:

Все, что вам нужно знать

Если вы собираетесь отправиться в баню кемпинга во время следующего похода, вот несколько полезных советов, о которых следует помнить.

Палаточная баня.

Мы испытали все виды бань. Большинство кемпингов предлагают как минимум одну баню для отдыхающих. В некоторых из этих зданий под одной крышей находятся и ванные комнаты, и душевые. В других кемпингах эти удобства разделены.В некоторых кемпингах снаружи бани есть раковины для таких вещей, как мытье посуды.

Кто использует бани в кемпинге?

Одним словом, баней может пользоваться любой желающий! Самыми очевидными посетителями будут палаточные лагеря, так как в их кемпингах нет ванной или душа. Отдыхающие с популярными туристами обычно имеют раковины в своих кемпингах, но не туалеты или душевые.

Иногда даже туристы на колесах, у которых есть ванные комнаты, будут пользоваться банями.Ванные комнаты домов на колесах, как правило, меньше по размеру, часто с тесными душевыми пространствами, в которых трудно передвигаться. Водонагреватели во многих туристических трейлерах крошечные, а горячей воды может не хватить на полный душ, в зависимости от того, как долго Ты взял.

Независимо от того, какая у вас ванная комната в кемпере (или нет), есть несколько полезных советов, о которых следует помнить, если вы планируете использовать баню в кемпинге.

Советы и вещи, которые нужно взять с собой в палаточную баню

Легкий рюкзак — Хорошая идея — использовать сумку или легкий рюкзак, чтобы носить чистую одежду и полотенце по дороге в баню.После душа вы можете использовать сумку, чтобы отнести грязное белье обратно в кемпинг.

Caddy — Возьмите пластиковый контейнер, чтобы переносить шампунь и другие туалетные принадлежности в баню и обратно. Пластиковую тележку можно поместить прямо в душевую кабину, и у вас будет быстрый и легкий доступ к вашим принадлежностям. Пластиковый пакет для сэндвичей удобен для хранения кусков мыла.

Обувь для душа — Когда вы пользуетесь общим душем, рекомендуется надевать водонепроницаемую обувь.Душ — предвестник грязи и различных заразных грибковых заболеваний стоп. Если в вашем доме на колесах не принимается душ, надевайте обувь.

Дверные крючки — Мое любимое приспособление, которое можно найти в душевой кабине кемпинга, — это простой крючок (или четыре!) Для подвешивания полотенец и одежды. Подвешивание убережет их от (часто) мокрого пола. Подумайте о том, чтобы заправить пару крючков над дверью в сумку для душа на случай, если в душевых для кемпинга нет крючков.

Деньги — Довольно редко для частных кемпингов, но иногда в государственном парке или другом общественном кемпинге вам может потребоваться заплатить, чтобы воспользоваться душем.Если вы отдыхаете в общественном кемпинге, на всякий случай лучше взять с собой несколько кварталов.

Приготовьтесь к ожиданию — В часы пик, особенно утром, в банях иногда выстраиваются очереди людей, ожидающих принятия душа. Если вы все же столкнетесь с очередью, у вас есть два варианта: подождать или вернуться позже.

Сделайте это быстро — Даже если за вами не было очереди, чтобы принять душ, подумайте, что теперь другие могут ждать.В палаточных банях действительно не место для 20-минутного замачивания в горячей воде. Садись, смывайся, уходи.

Учитывайте близость вашего кемпинга к бане — Этот совет может быть двояким. ЕСЛИ вы находитесь в кемпинге и планируете использовать баню, вы можете подумать о резервировании кемпинга рядом с ванной и душем. Теперь о плохом: кемпингов рядом с баней часто посещают туристы, идущие в баню и обратно. Если вы не планируете пользоваться баней или просто не хотите иметь дело с постоянным потоком пешеходов, подумайте о бронировании места подальше от объектов.

Мы испытали это на собственном опыте во время нашей последней поездки. Наш участок был расположен через дорогу от ближайшей бани, и у нас не только было много пешеходов поблизости, у нас было много невежественных (или невнимательных) людей, идущих прямо через НАШ лагерь, чтобы добраться туда и обратно! Супер раздражает. И на этой ноте, не забывайте оставаться на отмеченных тропинках и не быть туристами, идущими через кемпинги других людей.

Возьмите мусор с собой — Коммунальные бани настолько чисты, насколько чисты люди, которые ими пользуются. Убедитесь, что вы забрали с собой весь мусор, одежду и т. Д.

Используйте наш раздел комментариев ниже, чтобы рассказать о банях в кемпинге! Вы используете бани для душа? В каком кемпинге была самая лучшая и красивая баня, в которой вы когда-либо пользовались? Расскажите об этом!

PIN ЭТОТ ПОЧТУ К ПИНТЕРЕСТУ!

ФСБ России шпионило за Свидетелями Иеговы в бане

Российские спецслужбы шпионили за Свидетелями Иеговы и снимали их на видео в бане, что является последним примером преследования запрещенной христианской группы.

Слежка, осуществленная Федеральной службой безопасности (ФСБ), была раскрыта на судебном процессе в уральском городе Перми, где пятеро Свидетелей Иеговы были приговорены к условным срокам за «незаконную» религиозную деятельность.

Видеозапись участников группы в бане была использована в качестве доказательства против обвиняемых в судебном процессе, длившемся почти три года.

Согласно показаниям, обнародованным в суде, 27 мужчин и женщин группы встретились в бане в Перми, чтобы крестить новых членов.ФСБ установило видеокамеры в бане, где проходил обряд крещения.

Свидетели Иеговы считают крещение свидетельством веры. До пандемии коронавируса массовые публичные крещения были обычным явлением среди верующих во всем мире.

На протяжении десятилетий к Свидетелям Иеговы относились с подозрением в России, где доминирующую православную церковь защищает президент России Владимир Путин.

После запрета группы в 2017 году многие из ее членов столкнулись с преследованием и были приговорены к тюремному заключению.Приблизительно 170 000 человек считаются последователями Свидетелей Иеговы в России.

По данным The Times of London, Игорь Турик, приговоренный к семи годам условно, сказал: «Если бы вы знали, какую эмоциональную боль испытали эти женщины, когда узнали, что их нагота была снята на видео».

Клеймо «экстремисты»

Являясь неотъемлемой частью русской культуры, баня является популярным местом встречи друзей и коллег, чтобы выпить, расслабиться и иногда получить бодрящий массаж с ветвями листвы.

Игорь Турик выступает в суде в Перми.

Статья на JW.org, официальном сайте Свидетелей Иеговы, побуждает своих последователей принимать «потовые ванны», писать о пользе для здоровья, приносящей «облегчение от аллергии, простуды и артрита».

Четверо других участников группы получили более короткие условные сроки: Борис Бурылов, Виктор Кучков, Александр Иноземцев и Юрий Вааг получили по 2,5 года каждый.

Свидетелям Иеговы в Перми были предъявлены обвинения не только в «незаконной» религиозной деятельности, но и в организации, финансировании и участии в экстремистском сообществе.

Выступая с судебного заседания, член группы Турик сказал: «Я считаю, что это дело — заблуждение со стороны государства… Мы очень обижены тем, что происходит в стране».

Закон об экстремизме, применяемый против этой группы, был принят 19 лет назад и подвергался многочисленным поправкам. В последние годы его обернули против религиозных групп, в первую очередь Свидетелей Иеговы.

Тот же закон был использован против исполнителей панк-рока Pussy Riot и китайского духовного движения Фалуньгун.Совсем недавно прокуратура Москвы обратилась в российский суд с просьбой признать экстремистскими организациями региональную сеть находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального, а также его Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан.

Известные своей проповедью по домам, внимательным изучением Библии и отказом от военной службы, Свидетели Иеговы имеют около 8 миллионов последователей по всему миру. Приверженцы группы верят, что нынешнему мировому порядку грозит неминуемое разрушение, и что только 144000 человек попадут на небеса, когда ударит Армагеддон.

По данным независимой мониторинговой группы ОВД-Инфо, к декабрю 2020 года в России были возбуждены уголовные дела против 423 Свидетелей Иеговы.

В феврале 2019 года Свидетели Иеговы в Ханты-Мансийском регионе России заявили, что по меньшей мере семь членов их конгрегации подверглись пыткам со стороны сотрудников Следственного комитета в городе Сургут, подвергаясь «пыткам электрическим током, удушению и жестоким избиениям».

Хотя в России официально гарантируется свобода вероисповедания, иностранные религиозные группы сталкиваются с подозрением, а другие группы, включая баптистов, мормонов и пятидесятников, сталкиваются с преследованиями в стране

Соединенные Штаты осудили продолжающиеся репрессии России в отношении Свидетелей Иеговы и других мирных религиозных меньшинств.

В сентябре 2019 года Вашингтон запретил двум сотрудникам Следственного комитета России въезд в Соединенные Штаты в связи с предполагаемыми пытками Свидетелей Иеговы в Сургуте.

Написано Люком Оллнаттом на основе репортажа Александра Пугачева из Current Time

Архитектура в парках (Банный ряд)

.

Калькулятор самогонщика в онлайн-режиме. Формулы расчёта

При самогоноварении или работе с готовым спиртом возникает необходимость определить количество воды, которой требуется разбавлять спиртовой раствор до нужной крепости. Многие это делают «на глазок». Но всё-таки гораздо лучше, когда под рукой есть таблица или же формула для расчёта.

Содержание материала

Потребность в сырье при производстве сахарного самогона

Основная часть самогонщиков предпочитает гнать алкоголь из сахара. Это проще и менее трудоёмко. Для этого требуются только:

• Чистая вода, желательно родниковая.
• Сахар.
• Дрожжи.

Чтобы определить количество требуемых продуктов, изготовитель самогона исходит от количества конечного продукта. Известно, что от одного килограмма сахара получают 1,2 литра самогона с сорока процентным содержанием спирта. Используя калькулятор, изготовитель определится в количестве основного ингредиента. При потребности в десяти литрах самогона нужен сахар в количестве 12 килограммов.

Потребность в остальных продуктах рассчитывается исходя из количества сахара. Тут формула очень проста:

• Сахара 1 часть.
• Воды 3 части.
• Дрожжей 0,1 части.

Чтобы определиться с необходимым количеством ингредиентов и калькулятор не потребуется.

Также рекомендуем прочитать:

Определение крепости спирта-сырца при перегонке

При дистилляции сахарной браги в спирт-сырец всегда приходит время, когда нужно установить процент спирта в исходном продукте. Старый «дедовский» способ определения по горению дистиллята давно ушёл в прошлое. Для этого необходимо иметь:

1. Колбу стеклянную объёмом 0,5 литра.
2. Калькулятор.
3. Термометр.
4. Ареометр (спиртометр).

Установленный на источник тепла куб самогонного аппарата заполняется на две трети (можно чуть больше) сахарной брагой. Первые капли пойдут при температуре исходника 88–89 градусов. Первую перегонку обычно ведут при максимальной температуре, но не доводя до кипения браги. Отбор головной и конечной фракций при этом, как правило, не делают. Спирт-сырец после первой перегонки получается с неприятным запахом и вкусом. Это происходит из-за того, что при высокой температуре оболочки дрожжей разрываются и белки разлагаются.

После окончания перегонки нужно определить содержание спирта в полученном продукте. Для этого в колбу набирается спирт-сырец. Температура в отборе доводится до двадцати градусов. Только при такой температуре определяется крепость самогона.

Вторая перегонка

Вторая дистилляция практически ничем не отличается от первой. Только требуется подготовить исходный продукт. Требуется разбавлять спирт-сырец до 15–20 процентов, то есть долить нужное количество воды самогон. В интернете есть калькулятор самогонщика. Указав там исходные параметры, можно рассчитать необходимое количество воды в онлайн-режиме.

Опытный самогонщик редко пользуется калькулятором спирта. У него есть формула пропорций разбавления самогона водой. Ничего сложного в самостоятельном расчёте нет. По ней легко определить количество воды, которой разбавляют самогон.

NP / M – P = X.

Где:

• P – Объём спирта-сырца до разбавления самогона водой.
• M – Требуемая крепость раствора.
• N – Крепость жидкости до разведения водой.
• Х – Требуемое количество воды для добавления в спиртовой раствор.