60 фото идей дизайна кухни в серых тонах, стен и пола, потолка
Серая кухня – необычное решение для комфортного и функционального помещения. Такой цвет воспринимается как символ индустриального города, утонувшего в смоге многочисленных фабрик и автомобилей. Но палитра серого оттенка достаточно разнообразна, кроме того она способна успокоить нервную систему человека.
Нейтральность цвета позволяет получить интерьер с любым характером:
Нотки перламутра сделают дизайн теплым и нарядным.
Синяя составляющая добавит прохлады в южной комнате.
Цвет в зеленых тонах будет напоминать морские глубины и сделает помещение романтичным.
Коричневая гамма добавит тепла, а светло-коричневый древесный пол поможет создать экологичный уют.
Выбирая дизайн кухни с использованием серого цвета в качестве основного, нужно быть аккуратными в подборе оттенка и его компаньонов, чтобы интерьер не получился грязным.
Комбинации оттенков: когда солирует серый
Несмотря на кажущуюся безликость, палитра серого цвета многообразна, как и возможные дуэты с этим цветом. Идеи интересных комбинаций помогут найти решение для любого стиля, любой отделки стены, гостиной, совмещенной с кухней.
Наиболее применим серый цвет в современных направлениях дизайна. Здесь это чистый металлик, так как именно металл становится центром композиции. В подобной гамме присутствует глянец. Матовая поверхность – приоритет таких стилей, как классика, барокко, винтаж, кантри и прованс.
Как нейтральный цвет, палитра серого сочетается с множеством оттенков:
Классическим вариантом можно назвать сочетание пепельного с белыми оттенками. Белыми могут быть самые разные детали: столы обеденной зоны или гостиной, обои, столешницы рабочего уголка, цвет штор или узор на таковых, оттенок стен как фон для серого гарнитура, плитка фартука или же фасады на фоне серых стен.
На фото — сочетание серого цвета с белым в интерьере кухни.
Аналогичным образом сочетается этот цвет с оттенками бежевых тонов. Но если белый – чистый открытый цвет, то бежевый – оттенок более благородный и строгий. Он также может выступать основным тоном для таких деталей, как шторы, обои, плитка фартука, столешницы и орнамент или окраска стен. Бежевый нередко присутствует в помещении наравне с серым.
На фото — кухня в серых и бежевых тонах с коричневым полом.
Чаще всего интерьер серого цвета дополняют его же оттенками: получается переливающийся дизайн в одной гамме, но с множеством тонов. Как правило, пол выполняют более темным – в тон натуральной каменной или нестандартной деревянной поверхности. Стены или обои окрашивают в наиболее светлые оттенки. Фасады могут быть разными – от светло-пепельного до темно-антрацитового. Кухонный гарнитур в любом оттенке станет акцентом такой кухни. Плитка фартука или же металлическая поверхность, которая здесь будет также уместна, столешницы рабочей зоны или обеденные столы, цвет штор могут быть более яркими – смешанными с другими оттенками или же с покрытием металлик.
На фото — кухонный интерьер в серой палитре с пепельным полом.
Редко, но все же иногда применяют и коричневый в дополнение к пепельному. Если бежевый оттенок более нейтрален, то шоколадный или натуральный светло-древесный более специфичны в использовании. Будут органичными золотые варианты – желтая палитра, перламутровый металлик. Они добавят гламурности и ощущения окружающей роскоши.
Тонкости выбора акцентов
Цвета акцентов имеют не меньшее значение, чем компаньоны. С ними серая кухня оживает и получает свой характер.
Органично смотрится сочетание серого цвета с солнечными оттенками. Желтая палитра дарит кухне жизнерадостные нотки. Детали в оранжевых тонах делают интерьер теплее и динамичнее. Но подобными акцентами можно украсить лишь несколько элементов: узор штор, несколько диванных подушек в гостиной, орнамент гарнитура. То есть это будут исключительно детали: ни фасады, ни обои, ни столешницы лучше не окрашивать в сплошных оранжевых тонах. Как желтая, так и оранжевая гамма органичнее именно в акцентах.
На фото — реализации идеи серого дизайна с акцентами в оранжевых тонах.
Современный дизайн может использовать дуэт серого и палитры в зеленых тонах. Это может быть и глянец, и металлик, и сочный травяной оттенок, и глубокий изумруд. Темно-зеленым может быть пол, поверхность каменной столешницы, частично фасады и даже плитка фартука. Такой цвет штор будет скорее уместен в ретро-направлениях. Тогда предпочтительна матовая отделка стен, мебели, кухонного гарнитура в том числе.
На фото — светло-серая палитра с добавлением других оттенков в зеленых тонах.
Гармоничен серый с розовым и оттенками сиреневого. Сам пепельный также могут содержать подобные нотки, что сделает интерьер романтичным и довольно ажурным. Сиреневая палитра универсальна: глянец смотрится более холодно, как и металлик, а вот матовая сиреневая поверхность сделает кухню уютной.
Органично сочетается с серой гаммой синяя палитра. Светлые оттенки голубого могут стать фоном для пепельного гарнитура, а темно-синяя гамма сделает дизайн более таинственным даже при использовании в деталях. Красиво смотрится голубой узор, если им украшена плитка фартука, светло-серые фасады, отделка штор. Серая кухня в темных тонах станет более легкой, а вот светлую отделку стен и гарнитура можно подчеркнуть темно-синей палитрой. Это может быть и орнамент акцентной стены, и рисунок штор, и обои в обеденной зоне или гостиной.
На фото — сочетание голубого с серым в кухонном интерьере.
Палитра красных тонов требует аккуратного использования в любом помещении. На фоне серого огненная гамма становится менее агрессивной и более приятной глазу. Бордовые акценты легко дополнят композицию в светло-пепельных оттенках, а красно-жгучие детали украсят любой дизайн.
На фото — глянцевые серые с красным фасады .
Идеи использования ярких деталей и основные варианты отделки стен и пола
Серая кухня даже в монохромном решении может быть многоликой, но обычно используют акценты и полноценные дуэты, в которых также есть место для ярких и интересных решений.
Идеи их реализации разнообразны:
Гармоничен дизайн в разных оттенках серого. Интересен такой интерьер как в матовом воплощении, так и в глянце. Разбавить оформление можно оттенками с вкраплением голубого, зеленого, оранжевых тонов. Применима и желтая палитра для оттеночного создания индивидуальной гаммы. Благороден и изыскан перламутровый серый в бежевых тонах. Именно многообразие оттенков позволяет реализовать любые идеи в одной палитре.
Более геометричным делает интерьер использование черной отделки – окантовки столешницы, рамы для узора основной стены, фасадов гарнитура и др. Такие линии подчеркнут характер солирующего цвета, а также сделают боле контрастными детали, которые в таком трио могут быть белыми либо в бежевых, красных, голубых, оранжевых тонах. Черно-бело-серое сочетание сегодня часто используется в современных интерьерах.
Голубой глянец станет интересным дополнением к серым фасадам цвета металлик. Идеи использования небесной гаммы различны: от голубого потолка до серо-небесного оттенка в каменном покрытии пола. Акцентами может служить синяя гамма в деталях: вазы, картины, керамика, ручки утвари могут быть именно такими.
Экстравагантной будет кухня в сочетании красно-черной палитры в дополнение к серому. Красным окрашивают несколько незначительных деталей – пару подушек на диване гостиной, кухонные приборы, керамику. Какой бы ни был выбран стиль, плитка фартука может быть также местами красной, обведенной черным контуром. Серые фасады металлик нередко дополняют черными ручками и аналогичным узором на красном фоне в деталях интерьера.
Сиреневая составляющая интерьера может сделать комфортным и загадочным даже самый простой гарнитур. Хотя серая мебель не бывает примитивной. Даже матовый пепельный пол выглядит роскошно. Идеи с использованием сиреневой гаммы уникальны, так как подобные нотки можно включить и в основный цвет, что сделает композицию особо гармоничной.
Красно-бордовые нити дорогого дерева с состаренным налетом органично дополнят ретро-интерьер в серой палитре. Здесь, конечно, не уместен глянец, поэтому фартук чаще всего покрывает классическая плитка, на которой также может присутствовать яркий орнамент. Повторить его можно в гостиной: этому служат обои с узором, текстиль, обивка, шторы.
Выбор в пользу серых стен или же гарнитура – это всегда универсальное решение, когда и пол, и обои, и детали могут быть уникальными: при реализации одной и той же идеи можно включить свои предпочтения, будь то синяя или бирюзовая палитра, бежевые или зеленые оттенки. Тогда гармоничными будут буквально все черты интерьера – от отделки стен гостиной до узора акцентной стены в кухне.
Дизайн серой кухни
Вы знали, что серая кухня – один из ведущих трендов в интерьерной моде? Этот изысканный, сдержанный, аристократичный и благородный цвет является “фаворитом” у дизайнеров и используется во многих современных интерьерах как альтернатива привычному белому и бежевому.
Почему именно серая кухня?
Во-первых, серый относится к гамме нейтральных цветов и, как все его “собратья”, является идеальным фоном для ярких цветовых акцентов.
Причем он не просто остается безликим фоном – серый также подчеркивает достоинства и глубину цветов-компаньонов.
Во-вторых, этот цвет практичен. Если на белых поверхностях мелкие загрязнения сразу бросаются в глаза, то на сером фоне их невооруженным взглядом не заметишь. Так что кухня в сером цвете более неприхотлива в уходе. А если вас не прельщает перспектива оформить кухонное помещение в монохромной серой гамме, то “заполните” этим цветом только самые маркие части – фартук, столешницу, пол.
В-третьих, серый цвет универсален. Он сочетается с любыми цветами, чем и объясняется его широкое применение в оформлении не только кухонь, но и гостиных, спален, и даже домашних кабинетов. Что касается кухни, то здесь серый отлично сочетается со стальными и хромированными элементами и продвинутой бытовой техникой в металлическом корпусе.
В-четвертых, данный цвет благоприятно воздействует на эмоциональное состояние. Вернее, не мешает нам самовосстанавливаться естественным образом. Жители мегаполисов так устают от агрессивной городской среды с ее яркой рекламой, что серый цвет становится просто спасением – он не крадет нашу энергию и внимание. Серый создает спокойную, комфортную, гармоничную обстановку. На такой кухне вы быстро расслабитесь после напряженного дня работы в режиме “нон-стоп”, а также сможете гораздо быстрее приготовить ужин, потому что этот спокойный цвет способствует концентрации внимания.
См. все о сером цвете
Классические и современные кухни в серых тонах
Универсальный серый вписывается практически во все интерьерные направления. Особенно часто его применяют в следующих стилях:
Спокойный серый близок по духу классическому дизайну и таким традиционным стилям как кантри и прованс.
Удачные примеры современных серых кухонь представлены на фото.
Особенности проектирования дизайна кухни в сером цвете
Серый подчеркивает эстетику натуральных природных материалов, является прекрасным фоном для ярких акцентов, визуально облегчает массивные и громоздкие предметы мебели, помогает сбалансировать “общую картинку” при большом количестве декоративных элементов.
Если оформить маленькую кухню в светлых оттенках серого, то она станет визуально больше и просторнее. А также бледно-серые тона добавят света в помещение, что актуально для северных кухонь.
Примеры небольших светло-серых кухонь представлены на фото.
Темно-серая гамма подходит для просторных, хорошо освещенных кухонь. Многие делают одну акцентную стену в темном оттенке серого.
В оформлении совмещенных кухонь-гостиных применяют разные оттенки серого – как светлые, так и темные. В данном случае цвет является инструментом зонирования помещения.
При проектировании дизайна учитывайте расположение кухни относительно сторон света. Если помещение выходит окнами на северную сторону, то выбирайте оттенок из светлой гаммы серого. Если же у вас южная кухня, и так залитая солнечным светом с утра до вечера, то подберите оттенок из темной холодной гаммы. Темные прохладные тона “съедят” излишки света и будут давать ощущение свежести.
Какие сочетания серого с другими цветами применить в оформлении кухни?
Давайте рассмотрим стандартные комбинации и необычные сочетания, эстетический эффект которых не вызывает сомнений у дизайнеров.
1.Бело-серая кухня
Пожалуй, самое популярное сочетание. Это как беспроигрышная лотерея – ошибиться здесь трудно. Хотя помните, чтобы избежать безликости и монотонности, следует комбинировать разные материалы и фактуры: гладкие и шероховатые, матовые и глянцевые, плотные и прозрачные.
Стандартных вариантов оформления два: либо делать стены белыми и подбирать серый гарнитур, либо “одевать” стены в серый и заказывать гарнитур белоснежного или сливочного, молочного оттенка.
2.Серо-бежевая кухня
В этой паре теплый и мягкий бежевый отвечает за создание особого домашнего уюта. Рядом с бежевым серый становится не таким строгим и аскетичным и приобретает более приятные, милые сердцу звучания.
3.Серо-коричневая кухня
Элегантное, сдержанное и спокойное сочетание, которое придает интерьеру некую респектабельность, солидность. Коричневый внедряется также в виде натурального дерева или имитирующих его фактуру материалов, текстиля и декоративных элементов.
4.Серо-черная кухня
Серый и черный гармонично существуют в одном пространстве, если добавить к ним универсальный разбавитель – белый, а также не помешает внедрить несколько ярких цветовых акцентов.
5.Серо-синяя или серо-голубая кухня
Синий, голубой и бирюзовый отлично сочетаются с серым. Правда, эта комбинация получается достаточно холодной. Чтобы вы не чувствовали себя на такой кухне как внутри морозильной камеры, добавьте “утепляющий” коричневый цвет или мебель и элементы отделки из натурального дерева.
6. Серо-зеленая кухня
Зеленый и его разнообразные оттенки (например, салатовый) образуют необычные и эффектные сочетания с нашим основным цветом. Такие комбинации применяют для оформления помещений в эко-стиле. Само собой, сюда впишутся и предметы мебели из дерева.
7.Серо-желтая или серо-оранжевая кухня
Рядом с желтым и оранжевым наш “герой” становится более жизнерадостным и визуально приятным. Комбинация из серебристо-серого тона и яркого желтого делает кухню светлее и будто просторнее. А оранж по максимуму согревает помещение, общий фон которого выполнен в нейтральной гамме.
8.Красно-серая кухня
Красный и, в частности, его бордовый оттенок являются замечательными компаньонами для нашего базового цвета. Особенно эффектные сочетания получаются с темными оттенками серого – например, графитовым или асфальтовым.
Красный и бордо внедряются как в виде небольших акцентных пятен, так и заполняют собой части фасадов кухонного гарнитура либо зоны фартука.
9.Серо-розовая кухня
Эффектное, нежное и женственное сочетание, которое придает интерьеру особую утонченность и элегантность. Розовый хорош как в акцентах, так и в более крупных деталях интерьера.
10.Серо-фиолетовая или серо-сиреневая кухня
Это из той же оперы, что и сочетание с розовым. “Картинка” получается очень колоритной и элегантной. И с разными оттенками фиолетового серый будет смотреться по-особому. Так, с насыщенно-фиолетовым это будет респектабельный интерьер с нотками lounge-стиля, а с сиреневыми акцентами ваша кухня станет более женственной и романтичной.
11.Монохромная серая кухня
“Монохромная” – значит выполненная в нескольких оттенках серого без привлечения дополнительных цветов. Чтобы интерьер не получился слишком холодным, добавьте в обстановку деревянную мебель, пусть даже окрашенную в серый, а также натуральный текстиль. Если речь идет о классическом стиле, то отдайте предпочтение вельвету или бархату.
При создании монохромных интерьеров дизайнеры играют на многофактурности – сочетают разные текстуры и материалы. Причем это совершенно разные материалы: гладкие и рельефные, матовые и прозрачные и т.д. А вместе они создают динамичный и выразительный интерьер.
Как внедрить серый цвет в интерьер кухни
Стены
Какие обои выбрать на серую кухню? Подойдут стандартные однотонные варианты, обои под покраску или с рисунком.
Для отделки маленькой кухни подойдут обои светло-серых тонов с голубоватым или бежевым подтоном. Если окна выходят на юг, то желательно подобрать прохладный оттенок, а для северного помещения подойдет более теплый.
Темно-серую гамму в оформлении маленького пространства использовать нежелательно. Исключение из этого правила – если кухня южная и хорошо освещена в течение всего дня. Тогда допускается одна акцентная стена насыщенного серого оттенка, и лучшая поверхность на кухне для этого эксперимента – та, что расположена за обеденной группой.
Кроме обоев, для отделки стен также подойдут краска или декоративная штукатурка. Производители “декоративки” предлагают огромный выбор гладких и рельефных покрытий с разнообразными эффектами.
В просторной и хорошо освещенной кухне возможностей намного больше, здесь и темно-серая гамма будет вполне уместна и гармонична. Особенно удачно темно-серые стены будут смотреться в помещении с панорамными окнами.
Классические серые кухни оклеивают обоями в полоску, с цветочным рисунком или ажурным узором (см. пример из наших работ). Обычно фон таких обоев нейтральный бледно-серый, а сам орнамент или полоска выполнены в насыщенном темном оттенке.
Пол
Если вы планируете делать серый пол на современной кухне, то выбирайте холодный оттенок. А теплоты добавит искусственный подогрев. Многие сейчас заказывают теплый пол под ламинат, линолеум или плитку – это практичное и выгодное решение.
Плюс серого пола и в том, что мелкие загрязнения на нем не так видны, так что вам не придется каждый день хвататься за бутылочки с бытовой химией – едва заметные пятнышки могут и подождать.
Из материалов для отделки пола на кухне вам подойдут паркет из выбеленного дерева, плитка серого цвета, а также керамогранит под камень.
Если за основу своего кухонного интерьера вы взяли бело-серую гамму, то для отделки пола также подойдут черно-белая плитка, покрытие под мрамор или кафель с имитацией фактуры натурального материала.
В классических серых кухнях полы обычно деревянные, каменные или отделанные керамической плиткой. Желательно, чтобы оттенок напольного покрытия был теплым – например, коричневым или терракотовым.
Многие дизайнеры используют материал напольного покрытия как инструмент зонирования помещения – для классической кухни это решение также актуально. Так, участок пола в рабочей зоне отделывают более неприхотливым, легкомоющимся и влагоустойчивым материалом, а уже зону столовой оформляют деревом.
Мебель
Компании-производители предлагают умопомрачительный выбор гарнитуров с глянцевыми и матовыми фасадами. Современные серые гарнитуры с глянцевыми фасадами дополняются алюминиевыми, стальными и хромированными элементами и сочетаются с керамогранитными столешницами.
Поверхности классических и традиционных кухонь имеют матовые фасады. Чтобы придать им легкий налет старины, применяют технику искусственного состаривания – так называемое “патинирование”. Также классическую кухонную мебель декорируют резьбой и витражами из матового стекла.
Что касается бытовой техники, желательно подбирать ее в серебристом корпусе. Рядом со стандартной белой техникой серый немного утратит свое благородство и будет выглядеть неопрятным.
Если вам не нравятся чисто-серые или тотально-белоснежные гарнитуры, закажите двухцветный комплект с темно-серой нижней частью и с белой верхней. Такой комплект будет замечательно смотреться на фоне белых стен, а для отделки зоны фартука подойдет более выразительный темно-серый материал.
Есть и ещё одна альтернатива – подобрать гарнитур с открытыми полками в верхней части или со стеклянными вставками. Открытые части и стекло придадут всей конструкции легкости.
Фартук
Для отделки фартука на серой кухне подойдут плитка, в том числе необычная плитка “кабанчик” или мелкая мозаичная.
А также многие прибегают к широчайшим возможностями фотопечати на стекле. Такие стеклянные фартуки называются “скинали”, и на них наносятся всевозможные изображения по желанию заказчиков.
Шторы
Серая матовая ткань кому-то покажется грязноватой и унылой. Пожалуй, доля правды в этом есть, так что лучше подберите шторы из ткани с легким блеском или с вкраплениями более темной нити.
А на современных кухнях многие обходятся и без традиционных штор, заменяя их на жалюзи или римские шторы.
Нужна консультация профессионала по проектированию дизайна кухни в серых тонах? Посмотрите портфолио готовых интерьеров от экспертов “СК-ремонт” и позвоните нам. Мы свяжем вас с тем дизайнером, которого вы выберете по каталогу выполненных объектов.
См. также:
♦ Рубрика: Цветовые решения для кухни.
Смотри также:
Коричневая кухня: привычный цвет в непривычном исполнении
Многим коричневая кухня кажется скучной, банальной и даже мрачной. Однако, при правильном внедрении коричневого […]
Нескучная бежевая кухня (65 фото): советы по оформлению
Спокойная бежевая кухня подойдет всем – и молодежи с ее страстью к глянцевым фасадам, […]
Белая кухня (65 фото): особенности проектирования, сочетания и отделка
Вопреки стереотипам, белая кухня может выглядеть небанально, стильно и эффектно. Универсальный белый дружит со […]
Оранжевая кухня: апельсиновые настроения
Яркая оранжевая кухня – выбор для семей, которые ведут активную, насыщенную делами и общением […]
Зеленая кухня: полезные советы и 68 фото
Пожалуй, зеленая кухня подойдет всем – и молодежи, и людям постарше, вне зависимости от […]
Фиолетовая кухня: советы по отделке и оформлению
Экстравагантная фиолетовая кухня – выбор для людей творческих профессий. Не каждый решится «одеть» свою […]
Желтая кухня: особенности проектирования и удачные сочетания
Позитивная желтая кухня подойдет всем – и творческой молодежи, и солидным ценителям классики. Только […]
Синяя кухня: подробное руководство по отделке и оформлению
Благородная синяя кухня – выбор для деловых людей, которые основательно стоят на ногах, имеют […]
Красная кухня: как приручить дракона
Яркая красная кухня – выбор для неординарных и смелых личностей, которые не боятся экспериментов. […]
Черная кухня: свет во тьме (103 фото + 8 необычных идей)
Многим черная кухня покажется мрачной и готичной. И не каждый решится на такой смелый […]
какие обои подобрать, сочетание серой мебели на кухне с коричневым полом
Многие считают серый цвет слишком скучным и отказываются от идеи использовать его в оформлении кухни. Это распространенное заблуждение. На самом деле серый – это просто находка для дизайнера. С помощью этого цвета можно сбалансировать и расширить пространство, подчеркнуть фактуру натуральных материалов, зрительно сделать мебель не такой громоздкой и решить другие задачи.
Серый одинаково хорошо сочетается и с холодными, и с теплыми оттенками, легко вписывается в интерьеры разных стилей. Серая кухня вам не наскучит. Она станет идеальным местом для отдыха и уютных семейных ужинов!
Дизайн и стилистика серой кухни
Интерьер кухонного помещения с использованием серого цвета можно сделать в следующих стилях:
лофт;
модерн;
неоклассика;
минимализм;
прованс;
ретро.
Во всех эти направлениях серебристыми могут быть как стены, пол, потолок и мебель, так и мелкие детали. С помощью этого цвета можно расставить несколько приоритетов, и кухня будет выглядеть иначе. Таким акцентом могут стать пепельные шторы, стальная фурнитура, декоративная керамика красивого дымчатого оттенка и другие мелочи.
Серая кухня в стиле лофт
Идеально будут смотреться серые стены «под бетон» в помещении в стиле лофт. Такого эффекта можно добиться с помощью фактурной декоративной штукатурки. Чтобы интерьер смотрелся интереснее, одну из перегородок можно сделать кирпичной и покрасить ее в белый или серый, который будет отличаться от цвета других стен на несколько тонов. На пол желательно положить черную плитку или светло-серый ламинат.
На фоне таких отделочных материалов будет хорошо выглядеть деревянный гарнитур спокойного синего или глубокого зеленого цвета. Над столом можно привесить несколько светильников в стальных абажурах на длинных проводах, а по стене и потолку пустить металлические трубы.
Серая кухня в стиле модерн
Чтобы сделать серые стены на кухне, можно использовать краску, обои или штукатурку. Одну из перегородок актуально оформить декоративным кирпичом (в модерне, как и в лофте, это приветствуется). Стильно в такой кухне будет смотреться белый кирпичный фартук над темной или светлой каменной столешницей.
Для модерна одинаково подойдет гарнитур и из дерева, и из пластика. Он может быть однотонный или двухцветный. Для вытянутого небольшого помещения уместна мебель, у которой нижние шкафы с темно-серыми фасадами, а верхние – молочного цвета.
Серая кухня в стиле неоклассики
Это направление выбирают те, кому современные решения кажутся слишком простыми, а классика – вычурной и чопорной. Для кухни в стиле неоклассика подойдет бежевый или дымчатый ламинат, стены могут быть сливочными.
Украшением помещения станет деревянный гарнитур с резными или решетчатыми фасадами теплого серого цвета. Здесь будет хорошо смотреться буфет или красивый шкаф для посуды со стеклянными дверцами, украшенными узорами.
Настоящий интерьер в неоклассическом стиле делают детали. Его можно украсить хрустальной или кованой люстрой, дорогой вытяжкой молочного цвета, живыми растениями в стальных или белых керамических горшках.
Серая кухня в стиле минимализм
В кухонных интерьерах в направлении минимализм серый используется часто. Он хорошо вписывается в популярную здесь черно-белую гамму. Часто делают шахматный плиточный пол и выбирают деревянный гарнитур темно-серого цвета.
В такой лаконичный дизайн вписывается современная техника «под сталь». Можно выбрать и менее популярное решение: светло-серые стены, темно-коричневый кухонный гарнитур и высокие мягкие стулья, обитые тканью дымчатого цвета. Они хорошо будут смотреться у барной стойки в центре помещения. Кажется, что коричневый и серый сочетаться не будут. Но фото на сайтах про дизайн говорят иначе: можно увидеть, что такая комбинация смотрится красиво.
Серая кухня в стиле прованс
Для этого направления характерно использование пастельных тонов, но и приятный дымчатый цвет в таких интерьерах появляется часто. Можно использовать его как фоновый: выбрать дизайн кухни с серыми обоями, светлым ламинатом и гарнитуром фиолетового, голубого, оливкового цвета.
Есть другой вариант. Желательно купить обои и шторы пастельных тонов в мелкий цветок. А чтобы интерьер не получился слишком приторным – заказать светло-серый гарнитур и белый деревянный круглый стол. Чтобы воссоздать настоящий прованс, в таком убранстве должно быть много натурального текстиля и керамики в деревенском стиле.
Серая кухня в стиле ретро
Чтобы получилось передать дух эпохи, для такого интерьера нужно тщательно подбирать мебель и отделочные материалы. Если вы решили сделать кухню в стиле 50-60-х годов, закажите серый деревянный гарнитур с открытыми полками для посуды, холодильник и плиту, стилизованные под то время.
Стены могут быть нейтральными, а пол – обязательно шахматный. Для освещения лучше использовать несколько ламп в больших абажурах на длинных шнурах.
Как оживить интерьер серой кухни
Сам по себе серый цвет очень спокойный и сдержанный, поэтому редко только его оттенки присутствуют в интерьере. В разных стилях они будут хорошо гармонировать со следующими цветами:
желтый;
оранжевый;
голубой;
синий;
зеленый;
красный;
розовый;
черный.
Можно воплотить в жизнь самые неожиданные идеи и использовать в одном проекте сразу 3-4 цвета. Или же выбрать к серому одного «компаньона» и сделать комбинирование только их оттенков.
Серо-желтая кухня
Это подходящий вариант для помещений, которые выходят на теневую сторону, куда солнце заглядывает редко. В серых тонах можно сделать пол и стены, потолок закрыть глянцевым белым сайдингом – так комната будет казаться выше.
На фоне серой отделки будет хорошо смотреться кухня с желтыми фасадами и белой столешницей. На стол можно постелить скатерть лимонного цвета, а на окна закрепить хлопковые шторы в серо-желтую полосу.
И не забудьте про аксессуары: полотенца, вазы из матового стекла, солонки, салфетница, банки под сыпучие продукты – все это может быть желтых оттенков.
Серо-оранжевая кухня
На сочетание этих двух цветов стоит обратить внимание тем, кто решил оформлять кухню в стиле минимализм или модерн. Можно сделать серые стены, установить бытовую технику стального цвета и гарнитур с оранжевыми фасадами.
Также актуально свести присутствие этого оттенка к минимуму и сделать только фартук над рабочей поверхностью из мелкой кафельной плитки.
В серо-черную кухню нужно поставить четыре стула с сиденьями из оранжевой искусственной кожи, а в центр стола – прозрачную вазу с апельсинами.
Серо-голубая кухня
Два этих оттенка могут присутствовать в интерьере в одинаковом количестве. На стены можно поклеить серо-голубые обои в полоску или с цветочным принтом, для пола и фартука желательно выбрать керамическую плитку булыжного цвета.
Для деревенского или классического интерьера заказывайте серый гарнитур, фасады которого расписаны краской небесно-голубого тона. Для современных стилей подойдут шкафы с блестящими фасадами и пластмассовыми ручками стального цвета.
Серо-зеленая кухня
Сочетание темного зеленого с серым подойдет для интерьеров в стиле лофт. Декоративную кирпичную кладку можно покрасить в дымчатый цвет и установить темно-зеленый деревянный гарнитур.
На серо-белой кухне в скандинавском стиле будут хорошо смотреться шторы и подушки на стульях глубокого зеленого цвета. Добавят изюминку белые кашпо с искусственной зеленой травой.
Стальной и дымчатый часто сочетают с салатовым. На фоне нейтральных стен ярко смотрится гарнитур с глянцевыми салатовыми фасадами и диван травяного цвета. Одну из перегородок здесь можно украсить фотообоями, например, с качественным изображением отдельного зеленого листочка.
Серо-синяя кухня
Это еще одно удачное сочетание для помещений в стиле лофт и минимализм. Три стены можно сделать серыми, а ту, которая наиболее заметна, – покрасить в сапфировый. В таком интерьере нижние шкафы могут быть темно-синего цвета, а верхние – светло-серыми.
Используется это сочетание в средиземноморском стиле. Но к двум оттенкам добавляется еще белый, голубой, красный. Серый в таких случаях выступает как фоновый для более ярких и насыщенных красок.
Серо-красная кухня
Красного здесь не должно быть слишком много. В таком цвете могут быть верхние фасады, подушки на стулья и занавески на окна. Все остальное – в серо-черных оттенках. Алый хорошо смотрится в тандеме с холодным стальным цветом. Но на такой эксперимент с палитрой решаются далеко не все.
Серо-розовая кухня
Чаще всего в розовом цвете делают шкафы полностью или частично. Чтобы кухня не получилась слишком «приторной», розовыми могут быть только верхние или нижние фасады.
Нежно-розовый хорошо сочетается с белым и всеми оттенками серого. Поэтому можно сделать верхние шкафы приятного пудрового цвета, а нижние – дымчатого.
Для оформления интерьера в стиле шебби-шик также используют эти два тона. Выбирают серые обои в мелкую розу, нежно-розовые деревянные шкафы, искусственно состаренные, и текстиль приятного кремового цвета.
Серо-черная кухня
Это вариант для консерваторов и любителей сдержанных интерьеров. Угольные глянцевые фасады, серые обои, черно-белый пол, белоснежная каменная столешница и большая люстра абстрактной формы – все это удачно смотрится на кухне.
Однако такое сочетание цветов не подойдет для маленьких помещений. Для оформления кухни в хрущевке лучше использовать голубой, зеленый, желтый, а черный будет больше подходить для интерьеров загородных домов.
Уютный интерьер серой кухни
В кухонном помещении получится создать уютную, по-настоящему домашнюю атмосферу, если не загромождать пространство лишними предметами, расставить мебель по даосской практике фэншуй, использовать для отделки и декорирования натуральные материалы и сочетать серый со спокойными тонами.
Яркий, цветной интерьер, в котором есть красный, салатовый, голубой, смотрится красиво, но не всем такое сочетание кажется уместным. Чтобы не уставать от ярких красок и чувствовать себя в интерьере комфортно, для оформления можно использовать спокойные, бледные оттенки:
бежевый;
кофейный;
белый;
кремовый;
сливочный.
В этой цветовой гамме возможно сделать бюджетный ремонт и создать в небольшой кухне типовой квартиры уютный интерьер. Главное – не бояться экспериментировать и пробовать сочетать оттенки, которые, на первый взгляд, не подходят друг другу.
Сочетание серого и бежевого на кухне
Неслучайно эту комбинацию выбирают для оформления маленьких кофеен и пекарен: такая цветовая гамма успокаивает. Чтобы кухня получилась уютной, купите для стен бумажные обои в серо-бежевую полоску, а для пола – ламинат под светлое дерево.
Сюда хорошо впишется угловой гарнитур, круглый стол и стулья цвета венге. Уюта добавит натуральный текстиль. На окна повесьте бежевые льняные шторы, на стол – скатерть из такого же материала, украшенную яркой вышивкой.
Подбор аксессуаров тоже нужно проводить тщательно: керамика, вазы с цветами, статуэтки и другие мелочи тоже должны быть в этой цветовой гамме.
Серо-белый интерьер кухни
Это сочетание подходит для маленьких помещений. Кухня в серо-белой гамме будет казаться больше, в ней появится воздух, свободное пространство. Можно сделать белый натяжной потолок, положить ламинат, сделанный под выбеленную доску, а для стен подобрать светло-серые обои.
Центром такого интерьера станет деревянный гарнитур дымчатого цвета, украшенный дорогой фурнитурой и резьбой. Стулья и стол пусть будут белыми, а текстиль и аксессуары – черными, красными или синими. Если не расставить яркие акценты, интерьер может получиться скучным.
Кофейные и кремовые оттенки на серой кухне
Эти оттенки тоже часто сочетают с серым цветом. На фоне светло-серых стен эффектно будет смотреться гарнитур приятного кофейного цвета или светло-коричневый плиточный фартук.
Если вы хотите, чтобы помещение получилось просторным, комбинируйте обои этих цветов. А чтобы кремовые и серые оттенки не сливались, дополняйте интерьер яркими деталями (всего несколько контрастных акцентов, а кухня будет выглядеть иначе).
Серая мебель в интерьере кухни
Мебель разных оттенков серого присутствует в интерьерах разных стилей. Причем она может быть полностью или частично серой. В современном дизайне часто комбинируют мышиный с яркими цветами. Вы можете заказать кухню, у которой половина фасадов будет розового, зеленого, голубого, синего оттенков. Это смотрится оригинально, но нравится далеко не всем.
Более традиционное решение – деревянный гарнитур приятного дымчатого или насыщенного булыжного цвета. Такая мебель подходит для классических, деревенских интерьеров.
Еще на серой кухне может быть только стол со стульями, барная стойка, остров в центре комнаты или диван.
В небольшой студии зоны можно также разделить сквозной перегородкой из гипсокартона, покрашенной в серый. В ней делают полки и используют как шкаф.
Декор и текстиль на серой кухне
Именно с помощью текстиля и декора в любом помещении создается атмосфера. Если на кухне яркая мебель, то текстиль должен быть в спокойной цветовой гамме. На окно можно повесить красивые серые шторы и набивной тюль, на стулья положить серые льняные подушки.
А если мебель и отделочные материалы в серой цветовой гамме, то текстиль должен быть контрастного тона.
Занавески с цветочным принтом или геометрическим рисунком, оранжевые подушки, разноцветный домотканый коврик, синие полотенца и прихватки, яркая скатерть на стол – все это уместно на кухне. Только нужно, чтобы текстиль сочетался между собой. Желательно, чтобы он был из одной коллекции (многие производители сегодня их выпускают).
для кухни качественный текстиль, сделанный из хлопка, льна и других натуральных материалов – синтетика здесь быстро приходит в негодность.
Декор для серого кухонного помещения тоже нужно выбирать обдуманно. Он обязательно должен подходить под материалы, сочетаться или эффектно контрастировать с отделкой.
Чтобы было уютно, под цвет фасадов подберите банки для сыпучих продуктов, вазы, кашпо и другие керамические предметы.
В интерьере в стиле прованс будут смотреться кувшины, настенные тарелки и деревянные доски, на которых нарисованы сюжеты из деревенской жизни.
А помещение лофт украсят круглые часы и черно-белая фотография большого города в деревянной раме. Предметы декора могут быть как серого, так и ярких, контрастных цветов. Тут только нужно знать меру, чтобы не перегрузить убранство лишними деталями.
Если вы планируете делать ремонт на кухне, посмотрите фото интерьеров в сером цвете. Этот оттенок сегодня многие недооценивают, а ведь с помощью него можно зрительно расширить пространство, зонировать помещение, расставить акценты, сделать комнату уютной. Он легко сочетается со многими цветами, поэтому подходит для декорирования в разных стилях.
Кухня серого цвета — 65 фото идеального сочетания в интерьере
Большинство считают, что применение серого оттенка в оформлении кухни неуместно, и он будет смотреться не привлекательно и отталкивающе. Дизайн кухни может получиться некрасивым, скучным и грустным.
В этом уверены многие люди, но это не правда и миф, выдумка того, у кого не получилось сделать дизайн серого цвета.
Если правильно и с правильными мыслями прийти к оформлению кухни в серых оттенках, то можно добиться изысканного дизайна.
В данной статье вы узнаете, что советуют дизайнеры сделать серого оттенка в оформлении кухни. И с чем лучше комбинировать серый оттенок.
Совсем недавно серый оттенок стал незаменимым для дизайнеров. Он стал модным, но и у него есть несколько преимуществ и другие причины.
Также рекомендуем:
Серый цвет :
Успокаивает нервы, делает помещение прохладнее, уменьшает напряжение и стресс. Данный оттенок подходит для помещений, где проживают нервные личности или слишком эмоциональные. Серый цвет помогает восстановить нервы и стать уравновешенным.
Считается нейтральным, будет отличным фоном, подчеркивает фактуры.
Идеален для кухни, ведь он не маркий и практичен. С белым цветом сочетается прекрасно.
Можно применять при отделке больших и маленьких пространств кухни.
С какими цветами сочетается многогранный серый?
Серый цвет не такой обедненный и скучный, как считают многие. Но они просто не знают всех его достоинств и особенностей. В сочетании с обычными классическими цветами серый может выглядеть очень тепло и неожиданно.
Также рекомендуем:
Серый может быть с голубым оттенком, светло и темно серым. Он может быть с серебристым отливом и много других вариантов. Палитра разных видов серого цвета очень большая.
Но конечно же, при оформлении кухни необходимо правильно подобрать правильный и подходящий вариант. При неправильном подборе серого цвета он может казаться мрачным и депрессивным.
Не рекомендуется применять серый цвет для монохромной кухни.
Также рекомендуем:
Лучше брать серый цвет в качестве базового и сочетать его с другими оттенками. Лучшие сочетания это: серый с белым, серый с бежевым, серый с фиолетовым, серый с голубым.
При оформлении кухни продумайте, серый цвет будет на стенах или на мебели.
В большинстве случаев серый цвет это черта современных кухонь. Что бы оттенить серый цвет, можно скомбинировать его с голубым. В большинстве случаев серый цвет это черта современных кухонь. Что бы оттенить серый цвет, можно скомбинировать его с голубым.
Серый цвет не так обеднен и скучен, как считают многие. Но они просто не знают всех его достоинств и особенностей. В сочетании с обычными классическими цветами серый может выглядеть очень тепло и неожиданно.
Но конечно же, при оформлении кухни необходимо правильно подобрать правильный и подходящий вариант. При неправильном подборе серого цвета в дизайне кухни он может казаться мрачным и депрессивным.
Мебель в серых цветах выглядит не совсем так, как в обычных оттенках. Серый цвет будет прекрасно выглядеть с матовым эффектом на стенах. Так же хорошо смотрятся металлические детали серого цвета.
Каждая кухня будет смотреться гармонично в серых оттенках в сочетании с гарнитуром сделанным из стали.
Заключение
Большинство считают, что применение серого оттенка в оформлении кухни неуместно, и он будет смотреться не привлекательно и отталкивающе. Дизайн кухни может получиться некрасивым, скучным и грустным.
В этом уверены многие люди, но это не правда и миф, выдумка того, у кого не получилось сделать дизайн серого цвета.
Если правильно и с правильными мыслями прийти к оформлению кухни в серых оттенках, то можно добиться изысканного дизайна.
Фото дизайна серой кухни
Дизайн кухни в сером цвете, удачное сочетание с другими оттенками
Никто даже не ожидал, что кухня в серых тонах станет очень модной за последний год. Удивительно, но скучный и унылый цвет смог завоевать популярность у россиян, делающих капитальный ремонт кухни.
Вы думаете, что серый цвет в интерьере кухни – малопривлекательный? Да, обновленная комната может выглядеть невзрачно, если не продумать все детали. Можно сделать изысканные дымчатые стены, но и кухонная мебель в пепельных тонах кажется такой практичной и красивой. Что же лучше?
Мы поможем сделать вам правильный выбор. Предлагаем внимательно рассмотреть, каким может быть дизайн серой кухни – фото увеличиваются, так что от вас не скроется ни малейший нюанс понравившегося интерьера.
Почему кухня в сером цвете так популярна?
Серый цвет – не безликий, у него сложный спектр и холодных, и теплых оттенков. Благодаря этому он и стал любимцем у дизайнеров, создающих интерьеры в стилях – лофт, хай-тек, модерн, минимализм. Все эти современные стили отлично подходят для кухни, вот поэтому многогранный цвет и прижился на ней.
Неужели все дело только в веяниях моды и в предпочтениях известных дизайнеров? Да, нам нравится окружать себя модными вещами, но ремонт ведь делается ни на год? Очевидно, что популярность обусловлена другими факторами.
Серый цвет может:
использоваться не только в комнатах большой площади, но и на маленьких кухнях;
может быть отличным нейтральным фоном для ярких оттенков, подчеркивая их;
успокаивать, снимать напряжение у излишне эмоциональных людей;
быть идеальным, если хозяйки любят чистоту и практичность.
Сочетание серого в интерьере кухни
Мы хотим подчеркнуть богатство цвета, поэтому и называем все его оттенки по-разному, но всегда очень красиво – перламутровый, пепельный, серебристый, дымчатый, угольный, грифельный, антрацитовый, хромовый, серо-голубой.
Можно ли своими руками, без привлечения специалистов сделать интерьер серой кухни настоящей изюминкой дома? Вам будет не сложно повторить профессиональный дизайн серой кухни – фото готовых интерьеров придут на помощь, не стесняйтесь использовать чужие идеи.
Лучше светло-серая кухня, чем темно-серая. Слишком темные оттенки, даже в небольшом количестве сделают интерьер серой кухни непригодным для приятного времяпровождения.
Не нужно делать комнату полностью в одном цвете, так как не получится настоящего домашнего комфорта и уюта. Идеально взять серый за базовый цвет и комбинировать его с другими распространенными оттенками.
Предлагаем вашему вниманию самые удачные сочетания оттенков для серой кухни:
Бело-серая
Красно-серая
Черно-серая
Серо-розовая
Серо-зеленая
Серо-салатовая
Сине-серая
Серо-голубая
Серо-бежевая
Серо-желтая
Серо-фиолетовая
Серо-оранжевая
Серо-коричневая
Акцент на стенах или на мебели? Выбираем стиль
Любая серая кухня будет неотразима в компании с мойкой из нержавеющей стали и бытовой техникой серебристых тонов. Но где будет акцент – на стенах или на мебели? Все зависит от того, в каком стиле исполнить интерьер серой кухни.
Современные интерьеры – технологичны и поэтому холодные. Чтобы максимально оттенить пепельный или графитовый цвет на стенах – можно использовать натуральный камень, бетон, грубый фактурный кирпич.
Гармонировать с такой отделкой будет мебель яркого фиолетового, красного или синего цвета.
Получается, что серые стены не могут быть при классическом интерьере кухни? Могут, но это будет абсолютно нейтральный фон, без всяких элементов декора. Получится ненавязчивая, сдержанная элегантность в комплекте с кухонными гарнитурами бежевого или белого цвета.
Теперь рассмотрим сочетание наоборот. Серая мебель для классических кухонь отлично сочетается с бежевыми, кремовыми, дымчатыми тонами, если она:
матовая, ее специально для этого состаривают;
имеет матовые витражи и резьбу;
делается из массива натурального дуба.
Самый очевидный вариант, если серая мебель будет использоваться в стилях хай-тек и минимализм. В гарнитурах – только глянцевые, блестящие поверхности в сочетании с ярким бордовым, сиреневым, лавандовым, оранжевым, красным.
Очень трудно без надлежащего опыта подобрать именно тот пепельный или дымчатый оттенок, который сможет создать в помещении теплую, умиротворенную атмосферу. Надеемся, что наш интерьер серой кухни в картинках поможет вам определиться. Успешного ремонта!
Серый цвет в интерьере кухни
Создание интерьерного дизайна кухонного пространства в серой металлической палитре тонов подходит для любителей отменного стиля и максимальной практичности в своем жилище.
Серые кухонные дизайны характерны для любого стилистического типа, гармонично сочетаясь с многочисленной гаммой красок.
Светлое серое оформление кухонной комнаты
Зачастую сероватые кухонные фасады в светлом исполнении комбинируют с белоснежными стеновыми поверхностями. Такое сочетание легко впишется в классицизм и стилистическую современность.
Светлые фасадные поверхности прекрасно дополняются отделкой цвета золота или серебра.
Для серо-белоснежного сочетания подойдет натуральность древесины, поэтому столешница может изготавливаться из светлого дубового полотна, бука или непривычного нам бамбука. Другой вариант – светлые мраморные или каменные экземпляры столешниц.
Для светлого оттенка серого лучше выбирать фасады с филенками, так как такого типа дверцы выглядят намного благороднее и стильнее обычных гладких.
Что касается фартучной зоны, то, как правило, под светло-сероватый цвет подходит белоснежная плитка. Для создания акцента на «фартуке» можно включить яркий оттенок, который гармонирует с базовым серым.
Для напольного покрытия стоит выбирать темные тона или оттенки под светлое дерево. Если же пол имеет сероватый оттенок, то главное помнить правило – тон на фасадах обязательно подбирается светлее, чем на полу.
Темное исполнение серого в кухонном интерьере
Для кухонного пространства в темном сером исполнении подходят гладкие фасады в дизайнах современного хай-тека или индустриального лофта.
Для такой кухни лучшим наполнением будет являть хромированная современная техника, декор-деталями в виде многочисленной кухонной утвари, хромированных кастрюлек и ручек.
Фартук на такой кухонной территории лучше оформить в светло-серой палитре, оформленный под мраморное или каменное покрытие.
Если кухонный гарнитур имеет темный цвет, то стоит задуматься про дополнительную ленточную или точечную подсветку в шкафах.
Оформление и наполнение кухни
Для серой гаммы кухонного дизайна в виде обоев на стене лучше подобрать белоснежный гарнитур. Если же и обои и сама кухня имеет серую тональность, то оттенки обязательно должны достаточно контрастировать друг с другом, к тому же следует разбавить такое сочетание другими цветами.
Мебель для сероватой кухни допустимо оформлять в такой же палитре, дополненная железными деталями, задекорированными под бронзовое или хромированное покрытие.
Другой вариант – массивный обеденный стол из светлых древесных пород в комбинации с белоснежными или контрастными черными стульями.
Освещение для кухонной комнаты, как и для любой другой, очень важно. Поэтому следует грамотно продумать освещение не только самого помещения, но и шкафчиков и стеллажей.
Для декорирования кухонной комнаты можно использовать самые разные предметы, которые подходят под общую стилизацию и дизайн. Для серого исполнения будут уместны фарфоровые белоснежные детали, досочки и мисочки из дерева, хромированная посуда и стеклянные предметы.
Сочетания оттенков
Серый считается отличной базой, как в виде основы, так и для сочетания с другими оттенками, например с:
белоснежным – с ним гармонируют и совершенно темные, и нежно-светлые тона сероватой палитры. Для современной стилизации характерно темно-серая с белоснежной комбинации, для этники – светлый сероватый с молочным, для классицизма – серый и нежно-кремовый;
черным – такое контрастное комбинирование обязательно дополняется светлыми красками;
красным – такая комбинация характерна для интерьерной композиции кантри, минималистического направления и хай-тека;
оранжевым – такое сочетание очень теплое, яркое и максимально приятное для глаза человеческого. В виде оранжевых включений могут выступать оттенки мандаринового, грубого
кирпичного, насыщенного тыквенного и бодрящего морковного;
желтым – здесь главное знать меру и не переборщить. Желтый может быть представлен в виде золотистого, шафранового, янтарного и лимонного тонов;
синим – очень благородное и изысканное сочетание. Встречается в интерьерах прованса, кантри, классицизме;
зеленым – такой дуэт характерен для эко-стилизации, кантри и этники. Это, пожалуй, самое гармоничное сочетание;
бежевым – лучшим напарником для совмещенных кухонь-гостиных просто не найти. При такой комбинации получается пудровая палитра, которая создает атмосферу уюта и комфорта.
Характерен дуэт для классицизма
Используя правильные комбинации оттенков и материалов, можно создать уникальный дизайн серого интерьера для кухонного помещения.
Серый цвет у многих ассоциируется с унылостью и скукой, даже есть такое пренебрежительное высказывание «серость», но творческий подход и удачное сочетание этого цвета с другими тонами смогут преобразить интерьер любой комнаты, в том числе и кухни.
Стильная серая кухня с сочетанием современных и старинных вещей
Этот цвет является универсальным и спокойным, к тому же многие производители бытовой техники выпускают свои модели именно в нем. Купив несколько приборов в серой расцветке и расставив их по периметру комнаты, добавив несколько штрихов этого цвета в оформлении можно получить неповторимый дизайн серой кухни. Причем неважно, где он будет фигурировать на полу, стенах или потолке.
Серая кухня с бежевым гарнитуром и мебелью в деревенском стиле
Особенности применения серого цвета на кухне
В интерьере этой комнаты главным показателем является практичность. Кухня подвержена воздействию влаги, жира и другим загрязнениям, в сером цвете ее полы, плитка или обои на стенах, столешница и фасады мебели будут пачкаться не так заметно.
В стандартной квартире кухня имеет небольшие габариты, поэтому при оформлении ее интерьера стараются зрительно расширить пространство, используя светлые оттенки серого и его сочетание с такими же ненавязчивыми цветами: голубым, бежевым, зеленым и белым. Ими обычно выполняются стены помещения или его потолок.
Серо-коричневая стильная кухня
Серую кухню выбирают, если:
Долго не могут подобрать цвет фасадов, больше склоняются к белому цвету, но боятся его маркости, а серый оттенок – универсален, он светлый, но не так быстро пачкается как бело-бежевые и другие сочетания светлых тонов.
Хотят создать в этой комнате благоприятную ауру. Светло-серый цвет действует успокаивающе, снимает напряжение при общении, а в летнюю жару охлаждает своим видом.
Требуется подчеркнуть глубину выбранного цвета, даже природные оттенки красного и синего совместно с ним смотрятся гармонично.
Серые кухни изящны, они не наскучат на продолжении многих лет. Такой цвет может служить плацдармом для любых дизайнерских задумок.
Кухня с серыми столешницами и белой мебельюСеро-желтая современная кухняКухонный гарнитур с серым фасадом плавной формыСеро-коричневая небольшая кухня
Варианты интерьера кухни при сочетании серого с другими тонами
Этот оттенок получается не только от смешивания черного и белого, а также в результате сочетания таких противоположных тонов, как например желтого и фиолетового, поэтому в результате появляется множество его полутонов. Существуют теплые, нейтральные, холодные и эпатажные его оттенки.
В основном дизайнерами принято сочетать его с мягкими тонами или яркими цветами. В первую группу входят: белый, кремовый, бежевый, пастельные и светло-коричневые оттенки, имитирующие цвет дерева. Ко второй группе относятся – все цвета радуги: красный, синий, голубой, желтый, зеленый и другие. Черно-серое сочетание также встречается, но оно используется в квартирах холостых людей или в офисах, где имеются специально оборудованные комнаты для приема пищи.
Красные акценты в бело-серой кухнеКухня с серой стенойКухня с серыми обоями с узоромСеро-бежевая кухня
Акценты серых стен
Такой цвет обоев или настенной плитки окутывает комнату приятной дымкой, с ними гармонично смотрится пол, выполненный под дерево, завершающим штрихом будет бело-бежевый потолок. Этот ансамбль выбирают те, кто планирует выполнить свою кухню в прованском стиле. Они стирают угловые моменты серой кухни мягким вмешательством бежевого фасада гарнитура, низ при этом может быть на тон темнее его верха. Если на полу будет лежать плитка, то ее цвет также лучше выбрать созвучного со стенами бело-серого оттенка или с включением бежевых узоров.
Для любителей стиля хай-тек, которые предпочитают минимализм, сочетание красного и серого оттенков придутся по душе. Интерьер такой комнаты предполагает плавность и ненавязчивость, но вместе с тем его отличает оригинальность.
Серые стены и черно-красная гамма кухонного гарнитура подчеркнут лаконичность комнаты. В ней приветствуются угловатые конструкции, очень часто на такой кухне варочная поверхность вместе со столешницей стоят отдельным островком, если позволяет площадь, а под ними низ комнаты украшен гладкой плиткой. Только не стоит пол выполнять в красном цвете, это сделает помещение сложным для восприятия. Можно расставить красно-серые акценты: купить красную посуду или мелкую бытовую технику, заказать фасады мебели в ярких маках, пошить чехлы на стулья или выполнить на фартуке из плитки небольшой бордюр в этом тоне.
Монохромный серый дизайн кухниКухня с серой столешницей и мебелю
Серый кухонный гарнитур, как точка отсчета
Выбор кухонной мебели – тяжелое занятие, но с ним можно легко справиться, если ее приобретение продумать до ремонта, то можно стены, пол и потолок выполнять в гармоничных к ней оттенках. Чаще всего выбираются угловые вариации гарнитура.
Обычно в сером цвете выполнен низ гарнитура, а вот верхние шкафчики имеют более яркую окраску. Интересно и свежо смотрится сине-голубая их расцветка. Эти два цвета созвучны, поэтому дополняют друг друга, а серый тон подчеркивает их глубину, сглаживает угловатые и резкие переходы. Обои в синем цвете будут смотреться удручающе, а вот голубые наполнят комнату чистотой и прохладой. Серо-голубой интерьер расширит пространство, наполнит его воздухом, а синие акценты придадут ему завершенности. Кухня, в серо-голубых и синих оттенках отвечает скандинавскому стилю, а он дарит чувство свободы.
Серый кухонный гарнитур
Варианты исполнения:
синяя плитка на полу, голубые обои с серой окантовкой;
угловая мебель с серым верхом и темно-синим низом, белый потолок и голубые обои;
бело-голубая плитка на стенах, паркет или линолеум под дерево;
полностью серый гарнитур, синяя столешница под камень, голубой фартук и такого же цвета пол.
Чаще всего встречается серо-зеленая кухня, фасады ее мебели имеют светло-зеленые оттенки, а низ выполнен в темно-сером. Зеленый тон можно продублировать в плитке на полу или в обоях.
Сейчас у этих материалов имеется богатая палитра и различные оттенки, которые точно подойдут под выбранный цвет. Зелено-серые оттенки при гармонично подобранной мебели смогут воссоздать классический стиль. А расставив гарнитур вдоль стен, выставив стол по центру, украсив стены обоями с выпуклыми узорами, плиткой с расписными бордюрами на полу, можно получить стиль ренессанс.
Стильный классический черно-серый кухонный гарнитурКухонный фартук в серых тонахСеро-оранжевая небольшая кухня
Серый пол или потолок, что лучше?
Низ комнаты, выполненный в темно-сером оттенке, будет смотреться гармонично в любой обстановке, а вот серый ее верх, даже если он будет выполнен в светло-сером цвете, требует новаторского взгляда на жизнь. Хотя глянцевые натяжные потолки темно-серого тона сделают комнату выше и просторнее, а в сочетании с бежевыми обоями, преобразят ее, подарят ощущение надежности.
Серая кухня великолепна в своем исполнении с разными сочетаниями цветов. Использование серых оттенков в интерьере позволит расставить яркие акценты в комнате любой площади.
Классический кухонный гарнитур в серых тонахНебольшая серая кухня в стиле хай-текКухня с серо-зеленым гарнитуром и светлой мебельюРозово-серая кухняСеро-белая кухня с кирпичной стенойЧерно-белая кухня с серыми столешницамиСерая кухня с мраморными столешницамиКухня с серой столешницей и техникой
Цвета кухни с серыми шкафами
Ниже мы обсуждаем лучшие цвета для кухни с серыми шкафами, включая оттенки для краски, полов, отделки, дизайна фартуков и столешниц.
Серые шкафы открывают новые горизонты, когда дело доходит до кухни, это означает, что нет особых ограничений на древесину или цвета, которые вы можете использовать, помимо температуры используемых оттенков серого. Более того, серые шкафы становятся очень модными! Когда-то считалось, что серый цвет несколько унылый и скучный, но с правильными цветовыми акцентами он становится основой красоты.
Цвет превратился из скучного и удручающего в элитный и стильный. Вдобавок ко всему, серые шкафы имеют так много цветов и текстур, что конечный продукт ни в коем случае не будет тусклым. Ниже приведены некоторые предложения о том, что можно использовать, чтобы встроить серые шкафы в свою кухню.
Краска
Когда дело доходит до сочетания цветов кухни с серыми шкафами, нет равных серому и белому дизайну кухни. Это цветовое сочетание чаще всего встречается в любом доме с серыми шкафами.
Белая краска часто используется для серых шкафов, чтобы обеспечить большой контраст и не дать дизайну казаться слишком темным. Если не белый, вы часто увидите, что серый цвет компенсируется светлой краской, например серым, серым или бежевым оттенком другого оттенка, чтобы сохранить яркость дизайна.
Для перехода от более нейтральной цветовой палитры холодные серые шкафы лучше всего сочетать с синей или зеленой краской при использовании на кухне. Синий может легко стать подавляющим, если использовать темный оттенок, рекомендуется использовать более светлый оттенок, чтобы создать четкую и чистую среду.
Светло-зеленый — еще один хороший цвет благодаря своей энергии, он хорошо сочетается с деревянным полом, а также с прохладными серыми шкафами.
Теплый серый — еще один тип серого, обычно используемый на кухнях, поскольку он позволяет использовать более теплые цвета, такие как красный или желтый. Считается, что более теплые цвета стимулируют аппетит, что способствует приготовлению пищи и приемам пищи.
Теплый светло-серый шкаф в сочетании с темно-красной стеной с акцентом на стену создает изысканную кухню, а более яркий красный может сделать ее более игривым пространством. Красный может вызывать сильные эмоции, поэтому разумно использовать его экономно. Многие предпочтут использовать красные элементы декора, чтобы получить аналогичный результат.
Как более светлый цвет, желтый хорошо сочетается с более темными серыми шкафами, которые успокаивают, а также делают пространство ярче. Желтая краска также отлично подходит для маленькой кухни, так как она может сделать пространство больше и менее тесным. Подробнее о психологии цвета серого кухонного шкафа читайте здесь.
Напольные покрытия
Иногда бывает сложно совместить деревянные шкафы и деревянный пол; вам не нужно слишком много одного цвета, но и не нужно, чтобы древесина конфликтовала.Одно из преимуществ серых шкафов — это то, что (в зависимости от оттенка или серого) он может сочетаться практически с любым оттенком дерева, который вы задумали.
Одна из лучших пород дерева для сочетания с серыми шкафами — это древесина для эспрессо. Глубокий коричневый цвет этого дерева придает современный вид при использовании с серыми шкафами и уникальным фартуком.
Можно также использовать плиточный пол в соответствующем сером цвете или даже в черном или белом цвете, чтобы сохранить нейтральные оттенки, чтобы краска и аксессуары говорили о многом.Плитки также могут быть выложены различными узорами, которые могут добавить немного больше фокусного белого, сохраняя при этом нейтральный цвет.
фартук
С темно-серыми шкафами красивая белая или бледная плитка станет отличным дополнением к современной кухне. Фартуки, придающие кухне неповторимые качества, сейчас в моде.
Плитка метро — это уникальный способ создать стиль, который не выйдет из моды. Контраст между темно-серыми шкафами и светлой плиткой метро или прохладным светло-серым шкафом с чем-то вроде темно-синей плитки добавляет контраста, который обязательно привлечет внимание.
Светлая мозаика на заднем плане создает много визуального интереса и контрастирует в качестве фона для серых кухонных шкафов.
Отделки
Отделка, которую вы выберете для своей кухни, может иметь большое влияние на общее ощущение пространства и передать тот тип дизайна, который вы хотите. Золотая отделка снова в моде, и в сочетании с серыми шкафами они могут привнести в комнату много стиля и изысканности.
Фурнитура из золота и латуни может быть использована для осветительных приборов, фурнитуры для шкафов, барных стульев и даже ручек для бытовых приборов, чтобы получить желаемый вид.
Столешницы
Подавляющее большинство кухонь с серыми шкафами сочетают их с белыми столешницами, что дает отличный результат. Когда белый и серый контрастируют друг с другом, это непреходящее очарование. Белые столешницы могут быть из кварца, мрамора, гранита и искусственного ламината.
Если вы хотите попробовать придать цвет своим столешницам, они станут отличным местом, чтобы добавить пикантности на кухню. При сохранении таких вещей, как шкафы, пол и, возможно, даже фартук, относительно нейтральный цвет, столешницы могут быть тем местом, где вещи становятся захватывающими.Если пойти по прохладному серому пути и выбрать синюю краску, включение темного цвета, такого как синяя столешница, может сделать кухню похожей на то, что она прямо из журнала.
Теперь, возможно, акцентный цвет будет в другом месте — на фартуке, полу и аксессуарах — а столешница должна быть нейтральной. Самое замечательное в столешницах то, что они обычно не одного цвета, на некоторых из них есть полосы или пятна разных оттенков. Это может объединить всю кухню, если вы все спланируете вместе.
Представьте, что у вас есть светло-серые шкафы, деревянный пол из эспрессо, приборы из нержавеющей стали, белая плитка на фартуке, краска и аксессуары. Столешница может быть гармонирующего серого цвета с белыми, темно-серыми и даже синими прожилками или пятнами, объединяющими все цвета. Добавление нескольких акцентов на столешницу подчеркнет цвета столешницы. Даже если основной цвет не попадет на прилавки и он будет нейтральным, это позволит цветам краски и аксессуарам в помещении по-настоящему сиять.
Для получения дополнительных идей ознакомьтесь с нашей галереей белых кухонь с серыми островками.
Идеи дизайна интерьера серой кухни — цветовые оттенки и сочетания
Объявления
Интерьер кухни серого цвета основан на креативных планировочных решениях и исключительной эстетике. Грамотный подбор цветовых решений и сочетаний цветов, в которых преобладает серый, позволяет получить оригинальный и эргономичный дизайн современного кухонного пространства. При правильном выборе цвета для оформления комнаты для приготовления и приема пищи серый вне конкуренции!
Серый, как смесь черного и белого, отлично смотрится в интерьерах кухонь в разных стилях.Этот цвет универсальный и спокойный, а интерьер кухни в этом цвете создает ощущение умиротворения. Для многих цвет является символом печали и скуки, облачного неба, и они избегают его использования в домашних интерьерах.
Объявления
При работе с серым следует учитывать несколько факторов: законы цвета, размер комнат и их расположение, схема освещения. Креативность и удачное сочетание этого цвета с другими цветами, добавление нескольких смелых мазков позволят создать уникальный дизайн кухни и превратить унылое пространство в современную и функциональную зону.Мы рассмотрим преимущества и недостатки цвета, как он сочетается с другими цветами, а также различные способы введения различных оттенков на кухне, чтобы интерьер был гармоничным и приятным для глаз.
Дизайн интерьера кухни серого цвета — что важно знать?
Идеи дизайна интерьера кухни в сером цвете выглядят впечатляюще, но при работе с этим цветом нужны действительно хорошие знания. Цвет бывает сложным, у него множество оттенков, которые могут быть как теплыми, так и холодными.Интерьер кухни может быть исключительно элегантным, и опытный дизайнер может использовать цвет в качестве отправной точки для многих креативных дизайнерских идей.
Учет света — одно из первых правил при выборе кухни в серых тонах. Учтите расположение кухни, если окна выходят на север, то выбирайте светлый оттенок. Если ваша кухня ориентирована на юг и много естественного света, вы можете смело выбирать более темный оттенок. Имейте в виду, что более темные оттенки, такие как антрацит, уголь, свинец, сланец, графит и т. Д.нужно много света.
Еще одно важное соображение при работе с этим цветом — размер комнаты. Просторные комнаты предоставляют больше возможностей дизайна в плане выбора насыщенности оттенков.
Для маленькой кухни в серых тонах нужно зрительно расширить пространство, поэтому при оформлении ее интерьера старайтесь использовать светлые оттенки и сочетания с ненавязчивыми цветами, такими как синий, бежевый, зеленый и белый. Мы рассмотрим различные сочетания цветов, которые работают гармонично, но общее правило состоит в том, что теплые цвета, такие как желтый, коричневый, оранжевый и т. Д.позволяют изменять степень холода и тепла в зависимости от эстетического вкуса домовладельца и концепции дизайнера.
Преимущества и недостатки дизайна интерьера кухни серого цвета
Почему стоит выбрать серый дизайн интерьера кухни? В первую очередь, серый относится к нейтральным цветам и, как и любой нейтральный оттенок, является идеальным фоном для ярких цветовых акцентов. Кроме того, это не просто фон, это идеальный способ подчеркнуть визуальный интерес и глубину сопутствующих цветов.Он также подчеркивает эстетику натуральных материалов и уравновешивает внешний вид массивных и громоздких предметов мебели.
Еще одно большое преимущество — практичность. Он смягчает внешний вид контрастного черного и белого, а кухня в сером более неприхотлива в уходе. Например, менее заметны отпечатки пальцев на матовых мебельных фасадах и следы брызг воды на кухонной столешнице.
Этот цвет универсален и может сочетаться с любым другим цветом, что является одной из основных причин его огромной популярности в дизайне не только кухонь, но и гостиных, спален и даже домашних офисов.
Серый создает спокойную, комфортную, гармоничную среду. Он не отвлекает внимания и является лучшим цветом для места, где нужно расслабиться после тяжелого дня.
Поможет исправить мелкие неровности на кухне — зрительно увеличить или уменьшить высоту, ширину стен, может подчеркнуть уникальность дизайна кухонных принадлежностей или геометрическую форму мебели.
Эффектные идеи дизайна интерьера серой кухни — как творчески использовать цвет?
Мы выбрали некоторые из самых впечатляющих идей дизайна интерьера серой кухни, и вы увидите несколько отличных способов, как внедрить и включить эти оттенки в свой дом.
Стены — существует довольно много вариантов, поскольку домовладельцы могут выбирать между краской, обоями с рисунком или без него, и в зависимости от общей концепции дизайна дома, неоштукатуренные бетонные стены также являются творческим способом использования цвета в качестве основного. Те, кто боится доминирования серого на кухне, могут остановить свой выбор на акцентной стене.
Пол — Темно-серый пол — хороший вариант в сочетании со светлыми стенами для визуального увеличения объема помещения. Выбор материалов достаточно широк — от натурального камня, гранита и шифера до паркета, ламината, линолеума и плитки.Многие дизайнеры используют напольный материал как инструмент для зонирования комнаты, поэтому вы можете выбрать разные оттенки или даже разные материалы. Для интерьеров кухни с серым полом рекомендуется выбирать для стен белый (или очень светлый оттенок).
Кухонные шкафы — Цвет кухонных шкафов определяет внешний вид помещения. Помня о том, что они являются наиболее заметным элементом в комнате, они создадут настроение, атмосферу и характер всего интерьера. Производители предлагают потрясающий выбор шкафов с глянцевыми и матовыми фасадами. Современные гарнитуры с глянцевыми фасадами дополняются элементами из алюминия, стали и хрома, а матовые фасады чаще выбирают для интерьеров в традиционном стиле. Лучше выбирать приборы из нержавеющей стали, так как они намного лучше дополняют серые шкафы, чем стандартные белые. Очень часто шкафы выбирают в составе двухцветных кухонь, где верх белый или светлый, что делает кухню визуально выше.Еще один вариант использования серого в дизайне кухни — использовать этот цвет для кухонного острова в качестве контраста с белой мебелью. Таким образом кухонный остров будет выделяться и стать центром внимания.
Фартук и столешницы — столешницы могут быть выполнены из самых разных материалов — от натурального камня, искусственного камня до ламината. Что касается фартука, выбор безграничен, поскольку серая плитка бывает разных оттенков и размеров, а те, кто предпочитает современный и гладкий вид, могут выбрать стеклянный фартук с принтом или без него.
Идеи дизайна интерьера серой кухни и цветовые сочетания
Как сочетать серый с другими цветами для создания гармоничного интерьера? В большой подборке фото вы увидите много интересных и оригинальных идей в самых разных стилях оформления.
Монохромные кухни выполнены в нескольких оттенках серого без дополнительных цветов. Обычно, чтобы избежать однообразия внешнего вида и сделать интерьер более динамичным и выразительным, дизайнеры используют разные текстуры и текстиль, мебель из массива и различную отделку.
Серый и белый, пожалуй, самая популярная комбинация в дизайне интерьера кухни, и это беспроигрышный выбор цветовой гаммы. Обычно кухни проектируют с белыми стенами и серыми шкафами или наоборот. Серо-белая кухня выглядит элегантно и стильно, а различные материалы и текстуры добавляют характер и индивидуальность.
Серый и бежевый — фантастическое сочетание для кухонного интерьера. Мягкие бежевые оттенки создают особую атмосферу уюта, а серый выглядит приятнее и мягче.
Серо-коричневые интерьеры кухонь могут быть не только элегантными, но и удивительно изысканными и благородными. В них особая атмосфера респектабельности и солидности. Коричневый цвет можно привнести в кухню с помощью предметов мебели, натурального дерева, текстиля и элементов декора.
Серый и синий дизайн кухни следует создавать с особой осторожностью и вниманием при выборе точных оттенков обоих цветов, чтобы избежать холодной и строгой атмосферы. Выбирайте теплые коричневые оттенки, мебель и элементы отделки из натурального дерева.
Серо-желтые или оранжевые кухни очень жизнерадостны и визуально приятны. Такие интерьеры выглядят светлее и просторнее за счет того, что и оранжевый, и желтый — теплые тона. Нейтральные оттенки уравновешивают серо-желтые (оранжевые) сочетания, а техника из нержавеющей стали придает современный блеск.
Серо-красный дизайн кухни может быть очень удачным, если правильно подобрать оттенки. Бордовый отлично сочетается с темными оттенками, такими как графит или асфальт. Ярко-красный — хороший выбор в качестве акцентного цвета, так как он красиво выделяется на сером фоне.
Серо-пурпурная цветовая гамма предоставляет возможности для создания многих визуально интересных дизайнов. Фиолетовые оттенки варьируются от розового до фиолетового и лилового и могут добавить кухне нежности, элегантности и женственности.
Colors — мощный инструмент дизайнеров, с их помощью они создают потрясающие домашние интерьеры. Когда мы говорим о серых идеях дизайна интерьера кухни, принято сочетать серый с мягкими тонами или яркими цветами. В первую группу входят: белые, кремовые, бежевые, пастельные и светло-коричневые оттенки, имитирующие цвет натурального дерева.Во вторую группу входят все цвета радуги: красный, синий, желтый, зеленый и другие. Посмотрите фото в галерее ниже, насладитесь этими великолепными интерьерами и, возможно, вы найдете кухню своей мечты!
Выбрать цвет для оформления комнаты не так просто, как может показаться.Прежде чем выбрать цветовую палитру, вы должны выбрать стиль, а затем подумать о функциональности. Однако серый — это очень универсальный цвет, который можно адаптировать к различным стилям и пространствам. Серые кухонные шкафы , например, выглядят стильно в большинстве ситуаций и помогают придать комнате уравновешенный вид.
Идеи дизайна красивой серой кухни
Посмотреть в галерее
Светло-серый как основной цвет очень универсален и снисходителен.Верно, однако, что в некоторых случаях это может показаться скучным и скучным, но этого можно легко избежать, применив акцентный цвет, как показано на этой элегантной кухне, разработанной студией RS | МАННИНО. Латунные крепления и мелкие детали оборудования действительно выделяются.
Посмотреть в галерее
Серый здесь сочетается с другими подобными цветами, такими как белый и очень слабый оттенок синего. Остров, как ни странно, имеет самый темный цвет на всей кухне, за исключением, конечно же, пола.Приборы из нержавеющей стали очень легко вписываются в интерьер, и все светильники прекрасно вписываются в нейтральную тематику помещения.
Посмотреть в галерее
Есть много разных способов добавить оттенки серого на кухню. В этом сценарии мы имеем традиционную кухню, в дизайне которой используется довольно разнообразная палитра материалов и отделки. Цвет стен лишь немного отличается от цвета шкафов, а фартук отлично справляется со смешением нюансов.У острова темно-серый корпус, который позволяет ему выделяться. Это дизайн студии Great Falls Construction.
Посмотреть в галерее
Для этой другой традиционной кухни было выбрано более равномерное распределение цветов. У нас есть светло-серые шкафы и соответствующий остров. Стены бежевые, а фартуки белые, что вместе с богато окрашенным деревянным полом и другими землистыми акцентами придает пространству тепла. Серые шкафы и белые столешницы тоже хорошо сочетаются друг с другом.Эта прекрасная кухня была реконструирована Эндрю Роби.
Посмотреть в галерее
Если вам интересно, более темные оттенки серого могут красиво выглядеть и на кухне. Традиционный общий дизайн помещения кажется свежим и стильным благодаря этой приглушенной и довольно современной цветовой палитре. Конечно, такие элементы, как деревянный остров и пол, открытые потолочные балки, а также некоторые приборы и приспособления помогают заземлить пространство и подчеркнуть стиль тонким, но эффективным способом. Это интерьер, сделанный Orren Pickell Building Group.
Посмотреть в галерее
Думаю, все согласятся, что мрамор великолепно смотрится на любой кухне. В частности, белый мрамор имеет очень стильную и современную атмосферу. Вы можете увидеть это здесь в паре с серией светло-серых шкафов и деревянным полом. Он придает изысканный и элегантный вид дизайну и оживляет декор, но при этом не требует особой смелости.
Посмотреть в галерее
Эта современная кухня воплощает в себе действительно интересную идею: сочетание серых шкафов с яркими и контрастными цветовыми акцентами.В этом случае этот цвет синий и имеет форму стеклянного фартука, который ограничивает пространство стены между двумя наборами верхних шкафов и даже продолжается до потолка. Studio Sustainable Nine также представила здесь акцентную стену из серого кирпича, которая одновременно сливается и выделяется.
Посмотреть в галерее
Серый также является отличным второстепенным цветом или акцентом. Прекрасный пример — современная кухня от Atelierzero. Он отличается очень красивой цветовой палитрой с уникальными оттенками синего и серого.Белые стены и потолок создают чистый фон для красивой мебели. Кроме того, светлый деревянный пол дополняет более прохладные тона и превращает его в уютное пространство.
Посмотреть в галерее
Во многих современных домах кухня и столовая часто объединены в одно большое пространство. Это также можно увидеть в этой эклектичной квартире, обставленной Coblonal Interiorisme. Вся кухня приставлена к единой стене и имеет чистый и простой вид, напоминающий гостиную.Шкафы имеют приятный оттенок теплого серого цвета, который отлично сочетается с замысловатым дизайном пола.
Посмотреть в галерее
Простота — ключ к созданию современного дизайна интерьера. Кухня, созданная ORKO Studio, — это само определение этого. Нам очень нравится, как здесь выдержана чистая и простая палитра цветов и материалов. По иронии судьбы больше всего выделяется серия серых шкафов, в которых отсутствует какое-либо видимое оборудование или детали.
Посмотреть в галерее
Это выглядит как черно-белое изображение, но к нему не применен фильтр.Вместо этого пространство оформлено с использованием серых и нейтральных тонов. Несмотря на эту довольно мягкую палитру цветов, это очень детализированный дизайн с множеством характеров, что обусловлено отделкой и текстурами, использованными здесь QUADRUM STUDIO.
Посмотреть в галерее
Еще один столь же простой и стильный интерьер был разработан Ольгой Палийчук. Основное внимание здесь уделялось светлым оттенкам серого и их взаимодействию с текстурированной отделкой и другим подобным нюансам. Эта кухня имеет просторную атмосферу, но в то же время уютно.Серые шкафы идеально сочетаются со стенами комнаты, что позволяет им плавно сливаться с ними и делать пространство больше.
Создайте гармоничный интерьер, сочетая бытовую технику с шкафами. Очень нежные оттенки серого хорошо смотрятся на кухнях в стиле кантри.
Сочетайте серые шкафы с теплыми цветами и материалами.
Серый может казаться суровым и холодным по сравнению с другими цветами, и в такой комнате, как кухня, которая должна быть теплой и уютной, использовать этот тон может быть сложно.Ключ состоит в том, чтобы сочетать его с теплыми материалами, такими как дерево, и с яркими акцентными цветами, такими как желтый, красный или оранжевый, чтобы выжать немного жизнерадостности.
Более темные оттенки серого, как правило, больше подходят для современных декоров. пространство и серый цвет придают ей элегантность.
Сохраняйте нейтральную палитру, чтобы материалы выделялись.
В случае кухни, отделанной дорогими материалами, такими как мрамор и некоторые породы дерева, слишком много цвета может отвлекать.Хорошая стратегия — сохранить нейтральную и простую цветовую палитру, чтобы материалы выделялись.
Посмотреть в галерееВыберите более темные оттенки серого для создания визуальных контрастовПросмотреть в галерееПереход от серого к белому действительно плавный с таким светлым оттенком Темный раствор на плиточном фартуке дополняет шкафыПросмотреть в галерееВ случае более темного оттенка серого вы можете Используйте этот каменистый пляжный оттенок на стенах Просмотреть в галерее Сделайте серые акценты яркими с помощью освещения и белых акцентов Просмотреть в галерее Глянцевая отделка может сделать серые шкафы более заметными Просмотреть в галерее Этот оттенок серого настолько светлый, что едва заметен и отлично смотрится на белом фоне
Используйте светлые оттенки для яркого и открытого образа.
Если вы хотите, чтобы кухня выглядела светлой и просторной, темный оттенок серого, используемый для шкафов, может быть не лучшим вариантом.Вместо этого выберите более светлые оттенки и покрасьте стены в белый цвет. Таким образом, декор будет ярким и воздушным.
Дополните серые кухонные шкафы яркими цветовыми акцентами, такими как зеленый. на шкафах основной цвет для кухни Посмотреть в галерее Или использовать серый как акцентный цвет, чтобы выделить только определенные элементы Просмотр в галерее Цвет шкафов может соответствовать мраморным столешницам
66 Идеи дизайна серой кухни | Вдохновение для серых кухонь
КУХОННЫЕ ИДЕИ
Одна из самых популярных тенденций в дизайне кухонь в наши дни — серая кухня. У этих серых кухонных идей, представленных ниже, есть общая черта. Это универсальные варианты, которые могут выглядеть современными или классическими, современными или традиционными.Ниже приведены некоторые важные соображения, которые помогут вам определить, подходит ли вам этот новый горячий образ. Фотографии серых кухонь, наполненные идеями декора и особым дизайном, которые вам, скорее всего, понравятся. Узнайте больше.
Вы искали серую кухню?
Для людей, которые ищут способы обновить свою кухню, это трудное решение. Альтернатив так много, что любой может быть поражен. Даже самые опытные и любители украшения.Чтобы помочь вам решить эту проблему, у нас есть для вас несколько потрясающих идей серой кухни. Есть много предложений серой кухни, но все ли они хороши? Возможно нет.
Серый может быть разных оттенков для любой комнаты. Давайте посмотрим для вас несколько идей и вариантов серой кухни!
Темный или Светлый
Оттенок, который вы выберете для своей серой кухни, зависит от пространства, с которым вы работаете, и ваших личных предпочтений. Если ваша кухня имеет ограниченное естественное освещение или небольшого размера, темно-серый цвет сделает ее темнее и меньше.Глубокие насыщенные оттенки поглощают свет, а светло-серые оттенки отражают свет обратно в комнату и в результате усиливают яркость пространства.
Холодный или теплый
Хотя иногда серый может казаться простым цветом, на самом деле на него сильно влияют синие, красные и желтые оттенки. Влияющий полутон или оттенок могут сделать серый цвет теплее или холоднее. Например, серый с красным оттенком будет оттенком шпатлевки, а серый с синим оттенком — стальным оттенком.Если вы хотите понять, как серые оттенки будут работать в вашем помещении, вам следует приклеить к стене куски краски нескольких оттенков серого. Затем исследуйте и сравнивайте их в течение дня.
Окрашенные или окрашенные серые кухонные шкафы
Окрашенные шкафы имеют даже четкую окраску, и их легко протереть. Витражные шкафы имеют визуальную текстуру, которая подчеркивает дерево под ними. При правильном защитном покрытии кухню с серыми шкафами тоже можно легко убрать.
Цветовые комбинации для серых кухонь
Цвета столешницы
Практически все кухонные столешницы цвета хорошо смотрятся с серыми кухонными стенами и шкафами. У вас есть безграничные возможности, потому что серый хорошо сочетается с нейтральным оттенком, подобным коричневому, белому и коричневому. Вы также можете выбрать яркий цвет столешницы, например, бирюзовый. Или выберите утонченный однотонный образ из нержавеющей стали или сланца. Натуральный камень, такой как мрамор и гранит, — одно из популярных дополнений серых кухонь.Почему? Потому что на камне часто бывают серые пятна или прожилки.
Микс цветов
Еще одна популярная тенденция в дизайне серых кухонь — сочетание двух цветов в одном пространстве. Это выходит далеко за рамки серых кухонных идей, но все же того стоит. Фактически, он отлично работает, когда серый является одним из цветов. Это связано с тем, что серый — это нейтральный оттенок; следовательно, он хорошо сочетается почти со всеми цветами и дополняет все оттенки. Например, вы можете придерживаться одинаковой интенсивности и оттенков, таких как голубовато-серый и масляно-желтый, для целостного образа.
Серо-белая кухня
Выберите бело-серую цветовую схему для современного дизайна кухни. Серые кухонные шкафы привлекательно смотрятся с техникой из нержавеющей стали, потому что серые тона создают единство и гармонию в пространстве. Утеплить кухню можно с помощью антично-белых или льняных стен. Мягкий белый цвет помогает серым кухонным шкафам выделяться как главная достопримечательность в комнате, а также придает легкое тепло. Хочу увидеть больше? Тогда ознакомьтесь с этими серо-белыми кухонными идеями с более подробной информацией об этом стиле в нашей статье в блоге.
Однако не стесняйтесь узнать, какие еще комбинации доступны для вашей прекрасной кухни. Вы будете поражены!
Итак, давайте без лишних слов посмотрим, как серый можно использовать на кухне.
Изображение: el mueble
Фото: Maisons Cote ’Sud — Фотография Николаса Матеуса найдена на сайте Aesthetically Thinking
.
Изображение: BHG
Идея: наша старинная домашняя любовь
Изображение: House & Home
Фото: STUDIOILSE
Изображения: Baden Baden
Фото: Лонни, фотография БРИТАНИ АМБРИДЖА
Изображение: STUDIOILSE
Идея: DEANE
Изображение: Southern Living
Фото: Caldwell Flake
Изображение: ROBINSON + GRISARU ARCHITECTURE
Идея: Марта Стюарт
Изображение: NYC & G
Изображение: Lonny
Изображения: jenasuedesign
Фото: Карла Астон
Изображение: woonstijl
Идея: Remodelista
Изображения: Talbot Cooley
Фотография: желание вдохновлять
Изображение: ELLE DECOR
Изображение: Design Sponge
Изображение: Традиционный дом
Идеи: шкафы на заказ от braam
Великолепная темно-серая кухня, спроектированная талантливым дизайнером кухонь и ванн из Атланты Лори Лерич.
Изображение: журнал Atlanta Homes and Lifestyles
Изображения: Holloways of Ludlow
Кухня ИКЕА
Фото: Дорогая Лилли
Изображения: HEIDI PIRON
Изображение: Domaine
Изображение: Фарроу и Болл
Идея: роскошный дизайн и стиль
Изображение: Habersham Home
Изображения: Сара Ричардсон
Идея: Bria Hammel
Изображение: castorama
Связанные
цветов, которые хорошо сочетаются с серым для дизайна интерьера
Существует более 50 оттенков серого, которые может различить человеческий глаз, и более чем достаточно причин, по которым этот цвет будет отлично смотреться в вашем доме.
Находясь между своими родительскими цветами — черным и белым, серый стал любимым фоном практически для любой комнаты. Настолько, что серый стал любимым нейтральным даже среди дизайнеров.
Как показали ведущие дизайнеры, широко распространено мнение, что только некоторые цвета могут быть такими же изысканными и элегантными, как серый. В подтверждение этого популярного убеждения вы можете проверить нашу галерею домов знаменитостей и увидеть, как этот стильный нейтральный цвет пронизал дома богатых и знаменитых и щедро использовался для демонстрации их модных интерьеров.
Серый также превратился в смесь не только черного и белого. Теперь вы можете найти оттенки серого с оттенками синего, зеленого, коричневого и т. Д. Излишне говорить, что идея о том, что серый просто угнетает и тусклый, настолько же олдскульный, насколько это вообще возможно.
1. Серое азиатское фойе
Бледно-серый цвет служит прекрасным фоном для этого азиатского фойе. В качестве фона серый цвет не только выделяет другие цвета, но также выделяет любую мебель, произведения искусства или дисплеи, которые вы хотите продемонстрировать.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, черный и красный.
2. Серая кухня
Мягкие серые шкафы в сочетании с приборами и фурнитурой из нержавеющей стали придают этой кухне современный, стильный вид. Традиционный дизайн встроенных панельных шкафов в сочетании с промышленным освещением и стульями также добавляет городской шик.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, белый, черный и зеленый.
3.Серая столовая в коричневых и зеленых тонах
Стены столовой серого цвета с прохладным зеленым оттенком. В качестве фона он подчеркивает теплые тона зеленых драпировок и деревянных элементов декора в комнате. Общий вид приобретает землистый вид, напоминающий о природе.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и зеленый.
4. Серая детская
Серые стены окружают эту нейтральную с гендерной точки зрения детскую комнату успокаивающей атмосферой. Его оттенок достаточно теплый, чтобы создать ощущение включенности и безопасности.Поскольку он также модный и стильный, он может служить идеальным фоном, даже когда ребенок вырастет.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и зеленый.
5. Спальня в серо-пастельных тонах
Холодные тона серого идеально подходят для дома с теплой погодой. Светлые оттенки серого также создают женственный образ, который становится еще более выраженным в сочетании с пастельными тонами, как показано в этой спальне.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Желтый, синий и коричневый.
6. Серо-белая гостиная
Серый и белый в сочетании друг с другом подчеркивают лучшие качества обоих оттенков. Теплые тона серого делают эту гостиную уютной и привлекательной, а белые ткани и драпировки сочетаются с прохладными тонами.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Белый, коричневый и зеленый.
7. Серый с голубыми оттенками кухня
Серый с холодными синими оттенками создает стильный вид в утопленной мебели. Более темный оттенок серого на мраморном фартуке и столешнице разбивает прохладные оттенки.Барные стулья из латуни дополняют современный вид этой кухни.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Белый, черный, розовый, красный и зеленый.
8. Серая промышленная ванная комната
Более темный оттенок серого на кафельных стенах придает мужской привлекательности этой промышленной ванной комнате. Это также придает пространству привлекательный вид, а не очень холодный, что характерно для пространств в индустриальном стиле. Плавающий туалетный столик светлого цвета оживляет пространство и делает ванную комнату забавной и модной.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, черный, синий, красный и зеленый.
Почти белый серый цвет в сочетании с черным имитирует вневременной стильный вид черного и белого. Бледно-серые стены создают более мягкий и успокаивающий вид по сравнению с ярко-белой плиткой метро в душе и туалетном столике.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Черный, белый и зеленый.
10. Серебристо-серая большая комната
Серебристо-серые интерьерные обои этой великолепной комнаты переливаются на заднем плане.Он украшает мягкие нейтральные тона в комнате и создает женственную привлекательность.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, синий, розовый и зеленый.
Небольшие пространства, окружающие каменный камин, украшены темно-серыми стенами. Вкрапления темно-серого цвета на небольших площадях могут создать драматический эффект и, как следствие, привлечь внимание.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, черный и желтый.
Серый цвет на бетоне — это естественный цвет, который часто используется в промышленных помещениях, но он также может казаться холодным и далеким.Теплые тона деревянных светильников обеспечивают правильный баланс, поэтому размер этого домашнего офиса не имеет такого значения, как его общий городской шик.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, черный и синий.
13. Спальня с серой акцентной стеной
Стена с серым акцентом — это все, что нужно для создания драматического эффекта в этой минималистской спальне. Акцентная стена также придает теплоту преимущественно белому интерьеру.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и черный.
14. Серый переходный домашний офис
Вот как серый может отойти на второй план и позволить любому другому цвету оказаться в центре внимания. Этот небольшой переходный домашний офис усыпан вереницей разных цветов от черного до красного. Бледно-серые стены позволяют каждому цвету выделяться на поверхности.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый, желтый, зеленый, красный и черный.
15. Серый с розовым детская
Теплые тона розовых драпировок этой детской дополняют холодные тона серых стен.Серый цвет также смягчает общий вид этой розовой комнаты, смягчая интенсивность и яркость розовых акцентов.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Розовый, коричневый и красный.
16. Серый домашний офис
Есть причина, по которой мозг называют серым веществом. Серый часто называют цветом интеллекта, поскольку он излучает ауру достоинства, авторитета и консервативности. Этот домашний офис выглядит так, как только что описали, серого цвета.
Серый и коричневый цвета создают идеальное сочетание в этой простой спальне в деревенском стиле.Теплые и холодные тона цветов компенсируют друг друга, так что спальне удается выглядеть деревенской и в то же время элегантной.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и оранжевый.
18. Серый с зелеными оттенками столовая
Серый с зеленым оттенком создает в этой столовой ощущение легкости и простора. Также помогает наличие достаточного естественного освещения, которое позволяет цвету выделяться. Комнатная пальма завершает образ тропической атмосферой.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и синий.
19. Серый с коричневыми полутонами домашний офис
Мягкий серый с коричневыми оттенками делает домашний офис уютным и привлекательным. Серые стены также привлекают внимание к произведениям искусства в серебристых рамах, которые добавляют гламура в общий вид комнаты.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый и черный.
20. Серая столовая
Серые обои в интерьере этой столовой создают фактурный вид помещения и украшают комнату тихой элегантностью.Он также позволяет выделяться произведениям искусства и даже выделять свет на обеденном столе середины прошлого века.
Цвета, используемые с серым в этой комнате: Коричневый.
Программное обеспечение, используемое для анализа черного цвета: Tineye.com
Связано с: Цвета, которые сочетаются с красным | Цвета, гармонирующие с синим | Цвета, гармонирующие с желтым | Цвета, гармонирующие с бежевым | Цвета, гармонирующие с коричневым | Цвета, гармонирующие с белым | Цвета, гармонирующие с оранжевым | Цвета, гармонирующие с розовым | Цвета, гармонирующие с черным | Цвета, гармонирующие с зеленым | Цвета, сочетающиеся с фиолетовым
Кухня
с серыми шкафами: почему стоит выбрать этот тренд
КУХОННЫЕ ИДЕИ
Есть что-то особенное с серыми работами; они просто идеальны для кухонь.Однако некоторым людям серый цвет может не нравиться, но это зависит от того, как они дополнят поверхность другими цветами. Кухня, в которой все серое, может показаться скучной и унылой. Представьте себе серые стены, серый пол, серый потолок — все серое. Это может плохо произойти в вашем доме. Однако, когда у вас есть один аспект дома, оформленный в сером цвете, например кухня, он может создать идеальный вид. Например, кухня с серыми шкафами — отличная альтернатива.
Кухня с серыми шкафами
Кухня, украшенная шкафами серого цвета и другими подходящими цветами, может быть далеко не унылой.Серые шкафы вызывают ожидание других вещей на кухне. Когда вы входите на кухню и сталкиваетесь с серым цветом, вам не терпится увидеть другие аспекты, такие как пол, столешницы и фартук. Благодаря серому цвету другие элементы декора вашей кухни выглядят более совершенными. Вместо того, чтобы иметь скучную кухню, серый цвет сделает ее более захватывающей.
Почему стоит выбрать серые кухонные шкафы
Одна из причин, по которой вы захотите использовать серые шкафы, заключается в том, что цвет не отображает грязь, как белый.Белые шкафы, как правило, приятно смотреть; однако они легко обнаруживают грязь. Белые шкафы уже давно доминируют в домашнем дизайне; однако они являются большим недостатком. Любое пятно или даже капля жидкости будет выделяться на фоне белых шкафов. Однако серые шкафы, как правило, немного снисходительны.
Кроме того, серые кухонные шкафы не делают пространство темным или тяжелым. Если вы хотите заявить о себе в дизайне своей кухни, вы можете выбрать черный, однако это сделает пространство темным или унылым.Хотя темные шкафы становятся популярными, они не лучший вариант, который вы можете использовать. Если вам нравится черный цвет и вы беспокоитесь, что кухонное пространство не будет получать достаточно света, вы можете выбрать серый.
Кроме того, серый цвет на шкафах обеспечивает универсальность. Хотя некоторые люди могут подумать, что серый цвет нейтральный или скучный, у него много оттенков, с которыми вы можете работать. Например, голубовато-серый цвет подходит для помещений с более прохладными тонами. С другой стороны, французский серый имеет более теплые тона, что означает, что он может читать почти любовь.Французский серый прекрасно сочетается с более теплыми цветами. Есть и другие оттенки, которые вы можете использовать в зависимости от цвета других поверхностей. И большинство оттенков серого прекрасно сочетаются с другими цветами, такими как фиолетовый и зеленый.
Кроме того, кухня с серыми шкафами — это здорово, потому что они хорошо смотрятся с разными столешницами. Вы видели серые шкафы в сочетании с твердой поверхностью и мраморными столешницами — эти два варианта являются популярным выбором для столешниц. Тем не менее, серый также прекрасно сочетается с ламинатом и мясным блоком, особенно если вам нужно экономичное решение.
Другое дело, что серые шкафы имеют свойство выдерживать испытание временем. Вы видели серый цвет на большинстве скандинавских кухонь. Эти кухни отличаются передовым дизайном. Хотя серый цвет не слишком моден для обычного или традиционного кухонного дизайна, он все же предлагает уникальные особенности и занимает свое собственное пространство, когда дело доходит до современного кухонного мира. Итак, если вы планируете переделывать свою кухню, подумайте о сером — он стильный, теплый и устойчивый к грязи.
Изображение: Lonny
Современная кухня в разных оттенках шкафа
Серый был предсказан как главный кухонный тренд в 2018 году, и сегодня он хорошо себя чувствует среди цветов кухонной мебели. Есть разные оттенки серого, которые вы можете изучить при ремонте кухни.
• Серо-голубой Корпусный стиль
Сине-серый цвет хорош тем, что он удовлетворит даже самую скучную или нейтральную палитру. Он элегантен, когда вы рисуете на кухонных шкафах, и даже больше, когда сочетаете его с металлическими акцентами, такими как золото или никель.Сине-серый цвет также выглядит красиво, когда вы комбинируете его со сложной напольной плиткой темных или светлых тонов. Он также отлично смотрится, когда вы дополняете его классическим паркетным полом. Использование угрюмого оттенка серого цвета создает это прохладное убежище; это похоже на бурное утро, которое вы встретите на побережье.
• Голубь серый для современной кухни
Голубино-серый — это один из оттенков, который вы можете использовать. Он появляется на более светлом конце серого спектра; также он напоминает туманное утреннее небо или крылья голубя.
Когда у вас серые шкафы, этот цвет дополняет как темные, так и светлые цвета, что позволяет сделать его легким переходным оттенком, если у вас есть светлая, просторная кухня, не подавленная белым цветом. Вы можете покрасить свой шкаф в голубовато-серый цвет, а затем соединить его с чем-то вроде красочного прибора или сложной плитки на фартуке, чтобы придать неожиданный контраст. Кроме того, голубовато-серый элегантно смотрится с деревянными столешницами или мрамором, а в сочетании с серебристой и золотой фурнитурой он отлично смотрится.
Изображение: RUE
• Зелено-серый кухонные шкафы
Если вы ищете серый оттенок, который может принести оттенки природы, вы можете выбрать серо-зеленый. Он создает успокаивающую атмосферу и атмосферу на вашей кухне, особенно когда вы сочетаете ее с другими согласованными цветовыми тонами, такими как коричневый, белый, коричневый и голубовато-серый.
Изображение: Lisa Furey
• Greige оттенок
Еще один оттенок, который вы можете рассмотреть, — серый.Это альтернативный способ иметь кухню с серыми шкафами. Это идеальный оттенок — от серого до бежевого. Мир кухонного дизайна приветствует союз бежевого и серого — это два нейтральных цвета, которые имеют множество выражений. Greige представляет собой идеальный холст для разных цветов и узоров. Он также красиво смотрится сам по себе, особенно если сочетать его с нейтральными тонами.
Изображение: Наша старинная домашняя любовь
• Угольно-серый и белые столешницы
Угольно-серый — идеальный оттенок для людей, которые хотят иметь угрюмый черный цвет.Это приносит ощущение погружения в темный и таинственный дым. Угольно-серый — это простое оформление для вашей кухни, которое хорошо сочетается с нейтральными и яркими тонами.
Когда вы сочетаете его с зеленым, темно-синим, оранжевым или небесно-голубым, вы получаете контраст и яркий цвет, который не только уникален, но и элегантен. Также для завершения декора можно использовать белые столешницы. Поскольку серые столешницы в этом случае не идеальны, идеально подойдет белый.
• Серый слон Корпусный стиль
Мы все любим слонов, а кто нет? Слоновий серый цвет имеет холодный оттенок и выглядит естественно.Он прекрасно смотрится на любой кухне. Вы можете нарисовать серый слоник на стенах, чтобы создать охлаждающий эффект, а также на кухонных шкафах, сочетая его с темными деревянными или мраморными столешницами. Еще лучше, вы можете сочетать серый слон с фартуком из плитки метро, чтобы получить классическую комбинацию.
Стиль серых кухонных шкафов
Подобрать цвет для оформления комнаты непросто. Прежде чем вы остановитесь на конкретной палитре, вам нужно выбрать стиль, не забывая при этом о функциональности.Что касается серого, то он очень универсален. Он может адаптироваться к любому пространству и стилю. Кухня с серыми шкафами будет стильно смотреться в большинстве ситуаций и позволит доминировать баланс.
Если вы хотите украсить свои серые шкафы, подумайте о других цветах, которые вы используете. Вы можете сочетать серые шкафы на кухне с теплыми материалами и цветами. Дело в том, что серый цвет может показаться холодным и суровым, если сравнивать его с другими цветами. В такой комнате, как кухня, должно быть тепло и уютно, а это значит, что использовать только серый цвет может быть непросто.Что вам нужно сделать, так это соединить его с теплым материалом, таким как дерево, а также яркими акцентными цветами, такими как красный, оранжевый и желтый, чтобы вы выдавили немного жизнерадостности.
Держите кухонную палитру нейтральной, чтобы материал выделялся. Если вы используете драгоценные материалы для украшения кухни, такие как мрамор или какое-то дерево, они привносят слишком много цвета, что отвлекает. Итак, хорошая стратегия — поддерживать нейтральную цветовую палитру и позволять материалам выделяться.
Вы также можете использовать светлые оттенки, чтобы кухня выглядела яркой и открытой. Иногда вам хочется, чтобы ваша минималистичная кухня была светлой и просторной. В этом случае использование темного оттенка, например серого, может быть не идеальным вариантом. Вместо этого выберите более светлый оттенок или покрасьте стены в белый цвет, чтобы декор выглядел ярким и воздушным.
Сочетание серого цвета в плитке метро придает неповторимый вид. Сегодня уникальные фартуки — это тенденция в большинстве кухонных декоров.Тем не менее, стандартная плитка метро кажется самым вневременным, а также привлекательным выбором, который вы можете получить.
Изображение: Better Homes & Gardens
Светлый против темно-серого шкафа
Чтобы получить идеальный оттенок для серых кухонных шкафов, это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Однако характеристики кухни также имеют значение. Например, если пространство кажется небольшим или имеет ограниченное естественное освещение, использование темных шкафов может сделать кухню минималистичной — она будет казаться меньше и темнее.В то время как светлые оттенки, как правило, отражают свет в комнате, глубокие насыщенные оттенки поглощают свет. Итак, светлые оттенки будут усиливать яркость в пространстве. В небольших помещениях вы можете выбрать серую мебель и темно-серые оттенки, если хотите заземлить большую комнату.
Теплый и холодный цвет шкафчика
Серый может искать прямо нейтралитета; однако другие цвета, такие как красный, синий и желтый, сильно влияют на этот цвет. Оттенок или влияющий цвет может сделать серый цвет теплее или холоднее.Например, серый цвет в сочетании с синим оттенком дает стальной оттенок. Кроме того, сочетание серых кухонных шкафов с красным оттенком дает оттенок шпатлевки, похожий на серо-коричневый. Если вы хотите увидеть, как разные оттенки работают в вашем пространстве, вы можете приклеить скотчем куски краски, имеющие разные оттенки серого, близко друг к другу на стене. Попробуйте исследовать эти оттенки в течение дня — вы заметите различия в цвете. Вы можете выбрать оттенки, которые вам больше всего нравятся.
Окрашенный vs.Витражи
Если говорить о серых кухонных шкафах, вы можете выбирать между окрашенными и окрашенными шкафами. У вас могут быть окрашенные шкафы, покрытые непрозрачным серым оттенком, или вы можете выбрать окрашенные шкафы с полупрозрачной отделкой, которая позволяет увидеть какое-то зерно дерева. Когда дело доходит до окраски и окрашивания краснодеревщиков, существует множество вариаций.
В окрашенных шкафах они создают четкую, ровную окраску. Их также легче протирать, но окрашенные шкафы создают текстурированный вид, который имеет тенденцию выделять дерево под ними.Однако, если у вас есть защитное покрытие, вы можете упростить очистку окрашенных шкафов.
Подходящие шкафы к оттенкам столешниц
Практически любой цвет столешницы будет хорошо смотреться с серой мебелью. Таким образом, ваши варианты столешниц могут показаться бесконечными, потому что серый работает практически с любым цветом. Вы можете выбрать яркий цвет столешницы, например, морской волны. Вы также можете выбрать изысканные монохромные образы, например, из нержавеющей стали или сланца.Кроме того, натуральные камни, такие как мрамор и гранит, могут быть популярным дополнением к шкафам, поскольку этот тон имеет серые вкрапления или прожилки.
Не используйте серый фартук, если на кухне серые шкафы. Это просто не сработает.
Изображение: Amber Interior Design
Использование разных цветов в мебели
Если вы хотите добавить интереса к серой мебели, вы можете рассмотреть возможность использования двухцветного образа. Этот образ сочетает в себе два цвета мебели в одном пространстве.Поскольку серый — нейтральный, он будет хорошо сочетаться с любым другим цветом. Кроме того, серые шкафы хорошо сочетаются с разными оттенками дерева. Вы можете выбрать серый цемент для своих навесных шкафов или витражное красное дерево для острова.
Добавление дополнительного оборудования
В дизайне кухни серебро занимает первое место среди фурнитуры, используемой для серой мебели. Тем не менее, другие виды металлической отделки также могут хорошо сочетаться. Когда у вас есть шкафы с теплыми серыми оттенками, латунные или золотые выдвижные ящики, как правило, очень лестны, особенно если вы сочетаете их с подходящими смесителями для раковины.Более прохладные серые тона и серые шкафы синего оттенка отлично смотрятся в сочетании с традиционной фурнитурой из нержавеющей стали. А так получается современная кухня!
Универсальный и неподвластный времени — серый цвет является наиболее популярным в дизайне интерьера. Помимо использования в мебели и декоре, любимый нейтральный цвет стал популярным для кухонных шкафов. Кухонные шкафы, окрашенные в серый цвет, в разных тонах могут перекосить как холодные, так и теплые, что позволяет легко сочетать их с разными дизайнерами фартуков, отделкой бытовой техники и материалами столешницы.
Серый — это цвет с бесконечными вариантами в мире кухонной мебели. Вы можете использовать его и сочетать с таким большим количеством цветов. Чтобы получить правильный переход и внешний вид кухни, вы хотите увидеть, что работает, а что нет. Есть много элементов, на которые нужно обратить внимание, когда вам нужна кухня с серыми шкафами. От пространства кухни и материала столешницы до цветов декора и фурнитуры — есть много способов обойтись серым цветом.
Связанные
лучших цветов для кухни с белыми шкафами
Дизайнеры интерьера рекомендуют землистые цвета для кухонь с белыми шкафами.Эти цвета создают ощущение тепла и уюта, заставляя повара и посетителей чувствовать себя комфортно. Цвет должен быть ярким, с сочетанием разных цветов в разных частях кухни.
Кухонные краски служат многим целям; это включает в себя координацию со шкафами, отражение солнечного света или света от лампочки, а также придаст вашему дому жизнерадостность. Известно, что темные цвета действуют против аппетита. Сюда входят нейтральные цвета, такие как синий, зеленый, фиолетовый и фиолетовый. Выбор цвета кухни должен соответствовать вкусу хозяина.
Однако темные цвета, такие как черный, не подходят для кухонного гарнитура с белыми шкафами. Ниже приведены лучшие цвета, которые будут хорошо сочетаться с вашим белым кухонным шкафом.
Теплые и нейтральные цвета
Любой цвет можно назвать дружественным, если в нем достаточно оттенка и оттенка. Это будет полностью зависеть от того, какой нейтраль вы выберете. Если вы не уверены в лучшем цвете, можете начать с нейтральных цветов.
Еще один способ оживить кухонные цвета — смешать нейтральные цвета с добавлением красного, оранжевого или желтого, чтобы они казались более теплыми.Если цвета станут слишком теплыми, вы можете охладить их зеленым, фиолетовым или синим цветом.
Красный
Красный может не быть любимым на кухне для большинства людей. Однако это идеальный выбор, если вы не собираетесь смешивать много цветов. Белые кухонные шкафы будут выглядеть блестяще и стильно в сочетании с красным цветом.
Если на вашей кухне много темных цветов, красный может пригодиться, чтобы уменьшить однообразие теплых и ярких цветов. Помните, что вы все равно можете использовать красный цвет в качестве основного цвета темы для кухонных стен и других инсталляций.Если на кухне много предметов из нержавеющей стали, вы можете использовать красный цвет, чтобы обеспечить фокусировку для ваших глаз.
Коричневый цвет
Коричневый — прекрасное дополнение к белым кухонным шкафам. Кроме того, коричневый цвет считается землистым, что делает его лучшим выбором для вашей кухни. Наша пища поступает из земли на наших фермах. Естественный цвет планеты Земля — коричневый.
Это одна из причин, почему коричневый цвет — идеальный цвет для вашей кухни.Вы можете оживить коричневые кухонные цвета, используя различные аксессуары, которые имеют разные цвета, чтобы уменьшить однообразие, вызванное коричневым цветом.
Белый на белом
Когда дело доходит до окраски кухни, это не проблема. Белое по белому подчеркивает стильную кухню, которая создает ощущение гостеприимства, когда кто-то входит на кухню.
С такой установкой вы покрасите каждую часть своей кухни в белый цвет. Сюда входят белые шкафы, белые стены, белый потолок, прилавки и аксессуары.
Светло-желтый цвет
Многие дизайнеры предпочитают ярко-желтый цвет для кухни с белыми шкафами. Этот ярко-желтый цвет на стенах отлично сочетается с коричневой плиткой или деревом на полу. Желтый цвет отражает свет через всю комнату, создавая атмосферу на вашей кухне. Вы можете приправить светло-желтый цвет синей окраской, чтобы создать винтажную атмосферу.
Белый, синий и светло-серый цвет
Один из лучших способов покрасить кухню — это сочетание нескольких цветов.Правильная комбинация — использование синего, белого и серого цветов на стенах кухни. Эти цвета лучше всего подойдут там, где на кухне есть доступ к естественному солнечному свету.
Белые шкафы создают яркий контраст между каждым из цветов. Синий цвет придаст вашей кухне винтажный вид. Вы можете пойти дальше и покрыть пол красной или коричневой плиткой или деревом.
Белый, черный и коричневый цвета
Это идеальное сочетание для покраски стен и потолка вашей кухни, если на ней белые шкафы.В результате получился яркий цвет, отражающий класс и гостеприимство.
Опять же, это сочетание нескольких цветов будет лучше всего работать на кухне, где достаточно естественного света, чтобы она выглядела уютно и непринужденно.
Цвет белый, зелено-коричневый
Зеленый холодильник может показаться плохой идеей для кухонного образа. Однако с белыми шкафами зеленый цвет на холодильнике станет предметом обсуждения всего дома.
Основная цель сочетания белого, зеленого и коричневого цветов — сделать вашу кухню яркой и атмосферной.Вы можете покрасить столешницы и полки в коричневый тематический цвет. Это поможет создать переход от белого к зеленому цвету.
Синий цвет с белым
Комбинация темно-синего и белого цветов лучше всего сочетается с красно-коричневым полом. Это придаст вашему дому суровый вид. Суровый внешний вид будет контрастировать с аксессуарами, составляющими остальную часть комнаты.
Белый цвет может быть получен из-за белых плиток, размещенных на одной стороне стен.Стена белого цвета с плиткой должна находиться на одной стороне с белыми шкафами для создания гармонии.
С другой стороны стены вы можете покрасить темно-синий цвет. Лучше всего темно-синяя стена будет смотреться, если она будет находиться прямо напротив белой плитки. Вы все еще можете оживить обстановку, используя такие аксессуары, как люстра, которая сделает изысканный образ.
Оранжевый, черный и серый
Это идеальное сочетание для тех, кто хочет современной кухни.Черный цвет подходит для столешниц, а оранжевый — с любой стороны стены. Серый цвет отлично дополнит черные столешницы и должен применяться в областях, которые находятся рядом с столешницей.
Все существующие электрообогреватели для дома отличаются по принципу работы и используемому нагревательному элементу. У обычных тепловых нагревателей имеются определенные недостатки, связанные с используемым принципом нагрева.
Сравнительно недавно (около 10 лет назад) на отечественном рынке отопительного оборудования появились первые кварцевые обогреватели. В современных моделях, по заверению производителей, были полностью устранены все недостатки присущие электронагревателям. Что такое кварцевый обогреватель? Какие особенности имеет конструкция и внутреннее устройство?
Как работает обогреватель на основе кварца
Принцип работы обогревателя из кварцевого песка основан на применении инфракрасного направленного излучения. По сути, используется естественный природный процесс. Подобным образом солнце прогревает землю.
Инфракрасные кварцевые обогреватели устроены следующим образом:
Нагревательный элемент – изготавливается из сплава хрома и никеля. Защиту от воздействия внешней среды и увеличение теплообмена обеспечивает кварцевый песок. Нагревательный элемент укладывается в колбу лампы или помещается в монолитную плиту из кварца.
Рассеиватель – сзади колбы или плиты, находится металлическая пластина, играющая роль своеобразного зеркала. Инфракрасные лучи отражаются от поверхности, что обеспечивает направленное излучение.
Терморегулятор – позволяет уменьшить расходы на нагрев помещения на 30-40%. Некоторые модели работают в полностью автономном режиме, благодаря встроенному блоку управления, для других требуется подключить терморегулятор. Для увеличения безопасности, в нагревателях установлены датчики, защищающие от перегрева поверхности.
Экономичность, безопасность и длительный срок эксплуатации стал возможен благодаря применению кварцевого наполнителя. Было замечено, что песок быстро нагревается и сохраняет тепло даже после отключения источника прогрева.
Модели обогревателей на основе кварцевого песка, после включения выходят на рабочую мощность около 20 мин. Температура нагревательного элемента достигает 95°С.
Виды кварцевых электрообогревателей
Бытовые электрообогреватели с кварцевым наполнителем для обогрева дома бывают двух видов: монолитные (изготовленные в виде плиты) и ламповые. У каждого из устройств есть свои преимущества и недостатки, а также основное предназначение.
Особенности ламповых кварцевых обогревателей
Нагревательный элемент помещен в кварцевую трубку или лампу, установленную внутри металлического корпуса. По своей конструкции ламповые излучатели полностью похожи на другие ИК обогреватели. Колбы с песком защищены металлической решеткой.
Принцип действия ламповых обогревателей заключается в следующем:
Металлическая проволока быстро разогревается и раскаляет песок.
Нагретый кварц излучает тепло в помещение.
Преимуществом ламповых обогревателей с кварцевым песком является их мобильность и возможность легкой транспортировки на дачу или в загородный дом. Производительности излучателя достаточно чтобы нагреть и поддерживать комфортную температуру в помещении до 20 м².
Недостатком устройств является хрупкость колб. При падении излучателя лампы выходят из строя, замена нагревательных элементов невозможна.
Особенности монолитных обогревателей
Монолитные кварцевые обогреватели для дачи и дома не имеют недостатков ламповых аналогов благодаря своей конструкции. Во время изготовления нагревательные элементы помещают в плиту, основным компонентом которой является прессованный кварцевый песок. Такая технология производства позволяет полностью ограничить нагревательный элемент от воздействия окружающей среды.
Кварцевые панели имеют стандартную мощность 0,5 кВт. Одного обогревателя достаточно, чтобы нагреть помещение до 8 м².
Монолитный тип обогревателя имеет следующие преимущества:
Экономичность.
Длительный срок работы.
Высокая теплоемкость и теплоотдача.
Обогреватель продолжает работать даже после отключения электричества.
Поддержание благоприятной атмосферы в доме.
Монолитный обогреватель имеет пылезащищенное исполнение. Во время нагрева не осуществляется сжигание воздуха. Основное применение излучателя на основе песка – отопление загородных домов и дач, квартир и других помещений.
Отопление на основе монолитных кварцевых электрообогревателей имеет несколько недостатков, главный из которых – высокая стоимость изделия. Переплата компенсируется удобством и сроком эксплуатации, высокой экономичностью изделия.
Где используются обогреватели из кварца
Установка систем отопления на базе кварцевых электрообогревателей используется как эффективное решение вопроса обогрева промышленных и частных зданий. Помимо этого, кварцевые излучатели применяются на производстве. К примеру, промышленные обогреватели для покрасочных камер, помогают ускорить процесс высыхания окрашенных поверхностей.
Все сферы применения кварцевых нагревателей невозможно описать, но можно выделить основные:
Отопление частных домов и квартир.
Нагрев открытых площадок – кафе, небольших стадионов.
Использование в лечебных учреждениях.
Производственные процессы – лакокрасочные работы, сушка дерева и т.д.
Отдельно стоит заметить, что лечебные свойства излучаемого тепла широко используются в медицинских целях. Было доказано благотворное влияние кварцевых электрообогревателей на организм человека.
Какой кварцевый электрообогреватель лучше
Выбор зависит от того, в каких условиях планируется использовать устройство. Для отопления загородных домов и неотапливаемых помещений стоит выбрать монолитный обогреватель. Он не боится влажности, а после подключения терморегулятора, можно спокойно оставлять устройство включенным, для поддержания минимальной температуры обогрева.
Монолитные установки – это самые экономичные кварцевые обогреватели для отопления помещения. Их нередко используют в качестве основного источника отопления.
Для открытых площадок и промышленных целей незаменимы инфракрасные трубчатые излучатели. Кварцевый обогреватель выглядит как обычный ламповый или панельный нагреватель. Имеет металлический корпус, в котором закреплены несколько ИК ламп. В результате обеспечивается точечное излучение. На качество обогрева не влияет наличие ветра или сквозняков, объем отапливаемой площади и другие факторы. Трубчатый ИК излучатель зачастую используется в промышленных целях, а также для обогрева открытых площадок.
Если сравнивать технические характеристики, то лучше окажется монолитный обогреватель. Плита в отличие от ламп устойчива к механическим повреждениям, при обогреве не нагревается поверхность, что позволяет монтаж в любом помещении, включая деревянные дома.
Страна производитель – это еще один аспект, влияющий на выбор отопительного оборудования. Рейтинг кварцевых электрообогревателей, в зависимости от этого фактора, выглядит следующим образом:
Модели иностранного производства – отличаются высоким качеством сборки и имеющимися функциональными возможностями. Особенно отличается немецкая продукция компании FAKIR, а также шведские UFO. Оптимальный вариант.
Отечественные производители – российские компании в основном сосредоточились на выпуске монолитных кварцевых плит. Популярностью пользуется продукция ТеплЭко и ТеплоПлит. При выборе необходимо обратить внимание на состав плиты – часто вместо кварца производитель добавляет мел и другие наполнители, что удешевляет себестоимость и сказывается на качестве работы устройства.
Китай – несмотря на привлекательную стоимость, приобретать кварцевые обогреватели китайских производителей не рекомендуется. Нагреватели имеют небольшой срок работы и быстро выходят из строя. Комплектующие для ремонта найти сложно.
Как правильно пользоваться обогревателем
Благодаря нескольким системам защиты и особенностям конструкции, кварцевые нагреватели считаются полностью безопасными электрообогревателями, подходящими для влажных помещений, а также открытых площадок.
При эксплуатации следует соблюдать определенные правила:
Запрещается перегружать электрическую сеть. Оптимальным будет вариант, когда все устройства напрямую запитаны от автомата.
Оставлять на ночь работающее устройство запрещается. Запрет не распространяется на новейшие кварцевые энергосберегающие обогреватели со встроенными терморегуляторами и датчиками, дающими сигнал на отключение устройства при перегреве поверхности или падении.
Правильная установка подразумевает удаление обогревателя от возможных источников пожара как минимум на 0,5 м. Монолитный нагреватель крепится на стену с помощью стальных кронштейнов. Между корпусом и стеной оставляется расстояние, достаточное для беспрепятственной циркуляции воздуха. ИК излучатель устанавливается на пол, или специальный штатив.
Питающий провод не прокладывается под коврами и другими покрытиями.
Правильно расположить в помещении обогреватели таким образом, чтобы они не находились непосредственно друг против друга. Устанавливают оборудование в шахматном порядке через 2-2,5 м.
Плюсы и минусы кварцевых систем обогрева
На сегодняшний день кварцевые системы отопления считаются самыми экономичными и долговечными среди всех существующих аналогов. {banner_downtext} Приборы отопления имеют свои преимущества и недостатки:
Преимущества – во время работы система не сжигает кислород и пыль, отсутствует необходимость в увлажнителе воздуха. Обеспечивается полная безопасность эксплуатации. Устройство имеет низкий класс пожароопасности. Суточный расход электричества энергосберегающего обогревателя на основе кварцевого песка составляет 2,5-3 кВт. Потребление электроэнергии можно уменьшить благодаря встроенному терморегулятору. Эффективность нагрева комнаты не зависит от внешних факторов: наличия сквозняков и т.д.
Недостатки – высокая стоимость. Большое количество подделок.
Экономически целесообразней использовать кварцевые системы отопления в качестве дополнительного источника нагрева помещения.
Вредны ли обогреватели, сделанные из кварца
Излучение, используемое обогревателями, благотворно сказывается на организме. Благодаря воздействию ИК волн активизируется иммунная система, нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации и заживления клеток.
Под воздействием лучей невозможно загореть, так как используется только определенный спектр волн.
Что лучше, электрообогреватель кварцевый или электроконвектор
Электроконвектор хорошо прогревает воздух в помещении, который остается теплым даже после отключения прибора. Но длительное применение конвектора приводит к нарушению микроклимата. В процессе нагрева выгорает кислород.
Кварцевые обогреватели не сушат воздух, а системы с встроенным вентилятором прогревают помещение практически с такой же эффективностью, как конвекторы.
Использовать электроконвектор для влажных помещений запрещается, а электрообогреватель на основе кварца не боится влаги. Исходя из этого, для обогрева частного дома или квартиры лучше устанавливать системы обогрева с кварцевым наполнителем.
Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи
Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.
Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.
Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.
Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.
Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.
Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.
УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.
Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.
С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.
То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.
Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.
Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.
Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:
рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
применения средств автоматического регулирования.
Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.
Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.
Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:
отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.
Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.
МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТеплЭко.
Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.
Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м2, хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».
При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.
Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.
ТеплоПлит.
Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.
На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120oС. Вес: 11 кг.
Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м3. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95oС до 98oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.
МКТЭН-0,5/220 Ковчег.
Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.
В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.
Кварцевые обогреватели во многом превосходят обычные электрообогреватели. В обычных обогревателях есть небольшие недостатки, которые связаны с принципом работы нагревания. При изготовлении кварцевого обогревателя, производители учли все недостатки и создали более совершенное оборудование.
Содержание:
1. Принцип работы 2. Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности 3. Какой кварцевый обогреватель выбрать 4. Область применения 5. Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей
Принцип работы
Работает обогреватель с помощью инфракрасного излучения. Такая система является естественным процессом.
Рассмотрим устройство кварцевого обогревателя подробнее:
Рассеиватель представляет собой металлическую пластину, которая расположена сзади плиты и играет роль зеркала. Таким образом, лучи могут отражаться и обеспечивать излучение.
Нагревательный элемент обычно изготавливают из никеля или хрома. С помощью кварцевого песка обеспечивается защита от окружающей среды, а также увеличивается теплообмен.
С помощью терморегулятора уменьшается расход на обогрев здания до 40%. Если в обогреватели встроен блок управления, то такое оборудование будет работать автономно, если же он отсутствует, то следует подключать терморегулятор. В целях безопасности устраивают датчики в оборудование, которые защищают от перегрева.
Песок быстро нагревается и может сохранять песок после отключения оборудования от сети. Таким образом, кварцевый обогреватель является экономичным и безопасным, а также имеет большой срок службы.
Оборудование начинает работать на высокой мощности через 20 минут после включения.
Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности
Кварцевые обогреватели бывают монолитные и ламповые. Рассмотрим особенности каждого типа:
1. Главным преимуществом монолитного обогревателя является отсутствие нагрева поверхности. Все нагревательные элементы помещены в плиту. Таким образом, обогреватель является безопасным. Для помещения до 8м2 достаточно использовать один такой обогреватель со стандартной мощностью равной 0,5 кВт. Монолитный обогреватель имеет достоинства: долговечность, большая теплоотдача, продолжение работы после отключения оборудования от сети, экономичность. Благодаря защите от пыли не происходит забор воздуха. К недостаткам можно отнести: большая стоимость оборудования.
2. Ламповые обогреватели по конструкции не отличаются от других обогревателей. Колба, в которой находится кварцевый песок, защищена металлической решеткой. Проволока разогревается и происходит нагрев кварца, а песок обеспечивает излучение тепла в помещении. К преимуществам можно отнести: небольшие размеры и простоту транспортировки. Для обогрева помещения площадью до 20 м2 можно использовать один такой обогреватель. Недостатком является хрупкость ламп. При падении невозможно заменить нагревательные элементы.
Какой кварцевый обогреватель выбрать
Для начала стоит определиться, где именно вы будете использовать кварцевый обогреватель. Монолитный обогреватель отлично подходит для отопления небольших жилых домов или неотапливаемых зданий. Если подключить терморегулятор, то оборудование можно оставлять включенным, если необходимо постоянная температура обогрева.
Также такие обогреватели можно использовать, как основной источник тепла, так как он является экономичным вариантом.
Трубчатые излучатели в основном применяют для промышленных помещений и открытых площадок. Такое оборудование обеспечивает точечное излучение, благодаря встроенным ИК лампам. Такое обогреватель не подвержен погодным условиям и может применяться в больших помещениях.
Монолитные обогреватели немного лучше трубчатых: они устойчивы к повреждениям и их поверхность не нагревается, поэтому такие обогреватели можно применять даже в деревянном доме.
При выборе кварцевого обогревателя следует обратить внимание на страну производители. Рассмотрим подробнее разных производителей:
Отечественные производители в основном выпускают монолитные обогреватели. При выборе следует обратить внимание на состав плиты. В целях экономии часто добавляют мел или другие вещества, вместо песка, которые сказываются на качестве работы оборудования.
Китайские производители выпускают широкий модельный ряд по невысокой цене. Но покупать такое оборудование не рекомендуют. Они имеют небольшой срок службы, а также при поломке будет тяжело найти запчасти.
Иностранные производители выпускают качественное оборудование, которое отличается качеством сборки и множеством функций. Самыми востребованными являются немецкие и шведские кварцевые обогреватели.
Область применения
Для решения проблемы обогрева частных или промышленных зданий применяют кварцевый обогреватель. А также такое оборудование получило широкое применение в производстве для быстрого высыхания окрашенных поверхностей.
Область применения кварцевого оборудования довольно-таки большая. Рассмотрим более востребованные варианты:
Применение в больницах и других лечебных учреждениях;
Для нагрева кафе, стадионов и других открытых площадок;
В производствах по сушке дереву или лакокрасочных работах;
Для обогрева жилых помещений.
Больше всего популярны кварцевые электрообогреватели в лечебных учреждениях, так как тепло, которое излучается, благотворно влияет на здоровье людей.
Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей
Кварцевые обогреватели являются одними из самых долговечных и экономичных.
Преимущества:
Не нужно увлажнять воздух;
Безопасность;
Обогреватель имеет низкий класс пожароопасности;
Если встроить терморегулятор, то расход электроэнергии значительно уменьшится;
Обогрев помещения не зависит от внешних воздействий;
При работе оборудование не забирает кислород;
Низкий расход электроэнергии.
Недостатки:
Большая цена;
Возможно приобретение подделки.
Наиболее выгодно использовать такой тип обогревателя в качестве дополнительного отопительного прибора.
Благодаря Ик волнам происходит активация иммунной системы, и нормализуется обмен веществ. А также происходит ускорение заживления клеток. Поэтому такие обогреватели не приносят вред человеку, а наоборот благотворно влияют на организм. Так как применяется специальный спектр волн, то загореть под такими лампами не получится.
Рассмотрим подробно, что лучше выбрать кварцевый электрообогреватель или электроконвектор:
Обогреватель не сушит воздух, а если он имеет встроенный вентилятор, то будет прогревать помещение не хуже электроконвектора. Кварцевый обогреватель можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, поэтому наиболее выгодным вариантом будет его применение в жилых домах.
Конвекторы быстро обогревают помещения и оставляют тепло после отключения оборудования от сети. Главным недостатком является выгорание кислорода, а также нарушение климата в помещении. В помещениях с повышенной влажностью использовать конвекторы невозможно.
Для жилых помещений рациональней выбирать кварцевые электрообогреватели монолитного типа. Если же вам необходимо обогревать большие помещения, то отличным вариантом будет кварцевый обогреватель лампового типа.
Читайте также:
виды, область применения, принцип работы
Кварцевые обогреватели во многом превосходят обычные электрообогреватели. В обычных обогревателях есть небольшие недостатки, которые связаны с принципом работы нагревания. При изготовлении кварцевого обогревателя, производители учли все недостатки и создали более совершенное оборудование.
Содержание:
1. Принцип работы 2. Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности 3. Какой кварцевый обогреватель выбрать 4. Область применения 5. Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей
Принцип работы
Работает обогреватель с помощью инфракрасного излучения. Такая система является естественным процессом.
Рассмотрим устройство кварцевого обогревателя подробнее:
Рассеиватель представляет собой металлическую пластину, которая расположена сзади плиты и играет роль зеркала. Таким образом, лучи могут отражаться и обеспечивать излучение.
Нагревательный элемент обычно изготавливают из никеля или хрома. С помощью кварцевого песка обеспечивается защита от окружающей среды, а также увеличивается теплообмен.
С помощью терморегулятора уменьшается расход на обогрев здания до 40%. Если в обогреватели встроен блок управления, то такое оборудование будет работать автономно, если же он отсутствует, то следует подключать терморегулятор. В целях безопасности устраивают датчики в оборудование, которые защищают от перегрева.
Песок быстро нагревается и может сохранять песок после отключения оборудования от сети. Таким образом, кварцевый обогреватель является экономичным и безопасным, а также имеет большой срок службы.
Оборудование начинает работать на высокой мощности через 20 минут после включения.
Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности
Кварцевые обогреватели бывают монолитные и ламповые. Рассмотрим особенности каждого типа:
1. Главным преимуществом монолитного обогревателя является отсутствие нагрева поверхности. Все нагревательные элементы помещены в плиту. Таким образом, обогреватель является безопасным. Для помещения до 8м2 достаточно использовать один такой обогреватель со стандартной мощностью равной 0,5 кВт. Монолитный обогреватель имеет достоинства: долговечность, большая теплоотдача, продолжение работы после отключения оборудования от сети, экономичность. Благодаря защите от пыли не происходит забор воздуха. К недостаткам можно отнести: большая стоимость оборудования.
2. Ламповые обогреватели по конструкции не отличаются от других обогревателей. Колба, в которой находится кварцевый песок, защищена металлической решеткой. Проволока разогревается и происходит нагрев кварца, а песок обеспечивает излучение тепла в помещении. К преимуществам можно отнести: небольшие размеры и простоту транспортировки. Для обогрева помещения площадью до 20 м2 можно использовать один такой обогреватель. Недостатком является хрупкость ламп. При падении невозможно заменить нагревательные элементы.
Какой кварцевый обогреватель выбрать
Для начала стоит определиться, где именно вы будете использовать кварцевый обогреватель. Монолитный обогреватель отлично подходит для отопления небольших жилых домов или неотапливаемых зданий. Если подключить терморегулятор, то оборудование можно оставлять включенным, если необходимо постоянная температура обогрева.
Также такие обогреватели можно использовать, как основной источник тепла, так как он является экономичным вариантом.
Трубчатые излучатели в основном применяют для промышленных помещений и открытых площадок. Такое оборудование обеспечивает точечное излучение, благодаря встроенным ИК лампам. Такое обогреватель не подвержен погодным условиям и может применяться в больших помещениях.
Монолитные обогреватели немного лучше трубчатых: они устойчивы к повреждениям и их поверхность не нагревается, поэтому такие обогреватели можно применять даже в деревянном доме.
При выборе кварцевого обогревателя следует обратить внимание на страну производители. Рассмотрим подробнее разных производителей:
Отечественные производители в основном выпускают монолитные обогреватели. При выборе следует обратить внимание на состав плиты. В целях экономии часто добавляют мел или другие вещества, вместо песка, которые сказываются на качестве работы оборудования.
Китайские производители выпускают широкий модельный ряд по невысокой цене. Но покупать такое оборудование не рекомендуют. Они имеют небольшой срок службы, а также при поломке будет тяжело найти запчасти.
Иностранные производители выпускают качественное оборудование, которое отличается качеством сборки и множеством функций. Самыми востребованными являются немецкие и шведские кварцевые обогреватели.
Область применения
Для решения проблемы обогрева частных или промышленных зданий применяют кварцевый обогреватель. А также такое оборудование получило широкое применение в производстве для быстрого высыхания окрашенных поверхностей.
Область применения кварцевого оборудования довольно-таки большая. Рассмотрим более востребованные варианты:
Применение в больницах и других лечебных учреждениях;
Для нагрева кафе, стадионов и других открытых площадок;
В производствах по сушке дереву или лакокрасочных работах;
Для обогрева жилых помещений.
Больше всего популярны кварцевые электрообогреватели в лечебных учреждениях, так как тепло, которое излучается, благотворно влияет на здоровье людей.
Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей
Кварцевые обогреватели являются одними из самых долговечных и экономичных.
Преимущества:
Не нужно увлажнять воздух;
Безопасность;
Обогреватель имеет низкий класс пожароопасности;
Если встроить терморегулятор, то расход электроэнергии значительно уменьшится;
Обогрев помещения не зависит от внешних воздействий;
При работе оборудование не забирает кислород;
Низкий расход электроэнергии.
Недостатки:
Большая цена;
Возможно приобретение подделки.
Наиболее выгодно использовать такой тип обогревателя в качестве дополнительного отопительного прибора.
Благодаря Ик волнам происходит активация иммунной системы, и нормализуется обмен веществ. А также происходит ускорение заживления клеток. Поэтому такие обогреватели не приносят вред человеку, а наоборот благотворно влияют на организм. Так как применяется специальный спектр волн, то загореть под такими лампами не получится.
Рассмотрим подробно, что лучше выбрать кварцевый электрообогреватель или электроконвектор:
Обогреватель не сушит воздух, а если он имеет встроенный вентилятор, то будет прогревать помещение не хуже электроконвектора. Кварцевый обогреватель можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, поэтому наиболее выгодным вариантом будет его применение в жилых домах.
Конвекторы быстро обогревают помещения и оставляют тепло после отключения оборудования от сети. Главным недостатком является выгорание кислорода, а также нарушение климата в помещении. В помещениях с повышенной влажностью использовать конвекторы невозможно.
Для жилых помещений рациональней выбирать кварцевые электрообогреватели монолитного типа. Если же вам необходимо обогревать большие помещения, то отличным вариантом будет кварцевый обогреватель лампового типа.
Читайте также:
Кварцевые обогреватели — принцип работы и преимущества установки дома
Стандартный кварцевый обогреватель
Содержание:
Кварцевые обогреватели – это инновационное изобретение, которое с радостью захочет себе приобрести практически каждый человек.
Ведь кто и из вас не мечтал, чтобы для качественного обогрева жилого помещения требовались минуты? В случае использования данного устройства вы сэкономите свои силы и энергию, и главное – время для более важных дел, а все заботы о создании комфортного микроклимата возьмет на себя кварцевый обогреватель.
Вам лишь предстоит нажать на кнопку включения и наслаждаться теплом, исходящим от такого чудо-прибора.
Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту, базовым элементом при создании которой использовался специальный раствор из кварцевого песка.
Хром и никель применялись для изготовления нагревательного элемента. В данном устройстве он не взаимодействует с внешней средой. Для работы устройства требуется подключение к электрической сети со стандартным значением напряжения.
Технические характеристики
Монолитный кварцевый
Стандартные размеры обогревателя: 61 х 34 (35) х 2,5 см. Вес относительно тяжелый – десять килограмм.
Затраты электроэнергии на час работы составляют 0,5 кВт, ровно как и его номинальная мощность.
Для полной готовности к эффективной работе прибору понадобится около 20 минут, чтобы нагревательный элемент достиг необходимой температуры, которая составляет не выше 95 градусов Цельсия.
С помощью одного кварцевого устройства можно обогреть приблизительно 8 метров квадратных жилого помещения, при этом высота потолков не должна быть больше трех метров.
Ключевые преимущества приборов
Существенная экономия электроэнергии;
Огромная теплоемкость;
Применение абсолютно новой технологии в работе такого обогревателя: кварцевый песок долгое время излучает тепло, даже при отсутствии электроэнергии;
Долгое время работы нагревательного элемента;
Эффективный обогрев жилого помещения;
Есть возможность отдельно приобрести специальный терморегулятор, который автоматически будет следить за включением или выключением прибора, тем самым снимая с вас обязанность самостоятельно отключать его от электрической сети. Осуществляется такая функция при задании пользователем минимальной и максимальной температур. Таким образом, когда температурный показатель воздуха в помещении достигнет максимальной отметки, обогреватель выключится. Еще одним преимуществом является то, что для каждой комнаты можно задать свои параметры терморегулятору, необходимо лишь приобрести необходимое их количество.
Использование устройства такого типа в загородных домах является наилучшим решением. Вы можете не бояться за возможную сырость в доме, если вы в нем бываете несколько раз в неделю, и он не отапливается постоянно. Ведь с помощью терморегулятора, для кварцевого обогревателя можно установить температуру примерно в 10 градусов. Тогда, приехав в свой дом, вы не будете ощущать существенный холод, и помещение будет легче обогреть, лишь повысив температуру.
Чтобы действительно увидеть перечисленные преимущества на деле, стоит взять в качестве примера определенный случай. Представьте, что у вас есть загородный дом, в котором не проведен газ. Но ведь обогревать помещение как-то нужно.
Тут приходят в голову некоторые возможные варианты: печное отопление, с помощью электричества, водяное отопление.
Первый вариант выберет далеко не каждый. Второй — потребует огромных затрат на оплату израсходованной на отопление электроэнергии.
Третий вариант самый расточительный, ведь необходимо будет позаботиться и об установке специального котла, трубопровода, радиаторов, и, кроме всего прочего, расходы на электроэнергию будут существенными.
Исходя из всего этого, перечисленные способы отопления выглядят не такими привлекательными.
Однако, если вы решите использовать для обогрева кварцевые, вы сэкономите свои денежные средства, поскольку для функционирования такого способа отопления необходимо лишь приобрести терморегуляторы и сами устройства.
Безопасность и принцип работы
Степени защиты кварцевых обогревателей
Поскольку безопасность является одним из основных критериев выбора обогревателя, следует отметить, что кварцевые устройства пожаробезопасны за счет того, что нагревательный элемент не разогревается до температуры более 95 градусов.
Такие приборы отлично справятся со своей работой в течение всего отопительного сезона.
Самое главное, что при наличии терморегулятора, вы сможете оставлять прибор включенным, даже если будете отсутствовать в доме несколько дней.
Причем беспокоиться за свою дачу не стоит, ведь все целиком безопасно, а главное – это позволит вам ощутить весь эффект, когда вы приедете в дом, а там тепло и уютно.
Также, в отличие от стандартных обогревателей, кварцевые воздух не сушат.
Система отопления помещений при помощи кварцевых обогревателей представляет собой необходимое число параллельно соединенных приборов, а также наличие терморегулятора для слежения за температурой воздуха в здании.
Принцип работы приборов уникален в своем роде и может применяться практически в любых областях. Вся электрическая энергия, которую потребляет прибор, преобразуется в тепловую. Это самое тепло обогревает вас и ваш дом.
Особенности и рекомендации по монтажу
Установленные в доме отопительные приборы
Кроме выше рассмотренных кварцевых монолитных плит, в продаже можно встретить инфракрасные обогреватели.
Излучает тепло в данном случае кварцевое стекло, а нагревательным элементом является нить из вольфрама.
Основное преимущество такого стекла в его устойчивости к температурным колебаниям.
Инфракрасные обогреватели отличаются легкостью использования и транспортировки, продолжительным сроком работы и надежностью.
Более того, их можно использовать на открытом воздухе, благодаря полному отсутствию реакции на атмосферные явления.
Важно: Устанавливать кварцевые обогреватели необходимо лишь в закрытых помещениях. В таком случае ваш дом будет теплым и комфортным для вашего времяпровождения в нем.
Благодаря своим положительным характеристикам и пожаробезопасности, вы без особого труда сможете прикрепить устройство на стену, причем материал, из которого она выполнена, не имеет значения в этом случае.
Для монтажа кварцевых устройств вам придется взять 3 кронштейна, которые обязательно входят в комплект приобретаемого обогревателя, и прикрутить их к стене.
Уход за обогревателем заключается в протирании его от пыли при помощи сухой ткани. Из сети, в течение проведения такой процедуры, он должен быть отключен. В этом и состоят все необходимые эксплуатационные требования к устройству.
Виды кварцевых обогревателей — описание и особенности работы
Кварцевые обогреватели – новая разработка на рынке отопительных приборов, очень практичная для дома. Их преимущества обеспечили стабильный спрос.
Потребность в дополнительном отоплении чаще всего возникает в межсезонье, поэтому рассмотрим подробней, в чем заключается привлекательность кварцевых обогревателей.
Они представляют сбой электрическое тепловое оборудование, где некоторые элементы сделаны с использованием кварца.
КПД очень высокий, максимально приближен к 100%. Благодаря разработанным технологиям, расходуется электроэнергия экономно, к примеру, обогреватели оснащены датчиками регулирования температуры, поэтому прибор будет включаться и выключаться автоматически.
Кварцевый обогреватель подразумевается под собой две модели:
Монолитный.
Инфракрасный.
Монолитный кварцевый обогреватель
Носит аббревиатуру МКТЭН. Изготавливают из специальной смеси с кварцевым песком. Затем получившийся раствор заливают в плоскую форму, куда заранее поместили нихромовую спираль и утрамбовывают с последующей сушкой, в самом конце опекают.
При работе обогревателя от электросети нагревается спираль, от нее нагревается и кварцевая плита. Кварц имеет высокую теплоемкость, поэтому работает как теплоакуммулятор. После прекращения питания воздух будет продолжать нагреваться в течение некоторого времени.
Обычно местом крепления такого обогревателя выступает стена.
Монтируется при помощи кронштейнов. Выделяют следующие достоинства монолитного нагревателя:
Нагревательный элемент изолирован от соприкосновения с воздухом, поэтому не подвержен окислению. Срок службы существенно увеличивается.
Большой запас тепла, которого хватает на 1,5 часа работы, а остывает прибор еще дольше – до 5 часов, в зависимости от имеющихся факторов теплопотерь.
При разгерметизации в случае, например, падения – не происходит никаких утечек и выделения вещества.
Присутствие термодатчика облегчает управление работой.
Стандартные размеры нагревателя составляют 61х34х2,5 см. Вес около 10 кг. Температура самой плиты в режиме работы составляет 95 градусов, а нагревателя 120. Мощность потребления 400 – 500 Вт.
Дизайнерское оформление кварцевых обогревателей очень разнообразно и соответствует требованиям.
Поверхность может быть гладкой или рельефной, или быть окрашенной термостойкой краской. Дизайн можно изменить и самостоятельно, достаточно просто покрасить обогреватель в понравившийся цвет, такая процедура предусмотрена производителями.
Инфракрасный кварцевый обогреватель
В роли излучателя применяется спираль из вольфрама, помещенная в кварцевую трубку. Она предохраняет спираль от контакта с пылью и другими частицами, так как. спираль очень сильно нагревается и становится красной, а при попадании на нее мелких частиц и пыли они сгорают, образуя очень неприятный запах.
Принцип действия ИК обогревателя основан на распространении тепловой энергии с помощью электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне.
Такие приборы имеют очень малый вес – всего от 1 до 3 кг. Бытовые модели потребляют 1-3 кВт. Один обогреватель может иметь несколько нагревателей по 400 – 500 Вт, каждый из которых имеет индивидуальный выключатель. Все они пожаробезопасны.
Инфракрасные модели часто монтируют на потолке, в силу малого веса, и установить их самостоятельно не составит труда.
Преимущества:
экологичность;
пожарная безопасность;
компактность;
бесшумность;
низкие энергозатраты;
доступная стоимость;
инерционность;
КПД около 95%.
Кварцевые обогреватели – современная и универсальная разработка, отличающаяся компактностью и эффективностью.
Полезное видео
Какие обогреватели лучше: кварцевые или инфракрасные?
Кварцевые и инфракрасные обогреватели – одни из наиболее востребованных на рынке. Они подходят для установки практически во всех помещений: в детских комнатах, в ванной, в гараже. Однако при общем сходстве использования, у этих обогревателей есть немало отличий, и многие наши потенциальные клиенты задаются вопросом – что лучше, кварцевый или инфракрасный обогреватель? Давайте разберемся с этим подробнее!
Кварцевые и инфракрасные обогреватели – одни из наиболее востребованных на рынке. Они подходят для установки практически во всех помещений: в детских комнатах, в ванной, в гараже. Однако при общем сходстве использования, у этих обогревателей есть немало отличий, и многие наши потенциальные клиенты задаются вопросом – что лучше, кварцевый или инфракрасный обогреватель? Давайте разберемся с этим подробнее:
Принцип работы кварцевого обогревателя
Хотя под названием «кварцевый обогреватель» сейчас выпускают множество разных приборов, отнюдь не каждый из них представляет собой подлинный кварцевый обогреватель. Нередко под этим словосочетанием подразумевают, к примеру, обыкновенные «тепловые пушки» со встроенными минеральными элементами, сохраняющими тепло. Подлинный кварцевый обогреватель имеет вид монолитной плиты, материалом изготовления которой служит специальный минеральный раствор, содержащий много кварца. В эту плиту встраивается обычный электрический нагреватель (ТЭН) из никеля, имеющий трубчатую структуру. При накаливании данный нагреватель увеличивает температуру плиты из кварца, которая передаёт тепло в окружающую среду.
Они увеличивают температуру внутри помещения по схеме, аналогичной принципу работы радиаторов классического типа либо тепловых пушек, имеющих пассивную конвекцию. Но причина высокого спроса на эти приборы заключается в кварце.
Кварц имеет уникальные физические характеристики. Плита, которая изготовлена из него, нагревается в течение 20-и минут, тогда как на её полное остывание уходит 1,5 часа. Поэтому даже после выключения обогреватель из кварца некоторое время отапливает помещение. Также из-за скрытой в минеральном слое спирали накаливания исключаются сжигание ею кислорода и сушка воздуха.
Внутри помещения, в котором установлен кварцевый обогреватель, комфортно и тепло, как в помещении с камином. Кварцевый прибор работает тихо и беззвучно, не сжигает кислород и не высушивает воздух, поэтому оптимально подходит для длительного отапливания. В данном отношении такой обогреватель гораздо лучше тепловых пушек, конвекторов и радиаторов. Ведь все эти приборы либо шумят, либо уменьшают влажность, ухудшая микроклимат.
Однако основное преимущество, которым обладает кварцевый обогреватель, — его модульность. 2 и более монолитных панелей могут быть объединены с целью образования одной отопительной системы внутри комнаты. В частности, одного прибора, включающего кварцевую плиту размерами 61 на 34 см и имеющего мощность 0,5 кВт, достаточно для того, чтобы повысить температуру до комфортного уровня на площади 16 кв. м в помещении высотой от 2 до 3 м. В более крупной комнате возможно составление системы из 3-х, 5-и либо большего числа обогревателей.
Поэтому кварцевый обогреватель идеален для любого закрытого помещения — загородного дома, квартиры, офиса, дачи, магазина и т. д.
Лучший вариант — кварцевый обогреватель, оснащённый термостатом. Его выключение происходит автоматически после установления заданного уровня температуры. Включается он также автоматически, когда внутри помещения температура падает. Благодаря этому обеспечивается экономия электроэнергии и создаётся уютный микроклимат внутри комнаты.
Принцип работы инфракрасного обогревателя
Инфракрасный обогреватель не нагревается сам, но повышает температуру находящихся рядом предметов. Это обеспечивается благодаря его конструктивным особенностям. Его конструкция включает специальные лампы-излучатели, излучающие инфракрасные лучи, падающие на окружающие предметы (стены, пол, потолок, мебель), нагревая их. Потом нагретые мебельные изделия конвекционным путём передают воздуху свою температуру. В результате внутри помещения достигаются теплота и комфорт.
Инфракрасный обогреватель обладает тремя главными преимуществами. Первое заключается в том, что большинство его моделей рассчитано на крепление к потолку. Благодаря этому обеспечивается значительная экономия пространства внутри помещения, — и большого, и маленького. Ещё освобождаются стены, к ним можно придвигать мебель без опасения насчёт того, что придётся частично прикрыть нагревательный элемент.
Второй важный плюс состоит в том, что такой прибор почти не греется сам. Можно к нему спокойно прикасаться незащищённой рукой (однако в случае потолочного крепления это становится отдельным квестом). Возможно размещение инфракрасного обогревателя внутри детской комнаты без опасений по поводу того, что дети могут обжечься.
Также инфракрасный прибор очень эффективен в полуоткрытом пространстве. Нет разницы, где именно он расположен, — будь это терраса, веранда, гараж, беседка, хозяйственная пристройка, дом, комната, квартира, — он всегда успешно отапливает помещение.
Сравнительная таблица
ПАРАМЕТР
ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
0.95
0.98
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
50-60 ГРАДУСОВ
90-95 ГРАДУСОВ
ОПАСНОСТЬ КОНТАКТА ГОЛЫМИ РУКАМИ
ОТСУТСТВУЕТ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ
ПРОЧНОСТЬ
ПОВРЕЖДАЮТСЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ УДАРАХ
НЕ ПОВРЕЖДАЮТСЯ, ПЕРЕЖИВАЮТ ПАДЕНИЯ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ
МАССА
2-3 КИЛОГРАММА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА
ОТ 8-10 КИЛОГРАММОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА, ТРЕБУЮТ НАДЁЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, НУЖНО РЕГУЛЯРНО ПРОТИРАТЬ ОТ ПЫЛИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВОЗГОРЕТЬСЯ
ВЫСОКАЯ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ ИЛИ ВЗРЫВАЮТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 80 ГРАДУСОВ
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ КРЕПЛЕНИЯ (СТЕНАМ ИЛИ ПОТОЛКУ)
НИКАКИХ
СТЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЧНОЙ, ЧТОБЫ ЛЕГКО ВЫДЕРЖАТЬ 10 КГ НАГРУЗКИ; НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕШАТЬ КВАРЦЕВУЮ ПЛИТУ ПОВЕРХ ОБОЕВ
ПОДДЕРЖКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
НЕТ СМЫСЛА ОСНАЩАТЬ АВТОМАТИКОЙ, ТАК КАК ЭТО СНИЗИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛНАЯ. ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ТЕРМОСТАТЫ ИЛИ СОБСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ «УМНОГО ДОМА», ВКЛЮЧАЯ РАСПИСАНИЕ (НО ТРЕБУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАВЫКИ ПО ЕГО НАСТРОЙКЕ)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЯХ
ВЫСОКАЯ, ЕСЛИ НЕТ ПРЯМОГО ВЕТРА. НО ЕСЛИ ОН ЕСТЬ, МЕБЕЛЬ И ОСТАЛЬНОЕ БУДУТ ПРИЯТНЫМИ НА ОЩУПЬ. НАГРЕВАЕТСЯ ТАКЖЕ И ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ
НИЗКАЯ. КОНВЕКЦИОННЫЕ ПОТОКИ «ОТВОДЯТ» ТЕПЛО ОТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
Что лучше — кварцевый обогреватель или инфракрасный
В ряде случаев один из этих видов устройств действительно более предпочтителен, чем другой.
В частности, инфракрасный обогреватель лучше проявляет себя в таких ситуациях:
В старых домах.
Во «времянках».
В детских комнатах.
В ванных.
В полуоткрытых помещениях (верандах, гаражах, террасах, беседках).
В помещениях, где на стенах больше не осталось места.
Кварцевый прибор более предпочтителен в следующих случаях:
Современный дом, имеющий прочные стены.
Создание автоматизированной либо автоматической отопительной системы.
Создание отопительной системы, обеспечивающей точную регуляцию температуры внутри помещения.
Поэтому выбор обогревателя определяется конкретной ситуацией.
Кварц
в конструкции инфракрасного обогревателя: зачем он используется и как работает?
Исторически сложилось так, что во многих инфракрасных обогревателях использовалась керамика как материал, устойчивый к высоким температурам. В настоящее время во многих конструкциях инфракрасных обогревателей используется кварц вместо керамики из-за его превосходных свойств. В этом посте обсуждаются преимущества кварца в конструкции инфракрасных обогревателей и различные типы кварцевых инфракрасных обогревателей, которые предлагает Casso-Solar Technologies.
Введение в кварцевые инфракрасные обогреватели
Инфракрасный обогрев — это процесс нагрева объекта за счет лучистой теплопередачи. Электрический нагревательный элемент приводится в действие для выработки энергии в инфракрасном энергетическом спектре, которая затем передается на целевой объект. Воздух плохо поглощает инфракрасную энергию, поэтому большая часть энергии используется для нагрева цели. Исторически сложилось так, что нагревательные элементы были заключены в керамический корпус, что служило двум целям. Первый — электрически изолировать элемент, а второй — быть материалом, способным выдерживать высокие температуры без деформации.Обратной стороной этой старой конструкции является то, что керамика поглощает значительную часть энергии, предназначенной для целевого объекта. Вот здесь и пригодится кварц. За счет замены керамики на кварц для покрытия нагревательных элементов эффективность нагрева значительно повышается. Это связано с тем, что помимо аналогичной электрической изоляции и термостойкости кварц имеет третье полезное свойство: он почти «прозрачен» для инфракрасной энергии. Это означает, что энергия, производимая нагревательным элементом, может проходить через кварц, не поглощаясь.Высококачественный кварц может иметь более 95% «прозрачности» для инфракрасной энергии. Кварц может использоваться в качестве замены керамики почти во всех конструкциях нагревателей для немедленного повышения эффективности.
В зависимости от области применения доступен ряд различных вариантов кварцевых инфракрасных обогревателей:
Средневолновые трубчатые нагреватели: Типичная конструкция — нагревательный элемент, расположенный внутри кварцевой трубки.Их можно установить в банки, чтобы создать большие нагревательные элементы, подходящие для множества применений сушки.
Коротковолновые трубчатые нагреватели: Подобно средневолновым трубчатым нагревателям, они также содержат элемент внутри кварцевой трубки. Разница в том, что эти элементы изготовлены из вольфрама, а кварцевые трубки герметизированы и заполнены благородным газом. Эти нагреватели отлично подходят для нанесения покрытий на металл и порошковых покрытий.
Кварцевые панельные обогреватели: Обогреватель Casso-Solar Technologies C + имеет поверхность из плавленого кварца с нагревательным элементом, встроенным непосредственно под поверхность.Эти нагреватели с большей массой хороши для выработки равномерного выхода энергии на большей площади поверхности, чем трубчатые нагреватели.
Трубчатые нагреватели печи: Эти нагреватели производятся путем наматывания нагревательного элемента на кварцевую трубку. Поместив нагревательный элемент снаружи, а не внутри кварцевой трубки, пользователь может получить преимущества как конвекционного, так и инфракрасного нагрева. Эти нагреватели лучше всего использовать в печах, где как окружающую среду, так и целевой объект необходимо нагреть до заданной температуры.
Во всех типах нагревателей кварц используется для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии от нагревательного элемента к изделию. Гарантируя, что материал конструкции нагревателя не поглощает выходную энергию элемента, процессы могут быть завершены за меньшее время с меньшим потреблением энергии, чтобы сэкономить время и деньги.
Чем выше качество кварца, тем лучше передается энергия. Casso-Solar Technologies тщательно закупает кварц, чтобы обеспечить максимальную эффективность.Наши обогреватели были специально разработаны для максимального использования производимой энергии. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о кварцевых инфракрасных обогревателях и о том, как их можно использовать в производственном процессе.
Связанные блоги
Как работают кварцевые инфракрасные обогреватели
Кварцевые инфракрасные обогреватели высокоэффективны, экологичны и имеют более длительный срок службы, чем другие дополнительные источники тепла. Инфракрасный свет — это определенная длина волны, которая связана с красным концом видимого спектра.Мы не будем проводить вас через еще один урок естествознания, но есть некоторые основы, которые вы должны знать, чтобы понять, как работают кварцевые инфракрасные обогреватели.
Как работает инфракрасный порт
Электромагнитное излучение используется для передачи энергии от одного объекта к другому. Длина волны этих инфракрасных лучей составляет от 780 нм до 1 мм . Очень незначительно, если вы еще не понимаете картину. Тепло выделяется, когда энергия (электричество) передается по спиральной вольфрамовой проволоке.Инфракрасный свет, излучающий различные волны низкой, средней и высокой энергии, используется во множестве приложений.
Первоначально обнаруженный в 1800-х годах британским астрономом по имени сэр Уильям Гершель, инфракрасное излучение стало популярным только в 1940-х годах. Хотя существует 8 вариантов инфракрасного обогрева, в этой статье основное внимание будет уделено основам инфракрасных кварцевых обогревателей, в частности.
Инфракрасные кварцевые тепловые лампы
Инфракрасные кварцевые тепловые лампы
были разработаны в 1950-х годах компанией General Electric .Эти тепловые лампы создают энергию, используя комбинацию йода и сжатого газа галогена. Когда возникает эта смесь, происходит регенерация атомов вольфрама из нити накала. Из-за этого случая галогенные лампы, как известно, служат намного дольше , чем аналогичные лампы накаливания, которые вы найдете в ванных комнатах.
Внешняя поверхность этих инфракрасных тепловых ламп имеет вид стекла, но на самом деле они сделаны из кварца; отсюда и название инфракрасная кварцевая тепловая лампа. Эти лампы работают при таких высоких температурах, что легко расплавят обычное стекло.Галогенные обогреватели производят огромное количество тепла и поэтому часто используются в качестве обогревателей на открытом воздухе. Скорее всего, вы видели эти обогреватели в отелях, барах и высококлассных ресторанах, но, вероятно, не знали, что это такое.
Настенный инфракрасный обогреватель для патио из нержавеющей стали Mojave 22 дюйма. Больше информации.
Горячий воздух поднимается вверх естественным образом, поэтому тепло направляется с помощью отражающих материалов, покрывающих инфракрасные кварцевые лампы . Эти крышки из нержавеющей стали имеют коммерческий вид с современным дизайном.Используя эти крышки в качестве направляющих, кварцевые обогреватели могут производить концентрированный поток тепла в желаемую область. Это то, что делает их идеальными для ужинов на открытом воздухе, вечеринок на заднем дворе или даже просто для наблюдения за звездами. Лучше всего то, что инфракрасные кварцевые тепловые лампы мгновенно выделяют тепло!
Почему выбирают инфракрасные кварцевые обогреватели?
Инфракрасные обогреватели чрезвычайно эффективны, их вклад в общий счет за электроэнергию составляет всего 12-14 центов в час . Включить тепло! Нет необходимости «дать обогревателю прогреться», потому что эти устройства сразу вырабатывают тепло.При температуре выше 1500 градусов Цельсия галогенные обогреватели для террасы обеспечивают больше БТЕ, чем традиционные дровяные печи. Вам не нужно беспокоиться о том, что на улице станет холодно, этим плохим парням нечего терять.
Нулевое УФ-излучение
Нулевые токсичные химические вещества
Не подвержен влиянию ветра, потому что свет передает тепло, а не нагревает массу воздуха
Стоимость 12 центов в час
Более того, кварцевые обогреватели имеют технологически продвинутые функции, на которые не повлияли недавние изменения , объявленные EPA, которые ужесточат контроль за выбросами.Инфракрасные обогреватели не выделяют токсичных химикатов, обеспечивая вам душевное спокойствие, зная, что вы никоим образом не наносите вред окружающей среде Земли!
В чем разница между кварцевым обогревателем и инфракрасным обогревателем? (и почему стоит покупать третий вариант) — ecolivingexpert
Кварцевые обогреватели отличаются от других инфракрасных обогревателей тем, что они больше подходят для обогрева помещений. Они нагреваются в течение одной минуты и имеют относительно долгую продолжительность жизни — 20.От 000 до 60 000 часов. Кроме того, они оснащены дополнительными функциями безопасности, такими как защита от перегрева и опрокидывания.
В этой статье я объясню разницу между кварцевыми обогревателями и инфракрасными обогревателями. Я буду обсуждать:
безопасность
здоровье
продолжительность жизни
эффективность
варианты нагрева
шум
световой поток
Кроме того, я хотел бы представить инфракрасные нагревательные панели, у меня есть одна этих современных инфракрасных панелей, и я думаю, что в настоящее время они являются лучшим вариантом обогрева.
Но сначала:
Что такое кварцевый обогреватель?
Кварцевый обогреватель — это электрический обогреватель, излучающий инфракрасное (ИК) излучение для обогрева. Кварцевые обогреватели доступны как обогреватели для помещений, обогреватели для патио на открытом воздухе или как обогреватели, предназначенные для промышленных целей.
Его называют кварцевым обогревателем из-за использования кварца, материала, похожего на стекло, но гораздо более термостойкого. Кварцевый обогреватель работает очень похоже на старинную лампочку.За исключением того, что он становится намного горячее (поэтому вместо стекла используется кварц) и излучает инфракрасный свет вместо видимого света.
Что такое инфракрасный обогреватель?
Инфракрасный обогреватель — это обогреватель, излучающий тепло в виде инфракрасного излучения. Эти обогреватели могут быть электрическими обогревателями, использующими кварц или уголь, или они работают на газе, работающем на пропане или природном газе.
Инфракрасный обогреватель очень похож на кварцевый, за исключением того, что в нем не используется кварц.В этих нагревателях могут использоваться другие материалы, такие как углеродная проволока, или просто кварц, но не упоминайте об этом.
Инфракрасный обогреватель также доступен в виде ИК-панелей. Эти панели имеют более современный вид и превосходную долговечность.
Обзорная таблица всех различий
В следующей таблице показаны различия между кварцевыми и угольными инфракрасными обогревателями, а также инфракрасными панелями.
Инфракрасные обогреватели
Кварц
углерод
панель
Энергетическая эффективность
электричество
электричество
электричество
9015)
90%
90%
90%
Время запуска / время отклика (прибл. )
<1 минуты
<1 минута
<1 минута
Ожидаемый срок службы (прибл.)
20,000 — 60,000 часов
10,000 часов
100,000 часов
Светоизлучающий
да
да
нет
и на открытом воздухе
в помещении и на улице
в помещении (включая ванную комнату)
Параметры регулирования температуры
несколько режимов в зависимости от устройства
несколько режимов в зависимости от устройства
нет режимов, используйте термостат
Делает звук
нет
нет
нет
Инфракрасный обогрев безопасность
Кварцевые и другие инфракрасные обогреватели могут сильно нагреваться до 1000 градусов по Цельсию (1800 градусов по Фаренгейту) или выше для промышленных обогревателей.Бытовые обогреватели обычно помещаются в шкафы, которые не будут слишком горячими и к ним можно будет прикоснуться.
Некоторые инфракрасные обогреватели автоматически отключаются при перегреве. Однако необходимая температура для правильного нагрева по-прежнему чрезвычайно высока.
Инфракрасная нагревательная панель, однако, не нагревается намного выше 100 градусов по Цельсию (210 градусов по Фаренгейту), а небольшие домашние модели остаются ниже 50 градусов по Цельсию (100 градусов по Фаренгейту), что делает их безопасными для прикосновения на секунду.Об этих панелях я расскажу ниже.
Здоровье инфракрасного нагрева
Польза для здоровья от инфракрасного обогрева
Электрический инфракрасный обогреватель не нагревает воздух и, следовательно, не вызывает циркуляцию воздуха. Это полезно для здоровья, поскольку циркулирующий воздух вызывает попадание в воздух пыли и других потенциально вредных веществ, что облегчает их вдыхание. Кроме того, электрические инфракрасные обогреватели сами не выделяют вредных газов, в отличие от обычных обогревателей, сжигающих топливо.
Вдобавок к этому было проведено несколько небольших исследований потенциального положительного воздействия инфракрасного обогрева. Эти исследования, хотя и слишком малы, чтобы делать какие-либо реальные выводы, похоже, указывают на такие преимущества, как снижение артериального давления и расслабление мышц. У дальнего инфракрасного излучения нет недостатков.
Вы можете прочитать все о пользе инфракрасного обогрева для здоровья в моей статье: Польза инфракрасного обогрева: здоровье и безопасность.
Проблемы с коротковолновым инфракрасным излучением
Инфракрасное излучение бывает разных так называемых длин волн.Это работает аналогично различным цветам видимого света, которые также вызваны разными длинами волн.
Эти длины волн можно разделить на три категории:
коротковолновое излучение (ближнее инфракрасное)
средневолновое излучение (среднее инфракрасное)
длинноволновое излучение (дальнее инфракрасное)
короткое -волновое инфракрасное излучение является наиболее интенсивным из трех вариантов. Однако такая длина волны представляет некоторые риски, поскольку длительное и / или близкое воздействие этого типа инфракрасного излучения может привести к ожогам кожи и повреждению глаз (подобно тому, как смотреть на яркий свет).Вот почему стеклодувы и сварщики носят защитные средства.
Кварцевые и угольные инфракрасные обогреватели излучают мягкий красный свет. Это признак того, что они производят коротковолновое инфракрасное излучение. Хотя они безопасны в использовании, я рекомендую не смотреть на свет слишком долго. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. В некоторых инструкциях указывается необходимое расстояние от других (легковоспламеняющихся) объектов).
Инфракрасные нагревательные панели на 100% безопасны, так как они излучают только дальнюю инфракрасную область.
Каков ожидаемый срок службы инфракрасных обогревателей?
Инфракрасные обогреватели служат очень долго. Кварцевые обогреватели могут проработать от 20 000 до 60 000 часов, а угольные обогреватели, как известно, прослужат не менее 10 000 часов. Итак, если вы используете кварцевый обогреватель 4 часа в день, он прослужит около 3,5 лет.
Инфракрасные нагревательные панели намного превосходят эту долговечность и могут прослужить 100 000 часов. Это означает, что вы можете использовать его круглосуточно без выходных в течение примерно 11 лет!
Насколько эффективны инфракрасные обогреватели?
Нет реальной разницы в эффективности между кварцевыми и другими типами инфракрасных обогревателей.Это потому, что потеря энергии обычно происходит в виде тепла. Поэтому обогреватели почти всегда эффективны на 100%. Однако эффективность чего-либо зависит от того, какой процент потребляемой энергии преобразуется в желаемую форму энергии. Светоизлучающие инфракрасные обогреватели, такие как кварцевые обогреватели, имеют некоторую потерю энергии в виде света. Тем не менее, инфракрасные обогреватели обычно имеют КПД более 90%,
Для инфракрасного обогрева эффективность обогревателя говорит нам, какая часть подводимой энергии преобразуется в желаемое инфракрасное излучение.Остальное теряется в виде других форм тепла или света. Если вы заботитесь только об инфракрасном излучении и рассматриваете нагревание воздуха вокруг обогревателя как потерю, эффективность является важным фактором.
Вот пример. Допустим, вы устанавливаете портативный кварцевый обогреватель рядом с телевизором и направляете его чудесные теплые лучи на диван. Если ваш обогреватель имеет КПД только 80%, 20% потребляемой энергии преобразуется в нагревание воздуха. Это тепло поднимается к потолку и не достигает дивана.
Конечно, это актуально только в том случае, если вы не хотите, чтобы температура воздуха в доме повышалась. Если вы одновременно отапливаете комнату обычным отоплением, вы просто помогаете ему, и энергия не будет потрачена впустую.
Если вы хотите узнать больше об эффективности инфракрасного обогрева, прочтите мою статью: Все, что я узнал об эффективности инфракрасного обогрева.
Варианты режимов инфракрасного обогрева
Некоторые инфракрасные обогреватели имеют возможность выбора различных режимов обогрева.Режимы нагрева просто изменяют использование энергии и, следовательно, производство тепла. Например, инфракрасный обогреватель мощностью 1500 Вт может работать на мощности 900, 1200 или 1500 Вт, в зависимости от желаемой тепловой мощности.
Инфракрасные нагревательные панели не имеют этих опций. Однако их можно подключить к термостату. Таким образом, они автоматически отключаются при достижении желаемой температуры в помещении. Кроме того, вы можете просто отключить их, если нагревание не требуется. Или вы можете установить переключатель включения / выключения, как выключатель света.
Издают ли инфракрасные обогреватели шум?
Кварцевые или другие инфракрасные обогреватели обычно не издают звука. Однако некоторые инфракрасные обогреватели оснащены вентилятором. Во время работы вентилятор издает слабый звук. Если ваш обогреватель издает много шума, что-то не так. Вам следует обратиться к продавцу или производителю за помощью или гарантией. О шуме инфракрасных обогревателей вы можете прочитать в моей статье: Издают ли инфракрасные обогреватели шум?
Какой инфракрасный обогреватель излучает свет?
Кварцевые и угольные инфракрасные обогреватели излучают небольшой красный свет.Кварц излучает немного больше света, чем углерод. Возможно, вам знаком этот тип красного свечения, поскольку он такой же, как у уличных обогревателей для патио.
Инфракрасные панели не излучают свет.
Наружный инфракрасный обогреватель для террасы
Применение
В помещении или на улице?
Кварцевые и угольные инфракрасные обогреватели доступны как для внутреннего, так и для наружного использования. Уличные обогреватели часто монтируют на стену, так как они требуют безопасного расстояния.
Инфракрасные нагревательные панели подходят только для использования внутри помещений. Они плохо работают, когда дует ветер, поскольку их тепловыделение недостаточно интенсивно.
Переносное или фиксированное пятно
Некоторые инфракрасные обогреватели переносные, их можно установить в любом месте, где есть розетка. Другие обогреватели предназначены для установки в фиксированном месте.
Инфракрасные нагревательные панели поставляются с простой в установке рамкой, которая позволяет устанавливать их на стене или потолке.Я обнаружил, что панели можно легко отсоединить от монтажной рамы. Это дает вам возможность при желании быстро переместить панель в другое место.
Преимущества инфракрасных панелей
Инфракрасные панели имеют ряд преимуществ перед другими типами инфракрасного обогрева. ИК-панели доступны в виде гладких белых панелей, зеркал или произведений искусства. Они поставляются с простой рамкой, чтобы прикрепить их к стене или потолку. Таким образом, они могут внести свой вклад в современный вид вашей комнаты или быть установлены так, чтобы гармонировать со стеной или потолком.
Кроме того, инфракрасные панели можно использовать в ванных комнатах, а другие инфракрасные обогреватели — нет. Они просто идеальны в качестве зеркала для ванной, согревая вас своими солнечными лучами, когда вы смотрите в зеркало.
Если вы хотите узнать больше о преимуществах инфракрасных обогревателей и некоторых потенциальных проблемах, прочтите мою статью: Инфракрасное обогревание за и против (личный опыт).
Связанные
Как работают кварцевые инфракрасные обогреватели? > Уверенное домашнее тепло
Инновации в области бытовой техники и отопительных приборов привели к целому ряду изобретений, включая инфракрасный обогреватель.На первый взгляд, термин «инфракрасный порт» может заставить вас задуматься. Это звучит как что-то слишком продвинутое и прямое из научно-фантастического романа. Однако по сравнению с традиционными обогревателями инфракрасные обогреватели обладают рядом преимуществ благодаря своей передовой технологии.
Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы понять, как они работают, чтобы вы могли убедиться, насколько эффективен, доступен по цене и достаточно ли этот вид обогревателя для вашего вкуса и потребностей. Или вы можете просто перейти к нашему лучшему руководству по инфракрасным обогревателям, чтобы получить обзоры лучших кварцевых и инфракрасных излучающих обогревателей, доступных на данный момент.
Что такое инфракрасные обогреватели?
Инфракрасный нагревательный элемент работает, манипулируя электромагнитным излучением, повышая температуру объектов вокруг нагревателя. Инфракрасные лучи или волны передают тепло от источника, который является обогревателем, к более холодным предметам или телам. Нагревательные элементы излучают волны различной длины, от которых зависит количество тепла.
Помимо использования в гостиной, существуют инфракрасные обогреватели для саун.Это не только выгодно для вашего бюджета, поскольку они экономят электроэнергию, инфракрасные обогреватели для сауны также приносят пользу вашему здоровью.
Лучший инфракрасный обогреватель
Обзоры, советы и многое другое
В нашем руководстве по инфракрасным обогревателям подробно рассматривается рынок инфракрасных обогревателей и рассматриваются некоторые из наших любимых инфракрасных продуктов, доступных сегодня.
Основным преимуществом этих обогревателей является то, что они эффективно обогревают большие площади в доме.Поскольку они подключаются к электрической розетке, они преобразуют потребляемую электроэнергию в излучение, что делает их высокоэффективными. Фактически, когда требуется глубокое или домашнее отопление, инфракрасный обогреватель становится все более популярным. Они используются в ветеринарных клиниках и зоопарках, чтобы согреть мелких животных и их потомство, когда они находятся вдали от матерей.
Но знаете ли вы, как инфракрасные нагревательные элементы выделяют тепло? Простое сравнение было бы похоже на то, как солнце производит тепло и как мы можем чувствовать это тепло.Инфракрасные лучи технически невидимы невооруженным глазом, но кажутся красноватыми в видимом спектре света. Когда вы думаете об этом, мы чувствуем тепло солнца непосредственно на нашей коже, а не из воздуха.
Плюс в том, что, в отличие от дровяных обогревателей, они не сжигают кислород, поэтому вы не чувствуете головокружения или удушья в комнате.
Инфракрасные обогреватели по сравнению с керамическими обогревателями и другими обогревателями с принудительной вентиляцией
При поиске подходящего обогревателя для жилого помещения следует учитывать различные типы.Вам нужно не только подумать об экономии, которую вы можете получить от лучших обогревателей, вы также должны убедиться, что обогреватель дополняет ваше жилище. Иногда таким образом можно даже сэкономить больше денег и снизить энергопотребление.
Среди традиционных обогревателей два наиболее распространенных типа обогревателей — это обогреватели голубого пламени и обогреватели с принудительной подачей воздуха. В отличие от своих инфракрасных собратьев, обогреватели с синим пламенем нагревают окружающий воздух, а не окружающие предметы. Это означает, что обогреватели с голубым пламенем больше подходят для небольших, более интимных комнат, потому что теплый воздух может легко рассеиваться по комнате.
Итак, если у вас высокая комната, или если ваши домочадцы или гости перемещаются по дому или слишком часто заходят в отапливаемое помещение, лучше приобрести инфракрасный обогреватель. Инфракрасные обогреватели больше подходят для помещений с плохой изоляцией. Вы определенно можете сэкономить больше денег и снизить энергопотребление, поскольку тепло распространяется не по воздуху, а по объектам, окружающим инфракрасный обогреватель.
Другой тип традиционного обогревателя — это обогреватель с принудительной подачей воздуха.Выбор между принудительным вентилятором и инфракрасным излучением также является вопросом предпочтений. Разница в том, что обогреватели с принудительной подачей тепла повышают температуру в помещении постепенно, но вы также должны находиться на линии прямой видимости источника тепла, чтобы почувствовать его. Однако проверенные временем резервные нагреватели обычно представляют собой нагреватели с принудительной подачей воздуха.
Более того, инфракрасные обогреватели также имеют версии, которые подходят для использования в сауне. Инфракрасные обогреватели для сауны часто состоят из керамики или углерода, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Керамические каменки для сауны более эффективны, но они не так долговечны, как углеродные, и им может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться и начать нагревать вас. Каменки для саун на основе углеродного волокна более долговечны и относительно быстрее нагреваются, но излучают менее мощную тепловую волну.
Что такое кварцевый инфракрасный обогреватель?
Даже если кварцевый инфракрасный обогреватель присутствует на рынке уже 20 лет, он всегда изобретает себя заново, поскольку он по-прежнему остается одним из самых популярных среди отопительных приборов.Это связано с тем, что этот тип обогревателя остается недорогим, экономичным и простым в установке.
Этот инфракрасный обогреватель работает благодаря кварцевым лампам, которые равномерно распределяют тепло от пола до потолка. Кварцевые инфракрасные обогреватели также уменьшают количество положительных ионов в комнате, что полезно для здоровья тем, кто борется с респираторными заболеваниями.
По сравнению с традиционными обогревателями, кварцевые обогреватели очень доступны с точки зрения потребления электроэнергии. Кварцевая лампа мощностью 1500 Вт будет потреблять всего около 18 центов в час, даже если она работает непрерывно.Это очень эффективно, особенно для тех, кто будет использовать обогреватели в течение всего зимнего периода. С точки зрения безопасности кварцевые обогреватели могут соперничать даже с масляными обогревателями. Иногда они могут работать даже лучше, особенно когда они помещены в шкафы, которые позволяют пользователям прикасаться к ним, не чувствуя ожогов. Это хорошее дополнение для семей, в которых есть занятые дети или бродячие домашние животные.
Если вы сомневаетесь, какой тип обогревателя купить для своего дома, выберите тот, который принесет наибольшую пользу вашему здоровью, наиболее экономичен с точки зрения экономии электроэнергии и наиболее эффективен в распределении тепла в соответствии с вашими потребностями. настройка дома.
Инфракрасный обогреватель отвечает большинству, если не всем, из этих требований, а это означает, что вы можете обнаружить, что покупка этого типа обогревателя может быть лучшим вариантом для безопасности и здоровья вашей семьи, а также для окупаемости ваших денег.
Резюме
Инфракрасные обогреватели — одни из самых популярных и универсальных обогревателей на рынке сегодня. Они компактны по размеру и легко переносятся. Они не создают значительного тепла на ощупь и отлично подходят для семейного дома. Лучше всего они обеспечивают энергоэффективное отопление.
У нас есть больше информации о наиболее энергоэффективных обогревателях, и мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей о лучших обогревателях, поскольку инфракрасные обогреватели здесь также занимают видное место.
Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?
Инфракрасный обогреватель удивительно эффективен и очень экономичен. Настолько, что во время своих исследований я обнаружил, что это самый дешевый тип обогревателя для работы. Но есть загвоздка! Это может показаться немного опасным. Итак, они в безопасности? Короче…
Безопасны ли инфракрасные обогреватели? Короткий ответ — да — инфракрасные обогреватели абсолютно безопасны.Инфракрасное тепло работает так же, как солнечный свет: инфракрасные лучи нагревают предметы (в том числе людей), а не окружающий воздух. Инфракрасное отопление — это безопасный и естественный процесс. Инфракрасное отопление также намного эффективнее традиционных методов, в результате чего инфракрасные обогреватели являются самым дешевым типом обогревателей для помещений.
Чтобы упростить задачу, я написал эту статью в формате «Часто задаваемые вопросы». Не стесняйтесь переходить к интересующим вас вопросам и находить ответы.
Инфракрасные обогреватели — Часто задаваемые вопросы:
Как работают инфракрасные обогреватели?
Инфракрасное отопление меня всегда смущало. Если вам когда-либо было очень холодно, сидя во внутреннем дворике, а затем вы почувствовали мгновенное включение инфракрасного обогревателя, я уверен, вы чувствовали то же самое!
Оказывается, у этих волшебных красных ламп есть довольно простое объяснение. Инфракрасное тепло генерируется вибрацией и вращением молекул стержнем или кварцевой лампой / трубкой внутри нагревателя.Это производит энергию в виде невидимых волн инфракрасного излучения. Они стреляют по воздуху со скоростью света, пока не ударяются о предмет и не передают свою энергию в тепло.
Хотя это звучит пугающе, не волнуйтесь! Инфракрасное излучение — это тот же тип тепла, которое мы получаем от солнца. Это совершенно естественно, и мы даже сами немного его производим!
Этот вид нагрева фактически такой же, как и микроволновая печь! Излучение микроволновой печи сталкивается с водой в пище и вызывает ее нагрев.Я написал руководство по покупке микроволновой печи, в котором рассказывается о том, как работают микроволновые печи, и о различных типах.
Вот полный электромагнитный спектр ниже. Вы видите, где находится инфракрасный порт?
Инфракрасное излучение — это широкая часть спектра, начинающаяся сразу за пределами видимого света
Хотя я (пока) не умею делать хорошие видео с объяснениями, ниже я нашел вот этот отличный. Это шотландская компания, производящая инфракрасные панели. Они дают прекрасное небольшое объяснение и некоторые преимущества инфракрасного обогрева.
Вкратце — инфракрасные обогреватели работают так же, как солнце. Они нагревают предметы, а не воздух. Это означает, что жара длится дольше и на нее не влияет холодный ветер. В нем комфортно и даже тепло, пока воздух прохладный! Они потребляют на 40% меньше энергии и, в отличие от воздухонагревателей, не поднимают тонны пыли.
Но не волнуйтесь. Инфракрасное тепло не опасно. Он работает так же, как солнце, только с гораздо меньшей интенсивностью. От инфракрасного обогревателя не получишь солнечных ожогов!
Единственные опасности, которые связаны с инфракрасными обогревателями, являются общими со всеми обычными обогревателями помещений:
Возможны ожоги от прикосновения к горячей поверхности. Это может быть проблемой для маленьких детей или любопытных домашних животных. В таком случае попробуйте использовать настенный обогреватель или обогреватель с прохладной внешней поверхностью.
Опасно при повреждении. Полностью рабочий обогреватель совершенно безопасен, а вот поврежденный — нет. Как и в случае с любым нагревательным прибором, убедитесь, что его не слишком сильно ударили, и проверьте его, если у вас есть какие-либо подозрения.
Потенциальная опасность пожара. Если вы (или любой незнающий ребенок) оставляете легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе, вы напрашиваетесь на проблемы. Инфракрасный ничем не отличается. Придерживайтесь лучших практик и держите пространство перед обогревателем свободным.
Чтобы убедиться, что вы используете инфракрасный обогреватель безопасно, следуйте этим простым советам:
Защитите шнур питания. Известна основная причина домашних пожаров? Повреждены силовые кабели. Убедитесь, что кабель не просто оставлен протянутым через комнату или где-либо еще, он может сильно изнашиваться.
Беречь от маленьких рук и лап. Катушки инфракрасного обогревателя можно получить. Если у вас есть маленькие дети или любопытные домашние животные, я бы порекомендовал приобрести настенный обогреватель или тот, который имеет прохладный на ощупь внешний вид.
Держитесь подальше. Не оставляйте одежду, занавески или другие легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе или в непосредственной близости от него.
Проверьте дымовую сигнализацию. На всякий случай убедитесь, что у вас дымовые извещатели в исправном состоянии. Я знаю, что мы все должны делать это в любом случае, но давайте просто скажем, что некоторым из нас (включая меня) время от времени нужно напоминание!
Используйте розетку с заземлением. При высокой мощности некоторые из более крупных обогревателей могут потреблять много электроэнергии. Убедитесь, что вы не перегружаете сеть из-за заземленной розетки и, возможно, защиты от перенапряжения.
Убедитесь, что у него есть функции безопасности. Любая хорошая современная модель будет иметь как минимум два типа защиты. Это защита от опрокидывания (при падении) и защита от перегрева (как вы уже догадались).
Убедитесь, что он сертифицирован по безопасности. Если вы действительно хотите душевного спокойствия, проверьте, сертифицирована ли ваша модель утвержденными ассоциациями. Ниже приведены логотипы трех основных организаций, взятые из Consumer Reports.
Вызывают ли инфракрасные обогреватели рак?
Инфракрасное тепло не вызывает рак.Хотя инфракрасное тепло работает аналогично солнечному теплу, у излучения нет ультрафиолетового компонента, как у солнца. Это означает отсутствие загара (ууу), солнечных ожогов (ура) и, что немаловажно, рака (уууу!). Помимо обычных опасностей, связанных с обогревателями (например, горячих на ощупь), инфракрасное излучение совершенно безопасно.
Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели на ночь?
Как правило, инфракрасные обогреватели можно оставлять включенными на ночь. Они не темпераментны, и у любого современного обогревателя есть выключатели безопасности на случай, если он упадет или станет слишком горячим.Тем не менее, вам все равно следует быть осторожным, если вы оставляете его включенным, пока спите или нет.
Я бы порекомендовал вам использовать любые функции таймера для автоматического отключения тепла по истечении установленного времени. Это может быть здорово, если вам просто нужно, чтобы в комнате было немного теплее во время сна. Во-вторых, просто убедитесь, что обогреватель ничем не закрыт — особенно легковоспламеняющимися — и что он в хорошем состоянии. В частности, проверьте, нет ли повреждений нагревателя или истирания шнура питания.
Могут ли инфракрасные обогреватели обогреть весь дом?
Инфракрасные обогреватели — фантастическое решение для высоких затрат на отопление.Вместо того, чтобы отапливать весь дом, вы можете отапливать только те комнаты, которые вам нужны. Хотя их можно использовать для отопления всего дома, вполне вероятно, что это будет дороже, чем просто использование вашей системы центрального отопления.
Инфракрасные обогреватели
созданы, чтобы обеспечить вам целенаправленный и экономичный обогрев нужных вам участков. Хотя многие обогреватели могут обогреть весь дом, это не лучшее (или предполагаемое) использование для них.
Насколько дешевы использовать инфракрасные обогреватели?
Я потратил много времени, исследуя, какие типы электрических обогревателей самые дешевые в эксплуатации.Каждый раз инфракрасные обогреватели выходят на первое место. По сравнению с этим инфракрасное отопление может обеспечить до 40% экономии! Они самые дешевые в эксплуатации, поскольку обычно потребляют гораздо меньше энергии для обогрева. Инфракрасный обогреватель мощностью 1200 Вт является довольно мощным, тогда как керамический обогреватель мощностью 1500 Вт является стандартным.
Инфракрасное тепло еще долго. Нагревая предметы вместо воздуха, вы не потеряете все тепло из-за сквозняка или открытой двери. Это может значительно сэкономить средства и означает, что вам не нужно включать обогреватель на полную мощность, как в случае с электрическим обогревателем.
Одна огромная экономия на таких нагревателях — это приобрести модель с термостатом. Они могут быть немного дороже, но они сэкономят вам кучу денег. Переключившись на более низкую мощность, как только они достигнут желаемой температуры, ваш счет за электроэнергию будет меньше.
Стоят ли инфракрасные обогреватели?
Стоит ли вам инфракрасный обогреватель, зависит от того, что вам нужно! Они отлично подходят для бесшумного, бережного, экономичного и длительного нагрева. Хотя они стоят немного дороже, чем стандартный обогреватель, в конечном итоге они сэкономят вам кучу денег на счетах.Они особенно хороши для помещений с сквозняком или без особой теплоизоляции.
При этом они созданы для обогрева небольших площадей. Если вы ищете решение для отопления всего дома, они могут быть отличным дополнением, но они не подходят для всего дома.
Лично я считаю, что они — фантастический источник тепла. Инфракрасное тепло придает комнате по-настоящему уютное ощущение, и тот факт, что тепло может исходить от чего-то простого, например, от панели на стене, просто фантастичен.
Каковы плюсы и минусы инфракрасных обогревателей?
Инфракрасный обогреватель Плюсы
Инфракрасный обогреватель Минусы
Дешево в эксплуатации — Инфракрасные обогреватели обычно являются самым дешевым типом обогревателей в эксплуатации.В целом они потребляют меньше ватт, и им не нужно слишком много работать, если в помещении сквозит сквозняк. Поскольку в них нет движущихся частей, они также очень низкие в обслуживании.
Только вкл / выкл — Одним из недостатков инфракрасных обогревателей является то, что вы не можете бесшумно контролировать температуру. Обычно он либо просто включен, либо выключен, и только с 2 или 3 настройками мощности. Это может усложнить задачу, если вы действительно ищете идеальную комнатную температуру.
Бесшумный — За исключением некоторого шума при запуске, инфракрасные обогреватели в основном бесшумны.Идеально подходит для спальни.
Может нагреваться / прикосновение детей — Наконец, эти ребята действительно сильно нагреваются при работе на большой мощности. Будьте осторожны, если у вас есть дети или любопытные домашние животные! Отличная альтернатива — повесить их на стену, вне досягаемости любознательных рук / лап.
Продолжительность нагрева — Поскольку они нагревают предметы, а не воздух, прохладный ветерок или открытая дверь не означают, что вы потеряете все это тепло.
Настенные варианты — Инфракрасные обогреватели предлагают массу творческих возможностей.Новинка — простые минималистичные панели, которые крепятся к стене и мягко нагревают всю комнату. Они могут быть даже в виде произведений искусства или зеркал!
Нежный, мгновенный нагрев — Одна из самых приятных особенностей этих нагревателей заключается в том, что они оба мгновенного действия, но щадящие. Когда вы включаете их, вы сразу чувствуете тепло, но этого тепла не становится слишком много (поскольку предметы теплые, а не воздух).
Safe — Эти обогреватели обеспечивают тепло без опасностей, которые часто представляют другие обогреватели.Нет движущихся частей, топливопроводов или открытого огня. Особенно с современными функциями безопасности, такими как защита от опрокидывания и автоматическое отключение.
Главная »Обогреватели» Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?
Кварцевые обогреватели — Green Energy Efficient Homes
Хороший выбор для лучистого электрического обогревателя
Кварцевые обогреватели
— хороший выбор, если вам нужен электрический обогреватель для обогрева определенной области комнаты.Как я объясняю в разделе «Энергоэффективные электрические обогреватели», существует три типа переносных электрических обогревателей: конвекционные обогреватели без вентиляторов, конвекционные обогреватели с вентиляторами и инфракрасные обогреватели. К этой последней категории относятся кварцевые обогреватели, наряду с параболическими керамическими обогревателями.
Инфракрасный обогреватель, например кварцевый обогреватель, использует прямое инфракрасное излучение для обогрева объектов, на которые он направлен. (Не пугайтесь — это всего лишь световые волны в спектре, который производит прямое тепло, подобно тому, как картофель фри хранится в тепле в школьной столовой.)
Эти обогреватели также называются излучающими кварцевыми обогревателями. Кварцевые обогреватели отлично подходят для ситуаций, когда вы сидите в одном месте (например, на диване или на столе) и хотите согреть только это место.
Воздух между обогревателем и твердыми предметами, на которые он направлен (вы, ваш диван или стол), не нагревает непосредственно электрическим обогревателем; только твердые предметы, находящиеся в зоне прямой видимости кварцевого обогревателя. Воздух нагревается только до такой степени, что твердые предметы, нагретые обогревателем, затем отдают тепло в воздух.
Кварцевые обогреватели теряют свою эффективность на расстоянии примерно 10-15 футов от нагреваемого объекта или человека.
Суть в том, что кварцевый обогреватель может быть идеальным для комнаты с сквозняком, где вы хотите согреться, но не хотите выпускать тепло наружу. С другой стороны, кварцевые обогреватели не подходят для поддержания тепла в спальне в ночное время, поскольку они обычно направляют на комнату, что означает, что вы будете согревать сторону своей кровати, но не верхнюю часть, где вы спите.Для этого типа применения лучше подойдет конвекционный обогреватель.
Кварцевые обогреватели также могут вызывать эффект «теплая сторона, холодная сторона», если температура воздуха значительно ниже вашего уровня комфорта, поскольку лучистое тепло нагревает ту сторону, которая обращена к обогревателю, а не другую сторону. Если вы сидите в кресле или кушетке, это не проблема, поскольку мебель, вероятно, согревает вас сзади. Но если вы работаете за столом с обогревателем, направленным на вас сзади, у вас будет теплая спина, шея и голова (и теплый стул), но ваша грудь, ноги и ступни могут быть немного холодными.
Кварцевые обогреватели энергоэффективны?
Кварцевые обогреватели имеют такую же энергоэффективность, что и другие электрические обогреватели: они преобразуют 100% потребляемой электроэнергии в тепло. Конечно, если ваша электроэнергия поступает из ископаемых видов топлива, таких как уголь или природный газ, общая эффективность системы действительно составляет всего 30%, поскольку угольные и газовые электростанции имеют КПД только около 33-35%, а потери при передаче по линиям электропередачи составляют хорошо. Тем не менее, осторожное использование электрического обогревателя, такого как кварцевый обогреватель, может сократить общую энергию, используемую для обогрева, если вы используете их для обогрева только небольшой площади, а не для обогрева всего дома природным газом или мазутом.
Кварцевые обогреватели действительно могут считаться более энергоэффективными, чем другие электрические обогреватели, такие как конвекционные обогреватели или масляные радиаторы, когда они используются для обогрева лишь небольшой части сквозняков. Чтобы быть точным, мы могли бы сказать, что они более эффективны и для распределения тепла в первую очередь для людей в комнате, а не для комнаты в целом, когда они правильно настроены (и люди остаются неподвижными).
Опасность пожара и ожога с кварцевыми обогревателями
Еще одна вещь, с которой нужно быть осторожной с кварцевыми обогревателями, — это не направлять их прямо на ближайший твердый объект.
Если их тепло распространяется на слишком маленькую площадь — что происходит, когда они указывают на что-то очень близко к ним — тепло становится концентрированным и может вызвать дискомфорт или даже ожоги у людей или животных, может вызвать увядание ваших растений и повредить или даже поджечь ткани, бумагу и другие легковоспламеняющиеся предметы. Повреждение тканей и других материалов может быть немедленным или может накапливаться со временем, в зависимости от термочувствительности материала и того, насколько близко он находится к источнику инфракрасного излучения.
По соображениям безопасности кварцевые обогреватели также должны иметь какое-либо устройство защиты от опрокидывания или опрокидывания, потому что, если обогреватель опрокинется и продолжит работу, указывая на пол, он может застрять в деревянном полу, ковре или другом воспламеняющемся полу. тлеющие материалы. Все три модели, изображенные на этой странице, имеют возможность опрокидывания или защиты от опрокидывания.
Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве
Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве
Инфракрасное (лучистое) отопление Basic Информация
Ссылки на другие страницы с информацией об инфракрасном обогреве: Часто задаваемые вопросы о Инфракрасное отопление Часто задаваемые вопросы о керамике Инфракрасные обогреватели Нагревание, отверждение, приготовление пищи и сушка с помощью инфракрасных обогревателей Закон Ома: ватты, вольты, амперы, Ом
Ссылки на информацию на этой странице: Теплопередача Электромагнитная энергия Что такое инфракрасное тепло? Инфракрасное поглощение и Коэффициент отражения материалов Типы электрического инфракрасного излучения и их сравнение Обогреватели Свойства инфракрасного излучения Теория инфракрасного обогрева Преимущества инфракрасного обогрева Обогрев общей площади Отражатели и диаграммы направленности Удивительная мощность инфракрасного излучения
Теплопередача Теплообмен — это процесс передачи тепловой энергии от источника с высокой температурой к нагрузка при более низкой температуре.Три формы теплопередачи — это теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное излучение). Проводимость возникает при переносе тепловая энергия из-за разницы температур внутри объекта или между объектами непосредственно физический контакт. Конвекция — это результат передачи тепловой энергии от одного человека к другому. объект к другому через движущуюся жидкость или газ. Радиационная теплопередача может происходить инфракрасное, ультрафиолетовое, микроволновое и радиоволны. Инфракрасный (электромагнитное излучение инфракрасная энергия) — это передача тепловой энергии через невидимые волны электромагнитной энергии это можно почувствовать как тепло от солнца или подветренного огня или другого горячего предмета.
Электромагнитная энергия Инфракрасные лучи являются частью электромагнитного спектра:
Это изображение отображено с разрешения Fostoria Отрасли
Инфракрасная энергия распространяется со скоростью света, не нагревая проходящий через нее воздух. через, (количество инфракрасного излучения, поглощаемого углекислым газом, водяной пар и другие частицы в воздухе обычно незначительны) и поглощается или отражается объектами, на которые он ударяется.Любой объект с температурой поверхности выше абсолютного нуля — 460 F (-273 C) будет излучать инфракрасное излучение. Температура объекта, а также его физические свойства будут определять эффективность излучения и излучаемые длины волн. Инфракрасное излучение можно сравнить с радиоволнами, видимым светом, ультрафиолет, микроволны и рентгеновские лучи. Это все электромагнитные волны, которые распространяются через космос со скоростью света. Разница между ними — длина волны электромагнитная волна. Инфракрасное излучение измеряется в микронах (мм) и начинается с.70 мм и простирается до 1000 мм. Хотя полезный диапазон длин волн для Применение инфракрасного обогрева происходит в диапазоне от 0,70 мм до 10 мм. Для получения дополнительной информации см. Нашу страницу Технического руководства об инфракрасной части электромагнитного спектра.
Что именно такое Инфракрасное тепло? Инфракрасный обогрев — это передача тепловой энергии в форме электромагнитного излучения. волны. Истинное инфракрасное тепло должно иметь одну общую характеристику: передача тепла испускается или излучается нагретым объектом или веществом.Источник испускает излучение на пиковая длина волны по направлению к объекту. Объект может поглощать излучение в некоторых длины волны, отражают излучение на других длинах волн и повторно излучают длины волн. Это поглощенное излучение, создающее тепло внутри объекта.
Инфракрасный обогреватель различается по эффективности, длине волны и отражательной способности. это эти характеристики, которые отличают их и делают некоторые более эффективными наверняка приложений, чем другие. Различные уровни эффективности возможны при инфракрасном обогреве и часто зависят от материала источника тепла.Основная мера эффективности заключается в соотношение между излучаемой и поглощенной энергией, но другие соображения могут влияют на это измерение. Один из них — коэффициент излучения источника тепла на основе уровень излучения идеального «черного тела» 1,0. Керамические обогреватели способны к выбросам 90% или выше по сравнению с более низкими значениями других нагревателей вещества.
Полезный диапазон длин волн для приложений инфракрасного обогрева падает в диапазоне от 0,7 до 10 микрон (мм) на электромагнитного спектра и называются коротковолновыми, средневолновыми или длинноволновыми.Средний до длинных волн наиболее выгодны для промышленного применения, так как почти все материалы, которые необходимо нагреть или высушить, обеспечивают максимальное поглощение в диапазоне от 3 до 10 мм. Энергия от инфракрасного источника тепла, который также излучает свет (коротковолновый) обычно излучает 80% своей энергии около 1 мм. длина волны, где керамический инфракрасный обогреватель излучает 80% своей энергии около 3 мм длина волны.
Эффективность излучения самого инфракрасного нагревательного элемента недостаточна, так как они используются в приспособлении.Отражательная способность светильника в значительной степени способствует общий КПД нагревателя. Salamander Элементы размещены внутри эффективное сочетание нержавеющей стали отражатель.
Инфракрасный Коэффициент поглощения и отражения материалов Информацию о коэффициентах поглощения и отражения для конкретных материалов см. В нашей таблице «Физические свойства материалов». Для точной длины волны поглощение и отражение для выбранных материалов см. наш Spectral Кривые поглощения.
Типы электрических инфракрасных Обогреватели К некоторым типам промышленных электрических инфракрасных обогревателей относятся керамические элементы, кварцевые трубки и лампы, кварцевые излучатели, кварц с плоской гранью, стекло и металлические панельные обогреватели, трубчатые в металлической оболочке (калроды,) и открытые проволочные элементы катушки.
Сравнение инфракрасных обогревателей
Эффективность излучения различных нагревательных элементов
Керамические нагреватели являются самыми высокими с эффективностью 96% при преобразовании электроэнергии в инфракрасное излучение. высокая температура.
При сравнении всех типов нагревателей по КПД, сроку службы продолжительность жизни, способность к зонированию и другие факторы, керамические элементы и кварцевые трубки являются предпочтительные нагреватели, особенно для сложных приложений листового термоформования. Металл трубы с оболочкой имеют низкую начальную стоимость, но низкие показатели во всех областях, кроме долговечности. Для дополнительную информацию см. на странице нашего Технического руководства о сравнении Инфракрасные обогреватели.
В поисках «лучшего» обогревателя
Еще не настал день, когда мы сможем изготовить обогреватель, способный делать все.Вот почему знание сильных и слабых сторон всех типов обогреватели — это единственный способ сделать выбор для конкретного применения. Четверка следует учитывать следующие основные типы нагрева: металлическая оболочка, кварцевая трубка, кварцевая лампа и керамический.
Сходства в вышеупомянутых типах обогревателей менее важны, чем различия. Это все хороших обогревателей , в зависимости от того, для какого применения они предназначены. используются в. Также важно понимать, что некоторые приложения могут принести наибольшую пользу от использования комбинации видов нагрева.Зная отличия различные типы тепла, и, используя простой процесс устранения, можно легко сопоставить лучший обогреватель для применения. Использование комбинации обогревателей может быть немного больше сложно, и при его рассмотрении каждая фаза процесса должна оцениваться одним и тем же критерии.
Ниже приведены простые объяснения наиболее подходящего использования для четыре типа нагревателей:
Элементы в металлической оболочке — лучше всего подходят для конвекционного отопления потребности, такие как духовки.Они прочные, рентабельные и эффективные. Например, элементы в металлической оболочке есть в каждой бытовой электропечи.
Кварцевая трубка s- лучше всего подходит для излучающих систем, где требуется мгновенное включение, мгновенное выключение, например, термочувствительные материалы, которые могут оставаться в источник тепла.
Кварцевые лампы — тоже мгновенно включаются и выключаются, но сделаны высокая удельная мощность.Они эффективны для высокоскоростных производственных процессов.
Керамические элементы — лучше всего подходят для процессов, требующих равномерное, нежное тепло и там, где есть необходимость в контроле зоны.
Длина волны и коэффициент излучения нагреваемого материала также необходимо для выбора обогревателя. Хотя диаграммы излучательной способности следует использовать с определенными формулы для расчета требований к длине волны, простая общность — «чем горячее чем нагревательный элемент, тем короче длина волны.»Скорость впитывания материала тогда необходимо будет рассмотреть, какая длина волны будет подходящей. Другой Общность такова: «чем выше поглощение, тем длиннее длина волны. требование «. Более подробное объяснение длины волны и коэффициента излучения будет рассматривается в будущем информационном бюллетене.
Следующая таблица предназначена для помощи в процессе нагревания выбор при задании этих конкретных вопросов:
Керамические излучатели
Металлические трубы
Кварцевые трубки
Кварцевые лампы
Как быстро нагреватель должен достичь максимальной температуры? Время отклика:
Медленный
Медленный
Быстро
Немедленно
Как срок службы обогревателя соотносится со стоимостью замена, а эта стоимость соотносится со стоимостью конечного продукта? Срок службы:
Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Требуется ли в приложении прочный нагреватель? Прочность:
Хорошо
Отлично
Плохо
Плохо
Как эффективность нагревателя соотносится со стоимостью, а эта стоимость относится к конечному продукту? Инфракрасная эффективность:
96%
56%
61%
85%
Получит ли приложение выгоду от управления зонами? Управляемость с помощью встроенной термопары:
Есть
Нет
Нет
Нет
Какая максимальная температура требуется для нагрева материал? Максимальная рабочая температура:
1292 F (700 C)
1400 F (760 ° C)
1600 F (871 C)
2500 F (1371 C)
Сравните стоимость обогревателя с бюджетом применение.Стоимость:
Средний
Низкий
Средний
Высокая
Время установки и замены следует учитывать как часть «стоимости» операции. Установка:
Умеренный
Легкий
Умеренный
Сложное
Какая длина волны требуется для материала? Длина волны:
Средний
Средний
Короткий
Короткий
Какой нагреватель будет работать наиболее эффективно с коэффициентом излучения уровень материала? Коэффициент излучения материала:
Высокая
Высокая
Низкий
Низкий
Свойства Инфракрасное излучение
Перепечатано с разрешения Fostoria Industries.Мы являемся официальным дистрибьютором Fostoria, производитель инфракрасных нагревательных элементов, отражателей, узлов и комплектных инфракрасных системы отопления.
Есть несколько физических законов, объясняющих свойства инфракрасного излучения. радиация. Первый и, вероятно, самый важный из этих законов гласит, что существует положительная взаимосвязь между эффективностью излучения и температурой инфракрасного источник. (Эффективность излучения — это процентная доля теплового излучения от источника тепла).
Доля энергии, передаваемой от источника тепла каждым из трех источников тепла методы зависят от физических характеристик и окружающих условий окружающей среды. источник, и в частности температура источника.
Закон излучения Стефана-Больцмана гласит, что температура источника тепла равна увеличиваясь, мощность излучения увеличивается до четвертой степени его температуры. В компоненты проводимости и конвекции увеличиваются только прямо пропорционально перепады температуры. Другими словами, когда температура источника тепла увеличивается, гораздо больший процент общей выходной энергии преобразуется в лучистую энергию.
Длина волны инфракрасного излучения зависит от температуры источника тепла.Температура источника 3600 F будет производить короткую волну примерно 1 мм, в то время как температура источника 1000 F создаст длинноволновую. примерно 3,6 мм. Длина волны сильно влияет интенсивность излучения на объект.
Критической функцией длины волны инфракрасного излучения является его способность проникнуть в объект.
Проникновение инфракрасной энергии зависит от ее длины волны. Чем выше температура тем короче длина волны. Чем короче длина волны, тем больше ее проникающая способность. Например, кварцевая лампа с вольфрамовой нитью накала, работающая на 4000 F., обладает большей способностью проникать в продукт, чем никель-хромовая нить. кварцевая трубка, работающая при 1800 F.
Есть определенные преимущества, полученные при промышленной переработке за счет использования проникающего возможности коротковолнового инфракрасного излучения. Например, коротковолновое излучение может быть эффективно используется для более быстрого запекания некоторых красок, так как инфракрасное излучение проникает в окрашивает поверхность и изнутри вытекает растворитель.Обычные методы сушки могут красить кожу и улавливать растворители. Некоторые другие применения коротковолнового инфракрасного излучения включают нагрев усадка, сушка водой и предварительный нагрев предметов перед дальнейшими процессами.
Цветовая чувствительность — еще одна характеристика инфракрасного излучения, связанная с температура источника и длина волны.
Общее правило: чем выше температура источника, тем выше скорость нагрева. поглощение более темных цветов. Например, вода и стекло (которые бесцветны) практически прозрачны для коротковолнового излучения, но являются очень сильными поглотителями длинноволнового излучения. радиация выше 2.
Другой характеристикой инфракрасного излучения, не зависящей от температуры или длины волны, является время отклика. Источники с большей массой нагреваются до желаемого уровня дольше. температура. Например, вольфрамовая нить имеет очень низкую массу и достигает 80% эффективность излучения за микросекунды. Спиральная никель-хромовая нить в кварцевой трубке. достигает 80% своей эффективности излучения примерно за 75 секунд, а стержни в металлической оболочке требуется примерно 3 минуты.
Скорость отклика становится важным фактором, особенно при использовании инфракрасного к хрупким и легковоспламеняющимся материалам.
Теория инфракрасного обогрева (Печатается с разрешения компании Fostoria Industries.)
Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение который генерируется в горячем источнике (кварцевая лампа, кварцевая трубка или металлический стержень) за счет вибрации. и вращение молекул. Результирующая энергия контролируется и направляется специально на и на людях или предметах. Эта энергия не поглощается воздухом и не создает тепла. пока он не впитается непрозрачным предметом.
Солнце — основной источник энергии. Энергия проходит через космос на 93000000 миль нагревать землю с помощью инфракрасного излучения. Эта инфракрасная энергия распространяется со скоростью свет и преобразуется в тепло при контакте с человеком, зданием, полом, землей или любой другой непрозрачный объект. При этом отсутствует ультрафиолетовая составляющая (солнечные лучи). в электрическом инфракрасном.
Инфракрасная энергия распространяется по прямым линиям от источника тепла. Эта энергия направляется в определенные узоры с помощью оптически разработанных отражатели, Инфракрасное излучение, как и свет, распространяется от источника тепла наружу и рассеивается как функция квадрата расстояния.Следовательно, интенсивность уменьшалась бы в пропорциональный способ. Итак, на расстоянии 20 минут от источника тепла интенсивность энергии концентрация — это интенсивность, развиваемая на расстоянии 10 футов.
Для комфортного обогрева должно быть достаточно равномерное накопление тепла. во всей зоне комфорта. Правильная монтажная высота отдельных водонагревателей, крепежа. расстояние, диаграмма направленности отражателя и мощность источника тепла должны быть указаны для создания надлежащие уровни нагрева в рабочей зоне. Количество доставляемого тепла также регулируется. контроллерами ввода или термостатами, которые реагируют на уровни окружающей температуры и обеспечить ВКЛ-ВЫКЛ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ входы.
Преимущества Инфракрасный обогреватель (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)
1) НАГРЕВАЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА Инфракрасный путешествует в пространстве и поглощается людьми и объектами на своем пути. Инфракрасный нет поглощается воздухом. При конвекционном обогреве воздух нагревается и циркулирует … однако теплый воздух всегда поднимается до самой высокой точки здания. С инфракрасным обогревом, тепло направляется и концентрируется на полу и на уровне людей, где оно действительно нужный.
2) ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ Инфракрасное отопление не работает. зависит от движения воздуха, например, конвекционного тепла. Инфракрасная энергия поглощается только область направлена. Поэтому можно разделить любую площадь на отдельные более мелкие зоны и поддерживать разный уровень комфорта в каждой зоне. Например, зона А с высокая концентрация людей, может поддерживаться на уровне комфорта 70 градусов во время В то же время Зона Б. — складское помещение, может храниться при температуре 55 градусов или даже отключаться. полностью.
3) СТАДИЯ Еще одна уникальная функция управления электрическое инфракрасное излучение, повышающее комфортность и экономящее потребление энергии, постановка. Если большинство систем либо «полностью ВКЛЮЧЕНО», либо «полностью ВЫКЛЮЧЕНО», Функция каскадирования также позволяет использовать только часть общей мощности оборудования. Например, двухступенчатое управление будет работать следующим образом: на первом этапе один нагрев источник в каждом приспособлении будет включен. На втором этапе два источника тепла в каждый прибор будет под напряжением.Для дальнейшего усложнения управления большая площадь может быть как зонированные, так и поэтапные. Эти системы, таким образом, позволяют использовать более последовательные и единообразные средства поддерживать определенный уровень комфорта и избегать синдрома «пика и впадины».
4) СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Предыдущие заявления сами по себе преимущества; но вместе они обеспечивают экономию энергии / топлива до до 50 процентов. Фактическая экономия будет варьироваться от здания к зданию в зависимости от факторов. такие как изоляция, высота потолка и тип конструкции.
5) МГНОВЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ Электрическое инфракрасное излучение производит практически мгновенное нагревание. Не нужно ждать тепловыделения. Включите обогреватели непосредственно перед необходимостью нагрева.
6) НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Электрический инфракрасный порт строго типа сопротивления тепла. Нет движущихся частей или двигателей, которые могли бы изнашиваться; нет воздуха требуются фильтры или смазка. Периодическая чистка отражателей и источника тепла. замена — это все, что потребуется.
7) CLEAN Электрический инфракрасный порт, как и другие формы электрическое отопление, это самый чистый способ обогрева.Нет побочных продуктов сжигание, как с установками сжигания ископаемого топлива. Электрический инфракрасный порт ничего не добавляет в воздух и ничего от этого не берет.
8) БЕЗОПАСНЫЙ
Внесен в список UL
Без открытого пламени
Нет движущихся частей до неисправности
Нет утечки в топливных магистралях
Нетоксичные побочные продукты сгорания
9) ЭФФЕКТИВНЫЙ Все электрические обогреватели преобразуют энергию в нагрев со 100% эффективностью.
Итого Area Heating (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)
В электрическом Инфракрасное отопление для «Общая площадь» тепловой дизайн , фактические параллели компоновки приспособлений близко подход, используемый в общей системе освещения, но без максимально допустимых широта. Допустимый диапазон температуры воздуха люди принимают как «комфортный». очень ограничено. Отклонения на несколько градусов от предпочтительной комфортной температуры сильно влияют на ощущение тепла или холода. По этой причине предположения или грубые приближения критических факторов при проектировании общей системы отопления помещений должны быть сведены к минимуму.
В системах электрического инфракрасного обогрева это важно знать, что температура воздуха может быть ниже, чем при обычном системы отопления, обеспечивая при этом такой же комфорт для пассажиров. Причина в том что большая часть теплового воздействия на пассажиров происходит непосредственно за счет лучистой энергии производится нагревательными элементами. Инфракрасная система также измеряет температуру пол и поверхности выше температуры окружающего воздуха.
Функция электрического инфракрасного ‘Total Система отопления участка предназначена для снабжения необходимое количество обогрева там, где это необходимо для поддержания постоянного желаемого уровня комфорта.An эффективная система отопления доводит поверхности помещения и воздух до температуры и удерживает их постоянная, несмотря на изменения температуры наружного воздуха или колебания тепловых потерь. Если инфракрасное оборудование тщательно отобрано и правильно установлено (чтобы тепло передавалось вниз равномерно распределены по площади пола), отлично «Всего Ожидаемая эффективность обогрева помещения.
Отражатели и Beam Patterns (перепечатано с разрешения Fostoria Industries.) Метод передачи и направления инфракрасной энергии на рабочий уровень является важным фактором при проектировании отопления и сильно влияет на эффективность системы отопления.
Отражатели используются для направления лучистой энергии от источника до рабочей зоны. Чем выше эффективность отражателя, тем больше лучистая энергия будет передана на рабочий уровень. Эффективность отражателя составляет зависит от материала отражателя, его формы и контура.
Один метод измерения эффективности материал по коэффициенту излучения. Коэффициент излучения определяется как отношение количества энергия, испускаемая излучением идеального черного тела; и равна скорости, которая материал будет поглощать энергию. Чем ниже коэффициент излучения, тем меньше будет впитывать; следовательно, лучше отражательная способность материала.
Немногие материалы могут рассматриваться для использования в качестве отражателей в комфортное отопительное оборудование. Они должны иметь высокую отражательную способность инфракрасной энергии; оказывать сопротивление коррозия, тепло, влага; и легко очищаться.
Алюминий является обычным материалом для отражателей и должен быть анодированным, чтобы обеспечить подходящую отражательную способность и выдерживать уровни тепла, присутствующие в инфракрасный обогреватель. Анодированный под золото алюминий лучше всего подходит в качестве материала отражателя, когда Учитываются совокупные факторы стоимости, технологичности и веса. Грязь будет накапливаться ВКЛ. поверхность, а не В химическом составе с золотом. В инфракрасной энергии В части спектра прозрачные анодированные алюминиевые отражатели достигают примерно 92 процент отражательной способности.Самый эффективный из имеющихся отражателей — это зеркальный отражатель. материал золотых пластин, который редко используется из-за непомерно высокой стоимости золота. Fostoria использует анодированный под золото алюминий для отражателей и торцевых крышек в своих электрических инфракрасных обогревателях. оборудование, обеспечивающее наивысшую экономичную отражательную способность и долговечность.
Диаграмма луча , создаваемая отражателем, должна быть подчеркнуто в дизайне отопления. Сначала отражатель должен образовывать прямую вертикальную линию. от источника тепла до рабочей зоны.Это центральная линия узора. Во-вторых, отражатель будет собирать или концентрировать энергию на выбор: широкий, средний или узкий. узоры. В индустрии комфортного электрического инфракрасного обогрева отражатели также предназначены для асимметричные, симметричные и офсетные узоры, как показано ниже.
——
——
Невероятная мощность инфракрасного излучения
Сила инфракрасного излучения можно увидеть, когда солнце купает Землю инфракрасной энергией 24 часа. в сутки и способствует парниковому эффекту на Земле.Океан и континенты поглощают большая часть энергии. Облака также поглощают большую часть инфракрасного излучения, поэтому вы этого не делаете. почувствуйте столько тепла со стороны солнца, когда небо облачно.
Установка радиаторов отопления – цены на монтаж Москве, МО
Квалифицированная установка радиаторов отопления – быстро, безупречно, качественно. Сервис Lider Uslug рекомендует частных мастеров, имеющих большой опыт работы и необходимую профессиональную подготовку. Вызывайте исполнителя сегодня, договаривайтесь о сроках – мы предлагаем выгодное решение вашей проблемы.
Задумались, кому доверить монтаж радиаторов отопления в квартире, доме или офисе – значит, пришло время искать надежного специалиста. Сантехнические работы такой сложности должен проводить только мастер, так как речь идет, в первую очередь, о безопасной эксплуатации оборудования. Правильно выполненные соединения труб с батареями выдерживают мощные гидравлические удары при испытаниях, вся система в этом случае будет работать безотказно.
Установим радиаторы любого типа – стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические, в классическом исполнении, конвекторные, панельные. Подскажем, какой вариант будет наиболее приемлемым при автономном или централизованном подключении. При необходимости выбранный вами специалист закупит нужные комплектующие (трубы, переходники, муфты).
Установка радиаторов отопления – цены услуг Москве
Низкие расценки на монтаж любых радиаторов отопления – основное конкурентное преимущество исполнителей, зарегистрированных на нашей площадке. Частный мастер не платит аренду, не содержит штат сотрудников. Система по поиску выдает список специалистов, проживающих поблизости от клиента, то есть к месту вызова можно дойти пешком или траты на бензин будут минимальными. Благодаря отсутствию подобных расходов разница в стоимости услуг по сравнению с сервисными компаниями может достигать 40-60%.
Цена за работу зависит от нескольких факторов:
объема работ – количества оборудования, трудоемкости, способа крепления;
вида радиаторов – из какого материала выполнены, типа конвекции;
срочности – возможно, вам требовалось закончить работы «еще вчера».
Наш сервис несет ответственность за каждый вызов. Поэтому мы предъявляем достаточно высокие требования при регистрации специалистов – каждый из них должен подтвердить квалификацию документально и практически. Установка сантехники требует не только определенных знаний и опыта, но также аккуратного обращения, так как одно неосторожное движение может привести к порче имущества заказчика. Мы гарантируем, что в случае возникновения недовольства или при некачественном выполнении заявки все проблемы будут устранены за наш счет.
Выгодная для всех установка радиаторов отопления от Лидера Услуг – недорого, быстро, качественно. Хотите сэкономить на сантехнических работах, заполняйте форму заказа и выбирайте мастера. С нами удобно.
Замена радиатора батареи отопления в Москве под ключ на сайте Hands.ru
Радиаторы стали незаменимым атрибутом любой квартиры. Если в частных домах до сих пор встречается печной обогрев углем или дровами, то в квартире это невозможно. Для прогрева комнат используются батареи, со временем приходящие в негодность.Замена радиаторов отопления в квартире — необходимая процедура.
Зачем менять батареи
Неэффективность
Старые радиаторы, обычно стальные или чугунные, могут пропускать воду или недостаточно прогревать помещение при истекшем разрешенном сроке эксплуатации. По истечении 10 лет металл начинает ржаветь изнутри от жидкости и перепадов температур, особенно в зимний период.
Изношенные теплообменники портят вид квартиры, особенно это заметно на фоне дизайнерского ремонта. Колер плохо держится на поверхности, а постоянное окрашивание вредно для здоровья и требует времени. В пористой поверхности накапливается грязь. Еще один серьезный минус — невозможность регулировки температуры.
Поэтому если появляются проблемы с прогреванием помещений, необходимо вызвать сантехника для анализа состояния приборов. Если не помогает сброс давления в трубах или происходит прорыв, то следует поменять батареи отопления
Типы современных радиаторов
Стальные. Данные теплообменники могут иметь самый разнообразный дизайн, есть возможность установки регулятора температуры, у них низкий вес, простой монтаж, невысокая цена. Из недостатков — в трубах всегда должна быть вода, что не подходит для централизованного теплоснабжения.
Алюминиевые. Легче стальных, славятся хорошим теплообменом. Максимальная температура: 110 градусов. Демонтаж старого и замена радиатора отопления на новый алюминиевый проводится даже проще, чем на стальной.
Биометаллические. Теплообменники такого типа состоят из медных или стальных трубок внутри и алюминиевых снаружи. Срок эксплуатации — до 20 лет. Биометаллические батареи практически не нуждаются в обслуживании, имеют небольшой вес.
Виды теплообменников по строению
Секционные. Классический вид, с отсеками, в каждом по два-четыре канала. Хорошая теплоотдача, приятный дизайн. Из минусов — неудобно протирать, нужно использовать щетку.
Панельные. По форме напоминает щит. Можно подобрать размер по размеру помещения, особенно актуально это будет в частном доме, где в среднем площадь больше чем в квартире.
Трубчатые. Это трубы цилиндрической формы, довольно прочные и простые в уходе.
Замена батарей отопления в Москве
Многие люди производят ремонт в своих квартирах, меняя старое оборудование на новое. Стоимость работы по заменерадиаторов отопления под ключ зависит от типа теплообменника. Демонтаж старых батарей также прибавляет сумму к стоимости.
Установка радиаторов отопления в Новосибирске
Наша компания «ДаблДом» предоставляет профессиональные услуги по монтажу инженерных систем. Установка радиаторов отопления в Новосибирске проводится мастерами с многолетним опытом. Они ежегодно проходят курсы повышения квалификации, сертификацию, поэтому мы гарантируем отменное качество проведенных работ.
Выполняем монтаж радиаторов отопления в новых системах, а также меняем старые. Занимаемся реставрацией. Установка радиаторов отопления по выбору клиента: алюминиевые, стальные, биметаллические.
Как мы работаем
Чтобы выполнить монтаж радиаторов отопления в Новосибирске, сначала наш мастер осматривает объект, где будут проводиться работы. Затем действуем в следующей последовательности:
Составляем смету на установку радиаторов, показываем ее, согласовываем. При необходимости вносим корректировки по типу материалов, подключению, цене, принципу работы.
Подписываем договор на установку батареи отопления. Все оформляем документально. Работаем в соответствии с прописанными в соглашении пунктами.
Доставляем все инструменты и оборудование, радиаторы отопления на объект, чтобы устанавливать. У клиента не отбираем время на организационные моменты. Если у него нет желания присутствовать, отсылаем фото о продвижении монтажа батарей.
Проводим установку или замену приборов в соответствии с проектом.
Выполняем пусконаладочные мероприятия. Проверяем функциональность и работоспособность.
Обучаем владельцев или ответственных лиц правилам безопасности при эксплуатации и уходе за батареями.
На протяжении гарантийного срока самостоятельно обслуживаем установленные приборы.
Преимущества сотрудничества с «ДаблДом»
За время работы мы создали для своих клиентов удобный алгоритм взаимодействия, чтобы они могли экономить время и деньги, не беспокоились о качестве. Наши достоинства:
стоимость радиаторов отопления в компании «ДаблДом» ниже, чем средняя цена таких же товаров по рынку;
бесплатное проектирование, подбор максимально эффективного оборудования;
удобные формы оплаты: наличный или безналичный расчет;
сотрудничество с частными лицами и предприятиями, предоставление всех необходимых для отчетности документов.
У нас можно заказать любые услуги по обустройству инженерных систем в Новосибирске по невысокой стоимости: вентиляция, автоматический полив, водоснабжение, канализация. Звоните, чтобы получить бесплатную консультацию.
Установка батарей отопления в Москве
Замена радиаторов отопления на сварке (включая демонтаж чугунной батареи или конвектора с фрагментом стояка) при поставке со склада компании (Rifar Monolit, Rifar Supremo)
5000 р.
Установка радиаторов отопления приобретенных заказчиком
7000 р.
Установка чугунного радиатора отечественного производства (приобретается и доставляется заказчиком)
8000 р.
Установка облегченного чугунного радиатора зарубежного производства (приобретается и доставляется заказчиком)
6000 р.
Замена радиатора отопления с подключением по универсальной схеме, не зависящей от направления движения теплоносителя по стояку, замена радиаторов в квартире с отделкой, поворот отводов от стояка по периметру стены либо в нишу, скрытая прокладка отводов от стояка в штрабе, монтаж двух радиаторов подключенных к одному стояку, прокладка отводов через перегородку
+2000 р./радиатор
Перенос радиатора на лоджию с проходом и без через несущую стену — цена договорная, зависит от количества поворотов трубопровода, дальности прокладки, необходимости бурения несущих стен, прокладки отводов в штрабе.
договорная
Монтаж радиаторов с помощью труб из сшитого полиэтилена (прокладка труб включена, кроме прокладки трубы под полом общего коридора)
5000 р.
Монтаж коллекторного узла (прокладка труб включена, кроме прокладки трубы под полом общего коридора)
5000 р.
При отсутствии лифта, выполнении работ выше 1-го этажа и подъеме материала и инструмента силами монтажной бригады
500 р/этаж
Демонтаж радиатора без монтажа нового радиатора и заваривание стояка прямым отрезком трубы
3000 р.
Демонтаж радиатора без монтажа нового радиатора с прокладкой прямого участка стояка в штрабе, либо простое смещение стояка, независимо от расстояния смещения (без учета стоимости штробления, зависящей от материала стены) для стояков диаметром Ду-15, Ду-20 и Ду-25
5000 р.
Демонтаж радиатора без монтажа нового радиатора с прокладкой прямого участка стояка в штрабе, либо перенос стояка, независимо от расстояния смещения (без учета стоимости штробления, зависящей от материала стены) для стояков диаметром Ду-32, Ду-40 и Ду-50
7000 р.
Установка термостатического вентиля (при заказе монтажа радиатора отопления)
бесплатно
Монтаж байпаса и шаровых кранов на чугунный радиатор без изменения расположения радиатора на стене
5000 р.
Монтаж байпаса и шаровых кранов на чугунный радиатор с изменением расположения радиатора на стене
7000 р.
Прокладка труб из сшитого полиэтилена под полом общего коридора без демонтажа керамической плитки
500р/м.пог
Установка радиатора отопления без выполнения газосварочных работ
500 р.
Замена чугунных радиаторов на биметаллические
7000 р.
Установка радиатора отопления в квартире по окончании отделочных работ
500 р.
Монтаж радиатора отопления без изменения межосевого расстояния с установкой 2-х шаровых кранов
1500 р.
Установка радиатора с монтажом подводящих труб из полипропилена
по договоренности
Монтаж отопления, установка радиаторов отопления, замена, установка батарей в Самаре.
Гарантируем 100% качества, зачем искать дальше?! Прочтите и убедитесь, берегите своё драгоценное время.
Компания
Вопросы связанные с отоплением весьма серьёзны. Отопление даёт тепло и создаёт уют в вашем доме. Нашакомпания обладает профессиональными навыками монтажа систем отопления: в частном доме, в квартирах и в различных учреждениях. У нас свой штат опытных монтажников, наши инженеры берут в учёт все пожелания заказчиков и производят грамотный расчёт и составление сметы в кротчайшие сроки ( как правило на объекте). От конкурентов мы отличаемся умеренными ценами на работу и материалы и внимательным отношением к нашим заказчикам. Компания несёт полную ответственность за качество и сроки выполнения работ.
Материал
Мы проводим замену и монтаж стояка отопления любыми материалами: полипропилен, металлопласт, рехау, и. т.д. Однако мы рекомендуем к монтажу полипропилен, это недорого, качественно и долговечно! Свойства полипропилена заставляют удивляться:
Завод производитель даёт гарантию до 50-ти лет.
Рабочее давление материала расчитано до 30 атмосфер.
Полипропиленовые трубы не зарастают грязью и не забиваются изнутри.
Одно из главных достоинств возможность литых соединений путём спаивания деталей специальным аппаратом.
Получившиеся соединения получаются настолько надёжными и крепкими, что их можно смело укладывать в штробу. Полипропилен от компании «Pro aqua» и «Valtec» продукт высокого качества, известный мировой бренд. Труба толстостенная, армированная стекловолокном или алюминием, краны, муфты и комплектующие отличаются своей надёжностью и эстетичным внешним видом и отвечает всем современным требованием качества, дизайна и цвета.
Стояк отопления
Стояк отопления представляет собой вертикальную трубу различных диаметров с отводами и кранами или без них. С годами старые металлические трубы прогнивают и забиваются образуя тем самым опасность прорыва. Наши инженеры рекомендуют заменить стояки и подводы отопления на современный и качественный полипропилен.
Радиаторы отопления
Наша компания выполняет услугу: замена старых батарей и радиаторов на новые современные радиаторы ( биметаллические, алюминевые и чугунные). Так же мы предлагаем своим заказчикам к установке радиаторы от известных производителей.
Процесс
Вы звоните в нашу компанию, в телефонном разговоре определяете день и время визита нашего инженера. Так же Вы можете оставить заявку на сайте, оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
Гарантии
Нашим заказчикам мы предоставляем полный пакет документов: договор, акт выполненых работ, квитанцию об оплате. Так же мы даём гарантию на весь материал, радиаторы и работу. Гарантия составляет 3 года!!! Срок реагирования про гарантии от 0 до 1 дня, в зависимости от срочности.
Кредо
Мы дорожим нашей репутацией и любим получать удовольствие от прекрасно выполненной работы. Мы изо всех сил стараемся придерживаться мировых стандартов качества оказываемых услуг. Наша цель состоит в том, что бы заказчик получил полное удовлетворение от выполненной работы. Благодарность наших заказчиков лучшее вознаграждение для нас. Приятно когда наши заказчики становятся нашими клиентами обращаясь к нам повторно, рекомендуя нас друзьям, родным и близким.
2017/18 Стоимость установки радиатора — поиск оценок, цен и подрядчиков
2018 Цены на установку радиатора | Сколько стоит установка радиатора?
Ваш радиатор всегда прослужит дольше при правильном уходе и обслуживании, но, как и другие приборы, со временем они теряют эффективность и в конечном итоге устаревают. Обычно ожидаемый срок службы нового радиатора составляет около 15-20 лет, и когда дело доходит до этого момента, вы можете рассмотреть установку нового радиатора как лучший вариант.
Это единственный способ обеспечить, чтобы система отопления вашего дома всегда работала с максимальной отдачей. Независимо от того, устанавливаете ли вы в первый раз или заменяете старый радиатор новым, все сводится к общей стоимости для установки нового радиатора .
Типы радиаторов на выбор
Системы водяного отопления редко устанавливают в уже существующие или новые дома. Вместо этого, в более старых домах, в которых уже есть паровые системы отопления, устанавливаются более эффективные котлы и радиаторные установки .Радиаторы и бойлеры более новых моделей более удобны и работают тише. Радиаторы бывают разных типов, которые тоже могут быть установлены по-разному.
Примеры радиаторов на выбор:
радиатор горячей воды
плинтус с горячей водой
пар
плинтус с подогревом
Теплообменник с вентилятором
Сколько будет стоить установка радиатора?
В хороший день вы можете заплатить всего $ 500 за установку одного радиатора . Большинство домовладельцев должны быть готовы потратить от 3500 до 7000 долларов на установку своих новых радиаторов, при этом большинство домовладельцев тратят около 5 100 долларов. Эта средняя сумма, скорее всего, будет включать новый котел и несколько новых радиаторов в комнатах вокруг дома.
Однако фактическая стоимость для установки нового радиатора определяется несколькими факторами, и в более высоком масштабе сумма может составить около 10 000 долларов.Эта стоимость покроет высокоэффективный котел и новую установку по всему дому.
Некоторые из типичных факторов, влияющих на установку радиатора Затраты будут включать:
радиатор тип
размер и стиль
простота установки
трудозатраты
подрядчик, с которым вы выбираете работу
Из-за разницы в стоимости ремонта и замены радиатора рекомендуется сначала установить, необходимо ли последнее. Также убедитесь, что вы установили, есть ли какие-либо разрешения, требуемые от соответствующих органов в вашем регионе. Квалифицированный и компетентный подрядчик может посоветовать вам следующие действия после оценки вашей конкретной ситуации.
Распределение затрат на установку радиатора
Системы водяного отопления редко устанавливаются в уже существующие или новые дома.Вместо этого, в более старых домах, в которых уже есть паровые системы отопления, устанавливаются более эффективные котлы и радиаторные установки . Радиаторы и бойлеры более новых моделей более удобны и работают тише.
Хотя существует множество факторов, которые могут повлиять на стоимость вашей системы, рассмотрим следующую разбивку:
Котлы: В среднем установка нового котла может стоить от 3 300 до 11 000 долларов.
Радиатор: Установка водяного радиатора может стоить от $ 100 до $ 500 каждый в зависимости от его размера. Большинство радиаторов для плинтусов доступны 3, 5, 6 и 8 футов.
Водонагреватель: Покупка нового водонагревателя будет стоить от 1000 долларов США до 4000 долларов США , включая установку.
Трубопровод: Если вам потребуется установить новые трубы, вы можете заплатить от до 1 доллара.50 — 3 долларов или более за погонный фут. Имейте в виду, что при установке медных труб цены могут колебаться.
Трудозатраты: Расходы на установку радиатора могут варьироваться в зависимости от объема выполненных работ и сборов подрядчиков за услуги. В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 70 долларов за час .
Другие факторы, которые следует учитывать
У разных брендов будут разные цены, поскольку это может зависеть от их индивидуальных затрат на ведение бизнеса, размера прибыли и затрат от их поставщиков. Простота установки также повлияет на стоимость, особенно из-за затраченного времени и сложности выполняемой работы.
Кроме того, например, в доме, где живут люди, необходимо убрать мебель во время установки радиатора , чтобы можно было проложить трубопровод. Стоимость установки радиатора , таким образом, может быть немного выше, если подрядчикам необходимо убрать мебель и освободить место перед началом работы.
На что обращать внимание при установке хорошего радиатора
Установка радиатора должна производиться с привлечением профессионала.Помимо своей квалификации, они посоветуют вам, что требуется вашему дому для удовлетворения ваших конкретных потребностей в отоплении, чтобы ваша установка была более энергоэффективной и прослужила вам дольше.
Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выборе подрядчика для работы:
Посмотрите их обзоры и рейтинги
Сравните предложения и цены у разных подрядчиков
Спросите, где возможно, направления или рекомендации
Как связаться с местными специалистами
Если вы хотите узнать, сколько будет стоить установка нового радиатора через ближайшего к вам профессионального подрядчика, теперь вы можете запросить совершенно БЕСПЛАТНУЮ смету, которая поможет вам рассчитать свой бюджет.
Как получить бесплатную локализованную оценку
Чтобы воспользоваться этим БЕСПЛАТНЫМ предложением, просто введите свой почтовый индекс в поле ниже, и профессионал в вашем районе свяжется с вами и расскажет о стоимости для установки радиатора или бойлера. С вашими данными местный специалист по установке радиаторов может помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Помните, что нет абсолютно никаких скрытых расходов или каких-либо контрактов, которые нужно подписывать, поэтому введите свой почтовый индекс сейчас, чтобы получить профессиональную помощь.
Сколько стоит переход с радиаторного отопления на принудительный воздух?
Однако стоимость полной системы центрального отопления для составляет от 4000 до 20 000 долларов. Просто знайте, максимальная цена включает в себя обширные воздуховоды. Максимальная стоимость , заявленная для централизованного теплоснабжения , установка , составляет 20 000 долларов.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Точно так же спрашивают, сколько стоит замена радиатора отопления?
Радиаторное отопление Система Средняя стоимость Установка нового котла может стоить от 2500 до 10 000 долларов.Hydronic baseboard Радиаторы бывают стандартных размеров, таких как 3, 5, 6 и 8 футов. В зависимости от размера и производительности устройства вы можете рассчитывать заплатить от 100 до 500 долларов или больше за штуку.
Кроме того, сколько стоит преобразование лучистого тепла в принудительный воздух? Лучистое отопление — это более эффективная система , поэтому эксплуатационные расходы будут на ниже, а затраты на материалы будут очень доступными. Кроме того, установка стоит очень эффективная , обычно по цене от 3 долларов.От 75 до 5,75 долларов за квадратный фут в зависимости от размера комнаты.
Соответственно, радиаторный обогрев лучше нагнетаемого воздуха?
Кстати. Излучаемое тепло значительно для вашего здоровья значительно лучше для вашего здоровья , чем принудительный воздух . Он также более удобен и менее подвержен сквознякам (поскольку он не зависит от воздуха , перемещающегося, чтобы обеспечить тепла , тепла исходит от ваших стен, пола, штор и т. Д., Которые, в свою очередь, нагреваются вверх радиаторами ).
Можно ли изменить отопление радиатора на принудительный воздух?
Если вы не поклонник горячей воды тепла , и хотите заменить те радиаторы , это блог для вы . Вот как вы заменяете те старые радиаторы на принудительный воздух отопления и охлаждения. 1. После того, как вы выбрали подрядчика, радиаторы и все трубопроводы удаляются из подвала вместе с котлом .
Сколько стоит новый радиатор? (Руководство на 2021 год)
Сколько стоит установка нового радиатора?
Думаете установить новый радиатор?
Это руководство охватывает все, что вам нужно знать, включая различные типы, которые вы можете получить, цены на новые радиаторы, стоимость установки радиатора в вашем доме и любые дополнительные расходы, которые вы должны ожидать.
Готов? Давайте перейдем к этому.
Короче?
Покупка нового радиатора и установка его у профессионала обойдется вам в сумму от 110 до 470 фунтов стерлингов.
Более конкретно, установка однопанельного радиатора должна стоить от до 210 фунтов стерлингов, для установки однопанельного радиатора, от до 240 фунтов стерлингов, для установки двухпанельного радиатора, от от 260 до 470 фунтов стерлингов, для горизонтального радиатора, фунтов стерлингов. От 280 до 440 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов для вертикального радиатора, фунтов стерлингов от 290 фунтов стерлингов до 470 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для колонного радиатора и приблизительно от фунтов стерлингов до 130 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для полотенцесушителя.
Эти расходы не включают стоимость предварительного снятия радиатора. Мы поговорим об удалении позже в этом руководстве.
Стоимость установки радиатора
Тип
Общая стоимость (установка + поставка)
Однопанельная
От
до 210 фунтов стерлингов
Двойная панель
140–240 фунтов
Горизонтально
260–470 фунтов стерлингов
Вертикальный
от 280 фунтов до 440 фунтов
Колонна
–470 фунтов стерлингов
Полотенце с подогревом
130 фунтов стерлингов до 230 фунтов стерлингов
Получите мгновенные котировки
Сравните предложения и получите цену за любую работу по дому или в саду. Никаких обязательств. Совершенно бесплатно.
Получите цену за свою работу
Новые цены на радиаторы, которые вы должны заплатить
Итак, сколько стоит новый радиатор?
Если вы приобрели новый радиатор непосредственно у продавца , то это будет сумма, которую вы заплатите без учета затрат на установку радиатора :
Однопанельный радиатор Стоимость: от до 60 фунтов стерлингов
Двухпанельный радиатор Стоимость: от до 90 фунтов стерлингов
Горизонтальный радиатор Стоимость: от 170 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов
Вертикальный радиатор Стоимость: от 190 фунтов стерлингов до 290 фунтов стерлингов
Колонный радиатор Стоимость: от от 200 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов
Радиатор для полотенец с подогревом: от 40 до 80 фунтов стерлингов
Возможно, что цены на полотенцесушители могут превысить этот ценовой диапазон, но мы нашли множество отличных вариантов, которые находятся в пределах этой оценки.
Каковы дополнительные расходы на установку радиатора?
Когда у вас установлен новый радиатор, вам может потребоваться дополнительная работа.
Вот лишь несколько вещей, на которые вы можете потратить свой бюджет.
Стоимость установки нового котла будет составлять от 500 фунтов стерлингов до 1500 фунтов стерлингов , комната среднего размера будет стоить от фунтов стерлингов 660 до 900 фунтов стерлингов за штукатурку, в то время как вам потребуется бюджет около фунтов стерлингов 16 за час на любое украшение дома, которое вы наняли кому-то сделать.
Установка резервуара для воды будет стоить от до 600 фунтов стерлингов , в то время как стоимость нового термостата обойдется вам примерно в фунтов стерлингов от 150 до 280 фунтов стерлингов .
Немного поменьше — установка адиаторного клапана TRT. Это будет стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов.
Сколько стоит установка радиатора?
Без учета затрат на рабочую силу по демонтажу существующего радиатора, сколько стоит установка радиатора в вашем доме?
Инженер-теплотехник, вероятно, будет взимать с вас от 30 до 70 фунтов стерлингов в час за установку нового радиатора при дневной ставке приблизительно от 240 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов. Однако на это существенно повлияет ваше местонахождение в Великобритании.
Это означает, что радиатор среднего размера должен стоить от 90 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов, чтобы его установил профессионал.
И вот в чем дело.
Мы не ожидаем, что стоимость установки нового радиатора (независимо от того, какой тип вы выберете) выйдет за пределы этого диапазона. Единственное исключение — горизонтальные радиаторы, установка которых обычно не занимает много времени.
Тем не менее…
Стоимость рабочей силы по замене радиаторов обойдется вам немного дороже.
Сколько времени нужно, чтобы установить новый радиатор?
Итог:
Обычно установка нового радиатора в вашем доме занимает от 1 до 2 часов — независимо от того, маленький он, средний или большой.
Из этого правила есть одно исключение:
Хотя установка нового горизонтального радиатора может занять до пары часов, его установка обычно выполняется быстрее, чем другие доступные типы радиаторов.
Тип
Время установки
Однопанельный радиатор
1-2 часа
Двухпанельный радиатор
1-2 часа
Горизонтальный радиатор
1-2 часа
Вертикальный радиатор
1-2 часа
Колонка радиатора
1-2 часа
Радиатор для полотенец с подогревом
1-2 часа
Малый радиатор
1 час
Средний радиатор
1-2 часа
Большой радиатор
2 часа
Однако есть два фактора, которые могут существенно повлиять на то, сколько времени потребуется для установки нового радиатора.
Сюда входят:
Нужно ли снимать старый радиатор.
Состояние области, в которой вы планируете установить новый радиатор.
Выбор радиатора
В этом разделе мы описываем все различные типы радиаторов, из которых вы можете выбирать.
Мы рассматриваем характеристики каждого типа радиаторов, их плюсы и минусы, а также среднюю стоимость радиаторов.
Как мы уже говорили, стоимость установки радиатора обычно не зависит от выбранного вами типа.Вместо этого средняя стоимость нового радиатора зависит от размера радиатора.
А сколько стоит установка радиатора (в среднем)?
Стоимость установки радиатора обычно составляет от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 150 фунтов стерлингов. Горизонтальные радиаторы обычно являются исключением, так как их немного быстрее устанавливают.
Однако:
Это может не отразиться на указанной вами стоимости рабочей силы, поскольку профессионалы часто взимают фиксированную ставку за первые несколько часов работы.
Однопанельный радиатор Стоимость
Однопанельные радиаторы являются наиболее распространенным типом для установки.
Он прикреплен к стене и обращен наружу — обогревает комнату, в которой находится.
Однопанельный радиатор обычно стоит от до 60 фунтов стерлингов .
Плюсов:
Самый дешевый тип радиатора.
Популярное и банальное.
Хорошо подходит для небольших помещений и помещений.
Минусы:
Не выделяет столько тепла, как двухпанельные радиаторы.
Двухпанельный радиатор Стоимость
Радиатор этого типа состоит из двух панелей, установленных друг напротив друга для увеличения теплоотдачи. Они больше подходят для больших помещений, чем однопанельные радиаторы.
Скорее всего, покупка двухпанельного радиатора будет стоить вам от до 90 фунтов стерлингов.
Плюсов:
Обеспечивает больше тепла, чем однопанельный радиатор.
Недорогой вид радиатора.
Минусы:
Дороже однопанельного радиатора.
Горизонтальный радиатор Стоимость
Как следует из названия, горизонтальные радиаторы имеют большую ширину и узкую высоту. Обычно их устанавливают в самом холодном месте комнаты. Как правило, это радиаторы сравнительно небольших размеров.
Горизонтальные радиаторы стоят от 170 до 320 фунтов стерлингов.
Плюсов:
Не занимает много места.
Подходит для заполнения мертвого пространства в комнате (например, под окнами).
Быстрая и простая установка.
Может быть дешевле в установке по сравнению с другими типами радиаторов.
Минусы:
Стоит дороже альтернатив.
Не подходит для комнаты с небольшой площадью стен.
Стоимость радиатора вертикального
Благодаря высокой высоте и узкой ширине вертикальные радиаторы вытянуты вверх вдоль стены — и многие считают их выбором в современном стиле. Вертикальным радиаторам для нормальной работы не нужен бойлер.
Вертикальные радиаторы стоят от 190 фунтов стерлингов до 290 фунтов стерлингов.
Плюсов:
Идеально подходит для помещений с ограниченным пространством на стенах.
Может хорошо подойти в качестве украшения комнаты.
Можно сэкономить место, если комната относительно небольшая.
Минусы:
Вертикальные радиаторы не так просто заслонить.
Довольно дорого.
Колонка радиатора Стоимость
Колонный радиатор состоит из двух полых трубок, прочен и часто изготавливается из железа или стали. Нагретая вода протекает через колонны радиатора, чтобы нагреть их и пространство между каждой колонной.
Это позволяет колонному радиатору обогревать комнату. Этот тип радиатора обычно будет стоить от 200 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов.
Плюсов:
Долговечный.
Можно сэкономить на счетах за отопление.
Эстетично.
Минусы:
Колонковые радиаторы довольно дороги.
Для нагрева может потребоваться больше времени.
Полотенце радиатора Стоимость
Полотенцесушители или радиаторы для ванных комнат обычно вешают вдоль стены ванной комнаты, поэтому, как следует из их названия, их можно использовать для хранения полотенец. Также их часто используют для сушки предметов одежды.
Маленькая ванная будет хорошо обогреваться полотенцесушителем.Однако для ванной большего размера может потребоваться нечто большее. В этом случае может потребоваться вторичный источник тепла.
Полотенцесушитель обычно стоит от 40 до 80 фунтов стерлингов, что делает его одним из самых недорогих типов радиаторов, которые вы можете купить.
Плюсов:
Недорого.
Может нагревать полотенца и одежду.
Полотенцесушитель может довольно быстро нагреть небольшое пространство.
Минусы:
Самого по себе может быть недостаточно для обогрева большой ванной комнаты.
Тип радиаторного топлива
Какие типы радиаторного топлива вы можете получить?
Сколько они стоят? И каковы плюсы и минусы каждого из них?
Давайте сейчас займемся этими вопросами.
Масляный радиатор Стоимость
Масляные радиаторы заполнены маслом, которое нагревается электрическим нагревательным элементом, создавая источник тепла.
Масло не испаряется, его можно использовать неограниченное время без доливки.Заполненный маслом вентилятор обогревателя или конвектор мощностью 1,2 кВт обычно стоит около фунтов стерлингов 0,17 в час.
Радиатор мощностью 1,5 кВт будет стоить около 0,21 фунта стерлингов в час для работы, в то время как система мощностью 2 кВт будет стоить примерно 0,28 фунта стерлингов в час .
Плюсов:
Безаллергенный вариант.
Масло может оставаться нагретым в течение длительного периода времени.
Может хорошо обогревать большие помещения.
Высокий уровень энергоэффективности.
Минусы:
Поверхность радиаторов, работающих на масле, может сильно нагреваться.
Более дорогой вариант.
Масляные радиаторы могут быть большими и громоздкими.
Может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться.
Газовый радиатор Стоимость
Газовые системы состоят из бойлера, который нагревает воду, которая затем закачивается в радиаторы вокруг участка через трубопровод.
Но сколько стоит запустить газовый радиатор?
В среднем это стоит около £ 0.04 за кВт / ч для работы с газовыми радиаторами.
Плюсов:
Не такое дорогое, как другие виды радиаторного топлива.
Минусы:
Не такой энергоэффективный.
Невозможно отдельно отапливать разные комнаты с помощью газовой системы отопления.
Радиаторам, работающим на газе, может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться.
Радиаторы, работающие на газе, могут быть довольно шумными.
Электрорадиатор Стоимость
Электрические радиаторы зависят от внутреннего нагревательного элемента и не нуждаются в трубопроводах для обеспечения тепла.
Стоимость эксплуатации электрического радиатора составляет примерно 0,13 фунта стерлингов за кВт · ч .
Плюсов:
Радиаторы электрические эффективные.
Экологически чистый.
Может поставляться с несколькими термостатами.
Производят минимальный шум.
Может снизить эксплуатационные расходы электрического радиатора с помощью контроля, обеспечиваемого электрическими радиаторами.
Минусы:
Стоимость обслуживания радиатора
Вот важный вопрос.
Какие затраты на текущее обслуживание радиатора вам следует ожидать?
В этом разделе мы расскажем, сколько вам потребуется средств для обслуживания различных типов радиаторов, которые могут быть у вас дома.
Кровоточащий радиатор Стоимость
Для удаления воздуха из радиатора необходимо выпустить из него воздух. Это происходит потому, что невыделенный воздух внутри радиатора может препятствовать нормальной циркуляции тепла, что приводит к появлению холодных точек, снижающих эффективность радиатора.
Прокачка радиаторов обойдется вам где-то в диапазоне от 75 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов. Для полотенцесушителя следует также проверить давление в бойлере.
Стоимость Power Flush
Механическая промывка подразумевает использование химического раствора для очистки радиатора. Это может удалить мусор и ржавчину, которые могут препятствовать работе вашего радиатора и вызывать его неэффективность.
Но сколько стоит промывка систем центрального отопления?
В 2021 году стоимость промывки радиатора составит около от 350 до 450 фунтов стерлингов, для 6 радиаторов, от от 425 до 525 фунтов стерлингов, для 8 радиаторов или от фунтов стерлингов от 475 до 575 фунтов стерлингов для 10 радиаторов.
То же или аналогичное средство можно использовать для очистки гусеницы. Наконец, наденьте гусеницу и снова прикрепите ролики к двери (дверям).
Возможно, вам придется заплатить от до 12 фунтов стерлингов до 20 фунтов стерлингов в час за такую уборку, включая любые расходы на снабжение.
Стоимость проверки газового оборудования
Хорошо проверять газовые приборы каждый год, в том числе если у вас газовый радиатор.
Такие проверки могут выявить утечки или другие проблемы, требующие ремонта, прежде чем они станут серьезной проблемой, решение которой требует дополнительных денег.Проверка всех ваших газовых приборов может стоить от £ 35 до £ 150 .
Стоимость очистки масляных или электрических радиаторов
Чтобы очистить масляный или электрический радиатор, сначала необходимо выключить радиатор и дать ему полностью остыть. Для удаления пыли можно использовать сухую ткань. Вы не должны использовать абразивные растворители или абразивные порошковые продукты. Можно использовать пылесос.
И сколько будет стоить эта работа?
Если вы наняли профессионального уборщика для выполнения работы, он обычно взимает от от 12 до 20 фунтов стерлингов за час .
Стоимость ремонта радиатора
В этом разделе мы покрываем расходы на ремонт радиатора — например, устранение утечки угарного газа.
Стоимость замены клапана радиатора
Если клапан радиатора сломан (или изношен и не подлежит ремонту), возможно, вам потребуется его замена.
В нижней строке?
Скорее всего, замена клапана будет стоить от до 140 фунтов стерлингов между затратами на оплату труда и поставкой.
Стоимость ремонта утечки угарного газа
Радиаторы, работающие на газе, подвержены возможной утечке окиси углерода.Если у вас есть утечка угарного газа, все в вашем доме должны немедленно оставить .
Сработает сигнализация угарного газа и предупредит вас о наличии утечки.
Затем вам следует обратиться в пожарную службу. Когда приезд инженера-теплотехника будет безопасным, он найдет источник утечки и устранит его, например, от радиатора или системы центрального отопления.
Ремонт утечки угарного газа может стоить от до 100 фунтов стерлингов , хотя стоимость может достигать нескольких сотен фунтов или более в зависимости от серьезности и масштаба проблемы.
Утечки угарного газа могут быть очень опасными и ежегодно уносить жизни от 25 до 50 человек в Великобритании.
Радиатор холодный снизу или сверху Ремонт
Радиатор может образовывать холодные точки вверху или внизу из-за отложений, частиц накипи или ржавчины. Чтобы решить эту проблему, необходимо удалить воздух из радиатора.
Радиатор следует выключить, положить под него листы и закрыть вентили. Затем следует открыть спускной клапан, чтобы слить воду из радиатора.
Перед снятием радиатора необходимо закрыть спускной клапан, чтобы спустить его из шланга. Затем эти шаги следует выполнить в обратном порядке.
Чтобы нанять профессионала для удаления воздуха из радиатора, это будет стоить примерно от 75 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов.
Исправить сломанный тепловой насос
Если вы обнаружите, что ваш тепловой насос работает, но не циркулирует вода и проблема продолжает появляться и исчезать, вам может потребоваться замена теплового насоса.
Простое нажатие на помпу может решить проблему.Но если это не сработает, вам следует нанять профессионала для проверки.
Один из подходов, который они могут использовать, — это выполнить горячую промывку вашего теплового насоса, чтобы удалить любые засоры. Это можно сделать с помощью соответствующих химикатов.
В качестве альтернативы, если они подозревают наличие воздушных пробок, их можно удалить, очень осторожно отрегулировав спускной винт насоса, открыв его всего на четверть оборота.
Также существует вероятность, хотя и маловероятная, что тепловой насос был установлен неправильно. В этом случае положение насосов можно менять.
Однако перед тем, как предпринять это действие, важно убедиться, что система полностью опорожнена. Другие возможные проблемы, которые могут быть устранены, включают неправильные настройки скорости насоса или перегорел предохранитель, не запитывающий тепловой насос.
Замена теплового насоса, вероятно, будет стоить от 200 фунтов стерлингов до 250 фунтов стерлингов. Что касается любой другой обсуждаемой работы, сантехник может взимать от фунтов стерлингов 20 до 50 фунтов стерлингов в час (плюс любые расходы на поставку — например, химикаты при выполнении горячей промывки).
Сколько стоит переместить радиатор?
Вы можете перенести радиатор на другую стену, чтобы освободить место в комнате, отремонтировать дом или установить радиатор другого размера (который может быть более подходящим для размера комнаты).
В среднем затраты на рабочую силу для перемещения радиатора будут составлять от 80 фунтов стерлингов до 120 фунтов стерлингов.
Сколько стоит демонтаж радиатора?
Сейчас:
Давайте посмотрим на цену снятия радиатора.
Вы можете снять радиатор, чтобы освободить место в комнате, чтобы вы могли установить на его место новый, современный радиатор — или потому, что вы чувствуете, что в вашем доме уже более чем достаточно радиаторов!
Снятие небольшого радиатора обойдется примерно от 70 фунтов стерлингов до 90 фунтов стерлингов. Стоимость демонтажа среднего радиатора составит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов, в то время как большой радиатор будет стоить от фунтов стерлингов до 110 фунтов стерлингов и фунтов стерлингов.
Вы можете утилизировать старый радиатор со скипом или с помощью альтернативных услуг по утилизации отходов, таких как услуга «Человек и фургон», предлагаемая такими компаниями, как Clear A Bee.
Часто задаваемые вопросы
Q: Радиатор какого размера мне нужен?
A: Требуемый размер радиатора будет зависеть от желаемого уровня тепловой мощности. Вы можете использовать калькулятор BTU, чтобы выяснить это.
Q: Как работает радиатор?
A: Паровые радиаторы используют пар, нагретый котлом, для отвода тепла через ребра радиатора. Это, в свою очередь, нагревает комнату.
Вопрос: Из какого радиатора следует прокачать воздух в первую очередь?
A: Вам следует начать с радиаторов внизу и, в частности, с самого дальнего от котла радиатора.
Q: Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?
A: Нет. Спускать воздух из радиатора при включенном отоплении опасно. В этом случае радиатор может быть слишком горячим.
Q: Какой тип радиатора самый экологически чистый?
A: Возможно, электрические радиаторы — лучший вариант для окружающей среды.
Получите мгновенные котировки
Сравните предложения и получите цену за любую работу по дому или в саду. Никаких обязательств.Совершенно бесплатно.
У меня есть степень бакалавра (с отличием) в области медиа, включая маркетинг и PR, теорию медиа, фотографию и кинопроизводство. Я также фотограф, специализирующийся на свадьбах, и у меня есть пятилетний опыт писательской работы и управления социальными сетями.
Руководство по обогреву вашего дома
Узнайте о затратах до принятия решения
Когда дело доходит до радиаторов, вы избалованы выбором. Из-за множества марок и стилей, а также функций и типов топлива сузить список может быть сложно.
Один из первых шагов, которые вы, вероятно, сделаете при поиске радиаторов, — это изучить цены. Основными факторами, которые повлияют на стоимость вашего радиатора, являются размер, количество блоков, существующая инфраструктура и стиль.
Существуют и другие непредвиденные факторы, которые могут повлиять на цену, если определенные обстоятельства применимы к вашей конкретной ситуации. К ним относится переход с влажной системы на безжидкую.
Узнайте о средних ценах в таблице ниже.
Средняя стоимость радиаторов
Задача
Детали
Цена
Индивидуальный радиатор
— Диапазон цен на радиаторы различных марок
£ 65 — £ 200
Установка радиаторов для дома с 4 спальнями
— 9 радиаторов плюс рабочая сила
800 фунтов стерлингов — 1100 фунтов стерлингов
Замена радиатора
— Замена радиатора на аналогичную модель / тип
£ 150 — £ 500
Установка дополнительного радиатора
— Включает установку дополнительных трубопроводов
£ 150 — £ 500
Удаление воздуха из радиаторов
— Удаление пузырьков воздуха для поддержания эффективности
£ 75 — £ 100
Химическая / механическая промывка
— Очистите и очистите трубопроводную сеть системы отопления
£ 330 — £ 450
Сделайте покупки и сэкономьте
Если вы готовы к теплу в своем доме, то следующий шаг — обратиться в теплоснабжающие компании. Найти надежного инженера-теплотехника и подходящие радиаторы для вашего дома легко, если провести тщательное сравнение услуг и цен . Предоставив некоторую основную информацию, вы получите до 5 необязательных предложений на ваш почтовый ящик на следующий день — это бесплатно и вы сэкономите до 40%!
Какой тип радиатора выбрать?
Раньше радиаторы считались просто необходимым элементом обогрева, который нужно разместить, то есть чем-то, что предназначалось исключительно для работы.Но сейчас доступно множество типов, каждый со своим стилем и преимуществами.
Тип радиатора, который вы выбираете, зависит от практичности, доступного пространства, ваших требований к отоплению, а также от ваших стилевых предпочтений. Типы радиаторов следующие:
Панель
Плоская панель
Конвектор
Compact
Колонна
Вешалка для полотенец
Дизайнер
Низкая температура поверхности
Панель
Панельные радиаторы состоят из одной или двух плоских панелей, излучающих лучистое тепло. Эти радиаторы не сильно выступают из стены, поскольку они довольно тонкие. Двухпанельные радиаторы имеют вдвое большую теплопроизводительность по сравнению с однопанельными моделями.
Они поставляются с гофрированными или закругленными крышками и имеют простой и элегантный вид. Панельные радиаторы с чистым дизайном экономят место и работают практически в любом помещении.
Плоская панель
Плоские радиаторы работают так же, как панельные радиаторы, за исключением того, что их верхняя часть плоская (отсюда и название!).Этот тип радиаторов больше ориентирован на дизайн, со стандартными горизонтальными моделями и уникальными формами.
Благодаря своему гладкому, современному виду радиаторы с плоской панелью идеально подходят в качестве привлекательного элемента интерьера.
Конвектор
Конвекторные радиаторы произошли от панельных радиаторов — металлические ребра конвектора приварены за внешними панелями. Эти ребра увеличивают площадь поверхности, что приводит к более высокой теплопередаче.
Этот тип может выделять больше тепла, чем обычные панельные радиаторы.Однако в зависимости от конфигурации они могут занимать больше места, чем более плоские модели, поскольку они больше выступают из стен.
Компактный
Радиаторы
Compact аналогичны радиаторам конвекторного типа. Однако есть решетки и панели, закрывающие проемы. Такие конвекторы обычно тоньше обычных.
Благодаря небольшому размеру компактные радиаторы являются отличным выбором для домов с ограниченным пространством. Заметным недостатком является то, что ее труднее чистить, поскольку внутри панелей скапливается пыль.
Колонка
Столбчатые радиаторы имеют стильную вертикальную конструкцию и имеют классический вид. Этот олдскульный стиль подходит не только для традиционных викторианских или эдвардианских домов, но и для современных домов. В новых домах колонные радиаторы добавляют комнате немного ретро-стиля.
Благодаря многочисленным вариантам расцветки и отделки колонные радиаторы подходят к любому помещению. Нетрадиционная отделка отлично подходит для добавления контраста или яркости.
Вешалка для полотенец
Вешалки для полотенец идеально подходят как для уборных, так и для кухонь, обеспечивая одновременно обогрев и место для сушки полотенец. Состоящие из нескольких ступенек в виде лестницы, они позволяют сушить сразу несколько полотенец.
Конструктор, радиатор класса люкс; вешалка для полотенец; один из многих типов радиаторов центрального отопления
Вешалки для полотенец, выпускаемые в нескольких вариантах отделки, форм и размеров, могут удовлетворить любые дизайнерские потребности. Например, хромированные полотенцесушители — современный элегантный вариант.
Дизайнер
В дизайнерских радиаторах форма не всегда следует за функцией. Эти радиаторы имеют интересный, неповторимый вид, привлекающий внимание. Дизайнерские радиаторы можно разместить не в невидимых частях комнаты, а на открытом воздухе, чтобы все могли их увидеть.
Радиатор такого типа означает, что вам не придется жертвовать эстетикой ради теплого дома. Выступая в качестве координационного центра или просто подходя к стилю комнаты, вы можете включить эти радиаторы в свои планы дизайна интерьера.
Низкая температура поверхности
Радиаторы с низкой температурой поверхности
, или LST, снижают риск ожогов, поскольку внешняя поверхность устройства не достигает таких высоких температур, как 48 ℃, характерные для обычных радиаторов.
Корпус
LST изолирован от труб с горячей водой, а воздушный поток используется для охлаждения поверхности радиатора. Улучшенные функции безопасности делают LST идеальным для домов с маленькими детьми, домашними животными или пожилыми людьми.
Включение радиаторов
При выборе радиаторов дело не только в стиле и цене. Вы также должны выяснить, насколько мощным должен быть ваш радиатор, чтобы правильно обогреть вашу комнату.
На количество требуемой мощности влияет множество факторов: размер комнаты, количество и тип окон, назначение комнаты и уровень изоляции в вашем доме.
Мощность вашего радиатора измеряется в британских тепловых единицах (BTU), то есть количество энергии, необходимое для нагрева фунта (фунта) воды на 1 ℉. В общем, чем больше ваша комната, тем выше мощность вам потребуется.
Используйте калькулятор BTU, чтобы определить требуемую мощность и количество радиаторов, необходимых для вашей комнаты.
Радиаторы центрального отопления: на что обратить внимание
Собираясь купить радиаторы, нужно учесть множество вещей.
Во-первых, доступное пространство является важным фактором при принятии решения. Например, если у вас мало места, приоритетом будут радиаторы, которые не загораживают.
Есть ли в вашей комнате возможности для экономии места? Взгляните на вертикальные, компактные или более тонкие модели, чтобы обогреть комнату, не занимая слишком много места.
Далее, практичность будет дополнительным бонусом радиатора. Вешалки для полотенец с достаточным количеством перекладин для сушки большого количества полотенец идеально подходят для семейного дома. Добавьте к этому дополнительную полку для дальнейшего хранения, и ваш радиатор станет чрезвычайно удобным.
Кроме того, не забывайте, что радиаторы, как и вся остальная система центрального отопления, требуют регулярного обслуживания. Иногда вам нужно удалить воздух из неисправных радиаторов, чтобы они хорошо и эффективно нагревались.
Со временем в трубах радиаторов будут накапливаться пузырьки воздуха. Захваченный воздух создает точки холода, что снижает его эффективность. Выпуск пузырьков воздуха возвращает радиаторы в исходное состояние.
Если вы заметили, что в одной комнате холоднее, чем в других, возможно, проблема связана с радиатором, поэтому необходимо удалить воздух. Чтобы проверить, не пора ли удалить воздух из радиаторов, выполните следующие действия.
Удалить воздух из радиаторов.
С помощью радиаторного ключа или отвертки с плоским лезвием прикрепите его к концевому клапану в верхней части радиатора. Держите под ним тряпку или поддон, чтобы собрать капающую воду, и медленно и осторожно поворачивайте ключ или отвертку.
Держите клапан открытым, пока не прекратится шипение и не начнет капать жидкость. Быстро закройте вентиль.
Проверить давление.
Посмотрите на манометр, расположенный на вашем котле.Убедитесь, что он находится на подходящем уровне между 1,5 и 2 барами или зеленой частью шкалы. В противном случае необходимо будет долить воду в бойлер.
Ищете подходящие радиаторы? Время сравнивать!
Поиск подходящих радиаторов является трудным, и вы можете чувствовать себя подавленным. К счастью, вы не одиноки! Профессиональные инженеры-теплотехники окажут помощь во всех аспектах вашего поиска. Легко сравнивайте компании , чтобы выбрать для себя лучшего специалиста, и вы сэкономите до 40% на своих радиаторах.
Стоимость замены радиатора
, Великобритания, с ценами на рабочую силу
Стоимость замены радиатора составляет от 145 фунтов стерлингов до 865 фунтов стерлингов в зависимости от размера, качества и рабочих характеристик. Большинство домовладельцев платят в среднем из 320 фунтов стерлингов за замену радиатора. Стоимость рабочей силы для замены радиатора составляет от 100 до 200 фунтов стерлингов на радиатор , в зависимости от дополнительных факторов стоимости. Детали стоимости и факторы, влияющие на стоимость, приведены ниже.
Низкая стоимость
145–785 фунтов стерлингов
Средняя стоимость по стране
190–840 фунтов стерлингов
Высокая стоимость
235–865 фунтов стерлингов
Получите быстрые цены на установку радиатора у местных продавцов
Эта смета стоимости замены радиатора включает факторы затрат и цены для обычных сценариев замены радиатора, когда вы хотите выбрать лучший радиатор для своего дома.
Сколько стоит замена радиатора?
Ниже приведены диапазоны затрат для наиболее распространенных работ по замене радиаторов. Эти цены включают стоимость снятия и замены радиатора, включая оплату труда.
Мы объясняем детали в Факторах затрат.
Стоимость замены радиатора
Радиатор
Стоимость поставки
Установленная стоимость
Standard Ave.
Проспект Дизайнера
Малый: 500 — 3000 БТЕ
20–600 фунтов стерлингов
£ 145 — £ 785
£ 260
£ 440
Средняя: 3000 — 5000 БТЕ
28–635 фунтов стерлингов
190–800 фунтов стерлингов
£ 285
£ 475
Большой: 5000-8000 БТЕ
£ 40 — £ 650
210–840 фунтов стерлингов
£ 310
£ 525
Большой: 8000 — 10000 БТЕ
55–785 фунтов стерлингов
фунтов стерлингов 235–865 фунтов стерлингов
£ 325
£ 540
Цена замены радиатора разбита на поставку радиатора и трудозатраты, плюс необходимость уплаты НДС. Объясняется процесс и обсуждается затраченное время, чтобы дать вам четкое представление о проделанной работе.
Получите быстрые цены на установку радиатора у местных продавцов
Факторы, влияющие на стоимость снятия и замены радиатора
Стоимость замены радиатора зависит от этих факторов, связанных с работой.
Тип радиатора — В приведенном выше списке вы увидите, что так называемые дизайнерские радиаторы намного дороже стандартных радиаторов.Если вы хотите что-то стильное для своего дома, рассчитывайте заплатить за это больше. То же самое и с полотенцесушителями. Некоторые из них простые и доступные; другие имеют красивый дизайн и стоят дороже.
Современный горизонтальный радиатор
Современный вертикальный радиатор
Стандартный коробчатый радиатор
Размер радиатора — Как видите, чем больше радиаторы становятся больше, тем они дороже. Однако разница между самым маленьким и самым большим невелика. Другие факторы имеют большее влияние на стоимость.
Качество радиатора — Как и все товары, одни радиаторы лучше других.Они служат дольше, их легче обслуживать, и у них меньше механических проблем. Качество может повлиять на цену на 50%.
Материал — Стандартные стальные радиаторы самые доступные. Нержавеющая сталь и алюминий стоят дороже. Радиаторы с антрацитовым покрытием иногда, но не всегда, входят в число самых дорогих.
Кто устанавливает радиатор — Большинство домовладельцев нанимают сантехника для замены радиатора. Однако заменять радиаторы стало проще.Вариант DIY мы обсуждаем ниже.
Дополнительные материалы и трудозатраты — При замене фитингов, замене или установке термостатического радиаторного клапана или необходимости добавления или снятия труб, поскольку новый радиатор отличается по размеру, стоимость будет выше, чем для быстрой замены. вроде замена.
НДС — Если вы выберете для работы небольшую компанию, она может торговать ниже того, что требуется для регистрации НДС, поэтому налог не будет включен.
Где вы живете — Цены в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке выше, чем где-либо в Великобритании, особенно на севере.
Общие затраты на проекты по замене радиаторов
Существует множество сценариев замены или добавления радиаторов в систему. Вот общие проекты с ценами.
Диапазоны представляют собой только что обсужденные ценовые факторы.
Стоимость замены радиатора: 145–450 фунтов стерлингов
Средняя стоимость этой стоимости составляет 295 фунтов стерлингов за стандартный радиатор и около 400 фунтов стерлингов за модный.
Это легкая работа. В радиатор перекрывают воду, расшатывают штуцеры.Радиатор сливают и снимают с настенного кронштейна. На его место устанавливается новый радиатор.
Стоимость замены радиатора на другой размер: 225–675 фунтов стерлингов.
Средняя стоимость этой работы составляет 360 фунтов стерлингов для стандартного радиатора и 525 фунтов стерлингов для дизайнерского радиатора.
В этом проекте будут добавлены или удалены трубопроводы. Например, предположим, что у вас есть стандартный радиатор шириной 1000 мм в ванне, и вы хотите заменить его вертикальным поручнем шириной всего 400 мм.Необходимо установить около 600 мм трубы. Трубопровод не дорогой, но затраты на его установку значительно возрастают.
Стоимость добавления радиатора в систему: от 350 до 750 фунтов стерлингов
Средняя стоимость этой работы составляет 475 фунтов стерлингов для стандартной и 680 фунтов стерлингов для дизайнера.
Первым делом сантехник должен определить, что котел и система могут производить достаточно тепла и циркуляции, чтобы добавить радиатор.
Если котельная система имеет мощность, то к стене крепится кронштейн.На него навешивается радиатор, и к нему подводятся трубы. Однако, если у котла недостаточно мощности и вам все еще нужно дополнительное тепло радиатора, возможно, пришло время подумать о замене котла.
Стоимость дополнительных материалов и труда
На этой диаграмме показаны затраты на рабочую силу радиатора, связанные с заменой, ремонтом или обслуживанием радиатора.
Работа
Цена
Клапан TRV
£ 15–25
Монтаж трубопровода
£ 3 — £ 6 за метр
Удаление воздуха из радиаторов
65–140 фунтов в зависимости от количества квартир
Промывка системы
80–175 фунтов в зависимости от размера системы
Получите быстрые цены на установку радиатора у местных продавцов
Удаление воздуха из радиаторов: Это процесс удаления воздуха из трубопроводов.Воздух в трубах снижает энергоэффективность. Если он накапливается в определенном радиаторе, в этой комнате будет холодно. Воздух также вызывает дребезжание, гудение и другие шумы.
Сантехник может удалить воздух из радиаторов за 1-2 часа. Первый шаг — выключение системы. Затем сантехник по очереди открывает спускные клапаны, чтобы позволить воздуху выйти. Сантехник включает воду струйкой, и поступающая вода вытесняет воздух.
Промывка радиаторов
: если вы заменяете радиатор, потому что вам нужен другой размер или стиль, это не применимо.
И, конечно, если это старый радиатор и явно не подлежит ремонту, например, протекает от коррозии, то его необходимо заменить.
Но если кажется, что радиатор в хорошем состоянии, его, возможно, нужно промыть, а не заменять. Ил со временем накапливается. Мусор может полностью заблокировать радиатор. Он также занимает место в трубах и радиаторах, в результате чего циркулирует не так много горячей воды.
Если ваши радиаторы не такие горячие, как раньше, или если в вашем доме холодно, несмотря на то, что центральная система работает, то это может быть вашей проблемой.
Сантехники промывают системы химическим средством, которое разрыхляет ил и другой мусор. Они промывают каждый радиатор индивидуально, постукивая по ним резиновым молотком, чтобы удалить мусор.
Наконец, вся система промывается до тех пор, пока выходящая из нее вода не очистится от мусора, ржавчины, шлама и т. Д.
Стоимость промывки системы центрального отопления составляет 275-425 фунтов стерлингов в зависимости от ее размера и количества отдельных радиаторов. Это общее обслуживание рекомендуется для систем каждые 5-10 лет или по мере необходимости в зависимости от эффективности и действенности системы.Короче говоря, если в вашем доме жарко, а счет за газ не растет, то система, вероятно, не нуждается в промывке.
На этой странице дается разумный совет о том, когда следует промывать систему.
Замена радиатора своими руками
Хотя это не очень сложно, есть мелкие и серьезные вещи, которые могут пойти не так. Возможные ловушки:
Морилка с протекшей ржавой водой
Повреждение пола или стен из-за падения радиатора
Причинение ущерба водой из-за неправильной установки радиатора и его утечки во время сна или вдали от дома
Отсутствие надлежащего удаления воздуха из системы после установки, что может привести к снижению эффективности и / или необходимости вызывать сантехника для решения проблемы
Это не практическое руководство по замене радиатора, вот основные шаги.
Выключить систему центрального отопления
Закройте краны на старом радиаторе
Подложив поднос или полотенце под патрубки водопровода, ослабьте патрубки.
Откройте спускной клапан с помощью спускного ключа или отвертки с плоским жалом и слейте воду
Освободите радиатор от кронштейна и снимите его
Очистите соединения на трубопроводе от коррозии и мусора
Оберните резьбу в кране из ПТФЭ, чтобы закрепить новые соединения и сделать их водонепроницаемыми.
Выключите настенные кронштейны, если необходимо, и повесьте новый радиатор.
Подсоедините радиатор, но не затягивайте соединения слишком сильно и откройте клапаны.
Когда вода поступает, откройте спускной клапан и закройте его, когда воздух будет вытеснен и вода начнет выходить
Держите лоток или контейнер под соединениями в течение нескольких дней, пока не убедитесь, что они не протекают.
Если у вас есть хороший опыт работы в домашних условиях и вы готовы рисковать, то следует подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно.Это видео из универмага Wikes может быть полезно:
В противном случае мы рекомендуем нанять опытного сантехника, чтобы убедиться, что работа будет выполнена правильно с первого раза.
Расписания
Снятие радиатора — 1-2 часа, в зависимости от размера радиатора и легкости доступа
Установка дополнительного радиатора — 3-5 часов, из них 3 часа для самого маленького и 5 часов для x-большого радиатора
Замена радиатора — 1-2 часа, это не включает установку нового трубопровода
Удаление воздуха из радиатора — 30–60 минут для каждого радиатора, 30 минут для меньшего радиатора и 60 минут для радиатора x-большого размера.
Получите быстрые цены на установку радиатора у местных продавцов
Часто задаваемые вопросы по замене радиатора
В. Сколько стоит замена радиатора?
A. Средняя стоимость замены небольшого радиатора составляет 260 фунтов стерлингов, а большого радиатора — 310 фунтов стерлингов. Для дизайнерской замены радиатора средняя стоимость составляет 440 фунтов стерлингов за маленький и 525 фунтов стерлингов за большой радиатор.
Сопутствующие руководства и сравнение затрат
2021 Новые цены на установку UK
Если вы хотите согреться этой зимой, необходимо поддерживать наши домашние радиаторы в идеальном состоянии.Но предположим, что срок службы радиатора подошел к концу или на нем образовалось слишком много ржавчины для нормальной работы. В таком случае стоит подумать о замене.
Но сколько стоит замена радиатора?
Новый радиатор стоит от 20 до 120 фунтов стерлингов в зависимости от размера, а стоимость установки варьируется от 150 до 250 фунтов стерлингов. В Великобритании обычная комната обычно имеет только один радиатор. Однако в больших комнатах может быть 2-3 маленьких радиатора. В этом случае три небольших радиатора стоят 120 фунтов стерлингов, а установка — около 450 фунтов стерлингов.
Но почему вы хотите их заменить? Есть две основные причины:
Со временем на радиаторах образуется ил, состоящий из ржавчины и другого мусора, который ограничивает поток воды через систему и снижает тепловую мощность. Кроме того, накопление осадка в конечном итоге приводит к серьезным повреждениям котла и насоса. Обычно водопроводчик может вымыть мусор. Но, в конечном итоге, стенки радиатора становятся слишком тонкими, и весь радиатор требует замены.
Радиаторы и центральное отопление постоянно совершенствуются.Таким образом, современные радиаторы значительно улучшились по сравнению с установкой радиатора в предыдущие годы. Теперь они меньше и компактнее, но при этом производят больше тепла, чем когда-либо прежде, что снижает ваши счета за электроэнергию.
Сколько нужно заменить радиатор?
В таблице ниже представлен тип работ, связанных с заменой радиатора, и расчетные затраты на рабочую силу. Все дома разные, и сантехник должен согласовывать отдельные комнаты с теплопроизводительностью своего радиатора и, в конечном итоге, с котлом.Поэтому мы не можем дать исчерпывающую информацию о требованиях к вашему дому; оставьте это профессионалу после осмотра вашего дома.
Мы собрали данные из различных онлайн-ресурсов, поэтому эту информацию следует использовать в качестве ориентира и отправной точки для вашего исследования.
Работа радиатора
Сметная стоимость
Снять и отремонтировать радиатор
£ 130
Снять радиатор
£ 80
Заменить большой радиатор
300 фунтов стерлингов
Снять и заменить двухпанельный радиатор
£ 200
Переместите радиатор
£ 280
В среднем затраты на замену радиатора в основном зависят от размера радиатора, его тепловой мощности и стоимости установки радиатора (трудозатраты).
Кроме того, указанные здесь суммы предполагают, что сантехник взимает почасовую оплату. Кроме того, обвинения отражают, что он работает один, за исключением случаев, когда для работы требуется помощник.
Давайте рассмотрим каждую запись таблицы более подробно.
Снять и отремонтировать радиатор
Предположим, у вас есть радиатор, протекающий из различных стыков. Сантехник должен полностью снять радиатор, чтобы снять и заменить фитинги и соединения. Кроме того, он также промоет внутреннюю часть радиатора, чтобы удалить все следы шлама и ржавчины перед установкой.Вы также можете воспользоваться этим временем, чтобы покрасить стену перед заменой радиатора.
Типичная продолжительность снятия радиатора, устранения утечек и замены составляет около пары часов.
Снять радиатор
Возможно, вы захотите полностью снять радиатор и закрыть хвостовики труб. Если да, то это самая простая работа для профессионала, которая занимает около часа.
Заменить большой радиатор
Замена радиатора может оказаться сложной задачей, если он большой.Кроме того, большие радиаторы тяжелы и неудобны в переноске. Поэтому большинство сантехников прибегают к помощи рабочего. Кроме того, размеры старых радиаторных фитингов обычно указываются в британских единицах, а не в метрических, как для новых. Обе эти проблемы увеличивают цену.
В среднем профессионалу требуется около двух часов на эту работу.
Снять и заменить двухпанельный радиатор
Эта работа аналогична замене большого радиатора. Двухпанельные радиаторы используют вдвое больше металла по сравнению с однопанельными.Следовательно, он вдвое тяжелее.
Хотя замена маленького радиатора может быть несложной, его, безусловно, будет сложнее поднять, если это большой радиатор с двойными панелями.
Обычному сантехнику для этого потребуется помощь рабочего. Следовательно, цена увеличивается из-за доплаты. Обычно установка радиатора такого типа занимает около 1-2 часов.
Переместите радиатор
Перемещение радиатора обойдется дороже, чем снятие, очистка и замена радиатора в одном и том же месте.Сантехник должен закрыть существующие хвосты труб. И установите подходящие трубопроводы на новом месте. В зависимости от расположения нового радиатора вы можете использовать текущую схему трубопровода. Как вариант, вам могут понадобиться совершенно новые трубы.
Обычно перемещение радиатора занимает около 2 часов, в зависимости от сложности новой установки.
Факторы затрат на замену радиатора
На стоимость замены радиатора влияет множество факторов. Итак, неплохо выяснить, что делает одни рабочие места более доступными, чем другие.
Размер радиатора и мощность
Хотя оба эти фактора связаны, их следует рассматривать отдельно.
Проще говоря, большой радиатор стоит дороже, потому что для его изготовления используется больше материалов. Наоборот.
Далее смотрим на теплоемкость. Хотя радиатор с большой площадью поверхности излучает больше тепла, это не всегда так. В игру вступают и другие факторы, в том числе материал и дизайн.
Тепловая мощность в Великобритании измеряется в киловаттах (кВт), хотя традиционно в качестве единиц измерения использовались британские тепловые единицы (BTU).Вы все еще найдете старые радиаторы, измеряемые в БТЕ, в старых домах (и действительно, старые сантехники, использующие эти единицы). Поэтому полезно знать, как преобразовать одну единицу в другую. Один ватт тепла эквивалентен 3,41 БТЕ (1 Вт = 3,41 БТЕ).
Обычно радиаторы с высокой теплоемкостью стоят дороже, чем с низкой.
Однако вы не можете пойти и купить радиаторы независимо от размера. Вместо этого профессиональный инженер-теплотехник или сантехник должен рассчитать оптимальный размер радиатора и согласовать его с объемом помещения и мощностью котла.Как только все подойдет, вы можете купить радиатор подходящего размера для комнаты, не тратя лишние деньги на счета за отопление.
Стиль радиатора
Радиаторы
Standard — самые дешевые из возможных. Цены на этот тип радиаторов, только поставляемые, будут варьироваться от 20 до 120 фунтов стерлингов.
Однако на рынке есть и другие типы радиаторов:
Чугунные радиаторы старинной конструкции придадут вашему дому особый характер. Они различаются по цене от 150 фунтов стерлингов до 1000 фунтов стерлингов на другом конце шкалы.
Плоские радиаторы доступны по цене и популярны, так как выглядят очень современно. Обычно они стоят от 70 до 300 фунтов стерлингов.
Колоночные радиаторы выглядят как чугунные старинные вариации. Однако они сделаны из стали, поэтому стоят намного дешевле, обычно от 100 до 500 фунтов стерлингов.
А вот радиаторы из нержавеющей стали
тоже выглядят современно, но стоят дороже. Обычно они стоят от 200 до 1000 фунтов стерлингов.
Вертикальные радиаторы отлично подходят, если у вас мало свободного места.Однако вместо радиатора, тянущегося горизонтально через комнату, они простираются от пола к потолку. Дизайнерские версии стоят от 100 до 1000 фунтов стерлингов.
Полотенцесушители, покрытые хромом, отлично смотрятся в любой ванной комнате. Они не только согревают комнату, но и сохраняют полотенца сухими и свежими. Доступны различные версии этих устройств по цене от 20 до 500 фунтов стерлингов.
Добавление или замена радиатора
Если ваш бюджет ограничен, попробуйте промыть и заменить существующие радиаторы, а не устанавливать новые.Тогда вам не придется раскошелиться на новый радиатор, да и оплата труда будет намного меньше.
Помните, только теплотехники имеют квалификацию для работы с котлами и газовыми трубами. В отличие от этого, сантехник может только добавлять и менять трубы центрального отопления и радиаторы.
Термостатические клапаны радиатора
Термостатические радиаторные клапаны (TRV) устанавливаются на каждый радиатор для регулирования потока горячей воды. Каждый TRV может быть настроен на регулирование локальной температуры воды в каждом радиаторе.Предположим, главный термостат где-то, например, в холле или гостиной. В этом случае пострадают и другие комнаты. Гораздо лучше устанавливать температуру для каждой комнаты, регулируя TRV, чем полагаться на главный термостат. У вас будет лучший контроль температуры и вы сэкономите на счетах за отопление.
Механическая промывка
Со временем трубы и радиаторы системы центрального отопления подвергаются коррозии, образуя отстой, который перемещается по трубам и собирается в основном в радиаторах.Этот осадок вызывает засорение и ограничивает поток горячей воды, снижая эффективность системы.
Решение состоит в том, чтобы промыть химически очищенную воду вокруг контура под высоким давлением для удаления всех примесей. Квалифицированный сантехник имеет подготовку и опыт работы с агрессивными химическими веществами, работающими под высоким давлением, поэтому не пробуйте это делать, если вы любитель.
Обычно силовая промывка стоит 300-700 фунтов стерлингов в зависимости от количества радиаторов в контуре и количества осадка.
Как установить радиатор
Как мы уже говорили, каждый дом индивидуален, поэтому каждый контур центрального отопления индивидуален. Если вы не являетесь опытным профессионалом и не знаете, как спроектировать систему центрального отопления, вам не следует пытаться добавить радиатор. Количество радиаторов и их тепловая мощность должны соответствовать размеру вашего помещения и котла. Намного проще и быстрее нанять профессионала для работы.
Однако полезно знать, что влечет за собой эта работа.
Слить старый радиатор и снять его с трубопроводов. Если вы собираетесь снять один радиатор, сливать воду из системы не нужно. Вместо этого используйте клапаны, чтобы предотвратить потерю воды из труб. Но предположим, что вы хотите изменить трубопровод или удалить много радиаторов. В этом случае лучше полностью слить воду из системы.
Для нового радиатора могут потребоваться хвостовики в разных местах. Если так, то сейчас самое время соответствующим образом изменить трубопровод.
Установите кронштейны радиатора на стене в правильных положениях.
При установке того же радиатора промойте отстой изнутри.
Установить ТРВ на радиатор.
Повесьте радиатор на кронштейны.
Установите клапаны на адаптеры.
Откройте клапаны, залейте радиатор и удалите воздух из системы центрального отопления. Даже если вы заменили только один радиатор, вы должны удалить воздух из каждого радиатора по очереди, чтобы удалить все следы воздуха из системы.
Как навсегда снять радиатор
До сих пор мы говорили о замене радиатора.Но что еще нужно сделать, чтобы снять радиатор навсегда?
Слейте воду из системы центрального отопления до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже того места, где вы собираетесь закрыть хвостовики труб. То есть слейте воду из радиатора и всех связанных с ним трубопроводов. Однако если вы находитесь на самом нижнем этаже, необходимо полностью слить воду из системы.
Снимите радиатор, выполнив те же действия, что и ранее.
Гораздо профессиональнее резать трубы ниже уровня пола. Итак, поднимите половицы, чтобы получить доступ к месту подключения труб к системной цепи.
Отрежьте концы трубы как можно ближе к контурной трубе, оставив при этом достаточно длины, чтобы припаять на конец колпачок.
Заполните систему водой и проверьте, нет ли утечек там, где вы припаяли колпачки.
Если все в порядке, замените половицы и приведите в порядок рабочее место.
указывает на необходимость замены радиатора
Обычно большинство радиаторов могут без проблем работать в течение многих лет без какого-либо дополнительного обслуживания, чем удаление воздуха из системы путем удаления воздуха из каждого радиатора по очереди.
Но, вам следует регулярно проверять радиаторы на предмет проблем. Лучше устранять неполадки, пока они не вышли из-под контроля и пол не залил грязной жидкой водой. Вот несколько наиболее распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.
Шум
Большинство радиаторов вообще не издают шума, но для некоторых типов довольно часто случается бульканье. Если ваши трубки тихие, прислушивайтесь к шумам, которые вы не можете объяснить. Точно так же, если ваши трубы регулярно издают звуки, прислушивайтесь к более громким звукам, которых вы раньше не слышали.Необычный звук может быть признаком того, что радиаторы требуют внимания профессионала.
Медленно нагревается
Радиаторы долго нагреваются, а кровотечение не помогает? Эта ситуация может означать, что у вас ограниченный поток из-за шлама или, что еще хуже, у вас могут быть проблемы с вашим котлом или насосом центрального отопления. Какой бы ни была причина, вы должны вызвать специалиста по теплотехнике для определения проблемы.
Лужи или потеки
Вы видели маленькие лужи или маленькие капли воды, появляющиеся вокруг радиаторов? В качестве альтернативы, если протекает радиатор наверху, вы можете увидеть влажные пятна на потолке внизу.Следите за ними и не позволяйте им ухудшаться, потому что небольшая утечка всегда превращается в большую. Немедленно вызовите сантехника.
Новый котел?
Если у вас установлен новый бойлер, часто стоит подумать и о замене радиаторов. Радиаторы имеют ограниченный срок службы, поэтому лучше предупредить возникновение каких-либо проблем, купив новые.
Слишком сильный выпуск воздуха из радиаторов
Обычно вам не нужно удалять воздух из системы центрального отопления чаще, чем один раз в год.Итак, если вы обнаружите, что вам приходится делать это чаще, пора вызвать сантехника для проверки. Они расскажут, вызвана ли проблема осадком или вам нужны новые радиаторы.
Расход воды и топлива
Следите за изменениями в ваших счетах за топливо и воду. Если вы начнете использовать больше воды, чем обычно, возможно, где-то есть утечка. Точно так же увеличение счетов за топливо без соответствующего увеличения тепла может означать, что радиаторы наполняются шламом и нуждаются либо в промывке, либо в замене.
Замена радиатора FAQ
Можно ли заменить радиатор самостоятельно?
Да, можно. Но, если у вас нет опыта работы с водопроводом или системами центрального отопления, не пытайтесь это сделать. Многие вещи могут пойти не так, как например, при затяжке клапанов и переходников, слишком легко потянуть за гаечный ключ. Это может привести к обрыву резьбы или повреждению стыка. Точно так же, если в системе есть старые паяные соединения, они могут легко треснуть, что приведет к утечке. Эти и многие другие вещи могут пойти не так, поэтому наймите профессионала.
Стоит ли заменять старые радиаторы?
Определенно! Со временем металлические компоненты вашей системы центрального отопления подвергаются коррозии, и частицы ржавчины отламываются. Затем ржавчина накапливается в радиаторах, ограничивая поток воды, или возвращается в котел, где вызывает много дорогостоящих повреждений. Кроме того, старые радиаторы начинают трескаться и образовывать микротрещины в металле, которые, если их оставить, могут вызвать утечки. Гораздо лучше заменить их до того, как это произойдет.
Стоит ли заменять радиаторы 40-летней давности?
Да, стоит. Кислая вода в системе центрального отопления вызывает ржавчину стальных компонентов. Примерно через 40 лет система центрального отопления и ваш котел, вероятно, забиты большим количеством мусора и шлама.
Стоит ли заменять одинарный радиатор на двойной?
Не обязательно. Попросите квалифицированного инженера-теплотехника рассчитать ожидаемую тепловую мощность для существующего радиатора и его соответствие объему помещения.Кроме того, вам необходимо знать, может ли котел поставить двойной радиатор, а не одиночный в этом месте. В настоящее время принято устанавливать котел с более чем достаточной мощностью. Но в прошлом так было не всегда.
Итак, если все расчеты прошли успешно, закажите своего теплотехника, чтобы он подошел и подобрал его для вас.
Старые радиаторы лучше новых?
Нет. В большинстве случаев новый радиатор будет намного лучше. Это может быть по многим причинам, но наиболее важными из них являются:
Технология центрального отопления сейчас намного более продвинута, чем это было раньше.
Старый радиатор, скажем, 20-летнего возраста, может быть наполовину эффективнее нового.
Если в последние годы вы установили современный котел, велика вероятность, что ваши старые радиаторы уже не соответствуют новому котлу. Таким образом, вы потратите зря деньги, пытаясь отапливать свой дом. Убедитесь, что старые радиаторы и новый котел подходят друг другу для оптимальной эффективности.
Многие годы кислотная вода, протекающая через старые радиаторы, разъедает металлические радиаторы изнутри.Поэтому, вероятно, вы не заметите никаких проблем, пока внезапно не разовьется утечка.
Будет ли работать остальная часть схемы, если я сниму радиатор?
Если вы снимете радиатор, это не вызовет никаких проблем. Подумайте, что происходит; это похоже на выключение радиатора в комнате, которой вы никогда не пользуетесь. Однако, когда вы сняли радиатор, закройте трубы крышкой и постарайтесь спрятать их под полом, чтобы никто случайно не повредил их.
Найдите профессионала в вашем районе
Хорошо, вы решили, что пора заменить один, два или все старые радиаторы в вашем доме.К сожалению, вы не знаете, с чего обратиться за помощью. Не волнуйся. Заполните форму на этой странице, и вы получите до четырех предложений с подробной информацией о стоимости замены радиатора от ближайших к вам квалифицированных сантехников или инженеров-теплотехников.
6 Признаки засорения или неисправности радиатора (и стоимость замены)
Последнее обновление: 23 июня 2021 г.
Во время работы двигатель выделяет тепло. Радиатор предназначен для охлаждения двигателя и предотвращения его перегрева.В двигателе автомобиля используется охлаждающая жидкость, которая поглощает тепло и передает его радиатору, где оно охлаждается. После охлаждения охлаждающая жидкость возвращается в двигатель, и процесс начинается снова.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Когда ваш радиатор забит, работает не так эффективно, как предполагалось, или просто вышел из строя, внутри двигателя происходит недостаточное охлаждение. Это может привести к перегреву вашего автомобиля и, если его не отремонтировать в ближайшее время, необратимому повреждению внутренних компонентов вашего двигателя.
Радиатор может забиться изнутри, снаружи или вообще выйти из строя. Вот некоторые признаки забитого радиатора, которые следует искать, прежде чем произойдет дорогостоящее повреждение двигателя.
Общие симптомы неисправного или забитого радиатора
# 1 — Показания датчика высокой температуры
Поскольку исправный радиатор предотвращает перегрев двигателя, вы узнаете, что с радиатором что-то не так, если двигатель начнет перегреваться.
Следите за датчиком температуры, чтобы увидеть, не превышают ли показания обычные или находится ли стрелка в «красной» зоне.Некоторые новые автомобили отображают температуру в цифровом виде и предупреждают вас, когда температура двигателя становится слишком высокой.
Нормальная рабочая температура для большинства автомобилей составляет от 195 до 220 градусов по Фаренгейту. Если температура немного выходит за пределы этого диапазона, это часто не повод для беспокойства, особенно в летние месяцы, когда кондиционер постоянно работает.
Но если температура постоянно остается высокой, возможно, у вас забит радиатор. Обычно это происходит из-за коррозии из-за ржавчины, накопления внутренних отложений с течением времени или попадания мусора в радиатор, что препятствует циркуляции необходимого количества охлаждающей жидкости через радиатор и ваш двигатель.
# 2 — Утечки охлаждающей жидкости
Корпус или ребра охлаждения могут образовывать крошечные отверстия или трещины, когда радиатор забивается из-за сильного накопления ржавчины. Как только это произойдет, вы можете увидеть небольшие капли охлаждающей жидкости на полу гаража или на подъездной дорожке.
Ржавчина внутри вашего радиатора часто образуется из-за некачественной охлаждающей жидкости или добавления обычной водопроводной воды (вместо дистиллированной) в охлаждающую смесь, которая содержит намного больше загрязняющих веществ. Если промывка радиатора не проводится регулярно, образуется все больше и больше ржавчины, которая начинает разъедать бачок радиатора.
Даже при малейшей утечке охлаждающей жидкости ваш автомобиль будет вынужден работать с недостаточным количеством охлаждающей жидкости, и на приборной панели может загореться индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости.
Если вы не устраните утечку как можно скорее (или, по крайней мере, не оставите уровень охлаждающей жидкости на высоком уровне), ваш двигатель может перегреться и даже потребовать дорогостоящего ремонта из-за внутренних повреждений.
# 3 — Обесцвечивание жидкости
Охлаждающая жидкость автомобиля должна быть яркого цвета, часто зеленого, желтого или оранжевого (но иногда красного, розового или синего) и свободно течь через радиатор и каналы охлаждающей жидкости внутри двигателя.
Со временем внутренние отложения и даже шлам могут загрязнить охлаждающую жидкость. Это сделает его более ржавым или даже масляным. Проверка бачка для перелива охлаждающей жидкости часто является самым простым способом проверки состояния охлаждающей жидкости.
Эта загрязненная жидкость также будет немного толще и не позволит ей легко протекать через систему охлаждения. Это, в свою очередь, начинает засорять радиатор, и если вы позволите ему стать достаточно плохим, эффективность радиатора может снизиться до такой степени, что ваш автомобиль может перегреться.Промывку радиатора следует произвести как можно скорее.
Кроме того, на некоторых автомобилях внутри радиатора установлен радиатор коробки передач. Если произойдет утечка в перегородке, разделяющей эти две части, охлаждающая жидкость и трансмиссионная жидкость смешаются и вызовут двойные проблемы.
# 4 — Внешние ребра радиатора заблокированы
Радиаторы рассчитаны на максимальное охлаждение. Для этого перед радиатором проходят тонкие ребристые трубки. Эти трубки несут горячую охлаждающую жидкость. Во время движения вентилятор радиатора нагнетает наружный воздух на эти ребра и вокруг них, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости, прежде чем она вернется в двигатель.
Если эти трубки забиваются грязью, насекомыми, листьями или другим материалом, поток воздуха блокируется, что не позволяет охлаждающей жидкости остыть в должной степени.
На большинстве автомобилей обычно достаточно доступа (может потребоваться снять одну или две пластиковых крышки), чтобы использовать садовый шланг и распылительную насадку, чтобы смыть любой мусор, который может блокировать переднюю часть радиатора.
# 5 — Погнутые или поврежденные ребра на радиаторе
Помимо засорения из-за прилипания постороннего материала к передней части радиатора, воздушный поток также может быть заблокирован, когда достаточное количество ребер согнуто или повреждено.Эти плавники очень хрупкие, и попадание на них крошечного гравия во время движения может привести к их повреждению.
Повреждение может также произойти во время установки нового радиатора или даже при орошении водой для очистки ребер.
Если используется слишком большое давление воды, например, при использовании концентрированной струи или мойки высокого давления, ребра могут легко согнуться и заблокировать поток воздуха. Когда достаточное количество ребер повреждено, они могут достаточно сильно забить радиатор, что приведет к перегреву двигателя.
# 6 — Обогреватель пассажирской зоны не работает
Обогреватель салона автомобиля зависит от горячего хладагента, проходящего через сердцевину обогревателя, а затем нагнетания нагнетаемого воздуха в пассажирское пространство.Если радиатор забит или протекает, значит, к сердцевине обогревателя не поступает достаточно горячей охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить надлежащий обогрев салона автомобиля.
Чаще всего проблема возникает из-за плохого термостата, но иногда причиной может быть проблема с радиатором.
Средняя стоимость замены радиатора
Стоимость замены радиатора — одна из тех вещей, которые могут сильно различаться. В целом, вы можете рассчитывать заплатить где-то в районе от 200 до 900 долларов, всего за замену радиатора для большинства автомобилей, находящихся в диапазоне от 400 до 500 долларов.
Типичный радиатор с алюминиевым сердечником и пластиковыми баками может стоить от $ 100 до $ 600 в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от производителя или послепродажного обслуживания.
Что-то вроде радиатора Ford Focus будет на нижнем конце, в то время как что-то вроде грузовика Chevy с большим двигателем Duramax (со встроенным масляным радиатором) или роскошного автомобиля будет на верхнем.
Время, необходимое для замены радиатора, также варьируется. Для некоторых автомобилей с легким доступом это может занять 1 час, в то время как некоторые более жесткие и сложные настройки (например, Audi или Porsche) могут занять около 3 часов.
Многие люди мечтают о загородном доме, но только современном, уютном и непременно теплом, чтобы в нем можно было жить на протяжении многих лет в комфорте и уюте. Но обеспечить подобные условия проживания невозможно без эффективной схемы разводки отопления в частном доме. Для этого следует все тщательно спланировать, уделяя внимание даже кажущимся незначительными деталям.
Выбирать схему создания отопления по дому следует на этапе составления проекта здания. Благодаря такому подходу, задачи, связанные с теплоснабжением частного дома, будут решаться в комплексе. Также удастся избежать излишних финансовых трат и форс-мажорных ситуаций в процессе проведения строительных работ.
Существует несколько схем, согласно которым обычно обустраивают отопление в небольших дачных домах и фешенебельных особняках:
однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении. Стоимость такой системы доступна, а простота реализации позволяет сделать ее самостоятельно, без привлечения профессионалов (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах»). Один из лучших вариантов для любого дома;
двухтрубная разводка отопительной системы. Ее создание будет более дорогим, но затраты того стоят, поскольку данная схема теплоснабжения частного дома характеризуется высокой производительностью, эффективностью и отличным качеством. Чтобы в двухтрубной системе обогрева дома произвести замену радиатора, не прибегая к сложным в исполнении работам, на входе в каждый прибор и на байпасе специалисты рекомендуют монтировать специальные краны.
Однотрубная схема разводки отопления частного дома
Если запроектирована однотрубная разводка отопления в частном доме схема подразумевает последовательное соединение радиаторов (прочитайте также: «Схема отопления частного дома — выбираем простую типовую схему»). Особенность ее заключается в передвижении жидкого теплоносителя (например, воды или антифриза) от одной батареи ко второй, третьей и т.д. по «цепочке». В итоге носитель тепла постепенно остывает и в последнем приборе он буде гораздо холоднее, чем в первом радиаторе. Таким образом, для подачи горячей воды из нагревательного котла используется единая труба.
То, что батарея, расположенная в конце «цепочки», содержит практически холодный теплоноситель, является серьезным недостатком системы и чтобы не пострадал уровень комфорта в самой дальней от котла комнате, увеличивают количество секций в последнем радиаторе схемы. На сегодняшний день однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении имеет несколько способов обустройства.
Вариант первый – горизонтальный или «Ленинградка». Все трубопроводы в схеме располагают горизонтально над полом или под напольным покрытием, желательно с небольшим уклоном. Радиаторы монтируют на одном уровне, как на фото, на них устанавливают краны Маевского.
Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме, благодаря своей простоте, позволяет сделать ее собственными руками даже в двухэтажных зданиях. Но для создания такой схемы стояк на верхний этаж пускают до места нахождения первого радиатора. Регулировка температуры теплоносителя выполняется с помощью специальных кранов, которые устанавливают на каждом этаже перед первым смонтированным радиатором.
Вариант второй — вертикальный план разводки отопления в собственном доме. Подобная схема монтажа трубопровода отличается тем, что теплоноситель в системе циркулирует самостоятельно, без применения специальных насосов и поэтому не нуждается в наличии электроэнергии. Ее недостатки связаны с необходимостью использовать элементы, имеющие большой диаметр. Кроме этого, их невозможно скрыть в стенах или полу и поэтому они помешают реализовать дизайнерские решения в интерьере.
Двухтрубный проект отопления дома
Безусловно, двухтрубная схема предпочтительнее однотрубной системы, поскольку за счет наличия отдельных труб подачи и обратки к каждой батарее существенно повышается эффективность теплоотдачи, а на обогреве удается значительно сэкономить.
Особенности ее устройства позволяют применять разнообразные специальные элементы, такие как радиаторные регуляторы, термоклапаны и балансировочные вентили, при помощи которых можно легко сбалансировать теплоотдачу по приборам и в итоге обеспечить стабильный режим обогрева.
Выполняется схема разводки отопления частного дома в одном из двух возможных вариантов:
при лучевой разводке системы отопления котел является своеобразным центром отопительной конструкции, от которого к радиаторам идут трубы;
коллекторная схема считается самой производительной и эффективной. На чердаке или в другом помещении размещают коллектор, распределяющий подачу горячего теплоносителя по трубам. Благодаря запорной арматуре, при необходимости можно отключить один из отопительных контуров (подробнее: «Коллекторная система отопления частного дома — схема разводки»).
Когда разводка отопления реализуется по двухтрубной системе, непременно нужно установить регулирующие термокраны и сливной кран (он должен находиться в нижней точке схемы теплоподачи).
Выбор схемы разводки отопления частного дома на видео:
конструкция, установка и подключение своими руками
В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.
Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.
Устройство и элементы однотрубной системы отопления
Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак. Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.
В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.
Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.
Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.
Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.
От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.
Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.
В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:
Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.
Технические характеристики однотрубного отопления
По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности. После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.
Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.
Схемы однотрубных систем отопления для частного дома
Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».
Традиционный метод подключения
Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений. Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.
Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.
Метод подключения «Ленинградка»
Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы. Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.
Необходимые материалы
Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:
отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
циркуляционный насос;
трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.
Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме
Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.
Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.
Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Двухконтурная система отопления частного дома и ее схема
Двухконтурная система отопления для частного дома имеет более сложное строение, чем классическая одноконтурная. При этом преимущества таких систем неоспоримы. Представляет собой два замкнутых контура, одним из которых осуществляется подача теплоносителя к радиаторам, а другим – возвращение его в котел.
Применяется двухконтурное отопление для всех типов зданий.
Преимущества:
Практически полностью отсутствуют потери теплоносителя при подаче к радиаторам.
Обеспечивается подача теплоносителя с одинаковой температурой ко всем радиаторам системы.
Использование труб малого диаметра сокращает материальные затраты.
Высокая надежность.
Большой КПД установки.
Возможность установки регулирующей арматуры на каждый радиатор, т.е. температуру каждого нагревательного элемента можно регулировать отдельно от других.
Низкий расход воды и электроэнергии.
Отсутствие громоздких конструкций – лучшее решение для современных интерьеров.
Простота внедрения в существующий дом.
Типы системы относительно оси расположения трубопровода:
Горизонтальные. Устанавливается в одноэтажных домах большой площади.
Вертикальные. Возможно применение в многоэтажных домах. Контур каждого этажа врезается в общий стояк системы. Преимуществом является отсутствие завоздушивания системы – воздух выходит из системы через расширительный бак.
В обоих случаях необходима балансировка. Для вертикального типа балансировка производится по стояку.
Преимуществом обоих систем является большая теплоотдача и высокая гидравлическая устойчивость.
Типы разводки:
Верхняя. Разводка труб осуществляется в верхней точке трубопровода. Расширительный бак располагается там же. Данный тип не может быть установлен в домах без чердака.
Нижняя. Разводка труб осуществляется в подвале или цокольном этаже. При этом следует учитывать, что трубы обратного контура должны быть заложены еще ниже подающий. Поэтому допускается укладка труб в подполе.
Схема с принудительной циркуляцией
Является наиболее простой системой, т.к. схема содержит минимальное количество элементов.
Состав оборудования при принудительной схеме:
Котел.
Измерительные приборы.
Радиаторы.
Трубопровод.
Предохранительный клапан.
Циркуляционный насос.
Расширительный бак.
Схема с принудительной циркуляцией
Принцип работы системы:
Подготовленный теплоноситель с рабочими параметрами насосом подается в верхнюю точку системы.
За счет гравитации жидкость двигается по трубопроводам и наполняет радиаторы последовательно (так как на разработанной схеме).
По обратному контуру вода циркуляционным насосом поступает обратно в котел для дальнейших циклов.
Преимущества:
Минимальное количество узлов в схеме.
Относительно высокий КДП.
Равномерный нагрев радиаторов.
Низкая стоимость строительно-монтажных работ и оборудования.
Возможность работы в режиме естественной циркуляции – при отключении от электросети насоса вода в системе циркулирует самотеком.
Недостатки:
Малая эффективность системы в домах с большой площадью.
Схема с естественной циркуляцией
Данный вид отопления аналогичен системе с принудительной циркуляцией. Отличием в работе является отсутствие циркуляционного насоса. Для повышения эффективности схемы используют гладкие трубы большого диаметра.
Преимущества:
Низкая стоимость монтажных работ и оборудования.
Отсутствие затрат на электроэнергию (в том случае, если котел газовый).
Лучший вариант для домов, удаленных от городской черты. Система не использует электроэнергию для циркуляции теплоносителя по контурам.
Возможность работы на любом виде топлива.
Длительный срок эксплуатации. Возможна работа до 40 лет без проведения капительных ремонтов.
Недостатки:
Небольшой радиус действия (не более 30м).
Медленный прогрев комнат.
Большие затраты топлива на запуск системы.
Невозможность регулировки температуры теплоносителя.
Частые завоздушивания радиаторов.
При установке расширительного бака в неотапливаемом помещении существует вероятность его промерзания.
Состав оборудования при естественной схеме:
Котел.
Радиаторы.
Предохранительный клапан.
Система труб (прямая и обратная).
Расширительный бак. Обеспечивает постоянное давление в системе.
Схема с естественной циркуляцией
Принцип работы системы:
При повышении температуры давление теплоносителя изменяется.
Холодные слои выталкивают горючую жидкость в систему.
По достижении самой высокой точки системы вода самотеком пускается по трубопроводам.
Охлажденный теплоноситель также самотеком поступает в котел по обратному контуру.
Благодаря трубам, расположенным с уклоном обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя.
Обратите внимание! Уклон прямого контура идет по направлению к радиатору, для обратки уклон устанавливается в сторону котла. Правильно выполненные уклоны обеспечиваю отвод пузырьков воздуха в расширительном бачке.
Меры для обеспечения стабильной работы системы
Уклон горизонтальных участков должны быть большими из-за малой разности плотностей горячей и остывшей воды.
Котел должен быть заглублен для того, чтобы выдержать оптимальный уклон обратного контура.
Расширительный бак должен быть только открытого типа, т. к. для работы в системе не должно создаваться избыточное давление.
Различают два типа схем с естественной циркуляцией
С верхней разводкой. Котел должен быть установлен в центре, разводка выполняется в обе стороны. Следует сооружать контуры длинно не более 20м для обеспечения высокой теплоотдачи.
С нижней разводкой. В этом случае трубы подачи должны быть заложены рядом с обраткой, обеспечивая движение теплоносителя снизу вверх к радиаторам.
Для повышения КПД в схему включают воздушные трубопроводы для отведения воздуха из системы.
Для двухэтажного дома
Для двухэтажной застройки необходимо применение более сложных отопительных схем. Эффективно построенная система позволяет поддерживать уютную и комфортную атмосферу в доме.
При минимальных теоретических знаниях и практических навыках ремонтных работ возможно самостоятельно соорудить двухконтурную систему отопления в двухэтажном доме.
Схема с естественной циркуляцией для двухэтажного дома
Коллекторная
Преимущества двухконтурных коллекторных систем для коттеджей
Равномерное распределение теплоносителя в радиаторы непосредственно из котла.
Минимальные потери давления и температуры.
Возможность использовать мощные циркуляционные насосы.
Осуществление настройки и ремонта отдельных элементов без отрицательного влияния на всю систему.
Недостатки
Большой расход материалов.
Важно знать! Подключение дополнительных элементов («теплый пол», полотенцесушители, массажные ванны) возможно, как во время монтажа основной части, так и при очередном ремонте. Наиболее целесообразным является проектирование системы отопления при возведении дома, т.к. в этом случае сеть отопления имеет самый высокий КПД (выбирается наиболее удачное место расположения котла, радиаторов и трубопровода).
Составные части коллекторной системы:
Котел.
Радиаторы.
Автовоздушник
Балансировочный, предохраниельный и термостатический клапан.
Мембранный расширительный бачок.
Запорная арматура.
Механический фильтр.
Манометр
Циркуляционный насос.
Особенностью отопления, как и в одноэтажных постройках, является наличие двух контуров – подающего и обратного трубопроводов. Подключение радиаторов происходит параллельно. Наиболее целесообразно подвод осуществлять в верхней части, а отвод – в нижней. Направление жидкости по диагонали создает равномерный прогрев и большую теплоотдачу теплоносителя.
Пример собранного коллектора
Для регулировки температуры используют также термостатические клапаны, расположенные на радиаторах. С их помощью легко ограничить температуру в отдельной комнате или перекрыть подачу тепла вовсе. Исключение таким образом радиатора не влияет на эффективность работы системы в общем.
Для равномерности потока теплоносителя на радиаторах устанавливают балансировочные клапаны.
Предохранительный клапан, при возникновении избыточного давления, сбрасывает жидкость в расширительный бак. При значительном снижении напора в системе происходит забор рабочей жидкости из мембранного бачка.
Циркуляционный насос включен в схему для поддержания необходимой скорости потока теплоносителя.
Принцип работы системы
Рабочая жидкость поступает в подающий трубопровод.
После удаления избытка воздуха (посредством автоматического клапана) подогревается и подается в вертикальные стояки. Где происходит разделение подачи для первого и второго этажей.
После прохождения через радиаторы возвращается по обратному контуру к котлу.
Важно знать! Обратка (обратный трубопровод) подключается к другому входу котла. Разделяется аналогично подающему контуру.
Данная схема может применяться в системе с искусственной и естественной циркуляцией при использовании дополнительного оборудования: насосов, теплообменников, расширительных бачков.
Двухтрубная система при внедрении коллекторной схемы является лучшим решением для отопления двухэтажных домов. Несмотря на трудоемкость и высокие финансовые затраты такое отопление окупается за несколько сезонов.
схема, плюсы и минусы однотрубной системы отопления
Для того, чтобы эффективно обогреть небольшое по размеру помещение, не обязательно применять дорогие технологии. Сегодня очень часто используется Ленинградская система отопления, получившая широкую известность во времена Советского Союза.
«Ленинградка» — это система отопления однотрубного типа, которая очень простая и недорогая. В этой статье мы расскажем обо всех особенностях Ленинградской системы отопления.
Принцип функционирования
Если сравнить нынешнюю «Ленинградку» с той, что была 30 лет назад, то, конечно, благодаря современным технологиям теперешняя однотрубная система является более усовершенствованной с обширным функционалом.
Традиционная «Ленинградка» — это система отопительных приборов (сюда входят конвекторы, радиаторы и др.), которые соединены единым трубопроводом.
По такой системе беспрепятственно движется теплоноситель — вода или антифриз.
Основным элементом обогрева является котел. Радиаторы размещаются по периметру дома вдоль стен.
Об особенностях принудительной циркуляции теплоносителя можно прочитать здесь.
Подобная отопительная система подразделяется на два вида, исходя из того каким образом располагается трубопровод. Выделяется: горизонтальная и вертикальная.
Трубопровод системы может быть размещен как снизу, так и сверху. Практика показала, что наиболее высокая эффективность обогрева достигается в случае, когда трубы расположены вверху. Но за-то нижние гораздо легче устанавливать.
Для нижнего подключения приборов нужен насос, из-за этого немного снижается экономичность оборудования.
Если же предпочтение отдается верхнему способу размещения, тогда здесь стоит быть очень внимательным, от точности расчет на этапе проектирования будет напрямую зависеть эффективность работы отопительного котла.
Однотрубная Ленинградская отопительная система может применяться для небольших по размеру одно-, двухэтажных жилых построек, оптимальное количество радиаторов составляет 4-5 штук.
Если в действие приведено больше батарей (7-8), тогда нужно произвести расчеты конструкции с высокой точностью, чтобы не было никаких погрешностей. Если число радиаторов в доме начинается от 10 и более, тогда смысла в “Ленинградке” нет, вся ее эффективность в таком случае будет сведена к нулю.
Схема однотрубной Ленинградской системы горизонтального типа
Для такой системы отопления как Ленинградка, устанавливаемой в частном доме, обычно используют горизонтальную схему. Осуществляя монтаж по горизонтальной схеме. необходимо принимать во внимание тот факт, что все обогревательные элементы (батареи) размещаются на одном уровне, а устанавливаются они вдоль стен по периметру обустраиваемого помещения.
Система отопления может быть открытого типа и закрытого, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.
Для примера рассмотрим самую простую классическую горизонтальную схему открытого типа с принудительной циркуляцией.
Горизонтальная схема системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией
Стрелки указывают направление движения теплоносителя.
Посмотрев на схему, представленную на рисунке, вы увидите, что составными элементами системы являются:
Отопительный котел, который подсоединяется к системе подачи воды и к канализационным сетям (обозначен 1).
Расширительный бачок (3) с патрубком (2) – именно благодаря этому бачку система и именуется открытой. Совместно с расширительным баком установлен патрубок, из которого вытекает лишнее количество жидкости при заполнении контура, и воздух, который образуется при закипании жидкости в котле.
Циркуляционный насос (4), он располагается на обратном трубопроводе. Это устройство отвечает за циркуляцию воды по контуру.
Трубопровод подачи горячей воды (14) и трубопровод отвода охлажденного теплоносителя (9).
Радиаторы (8) с установленными кранами Маевского (7), непосредственно через них спускается воздух.
Фильтр (12), вода протекает через него до того, как попадет в котел.
Два шаровых крана (11) — когда открывается один из них, система заполняется теплоносителем-водой до самого патрубка. Второй является секретным, он отвечает за слив воды из системы в канализацию (10).
Батареи на схеме подключены трубопроводом снизу, однако можно и выполнить диагональное подключение, оно отличается более высокой эффективностью и теплоотдачей.
Теперь перейдет к горизонтальной схеме закрытого типа, где движения теплоносителя осуществляется принудительно.
Горизонтальная схема системы отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией
Если сравнить закрытую систему с открытой, то первая находится под давлением, это обусловлено тем, что расширительный бачок здесь — закрытый. Также в комплектацию системы входит панель контроля и управления. Она выполнена из корпуса, на который монтируются следующие элементы:
предохранительный клапан: осуществляя выбор этой детали, необходимо учитывать технические характеристики котла. Если терморегулятор деформируется или вовсе выйдет из строя, то через клапан уйдут излишки воды, тем самым давление в системе снизится;
воздухоотводчик, данный элемент отвечает за отведение ненужного воздуха из системы. Если система терморегуляции будет сломана, то при закипании жидкости в котле образуется лишнее количество воздуха, которое автоматически удалится через воздухоотводчик;
манометр, этот прибор отвечает за контроль и изменение давления в системе. Оптимальные показатели давления равняются 1,5 Атм., однако показатель может быть другим — чаще всего он зависит от параметров котла.
Вертикальные схемы Лениградки
Ленинградская система отопления вертикального типа больше всего подходит для небольшого двухэтажного дома. Такие системы также бывают открытыми и закрытыми с естественной и принудительной циркуляцией.
На примере рассмотрим схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа.
Схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа
Подобная схема — непростая, в процессе воплощения в реальность такой идеи можно столкнуться с рядом сложностей.
Трубопровод устанавливается в верхнем участке стены под конкретным углом по направлению движения воды. Из котла теплоносителя направляется в расширительный бак, откуда под давлением он протекает по трубам и радиаторам.
Для того, чтобы система подобного типа отличалась высокой производительностью, следует разместить котел так, чтобы он находился ниже того уровня, где стоят радиаторы.
Помимо этого, в схеме может предусматриваться возможность изъятия радиаторных батарей без остановки системы отопления за счет установки на трубопровод байпасов с игольчатыми клапанами и шаровых кранов.
Плюсы и минусы
Как и любая другая отопительная система, “Ленинградка” имеет преимущества и недоработки.
Если говорить о плюсах, то в первую очередь, стоит отметить ее низкую стоимость.
Для осуществления монтажа такой системы требуется гораздо меньше материалов, чем для систем двухтрубного типа.
Подобной системе свойственны значительные потери тепла, однако, это проблема сегодня решаема. Установив дополнительные шаровые краны, балансировочные вентили, воздухоотводчики, вы значительно сможете увеличить эффективность функционирования системы.
Теперь перейдем к минусам.
Во-первых, вам не удастся осуществлять контроль над нагревом каждого радиатора. Такая опция возможно исключительно в отопительных системах двухтрубного типа.
Еще один существенный недостаток — это то, что для максимально эффективной циркуляции теплоносителя требуется установка циркуляционного насоса.
Третий минус заключается в том, что для “Ленинградки” нужен исключительно вертикальный разлив. То есть бак расширителя должен быть размещен только на чердаке.
Таким образом, можно сделать вывод, что Ленинградская система отопления заслуживает внимания. Однако, выбирая такую систему обогрева для частного дома, необходимо учесть все плюсы и минусы и хорошенько обдумать будет ли она целесообразной конкретно в вашем случае. Всегда можно проконсультироваться со специалистами и получить профессиональное заключение.
Центральное отопление в частном доме: принцип работы и стандарты
Центральное отопление в многоквартирном доме или коттедже создано для их качественного обогрева. Это происходит с помощью одного теплового центра, в котором находятся теплогенераторы или теплообменники. Они могут располагаться как в здании (котельной или тепловом пункте), так и на тепловой станции или ТЭЦ. Центральное отопление делится на водяное, паровое и воздушное. Особой популярностью в последнее время пользуются комбинированное отопление.
Устройство центрального отопления в многоквартирном доме
Для обогрева многоквартирных домов чаще всего применяется водяное центральное отопление, которое состоит из следующих деталей:
входных заглушек, отделяющих дом от теплотрассы. При их помощи трубопровод делится на внешнюю и внутреннюю часть. За исправную работу первой отвечают специалисты тепловой службы, второй – коммунальщики;
врезки труб горячего теплоснабжения на трубопроводах подачи и обратки. При их помощи выполняется распределение воды на полотенцесушители, которые находятся в квартирах;
элеватора отопления, с помощью которого выполняется регулировка в системе температуры воды. Это достигается благодаря тому, что в нем горячая вода смешивается с охлажденной, из обратки. Емкость последней зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет изменять температуру воды в системах отопления квартир;
домовых заглушек, нужных для отсечения в неотапливаемый сезон многоквартирного дома от теплотрассы;
сбросов-вентилей, при помощи которых при возникновении ремонта вода сливается от системы.
Центральное отопление в многоэтажном строении предусматривает наличие внутри здания специальных разливов, которые представляют собой трубы, по которым теплоноситель проникает в вертикальные стояки. Если вы живете в старой советской пятиэтажке, то в подвале будут расположены нижние разливы, от которых идут стояки, фиксирующиеся между собой на чердаке или в верхней части здания.
Но такой вариант фиксации имеет большой минус. Есть вероятность заледенения теплоносителя центрального отопления многоквартирного дома зимой, если циркуляция воды будет остановлена. Чтобы этого не было, нужно уделить особое внимание их качественному утеплению. В верхней части здания обычно находятся воздушники для сброса лишнего воздуха.
Если вы живете в девятиэтажном доме, то разлив будет располагаться не в подвале, а на чердаке. Такое расположение позволяет почти сразу распределить воду по стоякам при включении отопления. Сложности с попаданием воздуха в стояки отсутствуют. В этом заключается большой плюс верхнего разлива от нижнего.
Устройство центрального отопления в многоквартирном доме
Отопительные внутриквартирные устройства и температурный режим
Вид батарей, монтированных в квартирах, зависит от года возведения здания. Если оно построено в советское время, то в квартирах будет использоваться один из следующих видов радиаторов:
металлические конвекторы, которые имеют стальной корпус, внутри которого расположены витки трубы ДУ-20 и соединенные поперечным сечением;
чугунные секционные батареи, которые не только много весят, но и имеют высокую теплоотдачу. На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их минусам можно отнести риск утечек и непривлекательный внешний вид.
Габариты радиаторов или отделений в них зависит от того, на каком этаже расположена квартира и какой тип циркуляции теплоносителя в доме. Например, если она верхняя, то теплоноситель, доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Получается, чтобы отопление многоквартирного дома было продуктивным, в квартире, если она расположена на нижнем этаже, необходимо увеличить количество отделений или установить батареи большого размера.
В современных многоэтажных зданиях обычно устанавливаются биметаллические радиаторы. Но это в том случае, если система отопления водяная.
Такие радиаторы производятся из алюминия и отличаются хорошей теплоотдачей, которая равняется около 200 Вт на каждую батарею. Но цена таких батарей высокая. Зато эффективность на высоте. Многие люди задают вопрос, нужно ли устанавливать биметаллические радиаторы или нет. На этот вопрос каждый сам должен ответить, решив для себя, готов ли он потратиться ради получения тепла.
Температурный режим в квартирах указан в имеющемся положении СНиП. При центральном отоплении он составляет:
санузел – 25 градусов;
жилые комнаты и спальня – 20 градусов;
кухня – 22 градусов;
угловые комнаты – 22 градуса.
Также задана максимальная температура воды в трубах отопительной системы. Она не должна быть выше 95 градусов. Централизованный обогрев многоквартирного дома позволяет продуктивно нагревать помещение, но в то же время, температура в квартире полностью зависит от работы котельной и других внешних факторов. В этом данная система полностью уступает автономному отоплению, которая лишена этого минуса.
Центральное отопление в частном доме
Наличие центрального отопления в частном доме – популярное явление. У него много преимуществ. Центральное отопление подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого выполняет центральная котельная.
Подсоединение
Подсоединение отопления выполняется после подписания соответствующего договора между хозяином здания и компанией, которая оказывает данную услугу. Есть три вида подсоединения центрального отопления к частному дому:
зависимая прямоточная схема;
независимая схема;
зависимая схема с монтажом элеватора.
Каждая схема отопления дома, представленная выше, обладает своими преимуществами и минусами, которые важно учесть.
Независимая схема
Достаточно часто для отопления частных домов используется независимая схема. Она подходит в тех ситуациях, когда по каким-то причинам невозможно поднять давление в системе отопления. Чаще всего это случается ввиду конструктивных причин.
Если жилой дом обладает отопительной системой, состоящей из пластиковых труб, понадобится независимая схема с применением циркуляционного насоса. В доме система может заполняться из водопровода или из теплоцентрали при помощи особенного запорного вентиля. Но у нее должен быть расширительный бак.
Независимая схема системы отопления
Центральное отопление частного строения может выполняться с помощью зависимой схемы. Но она нуждается в монтаже переходного устройства. За такую функцию отвечает индивидуальный тепловой пункт, обладающий элеваторным узлом. Последний создан для передачи энергии тепла. Ведь в центральной отопительной системе температура теплоносителя составляет +150 градусов, а на самом деле она не должна быть выше +90 градусов.
Элеватор нужен для передачи тепла от основной теплосети. Он, благодаря наличию инжекционного сопла, делает быстрее скорость перемещения воды в системе домашнего отопления. Благодаря его присутствию, вода будет нагреваться при помощи частичного смешивания с теплоносителем из центральной системы отопления, температура которого очень высокая.
Элеватор, обладающий стальным корпусом с расположенной внутри его смешивающей камерой имеет сопло в виде сужающего отверстия. Быстрое смешивание воды в системе отопления дома осуществляется из-за ее высокой скорости на выходе из сопла. Ее разрежение выполняется за струей. Уже охлажденная вода из возвратной системы отопления проникает в это разреженное пространство.
При наличии элеватора также можно контролировать объем расходуемой горячей воды. Это выполняется благодаря возможности контролировать поперечное проходное сечение сопла. Управление выполняется с помощью перекрытия части отверстия иглой, имеющей вид конуса с небольшим уклоном. Он передвигается при помощи особого механизма, оснащенного выведенной наружу ручкой управления.
Пропорционально температуры нагрева воды меняется ее расход при происхождении через сопло. Также элеватор одновременно играет роль регулятора температуры, смесителя и насоса. Эти оборудования отличаются бесшумной работой и надежностью. Благодаря им, зависимая схема циркуляции воды пользуется большим спросом.
Зависимая прямоточная схема
Зависимая прямоточная схема отопления
Самой простой схемой центрального отопления частного дома считается зависимая прямоточная. Данная система лишена смесителей, расширительной емкости и других вспомогательных деталей. Она состоит только из трубы и радиаторов. Система даже при высоком давлении и температуре хорошо сохраняет элементы. Но у нее есть минус: температура в загородном доме полностью зависит от центральной котельной.
Специалисты выделяют, что из трех систем, с помощью которых выполняется центральное отопление в частном доме, самым универсальным считается зависимая, которая имеет элеватор. Это охарактеризовано тем, что она не нуждается в применении прокачивающего насоса. Несмотря на наличие некоторых минусов, именно центральное отопление считается самым популярным. Ведь с его помощью можно эффективно обогреть квартиру или частный дом даже в знойные морозы.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Загрузка…
Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная
Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.
Принцип работы
Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.
Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.
Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.
В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.
Виды тупиковых систем отопления
В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:
В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.
Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.
Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.
Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:
количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.
При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.
Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.
Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа
Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.
Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.
Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.
Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.
Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.
Радиаторы для тупиковой системы отопления:
Ленинградская система отопления: схема подключения, плюсы и минусы
Движение новаторов, которое существовало в СССР, то и дело предлагало решения, которые были не вполне грамотны технически, но зато отвечали требованиям текущего момента – сделать быстрее, сэкономить, «догнать и перегнать». Именно так родилась «ленинградская» система отопления, в которой применялась одна магистраль вместо двух.
Почему именно строителям из города на Неве досталась пальма первенства в применении технологии, позволяющей смонтировать систему отопления, затратив на нее почти в два раза меньше материальных ресурсов и времени, – неизвестно.
Однако «ленинградка» вот уже половину столетия пользуется популярностью у самодеятельных и профессиональных строителей, готовых мириться с ее техническими недостатками из-за простоты и дешевизны.
Техническая сущность «ленинградки»
Обычно система отопления строится на основе двух магистралей – прямой (подающей) и обратной (сборной). Между ними установлены радиаторы – отбирающие тепло элементы, которые в этом случае расположены параллельно друг другу.
Однотрубная и двухтрубная система отопления.
Идея, озарившая ум создателей «ленинградки», была очень проста – совместить сборную и подающую магистрали, уменьшив при этом в два раза количество труб, а также упростив и ускорив монтаж.
Однако в этом случае радиаторы можно расположить лишь последовательно – теплоноситель проходит через них поочередно, отдавая первому из них большую часть тепла и перегревая его.
С перегревом первого радиатора в однотрубной системе отопления борются по-разному: изменением диаметров магистралей, количества секций и другими способами, больше похожими на шаманские танцы с бубном.
Также применяются особые схемы ее построения, представляющие из себя компромиссы с двухтрубной.
Используются два основных типа схем построения однотрубной системы отопления:
1. Горизонтальная;
2. Вертикальная.
Схемы построения
Горизонтальная однотрубная система применяется чаще всего в индивидуальном малоэтажном домостроении. Вертикальная – в массовом многоэтажном.
Горизонтальная
Магистраль представляет из себя горизонтальное кольцо, начинающееся на выходном патрубке котла и заканчивающееся на входном. Оно идет на расстоянии 5–10 сантиметров от пола (иногда устраивается под ним) с небольшим уклоном в сторону котла по ходу движения теплоносителя.
На нем устанавливают радиаторы, используя патрубки меньшего диаметра. Возможны два способа подключения теплообменников:
1. Верхняя разводка, когда подающий патрубок соединен с верхним коллектором;
2. Нижняя разводка – подача и выход теплоносителя осуществляются снизу.
В горизонтальной схеме радиаторы всегда проточные – теплоноситель входит с одного края, а выходит с другого. Это уменьшает гидродинамическое сопротивление системы.
Для нормальной работы системы с горизонтальной сборно-подающей магистралью используется ряд дополнительных технических решений.
Сразу после выходного патрубка котла устанавливается вертикальная труба-стояк, на верхнем конце которой монтируется расширительный бак, если система открытая, или автоматический уловитель воздуха, если она закрытая. Так обеспечивается повышенное фоновое значение давления в магистралях.
На циркуляцию теплоносителя оно особого влияние не оказывает, поскольку решающим условием является перепад высот между нижней точкой котла и верхней плоскостью первого радиатора.
Однако повышенное давление сдвигает точку кипения на более высокий уровень, что спасает однотрубную горизонтальную систему, естественная циркуляция в которой обычно очень вялая, от гидроударов.
Циркуляция в однотрубных горизонтальных системах может быть как естественной, так и принудительной.
Для активизации естественной используются так называемые разгонные коллекторы – еще одна вертикальная труба, поднявшись по которой теплоноситель падает вниз, побуждаемый гравитацией.
Это обеспечивает довольно большую скорость его движения по сборно-подающей магистрали. Однако, как показывает практика, использование такого устройства дает хороший эффект лишь в домах с потолками высотой более 2,5 метра.
Вертикальная
Это некое компромиссное решение, поскольку в многоэтажных домах все равно существуют сборная и подающие магистрали. Между ними располагается исполнительный стояк, на котором монтируются радиаторы. Поскольку труба одна, они тоже расположены последовательно, но один над другим (поэтажно).
Так выглядит схема однотрубной ленинградской системы для дома.
В вертикальную однотрубную систему теплоноситель можно подавать как сверху, так и снизу. Подача снизу позволяет сэкономить на теплопотерях в главном подающем стояке, но требует циркуляционных насосов большей мощности. При розливе сверху теплоноситель побуждается к движению еще и гравитацией, что уменьшает затраты на его прокачку.
Радиаторы в вертикальной ленинградской системе можно подключить лишь по тупиковой схеме движения теплоносителя. В них он изменяет направление на 1800, что позволяет им более полно воспринять тепло, но увеличивает их гидродинамическое сопротивление.
Достоинства однотрубной ленинградской системы
В первую очередь, применение этой схемы устройства системы отопления позволяет сократить количество используемых труб вдвое. Кроме того, одна магистраль вносит меньше диссонанса в интерьер помещения. Она эстетичнее.
Во многих источниках указывается еще одно ее преимущество – это простота монтажа. Но такое мнение является поверхностным. Действительно, монтаж одной сборно-подающей магистрали и радиаторов на ней выглядит более простым делом. Тем более, если трубы надо прокладывать через межэтажные перекрытия.
Однако чтобы скомпенсировать ее недостатки надо быть не только слесарем-монтажником высшей квалификации, но и иметь изощренный ум инженера-теплотехника. В противном случае зимой дома будет очень некомфортно.
Недостатки
Главный и неустранимый недостаток однотрубной схемы системы отопления – последовательное движение теплоносителя через радиаторы. При этом первый от котла нагревается первым и сильнее других.
Если не принять меры по балансировке теплообменников, то последний в цепи может вообще не прогреваться.
Главными способами балансировки являются:
1. Последовательное увеличение объема радиаторов от первого к последнему;
2. Изменение количества теплоносителя, проходящего через радиаторы, для чего на их входах устанавливают регулировочные шайбы или шаровые краны.
3. Преднамеренный отказ от стравливания воздуха в первых секциях теплообменников.
Особенности монтажа
Особенно тщательно надо подходить к монтажу однотрубной горизонтальной системы с естественной циркуляцией.
Сборно-подающая магистраль укладывается с уклоном не менее 100. Она нигде не должна провисать.
Верхние плоскости всех радиаторов должны располагаться на одном уровне, а длина патрубков, которыми они подключены к основной трубе, увеличиваться по ходу движения в ней теплоносителя. Их объем должен увеличиваться в том же направлении.
Патрубки первых радиаторов делают меньшего диаметра, последних – большего. Все они оснащаются кранами Маевского или другими устройствами для стравливания воздуха.
Циркуляционный насос устанавливают первым от котла по ходу движения теплоносителя. В этом случае он способен продавить его через любые воздушные пробки. Особенно это актуально в том случае, если котел имеет большой объем.
Заключение
Ленинградская однотрубная система является пережитком времени, когда экономия материальных ресурсов ставилась во главу угла, а каждый метр трубы и сварочный электрод надо было изыскивать. Ее видимая простота не оправдывается сложностями последующей эксплуатации.
Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.
теплообменников воздух-воздух для более здоровых энергоэффективных домов — Публикации
Конденсация на окнах и другие проблемы с влажностью вероятны в доме с повышенной атмосферой, в котором нет воздухообменников. Это проблема как для людей, так и для дома. Подача наружного воздуха и отработанного воздуха в помещении (вентиляция) разбавляет или удаляет загрязнители и влагу из помещения. Возникает вопрос: как удалить влагу и загрязняющие вещества, сохранив при этом нагретый или охлажденный воздух? Теплообменник воздух-воздух решит эту проблему.Воздухообменники передают тепловую энергию воздуха в помещении поступающему свежему воздуху, позволяя отводить влагу и загрязняющие вещества, но сохраняя тепло. В этой публикации описаны причины использования теплообменников воздух-воздух, технология теплообменников, преимущества их установки и некоторые советы по выбору теплообменника, подходящего для вашего дома.
Почему вентиляция вызывает беспокойство?
Раньше энергия была дешевле, чем изоляция, и строители меньше заботились об утеплении дома.По мере того, как время шло и цены на энергию росли, домовладельцы начали сокращать расходы, утепляя чердаки, стены и подвалы, что остановило крупномасштабную передачу тепла.
В последнее время из-за высоких затрат на электроэнергию и лучших материалов домовладельцы и строители устраняют небольшие утечки воздуха вокруг дверей, окон, водопровода и даже пластин выключателя света. В некоторых домах эта естественная инфильтрация воздуха теперь заменяет внутренний воздух каждые 4-10 часов, по сравнению с каждые 30 минут 40 лет назад. К сожалению, это уменьшение поступления наружного воздуха в конструкцию может привести к проблемам с качеством воздуха в помещении.Двумя наиболее распространенными проблемами качества являются повышенная влажность и загрязняющие вещества.
Относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при определенной температуре. Точка росы — это температура, при которой относительная влажность составляет 100 процентов и образуется конденсат.
Теплый воздух может удерживать больше водяного пара, чем холодный. В теплый летний день температура может составлять 85 градусов по Фаренгейту (° F) с уровнем относительной влажности 50 процентов, что делает точку росы 71 ° F.
По мере охлаждения воздуха температура приближается к точке росы или точке, где водяной пар начинает оседать из воздуха. Например, когда воздух охлаждается при температуре 85 ° F, относительная влажность увеличивается, а при температуре 70 ° F на прохладных поверхностях образуется конденсат. Воздух при температуре 70 ° F и относительной влажности 40% имеет относительную влажность около 80% при охлаждении до 50 ° F. Воздух при температуре 20 ° F и относительной влажности 90% имеет относительную влажность 23% при нагревании до 60 ° F. Грубо говоря, падение температуры на 20 ° F снижает водоудерживающую способность вдвое и удваивает относительную влажность.
В тесных домах деятельность человека, такая как душ, сушка одежды и приготовление пищи, повышает относительную влажность до проблемного уровня, что приводит к конденсации на окнах и высокой влажности, что может привести к росту плесени. Рекомендуемая относительная влажность для людей составляет около 50 процентов, чтобы свести к минимуму кровотечение из носа, сухость кожи и другие физические недуги. Северный климат не может поддерживать такой уровень влажности зимой. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями, на поверхности конденсируется влага, если она ниже точки росы.
Так же, как вода конденсируется в стакане с ледяной водой, конденсат образуется на холодных поверхностях дома. Это может произойти на окнах, дверях, полах и даже внутри стен. Устойчивые влажные условия могут вызвать повреждение конструкции и связанные с этим проблемы с гнилью и плесенью. Идеальная влажность для северных равнин зимой составляет от 30 до 40 процентов, что является компромиссом между идеальными условиями для людей и строениями, в которых они обитают.
Измерение влажности в домашних условиях
Используйте гигрометр (Рисунок 1) или измеритель относительной влажности, чтобы проверить конструкцию на относительную влажность.Гигрометры могут иметь циферблат или цифровой индикатор. Цифровые гигрометры не всегда точнее. В продаже имеются более дорогие модели, которые обычно должны иметь более высокую степень точности. Более дорогие гигрометры обычно имеют точность в пределах 5 процентов от фактической относительной влажности. Все гигрометры требуют калибровки для повышения уровня точности. При покупке гигрометра проверьте рабочий диапазон, потому что электронные гигрометры могут иметь минимальный уровень относительной влажности, который они могут считывать, например 20 процентов.
Рисунок 1. Примеры измерителей относительной влажности, также известных как гигрометры. (Фото Карла Педерсена)
Для калибровки гигрометра возьмите воздухонепроницаемую емкость, по крайней мере, в три раза превышающую размер гигрометра. Примеры включают полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией, контейнер для хранения продуктов с плотно закрывающейся крышкой или банку из-под кофе с оригинальной крышкой. Поместите чашку с водой в герметичную емкость вместе с глюкометром на четыре-шесть часов или до тех пор, пока капли воды не станут видны на внутренней поверхности емкости.Когда капли начинают скапливаться на краю запечатанного контейнера, это указывает на уровень относительной влажности 100 процентов. Показание гигрометра должно быть не менее 95 процентов, а лучше 100 процентов, Рисунок 2 . Обратите внимание на чтение.
Рис. 2. Калибровочный тест, влажность 100%. (Фото Карла Педерсена)
Теперь добавьте поваренную соль в чашку с водой, помешивая, пока вода не перестанет растворять соль.На дно чашки должна лежать соль. Затем поместите чашку обратно в герметичную емкость с глюкометром и оставьте на два-три часа. Соль снижает способность воды к испарению и, следовательно, уровень влажности. Солевой раствор должен обеспечивать показание влажности 75 процентов, но допустимы показания от 70 до 80 процентов, Рисунок 3 .
Рис. 3. Калибровочный тест солевого раствора, влажность 75%. (Фото Карла Педерсена)
Сравните два показания.Если они оба различаются на одинаковую величину, вы можете повторно откалибровать гигрометр на эту величину. Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций по калибровке вашего устройства. Если у вашего прибора нет возможности калибровки, то вы можете мысленно скорректировать показания.
Загрязняющие вещества в домах
Различные загрязнители существуют на разных уровнях в разных домах. Примеры включают диоксид углерода и монооксид из газовых приборов, газ радон из почвы, окружающей фундаменты, формальдегид из строительных материалов и твердых частиц, таких как плесень и табачный дым. В таблице 1 перечислены некоторые основные источники загрязняющих веществ внутри и снаружи помещений. Некоторые из наиболее распространенных загрязнителей заслуживают обсуждения по поводу их происхождения и возможных проблем со здоровьем человека.
Двуокись углерода и окись углерода, образующиеся при сгорании топлива, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Старые приборы обычно выделяют самый высокий уровень окиси углерода из-за неправильного сгорания, утечек и недостатка свежего воздуха для полного сгорания. Хотя углекислый газ вызывает проблемы только на высоких уровнях, его присутствие обычно указывает на присутствие окиси углерода.Высокий уровень углекислого газа вызывает сонливость и указывает на плохую вентиляцию. Окись углерода вызывает головные боли и усталость при низком уровне и может вызвать потерю сознания или смерть при высоком уровне. Обеспечение притока наружного воздуха к любому топочному устройству и регулярный воздухообмен решают проблемы.
Радон проникает в конструкцию через отверстия для трубопроводов, трещины в полу и другие отверстия в почву и возникает в результате разложения естественных радиоактивных материалов в почве. Радон может вызвать рак легких на высоких уровнях.Проветривание подвальных помещений и подвалов свежим воздухом может уменьшить проблему, но предпочтительным методом является удаление слоя гравия под полом подвала (Рис. 4) . Для определения уровня радона необходимо провести тест на радон.
Рисунок 4. Вентиляция радона .
Другие бытовые опасности, переносимые воздухом, возникают из-за строительных материалов и чистящих средств. Формальдегид, обычное промышленное химическое вещество, присутствует во многих строительных материалах и предметах домашнего обихода.Газообразный формальдегид может покидать материалы и попадать в окружающую среду в течение всего срока службы материала, но большая часть газа уходит в течение первого года. Формальдегид вызывает раздражение слизистых оболочек носа, горла и глаз. Он должен быть выведен наружу. Сегодня использование формальдегида в строительных материалах ограничено.
К твердым частицам относятся более крупные частицы, переносимые по воздуху, такие как споры плесени и табачный дым, упомянутые ранее. Также сюда входят вирусные и бактериальные организмы, перхоть домашних животных, пыль и многое другое.Из-за большого разнообразия предметов физические недуги варьируются от простуды до аллергии и заболеваний легких. Некоторые частицы могут быть отфильтрованы, а другие — только наружу.
Эксплуатация и строительство теплообменника воздух-воздух
Одним из способов минимизировать проблемы с качеством воздуха и влажностью в доме, не открывая окно, является установка системы механической вентиляции с использованием теплообменника воздух-воздух. Теплообменник воздух-воздух приводит в тепловой контакт два воздушных потока разной температуры, передавая тепло от выходящего внутреннего воздуха входящему наружному воздуху в течение отопительного сезона.Типичный теплообменник показан на Рис. 5 .
Рис. 5. Типичные характеристики воздухо-воздушного теплообменника.
Летом теплообменник может охлаждать и, в некоторых случаях, осушать горячий наружный воздух, проходящий через него в дом для вентиляции. Теплообменник воздух-воздух удаляет избыточную влажность и вымывает запахи и загрязняющие вещества, образующиеся в помещении.
Теплообменники обычно классифицируются по тому, как воздух проходит через агрегат.В противоточном теплообменнике потоки горячего и холодного воздуха проходят параллельно в противоположных направлениях. В устройстве с поперечным потоком воздушные потоки проходят перпендикулярно друг другу. В блоке с осевым потоком используется большое колесо. Воздух нагревает одну сторону колеса, которая передает тепло потоку холодного воздуха, когда оно медленно вращается. Блок с тепловыми трубками использует хладагент для передачи тепла. Другие блоки доступны для специализированных приложений. В небольших сооружениях, таких как дома, обычно используются противоточные или перекрестно-проточные теплообменники.
Большинство теплообменников воздух-воздух, устанавливаемых в условиях северного климата, представляют собой вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV). Эти агрегаты регенерируют тепло из отработанного воздуха и возвращают его в здание. Последние достижения в области технологий также увеличили использование вентиляторов с рекуперацией энергии (ERV). В прошлом ERV в основном использовались в климате с более высокой влажностью, где охлаждение было тяжелее, чем тепловая нагрузка.
Основное различие между ними состоит в том, что HRV рекуперирует только тепло, тогда как ERV рекуперирует тепло и влажность.У ERV были проблемы с более низкой эффективностью из-за перенасыщения внутренних осушающих колес в течение более длительных периодов высокой влажности, но при правильной установке и обслуживании они могут создать более здоровое жилое пространство и большую экономию энергии. Кроме того, большинство продаваемых сегодня ERV представляют собой ERV пластинчатого типа, которые не содержат осушающего колеса. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению / охлаждению, чтобы определить, будет ли HRV или ERV наиболее выгодным в ваших обстоятельствах.
В общей конструкции теплообменника воздух-воздух используется ряд пластин, называемых сердечником, уложенных друг на друга вертикально или горизонтально.Идеальная плита обладает высокой теплопроводностью, высокой устойчивостью к коррозии, способностью поглощать шум, невысокой стоимостью и небольшим весом. Обычные материалы пластин включают алюминий, различные типы пластиковых листов и современные композиты.
Изначально в теплообменниках использовались алюминиевые пластины. Возникли проблемы с коррозией во влажной среде, вызванной конденсацией, и плохими звуковыми характеристиками. Пластмасса решила проблему коррозии и некоторые проблемы со звуком, но проводимость была не такой, как у алюминия, а стоимость была выше.В современных высокотехнологичных теплообменниках используются композитные материалы, отвечающие всем критериям.
Помимо сердечника, агрегат состоит из изолированного контейнера, средств управления размораживанием для предотвращения замерзания влаги на сердечнике и вентиляторов для перемещения воздуха. Все теплообменники нуждаются в изоляции для повышения эффективности и уменьшения образования конденсата снаружи агрегата. Для управления процессом размораживания доступны различные типы механизмов размораживания с датчиками внутри блока. Вентиляторы перемещают воздух, чтобы обеспечить необходимый воздушный поток и интенсивность вентиляции.
Противоточные теплообменники состоят из плоских пластин. Как показано на рис. 6 , воздух поступает с обоих концов теплообменника. Тепло передается через пластины более прохладному воздуху. Чем дольше воздух проходит в агрегате, тем больше теплообмен. Процент рекуперации тепла — это КПД агрегата. Эффективность обычно составляет около 80 процентов. Обычно эти устройства бывают длинными, неглубокими и прямоугольными, с воздуховодами на любом из длинных концов.
Рисунок 6.Противотеплообменник: потоки воздуха идут в противоположных направлениях.
В теплообменниках с перекрестным потоком также используются плоские пластины, но воздух течет под прямым углом (Рисунок 7) . Блоки занимают меньше места и могут даже уместиться в окне, но теряют некоторую эффективность противотока. КПД обычно не превышает 75 процентов. Эти блоки часто имеют форму куба со всеми соединениями на одной стороне куба. Подавляющее большинство теплообменников, используемых в жилых помещениях, используют конструкцию с поперечным потоком.
Рис. 7. Теплообменник с перекрестным потоком: потоки воздуха проходят под прямым углом друг к другу. (RenewAire Ventilation)
Выберите модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Следует учитывать такие характеристики, как доступное пространство для установки, необходимый обменный курс и желаемый КПД. К сожалению, почти у каждого производителя есть разные способы сообщить эти цифры. Например, интенсивность вентиляции зависит от сопротивления воздушному потоку.Вентилятор с расходом воздуха 150 кубических футов в минуту (куб. Фут / мин) на самом деле может создавать этот поток только при очень низком давлении. Аналогичным образом, блок может иметь заявленную эффективность 85 процентов, но не может быть лучше, чем блок с эффективностью 80 процентов, в зависимости от температуры испытания.
Чтобы стандартизировать заявления производителей об эффективности, Институт домашней вентиляции (HVI) испытывает воздухо-воздушные теплообменники и другое вентиляционное оборудование. Испытания используются для составления спецификации теплообменника воздух-воздух.Этот лист, показанный на рис. 8 , нормализует теплообменники к заданному набору давлений и температур, позволяя сравнивать эффективность и скорость воздушного потока между моделями. Показатели эффективности вентиляции соотносят скорость воздушного потока с заданным давлением, в то время как энергоэффективность связывает набор заданных температур наружного воздуха с различными типами эффективности.
Рисунок 8. Лист технических данных на проектирование рекуперации тепла. (Институт домашней вентиляции)
Наиболее важной эффективностью является ощутимая эффективность рекуперации, поскольку большая часть теплообмена происходит во время этого типа процесса.Ощутимая эффективность рекуперации обеспечивает эффективность агрегата при определенных расходах воздуха (куб. Фут / мин) и температурах. Эти числа можно сравнивать от одного устройства к другому, чтобы обеспечить правильное сравнение при аналогичных расходах воздуха.
Стоимость
Недорогой теплообменник может стоить всего 500 долларов. Топовая модель может стоить более 2000 долларов. Хотя некоторые из более дорогих теплообменников имеют более высокий КПД, это не всегда так. Большая часть увеличения стоимости связана с потребительскими функциями, такими как легко очищаемые сердечники, усовершенствованные средства управления размораживанием и датчики для включения и выключения устройства.Эти особенности обычно не влияют на общую эффективность, но могут быть полезны для простоты эксплуатации.
Стоимость установки может составлять 500 долларов и выше, в зависимости от размера дома и требований системы. Монтаж может варьироваться от сращивания с оригинальной системой до полного воздуховода конструкции. В конструкции, уже использующей воздуховоды для отопления и / или охлаждения, скорее всего, уже есть воздуховоды, чтобы весь воздух проходил через теплообменник. Может быть, все, что потребуется, — это просто прикрепить систему к источнику питания.
Во многих домах есть плинтусы с электроприводом или водяное отопление. Добавление теплообменника воздух-воздух к этим типам систем отопления требует некоторого размышления. Самая распространенная ошибка при самостоятельной установке — это неправильная вентиляция всего дома (Рисунок 9) . Проблему можно увидеть в верхнем левом углу Рисунок 9 . Воздушный поток от приточного к обратному каналу никогда не попадает в большинство трех помещений. Свежий воздух постоянно циркулирует в одной части дома, повторно используя эту часть дома без обмена воздухом в другой части дома. На рис. 10 показана более полная система вентиляции, обслуживающая все жилое пространство.
Рис. 9. Простая система воздуховодов для теплообмена воздух-воздух не обеспечивает надлежащую вентиляцию всей конструкции.
Рис. 10. Несколько приточных и вытяжных вентиляционных отверстий обеспечивают полную вентиляцию всей конструкции.
Воздухо-воздушные теплообменники также могут быть установлены в различных местах. На рис. 11 показана установка на чердаке, подключенная к обширной системе воздуховодов, забирающей несвежий воздух из кухни, ванной и подсобного помещения и распределяющей теплый наружный воздух в спальни и гостиные. На рис. 12 показан блок, установленный в подвале, снова подключенный к системе воздуховодов.
Рисунок 11. Чердачная установка воздухообменника. (внутренний NDSU)
Рисунок 12. Установка воздухообменника в подвале. (внутренний NDSU)
Техническое обслуживание теплообменника
Для обеспечения правильной работы HRV необходимо проводить регулярное техническое обслуживание. График технического обслуживания будет зависеть от конкретного установленного агрегата; конкретные инструкции см. в руководстве пользователя.
Перед выполнением любого обслуживания убедитесь, что питание устройства отключено. Начнем с фильтров. Очищайте или меняйте фильтры каждые один-три месяца, в зависимости от рекомендаций производителя.Моющиеся фильтры следует чистить в соответствии с рекомендациями производителя.
При замене фильтров пропылесосьте область вокруг фильтров. После очистки фильтров проверьте воздухозаборники на улице, чтобы убедиться, что ничто не блокирует экраны и кожухи. Осмотрите поддон для конденсата и сливную трубку. Чтобы убедиться, что трубка ничем не закупорена, налейте немного воды в поддон рядом со сливом. Если вода не сливается, необходимо очистить трубку.
Не реже одного раза в год очищайте сердцевину теплообменника.Обязательно следуйте инструкциям в руководстве пользователя по правильной очистке и техническому обслуживанию сердечника. Еще раз убедитесь, что питание отключено, прежде чем выполнять какое-либо обслуживание. Не реже одного раза в год необходимо чистить вентиляторы, помимо сердечника. Начисто протирайте лезвия и смазывайте двигатель только в том случае, если это рекомендовано производителем.
Воздухо-воздушный теплообменник рециркулирует тепло от вентилируемого внутреннего воздуха для нагрева поступающего свежего наружного воздуха, необходимого для поддержания здоровья жителей здания.Опасные уровни загрязняющих веществ, таких как химические вещества, твердые частицы, радон и даже избыточный водяной пар, которые могут вызвать структурные повреждения и проблемы со здоровьем, удаляются. Существуют различные типы теплообменников для удовлетворения многих требований домовладельцев, будь то установка, экологические или энергетические соображения.
В более плотных домах, построенных сегодня, чрезмерная влажность, ведущая к конденсации на окнах и другим проблемам с влажностью, вероятно, без теплообменника. Теплообменники обеспечивают прямую и быструю окупаемость инвестиций и уверенность в том, что свежий воздух всегда доступен для дыхания.
Рисунок 13-A. Типовая установка теплообменника. (Фото любезно предоставлено Ширли Неймайер, Университет Небраски, Линкольн).
Рисунок 13-B. Фильтры в теплообменнике. (Фотографии любезно предоставлены Ширли Неймайер, Университет Небраски — Линкольн).
Рентабельность теплообменников
Простой метод окупаемости, при котором за счет экономии энергии оплачиваются покупка и установка в течение расчетного периода времени, показывает рентабельность добавления системы.
В качестве ориентира следующая система уравнений показывает рентабельность теплообменника воздух-воздух, установленного в доме с низким уровнем инфильтрации в Фарго, Северная Дакота. Для расчета выборки существуют следующие условия:
• Площадь пола: 1500 квадратных футов ( 2 ) • Количество спален: 3 • Скорость инфильтрации: 0,1 воздухообмена в час (ACH) или 10 часов для полного воздухообмена • Стоимость мазута за галлон 3 долл. США.80 • Стоимость электроэнергии за киловатт-час (кВтч): 0,10 доллара США
Стандартные рекомендуемые скорости вентиляции были установлены Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (стандарт ASHRAE 62.2-2007). Эти стандарты не принимают во внимание особые обстоятельства, такие как особая чувствительность или хобби, которые создают проблемы с качеством воздуха. Стандарты различаются в зависимости от здания, его использования и количества людей (стандарт ASHRAE 62.2-2007).
Преимущества включают удаление влаги, снижение вероятности повреждения конструкции, устранение вредных загрязнителей и снижение затрат на энергию.Любая установленная система также увеличит стоимость здания при перепродаже.
Для частного дома количество спален определяет типичное количество жителей.
В этом примере в доме с тремя спальнями уровень жильцов равен четырем, или количество спален плюс одна. Для определения расхода приточного воздуха используется следующая формула:
Рекомендуемая интенсивность вентиляции = (0,01 x площадь пола, квадратных футов) + 7,5 (количество спален + 1)
Скорость вентиляции в примере = (0.01 x 1500 кв. Футов) + 7,5 (3 спальни + 1) = 45 кубических футов в минуту
Скорость воздушного потока вентиляции часто выражается в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту.
Рекомендуемая скорость вентиляции для этого примера дома составляет 45 кубических футов в минуту.
Использование теплообменника для нагрева этого воздуха до температуры в помещении позволяет компенсировать затраты на отопление, связанные с нагреванием холодного воздуха до комнатной температуры. Точное количество энергии, конечно, зависит от разницы температур между наружным и внутренним воздухом.
Мерой этого является градусо-день нагрева (HDD).
Обычно жесткий диск рассчитывается как средняя разница между 65 ° F и средней дневной температурой. Различные агентства погоды по всему штату имеют таблицы обычных жестких дисков для данной области. В этом примере используется Фарго, Северная Дакота, с жестким диском 9000.
Уравнения для определения количества сэкономленной энергии (Btu) в год используют куб.футов в минуту, HDD, рейтинг эффективности теплообменника (EF) и константу для удельной теплоемкости и удельного веса воздуха (25.92). Формула выглядит следующим образом:
Ежегодная экономия тепла (британских тепловых единиц) = куб. Футов в минуту x HDD x EF x 25,92
BTU — британские тепловые единицы
кубических футов в минуту — скорость вентиляционного потока в кубических футах в минуту
ГНБ — градус нагрева сутки
EF — КПД теплообменника
25,92 — постоянная для удельной теплоемкости и веса воздуха
При использовании 45 куб.футов в минуту и 9000 жестких дисков экономия тепловой энергии за счет использования теплообменника с КПД 70% составит:
Экономия тепловой энергии = 45 x 9000 x 0.70 х 25,92
Экономия тепловой энергии = 7 348 320 БТЕ в год
Как упоминалось ранее, теплообменник нуждается в контроле размораживания, чтобы предотвратить образование льда. Размораживание обычно выполняется с помощью электрического резистивного нагревателя. Эту стоимость электроэнергии необходимо вычесть из стоимости экономии энергии. Стоимость может быть определена по следующей формуле:
Стоимость размораживания = мощность, потребляемая устройством размораживания x часы работы x стоимость электроэнергии
Предполагая, что нагреватель мощностью 70 Вт (Вт), 500 часов работы в год при температурах ниже нуля и $.10 за кВт · ч, затраты на электроэнергию для работы обогревателя после преобразования ватт в киловатты (кВт) составляют:
.
Стоимость = 70 Вт x 500 часов в год x 1 кВт / 1000 Вт x 0,10 долл. США / кВт-ч = 3,50 долл. США в год
Для анализа экономии топлива необходимо знать энергосодержание топлива и эффективность устройств, использующих топливо.
Для получения дополнительной информации об энергии в службе расширения NDSU
Рецензенты
Laney’s Inc., Фарго, Н.
Фотографии на обложке любезно предоставлены Агентством по охране окружающей среды США ENERGY STAR Program и RenewAire Ventilation из Мэдисона, штат Висконсин.
Заявление об ограничении ответственности
Отчет был подготовлен как отчет о работе, спонсируемой агентством правительства США. Ни правительство США, ни какое-либо его ведомство, а также ни один из их сотрудников не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не принимает на себя никаких юридических обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность любой раскрытой информации, оборудования, продукта или процесса. , или заявляет, что его использование не нарушит права частной собственности.Ссылка в данном документе на какой-либо конкретный коммерческий продукт, процесс или услугу по торговому наименованию, товарному знаку, производителю или иным образом не обязательно означает или подразумевает его одобрение, рекомендацию или поддержку со стороны правительства США или любого его ведомства.
Взгляды и мнения авторов, выраженные в данном документе, не обязательно отражают или отражают точку зрения правительства США или любого его ведомства.
Авторами данной публикации являются Кеннет Хеллеванг, специалист по расширению, и Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики
.
(май 2018 г.)
Дом
— Страница 2 — Диаграммы Санки
Эта статья Себастьяна Моффатта (Институт КОНСЕНСУС) и Никлауса Колера (Университет Карлсруэ) «Осмысление застроенной среды как социально-экологической системы» опубликована в Building Research & Information, том 36, выпуск 3 мая 2008 г., страницы 248-268 в разделе «Текущие перспективы, многообещающие методы, недостающие части» есть захватывающая диаграмма Санки (прокрутите вниз примерно на полпути).
Авторы объясняют диаграммы Санки как инструмент анализа потоков материалов (MFA)
«Диаграммы Санки (направленного потока) часто используются для визуального представления MFA как целостной соединенной и сбалансированной системы. На диаграмме Санки материальные потоки начинаются с входов от природы, затем перетекают в промежуточные процессы (любую инфраструктуру, используемую для обработки, преобразования, хранения или регулирования), а затем в различные конечные области использования. После использования потоки могут быть повторно преобразованы системами инфраструктуры для повторного использования или переработки.В конечном итоге все потоки направляются на категорию выпуска (отходы, выбрасываемые в атмосферу, в водные объекты или на свалки; долгосрочное хранение; экспорт). Таким образом, сбалансированный учет отслеживает каждый поток от источника до стока ».
Исходная диаграмма Санки, показанная в этой статье, предназначена для дома с эффективным использованием ресурсов, спроектированного или построенного в Нью-Дели (Индия). В нем потоки воды проходят через пять групп процессов (источники, преобразователи, потребности, преобразователи и поглотители).Авторы называют это «метаболическим профилем с пятью разделами» и предполагают, что это можно сделать не только для одного дома, но и «для антропогенной среды любого масштаба, от участка до городского района».
Единицы измерения количества не указаны, но я предполагаю, что потоки воды указаны в литрах.
При воспроизведении диаграммы Сэнки (см. Выше) я попытался сделать ее немного более ясной, изменив порядок (невидимых) узлов, избегая таким образом пересекающихся потоков.
как сделать систему отопления из полипропилена
Схема отопления из полипропиленовых труб частного дома может быть разработана ее владельцем без привлечения специалистов.В создании таких систем своими руками особых сложностей не возникает.
Это самый первый вопрос, который должен решить каждый, кто интересуется системой отопления из полипропилена. Есть два типа маршрутизации — верхняя и нижняя. В первом случае трубопровод (подводящий) прокладывают на чердаке или под поверхностью перекрытия. И с нее спускаются стояки. К ним подключаются отопительные приборы. Обратный трубопровод с верхней разводкой от него прокладывают в подвале частного дома или по полу.
Верхняя разводка полипропиленовых труб в доме
При настройке подобных систем обратите внимание на следующие важные советы:
На чердаке обязательно стоит своими руками установить форточку, которая будет автоматически стравливать воздух от системы отопления, и специальный расширительный бачок. Последнее необходимо для защиты трубопровода и оборудования от перепадов давления.
Не используйте циркуляционный насос.
При нижней схеме подключения оба трубопровода (обратный и подающий) прокладываются под потолком погреба или по полу цокольного (первого) этажа частного дома.Причем трубы укладывают параллельно друг другу. Применяется такая схема с раздельной подачей горячей воды на каждый отопительный стояк.
Электромонтаж полипропиленовых труб осуществляется горизонтально или вертикально. Первая схема монтажа реализуется, если в доме один магистральный стояк, от которого отходят два или однотрубные горизонтальные ответвления перекрытия. Такие системы характерны для небольших коммерческих зданий и частных домов в 2-3 этажа. В последние годы их начали использовать при обустройстве отопления многоэтажных домов.В этом случае на каждую квартиру пускают отдельную ветку трубопровода.
Горизонтальная разводка может быть периметровой и радиальной. При схеме периметра отопление осуществляется от основного стояка. Причем теплоноситель внутри отдельной квартиры (или всего этажа жилого дома) перемещается поэтапно. Это создает определенные неудобства. Вам придется отключать полипропиленовые трубы по всему периметру от теплоносителя, если вы планируете ремонтировать или заменять отдельный отопительный прибор (аккумулятор) своими руками.
Система периметрального монтажа хороша тем, что трубы можно прокладывать в полу по скрытой технологии. Но здесь стоит понимать, что разводка (абсолютно вся) расположена на одном уровне по горизонтали. А это значит, что слить теплоноситель с отдельного периметра будет очень проблематично.
Система периметрального монтажа полипропиленового водопровода
При радиальной разводке полипропиленовые трубчатые изделия отправляются в отдельные комнаты в квартире (в каждую).В этом случае система также питается от одного центрального стояка. Сращивание отдельных балок лески осуществляется возле основного стояка в специальной гребенке (ее можно без проблем смонтировать своими руками).
Преимущество балочного монтажа в том, что при необходимости ремонта системы допускается отключение только одной нагревательной ветви. Оставшиеся лучи продолжают функционировать, обогревая остальные комнаты.
Балочная схема предполагает установку в основание пола полипропиленовых труб с обязательной заливкой их бетонной стяжкой.Понятно, что провести обслуживание такой конструкции в частном доме своими руками сложно. Если какая-то труба выйдет из строя, необходимо вскрыть стяжку.
Таких проблем не возникает с вертикальной компоновкой (ее часто называют классической). Идеален для 2–3-х этажных домов. В этом случае стоит несколько стояков отопления. Они разносят горячую воду с этажа на этаж. В любой момент вы можете заменить или отремонтировать любой подступенок своими руками, не касаясь остальных.
Тепловые сети из полипропиленовых труб в доме могут быть однотрубными и двухтрубными.В первом случае все отопительные приборы в частном доме поочередно подводятся к магистральной трубе. Недостаток схемы — плохой нагрев аккумуляторов в самом конце такой цепи нагрева. Объясняется это тем, что горячая вода охлаждается при движении по трассе.
Однотрубные системы устанавливаются в жилых помещениях небольшой площади. Причем жилые комнаты всегда сначала подключаются к стояку. А потом все технические помещения.
Для большого частного дома больше подойдет двухтрубная система.В нем обратная и подающая линии проложены параллельно. Благодаря этому все батареи отопления получают теплоноситель с одинаковой температурой. Естественно, что при ремонте от системы можно отключить только один стояк. В остальном будет работать как раньше.
Двухтрубная система трубопроводов
При установке двухтрубных линий своими руками целесообразно проектировать нижнее одностороннее соединение элементов системы. Это легко сделать с помощью специальной фурнитуры со специальным терморегулятором.Это даст вам возможность установить комфортный микроклимат во всех помещениях.
Создать качественную систему отопления из полипропиленовых труб вполне реально. Но обязательно стоит учесть следующие рекомендации:
Полипропиленовые изделия Ду 20х3,4 поставляются на металлопластиковые трубы размером 16х2, Ду 25х4,2 — на трубы 20х2, Ду32х5,4 — на 26х3.
Нежелательно использовать трубы ПП с параметрами более 20х3.4 при реализации двухтрубной схемы отопления с питанием от трубопровода (магистрального).
Максимальная длина ответвления теплоносителя от последней батареи до котла отопления — 25 м. Если длина линии больше, равномерный прогрев радиаторов невозможен.
Качественная система отопления из полипропиленовых труб
Внимание! Все работы по соединению полипропиленовых труб своими руками необходимо производить с помощью специальных паяльных аппаратов. Такие инструменты разработаны специально для пайки полимерных изделий.Другие использовать нельзя.
Еще один момент. Первая пайка полипропиленовых труб обычно вызывает определенные трудности у домашних мастеров. Поэтому специалисты советуют потренироваться перед ней. Приобретите недорогие трубы, попробуйте соединить их паяльником, набить рукой и только потом приступать к монтажу системы отопления.
В арсенале сантехнической отрасли сегодня значительные позиции занимают полимерные и комбинированные изделия, пришедшие на смену чугуну и стали.
Монтаж отопления из полипропиленовых труб — проверенная и надежная технология, занимающая одну из лидирующих позиций в устройстве водоснабжения и отопления.
Преимущества полипропиленовых труб
Монтаж отопления из полипропиленовых труб считается одним из самых дешевых способов обустройства системы, так как цена работ и материалов вполне доступна. Полипропилен также не уступает, а иногда и превосходит по качеству другие материалы.Срок службы труб практически любого класса составляет 50 лет при условии их эксплуатации в стандартных (по ГОСТу) условиях.
Преимущества:
Малый вес. Облегчает работу, а также снижает нагрузку на несущие конструкции.
Прочность.
Гладкие стенки предотвращают образование засоров.
Стоимость одна из самых низких среди систем отопления.
Эластичность — не лопнет при замерзании воды внутри.
Устойчивость к высоким температурам, что позволяет использовать их в ряде систем отопления.
Без паразитных токов.
Простота установки. Стоимость сварочного (паяльного) оборудования довольно низкая.
Звукоизоляция. Гидравлический удар и движение воды не слышны.
Низкая теплопроводность. Позволяет обойтись без утеплителя.
Эстетика. Они выглядят аккуратно.
Из минусов можно отметить эластичность: в отличие от труб из сшитого полиэтилена, такие трубы нельзя гнуть, угол изгиба возможен только в рамках имеющейся арматуры.
Еще одна особенность — большое линейное расширение, которое затрудняет использование в закрытых версиях, то есть в стенах, а также требует использования компенсаторов в открытых. Проще говоря: при нагревании трубы расширяются, что может привести как к деформации материала стенок, так и к перегибам самой трубы.
Классификация рукавов полипропиленовых (класс 4)
Часто указывают четыре класса гильз, так как третий практически не используется, однако ГОСТ указывает на полимерные изделия пять классов.
Гильзы полипропиленовые делятся на классы по значениям термостойкости и рабочего давления:
1 кл. — системы горячего водоснабжения до 60 ° С;
2 сорт — системы горячего водоснабжения до 70 ° С;
Марка 3 — теплые полы, низкотемпературные радиаторы до 50 ° С;
4-й сорт — теплые полы, низкотемпературные радиаторы до 70 ° С;
Grade 5 — радиаторы высокотемпературные до 90 ° С;
Также есть класс «ХВ» — предназначен для холодного водоснабжения.
Предполагается, что система будет работать в определенных температурных режимах, которые различаются для каждого сезона, в межсезонье. Например, для высокотемпературных радиаторов срок службы системы должен составлять 50 лет: 14 лет при 20 ° C, 25 лет при 60 ° C, 10 лет при 80 ° C и 1 год при 90 ° C.Это означает, что в регионе при продлении отопительного сезона срок службы сократится.
Аварийная температура для классов 1-2 составляет 95 ° C, для классов 3 — 65 ° C, для классов 4-5 — 100 ° C.То есть трубы на короткое время, до 100 часов за весь период, выдерживают значительное превышение рабочих нагрузок.
Максимальное рабочее давление термопластов должно быть:
0,4 МПа;
0,6 МПа;
0,8 МПа;
1,0 МПа.
Схема систем отопления
Вариант схемы зависит от технических характеристик объекта, а также от финансовых возможностей собственника.Один и тот же объект можно оборудовать любым из способов.
Чаще всего используются три схемы отопления:
однотрубный;
двухтрубный;
коллектор.
Первый самый простой, второй сложнее, но и эффективнее, третий применяется для больших планировок, например, для устройства теплых полов или стен.
Одинарная труба
Изначально, если требовалось централизованное теплоснабжение больших жилых массивов, то именно такой трубопровод использовался в целях экономии материалов и упрощения монтажа.
Такая система имеет один стояк и один контур, а подача теплоносителя представляет собой замкнутую систему, в которой все технические узлы соединены последовательно. Он может быть вертикальным и горизонтальным. Первый используется в многоквартирных домах, второй подходит для частных домов.
Раньше основной проблемой такой схемы для потребителя было то, что чем дальше радиатор от источника, тем он холоднее, так как тепло расходуется по мере его доставки. Сопутствующие сложности регулирования и распределения температуры тоже не прибавили ей популярности.
В однотрубной системе не учтены многие факторы потерь как тепла, так и ресурсов, затраты, необходимые для ее доставки потребителю. В многоквартирных домах такое расположение не позволяет контролировать и поддерживать одинаковое давление во всех элементах системы. Однако необходим насос, который не может обеспечить постоянство, что приводит к гидравлическому удару и появлению протечек.
В случае прорыва необходимо долить теплоноситель, что тоже приводит к дополнительным затратам.
При выходе из строя одной АКБ без клапанной системы, на время ремонта прекращается подача теплоносителя на все радиаторы системы.
Для нормальной работы в частном доме необходим расширительный бак, выполняющий функции стабильной температурной балансировки. Техническое помещение и этот контейнер находятся на чердаке.
Положительных сторон:
Новые технологии устранили проблему неравномерного распределения температуры.Современные радиаторы оснащены терморегуляторами, термостатическими клапанами, что значительно снижает потери тепла при доставке в дальние батареи.
Использование клапанов, шаровых кранов и байпасов дает возможность отремонтировать отдельный радиатор без отключения всего контура в целом.
Монтаж такой схемы проще и дешевле, к тому же требуется вдвое меньше труб и, соответственно, уменьшается количество фитингов. Используя современные нововведения, можно нейтрализовать большинство недостатков и существенно сэкономить, что делает этот вариант чрезвычайно привлекательным в частном домостроении.
Двухтрубный
В отличие от однотрубного, в двухтрубном теплоносителе один стояк подводится к каждому радиатору отдельно, а через второй возвращается обратно в котел отопления. То есть аккумулятор обслуживается двумя трубами — подающей и обратной.
Недостатком такой обвязки является двукратное увеличение количества труб, а также значительно большее количество крепежа, фитингов, задвижек. Что, естественно, сказывается на расходах как на материалы, так и на установку.
Теперь о плюсах:
Обеспечивает равномерную подачу тепла ко всем радиаторам.
Предотвращает потерю давления. Если потребуется, то помпа будет менее мощной, вода сможет циркулировать самотеком.
При необходимости можно отремонтировать отдельный радиатор, не влияя на отопление.
Есть возможность использования попутного и тупикового движения воды в системе. Первый предполагает установку радиаторов такой же мощности, в противном случае необходима установка термостатических вентилей.Он используется на длинных линиях и обеспечивает идеальную гидравлическую балансировку. Второй, соответственно, используется на коротких бретелях.
Может быть вертикальным и горизонтальным. Первый чаще применяется в многоквартирных домах, второй — в частных домах (а также однотрубной системе).
В частных домах при использовании горизонтальной разводки рекомендуется устанавливать в каждый радиатор вентиль Маевского, необходимый для стравливания воздуха.
Кроме того, двухтрубная система может быть с верхним и нижним трубопроводом соответственно, первая предполагает размещение стояка горячего водоснабжения в подвале, в подвале, вторая требует размещения разводки в подвале. чердак.
Коллектор
Металлический гребешок с выводами для подключения труб и устройств называется коллектором. Такая система, по сути, тоже двухтрубная, подача в гребенку осуществляется от одной общей трубы, а также возврат остывшего теплоносителя через обратный коллектор. Отличие в том, что здесь теплоноситель по отдельной трубе подводится к каждому радиатору или к напольному и настенному отоплению.
Для такой схемы требуется расширительный бак объемом не менее 10% от общего объема всех отопительных приборов и циркуляционный насос.
Коллекторный шкаф должен находиться примерно на одинаковом расстоянии от каждого радиатора.
Здесь также возможна как нижняя, так и верхняя подача. Первый предпочтительнее, так как позволяет спрятать трубы в полу.
Каждый контур представляет собой независимую гидравлическую систему с собственными запорными клапанами, что позволяет отключать каждый из них, не влияя на остальную часть сети.
Преимущества:
Равномерное распределение тепла, возможность регулировать температуру каждого радиатора без ущерба для остальных.
КПД системы выше, так как теплоноситель подается непосредственно к каждому отдельному отопительному прибору.
Высокий КПД дает возможность использовать трубы меньшего диаметра и котел меньшей мощности, что снижает как единовременные затраты на закупку материалов и оборудования, так и постоянные затраты на отопление и покупку топлива.
Возможность использования теплых полов позволяет отапливать без использования традиционных радиаторов, что практично и эстетично.
Позволяет ремонтировать каждый отдельный элемент без ущерба для эффективности остальной системы.
Простота конструкции: не нужно проводить сложные расчеты.
Недостатки можно разделить на две категории: стоимость и практичность. Обустройство коллектора значительно дороже других вариантов.
Вам понадобится:
штуцер;
гребней;
запорная арматура;
Циркуляционный насос
;
Емкость расширения
;
шкаф коллекторный;
большое количество труб.
Помимо стоимости есть и другие недостатки, о которых следует знать, но которые, тем не менее, не критичны.
Практические недостатки:
Все радиаторы необходимо оборудовать кранами Маевского, так как проветривание коллекторной системы — обычное явление.
Несмотря на простоту проекта, установка такой системы трудоемка и затратна.
Место необходимо для распределительного шкафа, который в идеале должен располагаться в центре всей системы (в пространственном смысле).
Схема системы по видам подачи охлаждающей жидкости
Основная проблема правильного функционирования радиатора — это необходимость организации равномерного распределения теплоносителя по всем его участкам. Теплая вода имеет меньшую плотность, поэтому батареи стремятся вверх, вытесняемые холодной водой — с большей плотностью.
Охлаждающая жидкость может подаваться разными способами.
Общие варианты:
нижняя подводка для глаз;
верхний;
Диагональ
;
боковой.
Визуально все выглядит так, как называется: при нижнем подключении трубы подключаются к радиатору снизу, при верхнем — сверху и так далее.
Однако в конструкции самого радиатора не все так очевидно. Для управления движением горячей воды по необходимому маршруту используются перемычки разного типа.
Различные способы подключения подразумевают также использование дизайнерских решений для всей системы отопления. В одних случаях нужен расширительный бачок, в других — циркуляционный насос, в третьих — и то, и другое.В зависимости от вертикальной или горизонтальной системы техническое помещение должно быть оборудовано выше или ниже отапливаемого помещения.
Верхняя подводка для глаз
Радиатор имеет верхний и нижний горизонтальные коллекторы и соединяющие их вертикальные каналы.
При подключении трубок в верхней части батарей есть опасность, что теплая вода нагреет только верхний коллектор. Чтобы этого не произошло, перед последней нервюрой кладут перемычку. Таким образом, теплоноситель перед поступлением в обратку принудительно проходит через все сечения.По сути, этот джемпер трансформирует верхнюю подкладку в диагональную, что увеличивает отвод тепла.
При отсутствии перемычки практикуется диагональная обвязка: труба, подающая теплоноситель, подключается вверху, а обратная труба — внизу.
С нижней подводкой для глаз
Нижняя обвязка считается самой простой схемой. Котел устанавливается в подвале или цокольном этаже, основная подающая труба идет до расширительного бака, от которого оборудована бустерная или пусковая секция.По высоте этот участок трубы должен располагаться на расстоянии не менее полутора метров над первым радиатором. Подающая труба подключается к нижней части батареи, а обратная труба — с противоположной стороны. Таким же образом последовательно подключаются остальные радиаторы.
Если предполагается естественная циркуляция, при прокладке труб должен быть предусмотрен уклон. Последний радиатор в цепи должен быть выше котла, но не более чем на три метра.
Оптимальна установка циркуляционного насоса, а также использование байпасов и запорной арматуры на каждой батарее.
Следует учитывать, что в случае отключения электроэнергии насос будет отключен, и будет обеспечена полная замена теплоносителя за счет естественной циркуляции, и в этом случае предусмотрен уклон труб. чтобы улучшить это.
Байпасы и система клапанов позволят избежать отключения всей системы в случае выхода из строя одного из радиаторов.В этом случае будет отключен только аварийный раздел.
Кроме того, стоит помнить о необходимости установки кранов Маевского или автоматических дефлекторов.
Какие трубы использовать
Практически все изделия из полипропилена подходят для холодного водоснабжения, но с горячей водой дело обстоит несколько иначе.
Чтобы использовать трубы для подачи питьевой воды, они должны иметь сертификат соответствия. Для горячего водоснабжения используются шланги первого и второго класса с температурой эксплуатации до 70 градусов.Для обогрева и устройства теплых полов используются специальные изделия, имеющие армирующий и антидиффузионный (защищающий от доступа кислорода) слои.
Трубы имеют соответствующую маркировку.
Необходимо учесть некоторые особенности. Например, полимеры не используются в сочетании с твердотопливными котлами. Не менее полутора метров начального участка подвода и возврата следует сделать из медных или стальных труб.
Цены на полипропиленовые трубы разных производителей
Как правильно выбрать диаметр
Для точного подбора диаметра требуется гидравлический расчет системы, однако в домах до 250 м² можно обойтись и без него.
Диаметр напрямую зависит от общей мощности радиаторов, при этом следует понимать, что разные участки труб обслуживают часть системы, а не всю ее, поэтому подача часто имеет меньший диаметр, чем трубы для соединения и обратные трубы.
Для точной балансировки все же необходимо использовать гидравлический расчет, с помощью которого подбирается как диаметр, так и длина различных участков, а также клапанов радиатора и циркуляционного насоса.
В результате расчета получены следующие данные:
Расход теплоносителя по системе в целом, кг / с;
потеря давления в системе;
Потери напора от котла (насоса) до каждого радиатора
.
Расход теплоносителя равен отношению теплопотерь здания к произведению теплоемкости воды и разности температур на подаче и отводе котла.
Скорость движения теплоносителя равна отношению расхода через сечение трубы (кг / с) к произведению плотности воды на площадь сечения трубы в квадратных метрах. .
Потери напора равны произведению удельных потерь на трение в трубе и длины участка трубы. Информация о трении должна быть указана в справочной литературе производителя.
Также рассчитываются потери сопротивления арматуры, арматуры, оборудования. Коэффициент указывается производителем каждого фитинга. Для расчета коэффициент умножается на квадрат плотности и скорости, деленный на два.
В результате сопротивления всех секций суммируются и сравниваются с эталонным значением.
Если самостоятельный расчет затруднен, обратитесь к специалистам.
Особенности установки
Монтаж начинается с установки котла. Многие производители рекомендуют проводить эти работы с привлечением специалистов. Желательно иметь документ, подтверждающий, что установка производилась специализированной организацией, иначе вы можете лишиться гарантии производителя.
Последовательность связывания:
Осуществляется разметка мест установки радиаторов.
При необходимости выполняется гидравлический расчет.
Котел укомплектован стояком, расширительным баком и бустерным коллектором.
Радиаторы установлены в отведенных местах.
Намечаются места для врезки тройников под стыковку радиаторов, места для установки отводов и вентилей.
Установлен циркуляционный насос.
Контур собран, если трубы вшиты в стены, их необходимо утеплить.
Радиаторы подключены к цепи.
После сборки системы проводятся контрольные испытания — система заполняется водой или воздухом и проверяется на герметичность или падение давления. Если все в порядке, проводится пробный пуск с использованием охлаждающей жидкости.
Способы соединения труб
Паять трубы можно несколькими способами. Чаще всего используется раструбная версия: когда трубы имеют разный диаметр, то есть в точке соединения они вставляются в другую.Детали необходимо предварительно прогреть специальным паяльником. Таким же образом происходит сварка с помощью муфт, а также соединение с фитингом.
Часто крепление муфты выполняется с помощью клея или стопорного кольца круглого сечения.
При торцевой пайке оба элемента имеют одинаковый диаметр, и в этом случае пайка выполняется встык. Оплавленные до состояния вязкой текучести, концы соединяют между собой под давлением и выдерживают до полного остывания.
В случае стыковой сварки требуется специальное оборудование, так как равномерно стыковать трубы и удерживать их руками под равномерным давлением крайне проблематично.
Как в первом, так и во втором случае оборудование можно арендовать, так как оно недешево.
Как паять трубы
Сварка труб осуществляется с помощью паяльника, основная конструкция которого практически не отличается от обычного. Это устройство оснащено специальными насадками для труб разного диаметра.
Стоимость таких агрегатов начинается примерно от 1200–1300 рублей (20 долларов США), более сложные модели будут стоить от 4000 до 5000 рублей (60–70 долларов США).
Метод сварки:
Трубы нарезаются труборезом. Кромка должна быть ровной, без шероховатостей и мусора.
В паяльнике установлена соответствующая насадка.
Оба соединяемых элемента нагреваются одновременно.
Вставлены друг в друга до упора, проворачивание не допускается.
Полипропилен довольно быстро остывает, поэтому требуется определенная сноровка, и нет необходимости долго удерживать соединяемые детали.
Способы укладки труб в стены
Поскольку материалы могут расширяться при нагревании, утеплитель используется при укладке в стены или в стяжку.
На закрытых участках очень желательно минимальное количество соединений, так как при возникновении протечки на таком участке потребуется устранять не только саму проблему, но и принудительно демонтированный слой стены или стяжки.На таких участках оборудуют специальные люки.
Также эти места утеплены минеральной ватой, стекловатой или другим утеплителем. Это предотвращает их запотевание. Между стенками прорези в стене и трубами необходимо оставить зазор.
Прорези выполняются перфоратором или болгаркой. Материал между ними удаляется стамеской или, опять же, перфоратором. Затем вы можете вставить трубы и проверить их на герметичность. Затем можно покрыть их цементным раствором. Вместо цемента разрешено использовать гипс.
Установка своими руками
В частных домах установка часто выполняется своими руками. Для этого нужно составить проект, обзавестись необходимым материалом и инструментами.
Составление проекта
Проект по сути является генеральным планом и руководством к действию. Позволяет своевременно определить, какие материалы и в каком количестве потребуются.
В процессе разработки необходимо учитывать:
тип и количество труб и коллекторов;
количество насосов и фильтров;
количество точек водоснабжения;
объем водонагревателя и расширительного бачка;
расположение всех элементов системы, расстояние между ними.
Для определения габаритов потребуется чертеж всех помещений и при необходимости разрезов внешней части конструкции. Проект оформлен в едином масштабе.
Необходимые инструменты и материалы
Материалы и их количество определяются в соответствии с проектом.
Базовый:
туб;
Фитинг
;
запорная арматура, арматура;
радиаторов;
Бачок расширительный
;
насос.
Кроме того, вам потребуются материалы для крепления и отделки, то есть разного рода метизы, хомуты, а также строительные грунты, шпатлевки, растворы.
Вам понадобится два набора инструментов: для крепления к стенам и для соединения элементов системы. Первый набор будет зависеть от материалов стен, необходимости зашивать трубы и степени готовности помещения.
Стандартные строительные инструменты:
перфоратор, дрель;
болгарский;
рулетка, уровень;
молоток;
отвертка (отвертка).
Инструменты для подключения зависят от того, как они установлены. Для сварки вам понадобится паяльник и насадки. Разводные ключи необходимы для соединения арматуры, радиаторов и других элементов.
Монтаж трубопровода
Трубопровод — один из важнейших элементов всей системы. Он также должен отображаться в проекте.
Последовательность установки:
Разметка.
Установка крепежа, хомутов, желобов.
Подключение участков.
Врезная арматура, клапаны.
Установка на радиаторы.
Стоимость монтажа полипропиленовых труб
Цены зависят от исполнителя, региона, сложности и объема работ. В некоторых случаях возможен торг.
Сколько стоит установка отопления из полипропиленовых труб:
Котел — от 5 до 20 тыс. Руб.
Насос
— от 3 тыс. Руб.
Бойлер, водонагреватель — 4-7 тыс. Руб. (зависит от громкости).
Радиатор, конвектор — 2-3 тыс. Руб.
Коллекторный шкаф — 2,5-4 тыс. Руб. (зависит от того, уличный он или встроенный).
Терморегуляторы — 500-1000 руб.
Ворота, краны — 300 руб.
Прокладка труб — 150-300 руб. (За погонный метр).
Пайка — 350 руб (за узел).
Видео
Варианты подключения радиатора.
Упрощенный расчет диаметра.
Пайка полипропиленовых труб.
Евгений Афанасьев Главный редактор
Автор публикации 18.12.2018
В климатической зоне того региона, где мы живем, желательно утеплять частные дома. Такое решение поможет сэкономить в зимний отопительный период, убережет дом от лишней влаги. Отопление полипропиленом своими руками подвластно каждому, кто имеет минимальные знания и опыт строительных работ.
Особенности полипропиленовых труб, плюсы и минусы
В частных домах для котла удобно использовать отдельное помещение, если планируется отвод воздуха через дымоход, то есть естественным путем, но только при наличии конструкция котла предполагает такое решение. Для домов и квартир необходимо выбирать трубы из армированного полипропилена, которые производятся надежными производителями.
Схему, по которой будет осуществляться циркуляция, необходимо выбрать из двух возможных вариантов:
Специалисты предлагают рассмотреть вариант двухтрубной системы.При такой схеме трубы укладываются по периметру в стенах дома, либо в полу. Спланировать и сделать такой вариант можно как в частном доме, так и в квартире.
Если котел будет установлен в отдельном помещении, то желательно укрыть его изнутри огнеупорным материалом. Это предотвратит распространение огня в аварийной ситуации. Также в этом помещении должны соблюдаться все требования пожарной безопасности.
Пошаговая инструкция по сборке и установке
Для качественного и правильного монтажа необходимо спланировать схему системы электропроводки, на которую необходимо опираться в процессе работы.Монтажные работы с трубами состоят из нескольких этапов:
Выполнение точной схемы.
Рассчитайте участки трубы необходимой длины, шаг за шагом для каждого участка. Затем устанавливается тип подходящей арматуры.
При их соединении необходимо знать время сварки труб. Это зависит от диаметра и типа трубы, об этом нужно прочитать в инструкции или уточнить у продавца. Перед началом эксплуатации трубы вынести на время в помещение, чтобы выровнять их температурные показатели.
Места разреза удобно отмечать маркером.
Относительно поверхности необходимо сделать перпендикулярные надрезы специальными ножницами.
Места срезов протереть спиртовым раствором, труба должна быть чистой — использовать сухую ткань.
Выберите в паяльной машине сопло, соответствующее диаметру устанавливаемой трубы. После обезжиривания положите горизонтально и нагрейте до 256 градусов.
Трубка с фитингом помещается в нагревательные отверстия, и через определенный промежуток времени они удаляются, трубка вставляется в соединительный элемент фитинга и удерживается в течение нескольких секунд.Стыки не должны подвергаться механической нагрузке до полного остывания.
Этим методом припаиваются остальные трубы всей тепловой сети. Отопление из полипропиленовых труб своими руками необходимо укрепить скобами, тогда не будет провисания труб. Температура охлаждающей жидкости для этого материала не должна превышать 60 градусов по Цельсию.
Задержка при сварке полипропиленовых труб
Диаметр трубы (мм)
Время (сек.)
Прямое подключение (сек.)
Время охлаждения (мин.)
1–25
5–7
4
2
32–50
8–18
6
4
63
24
8
6
75
30
10
8
Для наглядного и наглядного примера ознакомьтесь с обучающим видеоматериалом.
Доступная цена на материалы и простота монтажных работ помогут оборудовать надежную систему отопления своими руками. Предлагаемый тип установки считается лидером среди ему подобных. Именно поэтому он так популярен среди владельцев загородных домов.
18.02.2018
Чтобы сэкономить на услугах специалистов, можно установить отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками. Такой подход поможет вам самостоятельно контролировать все рабочие процессы.В результате можно будет не только сэкономить, но и получить действительно надежные гарантии качества.
Наиболее ответственные операции вы сможете безошибочно выполнить самостоятельно
Следует отметить положительные особенности труб из полипропилена:
При аварийном замораживании системы трубы не лопаются (как металлические изделия) . Особенно актуален этот пункт для системы отопления частного дома, где не исключены такие неприятности.
Относительно небольшой вес снижает нагрузку на конструкцию.
Монтаж инженерной системы несложен. Для его создания не потребуется сварочное оборудование и умение с ним обращаться. Соединения элементов будут герметичными, без резьбовых соединений и прокладок.
В некоторых ситуациях отсутствие электропроводности полезно.
Для объективности следует упомянуть относительно большой коэффициент теплового расширения. В таблице приведены примерные значения для труб длиной 10 метров при нагреве до 45 ° С:
Материал (комбинированное исполнение)
Увеличение длины по сравнению с исходным значением, мм
Разница в мм по сравнению с ПП образец
Чугун
50
-590
Сталь
56
-584
Медь
83
-557
Металл + полимер
125
-515
Полипропилен + алюминий
145
-495
Полипропилен + стекловолокно
295
-345
Полипропилен
640
0
Полибутилен
740
100
Технические характеристики полипропиленовых труб для отопления
Поскольку в этом случае подразумевается наличие высоких температур, следует приобретать специализированные продукты.Они созданы из специально преобразованного полипропилена, когда этиленовые секции добавляются к стандартной молекулярной цепи. Это обеспечивает кратковременную работу в диапазоне от + 105 ° C до + 115 ° C. Точные значения указаны в сопроводительной документации производителя.
Алюминий и стекловолокно добавлены для увеличения прочности и уменьшения расширения. Ниже приведены типовые обозначения в названиях:
Тип трубы
Система
Рекомендуемая максимальная температура теплоносителя, ° C
Номинальное давление в системе, МПа
PN 10
Холодное водоснабжение
20
1
PN 10
«Теплый пол»
45
1
PN 16
Холодное и горячее водоснабжение
60
1,6
PN 20
Горячее водоснабжение
95
2
PN 25
Горячее водоснабжение (частные и централизованные системы)
95
2,5
Цена пропиленовых труб для отопления
Стоимость изделий зависит от типа материалов и конструкции, толщины стенок.Бренд имеет значение. Трудно дать точный совет, потому что изменения на рынке вызваны множеством факторов, в том числе колебаниями обменных курсов. Было бы справедливо сказать, что цена полипропиленовых стеклопластиковых труб для системы отопления будет выше. С другой стороны, необходимо помнить, что такое усиление конструкции нужно далеко не всегда.
Изображение
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Тип А
Цена за погонный метр, руб
Полипропилен
20
1,9
PN 10
38
20
2,8
PN 16
51
20
3,4
PN 20
56
Полипропилен + алюминий
20
2,8
PN 16
111
20
3,4
PN 20
124
Полипропилен + стекловолокно
20
2,8
PN 16
71
20
3,4
номер по каталогу 20
88
Особенности установки
При проектировании системы полипропиленовых труб своими руками следует внимательно изучить вопросы теплового расширения.Даже при выборе самых дорогих изделий из армированного алюминием соответствующие изменения будут значительными. Для компенсации температурных преобразований при прокладке трассы жесткую фиксацию чередуют с крепежными элементами, не препятствующими линейному перемещению. Применяются П-образные и разные сечения, созданные с учетом возможных деформаций.
Кольцевые компенсаторы в вертикальных сечениях
Например, один кольцевой компенсатор с диаметром трубы 20 мм устанавливается на каждые 30 м бегущих линий при использовании продуктов.Эти данные применимы при использовании изделий из полипропилена, армированных сверху алюминием. Но они действительны только для конкретной модели. Необходимо уточнить конкретные справочные данные для выбранных комплектующих.
При прохождении стен, межэтажных перекрытий в отверстия вставляются участки труб большего диаметра. Специалисты расходятся во мнениях относительно монтажа системы в стяжке и других монолитных элементах строительных конструкций. Опытные мастера размещают дорожку в специальных каналах.
Выбор схемы отопления
Дешевле других вариантов — однотрубная схема водяного отопления частного дома своими руками. В таком проекте радиаторы отопления подключаются последовательно, поэтому количество составляющих трассы минимально. Но следует отметить, что самые дальние устройства будут работать с низкой температурой жидкости. Их автономная настройка невозможна, как и подключение оборудования к управляющему современного комплекса категории «умный дом».
Дополнительные возможности для пользователей при выборе схемы с распределительным устройством. Коллектор используется для питания отдельных радиаторов или нескольких агрегатов. При необходимости можно установить датчики и электромагнитные приводы для автоматического поддержания комфортной температуры.
Статья по теме:
Мало кто знает, для чего это полезное устройство. Приглашаем вас ознакомиться с его возможностями в отдельной публикации нашего портала.
Пакет проектов
Создать отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками будет проще, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты:
Помимо определенного количества труб, фитингов, арматуры, кранов и прочего части маршрута закуплены.
В систему входит бак для расширения при нагревании. Для защиты от избыточного давления устанавливается специальный клапан.
Радиаторы комплектуются регуляторами Маевского и кранами.
Для работы с трубами вам понадобится резак и специальный паяльный аппарат.
Полезный совет! Точный перечень составляется исходя из требований проекта. Список следует проверять, чтобы сократить время на походы по магазинам.
Отопление в частном доме своими руками из полипропиленовых труб: особенности индивидуальных работ
Для подключения конструкции понадобится «паяльник».Это устройство можно арендовать вместе с комплектом насадок. Их вставляют в отверстия нагревательного элемента и включают питание. Полимерные детали нагреваются, снимаются с сопла и соединяются без излишнего давления и нарушения геометрии. Все временные интервалы и другие параметры должны соответствовать инструкции по эксплуатации.
Температура нагрева, ° С — 260.
Наружный диаметр, мм — 20.
Время нагрева, с — от 4 до 5.
Интервал от момента отделения продукта до присоединения к другой нагреваемой поверхности , с — от 3 до 4.
Выдержка, при которой материал теряет пластичность, с — от 100 до 120.
Армирование полипропиленовых труб стекловолокном не создает дополнительных трудностей при соединении деталей. Их можно распилить обычной ножовкой по дереву. Если есть внутренний слой алюминия, край должен быть очень плоским. Для этого используется специальный инструмент.
По мнению профессионалов, трубы из полипропилена подходят для отопления. Их преимущества будут полностью использованы, если мы примем во внимание информацию, изложенную выше.
Профессионалы создают связи быстро и точно. Новичку на практике придется
Для удешевления нужно внимательно изучить особенности проекта. Там, где есть свободный доступ, можно использовать изделия дешевле, из полипропилена без армирования. Для полноценного анализа необходимо учесть:
различных видов продукции;
монтажная техника;
совместимость с современными системами отопления.
Добавьте общую стоимость к эксплуатационным расходам.Обязательно проверьте заявленный производителем срок службы.
Секреты монтажа полипропиленовых труб (видео)
Вас также может заинтересовать:
Гидро стрелка: назначение, принцип действия, расчеты
Полипропиленовые трубы сегодня широко используются при устройстве инженерных систем в частных домах и квартирах. Такой материал универсален, прочен и имеет доступную стоимость. Отопление частного дома из полипропилена своими руками решит все тепловые проблемы, а домовладельца избавят от необходимости ремонтировать и обслуживать проведенные им инженерные коммуникации.
Описание материала
Полипропилен — это прочный синтетический материал с низкой теплопроводностью, отличным качеством, коррозионной стойкостью и доступной стоимостью. Трубы из ПВХ смогут служить многие десятилетия, не требуя ухода и ухода. Использование специальной арматуры позволяет производить разборные и неразборные соединения, гарантируя максимальную долговечность и безотказную работу.
Для устройства автономного отопления в квартире и частном доме используются полипропиленовые трубы, которые имеют внутренние вставки из прочной алюминиевой фольги.Также возможно армирование стекловолокном для максимальной прочности и термостойкости. При выборе фурнитуры и выполнении соединений необходимо учитывать особенности и тип армирующего материала, что обеспечит качество выполняемых работ.
Среди основных характеристик полипропиленовых труб можно выделить показатели рабочего и допустимого давления, внешнего и внутреннего диаметров, толщины стенок изделий. Трубы, используемые в автономных системах отопления, имеют отличное качество и полностью стандартизированы.Выбор той или иной модификации будет зависеть от особенностей эксплуатации и финансовых возможностей домовладельца.
На сегодняшний день наиболее распространены трубы с маркировкой PN 25. Это лучший вариант для организации автономного отопления в частном доме. Благодаря многослойной конструкции с прочным армированием обеспечивается максимальная прочность и износостойкость. Пропилен отличается термической стабильностью, что дает возможность использовать его в системах, где теплоноситель имеет температуру до 90 градусов, а рабочее давление в трубах составляет 2.5 МПа.
Использование алюминиевой прослойки в трубах PN 25 позволяет снизить коэффициент теплового расширения. Это упрощает монтажные работы, снижая затраты домовладельца на покупку нестандартной фурнитуры. В дальнейшем полностью исключены протечки и повреждение отопительного контура.
как сделать отопление из полипропилена (советы специалиста)
Преимущества и недостатки полипропилена
В последние годы наметилась тенденция, когда полипропиленовые трубы заменяют классические изделия из металла и чугуна.Объясняется это прекрасными эксплуатационными характеристиками материала. К преимуществам труб, которые используются для оборудования систем отопления в частном доме, можно отнести следующие:
К недостаткам использования полипропилена для прокладки труб для систем отопления можно отнести зависимость качества продукции от соблюдения технологии и сырья. . Поэтому при покупке следует отдавать предпочтение продукции от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это исключит преждевременный выход из строя и возможность повреждения отопительного контура.
Полипропиленовая двухтрубная система отопления
Отопительная установка
Полипропилен — универсальный материал, позволяющий значительно снизить затраты на прокладку трубопроводов для автономной системы отопления. Соединение ПВХ может производиться по трем основным технологиям:
Сварка труб и устройство полипропиленовых тепловых петель не представляет особой сложности. В продаже есть вся необходимая фурнитура, тройники и прочие соединители, что позволяет существенно упростить работу с этим материалом.Вам просто необходимо воспользоваться специальным паяльником с насадками, соответствующими диаметру, что позволит вам выполнить всю работу самостоятельно. Вы можете как приобрести такое оборудование, так и взять его в аренду, чтобы значительно снизить затраты на монтажные работы.
Особенности конструкции
Прежде чем приступить непосредственно к закупке отопительного оборудования, труб и фасонных частей ПВХ, необходимо подготовить проектную документацию. В идеале схему отопления в частном доме из полипропилена должен выполнять специалист с соответствующим опытом.Это позволит спроектировать качественную автономную систему отопления, которая решит тепловые проблемы в доме, при этом упростив его эксплуатацию, предотвратив различные поломки и трудности с использованием оборудования.
Типы проводки
Технология монтажа и способ прокладки полипропиленовых труб будет зависеть от характеристик системы отопления в частном доме. На сегодняшний день наибольшее распространение получили 2 вида монтажа пластмассовых изделий:
В каждом конкретном случае вид монтажа выбирается в зависимости от характеристик используемого отопительного оборудования, площади здания и его этажность.В частных домах для отдыха, где проживают постоянные жители, используется донный принудительный слив для обеспечения эффективности отопления и значительного снижения коммунальных расходов.
ОДНОТРУБНАЯ ЛЕНИНГРАДКА ОТКРЫТОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА отопления из полипропилена
Необходимые инструменты и оборудование
Устройство контура отопления из полипропиленовых труб не представляет особой сложности, поэтому эту работу можно выполнить самостоятельно. Для установки требуется следующее оборудование:
Подготовив все используемые материалы и инструменты, можно приступать к монтажным работам.Прокладывают трубы от котла, постепенно собирая контур и подключая радиаторы отопления через штуцеры.
Самоспающийся трубопровод
Основная сложность при прокладке теплового контура ПВХ — это правильное герметичное соединение труб, для которых используются специальные фитинги и тройники. Для таких работ вам понадобится сварочный аппарат, плавящий пластик. Скрепляемые детали соединяются между собой на молекулярном уровне. Это позволяет гарантировать максимальную прочность, надежность и полную герметичность готового трубопровода.
Монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками выполняется в следующей последовательности:
Время нагрева труб и фасонных частей будет зависеть от толщины изделия, наличия или отсутствия металлических и стеклопластиковых оплеток, и ряд других факторов. В инструкции к устройству рассказывается, как паять отопление в частном доме. Также здесь вы можете найти всю необходимую информацию о времени нагрева продуктов. Достаточно знать их маркировку и технические характеристики, чтобы выполнить качественное и надежное соединение пластиковых деталей.
ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ — сделай сам !!!
После прокладки труб проводится пробный пуск котла, все соединения проверяются на герметичность. Трубы в пазу можно залить бетоном или закрыть пластмассовыми декоративными заглушками. Все, что остается сделать, — это настроить домашний котел, после чего отопительное оборудование будет работать в полностью автономном режиме.
Применение полипропиленовых труб для автономного отопления позволяет существенно снизить затраты домовладельца, такой материал не подвержен коррозии и образованию накипи, сам контур отопления не требует дополнительного обслуживания и ремонта.
Все, что вам нужно знать о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Все шесть основных типов систем HVAC предлагают небольшие вариации операций, описанных выше.
Тепловой насос
Тепловые насосы — это эффективная система, которая извлекает тепло из холодного помещения (например, снаружи зимой), а затем нагревает и отдает его в комнату, чтобы контролировать температуру внутри.При использовании для обогрева тепловые насосы используют тот же цикл охлаждения, который используется в кондиционере, но вместо того, чтобы выпускать воздух наружу, как это сделала бы система охлаждения, они выталкивают воздух в противоположном направлении (т. Е. Обратно в комнату, чтобы греться).
Тепловые насосы также могут использоваться для охлаждения помещения, изменяя направление потока воздуха, чтобы снова удалить нагретый воздух, поступающий в систему. Однако их реальная сила приносит пользу тем, кто нуждается в обогреве, поскольку тепловые насосы могут быть в четыре раза эффективнее в использовании энергии, чем более традиционные системы обогрева.
Блок на крыше
Установки
на крыше также часто называют кондиционерами воздуха, и, как следует из названия, они представляют собой большую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая размещается на крыше для снижения температуры в большом помещении. Внутри больших ящиков, которые вы видите наверху офисных или многоквартирных домов, находятся воздуходувка, нагревательные и охлаждающие элементы, стойки для фильтров, а также камеры и заслонки.
Эти боксы обычно соединяются с системой вентиляции воздуховодов, которая затем распределяет воздух по зданию, а затем возвращает его в бокс для выпуска или возврата воздуха обратно в систему (в зависимости от модели).
Водяной тепловой насос
Для тех, кто заинтересован в устойчивом охлаждении и / или обогреве, водный тепловой насос или, в более широком смысле, любой геотермальный тепловой насос — лучший выбор.
Тепловые насосы, использующие водяной источник, относительно редки, поскольку они требуют близости к водоему; Однако популярность геотермальных тепловых насосов стремительно растет. Независимо от того, работает ли система на воде или на земле, эти насосы предлагают системы отопления и охлаждения, которые передают тепло в землю или из нее, используя преимущества более умеренных температур земли для повышения эффективности системы.
Однако для того, чтобы сделать еще один шаг в этой системе, потребуется бурение скважины для просверливания ствола рядом с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. система.Охлажденная вода под землей может затем втягиваться системой для обеспечения питьевой водой и питания теплового насоса с открытым контуром. Это будет брать тепло из воды и использовать его для повышения тепла в системе водоснабжения дома, обеспечивая отопление и горячую воду. Затем излишки серой воды можно использовать для полива сада.
ОВКВ в корпусе
Кондиционеры в упаковке немного похожи на крышные кондиционеры, но предназначены для небольшого домашнего использования.Если оконные кондиционеры и мини-сплит-кондиционеры подходят для охлаждения небольших помещений весом до пяти тонн, то центральные системы кондиционирования рассчитаны на нагрузку более 20 тонн. По этой причине комплектный кондиционер был разработан с учетом потребностей каждого, кто находится между этими двумя рамками.
Как правильно установить в частном доме отопление: однотрубное ли двухтрубное
Отопление — один из важнейших факторов комфорта.И это становится важным объектом инфраструктуры. Потому что нужно знать, как устроить систему отопления в доме, не допускать ошибок и добиться равномерного отопления радиаторами
.
Выбор системы отопления
Сначала выберите систему отопления, которую вы собираетесь использовать в своем доме.
Самая распространенная в домах система водяного отопления, которую мы рассматриваем. Создайте проект, в котором предусмотрены котел, радиаторы, коммуникации, приборы контроля температуры и управление всей системой.Рассчитайте необходимую мощность системы, исходя из площади и объема жилого помещения.
Также составьте список необходимых материалов, оборудования и инструментов. Куплю все по списку. Некоторые инструменты можно не покупать, а брать в аренду.
Также следует учесть и особенности системы отопления, прежде чем приступить к установке.
водяное отопление Особенности
Сегодня можно выделить две основные группы водяного отопления, это двухтрубная и однотрубная конструкции.В случае со вторым вариантом, следует отметить, он более дешевый и легкий. Довольно неплохим решением будет установка одноэтажного дома, но в случае относительно больших площадей, в частности, и нескольких этажей, наиболее подойдет именно эта двухтрубная система отопления.
В зависимости от выбора нагрева зависит выбор батареи отопления
Достоинства и недостатки
В первую очередь необходимо учитывать все положительные и отрицательные особенности такой системы обогрева батареи.
Даже несмотря на более высокую стоимость, такие системы встречаются гораздо чаще, чем однотрубные, поскольку они наиболее подходят для установки в многоэтажных зданиях, а также в сооружениях сложной конфигурации.
Следует отметить, что все необходимые решения по устройству отопления следует принимать еще на этапе строительства здания. Но в то же время допускается и установка в уже построенных зданиях, хотя это несколько сложнее.
Двухтрубная система отопления получила свое название от характеристики конкретной. В частности, это способ перемещения теплоносителя. Точнее говоря, после нагрева теплоноситель движется по одной трубе к радиатору, а она идет вместе с ним и возвращается в отопительный прибор по другому. Однако следует отметить, что все нагреватели подключены параллельно, что, следовательно, позволяет независимо регулировать температуру.
Говоря о достоинствах данной конструкции, следует отметить следующее:
Во-первых, все радиаторы имеют одинаковую температуру.
Кроме того, возможна установка термостата, который будет полностью контролировать температуру в помещении.
В случае отказа одного из устройств остальные продолжают работать без перерыва.
Кроме того, фундаментальным фактором популярности является возможность использования этого типа системы во всех зданиях.
Учитывая недостатки напрямую, нельзя не отметить:
Достаточно большое количество труб и муфт, что значительно увеличивает стоимость системы.
Процесс установки системы довольно сложный.
Кроме того, непосредственно сама система имеет достаточно большую стоимость, по сравнению с одной трубой, ее цена будет в несколько раз выше.
Разновидности двухтрубной системы отопления
Говоря о разновидностях системы отопления, следует отметить, что ее классификация аналогична однотрубной, точнее, такое отопление может быть оборудовано с принудительной циркуляцией воздуха или естественным. , кроме того имеют горизонтальную и вертикальную разводку.
Говоря о системе с естественной циркуляцией, следует отметить, что ее работа происходит за счет нагрева в результате изменения плотности воды.
При применении данной системы можно отметить еще ряд недостатков, среди которых:
Учитывая температуру в бойлере и радиаторах, следует отметить, что она часто меняется, причем резко.
расположение трубопроводов не может превышать общепринятых норм, т.е. 30 мин.
К тому же достаточно высок риск воздействия мороза на банку и радиатор.
И последнее — необходимость в трубах большого диаметра, что значительно увеличивает стоимость строительства.
Двухтрубная система отопления с вертикальной разводкой в одноэтажном доме
К особенностям данного варианта отопительного устройства можно отнести возможность установки трубы большого диаметра, а также достаточно высокого давления из-за разницы уровней подачи теплоносителя и обратной воды.При установке нужно соблюдать уклон. В этом случае есть небольшая недоработка, в этой ситуации может потребоваться дополнительная установка расширительного бачка, который устанавливается на чердаке.
Система отопления без использования насоса.
Если говорить о достоинствах, то, конечно, отсутствие затрат на электроэнергию (помпа, которая постоянно потребляет 100 ватт в час) на месяц экономит приличный бюджет. И особенно такая система будет актуальна в районах с отключениями электроэнергии.
Для тех, кто выбрал двухтрубную систему отопления с верхней разводкой, наверное, малоинтересно то, что все трубы будут размещены под потолком. Расположение элементов в этом случае предполагает установку в окнах подающей трубы, при этом бачек устанавливается непосредственно под потолком. При реализации этого решения следует учитывать то, что циркуляция теплоносителя в этом случае может быть несколько уменьшена за счет уменьшенной длины стояка. А кроме того, в каждой из комнат будет оборудована труба.
Соблюдение уклона труб, что позволяет обеспечить циркуляцию и избежать проветривания системы отопления.
Также отметим, что на небольшом расстоянии от окна до потолка придется сделать вырез в потолке, таким образом утеплить верхнюю часть бака, для того, чтобы он все еще оставался в отапливаемом помещении. Но возможно решение с использованием расширительного бачка.
В этом случае размер бака будет несколько больше, за счет чего стояк и немного длиннее. Но необходимо учитывать то, что технологическую воду забирать, чтобы не вводить в систему, возможно, из-за отсутствия возможности объединения емкостей.
Кроме того, следует отметить и более производительную сборку реверсивной тяги, которая также проводится под потолком или у пола. Но необходимо учитывать, что двухтрубная система отопления частного дома, схема которой приведена ниже, не допускает использования соединительных элементов, так как в этом случае избежать этого недостатка практически невозможно.
Закрытая система отопления с использованием насоса и расширительного бака позволяет использовать трубки меньшего диаметра и добиться равномерного нагрева батареи.
Внешний вид
Таким образом, трубы, которые устанавливаются над окнами и потолком, пагубно влияют на внешний вид помещения. К тому же из-за потолка теряется определенная часть тепла, что должно было быть почти улучшением температуры. Поэтому иногда применяется двухтрубная система отопления, схема которой представляет собой соединение трубопровода под радиаторами, но при этом устраняются все недостатки.
Использование термостатов позволяет равномерно распределять утепление аккумуляторов по отдельным помещениям.
Также следует отметить тот факт, что при подаче теплоносителя редко, а точнее почти никогда не возникают воздушные пробки, из-за довольно большого давления в стояке. Следует отметить и то, что при включении в схему насоса допускается использование трубок минимальных размеров.
Вертикальное устройство двухтрубной разводки в двухэтажном доме
Когда при заселении двухтрубной системы отопления получается двухэтажный дом, именно вертикальная планировка становится более эффективной. Это потому, что из-за высоты радиатора значительно увеличивается циркуляция воздуха.Этот фактор определяет поток воды в распределительный бак, расположенный на чердаке, затем по наклонным трубопроводам теплоносителя, стремительно направленным к радиатору.
В этом варианте, в отличие от предыдущего, допускается подключение расширительного бачка. Кроме того, используя угольный или дровяной котел, достигается полная автономность и независимость от электричества.
Более удачной вариацией становится сочетание нескольких систем, речь идет о совместном использовании однотрубной и двухтрубной системы отопления.В такой ситуации также остается главное преимущество системы — регулируемый контроль температуры отдельных помещений.
Также можно рассмотреть еще один вариант, в частности, это укладка труб в виде системы «теплый пол». Таким образом они будут передавать тепло не только отопительным приборам, но и полам с подогревом.
В этой системе также есть недостатки, которые необходимо указать:
Требуется довольно большой расход труб.
В некоторых случаях возникают проблемы при выборе места для установки расширительного бачка.
Из-за громоздкости системы портит эстетику помещения.
Если вы все же захотите замаскировать трубку, на украшение уйдет довольно много финансов.
Тогда второй этаж будет утеплен немного лучше, чем первый.
Совмещение расширительного бачка и раздачи не всегда возможно.
И последний недостаток — отсутствие возможности редактирования в других областях.
В основном используется двухтрубная система отопления с верхней разводкой благодаря ее основным преимуществам — высокой скорости циркуляции, при этом в них полностью отсутствуют воздушные пробки.
Двухтрубная система отопления с нижней разводкой
Также довольно распространено использование и двухтрубной системы отопления с нижней разводкой. Эта конструкция имеет несколько характерных особенностей, среди которых:
Труба в основном значительно большего диаметра.
Кроме того, труба устанавливается под углом.
Рассматривая систему, необходимо отметить, что ее установка осуществляется в варианте с естественной циркуляцией и принудительной.Обычно система заселяется в домах с плохим подвалом, а также с плоской крышей.
обратите внимание, что с помощью нижней проводки, устанавливаемой под радиаторами или на одном уровне с ними. Основным негативным фактором является относительно частое появление воздушных подушек, отсюда необходимость установки кранов Маевского на каждый из радиаторов отопления.
Среди достоинств такой системы можно отметить:
Довольно высокий КПД.
Доступен для установки в недостроенном доме.
Возможно отключение от отопления отдельных помещений или даже всего этажа.
Всю систему довольно легко настроить, кроме того, возможно и несколько перекрывающих друг друга радиаторов.
Запорные элементы конструкции монтируются в одном помещении.
Среди разновидностей такой системы можно отметить параллельную схему с коллектором или размещение радиаторов. В случае размещения коллектора, к радиатору подводятся два водовода, в частности нагнетательный и питающий.В этом случае все помещения отапливаются немного лучше, но учтите, что система довольно дорогая, так как требует дополнительных материалов и конструкций для соединения труб.
Монтаж двухтрубной системы отопления
Запустите установку системы, следуя инструкциям в зависимости от выбранной системы. В нашем случае — это водяное отопление.
Установить радиатор, используя молоток и необходимые аксессуары (крепеж). Обычно фурнитура идет в комплекте с нагревательными приборами.Обустраивайте комнату теплыми полами, если это предусмотрено проектом.
Рассчитайте количество отдельных трубок, переходников, тройников и т.д .. Система обогрева. Сделайте детальный макет всех элементов системы с указанием масштаба. Нарисуйте схему, на которой будет проходить общение. В этом случае обратите внимание на расположение электрических кабелей, чтобы случайно не повредить их.
Перед вводом в систему отопления системой стравливания воздуха откручиваем кран до тех пор, пока не будет вода (при этом из системы будет выпущена воздушная «пробка»).Запуск отопления квалифицированный заряд, в противном случае котел снимут с гарантии.
После подключения отопления проверьте все стыки труб и места их подключения к радиатору, чтобы убедиться в надежности соединений и их герметичности. При необходимости отключите систему и устраните дефекты монтажа.
При установке двухтрубной системы отопления следует учитывать ряд правил:
Трубка принудительного кормления должна располагаться над выпускным отверстием.
При этом расположение обоих трубопроводов должно быть параллельным.
Расширительный бак должен быть установлен, чем котел.
При строительстве системы естественной циркуляции трубопровод следует устанавливать с уклоном до последнего радиатора.
Все узлы в обязательном порядке должны быть оборудованы клапанами.
В трубопроводе не должно быть прямых углов, так как они вызывают образование воздушных карманов.
При устройстве вертикальной разводки для установки резервуара требуется дополнительная изоляция.
Все размеры соединительных элементов должны полностью соответствовать размерам трубы.
Ну и конечно же, все крепежи, они должны быть изготовлены и соответствовать всем требованиям ГОСТ.
Кроме того, при установке в резервуар двухтрубной системы отопления, ее установка должна производиться таким образом, чтобы расстояние до любого из радиаторов было одинаковым. Говоря о материале трубы, отметим, что он выбирается в зависимости от результатов гидравлических расчетов, а также напрямую от собственника.Напоследок прочтите предлоги рисунков, как правильно выбрать радиатор в зависимости от выбранной системы.
Также предлагаем посмотреть, как монтируется двухтрубная система отопления на видео:
Видео:
Видео:
Видео:
римлян в Британии — римское центральное отопление
Основа римской системы центрального отопления
Для большинства людей римляне знали, что они «изобрели центральное отопление.«Не тот тип, который мы знаем сегодня, это форма полов с подогревом, которая также согревала стены. В железном веке не было таких элементов, как радиаторы, но им удалось использовать радикальную для того времени форму отопления. до прихода римлян британцы знали, как отапливать только одну комнату с помощью огня. Опасность такого метода обогрева была связана не только с материалами в их домах, но и с дымом, который мог застрять и задушить жители через вдыхание дыма.
Чтобы понять, как работала римская система отопления, взгляните на фотографию слева, которая сделана с римской виллы в Ньюпорте, остров Уайт. Здесь вы можете увидеть, где был выложен пол в виде ряда бетонных плит, поднятых на плитке, с печью в нижней части одной внешней стены. Разместив здесь огонь, сквозняк будет забирать тепло под полом и подниматься через стены к дымоходам, расположенным в углах комнаты. Высота стопки плиток составляла около 2 футов (60 см), так как было установлено, что это самая эффективная высота для прохождения воздуха.
Как только воздух прошел под полом, воздух втягивался в стены и вверх по дымоходам под действием горячего воздуха, уже поднимающегося в дымоходах, создавая частичный вакуум и, таким образом, втягивая воздух внизу в стены.
Стены часто строились из кирпича с двумя горизонтальными отверстиями. Это привело к пропусканию воздуха через стены в дымоходы, тем самым согревая и стены.
В римских банях печь была размещена рядом с калударием самой горячей комнаты, в которой три стены этой комнаты были нагреты так, что температура в комнате достигала 120 градусов по Фаренгейту (50 градусов по Цельсию).Тепидарий теплой комнаты имел только одну обогреваемую стену, что делало эту комнату более прохладной, чем калудариум.
Система обогрева была трудоемким устройством, так как требовала постоянного внимания для разведения огня и удаления золы. Таким образом, богатые и влиятельные люди могли себе это позволить.
Объяснение центрального отопления
Печь была источником нагрева системы, и она была размещена снаружи дома, ниже пола, который проходил под комнатой, которая должна была быть самой жаркой комнатой в доме.В одной комнате всегда было жарче, чем в его комнате, поскольку воздух, протекающий под полом, естественно терял часть тепла, когда проходил под полом.
Пожар требует регулярного внимания со стороны раба или одного из домашних работников, которым придется разгребать пепел с помощью инструмента с длинной ручкой и использовать тот же инструмент, чтобы залить в огонь новое топливо. Топливо представляло собой в основном небольшие ветки и прутья примерно до 3 дюймов в диаметре и до двух футов длиной, которые помещались на 2-3 фута в отверстие печи.Это позволяло воздуху втягиваться в древесину и вокруг нее, чтобы воздух проходил свободно. Бревна не использовались, поскольку они горели слишком медленно, чтобы быть эффективными, и слишком большое их количество блокировало проход воздуха. Высота огня была ограничена примерно половиной высоты отверстия, чтобы воздух мог проходить через пламя и, таким образом, увеличивать тепловую мощность. Это было необходимо в ваннах, где необходимо было генерировать максимальное количество тепла.
Подробнее о Гипокосте
Гипокауст — одна из самых древних форм системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Как и многие другие великие инновации, он появился у римлян более 2000 лет назад. Гипокауст является одновременно первичной и вторичной системой, поскольку он создает и распределяет тепло.
Основное применение гипокаусту находили в больших общественных банях. Сауна была создана путем добавления бассейна с водой, нагретого тем же огнем, нагревающим воздух внизу. Это создавало жаркое и влажное пространство, где можно было помыться и поговорить с друзьями. Температура могла легко достичь 100 градусов по Фаренгейту, а влажность могла достичь 100% из-за бассейнов.Эти параметры неточные, так как система не использовалась много-много лет.
Его цель состояла в том, чтобы равномерно обогреть комнату наиболее эффективным способом. Гипокауст состоял из фальшпола (обычно около двух футов), поддерживаемого колоннами или каменными пьедесталами через каждые несколько футов, а пространство внизу оставалось открытым. Печь, состоящая из непрерывно горящего огня, создавала тепло, которое затем пропускалось через пространство под фальшполом, нагревая, таким образом, пол и остальную часть комнаты.После охлаждения воздух выходил через дымоходы в стене и через вентиляционные отверстия в крыше. Печь занимает изрядное количество места, поэтому обычно располагалась в отдельном помещении. Дымоходы были встроены прямо в стены, поэтому они не занимали полезного пространства.
Акведуки (по которым вода поступала в город с гор), резервуары для воды и бассейны соединялись серией туннелей. Они были построены из кирпича и раствора (очень грубо по сегодняшним меркам, но они, очевидно, работали).
Подобно водяной системе, система воздушного потока соединялась воздуховодами, состоящими из каменных или кирпичных туннелей под полом, в большое открытое пространство под фальшполом и в дымоходы в стене. Эти дымоходы также служили источником изоляции для комнаты. Поднимающийся горячий воздух создавал барьер, сохраняя тепло внутри здания.
Как упоминалось выше, типичными материалами, используемыми в этой системе, являются камень, кирпич ручной работы и строительный раствор. Ранняя форма бетона также могла быть использована, так как римляне использовали ее для многих других построек того времени (например, купола Пантеона).Из-за второго этажа и столбов возвести его было сложно и кропотливо. Стоимость была намного выше, чем у простого камина из-за большего количества используемых материалов.
Главный недостаток системы гипокауста — очень опасный. Пары, создаваемые огнем в печи, легко поползли из помещения под фальшполом в основное пространство. Этот тихий убийца теперь известен как угарный газ. Хотя сегодня это легко обнаружить и предотвратить, римляне, вероятно, понятия не имели об этой концепции.
Римская операция
Гипокаусты использовались для обогрева горячих бань (парилок), домов и других зданий, как общественных, так и частных. Пол был приподнят над землей колоннами, называемыми штабелями пиле, со слоем плитки, затем слоем бетона, затем слоем плитки сверху; внутри стен были оставлены пространства, чтобы горячий воздух и дым из печи проходили через эти закрытые участки и выходили из дымоходов в крыше, тем самым нагревая, но не загрязняя внутреннюю часть комнаты.Внутри стен были помещены керамические коробчатые плитки, чтобы удалить горячий обожженный воздух и нагреть стены. Помещения, требующие наибольшего количества тепла, располагались ближе всего к печи, тепло которой можно было увеличить, добавив в огонь еще дров. Запуск гипокауста был трудоемким, так как требовал постоянного внимания, чтобы ухаживать за огнем, и дорогим топливом, поэтому это было особенностью виллы и общественных бань.
Витрувий описывает их строительство и работу в своей работе De Architectura примерно в 15 г. до н.э., добавляя подробности о том, как можно экономить топливо, спроектировав горячую комнату или кальдарий для мужчин и женщин, которые будут построены рядом друг с другом, рядом с тепидарием, чтобы для эффективного управления общественными банями.Он также описывает устройство для регулировки тепла с помощью бронзового вентилятора в куполообразном потолке.
Многие остатки римских гипокаустов сохранились по всей Европе, Западной Азии и Северной Африке. Гипокауст был изобретением, которое улучшило гигиену и условия жизни граждан, и явился предшественником современного центрального отопления.
Используется
Водонагреватель насосной станции
В эту схему водопровода включены несколько приборов и специального оборудования, есть два резервуара на 45 и 55 галлонов, водонагреватель, водяной насос и линейный клапан.Использование разнообразных цветов поможет отличить трубы для холодной и горячей воды.
24 февраля 2015 г. · Ваш сантехник проверяет правильность работы отстойника, а также положение и работу поплавкового переключателя, чтобы убедиться, что бассейн полностью опорожняется. Если запах возникает из-за неисправности водоотливного насоса, ваш сантехник произведет ремонт или при необходимости заменит водоотливной насос; если присутствует запах сточных вод, ваш сантехник осматривает канализационные трубы на предмет возможных утечек, прежде чем …
Водяной насос дает вам воду для питья, приготовления пищи, для животных, для садоводства, для горячего душа после тяжелого рабочего дня.Будь то усадьба, дом, домик, фургон, палатка — вода позволяет вам жить устойчиво. Мы все стремимся к независимости и уверенности в своих силах. Все великие цивилизации зародились вокруг воды.
30 декабря 2009 г. · Будьте осторожны, чтобы не перегреть. Вам нужно слить воду и долить охлаждающую жидкость, если там станет так холодно. Блочный обогреватель не помешал бы. Вы также можете использовать тепловую пушку. Похоже на фен, но …
Купите изоляционное одеяло для водонагревателя в местном хозяйственном магазине, магазине товаров для дома или в универсальном магазине в соответствии с полученными вами измерениями.Оберните изоляционное покрытие вокруг резервуара высокого давления и закрепите его прикрепленными ремнями, прилагаемыми к изоляционному покрытию. Step 5
18 апреля 2014 г. · Проблема возникает, когда водонагреватели с металлическим стержнем, облицованные стеклом (используются для увеличения срока службы стеклянной облицовки), сочетаются с водными сульфатредуцирующими бактериями (не вредными для потребления), что приводит к производство сероводорода.
10 января 2011 г. · Насос будет работать только тогда, когда температура воды в цилиндре упадет до установленного уровня.Скорее всего, шум издает шаровой кран. Попробуйте повернуть стопорный кран (сетевой кран, где он находится …
Водоснабжение из колодца в дом своими руками с погружным насосом
Сооружения в виде баков на несколько кубов для обеспечения дома или бани водой встречается все реже. Гораздо проще устроить водоснабжение из колодца, смонтировав недорогую систему подвода воды, оборудовав ее водяным погружным насосом. Этот способ подойдет как для частного стационарного дома, так и для дачи, где имеется электричество. Как это сделать правильно, читайте ниже.
Минусы превращаем в плюсы
Наличие автономной системы по типу водоснабжение из колодца, намного облегчит жизнь как сезонную, во время дачного сезона, так и постоянную в частном доме. Кроме того вы получаете достаточно ощутимый выигрыш в следующих моментах:
Рекомендуем к прочтению:
Вы не зависите от перебоев в системе подачи воды, порывов и других аварийных работ;
У вас всегда есть резервуар с водой, даже если ваш насос вышел из строя и требует ремонта;
Эксплуатационный срок этой системы достаточно продолжительный, а возможные схемы позволяют осуществить подачу воды не на один, а на несколько объектов;
Отсутствует необходимость в оформлении разрешительных документов и оплаты услуг подачи воды сомнительного качества и недостаточных характеристик;
Затраты на обустройство, монтаж и подключение системы вполне подъемные, на многом можно сэкономить – сделать сборку своими руками. И однозначно затраты на такую систему водоснабжения будут дешевле бурения скважины.
Однако, не все так радужно, и простая, на первый взгляд, система может быть утяжелена финансово, либо же на использование воды для частного дома или дачи могут быть введены ограничения.
Наша справка! Существует понятие вода питьевая и вода техническая. Первая может быть использована для любых нужд, она полностью соответствует ГОСТам по воде. Вторая может быть использована только для полива растений, либо потребностей не связанных с приготовлением пищи и питьем.
В неглубоких колодцах существует высокая вероятность подсоса грунтовых вод, либо дождевых вод сомнительного качества. Для предотвращения этого необходимо провести защиту шахты слоем жирной глины, дна тем же материалом из которого сделана сама шахта. Оголовок должен иметь дополнительные защитные механизмы в виде опалубки, защитной крышки. Обустройство этого элемента колодца предполагает также утепление;
Для безопасного проживания семьи в частном доме или на даче, воду необходимо раз в квартал, летом один раз в месяц, отправлять на анализ;
Совет! На анализ производить отбор проб лучше из двух точек: первая – вода в колодце, вторая – вода в доме. Таким образом, вы обезопасите себя и будете уверены, что и система подачи воды в дом безопасны для эксплуатации по ГОСТу «вода питьевая».
Колодец должен размещаться на достаточном расстоянии от выгребных ям и канализационных систем, а также от мест содержания животных. В идеале это расстояние составляет 100 метров. Это не всегда получается и даже 50 или 30 метров для частного дома в городских условиях зачастую нереальные расстояния. В этом случае есть несколько путей выхода из ситуации: первый – бурить скважину, подключить артезианскую воду; второй — использовать эту воду для технических нужд, а для питья и приготовления пищи сделать дополнительную систему очистки воды в виде системы фильтров.
К сведению! Схема подобной очистки предполагает следующую последовательность: фильтр грубой механической очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр биологической очистки. Иногда фильтры тонкой очистки и фильтры биологической очистки совмещены, а сами фильтрующие элементы сменные и рассчитаны на определенный объем воды от 5 куб метров и более. Устанавливаются они только на питьевую воду на кухнях. Фильтры же грубой механической очистки легко сделать своими руками. Для их производства нужен бак, который послойно наполняется песком, отсевом и щебнем.
Особенности водоснабжения домов
Схемы водоснабжения дачного домика или частного стационарного дома мало чем отличаются друг от друга. Во всех схемах присутствует насос, система труб и различные фитинги, позволяющие осуществить переход от ПВХ труб к металлическим кранам и прочему сантехническому оборудованию. Рассмотрим варианты решения, проблемы выбора.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Рекомендуем к прочтению:
Насос. Современная промышленность выпускает два основных вида этого агрегата: поверхностный и погружной. Первый тип насоса предполагает провести подъем воды с глубины от 5 до 10 метров – он достаточно дешевый, правда не любит грубый мусор, который может быть в колодце – отключается. Второй тип погружной он применим как к колодцам, так и к скважинам, причем в скважинах используют только его.
К сведению! Независимо от вида подающего агрегата, в нем должны присутствовать датчик холостого или сухого хода, который производит аварийное отключение насоса, а также защитным механизмом, который обезопасит устройство от скачков напряжения. Хотя эту проблему можно решить, купив единый блок на весь дом.
Трубы. Еще несколько десятилетий назад альтернативы металлическим трубам не было. Существовало достаточное количество проблем с выводом металлического отрезка в водоприемную часть колодца, длительной эксплуатации металлических труб при контакте с водой, монтаже своими руками, схемы разводки металлических труб в доме. Сейчас проложить ПВХ трубу гораздо легче, специальные паяльники обеспечивают надежную спайку труб не хуже чем сварка соединение металлических компонентов. Современный рынок предполагает достаточное количество фитингов, которые позволяют перейти с системы ПВХ на латунь или сталь.
Краны и другое оборудование. Установка этих элементов своими руками не составит особого труда, более того применение ПВХ труб позволит сделать гораздо легче сам монтаж в отличие от металлических аналогов. Принципы разводки кранов частного дома и дачи не отличаются друг от друга, также схема разводки не зависит от типа источника подачи воды – водопровод из колодца, водопровод из скважины – значения не имеет.
Особенности монтажа системы
Если вы не делаете систему по типу скважины, где фактически, вы получаете замкнутый контур, особенно если скважина поставляет артезианскую воду, то существует целесообразность оборудования мини водонапорной станции. Для дачи можно предусмотреть и облегченный вариант, но именно мини станция решает многие проблемы, облегчает контроль над процессом и ремонт системы в случае необходимости. Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при монтаже конструкции своими руками:
Вывод подающей трубы осуществляется ниже уровня промерзания грунта, и опускается ко дну, не достигая его приблизительно 30-40 см. На входное отверстие устанавливается мелкоячеистая сетка для предотвращения попадания в трубы мусора;
От скважины или резервуара до насоса вода идет по трубам, которые размещены ниже уровня промерзания грунта;
Обычно фильтр грубой очистки воды устанавливается до насоса, таким образом, вы предотвратите попадание мусора в насос и преждевременный выход его из строя.
Обратите внимание! Фильтры тонкой очистки можно установить сразу за насосом, а можно устанавливать на даче, в загородном или стационарном домах уже на кухне.
Насос и необходимые приборы контроля устанавливают в насосной станции, но существует одно условие – температура зимой в ней не должна опускаться ниже +2-3 градусов Цельсия. Это очень проблематично сделать на даче. Поэтому для оборудования такой станции необходимо предусмотреть механизм самостока воды в колодец;
Далее идет монтаж всего конструктора и разводка ее по дому.
В заключение
Существует еще несколько решений проблемы водоснабжения от затратного бурения скважины, до практически дешевого погружения насоса в резервуар с сезонным подводом воды, либо накачиванием емкости в несколько кубов не по старинке, своими руками, а с помощью насоса. Все зависит от временных параметров эксплуатации дома и ваших финансовых возможностей.
Водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема
Для комфортного проживания в загородном доме обязательно нужен водопровод. Именно поэтому во время строительства на этапе заливки фундамента прокладываются инженерные коммуникации. Если же этот этап был упущен, не расстраивайтесь, водопровод в частном доме своими руками от колодца по схеме можно сделать и в обжитом доме. Главное, следовать пошаговым инструкциям и правильно выполнить все этапы проведения системы водоснабжения.
Как провести самостоятельно водопровод на даче
Если у вас нет доступа к магистрали, сделать водопровод можно из колодца, который расположен на участке. В любом случае без инженерных коммуникаций от источника воды до дома не обойтись. Для этого используется современное эффективное оборудование:
Насос
Гидроаккумулятор
Фильтры для труб
Водонагреватель, накапливающий воду.
Размещается всё это оборудование в подвале, либо в отдельно отведённом помещении, комнате. Перед любым оборудованием обязательно монтируются по схеме запорные краны. Они позволяют отключить устройство от всей системы и произвести обслуживание, ремонт, либо замену. Для водоснабжения в частном доме от колодца используется две разновидности насосов: непогружные поверхностные, которые поднимают воду с колодца с глубиной девять метров, а также погружные насосы, размещающиеся внутри колодца и поднимающие воду с 200 метров и более.
Смотрите видео: Водопровод в частном доме своими руками
При наличии колодца, от него делается траншея глубиной ниже промерзания в этом районе грунта. В траншею укладывается трубопровод с 32 миллиметрами в диаметре. Трубопровод берётся из стали, меди, металлопластика, полипропилена. Обязательно делается уклон по направлению к колодцу. Трубопровод ведётся к подвалу через фундамент. Отверстие, сделанное в фундаменте, обязательно утепляется.
Смотрите схему водопровода из колодца:
Схема водопровода из колодца в частном доме
При проведении воды из колодцв в частном доме, сперва нужно утеплить место водозабора, а также защитить кессоном от попадания грязных сточных вод.
Производится сборка кабельного пучка, троса для страховки и трубы для водоподачи и скрепляется всё алюминиевым скотчем.
Подсоединяется погружной насос и погружается в источник.
Снаружи шнур и труба утепляются, и производится укладка в траншею. Труба со шнуром заводятся в дом.
В доме устанавливается бак для включения насоса при необходимости, управляющий блок.
Вот еще одна схема водоснабжения дома:
Схема водопровода в доме из колодца
При наличии центральной магистрали водоснабжение дома упрощается. Берётся разрешение, производится врезка в систему. Также выкапывается траншея, выкладывается трубопровод, устанавливается запорный кран. Производится разводка согласно заготовленной ранее схемы.
Вода из колодца в частном доме используется только для технических нужд, для готовки и питья она не подходит. В любую систему водоснабжения монтируются очищающие воду фильтры в трубы, в особенности это касается колодца.
Теперь вы знаете, как провести водопровод от колодца по схеме, поэтому можете самостоятельно повысить комфорт в загородном доме. Своими руками у вас получится сделать качественное водоснабжение с минимальными затратами.
Водопровод в частном доме своими руками от колодца
Если вы хотите сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема на этой странице поможет вам понять, как провести все работы. Какие основные узлы вам придется реализовать и как прокладывать водопровод – смотрите далее.
Вообще, водоснабжение от колодца можно сделать по самой простой схеме, когда у вас прямо в шахту устанавливается насосная станция и по трубе от нее в дом подается вода.
Чтобы такая схема водоснабжения частного дома от колодца работала в зимний период, шахту колодца и его надземную часть потребуется утеплить.
Состав и узлы самой простой схемы
Итак, вы решили по этой схеме сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема с насосной станцией в шахте колодца позволит вам обойтись минимумом работ и вы сможете закупать самое бюджетное оборудование.
Основные узлы, которые вам придется реализовать в системе водоснабжения следующие:
Насосная станция в колодезной шахте.
Подающий трубопровод для подачи воды от колодезной шахты к основному зданию.
Приемный узел в котельной или подсобном помещении.
Как видим, это довольно простая схема водопровода. В частном доме от колодца могут быть запитаны несколько точек водоразбора, в том числе санузел, ванная комната, стиральная машина, посудомоечная машина, а также подпитка системы отопления, если вы используете в качестве теплоносителя обычную воду.
Использования погружного насоса
Как еще можно быстро и бюджетно сделать водопровод от колодца в частном доме? Своими руками можно реализовать следующую схему, в которой вместо насосной станции фигурирует погружной насос.
При таком построении системы водоснабжения, вам дополнительно к погружному насосу придется докупить следующие компоненты:
Подающий трубопровод от насоса в основное здание.
Пусковое устройство для запуска / остановки погружного насоса.
Реле давления и реле холостого хода.
Водяной манометр для контроля давления в системе водоснабжения.
Аккумулирующий мембранный бак для уменьшения тактования насоса.
Фитинги и запорную арматуру.
И если в первом случае с насосной станцией вы могли сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема с погружным насосом может уже потребовать привлечение профессионального водопроводчика или целой бригады.
Однако если вы все-таки решите сделать все работы самостоятельно, то вот вам порядок проведения работ:
Земляные работы по прокладке траншеи от колодезной шахты до фундамента жилого здания.
Установка погружного насоса в колодезной шахте с прокладкой подающего трубопровода.
Подключение подающего трубопровода к приемному пункту в жилом здании – монтаж реле и пускового устройства.
Установка мембранного аккумулирующего бака и подключение к системе.
Установка манометра на входе в систему до мембранного бака.
Установка запорной арматуры.
Пробный пуск системы.
Опрессовка — проверка системы избыточным давлением.
Проверка работоспособности точек водоразбора.
Контроль утечек на уличном участке трубопровода.
Завершение земляных работ, обратная засыпка траншеи.
Как видите, можно сделать водопровод в частном доме от колодца своими руками с минимальными затратами бюджета и материалов на его обустройство.
Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование
Увы, не ко всякому дачному участку подведен центральный водопровод. А ходить туманным утром по воду с вёдрами — чрезвычайно романтично, но не очень удобно и малоэффективно. Продвинутый садовод постарается избавить себя от рутинной работы, заменив тяжёлый физический труд деятельностью механизмов. Поговорим о том, какова должна быть правильная схема дачного водопровода с погружным насосом.
Какой источник воды выбрать для дачи: колодец или скважину? Ответ зависит от расположения водоносных слоёв и структуры грунта. Чистые и обильные артезианские воды залегают, как правило, глубоко, бурение и обустройство артезианской скважины обходится слишком дорого. Верховодку можно найти на небольшой глубине, но она имеет сезонный характер и годится только для полива. Оптимальное для дачника с точки зрения цена/качество решение — использование более-менее чистых грунтовых вод. Они залегают над первым от поверхности водонепроницаемым слоем на относительно небольшой глубине, чаще это 10-40 м. Для добычи грунтовых вод на даче используют три типа гидротехнических сооружений:
Иглофильтр — тонкая (30-50 мм) стальная труба с фильтром в зоне водозабора с расположенным над ней ручным насосом. Если грунт не каменистый, установить трубу можно вручную. Насос-колонка может поднять воду максимум на 7 м, поэтому устраивать иглофильтр глубже 8-10 м нет смысла. Производительность его невелика, но как дешёвый временный вариант при условии, что водяной пласт расположен близко к поверхности, сойдёт.
Шахтный колодец, его есть смысл копать на глубину до 15 м, при большей возрастает трудоёмкость и опасность перекоса. В старину колодцы рубили из древесины или складывали из бута, сегодня предпочитают строить из типовых бетонных колец, вкапывая их последовательно вручную.
Скважина с обсадной трубой и возможностью установки в неё погружного насоса. До 60-80 м бурение скважины и оборудование для неё обходится пусть недёшево, но затраты можно назвать разумными. При большей глубине цена резко возрастает.
Артезианская скважина — слишком дорого для обычного дачника. Колодец до верховодки — относительно дёшево, однако качество воды низкое, количество нестабильно. Оптимальный вариант — грунтовый колодец или песчаная скважина
Особенность дачного водопровода определяется характером эксплуатации самой дачи — он сезонный. Частный жилой или богатый загородный дом топится постоянно, дача же в холодный период года не отапливается. Чтобы трубы не полопались в холода, воду из них и накопительных резервуаров, расположенных в зоне замерзания, приходится сливать. Если водоснабжение осуществляется из скважины, над ней устраивается подземное сооружение — кессон. Если его хорошенько утеплить, резервуар можно установить там и не сливать на зиму, спуская только воду из труб в доме.
Оборудование для водоснабжения, чтобы не заморачиваться с консервацией его на зиму, можно разместить в подземном кессоне скважины. Он должен быть тщательно гидроизолирован и утеплён
Что выбрать для дачи, водопроводную станцию или погружной насос? Станция — очень удобная штука, недорогое компактное устройство три в одном: насос, гидроаккумулятор, автоматика. Насос поверхностный, нет надобности возиться с установкой и обслуживанием. Одна беда: максимальная глубина, с которой станция способна закачать в дом воду — 8-12 м. Если зеркало воды в вашем колодце или скважине располагается ниже, погружной насос — единственный вариант.
Особенности дачного водопровода диктуют свои требования при подборе оборудования:
Выбор резервуара для воды ↑
Как выбрать резервуар для водопроводной воды? Кстати, без него можно обойтись, если вы собираетесь только поливать огород, да устроить умывальничек во дворе. Включили насос, кинули шланг на грядки, наполнили бочку, отключили. Все дела. Но, ежели хочется иметь на даче блага цивилизации в виде городского умывальника и душа, полуавтоматического полива огорода, подачу воды следует автоматизировать. Необходимо иметь ёмкость для воды, где будет накапливаться её запас, необходимый для обеспечения стабильной подачи. А включать и выключать насос будет реле. Резервуары могут быть двух видов:
Открытый — полимерная либо стальная ёмкость, установленная в наиболее высокой точке домашнего водопровода, чаще на чердаке. Резервуар сообщается с атмосферой, поступающая вода вытесняет из него воздух. Внутри располагают поплавковое устройство, по конструкции схожее с тем, что устанавливают в бачках унитазов. Оно следит за уровнем воды в ёмкости, в нужный момент включая и выключая насос. Есть и другие решения по управлению насосом.
Поплавковое устройство — нехитрое приспособление, но со своей задачей справляется хорошо
Из верхней части бака в канализацию либо на улицу при её отсутствии выводится переливная трубочка, которая сбросит излишки воды, если автоматический клапан не сработает. Достоинство открытого бака — дешевизна и возможность быстро и просто опорожнить его для консервации на зиму.
Выбор полимерных ёмкостей для воды широк. Резервуары оснащены всеми необходимыми технологическими отверстиями, что упрощает их установку
Закрытый резервуар — это гидроаккумулятор (мембранный бак), в котором вода находится под давлением, постоянство которого поддерживается пневматическим элементом. Гидроаккумулятор даёт стабильный напор и позволяет организовать водоснабжение на комфортном «городском» уровне, в полной мере использовать системы автополива. Однако сливать его на холодный сезон, а затем заполнять вновь весной — весьма хлопотно. Поэтому гидроаккумулятор необходимо устанавливать в утеплённом кессоне скважины либо обустраивать в доме отапливаемое техническое помещение.
Выбор погружного насоса для дачи ↑
Погружной насос для водоснабжения дачного участка может принадлежать к одному из двух типов:
Вибрационный — всем известные «Малыш», «Ручеёк» и их клоны. Чрезвычайно дёшевы, но маломощны. Для пневматического гидроаккумулятора подходят плохо, не могут создать достаточное давление. А вот для открытого резервуара — вполне, разве что скорость пополнения бака может оказаться невысокой. Отечественные вибрационные насосы способны поднимать воду с довольно большой глубины, свыше 40 м. Не рекомендуется применять вибрационный насос длительное время в песчаной скважине, он способствует засорению фильтра. Для использования в колодце никаких ограничений нет.
Вибрационный насос «Ручеёк» чрезвычайно дёшев и весьма долговечен, лишь клапан (4) выходит из строя раз в 2-3 года при частом использовании. Стоит эта деталь копейки, а замену можно произвести самому за пять минут
Скважинные, центробежные и вихревые насосы обладают большей мощностью и могут использоваться с любыми типами резервуаров как в скважинах, так и в колодцах. Глубина подъёма в зависимости от модели — 60-80 м и более. Во избежание выхода из строя погружной насос должен быть защищён от «сухого хода». Модели подороже имеют встроенную защиту, для дешёвых потребуется дополнительный датчик и реле. Выбор оборудования велик, цена зависит от характеристик насоса и степени авторитетности производителя.
Производители скважинных насосов предлагают модели различных характеристик, степеней защиты, уровня качества. Цены также ощутимо отличаются
Схема дачного водопровода зависит от типа насоса, резервуара для воды, количества подсоединённых точек водоразбора. Для сезонной дачи необходимо при прокладке труб обязательно соблюсти их уклон к точке слива, чтобы систему можно было законсервировать на зиму. Из общих правил: после погружного насоса (реже перед ним) необходимо установить обратный клапан, чтобы вода не стекала в скважину или колодец. Перед гидроаккумулятором либо открытым баком рекомендуется установить фильтр грубой очистки. Приведём несколько примеров схем дачного водоснабжения:
Схема нехитрого дачного водопровода с ручным управлением. Всего-то и есть: погружной насос с обратным клапаном (на вибрационных насосах он является частью конструкции), трубы, тройники, краны, бочки. И розетка, куда вставляется вилка электропровода насосаСхема нехитрого дачного водопровода с ручным управлением. Всего-то и есть: погружной насос с обратным клапаном (на вибрационных насосах он является частью конструкции), трубы, тройники, краны, бочки. И розетка, куда вставляется вилка электропровода насосаБолее совершенная схема с открытой накопительной ёмкостью. Давление в безнапорном водопроводе невелико и нестабильно, зато система недорогая и простая. Не забывайте, что бак на крыше должен обязательно иметь перелив для аварийного сбросаСхема наиболее комфортного водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором. Мембранный бак, чтобы не сливать его на зиму, должен находиться в тёплом помещении
Если всё сказанное выше показалось вам слишком сложным и желания либо возможности самостоятельно устраивать водоснабжение на даче нет, лучше обратиться к специалистам: хорошие мастера сделают свою работу надёжно и быстро.
Водопровод в частном доме своими руками от колодца – схема и монтаж
Посмотрите, как я сделал водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема, найденная на строительном сайте ФорумХаус, в этом случае сработала на все 100. По такой схеме каждый может собрать систему водоснабжения по самому простому варианту. И все будет работать.
Если вы собираетесь делать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема, приведенная на моей странице, вам также подойдет.
Схема 1. Водоснабжение дома от колодца. Кликайте по схеме — откроется в большом размере.
С той лишь поправкой, что у вас может быть по-другому решен проход водопроводной трубы через цоколь в дом.
Узлы в схеме водопровода
У меня, как видите, дом стоит на МЗФЛ, поэтому именно и решен узел проходки водопровода через цоколь.
Если же вы имеете дом, который построен на свайном фундаменте или на плите, то этот узел надо будет выполнять по той схеме, которая представлена ниже.
Если вы делаете водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема должна содержать три узла:
Собственно колодезная шахта и оборудование в ней.
Трубопровод от колодца до вашего дома.
Приемный узел внутри дома, где находится контрольное и распределительное оборудование.
Схема 2. На этой схеме подробно расписано оборудование для водопровода от колодца.
Итак, давайте по шагам пройдем монтаж системы водоснабжения, начиная с колодезной шахты и заканчивая вашими точками водоразбора.
Оборудование в колодце
На этом этапе нам важно понимать, какое оборудование вы будете применять для подъема воды на поверхность, и где у вас будет располагаться насос и блок управления.
Если вы используете погружной насос, то блок управления будет располагаться в доме.
Если вы используете насосную поверхностную станцию с всасывающим трубопроводом, то все оборудование будет располагаться в приёмном узле в доме.
Если вы используете насосную станцию без трубопровода, то сама станция будет располагаться в шахте колодца, а уже от нее трубопровод будет идти на приёмный узел в дом.
Трубопровод от колодца до дома
На этом участке вода из колодезной шахты по трубе подается в дом. Если вы будете монтировать всесезонный водопровод, который также будет работать зимой, этот участок следует прокладывать ниже уровня промерзания грунта или хорошо утеплять его.
Схема 3. Все, что было не указано на предыдущих — здесь есть.
Вообще, трубопровод можно прокладывать даже по воздуху, если он хорошо утеплён и снабжен мощным греющим саморегулирующимся кабелем.
Оборудование в доме
В случае, если вы используете погружное насосное оборудование, в приёмном пункте у вас располагается реле управления насосом по давлению и по холостому ходу, мембранный бак и манометры.
Если у вас водопровод построен на насосной станции со всасывающим трубопроводом, то в приёмном узле располагается все оборудование, включая также и сам насос.
Схема 4. Ну, и последняя схема водопровода. Самая простая, но от этого не менее рабочая.
Если у вас вся насосная станция, вместе с реле и мембранным баком располагается в колодезной шахте, то в приёмном узле будет находиться только контрольный манометр и узел распределения воды по дому с запорной арматурой.
Смотрите ещё на нашем сайте:
Вода из колодца в Талдоме
Водоснабжение из колодца в Талдоме выгодное решение доступного водопровода для комфортного проживания в частном доме или на даче. У колодцев есть определенные преимущества перед скважинами: — использование погружного насоса, поскольку диаметр позволяет; — заиливание и засорение песком происходит только спустя три года; -вы самостоятельно сможете почистить, законсервировать и осмотреть колодец; — содержание железа в колодезной воде намного ниже, чем в скважине. Даже в слабом водоносном слое, где дебит невысок, вода может постоянно поступать благодаря накоплению объема.
Насос — основной узел схемы колодезного водопровода. Они бывают 2 типов. Поверхностный вариант – это летнее использование на даче. Он поднимает воду с глубины не более 9 м, цена на ниже чем за погружной насос. Всесезонный водопровод требует погружной насос или насосную станцию с накопительным баком и автоматом управления. Погружной насос опускают, не доходя до дна 1 метр. Сверху насоса уровень воды тоже должен быть не меньше метра. Этот вид насосного оборудования очень требователен к чистоте воды. Высокое содержание песка в воде часто приводит его к выходу из строя. Если у вас в колодце уровень воды непостоянный, необходимо применять насосы с сигнальными поплавками. При падении уровня воды, работа насоса в таком случае автоматически прекращается. Перед приобретением насоса нужно понимать: Сколько литров воды насос будет закачивать за 1 минуту. Это определяет мощность насоса и пропускная эффективность трубопровода. Определитесь с вашими потребностями в необходимом объеме воды и сравните их с производительностью оборудования. Обратите внимание в характеристиках насоса на такой пункт как глубина закачки. Слишком мощный насос тоже не вариант, поскольку он постоянно будет работать на «сухом ходу», что приведет к его преждевременному износу. Вторым элементом по значимости в системе водоснабжения из колодца является гидроаккумулятор – стальная емкость, один отсек, которой заполнен вакуумом с давлением 1,5 атмосферы, а другой заполнен водой. Задача этого бака выровнять давление в системе при при пользовании водой одновременно в нескольких точках потребления. Это позволяет минимизировать повтор запуска насоса, а значит продлить его срок эксплуатации. Такое обустройство водоснабжения из колодца не допускает гидроудара, исключая течь и повреждение труб и бытовой техники. Вы всегда будете с запасом необходимого объема воды на время отключения электроснабжения. Многие выбирают насосные станции — насос + гидроаккумулятор в комплексе, с автоматической системой управления. Для трех дачников достаточно выбрать бак на 24 л и накопительный нагреватель воды на 80 л. Различают баллонные гидроаккумуляторы (с баллоном-грушей из каучука внутри бака) и мембранные (с установленной поперек бака мембраной). В баллонном типе вода внутри груши и взаимодействует с ее резиной, в мембранном типе вода воздействует на сам металл гидроаккумулятора. С точки зрения надежности и безопасности работы предпочтительнее будет вариант с грушей и нержавеющим съемным фланцем. Лучше поставить гидроаккумулятор побольше, чтобы «старт-стоп» насоса случался как можно реже. — для 3 человек: 24-35 л и производительностью насоса 1,5-2 м.куб./час; — для 4-8 человек: 50-100 л и производительностью насоса 4 м.куб./час; — для более 8 человек: 150 литров и насосом закачивающим более 4,5 м.куб./час. Диаметр труб — 32 мм, труба идет под углом, с увеличением через каждые 15 см по направлению от здания к колодцу. Отлично для этой цели подходят полиэтиленовые трубы с толщиной стенки 3 мм. Для погружного насоса необходимы: — скважинный адаптер; — подвесной трос не менее 3 мм в диаметре; — реле, для работы на «сухом ходу»; — система фильтров грубой и тонкой очистки, — шаровые краны и фитинги.
Водопровод из колодца в Талдоме — это незабываемый вкус природной колодезной воды и гарантия здорового образа жизни на фоне незабываемых пейзажей в окрестностях этого прекрасного старинного подмосковного города.
Инженеры компании АкваФокус помогут выбрать и приобрести оборудование для обустройства подачи воды из колодца в ваш дом.
Наша компания АкваФокус готова предложить услуги монтажа системы водоснабжения
из колодца в ваш дом под ключ. Работа по договору с гарантией.
Заказывайте водопровод из колодца по тел. : +7 (495) 532-35-27
Более подробно с услугой водоснабжения из колодца можно ознакомится перейдя по кнопке
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками схема.
Подробная схема водоснабжения частного дома из колодца
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками схема. Подробная схема водоснабжения частного дома из колодца
Частные домовладения практически никогда не бывают подключены к центральному водопроводу. Так как использование колодезной воды издавна было более востребованным и доступным способом водоснабжения. Чтобы организовать его напрямую из колодца до дома, а не носить воду в ведрах, нужно детально выяснить все нюансы процесса. Потому как одного колодца, шланга и двигателя будет недостаточно. Поговорим о том, как это сделать правильно и качественно.
Особенности
Для обычного колодца зачастую делают водоносные пласты безнапорного типа. Это нужно из-за того, что они легко упираются на верхний водоупорный слой. В основном приемлемая глубина, чтобы обеспечить водоснабжение из колодца для частного дома, составляет от 6 до 10 метров. Все, что находится выше, зачастую дождевая или талая вода, которая еще не успела пройти фильтрацию.
Еще одна особенность колодезной воды – это присутствие в ней твёрдых частиц. Это нужно учитывать, так как все это в дальнейшем может негативно сказаться на работе насоса. Еще один фактор, который нужно учитывать, это слабая производительность многих скважин. Важно помнить, что в разное время года уровень воды может падать или же повышаться.
Виды
Трубопровод, подключенный от колодца к частному дому или даче, не сильно отличается от иных автономных систем.
Он включает в себя:
колодец как источник;
насос;
накопительную емкость;
внешний водопровод;
систему водоподготовки;
внутренний водопровод;
автоматику для управления.
Есть два типа насосов, которые отличаются способом установки. Это поверхностные и погружные. Существуют также так называемые насосы-поплавки. Они полупогружные, так как устанавливаются на поверхность воды. Но для системы водоснабжения в современных условиях их практически не используют.
Что касается поверхностных насосов, их оптимально устанавливать, если высота подъёма воды в колодце не превышает 9 метров. Следует тщательно придерживаться этих норм, чтобы не снизить производительность оборудования. Также существует ограничение по температуре воды. В основном она должна достигать минимум 4 градусов Цельсия. Из этого следует, что поверхностный насос чаще всего включают в состав летнего, а не зимнего водопровода дачного участка. Или же можно установить такую систему уже в подвале дома. Но при такой установке колодезь должен находиться на удалении около 12 метров от строения, которое будет обеспечиваться водой.
Погружные насосы могут поднять воду на высоту около 100 метров. Это не значит, что источник может столько составлять по глубине. Это свидетельствует о том, что подобное расстояние требуется для поступления жидкости до накопительной емкости. Благодаря этому емкость можно устанавливать даже на чердаке сравнительного небольшого строения. При монтировании столь производительного оборудования сразу же отпадает необходимость в установке отдельного насоса для подачи воды. Колодезь в данном случае выступает в виде универсального источника, так как он позволяет использовать еще и скважные насосы. По диаметру они гораздо меньше, а по длине намного больше своих аналогов.
Как провести воду из колодца в дом с насосной станцией. Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией
Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.
Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.
На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.
Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):
заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
насосная станция;
питающий станцию токоподводящий кабель;
наружная магистраль;
узел ввода;
внутридомовая разводка.
Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).
Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.
Водоснабжение из колодца с погружным насосом. Схема водопровода из колодца с погружным насосом
Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.
Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.
Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.
Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.
Видео как провести воду из колодца в частный дом своими руками. Как сделать водопровод.
Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследования воды
Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследований воды
Рекомендуемые Ссылка: LEED Сертифицированные учебные курсы — Зеленое строительство — Green Associate
Water-Research.net — Веб-сайт Посвящается информации для частных владельцев скважин, оценке систем очистки воды и сточных вод , а также образованию / информационно-просветительской работе Программы — Нам нужны ваши Помощь.
г.Брайан Орам — лицензированный профессиональный геолог. и почвовед с более чем 20-летним опытом работы с землей и науки об окружающей среде. Г-н Орам проводил исследования и консультировал проекты, связанные с кислотным дренажем шахт (AMD), шахтным дренажем, программы мониторинга озер и ручьев, создание и мониторинг водно-болотных угодий, фильтрация оценка производительности завода, испытания новых устройств водоподготовки и системы, гидрогеологические оценки, геологические исследования, почвы испытания, морфологические оценки почвы, колодец бурение и строительство, проверка питьевой воды, комплект для проверки воды по почте программа и мелиорация земель.Г-н Орам также принимал участие в мониторинге граждан и других программах экологического обучения для групп. в Соединенных Штатах, Европе и даже в бывшем Советском Союзе.
Домовладельцев Протестируйте свою воду в рамках программы в рамках нашей программы тестирования питьевой воды для частных владельцев скважин
НУЖНО Базовые испытания, связанные с разработкой природного газа
Бесплатная помощь PA Жители Гражданская база данных подземных вод
Как насчет обмена ссылками — Количество посетителей — 1500 — 2000+ уникальных в день
Посетите наш онлайн-блог — Мой 2 цента — Хорошо, может быть квартал Название: Пенсильвания Решения по охране окружающей среды
************************
Главная | Питьевой Справочные руководства по воде | Контакт Us Доступен тест Параметры
Сфера научных интересов, Финансируемые исследования и прикладные исследования
Информация для домовладельцев Тестирование воды
Экологические Темы — инфильтрация, проницаемость, почвоведение, Защита устья скважины, подземные воды, водоразделы Презентации в PowerPoint
Курсы повышения квалификации — Обучение OSHA, Инженеры, Геологи,
Устойчивое развитие, Архитекторы,
LEED Обучение и профессиональное обучение (AIA)
Мониторинг водосбора, Исследования, обучение, Исследования озер и водосборов, Гражданский мониторинг, Программы добровольного мониторинга
Вода Библиотека — PDF-файлы по вопросам и темам, связанным с водой, Tools для специалистов по окружающей среде, граждан и студентов Полевое обучение и Семинары по наукам о Земле Членские организации и горячие ссылки
| Поиск Наш сайт |
Центр водных исследований Центр водоразделов Citizen Science
Продвигайте свою страницу тоже
Новая партнерская программа
часть веб-дизайна Pros Network «со специализацией в области образования и обучения профессий и устойчивого развития»
Руководство по стоимости и установке скважинного насоса
(2021 г.)
Колодезные насосы — это сердце вашей колодезной системы, они обеспечивают энергией, необходимой для подачи воды внутрь вашего дома или резервуара для воды.Как часть скважины, которая ежедневно работает, насос подвержен поломкам. Чтобы подготовиться к замене скважинного насоса, важно знать предупреждающие признаки неисправного насоса, а также тип скважинного насоса, который необходим вашей системе.
Введите свой почтовый индекс в инструмент ниже, чтобы связаться с ближайшим к вам подрядчиком:
Признаки необходимости замены скважинного насоса
Хотя может быть сложно диагностировать проблему без помощи профессионала, есть несколько предупреждающих знаков, указывающих на неисправность скважинного насоса.
Сухой или малоблочный
Когда вашему дому или резервуару для хранения воды требуется вода, на насос посылается сигнал для откачки воды из колодца. Если в вашем колодце нет воды или в нем очень мало воды, колодезный насос попытается вытащить воду из колодца, что приведет к ее перегреву и возгоранию.
Смесители для плевания
Если из ваших кранов льется вода, это может быть признаком неисправности колодезного насоса. Когда колодезный насос поврежден, он не может правильно вытащить воду из колодца и отправить ее в ваш дом.Если водяной насос работает, проверьте, нет ли разрывов водопровода над колодцем. Отверстие в водопроводной трубе добавляет в систему ненужный воздух, из-за чего вода вырывается из кранов.
Грязная вода
Обесцвеченная вода может быть признаком поломки водяного насоса. Колодезные насосы не предназначены для перекачивания воды с большим количеством песка и других отложений, поэтому, если ил попадет в погружной водяной насос, его износ может вызвать повреждение.
High Electric Bill
Высокий счет за электроэнергию может свидетельствовать о том, что ваш скважинный насос работает без остановок.Это может быть вызвано грязью и другими отложениями, забивающими насос, из-за чего он должен работать более длительное время. Кроме того, вода в скважине может быть на низком уровне, что приведет к непрерывной работе двигателя насоса.
Подробнее: Как диагностировать проблемы с системами водоснабжения скважин
Типы скважинных насосов
Обычно скважинные насосы можно разделить на две категории: струйные насосы и погружные насосы. Каждая конструкция разработана с учетом потребностей скважин различных размеров и условий.
Струйные насосы
Существует два основных типа струйных насосов: струйные насосы для неглубоких скважин и струйные насосы для глубоких скважин.
Струйный насос для неглубоких скважин
Большинство насосов для неглубоких скважин находится в колодцах глубиной менее 25 футов и в районах с высоким уровнем грунтовых вод. У этих насосов мало работающих частей, и они не требуют значительного обслуживания.
Этот тип насоса расположен над землей, как правило, внутри колодца, и создает высокое давление для отвода воды из колодца в дом через впускную трубу.Для повышения давления воды в доме рекомендуется использовать подкачивающий насос для резервуаров или скважин в комплекте с этим типом скважинного насоса.
Струйный насос для глубоких скважин
В отличие от неглубокого аналога, струйный насос для глубокого колодца расположен внутри колодца, хотя его двигатель остается в колодце. В этом насосе используются две трубы: одна для забора воды из колодца, а другая для направления воды в дом. Струйные насосы для глубоких скважин обычно используются в скважинах глубиной 110 футов.
Погружные насосы
Погружной насос для глубоких колодцев установлен на дне колодца прямо в воде.Используя свой двигатель, насос забирает воду со дна и выталкивает ее из колодца в водопроводы вашего дома. Эти насосы могут использоваться в колодцах глубиной до 300 футов. Насосы работают аналогично отстойникам, которые забирают и откачивают воду.
Подробнее: Как установить отстойник
Замена скважинного насоса
Хотя замена профессионального скважинного насоса сопряжена с высокими затратами на установку насоса, у вас может не быть другого выбора, кроме как обратиться к профессионалу, в зависимости от того, какой у вас скважинный насос.Некоторые насосы, такие как погружные насосы для глубоких скважин, требуют специального оборудования для их извлечения без повреждения компонентов или проводки. Помимо хрупкости компонентов скважины, снятие скважинного насоса может быть очень трудоемким, поскольку некоторые насосы весят более 100 фунтов.
Даже если вы подумываете о замене скважинного насоса самостоятельно, позвоните водопроводчику, чтобы убедиться, что скважинный насос является проблемой вашей системы, прежде чем снимать ее. Это предотвратит любую ненужную работу или непреднамеренное повреждение вашей скважинной системы.
Воспользуйтесь приведенным ниже инструментом, чтобы найти подрядчика по обслуживанию скважин, который сможет диагностировать проблему вашего скважинного насоса и помочь вам определить, можете ли вы заменить его самостоятельно:
Стоимость замены скважинного насоса
Стоимость замены скважинного насоса будет зависеть от таких факторов, как размер скважины и тип насоса. Например, погружной скважинный насос из нержавеющей стали будет стоить больше, чем струйный насос для неглубокой скважины, который способен перекачивать только один галлон в минуту. Обычно скважинный насос стоит от 200 до 500 долларов, не считая стоимости установки.Вот разбивка затрат по каждому типу насоса и установки:
Струйные насосы для неглубоких скважин —Поскольку насосы для неглубоких скважин располагаются непосредственно внутри скважин, эта замена насоса, как правило, является наиболее доступной по цене около 200 долларов. Дополнительная защита и такие функции, как обертывание открытых труб и установка изоляционного мешка, увеличивают цену.
Струйные насосы для глубоких скважин — Струйные насосы для глубоких скважин дороже, чем их аналоги для неглубоких скважин, и их стоимость составляет около 300 долларов.Как правило, струйные насосы более доступны по цене, чем погружные модели, но считаются менее надежными.
Погружные насосы для глубоких скважин — Стоимость погружных скважинных насосов зависит от выбранной мощности. Моторы с меньшей мощностью стоят около 400 долларов, а более мощные — более 500 долларов. Дополнительные компоненты, такие как обратные клапаны, предотвращающие обратный поток в насос, считаются стандартными для погружных моделей и увеличивают стоимость замены.
Установка — Стоимость установки может варьироваться от сотен до тысяч долларов в зависимости от различных факторов, таких как глубина колодца, тип насоса, ваше местоположение, необходимое оборудование и даже рельеф вашего двора.Обращение к подрядчику за ценой — лучший способ получить точную информацию о ценах.
Часто задаваемые вопросы о скважинном насосе
Как долго можно эксплуатировать скважинный насос?
Продолжительность работы скважинного насоса зависит от объема напорного резервуара. Бак со средним давлением обычно работает от 30 секунд до двух минут, чтобы снова наполниться и вернуться к нормальному уровню давления. Если вы используете большое количество воды, время, необходимое для пополнения бака, увеличивается.
Могу ли я самостоятельно заменить скважинный насос?
Из-за количества труда и специального оборудования, необходимого для снятия и замены скважинного насоса, не рекомендуется заменять скважинный насос самостоятельно. Если вы думаете о замене или ремонте бака, проконсультируйтесь со специалистом.
Сколько стоит замена скважинного насоса?
Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 900 до 2500 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от размера колодца, используемых материалов и требуемой установки.Например, замена насоса для неглубокой скважины будет стоить меньше, чем для погружного насоса для глубоких скважин.
Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected].
Что домовладельцы должны знать о замене водяного насоса
Выбор и замена бытового скважинного насоса
Если ваш дом входит в число 15 миллионов домашних хозяйств в Америке, которые получают воду из частного колодца, вы несете ответственность за качество и обслуживание системы, которая подает воду в ваш дом.Сердце вашей системы водоснабжения — это скважинный насос.
Колодезный насос поднимает воду из колодца и подает ее в напорный бак, где она хранится до тех пор, пока она не понадобится. Когда вы включаете кран, скважинный насос получает электрический импульс и запускается, чтобы заменить использованную воду.
Как работает скважинный насос
Обычно колодезный насос поднимает воду из колодца и подает ее в резервуар для хранения. Большинство насосов электрические и используют всасывание для забора воды из колодца.Есть два основных типа скважинных насосов:
СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ
Струйный насос включает насос и двигатель для привода насоса. Система струйного насоса всегда будет включать в себя резервуар для воды под давлением в доме.
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Погружной насос устанавливается ниже уровня воды в вашем колодце и также включает двигатель насоса. Внутренний обратный клапан регулирует поток воды, а погружная система может включать или не включать резервуар высокого давления в зависимости от доступного расхода воды.
Струйные насосы против погружных насосов
Есть несколько факторов, которые определяют, какой насос подходит для вашего дома.Глубина и расположение вашего колодца являются основными факторами. Струйные насосы тянут воду, а погружные насосы выталкивают воду вверх.
Для домов с неглубокими колодцами лучше всего использовать струйный насос.
Струйные насосы
доступны как одинарные, так и двухкапельные. Струйные насосы устанавливаются над землей возле устья скважины. У них есть односторонний обратный клапан, чтобы они были заполнены и готовы. Поскольку они расположены над землей и доступны, они, как правило, требуют меньше обслуживания, а когда они это делают, это легче выполнить.
Если в вашем доме есть глубокий колодец, погружные насосы более эффективны.
В погружных насосах
используется напорный бак для забора воды по единственной трубе, соединяющей колодец и дом. Погружные насосы устанавливаются под землей ниже ватерлинии в скважине. Они могут набирать воду с расстояния до 400 футов, но поскольку они находятся под землей и под водой, их необходимо вытаскивать из колодца для ремонта. Поскольку воду толкать легче, чем тянуть, погружные насосы на самом деле имеют меньше проблем и более энергоэффективны, чем струйные насосы.Однако, когда проблема все же возникает, доступ к насосу для ремонта затруднен.
Как определить возможные проблемы с насосом в скважине
Здесь, в Коннектикуте, в большинстве домов есть глубокие колодцы и погружные насосы. В зависимости от характера проблемы ваш насос может нуждаться в простом ремонте или, в случае серьезной проблемы, в замене.
Если вы испытываете такие проблемы, как пониженное давление воды, грязная вода, воздух или странные шумы из крана, возможно, у вас проблема с насосом в скважине. Необычно высокие счета за электричество также могут быть подсказкой.Это может указывать на то, что ваш насос постоянно работает для поддержания давления воды. Все, что вызывает нагрузку на насос, может вызвать преждевременный выход из строя.
Хотя это очевидные проблемы, существуют и другие проблемы, которые могут быть немного менее очевидными и могут потребовать некоторого исследования для диагностики и устранения. Если помпа выйдет из строя, сначала устраните неполадки в системе. Рассмотрим:
Выключатель — Иногда это так же просто, как перегоревший автоматический выключатель. Всегда проверяйте это в первую очередь.Если прерыватель иногда срабатывает, исправить это так же просто, как снова включить его. Если вы это сделаете, а воды по-прежнему нет, выключите его, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и позвоните своему специалисту по водоснабжению.
Сухое заклинание или засуха — Воздух в лески может быть из-за пониженного уровня воды. Другие признаки включают мутную, мутную или неприятную на вкус воду. Отсутствие дождя и продолжительные периоды жаркой сухой погоды могут снизить уровень грунтовых вод. Возможно, вам придется отрегулировать помпу, поместив ее глубже в колодец.
Подходит ли ваш скважинный насос правильного размера — Размер насоса рассчитывается исходя из размера вашей системы, внутренних и внешних приспособлений, приборов и воды, необходимой во время пикового спроса. Например, если вы добавили новую ванную комнату, вам может понадобиться насос большего размера.
Поиск и устранение неисправностей напорного бака — Вместе с насосом в погружную систему входит напорный бак. Реле давления, очень похожее на автоматический выключатель, расположено в верхней части питающей линии. Его можно быстро сбросить, и это часто может решить проблему.
Регулярное техническое обслуживание
Если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем, и поиск неисправностей не поможет их решить, позвоните своему специалисту по водоснабжению. Они могут посоветовать, отремонтировать помпу или порекомендовать подходящую замену.
При правильном уходе скважинный насос прослужит 15 лет. Лучший способ обеспечить эффективное обслуживание — это запланировать ежегодный технический осмотр.
В Griswold Plumbing Services наша годовая программа включает проверку всех трубопроводов, насоса, двигателя и напорного бака.Мы обеспечиваем нашим клиентам душевное спокойствие, ежегодно проверяя и обслуживая их системы водоснабжения скважин. Незначительное обслуживание — это простой и экономичный способ обеспечить вашей семье изобилие и безопасную воду на долгие годы.
4 способа улучшить вашу скважину
Если вы живете в доме с частным колодцем, вам, как правило, необходимо проверять воду из колодца и профессионально обслуживать колодец, чтобы он работал должным образом. Но в некоторых случаях колодец может просто не соответствовать вашим стандартам, особенно если он старый и устаревший или был разработан для семьи меньшего размера, чем ваша.
К счастью, с помощью опытного подрядчика по строительству скважин вы можете модернизировать свой колодец, чтобы лучше обеспечивать потребности вашей семьи в воде. Вот лишь несколько возможностей для улучшения вашего колодца.
1. Подкачивающий насос
Если ваш колодец недостаточно мощный или не всегда имеет хороший сильный поток, вы можете увидеть в своем доме отсутствие постоянного давления воды. Проблемы с давлением воды могут возникать по разным причинам, но если у вас нет достаточно мощного колодезного насоса, вы можете увеличить мощность насоса.
Вы можете увеличить мощность скважинного насоса, добавив подкачивающий насос, также называемый насосом постоянного расхода. Это может помочь вашей скважинной помпе производить для вас более постоянный поток воды. Подкачивающий насос может оказаться неоценимым, если у вас есть такая проблема, как плохой напор воды на верхнем этаже вашего дома.
2. Скважинный насос большего размера
В некоторых случаях вы можете просто заменить сам скважинный насос на более крупную и мощную модель. Это может быть особенно привлекательным вариантом, если ваш скважинный насос подходит к концу срока службы или поврежден.Или, если насос слишком мал, чтобы удовлетворить ваши потребности даже с подкачивающим насосом, может потребоваться полная модернизация насоса.
Одно предостережение заключается в том, что скважинный насос сам по себе не является окончательным фактором, определяющим, сколько воды вы можете получить из своего колодца; сам колодец тоже имеет определенную емкость. Если ваша скважина имеет небольшую производительность, простая установка насоса с избыточной мощностью может вызвать проблемы с скважиной и насосом, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком о том, какой размер насоса лучше всего подходит для вашей скважины.
3.Резервуар высокого давления большего размера
Резервуар высокого давления большего размера может помочь вашей скважине прослужить дольше за счет сокращения времени, в течение которого вы можете использовать водопровод до того, как насос снова включится. Скважинный насос может изнашиваться быстрее, если ему приходится чаще включаться и выключаться, чего может избежать резервуар большего размера.
В некоторых случаях установка бака высокого давления большего размера может быть полезна для общей работы и долговечности вашего насоса. Поговорите со своим подрядчиком по строительству скважин о том, может ли это обновление помочь вам.
4. Система очистки воды
В некоторых частях страны грунтовые воды чище и вкуснее, чем в других, поэтому вы можете обнаружить, что в вашем колодце есть вода с осадком или странным привкусом. После проверки колодца на наличие повреждений (которые могут пропускать загрязняющие вещества) вы можете обнаружить, что добавление системы фильтрации или очистки может помочь обеспечить получение самой чистой, здоровой и вкусной воды.
Некоторые системы очистки воды в вашем доме включают систему смягчения воды, систему обратного осмоса или просто хорошую систему фильтрации.Ваш подрядчик по строительству скважин может помочь вам выбрать лучшую систему в зависимости от вкуса вашей воды.
И помните, если у вас когда-либо возникнет вопрос о качестве воды в вашей скважине, не пейте воду до тех пор, пока она не будет профессионально проверена и вы не узнаете, что она безопасна.
Все эти обновления относятся к системам водоснабжения скважин, поэтому вам следует проконсультироваться с уважаемым специалистом по установке и ремонту колодцев, прежде чем вы решите, какое обновление установить. Брюс Маккей Насосное и скважинное обслуживание предоставляет полный комплекс услуг по ремонту скважин в северной Неваде и восточной Калифорнии, поэтому позвоните нам сегодня, если вам понадобится помощь в этих областях.
Как работают частные колодезные насосы и муниципальные системы водоснабжения
Городское водоснабжение, общественное водоснабжение или городское водоснабжение — это система для потребления людьми через трубы или другие сооруженные транспортные средства, такая система имеет не менее пятнадцати сервисных подключений или регулярно обслуживает не менее двадцати пяти человек. Эти общественные системы питьевой воды регулируются EPA, и делегированные штаты обеспечивают питьевой водой 90 процентов американцев. В Соединенных Штатах насчитывается около 157 000 общественных систем водоснабжения, и обеспечение безопасной питьевой водой является партнерством, в котором участвует Агентство по охране окружающей среды, штаты, их системы водоснабжения и операторы.Правила EPA в отношении первичной питьевой воды можно найти здесь: https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations — правила EPA в отношении вторичной питьевой воды можно найти здесь: https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals
Общественная вода в Мэриленде и близлежащих муниципалитетах сильно различается по жесткости или содержанию карбоната кальция. Мы обнаружили, что количество воды варьируется от нескольких зерен на галлон до воды, превышающей 25 зерен на галлон.Концентрация хлора также сильно варьируется в зависимости от времени года и удаленности от водоочистных сооружений. По закону диапазон pH в муниципальной воде может быть только в пределах 6,5-8,5, но, несмотря на это, склонность коммунальной воды к коррозии медных трубопроводов, как полагают, происходит из-за аномально высокого уровня кислорода.
Большинство потребителей склонны отдавать предпочтение предварительной угольной фильтрации (для удаления хлора) и смягчителю воды (для удаления жесткости), когда они выбирают систему водоподготовки всего дома для своей семьи.В дополнение к системе фильтрации воды для всего дома, многие потребители также выбирают установку системы обратного осмоса в качестве дополнительного уровня очистки питьевой воды: эти системы стали очень популярными в последние годы в качестве замены громоздких и неуклюжих диспенсеров для бутилированной воды. .
5 причин выхода из строя скважинного насоса | Сантехники Коннектикут
Что такое скважинный насос?
Начнем с определения, что такое «скважинный насос». Если вы подключены к городскому источнику воды, в вашем доме его нет.Если у вас есть собственная система колодцев, это рабочая лошадка, обеспечивающая водой ваш дом.
В Восточном Коннектикуте широко распространены системы частных колодцев. Колодец вырывают вручную или пробуривают, и в него опускают погружной насос . Источник воды ниже, чем дом. Погружной скважинный насос использует существующее давление, чтобы вытеснить воду с поверхности, чтобы обеспечить водой ваш дом. Погружной насос экономит ваше время, потому что он самовсасывающий.
Если скважинный насос находится в подвале, в подвале или небольшом сарае снаружи, у вас есть так называемый струйный насос .Эти насосы используются для неглубоких скважин. Неглубокий колодец — это колодец, в котором вода находится в пределах 25 футов от поверхности земли. Струйные насосы становятся все реже.
Замена насоса для погружных скважин в Амстоне, Коннектикут
Что вызывает отказ скважинного насоса?
Обычно вы не думаете о своем скважинном насосе … пока он не перестанет работать. У вас нет воды, чтобы принять душ или приготовить чашку кофе. Пришло время устранить неполадки и вызвать сантехника! Это наиболее частые причины выхода из строя скважинного насоса в Восточном Коннектикуте:
Возраст — Ничто не вечно.Качественный и правильно установленный скважинный насос имеет средний срок службы 15-20 лет. Каждый год после этого это становится азартной игрой, поскольку детали начинают изнашиваться.
Качество воды — Скважинный насос может преждевременно выйти из строя, если у вас плохое качество воды. Минералы могут засорить насос и вызвать его возгорание. Бактерии могут образовывать слизь, которая также может забивать механику. Следует проверить облицовку колодца, так как это лучшая защита от коррозии.
Lightning Strike — Летние бури приносят удары молний.Вы можете не знать, что в ваш скважинный насос ударила молния, пока он не перестанет работать пару дней спустя. Может потребоваться поднять машину, чтобы диагностировать это.
Сухой колодец — Периоды засухи заставляют ваш колодец высыхать. Если вы продолжите попытки запустить краны, это приведет к тому, что скважинный насос «запросит» воду и запустится. Это может привести к перегоранию насоса. Рассмотрите возможность установки «выключателя отсечки по низкому уровню воды». Он определит, когда уровень воды низкий, и предотвратит возгорание и поломку колодезного насоса.
Well Tank — Этот резервуар часто находится в подвале вашего дома. Это сборный резервуар для воды, которую скважинный насос закачал в ваш дом. Если ваш резервуар для колодца слишком мал для потребностей вашей семьи, это может привести к тому, что насос будет работать слишком много, чтобы он оставался заполненным. Если насос будет работать слишком много, он может преждевременно перегореть. Установка колодезного резервуара большего размера может защитить ваш колодезный насос.
Ваш местный подрядчик по насосам для скважин
Rapid Service может диагностировать и заменить ваш погружной скважинный насос.Мы обслуживаем такие города Восточного Коннектикута, как Колумбия, Андовер, Хеврон, Мэнсфилд, Сторрс, Колчестер и Ливан. Когда вы окажетесь без воды, с нами можно связаться круглосуточно и без выходных по телефону 860-228-1036.
Колодцы с подземными водами
• Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •
Кредит: Говард Перлман, USGS
Колодцы подземных вод
Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром.Он продолжал бы копать, пока не достиг уровня грунтовых вод , , где все пространства между камнями и частицами грязи заполнены водой, а вода заполнила дно ямы. Некоторые колодцы до сих пор вырывают вручную, но доступны более современные методы.
Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашних хозяйств , орошения и промышленных предприятий . Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могли бы выжить и процветать без подземных вод .
Типы колодцев
Рытье скважины вручную сегодня устаревает, поскольку автоматизированные методы бурения заменяют ручной труд. Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.
DUG WELLS
Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы.Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость выкачивания экскаватора. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетона. Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму на пляже … она все время наполняется водой!
Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в коммунальных системах водоснабжения.
Кредит: Роланд Толлетт, USGS
Вырытые и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Некоторые недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.
ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ
Забивные скважины по-прежнему широко распространены. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц. Проблемы? Они могут использовать только мелкую воду, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.
БУРЕННЫЕ СКВАЖИНЫ
Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки.Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов. Часто насос помещают в колодец на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность. Колодцы и откачка
Уровни воды в колодцах
Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который питал их колодец, всегда оставался неизменным.Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к понижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают воду. Когда уровень воды упадет ниже уровня забора насосов, то скважины начнут качать воздух — они «пересохнут».
При перекачивании колодца уровень воды вокруг колодца понижается, образуя конус впадины на уровне грунтовых вод.Если конус депрессии дойдет до других близлежащих колодцев, уровень воды в этих колодцах будет понижен. Конус развивается как в системах с мелкими грунтовыми водами, так и в системах с более глубокими замкнутыми водоносными горизонтами. В более глубоких замкнутых водоносных горизонтах конус впадины указывается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод. При заданной скорости отбора конус депрессии простирается глубже в низкопродуктивных водоносных горизонтах, чем в высокопродуктивных.
Даже несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине почти в любом месте, успех бытового снабжения (обычно 5 галлонов в минуту) воды из колодца зависит от проницаемости породы.Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, может подойти неглубокий колодец. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно покрывает коренную породу, может потребоваться глубокий колодец, уходящий в коренную породу.
Частные колодцы
Схема работы типовой водозаборной скважины на один дом.
Кредит: Агентство по охране окружающей среды США
Многие люди в Соединенных Штатах и во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных систем водоснабжения общественного водоснабжения для подачи воды.Вот основная диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Хотя на этой диаграмме показан один дом, большие скважины, которые снабжают больше клиентов, в целом работают одинаково.
КОМПОНЕНТЫ СКВАЖИНЫ
Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)
Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, помещаемую в скважину для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
Заглушки для колодцев устанавливаются сверху на обсадную трубу колодца для предотвращения попадания мусора, насекомых или мелких животных в колодец.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
Грохоты для колодцев прикрепляются к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
Адаптер Pitless — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.
Узнайте основы воды с помощью наших грунтовок для воды!
Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?
Информация на этой странице взята из Ground Water and the Rural Homeowner , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.
Значок викторины, сделанный mynamepong с сайта www.flaticon.com
Хотите узнать больше о скважинах с подземными водами? Следуйте за мной на веб-сайты «Основы подземных вод» и «Внутренние (частные) скважины»!
как посчитать количество воды в одной секции, видео и фото
Для автономного отопления на данный момент строительный рынок предлагает большое количество разных обогревательных приборов, в том числе – из алюминия и их мощность зависит от того, какой объем воды в алюминиевом радиаторе, то есть, от ёмкости.
Конечно, это не единственный фактор, влияющий на теплоотдачу – сюда также входит и конфигурация отопителя, но мы на данный момент говорим о секционных батареях, размер которых (количество секций) можно менять по своему усмотрению. Более подробно о таких отопителях мы поговорим ниже по тексту, а кроме того, мы ещё хотим предложить вам тематическую демонстрацию видео в этой статье.
Алюминиевые отопительные приборы
Алюминиевые отопительные приборы
Технические характеристики
Обратите внимание! Если вы хотите приобрести качественную продукцию, то при покупке обратите внимание на его массу. Так, инструкция указывает на то, что масса одной секции не может быть меньше килограмма, а сборка десятисекционной батареи с учётом ниппелей не может быть менее 11 кг!
Прибор в разрезе (экструзионный)
Объем одной секции алюминиевого радиатора во многом зависит от способа его изготовления, а таких способов есть только два – это литьевой и экструзивный.
Более технологичным специалисты считают производство продукции литьевым методом – он позволяет получить цельносварной секционный корпус. Безусловно, там есть шов, но он выполняется контактной сваркой. Безусловно, цена такой продукции получается несколько выше.
А вот метод прессования или экструзионный, представляет процесс, когда из сплава с очень высоким содержанием Al (98%) выдавливают несколько элементов. Их соединение производится механическим путём и при этом используется клей высокого качества. Продукция, полученная методом экструзии, обладает высокой устойчивостью к коррозии, а основным её недостатком (слабым местом) можно назвать механический способ соединения.
Поточная линия для покраски радиаторов в Златоусте
Определить эксплуатационные свойства помогает не только объем воды в алюминиевом радиаторе отопления, но также его форма – ребристая и секционная. Ребристость позволяет осуществлять максимально возможный контакт с воздухом в помещении, что способствует его скорейшему нагреванию, а секции позволяют уменьшать и увеличивать прибор по мере необходимости, в зависимости от объёма отапливаемого помещения.
Кроме того, защитой от коррозии является покраска продукции в два слоя. Малярные работы, как правило, выполняются на специализированных поточных линиях, которую обслуживают всего несколько человек (см. фото вверху). Подобные процессы осуществляются в два этапа – сначала, методом анафореза накладывается первый слой, что обеспечивает антикоррозийную защиту и цветовую устойчивость для следующего покрытия. Вторым слоем уже напыляют порошковую эмаль, что мы и видим на готовом изделии.
Наименование
Расстояние между осями (мм)
Габариты (мм)
Диаметр коллекторов (дюйм)
Коэффициент теплопередачи
Объём воды в секции (л)
Теплоотдача
(Вт)
Масса
GLOBAL KLASS
800
80x80x882
1/2-3/4
5,58
0,59
254
2,16
700
80x80x782
1/2-3/4
5,83
0,54
232
1,91
600
80x80x682
1/2-3/4
6,0
0,49
204
1,66
500
80x80x585
1/2-3/4
6,44
0,44
187
1,41
350
80x80x432
1/2-3/4
6,76
0,37
131
1,01
GLOBAL VOX
800
80x80x890
1/2-3/4
5,69
0,56
276
2,21
500
80x80x590
1/2-3/4
6,34
0,46
193
1,45
350
80x80x440
1/2-3/4
6,79
0,35
145
1,12
GL 200/80/D
200
80x80x290
1/2-3/4
7,79
0,52
165
1,42
GL 350/80/D
350
80x80x440
1/2-3/4
7,19
0,7
247
2,21
GLOBAL VIP
500
80x80x590
1/2-3/4
6,37
0,43
195
1,62
350
80x80x440
1/2-3/4
6,73
0,35
147
1,3
GLOBAL VIX R
500
80x80x590
1/2-3/4
6,49
0,43
190
1,16
350
80x80x440
1/2-3/4
6,8
0,36
145
1,57
GLOBAL ISEO
500
80x80x582
1/2-3/4
6,56
0,44
180
1,31
350
80x80x432
1/2-3/4
6,93
0,34
152
1,05
600
80x80x682
1/2-3/4
6,35
0,47
203
1,5
700
80x80x782
1/2-3/4
6,16
0,52
232
1,68
Таблица: габариты, масса, теплоотдача и объем секции алюминиевого радиатора
Проводим вычисления мощности
Примечание. Для того чтобы все вычисления соответствовали действительности, важно место, куда вы собираетесь установить радиатор. Так, как правило, это делают под окном – тёплый воздух от отопительного прибора, поднимаясь вверх, создаёт своеобразную ширму, которая защищает комнату от холодных потоков, движущихся от стекла.
Батарея под окном в режиме эксплуатации
Итак, посчитать объем воды в алюминиевом радиаторе, как вы понимаете, не составляет какой-либо проблемы – для этого достаточно знать объём одной секции и их количество, а затем сложить эти значения вместе (см. таблицу).
Точно так же вы можете определить и мощность батареи, если знаете номинальное значение одной секции и их количество, но давайте посмотрим, как рассчитать этот показатель для комнаты определённой величины.
Если высота потолков не превышает 2,7м, то вычисления можно вести по квадратуре, и мы для примера возьмём комнату с площадью (S) 4,5×5,5м, тогда S=4,5*5,5=24,75м2, и воспользуемся радиатором GLOBAL KLASS с мощностью секции 232 Вт.
Нам, для подсчёта количества секций понадобится формула S*100/P, где 100, это необходимое количество ватт на квадратный метр, а P, это мощность одной секции. Значит, Kколичество секций=S*100/P=24,75*100/232=10,66 или 11 секций (объем воды в одной секции алюминиевого радиатора здесь 0,54л, значит, 0, 54*11=54,54л).
Теперь возьмём параметры того же отопительного прибора и такую же площадь, но высоту потолков – 3м, тогда нам понадобится делать расчеты на м3, где необходимо 41Вт теплоотдачи.
Объём помещения (V) у нас получается 4,5*5,5*3=74,25м3, значит, разделим его на мощность одной секции. У нас получится Kколичество секций=V*41/P=74,25*41/232=13,1 или 14 секций, чтобы был запас.
Заключение
Как вы видите, своими руками можно не только установить, но рассчитать необходимое количество секций для подборки нужной мощности радиатора и определить, сколько вам при этом придётся греть воды.
Такие выкладки крайне необходимы при ремонте или строительстве, так как, благодаря ним, мы не просто добиваемся максимального комфорта в помещении, но и определяем наши будущие расходы, то есть, частично формируем семейный бюджет.
Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов
Мощность радиаторов отопления биметаллических и алюминиевых
Тепловая мощность (или теплоотдача) измеряется в ваттах. От нее зависит то, насколько хорошо оборудование будет греть при идентичных условиях. Также ее учитывают при расчете количества секций.
Мощность 1 секции зависит от материала изготовления, высоты прибора и емкости теплоносителя. Все эти характеристики обязательно указываются в техническом паспорте оборудования, который прилагается к товару.
Мощность 1 секции биметаллического радиатора высотой 500 мм варьируется от 170 до 210 ВТ от 100 до 190 ВТ теплоэнергии, для приборов высотой 350 мм — 120-140 Вт, а для 300 мм – от 100 до 145 Вт теплоэнергии. Специалисты, занимающиеся монтажом отопительных систем в свою очередь, рекомендуют брать за основу нижний критерий или даже еще ниже, так как известны случаи завышения характеристик выпускаемого оборудования производителями. Чтобы избежать ошибок в расчетах и достичь нужной мощности рекомендуется учитывать этот факт.
Также в расчет необходимо брать место монтажа. Если радиатор монтируется под окном или рядом с ним, то необходимо увеличить количество секции, так как вместо 120-150 Вт тепловой энергии от прибора высотой 350 мм в реалии получим всего 100-120 Вт.
Мощность 1 секции в алюминиевом радиаторе Profi 500 по данным производителя находится в пределах 180-230 Вт. Для оборудования высотой в 350 мм этот показатель варьируется от 120 до 160 Вт. У моделей разных производителей мощность разная, стандартов здесь нет.
Рабочее давление
Это важная характеристика оборудования, она показывает, при каком рабочем давлении разрешается эксплуатировать радиатор. В продаже есть алюминиевые радиаторы двух видов: выдерживающие до 16 атмосфер и классические, рассчитанные выдерживать до 6 атмосфер. В зависимости от этих характеристик выбираются радиаторы для эксплуатации в частных отопительных системах или для подключения к тепловым магистралям высокого давления.
В домах с автономной системой отопления среднее значение давления не более 10 атмосфер. В системах, подключенных к центральным сетям отопления рабочее давление выше, оно достигает 15 атмосфер. Если система отопления подключена к тепловым магистралям, то это значение может быть еще выше и достигать отметки 30 атмосфер. Эти данные нужно учитывать при выборе радиаторов.
У каждого вида радиатора свое разрешенное рабочее давление. У биметаллических моделей варьируется от 16 до 49 атмосфер. Точные технические характеристики смотрите в техническом паспорте прибора или выясняйте у консультанта магазина. В сопровождающей товар документации также содержится информация об испытании оборудования под опрессовочным давлением. Это значение в 1,5 раза превышает рабочее давление.
При выборе оборудования учитывают, что в системе отопления централизованного типа стандартное давление не превышает 15 атмосфер, а в индивидуальных автономных системах оно не более 10 атмосфер. Также нужно знать, что биметаллические радиаторы выдерживают гидроудары до 6 МПа, а алюминиевые всего 4,8 МПа. Исходя из этих характеристик, специалисты рекомендуют алюминиевые приборы использовать в автономных отопительных системах, чтобы они дольше служили, а биметаллические – для подключения к центральному отоплению.
Предельная температура и объем теплоносителя
Радиаторы биметаллического типа выдерживают воду температурой до 90 градусов по Цельсию. А алюминиевые – температуру теплоносителя до 110 градусов С. Объем теплоносителя рассчитывается путем умножения количества секций на емкость одной из них. Он зависит от высоты прибора и толщины оболочки. Для алюминиевых секций это значение – 250-460 мл.
Емкость секций биметаллического отопительного оборудования меньше, чем у алюминиевого. Стандартные значения в среднем следующие: для батареи с межосевым расстоянием 200 мм емкость канала теплоносителя – 0,1-0.16 литров. Для приборов с расстоянием между осями в 350-мм – 0,15-0,2 литра.
Продукция каждого производителя отличается параметрами и техническими характеристиками, это относится к любому типу отопителей. Например, в алюминиевом радиаторе Profi 500 — это всего 0,28 литра, а на 10-секционный радиатор уйдет 2,8 литра.
Какой радиатор выбрать?
Подведем итоги, биметаллический радиатор рекомендуется устанавливать в городские квартиры, офисы, производственные и промышленные помещения, которые подключены к центральным системам отопления с высоким рабочим давлением. Если у вас собственный коттедж, частный дом или даже резиденция с отдельным котлом отопления, то рекомендуется приобретать алюминиевые радиаторы.
При выборе обращаем внимание не только на рабочее давление и мощность, но и на размеры оборудования. Для стандартных подоконников выбирают модели высотой 500 мм, расстояние до подоконника должно быть около 10-15 см. В ином случае устанавливаем радиаторы высотой 350 мм. Другой немаловажной для потребителя характеристикой является цена оборудования. Алюминиевые приборы стоят дешевле на 15-20 %, чем биметаллические.
Какой объем воды в чугунной секции — MOREREMONTA
Хотя производители радиаторов из стали, алюминия и биметалла говорят, что чугунные аналоги уже отжили свое, это не так. Действительно, уже 160 лет прошло с того дня, как впервые были установлены обогреватели из этого металла, и в свое время они совершили настоящий прорыв в снабжении домов теплом.
В настоящий период старые советские батареи вряд ли кому-то симпатичны, но вот их современные аналоги стали совершенно другими. Начиная от внешнего вида и заканчивая тем, сколько воды в одной секции чугунной батареи, все поменялось в этих «старожилах» отопительных систем.
Батареи из чугуна старого и нового образца
Чугунные ребристые радиаторы продолжают работать во многих квартирах и учреждениях, построенных во времена Советского Союза. Такой длительный срок службы обусловлен их техническими характеристиками. В былые времена существовало два типа чугунных батарей:
Классические – это хорошо знакомые всем «гармошки». Объем воды в чугунной батарее этого типа составлял 1.5 литра. При ее весе в пустом состоянии 7.1 кг, он мгновенно увеличивался до 8.6 кг после заполнения теплоносителем. Как правило, одна секция батареи обладала тепловой мощью 170 Вт, а для обогрева комнаты площадью 20 м2 требовалось 11-12 элементов, что в совокупности без теплоносителя весило 85 кг, а в заполненном виде – 103 кг.
Винтажные модели встречались нечасто, смотрелись презентабельно, но их вес был еще больше – 12-14 кг без теплоносителя. Объем секции чугунного радиатора винтажного типа так же составлял 1.5 л, но тепловая мощь была значительно меньше – всего 150-156 Вт.
Это были по-настоящему тяжелые радиаторы, которые требовалось регулярно подкрашивать, а острые углы их ребер представляли опасность для детей.
У современных батарей из чугуна параметры в корне отличаются от старых «монстров»:
Средний вес одной секции составляет 4 кг, что в два раза меньше советских обогревателей.
Объем воды в чугунном радиаторе нового поколения равен 0.8 литра.
Уровень теплоотдачи одной секции составляет 140 Вт, что меньше, чем в батареях старого образца. Для нагрева помещения площадью 20 м2 потребуется уже 14 элементов, но их вес вместе с водой не превышает 60 кг.
Если требуется установка чугунных радиаторов, состоящих из 12 и более секций, то целесообразней разделить их на два устройства. Это увеличит КПД конструкции, так как теплоноситель быстрее будет проходить по системе. Кроме того, для их монтажа не потребуются дополнительные фиксаторы.
Современная жизнь батарей из чугуна: новые плюсы, старые минусы
Как и другие виды обогревателей, представленных в настоящее время на рынках, чугунные конструкции обладают набором как положительных, так и отрицательных качеств. К плюсам относятся:
Этот вид металла не подвержен коррозии даже при полном сливе воды из системы. Их можно устанавливать в дома, где теплоноситель не отличается чистотой и равномерным уровнем Ph.
Продолжительность эксплуатации этих устройств равняется 35-ти годам и более.
Объем одной секции чугунной батареи составляет всего 0.8 л, что увеличивает скорость нагрева теплоносителя, а значит, уменьшает уровень энергозатрат. Это, в свою очередь, приводит к экономии средств при их эксплуатации.
Как и радиаторы старого образца, они стоят дешевле других видов отопительных устройств.
Теплоотдача с учетом объема чугунного радиатора отопления достаточно высока, чтобы эффективно обогревать квартиру.
Этот вид отопительных приборов не требует особого ухода за собой. Иногда следует протирать пыль, в остальном новые чугунные обогреватели так же просты в обслуживании, как, например, стальные или алюминиевые секционные модели.
В случае отключения системы, чугунные батареи остывают достаточно долго, чтобы в квартире держалось тепло. Это одно из свойств этого металла.
Если говорить о минусах этих устройств, то они остались прежние:
Чугун все такой же хрупкий металл, который плохо переносит даже незначительные удары. При перевозке особое внимание нужно уделять защите чугунных батарей от падений. Как правило, большие повреждения не возникают при слабых внешних ударах по корпусу, но микротрещины вполне могут появиться. В процессе эксплуатации они становятся больше, пока герметизация не будет полностью нарушена.
Даже при том, что объем секции чугунного радиатора небольшой, их вес остается достаточно тяжелым на фоне аналогов из других металлов.
В настоящее время на рынке представлены новые виды чугунных батарей, стильный вид которых подходит для любого интерьера. В том случае, если дизайн требует установки радиаторов в старинном стиле, то винтажные модели так же можно найти в строймагазинах.
Производительность чугунной батареи
Потребитель при вопросе, какой радиатор отопления установить в квартире или доме, прежде всего, обращает внимание на тепловую мощь изделия. Качество тепла и экономия расходов на отопление – это самые насущные проблемы, которые решают сегодня люди в условиях постоянно увеличивающихся коммунальных тарифов.
Чтобы узнать, какова производительность батареи, следует внимательно изучить параметры, указанные в ее техпаспорте. Основными показателями являются:
Рабочее давление. Для чугунных батарей оно составляет 9-12 атмосфер.
Тепловая мощность одной секции. Она может колебаться от 108 до 160 Вт.
Объем чугунной батареи (1 секция) – средний показатель 0.8 л.
Площадь, которую обогревает один элемент, составляет от 0.66 м2 до 1.45 м2 в зависимости от модели и производителя.
Зная сколько литров в одной секции чугунного радиатора, и сколько Вт она вырабатывает, можно рассчитать необходимое количество элементов для каждого помещения в отдельности.
Объем чугунных радиаторов и их размеры
Как и в других отопительных устройствах, у батарей нового образца из чугуна есть свои стандарты размеров. Они зависят от маркировки изделия, например:
Батарея МС-140 имеет объем одной секции от 1.1-1.4 литра при высоте от 388 мм до 588 мм, ширине 60-63 мм и глубине 140 мм. Это одна из самых тяжелых моделей, вес одного элемента которой составляет 5.7 кг.
Модель ЧМ-1, напротив, самая «экономная». Количество воды в чугунной батареи этой марки не превышает 0.9 литра при высоте 370 мм – 570 мм, ширине 80 мм и глубине 70 мм. Вес ее колеблется от 3.3 кг до 4.8 кг.
В настоящее время модельный ряд чугунных радиаторов состоит из четырех видов, отличающихся по размерам и объему одной секции. Зная параметры каждого из них, можно подобрать оптимальный вариант для квартиры или частного дома.
В заключение можно сказать, что какие бы продвинутые отопительные устройства не появились в последнее время на рынке теплового оборудования, чугунные батареи по-прежнему пользуются спросом. «Виновниками» такой популярности являются их низкая стоимость, устойчивость к коррозии, долгий срок службы и стильный внешний вид. То, что они тяжелее конструкций из других металлов, не играет большой роли, если стены достаточно крепкие, чтобы принять на себя такой вес.
Сколько литров воды в 7-секционной чугунной батарее?
Несмотря на то, что чугунные батареи становятся менее популярными, во многих домах они по прежнему используются.
Рассчитывая теплоотдачу такого радиатора, важным показателем является объем воды в чугунной батарее в целом и вместимость воды в 1 секции такой батареи.
В чугунных батареях старого образца МС-140 вместимость воды в 1 секции равняется 1,45 литрам. Поэтому не сложно рассчитать, что семисекционная батарея обладает вместимостью 10,15 литров (10•1,45). Вместимость такой семисекционной батарея равна 10 литрам 150 миллилитрам воды.
Такой расчет будет верным для батареи модели МС-140.
Если взять в расчет другую батарею, к примеру ЧМ1, то у неё 1 секция вмещает до 0. 9 литров. Тогда 7•0.9=6,3 литра. Вместимость такой семисекционной батарея равна 6 литрам 300 миллилитрам воды.
Производителей чугунных радиаторов довольно много, но каждый из них в технических характеристиках к изделию указывает не только тепловую мощность отдельной секции, но и объём теплоносителя.
Если речь идёт о «классике» Советские чугунные радиаторы, то в одной секции 1,5-ь литров теплоносителя (вода, антифриз), далее математика:
1,5 х 7 = 10,5 й литров в семи секциях.
Важно учитывать не только форму секции чугунного радиатора, но и его (радиатора) высоту, это тоже влияет на объём жидкости в одной секции.
Если говорить ориентировочно о всех современных чугунных батареях, то в среднем в одной секции 0,8-ь литров теплоносителя, значит в семи секциях 0,8 х 7 = 5,6-ь литров.
Уровень теплоотдачи у современных чугунных радиаторов выше (лучше), если сравнивать с Советскими образцами.
Плюс чем меньше теплоносителя, тем быстрее прогревается батарея в целом, да и уровень энергозатрат снижается и заметно.
Существует много причин, из-за которых вам может потребоваться узнать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – посмотреть в спецификации, инструкции или другой документации к изделию. Но что делать если ее нет?
Из этой статьи вы узнаете, сколько литров воды в одной секции радиатора отопления в зависимости от его модели и габаритов. Также мы расскажем, как рассчитать этот показатель для нестандартных моделей.
Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления
Чугунные батареи отличаются по высоте секций, глубине, мощности и весу. Например, у модели МС 140-500 высота 50 мм, а глубина – 140 мм. В основном на объем воды в чугунной секции радиатора влияет его высота.
Наиболее распространенной остается серия МС. В зависимости от производителя объем теплоносителя может меняться, поэтому есть небольшой разброс.
Объем одной секции марки МС (в литрах)
МС 140-300 – 0,8-1,3;
МС 140-500 – 1,3-1,8;
МС-140 – 1,1-1,4;
МС 90-500 – 0,9-1,2;
МС 100-500 – 0,9-1,2;
МС 110-500 – 1-1,4.
Большой популярностью пользуются чугунные батареи серии ЧМ. Маркировка модели указывает на количество каналов, высоту и глубину секции. Например, ЧМ2-100-300 имеет высоту 300 мм, глубину 100 мм, а вода в ней циркулирует по двум каналам.
Объем воды в одной секции марки ЧМ (в литрах)
ЧМ1-70-300 – 0,66;
ЧМ1-70-500 – 0,9;
ЧМ2-100-300 – 0,7;
ЧМ2-100-500 – 0,95;
ЧМ3-120-300 – 0,95;
ЧМ3-120-500 – 1,38.
Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора
Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора.
Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах):
350 мм – 0,2-0,3;
500 мм – 0,35-0,45;
600 мм – 0,4-0,5;
900 мм – 0,6-0,8;
1200 мм – 0,8-1.
Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):
V = h x 0.8
Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%.
Отметим, чтот емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания.
Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора
Как и в случае с алюминиевыми, существует много вариантов производителей и марок биметаллических батарей отопления. Точно так же отличается их строение, внешний вид, диаметры каналов.
Объем воды в биметаллическом радиаторе зависит от его высоты и составляет (в литрах):
35 см – 0,1-0,15;
50 см – 0,2-0,3;
60 см – 0,25-0,35;
90 см – 0,3-0,5;
120 см – 0,4-0,6.
Чтобы подсчитать объем секции биметаллического радиатора нестандартной высоты используйте формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):
V = h x 0.35
Так вы получите ориентировочное значение, которое может колебаться в пределах 20%.
Объем воды в радиаторе отопления таблица
Тип радиатора
Высота (мм) / модель
Минимальный объем секции (л)
Максимальный объем секции (л)
Алюминиевый
350
0,2
0,3
500
0,35
0,45
600
0,4
0,5
900
0,6
0,8
1200
0,8
1
Биметаллический
350
0,1
0,15
500
0,2
0,3
600
0,25
0,35
900
0,3
0,5
1200
0,4
0,6
Чугунный
МС 140-300
0,8
1,3
МС 140-500
1,3
1,8
МС-140
1,1
1,4
МС 90-500
0,9
1,2
МС 100-500
0,9
0,2
МС 110-500
1
1,4
Надеемся, что смогли помочь вам определиться с объемом воды в одной секции батареи. Напомним: если вы собираетесь производить какие-либо манипуляции с отопительной системой, лучше не рисковать.
При работе с нестандартными моделями рассчитывайте их объем с небольшим запасом в 10-20%. Это не усложнит задачу, но поможет избежать неприятностей. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!
Правила расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления
Что такое алюминиевый радиатор
Строго говоря, алюминиевый радиатор бывает двух типов:
собственно, алюминиевые;
биметаллические, из стали и алюминия.
Конструктивно такой радиатор представляет собой трубу, собранную в подобие гармошки, по которой течет горячая вода. К трубе присоединены плоские элементы, которые нагреваются теплоносителем и нагревают воздух в помещении.
Описание преимуществ и недостатков каждого типа радиаторов выходит за рамки настоящей статьи, однако можно указать на несколько немаловажных факторов. В отличие от традиционных чугунных, алюминиевые батареи отапливают в первую очередь за счет конвекции: нагретый воздух устремляется вверх, а его место занимает свежая порция холодного. За счет этого процесса получается нагреть помещение гораздо быстрее.
К этому стоит добавить небольшой вес и легкость монтажа алюминиевых изделий, а также их относительную дешевизну.
Сущность метода
Сам метод заключается в подборе оптимального радиатора, который будет обладать достаточной мощностью, чтобы прогреть помещение. Для этого необходимо лишь знать указанную в паспорте заводом-изготовителем теплоту, выдаваемую одной секцией.
Расчет по квадратам
Согласно санитарным нормам, для обогрева одного квадратного метра жилого дома требуется 100 Вт тепловой энергии. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько необходимо секций алюминиевого радиатора, нужно умножить площадь помещения на это значение – таким образом, можно узнать, сколько тепла в ваттах нужно для отопления всего дома или квартиры. После этого результат делят на производительность одной секции и округляют итог в большую сторону.
Формула для расчета алюминиевых секций по квадратным метрам:
N = (100 * S)/Qc, где
N – необходимое количество секций, шт;
100 – требуемая теплота для обогрева 1 м2;
S – площадь помещения в м2, которую находят умножением длины комнаты на ее ширину;
Qс – производительность, выдаваемая одной секции радиатора.
К примеру, дана комната размерами 3,5 х 4 м. Ее площадь будет составлять S = 3,5 * 4 = 14 м2. Стандартная теплоотдача одной секции из алюминия – 190 Вт. Таким образом, чтобы обогреть это помещение, необходимо:
N = (100 * 14) / 190 = 7,34 ≈ 8 секций.
Основной недостаток расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления на квадраты – он не учитывает высоту комнаты, так как рассчитан на стандартную высоту 2,7 м. Его результат будет близок к истине в типовых панельных домах, но не подойдет для частных домов или нестандартных квартир.
Расчет по кубам
Чтобы в какой-то мере восполнить существенный пробел предыдущего способа вычисления, разработан метод подбора секций по объему помещения. Чтобы его вычислить, достаточно умножить площадь комнаты на ее высоту.
Для обогрева 1 м3 панельного дома согласно все тех же норм, необходимо затратить 41 Вт тепловой энергии (для кирпичного – 35 Вт). Формула несколько видоизменяется по сравнению с приведенной выше:
N = (41*V)/Qc, где
V – объем помещения.
Чтобы сравнить оба метода, возьмем ту же комнату с высотой потолков 2,7 м, количество теплоты, выделяемое одной секцией, остается тем же:
N = (41 * 14 * 2,7) / 190 = 8,156 ≈ 9 секций.
Что касается расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления в кирпичном доме, то для этого достаточно изменить в формуле значение норматива с 41 Вт на 35 Вт.
Как видно, разные методы для одного помещения дают разные результаты. Они будут разниться тем больше, чем обширнее комната. Кроме того, они не учитывают множество существенных моментов: климат, расположение относительно солнца, способ подключения и тепловые потери.
Чтобы максимально точно узнать, сколько же нужно секций для обогрева, необходимо ввести поправочные коэффициенты, которые и будут описывать эти нюансы.
Уточненный расчет
Формула для этого метода берется, как для расчета по квадратам, но с дополнениями:
R1 – количество наружных стен, то есть те, за которыми уже улица. Для обычной комнаты она будет 1, с торца здания – 2, а для частного дома из одной комнаты – 4. Коэффициент для каждого случая можно узнать из таблицы:
Количество наружных стен
Значение К1
1
1
2
1,2
3
1,3
4
1,4
R2 учитывает, на какую сторону выходят окна. И хотя для южного и северного направления они разные, принято принимать его значение равным 1,05.
R3 описывает, как тепло теряется через стены. Чем больше этот коэффициент, тем быстрее остывает дом. Если стены утеплены, его берут равным 0,85, стандартные стены толщиной в два кирпича – 1, а для неутепленных стен – 1,27.
R4 зависит от климатической зоны, точнее, от минимальной отрицательной температуры зимой.
Минимальная температура зимой, 0С
Значение R4
-35
1,5
-25 до -35
1,3
— 20 и меньше
1,1
-15 и менее
0,9
-10 и менее
0,7
R5 зависит от высоты помещения.
Высота потолка, м
Значение R5
2,7
1,0
2,8 – 3,0
1,05
3,1 – 3,5
1,1
3,6 – 4,0
1,15
Больше 4,0
1,2
R6 учитывает потери тепла через крышу. Если это частный дом с неотапливаемым чердаком, то он равен 1,0, если утеплен, то 0,9. В случае, если сверху находится отапливаемая комната, то R5 принимают равным 0,7.
Тепло уходит из комнаты и через окна, для учета этого немаловажного фактора и существует R7. Самые ненадежные с этой точки зрения – деревянные, и в этом случае коэффициент будет равным 1,27. Далее следуют пластиковые окна с одинарным стеклопакетом – 1,0, а замыкают с двойным стеклопакетом – 1,27.
Тепло уходит через окна тем сильнее, чем они больше. Именно этот фактор и учитывает коэффициент R8. Чтобы его узнать, необходимо вычислить общую площадь поверхности окон в комнате и разделить полученный результат на площадь помещения. Далее можно свериться с таблицей.
Площадь окон / площадь комнаты
Значение R8
Меньше 0,1
0,8
0,11 – 0,2
0,9
0,21 – 0,3
1,0
0,31 – 0,4
1,1
0,41 – 0,5
1,2
С тепловыми потерями на этом закончено. Осталось учесть планируемую схему подключения радиатора через коэффициент R9. Говоря иными словами, теплоотдача алюминиевой батареи будет зависеть от того, как именно через него будет проходить горячая вода.
Диагональная схема подключения самая эффективная, для нее коэффициент R9 принимает значение 1,0
Боковая схема подключения чуть хуже по тепловой отдаче, поэтому в этом случае R9 будет 1,03
При нижней схеме подключения теплоотдача будет происходить гораздо хуже, в связи с чем здесь коэффициент R9 равен 1,13
R10 учитывает эффективность процесса конвекции. Чем больше препятствий воздуху на его пути к радиатору и от радиатора, тем медленнее будет происходить нагрев помещения. Если батарея ничем не закрыта, то он равен 0,9. Наглухо закрытая батарея дает значение R10 1,2, если же есть подоконник и панель сверху – 1,12.
Понятие теплового напора
Когда вычислен точный объем тепла, необходимый для обогрева, нелишне будет обратить более пристально внимание на заявленную мощность секции.
Дело в том, что заводы, как правило, указывают максимальное значение этого показателя при разности температур горячей воды и воздуха помещения в 70 0С. Если желаемая температура в доме – около 25 0С, то поступающая горячая вода должна быть разогрета до 100 0С.
Естественно, что в большинстве тепловых сетей максимальная температура теплоносителя составляет около 65 – 75 0С, что подводит к закономерному вопросу: какова будет выдаваемое одной секцией количество теплоты в данных условиях?
К счастью, есть специальная таблица, благодаря которой можно легко ответить на этот вопрос. Достаточно умножить коэффициент из соответствующей строчки на тепловую производительность секции, указанной в паспорте радиатора отопления.
Тепловой напор, 0С
Поправочный коэффициент
Тепловой напор, 0С
Поправочный коэффициент
Тепловой напор, 0С
Поправочный коэффициент
40
0,48
52
0,68
64
0,89
41
0,50
5З
0,70
65
0,91
42
0,51
54
0,71
66
0,9З
4З
0,5З
55
0,8З
67
0,94
44
0,55
56
0,75
68
0,96
45
0,56
57
0,77
69
0,98
46
0,58
58
0,78
70
1,0
47
0,60
59
0,80
71
1,02
48
0,61
60
0,82
72
1,04
49
0,6З
61
0,84
7З
1,06
50
0,65
62
0,85
74
1,07
51
0,66
6З
0,87
75
1,09
Как становится понятно, расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления в деревянном или блочном доме разнится несильно, главное вооружиться карандашом и калькулятором. Остальное – чистая математика.
В нашем интернет-магазине большой выбор алюминиевых радиаторов ведущих производителей, посмотрите!
Отопление, алюминиевые радиаторы в однотрубных системах отопления | Архив С.О.К. | 2007
Рис. 1. Схемы стояков однотрубной системы
Рис. 2. Замеры №1 температур поверхности труб и алюминиевого радиатора
Рис. 3. Замеры №1 температур поверхности труб и алюминиевого радиатора
Рис. 4. Замеры №3 температур поверхности труб и чугунного радиатора
Рис. 5. Вариант подключения алюминиевого радиатора по схеме снизу-вниз к подъемному стояку
Табл. 1. Объем воды в одной секции некоторых алюминиевых радиаторов (h = 500 мм)
с нижней разводкой обеих магистралей [1, 2];
с «опрокинутой» циркуляцией (нижним расположением подающей магистрали и верхней прокладкой обратной магистрали) [3, рис. 10.7, в];
с единой нижней магистралью и параллельным присоединением П-образных однотрубных стояков [4].
Наибольшее применение получила первая система (рис. 1) в связи с массовым строительством с начала 60-х гг.XX в. бесчердачных зданий (от 2 до 12 этажей). Предпочтение отдавалось так называемым П-образным стоякам (рис. 1, а) с односторонним присоединением приборов к стояку. При непарных отопительных приборах применяли Ги Т-образные стояки (рис. 1, б–в).В помощь проектировщикам Стройиздатом были опубликованы СН 228–62 [1] и позднее СН 419–70 [2].
В подъемной части П-образного стояка устраивалась схема присоединения снизувверх, в опускной — сверхувниз. Соотношение между ними было 50/50%. Применяемые в прошлом в этих системах чугунные радиаторы (особенно М-140 АО) и стальные конвекторы все чаще в настоящее время заменяют на не требующие окраски элегантные алюминиевые радиаторы самых различных изготовителей.
Однако оказалось, что теплоотдача алюминиевых радиаторов в схеме снизу–вверх значительно меньше паспортных значений, соответствующих схеме присоединения сверху–вниз. Например, в одном из рекламных проспектов на алюминиевый радиатор Calidor Super указано, что согласно испытаниям в лаборатории отопительных приборов НИИ сантехники их теплоотдача может уменьшиться в среднем на 20–25% (от паспортных значений).
В течение двух отопительных сезонов нами термометром ЭТП-М проводились замеры температур поверхности труб стояка и радиатора марки Global Mix 600 из 13 секций, подключенному к подъемной части П-образного стояка девятиэтажного дома от элеваторного узла тепловых сетей. Приводим один из таких замеров №1 (рис. 2).Температура внутреннего воздуха +21°С, наружного воздуха — –16°C.Радиаторный узел непроточный: подводки — d20, замыкающий участок — d15.
На нижней и верхней подводках смонтированы шаровые краны d20. Согласно рис. 2 видно, что только поодной (первой) секции (из 13) происходит подъем теплоносителя в верхний коллектор радиатора, который затем растекается по остальным секциям по схеме сверху–вниз. При этом остывшая в 12 секциях вода возвращается по нижнему коллектору радиатора к первой секции, где подмешивается к горячей воде, затекающей в радиатор.
Таким образом, по первой секции движется смесь двух потоков воды: около 63 и 40°C. Такое движение воды называют «опрокинутой» циркуляцией. Перепад температуры воды в узле составил всего 1°C, а между верхним и нижним коллекторами— более 20°C. Прогрев алюминиевых радиаторов зависит также не только от количества смонтированных секций, но и от расхода воды в стояке.
При увеличенном расходе, количество секций, работающих на подъем,может увеличиться до двух или больше. Приводим также замеры №2 для того же радиатора, но при подъеме воды в нем по первым двум секциям (рис. 3).Температура внутреннего воздуха +22°C,наружного— –7°C.Теплоотдача радиатора значительно увеличилась и практически соответствовала теплоотдаче прибора в двухтрубной системе при отопительном графике 95–70°C.
Для замеров №1 и№2 (рис. 2, 3) нами выполнены приблизительные расчеты комплексного коэффициента ф [3,формула 9.3], на который при определении теплоотдачи прибора умножается их номинальный тепловой поток (приводится в технических паспортах).При расчетах приняты допущения: температура поверхности в подводках равна температуре воды; температура поверхности радиатора в среднем на 5°C ниже температуры воды.
Для замеров №1 и№2 для схемы присоединения снизу–вверх значения коэффициента фсоставили 0,31 и 0,32.Если бы указанный алюминиевый радиатор подключить по схеме сверху–вниз, то при такой же температуре воды в подводках (замеры №1 и№2), значения коэффициента фсоставили бы 0,5 и 0,43. С учетом этого, снижение теплоотдачи радиатора Global Mix 600 составило для замеров №1 и№2 соответственно 38 и 26% (от паспортных значений).
Для сравнения нами были выполнены замеры температуры поверхности на том же стояке ниже этажом на двухколонном чугунном радиаторе марки М-140 АО из 8 секций высотой 500 мм. Они также выявили «опрокидывание» циркуляции. Но вода двигалась вверх по трем (а не по одной) секциям. Радиатор «хорошо» прогрет. Перепад температур между верхним и нижним коллекторами составил около 5°C (а не 20°C, как в алюминиевом).
Причиной такого плохого прогрева алюминиевых радиаторов, подключенных к подъемным стоякам, является то, что они одноколонные (а не двухколонные) с малой площадью живого сечения одной секции для прохода теплоносителя.Судить об этом можно по объему воды в одной секции радиатора (табл. 1). Из табл. 1 видно, что наименьший объем воды содержится в биметаллических радиаторах, что в семь раз меньше, чем в чугунных.
Очевидно, что и их теплоотдача будет значительно меньше по сравнению с чугунными и несколько меньшей, чем в радиаторе Global Mix К 500. При установке алюминиевых радиаторов, подключенных по схеме сверху–вниз, такой «сюрприз» не наблюдается. Предвидеть заранее, особенно до начала отопительного сезона, какая будет теплоотдача алюминиевого радиатора при подключении его снизу–вверх, не представляется возможным. В связи с этим возможны три варианта реконструкции системы отопления:
при капитальном ремонте системы заменить П-образный стояк на один Т-образный или два Г-образных;
не меняя существующей схемы смонтировать увеличенное количество секций в каждом радиаторе до 1,4 раза;
перемонтировать трубопроводы от стояка к радиатору так, чтобы схема питания стала снизу–вниз (рис.5). Очевидно, что последний вариант наиболее трудоемкий и приводит к увеличению гидравлических потерь и как следствие,снижению расхода воды в стояке.
Выводы:
Алюминиевым радиаторам, присоединенным по схеме снизу–вверх, присуще значительное снижение теплоотдачи. Ее величина зависит от количества секций (1, 2 или более), подающих теплоноситель в верхний коллектор прибора.
В справочной литературе для схемы снизу–вверх отсутствуют данные по теплоотдаче алюминиевых радиаторов в зависимости от объема воды одной секции. Для этого необходимо выполнить значительный объем научных экспериментов.
Смонтированные в 60-х гг.XX в. однотрубные системы выработали свой нормативный срок службы.При их ремонте или реконструкции, а также проектировании новых однотрубных систем отопления с нижней разводкой следует избегать присоединения алюминиевых радиаторов, особенно с малой емкостью секции, к подъемной части П-образного стояка. Для этого пригодны только Г- или Т-образные стояки однотрубных систем (рис. 1, б–в).
Объем радиатора отопления
Как определить объем радиатора отопления
Теплоноситель в системе отопления – это не только водопроводная вода, которая закачивается внутрь за счет своего давления. К примеру, в загородных поселках нередко воду заливают в отопление ведрами, доставая ее из колодца или близлежащего водоема. Или вообще используют незамерзающие жидкости. Второй вариант используется нечасто только из-за дороговизны материала, но тот, кто планирует проживать на даче или загородном коттедже только по выходным и праздникам, пользуется именно незамерзающими жидкостями, чтобы каждый раз не сливать теплоноситель из отопительной системы. Поэтому расчет объема теплоносителя – важный показатель, в который входит объем радиатора отопления, объем труб и отопительного котла.
Емкость котла указана в паспорте изделия. Этот показатель будет в основном зависеть от мощности агрегата и его размеров. Объем труб можно определить из специальных таблиц, которых в Интернете большое количество. Мы тоже предлагаем такую таблицу:
Диаметр (мм)
Объем одного погонного метра (л)
15
0,177
20
0,31
25
0,49
32
0,8
40
1,25
50
1,96
Чтобы определить общий объем необходимого теплоносителя, который будет помещаться только в трубы, необходимо измерить их общую длину и умножить на показатель из таблицы. Если вы пользуетесь проектом для сооружения отопительной системы, то все необходимые расчеты и замеры можно провести по нему.
Рассчитываем объем радиатора
Итак, остается только определить объем воды в радиаторе отопления. Как это можно сделать проще всего? Советуем опять-таки воспользоваться таблицами. Обращаем ваше внимание, что производители предлагают на рынке различные модели отопительных приборов. В модельной линейке могут оказаться радиаторы не только разной конструкции, но и разных размеров. В плане размерного ряда в основе лежит межосевое расстояние, то есть, это расстояние между осями двух коллекторов (верхнего и нижнего). К тому же в настоящее время производители предлагают приборы на заказ, в которых используются индивидуальные эскизы и рисунки. С определением емкости этих батарей все намного сложнее.
Но давайте вернемся к данному показателю и покажем усредненные величины для приборов отопления. Берем модели вида 500 (межосевое расстояние).
Чугунный радиатор ЧМ-140 старого образца – 1,7 литра объем одной секции.
То же самое только нового образца – 1л.
Стальной панельный прибор тип 11 (то есть, одна панель) – 0,25 л на каждые 10 см длины прибора. Измерение типа в количественном соотношении увеличивает объем теплоносителя на 0,25 л. То есть, тип 22 – 0,5 л, тип 33 – 0,75 л.
Алюминиевая батарея – 0,45 л на каждую секцию.
Биметаллический – 0,25 л.
В данном списке нет стальных трубчатых радиаторов. Даже приблизительный объем у этой модели определить будет непросто. Дело все в том, что производители используют для их изготовления трубы различных диаметров, отсюда и невозможность подобрать хотя бы усредненный вариант. Поэтому рекомендуем обращать внимание на паспортные данные, где показатель объема должен быть указан.
Соотношение по типажу
Расчет объема опытным путем
А если такового показателя нет, что делать? Тогда рекомендуем найти объем батареи отопления практическим путем. Как это можно сделать:
Устанавливаете три заглушки на радиатор.
Ставите его на торец так, чтобы открытый патрубок находился сверху.
Берете мерную емкость, к примеру, ведро или ковшик (то есть вы должны знать объем этой емкости, пусть даже приблизительный).
Теперь заливаете вручную в батарею обычную воду, при этом считаете, сколько ведер вошло в отопительный прибор. Умножая количество на объем ведра, вы получаете объем теплоносителя в приборе.
Обратите внимание, что этот способ определения объема прибора отопления может быть использован для всех типов и моделей. Если в паспортных данных емкость прибора не указана, и таблицу определения вы не нашли, то опытным путем своими руками можно достаточно точно определить данный показатель.
Теперь хотелось бы затронуть тему, как влияет емкость батареи отопления на общую теплоотдачу отопительной системы. Здесь зависимость не прямая, а косвенная. Поясним суть дела. Многое будет зависеть от того, как сам теплоноситель будет двигаться по контурам: под действием физических законов (то есть, с естественной циркуляцией) или под искусственным давлением (под действием циркуляционного насоса).
Если выбран первый вариант, то оптимальное решение – радиаторы с большим объемом. Если второй, то тут разницы никакой нет. Давление создаст условия, при которых теплоноситель будет распределяться равномерно по всей сети, а, значит, равномерно распределиться и температура.
Похожие статьи
otepleivode.ru
Расчет объема воды в одной секции алюминиевого радиатора
В наше время замена старых чугунных батарей на новые модели стала не данью моде, а жизненной необходимостью. Опасение за безопасность отопительной системы и попытки снизить стоимость коммунальных услуг привели к тому, что все больше потребителей останавливают свой выбор на алюминиевых радиаторах, которые отличаются от других видов обогревателей, как техническими характеристиками, так и ценой. Одним из важных параметров является объем радиатора отопления.
Параметры алюминиевых радиаторов
Технические характеристики батарей отопления – это первое, на что обращает внимание потребитель перед покупкой. Самыми важными показателями действительно качественного изделия являются:
Уровень теплоотдачи одной секции, так как от него зависит:
Во-первых, сколько элементов потребуется для обогрева одной комнаты.
Во-вторых, насколько тепло будет в комнате благодаря радиатору.
В-третьих, каким станет микроклимат в помещении.
Устойчивость к гидроударам и рабочее давление алюминиевого радиатора.
Стоимость готового изделия.
Объем одной секции алюминиевого радиатора указывает на его мощность и во многом зависит от того, каким способом он был изготовлен.
Если батарея была сделана методом литья, то такой цельносварный секционный элемент обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам давления. Подобное изделие стоит несколько дороже, и по цене можно понять, произведено оно на отечественных мощностях или импортное. Как правило, вторые дороже, но и процент брака у них крайне низкий.
Если алюминиевая батарея была изготовлена методом прессования, то ее детали соединялись при помощи клея, что делает ее уязвимой. Такому радиатору нестрашна коррозия, но повышенное давление может вывести его из строя.
Емкость одной секции алюминиевого радиатора, не зависимо от того каким методом он был произведен, практически одинаковая, но то, что литая модель прочнее и долговечнее, быстрее нагревается и ее можно регулировать по размеру, ставит их на первое место по продажам.
Виды теплоносителей
Как правило, вопрос о том, какой теплоноситель используется в централизованной системе отопления, не задается, так как там всегда по теплопроводу течет вода. Другое дело автономный обогрев, где можно выбрать оптимальный вариант для конкретного дома с учетом климата региона, где он построен.
Антифриз для отопительных систем уже много лет применяется для обогрева загородных домов и прекрасно проявил себя. Его лучшие качества (способность не замерзать при температуре до -70 градусов) особенно хороши в зданиях, где нет постоянного проживания людей. Дачники могут закрыть дом, приезжать несколько раз месяц, чтобы прогревать его, и не переживать, что с их отопительной системой что-то случится.
Спиртсодержащие теплоносители имеют сходные с антифризом свойства, только способны не замерзать при -30 градусах. Их использование не желательно в жилых домах, так как подобные жидкости содержат в составе этиловый спирт, который не только легко воспламеняется, но и опасен для человека.
Вода в автономных системах обогрева хороша исключительно там, где алюминиевые радиаторы находятся под присмотром, то есть люди постоянно проживают в квартире или частном доме. У нее есть один показатель, который не «нравится» алюминию – способность вызывать у металлов коррозию. Если производится слив носителя из системы на летний период, то к началу нового сезона батареи могут дать течь из-за коррозии, «съевшей» металл. Жильцам следует оставлять теплоноситель в системе, чтобы этого не произошло.
Вязкость у всех трех теплоносителей разная, а производители, указывая объем алюминиевого радиатора, подразумевают, что в нем будет вода. Покупая подобное устройство для отопительной системы, например, на антифризе, следует соотнести его характеристики с вместимостью батареи.
Почему важен объем радиатора
Расчет, сколько литров в одной секции алюминиевого радиатора важен по нескольким причинам:
Когда устройство монтируется на настенные кронштейны, следует предусмотреть не только его вес, но и теплоносителя внутри. Рассчитать, сколько весит вода легко, сверившись с техпаспортом изделия. Если в нем заявлено, что объем, например, секции алюминиевого радиатора с межосевым расстоянием 500 равен 0.27 л, то воды в нем помещается 270 мл.
Знание объема батареи позволит подобрать котел нужной мощности. Особенно это важно, когда теплоносителем является антифриз. Обладая достаточно высокой вязкостью, ему требуется хороший «толкач», иначе медленное продвижение носителя по системе сделает ее работу не эффективной.
Выбор расширительного бака, на котором многие потребители экономят при установке алюминиевых батарей, так же зависит от количества теплоносителя в отопительной системе. Он берет на себя любые перепады давления, чем «спасает жизнь», как обогревателям, так и трубам. Вода, нагреваясь, увеличивается в объеме на 4%, и если не предоставить ей дополнительного места для этого, то разрыв цельности системы, это только вопрос времени.
От объема радиатора иногда зависит способ движения теплоносителя по сети. Например, батареи с большой вместимостью хорошо подойдут для естественного типа циркуляции.
Учитывая, на какое количество факторов влияет объем батарей отопления, этот параметр следует учитывать при выборе изделий из алюминия.
Расчет объема алюминиевого радиатора
Определить вместительность батареи отопления можно двумя способами:
При помощи расчетов. Для этого потребуется таблица, в которой указано, сколько воды вмещается в алюминиевом радиаторе отопления. Подобная информация должна присутствовать в документах изделия или иметься у продавца. В ней указывается не только межосевое расстояние, но и масса, и объем устройства. Например, алюминиевому радиатору с расстоянием 350 мм между верхним и нижним коллектором для одной секции потребуется 0.19 л воды.
Самым универсальным является измерение объема радиатора при помощи наполнения его водой. Для этого потребуется:
Поставить заглушки на нижние отверстия и начать набирать воду.
Когда жидкость начнет выливаться из верхнего отверстия, на него ставится заглушка.
Набирать воду в наливное отверстие до тех пор, пока радиатор полностью не заполниться.
Подсчитать, сколько литров жидкости было залито в батарею.
Это, хотя и весьма трудоемкий способ, но самый надежный и точный, так как производители могут завышать или занижать параметры своих изделий в технической документации.
Подбирая тип радиатора, следует обращать внимание на разницу в параметрах отечественных и зарубежных производителей. Некоторые показатели могут выглядеть весьма привлекательно, но не подходить для централизованной советской отопительной системы. Так же нужно заранее продумать, какой теплоноситель в сети будет использоваться, и произвести расчеты с указанием его вязкости.
Подводя итоги, можно сказать, что объем алюминиевого радиатора – это важный параметр, который нужно учитывать, чтобы в дальнейшем система работала по-настоящему эффективно.
Полезное видео
netholodu.com
Объем алюминиевого радиатора: технические характеристики и вычисление мощности
Для автономного отопления на данный момент строительный рынок предлагает большое количество разных обогревательных приборов, в том числе – из алюминия и их мощность зависит от того, какой объем воды в алюминиевом радиаторе, то есть, от ёмкости.
Конечно, это не единственный фактор, влияющий на теплоотдачу – сюда также входит и конфигурация отопителя, но мы на данный момент говорим о секционных батареях, размер которых (количество секций) можно менять по своему усмотрению. Более подробно о таких отопителях мы поговорим ниже по тексту, а кроме того, мы ещё хотим предложить вам тематическую демонстрацию видео в этой статье.
Алюминиевые отопительные приборы
Алюминиевые отопительные приборы
Технические характеристики
Обратите внимание! Если вы хотите приобрести качественную продукцию, то при покупке обратите внимание на его массу.
Так, инструкция указывает на то, что масса одной секции не может быть меньше килограмма, а сборка десятисекционной батареи с учётом ниппелей не может быть менее 11 кг!
Прибор в разрезе (экструзионный)
Объем одной секции алюминиевого радиатора во многом зависит от способа его изготовления, а таких способов есть только два – это литьевой и экструзивный.
Более технологичным специалисты считают производство продукции литьевым методом – он позволяет получить цельносварной секционный корпус. Безусловно, там есть шов, но он выполняется контактной сваркой. Безусловно, цена такой продукции получается несколько выше.
А вот метод прессования или экструзионный, представляет процесс, когда из сплава с очень высоким содержанием Al (98%) выдавливают несколько элементов. Их соединение производится механическим путём и при этом используется клей высокого качества. Продукция, полученная методом экструзии, обладает высокой устойчивостью к коррозии, а основным её недостатком (слабым местом) можно назвать механический способ соединения.
Поточная линия для покраски радиаторов в Златоусте
Определить эксплуатационные свойства помогает не только объем воды в алюминиевом радиаторе отопления, но также его форма – ребристая и секционная. Ребристость позволяет осуществлять максимально возможный контакт с воздухом в помещении, что способствует его скорейшему нагреванию, а секции позволяют уменьшать и увеличивать прибор по мере необходимости, в зависимости от объёма отапливаемого помещения.
Кроме того, защитой от коррозии является покраска продукции в два слоя. Малярные работы, как правило, выполняются на специализированных поточных линиях, которую обслуживают всего несколько человек (см. фото вверху). Подобные процессы осуществляются в два этапа – сначала, методом анафореза накладывается первый слой, что обеспечивает антикоррозийную защиту и цветовую устойчивость для следующего покрытия. Вторым слоем уже напыляют порошковую эмаль, что мы и видим на готовом изделии.
Наименование
Расстояние между осями (мм)
Габариты (мм)
Диаметр коллекторов (дюйм)
Коэффициент теплопередачи
Объём воды в секции (л)
Теплоотдача
(Вт)
Масса
GLOBAL KLASS
800
80x80x882
1/2-3/4
5,58
0,59
254
2,16
700
80x80x782
1/2-3/4
5,83
0,54
232
1,91
600
80x80x682
1/2-3/4
6,0
0,49
204
1,66
500
80x80x585
1/2-3/4
6,44
0,44
187
1,41
350
80x80x432
1/2-3/4
6,76
0,37
131
1,01
GLOBAL VOX
800
80x80x890
1/2-3/4
5,69
0,56
276
2,21
500
80x80x590
1/2-3/4
6,34
0,46
193
1,45
350
80x80x440
1/2-3/4
6,79
0,35
145
1,12
GL 200/80/D
200
80x80x290
1/2-3/4
7,79
0,52
165
1,42
GL 350/80/D
350
80x80x440
1/2-3/4
7,19
0,7
247
2,21
GLOBAL VIP
500
80x80x590
1/2-3/4
6,37
0,43
195
1,62
350
80x80x440
1/2-3/4
6,73
0,35
147
1,3
GLOBAL VIX R
500
80x80x590
1/2-3/4
6,49
0,43
190
1,16
350
80x80x440
1/2-3/4
6,8
0,36
145
1,57
GLOBAL ISEO
500
80x80x582
1/2-3/4
6,56
0,44
180
1,31
350
80x80x432
1/2-3/4
6,93
0,34
152
1,05
600
80x80x682
1/2-3/4
6,35
0,47
203
1,5
700
80x80x782
1/2-3/4
6,16
0,52
232
1,68
Таблица: габариты, масса, теплоотдача и объем секции алюминиевого радиатора
Проводим вычисления мощности
Примечание. Для того чтобы все вычисления соответствовали действительности, важно место, куда вы собираетесь установить радиатор. Так, как правило, это делают под окном – тёплый воздух от отопительного прибора, поднимаясь вверх, создаёт своеобразную ширму, которая защищает комнату от холодных потоков, движущихся от стекла.
Батарея под окном в режиме эксплуатации
Итак, посчитать объем воды в алюминиевом радиаторе, как вы понимаете, не составляет какой-либо проблемы – для этого достаточно знать объём одной секции и их количество, а затем сложить эти значения вместе (см. таблицу).
Точно так же вы можете определить и мощность батареи, если знаете номинальное значение одной секции и их количество, но давайте посмотрим, как рассчитать этот показатель для комнаты определённой величины.
Если высота потолков не превышает 2,7м, то вычисления можно вести по квадратуре, и мы для примера возьмём комнату с площадью (S) 4,5×5,5м, тогда S=4,5*5,5=24,75м2, и воспользуемся радиатором GLOBAL KLASS с мощностью секции 232 Вт.
Нам, для подсчёта количества секций понадобится формула S*100/P, где 100, это необходимое количество ватт на квадратный метр, а P, это мощность одной секции. Значит, Kколичество секций=S*100/P=24,75*100/232=10,66 или 11 секций (объем воды в одной секции алюминиевого радиатора здесь 0,54л, значит, 0, 54*11=54,54л).
Теперь возьмём параметры того же отопительного прибора и такую же площадь, но высоту потолков – 3м, тогда нам понадобится делать расчеты на м3, где необходимо 41Вт теплоотдачи.
Объём помещения (V) у нас получается 4,5*5,5*3=74,25м3, значит, разделим его на мощность одной секции. У нас получится Kколичество секций=V*41/P=74,25*41/232=13,1 или 14 секций, чтобы был запас.
Заключение
Как вы видите, своими руками можно не только установить, но рассчитать необходимое количество секций для подборки нужной мощности радиатора и определить, сколько вам при этом придётся греть воды.
Такие выкладки крайне необходимы при ремонте или строительстве, так как, благодаря ним, мы не просто добиваемся максимального комфорта в помещении, но и определяем наши будущие расходы, то есть, частично формируем семейный бюджет.
загрузка…
gidroguru.com
Расчет объема системы отопления, включая радиаторы
Содержание:
1. Делаем расчет объема системы отопления по формуле
2. Как посчитать коэффициент расширения 3. Полезно знать о емкости системы отопления
Домовладельцы обычно интересуются методами, как рассчитать объем системы отопления при ее ремонте или реконструкции. Проще всего сделать расчет объема системы отопления можно при помощи расчетов с использованием формул и таблиц, которыми в своей работе пользуются специалисты в области теплотехники.
Согласно этой информации, объем:
одного погонного метра трубы, имеющей диаметр 15/32 миллиметра, составляет 0,177/0,8 литра;
объем батареи отопления из алюминия (точнее одной секции) — 0,45 литра жидкого теплоносителя;
одна секция старого/нового чугунного радиатора содержит 1/1,75 литра.
Перед тем, как приступить к монтажу циркуляционного насоса или расширительного бачка, непременно следует сделать расчет объема системы отопления и, конечно, расчет циркуляционного насоса для системы отопления. Чтобы получить правильный результат, необходимо суммировать объемы всех элементов отопительной конструкции, а именно котла, радиаторов и трубопроводов.
Формула, позволяющая выполнить расчет емкости системы отопления и ее элементов, выглядит так:
V = (VS х Е): d, где V — означает объем расширительного бачка; VS — объем системы отопления расчет для которой делается с учетом котла, трубопровода, батарей и теплообменника; Е — коэффициент расширения горячего теплоносителя;
d – показатель эффективности емкости, которую планируется установить в отопительную конструкцию.
Как посчитать коэффициент расширения
Когда производится расчет объема системы отопления, следует обратить внимание на коэффициент расширения используемой в качестве теплоносителя жидкости. Данный параметр может характеризоваться двумя значениями, зависящими от типа устанавливаемого отопительного оборудования. В том случае, когда в отопительной системе в качестве теплоносителя будет задействована вода, тогда коэффициента расширения равен 4%, а, если этиленгликоль — 4,4%. Существуют другие, не такие точные способы как посчитать объем системы отопления. Например, можно использовать показатель мощности теплоагрегата: предполагается, что 1 кВт соответствует 15 литрам теплоносителя. Таким, образом, чтобы узнать приблизительную емкость всех элементов отопительной конструкции, необходимо знать мощность системы теплоснабжения. Часто знать точнейший объем радиатора отопления, котла, трубопровода не требуется.
В качестве примера будет рассмотрен конкретный случай. Суммарная мощность всей отопительной конструкции составляет 60 кВт, тогда ее общий объем рассчитывается следующим образом: VS = 60х15 = 900 литров.
Непременно нужно учитывать, что установка современных элементов системы теплоснабжения, таких как батареи, трубы, котел, в некоторой мере способствуют снижению ее общего объема. Подробная информация относительно того, какова емкость радиатора отопления или других составляющих отопительной конструкции содержится в технической документации, прилагаемой производителями к своим изделиям. Когда владелец дома или квартиры завершил расчеты и теперь знает объем системы обогрева своего жилья, ему необходимо обеспечить правильную закачку жидкости в закрытую отопительную конструкцию.
На сегодняшний день имеется два варианта решения данной проблемы:
Использование насоса. Можно задействовать насосное оборудование, используемое при поливе приусадебного участка. При этом надо обращать внимание на показатели манометра (см. фото этого прибора) и открыть воздухоотводные элементы системы теплоснабжения.
Самотек. Во втором случае заполнение отопительной системы производят из самой верхней точки конструкции. Открыв кран для слива, можно увидеть момент, когда из него начнет вытекать теплоноситель.
Расчет объема системы отопления на видео:
teplospec.com
Алюминиевые радиаторы отопления объем воды в секции
Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах.
Расчет объема воды (теплоносителя), заполняющего систему отопления, будет одним из первых при выборе котла.
Это необходимо для понимания какой оптимальный объем может прогреть ваш котел или другой источник тепла. Параметры труб очень сильно влияют на данный показатель: при наличии насоса вы смело можете выбрать трубу меньшего диаметра и установить больше секций отопления.
Если выбрать трубы большого диаметра, то при максимальной мощности котла можно получить недогрев теплоносителя: большой объем воды будет раньше остывать, прежде чем дойдет до крайних точек системы отопления. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам.
Приблизительный расчет объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла.
Чтобы определить какой объем воды нужен для системы отопления дома, рассмотрим простой пример.
Мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров. Но необходимо учитывать размеры и количество секций радиаторов при этом.
Если у вас дом на 4 комнаты, то это не значит, что надо ставить по 12-15 секций в каждую: у вас будет очень жарко, котел будет работать неэффективно. Если комнат больше, то и экономить на радиаторах не стоит: 1 современная секция эффективно отдает тепло для 2…2,5 м2 площади.
Формулы для расчета объема жидкости (воды или другого теплоносителя) в системе отопления
Объем воды в системе отопления можно рассчитать как сумма составляющих:
V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)
Объем системы должен учитывать объем воды в трубах, котле и радиаторах. В расчет объема теплоносителя не входит объем расширительного бака. Объем бачка учитывается при расчете критических состояний работы системы (когда вода будет поступать в него при нагреве).
Формула для расчета объема жидкости в трубе:
V (объем) = S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы)
Важно! Размеры могут отличаться у различных производителей, в зависимости от типа трубы, материала, ее технологии производства. Поэтому расчет удобнее вести по реальному внутреннему диаметру трубы, который проще промерить с помощью инструмента. Как правило, такой расчет необходимо выполнять больше специалисту, когда система отопления разветвленная и сильно протяженная.
Объемы воды для различных элементов системы отопления
Объем воды (литры) в секции радиатора
Материал/тип радиатора
Габариты*: высота×ширина, мм
Объем, л
Алюминий
600×80
0,450
Биметалл
600×80
0,250
Современная чугунная батарея (плоский)
580×75
1,000
Чугунная батарея старого образца ()
600×110
1,700
*ВАЖНО! Габариты в таблице даны ориентировочно.
В большинстве моделей современных производителей они составляют ±20 мм по ширине, высота радиаторов отопления может варьироваться от 200 до 1000 мм.
Объем сильно отличающихся по высоте радиаторов можно приблизительно рассчитать из данной таблицы по правилу пропорции: необходимо объем разделить на высоту и умножить после на высоту выбранной модели. Если система отопления протяженная, то лучше уточнить параметры объема у производителя.
Объем воды в 1 погонном метре трубы
ø15 (G ½») — 0,177 литра
ø20 (G ¾») — 0,310 литра
ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра
ø32 (G 1¼») — 0,800 литра
ø40 (G 1½») — 1,250 литра
ø50 (G 2,0″) — 1,960 литра
Основные размеры внутренних диаметров труб (взят ряд значений от 14 до 54 мм), с которыми может столкнуться потребитель.
Какой объем воды должен быть в радиаторах отопления: таблица заполнения батарей
От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Если вам понадобилась показывающая объем воды в радиаторе отопления таблица, то, скорее всего, вы живете в частном доме. Обитателям многоквартирников редко нужна данная информация, поскольку они никак не могут повлиять на уровень заполнения батарей — да это, собственно, и ни к чему, поскольку всем занимается соответствующая организация. Единственное знание, которое вам необходимо в данном случае — это уровень давления, который может выдерживать тот или иной радиатор. Эту информацию вы можете получить из соответствующей статьи на нашем портале.
Что касается частных домов, то здесь картина иная. Автономная система отопления, ее создание, обслуживание — все это зависит исключительно от хозяев жилища. В этом деле важна каждая деталь: материал изготовления труб, мощность отопительного котла, тип радиатора и многое другое. Все это приходится учитывать при обустройстве отопительной системы.
И не последним фактором является то, сколько теплоносителя вам понадобится для ее заполнения. От этого зависит многое:
вес заполненного радиатора. Например, этот момент очень актуален для чугунных батарей. Они и сами по себе не отличаются низкой массой, а уж будучи заполненными теплоносителем становятся еще тяжелее. Учитывая, что батареи подвешиваются на стену, можно понять, что к их весу стоит относиться довольно трепетно;
расчет мощности нагревательного котла и циркуляционного насоса. Естественно, эти показатели зависят от того, с каким количеством теплоносителя придется работать оборудованию. Грубо говоря, если котел рассчитан на 50 литров, а вы запустите в систему сто, то для нагрева такого объема прибору придется работать на износ, что приведет и к его быстрому выходу из строя, и к некачественному прогреву всех элементов отопительной системы;
выбор размера радиатора. Для этого необходимо учитывать то, какой тип циркуляции будет применяться в вашей отопительной системе. В случае с естественной радиатор должен быть большим и, соответственно, помещать в себя немалое количество жидкости. В случае с принудительной циркуляцией на размер батарей можно не обращать особого внимания, поскольку насос успешно доставит теплоноситель по всем конечным целям, сохранив ему нужный уровень нагрева;
работа с антифризом. Нередко этот состав используется для заполнения отопительной системы. О преимуществах такого подхода на нашем портале есть немало информации, и при необходимости вы легко сможете ее найти. Здесь же напомним вот о чем: для заполнения системы антифриз необходимо разводить водой. Естественно, для этого вам понадобится знать, какое именно количество готового теплоносителя пойдет в систему. Во-первых, так вы сможете закупить именно нужное количество антифриза. Во-вторых, сможете грамотно разбавить его водой так, чтобы концентрация получилась на должном уровне;
выбор расширительного бака. Понятно, что его объем также зависит от общего количества жидкости в отопительной системе.
Естественно, для всего этого вам нужно учесть, сколько теплоносителя необходимо для заполнения каждого элемента отопительной системы: нагревательного котла, труб и батарей. В принципе, любые необходимые технические показатели вы можете взять из документации, которая прилагается ко всем этим элементам.
Проведение расчетов
Если же сопровождающие документы по каким-то причинам недоступны, то стоит знать, как провести расчеты самостоятельно. Конечно, они могут не дать абсолютно верный результат, но вам и не нужна точность вплоть до миллилитра.
Расчет обычно делается по секциям — то есть, сколько литров жидкости помещается в один сегмент батареи. Соответственно, при наращивании или удалении этих элементов вам будет легко подогнать нужное значение в соответствии с количественным изменением.
Существуют стандартные средние показатели для каждого вида радиатора. Именно на них можно опираться — берете определенное значение, умножаете на количество секций, вот и весь расчет. Изначальный показатель зависит от того, к какой разновидности принадлежит радиатор — а точнее, из какого материала он сделан. Но об этом давайте подробнее.
Алюминиевый радиатор
Одна из самых популярных разновидностей батарей делается из алюминия. Он легкий, прочный, обладает эстетичным видом и долгим сроком эксплуатации. Что касается показателей объема теплоносителя, то в каждую секцию алюминиевой батареи помещается около 450 мл жидкости.
Конечно, стоит учитывать, что данное значение приведено для батареи стандартных размеров. Если ваш радиатор отличается от обычных — например, сделан довольно маленьким для лучшей гармонизации с интерьером — то лучше все же поискать техническую документацию, которая прилагалась к изделию, или обратиться к производителю с данным вопросом.
Чугунная батарея
Чугун ничуть не уступает популярностью алюминию. Это наиболее привычная многим из нас разновидность батареи, поскольку раньше чугунные изделия устанавливались повсеместно. Грубоватый вид компенсировался высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, чугун не ржавеет и не обрастает накипью — в общем, это один из самых подходящих вариантов для обустройства отопительной системы.
При вычислении показателя объема теплоносителя следует учитывать, какие именно изделия будут использоваться в вашем доме — старые или новые. Дело в том, что последние обладают несколько иной конструкцией. Внутри них теплоносителю отводится гораздо меньше места, чем в случае со старыми. К слову, на качестве работы изделия это никак не сказывается.
Так вот, в одну секцию новой чугунной «гармошки» помещается всего литр воды. А если вы решили использовать старые радиаторы, то вам понадобится гораздо больше теплоносителя — 1,7 литра на каждый сегмент.
Биметаллический радиатор
В производстве биметаллических агрегатов используется два вида металла: алюминий и сталь. Из первого делается корпус. А вот трубка, по которой течет теплоноситель, стальная. Стоит отметить, что в случае с биметаллом секций обычно нет, поэтому расчет жидкости идет сразу на весь радиатор. Как правило, для него достаточно 250 мл воды.
При расчетах также следует учесть, насколько новым является радиатор. Трубка, по которой течет жидкость, со временем немного сужается из-за различных отложений. Этот фактор нужно учитывать. Поэтому вам может пригодиться эта таблица:
С ее помощью вы сможете получить нужный показатель как для радиаторов, так и для всей отопительной системы в вашем доме.
Простой способ
Существует и другой способ определения объема теплоносителя, не требующий обладания какой-либо информацией. Все предельно просто. Закрываете на батарее все заглушки и наполняете ее водой с помощью мерной емкости. При этом, естественно, считаете, сколько жидкости влезло.
По окончании процедуры сливаете из радиатора все набранное. Конечно, производить все эти операции необходимо либо в ванной, либо во дворе, чтобы не затопить дом. На основании полученного показателя вы вполне можете сориентироваться по общему объему теплоносителя для вашей отопительной системы. Успехов!
teplospec.com
Алюминиевые радиаторы отопления объем воды в секции
Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах.
Расчет объема воды (теплоносителя), заполняющего систему отопления, будет одним из первых при выборе котла.
Это необходимо для понимания какой оптимальный объем может прогреть ваш котел или другой источник тепла. Параметры труб очень сильно влияют на данный показатель: при наличии насоса вы смело можете выбрать трубу меньшего диаметра и установить больше секций отопления.
Если выбрать трубы большого диаметра, то при максимальной мощности котла можно получить недогрев теплоносителя: большой объем воды будет раньше остывать, прежде чем дойдет до крайних точек системы отопления. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам.
Приблизительный расчет объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла.
Чтобы определить какой объем воды нужен для системы отопления дома, рассмотрим простой пример.
Мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров. Но необходимо учитывать размеры и количество секций радиаторов при этом.
Если у вас дом на 4 комнаты, то это не значит, что надо ставить по 12-15 секций в каждую: у вас будет очень жарко, котел будет работать неэффективно. Если комнат больше, то и экономить на радиаторах не стоит: 1 современная секция эффективно отдает тепло для 2…2,5 м2 площади.
Формулы для расчета объема жидкости (воды или другого теплоносителя) в системе отопления
Объем воды в системе отопления можно рассчитать как сумма составляющих:
V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)
Объем системы должен учитывать объем воды в трубах, котле и радиаторах. В расчет объема теплоносителя не входит объем расширительного бака. Объем бачка учитывается при расчете критических состояний работы системы (когда вода будет поступать в него при нагреве).
Формула для расчета объема жидкости в трубе:
V (объем) = S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы)
Важно! Размеры могут отличаться у различных производителей, в зависимости от типа трубы, материала, ее технологии производства. Поэтому расчет удобнее вести по реальному внутреннему диаметру трубы, который проще промерить с помощью инструмента. Как правило, такой расчет необходимо выполнять больше специалисту, когда система отопления разветвленная и сильно протяженная.
Объемы воды для различных элементов системы отопления
Объем воды (литры) в секции радиатора
Материал/тип радиатора
Габариты*: высота×ширина, мм
Объем, л
Алюминий
600×80
0,450
Биметалл
600×80
0,250
Современная чугунная батарея (плоский)
580×75
1,000
Чугунная батарея старого образца ()
600×110
1,700
*ВАЖНО! Габариты в таблице даны ориентировочно.
В большинстве моделей современных производителей они составляют ±20 мм по ширине, высота радиаторов отопления может варьироваться от 200 до 1000 мм.
Объем сильно отличающихся по высоте радиаторов можно приблизительно рассчитать из данной таблицы по правилу пропорции: необходимо объем разделить на высоту и умножить после на высоту выбранной модели. Если система отопления протяженная, то лучше уточнить параметры объема у производителя.
Объем воды в 1 погонном метре трубы
ø15 (G ½») — 0,177 литра
ø20 (G ¾») — 0,310 литра
ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра
ø32 (G 1¼») — 0,800 литра
ø40 (G 1½») — 1,250 литра
ø50 (G 2,0″) — 1,960 литра
Основные размеры внутренних диаметров труб (взят ряд значений от 14 до 54 мм), с которыми может столкнуться потребитель.
Какой объем воды должен быть в радиаторах отопления: таблица заполнения батарей
От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Если вам понадобилась показывающая объем воды в радиаторе отопления таблица, то, скорее всего, вы живете в частном доме. Обитателям многоквартирников редко нужна данная информация, поскольку они никак не могут повлиять на уровень заполнения батарей — да это, собственно, и ни к чему, поскольку всем занимается соответствующая организация. Единственное знание, которое вам необходимо в данном случае — это уровень давления, который может выдерживать тот или иной радиатор. Эту информацию вы можете получить из соответствующей статьи на нашем портале.
Что касается частных домов, то здесь картина иная. Автономная система отопления, ее создание, обслуживание — все это зависит исключительно от хозяев жилища. В этом деле важна каждая деталь: материал изготовления труб, мощность отопительного котла, тип радиатора и многое другое. Все это приходится учитывать при обустройстве отопительной системы.
И не последним фактором является то, сколько теплоносителя вам понадобится для ее заполнения. От этого зависит многое:
вес заполненного радиатора. Например, этот момент очень актуален для чугунных батарей. Они и сами по себе не отличаются низкой массой, а уж будучи заполненными теплоносителем становятся еще тяжелее. Учитывая, что батареи подвешиваются на стену, можно понять, что к их весу стоит относиться довольно трепетно;
расчет мощности нагревательного котла и циркуляционного насоса. Естественно, эти показатели зависят от того, с каким количеством теплоносителя придется работать оборудованию. Грубо говоря, если котел рассчитан на 50 литров, а вы запустите в систему сто, то для нагрева такого объема прибору придется работать на износ, что приведет и к его быстрому выходу из строя, и к некачественному прогреву всех элементов отопительной системы;
выбор размера радиатора. Для этого необходимо учитывать то, какой тип циркуляции будет применяться в вашей отопительной системе. В случае с естественной радиатор должен быть большим и, соответственно, помещать в себя немалое количество жидкости. В случае с принудительной циркуляцией на размер батарей можно не обращать особого внимания, поскольку насос успешно доставит теплоноситель по всем конечным целям, сохранив ему нужный уровень нагрева;
работа с антифризом. Нередко этот состав используется для заполнения отопительной системы. О преимуществах такого подхода на нашем портале есть немало информации, и при необходимости вы легко сможете ее найти. Здесь же напомним вот о чем: для заполнения системы антифриз необходимо разводить водой. Естественно, для этого вам понадобится знать, какое именно количество готового теплоносителя пойдет в систему. Во-первых, так вы сможете закупить именно нужное количество антифриза. Во-вторых, сможете грамотно разбавить его водой так, чтобы концентрация получилась на должном уровне;
выбор расширительного бака. Понятно, что его объем также зависит от общего количества жидкости в отопительной системе.
Естественно, для всего этого вам нужно учесть, сколько теплоносителя необходимо для заполнения каждого элемента отопительной системы: нагревательного котла, труб и батарей. В принципе, любые необходимые технические показатели вы можете взять из документации, которая прилагается ко всем этим элементам.
Проведение расчетов
Если же сопровождающие документы по каким-то причинам недоступны, то стоит знать, как провести расчеты самостоятельно. Конечно, они могут не дать абсолютно верный результат, но вам и не нужна точность вплоть до миллилитра.
Расчет обычно делается по секциям — то есть, сколько литров жидкости помещается в один сегмент батареи. Соответственно, при наращивании или удалении этих элементов вам будет легко подогнать нужное значение в соответствии с количественным изменением.
Существуют стандартные средние показатели для каждого вида радиатора. Именно на них можно опираться — берете определенное значение, умножаете на количество секций, вот и весь расчет. Изначальный показатель зависит от того, к какой разновидности принадлежит радиатор — а точнее, из какого материала он сделан. Но об этом давайте подробнее.
Алюминиевый радиатор
Одна из самых популярных разновидностей батарей делается из алюминия. Он легкий, прочный, обладает эстетичным видом и долгим сроком эксплуатации. Что касается показателей объема теплоносителя, то в каждую секцию алюминиевой батареи помещается около 450 мл жидкости.
Конечно, стоит учитывать, что данное значение приведено для батареи стандартных размеров. Если ваш радиатор отличается от обычных — например, сделан довольно маленьким для лучшей гармонизации с интерьером — то лучше все же поискать техническую документацию, которая прилагалась к изделию, или обратиться к производителю с данным вопросом.
Чугунная батарея
Чугун ничуть не уступает популярностью алюминию. Это наиболее привычная многим из нас разновидность батареи, поскольку раньше чугунные изделия устанавливались повсеместно. Грубоватый вид компенсировался высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, чугун не ржавеет и не обрастает накипью — в общем, это один из самых подходящих вариантов для обустройства отопительной системы.
При вычислении показателя объема теплоносителя следует учитывать, какие именно изделия будут использоваться в вашем доме — старые или новые. Дело в том, что последние обладают несколько иной конструкцией. Внутри них теплоносителю отводится гораздо меньше места, чем в случае со старыми. К слову, на качестве работы изделия это никак не сказывается.
Так вот, в одну секцию новой чугунной «гармошки» помещается всего литр воды. А если вы решили использовать старые радиаторы, то вам понадобится гораздо больше теплоносителя — 1,7 литра на каждый сегмент.
Биметаллический радиатор
В производстве биметаллических агрегатов используется два вида металла: алюминий и сталь. Из первого делается корпус. А вот трубка, по которой течет теплоноситель, стальная. Стоит отметить, что в случае с биметаллом секций обычно нет, поэтому расчет жидкости идет сразу на весь радиатор. Как правило, для него достаточно 250 мл воды.
При расчетах также следует учесть, насколько новым является радиатор. Трубка, по которой течет жидкость, со временем немного сужается из-за различных отложений. Этот фактор нужно учитывать. Поэтому вам может пригодиться эта таблица:
С ее помощью вы сможете получить нужный показатель как для радиаторов, так и для всей отопительной системы в вашем доме.
Простой способ
Существует и другой способ определения объема теплоносителя, не требующий обладания какой-либо информацией. Все предельно просто. Закрываете на батарее все заглушки и наполняете ее водой с помощью мерной емкости. При этом, естественно, считаете, сколько жидкости влезло.
По окончании процедуры сливаете из радиатора все набранное. Конечно, производить все эти операции необходимо либо в ванной, либо во дворе, чтобы не затопить дом. На основании полученного показателя вы вполне можете сориентироваться по общему объему теплоносителя для вашей отопительной системы. Успехов!
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Статья была полезна? Расскажите друзьям
Объем воды (теплоносителя) в трубе и радиаторе: как выполняется расчет
Объем воды или теплоносителя в различных трубопроводах, таких как полиэтилен низкого давления (ПНД труба) полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы, стальные трубы, необходимо знать при подборе какого либо оборудования, в частности расширительного бака.
К примеру в металлопластиковой трубе диаметр 16 в метре трубы 0,115 гр. теплоносителя.
Вы знали? Скорее всего нет. Да и вам собственно зачем это знать, пока вы не столкнулись с подбором, к примеру расширительного бака. Знать объем теплоносителя в системе отопления необходимо не только для подбора расширительного бака, но и для покупки антифриза. Антифриз продается в неразбавленном до -65 градусов и разбавленном до -30 градусов виде. Узнав объем теплоносителя в системе отопления вы сможете купить ровное количество антифриза. К примеру, неразбавленный антифриз необходимо разбавлять 50*50 (вода*антифриз), а значит при объеме теплоносителя равном 50 литров, вам необходимо будет купить всего 25 литров антифриза.
Предлагаем вашему вниманию форма расчета объёма воды (теплоносителя) в трубопроводе и радиаторах отопления. Введите длину трубы определенного диаметра и моментально узнаете сколько в этом участке теплоносителя.
Объем воды в трубах различного диаметра: выполнение расчета
Расчет объема воды в трубах
Расчет объема воды в радиатора отопления
Объем воды в некоторых алюминиевых радиаторах
Уж теперь то вам точно не составит труда подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.
Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления
Для того чтобы подсчитать весь объем теплоносителя в системе отопления нам необходимо еще прибавить объем воды в котле. Его можно узнать в паспорте котла или же взять примерные цифры:
напольный котел — 40 литров воды;
настенный котел — 3 литра воды.
Помог ли вам калькулятор? Смогли ли вы рассчитать сколько в вашей системе отопления или в трубе теплоносителя? Отпишитесь пожалуйста в комментариях.
Краткое руководство по использованию калькулятора «Расчет объема воды в различных трубопроводах»:
в первом списке выберите материал трубы и его диаметр (это может быть пластик, полипропилен, металлопластик, сталь и диаметры от 15 — …)
во втором списке пишем метраж выбранной трубы из первого списка.
Жмем «Рассчитать».
«Рассчитать количество воды в радиаторах отопления»
в первом списке выбираем меж осевое расстояние и из какого материала радиатор.
вводим количество секций.
Жмем «Рассчитать».
Объем воды в системе отопления: как посчитать и на что он влияет?
Объем воды в системе отопления
Многие из нас, сталкиваясь с установкой или реконструкцией системы отопления задаются вопросом, а как посчитать сколько воды в системе отопления?
Ответ простой – берем лист бумаги, ручку и калькулятор. Прежде всего нужно понимать, что общий объем будет равняться сумме объемов каждого элемента системы. Ниже мы приведем значения для наиболее распространенных элементов.
Подсчет теплоносителя в радиаторах:
Для стальных панельных радиаторов:
11 тип – 0,25 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)
22 тип – 0,5 л на каждые 10 см длинны радиатора (для моделей радиаторов высотой 500 мм)
Если нужно вычислить объем для радиаторов не стандартной высоты (например 300, 400, 600 мм), — используйте метод интерполирования. Например, объем радиатора отопления 22 типа высотой 300 = 0,5 л / 500 * 300 = 0,3 л. В зависимости от производителя данные могут колебаться, но не значительно.
Для секционных радиаторов:
алюминиевые – 0,45 – 0,5 л на секцию
биметаллические – 0,3 – 0,35 л на секцию
чугунные новые 1 л на секцию, старые 1,8 -2 литра
Количество теплоносителя в трубах:
для пластиковых труб:
для металлических труб:
диам. 20 мм – 0,17 л/метр погонный трубы
диам. 25 мм – 0,3 л/м
диам. 32 мм –
диам. 40 мм –
диам. 50 мм –
диам. 1/2 дюйма (15 мм) – л/метр погонный трубы
диам. 3/4 дюйма (20 мм) –
диам. 1 дюйм (25 мм) –
диам. 1,5 дюйма (40 мм) –
диам. 2 дюйма (50 мм) –
Объем воды в котле
Для настенных газовых котлов 3-6 литров.
Для напольных газовых котлов и парапетных газовых котлов, в зависимости от мощности и соответственно размера котла, значение колеблется в пределах 10-30 литров. Более точно можно посмотреть в характеристиках самого аппарата.
Таким нехитрым способом, сложив все значения. мы можем определить объем системы.
Обратите внимание:
Целесообразным подсчет количества теплоносителя в системе будет в случае, если:
мы определяем какого объема нам нужен расширительный бак
сколько теплоносителя нам нужно (если заливаем антифриз)
мы выбираем циркуляционный насос
теоретически допускаю, что что-то упустил. Если вы это обнаружили, пишите в почту обязательно учту!
Категорически нет смысла считать объем, чтобы:
посчитать на сколько меньше станет потребление газа в случае замены труб на радиаторы (зависимость есть, но не прямо пропорциональная, расчет не будет корректным).
выбрать мощность котла. Выбирать котел, отталкиваясь от количества воды в системе — не логично. Ведь конечная наша цель обеспечить не нагрев воды, а возмещение тепловых потерь, которые несет наше здание.
Вот таким нехитрым способом производится расчет объема теплоносителя в системе отопления. Надеюсь статья была полезна. Тепла Вам и уюта!
Алюминиевый радиатор секционный силовой. Чугунные радиаторы и расчет их мощности для комнаты
Эта техника выглядит современно и недорого. Они способны при правильной установке и длительной эксплуатации выполнять свои функции. Чтобы в полной мере использовать все потенциальные возможности, необходимо точно рассчитать мощность алюминиевого радиатора, которая потребуется для качественного обогрева жилья в самых сложных погодных условиях.
Конструктивно-технические особенности
Качественные изделия из этого металла создаются методом литья.Это дает возможность изготавливать прочные, долговечные нагревательные приборы, в которых отсутствуют отдельные элементы, их соединения. Эта технология достаточно сложная. Чтобы исключить появление дефектов, требуется точное соблюдение многих режимов производства, контроль отсутствия скрытых дефектов, полостей. Стоимость таких радиаторов несколько выше, чем у сборных моделей. Но именно они могут без повреждений выдержать большое повышение давления в магистралях теплоносителя.
Второй распространенный метод — экструзия.Металл под давлением заполняет специальную форму. Заготовку разрезают на части. Отдельные элементы соединяются сваркой. В этом случае используются относительно недорогие производственные процессы. Но следует учитывать, что готовая продукция менее долговечна и надежна по сравнению с первым вариантом.
Алюминиевые радиаторы нужных размеров создаются из отдельных блоков, чтобы конечной мощности хватило на конкретное помещение. Ниже представлены диапазоны значений основных характеристик устройств данного типа:
Допустимое максимальное давление в системе теплоснабжения: от 6 до 24 атм.
Температура теплоносителя (макс.): До + 110 ° С.
Срок службы нагревательного прибора: от 10 до 20 лет.
Параметры одной секции:
мощность — от 0,08 до 0,210 кВт;
объем охлаждающей жидкости — от 0,2 до 0,5 л;
Вес
— от 0,9 до 1,5 кг.
Сколько секций алюминиевого радиатора нужно для обогрева одной комнаты
Самый простой и, соответственно, неточный расчет можно произвести по такой пропорции: на каждый квадратный метр помещения тепловая мощность не менее 0.1 кВт.
Чтобы узнать, сколько разделов вам нужно, выполните следующие действия:
Для отопления одной комнаты площадью 30 кв. Требуется мощность 3 кВт: 30 * 1 = 3.
Если мощность одного элемента 0,15 кВт, то нужно 20 секций: 3 / 0,15 = 20.
Это слишком большое количество для одного радиатора, поэтому необходимо будет изготовить и установить в комнате две батареи. Каждый из них будет состоять из 10 разделов.
Более точный результат можно получить, если учесть следующие факторы:
климатические условия в районе;
высота потолков;
количество оконных и дверных проемов в помещении, наружных стенах;
наличие теплых полов снизу и сверху;
общие изоляционные характеристики конструкции.
Поправочные коэффициенты используются для каждого параметра. Их значения можно найти в профессиональных справочниках. Подставив их в общую формулу, не составит труда узнать, какая мощность в кВт требуется секции и устройства в целом для конкретного помещения. Если получилась неточная цифра, то следует округлить в большую сторону. При правильной настройке оборудования легче вносить коррективы, если оно приобретается с определенным запасом возможностей.
Как правильно установить и рентабельнее эксплуатировать алюминиевые радиаторы
Из приведенных выше данных нетрудно понять основные преимущества этого типа приборов.
Впрочем, перечислим их отдельно:
Сборная конструкция позволяет достаточно точно подобрать количество элементов, чтобы мощность нагрева была достаточной.
Малый вес облегчает производство транспортных и монтажных работ.Не создает лишних нагрузок на крепеж и конструкцию здания.
Небольшие внутренние объемы и отличная теплопроводность уменьшают инерцию. Это означает, что допустимо комбинировать такие устройства с индивидуальными регуляторами, а также интегрировать их в современные системы автоматизированного поддержания комфортного температурного режима. Такое оборудование позволит снизить потребление энергоресурсов при эксплуатации.
Нейтральный внешний вид большинства моделей хорошо сочетается с множеством дизайнов.
Низкая стоимость устройств позволяет без больших затрат создавать новые или модернизировать старые системы отопления.
Подходят как для самых простых однотрубных, так и для самых сложных коллекторных схем. Они подходят для работы с гравитационным или вынужденным движением теплоносителя.
При установке необходимо учитывать следующие особенности:
Все устройства должны быть оборудованы клапанами для выпуска воздуха.
Крепление их необходимо производить строго горизонтально.
Когда pH охлаждающей жидкости (Ph) выходит за пределы диапазона от 7 до 8 единиц, происходят реакции, разрушающие алюминий.
Со временем этот металл покрывается защитной оксидной пленкой, которая предотвратит указанные выше процессы. Однако сам он может быть поврежден песком и другими механическими примесями. Такие загрязнения можно удалить с помощью стандартного основного фильтра.
В городских условиях сложно предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с резким повышением давления.Здесь рекомендуется устанавливать нагревательные приборы, рассчитанные на высокое давление.
Чугунные радиаторы — это радиаторы, дошедшие до нашего времени с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия. Сегодня они более современные, отличить их от биметаллических или алюминиевых эмалированных радиаторов практически невозможно. Чугунные радиаторы способны работать при температуре охлаждающей жидкости до 110 0 С.
Довольно большие размеры и внушительный вес компенсируются инерцией, позволяющей регулировать температуру.Они идеальны для любого помещения, надежны и долговечны, могут использоваться с любыми котлами и теплоносителями. Многих интересует вопрос — сколько киловатт в одной секции чугунного радиатора? Вы найдете ответ на этот вопрос ниже.
Радиатор отопления чугунный
Радиаторы чугунные М-140
Радиаторы типа М-140 имеют достаточно простую конструкцию и удобны в обслуживании. Материал, используемый при их изготовлении — чугун. Он обладает высокой устойчивостью к коррозионным процессам и может использоваться с любым теплоносителем.Низкий уровень гидравлического давления позволяет использовать радиаторы как для гравитационной, так и для принудительной циркуляции теплоносителя. Высокий порог противодействия гидроударам позволяет использовать их как в двухэтажных, так и в девятиэтажных зданиях. Преимущества М-140 — простота обслуживания, надежность, длительный срок службы и невысокая стоимость.
Радиаторы чугунные МС-140-500
Широко применяются для отопления зданий с t теплоносителя в пределах 130 0 С и давлением до 0.9 МПа. Вместимость одной полости 1,45 литра, объем обогреваемой площади 0,244 квадратных метра … Материал, из которого изготовлены секции — СЧ-10 (серый чугун).
Радиаторы чугунные МС-140-300
Радиаторы отопления предназначены для обогрева помещений с низкими подоконниками и давлением 0,9 МПа. Вместимость полости 1,11 литра. Вес полости с учетом комплектующих 5700 г. Расчетный тепловой поток 0,120 кВт.
Радиаторы чугунные МС-140М-500-09
Радиаторы данной модели применяются для различных помещений с t теплоносителя до 130 0 С и давлением до 0.9 МПа. Масса одной полости 7100 г. Материал изготовления — серый чугун. S обогрев с одной камерой — 0,244 м 2.
Важно! Выбирая радиатор для жилья, обязательно обращайте внимание на его характеристики и заранее производите всевозможные расчеты, так как обменять купленный товар будет практически невозможно.
Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов
Стилизованный чугунный радиатор
Любая существующая сегодня система отопления имеет как плюсы, так и минусы, учтите их.
Номинальная тепловая мощность каждой секции составляет 160 Вт. Примерно 65% выделяемого теплового потока нагревает воздух, накапливающийся в верхней части помещения, а оставшиеся 35% нагревают нижнюю часть помещения.
Длительный срок эксплуатации от 15 до 50 лет.
Высокая стойкость к коррозионным процессам.
Возможность использования в системах отопления с гравитационной циркуляцией теплоносителя.
Важно! Чтобы не столкнуться с проблемой при установке, обязательно учтите вышеперечисленные плюсы и минусы чугунных радиаторов.Их установка стоит недешево, но повторные монтажные работы потребуют немалых финансовых средств.
Расчет сечений (полостей) радиаторов
Так вот, сколько кВт в 1 секции чугунного радиатора? Чтобы рассчитать количество секций и их мощность, нужно определиться с V-комнатой, которая в дальнейшем появится в расчетах. Далее выбираем значение тепловой энергии. Его значения следующие:
Отопление 1м 3 дома из панелей — 0.041кВт.
Отопление 1 м 3 кирпичного дома со стеклопакетами и утепленными стенами — 0,034 кВт.
отопление 1 м 3 помещения, возведенного по современным строительным нормам — 0,034 кВт.
Тепловой поток одной полости МС 140-500 0,160 кВт.
Затем выполняются следующие математические операции: объем помещения умножается на тепловой поток. Полученное значение делится на количество тепла, выделяемого одной камерой. Результат округлите в большую сторону и получите необходимое количество секций.
Сколько киловатт в чугунной секции? Каждый тип радиатора имеет различное значение, которое производитель рассчитывает при их изготовлении и указывает его в сопроводительной документации.
Сделаем примерный расчет на основе имеющихся данных.
Помещение имеет следующие данные: тип помещения — панельный дом, длина — высота — ширина — 5х6х2,7 м соответственно.
Рассчитываем объем помещения V:
В = 5 х 6 х 2.7 = 81 м 3
Необходимый тепловой объем:
Q = 81 * 0,041 = 3,321 кВт
Исходя из этого количество секций радиатора составляет:
n = 3,321 / 0,16 = 20,76
, где 0,16 — тепловая мощность одной секции. Уточняется производителем.
Округляем значение в большую сторону, исходя из чего количество необходимых секций составляет 21 шт.
Чтобы отопление дома было эффективным, следует покупать качественные элементы.Перед этим — провести правильный расчет своей мощности.
Расчеты производятся с учетом:
площади помещения;
высота его потолка;
количество окон
длина помещения;
Особенности климата региона.
Правильный выбор
Производительность отопительных приборов должна составлять 10% площади помещения при высоте его потолка менее 3 м.
Если больше, то прибавляем 30% .
Для конечной комнаты добавьте еще 30% .
Необходимые расчеты
После определения теплопотерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт должно быть в стальном радиаторе или других приборах).
Например, нужно отапливать помещение площадью 15 м² и высотой потолка 3 м.
Находим его объем: 15 ∙ 3 = 45 м³.
В инструкции сказано, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой мощности.
Это означает, что мы умножаем объем помещения на эту цифру: 45 ∙ 41 = 1845 Вт. Этой мощностью должен обладать радиатор отопления.
Примечание! Если жилище находится в районе с суровыми зимами, полученное значение необходимо умножить на 1,2 (коэффициент теплопотерь). Окончательный показатель составит 2214 Вт.
Количество ребер
Из него вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога составляет 150-200 Вт.Возьмем максимальный параметр и разделим на него общую требуемую мощность в нашем примере: 2214: 200 = 11.07. Это значит, что для обогрева помещения нужна батарея из 11 секций.
Тепловая мощность
На фото примерная теплопередача чугуна.
В помещении отопительные приборы размещаются у внешней стены под оконным проемом. В результате тепло, излучаемое устройством, распределяется оптимальным образом. Холодный воздух, идущий из окон, блокируется нагретым потоком, идущим вверх от радиатора.
Чугунные аккумуляторы
Чугунные аналоги имеют следующие преимущества:
имеют длительный срок службы;
обладают высоким уровнем прочности;
устойчивы к коррозионным повреждениям;
отлично подходит для использования в коммунальных системах, работающих на некачественном теплоносителе.
Сейчас производители выпускают чугунные батареи (их цена выше, чем у обычных аналогов), которые имеют улучшенный внешний вид за счет применения новых технологий литья корпусов.
Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерция.
В нижней таблице указано количество кВт в чугунном радиаторе в зависимости от его модели.
Примечание! Для обогрева помещения площадью 15 м² мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должна быть не менее 1,5. Другими словами, аккумулятор должен состоять из 10-12 секций.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые изделия имеют более высокую теплоотдачу, чем чугунные аналоги.На вопрос, сколько кВт находится в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты отвечают, что достигает 0,185-0,2 кВт. В итоге 9-10 секций алюминиевых профилей хватит для нормативного уровня обогрева пятнадцатиметрового помещения.
Достоинства таких устройств:
небольшой вес;
эстетичный дизайн;
высокий уровень теплоотдачи;
Температуру можно контролировать своими руками с помощью вентилей.
Но изделия из алюминия не обладают такой прочностью, как чугунные аналоги, например, маслоохладитель на 2 кВт.Поэтому они чувствительны к скачкам рабочего давления в системе, гидроударам, излишне высокой температуре теплоносителя.
Примечание! Когда вода имеет высокий уровень pH (кислотности), алюминий выделяет много водорода. Это негативно сказывается на нашем здоровье. Исходя из этого, желательно использовать в системе отопления такие устройства, в которых он имеет нейтральную кислотность.
Биметаллические изделия
Прежде чем выяснять, сколько кВт в 1 секции биметаллического радиатора, следует отметить, что такие батареи имеют схожие рабочие параметры с алюминиевыми аналогами.Однако им не присущи недостатки.
Это обстоятельство определило конструкцию устройств.
Они состоят из медных или стальных труб, по которым течет хладагент.
Трубки скрыты в кожухе из алюминиевой пластины. В результате вода, циркулирующая внутри, не взаимодействует с алюминием корпуса.
Исходя из этого, кислотные и механические характеристики теплоносителя никак не влияют на работу и состояние прибора.
Благодаря стали труб приспособление имеет высокую прочность. Внешние ребра из алюминия обеспечивают повышенную теплоотдачу. Пытаясь узнать, сколько кВт находится в стальном радиаторе, имейте в виду, что биметалл имеет самую высокую теплоотдачу — около 0,2 кВт на каждую кромку.
Мощность
Узнав сколько кВт в 1 секционном стальном радиаторе или аналоге из другого металла, можно рассчитать теплоотдачу приобретенного изделия.Это позволит вам создать эффективную систему отопления в своем доме.
Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.
Настенный алюминиевый радиаторный обогреватель 10 секций для отопления помещений, Ho
Настенный алюминиевый радиаторный обогреватель 10 секций для отопления помещений, Ho
Наши настенные радиаторы, запеченные из коррозионно-стойкого алюминия, который естественным образом очень быстро нагревается, отлично подходят для обогрева жилых комнат, столовых и других помещений в вашем доме.Эти радиаторы имеют низкое потребление, что может помочь снизить ваши счета за воду в зимние месяцы. Их можно использовать в системе отопления 250F, и они никогда не выделяют никаких вредных веществ во время использования. Наши настенные радиаторы также могут быть увеличены или уменьшены по вашему желанию благодаря модульной конструкции. На этот продукт предоставляется 1-летняя гарантия от дефектов производителя.
【 Premium Quality 】 Корпус изготовлен из высококачественного коррозионно-стойкого алюминия ADC12.Сам по себе алюминий имеет естественный характер быстрого повышения температуры, высокой термоэффективности, низкого расхода. Чтобы избежать проблем, связанных с коррозией сварных швов и неправильной конформацией коэффициента теплового расширения. Технология внутренней антикоррозионной окраски распылением гарантирует безопасное использование в воде.
【 Эффективный нагрев 】 Мощный нагрев 6210 БТЕ в гидравлической системе, что делает его идеальным для использования в любом помещении. Система мгновенного энергосберегающего обогрева нагревает любую комнату в вашем доме до желаемой температуры.
【 Простота и безопасность использования 】 В комплекте с необходимыми аксессуарами и руководством пользователя, простая в установке конструкция для настенного крепления дает больше места в комнате. Он работает в системах горячего водоснабжения и полностью бесшумно поддерживает тепло в комнате, не сушит кожу и глаза.
【 Технические характеристики 】 Испытанное рабочее давление: 2,0 МПа; Объем: 0,4 л согласно разделу
【Упаковка 】 10-секционный водонагреватель и аксессуары
Принадлежности:
Подвес настенный —— 2шт
3/4 «соединители —— 4 шт.
Закрытый соединитель —— 2 шт.
Информация о продукте
Модель
WDF-F500
Размер фитинга
Резьба G 1 дюйм, резьба G 3/4 дюйма
Цвет
# RAL9010 и # RAL9016
Тепловая мощность
700 БТЕ / час
Рейтинг
175 фунтов на квадратный дюйм при 350F
Материал корпуса / сердечника
ADC12 Алюминий / нержавеющая сталь
Размеры коробки
32 дюйма x 23.5 дюймов x 4 дюйма
Размеры продукта
3 дюйма x 4 дюйма x 23 дюйма
Вес
27,9 фунтов
Radiator Instruction Manual.pdf
FAQ и поддержка Мы работаем с системами отопления более 10 лет и будем рады помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть. Вы можете написать нам по адресу [email protected] или позвонить по телефону 833-328-6888 , чтобы получить помощь в проектах по отоплению.
Радиатор
— Spectra Premium
Распространенные симптомы отказа радиатора
Утечка охлаждающей жидкости
Перегрев двигателя
Отложения в охлаждающей жидкости
Понижение уровня охлаждающей жидкости
Распространенные причины отказа
Электролиз
Проблемы с электролизом возникают, когда в системе охлаждения циркулирует электрический ток.Электролиз является первой причиной выхода из строя алюминиевых радиаторов, и его количество увеличилось с увеличением количества электрических и электронных аксессуаров.
Загрязнение
В системах охлаждения используется смесь дистиллированной воды и антифриза в соотношении 1: 1 для поглощения тепла двигателя и защиты от коррозии. Загрязненная охлаждающая жидкость увеличивает кислотность жидкости, которая изнашивает алюминий до тех пор, пока не начнут появляться утечки.
Столкновение
В качестве лобовой части часто в столкновения попадают радиаторы.Даже если первоначальный удар не повредит радиатор, впоследствии могут быть обнаружены меньшие утечки в системе охлаждения, что также требует замены радиатора.
Важность замены радиатора
При замене радиатора важно понимать первопричину неисправности: правильное обслуживание системы охлаждения. Важно проверить герметичность радиатора и термостат на предмет правильной работы. Бачок с охлаждающей жидкостью необходимо проверить на наличие трещин и утечек.Вентилятор охлаждения радиатора необходимо проверить на правильность включения. Водяной насос необходимо проверить на утечки охлаждающей жидкости, и, наконец, что не менее важно, охлаждающую жидкость двигателя необходимо проверить на загрязнение. При замене любой детали системы охлаждения настоятельно рекомендуется выполнить полную промывку системы охлаждения.
Имейте в виду, что слишком холодный двигатель так же плох, как и двигатель, который перегревается. Перегрев двигателя может вызвать достаточно высокую температуру вокруг камеры сгорания (головки блока цилиндров), чтобы разрушить головки блока цилиндров и прокладки.Холодный двигатель, работающий из-за неисправного термостата, который застрял в открытом состоянии, будет препятствовать удалению конденсата, образующегося в двигателе, который может окисляться и создавать отложения в масляном поддоне.
Как очистить радиатор
Радиатор — важная часть системы охлаждения двигателя вашего автомобиля, позволяющая воде или охлаждающей жидкости циркулировать по небольшим трубкам, охлаждаемым поступающим воздухом. Эта жидкость циркулирует вокруг горячего двигателя, охлаждая металлические части, перемещая тепло в радиатор для охлаждения перед повторной циркуляцией.Накопление нагретого металла и испаряющаяся вода со временем могут забивать радиатор, а ребра радиатора могут накапливать грязь и дорожную сажу, а также насекомые, гальку и другие предметы с дороги.
Многие производители рекомендуют чистить радиатор автомобиля снаружи не реже одного раза в год. Вы также должны полностью промывать радиатор один раз в пять лет, чтобы улучшить функциональность системы охлаждения вашего автомобиля.
Чтобы не повредить радиатор и, возможно, двигатель, важно выбрать чистящее средство.Избегайте использования уксуса, потому что уксусная кислота делает металл подверженным ржавчине. Кроме того, никогда не следует использовать отбеливатель, поскольку гипохлорит натрия (отбеливатель) вызывает коррозию металлов, таких как сталь и алюминий. Это может привести к повреждению впускного коллектора, блока или головки двигателя автомобиля, а также к повреждению прорезиненных прокладок и уплотнений.
Более безопасный вариант для агрессивных химикатов и растворителей, Simple Green Pro HD Heavy-Duty Cleaner не вызывает коррозии и более безопасен для очистки алюминия, нержавеющей стали и других металлов.Формула профессионального уровня, совместимая с двигателями, удаляет стойкую смазку, масло, дорожную сажу и другие автомобильные жидкости, что делает ее идеальной для очистки радиатора.
Инструкции по очистке радиатора:
Ребра радиатора
Перед очисткой радиатора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. Всегда следуйте полным инструкциям производителя по очистке и техническому обслуживанию. Перед чисткой убедитесь, что радиатор остыл на ощупь.
Разбавьте очиститель. В большом контейнере смешайте 1 часть Simple Green Pro HD Heavy-Duty Cleaner с 3 частями воды. Добавьте раствор в бутылку для разбавления с помощью распылителя.
Нанесите раствор Simple Green Pro HD. Обрызгайте радиатор раствором Simple Green.
Удалить посторонние предметы. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить небольшие камни, насекомых или другие предметы, застрявшие в ребрах радиатора. Если ребра погнуты, используйте отвертку с плоским жалом, чтобы аккуратно согнуть их на место.
Полоскание. Используя шланг низкого давления или ведро с чистой водой, осторожно промойте радиатор с тыльной стороны. Если после полоскания вода не становится прозрачной, повторите шаги 1–3.
Сухой. Дайте высохнуть на воздухе.
Радиатор
Перед промывкой радиатора проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Прежде чем открывать крышку радиатора, убедитесь, что радиатор остыл на ощупь.
Разбавьте очиститель. В большом контейнере смешайте 1 часть Simple Green Pro HD Heavy-Duty Cleaner с 15 частями воды, достаточными для заполнения радиатора. Большинство 4-цилиндровых автомобилей имеют емкость около одного галлона.
Сливной радиатор. Поместите дренажный поддон или другую емкость под отверстие сливного крана на радиаторе. Снимите крышку заливной горловины с верхней части радиатора. Используйте перчатки или плоскогубцы, чтобы открыть сливной кран в нижней части радиатора вашего автомобиля и слить его. Утилизируйте жидкость надлежащим образом.Замените сливную пробку.
Добавьте очиститель. Медленно залейте очиститель в заливное отверстие в верхней части радиатора. Закройте крышку радиатора. Оставьте смесь в радиаторе на 5 минут.
Запустить двигатель. Включите автомобиль и дайте двигателю поработать 5-15 минут, чтобы очиститель прошел цикл через двигатель. Мотор должен прогреться до рабочей температуры, чтобы позволить термостату открыться и позволить охлаждающей жидкости течь от радиатора к мотору, через мотор и обратно.
Раствор для очистки слива. Заглушите двигатель. Откройте сливной кран и дайте стечь чистящей смеси. Затем замените сливной кран. Правильно утилизируйте использованный очиститель.
Полоскание. Заполните радиатор водой (по возможности используйте дистиллированную неминерализованную воду). Включите двигатель и дайте ему поработать пять минут на холостом ходу. Затем выключите двигатель, снова откройте сливной кран и дайте воде стечь. Повторяйте процесс до тех пор, пока не перестанет пениться.Затем замените сливной кран.
Добавьте охлаждающую жидкость. Залейте в радиатор рекомендованное количество охлаждающей жидкости.
Выбор алюминиевого радиатора — система охлаждения двигателя
Мало что в жизни гонщика расстраивает больше, чем быстрый автомобиль, который вы не можете удержать на трассе всю гонку из-за мелких механических проблем. Один из наиболее распространенных примеров — хронический перегрев двигателя. Вы знаете сценарий: вы отлично бежите, но замечаете, что стрелка температуры воды постоянно ползет вверх.У вас есть шанс на хороший финиш, но вы не можете себе позволить выбрасывать двигатели, как газета на прошлой неделе, поэтому, как только игла достигает отметки 250, вы неохотно заводите машину и смотрите финиш гонки, как и остальные.
Когда дело доходит до системы охлаждения двигателя, правильный выбор может помочь предотвратить эту проблему. Качественный алюминиевый гоночный радиатор — чрезвычайно эффективное устройство, но если его установить и использовать неправильно, он может вас подвести. Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать старую емкость для воды.
Просмотреть все 4 фотографии
Конструкция Самая большая разница между качественным гоночным радиатором и готовым элементом заключается в том, как он был собран. Радиатор работает, обеспечивая максимально эффективный канал, который выполняется с использованием тончайшего алюминия. Однако это затрудняет создание водонепроницаемого уплотнения. В старые добрые времена производителям приходилось использовать эпоксидную смолу для герметизации трубок баков по обе стороны от радиатора. Сегодня лучшие радиаторы в основном герметизируются сваркой TIG, а процесс, называемый пайкой, укрепляет уплотнения.Это обеспечивает не только герметичный радиатор, но и радиатор, обеспечивающий наиболее эффективную теплопередачу.
«Сердечники радиаторов по новой технологии сделаны так, что соединение трубы с коллектором составляет 100 процентов, поэтому в эпоксидной смоле нет необходимости», — говорит Час Хоу из Howe Racing Enterprises. «Это делается в большинстве гоночных радиаторов с пайкой в печи, при которой алюминиевый радиатор нагревается до почти расплавленного состояния в вакууме, так что ребра, трубы и коллектор соединяются и становятся единым целым. Это лучший способ того, что делать, потому что чем лучше контакт между поверхностями, особенно между трубками и ребрами, тем больше тепла будет передаваться от воды в воздух через радиатор.»
Просмотреть все 4 фотографии
Самое важное решение, которое нужно принять при определении того, какой радиатор соответствует вашим потребностям, — это толщина и количество ребер. Для субботних ночных гонок большинство производителей, кажется, предпочитают двухрядный радиатор с ребрами, расположенными примерно на расстоянии 15 дюймов на дюйм. В приложениях, где высота или ширина радиатора ограничена направляющими рамы, производители могут размещать три или даже четыре ряда трубок один за другим. Это обеспечивает большее охлаждение для меньшего радиатора, но дополнительная толщина задерживает воздух, когда он движется через сердцевина радиатора.Кейт Робертсон из Fluidyne говорит, что его компания рекомендует трехрядный радиатор только для высокоскоростных гусениц, обычно длиной в милю или больше. В противном случае входящий воздушный поток будет недостаточно сильным, чтобы эффективно протолкнуть ядро радиатора и обеспечить эффективное охлаждение. На высокоскоростных трассах более толстые радиаторы обеспечивают адекватное охлаждение на меньшей площади, что позволяет команде склеивать большую часть решетки.
Однако интересное дополнительное преимущество трех- и четырехрядных радиаторов заключается в том, что воздуху трудно эффективно проходить через них.Воздух имеет тенденцию «скапливаться» перед сердечником радиатора. В результате меньше воздуха проходит через радиатор в моторный отсек и вместо этого вынужден течь вверх и над автомобилем, обеспечивая большую прижимную силу.
Счетчик плавников работает по тому же принципу. Больше ребер на дюйм обеспечивает лучистое охлаждение, но они также препятствуют прохождению воздуха через сердечник. Если вы гоняете по большим скоростным трассам, вам, вероятно, захочется увеличить плотность плавников. Если вы участвуете в гонках на коротких трассах длиной в полмили, лучше всего придерживаться плотности 14-18 плавников на дюйм.Это обеспечит достаточный поток воздуха через сердцевину радиатора и обеспечит наилучшее охлаждение для ваших нужд.
Маслоохладители и теплообменники Если вы участвуете в гонках на высокопроизводительном гоночном двигателе с сухим картером, вам, вероятно, потребуется дополнительная форма охлаждения масла. Если вам нужно максимально возможное охлаждение двигателя, лучше всего подойдет отдельный масляный радиатор. Это требует дополнительных строк, дополнительного места и дополнительных денег. Второй вариант — встроенный теплообменник в радиатор. Он работает путем прокладки маслопроводов через коллектор радиатора.Тепло от моторного масла передается воде и, в конечном итоге, воздуху, когда вода течет по трубкам радиатора.
«Я думаю, что в большинстве ситуаций вы предпочтете теплообменник, потому что он более компактен, имеет меньше линий и менее подвержен повреждениям», — говорит Хоу. «Я бы порекомендовал это всем, у кого есть хороший, профессионально построенный двигатель с сухим картером. Если вы работаете с двигателем, температура которого уже находится на границе, плохим моментом в охлаждении масла водой является, конечно, то, что он нагревает воду. вверх.Таким образом, он забирает часть мощности радиатора для охлаждения воды, если вы также пытаетесь использовать его для охлаждения масла ».
Третий вариант — продукт, который Howe Racing Enterprises производит под названием Cool Tube. Это ребристый, сплошная трубка, которая заменяет плетеный маслопровод и помогает охлаждать масло, которое проходит через нее. Cool Tube не предназначен для использования в качестве единственного источника охлаждения, но может быть эффективным дополнением к вашему маслоохладителю или теплообменнику. Просто найдите прямой участок вдоль маршрута ваших маслопроводов до масляного бака, в который поступает постоянный поток холодного воздуха.
Просмотреть все 4 фотографии
Fan Power Вентиляторы для электрических радиаторов — одна из немногих областей гонок, в которых выгода от экономии нескольких лошадиных сил не достигается за счет чего-то еще. Механический вентилятор с приводом от кривошипа может сжечь до 20 л.с. при 6500 об / мин, что определенно является значительным количеством. В коротких специальных гонках часто можно обойтись, полностью отключив электрический вентилятор радиатора от батареи, что не приведет к потере мощности двигателя. У вас часто есть возможность просто выключить его на гоночной скорости, когда входящего воздушного потока достаточно, чтобы обеспечить адекватное охлаждение самостоятельно.В более длительных гонках или в ситуациях, когда вы используете несколько электрических устройств, таких как воздуходувки, вам нужно будет использовать генератор с ременным приводом, чтобы поддерживать заряд в батарее, но мощность, необходимая хорошему гоночному генератору, по-прежнему очень высока. меньше механического вентилятора.
Обратной стороной, однако, является то, что электрические вентиляторы не тянут столько, сколько правильно закрытые механические вентиляторы. Если вы участвуете в жестких гонках на коротких трассах с мощными двигателями, особенно на юге США, у вас может не быть другого выбора, кроме как запустить механический вентилятор.
Поток охлаждающей жидкости Старый гоночный миф заключался в том, что водяному насосу нужен ограничитель, чтобы замедлить прохождение воды через двигатель. Идея заключалась в том, что, если вода будет проходить через двигатель медленнее, она сможет отводить больше тепла. Это мышление совершенно неверно на нескольких уровнях.
«Я не встречал случая, чтобы в гоночном приложении можно было перемещать слишком много воды», — говорит Хоу. «Большой враг системы охлаждения — кавитация, которая возникает, когда водяной насос слишком сильно работает.Все, что вы делаете для ограничения потока воды, может привести к кавитации, которая ухудшает способность системы к охлаждению, потому что она генерирует воздух. Даже в закрытой системе кавитирующий водяной насос может вытягивать воздух из воды.
«Я всегда слышу аргумент:« Мы замедляем воду, чтобы она проводила больше времени в радиаторе ». Но система охлаждения — это замкнутая система. Если он проводит больше времени в радиаторе, он также проводит больше времени в двигателе, так что это стирка. На самом деле нет ничего, что можно продвинуть с помощью ограничителя воды.Вы сопротивляетесь водяному насосу, и я никогда не видел в этом никаких преимуществ ».
Робертсон из Fluidyne соглашается и говорит, что это может даже снизить способность радиатора охлаждать воду. Медленно движущаяся вода, по его словам, позволяет ламинарным поток через трубки радиатора. Ламинарный поток означает, что вода движется по красивой прямой линии. Охлаждающая жидкость, текущая по бокам трубок, остается там и становится красивой и прохладной, что хорошо. Но охлаждающая жидкость движется по центру трубки. тоже остается там.Поскольку он не контактирует с алюминиевой трубкой, он не имеет такой же возможности излучать столько тепла и не получает должного охлаждения.
Охлаждающая жидкость двигателя, которая быстро проходит через трубки радиатора, однако становится турбулентной. Вместо того, чтобы течь плавно, он движется по трубке более беспорядочно, что способствует более равномерному охлаждению.
Один из лучших способов убедиться, что воздух не попадает в систему охлаждения, — это установить расширительный бачок. Вместо того, чтобы заполнять систему охлаждения через горловину в верхней части радиатора, она заполняется через расширительный бачок, который соединяется с радиатором.Бак установлен так, чтобы он был наивысшей точкой всей системы охлаждения, включая радиатор, все шланги и головки блока цилиндров. Вода или охлаждающая жидкость остаются в уравнительном баке и втягиваются в систему по мере необходимости, а любой воздух в системе будет попадать в уравнительный бак, потому что он постоянно пытается найти самую высокую точку в контуре.
Кроме того, во время гонки — по асфальту или грязи — ребра радиатора со временем забиваются грязью, резиной или другим гоночным мусором.Не поддавайтесь искушению выдуть весь этот мусор с помощью мойки высокого давления, когда вы моете гоночную машину. Струя воды под высоким давлением может погнуть или иным образом повредить ребра охлаждения. Робертсон рекомендует только слегка проточную воду, чтобы смыть незакрепленные частицы, и периодически замачивать весь радиатор в мыльной воде, чтобы удалить все более твердые частицы мусора. Он также категорически не рекомендует использовать растворители. Это может сработать в первый раз, чтобы избавиться от кусков резины шины, но остатки этого растворителя останутся и атакуют следующий кусок резины, который застрянет в охлаждающих ребрах.На этот раз, однако, этого будет достаточно только для того, чтобы резина размяклась и разбухла, что только усложнит ее удаление в следующий раз.
Лучшее охлаждение с помощью Water Wetter Если ваша существующая система охлаждения изо всех сил пытается поддерживать управляемую температуру вашего гоночного двигателя, вы можете подумать о том, чтобы помочь ей с помощью продукта Water Wetter от Red Line Oil. Water Wetter — это присадка к охлаждающей жидкости, которая должна улучшать способность воды поглощать тепло от двигателя.
«Он улучшает теплопередачу и снижает температуру головки блока цилиндров и общую температуру охлаждающей жидкости», — говорит Дэйв Гранквист из Red Line Oil.«Water Wetter делает это за счет снижения поверхностного натяжения воды и способствует пузырьковому кипению. Это означает, что он способствует более эффективной передаче тепла от горячих точек в двигателе. Верхние стенки цилиндров и головки цилиндров плохо подходят для задерживают воду в щелях, и более низкое поверхностное натяжение помогает уменьшить это.
«Мы наблюдали снижение температуры на 20–30 градусов, — продолжает он. — Это в основном в ситуациях, когда мы можем оптимизировать систему охлаждения. Обычно именно здесь мы можем избавиться от антифриза и просто использовать воду и Water Wetter, что является лучшей комбинацией для поглощения тепла.«
» Худшее, с чем мы здесь сталкиваемся, — говорит Блэнтон, — это когда какой-нибудь парень идет и покупает радиатор на eBay или на каком-нибудь складе со скидками, где продаются бывшие в употреблении запчасти. Потом он звонит нам и говорит: «Привет, у меня есть один из ваших радиаторов, и он не охлаждает». Я задам пару вопросов и узнаю, что он пробегает полмили, а радиатор, который он купил, имеет толщину 4 или 5 дюймов.
«Он будет хвастаться, что это радиатор, который использовался в одной из машин Джека Руша или какой-то другой подобной команды, и это должно быть лучшее, что есть на свете.Ну, это для парня из Кубка Nextel, бегущего по высокоскоростной трассе, но для этого парня, бегущего по полмили в машине, которая значительно медленнее, чем машина из Кубка Nextel, это не лучший радиатор для его нужд. Малобюджетный парень может подумать, что экономит деньги, покупая подержанные детали, но если вы попытаетесь купить радиатор Daytona для бега на полмили трассе, это будет совершенно неверно ».
Алюминиевый радиатор / фанкойлы | Burconn
Алюминиевый радиатор разработан для работы при температуре 30–60 ° C с максимальной температурой воды 95 ° C.Рабочая температура Al намного ниже, чем у обычных радиаторов, для которых требуется температура до 82 ° C.
По сравнению с обычными радиаторами при той же температуре подачи, AL будет на 30-40% меньше по размеру при аналогичной мощности. Кроме того, объем воды, содержащейся в системе, может быть на 60% меньше, чем в обычной системе.
Чистый современный дизайн AL способствует естественному движению воздуха от радиатора, обеспечивая равномерное распределение тепла.
Алюминиевый радиатор — идеальное решение как для традиционных, так и для возобновляемых систем отопления. Поскольку они представляют собой секционные радиаторы, размер каждого блока может быть точно подобран для распределения требований по удельной тепловой нагрузке.
Благодаря низкой рабочей температуре алюминиевых радиаторных конденсационных котлов могут работать с максимальным потенциалом, а энергоэффективные изделия могут работать в наиболее эффективном диапазоне температур.
Радиатор из литого под давлением алюминия сечением 10 бар.Каждая секция 80 мм
Цены от € 11 за секцию Плюс НДС при 23%
Фанкойлы:
Впервые отопление можно рассматривать как элемент стиля в дизайне и декоре вашего дома. Теперь вы можете избавиться от неприглядных и расточительных традиционных решений. Наша философия признает важность хорошего дизайна. Обогреватели фанкойлов украсят ваш дом.
Уменьшение размера котла на 50% не является чем-то необычным, поскольку фанкойлы были разработаны для
работают с крошечными объемами воды, а программное обеспечение для энергосбережения позволяет осуществлять непрерывную регулировку
тепла, чтобы гарантировать отсутствие перегрева или недогрева.
Эффект ингибиторов и термический шок
Три типа ингибиторов коррозии, состоящие из дифосфата натрия (Na 2 H 2 P 2 O 7 ), бензоата натрия (NaC 7 H 5 O 2 ) и тетраборат натрия (Na 2 B 4 O 7 ) были оценены для анализа их эффективности по ингибированию алюминиевого сплава 3303 (UNS A93303) против коррозии в воде-этиленгликоле (C 2 ). H 6 O 2 ) смесь.Испытания потенциодинамической поляризации были проведены для изучения действия каждого химического вещества. Температура растворов составляла 88 ° C, и образцы алюминия были соединены с пятью другими металлами, включая низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь, латунь, медь и припой, чтобы учесть эффект гальванической коррозии. Результаты показали, что дифосфат натрия может эффективно защитить алюминиевый сплав 3303 по сравнению с двумя другими химическими веществами. Также было исследовано влияние теплового удара на коррозионную активность водно-этиленгликольевого раствора.Было указано, что коррозионная активность раствора вода-этиленгликоль увеличивается из-за термического шока, который окисляет водный этиленгликоль. Скорость коррозии алюминиевого сплава 3303 в сочетании с пятью металлами в растворе вода-этиленгликоль после термического шока составляет 142 м / г, а в растворе пресная вода-этиленгликоль — 94 м / г.
1. Введение
Одно из основных применений алюминиевого сплава 3303 (UNS A93303) — это системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания в качестве радиаторов из-за его легкости, высокой теплопроводности, хорошей коррозионной стойкости и других интересных свойств [1 ].Значительное количество тепла выделяется из-за работы двигателей внутреннего сгорания, которое необходимо удалить [2]. Вода является привлекательной и хорошо известной охлаждающей жидкостью из-за ее доступности и способности передавать тепло, которое может проходить через контур системы охлаждения и отводить выделяемое тепло от двигателя [2]. Чтобы предотвратить замерзание воды в холодное время года, обычно вместе с водой в системах охлаждения используется спирт под названием этиленгликоль (C 2 H 6 O 2 ) [2, 3].Смесь вода-этиленгликоль может вызывать коррозию в различных частях системы охлаждения из-за окисления водного этиленгликоля при использовании охлаждающей жидкости [4, 5]. Коррозия усиливается при рабочей температуре двигателей внутреннего сгорания, которая обычно повышает температуру охлаждающей жидкости почти до точки кипения воды [6]. Тот факт, что различные типы металлов гальванически связаны друг с другом в системах охлаждения, является еще одним источником коррозии в этих системах. Среди сплавов, используемых в системе охлаждения, гальваническая связь более опасна для алюминия (Al), который является электрохимически слабым по сравнению со многими другими металлами [7].Следовательно, необходимо использовать соответствующую защиту от коррозии [8–10]. Применение ингибиторов коррозии вместе со смесью вода-этиленгликоль — распространенный и эффективный подход к предотвращению коррозии алюминия [11, 12]. К настоящему времени было проведено множество исследований по выбору подходящих ингибиторов коррозии для защиты алюминиевых сплавов в различных условиях и средах [13–22]. В 2011 году воздействие четырех минеральных ингибиторов коррозии, состоящих из нитрита натрия (NaNO 3 ), нитрата натрия (NaNO 2 ), молибдата натрия (Na 2 MoO 4 ) и силиката натрия (Na 2 SiO 3 ) на коррозионное поведение алюминия в смеси вода-этиленгликоль.Результаты показали, что алюминий защищен в присутствии нитрита натрия и молибдата натрия [23]. Лю и Ченг изучали коррозию алюминиевого сплава системы охлаждения автомобиля в водно-этиленгликолевом растворе в присутствии различных ионов [24]. Они сообщили, что на металле образуется слой алюминиево-спиртовой пленки, который может защитить алюминиевый сплав от коррозии против различных ионов, в зависимости от концентрации этиленгликоля [24], хотя их результаты не зависели от разложения этиленгликоля из-за термического воздействия. потрясения.
Экономичные и эффективные ингибиторы коррозии широко используются промышленными предприятиями. Эта потребность особенно важна для алюминия как широко применяемого сплава. В данной работе рассматривается действие трех химических веществ, состоящих из дифосфата натрия (Na 2 H 2 P 2 O 7 ), бензоата натрия (NaC 7 H 5 O 2 ), и тетраборат натрия (Na 2 B 4 O 7 ) в качестве экономичных и доступных ингибиторов коррозионного поведения алюминиевого сплава 3303 в смеси вода-этиленгликоль.Для коррозионных измерений применялся метод потенциодинамической поляризации. В этом исследовании исследуемые образцы алюминия были соединены с пятью металлами, включая низкоуглеродистую сталь, латунь, медь, припой и нержавеющую сталь, с учетом эффекта гальванической коррозии. Результаты исследований коррозии алюминия в присутствии ингибиторов сравнивали с результатами без ингибитора в качестве контрольного состояния. Для исследования поверхности образцов после коррозионных испытаний применялась оптическая микроскопия. Кроме того, поскольку тепловой удар является одним из обычных условий в двигателях внутреннего сгорания и его влиянием на коррозионную активность охлаждающей жидкости нельзя пренебрегать, также изучалось влияние теплового удара на коррозионную активность водного этиленгликоля.
2. Методика эксперимента
Исследуемым металлом служил алюминиевый сплав 3303, содержащий (мас.%) 0,96 марганца, 0,637 железа, 0,43 цинка, 0,239 кремния, 0,064 меди, 0,025 титана и 0,024 магния. Также были приготовлены пять других металлов, состоящих из мягкой стали, латуни, меди, припоя и нержавеющей стали, которые регулярно используются в конструкции систем охлаждения [23]. Каждый металл был вырезан в форме квадрата с размерами 2 × 2 см 2 и толщиной от 0,34 до 0.8 мм. За исключением одной стороны 2 × 2 см 2 каждого образца, все остальные стороны были покрыты лаком в качестве полимерного изолятора. Раствор представлял собой смесь жесткой воды (в соответствии со стандартом ASTM D 1384) и 33 1/3 об.% Этиленгликоля. Все этапы процедур предварительной обработки образцов и подготовки материалов выполнялись в соответствии со стандартом ASTM D 1384 [25]. Также были приготовлены дифосфат натрия, бензоат натрия и тетраборат натрия для добавления в смесь вода-этиленгликоль с концентрацией 1 мас.% в качестве ингибиторов коррозии. Поэтому исследование было сосредоточено на оценке эффекта каждого ингибитора в равных концентрациях. Температура растворов во всех тестах составляла 88 ° C, а во время измерений растворы циркулировали со скоростью 720 об / мин. Испытания потенциодинамической поляризации насыщенным каломельным электродом (SCE) проводились на образцах алюминия в соответствии со стандартом ASTM G5 [26]. Образцам позволяли достичь состояния равновесия путем погружения на 30 мин перед началом испытания.Скорость сканирования для всех тестов составляла 2 мВ / с, а диапазон сканированного потенциала превышал ± 0,4 В относительно потенциала холостого хода (OCP). Поверхность всех испытанных образцов исследовалась методом оптической микроскопии. Чтобы изучить влияние теплового шока на коррозионную активность водного этиленгликоля, смесь воды и этиленгликоля нагревали до 88 ° C, выдерживали при этой температуре в течение часа и охлаждали до комнатной температуры каждый день в течение 2 дней. недели. Затем результат теста потенциодинамической поляризации образца алюминия в этом растворе, подвергнутом термическому шоку, сравнивали с результатом испытания образца алюминия в растворе свежая вода-этиленгликоль.Все тесты потенциодинамической поляризации проводились дважды, чтобы гарантировать воспроизводимость.
3. Результаты и обсуждение
Чтобы измерить ток коррозии только для алюминиевого образца (но не полный ток 6 образцов), между соединением алюминиевого образца и соединительным переходом был приложен амперметр, как показано на Рисунок 1.
Влияние каждого ингибитора в водно-этиленгликолевом растворе на коррозионное поведение образца алюминия, соединенного с пятью другими металлами, оценивалось отдельно.Результаты тестов потенциодинамической поляризации для каждого химического вещества в качестве ингибитора коррозии показаны на рисунке 2. В таблице 1 также показаны электрохимические параметры тестов потенциодинамической поляризации. и были рассчитаны с использованием метода экстраполяции Тафеля.
Кривая, относящаяся к эффекту дифосфата натрия на Рисунке 2, показывает значительную область пассивации и низкое количество (плотность тока пассивации).Потенциал коррозии () также сдвигается в сторону более благородных потенциалов по сравнению с эталонным состоянием (кривая потенциодинамической поляризации образца алюминия в водно-этиленгликолевом растворе без ингибитора), что указывает на доминирующий анодный характер дифосфата натрия [27]. Этот анодный характер был выявлен по образованию пленки на поверхности алюминиевого образца, что показано на соответствующем микроскопическом изображении алюминиевого образца на рисунке 3. Кроме того, (плотность тока коррозии) для кривой, относящейся к дифосфату натрия, также меньше, чем в контрольном состоянии, как показано в Таблице 1, что указывает на снижение скорости коррозии.На основании наблюдаемых эффектов дифосфата натрия делается вывод, что это химическое вещество может быть подходящим кандидатом в качестве ингибитора коррозии алюминиевого сплава 3303 в водно-этиленгликолевом растворе.
3.2. Бензоат натрия
Кривая потенциодинамической поляризации, относящаяся к бензоату натрия на Рисунке 2, не показывает значительной области пассивации. На кривой видны очень небольшие участки прерывистой пассивации, которые указывают на образование нестабильной пленки на поверхности алюминиевого образца.Основываясь на колебаниях анодной кривой и сравнивая с соответствующей микроскопической картиной на Фигуре 3, можно сделать вывод, что образующаяся пленка на поверхности алюминия нестабильна и не может защитить образец от коррозии. Сравнивая кривую потенциодинамической поляризации, относящуюся к бензоату натрия, с эталонной кривой на рисунке 2, показано, что кривая, относящаяся к бензоату натрия, сместилась в сторону более благородных потенциалов. Это указывает на доминирующий анодный характер бензоата натрия в этих условиях, что привело к образованию незащищенной пленки.Наклон анодной и катодной кривых не показывает значительных изменений по сравнению с контрольным состоянием. Это говорит о том, что присутствие бензоата натрия не меняет механизма реакций, происходящих на аноде и катоде [28]. Согласно Таблице 1, увеличивается после присутствия бензоата натрия, что указывает на увеличение скорости коррозии.
3.3. Тетраборат натрия
Кривая потенциодинамической поляризации, относящаяся к тетраборату натрия на рисунке 2, не показывает какой-либо области пассивации.Основание на Таблице 1 также было увеличено по сравнению с исходным состоянием, что свидетельствует об увеличении скорости коррозии. Микроскопическое изображение образца алюминия, контактирующего с раствором, содержащим тетраборат натрия, также показывает признаки коррозии на поверхности образца, как показано на рисунке 3. Таким образом, обнаружено, что тетраборат натрия не может действовать как надлежащий ингибитор коррозии алюминиевого сплава 3303 в эти условия. Поскольку потенциал сдвинулся в сторону отрицательных, можно сделать вывод, что катодное поведение тетрабората натрия является доминирующим.
Следует отметить, что динамические условия в экспериментах могут значительно препятствовать адсорбции ингибиторов на поверхности алюминия [21]. Это означает, что в статических условиях ожидается усиление защитного действия ингибиторов.
3.4. Влияние теплового удара на коррозионную активность раствора вода-этиленгликоль
Было изучено влияние теплового удара на коррозионную активность раствора вода-этиленгликоль, и результаты сравнивались с коррозионной активностью раствора пресной воды и этиленгликоля. как показано на рисунке 4.Судя по кривым потенциодинамической поляризации на рисунке 4, коррозионная активность раствора вода-этиленгликоль увеличилась после воздействия термического шока. Скорость коррозии алюминиевого образца также выше в растворе, подвергнутом термическому удару, по сравнению со свежим раствором. Причина связана с окислением водно-этиленгликолевого раствора из-за тепловых ударов, что приводит к образованию высококоррозионной гликолевой кислоты [5, 29]. На рис. 3 показана сильная точечная коррозия на поверхности алюминиевого образца после испытания на потенциодинамическую поляризацию алюминиевого сплава 3303 в термоударном водно-этиленгликолевом растворе.
На рисунке 5 показано сравнение скорости коррозии алюминиевого сплава 3303 в различных растворах. В этой таблице скорость проникновения коррозии (CPR) рассчитывается на основе мил в год (mpy) в соответствии с приведенной ниже формулой: в которой — плотность тока коррозии ( μ A / cm 2 ), M — атомная масса (г / моль), ρ — плотность образца (г / см 3 ), n — степень окисления.
Уменьшение скорости коррозии произошло для раствора, содержащего дифосфат натрия, что указывает на эффективность этого химического вещества в качестве ингибитора коррозии в этих условиях.Кроме того, была увеличена скорость коррозии алюминиевого образца в растворе, подвергнутом термическому удару, что связано с окислением этиленгликоля из-за теплового удара.
4. Заключение
В охлаждающую жидкость необходимо добавлять ингибиторы коррозии, чтобы защитить металлические части системы охлаждения от коррозии. Эффективность добавленных ингибиторов коррозии в функциональной среде и условиях системы охлаждения имеет решающее значение. По результатам электрохимических испытаний и с учетом микроскопических изображений было обнаружено, что дифосфат натрия может защитить алюминиевый сплав 3303 в сочетании с пятью другими металлами, включая низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь, латунь, медь и припой, в воде-этиленгликоле. раствор в рабочих температурах систем охлаждения внутреннего сгорания.Ингибирующее действие дифосфата натрия на алюминий в водно-этиленгликолевом растворе может быть связано с образованием устойчивой пассивной пленки на поверхности алюминия. Также было показано, что термоудар может существенно повлиять на коррозионную активность раствора.
Дизайн маленькой кухни 5 кв м с холодильником: варианты планировки, фото идей
Главная/Кухня/Дизайн маленькой кухни 5 кв м с холодильником: варианты планировки, фото идей
Небольшие квартиры и маленькие кухни — это отголосок последствий Второй мировой войны, когда многие страны вынуждены были за короткий срок и с небольшими затратами построить большое количество жилья. Советский Союз воспользовался опытом Франции, которая стала возводить дешевые панельные дома с низкими потолками и очень маленькими комнатами. Когда-то такая квартира была пределом мечтаний простого человека. Потребности меняются, но хочется даже в таком помещении иметь все блага цивилизации. Поэтому ниже мы расскажем, как сделать дизайн маленькой кухни в 5 кв. м с холодильником стильным и практичным, а также продемонстрируем удачные решения на фото.
Отделка кухни 5 кв. м
Подобные помещения в основном располагаются в зданиях старой постройки, так называемых хрущевках и брежневках. Ремонт малогабаритной кухни 5 кв. м может вызвать затруднение. Нужно будет не только создать красивый интерьер, но также перепланировать обстановку, перенести коммуникации, заменить покрытия и др. Поэтому такие работы малобюджетными не назовешь. Придется придумывать оригинальные идеи и применять нестандартные решения. Сэкономить на оформлении комнаты можно, если часть работ сделать самостоятельно.
Пол
Для пола кухни 5 кв. м лучше использовать кафель, камень, линолеум хорошего качества, влагостойкий ламинат. Прекрасно комбинируются полы темных тонов с мебелью, выполненной из древесного массива или с имитацией под этот натуральный материал. Такое сочетание цветовых оттенков зрительно увеличит высоту кухни, а поддержат это решение вертикальные полосы на обоях или занавесках.
Стены
Если комната имеет неровные стены, то стоит заложить в смете ремонта кухни 5 кв. м сумму, необходимую на выравнивание стен. Обшивка таких поверхностей листами гипсокартона позволит дополнительно утеплить, звукоизолировать жилье, а также провести новые коммуникации.
Для отделки стен используют моющиеся обои. Но бывает достаточно покрасить стены светлым тоном водоэмульсионной краски. Этот вариант более практичен, такие материалы не боятся влаги, колебания температур, а также моются, не опасаясь за последствия.
Важно! Зрительно увеличить небольшое пространство помогут разные фактуры и цвета материалов. Например, для одной из стен подбирают насыщенный, холодный оттенок, который визуально ее отдаляет.
Для отделки фартука над рабочим столом подойдут различные материалы. Керамическая плитка, стеклянные панели со специальным покрытием, мозаика обладают устойчивостью к воздействию повешенной температуры, влаги, легко чистятся и могут прослужить много лет.
Потолок
Планировка и ремонт маленькой кухни 5 метров, как на нижних фото, включает в себя отделку потолка. Только обязательно нужно учитывать его размеры и высоту. В помещении с маленьким пространством можно побелить потолки или установить натяжной вариант. Если же высота стен больше 2,7 м, то и выбор здесь намного шире, например, подойдут варианты из реек, гипсокартона, вагонки и др.
Мебель для маленькой кухни
Перед тем как обустроить кухню 5 кв. м, нужно решить: купить готовый кухонный гарнитур или заказать его в мебельном ателье. Первый вариант проще, но придется тщательно замерять комнату, искать нужную мебель и технику с определенными параметрами. Во втором случае все будет выполняться под конкретное помещение с учетом выбранных бытовых приборов. Дизайн маленькой кухни 5 кв. м с холодильником сморите на фото.
Профессиональные дизайнеры подскажут, как правильно разместить на маленькой площади все необходимые элементы. Кроме холодильника и плиты, необходимо несколько шкафов для кухонной утвари и продуктов. Не стоит всю мелкую бытовую технику ставить на рабочую поверхность. Для микроволновки можно подобрать место на подоконнике, кофеварку поставить на открытую полку верхнего шкафа и т. п. Подобная планировка кухни 5 метров с холодильником показана на фото.
Шкаф над холодильником тоже разместит какие-то вещи. Если предусмотрено много полок на верхнем ярусе, то внизу освобождается место под узкую стиральную машину с вертикальной загрузкой. В старых домах часто встречаются кухни 5 метров с газовой колонкой. Такую вещь можно замаскировать под один из шкафов, что не позволит нарушить единую концепцию интерьера.
Дизайн кухни в 5,5 квадратных метра предполагает наличие квадратного стола с небольшой столешницей в углу. Но бывает, что маленькие помещения не вмещают даже такой предмет. Выходом из положения станут различные трансформирующиеся модели:
Складные стол и стулья: если они больше не требуются, достаточно их сложить и убрать в шкаф;
Откидная столешница: она бывает удачно замаскирована под навесной шкаф или картину;
Стол-книжка: в сложенном положении он обладает компактными размерами и может служить рабочей поверхностью;
Увеличенный подоконник: такую модель можно сделать во всю стену, тогда внизу появится дополнительная система хранения.
Выбор гарнитура
Создать проект кухни 5 кв. м с холодильником — задача непростая. Здесь хочется иметь всю необходимую технику, которая позволяет облегчить жизнь современной занятой женщины. Даже такое маленькое пространство должно быть максимально удобно организовано, чтобы приготовление пищи превратилось в процесс не только необходимый, но и приятный.
Перед тем как распланировать кухню требуется измерить площадь и составить список необходимой бытовой техники, а также предметов мебели. Если все работы по ремонту хозяева решили сделать самостоятельно, то стоит подготовить чертеж с нанесенными размерами помещения.
Такой чертеж позволяет разработать план размещения гарнитура, обеденной группы, холодильника и остальных необходимых предметов. Уже на этом этапе определяется, как разместить мебель на кухне 5 метров. Небольшая площадь позволяет поставить кухонный гарнитур несколькими способами.
Линейный
Такой способ организации пространства маленьких кухонь не перегружает и без того скромные размеры комнаты. Небольшой гарнитур и все необходимые элементы располагаются у одной из стен. Рабочая поверхность стола включает в себя варочную панель и раковину. От ширины комнаты зависит количество шкафов, которые можно расположить в два яруса: верхний и нижний. Зачастую при линейном размещении холодильник и обеденный стол помещают у противоположной стены. Как выглядит прямая модель размещения мебели на кухне 5 метров с холодильником, смотрите на фото.
Двухлинейный
Подобное размещение мебели в кухню 5 кв. м подойдет для узких сквозных помещений. При таком планировании увеличивается площадь рабочей зоны, что благоприятно сказывается на процессе приготовления пищи. Главным условием двухлинейной модели является наличие расстояния не менее 120 см между параллельными секциями гарнитура.
Угловой
Угловая модель для маленькой кухни 5 кв. м — решение оптимальное и практичное. В таком гарнитуре площадь столешницы увеличена, а само пространство угла активно задействовано. Здесь можно разместить один из шкафов с современным выдвигающимся или вращающимся механизмом. При планировании вдоль длинной стороны стены ставят холодильник, плиту, а короткая часть отдается под встроенную мойку. В противоположном углу ставят небольшой обеденный стол и стулья.
П-образный
В такой кухне задействованы три стены, вдоль которых выстраивается рабочая зона. Центральная часть включает мойку и небольшую варочную плиту. Тогда справа удобно будет расположена столешница, а слева встроенная бытовая техника. Расстояние между противоположными частями должно быть не меньше 120 см. П-образная модель размещения кухонного гарнитура подойдет для квартиры-студии, тогда сторона с рабочей поверхностью может отделять зону приготовления пищи от остального пространства. С обратной стороны такого стола можно сделать примыкающую барную стойку.
Важно! При планировании кухни 5 метров с холодильником необходимо отметить на чертеже такие важные моменты, как расположение двери и окна, выключателей, розеток, водопроводных и газовых труб, канала вентиляции и др.
Холодильник в маленькой кухне
Дизайн маленьких кухонь в 5 квадратных метров может вписать необходимую бытовую технику. Главными предметами такого пространства являются холодильник и кухонная плита. Что касается последней, то сегодня можно подобрать одну варочную панель без духовки. Тем более, если вы не любите готовить, и духовой шкаф не нужен. Есть модели, состоящие из трех, двух или одной конфорки. Плита не займет много места на рабочей поверхности. А смонтировать ее можно не вдоль стены, а поперек, что еще больше сэкономит пространство.
Для ограниченного пространства не стоит выбирать огромный холодильник, который займет максимум площади. Более удобным вариантом станет узкая модель с различными полезными функциями или небольшой прибор, который можно поставить на любую поверхность. Если в дизайне кухни 5 кв. м предусмотрена ниша, то можно поставить холодильник туда.
На некоторых образцах есть возможность перевешивания двери для удобного доступа к остальным предметам. Производители предлагают нестандартные по размерам и формам холодильники для маленьких кухонь с небольшими морозилками внизу или вверху.
В дизайне маленького помещения кухни 5 кв. м высокий холодильник можно расположить таким образом:
С одной из сторон кухонного гарнитура;
У входа в комнату;
В углу напротив столешницы;
Слева или справа от окна, как на фото.
Вариантов не так много, но в каждом случае подбирается наиболее подходящий под конкретное помещение. Существуют холодильные камеры нестандартных форм: горизонтальные или компактные, меньшей высоты. Для них можно найти место под столешницей. Минус таких моделей — небольшой объем для размещения продуктов, но зато получается дополнительное пространство для шкафов или полок.
Некоторые специалисты советуют для ограниченного пространства приобретать модели холодильника раздельного типа. Тогда морозильную камеру можно будет разместить под рабочей поверхностью, скрыв за одним из фасадов, а остальную часть расположить рядом с гарнитуром.
Освещение малогабаритной кухни
Еще во время создания проекта маленькой кухни в 5 кв. м нужно определиться с расположением приборов освещения, выключателей и розеток. Чтобы компактное помещение не выглядело темным, требуется организовать несколько уровней освещения как минимум два.
Обеденная зона
Базовый вариант состоит из люстры, расположенной в центре потолка. Ее можно заменить на несколько точечных светильников, но для этого придется предусмотреть подвесную конструкцию потолка. Но прежде чем монтировать гипсокартонные поверхности или натяжные потолки посчитайте, на сколько сантиметров тогда уменьшится высота комнаты.
Дизайнеры часто предлагают здесь не вешать центральную люстру. Так как зону обеденного стола и рабочую поверхность разделяет небольшое расстояние, то практичнее будет сделать локальное освещение конкретных участков. Над обеденной группой вешают один-два светильника на длинных шнурах. Так как стол стоит рядом со стеной, то над ним можно повесить настенный матовый плафон. Смотрите подобный дизайн 5-метровой кухни в реальной квартире на фото.
Рабочая зона
Рабочая поверхность нуждается во вспомогательном освещении. Гораздо удобнее заниматься приготовлением еды, если свет падает не сзади, а спереди сверху. Такую возможность дадут точечные лампы, вмонтированные в верхний козырек кухонной мебели. Подсветка может находиться на управляющей панели вытяжного шкафа, что сделает процесс приготовления пищи еще «прозрачнее» и удобнее. Дополнительно верхний ряд шкафов можно снизу проклеить светодиодной лентой. Идеи подсветки интерьера маленькой кухни 5 кв. м смотрите на фото.
Советы по благоустройству мини-кухни
Четко продуманный дизайн кухни 5 кв. м с холодильником позволяет вместить все необходимые элементы и делает пространство удобным в использовании. Достигается это путем оптимизации привычной обстановки. Дизайнеры предлагают сделать следующее:
Выбирайте шкафы с дверями-купе или поднимающимися дверями.
Используйте в маленькой кухне легкие прозрачные шторы. Тяжелые темные портьеры способны визуально украсть необходимое пространство.
Если встроенные шкафы закрывают батареи отопления, сделайте дверцы в виде решеток, а в подоконнике вырежете прямоугольное отверстие и замаскируйте его металлической сеткой.
Не хватает места для шкафов, один из них разместите над обеденной зоной.
Обустройство маленькой кухни предполагает создание третьего, дополнительного, яруса кухонного гарнитура, где будут храниться важные, но нечасто используемые вещи.
Позволит зрительно увеличить комнату большое зеркало на стене или зеркальный фартук.
Не стоит приносить в маленькое помещение множество различных декоративных вещиц. Захламленное пространство кажется меньше.
Другие идеи для маленькой кухни 5 кв. м с холодильником смотрите на фото.
В любом, даже маленьком помещении можно сделать интерьер уютным и практичным. Большое желание, креативный подход к привычным вещам, консультации у специалистов — и фото интерьера кухни 5 кв. м с холодильником будет выглядеть, как только что напечатанное на страницах модного журнала.
Фотогалерея
Маленькая кухня площадью 5 кв. метров: реальные фото примеры
Каждая вторая семья мечтает о большой кухне. Имея маленькое помещение для готовки, нужно расположить кухонный гарнитур таким образом, чтобы он был максимально функционален и не занимал много места. Поэтому следует проверить все возможные варианты расстановки мебели и обозначить их плюсы и минусы. В этой статье вы найдёте идеальное решение обустройства небольшого кухонного пространства.
Какую планировку гарнитура выбрать для маленькой кухни?
Прежде всего необходимо уточнить, что маленькой кухней считается помещение от 5-10 квадратных метров. В основном они встречаются в домах старой постройки, где на сегодняшний день проживает большая часть людей.Но в таких условиях можно прекрасно работать с интерьером, главное, придерживаться следующих рекомендаций:
Минимизируйте открытое пространство. Не используйте много полок, рейлингов и возможных крючков открытого типа. Иначе небольшая площадь будет смотреться загромождённой.
Не используйте слишком яркие оттенки красок для стен и мебели, потому что глаза быстро будут уставать, и вы не сможете много времени проводить на кухне.
Текстиль выбирайте с осторожностью. На кухне не рекомендуется вешать плотные и длинные шторы — это небезопасно. Сегодня имеются прекрасные альтернативные варианты, которые точно впишутся в небольшую кухню.
Меньше декора. В погоне за уютом и теплом многие хозяйки любят украшать свои стены, технику и мебель всевозможными картинами, панно, магнитами и тд. Но так помещение легко перегрузить деталями, и кухня будет казаться ещё меньше.
Следование этим советам позволит избежать ошибок в оформлении помещения, которые потом не исправить ни функциональностью мебели, ни ее правильной расстановкой.
Дизайнеры выделили шесть самых основных типов расположения кухонного гарнитура. Чтобы применить какой-либо из них, необходимо учитывать наличие окон и дверей, их размер, а также длину и ширину зоны приготовления. Поэтому нужно обозначить плюсы и минусы конкретных планировок.
Итак, самые распространённые типы:
линейная кухня;
двухлинейная;
г-образная;
п-образная;
полуостровная;
островная кухня.
Линейный способ
Такой тип расположения мебели предполагает наличие кухонного гарнитура только по одной стороне стены. Это позволяет сохранить максимальное количество свободного пространства под зону приёма пищи. Но при такой расстановке не будет действовать правило рабочего треугольника.
Справка! Правило рабочего треугольника обеспечивает комфортный процесс работы на кухне. Рабочая зона обязательно включает в себя три элемента: холодильник, плиту и мойку. Все эти три точки должны быть вершинами треугольника.
Но, несмотря на отсутствие возможности применения рабочего треугольника, линейная планировка идеально подходит для маленьких помещений. При расположении мебельного гарнитура по одной стороне помещения увеличивается зона готовки. Поэтому, если у вас небольшая кухня, попробуйте использовать способ расположения мебели вдоль наиболее длинной ее стены. Возможно придётся перенести коммуникации, зато сохранится ценное свободное пространство.
Двухлинейный (параллельный)
Этот способ схож с первым вариантом с тем единственным отличием, что части кухонного гарнитура располагаются друг напротив друга. Такая планировка также отлично подходит для маленьких площадей. Она подразумевает возможность размещения большого числа функциональных зон. При таком расположении сохраняется правило рабочего треугольника и образуются дополнительные места для хранения техники и посуды. Единственный минус двухлинейного расположения заключается в том, что кухня должна быть вытянутой формы.
Важно! Чтобы использовать такой вариант на своей кухне, нужно убедиться, что расстояние между двумя стоящими друг напротив друга шкафчиками оптимальное. Нужно, чтобы каждый модуль мог открываться и закрываться беспрепятственно.
Поэтому параллельный способ имеет место быть. Единственное, при небольших площадях сложно выделить обеденную зону. Однако её можно перенести в гостиную комнату, а кухню оставить для приготовления пищи, а не для ее приёма.
Г-образная кухня
Этот способ размещения является одним из самых распространённых, так как максимально функционален. За счёт того, что мебель находится возле двух стен и образует букву «Г», такой вариант помогает вместить всю технику. И при таком расположении всегда найдётся место для приёма пищи.
Но нужно учитывать и форму помещения. Подобный способ лучше всего применять в планировке «квадрат». Там все элементы будут гармонировать между собой и не съедать полезную площадь. Для вытянутого помещения Г-образное размещение не подходит.
Полуостровная
Этот способ оборудования кухни появился совсем недавно, но уже полюбился многим. Это размещение не забирает полезную площадь и помогает разделить пространство кухни на небольшие зоны. Его можно использовать как в маленьких помещениях, так и в больших. Основное правило — это правильный выбор мебели и учитывание ее размеров. Полуостров может служить одновременно и рабочей поверхностью, и зоной для приёма пищи, тем самым выполняя сразу две функции.
Островная и П-образная
Этот тип расстановки кухонного гарнитура не стоит использовать в маленьком помещении, так как островное размещение предполагает наличие помимо линейного расположения мебели ещё и отдельный кухонный остров. Обычно он стоит в самой центре помещения, тем самым обращая на себя внимание, и занимает довольно большую площадь. В маленькой кухне это делать просто недопустимо, ведь будет нарушена эргономика.
То же самое касается и П-образного оформления интерьера кухни. Хотя такой способ расстановки мебели выгоден для хозяйки ввиду присутствия достаточного количества удобных шкафчиков, всё-таки его применение требует наличия большого свободного пространства. Поэтому помещение должно быть довольно просторным, иначе скученность обстановки будет вызывать чувство дискомфорта.
Таким образом, идеально подойдёт для маленькой кухни следующие варианты расположения: линейный, двухлинейный, полуостровной и Г-образный. Обязательно учитывайте форму помещения, его длину и ширину. Старайтесь сохранять правило рабочего треугольника и не подбирайте крупногабаритную технику, она должна гармонично вписываться в стиль выбранной мебели.
Как правильно расставить мебель и предметы интерьера
Для того, чтобы ваша мебель оказалась на своём месте, необходимо учитывать следующие факторы:
личные предпочтения;
количество человек, пользующихся кухней;
наличие кухонной утвари;
использование функциональных деталей;
количество времени, проводимого в помещении.
Когда дизайнеры работают с небольшим помещением, они обязательно учитывают эти факторы. Для одних людей кухня служит только местом для готовки, для других — это и помещение для приема гостей. Поэтому под отдельные личные предпочтения строится вся система расположения кухонной мебели. Но есть и общие рекомендации, которые помогают большинству людей.
Например, обеденная группа должна включать ровно столько посадочных мест, сколько человек проживают в семье. А в случае слишком маленького помещения можно использовать различные стулья-трансформеры. Они смогут спокойно передвигаться по кухне во время готовки. Это могут быть складные стулья или табуреты, которые можно накладывать друг на друга и т.д.
Лучше всего использовать круглый стол. За счёт своей формы он оптимизирует пространство и помогает вместить большое количество человек. Его лучше всего применять при линейном или Г-образном расположении мебели. Тогда помещение будет гармоничным.
Важно! При кухне размером от 5 до 8 кв. метров используйте круглый стол диаметром 90 см. Это наиболее пропорциональное соотношение мебели и пространства.
При заказе кухонного гарнитура подумайте о том, чтобы он вмещал в себя как можно больше мест для хранения. Идеальным решением будет вариант шкафов до потолка, так пространство внизу оптимизируется, и в нем сможет замечательно поместиться самая нужная утварь. Не забывайте и про поверхность для приготовления. Она должна быть комфортной, поэтому воспользуйтесь идеей объединения подоконника со столешницей. Тогда места для нарезки продуктов будет гораздо больше. Используйте каждый сантиметр правильно.
Важно! Если количество членов семьи больше 4-х человек, то перенесите обеденную группу в другое помещение. Идеально для этого подойдет гостиная. Помните, вам должно быть комфортно за столом со всеми родными.
К функциональным деталям относятся декоративные доски для нарезки и всевозможные баночки для хранения круп и макарон. Эти предметы могут служить декором и одновременно выполнять функцию хранения. Подбирайте красивую посуду и кухонную утварь, тем самым создавая функциональный уют.
Отделка и материал
Кухня должна быть практичной, поэтому важно подбирать материалы, которые могут служить долгое время. Из-за повышенной влажности и горячего пара не только стены, но и дорогостоящая мебель может прийти в негодность. Поэтому первым делом необходимо правильно выбрать материал отделки кухонного фартука. На рынке имеются самые разнообразные предложения. Самые популярные материалы:
керамическая плитка;
закалённое стекло;
пластиковая панель;
моющаяся краска;
декоративный камень и т.д.
Дизайнеры рекомендуют использовать только керамическую плитку, так как в ее применении есть множество плюсов. Во-первых, она долговечная, во-вторых, неприхотливая в уходе. Единственный минус — это сложность ее замены на новую, старую придётся полностью демонтировать.
Закалённое стекло также имеет множество плюсов, поэтому его тоже рекомендуют к использованию.Не стоит брать в отделку фартука пластиковую панель или камень. Эти материалы очень прихотливы в уходе и не совсем безопасны.
Стены тоже необходимо отделать практичным материалом, лучше всего для этого подойдёт краска или моющиеся обои. При наличии такой отделки легче будет исправить возможные загрязнения и вернуть помещению первоначальный вид.
Не стоит выбирать кухонный гарнитур из натуральных материалов, так же как и столешницу, так как они требуют тщательного ухода за собой и быстро теряют свой первоначальный вид. Замечательным вариантом будет кухня из МДФ, стоимость ее будет невысокой, и она будет более практичной в использовании.
Важно! Выбирая кухонную мебель, ориентируйтесь на общую концепцию дизайна и используйте только безопасные и долговечные материалы.
Для того, чтобы окончательно определиться с выбором отделки, лучше всего изучите рынок и рассмотрите все предложения, которые вам может предоставить производитель. Не спешите с решением. Ваша покупка должна быть выгодной, а материал подходящим, поэтому стоит подумать не только об экономии, но и о функциональности и безопасности.
Цветовая палитра
Небольшое помещение кухни обязательно должны быть светлым, это поможет увеличить пространство. Идеальным решением будет выбор в пользу светлых стен и контрастной кухонной мебели. Оттенки должны гармонировать между собой и быть практичными. Не забывайте уделять внимание деталям, например, цвету ручек на шкафчиках, который может перекликаться со цветом текстиля.
Уже немодно исполнять всё в одинаковой цветовой гамме. Поэтому играйте красками, но не перегружайте помещение. Для того, чтобы все сделать правильно, просмотрите картинки с понравившимися оттенками или воспользуйтесь цветовым кругом. В таком случае ошибиться или неправильно подобрать нужный оттенок будет сложно.
Освещение
Немаловажную роль играет и наличие осветительных приборов. Дизайнеры рекомендуют использовать как минимум 3 световых элемента в маленькой кухне. Они должны быть разнообразными и отвечать каждый за конкретный функционал. Можно сочетать обычные точечные светильники с люстрой, которая будет освещать зону для приёма пищи. Тем самым светом можно обозначить определённые зоны, не забывая об их совместимости.
Важно! Используйте разный тип освещения, тёплый и холодный. Холодный будет помогать во время приготовления, а тёплый создаст неповторимый уют над обеденным столом.
Обязательно применяйте дополнительное освещение над рабочей поверхностью. Это могут быть софиты или светодиодная лента. В любом случае выбор будет только за вами, главное, чтобы вашим глазам было комфортно.
Что нельзя делать на маленькой кухне
На кухне в 5 квадратных метров используется целый ряд запретительных правил, которые не стоит игнорировать:
Нельзя выбирать тёмный фасад кухонного гарнитура с многочисленным количеством фурнитуры. Так помещение будет казаться очень маленьким и захламлённым.
Лучше делать однотонный фартук, если только он не часть дизайнерской задумки. Например, при белом фасаде лучше применять яркий фартук, он будет изюминкой кухни. И наоборот, чем ярче мебель, тем нейтральней должен быть фартук.
Не используйте крупногабаритную технику. В частности, это касается холодильника и варочной поверхности. Для 5 квадратных метров идеальным решением будет двухконфорочная плита и узкий холодильник. От посудомойки следует избавиться, так как она занимает много места.
Минимизируйте количество мебели. Выше говорилось о том, чтобы использовать стулья-трансформеры, так места будет намного больше. А для большого количества людей лучше накройте стол в подходящем для этого помещении.
Осветительных приборов должно быть минимум три, люстра посередине комнаты может оказаться совершенно нефункциональной. Поэтому заранее обдумайте наличие дополнительного света.
Таким образом, используя данные правила и разобрав плюсы и минусы интерьера кухни в 5 кв. м, можно с лёгкостью создать функциональный и красивый интерьер. Обращайте внимание на дополнительные требования к собственной кухне и учитывайте все пожелания членов семьи. Если вы всё ещё сомневаетесь в своих силах, можете прибегнуть к услугам дизайнеров. Творите и воплощайте все задуманные идеи в жизнь и обязательно воспользуйтесь всеми рекомендациями.
Кухня 5кв.м фото примеры
Дизайн маленькой кухни 5 кв.м с холодильником: как сделать крохотное пространство комфортным (55 фото)
Дизайн маленькой кухни сложно сделать красивым, а ещё сложнее — удобным. Места мало, расположить на нем мебель так, чтобы ничего не мешало, не попадало под ноги и не падало на голову, сложно. А ведь нужно ещё встроить холодильник и другую незаменимую технику, разместить посуду и инструменты, организовать обеденную зону.
Однако, типовая кухня 5 кв.м — не безнадежный случай. Можно устроить дизайн так, чтобы интерьер казался хотя бы не тесным. И даже больше того — оригинальным и интересным.
Маленькая бежево-синяя кухня 5 кв м
Бело-коричневая мебель в небольшой кухне
Красивое хранение на кухне
Коричневый пол в белой кухне
Дизайн маленькой уютной кухни 5 кв м
Планировка кухни на 5 кв.м
Планировка и дизайн кухни 5 кв.м — это в первую очередь не отделка даже, а расположение мебели — нужно каким-то чудом устроить все так, чтобы тому, кто готовит, и тому, кто принимает пищу, было, где развернуться.
Вот так выглядят примеры планировок — от линейной до островной, которую в маленькой кухне не воплотить
Линейная планировка
Самый классический вариант, который позволяет строить не только красивый, но и удобный дизайн. Мебель в этом случае выстраивается в одну линию у стены, в результате в ряд стоят плита, холодильник и пара тумб кухонного гарнитура, заменять которые может посудомоечная машина. Плюсы у такой планировки следующие:
остается много места;
можно комфортно расположить обеденную зону, не притесняя рабочую.
Основной минус идеи — на кухне с линейной планировкой мало рабочего места.
Красивый фартук на кухне
Желтая маленькая кухня 5 кв м
Дизайн белой угловой кухни
Параллельная планировка
Если у вас маленькая кухня в 5 кв м, то на ней расположить мебель параллельно можно в двух случаях:
вы не будете делать обеденную зону — такой вариант возможен, если вы любите готовить, а поесть можете за столом в гостиной;
у вас нестандартная малогабаритная кухня — она не только 5 м2, но ещё и узкая.
В любом случае, в параллельной планировке мебель выстраивается с двух сторон.
Плюсы — много рабочей поверхности. Минусы — фактически все пространство занимает гарнитур.
Необычная кухня-гардеробная-спальня
Маленькая бежево-коричневая кухня
Бежево-белая маленькая кухня
Планировка в виде буквы «П»
Такое обустройство имеет смысл, если обеденная зона у вас будет крошечная, и состоять из маленького стола и небольшого стула. Гарнитур же в этом случае выстраивается по трем стенам, как бы охватывая кухню.
Плюсы — относительно много рабочей поверхности, минусы — может быть не развернуться.
Важно помнить, что между мебелью должно оставаться не менее семидесяти сантиметров, иначе тот, кто будет на вашей кухне готовить, окажется стеснен в движениях.
Необычный дизайн небольшой кухни
Маленькая уютная кухня
Маленький бело-зеленый кухонный гарнитур
Угловая планировка
Вполне разумное решение, актуальное не только в 2020, но и всегда. Мебель выстраивается у двух стен, остальное место остается свободным.
Плюсы — места для работы все же больше, чем при линейной планировке, а ощущение тесноты меньше, чем при «П»-планировке или параллельной. Минусы — скорее всего, окажется перекрыт доступ к окну.
Скандинавский стиль — плитка с голубым оттенком, того же цвета акценты в оформлении гарнитура
Планировка с барной стойкой
Барная стойка — новинка в России, но в Европе используется повсеместно. Другое дело, что в дизайне маленькой кухни 5 кв.м она будет хорошо смотреться в двух случаях:
если примыкает к гарнитуру — это не совсем «настоящая» стойка, зато она оставляет место для маневра, позволяет принимать пищу и довольно интересно смотрится;
если она примыкает к стене — на самой стене в этом случае нужно повесить картину или нарисовать граффити, чтобы смотреть на неё было интересно.
Заменить барную стойку может подоконник — в маленькой кухне это тоже сойдет за решение.
Но если вам нужна барная стойка, как в американских барах, лучше дождаться улучшения собственных жилищных условий.
Бело-зеленая маленькая кухня в деревенском стиле
Открытые полки в маленькой кухне
Маленькая кухня с большим окном и выходом на балкон
Хитрости для увеличения пространства
Интересный факт: на то, как человек воспринимает комнату, влияет не столько её настоящий размер, сколько то, как она оформлена. Играет роль все, от гаммы, в которой выполнен интерьер, до текстуры каждого квадратного метра отделки.
И это хорошо, поскольку позволяет, не увеличивая помещение по-настоящему, увеличить его визуально.
Дизайн маленькой кухни 5 кв м с полуостровом
Маленькая коричнево-белая кухня
Маленький фиолетовый кухонный гарнитур
Встроенная мебель и техника
Встроенная мебель просто называется мебелью: на самом деле это кухонный гарнитур, в котором есть специальные ниши под технику. Расстановка получается эргономичной, места становится больше, а встроить можно фактически любую технику. Обычно это:
плита — она похожа на плоскую плитку, которую устанавливают на поверхность кухонной тумбы, причем ставить ее лучше слева или справа от мойки, примерно через сорок сантиметров;
духовой шкаф — решение опциональное, только для тех, кто любит готовить, причем по объему он обычно меньше того, который можно найти у больших плит;
холодильник — незаменимое устройство, может быть меньше стандартного;
посудомоечная машина — оснащение ею давно уже не роскошь, а необходимость, которая позволяет значительно экономить время;
вытяжка — без неё на кухне постоянно будет душно, и никакой ремонт не поможет;
газовая колонка — если у вас есть газ, а воду каждое лето отключают, без неё не обойтись;
телевизор — можно найти специальный телевизионный угол, в который он отлично встанет.
Дополнить картину можно стиральной машинкой, кухонным комбайном, микроволновкой. Для всего в современном встроенном гарнитуре найдется место.
Единственный его минус — цена. Установить отдельно тумбы и технику — дешевле.
Небольшая кухня в квартире
Модная кухня
Угловая серо-белая глянцевая кухня
Системы хранения
Правильная, продуманная планировка систем хранения позволяет избежать беспорядка на кухне и найти место для всего. Секрет в том, чтобы готовить проект заранее. Он может включать:
Сушилку. Без нее трудно будет обойтись, если вы не собираетесь после мытья вытирать каждую тарелку отдельно. Удачное расположение для сушилки — шкаф или пространство над мойкой.
Открытые шкафы и полочки. С ними кухня будет выглядеть хотя бы чуточку просторнее, чем с закрытыми. Большой их минус — далеко не все предметы на них будут хорошо смотреться. Кроме того, на них собирается пыль.
Закрытые шкафчики. Более громоздкие, с ними интерьер кажется более тесным. Зато в них можно ставить что угодно, это будет скрыто от посторонних глаз.
Комбинированный вариант. Шкафчик со стеклянными дверцами. С одной стороны, защищает от пыли, с другой стороны, в нем все видно, и он кажется не таким тяжелым.
Потайные полочки. В любой квартире и на любой кухне найдется уйма мест, которыми в обычной жизни никто не пользуется. Пример — пространство под раковиной. Туда тоже можно поставить полочку.
Горизонтальные ящики. Могут крепиться в тумбах, под тумбами — фактически, где угодно. С ними место тоже экономится, особенно если сделать несколько отделений.
Вертикальные ящики. Отличное место для хранения бутылок, банок и баночек.
Рейлинги. Модное решение — магнитная труба или труба, на которую нужные вещи крепятся крючками. Отличное место для хранения кухонных инструментов.
В реальной хрущевке — маленькой, тесной — желательно по максимуму использовать пространство в высоту. На стенах должны быть узкие полочки или рейлинги, иначе вещи будет просто негде разместить.
Если же вам нравятся минималистские тенденции, то можно оставить стены свободными, занять максимально пространство у пола.
Маленькая бежево-коричневая кухня
Удобное хранение на кухне
Маленький белый гарнитур в интерьере кухни
Ниши, эркеры и балконы
Если у вас на кухне есть ниша, эркер или балкон, то вы счастливый человек — значит, в ваш план ремонта и отделки можно включить дополнительные квадратные сантиметры или даже метры.
Ниша. В нише можно сделать дополнительный шкафчик — его не будет видно, но пользоваться им будет удобно. Или можно уместить в неё телевизор, если она ближе к потолку.
Эркер. Идеи для маленькой кухни 5 кв.м с холодильником и эркером обычно похожи друг на друга. Лучшая из них — сделать в эркере обеденную зону: столик и стул либо сделать обеденный стол из подоконника. Ставить в него технику не рекомендуется — она закроет окно. Та же проблема с системами хранения.
Балкон. Можно сделать в стене между кухней и балконом арку, и расположить на освободившемся пространстве обеденную зону. А можно его утеплить и перенести на него все, что нужно хранить, устроив маленькую кладовку.
Главное, прежде, чем браться за арку, все спланировать — обязательно уточните, не несущая ли это стена. Иначе перепланировку придется согласовывать с управляющей компанией. А если этого не сделать, то вполне реально получить штраф.
Бежево-коричневая маленькая кухня
Бело-кремовая маленькая кухня
Маленькая кухня в деревенском стиле
Глянец и зеркала на кухне
Отражающие поверхности — лучший помощник человека, который имеет в распоряжении небольшое пространство кухни. Они позволяют визуально расширить пространство. Правильно размещенное зеркало вообще его удваивает.
Использоваться могут:
натяжной потолок — глянцевый, он сделает потолок ниже на самом деле, но визуально выше;
блестящая плитка — только убедитесь, что её цветовое оформление подходит ко всему остальному, а поверхность не слишком скользкая;
фотообои — у них может быть блестящая поверхность, а может и нет, но свою основную задачу они выполнят;
зеркальная стена — только не располагайте её близко к плите, иначе она постоянно будет грязная и в жире;
блестящие обои — могут иметь в составе пластик.
Главное — не переусердствовать, иначе у вас получится не красивая гармония, а безвкусица.
Маленькая кухня 5 кв м в скандинавском стиле
Небольшой белый кухонный гарнитур
Маленькая кухня с желтыми акцентами
Трансформеры и другие идеи
Мебель-трансформер — тоже отличный способ сделать маленькую кухню более приспособленной для повседневной жизни. Чаще всего это стол-трансформер:
отдельный — раздвигается, когда вам нужно, в остальное время выглядит, как маленький столик;
выдвижной — выдвигается из основного гарнитура;
угловой — откидывается от стены, когда в этом есть необходимость, в остальное время сложен.
А ещё можно сделать стол из подоконника, особенно если вы живете в одиночестве и любите сидеть, подобрав ноги. Можно поставить в угол узкий диванчик, на котором комфортно сидеть во время еды, а при необходимости разложить и посадить на него несколько человек.
Из других же идей лучшая — использовать светлые, холодные цвета. Они визуально увеличат помещение, даже если вы не будете пользоваться другими хитростями.
Угловой черно-белый небольшой кухонный гарнитур
Стильная небольшая кухня
Красно-белая угловая кухня
Практичный и удобный дизайн
Если вы никогда не занимались декорированием и все советы по дизайну для вас выглядят загадочно, но есть хороший проверенный выход — готовые стили.
Минимализм
Минимализм — лучший из стилей, который только можно предложить для благоустройства маленького помещения. Он отличается лаконичностью и функциональностью. И, что приятно, для того, чтобы устроить его на кухне брежневки или хрущевки, вам не понадобится дизайнер.
цвета — светлые, холодные, вроде белого, серого, голубого, для контраста вкрапления черного;
отделка — глянцевая, на полу плитка, на стенах краска или пластиковые панели, потолок либо натяжной, либо в штукатурке;
мебель простых очертаний, без изысков и украшений, как можно меньше;
аксессуары — исключительно те, что необходимы вам в приготовлении еды.
Основной тренд минимализма — отсутствие лишних предметов. Если вы чем-то не пользуетесь, выбросьте это. Если пользуетесь редко, уберите в кладовку.
Обязательно встроенная техника, минимум вещей на открытых пространствах. Никаких тканевых штор — исключительно рулонные или жалюзи. «Оживить» оформление помогут цветы в горшках или в вазе, но не больше, чем пара штук.
Бежево-черный гарнитур в небольшой кухне
Вариант дизайна маленькой кухни
Маленькая оранжево-серая кухня
Хай-тек
С английского «хай-тек» переводится как «высокие технологии», и именно такое впечатление должно оставаться от кухни в этом стиле — словно вы попали в место, где все по первому слову техники.
цвета — черно-белый дизайн либо вкрапления серого;
отделка — глянцевая, на полу плитка, на стенах пластиковые или металлические панели, потолок штукатурить;
мебель причудливых форм, металл и пластик;
аксессуары — настоящая рабочая техника и, возможно, выглядывающие кое-где провода.
Никаких тканевых штор на окне, исключительно металлические жалюзи.
Черно-белый угловой гарнитур в маленькой кухне
Удобные выдвижные поверхности для небольшой кухни
Маленькая кухня 5 кв м в эко-стиле
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль пришел с севера, из стран с холодным морем. Лучше всего он подходит для частного дома, но можно обустроить и обычную кухню в панельной многоэтажке.
цвета — светлые, но с заметным акцентом на холодные голубые тона;
отделка — на пол плитка, желательно из натурального камня, на стены обои, кирпич или декоративная штукатурка, потолок тоже штукатурить;
мебель — добротная, простая, желательно из дерева;
аксессуары — ковер, занавески, живые цветы и морской пейзаж на стене.
Если вы знаете, где найти ковер, сделанный своими руками, в скандинавский стиль он впишется как родной.
Маленькая глянцевая белая кухня
Проект маленькой кухни 5 кв м
Коричнево-зеленый маленький гарнитур на кухне
Модерн
Модерн — это плавные линии, сложные дизайнерские решения. Но, поскольку у вас в распоряжении только крошечная кухня на пять метров, лучше использовать в планировании такие элементы:
цвета — природные, мягкие, такие, как бежевый, коричневый, молочный, серый, с яркими акцентами из красного и других теплых и ярких тонов;
отделка — на полу дерево или плитка, на стенах обои с растительными узорами или кирпич, потолок в штукатурке;
мебель — с причудливыми изгибами, желательно мягкая;
аксессуары — ваза с живыми цветами, причудливая лампа на столе.
Проектировать модерн нужно так, чтобы где-нибудь на стенах были плетущиеся листья или взлетающие бабочки. Они не обязательны, но их наличие делает стиль более узнаваемым.
Бежево-черная угловая кухня
Коричнево-белый гарнитур на кухне
Стильная небольшая черно-белая кухня
Цвета для маленькой кухни
Если же вам кажется, что стили — это слишком скучно, можно придумать все самостоятельно, от окраски до оформления. Цвета должны быть:
Светлые. Темные смотрятся круто, но делают и так небольшое помещение ещё теснее.
Согласованными. Использовать нужно либо оттенок одного и того же цвета, либо контрастные цвета. Иначе красиво сделать не получится и выглядеть будет аляповато.
Обязательно нужен акцент, желательно яркий. При этом цветов не должно быть больше двух-трех, иначе интерьерное решение будет выглядеть спорно.
Кухня в белых, бежевых и синих тонах
Серая маленькая кухня
Коричнево-белый кухонный гарнитур
Отделочные материалы
Отделка кухни отличается от компоновки — основное назначение практическое.
Для пола подойдут плитка либо линолеум, они не слишком пачкаются и тем удобны. При этом плитка при долгом использовании разве что трескается, а вот линолеум может потечь от горячего, потерять все цвета на солнце или оказаться вытерт.
Хай-тек может показаться мрачноватым, но вам никто не помешает иначе расставить акценты
Для стен лучше использовать моющиеся обои, плитку, пластиковые панели, краску, штукатурку или кирпич. Все материалы достаточно устойчивы, обустраивать ими кухню — одно удовольствие. На потолок же чаще всего размещают либо подвесной натяжной вариант, либо штукатурку.
Главное помнить, что кухня — не спальня, здесь материалы должны быть подобраны аккуратно.
Чистейший минимализм — светлые цвета, продуманная планировка, ничего лишнего
Освещение и подсветка
Освещение должно быть максимально естественным:
Окно и основной источник. Основным источником в этом случае выступает лампа посередине кухни.
Окно и источники по зонам. В этом случае источник располагается над столом и в рабочей зоне.
Сделать из кухни в пять метров конфетку, фотографию которой приятно будет выложить в интернет или показать друзьям, не так сложно. Главное — все продумать, зарисовать эскиз и аккуратно воплотить.
Основные цвета теплые, мягкие и очень много красного — он работает, как основной акцент
особенности планировки маленьких кухонь 5 квадратных метров с холодильником, выбор кухонного гарнитура и другой мебели
Маленькие кухни площадью 5 кв. м встречаются в домах, построенных по проектам 40-60-х годов прошлого века, когда страна испытывала острую нужду в жилье. И чтобы расселить как можно больше и быстрее советских семей, строили малогабаритное жилье, которое существует и сейчас в странах бывшего СССР. Но эта же проблема стояла и в Европе, в неблагополучных районах США, а про Азию, где земля – это роскошь, и говорить не приходится.
Возьмите рулетку и отмерьте ширину 1 м и длину 5 м или ширину 2 м и длину 2, 5 м. Вот это и есть 5 квадратных метров. Как понимаете, площадь совсем маленькая. И вот на этих квадратах нужно уместить кухню для одного или нескольких членов семьи. Здесь очень важно рационально использовать каждый сантиметр для установки необходимой мебели и техники. И при этом сделать так, чтобы кухня была красивой, уютной, удобной. Создание такого интерьера – дело нелегкое. Но мы постараемся помочь обладателям маленькой кухни подобрать планировку, мебель и варианты дизайна.
Планировка
Подумаем, что обычно вмещает в себя кухня в обязательном порядке, а также в опциях «желательно» и «по ситуации»:
обязательно – плита (с духовкой или только варочная поверхность), раковина, рабочая поверхность для готовки, шкафы или полки, холодильник, обеденный стол;
Значит, затевая ремонт, надо подумать, все ли необходимое обязательно должно стоять в кухне. Может быть, можно вынести холодильник в коридор или, вообще, объединить коридор с кухней. Задумаемся, так ли обязательно устанавливать стиралку в кухоньку или покупать большой кухонный гарнитур. После тщательного анализа пространства, необходимой мебели и техники, возможностей перепланировки помещения, денежных затрат должен получиться проект, который устроит всех.
Итак, планировка может включать в себя проект кухни именно на пяти метрах. Либо перепланировка прилегающих стен и помещений. Второй вариант гораздо сложнее, связан с получением разрешения на перепланировку квартиры в многоквартирном доме, даже если это будет арочный проем.
Жителям частного сектора в этом вопросе легче, главное – не забыть, что стены бывают несущие и ненесущие.
Но если все же решились на перепланировку, то это обязательно окупится будущим удобством для всей семьи:
можно, вообще, снести стену между кухней и прилегающим помещением, выкроить несколько сантиметров или даже больше путем продуманного зонирования;
за счет сноса стены разместить холодильник в бывшем дверном проеме;
можно заменить кирпичную или бетонную стену на стеклянную перегородку с раздвижной дверью – перегородка гораздо тоньше, через нее будет дополнительно проходить свет, за счет прозрачности пространство визуально увеличится, раздвижная дверь будет экономить место и защищать дом от кухонных запахов;
вместо обычной двери, сделать полуарку с обеденным столом или дополнительными полками;
объединить кухню и балкон, предварительно капитально его утеплив.
Особенности
Если же такой ремонт невозможен, то следует распланировать, как лучше обустроить свою кухню на 5 квадратных метрах. У такой планировки есть свои особенности.
Для начала проведите ревизию и избавьтесь от вещей, которыми пользуетесь крайне редко или, вообще, не пользуетесь. Уберите пока вещи, которые не несут утилитарной функции. Когда закончится ремонт, посмотрите, нужны ли вам курица на чайник, ручной миксер, ведерки из-под майонеза в огромном количестве, старая посуда.
Избавьтесь от громоздкой мебели. Подумайте о возможности расширения подоконника, возможно, сложной формы. Это дополнительная полка, рабочая поверхность или обеденный стол.
Сделайте дополнительную полку на ширину окна.
Под кухонным окном в «хрущевках» имеется дополнительная ниша с дверками. Дверки можно облагородить под кухонный гарнитур или пластиковую дверь, а внутри сделать полноценный шкаф с полками. Некоторые хозяева, наоборот, снимают дверки и делают обеденный стол из расширенного подоконника. Идеи по установке туда техники вызывают сомнения у домашних дизайнеров.
Откажитесь, вообще, от подоконника, а на его месте установите мойку или мини-холодильник.
Закажите трехъярусные шкафы, пусть они будут уже – за счет вертикального размещения места будет больше. Сделайте навесные шкафы немного шире, а напольные – уже.
Технику рекомендуется выбирать встроенную, более узкую – так кухня не будет выглядеть перегруженной большим количеством предметов: холодильник, газовая колонка спрячутся за фасадными дверками кухонного гарнитура.
Желательно подобрать технику, выполняющую одновременно несколько функций: мультиварка с хлебопечкой, комбайн с соковыжималкой и мясорубкой, духовка с микроволновкой.
Важно использовать практичную фурнитуру, чтобы не задевать каждую секунду за ручки.
Предусмотрите в напольных шкафах не привычные полки, а поворотные или выдвижные.
Выдвижные и откидывающиеся дверки мебели сэкономят место по сравнению с распашными.
Складной стол или трансформер значительно прибавят места маленькой кухне.
Табуреты, вместо стульев – простой способ экономии пространства.
Используйте мебель с радиусными углами: они сберегут от ушибов, особенно детей, и сделают кухню более красивой.
Если семья большая, то есть смысл обеденную зону перенести в зал, гостиную.
Важно! Если затеваете большой ремонт в старой квартире, подумайте сразу о замене коммуникаций: старые системы отопления и канализация могут подвести просто потому, что пришел их срок, а электропроводка в советских домах не рассчитана на такое количество предметов, к которым мы уже привыкли.
Мебель
Перед покупкой нового кухонного гарнитура нужно решить принципиальный вопрос: покупать ли готовую мебель или делать на заказ. Готовую мебель не надо долго ждать, но вымерять придется очень тщательно, не забывая про плинтусы и батареи. Мебель на заказ с профессиональным замером может оказаться гораздо более выгодным вариантом, так как замерщики могут подсказать и обратить внимание на нюансы, которые вы посчитали неважными.
В зависимости от того, длинная кухня или квадратная, где располагаются окно и дверь, обставить помещение можно однорядной мебелью или двухрядной. Кухонный гарнитур может быть прямой, Г-образный, П-образный.
Самое простое обустройство – однорядное расположение мебели и техники. Такой вариант может быть в длинной кухне: здесь легко перемещаться, открывающиеся шкафы не мешают друг другу. У противоположной стены располагают узкий или складной стол, если в кухне предусмотрена обеденная зона.
Если холодильник тоже будет в этом ряду, то нужно подобрать узкую 2-3-конфорочную плиту, чтобы гарнитур смотрелся как единое целое. Для выполнения элементарных правил техники безопасности холодильник не ставят рядом с плитой, а мойку – рядом с варочной поверхностью.
Мебель и технику в два ряда размещают в квадратной кухне по противоположным сторонам. По одной стене логично расположить варочную и рабочую поверхности, а также мойку. По второй – холодильник, напольные и настенные шкафы или стиральную машину и открытые полки.
У третьей стены может располагаться обеденная зона, окно. Если кухня имеет ширину 2 м, а минимальное расстояние между фасадами должно быть 1,2 м, то ширина напольных тумб должны быть не более 45 см по каждой стороне.
Г-образный или угловой гарнитур располагается по прилегающим стенам, оставляя две другие для стола, двери, окна. Если мойка располагается по какой-то стене, то мебель делают прямоугольной, если же раковина устанавливается в угол, то нижнюю тумбу делают обычно скошенной или с дверью-гармошкой. Современные модели выглядят более эстетично, сложной волнообразной формы. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Важно – грамотно расставить не только мебель, но и технику: холодильник не должен стоять рядом с плитой или газовой колонкой; в угловой мойке, расположенной рядом с плитой, неудобно работать хозяйке.
Скошенный угол займет такое драгоценное место, но внутрь шкафа можно многое спрятать. Но и доставать оттуда не очень удобно, – нужно устанавливать поворотные полки. Так же важно выбрать правильные дверки, чтобы не мешали друг другу во время открывания разных секций.
П-образная мебель – это равномерное размещение на трех прилегающих стенах. Невозможно установить в узкой длинной кухне. Симметричную планировку возможно использовать, если обеденная зона вынесена в другое помещение.
В других случая разместить на 5 квадратах и рабочую, и обеденную зону будут проблематично. Шкафы-пеналы желательно разместить по краям гарнитура, демонстрируя границы рабочей зоны.
Центром может выступить окно, а под ним – красивая мойка из искусственного камня: свет, падающий из окна, будет перекрывать вид раковины. П-образная планировка считается самой удобной, так как здесь все под рукой. Главное, чтобы было место развернуться: расстояние между шкафами должно быть не менее 90 см.
Какую бы мебель вы ни выбрали, она должна быть высокофункциональной, эргономичной, фасад сочетаться с техникой. Если в квартире проживает один – два человека, то, вместо закрытых шкафов, можно использовать открытые полки: смотрится это очень красиво, но порядок должен быть идеальным.
Отделка и цветовая гамма
Грамотная отделка пола, стен и потолка поможет визуально увеличить размер кухни. Для этого важно использовать «правильные» материалы и цвета. Кроме того, при выборе цветовой гаммы учитывайте высоту потолка и сторону света: высоким потолкам нужно больше света так же, как и комнатам, выходящим на северную сторону.
А еще не стесняйтесь выглядеть не так, как ваши соседи и родственники: может оказаться, что именно вашему дизайну нужны недорогие обои на стены, побелка на потолок и самотканая дорожка на пол.
Потолок
Низкие потолки в «хрущевках» и высокие в «сталинках» накладывают определенные правила для отделки потолка.
Чтобы зрительно поднять потолок, можно использовать отражающие поверхности (натяжной или подвесной потолок светлых или зеркальных оттенков), светлые влагостойкие обои, ПВХ-панели, побелку пастельных тонов, гладкую или фигурную многоярусную отделку гипсокартоном.
Чтобы визуально опустить потолок, используют матовые поверхности более темные оттенки. Но не рекомендуется использовать совсем темные цвета, – они будут психологически давить. Можно оклеить потолок и верхнюю четверть стен одинаковыми, но непестрыми обоями.
Так же используют деревянные или ПВХ рейки, вагонку. Подвесной потолок может значительно приблизить потолок к полу не визуально, а реально.
Стены
При такой площади свободных стен будет минимум, но они тоже нуждаются в отделке. Материалов для этого великое множество: от 15 видов обоев до зеркал. Но здесь главное – соблюдать принципы отделки, чтобы кухня была удобной, практичной, светлой, красивой.
Чем больше шкафов, тем меньше рисунков на обоях. Мелкие блеклые рисунки – это максимум, иначе кухня будет перегружена.
Если же хочется сделать кухню ярче, то можно использовать одну более яркую стену, например, над обеденной зоной.
Ярким пятном может быть кухонный фартук. Для этого используют фотообои или фотопечать на пластике, МДФ, ДВП. Эту же роль может выполнить мозаика или кафельная плитка.
Для зрительного расширения пространства используют зеркальные поверхности: на фартуке, на свободной стене, на фасаде мебели. Но за такой облицовкой ухаживать непросто.
Так же увеличат пространство глянцевые поверхности на мебели или стенах.
Фотообои 3D с видом моря, пляжа, уходящей вдаль дороги, горочкой улочки с брусчаткой и керосиновыми фонарями создадут перспективу движения вперед, «раздвинут» стены кухни.
Дизайнеры предлагают для разных стен использовать разные фактуры и цвета, тогда стены отдалятся друг от друга.
Пол
Для кухонного пола выбирают кафельную плитку, качественный линолеум, влагоотталкивающий ламинат, наборную рейку или доски из натурального дерева. Здесь тоже есть несколько правил.
Для расширения пространства керамоплитку следует укладывать диагонально.
Так же надо поступить с ламинатом или паркетной доской.
В узкой кухне, кроме диагонали, допускается поперечная укладка материала.
К линолеуму с крупным рисунком трудно подобрать обои и мебель. Лучше выбирать покрытие, имитирующее крошку, бензиновые разводы. Пол не должен быть очень пестрым.
Темные полы и светлая мебель делает кухню более легкой, парящей.
Цвета
На любом сайте вы прочтете, что светлые цвета увеличат размер помещения. И это правда. Все оттенки пастельных тонов помогут сделать кухню зрительно больше. В кухнях, выходящих на северную сторону, лучше использовать теплые желтые, бежевые, коричневые, песочные тона.
В южных комнатах для создания прохлады используют оливковый, сиреневый, голубой, бирюзовый, металлик, цвет морской волны.
Но все большую популярность набирают взрывные цвета: насыщенный зеленый, розовый, сине-оранжевый, черный, ярко-желтый, сине-серо-зеленый. Выберите ли вы модные тенденции или уютную красоту – решать вам. Но кухня – место, где члены семьи проводят много времени. Она должна расслаблять, никакой агрессии. Поэтому если и использовать яркие цвета, то только как элемент декора.
Не рекомендуется использовать в одном помещении более трех цветов в оформлении поверхностей. Причем напольные шкафы советуют делать на 2-3 тона темнее навесных.
Всегда идеальным цветом считался белый либо сочетание белого и черного. Чисто-белая маленькая кухня – это своего рода подвиг, если в доме есть маленькие дети. Если же хозяйка в состоянии поддержать стерильную чистоту фасада, то почему бы и нет.
Декор и освещение
Кажется, что в маленькой кухне и места-то нет для элементов декора, но это не так. Просто важно подобрать не просто красивые предметы, но и нужные.
Рукавички-прихватки, выполненные в одном стиле с полотенцем.
На фартук и монохромные фасады можно приклеить купленные наклейки или вырезать их самостоятельно из самоклеящейся пленки.
На открытых настенных и напольных полках-этажерках разместите яркую повседневную посуду, красивые прозрачные баночки со специями, бутылочки с соусами.
На подоконнике найдется место живым цветам. А если нет, повесьте кашпо над окном.
Над столом есть место для часов, детских рисунков, картин, фотографий членов семьи, аппликаций, панно из теста.
Элементом декора могут оказаться шторы или жалюзи. Ведь это необязательно однотонное полотно. Фотосюжет сделает такой декор настоящим украшением. При этом не забудьте – никто не говорил, что шторы должны быть обязательно длинные. Они могут быть любые: прямые по подоконник, закрывающие только верхнюю треть окна, полукруглые, косые, сложного кроя.
К счастью, предметы декора вовсе не обязательно покупать. И это существенно сэкономит бюджет. Но включить фантазию нужно обязательно.
Это же касается и освещения. Если оно естественное, то проникновению света не должны мешать шторы, кашпо, жалюзи. Для искусственного – важно, чтобы он был над мойкой и рабочей поверхностью, обеденной зоной. При этом у раковины должен быть довольно яркий свет, а вот над столом уютнее будет с лампами накаливания.
В маленькой кухне трудно представить большую люстру с «висюльками», но, может быть, вам удастся сломать каноны. При установке потолка из гипсокартона или натяжного делают точечное освещение. Объясните мастерам, что красота не главное. Главное – равномерное освещение кухни.
При использовании привычных люстр используйте матовые абажуры, которые можно сделать и своими руками. Над столом можно повесить бра или лампу на штативе.
Хорошим решением будет установка точечных ламп в каркас мебельных фасадов: это красиво и практично. Интересный вариант – ночная подсветка кухонного уголка. Она не раздражает глаза, может служить декором к романтическому ужину.
Варианты дизайна
Сплошные трехъярусные шкафы и открытые полки, вместо них, оформление арочных проемов для обеденной зоны и увеличение кухни за счет коридора, использование поворотных механизмов в шкафах и расширение подоконников – мы предложили много идей для обустройства 5-метровой кухни. Теперь же подумаем, как их реализовать. Помогут в этом знаний основ стилей. Стилевых решений может быть огромное количество. Остановимся лишь на некоторых.
Лофт
Несмотря на то что лофт – это большое пространство, элементы стиля можно вполне применить и к маленькой кухне. Здесь не нужны громоздкие настенные шкафы, часть мебели можно сделать своими руками. Стены, шторы и даже батарея отделана в коричневых тонах. Просто и вполне доступно.
Скандинавский
Все оттенки белого, использование некрашеного дерева, самотканые дорожки, простые светильники – это и есть приметы скандинавского стиля. Он подойдет для тех, у кого кухня – это атрибут квартиры, а не место постоянного пребывания членов семьи. Кухня получается спокойная, нордическая.
Современный
Кухня может получиться совершенно разной в зависимости от желания заказчика: яркой, разноцветной, спокойной, однотонной. Но здесь нет места деревенским коврикам и висящим пучкам травы. Вполне можно использовать пластиковую мебель для обеденной зоны.
Хай-тек
Этот стиль чаще всего представляют как строгий вариант использования предметов на металлической основе. И это, действительно, так – хай-тек любит цвет металлик, хромированные ножки, серые стены. Но вот конкретно этот дизайн-проект очень интересен. Соблюдены все условия, но использование радиусных форм, прозрачного оргстекла, а, главное, нескольких предметов ярко-салатового цвета превратили маленькую кухню в икону стиля.
Обзор дизайна маленькой кухни смотрите далее.
Дизайн кухни 5 кв м
Маленький размер помещений — проблема квартир в домах, построенных до 80-х годов.
Тогда нормой считалась кухня 5 кв м, что было связано с отсутствием громоздкой бытовой техники.
И если предыдущие поколения умудрялись помещаться на такой площади, современные условия приготовления еды требуют использования дополнительных девайсов, которым требуется место для хранения, создания удобной зоны для готовки.
При этом на кухне площадью 5 метров должно остаться место для столика, чтобы можно было комфортно поесть.
Для обустройства маленькой кухни потребуется проработка дизайн-проекта, где будут учтены особенности помещения, пожелания владельца, модные тенденции.
Чтобы не допустить критических ошибок, воспользуетесь советами экспертов.
Как выбрать стиль
Планировка маленькой кухни 5 кв м должна начинаться с выбора стиля, уместного для компактного помещения. Дизайн должен визуально расширять пространство, создавая уют.
Кухня 5 кв м будет выглядеть нелепо, если поставить кухонный гарнитур в классическом стиле.
Тяжёлые интерьеры в условиях миниатюрного пространства будут говорить только об отсутствии вкуса у хозяина, находится в помещении некомфортно.
По мнению дизайнеров, регулярно создающих интерьер кухни 5 кв м. Оптимально выбрать один из следующих стилей:
Хай тек
Холодный, строгий стиль, где используются футуристические, часто синтетические, материалы.
Это лаконичные угловые формы, позволяющие разместить множество полок, функциональных зон.
Современный
Слоган инновационных тенденций организации кухонного пространства — прагматизм.
Каждый полезный уголок маленькой кухни 5 кв м с холодильником должен нести свою функциональную нагрузку.
При этом в отделке должны использоваться современные материалы. Желательно, чтобы применялись инновационные технологические элементы, превращающие помещение в «умный дом».
Скандинавский
Элементы стиля — мягкая цветовая гамма, простая отделка, использование функциональной мебели. Скандинавский учитывает все нюансы маленькой кухни 5 квадратов.
Облегчает выбор в пользу стиля и наличие крупных торговых сетей, продвигающих товары, разработанные а-ля скандинавия.
Некоторые имеют шоурумы, где собраны проекты для малометражных квартир, в том числе дизайн кухни 5 кв м.
Лофт
Стиль чаще применяется для больших столовых. Но основные стилистические моменты подходят для кухни на 5 кв м.
Часть мебели можно сделать самостоятельно, подогнав под конструктивные особенности комнаты, применять естественные материалы, декорировать стены, шторы, используя простые решения.
Выбираем цвет
Белый создан для компактных помещений. Он способен визуально расширять зоны. Помещение в белых тонах становится светлым и просторным, что решает основную проблему.
Применяйте его в отделочных работах, в качестве базового тона гарнитура.
Вместо белого, можно выбрать молочные тона, они также выполнят поставленную задачу.
При этом рекомендуется оттенить белые цвета более тёмными, например, сделайте пол, стилизованный под натуральное дерево, чтобы пространство не напоминало палату в больнице.
Коричневые оттенки стоит использовать аккуратно, они могут перегрузить комнату, сделав её слишком тёмным.
При ремонте малогабаритного пространства выберите светлые тона, например, покрасив комнату в гамме капучино.
Органично смотрится столовый стол или рабочая поверхность, реализованные в древесных тонах.
Мнение эксперта
Эдуард Радиховский
Работает в проектном агенстве «Декорико» 14 лет. Делится своим опытом на старинцах нашего онлайн журнала.
Задать вопрос
Коричневый — идеальный оттенок, когда окна выходят на солнечную сторону.
Они сделают его тёплым, поглотив часть дневного света. Также можно повесить коричневые шторы, чтобы минимизировать количество проникаемого света.
Помещение в жёлтом цвете — хороший вариант если окна выходят на север. Можно положить плитку в таких тонах либо заказать жёлтый гарнитур.
Серая кухня подходит для компактных кухонь. Как правило, такой оттенок характерен для скандинавского стиля.
Цвет сочетается с металлическими элементами. Пол можно положить из тёмно-серого керамогранита. Если вам кажется такой вариант слишком грустным — добавьте яркие элементы, что резко преобразит квартиру.
Отделка стен, потолка и пола
Декорирование поверхностей допускается несколькими способами.
Главное условие —детали дизайна малогабаритной кухни 5 метров должны органично сочетаться, дополняя друг друга:
Виниловые обои, декоративная штукатурка. Использование таких материалов — отличная идея, если планируется ремонт в стиле прованс, ар-деко, кантри.
Правильно подобранные фотообои украсят кухню и помогут разделить рабочую и обеденную зоны — https://orenburg.stroylandiya.ru/catalog/fotooboi/
Керамическая плитка. Оптимальное решение для зоны, которая подвержена загрязнениям. Её можно положить как на стены, так и на пол.
Это упростит уборку помещений после приготовления еды.
Декорированный бетон. Брутальный материал, который сейчас находится на пике популярности.
Ведущие дизайнеры предлагают не только поставить бетонный стол, но и сделать материал доминирующим в помещении, например, оставив в новой квартире потолок и стены без штукатурки, лишь покрыв их несколькими слоями лака.
Такое решение допустимо для стиля хай-тек, отлично смотрится на фото. Его способен оценить далеко не каждый.
Акриловые краски. Самый практичный отделочный материал, подходящий для помещения, где требуется регулярная уборка. При желании можно быстро сменить цвет отделки, выполнить косметический ремонт.
Часто краска наносится на флизелиновые обои, что придаёт поверхности фактурности.
Правильные материалы позволят не только выполнить ремонт в заданной концепции, но и визуально увеличить габариты маленьких кухонь 5 м2.
Выбираем мебель
Главный вопрос перед покупкой мебели для кухни на 5 кв. м — готовый гарнитур или разработка индивидуального проекта. Второй вариант для компактной кухни предпочтителен.
Он позволяет организовать пространство, плотного подогнав ящики, полки под конструктивные особенности помещения: сделать их немного уже, выше, шире, встроить стиральную машину.
Главное — выбрать подрядчика, способного правильно провести замеры, материалы и фурнитуру, выполнить распил, установку.
От планировки кухни также зависит компоновка гарнитура.
Если кухня узкая, выберите однорядную планировку, когда все шкафы устанавливаются вдоль одной из стен, если широкая, но короткая — устанавливайте мебель вдоль двух стен.
Также возможна Г-образная или П-образная компоновка, но в таком случае стол, стационарная техника должны быть встроены в кухонный гарнитур.
Выбор бытовой техники
Многие бренды предлагают специальные серии, ориентированы на компактные пространства. Например, вместо большой варочной поверхности установите встраиваемую плиту на две конфорки.
Вместо встроенной духовки, можно купить настольный духовой шкаф, который можно спрятать в кладовую, когда он не нужен.
Выбирайте холодильник высокой узкой модели, что позволит хранить максимум продуктов, используя минимум полезной площади.
Есть модели, где духовой шкаф комбинируется с микроволновкой.
Расстановка техники и мебели
Маленькие размеры помещения заставляют использовать всё доступное пространство. Выберите навесные ящики, многоуровневые полки, пеналы высотой до потолка, узкие напольные боксы. Установите в них системы, предназначенные для хранения мелочей, продуктов.
Планируя высокие шкафы учитывайте, что сверху должны храниться предметы, которые редко используются.
Не стоит заигрываться с количеством полок. Их чрезмерное количество перегрузит помещение, превратив в склад.
Существует кухонные уголки со встроенной нишей, где можно хранить консервацию, запасы круп, мелкую бытовую технику, которая часто не используется. Дизайнеры советуют не забывать об оконной зоне, организовав там ниши и полки.
Широкий подоконник можно превратить в полезное пространство, установив здесь микроволновую печь или хотпот.
Мнение эксперта
Эдуард Радиховский
Работает в проектном агенстве «Декорико» 14 лет. Делится своим опытом на старинцах нашего онлайн журнала.
Задать вопрос
Можно накрыть подоконник столешницей, трансформировав в его в стол или рабочую зону.
На маленькой площади редко найдётся свободное место для стола. Здесь подойдёт вариант с раздвижным столом или откидной столешницей.
В сложенном положении не будет занимать много места, мешать передвижению по помещению. Если его разложить, можно посадить всех членов семьи, приглашённых гостей.
Чтобы техника занимала минимум места, она должна быть встроенной.
Холодильник можно вынести в коридор на балкон. Откажитесь от фритюрницы, тостера, других мелких приборов, в которых нет ежедневной необходимости.
Как подобрать декор
Визуально расширить кухонное пространство способна как капитальная перепланировка, так и дизайнерские хитрости:
зеркальные, стеклянные дверцы и полки;
установка натяжного потолка с глянцевой фактурой;
использование металлических элементов, блестящих аксессуаров.
Чем проще, лаконичней ремонт, тем оно выглядит свободней. Поэтому стоит отказаться от громоздких ваз, массивного мягкого дивана.
Освещение на маленькой кухне
Тенденции в области освещения заставляют отказываться от одной основной люстры в пользу нескольких небольших светильников.
Светодиодные лампы, RGB-ленты позволяют создать яркий свет, используя компактные светильники. Используя смарт-выключатели, можно создавать разные сценарии, которые подходят для готовки, еды, отдыха.
Правильное сочетание источников света позволит сделать акценты на преимуществах компактного помещения, скрыв недостатки.
Обеденная зона
Единственное место, где люстра остаётся актуальной — столовая зона. Монтаж компактного светильника над столом создаст уютную атмосферу, способствующую завтраку или семейному ужину.
Над обеденной зоной можно повесить бра или установить лампу на штативе.
Рабочая зона
Последний тренд в зональном освещении — светодиодная лента, способная создать яркое равномерное освещение с минимальными тенями, что позволит использовать рабочее пространство без вреда для глаз.
Способы перепланировки кухни
Если пространство не позволяет организовать функциональные зоны его можно увеличить, объединив с гостиной.
Чтобы сломать стенки, необходимо предварительно получить официальное разрешение на перепланировку, что обеспечит безопасность строительных работ.
Можно пожертвовать одной из комнат, превратив её в столовую.
Другой способ перепланировки — объединение её с лоджией или балконом. Чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит побеспокоиться о дополнительном утеплении.
Если государственные органы не разрешают сносить перегородку между комнатой и балконом, её можно превратить в барную стойку, поставив сверху столешницу.
Советы дизайнера
Планировка кухни 5 квадратов должна быть простой. Лучше, когда установлена компактная мебель с правильной разработанной системой ячеек для хранения.
Если не хватает места, выберите мини-холодильник, узкую варочную поверхность, гарнитур по индивидуальному заказу.
Увеличить площадь визуально можно за счёт установки зеркал.
Также увеличит пространство панорамное окно.
Если возможности нет, вместо основной люстры можно установить местное освещение, что сделает пребывание комфортным, зонировать пространство, повысить качество освещения, снизить затраты на электроэнергию добавить несколько.
Видео
Наглядная планировка кухни 5 квадратов с советами, рекомендациями, представлена в тематических видео. Ролики дают развёрнутый ответ на вопросы касательно организации пространства компактных помещений.
Лучшие фото кухни 5 кв м
Чтобы понять как должна выглядеть комфортабельная кухня — ознакомьтесь с интерьерами от ведущих дизайнеров.
Дизайн небольшой кухни должен сочетать стиль и функциональность.
Для этого уделите время выбору стиля, материалов. Также необходимо потратить время на планировку мебели, просмотр каталогов компактной техники.
Только проработка нюансов позволит превратить недостаток в виде ультракомпактных размеров помещения в пространство, где приятно готовить, обедать, и просто проводить свободное время.
Дизайн кухни 5 кв.м. с холодильником в хрущевке: фото
Практически каждый владелец хрущевки сталкивается с недостатком свободного места на кухне. Однако это вовсе не говорит о том, что помещение нельзя сделать красивым и функциональным. Рассмотрим современные идеи и фото-примеры дизайна кухни 5 кв. м с холодильником в хрущевке.
Как использовать пространство рационально
Для малогабаритной кухни будут уместны следующие варианты планировки:
Кухню в хрущевке можно сделать просторной и органичной, если обратиться к специалистам для создания проекта планировки с учетом особенностей помещения.
Как визуально увеличить пространство
Если кухня маленькая, без визуального расширения пространства не обойтись. В этом помогут советы профессионалов.
Мебель
Всю старую габаритную мебель нужно убрать, заменив ее на современную, которая состоит из полок и легких встроенных шкафов. Если предпочтение отдается закрытым шкафам, то количество фурнитуры и узоров должно быть минимальным.
Не нужно использовать большие ручки с позолотой – они уже давно не в моде. Для того чтобы прикрыть полки, можно взять занавески из легких тканей, которые должны сочетаться с материалом штор.
Читайте также: Мебель для маленькой кухни
Цвет
Малогабаритные кухни лучше оформлять в светлых тонах. Если преследуется цель сделать помещение ярким, то можно прибегнуть к технике контраста и строгих линий.
Если окно находится с северной стороны, лучше всего использовать легкую вуаль красного, зеленого и желтого цветов. Синий в этом случае будет не самым подходящим.
Свет
Лучшим источником света является дневное освещение. Если же его недостаточно, рекомендуется использовать точечные светильники. С их помощью можно подсветить обеденную и рабочую зоны. Также можно задействовать светодиодные ленты, светильники небольших размеров или настенные бра. Сегодня предлагается огромный выбор таких элементов освещения разных оттенков и способов монтажа.
Избавляемся от лишнего
От всех предметов, которые загромождают небольшую площадь, нужно избавиться. В маленькой кухне любая ваза или статуэтка попросту будет лишней. Лучше сделать помещение более свободным и воздушным.
Кухонные аксессуары и различную утварь не нужно оставлять на видном месте. Чтобы все предметы были под рукой и при этом не оставались на виду, можно сделать ящички в нижней части кухонного гарнитура.
Специалисты не рекомендуют устраивать в малогабаритной кухне натяжные и подвесные потолки. Эти материалы отнимут около 20 см пространства. Лучше отделать потолок светлой краской. Поверхности мебели желательно сделать глянцевыми. Таким образом свет при отражении будет визуально увеличивать пространство.
Выбор стиля
При желании кухню в 5 кв. м можно оформить в любом стиле, но наиболее подходящими являются:
минимализм;
хай-тек;
классика.
Минимализм
Этот стиль дает возможность создать уютный и легкий интерьер на кухне. Если есть желание оформить пространство в минимализме, то применять яркие цвета и множество аксессуаров не стоит. Количество мебели также должно быть минимальным. Все предметы необходимо выбирать с простыми формами и нейтральными расцветками, чтобы они не бросались в глаза.
Хай-тек
Для организации такого стиля следует использовать современные материалы и технологии. Часто оборудование встраивают в фасады гарнитура, что делает технику практически незаметной. Мебель должна состоять из модульных секций с большой вместимостью. Элементы интерьера должны быть неброских цветов.
Классика
Один из оптимальных стилей для оформления кухни – классика. Такие интерьеры часто имеют большое количество природных материалов и естественные цвета. Специалисты рекомендуют использовать светлые оттенки, поскольку они способствуют визуальному расширению пространства. Очень хорошо будут смотреться поверхности из светлой древесины.
Читайте также: Кухня в хрущевке 6 кв. м.: дизайн с холодильником
Варианты отделки
Для отделки небольших кухонь существует множество современных материалов. Одним из наиболее распространенных вариантов является водоэмульсионная краска. Она безвредна для человека, поскольку в составе отсутствуют всевозможные растворители.
Нередко для отделки используют обои. С таким материалом кухню можно сделать уютной. Прибегая к комбинации с другими вариантами отделки и воплощая в реальность самые смелые идеи, можно создать необычный дизайн.
Часто стены отделывают кафелем. Материал отличается высокой влагостойкостью и износостойкостью. Плитка бывает различной цветовой гаммы и с разным рельефом. Однако стоимость керамической плитки гораздо выше, чем других материалов.
Еще один вариант отделки – пластиковые панели. Они не подвергаются воздействию влаги, резким температурным изменениям, плесени. ПВХ панели бывают самых разных оттенков. Материал относится к бюджетным, но с ним можно создать любой интерьер на кухне.
Для отделки пола часто используют линолеум, ламинат, но лучше применить керамическую плитку. Она отличается высокой износостойкостью и прочностью по сравнению с другими напольными покрытиями.
Благодаря множеству современных отделочных материалов, сделать дизайн кухни 5 кв. м с холодильником в хрущевке не составит труда, а реальные фото-примеры и новинки интерьера 2021 позволят подобрать интересующий вариант оформления. Учитывая рекомендации специалистов, каждый может выполнить ремонт и преобразить даже маленькую кухню в помещение с особым стилевым решением.
дизайн интерьера комнаты 5 квадратных метров, варианты планировки
Дизайн и декор
Каждый человек хочет сделать в своем жилище красивый интерьер. Отдельного внимания заслуживает оформления кухонного помещения. Сегодня мы поговорим о том, какой дизайн можно выбрать для кухни в «хрущевке» с холодильником общей площадью 5 квадратных метров.
Рациональное использование пространства
Для пятиметровой кухни в «хрущевке» можно сделать разные варианты планировки.
Г-образная планировка. В данном случае используют угловой тип гарнитура. При этом две главные угловые стены будут закрыты. Часто один из торцов кухонной мебели граничит с дверью.
Углы гарнитура рекомендуется закруглить. Плавные переходы будут смотреться в интерьере более гармонично.
П-образное оформление. В этом случае три стены в помещении должны быть заняты кухонной мебелью. Так можно организовать рабочий треугольник с одним и тем же расстоянием до мойки и холодильной камеры.
Вертикальный блок у двери. Самые крупные и массивные предметы кухонного гарнитура размещаются на углах. Данный прием позволяет сделать слишком громоздкие предметы интерьера менее заметными и броскими.
Если вам понадобится много места на кухне, то тогда можно разместить несколько высоких вместительных секций, блоков, в которых встроены духовой шкаф и холодильная камера.
Кухни в один ряд. При таком варианте вся мебель и техника располагаются вдоль одной из стен. Данная планировка считается наиболее экономичной и простой. Если вы хотите разместить на кухне холодильную камеру, то тогда вам придется покупать плиту с шириной не более 45 сантиметров. В противном случае все предметы не смогут уместиться при данной планировке.
Кухня в два ряда (параллельное оформление). В этом случае техника и мебель размещается вдоль противоположных стен.
Но, выбирая такое оформление, помните, что вам может не хватить места для организации обеденной зоны.
Стилевые решения
На кухне в 5 кв. м можно воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки, но основными считаются следующие направления:
минимализм;
хай-тек;
классика.
Минимализм
Данный современный стиль является прекрасным вариантом для создания уютного и легкого интерьера в кухонной зоне. Если вы хотите оформить кухню в таком стиле, то тогда вам следует отказаться от большого количества дополнительных аксессуаров и слишком ярких цветов. При этом стоит ставить минимум мебели. Также нужно выбирать все предметы легких нейтральных расцветок и простых форм, которые не будут бросаться в глаза.
Отличным вариантом станут детали с глянцевой поверхностью, хорошее освещение и легкие материалы для отделки.
Хай-тек
Данный стиль подразумевает использование ультрасовременных технологий и материалов. Как правило, технику и приборы встраивают в фасады гарнитура, делая их практически незаметными. Сам гарнитур должен представлять собой модульную секцию большой вместимости. Все предметы интерьера стоит выбирать нейтральных, некричащих расцветок.
Классика
Такой стиль является оптимальным для оформления кухонной зоны. Часто в данных интерьерах используется большое количество природных материалов и детали естественной цветовой гаммы.
Лучше использовать светлые тона. Ведь они могут зрительно значительно расширить пространство комнаты. Прекрасно будут смотреться поверхности, сделанные из светлых пород древесины.
Способы отделки
В настоящее время существует много вариантов отделки маленькой кухни в «хрущевке». Нередко для таких целей используют обычную водоэмульсионную краску. В подобных веществах отсутствуют различные растворители, что делает их безопасными для человека.
Водоэмульсионные краски необходимо наносить на стены в несколько плотных слоев. В процессе покраски вся влага, которая содержится в веществе, испаряется. Полученное покрытие позволяет защитить стены от воды. Такая краска со временем не станет отслаиваться от стен. При этом она обладает отличной воздухопроницаемостью.
Некоторые отдают предпочтение отделке обоями. Такой вариант позволит создать в комнате уютную обстановку. Огромное количество различных расцветок позволяет комбинировать обои с другими отделочными материалами, в том числе с кафельной плиткой, пластмассовыми и деревянными панелями.
Помните, что для кухни лучше выбирать влагостойкие разновидности обоев. Они могут быть структурные с рельефными рисунками, печатного типа (рисунок делается путем специальной печати).
Некоторые производят отделку плиткой, изготовленной из керамики. Данный материал относится к самым износостойким и влагостойким. Кроме того, плитка легко поддается чистке. Керамическая плитка может быть самой разной цветовой гаммы и с самыми разными рельефными рисунками. Но при этом такой материал обойдется гораздо дороже остальных.
Пластиковые панели также часто используются для отделки кухни. Они не боятся влаги, резких температурных перепадов, плесени и грибка. На сегодняшний день в магазинах можно увидеть панели самых разных расцветок. Интересным вариантом являются зеркальные материалы.
С пластиковыми панелями можно создать практически любой интерьер на кухне. Они считаются бюджетным вариантом отделочного материала. Их монтаж осуществляется на обрешетку, которую предварительно устанавливают на настенные покрытия.
Особое внимание стоит уделить выбору отделочных материалов для напольного покрытия. Ковролин, ламинат лучше не использовать для этого. Для кухни пол нужно покрывать влагостойкими основами.
Напольное покрытие можно выстелить линолеумом. Но самым лучшим вариантом считается керамическая плитка. Ведь она имеет повышенный уровень плотности, поэтому является более износостойкой и прочной по сравнению с остальными материалами.
Дизайн напольной керамической плитки отличается большим разнообразием. Она может быть самых разных форм и расцветок.
Организация освещения
В процессе планирования освещения стоит учитывать, что при правильном размещении световые источники смогут подчеркнуть каждую отдельную зону в помещении. Если на кухне подвесной потолок, то тогда можно сделать освещение с использованием встраиваемых светильников. Над обеденным столом можно повесить дополнительный подвес в качестве акцента. Под шкафами можно установить маленькие светодиодные источники.
Значительно расширить пространство на кухне поможет сооружение «парящего потолка». Для этого по периметру потолка монтируют светодиодную ленту. Эта деталь может зрительно увеличить высоту помещения.
Выбор мебели и техники
Выбирать мебель и технику стоит так, чтобы она смогла зрительно увеличить пространство комнаты. Предметы лучше выбирать светлых тонов. Интересно будет смотреться мебель, оформленная в нейтральных тонах, с темной отделкой.
Для зрительного расширения пространства отлично подойдет мебель и техника с глянцевой поверхностью и со встроенными небольшими светодиодными светильниками. Технические приборы лучше выбирать встраиваемые, это позволит значительно сэкономить пространство в помещении.
Кухонный гарнитур рекомендуется выбирать высотой до потолка. На верхних полках можно разместить столовые приборы, которые редко используются, а на нижних – основную посуду. Особенно выгодно такие секции шкафов будут смотреться в узких и длинных помещениях. Хорошим вариантом станут угловые гарнитуры. Причем лучше выглядят модели с вытянутыми и узкими шкафами, оснащенными раздвижными дверцами. Мойку следует выбирать односекционную.
Лучше выбирать гарнитуры с блестящими, хромированными, глянцевыми или зеркальными ровными поверхностями. Выгодно будет выглядеть и прозрачная мебель. В качестве таких предметов можно разместить стеклянный обеденный стол или стулья, изготовленные из полупрозрачного пластика.
При выборе стола лучше уделить внимание моделям с круглыми столешницами, так как они занимают меньше места. Кроме того, они не имеют углов, о которые можно пораниться.
При выборе диванов, стульев или скамеек обратите внимание на легкие конструкции, которые не будут загромождать пространство. Прекрасным вариантом считается складная мебель, позволяющая экономить место. Если вы хотите разместить на кухне небольшой диван, то лучше выбирать модели с встроенными нишами, предназначенными для хранения посуды. Вместо дивана можно поставить лавки с откидными спинками.
Для хранения посуды и продуктов можно даже встроить дополнительные отделения в обеденный стол. Нередко в мебель устанавливают вместительные корзины. Интересным вариантом станет угловая стойка. На ней можно разместить столовые приборы после мытья.
Не следует использовать большое количество аксессуаров для оформления интерьера. Это может перегрузить помещение и занять слишком много пространства.
Удачные примеры
Интересно будет смотреться кухня, оформленная в белых тонах. При этом можно выбрать угловой гарнитур с плавными формами без острых углов. Разбавить стиль могут небольшие рисунки на шкафах. Напольное покрытие и потолок при этом делаются в нейтральных тонах (бежевый, серый, кремовый). Мойку при этом стоит сделать односекционной. Мебель следует выбрать с глянцевой поверхностью и блестящими тонкими ручками.
На малогабаритной кухне в «хрущевке» отлично будет смотреться угловой гарнитур, оформленный в черно-белой цветовой гамме, с глянцевыми поверхностями. В такой интерьер выгодно сможет вписаться темно-коричневое напольное покрытие и яркие стены легкого зеленого оттенка.
В таком случае можно включить в интерьер легкие занавески такого же светлого зеленого цвета. Дизайн можно немного разбавить небольшими комнатными растениями.
Гарнитур в коричнево-белой цветовой гамме также сможет отлично вписаться в интерьер маленькой кухни в «хрущевке». При этом пол можно оформить в кремовых, бежевых оттенках, а потолок лучше сделать белым с несколькими небольшими светильниками. Стол лучше выбрать также в коричневой расцветке. Скамейки или стулья можно подобрать в более светлой цветовой гаммой.
Прекрасно будет смотреться объемный светильник над обеденный зоной, сделанный из темной древесины.
Еще одним вариантом оформления такой кухни станет дизайн с белым гарнитуром и светлыми потолками, полом. При этом красиво будет выглядеть предметы с деревянной столешницей. Такой дизайн можно дополнить крупными светильниками черного цвета. Чтобы сделать стиль более современным и красивым, на кухне можно разместить стойку, украшенную декоративными кирпичами. Стулья и скамейки можно выбрать темно-коричневого цвета.
Технику лучше выбирать встраиваемую в черном оформлении. Расстояние между шкафами можно выложить белой керамической плиткой.
Маленькую кухню можно оформить с ярким красным угловым гарнитуром. Но при этом потолок и стены лучше оформить в белой расцветке. Стены можно сделать под кирпич. Обеденную зону также стоит оформить в белой палитре с глянцевыми покрытиями. Расстояние между шкафами гарнитура можно выложить мелкой плиткой нейтральной расцветки.
Как спланировать кухню и советы по выбору подходящей бытовой техники
Особое спасибо компании Lowe’s за спонсирование этой публикации и этого проекта. Мы очень благодарны за то, что работаем с компанией, которая поддерживает работу, которую мы выполняем в Beginning in the Middle. Как всегда, все мнения и мысли — наши собственные.
Вы слышали новости? Этой осенью мы начинаем ремонт на другой стороне нашего дуплекса Pearl! На прошлой неделе мы впервые опубликовали пиктограмму текущего состояния собственности (подсказка: она некрасивая, но имеет потенциал), нашу дизайнерскую идею и планы на ее завершение в 2019 году.Если вы пропустили пост, вы можете найти здесь.
Мы очень рады сотрудничеству с Lowe’s для реализации первого проекта в списке: КУХНЯ. Мы будем проектировать и обновлять все это, используя продукты и услуги Lowe’s, что является забавной задачей для дизайнеров, которые обычно выбирают план из миллиона разных мест. Мы не будем просто делиться своими успехами в ремонте. Мы собираемся делиться практическими рекомендациями по пути, начиная с самого начала, с этапа планирования дизайна.
Теперь, когда вы ознакомились с нашими фотографиями раньше, из нашего вступительного поста, мы начинаем нашу серию кухонных рено с большого и сочного поста о планировании пространства. Перед началом ремонта необходимо учесть множество деталей, некоторые из которых столь же важны, как выбор бытовой техники и планировки, а некоторые настолько малы, как что делать с непредвиденным зазором в 1 дюйм. (Позвольте мне сказать вам, что этот 1-дюймовый промежуток вызвал более чем справедливую долю проблем при ремонте, который мы сделали!) Разумно начать проводить исследования в Интернете и поговорить с дизайнерами и архитекторами, которые могут помочь вам создать функциональный, функциональный и функциональный дизайн. красивая планировка кухни за несколько месяцев до того, как вы подумаете о том, чтобы размахивать молотком.Это настроит вас на успех с самого начала и, надеюсь, сделает весь процесс менее напряженным для вас и вашей семьи.
ВЫБОР ПЛАНА КУХНИ
Прежде чем подумать о том, какого цвета шкафы вам нравятся или какой тип столешниц вам больше всего нравится, самый первый шаг в планировании реконструкции кухни — это разработать макет. Кухни бывают всех форм и размеров, и не все макеты будут работать в каждом пространстве, поэтому важно выбрать тот, который максимизирует функциональность и плавность в ВАШЕМ пространстве (а не в пространстве вашего друга в Instagram).Существует пять основных планировок кухни с множеством гибридов и вариаций каждой из них.
1. Камбуз
Кухня-камбуз состоит из двух параллельных рядов шкафов и столешницы. Он действительно хорошо работает в небольших помещениях для максимальной эффективности, но может также хорошо работать и в больших помещениях. Все устройства легко доступны друг от друга, и рабочий треугольник легко встроить (мы поговорим о рабочем треугольнике чуть подробнее).
2. Буква «U»
Кухни
U отлично подходят для помещений, которые изолированы от других комнат в доме, потому что в них используются три стены, образующие U.Кухни типа U предоставляют много свободного пространства и позволяют легко разместить холодильник, плиту и раковину, образуя рабочий треугольник. На действительно больших кухнях можно разместить остров внутри U для дополнительных сидений и хранения вещей.
3. «G»
Компоновка «G» отлично подходит, если вы хотите максимизировать рабочее пространство или включить в свою кухню элемент для обеда, но у вас нет свободного пространства, необходимого для острова. Буква «G» покрывает три стены, как и буква U, но имеет дополнительный полуостров, который отходит от одной из стен.Для того, чтобы сделать G, ваша кухня обычно должна быть больше U, чтобы обеспечить достаточный зазор между всеми шкафами, стенами и приборами (в идеале 3,5-4 дюйма, минимум) для хорошего потока.
4. Модель «L»
L-кухня — очень популярная планировка, особенно в домах с более открытой планировкой. Две стены на кухне используются для мебели и бытовой техники, образующей L. Часто две другие стороны комнаты открыты для другой части дома (гостиной / столовой) или имеют препятствия, например множество окон, которые могут помешать шкафам. от оборачивания на третью стену.Если места достаточно, острова отлично подходят для L-кухни, чтобы создать более функциональное пространство для хранения, подготовки и сидения. Хорошее практическое правило — иметь минимальный зазор 3,5–4 фута вокруг всего острова для хорошего потока.
5. Одностенная
Кухня с одной стенкой — это именно то, что нужно: все шкафы и бытовая техника размещены на одной стене, а не на двух или трех, как на кухнях L, G и U. Подобно другим планировкам кухни, если комната достаточно большая, можно добавить остров перед этой единственной стеной для дополнительного места на стойке и предоставить другое место для раковины или варочной панели.В этом примере мы включили настенную духовку и холодильник на обоих концах задней стены, чтобы создать симметричный фокус вокруг варочной панели и вытяжки.
СОВЕТЫ ПО ДИЗАЙНУ ПЛАНА КУХНИ
После того, как вы продумали варианты планировки своей кухни, следующий уровень планирования — убедиться, что вы максимизируете функциональность в рамках этой планировки. Вот несколько советов.
1. Печально известный рабочий треугольник
Попробуйте (очень сильно!) Включить рабочий треугольник в свое пространство.Если вы вернетесь к макетам кухни, синие линии укажут на рабочий треугольник, включенный в каждый дизайн. Теория рабочего треугольника была разработана давно и гласит, что плита, мойка и холодильник на кухне должны образовывать беспрепятственный треугольник. Чтобы сделать еще один шаг вперед, общее расстояние между этими тремя точками должно быть в пределах 13–26 футов… так что не слишком близко, не слишком далеко.
Если вы не можете встроить рабочий треугольник в свое пространство, это не означает, что весь проект потерян.Еще один отличный способ добавить функциональности — создать на кухне отдельные рабочие зоны. Например, в зоне для выпечки / готовки можно найти все необходимое для приготовления пищи и выпечки. В зоне подготовки может быть раковина и вывоз мусора, мусор и доступ к предметам для приготовления, таким как ножи и овощечистки. Нам также нравится сочетать холодильник и микроволновую печь вместе, потому что они, как правило, используются вместе, когда вынимают вещи из холодильника / морозильника для приготовления в микроволновой печи.
Наша реконструкция Честерфилда — хороший пример проекта, в котором рабочий треугольник был невозможен, поэтому нам пришлось работать с тем, что у нас было.Раковина, посудомоечная машина и плита находятся в левой части кухни, а холодильник — на другой стене, которая раньше не использовалась.
Мы добавили функциональность к функциональной стенке холодильника, добавив пространство для стойки и кофейную барную стойку / поверхность для микроволновой печи рядом с холодильником, чтобы можно было легко достать молоко, замороженные блюда и т. Д. И использовать их прямо здесь. К холодильнику также легко добраться из гостиной, что позволяет быстро перекусить.Имейте в виду, что, несмотря на отсутствие идеального рабочего треугольника на этой кухне, он работает, потому что он маленький. Холодильник находится всего в нескольких шагах от плиты, хотя и вне треугольника.
2. Транспортный поток
В идеале, должно быть 3,5 — 4 фута между всеми приборами, стенами, шкафами и вокруг острова, чтобы обеспечить беспрепятственный поток людей по кухне. Если на вашем острове есть барные стулья, прибавьте еще 1-2 фута к этому числу за островом, чтобы оставить место для ходьбы за стульями, когда они используются.Мы говорим «в идеале», потому что это не твердое правило, это скорее практическое правило. Мы видели кухни с зазором менее 3 футов и кухни с 5 или 6 футов, и они тоже могут работать, в зависимости от пространства.
3. Не забывайте про Natural Light
Работайте с естественным освещением на кухне и улучшайте ее при планировании планировки. Если на кухне много света, она становится ярче, светлее и добавляет энергии пространству, которое невозможно воссоздать с помощью искусственного света.По возможности мы стараемся работать с существующими окнами или добавлять новые, особенно если они находятся на той стороне дома, которая пропускает много света. Иногда необходимо закрыть окна, но мы не советуем этого делать, если это действительно затемняет комнату.
ВЫБОР ПРИБОРЫ, ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ кухни
Выбор приборов — это то, что нужно делать в самом начале процесса планирования кухни, чтобы можно было спланировать мебель, электричество и сантехнику вокруг них.Высота вашего холодильника, ширина кухонной плиты и размер вашей микроволновой печи — очень важные детали, которые должны быть окончательно согласованы на этапе планирования пространства, прежде чем начнется строительство. Основными приборами, которые нужно спланировать, являются кухонная плита, холодильник, посудомоечная машина и микроволновая печь. Как все мы знаем, мы можем пофантазировать с винными холодильниками и роскошными французскими плитами, которые стоят больше, чем автомобиль, но в этом посте мы сосредоточимся на основах.
1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Когда дело доходит до приготовления, есть несколько вариантов, которые следует учитывать в зависимости от вашего бюджета и образа жизни.Lowe’s предлагает все: от варочных панелей до двойных духовых шкафов до выдвижных и отдельно стоящих плит.
Мы утверждаем, что эта серия является наиболее важным прибором на кухне с точки зрения дизайна. Часто ассортимент становится фокусом кухни, и он действительно может сделать все пространство более дорогим, если выбрать правильный. По этой причине мы, как правило, выбираем именно этот прибор, а не все остальные.
Черные вставки из нержавеющей стали Samsung
Отдельностоящая серия из нержавеющей стали Samsung Black
Выдвижная или отдельно стоящая
Вставные линейки — наш фаворит, хотя из двух вариантов они дороже.Они имеют более низкий профиль и все органы управления расположены спереди, а не сзади. Встроенный внешний вид делает его более роскошным, а также позволяет сиять задней панели, что нам нравится с точки зрения дизайна.
Отдельностоящие плиты являются наиболее распространенными и являются отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет. У Samsung есть множество отличных опций, которые выглядят высококлассными и имеют многие из тех же функций, что и линейки слайдеров. Опять же, все сводится к эстетике и функциональности — что бы вы предпочли?
Двойные и одинарные печи
Двойная духовка Samsung с 5 конфорками
Однокомнатная духовка Samsung с 5 конфорками
Для тех из вас, кто часто готовит несколько блюд одновременно, двойная духовка может стать отличным обновлением.Единственное ограничение двойной духовки заключается в том, что вместо одной большой духовки у вас есть две печи меньшего размера, и приготовление действительно большого жаркого и других блюд может быть проблемой.
Духовые шкафы одинарные — самые распространенные и то, что большинство наших клиентов выбирают для своих кухонь. Приятно иметь одну большую духовку, в которой можно разместить большое жаркое, несколько форм для запекания или несколько решеток с печеньем. Одинарные печи также дешевле, чем двойные.
Электрический против газового
Линейка выдвижных устройств Samsung Electric
Газовые выдвижные блоки Samsung
Выбор диапазона electric vs gas зависит от нескольких факторов.Какие коммунальные услуги доступны в вашем доме? Сколько стоит газ по сравнению с электричеством в вашем районе? Вы предпочитаете готовить на открытом огне или твердой нагреваемой поверхности? Что эстетичнее?
Газовые плиты
, как правило, выглядят более дорогими, чем электрические, и используются большинством профессионалов. Хотя они немного дороже, чем электрические плиты в передней части, они могут стоить дешевле в эксплуатации с течением времени. У электрических плит тоже есть свои преимущества. Обычно они считаются более безопасными, чем газ (без открытого огня и утечки газа), и их легче чистить, особенно когда мы говорим о керамической варочной панели, которая есть в большинстве новых электрических плит.В конце концов, выбор за вами!
Варочные панели + духовые шкафы
Газовая варочная панель Samsung 36 ″
Духовка с двойными стенками Samsung
Некоторые люди предпочитают использовать отдельную варочную панель + духовку вместо многофункциональной плиты. Варочная панель — это встраиваемый блок, который размещается на столешнице и шкафу вместо духовки, что дает дополнительное место для хранения внизу.Варочные панели можно установить где угодно, например, на острове, а поскольку внизу нет духовки, вам не нужно беспокоиться о том, останется ли место для открытия дверцы духовки. Настенная духовка , одинарная или двойная, может быть встроена в любое место на кухне. Решение в конечном итоге сводится к бюджету и дизайну. Использование отдельной варочной панели + духовки стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем плита, но стоимость, безусловно, может окупиться, в зависимости от кухни!
2. ХОЛОДИЛЬНИК
Самый распространенный размер холодильников — 36 дюймов в ширину, но другие размеры, например, 30 и 33 дюйма, также доступны у Samsung и всех крупных производителей бытовой техники.На выбор предлагается несколько различных типов холодильников, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Давайте обсудим.
Французская дверь
Холодильник с французской дверью из нержавеющей стали, черный, Samsung, 36 дюймов
Холодильник Samsung с французской дверью 30 дюймов из нержавеющей стали
Холодильник с французской дверцей — самый популярный холодильник в наши дни. Это действительно отличный вариант, потому что он позволяет хранить большую посуду и контейнеры в холодильнике.Поскольку холодильник находится наверху, большинство предметов на ваших полках находятся на уровне глаз, поэтому легко увидеть, что там, и получить доступ к тому, что вам нужно, не наклоняясь. Компромисс заключается в том, что морозильная камера находится низко к земле, поэтому, если вы тот, кто много пользуется морозильной камерой и не любит наклоняться, это может быть не лучшим вариантом для вас.
Рядом
Боковой холодильник Samsung
Холодильник Samsung Side-By-Side для предварительного просмотра еды
В холодильниках, расположенных рядом , холодильник и морозильная камера расположены рядом друг с другом, а не друг на друге.В этой конструкции доступ к морозильной камере намного проще, чем при использовании французской двери, и, как правило, обе секции более организованы. Еще одно преимущество — цена — side-by-side дешевле, чем холодильники с французскими дверцами. Самый большой недостаток — не так много бокового пространства для работы, поэтому они не подходят для людей, которые любят хранить большие формы для запекания или коробки для пиццы в холодильнике или морозильной камере.
Однодверная
Холодильник с верхней морозильной камерой Samsung
Холодильники с одной дверью — это, как правило, самый компактный и недорогой вариант холодильника.И морозильная камера, и холодильник легко доступны. Единственное, о чем следует помнить, это то, что, поскольку эти холодильники имеют единственную дверцу 30 или 36 дюймов, им требуется больше свободного пространства при открытии, чем холодильникам с французской дверцей или бок о бок с двумя дверцами 15-18 дюймов. Убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства перед холодильником, чтобы можно было обходить открытую дверь, не загораживая проход.
3. ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
Посудомоечная машина стандартного размера — 24 дюйма, расположена слева или справа от раковины, под стойкой.Обычно мы ищем посудомоечные машины, которые имеют хорошие отзывы и относительно тихие, но редко тратятся на самые дорогие модели (мы бы посоветовали приберечь это для серии Холодильник +!).
4. СВЧ
Одна из самых больших дизайнерских дилемм, с которыми мы сталкиваемся, — это где поставить микроволновую печь, чтобы она работала, но не являлась центром внимания (кхм, по всему диапазону). Мы признаем, что, хотя мы стараемся избегать микроволнового излучения, выходящего за пределы диапазона, иногда это просто имеет смысл, и это нормально. Если вы не хотите, чтобы микроволновая печь выходила за пределы диапазона, вы можете выбрать стойку меньшего размера, которая может разместиться внутри кладовой, или такую, которая помещается в базовом шкафу.(Это возвращает нас к тому, почему важно выбирать бытовую технику с самого начала!)
Подобно посудомоечной машине, микроволновая печь не является прибором, который увеличивает ценность и восхищает людей в такой степени, как модный кухонный гарнитур или холодильник. Обычно мы выбираем ту, которая хорошо оценена и хорошо сочетается с другими приборами на кухне, и экономим деньги на плите и холодильнике.
СОВЕТЫ ПО ДИЗАЙНУ ПРИБОРА НА ВАШУ КУХНЮ
1.ВЕСЫ ПРИБОРЫ
По возможности, мы предпочитаем использовать полноразмерную бытовую технику в домах, которые мы ремонтируем, то есть 30-дюймовую посуду, 24-дюймовую посудомоечную машину и 30-дюймовый холодильник. Однако в сверхмалых помещениях может потребоваться более мелкая бытовая техника. Это не должно быть плохо — на самом деле, мы видели множество крошечных красивых пространств с мелкой бытовой техникой. Хитрость в том, что если вы собираетесь использовать одно маленькое устройство, уменьшите и другие. Это сделает дизайн вашей кухни целостным и хорошо спланированным, а не неудобным.
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКИ
Выше мы говорили о треугольнике работы и важности обеспечения хорошего потока между холодильником, плитой и мойкой. Расположение каждого устройства в этом треугольнике может еще больше повлиять на поток, в зависимости от того, насколько каждый из них должен быть доступен.
Холодильник, например, должен быть сбоку в месте, к которому легко добраться как повар, так и все остальные в доме. Если вашим детям нужно перекусить, или ваши гости берут напитки, вы хотите, чтобы они имели доступ к холодильнику, не проходя мимо вас, готовя на плите или мыть посуду у раковины.Нам нравится иметь свободный проход перед холодильником, и по этой причине мы не ставим его за остров или в угол.
Диапазоны и варочные панели, с другой стороны, могут быть наименее доступными. Диапазоны, как правило, используются только одним или двумя людьми одновременно (человек или люди, которые на самом деле готовят), и не должны быть доступны кому-либо еще в доме … если только кто-то не пытается украсть образцы еды пока он не был готов!
Наконец, по возможности, расположите посудомоечную машину в шахматном порядке и выровняйте места так, чтобы они не переходили друг в друга.В основном это применимо к небольшим помещениям, где между стенками шкафа и приборами не так много места.
4. глубина
Глубина в основном имеет значение для холодильника и микроволновой печи (посудомоечные машины и плиты обычно примерно одинаковы).
Холодильники стандартной глубины обычно имеют глубину около 34–36 дюймов, что на 10–12 дюймов выше того места, где останавливаются ваши столешницы и шкафы. С другой стороны, холодильники с прилавком обычно имеют размер около 30 дюймов и, как правило, более бесшовны, особенно на небольшой кухне.Выбор подходящего холодильника зависит от вашего помещения. Если холодильник упирается в глубокую стену или дымоход, возможно, вам понадобится полноразмерный холодильник. Но если он находится в окружении шкафов, лучше подойдет холодильник с прилавком. Холодильники со счетной глубиной более дорогие, чем холодильники стандартной глубины, но они определенно могут стоить дополнительных затрат за функциональность и эстетику, которые они могут добавить в ваше пространство.
Микроволны бывают разных размеров. Если вы планируете встроить микроволновую печь в базовый шкаф, у вас будет 24 дюйма свободного пространства для работы.Если вы встраиваете его в верхний гараж для бытовой техники, у вас может быть только 12-15 дюймов пространства для работы. Вы можете найти размеры этих устройств в разделе «Технические характеристики» каждого списка устройств. Обязательно обратите внимание на глубину (а также длину и высоту) каждого прибора перед окончательной отделкой мебели, чтобы убедиться, что они подходят правильно.
5. Не забудьте добавить НАПОЛНИТЕЛИ
Одна из наиболее часто упускаемых из виду деталей при планировке кухни — это правильное расстояние между шкафами, приборами и стенами.Если холодильник стоит у стены, не забудьте оставить место, чтобы дверцы холодильника полностью открывались, не касаясь стены. Обычно мы оставляем минимум 6 дюймов или добавляем высокий шкаф для кладовой между стеной и холодильником для дополнительного места для подмены.
Аналогичным образом, если вы устанавливаете посудомоечную машину у окна, помните, что посудомоечная машина должна полностью открываться и ей нужно место, чтобы очистить подоконник, когда он открывается и закрывается.
НАШ ПЛАН ДЛЯ ЖЕМЧУЖНОЙ КУХНИ
Вам интересно, что мы решили сделать на кухне Pearl? Вот она!
Кухонное пространство, с которым мы работаем, составляет около 12 футов в ширину и 12 футов в длину (дамская комната в нее не входит), но примерно ⅓ этого пространства занимает проход между задней дверью и столовой. .Мы выбрали камбуз: холодильник и плита на задней стене, а раковина и посудомоечная машина — на полуострове. Полуостров длинный и тонкий, поэтому мы можем использовать всю длину комнаты, не загораживая проход через черный ход, и при этом иметь небольшую зону отдыха. Расстояние между двумя точками будет примерно 36 ″.
Мы рассмотрели 1927462 различных варианта компоновки и конфигурации, и этот вариант оказался лучшим из всех рассмотренных. Прорабатывая все из них, чтобы принять решение, мы помнили несколько вещей.Мы знали, что не хотим перемещать или регулировать два окна, внешнюю дверь и лестницу, поэтому нам пришлось их обойти. Мы также знали, что хотим освободить место для небольшой дамской комнаты в этом помещении, потому что на первом этаже нет других ванных комнат. Наконец, мы подумали о том, как использовать кухню. В нашем вводном сообщении мы объявили, что этот дом будет частью нашей компании по аренде на время отпуска Village Host (также известной как Airbnb), поэтому мы думали о краткосрочных гостях. Мы знали, что это не обязательно должна быть огромная кухня, чтобы вместить небольшую группу, остановившуюся на несколько дней или недель, но мы хотели, чтобы она была красивой, открытой и функциональной.
Помимо доработки макета, мы доработали и нашу бытовую технику! Мы выбрали глубокий холодильник с французскими дверцами, выдвижную газовую плиту и элегантную посудомоечную машину, чтобы встроить их в пространство — все в черной нержавеющей отделке Samsung, которую мы очень рады впервые попробовать. Отзывы отличные, что позволяет нам сводить к минимуму нежелательные проблемы с обслуживанием в будущем.
Черные вставки из нержавеющей стали Samsung
Посудомоечная машина Samsung Black из нержавеющей стали
Холодильник с французской дверью из нержавеющей стали, черный, Samsung, 36 дюймов
Скоро это…
… будет выглядеть так…
… и МЫ.НЕ МОГУ. ЖДАТЬ. В следующий раз мы вернемся и расскажем обо всех подробностях следующего этапа процесса проектирования: завершения! Мы поделимся всем, что выбираем, от шкафов до полов и красок, а также поделимся некоторыми советами по созданию единой эстетики на вашей кухне. А пока подписывайтесь на нас в Instagram @beginninginthemiddle, чтобы не пропустить наш прогресс!
Планировки кухни — все, что нужно знать
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Правильный дизайн создаст эффективное пространство, безопасное и удобное для всей семьи
Они могут быть созданы для приготовления пищи, но современные кухни часто проектируются с учетом гораздо большего. В зависимости от размера вашей комнаты вы можете объединить зоны для приготовления пищи и приготовления с обеденной и гостиной зонами в одном пространстве открытой планировки. Вот почему так важно знать наиболее распространенные планировки кухни и выбирать подходящую для вашего помещения.
В наши дни многим людям нужен семейный центр, где каждый может собраться вместе, чтобы пообедать, но при этом у него будет место, чтобы заняться своими делами — будь то расслабиться на диване, посмотреть телевизор, просмотреть Интернет или выполнить домашнее задание. Даже если у вас мало места, наличие места на кухне, где можно выпить бокал вина или поужинать с друзьями, позволит вам участвовать в разговоре во время приготовления еды.
Ищете еще идеи для кухни? ЧИТАЙТЕ: Идеи маленькой кухни — превратите вашу компактную комнату в умное, суперорганизованное пространство
Когда дело доходит до функциональной части комнаты, хорошая планировка позволяет максимально использовать доступное пространство и содержать все в порядке, с наиболее часто используемыми предметами под рукой.Но дело не только в хранении. Поток — важное соображение. Особенно в пространстве с открытой планировкой или там, где есть несколько дверных проемов или остров, который нужно обойти.
Использование компоновки для направления движения от опасных горячих точек в сторону удобных для пользователя мест, таких как холодильник с напитками или зона отдыха, гарантирует, что ваша кухня станет практичным, безопасным и общительным пространством для всех ее пользователей, включая гостей и детей. .
1. Как спланировать планировку кухни
Изображение предоставлено: Элисон Хаммонд
В большинстве случаев размер и форма вашей комнаты определяют наиболее подходящий дизайн, и всегда полезно рассмотреть классический «рабочий треугольник».Эта концепция разработана для минимизации усилий и минимального расстояния между раковиной, холодильником и плитой за счет размещения их в трех точках треугольника.
Этот подход работает с большинством планировок кухни, хотя, если вам нужно расположить все приборы и раковину вдоль одной стены, вам может потребоваться «сплющить» треугольник. Для этого расположите три точки в линию, сделав всего несколько шагов между ними.
Однако ничего не высечено в камне. «Если треугольник работает на вашей кухне, это прекрасно, но вы не чувствуете, что должны быть его рабом», — говорит дизайнер кухни Марк Уилкинсон.«Если вам нужно пройти несколько дополнительных шагов, это того стоит, если это означает, что вы сможете включить дополнительный элемент, который вам действительно нравится, который иначе не вписался бы в дизайн».
2. Есть ли альтернативы рабочему треугольнику?
Как и Марк Уилкинсон, есть несколько других дизайнеров, которые считают, что треугольник может быть слишком жестким, и предпочитают рассматривать кухню в терминах зон. Концепция Blum’s Dynamic Space основана на расположении вашего макета в виде зон задач, построенных по часовой стрелке (или против часовой стрелки).
Задачи могут включать в себя опорожнение посудомоечной машины (храните посуду поблизости), приготовление завтрака (храните все продукты для завтрака вместе), приготовление еды (посуда, разделочные доски и корзины в выдвижных ящиках под столешницей), приготовление пищи (складские кастрюли, сковороды). посуда в ящике под варочной панелью с бутылками с маслом и специями в выдвижном ящике рядом) и чистка (материалы для чистки рядом с раковиной).
Имея все под рукой, вы можете создать максимально удобный рабочий процесс.
3. Как контролировать поток людей на кухне?
Изображение предоставлено: Колин Пул
Рабочее пространство может иметь решающее значение, но передвижение людей по кухонному пространству в целом также требует тщательного обдумывания. Основные цели — не подпускать детей к опасным местам и не допускать, чтобы гости мешали вам. Посмотрите, как поставить холодильник на пороге, чтобы дети могли получить доступ к напиткам и закускам, не попадая на ваш путь. В помещениях с открытой планировкой убедитесь, что путь от входа в сад беспрепятственный, и подумайте, как лучше всего направить ваших гостей к местам для сидения.
Остров может служить полезным щитом для повара — расположите барные стулья с противоположной стороны, чтобы гости могли сесть на безопасном расстоянии. «В большом пространстве рассмотрите возможность использования двух островов для создания возможностей множественного потока», — говорит Грэм Барнард, управляющий директор Matrix Kitchens.
Попробуйте изменить декор, чтобы выделить обеденную, гостиную, кухню и офисную зону в многофункциональном пространстве. «Этого можно достичь, используя различную отделку пола, цвета краски и освещение в каждой из зон», — говорит Роберт Бернетт, руководитель отдела дизайна Holloways of Ludlow.
«Не забывайте, что вы всегда можете стратегически расположить стену или включить разделитель комнаты, такой как стена половинной высоты или блок для хранения вещей, чтобы помочь отгородить определенные области», — советует Скотт Николсон, директор отдела камерной мебели. «Его нужно аккуратно размещать, чтобы не блокировать свет, но мы очень успешно используем эти особенности во все большем числе наших дизайнов».
4. Моя кухня нестандартной формы — что мне делать?
Изображение предоставлено: Найл МакДиармид
Не все кухни представляют собой стандартные кубы или прямоугольники.Некоторые из них представляют собой стеклянные коробки с ограниченным пространством на стенах, другие имеют наклонные потолки, а у вас также могут быть сложные особенности, которые нужно обойти, например, колонны или многочисленные входные двери. Опытный дизайнер кухни уже сталкивался со всеми подобными проблемами и раньше, поэтому спросите у него совета.
«Часто невозможно избавиться от несущих колонн, — говорит Скотт Николсон, — но иногда их можно переместить, и даже смещение на полметра может иметь огромное влияние в некоторых помещениях. Обычно вы можете превратить что-то отрицательное в положительное, если подойдете к этому творчески — например, попробуйте построить колонну в виде острова, чтобы создать архитектурный элемент.’
L-образных и Т-образных комнат можно эффективно разделить на зоны, выделив одну ногу для обеда или хранения, а в другой оставив рабочую кухню.
Если вы покупаете недвижимость с изогнутыми стенами, такую как беседка, обычно это происходит потому, что вам нравится ее стиль — «так что максимально используйте ее причудливость с шкафами, которые повторяют изгибы», — советует Скотт. Даже если это означает, что вам придется покупать более дорогую мебель на заказ, вам может не понадобиться ее большое количество для создания драматического эффекта.
5. Выберите лучшую планировку кухни для вас
Кухня-камбуз
Что это? Названный в честь миниатюрной корабельной кухни, классический камбуз состоит из одного единственного ряда блоков, а двойной камбуз — из двух, идущих параллельно.
План этажа камбузной кухни
Почему его выбирают? Это идеальная планировка для узких комнат, но также популярный вариант в помещениях с открытой планировкой, где длинный остров проходит параллельно блокам вдоль одной стены.Хотя он традиционно длинный и узкий, он может быть исключительно функциональным, если его правильно спланировать.
Советы по дизайну Постарайтесь отделить конфорку от влажной зоны длинной столешницей между ними — общая длина столешницы должна быть не менее трех метров.
Стремитесь к тому, чтобы расстояние между дверями было не менее 1,2 м, и включите эффективную треугольную зону приготовления пищи с холодильником на одной стене и раковиной и плитой напротив (или вариант на эту тему). если позволяет пространство, лучше не использовать высокие блоки, которые могут подчеркивать узкое пространство.По той же причине используйте более светлые тона, чтобы комната оставалась светлой и воздушной.
Будьте осторожны, не устанавливайте слишком много навесных шкафов, так как это может сделать вашу кухню загроможденной.
П-образная планировка кухни
Что это? Распространенным решением для комнат среднего размера является размещение блоков вокруг трех стен U-образной формы.
План этажа П-образной кухни
Почему его выбирают? Это чрезвычайно практично, так как вы можете разместить плиту и плиту в центре, а раковину и холодильник на обоих концах U-образной формы, чтобы создать идеальный рабочий треугольник.Эта планировка также обеспечивает много рабочего места, и вы можете использовать продуманную внутреннюю фурнитуру, чтобы максимально эффективно использовать угловые шкафы.
Советы по дизайну При такой большой рабочей поверхности удачно подобранная поверхность может действительно проявить себя, так что выберите что-нибудь поразительное. Подумайте о материалах с твердой поверхностью, таких как кориан, которые могут плавно огибать углы. Если комната особенно компактна, старайтесь оставлять не менее двух метров в центре. Маленькие комнаты также выиграют от блоков и столешниц с меньшей глубиной, поэтому спросите своего поставщика, можно ли это сделать.
В большой комнате у вас может быть достаточно места для острова или стола и стульев в центре буквы U. Или в классической кухне-столовой третьей ножкой вашей U-образной формы может быть полуостров — длинный остров, соединенный одним концом со стеной, между кухней и обеденной зоной.
Если ваша комната открытой планировки и вы проводите много времени, развлекаясь, вы можете подумать о том, чтобы большая часть вашей кухни была спроектирована в виде U-образного острова, который затем может стать настоящим поварским театром.Или создайте G-образную форму с полуостровом, присоединенным к одной из стен.
Ваш идеальный макет? См. Раздел Создание идеальной П-образной кухни
Г-образная планировка кухни
Что это? Поистине универсальный дизайн, L-образная кухня состоит из двух рядов шкафов, расположенных под прямым углом вдоль соседних стен.
План этажа Г-образной кухни
Почему его выбирают? Здесь вы можете создать идеальный рабочий треугольник с холодильником на одном конце L, варочной панелью на другом и мойкой между ними.Этот макет кажется открытым, но с ним может быть сложнее работать.
Советы по дизайну Убедитесь, что между каждой зоной достаточно места, и подумайте об установке ряда встроенных приборов с одной стороны для простоты использования и оптимального эффекта.
Лучше всего эргономично разместить варочную панель на одной стене, а раковину и холодильник — на другой, но убедитесь, что между этими элементами достаточно рабочего пространства. это может быть эффективным вариантом для одного повара, но двое могут оказаться под ногами друг друга — вы можете включить дополнительную раковину, чтобы уменьшить давление.
Если позволяет место, можно также поставить небольшой обеденный стол сбоку.
Нравится этот дизайн? Ознакомьтесь с нашими идеями L-образных кухонь для многоцелевых пространств
Островная планировка кухни
Что это? Наверное, самый популярный кухонный элемент последних лет. Остров находится в центре комнаты с рабочими поверхностями на окружающих стенах.
План этажа островной кухни
Почему его выбирают? Если пространство достаточно велико, островной блок представляет собой многофункциональное пространство, которое можно использовать как место для приготовления, приготовления, еды и развлечений.Он может действовать как «мост», сокращая нагрузку на ноги между рабочими станциями, а в большой комнате он максимально использует неиспользуемое пространство.
Советы по дизайну Рассмотрите возможность установки варочной панели и мойки, а также посудомоечной машины, холодильника для вина и мусорного ведра. Также должно быть достаточно места для приличного хранения. Убедитесь, что между островом и всей мебелью, окружающей его, есть не менее одного метра, чтобы вы могли открыть все дверцы и ящики.
Добавьте выступ рабочей поверхности, чтобы создать зону отдыха для бара для завтрака, или ступенчатую поверхность для неформального обеденного стола.
Чтобы сделать дизайн более функциональным, расположите «рабочие» элементы вдоль одной стороны острова, чтобы не тратить время на постоянные прогулки по нему. «Большинство людей допускают расстояние 900 мм между стеной шкафов и островом», — говорит Николас Голдман, доктор медицины Goldman & Rankin. «Однако на самом деле она должна быть минимум 1100 мм, чтобы создать ощущение простора, особенно если у вас на кухне более одного повара, чтобы вы могли легко проходить мимо друг друга».
Правильно продумайте планировку, и вы далеко продвинетесь к созданию своей идеальной кухни.
Размеры кухни
Мэг Эскотт
На этой странице указаны размеры кухни и рекомендации по ее планировке. Они основаны на рекомендациях для Соединенных Штатов, но стандарты для других современных стран не за горами. Я включил метрические преобразования.
Эта информация является частью серии макетов дизайна кухни.
Вас также могут заинтересовать размеры кухонного шкафа.
Небольшая заметка, чтобы не допустить неприятностей
Эта информация предоставлена добросовестно, чтобы помочь вам задуматься о дизайне кухни. Метрические размеры являются приблизительными. Вы (или ваш архитектор / дизайнер / группа подрядчиков) обязаны убедиться, что ваши размеры соответствуют местным нормам и правилам.
Я рекомендую эту книгу от Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат для нормативных требований США.
[Раскрытие информации: Это партнерская ссылка, и я собираюсь заработать небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этой ссылке.]
Размеры кухонного треугольника
Эта диаграмма немного математична, поэтому для тех из нас, кто предпочитает английский …
Каждая ножка рабочего треугольника на кухне должна быть 4 фута (1,2 м) или более и не более 9 футов (2,75 м).
Если сложить ножки кухонного треугольника, то получится не более 26 футов (7,9 м).
Как вы могли прочитать на моей странице кухонных треугольников, мне больше нравится думать о кухонных многоугольниках.Если вы будете придерживаться указаний по размеру кухонного треугольника, то многоугольники на кухне подойдут.
Размеры кухни — ширина прохода
Теперь я могу поговорить об этом. В разных источниках указываются разные расстояния для ширины прохода. Итак, чтобы разобраться с этим, давайте начнем с того, что посмотрим, какие факторы влияют на ширину прохода, которую вы должны разрешить.
Предназначено ли место для одного или двух поваров.
Имеется ли тираж, проходящий через серию единиц.
Дверцы шкафов и приборов распахиваются по обе стороны от двух рядов блоков, обращенных друг к другу.
Итак, учитывая эти факторы, можно представить следующие сценарии.
Кухня Сценарии ширины прохода
1. Размеры кухни для ряда кухонных гарнитуров напротив стены без другого обращения
В этом сценарии это небольшая кухня, предназначенная для одного повара, где в одной стене нет шкафов или приборов.В этом случае достаточно ширины прохода в 40 дюймов (102 см). Он позволяет открывать шкафы и легко перемещаться повару (или уборщице). Я думаю, если бы вас толкнули, вы могли бы опуститься до 36 дюймов (92 см), особенно если у вас нет посудомоечной машины (у посудомоечной машины самая широкая дверца). Имея зазор в 36 дюймов, человек может открыть ящик и встать за ним или наклониться к основным шкафам (при условии, что он не ел слишком много пирогов).
Еще одна причина для уменьшения размера до 36 дюймов заключается в том, что вы можете втиснуть 4-дюймовую (10 см) полку вдоль стены — возможно, даже с помощью раздвижной двери.4 дюйма полки отлично подходят для банок и продуктов, особенно если на полке есть выступ, чтобы вещи не падали.
Этот сценарий также применим для других схем, где препятствие не имеет каких-либо единиц. Вот, например, барная стойка. Я добавил стену из тонких блоков на другой стене кухни для дополнительного хранения.
Минимальная ширина прохода в 40 дюймов (102 см) также применяется к блокам, расположенным напротив конца острова.
2. Размеры кухни для двух рядов фасадных секций с одним поваром (остерегайтесь распашных дверей)
Итак, стандартный совет заключается в том, что если у вас есть кухня, где на кухне одновременно работает один повар, вам потребуется зазор 42 дюйма (107 см) между двумя рядами кухонных гарнитуров.
Если в вашей семье «готовит по одному», слишком легко пойти на 42 дюйма свободного пространства. Однако, прежде чем вы остановитесь на этом, просто проверьте распашные дверцы основного шкафа / дверцы прибора.24-дюймовые (61 см) распашные дверцы базового шкафа будут сталкиваться друг с другом, и у вас будет еще больше столкновений с посудомоечной машиной. Так что, возможно, стоит изменить ширину ваших шкафов и просто подумать о распашных дверях, прежде чем вы решите разделить проходы на 42 дюйма.
3. Размеры кухни для двух рядов панелей с двумя поварами (подходят все дверные комбо)
Если у вас на кухне одновременно работают два повара, вам потребуется 48 дюймов (122 см) зазора между двумя рядами кухонных гарнитуров.Когда я мысленно говорю «два повара», это означает, что на кухне одновременно находятся два человека. Кто-то может готовить, а кто-то режет овощи или готовит закуску. Я говорю о том, что если это семейная кухня, вам, вероятно, потребуется 48 дюймов. К тому же нет проблем со столкновением распашных дверей.
4. Размеры кухни для ряда блоков напротив стола
Этот сценарий применим к камбузу или L-образному расположению напротив стола.
В схеме, показанной выше, достаточно места для посетителей — 32 дюйма (81 см) и человека для работы на кухне — 40 дюймов (102 см), что в сумме составляет 72 дюйма (213 см) от края прохода. единиц к краю стола.
Если вы уверены, что на кухне не будет много работы, пока люди сидят за столом, возможно, вы можете увеличить это значение до 48 дюймов (122 см). Я видел множество небольших семейных кухонь со столом, втиснутым внутрь с зазором около 48 дюймов.
Размеры кухни для приема пищи
Размеры кухни — Прилавок для еды
Столовая на кухне находится на той же высоте, что и столешница. Значит, его высота — 92 см. Каждому человеку требуется 24 дюйма (61 см) в ширину и 15 дюймов (38 см) в глубину, чтобы комфортно есть. Думаю, 15 дюймов — это абсолютный минимум. На кухонном столике часто происходят другие дела, например, просмотр веб-страниц на портативном компьютере, работа с документами или домашнее задание.Для офисов стол имеет глубину не менее 30 дюймов (76 см), а «рабочая зона» стола составляет 16-20 дюймов (40-50 см).
Есть над чем подумать. Если ваша закусочная является частью острова с двойной глубиной, у вас, вероятно, в любом случае будет дополнительное место.
Когда вы смотрите на табуреты на кухонной стойке, убедитесь, что вы покупаете подходящую высоту — 24 дюйма (62 см). И оставьте не менее 15 дюймов (38 см) для ног.
Высота столешницы, высота стула и расстояние для ног
Размеры кухни — Барная стойка
Стойка для еды на кухне имеет стандартную высоту 42 дюйма (107 см).Стандарты говорят, что каждому человеку требуется 24 дюйма (61 см) в ширину и 12 дюймов (30 см) в глубину, чтобы с комфортом есть. Лично я считаю, что 12 дюймов — это немного тоньше. Я бы все равно выбрал 15 дюймов (38 см) минимум. Опять же (в соответствии с комментариями выше в разделе о столике для еды) имейте в виду, что вы, возможно, захотите выполнить другие действия на своей стойке питания (ноутбук, документы, домашнее задание). Просто подумайте, прежде чем окончательно определять размеры.
Когда вы смотрите на кухонные барные стулья, убедитесь, что вы покупаете правильную высоту — 30 дюймов (76 см).И оставьте не менее 30 см свободного пространства для ног.
Высота барной стойки, высота стула и расстояние для ног
Размеры кухонного стола
Взгляните на мою страницу о дизайне столовой, чтобы узнать о размерах стола. Те же правила применимы и к кухонному столу.
Размеры кухни — уголки и кабинки
Теперь посмотрим на размеры банкетных сидений и кухонных уголков. Самый эффективный способ построить кухонный уголок — это сделать из него будку, поскольку для этого требуется минимум места.
Размеры кухни, приведенные ниже, указаны для уголка со стандартной высотой стола. Вы можете построить его на высоте стойки или стойки, возможно, в еще более узком пространстве.
Минимальный размер кабинки или уголка составляет 65 дюймов (165 см), и он может увеличиваться до 80 дюймов (203 см) при ширине стола 30 дюймов (76 см), который может увеличиваться до 40 дюймов (102 см).
Размеры скамейки или банкетки: высота сиденья 14 дюймов (36 см) и высота сиденья 15 дюймов (38 см).Спинки должны быть слегка отклонены назад и могут быть любой высоты, включая скамью без спинки.
Размеры кухни — площадь дверного проема
Дверной проем на кухню должен иметь ширину не менее 34 дюймов (86,5 см).
Распашная дверь не должна мешать приборам или рабочим зонам. Если распашная дверца занимает слишком много места, вы можете поставить вместо нее карманную дверцу или вообще снять ее.
Двери для кухонной техники
Двери прибора не должны перекрываться при открытии.
Свободное пространство для устройств, приспособлений и рабочей зоны
Существует ряд рекомендаций по планированию кухни, которые определяют размеры кухни с точки зрения того, сколько места следует оставить вокруг плиты, духовки, холодильника, зоны для приготовления пищи и мойки. Как правило, если вы распределяете зоны и бытовую технику по кухне в соответствии с правилами размеров кухонного треугольника, это должно обеспечить хорошие посадочные площадки вокруг всех основных устройств. На небольших кухнях может быть невозможно учесть все эти рекомендации.
Просвет под раковину
На одной стороне основной мойки должно быть 36 дюймов (92 см), а с другой стороны — 18 дюймов (46 см).
Сторона 18 дюймов может быть встроена в раковину в качестве сливной доски.
Если вы работаете с небольшим кухонным пространством, можно использовать сушилку над раковиной, вместо того, чтобы иметь место для сушки сбоку.
Размеры зоны подготовки
Требуется сплошная столешница глубиной 36 дюймов (92 см) и 24 дюйма (61 см) рядом с раковиной.Это можно комбинировать с зазором для раковины 36 дюймов на небольших кухнях.
Расположение и свободное пространство для посудомоечной машины
Во многих правилах кухни указано, что посудомоечную машину следует размещать рядом с раковиной. Это имеет смысл, потому что позволяет разместить всю грязную посуду в одном месте рядом с раковиной и, возможно, предварительно ополоснуть ее перед тем, как мыть ее в посудомоечной машине. Многие другие рекомендации не указывают на то, что расположение посудомоечной машины по отношению к местам хранения столовых приборов и посуды также важно.Это большое преимущество, если вы можете разгрузить посудомоечную машину и убрать столовые приборы и большую часть посуды, не заходя слишком далеко.
Дверца посудомоечной машины должна располагаться на расстоянии не менее 21 дюйма (54 см) от любых шкафов перпендикулярно ей. Это означает, что рядом с дверцей посудомоечной машины есть место для стоячих, и дверцы шкафа вокруг него могут быть достаточно открыты, когда дверца посудомоечной машины опущена.
Расстояние до рабочей поверхности
Рекомендуется посадочная площадка размером 15 дюймов (38 см) и 12 дюймов (30 см) с каждой стороны варочной поверхности.
Если варочная поверхность расположена на острове, столешница должна выступать минимум на 9 дюймов позади варочной поверхности.
Вертикальный зазор варочной поверхности
Вы не хотите, чтобы ваша кухня загорелась, когда вы делаете немного фламбе, поэтому есть рекомендации по вертикальному зазору.
Рекомендуется оставить расстояние 24 дюйма (61 см) от варочной поверхности до негорючей поверхности над ней.
Если поверхность является горючей, то согласно требованиям норм должно быть не менее 30 дюймов (76 см) между варочной поверхностью и поверхностью над ней.
Если используется комбинация микроволновых вытяжек, следуйте спецификациям производителя.
Расположение конфорки
Не ставьте конфорку перед окном, которое можно открыть.
Холодильник
При размещении холодильника учитывайте распашную дверцу. В идеале дверца холодильника должна открываться со стороны, ориентированной на основную зону приготовления. Если холодильник установлен рядом со стеной, а дверь открывается на стену, может потребоваться (в зависимости от петли дверцы холодильника) добавить буфер пространства (возможно, тонкий шкаф), чтобы дверца открывалась полностью.Если дверца не открывается полностью, возникнут проблемы с доставкой полок внутрь и наружу холодильника, когда пора чистить.
Столешница
В некоторых рекомендациях по кухне рекомендуется минимальная длина фасада столешницы 158 дюймов (402 см). Это может быть фасад, занимаемый варочной панелью и мойкой.
На всех кухнях, которые я испытал, этого вполне достаточно для очень функциональной кухни на одного повара.
Больше дизайна кухни для вас…
Больше дизайна комнаты для вас …
Почему готовая кухня должна быть в вашем списке пожеланий — Heather Hungeling Design
Источник: Heather Hungeling Design | Julep Lane Project
Почему вам понадобится готовая кухня в вашем следующем доме
Забавно, как мы дошли до этого… того момента, когда нам теперь нужна подготовительная кухня.
Мы десятилетиями мечтаем о открытых планировках этажей. В каждом телевизионном шоу, посвященном ремонту дома, дизайнер или домовладелец выбивают большую часть стен в основном жилом пространстве, чтобы создать эти просторные и плавные открытые планы этажей.Домовладельцы также хотят увеличить количество окон на своих кухнях, что в свою очередь приводит к тому, что для практических вещей не хватает места. Результатом всей этой открытости является то, что удобство часто противоречит нашему желанию создавать кухни, в которых мы действительно хотим «жить». Мы с радостью приняли эти компромиссы в рамках процесса обновления… пока не поняли, что нам некуда поставить тостер.
Мы также наконец достигли места, где мы чувствуем себя обремененными необходимостью, чтобы наша кухня всегда отображалась в первозданном виде — но особенно во время развлечений.(Если вы хотите прочитать действительно циничную статью о том, как женщины только что создали больше работы для себя, следуя этому современному движению открытой концепции жизни, прочтите «Проклятие открытого плана этажа» от The Atlantic.)
Решение этой проблемы — приготовление кухни. Это позволяет нам иметь всю открытость и красоту, которые мы желаем на нашей главной кухне, а также дает нам дополнительную рабочую / складскую зону, которая немного больше вне поля зрения.
Когда я объяснила мужу, какой будет тема моего поста на этой неделе, он сказал: «О, да… это как правило о носовых платках для джентльменов… один для показных, а другой — для пышных.«Ха! Я не слышал этого раньше. Я все еще хихикаю над этим, но нет, я не призываю к тому, чтобы за этим стояла «открытая кухня», а затем еще одна «настоящая кухня». Мое предложение гораздо практичнее. Готовая кухня в ее простейшем виде может быть просто местом, где можно быстро и легко получить доступ к кухонным приборам, которые вы хотели бы разместить на открытом воздухе, но не обязательно выставлять напоказ. Если вы добавите много открытых стеллажей, раковину и холодильник — теперь у вас есть базовая подготовительная кухня, которая может привести дизайн вашей кухни во всевозможные захватывающие направления.
Вот небольшой примерный план, который я создал, чтобы помочь вам начать думать о своей кухне для приготовления еды. Вы заметите, что я сделал два проема в подготовительную кухню из основной кухни для легкого доступа, где бы вы ни находились. Продовольственная кладовая находится в непосредственной близости от кухни, но при этом находится рядом с холодильником и морозильной камерой для облегчения разгрузки продуктов. На подготовительной кухне я выделил скрытую зону для размещения всех ваших кухонных приборов, а также предоставил еще одну раковину и посудомоечную машину для тяжелой уборки.Наконец, я добавил дополнительный холодильник / морозильник, холодильник для вина и духовку с шириной стены 36 дюймов, что делает пространство идеальным для приготовления пищи для большой толпы (и я разместил эти предметы так, чтобы они были рядом с кладовой дворецкого. ). На главной кухне есть большой остров, целый ряд окон над основной раковиной, широкая вытяжка, 30-дюймовый холодильник, 30-дюймовый морозильник и 30-дюймовый настенный корпус духовки для повседневного использования. Эта планировка кухни предлагает большую гибкость моему воображаемому домовладельцу!
Рабочий треугольник и зоны
Что такое рабочий треугольник на кухне?
Рабочий треугольник на кухне — это концепция 90-летней давности, которая определяет размещение раковины, варочной панели и холодильника.Согласно теории, когда эти три элемента находятся близко (но не слишком близко) друг к другу, кухней будет легко пользоваться, и повару не придется делать много потраченных впустую шагов. Это примерно такая же известная и проверенная временем концепция дизайна интерьера, как и они. Но актуален ли кухонный рабочий треугольник сегодня?
Как создать идеальный рабочий треугольник на кухне
Вот особые правила, определяющие правильный рабочий треугольник.
Три элемента (варочная панель, раковина и холодильник) должны быть расположены в виде треугольника на расстоянии от 4 до 9 футов друг от друга.
Общая длина всех трех сторон этого воображаемого треугольника должна быть не менее 13 футов, но не более 26 футов.
Шкафы, островки, столы и другие препятствия неполной высоты не должны входить в треугольник более чем на 12 дюймов.
Препятствия во всю высоту, такие как шкафы от пола до потолка, вообще не должны вторгаться в треугольник.
Вы должны избегать движения транспорта через треугольник.
Концепция рабочего треугольника соответствует множеству различных планировок кухни
Хотя наиболее очевидной компоновкой рабочего треугольника является традиционная U-образная кухня, подойдут и многие другие компоновки.Например, большая кухня открытой планировки с островом может по-прежнему сохранять центральное треугольное расположение трех основных элементов. В то время как кухня-камбуз, служащая проездом в вашем доме, нарушает правила движения транспорта, камбуз, закрытый с одной стороны, может быть прекрасным примером рабочего треугольника. Г-образная кухня прекрасно впишется в концепцию треугольника.
См. Также: Единственное, что вам нужно знать о великолепном дизайне кухни
Преимущества кухонного рабочего треугольника
Несмотря на то, что концепции рабочего треугольника на кухне уже несколько десятилетий, ее привлекательность сохраняется.Для повара так же удобно, как и когда-либо располагать три самых важных кухонных элемента на расстоянии не более нескольких шагов. Планировка, которую диктует эта концепция, имеет тенденцию приводить к правильному пространству стойки вокруг раковины и основных приборов. Если вы когда-либо работали на кухне, где холодильник ставят вплотную к раковине, вы знаете, насколько остро необходимо пространство, разделяющее их. С точки зрения безопасности важно, чтобы кухонные шкафы или островки не преграждали путь повару из одной зоны в другую.Сведение к минимуму пешеходного движения через рабочее пространство повара также значительно увеличивает производительность и удобство.
См. Также: 25 гениальных способов организовать вашу маленькую кухню
Недостатки рабочего треугольника
Идея кухонного рабочего треугольника первоначально называлась «круговой маршрутизацией» и была представлена на женской выставке в 1929 году. Эта концепция хорошо согласовывалась с модными в то время так называемыми научными принципами управления, которые способствовали повышению эффективности труда и производительности, но были позже применены. критикуют за обращение с людьми как с машинами.Школа архитектуры Иллинойса доработала эту концепцию в 1940-х годах, доведя ее до более или менее нынешней формы.
Датированные допущения, заложенные в теорию рабочего треугольника, могут быть проблематичными. Раньше кухни были в основном утилитарным местом, где «домохозяйки» готовили еду. По сей день, когда три основных кухонных элемента расположены близко друг к другу, это наиболее выгодно для одного повара, использующего пространство. Если у вас одновременно готовят несколько членов семьи, рабочий треугольник может не подойти вам.
Привычки и потребности изменились в наше время. Часто на кухне одновременно работают два повара, и кухня рассматривается как неформальное место для встреч с семьей и друзьями. Более того, с послевоенной эпохи кухни значительно выросли в размерах, и длинный список бытовой техники является нормой. Сегодня мы просим от наших кухонь намного больше, чем когда-либо, когда была изобретена концепция треугольника. Некоторые дизайнеры утверждали, что пора вообще отказаться от концепции рабочего треугольника на кухне.
Полностью устарела концепция рабочего треугольника на кухне?
Не обязательно. Хотя критика рабочего треугольника, безусловно, может быть обоснованной, я не думаю, что пора выбросить эту концепцию в мусорную корзину.
Мне нравится рассматривать подход рабочего треугольника как отправную точку. Когда дело доходит до дизайна, правила следует нарушать. Но для этого должна быть причина.
Здесь, в CRD, мы очень тщательно опрашиваем наших клиентов об их симпатиях, антипатиях и уникальных потребностях.Мы хотим точно знать, как они используют свою нынешнюю кухню, что им в ней нравится, что им не нравится, как они хотят, чтобы она функционировала после редизайна.
В процессе проектирования мы часто узнаем о потребностях наших клиентов, которые действительно могут побудить нас спроектировать пространство, не соответствующее традиционному принципу рабочего треугольника. Например, если мы обнаружим, что семья испытывает пробки на кухне, когда дети бегут к холодильнику, чтобы взять закуски во время приготовления еды, мы можем спроектировать новое пространство с холодильником немного дальше от раковины и варочной панели, чем правила треугольника диктовать.Или для тех, кто не разжигал плиту несколько недель, мы проектируем кухню, в которой особое внимание уделяется доступу к микроволновой печи.
См. Также: 7 признаков того, что пора переделывать кухню
Кухонные рабочие зоны
Еще один современный подход, который хорошо сочетается с концепцией рабочего треугольника на кухне, — это рабочие зоны. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на расстоянии между приборами, теория зон просит нас разделить планировку кухни по функциям, и в каждой из этих функциональных зон есть все, что вам нужно для этой серии задач.Вот как это обычно делится:
Хранение продуктов (холодильник, кладовая)
Приготовление пищи (плита, духовка, микроволновая печь, мелкая бытовая техника, разделочные доски, миски для смешивания, специи и т. Д.)
Кастрюли и сковороды
Очистка и отходы (посудомоечная машина, раковина, чистящие средства, мусорные и компостные баки)
Разместив зоны в указанном выше порядке, вы можете практически сформировать конвейер по производству муки.Основные продукты питания переносятся в зону приготовления для приготовления. Кастрюли и сковороды под рукой. Посудомоечная машина стоит рядом с посудой и хранилищем тарелок.
Разделение кухни на зоны может быть отличным подходом, и обычно его можно наслоить на руководящие принципы рабочего треугольника.
Одним из недостатков является то, что на больших кухнях каждая из этих зон оказывается настолько большой, что три основных кухонных элемента (плита, холодильник, раковина) отодвигаются слишком далеко друг от друга, чтобы это было удобно.Например, чтобы разместить холодильник и большую кладовую в непосредственной близости друг от друга, вам может потребоваться разместить их подальше от раковины, что вызовет досадную необходимость пройти пять шагов от холодильника до раковины, чтобы просто взять немного. изготовить и помыть.
Другие кухонные зоны
Некоторые люди приняли концепцию зоны за пределы пяти основных рабочих зон, упомянутых выше. Вот лишь некоторые из бесчисленных зон, с которыми вы можете столкнуться на Pinterest или в блогах личных организаций:
Зона бытовой и стеклянной посуды
Зона выпечки (мерные стаканы, мука, сахар, миски, противни и т. Д.))
Зона развлечений (барная посуда, спиртные напитки, миксеры, сервировочные подносы, салфетки, подставки и т. Д.)
Зона отдыха (украшения, вазы, свечи, чистое серебро и хрусталь и т. Д.)
Зона малой бытовой техники (кухонный комбайн, соковыжималка, сковорода, мультиварка, скороварка, блендер и т. Д.)
Зона горячих напитков (кофе, чай, чашки, блюдца, кофемолка, сахар и т. Д.)
Лечебная зона (ежедневные лекарства, витамины, первая помощь)
Зона для домашних заданий (поверхность рабочего стола, ноутбук, файлы, ручки и т. Д.)
Зона семейного центра (зона сортировки и отправки почты, меню на вынос, календарь и т. Д.)
Если ваша кухня достаточно большая, чтобы вместить такие зоны, и вы из тех, кто любит организованность, я бы посоветовал сделать это! Но убедитесь, что они не мешают основной функции приготовления пищи на вашей кухне.
Гибридный подход CRD
Рабочий треугольник кухни все еще действует, но мы всегда опираемся на концепцию зон. В CRD мы подходим к дизайну кухни с двух точек зрения: планирование пространства для треугольника и размещение вспомогательных элементов поблизости.Что касается треугольника, вы не хотите, чтобы основной путь движения транспорта пересекался перед холодильником, вызывая раздражающую зону схождения людей и распахивание дверей. Вы также не хотите, чтобы приборы располагались прямо напротив друг друга. Например, диапазон не должен находиться прямо напротив раковины. Нет ничего хуже, чем наклониться, чтобы открыть дверцу духовки, и натолкнуться на кого-то, мыть посуду.
Для зон мы стремимся предоставить индивидуальный план для каждого шкафа на кухне. Наш процесс программирования (архитектурный термин для изучения всего, что мы можем об уникальных потребностях наших клиентов) позволяет нам создавать индивидуальный план для каждой кухни, которую мы проектируем.Хотя каждый план отражает уникальные потребности владельца, мы обычно располагаем посуду и стеклянную посуду рядом с раковиной и посудомоечной машиной. Проектируем место для хранения скатертей возле стола. Пряности и масла в ассортименте. Рядом с мойкой находятся места для хранения продуктов, например, пакеты на молнии и многоразовые контейнеры.
Опять же, эти практические правила — отличное начало, но каждая семья уникальна. Ваша кухня должна иметь смысл для , для вас, для , для пользователя, даже если для другого человека она будет совершенно противоположной.
Готовы к ремонту?
В создании кухни есть нечто большее, чем понимание рабочего треугольника и зон. Хорошо продуманный функциональный дизайн, как и эстетика, играет огромную роль в вашем долгосрочном удовлетворении. Если вы планируете реконструировать кухню в Сиэтле, пожалуйста, позвоните по номеру и позвоните по номеру . Мы с коллегами-дизайнерами интерьеров будем рады ответить на ваши вопросы и поделиться своими идеями.
5 современных кухонь и принципы
[Все фото ООО «БИЛД»]
Хотя мы не занимаемся ремонтом кухонь, мы делаем проектируем множество кухонь как часть новых домов и полный ремонт домов.На данный момент в нашем портфолио достаточно дизайнов кухонь, и они стали ценным ресурсом, и мы часто к ним обращаемся. Пересмотр прошлых дизайнов кухонь с нынешними клиентами — один из наших самых важных архитектурных инструментов. Еще один важный инструмент дизайна в штаб-квартире BUILD — это обмен информацией, поэтому в сегодняшнем посте мы объединим их вместе. Мы взяли 5 последних дизайнов кухонь и свели планы к простым схемам, которые иллюстрируют расположение шкафов, расположение приборов и эргономику рабочего треугольника.На схемах указаны основные размеры и даны ссылки на фото готовых кухонь. Но прежде чем мы перейдем к этому, важно обсудить основные движущие силы дизайна кухни.
За прошедшие годы мы обнаружили ряд важных принципов проектирования, которые позволяют создавать функциональные и эстетичные кухни:
«Рабочий треугольник» (треугольник, образованный плитой, мойкой и холодильником) должен быть достаточно компактным, чтобы обеспечить удобную и эффективную циркуляцию для повара, но достаточно большим, чтобы два человека, работающие на кухне, не столкнулись друг в друга.Он также не должен пересекаться с кухонным островом или другими выступающими шкафами / столешницами. Как правило, сумма трех сторон рабочего треугольника должна быть не меньше 15 и не больше 25 футов.
Зоны для собраний / развлечений на кухне должны быть независимы от рабочего треугольника, чтобы гости могли перекусить закусками, насладиться напитком и понаблюдать за шеф-поваром, не мешая готовить. В то же время полезно, чтобы зона для собраний и развлечений имела прямой вид на Рабочий треугольник кухни.
Архитектурные чертежи должны включать геометрию дверей прибора. Обычно это включает поворот дверцы (дверок) холодильника, духовку и посудомоечную машину в их открытое положение и любые другие ключевые операции, такие как выдвижение мусорных баков (показаны пунктиром на схемах ниже). Хотя эти операции, скорее всего, будут частично совпадать в некоторых областях, важно контролировать, какие из них совпадают. Например, дверца духовки и дверца посудомоечной машины могут перекрывать друг друга, поскольку они обычно используются в разное время.
Раковина, мусор и посудомоечная машина имеют важную линейную взаимосвязь. При проектировании кухни следует учитывать последовательность уборки еды. Большинство домашних хозяйств моют, ополаскивают и помещают посуду в посудомоечную машину именно в таком порядке. Впоследствии в дизайне кухни следует расположить мусор, раковину и посудомоечную машину в линейном порядке, при этом мусор должен быть ближе всего к обеденному столу (или уголку для завтрака).
Эргономика кухни должна касаться не только приготовления пищи.То, как владельцы дома входят в дом и выгружают свои продукты, является важным аспектом дизайна, которому часто не уделяется должного внимания. Размещение холодильника и кладовой рядом с входом в кухню (и желательно рядом с какой-нибудь столешницей) делает кухню в целом более гладкой.
Кухни — это сложные дизайнерские головоломки, и хотя мы не всегда применяем все 5 этих принципов для каждой кухни, все 5 играют важную роль в процессе проектирования. Приведенный ниже дизайн кухни демонстрирует ряд возможностей, в которых все эти 5 принципов используются в качестве отправной точки.
Кухня Magnolia Рабочий треугольник: 25 футов Материалы: Шкафы из шпона грецкого ореха, распиленные на четверть, с фурнитурой Blum и тягами Dekkor 18000 Wide Pedestal серии D. Столешницы из гранита Kashmir White с направленным фартуком из нержавеющей стали и раковиной Kohler Riverby. Полы из массива дуба со светло-серой морилкой. Бытовые приборы: Встроенный холодильник Sub-Zero, варочная панель Wolf с 6 конфорками, вытяжка, настенные духовые шкафы KitchenAid, посудомоечная машина Bosch со встроенной лицевой панелью, микроволновая печь Sharp с выдвижным ящиком. Примечания: При такой конструкции приборы расположены по периметру кухни, оставляя большой кухонный остров для развлечений и подготовительных работ.
Кухня королевы Анны Рабочий треугольник: 26 футов Материалы: Нефигурные шкафы из анигрового шпона с фурнитурой Blum и вытяжками Dekkor 18000 Wide Pedestal серии D. Столешницы Pentalquartz Mesa Polished с направленным фартуком из нержавеющей стали и раковиной из нержавеющей стали.Полы из массива дуба с эбонизированной морилкой. Бытовые приборы: Jenn-Air холодильник, варочная панель, вытяжка, настенная духовка + микроволновая печь, посудомоечная машина. Примечания: Эта кухня прекрасно вписывается в существующий (и значительно отремонтированный) современный дом середины века. Две группы шкафов на кухне более эффективны, чем кухня в форме буквы U, поскольку конструкция исключает глухие углы, к которым было бы трудно получить доступ.
Beaux Arts Village Kitchen Рабочий треугольник = 23 ‘ Материалы: Нефигурные шкафы из анигрового шпона с фурнитурой Blum и тяги Sugatsune 1600.Столешницы Pentalquartz Mesa Polished с направленным фартуком из нержавеющей стали и раковиной из нержавеющей стали. Полы из древесины бразильской вишни. Бытовые приборы: Холодильник Jenn-Air и охладитель вина, плита Miele и горелка вок, вытяжка, настенная духовка Miele, скоростная духовка, эспрессо-машина и посудомоечная машина со встроенной лицевой панелью. Примечания: Северная стена этой кухни продолжается до потолка, образуя стену кладовой и дополнительное пространство для размещения кофемашины эспрессо и холодильника для вина.Ящики шкафа наверху кладовой позволяют хранить сезонные предметы.
Case Study House Kitchen Рабочий треугольник = 18 футов Материалы: Алюминиевая облицовка верха шкафов из русской березы без пустот, Фигурные (в задней части острова) и нефигурные нижние части шкафов из шпона, распиленные на четверть, с фурнитурой Blum и нестандартные тяги из нержавеющей стали. Столешницы Pentalquartz Mesa Polished с направленным фартуком из нержавеющей стали и раковиной из нержавеющей стали.Полы выложены плиткой. Бытовые приборы: Холодильник Jenn-Air, плита, вытяжка и посудомоечная машина со встроенной лицевой панелью. Примечания: Эта кухня представляет собой простую планировку, состоящую из единой стенки шкафа и островка, который упрощает циркуляцию. Поскольку эта кухня была примером, мы работали с оборудованием Blum, чтобы интегрировать плавную эргономику с линейкой сервоприводной системы Blum, которая открывает и закрывает двери и ящики легким прикосновением к лицевой стороне шкафа, подробнее об этом здесь.
Кухня Западного Сиэтла Рабочий треугольник = 19 футов Материалы : Шкафы из шпона грецкого ореха, пропиленные на четверть, с фурнитурой Blum и тягами Dekkor 18000 Wide Pedestal серии D. Столешницы Pentalquartz Cascade White с ненаправленным фартуком из нержавеющей стали и изготовленной на заказ раковиной из нержавеющей стали, которая находится рядом с нестандартной настенной росписью. Полы выложены плиткой. Бытовые приборы: Холодильник Sub-Zero, серия Capitol, настенная духовка Miele, микроволновая печь Sharp, посудомоечная машина Asko со встроенной лицевой панелью и существующей вытяжкой. Примечания: Как и на многих наших кухнях, нам нравится обозначать одну стену в качестве стены шкафа во всю высоту для кладовой и всей бытовой техники, которая требует размещения на возвышении. Хитрый угол превращается в гараж для бытовой техники, где можно хранить (или спрятать) бытовую технику, такую как миксер или кофеварка.
Есть 5 наших стратегий, а также 5 разработанных, созданных и в настоящее время разрабатываемых приложений.
Приветствия от команды BUILD
24 лучших дизайна и планировки кухни с одной стенкой
Дизайн одностенной кухни — не новая концепция.До недавнего времени многие люди начинали видеть, что такой дизайн обладает большим потенциалом, например, кухня занимает только одну стену.
Интересно, что он прилипает к стене, что приносит вам пользу в определенных вещах, например, дает вам больше места и предотвращает разделение открытого плана этажа от кухни на столовую и гостиную.
Видя, что это очень стратегический дизайн, вы можете взглянуть на 24 лучших идеи дизайна одностенной кухни, которые мы подготовили для вас!
Кухня с одной стенкой в ярких тонах
designtrends.com
Яркие цвета способны дать нам ощущение тепла, когда мы заходим в комнату.
Это отличный пример правильного использования ярких цветов, таких как зеленые шкафы и желтый кухонный остров.
Поддерживаемая этими цветами, эта одностенная кухонная планировка — разумная идея, чтобы освободить место для небольшого обеденного стола.
Затем штрихи белого цвета на нескольких точках вносят открытость в пространство. Вы можете с комфортом насладиться завтраком, не нарушая простоту комнаты.
Полностью белая одностенная кухонная мебель
albakitchenandbath.com
Открытость пространства становится важным аспектом в доме. Это предотвращает чувство клаустрофобии.
Плюс, в современных домах стоимость возрастает по мере того, как покупатели видят такой потенциал. Планировка кухни с одной стенкой очень поможет.
Оставляя традиционную L-образную кухню, эта кухня занимает ограниченное пространство, которое открывает зону для обеденного стола.
Кроме того, разнообразие белых шкафов на стене также способствует открытой концепции, которую вы, возможно, ищете.
Кухня с одной стенкой и невидимыми шкафами
ernaco.com
Каждый день всегда появляется новый дизайн кухонного пространства. Будь то деревенский и традиционный или современный и современный, каждому человеку хочется чего-то особенного и необычного.
Этот особый дизайн демонстрирует футуристический оттенок. Его аккуратная мебель отображается с гладкой поверхностью.
Между тем, общая кухонная зона, включая стойку для завтрака, демонстрирует чистоту окружающей среды, что является наиболее важным аспектом футуристического дизайна.
Одностенная кухня в однотонном стиле
utyob.com
В наши дни не секрет, что людям нравится чистота на кухне.
Уровень чистоты может напоминать индивидуальную гигиену и чувство современности. Эта кухня выглядит очень современной и обновленной.
Черно-белые шкафы и ящики аккуратно вписываются в нейтральный серый фон. На этом макете вы можете увидеть, насколько открыта территория!
Это потому, что стена окрашена в серый цвет, и использование белой плитки очень полезно.
Идея одностенной кухни в стиле кантри
DecorPad.com
Эта кухня в стиле кантри использует идею кухни с одной стенкой, чтобы создать это простое кухонное пространство.
В этом дизайне кухни с одной стенкой нет верхних шкафов, за исключением полки для подливки в каждом углу, но это отличная идея, учитывая, что потолок недостаточно высок, чтобы создать открытую концепцию.
Белые ящики и шкафы на прилавке создают аккуратный вид на фоне полов из темного дерева, которые обеспечивают глубину и немного тепла в помещении.
Кухня с одной стенкой в деревенском стиле
designingidea.com
Дизайн кухни с одной стенкой подходит не только для современной планировки кухни, но также подходит для современной кухни в стиле домика.
Прежде всего, открыт деревянный потолок, что является прекрасным дополнением к деревенской тематике. Затем ящики и шкафы в одну линию покрываются темными столешницами.
Еще одна примечательная особенность кухни — узкий переносной кухонный островок. Несмотря на то, что он узкий, этого достаточно для нарезки ингредиентов.
Кухня с одной стенкой и открытой концепцией
pinterest.com
Зайдя на эту кухню, вы увидите, что хозяин использует концепцию полностью белого цвета. Белый цвет используется практически во всех частях кухни, кроме пола.
В этой комнате высокий потолок, стены, навесные шкафы, ящики и стойка для завтрака выполнены в белом цвете, включая белую кварцевую столешницу, что создает открытую концепцию, которая делает комнату больше.
Чтобы сбалансировать яркость, владелец использовал темное дерево с разными оттенками коричневого.
Дизайн кухни с одной стенкой для небольшого пространства
radioritas.com
Небольшое пространство часто является проблемой для кухни, но дизайн кухни с одной стенкой отлично работает с ограниченным пространством, потому что он охватывает только одну стену, что оставляет место для стойки для завтрака или узкой барной стойки.
Помимо белого фона, вы можете использовать древесину для мебели, например, сосну или дуб с искрящимся светлым карамельным цветом, что также применимо для столешницы и полов.
Кухня в деревенском стиле с одностенной мебелью
блог.homelane.com
Кухня в стиле домика также известна как ремесленник. Он использует обработанную древесину для многих аспектов в комнате, таких как потолок, потолочные шкафы, шкафы, ящики и пол.
Эта кухня имеет открытый деревянный потолок, который красиво сочетается с деревянным полом в деревенском стиле.
Между ними вы увидите шкаф с одной стенкой, который разделен на верхнюю и поясную.
В целом, теплый карамельный цвет дерева вызывает теплые и радушные чувства у каждого, кто входит на кухню.
Кухонный шкаф с одной стенкой в стиле ретро
piatti.ch
Разве это не радует глаз?
Расположение всего удачно на своих местах. Однорядная кухонная стойка сзади может показаться простой, но ее хватит, по крайней мере, на плиту и единственную раковину.
Для хранения кулинарных специй можно сделать на стене уникальное встроенное хранилище.
Более того, используя эту особую конструкцию, вы можете разместить холодильник где угодно.
Однако рекомендуется устанавливать его возле прилавка и обеденного стола.
Чистая кухня в средиземноморском стиле на одной стене
lightinghouse.com.au
Просторное помещение часто оформляется в нейтральных тонах, чтобы оно оставалось открытым и просторным. Эта кухня использует кухню с одной стенкой, центрируя зону приготовления пищи на одной кухне сзади.
Он украшен накладными белыми прозрачными шкафчиками, а столешница увенчана столешницей из твердого дерева.
Сочетание белого и коричневого на этой кухне завораживает, даря посетителям ощущение тепла и расслабления.
Связанный:
Кухня с одной стенкой и столешницами из мраморного острова
kitchen.citylettings.net
Белый — нейтральный цвет, который многие люди выбирают для окраски своих интерьеров.
На этот раз белый цвет можно увидеть везде, кроме пола. На самом деле это разумный выбор, потому что теперь комната выглядит чистой, просторной и открытой.
Кроме того, хозяин использует мраморные столешницы, которые прекрасно сочетаются с белым фоном.
На этой кухне также используется деревянный настил карамельно-коричневого цвета, который создает приятный контраст всему помещению.
Кухня с одной стенкой и полом из темного дерева
lecroum.com
Зайдя на эту кухню, вы заметите, что в ней использованы черный и белый цвета.
В этом примере вы увидите, что для потолка используется белый цвет, из-за чего он выглядит выше.
Белый цвет также используется для дверок панелей посудомоечных машин и потолочных шкафов.
Это отличное решение, чтобы пол из темного дерева контрастировал с белыми украшениями, потому что он придает глубину всему пространству.
Современная кухня с одной стенкой и переносным островом
remontbp.com
Знаете ли вы, что основная цель дизайна кухни с одной стенкой — использовать ограниченное пространство для приготовления пищи, которое включает в себя оборудование и приборы, необходимые для кухни, такие как холодильник, плита, вентиляционное отверстие, раковина, шкафы и стеллажи для столовых приборов?
Как видно на этой кухне, все это оборудование и техника красиво хранятся в открытой структуре зеленого цвета, обрамляющей всю зону приготовления пищи.
Есть также переносной остров, который служит как минимум для двух целей: остров для приготовления пищи и барная стойка.
Простой, но элегантный дизайн кухни с одной стенкой
newborndesigner.com
Многие люди считают, что простота — лучшая политика, потому что чем проще стиль; тем элегантнее он кажется.
Это высказывание применимо к этой кухне, поскольку она имеет простой дизайн, но при этом выглядит современно и элегантно.
Сначала показано, что плитки имеют уникальный узор; это пастельно-голубой квадрат поверх кремово-коричневого цвета.
Стены и потолочные шкафы имеют одинаковый цвет, что создает ощущение тепла и расслабления.
Кроме того, наличие окон между шкафами обеспечивает потрясающий вид на окрестности.
Идея одностенной кухни с открытой кирпичной рамой
pinterest.com
В этой кухне используется необычный дизайн кухни с одной стенкой с использованием кирпича.
Как вы, наверное, уже знаете, кирпич обычно используется для придания помещению деревенской атмосферы.Многие дизайнеры интерьеров предлагают выставить кирпичи на одной стене, чтобы сделать ее неповторимой и неповторимой.
Это еще более уникально на этой кухне, потому что кирпичи не используются для отделки стен, а используются для обрамления кухонных принадлежностей.
Духовка, холодильник и шкафы посередине разделены тонкими конструкциями. Как уникально!
Яркий красный дизайн кухни с одной стенкой
nicenup.com
Красный — яркий цвет. Это одновременно смело и увлекательно. Этот дизайн кухни с одной стенкой подходит для просторной кухонной зоны, потому что в ней есть все необходимое кухонное оборудование.
Холодильник на первый взгляд не виден, но он спрятан под навесным шкафом.
Есть много ящиков и потолочных шкафов. Это отличные варианты для дополнительного хранения.
Затем, чтобы уравновесить смелость, вы можете использовать темное карамельное дерево для напольного покрытия, которое придаст всей комнате ощущение тепла и уюта.
Кухня с одной стенкой и промышленной панелью
ikea.com
Кухонную стойку невозможно отделить от фартука.Они почти как пара сандалий; нельзя носить одно без другого.
Эта кухня — отличный пример баланса. Черный цвет на шкафах подавляет. Он передает современный вид, особенно когда он увенчан столешницей из твердого дерева.
Чтобы сбалансировать обновленный стиль, стены облицованы кирпичом в деревенском стиле, в том числе и в области фартука, что делает эту кухню превосходной.
Роскошная одностенная кухня с огромным кухонным островом
kyprisnews.com
Во-первых, это огромная кухня. Даже на одной стене в нем достаточно места для хранения всего оборудования и бесчисленное количество шкафов.
Как видно, эта кухня предпочитает использовать более темный карамельный цвет для шкафов, за исключением уникального внутреннего акцента в середине, который сделан другим.
Сверху духовки и плиты вентиляционное отверстие обрамлено перекрашенным деревом, что делает его центром кухни.
Кроме этого, у этой кухни есть еще и огромный остров, который также может использоваться как барная стойка.
Дизайн кухни с одной стенкой из нержавеющей стали
homedesigning.com
Кто шутит?
Сейчас 2018 год, и многие люди начинают принимать современный, немного футуристический план кухни.
Хотя вам интересно, как это может выглядеть, вот вам пример. Чистый вид — результат белого цвета на потолке, стенах и корпусе кухонного оборудования.
Между тем островок из нержавеющей стали и барные стулья придают дополнительную ценность футуристической тематике на этой кухне.
Чтобы сделать его менее жестким, вы можете использовать обработанный деревянный пол приятного яркого цвета и настенный акцент на стене, который вызывает тепло.
Серый одностенный кухонный шкаф
zilbertblog.com
Как видите, все пространство открыто от гостиной до кухни, поэтому одностенная планировка кухни идеально сочетается с открытой планировкой этажа.
С точки зрения гостиной, кухня скрыта за узкой перегородкой, которую можно увидеть только барной стойкой.
По мере того, как вы подходите ближе, темные шкафы скоро привлекут ваше внимание. Темный цвет задает тон всему кухонному пространству, делая его современным и стильным.
Идея для кухни в минималистском стиле с одной стенкой
pinterest.com
Пример обычного дизайна одностенной кухни. Обшитые панелями двери увенчаны пестрой гранитной столешницей, которая хорошо гармонирует с темным цветом дверей.
Кроме того, у потолочных шкафов есть прозрачная стеклянная дверца, через которую можно будет разместить вашу коллекцию столовых приборов.
Кроме того, есть еще остров, который служит баром, где можно позавтракать или поесть в течение дня.
Модный и стильный дизайн кухни с одной стенкой
zillow.com
Белый — нейтральный цвет, который придает помещению современный вид.
Как видно, эта современная кухня приобретает модный и стильный вид благодаря полностью белой цветовой гамме. Но он также приобретает свой обновленный вид благодаря дизайну одностенной кухни, который он применяет. Простой дизайн одностенной кухни всегда завораживает.
Это выглядит просто с белыми накладными шкафами и стойками, но с небольшой помощью подвесных светильников и потолочных светильников вся кухонная атмосфера превращается в элегантную обновленную кухонную зону.
Дизайн современной кухни с одной стенкой
ikea.com
Часто черный цвет сопровождается белым. Эта кухня — отличный образец смеси.
С белой плиткой на фартуке владелец решил использовать ярко окрашенные накладные шкафы и ящики до пояса как таковые.
В то время как столешница имеет темную столешницу, остров впереди решает установить столешницу из твердого дерева, которая сочетается с деревянным полом.
2021 ᐈ 🔥 (+47 фото) Дымогенератор для холодного копчения своими руками чертежи
Автор LocDog На чтение 17 мин. Просмотров 4k. Опубликовано
Виды самодельных генераторов
Схемы самодельных дымогенераторов могут немного отличаться, но все они объединены общим устройством. Они включают камеру, в которой происходит процесс пиролиза, расположен источник нагрева, трубопровод для дыма и система охлаждения дыма. Изготовить устройство можно с применением подручных материалов.
Можно сделать дымогенератор из огнетушителя, электроплитки или аквариумного компрессора.
Рассмотрим эти и другие идеи подробнее.
Дымогенератор из электроплитки
Если идея домашней копчёной колбаски посетила вас только что, а заранее к ней вы никак не готовились, можно найти простой и быстрый способ: сделать его из электрической плитки. Все остальные детали можно поискать в сарае или гараже: бочка без дна или кусок жестяной трубы, кусок проволочной сетки, лист фанеры и щепа.
Устраивать импровизированную коптильню лучше на улице, потом дома будет трудно избавиться от ароматов, которые пропитают все вещи.
Устанавливают плитку в месте, до которого дотянется удлинитель.
На электроплитку ставят бочку, в неё насыпают щепу.
На 2/3 высоты бочка протыкается двумя арматурными штырями крест-накрест, на них укладывается сетка.
Здесь будут подвешены ваши продукты.
Сверху бочку накрывают листом фанеры или железа. Коптильня готова.
Осталось только отрегулировать плитку на минимальную температуру, чтобы тлела щепа, и время от времени подкидывать в бочку свежий материал для пиролиза.
Процесс копчения с таким устройством не очень удобен тем, что нужно постоянно контролировать ситуацию, поднимать бочку для регулировки температуры, вынимать продукты для досыпки щепы.
Такое устройство нельзя назвать правильным дымогенератором для холодного копчения, но для временного использования идея вполне подойдёт.
Генератор для коптильни из огнетушителя
Отличная идея для самодельного генератора дыма – использовать старый огнетушитель. У него нужно отрезать верхушку, она будет потом использоваться как крышка. Можно даже не убирать рычаг, он станет ручкой. Ниже среза в корпусе просверливаются два отверстия для доступа воздуха и выхода дыма.
Таким образом, вы получите генератор с верхним эжектором. Преимущество использования огнетушителя заключается в том, что он герметичен и прочен, имеет подходящий размер.
Такая коптилка холодного копчения с дымогенератором, сделанная своими руками, может беспрерывно работать 10-12 часов.
Совет! Чтобы засыпаемые опилки не спрессовывались в плотную массу, внутри ёмкости подвешивается пружина.
Как использовать аквариумный компрессор для дымогенератора
Мы уже говорили о том, что для работы небольшого генератора дыма можно использовать маломощный аквариумный компрессор. Для этой цели потребуется активный компрессор, то есть тот, который устанавливается снаружи аквариума. Погружные аквариумные фильтры для дымогенератора не подходят.
Такой прибор вполне сможет обслужить небольшую коптильню объёмом 15-20 литров.
Он обеспечит достаточную подачу дыма. Лучше, если устройство оснащено регулировкой мощности подачи воздуха. Подсоединить компрессор своими руками для дымогенартора несложно: если у него есть два выхода для воздуха, нужно объединить подачу в один канал и вставить шланг в штуцер для подачи воздуха в эжекторе.
Подобная система может работать хоть круглосуточно, помпа потребляет мало электроэнергии.
Можно пойти и другим путём: использовать вентилятор для дымогенератора. Для этой цели подойдёт компьютерный кулер, он обеспечит необходимое нагнетание воздуха.
Печка-дымогенератор для коптильни
Для коптильни большого объёма потребуется полноценная печь. Печку дымогенератора для холодной коптильни несложно сделать своими руками: это элементарная буржуйка с двумя уровнями для топлива: нижний? для дров и верхний – для щепы. В нижнюю часть закладывают пеллеты, дрова или ставят портативную газовую плитку, которая будет нагревать верхнюю часть с опилками.
От верхней части идёт труба – дымопровод, от нижней – обычная вытяжка, как для печи.
Для понижения температуры дыма трубопровод охлаждают, закапывая в землю или делая водяную «рубашку». Чтобы дым поступал в коптильню, трубу располагают с наклоном в сторону печки.
Совет! Профессионалы рекомендуют трубу дымохода делать не из оцинковки, а из нержавеющей или чёрной стали.
Самодельная коптильня из трубы: как делать
Коптильня из трубы – это один из самых простых вариантов, который можно легко сделать самостоятельно.
Для этого достаточно следовать инструкции и заранее подготовить все необходимое для работы.
Материалы и инструменты, которые потребуются
Для самодельной конструкции нужно подготовить:
стальную трубу с диаметром 10 сантиметров;
гофру из пластика – длина не должна превышать три метра или можно воспользоваться металлическим рукавом;
отрезок металлической трубки – до 40 см с диаметров 2,5-4 см;
небольшой компрессор – подойдет аквариумный;
фитинговая стыковка, которая будет иметь такой диаметр, как и дымовой канал;
включатель и электропровода;
термометр.
Из инструментов нужно подготовить сварочный аппарат и болгарку. Желательно иметь хотя бы минимальный опыт работы с данными инструментами, чтобы во время процесса сборки генератора избежать травм и сделать все правильно и аккуратно.
Чертёж дымогенератора из трубы
Для того, чтобы было проще выполнять процесс сборки, стоит изучить чертежи дымогенератора из трубы.
Ниже представлен самый простой и подробный вариант.
Чертеж дымогенератора из трубы с нижним и верхним расположением эжектора.
Пошаговая сборка
Нужно использовать все заранее подготовленные материалы, чтобы собрать дымогенератор, который будет использоваться для холодного копчения, своими руками из трубы.
В первую очередь делается камера. Как правило, средняя высота дымогенератора составляет 70-80 сантиметров. В верхней части должна располагаться крышка, которую можно было бы снимать. Это нужно для того, чтобы можно было без проблем засыпать внутрь устройства топливо. В нижней части делается небольшая емкость, куда будет падать зола.
В наиболее простых вариантах генератора, щепа насыпается на дно устройства, которое приваривается наглухо к краю трубы. В этом случае для очищения конструкцию переворачивают. Зольник в таком самодельном дымогенераторе не предусмотрен.
Также есть еще один вариант конструкции. Щепа насыпается на решетку, которая предварительно крепится на определенном расстоянии от дна устройства. Зола, которая остается после перегорания топлива, будет сыпать сквозь решетку. Обычно, дно в таких устройствах – съемное. Также можно добавить заслонку, чтобы чистить зольник. Такой вариант считается наиболее трудоемким.
Вне зависимости от выбранного варианта, в нижней части самодельного генератора просверливается небольшой отверстие, диаметр которого будет составлять 5-6 миллиметров. Сквозь него в устройство будет поступать минимальное количество воздуха, чтобы опилки медленно тлели.
Если отверстие будет больше, то это может стать причиной возгорания.
В верхней части конструкции, примерно на 7-9 сантиметров ниже верхнего края используемой трубы, делается еще одно отверстие. С его помощью к дымогенератору будет крепиться трубка дымоотвода.
Дальше собирается эжектор. Данное устройство используется для того, чтобы высасывать дым из дымогенератора и направлять его в дымоход. Трубка небольшого диаметра, в которую будет подаваться давление из компрессора, входит на пару сантиметров в трубу дымохода, которая имеет больший диаметр.
За счет того, что воздух будет медленно двигаться, возникает незначительно разрежение и дым из камеры начинает уходить в дымоход.
После того, как все самые главные детали будут соединены и закреплены, нужно только окончательно собрать самодельный генератор дыма и проверить, насколько эффективно он работает.
Внутрь конструкции необходимо поместить щепки. Достаточно использовать 700-800 грамм топлива. Лучше всего использовать опилки из лиственных или фруктовых деревьев, которые сделают готовую копченость не только вкусной, но еще и достаточно ароматной.
Дальше нужно плотно закрыть крышку устройства и установить сооруженную конструкцию на определенное место рядом со стенкой коптильни. Если дымогенератор отдельностоящий, то к дымоходу нужно присоединить шланг, который будет направлен непосредственно в коптильню.
Затем через небольшое боковое отверстие поджигается топливо и включается компрессор.
Теперь остается только время от времени следить за тем, чтобы опилки равномерно тлели и не затухали, чтобы получились вкусные и ароматные копчености домашнего приготовления.
Правила использования дымогенератора
Техника этой категории подходит для тепловой обработки рыбы, разных видов мяса, грибов, овощей. Следует регулярно очищать коптильную камеру от загрязнений. Для засыпки пригодна древесина лиственных пород. Ель, сосну и другие хвойные деревья не используют, чтобы исключить засорение смолами.
В конце обработки для получения особых ароматических параметров добавляют душистые травы, пару веточек можжевельника. Следует уточнить особенности копчения разных видов исходных продуктов питания.
При работе с дымогенератором для холодного копчения надо соблюдать общие правила техники пожарной и электрической безопасности. Не размещают топочную камеру поблизости от легко воспламеняющихся предметов. Проверяют целостность проводки.
Если в конструкции есть мощный электронагреватель, его подключают к сети через защитный автомат по схеме с заземлением.
Что такое дымогенератор коптильни: основные определения и формулировка задачи
Технология холодного копчения подразумевает длительное воздействие на исходные продукты дымом тлеющих дров. Этот процесс уничтожает бактерии, блокирует процессы разложения. Одновременно такая обработка придаёт специфический вкус и запах.
Ограниченный температурный диапазон (от+16°C до +36°C) позволяет удалять влагу медленно.
Применение бережного режима помогает сохранять структуру, полезные витамины, жир. В зависимости от размеров кусков и других факторов длительность процесса может составить несколько суток. Приведённые сведения пригодятся для создания списка требований к подходящему оборудованию:
Необходимо создание достаточно большого количества дыма, чтобы копчение было быстрым.
Для поддержания оптимального температурного режима надо продумать систему охлаждения.
Длительность процедуры заставляет применять автономное оборудование, выполняющее свои функции без тщательного контроля.
Чтобы сократить затраты, рассмотрим создание коптильни холодного копчения с дымогенератором своими руками.
Устройство дымогенератора для холодного копчения, который можно сделать своими руками
На рисунке отмечена камера (1), в которой на подвесах размещают продукты для последующей обработки.
Древесные опилки (3) засыпают в подходящую по размеру топку, изготовленную из достаточно прочного жаропрочного материала.
Регулировка тяги здесь организована с применением поддувала (7).
Компрессор (6) подаёт свежий воздух через гибкий шланг (5) и патрубок (4).
Ёмкость закрыта сверху крышкой.
Поэтому дым направляется по соединительной трубке (2) в коптильную камеру.
Эжектор
Специалистырекомендуют применять первый вариант. При верхнем размещении эжектора можно пользоваться следующими преимуществами:
увеличивается объём области сгорания. Уменьшается вероятность затухания твёрдого топлива;
в таком варианте проще обеспечить медленное тление. Следовательно, реже придётся пополнять запас дров;
верхнее расположение эжектора с принудительной подачей воздуха создаёт достаточную тягу. Пригодится дополнительная фильтрация дыма слоем засыпки;
нижнее – способствует попаданию крупных частиц в дымоход, заставляет увеличивать его длину для снижения рабочей температуры в коптильной камере;
близость к нагретой области уменьшает срок службы патрубка, увеличивает риски повреждения сварных соединений.
Компрессор для дымогенератора коптильни
Такое подключение компрессора минимизирует тепловое воздействие на эжектор, что продлевает срок службы узла. Одновременно обеспечивается достаточная скорость воздушного потока для подачи дыма в зону обработки продуктов питания.
Коптильная камера
На рисунке приведён пример фабричной камеры для копчения. Несложно догадаться, что подобные функции вполне способен выполнить старый холодильник. При поддержании оптимального температурного режима компоненты его конструкции не будут повреждены.
Типовые резиновые уплотнители будут выполнять свои прямые функции. Встроенные направляющие и решётки пригодятся для размещения продуктов питания.
Модернизация
Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.
Регулируемая тяга
Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:
В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.
Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).
Сбор конденсата
При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:
выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.
При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.
Печка-дымогенератор для холодного копчения
Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части.
Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.
От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте.
Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.
Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.
Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.
Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка.
Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.
Выбираем правильный
Кроме понимания того, как устроен дымогенератор для холодного копчения, важно знать, каким техническим характеристикам он должен соответствовать.Вот несколько мерил должного качества:
производительность дымогенератора;
интенсивность;
максимальная автоматизация дымогенератора;
простота;
транспортабельность дымогенератора.
Первый пункт в характеристиках дымогенератора для копчения указывает на то, какое количество исходного сырья может быть обработано за наименьший промежуток времени. Чем производительность дымогенератора выше, тем больших размеров должен быть модуль подачи дыма и камера для продуктов.
Интенсивность описывает то, с какой скоростью и в каком объеме может подаваться дым. Здесь важна определенная грань, ведь при его большом количестве он может не успевать охлаждаться до 25-30°.
Процесс должен протекать круглые сутки без перерывов. Это означает, что щепки придется подкладывать в дымогенератор и ночью. Вставать специально для этого хочется не каждому, поэтому стоит подумать о том, можно ли реализовать систему автоматической подачи по таймеру или объему.
Монтажники и конструкторы всегда стараются добиться максимальной прочности и надежности конструкции при ее простоте. Именно простота позволяет снизить расходы на ремонт и производство. Также такие изделия обычно служат дольше. Этот принцип должен иметь в основе дымогенератор для коптильни. Делать прибор стационарным – решение лично каждого. Но нет гарантии того, что площадка, где сейчас находится дымогенератор, завтра не будет востребована под хозяйственное строение.
Лучшим дымогенератаром для холодного копчения считается тот, который легко переместить и смонтировать на новом месте.
Зачем нужен дымогенератор
Холодное копчение, это длительный процесс, для поддержания которого требуется не только оборудование, но и приличный запас дров и времени. Зачастую он длится от 2 до 7 дней, и в течение всего этого периода в топке необходимо постоянно поддерживать огонь. как раз и облегчает эту работу.
Некоторые модели заводского изготовления могут работать автономно сутками, не требуя никакого внимания.
Дымогенератор для копчения вырабатывает и подаёт дым в коптильный шкаф, где находятся продукты. Замаринованное мясо, птица или рыба контактируют с дымом, после чего активируется целая вереница химических реакций. Благодаря им получается ароматная и очень вкусная пища.
Дымогенератор для коптильни – эффективное и вместе с тем конструктивно простое устройство. Для его изготовления можно использовать подручные материалы.
В шкафу, где коптятся продукты, ничто не подгорает, поскольку температурный режим внутри не очень высокий (в пределах от +20 до +40 °C). Такая температура как раз и является характерным признаком именно холодного копчения. При горячем способе температура дыма гораздо выше — около 100 градусов.
Дымогенератор — это устройство, которое длительное время, часто без всякого присмотра хозяина, вырабатывает охлаждённый до комнатной температуры коптильный дым.
Походный вариант
Берется электроплитка, она включается на полную мощность, на плитку ставят металлическую емкость со стружкой плодовой древесины.
Также понадобится металлическая бочка.
У бочки удаляют дно (она без дна и крышки).
Эта бочка ставится над электроплиткой (электроплитка стоит на месте, где было дно емкости).
В середине бочки сверлятся отверстия (4-6 на одном уровне), в нее опускается решетка (на нее выкладываются продукты для копчения), в отверстия вставляются прутки, они будут удерживать решетку.
Когда плитка разогревается, то стружка начинается тлеть и дымить, процесс копчения начинается.
Бочку не совсем плотно накрывают листом фанеры или чем-то другим.
Это вариант на скорую руку. Ни для емкости под стружки, ни для электроплитки такое копчение не пойдет на пользу. Но если использовать такой метод не каждый день, а раз или два в сезон, то вполне достойный дачный вариант.
Дымогенератор «улитка»
Дымогенератор спиральной формы по конструкции и принципу действия похож на лабиринтный. Отличие в закруглённой форме ходов. Такая конструкция устанавливается в круглую камеру горения.
На рисунке изображена схема дымогенератора «улитка»
Промышленный дымогенератор для холодного копчения
На рисунке изображён принцип работы промышленного дымогенератора для холодного копчения
Промышленный дымогенератор устроен сложнее бытового и предназначен для постоянной работы.
Он состоит из бункера для древесины, механизма подачи, нагревательного элемента и других деталей.
Промышленные агрегаты позволяют регулировать большое количество параметров:
температуру в коптильне;
влажность;
плотность дыма;
время приготовления.
Как это работает
Коптильня с дымогенератором, построенная своими руками очень мобильна и компактна. В нерабочем состоянии ее можно хранить в гараже, подвале, даже шкафу. Это в зависимости, от того, что используется в качестве, собственно, коптильни. Для камеры можно использовать любой металлический ящик подходящего размера. Если готового нет, то своими руками его можно сделать без особых проблем.
Размеры ящика различны, зависимо от того, какие объемы продукции вы будете коптить.
Для домашнего копчения оптимальны размеры — 1,0 / 0,6 / 0,6 м (В/ Ш / Г). Сверху ящик закрывается крышкой с вмонтированным термометром и несколькими мелкими (0,3 -0,5 мм) отверстиями для создания тяги. Верхняя часть коптильни в рабочем состоянии должна находиться выше дымогенератора — это создает дополнительную природную тягу, и, даже, при остановке вентилятора, дым будет поступать в камеру без задержек.
Теперь необходимо все собрать:
Устанавливаем генератор на несгораемое основание — металлический стол, бетонную плиту или пол, керамическую плитку. Это нужно сделать из соображений пожарной безопасности. Помимо того, что дымогенератор довольно сильно нагревается, из него могут выпасть кусочки горящей щепы.
В дымогенератор загружаем приблизительно 0,5 – 1 л сухой щепы, опилок, стружек лиственных деревьев (хвойные для копчения не используются) и плотно закрываем его крышкой.
Подсоединяем патрубок компрессора и соединяем дымоход с коптильной камерой.
Поджигаем топливо через боковое отверстие.
Включаем вентилятор.
Процесс копчения начался. Тройник с вентилятором выполняет роль инжектора. В трубе дымохода создается разрежение, которое вызывает втягивание дыма из генератора, и довольно ощутимый воздушно-дымовой поток направляется в сторону коптильного шкафа. Одновременно образуется приток воздуха в топку извне, сквозь боковые отверстия в дымогенераторе. Горение поддерживается само по себе и вмешательства человека не требуется.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: три типа +ВИДЕО
Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Содержание статьи
Традиционное устройство коптильни холодным дымом
Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.
Устройство коптилен разного типа
Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…
Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.
Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками
Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия
На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.
Материалы
Для корпуса дымогенератора можно использовать:
круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.
Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.
Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.
Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов
Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.
Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.
Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора
Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.
Сборка
Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.
На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
Сетку устанавливаем со стороны дна
С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
Можно приварить или собрать на винтовом соединении
Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
Вот что должно получиться в итоге
Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
Готовый вид и основная часть конструкции
Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.
Как работает
В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.
Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.
Поджигают закладку снизу — через сетку
После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Модернизация
Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.
Регулируемая тяга
Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:
Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.
Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса
Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).
Сбор конденсата
При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:
При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.
Простейший дымогенератор из электроплитки
Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».
Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки
Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.
В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.
В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами
Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.
Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде
Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.
Печка-дымогенератор для холодного копчения
Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.
От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.
Дымогенератор — отдельно стоящая печка
Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.
Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.
Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.
Видео по теме
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: виды, чертежи и схемы
Чтобы угостить друзей копчёностями домашнего приготовления, необходима коптильня — для её удобной эксплуатации используют дымогенератор. В этой статье рассказывается о разных видах дымогенераторов для холодного копчения с чертежами и размерами.
Устройство дымогенератора
Зачем нужен дымогенератор
Есть два основных вида приготовления копчёных продуктов:
Горячее, при температуре дыма 50-130°С. Этот процесс длится от 20 минут до 1 часа.
Холодное, при температуре до 50°С. Длительность приготовления может достигать нескольких суток. За это время домашние питомцы могут попытаться стащить еду, если коптильня не закрывается плотно. Чтобы этого избежать, используют заборы и ограждения.
Когда-то для копчения продукты подвешивали над очагом, который топился дровами. Главная проблема классического способа копчения — необходимость постоянного контроля и большой расход дров.
На рисунке изображёна схема установки для холодного копчения с очагом и дымоходом в земле
Сейчас вместо очага используется дымогенератор — устройство, вырабатывающее дым и подающее его в коптильную камеру. От его температуры и состава зависит вкус копчёностей.
Главный плюс генератора дыма для коптильни в том, что он способен работать при минимальном контроле и для образования дыма использовать щепу и опилки.
Как пользоваться дымогенератором
Любая коптильня состоит из двух функциональных частей — генератора дыма и камеры для продуктов. В самых простых устройствах для горячего копчения, изготовленных из бочки или большой кастрюли, эти составные находятся в общем корпусе.
В генератор дыма помещаются деревянные опилки или щепки, желательно плодовых пород дерева. Опилки поджигаются или включается внешний нагрев. Выделяющийся при этом дым путём естественной тяги или при помощи компрессора поступает в коптильную камеру.
Путём изменения нагрева, количества поступающего воздуха или другим способом, зависящим от конструкции правильного дымогенератора, добиваются необходимого количества и температуры дыма.
В частном доме или даче есть все необходимые условия для установки устройства — крыльцо и навес, чтобы дождь не мешал процессу, или, на худой конец, крыша и хорошая кровля, где также можно установить коптильный шкаф. Если копчение будет происходить в квартире (чаще всего — на кухне), нужно предусмотреть вывод дыма через трубку в вытяжку и закрыть двери и окна, чтобы дым не распространялся по комнатам.
Устройство и работа дымогенератора
На рисунке изображёна простейшая схема дымогенератора:
На рисунке изображёна простейшая схема дымогенератора
Работа дым-машины заключается в производстве дыма и подаче его к коптящимся продуктам. Для этого на решётку укладывается щепа и поджигается, а компрессор передаёт воздух в коптильню.
Количество дыма зависит от свойств древесины, на которой работает дымогенератор, тяги воздуха через поддувало и показателей давления и производительности компрессора.
Как работает классический дымогенератор
Принцип работы дымогенератора прост:
перед началом работы внутрь корпуса помещаются и поджигаются опилки;
для лучшего горения и подачи дыма в камеру горения при помощи компрессора подаётся воздух;
тлеющие опилки выделяют дым, который проходит по дымоотводящей трубке в коптильню;
проходя по трубке, дым остывает до необходимой температуры, для контроля за которой в конце трубы или в коптильной камере устанавливается термометр.
Виды дымогенераторов
Несмотря на то, что большинство устройств устроены по одному принципу, у конструкций дымогенераторов много разновидностей.
Спиралевидная дым машина для копчения отличается конструкцией дымоотводящей трубки. Эта система используется для охлаждения дыма. Внутри дымохода находится конструкция, напоминающая винт Архимеда, или червяк мясорубки. Это удлиняет путь дыма от генератора до коптильни, что способствует его охлаждению.
Дымогенератор с конденсатосборником
Схема дымогенератора с конденсатосборником
В составе дыма, кроме самих ароматных веществ, присутствует влага. Попадая вместе с ним в коптильную камеру, она увлажняет продукты и скапливается на дне, а, стекая обратно, увлажняет опилки. Избавиться от конденсата можно, дополнив устройство дымогенератора конденсатосборником.
В аппарате с этим дополнением дымоход прогибается так, чтобы средняя часть оказалась ниже начала и конца трубы. В этом месте устанавливается тройник, на который одевается пластиковая или резиновая трубка. Через неё конденсат стекает в стеклянный бутыль или пластмассовую бутылку.
Пассивный лабиринтный дымогенератор для холодного копчения
Для обычных генераторов необходимы компрессор и сборник конденсата. Но есть конструкция, позволяющая обойтись без этих деталей. Это пассивный дымогенератор.
Основным элементом пассивного генератора является прямоугольная коробка, размеры которой меньше камеры горения. В этой коробке змейкой располагаются перегородки так, чтобы расстояние между ними было 4-6 см. Для доступа воздуха конструкция дымогенератора изготавливается из перфорированного металла.
Работает пассивный генератор лабиринтного типа следующим образом:
в образовавшиеся канавки на 3/4 высоты насыпаются и слегка утрамбовываются опилки;
утрамбованные опилки поджигаются с одного из концов змейки;
короб с тлеющими опилками устанавливается в камеру сгорания.
Заправленный опилками лабиринт обеспечивает до 10 часов горения.
Важно! После работы все отверстия необходимо очистить от золы.
Пассивный лабиринтный дымогенератор для холодного копчения
Дымогенератор «улитка»
Дымогенератор спиральной формы по конструкции и принципу действия похож на лабиринтный. Отличие в закруглённой форме ходов. Такая конструкция устанавливается в круглую камеру горения.
На рисунке изображена схема дымогенератора «улитка»
Промышленный дымогенератор для холодного копчения
На рисунке изображён принцип работы промышленного дымогенератора для холодного копчения
Промышленный дымогенератор устроен сложнее бытового и предназначен для постоянной работы.
Он состоит из бункера для древесины, механизма подачи, нагревательного элемента и других деталей.
Промышленные агрегаты позволяют регулировать большое количество параметров:
температуру в коптильне;
влажность;
плотность дыма;
время приготовления.
Электрический дымогенератор для холодного копчения
Электроустановка состоит из следующих частей:
корпуса;
ёмкости для щепы;
электродвигателя;
шнека для подачи опилок;
нагревательного элемента;
Дым образуется при попадании щепы на нагревательный элемент. Механизм подачи состоит из бункера, шнека (винта Архимеда) и электродвигателя с редуктором, вращающего этот винт.
При вращении винта щепа падает на ТЭН, нагретый до температуры 250-300°С, и нагревается до дымовыделения. Зола от сгоревшей щепы падает вниз, в зольник.
Эта конструкция является упрощённым вариантом промышленного дымогенератора.
Принцип работы электрического дымогенератора холодного копчения
Минидымогенератор (походный)
Для копчения свежевыловленной рыбы дымогенератор можно сделать из котелка, железной бочки и других подручных материалов:
На дно котелка укладываются щепки, опилки и мелкие веточки. Кору с веток необходимо очистить.
Ближе к верхней ёмкости устанавливается решётка, на которую укладывается мясо или рыба. Вместо неё можно перевернуть крышку вверх ногами и продукты привязать к ручке.
Казанок закрывается крышкой и устанавливается над небольшим огнём.
Совет! Решётку с продуктами для удобства переноски можно сделать складную.
Устройство походного дымогенератора
Различия по забору дыма
После начала работы поток воздуха из компрессора смешивается с дымом и поступает в коптильную камеру. Этот узел называется эжектор.
Находиться эжектор может как в верхней части генератора дыма, над щепой, так и снизу, возле зоны горения.
Устройство и конструкция аппарата с нижним расположением эжектора
Аппарат с забором дыма из нижней части хорошо работает при небольших габаритах и маленькой коптильной камере.
В остальных случаях такая конструкция имеет ряд недостатков:
направление потока воздуха не совпадает с тягой, что ухудшает процесс горения;
большая камера часто тухнет, а у маленькой ограниченное время непрерывной работы;
дым в дымоход попадает непосредственно из зоны горения, что повышает его температуру;
трубу дымохода необходимо защищать от попадания в неё опилок.
От этих недостатков свободна конструкция с верхним отбором дыма.
Аппарат с нижним расположением эжектора
Устройство и конструкция аппарата с верхним расположением эжектора
Эжектор, находящийся в верхней части корпуса на расстоянии нескольких сантиметров от крышки, забирает дым из верхней части камеры сгорания. У такой конструкции есть много достоинств:
дым имеет более низкую температуру, что упрощает процесс холодного копчения;
направление естественной тяги совпадает с движением дыма, что обеспечивает более стабильное горение даже при временном отключении компрессора;
Аппарат с расположением эжектора сверху
Самостоятельная сборка
В продаже есть много моделей заводского производства, но при наличии навыков работы с металлом можно сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками по нашим чертежам.
Изготовление одной из конструкций с помощью подручных материалов показано в видеоролике ниже (дымогенератор Камчатский):
Конструкция с вентилятором
Самой распространённой моделью для собственноручного создания является аппарат с вентилятором. Чертеж дымогенератора для коптильни с вентилятором показан ниже.
Чтобы сделать дымогенератор для копчения своими руками по чертежу выше, необходимы:
Для корпуса нужна квадратная 100х100 мм или круглая ∅100 мм труба длиной 0,8 м. Размеры приблизительные.
Кусок водопроводной трубы 3/4-1.5″ с резьбой и гайки соответствующего диаметра для дымохода. Для горячего копчения длина дымохода — 30-50 см, для холодного на конец дымохода надевается металлорукав или он удлиняется до необходимой длины. Она подбирается опытным путём.
Электровентилятор небольшой мощности. Можно взять аквариумный компрессор.
Резиновые и стальные трубки небольшого диаметра. Нужны для подсоединения вентилятора к корпусу.
Чтобы сделать дымогенератор для коптильни, необходим следующий порядок:
Для корпуса изготавливаются дно и крышка. Эти детали должны иметь бортики, плотно одевающиеся на трубу и не дающие золе снизу и дыму сверху выходить наружу.
В самом корпусе чуть выше бортиков сверлятся несколько отверстий ∅6-10 мм для подачи воздуха в зону горения. При плохой тяге их число можно увеличить.
На расстоянии 5 см от верха сверлится отверстие для дымохода. Он закрепляется двумя гайками или электросваркой.
На противоположной от дымохода стороне сверлится отверстие для тонкой трубки, через которую подаётся воздух. Внутри корпуса она должна быть направлена на дымоход, но не входить в него. При этом воздух от вентилятора смешивается с дымом и поступает в коптильную камеру.
Для изготовления дымогенератора холодного копчения своими руками чертежи с размерами можно нарисовать самостоятельно по примерам выше.
Такая конструкция изготавливается и из других материалов, а также по желанию дополняется конденсатосборником, кулером и другими аксессуарами.
Изготовление дымогенератора своими руками из бидона
Части корпуса простого генератора дыма для холодного копчения своими руками можно изготовить из трёхлитрового эмалированного или нержавеющего бидона.
Важно! Алюминиевый бидон сразу прогорит, поэтому такой материал не годится.
Стенки у этой ёмкости тонкие, поэтому дымоход с инжектором крепится сверху, а на высоте 2-3 см от дна сверлятся 3-4 отверстия ∅6 мм для подсоса воздуха.
К инжектору с одной стороны тонкой резиновой или ПВХ трубкой подключается компрессор, а с другой — присоединяется дымоход из металлической гофрированной трубы.
Процесс изготовления дымогенератора своими руками из бидона
Как сделать дымогенератор из газового баллона
По конструкции это устройство напоминает печь «буржуйка».
Пошаговая инструкция по созданию дымогенератора из газового баллона включает в себя следующие пункты:
Выпустить остатки газа.
Постоянно поливая кран водой отпилить его ручной ножовкой. Если баллон из-под углекислого газа или кислорода, то можно использовать углошлифовальную машинку.
Приварить к баллону ножки. Это необходимо для устойчивости.
Вырезать газовым резаком или болгаркой две дверки. Одна снизу, размером 10х10 см, — это будет поддувало. Вторая сверху, шириной в 1/3 окружности баллона, а высотой в его диаметр. Через него будет устанавливаться колосник, и загружаться щепа.
Из вырезанных кусков стенок изготовить дверки. Закрепить их на петлях.
На высоте 1-2 см над поддувалом приварить внутри 4 гайки М20. На них укладывается колосник.
Сделать колосниковую решётку из стальных прутов ∅10 мм или стального круга толщиной 10 мм. Уложить решётку на гайки.
Вместо отрезанного вентиля приварить отрезок трубы с резьбой. Его длина — 5-7 см и диаметр — 25-40 мм.
На резьбу накручивается эжектор. С одной стороны к нему подключается компрессор, а с другой — дымоход.
Инструкция по сборке дымогенератора из газового баллона
Конструкция дымогенератора с кулером (охладителем)
Для процесса холодного копчения необходим дым температурой не выше 50°С, а из генератора он выходит намного горячее. Для его охлаждения можно удлинить дымоход или установить охладитель (кулер).
Принцип работы устройства с кулером основан на увеличении времени движения дыма к коптильной камере. Для этого между генератором и камерой устанавливается дополнительная емкость.
Совет! При остывании дыма из него выделяется конденсат, поэтому в нижней точке охладителя необходимо установить сборник конденсата.
Дымогенератор с кулером
Дымогенератор лабиринтного типа своими руками
Основное отличие лабиринтного дымогенератора в наличии ёмкости для опилок. Для изготовления такого агрегата своими руками необходима стальная сетка или мелкоячеистая решётка:
вырезается квадрат размером на 50 мм меньше основания агрегата;
из этой же сетки вырезаются полоски шириной 5 см;
на основании размечаются дорожки шириной 4-6 см;
электросваркой полосы закрепляются на основании.
Схема работы указана на рисунке выше
Совет! Опилки нужно брать самые мелкие, после циркулярной пилы.
Схема сборки фрикционного дымогенератора
Большинство устройств для получения дыма работают на принципе сжигания деревянных опилок и щепы. Но есть аппараты, в которых дым получается трением деревянного бруска о стальной шкив.
Шкив находится на валу электродвигателя мощностью 2-4 кВт и 1400 об/мин. Он изготавливается из текстолита со стальной обоймой. Для охлаждения в текстолите сверлятся наклонные отверстия.
К шкиву прижимным устройством прижимается деревянный брусок. Это устройство может быть с грузом, и усилие регулируется его величиной или пружинным, с регулировочным винтом. От усилия прижатия зависит количество дыма.
На пути дыма перед коптильной камерой ставится мелкая сетка, к которой подключается отрицательный вывод источника высокого напряжения, а положительный присоединяется к крюкам и решётке, на которые крепятся продукты. Дым, проходя через решётку, приобретает отрицательный заряд и быстрее коптит продукты, заряженные положительно.
На рисунке показана схема сборки фрикционного дымогенератора
На рисунке показано как правильно запитать фрикционный дымогенератор
Источником высокого напряжения служит магнето, устанавливаемое на валу двигателя, или подключённая к сети ~220 В катушка зажигания.
Дымогенератор из нержавейки
Большая часть устройств для производства дыма изготавливается из углеродистой стали. Но если есть в наличии навыки и материалы, то самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения лучше сделать из нержавеющей стали.
У таких аппаратов есть преимущества перед другими материалами:
из-за более высокой термоустойчивости топка из нержавеющей стали медленнее прогорает;
устройство не подвержено коррозии под воздействием конденсата и атмосферных осадков.
Схема работы такого агрегата показана на рисунке ниже.
Дымогенератор для холодного копчения с нижней подачей дыма
Классическая конструкция устройства для производства дыма предполагает установку выходного отверстия вверху. Но дым, поднимаясь по аппарату вверх, остывает. Устройства, предназначенные для горячего копчения, целесообразно делать с нижним эжектором, на высоте 50 мм над колосниковой решёткой.
Конструкция и принцип действия такого агрегата показаны на рисунке:
Важно! В аппаратах с нижним отводом дыма установка эжектора обязательна.
Изготовление спирального дымогенератора
Для охлаждения дыма кроме дополнительной камеры используется вертикальная труба с находящимся в ней шнеком, или винтом Архимеда:
спиральный охладитель собирается в корпусе из трубы ∅100 мм и длиной 500 мм;
в качестве оси используется труба ∅40 мм и длиной 500 мм;
витки шнека изготавливаются из стальных колец с наружным диаметром 100 мм и внутренним — 45 мм;
кольца разрезаются с одной стороны, витки раздвигаются и надеваются на ось;
все элементы конструкции закрепляются электросваркой, шнек помещается в корпус;
к торцам корпуса привариваются крышки, а к бокам присоединяется дымоход.
Важно! При остывании из дыма выделяется конденсат, поэтому к нижней крышке подключается сборник конденсата.
Схема для самостоятельной сборки спирального дымогенератора
Дымогенератор с очисткой дыма
В дыме, выделяющемся при тлении опилок, кроме ароматных веществ есть смолы, копоть и другие составляющие. Они портят вкус готового продукта, и для улучшения качества дым правильного дымогенератора следует пропустить через очиститель.
Это труба большего диаметра, чем дымоход. Внутри неё находятся стальные стружки или металлические мочалки для мытья посуды.
Дымогенератор с очисткой дыма
Дымогенератор со сборником конденсата
При остывании дыма из него выделяется конденсат. Попадая на продукты, влага ухудшает вкус и внешний вид копчёностей, поэтому её необходимо удалять из дыма.
Для сбора конденсата в дымоходе устанавливается тройник с отводом в пластиковую ёмкость. Есть два способа его установки:
При помощи электросварки. Дымоход прогибается в средней трети и в нижней части изгиба приваривается отвод, на который надевается трубка для сбора конденсата.
При помощи водопроводных тройников. Если для дымохода используются водопроводные трубы, то на них накручивается тройник с отводом в конденсатосборник. За счёт конструкции отвод будет нижней частью горизонтального дымохода.
Установленный тройник для отвода конденсата
Различные приспособления для дымогенератора
Для повышения качества дыма подойдёт дымогенератор с дополнительными приспособлениями.
Устройство инжектора дымогенератора
Самой ответственной и сложной частью аппарата является эжектор. От его изготовления и настройки зависит качество и количество дыма и работа всей установки.
Принцип действия этого устройства следующий:
поток воздуха, двигающийся по дымоходу, создаёт внутри него пониженное давление;
низкое давление в трубе дымохода затягивает дым из дымогенератора и создаёт дополнительную тягу через нижние отверстия.
Таким образом, работа эжектора усиливает поступление дыма в коптильную камеру, тление щепы и интенсивность дымовыделения.
Конструкция и самостоятельная сборка эжектора
Изготовить это приспособление можно из водопроводного тройника. Средняя часть подключается к источнику дыма, одна из крайних — к коптильной камере, а в противоположную вкручивается пробка с трубкой от компрессора. Температура сравнительно невысокая, поэтому материал пробки может быть любым: пластмасса, резина или металл.
Трубка для подачи воздуха в эжектор берётся диаметром 6-10 мм и такой длины, чтобы заходить в дымоход на 8-10 см. Важно обеспечить соосность сопла и дымохода. Для этого оно должно плотно входить в пробку — в резиновую вставляется, а в металлическую вкручивается на резьбе.
Кулер для дымогенератора
В холодном копчении используется дым комнатной температуры, а из генератора он выходит до 120°С, особенно при нижнем подключении дымохода. Для снижения его температуры устанавливается охладитель, или кулер.
Это цилиндрическая или квадратная камера размером, аналогичным корпусу дымогенератора. Попадая в эту камеру, дым замедляет движение и остывает. Для большей эффективности вход в охладитель делается сверху, а выход — снизу.
При остывании из дыма выделяется конденсат, который скапливается на дне кулера, поэтому дополнительно к нему необходимо установить сборник конденсата.
Принцип действия и схема работы кулера показаны на картинке.
Фильтр для дымогенератора
Для улучшения качества дыма его следует очистить от смол, копоти и других веществ. Для этого в дымоход устанавливается фильтр.
Конструктивно это расширение дымохода, наполненное стальными стружками или металлическими мочалками для мытья посуды. Это расширение может быть выполнено в виде дополнительной камеры с крышкой для замены фильтра или трубой большего диаметра, чем дымоход. В этом случае для замены стружки дымоход придётся подвергать частичной разборке.
Принцип действия показан ниже.
Компрессор для дымогенератора холодного копчения
Один из важных узлов дымогенератора — компрессор. Он направляет поток воздуха через эжектор. Этот поток переносит дым в коптильню, создаёт разрежение в камере сгорания и дополнительную тягу.
Самостоятельное изготовление компрессора
Самый простой компрессор можно сделать из компьютерного кулера и пластиковой бутылки:
в дне бутылки вырезается отверстие, соответствующее диаметру кулера;
в него вставляется вентилятор и закрепляется скотчем;
в крышке проделывается отверстие для соединительной трубки;
трубка вставляется в крышку, и место соединения также обматывается скотчем;
кулер подключается к любому источнику питания =12 В.
Самостоятельное изготовление компрессора
Жидкость для генератора дыма своими руками
Кроме дымогенераторов, предназначенных для копчения продуктов, есть устройства, создающие дым на театральной и концертной сценах.
В этих аппаратах дым вырабатывается при попадании специального раствора на нагреватель и его испарении, то есть это не дым, а пар.
Состав может быть разным, например:
глицерин – 15%;
спирт – 10%;
дистиллированная вода – 75%.
Естественно, пар от такого раствора не годится для копчения продуктов.
Фотогалерея дымогенераторов для копчения
Как видите, сделать по чертежам дымогенератор своими руками не так уж и сложно, если следовать нашим инструкциям и схемам.
разновидности конструкций генераторов дыма, советы по сборке
Наличие коптильни в загородном доме или на даче – это отличный способ сохранить мясные и рыбные продукты в свежем состоянии. К тому же, дымогенератор для холодного копчения является незаменимым инструментом для охотников и рыболовов. Чтобы создать такое устройство своими руками, необходимо разработать чертежи и учесть несколько важных нюансов.
Что такое дымогенератор и зачем он нужен
Ключевой составляющей любого способа копчения является костер. При обустройстве холодной коптильни показатели рабочей температуры не должны превышать 40°C. Чтобы достичь этого режима, очаг огня размещают на небольшом расстоянии от камеры, а в свободном месте прокладывают дымопровод, в котором осуществляется охлаждение дымового потока. Нередко дымоходную трубу углубляют в почве.
Наличие дымогенератора делает систему более функциональной и простой в эксплуатации. Конструкция характеризуется компактными размерами, а в качестве источника энергии используется щепа или ольховые и дубовые опилки. Оказываясь в трубе, сухое сырье начинает медленно тлеть, а продукт горения сохраняет оптимальную температуру. Чтобы запустить процесс тления, достаточно задействовать электрический или газовый подогреватель. Циркуляция дыма выполняется с помощью нагнетающего компрессора.
Холодный метод пользуется спросом по простой причине: он придает мясу, салу, сырам или рыбе особый вкус и аромат. При этом в составе готовых продуктов отсутствуют вредные примеси или химикаты, которые содержатся в большом количестве в магазинных колбасных или сырных изделиях.
Принцип работы генератора дыма
Собираясь соорудить дымогенератор для копчения, необходимо подробно разобраться в принципе его действия и устройстве. Понять, как работает генератор дыма несложно, поскольку в этом задействован процесс пиролизного разложения теплоносителя в камере с ограниченной подачей воздуха. Магазинные изделия оборудованы всевозможными датчиками, переключателями и механизмами, позволяющими менять интенсивность выделения дыма и его температуру.
Дымогенератор для коптильни может иметь разные размеры. В зависимости от этой характеристики он может выполнять разные объемы работы. Если неправильно рассчитать мощность системы и не учесть габариты, потраченные усилия окажутся напрасными.
Устройство дымогенератора для холодного копчения, сделанного своими руками
Устройство дымогенератора, изготовленного своими руками, предусматривает наличие резервуара с крышкой, трубки, обеспечивающей подачу дыма, и компактного компрессора. Все составляющие покупаются по отдельности, при этом самодельный дымогенератор обойдется намного дешевле.
Эжектор в дымогенераторе
Задача эжектора заключается в перемещении потоков дыма в резервуар коптильни. Эту деталь несложно изготовить своими руками из трубы водоснабжения. В качестве соединяющих элементов используются уголки и сгоны, которые обрабатываются сварочным агрегатом или пайкой. Еще допускается фиксация деталей с помощью резьбовых соединений.
В большинстве случаев эжекторы устанавливаются в верхней или нижней части агрегата. Если рассматривается первый вариант, то отработанные продукты будут оседать на внутренних стенках и на щепе в резервуаре, оставляя множество канцерогенных соединений. Эксперты рекомендуют выбирать второй способ, когда дым очищается от вредных примесей, а сам процесс эксплуатации генератора становится более комфортным.
Компрессор для дымогенератора коптильни
Конструкция генератора дыма предусматривает наличие компрессора, который осуществляет подачу дымового потока в резервуар. В зависимости от интенсивности дымления определяется конечный результат работы системы. Процесс копчения занимает немало времени, поэтому устройство должно бесперебойно работать в течение нескольких часов и при этом потреблять небольшое количество электрической энергии.
Если камера обладает небольшими габаритами, для ее бесперебойной работы хватит компрессора мощностью 0,8 атм. Обслуживание большой коптильни подразумевает установку компрессора от автомобиля или мощной холодильной установки.
Самодельные агрегаты способны функционировать и без компрессора для дымогенератора коптильни, но в таком случае пользователю придется самостоятельно контролировать изменения температурного режима и подбрасывать опилки.
Камера для копчения
При желании соорудить дымогенератор для холодного копчения своими руками чертежи камеры копчения нужно изучить в первую очередь. Резервуар должен быть герметичным и устойчивым к интенсивной эксплуатации, поскольку мясные продукты, сыр или рыба будут находиться там долгое время, а в процессе копчения будут образовываться вредоносные микроорганизмы.
Необходимо позаботиться о герметичном стыке трубы и камеры. Резервуар лучше поставить на кирпичи, а на его дне установить поддон, собирающий жир. В середине импровизированной камеры размещают арматуру, на которой будут подвешиваться продукты. По желанию можно закрепить решетку для укладывания рыбы или сыра.
Некоторые мастера создают камеру из железа или кирпичей, делая ее капитальной. Швы кладки тщательно заделывают глиной. Если она выполнена из металла, необходимо позаботиться о высоком качестве сварных швов.
Как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. чертежи, пошаговая инструкция, важные нюансы
Перед началом работ нужно найти чертежи и схемы, подготовить инструменты и подручные средства. Дальше следует изучить пошаговое руководство и постепенно переходить от одного этапа к следующему.
Дымогенератор из электроплитки
При желании создать коптилку без больших вложений и затрат времени можно преобразовать старую электрическую плиту, а еще отыскать сопутствующие аксессуары. Обустраивать установку лучше на открытом пространстве, чтобы исключить вероятность проникновения дыма внутрь здания. Главное, чтобы к ней дотягивался удлинитель с розеткой.
Сверху ставится резервуар для засыпания щепы, а на 2/3 его высоты фиксируются арматурные штыри, где будет располагаться сетка. На ней подвешиваются продукты. Поверх бочки устанавливают фанерный или металлический лист. После этих действий коптильню можно считать готовой к эксплуатации. Остается настроить температуру прогрева плитки и вовремя подкидывать в резервуар теплоноситель для пиролизного процесса.
Генератор для коптильни из огнетушителя, газового баллона, бидона
Для создания самодельного генератора можно задействовать ненужный огнетушитель, отрезав у него верхушку. При этом рычаг можно оставить на месте, чтобы он выполнял роль ручки. В нижней части корпуса делается 2 отверстия, через которые будет подаваться воздух и отводиться дым.
В результате удастся соорудить дымогенератор с верхним эжектором. Ключевым достоинством огнетушителя является его устойчивость к интенсивным нагрузкам, оптимальный размер и герметичность. Подобное самодельное устройство способно функционировать без остановок в течение 10-12 часов.
Печка-дымогенератор для коптильни
При необходимости коптить большие объемы продуктов лучше обустроить полноценную печь. Для этого можно взять классическую двухуровневую буржуйку, где нижняя секция используется для дров, а верхняя – для щепы. В первый уровень помещаются пеллеты или дрова. Еще можно размещать в буржуйке примитивную газовую плиту, нагревающую отдел с опилками.
Простейший дымогенератор из консервных банок
Такой прибор характеризуется компактными размерами и простой конструкцией, однако у него есть масса недостатков. Чтобы собрать генератор из ненужных консервных банок, необходимо подготовить следующие подручные средства:
Пустые вертикальные банки – 3 шт.
Сантехнические тройники.
Сгон на ½ длины.
Отрезок медной трубы.
Для начала нужно соединить банки полоской оцинкованной стали и удалить в одной из них дно, чтобы получить патрубок для подачи воздуха. С помощью хомута к конструкции прикрепляют третью банку и делают отверстие. Потом фиксируются тройники, патрубок и штуцер-елочка. Воздух будет подаваться с помощью аквариумного компрессора.
Конструкция генератора с кулером-охладителем
Поскольку копчение холодным методом возможно только при температуре до 50°C, возникает необходимость охлаждения дыма. Для этой задачи применяется специальный кулер. Устройство увеличивает продолжительность циркуляции дыма в резервуаре.
В качестве генератора может использоваться классический вариант, только к нему нужно присоединить компьютерный кулер.
Схема сборки фрикционного генератора
Создавая фрикционный генератор, важно понимать принцип его работы и особенности эксплуатации. Если классические агрегаты работают за счет сжигания опилок и щепы, то этот вариант подразумевает трение бруска о стальной шкив, закрепленный на электродвигателе. Его изготовляют из текстолита со стальной обоймой, а для вентиляции проделываются отверстия.
С прижимного устройства к шкиву фиксируют брусок дерева. В большинстве случаев он оснащается дополнительным грузом, а рабочее усилие изменяется за счет пружинного или регулировочного винта. Электрический генератор с зольником – это хорошее решение для загородного дома или дачи, которое отличается энергоэффективностью и устойчивостью к продолжительной эксплуатации.
Генератор дыма из нержавейки
Большое количество генераторов создается на основе углеродистой стали. Однако в домашних условиях более целесообразно рассматривать вариант из нержавейки. Он характеризуется следующими достоинствами:
Медленный прогрев за счет повышенной термоустойчивости.
Отсутствие уязвимости к коррозийным процессам, конденсату и атмосферным осадкам.
Для начала нужно найти емкость для камеры и прикрепить к ней насос или вентилятор. Дальше сделать эжектор из водопроводных труб и коптильный шкаф.
Генератор для холодного копчения с нижней подачей дыма
Классический вариант генерации дыма подразумевает монтаж выходного отверстия в верхней части. При этом в процессе движения вверх дым остывает. Такие конструкции хорошо совмещаются с нижними эжекторами.
Первым делом нужно подобрать все материалы. В нижней части выбранного контейнера обустраивается отверстие. Потом прикрепляют пружину, выполняющую роль дымохода, а верхнюю часть закрывают. Для соединения металлических элементов, обеспечивающих нижнюю подачу дыма, используются резьбовые детали.
Изготовление спирального генератора дыма
Для реализации охлаждения дыма без дополнительной камеры можно задействовать вертикальную трубу со шнеком или винтом Архимеда. Процесс изготовления состоит из таких этапов:
Охлаждающий элемент со спиралью располагается в трубе сечением 100 мм и длиной 5 м.
Роль оси выполняет труба 40 мм.
Витки шнека создаются на основе стальных колес.
Затем нужно разрезать кольца по 1 стороне
Генераторы дыма со сборником конденсата, с очисткой дыма
В дыме, который образуется при тлении опилок, помимо ароматных элементов выделяются смолы, копоть и прочие вредные вещества. Они способны ухудшать вкусовые свойства копченных продуктов и придавать им неприятный запах. Чтобы предотвратить это, генератор нужно оснастить очистителем. В его качестве может использоваться труба с увеличенным диаметром, внутренняя поверхность которой оснащена стальной стружкой или металлическими мочалками.
Как использовать аквариумный компрессор для генератора дыма
Дымогенераторы с аквариумным компрессором считаются достаточно популярным проектом, который обладает массой достоинств и отличительных свойств. Сам агрегат может быть выполнен из старого электрического чайника с внесением некоторых модификаций.
Снизу проделывается отверстие для розжига и подсоса свежих воздушных масс. На крышке фиксируется штуцер из железной фурнитуры.
Различные приспособления для генератора
Чтобы повысить качество дыма и улучшить процесс холодного копчения, рекомендуется задействовать генератор с дополнительными аксессуарами.
Устройство инжектора генератора дыма
Одной из ключевых составляющих самодельной коптильни является эжектор. Он отыгрывает важную роль в процессе копчения и влияет на качество и вкус конечных продуктов. Принцип работы изделия выглядит следующим образом:
Воздушные потоки направляются по дымоходу, создавая внутри низкое давление.
Под воздействием пониженного давления.
Работа эжектора обеспечивает усиленную подачу дыма в камеру, процесс тления и интенсивное выделение дыма.
Конструкция и самостоятельная сборка эжектора
Чтобы создать эжектор, достаточно немного преобразовать водопроводный тройник. Среднюю его часть подключают к источнику дыма, крайнюю – к коптильной камере, а в противоположную устанавливают пробку.
Диаметр трубы составляет 6-10 мм и 8-10 на выходе.
Кулер, фильтр и компрессор для генератора холодного копчения
Для благополучного холодного копчения необходим дым комнатной температуры. А поскольку из генератора выходит поток температурой около 120°C (значения могут превышать эту отметку при использовании нижнего монтажа), чтобы снизить температуру, стоит задействовать охладитель или кулер. В его качестве используется камера в форме квадрата или цилиндра, диаметр которой совпадает с корпусом дымогенератора.
После попадания в этот резервуар скорость циркуляции дыма снижается, поэтому он постепенно остывает. Чтобы обеспечить высокую эффективность охлаждения, место входа размещают сверху, а выхода – снизу.
С целью улучшения качества дыма и очистки его от всевозможных смол, примесей и копоти, дымоходную трубу нужно оснастить фильтрами. Они могут являть собой небольшое расширение дымохода, внутри которого расположена стальная стружка или мочалки из металла. Изделие часто выполняется в виде дополнительной камеры с крышкой, через которую осуществляется снятие и повторная установка фильтров.
Еще одной важной частью генератора является компрессор, перенаправляющий воздушные потоки по эжектору. После этого дым оказывается в коптильной камере и обеспечивает нужное давление.
Дымогенератор с охладителем для холодного копчения, генератор дыма своими руками
Дымогенератор для холодного копчения с конденсатосборником — конденсатосборник выполнен в виде металлической колбы. Необычная форма не дает конденсату попадать ни на щепу, ни в сам коптильный шкаф. К тому же, дым на выходе получается более холодным, чем в приборе, который имеет прямой дымоход, без сборника конденсата.
Дымогенератор с нержавеющей стали помимо привлекательного внешнего вида более долговечен и легче чистится.
Компрессор имеет мощность 6W, работает от сети 220V. Время непрерывной работы – без ограничений. С одной полной загрузкой щепой – в течение 4-6 часов. Если необходимо продлить это время, щепу можно добавить в дымогенератор.
В качестве коптильной камеры можно использовать любой ящик, бочку, коробку, не содержащие вредных примесей. Немного затраченного времени – и на столе будут красоваться вкусные мясо, рыба, сыр или фрукты.
Особенности Дымогенератора:
Размер загрузочной колбы — 250х90 мм
Толщина колбы — 2мм
Время работы на 1 загрузке — до 6 часов
Объем загрузочной колбы — 1,5л
Объём коптильной камеры — 3 м3
Инструкция по эксплуатации
Пользоваться самодельным генератором дыма очень просто. В трубу нужно положить топливо. Желательно на трубку, которая находится в верхней части конструкции, предварительно надеть пружину, которая будет доставать аж до стенки. Пружина должна иметь диаметр примерно 2 см. За счет этого стружки будут стабильно тлеть.
После того, как корпус будет полностью заполнен щепой, она поджигается в нижней части. Лучше всего воспользоваться газовой горелкой и при необходимости немного наклонить генератор в сторону. После того, как стружка загорится, нужно закрыть крышкой конструкцию и включить компрессор.
Несколько советов для пользователей
Все материалы, которые упоминались выше приведены примерно. Если нет трубы, то можно воспользоваться старым огнетушителем, глубокой кастрюлей с толстыми стенками или, например, бидоном с молока. То же самое можно сказать и о размерах. Подбирать их нужно в зависимости от конструкции и размеров коптильной камеры.
Сделать самостоятельно дымогенератор для холодного копчения в домашних условиях совсем несложно.
Достаточно все заранее подготовить и четко следовать инструкции. Готовить вкусные копчености дома теперь вполне реально. Необходимо только немного знаний, времени и наличие всех необходимых материалов и инструментов.
Чем отличаются разные виды копчения
мы говорили о том, что отличие разных видов копчения заключается в температуре дыма.
Холодное копчение проводят при температуре дыма до 30 градусов.
Такое копчение представляет собой два одновременных процесса:
вяление (высушивание) продукта проходящим мимо него дымом;
наполнение продукта коптильными веществами, которые придают ему приятный вкус и запах.
Холодное копчение применяют только для готовых к употреблению продуктов, причем быстро портящиеся продукты предварительно вымачивают в солевом растворе и просушивают.
Горячее копчение проводят при температуре дыма до 80 градусов. Благодаря более высокой температуре коптильные вещества быстрей проникают внутрь продукта и меняют его:
вкус;
цвет;
запах.
Однако такое копчение не может заменить полноценной тепловой обработки или засолки.
Поэтому любые мясные продукты, включая колбасы, сначала солят или варят, затем обрабатывают дымом.
Благодаря этому продукты не только меняют свои вкус, но хранятся гораздо дольше, чем необработанные.
Быстрое копчение проводят при температуре дыма свыше 90 градусов.
Во время такого копчения проходят два одновременных процесса:
запекание,
копчение,
благодаря чему продукт не нуждается в предварительной тепловой обработке.
Засолку продукта проводят только с целью улучшения вкуса, если это требуется.
Во время любого вида копчения продукт наполняется веществами, которые не только меняют его вкус, цвет и запах, но и препятствуют размножению бактерий.
Именно бактерии являются причиной того, что продукты пропадают. Это природный механизм утилизации биомассы, в которой уже нет жизни.
Каждый вид копчения занимает определенное время.
Процесс холодного копчения может длиться 20–40 дней, при этом продукт сильно обезвоживается, что тоже снижает активность бактерий. Ведь им для размножения и утилизации любого продукта нужды высокая влажность и тепло.
После обработки холодным копчением продукты могут храниться в хорошо проветриваемых сухих помещениях десятки лет.
Единственный минус таких продуктов – жесткость, поэтому перед употреблением их иногда отмачивают или варят.
Холодное копчение наиболее эффективно для жирных мясных продуктов, ведь при температуре свыше 50 градусов сало превращается в жир и воду.
Жидкий жир стекает по поверхности продукта, ухудшая его внешний вид, а сало теряет свой вкус.
Горячее копчение идеально подходит для нежирного мяса и любой рыбы. Ведь у таких мяса и рыбы нет четко оформленного слоя сала, которое необходимо сохранить.
После обработки горячим копчением продукт теряет меньше влаги, поэтому и срок его хранения гораздо меньше, чем после холодного копчения.
В хорошо проветриваемом сухом помещении такие продукты могут храниться до одного года. Поэтому горячее копчение часто используют для заготовки продуктов на зиму.
Быстрое копчение вообще не предназначено для подготовки продуктов к длительному хранению. Поэтому его используют, чтобы приготовить продукт к непосредственному применению и придать ему необходимые вкусо-ароматические свойства.
Самый известный продукт быстрого копчения – это шашлык, который можно хранить лишь в холодильнике и всего 2–3 дня.
Где взять или как сделать опилки своими руками
Проще всего купить опилки на ближайшей пилораме или на деревообрабатывающем предприятии. Если же там нет древесины нужной породы, то можно просмотреть объявления на столбах или посетить доски объявлений в интернете:
Авито.
Флагма.
ЯндексМаркет.
Регмаркетс.
Пульс цен.
Юла.
Кроме того, опилки для копчения можно сделать самостоятельно.
Для этого можно:
распилить,
построгать,
измельчить
древесину соответствующих пород.
Можно собрать в лесу или в саду засохшие сучья, однако не стоит использовать живую древесину, ведь ее влажность гораздо выше необходимой, поэтому дым будет менее горячим и более насыщенным. Это приведет к появлению более выраженных вкуса и запаха, а также к ухудшению термической обработки продукта.
Пилить древесину можно как с помощью ручной пилы (но очень долго), так и с помощью электрической циркулярной. Однако более эффективно измельчение с помощью устройств, о которых мы говорили в статье Оборудование для переработки древесных отходов.
Виды компрессоров для коптильни
Чтобы правильно его подобрать, изначально стоит рассмотреть о конструктивных решениях данного устройства:
Из компьютерного кулера
Он подходит при холодном копчении небольшого объема продуктов. Производительность можно регулировать потенциометром, а в качестве источника питания можно использовать зарядное устройство телефонов, компьютерный блок питания или емкие батарейки.
Если кратко о изготовлении, то вентилятор, он же кулер, необходимо поместить в ресивер, который будет источником небольшого избыточного давления. Пластиковая бутылка или канистра будет для данных целей отличным решением.
Аквариумный компрессор для дымогенератора
Устройство, которое сразу можно подключать, не применяя конструктивных манипуляций. Достаточно только подключить шланг, который зачастую идет в комплекте, и воткнуть вилку в сеть 220В. Важным нюансом является наличие регулировки подачи воздуха в дымогенератор. Более дорогие модели штатно оснащены такой регулировкой, но если в имеющимся нагнетателе нет такой возможности, то воспользуйтесь стандартным дросселем или пережимом. При выборе, оптимальный параметры расхода воздуха составляют от 3 до 10 л/мин.
От холодильника или автомобильный
Их производительность позволит эффективно работать с большим объемом продуктов и более производительными дымогенераторами. В этом случае коптильной камерой для копчения станет двухсотлитровая бочка или старый холодильник.
Если Вы хотите создать более универсальное изделие, то можно сделать автоматическую систему, соединив компрессор с ресивером. Отличным ресивером станет труба Ду 100 со стальными заглушками по бокам и приваренными штуцерами для ввода и вывода воздуха, слива конденсата и реле давления. Реле давления можно подключить к ресиверу, выставив при этом пределы максимального и минимального давления, которое в свою очередь будет давать сигналы управляющему устройству нагнетателя воздуха. Логика следующая: давление в ресивере равно минимальному (которое выставлено на реле давления) — включить компрессор, давление равно максимальному – отключить. Благодаря такой системе нагнетатель проживет дольше, так как при постоянной работе жизненный ресурс сокращается очень быстро. Для подачи воздуха из ресивера к дымогенератору следует воспользоваться дросселем и пневматическим шлангом.
Основным преимуществом такой системы является то, что один раз накачав ресивер объемом 10 литров до 5 бар, при потреблении дымогенератора 5 л/мин, запаса воздуха хватит на 10 минут работы до следующего включения компрессора.
Поршневого промышленного типа
В данном устройстве уже реализована вышеописанная система управления, и все что Вам остается, так это докупить фильтр, дроссель и пневмошланг. Так как большинство таких устройств имеют масляную смазку поршневой пары, то возможно попадание масла в ресивер. Фильтр прекрасно справиться с такой проблемой, а дроссель позволит тонко отрегулировать подаче воздуха.
Публикации по теме:
Почистить увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха способствует созданию и поддержанию благоприятной атмосферы в доме. Он наполняет сухой воздух необходимой…
Рекуперации воздуха
Рекуператор — устройство, обеспечивающее улучшенный теплообмен между входящими и исходящими воздушными потоками. Так называется устройство,…
Приборы для измерения воздуха
Нормальная влажность воздуха в помещении — обязательное условие для поддержания благоприятного микроклимата. Влажностью воздуха называется…
Генератор холодного дыма для холодного копчения
Зачем нужен дымогенератор
Есть два основных вида приготовления копчёных продуктов:
Горячее, при температуре дыма 50-130°С. Этот процесс длится от 20 минут до 1 часа.
Холодное, при температуре до 50°С. Длительность приготовления может достигать нескольких суток. За это время домашние питомцы могут попытаться стащить еду, если коптильня не закрывается плотно. Чтобы этого избежать, используют заборы и ограждения.
Когда-то для копчения продукты подвешивали над очагом, который топился дровами. Главная проблема классического способа копчения — необходимость постоянного контроля и большой расход дров.
На рисунке изображёна схема установки для холодного копчения с очагом и дымоходом в земле
Сейчас вместо очага используется дымогенератор — устройство, вырабатывающее дым и подающее его в коптильную камеру. От его температуры и состава зависит вкус копчёностей.
Главный плюс генератора дыма для коптильни в том, что он способен работать при минимальном контроле и для образования дыма использовать щепу и опилки.
Как пользоваться дымогенератором
Любая коптильня состоит из двух функциональных частей — генератора дыма и камеры для продуктов. В самых простых устройствах для горячего копчения, изготовленных из бочки или большой кастрюли, эти составные находятся в общем корпусе.
В генератор дыма помещаются деревянные опилки или щепки, желательно плодовых пород дерева. Опилки поджигаются или включается внешний нагрев. Выделяющийся при этом дым путём естественной тяги или при помощи компрессора поступает в коптильную камеру.
Путём изменения нагрева, количества поступающего воздуха или другим способом, зависящим от конструкции правильного дымогенератора, добиваются необходимого количества и температуры дыма.
В частном доме или даче есть все необходимые условия для установки устройства — крыльцо и навес, чтобы дождь не мешал процессу, или, на худой конец, крыша и хорошая кровля, где также можно установить коптильный шкаф. Если копчение будет происходить в квартире (чаще всего — на кухне), нужно предусмотреть вывод дыма через трубку в вытяжку и закрыть двери и окна, чтобы дым не распространялся по комнатам.
Устройство и работа дымогенератора
На рисунке изображёна простейшая схема дымогенератора:
На рисунке изображёна простейшая схема дымогенератора
Работа дым-машины заключается в производстве дыма и подаче его к коптящимся продуктам. Для этого на решётку укладывается щепа и поджигается, а компрессор передаёт воздух в коптильню.
Количество дыма зависит от свойств древесины, на которой работает дымогенератор, тяги воздуха через поддувало и показателей давления и производительности компрессора.
Как работает классический дымогенератор
Принцип работы дымогенератора прост:
перед началом работы внутрь корпуса помещаются и поджигаются опилки;
для лучшего горения и подачи дыма в камеру горения при помощи компрессора подаётся воздух;
тлеющие опилки выделяют дым, который проходит по дымоотводящей трубке в коптильню;
проходя по трубке, дым остывает до необходимой температуры, для контроля за которой в конце трубы или в коптильной камере устанавливается термометр.
Процесс изготовления конструкции дымохода
Каждый аппарат, который предназначен для изготовления дыма, по своей конструкции состоит из самого источника тепла, непосредственно самого материала, производящего дым, а также системы для подачи дыма в особого плана емкость, где осуществляется непосредственно сам процесс копчения продуктов. Присутствует также и система эффективного охлаждения дыма.
Есть возможность своими руками сделать самодельный дымогенератор в трёх разных категориях и видах конструкции. Данные типы отличаются по используемому при копчении источнику нагрева, среди них можно отметить обычный огонь и электричество.
Три варианта самых популярных дымогенераторов будут описаны ниже: 1.Достаточно простым прибором для производства дыма является относительно небольшая по размеру ёмкость из металла, оснащённая выводом. Чтобы эффективно отвести дым, на устройство, как правило, надевается специальная гофрированная по структуре труба. Данная емкость полностью наполняется опилками, а потом ставится на огонь. Если не будет доступа кислорода и под одновременным влиянием требуемого температурного режима, уложенные опилки сразу начинают очень медленно и качественно тлеть. Подобные конструкции не позволяют оперативно добавлять в них опилки.
Использовать данный вид генератора очень непросто, приходится постоянно тщательно контролировать процесс выделения дыма в процессе всего осуществления производимого копчения. Оно, кстати, может продолжаться на протяжении нескольких дней.
2. Наиболее удобным является такой дымогенератор, который имеет особый электрический элемент. Наличие специального блока эффективного управления также даёт возможность проводить контроль как над процессом поджога опилок, так и над общей температурой всего объёма поступающего дыма. Такого плана конструкция производится из относительно небольшой по габаритам емкости, которая имеет специальный вывод для стандартной трубы. Внутри такая емкость имеет самодельный тэн от такой детали, как плитка или электрическая спираль. Примерно через два часа тэн полностью нагревается и опилки, используемые для нагрева, начинают тлеть и одновременно выделяют дым.
3. При желании можно изготовить своими руками дымогенератор по специальному принципу обычного муфеля. В данной конструкции есть устройство: труба, выполненная из асбеста и цемента, на которую наматывается специальная спираль из качественного нихрома. Все витки такой спирали в обязательном порядке изолируются качественной стеклотканью. Сверху устройство закрывается жестью.
Конструкция такого плана дает возможность максимально быстро и при этом легко нагреть все опилки до необходимого температурного режима, при котором в них быстро начинается процесс тления. Сразу после выключения прибор (муфель) сохраняет свою температуру, тем самым предоставляя возможность выделяться дыму
Самодельная коптильня из трубы: как делать
Для этого достаточно следовать инструкции и заранее подготовить все необходимое для работы.
Материалы и инструменты, которые потребуются
Для самодельной конструкции нужно подготовить:
стальную трубу с диаметром 10 сантиметров;
гофру из пластика – длина не должна превышать три метра или можно воспользоваться металлическим рукавом;
отрезок металлической трубки – до 40 см с диаметров 2,5-4 см;
небольшой компрессор – подойдет аквариумный;
фитинговая стыковка, которая будет иметь такой диаметр, как и дымовой канал;
включатель и электропровода;
термометр.
Из инструментов нужно подготовить сварочный аппарат и болгарку. Желательно иметь хотя бы минимальный опыт работы с данными инструментами, чтобы во время процесса сборки генератора избежать травм и сделать все правильно и аккуратно.
Чертёж дымогенератора из трубы
Для того, чтобы было проще выполнять процесс сборки, стоит изучить чертежи дымогенератора из трубы.
Ниже представлен самый простой и подробный вариант.
Чертеж дымогенератора из трубы с нижним и верхним расположением эжектора
Пошаговая сборка
Нужно использовать все заранее подготовленные материалы, чтобы собрать дымогенератор, который будет использоваться для холодного копчения, своими руками из трубы.
В первую очередь делается камера. Как правило, средняя высота дымогенератора составляет 70-80 сантиметров. В верхней части должна располагаться крышка, которую можно было бы снимать. Это нужно для того, чтобы можно было без проблем засыпать внутрь устройства топливо. В нижней части делается небольшая емкость, куда будет падать зола.
В наиболее простых вариантах генератора, щепа насыпается на дно устройства, которое приваривается наглухо к краю трубы. В этом случае для очищения конструкцию переворачивают. Зольник в таком самодельном дымогенераторе не предусмотрен.
Также есть еще один вариант конструкции. Щепа насыпается на решетку, которая предварительно крепится на определенном расстоянии от дна устройства. Зола, которая остается после перегорания топлива, будет сыпать сквозь решетку. Обычно, дно в таких устройствах – съемное. Также можно добавить заслонку, чтобы чистить зольник. Такой вариант считается наиболее трудоемким.
Вне зависимости от выбранного варианта, в нижней части самодельного генератора просверливается небольшой отверстие, диаметр которого будет составлять 5-6 миллиметров. Сквозь него в устройство будет поступать минимальное количество воздуха, чтобы опилки медленно тлели.
В верхней части конструкции, примерно на 7-9 сантиметров ниже верхнего края используемой трубы, делается еще одно отверстие. С его помощью к дымогенератору будет крепиться трубка дымоотвода.
Дальше собирается эжектор. Данное устройство используется для того, чтобы высасывать дым из дымогенератора и направлять его в дымоход. Трубка небольшого диаметра, в которую будет подаваться давление из компрессора, входит на пару сантиметров в трубу дымохода, которая имеет больший диаметр. За счет того, что воздух будет медленно двигаться, возникает незначительно разрежение и дым из камеры начинает уходить в дымоход.
После того, как все самые главные детали будут соединены и закреплены, нужно только окончательно собрать самодельный генератор дыма и проверить, насколько эффективно он работает.
Внутрь конструкции необходимо поместить щепки. Достаточно использовать 700-800 грамм топлива. Лучше всего использовать опилки из лиственных или фруктовых деревьев, которые сделают готовую копченость не только вкусной, но еще и достаточно ароматной.
Дальше нужно плотно закрыть крышку устройства и установить сооруженную конструкцию на определенное место рядом со стенкой коптильни. Если дымогенератор отдельностоящий, то к дымоходу нужно присоединить шланг, который будет направлен непосредственно в коптильню.
Затем через небольшое боковое отверстие поджигается топливо и включается компрессор.
Теперь остается только время от времени следить за тем, чтобы опилки равномерно тлели и не затухали, чтобы получились вкусные и ароматные копчености домашнего приготовления.
Ответы на распространенные вопросы
В процессе обустройства коптильни холодного копчения своими руками, у мастеров возникает огромное количество вопросов. Можно выделить самые основные из них и дать на них ответы.
Чем лучше коптить? Для осуществления процесса копчения рекомендуется использовать все возможные виды древесины. Не подойдет только вид вечнозеленых деревьев, к которым относится сосна или ель. Причина в том, что они в состоянии придать продуктам немного горьковатый привкус. Кроме того, имеет определенное значение общий размер используемой щепы, так как применение очень мелких элементов потребует выполнения небольшого дополнения ко всей конструкции дымогенератора. Для этой цели можно использовать специальную пружину с особыми параметрами длины — она будет играть роль дымохода, тем самым предоставляя дыму возможность оптимально проходить через более мелкие опилки.
Температурный режим дыма В данной категории дымогенератора можно эффективно регулировать температурный режим дыма, который подается в коптильню. Для этой цели можно проводить регулировку длины установленного патрубка, который соединяет камеру с самим генератором.
Из чего сделать камеру копченияВ качестве основной камеры можно применять какую угодно емкость. Это может быть бочка, ящик из дерева, а также сделанная своими руками картонная коробка.Многие используют для этой цели старый холодильник. Это идеальный вариант, так как он очень плотно изолирован и прочно закрывается
Благодаря этому можно сохранять постоянный температурный режим, что для прохладной погоды очень важно.
При каких температурах происходит холодное и горячее копчение
Что касается процессов копчения. В этом документе указано, что горячее копчение – это обработка продукта, происходящая при температуре 32 – 40 градусов по Цельсию. При начальной температуре 50 градусов. Холодное производится при 18 – 22 градуса. Справедливости ради надо заметить, что здесь есть некоторые неточности. Холодным копчением вообще следовало бы называть всё то, что происходит при температуре ниже 22 градусов. В Финляндии например, продают нежнейшего лосося, который коптится вовсе при отрицательных температурах. Что закачается копчения при температуре выше 50 градусов, то это уже не просто копчение, а объединенное в одном процессе с запеканием.
Откуда вообще берется градация, эти границы? У дяди Васи очень просто. Он так думает. В пищевом производстве всё намного сложнее. Есть такое понятие “температура денатурации белков”. Например, для яичного белка это температура 55 градусов. Однако температура денатурации очень сильно зависит от ph среды, кислотности. И технологи на производстве активно этим пользуются, добиваясь результата. Вот и получается, что температура, близкая к границе денатурации белков, это и есть температура горячего копчения. А если она заведомо выше, то это уже горячее копчение совместно с запеканием.
Вариантов приготовления копченых продуктов величайшее множество
Важно понимать, какие процессы происходят в процессе приготовления пищи либо следовать рекомендациям грамотных технологов. В рецептуре копченых изделий количество дыма может быть какой-то небольшим, так и незначительным
Скорость дымового потока может быть высокой или совершенно незначительной. Более того, попадались рецепты, в которых часть процесса копчения происходила в стоячем дыму.
Что собой представляет дымогенератор
Для придания копченого аромата и вкуса продуктам требуется вырабатывать дым и окутывать им пищу. Розжиг огня и прокладывание дыму пути в виде труб – это самый простой вариант, имеющий множество нюансов. Температура подаваемого дыма при таком методе высока и необходим строгий контроль, так как это сказывается на итоговом результате копчения. Для охлаждения дымовод зарывают под землю, что усложняет конструкцию. Альтернативой считаются дымогенераторы.
Как работает дымогенератор
Эти приспособления отличаются компактностью и простотой использования.
Принцип действия устройства заключается в выработке дыма в результате тления опилок, которые загружаются в специальную камеру.
Температура дыма невысокая. Он движется по дымоводу в камеру с продуктами благодаря работе компрессора, наполняет ее и обеспечивает приготовление копченостей. С помощью дымогенератора проводится горячее или холодное копчение. Это влияет на строение агрегата.
Как устроен дымогенератор для холодного копчения, сделанный своими руками
Самостоятельное изготовление такого аппарата происходит с использованием минимального набора инструментов. Преимущественно крепление происходит без применения сварочного аппарата.
Схема дымогенератора холодного копчения
Важно детально изучить строение агрегата, чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, соответствующий всем требованиям. Схема доступно демонстрирует размещение основных элементов, а также принцип функционирования устройства
В зависимости от расположения эжектора, отверстия для поджига размещаются в разных местах. Схематическое изображение поможет понять суть функционирования и сделать своими руками правильный дымогенератор.
Эжектор в дымогенераторе
Эжектор призван перегонять дым из дымогенератора в коптильную камеру. Соединение его с основной частью осуществляется с помощью сварочного или резьбового соединения. Для эжекторной части чаще всего используют металлические трубы и уголки для соединения. Делая дымогенератор для холодного копчения своими руками, изначально определитесь с размещением эжектора. Существует 2 варианта:
Верхнее. Более надежное, поскольку исключен риск затухания щепы. Дым минует все элементы дымогенератора и может быть насыщен канцерогенными веществами.
Нижнее. Дым сразу поступает через дымовод в коптильную камеру. Образуемый при этом конденсат способен прекратить тление, поэтому необходимо соблюдать технологию изготовления устройства и периодически проверять функционирование аппарата.
Каждый из указанных типов имеет свои плюсы и минусы. Профессионалы рекомендуют при изготовлении агрегата своими руками в домашних условиях отдавать предпочтение дымогенераторам с нижним эжектором.
Нужен или нет компрессор для дымогенератора
Существуют безкомпрессорные дымогенераторы. Они имеют недостатки, такие как необходимость поддержания оптимально температуры, предотвращать перегрев дыма, постоянно пополнять запас топлива. Это неэкономно, поэтому рационально применять компрессор для дымогенератора холодного копчения.
Сделать такой аппарат реально самому. Детали подбираются в зависимости от требуемой мощности. Так, для небольших коптилен может использовать компьютерный или аквариумный вентилятор, а для объемных пригодятся детали от холодильника или автомобильного нагнетателя.
Использование дымогенератора для холодного копчения подразумевает продолжительную работу, поэтому важно, чтобы компрессор мог функционировать беспрерывно долгое время. Вторым немаловажным параметром является экономичность в потребление электричества, а также ремонтопригодность
Камера для копчения
Камера для коптильни своими руками конструируется так же быстро. За основу может быть взята обычная бочка, гед располагают арматуру для подвешивания продуктов или решетки для их размещения. Эта конструкция простая, но подходит для приготовления копченостей несколько раз, так как имеет непродолжительный период эксплуатации. Если планируется использовать коптильню регулярно, то изготавливаем камеру из металла или кирпича. Независимо от выбранного материала, стыки дымовода с коптильной емкостью тщательно загерметизированы, а процедура копчения организована согласно правилам.
Делаем дымогенератор своими руками: пошаговая инструкция
Пример сборки дымогенератора рассмотрим на девайсе, который нужен для копчения холодного типа. Основой нашего генератора дыма выступит профильная труба сечением 10*10 см. Мы говорили, что нужна круглая труба. Но можно взять и профилированную. Дело в том, что круглая труба более доступна, а профилированная более привлекательно смотрится, когда дымогенератор собран. Какого-то принципиального влияния на процесс копчения разница в трубах не оказывает. Также круглую сложнее варить.
Итак, приступим к изготовлению дымогенератора своими руками. На расстоянии около 2-3 см от нижнего края нашей трубы с помощью болгарки делаем соответствующие пропилы (на двух противоположных сторонах трубы).
Далее мы вырезаем из металлической сетки квадрат (или круг), по размерам немного превосходящий сечение (диаметр) трубы. Вставляем сетку в трубу, закрепляем ее через пропилы. Сетка располагается со стороны днища. С противоположной стороны привариваем кусок трубы сечением 3/4 дюйма. Если у вас нет сварочного аппарата, а дымогенератор своими руками для копчения сделать очень хочется, то можно сварку заменить на винтовое соединение. Это дольше, но ничем не хуже, если винтовое соединение не будет давать утечек.
Далее строго напротив нужно приварить специальный штуцер, который необходим для подключения компрессора. Следует расположить этот штуцер таким образом, чтобы его центр точно совпал с центром приваренной ранее трубы сечением 3/4 дюйма.
Теперь понадобится труба сечением 1/2 дюйма. Трубу вставляем в приваренный штуцер. Она должна пройти через корпус и попасть в трубку сечением 3/4 дюйма, которая располагается напротив. Войти трубка должна ровно на 1 см (не больше и не меньше). Через эту трубку будет потом поступать воздух от компрессора в процессе работы. Это будет создавать тягу и стимулировать процесс горения. А регулируя мощность работы компрессора, можно регулировать интенсивность потока дыма.
Остается сделать крышку. Из листа металла вырезаем крышку (круглая или квадратная в зависимости от формы трубы). Размер крышки чуть больше, чем сама труба. В центре делаем ручку (лучше из дерева, так как дерево меньше нагревается). Чтобы сделать крышку удобной, нужно по всему ее периметру приварить полосу из металла (ширина полосы — около 1 см). Такая крышка не будет падать в процессе работы дымогенератора. Своими руками его оказалось сделать совсем не сложно.
Остается приварить четыре ножки (в районе закрепления сетки). Ножки делаются из прутков арматуры. На этом все, теперь вы знаете, как сделать дымогенератор своими руками. Можно приступать к испытаниям. Дымогенератор нужно ставить на негорючую поверхность. Если у вас остались какие-то вопросы, то фото дымогенератора для копчения, своими руками изготовленного, помогут вам все прояснить.
Несколько важных моментов
Топливо для генераторов
Нельзя применять для холодного копчения щепу и опилки хвойных пород дерева. Традиционными считаются бук, ольха, дуб. Использование щепы плодовых деревьев придаст продуктам оригинального вкуса
Обращать внимание нужно не только на породу, но и на размер фракций. Мелкая щепа может застревать, поэтому при использовании такого топлива лучше установить внутри камеры сгорания пружину
Для топлива крупных фракций подготовительных процедур не требуется. Для копчения идеально использовать мелкую стружку, веточки или щепу. Влажность – еще один важный параметр. Она не должна превышать 70%.
Камера для коптильни
Камера для копчения может иметь различные размеры, главное – чтобы мощности компрессора и производительности дымогенератора было достаточно для наполнения емкости дыма. Внутри камеры размещается арматура, куда будут подвешиваться продукты. Также можно разместить решетки для укладки мелкой пищи.
Для камеры копчения важна герметизация, чтобы дым окутывал продукты, но не просачивался наружу. На дне емкости стоит предусмотреть приспособление для сбора жира, который выделяется во время приготовления.
При эксплуатации важно не загружать камеру продуктами разного вида. Это ухудшит их вкусовые качества
Также не рекомендуется дозагружать мясо и рыбу после начала копчения.
Популярные дымогенераторы
Как выбрать дымогенератор при его покупке? Это зависит от назначения: горячее или холодное копчение используется, а также от принципа действия. Компании BASTRA и Mauting выпускают агрегаты с работой от силы трения — фрикционные устройства. Это электрический дымогенератор. Можно привести в пример аппарат фирмы Меркель. Он снабжен сборником смолы и конденсата, в результате чего дым отличается высокой очисткой.
А также:
разборную конструкцию можно мыть;
крышка устройства деревянная, не нагревается;
съемное дно позволяет легко удалять пепел.
Устройство, отличающееся простотой и оригинальностью, прекрасно функционирует. Имея свой дымогенератор, владельцы реализуют большие кулинарные возможности. Такие блюда, как копченая колбаса, птица, рыба и мясо являются деликатесной продукцией. Каждый хочет, чтобы она присутствовала на его столе.
Срок хранения такой еды увеличивается. Промышленность производит различные установки для копчения. Сделать ее самостоятельно не только просто, но и дешево, компактный агрегат легко хранить и перемещать.
Сборник конденсата
При холодном копчении выделение конденсата – это часть процесса. От этого никуда не денешься. Этот факт заметно усложняет процесс копчения, особенно если на улице нежарко. Но если сделать устройство для сбора конденсата, то проблема уже не будет стоять так остро.
Выходную трубку из дымогенератора нужно опустить вниз, в самой нижней ее точке поставить специальную емкость под сбор конденсата, к емкости приварить две трубы — одну напротив другой. С противоположной стороны эта труба вновь поднимается вверх и обычным образом входит в коптильный шкаф. Такое устройство собирает большую часть конденсата. Не забывайте время от времени сливать конденсат из емкости.
Основные сведения
Обработка дымом используется сотни лет. Она уничтожает вредные микроорганизмы, предотвращает разложение органики, продлевает срок хранения продуктов питания. Грибы, мясо, рыба после соответствующей процедуры приобретают специфический приятный вкус.
К сожалению, некоторые достижения современной науки используются не для пользы потребителей. С помощью умело подобранных химических соединений имитируется вид и вкусовые параметры копчений. Остается только надеяться, что ингредиенты «Жидкого дыма» действительно безвредны. Исключить ненужные риски поможет самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения. Его параметры не сложно подобрать в точном соответствии с имеющимися запросами по объемам перерабатываемого сырья.
Процесс обработки дымом можно полностью контролировать самому. Красивая упаковка не является 100% гарантией, защищающей от подделок
Особенности кулинарной обработки
На практике применяют два способа. В горячем копчении используется диапазон температур от +55°C до +110°C. Главным преимуществом является быстрота создания готовых к употреблению продуктов. Однако такую обработку нельзя назвать бережной. Чрезмерно высокая температура способна разрушить витамины, иные полезные соединения. Допустимо неравномерное воздействие на весь объем, поэтому возможен брак. Срок хранения готовых продуктов меньше, чем при холодном копчении.
Для воспроизведения второй методики применяют оборудование, которое представлено в данной статье. С его помощью обработка дымом выполняется в бережном режиме (от +25°C до +30°C). Если в первом варианте продолжительность процедуры составит несколько часов, то здесь понадобятся дни. Зато готовая продукция будет содержать много полезных ингредиентов. Ее срок хранения увеличится.
Аппетитное вкусное угощение – результат правильного применения технологии копчения
Формулировка требований
Для выбора подходящего варианта необходимо использовать изложенные данные о технологии холодного копчения. Также необходимо учитывать ограниченные технические и финансовые возможности обычного человека. С помощью этих факторов не сложно сформулировать требования к оборудованию:
Устройство должно генерировать дым с высокой интенсивностью.
Необходима его непрерывная подача в рабочую камеру с охлаждением до приемлемой температуры.
Удобно, если работу установки не надо контролировать. Но одновременно следует помнить о необходимости выполнения элементарных правил пожарной безопасности.
Щепки стоят недорого. Но пригодится максимально полное использование такого топлива. То позволит при разумном объеме генератора увеличить интервал между загрузками.
Чем сложнее, тем менее надежны конструкции. Надо выбирать достаточно простой для создания в домашних условиях дымогенератор, хорошо приспособленный к длительной эксплуатации.
Качественный генератор дыма, сделанный на заводе, также не слишком сложендымогенератор для холодного копчения
Особенности устройства дымогенератора для холодного копчения своими руками
Простая конструкция состоит из следующих компонентов:
Емкость. На ее дно помещают слой опилок. Съемная крышка используется для пополнения запасов топлива. В нижней части – отверстие для поджигания.
Шланг подачи воздуха. Он устанавливается в верхней части корпуса.
Там же, но с другой стороны, монтируют патрубок выхода. Дым из него поступает в рабочую камеру коптильни.
Нагнетатель воздуха.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: чертежи с разными вариантами установки эжектора
Каждый из способов монтажа обладает определенными преимуществами и недостатками:
Верхний – удален от области тления, поэтому узел не подвергается излишним тепловым воздействиям. Здесь дым очищается слоем засыпки и охлаждается за счет более длинного пути.
Нижний монтаж удобен для оперативного пополнения запаса древесных опилок. В этом случае свободному прохождению дыма не создаются существенные препятствия. В первом случае при использовании сырья из слишком мелких фракций не исключено снижение производительности.
Компрессор
Часто люди, которые собрались соорудить дымогенератор, задаются вопросом «как сделать компрессор». На деле, все оказывается просто — как компрессор дымогенератора может работать обычный кулер от компьютера. Он приклеивается изнутри к обрезку пластиковой бутылки, а на горлышко бутылки надевается шланг, который идёт к дымогенератору. Такое устройство вполне может работать, правда, выглядит непрезентабельно.
Можно также использовать компрессор для аквариума, многие так и делают. Можно обойтись и совсем без компрессора, и дымогенератор тоже будет работать, но, правда, не столь эффективно. Воздух в дымогенератор будет поступать «самотёком», и природной тяги будет недостаточно. Впоследствии это приведет к тому, что копчение затянется на гораздо более долгий срок, а результат окажется не таким, какой ожидался. Именно поэтому лучше потратить немного времени и средств, но установить в дымогенератор самый простой компрессор.
Список источников
moekopchenie.ru
NashDymok.ru
1pokopcheniyu.ru
zenplanter.com
www.syl.ru
stroyew.ru
HouseChief.ru
izobreteniya.net
gidpopechkam.ru
Лучшие дымогенераторы, топ-10 рейтинг хороших дымогенераторов
Копчение как способ в значительной степени продлить срок годности продуктов питания известно человечеству уже довольно давно. Есть два вида такой технологии – горячее и холодное. При помощи горячего копчения можно сохранить пищу пригодной к употреблению в течение нескольких дней, а вот холодное увеличивает этот период вплоть до месяца. Раньше для копчения использовали специальные аппараты, называемые коптильнями. Сегодня же им на смену приходят так называемые дымогенераторы,
Эти устройства с момента их появления стали весьма популярными, поэтому в продаже можно встретить все больше и больше разновидностей таких моделей. В столь широком ассортименте легко запутаться. Чтобы этого с вами не произошло, мы решили написать наш рейтинг лучших дымогенераторов 2019 года. Однако до того, как приступить к анализу характеристик конкретных моделей, давайте попытаемся разобраться в устройстве и принципе работы данного аппарата.
Как выбрать дымогенератор?
Устроено данное оборудование не слишком сложно. В качестве главного источника дыма здесь выступает стружка, щепки или опилки, которые постепенно тлеют внутри изделия. Люди, которые активно занимаются копчением различных продуктов, не рекомендуют использовать для этой цели опилки хвойных пород древесины, наиболее подходящими считаются лиственные породы или же фруктовые деревья. Дымогенератор включает в себя специальную емкость, на ее дно выкладывают слой опилок или щепок, также есть съемная крышка, через нее время от времени напускают дым. В нижней части также расположено отверстие для поджигания. На верхней части корпуса должен быть закреплен шланг, по которому дым будет переходить в рабочую камеру, где будут лежать продукты – мясо, рыба и так далее. Кроме того, предусматривается нагнетатель воздуха.
Главная функция дымогенератора (в принципе, это понятно из названия устройства) заключается в создании определенного объема дыма и подача его в шкаф для копчения. В процессе взаимодействия дыма с продуктами происходят определенные химические реакции, которые делают полуфабрикат пригодным к употреблению в пищу.
Всего в продаже сегодня можно встретить четыре основных разновидности подобного изделия. Электрические наиболее часто применяются в промышленных масштабах, так как они считаются наиболее практичными. В коптильной камере они способны разогреть температуру до 300 градусов, после чего происходит автоматическое отключение изделия. Щепки в процессе тления выдают дым, температура которого может достигать 50-70 градусов. После того, как камера немного охладится, двигатель вновь включается и температура вновь доводится до высоких отметок. Процесс копчения в таком устройстве непрерывный.
Тлеющие чаще всего применяют домашние любители копченостей, так как такие дымогенераторы обладают наиболее простым принципом действия – щепки или опилки при помощи специального шнекового механизма поступают на электрическую спираль, разогретую до весьма высокой температуры. Разогревшись примерно до 250 градусов древесина начинает тлеть и выделять большое количество дыма, температура которого будет составлять примерно 50-70 градусов, что является оптимальным для процесса копчения.
Также можно найти эжекторные и фрикционные устройства. Первые используются достаточно редко, а вот последние обладают весьма оригинальной конструкцией. В качестве основного элемента здесь выступает достаточно мощный электродвигатель, которые будут вращать цилиндр. К нему сверху прикрепляется деревянный брусок. В процессе работы за счет трения дерево будет сильно разогреваться, в результате станет образовываться дым, поступающий изначально в дымоходный канал и попадающий в дальнейшем в коптильную камеру.
При выборе устройства следует проверить качество его изготовления и сборки. Как утверждают опытные пользователи, оптимальным изделием с продолжительным периодом эксплуатации будет конструкция, выполненная из нержавеющей стали, толщина которой должна составлять свыше полутора миллиметров. Крышка устройства должна удаляться без проблем. Она может изготавливаться из металла или древесины. При выборе следует удостовериться, что ручка выполняется из термоизоляционных материалов, чтобы в процессе работы, когда возникает необходимость подсыпать щепу, она не обжигала руки. Дно также должно отсоединяться с легкостью, потому что периодически будет возникать необходимость в прочистке данного изделия.
Обращают внимание и на комплектацию модели, чтобы в дальнейшем к ней не приходилось докупать различные необходимые элементы. Стандартно вместе с устройством поставляется компрессор, специальная трубка, устойчивая по отношению к воздействию высокой температуры; зажигалка, комплект щепы на несколько копчений, крепежные элементы и так далее.
При выборе моделей для включения в наш рейтинг лучших дымогенераторов года мы принимали внимание эти моменты, а также многие другие. В частности, немаловажную роль сыграли отзывы пользователей и соотношение цены и качества модели. По каждому устройству мы решили собрать максимальное количество информации, чтобы вы смогли определиться, подходит оно для вас или же напротив, следует подыскать более оптимальную продукцию. Итак, самое время перейти к нашему обзору.
Устройства с автоматическим розжигом
4. Дымогенератор Дымка
Изделие разработано приволжским механическим заводом, который уже довольно долгое время занимается изготовлением и реализацией аналогичной продукции. У оборудования неоднократно перерабатывались различные элементы конструкции, учитывались важные факторы, что позволило сделать продукцию этого предприятия одной из лучших в стране. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, причем толщина стенок составляет свыше 2 мм, что не допускает не только возникновения коррозионных процессов, но и не позволяет стенкам выгорать с течением времени. Период непрерывной работы можно в значительной степени увеличить благодаря установке специального бака для щепы. Дым в конечном счете получается густой и очень чистый, без вредных примесей, что скажется на безопасности продуктов. Конструкция укомплектована довольно мощным компрессором, который будет максимально равномерно распределять дым по камере, что позволит продуктам прокоптиться максимально равномерно.
Общий объем коптильной камеры составляет 200 л. Дым проходит по змеевику, длина которого составляет более 3 метров. Мощность компрессора высокая – он пропускает через себя порядка 80 литров в минуту. Объем емкости для щепы составляет 8 литров, к тому же при необходимости его можно увеличить. Мощность тэна составляет 1 кВт, причем этот показатель регулируемый. Масса оборудования составляет 8,5 кг, а одной загрузки щепы хватит примерно на 10 часов непрерывной работы, на корпусе также предусмотрен датчик температуры, чтобы можно было отслеживать степень нагрева в коптильной камере.
Преимущества:
Красиво смотрится;
Долго работает на одной закладке щепы;
Есть все необходимое для использования;
Предусмотрен температурный датчик;
Немного весит;
Вместительный.
Недостатки:
Температура дыма бывает низковата.
Дымогенератор Дымка
3. Дымогенератор Вихрь-М
При помощи данной конструкции можно коптить большие объемы продуктов в короткое время. Устройство в полной мере автоматизировано, человеку не придется вмешиваться в процесс приготовления. Его вообще относят к профессиональным изделиям. В качестве расходного материала здесь выступает щепа или опилки, нет необходимости приобретать брикеты либо таблетки. Одной загрузки (она составляет примерно 3-4 кг щепы) будет вполне достаточно для того, чтобы оборудование проработало в непрерывном режиме сутки. Прибор функционирует на базе бескислородного горения. Поджигать щепу нет необходимости, так как она будет поступать на тэн, мощность которого составляет 1 кВт, где и постепенно начинает тлеть. Многие пользователи отмечают равномерную плотность дыма, причем температура у него тоже будет находиться на одном уровне.
В комплекте с изделием имеется все необходимое для обеспечения стабильной и продолжительной работы оборудования. Уровень подачи дыма здесь можно отрегулировать – изделие способно заполнить дымом камеру, объем которой находится в пределах от полутора до десяти кубометров. Модель покрыта черной жаропрочной краской, корпус изготавливается из нержавеющей стали. В сутки данный дымогенератор потребляет порядка 12 кВт электроэнергии. Габаритные размеры не слишком большие – 60х25х65 см. Номинальная температура тэна составляет примерно 270-310 градусов, поэтому щепа будет начинать тлеть сразу после того, как окажется на нагревательном элементе.
Преимущества:
Можно сразу коптить довольно большие объемы;
Полностью автоматизированная работа;
Нет необходимости держать под контролем температуру в камере;
Небольшой расход материалов.
Недостатки:
Категорически запрещается использовать влажную или сырую щепу, так как из-за нее тэн может выйти из строя;
Образуется приличное количество нагара, приходится вычищать два-три раза в месяц.
Дымогенератор Вихрь-М
2. Дымогенератор Дачник
Это устройство представляет собой полноценную автоматическую коптильню, причем сразу следует оговориться, что температура дыма в камере будет не слишком высокой – порядка 20-28 градусов. Изделие разработано для таких продуктов, как мясо, птица, рыба, сало, сыр и так далее. Функционирует изделие исключительно в автоматическом режиме, однако нуждается в подключении к электросети. Оно расходует энергию достаточно экономично – всего лишь порядка 0,3 кВт в час. Корпус изготавливается из довольно прочной нержавеющей стали. Вместе с ним поставляется сам нагревательный элемент, шкаф, куда будут загружаться продукты питания, многие дополнительные детали. Имеется автоматический таймер снабжения опилками, предусмотрен также регулятор температуры. Существует индикация включения питания и работы электрического тэна.
Образующаяся в процессе сгорания щепы или опилок зола отводится в специальный отсек. Подача дыма здесь равномерная, он заполняет коптильную емкость в полной мере, помогая продуктам готовиться значительно быстрее. В модель обычной комплектации можно загрузить вплоть до 20 кг продуктов одновременно, есть варианты конструкции, позволяющие коптить до 50 кг. Эта автоматизированная коптильня снабжена врезкой-патрубком и специальным зонтом для вытяжки, что позволяет использовать оборудование не только на улице, но и внутри помещений, выведя воздуховод через окно, чтобы дым не попадал вовнутрь.
Преимущества:
Экономичный в работе;
Подача щепы происходит в дозированном режиме;
Скорость подачи и температуру в камере контролирует автоматика;
Можно использовать как за пределами помещений, так и внутри них.
Недостатки:
Коптить на морозе не получится;
Внешний вид мог бы быть поинтереснее.
Дымогенератор Дачник
1. Hanhi Zmei
Новейшее оборудование, предназначенное специально для холодного копчения. Оно появилось в широкой продаже в прошлом году. Инженеры постарались тщательно продумать все наиболее важные моменты, поэтому процесс образования дыма стал максимально удобным для человека, работающего с данным агрегатом. Бункер с щепой имеет угловую конструкцию, что позволяет обеспечивать ее продолжительное пиролизное горение. Кроме того, она не будет затухать. Дым из этой части прибора выходит при помощи специальных прорезей, находящихся на угловой пластине, после чего отправляется в зону пониженного давления. Отсек для золы здесь очень удобный, к тому же к нему есть доступ, поэтому при необходимости можно его извлечь и вычистить. Вообще, весь дымогенератор при желании можно разобрать и вычистить от копоти и образовавшихся смол.
Дым, направляясь из камеры сгорания к продуктам, проходит через многоуровневую систему фильтрации, в которой из него убираются тяжелые смолы, тем более, что они способны нанести вред продуктов. Во время сгорания щепы может образовываться вода, жидкая смола и прочие вещества, которые не должны выходить вместе с дымом и попадать на продукты. Для удаления всего лишнего, необходимо открыть специальный кран. Изделие может работать полностью в автономном режиме, за его работой следить вовсе не придется, достаточно лишь своевременно убирать золу и прочищать фильтры дыма. Такое устройство всегда находится в вертикальном положении, оборудован достаточно удобной и устойчивой опорой.
Преимущества:
Качественная система очистки дыма от вредных веществ;
Все элементы изготавливаются из качественной нержавеющей стали;
Полностью пожаробезопасное оборудование;
Потребляет минимальное количество электроэнергии.
Недостатки:
Не обнаружено.
Скумбрия холодного копчения в домашних условиях с дымогенератором Hanhi
Watch this video on YouTube
Hanhi Zmei
Дымогенераторы, обладающие ручным розжигом
3. Меркель Стандарт
Данная модель характеризуется многими пользователями как инновационная и усовершенствованная, благодаря чему по своим полезным качествам она в значительной степени превосходит аналогичные модели от других компаний. Конструкция включает в себя корпус и дымоход, крышку, изготовленную из прочной древесины. Дно здесь идеально плоское, предусмотрена конденсационная камера, при помощи которой дым проходит через дополнительную очистку. Здесь снижается его температура, делая дым подходящим для работы с любыми разновидностями продуктов. Модель рассчитана как на холодное, так и на горячее копчение. Все элементы производятся из надежной нержавеющей стали, стойкой к физическим повреждениям, возникновению коррозионных процессов. Ее толщина составляет 2 мм. Масса аппарата не слишком велика – порядка 2 кг. Собрать модель и приготовить ее к работе очень просто, поэтому с этим справится даже человек, раньше не имевший дело с аналогичным оборудованием.
Чтобы изделие стабильно работало, необходимо добиться устойчивого тления. Поначалу дым образуется довольно горячий, однако он в дальнейшем проходит через своеобразный фильтр из щепы, из него будет выходить смола и конденсат. Затем весь объем дыма поступает в конденсационную камеру. На ее стенках образуются капли воды, а также остаются вредные продукты горения. Все они с легкостью удаляются. Крышка производится из надежной и долговечной древесины, которая не будет рассыхаться и слишком сильно нагреваться во время работы, поэтому получить ожог не удастся. Она плотно прилегает к корпусу, поэтому дым не будет выходить за пределы дымогенератора.
Преимущества:
Весьма привлекательный внешний вид, корпус сделан из нержавеющей полированной стали;
При изготовлении применялись исключительно качественные материалы;
Для копчения можно использовать древесину любых пород;
Удобная и простая загрузка щепы;
Потребляет минимальное количество электроэнергии;
Компрессор позволяет отрегулировать количество подаваемого воздуха;
Приемлемая стоимость.
Недостатки:
Конденсат обладает характерным неприятным запахом.
Меркель Стандарт
2. Дымогенератор Finlandia 1.2 L
Обладает корпусом, выполненным из нержавеющей стали, толщина которой составляет 2,5 мм, максимальный объем коптильни составляет 3 кубометра. Патрубок расположен внизу, поэтому можно коптить как по горячей, так и по холодной технологии. Главным преимуществом такого местоположения патрубка является то, что активная фаза процесса стартует сразу с момента розжига щепы, поэтому емкость с продуктами для копчения заполняется дымом сразу. Выделение вредных для человеческого организма смол минимальное, то же самое можно сказать и по поводу конденсата. Подача свежего воздуха в зону горения обеспечивается при помощи специального компрессора, средний расход щепы находится в пределах 200 граммов. Благодаря тщательно продуманной конструкции оптимальная температура дыма достигается примерно втрое быстрее, чем при использовании других дымогенераторов.
Мощность компрессора регулируется, температура дыма на выходе будет находиться в пределах от 30 до 90 градусов. Для горячего копчения применяют температуру от 60 градусов и выше. Это наиболее быстрая технология, продукты будут полностью готовы через пару часов максимум. Если температура находится в средних пределах (35-60 градусов), то можно получить продукты с более продолжительным сроком хранения. Копчение может занять от 3 часов до 2 суток. Холодное копчение подразумевает использование дыма с температурой не более 32 градусов. Благодаря подобной обработке удастся сохранить плотность и твердость продуктов в течение долгого времени. Сборка данного дымогенератора занимает несколько минут, его при необходимости можно подключить к любой удобной емкости.
Преимущества:
Можно использовать и для холодного, и для горячего копчения;
Широкий диапазон регулировки температуры;
Простота эксплуатации;
Приемлемая стоимость;
Компактные габаритные размеры.
Недостатки:
Слабая герметичность конструкции.
Дымогенератор Finlandia 1.2 L
1. Hobbi Smoke 3.0+
Еще одна конструкция российского производства. Она способна вырабатывать приличный объем холодного дыма, который может достигать порядка 20 кубометров, максимальное время автономной работы устройства составляет 16 часов. Средний расход горючего – порядка 150 граммов в час. Крышка изготовлена из качественной древесины, которая не будет разбухать при изменении температурного режима или влажности. Дно здесь съемное – можно быстро и легко удалить остатки щепы. Розжиг здесь ручной, для него предусмотрено два отверстия по бокам изделия. В комплекте идет очень удобная зажигалка, также имеется ольховая щепа на одну засыпку. Компрессор оборудован термостойкими трубочками, все крепления универсальные. Вместе с дымогенератором поставляется книга рецептов, которая очень хорошо подойдет человеку, который впервые решил заняться таким процессом, как копчение.
Производительность устройства достаточно высокая, пользоваться им удобно. Все продукты получаются довольно ароматными и вкусными. Корпус конструкции выполняется из нержавеющей пищевой стали, устойчивой по отношению к термическим и физическим нагрузкам. Камера сгорания оснащена объемом, позволяющим загрузить до полутора килограммов щепы. Патрубок расположен снизу, поэтому щепа всегда остается в сухом состоянии, не затухает. Прибор не нуждается в подключении к электросети, однако позволяет получить довольно густой и насыщенный дым.
Преимущества:
Все необходимое для копчения идет в комплекте;
Продукты при копчении не поглощают токсины и различные посторонние запахи;
Жаропрочный корпус;
Широкая область применения.
Недостатки:
Проблематично разжигать щепу с влажностью более 30%.
Hobbi Smoke 3.0+
Дымогенераторы, оборудованные коптильней
3. Дымогенератор Грилек
Конструкция изначально разрабатывалась для холодного копчения. Она оснащена просторной коптильной камерой, чей объем составляет 30 литров – этого показателя вполне достаточно для того, чтобы организовать производство копченой продукции в домашних условиях. Изделие вырабатывает и подает охлажденный и предназначенный для холодного копчения дым. Дымогенератор изготавливается из достаточно толстой нержавеющей стали, что позволяет обеспечить гигиеничность процесса и обеспечить оборудование необходимым запасом прочности. Масса изделия составляет всего 9 кг при габаритных размерах 35х60х40 см. Температура дыма находится в пределах от 30 до 40 градусов. Устройство способно непрерывно работать от 4 до 6 часов. Для изготовления используется нержавеющая сталь марки AISI430, которая в полной мере соответствует российским государственным стандартам.
Коптильня устроена довольно просто, собрать ее можно даже без использования разного рода инструментов. Дым получается плотный и лишенный влаги, поэтому удается закоптить продукты в кратчайшие сроки. Изделие превосходно подходит для работы с очень жирными продуктами, которые при прохождении такой обработки приобретут превосходные вкусовые качества. Максимум в дымогенератор можно загрузить вплоть до 3 кг щепы. Розжиг здесь ручной, двусторонний. Использование влажной щепы нежелательно, так как она будет давать слишком влажный дым, а тление будет неравномерным.
Преимущества:
Приемлемая стоимость;
Превосходные рабочие качества;
Легко собирать;
Не нуждается в специальном техническом обслуживании;
Удобно пользоваться.
Недостатки:
Разжечь обычной зажигалкой не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Дымогенератор Грилек
2. Дым Дымыч 02Б
Это достаточно известный отечественный производитель электрических коптилен, рассчитанных именно на холодное копчение. Принцип работы здесь стандартный – у изделия имеется вентилятор, который усиленно направляет поток дыма в коптильный отсек. Разрешается использовать данную конструкцию даже в помещениях, однако предварительно там нужно будет обеспечить хорошую систему вентиляции и снизить влажность до минимально возможного уровня. Если копчение будет производиться в зимние месяцы, то не следует допускать понижения температуры ниже нуля. Температура дыма будет находиться в пределах от 20 до 40 градусов, причем в самом дыме содержание влаги будет минимальным. Как отмечают пользователи, данная модель характеризуется довольно большой коптильной камерой и стойким к разного рода воздействиям корпусом. Это позволяет использовать модель даже в промышленных объемах.
Мощность оборудования составляет 2,9 Вт, объем коптильной камеры здесь 50 литров – даже слишком много именно для домашнего применения. Толщина корпуса не слишком велика: всего 0,8 мм, однако нержавеющая сталь дополнительно покрыта специальными составами, повышающими ее прочность. Максимальная производительность компрессора составляет 5 литров в минуту – показатель не слишком большой, однако его вполне достаточно для обеспечения процесса холодного копчения и поддержания в коптильной камере оптимальной температуры.
Преимущества:
Невысокая стоимость;
Полная комплектация;
Можно довести продукты до золотистой корочки.
Недостатки:
Не предусмотрена подставка;
Крышку надевать и снимать не слишком удобно.
Дым Дымыч 02Б
1. Bradley Smoker Original Smoker BS611EU
Это признанный лидер в нашем рейтинге лучших дымогенераторов, отличающийся универсальностью использования. Дым здесь вырабатывается без участия оператора – полностью в автоматическом режиме. Внутри коптильной камеры находятся целых четыре съемных решетки, габариты которых составляют 35х28 см, поэтому можно одновременно коптить большое количество различных продуктов. Дымогенератор работает на брикетах щепы, которые автоматически подаются в зону сгорания каждые пять минут. Автоматика здесь качественная и регулируемая, поэтому пользователю необходимо только выбрать наиболее подходящий режим. Устройство способно работать без перерыва вплоть до 9 часов. Можно получать продукты как горячего, так и холодного копчения. Максимальная температура дыма в этом устройстве может достигать 160 градусов. Объем камеры не слишком велик – он составляет всего лишь 120 литров, что делает устройство довольно мобильным.
Конструкция отличается весьма привлекательным внешним видом. Ею очень удобно пользоваться, причем разработчики позаботились и о безопасности. Решетки снабжены специальными фиксаторами, чтобы их невозможно было опрокинуть в процессе извлечения из коптильной камеры. При этом сама камера обладает превосходной герметичностью, поэтому ее вполне допустимо использовать в помещении. Передние ножки здесь увеличены, благодаря чему конструкция приобрела еще большую устойчивость.
Преимущества:
Универсальность оборудования;
Продолжительное время работы без перерыва;
Не требуется вмешательство человека;
Оригинальная конструкция решеток;
Привлекательный внешний вид.
Недостатки:
Bradley Smoker Original Smoker BS611EU
В заключении полезное видео
Вот и подошел к завершению наш рейтинг лучших дымогенераторов 2019 года. Надеемся, что собранная нами информация окажется вам полезной. Если же какие-то вопросы остались для вас неразъясненными, задайте их в комментариях к нашей статье. Мы оперативно отреагируем на каждое сообщение.
Дымогенератор Самый лучший + Коптильная камера = Эксперимент + Испытания
Watch this video on YouTube
Дымогенератор для холодного и горячего копчения своими руками
Watch this video on YouTube
Дымогенератор Самый лучший по всем ПОКАЗАТЕЛЯМ Самый правильный своими руками холодного копчения
Watch this video on YouTube
The Charcuterie Adventure: Генератор холодного дыма
Для холодного копчения требуется немного больше, чем картонная коробка и способ генерировать холодный дым. Идея состоит в том, чтобы закоптить вяленый бекон, лосось или другой деликатес без добавления тепла.
Я сделал несколько генераторов холодного дыма и, собрав вместе разные идеи, рекомендую следовать приведенному ниже эскизу. это обеспечивает максимальную гибкость между установкой или закреплением на боковой стороне коробки для копчения (для этого вам понадобится деревянный или стальной шкаф).
Что касается строительных материалов; Нержавеющая сталь занимает первое место, но стоит дорого. Мягкая сталь — это прекрасно. Также можно использовать в строительстве медь. Держитесь подальше от гальванизированных (оцинкованных) материалов для любых из них, так как они могут быть ядовитыми.
Вам понадобится источник сжатого воздуха, подключенный к тонкой внутренней трубке. Воздух, выходящий из конца внутренней трубы, вызывает всасывание Вентури и вытягивает воздух через тлеющую древесную стружку и выдувает прохладный дым вперед.
Попробовав как большой компрессор с одной стороны, так и простой воздушный насос для пруда с рыбками, с другой. Насос для пруда ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Сначала я колебался и думал, что он не будет обеспечивать достаточный поток воздуха, однако на практике все же приходилось замедлять насос, поскольку он производил слишком большой поток воздуха.
Другой вариант — это простой тройник наверху агрегата из медной трубы, как показано на фото ниже. Я успешно использовал это на некоторых из построенных мной агрегатов.На нем тоже видна внутренняя труба. изготовлен из более тонкой медной трубки. Не зацикливайтесь на точных измерениях. Я обнаружил, что все, что выглядит правильно, близко к приведенной выше шкале, обязательно сработает.
Другой базовый вариант олова:
Подключение к компрессору неэффективно даже при дросселировании воздуха с помощью шарового крана. Вы можете использовать компрессор, как показано на фото ниже, чтобы создать огромное количество дыма.Однако в этом нет необходимости, а также имеет тот недостаток, что вы сжигаете много древесной щепы и генерируете огромное количество танина / креозота, которые горькие из-за высокой температуры горения древесины.
Моя текущая установка — основанная на принципе работы схемы в начале этого поста, выглядит следующим образом с основным шкафом для курения картонной коробки:
Ниже приведено видео с работающим дымогенератором, когда я его использую (довольно хорошо выключен):
Вам не нужно ничего особенного, как шкаф для курения, хотя я хотел бы построить что-то, что можно было бы хранить на открытом воздухе, чтобы минимизировать время установки и упаковки.вот более ранняя коробка меньшего размера:
Бекон на ходу
Вот дополнительная информация о древесной щепе, которую я использую. Я использую много буковой щепы. у них приятный, хорошо сбалансированный аромат дыма. вот что я использую:
Вот ссылка на сайт GOLDSPAN, где есть интересная информация о влажности и т. Д. В вашей коптильной камере. Мне нужно немного поиграть с влажностью, я думаю
крупным планом показывает размер чипа — идеально
Какой вентилятор поставить в дымогенератор.Компрессоры для коптильни. Как выбрать компрессор для холодного копчения
Одним из важных компонентов коптильни является компрессор для дымогенератора. Вы можете купить эти установки в готовом виде в магазине. Обычно они предназначены для обслуживания аквариумного хозяйства. Но такие компрессоры отличаются либо слишком малой мощностью, либо достаточно высокой стоимостью. Подобрать подходящую модель для коптильни довольно сложно.
На выходе будет компрессор, сделанный своими руками. Для этого нет необходимости приобретать какие-либо сложные инструменты и материалы.Достаточно будет тех, что вы сможете найти в собственном арсенале. Под коптильный шкаф можно приспособить самые разные емкости, обычно это инструментальные и оружейные сейфы, мебельные навесные шкафы или старые холодильники.
Изготовление компрессора из охладителя
Дымогенератор содержит вентиляторный блок, конструктивно он не слишком сложен. Его внешний вид, конечно, может быть не очень презентабельным, но по функциональности он превосходит большинство заводских построек. Компрессор для дымогенератора должен соответствовать некоторым характеристикам, среди них следует выделить:
низкое энергопотребление;
низкая стоимость;
доступность комплектующих;
возможность длительной работы;
ремонтопригодность;
наличие регулировки производительности.
Компрессор должен работать до 8 часов в определенном режиме. При таких требованиях к качеству может оказаться невозможным произвести хороший компрессор требуемой мощности. Однако это не так. Если вы обладаете хотя бы минимальными навыками обращения с инструментом и знаете основы электротехники, то создать вентиляторный агрегат для дымогенератора можно за несколько часов.
Подготовка материалов
Если вы решили сделать компрессор для дымогенератора, то вам следует подготовить некоторые материалы, среди которых стоит выделить:
компьютерный кулер;
фитинги и тройники водопроводные;
кусок металлической или полипропиленовой трубки;
болты
канистра пластиковая;
Резистор переменного сопротивления.
При изготовлении канистры можно взять ту, в которой хранилось масло, строительные жидкости, охлаждающие жидкости или другие смеси. Главное, чтобы емкость бака была примерно 10 литров. Трубка может быть изготовлена из следующих материалов: нержавеющая сталь
;
алюминий;
медь.
Главное, чтобы диаметр трубок был 25 мм, а их длина могла варьироваться от 20 до 25 см. При подготовке болтов необходимо выбирать такие, диаметр которых в пределах от 2 до 3 мм равен.Компрессор для дымогенератора также изготавливается с помощью инструмента, а именно: лобзика
;
отвертки; Паяльник
;
газовый ключ от дрели.
Маршрут
Для разработки последовательности операций следует ознакомиться с принципом работы компрессора. Его основная задача — создать воздушный поток низкого давления, способный формировать эффект нагнетания. Такой поток будет таким же эффективным, как объем камеры сгорания генератора.Если она не превышает 3 л, то достаточно будет производительности 2 м 3 / мин. Такую работу сможет обеспечить вентилятор мощностью от 100 до 300 Вт.
Если камера будет иметь более внушительный объем, то вентилятор тоже стоит использовать более мощный. Стандартные размеры осевых охладителей ограничены от 40х40 до 120х120 мм. Для дымогенератора, который будет работать с высоким КПД, необходимо отдавать предпочтение вентиляторам максимального размера. Потребность в электричестве для такого устройства будет незначительной, но производительности будет достаточной.
При изготовлении компрессора для дымогенератора коптильни необходимо учитывать, что осевые вентиляторы в корпусе подходят для установки. Радиальные будут не столь производительными, а их установка — неудобной. Вентилятор должен располагаться в прорези канистры, которая должна соответствовать габаритам корпуса. Крепление осуществляется болтами.
Соединение должно быть максимально плотным и прочным. Это исключит нежелательные вибрации.Вентилятор можно установить на любой стороне канистры, но лучше сделать это на одной из узких. В этом случае устойчивость будет снижена, но прочность будет выше, а шум уменьшится. Канистра нужна для выравнивания давления потока, кроме того, она выполняет роль ресивера. Выходной поток будет достаточно стабильным.
Методика
Если вы решили сделать компрессор дымогенератора, то выпускной патрубок необходимо поместить в горловину. Основное требование в этом случае — герметизация трубы для предотвращения утечки воздуха через шланг.Иногда воздуховод бывает жестким, он стыкуется с корпусом генератора с помощью резьбового соединения. Подобное решение актуально для структур большой мощности.
Как избежать ошибок
Если в ходе испытаний вы не достигли желаемой производительности компрессора, вы можете дополнить его другим вентилятором, заменив имеющийся на более мощный. Альтернативное решение — заменить канистру емкостью большой емкости. Если вы до сих пор не знаете, какой компрессор для дымогенератора выбрать или изготовить, то следует знать, что скорость и мощность устройства будут регулироваться резистором переменного сопротивления.Он включен в систему питания вентилятора. Его установка не будет сопряжена с трудностями.
Некоторые модели вентиляторов работают в фиксированных режимах, управляемых системой широтно-импульсной модуляции. На транзисторах собрать схему довольно просто, если есть навыки работы с паяльником. Но для дома будет достаточно обычного резистора.
Вам, как и некоторым домовладельцам, может показаться заманчивой идея использовать переносной насос, используемый для надувания палаток, лодок и матрасов.Специалисты отговаривают от этого плана. Это связано с тем, что такие устройства обладают довольно высокой мощностью. В результате работы фишки или фишки довольно быстро прогорают. Кроме всего прочего, такой насос не рассчитан на длительную работу.
Альтернативные решения
Как сделать компрессор из охладителя для дымогенератора, вы сможете узнать, прочитав информацию выше. Однако перед началом работы необходимо более детально изучить устройство.Например, вы должны знать, что компрессор — это устройство для сжатия и перемещения воздуха, пара или газа. А важность этого устройства в коптильне обусловлена тем, что от регулировки подачи воздуха будет зависеть напор дыма и качество лакомства.
Расход опилок зависит от размера коптильни и мощности компрессора. Альтернативным решением может выступить аквариумный компрессор мощностью 5 Вт. Однако продвинутые изобретатели для дома довольно часто используют 12-ваттные автомобильные устройства.Но они довольно быстро нагреваются и говорят о необходимости выпрямителя.
Если вы решили сделать компрессор для дымогенератора своими руками, то можно отдать предпочтение и аппарату из старого холодильника. Самым простым решением будет покупка готового компрессора, который будет использоваться для доработки дымогенератора. Кому-то цена может показаться довольно высокой, но вы можете купить конструкцию, работающую от 220 В при 9 л / мин, за 1500 руб.
Заключение
Если вы решили сделать компрессор для дымогенератора холодного копчения, то также необходимо соблюдать меры безопасности.Чтобы предотвратить сбои в работе конструкции, необходимо оборудовать ее системой автоматического отключения. Хрупкие детали и провода необходимо беречь от перегрева и влаги. Для этого их ставят на некотором расстоянии от нагревательного стержня.
Традиционная русская кухня немыслима без деликатесов холодного копчения. Обработанная таким образом рыба, птица, мясо, овощи не только имеют приятный аромат и прекрасный вкус, но и долго хранятся. Для того, чтобы такие продукты появились в вашем холодильнике, вам придется обзавестись коптильней с дымогенератором.А если у вас есть сноровка и инструменты, попробуйте сделать их сами. Дополнительно стоит сделать своими руками компрессор для дымогенератора.
Устройство устройство
При домашнем курении получают экологически чистые вкусности. Ведь при обработке не используются вредные компоненты и консерванты. Когда холодный дым, образованный тлеющими стружками или опилками, проходит через мясо, рыбу или сало, патологические микроорганизмы уничтожаются. Благодаря этому продукт приобретает прекрасные вкусовые качества, а срок его хранения значительно увеличивается.
Чтобы воспользоваться таким устройством, вам потребуются следующие конструктивные элементы:
Коптильная камера.
Дымогенератор.
Компрессор дымогенератора.
Коптильная камера — чрезвычайно простая система. Его можно сделать из любой тары, главное подходящего объема. По рекомендации опытных людей для этой цели можно использовать примитивный каркас из досок, бочку или даже каркас от старого холодильника.Тем, кто заботится об эстетике и функциональности, стоит обратить внимание на варианты, собранные из кирпича.
Хорошо, когда в такую камеру можно закачать дым естественным способом. Но для этого нужно зажечь огонь. В домашних условиях это организовать не всегда удается. Дымогенератор — эффективная и компактная альтернатива настоящему огню. Конструкция включает камеру сгорания и дымоход. Для сжигания топлива в нем используются электронагреватели.
Камера сгорания, используемая для образования дыма, может иметь любой объем.Но чем меньше его габариты, тем более частых закладок топлива он требует.
Густой дым, образующийся в камере, подается в коптильню с помощью компрессора. Он представляет собой нагнетательный агрегат. Допустимая мощность — до 5 Вт. Для сборки такого насоса мастер может использовать пластиковую бутылку и небольшой вентилятор, например, от вытяжного колпака. Отличный и доступный вариант — аквариумный компрессор для дымогенератора. Другое решение — покупка готового оборудования.
Технические характеристики компрессора
Работа данного аппарата основана на принципе сжатия и движения газообразной среды — воздуха, пара.Компрессор дымогенератора коптильни играет особую роль в работе всей системы. Качество готового продукта будет напрямую зависеть от давления дыма, что в свою очередь связано с регулированием подачи воздуха. Мощность помпы также влияет на расход топлива, который зависит не только от размера коптильного устройства.
Понять, какой компрессор нужен для дымогенератора коптильни, помогут следующие требования, которым он должен соответствовать:
Необходимость непрерывной работы в течение длительного времени.Для обработки заготовок холодным копчением потребуется не менее 24 часов, а иногда и больше, в зависимости от размера полуфабриката.
Экономичность с точки зрения энергопотребления и потребности в запасных частях. Вряд ли кого-то порадует необходимость приобретения дорогостоящих запчастей для не самой сложной техники.
Наличие регулируемой подачи воздуха. Этот фактор влияет на вкусовые качества и сохранность будущего лакомства.
Само устройство служит для создания постоянного потока воздуха с низким давлением.При этом создается эффект инъекции. Копчености можно соблазнить мыслью, что воздух можно качать через любой насос. Ведь даже устройство с не самыми высокими показателями мощности может обеспечить давление, необходимое для скромной коптильни.
Эффективность системы во многом обусловлена объемом камеры сжигания топлива. Если он будет около 3 литров, то производительности 1-2 м 3 / мин будет вполне достаточно. В этом случае достаточно вентилятора, мощность которого не превышает 100 Вт.Для большего объема камеры требуется более мощный нагнетатель воздуха.
Типы устройств
Конечно, каждый пользователь выбирает компрессор для дымогенератора холодного копчения, исходя из своих возможностей и возможностей. Итак, изобретатели успешно собирают функциональные устройства буквально из подручных средств. При достаточно простой конструкции это не потребует серьезных вложений и усилий.
На форумах можно найти интересное решение — приспособление холодильной помпы.По отзывам пользователей, решение себя оправдывает на практике. Возможно использование автомобильного агрегата. У него солидная мощность (12 Вт), но есть и недостатки. Такой прибор быстро нагревается, к тому же на нем придется монтировать выпрямитель.
Еще один широко распространенный вариант для домашних мастеров — аквариумный компрессор. Кто-то пользуется старым, кто-то приобретает новый в зоомагазинах. Стоит недорого (стоимость не превышает 1000 рублей) и обслуживает, чаще всего, исправно.
Если вы решите использовать устройство, которое валяется в доме, обратите внимание, что вам необходимо активное устройство.Ваш вариант — компрессор давления, оборудованный поршневой группой. А вот водяного фильтра с улавливанием нагнетаемого воздуха нет совсем.
Если вы решили не рисковать и выбрали готовый компрессор для дымогенератора, его можно купить как в интернет-магазинах, так и на частных досках. Вы можете выбрать из широкого ассортимента моделей производительностью 9 л / мин в ценовом диапазоне 2000-2500 рублей. Комплект с дымогенератором обойдется примерно в 4000 рублей (в зависимости от мощности агрегата).
Сборка своими руками
Если покупка готовой продукции не является вашим вариантом, то создать работоспособное оборудование на самом деле не составит труда. Стоит обратить внимание на самый простой, но очень эффективный метод с использованием кулера от компьютера. Выбрав такое бюджетное решение, вы можете рассчитывать на экономию электроэнергии.
Кроме таланта мастера требуется небольшой набор комплектующих:
Любая закрытая емкость до 10 литров.Например, пластиковая канистра или газовый баллон с истекшим сроком годности.
Компьютерный вентилятор, подобранный по размеру устройства.
Фитинги и тройники (подходят сантехника).
Труба диаметром 25 мм.
Резистор переменного сопротивления.
Не обойтись без инструментов. Чтобы собрать компрессор самостоятельно, нужно запастись дымогенератором паяльником, лобзиком, дрелью, газовым ключом, болтами и отверткой.
Технологии:
Сначала вырежьте в выбранном сосуде отверстие по размеру кулера. Вставьте его в прорезь и закрепите болтами. Посадка должна быть максимально плотной. Для достижения большей прочности конструкции и снижения шумовой нагрузки оборудование можно установить на узкой кромке судна.
Вставьте выпускной патрубок в горловину. Как вариант — сделать лишнее отверстие. Тщательное уплотнение необходимо для предотвращения утечки воздуха.
Подсоедините гибкий шланг, подключенный к дымогенератору, к соплу.При изготовлении устройства большой мощности потребуются жесткие воздуховоды.
Для увеличения мощности копчения выберите кулер более мощный или установите дополнительный.
Установлен резистор с переменным сопротивлением для управления скоростью компрессора дымогенератора коптильни.
Наконечник. Кто-то может найти соблазн использовать портативный насос для надувания матрасов, лодок, палаток. Не стоит. Такое устройство обладает большой мощностью. В результате древесная стружка или стружка будут гореть слишком быстро.К тому же такой насос не рассчитан на продолжительную работу.
Купите компрессор для дымогенератора или рискните собрать самостоятельно, затраченные деньги или усилия обязательно окупятся. Такая полезная вещь обязательно пригодится в частном хозяйстве. Помимо приготовления ароматных копченостей, дымогенератор найдет свое применение при фумигации насаждений — садовых и ягодных культур, садовых деревьев.
Компрессор предназначен для сжатия и перемещения воздуха, газа или пара и играет важную роль в коптильне, так как давление дыма и качество будущего лакомства зависят от регулировки подачи воздуха.
Как устроен дымогенератор и зачем нужен компрессор
Дымогенератор — это вакуумный ящик с регуляторами, отверстием для опилок или щепы и патрубком для отвода дыма. Внутри дымогенератора установлен ограничитель, позволяющий дозировать опилки на нагревательный элемент.
Компрессор необходим для обеспечения непрерывной подачи воздуха в дымогенератор. Направленный воздушный поток, проходящий через камеру сжигания дров, смешивается с дымом и закачивает его в камеру с продуктами, обеспечивая их качественное копчение.
Схема дымогенератора
Какой компрессор нужен для дымогенератора.
Компрессор, используемый в дымогенераторах, должен:
работают непрерывно долго
экономия энергии
имеют легко заменяемые детали
сможет регулировать поступающий воздух.
С этой задачей справится любой насос небольшой мощности.
Мощность компрессора
Для обеспечения работы небольшой коптильни давление 0.Требуется 81 атмосфера, что вполне способно обеспечить не самый мощный аппарат, например, аквариумный компрессор, мощность которого порядка 5 Вт. Но чем больше объем коптильной камеры, тем мощнее должен быть компрессор. Здесь пригодится автомобильный прибор или аппарат из старого холодильника.
Дымогенератор без компрессора
Для холодного копчения применяется дымогенератор без компрессора, представляющий собой металлический ящик с опилками, с отводом дыма через трубу.Сама коптильня в этом случае располагается с одной стороны, а очаг, на котором установлен дымогенератор, — с другой. В этом случае сложно соблюдать температурный режим и часто приходится доливать топливо, но есть еще один вариант дымогенератора, лишенный этих недостатков — это дымогенератор с электрической спиралью от печки. При нагревании опилки тлеют, выделяя дым, а блок управления позволяет контролировать температуру.
Можно ли сделать компрессор (для дымогенератора)
Компрессор для дымогенератора вполне можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Вам понадобится пластиковый контейнер. Просверлите в нем два отверстия под вентилятор (можно использовать турбины от старого компьютера)
Канистра ресивера нормализует воздушный поток и будет выдавать его с равномерным интенсивным потоком.
Компрессор дымогенератора
Зарядка блока питания планшета или ноутбука сойдет на блок питания самодельного устройства.Присоедините шланг к горлышку пластикового контейнера, а другим концом присоедините его к дымогенератору. Сливной патрубок несложно сделать из обрезков водопроводных труб.
Эффективная конструкция, получившаяся и хорошо справляющаяся с функцией подачи дыма в коптильную камеру, обойдется вам практически бесплатно.
ВИДЫ ДЫМОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
Компрессор для аквариума
Как уже было сказано выше, аквариумный компрессор полностью справится с ролью дымогенератора.Подсоедините шланг, и он готов к использованию. Возможность регулировки подачи воздуха в дымогенератор — важное преимущество этого компрессора.
Компрессор для аквариума
Выбирая компрессор, обратите внимание на оптимальные параметры воздушного потока, который должен составлять от 3 до 10 л / мин.
Компрессор от холодильника
Такой компрессор, обладая значительной мощностью, позволит работать с коптильной камерой большего размера и большим объемом продуктов.
Компрессор от холодильника
Вы можете пойти дальше и создать более универсальное устройство, подключив компрессор к ресиверу в автоматической системе. Явным преимуществом такой системы является то, что если вы однажды впустите воздух в 10-литровый ресивер, вам хватит воздуха еще на 10 минут.
Охладитель компрессора
О его самоделке уже говорилось выше. Он отлично подходит для холодного копчения небольшого объема продуктов.Производительность такого компрессора легко регулируется потенциометром.
Охладитель компрессора
А для его работы нужен ток всего 1,5 В, который вполне может обеспечить зарядное устройство или блок питания
Заводские компрессоры дымогенераторов и где их купить
Поршневой воздушный компрессор
Заводские компрессоры уже имеют встроенную систему управления. Единственное, что нужно купить — фильтр, дроссель и воздушный шланг.Фильтр в заводских компрессорах играет важную роль, предотвращая попадание масла из смазываемой поршневой пары в ресивер. Купить заводские компрессоры по привлекательным ценам можно в интернет-магазине или на самом компрессорном заводе.
Настоящие лакомства холодного копчения можно приготовить в домашних условиях. В этом поможет купленная в магазине или собранная своими руками. Но чтобы приготовление лакомства не обернулось неприятными последствиями, необходимо четко понимать технологию работы всех узлов устройства, в частности, компрессора.
Какой дымогенератор выбрать для копчения, зависит от объема обрабатываемого сырья. Если вы решили оборудовать дома мини-коптильню, вам понадобится промышленный вариант. Это постоянное высокопроизводительное устройство. Он предназначен для одновременного приготовления большого количества копченостей (от нескольких десятков килограммов). Здесь представлены все технологии создания блюд из различного сырья и параметры дыма.
Промышленный генератор для холодного копчения можно купить в специализированных магазинах или в Интернете.Там же можно выбрать бытовую технику, рассчитанную на приготовление до пятнадцати килограммов лакомства за сеанс. Это портативные устройства, им легко найти место в доме, просто положив их в ящик или в шкаф. Такие конструкции не требуют большого расхода щепы и опилок, а по качеству дыма ни в чем не уступают промышленным аналогам. Основные отличия заключаются в размере и производительности.
Домашний дымогенератор с электрическим элементом, применяемый на промышленных предприятиях, предполагает длительную работу, так как процесс приготовления может занимать более суток.
Для бесперебойной работы устройство должно иметь определенные технические характеристики:
Работает от розеток 220В и потребляет не более 4 кВт в сутки;
Иметь переключатель регулировки, чтобы устройство могло отключаться при достижении желаемой температуры;
Нагревательный элемент должен быть примерно 1 кВт;
Объем бункера для опилок не менее 1,5 килограмма, так что работа может продолжаться до полутора суток;
Оптимальный размер камеры — 1 кубический метр, в ней будущие лакомства хорошо пропитываются ароматным дымом.
Дымогенератор должен быть оборудован системой автоматического отключения в случае неисправности.
Основными элементами устройства являются камера, эжектор, компрессор (насос) и сырье для дыма. Современные устройства оснащаются дополнительными конструктивными устройствами, например, датчиками температуры. Дымогенератор работает по такому принципу: воздушный поток, исходящий от компрессора, забирает ароматный дым из камеры сгорания и направляет его в коптильню.В этом случае продукт сгорания остывает до необходимых для приготовления копченостей 19-25 градусов.
Отличаются конструктивными особенностями. Но всех их можно разделить на две группы в зависимости от способа нагрева.
Источник тепла
Принцип действия
Открытый огонь
Самый простой вариант: берется небольшой металлический ящик, насыпаются опилки.В его верхнюю часть встроен выход с гофрированной трубкой для дымоудаления. Конструкция устанавливается на открытый огонь, под действием которого тлеют опилки. Использование компрессоров здесь обычно не предусмотрено. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, у него есть определенные недостатки: практически невозможно контролировать выброс и температуру дыма, а также опудрить опилки. Да и длительный процесс холодного копчения обеспечить сложно, за открытым огнем нужно постоянно следить.
Электрический элемент
Также используется контейнер с выходом для дыма, но внутри установлен электрический элемент. Если основание для дыма нагревается электричеством, рекомендуется встраивать датчик температуры, который отключит устройство при достижении желаемой температуры. Управлять процессом сжигания щепы можно с помощью электронного блока управления. Вентиляторный блок поможет выдувать воздух. Такой прибор не требует постоянного внимания курильщика, необходимо лишь периодически добавлять опилки или щепу.
При использовании электрооборудования для курения, особенно самодельного, необходимо соблюдать все правила безопасности при работе с электроприборами.
Какой компрессор установить?
Компрессор — это устройство, предназначенное для сжатия и перемещения воздуха, газа или пара . В устройстве коптильни такое устройство является важной деталью. Ведь от давления дыма зависит регулировка подачи воздуха, а значит, и качества будущего лакомства.Расход опилок также связан не только с размерами самой коптильни, но и с мощностью компрессора.
Компрессор, используемый в генераторах дыма холодного копчения, должен соответствовать определенным требованиям. Он должен:
работают непрерывно в течение достаточно длительного времени;
экономно расходовать электроэнергию и покупать запасные части;
иметь возможность контролировать поступающий воздух.
Принцип действия этого устройства основан на том, что оно генерирует постоянный поток воздуха низкого давления и может создавать эффект впрыска.Многие домашние курильщики уверены, что любой насос может подавать воздух. Ведь для работы небольшой коптильни требуется давление 0,81 атмосферы, и даже самый мощный прибор не способен его произвести. КПД во многом зависит от объема камеры сгорания. Если она не превышает трех литров, достаточно будет производительности 1-2 м 3 / мин. Для его обеспечения достаточно вентилятора мощностью до 100 Вт (тепловыделение).
Чем больше камера, тем мощнее компрессор.
Некоторые успешно использовали аквариумный компрессор мощностью около 5 Вт. Более продвинутые изобретатели используют компьютерный компьютерный кулер в качестве воздушного насоса, установленного в пустой пластиковой емкости, например, из-под газировки. Кто-то приспособил автомобильный прибор на 12 ватт. Но это быстро нагревается и требует установки выпрямителя. Хороший вариант — использовать прибор от старого холодильника. А самое простое — купить готовый компрессор и продолжить сборку дымогенератора.К тому же его цена в интернет-магазинах не так уж и велика. Конструкцию с характеристиками 220В, 9 л / мин можно купить за 1500 руб.
Как собрать вентиляторный агрегат своими руками
Если вы все же решили изготовить дымогенератор самостоятельно, стоит выбрать самый простой и эффективный способ переоборудования компьютерного кулера. Такой вариант предпочтительнее готового аквариума из-за экономии энергии и бюджета. Кроме того, компьютерный вентилятор можно подобрать по размеру устройства.
Технология изготовления такого устройства
Вам понадобится:
компьютерный кулер
канистра пластиковая или другая герметичная емкость объемом около 10 литров;
тройники и фитинги для воды, а также труба диаметром 25 мм;
отвертка и болты;
Резистор переменный
;
лобзик;
Паяльник
;
дрель;
газовый ключ.
Монтажная техника
Охладитель вставляется лобзиком в вырезанное по его размеру отверстие в стенке канистры и фиксируется болтами.Он должен максимально плотно «сидеть» в прорези. Лучше устанавливать устройство на узкой кромке бака, это обеспечит большую прочность и снизит шумовую нагрузку.
Выпускная труба вставляется в горловину или в дополнительно проделанное отверстие. Его также необходимо тщательно закрыть, чтобы избежать утечки воздуха. От него к самому дымогенератору пойдет гибкий шланг. Иногда используются жесткие воздуховоды, особенно если коптильный аппарат большой мощности.
Достаточно ли дымит аппарат? Присоедините другой кулер или замените его на более мощный вентилятор.
Очень важно оборудовать компрессорное устройство регулятором скорости. При работе на полную мощность прибор может выделять слишком много дыма. Чтобы контролировать это, нужно включить в систему питания резистор переменного сопротивления.
Если эта схема для вас сложна, вы можете изготовить устройство по более простой методике:
Возьмите пластиковую бутылку минеральной воды или лимонада от 1 до 5 литров.
В дне нужно проделать отверстие (или удалить его полностью).
В отверстие вставлен компьютерный кулер, чтобы он мог выдувать воздух в бутылку.
Обрезаны штекеры на проводке вентилятора (устройство будет работать от аккумулятора).
Шланг, ведущий к дымогенератору, герметично заделан на горлышке баллона.
При этих способах сборки компрессора можно своими руками использовать ненужный вентилятор от обычного вытяжного шкафа.
Дымогенератор в хозяйстве вещь полезная.Помимо изготовления копченостей, владельцы участков используют собственное собранное устройство для копчения деревьев, защиты насаждений, особенно томатов, перца и ягодных культур от заморозков.
Домашнее копчение — очень распространенный вид приготовления пищи, и любители часто создают самодельные приспособления. Типичный состав таких коптильных камер — коптильная камера, дымогенератор и компрессор.
Для создания эффекта выброса необходим компрессор. А именно: воздух, подаваемый компрессором в дымогенератор, создает направленный воздушный поток, за счет чего в камере тления древесины создается разрежение, дым попадает в коптильную камеру, смешиваясь с потоком воздуха.Устройство имеет два функциональных назначения:
Эффект выброса и создание тяги в дымогенераторе
.
Направленная подача дыма в коптильную камеру
Стоит отметить, что компрессор нужен как в случае ТЭНа дымогенератора, так и с открытым источником тлеющих стружек
Виды компрессоров для коптильни
Чтобы правильно его выбрать, изначально стоит рассмотреть конструктивные решения данного устройства:
Подходит для холодного копчения в небольших количествах продуктов.Производительность можно регулировать с помощью потенциометра, а в качестве источника питания можно использовать зарядное устройство для телефона, компьютерный блок питания или емкие аккумуляторы.
Если коротко об изготовлении, то вентилятор, он же кулер, необходимо поместить в ресивер, который будет источником небольшого избыточного давления. Пластиковая бутылка или канистра станет отличным решением для этих целей.
Компрессор для аквариума для дымогенератора
Устройство, которое можно сразу подключить без конструктивных манипуляций.Достаточно подключить шланг, который часто входит в комплект, и воткнуть вилку в сеть 220В. Важный нюанс — наличие регулятора расхода воздуха в дымогенераторе. Такой регулировкой оснащаются более дорогие модели, но если у имеющегося нагнетателя такой возможности нет, то используйте стандартный дроссель или пинч. При выборе оптимальные параметры расхода воздуха от 3 до 10 л / мин.
Их производительность позволит эффективно работать с большим объемом продукции и более производительными дымогенераторами.В этом случае коптильной камерой для копчения будет двухлитровая бочка или старый холодильник.
Если вы хотите создать более универсальный продукт, вы можете сделать автоматическую систему, подключив компрессор к ресиверу. Отличным ресивером станет труба Ду 100 со стальными заглушками по бокам и приварными штуцерами для входа и выхода воздуха, слива конденсата и реле давления. Реле давления можно подключить к ресиверу, установив пределы максимального и минимального давления, которые, в свою очередь, будут подавать сигналы на управляющее устройство воздуходувки.Логика такая: давление в ресивере равно минимальному (которое выставлено на реле давления) — включить компрессор, давление равно максимальному — выключить. Благодаря такой системе нагнетатель прослужит дольше, потому что при постоянной работе ресурс ресурса сокращается очень быстро. Для подачи воздуха из ресивера в дымогенератор используют дроссель и пневмошланг.
Основным преимуществом такой системы является то, что после прокачки ресивера объемом от 10 литров до 5 бар при расходе дымогенератора 5 л / мин подачи воздуха хватит на 10 минут работы до следующего компрессора. включенный.
В данном устройстве уже реализована описанная выше система управления, и вам остается только купить фильтр, дроссель и воздушный шланг. Поскольку большинство этих устройств имеют масляную смазку поршневой пары, масло может попасть в ресивер. С такой проблемой отлично справится фильтр, а дроссельная заслонка позволит тонко регулировать подачу воздуха.
Как выбрать компрессор для холодного копчения
Если вы не хотите создавать устройство самостоятельно, вы можете приобрести его в магазине.В зависимости от объема готового изделия подбирается устройство. Основываясь на предыдущем разделе, вы можете определить следующие критерии выбора:
Нагнетатель должен обеспечивать непрерывную подачу воздуха в течение длительного времени, он должен обеспечивать регулировку подачи воздуха, он должен быть экономичным с точки зрения потребления энергии и ремонтопригодным.
Правила эксплуатации и меры предосторожности
Хотя изделие функционально простое и кажется безопасным устройством, не стоит забывать о правилах эксплуатации и мерах безопасности:
Компрессор для дымогенератора холодного копчения потребляет электроэнергию, поэтому необходимо соблюдать правила электробезопасности.
Необходимо использовать на удалении от дымогенератора, как источник тления. Эти меры связаны с пожарной безопасностью.
При использовании ресивера следует помнить о правилах работы с пневмооборудованием и сосудами под давлением.
Как видите, компрессор — не сложное изделие; забрать его не сложно. Вы можете купить его или сделать самостоятельно. Самодельные компрессоры, как правило, более технологичны и универсальны, так как умелец изначально может предусмотреть все нюансы.Например, вы можете сделать это самостоятельно с помощью автоматической системы с ресивером и реле давления, чтобы сделать процесс копчения более эффективным.
Smokeking — копчение
В комплект SmokeKing входит
1x дымогенератор SmokeKing, воздушный компрессор 110-220 В, 3 л коптильных чипсов, комплект воздушного шланга и руководство пользователя.
Холодное и горячее копчение
Генератор дыма можно разместить в различных мангалах и контейнерах, таких как обычный гриль, винная бочка, деревянный ящик, существующий аппарат горячего копчения, старый холодильник, деревянный ящик и т. Д.Важно, чтобы дымовая камера имела регулируемый выход дыма в верхней части камеры. Регулируемая выпускная заслонка также помогает контролировать температуру в ящике. Температура холодного копчения не должна превышать 30 ° C.
Дымогенератор собран и готов к работе «из коробки». Для приготовления продуктов горячего копчения дымогенератор необходимо подключить к подогреваемому грилю или другой подогреваемой емкости. Для холодного копчения генератор необходимо подключить к неотапливаемой печи (бочка, деревянный ящик, пластиковый ящик или картонный ящик и т. Д.).), поэтому меньшая выпускная трубка вставляется со стороны емкости (как показано на рисунке). После запуска генератора дым начинает выходить из небольшой выпускной трубки. Для начала процесса копчения дымогенератор необходимо заполнить сухой древесной стружкой, зажечь из пламенных отверстий и включить воздушный компрессор.
Воздушный компрессор обеспечивает постоянный поток воздуха к генератору и помогает поддерживать тепло для сжигания древесной щепы. Воздушный компрессор имеет две скорости.
Запуск дымогенератора
Чтобы запустить дымогенератор, вы должны зажечь щепу через отверстия по бокам генератора.Для зажигания дымогенератора необходимы ветрозащитная зажигалка, газовая зажигалка или спички. Осторожно — поверхность генератора сильно нагревается в процессе копчения, и к ней нельзя прикасаться голыми руками. Не рекомендуется оставлять генератор дыма без присмотра на длительное время или использовать генератор вблизи легковоспламеняющихся предметов и материалов. В процессе копчения количество стружки, оставшейся в генераторе, следует проверять через некоторое время. По прошествии некоторого времени генератору может потребоваться небольшая помощь, встряхнув трубку, чтобы стружка опустилась на дно, и все частицы стружки могли сгореть.Чтобы остановить дымогенератор, нужно только выключить воздушный компрессор. После выключения воздушного компрессора стружка перестанет гореть и через некоторое время погаснет. Поверхность генератора остается теплой в течение длительного времени, поэтому, пожалуйста, не прикасайтесь к ней какое-то время, чтобы не обжечься. Сборка и разборка генератора SmokeKing проста и логична. Материал, из которого изготовлен генератор, — это высококачественная нержавеющая сталь, вырезанная лазером. Трубы генератора рекомендуется демонтировать и чистить после каждого использования, иначе генератор может заклинивать и перестать работать.На 3-5 часов процесса копчения необходимо около 1 литра древесной щепы, в зависимости от конфигурации воздушного компрессора и фракции щепы. Объем генератора: 1,5 л Вес: 1,3 кг
Дымогенератор самодельный
Самодельные дымогенераторы легко собрать из готовых компонентов, которые можно приобрести в Home Depot. К нашему удивлению, он показал себя невероятно хорошо, и его было очень легко сделать.
Система состоит из трех частей:
Воздушный насос, соединительный трубопровод и сопло для впрыска воздуха.
Коптильня — емкость, в которой горит дрова и образуется дым.
Труба, соединяющая дымовую камеру с коптильней.
Сопло, нагнетающее воздух, может располагаться внутри соединительной трубы или внутри топки.
Воздушный насос
Воздушный насос может иметь фиксированное выходное давление воздуха или может иметь регулируемый регулятор громкости.Регулируемый воздушный насос позволяет контролировать количество выделяемого дыма. В большинстве случаев все, что требуется, — это небольшой регулируемый воздушный насос мощностью 3,5 Вт. Не ожидайте, что от обычного воздушного насоса будет исходить большое давление воздуха. Это едва заметно, но, как ни странно, это все, что нужно для работы. Регулируемый воздушный насос более высокого давления (4,5 Вт, 4 фунта на кв. Дюйм) может использоваться для создания дымогенератора с большей мощностью.
Насадка с одним выходом.
Насадка с двойным выпускным отверстием.Добавлен Т-образный переходник для создания единой выходной линии.
Пластиковые трубки внутри горячих зон будут скручиваться и плавиться. Чтобы предотвратить это, конец трубки вставляется в металлическую трубку диаметром 1/4 дюйма, которая затем становится впрыскивающим соплом.
Для удобства монтажа использовалась медная водопроводная трубка 1/4 «, так как ее можно согнуть только руками.
Пластиковая трубка соединяет насос с медным соплом.
Среднее (сплющенное) и правое сопла имеют меньший диаметр, чем левый.
Сварочные аппараты из латуни с зазубринами бывают разных размеров. Правая сторона нижнего сварочного аппарата была подпилита для входа в латунную трубку. После того, как он покрыт контактным цементом, он создает постоянное соединение, создавая эффективное сопло инжектора.
Сверху: Т-образный соединитель 3/4 «, пластиковая втулка из ПВХ и деревянная лопатка, в которой просверлено отверстие 1/4». Сварочный аппарат из латуни приклеивается к трубке.
Уменьшение диаметра сопла теоретически должно увеличивать скорость воздуха и создавать более сильный вакуум.Однако в наших тестах мы не заметили какой-либо существенной разницы, скорее всего, из-за очень низкого давления воздуха, которое подает воздушный насос. На наш взгляд, дополнительная работа по уменьшению диаметра сопла вряд ли стоит затраченных усилий.
Инжектор в сборе.
Вид спереди.
Пластиковая втулка переходника из ПВХ ввинчивается в Т-образный соединитель. Тогда внутрь плотно вставляется деревянная заглушка. После 12 сеансов курения и адаптер, и вилка были в порядке.Однако вместо этого можно использовать металлическую втулку. Это показано на этом рисунке справа.
Ниппель 3/4 дюйма слева соединяет инжектор с дымовой коробкой. Сопло в центре подает воздух из насоса и направляет его в правую трубку. Это создает достаточно вакуума для всасывания дыма из левой ниппельной трубки. и направить в правую ниппельную трубку и в коптильню.
Коптильный ящик
Это может быть металлический ящик любого типа или труба. Они варьируются от 2.Диаметр 5 дюймов (64 мм) и больше. Если вы делаете это самостоятельно, мы рекомендуем использовать 3,5 дюйма (89 мм). Этот диаметр позволяет вставить руку внутрь в случае необходимости сборки. Металлический контейнер можно собрать из тонких металлических листов, угловых скоб, маленьких болтов и гаек. Эти топки обычно в среднем около 6-10 дюймов (15-25 см) в высоту.
Авиационные снаряды могут легко разрезать лист толщиной 20 мм.
Алюминиевые скобы обеспечивают жесткость.
Боковые стороны прикрепляются к скобам.
С трех сторон просверлено
отверстий диаметром 3/8 дюйма для подачи свежего воздуха и разжигания огня.
Коробку мы сделали сами, но это заняло много времени. Лучшее решение — посетить местный механический цех. У них будут круглые и квадратные трубы, которые можно резать, сверлить и сваривать так, как вам нравится. Вы также можете поискать подходящую емкость, даже большая металлическая банка подойдет. Что может измениться, так это способ крепления соединительной трубы и форсунки.
Конструкция с низким соплом.
Экран изготовлен из тонкого листового металла для предотвращения попадания древесной стружки внутрь трубы.
Пластиковая трубка вставлена в латунную трубку. Металлическая втулка с сеткой внутри крепила трубу к дымовой камере изнутри.
Другой способ заблокировать стружку — разрезать ниппельную трубку по диагонали, чтобы предотвратить попадание стружки внутрь. Гайка для электрического кабелепровода фиксирует трубу внутри дымовой камеры.
Эта система доставки дыма очень прочная и отлично работает.Завинтите все соединения от руки , чтобы их можно было легко разобрать для очистки.
При повороте дымовой камеры на 180 ° конструкция сопла меняется с низкого на высокое. Конечно, вы можете сделать фиксированный генератор с высоким соплом.
Дымогенератор — конфигурация с высоким соплом.
Огонь обычно разжигают зажигалкой, но иногда очень помогает вставить деревянные зубочистки в отверстия для свежего воздуха.
Дымогенераторы Вентури небольшие по размеру и легко загрязняются.Рекомендуется тщательно очищать их после каждого использования. Эти устройства можно использовать на открытом воздухе, а также существует множество недорогих аквариумных воздушных насосов с батарейным питанием. Обычно они работают от двух батареек размера D и работают до 48 часов.
Доступно на Amazon
Make Sausages Great Again упаковывает невероятное количество колбас, превращая знания всего на 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы. Также он содержит 65 популярных рецептов.Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются, чтобы объяснить, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.
чертежей и подсказок. Дымогенератор для холодного копчения лучше сделать самому Самый простой дымогенератор своими руками
Приготовление копченостей — это не только вкусный результат, но и интересный процесс, требующий творчества, навыков и опыта. Многие не хотят покупать готовые коптильные системы, поэтому решают создать дымогенератор своими руками.На первый взгляд может показаться, что это довольно сложная задача, но на самом деле это не так. При наличии желания и небольшого перечня материалов и инструментов вы можете самостоятельно соорудить отличную курительную установку, с помощью которой вкус праздников приобретет совершенно новые оттенки.
Интересно, что копчености могут быть полезны не только для непосредственного употребления на отдыхе, проведенном на природе. Копчение также известно как отличный способ сохранения. Обработанные таким образом продукты (мясо, сало, рыба) отлично сохраняют свои полезные и вкусовые качества в течение длительного периода времени.Именно поэтому многие люди часто хотят обзавестись дымогенератором для коптильни, чтобы с его помощью готовить еду для хранения.
Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется разобраться, о каком агрегате идет речь. Дымогенератор — это устройство, с помощью которого создается направленная струя дыма, возникающая при сгорании топлива, которым в большинстве случаев являются дрова. Примерная структура типового дымогенератора выглядит следующим образом:
Устройство должно быть снабжено отверстием для выхода дыма от горючего топлива.
К нему подключается патрубок, по которому подается воздух с повышенным давлением. Он создается с помощью компрессора.
Под действием компрессора струя дыма устремляется к другой части устройства и выходит в коптильню.
Дымогенератор — это небольшое устройство цилиндрической формы, задачей которого является перегонка дыма от сжигания дров в коптильню. Устройство совершенно простое и несложное в изготовлении; его конструкция не требует больших затрат и использования сложных инструментов.
Особенностью этого типа аппаратов является очень высокое значение PKD. Поскольку дым устремляется за потоком воздуха от компрессора (который не должен быть слишком большим), потерь полезного рабочего вещества здесь практически нет. В качестве резервуара для перегонки дыма можно использовать все, что угодно:
корпус старого огнетушителя;
старая алюминиевая молочная банка;
термос нерабочий.
Лучшим вариантом будет использование стальной трубы диаметром примерно 8-10 сантиметров и длиной не более полуметра.Если длина будет слишком большой, дым потеряет температуру, скорость движения, рассеется и приведет к неэффективной работе устройства.
Основы производства
В общих чертах процесс создания дымогенератора со стальной трубой выглядит так:
Сначала он закрыт с двух сторон заглушками. С одной стороны, можно плотно приварить трубу, с другой — оставить плотную крышку, через которую топливо для сгорания будет загружаться в установку.
На одной стороне борта (где будет лежать топливо) проделано большое отверстие (прямоугольное или круглое), через которое нужно поджечь дрова и щепу.
С другой стороны трубы проделывается отверстие и к нему подсоединяется патрубок. Он нужен для подачи воздуха под давлением от компрессора, за счет чего дым будет вытягиваться из аппарата и подаваться в нужное место.
Чтобы созданный таким образом дымогенератор для коптильни хорошо работал, необходимо расположить патрубок для вывода рабочего вещества в оптимальное положение.Рекомендуется располагать его над зоной горения, так как это поможет преодолеть несколько значительных негативных эффектов:
Размер камеры сгорания не ограничится по высоте, можно будет укладывать больше щепы или дров.
Быстрое сгорание топлива из-за слишком большой тяги.
С патрубком, расположенным выше уровня горения, регулировать тягу будет намного проще и эффективнее.
Попадание несгоревшей стружки в трубу, из-за чего она может забиться и потребовать очистки.
Рабочий ресурс патрубка значительно сократится, если он будет расположен в зоне горения.
Постоянное воздействие высокотемпературного пламени способствует быстрому износу материала и потере его рабочих и прочностных характеристик. Если следовать этим рекомендациям, то хозяин обязательно получит отличный дымогенератор своими руками, способный долго работать и приносить своему владельцу пользу.
Дымогенератор простой своими руками
Чтобы сделать хороший аппарат, с помощью которого можно производить холодное копчение продуктов, понадобится совсем немного материала и подручные инструменты.Из обычной стальной трубы диаметром 10 см получится отличная камера сгорания. С одной стороны, он должен иметь приварную деталь, с другой — открывающуюся крышку. Со стороны приваренной детали делается небольшое отверстие для поджигания топлива, со стороны крышки — отверстие для крепления патрубка, с помощью которого дым будет направлен в коптильню.
Остается изготовить и другие ключевые компоненты установки.
Компрессор
Дымогенератор коптильни не требует мощного компрессора.Здесь достаточно использовать простейшее устройство мощностью всего 4-5 Вт. Такие компрессоры активно используют для аквариумов. Они недороги и достаточно эффективны, чтобы создать полнофункциональный дымогенератор.
Для тех, кто хочет здесь сэкономить и создать собственный компрессор, тоже есть варианты, и вот один из них. Для его реализации понадобится обычный компьютерный вентилятор и пластиковая бутылка на пять литров. Процесс разработки компрессора выглядит следующим образом:
Нужно вырезать дно бутылки и вставить в отверстие кулер от ПК.Можно закрепить саморезами или кусочками обычной проволоки.
Шланг должен быть прикреплен к месту навинчивания пробки от бутылки.
Важно сделать это так, чтобы соединение было герметичным, иначе его работа может быть под сомнением.
Вот и все. Самодельный компрессор готов, и коптильная установка станет еще более бюджетной.
Коптильная камера
Важно продумать конструкцию самой коптильни, где будут располагаться продукты, которые необходимо обработать.В качестве требуемого резервуара может выступать что угодно:
Короб прямоугольный с дверцей, сваренной из металлических листов;
старая металлическая бочка.
Если на ферме валяется старый, неработающий, неработающий холодильник, то он идеален в качестве коптильни. Чтобы дым попал в это устройство, достаточно просто провести к нему шланг от патрубка.
Важные нюансы
Чтобы дымогенератор для коптильни функционировал должным образом, нужно внимательно отнестись к некоторым особенностям его эксплуатации.В первую очередь это касается таких вещей, как регулировка тяги сгорания, сбор золы и борьба с нежелательной конденсацией.
В простой конструкции генератора для копчения может возникнуть одна существенная проблема — сложно регулировать интенсивность процесса горения. Основные варианты воздействия на этот параметр: регулировка мощности компрессора и установка так называемого нагнетателя. Первый вариант зачастую невозможен, так как в системе будет использоваться самый простой или самодельный компрессор.Осталось только приложить некоторые усилия к конструкции воздуходувки.
При изготовлении дымогенератора своими руками лучше всего регулировать тягу, создав демпфер переменной площади. Делается это так:
В нижней части корпуса стальной трубы (корпуса дымогенератора) проделывается отверстие и к нему приваривается короткий отрезок трубы.
В этой трубе нужно проделать два параллельных отверстия, в которые будет вставляться стальной стержень.
К самой штанге следует сделать круглую или квадратную пластину (в зависимости от трубы, используемой для продувки) и установить внутри конструкции.
Теперь тяга в аппарате регулируется — достаточно просто повернуть штангу в нагнетателе, увеличивая или уменьшая уровень раскрытия тарелки.
Дополнительные настройки
Если вы планируете пользоваться коптильней регулярно, то нелишним будет предусмотреть зольник, чтобы периодически, без лишних усилий, убирать остатки сгоревшего топлива. Его можно сделать из трубы чуть большего диаметра, чем та, что используется в устройстве, с дверцей, установленной сбоку.Между камерой сгорания и зольниками расположена металлическая сетка, через которую зола опускается вниз и периодически удаляется.
При необходимости использования коптильни в холодное время года придется столкнуться с проблемой конденсата в трубе. Это можно обойти следующим образом. Патрубок вместо того, чтобы быть выведенным перпендикулярно корпусу устройства, спускается на землю, там к нему приваривается пара труб:
Дымогенератор с зольником
смотрит вниз и удаляет конденсат из устройства;
второй снова поднимается и выпускает дым дальше в коптильню.
Собираясь сделать дымогенератор своими руками, рекомендуется заранее продумать этот момент. Холодный дым легко поднимается по трубе и попадает в камеру обработки продукта, а остаточная влага просто стекает по нижней трубе в предусмотренный контейнер и не создает никаких проблем.
Изготовление дымогенератора из электроплиты
Для тех, кто не любит сложных решений, всегда есть варианты попроще. Простейший дымогенератор своими руками можно сделать с помощью простой электроплиты.Делается это так:
Металлический контейнер (который больше не нужен в хозяйстве) с засыпанными в него опилками ставится на плиту.
Поверх плитки устанавливается широкий металлический «корпус», например, из бочки без дна и верха.
В верхней части бочки создана примитивная застежка для размещения изделий (натянутая проволока, скрещенные стержни и т. Д.).
Плитка включается, начинает выделяться дым.
Копчение длится около 3-4 часов. Достоинства метода — отсутствие проблем при изготовлении коптильни, вся конструкция предельно проста и очень дешева.
Если вы собираетесь сделать своими руками дымогенератор для курения, то в этом нет ничего сложного. Достаточно запастись небольшим запасом материала, стальной трубой, а также сварочным аппаратом, и задумка воплотится в жизнь в считанные часы.
Обработка дымом давно применяется для увеличения срока хранения продуктов.Сейчас он используется, только для немного других целей. Для долгосрочных запасов есть другие технологии и оборудование. Окуривание дымом придает пище особый вкус и аромат. Этого можно добиться, используя коптильню, в которой есть дымогенератор для холодного копчения.
Основная информация
В течение многих лет для такой обработки использовалось исключительно натуральное сырье. Это позволило продуктам впитать ароматы, характерные для определенных сортов деревьев. Однако в промышленных масштабах опилки используются по минимуму.В основном их заменяют различными ароматизаторами и заменителями. Одно из этих химических веществ — жидкий дым, который не вреден для организма. Однако для личного пользования применяют дымогенератор для холодного копчения на природном топливе, устраиваемый во дворе дома или дачи.
Особенности термической обработки
Копчение мяса или рыбы происходит двумя способами. Первый требует нагрева в пределах 55-110 градусов. При таком горячем копчении продукты созревают очень быстро, но термическая обработка расщепляет все полезные вещества.При неравномерном нагреве горит часть загруженного сырья.
Второй способ основан на мягкой обработке при низких температурах 25-30 градусов. Это долгий процесс, но все витамины остаются на своих местах. Срок годности при холодном копчении больше.
требования к оборудованию
Для того, чтобы сделать дымогенератор для копчения своими руками, необходимо воспользоваться информацией о способах и оборудовании. Как правило, строительство собственной коптильни зависит от финансов и технических возможностей.
Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать следующие правила:
Курильщик
Схему этого устройства описать несложно. В одной части тлеют древесина и опилки. Следует избегать открытого огня из-за повышения температуры. Условие этого процесса — недостаток кислорода.
Другая часть содержит продукты, которые необходимо коптить. Между ними проложен дымосборник. Чтобы ускорить процедуру, его должно быть как можно больше.Во втором отсеке нужно проделать отверстие для удаления лишнего дыма и создания вакуума в этой камере.
Недостатком простейшей коптильни является необходимость постоянно контролировать уровень топлива и периодически его доливать. Этот негативный момент сводится к минимуму с помощью дымогенератора.
Характеристики дымогенератора
Детали самодельного дымогенератора для коптильни холодного копчения не должны быть трудоемкими, дорогими и тяжелыми.При его изготовлении пригодятся подручные материалы и имеющееся оборудование. … Основные составные части устройства:
Емкость для опилок со съемной крышкой.
Отверстие со шлангом для продувки снизу воздухом.
Наверху выходящий канал в коптильню.
Компрессор.
Создание оборудования для копчения
При наличии аппарата для сварки, навыков работы с ним, при наличии металлических деталей и желании такое оборудование изготавливается в считанные часы.Для начала нужно найти чертежи дымогенератора для холодного копчения. Своими руками разрабатывать их нельзя, а лучшие варианты найти с помощью интернета.
В целом этот блок состоит из следующих компонентов:
Тепловой модуль.
Топливо (уголь, газ, дрова, но чаще всего щепа и опилки).
Дымоходная система и подача в коптильную камеру.
Для личного пользования большое количество товаров не требуется.Поэтому корпус сделан из отрезка трубы. Сверху приваривается дымоход. Внутрь засыпаются опилки.
Для создания тяги сверху компрессор нагнетает воздух. Подойдет старый холодильник или из аквариума. Второй предпочтительнее из-за возможности регулировать воздушный поток. Выходит низкотемпературный дым. В результате отсутствует тление открытого пламени, поэтому не требуется частая дозаправка новой порции топлива.
Материалы для изготовления
Уменьшение стоимости генератора возможно за счет наличия обрезков различных металлических изделий. Всего требуется несколько деталей:
Этапы сборки
Если вы не можете найти круглую трубу для изготовления дымогенератора своими руками для коптильни, ее можно заменить квадратной трубой того же размера. Этот вариант имеет небольшое преимущество в удобстве подключения исходящих каналов. В самой большой трубе разрезы делаются по диаметру на расстоянии двух сантиметров. Это будет нижняя часть дымогенератора. В них вставляется отрезок сетки, разрезанный по поперечному сечению корпуса, и прикрепляется по бокам.
С противоположной стороны приваривается труба 3/4 дюйма. Напротив, есть штуцер, с помощью которого подключается компрессор. Важным условием является четкое расположение обоих компонентов на одной прямой.
Самое сложное место рядом с тонкой трубкой … Через фитинг внутри корпуса он должен входить на 1 сантиметр в изгиб на три четверти. Эта конструкция будет подавать воздух от компрессора и обеспечивать тягу, чтобы опилки не тлели. Для организации циркуляции дыма и воздуха в плотно забитом опилками корпусе необходимо надеть на него пружину большего диаметра.Это такая разновидность рыхлителя, через повороты которого будут проходить потоки воздуха.
Для крышки требуется железка на 1,5 — 2 сантиметра шире сечения корпуса. Для удобства нужно сделать ручку. Он может быть сварным или съемным. Средняя часть может быть деревянной. Он не перегорит из-за низкой температуры корпуса. Чтобы крышка не соскальзывала, на небольшом расстоянии от края необходимо приварить брус или металлическую полосу по ее периметру или радиусу.
Ножки приварены снизу, и дымогенератор готов. Хорошая идея — подобрать для подставки кусок металла. Это обеспечит устойчивость оборудования и пожарную безопасность.
Принцип самодельного устройства
Корпус забит стружкой, щепой или опилками. Вся масса воспламеняется. После начала активного тления компрессор включается, и крышка устанавливается на место. Если все правильно собрано, подключено, топливо сухое, начнется активное дымообразование и процесс копчения.В этом весь принцип работы.
Преимущества готовых агрегатов
Самостоятельное изготовление такого оборудования хоть и несложно, но требует наличия сварочного аппарата и умения его использовать. В связи с этим появляется возможность приобретения установленного на заводе дымохода. Этот шаг оправдан следующими преимуществами:
По этим причинам такие устройства очень популярны. Наиболее распространенными являются следующие:
Bradley Smoker — коптильня, использующая автоматическую подачу специальных брикетов в топку.Приготовленные в нем продукты обладают натуральным вкусом.
Shawarmaker — помимо автоматической загрузки топлива имеет электронное управление и большую мощность, что обеспечит своей продукцией небольшое кафе.
Дымогенератор Weber-Stephen из Америки работает на угле и может заменить гриль. Благодаря своим размерам и характеристикам он больше подходит для заведений общепита.
Топливный отсек этих устройств примерно на три четверти заполнен опилками.Полуфабрикаты размещаются в секции копчения. Следует периодически контролировать скорость дымообразования. Время приготовления зависит от продукта. Корпус устройства необходимо очищать после каждого использования.
Процесс копчения ускорится, если опилки сухие. Для их обогрева можно поставить ТЭН для открытой установки.
У каждого дерева свой запах дыма.
Виноградная лоза, добавленная к опилкам, придаст блюдам необычный аромат.
При копчении в сухую безветренную погоду результат будет готов быстрее.
Если придерживаться этих советов, то ошибки в приготовлении исключены.
Меры безопасности
Дымогенератор — устройство с повышенной пожароопасностью. Несмотря на низкую температуру процесса копчения, поможет избежать неприятностей:
Аппарат устанавливается на ровной негорючей поверхности.
Окраска возможна только термостойкой краской.
Размещайте устройство вдали от электропроводки, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов.
Заводское устройство должно быть оборудовано системой аварийного отключения.
Выполнение этих условий поможет не только приготовить вкусные блюда, но и предотвратить возгорание и причинить вред здоровью.
Для осуществления процесса копчения продуктов требуется оборудование и соблюдение технологии. Есть возможность смонтировать конструкцию, которая делает это своими руками.Самоделка отлично справляется со своей функцией. Дымогенератор для холодного копчения будет адаптирован к индивидуальным потребностям.
Это метод кулинарной обработки пищевых продуктов, при котором они приобретают превосходные вкусовые качества. Срок их хранения увеличен. Пряности и дрова из разных пород деревьев позволят приготовить самые разные блюда из мяса, рыбы, птицы.
Приготовление пищи копчением — долгий процесс. Традиционный прибор требует определенного количества древесины и его хватит на несколько дней.Горение продолжается непрерывно. Дымогенератор для холодного копчения производит дым, который подается в шкаф с обрабатываемыми заготовками. В результате продукты, предварительно промаринованные особым способом, превращаются в вкусные, готовые к употреблению блюда.
Устройство дымогенератора холодного копчения имеет простую конструкцию, которую можно собрать самостоятельно. . Материалы для этого иногда под рукой. Температура внутри коптильни не очень высокая, поэтому еда не пригорает.Дым образуется от тлеющих опилок, щепы или стружки. Задача сделать горение постоянным, равномерным и как-то подать его в шкаф. Вы можете настроить автоматическую работу.
Простая конструкция выглядит следующим образом.
Топливо (дрова) тлеет в одной из камер.
Камера, в которой подвешиваются продукты, соединена с ней цилиндром с припаянным патрубком, имеющим ответвление. Воздух движется по нему под низким давлением.
Струя движется во вторую камеру, за ней идет дым из дымогенератора.
Камера сгорания, оснащенная устройством, создающим поток дыма и воздуха, направляемого на продукты, представляет собой не что иное, как дымогенератор. Его размер следует оптимизировать по принципу: чем он больше, тем дольше процесс. Для его изготовления своими руками подойдет молочная банка из алюминия, корпус огнетушителя, старый термос.
Но лучшее решение — создать дымогенератор из стальной трубы с параметрами: диаметр до 10 см, длина — 0.5 мес. Одна сторона должна быть закрыта крышкой при помощи сварки. Второй — открытый, но сбоку проделано отверстие для розжига. Также понадобится боковое отверстие для подключения патрубка (короткая трубка — выход), через который будет течь всасываемый компрессором воздух.
Расположение форсунки важно. В оптимальном случае его следует располагать дальше от зоны горения по следующим причинам.
Если это не так, то камера сгорания будет иметь ограничения по высоте, что приведет к затуханию дров.
А так же можно сократить срок службы дымогенератора. Интенсивное дымоудаление — быстрое сгорание.
Тяга внутри коптильни уменьшится, особенно когда компрессор не работает.
Если патрубок низкий, внутрь может попасть стружка, перекрыть проход.
В высокотемпературной зоне (внизу) у форсунки срок службы может сократиться.
Возможны и другие варианты изготовления промежуточной детали. Трубы можно продевать с тройником между ними.
Принцип действия
Дымогенератор для холодного копчения генерирует дым, идущий через цилиндр с патрубком и патрубком в камеру с продуктами. Его увлекает воздух, подаваемый под давлением. При этом полностью впитывается продуктом и не выходит за пределы устройства. То есть расходуется без потерь. Чем больше объем камеры сгорания, тем дольше коптится еда.
Коптильня состоит из двух частей: для сжигания топлива и для подвешивания продуктов.Дрова должны только тлеть, поэтому в эту камеру должно поступать мало свежего воздуха с кислородом. Эти части соединены трубкой, по которой течет дым. Чем его больше, тем интенсивнее происходит курение. В средней части должно быть отверстие для выхода излишка дыма. С его помощью создается разреженная атмосфера.
При копчении пищи в течение нескольких часов топливо должно постоянно тлеть. Добавлены дрова, что заставляет вас быть рядом. Сделав своими руками дымогенератор, можно устранить эту необходимость.
Когда дым от горящих дров попадает в камеру с развешенными продуктами, они замачиваются, что дает эффект консервирования. Также они приобретают своеобразный вкус и аппетитный аромат. Этапы работы аппарата следующие.
Дымогенератор загружается стружкой или опилками объемом до 1 литра, забивается крышкой.
Патрубок компрессора подсоединен, дымоход совмещен с коптильной камерой.
Поджигаем дрова через боковое отверстие.
Вентилятор включается. Началось курение.
Принцип работы дымогенератора реализован с помощью инжектора, роль которого играет тройник с вентилятором. В дымоходе образуется разреженная атмосфера, вытягивающая дым. Струя идет в коптильню. Боковые отверстия дымогенератора обеспечивают одновременный приток наружного воздуха. Благодаря этому горение происходит без вмешательства человека. Встроенный термометр контролирует температуру внутри.При изменении длины дымохода условия регулируются от горячего копчения до холодного.
Оборудование
Для того чтобы сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения, необходимо подготовить следующие компоненты.
Квадратная или круглая труба из нержавеющей стали диаметром до 120 мм.
Отрезки трубы (диаметр от 2,5 до 4 см, длина — до 0,4 м) для дымового канала при горячем копчении.
Гофрированный шланг (труба) из пластика длиной до 3 м или металлический рукав диаметром как дымоход.Это нужно для холодного копчения.
Электровентилятор в составе компрессора. Вы можете взять его из аквариума.
Тройник предназначен для трубопроводов диаметром, равным диаметру трубы.
Выключатель, провода для подключения к электросети.
Измеритель температуры (термометр).
Незабываемый вкус многим рыбным и мясным деликатесам придает их обработка дымом тлеющих опилок (стружки). Для лучшей сохранности продуктов идеально подходит метод холодного копчения, который невозможен без специального приспособления — дымогенератора.Об их видах и особенностях работы мы расскажем в этой статье.
Это устройство используется для получения густого, насыщенного ароматного дыма в течение длительного времени для обработки пищевых продуктов, которое может достигать десяти и более часов. При этом газовая смесь подается под низким давлением, что обеспечивает оптимальное наполнение коптильной камеры различного объема от нескольких до сотен литров. Для этого часто используют электронасос различной мощности.
Дымогенераторы различаются объемом выделяемого дыма, продолжительностью непрерывной работы и объемом коптильной камеры, которую они могут обслуживать.Для личного пользования достаточно небольшого устройства, чтобы обеспечить разовое копчение нескольких килограммов рыбных или мясных продуктов. Современный рынок не изобилует предложениями дымогенераторов, что, вероятно, связано с низкой распространенностью этого метода приготовления продуктов в промышленных масштабах. Есть варианты как российского, так и зарубежного производства.
Среди первых можно выделить устройства под торговыми марками «Эгер» и «Вихрь», произведенные на высоком профессиональном уровне, но имеющие высокую стоимость (около 25 000 руб.), Что ограничивает их использование в домашнем курении.Генераторы серии Hobbi Smoke менее дорогие, подходят для небольших объемов продуктов и домашнего копчения. На фоне зарубежных аналогов выделяются устройства марки Original BradleySmoker производства Канады.
Устройство простейшего дымогенератора
Принципиальная схема дымогенератора не сложна и вполне понятна каждому. Основа устройства — корпус, который может иметь как прямоугольное, так и круглое сечение.
Лучшим материалом для его изготовления является сталь различной толщины и другие металлы или их сплавы.Это могут быть круглые или прямоугольные трубы подходящего диаметра, металлические емкости и т. Д. Назначение корпуса — хранить необходимый объем топлива и ограничивать подачу кислорода в зону горения. Само образование дыма происходит из-за медленного тления загруженных внутрь опилок, стружки, щепы и других отходов обработки твердой древесины (в основном ольхи, яблони, груши, бука). Медленное горение обеспечивается достаточно плотным штабелем предварительно измельченного древесного топлива, а также ограничением количества воздуха, попадающего в зону горения.
Для розжига топлива могут использоваться внешние источники пламени — газовые горелки, а также внутренние — малые вольфрамовые спирали с приводом 220 В через регулируемое сопротивление. При подключении к сети спираль нагревается и приводит к возгоранию микросхем. Для розжига древесных отходов снаружи в нижней части корпуса делается небольшое окошко.
Залив топливо и слегка загерметизировав его, достаточно поднести зажигалку к отверстию в кожухе на несколько секунд и запустить процесс дымообразования.
Часто для улучшения вывода из зоны горения основного продукта устройства — дыма внутри корпуса устанавливают стальную перфорированную трубку или туго закрученную пружину. Он может быть дополнительно закреплен или выполнен в съемном варианте.
Отвод газовой смеси осуществляется через газоотводную трубку, которая может быть прикреплена непосредственно к корпусу устройства с помощью сварного шва или к его крышке.
Обеспечение лучшей тяги, смешивания чистого воздуха и густого дыма, что приводит к увеличению потока дыма, достигается за счет использования простой системы, состоящей из металлической трубки малого диаметра и гибкого трубчатого привода, подключенного к небольшому компрессору, например, к аквариуму.
Воздуходувка (более тонкая трубка) должна быть закреплена в таком положении, чтобы ее внутренний конец входил в газоотводную трубку не более чем на 1 см относительно вертикальной оси всего устройства.
При проектировании и изготовлении устройства необходимо обращать на это пристальное внимание.
Сборка дымогенератора своими руками
В случае организации малогабаритной домашней коптильни простой дымогенератор можно сделать из двух банок разного размера.Один из них будет служить корпусом устройства, второй — топливным бункером.
На дне большей емкости отметьте круг того же диаметра, что и дно меньшей емкости. С помощью линейки разделите круг на восемь сегментов.
Тонкий листовой металл удобно сверлить центрированным спиральным сверлом (такие сверла используются для обработки дерева) с малой подачей и средней скоростью вращения.
Отверстие необходимо для вырезания оставшихся частей отрезков круга до линии круга при помощи лобзика с установленной пилкой по металлу, имеющей меньший зуб и меньшую длину.
Далее в банке меньшего размера, отступив от дна на 1 см, просверливаем три отверстия диаметром 1/2 дюйма так, чтобы две из них располагались строго напротив друг друга, а третья была перпендикулярна их оси. Расположенные друг напротив друга отверстия будут служить для крепления трубки подачи воздуха, а третье отверстие необходимо для запуска генератора (розжига).
Теперь банки можно на время отложить и приготовить следующие детали:
Кусок полудюймовой оцинкованной трубы длиной около 12 см с резьбой на обоих концах;
Полудюймовый ракель;
1/2 дюймаНиппель мужской латунный;
Латунная, медная или стальная трубка, диаметр которой позволяет войти в сквозное отверстие в фитинге.
Примерно посередине стальной трубы сверлом необходимо проделать одно продолговатое (на вертикально-фрезерном станке) или несколько смежных (на сверлильном станке) отверстий диаметром 10 мм.
Следующим шагом является соединение фитинга со стальной трубой с помощью ракеля и установка в него трубки малого диаметра, на которую необходимо установить гибкий шланг компрессора.
Далее переходим к сборке приспособления. Для этого на дно большей емкости монтируем согнутые из стальной полосы сечением 1×15 мм маленькие ножки. К ранее загнутым сегментам крепим саморезами по металлу меньшую емкость.
Устанавливаем ранее собранный дымоход в соответствующие отверстия. В этом случае продолговатое отверстие, просверленное в полудюймовой стальной трубке, должно быть расположено в центре меньшей банки.
Теперь переходим к тестированию полученного устройства. Для этого устанавливаем его в удобном месте и к гибкому шлангу присоединяем компрессор достаточной мощности.
Заливаем топливо в бункер и сам дымогенератор, например, пеллеты из твердых пород древесины. Хвойная древесина содержит большое количество смолы, которая при горении выделяет сильную сажу и неприятный запах. Не рекомендуется использовать его для образования дыма в коптильнях.
При первом запуске необходимо экспериментальным путем найти наилучшее положение самой тонкой трубки дымогенератора.Как упоминалось выше, в этом положении конец этой трубки будет находиться на расстоянии не более 1 см от продолговатого отверстия. Воздух, нагнетаемый компрессором, создает разрежение около конца тонкой трубки, то есть в области продолговатого отверстия, через которое дым удаляется из области тлеющих опилок. В то же время, выбирая положение тонкой трубки, вы регулируете характеристики дыма, которые требуются специально для вашего процесса курения.
Убедившись в качестве нашего дымогенератора, мы устанавливаем его у входа в коптильную камеру и начинаем производство деликатесов для семьи и друзей.
Примеры наших читателей
Петр Викторович Демин прислал на обсуждение фотографии своего самодельного дымогенератора с небольшими комментариями к ним:
Для удобства картинки можно увеличивать.
«В качестве воздуходувки можно использовать кулер для ноутбука. Он похож на мини-турбину, легко создает необходимый поток воздуха в трубке D10 мм, блок питания 5 В. позволяет крутить его даже от аккумулятора сотового телефона. Я доволен, потому что с компрессором произошла заминка и пришлось срочно выбираться.Фото с бутылкой — пробная версия с небольшим кулером, работала отвратительно, тяги почти не давала.
Риски видны на воздушной трубке, это для удобства регулировки глубины ее погружения. На фото с холодильником — пластиковые водопроводные трубы, я сделал прозрачное окошко для контроля дымообразования.
Корпус дымогенератора изготовлен из ОП-5-1, имеет широкую съемную крышку — удобно засыпать опилки. Турбина использовалась слишком мощная для этого агрегата, поэтому пришлось добавить демпфер, хотя можно было поставить блок питания с регулировкой напряжения.Воздушная трубка состоит из телескопической антенны. «
Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады с вами пообщаться;)
Сложность в том, что копчение — длительный процесс и требует не только надлежащего оборудования, но и солидного запаса дров, если вы используете традиционную коптильню, которая сжигает дрова. Такое копчение длится до нескольких дней при постоянном поддержании горения в топке.
Но и из этой ситуации изобретательская мысль нашла выход — дымогенератор для коптильни.Основное и единственное предназначение дымогенератора — это производство значительного количества дыма и подача его в коптильный шкаф, где расположены заготовки для копчения. В результате взаимодействия с дымом специально замаринованных мяса, рыбы или птицы в продуктах происходит ряд химических реакций, превращающих их в хорошо усвояемые и очень вкусные продукты.
Дымогенератор для коптильни — довольно простое, но необычайно эффективное устройство, которое можно сделать своими руками из подручных материалов.Вся прелесть дымогенератора в том, что он может работать в автоматическом режиме. В коптильне не слишком высокая температура, поэтому не стоит бояться, что еда пригорит.
Конструкция дымогенератора
Условный чертеж дымогенератора
Источником дыма являются опилки, стружка или щепа, медленно тлеющие внутри генератора. Секрет установки в том, как обеспечить постоянное равномерное горение и как ввести дым в коптильный шкаф.Для сборки дымогенератора для коптильни в домашней мастерской вам потребуется:
Компоненты доступны и недороги
Как видите, список невелик, а все комплектующие можно легко купить в магазине или после хороших поисков найти в собственном гараже или домашней мастерской. Чертежи и инструкции по сборке дымогенератора для коптильни в изобилии в Интернете.
Для постройки дымогенератора своими руками также потребуются сварочный аппарат, болгарка и некоторые навыки работы с ними.Основная сложность заключается в приварке дымохода к трубе, изготовлении дверок топки и съемных верхней и нижней крышек. Но обо всем по порядку.
Этапы сборки дымогенератора
В первую очередь необходимо отрезать кусок длиной 0,5 — 0,8 м от трубы, предназначенной для корпуса. Дно и крышка выполнены из листового металла по своим внешним размерам. Дно должно иметь боковые отбойники, чтобы корпус плотно входил внутрь и не просыпалась зола от пригоревших опилок.В боковой части корпуса, прямо над нижним фланцем, просверлено несколько отверстий для воспламенения топлива и подачи кислорода для сгорания. Их диаметр 0,6 — 0,8 см.
В корпусе дымогенератора необходимо сделать отверстие для розжига и доступа кислорода
Для удобства использования и устойчивости дымогенератора к основанию привариваются ножки высотой 15-20 см или плоская площадка.
При наличии съемного днища дверца для топки в боковой стенке не нужна.Если днище предусмотрено глухое, то нужно делать боковые дверцы на петлях, с прорезями для прохождения воздуха, как дверцы печки. Это несколько сложнее, но сделать это вполне возможно самостоятельно. Верхняя крышка глухая, без дымохода и вентиляционных отверстий. Он также должен плотно прилегать к трубе и иметь ручку — скобу для открытия дымогенератора.
Дымоход приваривается в верхней части корпуса на расстоянии 5-8 см от среза трубы. Арматура приваривается перпендикулярно стене и должна выступать из стены на 6-8 см.Перед сваркой на его внешнем конце необходимо нарезать резьбу для фитинга (тройника). После подключения дымохода к нему подключают тройник и две трубы — одна идет вниз, другая в коптильню.
Один из вариантов дымогенератора для коптильни с тройником
К патрубку, идущему вниз, подсоединяется патрубок от компрессора, а к боковому патрубку подсоединяется патрубок, ведущий в коптильный шкаф. В качестве вентилятора можно использовать компрессор от аквариума, кулер от компьютера или что-то подобное — важно создать не слишком мощный, но постоянный поток воздуха, направляемый в емкость, в которой происходит копчение.
Компрессор можно сделать из холодильника и баллона
В качестве альтернативы тройник может быть присоединен к крышке дымогенератора без нарушения целостности боковой стенки. В этом случае нижний штуцер подсоединяется к крышке, задний — к воздуховоду от компрессора, а передний — к коптильне.
Дымогенератор с верхним тройником
Вот и все — дымогенератор для коптильни готов.
Как это работает
Коптильня с дымогенератором своими руками очень мобильна и компактна.Когда он не используется, его можно хранить в гараже, подвале или даже в чулане. Это зависит от того, что используется, собственно, как коптильня. Для фотоаппарата можно использовать металлический ящик любого подходящего размера. Если готового нет, то можно без проблем сделать своими руками. Размеры ящика бывают разные, в зависимости от того, какие объемы продуктов вы будете коптить.
Для домашнего копчения оптимальными размерами являются 1,0 / 0,6 / 0,6 м (В / Ш / Г). Верх коробки закрывается крышкой со встроенным градусником и несколькими маленькими (0.3-0,5 мм) отверстия для создания тяги. Верхняя часть коптильни в рабочем состоянии должна располагаться над дымогенератором — это создает дополнительную естественную тягу, и даже при остановке вентилятора дым без промедления попадет в камеру.
Теперь нужно собрать все:
Устанавливаем генератор на негорючую основу — металлический стол, бетонную плиту или пол, керамическую плитку. Это необходимо сделать из соображений пожарной безопасности. Помимо того, что дымогенератор сильно нагревается, из него могут выпасть кусочки горящей щепы.
Засыпаем примерно 0,5 — 1 л сухой щепы, опилок, стружки лиственных деревьев в дымогенератор (хвойные породы не используются для копчения) и плотно закрываем крышкой.
Подключаем патрубок компрессора и соединяем дымоход с коптильной камерой.
Поджигаем топливо через боковое отверстие.
Включаем вентилятор.
Процесс копчения начался. Тройник с вентилятором выполняет роль инжектора. В дымоходе создается разрежение, в результате чего дым из генератора втягивается, и в коптильный шкаф направляется довольно заметный воздушно-дымовой поток.При этом приток воздуха в топку формируется извне, через боковые отверстия в дымогенераторе. Горение является самоподдерживающимся и не требует вмешательства человека.
Термометр, вставленный в коптильню, контролирует температуру внутри шкафа.
Увеличивая или уменьшая длину дымохода, можно регулировать температуру копчения, поэтому можно использовать горячее или холодное копчение. Для горячего копчения патрубок дымогенератора подключается непосредственно к коптильной камере.
Размеры дымогенератора средние. При его строительстве своими руками можно исходить из имеющихся материалов и комплектующих. Например, бидоны, горшки, любые металлические емкости цилиндрической формы можно использовать в качестве корпуса. В качестве «дымохода» подойдет любая труба, устойчивая к высоким температурам (но лучше всего металлический шланг). Дымогенератор тоже работает без вентилятора, но не так эффективно — слишком слабая естественная тяга и процесс копчения растягивается со временем.
Лучший генератор холодного дыма на 2021 год. Обзоры
Вы устали от традиционных стилей приготовления пищи и ищете что-то, что может добавить уникального аромата в вашу кулинарию? Пришло время приобрести лучший генератор холодного дыма .
Что такое генератор холодного дыма? Вы можете спросить. Ну, генератор холодного дыма работает при температуре ниже 85 градусов по Фаренгейту, добавляя цвет и аромат к вашей пище, фактически не готовя ее.
Отлично помогает коптить такие продукты, как сыр и колбасы, которые могут испортиться, если их приготовить на слишком большом огне. Приготовление на холодном копчении — это искусство, которому можно научиться только на практике.
Когда вы овладеете им, пути назад не будет. Вы полюбите ароматы, которые очень трудно получить от горячего копчения.Однако первое, что вам понадобится для этого уникального стиля приготовления, — это лучший генератор холодного дыма .
Топ-5 лучших генераторов холодного дыма на 2021 год Обзоры
Вот краткий список из пяти лучших курильщиков , которые помогут вам сразу же начать работу.
№1. Smoke Daddy Big Kahuna Генератор холодного дыма
Smoke Daddy Big Kahuna Генератор холодного дыма
Посмотреть на Amazon
Big Kahuna — это пассивный генератор холодного дыма, который лучше всего подходит для приготовления пищи на открытом воздухе.Конструкция представляет собой небольшую топку с воздушным шлангом.
При загрузке бункера топливом образуется много дыма. Просто внесите некоторые изменения и наслаждайтесь горячим или холодным дымом, как хотите.
Модель Big Kahuna от Smoke Daddy питается кусками и щепой любого типа древесины, но опилки и гранулы для нее не подходят. Несмотря на это, Big Kahuna — хороший вариант для людей, использующих древесину.
По сравнению с другими конкурентами на рынке, Big Kahuna дешевле и имеет меньший запас топлива — всего три чашки.Небольшой запас топлива сокращает время копчения с одного часа до 90 минут.
Идеально подходит для непродолжительного курения, но если вам нужно уйти после заправки дымогенератора, вам понадобится большая заправочная емкость. Проще говоря, меньший запас топлива ограничивает его использование на малогабаритные сроки, а позже требуется дозаправка.
У Big Kahuna такая же процедура монтажа, как и у многих других электрических курильщиков от Smoke Daddy. Для этого вам нужно просверлить отверстие диаметром 1 дюйма в дымовом контейнере, чтобы подавать дым прямо в ящик от генератора.
Вы можете использовать трубу для соединения генератора и контейнера для непосредственной подачи дыма. У большинства пользователей нет проблем с этим выравниванием и они считают его эффективной альтернативой обычным.
Плюсы
Лучше всего для быстрого горячего и холодного копчения
Работает на любых древесных щепках и щепках
Простота сборки и использования
Минусы
Более короткое время курения 90 минут подряд перед заправкой
Просверливает постоянное целое в вашем контейнере после установки
Продукты для коптильни 9500-000-0000 Генератор холодного дыма для дымовой машины
Посмотреть на Amazon
Этот дымогенератор от Smoke Chief отличается высокой эффективностью и универсальностью. Он требует минимального количества топлива, которое составляет одну чашку древесных гранул, и продолжает выделять холодный дым до трех часов.
Самая привлекательная особенность — этот дымогенератор эффективно работает на древесных гранулах, а не на щепе и кусках. Несомненно, древесные гранулы гораздо проще найти и дешевле инвестировать.
Для монтажа этого дымогенератора необходимо просверлить отверстие диаметром ⅜ дюйма в контейнере или решетке. Труба от дымогенератора проходит через это отверстие в решетку или коробку для гриля.
Для более узкой трубы требуется отверстие меньшего размера для плотного прилегания, но это вызовет проблемы с засорением, а также легко станет жертвой засорения. Следовательно, вам придется очень разборчиво подходить к выбору типа древесных пеллет.
Еще одной замечательной особенностью этого генератора холодного дыма является то, что он поддерживает как переменный, так и постоянный ток на входе.Вы можете подключить его к стандартной домашней розетке или подключить к источнику питания 12 В постоянного тока.
Значит, можно брать его с собой в поход, кататься на хвосте. Этот дымогенератор можно использовать и для горячего дыма.
Вы также можете использовать этот дымогенератор в автомобиле. Просто прикрепите этот дымогенератор к 12-вольтовой аккумуляторной батарее вашего автомобиля и используйте его как контейнер. Этот портативный компьютер незаменим, если вы отправляетесь в частые походы.
Плюсы
Работает 3+ часа после разовой заливки
Принимает широкодоступные древесные гранулы
Может работать от источника переменного тока 110 В или постоянного тока 12 В
Более узкая труба предотвращает просверливание отверстия в контейнере
Con
Более узкие трубы могут легко забиться
⭐⭐⭐⭐⭐ ПРОВЕРИТЬ РЕЙТИНГИ КЛИЕНТОВ, ОТЗЫВЫ
№ 3.Smokemiester Горячий или холодный пеллетный / древесный гриль для копчения
Коптильни для барбекю Smokemiester превращают крытый гриль в горячую или холодную пеллетную / деревянную коптильню для барбекю, не требует энергии, не занимает места для гриля, гриля и / или дыма, универсальное устройство, нержавеющая сталь 304 / черный
Посмотреть на Amazon
Smokemiester — курильщик в своем роде, не требующий воздушного насоса или источника питания. Этот коптильня с лучшими трубками на гранулах устанавливается на закрытых решетках для исключительного копчения барбекю.
Создает чистый густой дым снаружи закрытых решеток.Тепло, выделяющееся при горении воздуха, испаряется в воздухе, оставляя холодный дым для использования.
Smokemiester автоматизирован и очищается без разборки. Горелка, уже установленная в коптильне, обеспечивает циркуляцию дыма, предотвращая засорение выпускного отверстия.
Этот аппарат для горячего или холодного копчения изготовлен из нержавеющей стали и отполирован мелкой краской для привлекательного внешнего вида. Нет сложных компонентов, требующих руководства по установке. Деревянные ручки не нагреваются, поэтому вы можете использовать элементы управления и во время горячего копчения.
Процесс монтажа требует просверливания отверстия диаметром 1⅛ дюйма под горелкой для трубок. После установки Smokemiester откройте обе крышки коптильни и сдвиньте пепельницу.
Нержавеющая сталь должна закрывать выпускную трубку. Накормите курильщика одной чашкой древесных гранул или щепы. Вы можете использовать любой из них, или даже комбинация одинаково выгодна. Сдвиньте пепельницу обратно в исходное положение после зажигания топлива в горелке.
Держите обе крышки закрытыми на несколько секунд и бах! Вы сейчас курите.Количество выкуриваемых предметов регулируется в любое время.
Обеспечивает дым в течение 8 часов при розжиге 4-х чашек пеллет. Всегда не забывайте сжигать его в течение некоторого времени после установки, чтобы удалить любые остатки, присутствующие внутри коптильни или трубки.
Плюсы
Может использоваться с древесными гранулами, кусками или щепой
Обеспечивает 8 часов дыма при полном топливном баке
Электропитание не требуется
Минусы
⭐⭐⭐⭐⭐ ПРОВЕРИТЬ РЕЙТИНГИ КЛИЕНТОВ, ОТЗЫВЫ
№ 4.Лучший генератор холодного дыма для электрического коптильня Masterbuilt: дополнительное приспособление для медленного копчения Masterbuilt
Masterbuilt MB20100112 Насадка для медленного копчения, черный
Посмотреть на Amazon
Электрическая коптильня Masterbuilt — самый разумный выбор, если вы собираетесь готовить пищу при температуре более 200 * F холодным дымом. Вы можете добавить в пищу восхитительный аромат и тонкий вкус, создаваемый этим генератором дыма, чтобы избавиться от вкусовых рецепторов.
Masterbuilt Electric Smoker создан для тех, кто любит подавать блюда с изумительным ароматом в сочетании с некоторой аппетитной текстурой, добавленной для интенсивной привлекательности.
Электрическая коптильная машина Masterbuilt питается древесной щепой и обеспечивает холодным дымом до шести часов. Вы можете часами наслаждаться непрерывным холодным дымом и готовить все, что захотите.
Для установки необходимо установить его с предварительно установленным цифровым коптильным аппаратом. После завершения установки вы можете нажать кнопку питания.
Как только блок поддерживает заданную температуру, щепа начинает гореть. Пепел падает на отдельный поддон внутри коптильни, что упрощает очистку.Этот коптильня совместим с любой древесной щепой, что позволяет вам выбрать предпочтительный выбор древесной щепы.
Если вас заинтересовал электрический курильщик Masterbuilt, имейте в виду, что этот курильщик не будет готовить вам еду. Так что не забудьте вылечить мясо перед тем, как готовить его на коптильне.
Есть разница между приготовлением пищи на горячем и холодном дыму. Холодный дым не поддерживает температуру, достаточную для приготовления пищи. Следовательно, вы не можете готовить пищу на холодном огне, но да, вы можете приправить ее холодным дымом после приготовления.
Плюсы
Непрерывное производство холодного дыма в течение шести часов. Работает по философии «установи или забудь»
Хорошо работает с любыми видами древесной щепы
Нет отключения питания даже после шести часов непрерывной работы.
Минусы
Этот электрический курильщик Masterbuilt совместим только с электронными курильщиками.
Вам потребуются два плагина для барбекю, один для цифрового коптильни и один для холодного копчения.
⭐⭐⭐⭐⭐ ПРОВЕРИТЬ РЕЙТИНГИ КЛИЕНТОВ, ОТЗЫВЫ
№ 5.A-MAZE-N AMNPS Pellet Smoker для холодного копчения
A-MAZE-N AMNPS Pellet Smoker, горячее или холодное копчение, 5 x 8 дюймов
Посмотреть на Amazon
Данный дымогенератор — наиболее удобный, устойчивый к ржавчине и простой в использовании агрегат холодного дыма. Этот генератор дыма в форме лабиринта создает дымный вкус и восхитительный аромат во время приготовления на гриле.
В зависимости от вашего желания, вы можете мгновенно использовать горячий или холодный дым, как хотите. Миниатюрный размер этой курильщицы A-MAZE-N позволяет ее переносить во время похода или наблюдения.
Этот коптильня изготовлен из нержавеющей стали высшего качества, что устраняет проблемы с ржавчиной. Вы можете оставаться без напряжения во время его использования. Курильщик также лучше всего подходит для всех тех, кто не хочет сверлить отверстия в контейнере и избегать трудоемких процедур с трубками.
Процесс монтажа относительно прост, без использования шнуров или труб. Благодаря своему легкому весу его легко носить с собой, легко стирать и относительно легко и удобно.
Предыдущие модели требовали опилок для заправки.Однако модернизированная модель одинаково работает как с древесными гранулами, так и с опилками. Выберите то, что вам подходит, заправьте топливный бак и зажгите его. Курильщик будет действовать одинаково, независимо от того, используете ли вы опилки или гранулы.
Этот курильщик традиционно использовался только в дополнение к электрическим курильщикам. Теперь модернизированный дизайн можно использовать как для грилей, так и для любых курильщиков.
Самая впечатляющая особенность — время копчения, которое составляет примерно 12 часов. Просто заправьте курильщика один раз, и дым не выйдет за полдня.Однако имейте в виду, что качество дыма полностью зависит от типа используемых опилок или гранул.
Плюсы
Работает 12 часов после заправки
Хорошо работает при кормлении гранулами или опилками
Устойчивый к коррозии, легкий и компактный
Обеспечить горячий или холодный дым по требованию
Минусы
Трудно поддерживать горящие пеллеты
⭐⭐⭐⭐⭐ ПРОВЕРИТЬ РЕЙТИНГИ КЛИЕНТОВ, ОТЗЫВЫ
См. Также:
Что такое холодное копчение?
Холодное копчение — не новость.Его история насчитывает сотни лет, задолго до того, как у людей появились холодильники. Но как они использовали холодное копчение? Чтобы сохранить еду. Вот так; холодное копчение помогает сохранить такие продукты, как курица, говядина, рыба и т. д.
После хранения он может храниться в течение нескольких месяцев. Хотя этот процесс включает в себя тепло, его держат вдали от еды. Только дым, образующийся при слабом нагреве, достигает еды и добавляет аромат.
Теперь это непростой процесс. Только если вы будете тщательно регулировать температуру, вы сможете защитить пищу от бактерий, которые могут проникнуть внутрь при низких температурах.
Холодный дым против горячего дыма
Проще говоря, горячий дым позволяет готовить пищу, добавляя ароматизаторы. Однако холодный дым только добавляет аромата, не готовя его, поэтому вы можете сохранить его в течение длительного времени.
При приготовлении холодным дымом температура не должна подниматься выше 80 градусов. Тогда как при приготовлении горячим дымом температура должна оставаться в пределах от 140 до 300 градусов.
Кроме того, в отличие от приготовления горячим дымом, вам нужно будет сушить пищу, чтобы избежать появления бактерий при приготовлении холодным дымом.Кроме того, тепло и дым не могут находиться в одной камере. Напротив, при приготовлении горячим дымом таких ограничений нет.
Наконец, приготовление еды методом холодного копчения может занять несколько дней, тогда как метод горячего копчения позволяет приготовить еду сразу же.
Как коптить холодным?
Основной процесс холодного копчения проходит так. Прежде всего, вы кладете еду в ящик или камеру. Затем вы можете накачать холодный дым в камеру в течение 12-24 часов.
Обязательно поддерживайте температуру от 20 до 25 градусов Цельсия.Кроме того, дым от огня ни в коем случае не должен доходить до продуктов.
Не забудьте высушить или рассолить пищу перед холодным копчением. Это помогает выводить влагу из пищи и лучше поглощать дым.
Посолка или засолка также помогает предотвратить попадание бактерий в пищу и сохранить ее на долгое время.
Заключение
Любите готовить деликатесы холодного копчения? Без сомнения, это уникальный способ придать блюдам дополнительный вкус.Все, что вам нужно сделать, это купить подходящие аксессуары, и все готово. Выберите одного из вышеупомянутых лучших курильщиков и станьте звездой следующей домашней вечеринки.
Все эти генераторы холодного дыма справятся со своей задачей. Однако, если вы все еще не уверены, какой из них купить, или порекомендуете генератор холодного дыма Smoke Daddy Big Kahuna. Он недорогой, работает в обоих режимах и имеет почти все необходимые функции.
Счастливого холодного копчения!
Дымовые дымогенераторы.Что входит в устройство дымогенератора для холодного и горячего копчения
Пример создания электрокопчения на базе духового шкафа «Харьков М». Автор давно хотел собрать аппарат для курения. Для этого у него были все необходимые материалы, поэтому, как только появилось свободное время, он приступил к сборке.
Материалы и инструмент:
Несколько труб разных размеров -Gike -Электрическая печь «Харьковская М» -Количество металлических пластин -Чет из Мангала -сварочный аппарат -пила дисковая
Описание создания коптильни с дымогенератором:
Шаг первый: Модернизация печи под кожухом коптильни.
В гараже давно стояла старая электрическая печь «Харьков М», которая отлично подходит для обшивки коптильни коптильни. Для более удобного последующего использования конструкция духового шкафа была модернизирована таким образом, чтобы можно было понять, и в нее добавлен термостат.
Установка регулятора температуры позволит установить желаемый уровень температуры в режиме горячего копчения.
Шаг второй: создайте полки.
В качестве внутренних полок для коптильни автор решил использовать сетку из мангалы.Разрезав его на две части, он просто подошел под параметры коптильни.
Закрыв режущую сетку из мангалы внутри духовки, автор получил два яруса полок для своей коптильни.
Шаг третий: Создание дымогенератора. Далее автор приступил к созданию дымогенератора для копчения. Вариантов создания дымогенераторов довольно много, все они подбираются под определенные нужды и выбор схемы во многом зависит от имеющихся деталей.
Поэтому была представлена конструкция довольно простой модели дымогенератора, состоящей из трубы с приваренными гайками под 1 \ 2 и М16.
1 \ 2 служит для вывода дыма, а в М16 монтируется тонкая трубка, по которой должна идти подача воздуха от компрессора. В качестве компрессора для дымогенератора использовался авторский ненужный аквариумный компрессор.
Для выхода дыма в духовку сделали несколько прорезей на трубе 1 \ 2, именно через эти прорези дым и будет засасывать дым.
В целом идея довольно проста и ее реализация не должна вызывать затруднений, но для наглядности вы можете увидеть представленные фотографии, на которых видно, как эта схема реализуется автором.
Кроме того, были сделаны крышки снизу и сверху дымогенератора.
Шаг четвертый: соединение дымогенератора с кожухом коптильни и проверка работы.
Далее для копчения в получившийся генератор вставляется коптильня. После этого можно переходить к самому процессу.Для полноценного создания этого дыма автору потребовалась пара дней без учета времени на покраску.
Ниже представлена видеомодель, в которой вы можете узнать более подробную информацию о создании данной коптильни.
Долгое время обработка дыма использовалась для увеличения хранения продукции. Она используется сейчас лишь в некоторых других целях. В резерв на долгий срок есть другие технологии и оборудование. Яростный дым придает пище особый вкус и аромат. Добиться этого можно с помощью коптильни, в которой установлен дымогенератор холодного копчения.
Основная информация
В течение многих лет для такой обработки использовалось исключительно натуральное сырье. Это позволяло продуктам впитывать ароматы, характерные для определенных сортов деревьев. Однако в промышленных масштабах количество опилок сведено к минимуму. В основном их заменяют различными вкусовыми добавками и заменителями. Одним из этих химикатов был жидкий дым, не необходимый для организма. Однако в личных целях применяется дымогенератор для холодного копчения на природном топливе, устраиваемый во дворе дома или коттеджа.
Особенности термической обработки
Обработка копчением мяса или рыбы происходит двумя способами. Первый требует нагрева в пределах 55-110 градусов. При таком горячем дыму продукты уносятся очень быстро, но термическая обработка расщепляет все полезные вещества. При неравномерном нагреве часть загружаемого сырья горит.
Второй способ основан на мягкой обработке при низких температурах 25-30 градусов. Это долгий процесс, но все витамины остаются на своих местах.Срок хранения при холодном копчении выше.
требования к оборудованию
Для того, чтобы курить дым своими руками, необходимо воспользоваться информацией о способах и оборудовании. Как правило, любое строительство собственной коптильни опирается на финансы и технические возможности.
Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать такие правила:
Устройство для курения
Описать схему этого устройства несложно. В одной части встречаются дрова и опилки.Нельзя допускать открытого огня из-за повышения температуры. Условием такого процесса является недостаток кислорода.
В другую часть помещаются продукты, которые необходимо подметать. Есть коллектор для входа дыма. Чтобы ускорить процедуру, его должно быть как можно больше. Во второй ветке нужно проделать отверстие для удаления излишков дыма и создать в этой камере разрежение.
Недостаток простейшей коптильни в необходимости постоянного контроля уровня топлива и периодического его добавления.Этот негативный момент сводится к минимуму за счет использования дымогенератора.
Особенности устройства дымогенератора
Детали самодельного дымогенератора для копчения копчения не должны быть трудоемкими, дорогими и сложными. Винтовые материалы и оборудование для его изготовления . Основные компоненты устройства:
Емкость для опилок со съемной крышкой.
Шланг со шлангом для отвода воздуха снизу.
Наверху вытяжной канал в коптильне.
Компрессор.
Создание коптильного оборудования
Если есть аппарат для сварки, навыки работы с ним, есть металлические детали и пожелания, такое оборудование изготавливается за несколько часов. Для начала нужно найти чертежи дымогенератора для холодного копчения. Сделай сам, их можно не разработать, но найти оптимальные варианты с помощью интернета.
В увеличенном виде данный агрегат состоит из следующих компонентов:
Тепловой модуль.
Топливо (уголь, газ, дрова, но чаще всего щепа и опилки).
Дым копченая система и подает в коптильную камеру.
Для личного пользования большое количество Товаров не нужно. Поэтому корпус выполнен из трубы. Сверху приварил дымоход. Внутрь падают пилы.
Для создания тяги в верхней части компрессора нагнетается воздух. Подойдет под старый холодильник или из аквариума. Второй предпочтительнее из-за возможности регулировки расхода воздуха.Летит низкая температура. В результате в отделке открытого огня нет, поэтому не требуется частого добавления новой порции топлива.
Материалы для изготовления
Редукция генератора возможна за счет существующей заготовки различных металлических изделий. Всего потребуется несколько деталей:
Сборка ступеней
Если для изготовления дымогенератора своими руками для коптильни найти круглую трубу не получится, ее можно заменить на квадратную аналогичного размера. .Этот вариант имеет небольшое преимущество в удобстве подключения выходных каналов. В самой большой трубке ростеры делаются диаметром на расстоянии двух сантиметров. Это будет нижняя часть дымогенератора. Они вставляются и устанавливаются по бокам куска сетки, вырезанного поперечным сечением корпуса.
С противоположной стороны приваривается труба на 3/4 дюйма. Напротив, штуцер, к которому подключен компрессор. Важное условие — четкое расположение обоих компонентов на одной прямой.
Наиболее отсортированное место возле тонкой трубы . Через штуцер внутри корпуса он должен пройти на 1 сантиметр при трехстороннем извлечении. Такая конструкция будет подавать воздух от компрессора и обеспечивать тягу, поддерживающую опилки. Для организации циркуляции дыма и воздуха в плотно обнаженных опилках на корпусе нужна пружина большего диаметра. Это такая разновидность рыхлителя, через повороты которого будут проходить потоки воздуха.
Для крышки нужна железка на 1,5 — 2 сантиметра шире сечения корпуса.Для удобства нужно сделать ручку. Его можно ускорить или сделать съемным. Средняя часть может быть деревянной. Он не будет гореть из-за низкой температуры корпуса. Чтобы крышка не двигалась, на небольшом расстоянии от края нужно приварить стержень или металлическую полосу по ее периметру или радиусу.
Снизу приварены лапы, и дымогенератор готов. Для подставки неплохо подобрать кусок металла. Это обеспечит устойчивость оборудования и пожарную безопасность.
Принцип работы самодельного приспособления
Корпус забит стружкой, стружкой или опилками. Вся масса подожжена. После пуска активно компрессор включается, а крышка устанавливается на место. Если все правильно собрано, подключено, топливо сухое — начнется активное выделение дыма и процесс копчения. В этом весь принцип работы.
Достоинства готовых агрегатов
Самостоятельное изготовление такого оборудования хоть и несложно, но требует наличия сварочного аппарата И использовать возможность его использования.Из-за этого появляется возможность приобрести заводское устройство для циркуляции дыма. Этот шаг оправдан следующими преимуществами:
По этим причинам такие устройства очень популярны. Наибольшее распространение получили:
Bradley Smoker — коптильный аппарат с автоматической подачей специальных брикетов в топку. Приготовленные в нем продукты имеют натуральный вкус.
Shaurameker — помимо автоматической загрузки топлива, имеет электронное управление и большую мощность, что обеспечит своей продукцией небольшое кафе.
Дымогенератор из Америки WEBER — STEPHEN работает на углу и способен заменить решетку. Из-за размеров и характеристик больше подходит для предприятий общественного питания.
Топливный отсек этих устройств примерно на три четверти заполнен опилками. Полуфабрикаты помещаются в дымовую часть. За скоростью дымообразования необходимо периодически следить. Время приготовления зависит от продукта. Корпус устройства требует чистки после каждого применения.
Процесс копчения ускорится, если опилки сухие. Для их обогрева можно поставить ТЭН для открытой установки.
У каждого дерева свой аромат дыма.
Виноградная лоза, добавленная в опилки, придает продуктам необычный вкус.
При копчении в сухую бешеную погоду результат будет готов быстрее.
Если вы будете придерживаться этих советов, то ошибки исключены.
Меры безопасности
Дымогенератор — это надземное устройство.пожарная опасность. Несмотря на низкую температуру процесса копчения, поможет избежать неприятностей:
Установка прибора производится на ровную негорючую поверхность.
Окрашивание возможно только термостойкой краской.
Необходимо размещать устройство вдали от электропроводки, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов.
Заводское устройство должно быть оборудовано системой аварийного отключения.
Выполнение этих условий поможет не только приготовить вкусную еду, но также предотвратит возгорание и нанесение вреда здоровью.
Копчение мяса I. Рыбные продукты Способ придания им неповторимого вкуса и аромата, а также проведения консервирования для увеличения срока хранения известен очень давно. Копченая рыба — дорогое, и в то же время очень полезное лакомство. Копченая курица или жирные источники белка для организма. Многие сограждане, покупая эти деликатесы в магазине, задумываются, а можно ли самостоятельно приготовить ароматную копченую рыбу или курицу.
С раздачей Интернета информация о способах курения, приспособлениях для этого и о том, как сделать эти приспособления от подруги своими руками, стала общедоступной.Важная роль в распространении домашнего копчения и моды. Тенденция использования экологически чистых продуктов подталкивает людей к изобретениям. По словам Ленина, «Творческая энергетическая масса» порождает все новые схемы самодельного курения.
На самом деле определение содержит смысл.
Холодное копчение — процесс обработки дыма продуктов, температура которого не превышает 25 градусов Цельсия. Этот вид копчения занимает от 3 часов до нескольких дней в зависимости от массы и вида продукта, температуры копчения.
Горячее копчение — аналогичная процедура, с той лишь разницей, что обработка также сопровождается тепловым воздействием. Температура дыма при этом препарате колеблется от 45 до 120 градусов по Цельсию. Время, затрачиваемое на копчение горячим способом, в разы меньше, 2-4 часа достаточно, но продукты холодного копчения просят дольше.
А другие способы копчения мяса, рыбы или курицы могут быть принудительными, используя электростатическое поле высокого напряжения и ионизацию дыма.
Коптить рыбу или жир горячим способом на даче, в походных условиях или даже в городской квартире всем под силу, а вот с холодным дымом все намного сложнее. Необязательно обходиться без стационарного копчения и строгого соблюдения технологии. А сколько разных тонкостей нужно учесть, чтобы получить в итоге «Правильный» ветчинный или рыбный деликатес! Многие пользователи Forumhouse успешно освоили курение с помощью дымогенератора и с удовольствием делятся приобретенным опытом и удачными рецептами.
Как сделать дымогенератор
Теперь он заполнен дымогенераторами и полностью укомплектован коптильней на любой вкус. Но хороший покупной агрегат стоит довольно дорого, проще сделать его своими руками у подруги. Главное знать, как правильно. Проверенный рабочий вариант предлагает пользователю Vital. .
— Дымогенератор выполнен в виде длинной трубы по ряду причин. Основное — это медленная заделка опилок.Можно растянуть одну зарядку на весь процесс копчения, просто через какое-то время немного переставить лампу или горелку по длине трубки. Пятно нагрева будет оптимальным на трубе. Со сковородой / печкой не достать, а дым пойдет зарядками (как прогрел — пошло сильно, потом постепенный спад). Придется следить за опилками и менять их довольно часто (процесс УВ затяжной). Потом при костре (или буржуйке) следить за температурой не очень удобно, постоянно нужно контролировать процессы горения .
Как бы хороши не были рецепты копчения мяса, дымогенератор, «сквайль» из Рухляди, все может испортить.
Железный ствол (а не какой-либо ящик, обитый изоляцией) также играет важную роль в охлаждении дыма. Стыки желательно делать на резьбе — конструкция должна быть легкой, особенно задняя крышка, через нее заряжать дымогенератор. Осталось проделать пару отверстий в стволе, купить термодатчик. И все готово к работе.Этот вариант курящих — зимний, для холода. При более высоких температурах понадобится еще один дополнительный охладитель дыма (либо на трубе, либо в самой камере, т. Е. В бочке).
А вот вариант от пользователя Captain777. . Проверил — холодное копчение Дымогенератор работает нормально.
Капитан 777:
— Генератор подключается к любому шкафу или стволу трубы, гофре и т. Д. Строить счетные дымоходы для охлаждения не нужно, дым на выходе слегка теплый.Прямоугольный металлический контейнер, куда засыпается стружка, нижнее отверстие с пробкой для розжига и второе — для подачи воздуха от компрессора (можно использовать из аквариума или, как на моем фото, из старого холодильника). «Зарядки» хватает на несколько часов.
Свою простую, но эффективную конструкцию предлагает дымогенератор Semur. . Агрегат, по его словам, собран буквально на коленке — дешево и сердито.
— Генератор работает от измельченной стружки: насыпала вертикальную трубу на стружку, она сбрасывалась снизу, шланг от компрессора аквариума — т.е.е. Воздух втягивает дым по горизонтальной трубе, вызывает тягу, фишки чирикают, дым холодный. 4-5 часов бега. Немного — удлинили трубу, и время увеличили, часов 8-10 покурить. Цена вопроса — пять электродов, штуцер Сантехника + Сгон + труба, лучше плетение диаметром (сколы не прилипают).
Копчение с дымогенератором: рецепты
Холодное копчение — дело серьезное и трудоемкое, и чтобы научиться готовить вкусные продукты и минимизировать вред для здоровья от их использования, пользователям форума рекомендуется внимательно изучить все этапы процесса.Не будет лишним ознакомиться с санитарными требованиями к коптильным топкам и технологии холодного копчения. Здесь невозможно ничего упростить, важно строго соблюдать температурный и временной режим. Что ж, знайте «правильные» рецепты. Вот как закоптить птицу и мясо форумчанин Деренарднез.
Деренарднес:
— Утка холодного копчения. Килограмм мяса — это столовая ложка соли, столовая ложка лимонного сока, ½ чайной ложки красного перца.Тщательно промытый и букет птицы поставить под гнет на 48 часов в прохладное место (2-4 ° С), предварительно сбрызнув его соком лимона и солью. Чтобы мясо было мягче, рекомендую перед перерывом отбить мясо. Сверху надавите, чтобы сломать кости и дать самолет — так будет еще радоваться. После, перед копчением снаружи и внутри густая грязь перцем. Птица должна быть густо свернутой как снаружи, так и внутри. Замочите птицу в течение 48 часов. Можно и дольше — нужно понаблюдать, чтобы понять сколько.При копчении рекомендую использовать опилки дуба, клена или вишни.
Свиная вырезка и кеды. На 5 кг мяса: стакан соли, столовая ложка сахара, ½ стакана лимонного сока, чайная ложка душистого перца, 4-5 измельченных зубчиков чеснока. Мясо натирают смесью соли, сахара и специй, выдерживают в прохладном месте под коромыслом 72 часа. Промыть холодной водой, высушить и натереть лимонным соком. Время копчения составляет от 24 до 48 часов (в зависимости от толщины кусков).Копченую ветчину подвешивают в сухом прохладном месте (1-4 ° С) на несколько дней (сколько терпите) — она должна подсохнуть.
Пользователь Роман 261076. Освоил холодное копчение рыбы и, набравшись опыта, добавил в ассортимент сало и мясо. Вот его рецепты дымогенераторов холодного копчения.
Роман 261076. :
— Толстолобик почистить, вынуть жабры, хорошо промыть и удалить черную внутреннюю пленку. Солим сухой калибр (количество соли на 10 кг рыбы — 1.5 кг) и — под гнетом, в течение 3-4 дней. Достаем и примеряем соль. Если рыба слишком соленая — прокручиваем и промываем. Mistay из расчета часа в сутки. Потом проветривают 3-5 часов — и копчение. Время холодного копчения рыбы с дымогенератором на Ольховом, дубовых и грушевых дровах и опилках — обычно сутки при температуре 30 градусов. Также пробовали коптить окуня, сома, небольшого карпа, щуку.
Сколько коптить рыбу холодного копчения с помощью дымогенератора, зависит от приготовления.Подготовка продукта — важный этап. По мнению многих форумчан, рыбу для холодного копчения лучше выспаться и покопаться — тогда она не шокирует, это будет не пара трех дней, а всего около 12 часов, а это не так уж и долго.
Холодное копчение, будь то рыба, мясо, птица или сыр, процесс довольно долгий. За это время уничтожение болезнетворных микроорганизмов и насыщение продуктов изысканным вкусом и ароматом. Да и сами продукты после холодного копчения можно долго хранить.При холодном типе копчения необходимо коптить не выше 40С. А чтобы снизить температуру дыма от костра, его разместили в некотором удалении от коптильни. Дым ходил по дымящимся в земле и охлаждался естественным образом. Так было раньше (хотя кто-то сейчас этим методом пользуется). В настоящее время дымогенератор используется для упрощения процесса холодного и горячего копчения.
Основной принцип работы дымогенератора — щепа или опилки при недостатке кислорода.В промышленных и заводских системах присутствует автоматизация дозирования опилок и расхода воздуха и в результате минимальное участие оператора. Но собрать самодельный дымогенератор можно не хуже заводских аналогов.
Как правильно выбрать дымогенератор
Чтобы сделать самостоятельно дымогенератор своими руками, необходимо понимать принцип его работы, знать его схематическое устройство. В домашних условиях наиболее оптимальный дымогенератор для холодного копчения — это тот, который легко разбирается для чистки, он должен быть мобильным, чтобы переносить в другое место.Небольшой по размеру и экономичный, в то же время он должен быть производительным для вашего объема. Обладают простой конструкцией и максимальной прочностью. Какой бы дым ни шел, правильный поток в дымогенераторе задается регулируемой воздуходувкой.
Большинство схем дымогенераторов имеют верхнее или нижнее дымовое ограждение. В первом варианте дым снизу проходит вверх по камере сгорания через стружку, частично охлаждается и попадает в дымовую камеру. К недостаткам этого типа можно отнести частое затухание стружки при копчении, нужен более мощный компрессор.А во время работы образующийся конденсат стекает по пропитывающей его стружке.
С нижним ограждением от дыма таких проблем нет. Но необходимо увеличить длину дымохода или сделать специальный охладитель в виде цилиндра для дополнительного охлаждения дыма. А также контролировать температуру подаваемого дыма.
Важно! Какой бы ни была конструкция генератора (нижняя или верхняя), перед загрузкой стружки в камеру сгорания необходимо ее просушить.Мокрое топливо выделяет много конденсата при сливе. Поэтому рекомендуется предварительно просушить и контролировать влажность стружки.
Как сделать дымогенератор для дымового шкафа
Генератор температуры дыма холодного копчения состоит из нескольких модулей:
Камера сгорания
Solnik
Копчение
Сбор конденсата
Эжектор
Блок вентилятора
Комплектующий дымогенератор для холодного копчения своими руками, чертеж с описанием всех узлов.
Камера сгорания
В камере сгорания есть стружка, прежде чем нужно работать с материалом, необходимо определиться с материалом. Обычно камера изготавливается из трубы лучше пищевой нержавеющей стали. Труба подойдет как круглая, так и квадратная, можно использовать подходящий огнетушитель. Корпус трубы должен иметь диаметр 90-115 мм, высоту трубы от 50 см до одного метра. В магазинах сантехники и отопления в продаже есть дымоходы из нержавеющей стали различного диаметра и длины, которые идеально подходят для камеры сгорания.Также можно купить заглушки к трубе.
Захват
В нижней части камеры сгорания установлена колосниковая решетка из перфорированного металла. На сетке происходит пригорание стружки, также она не дает опускаться стружке. Кологовины могут быть изготовлены из металлического листа подходящей по толщине, в барабанах часто отверстия диаметром 4-6 мм. Чуть выше решетки решетки в трубе просверливается отверстие под Заживляющие стружки диаметром 7-10 мм. Это отверстие тоже играет роль.В некоторых конструкциях делают два отверстия напротив друг друга. При необходимости (слишком большой расход топлива) одно отверстие прикрывают.
Под решеткой находится ролик, нижняя крышка служит для сбора золы. Съемный пепел удобен тем, что в любой момент его можно освободить от содержимого, а процесс очистки камеры упрощается. Размеры зольника 4-6 см в высоту. При длительной работе дымогенератора золы из золы очень мало, поэтому такого размера зольника хватит на два сапога.
Копчение
Из камеры сгорания теплый дым попадает в зону курения, где он частично охлаждается. Чем больше объем и высота копчения, тем лучше естественное охлаждение. Как показала практика, отверстие для выходной трубки лучше делать на высоте 5-7 см от решетки решетки. Выходную трубу внутри камеры сгорания не нужно защищать сеткой (ограничивающей стружку или золу в трубе), это может привести к быстрому попаданию на вход.
Сначала идет Сгон из трубы 3/4, потом Крест 3/4. В конце Креста прикручивается заглушка для ревизии и чистки. Вверху находится труба длиной 50 см, по которой дым попадает в эжектор, а затем в дымовой шкаф. Эта труба используется для охлаждения дыма. Длина трубы обычно не превышает длины камеры сгорания. В некоторых конструкциях дымогенераторов вертикальная труба заменяется на трубу большего размера, равного диаметру камеры сгорания.По праву, учитывая, что теплый дым лучше прохладного.
Сборник конденсата и смолы
На вертикальном участке дымохода дым поднимается, конденсируется на стенках трубы и стекает вниз. Кроме влаги, в этом конденсате находятся и вредные вещества, и смолы, которые не нужны для копчения. На этом этапе происходит очистка от дыма и тяжелых ненужных фракций. Внизу крестовин установлен приемный сборник конденсата.
Сборник конденсата производится из обычных стеклянных банок с резьбой и крышкой под ней. Такая конструкция удобна для быстрой очистки.
Эжектор
Одним из основных узлов дымогенератора холодного копчения является эжектор. Устанавливается на верхний тройник 3/4 для курения. Эжектор состоит из штуцера подачи воздуха, в который вставляется патрубок диаметром 6-10 мм. В качестве штуцера используется быстросъемное соединение для поливочного шланга. В отверстие быстро извлекается трубка из алюминия или нержавеющей стали , при необходимости отверстие для трубки просушивается до нужного размера.
После завинчивания фитинга в тройник, трубка должна составлять 1,5-2 см (зеленая отметка на рисунке), выбранная экспериментальным путем в процессе тестирования устройства. Это расстояние имеет большое значение в работе дымогенератора. Поэтому трубку нужно брать с запасом.
Компрессор или вентилятор для дымогенератора
В штуцер для подачи воздуха подается воздух, необходимый для непрерывной тяги дыма. Чаще всего для этого используется аквариумный компрессор для дымогенератора или компьютерный охладитель.Готовый прибор можно не купить, а сделать своими руками компрессор для дымогенератора.
Для него потребуется корпус, в котором используется электрическая распределительная коробка подходящего размера. Радиальный вентилятор (улитка) для ПК можно купить в любом компьютерном магазине . Обязательно установите регулировку скорости вращения вентилятора по простой схеме. Блок питания 12 вольт. Вторая часть быстрого соединения. Далее при помощи клея и саморезов собирается вентиляторный блок для дымогенератора.
Как обращаться с дымогенератором
Итак, копчение дыма сделано своими руками, осталось запустить.
Камера заливает необходимый объем сухой стружки фракцией 7-12 мм. Закройте крышку. Сколько фишек нужно заполнить в час работы? Расход щепы в дымогенераторе у каждого индивидуальный. Зависит от нескольких параметров . Влажная стружка, фракция стружки, мощность компрессора, диаметр труб.
Компрессор включен на полную мощность.
Обработайте стружку в плоском отверстии газовой горелкой.
После розжига фишек выставить необходимую мощность вентилятора на желаемое количество дыма.
После 2-3 процессов копчения необходимо очистить камеру, дымоходы, решетки.
. Полное пошаговое описание с комментариями, фотографиями, схемой и рисунками.
При организации автономного отопления придется столкнуться с множеством проблем, требующих быстрого и незамедлительного решения. Одной, из которых, является необходимость выбора отопительного оборудования.
Отзывы потребителей показывают, что модели котлов, выпущенные европейскими производителями, существенно превосходят отечественные аналоги по качеству, надежности, и удобству эксплуатации. Ярким подтверждением этого являются французские настенные газовые котлы отопления Chaffoteaux.
Марки котлов фирмы Chaffoteaux
Линейка настенных газовых котов отопления Chaffoteaux & Maury представлена более чем десятью различными модификациями, отличающимися по производительности, максимальной отапливаемой площади, и количеством функциональных возможностей.
Согласно статистическим данным, наибольшей популярностью у отечественного потребителя пользуются следующие модели:
Навесной котёл Chaffoteaux Alixia — присутствуют две модификации с закрытой и открытой камерой сгорания. Небольшой вес и компактные размеры не влияют на производительность оборудования. Настенные двухконтурные отопительные газовые котлы Chaffoteaux Alixia предназначены для отопления помещений до 240м². Нагрев воды осуществляется проточным способом. В базовой комплектации в корпусе установлен циркуляционный насос и расширительный бак. Уникальностью конструкции газовых настенных двухконтурных котлов Chaffoteaux Alixia является наличие двух раздельных теплообменников.
Скачать: Chaffoteaux Alixia – нормы эксплуатации.pdf Скачать: Chaffoteaux Alixia – правила монтажа и обслуживания.pdf
Настенный котел Chaffoteaux Talai — максимально эффективный и экономичный блок. Имеет высокий КПД и коэффициент теплоотдачи. Автоматика регулирует режим работы в зависимости от погодных условий. Безопасность эксплуатации котла Шафуто Талия обеспечивается многоуровневой системой защиты. Модификация Talai System — представлена одноконтурным агрегатом. Имеет стандартный для этой серии набор дополнительных функций и оборудования. К газовому котлу Chaffoteaux Talia допускается подключение бойлера косвенного нагрева.
Скачать: Chaffoteaux Talia – инструкция по монтажу и обслуживанию.pdf Скачать: Chaffoteaux Talia – эксплуатационное руководство.pdf
Конденсационный котёл Chaffoteaux Pigma — одна из самых производительных моделей линейки. Закрытая топочная камера, раздельные теплообменники увеличивают КПД установки. Шафуто Пигма удостоена нескольких престижных наград за экономичный расход топлива и удобство эксплуатации. Установка полностью готова к применению. Не требует дополнительной комплектации циркуляционным оборудованием. Является энергозависимой. Конденсационный навесной газовый котел Chaffoteaux Pigma, подключается к коаксиальному дымоходу, что существенно расширяет границы его эксплуатации. Максимальная производительность 30 кВт.
Скачать: Chaffoteaux Pigma – нормы по установке и сервису.pdf Скачать: Chaffoteaux Pigma – рекомендации по эксплуатации.pdf
Скачать: Chaffoteaux Mira – монтаж и обслуживание. pdf Скачать: Chaffoteaux Niagara – инструкция по обслуживанию.pdf Скачать: Chaffoteaux Niagara – требования к эксплуатации.pdf
В зависимости от выбранной модели, французские настенные газовые котлы Шафуто & Маури могут отличаться: типом камеры сгорания, комплектацией и производительностью. Все оборудование является энергозависимым и нуждается в подключении к источнику электропитания в 220V.
Эксплуатация и обслуживание котлов Шафуто
Котлы Шафуто — это оптимальный вариант для отопления частного дома. В основном агрегаты этого производителя используют в бытовых целях. Производительности моделей достаточно для обогрева 200-300 кв.м., поэтому не исключается отопление промышленных объектов. Для этого придется получить разрешение Ростехнадзора на использование котлов Chaffoteaux.
В остальном эксплуатация оборудования не представляет сложностей.
Панель управления автоматически следит за изменением температуры в помещении и на улице. Имеет понятный интерфейс, сигналы о работе выдаются на монитор. Встроенная система модуляции пламени позволяет избежать перерасхода газа даже в самые сильные морозы. Контролируется расход горячей воды. Для удобства эксплуатации допускается подключение бойлера косвенного нагрева в связке с одноконтурными моделями.
Ремонтное и сервисное обслуживание. Корпус имеет съемную переднюю панель. Сняв ее легко получить возможность заменить теплообменник, выполнить небольшой ремонт и отрегулировать котел. Эта особенность конструкции позволяет легко выполнить сезонное обслуживание.
Принцип работы — используется открытая и закрытая камера сгорания. В одноконтурных котлах устанавливается трехходовой клапан. Это позволяет подключить бойлер, вода для которого будет нагреваться от основного теплообменника. В случае возникновения сбоя в работе оборудования и любой неисправности, подается сигнал на отключение прибора.
Котел торговой марки Chaffoteaux полностью адаптирован к отечественным условиям. Может подключаться к централизованной системе газоснабжения или работать от сжиженного (баллонного) газа. Для переоборудования будет необходимо сменить горелку.
Котлы Шафуто являются энергозависимыми и не могут работать без электричества. Автоматика чувствительна к перепадам напряжения, поэтому рекомендовано подключать блок управления к сети через ИБП.
Рождение легенды: как делают французские отопительные котлы
В мире всё большей популярностью пользуется техника ручной сборки. Тщательность изготовления каждой детали ассоциируется со статусом, надёжностью и качеством. Недаром такие признанные автомобильные бренды, как Rolls-Royce и Bentley, собирают свои машины вручную. Знаменитые смартфоны Vertu, люксовые марки швейцарских часов – тоже своеобразный инженерный hand-made. И даже передовое отопительное оборудование не стало исключением из правила. Расскажем, как его производят во Франции и чем отличаются модели локализованных в России производств от настоящих «европейцев».
Завод FRISQUET в городе Мо
Франция, департамент Сена и Марна, город Мо. Здесь расположен завод по изготовлению отопительных котлов семейного бренда FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования. На площади 20 тысяч квадратных метров трудятся более 250 человек. Они выпускают порядка 500 высокотехнологичных котлов в день.
Медное сердце котла
К отопительным агрегатам на предприятии FRISQUET относятся удивительно трепетно – как к живым существам. Наверное, потому что на заводе почти нет конвейеров, 85 % работ выполняется вручную, и каждый сотрудник вкладывает в процесс частичку себя.
Всё начинается с медного листа: в нём пробивают отверстия для будущих присоединений, потом сворачивают, придавая форму цилиндра, и сваривают. Цилиндрический корпус – едва ли не единственная деталь, которую делает машина. Затем в него вставляется медный спиральный змеевик. Если его размотать, длина трубки составит от 17 до 24 м. Почти девятиэтажный дом!
Следом изготавливается медный трубчатый теплообменник – гордость отопительного оборудования FRISQUET. Этот материал имеет теплопроводность в восемь раз выше, чем у стали и чугуна, традиционно использующихся для создания котлов, а значит, для обогрева больших площадей можно применять компактные котлы с малым количеством теплоносителя.
Жан-Габриель Мациоци за работой
Сварка медных теплообменников больше похожа на священнодействие. Для защиты от шума, излучения, искр и мусора мастера обязательно надевают тёмные очки, беруши и защитные перчатки. Работа филигранная: сварка ведётся вручную в инертной газовой среде с помощью серебра при температуре 1200 °C. Толщина получающейся таким образом обечайки не превышает одного миллиметра. На такой ответственный этап нельзя поставить случайного человека, мастер должен иметь твердую, «набитую» руку. Главный специалист-сварщик Жан-Габриель Мациоци трудится на этом месте уже более двадцати лет.
Внутрь змеевика помещаются медные дымогарные трубы, под ними приваривается основание для установки горелки FlatFair – высокотехнологичной поверхностная каталитической горелки, обеспечивающей минимальную эмиссию вредных веществ. Горелку французы изобрели в 1994 году, за шесть лет до того, как в Европе появился стандарт CE EN 483, который классифицирует котлы по уровню выброса оксида азота NOx. Согласно документу, отопительное оборудование делится на пять классов. Первый, самый низкий, допускает максимальный выброс оксида азота 250 мг/кВт ч, самый высокий, пятый, – до 70 мг/кВт ч. Горелка FlatFair на конденсационных котлах FRISQUET мощностью 25 кВт дает в три с половиной раза меньше выбросов – всего 20 мг/кВт ч.
Сердце котла – 25 кг чистой меди и высокотехнологичная горелка – готово. Оно прослужит вдвое дольше, чем теплообменник со стандартным стальным оребрением. Гарантия производителя на него составляет пять лет.
Персональная ответственность
Теплообменник FRISQUET
Теперь предстоит монтаж остального оборудования. Сборка высокотехнологичного отопительного котла – процесс скрупулёзный. Под кожухом каждого агрегата прячется полтора десятка различных составляющих. Например, в модель Hydromotrix Condensation Visio серийно встраиваются электронные системы защиты от перегрева, недостатка воды и замерзания, присоединение для второго серийного контура котла, беспроводной термостат, автоматика управления и регулирования смеси «воздух/газ» READ. Расширительный бак, трёхскоростной циркуляционный насос, узел подмеса холодной воды, автоматика – всё это также входит в заводской комплект. По сути, FRISQUET – это мини-котельная, которая сразу после покупки готова к работе, достаточно установить и подключить.
Почти все комплектующие завод разрабатывает и делает самостоятельно – заказывают только медные листы и змеевики в форме спирали. Каждая деталь на всех этапах её создания (будь то проектирование или производство) держится под контролем. Оборудование проходит отдельные испытания в условиях, приближенных к реальности. Сборка ведётся вручную для обеспечения максимального качества и надёжности. После каждого вида работ – essai, контроль. Имена сотрудников, отвечающих за производственные этапы и тесты оборудования, отмечаются на котле. Персональная ответственность – высочайшая, но иным способом производить агрегаты французского качества нельзя.
Контроль установки котла
После сборки оборудование «одевается» в белый корпус и отправляется на склад – ждать заказчиков. Кстати, работа с ними тоже устроена у французов весьма интересно: пользователей они сопровождают буквально в режиме 24/7.
«У каждого владельца вызывает беспокойство перспектива остаться один на один с котлом – а если что-то случится, что делать? Поэтому наши специалисты консультируют на всех этапах, будь то проектирование системы отопления, подбор конкретного оборудования, монтаж, пусконаладка и дальнейшая эксплуатация. Мы знаем, по какому адресу установлен и работает каждый проданный нами котёл, сервисная служба звонки принимает круглосуточно», – комментирует технический директор «Теплолюкс-Инжиниринг» Александр Гурешидзе.
Эксперт рассказывает, что, выезжая на устранение проблемы, сервисный инженер имеет при себе полный комплект запчастей, кроме теплообменника. Это позволяет за один раз решить все проблемы, которые могут быть обнаружены непосредственно на месте. Правда, их почти никогда не выявляют – нормальный показатель аварийности для FRISQUET составляет 0,001 %.
Такая, на первый взгляд, фантастическая цифра достигается за счёт применения высокотехнологичных комплектующих и персонализированного подхода к сборке и обслуживанию: если случается форс-мажор, сразу проводится внутренняя проверка – выясняют, кто из сотрудников в этот день отвечал за данный этап, что там произошло. Дилерам даётся поручение доехать до всех владельцев котлов, у которых установлены агрегаты данной серии, протестировать на похожие дефекты и при наличии устранить их. Наверное, отчасти из-за этого за 80 лет существования компания FRISQUET продала 2 млн отопительных котлов французского качества.
Ничего кроме Франции
Завод в городе Мо – единственная производственная площадка FRISQUET. Компания принципиально отказывается от локализации в других странах.
«Мы хотим, чтобы, покупая европейский котёл, люди получали именно европейский котёл, собранный из оригинальных запчастей, по тем нормам и стандартам, которые приняты в ЕС. По-моему, когда человек приобретает французское оборудование и видит на коробке надпись Made in China, это не совсем честно. Европейцы делают большой акцент на технологиях, и проводить адаптацию котлов к местным рынкам за счёт упрощения оборудования или переноса производства – не наша политика», – поясняет Армен Калинин (FRISQUET).
Действительно, некоторые производители сознательно выпускают для России котлы с ограниченным функционалом – изготовление такого оборудования обходится дешевле, всем отечественным нормам оно соответствует, а потребитель получает якобы европейский котёл. Однако дело в том, что на настоящих «европейцах» обязательно к установке то, что пока не ставят в России: устройства экономии энергии или контроля за смесью «воздух/газ». Первое позволяет экономить до 25 % газа, второе – автоматически управляет параметрами газовоздушной смеси и регулирует их. Датчики аномалии тяги, которые на европейских котлах обязательны к установке с 1996 года, в нашей стране приобрели такой статус совсем недавно.
Принципиальные французы пошли по другому пути. Они адаптируют своё оборудование к российским условиям, разрабатывая уникальные функции. Например, в отдалённых или горных районах нашей страны подача газа часто нестабильна, его давление в системе периодически скачет. Функция автоматического отключения при снижении давления газа есть у многих котлов, разбудить их обычно можно нажатием специальной кнопки. А если в доме никого нет? Особенно это опасно зимой, когда в трубах может образоваться лёд – вся система отопления выйдет из строя. Поэтому котёл FRISQUET не выключается, а засыпает, и как только давление приходит в норму, просыпается сам.
Французы сделали ставку не на массовость – нет задачи штамповать котлы, а на инновации. Отдел исследований и разработок компании включает в себя конструкторское бюро, оснащённое мощными средствами САПР, и сертифицированную лабораторию. Сразу несколько идей FRISQUET впоследствии стали обязательными европейскими стандартами:
автоматический регулятор температуры горячей воды – устройство защиты ограничивает нагрев до 50 °С, чтобы не допустить ожогов;
датчик аномалии тяги – устройство защиты от удушья в случае плохой тяги;
электронный розжиг – устройство, позволившее отказаться от запальной горелки.
В 2000 году компания официально отказалась от производства продуктов, теряющих энергию.
«В современном мире котёл, имеющий КПД 70 %, трёхлетний срок службы и один контур, – это кощунство. Сегодня технологии позволяют создавать конвекционное низкотемпературное оборудование с КПД 95 %, которое конкурирует даже с конденсационными котлами: мы назвали эту серию EVOLUTION. С помощью одного котла можно греть дом, бассейн и устраивать тёплые полы. Поддерживать разную температуру в помещениях, получать мгновенно горячую воду без накопителей, программировать котёл и давать ему команды, находясь в другой точке мира», – говорит Армен Калинин (FRISQUET).
Согласно исследованию международного агентства Euromonitor International, потребительские тренды в 2019 году развиваются по пути персонализации: люди ищут продукты, которые идеально подойдут именно под их индивидуальные потребности, подчеркнут статус, позволят позаботиться о себе. В этом плане отопительное оборудование ручной сборки как нельзя лучше удовлетворяет требованиям пользователей.
Пресс-служба Frisquet
как делают французские отопительные котлы
– Чем отличается французский коньяк от армянского?
– После того как выпьешь французского, хочется общения с красивой женщиной.
– А после армянского?
– А после армянского хочется выпить французского.
Технологии ручной сборки остаются популярными на многих брендированных производствах. Тщательность изготовления каждой детали и узла ассоциируется со статусом, надёжностью и качеством. Недаром такие признанные автомобильные бренды, как RollsRoyce и Bentley, собирают свои машины вручную. Знаменитые смартфоны Vertu, люксовые марки швейцарских часов – тоже своеобразный инженерный hand-made. И даже передовое отопительное оборудование не стало исключением из правила. Расскажем, как его производят во Франции и чем отличаются модели локализованных в России производств от настоящих «европейцев».
Франция, департамент Сена и Марна, город Мо. Здесь расположен завод по изготовлению отопительных котлов семейного бренда FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования. На площади 20 тыс. кв. м трудятся более 250 чел. Они выпускают около 500 высокотехнологичных котлов в день.
К отопительным агрегатам на предприятии FRISQUET относятся удивительно трепетно – как к живым существам. Наверное, потому что на заводе почти нет конвейеров, 85% работ выполняется вручную, и каждый сотрудник вкладывает в процесс частичку себя.
Всё начинается с медного листа: в нём пробивают отверстия для будущих присоединений, потом сворачивают, придавая форму цилиндра, и сваривают. Цилиндрический корпус – едва ли не единственная деталь, которую делает машина. Затем в него вставляется медный спиральный змеевик. Если его размотать, длина трубки составит от 17 до 24 м. Почти восьмиэтажный дом!
Следом изготавливается медный трубчатый теплообменник – гордость отопительного оборудования FRISQUET. Этот материал имеет теплопроводность в 8 раз выше, чем у стали и чугуна, традиционно использующихся для создания котлов, а значит, для обогрева больших площадей можно применять компактные котлы с малым количеством теплоносителя.
Газовые котлы Saunier Duval — характеристики моделей
Газовые котлы Сеньор Дюваль французского производства
5 (100%) голосов: 4
Уже больше века компания Saunier Duval производит высококачественное оборудование для отопления. Она постоянно работает над созданием инновационной техники, поэтому поддерживает высочайшие стандарты качества, экономичность и экологичность.
Газовые котлы Сеньор Дюваль известны в сорока странах на европейской территории. На своей родине — Франции — бренд стал лидером продаж номер один. Там в каждом третьем доме стоит котёл Saunier Duval.
Французские котлы этого производителя относятся к среднему рыночному сегменту среди обогревательного оборудования.
Ассортиментный ряд газовых агрегатов Saunier Duval
Большей востребованностью пользуются навесные компактные котлы этого бренда. Всё потому, что их монтаж возможен даже в небольших помещениях, будь то кухня или коридор.
Ассортимент включает четыре классические модели:
Настенный газовый котёл Сеньор Дюваль линейки Isofast. Этот вариант подходит для тех, кто хочет организовать в своём доме не только отопление, но и снабжение горячей водой, так как техника является двухконтурной. Имеется встроенная функция электронного розжига, по стандарту установлен водяной аккумулятор. Модель специалисты советуют монтировать в комнатах, где больше всего необходима горячая вода.
Котёл от газа Saunier Duval Semia навесного двухконтурного типа регулирует процесс горения за счёт интегрированной микроплаты. Управление горелочным устройством осуществляется контроллером, подаётся сигнал на авторозжиг и обеспечивается защита потребителя от возможных опасных ситуаций в период пользования. Присутствует пара регуляторов горячей воды и газовый клапан с шаговым приводом. Этот французский агрегат предназначен в идеале для установки в помещениях с проживанием большой семьи. Пропускная способность жидкости составляет 12 л/час.
Газовый котел Saunier Duval Semia
Saunier Duval ThemaClassic — навесной газовый котёл под отопление. Отличается он способностью функционирования даже при очень низком газовом давлении. Регулируется температура при помощи модулируемого газового клапана, который обеспечивает точнейшие настройки. В случае аварийного отключения электрического питания, а также прекращении работы газового агрегата, при повторном включении системы все указанные настройки сохранятся и в автоматическом режиме запустятся после подачи электроэнергии.
Saunier Duval ThemaClassic
Навесной газовый котёл Сеньор Дюваль линейки Isotwin имеет встроенный бойлер, накапливающий тёплую воду. Техника имеет датчик, контролирующий тягу. При необходимости газовая подача на горелку прекращается. При желании владельца возможно переоборудование техники на сжигание баллонного газа. Модель Isotwin работает экономично благодаря установленной модулируемой горелке.
Газовые котлы Saunier Duval могут иметь либо открытую, либо закрытую камеру сгорания (последние отличаются большей производительностью и экономичностью, а также подключаются к коаксиальному дымоходу).
Это оборудование имеет всего два минуса: цена и (на настоящее время) мало официальных сервис-центров. В то же время плюсов техника имеет намного больше:
Можно устанавливать дополнительное оборудование — подключать к бойлеру косвенного нагрева. Котёл обеспечит нагрев жидкости для бытовых нужд большой семьи.
Имеется два обменника тепла. В случае выхода из строя контура ГВС, дом будет отапливаться вторым контуром.
Есть встроенная техника. Отопительный газовый котёл Сеньор Дюваль комплектуется насосом циркуляции, программатором и блоком управления. Техника высокой точности контролирует поддержание указанных настроек. Можно установить датчик наружного температурного режима, который будет корректировать работу газового оборудования в зависимости от погоды за окном.
Встроенный блок управления и автоматика. Цель производителя — сделать котёл максимально удобным для эксплуатации. Управляющий блок подсоединяется одновременно к нескольким температурным датчикам. Возможна параллельная работа системы тёплых полов и центрального отопления. Регулировка происходит при помощи термостата. Игольчатый клапан нужен для регулирования потока жидкостей и давления. Запорная арматура выдерживает давление в 220 Бар. Теххарактеристики газового котла Сеньор Дюваль таковы, что контроль над работой полностью можно доверить автоматике. Управлять работой котла возможно при помощи пульта ДУ. При желании можно настроить систему GSM-оповещения. Можно использовать современный телефон для управления на расстоянии.
Лёгкость управления. Отрегулировать газовый котёл Saunier Duval вручную не сложно. Разработчики постарались над тем, чтобы установку режима работы мог произвести любой человек.
Французские агрегаты соответствуют требованиям газовых служб. Турбированные котлы можно монтировать даже в маленьких комнатах. Воздух в закрытую топку поступает через коаксиальный дымоход прямо с улицы. При установке погодозависимого управления стоит организовать условия: датчик должен находиться на расстоянии как минимум два метра от дымохода.
Котёл французского производителя полностью безопасен, он имеет встроенные датчики, которые фиксируют изменения давления в расширительном баке (стандарт — 1,5 атмосфер), а также в отопительной системе и газовой подаче. Ещё устанавливаются датчики, которые считывают температуру носителя тепла и подают сигнал на контроллер.
С ошибками котлов Сеньор Дюваль можете познакомиться здесь.
Газовый котёл Сеньор Дюваль — это продуманные функции, удобное управление и безопасность. Однако установка этого отопительного агрегата специалистами рекомендуется лишь для владельцев недвижимости в больших областных центрах.
Газовые котлы Saunier Duval — Франция | ТЕПЛОТА
Интернет-магазин бытовой и промышленной техники «Теплота» работает, в основном, с продуктами известных европейских, американских, азиатских и отечественных брендов. При этом традиционно, следуя тенденциям мировых рынков систем отопления, большую часть ассортимента газовых котлов составляют изделия итальянских, немецких и китайских разработчиков. Тем не менее, наши маркетологи не смогли пройти мимо такого замечательного французского бренда, как Saunier Duval, который считается наиболее необычным европейским производителем с точки зрения применяемых конструкционных решений. Около 10 лет назад компания Saunier Duval вошла в состав известной торгово-промышленной группы Vaillant Group, что отразилось, впрочем, только на маркетинговой политике. На сегодняшний день компания Saunier Duval уверенно занимает нишу среднебюджетных продуктов для наиболее развитых стран Европы. В частности рынок сбыта этой французской отопительной техники ориентирован, в большей мере, на Францию, Италию, Англию и страны Бенилюкса.
Исторически техника Saunier Duval является одним из старейших брендов в мире – первые образцы котлов этой марки появилась уже более века тому назад. И в течение всего этого времени компания отработала практически идеальное сочетание качества, надежности и удобства в обиходе.
Сейчас в интернет-магазине «ТЕПЛОТА» в наличие имеются четыре модели традиционных газовых котлов Saunier Duval линейки THEMACLASSIC – это двухконтурные дымоходные котлы марок «С 25 UN UA» и «С 30 ME IT» мощностью 25 и 30 кВт соответственно, а также две турбированные модели марок «F 30 H-MOD ME IT» и «F 24 UN UA».
Представленные модели дымоходного типа выполнены по традиционной компоновке и славятся в Европе уникальным подходом к управлению – в такой, казалось бы, простой агрегат инженеры с берегов Сены смогли внести довольно много интересных пользовательских функций. По конструкционной схеме котлы являются навесными, двухконтурными, с двумя раздельными теплообменниками, интегрированным расширительным бачком, автоматическим насосом, блоком управления и системой датчиков аварийной защиты.
В результате, такой сбалансированный комплекс характеристик, ну и, конечно же, адекватная цена на изделия, привели к тому, что котлы Saunier Duval THEMACLASSIC являются одним из бессменных лидеров продаж в странах Западной Европы.
Наиболее привлекательными особенностями котлов Saunier Duval THEMACLASSIC являются их энергетическая эффективность(3 звезды), компактные размеры, блок самодиагностики исправности и возможность подключения выносных датчиков наружной температуры и комнатного термостата.
Две турбированные модели, представленные в салоне «ТЕПЛОТЫ» отличаются типом камеры сгорания (закрытая камера) и чуть меньшей энергоэффективностью при той же номинальной мощности. При этом, как принято у приличных европейских производителей в стоимость комплекта покупки входит и коаксиальный комплект дымохода.
Все модели газовых котлов Saunier Duval изготовлены на сборочных мощностях Франции и Словакии, а гарантийный срок эксплуатации этой французской продукции составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. При этом, для соблюдения условий гарантии, первый пуск любого котла Saunier Duval должен быть выполнен специалистами, сертифицированными фирмой-производителем. При этом, такие мастера постоянно сотрудничают в интернет-магазине «ТЕПЛОТА», так как вся продаваемая техника относится к «белому» списку и требует самого грамотного и обращения именно на стадии монтажа.
Уважаемые партнеры и покупатели! Будем рады видеть Вас на международной архитектурно-строительной выставке «Красивые дома»,
Новые цены на французские котлы Frisquet
К началу осени мы предлагаем Вам новые выгодные цены на ??котлы? и ?бойлеры французского производителя ?Frisquet.
Проточный водонагреватель Vaillant MAG OE 14-0/0 RXZ на газу
?Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) ?Vaillant MAG OE 14-0/0 RXZ с пьезорозжигом. Оснащен регулятором давления газа, который обеспечивает стабильную работу с номинальными параметрами для старых и новых систем газоснабжения.
Настенный газовый котёл ?Frisquet Hydromotrix Evolution B4JB45050 с мощностью 45 кВт может быть размещён в небольших жилых помещениях, так и в крупных коттеджах, и быть совместимым с любым типом конфигурации.
Низкотемпературный газовый котёл Buderus Logano G234-60 для Вашей дачи!
?Низкотемпературный отопительный котел ?Buderus Logano G234-60 (типоразмер 60) с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды).
Котёл Frisquet Prestige Tradition D4JL50050 для загородных домов
Напольный газовый котёл ?Frisquet Prestige Tradition D4JL50050 с мощностью 50 кВт может быть размещён в небольших жилых помещениях, так и в крупных коттеджах, и быть совместимым с любым типом конфигурации.
Buderus Logalux LT135/1 — бак для отопительных котлов
Г?оризонтальный бак-водонагреватель для отопительных котлов ?Buderus Logalux LT135/1 предназначен для установки отдельно или под чугунные котлы Logano G125-25 WS,Logano G125-32 WS и Logano G125-40 WS, а также их модификации с горелкой Logatop SE.
Расширительный бак для систем отопления Reflex N 1000 серый
Вашему вниманию предлагается новый увеличенный мембранный расширительный бак для систем отопления Reflex N 1000 серого цвета предназначен для закрытых систем тепло- и холодоснабжения.
Настенный электрический котёл Vaillant eloBLOCK VE 12
?Настенный электрический котёл ??Vaillant eloBLOCK VE 12? с современным дизайном и микропроцессорным управлением. Встроенное погодозависимое управление и защита от замерзания котла и бойлера.
Дополнительные номера телефонов
В целях улучшения качества обслуживания помимо основных номеров компании мы опубликовали на сайте ??дополнительные номера телефонов,? по которым Вы сможете связаться со специалистами непосредственно работающими на объектах и выполняющими проектные работы и монтаж.
Сервис Warmstyle: ремонт ванной комнаты «под ключ» на улице Косыгина
?Сервисные инженеры компании Warmstyle сделали ?ремонт ванной комнаты «под ключ» на улице Косыгина. В процессе ремонтных работ выполнен монтаж встраиваемых и подвесных раковин, а также установлена роскошная душевая кабина.
Монтаж системы отопления в деревне Кулаково специалистами компании Warmstyle
Монтажники нашей компании установили? систему отопления для частного ?загородного дома общей площадью 480 кв. м. в деревне Кулаково,? что расположена по направлению Новорязанского шоссе.
Теперь заказы принимаются круглосуточно и без выходных!
?Компания «WarmStyle» стала еще более клиентоориентированной! Теперь мы работаем для вас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю! Вы можете всегда воспользоваться сервисом заказа обратного звонка и наш специалист свяжется с вами в любое удобное для вас время.
Внедрён сервис истории заказов
?Теперь, пройдя простую процедуру регистрации на нашем сайте, вы можете видеть подробную историю всех ваших заказов, совершенных ранее. Больше вам не придется несколько раз оформлять одни и те же формы! Программа сделает все за вас автоматически.
Показано с 1 по 15 из 158 (всего 11 страниц)
Котельное оборудование De Dietrich (Франция)
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-10 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите ок..
506 454 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-11 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружаю..
575 257 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-12 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружаю..
621 470 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-14 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружаю..
665 701 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-16 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружаю..
743 557 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330 S- высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружающей ..
798 996 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-20 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружаю..
850 469 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-8 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружающ..
413 423 р.
Напольный газовый котел отопления De Dietrich DTG 330-9 S — высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружающ..
448 773 р.
Водонагреватель (бойлер) De Dietrich GMT 130 B, компактный и мощный, используется с котлами серии De Dietrich DTG X..N, и имеет с котлом схожий дизайн. Водонагреватель De Dietrich GMT 130 B является косвенным, получает горячий теплоноситель от котла, и производит нагрев бытовой воды. Уста..
71 217 р.
Газовая горелка De Dietrich G 100 S, 52 кВт мощностью 16 — 52 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания природного газа на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел и имеет все..
117 000 р.
Датчик ГВС De Dietrich AD 212.
Датчик горячей санитарно-технической воды De Dietrich AD 212, обеспечивает управления температурой с приоритетом нагрева.
Предназначен для подключения к панелям управления De Dietrich. В комплект поставки входит разъем, отключающий защиту TAS. Его ..
4 397 р.
Датчик подающей линии De Dietrich AD 199.
Датчик AD 199 необходим для управления смесительным контуром. Этот датчик необходим в случае использования «платы 2-ступенчатой горелки/ модулирующей горелки/ трехходового клапана» для управления одним контуром с трехходовым смесительным кл. .
5 777 р.
Дизельная горелка De Dietrich M 100 RS, 31 кВт мощностью 16 — 31 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания дизельного топлива на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел ..
49 490 р.
Комнатный термостат De Dietrich FM 52.
Пульт дистанционного управления, устанавливается в комнате в удобном месте. С его момощью можно изменять настройки :
изменение программы отопления на «комфортную» или постоянную «пониженную»;
изменение заданного значения температ. .
8 458 р.
Модуль/панель погодозависимого управления De Dietrich RX77 S для котлов DTG X..N AD 230 (AD 230).
Используется для подключения к котлам De Dietrich серии DTG X..N (23-54 кВт).
RX 77 S обеспечивает погодозависимое управление и еженедельное программирование двух контуров отопления (один из котор..
40 678 р.
Модуль приоритета и регулирования ГВС De Dietrich МВ2 (AD 128)
Модуль расширения с приоритетом ГВС, датчик температуры воды в водонагревателе в комплекте.
Используется для управления контуром бойлера в котле DTG X. .N в режиме приоритета ГВС. Наличие датчика ГВС дает возможность установит..
12 338 р.
Напольный газовый котел De Dietrich DTG 230-7 S — современный высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником с газовой атмосферной горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружа..
196 149 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж. .
97 342 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж..
104 153 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж. .
110 620 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж..
118 897 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж. .
124 587 р.
Котлы серии De Dietrich DTG X…N представляют собой напольные чугунные низкотемпературные котлы с газовой горелкой атмосферного типа. На заводе котел настроен на работу на природном газе, возможен перевод котла на работу на пропане, для этого необходимо установить набор для перенастройки на сж..
136 917 р.
Напольный газовый/дизельный чугунный котел De Dietrich GT 224 (50 кВт)
Современные высококачественные чугунные котлы выпускаются на заводе De Dietrich во Франции. Предназначены для отопления жилых и не жилых помещений. Котлы низкотемпературные с полезной мощностью от 40 до 100 кВт. .
142 176 р.
Газовый конденсационный настенный котел De Dietrich NANEO PMC-M 24 PLUS — настенный газовый конденсационный котел для отопления, с закрытой камерой сгорания. Для ГВС необходим ёмкостный водонагреватель BMR 80 или SR130, или BPB/BLC. Котлы De Dietrich произведены во Франции на собственном ..
74 407 р.
Газовый конденсационный настенный котел De Dietrich NANEO PMC-M 24/28 MI PLUS — настенный газовый конденсационный котел для отопления, с закрытой камерой сгорания. Для ГВС необходим ёмкостный водонагреватель BMR 80 или SR130, или BPB/BLC. Котлы De Dietrich произведены во Франции на собств..
76 563 р.
Газовый конденсационный настенный котел De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI PLUS — настенный газовый конденсационный котел для отопления, с закрытой камерой сгорания. Для ГВС необходим ёмкостный водонагреватель BMR 80 или SR130, или BPB/BLC. Котлы De Dietrich произведены во Франции на собстве..
88 547 р.
Газовый конденсационный настенный котел De Dietrich NANEO PMC-M 34/39 MI PLUS — настенный газовый конденсационный котел для отопления, с закрытой камерой сгорания. Для ГВС необходим ёмкостный водонагреватель BMR 80 или SR130, или BPB/BLC. Котлы De Dietrich произведены во Франции на собств..
94 238 р.
Панель управления De Dietrich B Базовая FM126 для GT220
электронная панель управления, устанавливается на котлы серии GT220, со встроенным приоритетом горячей воды.
Панель управления включает в себя:
Термостат котла — позволяет регулировать рабочую температуру котловой воды;
Термо..
39 575 р.
Панель управления De Dietrich B2 Базовая FM159 для GT220
Электронная панель управления, устанавливается на котлы серии GT220, со встроенным приоритетом горячей воды. Панель управления B2 предназначена для управления двухступенчатой горелкой.
Панель управления включает в себя:
Термостат к..
42 248 р.
Панель управления De Dietrich B3 Базовая GJ5 для DTG 230 — электронная панель управления, устанавливается на котлы серии DTG 230, со встроенным приоритетом горячей воды.
Панель управления включает в себя:
Термостат котла — позволяет регулировать рабочую температуру котловой воды;
Термоста..
51 120 р.
Панель управления De Dietrich B3 Базовая GK1 для DTG 330 — электронная панель управления, устанавливается на котлы серии DTG 330, со встроенным приоритетом горячей воды.
Панель управления включает в себя:
Термостат котла — позволяет регулировать рабочую температуру котловой воды;
Термоста..
68 545 р.
Панель управления De Dietrich DIEMATIC 3 для GT220
«Это цифровая погодозависимая панель, управляемая микропроцессором. Панели серии DIEMATIC включают в себя программное управление которое учитывает наружную температура воздуха, и способны управлять как одно, двухступенчатой го..
81 305 р.
Панель управления De Dietrich DIEMATIC-m3 для DTG 230 — это цифровая погодозависимая панель, управляемая микропроцессором. Панели серии DIEMATIC включают в себя программное управление которое учитывает наружную температура воздуха, и способны управлять как одно, двухступенчатой горелк..
109 413 р.
Панель управления De Dietrich DIEMATIC-m3 для DTG 330 — это цифровая погодозависимая панель, управляемая микропроцессором. Панели серии DIEMATIC включают в себя программное управление которое учитывает наружную температура воздуха, и способны управлять как одно, двухступенчатой горелк..
123 897 р.
Панель управления De Dietrich K3 Каскадная GJ6 для DTG 330 — электронная панель управления, устанавливается на ведомые котлы серии DTG 330 в составе каскада (1 ведущий котел + до 9 ведомых котлов). Данная панель управления не может обеспечить самостоятельную работу котла. Управление к..
81 736 р.
Панель управления De Dietrich K3 Каскадная GJ6 для DTG 230 — электронная панель управления, устанавливается на ведомые котлы серии DTG 230 в составе каскада (1 ведущий котел + до 9 ведомых котлов). Данная панель управления не может обеспечить самостоятельную работу котла. Управление к..
71 993 р.
Плата + датчик для 1 смесительного контура De Dietrich FM 48.
Плата в комплекте с датчиком позволяет управлять смесительным клапаном с электромеханическим двигателем с двумя направлениями вращения или электрическим двигателем и подключенным циркуляционным насосом.
Установка двух плат&nbs..
14 744 р.
Бойлеры (водонагреватели) De Dietrich BPB 150…500 — это высокопроизводительные водонагреватели, предназначенные для нагрева бытовой горячей воды, емкость бака от 150 до 500 литров. Водонагреватели BPB устанавливаются в систему с котлом; используя горячий теплоноситель котла, бойлер нагревает ..
58 629 р.
Бойлеры (водонагреватели) De Dietrich BPB 150…500 — это высокопроизводительные водонагреватели, предназначенные для нагрева бытовой горячей воды, емкость бака от 150 до 500 литров. Водонагреватели BPB устанавливаются в систему с котлом; используя горячий теплоноситель котла, бойлер нагревает ..
70 269 р.
Бойлеры (водонагреватели) De Dietrich BPB 150…500 — это высокопроизводительные водонагреватели, предназначенные для нагрева бытовой горячей воды, емкость бака от 150 до 500 литров. Водонагреватели BPB устанавливаются в систему с котлом; используя горячий теплоноситель котла, бойлер нагревает ..
119 242 р.
Бойлеры (водонагреватели) De Dietrich BPB 150…500 — это высокопроизводительные водонагреватели, предназначенные для нагрева бытовой горячей воды, емкость бака от 150 до 500 литров. Водонагреватели BPB устанавливаются в систему с котлом; используя горячий теплоноситель котла, бойлер нагревает ..
153 471 р.
Бойлеры (водонагреватели) De Dietrich BPB 150…500 — это высокопроизводительные водонагреватели, предназначенные для нагрева бытовой горячей воды, емкость бака от 150 до 500 литров. Водонагреватели BPB устанавливаются в систему с котлом; используя горячий теплоноситель котла, бойлер нагревает ..
178 906 р.
Газовая горелка De Dietrich G 200-1 S, 52 кВт мощностью 38 — 79 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания природного газа на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел и им..
132 864 р.
Дизельная горелка De Dietrich M 100/1 S, 33 кВт мощностью 22 — 33 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания дизельного топлива на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел и им..
46 041 р.
Напольный газовый котел De Dietrich DTG 230-8 S — современный высокоэффективный низкотемпературный котел с чугунным теплообменником с газовой атмосферной горелкой, низкими выбросами NOx и электронным розжигом. Котлы идеально отвечают всем существующим требованиям по защите окружа..
220 032 р.
De Dietrich GT 225 (64 кВт) котел напольный чугунный газовый/дизельный
Современные высококачественные чугунные котлы выпускаются на заводе De Dietrich во Франции. Предназначены для отопления жилых и не жилых помещений. Котлы низкотемпературные с полезной мощностью от 40 до 100 кВт..
160 196 р.
Газовая горелка De Dietrich G 201/2 N, мощностью 63 — 120 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания природного газа на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел и имеет все нео..
168 732 р.
Дизельная горелка De Dietrich M 100/2 S, 47 кВт мощностью 29 — 47 кВт, одноступенчатая, предназначена для сжигания дизельного топлива на универсальных чугунных или стальных котлах De Dietrich и котлах других производителей.
Горелка поставляется полностью укомплектованной для монтажа на котел и им..
46 041 р.
Более 300 лет De Dietrich производит оборудование сделанное из чугуна. Успешность основана на трех преимуществах: качество, надежность и долговечность. Лидер во Франции, De Dietrich следует политике достижения наилучших результатов, поддерживая хорошее сочетание надежности, экологичности и эффективности.
Традиции и современность:
С начала 20 века компания участвует в крупных проектах. В настоящее время компания имеет более 2 000 сотрудников, участвующих в разработке и производстве котлов. Компания имеет полный модельный ряд современного, надежного и эффективного оборудования высочайшего качества. В России котлы De Dietrich представлены с 1993 года. Существует обучающий центр с высококвалифицированными инженерами, широкая сеть сервисных центров, осуществляющих гарантийную и послегарантийную поддержку.
Традиции качества:
Оборудование De Dietrich — это гарантия качества для любой модели котла. Качество технических и технологических решений, используемых при производстве материалов, самого производства, испытаний оборудования и контроля готового изделия — это обеспечивает надежность и долговечность оборудования. Отопительные котлы на всем протяжении своей эксплуатации будут отвечать требованиям качества и долговечности марки De Dietrich. Отличительной особенностью De Dietrich влется собственное чугунолитейное производство с центр контроля и качества отливаемых секций теплообменников. Благодаря такому производству используется специальный эвтектический чугун собственной разработки, который имеет специальные свойства придающие чугуну пластичность, и высокую коррозийную стойкость.
Политика инноваций:
Компани De Dietrich имеет большой центр разработки в котором постоянно идет работа над новыми инновационными решениями в сфере теплогенерации. Это газовые котлы нового поколения конденсационные, классические газовые настенные и напольные. Цель разработки улучшение экологических характеристик котлов, повышение экономичности и надежности. Последняя разработка газовый настенный конденсационный котел NANEO, воплощение передовых разработок, котел имеющий высокий КПД, низкий шум работы, простой в управлении и эксплуатации. Котел NANEO легко перенастраивается на сжигание сжиженного газа без дополнительного оборудования, настраивается на требуемую мощность для отопления. Гибкие настройки и простота позволяют котлу занимать лидирующие позиции в сегменте недорогих котлов бытового сегмента.
Логотип De Dietrich — с 1778 года является символом качества и инноваций. Это один из старейших товарных знаков Франции, был присвоен Людовиком XVI для защиты продукции De Dietrich, представляет из себя охотничий горн.
История De Dietrich:
1684 — Жаном Дитриш приобрется кузница в городе Ягерталь.
1761 — Жан Дитриш, получает дворянство из рук Людовика XV. Становится богатейшим землевладельцем Эльзаса, развивает свою промышленную империю, приобретая и строя, литейные производства.
1778 — Людовик XVI вручает Жану де Дитришу торговый знак в виде охотничьего горна. Этот символ качества и по ныне является логотипом компании De Dietrich.
1848 — De Dietrich происходит преобразование производств в крупные индустриальные литейные металлургические производства.
1896 — De Dietrich начинает производство автомобилей по лицензии Амедея Болле, затем в 1902 г. нанимает Этторио Бугатти . Для российского императора Николая II был изготовлен автомобиль, а известная всем читателям «Антилопа Гну» из рассказа «Золотой теленок» — это автомобиль «Лоррен Дитрих» производства De Dietrich, который хранится в фамильном замке Де Дитрих поныне.
1905 — De Dietrich окончание производства автомобилей, чтобы сконцентрироваться на разработке и производстве машиностроительного оборудования, материалов для железных дорог, оборудования для развивающегося химического сектора, и начало производства отопительной техники для центрального и индивидуального сектора, а также оборудования для кухни и сопутствующих товаров.
1996 — De Dietrich приобретает производителя OERTLI, завода по производству горелок для котлов.
1999 — De Dietrich приобретает Schaefer Interdomo, производителя конденсационных и стальных отопительных котлов.
2004 -Группа De Dietrich Thermique сливается с Remeha, крупным игроком на рынке конденсационного оборудования.
2008 — Группа De Dietrich Remeha усиливает свои позиции в области возобновляемых источников энергии, присоединив группу DFM более известную под маркой SOFATH — производителя тепловых насосов.
2009 — Совместно с Baxi создается группа BDRThermea — это слияние обеспечивает группе лидирующие позиции на рынке отопительной техники и инновационных продуктов.
Официальный сайт компании De Dietrich в России.
В магазине Dalexa.ru Вы можете купить котлы De Dietrich , водонагреватели и косвенные бойлеры Дитрих, получить квалифицированные консультации опытных менеджеров и оформить доставку. Большой выбор котлов, водонагревателей, подробное описание, характеристики товаров и отзывы покупателей помогут Вам сделать выбор.
Котлов во Франции: правила, техническое обслуживание, ремонт и замена в 2021 году
При выборе нового котла для дома во Франции необходимо учитывать широкий спектр факторов — тип, стоимость, используемая технология, тип контракта… Все эти факторы определяют, какой котел подходит для вашего дома или квартиры. В следующей статье подробно представлены все возможные варианты, а также то, что делать, если бойлер нуждается в ремонте или замене.
Различные типы котлов во Франции
Каждый тип котла имеет свои особенности, но все они работают в одном режиме.Его конечная цель — обеспечить дом теплом с помощью горячей воды или жидкого теплоносителя. В котле используется топливо (электричество, газ, дрова, масло) для выработки тепла, которое повышает температуру воды или жидкости внутри котла. Как только вода достигнет нужной температуры, она может пройти по трубам здания, вплоть до нагревательных приборов или в бытовую воду, которая будет использоваться для душа, посудомоечной машины и т. Д. Но каковы различия между каждым типом воды? котел, а какой выбрать?
Электрокотел
Во Франции электрических котлов в основном используются в арендованных квартирах или домах, так как это довольно дешевый метод отопления для домовладельца.При этом электричество в настоящее время является одним из самых дорогих видов энергии во Франции, поэтому в случае высокого потребления счета за электроэнергию могут быстро возрасти.
Электрический котел будет хорошим вариантом отопления в следующих случаях:
В доме, не подключенном к газу
В маленькой квартире, где мало места для хранения дров или баллонов с пропаном
Для людей, которым нужен простой способ установки, так как для работы электрокотла необходимо только подключить его к розетке.
Котел газовый
Газовые котлы , которые могут работать на природном газе или пропане, обладают рядом преимуществ: они просты в установке, не требуют особого обслуживания и являются одними из самых экологически чистых источников энергии по сравнению с другими источниками тепла.Дополнительным преимуществом при выборе природного газа в качестве топлива является то, что на сегодняшний день это самый дешевый источник топлива, поэтому он может хорошо работать при меньшем бюджете. Кроме того, газ дает очень приятное тепло, все равномерно, плавно и быстро распространяется. Вы можете узнать здесь, как подключить дом к газу.
При этом газовые котлы обычно намного дороже электрических. Также важно отметить, что при выборе котла, работающего на пропане, потребуется установка бензобака, который будет регулярно наполняться автоцистерной.Таким образом, эти типы газовых котлов лучше всего подходят для изолированных домов, которые не могут быть подключены к магистральному газу.
Наконец, газовые котлы по-прежнему слишком часто становятся причиной бытовых несчастных случаев из-за взрывов или отравления газом. Во избежание этого убедитесь, что ваш котел соответствует требованиям к техническому обслуживанию, и если вы когда-нибудь почувствуете запах газа и подозреваете утечку газа , вам следует немедленно обратиться в аварийную газовую службу.
Ваш новый газовый котел по лучшей цене Получите бесплатное и мгновенное предложение газового котла для вашего котла сегодня
Котел на дровах
Котел на древесном топливе , хотя и не самый распространенный тип, в последние годы возвращается, поскольку он недорогой, экологичный и очень эффективный.
Дровяные котлы бывают двух типов:
Котел на дровах — самый дешевый вид дровяного котла, к тому же очень простой в использовании. Основная проблема с этим котлом заключается в том, что для его работы требуется ручная работа, а автономность составляет всего несколько часов. Кроме того, бревна всегда должны храниться в сухом месте.
Котел на гранулированном топливе — простой в использовании и автономный в несколько месяцев, он определенно является одним из самых, если не самых экологичных методов отопления.Однако он работает дороже, чем котел на дровяном топливе, и гранулы занимают довольно много места для хранения, а также их необходимо строго хранить вдали от влажности.
Котел на жидком топливе
Жидкотопливный котел может производить тепло в очень быстром темпе, что делает его идеальным для больших поверхностей. Он полностью автономен и не зависит от торговой сети.
При этом котел, работающий на жидком топливе, требует хранения топлива в резервуаре большой емкости, в доме или на улице, и этот резервуар будет нуждаться в регулярной дозаправке с нефтяного танкера.Это также довольно дорогое вложение, так как оно требует больших затрат на окружающую среду, поскольку нефть является невозобновляемым источником энергии.
Более того, котлы, работающие на жидком топливе, будут запрещены во Франции в течение следующих 10 лет, и, таким образом, сегодня это уже не кажется разумным и жизнеспособным вложением
Выбор подходящего котла: какой тип лучше?
Имея такой широкий выбор котлов, важно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и жилому пространству.При выборе котла важно учитывать несколько факторов: тип жилья и его расположение, технология котла и его мощность, а также личный бюджет.
Выбор правильной энергии для котла
Во-первых, жилье само по себе является решающим фактором: в зависимости от того, живете ли вы в доме или квартире и ее размера, а также в зависимости от того, находится ли он в сельской местности или в городе, наиболее подходящий тип котла будет отличаться.
Лучший котел в зависимости от жилого помещения
Расположение
Размер жилой площади
Какая энергия лучше?
Сельская местность (для мест, не подключенных к магистральному газу)
Квартира <40м2
Электричество или дрова (на дровах)
Дом <50м2
Дерево + пропановый бак
Квартира <80м2
Электричество
Дом <100м2
Дерево + электричество
Дом> 100м2
Дерево + электричество
Городской (для мест, подключенных к магистральному газу)
Квартира <20м2
Газ, электричество или дрова (на дровах)
Дом <50м2
Газ
Квартира <50м2
Газ
Квартира <90м2
Газ
Квартира> 90м2
Газ
Выбор подходящей технологии для котла
Для котла доступно несколько типов технологий: классический, низкотемпературный или конденсационный.Хотя эти два последних стоят дороже вначале, они работают дешевле и экологичнее в долгосрочной перспективе. Таким образом, как низкотемпературные, так и конденсационные котлы выдвигаются французскими властями, которые взяли на себя обязательство покрыть 30% их первоначальной стоимости напрямую или за счет налогов или за вычетом их. Обратите внимание, что вы имеете право на эту государственную помощь, независимо от того, француз вы или нет.
Конденсаторная технология имеет преимущество в том, что для работы требуется меньше топлива, что делает ее более экологичной и дешевой по сравнению с ее классическими аналогами.Кроме того, он очень тихий, что делает его хорошим вариантом, например, для однокомнатных квартир, где пространство ограничено.
Преимущество низкотемпературной технологии , как следует из названия, заключается в том, что она работает при более низкой температуре, чем классические котлы (50ºC вместо 90ºC). Это означает, что он экологичен и может помочь снизить счета за электроэнергию.
Выбор мощности котла
Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе котла, — это его мощность, то есть время, необходимое котлу для подачи горячей воды по трубопроводу.Если мощность не адаптирована к потребностям домохозяйства, это может вызвать одну из двух проблем:
Если мощность котла на слишком велика по сравнению с фактическим потреблением домохозяйства, приобретенный котел окажется излишне дорогим
Если мощность котла слишком слабая , он не будет работать так же эффективно, так как будет обеспечивать меньший расход горячей воды по сравнению с потреблением домохозяйства.
Разработка , мощность которой подойдет для дома , зависит от размера жилого помещения и от того, будет ли котел использоваться только для нагревательных приборов или для горячей воды.Но не бойтесь, во время первоначальной оценки котла специалист по установке котла проверит, соответствуют ли ваши оценки вашим потребностям.
Расчет мощности котла
Размер жилой площади
Только отопление
Отопление + горячая вода
Квартира <100м2
от 12 до 20 кВт
от 23 до 28 кВт
Квартира> 100м2
от 15 до 25 кВт
от 25 до 35 кВт
Дом <90м2
от 12 до 20 кВт
от 23 до 28 кВт
Дом> 90 м2
+ 20 кВт
от 25 до 35 кВт
Сколько стоит котел?
Стоимость котла будет зависеть от его типа, мощности, марки и модели.Из-за всех этих факторов цены, указанные ниже, являются только средними. Также обратите внимание, что в эти цены не включены затраты на оплату труда, укладку труб и установку радиаторов в новом доме.
Стоимость и окупаемость для разных типов котлов
Тип котла
Стоимость установки
Возврат инвестиций
Электрический
от 1000 до 6000 евро
Плохо.Первоначальная стоимость электрического бойлера довольно привлекательна, однако последующие счета за электроэнергию могут оказаться очень высокими — в среднем 2000 евро на жилую площадь 100 м².
Газ (конденсат)
4000–7000 евро
Хорошо. Обеспечивает до 35% экономии на счетах по сравнению с классическими котлами, а также 30% налоговую скидку.
Газ (низкотемпературный)
3000–6000 евро
Ярмарка. Экономия до 15% по сравнению с классическими котлами, но, в отличие от конденсационных котлов, здесь нет налоговой скидки
.
Масло (низкотемпературное / конденсационное)
3000–10 000 евро
Плохо.Налоговые льготы отсутствуют, к тому же цена на нефть значительно выше, чем на газ или древесину. Более того, котлы, работающие на жидком топливе, скоро будут запрещены во Франции, поэтому лучше больше не вкладывать средства в этот тип котлов.
Древесина (гранулы)
13 000–20 000 евро
Ярмарка. Этот котел дорог в установке, но гранулы в среднем стоят 300 евро за тонну — вдвое дешевле нефти. Также предоставляется налоговая скидка в размере 30%.
Дерево (бревна)
3000–8000 евро
Очень хорошо.Бревна — самое дешевое топливо на рынке, что делает эти дровяные котлы очень недорогими. Также предоставляется налоговая скидка в размере 30%.
Техническое обслуживание котла во Франции: требование закона
Французский регламент технического обслуживания котлов
Во Франции обслуживание котла является обязательным для всех неэлектрических котлов с 2009 года и должно проводиться один раз в год — даже для современных и новых моделей. Таким образом, вы должны учитывать это в своем энергетическом бюджете.
В идеале, обслуживание котла следует проводить незадолго до того, как температура начнет падать, то есть примерно в сентябре или октябре, чтобы не пришлось выключать котел в середине зимы.
Для новых котлов обслуживание необходимо проводить в течение года установки.
Ваш новый газовый котел по лучшей цене Получите бесплатное и мгновенное смету на газовый котел сегодня
Что происходит во время процедуры обслуживания котла
Ремонт газового котла
Ежегодное обслуживание газового котла — это способ обеспечить надлежащее функционирование системы, предотвратить любые перебои в подаче электроэнергии или проблемы, которые могут повлиять как на счета за электроэнергию, так и на безопасность домохозяйства.Только сертифицированный профессионал может выполнить эту процедуру и предоставить вам подтверждение обслуживания.
Во время этой процедуры профессионал сделает следующее:
Очистить котел внутри
Проверить устройства безопасности и регулирования
Демонтировать, очистить и перезагрузить горелку
Контроль температуры дыма и уровня окиси углерода
Ремонт котла на дровах
Обслуживание котлов на дровах призвано обеспечить их соответствие экологическим критериям, установленным Правительством.Это достигается за счет контроля производительности котла и выбросов загрязняющих веществ.
Во время этой процедуры профессионал сделает следующее:
Очистить котел и зольную яму
Проверить состояние петель, при необходимости заменить
Очистить вытяжной вентилятор и вентиляционное отверстие
Убедитесь, что регулятор тяги работает должным образом, так как он является важным компонентом дровяных котлов.
Проверить общее состояние нормативных компонентов
Ремонт мазутных котлов
Эта процедура обслуживания также требует вмешательства специалиста, который сделает следующее:
Очистить систему отопления и топку котла от остатков продуктов сгорания
Выполните техническое обслуживание горелки, особенно форсунки.Этой части может потребоваться либо просто очистка, либо замена.
Проверить состояние фильтров
Почистить дымоход
Контроль уровня окиси углерода, выделяемого котлом
Перезапустить котел, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей.
Электрокотел ремонтный
Электрокотлы не подлежат обязательному ежегодному техобслуживанию, так как не выделяют угарный газ. Однако важно регулярно очищать этот тип бойлера от накипи, чтобы обеспечить его нормальную работу.Это можете сделать вы или профессионал.
Сколько стоит обслуживание котла?
Все зависит от типа котла и договора на обслуживание , который согласован с профессионалом, который приезжает для обслуживания котла. Некоторые контракты будут предлагать приоритетную помощь в экстренных случаях и включать другие услуги, такие как ежегодное прочистка дымохода (также обязательная ежегодная процедура).
Вот средние цены на 2019 год:
Для классического котла обслуживание будет стоить от 80 до 190 евро в год
Низкотемпературный котел будет стоить от 80 до 130 евро в год
Для конденсационного котла стоимость будет варьироваться от 140 до 190 евро в год
При этом техническое обслуживание котла не следует рассматривать как финансовое бремя; скорее, это может помочь предотвратить перебои в работе и даже продлить срок службы котла, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе.
Для арендуемой жилой площади лицо, ответственное за оплату, может варьироваться:
Преимущества регулярного технического обслуживания котла
Регулярное обслуживание котла дает несколько важных преимуществ:
Предотвращение отравления угарным газом
Обслуживание котла может значительно снизить риск отравления угарным газом . Этот газ является причиной около сотни жертв и более 3000 инцидентов во Франции каждый год.Что делает его таким опасным, так это то, что он без запаха, бесцветен и смертельно опасен в слишком высоких дозах.
Таким образом, профессионал проверит концентрацию окиси углерода, производимую котлом — при превышении 10 промилле система котла потребует дальнейшего исследования, а при превышении 50 промилле бойлер необходимо немедленно выключить.
Экономия на счетах за электроэнергию
Хорошо обслуживаемый котел потребляет на 7–12% меньше энергии и, таким образом, может помочь снизить счета за электроэнергию в аналогичных пропорциях, в зависимости от количества потребляемой энергии, размера жилого помещения и типа используемого топлива.Например, по оценке Министерства устойчивого развития Франции, хорошо обслуживаемый дровяной котел на гранулированном топливе на площади 200 м² может помочь сэкономить до 320 евро в год на счетах за электроэнергию.
Увеличение ресурса котла
Наконец, хорошо отремонтированный котел сможет работать дольше и с меньшей вероятностью потребует ремонта или замены.
Регулярное техническое обслуживание котла может, например, увеличить его срок службы на 5 лет, в результате чего он будет работать 20 лет вместо 15.Учитывая тот факт, что новый котел стоит около 4000 евро, отсрочка замены котла на 5 лет может означать экономию в 1000 евро.
Как отремонтировать сломанный котел во Франции
Когда вызывать специалиста для ремонта котла
Помимо ежегодного технического обслуживания, котел может нуждаться в ремонте то и дело. Иногда нужно самостоятельно осмотреть котел и приступить к мелкому ремонту, но в других случаях необходима помощь профессионала.
Проблемы с электрокотлом
Наиболее частая проблема с электрическим бойлером возникает из-за отключения электроэнергии , особенно если мощность, на которую подписан ваш котел, слишком мала по сравнению с вашим потреблением, поскольку это приведет к срабатыванию предохранителя. Прежде чем обращаться за профессиональной помощью, убедитесь, что котел надежно подключен и что ваш дом или квартира не пострадали от перебоев в электроснабжении. Если это не так, потребуется вмешательство профессионала, так как, вероятно, проблема с системой безопасности котла.
Проблемы с подачей топлива
Другая потенциальная проблема может возникнуть в случае прекращения подачи топлива. Прежде чем обращаться за помощью, убедитесь, что вентиляционные отверстия, через которые циркулирует топливо, открыты, что в котле еще достаточно топлива и что энергосистема не отключена.
Проблемы с системой горячего водоснабжения
Проблемы, связанные с системой горячего водоснабжения, могут быть очень опасными. Обязательно контролируйте давление воды и убедитесь, что оно не слишком низкое или слишком высокое (среднее давление воды составляет от 1 до 3 бар).Если он слишком слабый, достаточно просто долить систему. Однако, если давление слишком высокое, существует очень опасный риск взрыва системы, и вам следует немедленно вызвать специалиста по ремонту.
Проблемы с системой отопления
Если котел не отапливает жилое помещение должным образом, перед обращением за помощью проверьте, правильно ли установлен термостат и что вентиляционные отверстия свободны. Неисправность отопления также может быть вызвана неполным сгоранием, особенно если используемое топливо низкого качества, что опасно и подвергает котел риску взрыва.
Система отопления также может быть нарушена из-за плохого отвода дыма, что также опасно, поскольку подвергает вас риску интоксикации. В обоих этих случаях вам следует немедленно обратиться к профессионалу.
Стоимость ремонта котла
Очень сложно дать оценку интервенции по ремонту, так как цены зависят от многих факторов, и каждый профессионал волен устанавливать свои собственные цены.
В стоимости учтем:
командировочные расходы , которые могут варьироваться от 20 до 160 евро в зависимости от даты вмешательства и сложности вмешательства.Например, комплексное вмешательство в праздничный день будет стоить намного дороже, чем простое вмешательство в стандартный рабочий день
ремонт стоит , который каждый профессионал может выбрать на основе почасовой оплаты. Обычно они варьируются от 30 до 70 евро в час
стоимость любых элементов котла, требующих замены , которая, опять же, может значительно варьироваться от одной позиции и одной марки к другой. В то время как некоторые мелкие предметы стоят всего 10 евро, другие более сложные, такие как циркуляционный насос, могут стоить более 200 евро.
Заключение договора на обслуживание котла
Поскольку разовый ремонт может стоить от 200 до 500 евро, возможно, стоит подумать о подписании контракта на техническое обслуживание и ремонт .
Эти контракты обычно покрывают ежегодное техническое обслуживание плюс бесплатный дополнительный ремонт в год, замену определенных элементов или гарантированную отсрочку ремонта.
Следует ли заключать договор на техническое обслуживание котла?
Подписка на такой контракт на котел может дать вам душевное спокойствие в отношении обязательного обслуживания котла , а также может оказаться выгодным для вас, если вы живете в отдаленном и изолированном районе, поскольку контракт часто будет включают неограниченные командировочные расходы.
Однако, возможно, не стоит заключать контракт, если ваш котел старый, так как его все равно нужно будет заменить, или если на котел уже действует гарантия производителя, и в этом случае замена элементов уже будет покрыта.
Как выбрать договор на обслуживание котла
Обязательно прочтите все пункты перед подписанием любого контракта (или обратитесь за помощью к франкоговорящему человеку, если необходимо).
В зависимости от того, что он включает, годовая стоимость контракта будет составлять от 60 до 150 евро.Все контракты будут включать как минимум:
годовой техобслуживание котла
покрытие командировочных расходов
гарантия вмешательства 7 дней в неделю
А для изолированных домов или котлов, на которые только что истекла гарантия, договор также должен включать как минимум:
неограниченные командировочные расходы
Покрытие предметов, требующих замены
Что проверять после ремонта котла
По окончании вмешательства обязательно сделайте следующее:
проверить элементы, которые были заменены
оставить замененные, неисправные изделия
запросить справку о вмешательстве или счет-фактуру, подтверждающую полноту выполненных процедур.
Если у вас возникнут какие-либо подозрения по поводу взимаемой цены или вмешательства как такового, вы можете связаться с Synasav, Французским национальным союзом технического обслуживания и послепродажного обслуживания (02 47 32 97 09) или Synadep, французским национальным союзом по ремонту на дому. вмешательства (04 86 06 36 76).
Замена котла во Франции
Когда мне менять котел?
Думать о замене котла может быть довольно сложно, но это очень важное и необходимое вложение.Но как и когда вы узнаете, что пришло время обновления?
Средний срок службы котла
В зависимости от марки и модели котел может работать от 10 до 20 лет . Срок службы в основном будет зависеть от качества устройства, частоты использования и, самое главное, от обслуживания.
Вот несколько небольших и простых способов продления срока службы котла:
Замена неисправного котла
Иногда ремонт котла сводится лишь к замене небольшого предмета.Но если ваш котел продолжает выходить из строя, , если он не работает должным образом или если устройству более 15 лет, то, вероятно, пришло время его заменить .
Если есть сомнения, не стесняйтесь получить совет от профессионала, который проинформирует вас о состоянии вашего котла и посоветует, какой новый котел лучше всего подходит для ваших нужд.
Есть ли у вашего котла какие-либо из этих проблем? Если так, возможно, пришло время его изменить. Чтобы найти свой новый и идеальный газовый котел по лучшей цене, вы можете начать с получения бесплатного и мгновенного предложения по газовым котлам сегодня
.
Сколько стоит замена котла?
Рекомендуется связаться с несколькими профессионалами, чтобы обсудить ваши варианты и запросить расценки, чтобы найти решение, которое подходит вам лучше всего.Обратите внимание, что для арендованных домов арендодатель должен покрыть эту стоимость (но арендатор должен оплатить любой более мелкий ремонт). Ниже приведены оценки стоимости замены каждого типа котла
.
Смета на замену котла
Тип котла
Смета
Настенный котел Classic
3000–6000 евро
Котел напольный Classic
5000–8000 евро
Конденсационный котел
4000–5000 евро
Жидкотопливный котел
5500 евро до 6500 евро
Котел на дровах
3000–8000 евро
Что будет с договором котла после замены?
Обязательно уведомите специалиста, с которым вы подписали контракт на замененный котел, иначе вам придется продолжать платить за него.
Преимущества замены котла
Повышенный комфорт
Замена котла, особенно старого и неисправного, на принесет вам намного больше комфорта в домашних условиях. Вы сможете выбрать более современный, более эффективный и более адаптированный котел, который будет лучше соответствовать вашим потребностям, и при этом вам не придется беспокоиться о проблемах с отключением электроэнергии или опасностях интоксикации, поскольку новые котлы с меньшей вероятностью столкнутся с этими проблемами.
Меньшее воздействие на окружающую среду
Во Франции новые модели котлов (конденсационные и низкотемпературные) спроектированы так, чтобы потреблять меньше топлива и работать более эффективно.Это означает, что для того же уровня комфорта котлу потребуется меньше ресурсов и, таким образом, будет иметь меньшее воздействие на окружающую среду .
Снижение счетов за электроэнергию
Наконец, благодаря тому, что для работы требуется меньше топлива, новый котел поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию сверхурочно.
Нормы обслуживания котлов во Франции
Французский закон налагает обязанность поддерживать свой отопительный котел, хотя нет никаких санкций за несоблюдение.
Законодательство о регулярном техническом обслуживании вашего котла существует уже более 30 лет.
Обязательство содержится в своде правил общественного здравоохранения под названием Règlement Sanitaire Départemental (RSD), в котором говорится, что оборудование для обогрева помещений и воды должно проверяться, очищаться и регулироваться не реже одного раза в год.
Эти RSD не являются широко понятными, и, как и многие законы во Франции, они, вероятно, соблюдаются как при нарушении, так и при соблюдении.
По данным общественного здравоохранения l’Institut de veille sanitaire, ежегодно происходит около 6000 случаев отравления угарным газом, 300 из которых заканчиваются смертельным исходом, а около 40% из них вызваны отсутствием технического обслуживания котла.
Хотя в первую очередь направлено на сокращение выбросов CO2, в последние годы правила ОСБ были усилены законом, который также более подробно определяет требования к ежегодному техническому обслуживанию.
Взыскания за несоблюдение законодательства не предусмотрены, но в случае пожара или другого инцидента, вызванного несоблюдением котел, то ваши страховщики и, возможно, полиция, вероятно, будут заинтересованы в этой информации.
Закон требует, чтобы все котлы, работающие на горючих газах, жидкостях или твердых телах и имеющие номинальную мощность от 4 кВт до 400 кВт, должны обслуживаться один раз в год.
Обслуживание котла должно выполняться квалифицированным и зарегистрированным мастером (обычно сантехником или инженером-теплотехником), который должен предоставить сертификат обслуживания в течение 15 дней после завершения работ. Сертификат должен храниться у владельца не менее двух лет.
Обслуживание должно занять около часа и включать в себя ряд операций, включая очистку определенных элементов, замену жиклера в случае дизельного котла, измерение угарного газа и проверку системы безопасности на котле.
Размер платы может варьироваться от 80 до 200 евро в зависимости от того, где вы живете, а также от типа и возраста установленного вами бойлера. НДС уплачивается по ставке 5% для всех домов старше 2 лет.
В качестве альтернативы ежегодному вызову сантехника или инженера-теплотехника для обслуживания котла некоторые компании также предлагают годовой контракт на техническое обслуживание, включающий поддержку при поломке.
Само собой разумеется, что регулярное техническое обслуживание вашего котла, помимо юридических обязательств, также обеспечит экономию энергии.Согласно Ademe, французскому агентству по энергосбережению, должна возникнуть экономия от 5% до 10% в год, у котла будет меньше серьезных поломок, а его полезный срок службы будет значительно дольше.
Ссылки по теме:
Исследование French-Property.com
Помогите нам улучшить French-Property.com
нефтегазовых котлов будут запрещены во Франции
Правительство Франции объявило о прекращении установки новых газовых и мазутных котлов в жилых домах.
Запрет на котлы, работающие на жидком топливе, вводится в рамках Конвенции Citoyenne pour le Climat, согласованной в 2019 году, истоки которой датируются 2007 годом.
В частности, установка жидких котлов в новых и существующих зданиях будет запрещена. с 1 июля 2022 года.
Однако неизбежно это правило не так сурово, как кажется, поскольку исключения из правила разрешены.
В частности, вы по-прежнему сможете установить масляный котел, если это «технически невозможно» сделать иначе », что связано с характеристиками здания.»
Это может произойти, например, если жилище не подключено к газу, что электроснабжения недостаточно для установки теплового насоса или что доступное пространство слишком ограничено для установки дровяного котла.
Тем не менее, при выполнении в заявлении министр жилищного строительства Эммануэль Варгон заявила, что обстоятельства, при которых можно будет продолжить установку котла, работающего на жидком топливе, будут «очень незначительными».
Эти «крайне незначительные» обстоятельства будут установлены в правилах, позже будет опубликовано.
В соответствии с правилами, техническое обслуживание и ремонт жидких котлов остается возможным, но если вам нужно заменить существующий, вам не разрешат это сделать.
Профессиональные установщики будут нести юридическое обязательство соблюдать правила и обосновывать любые исключения.
Газовые котлы
Запрет на газовые котлы действует в соответствии с Регламентом защиты окружающей среды 2020, который действует с 1 июля 2021 года. с 1 июля 2021 года, что исключает «де-факто системы, использующие исключительно газ», согласно правительству.
На данный момент многоквартирные дома исключены из этого правила, но правительство заявило, что: «В соответствии с национальной стратегией по снижению выбросов углерода, мы не можем продолжать строить три четверти нашего коммунального жилья, обогревая их газом». Для многоквартирных домов предусмотрен срок 2025 года.
Будущий запрет на газ не был единодушным в отрасли, и несколько профессиональных организаций подписали петицию против этого решения.
Альтернативы зеленой энергии
Их около 3.5 миллионов домашних хозяйств, которые используют мазутные котлы во Франции, в основном в индивидуальных домах. В ходе опроса, проведенного в этих домохозяйствах, почти половина из них предложили оставить свой котел, а более двух третей выразили озабоченность по поводу объявления.
Их озабоченность не может быть полностью связана с затратами на установку новой системы отопления, так как альтернатив мало, и ни одна из них не является дешевой в установке.
Из тех, кто предлагал перейти на альтернативный источник энергии, более половины предлагали использовать тепловой насос, почти треть — котел на гранулированной древесине и 12% — газовый котел.
Существуют гранты на установку систем зеленой энергии, хотя они не такие щедрые. Вы можете узнать больше в Справочнике по грантам на повышение энергоэффективности дома.
Ссылки по теме:
Исследование French-Property.com
Помогите нам улучшить French-Property.com
Запрет на мазутные котлы: карта разорванной Франции
27 июля 2020 года по окончании заседания Совета по экологической защите Эммануэль Варгон, министр-делегат переходного министра по вопросам экологии, отвечающий за жилищные вопросы, объявила о постепенной замене мазутных котлов с 1 января 2022 года.Хотя несколько мер d Финансовая поддержка уже существует, дополненная новым бонусом за конвертацию «до 80%», сохраняется опасность неполной финансовой компенсации и административного газового завода.
Тем более, что многие дома, отапливаемые мазутом, расположены в «экономически и социально уязвимых районах», как объясняет Жером Фурке, директор департамента мнений и бизнес-стратегий Ifop, сверяясь с картами, которые мы ему представили. . Автор «Французского архипелага» (Ред.Seuil), замечательное эссе о Франции желтых жилетов, дает нам географический, исторический и политический взгляд на меру, которая рискует затронуть те уголки Франции, которые находятся в затруднительном положении. вкусить плоды глобализации.
Городской газ и промысловое топливо
«Исторически французские мегаполисы отапливались городским газом и, в то же время, после послевоенного бума — электричеством», — вспоминает политолог, географ по образованию.
«Франция нефтяного отопления — это сельская местность.Часть его бедна, даже очень бедна: по диагонали пустоты, простирающейся от Арденн до Севенн, — отмечает Жером Фурке. «У большинства этих муниципалитетов была великолепная промышленная история, которая сейчас закончилась, так как в Лотарингии и Мозеле другие регионы не видели тени фабричной трубы. Это случай Севенны, Ардеша или даже Нормандского бокажа… Многие домохозяйства, живущие в этих регионах, уже тратят значительную часть своего бюджета на энергию », — подчеркивает он.
Другая часть этого мазута Франция богата, даже очень богата, как в Эльзасе или вокруг Женевского озера, которое граничит со Швейцарией. Там тоже отопление мазутом оставалось решением, приспособленным часто к сильным холодам, иногда к изоляции.
Осталась целая часть страны, в которой никогда не пахло мазутом. Альтернативные решения возникали на протяжении всего двадцатого века: «Уголь, который до сих пор обеспечивает большую часть бывшего горнодобывающего бассейна на севере, древесина в Ландах, электричество по всей Средиземноморской дуге», — перечисляет Жером.Фурке, указав на самые светлые клавиши на карте.
Береговая линия предпочитает электричество
То же самое и с атомными электростанциями. «Близость последнего часто приносит жильцам финансовые возможности», логично преобразованная на электрическое отопление. Это особенно бросается в глаза в оконечности Арденн, вокруг электростанции Chooz, к северу от Луары, в Ла-Манше. В Gravelines, на севере, только 2% домов отапливаются топливом…
Новейшая история показала, что часть этого мазута Франция использует для протестных движений.Бретань красных шапок, ошпаренных портиками Экомова, совсем недалеко в памяти. Желтых жилетов, противников роста цен на дизельное топливо, даже меньше.
Информационный бюллетень «Мне платят»
Информационный бюллетень, повышающий вашу покупательную способность
«Другой аспект, на который следует обратить внимание, касается возраста этих популяций», — продолжает он. Многие из этих сельских общин населены пенсионерами, потенциально экономически уязвимыми и нечувствительными к административным лабиринтам, какими бы полезными они ни были.
Избежать нового кризиса желтых жилетов
На этой топливной карте также обозначена еще одна проблема: иметь возможность предложить «технически жизнеспособные альтернативы домохозяйствам, наиболее удаленным от городских центров». Некоторые возможные решения, такие как тепловые насосы, требуют высокой электроэнергии, «неадекватной системы в конце сети».
Франция по мазуту весит меньше Франции по дизельному топливу, который по-прежнему касается почти 20 миллионов зарегистрированных транспортных средств. Или 60% автопарка. Что касается нагрева мазута, INSEE внесло в список 3.2 миллиона основных жилых домов, или 11,5% французских домохозяйств.
Жером Фурке также отмечает, что правительство, похоже, извлекло уроки из предыдущих кризисов: «Во-первых, система, введенная правительством, является прогрессивной, поскольку котлы придется заменять после поломки, что может длиться годы. «С другой стороны, предлагаемые меры поддержки, хотя и должны быть уточнены, обещают быть пропорционально более щедрыми, чем надбавки за переоборудование автомобилей», — возмущается специалист.
Расчет, который может окупиться в долгосрочной перспективе, несмотря на недавний обвал цен на топливо, связанный с кризисом с коронавирусом, когда многие воспользовались непредвиденной прибылью для наполнения своих резервуаров. Способность этих миллионов домохозяйств совместить климатическую чрезвычайную ситуацию с чрезвычайной ситуацией в конце месяца будет иметь решающее значение в преодолении последствий применения мазута после сжигания топлива.
документов | Utica Boilers
Документы | Котлы Ютика
Вы здесь
Главная »Документы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Брошюра
Руководство пользователя
Списки запчастей
Гарантия
Флаер
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Технический бюллетень
Руководство по эксплуатации котла
Другое
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство пользователя
Списки запчастей
Гарантия
Флаер
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Файлы чертежей BIM
Технический бюллетень
Руководство по эксплуатации котла
Примеры из практики
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство пользователя
Списки запчастей
Гарантия
Флаер
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Руководство по эксплуатации котла
Техническая документация / Ресурсы
Руководство по запчастям
Брошюра
Руководство пользователя
Списки запчастей
Гарантия
Флаер
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Руководство по эксплуатации котла
Примеры из практики
Техническая документация / Ресурсы
Руководство по запчастям
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Технический бюллетень
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Заявка
Технический бюллетень
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Технический бюллетень
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Технические характеристики / Рабочие характеристики
Технический бюллетень
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Технический бюллетень
Техническая документация / Ресурсы
Инструкция по применению
Руководство по запчастям
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Гарантия
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Техническая документация / Ресурсы
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Списки запчастей
Брошюра
Руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Брошюра
Руководство по установке и эксплуатации
Гарантия
Руководства для газовых конденсационных котлов Bosch |
Настенный котел Greenstar
Руководство по установке и обслуживанию (на английском языке)
Скачать (PDF 5.5 МБ)
Настенный котел Greenstar
Руководство по установке и обслуживанию (на французском языке)
Загрузить (PDF 5,6 МБ)
Настенный котел Greenstar
Руководство по эксплуатации (на английском языке)
Загрузить (PDF 0,9 МБ)
Настенный котел Greenstar
Руководство по эксплуатации (французский)
Загрузить (PDF 0,9 МБ)
Настенный котел Greenstar
Схема запасных частей
Скачать (PDF 1.8 МБ)
Greenstar Напольный котел
Руководство по установке и обслуживанию (на английском языке)
Загрузить (PDF 9,3 МБ)
Greenstar Напольный котел
Руководство по установке и обслуживанию (французский)
Загрузить (PDF 6,5 МБ)
Greenstar Напольный котел
Руководство по эксплуатации (на английском языке)
Загрузить (PDF 1,1 МБ)
Greenstar Напольный котел
Руководство по эксплуатации (французский)
Скачать (PDF 1.0 МБ)
Greenstar Напольный котел
Схема запасных частей
Загрузить (PDF 2,8 МБ)
Руководство по применению Greenstar (стены и пол)
Руководство по применению
Загрузить (PDF 2,0 МБ)
Greenstar Combi 100P и 151P
Руководство по установке и обслуживанию (на английском языке)
Загрузить (PDF 4,2 МБ)
Greenstar Combi 100P и 151P
Руководство по установке и обслуживанию (на французском языке)
Скачать (PDF 4.3 МБ)
Greenstar Combi 100P и 151P
Руководство по эксплуатации (на английском языке)
Загрузить (PDF 1,0 МБ)
Greenstar Combi 100P и 151P
Руководство по эксплуатации (французский)
Загрузить (PDF 1,0 МБ)
Комплект для переоборудования Greenstar LPG
Инструкции по установке (английский / французский)
Загрузить (PDF 1,1 МБ)
Greenstar LPG Инструкции по переоборудованию (новые)
Инструкции по установке (английский / французский)
Скачать (PDF 0.5 МБ)
Greenstar — Система управления энергопотреблением FW200
Руководство по установке
Загрузить (PDF 6,1 МБ)
Greenstar — Система управления энергопотреблением FW200
Руководство пользователя
Загрузить (PDF 5,2 МБ)
Комнатный контроллер CRC200
Руководство по установке (на английском языке)
Загрузить (PDF 2,0 МБ)
Комнатный контроллер CRC100
Руководство по установке и эксплуатации
Скачать (PDF 0.8 МБ)
Модуль зоны комфорта CZM100
Руководство по установке и эксплуатации
Загрузить (PDF 3,0 МБ)
Комнатный пульт дистанционного управления Bosch CT100
виды, состав, технология нанесения, особенности работы
Какие бывают фасадные штукатурки?
Наибольшее распространение получили следующие виды фасадных штукатурок.
Минеральная, цементная декоративная штукатурка.
Традиционные цементные декоративные штукатурки — такие, как weber.min – имеют универсальное назначение, невысокую стоимость и используются чаще всего. Минеральная декоративная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет применять ее на любых типах ограждающих конструкций. Легко наносится на основание, а после формирования фактуры (короед, шуба), имеет красивый внешний вид.
Минеральная декоративная штукатурка требует обязательной окраски после высыхания.
Не успели нанести декоративную штукатурку до заморозков? Ничего страшного, специально для таких целей технологи Weber разработали минеральную декоративную штукатурку weber.min winter, которая позволяет продолжать работы при окружающей температуре до -10°С.
Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
Изготавливается на основе солей натрия или калия. Обладает высокой адгезией к основанию и прочностью. Оптимальная штукатурка по соотношению цена/качество. Устойчива к атмосферным воздействиям, гидрофобная и паропроницаемая. Поставляется в готовом виде, в ведрах и колеруется в самые различные цвета, благодаря чему, после нанесения не требует окраски. Декоративная штукатурка Weber.pas ExtraClean дополнительно препятствует развитию различных микроорганизмов и плесени, а за счет высокой гидрофобности обладает эффектом самоочищения и сохраняет красоту фасада долгие годы. Из силикатных штукатурок наибольшая популярность у штукатурки короед, которая имеет узнаваемый рисунок.
Штукатурка короед
Силиконовая декоративная штукатурка.
Производится на основе силиконовой смолы.
За счет быстрого образования поверхностной пленки, позволяет производить работы в сложных условиях, а именно при высокой влажности. Уже через 12 часов после нанесения не боится попадания капель дождя на поверхность. После полимеризации на протяжении всего срока эксплуатации, сохраняет эластичность, а микрофибра в составе штукатурки, усиливает трещиностойкость материала. Weber.pas silikon поставляется уже готовой в ведре, колеруется в различные цвета, обладает высокой гидрофобностью и паропоницаемостью, а поверхностное загрязнение декоративной штукатурки, легко смывается дождем.
Акриловая декоративная штукатурка.
Производится на основе акриловых смол.
Самая бюджетная штукатурка на полимерной основе.
Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и позволяет колеровать в насыщенные, темные цвета.
Weber.pas akrylat обладает высокой гидрофобностью, но при этом невысокой паропроницаемостью, что ограничивает ее применение по некоторым типам ограждающих конструкций.
Особняком от всех остальных декоративных штукатурок, стоит мозаичная декоративная штукатурка.
Weber.pas marmolit так же является акриловой декоративной штукатуркой. За счет своей высокой гидрофобности и устойчивости к механическому воздействию, рекомендована к применению на цокольных частях зданий.
Более подробно с ассортиментом можно ознакомиться на сайте, в разделе фасадные декоративные штукатурки Weber.
Какая фасадная штукатурка для наружных работ лучше?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Только изучив все исходные данные конкретного проекта, можно сделать аргументированный выбор в пользу того или иного вида штукатурок.
Как выбрать фасадную штукатурку? На что обратить внимание?
При выборе конкретной смеси следует учитывать несколько общих характеристик.
Гарантированная длительность эксплуатации. Оштукатуривание фасадных стен относится к категории сложных строительных работ, и если производитель гарантирует запас всего в 10–15 лет, то такая штукатурка фасада не отвечает современным требованиям по качеству.
Устойчивость материала к агрессивному воздействию окружающей среды, в особенности УФ-стойкость материала.
Паропроницаемость материала. Очень важный параметр в тех случаях, когда конструктив ограждающей конструкции выполнен из материалов с высоким коэффициентом паропроницаемости. Закрывать такой конструктив, пароНЕпроницаемым материалом – нельзя!
Коэффициент адгезии с основанием. В большинстве случаев для основания применяются цементно-песчаные смеси, декоративное покрытие должно прочно с ним соединяться.
Стоимость. Этот фактор зависит от назначения здания, его размеров и финансовых возможностей заказчика.
Как правильно наносить штукатурку для фасадных работ?
Для начала рассмотрим нанесение первого слоя, который станет основанием для декоративного покрытия. В этих целях используются цементные, известково-цементные и известковые штукатурки. Технология предварительной подготовки также применяется и при иных вариантах отделки, которые требуют выравнивания поверхности, например, при облицовке декоративным камнем или плиткой.
Перед началом работ необходимо подготовить инструменты: мастерок, ковш для жидкого раствора, правило, уровень, щетку для смачивания сухих поверхностей, терку, строительный угольник и рулетку.
Все этапы техпроцесса сведены в таблицу.
Вид работы
Краткое описание назначения и особенностей
Проверка состояния поверхности
Геометрию стен новых строений проверяют длинным правилом, отвесом или лазерным уровнем. При реконструкции старых строений, часто приходится удалять старые, непрочные, осыпающиеся покрытия стен, устранять проблемы с кирпичной кладкой и выполнять прочие специальные, строительные мероприятия по восстановлению несущих способностей фасадных стен. Все значительные выступы надо предварительно удалить, за счет этого экономится большое количество материалов. Углубления более 2 см рекомендуется сразу забросать штукатуркой, что в дальнейшем намного ускорит процесс.
Установка маяков
Маяки устанавливают на расстоянии на 30-40 см меньшем длины правила. Процесс установки традиционный: под уровень выставляются крайние, затем между ними под нитку ставятся остальные с заданным шагом. Маяки лучше делать из специальных металлических маячковых профилей.
Наброс цементного молочка
Материал набрасывается ковшом, предназначен для увеличения адгезии штукатурки со стеной. Этап выполняется, когда поверхности стен гладкие и нет уверенности в прочности штукатурки. Решение об этом опытный мастер принимает на месте.
Оштукатуривание стен и стягивание излишков раствора
Штукатурка для фасадных работ набрасывается одинаковыми шлепками снизу вверх на высоту примерно метр. Затем правилом выравнивается, излишки сбрасываются в емкость с раствором для повторного использования.
Выравнивание поверхности
По мере застывания мастер сразу заделывает все пропуски и окончательно теркой выравнивает поверхность.
После застывания штукатурки, поверхность подготовлена под финишную отделку фасадными декоративными штукатурками.
Под оштукатуривание подходят самые различные минеральные основания: кирпич, керамзитобетонные и газосиликатные блоки, монолитный бетон и т.д.
Однако важно помнить, что деревянные стены для оштукатуривания не подходят. Основная причина – древесина постоянно меняет свои линейные размеры в зависимости от температурно-влажностного режима. Есть более качественные и простые способы отделки фасадов деревянных домов: обшивка натуральной вагонкой, пластиковыми панелями и т.д.
Как правильно наносить декоративную штукатурку для фасада?
Финальный штрих, от которого и будет зависеть внешний вид фасада – нанесение декоративной штукатурки.
Технология нанесения декоративной штукатурки довольно проста, но требует концентрации внимания, понимания технологии и аккуратности.
Застывшее основание из цементной штукатурки при помощи кисти или валика обрабатывают полимерной тонирующей грунтовкой weber.prim uni и оставляют высохнуть на сутки.
Готовую штукатурку тщательно перемешивают в ведре, а в случае применения weber.min штукатурку затворяют водой, согласно инструкции на мешке с сухой смесью.
Гладилкой из нержавеющей стали материал наносят на стену, однородным слоем в толщину зерна.
Сразу после нанесения материала создают фактуру, затирая поверхность пластиковой теркой. В процессе затирания штукатурки, необходимо удалять излишек (молочко) материала с поверхности терки. Удаленный материал, нельзя возвращать в емкость со штукатуркой. Удаленные излишки материала подлежат утилизации.
При нанесении мозаичной штукатурки weber.pas marmolit в последнем этапе используется гладилка из нержавеющей стали с закругленными краями. Гладилку всей площадью прижимают к нанесенной декоративной штукатурке и проглаживают поверхность в одном направлении. Менять направление разглаживания нельзя, это может испортить фактуру поверхности.
Заключение
Оштукатуривание фасада дома – довольно трудозатратный процесс, требующий высокой квалификации от подрядчика. Однако наряду с другими типами отделки фасада, оштукатуривание дает самое большое поле для различных дизайнерских решений, от строгого хайтека, до классического ампира. В то же время долговечность современных декоративных штукатурок позволяет не задумываться о ремонте фасада десятилетиями.
Технология нанесения фасадной декоративной штукатурки
источник: pro-fasade.ru
Декоративная фасадная штукатурка характеризуется исключительным богатством форм, структур и цветов. Отделочный материал поставляется на основе вяжущего вещества (цемента, силикона, силиката, акрила). Как наполнитель применяется кварцевый песок, крошка гранита, мрамора, песчаника и других горных пород. Твердые включения отвечают за текстуру финишного слоя. Поверхность может быть зернистой или бороздчатой, а еще может создавать иллюзию отделки природным камнем, кирпичом, древесиной.
Достоинства декоративной фасадной штукатурки
Востребованность смеси для отделки фасада основывается на рабочих характеристиках материала и возможности улучшить эстетический вид здания.
Среди достоинств:
Увеличение теплоизоляции и звукоизоляции стен.
Большое цветовое разнообразие строительных отделочных смесей.
Возможность нанесения материала руками.
Цена финишного слоя ниже по сравнению с конкурирующими конструкциями оформления зданий.
Подготовительные этапы, необходимые при нанесении декоративной смеси вручную
При новом строительстве перед отделкой фасада выдерживается технологическая пауза, которая длится до завершения усадки здания, чтобы предотвратить образование трещин и сколов. Технология нанесения отделочного материала на фасады ручным методом потребует дрели с насадкой для размешивания смеси и нехитрого набора инструментов. Пригодятся кисти, макловицы, терки, шпатели, валики и трафареты.
Подготовительный этап:
Стены очищаются от битумных и жировых пятен, засоленных областей, пыли, грязи, плесени и грибка.
Непрочные участки в виде отслаивающихся и осыпающих участков удаляются.
Проводится выравнивание стен базовой штукатурной смесью. В жаркую погоду бетонные или кирпичные поверхности увлажняются.
Стены грунтуют. Если стена сильно адсорбируют влагу из наносимых материалов, например, сложена из пенобетона или газосиликата, потребуется 2-3 слоя. Грунтование повысит сцепление поверхности с покрытием и поможет преодолеть неравномерность высыхания финишного слоя. Кроме того, послужит предохранением от биологических образований в виде вредителей и грибка.
Выдерживается технологическая пауза. Время высыхания определяется производителем грунтовки.
Штукатурную смесь подготавливают по инструкции производителя. Минеральные разновидности разбавляют водой и размешивают, а акриловые, силикатные и силиконовые смеси поставляются в виде массы готовой к употреблению.
Технология выполнения работ на последнем этапе
Техники нанесения смеси создают зернистую или бороздчатую поверхность, имитируют фактуру дерева, гранита, песчаника и других материалов. Выбор инструментов зависит от поставленной задачи. Валики, терки, шпатели, трафареты станут незаменимыми помощниками в этом деле. При работе четко выполняйте рекомендации завода изготовителя по скорости набрасывания смеси, а также выдерживайте технологические паузы.
Благоприятные моменты для нанесения финишного слоя:
Температура воздуха 5⁰С–25⁰С.
Влажностью до 70%.
Мозаичная декоративная смесь состоит из синтетического вяжущего вещества и крошки природного камня мелкой фракции. Финишный слой выполняют кельмой или нержавеющим шпателем снизу-вверх.
Камешковая штукатурка наносится непрерывными мазками. Толщину слоя диктует величина зерна наполнителя. Размер твердой фракция послужит ограничителем для шпателя. Когда образуется ровный участок с небольшим количеством рисок приступают к затирке:
Бороздчатый рисунок «короед» формируется плавным горизонтальным, вертикальным или зигзагообразным перемещением пластиковой терки. Ровные и размеренные движения руки позволят получить однородную по рисунку фактуру. Чтобы соединить области без видимого шва, обрабатываемый участок не дотирают на 10 см. К затирке участка приступают после оштукатуривания следующей зоны.
Фактура «барашек» получается при круговом движении руки с теркой или обработке поверхности валиком, что равномерно распределяет камешки по участку. На заключительном этапе можете покрасить финишный слой, если не применялась колерованная смесь.
Терразитовая разновидность штукатурки содержит кварцевый песок, раскрошенный камень, вяжущее вещество, пластификаторы. Слой в почти затвердевшем состоянии обрабатывают гвоздевой щеткой или пескоструйным аппаратом, добиваясь поверхности сходной с песчаником или туфом.
Граффито-штукатурка – это смесь, позволяющая моделировать фактуру за счет наложения и обработки нескольких слоев. Вначале наносят колерованный слой. Затем накладываются еще 2 или 3 слоя. Через несколько часов по частично затвердевшему слою делают срезание, которое обнажает нижний слой, что создает рельефный орнамент.
Техники нанесения смеси с применением валиков, матриц и трафаретов
Если привлекает игольчатая структура или форма в виде косички, на стену набрасывают базовый слой. Когда он слегка подсохнет, через 15 минут наносят второй, который и обрабатывается резиновым структурным валиком. Рисунок отпечатывается, пока слой продавливается пальцем. Текстуру удобно наносить с привлечением помощника. Один человек накладывает на поверхность матрицу, а помощник надавливает на нее, отпечатывая изображение. Мягкой губкой удаляются наплывы.
По похожей схеме применяют свернутые в рулон силиконовые матрицы. Фактура дерева или камня создается постепенным разворачиванием рулона на стене со слегка схватившимся финишным слоем.
Для имитации каменной кладки используют самоклеящиеся трафареты. Вначале нанесите грунтовку, колерованную в цвет шва между камнями. Затем выдерживают паузу для высыхания грунтовки. На стену наклеивают трафарет, поверх которого накладывают финишный слой в 2 мм, и затирают поверхность. При первых признаках схватывания декоративной штукатурки трафарет снимают.
Для работы используют колерованную смесь или окрашивают поверхность после завершения работ, когда декоративный слой уже затвердел.
Подбор материалов
Выбор подходящей декоративной штукатурки зависит от желательной фактуры, требований, вытекающих из конкретного типа здания и экономических возможностей хозяина дома. Также не стоит забывать, что фасад представляет собой внешнюю ограждающую конструкцию и выполняет защиту от погодных условий, следовательно, утепление фасадов — это инвестиции в будущее, которая принесет экономию в виде перераспределения денег за отопление. Перед выбором финишного слоя учитывайте все факторы.
Выбор смеси для фасада предполагает учет подготовительных работ, чтобы согласованность слоев была безупречной. Полное соответствие возможно, если применяются материалы одного бренда.
Марки, давно присутствующие на строительном рынке, дают подробные рекомендации по работе и объему материалов на квадратный метр. Стоит помнить, что «дешево» не значит «лучше». Экономить на материалах не стоит, чтобы не пришлось переделывать выполненную работу.
Покупайте продукцию Ceresit у официального дилера:
Грунтовки
Затирки для швов плитки
Плиточный клей
Шпатлевка
Штукатурка
Штукатурно-клеевые смеси
Смеси для пола
Клей для блоков
Ремонтные составы
ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
Фасад дома требует отделки, предназначение которой не только в том, чтобы придать зданию привлекательный внешний вид, но и в защите стен от неблагоприятного воздействия внешней среды, а также в утеплении фасада и обеспечении дополнительной звукоизоляции. Для этих целей подходит фасадная штукатурка.
ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
(итал. stuccatura, от stucco — гипс, известь, алебастр) — отделочный затвердевший слой, образованный штукатурным раствором, предназначенным для отделки фасада здания.
Применение фасадной штукатурки позволяет выровнять поверхность стен, заделать трещины и выбоины, утеплить и защитить фасад здания и, конечно, декорировать его в соответствии с вашими вкусами.
Фасадная штукатурка делится на два вида: ремонтную и декоративную.
Ремонтная штукатурка служит выравнивающим слоем и основой для нанесения декоративной штукатурки.
Декоративная штукатурка является финишной отделкой, образуя защитный слой и придавая дому колоритность и индивидуальность.
По своему составу современные смеси для фасадной штукатурки делятся на несколько видов:
ФАСАДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА
Самый распространённый вид штукатурки, используемой для внешних отделочных работ. Минеральные штукатурки производятся в виде сухой смеси из цемента, крошки и различного вида добавок, уменьшающих водопоглощаемость. Этот материал имеет способность самостоятельно защищаться от грибков и плесени. Такая фасадная штукатурка относительно недорога, проста в нанесении и обладает высокой паропроницаемостью. Минеральные штукатурки хорошо справляются с задачей утепления фасада. Недостатком этого вида фасадной штукатурки является её недолговечность. Дело в том, что минеральная штукатурка не обладает достаточной эластичностью, и в результате усадки здания и механических воздействий на ней могут появляться как микротрещины, так и более серьёзные дефекты. Как правило, минеральная штукатурка представляет собой сухую смесь белого или серого цвета. Слой такой штукатурки может быть покрашен, она не предназначена для колерования.
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
Акриловые штукатурки — более долговечны. Отделка, выполненная с помощью такой штукатурки, не потребует ремонта в течение 15-25 лет. Существенным преимуществом акриловой фасадной штукатурки является её эластичность. Устойчива к деформациям в основаниях. Однако акриловая штукатурка не обладает достаточной паропроницаемостью, поэтому её не рекомендуют использовать для фасадов зданий, утеплительный слой которых состоит из базальтовой ваты. Акриловая штукатурка будет более уместна в паре с пенопластом. Акриловая фасадная штукатурка может потерять свой первоначальный вид из-за пыли. Поэтому лучше её не использовать вблизи дорог.
Имеет низкое водопоглощение покрытия, особенно эффективна в условиях эксплуатации с интенсивным воздействием осадков. Выпускается в готовом для применения виде.
СИЛИКАТНАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
Силикатная штукатурка — срок её эксплуатации составляет 20-25 лет. Такая штукатурка паропроницаема, в достаточной степени эластична, обладает антистатическим эффектом, а значит отталкивает пыль и дольше сохраняет первоначальный вид. Гидрофобна, устойчива к деформациям.
СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА
Наиболее актуальный вид штукатурки на сегодняшний день. Показатели паропроницаемости, эластичности и антистатичности находятся на высоком уровне, что является условием для довольно большого срока эксплуатации — до 25 лет. Силиконовая штукатурка не впитывает соли и вредные химические соединения. Гидрофобна, устойчива к атмосферным осадкам, загрязнениям, деформациям.
Декоративные штукатурки на водной основе подходят для внутренних отделочных работ, штукатурки на растворителях идеальна для отделки фасадов зданий. Декоративным штукатуркам характерна высокая пластичность — они послушны любому инструменту. Благодаря этому свойству структурные или фактурные штукатурки позволяют оформлять фасады и внутренние стены в особом, неповторимом стиле.
Структурные штукатурки представляют собой неоднородную массу с различными добавками: мелкими камушками, кусочками слюды или кварца, древесными волокнами, ракушками. Декоративная штукатурка может имитировать различные фактуры.
Свойства которыми должна обладать фасадная штукатурка:
Фасадная штукатурка должна быть устойчива к атмосферным, и к механическим воздействиям. Именно слой фасадной штукатурки непосредственно подвержен осадкам, агрессивному действию солнечных лучей, загрязнению, механическим повреждениям.
Фасадное покрытие должно иметь хорошую паропроницаемость. В противном случае, влага, накопившаяся за зимний период в слое теплоизоляции, не сможет испаряться, что послужит причиной разрушения фасада здания.
Фасадная штукатурка должна обладать высокой морозостойкостью и влагостойкостью.
Фасадная штукатурка должна обладать достаточной адгезийностью (способностью к сцеплению с обрабатываемой поверхностью).
Фасадная штукатурка должна быть огнестойкой. Традиционно самой высокой огнестойкостью отличаются минеральные штукатурки, однако современные производители выпускают и негорючие штукатурки на органической основе.
Фасадная штукатурка позволяет зданию «дышать», в то же время, укрепляя рыхлый верхний слой кирпича или бетона, значительно повышая срок его эксплуатации.
Прежде чем перейти к работе по оштукатуриванию фасада, нужно подождать, пока произойдет осадка кирпичных или деревянных стен, иначе не избежать трещин. Также, перед началом работы нужно завершить все работы по наружной гидроизоляции, устройству кровли, балконов, монтажу водосточных труб и т.д.
Перед нанесением фасадной штукатурки, фасад необходимо отчистить от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступающих солей.
В сухую погоду при температуре воздуха 23 градуса и выше подлежащие оштукатуриванию участки стен из мелкоштучных стеновых материалов (кирпич, блоки и т.д.) обязательно нужно увлажнять.
Для оштукатуривания фасадов могут использоваться известковые, известково-цементные и цементно-песчаные растворы, обладающие разной прочностью, пористостью и впитывающей способностью. Выбор раствора и вяжущего материала зависит от конструкции и условий использования фасада.
Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, не должны иметь отклонений, превышающих следующие значения:
отклонения поверхности и углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен — не более 10 мм;
то же, на всю высоту здания — не более 30 мм;
неровности на вертикальных поверхностях кладки, обнаруженные при наложении рейки длиной 2 м, до 10 мм;
отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стен до 15 мм.
Оштукатуривание поверхности фасада выполняется путем нанесения трех слоев
обрызга — первого слоя толщиной от 3 до 5 мм с последующей его затиркой
грунта — второго, основного слоя толщиной 7-8 мм последующим разравниванием
накрывки — заключительного слоя толщиной 2 мм для обычной штукатурки и 4-7 мм — для декоративной
При ремонте фасадов, оштукатуренных ранее, применяются растворы, соответствующие качеству и прочности основной штукатурки. Восстановленные участки штукатурки выравниваются в общей плоскости фасада, поверхности фасада придается фактура, аналогичная имеющейся.
Для восстановления оштукатуренных поверхностей недопустимо применение растворов, имеющих большую прочность, чем основная штукатурка. Запрещено также использование цементно-песчаных растворов для ремонта известковых или известково-цементных штукатурок, так как под действием внешних факторов произойдет отслоение отремонтированных участков. Для заделки трещин шириной более 1 мм после их расшивки применяют полимерцементный раствор. Для обновления декоративных штукатурных поверхностей используют жидкий терразитовый раствор.
Растворную смесь штукатурки наносят на отделочную поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали. Когда она загустеет и нанесение на поверхность конструкции усложнится, ее перемешивают дополнительно дрелью с рамной насадкой. Добавление воды в готовую смесь не допускается. Толщина слоя растворной смеси на поверхности фасада определяется размером зерен заполнителя и может составлять от 1,5 мм до 3,5 мм. После нанесения смесь выравнивают теркой, собирая избытки, а когда она перестанет прилипать к инструменту, поверхности отделочного слоя придают нужную фактуру. Эту операцию выполняют при помощи пластмассовой терки, которую держат горизонтально. Работы на одной поверхности нужно выполнять без перерыва, придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Если нужно прервать работу, то вдоль линии, где планируется ее завершение, следует наклеить клейкую ленту и нанести на нее штукатурку. Перед восстановлением работы ленту снимают вместе с остатками свежей штукатурки.
Технология применения декоративных полимерных штукатурок (акриловых, силикатных, силиконовых) аналогичная, при условии того, что они приходят на объект в готовом виде. Перед применением их нужно только перемешать.
На выбор декоративных штукатурок, кроме других факторов, влияет также конечный вид покрытия — фактура поверхности.
ФАКТУРА «КОРОЕД»
Декоративный финишный слой в виде характерной фактуры с рельефными бороздками типа Короед (похожую на грубую древесину, изъеденную Короедом). Применяется для внутренних и наружных работ. Такую фактуру получают затиранием пластиковым полутерком или теркой практически свежего слоя штукатурки. Единичные зерна, которые есть в материале заполнителя, вращаются во время затирания, расчерчивают штукатурку в зависимости от направления движения инструмента. Благодаря разным методам затирания (вертикально, горизонтально, кругами) можно придавать штукатурке эксклюзивный вид. В зависимости от зерна, фактура будет выразительная или более мягкая.
Для того, чтобы места соединений слоёв не были заметны, технологические перерывы необходимо планировать в углах зданий, под водосточными трубами или на архитектурных стыках.
ФАКТУРА «ШУБА»
Характерный декоративный шероховатый слой с фактурой типа «Шуба».
ФАКТУРА «ДОЖДЬ»
Декоративный финишный слой в виде характерной фактуры с рельефными бороздками типа Дождь.
Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?
Если при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.
Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.
Особенности штукатурки Короед
Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.
Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.
Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.
Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.
К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:
Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
Высокая паропроницаемость.
Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
Пожарная безопасность и экологическая чистота.
Малый расход материала. Экономичность использования.
Как нанести короед на фасад своими руками
Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.
Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.
Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.
Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.
Расход на м2
Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями – от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 – 4 кг /м2 .
Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 – 2,5 кг на квадратный метр.
Как исправить короед на фасаде
В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.
Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку “шуба“.
Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.
Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед
Облицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.
Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.
Один из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.
Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.
Похожие статьи
Фасадная декоративная штукатурка: виды и способы нанесения
Для придания дому оригинального внешнего вида и создания защиты от неблагоприятной окружающей среды используется фасадная штукатурка. Она скрывает неровности и дефекты стен, оберегает утеплительный слой от влаги, паразитов, солнечных лучей и с ее нанесением справится любой домовладелец. Но все положительные качества будут сведены к нулю, если безответственно подойти к ее выбору. Главное, на что надо обратить внимание при покупке отделочного материала – это тип вяжущего компонента. От него зависит долговечность и защищенность от внешнего воздействия будущей облицовки.
Виды фасадных декоративных штукатурок
В состав фасадной шпаклевки входит три основных компонента – наполнители, составляющие вещества и вяжущий раствор. В качестве наполнителей выступают мраморная, гранитная или кварцевая крошка, которая придают оригинальную фактуру поверхности. Составляющие вещества – антисептики, пигменты, растворители – улучшают эксплуатационные качества отделочного материала, но не оказывают влияния на взаимодействие с поверхностью стены.
Это интересно: Штукатурка «шуба» использовалась чтобы создать декоративный фасадный слой еще нашими прадедами в 1960-х годах. Основным ее компонентом был обыкновенный цемент.
Вяжущий компонент – это основной ингредиент, который связывает все элементы смеси в единое целое. В зависимости от типа связующего вещества выделяют виды фасадной декоративной штукатурки:
Силикатная – базируется на смеси калиевого стекла и полимерных добавок.
Минеральная – состав из портландцемента и пластификаторов.
Силиконовая – на основе силиконовых смол.
Акриловая – состоит из водорастворимых акриловых смол и полимерных компонентов.
На выбор типа вяжущего компонента оказывают влияние несколько факторов – климатические условия, место расположения дома (у дороги, либо в глубине двора), физические свойства поверхности, на которую будет нанесен материал. Не согласовав все параметры, эксплуатационные и декоративные качества облицовочного материала будут сведены к нулю.
Составы на минеральной основе
Цена – основное достоинство облицовки на основе минерального вяжущего вещества. Даже декоративная мраморная фасадная штукатурка, полученная путем добавления в оригинальный состав мраморной крошки, остается одной из самых дешевых на рынке. Высокая паропроницаемость позволяет наносить материал на любой тип поверхности – от бетона, до пенопласта и базальтовой ваты. При этом дополнительная обработка стен не требуется.
Недостатки минерального состава обусловлены наличием в составе портландцемента. Застывая, материал покрывается трещинами. Предотвратить их образование можно созданием фактурного рисунка. От этой облицовочной смеси лучше отказаться, если ваш дом расположен рядом с дорогой. Вылетающий из-под колес автомобилей гравий и мелкий мусор может нанести серьезный ущерб вашему фасаду.
Смеси из «жидкого стекла»
Основу для силикатной штукатурки получают запариванием «жидкого» стекла в автоклаве. Смесь силикатов калия и натрия не обладает запахом, при нагревании не выделяет токсичных веществ. При этом силикатная фасадная декоративная штукатурка паропроницаема. Это свойство позволяет наносить ее на минеральную вату или на газобетонные блоки, не опасаясь образования конденсата. К другим преимуществам силикатной облицовки относят:
эластичность – материал не трескается при высыхании;
водонепроницаемость – обработанную поверхность можно мыть водой;
пожаробезопасность – все компоненты облицовки не участвуют в горении;
нейтральная электростатичность, что не позволяет прилипать к ней пыли и грязи.
Силикатный состав продается в готовом состоянии – в виде вязкого раствора характерного цвета, откуда вытекают его основные недостатки: ограниченная палитра цветов, высокая сложность нанесения. Декоративная фасадная штукатурка очень быстро застывает на поверхности стены, из-за чего наносить ее своими руками не рекомендуется. К тому же поверхность стен требует дополнительную обработку грунтовкой, что создает дополнительные расходы.
Полимерный состав
Ни одна фасадная штукатурка не обладает столь высокой защищенностью, как декоративная акриловая смесь. Этот материал на основе водорастворимых смол отталкивает воду, не притягивает пыль и грязь, а эластичность делает ее невосприимчивой к механическому воздействию. Она не выцветает под УФ излучением и долговечна – срок ее службы достигает 25 лет.
Это интересно: Акрил имеет широкую сферу применения – от производства красок, до создания деталей автомобилей.
Главным недостатком акриловой смеси является паронепроницаемость – такой материал нельзя наносить на пористые поверхности, скапливающие влагу. Другой минус – горючесть. Поэтому, рядом с «акриловыми» стенами необходимо соблюдать осторожность при работе с огнем.
«Силиконовая» облицовка
Декоративная фасадная штукатурка, может быть нанесена на любую поверхность без предварительной подготовки, если она силиконовая. Эта разновидность облицовочного материала вобрала в себе положительные качества акриловых и минеральных смесей:
Паропроницаемость.
Эластичность.
Морозоустойчивость.
Устойчивость к УФ излучению.
Богатая цветовая палитра.
При застывании она покрывается тонкой защитной пленкой, не позволяющей скапливаться на ее поверхности пыли, грязи и влаге. Единственным ее недостатком является высокая цена. И если минеральная декоративная фасадная штукатурка не отличается долговечностью – не более 10 лет – то силиконовая смесь способна радовать домовладельцев своей привлекательности на протяжении более чем 25 лет.
Прежде чем приступать к работе
Декоративная фасадная штукатурка используется для придания стенам домам оригинальной фактуры – рельефного рисунка. Узоры варьируются от банальной имитации природного камня, до создания эффекта накатывающих волн.
Это интересно: Следующая «ступень эволюции» фасадной штукатурки – стукко – после полировки невозможно отличить от настоящего мрамора.
Но не зависимо от фактуры поверхности, основная технология нанесения декоративного материала остается неизменной. Для описания процесса будет использоваться фасадная декоративная штукатурка с узором короед, как наиболее популярная в России.
Необходимые материалы и инструменты
Подобрав декоративный материал надо позаботиться о наличии минимального набора инструментов:
малярные кисти и валики для нанесения грунтовки;
набор шпателей, непосредственно для нанесения готового состава;
правило, для равномерного распределения материала по стене;
пластиковая терка, для создания рельефного рисунка.
Чтобы нанести декоративную фасадную штукатурку идеально ровным слоем, необходимо дополнительно купить маячки – металлические или пластиковые профили, которые крепятся на стене и служат ориентиром, для выравнивания толщины слоя.
Правильное начало
Для надежной адгезии поверхности стен нуждаются в предварительной подготовке. Во-первых, фасад очищается от пыли, грязи, солевых отложений и жировых пятен. Для этого используются кислотные, либо щелочные средства, но можно прибегнуть и к механической очистке. Во-вторых, необходимо устранить все неровности, размер которых превышает размер зерен облицовки.
Заключительным шагом будет нанесение грунтовки – для лучшего сцепления смеси со стенами. Грунтовка должна иметь тот же цвет, что и выбранная фасадная декоративная штукатурка для наружных работ. Так можно гарантировать, что стены не будут просвечиваться через облицовку.
Технология нанесения
Приготовленный состав наносят на стены шпателем. Инструмент следует приставлять к поверхности под углом в 50-60О, а наносить раствор движениями снизу-вверх. При этом фасадная декоративная штукатурка с узором короед, используемая для наружных работ, должна быть нанесена за один подход, т.е. без перерывов на обед и за один день. Только в этом случае удастся добиться равномерного тона и отсутствия швов.
Сам рисунок формируется уже после нанесения материала. Рисунок формируется горизонтальными, скрещенными, круговыми или вертикальными движениями – в зависимости от того, какого результата надо добиться. Терку надо прижимать к стене, не оказывая особого давления.
После высыхания, поверхности шлифуются той же пластиковой теркой, но уже с приложением некоторого усилия. Если декоративная штукатурка прилипает к инструменту, следует прервать работы и подождать ее полного высыхания. Это самый ответственный этап в формировании узора, от которого зависит равномерность фактуры.
Правила ухода за декоративной штукатуркой
Облицовочный материал не требователен к содержанию. Для поддержания ее привлекательного внешнего вида достаточно лишь ее помыть. Делать это можно как подручными средствами – водой и щетками для мытья автомобилей – так и используя специальные инструменты – напорные пульверизаторы и моющие средства. Назначать «влажную уборку» следует, как только вы заметили накопление грязи на поверхности. Обычно это происходит осенью или весной.
Чтобы фасадная штукатурка, хоть предназначенная для газобетона, хоть обычная, фасадная, засияла по-новому, ее можно окрасить в другой цвет. Для этого следует использовать те же марки красок, что и сам отделочный материал. Пигмент наносят валиком из губки – так можно гарантировать качественное окрашивание, вне зависимости от сложности фактуры.
Популярные производители декоративной штукатурки
Наиболее популярным материалом является штукатурка декоративная фасадная Сaparol, которая тоже родом из Германии. Сомневаться в ней при наличии международных сертификатов качества не приходится. Другой популярной маркой в нашей стране является Церезит (Ceresit). Качество, долговечность, устойчивость к агрессивным средам – все эти показатели на высоте.
При ограниченном бюджете стоит присмотреться к продукту Вolix польского производства. Она обладает более низкой ценой и стойка к агрессивной окружающей среде России. Но самым оптимальным вариантом, по соотношению цена/качество, является отделочный материал из Белоруссии Байрамикс. Он появился на отечественном рынке более 24 лет назад и за это время зарекомендовал себя как один из самых дешевых и качественных материалов.
Вам может быть интересно
виды, инструкция по отделке фасада своими руками (фото и видео)
Декоративная фасадная штукатурка – своими руками нанесенная – это достаточно молодая, но уже успевшая набрать популярность технология, которую вся чаще используют в современном строительстве. Придя на смену однообразной цементно-песчаной смеси, декоративный аналог дает возможность разнообразить внешний вид здания, украсив его практически любой цветовой гаммой и текстурой на ваш выбор.
В отличие от традиционного аналога декоративные фасадные штукатурки делают особое ударение на внешний вид – существует огромное количество цветовых решений, которые дают возможность воплотить в жизнь любую, даже самую смелую идею. Существуют различные виды декоративной штукатурки фасадов, однако наиболее часто используемым наименованием является смесь “короед”, о которой и пойдет речь ниже.
Отделка декоративной штукатуркой: фото
Помимо обширной цветовой гаммы смесь “короед” также дает уникальную возможность разнообразить текстуру покрытия посредством абразивного наполнителя. Наличие взвеси нерастворимого наполнителя позволяет придать поверхности стены разнообразные узоры – дождик, барашек и т.д. в зависимости от ваших предпочтений. Необходимо лишь должным образом обработать оштукатуренную поверхность и нужный вам рисунок будет долго украшать ваши стены.
Штукатурка короед
Как и шпаклевочная отделка, декоративная штукатурка на фасад наносится тонким слоем, однако она выгодно отличается от своих более легких аналогов – это прочный, ударопрочный и влагостойкий материал. С его помощью вы можете украсить фасад здания, не жертвуя долговечностью покрытия.
Также в отличие от других аналогов данный тип смеси вполне реально нанести своими руками, без предварительного обучения и наличия специализированных навыков. Таким образом, стоимость декоративной штукатурки фасада может быть снижена практически вдвое – по статистике цена услуг профессионалов составляет около 40% от средств, которые ушли на закупку материала.
В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция о том, как осуществляется декоративная штукатурка фасада своими руками. С ее помощью вы сможете осуществить данный процесс совершенно самостоятельно без участия специалистов.
Декоративная штукатурка
Подготовка стен
Предварительное выравнивание стен
Так как декоративная штукатурка создает исключительно визуальный эффект – использовать ее для выравнивания стен не представляется возможным. Наносить ее на голую кирпичную/блочную стену нельзя, так как максимальный слой штукатурки данного типа может быть не больше толщины абразивной фракции, посредством которой будет формироваться узор.
Если пренебречь этим правилом, то в конечном итоге у вас получится обыкновенная ровная поверхность – оказать какое-либо влияние на текстуру у вас не получится.
В качестве основы используется предварительно оштукатуренная песчано-цементным раствором поверхность – максимально допустимый зазор на один метр измеряемой площади не должен составлять более 2 мм. Если стена была покрыта известкой побелкой или шпатлевкой, то старое покрытие необходимо полностью удалить, либо пропитать поверхность укрепляющим составом. Любые образовавшиеся в процессе неровности по толщине не должны превышать абразивные фракции.
Обратите внимание! Наносить грунтовку можно только на полностью высохшую и поверхность – если черновая штукатурка не дала окончательную усадку, то это может привести к вспучиваю, изменению цвета и другим нежелательным последствиям.
Грунтовка стен
На полностью выровненную поверхность наносится цветная грунтовка – так как декоративная штукатурка данного типа содержит в себе пустоты, то основа будет неизбежно просвечивать через отделку. Тон грунтовочного материала подбирается исходя из выбранного дизайна – он может, как сливаться со штукатуркой, так и контрастировать с ней.
Помимо цветового соответствия грунтовка также усиливает адгезию (степень прилипания) поверхности делая ее более восприимчивой к нанесению штукатурной смеси.
Грунтовку и штукатурку желательно приобретать у одного производителя – это даст вам гарантию полной совместимости компонентов и позволит избежать неожиданных последствий. Период полной полимеризации большинства грунтовочных составов составляет около 6 – 8 часов (в зависимости от производителя) – наносить штукатурку раньше положенного срока строго не рекомендуется.
Нанесение штукатурки
Готовая смесь
Декоративная штукатурка для фасадных работ наносится посредством шпателей – большого/среднего и маленького. Также вам понадобится штукатурная терка из пенополистирола, для структурирования поверхности. Размешивание раствора лучше всего осуществлять перфоратором или перфораторной дрелью с насадкой-миксером.
Сам процесс нанесения выглядит таким образом:
Штукатурный раствор приводится в надлежащее состояние – если вы приобрели сухую смесь, то необходимо развести ее чистой водой в соответствии с рекомендацией на упаковке. Если же штукатурка поставляется в готовом виде, то при необходимости (излишней густоте смеси) в нее можно добавить воду, но не более 1% от общей массы материала;
Замешивать слишком большое количество раствора нежелательно – время полимеризация состава составляет около 20 минут, за этот период вы должны успеть нанести и затереть оштукатуренный участок. Подготавливайте ровно столько смеси, сколько сможете выработать за это время, если раствор останется на стене слишком долго, то вы не сможете придать поверхности необходимую форму, а в ведре остатки просто застынут;
Нанесение смеси
Декоративная штукатурка фасада дома наносится при помощи двух шпателей – большим смесь мажется непосредственно на стену, а посредством маленького с основного шпателя снимаются излишки и осуществляются другие вспомогательные операции;
Смесь наносится на стену посредством непрерывных мазков – толщина слоя определяется по размерам камешков-фракций, которые с одной стороны должны соприкасаться с поверхностью стены, а с другой выступать в качестве ограничителя для шпателя. Оказывая незначительное давление на шпатель, вы почувствуете наличие фракций – это и является необходимой толщиной наносимого слоя;
Обратите внимание! У шпателя есть рабочее положение – если рассматривать с острия он имеет форму полумесяца. Раствор следует мазать внешнюю сторону изгиба, тогда при нанесении у вас не будут оставаться углубления по краям мазка.
Направление затирки
В конечном итоге у вас должен получиться ровный заштукатуренный участок в небольшим количеством рисок – можно приступать к затирке. Для этого используются пенополистирольную терку, которую необходимо предварительно намочить в воде. На данном этапе формируется узор на штукатурке – от того, какими движениями вы будете затирать, будет зависеть получившийся в результате рисунок;
Вертикальная затирка сформирует рисунок “Дождик”, а круговая так называемый “Барашек”. Не следует слишком долго затирать один участок, так как это сформирует слишком большое количество пустот. Давление не должно быть слишком сильным, а движения – ровными и размеренными. Если соблюдать эти правила у вас получится правильный и симметричный рисунок.
Обратите внимание! Чтобы соединить две оштукатуренные области без видимого шва, необходим недотереть край сформированного участка на 10 см. Приступать к его затирке следует после оштукатуривания следующей области – эта зона скроет шов и сделает соединение менее заметным.
Затирка
После того, как штукатурка полностью высохнет поверхность можно подвергнуть окраске.
Итог
Декоративная штукатурка для фасада дает возможность полностью преобразить внешний вид здания. При этом данное покрытие лишено недостатков покрытий шпаклевочного типа – это прочный, влагостойкий и долговечный материал. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Добавить в избранное Версия для печати
Фасадные декоративные штукатурки для наружных работ Кнауф и Короед: фото, видео
Фасад дома – это его лицо, внешний облик строения, от того как будет выглядеть фасад дома зависит первое впечатление о доме. Оштукатуривание фасадов — один из способов сделать ваш дом красивым на продолжительный срок. Декоративная фасадная отделка может быть нанесена на любую поверхность, но, кроме красивого внешнего вида штукатурка защищает строение от атмосферных воздействий, от разрушения. Конечно, сегодня появилось большое количество современных материалов, которые не уступают в эксплуатационных характеристиках, но, как и много веков назад оштукатуривание стен и по сей день остается востребованным.
Минеральная фасадная штукатурка
Для чего нужна декоративная фасадная штукатурка?
Красивая фасадная отделка придает зданию законченный вид, оберегая его от всякого воздействия. Штукатурка скрывает неровную поверхность, швы кладки, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства, повышает паропроницаемость стен. Они дышат, отдавая переизбыток влаги.
Например, знакомая еще с советского времени Шуба предупреждает образование конденсата на стенах дома, тем самым создавая отличную атмосферу в комнатах. Очень часто штукатурка наносится на утеплительный материал фасада минеральные плиты или пенопласт, маскируя их.
Декоративная наружная штукатурка может создать не только гладкую поверхность, но и фактурную, а в этом случае можно придумывать любое декоративное оформление. Только с помощью штукатурки можно быстро поменять цвет любого дома, просто перекрасив его. Затрат на такое преобразование потребуется немного, ведь водоэмульсионные краски всегда по цене доступны.
Виды фасадной штукатурки
Для того, чтобы определиться в выборе фасадной отделки, нужно узнать, какие можно виды отделки применять на улице. Когда подбирают отделку для улицы, обязательно смотрят на состав смеси. Сегодня для фасадной работы используются четыре вида штукатурки:
Полимерный вид – самое долговечное покрытие стен, единственный недостаток нет паропроницаемости. Если здание расположено вдоль дороги, то следует отказаться от такой отделки, так как пыль с дороги изменит первоначальный вид отделки.
Так, называют акриловую смесь, в составе которой вяжущие смолы.
Акриловая отделка всегда эластична, поэтому даже, если дом даст усадку, отделка просто растянется, без трещин и разрушений.
Отличные качества агнезии помогают такой отделки склеиваться с любыми поверхностями.
Отделку наносят небольшим слоем, так как стоимость не позволяет большой расход такого материала.
Отделка дома фасадной штукатуркой
Силиконовый вариант
Преимущества:
Изменять можно в любой цвет с помощью колеровки.
Силиконовые поверхности самоочищаются. Например, пыль будет вымываться с поверхности дождем.
Штукатурка также паропроницаема.
Отделка пластичнее акрилового варианта.
У такой отделки срок эксплуатации может быть более 23 лет.
Отделка на минеральной основе
Основа минерального варианта — цементная штукатурка. Производится такая вид смесь в виде состава из цементной крошки и различных добавок, которые уменьшают водопоглощаемость смеси. Минеральные смеси утепляют фасад здания, только в результате усадки здания на таком покрытии могут появиться микротрещины. Фасад здания после такой отделки может быть покрашен, сама же смесь не годится для колерования.
Одна из самых прочных, состоит из цемента и наполнителя из речного песка.
Это типичная фасадная паропроницаемая отделка. Влага на такой отделке практически не задерживается.
Минимальные затраты в покупке такой отделки.
Единственный минус – нельзя выбрать цвет.
Разновидностью минерального варианта является силикатная отделка, которая в основе своей содержит жидкое стекло.
Как выбрать отделку
Красивые фотографии в интернете с фасадами домов разнообразны, но очень часто интересный фасад здания создан с помощью обычной декоративной отделки в виде оштукатуренной поверхности.
В выборе отделочного слоя будут играть следующие параметры, по которым можно судить подойдет ли штукатурка для уличных работ:
Устойчивость к механическим и атмосферным явлениям. Так как слой отделки будет подвержен осадкам, солнцу.
Наружные декоративные штукатурки должны быть способными присоединиться к поверхности стены, а это значит, отделка должна обладать адгезийностью.
Штукатурка должна быть огнестойкой, сегодня выпускаются с такой способностью даже органические смеси.
Укрепляя стену с бетоном или кирпичную кладку, декоративное покрытие еще и дышать должно.
Способы нанесения штукатурки на фасад
Для оштукатуривания фасада должны применяться специальные растворы с цементом и известью. Все они обладают немного разными свойствами: различной пористостью и способностью к впитыванию влаги.
Одним из других факторов на выбор декоративной отделки влияет конечный вид покрытия – фактура. Самые распространенные декоративные фактурные штукатурки для фасада: короед, шуба, дождь. При выборе, важно подобрать марку смеси. Одним из лучших производителей по фасадной отделке является немецкая компания Кнауф. Разнообразные виды смесей немецкого производителя можно посмотреть по видео на сайте. Сегодня ни одна стройка не может обойтись без сухих смесей этой фирмы.
Удачным решением будет финишный слой отделки в виде состарившегося дерева – Короед. Интересная фактура с бороздками украсит любой фасад здания, а различные варианты расположения фактуры и способы затирания сделают ваши стены уникальными. Чтобы не было видно стыков на большой площади фасада, лучше делать перерывы в работе, где-то в местах под водосточными трубами, в углах здания.
Отлично будет смотреться поверхность фасада с фактурой под шубу. Это наиболее популярная отделка фасада прошлого века. Интересно можно расположить ее местами, сочетая с более гладкой поверхностью штукатурки.
Фактура Дождь — это различные варианты движения инструмента: по косой, вертикально.
Какую вы ни выбрали штукатурку, главное, чтобы она соответствовала всем требованиям к наружной отделке фасада здания.
с равнины стены и потолки с помощью сложной архитектурной облицовки и сложные карнизы с тончайшей образной лепкой, штукатурка веками украшала и украшала здания. Работа в этом базовом материале раскрывается весь спектр достижений, от грубого ремесла до высшего искусства.Может потребоваться консервация где распад или неудача угрожают его выживанию и часто влекут за собой сохранение, ремонт и частое восстановление в контексте существующей исторической ткани.
Для достижения соответствующей методологии и спецификации материалов, важно, чтобы все переменные уделяется должное внимание. Хотя идеологически обоснованный, занятость традиционных материалов и технологий на аналогичной основе может иметь нежелательное воздействие.Штукатурка сама по себе может быть хрупкой, быть зависит от хрупкого субстрата или даже обеспечивает грунт для деликатных декоративных покрытий и настенных росписей, все из которых может иметь археологическое и историческое значение.
Крошится фриз и карниз в замке Киллуа, графство Уэстмит, 1780-е годы
Эта статья не предназначено как предписывающее руководство «Как сделать», а скорее как средство повышения осведомленности о тонкостях и сложностях что может окружать столь явно узкий предмет.
Методы должны быть адаптированы к каждой конкретной ситуации и соответствующим образом корректироваться. Слишком часто по разным причинам применяются техники без должного обдумывания и рассмотрения. Успех зависит от тщательного понимание материалов и технологий, как старых, так и новых, поэтому чтобы свести к минимуму вмешательство, максимизировать сохранение и, где применимо, восстановить эстетическую целостность.
Тщательная грунтовка по известковые и гипсовые штукатурки и их использование можно найти во многих статьях, брошюры и учебники с подробным описанием предмета в технических и консервный пресс. Базовое руководство приведено ниже.
штукатурка
Штукатурка материалы и методы остались в основном неизменными на протяжении нескольких столетий в Европе, пока старые методы не были постепенно вытеснены в 19 веке за счет более быстрой установки альтернатив, в том числе штукатурки на песчано-цементной основе и волокнистая штукатурка.Эти новые технологии сочетались с применением гипсового гипса с обогащением, был открыт в конце 18 века. Два отличительных материала типы обычно называются «штукатуркой»: известь и гипс. В широком смысле до второй половины 18 века это была известковая штукатурка. это преобладало. Обычно это производилось прокаливанием. известняковой породы (карбонат кальция) при температуре выше 1000C с образованием негашеной извести (оксида кальция).Гашение водой произвела негидравлическую известковую замазку, то есть известковую форму (гидроксид кальция), который не схватывается с водой. Известь медленно превращается в химически идентичный материал. его материнская порода за счет медленного поглощения углекислого газа во время карбонизации.
Дополнение пуццоланов, улучшающих схватывание, таких как щебень, на негидравлические известковые штукатурки сокращают время схватывания за счет пластичности, как и использование естественной гидравлической извести.В конечном итоге искусственный цементы сделали чистую известь практически ненужной при строительстве новых зданий, и гипсовая штукатурка стала преобладающей отделкой во внутренних помещениях. стены и потолки. Уникальные свойства извести, когда в сочетании с такими заполнителями, как песок, обладают пластичностью и регулируются параметр. Эти же особенности ограничивают максимальную толщину покрытия. примерно до 18 мм и требует нескольких дней между нанесением чтобы обеспечить усадку и развитие соответствующей прочности.В включение различных сортов заполнителей и органических ингредиентов как волосы крупного рогатого скота, модифицируют и регулируют производительность в соответствии с работой в руке. Полученную смесь можно использовать для штукатурки стен и потолки, лепные украшения, пресс-орнамент и модели на месте.
Внутренние плоские конструкции на стенах и потолке традиционно состоит из трех слоев: нанесенный слой штукатурки или прокола, плавающий слой и закрепляющий слой на твердый или точеный фон.Крупный острый песок снижает эффекты усадки при увеличении включения шерсти крупного рогатого скота предел прочности. Формируется физический ключ для каждого следующего слоя. царапая частично застывшую поверхность предыдущей, и последний слой имеет более тонкую отделку, нанесенную примерно на 3 мм. толстый. Внешний рендеринг обычно выполняется без волос. Эксперименты XIX века привели к повсеместному использованию очень плотных твердые покрытия часто используются поверх более мягких грунтовок с грубой текстурой.Запустить молдинги наращиваются послойно так же, как и плоские, формы, сформированные из предварительно вырезанных металлических профилей, встроенных в деревянный каркас перебегает по ровной поверхности.
К 20-му века, литье больших плоских и криволинейных плоских профилей стал все более экономичным и возвестил о сегодняшнем обширном использование техники от домашних интерьеров до самых крупных торговые центры.Моделирование известковой штукатурки — аддитивный процесс. при котором материал постепенно накапливается с поверхности мастер. Эта индивидуальная ручная работа каждого элемента позволила глубокая подрезка и многослойность, которые обогащают так много зданий конца 17-18 века и отличает его от позднее механическое повторение литого гипса, изготовленного по формам. Требуются большие выступы, такие как конечности, листва или инструменты использование арматуры до достаточной газировки.Это может быть железные или органические, такие как дерево и кость — действительно все, что способно обеспечения подходящей опоры для карбонизирующейся штукатурки. использовались и часто становились существенным элементом последующего износа.
(вверху) глубоко подрезанные и выступающие детали на ул. Лоуэр-Доминик, 20 Улица в Дублине демонстрирует богатый потенциал известковой штукатурки. при использовании вместе с арматурой.(Выше) Деталь сундука из гостиной Дрейперов Холл, Лондон (около 1870 г.), впечатляющий образец волокнистой штукатурки. Обычно в дизайне делается ставка на повторение литых мотивов. (Ниже) гипсовые фигурки (сфинксы) и лепка от руки в известковой штукатурке (гирлянду) окаймляют расписное панно из потолок 1774 года на Харли-стрит в Лондоне.
Пока известь по своей природе устойчив к атмосферным воздействиям и может использоваться как внутри, так и снаружи, то же самое нельзя сказать о гипсе, иначе известном как штукатурка Парижский или гипсовый гипс (сульфат кальция).Кальцинирован не более чем 120 ° C для получения белого порошка, он обычно быстро схватывается и жестко в течение 15 минут после смешивания с водой. Это материал только для внутреннего использования. Часто использовался из последнего половина 18 века как примесь в сочетании с известковой штукатуркой для быстрого схватывания и предотвращения усадки.
Смешанный на своем с водой до кремообразной консистенции, гипс особенно подходит для заливки в формы с низким рельефом.Эксплуатация этих атрибуты в конце 18 века, вместе с ростом популярность неоклассического стиля, позволила повторяющегося барельефного орнамента, подлежащего дроблению времени, необходимого для моделирования извести на месте. Это привело к быстрому Закат известкового гипсового моделиста. К середине 19 века гибкие желатиновые формовочные материалы допускают некоторую подрезку должно быть достигнуто за один бросок.Однако обогащение литья не может запечатлеть органическую живость смоделированной вручную лайма, которую он вытеснил.
ОСНОВАНИЯ
Гипс поверхность часто образует последний построенный слой в сложной взаимосвязи строительных материалов из камня, дерева и кирпича через различные штукатурок и штукатурок. Внутреннее деревянное основание позади потолки и встроенные элементы, такие как арки, сконструированы так, чтобы отражать топографию конструкции и минимизировать чрезмерную толщину и вес таких элементов, как ходовые части, ребра и карнизы.Внешне основания чаще всего бывают кирпичными или каменными. Хорошо в Элементы 20-го века, такие как карнизы, могли сочетать в себе как цельные ходовые и насаженные литые элементы, но со временем штукатурка волокнистая длина декоративного карниза стала нормой. Каждый материал имеет внутренние качества, которые делают его наиболее подходящим для конкретной роли в здании. Однако ни один материал не лишен недостатков. к его использованию, и там, где они не были полностью оценены в то время использования, они могут вызвать проблемы позже.Несоответствующий структурный древесина, плохие нагрузки и жесткие негибкие штукатурки являются типичными проблемы, связанные с исторической работой. Во всех случаях они будут влияют на средства сохранения.
ПРОВЕРКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
В то время как великолепно обогащенные и украшенные архитектурные поверхности дома интерьеры очень восхищаются, консерватор также должен нести Обратите внимание на уловку, часто используемую для представления одного материала другим.Papier mch, краска и штукатурка часто маскируются столь же разнообразные материалы, как дерево, металл и камень. Успешная консервация (от штукатурки и структурного каркаса за ней) зависит на тщательном расследовании. Быстрые исправления редко бывают удовлетворительными в долгосрочной перспективе. Ограничения по программе и стоимости, а также доступность навыков — это вполне реальные факторы, которые необходимо тщательно оценивать и учитывались при разработке решений.
Спинки потолка и утилизированные обломки могут служить доказательством как неисправности, так и как предыдущие ремонтные кампании, которые могут быть обнаружены только из выше. Изменение цвета штукатурки, целостность гипсового ключа, изменения планки и свидетельства вмешательства в несущие конструкции все предполагают потенциальные проблемы, влияющие на устойчивость штукатурки. Анализ строительного раствора разбивает компоненты штукатурки и определяет пропорции связующего (известь и / или гипс), вид и качество заполнителя и наличие каких-либо органических компонентов.уход необходим для интерпретации результатов как часто дробленый известняк или в смесь может быть добавлен старый раствор, который может исказить видимый соотношение связующего и заполнителя. Анализ также может пролить свет на долговечность или выход из строя существующей штукатурки.
Пока нет инструмент датирования сам по себе, строительный анализ может обеспечить полезные сравнения с пластырями, используемыми в разных областях и на подозреваемых реконструированные секции зданий, а также между разными схемы, созданные в одном и том же географическом районе в один и тот же период.Это особенно полезно там, где необходимо точно передать цвет и текстуру. подходит для голой штукатурки или штукатурных поверхностей. Где появляются соли как белые высолы или иным образом вызывающие проблему, анализ использование лабораторного фотометра пламени укажет тип соли и помогают отследить причину, которая, в свою очередь, имеет жизненно важное значение для лечения. Сульфатные соли являются продуктом загрязнения воздуха, но также присутствует в цементах и гидравлической извести и является компонентом гипса из которого они могут быть похищены, чтобы вызвать гниение.Нитраты склонны к быть связаны с разлагающимся органическим веществом, в то время как хлорид натрия может поступать из различных источников, в том числе из дорожной соли и В случае с садовым храмом источник был прослежен до моча домашнего скота.
Рентген и другие дистанционные методы невмешательства, такие как металлоискатели и инфракрасная термография также неоценимы при правильных обстоятельствах для обнаружения таких конструкций, как железная арматура, которая Возможна ржавчина и раскалывание гипсовой скульптуры и лепки.Штукатурка редко подписывается моделистом, что может сделать датировку и провенанс сложный. Стилистический и структурный контекст может быть единственными экскурсоводами при отсутствии счетов и других архивных источники. Дендрохронология родственных деревянных конструкций и даже Хронология ногтей может быть полезна при свидании.
Деталь показаны повреждения, нанесенные солями и водой в Рассборо-Хаус, графство Уиклоу
РАСПАД
Агенты разложения сеют хаос за кулисами.Ржавчина на железной арматуре и расширяются, соли выцветают, насекомые и грибки захватывают деревянное основание. На Британских островах вода — единственная самый разрушительный агент. Большой ущерб причинен плохим управлением водными ресурсами. и пренебрежение. Утечки, проникающая влага, поднимающаяся влажность, разрастание флоры, мороза, плохого ухода и эрозии — вот лишь некоторые из способы, которыми он безобидно проникает в здания. Пока известковая штукатурка сам по себе, как правило, не подвергается прямому воздействию воды, многие из материалы, на которые он наносится, более уязвимы.Делать вещи что более сложно, эти материалы часто закапываются внутри или под штукатурка.
Постоянный воздействие воды приведет к образованию гипса, отдельно или вместе с известью гипсовая матрица, постепенно разрушаться и размягчаться до физического разрушения имеет место. Некоторая потеря силы не имеет большого значения, но для штукатурки конца 19 века, которые могут содержать высокие пропорции гипса, это может иметь катастрофические последствия для потолков.Тяжелый и повторяющийся нанесение декоративных покрытий, чтобы скрыть, освежить и удерживать Обратные следы сырости на штукатурке имеют обратный эффект. Влага удерживается в штукатурке и может распространяться на гораздо более широкий площадь, обусловленная капиллярным действием и резкими перепадами влажности которые активно впитывают влагу в более сухой воздух. Типичные используемые методы включают использование непроницаемых декоративных покрытий на масляной основе, толстые грунтовки на основе пасты карбоната свинца, лаки и даже битум.
Постоянный проблемные места могут усугубиться введением более жестких и «лучшие» современные штукатурки или цементы, применяемые в что их долговечность обеспечит и ремонт, и барьер. Грустно это обычно приводит к ускоренному разложению исходной ткани при границы, где влага и соли становятся более концентрированными.
ПЕРВЫЙ AID
г. Такой же потолок после закрепления уцелевшей штукатурки.Белые точки показывают, где были установлены неглубокие шайбы. вставлен и завязаны перфорированными ремнями, закрепленными между балки позади.
Однажды проблема было выявлено, был ли катастрофический физический отказ, такой как обрушение потолка или обнаружение распространяющейся утечки, последующее действие имеет большое влияние на успех любой консервации и ремонт.Потолки часто подпирают в безумной панике тяжелые бревна и большие листы фанеры. Хотя эффективно сдерживая остающийся потолок, он значительно усугубляет трудность оценки и может вызвать больше поломок, особенно по периметру областей, которые были вынуждены отступить от падения мусор с потолка обратно. Кроме того, это может быть сложно для снятия опор без дальнейшего повреждения хрупких штукатурка.
Положение равномерно расположенных отдельно стоящих стоек с управляемыми платформами площадью не более квадратного метра, покрытый одеялом или пеной, удерживаемой Незаметная поверхность обеспечивает легкий доступ и позволяет избежать оптовых продаж снятие опор перед началом работ. Кроме того, любые фрагменты, которые впоследствии отвалятся, будут безопасно собраны и их источник точно определен, способствуя их восстановлению и указывая районы, все еще подверженные наибольшему риску.
Где распад сделал штукатурку особенно рыхлой или там, где арматура расколочная лепка, штукатурка может быть облицована кислотой свободная ткань, нанесенная с помощью обратимого клея консервационного класса для формирования временной защитной кожи до консолидации и ремонт. Там, где необходимо удалить участки штукатурки, жесткая «футляр» из гипса или стекловолокна требуется для обеспечить достаточную опору для объекта после снятия с его поддерживающая подложка.При использовании этой техники дополнительная защита может быть достигнуто путем добавления слоев холста или гессиана. Временный могут потребоваться подпорки, чтобы учесть дополнительную нагрузку на потолок секции, и укрепляющие рейки могут быть включены в защитный чехол для поддержки совокупного веса объекта и защитного дело. К футляру также могут быть добавлены ручки для облегчения переноски.
ТЕХНИКА
Несоответствующее подпирание потолка в Portland Place, Лондон: посадка на борт такое, что делает невозможным оценку состояния штукатурка, удаление которой может привести к дальнейшим повреждениям
Хорошие мастера приобретать и совершенствовать знания и навыки, характерные для их работа.Консерватор ничем не отличается. Везде, где это возможно, это приносит пользу консерватору разработать как можно более простую технику для любую задачу, зная, что это широта и глубина их знания и их применение с умениями и опытом, которые отличают их работа, а не сложность их решения. Часто, чрезмерное усложнение в попытке оправдать работу «специалиста» может имеют обратный эффект и, что еще хуже, могут быть позже воспроизведены оперативники с меньшими знаниями и навыками в ущерб предмет.
Однажды ухудшается объект стал физически устойчивым, необходимо сформулировать стратегию для следующего шага. Хотя факторы различаются по важности для любого объекта и ситуации, они будут включать историческую ценность, контекстную важность, причины распада, физическая целостность и состояние ремонта, доступность, практичность и необходимость консервации и ремонта, Стоимость и программа.Другие важные факторы будут связаны с воздействием приемов на самом объекте, а также на смежных существующих ткань. Иногда все, что нужно, — это изменение окружающей среды или контроль для подавления или остановки распада. Неинтервенционистский подход обычно предпочтительнее, хотя потребность в консервации часто возникает скорее как спасение, чем как предупреждение.
Множество стратегий используются для стабилизации обрушивающихся потолков.Некоторые логичны, некоторые предписывающие и другие потенциально опасные. Попытки выпрямиться провисшие потолки часто напрашиваются на неприятности. Если не кропотливо расчищены, мусор, застрявший под обрешетками и балками, может только увеличиваться стресс в этих областях, когда делаются попытки поднять или подтолкнуть области назад. Так же и выравнивание просевшей штукатурки. длительный период только перенесет стресс и напряжение на другие, доселе стабильные районы, обеспечивающие возможность последующего бедствия.Слоистая характер типичной конструкции потолка может привести к промежуточному слою разделение, хотя обычно коллапс возникает в результате прогиба деревянного каркаса, от которого зависит штукатурка, в сочетании с выходящим из строя ключом и планками.
г. потолок лестницы в колледже Бельведер, Дублин
Метод Я разработал и предпочитаю обеспечивать относительно последовательные разделы существующей или едва сохранившейся штукатурки потолка обеспечивает простую, сухой, легкий, гибкий, экономичный и легко реверсивный средства сдерживания.Мелкие вставные шайбы вставляются в потолка и привязаны перфорированными ремнями, закрепленными между балки позади. Лечение может быть локализованным и специфичным для крупные трещины и участки расслоения. Использование тонких проволочных стяжек подвешивание на гибкой ленте обеспечивает определенную степень подвешивания и гибкость, отсутствующая при использовании более жестких методов, использующих сплошная шпилька или толстая проволока. Это также позволяет перемещать потолок / полы с ограничением точечных нагрузок.Недостатки — это необходимость вмешательства в облицовку потолка и необходимость полного доступ сверху. Тем не менее, использование консервации настенной живописи техники, даже декоративное лакокрасочное покрытие можно снять с сдержанности точки и впоследствии заменены с минимальным требованием ретуши.
Менее желательно, из-за негибкости, используются ли вставные шайбы, закрепленные через потолок крепится винтами к балкам.Однако, это может быть единственное решение, где доступ, указанный выше, нецелесообразен. Использование втулок из смолы на тыльной стороне штукатурки является часто используется в сочетании со значительной заменой смолы вышедшие из строя планки.
Напротив конец спектра, часто используемый предписанный метод заливки штукатурка Парижа по потолку обратно поверх проволочной арматуры является потенциально опасным и непригодным для ремонта средством.Этот вводит большое количество влажного материала, затвердевает как жесткий монолитный блоки. Это, в свою очередь, усиливает любые отклоняющие силы на границе. края, дестабилизирующие имеющуюся штукатурку. Адгезия к уже ограниченному гипсовому ключу в сочетании с трудностью обеспечения надлежащего склеивания материала, дальнейшие компромиссы это потенциально дестабилизирующее лечение. Это лишь частично смягчается при продвижении проволочных петель через потолочную поверхность.Заливка большого количества воды на небольшой площади, часто закрывается сразу после завершения, может только увеличить возможность грибкового поражения и гниения. Более того, удаление практически невозможно. без значительных повреждений.
Использование необходимо тщательно рассмотреть современные смолы и клеи. Все будут постепенно затвердевать и терять гибкость по мере окисления и перекрестные ссылки с течением времени.Потеря производительности в обычном коммерческом продукты будут сильно усугубляться перепадами температур, влажность и свет по сравнению с эквивалентами степени защиты. Тем не менее избирательное использование смол может быть чрезвычайно полезным. Например, при исправлении существующей ткани, чувствительной к влаге, например, декоративно окрашенная поверхность, непроницаемая смола может использоваться для минимизации всасывания и переноса воды в прилегающие ткань из новой штукатурки.
Некоторая консолидация методы используют обильное количество смолы для увеличения структурных целостность, часто насыщающая объект. Тщательное рассмотрение следует дать перед использованием метода, который может усложнить длительный варианты сохранения срока. Удаление растворимых материалов из пористых объекты редко бывают легкими или практичными и становятся все более сложно с возрастом. Заполнение невидимых неструктурных пустот следует быть тщательно протестированы, чтобы определить пригодность и успешность метод.Много времени и усилий можно потратить впустую с минимальным эффектом или вообще безрезультатно используя технику, которую нельзя легко измерить или проверить.
Мысль необходимо при ремонте внутренних трещин в потолке и стены. Хотя подобный ремонт часто является этически желательным, они не всегда могут быть уместными. Ремонт никогда не должен быть сложнее чем соседняя существующая ткань. Слишком часто трещины заполняются без учета последствий ограничения естественного расширение и сжатие строительной ткани — не в последнюю очередь сезонная основа.Твердые наполнители действуют как клинья и физически разрушаются соседний более мягкий материал или переносят и увеличивают нагрузки по в другие области, которые могут быть дестабилизированы.
Использование штукатурка на основе извести для обеспечения одинаковой совместимости также может быть контрпродуктивным. Чем шире трещина, тем больше усадка можно ожидать вместе с плохой боковой адгезией. Усадка Трещины невозможно избежать без добавления гипса.В любом случае потребуется забота и уход. Узкие трещины могут должны быть открыты и выгребены, чтобы обеспечить достаточную покупку для извести и, таким образом, сводят на нет преимущества любых помех от трения помогает сохранить структурную целостность гипсовых участков. В необходимое смачивание также может быть нежелательным на чувствительных или легко окрашенные поверхности.
Некоторые современные наполнители на основе гипса особенно твердые и продаются на прочность их водостойкость и долговечность.Эти непригоден для ремонта мягкой исторической штукатурки. Другие особенно мягкий и, следовательно, в высшей степени подходящий. Легко ослабляется дальше с добавлением путассы они должны совпадать или быть слабее чем окружающая ткань. Преимущества: хорошая адгезия, быстрое высыхание до нейтральной поверхности, мелкой текстуры и мягкой матрицы, которая делает нежное, гладкое и контролируемое шлифование легкой задачей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Часто самая большая проблема, стоящая перед консерватором, — это лечение несовершенной техники того периода.Использование одинаковых материалов увековечит проблему, в то время как современные альтернативы не могут быть этически приемлемым. Каждая ситуация должна быть оценена по существу с полным осознанием последствий каждого действия с этим объектом.
Редко будет любой материал или покрытие обладают всеми желательными качествами без недостатки. Это долг специалистов по консервации, независимо от того, их дисциплина, чтобы обеспечить ответственное и сочувственное отношение ткани, с которой они имеют дело, которая включает в себя как можно больше благоприятных условий, насколько это возможно, и сводит к минимуму отрицательные атрибуты.В задача — определение ключевых требований, минимизация компромиссов, принять сочувственное и эффективное решение.
Строгое соблюдение к оригинальным материалам и технике не всегда удается долгосрочные цели сохранения и сохранения, особенно где здания находятся вне контроля специалистов. Решения необходимо учитывать как в сохранении прошлого для присутствуют, а также их пригодность и обслуживание для неизвестных будущее.
NB См. Также следующую статью Ричарда Айрлэнда о чистке. Штукатурка декоративная
Декоративная штукатурка — Hayles & Howe
Hayles и Howe повезло, что у них есть высококвалифицированные и опытные сотрудники, которые работают в компании более двадцати лет и стремятся передать свои знания нашим молодым ученикам. Это гарантирует, что компания поддерживает свои высокие стандарты качества от первоначального проектирования до готового продукта или установки.
Орнаментальная штукатурка — это древнее искусство, восходящее к I веку, когда оно было грубо доведено до совершенства греческими мастерами. Римляне широко использовали эти методы для украшения интерьера и экстерьера своих зданий на протяжении всего строительства обширной Римской империи. Многогранность и красота этого искусства веками использовались для украшения как обычных домов, так и некоторых из самых впечатляющих архитектурных сооружений мира.
Хейлсу и Хоу удалось продолжить эту грандиозную традицию, производя полный спектр декоративных изделий из гипса, включая потолочные розы, карнизы, арки, колонны, ниши и камины.Сейчас большая часть изделий изготавливается в мастерской, карниз ставится на скамейку, при необходимости добавляется орнамент, а затем целиком лепится из силиконовой резины. Орнамент вручную вылеплен нашими талантливыми скульпторами из глины или лепнины (известковая штукатурная смесь). Затем формы осторожно заполняют обычным мелкодисперсным гипсом, смешанным с водой, укрепленным деревянной рейкой и гессиановой сеткой или стекловолоконным матом, это известно как волокнистый гипс. Компания специализируется на реставрации карниза на месте.
При изготовлении большей части своей продукции компания использует прекрасную французскую гипсовую штукатурку. Существует множество различных типов гипсовой штукатурки, и в зависимости от требований к работе Хейлс и Хоу будут искать и использовать наилучшие доступные продукты / методы, соответствующие требованиям дизайна и мастерской. Например, при изготовлении перил дадо, которые могут находиться в зоне повышенного риска, будет использоваться более твердая штукатурка, чем, возможно, обычная французская штукатурка, используемая для изготовления карнизов.
Архив декоративной штукатурки — Sylvia T Designs
от admin | 17 дек.2020 г. | Коммерческий, Пользовательские трафареты, Декоративная штукатурка, Историческая собственность, Фрески, Новости и проекты, Описание проекта, Реконструкция, Ремонт, Жилой, Ресторан, Ресторан и Бар Дизайн, Услуги, Знаки и вывески, Трафареты
На фото выше — Пользовательские трафареты в фойе Belle Époque, знойного абсента-лаунджа во французском квартале Нового Орлеана.Гостей встречают два трафарета на стенах, когда они выходят на Бурбон-стрит (в другом мире). Созданные нами дизайны были вдохновлены …
от admin | 12 окт.2020 г. | Декоративная штукатурка, Известковая штукатурка, Новости и проекты, Описание проекта, Реконструкция, Ремонт, Жилой, Услуги, Таделактная штукатурка
Сплошной таделакт в арке главной ванной и световом люке в жилом проекте Батон-Руж. Здесь мы применяем сухую технику этой традиционной, универсальной и красивой марокканской штукатурки.Sylvia T Designs — это район Нового Орлеана и побережья Мексиканского залива …
от admin | 23 июня 2020 г. | Декоративная штукатурка, золочение, Историческая собственность, Новости и проекты, Реставрация штукатурки, Описание проекта, Реконструкция, Ремонт, Жилой, Реставрация, Услуги
На фото выше — бильярдная с видом на гостиную. Отличается «затянутой» штукатуркой, сочетающей в себе оттенки штукатурки и вкраплений золота. Вы также можете увидеть часть потолка сусальным золотом.Мы рады поделиться этим потрясающим проектом, который мы сделали в …
от admin | 16 янв.2020 г. | Коммерческий, Пользовательские трафареты, Декоративная штукатурка, Проблемная штукатурка, Искусственный камень, Искусственная отделка, Золочение, Историческая собственность, Известковая штукатурка, Новости и проекты, Штукатурка Старого Света, Реставрация гипса, Полированная штукатурка, Описание проекта, Реконструкция, Ремонт, Ресторан, Ресторан и дизайн бара, реставрация, услуги, трафареты, трафареты для стен и потолка
На фото выше — бар бордового вина и коктейль — любезно предоставлено Сэмом Ханной / New Orleans Magazine.Для нас большая честь и радость, что пять из пяти заведений, над которыми мы работали в последнее время, включены в выпуск журнала New Orleans Magazine «Лучшие бары»! Мы…
от admin | 21 июня 2019 г. | Коммерческая, Декоративная штукатурка, Проблемная штукатурка, Искусственная отделка, Новости и проекты, Описание проекта, Дизайн ресторана, ресторана и бара, Услуги, Трафареты, Трафареты для стен и потолка
На фото выше — Бордовый винный и коктейльный бар в районе Нижних садов Нью-Йорка Орлеан.Фото любезно предоставлено Сэмом Ханной. Sylvia T Designs открывает еще одно большое пространство Нового Орлеана! Claret, новый винный и коктейль-бар от Latter Hospitality, владельцев Tujague’s …
от admin | 13 янв.2019 г. | Отделка корпусов и мебели, Фрески в стиле шинуазри, Торговля, Отделка декоративной штукатуркой, Искусственный лес, Искусственная отделка, Позолота, Остекление, Историческая собственность, Металлическое остекление, Металлическая штукатурка, Фрески, Новости и проекты, Штукатурка Старого Света, Реставрация гипса, Описание проекта, Реконструкция , Ремонт, Жилой, Ресторан, Реставрация, Услуги, Трафареты, Стекло для стен и потолка, Трафареты для стен и потолка
На фото выше — бар наверху в ресторане Каван, Аптаун, Новый Орлеан.»Вы все еще делаете» искусственную отделку «?» Это то, что мы часто слышим в компании Sylvia T Designs, которая занимается бизнесом почти 25 лет. Для многих искусственная отделка по-прежнему вызывает в воображении образы из …
как сделать самому? Советы от PaintCity
Недавно мы получили такой вопрос. Для стен в комнате выбрана декоративная штукатурка. Как сделать лепнину своими руками? С удовольствием ответит художник Ванкувера.
Способ самостоятельной отделки декоративной штукатуркой
Декоративная штукатурка и методы нанесения разные.Можно только отметить общее в подготовке поверхности.
Выносим из комнаты всю мебель и другие предметы.
Полностью очистить стены от старого покрытия.
Убираем пыль с поверхности.
Шлифуем поверхность и сушим. Состав грунтовки зависит от типа поверхности.
Если стены кривые, то их нужно выровнять. Для этого используются специальные пластыри.
Маляр Ванкувер советует: помните — главное при приготовлении — это грунтовка с высыханием.
А теперь приступим к созданию декоративной штукатурки. Конечно, техника нанесения разная. Формировать текстуру можно с помощью шпателей, рельефных валиков и даже целлофановых пакетов.
Советуем наносить штукатурку на небольшие участки. Не пытайтесь охватить все сразу.
Кстати, если лепнину использовать в ванной, то это ее нюансы.
Обратите внимание на выбор материала и тщательную подготовку материала, учитывая, что баня — это помещение с повышенной влажностью.Перед нанесением декоративного покрытия необходимо гидроизолировать поверхность стен составами, препятствующими водопоглощению. А при покупке декоративной штукатурки узнать, устойчива ли она к влаге.
Еще несколько советов по декоративной штукатурке
Советуем не отделывать все стены декоративной штукатуркой. Одну стену можно обработать штукатуркой, например, с мерцающим эффектом песка. Остальные три стены будут оклеены обоями под покраску и покрашены на тон темнее штукатурки.
Можно, конечно, и полностью отделать комнату штукатуркой со слегка выраженной фактурой, а на одну стену по мокрой штукатурке нанести роспись. Вариантов очень много.
Результат должен быть очень красивым и стильным. Такие вещи обычно не быстро надоедают.
Если вы живете в Британской Колумбии, вы можете указать, сколько будет стоить декоративная штукатурка. Тогда вы будете знать, сколько сэкономите.
Если вас устраивает цена, мы с радостью изготовим декоративную штукатурку в Коквитламе, Ванкувере или другом городе Британской Колумбии.
Отличная краска для декоративной штукатурки в Ванкувере — PaintCity.
Гипс — Эми Хиггинс
перейти к содержанию
Художник-реставратор
Опубликовано Эми Хиггинс Я принимал участие в раскопках и частичной реконструкции огромных гипсовых сфинксов Сесила Б.Де Милль, «Десять заповедей», выставленные в Центре музея Дюны …. Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Сейчас здесь находится известная художественная галерея, бывшая компания Globe Mills восстановила недостающие гипсовые капители в рамках KC Restoration. Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Brock and Company Building 1922 (Mas Malo / Seven Grand) 515 W.Седьмая улица. Ремонт гипсовых потолков на декоративных потолках со сложными угловыми сводами. Гипсовые декоративные ребра следовали за гл … Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Здание суда Сан-Бернардино было модернизировано и восстановлено в 2010 году с помощью сейсмических средств. Вместе с KC Restoration под руководством Кэролайн Лен она разработала и детально разработала план удаления фресок на холсте … Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Красивые здания 1920-х и 30-х годов украшены чудесными терракотовыми полями, часто нуждающимися в ремонте.Я вылепил недостающие детали, отлил и отлил необходимые детали, мгновенно … Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Театр Раймонда в Пасадене модернизировал торговую площадку снаружи. При снятии оригинальной штукатурки в конструкции обнаружились различные дыры, требующие ремонта и замены. Я лепила ориг … Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Сейсмическая переоборудование этого здания потребовала ремонта и замены декоративного потолка.Я занимался изготовлением форм, отливкой и сшиванием запасных частей для потолков … Прочитайте больше
Опубликовано: Эми Хиггинс Театр Pantages на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе впервые открыл свои двери в 1930 году. В сентябре 2000 года он вновь открылся как новый дом для диснеевского «Короля льва». Пейзажи … Прочитайте больше
«Наше грузинское наследие простирается за пределы фасадов и оконных фонарей, и декоративная штукатурка той эпохи, наконец, привлекает к себе должное внимание», — пишет Эйлин Баттерсби
Посмотрите вокруг, даже сейчас, когда Дублин продолжает унылый процесс становления, как любой другой современный, коммерциализированный мегаполис, измельченный постоянно меняющейся армией международных брендов, остается спасительная благодать его грузинского наследия.Архитектурное великолепие немногих сохранившихся площадей конца 18-го века и отдельных знаковых зданий притягивает взгляд и даже может затмить большую часть созданного нами современного уродства.
За красивыми дверными проемами с элегантными фрамугами скрываются еще одно чудо: сохранившаяся декоративная штукатурка в стиле рококо и неоклассицизма в грузинском интерьере, относящаяся к тому периоду, когда домовладельцы хотели, чтобы их жилища отражали континентальный космополитический стиль.
Рококо уступило место неоклассицизму стиля Адама, усовершенствованному шотландским архитектором Робертом Адамом. Один дублинский штукатур точно знал, чего хотят его клиенты, и намеревался их предоставить. Майкл Стэплтон, возможно, не нарицательное имя, но в свое время он был доминирующим дизайнером и пользовался большим спросом.
Сегодня его лучше всего представляют три выдающихся образца его работы: потолок экзаменационного зала в Тринити-колледже; великолепное убранство, которое можно увидеть в некоторых частях Пауэрскорт-хауса на Саут-Уильям-стрит; и по всему дому Бельведер на Большой Датской улице.
Стэплтон был практикующим штукатуром, который работал с рядом архитекторов и дизайнеров и стал дизайнером самостоятельно. Его коллекция из 183 сохранившихся рабочих чертежей и декоративных рисунков была представлена Национальной библиотеке Ирландии в 1940 году. Теперь качественные пластины с этими рисунками впервые опубликованы в красивом томе «Коллекция Стэплтона» с ценными комментариями историка архитектуры Конора. Люси.В четырех из пяти глав исследуются работы Стэплтона, а также есть всесторонний обзор штукатурных работ, которые практиковались в Ирландии конца 18-го века. В книгу также включены фотографии работы в том виде, в котором она существует в настоящее время. Полностраничная фотография детали потолка гостиной в Пауэрскорт-хаусе вполне может направить читателей на след Дублина Стэплтона, как и изображение лестничного холла в Бельведер-хаусе.
Интересно рассматривать Стэплтона как застройщика своего времени, занятого строительством таунхаусов с террасами.Люси исправляет представление о том, что Стэплтон был архитектором, и опровергает тенденцию называть его «нашим дублинским Адамом». Вместо этого он был, как точно отмечено в Энциклопедии архитекторов Macmillan, «ведущим дублинским мастером-строителем и лепным мастером конца 18 века».
Он также был менее оригинален, чем это часто утверждается, но он был прекрасным мастером, способным на определенную степень новаторства в рамках установленного неоклассического стиля.
Стоя в печатном зале, представляющем собой элегантное пространство Национальной библиотеки, наблюдая за Конором Люси, который в паре мягких белых перчаток берет отдельные страницы из больших папок портфолио, зритель становится свидетелем.
Здесь представлены рабочие чертежи, многие из которых были нарисованы Стэплтоном более 200 лет назад, тщательно, детально и красиво, на которых изображены предлагаемые конструкции потолков и декоративных фризов, а также некоторые уличные фасады и планы комнат.
Любой, кто взглянул на современные планы, будет поражен их мастерством. Одни — это образцы, предлагающие предложения и вариации, другие — наброски, впечатления. Есть записи, простые записи грузинским почерком. Отделка штукатуркой была делом, совершаемым во имя коммерции и предпринимательства, но в этом есть и изящество. Немногие проекты домов сегодня могут претендовать на такую художественность без претензии.
Также стоит отметить, что, хотя Стэплтон был популярен и уважаем, историки архитектуры, особенно те, кто интересуется штукатуркой 18-го века, склонны преуменьшать достижения неоклассицизма.Неоклассицизм придется по вкусу далеко не всем. Сторонники более раннего, более яркого «местного» стиля рококо, практикуемого Робертом Уэстом, создателем знаменитых больших птиц на лестничной площадке № 20 на Нижней Доминик-стрит, осуждают стиль Адамеса как холодный, шаблонный и даже повторяющийся.
Большая часть неоклассической штукатурки действительно была заимствована из сборников образцов, и им не хватало формальной изысканности Роберта Адама или Джеймса Уайетта, однако они обладают очарованием и неизменно заставляют нас задуматься и задуматься о нашей нынешней мягкости.
ТАК, КТО БЫЛ Майкл Стэплтон? О нем известно относительно мало, и он является неожиданным упущением из обширного словаря ирландской биографии Бойлана. Он родился в Дублине в 1747 году, за два года до рождения Гете. Отец Стэплтона, возможно, был штукатуром. Семья была католической, поэтому тем интереснее видеть, как он работает в Тринити-колледже, особенно потому, что один из его главных соперников, протестант Чарльз Торп, к тому времени украсил Королевскую биржу, ныне мэрию, здание муниципалитета. первое неоклассическое общественное здание в Дублине.
Стэплтон женился на дочери дублинского торговца лесом. Известно, что у них было по крайней мере четверо детей, один из которых, Джордж, продолжал семейные штукатурные работы и строительный бизнес. Он должен был умереть вместе с ним в 1841 году.
Ничего не известно о самом раннем обучении Майкла Стэплтона, кроме предположений о том, что он был привлечен к строительству благодаря отделочному бизнесу своего отца.Майкл Стэплтон, как полагают, был учеником Роберта Уэста; он определенно работал с ним и был единственным исполнителем завещания Уэста в 1790 году. Он также унаследовал свою коллекцию шаблонов 18-го века. Запад, как указывает Люси, недавно был приписан строительству Дома Бельведер в Дублине. Кажется, что сам Уэст, хотя и находился под влиянием швейцарско-итальянских братьев Лафранкини, вполне мог, по крайней мере в последние годы своей жизни, частично принять неоклассицизм.
Стэплтон умер 8 августа 1801 года и похоронен в аббатстве Малахайд вместе со своей женой и двумя сыновьями.Люси отмечает, что в своем завещании, датированном всего за четыре дня до своей смерти, он завещал 10 фунтов стерлингов «Римско-католической благотворительной школе прихода на Лиффи-стрит». Если его происхождение было скромным, он оставил значительную практику и впечатляющее наследие в виде орнаментированных ирландских интерьеров конца 18-го века.
Помимо декора и стиля, в работе таких мастеров, как Стэплтон, также присутствует богатство социальной истории.Это также отражает влияние возраста «Гранд-тура». Многие художники, мыслители, поэты, писатели и архитекторы побывали в Италии и познакомились с древностями Древнего Рима, некоторые отправились дальше в Грецию. Мотивы классического мифа и литературы приобрели почти библейское значение. Эти изображения, фигуры богов и богинь, мифологических божеств, а также облака, трезубцы, громовые молнии, колесницы, фризы девушек, нимф и херувимов одинаково привлекали внимание художников и архитекторов.Многие из получившихся в результате больших потолков обладали яркими сюжетными темами, также присутствовали границы гирлянд и повторяющиеся геометрические формы.
Клиенты хотели дома, которые отражали бы культурные особенности их владельцев. Если ваш великолепный потолок, оформленный в классическом стиле, мог бы рассказать историю и, возможно, даже выразить моральную точку зрения, тем лучше.
История штукатурных работ в Ирландии, несмотря на всю ее значимость, содержится в коротком промежутке времени.Эта великая эра дизайна началась с приходом странствующих мастеров, таких как братья Лафранчини, которых Ричард Касл заказал для украшения салона Carton House в Ко Килдэр. В 1755 году фламандский мастер Бартелемей Крамиллион прибыл в Дублин, чтобы украсить потолок капеллы больницы Ротонды. Старший брат Лафранкини, Паоло, работал на Джеймса Гиббса в Англии. Гиббс, как теперь полагают, был архитектором Ньюбридж-хауса на севере Дублина.
БРАТЬЯ РИСУНЫ на таких фигурах, как Нептун и Церера, Плутон и Персефона, несчастная дочь Зевса и Деметры, и, конечно же, они использовали Зевса и Юпитера.Но ручное моделирование должно было быть заменено предварительным. В конечном итоге стили меняются, и Уэст оказывается между ними. Люси отмечает, что «мода на неоклассицизм в последние десятилетия 18 века также нашла отражение в обновлении старых домов в новом стиле». Номер 4 по улице Генриетты, построенный примерно в 1745 году, был обновлен в 1780-х годах, а некоторые комнаты, включая лестничную клетку, были отремонтированы в неоклассическом стиле.
Грузинская архитектура Дублина хорошо обслуживалась Морисом Крейгом, Эдвардом МакПарландом и Кристин Кейси, в то время как К.П. Карран много писал о декоративной штукатурке Дублина.Патрик Хили и Джозеф Макдоннелл обратились к Европе в своей важной монографии «Ирландская штукатурка 18-го века и ее европейские источники» (Национальная библиотека, 1991), и новое исследование Люси является ценным дополнением к существующей литературе по этому вопросу.
Полюбоваться работой Стэплтона на месте — это привилегия. Глядя на рисунки, становится откровением. Это единственное сохранившееся портфолио мастера того периода, которое дает ценную информацию о практике дизайна и процессе декорирования.Строительство многих великих домов Ирландии можно проследить по сохранившимся архитектурным планам и чертежам. Но мастера не склонны оставлять бумажный след. К счастью, Майкл Стэплтон, которому, без сомнения, помог сын, который взял на себя его практику.
Коллекция Стэплтона: образцы ирландского неоклассического интерьера, работы Конора Люси, издается Churchill Press совместно с Национальной библиотекой Ирландии, 65
человек | Master of Plaster
Speciality Plastering — Компания Specialty Plastering, базирующаяся в Нью-Джерси, зарекомендовала себя как одна из ведущих фирм по восстановлению штукатурки в Штатах.Под руководством Дэвида Смита фирма также специализируется на высококлассных жилых и коммерческих интерьерах. Фирма путешествует, но сосредоточивает свои проекты в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Dillon Construction Services — DCS с офисами, расположенными в Южной Каролине, специализируется на реставрации исторических памятников, а также на высококачественном дизайне в Каролинах, Джорджии и Вирджинии. Известная своим опытом в производстве известковых штукатурок, штукатурок и строительных растворов — репутация этой фирмы высоко ценится как в новых, так и в реставрационных работах.
Группа Polart — Эксперты в области высококачественной отделки, Группа компаний Polart находится под умелым присмотром Уэсли Арматовски. Расположенные в Коннектикуте, работы Уэсли украшают интерьеры многих высококлассных коммерческих проектов и частных домов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте.
Silver Hill Atelier — Эта дизайнерская фирма, базирующаяся в Нью-Йорке, путешествующая по миру для проектов, известна своей креативной и передовой отделкой стен и инсталляций.Сосредоточившись на коммерческих интерьерах, Silver Hill не уклоняется от цвета или текстуры, а включает и разъясняет эти элементы в своих дизайнерских творениях.
Felix Chavez, Inc. — Фирма, занимающаяся декоративно-прикладным искусством, базируется в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк; Felix Chavez, Inc. специализируется на сохранении, консервации и реставрации исторических интерьеров. Их обширный репертуар работ можно увидеть повсюду в Северо-Восточном регионе Соединенных Штатов, и они пользуются спросом за их опыт и уникальное чутье для детального дизайна.
Architectural Sculpture and Restoration, Inc. — Эта фирма, более известная как ASRNY, работает из Нью-Йорка и специализируется на интерьерах высокого класса. От таких клиентов, как Каролина Эррера и Томми Хилфигер до Оскара де ла Рента, мастера ASR являются экспертами в создании потрясающих отделок с использованием материала, который они выбрали — штукатурки.
The Durable Restoration Company — Одна из самых уважаемых в стране фирм по сохранению исторических памятников, Durable Restoration находится в Огайо с офисами, охватывающими юго-восток от Мэриленда до Флориды и от Нового Орлеана до Кентукки.Состоит из команды опытных ремесленников, мастеров и инженеров-архитекторов; Durable предлагает непревзойденную работу на всех этапах от начальной стадии проектирования до завершения каждого проекта.
Искусство штукатурки — Габриэль Франклин, специализирующийся на отделке интерьеров из тонкой штукатурки, известен на Северо-Востоке как ремесленник, разбирающийся в текстуре и цвете. Работая с штукатуркой, которую он выбрал в качестве материала, Гейб налаживает тесные отношения со своими клиентами, чтобы создавать самые потрясающие и уникальные внутренние поверхности.
Kamp Studios — Kamp Studios в Нью-Йорке — это совместная работа творческих умов, которые сосредоточены на создании более богатого интерьера, подчеркивая цвет, текстуру и движение. Внутренние поверхности создаются на основе пользовательского опыта, и их работа представляет собой сложный набор художественных новшеств.
Alta Construction — Основана в Короне, Калифорния; Alta специализируется на разработке и строительстве высококлассных коммерческих интерьеров, предоставляя услуги компаниям Bloomingdale’s, Nieman Marcus и Gucci, чтобы назвать некоторых из них.Они также известны своими корпоративными интерьерными творениями и служат основными аппликаторами MOP на Западном побережье.
Декоративная живопись Ланса Мейерса — Работы Ланса можно увидеть по всей территории Соединенных Штатов. Лэнс, пользующийся большим спросом благодаря своему опыту в области декоративной отделки, базирует свою деятельность в Талсе, Оклахома, но много путешествует по Штатам, чтобы создавать потрясающие внутренние поверхности. Его владение множеством материалов используется исключительно в жилых и религиозных интерьерах.
Sean Platt Plastering — Компания Sean Platt Plastering, базирующаяся в Коннектикуте, много путешествует по стране для установки проектов. Внимательное отношение к цвету и внимание к деталям определяют работу этой команды, и их внимание сосредоточено как на проектах нового дизайна / строительства, так и на реставрации исторических памятников.
Haynes Construction — Обслуживая регион Северной Каролины, Haynes Construction специализируется как на реставрационных работах, так и на высококачественном дизайне.Команда Дейла Хейна сосредотачивает свою работу в прибрежных регионах, окружающих Уилмингтон, но много путешествует, чтобы поделиться своим опытом и вниманием к деталям по многочисленным проектам клиентов.
Kronenberger & Sons Restoration, Inc . — Основанная в 1946 году и действующая в регионе Коннектикут, Kronenberger представляет собой семейную фирму в 3-м поколении, которая специализируется на сохранении, реставрации и адаптивном повторном использовании исторических сооружений. Обладая многолетним опытом работы с штукатурками MOP, Kronenberger гордится тем, что использует материалы высочайшего качества и обеспечивает высочайший уровень мастерства.
K.Reid Renovations — Киран Рейд, расположенный в Торонто, Канада, обладает обширными практическими знаниями и пониманием в области штукатурок MOP, а также известен как признанный опытный мастер во всех областях штукатурки. От декоративной реставрации и изготовления до установки декоративной отделки, а также традиционных трехслойных токарных и штукатурных работ, Kieran обслуживает восточно-канадский регион и обладает опытом во всех аспектах торговли.
Mulcahy Nickolaus — Команда ветеранов и опытных штукатуров — фирма Mulcahy Nickolaus поддерживает широкий спектр работ как в области консервации, так и в области нового дизайна.Компания находится в Окдейле, штат Миннесота, и обслуживает прилегающие районы.
Second Wind Solutions, Inc. — Под руководством Ли Ла Февра компания Second Wind Solutions работает по всей Северной Каролине над крупномасштабными проектами сохранения с упором на интерьеры.
Liz Douglas Designs — Компания Douglas Designs, базирующаяся в Лексингтоне, Кентукки, специализируется на высококачественной внутренней отделке с использованием мастерства и умелого взгляда на цвет и текстуру для создания своей внутренней отделки.
Джим Энтони Штукатурка — Чак Энтони обслуживает большой регион Атланты и является квалифицированным мастером, занимающимся мастерской, уделяя особое внимание как внешней штукатурке, так и внутренним штукатурным установкам. Расположенный в Гринсборо, штат Джорджия, Чак и его команда работают на обширных территориях, охватывающих весь штат Джорджия.
Bisson Plastering — Рон Биссон является основателем и руководителем компании Bisson Plastering, обслуживающей Вермонт и окружающие регионы Новой Англии.Делая акцент на высококлассном дизайне, команда Bisson делает упор на высококлассные интерьеры для частных домов.
Doyle Terry Artworks — Художник из Далласа, Дойл обладает исключительным чутьем к дизайну и цвету интерьера. Обладая изысканной палитрой и навыками, отточенными в течение многих лет обучения у мастеров Италии, Дойл привносит художественный взгляд во все свои настенные творения. Мастерство мастерства позволяет Дойлу создавать самые потрясающие произведения из венецианской штукатурки.
Diane Killeen Painting Studios — Уроженка Нового Орлеана, Дайан является экспертом в тонкой отделке, начиная от фресок и заканчивая венецианской штукатуркой СС, позолотой и серебряными листами.