Автор: alexxlab

Монтаж вентиляции в доме: Вентиляция в частном доме, коттедже монтаж под ключ – «ОВеКон Инжиринг»

Вентиляция в частном доме. Монтаж вентиляции в частном доме в Санкт-Петербурге

Недостаток свежего воздуха, обогащенного кислородом, может привести не только к недомоганию, но и к ряду опасных заболеваний, поэтому обеспечение нормального воздухообмена в помещениях путем установки системы вентиляции – это вопрос, которым нельзя пренебрегать.

 

Компания «Нева Климат» более десяти лет профессионально занимается монтажом (установкой) принудительной вентиляции в частных домах Санкт-Петербурга (СПб) и области.

 

Естественная вентиляция в частном доме

Такая система в сегодняшней проектировке получила повсеместное распространение в частных домах.

Естественная вентиляция в частном домеобеспечивает перемещение воздушных потоков за счет разности температур воздуха в доме и на улице.

Данная система представляет собой вертикальные каналы, начинающиеся в вентилируемом помещении и заканчивающиеся над коньком крыши.

Движение воздуха при естественной вентиляции происходит вверх по каналам под действием тяги, вызванной разностью температур воздуха на двух конах канала.

Система основана на простом физическом факте – теплый воздух из помещения легче холодного с улицы. На тягу в канале влияет и ветер, который как усиливает, так и уменьшает. Сила тяги также зависит от высоты и сечения канала вентиляции.

Дополнительную популярность естественной системе придает простая конструкция подобной системы и низкая стоимость ее монтажа, который зачастую производится при возведении дома.

Естественная вентиляция в частном доме не всегда возможна в полноценном виде. Особенно в бытность стремительной теплоизоляции жилищ, оснащением их металлопластиковыми окнами, появилась жуткая проблема, когда обитатели дома страдают от «плачущих» окон, повышенной влажности и грибка, который норовит спрятаться в каждом сыром углу.

В эпоху старых окон, пропускающих сквозь щели воздух, этой проблемы практически не было.

Недостатки естественной вентиляции в частном доме

Простая и дешевая естественная вентиляция не всегда самая выгодная и эффективная. Канал естественной вентсистемы должен обеспечивать воздухообмен при температуре воздуха на улице +5 оС.

Летом, когда температура на улице выше +5 оС, воздухообмен ухудшается, естественная вентиляция полностью прекращает циркуляцию воздуха.

Зимой естественная вентиляция приводит к значительным потерям тепла в доме. В холодное время года потери тепла через такую систему могут достигать 40% от всех теплопотерь. Каналы выходят из кухни, санузлов, гардеробных. Дополнительные каналы также устраивают для подвалов.

Повышающийся интерес к своему здоровью приводит граждан к простому выводу: «Естественная вентсистема не справляется с поддержанием нужных климатических условий в доме и не обеспечивает требуемую чистоту воздуха».

Вентиляция в частном доме с принудительным побуждением

Если нет возможности обеспечить естественную циркуляцию воздуха, устраивающую жителей дома, необходимо изготовление ситемы с принудительным побуждением.

В частном доме чаще всего применяют следующие вентиляционные системы:
  • вытяжную вентиляцию, которая принудительно удаляет воздух из дома, в то время, как вентиляция воздуха с улицы осуществляется естественным путем;
  • приточно-вытяжную вентиляцию – систему, которая принудительно выносит и заносит воздух в дом.

Эти системы могут подразделяться на централизованные и децентрализованные. В первом случае подразумевается существование вентиляционной установки, которая осуществляет процесс циркуляции воздуха по воздуховодам. Во втором – предполагается одна или несколько агрегатов, независимых друг от друга и устанавливаемых в каждом конкретном помещении

 

Принудительная вентиляция бывает местной (распределенной) или централизованной. Местная система требует монтаж в частном доме электрических вентиляторов в каждом помещении, где они необходимы. Централизованная система располагает вентиляторами, находящимися в одном блоке вентиляции, соединенного трубами с помещениями дома.

Но для установки в частном доме принудительной вентиляции недостаточно купить оборудование и вызвать на дом мастеров. Чтобы общеобменная вентсистема справлялась с поставленной задачей, необходимо предварительно провести серьезную работу — сделать целый ряд расчетов и создать проект.

Для начала необходимо определить маршрут движения воздуха и тип вентиляции в доме. Для жилых помещений и домов нужна приточная система, которая будет поставлять свежий воздух в нужном объеме – расход воздуха на одного члена семьи должен составлять 60 кв.м. в час.

Для спальни показатели работы вентиляции вдвое ниже, так как во время сна человек потребляет кислорода гораздо меньше. Что касается кухни и санузла, то тут необходима вытяжная вентиляция помещений, так как именно здесь происходят главные процессы, приводящие к загрязнению и повышенной влажности воздуха.

 

Следующий этап работы – расчет приточной вентиляции по воздухообмену относительно количества людей, регулярно пребывающих в помещениях.

Для этого применяется формула L = N х L(norm), где L – показатель оптимальной производительности системы вентиляции, N – число людей, а L(norm) – нормативы расхода воздуха на одного члена семьи.

Далее для проекта системы нужно определить кратность воздухообмена, то есть количество полных оборотов свежего воздуха в частном доме за сутки. Для этого необходимы такие данные, как площадь помещения, высота потолков, количество человек и нормативный показатель кратности.

Учитывая специфику каждого помещения (площадь и назначение, которое определяет количество и тип загрязняющих воздух в доме веществ), и нормативы, созданные конкретно для каждого типа помещений, нужно суммировать полученные данные и получить показатель общей производительности системы вентиляции.

Дальнейший анализ позволяет определить оптимальные параметры воздуховодов – сначала для каждой ветки отдельно, после чего все показатели суммируются. Как правило, для жилых помещений подходит вентсистема с воздуховодами прямоугольного (с высотой стенок от 15 до 12 см), или круглого (диаметром 15-25 см) сечения. Затем необходимо определить параметры воздухораспределителей вентиляции. Их площадь должна быть вдвое больше площади сечения воздуховодов.

Приточная вентиляция помещений в отсутствие естественной циркуляции воздуха невозможна без вентилятора, который будет обеспечивать давление воздуха.

Определение оптимальных характеристик вентилятора для дома также осуществляется путем скрупулезных расчетов, где во внимание берутся сопротивление каждого элемента системы и скорость движения воздуха. Не менее важно произвести учет мощности воздухонагревательных приборов в доме и потребляемой ими энергии, чтобы учесть их при создании проекта.

Если одновременно ведется проектирование отопления и вентиляции, то учитываются и характеристики отопительной системы. Если в доме есть противодымная система, то необходимо грамотно и рационально совместить все системы.
 

Инженерная группа компании «Нева Климат» использует самые современные программы расчетов, позволяющие создать проект максимально эффективной системы.

Расчеты специалистами компании ведутся индивидуально для каждого объекта.

Обращайтесь в нашу компанию для монтажа вентиляции в частном доме в Санкт-Петербурге!

Монтаж вентиляции своими руками | Строительный портал

Вентиляция – одна из самых главных систем жизнеобеспечения дома. Ни о каком комфорте не может быть и речи, если ваше жилище напоминает термос по своей герметичности. Помните, в помещениях обязательно должен происходить воздухообмен: старый воздух, насыщенный углекислым газом, должен уходить, а свежий приходить. Нарушение воздухообмена приводит к тому, что в комнате душно, а кухонный чад не выветривается и распространяется по всему дому,  в ванной может быть такая сильная влажность, как в парной бани. Первым признаком отсутствия нормальной вентиляции являются запотевшие окна. С этим нельзя мириться, иначе можно получить букет серьезных заболеваний, а о том, что будут страдать предметы интерьера и отделка не стоит и говорить: обои будут отслаиваться, книги и деревянные детали плесневеть, а закончится все черной плесенью на стенах. Чтобы всего этого кошмара не произошло, необходимо грамотно продумать и осуществить монтаж систем вентиляции. В данной статье мы поговорим о видах вентиляции и некоторых нюансах монтажа в квартире многоэтажного дома и в частном загородном коттедже.

  1. Естественная вентиляция
  2. Принудительная вентиляция

 

Существует 3 вида вентиляционных систем:

  • Естественная вентиляция.
  • Принудительная вентиляция.
  • Смешанный тип вентиляции, при котором часть элементов работает по принципу естественной вентиляции, а часть принудительно.

Давайте разберем более подробно, что собой представляют естественная и принудительная вентиляция, где они применяются и как монтируются.

 

Естественная вентиляция

Основное отличие естественной вентиляции заключается в том, что она работает без электричества, т.е. полностью автономна. В помещениях оборудуются система продухов и вентиляционных каналов. Благодаря разности температур и давления в начале системы, т. е. возле продухов, и в конце системы – возле вентиляционных каналов, возникает естественное движение воздушных масс, которое иногда еще называют «сквозняк».

Преимуществами естественной вентиляции можно назвать:

  • Автономность;
  • Создание естественных условий, наиболее пригодных для жизни человека.
  • Низкая стоимость обустройства и обслуживания.
  • Отсутствие элементов, на которых могут развиваться и размножаться бактерии и грибки.
  • Естественное движение воздушных масс, которое зависит от погодных условий.

Среди недостатков естественной вентиляции можно выделить зависимость от природных погодных условий:

  • Например, при сильном ветре может возникать обратная тяга, которая будет выносить различный мусор из вентиляционного канала.
  • В жаркую погоду движение воздуха практически останавливается, так как для нормального функционирования естественной вентиляции необходимо, чтобы температура на улице была ниже, чем в доме.

Тем не менее, именно естественная вентиляция без дополнительных фильтров, осушителей, увлажнителей и другого оборудования наиболее благоприятна для жизни человека. Практически отсутствует риск появления аллергии, частых простуд и насморков, нестабильности артериального давления.

 

Где применяется естественная вентиляция

 

Естественная вентиляция используется практически во всех старых жилых постройках и во многих современных. Во всех многоэтажках обустроен вентиляционный канал, который проходит преимущественно посередине квартиры или стояка. Вертикальный вентиляционный канал выводит отработанный воздух вверх – на крышу. А вот приточные отверстия и клапаны в советских постройках предусмотрены не были. Предполагалось, что свежий воздух будет заходить в помещение через форточку проветривания, которой были оснащены окна, или при условии, что окна закрыты, через мелкие щели в окнах и рамах.

На самом деле движение воздуха через деревянные окна имеет неоспоримые преимущества. Благодаря естественной рекуперации даже в холодное зимнее время воздух нагревается, пока проходит через окна.

Важно! Многие совершают ошибку, заклеивая на зиму окна скотчем, чтобы не было сквозняков. Таким образом, естественное движение воздуха прекращается, а проветривать, открывая форточку, не всегда представляется возможным, особенно если за бортом -30 °С. Значительно лучше утеплять окна с помощью поролона, закрепляя его полоски между рамами окна. Проходя сквозь поролон, даже ледяной воздух нагревается. В итоге и вентиляция есть, и воздух теплый.

Но прогресс не стоит на месте и сейчас все массово меняют старые деревянные окна на новые металлопластиковые, которые представляют собой абсолютно герметичный профиль и стеклопакет. Учитывая, что в квартирах старого образца продухи не предусмотрены, хозяева сами полностью лишают свои жилища вентиляции воздуха, так как сквозь металлопластиковые окна он не проникает. Как результат, запотевшие окна, повышенная влажность и другие неприятности. Как с этим бороться, мы расскажем ниже.

В частных домах также используется естественная вентиляция. Можем порекомендовать обустраивать вентиляцию данного типа в строениях из «дышащих» материалов. Например, в таких домах:

  • Деревянные дома.
  • Соломенные дома.
  • Саманные дома.
  • Газоблочные или газобетонные монолитные дома.
  • Кирпичные дома.
  • Пенобетонные дома.
  • Из керамзитовых блоков.
  • Из шлакоблоков.
  • Монолитные керамзитобетонные дома.
  • Из керамических энергоэффективных блоков.

Все эти материалы обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы стены могли «дышать», отдавая излишнюю влагу от жизнедеятельности человека в атмосферу.

 

Как проверить работоспособность естественной вентиляции

Если вы заметили первые признаки того, что вентиляция перестала работать, необходимо проверить и определить, где именно проблема. Также не помешает хотя бы раз в три месяца проверять работоспособность системы просто так.

  • Берем лист бумаги (не слишком плотной) А4 или лучше отрезать полоску 20 – 25 см длиной и 2 – 3 см шириной.
  • Подносим бумагу к вытяжному отверстию в помещении. При этом все двери и окна должны быть закрыты.
  • Если бумажка отклонилась в сторону вентиляционного отверстия или даже слегка прилипла к нему, значит, вентиляция работает даже при закрытых дверях и окнах. Приток воздуха осуществляется через щели под дверьми и в окнах или под окнами.
  • Если бумажка не отклонилась совсем, открываем двери и форточки.
  • Если с открытыми дверьми и форточкой бумажка все равно не отклоняется в сторону вентиляции и не прилипает, значит, забит вентиляционный канал и его необходимо прочистить.
  • Если же с закрытыми окнами бумажка не отклоняется к вентиляции, а с открытыми отклоняется, значит, просто не хватает притока воздуха. Когда окна закрыты, помещение становится герметичным, вентиляция прекращается. Если вы не можете позволить себе проветривать помещение, открывая окна, необходимо сделать приточный клапан или продух.

Важно! Обратите внимание, не стоит проверять работоспособность вентиляции в многоэтажном доме с помощью зажженной спички. В общем вентиляционном канале может быть скопление горючего газа, а ваша беспечность приведет к взрыву и у кого-то вывалится стена.

Прочистку общего вентиляционного канала нельзя производить самостоятельно, необходимо обращаться в ЖЭК или управляющую компанию. Максимум, что вы можете сделать самостоятельно, это с помощью пылесоса прочистить канал на ту высоту, на которую сможете.

 

Монтаж приточной вентиляции

 

Для нормальной работы естественной вентиляции необходимо, чтобы приточные отверстия и продухи находились на наружной стене, а вытяжной вентиляционный канал на противоположной стене или даже в другом помещении.

Приточные клапаны можно располагать в нескольких местах:

  • Под подоконником, над радиатором отопления или за радиатором отопления.
  • В нижней раме окна.
  • В верхней раме окна.
  • В стене рядом с окном на высоте примерно 1,7 – 1, 9 м.

Во многих современных моделях металлопластиковых окон уже предусмотрен приточный клапан в верхней или нижней части окна. Как правило, он оснащен фильтром и заслонкой, так что его работу можно контролировать.

Отверстие в стене также является неплохим вариантом обустройства приточной вентиляции. Но если в регионе бывают суровые зимы, то отверстие станет источником ледяного воздуха, от чего на стене может появляться конденсат или даже изморозь.

А вот приточный клапан под подоконником рядом с радиатором отопления является самым оптимальным вариантом. Воздух, проходящий через клапан, будет нагреваться от радиатора отопления достаточно, чтобы не быть слишком холодным.

Подобные клапаны могут иметь различную форму: круглую или прямоугольную, вытянутую в линейку. Какой из них выбрать, зависит от условий монтажа, какой удобнее, тот и выбирайте.

Работа по монтажу вентиляции под окном:

  • Прикладываем к стене корпус вентиляционного клапана. Намечаем карандашом, где будет находиться отверстие для забора воздуха.
  • Сверлим сквозное отверстие диаметром 60 мм. Можно использовать перфоратор с коронкой соответствующего диаметра. Отверстие должно располагаться с небольшим уклоном в сторону улицы, градусов 5 – 7.
  • Вставляем в отверстие заборную трубу-воздуховод, утеплитель. Если вокруг трубы все еще остаются щели, старательно заделываем их теплоизоляционным материалом. В исключительных случаях можно задуть монтажной пеной.
  • Надеваем корпус клапана так, чтобы он не касался трубы-воздуховода. Намечаем отверстия для крепления к стене.
  • Сверлим отверстия, вставляем в них дюбеля, прикладываем корпус и прикручиваем его к стене.
  • Сверху вставляем в корпус шумопоглотитель. Он идет в комплекте с клапаном.
  • Надеваем лицевую крышку на клапан.
  • Снаружи стены надеваем на трубу наружную решетку.

Приточный клапан вентиляции готов. В зависимости от требуемого объема свежего воздуха таких клапанов может быть несколько в одном помещении. Также можно использовать модели клапанов, которые закрываются по необходимости. Они оснащены специальной заглушкой.

 

Вытяжные каналы естественной вентиляции

Вытяжные каналы оборудуются в капитальных стенах толщиной не менее 380 мм. На один загородный дом или коттедж таких каналов может быть от 1 до 3 штук в зависимости от архитектуры строения.

  • Размеры вентиляционного канала 130х130 мм. Обустраивать его необходимо на стадии кладки стены.
  • Входное отверстие, ведущее из помещения в вентиляционный канал, необходимо располагать под потолком.
  • Вытяжной канал выводится на крышу дома в виде трубы. Высота трубы минимум 50 см над уровнем конька крыши, иначе нарушится тяга вследствие завихрений на поверхности крыши.
  • Толщина стенок вентиляционного канала должна быть 2,5 кирпича. Если она будет меньше, канал будет быстро охлаждаться в холодное время года. Это приведет к тому, что канал перестанет выводить отработанный воздух наружу, а будет затягивать холодный уличный воздух.

Желательно располагать вентиляционный канал в середине дома. Чтобы воздух из помещений беспрепятственно двигался по направлению к вытяжке, в дверях необходимо выполнять специальные переточные отверстия или просто оставлять щель между полом и дверью примерно 2 см.

 

Принудительная вентиляция

Отличительная черта принудительной вентиляции – использование электричества, которым приводятся в действие вентиляторы. Принудительной вентиляцией можно назвать даже вентилятор в ванной, который запитан от лампочки.

Принудительная вентиляция может быть реализована по-разному:

  • Моноблочная установка вентиляции для одного помещения.
  • Моноблочная установка для вентиляции целого коттеджа.
  • Наборные системы принудительной вентиляции, состоящие из воздуховодов во всех помещениях, фильтров, вентиляторов, рекуператоров, шумопоглотителей и других элементов.

Такая система не зависит от погодных условий, так как разница давлений образуется искусственно, с помощью вентиляторов. В ней не бывает обратной тяги. Воздух очищается от вредных примесей с помощью фильтров, а также может нагреваться или охлаждаться в зависимости от времени года и погодных условий.

Недостатком принудительной вентиляции является не только высокая стоимость разработки, оборудования, монтажа и эксплуатации, но и то, что многие элементы системы являются рассадниками бактерий и грибков. Чистить их каждый день не представляется возможным, а воздух проходит через них каждый день, собирая на себя всякую гадость. Бороться с этим недостатком невозможно, хоть и есть специальные системы ультрафиолетового обеззараживания, все равно в домах с принудительной вентиляцией значительно чаще болеют  астмой, аллергией и частыми ОРВИ.

 

Где используется принудительная вентиляция

 

Тем не менее, бывают ситуации, когда без принудительной вентиляции  не обойтись. Например, в больших помещениях с большим потоком людей, где требуется много свежего воздуха. В производственных цехах, учебных аудиториях, в спортзалах, на вокзалах и в других местах приходится обустраивать мощную вентиляционную систему, чтобы обеспечить людей требуемым объемом воздуха.

В больших загородных домах в последнее время также стало популярным использование центральной вентиляции с воздуховодами, вентиляторами и рекуператорами. Например, в большом помещении, отверстие для притока или забора воздуха может находиться непосредственно над тем местом, где скапливается много людей. Например, над диваном в гостиной или в курительной комнате или возле чайного столика.

В домах попроще обычно хватает естественной вентиляции, кроме тех случаев, когда строение излишне герметично. Например, в домах из таких материалов обязательно необходимо делать принудительную вентиляцию:

  • SIP-панели.
  • Сэндвич-панели.
  • 3D панели.
  • Пенополистиролбетон.
  • МДМ панели.
  • СОТА панели.
  • Каркасные дома по канадской технологии.
  • Вакуумные панели.

Для обустройства вентиляции в так называемых энергоэффективных домах необходимо произвести расчеты, создать проект вентиляции и оборудовать вентканалы во всех помещениях. Мы не будем останавливаться на расчетах и проекте, так как вентиляция настолько серьезная сеть коммуникаций, что лучше ее доверить профессионалам. Самостоятельно мы лишь можем выполнить монтаж вентиляции по уже готовому плану и чертежу с указанием размеров, мест установки приборов и воздуховодов.

 

Монтаж приточной принудительной вентиляции

Самый простой способ обеспечить приток свежего воздуха – это оборудовать приточные клапаны с вентилятором в стенах. Система приточной принудительной вентиляции монтируется так:

  • В наружной стене выполняется отверстие, как было описано в случае монтажа приточного клапана естественной вентиляции. Разница лишь в том, что отверстие может находиться в любом удобном месте. Например, рядом с окном на высоте 1,7 – 1,9 м.
  • Внутрь отверстия вставляется труба-воздуховод.
  • Внутрь трубы вставляется вентилятор.
  • Снаружи труба с вентилятором закрывается решеткой.
  • На внутренней стороне стены монтируется агрегат, в котором находится фильтр, через который проходит приточный воздух, очищаясь от вредных примесей, шумопоглотитель, а также электрический нагреватель.
  • В зимнее время воздух подогревается с помощью электронагревателя, а летом просто проходит сквозь фильтр и поступает дальше.
  • Далее есть два варианта поступления воздуха: он может выходить сразу из агрегата в помещение, а может быть распределен по помещениям с помощью воздуховодов. В последнем случае к агрегату монтируются пластиковые или нержавеющие воздуховоды, а на конце устанавливается решетка.

Управление системой может осуществляться с помощью автоматики, которая настраивается по таймеру или контролируется датчиком температуры.

 

Монтаж воздуховодов вентиляции

Наборные системы принудительной вентиляции отличаются тем, что устанавливается одна приточная установка, которая располагается в чердачном помещении или в любом другом, которое готов выделить хозяин, так как вентиляторы будут изрядно шуметь, несмотря на «бесшумные» технологии. От приточной установки расходятся вентиляционные каналы – воздуховоды в разные помещения.

По одним воздуховодам чистый воздух поступает в помещения. По другим воздуховодам осуществляется забор отработанного воздуха, который направляется в систему приточной установки, где используется для нагрева холодного воздуха, поступающего с улицы. Данное устройство называется «рекуператор», в нем теплый воздух из помещений отдает свое тепло холодному воздуху с улицы, и, наоборот, в жаркое время прохладный воздух из дома охлаждает горячий воздух с улицы. При этом чистый и отработанный воздух не смешиваются.

Помимо фильтров установка может быть оснащена различными осушителями, увлажнителями, обеззараживателями и другими устройствами.

Размеры воздуховодов должен подбирать специалист, они указываются в проекте. Самые распространенные размеры: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450 и 500 мм.

Воздуховоды изготавливаются из таких материалов:

  • Пластик.
  • Алюминий.
  • Сталь.

Профиль может быть прямоугольным и круглым. Круглые воздуховоды предпочтительней, так как в них меньше аэродинамические потери. Также лучше использовать воздуховоды из алюминия или нержавейки, они более долговечны и устойчивы к механическим повреждениям. Для герметичного монтажа системы вентиляции используются специальные фланцы и уплотнители. Устанавливаются воздуховоды либо под потолком, либо на чердаке, если это возможно.

Крепление воздуховодов под потолком:

  • Для закрепления воздуховодов используют специальные хомуты. Сначала выбирается высота, на которой будут фиксироваться воздуховоды.
  • Затем первый воздуховод вставляется в отверстие в стене, предусмотренное для этого. Обычно под потолком.
  • Рядом со стеной необходимо сделать первый крепеж воздуховода. Для этого хомутом опутываем воздуховод, который мы только что установили. Проверяем его ровное расположение.
  • Затем в потолке сверлим отверстие, закрепляем один край хомута.
  • Оборачиваем воздуховод, чтобы он располагался горизонтально. Сверлим второе отверстие в потолке, закрепляем второй край хомута.
  • Следующее крепление должно располагаться на расстоянии 1,5 – 2 м. Если воздуховод представляет собой готовые секции, то крепления располагаем рядом с началом и концом секции. Секции соединяем между собой винтами. Уплотнение стыков должно быть предусмотрено заранее.

Важно! В ванной, санузле и на кухне необходимо располагать воздуховоды, которые сразу ведут к главному вентканалу, не соединяясь между собой.

Горизонтальные воздуховоды в помещениях оснащаются вентиляторами. Очевидно, что сам воздух двигаться по ним не будет. Расчет вентиляторов и определение места их расположения следует доверить профессионалам.

На устройстве выхлопа воздуха монтируются обратные клапаны.

В заключение хотелось бы отметить, что рынок предлагает специальные вентиляционные установки принудительного типа, которые работают только в одном помещении. Установка монтируется на наружной стене. Отверстия забора воздуха и выхлопа находятся рядом. Вентиляторы приводятся в действие электричеством. На самом деле такая установка не сможет обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в помещении. Так как по правилам между приточным и вытяжным отверстием должно быть расстояние не менее 5 м, если они находятся на разных стенах, и не менее 8 м, если на одной стене. Это снижает вероятность появления мертвых зон.

Вентиляция и кондиционирование в частном доме и коттедже

Вентиляция частных домов: почему очень важно предусмотреть все нюансы?

В последние полтора десятилетия все больше жителей Санкт-Петербурга выбирают частные загородные дома в качестве постоянного места жительства. Условия мегаполиса лучше позволяют зарабатывать деньги, но постоянная жизнь в большом городе весьма утомительна и вредна для здоровья. Наслаждаться красотой природы, отдыхать в тишине вдыхая чистый воздух после рабочего дня, не переживать за здоровье своих детей — все эти преимущества дает жизнь в загородном доме.

Необходимо заранее позаботиться об установке вентиляции в доме, в котором вы планируете прожить не один год — ведь жизнь за пределами городских реалий тоже может и должна быть комфортной!

Что же представляет собой устройство вентиляции в частном доме?

Представьте себе новый загородный дом: везде современные строительные материалы, все герметично, установлены стеклопакеты и нет никаких отверстий для вентиляции. В таком доме будет постоянно чувствоваться недостаток свежего воздуха. Не поможет даже периодическое проветривание т.к. оно лишь создаст сквозняки в холодное время года, а летом будет заносить в помещение пыль и аллергены. Только постоянный воздухообмен по хорошей системе вентиляции частного дома радикально решит эту проблему. Поэтому об устройстве вентиляции в загородном доме следует задуматься уже при на этапе его проектирования.

Конечно, вентиляция в загородном доме может быть смонтирована и в уже построенном здании, но при этом нельзя гарантировать неизменность его внутренней отделки.

Типовые решения систем вентиляции и кондиционирования загородных домов и коттеджей

Вариантов устройства вентиляции в загородном доме немало, и каждый заказчик может выбрать тот, который наиболее его устроит. Звоните, и мы обязательно предложим эскизы, проведем расчеты вентиляции дома, оценим примерные затраты для каждого конкретного случая!

Далее мы приведем примеры типовых решений устройства систем вентиляции и кондиционирования коттеджа и загородного дома.

В большинстве архитектурных проектов загородных домов предусматривается естественная вентиляция, преимущества которой всем известны: система проста и не требует затрат на повседневное обслуживание. Но есть и существенные недостатки, менее известные потребителю: работа естественной вентиляции зависит от внешней температуры, от силы и направления ветра и т. д. Соответственно такой проект вентиляции коттеджа не может учесть все нюансы: и часто бывает, что при отличной работе в холодное время система практически не действует в знойные летние дни. Также стоит помнить о том, что естественная вентиляция не будет работать при герметично закрытых окнах и дверях.

Очень часто в качестве вентиляции в деревянном доме выбирается система с механическим побуждением, позволяющая организовать нормируемый воздухообмен, не зависящий от внешних факторов. Она может выглядеть как отдельная система принудительного притока и вытяжки воздуха, так и сочетание механического и естественного притока с вытяжкой.

Зачастую комфорт в частном доме обеспечивает вентиляция комбинированной конструкции. Такая вентсистема состоит из приточной части и нескольких независимых вытяжных.

Типы систем вентиляции частного дома:

  • наборные приточные системы — когда вентиляционное оборудование (вентилятор, нагреватель, фильтр, и т.д.) устанавливается последовательно в воздуховод.
  • приточные вентиляционные установки — когда все вентиляционное оборудование (вентилятор, нагреватель, фильтр, и т.д.) устанавливается внутри одного шумоизолированного корпуса.

Самым экономичным вариантом с точки зрения потребления электроэнергии являются приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуператором (функцией утилизации тепла). Устройство, направляющее теплый вытяжной воздух на нагрев приточного, называется рекуператор. Существуют разные виды рекуператоров. Они расходуют до 90% меньше энергии на подогревание поступающего в помещение холодного воздуха, что существенно снижает затраты на потребление электроэнергии системой вентиляции.

Вытяжная вентиляция в частном доме — это система, позволяющая  удалять использованный воздух из помещений.

Кроме вентиляционного оборудования в систему вентиляции частного дома входят и воздуховоды, сеть которых доставляет подготовленный воздух во все вентилируемые помещения. Необходимым компонентом качественной вентиляционной системы, обеспечивающим бесшумность ее работы, являются глушители шума, которые устанавливают между конечными устройствами распределения воздуха и вентиляторами. Они прекрасно снижают шум, идущий по воздуховодам.

Часто вентиляционное оборудование размещают на чердаках, в подвалах или технических помещениях загородного дома. Именно там можно найти достаточно места для всех элементов.

Понятно желание многих клиентов усовершенствовать вентиляционную систему добавлением функции охлаждения воздуха в летний период. Это делается при помощи встроенного в систему притока воздуха охладителя, либо при помощи отдельных сплит-систем (кондиционеров). Кондиционирование дома может осуществляться с помощью как отдельной сплит-системы, так и мультисплит-системы, состоящие из 1 наружного блока и нескольких внутренних.

Основные типы внутренних блоков кондиционеров

  • настенный — может монтироваться только на стене частного дома, это самый распространенный вид внутренних блоков.
  • кассетный — корпус монтируется скрытно в запотолочном пространстве. Видимая часть только решетка с заборным и выпускными отверстиями для подачи воздуха.
  • канальный — корпус монтируется полностью скрыто в запотолочном пространстве или в техническом помещении. Обработанный воздух, при помощи воздуховодов, подается и удаляется из помещения через вентиляционные решети или диффузоры. С помощью канальных кондиционеров можно организовать и вентиляцию помещений загородного дома, добавив в систему подмес свежего воздуха с улицы.

Наружные блоки устанавливаются на проветриваемых чердаках или снаружи дома.

Если в загородном доме планируется крытый бассейн, то помимо грамотной системы вентиляции понадобится еще и система осушения воздуха. Она может быть как интегрированной в систему вентиляции воздуха так и быть совершенно независимой. Такие системы помогут избежать конденсации влаги на поверхностях отделки и на долгие годы продлят срок их службы.

Звоните, и специалисты компании «Вентиляционные системы» с удовольствием проконсультируют, грамотно подберут и смонтируют с максимальным качеством в минимальные сроки систему вентиляции частного дома и коттеджа, а так же реализуют монтаж систем кондиционирования и инженерной сантехники исходя из именно Ваших задач и потребностей!

Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону 8 (812) 775-08-78

Монтаж вентиляции в загородном доме | Работы под ключ


Монтаж вентиляции в частном доме


Вентиляция жилого дома подразумевает не только вытяжку отработанного воздуха, но и обязательный приток свежего. Обеспечение оптимального воздухообмена гарантирует поддержание здорового микроклимата, предупреждает распространение плесени в зонах повышенной влажности, избавляет в считанные минуты от любых неприятных запахов.


В СК «Русские Поместья» вы можете заказать монтаж вентиляции дома «под ключ», услуга предполагает проектирование вентиляционных сетей с учетом индивидуальных потребностей заказчика, архитектурных особенностей дома или коттеджа и рамок финансового бюджета.


Приточная вентиляция


Нагнетание теплого чистого воздуха в жилые помещения, так называемую «чистую зону», осуществляется за счет приточных клапанов — труб с вмонтированным термостатом. При воздействии потока воздуха на термостат происходит закрытие либо открытие клапана. Чем выше температура воздуха, тем больше открыт клапан. Традиционно приточную вентиляционную трубу размещают непосредственно над радиатором отопления. Так чистый прогретый воздух попадает в дом.


Приточная установка вентиляции в частном доме включает вентилятор, фильтрующий элемент и электронагреватель. Сравнительно с работающими от тяги воздуха приточными клапанами, установка функционирует принудительно.


Вытяжная вентиляция


В самом простом варианте забор воздуха осуществляется посредством вытяжных вентиляторов — настенных либо канальных устройств с таймером, датчиком влажности и/или несколькими скоростями. Функционал вентилятора определяется назначением помещения.


Вытяжка отработанного воздуха может осуществляться через вентиляционные каналы:


  • только подсобных помещений — санузлов, ванных комнат, кухни;

  • всех без исключения помещений.


Воздухообмен происходит за счет безпорожной системы дверей либо переточных решеток. Объем подаваемого и удаляемого воздуха должен быть равным. Профессиональное проектирование и монтаж системы вентиляции в частном доме учитывает непостоянный режим работы вытяжки.


Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла


Приток свежего воздуха и удаление отработанного обеспечивается приточно—вытяжной установкой. Энергосберегающая технология, рекуперация, предполагает принцип повторного использования тепла забираемого воздуха для нагрева чистого приточного.


Принудительный воздухообмен осуществляется независимыми установками:


  • чистый воздух подается в жилые комнаты приточной установкой;

  • отработанный удаляется из подсобных помещений при помощи вытяжного оборудования;

  • распределение воздуха происходит посредством щелевых решеток.


Принудительные системы вентиляции загородных домов можно реализовать соответственно различным схемам. Наши специалисты разработают для вас оптимальное инженерное решение, осуществят монтаж и настройку вентиляционного оборудования, помогут избежать излишних финансовых расходов.


Обращайтесь! Мы поможем создать в вашем доме здоровый микроклимат!

Вентиляция частных домов в СПБ и ЛО, цены на установку от АирТех

Монтаж вентиляции коттеджа — от проекта до ввода в эксплуатацию

Установка вентиляциии в частном доме осуществляется только после разработки соответствующего проекта. Целесообразно производить расчеты на стадии планирования строительства, чтобы сразу заложить в проект коттеджа расположение воздуховодов, мест притока и вытяжки воздуха, кондиционеров, блоков управления и другого оборудования. Но даже если коттедж уже построен, всегда можно найти решение по организации принудительной вентиляции в готовом доме.

На первой стадии разработки домашней вентиляции производятся расчеты и составляется проект. Расчет и проект вентиляции коттеджа решает следующие задачи:

  1. Обеспечение достаточного воздухообмена (по СНиП – 3 м³/час на 1 м² помещения).
  2. Организация очищения, охлаждения и нагрева поступающего воздуха, поддержание оптимального уровня влажности.
  3. Расчет движения воздуха, сечения воздуховодов, уровня производимого шума.
  4. Подбор оборудования и необходимых материалов, определение мест расположения элементов системы с точки зрения эффективности, удобства обслуживания и эстетических предпочтений.

Проектирование включает в себя несколько основных этапов. Сначала составляется план сети воздуховодов, выполняется расчет скорости и напора воздушного потока в системе. Нужно рассчитать множество параметров – сечение воздуховодов, мощность вентиляторов, количество комнат и др. Все это должно найти отражение в точных чертежах и составлении необходимой проектно-сметной документации.

После расчетов характеристик подбирается надежное оборудование, необходимое для реализации системы, начиная от декоративных решеток и вентиляторов, заканчивая калориферами для нагрева воздуха из приточной вентиляции в холодный период или системами кондиционирования для поддержания заданной влажности и температуры в любое время года.

Хорошо спроектированная система вентиляции удобна в монтаже, не производит лишнего шума, обеспечивает необходимый воздухообмен в соответствующих помещениях. Составление сбалансированного проекта вентиляции в частном доме лучше доверить профессиональным проектировщикам, которые не упустят ни одной мелочи – разница в цене не стоит доделок, которые могут обнаружиться после монтажа системы на основе некачественного проекта.

После того, как проект разработан, оборудование подобрано и доставлено, необходимо правильно его установить. Если система простая, с естественным притоком и механической вытяжкой, с ней можно справиться своими силами. Но серьезными проектами должна заниматься сработанная команда специалистов. Правильная установка сложной и эффективной приточно-вытяжной системы с рекуперацией и/или кондиционированием требует специальных знаний и умений, так как большая часть оборудования имеет особые требования к монтажу и неправильная установка одного из элементов может повлиять на общую работу.

Монтаж и запуск вентиляционной системы в готовом частном доме состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка. Прокладка каналов для воздуховодов, отверстий для забора воздуха, организация мест монтажа оборудования.
  2. Монтаж приточных и вытяжных систем и сопутствующего оборудования – вентилятора, кондиционеров, калорифера, регуляторов и т.п., разводка проводов к электроприборам.
  3. Установка сети воздуховодов, декоративных решеток, шумо- и теплоизоляция.
  4. Подключение оборудования к сети воздуховодов и пуско-наладочные работы.
  5. Финальное тестирование и точная регулировка параметров системы.

Монтаж вентиляции в доме | Проектирование и установка под ключ

Создать в помещениях жилья оптимальный микроклимат легко, если предусмотреть систему принудительной (механической) вентиляции. В отличие от естественной она позволяет регулировать в частном доме уровень влажности, чистоту и скорость движения воздуха. Обеспечивает стабильную циркуляцию воздушных масс.

Мы спроектируем оптимальную систему вентиляции в Вашем частном доме.
Сделаем настройку соответствующих параметров микроклимата в зависимости от условий эксплуатации постройки.

В Екатеринбурге наши специалисты выполняют монтаж вентиляции по рассчитанной заранее цене. До начала всех работ Вы знакомитесь с калькуляцией проекта, заказывая разработку, расчет и установку необходимой рабочей вентиляции, действующей в постоянном режиме. Можно сразу предусмотреть и аварийную систему вентиляции на случай пожара, задымления, которая активизируется по сигналам датчиков.

Механическая вентиляция в частном доме – характеристики и преимущества

Мы разрабатываем принудительные вытяжные системы, обеспечивающие движение воздуха за счет его нагнетения насосами, вентиляторами. Вентиляция работает автономно в независимости от погоды на улице, подает в помещение воздух подготовленным – увлаженным или осушенным, очищенным, подогретым или, наоборот, охлажденным.

Монтаж и регулярное обслуживание такой вентиляции стоит определенных денег, но взамен Вы получаете жизнь в комфортных условиях.

Возможна установка вентиляционной системы следующих видов:

  • Приточной с подачей воздуха снаружи (заменяет отработанный воздух новым, очищенным от пыли и вредных примесей). Попадая в помещения, воздух распространяется по помещениям, благодаря вентилятору.
  • Вытяжной с удалением воздуха из помещений механическим путем (чистый воздух попадает в дом через двери, окна, а отработанный выводится вытяжным вентилятором). Применяется преимущественно в туалетных и ванных комнатах, кухнях. Может быть настенной или канальной.
  • Приточно-вытяжной, сочетающей в себе функции первых двух систем. Предусмотрен одновременный вывод старого воздуха и подача свежего с использованием системы воздуховодов.

Этапы разработки и установки системы вентиляции в доме

Проектирование вентиляционной схемы, подбор оборудования для кондиционирования жилья зависит от площади дома, количества, а также функционального значения помещений.

Проект
Чтобы обустроить вентиляцию, необходимо разработать проект, на основании которого будет выполняться монтаж вентиляции в частном доме. На этом этапе:

  • выполняются расчетные работы,
  • подбирается оборудование конкретного типа и мощности, 
  • составляется схема вентиляционной разводки.

При этом мы учитываем архитектуру здания, санитарные требования, Ваши финансовые возможности. Грамотно разработанный проект вентиляции обеспечивает должное проветривание дома, а также беспроблемный доступ к узлам системы для обслуживания и ремонта.

Оборудование и монтаж
Установка вентиляционной системы выполняется с использованием специального оборудования и сооружения воздуховодов по всему дому (вентиляционных каналов определенного диаметра с необходимой пропускной способностью). Предусматривается система автоматики, полностью управляющая параметрами системы. Выполняется пуск и наладка вентиляции.

Цена монтажа вентиляции в Екатеринбурге

На стоимость установки вентиляционной системы влияет ряд факторов, среди которых – тип оборудования, сложность выполняемых работ, площадь помещений. Рассчитать примерный бюджет проекта мы можем на этапе консультации, согласования перечня работ в индивидуальном порядке.

Монтаж вентиляции в многоквартирном доме

Конкретный набор модулей зависит от вида системы. Независимо от того, устройство какой именно вентиляции монтируется в МКД, в ней будут следующие компоненты:

• Каналы, по которым движутся воздушные массы;
• Вентиляционные шахты.

Независимо от конкретных особенностей конструкции, схема должна работать и на приток, и на вытяжку воздуха. Объемы притока и вытяжки определяются индивидуально, так как зависят от разных нюансов. Вентиляция в многоэтажном жилом доме, в соответствии с принципом обеспечения давления, подразделяется на следующие группы:

• Естественная. Тяга формируется из-за разницы показателей давления температур внутри помещения и на улице;
• Комбинированная. Такая вентиляционная схема подразумевает применение клапанов и регулировочных решеток, за счет изменения которых удается сформировать необходимую тягу;
• Принудительная. В качестве нагнетателей используют производительные вентиляторы.

Разновидность напрямую определяет вид монтажа. Если оборудуется естественная система, то сложностей почти не возникает, так как отсутствует потребность в дополнительном оснащении. Если же дело касается принудительного варианта, то необходимо озадачиться решением массы вопросов, определить места для размещения вентиляторов, провести к ним питающие кабели, установить защитные решетки, чтобы исключить механическое повреждение крыльчатки, попадание в каналы опасного мусора.

Одна из основных особенностей вентиляции современных МКД – это наличие шахты. Независимо от типа высотного здания, она должна соответствовать следующему набору требований:

• Герметичность;
• Объем пропускаемого воздуха, полностью удовлетворяющий реальные потребности объекта;
• Факт соответствия актуальным санитарно-гигиеническим нормам;
• Устойчивость к воспламенению, полная пожарная безопасность.

Перед монтажом и обустройством шахты необходимо определить схему, в соответствии с которой будет осуществляться воздухообмен. Он основывается либо на перемешивании воздушных масс, либо на их вытеснении. Первая технология оптимально подходит непроницаемым стенам с пароизоляцией. Поступление свежего воздуха в высотный дом происходит через щели и специально оборудованные отверстия. Принцип действия основан на том, что уличные воздушные массы обладают довольно высокой скоростью, за счет которой эффективно перемешиваются с воздухом, уже находящимся внутри многоэтажного дома. Монтаж должен быть выполнен максимально точно, минимальная ошибка приведет к тому, что потоки будут формироваться некорректно, из-за чего вытеснение окажется невозможным. Устройство вентиляции в панельном доме определяется следующим:

• Этажность;
• Положение постройки относительно других жилых зданий и объектов недвижимости иного назначения;
• Интенсивность внешнего шума;
• Степень загрязнения воздуха в местности расположения.

Если высотное здание расположено во внутренней части квартала района Москвы, вдали от оживленных дорог, уровень шума не превышает 51 дБА, допускается использование вентиляции естественного типа. В том случае, если в микрорайоне фиксируется сильная загазованность или чрезмерный уровень шума, то специалисты советуют использовать принудительную схему вентиляции, дополнительно проводить монтаж фильтрующих элементов на входном канале, чтобы в квартирах формировался комфортный микроклимат.

Как самостоятельно установить HRV или ERV

Прежде чем начать. . . b e Обязательно ознакомьтесь с разделом вопросов и ответов о вентиляторах с рекуперацией тепла в конце этой статьи. Все вопросы задают реальные люди, которые ищут настоящие ответы. — Стив Максвелл

Некоторые из наиболее частых вопросов, которые мне задают, исходят от людей, которые хотят улучшить качество воздуха в своих домах с помощью вентиляторов с рекуперацией тепла (HRV). Это устройства, которые приносят свежий воздух в ваш дом, выводят застоявшийся воздух на улицу, сохраняя при этом большую часть энергии, которую вы вложили в отопление и охлаждение. Вентиляторы с рекуперацией тепла иногда называют теплообменниками, воздухообменниками с рекуперацией тепла или просто воздушными теплообменниками. Независимо от названия, это оборудование может сделать больше для улучшения качества воздуха в помещении, чем что-либо другое. Так было с моим другом Брайаном. ВСР ниже — это то, что мы установили у него дома.

Установка собственной системы HRV, подобной этой, — умеренно сложная задача, сделанная своими руками, которая может сэкономить около 1000 долларов.

Когда Брайан и его семья переехали в новый дом заводской постройки весной 2000 года, он получил суровый урок о качестве воздуха в помещении. «Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) был частью домашнего пакета, который мы купили, — вспоминает Брайан, — но установка не была включена в сделку, поэтому он просто стоял в коробке. Мы не успели сразу подключить ВСР, потому что нам не понравились оценки на сумму более 1000 долларов, которые мы получили, чтобы вставить его.По крайней мере, до тех пор, пока не наступят холода и из наших окон не начнет стекать конденсат. В черной плесени, растущей на новых оконных рамах, есть что-то, что создает совершенно новое ощущение безотлагательности ».

Эта срочность привела к тому, что мне позвонили за помощью по установке. HRV, который вы видите здесь, на всех этих фотографиях, мы поместили в подвал Брайана. Один день работы, и это сэкономило ему тысячу долларов.

Я не профессиональный подрядчик по ОВК, но знаю две вещи о вентиляторах с рекуперацией тепла . Во-первых, их следует устанавливать в гораздо большем количестве современных домов, чем сейчас. Плохое качество воздуха в помещении — серьезная скрытая проблема, влияющая на здоровье многих людей, особенно детей. Во-вторых, установка HRV полностью находится в компетенции любого среднего квалифицированного специалиста с помощником. Если вы можете разрезать листовой металл, подвешивать предметы к потолку подвала и пробивать отверстия в наружных стенах, вы можете сэкономить немало денег, устанавливая и устанавливая HRV самостоятельно. Два человека могут добавить один к обычной системе воздушного отопления за один полный рабочий день, если они спешат.Уделите на работу два дня, и это будет похоже на пикник. Неплохо с учетом того, что задача экономит серьезные деньги. Я в свое время установил три HRV, и все они отлично работают. Вы новичок в HRV? Посмотрите фоновое видео ниже, чтобы узнать, как они работают и какие хорошие вещи они могут принести в ваш дом.

Нет смысла утомлять вас подробными пошаговыми инструкциями по установке, потому что они бесполезны. Детали каждой работы HRV различны. Кроме того, каждый блок в любом случае идет со своим набором инструкций.Вместо этого эта статья посвящена инструментам, стратегиям и проверенным на практике приемам, которых вы не найдете ни в одном руководстве производителя. Думайте о них как о кучке советов по установке HRV. Если вы можете уверенно резать воздуховоды из листового металла, соединять трубы и приводные винты, установка HRV — это то, с чем вы справитесь.

Общие сведения о системе вентиляции с рекуперацией тепла

HRV представляет собой оборудованный вентилятором ящик размером с небольшой ящик для инструментов механика. Это внутренности одного из них.Все HRV направляют подачу свежего наружного воздуха в ваш дом, выбрасывая застоявшийся воздух из помещения наружу. Эта двухпоточная система является частью уравнения вентиляции. HRV также извлекает большую часть тепла из застоявшегося воздуха перед тем, как вывести его на улицу. Это часть сделки по рекуперации тепла, и она происходит внутри черно-белого квадрата, который вы видите на открытой HRV ниже. Вы должны понимать эти функции, чтобы выбрать оптимальное местоположение для вашего устройства. Хорошее планирование — это первый шаг к успешной установке.

Открытый HRV показывает теплообменный сердечник и впускные и выпускные отверстия.

Местоположение любой HRV должно удовлетворять этим условиям:

  • как можно ближе к внешней стене, подходящей для впускных и выпускных отверстий
  • доступ к сливу для приема конденсированной воды из агрегата
  • Ближайший источник электроэнергии для питания внутренних вентиляторов и управления
  • близость к существующим каналам отопления или охлаждения, которые можно использовать для распределения свежего воздуха по всему дому

Рекомендации по установке вентилятора с рекуперацией тепла

Ваша первая задача — найти место для вашего HRV, которое минимизирует длину воздуховодов, необходимых для подключения его к наружной части и к любой существующей системе воздуховодов внутри вашего дома. Приточные и вытяжные воздуховоды, которые соединяются с жалюзи наружных стен, должны быть изолированы на заводе, в то время как оба воздуховода, ведущие исключительно в внутренние помещения и из них, должны быть из гладкого жесткого металла. Типичный размер воздуховода для обоих типов составляет 6 дюймов в диаметре. Вы можете попробовать обойтись 5-дюймовым экраном, но этот размер может не обеспечивать достаточного воздушного потока. Зачем рисковать?

Когда вы приближаетесь к окончательному местоположению вашего HRV, больше склоняйтесь к укорочению изолированного воздуховода, а не к гладкой стали, если вам нужно выбрать .Шероховатая внутренняя поверхность изолированного воздуховода препятствует потоку воздуха больше, чем гладкий воздуховод. Кроме того, полиэтиленовая оболочка изоляционного воздуховода хрупкая. Его нельзя рвать или повредить. По этим двум причинам вам нужно как можно меньше изолированного воздуховода в вашей установке.

Доступ к дренажной системе — еще одна проблема, которая влияет на расположение HRV. Количество воды, производимой HRV, относительно невелико, поэтому вы можете подключить дренажную линию к отверстию отстойника в подвальном этаже, к обычному водостоку или даже к сливу в полу.Вы можете врезаться в обычную дренажную трубу из АБС-пластика, просверлив отверстие для гибкой виниловой дренажной линии от вашего устройства, а затем использовать силиконовый герметик, чтобы закрепить линию внутри трубы.

Продумайте вопрос местоположения ВСР и дайте себе день или два, чтобы обдумать несколько вариантов, прежде чем выбрать последнее место. Наименее важная особенность местоположения — доступ к электричеству. Лучше установить поблизости новый выпускной патрубок, чем иметь длинные воздуховоды или длинную сливную линию.

Вентилятор с рекуперацией тепла: резка и соединение металлических воздуховодов

Обработка листового металла обычно составляет большую часть большинства установок HRV. Хорошая новость заключается в том, что это не ракетостроение и требует всего нескольких основных инструментов: лобзика, острых ножниц, аккумуляторной дрели с магнитным наконечником гаечного ключа, острогубцев, измерительной ленты и перманентного маркера. Если вы никогда раньше не работали с круглыми металлическими воздуховодами, вы можете не осознавать, что они поступают из магазина в виде изогнутых листов с несобранным соединением с защелками, проходящим по всей длине каждого элемента. Скреплять воздуховод вместе — это весело, но не делайте этого, пока не обмерете и не отрежете необходимые детали.Воздуховод нужно разрезать ровно. Его не так легко разрезать после того, как он собрался в круглую форму, и нелегко оторвать соединенный вами воздуховод.

Мой друг Брайан разрезает вентиляционный канал лобзиком. Созданное отверстие позволит HRV распределять свежий воздух через систему отопительных каналов.

Кроме того, посмотрите на каждый кусок воздуховода, только что изготовленный на заводе, и вы увидите, что один конец гофрирован, а другой прямой. Это позволяет соединять трубы в собранном виде встык — одна деталь вставляется внутрь другой.Но чтобы удалить гофрированный конец с отрезка трубы, достаточно одного короткого стрижки. Тогда что вы будете делать в следующий раз, когда вам понадобится еще один обжатый кусок трубы для соединения?

Создание гофрированного конца на участке воздуховода, чтобы он мог сцепиться с другим воздуховодом. Для этого вида опрессовки есть специальные инструменты, но подойдут и тонкие плоскогубцы.

Хотя вы можете купить специальный инструмент для восстановления обжима на концах металлических воздуховодов, он вам не понадобится. Вместо этого обожмите его самостоятельно, по одной складке за раз, используя плоскогубцы.Это займет всего пару минут и отлично справится.

Когда дело доходит до соединения труб, выбирайте самосверлящие винты с шестигранной головкой, затягиваемые аккумуляторной дрелью. Наконечник самосверлящего шурупа выглядит как сверло, и это то, что вам нужно. Подобных винтов без возможности самосверливания предостаточно, но они вам не нужны для этой работы. Зачем использовать крепеж, для которого требуется предварительно просверленное пилотное отверстие, если правильные винты делают работу сами?

Вентилятор с рекуперацией тепла: пробивка отверстий в наружных стенах

Создание двух отверстий для воздуховодов диаметром 6 дюймов через внешнюю стену — одного для забора свежего воздуха и одного для выхода несвежего воздуха — обычно является самой сложной частью любой работы по установке HRV, особенно если вам нужно пройти через кладку. стена. А для этой работы вам понадобится перфоратор. Это что-то вроде перфоратора при силовых тренировках. Просверлите отверстия диаметром 1/2 дюйма, чтобы определить внешние края каждого отверстия воздуховода, затем переключитесь на долото и отбойный молоток, чтобы удалить отходы между просверленными отверстиями. Если вы прокладываете себе путь через деревянную раму, как мы здесь, сделайте то же самое, за исключением лопаты в обычной дрели.

Все это говорит о том, что даже пробиться сквозь дерево и сайдинг может быть непросто. Это особенно верно, потому что для большинства подвальных установок HRV требуется пробивка по крайней мере одного слоя строительной древесины по краю каркаса пола, где изолированные воздуховоды обычно проходят между балками на пути к стенным жалюзи. Оценивая работу, запомните эти четыре шага: обвести, обрезать, сверлить и распилить.

Многократного прохода канцелярским ножом достаточно, чтобы прорезать круглое отверстие в виниловом сайдинге. После этого деревянный каркас дома разрезается.

Начните с внутренней части подвала, просверлив единственное отверстие снаружи, прямо в середине отверстия, необходимого для воздуховода. Выйдите на улицу, затем обведите круг вокруг этой дыры. Сделайте один круг размером с воздуховод, а другой на 1/4 дюйма больше диаметра металлического фланца воздуховода, выходящего на заднюю часть каждой наружной жалюзи, входящей в комплект HRV. Если задействован горизонтальный сайдинг, немного измените положение жалюзи вверх и вниз, чтобы его верхний край совпадал с естественным стыком между элементами сайдинга. Острый универсальный нож отлично справится с резкой винилового сайдинга в качестве предварительного шага даже в холодную погоду.Этот инструмент также работает с алюминиевым сайдингом, хотя для прохождения требуется больше проходов.

Просверливание нескольких отверстий по периметру круглого отверстия в сайдинге значительно упрощает удаление точного деревянного диска для внешних вентиляционных отверстий.

Затем просверлите серию отверстий диаметром 1/2 дюйма в недавно обнаженной древесине, примерно 12 по всему периметру. Они определяют стороны отверстий воздуховода, что упрощает их распиливание для придания им формы с более или менее квадратными сторонами. Лучшим инструментом для проделывания дыры в деревянном каркасе дома является сабельная пила.Просто убедитесь, что у вас есть орбитальное лезвие, если есть возможность. Это означает, что лезвие движется по D-образной схеме вместо обычного прямолинейного движения вверх и вниз. Орбитальное действие лезвия приводит к более агрессивной резке, и это то, что вам нужно в такой сложной ситуации. Даже орбитальный лобзик отлично справится с грубым полотном.

До тех пор, пока вы не прожили какое-то время в тесном доме без HRV, а затем не добавили еще, трудно представить себе разницу, которую может иметь постоянный приток свежего воздуха. «Когда мы впервые включили установку, — объясняет Брайан, — мы все сидели у теплового регистратора и нюхали чистый воздух. Какая при этом разница! Если бы я знал, насколько легко установить HRV, я бы подключил блок сразу после переезда ».

Наконечник №1 для вентилятора с рекуперацией тепла: защита изолированного гибкого воздуховода

Обратите внимание на открытый воздуховод из листового металла, расположенный вокруг гибкого изолированного воздуховода, чтобы поддерживать его. Металлические ремни, поддерживающие непосредственно воздуховод, могут повредить важную пластиковую втулку на воздуховоде.

Полиэтиленовый рукав, образующий внешнюю оболочку изолированного воздуховода, необходим для предотвращения образования конденсата на внешней стороне трубы в холодную погоду. Но, к сожалению, его также легко повредить. Вот почему вам следует по возможности установить жесткий экран над воздуховодом. И нет ничего лучше для этой работы, чем кусок гладкого воздуховода из листового металла. Вот что вы видите выше. Согните кусок воздуховода, который еще не был соединен вместе, затем поместите его вокруг изолированного воздуховода, прежде чем закрепить воздуховод с помощью шурупов, вбитых в балки пола, или планок с гвоздями 2 × 4.

Совет № 2 для вентиляторов с рекуперацией тепла: решающее значение имеет пароизоляция

Точно так же, как полиэтиленовая пароизоляция на внутренней стороне стен вашего дома должна быть герметичной и непрерывной, чтобы пустоты в стенах оставались сухими, так же должен быть безупречным пластик снаружи гибких воздуховодов HRV. Любое отверстие, даже небольшое, позволит теплому влажному воздуху проникать к холодной поверхности трубы внутри. И если это произойдет, вода из воздуха будет конденсироваться и пропитывать стекловолоконный утеплитель.Большой беспорядок. Наиболее вероятное место прорыва пароизоляции на изолированном воздуховоде — торцы. Вот почему имеет смысл оборачивать изоляцию воздуховодов снаружи изоляционной лентой. Вот что вы видите ниже. Заклеивание лентой физически закрепляет трубу на блоке HRV лучше, чем одни хомуты, но это не самое важное преимущество. Лента также предотвращает просачивание воздуха в помещении вокруг трубчатой ​​полиэтиленовой пароизоляции.

Обратите внимание на клейкую ленту, герметизирующую пластик воздуховода к HRV.Если воздух в помещении может оставаться за пластиком, под пластиком и внутри изоляции будет образовываться вредный внутренний конденсат.

Совет № 3 для вентиляторов с рекуперацией тепла: не теряйте равновесие

Плечо рычага управляет внутренним демпфером. Такой рычаг есть и на впускном, и на выпускном каналах. Общий приток воздуха должен равняться оттоку для наилучшей работы HRV.

Уравновешивание потока — последняя часть установки HRV. Этот процесс происходит после того, как все установлено и запущено, и включает в себя согласование скорости потока воздуха в птичник с потоком воздуха из птичника.Дроссельные заслонки внутри воздуховодов позволяют это контролировать. Рычаг управления дроссельной заслонкой — это то, что вы видите выше в середине трубы. Чистое движение воздуха внутри приведет к снижению энергоэффективности. Чистое движение воздуха на улице вызовет отрицательное давление воздуха внутри, увеличивая вероятность того, что вредный угарный газ попадет в ваш дом из печи, водонагревателя или камина. Точная балансировка воздушного потока может быть достигнута с помощью оборудования, которое вы арендуете для измерения потока воздуха в дом и из него, но есть более простой способ.После запуска HRV в течение нескольких часов приоткройте дверь или окно. Если вы не чувствуете чистого движения воздуха внутрь или наружу, значит, вы достаточно сбалансированы. Если вы чувствуете поступление воздуха, у вас отрицательное давление, и вам необходимо увеличить приток свежего воздуха и уменьшить отток несвежего воздуха. Если во время теста вы чувствуете, как воздух выходит из птичника, внесите противоположные изменения.

И последнее. . . Когда вы установите и введете в действие вашу систему HRV, не забудьте ее обслуживать. Всем HRV нужны две вещи.Сначала вам нужно очистить внутренние фильтры. Они улавливают пыль, и фильтр, обрабатывающий воздух в салоне, станет особенно шероховатым. Во-вторых, не забывайте промывать сердечник теплообменника всякий раз, когда чистите фильтры. Никакой фильтр не улавливает всю пыль, поэтому некоторое количество пыли будет накапливаться на ребрах теплообменника. Все сердечники теплообменника можно снять с основного корпуса HRV для промывки. Руководство по эксплуатации покажет вам, как это сделать.

Вентилятор с рекуперацией тепла: вопросы и ответы со Стивом Максвеллом

Q: Обязательно ли хранить 20 лет.старый вентилятор с рекуперацией тепла теперь, когда мы только что установили новую высокоэффективную печь? Я слышал разные мнения и хотел бы узнать ваше. Мы живем в пристроенном бунгало. Спасибо. NS, Оттава, Канада.

A: Я определенно сохраню ВСР. Если ваша старая печь раньше получала воздух для горения изнутри дома (а, вероятно, так оно и было), вам понадобится HRV больше, чем когда-либо. Это связано с тем, что печь, втягивающая воздух для горения изнутри дома, автоматически заставляет свежий воздух поступать в здание из других мест.Эта де-факто вентиляция теряется с новой печью, подобной вашей. Все дома, кроме самых негерметичных, получают выгоду от HRV.
*********************

Q: Будет ли HRV работать в доме без отопительных каналов? Мое жилище было построено с электрическими обогревателями плинтуса, и нет возможности распределять воздух, поступающий от HRV.

A: Короткий ответ — да. Вентилятор с рекуперацией тепла может работать в доме без воздуховодов. Хитрость заключается в том, чтобы расположить несвежие воздухозаборники и выпускные воздуховоды свежего воздуха таким образом, чтобы воздух циркулировал по всему дому.Если вы можете установить воздухозаборник несвежего воздуха на одном уровне, а выход свежего воздуха — на другом, тогда бесканальная установка HRV будет работать идеально. Я знаю, потому что такая ситуация у меня дома.

Как работает домашняя вентиляция | HomeTips

Небольшая влажность важна для комфорта в доме, особенно зимой. Но слишком много пара в сочетании с парами синтетических материалов, пестицидов, моющих средств и бытовой химии может сделать воздух в доме не только неудобным, но и совершенно токсичным.Ответ? Вентиляция. Домам нужно дышать. Они должны втягивать свежий воздух и выпускать застоявшийся воздух. Фактически, некоторые эксперты рекомендуют менять половину объема воздуха в доме каждый час. Многие приборы и вентиляционные отверстия объединяются для правильной вентиляции дома. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вы можете стимулировать вентиляцию, конечно, открыв двери и окна. Но хитрость заключается в том, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, не выбрасывая в окно дорогостоящие доллары за отопление и охлаждение дома.

Дом достигает этого подвига за счет наличия надлежащего типа и комбинации вентиляционных отверстий и вентиляторов в незанятых частях дома, таких как чердак и ползунки, а также за счет вентиляции определенных областей интерьера с помощью вытяжек для кухни, вентиляторов для ванных комнат и всего дома. вентиляторы и аналогичные приборы. Ниже приводится более внимательный взгляд на некоторые полезные вентиляционные отверстия.

Вытяжные вентиляционные отверстия для дома

Вытяжные вентиляционные отверстия помогают теплому воздуху выходить с крыши. Типы вытяжных вентилей включают:

Коньковый вентиль. Коньковое вентиляционное отверстие обычно представляет собой решетчатую секцию металла, выходящую из зазора наверху крыши и закрывающую ее. Они проходят по всей длине крыши. Жалюзи выпускают воздух из чердака и предотвращают попадание дождя и других ненастных погодных условий в дом. Это наиболее эффективный способ отвода горячего воздуха из дома. Коньковое вентиляционное отверстие проходит вдоль пика крыши для отвода горячего воздуха. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вентиляционное отверстие на крыше. Основная вентиляционная решетка на крыше — маленькая, квадратная и металлическая.В некоторых есть вентилятор, управляемый термостатом, который помогает быстро выпускать горячий воздух.

Вытяжка турбины. Вентиляционное отверстие турбины — это еще один тип вентиляционного отверстия на крыше. В нем есть профилированные лопатки, которые отводят тепло с чердака, поворачиваясь при слабом ветре. Их приподнятый профиль может быть более заметным, чем у стандартного вентиляционного отверстия на крыше, поэтому, если эстетика является проблемой, вы можете установить их сзади, а не спереди вашего дома.

Вентиляционное отверстие турбины вращается с движением воздуха для отвода тепла с чердака.

Фронтальная створка. Вентиляционные отверстия в фронтоне представляют собой решетчатые треугольные или квадратные вентиляционные отверстия, которые подходят к концам чердака, рядом с пиком крыши. Это наименее эффективный вариант вытяжной вентиляции, но они обычно встречаются в старых домах и их значительно проще установить.

Домашние воздухозаборники

Воздухозаборники втягивают более холодный воздух через карнизы или потолки. Типы воздухозаборников включают:

Вентиляционное отверстие под потолком. Если вы занимаетесь новым строительством или заменяете карниз или потолок, вы можете рассмотреть возможность установки вентиляционных отверстий на потолке, которые представляют собой металлические рамы с жалюзи, которые проходят по всей площади потолка.Вентиляционные отверстия в потолке способствуют циркуляции воздуха через чердак. © Дон Вандерворт, HomeTips

Карниз. Вентиляционные отверстия для карнизов обычно имеют круглую форму и обычно добавляются в дом для улучшения вентиляции чердаков. Они сидят под карнизом, между стропилами и проходят по двум сторонам дома.

Стропильная вентиляция. Вентиляционное отверстие для стропил работает совместно с приточными и вытяжными отверстиями. Они предохраняют изоляцию чердака от блокировки воздушного потока от вентиляционных отверстий на потолке и карнизах до верхних вытяжных отверстий.

Фундамент. Вентиляционные отверстия , как следует из их названия, устанавливаются вдоль фундамента вашего дома. Эти металлические вентиляционные решетки позволяют воздуху циркулировать в подвале или подвале и предотвращают накопление опасной влаги под домом. Вентиляционные отверстия в фундаменте обеспечивают циркуляцию воздуха под домом. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вентилятор с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) позволяет проветривать дом, не удаляя дорогостоящий нагретый или охлажденный воздух.Для получения дополнительной информации см. Системы вентиляции с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по установке вентилятора всего дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как вентилировать ваш дом

Полное руководство по контролю вентиляции и конденсации

Конденсация может привести к целому ряду проблем. Это также очень заметная проблема, особенно в холодные зимние месяцы.

Контроль конденсации и соответствующая вентиляция в помещении чрезвычайно важны, так как необработанный конденсат может привести к появлению сырости и плесени, а также ухудшить состояние здоровья.

ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ КОНДЕНСАЦИЮ?

ГДЕ ПРОИСХОДИТ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?

ВОПРОСОВ С КОНДЕНСАЦИЕЙ

КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?

КАК РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯЦИЯ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ

ТИПЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ?

— Естественная вентиляция

— Пассивная вентиляция — ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

МэВ

— Установки рекуперации тепла

ПРАВИЛА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗДАНИЙ

ПЕРИОД ВЕНТИЛЯЦИИ ДОМА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОДВАЛЫ И ОСНОВЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?

Конденсация возникает при контакте влажного воздуха с воздухом или поверхностью, имеющей более низкую температуру.Воздух содержит водяной пар в различных количествах; его способность делать это зависит от его температуры — теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, воздух конденсирует часть своей влаги на этой поверхности.

Воздух в наших домах содержит водяной пар от приготовления пищи, стирки, сушки одежды и других действий. В холодную погоду этот теплый влажный воздух перемещается в более прохладные части наших домов. Затем избыток водяного пара в воздухе оседает на холодных непроницаемых поверхностях, таких как окна и, в некоторых случаях, стены.Это называется конденсацией. Конденсация также может возникать в менее заметных местах, например, за мебелью, заблокированными каминами и под ламинатом.

ПРИЧИНЫ КОНДЕНСАЦИИ

Чтобы сделать дома более энергоэффективными, некоторые из них снабжены изоляцией, облицовкой и герметичны с помощью двойного остекления. Это означает, что влажный воздух, образующийся при повседневной деятельности (как описано выше), не может выйти, что приводит к конденсации. Условия, определяющие конденсацию, следующие:

  • Уровень влажности воздуха
  • Температура воздуха в вашем доме
  • Температура поверхностей окон, стен и других поверхностей

ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?

Конденсация обычно заметна, когда она образуется на неабсорбирующих поверхностях (т.е.е. окна или плитки), но он может образовываться на любой поверхности. Вы можете не заметить конденсацию, пока не увидите рост плесени или гниение материалов. Любая холодная комната в доме станет магнитом для конденсации.

Следующие симптомы указывают на наличие конденсата:

  • Запотевшие окна и лужи воды на подоконниках
  • Стены, влажные на ощупь
  • Пилинг обои
  • Черные пятна плесени на стенах и потолке — особенно часто в ванных комнатах
  • Затхлый запах

ПРОБЛЕМЫ С КОНДЕНСАЦИЕЙ

Конденсация может вызвать целый ряд проблем с сыростью и плесенью.Некоторые из них вызывают косметический ущерб, некоторые повлекут за собой финансовые затраты, а другие могут нанести вред здоровью вас и вашей семьи.

Конденсация может привести к образованию плесени, которая, в свою очередь, приводит к образованию спор плесени, которые легко переносятся по воздуху. При вдыхании эти микроскопические споры могут вызвать ряд респираторных заболеваний, таких как астма, аллергия на пыль и сенная лихорадка. Это особенно вредно для маленьких детей и пожилых людей.

Конденсация возникает при недостаточной вентиляции.Плохая вентиляция также связана с головными болями, усталостью и головокружением, а в крайних случаях — с отравлением угарным газом.

Все чаще поступают тревожные сообщения о так называемом токсическом домашнем синдроме, когда здоровье человека ухудшается из-за качества воздуха в его доме. Это связано с большим количеством потенциально вредных химических веществ, таких как угарный газ и перхоть, в наших домах, которые увеличивают риск сердечных заболеваний и рака. Правильная вентиляция — это основной способ значительно снизить воздействие этих загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?

Конденсацию можно контролировать с помощью вентиляции. Существует множество различных методов и систем вентиляции, которые могут быть ориентированы на отдельные комнаты или установлены для вентиляции целого дома.

Вентиляция

Вы хотите добиться этого с помощью вентиляции:

  • Конденсации больше нет
  • Нет больше сырого, несвежего воздуха
  • Чистый фильтрованный свежий воздух

В качестве хорошей отправной точки имеет смысл принять меры по снижению влажности.Вы можете накрывать сковороды крышками во время готовки, добавлять холодную воду перед горячей при использовании ванны, сушить одежду на открытом воздухе или в комнате с вытяжным вентилятором с регулируемой влажностью, избегайте сушки влажной одежды на теплых батареях. Вы также должны отрегулировать нагрев так, чтобы он постоянно горел на более низком уровне. Предотвращая резкие перепады температуры, вы уменьшите образование конденсата. Вы также должны регулярно открывать окна, чтобы обеспечить поперечную вентиляцию.

Несмотря на эти начальные шаги, вы, вероятно, обнаружите, что конденсация все еще остается проблемой, особенно в холодные месяцы.Правильно установленные системы вентиляции — самый эффективный способ остановить образование конденсата. Проблема потери тепла присуща вентиляции и должна решаться системой. Общие системы вентиляции включают системы пассивной вентиляции, вытяжные вентиляторы с регулируемой влажностью, пассивную вытяжную вентиляцию и блоки рекуперации тепла.

Основные соображения при выборе систем вентиляции

  • Пригодность для использования в помещениях — тип вентиляции, которую вы вентилируете, должен определять, какой метод вентиляции вы используете.Бунгало и квартиры отличаются от домов. Количество влажных помещений, тип крыши, способность устанавливать воздуховоды и решетки — все это имеет значение.
  • Затраты — включают первоначальные и текущие затраты. Многие системы вентиляции имеют низкие эксплуатационные расходы, а первоначальные затраты компенсируются топливной экономичностью.
  • Шум — агрегаты должны работать тихо как в нормальном, так и в повышенном режиме.
  • Простота установки — наряду с первоначальной установкой вам понадобится система вентиляции, требующая очень низкого уровня обслуживания.
  • Соответствие требованиям строительных норм к вентиляции — он должен соответствовать Части F и L Англии и Уэльса и способствует «экономии топлива и энергии».

Почему вентиляция — хорошая идея

Вентиляция — это не только лучший способ предотвратить образование конденсата в вашем доме, но и значительно улучшить качество воздуха в помещении. Большинство систем вентиляции приносят пользу для здоровья за счет уменьшения количества выделяемого в природе газа радона и угарного газа.Кроме того, многие устройства оснащены фильтрами, способными удалять до 95% частиц пыли и других аллергенов. Это могут быть фильтры от пыльцы, которые помогут сохранить прохладу в помещении и насладиться свежим воздухом без пыльцы. Больные сенной лихорадкой могут извлечь большую пользу из места, где они могут избежать пыльцы, и сосредоточиться на контроле симптомов.

В Строительных нормах и правилах указаны четыре типа вентиляционных систем:

  • Система 1 — Прерывистые вентиляторы и фоновая вентиляция
  • Система 2 — Пассивный стек
  • Система 3 — Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)
  • Система 4 — Постоянная механическая сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла

Вентиляция одной комнаты

Вытяжные / вытяжные вентиляторы периодического действия

В прошлом было принято использовать механическую вытяжку во влажных помещениях (комнатах с большей влажностью, таких как кухни и ванные комнаты) для удаления влаги и неприятных запахов.Эти вентиляторы потребляют больше энергии и стоят дороже в эксплуатации, но, возможно, основная причина, по которой их не рекомендуют, заключается в том, что они отводят ценное тепло из дома, перекачивая его наружу. Сегодня предпочтительным вариантом является вентилятор с рекуперацией тепла для отдельных помещений.

Однокомнатный Рекуператор

Системы вентиляции с рекуперацией тепла заменяют затхлый влажный воздух фильтрованным, свежим и теплым воздухом снаружи. При всасывании застоявшегося воздуха он проходит через теплообменник, который улавливает (восстанавливает) тепло выходящего воздуха, чтобы согреть входящий свежий воздух.Это резко снижает количество теряемого тепла и снижает расходы на электроэнергию в доме. Эти агрегаты обеспечивают непрерывную замену воздуха.

При повышении уровня влажности установка автоматически переключается в режим повышения влажности. У вас есть возможность установить уровень влажности, при котором активируется режим повышения температуры, чтобы избежать конденсации. Когда уровень влажности возвращается к приемлемому уровню, блок рекуперации тепла возвращается в свой стандартный режим струйной подачи .

Блок рекуперации тепла Kair восстанавливает до 86% тепла, что делает его эффективным источником вентиляции с рекуперацией тепла для одного помещения.Вы можете узнать больше об установке блока Kair здесь. Вентилятор рекуперации тепла с альтернативным потоком Monsoon представляет собой приточно-вытяжной вентилятор непрерывного действия со встроенным теплообменником. Он очень хорошо снижает влажность в одноместных помещениях.

Естественная вентиляция

Вы можете купить вентиляционные отверстия, которые работают, используя для вентиляции паровоздушные перегородки. В этих системах используется научный принцип, согласно которому, когда температура и влажность в помещении выше, чем снаружи, влажный воздух будет выходить наружу.Эти вентиляционные отверстия, как и Perma-Vent, не содержат движущихся частей и поэтому не требуют обслуживания. В них используется паропроницаемая мембрана, которая позволяет влажному воздуху выходить из здания, не допуская сквозняков внутрь.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСЕГО ДОМА

Мы рассмотрим три основных метода систем вентиляции для всего дома: пассивный стек, положительный вход и механическая вытяжная вентиляция.

ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

Пассивная вентиляция использует естественные силы, такие как естественная плавучесть горячего воздуха и ветра, для поощрения воздушного потока через вашу собственность.В некоторых системах вентиляции используется теплообменник для улавливания тепла поднимающегося теплого воздуха перед его выходом из дома, чтобы нагреть входящий свежий воздух, чтобы у вас был свежий теплый воздух.

Во многих пассивных системах вентиляции используется положительное давление ветра для стимулирования движения воздуха через здание. Расположение вентиляционных отверстий очень важно для этой модели, при этом особое внимание уделяется наветренной и подветренной сторонам крыши.

Пассивная вентиляция стека

Пассивная вытяжная вентиляция всего дома — или PSV — системы полагаются на разницу в давлении воздуха для создания потока воздуха снаружи дома внутрь и наоборот.Горячий воздух поднимается вверх, потому что его давление ниже, чем у более холодного воздуха. Тот факт, что этот горячий воздух находится в состоянии плавучести в более холодном воздухе, означает, что это иногда называют выталкивающей вентиляцией или «эффектом стека».

PSV — это использование этих естественных сил для вентиляции дома путем установки труб и воздуховодов, которые через решетки из ванной или кухни выводят теплый влажный воздух через крышу. Воздуховоды необходимо устанавливать с изгибами и пологими углами (а не под острыми углами в 45 градусов и более), чтобы воздух мог свободно перемещаться.Слишком большое количество изгибов сделает систему неэффективной, равно как и пики и впадины. Точно так же вытяжные решетки должны быть свободны от каких-либо препятствий, чтобы влажный воздух мог свободно проходить. У каждого воздуховода должна быть своя конечная точка на крыше.

Воздух снаружи, как правило, имеет более низкое давление, особенно когда он находится дальше от земли, и может попасть в дом. Этот свежий воздух затем может поступать через вентиляционные отверстия в стенах или окнах жилых комнат или через воздуховод через крышу

Некоторые системы PSV удаляют воздух и вводят свежий воздух через то же отверстие.Благодаря достижениям науки эти системы обеспечивают повышенный уровень контроля — например, вытяжку с регулируемой влажностью и впускные клапаны, которые открываются и закрываются в зависимости от внутренних условий.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Они должны быть правильно установлены для обеспечения их эффективности — это означает, что воздуховоды и вытяжные устройства не будут препятствовать потоку воздуха. Вам необходимо избегать перетока между штабелями, обеспечив зазор не менее метра между точками выпуска.

Системы

PSV могут быть установлены с:

  • Коньковые заделки / Коньковые выводы / Коньковые вентиляторы — размещаются в любом месте вдоль конька крыши
  • Окончания из плитки — в пределах полуметра от гребня, в стороне от направления ветра
  • Концевые заделки штабеля — выступают над уровнем гребня и снабжены кожухом

Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)

MEV работают через централизованную систему, обычно расположенную на чердаке или в шкафу, которая имеет серию воздуховодов, ведущих к любым влажным помещениям. E.г. кухня, подсобные помещения и санузлы. Затем система всасывает влажный воздух из всех этих влажных помещений через решетки и направляет его в единую точку выпуска наружу. Многие системы будут иметь отслеживание влажности, так что система срабатывает при определенных уровнях влажности, без необходимости для пользователей вручную увеличивать. Замещающий воздух подается только через фоновую вентиляцию.

Вентиляция с положительным входом (PIV)

Системы вентиляции с положительным входом или PIV работают за счет забора свежего отфильтрованного воздуха снаружи для вентиляции дома.PIV способствует перемещению воздуха изнутри наружу из блока, который обычно устанавливается на чердаке. Эти агрегаты уменьшают или полностью устраняют поверхностную конденсацию, заменяя застойный влажный воздух свежим отфильтрованным воздухом. Эти системы в полной мере используют преимущества солнечной энергии, распределяя тепло на чердаке вокруг дома из центрального коридора.

Система PIV также удаляет загрязнители воздуха в помещении, такие как угарный газ и радон. Агрегаты и оснащены фильтрами, не пропускающими пыльцу и внешние загрязнители, такие как автомобильные пары, при всасывании наружного воздуха.

Они эффективны для контроля уровня влажности в вашем доме. Большинство блоков PIV оснащены внутренним датчиком температуры, который постоянно контролирует температуру на чердаке. Это позволяет устройству увеличивать объем воздуха, когда температура в помещении выше определенного уровня. Если температура чердака достигает определенного значения, установка переходит в режим ожидания (без воздушного потока). После установки воздушный поток можно настроить в соответствии с размером дома и, при необходимости, с тем, как он реагирует на изменения температуры внутри.

Nuaire Drimaster обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу принудительной вентиляции.

Строительные нормы и правила вентиляции

Вентиляция жилых зданий подпадает под Части F и L Строительных правил, пересмотренных в октябре 2010 года. Нормы вентиляции зданий были обновлены в связи с возрастающей важностью вентиляции, в частности, в отношении «экономии топлива и энергии» .

Правила в первую очередь касаются установки, дизайна и производительности.Вы должны убедиться, что все системы вентиляции, установленные в Англии и Уэльсе, соответствуют частям F и L, которые мы резюмируем:

Часть F Вентиляция (Портал планирования, часть F)

Часть F посвящена производительности системы, в том числе:

  • Скорость воздушного потока
  • Шум
  • Ventilation Rates — насколько система пропускает воздух
  • Установка

  • — Вы можете прочитать Руководство по соответствию бытовой вентиляции, чтобы получить дополнительные советы по установке и соблюдению Части F

Часть L — Сохранение топлива и энергии (Портал государственного планирования — Часть L)

Часть L касается энергоэффективности — охватывает как потери тепла в результате работы системы, так и ее влияние на энергоэффективность и электроэнергию, используемую для питания системы.

Здесь подробно описаны регуляторы — Vent Axia

Вентиляция в старых домах и исторической собственности

Многие старые дома были спроектированы как самовентилирующиеся, а внутренние помещения снабжались свежим воздухом через дымоходы, инженерные кирпичи и зазоры вокруг окон и дверей. В настоящее время при таких высоких ценах на топливо стоимость отопления викторианского дома может быть астрономической — до тысяч фунтов в год. Таким образом, возникает соблазн сделать все возможное для снижения этих затрат, в частности, за счет использования современной теплоизоляции и двойного остекления.Однако, применяя эти методы, вы мешаете вентиляции вашего дома. Прекращая сквозняки и удерживая тепло, вы можете столкнуться с конденсацией и влажностью, а также с потенциально опасными газами. Поэтому, когда дело касается более старых домов, вы должны убедиться, что у вас есть подходящая система вентиляции.

Установка вентиляции в старом доме

При внесении каких-либо изменений в более старую или старинную собственность всегда важно учитывать эстетический аспект.Белая пластиковая коробка всегда будет выглядеть неуместно в викторианской собственности. Мы рекомендуем обратить внимание на системы PIV, которые имеют точки подключения на крыше — они могут включать точки подключения между шиферной и черепичной крышей, что сводит к минимуму визуальное воздействие системы. Вы также можете подумать о модернизации вентиляции, используя существующие дымоходы или существующие отверстия для вытяжки. Мы надеемся, что производители продолжат улучшать внешний вид вентиляционных установок и объединять их с историческими особенностями.

Вентиляция подвалов и подвалов

Подвалы и подвалы редко имеют естественную вентиляцию и подвержены конденсации и сырости. Поэтому важно обеспечить вентиляцию, особенно если вы собираетесь заселиться в подвал или переоборудовать его. Чтобы снизить влажность и риск образования плесени в подвалах, в идеале необходимо установить воздуховод как часть системы MEV или установить единый блок рекуперации тепла.

Устройства для контроля конденсации и системы вентиляции

Вентиляционное отверстие для контроля конденсации Perma-Vent

Perma-Vent — это экологически чистая установка, работающая на научном принципе разности паров и воздуха для вентиляции помещений.У него нет движущихся частей, поэтому он не требует обслуживания.

Nuaire Drimaster PIV Unit

Drimaster Eco обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу вентиляции с положительным входом.

Permagard — более 30 лет контроля конденсации

В Permagard имеется широкий ассортимент систем вентиляции и контроля конденсации. Если вам нужна помощь со спецификациями или информацией, наши технические консультанты по контролю за конденсацией всегда готовы помочь.

Просмотрите наш раздел «Управление вентиляцией и конденсацией», включая обзор вентиляции с положительным давлением.

Связанные материалы и ресурсы

Прочтите нашу статью о 6 простых способов остановить образование конденсата. Мы также составили руководство по влажности и конденсации для домовладельцев и еще одно руководство для арендаторов, испытывающих проблемы с влажностью.

Системы свежего воздуха: руководство для установщика

Строительные и энергетические нормы и правила, разработанные Международным советом по кодам, содержат рекомендации для специалистов по строительству по встраиванию систем вентиляции всего дома в дом.

Новые односемейные и малоэтажные многоквартирные дома, построенные в соответствии со стандартом ASHRAE 62.2 или Международным механическим кодексом 2018 г., требуют установки и маркировки системы вентиляции всего дома для ознакомления домовладельцев с ролью системы в обеспечении воздуха в помещении. качество.

Система вентиляции всего дома обеспечивает подачу наружного воздуха на запрограммированной или постоянной основе, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в помещении. В то время как полностью канальная сбалансированная система вентиляции широко признана как обеспечивающая оптимальное качество воздуха в помещении, большинство норм также разрешает установку систем только вытяжной или только приточной вентиляции в соответствии с минимальными требованиями норм для приемлемого качества воздуха в помещении.

Этикетка Fresh Air System была разработана для ознакомления домовладельцев с преимуществами непрерывной эксплуатации их системы. Производители систем предоставят этикетки с вентиляторами, которые можно использовать для механической вентиляции всего дома в соответствии с нормами.

Строители и установщики, использующие этикетку, соглашаются со следующими условиями:

  • Табличка устанавливается только в сочетании с системами вентиляции, отвечающими следующим критериям:
    • Система разработана и установлена ​​для обеспечения механической вентиляции «жилого помещения» или «всего дома» в соответствии с любыми применимыми нормами, стандартами и вышеуказанными программами, включая требования к эффективности вентиляторов и требования к потоку.
    • Вентиляционные устройства в установленной системе должны иметь рейтинг HVI и иметь наклейку HVI для подтверждения номинала.
    • Уровень шума: Если вентилятор не установлен удаленно (т.е. выходы или входы оборудования в пределах занимаемого пространства находятся на расстоянии ≤ 4 футов от вентилятора), то вентилятор должен быть классифицирован по HVI на уровень шума не более 1,0 сон.
  • Наклейка на выключателе системы вентиляции будет производиться в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Пресс-релиз

6 причин для установки системы вентиляции в доме

By EnviroVent 27 февраля 2018 г.

Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым. Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал и выходил грязный. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха.Чтобы загрязняющие вещества не ухудшили качество воздуха в помещении, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Есть много преимуществ, которые можно получить, установив систему вентиляции в вашем доме. Домашняя вентиляция относится к процессу перемещения воздуха, так что он изменяется или заменяется в разных помещениях, улучшая качество воздуха в помещении. Почти в каждом доме в Великобритании будет какая-либо форма вентиляции, даже если она будет только в виде воздушных кирпичей, которые часто игнорируются, прикрываются или не подходят для сегодняшней жизни.Современные системы вентиляции часто используют механические элементы и предлагают подход для всего дома.

Эти системы вентиляции могут помочь:

1. Уменьшить конденсацию

Конденсация — обычная проблема в миллионах британских домов. Недавнее исследование My Health My Home показало, что более чем в половине (58%) всех домов в стране наблюдается конденсация. Это основная причина сырости, и, если ее не остановить, конденсация может привести к росту черной плесени.

Конденсат образуется на внутренних поверхностях, когда температура наружного воздуха значительно ниже температуры влажного воздуха внутри помещения.Затем влага в воздухе конденсируется в капли жидкости, что приводит к появлению влажных пятен или к знакомому «течению» по окнам. Это чаще встречается зимой, когда разница между жарой внутри и снаружи наиболее заметна. Хорошая система вентиляции не только улучшает качество воздуха в вашем доме, но также может помочь предотвратить повышение уровня влажности в помещении, которое со временем может привести к конденсации и появлению плесени.

2. Уменьшение астмы и других состояний

По данным Asthma UK, их 5.4 миллиона человек, страдающих астмой, в Великобритании. Это эквивалентно одному из 11 человек и одному из пяти домохозяйств. У некоторых есть легкие симптомы, но тяжелая форма астмы может быть изнурительной и даже смертельной. В 2016 году (это самые последние доступные данные) 1410 человек умерли от астмы. Есть много разных триггеров астмы, но плесень, связанная с влажностью, загрязнением, сигаретным дымом, клещами домашней пыли и другими вещами, попадающими в воздух в доме, может спровоцировать приступы или усугубить существующую проблему.Хорошо вентилируемый дом не излечит астму, но может помочь уменьшить симптомы и снизить вероятность приступов астмы.

3. Облегчить симптомы сенной лихорадки

Хотя сенная лихорадка не так опасна для здоровья, как астма, она все же может причинять страдания, а также усугублять симптомы астмы у тех, кто страдает и тем, и другим. Сенная лихорадка вызывается аллергической реакцией на пыльцу растений. Хотя вы можете подумать, что вам лучше оставаться дома, вам все равно понадобится свежий воздух в помещении, а система вентиляции может предотвратить скопление пыльцы, а также уменьшить необходимость открывать окна и двери.В некоторых установках также есть фильтры, которые помогают уменьшить количество пыльцы в воздухе.

4. Снизить концентрацию радона

Радон — это вещество, встречающееся в природе в некоторых частях страны, которое образуется при распаде урана, который можно найти во всех породах и почве. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что с радоном связано от 3% до 14% всех случаев рака легких в данной стране, в зависимости от национальных уровней радона и распространенности курения.Всемирная организация здравоохранения заявляет, что улучшение вентиляции дома, в том числе вентиляция полов, является важной частью предотвращения накопления радонового газа. Установка системы вентиляции, например, системы вентиляции с положительным входом, может быть целесообразной, если вы живете в районе, подверженном высоким уровням радона.

5. Уменьшение воздействия летучих органических соединений (ЛОС)

Летучие органические соединения (ЛОС) — еще одна причина, по которой домашняя вентиляция так важна.Эти газы могут накапливаться из разных источников, включая косметику, освежители воздуха и некоторые чистящие средства. Один из способов уменьшить воздействие ЛОС — сократить использование этих продуктов; другой вариант — контролировать уровни с помощью системы вентиляции, накопление летучих органических соединений в замкнутом пространстве также может способствовать возникновению ряда проблем со здоровьем.

6. Сохраняйте свежесть в комнатах

Невозможно переоценить важность вентиляции для вашего физического здоровья, но, независимо от дизайна вашего дома, хорошая система вентиляции также может помочь сохранить его свежим, приятным и расслабляющим, помогая предотвратить накопление любого несвежего воздуха. затхлый или неприятный запах.

Советы по домашней вентиляции для более здорового воздуха в помещении

Вентиляция — это обмен воздуха из одного места в другое. В вашем доме это означает подачу наружного воздуха и выпуск внутреннего воздуха. Здоровый дом должен дышать, как и вы.

Правильная домашняя вентиляция снижает количество загрязнителей воздуха в помещении (таких как формальдегид от новых ковров и радоновые газы). Он снижает уровень влажности, что может привести к появлению плесени и даже гниению древесины. Правильная вентиляция дома также уменьшает запахи от домашних животных, приготовления пищи, курения и других повседневных действий.

Затхлый запах, конденсат на окнах, деформация дерева, отслаивание или сколы краски могут указывать на проблемы с качеством воздуха в помещении. А если у вас круглогодичная аллергия, возможно, проблема в вашем доме.

Вот несколько советов по управлению вентиляцией вашего дома:

Использовать точечную вентиляцию

Установите вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне, чтобы удалять влагу и запахи. Избегайте опасного отравления угарным газом, убедившись, что камин или дровяная печь имеет надлежащую вентиляцию.Сделайте так, чтобы сушилки для одежды и пылесосы для всего дома выходили прямо наружу.

Содержите фильтры HVAC в чистоте

Ваша система HVAC обеспечивает циркуляцию воздуха по всему дому. С грязным фильтром ваша система HVAC не может эффективно очищать воздух, а также усложняет работу вашей системы.

Изолируйте и проветрите чердак

На чердаке часто накапливается тепло и конденсат, вызывая плесень и нарушая целостность конструкции. Вентиляторы для всего дома, вентиляционные отверстия на потолке, карнизы и тому подобное могут предотвратить эти проблемы.

Установить систему вентиляции

Проведите аудит вашего дома у надежного специалиста по HVAC, который поможет вам выбрать лучшую систему вентиляции для вашего дома. Старые дома, как правило, менее герметичны, а это означает, что в них может происходить непредсказуемая и неконтролируемая утечка воздуха; в то время как новые дома, которые были построены с целью повышения энергоэффективности, на самом деле могут быть слишком тесными для хорошего здоровья. Профессионал может оценить ваши потребности и состояние вашего дома и порекомендовать эффективное и действенное решение.

Для получения дополнительной информации о надлежащей вентиляции дома или любой проблеме с HVAC, не стесняйтесь звонить опытным техническим специалистам в Sila Heating & Air Conditioning. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!

Технически говоря: Механическая вентиляция всего дома

Эта статья была первоначально опубликована пользователем Pro Trade Craft и была слегка отредактирована.

Укрепление старого дома или строительство нового плотного дома означает, что вы больше не можете оставлять вентиляцию для случайных утечек.Вы должны это контролировать.

Механическая вентиляция всего помещения — это преднамеренный обмен воздуха в помещении со свежим наружным воздухом с контролируемой скоростью с помощью вентиляторов. Его цель — улучшить качество воздуха в помещении. Исторически механическая вентиляция ограничивалась локальной вытяжкой (вытяжные вентиляторы для кухни и ванны) для точечного контроля влажности и запахов. В домах обычно было достаточно естественной вентиляции через негерметичные ограждения, поэтому в вентиляции не было необходимости.

За последние 15-20 лет дома стали значительно жестче в результате изменения кодексов, программ повышения энергоэффективности и общего стремления к сокращению энергопотребления.

Преимущества механической вентиляции всего дома включают:

  • Постоянная подача наружного воздуха для улучшения качества воздуха в помещении и комфорта пассажиров
  • Контроль количества и источника наружного воздуха
  • Разбавление внутренних загрязнителей, таких как запахи и аллергены
  • Помогает контролировать относительную влажность и уменьшать накопление влаги в жаркое или умеренное время года.

Типы механической вентиляции

Существует три типа систем механической вентиляции всего дома: только вытяжная, только приточная и сбалансированная.Каждая система использует комбинацию вентиляторов, воздуховодов, заслонок и элементов управления, и каждая из них имеет свои плюсы, минусы и затраты, связанные с ними.

Только вытяжная вентиляция

Только вытяжная вентиляция обычно состоит из вентилятора, обычно вентилятора ванны, вытяжного воздуха в помещении. Наружный воздух для подпитки всасывается в дом через утечки в ограждении здания.

Плюсы / минусы / стоимость:

  • Загрязняющие вещества могут попадать в дом с чердака, гаража, подполья или полости стены
  • Возможность втягивания влажного наружного воздуха в полость стены, которая может конденсироваться во время сезона охлаждения и вызывают проблемы с влажностью, особенно в теплом влажном климате
  • Может вызывать или способствовать обратному вытягиванию дымовых приборов
  • Самая низкая стоимость установки и низкие эксплуатационные расходы

Только приточная вентиляция

Приточная вентиляция состоит из вентилятора, всасывающего наружный воздух внутри дома.Воздух в помещении выходит через ограждение здания и вытяжные каналы.

Только для снабжения может быть выделенной системой или, чаще, системой со встроенным центральным вентилятором (CFI). В системе CFI наружный воздух направляется в обратную камеру воздухоподготовителя HVAC, которая втягивает и распределяет наружный воздух.

Плюсы / минусы / стоимость:

  • Сводит к минимуму попадание загрязняющих веществ через ограждение здания
  • Наружный воздух забирается из одного известного места для обеспечения наилучшего качества воздуха
  • Потенциал попадания влажного воздуха в помещении в полость стены, что может конденсируются и вызывают проблемы с влажностью во время отопительного сезона в более холодном климате
  • Низкая стоимость установки, однако для системы CFI двигатель с электронной коммутацией может увеличить начальную стоимость, а эксплуатационные расходы могут быть выше

Сбалансированная

Сбалансированная система вентиляции комбинация методов вытяжки и приточной вентиляции, обеспечивающая приблизительно равные потоки вытяжного и приточного воздуха в помещении (например,г. вытяжной вентилятор в сочетании с приточным вентилятором или пассивными приточными отверстиями).

Сбалансированная система может включать вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV).

Плюсы / минусы / стоимость:

  • HRV передает часть тепла между отработанным воздухом и свежим воздухом; ERV передает тепло и влагу
  • HRV или ERV обеспечивает преимущества, но ограничивает недостатки методов только подачи и только вытяжки
  • Как правило, HRV рекомендуется для сухого, холодного климата, а ERV — для влажного , теплый климат
  • Самая высокая стоимость установки HRV или ERV из-за оборудования и дополнительных воздуховодов

У каждого типа механической вентиляции есть свои плюсы и минусы, но один тип может работать лучше для вашего дома, чем два других.Посоветовавшись с сертифицированным специалистом BPI, вы сможете улучшить качество воздуха в своем доме с помощью правильной системы механической вентиляции.

ProTrade Craft — это мобильная рабочая площадка, на которой ремесленники могут делиться советами, тактиками и подробностями передового опыта.

Leave a Comment

Кухня студия фото в хрущевке: Кухня-студия в хрущевке: фото, дизайн, особенности планировки

Кухня-студия в хрущевке: фото, дизайн, особенности планировки

Одного визуального преображения интерьера порой бывает мало, поэтому многие прибегают к варианту перепланировки, которая позволяет значительно улучшить жилищные условия и воплотить смелые идеи. Кухня-студия в хрущевке – идеальный вариант для людей, которые ценят комфорт и функциональность и следят за последними модными тенденциями.

Старую «хрущевку» можно поменять на уютное гнездышко, переделав её в стильную и комфортную кухню-студию

Особенности совмещения кухни и гостиной

Хрущевка – это 4–5-этажный дом 1958–1985 гг. постройки с малогабаритными квартирами зачастую неудобной планировки: тесная кухня, узкий коридор, смежные комнаты. Чтобы оптимизировать пространство, жильцы стали прибегать к совмещению кухни и гостиной. С одной стороны, такой способ расширения очень выгоден, поскольку он позволяет совместить рабочую, столовую и гостевую зоны в одно помещение без ущерба для каждой из них. С другой стороны, для большой семьи подобный вариант представляет определенные трудности, лишая личного пространства домочадцев. Кроме того, любая перепланировка требует официального разрешения, что влечет за собой финансовые расходы.

Зато у однокомнатной хрущевки появилась уникальная возможность стать жильем класса люкс хотя бы в интерьере. Маленькая кухня-студия выглядит не только мило и уютно, но очень современно и стильно. Здесь есть возможность реализовать свой творческий потенциал и создать уникальный дизайн кухни-студии, которому позавидуют жители новостроек.

В процессе перепланировки частично или полностью сносится стена между кухней и комнатой, и получается довольно просторное общее пространство

Иногда достаточно убрать часть перегородки, чтобы сделать красивую арку или встроить барную стойку

Организация пространства

Перед тем как приступать к ремонту, следует разработать проект с учетом всех особенностей помещения, чтобы ни один сантиметр кухни-студии не остался без внимания. Для этого можно воспользоваться компьютерной программой – онлайн-конструктором, который в режиме 3D позволяет увидеть будущий интерьер. Также можно изобразить дизайн кухни-студии схематично на листе бумаге.

В первую очередь на семейном совете необходимо решить, на какую зону студии сделать акцент: рабочую или гостевую. Это поможет определить границы каждой из них и подобрать наиболее подходящую планировку для хрущевки.

После объединения общее пространство может выполнять множество функций: быть гостиной, кухней, столовой и даже кабинетом

Отсутствие перегородки позволяет сдвинуть обеденную зону в строну комнаты

Рассмотрим основные варианты расстановки мебели в кухне-студии.

  • Г-образный. Предполагает размещение гарнитура вдоль двух перпендикулярных стен кухни. Эргономичное использование пространства осуществляется за счет компактной многофункциональной мебели, визуального объединения плиты, мойки и холодильника. Любая хозяйка будет себя чувствовать на такой кухне очень комфортно, а процесс приготовления пищи не займет много времени.
  • Линейная расстановка – это гарнитур, который находится вдоль одной стены кухни, а остальное пространство приходится на столовую или зону отдыха. Такая планировка подойдет для маленькой студии в хрущевке, в которой проживают 1–2 человека, либо хозяева не очень любят готовить.
  • Полуостров – это многофункциональный, отдельно стоящий блок на кухне, который торцом упирается в стену. Обычно он располагается напротив линейного или Г-образного гарнитура и служит одновременно обеденным столом, рабочей поверхностью, а иногда и барной стойкой.
  • Остров отличается от полуострова тем, что стоит в середине помещения студии отдельно от стен и мебели. Для студии в хрущевке, фото, дизайн и планировку которой можно посмотреть на сайте, больше подойдет компактный вариант острова – барная стойка с двумя посадочными местами.

Варианты планировки кухни-студии

Способы зонирования

Важно разделить кухню и гостиную таким образом, чтобы в интерьере студии сохранялась целостность и гармония. Даже если каждая зона выполнена в определенном стиле, должны быть общие черты и детали. Рассмотрим основные способы зонирования.

Предметные

  • Фальш-перегородка. Это конструкция из гипсокартона, которая частично разделяет помещение. Она бывает разной формы и конфигурации (с волнами, скошенными углами и т.д.). Очень эффектно смотрится аквариум с экзотическими рыбками в нише перегородки.
  • Раздвижные конструкции. Они позволяют при необходимости полностью изолировать кухню от гостиной в хрущевке. Благодаря роликовому механизму или дверям гармошкой конструкции занимают мало места, зато дают возможность уединиться.
  • Мебель. Диван обычно ставят в середине помещения на границе двух зон студии. Если вам по душе подобный дизайн кухни-студии, обратите внимание на качество обивки. Материал должен быть легкомоющимся, чтобы пятна от еды исчезали во время влажной уборки.
  • Барная стойка. Это стильный предмет интерьера, возможность разделить пространство. Ее используют в качестве обеденного стола, как место для перекуса и чаепития.

Наиболее естественный метод зонирования кухни – с помощью мебели

Барная стойка в современных кухнях, пожалуй, самый распространенный способ разделения помещения на зоны

Визуальные

  • Зону кухни и отдыха в студии можно зрительно разделить разными цветами. Однако они должны присутствовать в обоих помещениях хрущевки. Например, гарнитур желательно сочетать с мебелью в гостиной: журнальным столиком, стенкой.
  • Освещение – очень популярный вариант зонирования, который помогает сэкономить на электроэнергии. В рабочей части студии уместна точечная подсветка, в гостевой – торшеры, бра, люстра.
  • Отделка стен и потолка также рекомендуется при разграничении кухни и гостиной. Органично смотрится натяжной потолок в одной зоне, а подвесная конструкция – в другой. Стены в зале можно оклеить обоями, покрыть декоративной фактурной штукатуркой, которая перетекает в рабочую часть помещения.

Маленькая кухня обретает больше простора, если она не отделяется напольным покрытием от примыкающего помещения

Стилистические решения

В просторном помещении есть возможность поэкспериментировать со стилями. Например, классика хорошо сочетается с модерном, а рококо – с провансом. А можно остановить выбор на одном конкретном стиле, сделать дизайн целостным и гармоничным.

Кантри

Этот стиль предполагает использование натуральных материалов, обилие текстиля, предметы декора, изготовленные вручную, декоративные подушки, комнатные растения, чехлы на стульях. Цветовая гамма варьируется от белого до темно-коричневого.

Модерн

Подобный дизайн придется по душе бесконфликтным и спокойным людям. Его основные черты – плавные линии, закругленные формы, сочетание искусственных материалов с натуральными. В интерьере допускается использовать до трех цветов.

Хай-тек

Характерные особенности: четкие геометрические формы, простота и минимализм во всем, преобладание искусственных материалов, а также почти полное отсутствие декора.

Уютная кухня-студия в хрущевке – это мечта любой семьи, возможность собраться за одним столом с многочисленными друзьями и домочадцами. Советы и рекомендации дизайнеров помогут сделать в маленькой хрущевке интерьер, который никого не оставит равнодушным.

Фото: кухни-студии в хрущевках

Видеообзор: однокомнатная хрущевка после переделки в квартиру-студию.

дизайн однокомнатной или двухкомнатной квартиры из хрущевки

На уютное гнездышко можно поменять старую «хрущевку». Как? Переделать ее в удобную, стильную и комфортную кухню-студию.

Из квартиры в студию

Отличительная особенность квартир 60-х – это небольшие комнаты, узенький коридор и катастрофически крошечные кухоньки. Но это – не приговор! При желании и хорошем дизайне такая квартира может стать настоящим эксклюзивом.

Кухня-студия в «хрущевке» станет местом не только для готовки еды и приема пищи. Теперь это отличное место и для встречи с гостями, семейного отдыха и даже работы. В этом поможет правильно подобранный интерьер, хороший выбор цветовой гаммы и, конечно, удачная перепланировка.

Перепланируем

Самый оптимальный способ расширить тесное пространство – это перепланировка, когда каждый сантиметр становится полезной площадью. Для этого полностью или частично сносится стена между кухней и комнатой. Или между двумя комнатами. Или объединяется маленькая комната с коридором и лоджией.

Так получается общее пространство и довольно просторное. При желании устанавливаются перегородки в любом месте. Благо сейчас их огромное разнообразие.

При создании студии следует учитывать особенности квартиры. Например, для однокомнатной кухни-студии подходит один дизайн, а для двухкомнатной совсем другой. Кухня-студия, в отличие от обычной кухни, не может быть в своем особом оформлении, а обязана сочетаться со всем остальным помещением.

Студия вместо однокомнатной квартиры

Студия из однокомнатной квартиры — это объединенная кухня и комната. Для кого такая кухня-студия? Чаще для творческого холостяка, который нуждается в компактной кухне, спальне, и мастерской одновременно.

Различные перегородки

Зону кухни лучше отделить от остального квартирного пространства. Если перегородка была не несущая, то можно полностью с ней распрощаться. В другом случае, подойдет переделка стенки в арку на месте кухонной двери.

Отделить кухонное место можно, поставив высокий стеллаж. Практично и удобно. Или небольшой простенок из гипсокартона. Нередко перегородки выбирают полупрозрачными. Или полностью прозрачными из небьющегося стекла.

Еще один вариант — установить ширму сдвигаемую и раздвигаемую.

Отличное решение – барная стойка. Это два в одном – и разделительная стена, и стол для обеда одновременно.

Самый эконом вариант – шторка. Смотрится тоже вполне симпатично.

Или так – поднять комнату на невысокий подиум. Получится очень необычно.

Напольное покрытие

Интересный способ разграничить зоны приема пищи и отдыха при помощи разного покрытия на пол. Допустим, территорию кухни украшает плитка, а остальной пол покрывает ламинат. Конечно, они должны сочетаться друг с другом по цвету.

Покрытие на полу можно сделать общим, но в этом случае функцию разделения должно нести что-то другое. Например, цвет стен. Их можно оклеить в обои разных тонов, но в одном стиле. При желании сыграть на цветовом контрасте, главное — не переборщить. Иначе разные помещения будут смотреться в дисгармонии друг с другом.

А чтобы использовать каждый уголок, стоит совместить комнату и балкон. Но предварительно балкон надо утеплить.

Особая мебель

Интерьер не должен занимать много квадратных метров. Наилучший вариант — угловая мебель. В зоне кухни вдоль двух стен располагаем духовку, столешницу, плиту и холодильник. При этом кухонный гарнитур не должен быть объемным. Лучше, если он будет встроенный, а стол раздвижной. В стол можно превратить широкий подоконник.

В однокомнатной кухне-студии обычно живут чаще одинокие люди. Поэтому плиту для готовки лучше приобрести поменьше — с двумя конфорками.

Мебель в месте для отдыха тоже должна быть максимально компактна. Диван-трансформер – просто находка. Есть модели, в которых убирается и сворачивается буквально все. Можно приобрести шкаф-трансформер. Днем это обычный шкаф, а ночью легким движением руки он превращается в полноценную кровать.

Для телевизора не обязательно устанавливать тумбу. Плазменный экран можно закрепить его прямо на стенке. А напротив него, в свободном пространстве разместить комфортные кресла и журнальный столик.

Двухкомнатная квартира-студия

Из двухкомнатной «хрущевки» студии получаются другие. Маленькая «двушка» обычно населяется людьми семейными. Это нужно учесть, желая переделать ее в кухню-студию.

2-комнатная квартира должна сохранить место для уединения. Например, детскую комнату. Ведь ребенку нужно и спать лечь пораньше, и уроки сделать в тишине. Здесь особенно популярен вариант совмещения кухни и зала. При этом спальня остается в первозданном виде.

На территории совмещенной кухни можно общаться с друзьями, смотреть телевизор. А тем временем в спальне сохраняется личное пространство.

Зонирование

В студии можно выделить уголок для домашнего офиса с помощью прозрачной перегородки. И для работы место есть, и избегается полная изоляция как в обычных квартирах. Интересно получится, если к разделению подойти творчески. Например, перегородку поставить под углом 45 градусов.

Можно также разделить зоны при помощи шкафа-купе. А еще лучше — два шкафа-купе, стоящими спинками друг к другу. Но в этом случае лучше выбрать не стандартно широкое купе, а два узеньких шкафа с полочками внутри. Или шкаф-купе с широкой кроватью- трансформером. Очень выгодный и выигрышный выбор.

Отделить зону кухни можно при помощи арки, или роль разделителя помещений сыграет стол. Пусть это будет овальный стол для семейных и праздничных обедов.

Еще один неизбитый способ раздела пространства – за счет освещения. Подсветка должна быть разных оттенков и интенсивности. Например, кухонную территорию высветить ярче, чем остальную.

Особая мебель

В семьях, особенно с детьми, домашней утвари гораздо больше. Потому на кухне хорошо использовать двухрядовый гарнитур.

Холодильнику не обязательно выделять добрую часть квадратных метров. Он может стать частью кухонного гарнитура, а в некоторых случаях даже спрятаться в нем. А спальне отдать самое укромное местечко в квартире.

Другой вариант совмещения — из двух комнат сделать одну. Получится просторная гостиная, в которой прямо по центру разместить комфортный диван с многочисленными подушками. Телевизор удобен с поворотным механизмом — можно разворачивать в любую нужную сторону.

Выбирая цвета

Переделка «хрущевки» любых размеров в кухню-студию – это всегда увеличение пространства. Но добиться этого можно не только за счет перепланировки. Помогут некоторые дизайнерские хитрости.

Например, в оформлении предпочитайте светлые тона. Они делают помещение просторным и легким. Темные вкрапления приветствуются, но их не должно быть подавляющее большинство. Ведь если жилище «одето» в черное, коричневое или темно-синее, зрительно оно станет меньше.

А интерьер студийный чаще бежевый, кремовый, белый и пастельный. Эти цвета отлично сочетаются со светлыми веселыми деталями – оранжевыми, салатовыми, желтыми, голубыми. Кухонный гарнитур в таких расцветках всегда отлично смотрится. Стоит обратить внимание и на светлые древесные оттенки. Сымитировать натуральную сосну, дуб, орешник лучше на столешнице и части гарнитура.

Потолок кажется выше, если он белый. Вообще, белый цвет в интерьере всегда придает ощущение легкости, свежести, к тому же он отражает свет. Поэтому хорошо выбрать белый стол, перегородки. Пусть он присутствует в плитке и на занавесках. Рядом с другими цветами, белый придает им контрастности.

Декор

Обои могут быть как однотонными, так и с рисунками. Золотистые завитки или мерцающие узоры на бежевом фоне. Идеальный выбор — обои 3D. Интересный рисунок или фотография 3D словно продлит студию еще на несколько метров.

Отличный отражатель света – зеркало. Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство, осветляют его. Большое зеркало можно разместить отдельно или заказать шкаф-купе с зеркальными дверками.

Занавески лучше выбрать синтетические, которые быстро высыхают и не требуют глажки. На кухонной территории студии стоит предпочесть короткие вуали, бамбуковые занавески или шторки рулонные. Хороший выбор – цветные жалюзи в тон общему интерьеру.

На полу кухонной зоны оптимален линолеум или плитка. Но надо учесть, что если на полу рисунок из множества мелких и ярках деталей, то визуально это «сворует» пространство. А вот ламинат лучше отправить в зону отдыха. Для кухни это непрактичный вариант.

Полезные советы

  • Прежде чем сносить стены, нужно получить письменное разрешение у госслужб. А иначе можно разрушить несущую стену, что создаст аварийную ситуацию.
  • Продумать кухню-студию поможет создание схематичного плана на подготовительном этапе. Здесь можно спланировать местоположение перегородок, мебели и бытовой техники.
  • Выбирая стиль, нужно руководствоваться принципами для создания интерьера небольших помещений.
  • Мебель для студии надо приобретать мобильную, трансформирующую, раскладную, на колесиках. Ведь если даже сломать все перегородки, но обставить всю площадь громоздкой мебелью, ничего не изменится.
  • Не стоит пренебрегать хорошей вентиляцией. Иначе кухня-студия будет пропитана запахами от приготовления еды. Тогда как вентиляция обеспечит чистый воздух и приятный микроклимат в комфортном жилище.

дизайн однокомнатной или двухкомнатной квартиры из хрущевки

На уютное гнездышко можно поменять старую «хрущевку». Как? Переделать ее в удобную, стильную и комфортную кухню-студию.

Из квартиры в студию

Отличительная особенность квартир 60-х – это небольшие комнаты, узенький коридор и катастрофически крошечные кухоньки. Но это – не приговор! При желании и хорошем дизайне такая квартира может стать настоящим эксклюзивом.

Кухня-студия в «хрущевке» станет местом не только для готовки еды и приема пищи. Теперь это отличное место и для встречи с гостями, семейного отдыха и даже работы. В этом поможет правильно подобранный интерьер, хороший выбор цветовой гаммы и, конечно, удачная перепланировка.

Перепланируем

Самый оптимальный способ расширить тесное пространство – это перепланировка, когда каждый сантиметр становится полезной площадью. Для этого полностью или частично сносится стена между кухней и комнатой. Или между двумя комнатами. Или объединяется маленькая комната с коридором и лоджией.

Так получается общее пространство и довольно просторное. При желании устанавливаются перегородки в любом месте. Благо сейчас их огромное разнообразие.

При создании студии следует учитывать особенности квартиры. Например, для однокомнатной кухни-студии подходит один дизайн, а для двухкомнатной совсем другой. Кухня-студия, в отличие от обычной кухни, не может быть в своем особом оформлении, а обязана сочетаться со всем остальным помещением.

Студия вместо однокомнатной квартиры

Студия из однокомнатной квартиры — это объединенная кухня и комната. Для кого такая кухня-студия? Чаще для творческого холостяка, который нуждается в компактной кухне, спальне, и мастерской одновременно.

Различные перегородки

Зону кухни лучше отделить от остального квартирного пространства. Если перегородка была не несущая, то можно полностью с ней распрощаться. В другом случае, подойдет переделка стенки в арку на месте кухонной двери.

Отделить кухонное место можно, поставив высокий стеллаж. Практично и удобно. Или небольшой простенок из гипсокартона. Нередко перегородки выбирают полупрозрачными. Или полностью прозрачными из небьющегося стекла.

Еще один вариант — установить ширму сдвигаемую и раздвигаемую.

Отличное решение – барная стойка. Это два в одном – и разделительная стена, и стол для обеда одновременно.

Самый эконом вариант – шторка. Смотрится тоже вполне симпатично.

Или так – поднять комнату на невысокий подиум. Получится очень необычно.

Напольное покрытие

Интересный способ разграничить зоны приема пищи и отдыха при помощи разного покрытия на пол. Допустим, территорию кухни украшает плитка, а остальной пол покрывает ламинат. Конечно, они должны сочетаться друг с другом по цвету.

Покрытие на полу можно сделать общим, но в этом случае функцию разделения должно нести что-то другое. Например, цвет стен. Их можно оклеить в обои разных тонов, но в одном стиле. При желании сыграть на цветовом контрасте, главное — не переборщить. Иначе разные помещения будут смотреться в дисгармонии друг с другом.

А чтобы использовать каждый уголок, стоит совместить комнату и балкон. Но предварительно балкон надо утеплить.

Особая мебель

Интерьер не должен занимать много квадратных метров. Наилучший вариант — угловая мебель. В зоне кухни вдоль двух стен располагаем духовку, столешницу, плиту и холодильник. При этом кухонный гарнитур не должен быть объемным. Лучше, если он будет встроенный, а стол раздвижной. В стол можно превратить широкий подоконник.

В однокомнатной кухне-студии обычно живут чаще одинокие люди. Поэтому плиту для готовки лучше приобрести поменьше — с двумя конфорками.

Мебель в месте для отдыха тоже должна быть максимально компактна. Диван-трансформер – просто находка. Есть модели, в которых убирается и сворачивается буквально все. Можно приобрести шкаф-трансформер. Днем это обычный шкаф, а ночью легким движением руки он превращается в полноценную кровать.

Для телевизора не обязательно устанавливать тумбу. Плазменный экран можно закрепить его прямо на стенке. А напротив него, в свободном пространстве разместить комфортные кресла и журнальный столик.

Двухкомнатная квартира-студия

Из двухкомнатной «хрущевки» студии получаются другие. Маленькая «двушка» обычно населяется людьми семейными. Это нужно учесть, желая переделать ее в кухню-студию.

2-комнатная квартира должна сохранить место для уединения. Например, детскую комнату. Ведь ребенку нужно и спать лечь пораньше, и уроки сделать в тишине. Здесь особенно популярен вариант совмещения кухни и зала. При этом спальня остается в первозданном виде.

На территории совмещенной кухни можно общаться с друзьями, смотреть телевизор. А тем временем в спальне сохраняется личное пространство.

Зонирование

В студии можно выделить уголок для домашнего офиса с помощью прозрачной перегородки. И для работы место есть, и избегается полная изоляция как в обычных квартирах. Интересно получится, если к разделению подойти творчески. Например, перегородку поставить под углом 45 градусов.

Можно также разделить зоны при помощи шкафа-купе. А еще лучше — два шкафа-купе, стоящими спинками друг к другу. Но в этом случае лучше выбрать не стандартно широкое купе, а два узеньких шкафа с полочками внутри. Или шкаф-купе с широкой кроватью- трансформером. Очень выгодный и выигрышный выбор.

Отделить зону кухни можно при помощи арки, или роль разделителя помещений сыграет стол. Пусть это будет овальный стол для семейных и праздничных обедов.

Еще один неизбитый способ раздела пространства – за счет освещения. Подсветка должна быть разных оттенков и интенсивности. Например, кухонную территорию высветить ярче, чем остальную.

Особая мебель

В семьях, особенно с детьми, домашней утвари гораздо больше. Потому на кухне хорошо использовать двухрядовый гарнитур.

Холодильнику не обязательно выделять добрую часть квадратных метров. Он может стать частью кухонного гарнитура, а в некоторых случаях даже спрятаться в нем. А спальне отдать самое укромное местечко в квартире.

Другой вариант совмещения — из двух комнат сделать одну. Получится просторная гостиная, в которой прямо по центру разместить комфортный диван с многочисленными подушками. Телевизор удобен с поворотным механизмом — можно разворачивать в любую нужную сторону.

Выбирая цвета

Переделка «хрущевки» любых размеров в кухню-студию – это всегда увеличение пространства. Но добиться этого можно не только за счет перепланировки. Помогут некоторые дизайнерские хитрости.

Например, в оформлении предпочитайте светлые тона. Они делают помещение просторным и легким. Темные вкрапления приветствуются, но их не должно быть подавляющее большинство. Ведь если жилище «одето» в черное, коричневое или темно-синее, зрительно оно станет меньше.

А интерьер студийный чаще бежевый, кремовый, белый и пастельный. Эти цвета отлично сочетаются со светлыми веселыми деталями – оранжевыми, салатовыми, желтыми, голубыми. Кухонный гарнитур в таких расцветках всегда отлично смотрится. Стоит обратить внимание и на светлые древесные оттенки. Сымитировать натуральную сосну, дуб, орешник лучше на столешнице и части гарнитура.

Потолок кажется выше, если он белый. Вообще, белый цвет в интерьере всегда придает ощущение легкости, свежести, к тому же он отражает свет. Поэтому хорошо выбрать белый стол, перегородки. Пусть он присутствует в плитке и на занавесках. Рядом с другими цветами, белый придает им контрастности.

Декор

Обои могут быть как однотонными, так и с рисунками. Золотистые завитки или мерцающие узоры на бежевом фоне. Идеальный выбор — обои 3D. Интересный рисунок или фотография 3D словно продлит студию еще на несколько метров.

Отличный отражатель света – зеркало. Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство, осветляют его. Большое зеркало можно разместить отдельно или заказать шкаф-купе с зеркальными дверками.

Занавески лучше выбрать синтетические, которые быстро высыхают и не требуют глажки. На кухонной территории студии стоит предпочесть короткие вуали, бамбуковые занавески или шторки рулонные. Хороший выбор – цветные жалюзи в тон общему интерьеру.

На полу кухонной зоны оптимален линолеум или плитка. Но надо учесть, что если на полу рисунок из множества мелких и ярках деталей, то визуально это «сворует» пространство. А вот ламинат лучше отправить в зону отдыха. Для кухни это непрактичный вариант.

Полезные советы

  • Прежде чем сносить стены, нужно получить письменное разрешение у госслужб. А иначе можно разрушить несущую стену, что создаст аварийную ситуацию.
  • Продумать кухню-студию поможет создание схематичного плана на подготовительном этапе. Здесь можно спланировать местоположение перегородок, мебели и бытовой техники.
  • Выбирая стиль, нужно руководствоваться принципами для создания интерьера небольших помещений.
  • Мебель для студии надо приобретать мобильную, трансформирующую, раскладную, на колесиках. Ведь если даже сломать все перегородки, но обставить всю площадь громоздкой мебелью, ничего не изменится.
  • Не стоит пренебрегать хорошей вентиляцией. Иначе кухня-студия будет пропитана запахами от приготовления еды. Тогда как вентиляция обеспечит чистый воздух и приятный микроклимат в комфортном жилище.

дизайн однокомнатной или двухкомнатной квартиры из хрущевки

На уютное гнездышко можно поменять старую «хрущевку». Как? Переделать ее в удобную, стильную и комфортную кухню-студию.

Из квартиры в студию

Отличительная особенность квартир 60-х – это небольшие комнаты, узенький коридор и катастрофически крошечные кухоньки. Но это – не приговор! При желании и хорошем дизайне такая квартира может стать настоящим эксклюзивом.

Кухня-студия в «хрущевке» станет местом не только для готовки еды и приема пищи. Теперь это отличное место и для встречи с гостями, семейного отдыха и даже работы. В этом поможет правильно подобранный интерьер, хороший выбор цветовой гаммы и, конечно, удачная перепланировка.

Перепланируем

Самый оптимальный способ расширить тесное пространство – это перепланировка, когда каждый сантиметр становится полезной площадью. Для этого полностью или частично сносится стена между кухней и комнатой. Или между двумя комнатами. Или объединяется маленькая комната с коридором и лоджией.

Так получается общее пространство и довольно просторное. При желании устанавливаются перегородки в любом месте. Благо сейчас их огромное разнообразие.

При создании студии следует учитывать особенности квартиры. Например, для однокомнатной кухни-студии подходит один дизайн, а для двухкомнатной совсем другой. Кухня-студия, в отличие от обычной кухни, не может быть в своем особом оформлении, а обязана сочетаться со всем остальным помещением.

Студия вместо однокомнатной квартиры

Студия из однокомнатной квартиры — это объединенная кухня и комната. Для кого такая кухня-студия? Чаще для творческого холостяка, который нуждается в компактной кухне, спальне, и мастерской одновременно.

Различные перегородки

Зону кухни лучше отделить от остального квартирного пространства. Если перегородка была не несущая, то можно полностью с ней распрощаться. В другом случае, подойдет переделка стенки в арку на месте кухонной двери.

Отделить кухонное место можно, поставив высокий стеллаж. Практично и удобно. Или небольшой простенок из гипсокартона. Нередко перегородки выбирают полупрозрачными. Или полностью прозрачными из небьющегося стекла.

Еще один вариант — установить ширму сдвигаемую и раздвигаемую.

Отличное решение – барная стойка. Это два в одном – и разделительная стена, и стол для обеда одновременно.

Самый эконом вариант – шторка. Смотрится тоже вполне симпатично.

Или так – поднять комнату на невысокий подиум. Получится очень необычно.

Напольное покрытие

Интересный способ разграничить зоны приема пищи и отдыха при помощи разного покрытия на пол. Допустим, территорию кухни украшает плитка, а остальной пол покрывает ламинат. Конечно, они должны сочетаться друг с другом по цвету.

Покрытие на полу можно сделать общим, но в этом случае функцию разделения должно нести что-то другое. Например, цвет стен. Их можно оклеить в обои разных тонов, но в одном стиле. При желании сыграть на цветовом контрасте, главное — не переборщить. Иначе разные помещения будут смотреться в дисгармонии друг с другом.

А чтобы использовать каждый уголок, стоит совместить комнату и балкон. Но предварительно балкон надо утеплить.

Особая мебель

Интерьер не должен занимать много квадратных метров. Наилучший вариант — угловая мебель. В зоне кухни вдоль двух стен располагаем духовку, столешницу, плиту и холодильник. При этом кухонный гарнитур не должен быть объемным. Лучше, если он будет встроенный, а стол раздвижной. В стол можно превратить широкий подоконник.

В однокомнатной кухне-студии обычно живут чаще одинокие люди. Поэтому плиту для готовки лучше приобрести поменьше — с двумя конфорками.

Мебель в месте для отдыха тоже должна быть максимально компактна. Диван-трансформер – просто находка. Есть модели, в которых убирается и сворачивается буквально все. Можно приобрести шкаф-трансформер. Днем это обычный шкаф, а ночью легким движением руки он превращается в полноценную кровать.

Для телевизора не обязательно устанавливать тумбу. Плазменный экран можно закрепить его прямо на стенке. А напротив него, в свободном пространстве разместить комфортные кресла и журнальный столик.

Двухкомнатная квартира-студия

Из двухкомнатной «хрущевки» студии получаются другие. Маленькая «двушка» обычно населяется людьми семейными. Это нужно учесть, желая переделать ее в кухню-студию.

2-комнатная квартира должна сохранить место для уединения. Например, детскую комнату. Ведь ребенку нужно и спать лечь пораньше, и уроки сделать в тишине. Здесь особенно популярен вариант совмещения кухни и зала. При этом спальня остается в первозданном виде.

На территории совмещенной кухни можно общаться с друзьями, смотреть телевизор. А тем временем в спальне сохраняется личное пространство.

Зонирование

В студии можно выделить уголок для домашнего офиса с помощью прозрачной перегородки. И для работы место есть, и избегается полная изоляция как в обычных квартирах. Интересно получится, если к разделению подойти творчески. Например, перегородку поставить под углом 45 градусов.

Можно также разделить зоны при помощи шкафа-купе. А еще лучше — два шкафа-купе, стоящими спинками друг к другу. Но в этом случае лучше выбрать не стандартно широкое купе, а два узеньких шкафа с полочками внутри. Или шкаф-купе с широкой кроватью- трансформером. Очень выгодный и выигрышный выбор.

Отделить зону кухни можно при помощи арки, или роль разделителя помещений сыграет стол. Пусть это будет овальный стол для семейных и праздничных обедов.

Еще один неизбитый способ раздела пространства – за счет освещения. Подсветка должна быть разных оттенков и интенсивности. Например, кухонную территорию высветить ярче, чем остальную.

Особая мебель

В семьях, особенно с детьми, домашней утвари гораздо больше. Потому на кухне хорошо использовать двухрядовый гарнитур.

Холодильнику не обязательно выделять добрую часть квадратных метров. Он может стать частью кухонного гарнитура, а в некоторых случаях даже спрятаться в нем. А спальне отдать самое укромное местечко в квартире.

Другой вариант совмещения — из двух комнат сделать одну. Получится просторная гостиная, в которой прямо по центру разместить комфортный диван с многочисленными подушками. Телевизор удобен с поворотным механизмом — можно разворачивать в любую нужную сторону.

Выбирая цвета

Переделка «хрущевки» любых размеров в кухню-студию – это всегда увеличение пространства. Но добиться этого можно не только за счет перепланировки. Помогут некоторые дизайнерские хитрости.

Например, в оформлении предпочитайте светлые тона. Они делают помещение просторным и легким. Темные вкрапления приветствуются, но их не должно быть подавляющее большинство. Ведь если жилище «одето» в черное, коричневое или темно-синее, зрительно оно станет меньше.

А интерьер студийный чаще бежевый, кремовый, белый и пастельный. Эти цвета отлично сочетаются со светлыми веселыми деталями – оранжевыми, салатовыми, желтыми, голубыми. Кухонный гарнитур в таких расцветках всегда отлично смотрится. Стоит обратить внимание и на светлые древесные оттенки. Сымитировать натуральную сосну, дуб, орешник лучше на столешнице и части гарнитура.

Потолок кажется выше, если он белый. Вообще, белый цвет в интерьере всегда придает ощущение легкости, свежести, к тому же он отражает свет. Поэтому хорошо выбрать белый стол, перегородки. Пусть он присутствует в плитке и на занавесках. Рядом с другими цветами, белый придает им контрастности.

Декор

Обои могут быть как однотонными, так и с рисунками. Золотистые завитки или мерцающие узоры на бежевом фоне. Идеальный выбор — обои 3D. Интересный рисунок или фотография 3D словно продлит студию еще на несколько метров.

Отличный отражатель света – зеркало. Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство, осветляют его. Большое зеркало можно разместить отдельно или заказать шкаф-купе с зеркальными дверками.

Занавески лучше выбрать синтетические, которые быстро высыхают и не требуют глажки. На кухонной территории студии стоит предпочесть короткие вуали, бамбуковые занавески или шторки рулонные. Хороший выбор – цветные жалюзи в тон общему интерьеру.

На полу кухонной зоны оптимален линолеум или плитка. Но надо учесть, что если на полу рисунок из множества мелких и ярках деталей, то визуально это «сворует» пространство. А вот ламинат лучше отправить в зону отдыха. Для кухни это непрактичный вариант.

Полезные советы

  • Прежде чем сносить стены, нужно получить письменное разрешение у госслужб. А иначе можно разрушить несущую стену, что создаст аварийную ситуацию.
  • Продумать кухню-студию поможет создание схематичного плана на подготовительном этапе. Здесь можно спланировать местоположение перегородок, мебели и бытовой техники.
  • Выбирая стиль, нужно руководствоваться принципами для создания интерьера небольших помещений.
  • Мебель для студии надо приобретать мобильную, трансформирующую, раскладную, на колесиках. Ведь если даже сломать все перегородки, но обставить всю площадь громоздкой мебелью, ничего не изменится.
  • Не стоит пренебрегать хорошей вентиляцией. Иначе кухня-студия будет пропитана запахами от приготовления еды. Тогда как вентиляция обеспечит чистый воздух и приятный микроклимат в комфортном жилище.

дизайн однокомнатной или двухкомнатной квартиры из хрущевки

На уютное гнездышко можно поменять старую «хрущевку». Как? Переделать ее в удобную, стильную и комфортную кухню-студию.

Из квартиры в студию

Отличительная особенность квартир 60-х – это небольшие комнаты, узенький коридор и катастрофически крошечные кухоньки. Но это – не приговор! При желании и хорошем дизайне такая квартира может стать настоящим эксклюзивом.

Кухня-студия в «хрущевке» станет местом не только для готовки еды и приема пищи. Теперь это отличное место и для встречи с гостями, семейного отдыха и даже работы. В этом поможет правильно подобранный интерьер, хороший выбор цветовой гаммы и, конечно, удачная перепланировка.

Перепланируем

Самый оптимальный способ расширить тесное пространство – это перепланировка, когда каждый сантиметр становится полезной площадью. Для этого полностью или частично сносится стена между кухней и комнатой. Или между двумя комнатами. Или объединяется маленькая комната с коридором и лоджией.

Так получается общее пространство и довольно просторное. При желании устанавливаются перегородки в любом месте. Благо сейчас их огромное разнообразие.

При создании студии следует учитывать особенности квартиры. Например, для однокомнатной кухни-студии подходит один дизайн, а для двухкомнатной совсем другой. Кухня-студия, в отличие от обычной кухни, не может быть в своем особом оформлении, а обязана сочетаться со всем остальным помещением.

Студия вместо однокомнатной квартиры

Студия из однокомнатной квартиры — это объединенная кухня и комната. Для кого такая кухня-студия? Чаще для творческого холостяка, который нуждается в компактной кухне, спальне, и мастерской одновременно.

Различные перегородки

Зону кухни лучше отделить от остального квартирного пространства. Если перегородка была не несущая, то можно полностью с ней распрощаться. В другом случае, подойдет переделка стенки в арку на месте кухонной двери.

Отделить кухонное место можно, поставив высокий стеллаж. Практично и удобно. Или небольшой простенок из гипсокартона. Нередко перегородки выбирают полупрозрачными. Или полностью прозрачными из небьющегося стекла.

Еще один вариант — установить ширму сдвигаемую и раздвигаемую.

Отличное решение – барная стойка. Это два в одном – и разделительная стена, и стол для обеда одновременно.

Самый эконом вариант – шторка. Смотрится тоже вполне симпатично.

Или так – поднять комнату на невысокий подиум. Получится очень необычно.

Напольное покрытие

Интересный способ разграничить зоны приема пищи и отдыха при помощи разного покрытия на пол. Допустим, территорию кухни украшает плитка, а остальной пол покрывает ламинат. Конечно, они должны сочетаться друг с другом по цвету.

Покрытие на полу можно сделать общим, но в этом случае функцию разделения должно нести что-то другое. Например, цвет стен. Их можно оклеить в обои разных тонов, но в одном стиле. При желании сыграть на цветовом контрасте, главное — не переборщить. Иначе разные помещения будут смотреться в дисгармонии друг с другом.

А чтобы использовать каждый уголок, стоит совместить комнату и балкон. Но предварительно балкон надо утеплить.

Особая мебель

Интерьер не должен занимать много квадратных метров. Наилучший вариант — угловая мебель. В зоне кухни вдоль двух стен располагаем духовку, столешницу, плиту и холодильник. При этом кухонный гарнитур не должен быть объемным. Лучше, если он будет встроенный, а стол раздвижной. В стол можно превратить широкий подоконник.

В однокомнатной кухне-студии обычно живут чаще одинокие люди. Поэтому плиту для готовки лучше приобрести поменьше — с двумя конфорками.

Мебель в месте для отдыха тоже должна быть максимально компактна. Диван-трансформер – просто находка. Есть модели, в которых убирается и сворачивается буквально все. Можно приобрести шкаф-трансформер. Днем это обычный шкаф, а ночью легким движением руки он превращается в полноценную кровать.

Для телевизора не обязательно устанавливать тумбу. Плазменный экран можно закрепить его прямо на стенке. А напротив него, в свободном пространстве разместить комфортные кресла и журнальный столик.

Двухкомнатная квартира-студия

Из двухкомнатной «хрущевки» студии получаются другие. Маленькая «двушка» обычно населяется людьми семейными. Это нужно учесть, желая переделать ее в кухню-студию.

2-комнатная квартира должна сохранить место для уединения. Например, детскую комнату. Ведь ребенку нужно и спать лечь пораньше, и уроки сделать в тишине. Здесь особенно популярен вариант совмещения кухни и зала. При этом спальня остается в первозданном виде.

На территории совмещенной кухни можно общаться с друзьями, смотреть телевизор. А тем временем в спальне сохраняется личное пространство.

Зонирование

В студии можно выделить уголок для домашнего офиса с помощью прозрачной перегородки. И для работы место есть, и избегается полная изоляция как в обычных квартирах. Интересно получится, если к разделению подойти творчески. Например, перегородку поставить под углом 45 градусов.

Можно также разделить зоны при помощи шкафа-купе. А еще лучше — два шкафа-купе, стоящими спинками друг к другу. Но в этом случае лучше выбрать не стандартно широкое купе, а два узеньких шкафа с полочками внутри. Или шкаф-купе с широкой кроватью- трансформером. Очень выгодный и выигрышный выбор.

Отделить зону кухни можно при помощи арки, или роль разделителя помещений сыграет стол. Пусть это будет овальный стол для семейных и праздничных обедов.

Еще один неизбитый способ раздела пространства – за счет освещения. Подсветка должна быть разных оттенков и интенсивности. Например, кухонную территорию высветить ярче, чем остальную.

Особая мебель

В семьях, особенно с детьми, домашней утвари гораздо больше. Потому на кухне хорошо использовать двухрядовый гарнитур.

Холодильнику не обязательно выделять добрую часть квадратных метров. Он может стать частью кухонного гарнитура, а в некоторых случаях даже спрятаться в нем. А спальне отдать самое укромное местечко в квартире.

Другой вариант совмещения — из двух комнат сделать одну. Получится просторная гостиная, в которой прямо по центру разместить комфортный диван с многочисленными подушками. Телевизор удобен с поворотным механизмом — можно разворачивать в любую нужную сторону.

Выбирая цвета

Переделка «хрущевки» любых размеров в кухню-студию – это всегда увеличение пространства. Но добиться этого можно не только за счет перепланировки. Помогут некоторые дизайнерские хитрости.

Например, в оформлении предпочитайте светлые тона. Они делают помещение просторным и легким. Темные вкрапления приветствуются, но их не должно быть подавляющее большинство. Ведь если жилище «одето» в черное, коричневое или темно-синее, зрительно оно станет меньше.

А интерьер студийный чаще бежевый, кремовый, белый и пастельный. Эти цвета отлично сочетаются со светлыми веселыми деталями – оранжевыми, салатовыми, желтыми, голубыми. Кухонный гарнитур в таких расцветках всегда отлично смотрится. Стоит обратить внимание и на светлые древесные оттенки. Сымитировать натуральную сосну, дуб, орешник лучше на столешнице и части гарнитура.

Потолок кажется выше, если он белый. Вообще, белый цвет в интерьере всегда придает ощущение легкости, свежести, к тому же он отражает свет. Поэтому хорошо выбрать белый стол, перегородки. Пусть он присутствует в плитке и на занавесках. Рядом с другими цветами, белый придает им контрастности.

Декор

Обои могут быть как однотонными, так и с рисунками. Золотистые завитки или мерцающие узоры на бежевом фоне. Идеальный выбор — обои 3D. Интересный рисунок или фотография 3D словно продлит студию еще на несколько метров.

Отличный отражатель света – зеркало. Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство, осветляют его. Большое зеркало можно разместить отдельно или заказать шкаф-купе с зеркальными дверками.

Занавески лучше выбрать синтетические, которые быстро высыхают и не требуют глажки. На кухонной территории студии стоит предпочесть короткие вуали, бамбуковые занавески или шторки рулонные. Хороший выбор – цветные жалюзи в тон общему интерьеру.

На полу кухонной зоны оптимален линолеум или плитка. Но надо учесть, что если на полу рисунок из множества мелких и ярках деталей, то визуально это «сворует» пространство. А вот ламинат лучше отправить в зону отдыха. Для кухни это непрактичный вариант.

Полезные советы

  • Прежде чем сносить стены, нужно получить письменное разрешение у госслужб. А иначе можно разрушить несущую стену, что создаст аварийную ситуацию.
  • Продумать кухню-студию поможет создание схематичного плана на подготовительном этапе. Здесь можно спланировать местоположение перегородок, мебели и бытовой техники.
  • Выбирая стиль, нужно руководствоваться принципами для создания интерьера небольших помещений.
  • Мебель для студии надо приобретать мобильную, трансформирующую, раскладную, на колесиках. Ведь если даже сломать все перегородки, но обставить всю площадь громоздкой мебелью, ничего не изменится.
  • Не стоит пренебрегать хорошей вентиляцией. Иначе кухня-студия будет пропитана запахами от приготовления еды. Тогда как вентиляция обеспечит чистый воздух и приятный микроклимат в комфортном жилище.

Кухня-студия в хрущевке (36 фото) – трансформируем недостатки в достоинства

Организации пространства

Для того чтобы ваша кухня была удобной, совсем необязательно иметь гектары свободной площади. Иногда, гораздо важнее максимально эргономично использовать имеющееся пространство.

Поверьте, если подойти к вопросу оформления своего жилья творчески, то даже в самой крохотной кухне можно выкроить место и для создания кулинарных шедевров, и для отдыха, и даже, приема гостей.

Студийные планировочные решения в малогабаритных квартирах

Просто, при создании интерьера, нужно придерживаться нескольких правил, которые и помогут сделать дизайн кухни-студии в хрущевке не только привлекательным, но и максимально удобным.

Правила обустройства малогабаритных кухонь

  • Первое – это правильная организация пространства. Оно заключается в том, что дизайн – проект, должен идеально вписаться в периметр помещения, т.е. нужно учесть все особенности планировки;
  • Второе – рациональное использование каждого дециметра полезной площади, включая труднодоступные места (угловые и навесные шкафы) и не типовые решения применения горизонтальных поверхностей;
  • Третье – оборудование кухни встраиваемой бытовой техникой;
  • Четвертое – интегрирование кухни и столовой в единое пространство;
  • Пятое – применение многоуровневого освещения и зонированных подсветок;
  • Шестое – грамотный подбор цветовых решений, фактур и орнаментов;
  • Седьмое – применение нестандартных дизайнерских проектов и современного оборудования.

Дизайн кухни в хрущевке 5 5 м – смотрите здесь.

Кое-что в деталях

Особенности планировки

Итак, что можно сказать относительно организации пространства?

Существует несколько основных вариантов расстановки мебели:

  • Линейное;
  • Г – образная;
  • П – образная;
  • Полуостровная;
  • Островная.

Линейное – расположение кухонного гарнитура вдоль одной стены (однорядное) или двух противоположных (двухрядное). Такое размещение мебели, подходит для помещений в виде прямоугольника.

Пример двухрядного расположения гарнитура

На заметку! Если планируете использовать двухрядный вариант, подбирайте ширину шкафов с тем условием, чтобы расстояние между ними оставалось не менее 1200 – 1500 мм. Такие ограничения продиктованы размерами фасадов (дверцы шкафов).

Очень часто в малогабаритных квартирах используют Г – образное и П – образное расположение мебели. Этот вариант идеально подходит для создания рабочего треульника (фото).

Основное правило организации пространства кухни

Другими словами, грамотная оптимизация пространства позволит расположить все необходимые предметы на расстояние шаговой доступности или вытянутой руки хозяйки. Идеальный вариант, это когда женщина в центре, а все остальное вокруг нее.

Идеальная кухня

Островная и полуостровная кухня подойдут под стилистическое оформление квартир со свободной планировкой. Здесь в качестве «островов», используются предметы мебели, такие как тумба или барная стойкая.

Их наличие не только увеличивает суммарное количество рабочей поверхности, но и условно делит пространство на зону приготовления пищи и зону отдыха.

Читайте также статью о дизайне кухни в хрущевке.

Здоровый рационализм

Для того чтобы на маленькой кухне вместилось «все что нужно» и еще немного, необходимо задействовать все досягаемое пространство. Оптимизировать использование труднодоступных мест. Какие для этого есть варианты, можно посмотреть вот на этом видео

Так же рекомендуется использовать гарнитуры с применением мебельных жалюзи, что позволит многократно сэкономить пространство.

Стоит обратить внимание и на другие новинки рынка, в особенности на кухонную мебель со встроенной системой BLUMOTION. Это уникальные технологии открывания и закрывания шкафов, хранения утвари и максимальное использование труднодоступного пространства.

Да, цена таких изобретений дорогого стоит, но если вы любите себя, цените свое время и у вас есть чувство прекрасного, вы обязательно обратите внимание на такие «штучки».

Оригинальные решения для вашей маленькой кухни

Еще одна идея в сторону увеличения полезного пространства – это использование простенка с окном и собственно самого подоконника. А почему бы и нет, только представьте, насколько расширится ваше поле деятельности?

Выбор цвета и фактуры

Визуально расширить помещение, можно воспользовавшись следующими дизайнерскими приемами:

  • Применение глянцевых поверхностей. Отражающий эффект, способен «раздвинуть» стены, даже самой маленькой комнаты. Тем более что отражающие поверхности в оформлении интерьера сегодня в моде. Глянцевый натяжной потолок, светлые, лакированные фасады кухонных шкафов и зеркальные вставки в оформлении стен, помогут зрительно увеличить пространство.

Глянцевые поверхности – дизайнерский прием визуального расширения пространства

  • Далее, в оформлении маленьких помещений, рекомендуется отказаться от крупных орнаментов и яркой цветовой палитры. В данном варианте более уместно будет смотреться пастель и ее производные. Отделку фартуков, специалисты советуют применять мозаику, ее мелкие детали, так же помогут визуально расширить пространство.
  • Асимметрия, еще один дизайнерский прием, который привносит в интерьер своеобразия, оригинальности и пространства.

Зачастую, размеры стандартных гарнитуров не вписываются в периметр маленькой кухни. И тогда приходится включать смекалку и свою собственные таланты.

Многие решаются на реализацию авторских проектов, и дизайн кухонь создают своими руками.

Кстати, подробную инструкцию от одного такого умельца можно найти на нашем сайте.

Итог

Если ваша квартира имеет такой недостаток, как дефицит полезной площади, не отчаивайтесь. Ведь существует масса вариантов, которые помогут любой недостаток, превратить в милое и очаровательное достоинство.

Дизайн маленькой кухни в хрущевке – смотрите здесь.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Отличная статья 0

Статьи по теме

Все материалы по теме

Дизайн кухни-студии в хрущевке: современные дизайнерские решения

В каждом доме кухня – это маленький «центр Вселенной», оплот уюта и домашнего очага. Здесь готовятся изысканные блюда, завариваются ароматные чаи и ведутся задушевные беседы. Хочется ощущать комфорт в каждом кухонном метре, но не в ущерб функциональности помещения. Совместить приятное с полезным призван продуманный дизайн кухни-студии в хрущевке.

Сомневаетесь, реально ли на кухонной территории в хрущевке разместить холодильник, газовую плиту, обеденный стол на 3-4 персоны и стиральную машину? При грамотной организации пространства нет ничего невозможного. Кухня-студия – оптимальный и доступный вариант для владельцев малогабаритных жилищ.

Историческая справка

На Руси у простых людей печь являлась эпицентром жизни в доме, и никому в голову не приходило ограждать пространство вокруг нее стенами. Напротив, кухня у представителей элиты считалась местом, где царит пар и смрад. Ее стремились тщательно спрятать в самых отдаленных уголках дворцов и усадеб, чтобы избавить чувствительные носы от посторонних запахов.

Корни возникновения современной кухни-студии в маленьких квартирах уходят в 80-е года прошлого века, когда была усовершенствована конструкция вытяжки. Этот плод инженерного труда помог переосмыслить место кухни в доме. Замкнутая площадь отныне потеряла всякий смысл. А поскольку помещение для приготовления пищи теперь становится доступным постороннему глазу, особое значение приобретает эстетичность его оформления, красота деталей и гармоничность планировки.

Так может выглядеть кухня студия в хрущевке – все зависит от Вашей фантазии.

На каждый минус – свой плюс

Как правило, создание кухни-студии в хрущевке подразумевает объединение кухни, гостиной и части коридора. Только задумайтесь, сколько очевидных плюсов у данного архитектурного решения:

  • Визуальное расширение жилого пространства
  • Возможность создать единую стилевую композицию во всей квартире
  • Практичность в эксплуатации жилого пространства
  • Появление столовой зоны
  • Реализация своих дизайнерских идей
  • Возможность покупки полноценной кухонной мебели, а не маленьких нелепых ящиков
  • Нет необходимости приобретать два телевизора

Современная кухня-студия в хрущевке – это модно, удобно, эстетично и практично. Но помимо весомых достоинств, такой проект имеет и свои недостатки:

  • Необходимость согласования и получения официального разрешения на перепланировку помещения
  • Длительная продолжительность ремонта по времени
  • Немалые финансовые затраты
  • Трудоемкость работы
  • Неизбежность большого количества строительной пыли, мусора и грязи

Перепланировка помещения неизбежно приведет к большому количеству строительного мусора.

Но без минусов не было бы плюсов: только подумайте, что взамен потраченным усилиям и деньгам Вы получите совершенно новое помещение, наполненное солнечным светом, воздухом. Сюда не стыдно пригласить друзей, ведь кухня-студия смотрится по-настоящему стильно и современно. Места хватит даже для большой компании, каждый сможет расположиться там, где ему удобно – за столом или на диване, но при этом продолжит оставаться частью коллектива.

Если вы задумались о перепланировке помещения то Вас возможно заинтересует наша статья «Дизайн кухни-гостиной в хрущевке»

Грамотное зонирование – залог комфорта

Если после устранения стен пространство между ними кажется слишком открытым, кухонное помещение можно отделить от других зон какой-нибудь декоративной перегородкой. Это может быть кованая решетка, стеклянная стенка, или полупрозрачный поликарбонат. С этой функцией вполне справится и барная стойка, которая не только обозначит границы зон, но и заменит собой кухонный стол.

Интересным дизайнерским приемом зонирования кухни-студии в хрущевке является подиум или многоуровневый потолок, который приподнимает одну из выбранных зон. Наличие многоуровневого пространства позволяет использовать разные цвета в его оформлении, что также является весьма оригинальным решением.

Выделить зону можно и при помощи света. Гостиную чаще всего оснащают локальными светильниками небольшого размера. Рабочая зона, т.е. кухня — освещается люминисцентной лампой, а над столом будет вполне уместна люстра. В кухне-студии часто встречается множество светильников, но их стоит рассматривать как элемент дизайна, а не как источник света.

Одно из решений по зонированию кухни при помощи барной стойки.

Вариации на тему стиля

Дизайн кухни-студии в хрущевке может быть выполнен в любом стиле – возможности современного оформления практически безграничны. Все зависит лишь от смелости воображения заказчика и ограниченности его бюджета. На сегодняшний день наиболее востребованными являются четыре стилевых решения.

Кантри. Один из вариантов перевода английского слова «country» — деревня, сельская местность. Исходя из этого, основа данного стиля – простота и демократичность. При декорировании такой кухни-студии используется деревянная мебель, натуральные природные цвета, простые элементы интерьера. Все это дарит хозяевам ощущение спокойствия, комфорта и домашнего уюта.

Стиль кантри — теплые тона и необыкновенный уют

Дизайн кухни Классика. Вся мебель на кухне делается из благородных пород дерева – дуба, ясеня, клена. Классика никогда не выходит из моды, она всегда солидна, актуальна и относительно проста в реализации.

Дизайн кухни в стиле Модерн. Основная задача, стоящая перед дизайнерами, оформляющими кухню-студию в этом стиле, – это достижение максимального удобства. Для модерна характерно отсутствие четких прямых линий и углов, использование натуральных материалов и сочетание благородства оттенков с изысканностью аксессуаров.

Кухня в стиле хай-тек. Стиль для любителей ультрасовременности. При дизайне такой кухни используется металл, хромированные аксессуары, стекло и современная бытовая техника.

Кухня в стиле Hi-Tech — всегда смотрится очень современно

Дизайнерские хитрости

Еще на этапе составления эскиза будущей кухни дизайнеры советуют продумать все до мелочей.

Тем, кто желает создать видимость простора при выборе отделочных материалов и мебели стоит присмотреться к светлым оттенкам. Холодные светлые цвета решат сразу две проблемы: изменят восприятие пространства и сбалансируют тактильные и зрительные ощущения в отношении тепло-холодно.

Размещение на стенах кухни-студии ярких семейных фотографий и декоративной керамики, поможет сделать ее уютной и экзотичной.

Наличие точечных светильников выгодно подчеркивает элементы дизайна и дополняет общий стиль.

Визуально увеличить помещение способны блестящие, стеклянные и хромированные поверхности.

Чтобы убрать из поля зрения лишние вещи, целесообразно приобрести стулья и табуреты со встроенными в них ящичками.

Даже при желании сыграть на контрасте цветов кухни и совмещенной с ней комнаты важно придерживаться единого стиля в деталях. Будучи разными по функциональной принадлежности, эти два помещения являются цельным интерьером.

Изысканный классический стиль — всегда в моде

Практичные советы

В стремлении учесть все художественные нюансы, важно не упустить из виду и некоторые технические особенности при превращении обычной хрущевской кухни в студию.

Так, например, компактность обстановки – это главное условие при дизайне кухни-студии в хрущевке. Рациональное расположение мебели отвечает последовательности действий хозяйки: помыть, порезать, пожарить. Логично будет расставить кухонную мебель именно в данной последовательности – мойка, разделочный стол, плита.

Не забудьте приобрести для новой кухни хорошую вытяжку. Наилучший вариант – плоская вытяжка, а не вытяжка-колпак. Над такой конструкцией еще останется место под лишний шкаф. Если по каким-то причинам наличие вытяжки категорически неприемлемо, возможно, стоит задуматься о мобильных или стационарных стеклянных перегородках. Они помогут уберечь мебель и не дадут ароматам просочиться в гостиную.

Вентиляция в кухне-студии в хрущевке должна быть отменной. Рекомендуется ставить в вентиляционное отверстие специальный обратный клапан, работа которого будет препятствовать проникновению запахов в комнату.

Модерн — удобство и стиль в каждой детали

Учтите, что размеры воздуховода в жилых домах нельзя подвергать изменениям.
Кухни-хрущевки, оборудованные газовыми плитами, подлежат обязательному отделению от жилых помещений. В такой квартире узаконить перепланировку будет очень проблематично.

Маленькая кухня в «хрущевке»: дизайн, фото, нюансы планировки

Как именно в народе видится — ремонт квартиры равняется десяти переходам. Вроде купленные стройматериалы и рабочие руки выбрали стиль интерьера, но конечный результат не радует. Как правило, это связано с неправильной планировкой помещения и неэффективным использованием пространства. Редакция HouseChief.ru предлагает обзор, из которого вы узнаете, как осуществить редизайн малогабаритной кухни в «хрущевке», а фото будет хорошим примером в помощь.

Маленькая кухня может быть такой уютной

Читать статью

  • 1 Особенности дизайна малогабаритной кухни в «хрущевке» с фото примерами
  • 2 Отделочные материалы, использованные при ремонте кухни в «хрущевке»
    • 2.1 Пол и потолок
    • 2.2 Стены и приборный кухонный фартук
  • 3 Цветовое решение для кухни
  • 4 Создание систем освещения
  • 5 Мебель и бытовая техника на маленькой кухне
  • 6 Использование текстиля и декора
  • 7 Ремонт кухни в «хрущевке»: фото вариантов интерьера
    • 7.1 Дизайн кухни в «хрущевке» с газовой колонкой
    • 7.2 Дизайн маленькой кухни в «хрущевке» с холодильником
    • 7.3 Дизайн кухни 5-6 м² в «хрущевке» с фото локации устанавливает пример
      • 7.3 .1 П-образный и прямой кухонный гарнитур
      • 7.3.2 Угловой дизайн кухни в «хрущевке»: фото примеры
    • 7.4 Дизайн кухни совмещенный с жилой в «хрущевке»
    • 7.5 Кухня-студия «хрущевка»: фото дизайн
  • 8 Типичные ошибки, допущенные при создании кухонного интерьера в «хрущевке»
  • 9 Несколько слов в заключение

Особенности дизайна малогабаритной кухни в «хрущевке», с фото примерами

«хрущевский период» »- типовой пятиэтажный дом, который строится из кирпича, ж / б блоков или панелей.Пик строительства пришелся на 50-60 годы прошлого века. Технология блочного или кирпичного позволила хоть как-то снизить острую нехватку жилья. Этот дом можно было построить почти за 12 дней. В «хрущевке» мусор не поднимали. Квартиры в таких домах были небольшими, а площадь кухни минимальной — 4,5 м². Хотя строительство «хрущевок» давно прекратилось, однако в жилом фонде каждого города России и стран СНГ таких построек остается намного больше.

Кухня в «хрущевке» не может похвастаться хорошими габаритами.

Чтобы ремонт в «хрущевке» принес желаемый результат, необходимо придерживаться следующих правил:

  • определиться со стилем интерьера и цветовым решением;
  • выбрать отделочные материалы и рассчитать их необходимое количество;
  • для составления плана размещения бытовой техники и мебели;
  • тщательно продумать систему освещения;
  • думаю о перепланировке.

Делая ремонт на маленькой кухне, нужно сначала все тщательно продумать.

Отделочные материалы, использованные при ремонте кухни в «хрущевке»

Конечный результат ремонта на маленькой кухне во многом зависит от использования отделочных материалов . Отдельные зоны комнат имеют свои нюансы отделки, позволяющие добиться большей практичности и красоты.

Отделочные материалы сильно влияют на конечный результат ремонта

Пол и потолок

Самое распространенное и доступное решение для устройства полов — линолеум.Популярность этой ткани обусловлена ​​доступностью по цене, простотой укладки, большим ассортиментом расцветок и узоров, а также простотой в уходе. Не используйте линолеум с большим количеством мелких элементов, чтобы визуально уменьшить площадь кухни.

Линолеум — самый популярный вид полов.

Не рекомендуется использовать ламинат хотя бы на всей кухне. Ламинированную доску можно обозначить обеденную зону, а рабочий свет выложить керамогранитом. Это красиво и практично.

Зонирование с помощью плитки и ламината

Так как габариты кухни в «хрущевке» небольшие, то о натяжных или многоуровневых потолках лучше забыть.Самый оптимальный вариант — гладкая оштукатуренная или вышпаклеванная поверхность, окрашенная яркой водостойкой краской.

Подвесной потолок в маленькой кухне

Стены и прибор кухонный фартук

Во время приготовления пищи образуется пар, часто разлетаются брызги воды и масла, и все, что оседает на стенах. Именно поэтому для отделки необходимо выбирать краску с водоотталкивающими свойствами. Также можно оклеить стену «моющимися» обоями. На кухне лучше всего использовать несколько видов отделки: обеденная зона — обои или штукатурка с покраской, а в зоне кухонного гарнитура — кафель, стеклянный фартук, пластик или ДСП.

Однотонные обои в пастельных тонах — удачный вариант для маленькой кухни Стеклянный фартук на кухню

Комментарий

Ирина Розенштейн

Дизайнерская студия «Уютный дом»

Задать вопрос

«Так как кухня в« Хрущевке »не очень большая с размера, желательно выбирать обои с вертикальным рисунком. Так вы визуально поднимете потолок ».

Цветовое решение для кухни

Создавая в« хрущевке »интерьер маленькой кухни, нужно грамотно подобрать цветовая палитра, ведь от этого во многом зависит результат.В нашем случае следует избегать использования темных цветов. Для маленькой кухни оптимальным будет следующий шаг:

  • белый . Он отлично отражает свет, делая комнату просторнее и сочетается с любым цветом. Применяется для отделки стен, потолка и изготовления кухонных гарнитуров. Однако для фартука и столешницы не рекомендуется использовать белый, бежевый, молочный и т. Д.
  • цвет натурального дерева . Создает на кухне атмосферу тепла и уюта. Оптимальный вариант для участков с недостатком естественного света;
  • зеленый .Хороший вариант для небольших помещений, где его можно использовать как основной цвет или акцент. Хорошо сочетается с оранжевыми, серыми или розовыми тонами;
  • красный . Он способствует аппетиту, но на маленькой кухне лучше использовать этот цвет только для создания акцента;
  • пастель . Позволяют добиться легкости, воздушности и идеально подходят для небольших помещений. Разбавить однообразие помогут яркие акценты.

Белая кухня в «хрущевке» Фото зеленый дизайн кухни 5 м² в «хрущевке» Маленькая кухня в пастельных тонах

Создание систем освещения

Традиционно массивный светильник используется для освещения кухни абажуром или точечным светом 2-3 небольших плафонов.Однако при регенерации маленькой комнаты следует отойти от этой практики. Даже на маленькой кухне можно сделать 3-х уровневая подсветка:

  1. Освещение рабочей зоны . Используются LED-светильники или лампы, которые крепятся к нижней части навесных шкафов кухонной мебели. Такое покрытие обеспечивает комфортное мытье посуды, нарезку вылетов и приготовление пищи. Также может использоваться как дополнительный или декоративный светильник. Светодиодное освещение рабочей поверхности
  2. Основное освещение по периметру потолка .Используемые прожекторы: фиксированные или поворотно-поворотные. Их можно разделить на несколько групп, которые будут регулировать интенсивность света от яркого до приглушенного. Точечное освещение по периметру кухни
  3. Dinner Zone. Для освещения стола для приема пищи можно использовать традиционный большой светильник с абажуром и регулируемой длиной подвеса. Он создаст на кухне теплую и уютную атмосферу.

Освещение обеденной зоны

Мебель и бытовая техника на маленькой кухне

Чтобы не перегружать и без того ограниченное пространство на кухне «хрущевки», набор мебели минимальный, и только самое необходимое.Желательно подбирать компактный и функциональный кухонный гарнитур, тем более что производители предлагают огромный выбор моделей.

Безусловно, оптимальным вариантом будет мебель из натурального дерева или облицованная пластиком. Для большой кухни или кухни с прилегающей к гостиной можно выбрать гарнитур темного цвета с матовой поверхностью, а для маленькой комнаты — светлый глянец. В однокомнатной квартире на кухне может быть установлена ​​барная стойка, которая будет служить обеденным столом и своеобразным разделителем различных зон.В небольшой комнате для приема пищи рекомендуется установить небольшой откидной столик, что значительно сэкономит место. Широкий можно использовать как подоконник стола. Также поможет рационально организовать систему хранения с помощью высоких навесных шкафов.

Кухонная мебель «Хрущевка» Мебель должна быть практичной и прочной.

Для небольших кухонь идеальным вариантом будет использование встроенной и многофункциональной бытовой техники. Предоставляется минимум, только необходимое количество. Вытяжка может быть встроенной или купить модель, не требующую подключения к системе вентиляции.Хорошим вариантом может стать врезная плита на две конфорки — для маленькой кухни этого вполне достаточно. посудомоечная машина. Можно ставить под раковину. Оригинально будет смотреться пенал, который помещают в духовку, микроволновую печь и т. Д.

Встроенная техника позволяет существенно сэкономить место Дизайн кухни 5 м2 в «Хрущевке» -студия

Использование текстиля и декора

В связи с тем, что Кухни в «хрущевках» отличаются скромными размерами, не рекомендуется перегружать комнату различными элементами декора. Однако им все же нужно придать помещению обжитый вид и в нем максимальный комфорт и удобство.На одну стену можно повесить оригинальные часы, а на другую — аппетитный натюрморт. Также рекомендуется выделить полочку для размещения декоративных бутылочек, сухих колосков, различных сувениров и амулетов.

Никаких тяжелых штор и как можно больше света Минимальный декор — закон для маленькой кухни Декор служит яркими акцентами

Шторы в пол — не лучшее решение для маленькой кухни, так как они скрывают высоту потолка в комнате. Лучше всего использовать горизонтальные жалюзи, римские или жалюзи.Он красивый, практичный и современный. Традиционалисты могут выбрать короткие шторы из легкого тюля без четко выраженного рисунка и фактуры. Текстильная линейка может продолжаться салфетками и полотенцами, а может и отказываться от скатерти, вместо этого рекомендуется использовать оригинальные декоративные подставки для посуды.

Римские шторы — лучшее решение для маленькой кухни Роликовые жалюзи на окнах маленькой кухни В маленькой комнате уместны легкие сетчатые шторы

Ремонт кухни в «хрущевке»: фото вариантов интерьера

Мы уже много раз упоминали в этом обзоре. Главный недостаток кухни «хрущевки» — очень скромные размеры.И на таком маленьком пространстве очень сложно сделать что-то приличное, но мы постараемся показать, как можно на небольшой площади обеспечить функциональность и комфорт.

Дизайн кухни в «хрущевке» 6 м².

Дизайн кухни в «хрущевке» с газовой колонкой

Практически все специальности в «хрущевке» оборудованы водонагревателем — газовой колонкой. Старые модели были громоздкими и неэстетичными, в отличие от современных агрегатов — компактными и более производительными. Некоторые прячут газовую колонку в гарнитуре навесного шкафа.Однако перед тем, как использовать этот способ маскировки, нужно проконсультироваться со специалистами.

Фото дизайна кухни с газовой колонкой в ​​«хрущевке» Компактные газовые водонагреватели лучше всего подходят для небольших помещений Газовый водонагреватель, стиль которого подходит для кухни

Совет! Кухонный гарнитур лучше всего заказывать только после покупки «газовой» колонки. Так дизайнеры смогут лучше приспособить мебель под водонагреватель.

Дизайн маленькой кухни в «хрущевке» с холодильником

Ни одна кухня не обходится без холодильника.В «хрущевках» сложно разместить такую ​​бытовую технику без ущерба для пространства. Однако некоторые все же стараются втиснуть небольшой холодильник на кухне, другие размещают его в коридоре, а некоторые предпочитают приобретать компактные встраиваемые модели. Не менее важно, что агрегат — это его внешний вид в интерьере.

Фото дизайна кухни с холодильником в «хрущевке» Расположение холодильника у окнаКомпактный холодильник под раковину

Дизайн кухни 5-6 м² в «хрущевке» на фото пример расположения локации

Всего за время строительства «хрущевок» было несколько видов планировки. развиты, которые отличались друг от друга небольшими отличиями по площади и незначительными элементами.Их объединяет квадратная форма и дверь в углу. Комфортность пребывания на такой кухне во многом зависит от расположения и функциональности гарнитура. Также необходимо соблюдать правила «золотого» или треугольника. Рассмотрим несколько основных вариантов.

Рабочий треугольник в зависимости от расположения кухонной мебели

П-образные и прямые кухонные гарнитуры

При выборе П-образного размещения кухонных гарнитур холодильник устанавливается непосредственно у входа и с полной опорой на подоконник столешницы.Такое размещение мебели считается наиболее функциональным и лучшим. Несмотря на то, что этот план более сложный, дизайнеры рекомендуют использовать именно ее.

Линейное или прямое размещение кухонной мебели — наиболее удобное решение для кухонь малых и средних размеров. Как следует из названия, набор вдоль одной стены. При таком расположении мебели освобождается свободное место для установки другой мебели. Обеденный стол можно перетянуть из подоконника, добавив широкой столешницы или используя мягкий вариант.

Угловой дизайн кухонь в «хрущевке»: фото примеры

Угловое размещение кухни Стандартным решением для маленьких кухонь можно назвать линейную планировку обременительной, потому что мойка, плита и холодильник просто занимают все пространство, не оставляя места для рабочие столы. Стиральная машина врезается в угловой шкаф. При таком размещении гарнитура холодильник лучше всего устанавливать у окна.

Дизайн кухни, совмещенной с жилой в «хрущевке»

Многие владельцы «хрущевок» прибегают к расширению курорта до перепланировки кухни и совмещения ее с гостиной.В таком случае можно прибегнуть практически к любому варианту расположения кухонного гарнитура, и даже изолированному. Кстати, если решено объединить кухню с гостиной, стоит побеспокоиться об установке мощной вытяжки, чтобы запахи не распространялись по помещению.

Рекомендация! При совмещении кухни с гостиной необходимо предварительно получить разрешение БТИ. В противном случае рассчитывайте заплатить значительный штраф и вернуть все на место.

Кухня-студия «Хрущевка»: фото дизайна

Некоторые не ограничиваются объединением кухни с гостиной и снесены практически все стены, кроме ванной и туалета. Таким образом получилась однокомнатная квартира. Отделение кухни от основного помещения выполнено различными видами зонирования: напольное покрытие, потолки, столы, аквариумы, стеклянные перегородки и т. Д. Вариант ремонта маленькой кухни в «Хрущевке» ищите с реальными фотографиями.

Типичные ошибки, допускаемые при создании кухонного интерьера в «хрущевке»

Многие люди, самостоятельно занимающиеся ремонтом, допускают одни и те же ошибки при создании интерьера маленькой кухни.Рассмотрим самые простые, чтобы вы их избегали, обставляя эту комнату дома.

Ошибка Что потеряно, или что будет
Боязнь высоких навесных шкафов Чтобы получить больше свободного места, на самой верхней полке спрятана наименее используемая посуда. Неэффективно используемое пространство. Возможность скрыть коммуникации
Гарнитуры слишком темных тонов Визуально пространство уменьшается. Непрактично, так как слишком яркие и насыщенные фасады кухонный фартук
Вытяжка с подключением к системе вентиляции Потерянное пространство, так необходимое на маленькой кухне
сырая мощность Со временем возникает необходимость подключения увеличивающейся количество бытовой техники и дополнительное освещение, а также надо снимать ящики, полые стены и т. д.
Установка холодильника рядом с кухонной плитой Высокая вероятность поломки агрегата
Крупные узоры на обоях, шторах и плитке Визуально уменьшает пространство и без маленькой кухни

Если вы не уверены в своих силах и не хотите зря тратить деньги, то поручите качественную строительную компанию по ремонту кухни в хрущевке «под ключ», цена будет зависеть только от ваших пожеланий и используемых материалов.

Предлагаем посмотреть видео с разбором типичных ошибок, допускаемых при ремонте маленькой кухни в «хрущевке».

Несколько слов в заключение

«Хрущевский временной период», конечно, не идеальный вид жилья, и на небольшой территории сложно реализовать что-то большое, но все же возможно. Нам рассказывают и показывают, как маленькую кухоньку можно превратить в уютное и комфортное пространство, где можно приготовить еду или чашку чая со своей семьей. Надеемся, наша статья вам поможет, а если у вас есть замечания или предложения, пишите нашим специалистам в комментариях.

фото интерьеров и вариантов дизайна маленькой кухни

Для советского человека собственная квартира, пусть и очень маленьких размеров, была мечтой. Но массово возводимые с конца 50-х многоквартирные дома — хрущевки, изначально задумывавшиеся как временное жилье, изуродованы по сей день. Для современного человека это жилье уже далеко не отвечает всем критериям комфортности: кухня в хрущевке размером всего 5-7 кв. М, нужно скрыть газовую колонку и трубы, потолки низкие.

Дизайн кухни 7 квадратных метров в хрущевке

Учитывая, что хрущевки занимают большую долю в общегородском жилом фундаменте и имеют модельную планировку, найти стильный и удачный вариант дизайна даже такой маленькой кухни не составит труда.

Светлая кухня без перегородки (совмещена с гостиной)

Профессиональные дизайнеры и простые люди накопили достаточно опыта. А мы собрали для вас только лучшие идеи и решения по ремонту с фото реальных интерьеров и советами по обустройству.

Определитесь с дизайном и нарисуйте проект с размерами

Если заранее не спланировать дизайн до мелочей, вряд ли результат вас полностью устроит. Детальный чертеж с разметкой коммуникаций, схематичное расположение мебели поможет не только сэкономить время, но и деньги на ремонт. Вы можете выполнить проект просто.

Проект в хрущевке 6 кВ
После ремонта по проекту

Прежде чем приступить к планированию дизайна кухни в хрущевке, учтите несколько важных моментов.

Выберите стиль

Современные стили (скандинавский, хай-тек, эко, лофт и др.) Идеально подходят для дизайна малогабаритной кухни в хрущевке.

В скандинавском стиле

Роскошные традиционные стили с лепниной, объемный декор и массивная мебель не подойдут. Но современную классику вполне возможно воплотить в 5-7 кв.м. Выбирайте гарнитуру с панелями, рамными фасадами, но компактную и в ярких тонах.

Еще один из самых популярных сегодня стилей — прованс

Минимализм всегда актуален для небольшой комнаты.Для него характерна мебель с гладкими фасадами без ручек, минимум декора, отсутствие штор на окнах.

Дизайн может быть выполнен в стиле арт-деко. В этом помогут стекло и соответствующий декор. Глянцевые и зеркальные поверхности в этом случае отлично справятся с задачей визуального расширения небольшого пространства.

Cine идея дизайна уютной кухни 5,4 кВ в стиле современной классики в подробном обзоре:

Цвет

Светлая кухня визуально кажется все более просторной.Для отделки стен в этом случае идеально подойдет белый цвет, все оттенки бежевого, пастельные и приглушенные тона любых цветов.

С темными цветами следует быть осторожнее. Их в небольшом количестве можно использовать, например, в оформлении обеденной зоны, в декоре, в оформлении осветительных приборов. Можно сделать двухцветный гарнитур с темной нижней стороной или наоборот.

Яркие цвета принимаются только как акценты (15-20 процентов в общем дизайне).

Прежде чем приступить к планированию и ремонту, имейте в виду несколько важных моментов:

  • Если квартира газифицирована, заранее решите, как вам обыграть колонну и трубы в интерьере. Если оборудование старое, лучше его заменить. Современные газовые колонки могут полностью вписаться в интерьер без особой маскировки.

П-образная планировка возможна и при сносе стены, разделяющей кухню и гостиную. Тогда одна из секций гарнитуры может быть барной стойкой.

Этот вариант тоже функциональный, но не оставляет места для обычной столовой для средней и большой семьи.

Кухня с П-образной или двухрядной планировкой может служить гаражом для техники.Если семья большая, то большая 4-х комфортная плита, духовка, большой и вместительный холодильник. Также можно поставить стиральную машину, освободив место в ванной. При таком подходе кухня превращается в функциональное место сугубо хозяйственного назначения.

В комнате размещена вся необходимая техника, но для столовой нет места. Он организован в гостиной.

Сегодня замена верхних шкафчиков на открытые полки — одна из модных тенденций в дизайне.Но это не всегда практично: требует частной уборки от пыли, места для хранения вещей становится меньше. Но он значительно облегчит положение маленькой кухни. Идея на любителя и имеет место быть.

Кухня в стиле Лофт хрущевка

Визуально облегчит кухонное пространство в хрущевке, если расположить верхние шкафы только вдоль одной стены.

Совет! Сейчас многие производители выпускают верхние шкафы с высокими потолками.В малогабаритной кухне они станут отличным решением для увеличения количества мест для хранения посуды и кухонной утвари.

Куда поставить холодильник?

Есть три местоположения:

  • стоит отдельно;
  • встроенный;
  • отдельно, встроенная ниша под гарнитуру шкафов.

Отдельно стоящую можно установить у окна, чтобы сделать кухню ближе.

В комнате, где расстояние от окна до стены недостаточно для размещения техники, единственное место для нее — угол противоположной стены или стена у выхода (см. Фото ниже).

Расположение подъезда — одно из самых распространенных. В этом случае (при условии, что кухня не газифицируется) либо установите компактную дверную гармошку или раздвижную дверь.

Внимание! В целом газифицированную кухню нельзя оставлять без двери.

Если место для холодильника не нашлось, его можно установить в коридоре или в гостиной.

Другой вариант — отказаться от привычной габаритной модели и купить отдельно морозилку, отдельно холодильник и встроить их под столешницу.А если семья небольшая, то вполне достаточно компактного невысокого варианта «2 в 1» (холодильник + морозильник). Конечно, здесь будут их неудобства. А вот хозяевам кухни в хрущевке, как ни крути, придется пожертвовать удобством использования ради большего свободного места или наоборот.

Если кухня с электроплитой, то можно сделать вход без двери в виде арки.

Холодильник прекрасно сочетается с цветом стен или мебели.Например, белые шкафы и белый холодильник.

Отдельный холодильник также может выполнять роль и яркого акцента в интерьере, если он имеет контрастную окраску.

Встраиваемый холодильник отлично впишется в дизайн в любом стиле. Это не нарушает стилистического единства и всего мебельного ансамбля.

Гарнитура холодильника между шкафами станет отличным решением.

Обеденная зона

Угловой или линейной гарнитурой можно выделить роскошный стол на 2-4 человека.

Круглый стол вмещает больше людей и в то же время экономит место.

Стеклянные столики легко и просто смотреть. Такие обеденные группы изготавливаются из ударопрочного закаленного стекла.

Вы можете приобрести такие же полупрозрачные стулья из прочного пластика, которые визуально сделают маленькую кухню свободной и просторной.

Стол трансформер — лучшее решение для небольшой кухни. Это могут быть конструкции с откидным столиком или выдвижным.

Для организации обеденной зоны можно использовать подоконник.

Столешницу можно сделать в один уровень со столешницей кухонного гарнитура или вырезать отдельно любой формы.

Обеденную зону можно сделать в виде компактной барной стойки на одной ножке.

Может располагаться у стены или у окна. В зависимости от высоты можно приобрести обычные табуреты или высокие барные стулья.

Организовать столовую намного проще, если отнести целиком или частично (расширяя вход) стену между кухней и гостиной. В этом случае обеденный стол можно разместить в переходе между кухней и гостиной.

Дизайн кухни-студии в хрущевке после перепланировки

Сегодня при ремонте в хрущевке такие перепланировки не редкость. Т.к. стена не является несущей, вероятность того, что приложение будет согласованным, достаточно высока.

Внимание! Перед тем как приступить к перепланировке, согласовывайте свои действия с уполномоченными органами.

Большинство квартир советской постройки 50-70-х годов — это очень маленькие кухни. Типовые панельные и блочные дома-хрущевки, задуманные как временное жилье для рабочих, были предоставлены государством бесплатно и подлежали сносу после 25 лет эксплуатации. Однако по разным экономическим и политическим причинам такие здания по-прежнему составляют большую часть архитектуры каждого города на территории бывшего СССР, и их жители постоянно находят новые способы улучшить дизайн и увеличить свою жилую площадь.

Перепланировка кухни в хрущевке

Первое, что нужно знать о перепланировке, это то, что она подразумевает изменение расположения перегородок в квартире. Быстрое разрушение некоторых стен может вызвать аварийную ситуацию, поэтому такие действия (независимо от формы собственности на жилье) требуют предварительного согласования с соответствующими государственными службами, которые должны утвердить проект изменения и выдать письменное разрешение. Подробно о порядке оформления документов в их расчет можно узнать, связавшись с юристом.

Расширение площади кухни в хрущевке часто происходит за счет ее ассоциации с гостиной или прихожей. В итоге получается уютная однокомнатная квартира. Иногда достаточно снять только часть перегородки, чтобы получился красивый арочный проем, или вместо такой же кирпичной стены (если она не несущая) устроить просторную стенку-стеллаж из гипсокартона или дерева. Менять расположение санузлов, газовой плиты, умывальника, батарей отопления не позволяют коммуникационные трубы и дыры, которые соединяются в таких домах в единую систему.

Стиль интерьера для хрущевской кухни

Планируя дизайн интерьера маленькой кухни, следует отдать предпочтение тем дизайнерским решениям, которые помогут увеличить полезную площадь. Для обустройства кухонной зоны в хрущевке отлично подходят стили модерн, классический и скандинавский, а также прованс.

Современная кухня

Современность, современность — это лаконичность, четкие линии и максимальная функциональность.Вместо громоздких «доптоп» плит — электрическая варочная поверхность и встроенный духовой шкаф; совмещенная с подоконником или одновременно выполняющая роль барной стойки аккуратная столешница; закрытые полки и напольные ящики до потолка; точечное освещение; Сдержанные тона мебели, гармонично сочетающиеся с металлическими поверхностями; Удобные жалюзи.

Кухня в классическом стиле

Классика демонстрирует безупречный вкус и приверженность традициям. Такой интерьер чем-то напоминает дома знатных дворян или купцов: деревянные гарнитуры, покрытые лаком или светлой эмалью молочных оттенков; Золотисто-серебряные акценты; гипсовая лепнина; Высокие мягкие стулья; Атласные шторы.Подобрать кухонный прибор под дорогую мебель не составит труда — красиво оформленную тарелку, вытяжку и холодильник можно купить в любом крупном магазине. Все это помогает забыть о советском прошлом квартиры и превратить ее в оазис роскоши.

Кухня в стиле прованс

Этот стиль сочетает в себе простоту деревенского дома с удобствами городской жизни. Для прованса характерны пастельные тона, кружевные вставки, натуральный текстиль (шторы и скатерти в мелкий цветок, горошек, спокойная клетка).В миниатюрной кухне хрущевки такой дизайн создаст атмосферу свежести и непринужденности.

Кухня в скандинавском стиле

Скандинавский минимализм — это отражение чистоты исландских фьордов среди заснеженных горных лаков. На кристально-белом фоне стен, потолка, мебели допускается минимальное вкрапление почти прозрачных сине-серых элементов или побелка. Дизайн хрущевской кухни в таком стиле зрительно увеличит комнату и подарит отдых всем обитателям.

Цветовое решение для кухни в хрущевке

Для 5-6 кв.м. Ваша кухня не казалась слишком тесной, нужно правильно подойти к выбору оттенков. С задачей оптического расширения площади лучше всего подойдут светлые тона, а также гладкие зеркальные поверхности.

Белый цвет

Чистый белоснежный тон отражает свет. Хорошо смотрится с остальными цветами, придавая им контраст. Это хороший вариант для керамической плитки, гарнитура, стен, потолка.Большинство тарелок и холодильников также окрашены в белый цвет. А вот для пола, столешниц, пространств вокруг умывальника и варочной поверхности лучше выбирать приглушенные цвета.

Цвет натурального дерева

Неповторимая фактура и благородные оттенки дерева — то, что нужно для уютного кухонного интерьера в хрущевке. Даже имитация натуральной поверхности сосны, липы, ореха, дуба сделает зону приготовления пищи уютной и душевной. Красивое дополнение к дереву предлагает сама Природа: это травянисто-зеленый цвет, тона серых камней, голубые оттенки воды и неба, осенняя палитра от янтарно-желтого до шоколадного.

Желтый

Этот цвет осветит и согреет теплом вашу маленькую кухню, если солнечные лучи редко попадают в ее окно. В сочетании с весенним оранжевым, салатным, розовым, белым этот оттенок может быть как фоном, так и ярким акцентом. Элегантный желтый цвет среди фиолетовых и серых деталей интерьера.

Зеленый цвет

Жизнеутверждающий тон молодой листвы — один из лучших вариантов дизайна маленькой кухни в хрущевке.В этот цвет можно красить стены или использовать его для элементов декора. С лакированными деревянными, оранжевыми, серыми, розовыми и коричневыми поверхностями он будет смотреться просто безупречно.

Красный цвет

Пастельные оттенки

Если какой-либо цвет смешать с белым, он приобретает нежную легкость. В окружении пастельных тонов возникает ощущение спокойствия, гармонии, чистоты. Это идеальный выбор для небольшого помещения, придающего ему воздушность.

Дополнить белые оттенки лучше насыщенных цветов, но не ярких.Например, можно сочетать светло-фиолетовый с пурпурным; прозрачный синий с бирюзой; Молоко с цветным кофе.

Отделка и материалы для кухни в хрущевке

В отделке любой кухни важно найти баланс между красотой и практичностью материалов. Они должны быть влагостойкими, легко стираться, а некоторые должны выдерживать большие механические нагрузки.

Этаж

Самый доступный вариант отделки пола в этой комнате — линолеум.Недорого, эстетично смотрится и очень проста. Для более изысканного дизайна кухни в хрущевке подойдет большая керамическая плитка светлых тонов (кстати, ее понадобится совсем немного). Пол небольших, привлекающих внимание элементов позволяет зрительно уменьшить пространство. Ламинат на кухне прослужит недолго — случайно пролитый кипяток или капли горячего масла со сковороды легко могут повредить его поверхность.

Укладывать натуральный деревянный паркет в зоне готовки в зоне готовки также нецелесообразно — грязь попадет в щели между элементами, а от горячей сковороды или лужи могут остаться следы.

Стены

Так как на стенах может образовываться конденсат, их оптимально окрасить водоотталкивающей эмалью или проклеить моющим виниловым покрытием.

Самый дорогой, но экологически чистый метод — снова керамическая плитка. Лучше выбирать глянцевую, среднего размера, без контрастных деталей. Яркий тон и почти незаметные мелкие узоры помогут добавить кухне объема (например, золотые цветы с завитками на песочном фоне; мерцание серебра на белом; имитация кирпичной или каменной кладки).Вертикальные линии на стенах визуально делают потолок выше, чем он есть на самом деле. А для лучшего отражения света — стоит использовать зеркала.

Потолок

Потолок на кухне в хрущевке достаточно выровнять штукатуркой или тонким гипсокартоном и покрасить влагостойкой светлой краской (темная или насыщенная уменьшат пространство). Варианты с натяжной пленкой, подвесными балками, панелями ПВХ в таких квартирах только уменьшают высоту и поворачивают без небольшого места в каморке.

Текстиль

Кухонные гардины, скатерти, полотенца и салфетки часто требуют стирки. Пятна лучше всего выделяются на синтетических тканях, поэтому для повседневного использования лучше выбирать качественный полиэстер. Выглядит не хуже, чем изделия из хлопка или льна, к тому же быстро сохнет и красиво смотрится даже без глажки.

С эстетической точки зрения на маленькой кухне предпочтительнее использовать простые жалюзи, сочетающиеся по цвету с мебелью или стенами, короткие вуали (тюль), легкие шторы, римские, японские, бамбуковые или рулонные шторы.А массивные драпированные шторы лучше оставить для спальни и гостиной.

Мебель для маленькой кухни в хрущевке

Основная мебель на кухне в хрущевке — это гарнитур, обеденный стол и стулья к нему. Основные требования к этим вещам — компактность, надежность и эстетичный вид.

Кухонный гарнитур

Гарнитуры изготавливаются из дерева, покрытого водостойким лаком или ДСП с пленкой ПВХ или шпоном снаружи, с добавлением элементов из металла, пластика, стекла.Темные матовые поверхности больше подходят для просторных помещений, а вот светящиеся глянцевые — прекрасное решение в интерьере маленькой кухни.

Для оптимизации пространства лучше сначала купить встраиваемую технику, а потом заказывать мебель с разъемами на эталоны плита, духовой шкаф, холодильник, мойка. Закрывающийся фартук вытяжки можно подобрать по цвету техники или по стилю самого гарнитура.

Обеденная зона

Поставить полноценный стол на 5-метровой хрущевке — задача практически невыполнимая.В квартире-студии ее можно заменить барной стойкой, которая одновременно будет выполнять функцию перегородки. Хорошим решением также может стать складная мебель, широкие подоконники-столешницы с регулируемой высотой, раскладные столики.

Системы хранения

Перед покупкой или заказом кухонного гарнитура нужно продумать, где будет храниться посуда, мелкая бытовая техника и продукты. Это поможет предоставить секции подходящих размеров, дать указание производителю сделать желаемое количество ящиков, полок и ниш.Очень важно, чтобы мебель не впитывала влагу и легко чистилась.

Что касается экономии места, то этого можно добиться за счет увеличения высоты шкафчиков до уровня потолка и максимального использования угловой площади. На них удобно размещать портящиеся полки-карусели. Кулинарные книги, фотографии и сувениры не помешают, если разместить их на открытых полках над обеденным столом. Такая композиция одновременно послужит свободным украшением стен.

Холодильник на кухне в Хрущевке — где разместить?

Вопрос, где поставить большой холодильник на тесной кухне и как его расположить, чтобы удобно открывать двери — головная боль большинства хрущевцев.Лучшим выходом из этой ситуации будет встраиваемая модель.

Интересным решением станет размещение невысокой холодильной камеры (а то и двух) в свободной нише под окном, предварительно вынув оттуда старую чугунную батарею. Низкий холодильник тоже может поместиться под раковину или столешницу.

Правильное освещение кухни

Чего точно не нужно делать на маленькой кухне — на ней висит большая люстра. Намного лучше будут смотреться 2-4-точечные светильники, вмонтированные в потолок.Над обеденной зоной, столешницей и плитой можно установить дополнительные светодиоды.

Если душа еще просит подвесные светильники, лучше расположить их над барной стойкой или центральной частью столешницы.

Дизайн кухни в хрущевке — Фото

Найти вдохновение и свежие решения дизайна интерьера кухни в хрущевке поможет наша фотогалерея. Эти уже реализованные в маленьких комнатах идеи можно вооружить и превратить унылую советскую жизнь в яркую современную сказку.

Владельцам больших кухонь достаточно выбрать дизайн и цвет, и вскоре вы сможете наслаждаться комфортным проживанием. А вот обладательницы малогабаритных давок предварительно подготовятся к работе, чтобы гармонично обустроить и просмотреть множество фото готовых, прежде чем определиться с выбором. Ведь необходимо установить и холодильник, и весь, и. Сегодня в обзоре редакции сайта мы расскажем об основных приемах и дизайнерских хитростях обустройства комфортного и практичного пространства.


Основные правила оформления малогабаритных кухонь в хрущевке: Фото примеров нестандартных решений

Для отделки потолка на маленькой кухне идеальный вариант. Однако устанавливать его выше не рекомендуется. Оптимальное решение — сделать коробку только по верху, а по остальной поверхности. У такой идеи есть неоспоримое преимущество: на гипсокартон можно установить то, что будет.Это одно из самых практичных решений для малогабаритного помещения. Кроме того, для отделки потолка используются следующие материалы:

  • простая побелка или покраска водоэмульсией;
  • Если потолок в старом доме очень некачественный, можно закрыть гипсокартоном и потом покрасить.

Главное правило при выборе ножа — они должны визуально расширять пространство. Глянцевые фасады, зеркало, изобилие — главные атрибуты маленьких комнат.Все поверхности следует выбирать светлых оттенков. Можно просто или приклеить, желательно с влагостойким покрытием. Светлые стены в небольшом пространстве не приветствуются, однако возле обеденного стола можно сделать акцентную поверхность. В дополнение к этому применить аналогичный прием и для более позднего.

Совет! Особо потяните комнату вертикальной полосой.

Для кухонного фартука на маленькой кухне выбираются материалы, отражающие свет.Он может быть глянцевым, из закаленного стекла или зеркального полотна. Дизайн должен подходить или выделяться ярким акцентом.

Статья по теме:

В этом материале будет рассказано о том, как правильно выбрать правильный фото-каталог, критерии правильного выбора, советы дизайнеров и рекомендации по установке помогут вам в оформлении собственного интерьера.

Гармония цвета в хрущевке

Какой текстиль можно использовать в небольшом пространстве

Превратите минусы в плюсы, или как выбрать дизайн кухни в жалюзи с газовой колонкой

Квартир с водонагревателями практически не было На смену старому образцу пришли современные компактные модели, причем по вполне бюджетной цене.Однако при оформлении кухни такая деталь интерьера доставляет дискомфорт. Мы уже писали выше, что в хрущевке встраивать водонагреватель в мебель крайне нежелательно. Подобрать дизайн кухни 5 м² намного проще. Так что он органично впишется в интерьер, частоты представлены в нашей галерее.

4 варианта размещения холодильника в дизайне малогабаритных кухонь в хрущевке

Многие в хрущевке выносят холодильник за пределы кухни, но хозяйке это совершенно неудобно, частые примеры неудачных конструкций — это подтвержденный.В конце концов, таким образом нарушается золотое правило треугольника. Наилучшим выходом является встраиваемая модель, благодаря этому решению не будет нарушена целостность дизайна пространства. Можно предложить еще несколько вариантов расположения холодильника в малогабаритной квартире.

Место размещения холодильника
Описание
В нише под подоконником Главное преимущество хрущевок — широкий подоконник, в котором можно разместить один низкий холодильник или две небольшие модели.
Под варочной поверхностью Многие в последнее время отказываются размещать небольшой агрегат.
Под мойкой или любой другой Если выбрать увеличенную высоту верхних шкафчиков, то вполне возможно разместить всю кухонную утварь по максимуму, освободив тем самым нишу внизу для холодильника.

Основные приемы оформления кухни в хрусте 5 и 6 м²: Фотогалерея реализованных проектов

Независимо от планировки кухни в хрущевке, при оформлении интерьера важно помнить Основные правила расположения тарелок и холодильников, он отлично работает в небольших по размеру помещениях.

Артикул


Часто владельцы малогабаритных квартир в домах старой постройки не верят, что такое маленькое жилое пространство может быть комфортным и функциональным. Представленные фото маленьких кухонь в хрущевке помогают убедить в том, что угловые кухни способны оптимизировать жилое пространство и создать необходимый комфорт.

Угловая кухня в стилизованном под нож! Современный

Общие требования к мебели малой кухни

Стандартные модели кухонь, выставленные на продажу, вряд ли помогут владельцам маленькой кухни в хрущевке с оптимальной полезностью распорядиться жилым пространством.Чтобы гарнитур оптимизировал маленькую кухню, его нужно заказывать индивидуально. Для этого необходимо тщательно измерить комнату и учесть любой сегмент стены, возле которого можно разместить мебель.

Модные тенденции на кухне в хрущевке

Подумайте, какие вещи хранить на кухне, сколько нужно коробок и открытых полок. Ведь встроенную кухню в хрущевке по индивидуальному заказу перенести или переместить невозможно.Специалисты-дизайнеры помогут разработать наиболее подходящее для вас интерьерное решение. Следующие фото маленькой кухни в хрущевке помогут вам найти вдохновение и выбрать именно то фото, которое подойдет именно вашему индивидуальному случаю. И все же основные требования к мебели для маленькой кухни для каждого конкретного случая неизменны:

Бежевая угловая кухня в кранче

Угловая кухня под хруст в белом

Современная кухня с красными фасадами и холодильниками

Функциональность

Небольшие помещения предъявляются к мебели с особыми требованиями.Одна из главных — это возможность того или иного предмета одновременно выполнять несколько функций. Например, встроенная в кухонный гарнитур стиральная машина может служить основанием для рабочей поверхности. Ширина подоконника — это место для еды.

Функциональное использование кухни в хрусте, совмещенной с гостиной

Отдельного внимания заслуживает комбинированная бытовая техника, например, микроволновка со встроенным тостером или духовка, оснащенная электрической духовкой.Такое «умное» оборудование позволит сэкономить достаточно места. Тем, кто мечтает создать дизайн по-настоящему комфортной кухни для хрущевки, стоит воспользоваться такими современными идеями мебельных мастеров 2017 года, которые представлены на фото ниже.

Функциональное оформление кухонной мебели на кухне с холодильником

Это специальные устройства, позволяющие использовать труднодоступные грани кухонного гарнитура. Специальный механизм позволяет корзине полностью выдвигаться из шкафа, обнажая ячейки с необходимыми предметами.

Корзина выдвижная с доводчиком

Корзины могут быть любых размеров и оснащены различными атрибутами: полостями для небольших столовых приборов, держателями для полотенец, сепараторами бутылок. Таким образом, шорох мелких кухонных предметов всегда под рукой и идеально. Удобно организовывает труднодоступное пространство на небольшой угловой кухне в хрущевке, представленной на фото Двойная корзина: устройства скрепляются между собой, когда дверца шкафа открыта обеими, и одна натягивает другую.Таким образом, самые высокие углы гарнитуры становятся доступными и эффективно используются.

Выдвижные кухонные корзины

Это функциональное оборудование служит для размещения различных малогабаритных кухонных принадлежностей. Здесь можно расставить баночки со специями, потратить прихватки и полотенца. Помимо удобства они выполняют эстетическую роль при создании интерьера.

Чаще всего их размещают на кухонном фартуке или прикрепляют к нижней части навесных шкафов.Фото дизайна маленькой кухни в хрущевке убьет вас в эффективности такого приема.

Перила в интерьере кухни

Это современная идея для комфортного размещения кухонной утвари. Название такого полка говорит само за себя: он может вращаться вокруг своей оси, обеспечивая доступ к любому предмету. Оформляя кухню в хрущевке такими приборами, вы получаете удобное и функциональное помещение.

Полки — Карусель для нижних полок

Компактность

Кухонный гарнитур в хрущевке должен отличаться небольшими размерами, но при этом быть предельно вместительным и вместительным.Добиться этого помогут специально расположенные ящики, оставляющие минимум свободного места. Навесные шкафы необходимо располагать максимально близко и плотно. Но при этом невозможно увлечься и заполнить ими все пространство на уровне глаз: это зрительно уменьшает комнату.

Угловой кухонный гарнитур с белыми фасадами

Совет! Навесные фасады кажутся проще, а эффект свободного пространства создается, если использовать вставки из прозрачного или матового стекла.

Фото кухонной мебели для малогабаритной кухни в хрущевке убьют вас тем, что даже такая компактная конструкция может скрыть в себе многие функции.

Угловая кухня хрустящая со светло-коричневыми фасадами

Форма мебели должна быть максимально простой, без выступов, консолей и лишних деталей. Массивные ручки и сложные резные узоры на фасадах мебели усложнят интерьер. При стесненных размерах лучшим вариантом будет выбор гладких глянцевых поверхностей, отражающих свет и оптически расширяющих пространство.Опытные дизайнеры советуют для небольших кухонь удлиненные и узкие шкафы.

Угловой кухонный гарнитур в классическом дизайне

Чтобы наиболее рационально использовать кухонное пространство в хрущевке, не оставляйте свободного пространства между навесными шкафами и потолком. Таким образом вы увеличиваете полезную площадь шкафа и избавляетесь от поверхности для сбора пыли.

Угловая кухня хрустящая с желтыми фасадами

Эргономичный

Кухонная мебель должна быть удобной и удобной в использовании, с этим требованием согласится каждая хозяйка.Удобно и правильно спланированная кухня даст возможность готовить с удовольствием и не зная усталости. Фото такой эргономичной кухни в хрущевке вы увидите еще. Чтобы получить такое кухонное пространство, необходимо разместить все предметы гарнитура. А именно:

  • Правильно расположите три основных компонента кухни: плиту, раковину и холодильник. Эти предметы должны быть на вершинах рабочего треугольника, как показано на следующем фото.
  • Выгодно расположить ящики и шкафы, а также все предметы, чтобы отсортировать уровень их спроса.Наиболее часто используемые аксессуары должны быть ближе, чем те, которые используются редко.
  • Рационально использовать высоту столешницы, мойки, а также уровень, на котором будут находиться навесные шкафы.

Эргономичное размещение угловой кухни в хрусте, совмещенной с гостиной

Чтобы расширить маленькое кухонное пространство в хрущевке, выбирайте обои как на фото: пастельные тона с горизонтальными линиями.

Варианты дизайна угловой кухни

G — фигуративная

Варианты размещения гарнитуры буква М означает расположение двух рабочих поверхностей на соседних стенах.Таким образом, кухонное помещение разделено на две разные зоны: зону приготовления и обеденную. Обеденное пространство можно оборудовать с помощью раскладного стола, который за ненадобностью может принимать форму, освобождая значительное место.

Белая угловая кухня в креветке создает очень непринужденную атмосферу

Также в качестве обеденного стола в таких стесненных условиях дизайнеры советуют активно использовать модифицированный подоконник. На следующих фото угловых кухонь в хрущевке можно увидеть, как обустроена обеденная зона.

Приокно как столешница на угловой кухне

Гарнитур, расположенный вдоль двух стен, позволяет иметь две рабочие поверхности, чего на кухне никогда не бывает лишним. Из обеих столешниц можно разместить навесные шкафы. При такой планировке на кухонном пространстве разместится вся необходимая мебель и бытовая техника. Фото подобной угловой кухни для маленькой кухни в хрущевке поможет выбрать подходящий вариант.

Угловой кухонный гарнитур с навесными шкафами

P — переносной

При таком варианте расположение мебели в кухонных шкафах располагается вдоль трех стен, что позволяет удобно использовать все зоны кухни.Поскольку по подсчетам специалистов, максимум времени хозяйка проводит возле мойки, то установите ее у стены над окном. Это позволит максимально использовать естественное освещение. При такой планировке кухни есть возможность расположить максимальное количество бытовой техники, убеждает это фото 2017 года.

П-образная угловая кухня в креветке со светлыми фасадами

Совет! Если есть необходимость иметь как можно больше шкафов и вы нечасто пользуетесь духовкой, то рациональным решением будет использование варочной панели вместо полноценной тарелки.Такой вариант существенно экономит место.

При таком расположении мебели нет места для обеденной группы, поэтому стол и стулья придется найти в другой комнате.

Угловой Белый П-образная кухня в кранче

Если все же варианты оформления помещения не нравятся, то попробуйте организовать кухню в однокомнатной хрущевке — студии. Это потребует гораздо больших капитальных вложений и сил, но в результате можно дополнительно получить несколько квадратных метров полезной площади.К тому же такое современное оформление модно, удобно и эстетично. Фото дизайна кухни — Студии в хрущевке убьют вас в этом.

П-образная планировка кухни

Здесь можно зрительно увеличить жилую площадь и использовать ее практичнее. У вас появится больше возможностей для размещения кухонной мебели и организации обеденной композиции. Следующее фото кухни — Студии в хрущевке поможет вам реализовать ваши творческие задумки.

https://youtu.be/f_2aidjlsso.

Фотогалерея (51 фотография)


Кухня в хрущевке — это небольшое пространство 5-7 кв.М, в которой с трудом уместится даже необходимая бытовая техника. Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы это помещение было функциональным и удобным для приготовления пищи и общения с домочадцами. Как обустроить жилище максимальным комфортом, и какие идеи оформления интерьера малогабаритных кухонь в хрущевке предлагают современные специалисты?

Дома хрущевок — это 4-5-часовые с небольшими квадратными квартирами, появившиеся в середине прошлого века. Изначально они считались временным жильем, однако со временем срок службы увеличился и достиг наших дней.В хрущевке кухня представляет собой среднюю комнату размером 3 на 2 метра с примыкающей ванной с одной стороны и гостиной с другой. В квартире обычно устанавливается газовая колонка, что доставляет определенные неудобства при оформлении интерьера. Однако самая большая проблема у хозяев — это сделать кухню с удобной рабочей зоной и оставить место для обедов.

На хрущевской кухне две основные проблемы: теснота и газовая колонка

Переселившись в пятиэтажку, арендаторы начинают рассматривать возможные варианты расширения площади.Здесь их может быть только двое.

  1. Объединение кухни и смежной комнаты путем демонтажа стены. Такой ремонт в хрущевке позволяет значительно улучшить жилищные условия и получить современную студию, в которой можно экспериментировать со стилями, выбирать любой дизайн интерьера и дизайн.
  2. Перенос стен и увеличение кухни за счет санузла, коридора или гостиной. Этот метод более затратный, поэтому его выбирают реже. В результате получается более-менее свободного места, но уменьшаются размеры ванной и холла.

Такие проекты кухонь в хрущевке требуют разрешения на застройку, а это отнимает дополнительное время и деньги. При этом следует учитывать, что самовольная перепланировка грозит крупным кассовым планом и предписанием вернуть интерьер в исходное состояние. Дело в том, что при совмещении кухни и гостиной демонтировали несущую стену. Его отсутствие впоследствии приводит к обвалам и обрушениям квартиры или всего дома. Эта проблема особенно актуальна для Хрущева, которому уже более 40-50 лет.

Самовольное изменение помещения может привести к несчастному случаю и гибели людей. Позаботьтесь о безопасности своей семьи и соседей и сделайте официальное разрешение на строительство, если планируете капитальный ремонт в хрущевке.

Планировка кухни

Дизайн кухни — это то, что требует ремонта. Визуализировать будущую комнату получается далеко не у всех, поэтому лучше нарисовать набросок на бумаге или воспользоваться онлайн-конструктором.Выбор планировки зависит от основного предназначения кухни. Например, если в квартире несколько комнат, одна из них может быть столовой — гостиной, то на кухне нет смысла ставить большой обеденный стол и обустраивать зону отдыха. Если такой возможности нет, то стоит попробовать оформить комнату сразу двумя зонами: и рабочей, и местом, где можно поесть. Рассмотрим основные способы размещения мебели для малогабаритной кухни в хрущевках.

  1. Линейная планировка — самый простой и бюджетный вариант, предполагающий расположение мебели в один ряд вдоль глухой стены.Выглядит такая кухня очень стильно и компактно, а основной упор делается на столовую. К плюсам можно отнести невысокую стоимость мебели, которую не стоит изготавливать под заказ. Достаточно просто измерить длину комнаты — и можно идти в магазин. Из минусов можно выделить неэргономичное использование пространства. Если поставить холодильник, для рабочей поверхности почти не останется места. Подобный интерьер кухни в хрущевке больше подойдет людям, которые не любят готовить или предпочитают есть вне дома.Также это могут быть семьи без детей или одинокий работающий человек.
  2. Г-образная планировка — это размещение гарнитура вдоль двух перпендикулярных стен. Такая планировка сохраняет «принцип треугольника», который так важен для хозяев. Это визуальное объединение тарелки, мойки и холодильника, позволяющее не совершать лишних маневров, за счет чего оптимизируется процесс приготовления. Кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой и многофункциональными нишами и шкафчиками занимает треть кухни и оставляет место для журнального столика со стульями.Минусов в такой планировке практически нет, возможно, такая мебель будет немного дороже прямых гарнитур.
  3. П-образную планировку можно рассматривать только в том случае, если комната квадратной формы, а столовая находится в другом помещении. При такой конструкции гарнитур располагается вдоль трех стен с захватом двух углов и окон. Под окном можно установить раковину (потребуется для удлинения коммуникаций и согласования с инженерными сетями) или просто удлинить подоконник и сделать столешницу.Он послужит местом для быстрого перекуса или чаепития. Подобный дизайн кухни в хрущевке позволяет разместить всю необходимую технику, включая посудомоечную и стиральную машины, а также газовую колонку, кофеварку и т. Д. Чтобы в помещении было удобно работать, расстояние между боковинами гарнитура должно быть не менее 1 метра.

Фото кухни в хрущевке можно найти на сайте и выбрать тот вариант планировки и дизайна, который максимально соответствует требованиям и пожеланиям.

Мебель и оборудование

Чтобы ни один сантиметр в Кухонной хрущевке не остался незамеченным, важно разместить все необходимое максимально компактно. Встроенная бытовая техника будет компактна в гарнитуре и скроет от посторонних глаз. На открытые и навесные полки можно поставить тостер, микроволновку, комбайн и другую малогабаритную технику.

Важно учитывать, какие блоки можно заменить, какие передать, а от каких отказаться.

  • Большой высокий холодильник с линейной планировкой рекомендуется устанавливать напротив обеденного стола. Если есть возможность, лучше перенести в коридор или на балкон. Семья из 1-2 человек может рассмотреть приобретение мини-модели, которая будет компактной в шкафу на кухне. Другой вариант — горизонтальный холодильник или отдельная морозильная камера, до которой можно дойти на балконе.
  • Плита — важный и необходимый агрегат, который может быть только на кухне.Сэкономить место и увеличить рабочую поверхность поможет модель с 2 конфорками. Такой вариант подойдет людям, мало времени уделяющим готовке.
  • Стиральную машину желательно устраивать в ванной, но допускается и ее размещение на кухне. Отдавайте предпочтение моделям глубиной не более 40 см, а также позаботьтесь о хорошем заземлении и соблюдайте технику безопасности, чтобы избежать перекрытий и наводнений.
  • Газовая колонка — это часто встречающийся на кухне в хрущевке агрегат, фото, дизайн и планировку которого можно посмотреть на сайте.Если он портит внешний вид интерьера и занимает много места, его можно установить в коридоре или в ванной. Однако для этого потребуется разрешение коммунальных служб. На кухне газовую колонку можно спрятать в подвесной шкаф. Следует сделать под заказ и проделать отверстия для гофры и вентиляции.

Обратите внимание на мебель-трансформер. Эти многофункциональные мобильные блоки обладают большой вместимостью и при необходимости легко перемещаются на другое место.Единственный минус — относительно высокая цена. Очень удобны в использовании и трехуровневые гарнитуры. На антресоли можно хранить вещи, которые реже встречаются в повседневной жизни, а в нижних ярусах следует хранить все необходимое. Достигнув потолка мебели зрительно увеличит кухню.

Обеденный стол можно заменить раскладывающимся в стену. В сложенном виде не занимает много места и представляет собой полочку. То же самое и с креслами типа кантри. Также существует вариант шкафа-трансформера, который при желании превращается в полноценную поверхность.Вы также можете использовать столешницу или барную стойку в качестве обеденного стола или закуски. Подобный интерьер выглядит стильно и современно, особенно в сочетании с высокими стульями.

Секреты декора

Дизайн маленькой кухни в хрущевке должен основываться на визуальном расширении пространства. Правильный дизайн позволит увеличить площадь и придать помещению домашний уют и тепло.

В качестве напольного покрытия следует выбирать влагостойкий ламинат, кафельную или керамическую плитку, линолеум без крупного рисунка.Штамповать покрытие следует по диагонали, а плашки не должны быть слишком большими (если речь идет о ламинате или паркете).

Стены

Здесь вы можете выбрать декоративную штукатурку, обои под покраску, стеновые панели. Вертикальные полосы «вытягивают» кухню вверх, но уже узкие. Горизонтальное наоборот поможет расширить, а потолок «опустошить». Отдавайте предпочтение однотонным, увеличивающимся покрытиям. Отделка фартука может быть представлена ​​сталинита или керамической плиткой.Если осталась свободная стена, ее можно спасти с помощью фотообоев с перспективой удлинения комнаты.

Потолок

Для кухни в хрущевке с высотой потолка 2,7 м подойдет двухъярусная подвесная конструкция из гипсокартона с точечной подсветкой по периметру. Также можно рассмотреть вариант «парящего» потолка. Такой эффект достигается с помощью светодиодных лент, установленных в карнизе. Если высота не позволяет, рекомендуется использовать пленку ПВХ или простую морилку.Оптимальный и бюджетный вариант покрытия — белая водоэмульсионная краска.

Освещение

Одного солнечного света иногда недостаточно, чтобы обеспечить хорошую видимость на кухне. К тому же темная комната визуально воспринимается как тесная и маленькая. Поэтому необходимо заранее позаботиться об установке дополнительных осветительных приборов. Это могут быть галогенные лампы, парша, люстра, точечная подсветка, светодиодные ленты. Раздельное освещение фартука и обеденной зоны позволит в будущем сэкономить на электроэнергии.

Цвет

Пастельные тона, персиковый, песочный, молочный, белый, бежевый, коричневый подходят для малогабаритных кухонь. Желательно, чтобы интерьер был светлым — так комната будет казаться просторной и свободной. Однако, чтобы кухня не напоминала Госпитальную палату и выглядела более стильно и современно, допускается яркий акцент в отдельных деталях.

Стиль

В первую очередь стоит обратить внимание на лаконичность и простоту фасонов.Это минимализм, модерн, хай-тек, эко-стиль. Классический и восточный дизайн будут неуместными, поскольку предполагают гораздо большие помещения. Можно также рассмотреть этнический деревенский стиль кантри, который в свою очередь делится на французский прованс и скандинавский.

Для современных дизайнеров нет невыполнимых задач: даже из самых маленьких кухонь можно сделать функциональную и уютную комнату. Идеи и секреты специалистов по дизайну интерьера помогут самостоятельно разработать эскиз будущей кухни и воплотить самые смелые мечты в реальность.

Фото: Идеи современного дизайнера

Продам сплитник; или, тётя Ольга едет в Москву

Летом 1959 года Американская национальная выставка в Москве (АНЕМ) построила «Американский уголок» в парке «Сокольники». Совместное предприятие Информационного агентства США (USIA) и сотен американских корпораций, выставка площадью 10 акров стала демонстрацией американского капитализма, попыткой убедить советских граждан в том, что выбор потребителей и капиталистические инновации делают их жизнь лучше и насыщеннее.За сорок два дня выставку посетили почти три миллиона посетителей.

«Кухонные дебаты», Студия цветного телевидения ANEM, 24 июля 1959 года. Все изображения, если не указано иное, являются слайдами Kodacrhome Ольги Павлик.

Популярная память об ANEM сосредоточена на «кухонных дебатах» между вице-президентом США Ричардом Никсоном и советским премьер-министром Никитой Хрущевым. Дебаты проходили в день открытия ANEM на кухне «Сплитника», модели ранчо с шестью комнатами, представляющей уровень жизни американской семьи среднего класса.(Это прозвище было игрой на спутнике Sputnik, а широкий проход проходил через центр модельного дома, чтобы толпы могли проходить через него.) Стоя перед кухней, а затем в студии цветного телевидения ANEM, Никсон читал Хрущеву лекцию, используя то, что ученая Кейт Болдуин назвала своим « кухонная логика », в которой американское процветание зависело от женщин и домохозяек — термины, которые Никсон использовал как синонимы, — наслаждения удобствами бытовой техники. Во время этих разговоров Никсон мог просканировать комнату и увидеть пресс-секретаря ANEM Ольгу Павлик.Логика кухни Никсона могла привести его к тому, что он увидел в Ольге американскую домохозяйку средних лет и мать, женщину, определяемую современными удобствами Сплитника. Но история Ольги на самом деле была совсем другой.

Ольга Павлик была кадровым сотрудником дипломатической службы США. Она также была старшей сестрой моей бабушки. Ольга выросла в русскоязычном доме в Детройте, и жизнь Ольги стала легендой о загадочной семье. Она никогда не была замужем и не имела детей, и большую часть своей взрослой жизни она жила в разъездах по Европе и Советскому Союзу по дипломатическому паспорту — это далеко от одомашненных идеалов Сплитника.По окончании Второй мировой войны Ольга перешла на работу в Госдепартамент Германии и Австрии. В начале 1959 года, после получения степени лингвиста в Джорджтауне, она подписала контракт с USIA. В прошлом году Соединенные Штаты подписали соглашение о широкомасштабном культурном обмене с Советским Союзом, ознаменовав новый этап американо-советских отношений, в котором приоритетом была «мягкая сила» культурной дипломатии и требовались профессиональные навыки Ольги как русскоязычной стенографистка (а также ее дипломатическое усмотрение).Весной она отправилась в Москву.

Посетители возле книжной выставки ANEM, 4 сентября 1959 года.

В ANEM «холодную войну» вели не солдаты и шпионы, а обычные американцы, вооруженные значками, брошюрами и пепси-колой. Агентство USIA надеялось, что посетителей могут побудить подвергнуть сомнению советскую систему, если бы они лично общались с американцами, которые могли бы свидетельствовать о благах капиталистической свободы и потребительского выбора. Многие из гидов и административного персонала USIA, включая Ольгу, были русскими американцами.Работа Ольги требовала от нее взаимодействия с людьми, с которыми у нее были общие лингвистические и культурные общие черты, но чью жизнь она находила глубоко трудной для понимания. Мы можем многому научиться из писем, которые она писала домой, которые оказались во владении ее сестры (моей бабушки) после смерти Ольги и теперь находятся в доме моих родителей. Письма из Москвы хранились вместе в почтовых конвертах с резиновой лентой и последовательной нумерацией. В письмах Ольга высказывала взгляды на советскую жизнь, которые становились все более тонкими, чем дольше она оставалась в Москве; тем не менее, она оставалась твердой в своей приверженности потребительскому капитализму и миссии ANEM, какой бы непривязанной она ни была из внутреннего мира кухонной логики Никсона.В конце концов, Ольга покинула ANEM с более четкой приверженностью важности культурной дипломатии в коммунистическом мире — продвигая образ жизни, мало напоминающий ее собственный.

Строительство ANEM, включая геодезический купол Бакминстера Фуллера, c. Май 1959 г.

Ольга была среди первых американских сотрудников, прибывших в Сокольники, когда советские рабочие (многие из них — женщины) быстро превращали десять акров лесных парков в футуристические павильоны ANEM. «Менее гламурная работа предоставляется женщинам», — заметила она; «Здесь предпочтение отдается мужчинам.В первый день мая, посчитав плакаты с изображением Сталина на массовом параде на Красной площади, она запихнулась в многолюдную церковь недалеко от Сокольников на службу Страстной пятницы, что было немыслимо для набожного православного христианина. «Я не могла удержаться от пения старых знакомых гимнов», — писала она. «Я чувствовал себя как дома очень короткое время (больше нигде здесь нет ничего, что напоминало бы дом)».

Когда подошел ANEM, Ольга и другие сотрудники USIA остро осознали, что параллельная советская выставка проходит в Нью-Йоркском Колизее.Уравновешенные демонстрации достижений советской науки и техники, в том числе спутник «Спутник», получили лишь средние отзывы. USIA рассматривало культурную дипломатию как беспроигрышный вариант и хотел, чтобы ANEM затмил своего коллегу. Она надеялась, как резюмирует Кейт Болдуин, что советские посетители не могли не уловить простую мысль: «у нас есть вещи, и это делает нас счастливыми».

Советские женщины занимаются благоустройством территории АНЕМ, парк Сокольники, гр. Апрель 1959 г.

Советские водители с USIA Chevrolet, Москва, гр.Май 1959 г.

Работая шесть долгих дней в неделю в ANEM, у Ольги было мало времени и сил, чтобы исследовать Москву. Каждый рабочий день она ехала в парк «Сокольники» на черном «Шевроле», который сам был своего рода катанием на колесах. «Мы все испытываем ощущение обезьян в клетке, — писала она, — русские роятся вокруг и смотрят на машину и в нее (через окна, конечно. Я смущенно наслаждаюсь этим)». Однажды в пресс-службе всего в нескольких шагах от Сплитника, Ольга в основном общалась с советским вспомогательным персоналом ANEM, а не с посетителями, имеющими билеты.Возможно, даже больше, чем посетители внизу, эти коллеги читали и усваивали непрекращающуюся контрпропагандистскую кампанию советских СМИ против ANEM. Эти отчеты изображали ANEM как нереалистичные, и многие утверждали, что идеализм выставки обошел стороной вопросы экономического и расового неравенства. «Эти люди слышат одно и то же снова и снова, — заметила Ольга, — и многие из них верят только тому, что читают».

В частности,

Сплитник был постоянным объектом контрпропагандистской кампании.В конце июня, во время «очередного взрыва в нашем« типичном доме »», Ольга сообщила: «Я сказала нашим девочкам, что предпочитаю дом нашего типа (Детройт), потому что в нем есть полноценный подвал и чердак, и что многим людям было лучше. домов, чем типичный дом, который будет выставлен на обозрение ». Она описала их реакцию одним словом: «Неверие». Стремясь не проиграть спор, Ольга написала брату фотографии его дома в Джексоне, штат Мичиган. Получив их через дипломатическую почту, поскольку вся почта ANEM была доставлена, она показала их обслуживающему персоналу, чтобы доказать, что Сплитник действительно доступен для американских рабочих семей.

Со дня своего открытия ANEM открыла окно в параллельный капиталистический мир, изобилующий дразнящими выборами и современными удобствами. Многолюдные толпы людей смотрели показы мод и кулинарные демонстрации, осматривали телевизоры и «Шевроле», пили «Дикси» из «Пепси-колы». Внутри геодезического купола Бакминстера Фуллера дизайнеры Рэй и Чарльз Имз просияли 2200 «Проблесков на США». на семь экранов.

Здесь были представлены произведения современного искусства и фильм Уолта Диснея «Циркарама».И самое главное, Советы прошли мимо шести модельных залов Сплитника. Посетители требовали сувениров, несмотря на ограничения на то, что гидам ANEM было разрешено распространять. «Но какие бунты, — писала Ольга, — когда они начинают выпускать брошюры, люди не ждут, чтобы взять одну, они сами открывают коробки, берут горстями и толкают друг друга … Это все невероятно».

В последний, безумный день ANEM, Ольга решилась спуститься вниз, чтобы сфотографировать экспонаты, но ее окружила толпа, которая задавала ей темы от религии до образования и мебели.«Здесь так много людей, которые просто хотят поговорить с американцем о чем угодно. Было весело, и мне это очень понравилось », — вспоминала Ольга. «Я сказал правду, и они знали это, и это им понравилось». Вернувшись в офис, советский коллега настаивал на том, чтобы она украла одну из сорока русскоязычных Библий книжной выставки. И, возможно, во время ее последней встречи с советскими гостями Ольга последовала за ним, когда Хрущев нанес еще один неожиданный визит в АНЕМ. В галерее современного искусства, среди работ Джексона Поллока и Джорджии О’Киф, Ольга с трудом расшифровала, как Хрущев воскликнул: «Я благодарю Бога за то, что я недостаточно взрослый, чтобы понимать такие формы искусства.”

Никита Хрущев обменивается рукопожатием с генеральным директором ANEM Гарольдом Макклелланом. Слева — первый заместитель премьер-министра СССР Анастас Микоян. 4 сентября 1959 года.

Несмотря на все расходы, планирование и полчища советских посетителей, красочное увольнение Хрущева подсказало то, что в конечном итоге приняло USIA: ANEM довольно сильно промахнулся. Советские посетители действительно разделяли любовь американцев середины века к технологиям и удобству. Но они разделили оптимизм Хрущева, выраженный Никсону во время кухонных дебатов, что советская промышленность скоро скопирует и даже улучшит то, что они увидели в ANEM.Советы тоже мечтали о Сплитнике, но на своих условиях.

Ольга была одной из последних американцев, покинувших Сокольники, и оставалась до октября, чтобы помогать руководить деконструкцией ANEM. Еще десять лет она будет сотрудничать с выставками USIA, демонстрируя, среди прочего, пластик в Варшаве, графический дизайн в Ереване, медицину в Ленинграде. Ни один из них не соответствовал ни амбициозным масштабам ANEM, ни его геополитическому значению, хотя все разделяли его акцент на использовании культурной дипломатии для ведения холодной войны. Первые шесть месяцев в Москве помогли Ольге понять, что советская жизнь определялась пространством между головокружительной возможностью и сокрушительной реальностью.«Это событие, которое я бы не пропустила», — написала она в последние дни выставки. «Я вижу дома, освещенные ночью — голубая люминесцентная лампа в одной комнате (одна семья), в другой потолочный светильник с огромным оранжевым абажуром с бахромой — под этим светом читается« правда »и грезится светлое будущее». Когда ее карьера в USIA началась, Ольга была уверена, что ее новое призвание в культурной дипломатии уже имеет значение. «Я уверена, что мы оставили здесь свой след», — подумала она. «Этим людям будет нелегко забыть нас — отдельная история.”

Выставочные ящики Ольги Павлик и ЮСИА, гр. 1960 год, из ее коллекции Kodachrome, фотограф неизвестен.


Арам Саркисян пишет книгу о миграции русских православных христиан в США с 1890-х до начала 1920-х годов. Он получил степень доктора исторических наук в Северо-Западном университете.

Кухонные дебаты 1959 года — Никсон, Хрущев и Safire на моей кухне

Московские кухонные дебаты 1959 года [из Википедии]

Кухонные дебаты, транслит. Кухонные украшения ) была серия импровизированных обменов (через переводчиков) между тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном и первым секретарем Советского Союза Никитой Хрущевым на открытии Американской национальной выставки в парке Сокольники в Москве 24 июля 1959 года. Для выставки был построен целый дом, который, по утверждениям американских экспонентов, мог себе позволить любой в Америке. Он был заполнен устройствами для экономии труда и отдыха, которые должны были представлять плоды капиталистического американского потребительского рынка.Дискуссия была записана на цветную видеокассету, и Никсон упомянул этот факт; Впоследствии он был ретранслирован в обеих странах.

История

В 1959 году Советский Союз и американцы договорились проводить выставки в странах друг друга в качестве культурного обмена для содействия взаимопониманию. Это было результатом Советско-американского культурного соглашения 1958 года. Советская выставка в Нью-Йорке открылась в июне 1959 года, а в следующем месяце вице-президент Никсон был готов открыть американскую выставку в Москве.Никсон пригласил первого секретаря СССР Никиту Хрущева на экскурсию по выставке. Более 450 американских компаний предоставили несколько дисплеев и товары народного потребления. Центральным элементом выставки был геодезический купол, в котором проводились научные и технические эксперименты на территории площадью 30 000 квадратных футов. Позже это было куплено Советским Союзом в конце московской выставки. [1] Как рассказал Уильям Сафайр, присутствовавший в качестве пресс-агента экспонента, дебаты по кухне проходили в нескольких местах на выставке, но в основном на кухне пригородного модельного дома, разрезанной пополам для удобства просмотра.[2] Это была только одна из четырех встреч, которые произошли между Никсоном и Хрущевым во время выставки 1959 года. Никсона сопровождал младший брат президента Эйзенхауэра, Милтон С. Эйзенхауэр, бывший президент Университета Джона Хопкинса [3].

Во время первой встречи в Кремле Хрущев удивил Никсона, когда он опротестовал резолюцию о плененных народах, принятую Конгрессом США, которая осуждает Советский Союз за его «контроль» над «пленными» народами Восточной Европы и призывает американцев к молитесь за этих людей.Опротестовав действия Конгресса США, он отверг новые технологии США и заявил, что Советы получат все то же самое через несколько лет, а затем сказал: «До свидания», поскольку они превзошли США [4]. Он сатирически спросил, существует ли машина, которая «кладет еду в рот и толкает ее вниз» [5]. Никсон ответил, что по крайней мере конкуренция была технологической, а не военной. Оба согласились с тем, что Соединенные Штаты и Советский Союз должны искать области согласия.[4] Второй визит произошел в телевизионной студии внутри американской выставки. В конце Хрущев заявил, что все, что он сказал в их дебатах, следует перевести на английский и транслировать в США. Никсон ответил: «Безусловно, и все, что я говорю, должно быть переведено на русский язык и транслироваться по всему Советскому Союзу. Это честная сделка». На это предложение Хрущев энергично пожал руку [4].

Обмен мнениями между Хрущевым и Никсоном интересен тем, что, когда они обсуждали, какая страна была лучше, они не сравнивали ядерное оружие, политическое влияние или контроль над территориями.[«Преобразованный мир: с 1945 года по настоящее время»] Они использовали технологические инновации, представленные на выставке, чтобы конкурировать друг с другом. Никсон утверждал, что американцы строили, чтобы использовать преимущества новых технологий, в то время как Хрущев утверждал, что Советы строили для будущих поколений. Хрущев заявляет: «Это то, на что Америка способна, и как долго она существует? 300 лет? 150 лет независимости, и это ее уровень. Мы еще не достигли 42 лет, а через 7 лет мы быть на уровне Америки, а потом пойдем дальше.»[6]

Сообщается, что Леонид Брежнев, будущий Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, присутствовал и действовал, чтобы помешать Сафайру сделать фотографии этого события. [7]

Третье посещение произошло на кухне. на макете дома в разрезе. Образец дома, в котором проходили дебаты, был оборудован посудомоечной машиной, холодильником и плитой. Он был спроектирован так, чтобы представлять дом за 14 000 долларов, который мог себе позволить типичный американский рабочий. [8] Четвертая встреча была Дискуссия, которая длилась пять часов на даче Хрущева.Эта встреча не была записана.

«Кухонные дебаты» были первой встречей на высоком уровне между советскими и американскими лидерами после Женевского саммита в 1955 году.

Телепередача и реакция Америки

В США три основных телеканала транслировали дебаты на кухне 25 июля. Впоследствии Советы выразили протест, поскольку Никсон и Хрущев договорились, что дебаты должны транслироваться одновременно в Америке и Советском Союзе, при этом Советы пригрозили задержать запись, пока они не будут готовы к трансляции.Американские сети, однако, чувствовали, что задержка приведет к потере актуальности новостей [9]. Двумя днями позже, 27 июля, дебаты транслировались по московскому телевидению, хотя и поздно вечером, а замечания Никсона были переведены лишь частично [10].

Реакция американцев была изначально неоднозначной: The New York Times назвала это «обменом мнениями, подчеркивающим пропасть между востоком и западом, но не имеющим большого отношения к существенному вопросу» и описав это как политический трюк [11]. Газета также заявила, что после дебатов общественное мнение разделилось.[12] С другой стороны, Time , также освещающий выставку, похвалил Никсона, заявив, что ему «удалось уникальным образом воплотить национальный характер, гордый мирными достижениями, уверенный в своем образе жизни, уверенный в своей силе под угроза »[13]

Из-за неформального характера обмена, Никсон приобрел популярность, улучшив теплый прием, который он ранее имел с публикой США. [14] [15] Он также произвел впечатление на г-на Хрущева. Сказал репортер Уильям Сафайр, присутствовавший на очной ставке:

Проницательный Хрущев, отказавшись от личной словесной дуэли с Никсоном, убедил, что сторонник капитализма не просто твердолобый, но и волевой.[2]

Хрущев утверждал, что после конфронтации с Никсоном он сделал все возможное, чтобы добиться поражения Никсона в его президентской кампании 1960 года. [2] Поездка повысила авторитет Никсона как государственного деятеля, что значительно повысило его шансы на выдвижение кандидатуры президента от республиканской партии в следующем году [16].

8 módja a csöveknek az akadályoktól való megóvására

A konyhai víz külön elemei eltömhetnek. Amikor a cső eltömődött, víz nem távozik a vízelvezető lyukból, это kellemetlen szagok mellett a konyha egészére kiterjedő kellemetlen szagok is a következők lehetnek:

  • A fém elemek korrodáló termékek miatt eltömődnek;
  • Belül a kis szilárd részecskék felhalmozódnak a folyó vízből;
  • A mosogatógépből származó szennyeződésekből zsíros dugó keletkezik — ez megakadályozza a normál vízáramlást.

Tisztításhoz szükséges csövek és acél és műanyag víz szükséges.

Az elzáródások elősegítése — 3 egyszerű módszer

Talán tisztítsa meg a zuhanást a konyhaszekrényben, a következő egyszerű és tökéletesen ártalmatlan csövekhez (bármiféle) elegendő, és nem kell tovább olvasnia a cikket.

  1. Először öntsön forró vizet a leeresztő nyílásba, ha a csövek acélból készülnek. Ha a csövek műanyagból vannak, akkor hagyja a forró vizet kb. 20 процентов на csapból, это dugót, amely nem túl szorosan ült, csatlakoznia kell a csatornahálózatba.Az eredményt kis vízfolyással futtatjuk. Nem segített? Folytassa a következő lépéssel.
  2. Ha az ok a dugulás megdermedt zsír, akkor a következő lépés — a szokásos só és szóda. Sex körök sót és 1 csésze szóda feloldjuk egy pohár vízben, öntsük a keveréket a mosogató, várva 5-10 perc, is a dugattyú (vagy ruhával) hatású, ismert mízzáslás, maj.
  1. Van porszívó fúvó funkcióval? Кивало! A porszívó csövet egy rongyal lezárjuk úgy, hogy jól illeszkedjen a lefolyó lyukba.A porszívóból származó erős légáramlás fogja a stagnációt.

A probléma nem merte? Ha mindezek аз intézkedések nem segítenek, ez azt jelenti, hogy a mosogatóban lévő zárolás sűrű, nagy és régi parafa lett. Mit tegyünk részletesebben?

Kábel és dugattyú — rövid tanfolyam

A vízvezetékek mechanikai tisztítása a konyhában lehetővé teszi a betétek mozgatását, normal áramot a vízhez. Otthon, az első segítség egy vantuz. A mosogató vízleeresztő nyílásával szorosan benyomva van a fleetött vízzel és megnyomva.Ennek eredményeképpen létrejön egy hidraulikus oszlop, amelynek hatására a dugó feelörődik a víz szabad áramlásával elvitt kis elemekké. A csövek takarítása egyszerű és költségvetési eljárás, de sajnos a dugattyú nem segít a túlságosan tartós, régi szennyeződésekben.

Tipp Ha van kétrészes mosogatója, akkor két fogóval kell rendelkeznie, és egyszerre használja őket. Vagyis a mosogató tisztítása az egyik tálban a héj, akkor be kell zárni a mosogató is a második.Ez nagy szívóerőt hoz létre. Ha nincs második dugattyú, zárja le a második leereszt lyukat nedves ruhával, és nyomja meg a kezével.

Ha a mosogató a konyhában erősen kalapált, akkor használhat speciális vízvezeték kábelt. Ez a kábel rugalmas acélból készült, egy fogantyúval van ellátva и könnyű munkavégzés érdekében, másik végén lehet spirál vagy ecset. Аз eszközt egy csőbe helyezzük és görgetjük. Itt a mozgást önmagától irányíthatja, az eltömődést, vastag szennyvízelvezető csőbe, és magához, парафа húzásával.Ha kábeles tisztításra van szükség, rendszeres időközönként vízellátást kell biztosítani a mosogatóhoz, hogy a víz áramlata elszívja a felengedett szennyeződést.

Fontos! A vízvezetékek ilyen tisztítása a fémszerkezetekhez leginkább megfelelő, mivel segíti a rozsdát a falak részleges eltávolításában, де a műanyag csövek túlzomássanikus.

Ha nincsenek kábelek a gazdaságban, akkor egy szokványos fémtartó fog menteni, amiből egy mini-kötelet készíthet.Vágja le a drótvágóval úgy, hogy a kapott huzalnak egy kis horogja legyen a végén.

Szóda, ecet és… Alka-Seltzer

Tisztítás csövek a konyhában otthon lehet tenni, és népi módszerek. Itt a legáltalánosabb mód az ecettel és a szódával. Az ecettel is a szódával szennyezett szennyeződések eltávolítása a következő lépésekkel jár:

  1. 150 грамм szódát öntünk a lefolyó lyukba, és ugyanolyan mennyiségű ecetet öntünk a tetejére;
  2. А люкат зародуговал келл лесарни, хоги а хаб не менджен ки;
  3. A komponensek kémiai reakciójának eredményeképpen a korróziós hab hatékonyan korrodál mindenféle elzáródást, kiküszöbölve azokat.

Ha a házban a szóda hirtelen nem volt ott, de van Alka-Seltzer, akkor ő is képes lesz tisztítani a mérsékelten eltömődött szifont. Hagyjon pár Alka-Seltzer tablettát a lefolyó lyukba, majd öntsön egy csésze ecetet. 2 perc elteltével a forró vizet teljes erőteljesen leeresztve segítse a szennyeződést. Ez az eszköz még egy bónusz — héj kellemetlen szaga eltűnik.

Ha semmi sem segít

Hogyan lehet megtisztítani a csőben lévő zavarokat vegyszerekkel? Itt mind a bevált háztartási kémia (пл.Крот), ум, который родится в népszerű hatékony Receptek felhasználhatók.

Választhat széles háztartási vegyi anyagokat, amelyek mindegyike típus szerint osztályozható:

  • folyékony;
  • Száraz, szabadon folyó por formájában;
  • сав;
  • Lúgos.

Az eszközöket a vízcső anyagától is a várható szennyezettségtől függően választják ki. A legtöbb esetben megáll az univerzális, savas vegyületek alapján, könnyen korrodáló bármilyen eldugulást, az eszközök — крот.

Vannak is számos ajánlást, hogy hogyan használják agresszív eszközökkel tisztításhoz — első cső szükségszerűen töltött forró vízzel, és megmaradíjdájátásóñá, és megmaradíjdójácá, és megmaradíjdójácó, старый Эзутан миндент Хидег Виззель Моссанак. A mol és hasonló anyagok tökéletesen feloldják az eltömődést — a zsírtól a rozsdától.

Fontos! A háztartási kémia — Mole és mások — agresszív, és minden vele együtt dolgozni kell hihetetlenül óvatosan.A munkának védőkesztyűnek kell lennie, és kövesse az összes gyártó javaslatát a csomagoláson.

Tipp Az eltömődések tisztítására szolgáló folyékony eszközök finoman járnak és kényelmesen használhatók.

Ha a fenti módszerek egyike sem működik, itt az ideje, hogy hívja a vízvezeték-szerelőt. Valószínűleg a stagnálás túlságosan mélyre alakult, és az elakadások legtöbb eszköze számára szinte teljesen elérhetetlen volt.

Ajánlások a műanyag csövek tisztítására

A műanyag csövek tisztítását óvatosan kell elvégezni, mivel az anyag meglehetősen érzékeny a Mechanikai sérülésekre.Érdemes tudni, hogy a műanyag csövek sima felülete nem korrodál. Továbbá a felületi szennyezők nem tapadnak jól hozzá. Az eltömődés azonban még előfordulhat, mivel a zsírlerakódások, a hajszálak, az élelmiszer-maradványok fokozatosan elzárják a víz lefolyását. Műanyag csövekhez használhat olyan dugattyút vagy háztartási vegyi termékeket, amelyek kiváló eredményt adnak.

Lásd még: Hogyan tisztítsa meg a mosógépet a szennyeződéstől is a léptéktől 5 lépésben.

És egy kicsit a megelőzésről

Annak érdekében, hogy a konyhai csövek ne legyenek eltömődve a lehető leghamarabb, érdemes követni ezeket az ajánlásokat:

  • A kagylónak nem kell folyadékot önteni, amely étolajat tartalmaz;
  • A mosás előtt minden edényt el kell távolítani az étkezés nyugalmától;
  • A leeresztő nyílást speciális hálóval kell kiegészíteni, amely megóvja a csövet a nagy részecskékből;
  • Hetente megelőző tisztítást kell végrehajtani — dugattyúval vagy forró vízzel.

Дизайн интерьера кухни в хрущевке (реальные фото). Самые удачные примеры обустройства кухни в хрущевке хрущевки с мини-кухнями

Каждый человек мечтает об уютном и комфортном доме. Гостиная больше подходит под это определение, но без кухни не обойтись. Мы занимаемся готовкой и ужином в семейном кругу, поэтому кухня для хрущевки должна быть не только практичной, но и эстетически привлекательной.Столешницы Grandex несомненно послужат украшением любой кухни и внесут неповторимую оригинальность в интерьер всего кухонного пространства. Как это сделать, мы и поговорим.

Большинство дизайнеров утверждают, что максимального комфорта можно добиться при правильном расположении мебели, ведь дизайн маленькой кухни ошибок не прощает. Поэтому единственно правильным решением для такой комнаты в хрущевке станет угловой мебельный гарнитур. Эта мебель установлена ​​вдоль двух перпендикулярных друг другу стен.Такое размещение предметов мебели во многом экономит полезное пространство и увеличивает его функциональность. Угловые гарнитуры бывают двух типов.

Угловые мебельные гарнитуры могут быть двух типов:

    Форма

  • м — наиболее распространенный вариант, применяемый не только для хрущевок, но и для просторных помещений. Особенность формы — перпендикулярное расположение шкафов относительно друг друга. Компактность, это главное достоинство комнаты в хрущевке, при этом ее функциональность нисколько не снижается.В нем стандартная стирка, плита и холодильник. Гарнитуры можно приобрести в готовом виде или заказать по индивидуальному проекту. Фото чертежных кухонь можно посмотреть ниже;
  • c-образный — планировка этого плана требует большего пространства, так как необходимо использовать не две, а три стороны. Рабочая зона здесь однозначно больше, а значит, и пользоваться гарнитурой удобнее. Чтобы профессиональный гарнитур хорошо вписался в дизайн вашей кухни в хрущевке, необходимо соблюдать одно важное условие, а именно, расстояние между противоположными элементами мебели должно быть не менее двух метров.Тогда мебель не будет стесняться движений и движений, открывать дверцы и ящики будет удобно.

Примеры комплектации

Любой кухонный гарнитур комплектуется разнообразными навесными или напольными шкафами. Главное при выборе мебели — определиться с их количеством. Необходимо продумать, чем заполнить угол мебельного гарнитура. В большинстве случаев в этом месте устанавливают тумбу под мойку или тумбу тумбы.Но это не обязательно, дизайн кухни в хрущевке вы подберете по вкусу и возможностям.

В мебельных магазинах можно выбрать самые разные угловые гарнитуры на любой вкус и цвет. В стандартную комплектацию углового комплекта входят такие предметы:

  • шкафчики трех навесные;
  • шкаф навесной углового типа;
  • шкаф с сушильной машиной;
  • Шкаф клеммный

  • с нишей для СВЧ печи;
  • два столика кушетки;
  • тумбен под угловую мойку;
  • подставка для стола торцевая.

В кухне гарнитур со стиральной машиной, комплектация осталась прежней, но с дополнением. В гарнитуре добавлена ​​секция стиральной машины, а шкаф под угловую мойку меняется на меньшие размеры. В среднем конфигурация углового гарнитура состоит из 8-10 пунктов, которые он будет специально выбирать в зависимости от потребностей и возможностей. Ниже на фото вы можете увидеть варианты угловых комплектов для хрущевки.

Выбор гарнитуры с учетом размера комнаты

Не секрет, что кухня в хрущевке очень маленькая.Поэтому главное правило при выборе мебели — ее компактность и функциональность. В идеале наполнение помещения не должно превышать 30%, тогда оно будет удобно расположено и можно будет рационально использовать свободное пространство.

Выбор углового гарнитура напрямую зависит от размеров комнаты. Обычно дизайн кухни в хрущевке не позволяет размещать большие комплекты мебели, иначе комната будет загромождена и о комфорте в ней говорить не приходится. Иногда понравившийся комплект мебели не вписывается в дизайн комнаты, тогда вы можете заказать изготовление мебели по индивидуальному проекту или адаптировать уже имеющийся комплект, изменив количество предметов.

Варианты расположения

Небольшие размеры комнаты компенсируются большой функциональностью установленной мебели. Размещение предметов мебели имеет большое значение в случае комфорта и уюта. На фото, представленном ниже, вы можете увидеть правильную схему расположения предметов. Следует соблюдать особые правила:

  • максимальная длина столешницы не должна превышать 50 см.Но делать меньше не обязательно, так как готовить будет проблематично;
  • расстояние между плитой Hobster И вытяжкой не должно превышать 75 см. При уменьшении этого показателя фильтры могут быть испорчены, при увеличении — снижается эффективность работы. В вытяжке для кухни есть внутренние фильтры, которые периодически нужно чистить, если этого не делать, качество уборки помещения заметно снизится. Если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, пригласите для такой работы специалиста или изучите материал по этому процессу.Пример этого места можно посмотреть на фото;
  • печь не должна стоять вплотную к стене, так как ее загрязнение будет неизбежным. Оптимальное расстояние для печи будет 15 см. В этом случае поверхности не боятся капель жира при готовке;
  • , если в угловой кухне планируется установка стиральной машины, оптимальным местом для ее расположения будет возле раковины. Это упростит процесс подключения машины к водопроводу;
  • наиболее подходящее расстояние между варочной панелью и холодильником должно быть не менее 15 см.Нарушая эти правила в меньшую сторону, вы рискуете повредить холодильник, который при постоянном перегреве рано или поздно выйдет из строя;
  • для любой маленькой кухни, лучшим вариантом будет мебель с ящиками. Угловые головы это тоже касается. Помимо экономии места, у нас можно разместить все необходимые предметы. Удобство этих устройств очевидно, каждый раз этого делать не придется, если самые необходимые предметы будут на расстоянии вытянутой руки.Пример такой продукции можно посмотреть на фото;
  • Благодаря современным технологиям, Вы можете выбрать мебель, которая оборудована Push — механизмами, избавляющими от необходимости устанавливать ручки и поддерживающими стиль всего интерьера.

Оборудование рабочей зоны

Как гармонично разместить все необходимые предметы в рабочей зоне? Этот вопрос интересует многих владельцев хрущевок, поэтому рассмотрим его подробнее.

  • вместо плиты можно использовать варочную поверхность, которая занимает намного меньше места. Если постараться, то можно найти модель трансформера;
  • Микроволновая печь или мини-духовка

  • тоже могут упростить процесс приготовления;
  • под раковиной смело можно установить стиральную или посудомоечную машину;
  • миновала эпоха стандартных холодильников, теперь можно встретить горизонтальные модели, это не только модно, но и практично;
  • можно оформить холодильник вне помещения;
  • при выборе стола отдавайте предпочтение складным конструкциям;
  • подоконник можно выбрать так, чтобы он использовался как дополнительная рабочая зона.Пример правильно оформленной рабочей зоны в хрущевке можно посмотреть на фото.

Производство и красящие материалы

От такого фактора зависит не только внешний вид гарнитуры, но и ее эксплуатационные качества. Это связано с влажностью и температурным режимом, который зависит от расположения квартиры и других факторов. Учитывая индивидуальные условия проживания, необходимо подобрать и материал для ее мебели.

В большинстве случаев для каркаса выбирают ДСП. Для фасадной части может использоваться ДСП с алюминиевыми профилями. Более жесткий МДФ, который также используется для изготовления каркаса. По сравнению с ДСП этот материал зарекомендовал себя как материал, устойчивый к перепадам температур и влажности.

Для того, чтобы столешница прослужила вам долгие годы, экономить не обязательно, затраты оправданы длительным сроком эксплуатации.Поэтому камень, пластик, сталь или другие особо прочные материалы идеально подходят для столешниц.

Дизайн комнаты более привлекательно будет смотреться с изделием из натурального камня. Единственный минус такой столешницы — ее стоимость. Наиболее приемлемым вариантом как по цене, так и по качеству можно считать столешницу из ДСП.

Помимо материала, на фурнитуру влияет качество и срок службы. Применяется во всех помещениях, где предполагается открывание и закрывание дверей, шкафчиков.Петли навесные должны быть только стальными, так как пластик или алюминий не выдержат такой нагрузки. Если фурнитура выполняет декоративные функции, для нее можно выбирать материалы с меньшей прочностью.

При изготовлении такой мебели также можно встретить натуральное дерево. К тому же это самый дорогой материал, поэтому потребуется достаточно выложить его монтаж. Довольно эффектно будет смотреться мебель из пластиковой мебели. Этот материал позволяет легко преобразить мебель или дополнить ее необходимыми деталями.Наборы из различных материалов можно посмотреть на фото.

Дизайн маленькой кухни должен содержать в своем оформлении светлые тона.

Если в комнате в полной мере обеспечено естественное освещение, то для стен необходимо подобрать обои холодных пастельных тонов, если это освещение очень маленькое, цвет обоев должен быть теплых тонов. Фото Маленькие кухни с разными вариантами дизайна помогут выбрать оптимальный дизайн вашей комнаты.

Мебель тоже должна быть яркой.Чтобы гарнитуры не сливались с дизайном комнаты, рекомендуется использовать несколько переходов от светлого к темному. Например, верхние ящики и рундуки должны быть на тон светлее шкафов нижнего ряда. Например, верхний ряд из светлого глянцевого пластика или стекла в алюминиевой раме. Тогда нижняя часть приземлится, а верхняя станет более невесомой. Варианты этой версии можно посмотреть на фото.

Визуальное увеличение пространства

Работа дизайнеров направлена ​​на увеличение полезной площади, что так актуально для владельцев малогабаритных квартир.Чтобы зрительно увеличить полезную площадь нужно знать некоторые правила:

  • подберите для всех предметов интерьера яркие цвета они будут смотреться легкими и невесомыми, а темные цвета отнимут у этих предметов;
  • Потолочное покрытие

  • должно быть выполнено из матового пластика;
  • если выбирать обои под обои к обоям, то пусть они будут однотонными или с мелким рисунком;
  • дизайн комнаты будет смотреться просторно, если в комнате есть зеркала;
  • моделей гарнитура в сложенном виде увеличит полезную площадь не только визуально;
  • глянцевых поверхностей также улучшают визуальное восприятие;
  • встроенная техника хорошо увеличивает комнату;
  • Прозрачная мебель

  • делает комнату невесомой и просторной.

Кроме перечисленных способов увеличения полезной площади, можно использовать и другие, например, ее соединение с балконом или гостиной. Вместо обычных дверей поставить дверцы гармошки. На предложенных фото можно увидеть варианты совмещенных комнат с гостиной или балконом.

Даже небольшое пространство Зрительно увеличить можно при правильном дизайне. Дизайн угловой кухни можно выгодно преобразить, используя для этого модные тенденции.

Много света не бывает, звучит как правило для маленькой квартиры. Мягкое и теплое освещение всегда приветствуется, поэтому при установке углового гарнитура позаботьтесь о правильном освещении. Основными источниками могут быть:

  • лампы галогенные;
  • установлена ​​подсветка на диваны и гарнитуры шкафов;
  • подсветка в пол;
  • зеркальных поверхностей, которые помогут отразить все источники света, сделав комнату просторной.

По поводу стоимости мебельного гарнитура говорить очень сложно.Это понятие неоднозначно, так как стоит угловая мебель С учетом факторов:

  • качество фасадов;
  • габаритов мебели;
  • использованный материал;
  • дизайнерских разработок;
  • качество используемой фурнитуры;
  • Устройство внутренней мебели.


Часто владельцы малогабаритных квартир в домах старой постройки не верят, что такое маленькое жилое пространство может быть комфортным и функциональным.Представленные фото маленьких кухонь в хрущевке помогают убедить в том, что угловые кухни способны оптимизировать жилое пространство и создать необходимый комфорт.

Угловая кухня в стилизованном под нож! Современный

Общие требования к мебели малой кухни

Стандартные модели кухонь, выставленные на продажу, вряд ли помогут владельцам маленькой кухни в хрущевке с оптимальной полезностью распорядиться жилым пространством. Чтобы гарнитур оптимизировал маленькую кухню, его нужно заказывать индивидуально.Для этого необходимо тщательно измерить комнату и учесть любой сегмент стены, возле которого можно разместить мебель.

Модные тенденции на кухне в хрущевке

Подумайте, какие вещи хранить на кухне, сколько нужно коробок и открытых полок. Ведь встроенную кухню в хрущевке по индивидуальному заказу перенести или переместить невозможно. Специалисты-дизайнеры помогут разработать наиболее подходящее для вас интерьерное решение.Следующие фото маленькой кухни в хрущевке помогут вам найти вдохновение и выбрать именно то фото, которое подойдет именно вашему индивидуальному случаю. И все же основные требования к мебели для маленькой кухни для каждого конкретного случая неизменны:

Бежевая угловая кухня в хрущевке

Угловая кухня под хруст в белом

Современная кухня с красными фасадами и холодильниками

Функциональность

Небольшие помещения предъявляются к мебели с особыми требованиями.Одна из главных — это возможность того или иного предмета одновременно выполнять несколько функций. Например, встроенная в кухонный гарнитур стиральная машина может служить основанием для рабочей поверхности. Ширина подоконника — это место для еды.

Функциональное использование кухни в хрусте, совмещенной с гостиной

Отдельного внимания заслуживают комбинированные приборы, например, микроволновая печь со встроенным тостером или духовка, оборудованная электрической духовкой.Такое «умное» оборудование позволит сэкономить достаточно места. Тем, кто мечтает создать дизайн действительно комфортной кухни для хрущевки, необходимо использовать такие современные идеи мастеров мебели 2017 года, которые представлены на фото ниже.

Функциональное расположение кухонной мебели на кухне с холодильником

Это специальные устройства, позволяющие использовать труднодоступные грани кухонного гарнитура. Специальный механизм позволяет корзине полностью выдвигаться из шкафа, обнажая ячейки с необходимыми предметами.

Корзина выдвижная с доводчиком

Корзины могут быть любых размеров и оснащены различными атрибутами: полостями для небольших столовых приборов, держателями для полотенец, сепараторами бутылок. Таким образом, шорох мелких кухонных предметов всегда под рукой и идеально. Удобно организовывает труднодоступное пространство на небольшой угловой кухне в хрущевке, представленной на фото Двойная корзина: устройства скрепляются между собой, когда дверца шкафа открыта обеими, и одна натягивает другую.Таким образом, самые высокие углы гарнитуры становятся доступными и эффективно используются.

Выдвижные кухонные корзины

Это функциональное оборудование служит для размещения различных малогабаритных кухонных принадлежностей. Здесь можно расставить баночки со специями, потратить прихватки и полотенца. Помимо удобства они выполняют эстетическую роль при создании интерьера.

Чаще всего их размещают на кухонном фартуке или прикрепляют к нижней части навесных шкафов.Фото дизайна маленькой кухни в хрущевке убьет вас в эффективности такого приема.

Перила в интерьере кухни

это современная идея Для комфортного размещения кухонной утвари. Название такого полка говорит само за себя: он может вращаться вокруг своей оси, обеспечивая доступ к любому предмету. Оформляя кухню в хрущевке такими приборами, вы получаете удобное и функциональное помещение.

Полки — Карусель для нижних полок

Компактность

Кухонный гарнитур в хрущевке должен отличаться небольшими размерами, но при этом быть предельно вместительным и вместительным.Добиться этого помогут специально расположенные ящики, оставляющие минимум свободного места. Навесные шкафы необходимо располагать максимально близко и плотно. Но при этом невозможно увлечься и заполнить ими все пространство на уровне глаз: это зрительно уменьшает комнату.

Угловой кухонный гарнитур с белыми фасадами

Совет! Навесные фасады кажутся проще, а эффект свободного пространства создается, если использовать вставки из прозрачного или матового стекла.

Фото кухонной мебели для малогабаритной кухни в хрущевке убьют вас тем, что даже такая компактная конструкция может скрыть в себе многие функции.

Угловая кухня хрустящая со светло-коричневыми фасадами

Форма мебели должна быть максимально простой, без выступов, консолей и лишних деталей. Массивные ручки и сложные резные узоры на фасадах мебели усложнят интерьер. При стесненных размерах лучшим вариантом будет выбор гладких глянцевых поверхностей, отражающих свет и оптически расширяющих пространство.Опытные дизайнеры советуют для небольших кухонь удлиненные и узкие шкафы.

Угловой кухонный гарнитур в классическом дизайне

Чтобы наиболее рационально использовать кухонное пространство в хрущевке, не оставляйте свободного пространства между навесными шкафами и потолком. Таким образом вы увеличиваете полезную площадь шкафа и избавляетесь от поверхности для сбора пыли.

Угловая кухня хрустящая с желтыми фасадами

Эргономичный

Кухонная мебель должна быть удобной и удобной в использовании, с этим требованием согласится каждая хозяйка.Удобно и правильно спланированная кухня даст возможность готовить с удовольствием и не зная усталости. Фото такой эргономичной кухни в хрущевке вы увидите еще. Чтобы получить такое кухонное пространство, необходимо разместить все предметы гарнитура. А именно:

  • Правильно расположите три основных компонента кухни: плиту, раковину и холодильник. Эти предметы должны быть на вершинах рабочего треугольника, как показано на следующем фото.
  • Выгодно расположить ящики и шкафы, а также все предметы, чтобы отсортировать уровень их спроса.Наиболее часто используемые аксессуары должны быть ближе, чем те, которые используются редко.
  • Рационально использовать высоту столешницы, мойки, а также уровень, на котором будут находиться навесные шкафы.

Эргономичное размещение угловой кухни в хрусте, совмещенной с гостиной

Чтобы расширить маленькое кухонное пространство в хрущевке, выбирайте обои как на фото: пастельные тона с горизонтальными линиями.

Варианты дизайна угловой кухни

G — фигуративная

Варианты размещения гарнитуры буква М означает расположение двух рабочих поверхностей на соседних стенах.Таким образом, кухонное помещение разделено на две разные зоны: зону приготовления и обеденную. Обеденное пространство можно оборудовать с помощью раскладного стола, который за ненадобностью может принимать форму, освобождая значительное место.

Белая угловая кухня в креветке создает очень непринужденную атмосферу

Также в качественном обеденном столе. В таких стесненных условиях дизайнеры советуют активно использовать модифицированный подоконник. На следующих фото угловых кухонь в хрущевке можно увидеть, как обустроена обеденная зона.

Приокно как столешница на угловой кухне

Гарнитур, расположенный вдоль двух стен, позволяет иметь две рабочие поверхности, чего на кухне никогда не бывает лишним. Из обеих столешниц можно разместить навесные шкафы. При такой планировке на кухонном пространстве разместится вся необходимая мебель и бытовая техника. Фото подобной угловой кухни для маленькой кухни в хрущевке поможет выбрать подходящий вариант.

Угловой кухонный гарнитур с навесными шкафами

P — переносной

При таком варианте расположение мебели в кухонных шкафах располагается вдоль трех стен, что позволяет удобно использовать все зоны кухни.Поскольку по подсчетам специалистов, максимум времени хозяйка проводит возле мойки, то установите ее у стены над окном. Это позволит максимально использовать естественное освещение. При такой планировке кухни можно разместить максимальное количество бытовой техники, убеждает эта фотография 2017 года.

П-образная угловая кухня в креветке со светлыми фасадами

Совет! Если необходимо иметь как можно больше шкафов и духовка используется нечасто, то рациональным решением будет использование варочных панелей вместо полноценной плиты.Такой вариант существенно экономит место.

При таком расположении мебели нет места для обеденной группы, поэтому стол и стулья придется найти в другой комнате.

Угловой Белый П-образная кухня в кранче

Если вам все же не нравятся такие варианты оформления пространства, то попробуйте организовать в однокомнатной хрущевке кухню — студию. Это потребует гораздо больших капитальных вложений и сил, но в результате можно дополнительно получить несколько квадратных метров Полезной площади.К тому же такое современное оформление модно, удобно и эстетично. Фото дизайна кухни — Студии в хрущевке убьют вас в этом.

П-образная планировка кухни

Здесь можно зрительно увеличить жилую площадь и использовать ее практичнее. У вас появится больше возможностей для размещения кухонной мебели и организации обеденной композиции. Следующее фото кухни — Студии в хрущевке поможет вам реализовать ваши творческие задумки.

https://youtu.be/f_2aidjlsso.

Фотогалерея (51 фотография)

Кухня в любой квартире — одно из ключевых, чуть ли не важнейших помещений, где происходит приготовление пищи и готовка.Если вы живете в условиях хруста, то при ремонте кухни нужно определиться, как преобразить столь маленькое пространство.

Ведь кухни в крашах часто бывают от 5 до 7 кв. м. Поэтому использование пространства требуется максимально эффективно, чтобы каждый сантиметр площади работал действительно продуктивно, делал комнату более уютной и функциональной. Давайте теперь разберемся, на что обратить внимание.

Как обустроить кухонное пространство

Холодильник обычно ставят сбоку от комнаты или на пересечении стен. Так вы сможете максимально использовать пространство и при этом без проблем открыть дверцы холодильника. Желательно подбирать узкие и высокие модели, которые не занимают большую площадь.

Стиральная машина

, если вы решили установить ее на кухне, должна монтироваться внутри аксессуаров, то есть быть органической частью. Цвет необходимо подбирать под оттенок мебели в комнате, чтобы сохранить гармонию в интерьере.Позаботьтесь о технике безопасности, чтобы использование стиральной машины не привело к затоплению, закрытию и другим неприятностям.

Газовая горелка или поверхность плиты также желательно монтировать в принадлежностях. Делать это должны только профессионалы, которые могут провести эту процедуру максимально безопасно. Ведь с этой техникой шутки плохи! Обычно используют электрические горелки, которые безопаснее газовых, но с огнем всегда нужно быть внимательными.

Подоконник на кухне тоже может стать полезной функциональной частью интерьера Ведь при таком ограниченном пространстве требуется грамотно использовать все возможности. Таким образом, под подоконником можно установить компактный шкафчик или удлинить его, сделав подобие компактной угловой планки. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться аксессуары под подоконник.

Барная стойка может стать отличной альтернативой столу , особенно если в квартире проживает не так много людей.Так что этот вариант мебели компактный и очень стильный, он станет не только функциональной, но и стильной деталью.

Какую планировку выбрать?

П-образная планировка На кухнях квартиры-хрущевки встречаются нечасто, так как требует негабаритной мебели, а также большего пространства. Поэтому такой вариант подходит только тем, кто привык есть или готовить в одиночку, ведь нескольким людям будет неудобно перемещаться по комнате из-за узкого пространства.Но, при правильном подборе мебели такая планировка может стать весьма удачным решением.

Угловая планировка отлично подходит для кухонь в тесноте, поскольку в углах, как правило, размещаются габаритные размеры, а остальное пространство остается для перемещения и размещения дополнительных элементов интерьера. Такая планировка требует грамотного подбора габаритов холодильника и кухонной мебели. Тогда он будет действительно оптимальным.

Параллельная компоновка тоже может рассматриваться как вариант, но в ограниченном пространстве расставить мебель и бытовую технику, таким образом, довольно сложно.Обычно это делается под стеной, напоминая П-образную планировку, но параллельный способ расстановки предметов интерьера оставляет больше места для передвижения людей.

Планировка в хрущевках встречается крайне редко, только в тех случаях, когда комнаты узкие, но достаточно длинные. Такой способ планировки пространства довольно удобен для жильцов. Но трудность воплощения в жизнь в условиях, когда каждый сантиметр на счете не позволяет широко использовать его.

Цветовая гамма

Выбор цвета для кухни зависит, скорее, от ваших предпочтений, но маленькую кухню обычно никто не оформляет в таких цветах, как черный и белый, потому что они очень заметны.

Часто для оформления выбирают светлые тона Так как они визуально расширяют пространство, а также очень приятно смотрятся на глаз.Да и подобрать предметы интерьера под такое цветовое решение довольно просто, совсем не обязательно будет заказывать мебель определенного цвета.

Темная цветовая гамма для кухонь небольшого квадрата практически не применяется, потому что из-за подобного интерьерного решения пространство уменьшается еще больше, что очень разумно.

Где чаще можно увидеть кухню, выполненную в теплых тонах. Персиковый, оливковый и другие оттенки дарят глазу приятные ощущения, поднимают настроение, дарят позитив. Особенно часто кухни в таком дизайне делают, если комната расположена с северной стороны.

Вы также можете комбинировать расцветки, не бойтесь экспериментировать даже с яркими красками.

Главное, чтобы вы придерживались каких-то правил

  • Элементы отделки должны быть светлых или нейтральных тонов.
  • Создайте единую композицию, используя все присутствующие в комнате элементы интерьера: мебель, бытовую технику, шторы, карниз.
  • Мебель должна гармонировать со стенами, чтобы не было диссонанса.
  • Использование ярких цветов Важно правильно расставить акценты, которые привлекут внимание владельцев и гостей хрущевки.

Стилистика салона

Если рассматривать стилистику, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Классический стиль с его достаточно объемными элементами интерьера не подходит для вязания. Желательно использовать на кухнях, где больше места для предметов интерьера.
  • Кухня в стиле хай-тек очень популярна для кухонь , ведь здесь все функциональные элементы расположены максимально компактно, широко используется встроенная бытовая техника, техника и даже мебель. Поэтому его можно рекомендовать для использования в ограниченном пространстве для инвалидных колясок.
  • Модерн тоже подойдет для этого варианта кухни. За счет компактности и комфорта.Для этого стиля характерны плавные линии, которые очень эффектно смотрятся даже на ограниченном пространстве. Да и современная техника прекрасно вписывается в кухонный интерьер.
  • Стиль прованс можно использовать в цветовом решении.
    , но его пышность не подходит для кухни в хрущевке. Как правило, прованс используют в более габаритных помещениях, чтобы раскрыть всю его красоту.
  • Минимализм идеально подходит для кухни-хрущевки , ведь есть и встроенные элементы, и интересные решения, и особая элегантность.Именно его можно назвать действительно оптимальным для такого помещения.

Правильно подбирайте стиль помещения, чтобы оно было эстетичным и функциональным, комфортным для жильцов квартиры.

Регистрация

В маленькой кухне крайне важно правильно расположить ее составляющие:

  • Стены. Они должны быть выдержаны в ярких тонах. Крайне распространен I. удобный вариант В оформлении и отделке стен будет создание кухонного фартука, который поможет разделить пространство на функциональные зоны.
  • Потолок желательно сделать натяжным , потому что этот материал зрительно увеличивает площадь, лишь бы за ним ухаживать. Отделка должна быть яркой.
  • Пол можно класть из разных материалов Но в последнее время большой популярностью стал цвет дерева, которое выкладывают плиткой или ламинатом. Очень эффектно и интересно смотрится эта нижняя часть комнаты.
  • Двери на кухню могут вообще отсутствовать , часто используют арочный вход.Если вы решили использовать дверь, желательно выбрать вариант с обилием стеклянных элементов, что делает зону комнаты намного светлее и интересной в плане дизайна.
  • Шторы Желательно выбирать на тон темнее, чем общее пространство в комнате . Но ни в коем случае не должно висеть совсем темно. Интересные варианты — бирюзовый, фиолетовый, розовый. Эти тона смотрятся интересно, прекрасно дополняют пространство, защищают от солнца.

Правила выбора мебели

Гарнитуры должны быть компактными и при этом максимально функциональными, содержать встроенные элементы.

Стол тоже важно правильно выбрать. Он должен быть со скругленными углами. Отличной идеей станет использование барной стойки.

Раковина должна быть интегрирована в гарнитур, чтобы не занимать лишнее место. Под ним обычно располагается шкафчик для мусорного ведра.

Все шкафчики на кухне должны содержать большое количество Элементов, быть приспособленными для размещения посуды и другой посуды как можно компактнее.

Прекрасно впишется в интерьер шкафа-купе.

Плита также должна быть интегрирована в гарнитур, чтобы не бросаться в глаза в пространстве комнаты.

Освещение и вентиляция

На кухне хрущевка обязательно требует максимально мощную вытяжку, которая не даст запахам распространиться по всему корпусу.

Что касается освещения, то оно должно быть ярким. Но учитывая небольшую площадь, слишком мощные люстры вам не понадобятся.

При правильном расположении ваша кухня всегда будет яркой и светлой.

Создать привлекательный и функциональный дизайн на маленькой кухне в хрущевке — задача не из легких. В этом помещении небольшая квадратура, в нем очень низкие потолки — все это усложняет работу над интерьером. Однако обустроить гармоничную кухню с заданными параметрами можно, если не побояться проявить собственную фантазию и следовать некоторым советам.


Выбираем кухонный гарнитур на кухню в хрущевке

Следует понимать, что для маленькой кухни в хрущевке идеальны всего два типа планировки — и.

Какие верхние шкафы выбрать для кухни в хрущевке? Предпочтительнее выбирать компактные, высокие и вместительные навесные шкафы, оборудованные специальными системами хранения (крючки, выдвижные полки и т. Д.).

В них поместится максимальное количество кухонной утвари, не «утяжеляя» визуально помещение и не приближая его.

От использования открытых полок и Tumb отказаться от него, так как они создадут ощущение мусора на и без того маленькой кухне.

Какие нижние шкафы подобрать для кухни в хрущевке? Как и верхние, нижние шкафы также должны быть максимально функциональными и просторными.

По возможности следует активно использовать и верхнюю их часть — на них рекомендуется оборудовать рабочие поверхности для приготовления пищи.

Двери таких шкафов лучше сделать раздвижными, тогда они будут занимать гораздо меньше места. Кроме того, на дверях рекомендуется размещать различные крючки и поручни для полотенец, лент и другой кухонной утвари.

Как обустроить фартук на кухне в хрущевке?

Можно использовать и обычный, но искусственный камень будет смотреться намного лучше. Это не дешевый, но качественный и презентабельный материал, который отлично подходит для отделки кухонного фартука.

Этот элемент интерьера будет отличаться высокой прочностью, привлекательным внешним видом, прочностью и практичностью. Узорчатый узор из искусственного камня придаст кухне респектабельности и солидности.

Этот материал можно смело использовать при обустройстве самых разных интерьеров — от до. Он никогда не выходит из моды, такой фартук будет радовать домочадцев долгие годы.

Фартук из декоративного искусственного камня, трудно отличить изделие от натурального камня.Служит долго, выглядит не чуть хуже, намного дешевле.

Искусственный камень — материал довольно неприхотливый, а ухаживать за ним очень просто. Если регулярно содержать кухонный фартук из таких плит в чистоте, то он надолго сохранит мою внешнюю привлекательность и будет выглядеть не хуже, чем в день покупки.

Однако некоторых профилактических мер придерживаться все же придется. Нельзя подвергать изделия из искусственного камня воздействию агрессивных химических составов.

Если на поверхность кухонного фартука случайно попали такие бытовые средства, как растворитель для красок, жидкости для очистки печей и металла, содержащие ацетон и хлорметиленовые вещества, а также чистящие кислоты, необходимо тщательно промыть поверхность средство с большим количеством мыльной воды, а затем протереть мягкой салфеткой.

Какой должна быть цветовая гамма кухни в хрущевке?

Предпочтение следует отдавать самым низким оттенкам.Отличным вариантом для создания интерьера в таком помещении станет использование белых и глянцевых поверхностей — благодаря им кухня будет выглядеть просторнее и светлее.

Также важно выбрать подходящий, предполагающий использование минимального количества мебели и других элементов дизайна.

Например, стиль Хай-тек — Приветствуется использование индустриальной отделки: обнаженная кирпичная кладка терракотового оттенка, бетонные поверхности, металлические элементы.

Уместно будет смотреться белый наливной пол. Мебель должна иметь лаконичную форму, и использовать только самые функциональные предметы, излишества здесь не допускаются.

Гармонично в таком интерьере будут смотреться хромированные и стеклянные поверхности, столы и стулья из легкого металла. Белый цвет сделает кухню просторнее, наполнит светом и блеском.

Ярких цветов в дизайне интерьера лучше избегать, отдавая предпочтение приглушенным естественным оттенкам с металлическим блеском.

Идеальным вариантом в данном случае является выбор откидного стола, или стола-трансформера. Такие модели в сложенном виде практически не занимают места на кухне. Вы можете установить их в нужное положение за считанные секунды, используя специальный механизм.

При желании вы также можете выбрать обычный обеденный стол прямоугольной формы. Возможна установка в углу, вплотную к стене.Отличным вариантом станет квадратный стол-стол, который также можно втягивать в угол.

Не самый лучший способ В данном случае, так как занимает слишком много места. Стулья на маленькой кухне должны быть как можно меньше. Можно использовать табуреты, которые легко перемещаются под столом.

Стол, оборудованный креплением к широкому подоконнику из складных столешниц для широкого выбора места на кухне. Также можно разместить на кухне узкую барную стойку вместо традиционного обеденного стола.Для нее как нельзя лучше подходят высокие барные стулья.

Совет: Не стоит покупать массивные тяжелые конструкции — даже если размеры этого стола небольшие, он совершенно не подходит для маленькой кухни. Лучше выбирать стол с изящными ножками и тонкой столешницей.

Как выбрать холодильник, вытяжку и газовую плиту

Выбирая холодильник, обратите внимание на более компактные устройства, которые не будут занимать много места.Если семья небольшая, отлично подойдет встраиваемая модель, расположенная в нижней или верхней части гарнитуры.

Любая бытовая техника на кухне в хрущевке должна быть максимально компактной и легкой. Возможно, от некоторых устройств, которые используются редко, стоит полностью отказаться.

Без чего на современной кухне не обойтись, тоже должно быть легким, маленьким и незаметным. Его можно спрятать за верхними фасадами, но делать это необязательно.

Пожалуй, стоит выбрать специальную модель вытяжки, которая идеально подойдет для установки на маленькой кухне:

Потолочная вытяжка — Устанавливается в потолок. Эта модель экономит место на кухне, очищает воздух не только над плитой, но и во всем помещении. К тому же его встроенная подсветка станет дополнительным источником света на кухне. Включение такого устройства осуществляется с помощью переключателя, расположенного на стене или пульте дистанционного управления.

Встраиваемая вытяжка на столешницу (рабочий стол) — расположена рядом с варочной поверхностью.Есть выдвижные модели, которые во время приготовления фиксируются на уровне кастрюли. После этого их можно просто убрать в столешницу.

Вытяжки настенные — Уловитель испарения в таком устройстве находится под плитой. Посторонние запахи и пар попадают в специальную трубу, оборудованную необходимыми механизмами.

Что касается, то лучше всего спрятать его за дверцами верхних фасадов. Очень важно, чтобы они были изготовлены из особого огнеупорного материала. нужно помнить, что самостоятельно переносить газовую колонку в другое место запрещено.

Правильная расстановка мебели

Все столешницы на такой кухне должны быть максимально функциональными, можно использовать все имеющиеся в поверхности, в т.ч. Рекомендуется использовать только необходимый минимум мебели и отказаться от предметов, не несущих практической функции.

Решить проблемы свободного пространства частично поможет встроенная бытовая техника, раздвижные двери, выдвижные полки и столешницы.Мебель лучше использовать разборную.


Кухня в хрущевке — это небольшое пространство 5-7 кв. М, в которой с трудом уместится даже необходимая бытовая техника. Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы это помещение было функциональным и удобным для приготовления пищи и общения с домочадцами. Как обустроить жилище максимальным комфортом, и какие идеи оформления интерьера малогабаритных кухонь в хрущевке предлагают современные специалисты?

Дома хрущевок — это 4-5-часовые с небольшими квадратными квартирами, появившиеся в середине прошлого века.Изначально они считались временным жильем, однако со временем срок службы увеличился и достиг наших дней. В хрущевке кухня представляет собой среднюю комнату размером 3 на 2 метра с примыкающей ванной с одной стороны и гостиной с другой. В квартире обычно устанавливается газовая колонка, что доставляет определенные неудобства при оформлении интерьера. Однако самая большая проблема — сделать кухню удобной для работы и оставить место для обедов.

На хрущевской кухне две основные проблемы: теснота и газовая колонка

Переезжая в пятиэтажку, жильцы начинают рассматривать возможные варианты расширения площади.Здесь их может быть только двое.

  1. Объединение кухни и смежной комнаты путем демонтажа стены. Такой ремонт в хрущевке позволяет значительно улучшить жилищные условия и получить современные студии, где можно экспериментировать со стилями, выбирать любой дизайн интерьера и дизайн.
  2. Перенос стен и увеличение кухни за счет санузла, коридора или гостиной. Этот метод более затратный, поэтому его выбирают реже. В результате получается более-менее свободного места, но уменьшаются размеры ванной и холла.

Такие проекты кухонь в хрущевке требуют разрешения на застройку, а это отнимает дополнительное время и деньги. При этом следует учитывать, что самовольная перепланировка грозит крупным кассовым планом и предписанием вернуть интерьер в исходное состояние. Дело в том, что при совмещении кухни и гостиной демонтируется несущая стена. Его отсутствие впоследствии приводит к обвалам и обрушениям квартиры или всего дома. Эта проблема особенно актуальна для Хрущева, которому уже более 40-50 лет.

Самовольное изменение помещения может привести к несчастному случаю и гибели людей. Позаботьтесь о безопасности своей семьи и соседей и сделайте официальное разрешение на строительство, если планируете капитальный ремонт в Хрущевке.

Планировка кухни

Дизайн кухни — это то, что требует ремонта. Визуализировать будущую комнату получается далеко не у всех, поэтому лучше нарисовать набросок на бумаге или воспользоваться онлайн-конструктором.Выбор планировки зависит от основного предназначения кухни. Например, если в квартире несколько комнат, одна из них может быть столовой — гостиной, то на кухне нет смысла ставить большой обеденный стол и обустраивать зону отдыха. Если такой возможности нет, то стоит попробовать оформить комнату сразу двумя зонами: и рабочей, и местом, где можно поесть. Рассмотрим основные способы размещения мебели для малогабаритной кухни в хрущевках.

  1. Линейная планировка — самый простой и бюджетный вариант, предполагающий расположение мебели в один ряд вдоль глухой стены.Выглядит такая кухня очень стильно и компактно, а основной упор делается на столовую. К плюсам можно отнести невысокую стоимость мебели, которую не стоит изготавливать под заказ. Достаточно просто измерить длину комнаты — и можно идти в магазин. Из минусов можно выделить неэргономичное использование пространства. Если поставить холодильник, для рабочей поверхности почти не останется места. Подобный интерьер кухни в хрущевке больше подойдет людям, которые не любят готовить или предпочитают есть вне дома.Также это могут быть семьи без детей или одинокий работающий человек.
  2. Г-образная планировка — это размещение гарнитура вдоль двух перпендикулярных стен. Такая планировка сохраняет «принцип треугольника», который так важен для хозяев. Это визуальное объединение тарелки, мойки и холодильника, позволяющее не совершать лишних маневров, за счет чего оптимизируется процесс приготовления. Кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой А многофункциональные ниши и шкафы занимают треть кухни и оставляют место для журнального столика со стульями.Минусов в такой планировке практически нет, возможно, такая мебель будет немного дороже прямых гарнитур.
  3. П-образную планировку можно рассматривать только в том случае, если комната квадратной формы, а столовая находится в другом помещении. При такой конструкции гарнитур располагается вдоль трех стен с захватом двух углов и окон. Под окном можно установить раковину (потребуется для удлинения коммуникаций и согласования с инженерными сетями) или просто удлинить подоконник и сделать столешницу.Он послужит местом для быстрого перекуса или чаепития. Подобный дизайн кухни в хрущевке позволяет разместить всю необходимую технику, включая посудомоечную и стиральную машины, а также газовую колонку, кофеварку и т. Д. Чтобы в помещении было удобно работать, расстояние между боковинами гарнитура должно быть не менее 1 метра.

Фото кухни в хрущевке можно найти на сайте и выбрать тот вариант планировки и дизайна, который максимально соответствует требованиям и пожеланиям.

Мебель и оборудование

Чтобы ни один сантиметр в Кухонной хрущевке не остался незамеченным, важно разместить все необходимое максимально компактно. Встроенная бытовая техника будет компактна в гарнитуре и скроет от посторонних глаз. На открытых I. навесных полках можно поставить тостер, микроволновую печь, комбайн и другую малогабаритную технику.

Важно учитывать, какие блоки можно заменить, какие передать, а от каких отказаться.

  • Большой высокий холодильник с линейной планировкой рекомендуется устанавливать напротив обеденного стола. Если есть возможность, лучше перенести в коридор или на балкон. Семья из 1-2 человек может рассмотреть приобретение мини-модели, которая будет компактной в шкафу на кухне. Другой вариант — горизонтальный холодильник или отдельная морозильная камера, к которой можно выйти на балкон.
  • Плита — важный и необходимый агрегат, который может быть только на кухне.Сэкономить место и увеличить рабочую поверхность поможет модель с 2 конфорками. Такой вариант подойдет людям, мало времени уделяющим готовке.
  • Стиральную машину желательно устраивать в ванной, но допускается и ее размещение на кухне. Отдавайте предпочтение моделям глубиной не более 40 см, а также позаботьтесь о хорошем заземлении и соблюдайте технику безопасности, чтобы избежать перекрытий и наводнений.
  • Газовая колонка — это часто встречающийся на кухне в хрущевке агрегат, фото, дизайн и планировку которого можно посмотреть на сайте.Если он портит внешний вид интерьера и занимает много места, его можно установить в коридоре или в ванной. Однако для этого потребуется разрешение коммунальных служб. На кухне газовую колонку можно спрятать в подвесной шкаф. Следует сделать под заказ и проделать отверстия для гофры и вентиляции.

Обратите внимание на мебель-трансформер. Эти многофункциональные мобильные блоки обладают большой вместимостью и при необходимости легко перемещаются на другое место.Единственный минус — относительно высокая цена. Очень удобны в использовании и трехуровневые гарнитуры. На антресоли можно хранить вещи, которые реже встречаются в повседневной жизни, а в нижних ярусах следует хранить все необходимое. Достигнув потолка мебели зрительно увеличит кухню.

Обеденный стол можно заменить раскладывающимся в стену. В сложенном виде не занимает много места и представляет собой полочку. То же самое и с креслами типа кантри. Также существует вариант шкафа-трансформера, который при желании превращается в полноценную поверхность.Вы также можете использовать столешницу или барную стойку в качестве обеденного стола или закуски. Подобный интерьер выглядит стильно и современно, особенно в сочетании с высокими стульями.

Секреты декора

Дизайн маленькой кухни в хрущевке должен основываться на визуальном расширении пространства. Правильный дизайн позволит увеличить площадь и придать комнате самодельный утя и тепло.

В качестве напольного покрытия стоит выбирать влагостойкий ламинат, кафельную или керамическую плитку, линолеум без крупного рисунка.Штамповать покрытие следует по диагонали, а плашки не должны быть слишком большими (если речь идет о ламинате или паркете).

Стены

Здесь вы можете выбрать декоративную штукатурку, обои под покраску, стеновые панели. Вертикальные полосы «вытягивают» кухню вверх, но уже узкие. Горизонтальное наоборот поможет расширить, а потолок «опустошить». Отдавайте предпочтение однотонным, увеличивающимся покрытиям. Отделка фартука может быть представлена ​​сталинита или керамической плиткой.Если осталась свободная стена, ее можно спасти с помощью фотообоев с перспективой удлинения комнаты.

Потолок

Для кухни в хрущевке с высотой потолков 2,7 м, двухъярусная подвесная конструкция из гипсокартона с точечной подсветкой по периметру. Также можно рассмотреть вариант «парящего» потолка. Такой эффект достигается с помощью светодиодных лент, установленных в карнизе. Если высота не позволяет, рекомендуется использовать пленку ПВХ или простую морилку.Оптимальный и бюджетный вариант покрытия — белая водоэмульсионная краска.

Освещение

Одного солнечного света Иногда бывает недостаточно для обеспечения хорошей видимости на кухне. К тому же темная комната визуально воспринимается как тесная и маленькая. Поэтому необходимо заранее позаботиться об установке дополнительных осветительных приборов. Это могут быть галогенные лампы, бра, люстра, точечная подсветка, светодиодные ленты. Раздельное освещение фартука и обеденной зоны позволит в будущем сэкономить на электроэнергии.

Цвет

Для малогабаритных кухонь, пастельные тона, персиковый, песочный, молочный, белый, бежевый, коричневый цвет. Желательно, чтобы интерьер был светлым — так комната будет казаться просторной и свободной. Однако, чтобы кухня не напоминала Госпитальную палату и выглядела более стильно и современно, допускается яркий акцент в отдельных деталях.

Стиль

В первую очередь стоит обратить внимание на лаконичность и простоту фасонов.Это минимализм, модерн, хай-тек, эко-стиль. Классический I. восточный дизайн. Они будут неуместными, так как предполагают гораздо большие помещения. Также можно рассмотреть этнический стиль кантри Country, который в свою очередь делится на французский прованс и скандинавский.

Для современных дизайнеров нет невыполнимых задач: даже из самых маленьких кухонь можно сделать функциональную и уютную комнату. Идеи и секреты специалистов по дизайну интерьера помогут самостоятельно разработать эскиз будущей кухни и воплотить самые смелые мечты в реальность.

Фото: Идеи современного дизайнера

Никита Хрущев едет в Голливуд |
История

Пятьдесят лет назад президент Дуайт Эйзенхауэр, надеясь разрешить нарастающий кризис, связанный с судьбой Берлина, пригласил советского премьер-министра Никиту Хрущева на встречу на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде. Айк понятия не имел, что он собирается развязать на земле, Конституцию которой он поклялся защищать.

Это был разгар «холодной войны», устрашающий век убежищ от радиоактивных осадков и учений «укрыться и укрыться».Ни один советский премьер не посещал Соединенные Штаты раньше, и большинство американцев мало знали о Хрущеве, за исключением того, что он состязался с вице-президентом Ричардом Никсоном на знаменитых «кухонных дебатах» в Москве в июле того же года и три года назад произнес зловещие слова. предсказание: «Мы тебя похороним».

Хрущев принял приглашение Айка и добавил, что тоже хотел бы поездить по стране на несколько недель. Айк, с подозрением относившийся к коварному диктатору, неохотно согласился.

Реакция на приглашение была, мягко говоря, неоднозначной. Сотни американцев засыпали Конгресс гневными письмами и телеграммами протеста. Но сотни других американцев засыпали советское посольство дружескими просьбами, чтобы Хрущев посетил их дом, их город или их уездную ярмарку. «Если вы хотите выйти на плаву, — написал Хрущеву председатель Миннесотского Apple Festival, — сообщите нам».

За несколько дней до запланированного прибытия премьера Советы запустили ракету, которая упала на Луну.Это был первый успешный лунный выстрел, который вызвал массовую вспышку наблюдений НЛО в Южной Калифорнии. Это было лишь прелюдией к двухнедельной поездке, которую историк Джон Льюис Гэддис охарактеризовал как «сюрреалистическую феерию».

После нескольких недель ажиотажа — «Хрущев: человек или чудовище?» ( New York Daily News ), «Столичная лихорадка накануне прибытия» ( New York Times ), «Официальные нервы, заставляющие нервничать в приветствии Хрущева» ( Washington Post ), «Хрущев получает бесплатную химчистку» ( New York Herald Tribune ) — Хрущев приземлился на базе ВВС Эндрюс 15 сентября 1959 года.Лысый, как яйцо, он был всего на несколько дюймов выше пяти футов, но весил почти 200 фунтов, и у него было круглое лицо, ярко-голубые глаза, родинка на щеке, щель в зубах и живот, из-за которого он выглядел как Мужчина крадет арбуз. Когда он вышел из самолета и пожал руку Айку, женщина в толпе воскликнула: «Какой забавный человечек!»

Все стало смешнее. Пока Айк читал приветственную речь, Хрущев бесстыдно грабил. Он помахал шляпой. Он подмигнул маленькой девочке.Он театрально повернул голову, чтобы посмотреть, как мимо пролетает бабочка. Один репортер написал, что он привлек к себе всеобщее внимание «с нарочитой беспечностью старой труппы водевиля».

Началось выездное хрущевское роуд-шоу.

На следующий день он посетил ферму в Мэриленде, где он погладил свинью и пожаловался, что она слишком толстая, затем схватил индейку и пожалел, что она слишком мала. Он также посетил комитет сената по международным отношениям и посоветовал его членам привыкнуть к коммунизму, проведя аналогию с одной из его черт лица: «Бородавка есть, и я ничего не могу с этим поделать.«

Рано утром следующего дня премьер-министр повез свое шоу в Нью-Йорк в сопровождении своего официального гида, Генри Кэбота Лоджа-младшего, посла США в ООН. На Манхэттене Хрущев спорил с капиталистами, кричал на хулиганов, дрался с губернатором Нельсоном Рокфеллером, застрял в лифте в отеле Waldorf-Astoria и совершил поездку по Эмпайр-стейт-билдинг, что не произвело на него впечатления.

«Если вы видели один небоскреб, — сказал он, — вы видели их все».«

И на пятый день сварливый коммунист улетел в Голливуд. Там все стало еще страннее.

Twentieth Century Fox пригласил Хрущева на съемки Can-Can , рискованного бродвейского мюзикла среди девушек танцевального зала fin de siècle Paris, и он согласился. Это был поразительный подвиг: голливудская студия убедила коммунистического диктатора крупнейшей страны мира выступить в бесстыдном рекламном трюке для второразрядного мюзикла.Студия подслащила сделку, устроив обед в элегантном магазине Café de Paris, где великий диктатор мог преломить хлеб с крупнейшими звездами Голливуда. Но возникла проблема: в комнату могло поместиться всего 400 человек, и почти все в Голливуде хотели быть там.

«Один из самых злобных людей в непринужденной и яркой истории Голливуда решает, кто будет на обеде», — написал Мюррей Шумах в New York Times .

Жажда приглашений на хрущевский ланч была настолько сильна, что пересилила страх перед коммунизмом, царивший в Голливуде с 1947 года, когда комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности начал расследование киноиндустрии, вдохновив черный список предполагаемых коммунистов, который был все еще соблюдался в 1959 году. Продюсеры, которые до смерти боялись, что их увидят закусочными с коммунистическим сценаристом, отчаянно хотели, чтобы их увидели обедающими с коммунистическим диктатором.

Горстка звезд — Бинг Кросби, Уорд Бонд, Адольф Менжу и Рональд Рейган — отклонила свои приглашения в знак протеста против Хрущева, но не настолько, чтобы уступить место толпе, требовавшей приглашения.В надежде ослабить давление, 20th Century Fox заявила, что не будет приглашать агентов или супругов звезд. Запрет на агентов рассыпался в считанные дни, но запрет на супругов остался. Были приглашены только команды мужа и жены, в которых оба были звездами — Тони Кертис и Джанет Ли; Дик Пауэлл и Джун Эллисон; Элизабет Тейлор и Эдди Фишер. Муж Мэрилин Монро, драматург Артур Миллер, мог бы претендовать на звание звезды, но его убедили остаться дома, потому что он был левым, в отношении которого проводилось расследование комитетом Палаты представителей и поэтому считался слишком радикальным, чтобы обедать с коммунистическим диктатором.

Однако студия решила, что жена Миллера приедет. «Сначала Мэрилин, которая никогда не читала газет и не слушала новостей, нужно было сказать, кто такой Хрущев», — вспоминала в своих мемуарах Лена Пепитоне, горничная Монро. «Однако студия продолжала настаивать. Они сказали Мэрилин, что в России Америка означает две вещи: Coca-Cola и Мэрилин Монро. Ей понравилось это слышать, и она согласилась пойти … Она сказала мне, что студия хотела, чтобы она носила эту одежду. самое обтягивающее и сексуальное платье, которое у нее было на премьеру.«

«Я думаю, в России не так много секса», — сказала Мэрилин Pepitone.

Монро прибыла в Лос-Анджелес на день раньше Хрущева, вылетая из Нью-Йорка, недалеко от того места, где тогда жили она и Миллер. Когда она приземлилась, репортер спросил, приехала ли она в город только для того, чтобы увидеть Хрущева.

«Да», — сказала она. «Я думаю, что это замечательная вещь, и я счастлив быть здесь».

Это вызвало неизбежный последующий вопрос: «Как вы думаете, Хрущев хочет вас видеть?»

«Я надеюсь, что он знает», — ответила она.

На следующее утро она встала рано в своем бунгало в отеле «Беверли-Хиллз» и начала сложный процесс становления Мэрилин Монро. Сначала ее массажист Ральф Робертс сделал ей массаж. Потом прическу сделала парикмахер Сидней Гиларофф. Затем визажист Уайти Снайдер нарисовал ей лицо. Наконец, следуя инструкциям, она надела обтягивающее черное платье с глубоким вырезом и рисунком.

В середине этого тщательно продуманного проекта Спирос Скурас, президент компании 20th Century Fox, зашел, чтобы удостовериться, что Монро, которая была печально известна опозданием, прибудет к этому делу вовремя.

«У нее есть , чтобы быть там», — сказал он.

И она была. Ее шофер Руди Каутский доставил ее в мастерскую. Когда они обнаружили, что парковка почти пуста, она испугалась.

«Мы, должно быть, опаздываем на ! », — сказала она. «Это должно быть закончено».

Не было. Возможно, впервые в своей карьере Мэрилин Монро приехала рано.

В ожидании прибытия Хрущева Эдвард Г. Робинсон сел за стол 18 с Джуди Гарланд и Шелли Уинтерс.Робинсон затянулся сигарой и посмотрел на королей и королев Голливуда — мужчин в темных костюмах, женщин в дизайнерских платьях и мерцающих драгоценностях. Гэри Купер был там. Ким Новак тоже. И Дин Мартин, Джинджер Роджерс, Кирк Дуглас, Джек Бенни, Тони Кертис и Жа Жа Габор.

«Это самое близкое к крупным голливудским похоронам, на которых я присутствовал за последние годы», — сказал Марк Робсон, директор Peyton Place , осматривая сцену.

Мэрилин Монро сидела за столом с продюсером Дэвидом Брауном, режиссером Джошуа Логаном и актером Генри Фондой, чье ухо было забито пластиковой заглушкой, присоединенной к транзисторному радиоприемнику, настроенному на бейсбольный матч между Лос-Анджелесом Доджерс и Сан-Франциско Джайентс. , которые боролись за вымпел Национальной лиги.

Дебби Рейнольдс сидела за столом 21, который был расположен — по замыслу — напротив стола 15, который был занят ее бывшим мужем Эдди Фишером и его новой женой Элизабет Тейлор, которая была близкой подругой Рейнольдса до ухода Фишера. ее для Тейлора.

Студия кишела полицейскими в штатском, как американскими, так и советскими. Они осмотрели кусты снаружи, цветы на каждом столе, а также мужскую и женскую комнаты. На кухне судебный химик из Лос-Анджелеса по имени Рэй Пинкер проверил еду счетчиком Гейгера.«Мы просто принимаем меры предосторожности против выделения любого радиоактивного яда, который может быть разработан, чтобы нанести вред Хрущеву», — сказал Пинкер, прежде чем отправиться проверять звуковую сцену, где премьер будет смотреть съемки Can-Can .

Когда кортеж Хрущева подъехал к студии, звезды смотрели прямую трансляцию его прибытия по телевизорам, которые были установлены вокруг комнаты, их ручки были сняты, чтобы никто не мог переключить канал на игру Доджерс-Гиганты.Они видели, как Хрущев вышел из лимузина и пожал руку Спиросу Скурасу.

Несколько мгновений спустя Скурас провел Хрущева в комнату, и звезды стояли и аплодировали. Аплодисменты, согласно точной калибровке Los Angeles Times , были «дружескими, но не громкими».

Хрущев занял место за столиком. За соседним столиком между Бобом Хоупом и Фрэнком Синатрой сидела его жена Нина. Элизабет Тейлор забралась на стол 15, чтобы лучше рассмотреть диктатора.

Когда официанты разносили обед — кабачки, дикий рис, парижский картофель и горох с жемчужным луком, — Чарльтон Хестон, который когда-то играл Моисея, попытался завязать светскую беседу с Михаилом Шолоховым, советским писателем, который получит Нобелевскую премию по литературе. в 1965 году. «Я читал отрывки из ваших работ», — сказал Хестон.

«Спасибо», — ответил Шолохов. «Когда мы получим некоторые из ваших фильмов, я обязательно посмотрю некоторые отрывки из них».

Неподалеку Нина Хрущева показала Фрэнку Синатре и Дэвиду Нивену фотографии своих внуков и подшучивала над звездой ковбоев Гэри Купером, одним из немногих американских актеров, которых она действительно видела на экране.Она сказала Бобу Хоупу, что хочет увидеть Диснейленд.

Когда Генри Кэбот Лодж ел свою порцию, за его спиной внезапно появился шеф полиции Лос-Анджелеса Уильям Паркер, выглядевший нервно. Ранее, когда Хрущев и его окружение выразили заинтересованность в посещении Диснейленда, Паркер заверил Лоджа, что сможет обеспечить надлежащую безопасность. Но по дороге из аэропорта в студию кто-то бросил в лимузин Хрущева большой спелый помидор. Он промахнулся, вместо этого попав в машину шефа.

Теперь Паркер наклонился и прошептал Лоджу на ухо. «Я хочу, чтобы вы, как представитель президента, знали, что я не буду нести ответственность за безопасность председателя Хрущева, если мы поедем в Диснейленд».

Это привлекло внимание Лоджа. «Хорошо, шеф», — сказал он. «Если вы не будете нести ответственность за его безопасность, мы не пойдем, а займемся чем-то другим».

Кто-то из партии Хрущева подслушал разговор и немедленно поднялся, чтобы сообщить советскому лидеру, что Лодж отменил поездку в Диснейленд.Премьер отправил послу записку: «Насколько я понимаю, вы отменили поездку в Диснейленд. Я очень недоволен».

Когда официанты убрали посуду, Скурас встал и заговорил. Невысокий, коренастый и лысый, 66-летний Скурас был очень похож на Хрущева. С хрипловатым голосом и сильным акцентом он тоже походил на Хрущева. «У него был ужасный греческий акцент — как в костюме Saturday Night Live », — вспоминал Чалмерс Робертс, исполнявший хрущевскую песню «U.С. тур для Вашингтон Пост . «Все смеялись».

Хрущев какое-то время слушал Скураса, затем повернулся к своему переводчику и прошептал: «Зачем переводить мне ? Ему это нужно больше».

Скурас, возможно, звучал забавно, но он был серьезным бизнесменом с классической американской историей успеха. Сын греческого пастуха, он иммигрировал в Америку в 17 лет, поселившись в Сент-Луисе, где продавал газеты, заказывал столики и копил деньги.Вместе с двумя братьями он вложил деньги в кинотеатр, потом еще и еще. К 1932 году он руководил сетью из 500 театров. Десять лет спустя он руководил компанией 20th Century Fox. «Со всей скромностью прошу вас взглянуть на меня», — сказал он Хрущеву с трибуны. «Я являюсь примером одного из тех иммигрантов, которые вместе с двумя моими братьями приехали в эту страну. Благодаря американской системе равных возможностей я теперь достаточно удачлив, чтобы быть президентом 20th Century Fox».

Как и многие другие послеобеденные ораторы в поездке Хрущева, Скурас хотел научить его капитализму: «Капиталистическую систему или систему цен не следует критиковать, но следует тщательно анализировать — иначе Америка никогда бы не существовала. .«

Скурас сказал, что недавно совершил поездку по Советскому Союзу и обнаружил, что «сердечные люди сожалеют о миллионах безработных в Америке». Он обратился к Хрущеву. «Пожалуйста, скажите своим хорошим людям, что в Америке нет безработицы, о которой стоит беспокоиться».

Услышав это, Хрущев не удержался от крика. «Пусть ваш госдепартамент не предоставляет нам эту статистику безработицы в вашей стране», — сказал он, подняв ладони в театральном жесте недоумения.«Я не виноват. Это вашей статистики . Я всего лишь читатель, а не писатель».

Это вызвало смех у публики.

«Не верьте всему, что вы читаете», — парировал Скурас. Это тоже посмеялось.

Когда Скурас сел, Лодж встал, чтобы представить Хрущева. Пока посол бубнил о якобы привязанности Америки к русской культуре, Хрущев перебил его, вставив новый советский фильм.

«Вы видели Они сражались за Родину? », — крикнул премьер.«По роману Михаила Шолохова».

— Нет, — немного опешив, сказал Лодж.

«Ну, купи», — сказал Хрущев. «Ты должен это увидеть».

Улыбаясь, диктатор поднялся на помост и пригласил звезд посетить Советский Союз: «Пожалуйста, приезжайте», — сказал он. «Мы дадим вам наши традиционные русские пироги».

Он повернулся к Скурасу — «моему дорогому брату греку» — и сказал, что был впечатлен его капиталистической историей о превращении лохмотьев в богатство.Но затем он увенчал это коммунистической историей о богатстве из грязи. «Я начал работать, как только научился ходить», — сказал он. «Я пас коров для капиталистов. Это было до того, как мне исполнилось 15 лет. После этого я работал на фабрике у немца. Затем я работал на шахте, принадлежащей французам». Он сделал паузу и улыбнулся. «Сегодня я премьер великого Советского государства».

Теперь настала очередь Скураса возиться. «Сколько у вас премьер?»

«Я отвечу на это», — ответил Хрущев.По его словам, он был премьер-министром всей страны, а затем в каждой из 15 республик был свой премьер. «У вас так много?»

«У нас два миллиона американских президентов американских корпораций», — ответил Скурас.

Очко за Скураса! Конечно, Хрущев ни в чем не хотел уступать.

«Господин Тихонов, встаньте, пожалуйста», — приказал премьер.

За столиком в зале встал Николай Тихонов.

«Кто он?» — спросил Хрущев.«Он рабочий. Он стал инженером-металлургом … Он руководит огромными химическими заводами. Треть руды, добываемой в Советском Союзе, поступает из его региона. Что ж, товарищ Грек, вам этого мало. ? »

«Нет», — парировал Скурас. «Это монополия».

«Это народная монополия», — ответил Хрущев. «У него нет ничего, кроме штанов, которые он носит. Все принадлежит народу!»

Ранее Скурас напомнил аудитории, что американская помощь помогла бороться с голодом в Советском Союзе в 1922 году.Теперь Хрущев напомнил Скурасу, что перед тем, как американцы отправили помощь, они послали армию, чтобы подавить большевистскую революцию. «И не только американцы», — добавил он. «Все капиталистические страны Европы и Америки двинулись на нашу страну, чтобы задушить новую революцию. Никогда ни один из наших солдат не был на американской земле, но ваши солдаты были на русской земле. Это факты».

Тем не менее, сказал Хрущев, он не испытывает недовольства. «Даже в этих обстоятельствах, — сказал он, — мы по-прежнему благодарны за оказанную вами помощь.«

Затем Хрущев рассказал о своих боевых действиях в Красной Армии во время гражданской войны в России. «Я был на Кубани, когда мы разгромили белогвардейцев и бросили их в Черное море», — сказал он. «Я жил в доме очень интересной буржуазной интеллигентной семьи».

Вот он, продолжал Хрущев, необразованный шахтер с угольной пылью на руках, а он и другие большевистские солдаты, многие из которых были неграмотными, делили дом с профессорами и музыкантами.«Помню, хозяйка спрашивала меня:« Скажи, что ты знаешь о балете? Ты ведь простой шахтер? » По правде говоря, я ничего не знал о балете. Я не только никогда не видел балета, я никогда не видел балерин ».

Зрители засмеялись.

«Я не знал, что это за блюдо и с чем вы его ели».

Это вызвало еще больше смеха.

«И я сказал:« Подожди, все будет. У нас будет все — и балет тоже.'»

Даже неутомимые критики прессы Херста признавали, что «это был почти нежный момент». Но, конечно, Хрущев не мог останавливаться на достигнутом. «Теперь у меня к вам вопрос», — сказал он. «В какой стране лучший балет? Ваш? У вас нет даже постоянного театра оперы и балета. Ваши театры процветают за счет того, что им дают богатые люди. В нашей стране деньги дает государство. лучший балет — в Советском Союзе. Это наша гордость ».

Он продолжал болтать, затем извинился за бессвязность.После 45 минут выступления казалось, что он приближается к завершению встречи. Потом он вспомнил Диснейленд.

«Только что мне сказали, что я не могу пойти в Диснейленд», — объявил он. «Я спросил:« Почему бы и нет? Что это такое? У вас там есть пусковые площадки для ракет? » «

Зрители засмеялись.

«Просто послушайте, — сказал он. «Просто послушайте, что мне сказали:« Мы — то есть американские власти — не можем гарантировать вашу безопасность там ». «

Он поднял руки в водевильском пожатии плечами.Это вызвало еще один смех.

«Что это такое? Там эпидемия холеры? Захватили ли бандиты? Ваши полицейские настолько сильны, что могут поднять быка за рога. Конечно, они могут навести порядок, если вокруг будут бандиты. Я говорю «Я бы очень хотел увидеть Диснейленд». Они говорят: «Мы не можем гарантировать вашу безопасность». Тогда что мне делать, покончить жизнь самоубийством? »

Хрущев выглядел скорее сердитым, чем веселым. Его кулак ударил воздух над его красным лицом.

«Это та ситуация, в которой я нахожусь», — сказал он. «Для меня такая ситуация немыслима. Я не могу найти слов, чтобы объяснить это моему народу».

Аудитория была сбита с толку. Неужели они действительно наблюдали, как 65-летний диктатор крупнейшей страны мира закатил истерику из-за того, что не смог поехать в Диснейленд?

Сидя в зале, Нина Хрущева сказала Дэвиду Нивену, что действительно разочарована тем, что не может увидеть Диснейленд.Услышав это, Синатра, сидевший рядом с госпожой Хрущевой, наклонился и прошептал Нивену на ухо.

«К черту менты!» — сказал Синатра. «Скажи старой бабе, что мы с тобой отвезем их туда сегодня днем».

Вскоре истерика Хрущева — если это так — утихла. Он немного ворчал из-за того, что в аэропорту его запихнули в душный лимузин вместо классного, классного кабриолета. Затем он извинился, вроде: «Вы, наверное, скажете:« Какой он трудный гость.Но я придерживаюсь русского правила: «Ешьте хлеб-соль, но всегда говорите, что думаете». Пожалуйста, простите меня, если я был несколько вспыльчивым. Но температура здесь способствует этому. Кроме того, — он повернулся к Скурасу, — меня подогрел мой друг-гречонок ».

Зрители, обрадованные переменой настроения, аплодировали. Скурас пожал Хрущеву руку и хлопнул его по спине, и два старых, толстых, лысых мужчины усмехнулись, в то время как звезды, узнавшие хорошее представление, увидев его, наградили их овациями стоя.

По окончании обеда Скурас повел своего нового друга к звуковой сцене, где снимали Can-Can , по пути останавливаясь, чтобы поприветствовать различных знаменитостей. Когда Скурас заметил в толпе Мэрилин Монро, он поспешил познакомить ее с премьер-министром, который видел ее лицо крупным планом — клип из Some Like It Hot — в фильме об американской жизни в американском доме. выставка в Москве. Теперь Хрущев пожал ей руку и осмотрелся.

«Вы очень милая юная леди», — сказал он, улыбаясь.

Позже она расскажет, каково было смотреть на диктатора: «Он смотрел на меня так, как мужчина смотрит на женщину». В то время она отреагировала на его взгляд, небрежно сообщив ему, что замужем.

«Мой муж, Артур Миллер, передает вам свое приветствие», — ответила она. «Таких вещей должно быть больше. Это помогло бы обеим нашим странам понять друг друга».

Скурас повел Хрущева и его семью через улицу к Sound Stage 8 и поднялся по шаткой деревянной лестнице в коробку над сценой.Синатра появился на сцене во французском костюме рубежа веков — своем костюме. Он сыграл французского юриста, который влюбился в танцовщицу, которую сыграла Ширли МакЛейн, арестованная за исполнение запрещенного танца под названием канкан. «Это фильм о множестве хорошеньких девушек и парнях, которым нравятся красивые девушки», — объявил Синатра.

Услышав перевод, Хрущев усмехнулся и аплодировал.

«Позже на этой фотографии мы идем в салон», — продолжил Синатра.«Салун — это место, где можно выпить».

Над этим посмеялся и Хрущев. Казалось, он хорошо проводит время.

Началась стрельба; были поставлены реплики, и после танцевального номера, который не оставил сомнений в том, почему канкан когда-то был запрещен, многие зрители — американские и русские — задались вопросом: Почему они выбрали это для Хрущева?

«Это был наихудший выбор, — вспоминал позже Уили Т. Бьюкенен, начальник протокола Госдепартамента.«Когда танцор нырнул под юбку [Маклейна] и вышел, держа в руках то, что казалось ее красными трусиками, американцы в зале испуганно вздохнули, в то время как русские сидели в флегматичной, неодобрительной тишине».

Позже Хрущев объявил танец порнографической эксплуатацией, хотя в то время он казался достаточно счастливым.

«Я наблюдал за ним, — сказал Ричард Таунсенд Дэвис из Государственного департамента, — и, похоже, ему это нравилось.«

Сын премьера Сергей Хрущев не был в этом уверен. «Может быть, отцу было интересно, но потом он задумался: Что это значит? », — вспоминал он. «Поскольку Скурас был очень дружелюбным, отец не думал, что это была какая-то политическая провокация. Но не было никакого объяснения. Это была просто американская жизнь». Сергей пожал плечами, потом добавил: «Может, Хрущеву понравилось, но точно скажу: маме не понравилось».

Через несколько мгновений Хрущев въехал в длинный черный лимузин с огромными плавниками.Лодж проскользнул за ним. Лимузин медленно двинулся вперед, набирая скорость. Повесив кибошу Диснейленду, проводники Хрущева были вынуждены выступить с новым планом. Вместо этого они взяли премьер-министра на экскурсию по районам жилищного строительства.

Хрущев так и не попал в Диснейленд.

Питер Карлсон проработал 22 года в газете Washington Post в качестве писателя и обозревателя. Он живет в Роквилле, штат Мэриленд.

Адаптировано из K Blows Top Питера Карлсона, опубликованного PublicAffairs, члена книжной группы Perseus.Все права защищены.

.

Leave a Comment

Шумит циркуляционный насос: Надоедливый гул действует на нервы? Почему шумит насос в системе отопления, как устранить неполадки

основные варианты причин и решений

Циркуляционный насос — незаменимая деталь в любой системе отопления. Его основное назначение — задавать скорость теплоносителю и таким образом эффективно снабжать радиаторы и другие отопительные приборы горячей жидкостью. Результат работы насоса — всем тепло и все довольны. Современные циркуляционные насосы представляют собой высокотехнологичные модели; они рассчитаны на определённые нагрузки, эффективно с ними справляются и в обычном рабочем состоянии не привлекают к себе внимания. А если такой насос внезапно начал издавать нехарактерные для него шумы, то в большинстве случаев что–то пошло не так.

Типы циркуляционных насосов

Базовое строение циркуляционного насоса не отличается сложностью: под прочным корпусом установлен двигатель и подключённый к нему ротор с крыльчаткой; снаружи — блок управления и присоединительные патрубки. При запуске двигатель запускает ротор, крыльчатка которого нагнетает воду в гидравлическую камеру и заставляет её двигаться далее по трубопроводу.

Прежде чем диагностировать возможные причины шума от насоса, важно упомянуть типы конструкций такого оборудования. Условная классификация делит циркуляционные насосы на агрегаты с «мокрым» и «сухим» ротором; другое название — закрытый («мокрый») и открытый («сухой») ротор.

Насосы с «сухим» ротором

— должны шуметь. Эту характеристику определяют особенности конструкции. Дело в том, что ротор, размещённый в корпусе насоса, охлаждается встроенным вентилятором, который и издаёт шумы. Зачастую из–за шума такие насосы устанавливаются в отдельном помещении.

Насосы с «мокрым» ротором

— в штатном режиме работы издают минимальные, очень слабо слышимые шумы. Ротор такого насоса охлаждается теплонесущей жидкостью (поэтому и прозван «мокрым»), которая естественным образом «гасит» все возможные звуки. Таким образом отпадает необходимость в шумном вентиляторе. Если ваш насос относится к этому типу и издаёт нестандартные звуки, можно попробовать разобраться в причинах происходящего.

Шум насоса с «мокрым» ротором можно свести к двум основным группам причин, первая из которых — это неполадки в системе отопления, вторая — неполадки в модели насоса. В первом случае звуки будут слышны из труб или радиаторов, во втором — шуметь или гудеть будет сам насос. Для наиболее точной диагностики неисправностей следует обратиться к специалисту. Помощью профессионала не стоит пренебрегать даже когда вы уверены в наибольшей вероятности в той или иной причине шума.

Неполадки в системе отопления

Под фразой «неполадки в системе отопления» можно понимать самый широкий спектр причин, однако все они тем или иным образом связаны с работой циркуляционного насоса.

Нестабильное напряжение

Отсутствие стабильности в подаче электроэнергии влечёт за собой такую же нестабильную работу циркуляционного насоса, который работает от электрической сети. Шум в таком случае имеет механический отзвук и присутствует в трубах или радиаторах отопления. Причины такого шума — нестабильное и неравномерное движение теплоносителя, за движение которого и отвечает циркуляционный насос. Для исправления неполадок привлекают мастеров–ремонтников со специальным оборудованием. В качестве самостоятельной превентивной меры, которая в некоторых случаях (но не во всех) позволяет устранить скачки подачи электроэнергии можно приобрести стабилизатор напряжения с мощностью, соответствующей вашей системе.

Неправильный монтаж

Некорректные монтажные работы представлены наиболее частой ошибкой — отсутствием расширительного бака (экспанзомата или гидрокомпенсатора) или его неправильным выбором. Расширительный бак играет одну из важнейших функций в системе отопления: он защищает насос от чрезмерного включения за счёт поддержки давления в системе, а также предохраняет от гидравлических ударов. Он также нивелирует кавитационные нагрузки, которые приводят к образованию гула, «шелеста» и других непредвиденных отзвуков.

Воздушные пробки

Образование лишнего воздуха в трубах и дальнейшее появление шумов или свиста может произойти, если пренебречь предварительным мероприятием, таким как стравливание воздуха. Принудительно разгоняемая по трубам жидкость оказывает давление на воздух в трубе, что и образует звук. Чтобы устранить звуки в такой ситуации, необходимо вывести лишний воздух из труб и радиаторов. Для того чтобы спустить воздух из радиаторов используется воздухоотводчик или клапан Маевского, устанавливаемый на радиаторы. Для спуска воздуха через насос — воздушный винт.

Неправильный выбор насоса

Неправильный подбор оборудования чаще всего происходит из–за незнания некоторых параметров в своей системе. И дело не в качестве насоса: подавляющее большинство моделей очень качественны технически. Дело в его технических возможностях: они должны соответствовать системе, в которой насос будет использоваться. Поэтому выбирая насос для своего отопления, необходимо держать в уме примерный объём теплоносителя, количество радиаторов, длину и диаметр труб, продолжительность отопительного сезона. Насос не должен быть слишком мощным или иметь недостаточную мощность. Такие технические параметры, как расход и напор также должны соответствовать требованиям системы. Если эти детали представляют сложность для понимания — консультанты магазинов специализированной техники всегда придут на помощь.

Неполадки в модели насоса

Ввиду несложного строения циркуляционного насоса, возможные поломки в нём могут сводиться к проблемам в роторе, двигателе или небольшом техническом износе. Когда причиной является механическая неисправность — насос подлежит разборке, выполнять которую должен специалист. При этом вся модель насоса совсем необязательно должна подлежать замене: современное оборудование достаточно технологично для ремонта, а после него может отлично послужить ещё многие годы.

К наиболее частым причинам механических поломок относятся:

  • повреждения ротора или крыльчатки;
  • технологические зазоры и износ регулировочных шайб;
  • обгорание обмоток электродвигателя двигателя или разрывы между витками.

Какой бы ни была причина выхода из строя циркуляционного насоса, каждая современная модель имеет гарантии от производителя, поэтому насос можно достаточно оперативно починить, обратившись в соответствующий сервисный центр. Ремонт насоса в любом случае должен производиться специалистом; самостоятельные попытки разобраться могут повлечь за собой полный выход модели из строя.

Профилактические меры по обслуживанию и эксплуатации циркуляционного насоса

Поломка циркуляционного насоса не является обязательной: подавляющее большинство современных моделей рассчитаны на длительную и исправную работу и нагрузки, соответствующие системе (при правильном выборе). Если система отопления подобрана и проработана правильно, никаких шумов или поломок происходить не должно. Однако существует небольшой набор простых превентивных рекомендаций к тому, чтобы свести любой форс–мажор к минимуму.

  1. Сохраняйте качество теплоносителя на протяжении всего отопительного сезона; при необходимости предварительно установите фильтр очистки.
  2. Температура теплоносителя также должна оставаться в пределах нормы (приблизительно +65 … +70С) для того, чтобы предотвратить образование осадков из жёстких солей.
  3. Перед запуском системы обратите внимание на то, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки. Стравливание воздуха производится при помощи воздушного винта, встроенного в насос, а также воздухоотводчиков в радиаторах.
  4. Соблюдайте правила монтажа: вал насоса монтируется горизонтально, а клеммная коробка насоса должна находиться сверху или сбоку (рекомендация особенно важна для закрытых насосов с «мокрым» ротором).
  5. Проводите профилактические мероприятия: помимо зимнего сезона, запускайте работу системы летом на 15–20 минут один раз в 30 дней — это позволит избежать окисления деталей оборудования. Система также нуждается в проверке (предварительном тестовом запуске) перед началом отопительного сезона.
  6. В случае если нет никаких гарантий, что подача электричества в доме (или другом объекте) останется стабильной после запуска системы отопления, стоит установить дополнительные устройства, которые сохранят работоспособность насоса и всей системы в целом — например, стабилизатор напряжения.
  7. Никогда не включайте насос в отсутствие теплоносителя в системе.
  8. Выбирая циркуляционный насос для своей системы, обращайте внимание на его конструкцию и технические возможности: для частного отопления (в загородном доме) приобретаются модели с «мокрым» ротором; насосы с воздушным охлаждением («сухим» ротором) эксплуатируются в больших и сложных отопительных системах масштабных зданий.
  9. Проводите регулярный технический уход системы: обследуйте её на предмет герметичности соединений, соответствии давления, качества теплоносителя, электроснабжения, чистоты фильтрующего оборудования (если оно имеется) и отсутствия воздуха в трубопроводной арматуре. Подобные небольшие проверки помогут избежать целого ряда возможных неприятных ситуаций.

Хороший, а главное правильно подобранный циркуляционный насос — одна из гарантий эффективной работы отопительной системы. Подобрать наиболее подходящую модель можно в магазинах Теплоком: к вашим услугам консультации специалистов и большой выбор из наиболее популярных и качественных моделей насосов. Воспользуйтесь страницами интернет–магазина для того чтобы ознакомиться с моделями насосов или загляните в любой магазин Теплоком в вашем городе.

Шумит насос отопления – что делать в таком случае?

Большое количество клиентов представляют себе систему отопления как комплекс из труб, отопительных приборов, котла и насоса.

Ее основное направление – согревать помещение. И если система работает исправно – все так и есть. Но в большинстве случаев, к своему недовольству, жители приватизированного дома начинают слышать постоянный однообразный шум, который исходит от циркулярного насоса. Причин, по которой шумит насос циркуляционный отопления, бывает очень много.

Откуда взялся грохот2

Перед тем как снимать насос и отдавать его в гарантийный центр, следует узнать причину шума. Ведь в большинстве случаев ее можно убрать своими руками, не прибегая к услугам экспертов.

Если насос больше гудит, чем шумит, — читайте данный материал.

Сначала следует точно определить: шумит сам насос, либо же шум идет по всей системе? Если сторонние звуки доносятся от труб и отопительных приборов, это означает, что в систему попал воздух. В подобном случае решение самое простое – его стоит стравить. Очень часто данная ситуация встречается в системах, которые только запустили – другими словами, при вводе в эксплуатирование либо же после продолжительного простоя (в начале отопительного периода).

Читайте – как стравить воздух в системе обогрева.

Главное: если шумит система отопления, которая только вводится в эксплуатирование (при этом грохот идет по трубам и отопительным приборам) и не помог спуск воздуха, необходимо тщательно осмотреть трубы. Возможно, при установке была допущена погрешность, и труба касается с поверхностью стены. Это также будет причиной инородних звуков.

Если же шумит насос отопления, причин этому может быть несколько:

  • Воздух. В подобном случае его требуется стравить, открутив особенную пробку на корпусе самого устройства.
  • Ошибочное положение ротора. Нередко встречается в системах, которые только вводятся в эксплуатирование. Грохот может означать, что ротор размещен вертикально, что считается недопустимым. Решение проблемы в подобном случае – демонтаж и правильная установка устройства.
  • В большинстве случаев основой инороднего шума может стать износ индивидуальных элементов (подшипников). В подобном случае детали необходимо поменять.
  • Производственный брак. К несчастью, иногда встречается и данная причина шума. И если имеется возможность – необходимо поменять прибор по гарантии. Если это не получается, самым правильным решением будет замена самого устройства.

Специфики оборудования

В большинстве случаев грохот циркулярного насоса – обычное явление. В особенности, это можно отнести к насосам с сухим ротором. А дело все в том, что интенсивно двигаясь, ротор и считается источником шума и вибрации. При этом, если мощность прибора очень высокая, грохот окажется очень крепким.И в подобном случае есть только два допустимых варианта решения проблемы:

  1. шумоизоляция помещения;
  2. замена циркуляционного оборудования.

Изготовители насосов с сухим ротором о таком «побочном эффекте» добросовестно предупреждают. Благодаря этому, открыв инструкцию к устройству, можно найти аналогичную рекомендацию  «ставить в индивидуальном помещении с высоким степенью шумоизоляции». И если например Вы данный пункт прежде не увидели, и насос был поставлен в одной из общих комнат, то есть 2 варианта решения проблемы. В первую очередь, попытаться отчасти звукоизолировать насос. На рынке в наше время можно повстречать специализированные кожухи, которые одеваются конкретно на устройство. Данная «шуба» не устранит грохот целиком, но может значительно уменьшить его уровень.

Другой вариант – перенести насос в индивидуальное помещение, выполняя при этом все советы относительно процесса установки.

Главное: для того, чтобы поломку, которая заставляет насос шуметь, не была выявлена в разгар отопительного периода (когда действия с насосом нежелательны, так как он всегда нужен для отапливания) рекомендуется в неотопительный сезон периодически запускать устройство.

Вывод

Насос циркуляционный, как и любое другое оборудование, потребует конкретного внимания и заботы. Регулярное гарантийное обслуживание, стравливание воздуха, установка непромывных фильтров – это все может значительно увеличить эксплуатационный срок оборудования и уменьшить вероятность проявления каких-то неприятностей в работе устройства.

Станем сильно признательны вам ,если поделитесь статьей в соцсетях. Благодарю! Отличного вам дня.

Похожие статьи



Навигация по записям

Почему шумит насос отопления?

Большинство пользователей представляют себе отопительную систему как комплекс из труб, радиаторов, котла и насоса. Ее основное назначение – греть помещение. И если система работает исправно – все так и есть. Но в некоторых случаях, к собственному недовольству, жильцы частного дома начинают слышать постоянный монотонный гул, который исходит от циркуляционного насоса. Причин, по которым шумит циркуляционный насос отопления, может быть достаточно много.

Откуда взялся шум?

Прежде чем снимать насос и отдавать его в сервисный центр, следует выяснить причину шума. Ведь в некоторых случаях ее можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Если насос больше гудит, чем шумит, — читайте этот материал.

Для начала следует точно определить: шумит сам насос, или же гул идет по всей системе? Если посторонние звуки доносятся от труб и радиаторов, это значит, что в систему попал воздух. В таком случае решение довольно простое – его необходимо стравить. Довольно часто такая ситуация наблюдается в системах, которые только запустили – то есть, при вводе в эксплуатацию или же после долгого простоя (в начале отопительного сезона).

Читайте – как стравить воздух в системе отопления.

Важно: если шумит отопительная система, которая только вводится в эксплуатацию (при этом шум идет по трубам и радиаторам) и не помог спуск воздуха, следует внимательно осмотреть трубы. Возможно, при монтаже была допущена ошибка, и труба соприкасается со стеной. Это также может стать причиной посторонних звуков.

Если же шумит насос отопления, причин тому может быть несколько:

  • Воздух. В таком случае его требуется стравить, открутив специальную пробку на корпусе самого устройства.
  • Неправильное положение ротора. Часто наблюдается в системах, которые только вводятся в эксплуатацию. Шум может значить, что ротор расположен вертикально, что является недопустимым. Решение проблемы в таком случае – демонтаж и правильная установка устройства.
  • В некоторых случаях причиной постороннего шума может стать износ отдельных элементов (подшипников). В таком случае детали следует заменить.
  • Заводской брак. К сожалению, порой встречается и такая причина шума. И если есть возможность – следует заменить прибор по гарантии. Если такой возможности нет, наиболее рациональным решением станет замена самого устройства.

Особенности оборудования

В некоторых случаях шум циркуляционного насоса – нормальное явление. В частности, это относится к насосам с сухим ротором. Дело в том, что активно двигаясь, ротор и является источником шума и вибрации. При этом, если мощность устройства достаточно высокая, шум будет весьма сильным.

И в таком случае есть всего два возможных варианта решения проблемы:

  1. звукоизоляция помещения;
  2. замена циркуляционного оборудования.

Производители насосов с сухим ротором о таком «побочном эффекте» честно предупреждают. Поэтому, открыв инструкцию к устройству, можно найти подобную рекомендацию  «устанавливать в отдельном помещении с высоким уровнем звукоизоляции». И если вы данный пункт ранее не заметили, и насос был установлен в одной из общих комнат, то есть два варианта решения проблемы. Прежде всего, попытаться частично звукоизолировать насос. Сегодня на рынке можно встретить специальные кожухи, которые одеваются непосредственно на устройство. Такая «шуба» не устранит шум полностью, но может существенно снизить его уровень.

Второй вариант – перенести насос в отдельное помещение, соблюдая при этом все рекомендации относительно монтажа.

Важно: для того, чтобы неисправность, которая заставляет насос шуметь, не была выявлена в разгар отопительного сезона (когда манипуляции с насосом нежелательны, поскольку он постоянно нужен для отопления) рекомендуется в неотопительный сезон иногда запускать устройство.

Вывод

Циркуляционный насос, как и любое другое оборудование, требует определенного внимания и заботы. Регулярное сервисное обслуживание, стравливание воздуха, установка грязевиков – все это может существенно повысить срок эксплуатации оборудования и снизить вероятность возникновения каких-либо проблем в работе устройства.

Если самостоятельно устранить шум не получилось — не беда. Обращайтесь к проверенным специалистам, они помогут. Форма для обращения — внизу справа на странице.

Будем сильно признательны вам, если поделитесь статьей в социальных сетях. Спасибо! Хорошего вам дня.

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

  • корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
  • электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
  • ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

  • с мокрым ротором;
  • с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

  1. В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
  2. В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

  • изначально вы должны отключить электрическое питание;
  • затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
  • после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
  • и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

  • изначально отключается электропитание;
  • далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
  • после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
  • далее вам нужно убрать инородный предмет;
  • и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

  1. Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
  2. Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
  3. Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
  4. Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
  5. Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

Посудомоечная машина SMEG шумит

Нижеперечисленные причины, возникающие в случае когда посудомоечная машина шумит, указаны от наиболее вероятной до наименее вероятной. Проверьте или протестируйте каждую причину, начиная с наиболее вероятных причин.

Причина 1 Дренажный насос

Во-первых, проверьте дренажный (сливной) насос, чтобы убедиться, что он очищен от мусора. Если сливной насос чист, но все еще шумит, то замените его.

Причина 2 Циркуляционный насос

В двигателе циркуляционного насоса есть подшипники, которые со временем изнашиваются. Когда подшипники двигателя выходят из строя, то они постоянно гудят и в таком случае Вы должны заменить весь циркуляционный насос.


Причина 3 Сливной импеллер

Дренажный (сливной) импеллер (разбрызгиватель) проталкивает воду через сливной шланг в канализацию. Если импеллер сломан, то замените его.

Причина 4 Блок насоса и двигателя

Часть блока насоса и двигателя (например, подшипники двигателя, дренажный импеллер или моющий импеллер) может быть неисправной. Часто Вы можете заменить отдельные части насоса. Однако, если Вы не хотите разбирать насос, чтобы заменить его детали, или если детали не доступны отдельно, то Вы можете заменить весь блок насоса и двигателя.

Причина 5 Моющий импеллер

Импеллер представляет собой небольшую пластиковую лопасть, разбрызгивающую воду через распылители. Если одна или несколько лопастей импеллера сломаны, то посудомоечная машина будет шуметь. Кроме того, если крыльчатка импеллера повреждена, изношена или изогнута, то она может скрести по корпусу насоса. Осмотрите импеллер на наличие повреждений и если они имеются, то замените его. На большинстве моделей вы можете заменить импеллер отдельно от блока насоса и двигателя. Найдите номер модели, чтобы определить, можно ли заменить импеллер на Вашей модели посудомойки. Если же импеллер нельзя заменить отдельно, то Вам придется заменить весь блок насоса и двигателя.

Причина 6 Двигатель циркуляции и сливного насоса

У двигателя циркуляционного насоса есть подшипники, которые со временем изнашиваются. Когда подшипники двигателя выходят из строя, то они постоянно гудят и Вам придется заменить двигатель или весь блок насоса и двигателя.

Причина 7 Клапан подачи воды

Клапан подачи воды открывается, чтобы вода попала в посудомоечную машину. Когда он новый, то работает очень тихо. Со временем диафрагма внутри клапана портится и деформируется. Эта деформация взаимодействует с проходящим потоком воды и может вызвать громкую вибрацию, жужжание, писк или другие шумы. Если посудомоечная машина издает сильный шум во время цикла наполнения, то замена клапана подачи воды может решить проблему.



Другие неполадки посудомоечной машины SMEG

• Посудомоечная машина не моет посуду

• Посудомоечная машина не сливает воду

• Кнопки посудомоечной машины не работают

• Мигают лампочки посудомоечной машины

• Посудомоечная машина протекает

• Посудомоечная машина протекает из моторного сектора

• Посудомоечная машина не включается

• Посудомоечная машина не закрывается

• Дозатор посудомоечной машины не подает мыло

• Посудомоечная машина не заполняется

• Посудомоечная машина шумит

• Посудомоечная машина переполняется водой

• Посудомоечная машина не сушит посуду

• Коды ошибок посудомоечной машины SMEG

• Видео советы мастеров по ремонту посудомоечной машины SMEG

• Как продать свою посудомойку SMEG

Не все то кавитация, что шумит или Что же происходит на самом деле?

Кавитация в камере насоса явление, мягко говоря, не желательное. Последствия разрушительного действия тысяч микроскопических гидроударов на рабочие колеса насосов видны на Рис 1, 2. Процесс кавитации сопровождается характерным звуком, шипением с металлическим звоном.
 Рис 1                                                                                Рис 2

Но если вы слышите звук и думаете, что это кавитация, то это не всегда так. Вернемся к физике процесса.

Кавитация и как её избежать

Кавитация — это процесс образования и схлопывания пузырьков пара в движущейся жидкости. Причиной возникновения пузырьков является локальное снижение давления на всасывающей стороне насоса и часть воды там закипает.

Из курса физики известно, что температура кипения воды зависит от давления. При нормальном атмосферном давлении вода закипает при 100°С, а на высокогорных плато, где атмосфера разрежена и давление ниже, уже при 70°.

В приемной камере насоса давление может падать до нескольких процентов от атмосферного и часть воды закипает даже при температуре 7-10°С, с образованием множества микроскопических пузырьков пара. А при прохождении жидкости через рабочее колесо, давление резко возрастает, процесс кипения прекращается, пузырьки схлопываются. Процесс резкого схлопывания сопровождается ударной волной (гидроударом), которая и разрушает рабочие части насоса и вызывает характерный шум.

Чтобы не допустить возникновения кавитации производители насосов в характеристиках указывают параметр NPSH: Net Positive Suction Head – чистый гидравлический напор (кавитационный запас). Измеряется в метрах водяного столба.

По сути, он значит, что давление перекачиваемой жидкости на всасывающей стороне насоса не должно опускаться ниже указанного уровня NPSH.

На Рис 3 изображен образец графика кривой насоса. Для выбранной рабочей точки Q=16,2м3\ч; H=45,5м кавитационный запас составляет 1,4 метра.

Рис 3

Чтобы оценить склонность системы к возникновению кавитации нужно сравнить реальное давление на всасывающей стороне (маркируется NPSHa) с данными от производителя (паспортным NPSH, в нашем примере =1,4 м, его еще маркируют NPSHr). Для стабильной работы насоса рекомендуется, чтобы уровень NPSHa был больше NPSHr минимум на 0,5м – в нашем примере NPSHa должен быть не меньше 1,4+0,5=1,9 метра.

Проще всего измерить уровень NPSHa с помощью манометра, установленного на всасывающей стороне перед насосом.

Но сделать это не всегда возможно, поэтому приводим несколько формул для расчета уровня NPSHa, для самых распространенных вариантов. Эскизы и формулы также полезны для понимания физики процесса.
 Рис 4                                                                                                 Рис 5

Где:

Pb = атмосферное давление, в метрах;

Vp = Давление насыщенных паров жидкости при максимальной рабочей температуре жидкости, в метрах;

P = Давление на поверхности жидкости в закрытой емкости, в метрах;

Ls = Максимальная высота всасывания, в метрах;

Lh =Максимальная высота подпора, в метрах;

Hf = Потери на трение во всасывающем трубопроводе при требуемой производительности насоса, в метрах.

Рис 6                                                                                          Рис 7

Воздухововлечение — что это и чем грозит

Но похожий звук могут давать и растворенный в воде воздух, который тоже образовывает пузырьки при падении давления. Вреда от этих пузырьков существенно меньше, так как они не могут так резко схлопнуться, чтобы образовать ударную волну.

Но если воздуха в воде будет слишком много, а так бывает если идет подсос через трещину в трубе или повреждение фланцевых уплотнений, то в рабочей камере насоса может образоваться «воздушный замок» и движение жидкости останавливается. Насос все же не компрессор и протолкнуть воздушную пробку не может, и в результате перестает качать. Давление на выходе падает, и хорошо, если насос отключит система защиты от сухого хода. Иначе насос выйдет из строя.

Но даже если воздуха в жидкости недостаточно чтобы образовать воздушную пробку и остановить поток, эта «гремучая смесь» вызывает вибрацию, которая вредит подшипниками и торцевым уплотнениям, а шум легко спутать с кавитацией.

Эта проблема чаще присуща самовсасывающим системам (см. Рис. 4, 6). Давление на всасывающей стороне у них ниже атмосферного и, если погруженный в емкость патрубок оказывается слишком близко к поверхности, он засасывает водно-воздушную смесь, которая и вызывает вышеописанные проблемы.

Чтобы рассчитать минимально необходимую глубину погружение патрубка существует множество формул главными переменными, в которых являются размер (производительность) насоса и скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе. Но по опыту эксплуатации и эмпирическим данным известно, что:

  • для маломощных самовсасывающих насосов – минимальный уровень погружения патрубка – 1 метр;
  • для больших насосов – уровень погружения патрубка не менее 3 метров.

Вихри и водовороты в области заборного патрубка

Бывают ситуации, когда выдержать требования по глубине погружения или скорости движения жидкости через водозаборный патрубок невозможно. В таких случаях есть опасность образования водных вихрей (водоворотов) в районе всасывающего патрубка. Структура формирования вихря показана на Рис 8.

 Рис 8

Закручивающийся водный поток образует «хобот», который затягивает воздух во всасывающий патрубок. К чему это может привести описано в предыдущем пункте.

А если сам «хобот» вихря поднимется по трубе в камеру насоса, то перед тем как он будет «разрублен» рабочим колесом, вал, само колесо и подшипниковые узлы испытывают значительные динамические нагрузки, и вибрацию. Тем более, что сам по себе водяной вихрь нестабилен, и его конец «гуляет» по радиусу рабочего колеса.

Эффективно противостоять возникновению вихря внутри всасывающего патрубка помогает раструб (колокол) на конце трубопровода, диаметр которого в 1,3 раза больше диаметра основной всасывающей трубы, см. Рис. 9. Кромка колокола разрубает «хобот» водоворота и не дает ему подняться в трубу.

Рис 9

Если раструба недостаточно специалисты рекомендуют также вертикальные перегородки вокруг труб, похожие на ракетные стабилизаторы.

На Рис 10, 11 изображены крайне нежелательные варианты взаимного расположения труб, которые увеличивают опасность возникновение вихрей во всасывающем трубопроводе.
 Рис 10                                                                                                 Рис 11

Если конструкция и размеры резервуара не позволяют максимально удалить всасывающие и напорные трубопроводы друг от друга, специалисты-гидротехники рекомендуют устанавливать между ними перегородку, которая будет разрушать вихревые потоки.

Надеемся материал статьи был для вас полезен, если есть дополнительные вопросы по подбору и эксплуатации насосного оборудования, звоните нам +38 (044) 587-78-30. Наш технический отдел всегда к вашим услугам.

Поделитесь статьей в соц сетях с Вашими коллегами, которым важно знать такие факты.

Почему журчит вода в системе отопления: гул и стук стояков

Низкочастотный гул, исходящий от стояков отопления, не всегда безобиден. Бульканье воды в трубах обязательно должно насторожить пользователя. Чаще всего гул, стуки и посторонний шум в системе отопления сигнализируют о ее неисправности или неправильно проведенном монтаже. С частью из них придется смириться (просто шумит вода, слегка гудят трубы), другие необходимо немедленно устранять во избежание более неприятных последствий.

Шум в системе отопления и его причины

Все виды звуков, которые издают вода, протекая по трубам, стоякам и другим элементам системы отопления, можно разделить на три группы:

  1. Стук различной интенсивности и частоты;
  2. Шумовые эффекты естественной природы – журчание, гул, свист и прочие;
  3. Индустриальные шумы, которые порождены механизмами, включенными в схему системы отопления.

О чем сигнализирует стук

h3_2

Это самый опасный шум, сигнализирующий о неправильно проведенном монтаже или критически опасных повреждениях и состояниях системы. Стук возникает, как правило, в котле, выходной патрубок которого находится не на его высшей точке.

В нагревательном приборе есть места, где вода застаивается, в результате чего температура теплоносителя повышается до начала выделения из него пузырьков газа (первая стадия кипения). Время от времени газовый пузырь схлопывается, что и вызывает шум и гул. Научное название этого явления – кавитация. Ее сила может быть такой, что из прилегающего к газовому пузырю металла вырываются куски и образуются каверны, системе наносится серьезный урон.

По мере нагревания котла стук или низкочастотный шум может пропасть сам, если в системе устанавливается нормальная интенсивность конвекционного потока. Но если этого не происходит, то кипение распространяется на весь теплоноситель или большую часть его объема.

При учащении стуков в котле и увеличении их силы необходимо приоткрыть кран питающей системы и добавить немного холодной воды. Увеличение разницы температур между нижней и верхней точками активизирует конвекционное движение теплоносителя и ликвидирует зону перегрева в системе.

Шум иногда возникает в первых радиаторах системы отопления, построенной на одной трубе (нижняя разводка), в которой естественная циркуляция теплоносителя слаба. Если шумит чрезмерно и стук очень сильный, то придется рискнуть и открыть кран для стравливания воздуха. Ускорение циркуляции остудит радиатор. Будьте осторожны, не ошпарьтесь кипятком.

Стук в котле может возникать даже в том случае, если он смонтирован правильно. Дело в том, что зимой силы морозного пучения могут так изменить положение конструкций дома, а вместе с ними и стояков, что выходной патрубок опустится. Поэтому при монтаже нагревательного устройства сознательно устраивайте его перекос, чтобы выходная магистраль была выше противоположного ей края плоскости котла на 5–10 мм.

Естественный шум

Журчание воды в трубах и гул связаны с неравномерностью потока жидкости. Причин, почему теплоноситель шумит в трубах, можно выделить три:

  1. Воздух, проникший в систему через неплотности резьбовых соединений или по другим причинам;
  2. Стыковка магистралей разных диаметров, вызывающая ускорение или замедление потока;
  3. Внутренние препятствия – некачественные сварные швы, коррозия, накипь и скопившаяся в радиаторах грязь.

Если вода слегка шумит в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Но что-то делать с внезапно появившимся шумом необходимо сразу. Например, удалить воздух из системы отопления, скопление которого приведет, в конце концов, к остановке тепловой конвекции.

При ликвидации воздушных пробок температура теплоносителя не должна превышать 40°, иначе есть риск получить ожоги. Для этого нужно использовать специальные краны Маевского, которыми должны быть оснащены все радиаторы или один, но самый верхний в группе. В однотрубной системе выгонять воздух начинают с прибора, который находится на нижнем конце сборной магистрали (последний от котла по ходу движения теплоносителя).

Не стоит перегружать радиаторы дополнительными устройствами – счетчиками, регуляторами и прочим, создающим дополнительное сопротивление потоку. Когда теплоноситель вынужден преодолевать эти препятствия, трубы гудят сильнее. Хотя бы раз в три года нужно делать очистку системы от накипи путем её прогрева теплоносителем, в который добавлены химические реагенты, и последующей промывкой. Не нужно опустошать систему на лето, это ускоряет коррозионные процессы в стояке и радиаторах.

Иногда во время топки в трубах отопления возникают скрипы, потрескивания, другой шум. Это связано с их тепловой деформацией. Процесс, к сожалению, неизбежный, но уменьшить его можно, если использовать однородные материалы. Например, не стоит стыковать металлопластиковые трубы с допотопными чугунными радиаторами. Величина коэффициента линейного расширения у этих материалов существенно различается.

Если в отопительный контур включен циркуляционный насос, то при его работе радиаторы могут начать издавать шум высокого тона (свист). Это шумит воздух, выходя через микротрещины уплотнения резьбовых соединений. Не используйте для изоляции соединений паклю или масляную краску. Рекомендуется делать уплотнение с помощью полимерной ленты ФУМ или красного (термостойкого) силиконового герметика.

Индустриальный шум

Он неизбежен, если в контуре системы работает циркуляционный насос. Как правило, насос и является первоисточником посторонних звуков. Центробежные перекачивающие устройства создают поток с высокой турбулентностью, который заметно шумит. Частотный спектр его колебаний очень широк, однако высшие гармоники быстро гаснут и не входят в резонанс с трубами и стояками системы. Это напрямую связано с размерами последних: чем больше диаметр стояков, труб и их длина, тем более низкий гул система будет издавать.

Опасность низкочастотного гула в том, что этот шум содержит неслышимые человеческим ухом гармоники инфразвука, которые разрушающе воздействуют на его нервную систему и организм в целом.

Бороться с индустриальными шумами можно несколькими способами:

  • Устраивать надежный фундамент насоса. Возможные варианты – большая масса или амортизаторы.
  • Соединять перекачивающие устройства и стояки посредством гибких патрубков.
  • Надежно закреплять радиаторы отопления на кронштейнах.
  • Не допускать соприкосновения вертикальных подающих стояков с конструкциями зданий, устраивать между ними амортизирующие прокладки.
  • Установить расширительный бак мембранного типа до насоса (против движения теплоносителя). Особенно это актуально для моделей с металлической мембраной.

Не стоит бороться с каждым шумовым проявлением работы отопительной системы. Это может превратиться в бесконечную погоню за ускользающей целью. В какой-то степени шумы являются индикатором того, что она функционирует штатно, пусть немного гудят трубы, а в стояке булькает чуть слышно вода.

Не забывайте регулярно проверять резьбовые соединения на предмет утечки теплоносителя, избавляйтесь от воздуха и проводите профилактическую промывку системы от накипи и механических отложений. Все ремонтные работы проводите после ее полного остывания.

Шум насоса

: 6 распространенных проблем и способы их устранения

В традиционной системе охлаждения имеется 2 типа водяных насосов: насосы конденсаторной воды и насосы охлажденной воды.

Водяные насосы конденсатора забирают горячую воду из конденсатора в градирню, а насосы охлажденной воды забирают холодную воду из чиллера в ваш кондиционер.

Когда насос выходит из строя, вода циркулирует не так эффективно или не циркулирует вообще, что снижает производительность всей вашей системы.К счастью, помпы часто сигнализируют о том, что что-то не так, и эти сигналы обычно приходят в виде странных и громких шумов помпы.

Громкие и необычные звуки, исходящие от циркуляционных насосов, всегда являются красным флажком, признаком того, что что-то не так с насосом или водопроводом.

Давайте рассмотрим несколько проблем в системе здания, которые обычно являются причиной шума насоса, и способы их устранения.

1. Воздух в системе

Если у вас не установлен воздухоотделитель, вам, скорее всего, в какой-то момент придется иметь дело с воздухом в вашей системе.Когда это происходит, важно проверить водопроводные линии и удалить воздух из системы.

Современные насосы имеют выпускные клапаны, что значительно упрощает процесс. Медленно открывайте клапан, пока не услышите шипение. Как только шипение прекратится, вы увидите легкую каплю воды, указывающую на то, что в насосе больше нет воздуха. На этом этапе вы можете закрыть клапан.

После этого убедитесь, что насос установлен правильно. Даже несколько градусов наклона или несоосность позволят воздуху заблокироваться в насосе.

2. Неправильный размер насоса

Насосы большего и меньшего размера могут создавать шумы в системе, но в каждом случае применяются разные решения.

Насосы могут быть увеличены по размеру по нескольким причинам. Это могло произойти из-за некоторой степени ошибки на этапе планирования и проектирования, когда инженерам нужно «угадать» длину трубопроводов и фитингов, или это могло быть специально спроектировано таким образом, чтобы система могла расширяться в будущем и иметь «правильный размер». насос сегодня не сможет удовлетворить будущий спрос в будущем.

Иногда замена насоса требуется сразу же, а у поставщика не было на складе идеальной замены, или инженеры выбирают насос увеличенного размера, уже учитывая ожидаемое накопление коррозии в трубах, требующих большего напора насоса.

Независимо от причины, которая привела к увеличению размера насоса, его наличие всегда может вызвать чрезмерный шум и вибрацию, ослабить соединения и соединения и вызвать усталость трубопроводов.

Чтобы решить проблему, вы можете предпринять следующие действия:

  • Дросселировать клапаны на стороне нагнетания до тех пор, пока не исчезнут шумы
  • Обрезать диаметр рабочего колеса
  • Уменьшить скорость насоса
  • Добавить линию рециркуляции потока
  • Установить частотно-регулируемый привод и снять регулирующие клапаны

Недостаточный размер насоса представляет собой более серьезную проблему.Это потому, что у вас, к сожалению, нет другого выбора, кроме как заменить насос и установить более мощный.

Если система имеет малый размер, она не может обеспечить необходимую нагрузку, это также может привести к потере напора — когда нагнетание насоса закрыто из-за закупорки линии или непреднамеренного закрытия клапана. Когда это происходит, жидкость перемешивается внутри насоса, пока не нагревается до пара, вызывая шум и повреждения. Насосы с закрытой головкой могут привести к прогоранию двигателя, повреждению рабочего колеса, утечке через уплотнение, потрескавшимся втулкам и повреждению эластомеров, что в конечном итоге приведет к поломке насоса.

В системах с насосами меньшего размера вы можете проверить, может ли существующий насос работать с более мощным двигателем, чтобы избежать мертвого напора. Несмотря на то, что это может быть самый дешевый способ решения проблемы, это не лучший вариант, и решение будет временным.

3. Чрезмерный износ подшипников

Подшипниковые узлы есть только у некоторых насосов, не у всех. Однако все электродвигатели насосов имеют подшипники, и чрезмерный износ подшипников — будь то в сборе или внутри двигателя — может вызвать шум насоса.

Хорошая новость заключается в том, что в моделях насосов с подшипниковыми узлами компоненты обычно доступны для покупки, они недороги и их легко заменить.

Плохая новость заключается в том, что подшипники двигателя не продаются как компоненты, и когда подшипники в двигателе изнашиваются, вам необходимо заменить всю деталь.

Срок службы подшипника определяется тем, сколько часов требуется для «усталости» металла, но на это могут повлиять многие факторы, такие как статическая перегрузка, коррозия, недостаток смазки, перегрев, несоосность и загрязнение.Итак, лучший способ избежать слишком быстрого износа подшипников — это профилактическое обслуживание и всесторонняя проверка вашей системы.

4.

Система забита

Вода с ржавчиной и другими отложениями может привести к износу циркуляционного насоса и забить рабочее колесо. Когда это происходит, следствием этого становится шум. Чтобы избавиться от него, не существует волшебной пули: решение заключается в очистке системы.

Многие системы HVAC имеют специальные системы фильтрации и сепараторы грязи для предотвращения засорения.Отложения можно легко удалить из системы с помощью продувки водой.

Эти системы защищают не только насосы, но и все другие блоки HVAC в системе.

5.

Неправильная установка скорости

Высококачественные и современные насосы обычно имеют 3 настройки расхода, тогда как более старые насосы могут иметь только одну или две. Вот почему старые насосы обычно шумнее других. Они менее эффективны, а потеря энергии обычно превращается в гудение.

Если ваш насос издает такой шум и у вас есть несколько вариантов настройки потока, с которыми вы можете работать, найдите переключатель потока и поверните его на один уровень ниже. Затем проверьте радиаторы и направляющие башни, чтобы убедиться, что они все еще нагреваются до нужной температуры. Если да, то оставьте так.

Если вы работаете с частотно-регулируемым приводом, но помпа по-прежнему издает гудение, проверьте, правильно ли у вас заземлен двигатель на частотно-регулируемый привод. Во многих случаях неправильное заземление позволяет системе действовать как передатчик шума.

6. Отсутствие NPSHa или неправильная установка, вызывающая отсутствие NPSHa

Чтобы понять это, нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на работу насоса. Принцип Бернулли показывает нам, что жидкость течет из областей с высоким давлением в области с низким давлением.

Насосы

HVAC работают за счет создания низкого давления на входе, позволяя воде проталкиваться в насос. По мере прохождения жидкости через насос давление снижается. Если давление на входе падает ниже давления пара жидкости, на входе образуются пузырьки воздуха.Эти пузырьки могут вызвать кавитацию, что приведет к шуму насоса, повреждению и снижению производительности.

Чистый положительный напор на всасывании или NPSH — это разница между давлением жидкости на всасывании насоса и давлением пара жидкости и выражается в высоте столба жидкости. NPSH обычно должен составлять от 3 до 5 футов, чтобы избежать кавитации.

Если во время проверки обнаружено, что существует проблема с NPSH, в основном можно сделать две вещи: во-первых, есть возможность выбрать более подходящий насос для применения (наша рекомендация, если насос уже получил непоправимые повреждения из-за кавитации) .Во-вторых, система может быть переоценена, чтобы увидеть, может ли подъем градирни увеличить NPSHa (абсолютное давление на всасывающем патрубке насоса) или можно ли уменьшить арматуру, ограничивающую текущий NPSHa.

Если вам нужна помощь по поводу циркуляционных насосов, свяжитесь с нами. У нас есть 3 офиса в Калифорнии, и мы можем поехать куда угодно, чтобы проверить вашу помпу, если вы слышите громкие и необычные звуки.

Команда инженеров и технических специалистов по продажам Vertical Systems может указать причину шума насоса и определить лучшее решение для ее устранения.Специалисты по всем типам циркуляционных насосов, наши профессионалы могут решить любые проблемы с установкой, изношенными компонентами, утечками, а также вопросы, связанные с температурой воды, давлением и пузырьками воздуха. Они также могут порекомендовать энергоэффективные обновления, которые улучшат работу вашей системы и сэкономят ваши деньги.

Циркуляционный насос

горячей воды издает шум, это нормально?

Привет, группа,
Только что построил новый дом и собирается переехать в него (готовим список), и одной из вещей, которые мы установили в качестве обновления, была система циркуляции горячей воды
для предотвращения потерь воды.Во время установки они сделали то, что выглядело как
, очень красиво, так как все линии горячей воды изолированы в плите (медь).
Они установили насос «Тако» в шкафу водонагревателя, он подключен к
водонагревателю, где сливной клапан затем уходит в дом.
Когда насос подключен к розетке, вы слышите отчетливый гул в спальне в
, который разделяет стена водонагревателя. Насос, кажется, горячий
впаян прямо в эту медную магистраль, и я предполагаю, что вибрации насоса
передаются в дом таким образом.Есть ли способ приглушить этот звук?
Насос в конце концов сломается и не будет шуметь? Конечно, эти насосы
бесшумны, или я бы предположил, что они будут. Надеюсь, кто-то здесь,
, имеет опыт работы с этой системой. Спасибо!
Джон

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст Здесь

шахта тоже гудит.тем не менее, это примерно в 60 футах от спальни, так что это не
иметь значение.
вам нужно будет поставить какое-то резиновое соединение между обеими сторонами
насос и медные трубы, чтобы предотвратить передачу шума через
трубы. вы все равно будете слышать шум от насоса через стену, если
он издает любой шум, который вы можете услышать, когда сунете голову в
хозяйственный шкаф. вам придется как-то заключить его, чтобы избавиться от этого.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Привет, Чарльз,
Вот что странно.В чулане водонагревателя этого не слышно. Если я
прикоснувшись к насосу или к шлангу, я чувствую его вибрацию, но если я пойду на
с другой стороны стены вы определенно можете услышать, как он гудит. Интересно, как я могу
положить на помпу какую-то резину или другую гибкую ленту, кажется,
непосредственно припаян к медным проводам.
это должно быть что-то прочное и выдерживающее жару. Буду
осмотрю сайты сантехники и вижу, что я могу найти. Спасибо! Иоанн

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

может быть, он трется о что-то в стене или использует стеновую панель в качестве
дека.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Если он был установлен неправильно и высох, он бы дребезжал. Если ты не слышишь
это в туалете трубы касаются дерева или стен, возможно, кусок
из поролона в местах соприкосновения с трубой или туго затянутого ремня удалит
гармоники.Вы слышите определенную резонансную частоту
через стену. Разделение труб и конструкций и изоляция должны
работай. Если не работает и это просто трубы, резиновую манжету
нужный. Между прочим, циркуляционным насосам требуется отключение, таймер и темп. Таймер на после
скажем 5. или ваши трубы с горячей водой — это обогреватели. вы потратите больше денег на
газа, чем вы когда-либо сэкономите на воде. Кнопочный таймер на 4 мин.
будь лучшим.
Нижние циркуляционные насосы расходуют больше энергии на отопление воды, чем на воду
расходы.Если расстояние представляет собой проблему, лучше всего использовать безбаковый топливный бак, даже если расстояние
не проблема бензобак не обыграть. Бош или Такаги. Мой
Срок окупаемости единицы 1000 $ составляет 4-5 лет. Хорошая инвестиция.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Привет!
Да, я думаю, это могут быть гармоники насоса, вибрирующего в трубе.
в эту стену.Можно попробовать положить между ним и водонагревателем прокладку из поролона.
и посмотрите, может ли это помочь. Также заметил, что труба, выходящая из него,
надежно изолирован и крепится к стене. Хотя это пена
это тоже может быть виновником. Они установили его без таймера и температуры
контроль. Был на сайте Taco и увидел, что у них есть хорошие таймеры и даже
семидневный цифровой таймер, который можно запрограммировать по-разному в зависимости от дня.
Также необходимо поставить на него термостат аквастата, чтобы он не постоянно
циркулирующая горячая вода.В моем последнем доме у меня был танк Takagi TK-1 … Действительно хороший агрегат … Два
душ, без проблем. Причина, по которой мы пошли с циркуляционным насосом в этом доме
Дом действительно длинный (одноэтажный) и имеет три ванны. Также на септике
и не хотите слить воду, но будете очень бережливы с насосом, чтобы не
выхлопных газов тоже нет. Просто не хочу, чтобы насос включался и выключался, чтобы разбудить мою
гостей, так как это гостевая спальня, которая находится за водонагревателем. имеют
продуманная автоматизация X10 с датчиками движения в ванне и кнопками в
прачечная и кухня.М. Рэнсли, вы упомянули резиновый ошейник на воде
линий. Это тоже имеет смысл, но делают ли они что-нибудь для меди 3/4 дюйма?
линии? Это запотевшая помпа, поэтому я уверен, что это даже усложнит
имеет значение далее. Спасибо за вашу помощь!!!
Иоанн

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Поскольку это новый дом, и вы еще не въехали, почему бы вам не
Строитель или сантехник решают эту проблему.Добавьте его в список перфорации.

Цитируемый текст здесь

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Лучше всего срезать стены, чтобы не касаться трубы, у вас был Такаги
и теперь нет танка, таймера, часов, ну подождите, пока вы получите
выставьте счет и сообщите об этом.Поскольку есть много людей, которые думают
энергосбережения не существует. У меня есть Bosch, поэтому я знаю, что вы экономите
много мне 50%.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

включите таймер, чтобы он отключился на ночь и снова включился утром; Это
может работать как будильник 🙂

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Такаги был великолепен.Реально сэкономил, особенно летом. Три
людей в большом доме, никто не нуждался в горячей воде и не мог
легко запустить два душа одновременно. У меня будет таймер и / или термостат.
циркулятор, прежде чем мы начнем его использовать. Уже определили один на
веб-сайт Taco и доступен на Grainger. Проблема шума
были добавлены в список для перфорации, так что посмотрим, что они скажут или сделают по этому поводу.
Спасибо всем за комментарии!!!
Иоанн

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Нет окупаемости инвестиций в безрезервуарный водонагреватель стоимостью более 1000 долларов.НИКТО. Мой счет за газ составляет 6 долларов в месяц.
в ненагревательные месяцы. Чтобы сэкономить даже половину, потребуются десятилетия.
за разницу. Танк лучший.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

У меня возникла эта проблема после переделки.Сантехники растерялись и после замены
насос на новый, пробовали перенастроить трубы и добавить изоляцию.
Шум казался еще хуже. Это было невыносимо. Наконец, мы заставили их попробовать
помпа совсем другой марки (тако) и шум полностью ушел.
Эти насосы должны быть тихими, а хорошие — тихими!

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Темы на временной шкале сайта

  • Нужно 5×10 футов Тайвека

  • Мне было интересно, есть ли у кого-нибудь дополнительный Тайвек, который они хотели бы дать мне….
  • следующий через

Как бороться с шумом циркуляционного насоса Grundfos

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Шумный циркуляционный насос может раздражать. Циркуляционные насосы обычно включены постоянно. Так что любой шум, производимый ими, может сильно раздражать.

Шумы циркуляционного насоса на самом деле довольно распространены. Даже с такими популярными брендами, как Grundfos, в некоторых случаях могут возникать шумы.

Почему ваш циркуляционный насос Grundfos издает шум?

Насосы могут быть шумными по множеству причин. К ним относятся воздушная пробка, проблемы с подшипником, неправильная установка, скопление грязи, заклинивание внутренних компонентов и т. Д.У каждой проблемы есть свое уникальное решение. Но нам нужно понять, что вызывает у нас шум.

Хотите узнать, как решить все эти проблемы и отремонтировать шумный циркуляционный насос? Давай начнем!

Почему мой циркуляционный насос Grundfos издает шум?

Циркуляционный насос может быть шумным по многим причинам. В общем, представление об устранении неисправностей насосов Grundfos очень полезно.

Вот список распространенных причин, по которым ваш циркуляционный насос может издавать шум с решениями:

Ваш насос заблокирован с воздушной блокировкой

Одна из наиболее частых причин шумного циркуляционного насоса — это то, что он заблокирован воздушным замком.Довольно часто в систему может попасть воздух. Это создает шум от котлов, радиаторов и тепловых насосов.

В таких случаях необходимо удалить воздух из системы, и все готово!

Решение
Установить насос с воздушной пробкой довольно просто. Большинство насосов Grundfos имеют спускной винт для удаления лишнего воздуха.

Осторожно открутите винт, пока не услышите шипение, выходящее из него. Держите винт открытым, пока звук не прекратится. Подождите несколько минут и увидите, как из него потечет вода.

Если вода потечет, это означает, что из вашей системы вылился весь воздух. Теперь осторожно закрутите винт, и все готово!

Неправильная установка

Если в помпе постоянно возникают воздушные пробки, вероятно, она установлена ​​неправильно. Например, вал вашего насоса может быть не горизонтальным. В результате это может вызвать попадание воздуха и создание шума от теплового насоса.

Решение

В этом случае необходимо правильно изменить положение вала насоса.Мы рекомендуем заранее выключить рециркуляционный насос.

После выключения насоса отрегулируйте вал и спускной винт. Убедитесь, что насос стоит горизонтально, а винт находится сбоку. Он может издавать изрядный шум, даже если насос находится на несколько градусов в сторону. Итак, проверьте это внимательно.

Внутренние компоненты могут быть захвачены

Иногда ваш насос может издавать постоянный гудящий шум или вибрацию. В этом случае есть вероятность, что его внутренние компоненты конфискованы.

Обычно в насосе есть внутренние компоненты, которые необходимо перемещать. Но если их движение ограничено, энергия преобразуется в шум. Разберитесь с изъятым компонентом, и звук исчезнет.

Решение

Попытайтесь выяснить источник шума. Как только вы обнаружите деталь, издающую шум, несколько раз слегка постучите по боковой стороне насоса. Постукивание должно освободить его.

Если вам нужно лучшее решение, тщательно очистите насос. Насос может быть заблокирован грязью, поэтому аккуратно избавляйтесь от нее.

Кроме того, изношен подшипник вала. Это приводит к тому, что другим компонентам не хватает места. Проверьте подшипники насоса и при необходимости замените.

Слишком много грязи

Время от времени помпа может быть заполнена грязью, и проход может быть заблокирован. Это вызывает слишком много шума. Эта проблема чаще возникает, если у вас нет фильтра бойлера.

Кроме того, если помпа не установлена ​​с правой стороны, она может накапливать больше грязи. Итак, важно убирать и предотвращать попадание грязи.

Раствор

В случае загрязнения необходимо разобрать насос и очистить его. Слишком большое количество грязи также может повредить насос, поэтому проверьте его на износ.

Также возьмите фильтр и прикрепите его к насосу. Это уловит грязь и мусор и предотвратит накопление или засорение грязи в будущем.

Если вы ищете хороший фильтр, вот наш совет о лучшем —

Эти фильтры — одни из лучших, которые мы могли найти для насосов Grundfos.Это определенно улучшит ваш опыт!

Проблема с настройкой скорости

Если у вас старый насос, скорее всего, вы настроили его на максимальные настройки. Старые насосы не так эффективны, как новые. Таким образом, из-за шума происходит небольшая потеря энергоэффективности.

Как правило, насосы Grondfus имеют три настройки, и самая высокая настройка может иногда вызывать больше шума.

Решение

В этом случае самое простое решение — найти переключатель настройки расхода и уменьшить его настройку.Это снизит шум, а также защитит помпу от перегрева.

После того, как вы уменьшите настройку, убедитесь, что вы по-прежнему получаете требуемый выход из помпы. Использование насоса с пониженными настройками также может значительно снизить потребление электроэнергии.

Это возможные причины, по которым ваш насос Grundfos может издавать шум. Держите их под контролем, и вы сможете справиться с шумом без проблем.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Как узнать, работает ли мой циркуляционный насос?
Ответ: Если помпа работает, вы почувствуете, что помпа нагревается после ее запуска.После этого он станет горячим, когда через него потечет вода. Если температура не меняется, возможно, проблема в этом.

Вопрос: Каков срок службы насосов Grundfos?
Ответ: При осторожном обращении насос Grundfos может прослужить 15–20 лет, прежде чем потребуется какой-либо ремонт или замена.

Вопрос: Очистится ли воздушная пробка в насосе?
Ответ: Воздушные шлюзы могут отключиться, если они маленькие. Это очень рискованно, и если слишком долго держать воздушную пробку, это может привести к повреждению самого насоса.Так что лучше разобраться с ними немедленно.

Заключительные слова

Циркуляционный насос Grundfos , издающий шум , может быть очень неприятным. Звук не только раздражает, но и вреден для насоса. Чтобы облегчить вам жизнь, мы обсудили возможные причины шумной помпы и способы их устранения!

Надеемся, эта статья окажется для вас полезной!

Я Скотт из Форт-Мохаве в штате Аризона. Инженер-программист по профессии и блоггер и писатель по увлечению.Кроме того, я гордый отец двух мальчиков — Джорджа и Эндрю. Сейчас они в начальной школе.

Последние сообщения Скотта Келли (посмотреть все)

Почему мой котел издает громкий гудящий шум? Ответы службы технической поддержки штата Нью-Джерси

14 сентября 2017 г.

Если котел при работе издает громкий гул, проверьте:

  • Незакрепленные детали
  • Циркуляционный насос настроен слишком быстро
  • Высокое давление в системе

Чтобы прояснить ситуацию, это не единственные проблемы, которые могут вызвать гудение котла, но это наиболее распространенные проблемы, которые домовладельцам легче всего проверить самостоятельно.

Не совсем уверен, с чего начать расследование? Не волнуйтесь, мы подробнее рассмотрим эти 3 проблемы и покажем вам, что вы можете сделать, чтобы остановить гудение.

Нет времени самостоятельно искать проблему? Просто свяжитесь с нами, мы найдем источник проблемы и в кратчайшие сроки отремонтируем ваш котел.
Расписание обслуживания

Проверить на незакрепленные детали

Самая частая причина гудения котла — это небольшая вибрация где-то в корпусе. Это, скорее всего, тот случай, если гудение началось после того, как на котле были произведены профессионально проведенные работы по техническому обслуживанию или ремонту.

Что делать: Подождите, пока не начнется гудение, затем направляйтесь к котлу (обычно находится в подвале или на складе).

Если гудение становится громче по мере приближения к котлу, ищите:

  • Незакрепленные кронштейны. Если проблема в этом, попробуйте затянуть винты отверткой.
  • Открытая панель / отсеки. Если проблема в этом, убедитесь, что все отсеки надежно закрыты.
  • Вибрация самого агрегата. Если кажется, что само устройство вибрирует, вам может потребоваться профессиональное закрепление устройства скобами, чтобы остановить вибрацию / гудение.

Проверьте циркуляционный насос

Циркуляционный насос вашего бойлера — это то, что перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы вашего дома и обратно в бойлер. Скорость, с которой этот насос перемещает воду, обычно определяется профессионалом, установившим систему.

Но иногда, если циркуляционный насос настроен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызывает вибрацию внутри системы, которая звучит как громкий гудящий шум.

Что делать: Найдите циркуляционный насос. Обычно их можно найти подключенными к трубе рядом с вашим бойлером, и настройки скорости должны отображаться на лицевой стороне насоса. Вот пример того, как выглядит циркуляционный насос.

Обнаружив насос, уменьшите скорость. Обычно циркуляционные насосы имеют регулируемую шкалу на передней панели. Если насос еще не настроен на самую низкую скорость, поверните ручку до упора влево и подождите, чтобы увидеть, прекратится ли гудение.

Если гудение прекратилось и вы хотите, чтобы насосный агрегат работал на более низкой скорости, просто убедитесь, что радиаторы нагреваются должным образом и котел не работает слишком быстро. Если вы не можете найти помпу или не знаете, как отрегулировать скорость, попросите профессионала сделать это за вас.

Примечание: некоторые старые насосные системы работают только с одной скоростью. Если у вашего насоса только одна скорость, вам понадобится профессионал, чтобы определить, действительно ли скорость насоса является проблемой.

Проверьте давление в котле

Ваш котел должен поддерживать постоянное давление во время работы.В исправном котле никогда не будет превышать (фунтов на квадратный дюйм) от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Если давление в бойлере превышает 15 фунтов на кв. Дюйм, давление выше нормального может вызвать гудение / жужжание.

Что делать: Найдите манометр на вашем котле. Обычно они располагаются сбоку на котле или на передней панели. Вот пример того, где вы можете увидеть свой манометр на бойлере.

Считайте показания манометра, чтобы убедиться, что давление ниже 15 фунтов на кв. Дюйм. Если оно выше, обратитесь к профессионалу, чтобы определить причину высокого давления и устранить ее.

Котел все еще гудит? Спросите технику из Нью-Джерси

Если вы все еще не знаете, из-за чего ваш котел гудит, просто свяжитесь с нами.

Мы можем осмотреть вашу систему котла, выявить виновника шума и устранить проблему.

Расписание обслуживания

Ссылки по теме:

  • Почему мой газовый котел не греет воду?
  • Должен ли я перейти с электрического на газовое отопление?

Проблемы с циркуляционным насосом горячей воды

Циркуляционный насос горячей воды удобен и добавляет комфорта, так как позволяет получать горячую воду быстрее, когда вы открываете кран.В домах, где есть водонагреватели по требованию или без резервуаров, это важно, поскольку в противном случае пришлось бы немного подождать, прежде чем холодная вода выйдет из труб, а горячая вода дойдет до вас. Когда рециркуляционный насос горячей воды начинает вызывать проблемы с системой, это может стать еще более неприятным, особенно если вы не знаете, что делать дальше. Вот несколько признаков того, что у вашего рециркуляционного насоса горячей воды есть проблемы, и что с этим делать.

Долгое ожидание горячей воды

Система рециркуляции горячей воды предназначена для более быстрого снабжения вас горячей водой, поэтому, если вам приходится ждать горячей воды, когда вы открываете кран, возможно, что-то не так с вашей системой.Вот несколько потенциальных проблем:

  • Насос не работает. Если насос выйдет из строя, вы будете ждать, пока горячая вода дойдет до вас оттуда, где у вас установлен безрезервуарный водонагреватель. Возможно, вам придется вложить средства в новую помпу, или может потребоваться ремонт существующей помпы.
  • Ваш помпа несовместима с вашей системой. Многие рециркуляционные насосы имеют низкий расход, который может быть недостаточно мощным для вашей системы.
  • Проблема с перепускным клапаном. Перепускной клапан открывается, когда горячая вода в трубах охлаждается, позволяя насосу протолкнуть ее в холодную линию, чтобы горячая линия могла заполниться свежей нагретой водой. Если клапан не открывается, когда должен, вода в трубе будет продолжать охлаждаться, и вам придется убирать ее, когда вы откроете кран.
  • Горячая труба должна быть лучше изолирована. Надлежащая изоляция необходима, чтобы горячая вода не остыла так быстро.

Горячая вода в холодной трубе

Если вы включили холодную воду и вместо этого попали в горячую, у вас может быть проблема с байпасным клапаном, который является частью вашей системы рециркуляции горячей воды, а не с самим насосом.Клапан предназначен для закрытия и удержания горячей воды в трубах, когда она нагреется до нужной температуры. Когда он слишком сильно остывает, клапан открывается, и насос выталкивает воду обратно в холодные линии, освобождая место для свежей нагретой воды в горячей трубе. С другой стороны, если у вас есть горячая вода с холодной стороны, клапан может оставаться открытым, хотя этого быть не должно.

Шумный насос

Если вы слышите шум от насоса рециркуляции горячей воды, это плохой знак.Опять же, это может быть несколько разных вещей.

  • Воздух в линии: При отключении электроэнергии или попадании воздуха в линию по какой-либо причине насос может издавать сильный шум. Необходимо будет удалить воздух из системы.
  • Насос неподходящего размера для системы: Шумный насос может указывать на то, что он слишком мощный или недостаточно мощный для вашей системы. Специалист может помочь вам определить, какой размер помпы вам нужен.
  • Неисправные подшипники: Избыточный шум также может исходить от подшипников, сигнализируя о том, что насос вот-вот закроется.Обратитесь к специалисту для немедленного осмотра системы, чтобы отремонтировать или заменить насос по мере необходимости.

Профессиональное обслуживание, которому можно доверять

Циркуляционный насос горячей воды призван сделать доступ к горячей воде не менее удобным. Если вы заметили один из этих признаков того, что ваш рециркуляционный насос не работает на максимальной мощности, позвоните ближайшему сантехнику сегодня же. Опытный сантехник Greenwell поможет вам в кратчайшие сроки снова приступить к работе.

Циркуляционный насос

издает дребезжащий шум [Причины и решения]

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Это нормально — запаниковать, услышав дребезжащий звук из циркуляционного насоса. Вы должны знать причины этого. Если вы не предпримете никаких действий, это приведет к еще большему повреждению насоса.

Почему ваш циркуляционный насос издает шум?

Во-первых, циркуляционный насос издает шум, если он попадает в воздушную пробку.Тогда размер насоса может быть больше / меньше для расхода воды, что приводит к шуму. Чрезмерный износ подшипников также является распространенной проблемой циркуляционного насоса. Есть и более вероятные причины шума.

Теперь, чтобы починить циркуляционный насос, вам нужно знать больше. Вот почему мы объяснили каждую причину с их процессом устранения.

Давайте исправим!

Почему мой циркуляционный насос издает дребезжащий звук?

Циркуляционный насос издает дребезжащий звук — обычная проблема.На то есть разные причины.

Есть решения для любой проблемы. Во-первых, мы должны знать причины шума и способы их устранения.

Циркуляционный насос заблокирован

Одной из наиболее частых причин дребезжания является проблема с воздушным затвором. Воздух попадает в систему и вызывает сбои.

Он начинает нагревать трубы, сопротивляясь подшипникам, издающим дребезжащий звук.

Решение

Если в систему попал воздух, его необходимо удалить.Во-первых, вам нужно найти винт для удаления воздуха в насосе. Осторожно откройте его и запустите насос. После того, как шум прекратится, снова наденьте прокачиваемый винт. Он очистит весь воздух внутри циркуляционного насоса.

Если вы используете циркуляционный насос Grundfos, спускной винт будет в центре насоса.

Циркуляционный насос воды меньше / больше размера

Иногда ваш циркуляционный насос воды не может выдержать давление воды. Это потому, что у вас может быть водонагреватель большего размера.

Вы также должны проверить размер провода вашего нагревателя.Если он не соответствует требуемому сечению провода вашего нагревателя, он создает давление в циркуляционном насосе, что приводит к дребезжащему звуку.

Решение

Чтобы измерить правильный размер, позвольте привести вам пример —

Если у вас есть электрический водонагреватель на 40 галлонов . Производительность циркуляционного насоса должна составлять не менее 40 галлонов в час.

Сначала необходимо измерить расход воды. Уравнение измерения расхода:

Единицы объема / Единицы времени = Расход

Например,

Единицы объема = 40 галлонов

Единицы времени = 1 час

Таким образом, расход равен 40 / 60 = 0.6 GPH

После измерения сравните с производительностью вашего циркуляционного насоса. Если он не совпадает, необходимо заменить циркуляционный насос.

Циркуляционный насос установлен неправильно

Убедитесь, что ваш насос установлен горизонтально. Если ваш насос установлен вертикально, воздух будет попадать в систему снова и снова.

Вы также можете установить циркуляционный насос самостоятельно. Если у вас не получается это сделать, вызовите специалиста, который сделает работу.

Раствор

Сначала выключите главный водяной клапан и нагреватель.Откройте трубы, которые связаны с обогревателем.

После снятия нагревателя установите его горизонтально. Убедитесь, что винт для удаления воздуха находится посередине. Вы также можете установить водонагреватель горизонтально, если хотите.

Чрезмерный износ подшипников

В некоторых циркуляционных насосах есть система подшипников. Если ваш водяной циркуляционный насос имеет систему подшипников, он может выйти из строя. Чрезмерный износ подшипников вызывает дребезжание.

Подшипники выпадают по разным причинам. Причины — отсутствие смазки, загрязнения, неправильная установка и несоосность и т. Д.

Итак, вам необходимо заменить подшипники.

Если вы ищете лучшие подшипники, у нас есть несколько предложений для вас —

Теперь у вас есть новый подшипник, вы можете его починить.

Решение

Первым делом отключите основную подачу воды. Убедитесь, что вы выключили циркуляционный насос воды. Затем откройте двигатель отверткой и гаечным ключом. Затем необходимо снять крыльчатку насоса. После его снятия необходимо снять уплотнение и монтажные пластины.

Теперь снимите регулятор двигателя. Вы увидите старый подшипник насоса. Снимите его и замените новым.

Затем установите все материалы один за другим. Для замены подшипника требуется опыт механика. Если у вас нет опыта, вам следует вызвать профессионального механика.

Хорошая новость в том, что подшипники легко заменить, а также дешевы.

Неправильные настройки скорости

Если у вас есть циркуляционный насос с настройками скорости, вы можете проверить его.Если настройки скорости несовместимы, он будет шуметь.

Решение

Сначала найдите переключатель настроек скорости. Теперь уменьшите его на один уровень. Если он все еще издает шум, вызовите профессионального механика для его ремонта.

Система засорена

Ржавая вода и смазочные материалы могут засорить рабочее колесо насоса. После засорения системы начинается шум.

Решение

Вы должны очистить всю систему в трубе. Убедитесь, что вы удалили всю ржавчину.Удалить ржавчину можно с помощью домашних ингредиентов. Также примените продувку водой. Есть профессиональные уборщики, которые сделают эту работу, вы можете им позвонить.

Вот и все! Теперь вы можете исправить любую из этих проблем.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Сколько стоит замена водяных циркуляционных насосов?
Ответ : Замена циркуляционного насоса стоит почти 400-800 долларов. Также придется заплатить профессиональному механику не менее 200 долларов.Если вы замените его самостоятельно, это может сэкономить вам деньги.

Вопрос: Как долго прослужит циркуляционный насос?
Ответ : Если вы правильно используете циркуляционный насос, он прослужит не менее 10 лет. При неправильном использовании его не хватит и на год.

Вопрос: Мой циркуляционный насос должен быть горячим?
Ответ : Это нормально, если циркуляционный насос нагревается или даже становится горячим. Слишком сильный нагрев приведет к серьезным повреждениям.С этим нужно быть осторожным.

Заключение

Это все, что мы имели относительно шума дребезжания циркуляционного насоса . Мы надеемся, что теперь проблемы вам понятны.

Если проблема не исчезла после устранения неполадок, обратитесь к профессионалу, чтобы исправить ее.

Удачи с устранением шума!

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

5 Общие проблемы с шумным насосом центрального отопления [и исправления]

HeatingForce поддерживается читателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Возникли проблемы с шумным насосом центрального отопления? Без проблем. В нашем 5-минутном руководстве мы рассмотрим все возможности.

Бьет ли ваша помпа, тикает или гудит, это руководство поможет как можно скорее диагностировать и устранить проблему.

Если вы предпочитаете, чтобы неисправность устранял инженер по котлам, вы можете связаться с нами здесь.

Скорее установить новый котел и получить ремонт с гарантией до 10 лет? Мы рекомендуем НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ. У них есть поддержка от Bosch, поэтому устанавливайте котлы по конкурентоспособным ценам. Вы можете получить котировки котлов на экране менее чем за 90 секунд, используя их интерактивную форму.

И, если ваша ошибка не описана здесь, перейдите к нашему руководству по проблемам с котлом.

Причины и способы устранения шумных насосов центрального отопления

# 1 — с воздушным замком

Давайте начнем с самой распространенной причины № 1, которая способствует шумному насосу центрального отопления; воздушные шлюзы.

Воздух может попасть в систему, и когда это произойдет, его необходимо удалить. Это может вызвать шум котлов, радиаторов отопления, труб отопления и, конечно же, стук насосов.

Исправление

Современные насосы, такие как Grundfos, будут иметь спускной винт. Осторожно открутите винт, пока не услышите шипение.

Оставьте винт в этом положении, пока шипение не прекратится.

В этот момент вы заметите небольшую каплю воды.

Это означает, что из насоса полностью удален воздух.

Закройте винт.

# 2 — вал насоса не горизонтален (неправильная установка)

Теперь, когда вы выпустили воздух из насоса, проверьте, правильно ли установлен насос (это не так уж редко, как вы могли подумать).

Если насос установлен неправильно, даже после удаления воздуха, он будет продолжать оставаться в воздушной пробке. Через несколько дней у вас снова будет шумный насос отопления.

Кроме того, неправильно установленный насос приведет к чрезмерному износу подшипника вала.Это приведет к завывающему шуму от насоса отопления.

Исправление

Насос должен располагаться горизонтально, а спускной винт сбоку.

А если это не так, вам нужно настроить его так, чтобы это было так. Прокачной винт не должен быть вверху.

Даже несколько градусов отклонения от горизонтали могут повлиять на способность насосов циркулировать воду (вызывая блокировку котла) и вызвать его преждевременный износ.

№ 3 — Захваченные внутренние компоненты

Если вы слышите гудение или сильную вибрацию от насоса, это означает, что внутренние компоненты заедают (скорее всего, вал насоса).

Энергия, которая обычно вращает вал насоса, должна куда-то уходить, и она преобразуется в шум, который вы слышите.

Исправление

Легкое постукивание по стороне насоса должно освободить внутренние детали.

Но вам нужно разобрать его и вычистить.

Также проверьте подшипник на валу. Если вал не располагался горизонтально, подшипник изнашивается и снова заедает.

Грязь также является большой проблемой, когда дело доходит до внутренних судорог (см. №4).

# 4 — забит грязью

Если ваш насос центрального отопления шумит, велика вероятность, что он забит грязью.

Это особенно актуально, если у вас не установлен фильтр бойлера или он неправильно установлен не с той стороны (да, это действительно происходит).

Исправление

Насос необходимо разобрать, очистить и проверить на износ.

Установите фильтр котла для улавливания мусора в системе отопления, чтобы он больше не засорялся.

# 5 — Неправильная установка скорости

Старые насосы обычно более шумные, чем новые. Они менее энергоэффективны, и потеря энергоэффективности обычно преобразуется в раздражающий жужжащий шум.

Качественные насосы будут иметь настройки расхода (обычно 3). И для большинства объектов не требуется, чтобы насос работал с максимальной скоростью потока.

Исправление

Найдите переключатель настройки расхода. Если он на самом высоком уровне, уменьшите его на единицу.

Убедитесь, что радиаторы отопления и полотенцесушители все еще нагреваются. Если да, то этот параметр в порядке.

Пониженный расход не только снизит шум вашего насоса центрального отопления, но также снизит потребление электроэнергии и продлит срок службы вашего насоса.

Что дальше?

У вас проблемы с шумным насосом центрального отопления, и вы не можете их исправить? Поговорите с инженером по ремонту здесь.

Предпочитаете конкурентоспособную цену на новый котел с длительной гарантией? Получите расценки в течение 90 секунд, используя эту форму.

И мы создали здесь статью о других проблемах с насосом центрального отопления, если ваша вина не указана выше.

Или, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей шумной помпе, которые не описаны выше, оставьте комментарий ниже.

Предыдущая

Избегайте дорогостоящих поломок

Обещание замены бойлера: если ему меньше 7 лет и мы не можем его отремонтировать, мы заменим его.

Попробуйте YourRepair .От £ 9 / мес

Все планы включают: годовое обслуживание котла, все запчасти и ремонт, неограниченную поддержку и круглосуточную службу поддержки.

.

Leave a Comment

Брус клееный профилированный отзывы: Клееный брус: за и против

Дом из профилированного бруса – отзывы владельцев, живущих в таких домах

Прежде чем стать владельцем деревянного дома из профилированного бруса разумно ознакомиться с отзывами людей, живущих в таких домах. Естественно, безоговорочно полагаться на чужое мнение нельзя, но узнать определенные факты, особенности и проблемы, с которыми столкнулись жильцы можно и это правильно.

Мы собрали отзывы владельцев домов из профилированного бруса, которыми делятся люди на профильных форумах. Подход объективный, т.е. имеются как положительные, так и отрицательные отзывы. При этом следует понимать, что многое зависит от качества пиломатериала и технологии строительства. Большинство недостатков как раз связаны с неправильным строительством или использованием плохо обработанной древесины.

Дом из профилированного бруса – отзывы реальных владельцев

В подборке представлены информативные отзывы владельцев уже живущих в домах из бруса и тех, кто только строится. Разноплановые мнения помогут составить объективную картину.

Николай (Ярославль)

У меня дом из профилированного бруса 200х200 дал существенную усадку. Дому четыре года. В первый год мы ничего не делали из отделочных работ, даже коробки не ставили. Потом занялись отделкой. На форумах почитал, что дальше усадка тоже будет, но не существенная.

За три года, что мы живем в доме, усадка составила больше пяти сантиметров. Хорошо, что мастера ставили какие-то компенсаторы на оконные и дверные коробки или что-то вроде того. Но, как по мне, так дом еще продолжает садиться.

Кроме того, появляются щели. Пока небольшие, но если так и дальше дело пойдет, то придется забивать их чем-то, делать наружную отделку. В итоге получается, что стремились к красивому деревянному дому, а получили деревянные стены в пластике или вагонке.

Дмитрий (Нижний Новгород)

Проживаем на даче из профилированного бруса камерной сушки уже третий год. Правда, только в теплое время года. Пока нареканий нет. Соседи говорят, что проблемы начнутся позже. Но, по крайней мере, усадки существенной не наблюдается. Стены внутри и снаружи без отделки. В доме до сих пор присутствует тонкий аромат дерева. Всегда сухо, красиво, уютно. Рекомендую!

Владимир (Уфа)

Занимаюсь постройкой дома из профилированного бруса самостоятельно. Купил финский профиль. От гребенки отговорили. Аргументом стало «работу делаете сами, без опыта, а значит медленно. Условия для хранения есть? Нет. Значит, пеняйте на себя, если гребенку от влаги поведет. Возьмите финский профиль и утеплитесь заодно».

В качестве утеплителя использую «евролен». Он сделан из льняных волокон, а значит, натуральность дома не страдает. Собирается брус легко. Думаю, конопатить не придется, т.е. внешний вид дома не пострадает. Внутри собираюсь делать отделку. Но это в следующем году. Еще подумаю какую. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Михаил Степанович (Екатеринбург)

Наблюдал за строительством дома из профилированного бруса у друга, с которым живем по соседству. Заказ был на «дом под ключ». Уложились в срок, убрали участок, сдали остатки бруса (брал с запасом, теперь на баню пойдут). Работу принял и остался доволен. Через 2,5 года начались проблемы. Причем не с усадкой, здесь мастера предусмотрели и установили правильные деревянные коробки, а самими стенами.

Появились трещины просто огромные. Внешний вид дом уже непрезентабельный. Пока забили паклей. Смотреть противно. Друг собирается делать наружную отделку виниловым сайдингом под дерево. Представитель продавца бруса утверждает, что это нарушение технологии монтажа. Представитель строительной компании, да и друг тоже видит, что к монтажу претензий никаких, трещит древесина. Денег сейчас уходит немеряно.

Для себя сделал вывод – никакого бруса. Да и никакого дерева вообще, только камень.

Дмитрий (Омск)

Расскажу о своем опыте строительства. Дом из профилированного бруса, построен 6 лет назад. Поскольку работу делали своими руками, перестраховывались по полной. Брус долго выбирали, объездили несколько компаний, фотографировали, замеряли влажность, размеры, на кусках изучали, как стыкуется брус с различным типом профиля. В итоге выбрали сухой профилированный брус с профилем «финский». Гребенку брать побоялись. На куске стыкуется отлично, без зазоров, а как на стене будет? Учитывая, что нас двое, а вес бруса и габариты немалые. Купили утеплитель – льняную паклю. Привезли материал, уложили под навесом в штабеля и приступили к работе.

Везде написано, что работу можно сделать за месяц – полтора. Но то ж опытным специалистам. Забегая наперед, скажу, что мы уложились за лето. Очень боялся, что дерево поведет, использовал металлические шпильки для крепления бруса. Сразу же покрыл стены пропиткой Антекс Титан (против огня, плесени и прочей живности). Дорого, но лучше сразу использовать хороший материал. Кстати, цвет бруса не изменился.

Выждал почти год, приступил к установке дверей и окон. Боялся, что при обещанной усадке в 5% в первый год, мой дом, с высотой стен в 3,5 метра, усядется на 15–18 см. Это очень много. По факту просел сантиметров на 10. Поставил коробки, между брусом и коробкой уложил пенопласт плотностью в 15%, идея в том, что если усадка будет продолжаться, пенопласт сожмется и двери-окна будут открываться нормально. Сработало.

Живу в доме круглогодично, нареканий нет. Да, на лицевой стороне появляются трещинки, но их немного и никакого вреда эстетике они не приносят. Дерево чуть потемнело, но равномерно. В этом году еще раз нанесу на стены грунтовку. Думаю, дальше еще будет темнеть, может, нанесу морилку. Уверен, дом прослужит еще не один десяток лет.

Сергей (Казань)

У соседей строится дом из профилированного бруса. Смотрю, любуюсь, красиво получается. Для загородного дома самое оно. Аж зависть, легкая, берет, уже вижу такой на своем участке. А потом начали делать крышу. Я, конечно, ничего в строительстве не понимаю, но неужели нет других вариантов для деревянного дома, чем металлическая крыша ярко-синего цвета? А как внутреннюю отделку делать? В общем, если уж строить из дерева, то нужно как-то гармонично чтобы все было.

Миша (Санкт-Петербург)

Год назад зажала денег на клееный брус, построили из профилированного, работа «под ключ». За это время потратила дополнительно денег на:

— пропитку;

— обработку;

— покупку утеплителя. Буду утеплять дом изнутри. Теряется полезная площадь, но хоть снаружи будет деревянным;

— на замену дверей. Дом просел, пришлось двустворчатые входные двери выбивать весной. Хорошо, что внутренние двери сразу не ставила. Окна пока в порядке. Ставила металлопластиковые с ламинацией под дерево;

Сделала вывод, или нужно было не жаться и купить нормальный клееный брус (не думаю, что мой профилированный с пропитками и утеплителем более экологичным получился) или делать работу поэтапно. Есть, наверное, компании, которые делают «под ключ», но по порядку с перерывами на усадку.

Кирилл (Москва)

Я владелец дома из профилированного бруса. Построился 4 года назад в Подмосковье. Цельный брус – отличный выбор для загородного дома! Не гниет, не теряет цвет, нет больших трещин, нет сквозняков (у нас неутепленный коридор и веранда). Швы заделаны паклей, внутри базальтовая вата и стены из гипсокартона. Отопление – газовый котел. В доме тепло, уютно, сухо. Переплаты за отопление никакой, сравниваю с соседями, у которых кирпичные дома.

Иванович (Новосибирск)

Началось мое знакомство с брусом лет десять назад. Всегда хотел иметь настоящий деревянный дом, тем более был незастроенный участок. Бревно отбросил, потому что на избушку похоже, да и строительство сруба дело долгоиграющее. Остановился на брусе. Собирал информацию, копил денег.

В это время в поселке строился дом моей мечты из профилированного бруса. Я ходил, смотрел, что да как. Построили быстро, отходов мало, по деньгам приемлемо. В общем, остатки сомнений развеялись. Но… После того, как проведешь в доме некоторое время появляется ощущение, что сидишь в коробке для овощей. Одно дело, провести пару часов в деревянном интерьере, а другое находится в нем круглосуточно. Я понял, что это не для меня. А тратиться на брус, чтобы потом обшивать гипсокартоном, это нерентабельно, как минимум. Буду строить из пенобетона с обшивкой.

А деревянный домик у меня таки появился – это баня с огромным деревянным предбанником, веничками на стенах, простой деревянной мебелью. Вот где древесина уместна. Для строительства использовал сухой профилированный брус 100х100. Для бани с утеплением более чем достаточно. Для предбанника тоже – от парной тепло. Даже зимой комфортная температура. Рекомендую!

Степан (Кемерово)

Дом из бруса профилированного потемнел местами на второй год после постройки. Притом, что был обработан антисептиком. Выяснил, что синева – это грибковое заражение, т.е. просто ошкуриванием места поражение не обойтись. Можно было бы морилкой на тон темнее вскрыть, но боюсь, что синева будет проступать и дальше. Принялся изучать способы борьбы с ним, отмечу, что такая проблема не только у меня проявилась, многие жалуются. Сейчас покрыл места поражения белизной. Вроде стало светлее, но переход всё равно заметен. Что касается трещин или других дефектов – пока ничего не видно.

Брус профилированный клееный — Приозерский Лесокомбинат

Применение профилированного клееного бруса

Брус профилированный – недорогой и экологически чистый материал. Это отличное решение для загородного дома.

Брус профилированный изготавливается из цельного массива дерева, никакие химические вещества и клей не используются. Древесина создает в доме особую атмосферу уюта и источает легкий аромат хвои.

Особенность такого бруса в том, что он имеет четкий профиль, что значительно облегчает монтаж. Благодаря профилю брусья легко заходят один в другой и плотно примыкают друг к дружке. Такая стена будет гораздо герметичней, чем при возведении конструкций из обычных брусьев. Стены из простого бруса приходится конопатить, так как после усадки образуются щели. Профилированный брус может иметь различное сечение. Самые распространенные размеры: 85, 110, 160, 185.

С четырех сторон брус обрабатывается на станке, поэтому как внутренние, так и внешние стены дома имеют опрятный внешний облик. Это позволяет избежать расходов на дополнительную облицовку стен.

Профилированный брус обеспечивает гораздо более высокую теплопроводность, чем обычное оцилиндрованное бревно. Влажность в деревянном доме из профилированного бруса поддерживается на оптимальном уровне, причем для этого не нужна специальная система кондиционирования. Дерево обеспечивает оптимальный воздухообмен.

Постройки из профилированного бруса

Профилированный клееный брус может использоваться для различных строительных целей, но чаще всего его применяют при возведении загородных домов. Возводить дом из бруса можно как по типовому проекту, так и по индивидуальному. С типовыми проектами дело всегда обстоит гораздо проще. Технология «шип-паз» обеспечивает очень быструю сборку дома.

Из профилированного бруса могут возводиться не только дома, но также и бани. Этот материал способен выдерживать перепады температур и повышенную влажность, иименно он создает в бане особую неповторимую атмосферу. Поверхность панелей тщательно отшлифована, что является еще одним важным преимуществом этого материала.

Стоимость профилированного бруса

Стоимость профилированного бруса различается в зависимости от размеров, а также сорта древесины. Если сравнивать его с другими подобными материалами, то он стоит несколько дороже простого оцилиндрованного бревна, но значительно дешевле клееного бруса, в то время как эксплуатационные характеристики его достаточно высоки.

Цена может также зависеть от фирмы-производителя, некоторые предприятия устанавливают значительную наценку на свою продукцию. Тем не менее, профилированный брус в любом случае будет стоить намного дешевле многих других строительных материалов!

Клееный профилированный брус в Краснодаре


Для производства данного типа материалов используются просушенные и пропитанные антисептиком хвойные доски — чаще всего сосна, также встречаются пихта, кедр, ель. По мере сортировки досок выбранные ламели сращиваются перпендикулярно друг другу с помощью специального клея и под высоким давлением. После профилируется на боковых гранях, где нарезаются гребни и пазы для надежного соединения при возведении домов.


Завод пиломатериалов «ЛесПрофиль производит клееный профилированный брус из древесины, выращенной в Краснодаре, а также Финляндии. Именно такое дерево отличается максимально высоким качеством.


Как мы производим брус


Производство клееного бруса основано на пакетной структуре, где ламели сращиваются под разными углами. Это обеспечивает более высокую прочность, чем у профилированного бруса и сохраняет идеальную геометрию дома более 50 лет. Более того, такая прогрессивная технология позволяет производить точные расчеты, за счет чего гарантировать высокое качество.


Вся продукция, выпускаемая на заводе, соответствует государственным и международным стандартам. Если вы планируете купить клееный брус, цена которого зависит от размера, обратите внимание на требования ГОСТ.












Параметры


Нормы соответствия


Нормативные требования к технологии производства и качеству конечного изделия


 ГОСТ 11047-90, СНиП II-25-80


Процесс изготовления ламелей ламели


Цельная древесина хвойных пород, просушенные доски, сращенные по длине.


ГОСТ 19414–79. 


Допустимое отклонение прямой линии, плоскости и перпендикулярности готовой продукции 


В пределах 1 мм на 1 метр


Толщина прослойки


В пределах 0,2 мм


Прочность на изгибание точек соединения


Более 27 МПа


Устойчивость к влажности клеевой основы


DIN EN 204/D4, ГОСТ 17005-82, ГОСТ 15613.1


Допустимая влажность сырья


10-12% ГОСТ 16588-79


Длина соединения по ламелям


Для внутреннего слоя более 150 мм, для внешнего – более 600


Предельно допустимые отклонения от нормы


Расхождение слоев в торце бруса – 0,2 мм


Наличие зазоров и трещин – до 1,0 мм


Присутствие древесины более низкого сорта – до 5% от общей поверхности


Отличительные характеристики материала


По аналогии с любыми другими видами строительных материалов, российский и финский клееный брус характеризуется определенными преимуществами и недостатками.


В числе преимуществ:


  • разнообразие размеров, вплоть до 80-84 метров, и форм изготовления – прямолинейные, арочные, изогнутые и т.д.;

  • сохранение геометрии на протяжении всего периода эксплуатации и минимальная усадка готового строения – до 2% в течение первых нескольких дней.

  • небольшой вес всей конструкции;

  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям и климатическим осадкам;

  • огнестойкость – выдерживает до 4 часов прямого огневого воздействия;

  • низкий коэффициент теплопередачи – так, например, если для строительства дома купить клееный брус 200х200 (цена в Краснодаре указана в прайсе), то он будет соответствовать 70-сантиметровой кирпичной кладке;

  • воздухопроницаемость, что обеспечивает естественную вентиляцию помещения – в течение суток в дом поступает 10000 куб.м. свежего воздуха;

  • европейские технологии производства, в соответствии с которыми клееный брус (цена за м3 указана в прайс-листе) можно использовать при строительстве детских и оздоровительных учреждений. Это абсолютно гипоаллергенный на 99% натуральный материал. Содержание клея не превышает 1% от общей поверхности;

  • способность сохранять все характеристики в течение 75 и более лет даже при условии эксплуатации в экстремальных условиях.


Недостатки


  • сравнительно высокая стоимость – так, например, цена клееного бруса 200х200 за куб выше на 30%, чем на оцилиндрованный и на 15% выше профилированного;

  • обязательное соблюдение технологии при производстве во избежание возможного расслоения или частичной деформации;

  • регулярная обработка и пропитка от паразитов и гниения.


Применение клееного бруса


В целом, пиломатериалы применяются при возведении любых деревянных строений:


  • стоечно-балочная конструкция;

  • дом из сруба;

  • все виды кровли, в том числе сложные и многоуровневые;

  • купола;

  • хозяйственные постройки, беседки, спецовки и т.д.;

  • отдельные элементы строений – для окон и дверей, в частности, брус оконный клееный;

  • в качестве отделочного материала для внутренней и внешней облицовки;

  • при создании «пассивных» домов, где не используется отопление.


В зависимости от того, где будет использоваться, подбирается определенная толщина материала. Так, например, клееный брус 50х50 в Краснодаре используется для декоративной отделки внутренних помещений.


Для строительства временных конструкций, павильонов, беседок и небольших объектов допустимо применять брус клееный 80х80, цена которого будет зависеть от длины доски и объема. Также стоит обратить внимание на клееный брус 100х100.


При возведении крупных жилых объектов, в том числе одно- и двухэтажных используется сечение 190, 200, 220, 240 мм.


Всю информацию о том, где, как и какой использовать пиломатериал вы можете уточнить у менеджеров «ЛесПрофиль» по телефону 8 (963)550-66-62.


Размеры и цены на клееный брус в Краснодаре


Конструкционный (силовой) – используется при возведении стропильных систем. Обратите внимание, что стоимость клееного бруса 200х200х6000 и других типоразмеров зависит от количества (куб.м.)







Высота, мм


Ширина, мм


Длина, мм


Цена за 1 м3


90


90, 120, 140, 200, 240, 290


6000, 9000, 12000, 14000


 


140


120, 140, 160, 200, 240, 290


 


180


200, 240, 290


 


200


200


 


Конструкционный (силовой) увеличенный – используется при возведении межэтажных перекрытий. В просторных помещениях может быть дополнительно усилен арматурным каркасом.






Высота, мм


Ширина, мм


Длина, мм


Цена за 1 м3


140


120, 140, 160, 200, 240, 290


6000, 9000, 12000, 14000


 


180


200, 240, 290


 


200


200


 


Профилированный погонаж – используется для внутренней и внешней отделки помещений. Это самая декоративная продукция – блокхаус, вагонка, евровагонка, имитация бруса, доска пола и т.д.





Высота, мм


Ширина, мм


Длина, мм


Цена за 1 м3


140


120, 160, 200, 240, 280


12000


 


180


120, 160, 200, 240, 280


 


Профилированный салонный погонаж – стеновой комплект с сделанными по проекту запилами и чашами. Наряду со стандартными преимуществами стенового комплекта обеспечивает меньшее количество стыков и, соответственно, меньший расход материала.




Высота, мм


Ширина, мм


Длина, мм


Цена за 1 м3


230


200, 240, 280


12000


 


У нас вы можете приобрести весь ассортимент пиломатериала, указанного на сайте, в том числе купить клееный брус 150х150 — цена от производителя на всю продукцию минимальная. Товар можно приобрести оптом и в розницу без ограничения по стоимости или кубатуре. Доставка в Краснодаре в сжатые сроки. Заказ формируется по телефону 8 (963)550-66-62 или путем отправления заявку на электронный адрес [email protected].

Клееный профилированный брус для строительства домов

Клееный брус — это 100% натуральный и экологически чистый материал для строительства домов, коттеджей, бань и других деревянных построек.

Чем клееный профилированный брус отличается от бруса из массива

Среди тех, кто существованию в загазованном мегаполисе предпочитает сегодня жизнь на лоне природы, все больше приверженцев деревянного домостроения. Дерево – уникальный – «живой» – натуральный материал. Деревянный дом согреет в морозы и дарует прохладу в жаркий летний день; если на улице сыро – что в нашем климате не редкость – дерево поглотит излишнюю влажность в доме, а при чрезмерной сухости отдаст влагу в помещение. Даже болеют жители деревянных домов реже своих городских собратьев – ведь хвойные масла, содержащиеся в дереве, это природные антисептики.

 

За века и тысячелетия своего существования человечество овладело множеством технологий строительства с использованием древесины, начиная от бревенчатой русской классики и западноевропейского фахверка и заканчивая современными каркасными панелями и массивными клееными плитами CLT, пригодными для возведения многоэтажных многоквартирных жилых домов.

Полезная информация

Какая технология подходит для домов круглогодичного проживания?

Для домов круглогодичного проживания региона Санкт-Петербурга и Москвы необходимое термическое сопротивление составляет R= 3,1 м2·°C/Вт. Исходя из этого, дом для круглогодичного проживания может быть: каркасно-панельный, построенный из CLT плит (Х-lam), фахверковый, дом из зимнего клееного бруса/бревна (композитный клееный брус с пробковым агломератом). Традиционный клееный брус, клееное бревно, ручная рубка и оцилиндровка относятся к дачным домам для сезонного проживания. Например, клееный брус 200 мм имеет R =1,7 м2·°C/Вт, (вместо 3,1 м2·°C/Вт).

В настоящее время одним из самых востребованных деревянных материалов является клееный брус. Экологически чистый и долговечный – он за счет специальной технологии производства обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам влажности, не трескается, практически не меняет размеров. Поэтому выстроенный из него дом фактически не дает усадки, а значит, в нем можно сразу же монтировать инженерные системы, вставлять двери и окна, и начинать отделку, в отличие от деревянных домов, построенных по традиционным технологиям.

Собственное производство современных древесных материалов

Проектирование и строительство деревянных домов из бруса и клееного бревна является одним из основных направлений деятельности компании «Промстройлес». Мы производим клееные стройматериалы на самых современных зарубежных технологических линиях. Так для производства клееного бруса свежеспиленные бревна распускают на доски (ламели), которые сушат, проверяют на наличие дефектов, остругивают.

Ламели склеиваются в специальных прессах с использованием клеевого состава на натуральной основе. За счет удаления дефектных участков и ориентации досок с разным направлением годовых колец при склеивании, конечный продукт получается намного прочнее традиционного бруса из массива. Клееный таким образом брус фрезеруется до готового профиля, в нем выполняются отверстия для стяжек, узлы углового соединения. При строительстве дома все детали надежно соединяются и образуют единую целостную и прочную комбинацию. На сегодняшний день здания, построенные из данного строительного материала, считаются одними из самых надежных сооружений.

Типовые проекты домов, возводимых как из традиционного или безусадочного клееного бруса, так и с применением других технологий, представлены в нашем каталоге. Наличие собственного производства позволяет нам гарантировать клиентам стабильное качество при относительно невысоких ценах.

 

 

Дома из профилированного клееного бруса

 

 

Полезная информация

Цена на клееный профилированный брус от производителя за куб

Клееный конструкционный брус цена за куб

ВысотаШиринаДлина
9090, 120, 140, 200, 240, 2906м, 9м, 12м, 14м
140120, 140, 160, 200, 240, 290
180200, 240, 290
200200

 

Клеёный конструкционный брус, балка увеличенного сечения

ВысотаШиринаДлина
от 140от 300до 14м

 

Клеёный профилированный брус погонаж

ВысотаШиринаДлина
140120, 160, 200, 240, 28012м
180120, 160, 200, 240, 280

 

Клеёный профилированный брус салонный погонаж

ВысотаШиринаДлина
230200, 240, 28012м

 

Купить профилированный брус 200х200 по низким ценам

Клеёный профилированный брус с чашками под проект

25500 

руб/м3

Клеёный профилированный брус салонный с чашками под проект 

27000 

руб/м3

Фасадная доска

22600 

руб/м3

Как мы работаем!

Купить клееный профилированный брус от производителя

Если вы желаете приобрести высококачественный строительный материал, предназначенный для осуществления строительства теплых и уютных жилых домов Тогда покупка клееного профилированного бруса от производителя – именно то, что вам нужно!

Данный вид материала завоевал большую популярность как среди профессионалов, так и у простых людей, строящих себе загородные дома. Его качество ничем не уступает обычному брусу. Некоторые характеристики этого стройматериала заслуживают особого внимания, поскольку гарантируют ему долговечность, надежность и повышенную устойчивость к природным вредителям. Также стоит обратить внимание на такие его достоинства, как:

  • Повышенная стойкость к деформационным процессам. С годами, при постоянной эксплуатации, он не теряет своей первоначальной формы.
  • Отсутствие усадки и возможность немедленного осуществления внешних и внутренних отделочных работ.
  • Повышенная прочность и износоустойчивость пиломатериала. Такой эффект был достигнут благодаря противоположному направлению древесных волокон в листах.

Для того чтобы вы купили клееный профилированный брус высокого качества мы начинаем процесс его изготовления с понижения влажности расходных материалов (древесины) до положенных по ГОСТам 10-12%. Данное действие осуществляется под полным контролем компьютерных установок.

Для заказа и покупки данного материала достаточно связаться по контактным номерам телефонов, представленным на сайте.

Выезд специалиста бесплатно

Расчёт сметы за 1 день

Гарантия
3 года

Гарантируем сроки. При их несоблюдении 15% скидка!

Работаем официально по договору

У Вас остались вопросы Мы с радостью на них ответим!

Звоните +7 (495) 411-30-08

Пишите [email protected]

Москва Рублёвское шоссе 151 к.3 с.20

Или оставьте заявку, и нам менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы!

Цены на стеновой комплект из Профилированного клеёного Бруса

Компания Koivisto предлагает клееный брус в Москве с собственного завода, что позволяет устанавливать на него справедливые цены без посреднических наценок. Клееный брус очень прочен, экологичен и прост в обслуживании. Мы производим его по двум технологиям: российский стандарт с толщиной ламелей 40 мм и финский — с толщиной 63-75 мм. Мы также предлагаем купить клееный брус в Москве по вашим размерам.

От чего зависит стоимость клееного бруса?

Порода древесины

Клееный профилированный брус производят из разных пород дерева. Классика — это использование сосны или ели. Кедр и лиственница применяются реже, а брус из них стоит дороже.

Толщина ламелей

На цену влияет толщина досок под ламели. Российская технология подразумевает использование ламелей с толщиной 40 мм. Финский стандарт стоит дороже, ширина досок при его использовании равна 63 — 75 мм.

Качество материала

Материалы, не подходящие для производства, отбраковываются еще на этапе выбора сырья. Конечный строительный материал стоит тем дороже, чем более гладкая и ровная у него поверхность. У хорошего клееного бруса не должно быть сколов и трещин, и мы производим такой клееный брус.

Почему выгодно покупать брус у нас?

Собственный завод

Компания Koivisto с 2003 года владеет собственным заводом, выпускающим клееный брус отличного качества. Наличие производства позволяет не только контролировать весь процесс от выбора сырья до непосредственно выпуска готовой продукции, но и удерживать приемлемые цены на строительные материалы. Продажа клееного бруса осуществляется из первых рук, минуя многочисленных посредников, которые делают немалую накрутку.

Модернизированное производство

Завод по производству бруса был полностью модернизирован в 2010 году: была запущена новая технологическая линия, дающая возможность полностью автоматизировать процесс. Это полностью исключает возможность ошибок и позволяет получить продукцию идеального качества. Выпускаемые изделия обладают всеми необходимыми техническими и физическими параметрами: точными размерами, красивой гладкой поверхностью, низкой теплопроводностью, водостойкостью, устойчивостью к возгоранию, стойкостью к гниению, долговечностью, экологичностью. Купив клееный брус от производителя, вы получите продукцию высочайшего качества.

Точное соблюдение размеров

Четко налаженное, полностью автоматизированное производство обеспечивает максимально верное соблюдение размеров выпускаемого клееного бруса. Такая точность положительно сказывается на результатах строительства – все детали домокомплекта идеально стыкуются без дополнительной подгонки, что значительно упрощает и ускоряет процесс, позволяя получить строения идеальной геометрической формы. Домам из нашего клееного профилированного бруса свойственны высокий уровень теплоизоляции, устойчивость к перепадам температур, прочность, надежность, долговечность, эстетическая привлекательность.

Производство бруса в фотографиях

Узнать, сколько стоит клееный брус, выпускаемый компанией Koivisto, получить более подробную информацию о производстве изделий, купить продукцию или задать другие интересующие вас вопросы можно по телефону в Москве +7 (495) 649-8-654.

Плюсы и минусы клееного и профилированного бруса

Плюсы и минусы профилированного бруса.

Предложений строительства дома из профилированного бруса и клееного бруса встречается достаточно много. Но, живя в стране отличающейся наличием большого количества лесов, странным было бы использовать клееный брус для строительства дома, как в стране отягощенной отсутствием такого ресурса.

Всем кто собирается строить дом из клеёного бруса рекомендуем посмотреть недостатки и минусы клееного бруса!

Клееный брус имеет ряд преимуществ — плюсов, о которых говорят все производители клееного бруса.

Но он также имеет и ряд недостатков — минусов, о которых производители клееного бруса умалчивают.

Основной минус клееного бруса это КЛЕЙ, который является синтетическим материалом и не обладает свойством пропускания воздуха и со временем разлагается.

Также минусы клееного бруса это появление трещин и наличие усадки, о которых производители тоже умалчивают.

Отлаженные западные технологи, позволяющие производить клееный брус чуть ли не из опилок и горбыля, заманивают именно «западностью». По привычке считать всё западное более качественным теперь ошибочно и неразумно, совковые времена канули влету, а нам всё по старинке продолжают навязывать менее качественный товар, чем используют сами эти буржуи.

Понятное дело, бизнес не может существовать без прибыли. А такой обширный российский рынок можно наводнить некачественным клееным брусом и «неслабо наварить» на этом. Тем более что отходов от высококачественного сырья, покупаемого западом, вполне достаточно. Вместо утилизации отходов, их можно пустить в дело и использовать по типу секонд-хенда.

Кто знает, что находится в тех пакетах клееных блоков, содержащих клееный брус, вообще!? В строительных блоках могут содержаться любые отходы производств. Это запросто организовать на совместном производстве при участии отечественных бизнесменов, которым и море-то по колено, а всё остальное — немного выше.

Быстрое возведение домов из профилированного бруса, что из клееного, подкупает своей возможной реализации любого проекта. Монтаж готовых блоков сопоставим со сложностью сборки панельной мебели. Берутся строить дома из профилированного бруса все кому не лень. Поэтому и западных контор со своими предложениями достаточно много.

На самом западе народ уже накушался панельного строительства, это не в Америке, где строят жильё, из чего попало, для низших рас и иммигрантов. Европа живёт побогаче и панельные дома, разве что для вторичного загородного жилья годятся.

У нас и второе, и третье жильё строят чаще из кирпича. А у тех, кто средств не имеет в достаточном количестве для возведения бревенчатого дома и готов самостоятельно освоить строительные работы, цельный профилированный строганный брус как нельзя лучше и подходит. Причём брус цельный, а не клееный, подходит больше для самостоятельного строительства.

Клееный брус всё-таки непременно содержит клеящие субстанции, и они будут постепенно выветриваться, отравляя построенное жильё. Это подобно строительству загородного дома из железнодорожных шпал. Практично с точки зрения сохранности и срока службы материала, но отстойное с точки зрения потребительских качеств такого жилья.

С точки зрения доступности и простоты технологий, клееный брус можно делать из обрезной доски или даже из горбыля. Последующая обработка скрывает все дефекты материала, что означает и возможность использования исходного материала менее качественного. Пропитка обеспечит приостановку даже гниения, это перспективно для производителя и получения им прибыли. Кто же будет использовать такой материал? Тот, кто не знает, из чего всё это делается или не желает, и знать о тонкостях, но вряд ли ему можно позавидовать.

Вкладывая достаточно ощутимые средства строить дом из хлама, да в такой стране, где леса просто в избытке, просто расточительство и неописуемая глупость. Ничего кроме бизнеса и получения прибыли не руководствует производителем. Правда, не все жулики и если поискать, то можно найти отечественные фирмы, которые над своим народом не глумятся и делают качественный товар.

Плюсы и минусы профилированного бруса

Для производства цельного профилированного бруса подойдет не любой исходный материал. Благо, что в России есть в достаточном количестве исходного сырья, чтобы делать брус из качественного дерева.

Профилированный брус естественной влажностипрактичнее бревна, потому что его не «ведёт» в строении, т.е. что уложишь, то и будет стоять. Дом, построенный из профилированного бруса не обязательно отделывать и шпаклевать. Можно просто покрасить и это строение будет выглядеть прилично и привлекательно.

Обязательная просушка и пропитка бруса антисептическими и огнеупорными растворами, обеспечивает продолжительное время сроков службы строения, возведённого из такого материала. Стойкость профилированного бруса к атмосферным воздействиям и противопожарная безопасность этого материала снискала небеспричинный спрос на такой строительный материал.

Цельное и тесаное бревно не может конкурировать с профилированным брусом, т.к. просушить бревно и пропитать проблематично, даже в промышленных условиях. Брёвна, в отличие от бруса, требуют обязательной подгонки по месту и имеют меньшую защищённость от вредителей из-за отсутствия пропитки. Брус, с другой стороны, лишается внешних слоёв древесины, из-за того, что полезной частью для использования остаётся внутренняя часть. Известно, что сердцевинная часть у древесины всегда более рыхлая, чем наружные слои, по определению.

Цельный профилированный брус, в отличие от клееного сохраняет большинство из потребительских свойств и всё же ближе к естественному сырью. Большое количество клеящих веществ, которые обеспечивают связку отдельных слоёв клееного бруса и напрочь превращают в материал, практически мало отличающийся от синтетики или пластмассы.

Цельный профилированный брус

Это современный материал, произведенный из отборных сортов древесины для строительства деревянного дома. Изготовление профилированного бруса производится путем « роспуска » круглого леса на брус (заготовку). В производстве профилированного бруса используется экологически чистый лес. Из заготовок на современном оборудовании брус профилируют и получают детали стенового профилированного бруса.

Брус при помощи паза и гребня плотно фиксируется и не требуется уплотнитель. Стена из профилированного бруса не требует дополнительной отделки. Профилированный брус менее подвержен деформации при эксплуатации дома. У профилированного бруса небольшая усадка и в отличие от рубленого бревна, он менее подвержен растрескиванию. Длина профилированного бруса может быть 12 метров. Благодаря этому мы имеем неограниченные возможности при проектировании и строительстве.

Деревянное домостроение с использованием профилированного бруса вышла на новый современный уровень качества и избавилась от тех недостатков, которые мешали деревянному домостроению. Современные технологии в производстве профилированного бруса впитали в себя все лучшее, высокая надёжность, пожаробезопасность, высокая степень в сохранении тепла, Цельный брус — это проверенный годами строительный материал. Он экологичен, обладает низкой теплопроводностью, паропроницаем и очень лёгок.

Брус обрезной – это строительный пиломатериал. Он представляет собой брус определенной величины и длины, который обрезан с нескольких сторон. Из бруса обрезного впоследствии производятся такие пиломатериалы, как профилированный брус и клееный брус.

Еще не так давно в строительстве домов и многих других сооружений применялись цельные бревна. Но, у этого строительного материала есть свои недостатки, например, неровность поверхности. В результате чего это приводит к внутренней неровности помещения. Выходом из такой ситуации стало появление профилированного бруса. Из такого бруса любой дом будет ровным, стены цельного характера, пригодные для последующей отделки любыми материалами.

Профилированный брус используется при строительстве домов, бань, саун, беседок и прочих построек. Толщина бруса колеблется в среднем от 100 до 250 миллиметров, а ширина в пределах от 100 до 300 миллиметров. Профилированный брус – это долговечный экологически чистый материал. Любой дом, построенный из него словно «дышит», к тому же этот материал пожароустойчив, имеет повышенные теплоизоляционные качества, а также устойчив к усадке и появлению трещин защищённость от гниения и насекомых.

Производится профилированный брус обычно из древесины хвойных пород, таких как: пихта, лиственница, сосна, ель. Хвойная древесина от природы пропитана смолами, что обеспечивает будущему брусу защиту от древесных насекомых. Самым распространенным и востребованным считается профилированный брус, изготовленный из сосны, так как сосна не имеет на своей поверхности сучков и неровностей. Для отделок внутренних помещений чаще всего применяется брус, сделанный из древесины ели. Он влагоустойчив и не подвергается загниванию. А благодаря рыхлому строению еловой древесины, брус надолго сохраняет тепло. Брус, производимый из лиственницы, имеет высокую влагостойкость и не подвергается загниванию, а, напротив, при повышении уровня влаги, лиственничный брус становится лишь прочнее.

Какие существуют плюсы в строительстве дома из цельного профилированного бруса

  1. Дерево — экологически благоприятный для проживания человека материал (присутствуют естественные ощущения того, что в дереве жить приятно).
  2. Стройка идет быстро (четыре человека могут поставить коробку небольшого дома за четыре дня). Благодаря тому, что строительные элементы практически полностью готовы к сборке, монтаж происходит за довольно короткий промежуток времени. Экономия денег связана с тем, что для строительства дома, изготовленного из профилированного бруса, достаточно всего лишь небольшой бригады специалистов, не требуется крупной специальной строительной техники.
  3. Собранный из профилированного бруса жилой дом не требует дополнительной внутренней отделки, потому что хорошо смотрится и без нее. В этот дом можно сразу переехать.
  4. Строительство дома из профилированного бруса- это процесс технический. Не нужно быть мастером, главное, чтобы руки росли оттуда, откуда надо. Требуется аккуратность. Необходимо все точно отмерить рулеткой, точно разметить углы и шипы-пазы, точно отпилить. Чем точнее вы будете отмерять, тем качественнее получится у вас работа.
  5. Экологичность и удобство смолы, которую выделяет древесина хвойных пород деревьев, создает весьма благоприятный микроклимат, хорошо влияющий на организмы хозяев дома.
  6. Брус устойчив к возгоранию, а современные специальные средства (антипирены и антисептики) обеспечивают достаточно хорошую противопожарную защиту и антибактериальную защиту. Вплоть до того, что по утверждению специалистов в доме из бруса можно устанавливать любой существующий тип отопления.
  7. Дом из профилированного брусане обязательно обшивать, потому что поверхность бруса гладкая и имеет опрятный вид. И по горизонтальным швам не будет проходить вода, даже если боковой ветер задувает стену, так как профилированный брус имеет специальный профиль предотвращающий затекание воды.

Минусы

  1. В этом строительстве используется дерево в больших количествах. Если раньше наши предки ходили по лесу и делали выборочную рубку, отмечали деревья, которые готовы к строительству дома и которые будут стоять столетьями. То сейчас ведется варварское использование древесины, то есть ведется сплошная рубка, и мы этим пользуемся.
  2. С точки зрения тепла, 15 сантиметров дерева — недостаточно. По ощущениям такой дом холодноватый. Для постоянного проживания требуется более толстая стена, что ведет к увеличению объема профилированного бруса.
  3.   Усадка дома, то есть в процессе строительства дома надо учитывать, что дом усядет примерно на 5%, то есть, грубо говоря, на высоту одного бруса, примерно на 15 сантиметров.

Какую бы конструкцию вы не выбрали, необходимо вникать во все тонкости возведения и участвовать в строительстве дома от начала и до конца.

Только в этом случае вы получите гарантию того, что ваш дом будет теплым, уютным и, по желанию, совсем недорогим.

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

человек.

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

Обзор современного состояния элементов из клееной древесины с дюбелями и уплотненных древесных материалов в качестве экологически чистых изделий из древесины для строительства и строительства

Основные моменты

Устранение выбросов ЛОС от клеевых деревянных изделий.

Бесклееный брус без клея на дюбели в качестве альтернативы клееному брусу.

Обсуждаются различные типы элементов из клееной древесины с дюбелями и их свойства.

Механические свойства уплотненных пород древесины и поведение при набухании в зависимости от влажности.

Различные элементы из клееной древесины с дюбелями и уплотненные древесные материалы.

Реферат

Инженерные деревянные изделия (EWP) все чаще используются в качестве строительных и строительных материалов. Однако преобладающее использование клеев на нефтяной основе в EWP способствует выделению токсичных газов (например, летучих органических соединений (ЛОС) и формальдегида), которые вредны для окружающей среды. Кроме того, использование клеев в EWP влияет на их утилизацию по окончании срока службы, возможность повторного использования и переработки. В этой статье основное внимание уделяется элементам из клееной древесины с дюбелями и уплотненным деревянным материалам, которые не содержат клея и являются устойчивыми альтернативами широко используемым EWP (например.г. клееный брус и CLT). Улучшенные механические свойства и плотное прилегание за счет упругого возврата уплотненной древесины поддерживают их использование в качестве устойчивой альтернативы крепежным изделиям из твердой древесины для преодоления их недостатков, таких как потеря жесткости с течением времени и нестабильность размеров. Этот подход также будет способствовать внедрению элементов из клееной древесины с дюбелями и уплотненных древесных материалов для более разнообразных и передовых структурных применений и, следовательно, принесет как экологические, так и экономические выгоды.

Ключевые слова

Конструкционные изделия из дерева

Клееный брус

Плотный лес

Экологичность

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Последние исследования и разработки в области конструкционного клееного бруса суги (японский кедр) | Journal of Wood Science

Одним из недостатков суги как сырья для клееного бруса является его более низкие прочностные характеристики, чем у других импортных пород, таких как пихта Дугласа из Северной Америки и красная сосна из европейских стран.

В Таблице 1 показана взаимосвязь между видами и типичными классами прочности клееного бруса, обычно используемого для колонн или балок, где E — средняя MOE продукта, а F — расчетная прочность на изгиб. Как видно из этой таблицы, прочностные характеристики клееного бруса суги ниже, чем у других.

Таблица 1 Соотношение между видами и типичными классами прочности клееного бруса

Для улучшения низких прочностных свойств клееного бруса суги была введена концепция «композитного клееного бруса», в котором другие виды пластин с высокой МОЭ будут использоваться для внешних слоев (рис.2). Как широко известно, даже при обработке обычного клееного бруса пластинки с высокой молекулярной массой используются для внешних слоев, особенно в зоне растяжения. Это связано с тем, что при приложении изгибающей нагрузки к клееному брусу более высокие напряжения возникают на внешних слоях. Этот простой принцип был применен к способу обработки композитного клееного бруса суги; другие виды пластинок с более высокими прочностными характеристиками были исследованы для нанесения на внешние слои, в то время как пластинки суги использовались для внутренних слоев.

Рис.2

Клееный брус Суги с использованием карамацу, хиноки и пихты Дугласа (от слева до справа )

Идея относительно композитного клееного бруса, т. Е. Смешивания двух разных видов пластинок в одном клееном брусе, не нова. В США почти полвека назад о теоретических преимуществах композитной клееной древесины сообщил Biblis [8], а затем Moody [9]. Кроме того, Браун [10] продемонстрировал, что расчетная прочность небольших клееных балок с натяжными пластинами из клееного бруса (LVL) была на 10–20% выше, чем у клееных брусов с обычными натяжными пластинами типа пиломатериалов.

В Японии Хаяси и Миятаке провели серию исследований прочностных свойств композитного клееного бруса суги с листами LVL пихты Дугласа, которые обладают высокопрочными свойствами, и сообщили, что их прочность на изгиб и растяжение была значительно выше, чем у обычных суги. клееный брус [11, 12].

Первой деревянной конструкцией с использованием композитного клееного бруса в Японии была библиотека Института технологии древесины префектурного университета Акита, построенная в 1994 году. В этом здании для восходящих балок использовался композитный клееный брус суги с пластинами из пихты Дугласа в качестве внешнего слоя. [13].Тем не менее, эти клееные балки суги были просто изделиями из отдельных изделий, а не массово производимыми клееными балками в соответствии с JAS для GLT.

В 1996 году JAS для GLT разрешил производство композитного клееного бруса, поскольку применялся специальный метод контроля качества с использованием вероятностной модели, но прошло несколько лет, прежде чем компания начала производить композитный клееный брус суги. Затем, в 2002 году, две отдельные компании получили сертификат JAS на композитный клееный брус суги, смешанный с пихтой Дугласа.

Таким образом, промышленное производство композитного клееного бруса суги продолжалось, но объем производства был незначительным из-за сложности управления производством и нехватки данных о прочности пластин, которые были необходимы для контроля качества. Более того, комбинации других видов, кроме суги и пихты Дугласа, рассматривались редко; экспериментальных данных по другим композитным клееным материалам было немного.

Таким образом, в FFPRI был проведен комплексный исследовательский проект по изучению прочностных свойств различных композитных клееных балок [7].В этом исследовательском проекте приняли участие девять префектурных научно-исследовательских институтов. Для подготовки базы данных прочности пластин было накоплено много данных о прочности пластин с пальцевыми суставами и без них. К видам, подготовленным для производства клееного бруса, относились домашние тодомацу ( Abies sachalinensis ), эзомацу ( Picea jezoensis ), карамацу ( Larix kaempferi ), хиноки ( Chamaecyparis obtusa ), сибирская фирма Douglas. лиственница ( Larix gmelinii ).

В связи с организацией базы данных ламината, многие испытания прочности композитного и специального клееного бруса с использованием нестандартных пластин, которые в то время не регулировались JAS для GLT, были проведены в десяти исследовательских институтах Японии.

Комбинации типов испытанного клееного бруса и научно-исследовательского института были следующими: клееный брус суги с использованием нестандартных пластин с низкой MOE, был протестирован в Исследовательском центре использования древесины префектуры Миядзаки, акамацу ( Pinus densiflora ) клееного бруса с использованием нестандартного узловатые пластинки на опытной станции леса префектуры Иватэ, клееный брус карамацу, состоящий из реберно-сочлененных пластин на FFPRI, клееный брус хиноки, состоящий из реберно-сочлененных пластин с трапециевидным поперечным сечением, в Технологическом центре сельского, лесного и рыбного хозяйства префектуры Окаяма, композитный клееный брус суги с использованием структурных LVL суги в Институте технологии лесного хозяйства префектуры Мияги и композитной клееной древесины суги с использованием латов конара ( Quercus serrata ) LVL в Центре сельскохозяйственных технологий, лесоводства и рыболовства префектуры Киото.

Кроме того, аналогичные испытания на прочность проводились и для клееного бруса с нестандартной конфигурацией поперечного сечения. Эти исследования проводились следующим образом: суги, пихта Дугласа и их композитный клееный брус в FFPRI; тодомацу, эзомацу, карамацу, пихта Дугласа и их многослойная клееная древесина в Научно-исследовательском институте лесных товаров, Исследовательская организация Хоккайдо; суги, лиственница сибирская и их композитный клееный брус в Научно-исследовательском центре сельского, лесного и рыбного хозяйства префектуры Тояма и Научно-исследовательском институте лесных товаров; композитный клееный брус суги с использованием пластин карамацу в Лесном исследовательском центре префектуры Нагано; композитный клееный брус суги с использованием пластин хиноки в Лесном исследовательском центре префектуры Эхимэ; композитный клееный брус sugi с использованием пластин пихты Дугласа в Научно-исследовательском институте технологий префектуры Хиросима и Исследовательском центре лесов.

Результаты и выводы, полученные в результате этих исследований, можно резюмировать следующим образом [3]:

  1. 1.

    Протестированный клееный брус, состоящий из нестандартных пластин, имел достаточные прочностные характеристики, эквивалентные стандартному клееному брусу. Эти пластинки могут использоваться при условии особого контроля качества.

  2. 2.

    Клееный брус, состоящий из ламелей, соединенных краями, имеет такие же прочностные характеристики, как и клееный брус того же сорта со стандартными пластинами [14].

  3. 3.

    Прочность на изгиб композитного клееного бруса суги, тодомацу и эзомацу повышается за счет использования других видов пластин, имеющих высокую MOE для внешних слоев.

  4. 4.

    С другой стороны, прочность клееного бруса на растяжение и сжатие улучшается не столько, сколько прочность на изгиб.

  5. 5.

    Прочность на сдвиг и частичное сжатие можно предсказать по прочностным характеристикам внутренних пластин.

  6. 6.

    Прочность сцепления и сопротивление расслоению между двумя пластинами разных видов удовлетворяют требованиям JAS для GLT.

  7. 7.

    Составной клееный брус Суги с использованием структурного LVL Суги в качестве внешнего слоя удовлетворяет требованиям, предъявляемым к обычному клееному слою Суги эквивалентного сорта [15, 16].

  8. 8.

    Прочность на изгиб клееного бруса суги может быть значительно увеличена за счет использования конара LVL [17].

В ответ на эти результаты в руководящих принципах JAS для GLT был установлен новый класс прочности, названный «смешанный специфический симметричный класс (класс ME)», и обработка композитного клееного бруса стала проще, чем раньше. Однако, поскольку влияние высокопрочных пластин ограничивается прочностью на изгиб, применение клееного бруса марки ME ограничивалось изгибающимися элементами, такими как балки и фермы.

К сожалению, руководство для композитного клееного бруса с использованием пластин LVL до сих пор не было установлено в JAS для GLT, потому что данные испытаний были недостаточными.Необходимо подготовить больше данных испытаний относительно комбинации видов пластинок и LVL.

Оценка целостности клееных деревянных элементов

Древесина играла важную роль на протяжении всей истории человечества. Сильные и универсальные, первые люди использовали древесину для строительства убежищ, приготовления пищи, изготовления инструментов, постройки лодок и изготовления оружия. Недавно ученые, политики и экономисты возобновили интерес к древесине из-за ее уникальных свойств, эстетики, доступности, изобилия и, возможно, самое главное, ее возобновляемости.Тем не менее, древесина не достигнет своего наивысшего потенциала использования, пока мы полностью не опишем ее, не поймем механизмы, которые контролируют ее эксплуатационные свойства, и, наконец, не сможем управлять этими свойствами, чтобы получить желаемые характеристики, которые мы ищем.

Справочник по химии древесины и древесным композитам анализирует химический состав и физические свойства древесной целлюлозы и ее реакцию на естественные процессы разложения. В нем описаны безопасные и эффективные химические модификации для защиты древесины от биологического, химического и механического разложения без использования токсичных, выщелачиваемых или коррозионных химикатов.Эксперты-исследователи проводят глубокий анализ типов химических модификаций, применяемых к полимерным стенкам ячеек древесины. Они подчеркивают задействованные механизмы реакции и результирующие изменения эксплуатационных свойств, включая модификации, которые повышают водоотталкивающие свойства, огнестойкость и устойчивость к ультрафиолетовому свету, теплу, влаге, плесени и другим биологическим организмам. В тексте также рассматриваются модификации, которые увеличивают механическую прочность, такие как заполнение просвета, проникновение мономерного полимера и пластификация.Справочник по древесной химии и древесным композитам завершается описанием последних применений, таких как клеи, геотекстиль и сорбенты, а также будущих тенденций в использовании древесных композитов с точки зрения устойчивого сельского хозяйства, биоразлагаемости и вторичной переработки, а также экономики. Обладая многолетним опытом преподавания, редактор этого справочника хорошо приспособлен к образовательным требованиям, а также к отраслевым стандартам и тенденциям исследований.

Базальтовое армирование гнутых гетерогенных клееных балок

Аннотация

Целью данной статьи является демонстрация свойств клееных балок, изготовленных в различных конфигурациях классов качества древесины, армированных с использованием новой технологии, более дешевой и простой в использовании. применять.Целью экспериментальных исследований было повышение эффективности армирования и жесткости клееного бруса. Испытания заключались в четырехточечном изгибе крупномасштабных образцов, армированных базальтовыми волокнами (BFRP). Испытания были предназначены для получения изображений разрушения, зависимости нагрузки от смещения и несущей способности базальтовых волокон в зависимости от степени армирования. Испытания деревянных балок низкого и среднего качества проводились в несколько этапов. Целью исследования было популяризация и расширение использования низкокачественной древесины, заготовленной на участках с лесонасаждениями, для строительных работ.В ходе исследования теоретический и численный анализ проводился для армированных и неармированных элементов в различных конфигурациях классов качества древесины. Цель заключалась в том, чтобы сравнить результаты с результатами экспериментальных испытаний. На основании испытаний было установлено, что несущая способность балок, армированных базальтовым волокном, была выше, соответственно, на 13% и 20%, чем у эталонных балок, а их жесткость улучшилась, соответственно, на 9,99% и 17,13%. Экспериментальные испытания подтвердили, что базальтовые волокна являются эффективным структурным армированием конструкционной древесины с пониженными механическими свойствами.

Ключевые слова: клееный брус, классы качества древесины, армирование базальтовым волокном, прочность на изгиб, теоретический анализ, численный анализ

1. Введение

Применение древесины в строительной отрасли ограничено из-за естественных дефектов материала и необходимость получения промышленно применимых элементов соответствующих размеров [1,2]. Испытания были проведены для получения древесины с улучшенными структурными свойствами. В ходе испытаний древесину комбинируют с другими материалами, создавая композиты с улучшенными механическими свойствами [1].

Балка клееная. Применяется при возведении длиннопролетных легких конструкций. Слои конструкционных пиломатериалов соединяются клеями, в результате чего повышается прочность и жесткость [1]. Этот метод позволяет изготавливать деревянные элементы, в которых дефекты рассредоточены, а конечные изделия имеют более однородные свойства. Клееный брус позволяет изготавливать более длинные элементы, которые несут более высокие нагрузки; Следовательно, это эффективный и перспективный конструкционный материал.

Армирование материалами FRP (армированные волокном полимеры) эффективно улучшает структурные свойства существующих деревянных элементов конструкции. Это включает в себя вставку стержней или листов в древесину с использованием эпоксидного клея или смол [3]. Многие испытания продемонстрировали структурную эффективность усиления клееных деревянных балок с помощью материалов FRP и эпоксидных клеев, используемых в качестве связующего. Метод позволяет получить значительную прочность на изгиб. Однако вырезанные канавки в длиннопролетных элементах должны быть минимальной ширины, что позволяет добиться идеального визуального эффекта.Важным применением метода является армирование некачественной сосновой древесины, как описано в Raftery и Rodd [4]. В Gilfillan et al. [5] армирование применялось для повышения прочности и жесткости конструкционных пиломатериалов низкого качества, а также использовалось при реставрации существующих мостов из клееного бруса или массивной древесины [6]. Кроме того, во многих исследованиях сообщалось об усилении деревянных балок с помощью различных типов арматуры из стеклопластика (стержни, ремни, струны, доски), размещенных в разных местах (например, арматура, прикрепленная снаружи к поверхности) [7].Самый частый вид армирования — это прямая установка прутков с добавлением эпоксидного клея. Для армирования стержней необходимо вырезать одну или несколько канавок по всей длине балки. Прутки следует вставить в вырезанные канавки и закрепить смолой (например, эпоксидной смолой). Многие исследователи [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] провели испытания и теоретический анализ твердых тел. и клееный брус. Рафтери и Келли [25], например, армировали некачественный клееный брус путем установки базальтовых стержней из стеклопластика.Результаты показали, что средняя жесткость увеличилась на прибл. 10% для усиления 1,4% под балкой перекрытия.

Важным аспектом настоящего исследования является использование армирования натуральных волокон (например, базальта, льна, бамбука, конопли и т. Д.) Для уменьшения воздействия метода на окружающую среду. Исследования, представленные в этом исследовании, направлены на восстановление первоначальной несущей способности существующих конструкций и внесение вклада в проектирование новых [26]. Кроме того, балки, армированные композитами из натуральных волокон, демонстрируют улучшенные механические свойства, включая прочность на разрыв и легкость [27,28].Другие преимущества включают более низкие затраты, выбросы загрязняющих веществ и потребление энергии при производстве и после использования [29,30,31]. Также важно, что по сравнению с синтетическими волокнами затраты на производство натуральных волокон и утилизацию отходов намного меньше.

В исследовании [32] приведены результаты испытаний на изгиб сосновых балок, армированных базальтовыми и углеродными волокнами. Испытания показали хорошие механические свойства образцов, на которые были нанесены волокна BFRP и двунаправленные углеродные ткани.Также были проведены исследования по применению базальтовой арматуры из стеклопластика (NSM) в массивных деревянных балках [33]. На основании исследований было обнаружено, что среднее увеличение несущей способности для армированных балок NSM FRP составило 16% по сравнению с неармированными балками. В работе [34] был проанализирован эффект усиления деревянных балок с трещинами (96 × 96 мм 2 квадрат и 2000 мм длиной) углеродными и базальтовыми стержнями (BFRP). Усиление деревянных балок вставками из углепластика (углеродного волокна, армированного полимерами) позволило увеличить прочность на изгиб в 29 раз.4%. Кроме того, диагональное расположение стержней из BFRP в деревянных балках привело к увеличению прочности на изгиб на 18,8% по сравнению с неармированными балками. Результаты сопоставимы с результатами Yeboah et al. [35], которые получили повышенную несущую способность за счет применения клееных деревянных брусков из BFRP, и обсудили другие преимущества использования арматуры из BFRP в деревянных конструкциях. Кроме того, McConnell et al. [36] в своих исследованиях по армированию деревянных балок базальтовыми волокнами BFRP отметили повышенную несущую способность и жесткость на 28% и 8%.7% соответственно. Кроме того, в [37] низкокачественный клееный брус армировался стержнями из базальтового волокна, при этом были проведены предварительные испытания укрепления древесины предварительно напряженной базальтовой тканью [38]. Сделан вывод о необходимости проведения дальнейших экспериментов по возможности использования предварительно напряженной базальтовой ткани в балках из клееного бруса.

В [39] исследователи исследовали прочность и механические свойства изгиба базальтовой фибры, используемой в бетоне. На основании испытаний на ускоренное старение было обнаружено, что базальтовое волокно имеет лучшую стойкость, чем стекловолокно.Кроме того, армирование базальтовыми волокнами считалось хорошим вариантом обеспечения высокой огнестойкости. В [40] проведены испытания коррозионной стойкости базальтовых и стеклянных волокон в морской воде. Предел прочности на растяжение и изгиб образцов снижался со временем под воздействием морской воды, но антикоррозионные свойства базальтовых волокон были аналогичны свойствам стекловолокна. В [41] исследователи исследовали влияние повышенной температуры на армированные волокном балки (FRP) с помощью электрической печи.Было обнаружено, что балки из базальта из стеклопластика показали лучшие механические свойства, чем балки из стеклопластика. В [42] экспериментальные и численные исследования касались влияния армирования тканью из BFRP на прочность на сдвиг железобетонных балок. Было обнаружено, что ткань BFRP обеспечивает значительное увеличение прочности на сдвиг. Эффект усиливался по мере увеличения количества слоев. Что касается конструкционной древесины, было проведено несколько экспериментальных испытаний по использованию армирования базальтовыми волокнами. Однако в [35] исследователи определили прочность на отрыв базальтовых брусков.На основании исследования было обнаружено, что отслаивающая нагрузка увеличивается с увеличением длины склеивания.

Кроме того, важной проблемой является влияние изменений влажности в стыках между клееным стеклопластиком и деревом [43]. Следует помнить, что древесина — гигроскопичный материал; поэтому он претерпевает изменения в объеме при различных условиях относительной влажности. Однако влагопоглощение материалов из стеклопластика намного ниже по сравнению с деревом. Таким образом, гигротермические напряжения возникают на границе стыка FRP и дерева, расположенного на участке, подверженном изменению условий окружающей среды.Следовательно, тщательный выбор клея и надлежащая подготовка склеиваемых поверхностей являются важными требованиями для поддержания адгезии FRP к дереву [44]. Raftery et al. [44] представляет экспериментальные исследования по определению адгезии и влияния влажности в пяти клеях, доступных на рынке, при сочетании материалов FRP с древесиной. В качестве клея были выбраны два фенол-резорцинолформальдегида (PRF), меламино-мочевиноформальдегид (MUF), полиуретан (PU) и эмульсионный полимерный изоцианат (EPI) [44].На основании исследований было обнаружено, что адгезия соединения зависит не только от типа клея, но и от типа армирования FRP. Исследования комбинаций деревянных и клееных стержней начались с отдельных стержней, подвергнутых осевому растяжению [35,45,46]. Предварительные испытания предоставили описание нескольких различных видов разрушения: разрушение стержня при растяжении в зависимости от материала стержня, нарушение адгезии клея, связанное с его прочностью, и локальное разрушение древесины вокруг склеивания при сдвиге.При исследовании учитывались геометрические параметры и прочность древесины, а также разрушение деревянного элемента в зависимости от породы дерева и расстояния от края. В дополнение к проблемам, упомянутым выше, Харви и Анселл [47] исследовали влияние подготовки поверхности стержня, толщины клеевого слоя, длины крепления стержня из стеклопластика, типа клея, типа древесины и влажности древесины на несущую способность деревянных соединений. Их результаты показали, что клей в стыках должен иметь толщину не менее 2 мм, но дальнейшее увеличение толщины не приводит к увеличению прочности.В исследовании [48] описаны испытания образцов, изготовленных из брусков BFRP диаметром 12 мм и толщиной 2 мм, склеенных эпоксидным клеем на длине от 80 мм до 280 мм, в сочетании с древесиной низкого качества. На основании испытаний было обнаружено значительное увеличение прочности на разрыв с увеличением длины склейки.

В этом документе пропагандируется использование некачественной древесины, собранной на засаженных лесом территориях, для строительных работ. Это также показывает возможность использования BFRP для увеличения несущей способности.В документе также сообщается об испытаниях новых клееных балок, армированных композитными материалами из базальтового волокна. Описанный ниже анализ основан на серии испытаний, проведенных на балках, армированных базальтом, окончательные размеры которых составили 82 × 162 × 3650 мм 3 . Базальтовые волокна использовались из-за низкой цены, что способствовало бы более широкому использованию в строительстве. Целью работы был анализ статической работы гнутоклееного бруса из некачественного строительного бруса на полученный результат армирования.В исследовании учитывалось влияние систем и степеней армирования на несущую способность элементов конструкции, а также определялся характер армирования в месте дефектов древесины. Важным преимуществом было определение влияния неоднородности конструкции на влияние их армирования в балочных элементах, а также изучение возможности использования пиломатериалов более низкого класса качества для балок, армированных волокнами BFRP. Кроме того, статья содержит теоретические и численные модели, позволяющие анализировать несущую способность и напряжение балок, армированных волокнами BFRP.Что ж, существует растущая нехватка высококачественного ассортимента и необходимость в необходимом экономном использовании дефицитного сырья. Поэтому после проведенных анализов, в связи с благоприятными свойствами волокон BFRP и их влиянием на увеличение несущей способности, было обнаружено, что необходимо провести дальнейшие исследования по усилению деревянных балок с использованием сортиментов низших классов. До сих пор в литературе не было описано ни одной такой попытки исследования. Эта программа требует анализа структурных и геометрических особенностей используемых строительных пиломатериалов, разделенных на классы качества древесины.В литературе количество испытаний, проведенных на базальтовой арматуре BFRP в деревообрабатывающей промышленности, по-прежнему невелико. Прутки из базальтового волокна BFRP использовались в качестве внутреннего армирования для упрочнения низкокачественного клееного бруса [37]. Также были проведены предварительные исследования для оценки эффективности укрепления древесины предварительно напряженной базальтовой тканью [38]. Было обнаружено, что в этой области необходимы дополнительные исследования. В исследовании [25] описывается использование армированных базальтовым волокном стержней из BFRP для усиления и ремонта некачественного клееного бруса.Было показано, что при использовании низкого коэффициента армирования, а именно 1,4%, базальтовые стержни из BFRP могут показать увеличение жесткости более чем на 10%, а максимального изгибающего момента — более чем на 23%. Размеры клееного бруса при испытании составили 96 × 190 мм 2 , а расстояние между опорами 3420 мм.

2. Материалы и методы

2.1. Характеристики материалов, используемых в клееной балке

Конструкционные пиломатериалы были изготовлены из древесных пород Pinus sylvestris L.Древесина была заготовлена ​​в Лесном регионе Малой Польши в начале и в конце вегетационного периода. Затем пиломатериалы сортировались по размеру и происхождению, а влажность измерялась гигрометром. Затем элементы были промаркированы, уложены друг на друга, упакованы и транспортированы в сушильную печь для получения среднего содержания влаги 12% [14]. Затем содержание влаги было измерено еще раз для каждого куска пиломатериалов в соответствии со стандартами PN-EN 13183-2: 2004 [49] и PN-EN 13183-3: 2007 [50].В соответствии с PN-D-94021: 2013-10 [51] исследуемый материал проверяли визуально. Обращалось внимание на: сучки, скрученные волокна, трещины, галлы смолы, коры, галлы, некроз, синеву, гниение древесины, норы от насекомых, реактивная древесина, средняя ширина годичных колец, плотность, осадки, продольные изгибы сторон, продольные изгибы. плоскостей, поперечных изгибов по ширине или деформации по ширине. Строительные пиломатериалы из хвойных пород, предназначенные для изготовления балок, подразделяются на следующие польские сорта качества: KS (среднее качество) и KG (низкое качество).Балки, разделенные на две группы, происходили из двух разных партий плохого и хорошего качества, плотность древесины составляла 420,09 кг / м 3 .

Для изготовления балок приняты спецификации клееного бруса класса GL20c. Все характерные механические свойства, указанные в, соответствуют PN-EN 14080: 2013-07 [52]. Средний модуль упругости вдоль волокон и прочность на изгиб, определенные на основании лабораторных испытаний в соответствии с PN-EN 408 + A1: 2012 [53], также приведены в.

Таблица 1

Механические свойства клееного бруса GL20c.

Свойства Согласно
PN-EN 14080: 2013-07
Согласно
PN-EN 408 + A1: 2012
Прочность на изгиб (МПа) 20 23,31

23,31

Прочность на разрыв (МПа)
по волокнам 15
по волокнам 0.5
Прочность на сжатие (МПа)
вдоль волокон 18,5
поперек волокон 2,5
Модуль упругости (МПа)
вдоль волокон 10,400 10,300
Модуль сдвига (МПа) 650
Плотность (кг / м 3 9025.09

Для целей испытаний клееные балки, изготовленные из компонентов разной конфигурации класса качества древесины (KS и KG), были армированы базальтовыми волокнами (BFRP). Каждая клееная балка состояла из четырех ламелей, толщиной ок. Толщиной 40 мм каждая, с общей конечной высотой прибл. 162 мм. Каждая ламель была вырезана из пиломатериалов длиной 4000 мм. Пластинки скрепляли с использованием поливинилацетатного клея D4 (плотность 1,10 г / см 3 , вязкость 13000 мПа × с). Характеристики материалов приведены в.

Таблица 2

Характеристики типов балок средних и некачественных марок, армированных БФР.

из клееного бруса среднего (КС) и некачественного (КГ), армированного BFRP, степень армирования: 1,18%

Тип балки Описание
NWR Балка неармированная из клееного бруса среднего (KS) и плохого (KG) качества
Балка армированная

WR50 – A
WR – B балка армированная из клееного бруса среднего (КС) и плохого качества (KG) , армированный BFRP, кратность армирования: 1.76%

В ходе испытаний армирование FRP применялось с использованием эпоксидного клея и базальтовых волокон BFRP диаметром 10 мм. Клеевой слой на основе эпоксидной смолы получен в результате смешивания эпоксидной смолы LG 815 (плотность 1,13 ÷ 1,17 г / см 3 , вязкость 1100 ÷ 1300 мПа · с) с отвердителем HG 353 (плотность 0,98 г / см). см 3 , вязкость 100 ÷ 150 мПа × с). После смешивания смолы с отвердителем эпоксидный клей имел прочность на изгиб 0,11 ÷ 0.12 ГПа и модуль упругости 2,7 ÷ 3,3 ГПа. Значения модулей упругости и конечной деформации базальтовых волокон BFRP составили E = 78 ГПа и Ɛu = 39% соответственно. Механические свойства базальтовых волокон и эпоксидного клея суммированы в.

Таблица 3

Механические свойства базальтовых волокон и эпоксидного клея (данные производителя).

Элемент BFRP Эпоксидный клей
Свойства материалов анизотропный
Плотность 1.9 ÷ 2,10 г / см 3
Предел прочности на разрыв до 1,45 ГПа
Прочность на изгиб 0,11 ÷ 0,12 ГПа do 78 ГПа 2,7 ÷ 3,3 ГПа
Коэффициент линейного расширения 2,2%

Влияние влаги на адгезию волокон BFRP к клееному брусу определялось на основе влажность армированного клееного бруса сроком на 2 месяца.На основании этих испытаний было замечено, что волокна BFRP не отслаивались от клея, и клей не терял адгезии к древесине.

2.2. Подготовка арматуры из BFRP

Для армирования из BFRP в области растяжения каждого образца были вырезаны две или три квадратных 14 × 14 мм 2 канавок (см.). Усиление во всех канавках имело ок. 2 мм крышка и была установлена ​​с помощью эпоксидного клея, описанного выше. Перед нанесением клея материалы BFRP были очищены растворителем «Ацетон».Затем базальтовые волокна BFRP были закреплены и предварительно напряжены (лист 5 мм, гайки) и нанесен эпоксидный клей (LG 815 + HG 353), заполнив квадратные канавки по всей длине балки.

Поперечные сечения испытываемых балок WR [размеры в мм, КС — средний сорт качества, КГ — сорт низкого качества].

2.3. Испытания

Испытания проводились на кафедре сопротивления материалов и анализа строительных конструкций Технологического университета Кельце. Тестовая рабочая станция показана в формате.Для испытаний использовались два привода VEB Werkstoffprufmaschinen Leipzig с площадью поршня 50 см 2 и максимальным приложенным давлением 10 МПа. Были изготовлены три типа балок (NWR, WR-A, WR-B), которые различались степенью армирования. Были проанализированы три балки каждого типа. Балки были испытаны при четырехточечной монотонной нагрузке до разрушения. Все балки имели световые пролеты 3000 мм (см.).

Рабочая станция для тестирования пучка WR-A3 (фото: Wdowiak-Postulak).

Схема испытательной рабочей станции (размеры в мм).

Испытания проводились в соответствии с PN-EN 408 + A1: 2012 [53], и были зарегистрированы следующие значения: сила нагрузки, смещение балки в середине пролета и вдоль 5 ч (h — высота сечения балки), деформация в древесине. , деформация в волокнистых композиционных материалах и разрушающая нагрузка. Также был указан режим разрушения в испытанных балках. Механические датчики () использовались для измерения максимального абсолютного прогиба, в то время как механический экстензометр типа «Демек» с фиксированной измерительной базой () использовался для деформаций в древесных и базальтовых волокнах.показано расположение трех механических датчиков на длине 5 ч, где h — высота сечения балки.

Расположение измерительных баз на передней и задней поверхности армированных балок WR-A (размеры в мм).

Испытание балки включало четырехточечный изгиб, двухточечную нагрузку F / 2, приложенную на расстоянии 1 м, и две опоры. Для каждой конфигурации (типы лучей: NWR, WR-A, WR-B) были проведены испытания до отказа. Испытания состояли из трех серий. Схема рабочей станции представлена ​​на рис.

Дополнительно основания для измерения деформаций располагались на расстоянии 203,2 мм друг от друга по всей длине балки, в центре ламелей, в зоне растяжения (ламеля I и ламель II) и зоны сжатия (ламели III и ламели IV), сбоку. поверхность. На каждой ламели (ламели I, II, III и IV) было найдено всего 13 измерительных баз, что дало в общей сложности 52 измерительных базы на одной стороне балки. В, можно увидеть детали расположения систем измерительной базы.показана передняя часть балки длиной 3650 мм, на которой установлено 13 измерительных баз (13 × 203,2 мм) по длине ламелей I, II, III и IV (высота одной ламели составляет 40,5 мм), а также 13 измерительных баз. основы на базальтовом волокне BFRP. Кроме того, показана задняя часть балки длиной 3650 мм, на которой были отмечены измерительные базы в середине пролета ламелей I, II, III и IV, а также измерительные базы на участках базальтовых волокон BFRP.

2.4. Аналитическая процедура

Американские стандарты: стандарт США ICBO / Единый строительный кодекс 5100 [54] и стандарт США ICBO / Единый строительный кодекс 6046 [55] использовались для определения несущей способности и жесткости образца клееного бруса, армированного волокнами FRP. область волокон в напряжении.

При определении положения оси инерции сечения при изгибе учитывались следующие допущения:

  • выделены модули упругости древесины вдоль волокон при сжатии и при растяжении,

  • модуль упругости древесины при растяжении приведен к модулю упругости древесины, сжатой вдоль волокон с коэффициентом:

  • модуль упругости волокон BFRP при растяжении был уменьшен до модуля упругости древесины, сжатой вдоль волокон, с использованием коэффициента:

    где:

    • EBFRP — модуль упругости волокон BFRP при растяжении,

    • Et, 0, среднее — средний модуль упругости древесины при растяжении вдоль волокон,

    • Ec, 0, среднее — средний модуль упругости древесины при сжатии по волокнам.

Высота зоны сжатия y с единственной арматурой растянутой зоны (, и) составляет:

где:

где:

  • Mt — значение регулировки арматуры в зоне растяжения,

  • Nt — значение регулировки слоя амортизатора в зоне растяжения,

  • d — высота клееной балки,

  • d1— расстояние от нейтральной оси до вершины балки до поправки на армирование,

  • aBFRP — диаметр волокна BFRP,

  • tBFRP — толщина «оболочки» волокна BFRP,

  • dc — расстояние между армированием BFRP до нижнего края балки,

  • y — расстояние от нейтральной оси после армирования до верхнего края балки,

  • yc — расстояние от нейтральной оси до нижнего края балки.

Геометрия поперечного сечения балки, армированной BFRP, соответствует стандарту США ICBO / Uniform Building Code 5100 [54] и стандарту США ICBO / Uniform Building Code 6046 [55], (b — ширина сечения, dc — расстояние между арматурой BFRP до нижний край балки, d1 — расстояние от нейтральной оси до вершины балки до поправки на армирование, aBFRP — диаметр волокна из BFRP, y — расстояние от нейтральной оси после армирования до верхнего края балки, yc — расстояние нейтральная ось к нижнему краю балки, tBFRP — толщина «оболочки» волокна BFRP, d — высота склеенной балки).

Расчетная схема балки, армированной волокнами BFRP (согласно теореме Штейнера, фигура разделена на более мелкие секции, как показано на чертеже, включая a — высоту первой секции, b — ширину первой секции, a1 — высота второй секции, b1 — ширина второй секции, a2 — высота третьей секции, b1 — ширина третьей секции, aBFRP — диаметр волокна BFRP, bBFRP — ширина волокна BFRP, y — расстояние от нейтральной оси после армирования до верхнего края балки, yc — расстояние от нейтральной оси до нижнего края балки, dc — расстояние арматуры BFRP до нижнего края балки).

Расчет согласно стандарту США ICBO / Uniform Building Code 5100 [54] и стандарту США ICBO / Uniform Building Code 6046 [55], (где g — расстояние центра тяжести натяжной арматуры от нейтральной оси, z ′ — плечо внутренних сил, Fc — сила сжатия, Ff — сила, передаваемая BFRP, σc — напряжение сжатия, d — высота склеенной балки, y — расстояние от нейтральной оси после армирования до верхнего края балки, yc — расстояние от нейтральной оси до нижней кромки балки, dc — расстояние арматуры BFRP до нижней кромки балки, b — ширина первой секции).

Положение нейтральной оси относительно нижнего края клееного бруса можно определить по формуле:

yc = aba2 + a1 + a2 + a1b1a12 + a2 + a2ba22 + 2aBFRPbBFRPdcab + a1b1 + a2b + 2aBFRPb6 (7)

Момент инерции IZ вставленного участка можно задать с помощью теоремы Штейнера:

Iz = ba312 + aba2 + a1 + a2 − yc2 + b1a1312 + a1b1yc − a12 + a22 + ba2312 + a2byc − a222 + 2bBFRPaBFRP312 + bBFRPaBFRPyc − dc2

(8)

где:

ht = d − y − tBFRP − aBFRP

(9)

В американских стандартах несущая способность усиленного поперечного сечения определяется в предположении полной пластификации сжатой зоны древесины.Кроме того, несущая способность определяется использованием прочности зоны сжатия. При определении грузоподъемности не учитывается доля древесины в области растянутых волокон. Предполагается, что растягивающие напряжения передаются волокнами из BFRP.

С учетом сделанных предположений допустимое моментное сопротивление поперечного сечения равно (см.):

где:

z ′ = y2 + g = y2 + yc − dc = d − y2 − dc

(13)

Растягивающие напряжения в волокнах BFRP определялись по формуле:

σBFRP = Mrg + aBFRP2n′Iz

(14)

2.5. Численная процедура

Древесина является как анизотропным материалом (свойства зависят от направления, в одном направлении оно имеет другие свойства, чем в другом), так и неоднородным материалом.

Численный анализ балок из клееной древесины, состоящих из древесины различных классов качества, был проведен в среде ANSYS 16.0 с использованием модуля Static Structural. Неармированные и усиленные балки были смоделированы для численного анализа. Геометрия и системы нагружения модели были приняты в соответствии с результатами, полученными для экспериментально испытанных балок.Размеры балок составляли 82 × 162 × 3650 мм 3 , каждая балка состояла из четырех ламелей толщиной 40,5 мм. Испытанные клееные балки были изготовлены из древесных пород под названием Pinus sylvestris L. Для усиления балок использовались базальтовые волокна BFRP и эпоксидный клей (LG 815 + HG 353).

Геометрические модели балок были выполнены в CATIA V5 как комбинация, состоящая из следующих элементов: блоков, составляющих опоры и точки приложения сил нагрузки, ламелей, волокон BFRP и клея, заполняющего пространство между ламелями и волокнами BFRP. .

Древесина, BFRP и эпоксидная смола были смоделированы как конечные элементы. Размеры элементов были приняты на основе теста на дискретизацию сетки. Сетка конечных элементов, используемая для анализа, показана на. Сетка конечных элементов состояла из шестиугольных и четырехугольных элементов. Ламели и опоры были смоделированы в виде шестиугольных элементов размером 10 мм. Из-за небольших размеров волокон BFRP и слоя эпоксидного клея по отношению к остальной геометрии они были определены как четырехугольные элементы размером 5 мм.При анализе клеевое соединение между последовательными ламелями считалось клеевым соединением (см.).

Конечно-элементная сетка балки WR-A.

Ламели клееной балки были смоделированы как отдельные части, чтобы можно было учесть каждое из свойств материала. Таким образом, было смоделировано 4 ламели разного класса качества (см.), Ламели I и IV как класс качества древесины KS, ламели II и III как класс качества древесины KG. Предполагалось, что между ламелями имеется достаточное сцепление, а клеевой слой не моделировался из-за его очень малой толщины.В ламелях I квадратные отверстия были смоделированы и заполнены волокнами BFRP и эпоксидным клеем (см.). Считалось, что межфазные области между деревом и эпоксидной смолой , а также эпоксидным клеем и BFRP имеют достаточное сцепление, поскольку экспериментальные исследования подтвердили удовлетворительное качество соединений.

В ходе исследований была определена трехмерная КЭ модель. Он был использован для определения поведения неармированных и армированных балок, выполненных в различных конфигурациях классов качества древесины.В качестве армирования использовались базальтовые волокна BFRP. Размеры элементов, а также диаграммы нагружения были аналогичны найденным при лабораторных испытаниях. Численные испытания включали в себя проверку и сравнение нормальных напряжений, прогибов неармированных и армированных элементов балки в лабораторных условиях и численный анализ.

Чтобы получить точные результаты численного анализа, все задействованные материалы должны быть правильно смоделированы. Поскольку древесина анизотропна, параметры материала следует определять для разных направлений в материале.Девять независимых констант (три модуля упругости, три модуля сдвига и три коэффициента Пуассона) использовались для описания механических свойств ламелей ().

Таблица 4

Данные по древесине и материалам FRP.

Параметры материала Модуль Юнга (ГПа) Коэффициент Пуассона Модуль упругости
(ГПа)
X
Ось (продольное направление)
Ось (продольное направление)

(радиальное направление) (радиальное направление) (радиальное направление)) Ось Z
(тангенциальное направление)
XY
Ось
(для радиальной поверхности)
Ось YZ
(для лицевой стороны)
Ось XZ
(для касательной поверхности)
(для оси XY
) a радиальная поверхность)
Ось YZ
(для лицевой стороны)
Ось XZ
(для радиальной поверхности)
Lamella KS 10 0.33 0,33 0,54 0,027 0,54 0,63 0,063 0,63
Ламелла KG 7 0,23

2 0,23

2

0,044 0,44
BFRP 56,30 9,38 9,38 0,26 0,026 0,26 1,9 0.19 1,9

Параметры материала древесных и базальтовых волокон BFRP в численных испытаниях были приняты на основе авторских исследований и литературных данных (а), [52,56,57]. В ходе экспериментальных испытаний был определен модуль упругости по длине волокон. Коэффициенты Пуассона для древесины были приняты в соответствии с [56], а другие значения были определены на основе PN-EN 14080: 2013-07 [52], PN-EN 338: 2016-06 [57]. Технические характеристики базальтовых волокон BFRP и эпоксидного клея были определены на основании данных производителя.Численный анализ предполагает, что свойства материала не зависят от факторов нагрузки. В результате в этой численной модели не учитывались относительная влажность, температура и другие факторы окружающей среды.

Таблица 5

Характеристики эпоксидного клея.

9332 арматурные материалы, в то время как армирующие материалы для дерева были определены как ортопедические материалы 90 считался изотропным материалом.

Для анализа были приняты следующие параметры:

  • класс качества древесины KS: T13 (C22),

  • KG класс качества древесины: T8 (C14).

3. Результаты

Ниже приводится анализ результатов, полученных при испытаниях клееной балки. Балки были изготовлены из сосны Pinus sylvestris L., собранной в Лесном регионе Малой Польши, и армированы базальтовым волокном BFRP. В подразделах рассматриваются следующие вопросы: соотношение силы и изгиба, анализ деформации и анализ нормального напряжения, изображения отказов и сравнение теоретического и численного анализа с лабораторными результатами.

3.1. Соотношение силового изгиба

Как описано выше, балка NWR была эталоном для усиленных балок типов WR-A и WR-B. показаны кривые прогиба и нагрузки для рассматриваемых балок, полученные от датчика 2.

Диаграмма зависимости F / 2 — u в тестируемых балках WR, считываемая с датчика 2 (середина пролета балки). Обратите внимание, что измерения прекращаются, когда датчики были сняты до отказа луча.

Видно, что предварительно напряженное базальтовое волокно BFRP эффективно снижает увеличение значений прогиба в середине пролета.Для всех клееных элементов в армированных и неармированных балках среднее значение прогиба при нагрузке 10 кН составляло прибл. 12,43 мм. показывает эффективность армирования базальтовыми волокнами во всех испытанных клееных балках при различных приложенных нагрузках. Жесткость балок WR-B (коэффициент усиления 1,76%) была заметно больше, чем у балок WR-A (коэффициент усиления 1,18%). При 1,76% армировании BFRP в многослойных балках увеличение шины составило около 17,13%, в то время как при армировании BFRP 1,18% это увеличение составило около 9.99%. Следует отметить, что перед выходом из строя луча механические датчики были сняты, чтобы защитить их от повреждений.

3.2. Анализ нормальных напряжений

Значения деформации регистрировались датчиками, расположенными в измерительных базах на боковых поверхностях сечений в балках, расположенных на расстоянии 203,2 мм друг от друга (см.). Затем были проанализированы нормальные напряжения. Для определения нормальных напряжений в древесине использовался модуль упругости 10,3 ГПа, рассчитанный при экспериментальных испытаниях.Диаграммы распределения нормальных напряжений вместе с дефектами древесины показаны в и. На рисунках можно увидеть две типичные модели распределения нормальных напряжений в балках WR-A3. показано распределение нормальных напряжений σ [МПа] в древесине по всей длине армированной балки WR-A3 для различных нагрузок F / 2 [кН]. Распределение нормальных напряжений в четырех ламелях клееной балки показано в зависимости от расстояния между измерительными базами (). В, ламели I и II испытывают растягивающие напряжения, в то время как ламели III и IV испытывают сжимающие напряжения по всей длине клееной балки.Графики распределения напряжений позволили показать опускание нейтральной оси балки после армирования WR-A3. приведены значения нормальных напряжений по всей длине базальтовых волокон (13 измерительных баз) в зоне растяжения. Для определения нормальных напряжений в волокнах BFRP был использован модуль упругости BFRP. Значение модуля 56,3 ГПа было рассчитано в ходе экспериментальных испытаний.

Распределение нормальных напряжений в древесине σ [МПа] по всей длине балки.

Распределение нормальных напряжений в базальтовых волокнах BFRP Ϭ [МПа] по всей длине армированной балки WR-A3.

Диаграммы нормальных напряжений охватывают различные фазы нагружения от упругой фазы до момента разрушения балки. Из диаграмм распределения нормальных напряжений видно, что балочная арматура из BFRP выгодна для понижения нейтральной оси. Это приводит к увеличению напряжения в зоне сжатия, что может привести к пластификации балки.В ходе испытаний было обнаружено, что значения напряжений в деревянном сечении были меньше для балок, армированных базальтовыми волокнами, по сравнению с неармированными балками.

Следует отметить, что асимметричные распределения нормальных напряжений, показанные на и, в основном были вызваны дефектами древесины, обычно трещинами в сучках, древесных волокнах и т. Д. Это было особенно заметно в материалах среднего и плохого качества. Напротив, базальтовые волокна взяли на себя растягивающие усилия; следовательно, существующий стресс увеличился.Наблюдаемые эффекты увеличения нормальных напряжений в древесине и базальтовых волокнах в отдельных измерительных базах показаны на и.

Результаты экспериментальных испытаний приведены в. Наблюдаемые значения вариации, даже если количество образцов ограничено, четко указывают на неопределенность измеренных данных.

Таблица 6

Результаты экспериментальных исследований, пластины I и IV, основание 7.

Параметры материала Модуль Юнга
(ГПа)
Коэффициент Пуассона
Эпоксидный клей 3 0,30

2

БАЛКА F / 2 [кН] Напряжения сжатия
σ c
[МПа]
Напряжения растяжения

σ т
[МПа]
Напряжения в волокнах BFRP
σ BFRP
[МПа]
Смещения
u
[мм]
NWR-

-A1 8,54 13,42
NWR-A2 5 −10,63 15,97 13,92
A3 A3 13,64
Среднее значение −10,70 11,58 13,66
Стандартное отклонение 2,39 3.90 0,25
WR-A1 5 −12,00 13,07 58,74 12,89
WR-A2

11,91
WR-A3 5 −11,90 13,38 55,69 12,09
Среднее значение −10,27 12,68 53.10 12,30
Стандартное отклонение 2,90 0,95 7,28 0,52
WR-A1 10 −26,60 26,65 117,75 28,05

117,75 28,05

22,68 97,53 27,7
WR-A3 10 −25,85 28,48 126.62 29,06
Среднее значение −23,47 25,94 113,97 28,27
Стандартное отклонение 4,79 2,97 14,91 0,70

3,3. Виды отказов

Изображения отказа были разными для отдельных балок. Разрушение балок происходит в основном из-за неоднородной структуры древесины, такой как дефекты волокон (сучки) или дефекты.На рисунке видно повреждение луча WR-A3. Разрушение в зоне сжатия (основание 4, раздавливание, скрытый узел) и зоне растяжения (основания 4–9, треснувшие волокна древесины) произошло при нагрузке 34 кН. Расположение отдельных измерительных баз показано на. Разрушение клееной балки началось с дробления древесины в зоне сжатия, что привело к опусканию нейтральной оси с последующей пластификацией. Это обеспечивало дополнительный запас прочности при отказе.

Разрушение зоны растяжения и сжатия клееной балки, армированной базальтовыми волокнами — балки WR-A3 (3, 4, 5, 6 — измерительные базы, фото: Wdowiak-Postulak).

3.4. Сравнение теоретического и численного анализа с лабораторными испытаниями

Численные и теоретические испытания включали проверки и сравнение изгибных и нормальных напряжений в древесине и волокнах из BFRP в балочных элементах с результатами лабораторных исследований. Примерное изображение смещений, полученное из программы ANSYS для серии балок WR-A, показано на рис. В ходе численных исследований была определена трехмерная модель конечных элементов. Он был использован для определения поведения неармированных и армированных балок, выполненных в различных конфигурациях классов качества древесины, армированных базальтовыми волокнами BFRP.

Изображение перемещений u [мм] из программного обеспечения Ansys для силы F / 2 = 10 кН в серии балок WR-A.

Следующие типы пучков были проанализированы численно: NWR, WR-A и WR-B. Размеры элементов и диаграммы нагружения были аналогичны лабораторным испытаниям. Численные испытания включали проверку и сравнение нормальных напряжений и перемещений неармированных балочных элементов с таковыми для армированных элементов. показан вид численной модели напряжений в древесине и базальтовых волокнах BFRP из программного обеспечения Ansys для силы F / 2 = 5 кН в серии балок WR-A.

Напряжения в древесине и базальтовых волокнах BFRP из программного обеспечения Ansys для силы F / 2 = 5 кН в серии балок WR-A.

В данной статье FEM использовался для моделирования композитной балки, армированной волокнами BFRP. Обсуждена корреляция между численными и экспериментальными результатами. Экспериментальные, теоретические и численные результаты сравнивались для проверки точности аналитических значений и моделей FE. Примеры результатов собраны в.

Таблица 7

Сравнение отдельных результатов, полученных с помощью лабораторных, аналитических и численных методов, ламели I и IV, база 7.

902

68

Луч F / 2 [кН] Экспериментальные результаты Теоретические результаты Численные результаты
σ c
[МПа]
σ t [МПа] σ BFRP [МПа] u
[мм]
σ BFRP 9023
[c]
[МПа]
σ t
[МПа]
σ BFRP [МПа] u [мм]
NWR
(Среднее)
570 11,58 13,66 −9,86 10,57 16,30
WR-A (среднее) −1

5

12,30 82,34 −8,55 8,65 48,83 15,10
WR-A (среднее) 10 −23,47 25950 25950 −18,49 17,00 100,04 30,21

Как видно из, аналитические значения были близки к лабораторным. Для примерных клееных балок различие нормальных напряжений в базальтовых волокнах BFRP (σ BFRP ) в основном вызвано изменением свойств конструкционной древесины. Можно сделать вывод, что структурная и геометрическая неоднородность были основными причинами этого существенного различия.Все теоретические результаты превосходили экспериментальные и численные результаты.

Как видно на фиг., Численный анализ значений перемещений, нормальных напряжений в древесине и базальтовых волокнах BFRP (σ BFRP ) показал хорошую корреляцию с лабораторным анализом. Для всех клееных армированных и неармированных элементов серии балок NWR и WR (средний и низкий класс качества) показали высокое соответствие экспериментально определенному распределению перемещений. Различия составили от 7 до 23% относительно лабораторных анализов.Численный анализ значений нормальных напряжений для древесины и базальтовых волокон BFRP также показал аналогичную корреляцию с лабораторным анализом (см.). Различия в значениях сжимающих напряжений σ c для клееного бруса по сравнению с лабораторными испытаниями составляли от 2 ÷ 21%, при этом значения растягивающих напряжений σ t 8 ÷ 34%, напряжения в волокнах BFRP составляли 8 ÷ 12. %. Значения напряжения в волокнах BFRP были почти одинаковыми. Следует помнить, что различия между результатами численного анализа и лабораторных испытаний могут быть результатом упрощений, используемых при анализе.Дерево — сложный органический материал с анизотропией механических свойств. Из-за ограничений компьютерного моделирования и численного анализа невозможно включить в исследование все структурные сложности древесины (например, неровности конструкции, дефекты древесины). Результаты, полученные в результате численного анализа, демонстрируют высокую согласованность с экспериментальными результатами, когда материалы определялись с помощью фактических значений, полученных в результате экспериментальных испытаний, соответствующих каждому классу качества древесины.Поэтому рекомендуется, чтобы исследователи сами проводили испытания материалов и определяли средние значения для каждого класса качества конструкционной древесины.

Экспериментальное исследование балок из клееного бруса с известной морфологией сучков

Системные свойства / эффективные свойства образцов GLT

Из графиков, показанных на рис. 5a, e, видно, что два класса классификации достигают разного максимума пиковые нагрузки.

В соответствии с EN 408 (2010) жесткость системы \ (k = \ varDelta F / \ varDelta w \) вычисляется из линейной регрессии кривой нагрузки смещения в диапазоне \ (0.2}, \ end {align} $$

(4)

, где \ (F _ {\ max} \) — максимальная общая нагрузка, a — горизонтальное расстояние между опорой и грузом, b — ширина балки и h — ее высота. На рис. 6 видно, что прочность на изгиб \ (f_b \) уменьшается с увеличением числа слоев. Неудивительно, что для балок с одинаковым числом слоев прочность на изгиб класса LS22 выше, чем прочность на изгиб класса LS15.Как видно из доверительных интервалов, обозначенных пунктирными линиями, разница между средними значениями двух классов оценки значима на уровне 5% для балок из 10 слоев. Для балок из 4 слоев доверительные интервалы 95% показывают небольшое перекрытие. Поэтому, строго говоря, нулевую гипотезу о различных медианах нельзя отклонить на уровне 5%. Однако, глядя на значения отдельных образцов, все же заметная разница наблюдается для 4-ламельных балок.Коробчатые диаграммы показывают три выброса: C4, C10 и E9.

Рис. 6

Диаграммы прочности на изгиб \ (f_b \). Нижние края прямоугольных диаграмм указывают на квантиль 25%, верхние края прямоугольных диаграмм указывают на квантиль 75%, а средняя линия отмечает медианное значение. Горизонтальные пунктирные линии указывают 95% доверительный интервал для медианы

.

Связанная с системой жесткость k может быть преобразована в связанный с материалом эффективный модуль упругости (EN 408 2010)

$$ \ begin {align} E_ \ mathrm {GLT} = \ frac {3 a L ^ 2 — 4 a ^ 3} {2 bh ^ 3 \ left (\ frac {2} {k} — \ frac {6 a} {5 G bh} \ right)}, \ end {align} $$

(5)

, где L обозначает расстояние между опорами, а G — модуль упругости при сдвиге.В Kandler et al. (2015) значение для G было получено из микромеханической модели. Однако исследование Kandler et al. (2015), а с недавних пор также Balduzzi et al. (2018) показали, что модуль сдвига лишь незначительно влияет на результат уравнения. (5) для исследуемых балок. По этой причине, а также для того, чтобы избежать ненужной ошибки, здесь используется постоянное значение \ (G = {650} {\ hbox {MPa}} \) в соответствии с EN 408 (2010).

Как для жесткости, так и для прочности, переход величин, связанных с системой \ (F_ \ mathrm {max} \) и k , к величинам, связанным с материалом \ (f_m \) и \ (E_ \ mathrm {GLT} \) соответственно «сжимает» данные.2 \) остается прежним, пока сохраняется линейная зависимость.

Рис. 7

Переход величин, связанных с системой (\ (F_ \ mathrm {max} \), k ), в величины, относящиеся к материалам (\ (f_m \), \ (E_ \ mathrm {GLT} \) )), что приводит к «сжатию» данных

Рис. 8

Коробчатые диаграммы меры крутизны \ (L _ {\ mathrm {crack}, z} / L _ {\ mathrm {crack}, x} \)

Механизмы обнаруженных отказов

На рис. 5 показаны кривые прогиба нагрузки \ (F = F_ \ mathrm {left} + F_ \ mathrm {right} \) всех типов.Видно, что после изначально линейной кривой 12 балок демонстрируют нелинейное поведение до того, как будет достигнута несущая способность системы \ (F _ {\ max} \). Эти нелинейности представляют собой, с одной стороны, трещины на стороне растяжения, приводящие к всплеску кривой нагрузки-смещения, а с другой стороны, пластификации на стороне сжатия образца, приводящие к уменьшению градиента нагрузки-смещения. После этого наблюдается хрупкий отказ системы из-за возникновения трещин. Переход от линейной к нелинейной кривой можно объяснить эффектами локального пластификации в зоне сжатия балок, как это видно на рис.4а. Вычисление \ (f_b \) согласно формуле. (4) не отражает эти локальные пластификации, которые приводят к нелинейному распределению нормальных напряжений по высоте поперечного сечения, поэтому перевод уравнения. (4) неточно. Скорее, \ (f_b \) имеет системный характер и представляет величину напряжения, соответствующую традиционной теории хрупкой прочности (Blank et al., 2017).

После образования первой трещины некоторые балки достигают большей несущей способности. Такое поведение наблюдается для 2 балок типа A, 4 балок типа B и 3 балок типа C.\ mathrm {dyn} \), эффективная жесткость \ (E _ {\ mathrm {GLT, exp}} \) при квазистатическом четырехточечном изгибе, предельная прочность на изгиб \ (f_b \) и количество вышедших из строя ламелей \ (n_ \ mathrm {lam, failed} \)

Для определения закономерностей в направлениях трещин для каждого сегмента записанной геометрии трещины была вычислена разница высот \ (\ varDelta z \) между конечной и начальной точкой. Впоследствии для каждой балки была вычислена сумма этих значений, чтобы получить меру крутизны трещин: \ (L _ {\ mathrm {crack}, z} = \ sum \ varDelta z \).Точно так же компонент, относящийся к направлению x , \ (L _ {\ mathrm {crack}, x} \), был вычислен из суммы разностей \ (\ varDelta x \). На рис. 8 соотношение этих двух результатов \ (L _ {\ mathrm {crack}, z} / L _ {\ mathrm {crack}, x} \) отображается для каждой балки. Здесь можно увидеть, что это соотношение находится в том же диапазоне для балок класса LS22 и, по-видимому, не зависит от количества слоев. Например, трещина шириной 1000 мм в направлении x в среднем сопровождается приращением z на 40 мм.Таким образом, такая трещина пересекает примерно одну пластину (напомним, что все пласты имеют толщину 33 мм). И наоборот, для класса LS15 отношение \ (L _ {\ mathrm {crack}, z} / L _ {\ mathrm {crack}, x} \) значительно больше, а трещина с \ (\ varDelta X = {1000} {\ hbox {mm}} \) в среднем пересекает не менее 2 ламелей.

Это поведение также можно наблюдать, сравнивая визуализацию рисунков трещин двух классов классификации для одного и того же количества слоев, то есть на рисунках E.1 с E.2 и рисунки E.4 с рисунками E.5 соответственно. Для нижнего класса ступенчатости LS15 рисунки трещин, по-видимому, остаются более локализованными по отношению к их протяженности в продольном направлении, что можно объяснить более высокой вероятностью соседних слабых участков по сравнению с более высоким классом ступенчатости LS22, что подчеркивается более высоким плотность цветных пятен на участках первого, показывающая расположение сучков, а также большее количество голубоватых / более темных цветов, обозначающих более высокие объемы единичных сучков и, следовательно, более крупные сучки.

Сравнение балок GLT для нижнего класса LS15 (см. Рисунки E.1 и E.4) показывает, что разница в размерах и диапазонах изгиба, примерно вдвое превышающих длину и диапазон изгиба для балок GLT большего размера, приводит к почти вдвое большей крутизны трещин. Такое поведение можно объяснить тем, что для меньших размеров распространение трещин в вертикальном направлении ограничивается их высотой, поскольку после разрушения всего двух пластин уже половина поперечного сечения балки треснет.Для больших балок GLT LS15 трещина, которая, как объясняется для этого класса градации, имеет тенденцию быть более локализованной и, таким образом, распространяться с большей вероятностью в вертикальном направлении, приводит к сравнительно большему количеству разрушенных слоев.

Интересно, что, как упоминалось выше, мера крутизны для балок LS22 (см. Рисунки E.2, E.3 и E.5) кажется одинаковой для всех размеров и количества пластин. В данном случае это означает, что по мере увеличения пролета изгиба и расширения трещины в продольном направлении \ (L _ {\ mathrm {crack}, x} \) происходит разрушение большего количества слоев.2 = 0,6 \) и среднеквадратичной ошибки (RMSE) \ (\ sqrt {\ mathrm {MSE}} = {5.62} {\ hbox {MPa}} \). На рис. 10а значения, предсказанные на основе регрессионной модели, нанесены на график в сравнении с фактическими значениями. Можно видеть, что более низкие значения прочности имеют тенденцию быть переоцененными, в то время как более высокие значения прочности имеют тенденцию недооцениваться по критерию.

Кроме того, была введена «кривизна профиля жесткости» для моделирования пространственной близости соседних слабых мест (см. Рис. 9). Начиная с самой верхней ламели 0 (со стороны растяжения) определяется наименьшее значение жесткости в области максимального изгибающего момента.Для следующей ламели 1 определяются все локальные минимумы и выбирается ближайший к исходному слабому месту. Начиная с ламели 1, ищется следующее слабое место в ламели 2 и так далее. Наконец, градиент оценивается линейной регрессией через определенные точки. Идея этого подхода заключается в том, что градиент представляет собой образец трещины, ответственный за разрушение.

Рис. 9

Примерный результат вычисленной кривизны профиля жесткости. В этом случае кривизна (отмеченная над четырьмя верхними слоями на графике профиля жесткости) вычисляется из 4 самых верхних пластин

.
Фиг.10

Прогнозируемая и полученная экспериментально прочность на изгиб \ (f_b \), a с использованием модели линейной регрессии, приведенной в формуле. (2), b с использованием профилей жесткости и прочности (для трех различных IP) в сочетании с критерием разрушения Цай-Ву и c с использованием профилей жесткости и прочности (для IP 3) в сочетании с критерием разрушения Цай-Ву и метод среднего напряжения

В качестве альтернативы используется более сложная модель, использующая двухмерный анализ методом конечных элементов.Для этого используется подход, аналогичный механической модели в Kandler et al. (2015) был выбран. Вместо профилей жесткости на основе непрерывного лазерного сканирования для описания продольной жесткости каждой ламели используются профили жесткости на основе 3D FE согласно рис. 1d. Кроме того, профили прочности используются для описания прочности на разрыв каждой ламели.

Свойства материала извлекаются из набора профилей жесткости и прочности, которые предусмотрены для процедуры FE.{-2}}, \ nonumber \\ E_R = \ frac {E_L (x)} {15}, \ nonumber \\ \ nu _ {RL} = 0,41, \ nonumber \\ \ nu _ {LR} = 0,027. \ end {align} $$

(6)

Значения для \ (E_L (x) \) получены из профиля жесткости соответствующей ламели. Таким образом, для задачи о плоском напряжении в каждой точке интегрирования матрица упругости \ (\ mathbb {C} \) вычисляется из

$$ \ begin {align} \ mathbb {C} = \ left [\ begin {array} {lll} 1.011 E_L (x) \ quad & 0,027 E_L (x) \ quad & 0 \\ 0.027 E_L (x) \ quad & 0,067 E_L (x) \ quad & 0 \\ 0 \ quad & 0 \ quad & 650.0 \ end {array} \ right], \ end {align} $$

(7)

где \ (E_L (x) \) — значение профиля жесткости соответствующей ламели. Точно так же каждая точка интегрирования связана с параметрами прочности, которые получаются из соответствующего профиля прочности. Результаты, возвращаемые решателем КЭ, включают значения смещения всех узлов, а также напряжения во всех точках интегрирования.2 — 1 \ le 0. \ end {align} $$

(8)

Таким образом, L соответствует x , а R соответствует направлению z . Поскольку значения прочности на разрыв, представленные профилями прочности, меняются в пространстве, соответствующие параметры зависят от местоположения точки интегрирования. Компоненты в направлении L вычисляются в каждой точке интегрирования согласно

$$ \ begin {выровнены} a_ {LL} & = \ frac {1} {f_ {t, L} (x)} + \ frac {1} {f_ {c, L}}, \ end {align} $$

(9)

$$ \ begin {align} b_ {LLLL} & = — \ frac {1} {f_ {t, L} (x) \ f_ {c, L}}, \ end {выравнивается} $$

(10)

где \ (f_ {c, L} = -52.2}. \ end {align} $$

(11)

В соответствии с выводами, представленными в работе Серрано и Густафссон (2007), применяется метод среднего напряжения. 2 \).Полученные средние значения впоследствии используются в рамках критерия отказа Цай-Ву. По сравнению со строго точечной оценкой подход среднего напряжения приводит к более высоким оценкам общей несущей способности системы.

Сравнение соответствующих численных и экспериментальных результатов для прочности на изгиб \ (f_b \) приведено на рис. 10b. В нем показаны результаты с использованием процедуры с четырьмя различными IP для свойства прочности на разрыв. Результаты для IP 1 были опущены, поскольку результаты не показали приемлемого согласия.2 = 0,54 \), что пока недостаточно надежно. Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя поведение отказа системы можно интерпретировать как хрупкое разрушение, такие хрупкие механические модели не согласуются с экспериментальными наблюдениями. Это наблюдение также согласуется с выводами, представленными в работе Blank et al. (2017).

Статистическая обработка данных

Рис. 11

Коэффициенты линейной корреляции \ (\ delta \) и графики муравейников для входных и выходных параметров и комбинаций.{N} (x_i- \ hat {\ mu} _X) (y_i- \ hat {\ mu} _Y)} {\ hat {\ sigma} _X \ hat {\ sigma} _Y} \ end {align} $$

(12)

где \ (\ mathrm {COV} (X, Y) \) — ковариация между двумя переменными, \ (\ sigma _X \) — стандартное отклонение, \ (x_i \) — i -ое измерение переменной X , N — размер выборки и \ (\ hat {\ mu} _X \) расчетное среднее значение и \ (\ hat {\ sigma} _X \) расчетное стандартное отклонение соответствующей переменной.Что касается балок GLT среднего размера (тип C), эксперименты для более низкого класса классификации не проводились, и, кроме того, не все параметры для более высокого класса были доступны на рис.11, которые соответствуют 3D FE и параметры профиля прочности, показаны результаты только для типов A, B, D и E. Данные сгруппированы по общим параметрам и конкретным группам параметров следующим образом:

  • Общие параметры Общие параметры охватывают диапазон изгиба L и высоту h балки, а также среднее содержание влаги (MC).Также включена средняя массовая плотность \ (\ rho \) самой верхней (натянутой) ламели. Что касается корреляции внутри этой группы параметров, массовая плотность \ (\ rho \) и содержание влаги показывают коэффициент линейной корреляции 0,78. Это можно объяснить увеличением веса (и, следовательно, увеличением значений для измерений массовой плотности) древесины с увеличением MC. Связь между этими параметрами визуализирована на рис. 11b.

  • Параметры морфологии сучка Исследованные параметры морфологии сучка включают объем сучка, площадь сучка, видимую на поверхности доски, и зону сопряжения сучков с окружающей древесной матрицей.Здесь для каждого параметра используется общая сумма всех узлов самой верхней (растянутой) ламели, возникающих между двумя точками приложения нагрузки. Линейная корреляция между объемом сучка, видимой площадью сучка и площадью границы раздела составляет от 0,87 до 0,99. Следовательно, корреляция с интересующими величинами \ (E_ \ mathrm {GLT, exp} \) и \ (f_b \) примерно одинакова для этих параметров, что можно увидеть в трех крайних правых столбцах на рис. 11c. Можно заметить, что все три параметра коррелируют с длиной балки L и высотой балки h .Причиной такого поведения является увеличение расстояния между точками приложения нагрузки с большими размерами балки, см. Также рис. 3, что, в свою очередь, приводит к увеличению общей суммы параметров морфологии узлов. Расстояние до сердцевины не дало заметной линейной корреляции с остальными параметрами.

  • Параметры, связанные с жесткостью Параметры, связанные с жесткостью, представляют профили жесткости, вычисленные в соответствии с моделью, представленной в Kandler et al.(2015), а также подход 3D FE. Для обоих типов профиля жесткости в качестве параметра используется минимальное значение натяжной ламели между точками приложения нагрузки. Также кривизна профиля жесткости, соответствующая разд. 3.3, а также регрессионная модель в уравнениях. (2) и (3) принадлежат к этой группе параметров. Неудивительно, что параметр модели регрессии сильно коррелирует с параметром профиля жесткости. Заметную корреляцию можно наблюдать между двумя параметрами профиля жесткости и измерениями массовой плотности и влажности.Причина этого наблюдения кроется в микромеханической модели (Hofstetter et al. 2005), которая использовалась для вычисления тензора жесткости клинвуда в рамках Kandler et al. (2015). Для микромеханической модели массовая плотность и влажность являются двумя основными входными параметрами. Кроме того, два параметра профиля жесткости показывают заметную корреляцию с параметрами морфологии сучка. Морфологию узла можно интерпретировать как скрытый фактор, влияющий как на параметры морфологии узла, так и на расчет профиля жесткости.Хотя морфология узла не используется напрямую при вычислении профилей жесткости, она влияет на отклонения волокон (Foley 2003) и, таким образом, является важным аспектом расчета профиля жесткости, представленным в Kandler et al. (2015).

  • Параметры, относящиеся к прочности Параметры, относящиеся к прочности, представляют профили прочности, рассчитанные в соответствии с разд. \ mathrm {dyn} \) и остальными входными параметрами наблюдается наибольшее значение линейной корреляции для параметра профиля жесткости.2 = 0,50 \). Выявив четкую тенденцию, эти результаты указывают на то, что для надежного прогнозирования прочности на изгиб необходимо использовать более сложные модели. Интересно отметить, что морфология узла, по-видимому, лучше коррелирует с прочностью на изгиб, чем применяемые индикаторные свойства. Для количества вышедших из строя ламелей, \ (n_ \ mathrm {lam, failed} \), никакой значимой корреляции выявить не удалось.

Рис. 12

10 самых высоких коэффициентов линейной корреляции между параметрами и результатами для a эффективная жесткость на изгиб \ (E_ \ mathrm {GLT, exp} \), b прочность на изгиб \ (f_b \) и c количество вышедших из строя ламелей \ (n_ \ mathrm {lam, failed} \). h_Kandler2015 обозначает подход, указанный в (3)

Клееный брус | WoodSolutions

Архитектурные кровельные фермы

Ферма — это конструкция, состоящая из одного или нескольких треугольных элементов. Каждый треугольник состоит из прямых и обычно тонких деревянных элементов, соединенных на концах соединениями. На стыки действуют внешние нагрузки и реакция конструкции на эти нагрузки, в результате чего возникают силы растяжения или сжатия.

Сила фермы заключается в ее триангуляции элементов бандажа, которые работают вместе, обеспечивая преимущество всей конструкции. Что касается ферм, элементы сжатия часто определяют размер элементов, таким образом, конструкции, которые имеют короткие элементы сжатия или ограничивают поперечное продольное изгибание, обычно более эффективны, чем фермы с более длинными элементами сжатия.

Внутри здания можно найти две формы ферм. Фермы с гвоздями — это скрытые от глаз фермы, в которых в качестве соединителей используются гвоздевые пластины.Архитектурные фермы относятся к тем привлекательно детализированным деревянным фермам, открытым для обозрения. В этом руководстве основное внимание уделяется процессу подачи заявки на последний.

Преимущества деревянных ферм значительны и многочисленны. Деревянные стропильные фермы являются экологически безопасным выбором по сравнению с традиционными скатными крышами, они используют брус меньшего размера, который охватывает большие расстояния, что, в свою очередь, уменьшает общий объем древесины, содержащейся внутри. Архитектурные деревянные фермы легкие, что обеспечивает быстрое и эффективное строительство и установку, что обеспечивает визуальный эффект, которым можно наслаждаться в течение десятилетий.

В этой статье дается всесторонний обзор процессов, связанных с определением, сборкой и установкой архитектурной стропильной фермы.

Напольные покрытия

Будь то конструкционные или готовые полы, древесина обеспечивает долговечность, универсальность и адаптируемость. Теплота, прочность и естественная красота деревянных полов пользуются неизменной популярностью в самых разных интерьерах.

Деревянные полы — это вневременной продукт, предлагающий тепло и естественную красоту, в значительной степени не имеющий себе равных с другими вариантами напольных покрытий. В этой статье представлен обзор укладки деревянных полов на несущие балки и балки, деревянных полов и бетонных плит. Деревянные полы обычно поставляются в виде изделий из массивной или клееной древесины, изготовленных из слоев клееной древесины. Он стыкуется с шипом и пазом, а после его установки шлифуется и шлифуется.Существует множество видов напольных покрытий, из которых можно выбрать напольное покрытие, и правильный вид для конкретного применения будет зависеть от множества факторов. В этом разделе представлена ​​информация, касающаяся выбора видов, экологической оценки, окончательного выбора и рекомендуемых процедур обслуживания.

Обрамление

Легкие деревянные конструкции обычно включают каркасные и скрепленные конструкции, к которым применяется один или несколько типов облицовки.Конфигурации обрамления могут варьироваться от близко расположенных легких бревен, обычно встречающихся в конструкции каркасов с гвоздями, до больших, более широко разнесенных бревен. Здание с деревянным каркасом может быть размещено на бетонной плите или на столбах / столбах или опорах, опирающихся на опоры / пни, опирающиеся на опорные площадки.

Используемая в домах или многоквартирных домах, легкая деревянная конструкция предлагает гибкость широкого диапазона экономичных вариантов дизайна.

Когда древесина поступает из экологически чистых источников, этот метод строительства может быть экологически выгодным, поскольку он сочетает в себе низкую энергоемкость древесины с ее способностью накапливать углерод.

Столярные изделия

Столярные изделия из дерева придают классический, уникальный и стильный вид любому дизайну интерьера или экстерьера. Продукция производится для различных внутренних применений, включая дверные и оконные рамы, шкафы, плинтусы, молдинги и наличники. При взгляде на улицу, столярные изделия варьируются от декоративных карнизов и столбов до привлекательных перил.

Многие породы древесины подходят для изготовления столярных изделий, и следует тщательно выбирать древесину, идеально подходящую для конкретного изделия и его предполагаемой отделки.Редкие и экзотические породы, такие как тик и палисандр, могут создавать изделия выдающейся красоты, но стоимость материалов и их доступность также являются важными факторами.

Коммерчески доступные породы, такие как тасманийский дуб, австралийский кипарис, пятнистая камедь и тому подобное, часто являются более практичным выбором, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что их можно легко сочетать с другими деревянными изделиями в здании, такими как пол.

Массивная древесина для столярных изделий обычно поставляется как «чистая отделка», но доступны и «варианты окраски», которые обычно состоят из композитного материала, такого как МДФ или клееный брус.

Большое количество специализированных поставщиков и производителей предлагают потребителю широкий выбор профилей для всех наиболее распространенных и популярных столярных изделий. Выбор во многих случаях ограничен только воображением.

Краснодеревщик часто ассоциируется со столярными изделиями и чаще всего включает шкафы, скамейки и другую подобную «встроенную» мебель. Как и столярные изделия, столярные изделия обычно обозначаются как лакокрасочные, так и прозрачные, и, естественно, для древесины с прозрачной отделкой внешний вид и отделка поверхности имеют решающее значение для достижения успешного применения.

Багет

Деревянные молдинги добавляют стиль, класс и элегантность любому интерьеру, предлагая глубину красоты и тепла, которые могут быть только у дерева. От древних времен до более современных, деревянная лепнина украшала самые стильные и шикарные интерьеры, украшая мебель, двери и окна. Декоративные молдинги, такие как наличники, плинтусы, карнизы и потолочные розетки, остаются неизменно популярным выбором для дизайнеров, ищущих законченный результат красоты, стиля и качества.Как и все изделия из дерева, карнизы чрезвычайно универсальны и долговечны, улучшают эстетику любого интерьера и служат идеальным завершающим штрихом для дизайна с акцентом на красоту и великолепие.

Молдинги можно изготавливать из любых имеющихся в продаже пород древесины. Также популярным выбором является влагостойкое деревянное изделие — МДФ. Когда дело доходит до стиля и дизайна, нет предела возможностей для многих поставщиков, предлагающих индивидуальное согласование с существующими молдингами, а также эффективную поставку тех, которые разработаны индивидуально.Установка очень проста, большинство молдингов легко крепятся с помощью известного клея для дерева. Отделка может быть адаптирована к требованиям дизайна и предпочтениям конечного пользователя, при этом молдинги обычно окрашиваются и / или окрашиваются.

Рамы порталов

Каркасы деревянных порталов — одно из самых популярных конструкций для коммерческих и промышленных зданий, функции которых требуют больших пролетов и открытых интерьеров.Как материал, древесина предлагает дизайнерам простоту, скорость и экономию при изготовлении и монтаже.

Рамы деревянных порталов имеют прочную, прочную и превосходную конструкцию. Конструктивное действие достигается за счет жестких соединений между колонной и стропильной балкой в ​​коленях и между отдельными стропильными элементами на коньке. Эти жесткие соединения обычно выполняются с использованием гвоздей из фанеры и, иногда, со стальными вставками.

От выбора материала до отделки, это руководство по применению дает исчерпывающий обзор процесса использования древесины при спецификации, изготовлении и возведении конструкций портальной рамы.

Рельсы и балюстрады, внешний вид

Универсальность, прочность и естественная красота древесины делают ее идеальным материалом для изготовления внешних перил и балюстрад. Обычно изготовленные из обработанной мягкой древесины и прочных твердых пород древесины, эти бруски можно обрабатывать для создания различных стилей и дизайнов, в результате чего балясины уникальны, поскольку они индивидуальны.

Leave a Comment

Можно ли зимой включать кондиционер на обогрев в помещении: Можно ли включать на обогрев кондиционер зимой?

Можно ли пользоваться кондиционером зимой в квартире

Можно ли пользоваться кондиционером зимой в квартире – вопрос, который интересует многих, кто приобрел кондиционер или планирует его приобрести.

Большинство существующих кондиционеров работают как на охлаждение, так и на обогрев помещения (при покупке это нужно уточнять). Допустимые рабочие температуры в разных режимах отличаются.

Где образуется конденсат на кондиционере:

  • при работе «на охлаждение» внешний блок отдает тепло. Конденсат (вода) образуется во внутреннем блоке и по дренажу отводится наружу.
  • при работе «на тепло» внешний блок отдает холод. В нем же и образуется конденсат (вода), которая стекает с поддона его корпуса.

 

Можно ли пользоваться кондиционером зимой в квартире

Для работы при больших отрицательных температурах «на охлаждение» – можно поставить так называемый «зимний комплект». Задача его заключается в том, чтобы подогревать дренаж и картер компрессора; регулировать температуру конденсации. Некоторые (более дорогие) кондиционеры уже имеют все опции для работы при отрицательных температурах. Это актуально для помещений, в которых происходит постоянное, круглогодичное выделение тепла (серверные, станции и пр.)

Можно ли включать кондиционер зимой на обогрев?

Исходя из вышесказанного — «на тепло» сплит-систему можно включать если температура на улице выше 0 градусов по Цельсию (если иное значение не установлено изготовителем, или не установлен дополнительный подогрев на внешнем блоке). Такое ограничение предусмотрено во избежание обледенения вентилятора и конденсатора внешнего блока. Кроме того, при дальнейшем понижении температуры – значительно понижается эффективность кондиционера (КПД).

При какой минусовой температуре можно включать кондиционер на охлаждение

«На охлаждение» допускается использование сплит-системы до небольших низких температур (-3 — -5˚С) (необходимо уточнять в инструкции по эксплуатации). Связано это ограничение с тем, что

  1. масло в компрессоре густое, и включение кондиционера может привести к выходу его из строя.
  2. может замерзнуть вода на выходе дренажа, что приведет к «течке» внутреннего блока.

Режим «обогрева» при положительной температуре очень эффективен  в осенне-весенний период (когда не включили основное отопление). Работа кондиционера «на тепло» нежелательна при температурах ниже нуля . Для этих целей необходимо использовать уже другие устройства. Например, тепловые насосы, конвекторы, обогреватели и т.д.

Полезно знать: Поломка кондиционера из-за несоблюдения температурных параметров не относится к гарантийному случаю. В зимний период лучше отключить кондиционер от «сети». А при вероятности попадания на внешний блок сосулек (или схода большого количества снега) -обязательно нужно защитить кондиционер козырьком или хотя бы чем-то накрыть.

Обогрев помещений кондиционером

 В средней полосе России в течение года изменения температуры от — 30 зимой и до +35 летом считаются нормой.  Корректировка температуры в помещении для комфортного состояния человека актуальна как летом, так и зимой. Хотя со словом «отопление» у нас ассоциируются классические радиаторы отопления, я предлагаю рассмотреть альтернативный или дополнительный способ поддержания тепла в доме или на даче. Практически во всех современных кондиционерах есть функция работы на обогрев. Я Вам расскажу о преимуществах данной функции не только как специалист, но и как активный пользователь отопления кондиционером.

Как включить режим «Обогрев» или «Тепло»?

 На пульте управления нажимайте кнопку «Mode» меняя режимы, пока не появится «солнышко».

На тепло кондиционер начинает работать не сразу. Для начала обогрева ему понадобится до 10 минут.

Что делать если кондиционер не включается на тепло (обогрев)

На некоторых моделях кондиционеров при переключении режимов значок солнышко или Heat не появляется, а в характеристиках данная функция заявлена. Секрет прост. Господа, внимательно читайте инструкции ко всему, что приобретаете! Скорее всего у вашей модели защита от первого включения на обогрев. Нам такая заморочка встречалась у кондиционеров Neoclima и Shivaki. Нужно выключить кондиционер от пульта, далее вынимаем батарейки и выключаем кондиционер от сети. Возвращаем все обратно и вуаля значок солнышко появился. Ждем 5-10 минут, и встречаем африканский ветер.

Внимание! Прежде чем эксплуатировать кондиционер на обогрев дочитайте статью до конца.

Преимущества отопления кондиционером: 

Экономия электроэнергии

Отопление электрообогревателем

 Классический электрообогреватель для того, чтобы обогреть помещение в 15 кв.м потребляет примерно от 1.5 кВт до 2 кВт. Обогрев будет не равномерным и температура воздуха рядом с отопителем будет значительно выше той, что в остальных частях помещения и потому режим работы обогревателя будет выставлен на большую температуру, чем требуется. Время, за которое электрообогреватель способен довести температуру помещения до комфортной для человека может превысить 1 час.

Обогрев кондиционером

 Потребление электроэнергии кондиционером в режиме обогрева для помещения в 15 кв.м. не выше 0.7 кВт. Ч., то есть более чем в 2 раза ниже. Такое низкое энергопотребление кажется невозможным, если не знать принципа работы кондиционера на обогрев. Сам кондиционер не производит тепло, он его только доставляет в помещение путем теплообмена. Тот же принцип, что и на охлаждение, только наоборот. Тепло забирается в помещения с улицы, а холод выводится наружу. Расход электроэнергии происходит только на работу компрессора и вентиляторов.

Отопление квартиры в межсезонье.

 В межсезонье, когда центральное отопление еще включили, а температура за бортом уже ниже 10 градусов приходится включать обогреватели. Хотя это время не превышает один месяц осенью и возможно при ранних заморозках весной, но в совокупности с летним охлаждением это дополнительный немаловажный аргумент в пользу необходимости установки кондиционера в вашей квартире. Кроме высокой энерго эффективности очень приятна такая функциональная способность кондиционера как автоматическая работа поддержания заданной температуры в режиме Auto. Вам только нужно включить кондиционер на тепло или холод, задать комфортную для вас температуру и поддержание температуры больше не буде требовать вашего участия.

Сложности отопление на даче

 Дачный домик это то место, где проживание сезонное и редко требуется дорогостоящее капитальное отопление. Кроме того отсутствие газификации в садовых товариществах делает отопление не дешевым удовольствием. На высокую цену отопления накладывается лимит в потреблении электричества из-за нехватки мощностей, что делает отопление электрообогревателями невозможным. На загруженные сети накладываются так же перепады напряжения.

Дачное отопление кондиционером

 В дачных домах, где чаще всего стены состоят из легких конструкций утепленных внутри и отделанный декоративной отделкой внутри и снаружи. Такие стены хорошо работают на сдерживание температуры, но никак температуру не аккумулируют. По этой причине требуется постоянный источник тепла. Это делает межсезонное отопление одновременно всего дома затратным, да и ненужным по причине непостоянного проживания. Установка кондиционеров в разных помещениях дает возможность задавать разную температуру, что дает дополнительную возможность для экономии электроэнергии. Вместе с низкой стоимостью отопления кондиционером важна также быстрота доведения температуры до комфортной. За счет способности прогона большого объема воздуха через теплообменник воздух в помещении быстро нагревается. В некоторых кондиционерах есть функция защиты от перепадов напряжения, что так же немаловажно в дачных поселках при нестабильном энергоснабжении.

Минусы обогрева помещения кондиционером

 Существенным недостатком обогрева помещения кондиционером является то, что продолжительная работа кондиционера в этом режиме при уличной температуре ниже 0 градусов не желательна. Даже если Вы прочитали в инструкции что кондиционер работает например до — 10, то это не совсем так. Работа при отрицательных температурах предполагает подогрев отвода конденсата. Связанно это по большей части с тем, что конденсат при режиме «обогрев» образуется в наружном блоке и стекая замерзает в отводе дренажа, образуя пробку. После чего лед намерзает внутри наружного блока. Лед намерзая может повредить вентилятор. Кроме того при низких температурах энергоэффективность кондиционера падает. Если Ваш кондиционер специально не рассчитан производителем для низких температур, то продолжительная работа в режиме обогрева, при уличной температуре ниже -7ºC неминуемо приведет к его поломке.

Тепловой насос — кондиционер для отопления

Тепловые насосы, это по сути те же сплит-системы, но специально адаптированы для работы при очень низкие температуры. На рынке представлены тепловые насосы для работы при -25°C, -30°C, и даже до -40°C. Подробнее о тепловых насосах

Если Вам помогла моя статья, оцените её пожалуйста в соц.сетях.

Можно ли, при какой температуре и почему нельзя включать кондиционер зимой?

Изначальная задача бытового кондиционера – это охлаждение воздуха в квартире, коттедже или ином частном строении. Однако широко сейчас распространенная сплит-система может использоваться также в режиме обогрева. При этом не каждая модель данного устройства на подобное рассчитана. А те, в которых такая функция производителем предусмотрена, имеют массу ограничений на применение в качестве обогревателя. Вдобавок включать кондиционер зимой в большинстве случаев и вовсе не рекомендуется.

Содержание

  1. Принцип работы
  2. Работа на охлаждение
  3. Работа на обогрев
  4. Как можно пользоваться кондиционером зимой

Принцип работы кондиционера

У каждого кондиционера свой диапазон рабочих уличных температур. Обычно это от минус 50 С до плюс 35–40 С. Но есть и устройства, рассчитанные на работу зимой при достаточно сильном морозе – до минус 20–25 С. Чтобы однозначно выяснить, при какой температуре можно включать кондиционер, необходимо смотреть этот параметр в техпаспорте конкретной модели.

Рабочие температуры кондиционера при использовании зимой и летом

При этом неважно для охлаждения либо обогрева используется данная климатическая техника. Если устройство не рассчитано на работу при минусовых температурах, то включать кондиционер нельзя в любом режиме. Все дело во внешней его части, которая расположена на улице. Имеющемуся там оборудованию заморозки противопоказаны.

Что учитывать при выборе кондиционера

При работе кондиционер не производит «холод» или «тепло». Он лишь перекачивает тепловую энергию, забирая ее в одном месте и отдавая в другом. Когда он охлаждает, то просто вбирает с помощью конденсации на теплообменнике в себя часть тепла из комнатного воздуха. А затем выводит его на внешний блок и отдает улице. При нагреве происходит обратный процесс – тепло берется вовне и передается в комнату.

Температурные колебания в помещении зимой

Работа на охлаждение зимой

Обычно кондиционер зимой для охлаждения комнатного воздуха не используется. В зимний период требуется больше обогревать помещения, нежели понижать в нем температуру. Тем не менее, работать в таком режиме при небольшом минусе за окном он может и будет. Только есть несколько моментов.

Работа кондиционера на охлаждение

Ограничения по использованию зимой бытового кондиционера при слишком сильном морозе связаны с тем, что:

  1. В компрессоре внешнего блока от низких температур начинает густеть масло, иногда до полного застывания.
  2. Дренаж (шланг с капающей водой) может просто перемерзнуть.

В обоих случаях техника неизбежно сломается. При этом температура за окном «около нуля» большинству кондиционеров не страшна. Их вполне разрешается включать «на холод» и зимой. Только делать это рекомендуется не слишком часто. С одной стороны из-за густого подстывшего масла компрессор после включения работает с перегрузкой, а с другой – эффективность его при минусе на улице оставляет желать лучшего.

Колебания температур при использовании разных типов кондиционера

Даже если обычная бытовая техника для кондиционирования рассчитана на работу в зимний период, столь же эффективно как летом она функционировать все равно не сможет. Если за окном капель, то пользоваться ею изредка при острой необходимости можно. Но вот что будет, если включать кондиционер зимой на охлаждение постоянно, лучше на практике не выяснять. Долго он не прослужит.

Оптимизация работы кондиционера с помощью регулирования потока воздуха

Работа на обогрев зимой

Помимо вышеописанного использование кондиционера зимой на обогрев сопряжено еще с одним нюансом. При заборе тепловой энергии из холодного уличного воздуха он еще больше охлаждается. В результате блок на улице покрывается дополнительным слоем льда со снегом, которые образуются при этом процессе.

Принцип работы кондиционера на обогрев

Если производитель разрешает запускать кондиционер зимой на обогрев, то его вполне можно включать. Однако надо удостовериться, что оборудование на улице надежно закреплено, и использованный для этого крепеж способен выдержать вес образующегося на корпусе льда. Это не вентиляция в бане с естественной тягой, где нет наружной части. Здесь все гораздо сложнее.

Направление воздуха кондиционера при разных режимах

Работа кондиционера (типовой сплит-системы) построена таким образом, что во включенном состоянии он постоянно перекачивает фреон между внешним блоком на улице и внутренним в комнате.

При «обогреве» много тепла зимой из холодной атмосферы за окном он взять просто не в состоянии. Поэтому весной, осень или в оттепель его можно включить в качестве дополнительного обогревателя. Однако при сильных заморозках лучше этого не делать.

Распределение тепла при обогреве кондиционером

Как можно пользоваться кондиционером зимой

Чтобы определиться при какой температуре нельзя включать кондиционер зимой, необходимо внимательно прочитать инструкцию к конкретной модели. Производитель все четко там указывает, выходить за установленные температурные параметры крайне не рекомендуется. То же касается и режима обогрева. Есть техника, которая способна нагревать воздух, а есть та, что работает исключительно на охлаждение.

Распределение температуры при работе кондиционера в разных режимах

В зимний период использовать кондиционер во всех разрешенных рабочих режимах, как и ту же вентиляцию в гараже, вполне можно. Однако следует следить, чтобы у него не перемерз дренаж, а внешний блок на стене был закреплен с учетом образования на нем дополнительной ледяной корки.

Смотрите также видео об эффективности использования кондиционера зимой:

Кондиционер зимой — как правильно эксплуатировать кондиционер

Принцип работы кондиционера заключается в переносе тепловой энергии из одного пространства в другое. Работа теплового насоса ограничена в возможностях. Если в паспорте заявлено, что кондиционер работает на охлаждение и обогрев, то его действия ограничены наружной температурой -5 0 С. Однако есть аппараты, работающие при -15 и -25 0. Так можно ли включать кондиционеры на обогрев, какие из них могут работать зимой?

Можно ли включать кондиционер зимой

В инструкциях по эксплуатации написано, при реверсивной схеме кондиционер может работать до -5 0, а в режиме обогрева только до 0 0 С.  Специалисты считают, что лучший способ сохранить работоспособность аппарата на долгие годы, его консервация при наступлении отрицательных наружных температур зимой.

Можно ли включать кондиционер зимой только на охлаждение? Испарение хладагента в наружном блоке и так понижает температуру на 5-14 градусов. Даже при положительных уличных градусах, температура в испарителе отрицательная. Корпус зарастает ледяной шубой, теплообмен с внешней средой нарушается, внутри температура испарения уменьшается, и не весь хладагент становится газом. Газожидкостная среда, попадая в компрессор, создает условия для гидроудара. Жидкая пробка приведет к разрыву трубок или поломке компрессора.

Использование зимой кондиционера и без аварии создаст несколько проблем:

  • производительность по холоду станет значительно меньше;
  • если теплообменник обледенел, вода попадает на лопасти вентилятора и доставляется с воздушным потоком в помещение;
  • температура нагнетания повышается, что приводит к выходу из строя четырехходового вентиля
  • дренажная труба забьется льдом.

Кондиционер зимой можно включать до скольки градусов?

Причин, по которым кондиционер на охлаждение должен работать при минусовых температурах множество. Поэтому есть способы, как избежать аварии и заставить аппарат работать зимой. Специалисты советуют использовать несколько приемов, уменьшающих нагрузку на компрессор и предупреждающих перемерзание.

Необходимо снизить скорость вращения вентилятора, установив регулятор давления конденсации. За счет этого снизится производительность. Сократив теплосъем с потока воздуха, уменьшим обмерзание испарителя. Задача электронного модуля:

  • регулировать скорость вращения вентилятора;
  • поддерживание нормального давления фреона;
  • предотвращение обмерзания внутреннего блока.

Необходимо выполнить подогрев кратера компрессора, чтобы скопившаяся в моменты простоя жидкость при запуске не вскипела и не создала гидроудар. Небольшой подъем температуры сделает менее вязким масло в фрикционных узлах, облегчит запуск. Сразу отметим, инверторные компрессоры, работающие непрерывно, лишены этой проблемы. Поэтому производитель разрешает их эксплуатацию на охлаждение до – 15 0.

Трубки, отводящие конденсат могут перемерзнуть при незначительном минусе. При этом жидкость начнет выходить в помещении. Предотвратить проблему можно установкой обогревателя малой мощности внутри дренажной системы.

Все эти дополнения представляют зимний комплект и продаются для эксплуатации кондиционера зимой в режиме охлаждения. В современных моделях зачастую сезонная оснастка уже предусмотрена. До какой температуры можно включать аппарат? Лучшие климат-системы, оборудованные инверторным компрессором, могут работать до -300 С.

Принцип работы кондиционера зимой на обогрев

Кондиционер представляет собой тепловой насос. Поэтому с уменьшением наружного воздуха его производительность падает, несмотря на перестройку режима. Нижний предел работы кондиционера на тепло – 5 0 С.  Зимой обледенение теплообменника вызывает заклинивание лопастей вентилятора, поломку электродвигателя.

Однако кондиционеры постоянно совершенствуются . Так, компания Mitsubishi создала специальную серию установок Zubadan, которые можно включать зимой на обогрев даже при – 25 0. В агрегатах используются специальные компрессоры с двумя штуцерами, повышение давления двухступенчатое. Применяются кондиционеры для отопления и горячего водоснабжения зимой в Японии и северных европейских странах.

Но все это относится к сплит системам, имеющим наружный блок. А что мешает включить на отопление одноблочный кондиционер, находящийся в комнате? При этом в установке активируется ТЭН, а тепловой насос останавливается. Работа одноблочного комнатного кондиционера на обогрев зимой заложена в конструкции.

Какие кондиционеры можно включать зимой

Если кондиционер имеет функцию обогрева, он имеет двухконтурную схему циркуляции фреона, обязательно используется четырехходовой клапан. Такие аппараты стоят дороже, чем те, которые имеют один режим охлаждения. В инструкции по эксплуатации кондиционера записаны предельные температуры наружного воздуха зимой для работающего аппарата. Разница заключается в использовании инверторных или обычных компрессоров, разновидности хладагента и консистенции смазки.

При необходимости включения на охлаждение можно пользоваться кондиционерами со специальным комплектом. Так зимой они выдерживают до – 25 0 С, работая на охлаждение. Но это касается инверторных аппаратов.

К эксплуатации кондиционеров в машине требования особые. Считается, длительное бездействие этого узла способствует преждевременному выходу его из строя. Включение кондиционера зимой, хотя бы раз в неделю – необходимая процедура. Этим обеспечивается смазка внутренних деталей. При простое, тонкая пленка стекает вниз, оставляя трущиеся поверхности беззащитными при запуске.

Внутри салона воздух конденсируется, создавая иней на окнах и обшивке. При включении кондиционера в замкнутом пространстве, он сушит воздух, убирает наледь с окон. Можно включить его на обогрев в машине зимой. Это происходит одновременно, как только нажимаешь кнопку обогрева боковых зеркал. Температура воздуха на выходе из кондиционера +(10-12) 0 достаточна, чтобы зимой в холодном салоне стало тепло и сухо.

В зимнее время автомобильный кондиционер запускается труднее. За год 10 % фреона из системы улетучивается. Летом недостаток теплоносителя не замечается, зимой не хватает давления для запуска. Как им пользоваться зимой? Нужно нагреть салон или включать кондиционер в теплом гараже.

Можно ли использовать на обогрев зимой обычный кондиционер

Для зимнего обогрева можно использовать напольный одноблочный кондиционер. Несмотря на то, что при включении режима нагревания работает встроенный ТЭН, горячий воздух равномерно нагревает всю площадь. Эффективнее ли он в нагревании?  Обычный масляный радиатор более прожорлив, создает небольшой очаг комфорта, температура не регулируется.

Так ли необходим кондиционер зимой? Есть такие рабочие места, особенно в работе с электронными схемами, где излишняя влага может сконденсироваться на изоляции, вызвав замыкание. Излишняя влажность вредна, как и сухость в квартире. Зимой это не менее актуально, чем летом.

Можно ли включать зимой двухблочный кондиционер в квартире или офисе? В режиме охлаждения  при наружной температуре -5 0 можно включать неподготовленный прибор, работающий в летнем режиме. При более низких температурах до -15 0 выдерживает инверторный кондиционер, если это написано в инструкции. Зимой можно включать только кондиционер в зимнем комплекте.

Постепенно, сплит-системы усложняются, кондиционеры совершенствуются и недалеко время, когда надоевшие громоздкие радиаторы зимой заменит настенный или потолочный кондиционер на обогрев квартиры.

Видео

Предлагаем посмотреть, что представляет схема перехода с охлаждения на обогрев в кондиционере.

Как включить кондиционер на «Обогрев» или «Тепло»?


 У многих покупателей в период наступления первых холодов возникает проблема с тем, как включить кондиционер на обогрев.


Мы собрали основные варианты как это можно сделать. 


Перед тем как включать кондиционер на тепло убедитесь, что:


1) кондиционер обладает функцией обогрева


2) наружная температура воздуха соответствует заявленным показателям в инструкции к кондиционеру 


В каждой инструкции к кондиционеру указано, при каких температурах разрешается его эксплуатация. Если вы не уверены, то позвоните в компанию, которая занималась установкой или сервисным обслуживанием вашего кондиционера. Обычную сплит-систему можно эксплуатировать до -5 градусов, но мы советуем своим клиентам эксплуатировать до 0 градусов. Установив зимний комплект можно использовать кондиционер в режиме обогрева и включать его даже при -30 градусах.


Переключение из режима охлаждения в режим обогрева осуществляется с пульта ДУ. Есть несколько вариантов это сделать:


Вариант №1

  • На вашем пульте ДУ есть кнопка «MODE»
  • При ее нажатии на дисплее пульта отобразится значок  «солнышка» или надписи «HEAT»
  • Необходимо немного подождать ~5 минут, так как теплый воздух пойдет не сразу


Также возможно произвести все вышеперечисленные настройки на пульте и после этого, направив пульт на кондиционер, нажать кнопку «ON».


Вариант №2

  • Если на пульте нет кнопки «MODE», но есть кнопка, над которой символы: «снежинка», «вентилятор», «капелька», «солнышко»
  • Выбираем «солнышко»
  • Необходимо также немного подождать ~5 минут, так как теплый воздух пойдет не сразу
 


После того как вы запустили функцию обогрева нужно установить соответствующую температуру. Делается это с помощью кнопок «+» или «-» на пульте ДУ, либо клавишами вверх вниз. Мы рекомендуем установить температуру от 24 до 28 градусов в зависимости от ваших предпочтений и влажности воздуха в помещении.


Если вы выполнили все действия выше, но кондиционер все равно не включается на обогрев, то возможно в нем просто нет такой функции. Проверить это можно в инструкции к кондиционеру. Если в инструкции написано, что подобная функция все же предусмотрена, то обратитесь в сервисную компанию, которая вас обслуживает, возможно, что вам потребуется ремонт.

Как кондиционер работает на обогрев и можно ли пользоваться им зимой

Автор Ангелина На чтение 5 мин. Просмотров 10.3k. Опубликовано

Приходит осень и вместе с ней обычно возникает вопрос: чем жителям мегаполисов обогревать своё помещение, пока коммунальные службы ещё не включили отопление? Те, кто имеет у себя в квартире многофункциональный кондиционер, размышляют, насколько безопасно использовать этот прибор в режиме обогрева осенью и зимой и как его для этого можно настроить.

Кондиционер: от моноблока до сплит-системы

Первые кондиционеры представляли собой массивные агрегаты, которые довольно проблематично было втиснуть в оконный проём. Они могли работать исключительно на охлаждение помещения. Те, кто постарше, наверное, помнят громоздкий и шумный кондиционер БК, единственный прибор такого плана, выпускавшийся в советское время. По мере эволюции сегмента системы кондиционирования помещений, размеры их уменьшались, функции росли, а дизайн становился всё приятнее глазу.

Со временем прогресс нашёл замену оконному моноблоку, не особо эстетично выглядящему на фоне проёма и в быт прочно вошли системы, состоящие из двух частей: внутренней и внешней, и обладающие не только возможностью охлаждения, но и обогрева помещения. По привычке сплит-система по-прежнему так и называется в быту: кондиционером.

Преимущества перед электрообогревателем

Обогреватель на тепло работает за счёт активного превращения и потребления электроэнергии и он заметно проигрывает функциям кондиционера в следующем плане:

  • потребляет очень большое количество электротока;
  • неравномерно прогревает помещение, вследствие чего приходится включать его на большую мощность, чтобы отапливать отдалённые углы;
  • долго нагревает воздух в помещении до комфортного.

Кондиционер на обогрев работает иначе, чем электрообогреватель. При охлаждении воздуха он переносит тепло из помещения на улицу через обменник наружного блока. При работе в режиме обогрева функции кондиционера меняются прямо противоположно: прибор отапливает помещение, благодаря охлаждению воздуха на улице.

Это происходит за счёт того, что кондиционер использует электроэнергию исключительно для работы вентиляторов и компрессора, переносящих тепло в помещение.

Исходя и этого, основная функция кондиционера заключается в том, что он переносит тепло в режиме теплового насоса и тратит электроэнергии гораздо меньше, чем отдаёт тепла в помещение. В этом плане инверторный кондиционер может гораздо лучше справляться с задачей, ибо имеет регулируемую мощность: после того, как температура в вашем доме установилась на требуемом показателе. Такой кондиционер не отключается, а за счёт снижения оборотов компрессора может поддерживать тепло в нужном режиме, помогая сберечь немалое количество электроэнергии.

Чтобы переносить тепло, в приборе применяются необходимые вещества, называющиеся хладагентами, которые контактируют с окружающей воздушной средой через теплообменники следующими этапами:

  1. тепло из одной воздушной ниши хладагентом поглощается через обменник тепла;
  2. компрессор перекачивает хладагент в другой теплообменник;
  3. сконцентрированное хладагентом тепло переносится в воздух.

В продолжение темы: как настроить кондиционер на тепло

Можно ли использовать кондиционер в режиме обогрева зимой при очень низких температурах

Оптимальнее всего использовать кондиционер на обогрев в прохладные летние месяцы и в период межсезонья, т.е. до начала отопительного сезона и сразу после него. Как правило, в инструкции бытового кондиционера указывается спектр температур вне помещения, при которых он может работать.

Стандартно самая малая температура при функционировании на обогрев — это -5 градусов. Хотя некоторые инверторные модели вполне справляются с этими функциями и при -15 градусах.

Климатические условия большей части нашей страны не позволяют хозяевам прибора применить полноценное пользование кондиционера зимой из-за возможности его поломки.

По рекомендации большинства производителей, оптимальное использование кондиционера зимой — это его консервация, потому что при очень низких температурах могут возникнуть серьёзные нарушения работы кондиционера. Чем ниже градусность, тем хуже работоспособность кондиционера и его систем:

  • обменник тепла покрывается инеем и теряет мощность;
  • постоянно включается система, которая поддерживает размораживание наружного блока, приводя к образованию ледяных наростов внутри компрессора и разрушению вентиляторных лопастей;
  • хладагент, который не успел испариться в плохо работающем обменнике тепла, стекает по дренажным системам в компрессор, вызывая гидроудар;
  • компрессор сначала перегревается, а затем обмерзает, выходя из строя.

Мобильный моноблочный кондиционер как вариант для обогрева зимой

Что делать, если без обогрева таким прибором не обойтись? Вполне уместно применять передвижной напольный агрегат, предназначенный для отопления помещения. Тем более, что его можно поставить практически в любое место квартиры. Моноблок, применяемый для охлаждения, использует фреон и оснащён мощным насосом и длинной гофрированной трубой, выбрасываемой за окно для отведения горячего воздуха.

По такому же принципу может работать моноблок на обогрев, используя в этом случае не фреоновую контурную систему, а керамический теплонагреватель. Самый большой камень преткновения при этом, что шланг отвода необходимо куда-то выводить. Если учитывать, что пользоваться таким прибором приходится зимой — задача непростая. Когда есть возможность, проще всего вывести шланг в вентиляционное отверстие или другую подобную систему отвода.

Во всяком случае, такой вариант зимой довольно удобен и обогрев этим способом не вызывает особых проблем. Мобильность кондиционера позволяет перекатывать его из одной комнаты в другую, равномерно прогревая всё помещение.

Также интересно: режимы кондиционера

[iframe style=»display: block; margin: 20px auto; border: none;» src=»http://www.youtube.com/embed/Vv8Fl50M-zk» width=»425″ height=»350″]

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли использовать кондиционер зимой?


Как только приходит лето и приносит с собою жару, все сразу же стремятся приобрести себе кондиционер, дабы хоть дома можно было расслабиться и отдохнуть от зноя под освежающим ветерком. С наступлением же холодов большинство владельцев кондиционеров тут же выключают их за ненадобностью. Но это абсолютно неправильно! В холодное время года кондиционеры тоже могут приносить пользу.


Обогрев помещения кондиционером в зимнее время


С приходом зимы кондиционеры, которые оснащены специальной системой «зима-лето», можно использовать в качестве обогревателя. Эффективность работы таких кондиционеров достаточно высока. Потребляя всего 1 кВт электроэнергии, он вырабатывает 3 кВт тепловой энергии, которая позволяет в короткие сроки достичь оптимальной температуры в квартире, создающей у ее обитателей ощущение домашнего уюта и тепла. К тому же работает он совершенно бесшумно, не создавая никаких лишних звуков, отвлекающих домочадцев от их дел.


Чтобы включить функцию «Heat», используемую для обогрева помещения, не нужно обладать никакими специальными знаниями или умениями. Достаточно будет переключить режим в кондиционере, и он автоматически поменяет радиаторы местами, холодный отправив на улицу, а теплый в комнату.


Используя кондиционеры зимой, необходимо помнить, что, работая при отрицательной температуре воздуха, их эффективность может снижаться, поэтому в сильный мороз стоит включать обыкновенный электрический обогреватель. К тому же, если использовать самые обыкновенные кондиционеры в такое время года, когда температура наружного воздуха будет достигать более -10 градусов по Цельсию, это может привести к поломке оборудования. Поэтому стоит различать кондиционеры, используемые для обогрева, и делить их на настенные со сплит-системой MDV, гарантирующей эффективную работу при наружной температуре воздуха до -7 градусов по Цельсию, и с mini VRF-системой MDV, гарантирующей необходимый эффект при снижении температуры наружного воздуха до -15 градусов по Цельсию.


Но кондиционер может работать и при более низких температурах воздуха. Для этого существует зимний комплект кондиционера, куда входит обогреватель дренажа, нагреватель картера компрессора и регулятор давления конденсации, защищающие оборудование от вредного воздействия морозного воздуха.


Использование кондиционера в борьбе с влажностью в зимнее время


В летнее время люди стараются бороться с углекислой кислотой, неприятными запахами, вредными испарениями и выделениями с помощью проветривания комнаты. Но как только наступают холода, металлопластиковые окна закрываются наглухо, и воздух наполняется со временем всеми этими вредными веществами, в квартире увеличивается влажность воздуха, от чего подрывается иммунитет, а значит, жильцы квартиры начинают все чаще болеть.


Выход из этого один единственный – снова начать проветривать квартиру. Но ведь из-за проветривания в комнате будут сквозняки и ужасный холод. Бороться с этим можно опять-таки с помощью греющего кондиционера, горячий воздух которого не даст воцариться холоду во время проветривания. Кроме того, можно устроить в квартире принудительный воздухообмен с помощью специального устройства, который будет отвечать за приток и вытяжку воздуха.


Таким образом, кондиционер обеспечит не только тепло в квартире, но и свежий воздух, вне зависимости от времени года. Главное только суметь его правильно выбрать в соответствии с финансовыми возможностями и желаемыми функциями, а затем настроить на обогрев или охлаждение воздуха, руководствуясь детальной инструкцией по эксплуатации оборудования.

Кондиционер работает, когда на улице холодно [ниже 60 ° F]

В наши дни почти
в каждом доме есть кондиционер. Хотя большинство из нас считает, что воздух
Кондиционер работает только для охлаждения комнаты, это не так. Кондиционер регулирует и
поддерживает температуру внутри на желаемом уровне, независимо от
температура на улице.

Однако есть много аномалий в работе кондиционеров, когда на улице холодно. Если вы планируете сделать то же самое, вам повезло.Чтобы помочь вам, мы собрали список часто задаваемых вопросов по этому запросу.

Можно ли запустить кондиционер в
Зима?

Да, можно
зимой обязательно включите кондиционер, но стоит ли оно того? Если ваш дом
становится душно в
зимой лучше открыть окно-два и довести температуру до
нормальный.

Однако, если вы хотите оптимально использовать кондиционер круглый год, это тоже возможно. Кондиционеры также можно использовать для повышения температуры в холодную погоду.Некоторые агрегаты поставляются со встроенной системой обогрева, что делает их полностью безопасными для эксплуатации в зимнее время.


ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Какой кондиционер без вентиляции является лучшим на рынке?


Кроме того, если вы не уверены, повлияет ли холодная погода на эффективность работы вашего кондиционера, есть некоторые аспекты, о которых следует уточнить заранее. Многие устройства имеют датчики низкой температуры окружающей среды. Эти датчики поддерживают работу хладагента, что означает, что устройства нельзя безопасно использовать при низких температурах.Чтобы решить эту проблему, вы можете вручную замедлить вентилятор конденсатора, чтобы использовать его зимой.

Какая температура слишком низкая для воздуха?
Кондиционер?

Люди могут только
выдерживают определенный уровень низких или высоких температур. Кондиционеры есть
минимальные температурные пороги, после которых человек начнет чувствовать
неудобный. Независимо от модели или марки, каждый кондиционер имеет самый низкий температурный предел.

Лимит обычно
где-нибудь ниже 60 градусов
По Фаренгейту.Не следует включать кондиционер, если минимальная температура наружного воздуха
ниже этого. Если вы это сделаете, может произойти следующее.

  • Внутренние змеевики в устройстве замерзнут.
  • Смазочное масло загустеет и не поможет устройству.

Это может в конечном итоге повредить кондиционер.

Будет запускать кондиционер в холодную погоду
Это?

Да, бегаю по воздуху
система кондиционирования в холодную погоду в какой-то мере повредит ее. В
Наружный блок большинства кондиционеров лучше всего работает в летнее время.Вот
некоторые способы, которыми работа вашего кондиционера в холодную погоду может вывести его из строя.

  • Во-первых, компрессоры имеют
    смазочное масло более тяжелого сорта. Это тяжелое масло помогает агрегату работать
    безупречно в летнее время, когда кондиционер нужен больше всего, но
    в холодную погоду он очень быстро загустевает.
  • Во-вторых, ваш кондиционер может
    иметь датчик низкой температуры окружающей среды. Этот датчик не даст устройству включиться в холодную погоду, чтобы избежать
    повреждать. Если вы попытаетесь включить его, несмотря на это, ваше устройство может стать
    некомпетентный.
  • В-третьих, ваш компрессор может нагреваться
    чрезмерно. Все просто, чем ниже температура, тем тяжелее компрессор.
    должен работать. Если вы используете переменный ток за пределами указанного нижнего предела температуры,
    ущерб может быть необратимым.

Вы всегда можете получить гарантию HVAC на свое устройство, чтобы сократить расходы в случае его поломки.

Использование кондиционера в качестве обогревателя

В районах, где
холодные дни приравниваются к жарким каждый год, используя кондиционер в качестве
обогреватель это как сбывшаяся мечта.Вместо покупки двух агрегатов для охлаждения
и отопления в вашем доме, наверняка легче на кошельке иметь один
единица, которая удваивается как и то, и другое. Но как это возможно?


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: безопасные обогреватели для помещений, не требующие электричества


Видишь, охлаждение
бытовые приборы используют систему теплового насоса для передачи тепла из более высоких
для снижения концентрации. Это означает, что если устройство предназначено для отвода тепла от
комната, он потенциально может работать и наоборот.

Чтобы ваш кондиционер работал в обоих направлениях, вы можете добавить реверсивный клапан. Следовательно, охлаждающая жидкость будет работать в обратном порядке, так что холодный воздух будет выбрасываться наружу, а горячий воздух будет поступать внутрь.

Заключительные слова

Если подвести итоги, включить кондиционер, когда на улице прохладно, есть свои плюсы и минусы.

Его можно использовать в качестве обогревателя, но он может повредить устройство, если неправильно эксплуатировать его зимой. Убедитесь, что у вас есть вся информация, прежде чем включать кондиционер, когда он холодный, иначе вы можете прожечь большую дыру в кармане.

Запуск кондиционера зимой | Лучшие решения для внутреннего комфорта

Запуск кондиционера зимой

Запуск кондиционера зимой

Стоит ли включать кондиционер зимой? Отличный вопрос!

Да, это так!

Использование кондиционера в это время года не только нормально, но и необходимо для поддержания комфортной температуры в доме. Эта система, вероятно, тоже является тепловым насосом.Это означает, что он может выделять тепло, чтобы согревать ваш дом, когда он слишком холодный. Это достигается за счет изменения направления потока фреона с помощью клапанов с электрическим приводом. При этом внутренний испаритель кондиционера становится горячим, а не холодным, в то время как внешний конденсатор становится холодным, а не горячим, когда термостат настроен на нагрев.

Зимой вы можете испытывать сильную влажность, которая скапливается на ваших окнах и дверях. Использование кондиционера поможет осушить воздух в вашем доме и сохранить окна и двери кристально чистыми.Запуск кондиционера также гарантирует, что он находится в хорошем рабочем состоянии и не скован снегом и льдом. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы убедиться, что вентилятор кондиционера не подпитывается снегом, — это накрыть его крышкой.

Еще одна причина, по которой работа кондиционера в зимнее время — это хорошо, заключается в том, что он поддерживает циркуляцию масла, чтобы предотвратить сухой запуск в летнее время. Это помешает вашей системе работать должным образом, когда вам это нужно больше всего. Как это было бы ужасно! Если вы живете в районе с умеренным климатом, вы можете использовать тепловой насос вместо кондиционера, если хотите сэкономить.Просто обязательно выясните, какой тип теплового насоса подходит для вашего дома, поскольку некоторые из них ограничены из-за холода. Установка неправильного может поднять счета за коммунальные услуги даже больше, чем вы уже заплатили. О, как это было бы ужасно!

Многие кондиционеры оборудованы средствами контроля температуры окружающей среды, предотвращающими работу при низких температурах. Это позволяет ему искусственно поддерживать давление, поддерживая поток хладагента в конденсаторе или замедляя и переключая вентилятор конденсатора.Когда это будет сделано, вы можете быть уверены, что запускать его зимой не повредит, если он оборудован для этого. Большинство производителей обычно рассматривают возможность использования этой системы в холодное время года, и в результате они включают нагреватели картера, предотвращающие миграцию масла, что делает кондиционер идеальным для использования зимой. Как здорово!

Что касается вреда, который может быть причинен кондиционеру, если вы включите его в зимнее время, компрессор может перегреться, поскольку масло обычно слишком густое, чтобы циркулировать при низких температурах.Это может привести к выходу устройства из строя. Если возможно, просто откройте окна, чтобы воздух снаружи охладил ваш дом в холодные месяцы. Поступая так, вы также экономите энергию и, как следствие, меньше тратите на счета за коммунальные услуги.

Нужен совет о том, как обслуживать кондиционер или какой купить для дома? Cascade Mechanical готов помочь!

Может ли кондиционер обогреть комнату зимой? — ДОМАШНИЙ ДЕТОКСИНГ

Сегодня почти в каждом доме есть кондиционер, который летом работает на полную мощность.А как же зима?

Могут ли кондиционеры обогревать комнату зимой? Современные кондиционеры, как часть вашей системы HVAC, могут регулировать температуру в вашей комнате так, как вы хотите. Это означает, что вы можете использовать их как зимой, так и летом. Современные кондиционеры могут изменять направление воздушного потока, чтобы обеспечить вам как прохладный, так и теплый воздух, поэтому они могут эффективно работать зимой, помогая сохранять тепло в вашей комнате в холодное время года. Старые кондиционеры не могут обогреть вашу комнату зимой, так как их воздух течет только в одном направлении.

Кондиционеры предназначены для регулирования и поддержания температуры внутри комнаты / дома по вашему вкусу, независимо от температуры наружного воздуха. Как мы все знаем, зимой может быть очень холодно. Как в помещении, так и на улице будет холодно, и многие люди ищут способы лучше согреться зимой.

Многие люди выбирают обогреватели, но они могут быть дорогими и увеличивать счета за электроэнергию. Вот почему многие люди спрашивают, могут ли они использовать кондиционер для обогрева своих домов в зимние месяцы.

Интересно, что это можно сделать с помощью современных кондиционеров. Старые кондиционеры не могут обогреть комнату зимой из-за своей конструкции. Они предназначены только для того, чтобы направлять горячий воздух за пределы дома, сохраняя при этом прохладу в помещении. У них нет реверсивных тепловых насосов, как у большинства современных кондиционеров.

Что некоторые люди делают со старыми моделями, так это то, что меняют их. Они откидывают охлаждающую часть, в то время как горячая часть обращена внутрь помещения. Однако вы можете сделать это только с оконными блоками, и это может увеличить ваши счета за электроэнергию.

К счастью, современные кондиционеры могут иметь двойную функцию. Благодаря им в комнате будет прохладно летом и тепло зимой. Это означает, что вы можете использовать их круглый год, так как они предназначены для этого.

Вот почему они называются системами HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование).

Кондиционер — это только ОДНА часть всей системы.

Могу ли я использовать кондиционер зимой?

Да, вы определенно можете запустить кондиционер зимой.Хотя технически вы используете ее как общую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Как мы уже говорили ранее, многие современные кондиционеры имеют реверсивную функцию, поэтому их можно использовать в любое время года. Интересно, что старые модели и модели без реверсивной функции все еще могут быть полезны зимой.

Если в вашем доме душно или душно из-за сухого нагретого воздуха, вы можете включить кондиционер и переключить его в режим вентилятора. Это сделает ваш дом максимально комфортным и пригодным для проживания.Возможно, это не даст вам столько тепла, сколько вы хотите, но это поможет улучшить циркуляцию воздуха и сделает вашу комнату менее душной.

Тем не менее, вы должны иметь в виду, что эффективность вашего кондиционера зимой и летом не будет одинаковой. Зимой и летом кондиционеры работают по-разному.

Причина в том, что, хотя эти приборы могут работать зимой, они предназначены для использования, когда температура внутри ниже, чем температура снаружи.

Причины, по которым следует использовать кондиционер зимой

Вот несколько причин, по которым вам следует использовать кондиционер зимой:

Устранение влажности

Одна из основных Преимущества использования кондиционера зимой заключаются в том, что он помогает снизить влажность. В зимний период двери и окна привлекают много влаги, что вредно для здоровья и благополучия, не говоря уже о том, что она может разрушить общую структурную опору вашего дома.

К счастью, кондиционеры помогают осушать воздух в комнате и поддерживать чистоту дверей и окон.

А если этого недостаточно, вы всегда можете приобрести осушитель воздуха.

Обеспечивает тепло

С кондиционером, который предназначен для работы в двух направлениях, зимой вам будет очень тепло. Эти устройства могут производить устойчивое количество тепла, чтобы согреться, независимо от того, насколько холодно на улице.Следовательно, хотя они сохраняют прохладу летом, они также могут согреть вас зимой.

Экономьте много места

Многие люди обычно выбирают отопительное оборудование зимой, чтобы сохранить в своих домах тепло и уют. Хотя эти элементы оборудования очень полезны, они могут занимать место. С помощью кондиционера и скрытой от глаз системы HVAC, которую вы уже используете летом, вы можете сэкономить много места, которое займет часть отопительного оборудования.

Безопасность для детей

Еще одним важным преимуществом использования кондиционеров зимой является то, что они безопасны для детей. Безопасность очень важна в каждом доме, особенно когда рядом находятся дети. Большинство кондиционеров устанавливаются на высоте, обычно слишком высокой для детей. Тем не менее, это не относится ко многим отопительным приборам. С другим нагревательным оборудованием, таким как масляные обогреватели, вы должны быть очень осторожны, чтобы дети не прикасались к нему.

Советы по использованию вашего кондиционера в зимний сезон

Как мы уже говорили, кондиционеры могут работать зимой, но это не означает, что они предназначены для работы в таких погодных условиях. Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер служил вам зимой и в течение длительного времени, вам необходимо позаботиться о нем и правильно эксплуатировать его. Вот несколько советов по использованию кондиционера в зимний период:

Осмотрите и замените воздушный фильтр

Воздушный фильтр — один из самых важных компонентов в кондиционере, и вам необходимо его обслуживать. это правильно, если вы хотите, чтобы агрегат прослужил вам долгое время.В течение летнего сезона вам, возможно, не составит труда не забыть регулярно проверять и менять воздушный фильтр кондиционера для обеспечения здорового и достаточного воздушного потока.

Тем не менее, зимой вы легко можете забыть об этой задаче, если время от времени используете кондиционер. Однако воздушный фильтр и его качество играют ключевую роль в работе вашего кондиционера, а также в комфорте вашего дома в прохладную погоду. Если вы регулярно используете кондиционер зимой, вам следует менять воздушный фильтр каждые один-два месяца.

Если вы используете кондиционер только время от времени, вы можете менять воздушный фильтр каждые три-четыре месяца. Вы можете проконсультироваться со своим специалистом по кондиционированию воздуха, если не знаете, как часто следует менять воздушный фильтр вашего блока переменного тока.

Рекомендуемая литература: Как часто следует менять воздушный фильтр в доме?

Ограничьте использование блока переменного тока

Кондиционеры изначально предназначены для охлаждения дома в жаркие дни.К счастью, самые последние модели позволяют немного поменять местами и использовать один и тот же блок, чтобы согреть ваш дом в холодные дни.

Тем не менее, это не означает, что эти агрегаты сконструированы как обогреватели. Обогреватели делают впечатляющую работу по сохранению тепла в доме зимой. Они обеспечивают отличное тепло, которое поможет согреть вас и вашу семью зимой.

Следовательно, поскольку кондиционеры не сконструированы как обогреватели, даже если они иногда могут выполнять работу обогревателя, вам не следует перегружать их.Вы не должны позволять вашему кондиционеру очень долго работать как обогреватель в холодные дни. Он не должен работать в течение всего дня. Вы должны использовать функцию обогрева только тогда, когда очень холодно.

Измените настройки термостата

Если вы хотите экономить энергию и наслаждаться постоянным комфортом в своем доме, вам нужен программируемый термостат. Тем не менее, стоит отметить, что вам необходимо изменить программу вашего термостата в течение зимнего сезона, чтобы уменьшить охлаждение и увеличить функцию нагрева.

Также рекомендуется изменить его на ручной режим, чтобы можно было периодически регулировать температуру в доме в зависимости от погодных условий.

Как я могу сэкономить деньги с помощью кондиционера зимой?

Счет за электроэнергию может значительно возрасти зимой, так как вы захотите использовать обогреватель или функцию обогрева вашего кондиционера. Однако никому не нравятся дополнительные счета, хотя мы хотим согреться в холодную погоду.Вот несколько советов, которые вы можете использовать, чтобы сэкономить деньги зимой:

Откройте окно, занавески

По традиции большую часть года шторы оставляют задернутыми, чтобы сократить расходы. Зимой может быть наоборот. Чтобы сэкономить зимой с вашим кондиционером, вам придется открыть свои красивые шторы и впустить все чудесное солнце.

В холодное время года солнце пригодится, так как оно поможет согреть ваш дом без увеличение ваших счетов за электроэнергию.Вы удивитесь, как это может помочь изменить температуру в вашем доме.

Однако ночью вы можете сделать наоборот. Ночью следует закрыть шторы, чтобы удерживать тепло внутри дома и не дать ему уйти. Вам также следует подумать о другой мебели, такой как ковры и коврики, поскольку они отлично удерживают тепло.

Герметизируйте каждую утечку

Вам необходимо провести тщательный осмотр ваших дверей и окон. Если в дверях или окнах есть протечки, вы почувствуете, как в них поступает много холодного воздуха.Это нехорошо, так как это приведет к увеличению счета за электроэнергию. Ваш обогреватель или кондиционер должны перегружаться, чтобы в вашем доме было тепло и уютно, что не пойдет на пользу вашим счетам за электричество.

Чтобы этого избежать, вам следует улучшить изоляцию вашего дома. Вы должны герметизировать их должным образом или изолировать их, применив уплотнитель. Это уменьшит попадание холодного воздуха в ваш дом и сохранит в нем теплее. Это уменьшило бы работу вашего кондиционера, что помогло бы снизить ваши счета за электроэнергию.

Использование программируемого термостата

Использование программируемого термостата также поможет снизить ваши счета за электроэнергию в зимний период. Вы можете запрограммировать термостат на регулировку температуры, когда все спят или нет дома. Нет необходимости отапливать дом, когда вас или вашей семьи нет рядом. Следовательно, вам следует научиться регулировать работу блока переменного тока, когда он не используется, и вы можете сделать это с помощью программируемого термостата.

Как я могу защитить свой кондиционер, когда он не используется зимой?

Если у вас есть обогреватель, чтобы согреть ваш дом, или вы просто не хотите использовать кондиционер зимой, вам все равно необходимо поддерживать его в хорошем состоянии в течение зимнего сезона.Вот несколько советов, которые помогут убедиться, что ваш кондиционер исправен и функционирует в жаркие летние месяцы:

  • Для защиты наружного блока, который в сплит-кондиционерах называется конденсатором, вы можете надеть крышку сверху. Это. Это защитит его от дождя, если он не используется. Если агрегат стоит на земле, вы также должны убедиться, что вокруг него нет травы или растений. Окружение наружного блока должно быть чистым.
  • Еще вам следует очистить воздушный фильтр кондиционера.Если вы хотите полностью отказаться от использования зимой, вам следует сначала запустить его в сухом режиме на пару часов.
  • Очистите внешний блок щеткой и водой, так как пыль и мусор часто прилипают к нему.
  • Вам также следует вынуть батарейки из пульта дистанционного управления и выключить главный выключатель питания.

Меры предосторожности при использовании кондиционера зимой

Если вам необходимо использовать кондиционер в зимний период, вам необходимо правильно за ним ухаживать.Вот несколько советов, которые помогут вам более эффективно использовать кондиционер в зимний период:

  • Температура стандартного кондиционера должна составлять от 18 до 22 градусов Цельсия при его использовании в режиме обогрева. Это поможет обеспечить максимальную энергоэффективность вашего переменного тока.
  • Вы должны держать вентилятор кондиционера в диапазоне от среднего до низкого. Не держите его на высоком уровне, так как это может перегрузить устройство.
  • Убедитесь, что пластина кондиционера не обращена прямо к кому-либо, так как воздух может быть несколько горячим и вызвать зуд, удушье и сухость.

Может ли работа кондиционера зимой повредить его?

Если ваш кондиционер не предназначен для использования в холодную погоду, он может сократить срок его службы, если использовать его в холодную погоду. Наружный блок многих кондиционеров лучше всего работает в летнее время. Вот несколько способов, которыми использование кондиционера зимой может повредить или сократить срок его службы.

  • В компрессоре большинства кондиционеров используется более тяжелое смазочное масло.Эти агрегаты могут отлично работать в летнее время благодаря высокосортному маслу. Однако зимой это масло очень быстро загустевает. Когда это произойдет, кондиционер не сможет работать безупречно, как в летнее время, и это может привести к повреждению или сокращению срока службы.
  • Во-вторых, ваш блок переменного тока может иметь датчик низкой температуры окружающей среды или атмосферы. Это устройство помогает предотвратить включение устройства в очень холодную погоду, чтобы избежать повреждений, если устройство не предназначено для работы в таких погодных условиях.Если вы проигнорируете это и включите устройство, вы можете сделать его некомпетентным.
  • Компрессор кондиционера в это время может перегреться. Чем ниже внешняя температура, тем больше работы должен выполнять компрессор. Если вы используете кондиционер, не предназначенный для работы в очень холодную погоду, вы можете повредить его и не подлежать ремонту. Повреждение может быть необратимым.

Заключение

Кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни.За прошедшие годы они оказались очень полезными, поскольку помогают нам сохранять прохладу и комфорт в летнее время.

Наше поколение вряд ли проживет лето без них.

К счастью, некоторые кондиционеры пригодятся и в холодную погоду. Некоторые современные кондиционеры могут служить обогревателями зимой. Тем не менее, если ваш кондиционер не предназначен для работы в холодную погоду, у его использования есть много недостатков, так как вы можете повредить его.

Вы можете использовать блок переменного тока в качестве обогревателя, но это может сократить срок его службы или полностью вывести его из строя.Следовательно, прежде чем использовать кондиционер в холодную погоду, убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация о том, как это делать.

Какая наружная температура слишком низкая для кондиционера? — ДОМАШНИЙ ДЕТОКСИНГ

Сегодня почти в каждом доме есть кондиционер для охлаждения.

Но насколько холодно даже для самых надежных кондиционеров?

Какая наружная температура слишком низкая для работы кондиционера? Для того, чтобы кондиционер включился, температура на улице должна быть выше установленной на термостате.Большинство кондиционеров позволяют устанавливать температуру 60 градусов по Фаренгейту или выше. Если температура на улице ниже этой, не рекомендуется включать кондиционер, так как его змеевики могут замерзнуть, и со временем он может выйти из строя.

Большинство из нас считает, что единственная цель кондиционера — охлаждение помещения; Тем не менее, это не так. Независимо от погоды на улице кондиционер регулирует и поддерживает внутреннюю температуру на заданном уровне. Люди способны выдерживать только определенное количество холодного или жаркого климата.

У кондиционеров есть минимальные пределы температуры, ниже которых человек начинает чувствовать себя неуютно. Каждый кондиционер, независимо от модели или марки, имеет самый низкий температурный предел. Температура должна быть ниже 60 градусов по Фаренгейту.

Если наружная температура ниже этого предела, вам не следует включать кондиционер. Если вы это сделаете, вы можете столкнуться со следующими последствиями.

  • Внутренние змеевики блока замерзнут.
  • Смазочная жидкость загустеет, и агрегат не будет работать должным образом и, в конечном итоге, может повредить кондиционер.

Чтобы снизить температуру в помещении, в кондиционерах используется цикл, который включает в себя смену хладагента между жидкостью и газом. Поскольку это находится за пределами зоны комфорта большинства людей, практически все системы кондиционирования воздуха спроектированы таким образом, чтобы система не работала при наружной температуре ниже 60 градусов по Фаренгейту. В большинстве случаев использование кондиционера ниже этой температуры небезопасно.

Производители систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обычно советуют пользователям не запускать свои устройства в течение длительного времени, если температура ниже 65 градусов по Фаренгейту.Если вам нужно проверить устройство, вы должны сделать это после того, как погода повысится до 60 градусов по Фаренгейту в течение как минимум трех дней. Это позволяет маслу нагреваться и предотвращает образование льда на конденсаторе.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с кондиционером, рекомендуется проконсультироваться со специалистами по обслуживанию и ремонту HVAC. В холодную погоду не пытайтесь запустить кондиционер. В качестве меры предосторожности в большинстве современных домашних устройств есть датчики, которые не позволяют системе работать в бессознательном состоянии.Старые компании, у которых отсутствуют специальные датчики, могут попытаться запустить, но не смогут сделать это правильно или в результате будут повреждены.

Можно ли включить кондиционер зимой?

Да, вы можете пользоваться кондиционером зимой, но стоит ли оно того? Если зимой в доме становится душно, откройте одно или два окна, чтобы нормализовать температуру. В холодную погоду можно также использовать кондиционеры для повышения температуры.

Некоторые агрегаты имеют встроенную систему обогрева, что делает их более удобными и полностью безопасными для эксплуатации в зимнее время.

Кроме того, если вы не знаете, как холодная погода повлияет на эффективность вашего кондиционера, следует подумать о нескольких вещах.

Датчики низкой температуры окружающей среды используются во многих устройствах. Поскольку датчики поддерживают работу хладагента, компоненты нельзя использовать должным образом при низких температурах. Чтобы решить эту проблему, вы можете вручную замедлить вентилятор конденсатора при его использовании зимой.

И хотя многие устройства имеют функцию автоматического размораживания, чтобы помочь разморозить устройство, если оно станет слишком холодным, вы не хотите использовать это как оправдание для запуска устройства, так как это со временем повредит его, не говоря уже о победите цель иметь прохладную комнату.

Вредит ли ему работа кондиционера в холодную погоду?

Да, работа кондиционера в холодную погоду может привести к его повреждению, если держать его постоянно. Наружные блоки большинства кондиционеров лучше всего работают летом. Вот некоторые из упомянутых моментов, которые могут повредить кондиционер в холодную погоду.

Во-первых, в компрессорах используется смазка более высокого качества. Он обеспечивает бесперебойную работу устройства летом, когда больше всего нужен кондиционер, но быстро густеет в холодную погоду.

Во-вторых, в вашем кондиционере может быть датчик низкой температуры. Во избежание повреждений этот датчик предотвратит включение устройства в холодную погоду. Таким образом, вы не сможете пользоваться кондиционером, когда на улице холодно, даже если захотите.

В-третьих, ваш компрессор может сильно нагреться от чрезмерного использования. Все просто, чем ниже температура; тем сложнее должен работать компрессор. Если вы используете кондиционер за пределами установленного нижнего предела температуры, повреждение может быть необратимым.

Вы всегда можете получить гарантию HVAC на свое устройство, чтобы сэкономить деньги в случае его поломки.

И всегда держите его в чистоте!

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что использование кондиционера зимой — разумный выбор с современными кондиционерами, но только при правильном исполнении.

Например, разумно использовать блок с реверсивным тепловым насосом, чтобы можно было изменить направление потока воздуха и направить горячий воздух в комнату. Даже нереверсивный кондиционер может обеспечить глоток свежего воздуха в душном или жарком помещении, но зимой его следует использовать экономно.

Однако будьте осторожны при работе кондиционера в очень холодную погоду.

В общем, работа кондиционера дает преимущества и недостатки, когда на улице прохладно. Некоторые из них можно использовать, например, в качестве обогревателя, но если не использовать их должным образом зимой, это может привести к повреждению устройства.

Связанные вопросы

Можно ли включить кондиционер зимой?

Ответ однозначный: да.Имеет смысл использовать реверсивный кондиционер или бесканальный тепловой насос круглый год и наслаждаться функцией обогрева. Бесканальные системы отопления имеют множество преимуществ.

Даже если ваш кондиционер нереверсивный, он может пригодиться зимой. Если в вашей комнате становится слишком душно и задыхается из-за отопления, вы можете включить кондиционер в режиме вентилятора и сделать помещение более комфортным.

Даже если вы можете использовать кондиционер зимой, кондиционер КПД будет отличаться от летнего.Хотя кондиционер можно использовать зимой, он предназначен для использования, когда наружная температура будет выше, чем температура в помещении.

Когда перестает работать кондиционер?

Для работы кондиционера наружная температура должна быть около 60 градусов по Фаренгейту. Ниже этой температуры хладагент начинает вести себя иначе, и кондиционер перестает правильно работать. Работа кондиционера ниже этой температуры может привести к поломке устройства.

Будет ли мне причинен вред, если я включу кондиционер зимой?

Ответ не так однозначен, как да или нет. На работу действует множество факторов, и использование переменного тока зимой чревато опасностями. При умеренно низких температурах вполне допустим любой режим работы кондиционера. Однако есть риск использовать кондиционер, когда погода ниже 60 градусов по Фаренгейту.

Запуск переменного тока после зимы | Подготовка вашего кондиционера к лету

Хотя может показаться, что лето никогда не наступит, лучше подготовиться к первому жаркому дню в году.Ваша система кондиционирования воздуха жизненно важна для комфорта вашей семьи в летние месяцы, и всегда полезно убедиться, что ваша система готова к работе с наступлением лета!

Как подготовить систему кондиционирования к лету

  • Замените фильтры: Фильтры — это экономичный способ подготовить кондиционер к летним месяцам. В идеале вам следует заменять фильтры каждые 2–3 месяца, возможно, вы захотите делать это чаще, если у вас есть домашние животные или вы обнаружите, что фильтр быстро загрязняется.Замена фильтра гарантирует, что поток воздуха из вашей системы кондиционирования не будет ограничен.
  • Освободите пространство вокруг наружного блока: Вы не хотите начинать разборку блока переменного тока, однако вы можете очистить пространство вокруг блока, чтобы улучшить поток воздуха и повысить эффективность. Очистите окружающую территорию от листьев и мусора.
  • Проверьте изоляцию: На задней панели вашего устройства будут трубопроводы охлаждающей жидкости, которые соединяются с вашим домом. Эти линии должны иметь изоляцию.Если изоляция отсутствует, или она потрескалась, отслоилась или потрескалась, позвоните вашим местным подрядчикам по отоплению и охлаждению.
  • Включите ваше устройство: Включите устройство в начале сезона, чтобы убедиться, что оно работает правильно, прежде чем оно вам больше всего понадобится. Для этого не нужно охлаждать дом. Просто включите кондиционер с помощью термостата, проверьте, идет ли холодный воздух из вентиляционных отверстий, а затем снова выключите воздух. Если в вашем районе по-прежнему холодно, не забудьте снова включить обогрев.
  • Проверьте регистры: Убедитесь, что в вашем доме ничто не блокирует регистры. Вы также можете поднять решетку регистра и убедиться, что в вентиляционные отверстия ничего не попало. Часто детские игрушки или небольшие кусочки материалов могут попасть в вентиляционное отверстие, и их важно удалить.
  • Запланируйте настройку: Раз в год приглашайте специалиста к вам домой для полной проверки вашей системы. Поддерживая вашу систему, вы можете быть уверены, что она работает безопасно и эффективно.Регулярные настройки также помогут продлить срок службы вашей системы кондиционирования воздуха.

График технического обслуживания переменного тока в Роли, Северная Каролина

Если вы хотите запланировать настройку вашей системы кондиционирования воздуха в Роли или в другом месте в округе Уэйк, позвоните в Air Experts по отоплению и охлаждению сегодня. Мы обслуживаем домовладельцев Северной Каролины более 30 лет и всегда готовы помочь, когда мы вам понадобимся!

Свяжитесь с Air Experts сегодня по телефону 919-480-2727 или заполните нашу онлайн-форму для связи.Наша команда экспертов может помочь вам с домашним комфортом.

Сифон кондиционера: как холодный воздух греет мир | Энергия

Жарким вечером четверга на Манхэттене в прошлом месяце люди по всему Нью-Йорку готовились к тому, что, по прогнозам метеорологов, будет самым жарким уик-эндом в году. За последние два десятилетия каждый рекорд пикового потребления электроэнергии в городе приходился на период сильной жары, поскольку миллионы людей одновременно включали свои кондиционеры.Итак, в центральном офисе Con Edison, компании, которая снабжает электричеством более 10 миллионов человек в районе Нью-Йорка, сотрудники были заняты превращением конференц-зала на 19-м этаже в центр управления чрезвычайными ситуациями.

Внутри конференц-зала около 80 инженеров и руководителей компаний, к которым присоединились представители городского управления по чрезвычайным ситуациям, следили за состоянием городской электросети, направляли наземные бригады и наблюдали за набором циферблатов, показывающих тиканье потребления электроэнергии в каждом районе. .«Это похоже на мост из« Звездного пути », — сказал мне Энтони Суоззо, бывший старший системный оператор компании. «У вас все наготове, они говорят Скотти исправить ситуацию, система работает на максимальной мощности».

Энергетические сети измеряются количеством электричества, которое может пройти через них в любой момент времени. Сеть Con Edison, включающая 62 подстанции и более 130 000 миль линий электропередач и кабелей через Нью-Йорк и округ Вестчестер, может поставлять 13 400 МВт каждую секунду.Это примерно соответствует 18 млн лошадиных сил.

В обычный день город Нью-Йорк потребляет около 10 000 МВт каждую секунду; во время сильной жары эта цифра может превышать 13 000 МВт. «Посчитайте, каким бы ни был этот пробел, — это AC», — сказал мне Майкл Кленденин, представитель компании. Сочетание высоких требований и экстремальных температур может привести к перегреву и отказу частей системы, что приведет к отключению электроэнергии. В 2006 году из-за отказа оборудования 175 000 человек в Квинсе остались без электричества на неделю во время сильной жары, унесшей жизни 40 человек.

В этом году, к вечеру воскресенья 21 июля, при температуре выше 36 ° C (97 ° F) и потреблении более 12 000 МВт каждую секунду, Con Edison отключила электричество 50 000 потребителей в Бруклине и Квинсе на 24 часа, опасаясь, что близлежащие сети были близки к обрушению, что могло оставить без электричества сотни тысяч людей на несколько дней. Штату пришлось послать полицию, чтобы помочь жителям, а экипажи Con Edison раздавали людям сухой лед, чтобы они охлаждали их дома.

По мере того, как в мире становится жарче, подобные сцены будут становиться все более распространенными.Покупка кондиционера — это, пожалуй, самая популярная индивидуальная реакция на изменение климата, а кондиционеры — это почти однозначно энергоемкие устройства: небольшой блок, охлаждающий одну комнату, в среднем потребляет больше энергии, чем четыре холодильника, а центральный блок охлаждает в среднем дом потребляет больше энергии, чем 15. «В прошлом году в Пекине во время сильной жары 50% мощности приходилось на кондиционирование воздуха», — говорит Джон Дулак, аналитик Международного энергетического агентства (МЭА). «Вот дерьмо!”

В настоящее время в мире насчитывается чуть более 1 миллиарда однокомнатных кондиционеров воздуха — примерно одна на каждые семь человек на Земле. Во многих отчетах прогнозировалось, что к 2050 году их число, вероятно, превысит 4,5 миллиарда, что сделает их такими же повсеместными, как сегодня мобильный телефон. В США для кондиционирования воздуха уже используется столько же электроэнергии, сколько в Великобритании в целом. МЭА прогнозирует, что по мере того, как остальной мир достигнет аналогичных уровней, кондиционирование воздуха будет использовать около 13% всей электроэнергии во всем мире и производить 2 млрд тонн CO2 в год — примерно столько же, сколько Индия, третий по величине эмиттер в мире, производит сегодня.

Во всех этих отчетах отмечается ужасная ирония этой петли обратной связи: более высокие температуры приводят к большему кондиционированию воздуха; чем больше кондиционирования, тем выше температура. Проблема кондиционирования воздуха в миниатюре напоминает проблему, с которой мы сталкиваемся при борьбе с климатическим кризисом. Решения, которых мы достигаем наиболее легко, только сближают нас с исходной проблемой.

Глобальное господство систем кондиционирования воздуха не было неизбежным. Еще в 1990 году в мире было всего около 400 миллионов кондиционеров, в основном в США.Изначально предназначенный для промышленного использования, кондиционер со временем стал считаться важным элементом, символом современности и комфорта. Затем кондиционирование воздуха стало глобальным. Сегодня, как и в случае с другими движущими силами климатического кризиса, мы стремимся найти решения — и ломаем голову над тем, как мы оказались так тесно связаны с технологией, которая, как оказалось, нас топит.


Подобно акведуку или автомобилю, кондиционирование воздуха — это технология, которая изменила мир. Ли Куан Ю, первый премьер-министр независимого Сингапура, назвал его «одним из знаковых изобретений истории», позволившим осуществить быструю модернизацию его тропической страны.В 1998 году американский академик Ричард Натан сказал New York Times, что, наряду с «революцией в области гражданских прав», кондиционирование воздуха было самым большим фактором в изменении американской демографии и политики за предыдущие три десятилетия, что позволило осуществить обширную жилую застройку в самых разных регионах. горячий и очень консервативный американский юг.

Столетие назад это мало кто мог предсказать. В течение первых 50 лет своего существования кондиционирование воздуха применялось в основном на фабриках и в нескольких общественных местах.Первоначальное изобретение принадлежит Уиллису Кэрриеру, американскому инженеру из компании по отоплению и вентиляции, которому в 1902 году было поручено снизить влажность на одной из типографий в Бруклине. Сегодня мы предполагаем, что целью кондиционирования воздуха является снижение температуры, но инженеры в то время не интересовались только температурой. Они хотели создать максимально стабильные условия для промышленного производства — и на фабрике печати влажные скрученные листы бумаги и размазанные чернила.

Кэрриер понял, что удаление тепла из производственного воздуха снизит влажность, поэтому он позаимствовал технологию у зарождающейся холодильной промышленности, чтобы создать то, что было и остается по сути наддувным холодильником.Тогда, как и сейчас, кондиционеры работают, вдыхая теплый воздух, пропуская его через холодную поверхность и выдыхая холодный сухой воздух. Это изобретение сразу же имело успех в промышленности — текстильные предприятия, предприятия по производству боеприпасов и фармацевтические предприятия были одними из первых, кто его внедрил, — а затем начало завоевывать популярность в других странах. Палата представителей установила кондиционирование воздуха в 1928 году, за ней последовали Белый дом и Сенат в 1929 году. Но в этот период большинство американцев сталкивались с кондиционированием воздуха только в таких местах, как театры или универмаги, где это считалось восхитительной новинкой.

Только в конце 1940-х годов, когда он начал проникать в дома людей, кондиционер действительно завоевал популярность в США. До этого, по словам историка Гейл Купер, промышленность изо всех сил пыталась убедить общественность в том, что кондиционирование воздуха было необходимостью, а не роскошью. В своем исчерпывающем отчете о первых днях развития индустрии кондиционирования воздуха в Америке Купер отмечает, что журналы описали кондиционирование воздуха как провал среди потребителей. Fortune назвал это «главным общественным разочарованием 1930-х годов».К 1938 году только в одном из каждых 400 американских домов был кондиционер; сегодня оно приближается к девяти из 10.

Рост популярности систем кондиционирования воздуха вызвал не внезапный взрыв потребительского спроса, а влияние отраслей, стоящих за великим послевоенным жилищным бумом. В период с 1946 по 1965 год в США был построен 31 миллион новых домов, и для людей, строящих эти дома, кондиционер был находкой. Архитекторам и строительным компаниям больше не нужно было сильно беспокоиться о различиях в климате — они могли продавать дома того же стиля в Нью-Мексико так же легко, как и в Делавэре.Преобладающий менталитет заключался в том, что практически любые проблемы, вызванные жарким климатом, дешевыми строительными материалами, некачественным дизайном или плохим городским планированием, можно было преодолеть, как писал в 1973 году Американский институт архитекторов, «грубым применением большего количества кондиционеров». Как пишет Купер, «архитекторы, строители и банкиры первыми приняли кондиционирование воздуха, а потребители столкнулись с свершившимся фактом, который им просто нужно было ратифицировать».

Не менее важную роль в распространении кондиционеров сыграли электроэнергетические компании — компании, которые управляют электростанциями и продают электроэнергию потребителям.Электроэнергетические компании извлекают выгоду из каждого нового дома, подключенного к их сети, но в начале 20 века они также искали способы заставить этих новых потребителей использовать еще больше электроэнергии в своих домах. Этот процесс был известен как «наращивание нагрузки» после отраслевого термина (нагрузка), обозначающего количество электроэнергии, потребляемой в любой момент времени. «Стоимость электроэнергии была низкой, что устраивало коммунальщиков. Они просто увеличили спрос и побудили потребителей использовать больше электроэнергии, чтобы они могли продолжать расширяться и строить новые электростанции », — говорит Ричард Хирш, историк технологий в Virginia Tech.

Уиллис Кэрриер демонстрирует кондиционирование воздуха на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Фотография: Bettmann Archive

Коммунальные предприятия быстро поняли, что кондиционирование воздуха является серьезным фактором нагрузки. Еще в 1935 году компания Commonwealth Edison, предшественник современного Con Edison, отметила в своем отчете на конец года, что потребность в электроэнергии от кондиционеров растет на 50% в год и «предлагает значительный потенциал на будущее». В том же году отраслевой журнал Electric Light & Power сообщил, что коммунальные предприятия в больших городах «теперь продвигают кондиционирование воздуха.Для их же блага все энергетические компании должны проявлять большую активность в этой области ».

К 1950-м годам это будущее наступило. Электроэнергетические компании размещали в печати, радио и кино рекламу кондиционеров, а также предлагали финансирование и скидки строительным компаниям, которые их устанавливали. В 1957 году «Содружество Эдисон» сообщило, что впервые пик потребления электроэнергии пришелся на не зимой, когда домохозяйства включали отопление, а летом, когда люди включали свои кондиционеры.К 1970 году 35% американских домов имели кондиционеры, что более чем в 200 раз больше, чем всего три десятилетия назад.

В то же время в США росли коммерческие здания, требующие кондиционирования воздуха. Цельностеклянный небоскреб, стиль здания, который из-за его плохих отражающих свойств и отсутствия вентиляции часто требует, чтобы более половины выработки электроэнергии было зарезервировано для кондиционирования воздуха, стал опорой Америки. Между 1950 и 1970 годами среднее потребление электроэнергии на квадратный фут в коммерческих зданиях увеличилось более чем вдвое.Во Всемирном торговом центре Нью-Йорка, построенном в 1974 году, было то, что на тот момент было крупнейшим в мире блоком кондиционирования воздуха, с девятью огромными двигателями и более 270 км трубопроводов для охлаждения и обогрева. Комментаторы в то время отметили, что он потребляет столько же электроэнергии каждый день, что и соседний город Скенектади с населением 80 000 человек.

Промышленность по кондиционированию воздуха, строительные компании и электроэнергетические компании — все они оседлали великую волну послевоенного американского капитализма. В погоне за прибылью они добились того, чтобы кондиционер стал неотъемлемым элементом американской жизни.«Наши дети воспитываются в среде с кондиционированием воздуха», — сказал в интервью Time в 1968 году один из руководителей компании AC. «Вы не можете ожидать, что они будут жить в доме без кондиционеров». Со временем общественность обнаружила, что им нравится кондиционер, и его использование продолжало расти, достигнув 87% домохозяйств в США к 2009 году.

Послевоенное строительное оживление было подкреплено идеей, что все эти новые здания будут потреблять невероятное количество энергии. , и что это не вызовет серьезных проблем в будущем.В 1992 году журнал Energy and Buildings опубликовал статью британского консервативного академика Гвина Принса, в котором утверждалось, что американское пристрастие к кондиционированию воздуха было символом его глубокого упадка. Принс резюмировал ведущее кредо Америки так: «Мы будем спокойны, наши тарелки переполнятся, а бензин будет стоить 1 доллар за галлон, аминь».


В то время, когда кондиционирование воздуха меняло облик городов Америки, оно не имело большого эффекта в других местах. (За некоторыми исключениями — Япония, Австралия и Сингапур были первыми последователями.Теперь, однако, кондиционирование воздуха наконец-то распространяется по всему миру. Если распространение кондиционирования воздуха в США последовало за послевоенным бумом строительства и потребления, то его недавнее расширение последовало за курсом глобализации. По мере того, как остальной мир принимает более американизированные способы строительства и проживания, за ним следует и кондиционирование.

В 1990-х годах многие страны Азии открылись для иностранных инвестиций и начали беспрецедентный рост городского строительства. За последние три десятилетия около 200 миллионов человек в Индии переехали в города; в Китае их больше 500 миллионов.От Нью-Дели до Шанхая начали расти офисные здания, отели и торговые центры с сильным кондиционированием воздуха. Эти здания не только неотличимы от зданий Нью-Йорка или Лондона, но часто строятся одними и теми же строителями и архитекторами. «Когда деньги поступали от остального мира на строительство элитных зданий, они часто приходили с привлечением американского или европейского дизайнера или консультанта», — говорит Ашок Лалл, индийский архитектор, специализирующийся на жилищном строительстве и проектировании с низким энергопотреблением. . «И поэтому он поставляется в комплекте с кондиционером.Они думали, что это означает прогресс ».

По мере роста темпов и масштабов строительства традиционные архитектурные методы снижения высоких температур были отброшены. Лина Томас, индийский профессор архитектуры в Технологическом университете в Сиднее, рассказала мне, что в Дели в начале 1990-х годов старые формы проектирования зданий, которые имели дело с теплом через оконные перегородки или фасады и brise-soleils, постепенно вытеснялись. в американском или европейском стилях. «Я бы сказала, что этому интернациональному стилю есть за что отвечать», — сказала она.Как и в США в 20-м веке, но в еще большем масштабе, дома и офисы все чаще строились таким образом, что без кондиционирования воздуха не обойтись. «Застройщики строили, не задумываясь», — говорит Раджан Равал, профессор архитектуры и городского планирования в Университете Цепт в Ахмедабаде. «Требуемая скорость строительства создавала давление. Поэтому они просто построили и положились на технологии, чтобы исправить это позже ».

Лалл говорит, что даже при наличии доступного жилья можно уменьшить потребность в кондиционировании воздуха путем тщательного проектирования.«Вы уравновешиваете размеры проема, площадь стены, тепловые свойства и затенение, ориентацию», — говорит он. Но он утверждает, что в целом разработчикам это неинтересно. «Противятся даже такие мелочи, как адекватное затенение и изоляция на крыше. Строители, похоже, не видят в этом никакой ценности. Они хотят, чтобы блоки от 10 до 20 этажей располагались близко друг к другу. Так сейчас работает бизнес, это то, к чему нас заставляют делать города. Все это вызвано спекуляциями и стоимостью земли.

Эта зависимость от кондиционирования воздуха — симптом того, что китайский искусствовед Хоу Ханру назвал эпохой пост-планирования. Сегодня планирование в том виде, в каком мы его традиционно понимаем — централизованное, методичное, предшествующее разработке — исчезающе редко. Рынки диктуют и распределяют развитие с невероятной скоростью, а для реальных жителей условия, необходимые для жизни, создаются позже, по частям. «Вы видите, как эти огромные башни поднимаются, и они уже блокируют потребность в кондиционировании воздуха в здании», — говорит Марлин Саакян, социолог, изучающая использование кондиционирования воздуха на Филиппинах.

Недавно за чашечкой кофе в Лондоне влиятельный малазийский архитектор Кен Йанг посетовал на то, что он считал потерей целого поколения архитекторов и строителей из-за зависимости от ископаемого топлива для управления окружающей средой. «Эти здания нанесли так много ущерба, — говорит он, — я полностью потерял надежду в моем поколении; возможно, следующий сможет спланировать спасательную операцию ».

Сторонникам системы кондиционирования воздуха часто предлагают простой выбор, который делают потребители для улучшения своей жизни по мере продвижения по экономической лестнице.«Это уже не предмет роскоши, а необходимость», — сказал в прошлом году Associated Press руководитель индийского филиала японского гиганта по производству кондиционеров Daikin. «Каждый заслуживает переменного тока».

Этот рефрен сегодня так же знаком в Раджастане, как и в США 70 лет назад. Как только кондиционер стал неотъемлемой частью жизни людей, они, как правило, хотят сохранить его. Но этот факт скрывает то, как выбор потребителей формируется неподконтрольными им силами. В своей книге 1967 года «Вьетнам» Мэри Маккарти размышляла об этом тонком ограничении выбора в американской жизни.«В американских гостиничных номерах, — писала она, — вы можете решить, включать ли кондиционер (это ваше дело), ​​но вы не можете открыть окно».


Одним из шагов к решению проблемы, связанной с кондиционированием воздуха, и не требующим капитального ремонта современного города, было бы создание более совершенного кондиционера. Есть много возможностей для улучшения. Изобретение кондиционирования воздуха предшествовало появлению первого самолета и первой общественной радиопередачи, а лежащие в основе технологии не сильно изменились с 1902 года.«Все по-прежнему основано на цикле сжатия пара; как холодильник. По сути, это тот же процесс, что и столетие назад », — говорит Колин Гудвин, технический директор Ассоциации исследований и информации строительных служб. «Произошло то, что мы расширили доступность кондиционеров, но с точки зрения эффективности они улучшились, но не выросли».

Одна схема поощрения инженеров к созданию более эффективных кондиционеров была запущена в прошлом году Институтом Роки-Маунтин (RMI), аналитическим центром энергетической политики США, и одобрена программой ООН по окружающей среде и правительством Индии.Они предлагают 3 миллиона долларов победителю первого приза Global Cooling. Цель состоит в том, чтобы спроектировать кондиционер, который будет в пять раз более эффективным, чем текущая стандартная модель, но при этом стоит не более чем в два раза больше денег. Они получили более сотни заявок от изобретателей-одиночек до известных университетов и даже исследовательских групп от многомиллиардных гигантов бытовой техники.

Но, как и в случае с другими технологическими реакциями на изменение климата, нельзя быть уверенным в том, что появление более эффективного кондиционера значительно сократит глобальные выбросы.Согласно RMI, чтобы предотвратить рост общих глобальных выбросов от новых кондиционеров, их отмеченный наградами эффективный кондиционер должен поступить в продажу не позднее 2022 года и захватить 80% рынка к 2030 году. Другими словами. , новому продукту придется почти полностью заменить своих конкурентов менее чем за десять лет. Бенджамин Совакул, профессор энергетической политики в Университете Сассекса и ведущий автор следующего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), описывает это стремление как не невозможное, но довольно маловероятное.

«Идея о том, что технологии спасают нас, — это повествование, которому мы хотим верить. Его простота утешает », — говорит он. Фактически, это оказалось настолько утешительным, что его часто обсуждают, как будто это наша первая и лучшая реакция на изменение климата, даже несмотря на то, что временные рамки для изобретения и внедрения таких технологий становятся настолько узкими, что вызывают доверие.

Новые технологии кондиционирования воздуха приветствовались бы, но это, возможно, «четвертое, а может быть, пятое, что мы должны сделать в списке, который мы должны сделать», чтобы сократить выбросы от кондиционирования воздуха, — говорит Диана Юрге-Форсац, профессор по вопросам изменения климата и энергетической политики в Центральноевропейском университете и ведущим автором предстоящего отчета МГЭИК.Среди высших приоритетов она называет посадку деревьев, переоборудование старых зданий с помощью надлежащей вентиляции и прекращение строительства «бетонных и стеклянных клеток, которые не выдерживают тепловую волну». Она добавляет: «В конечном итоге все это будет дешевле».

Но, хотя эти вещи технически дешевле, они требуют изменений в поведении и серьезных сдвигов в политике — и секрет климатического кризиса в том, что никто на самом деле не знает, как вносить такого рода изменения в систематическом, глобальном масштабе, который отличается серьезностью кризис требует.


Если нас не спасут технологии, а глобальные изменения политики кажутся далекой надеждой, остается очень простой способ уменьшить экологический ущерб, наносимый кондиционированием воздуха: использовать меньше его. Но, как написала экологический экономист и автор МГЭИК Джулия Штайнбергер, любые серьезные предложения по изменению нашего образа жизни — сокращению вождения, полетов или импортных авокадо — считаются «за гранью бледности, еретичностью, почти безумием». Это особенно верно в отношении кондиционирования воздуха, где призывы использовать его реже часто рассматриваются как предложения о том, что люди должны умереть в период сильной жары, или свидетельство злонамеренного желания лишить других людей тех же удобств, которыми уже пользуются граждане богатых стран.

Этим летом в New York Times вышла статья с вопросом: «Нужен ли американцам кондиционер?» запустил тысячу яростных постов в социальных сетях, объединив фигуры от писательницы-феминистки и критика Роксаны Гей («Вы бы не протянули и летнюю неделю во Флориде без этого. Возьмите себя в руки») и консервативного профессора и эксперта Тома Николса («Воздух кондиционирование — вот почему мы покинули пещеры… Ты получишь мой кондиционер от меня, когда вырвешь его из моих замороженных, морозных рук »).

Несмотря на эту отрицательную реакцию, есть разумные основания полагать, что мы чрезмерно полагаемся на кондиционеры и можем сократить их.Предположительно идеальная температура в помещении долгое время определялась инженерами по кондиционированию воздуха с использованием критериев, которые предполагают, что почти все люди хотят всегда иметь один и тот же температурный диапазон. Основная идея заключается в том, что комфорт является объективным и что в здании в Джакарте должна быть такая же температура, как и в Бостоне. На практике, говорит Лина Томас, это означает, что температура в большинстве зданий с кондиционированием воздуха обычно составляет «20 плюс / минус один».

Но не все согласны с тем, что существует такая вещь, как объективно «правильная» температура.Исследования показали, что идеальная температура для мужчин отличается от идеальной температуры для женщин. В офисах по всему миру «Мужчины трудятся в своей мечте о температуре, а женщины оставляют дрожать», — утверждается в статье 2015 года в Telegraph, одной из многих предполагаемых, что научное исследование просто подтвердило то, что уже знали миллионы женщин.

Настенные кондиционеры в Гонконге. Фотография: Эндрю Эйчисон / In Pictures через Getty Images

Исследователи также показали, что люди, живущие в более жарких районах, даже в течение очень короткого времени, чувствуют себя комфортно при более высоких температурах в помещении.Они утверждают, что, будь то душевное состояние или биологическая адаптация, человеческий комфорт адаптивен, а не объективен. Многим людям, живущим с такими температурами, это кажется очевидным. На недавней конференции по кондиционированию воздуха, которую я посетил в Лондоне, индийский делегат упрекнул толпу: «Если я могу работать и функционировать при 30 ° C, вы тоже можете — поверьте мне».

В дополнение к большому количеству доказательств против идеи «идеальной» температуры, Фредерик Ролес, психолог и член Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, провел исследования, показывающие, что испытуемые, которым была показана ложная термометр, показывающий высокую температуру, казался теплым, даже если в комнате было прохладно.«Это такие вещи, которые сводят с ума моих коллег-инженеров», — писал он в 2007 году. «Комфорт — это состояние души!»

Ашок Лалл отмечает, что как только люди осознают, что температура в здании может измениться, вы можете строить дома, в которых кондиционер используется в качестве крайней меры, а не в качестве первого шага. «Но в основе этого нет широкой культуры или регулирования», — говорит он. В настоящий момент именно детерминистский лагерь контролирует рычаги власти, и их взгляды продолжают отражаться в строительных нормах и стандартах по всему миру.


Как же нам выбраться из ловушки кондиционирования воздуха? В континууме привычек и технологий, от которых нам нужно отказаться или отказаться от них, если мы хотим избежать наихудших последствий климатического кризиса, кондиционер, вероятно, находится где-то посередине: уменьшить его труднее, чем нашу привычку есть мясо пять раз в неделю. ; легче, чем отказаться от автомобиля, работающего на ископаемом топливе.

По словам Ника Мейби, бывшего высокопоставленного государственного служащего, возглавляющего британское консалтинговое агентство E3G по климатической политике, кондиционирование воздуха, как и многие потребительские товары, глубоко укоренившиеся в обществе и в совокупности способствующие глобальному потеплению, ускользало от внимания общественности. большинство правительств.Прецедентов регулирования сверху вниз мало. «Нет никакого отдела, который бы этим занимался, нет парня, с которым можно было бы просто поговорить, который контролирует кондиционирование воздуха», — говорит он.

Ключ, по словам Маби, в том, чтобы найти места, которыми можно управлять, и начать там толчок. Он поддерживает программу ООН, направленную на повышение эффективности — и, следовательно, сокращение выбросов — всех кондиционеров, продаваемых по всему миру. Он подпадает под негласный ярлык потребительских стандартов. В настоящее время средний кондиционер, представленный на рынке, примерно вдвое эффективнее самого лучшего из доступных на рынке.Даже небольшое сокращение этого разрыва потребует значительных затрат на будущие выбросы.

На местном уровне наблюдается некоторый прогресс. Городской совет Нью-Йорка недавно принял далеко идущий закон, требующий от всех крупных зданий города сократить свои общие выбросы на 40% к 2030 году, а к 2050 году — на 80%, при этом нарушители будут наложены огромные штрафы. Коста Константинидес, член городского совета, возглавляющий законопроект, говорит, что это «самое большое сокращение выбросов углерода, когда-либо предписываемое любым городом и в любом месте».Мэрия Лос-Анджелеса работает над аналогичными планами по сокращению выбросов углерода во всех зданиях к 2050 году.

Другие города принимают еще более прямые меры. В середине 1980-х годов в Женеве, где климат более теплый, чем в большей части США, местное правительство запретило установку кондиционеров, за исключением случаев, когда было получено специальное разрешение. Этот подход относительно распространен в Швейцарии, и в результате на кондиционирование воздуха приходится менее 2% всей потребляемой электроэнергии. Похоже, швейцарцы не слишком сильно скучают по кондиционеру — его отсутствие редко обсуждается, и они в основном научились обходиться без него.

В странах, где кондиционирование воздуха еще относительно недавно, существуют огромные возможности для поиска альтернатив, прежде чем они станут образом жизни. По словам Томаса, цель должна состоять в том, чтобы избежать «худшего на западе». Недавно индийское правительство приняло рекомендации Томаса, Равала и других в свои общегосударственные национальные жилищные строительные нормы и правила («чрезвычайно мощный документ», — говорит Равал). Согласно данным индийских полевых исследований (уровень комфорта в Индии), он допускает более высокие температуры в помещениях, а также отмечает «растущее распространение» зданий, в которых кондиционирование воздуха используется в качестве последней меры.

Отказ от кондиционирования воздуха не означает отказ от современности, но требует преодоления некоторых из ее последствий. «Дело не в том, чтобы вернуться в прошлое. Но раньше люди знали, как работать с климатом », — говорит Кен Янг. «Кондиционирование воздуха стало способом управлять им, и это больше не было проблемой. Последствий никто не видел. Люди сейчас их видят ».

В эту статью были внесены поправки 29 августа 2019 года. Фотография Уиллиса Кэрриера взята с Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году, а не с Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году, как указано в заголовке, предоставленном агентством в более ранней версии.

Следите за долгим чтением в Твиттере по адресу @gdnlongread или подпишитесь на длинное еженедельное электронное письмо здесь.

11 шагов, которые необходимо выполнить перед включением кондиционера

В некоторые годы в районе Кливленда кажется, что у нас есть два сезона: зима и лето. Иногда мы переходим от низких температур и очень активного использования нашей печи или котельной системы прямо к пылающему жару и регулярному использованию наших кондиционеров .

Хотя в этом году кажется, что мы действительно можем насладиться весенней погодой, мы все знаем, что перерыв в погоде означает, что лето приближается — и приближается быстро!

Очень скоро вы и многие другие домовладельцы захотите избавиться от тепла, которое исходит только от вашей центральной системы кондиционирования воздуха.Вы хотите, чтобы ваша система творила магию охлаждения не только в первый раз, когда она вам понадобится, но и каждый раз, когда вы включаете ее этим летом.

11 шагов, которые необходимо выполнить перед включением кондиционера этим летом

Это отличная идея сейчас проверить вашу систему на наличие проблем или необходимого обслуживания. Проверив свою систему сейчас, вы сможете выполнить простой ремонт или обратиться за помощью к профессионалу, прежде чем погода станет теплее.

Ожидание и скрещивание пальцев при включении системы в наш первый жаркий день может вызвать дискомфорт в течение нескольких дней, пока вы ждете ремонта.

Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы визуально и физически осмотреть различные части вашей системы, чтобы убедиться, что ваш кондиционер будет работать, когда вам это нужно.

Приступим …

Мы рассмотрим ваше внутреннее и внешнее оборудование. Прежде чем мы это сделаем, вот несколько основных терминов по кондиционированию воздуха, которые вы должны знать …

5 лучших условий использования кондиционеров, которые помогут вам в сезоне

  1. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА — Абсолютный контроль температуры и влажности; удаление влаги путем конденсации.
  2. КОМПРЕССОР — Компонент, используемый для замены хладагента низкого давления на хладагент высокого давления.
  3. КОНДЕНСАТОР — Компонент радиаторного типа, в котором холодильник отдает тепло путем перехода с газа на жидкость.
  4. ИСПАРИТЕЛЬ — Компонент, в котором жидкий хладагент превращается в газ, поскольку он поглощает тепло из внутреннего воздуха.
  5. ФИЛЬТР — Устройство, используемое с осушителем или как отдельный блок для удаления посторонних веществ из хладагента; установлен последовательно в жидкостной линии на высокой стороне системы.

Полное определение терминов — Кондиционер

Внутреннее оборудование, необходимое для вашего общего благополучия

Начните с вашего термостата в положении «выключено» с установкой высокой температуры (около 80 градусов), затем проверьте следующее:

1. Посмотрите на термостат . Это устарело? Вы можете сэкономить деньги и энергию, установив новый программируемый термостат.

2. Проверьте все открытые воздуховоды на предмет износа , который может быть источником потери охлаждения или неэффективности в доме.

3. Посмотрите на вентиляционные отверстия в доме . Удалите все предметы, которые могут блокировать поток воздуха, например шторы, мебель или игрушки.

4. Проверьте сливную линию . У внутреннего охлаждающего змеевика есть слив, который обычно устанавливается над печью в подвале.

Если вы промыте одну чашку хлорного отбеливателя в канализацию кондиционера и ополоснете ее галлоном воды, вы сможете сохранить слив чистой в течение лета. Дренажные линии кондиционера засоряются из-за накопления грязи, собранной внутренним змеевиком.

«Повреждение засоренной линии переменного тока, показанное выше, является реальным примером того, что может произойти, если линия слива кондиционера засорена. Этот снимок был сделан в доме клиента. Когда линия слива забита, вода должна идти. где-то вы увидите скопление воды в дренажном поддоне, которое может привести к серьезному повреждению воды в вашем доме. Дренажные линии должны очищаться профессионалом не реже одного раза в год ». [источник]

5. Замените воздушный фильтр . Фильтр следует менять каждые три месяца (или в соответствии с рекомендациями производителя) и обязательно перед началом нового охлаждающего или отопительного сезона.

6. Проверьте цепи , чтобы убедиться, что электрические соединения включены.

7. Убедитесь, что питание включено «на печь / кондиционер».

Затем вы можете проверить уличное оборудование на зарастание и износ.

Наружное оборудование, без которого ваша система не будет работать

8. Осмотрите наружный конденсаторный блок . Убедитесь, что внутри или рядом с оборудованием нет засоров, и очистите область вокруг устройства.Листья, виноградные лозы или мусор могут блокировать внутренние компоненты и снижать производительность.

Также вы хотите проверить отсутствие каких-либо панелей. Панели предназначены для ограждения электрических соединений.

9. Визуально проверьте линии хладагента. Линии должны быть изолированы. Правильная изоляция повысит эффективность системы. Ремонт изоляции или трубопроводов хладагента должен выполняться профессионалом.

10. Убедитесь в отсутствии износа наружной электропроводки .Если вы заметили повреждения или износ, перед использованием системы вызовите специалиста для обслуживания.

11. Знайте, когда ваш кондиционер может достичь пенсионного возраста . У кондиционеров есть срок службы. Даже если за вашим устройством правильно ухаживали, он со временем изнашивается.

Но с другой стороны трава зеленее …

Согласно Energy.gov, даже если кондиционеру всего 10 лет, вы можете «сэкономить от 20% до 40% затрат на энергию охлаждения, заменив его более новой, более эффективной моделью.”

Пора включить кондиционер

После того, как вы проверили внутреннее и внешнее оборудование, как описано выше, вы можете включить систему, чтобы проверить ее.

Шаг 1: Понизьте температуру на вашем термостате до желаемого уровня и включите систему на термостате.

Шаг 2: Выйдите на улицу и прислушайтесь, чтобы убедиться, что вентилятор в конденсаторе работает и не работает ли он нестабильно. Воздух, выходящий из верхней части устройства, должен казаться теплым, поскольку система удаляет теплый воздух из вашего дома.

Шаг 3: Дайте системе поработать 10–15 минут или более, пока вы не почувствуете, что температура в помещении снижается во всех частях дома.

Устранение неполадок и советы по энергопотреблению

Как правило, вам следует нанимать хорошего специалиста по обслуживанию не реже одного раза в год для регулярного обслуживания, чтобы ваша система работала эффективно в любое время года. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами или проблемами во время проверки кондиционера, вам следует позвонить профессионалу для обслуживания до начала летнего сезона, когда вы хотите, чтобы ваша система была готова для охлаждения вашего дома.

Чтобы помочь держать ваши счета за электроэнергию под контролем летом, вы можете снизить расходы, просто увеличив температуру на вашем термостате на несколько градусов. Вот соответствующая запись в блоге, которая может помочь вам с дополнительными советами по экономии денег и энергии за счет использования рекомендуемых температурных настроек.

Заключение

Последнее, что вам нужно в жаркий, липкий и влажный летний день, — это установить переключатель в положение «включено», и ничего не произойдет. Когда ваш кондиционер простаивает не менее полугода, необходимо провести техническое обслуживание или отладку.

Пришло время настроить и эффективно запустить вашу систему кондиционирования воздуха.

Leave a Comment

Как затирать швы на плитке на стене видео в ванной: Затирка швов плитки в ванной своими руками

Как затирать швы на плитке на стене – использование разных затирочных смесей

Укладка плитки трудоёмкое и сложное дело, поэтому чтобы плитка как можно дольше прослужила необходимо защитить её от влияния воды и грязи. Лицевая сторона обычно уже имеет защиту, обратная также находится в растворе, остаются стороны по периметру плитки. Для их защиты применяют финальную отделку, носящую название «затирка». Чтобы понять, как затирать швы на плитке на стене, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями и правилами.

Заделывание на стене швов в кухне

Содержание статьи

Современные решения: как правильно затирать швы на плитке

Используемый в укладочном деле цементный раствор имеет структуру, впитывающую воду. Совместно с грязью, которая также попадает на шов, и положительной температурой получается прекрасный рассадник для микробов. Кроме того, во время укладки слой раствора между плитками имеет разную высоту, что плохо сказывается на внешнем виде. Всё это указывает на то, что промежуток между элементами кладки необходимо затереть материалом, называемым фугой.

Раньше, чтобы затирать швы между кафельными плитками на стене, в рукавицу набирали затирочный материал и втирали его. Не надо говорить, что после такой обработки верхонку приходилось выбрасывать. Современные средства позволяют производить такую операцию голыми руками. Помимо этого, в затирку добавляют разные реагенты, препятствующие размножению бактерий, и улучшающие гидроизоляционные свойства.

Цементные и эпоксидные составы: затирка плитки своими руками, видео

Цемент, который является основным компонентом затирочного материала, производят из помола таких веществ, как цементный клинкер, гипс и добавки. Особенностью является сцепление молекул воды с веществом, превращая цемент в монолитный камень. Чем больше происходит впитывание воды, тем материал становится прочнее, обозначается цифрами марки, самая высокая 600. Выпускаются следующие виды цемента:

  • роман цемент;
  • портландцемент;
  • глинозёмистый;
  • магнезиальный;
  • кислотоупорный;
  • биоцемент.

Сравнительно недавно появилась новая эпоксидная фуга. Состоит из двух компонентов: самой фуги и отвердителя. Соотношение указано в инструкции, выполнение этого условия будет влиять на качество готового материала. Так, если отвердителя будет добавлено меньше, смесь будет затвердевать дольше или вовсе не достигнет требуемого состояния.

При чрезмерном добавлении отвердителя время схватывания сократится, а из-за повышенной температуры внутри состава могут появиться пузырьки газа, и фуга станет хрупкой. Способ обработки отличается от цементной.

Использование герметика

Необходимо использовать силиконовый герметик в таких местах, как технические люки, углы. А также там, где происходит соединение плитки с другими элементами, например, с ванной, и вот по какой причине:

  • необходимость разъединения;
  • разрушение обычной фуги;
  • подвижность составных частей.

Технические люки со временем необходимо будет открывать, и только шов из силикона позволит прорезать его и вытащить плитку. После зачистки и повторной установки придётся снова залить герметиком, но это всё же лучше, чем менять плитку. При заполнении шва силикон расширяется, поэтому повторно уложить керамику, без снятия уплотнителя не получится.

Внимание! Чтобы цвет затирки не отличался от цвета силикона, необходимо приобретать товар одного производителя.

Затирочная смесь и цветовая гамма

Другая причина, по которой следует использовать герметик – подвижность материалов. Так, в ванной комнате если стыки между плиткой и ванной заполнить цементной смесью, то со временем она разрушится. Силикон же свободно переносит небольшое смещение и сохраняет гидроизоляцию. При его использовании следуют рекомендациям, указанным в ролике:

Если в углах плитка плотно подходит друг к другу, то затирка наносится не в шов, а поверх её. При затирании кафеля на стене в ванной цементной затиркой она постепенно будет выкрашиваться, герметик в этом случае более устойчив. Можно ещё воспользоваться относительно новой методикой – цементно-эпоксидной смесью. Суть заключается в том, что цемент частично или полностью заменяется полиэфирными смолами. Для их отверждения добавляют отвердитель. Данная затирка прекрасно держит воду, она более эластичная и намного прочнее цементного аналога.

Как сделать затирку для плитки самостоятельно

Для затирки лучше пользоваться готовыми смесями, продаваемыми в магазинах. Так можно достичь лучшего результата. Однако возникают ситуации, когда покупать новую фугу нецелесообразно. Взять, к примеру, когда в некоторых местах шов выкрошился и затирки требуется совсем немного. В этом случае можно приготовить фугу собственного изготовления. Как уже говорилось выше, затирка бывает:

  • цементная;
  • силиконовая
  • эпоксидная.

Цементная затирка производится смешиванием цемента и песка в соотношении 1/3. Вся сложность заключается в приобретении очень мелкого кварцевого песка. Добыть его можно просеивая обычный песок через мелкое сито. Вместо песка некоторые добавляют мелкую мраморную крошку. Это требование обусловлено шириной обрабатываемого шва, крупинки должны быть не более чем в три раза меньшего размера. Кроме того, крупные песчинки могут царапать саму плитку, особенно глянцевую, да и шов будет не совсем ровным.

Также можно приготовить эпоксидную затирку. Для этого потребуется приобрести эпоксидную смолу вместе с отвердителем. Полученный клей стоит достаточно дорого, чтобы снизить себестоимость полученной фуги, добавляют как можно больше наполнителя. Чаще всего используют тот же самый мелкий песок или мраморную крошку.

В небольшую ёмкость насыпают столько приготовленного песка, сколько потребуется для затирки. Затем в шприц набирают смолу точно по отметке, для надёжности запоминания записывают это число. Затем небольшим количеством добавляют смолу к песку и тщательно перемешивают. Песчинки не должны рассыпаться, но и не должно быть лишней смолы. Консистенция смеси должна быть близка к сыпучей, но не разваливаться.

После приготовления фуги по отметкам на шприце определяют расход смолы. В инструкции к эпоксидному клею смотрят, какую часть отвердителя необходимо добавить. Например, в шприц набрали 10 мл смолы, после приготовления смеси в нем осталось 2 мл, отношение отвердителя к смоле 1/10, получается 10 – 2 : 10 = 0,8 мл. После добавления отвердителя фуга становится намного жиже, что будет достаточно для нормальной работы.

В силиконовой затирке в качестве наполнителя выступает сухая затирочная смесь, которую использовали при затирке плитки после её укладки. Как правило, она всегда остаётся, её нужно лишь сохранить. Достаточно будет лишь докупить герметик. Смешивают таким образом, чтобы смесь походила на сметану, у которой при наливании на поверхность получающийся бугорок быстро рассасывается.

Читайте также: Затирка для кирпича — выбор состава, технология расшивки своими руками и ее нюансы

Затирка швов керамической плитки своими руками

Те, кто впервые сталкивается с укладкой плитки, неизбежно встаёт перед вопросом: как правильно затирать и когда необходимо производить эту процедуру?

Затирание производится после полного затвердевания раствора. Предварительно фарфор зачищают от грязи, так как впоследствии от него будет труднее избавиться, да и мешать затирке будет тоже. После завершения подготовительных работ проверяют все ли инструменты и оборудование находятся в наличии, при необходимости докупают.

Читайте также: Как класть плитку в ванной на стену — этапы работ, советы специалистов и как избежать ошибок

Оборудование и инструментарий

Для профессиональной работы необходимы следующие инструменты и приспособления:

  • ёмкость для раствора;
  • миксер;
  • ёмкость для воды;
  • щётка для мусора;
  • скребок для зачистки шва;
  • пылесос;
  • промышленный скотч;
  • тёрка со съёмными насадками;
  • шпатель.

Названия некоторых инструментов

Ёмкость под затирку подбирают под объём работ и скорость выработки. Для начинающих целесообразнее будет воспользоваться небольшим объёмом. Замес производится деревянной лопаточкой, профессионалы используют промышленный миксер. Некоторые, чтобы не идти на дополнительные затраты, используют самоделки. Например, вставляют в шуруповёрт ножницы. После приготовления смеси инструмент промывают. Другой резервуар потребуется для мытья плитки и инструмента. Большой объём позволит реже менять воду.

Перед затиркой кафель необходимо очистить от клея, иначе впоследствии цвет затирки будет отличаться в этих местах. Используют специальные скребки и щётки, кто-то применяет обычную зубную щётку. Шов необходимо тщательно вычистить и от пыли, так как фуга может плохо закрепиться. Хорошо подойдёт промышленный пылесос, особенно если плитка уложена на полу.

Самыми важными являются шпатель и тёрка. От них сильно зависит удобство и качество работы, поэтому мастера подбирают такой инструмент индивидуально. Производители постарались разнообразить ассортимент как с формой, так и с насадками. Шпатели, например, бывают разных размеров и делают их из металла, пластика и резины.

Для заделывания швов подходят резиновые и пластмассовые шпатели, они не царапают кафель. Любителям, возможно, подойдут резиновые шпатели, небольшого размера.

Тёрки имеют съёмную или неразборную подошву. Тёрки с неразборной подошвой выпускаются отдельно для цементного или эпоксидного раствора, а также для герметика. Съёмная подошва позволяет экономить, так как на одном каркасе можно закрепить подошву для затирки, замывки и сбора воды, а то и полировки. Крепление производится липучками или застёжками. Для затирки используют резину или пластмассу (в дешёвых изделиях). Замывают губкой разной зернистости и плотности, а сбор воды осуществляют войлоком или губкой.

Тёрка для мытья

Порядок нанесения затирки на швы шпателем

Возможно, начинающим придётся по вкусу использовать шпатель небольшого размера: легко забивать шов, даже если консистенция смеси не очень жидкая, легко следить, чтобы не допустить пропусков. Правда, работа будет продвигаться не очень быстро, зато приобретается необходимый опыт и сноровка. Впоследствии если возникнет необходимость снова заняться затиркой, можно будет перейти на шпатели большего размера.

Внимание! Шпатель с раствором двигают перпендикулярно шву, тогда смесь вдавливается в щель между плитками. При продольном движении возможно образование пустот, которые сразу не будут заметны, а впоследствии раствор будет выкрашиваться.

Правильная работа шпателем

Шпатель хорошо использовать при применении эпоксидной замазки. Поскольку смола быстрее приклеивается к фарфору, чем цементный раствор, его использование позволит производить более аккуратную затирку.

Нанесение затирки резиновой тёркой

Такой способ значительно ускоряет процесс работы, поскольку площадь охвата у тёрки значительно больше и работать ей удобнее. При работе со шпателем движения идут поступательно-возвратные, а тёркой выполняют сложные круговые движения, не отрывая инструмента от поверхности. Исключение составляет работа с эпоксидными смесями. Чтобы смолу не размазывать по всей поверхности плитки, им работают, так же как и шпателем.

Совет! При работе с эпоксидными смолами рабочий инструмент и плитку смачивают мыльной водой, это предотвращает прилипание. Однако следует следить, чтобы вода не попала внутрь шва.

Затирочный мешочек поможет с деликатными поверхностями

Этот способ, наверное, больше подходит для тех, кто уже имеет опыт работы с плиткой. Обычно применяется, когда плитка на лицевой стороне имеет пористую поверхность и есть вероятность запачкать её раствором. Готовый раствор помещают в обычный пищевой целлофановый мешочек, угол у которого предварительно отрезан на ширину шва.

Так можно нанести раствор в шов

Другие вместо мешочка используют шприц на 10–20 мл. Как правило, в упаковке с затиркой идёт пластиковый шнур, с его помощью можно вдавливать раствор и формировать шов.

Формирование шва

Использование таких простых, но полезных советов помогут провести окончательные заключительные работы достаточно качественно.

О том, как правильно сделать затирку швов кафельной плитки говорится в этом видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как правильно затирать плитку в ванной видео

Необходимые инструменты и материалы

Не важно, решили ли вы сами укладывать плитку или вызвали мастера – эти знания будут полезны в любом случае! Зная процесс в теории, вы сможете применить полученные сведения с легкостью на практике, а также проконтролировать наемных рабочих. Ведь именно вам потом придется столкнуться с возможными проблемами.

Выбираем материалы – классический цемент или современная эпоксидка?

Это когда-то для всех операций плиточники использовали один и тот же раствор, а сегодня мастерам доступны смеси для каждого отдельного этапа укладки. Затирочная смесь для швов плитки должна не только быть прочной, но и обладать высокими декоративными качествами, противостоять влаге, бытовой химии и грязи. Чтобы не потеряться в названиях, рассмотрим саму суть затирок. Для начала разделим их на две группы: цементные и эпоксидные.

Цементные затирки состоят из цемента особо мелкого помола, мелкофракционного песка, колера, пластификаторов и прочих добавок, которые улучшают физико-химические характеристики застывшей смеси. Как и любую цементную смесь, подобные затирки замешивают на воде или на латексе, в результате чего получается очень пластичная, похожая чем-то на шпаклевку смесь. Следует отметить, что с цементными затирками очень легко работать, чего не скажешь об их главном конкуренте – эпоксидных затирках, которые требуют недюжинного мастерства и усердия.

Цементные затирки начинают застывать через 20–30 минут после нанесения, о чем свидетельствует снижение яркости цвета. В это время следует убрать остатки затирки с поверхности плитки – лучше всего для этого подходит влажная поролоновая губка, можно обойтись и обычной ветошью. Еще через несколько часов по поверхности плитки проходят влажной тряпкой или шваброй.

Цементные затирочные составы обладают одним существенным достоинством – низкой ценой и доступностью. Однако при этом имеется и ряд недостатков – шероховатая поверхность затирки быстро забивается пылью, из-за чего швы приобретают грязно-серый цвет, из-за воздействия влаги и бытовой химии застывшая смесь начинает трескаться и рассыпаться, в широких швах еще на этапе проведения затирки появляются трещины.

Частично проблему решают гидрофобизаторы или полиуретановые водоотталкивающие лаки, которые следует тоненькой кисточкой нанести на каждый шов.

Эпоксидные смеси лишены всех этих минусов, но все же назвать их идеальными не поворачивается язык – цена у них совсем не идеальная, и как уже говорилось выше, для работы с ними потребуется большой опыт. Дело в том, что полученная после смешивания компонентов смесь достаточно твердая, и для ее нанесения требуется применять большие усилия, к тому же, затирка быстро застывает, создавая проблемы при очистке смеси с плитки. Поэтому даже опытные мастера делают совсем небольшие порции, смешивая отвердитель с эпоксидной смолой.

Зато потом вы забудете о межплиточных швах навсегда. Эпоксидные составы после застывания приобретают ровную, гладкую поверхность, которая прекрасно отталкивает пыль и грязь, абсолютно равнодушна к воздействию кислот и щелочей и без труда переносит чистку металлической щеткой. Декоративные свойства таких составов усиливают с помощью всевозможных блесток, и даже светящихся в темноте компонентов. Учтите, что удалить такую затирку со швов можно разве что с самой плиткой.

Затирка швов – выполняем своими руками

Процесс заделки межплиточных швов своими руками как для цементной, так и для эпоксидной затирок примерно одинаков. Для начала подготовьте необходимые инструменты: резиновый шпатель, емкость для замешивания, мелкую наждачную бумагу, ветошь, губку с жесткой и мягкой сторонами, очиститель для выбранного типа затирки и отвертку или обычный шпатель. Последние инструменты вам понадобятся для того, чтобы удалить из межплиточных швов все «крестики».

Некоторые производители утверждают, что их «крестики» – самые-самые, и их даже не нужно удалять перед затиркой швов. Если эти «крестики» оставить, поверх них слой затирки будет слишком тонким, что непременно приведет к его растрескиванию. Если вам предстоит работать с неглазурованной плиткой, перед нанесением затирки правильно будет увлажнить швы и боковые стороны плиток, чтобы они не забирали влагу из затирки. Эта инструкция поможет вам выполнить работу своими руками.

Затирка швов плитки своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Чистка швов

Очистите швы от строительного мусора, пыли и любых следов грязи. Лучше всего сделать это с помощью чистящего средства, а затем смыть его обычной водой. Плитку следует вытереть насухо или подождать, пока влага полностью испарится. Если в швах завелся грибок, то удалить его можно только отбеливающими средствами.

Шаг 2: Готовим затирочную смесь своими руками

Цементную затирочную смесь готовят, добавляя сухой состав в воду. Густота правильно приготовленной затирки похожа на консистенцию сметаны. Замешивайте состав небольшими объемами, поскольку даже цементная затирка застывает в течение 20 минут. Ни в коем случае не пытайтесь развести затвердевший раствор водой – даже если вам удастся получить однородную смесь, она очень быстро растрескается после застывания.

Эпоксидную затирку готовят, смешивая два компонента – собственно саму эпоксидную смолу с красителями и наполнителями и отвердитель. Поначалу вам может показаться, что эпоксидная смола очень твердая и неподатливая – не переживайте, все правильно, немного усердия, и вам удастся смешать компоненты до получения однородной массы. Для уверенности посмотрите видео, как обращаться с таким составом.

Шаг 3: Наносим затирку в швы

Не бойтесь пользоваться широким шпателем – берете на шпатель побольше затирки и наносите ее широкой полосой на швы, рассчитывая за один замес захватить 1 квадратный метр. Не бойтесь применять силу, как бы вдавливая затирку в швы – чем сильнее и плотнее вы будете нажимать, тем лучше смесь распределится внутри швов, тем ровнее они будут выглядеть. Шпатель следует держать под углом 30°, и вести его по диагонали в отношении плитки. Остатки смеси снимайте шпателем и используйте для оставшихся участков. На использование одного замеса у вас должно уйти не более 15 минут для цементных затирок и еще меньше времени – для эпоксидных.

Шаг 4: Удаляем загрязнения

Сразу после нанесения раствора можно приступить к очистке плитки своими руками. Для этого следует пользоваться мягкой поролоновой губкой, которую следует часто мыть и хорошо выдавливать. Губка должна быть едва влажной, дабы не вымывать раствор со швов. Губкой следует вести вдоль шва, таким образом вы сформируете окончательную форму линии. Впрочем, самым лучшим вариантом является заглаживания линии указательным или большим пальцем. Учтите, что затирка должна быть ниже уровня плитки, как бы в углублении. После всего плитку следует вытереть насухо чистой тряпкой. Уже после добиться идеальной чистоты поможет полировка. Затирку с плитки хорошо удаляют такие средства, как столовый уксус, лимонный сок, нашатырный спирт или же зубная паста.

Обновление затирки – проводим восстановительные работы

Цементные затирки достаточно быстро теряют презентабельный вид, однако нет никаких сложностей в обновлении швов. Самый простой способ – покрыть затирку специальной краской, которая продается в каждом строительном магазине. Помимо самой краски, вам понадобится тонкая кисточка, наждачная бумага и пылесос. Перед нанесением состава швы следует обработать наждачной бумагой, а образовавшуюся пыль удалить пылесосом. Этот способ позволяет обновить цвет за считаные часы, однако и эффект будет непродолжительный.

Если швы глубокие, и есть как минимум 2 миллиметра до плоскости плитки, поверх старого слоя наносится новый. Чтобы улучшить качество соединения слоев, предыдущий следует хорошенько очистить от грязи и пыли, а также увеличить шероховатость с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Перед нанесением свежей затирки швы следует смочить.

Самый кардинальный вариант обновления межплиточных швов – полная замена затирки своими руками. Предыдущий слой следует удалить полностью. Для этого его смачивают специальным кислотным очистителем, которым пропитывают поверхность швов – через какое-то время затирка стянет мягче, и ее можно будет удалить с помощью расшивателя швов. Этот инструмент вы найдете в каждом строительном магазине – это изогнутая прочная ручка, на конце которой находится некое подобие пилочки.

Когда старый состав будет удален, тщательно пропылесосьте швы и пройдитесь еще раз наждачной бумагой по остаткам, которые не удалось убрать за первым разом. Затем промойте швы мыльным раствором, чтобы нейтрализовать остатки кислотного очистителя. Через сутки, когда швы полностью высохнут, можно приступать к их заделке – инструкция, приведенная выше, в этом вам поможет.

Керамическая плитка – лучший вариант отделки ванной, великолепно справляющийся с влажной средой этого помещения. Она защищена от проникновения воды стойкой глазурью и служит 15-20 лет даже в таких сложных условиях. Однако, чтобы сцепление плитки с поверхностью стен было прочным, а в зазоры не проникла сырость, грязь и грибок, необходима затирка швов. Выполнить заделку зазоров можно своими руками. Эта статья поможет вам выбрать состав для затирки, расскажет, как его приготовить и нанести.

Выбор состава затирочной смеси

Ориентироваться в выборе затирки для швов плитки в ванной на рекламу неправильно. Определиться нужно со следующими параметрами:

  1. Назначение. Затирка может предназначаться для толстых или тонких швов, а может быть универсальной. Толстыми шов считают, если его размер превышает 5 мм. Если между плиткой небольшое расстояние, для его заделки подойдет практически любой состав. А вот большие щели замазывают фугами, содержащими песок крупной фракции;
  2. Состав. Строительные затирки производят на основе цемента, эпоксидной и фурановой смолы. Швы плитки в ванной, если вы собираетесь работать своими руками, рекомендуют заделывать с помощью цементных составов;
  3. Форма выпуска. Затирка, предназначенная для плитки в ванной комнате, выпускается в виде сухих смесей или готовых к работе составов, расфасованных в пластиковые ведра. Сухие смеси упакованы в бумажные или полиэтиленовые пакеты, для их разведения требуется вода или силикон на водной основе;
  4. Цвет. Производители добавляют в состав затирки различные пигменты, придающие ей цвет. Палитра цветов фуг обширна, если вы хотите получить оттенок, которого в ней нет, его можно создать, смешав состав белого цвета со специальным колером.

Совет! Если вы не профессионал в области отделочных работ, но хотите справится своими руками, вам подойдет цементная затирка для швов в виде сухой смеси светлых оттенков, подобранных в тон к цвету декоративного покрытия ванной.

Затирки на основе цемента

Затирка на цементной основе включает в свой состав еще пластификаторы, красители и иногда фунгициды, защищающие плитку от появления плесени. Она подходит для швов любой толщины, поэтому считается универсальной. Чтобы шов выглядел аккуратно, поло цемента в составе затирки должен быть очень тонким, практически пудровым. По консистенции качественная фуга близка к зубной пасте. Более жидкая будет вытекать из швов, излишне густая – прилипать к шпателю, плохо ложиться. Преимущества цементной фуги:

  • Низкая цена. Стоимость цементного состава для заделки ниже, чем у затирок на основе смол, что оптимально, если вы делаете ремонт своими руками;
  • Разнообразие цветовой палитры. Даже если не колеровать затирку самостоятельно, подобрать нужный оттенок из имеющихся достаточно просто;
  • Простота использования. Даже неопытный мастер сможет с ее помощью достигнуть идеального результата. Внешний вид обработанных швов на стыках керамической плитки будет аккуратным и добротным;
  • Универсальность. Затирка на основе цемента подходит для нанесения на поверхность пола и стен, для тонких и толстых зазоров между плиткой;
  • Долгий срок службы, прочность. Качественно нанесенная фуга на основе цемента не выпадет из шва в течении долгого времени, надежно скрепив стыки плитки в ванной комнате.

Читайте также: Бордюрная лента для ванны – герметизируем швы легко!

Более экономичным считается использование сухой смеси для замешивания своими руками, так как срок годности готового затирочного состава составляет лишь несколько часов, по прошествии которых он застывает и использовать его в дальнейшем невозможно.

Затирки на основе смол

Состав для заделки швов на основе смол состоит из смолы одного из двух видов (эпоксидной или фурановой) и отвердителя, которые необходимо смешать перед нанесением. Его консистенция более вязкая, тягучая и липкая. Работать с ней значительно сложнее, неопытный мастер не справится с нанесением своими руками, потеряем много времени, но останется не удовлетворён результатом.

Эпоксидная затирка оптимально подходит для тонких швов, глубиной 6-12 см, для щелей большего размера она не подходит. Сильные стороны затирочного такого типа:

  1. Высокая устойчивость по отношению к агрессивным химическим веществам, из которых состоит современная бытовая химия;
  2. Фунгицидный и антисептический эффект, который ей придают естественные эфирные масла, входящие в состав смолы;
  3. Устойчивость к загрязнениям. Гладкая, непористая поверхность не впитывает грязь, а отталкивает ее;
  4. Водонепроницаемость смолы отлично защищает основание стен и пола от проникновения сырости;
  5. Долговечность. Срок службы фурановой, эпоксидной затирки безграничен, он превосходит время использования керамической плитки.

Единственные недостатки этого способа заделки – высокая стоимость, а также сложность работы своими руками.

Процесс затирки

Подготовительный этап и приготовление раствора

Чтобы качественно выполнить заделку швов в ванной, необходимо подготовить место работы. Для этого следует предпринять следующие меры:

  • Осмотреть швы, убрать раствор из мест, где остались его излишки, вынуть крестики, которые использовались для укладки плитки;
  • Губкой с мягким моющим средством очистить плитку от остатков плиточного клея;
  • Намочить плитку влажной тряпкой для лучшей адгезии с затирочным составом.

Читайте также: Как установить на ванну пластиковый уголок своими руками?

После того, как помещение ванной готово к работе, приступают к приготовлению смеси для заделки швов. В емкость для замешивания наливают необходимое количество воды или силикона, указанное в инструкции. Затем, с помощью строительного миксера или своими руками создают на поверхности воды воронку, в которую частями, медленно высыпают сухую смесь.

Чтобы смесь обрела нужную консистенцию, ингредиенты смешивают в пропорции 1:1, если раствор вышел слишком жидким, опустите в него обычный кирпич, он впитает лишнюю влагу.

Технология затирки

Чтобы выполнить затирку своими руками, подготовьте инструмент и материалы, которые потребуются в процессе:

  • Цементную затирку;
  • Воду или водный раствор силикона;
  • Емкость для приготовления раствора;
  • Производственный миксер;
  • Прорезиненный шпатель или деревянная лопатка;
  • Кельма штукатурная;
  • Чистая материя, губка.

Когда все готово к работе, начинайте нанесение затирочного состава, время от времени помешивая приготовленный раствор:

  1. На шпатель подхватить небольшое количество раствора, втирающим твердым движением нанести на шов, так чтобы он был полностью заполнен. Таким образом обработайте участок площадью 1-1,5 кв. м, после чего уберите излишки, так как после высыхания это сделать гораздо сложнее;
  2. Штукатурной кельмой затирайте нанесенный раствор, так чтобы в швах не было пробелов. Кельму при этом следует держать под углом 45 градусов к шву;
  3. Влажной губкой без промедления убрать излишки затирочного состава с плитки ванной. Чем больше времени с момента нанесения прошло, тем сложнее ликвидировать раствор. После того как поверхность очищена, ее необходимо насухо протереть мягкой, чистой тканью.

Плиточники-профессионалы действуют по следующей схеме: сначала наносят затирок шпателем вдоль вертикального шва, после чего переходят к горизонтальным.

После того как нанесение окончено, можно оценить результат. Если он вас не устраивает, устраните недочеты остатками раствора и оставьте на просушку.

Затирка, выполненная своими руками, не только защитит плитку и поверхность стен, но и раскроет декоративный потенциал отделочного покрытия помещения.

Видео — пошаговая инструкция

Качественная укладка плитки еще не гарантирует ее долгий срок службы. Поэтому очень важным этапом считается затирка швов между керамическими изделиями. Именно от этого завершающего шага напрямую зависит итоговое качество проделанной работы, внешний вид композиции, ее эксплуатационные возможности, а также долговечность. Кроме того, необходимо учитывать особенности помещения, где осуществляется монтаж кафеля, например, в ванной или на кухне.

Швы между плитками представляют собой зазор или расстояние на стыке от одного керамического элемента до другого. Существуют определенные и общепринятые стандарты, по которым проводится технология укладки кафеля. Промежуток, оставленный между деталями, составляет примерно от 2 до 5 мм. Однако данные показатели учитывают только средние параметры плитки, а ведь чем она больше, тем шире должны оставаться швы.

Такой подход несет в себе рациональное зерно, что обусловлено чисто практическим аспектом. Помимо этого, затереть шов в ванной комнате необходимо, чтобы исключить проникновение влаги, которое губительно для основания пола ванной. Вследствие чего именно швы отвечают за то, в каком состоянии и как долго будет находиться душевое помещение. Вот еще некоторые достоинства грамотной затирки:

  • улучшается вентиляция основания стены или пола;
  • нивелируется смещение плитки;
  • защита от воды, грязи, грибка;
  • надежное сцепление всех поверхностей;
  • привлекательный внешний вид.

Выбираем раствор

Затереть шов нужно правильно, чтобы вовремя эксплуатации не случалось каких-либо неприятностей. Для этого необходимо подобрать качественный состав, имеющий высокие характеристики. Сегодня данному аспекту уделяется меньше внимания, чем требуется, однако, это может вызвать весьма печальные последствия. Чтобы выбрать подходящую смесь стоит проводить отбор по следующим параметрам:

    Цветовая гамма. Здесь решение целиком зависит от ваших предпочтений. Следует опираться на дизайн ванной комнаты и общую задумку. Обычно универсальным оттенком считается белый цвет, однако, на сегодняшний день можно выбрать любую расцветку. Для этого в стандартный раствор достаточно добавить нужный колер.

Стеновые швы между плиткой могут быть обработаны типовой затиркой, специальной или с применением лака. Через определенный период времени покрытие для ванной комнаты теряет свои качества, поэтому следует выбирать особую смесь, характеризующуюся надежным сцеплением состава с поверхностями. Таким образом, состав, имеющий рыхлую структуру, здесь не подходит.

Готовим раствор

Под устранение швов обычно применяются смеси, расфасованные на предприятии. С одной стороны, это очень удобно, быстро, а подборка занимает минимум времени, причем осуществляется под каждый конкретный случай. Кроме того, находясь в заводской упаковке, порошок в отличие от жидких растворов или лака может храниться довольно длительный срок. Ведь не всегда удается с первого раза рассчитать нужное количество материала. Поэтому засыпается смесь постепенно, регулируя густоту раствора.

С другой стороны компании-производители предлагают уже готовые и расфасованные составы в специальных емкостях. Слабая сторона такого способа применения – невозможность хранения вскрытых упаковок, т.е. придется использовать всю массу или выкидывать не пригодившееся количество затирки. Таким образом, замешивать состав для швов самостоятельно гораздо выгоднее, нежели приобретать готовую продукцию.

В настоящее время сделать затирочную массу своими руками достаточно просто. Подойдет алебастровая заготовка и определенное количество воды. Через некоторое время после размешивания образуется белая субстанция, которая наносится на шов. Однако при высыхании масса может крошиться, что делает невозможность ее применения на длительной основе. Силиконовые, гипсовые добавки или лак ситуацию коренным образом не изменят.

Стоит знать! Для приготовления качественной затирки лучше всего иметь необходимый опыт. Иначе полученная масса будет низкого качества, что приведет к ее крошению после высыхания. Возможно, лучше все-таки обратиться к покупному варианту.

Как наносить?

Для того чтобы качественно затереть швы между плитками нужно подготовить следующий список инструментов:

  • небольшой шпатель из резины;
  • емкость;
  • вода;
  • губка из поролона;
  • кисточка;
  • миксер.

Наполняя емкость водой, необходимо добавлять в нее небольшими порциями затирочный раствор. Под это дело понадобится тарочка средних размеров, за исключением при работе с большими объемами. Смесь доводится до однородного состояния и наносится на поверхность мастерком или шпателем. Это происходит примерно так:

  • зачистка основания от мусора, грязи;
  • обработка средствами, направленными против микроорганизмов;
  • влажной кистью промачиваются швы для надежного сцепления;
  • приготовьте немного мастики и нанесите ее на шов;
  • тщательно утрамбуйте шпателем раствор между плиткой;
  • если пустоты отсутствуют, то снимите излишки;
  • после высыхания раствора, смочите его водой – это позволит избежать трещин;
  • силиконовый герметик или лак в ванной обязательно наносится на швы между плинтусом и стеной.

Необходимо знать! Затирание швов на стене и полу несет в себе определенные отличия. Например, настенную поверхность следует обрабатывать сверху вниз, а герметик наносится последним. Напольное покрытие заполняется от дальнего угла к выходу, по аналогии с укладкой плитки.

Дайте ванной просохнуть 24 часа, после чего осуществите повторную обработку защитными средствами, направленными против воздействия, гнили, плесени, грибка. Это позволит значительно снизить риск появления различных микроорганизмов для самых уязвимых областей. Так или иначе, на поверхности пола ванной будет скапливаться влага, естественно, для нее шов на плитке будет как русло для реки. Таким образом, для завершения работы остается просто нанести эпоксидную смолу.

Зачистка и рекомендации по уходу

После того как ванная приобрела окончательный вид необходимо позаботиться о привлекательном виде помещения. Можно использовать маркер для затирки кафельных швов для удаления следов замазки. Обычно поверхность затирается за 2-3 подхода, если мастика еще до конца не просохла, очистка откладывается до ее полного высыхания.

Остатки раствора на керамике удаляются при помощи воды и шпателя. Намочите излишки, а затем аккуратно соберите их скребком. Оставшиеся разводы устраняются влажной тряпкой или губкой. Если кафель имеет ребристую или неровную поверхность, то чистка проводится зубной щеточкой. На конечном этапе лучше использовать средство для стекол, которое хорошо полирует поверхность.

Необходимо знать! Очищать нужно еще не до конца отвердевшую мастику, иначе ее отмочить будет очень сложно, а для изделий с рельефной поверхностью это становится весьма затруднительно.

Уход за керамикой для ванной комнаты по понятным причинам отличается от обычного помещения. Примерно раз в два месяца здесь нужно проводить тщательную уборку с применением специальных моющих средств или народных в виде лимона, уксуса, мыла и других. Отбелка проводится при помощи перекиси водорода и соды. Они отлично справляются с вредными микроорганизмами, грязью и грибком.

Видео инструкция

правильная затирка швов плитки на стене

Затирка швов на плитке – важный этап финишной отделки стены. Эта часть работы аккуратно и правильно, только так можно получить безупречный вид, правильные линии. Это финишный этап работы, который требует определенных навыков.

Зачем это нужно?

Затирка (фуга) не требуется при выкладывании бесшовных стен – для этого используется плитка без фасок. Предполагается идеально ровная, плотная укладка встык. При этом на фактурной поверхности почти невозможно найти места стыков.

Но рядовые граждане вряд ли будут выкладывать в своих ваннах и кухнях авторский коллекционный кафель, поэтому затирка, которая нужна для обычного кафеля, является вопросом актуальным.

Для обычного кафеля с фасками затирка необходима – только так можно добиться герметичности стены.

Без правильной обработки мест стыков под кафелем будет скапливаться влага, что в итоге приведет к осыпанию плитки.

Критерии правильного выбора

Важно правильно подойти к выбору, фуга должна выполнять задачи:

  • заполнять пустоту между плитками.
  • предохранение от сырости
  • сохранение свойств клеевого состава.

Хорошо подобранный материал превращает покрытую плиткой стену в герметичную поверхность.

Качества хорошего материала:

  • Однородная текстура – для создания ровного слоя, без неровностей вкраплений
  • Эластичность – связанная, пластичная структура, благодаря которой нанесение становится легким
  • Прочность – сохранение шва и его защитных свойств в течение долгого времени
  • Гидрофобность – внутренняя конструкция стены защищена от влаги
  • Устойчивость к различным температурам
  • Устойчивость к агрессивной среде (актуально при выкладке бассейна)
  • Износостойкость (особенно при укладке пола или дорожек)
  • Способность сохранять заданный цвет (например, при воздействии ультрафиолета)
  • Оптимальная для данного состава ширина шва.

Цвет фуги обычно соответствует основному цвету плитки, контрастные сочетания используются гораздо реже.

Виды затирочных составов

Для успешного результата работы недостаточно знать, как затирать швы на плитке. Материал для затирки тоже нужно выбрать правильно. Смеси и готовые растворы и пасты различаются по составу и назначению.

На цементе

Привычный тип – на основе цемента. В состав может входить песок, другие наполнители.

Цементные растворы мало подходят для условий высокой влажности, ими чаще пользуются для заполнения швов при прокладке садовых дорожек и площадок, а также при фасадной отделке.

Такую затирку можно намешать своими руками:

  • цемент
  • песок (мелкий, лучше просеянный)
  • латексные наполнители (они сделают раствор пластичным).

Цемент и песок смешиваются в равных долях, наполнитель – по инструкции.

На портландцементе

Для ванных и кухонь предпочтительно использовать смесь из портландцемента и извести. Однородность раствора обусловлена при этом мелким помолом компонентов.

Готовые полимерно-цементные смеси размешиваются в заводских условиях специальным латексным составом.

Покупателям предлагаются цветные смеси и светлые, их колеруют самостоятельно с помощью пигментов.

На смолах

Есть еще один вид затирочного материала – на основе эпоксидных смол. Состав продается в виде двух отдельных компонентов, их порционно смешивают в ходе обработки.

Работать с этим материалом сложно: все движения должны быть рассчитаны и отточены – после затвердевания материал становится таким же прочным, как плитка. Смыть или отчистить его практически невозможно.

Чаще используются для широких швов – от 6 мм. Опытные профессионалы используют для стандартных швов с добавлением металлической пудры. В результате получается плитка в шикарных рамках.

Затирки специального назначения

Материал, по стоимости не уступающий эпоксидному – фуранол. Он имеет насыщенный черный цвет, используется редко. По износостойкости и прочности он даже прочнее эпоксидного раствора – выдерживает воздействие кислот.

К этой же категории относятся затирки с жаропрочными свойствами.

Эти материалы не очень распространены в силу особых свойств и высокой цены.

Сам плиточный клей

Некоторые мастера используют для затирки плиточный клей – для этого используют его особую разновидность, которая выпускается для майолики. Она чисто белого цвета и обладает гидрофобными свойствами.

Герметик

Труднодоступные места иногда заполняют силиконовым герметиком. Его продают в тубах для строительного пистолета, который позволяет закрыть швы в самых сложных уголках.

Со временем герметик желтеет. Кроме изменения цвета, он дает усадку, что в итоге нарушит водонепроницаемость стены. Поэтому заменять фугу герметиком не рекомендуется.

На полиуретане

Наиболее удобной для человека без особого опыта в ремонтных делах представляется полиуретановая затирка на водной основе. Варианты этого материала продаются в готовом виде, в ведерках.

Полиуретановый материал используется универсально – для любых видов плитки и стеклянной мозаики. Этот материал удобен и допустимой шириной шва – от 1 до 5 мм.

Его легко наносить и формировать, хорошее сцепление и водоотталкивающие свойства сохраняются длительное время.

Расчет расхода материала

Есть формула, позволяющая определить, сколько упаковок нужно покупать. После проведенного расчета к результату прибавляется не менее 10% – материал всегда должен быть с небольшим запасом.

Легенда:

  • A, B – длины сторон
  • H – толщина
  • D – средняя ширина шва
  • Коэффициент – плотность затирки в пределах от 1,5 до 1,8

Этапы затирки межплиточных швов

Убеждение, что замазать швы на кафеле – это самая простая часть работы, ошибочно. Сам процесс выглядит просто: в пространства между плитками вносится раствор, выравнивается, удаляются излишки.

Но это финишная отделка, определяющая внешний вид законченной работы, поэтому следует внимательно отнестись к нюансам и тонкостям.

Подготовка инструментов и материалов

Заранее нужно приготовить все необходимое. Смесь застывает достаточно быстро, потому под рукой должны быть:

  • Резиновые шпатели. Их изготавливают из плотной резины – даже при сильном нажиме на поверхности не остается следов и царапин.
  • Несколько емкостей.
  • Строительный кулек. Приспособление, напоминающее пекарский кулек. Из него под давлением смесь будет аккуратно выдавливаться по шву.
  • Строительный нож. У строительного ножа лезвие расположено под углом к ручке, это удобно при работе.
  • Кисть для предварительной очистки швов.
  • Шпатель-формирователь. Некоторые мастера используют вместо него обычный кусок кабеля. Им выглаживают поверхность.
  • Обычные губки для посуды – для влажной очистки.
  • Плотные перчатки.

Подготовка швов и поверхности

Перед приготовлением раствора вычищаются межплиточные швы от остатков клея, пыли. Делают это ножом, затем тщательно выметают малярной кистью. Чистая поверхность обеспечит хорошее сцепление со стеной и краями плитки.

Может возникнуть вопрос, нужно ли вынимать крестики, установленные во время укладки. Многие мастера их оставляют на месте и просто замазывают. Однако если накладывается колерованная затирка, имеет смысл их вытащить – в противном случае цвет шва над крестиком будет на 1-2 тона светлее основного цвета.

Подготовка раствора

Финишный этап работы проводят только после полного высыхания плиточного клея – это может занять до 2 суток.

  • Можно купить готовый раствор в банках. Сухой материал продается в килограммовых пакетах, на упаковке указываются нужные пропорции для разведения.
  • Порошок растворяется в теплой воде, размешивается дрелью с миксером. Если замешивается руками, то размешивать нужно чистой деревянной палочкой. Не должно быть комков, она должна быть однородной.
  • С учетом того, что раствор сохнет довольно быстро, целесообразно не разводить все сразу, а замешивать небольшими порциями.

Фугирование (нанесение и утрамбовка)

Для лучшего сцепления с поверхностью ее рекомендуется намочить пульверизатором или кистью.

Можно совместить смачивание с дополнительной обработкой от грибка (подойдет средство, которым обрабатывали стены перед укладкой плитки).

Далее быстро накладывается раствор резиновым шпателем – мазками с перехлестом. Необходимо следить, чтобы шпатель шел четко перпендикулярно шву. Для заполнения пустот на шпатель надо надавливать – чтобы не оставалось воздуха.

Для вдавливания раствора с небольшим усилием проводят по линии нанесения шпателем, развернув его вдоль, а затем выравнивают все поперечными движениями.

Можно ли воспользоваться теркой?

Разницы между обработкой стены и пола почти нет, но на полу есть возможность провести работу быстрее и проще.

Можно быстро обработать швы на полу с помощью строительной терки с резиновой накладкой. При этом раствор накладывается не по швам, а всплошную. Раствор для этого делают более жидким.

Обработка проводится небольшими участками. Накладывать раствор нужно размашисто и энергично, он ляжет ровно и заполнит все швы.

Данный метод применим, если плитка гладкая. Если поверхность пола фактурная, с выступами и впадинами – впоследствии будет сложно удалять раствор, который заполнит все неровности.

Этим же инструментом можно успешно удалить излишки смеси, но вместо резины устанавливается поролоновая губка.

Заключительный этап работы – заполнение пространств вокруг розеток, креплений, входных отверстий труб и остальных элементов.

Чистка поверхности и выглаживание швов

На краях останутся следы, их нельзя оставлять до высыхания. Если аккуратно наносить затирочный раствор, следов и излишков останется мало, поэтому в процессе лучше не отвлекаться и делать все как можно более точными движениями.

Во время нанесения затирочного средства одновременно собираются излишки: если проводить шпателем без нажима, с краев снимается лишнее.

Часть излишков собирается сразу, когда окончена часть работы с приготовленной порцией. Не дожидаясь полного высыхания, обработанную часть стены протирают влажной губкой – при протирании она выравнивает швы, делает их гладкими.

Очистку после работы нужно проводить по возможности оперативно, потому что раствор застывает быстро, а засохшие остатки удаляются сложнее.

По окончании всей работы со стеной придется еще несколько раз протирать всю стену.

Полезные советы

В это простой с виду работе есть некоторые тонкости. Но если выполнить ее самостоятельно, экономится значительная сумма.

Оптимальная ширина шва

Впечатление от облицованной стены определяется не только качеством и рисунком кафеля. Хорошо сделанные швы, правильно подобранный оттенок пигмента только подчеркнут отлично выполненную укладку.

Не стоит стараться делать швы как можно уже, узкий шов сложно заполнить затирочным материалом.

Слишком широкие швы – тоже плохо. Избыточное пространство между плитками ослабляет сопротивляемость конструкции сырости и другим внешним факторам.

Широкие швы подвержены растрескиванию – поэтому для них используют цементно-песчаные составы.

Если говорить о ванной комнате, то стандартное расстояние между плитками составляет 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Растрескиванию подвержена чаще всего цементная затирка. Причины могут быть такие:

  • слишком жидкий раствор
  • несоблюдение необходимых пропорций при приготовлении раствора
  • изменения в составе воздуха до высыхания (если начали пользоваться ванной и включали горячую воду)
  • колеблющееся основание (например, при выкладке на деревянные поверхности).

При появлении трещин придется немедленно заняться ремонтными работами, чтобы избежать отсыревания плитки и появления плесени.

В этом случае швы вычищаются и заново затираются.

Трещины могут появиться прямо в процессе нанесения – это значит, что раствор жидковат. В этом случае нужно срочно втирать в них сухой затирочный порошок.

Полезной может оказаться информация на упаковке затирочного материала, там обычно указываются:

  • правила приготовления раствора
  • оптимальная ширина шва для данного материала
  • время полного высыхания.

Обзор способов

Видео обзор

Затирка швов плитки в ванной своими руками

Практически для любой керамической плитки на завершающем этапе отделки требуется доводочная операция по заделке межплиточных стыков специальным декоративным составом. Выполняется затирка швов плитки в ванной своими руками достаточно просто, но, как и кладка кафеля, финишная отделка требует терпения, точности и аккуратности в работе, иначе весь блеск и красота дорогого керамического материала могут быть испорчены неряшливым видом и разводами на поверхности швов между плитками.

Что дает использование затирки

Кафельную плитку в ванной используют уже более сотни лет, более подходящий материал для пола и стен в условиях влажной и теплой атмосферы сложно и придумать. Традиционно стыки и швы между плиткой в ванной закрывали затиркой из окрашенного или чистого гипса. Стыки получались не всегда однотонными и прочными, периодически, по мере выкрашивания материала, для восстановления изоляции требовалась повторная затирка швов плитки в ванной своими руками.

С появлением дорогой авторской плитки с многоцветным глазурным покрытием от использования гипса отказались. Современные составы для затирки швов, помимо отличного декоративного вида ванной комнаты, выполняют как минимум две дополнительные функции:

  • Гидроизолируют и защищают стыки от проникновения воды и грязи. Мыло, шампунь, современные моющие средства в смеси с водой способны проникать в мельчайшие трещинки и поры межплиточного пространства. Если не выполнить затирку, любые плиточные клеи или составы, удерживающие плитку на стенах и полу ванной, растворятся и потеряют прочность;
  • Состав для затирки позволяет выровнять напряжения, возникающие в плиточных рядах по мере высыхания и усадки клеевой массы, благодаря этому снижается риск накола или растрескивания керамики.

Разумеется, чистый цементный раствор или гипс не обладают способностью останавливать влагу, мало того, оба материала склонны к усадке, а значит, после застывания вдоль линий затирки образуются микроскопические трещины, в которых будет скапливаться грязь и влага.

Одним из способов защиты межплиточных стыков считается сухая затирка цементом или белилами. Такая методика защиты позволяет отчасти обновить натуральный цвет шва, но укрепить его или сделать водонепроницаемым не может. Поэтому опытные мастера-плиточники перед укладкой рекомендуют правильно подобрать оттенок состава затирки, который не будет впитывать грязь и темнеть на фоне стабильного цветового фона плитки.

Рекомендуемые материалы для затирки швов

Чтобы получить прочный и качественный шов, материал затирки должен удовлетворять сразу нескольким критериям. Во-первых, материал должен быть максимально однородным, пластичным и текучим, чтобы заполнять полости швов без пузырей и усадки. Во-вторых, затвердевшая пленка материала должна быть максимально плотной, твердой, не вступать в реакцию с моющими и чистящими средствами. В третьих, материалы, используемые для затирки плитки пола в ванной, должны обладать хорошей износостойкостью и нулевым поглощением влаги, даже при длительном пребывании под слоем воды.

Чтобы добиться перечисленных качеств, современные материалы для затирки изготавливают на базе полимерных основ:

  • Полимерцементные водорастворимые смеси, с добавкой песчаного наполнителя и без него, чаще всего это акриловые и латексные модифицированные смолы с высоким содержанием бутилстирольного каучука;
  • Полиуретановые, фурановые или эпоксидные смолы. Из полимеров с химическим отверждением получается самая лучшая износостойкая и влагостойкая затирка для швов плитки в ванной комнате;
  • Кремнийорганические массы и герметики.

Для небольшой ванной комнаты 2х1,5 м, облицованной плиткой со стороной 30 см, при ширине шва в 4 мм потребуется примерно 1300-1400 г смеси.

К положительным качествам фирменных материалов можно отнести относительную простоту подбора цвета, что зачастую выполняется просто по числовому коду, и минимальное содержание абразивных материалов. При использовании поддельных составов при заделке и полировке швов между плиткой такие смеси могут оставлять риски и трудновыводимые пятна на стенах ванной.

Характеристики и способы применения затирочных смесей

Процедура затирки начинается еще на этапе укладки керамики и кафеля. Прежде всего, необходимо следить, чтобы в стыки между плитками попадало как можно меньше плиточного клея и раствора. Все, что попало, необходимо удалять кисточкой или тонким деревянным ригелем. После схватывания клея плиточные швы можно очищать более энергично, используя разметочный или сапожный нож. Иногда остатки клея внутри шва удается срезать только мелкой, сложенной вдвое полоской наждачной шкурки.

Совет! Обработка торцов плитки в ванной с помощью наждака увеличивает в разы прочность сцепления массы для затирки с керамикой, но выполнять подобную подготовку следует с осторожностью, так как наждак может повредить лицевую глазурованную поверхность.

Сам процесс заделки шва сводится к двум простым операциям:

  • Нанесение состава в чистые и сухие межплиточные швы. Для этого используется пластиковый или резиновый шпатель с ровным мягким краем лезвия. При заполнении шва нужно продавливать массу вдоль стыков так, чтобы воздух из-под пластичной затирки выдавливался вдоль шва, а не оставался в виде пузырей под наружной коркой;
  • Собственно сама операция затирки подсохшего шва с помощью мягкой губки. Водорастворимые затирки смываются чистой промытой губкой. Эпоксидная смола зачищается целлюлозными салфетками, смоченными жидким растворяющим средством.

Затирка полиуретановых или эпоксидных составов требует терпения и аккуратности, так как неполное удаление смол обычно приводит к потемнению участков плитки, примыкающих к швам. Удалить остатки смолы с незащищенной поверхности керамики после отверждения затирки будет очень сложно.

Безводные материалы для заделки швов

Полиуретановые, фурановые и эпоксидные затирки готовят при комнатной температуре. В отличие от цементных и гипсовых материалов, смолу, смешанную с отвердителем, необходимо аккуратно вымешивать в пластиковой емкости с помощью металлического шпателя с длинным лезвием. Можно перемешивать затирку с помощью миксера, но в этом случае образуется большое количество нежелательных воздушных пузырьков. После приготовления смолу на небольшое время выкладывают на холод для выделения воздуха из массы затирки. Если этого не сделать, усадка материала в швах будет очень большой.

Безводные полимерные массы используют для швов шириной более 5 мм. Учитывая высокую адгезию смоляной композиции, перед затиркой керамику покрывают защитным составом АН737 «Сопро». После первичного отверждения в процессе затирки швов, благодаря импрегнату, смола легко, без пятен стирается целлюлозными салфетками с поверхности плитки, как на видео:

Эпоксидные и фурановые смолы часто используют для затирки швов напольной плитки. Смола в отвержденном состоянии обладает значительно меньшей твердостью, чем керамика, поэтому для напольных вариантов в состав затирки добавляются инертные наполнители из металлического порошка, промытого кварца, гранитовой пыли. Наполнителям нередко придают металлический блеск хрома или позолоты, что позволяет значительно усилить декоративные характеристики затирки.

Затирку эпоксидкой выполняют металлическим упругим шпателем, сначала массу забивают поперек шва, и одновременно выдавливают излишки вдоль шва по направлению к свободному пространству.

Материалы для затирки швов на основе полимерцемента

По сути, это самая недорогая, простая и удобная в использовании смесь для затирки швов. Для приготовления достаточно добавить небольшое количество воды и тщательно вымешать шпателем на соколе или малярной доске. Затирку вымешивают для того, чтобы добиться максимальной пластичности и однородности, без сухих комочков и крупинок. За это время цемент и полимерная добавка вступят в реакцию с водой, и материал приобретет консистенцию густой сметаны.

Небольшие стартовые порции затирки в 50-70 г готовят для проверки качества и цвета получающегося шва. Полимерцементная затирочная масса — единственная из всех, которую необходимо подбирать на пару тонов темнее основного тона плитки. После высыхания цементный материал на поверхности швов светлеет, иногда трудно сразу попасть в тон керамической плитки, поэтому приходится выполнять несколько попыток с индивидуальным подбором процентного содержания тонера.

Перед закладкой затирочной массы в межплиточные швы стыки протирают влажной губкой для того, чтобы улучшить смачиваемость поверхности. Делать это кисточкой или пульверизатором не рекомендуется, так как в подплиточное пространство попадает большое количество влаги, и плитка может отстать.

Если требуется подготовить затирочную массу для стен площадью в несколько десятков квадратов, то замес выполняют с помощью миксера и пластиковой емкости. Первоначально заливают половину отмеренного количества воды, высыпают ¾ сухой массы смеси и начинают вымешивание, добавляя небольшими порциями воду и сухой порошок.

Как только смесь схватывается, но еще остается пластичной, плитку на стенах затирают мягкой губкой, тщательно промывая ее под проточной водой. После высыхания поверхность плитки затирают сухой хлопчатобумажной салфеткой.

Чтобы придать шву одинаковую форму и глубину, уложенный в межплиточное пространство материал можно расшить специальным пластиковым стержнем — стилусом, по ширине чуть меньшим, чем зазор между плитками. Такой прием позволяет сделать рисунок на керамике рельефным и выразительным, лучше всего расшивка швов подходит под имитацию природного камня – яшму, гранит, малахит, мрамор.

Заключение

В некоторых случаях материал для заделки швов можно приготовить самостоятельно. Сухие стены в ванной можно успешно затирать смесью алебастра или гипса с тонером и столярным клеем. Цементные затирочные массы можно приготовить на основе клея ПВА-М. С алебастром и гипсом ПВА не используют из-за склонности поливинилацетатной эмульсии с течением времени приобретать серо-желтый оттенок. При использовании акриловых смол в цемент добавляют специальные смачивающие добавки, улучшающие пластичность затирочного материала.

Затирка швов керамической плитки. Видео. > %

 

Затирка швов в плитке – самая обсуждаемая тема по ремонту.  Я насчитал 5 различных  вариантов “правильного способа”  затирки. От  формирования шва гвоздиком (сверлом, шурупом …) до вытирания тряпочкой, после высыхания. Кроме того, я был свидетелем, как  чистили плитку и формировали швы  на второй день, после заполнения затирочной смесью, с помощью наждачной бумаги. При этом, они искренне считали, что это единственно правильный способ затирки швов.

 

Какая затирка швов правильная?

Я расскажу “свой правильный ” способ. “Самый правильный” – это такой, каким можно сделать быстро, хорошо и с минимальными затратами. Все три показателя никогда не совпадут, но в сумме они дают  оптимальное решение.

 

Технология  затирки.

 

Технология  затирки состоит из 4 этапов:

  1. Заполнения швов специальным шпателем с ручкой и резиновым покрытием.
  2. Небольшой перерыв для набора смесью первичной прочности.
  3. Размывание швов теркой и окончательная очистка плитки водой с помощью паралона.
  4. Удаление налета на следующий день войлочной рукавицей.

Весь процесс кратко , но ясно  представлен в инструкциях  Mapei:

 

Правильная затирка от Мапей.

 

Это классика. Вся технология давно отработана. Главное понять, что скрывается (какие действия) за этими словами, ничего не придумывая своего.

 

Приступать к  заполнению швов необходимо на следующий день, после укладки плитки. Особенно это важно для плитки на полу. Два, три дня промедления и швы будут забиты песком с мусором. Доставать все это, без пылесоса, затруднительно.

Швы  необходимо очистить  от остатков клея хотя бы на 2/3 глубины. Эту операцию лучше выполнять сложенной вдвое грубой наждачной бумагой. Нельзя чистить металлическими предметами. Можно сколоть угол плитки, особенно с глазурью.

 

Очистка швов наждачной бумагой

 

Проще всего очистить плитку в день ее укладки с помощью терки с мочалкой:

 

 

Во многих рекомендациях  советуют перед нанесением затирки смочить швы водой. В этом есть здравый смысл.

Но при последующем заполнении мокрых швов на полу, затирка разбавляется, становится жидкой, теряя при этом прочность. При высыхании, швы могут растрескиваться. Процесс твердения затирочной смеси удлиняется и все усложняется.

Если затирать на второй день после укладки плитки, увлажнять незачем. Сама плитка мокрая и под плиткой достаточно влаги от клея. Влага под плиткой, особенно на полу, остается долго. В стяжку она уйти не может – не дает грунтовка, а  испариться вверх – плотная структура керамогранита  (в случае с плиткой для пола).

Для  плитки с высоким водопоглощением на стене возможно увлажнение торцов плитки по швам, кисточкой или губкой. Вода быстро впитается, а лишняя стечет вниз и прочность смеси не изменится.

 

Инструменты для затирки швов.

Все необходимые инструменты для заполнения швов на фотографии. Не хватает лопатки для размешивания и накладывания затирки, резиновых и войлочных рукавиц. Если  затирка разовое занятие, можно обойтись и без резиновых рукавиц. Более конкретно о этих инструментах в отдельной статье.

А  о шпателях для затирки швов и их различных  формах подробно здесь.

 

Затирочный шпатель, терка-мочалка, паралон

 

 

Цвет затирки обычно подбирают в цвет плитки. Может быть незначительное отклонение тона – светлее или темнее. Очень редко цвет подбирают в контраст  к плитке.   Калейдоскоп цветов в комнате – не очень хорошее дизайнерское решение. Когда цвет шва резко выделяется на облицовке, то становятся видны все отклонения в размерах и укладке плитки.

 

 

 

 

При подборе цвета затирки для плитки на полу, необходимо учесть, что белая затирка через три дня станет навсегда серая. Причем не просто серая, а грязно-серая.

 

При отсутствии опыта работы с имеющейся затиркой, первый ( пробный)замес необходимо делать небольшой. Везде нужен навык. Не рассчитав, можно получить большое количество жидкой смеси и домешивать будет нечем. Затирки фирмы  Mapei, к тому же, быстро  схватываются – можно не успеть нанести.

Некоторые смеси , по мере израсходования, становятся жиже или гуще. Все это можно выяснить не первом, небольшом замесе, чтобы потом учесть эти особенности.

При заполнении шва, затирочный материал необходимо вдавливать, а не размазывать по поверхности. Легче и быстрее получается с помощью резинового шпателя  Litokol для эпоксидных затирок.  Если нанесение клея, при укладке плитки, производилось гребенкой со срезанным зубом, то заполнение шва будет глубоким, с незначительным перерасходом. Но это гарантия, что затирка не выкрошится со шва.

Плохо заполненные места (воздушные пузыри), при замывании водой, начинают проваливаться. Процесс заполнения приходится начинать заново. Быстрое размазывание по плитке не гарантия быстрой работы.

Излишки затирки на плитке, во всех рекомендациях советуют снимать по диагонали, с небольшой задержкой по времени. Задержка , дает возможность смеси втянуться в шов. А при завершающем движении наискось,  происходит дополнительное заполнение и  шпатель не проваливается в швы.

 

Прием с двух этапным способом нанесения, особо актуален при затирке зеркальных плит, у которых кромки без скоса.

Если на такой керамике,  так не делать, то швы кажутся глубокими и вымытыми. Это происходит, еще,  от визуального искажения на плитке без скосов.

 

 

Начало смывание затирки

 

 

Высыхание затирки на плитке и  небольшая влажность в швах, говорит о необходимости приступать к размыванию шва и окончательной очистке  плитки  от затирки. Если потрогать затирку в швах, в этом состоянии, пальцы рук не будут пачкаться.

 

Почему лучше удалять затирку с плитки с помощью штукатурной терки с каучуковым покрытием, а не просто куском паралона:

  • Поверхность терки плоская, жесткая и с крупными порами. Она быстро убирает  с поверхности подсохшую смесь. Терка скользит по поверхности, не углубляясь в швы и не вымывая из них затирку.
  • Делая, тоже самое куском паралона, местами (где смесь засохла сильнее) приходится надавливать , вымывая затирку. Между плитками она еще не застыла. Швы получаются неравномерными по ширине и глубине.
  • Паралон мягкий, с небольшими порами. Поэтому, быстро забивается и мало эффективен, при удалении подсыхающей  затирки с плитки.

 

После того, как основной слой затирочного материала с плитки снят , опасность застывания  цемента ликвидирована. После небольшого перерыва , можно начинать мыть плитку паралоном с чистой водой.  К этому времени швы уже окрепли и можно приступать к их шлифованию.

Терка оставляет грубые полосы, особенно заметные на широких фигурных швах. Продольное, завершающее  движение мягкой губки с водой, вдоль шва, заглаживает,  делает его ровным и заполненным. Соблюдая всю последовательность и правильные перерывы между операциями, можно получить ровный и гладкий шов, без дальнейшего формирования круглым шпателем.

Тем более, что круглый шпатель подходит не для всех затирок. О шпателе kesto здесь.

 

Второй этап очистки

 

 

Вот такой вид имеет плитка после высыхания. Но пока вытирать плитку от налета рано. Швы еще влажные и могут размазывать затирку заново по плитке. К  финишной отделке необходимо приступать на второй день. При этом в первый день, необходимо добиться максимальной чистой плитки. Если поверхность плитки шероховатая или имеет рельефный рисунок необходимо повторная промывка  водой с  теркой – мочалкой.

Важно несколько раз проходить влажной губкой по поверхности плитки, максимально удалив затирочную смесь. Если оставить на поверхности толстый налет затирки(при однократном размывании), происходит повторное схватывание цемента в смеси. Иногда такой налет въедается в плитку и удалить можно только кислотными очистителями.

 

 

Причина возникновения белого налета на плитке

 

 

На второй день, после затирки, на плитке появится белый налет, от затирки. Его можно удалить жесткой тканью. Лучше всего это получается  с помощью войлочной рукавицы. На второй день можно исправить участки неудавшегося шва.

 

 

Удаление налета от затирки.

 

Можно белый налет периодически смывать ( в день заполнения швов). Это не поможет избавиться от него окончательно. Но каждый раз, от разбавления водой,  цемент в налете будет ослабляться.На следующий день легко очиститься. Не будет такого :

 

 

Затирка в углах.

 

Затирка в углах ванных комнат иногда трескается. Если искать решение на форумах – то это, в основном, “бредогенератор”. Там есть вразумительные ответы, но они тонут в море советов пятилетней давности.

 

Обучающие видеоролики многих известных брендов строительных смесей советуют на  внутренних углах ванных комнат  выполнять изоляцию силиконовым герметиком.

 

Затирка в углах силиконовым герметиком

 

Но.

Герметик быстро загрязняется. Становится заметным на общем фоне цементной затирки. Цвет (тон) герметика не совпадает с тоном цементной затирки.

Поэтому, это правило часто не выполняют:

 

 

Как делать затирку в углах

 

 

 

Расход затирки.

 

Расход затирки для сухих смесей различных производителей – одинаковый. Он не сильно отличается и для эпоксидных затирок. Норма зависит от других факторов, которые часто не поддаются вычислению и определяются на месте.

Для подсчета расхода затирки есть формулы, таблицы и специальные калькуляторы. Но обилие информации не упрощает жизнь, а еще больше усложняет и  запутывает.

Зная по опыту, что на один квадрат  плиточной облицовки ( плитка 30 Х 30 Х 0.8 см) с шириной шва около 4 мм необходимо 400 грамм затирки, очень удивился  цифрам на одном из онлайн- калькуляторов:

Подсчет расхода на одном из калькуляторов

 

Повторные подсчеты  по формуле и показаниям таблицы,  дали другой результат расхода на один квадратный метр облицовки. Он более близок к истине.

342 грамма, по формуле и 330 грамм, по таблице:

 

Формула и таблица для подсчета расхода затирки

 

Расчет по еще одному онлайн- калькулятору, дал примерно такой же расход:

 

Подсчет расхода

 

Все эти нормы расхода примерные. Для такой же плитки (300 Х 300) и с похожими другими показателями , но с глубоким рисунком, расход уже выше. Смесь будет оставаться  в выемках рисунка при движении резиновой терки.

Еще расход  зависит от глубины заполнения. Одна норма требуется, когда смесь размазывают по поверхности. Совсем другой расход получается, когда происходит надавливание  литоколовским шпателем.

Или, как подсчитать расход для такой плитки.

Во всех подобных ситуациях расход можно определить опытным путем. Израсходовав пачку затирки, можно определить норму расхода на один метр.  Необходимое количество определяется умножением.

 

 

 Сколько стоит затирка плитки?

 

Идея, выделить  заполнение швов , после укладки плитки в отдельный вид работ могла появиться в двух случаях:

  1. Заполнение двумя цветами. Это вызывает сложности в сравнении с однотонной затиркой. Поэтому, возникает справедливое желание поставить отдельную цену на эти сложности.
  2. Заполнение эпоксидной затиркой. По неопытности, выполняя эту операцию, можно испортить сделанную облицовку. Поэтому, здесь также, возникает желание выделить и оценить эту работу отдельно. И еще, эпоксидная затирка требует дополнительных затрат на инструменты – паралоновые мочалки и терки. Все инструменты становится одноразовым и требуют возмещения.

А дальше, эта идея была использована во  всех  случаях. Но такое правило не везде. Зависит от местности и платежеспособности застройщиков.

 

 

 



 

 

Гарантировано и просто подобрать цвет затирки можно, только имея с собой кусочек плитки в момент покупки. Цвет показанный на упаковке и магазинных образцах может отличаться от цвета затирки в упаковке. Но часто совпадает или близко похож.

Высыпав затирочную смесь из распечатанной упаковки на плитку, можно убедиться в правильности выбора. Проблема, что распечатать упаковку можно после покупки затирки.

 

 


 

 

 

Часто задаваемые вопросы в СКАЙПЕ:

 

1.   Кафель и затирка в один день возможно ? 

 

Это не очень хорошая мысль.При заполнении швов можно подорвать плитку, особенно на неровном основании. Клей в день укладки не набирает достаточной прочности (за исключением специальных, быстротвердеющих смесей).Хотя на небольшом участке, при аккуратном исполнении, возможна затирка швов через несколько часов после укладки плитки.

2.    Как исправить швы на плитке? Как исправить плохо затертую плитку?  

        Здесь, как в любой сказке, есть два пути. Затирку можно нанести повторно (необходимо уловить момент, когда замывать – тонкий слой легко смывается). Затирку можно исправить с помощью тонкой наждачной бумаги, сложенной вдвое.

 

3.     Затирка плитки на стене. До или после пола?    

      Лучше затирка плитки на стене делать до укладки плитки на полу. Если делать наоборот, то предстоит повторная очистка плитки на полу, даже при укрывании поверхности пленкой.

4.     Какой цвет затирки для белой плитки?  

  У некоторых производителей затирочных смесей (например “МАПЕЙ“) в цветовой палитре есть несколько оттенков серого. Самый светлый оттенок, мне кажется, может быть  удачным выбором для белой плитки.

Затирка для белой плитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Можно ли швы в плитке затирать плиточным клеем?

Плиточный клей вместо затирки не совсем обычное  решение. Цвет, только, серый будет у швов. Для плитки в гараже на полу,           

это может и приемлемый результат. Остаются, только, без ответа такие моменты:

  • Плиточный клей, при застывании, дает усадочные трещины, в которые может попадать вода.
  • Песок в клее крупной фракции. Шов заполненный затиркой несколько отличается от шва, заполненного клеем визуально.

Единственно обнадеживающий факт в пользу клея – плитка на затирке не держится.

Практического подтверждения того, что плитка на улице держится без проблем с клеем в  швах у меня нет. Хотя у других мастеров такой опыт есть:

 

Заполнение плиточных швов клеем

 

Такой вариант, я думаю, возможен. Клей для наружных работ  и еще, если лежит монолитом –  то это прочная конструкция. Возможно, из-за общей массы не образуются усадочные трещины.

Хотя у представителей фирмы, выпускающией строительные смеси “КРЕПС”, другое мнение про заделку швов клеем:

 

 

 

Внизу подборка видеороликов, как делают затирку швов различные мастера.  Некоторые ролики добавлены для контраста и понимания “как правильно”.

Коллекция дальше будет пополняться, в основном, роликами западного YouTube. Люди другой культуры поступают своеобразно при выполнении похожих операций. В таких роликах  можно найти    интересные  идеи.

 

Затирка швов плитки в ванной своими руками (фото, видео)

Затирка швов плитки в ванной только на первый взгляд кажется пустяковой операцией. Это мероприятие завершает кладку кафеля, и во многом определяет внешний вид всего помещения. Необходимо отметить, что затирка важна, как при обустройстве стен, так и при облицовке пола ванной. Именно межплиточный шов бросается в глаза, и если он выполнен по всем правилам, то способен обеспечить своеобразный шарм помещению. Проведение таких работ в ванной комнате имеет свою специфику, что необходимо учитывать при самостоятельном творчестве.

О чем эта статья

Полезная информация об укладке керамической плитки

Керамическая плитка или кафель имеет огромную популярность в качестве облицовочного материала для стен и пола в ванной комнате. Этому есть вполне объективные причины: плитка имеет прекрасный внешний вид, обладает идеальной водостойкостью и прочностью. Однако в процессе укладки плитки невозможно обойтись без такого сопутствующего элемента, как шов (зазор), образующийся между плитками. Причем сравнительно небольшие размеры плиток приводят к формированию большого количества швов в продольном и поперечном направлении, иногда по диагонали.

Технология укладки кафеля предусматривает использование угловых крестиков-шаблонов, которые позволяют формировать четкие швы с равномерной шириной. Подбирая нужный размер шаблона можно регулировать ширину линии. Однако зазор остается незаполненным или неравномерно заполненным массой, что портит внешний вид и нарушает герметичность покрытия. Кроме того, технологические зазоры разного размера и конфигурации возникают на участках стыка плитки с полом, потолком, в углах стен; в местах прохода коммуникаций; в зоне сочленения с ванной, раковиной, душем и т.п. Другими словами, в кафельной кладке появляется множество разнообразных швов, которые необходимо заполнить герметизирующей массой.

Процесс заполнения зазоров на плиточной поверхности получил название затирка швов. Для этих целей используются готовые специальные затирки для плитки в ванной или самодельные составы. Такая операция призвана решать следующие задачи: обеспечение герметичности с целью предотвращения попадания влаги под кафель; компенсация температурного расширения при нагревании плитки от горячей воды или обустройстве теплого пола; предотвращение появления грибков и плесени в зазорах; маскировка небольших неточностей при кладке кафеля, а также придание нужного внешнего вида всей облицовке.

Затирка проводится как при стеновой облицовке, так и укладке напольной плитки. В принципе в обоих случаях решаются похожие задачи, но в напольном исполнении повышается еще и роль механического фактора — истирающая нагрузка. Во всех случаях затирка для плитки в ванной должна соответствовать таким требованиям: водонепроницаемость, стойкость к воздействию пара, повышенной температуре, моющим средствам. Она должна иметь хорошую адгезию с керамикой и поверхностью стены, а также позволять мыть ее теми же средствами, что и саму плитку.

Что используется в качестве затирки

В наше время предлагается множество различных составов, которые предназначены для затирки швов в ванной. Все они имеют определенную специфику и преобладающее предназначение. В целом затирка для швов представляет собой сухую смесь на основе цемента или полимерной смолы, в которую добавляются различные пластификаторы, пигменты и наполнители, придающие определенные свойства. Важное значение имеет и расцветка состава. Перед употреблением готовую смесь достаточно развести с водой в пропорции, указанной в инструкции.

Выделяются следующие основные затирочные составы:

  1. Затирка на цементной основе. В принципе это цементно-песчаный состав с добавлением ингредиентов, повышающих эластичность и обеспечивающих водонепроницаемость. Такие смеси используются при заполнении швов глубиной до 20 мм. Более эластичными и универсальными считаются полимерно-цементные смеси, которые при приготовлении раствора разбавляются не водой, а особой жидкостью на базе латекса. Затирочный плиточный состав на основе цемента можно приготовить и самостоятельно. Для исключения растрескивания используется смесь цемента с известью, а также вводятся латексные добавки.
  2. Эпоксидная затирка представляет собой двухкомпонентный состав: эпоксидную смолу и отвердитель. Принцип действия основан на том, что отвердение смолы происходит только при смешивании этих 2 компонентов. Такое смешивание осуществляется непосредственно перед использованием в пропорциях, рекомендуемых в инструкции. Двухкомпонентный принцип усложняет процесс заполнения швов, но сама затирка обеспечивает высокую водостойкость и прочность.
  3. Силиконовый состав. Выпускается несколько разных типов этих затирок, но все они относятся к однокомпонентным составам с кислотным механизмом отвердения. Эти составы широко применяются в качестве герметика в местах прохода труб, где возникают зазоры значительных размеров.
  4. Фурановая затирка. Считается самой надежной и долговечной смолой с очень высокой химической стойкостью и долговечностью. Главный недостаток — высокая стоимость.

При подборе затирки для ванной не стоит рисковать, приобретая смеси неизвестных производителей или подделки. Некачественная масса может потрескаться и раскрошиться достаточно быстро, что испортит весь вид дорогостоящего плиточного покрытия. Можно выделить ряд компаний, которые признаются лидерами в производстве качественных смесей, причем многие из них открыли свои предприятия в России. К известным брендам можно отнести: Ceresit, Atlas, Weber Vetonit, Unis, Litochrome, Knauf. Широкую популярность имеют итальянская марка Mapei и немецкий бренд Sopro.

Цветовое решение

В настоящее время затирка естественного цементного оттенка (сероватый цвет) не пользуется популярностью. С учетом многообразия расцветок кафеля, затирочные составы сразу готовятся с самыми разными цветовыми решениями. Использование готовых цветных смесей имеет ряд несомненных преимуществ, прежде всего устойчивость цвета в течение длительного времени даже под воздействием агрессивных факторов. Пигмент, введенный в заводских условиях, обеспечивает равномерность окраса, а трудоемкость подготовки массы существенно снижается.

Обычно выбор затирки по цвету обуславливается палитрой плитки, но иногда используется и эффект контраста. Все зависит от выбранного дизайна и стиля интерьера. При использовании пигментированных составов рекомендуется учитывать следующие нюансы:

  1. Масса темного цвета применяется при идеальной укладке плитки и четком соответствии размеров всех элементов, т. к. контраст подчеркивает схему кладки.
  2. Светлые составы скроют небольшие погрешности, чем и следует воспользоваться исполнителям работ, не имеющих большого опыта.
  3. При мозаичной кладке плитки целесообразно использовать прозрачные или бесцветные затирки на стеклянной основе, в подобных случаях ширина шва выдерживается менее 2 мм.

Необходимый инструмент

Для проведения затирки швов плитки необходимо заранее позаботиться о таком инструменте:

  • шпатель обычный металлический;
  • шпатель резиновый нескольких размеров и жесткости;
  • нож с тонким лезвием;
  • кисть малярная;
  • миксер строительный;
  • мерная емкость;
  • емкость для раствора;
  • губка;
  • линейка.

Технологиия затирки

Процесс затирки швов плитки в ванной можно условно разделить на 3 этапа: подготовительные работы, заполнение швов раствором и завершение процесса. Перед началом работ следует уточнить вопрос, сколько сохнет затирка, т. к. от этого зависит интенсивность действий и площадь охвата. Данный параметр указывается на ярлыке смеси. Самодельный раствор на основе цемента застывает в течение 5-20 часов, это зависит от добавок.

Предварительный этап включает следующие действия: очистка зазора и приготовление раствора. Очистка швов осуществляется после полного застывания клеевого состава, на который крепился кафель (от 10 часов до 1,5-2 суток в зависимости от типа клея). Зазоры тщательно очищаются при помощи острого ножа с тонким лезвием. Следует помнить: чем чище будет щель, тем качественнее будет затирка. Мелкие кусочки и пыль удаляются с помощью малярной кисти.

Подготовка раствора из готовой сухой смеси проводится в полном соответствии с инструкцией. Смесь разводится в теплой воде (22-28°C). Тщательное перемешивание обеспечивается с помощью строительного миксера или дрели с насадкой. Важно не допускать наличия комков.

Основной этап проводится в таком порядке:

  1. Раствор выдерживается 6-10 минут и перемешивается окончательно.
  2. Очищенный шов увлажняется водой с помощью губки или кисти.
  3. Для того чтобы затереть шов, используется резиновый шпатель: на него наносится небольшое количество массы, которое заливается в щель, держа шпатель под углом к плоскости.
  4. Излишки массы убираются резиновым шпателем.
  5. Заполнить необходимо весь зазор, равномерно перемещая инструмент — разрывы не допускаются.
  6. При значительной усадке раствора процесс повторяется.

Завершающий этап подразумевает коррекцию шва, устранение всех дефектов и очистку от излишков массы. Корректировка шва производится через 25-35 минут после заливки, когда раствор немного прихватывается, но не засыхает полностью. С помощью губки удаляется лишняя масса. Для этого губка смачивается в воде, а затем ею совершаются легкие круговые движения по поверхности кафеля. Очень важно, чтобы протирка губкой проходила не по шву, а по круговой траектории.

Процесс затирки швов между керамической плиткой является важным этапом обустройства ванной комнаты. Качественно выполненные работы обеспечат необходимую герметичность и внешний дизайн. Все работы вполне может осуществить любой человек своими руками, но для этого следует учитывать определенные нюансы.

как быстро удалить старую затирку (видео), затирка швов на полу в ванной

Зная, как затирать швы на плитке, можно довольно долгое время поддерживать ее первоначальный презентабельный вид. Однако если верить практике опытных специалистов по ремонту, так поступают очень немногие. И когда проблема заключается всего лишь в потемневшем растворе на стыках вполне еще сносной плитки, «прилежный» хозяин полагает, что ее пора заменить.

Швы могут терять свой цвет и разрушаться по многим причинам. При этом впечатление от всего помещения меняется не в лучшую сторону. Раствор, которым заполняется пространство между кафелем (на языке строителей – «фуга»), обычно приходит в негодность на четвертый или пятый год. Он темнеет, постепенно трескается и превращается в рассадник плесени. В качестве основных причин преждевременного старения плиточных швов обычно указывают:

  • непрофессиональную укладку;
  • пренебрежение обработкой;
  • плохую вентиляцию помещения.

Итак, если все эти «симптомы» налицо, пора приступать к делу. Для начала стоит ознакомиться с тем, как удалить старую затирку из швов плитки.

Убираем старую затирку

Удаление фуги – работа кропотливая, монотонная, а потому очень тяжелая психологически. Довольно трудно найти мастера, который согласился бы взяться за нее. Поэтому данная операция является одной из самых дорогостоящих на рынке ремонтных услуг.

Таким образом, прежде чем решиться снять старую затирку между плитками, следует взвесить все «за» и «против». Нередко старый кафель (вне зависимости от того, на полу он или на стене) держит именно фуга. При ее удалении плитка просто отваливается от поверхности.

Приступая к замене фуги, не лишним будет прежде внимательно посмотреть несколько обучающих роликов (смотрите «Затирка швов напольной плитки видео» в конце статьи).

Для качественного демонтажа старой плиточной затирки существует несколько проверенных способов.

Первый способ

Первый предполагает в качестве инструмента малярный нож или специальный расшиватель швов. Однако если в домашнем арсенале не имеется ни того, ни другого, для работы вполне подойдет столовый нож с тонким лезвием (при условии, что оно будет очень остро заточено).

Принцип работы предельно прост: следует делать два или три надреза вдоль стен двух стыкующихся элементов и вынимать старую фугу. Убирать затирку из швов плитки нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить кафель. Как правило, особой физической силы эта работа не требует, и старый раствор удаляется с легкостью. Бывает, что чересчур затвердевшие швы и не поддаются обычному инструменту. В этом случае следует воспользоваться специальным размягчающим средством на основе кислоты.

Второй способ

Второй способ удаления затирки из швов плитки наиболее любим отечественными профессионалами. В качестве основного инструмента он предполагает болгарку и потому является наиболее быстрым, а значит, и продуктивным. Само собой разумеется, что этот способ опасен травмами. Он подходит только тем, кто имеет большой опыт в работе с подобными инструментами. Новичкам за такую работу самостоятельно браться не стоит.

Принцип работы болгаркой также вполне прост. Включив аппарат, следует пройти крутящимся диском строго по фуге, ни в коем случае не задевая расшиваемых плиток. Стоит помнить, что, даже немного задев кафель, можно не только повредить его, но и получить опасную для жизни травму.

Удаляя затирку из швов плитки таким способом, обязательно следует работать в защитных очках или в маске (что еще лучше). Кроме того, не стоит пренебрегать защитным кожухом на инструменте: вылетающие из–под диска мелкие частицы засохшей смеси могут повредить глаза. По окончании работы швы следует тщательно обработать наждачной бумагой.

Третий способ

Третий способ очистки пространства между плитками от старой фуги также считается относительно быстрым. Работа ведется дрелью или шуруповертом, в качестве насадки для которых используется специальный ершик. Этот метод очистки плиточных швов, пожалуй, можно признать одним из самых продуктивных. Однако прибегать к нему стоит только будучи в полной уверенности, что плитка очень плотно крепится к поверхности, и затирочная смесь – не единственное, что ее держит.

Для работы следует выбрать средние обороты сверла, а ершик держать немного под углом. После обработки плиточных швов таким способом нет необходимости затирать их наждачной бумагой.

После того, как убрана старая затирка из швов плитки, остается только как следует пропылесосить рабочую поверхность и тщательно промыть швы (желательно с использованием моющего средства). Затем их нужно оставить сохнуть не менее чем на сутки. Как только все полностью просохнет, фугу необходимо обработать грунтовкой. Теперь можно приступать к приготовлению затирочной смеси.

Как развести затирку?

Смысл затирочной смеси состоит в том, чтобы придать кладке более аккуратный вид, а также увеличить надежность ее крепления. Затирая плитку затиркой, можно скрыть ее незначительные дефекты. Грамотно подобрав расцветку, размер облицовочных элементов и правильно затерев швы между плитками, вполне возможно изменить до неузнаваемости все помещение.

Затирочная смесь должна подбираться в зависимости от ширины швов и материала плитки.

Для того чтобы затереть швы между плитками, необходимо выполнить следующие операции:

  • приготовление затирочного раствора;
  • выдерживание смеси;
  • размешивание раствора;
  • собственно затирка швов между плитками;
  • очистка плитки от излишков смеси.

Чтобы развести затирку для плитки, чаще всего используют специальную смесь. Она продается в любом строительном магазине в виде сухого порошка. Перед приготовлением фуги следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Важно помнить, что такого рода растворы очень быстро затвердевают. Повторно разбавлять их водой абсолютно бессмысленно, поскольку смесь сразу теряет все свои ценные свойства. Отсюда следует, что:

  • все действия должны быть четкими и заранее продуманными;
  • разводить за раз нужно столько смеси, сколько потребуется на 10-15 минут работы.

Раствор готовится в любой подходящей для этого емкости. Лучше всего подойдет небольшой пластмассовый тазик с невысокими бортами, которые позволят с легкостью забирать шпателем готовую смесь. Сначала в емкость наливается вода, а потом засыпается порошок (ни в коем случае не наоборот). Требуемые пропорции у разных производителей могут отличаться, поэтому следует действовать строго в соответствии с расчетами, указанными в инструкции.

Чтобы правильно развести затирку для швов, ее следует тщательно перемешивать, не допуская образования комков или не промешанных пластов сухой смеси. Делать это можно как шпателем, так и при помощи дрели со специальной насадкой. В результате раствор должен стать однородным и эластичным. Смеси необходимо дать настояться (не более четырех минут), а затем снова тщательно перемешать. Смотрите ниже: «Делать затирку швов плитки видео».

Затирка швов

Как правильно затирать швы на плитке? Сначала необходимо подготовить рабочую поверхность к раствору. В пространстве между плитками не должно быть никакого сора: грязи, остатков прежней фуги, мыла, брызг растительного жира и т.п.

Чтобы более качественно затереть швы между плитками, желательно предварительно обработать их влажной губкой. Так раствор пристанет гораздо лучше. Если этого не сделать, сухая поверхность очень быстро вытянет из смеси всю влагу и ускорит тем самым процесс ее отвердевания. В результате фуга может стать хрупкой и очень скоро потрескается. Обычно смесь наносится резиновым шпателем. Однако многие профессионалы утверждают, что правильно делать затирку швов плитки можно только пальцами в резиновых перчатках. Считается, что такой способ позволяет более качественно распределить раствор по всему пространству внутри шва.

Убирать неровности затирки плитки следует, не дожидаясь полного затвердевания раствора. Это удобнее всего делать при помощи все той же влажной губки.

Если правильно затирать плитку, смесь будет сохнуть от десяти до двенадцати часов. Для того, чтобы защитить швы от грязи и разрушительных воздействий вообще, их рекомендуется тщательно обработать специальной грунтовкой (она приобретается в магазине вместе с затирочной смесью). Грунтуются швы тонкой малярной кистью только после того, как фуга окончательно затвердеет. Это следует делать обязательно, затирая швы между плитками в ванной, а также делая затирку швов плитки кухонного фартука.

Что касается цвета затирки, то при обновлении старых швов в ванной и на кухне дизайнеры сегодня рекомендуют использовать нестандартные сочетания. Так, для белой или просто светлой плитки предпочтительнее черный, серый, а также коричневый цвета, для темной – светлые тона затирочной смеси.

Затирая плитку на полу в ванной комнате, после нанесения фуги следует покрыть всю поверхность специальной защитной смесью. Благодаря этому раствор будет служить очень долго и со временем не потрескается.

Инструменты

Инструментов для удаления затирки из швов плитки существует бесконечное множество – на любой вкус и запросы мастера.

Как уже говорилось выше, выбор инструмента, во-первых, зависит от того, насколько опытный мастер будет им работать. Во-вторых, от суммы, которую хозяин он готов вложить в предстоящий косметический ремонт.

Для проведения работ по удалению старой фуги также понадобиться защитная одежда:

  • очки или маска;
  • респиратор;
  • перчатки;
  • рабочий фартук.

Кроме перечисленного, для большего комфорта можно приобрести наколенники (особенно, если предстоит затирать швы на плитке на полу).

О затирке швов на плитке на стене и какие приспособления для этих целей рекомендуют профессионалы, можно узнать из видео о том как сделать затирку швов плитки в конце статьи.

Если предпочтение было отдано ручным инструментам, то для удаления старой смеси понадобится специальная пила с наконечником из карбида. Для работы с ней непременно стоит надеть перчатки, т.к. у этого инструмента очень острый наконечник. Кроме того, справиться со старой затиркой и быстро затереть швы на плитке можно с помощью скребка с наконечником в форме треугольника. Если такового не имеется, его вполне могут заменить обыкновенное зубило и молоток.

Правильно затирать плитку в ванной поможет малярный скотч: с его помощью можно исключить попадание свежего раствора на кафель. Если избежать этого все же не удалось, для очистки засохшей смеси понадобится немного слабого раствора уксуса и распылитель.

Перед началом работ желательно покрыть всю бытовую технику какой-нибудь ветошью или старыми одеялами.

Если по окончании всех работ осталась сухая затирка, ее нужно приберечь, так как подобные операции следует проводить регулярно. Своевременный уход и периодическое обновление стыков между плитками способны увеличь срок ее службы и преумножить ее положительные качества.

Проблемы с ремонтом душевой кабины? — Вот 21 простое и эффективное решение

В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта ремонта ванных комнат.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охватываемых тем:

Воспользуйтесь ссылками на темы, чтобы перейти к интересующим вас разделам.Но я должен вас предупредить … Все они очень интересны и полезны!

Демонстрация для душа своими руками Опасности

Плиточная подкладка Bummer

Ошибки гидроизоляции душа

Подводные камни для душевого поддона

Душевая ниша от тошноты

Препятствия для облицовки душевой

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

Остерегайтесь парового душа

Опасности для демонстрации душа своими руками

Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

Подавление пыли при сносе и борьба с ней

Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле пыли.

План управления пылью

Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что если вы не планируете убирать пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

Есть также другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

Удаление плитки на стене душа

Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и подкладку, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

Но еще лучший способ удалить плитку:

Техника разрушения

Он включает в себя использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

Кровавая рана, швы и инфекция, OH MY

Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

Обломок плиты подложки

Когда вы строите душевую кабину, подкладка из кафельной плитки является основой сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

Обрамление стен для душа First

Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены (стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

Если некоторые из них не являются отвесными, или если они выгнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, иначе вы можете согнуть и расколоть доски до структурного разрушения.

Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

Даже если доска не треснет, вы не получите прочного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

Чтобы исправить это, вы должны, по крайней мере, выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены тем, насколько далеко эти гвоздики находятся от вертикали (я вижу это все время).

Головная боль при укладке большой плитки

Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

Вы спросите, что такое губы?

Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я делаю так много, чтобы убедиться, что каркас стены (и ваша опорная плита) ровный и ровный, когда вы строите душ.

Если вы хотите знать почти все о подкладочной доске, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

Ошибки гидроизоляции душа

Распространенная ошибка при ремоделировании душа своими руками — это полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

Проблемы гидроизоляции прошлого

Назад в день…. основание для душа из кафельного раствора будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

Предполагалось, что плитка и раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через раствор и плитку в подкладку плитки и основание раствора.

Раствор для гидроизоляции подземных полов

После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

Ошибки жидкой мембраны

Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными при установке, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

Заправьте опорную доску!

На мой взгляд, подкладочную плиту и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

Без грунтовки расширяющийся воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

Подводные камни для душевого поддона

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть плиточный поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что она заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Проблема двойной мембраны

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку поддона для душа под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора при каждом ремонте душа.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Дренажный поддон / ступка — Технология каменного века

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в водосток, но и через сборку напольной плитки, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к дренажным отверстиям у основания сливного отверстия в полу и через эти дренажные отверстия в слив для душа.

Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

Гидроизоляционная мембрана для земляных работ

Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

Объединение двух систем

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, строительство душа принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Несмотря на то, что влага никогда не попадет на черный пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Новые поддоны для душа из пеноматериала — проблема или нет?

Безусловно, самое большое, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон из пенопласта Schluter, но меня всегда беспокоил тот факт, что немодифицированный раствор не схватывается с поверхностью пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители до сих пор не сделали эту модификацию.

Еще одна проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, которую очень трудно сломать или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

Душевая ниша от тошноты

Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Опасности нестандартной ниши

Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

Я видел много душевых, в которых наблюдались растрескивания линии затирки и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

Несмотря на то, что эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем душевая кабина станет непригодной для использования из-за расслоения плитки, повреждения водой и проблем с плесенью.

Гидроизоляция Faux Pas

Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек при ремонте душевых, включая одну.

Брызги воды и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивая легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

Ура, ниша для душа под плитку!

Существует несколько размеров качественных ниш для душа, готовых к плитке, которые можно установить в стене для душа, если вы не собираетесь создавать ниши для душа нестандартного размера.

Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

Опасности плиточной ниши

Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной плиточной мастики для приклеивания плитки к поверхности.

Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

Ниши из пенопласта

также должны иметь надлежащую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить необходимую структурную жесткость. Это мое предложение, кстати. Производители всех ниш из пенопласта указывают, что обрамление требуется только с двух противоположных сторон.

Полка для душевой ниши Annoyance

Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, так что она практически все время остается влажной.

Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию со временем обесцвечиваться и плесневеть, особенно если вы не заделываете плитки и затирку регулярно.

Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

См. Мою стойку для полки для ниши для душа, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для ниш и угловых полок для душа.

Готовые душевые ниши — еще один вариант

В отличие от плиточных душевых ниш, готовые душевые ниши очень просты в установке и имеют привлекательную отделку прямо из коробки, так сказать.

Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется! На боковой панели вы можете увидеть образец готовой ниши для душа из нержавеющей стали.

Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

Препятствия для облицовки душевой плиткой

Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат привел меня к ОЧЕНЬ МНОГО проектов по укладке плитки, укладке плитки субподрядчикам и несчастьям при укладке плитки.

С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

Душевой поддон и стены — уровень и отвес

Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш душевой поддон или ванна установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

Проблемы с керамической плиткой

Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

Хотя керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал вообще использовать ее в любом душе. Вот почему… ..

Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

Лучшая плитка для душа — фарфор

Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, и это хорошо.

Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

Плитка Lippage

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

Это ужасный вид, поэтому постарайтесь спланировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

Выровняйте губы

Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и довольно недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, чтобы зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

Неровности или неровности основания приводят к появлению выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера будет следовать по неровностям субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией об установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные душевые двери на колесиках. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут показаться немного устрашающими в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

Роликовые душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

Опора двери душа

Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на эту верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

Проблемы включают растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

По этой причине ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень душевой двери (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

Раздражающие уплотнители двери душа

Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят ваш «безрамный» вид душевой двери. Они также могут заплесневеть и стать отвратительными, потому что их невозможно очистить.

Я прав?

Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

Если вы когда-либо устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

Проблема с этим расположением состоит в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

Я не знаю, почему они сконструированы таким образом, но я знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить раздвижную дверь снаружи душевого уголка.

Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

Конечно, с помощью SDRH!

Устройство для разворота двери душа (SDRH)

Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнанка.

Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы купите душевую дверь на колесиках с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), и при этом ваш проем останется слева.

Когда вы установите дверь таким образом, неподвижная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, поэтому вы также должны быть в порядке с этим видом.

Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора для воды. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попробуй!

Сантехника для душа

В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

Высота лейки душа

Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

Меня ни в коем случае не считают высоким мужчиной (68 дюймов), но я бы, скорее всего, ударился головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный вариант, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

Размещение ручного душа

Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, касается размещения ручного душа (душевой штанги).

Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка для ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, и у вас также есть возможность отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ, ……… или что-то еще.

Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она сделана, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

Остерегайтесь парового душа

Я понимаю, что большинство ремоделей для душа своими руками не будут переделывать паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

Гидроизоляция парового душа

Эту тему можно было бы легко включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

Я уверен, что вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стен душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

Продукт, который я бы порекомендовал, — гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от Noble Company с рейтингом 0,15 перм. Или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19.

Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, гораздо более низкие значения химической проницаемости), так что не рискуйте.

Конденсация в наружных стенах

Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной во внешней стене.

Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

Фарфоровая плитка для душа

Я также рекомендую вам укладывать только керамогранит на пол и стены в душе, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамические.

Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

Я бы также порекомендовал вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моим постом по гидроизоляции для душа.

Заключение

Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой полный текст Personal / Professional Disclosure .

Установка широкоформатной настенной плитки »Rogue Engineer

Укладка широкоформатной настенной плитки

06 июля 2020 г. |
Джеймисон Ранц |
|

Для начала давайте рассмотрим, что представляет собой плитка большого формата.Если какая-либо сторона плитки превышает 15 дюймов, то это обычно считается большим форматом. В этом посте мы рассмотрим, как установить плитку большого формата на стену, что не сильно отличается от ее установки на пол. Это может показаться простым, но большие плитки на самом деле намного сложнее правильно установить, поэтому я расскажу, какие продукты использовать и как установить плитку, как это делают профессионалы.

Раскрытие информации: этот проект спонсируется Rustoleum, однако мое мнение и предоставленная информация на 100% принадлежат мне.

Хотите увидеть, как устроена вся ванная? Все подробности смотрите в видео ниже!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Необходимое время: 2 дня.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы установить плиточную стену в нашей ванне 1/2.Плитка представляет собой известняковую плитку 12 ″ x 24 ″, которая требует определенных шагов, чтобы гарантировать профессионально выглядящие результаты.

  1. Определите раскладку

    Когда дело доходит до укладки плитки, существует множество различных схем. Что бы вы ни выбрали, я рекомендую вам сделать это, прежде чем выяснять, сколько плиток, по вашему мнению, вам нужно. Выбрав плитку из известняка 12 ″ x 24 ″ от Esquire Interiors, я просто предположил, что мы пойдем с шахматным узором (ниже) и сможем повторно использовать пропилы на нашей стене шириной 5 футов.Однако в конечном итоге мы выбрали сетку, для которой требовалось больше плитки. Определив макет, вы сможете определить, сколько плитки потребуется.

  2. Герметизирующая плитка из натурального камня

    Если вы работаете с плиткой из натурального камня, перед укладкой рекомендуется герметизировать плитку. Таким образом можно защитить плитку от пятен из-за раствора во время укладки.

    Это не всегда удобно, особенно для больших работ, поэтому его также можно герметизировать после укладки плитки, но обязательно до затирки швов.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с моей записью в блоге «Почему, когда и как герметизировать плитку».

  3. Установка планки уровня

    Перед тем, как установить первую плитку, вам нужно выяснить, где будет начинаться первый ряд, и прикрутить доску к стене, чтобы поддержать первый ряд плитки. Я рекомендую использовать лазерный уровень в качестве эталона, однако 4-футовый уровень также будет работать. Мне нравится использовать лазерный уровень, чтобы обеспечить вертикальное выравнивание плитки во время установки.

  4. Смешивание раствора

    Не весь раствор сделан одинаково, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий для конкретной работы.Для этой работы я выбрал Custom’s Natural Stone и Large Tile Mortar Mix. Эта смесь предназначена для плитки большего размера, поэтому она имеет более высокую прочность сцепления, а также устойчива к провисанию и снижает вероятность образования губ. Смешайте в соответствии с инструкциями в чистом ведре объемом 5 галлонов, используя дрель и лопатку для смешивания.

  5. Резка плитки

    При резке плитки у вас есть несколько вариантов. Чаще всего используется пила для мокрой плитки, однако существуют ручные плиткорезы, которые хорошо работают с некоторыми видами плитки (обычно с более гладкой плиткой).

    Иногда может пригодиться угловая шлифовальная машина. Но всегда помните, что пила хороша ровно настолько, насколько хорошо ее лезвие, поэтому убедитесь, что на ней есть хорошее лезвие для алмазной плитки.

  6. Нанесение раствора на стену

    При укладке плитки большого формата вам понадобится шпатель с квадратными зубьями 1/2 ″ x 1/2 ″. Это обеспечит обрушение гребней раствора при укладке плитки и обеспечит необходимое покрытие в 85% или более.

    Держите шпатель под углом 45 градусов и убедитесь, что каждый гребень заполнен при затирке на стену и что вся область, на которую вы будете укладывать плитку, покрыта.Мне всегда говорили, что нужно затирать шпателем в направлении, противоположном самой длинной стороне плитки. Мне не удалось найти никаких данных, подтверждающих это, но я знаю, что линии шпателя должны проходить одинаково, чтобы позволить воздуху выходить, когда плитка вставляется на место, а гребни разрушаются

  7. Заднее масло Плитка

    Для обеспечения полного покрытия рекомендуется «замачивать» каждую плитку. Это когда вы использовали плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону плитки.

  8. Установка проставок и системы Lippage

    Прокладки, которые я рекомендую, включены в систему Lippage Levolution. Мне нравится тот факт, что у них есть универсальные прокладки, а это означает, что они имеют форму креста, но две из язычков можно легко отломать, чтобы получить плоскую поверхность, или только одну, чтобы создать тройник. Так как основание останется после установки, хорошо знать, что отверстия в основании гарантируют, что прочность слоя раствора не будет принесена в жертву.

    Для этой установки мы использовали прокладку 1/16 дюйма, чтобы получить узкую линию затирки, и все, что нам нужно, это один крест на каждом перекрестке и одна плоскость ближе к стене.

  9. Установка плиток

    Этот шаг не требует пояснений. С помощью обычных распорок вы можете вставить их после, но с этой системой выравнивания и большими основаниями вам нужно будет разместить нижние распорки перед укладкой плитки. Поместите нижний край на распорку и поверните плитку на место.

    Прижмите плитку к стене и немного сдвиньте ее вниз, чтобы убедиться, что все выступы полностью разрушены.

  10. Обеспечение уровня плиток

    Теперь крышка надвигается на распорку, а затем используется Evolver Tool, чтобы затянуть крышку. Натяжение инструмента можно отрегулировать, но его должно быть достаточно, чтобы плитки располагались в одной плоскости, не ломая проставку. Просто послушайте два-три щелчка и все — крышка не будет двигаться и удерживать уровень плитки, пока раствор застывает.

    Использование системы Levolution значительно упростило весь процесс, чтобы плитки были красивыми и ровными. Еще один бонус: поскольку проставки устанавливаются по углам, их нужно устанавливать гораздо реже, чем другие системы выравнивания, которым требуется по 2 с каждой стороны, что экономит кучу времени.

  11. Сверление отверстий

    Скорее всего, в какой-то момент вам понадобится просверлить отверстие в плитке. Определите размер отверстия, которое вам нужно, до начала этого проекта, а затем найдите алмазную кольцевую пилу подходящего размера.

    Для больших отверстий, таких как осветительные приборы, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину, чтобы надрезать периметр отверстия, а затем сделать несколько надрезов, которые можно выбить.

  12. Заливка швов

    Как я уже говорил, плитку из натурального камня следует герметизировать перед затиркой, будь то перед установкой или сейчас. Это предотвратит окрашивание плитки затиркой.

    Можно использовать несколько типов затирки. Ниже приведен краткий справочник по использованию где.

    Нешлифованный раствор — швы менее 1/8 дюйма
    Шлифованный раствор — швы 1/8 дюйма — 3/8 дюйма
    Предварительно смешанный раствор — швы 1/16 дюйма — 1/2 дюйма (подходит для небольших работ)

    Заливка швов довольно проста, но вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сделать очистку немного проще. Сначала с помощью затирки нанесите раствор на швы, удерживая терку под углом 45 градусов, вдавливая ее в зазоры между плитками. Затем вернитесь и протрите (с помощью терки) швы, чтобы удалить как можно больше излишков.

    После того, как затирка застынет в течение нескольких минут, вернитесь с влажной губкой и вытрите оставшиеся излишки, не вытягивая значительную часть затирки из швов.

    Теперь окончательно протрите всю плитку чистой влажной губкой. Держите губку чистой все время, ополаскивая каждые несколько салфеток. Это удалит дымку от затирки с плитки и уменьшит количество смывки после затвердевания. Мутность раствора возникает, когда остатки раствора не полностью удаляются и застывают на плитке.

  13. Уплотнение

    Если у вас есть натуральный камень, вам нужно будет запечатать камень в последний раз. Перед герметизацией подождите 3 дня, пока затирка полностью затвердеет. Убедитесь, что все остатки затирки удалены с поверхности плитки, что можно сделать с помощью прочного очистителя, безопасного для натурального камня. Затем нанесите на поверхность ровный слой 511 Impregnator.

Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы кое-что узнали в процессе.Если вы хотите узнать больше о укладке плитки для пола или даже плитки для пола с подогревом, ознакомьтесь с записью в блоге, которую я написал здесь.

Об авторе
Джеймисон Ранц

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер. В свободное время я, как и я, люблю конструировать мебель на выходные.Другими словами, я пишу планы потрясающе выглядящей мебели, которая настолько проста, что поразит вас! (Опыт работы по дереву не требуется.)

Похожие сообщения

Как облицевать ванну плиткой

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Укладка плитки для ванны — это не так уж и сложно, но для получения профессиональных результатов необходимы точная укладка, надлежащая подготовка и кропотливая работа.

Расчетное время

8-10 часов

Плитка

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей. При наличии правильных инструментов и материалов — и терпения, чтобы правильно разложить плитку — облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика по плитке Джо Ферранте, который укладывает плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания. Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна и сетки. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки компания Ferrante использовала керамическую плитку квадратной формы 4¼ дюйма — наиболее распространенную и простую в установке плитку для ванн.Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеил плитку к опорной плите латексной мастикой, а не растворным раствором. Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны Обзор душевой кабины

Грегори Немек

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Укладка плитки вокруг ванны

1.Разметить линии макета

Уэбб Чаппелл

  • Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой. Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
  • Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны.Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
  • Далее измерьте ширину задней стенки по горизонтали. Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2.Мастерок на плиточной мастике

Уэбб Чаппелл

  • Начните с пересечения двух линий разметки и нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены гладким краем шпателя.
  • Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
  • С помощью зубчатого края шпателя разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

Уэбб Чаппелл

  • Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.
  • Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь по направлению к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
  • Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
  • У многих плиток есть небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не саморазлагающийся интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Отрежьте плитку по размеру

Уэбб Чаппелл

  • Там, где необходимо обрезать плитку, чтобы она подходила к углу или потолку, удерживайте полную плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
  • Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор фрезы к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую из них. С легким нажимом вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
  • Положите плитки обрезанными краями на угол или потолок.

5.Сверло для трубы подачи ванны или душа

Уэбб Чаппелл

  • Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
  • Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, проведите отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
  • На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны, душа или смесительные клапаны, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать выемки на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие кольцевой пилой с алмазным зерном.

6. Прижимные плитки для установки вокруг приспособлений

Уэбб Чаппелл

  • После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающей сантехникой) и вдавите ее в мастику.

7. Нанесите раствор

.

Уэбб Чаппелл

  • Завершите каждую торцевую стену, установив по краям выпуклую головку с закругленным концом.Дайте мастике застыть в течение ночи.
  • Затем налейте литр укрепленного неотшлифованного раствора для плитки в ведро. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
  • Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали по плиточной поверхности, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
  • Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
  • На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
  • Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Обзор установки акриловой ванны

Мэтт Вебер

Во время недавнего ремонта ванной у нас была возможность заменить чугунную ванну новой акриловой.Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями. В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.

После снятия старой ванны наиболее сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме.Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.

Перед тем, как начать

Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.

Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден — вероятно, он хрустнул вилочным погрузчиком во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.

Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала снятие старой чугунной ванны с облицованной плиткой обрамления. Первым шагом было соскрести плитку.

Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.

Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.

Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.

Ванна предназначена для установки в нишу, где три стены состоят из каркаса с каркасом, а четвертая акриловая стенка открыта.Акриловая ванна не является самонесущей, что означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.

Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.

Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.

Инструменты

  • Уровень
  • Квадрат
  • Рулетка
  • Трубный ключ
  • Клещи для скользящих шарниров
  • Отвертка
  • Стандартный деревообрабатывающий инструмент
  • Средства индивидуальной защиты
  • Пистолет для уплотнения

Материалы

  • Гвозди
  • Замазка для сантехников
  • Силиконовый герметик
  • Стрингеры 1 x 3 или 2 x 4
  • Падение ткани
  • Раствор или раствор

Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами отверстия, указанными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.

В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате на верхнем этаже. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.

Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их установки, поэтому смело устанавливайте 2х блокировку, пока стены открыты.

В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по требуемым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard

Убедитесь, что приблизительные размеры отверстия правильные, прямолинейные и квадратные.

После завершения каркаса стены необходимо установить горизонтальные стрингеры поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.

Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла наш каркас стен, требуя от нас прокладывать стенные шпильки.

Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.

Отрезаем регулировочные шайбы для настольных стоек на настольной пиле.

Примечание: Желательно иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант — получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.

Обрамляя душевую кабину, спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.

Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место в сухом виде. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили несколько узких зазоров вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло размещение и требовало некоторого планирования и практики.

В эту рамку для ванны / душа мы включили встраиваемую полку с формованной пластиковой вставкой.

Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемом размере проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.

Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.

Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.

На стойки установлены деревянные стрингеры.

Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.

Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.

На этой фотографии изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.

На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.

После заливки подстилки и затирки ее на место (и до схватывания) поместите ванну в углубление до тех пор, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.

Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.

При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.

Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.

Смешайте раствор с водой, пока он
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол чернового проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.

Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.

После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена ​​так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.

При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.

Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.

Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно необходимо построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной плитой и жидким гидроизоляционным слоем, а затем нанесли настенную плитку на плиточный клей.

Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.

В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.

Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.

Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.

Боковое примечание

Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board

Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.

Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого обрамления ванны или душевой зоны. Эти строительные панели — первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они имеют очень удобный размер и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В набор также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая область для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте — 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.


Рекомендуемые статьи

Life Is Tough So Are You DIY Vinyl Decal ~ Glass Block ~ Car Decal ~ Mirror ~ Ceramic Tile ~ Компьютерное искусство и предметы коллекционирования Искусство из стекла Menestys-consulting.fr

Контактыadminmenestys2021-01-26T22: 43: 48 + 01: 00

Life Is Tough So Are You DIY Vinyl Decal Glass Block Car.~ Эти нестандартные наклейки изготовлены из профессионального высококачественного винила для улицы. Для вашего удобства он поставляется уже на копировальной бумаге с простыми инструкциями. Вы также можете посмотреть мое короткое обучающее видео. ~ http://youtu.be/oIe-AGODvNE ~ Наклейте эти наклейки на стекла, автомобили, металл, зеркала. ~ Эти нестандартные наклейки изготовлены из профессионального высококачественного винила для улицы. Для вашего удобства он поставляется уже на копировальной бумаге с простыми инструкциями. Вы также можете посмотреть мое короткое обучающее видео.~。 ~ Наклейте эти наклейки на стекло, автомобили, металл, зеркала, компьютеры, керамическую плитку, пластик и другие гладкие поверхности. Не предназначен для ткани, стен или текстурированных поверхностей. Нельзя мыть в посудомоечной машине, мыть только вручную. ~。 ~ Выбирайте из 2-х размеров и 30-ти разных цветов! ~ 。4,5 «x 4,5» (идеально для стеклянных блоков 6 x 6) 。6,5 «x 6,5» (идеально для стеклянных блоков 8 x 8)。 ~ Если вам нужен больший размер, просто напишите мне! Я также буду работать с вами, чтобы разработать индивидуальную наклейку! ~。 ~~ Спасибо за поддержку малого бизнеса! ~~。。

Life Is Tough So Are You DIY Vinyl Decal ~ Glass Block ~ Car Decal ~ Mirror ~ Ceramic Tile ~ Computer

Экзотический тукан, Триптих для сборщика ягод.Большая панорама репродукции картин и холст Сион узкий. Трафаретный баннер МИРА на винтажном льняном полотне. Винтажные украшения для херувимов. Украшения для херувимов. Винтажные украшения для херувимов на колонне с инструментами. Шотландский чертополох Принт Уильям Моррис Вдохновленный ар-нуво Принт Шотландский подарок Шотландские цветы Чертополох в подарке Изобразительное искусство Принт жикле, оригинал 2-сторонний постер к фильму Эдди Мерфи 27×40 12 Полицейский из Беверли-Хиллз 3 1994. Винтажная валентинка Я тебя заметила Старый блеск стекались коллекционные валентинки Дневной декор Дисплей Реквизит Крафт-бумага 1950-е гг. Ephemera, The National band The National лирика, написанная на деревянной панели 8 на 8 Ужасная песня о любви, раскрашенная вручную лирическая деревянная вывеска Национальные песни.Абстрактная морская акриловая картина Красивый пляж Голубая вода океана Золотой песок Голубая лагуна Оригинальное произведение искусства Растянутый холст Узор из серебряных листьев, настенная живопись на холсте, очень большой холст, p27 Бартоломео Бецци На берегу Адидже, Городской пейзаж у реки, печать на холсте, холст искусство, В погоне за тобой Только цифровой файл Png Мгновенная загрузка в цифровом формате Страна леопардовый виски дизайн. Hulme Ботанический принт Апельсиновый бальзам Античный цветочный принт Оригинальный ботанический литографический апельсин Ботаническое искусство Кантри-декор Цветочное настенное искусство, Винтажные маленькие чашки.

Как удалить керамическую плитку, не повредив гипсокартон | Руководства по дому

Дениз Браун Обновлено 29 декабря 2018 г.

Керамическая настенная плитка обеспечивает легко очищаемую поверхность для кухонных фартуков и стен в ванных комнатах. Поскольку они доступны в самых разных цветах, дизайнах и размерах, они вписываются в любой интерьер. Однако со временем плитка может потрескаться или показать другие признаки износа. Убрать керамическую плитку с гипсокартона можно, но это требует терпения.Иногда может потребоваться дополнительный мелкий ремонт гипсокартона, когда плитка не мешает.

Инструменты для удаления раствора

Удаление раствора — наиболее трудоемкий аспект этого проекта. Доступны специальные инструменты, которые ускорят работу и помогут вам случайно не выдолбить гипсокартон под ним. Инструменты для ручной затирки напоминают ледоруб и имеют острый конец, который врезается в старую затирку и помогает ее крошить. Ручные вращающиеся и осциллирующие инструменты выполняют ту же задачу, опиливая или шлифуя старый раствор.Тепловой пистолет, удерживаемый рядом со швами с затвердевшим герметиком, помогает ослабить его настолько, чтобы вы могли легко удалить его с помощью ручного инструмента для удаления раствора.

Удаление плитки

Метод, используемый для прикрепления плитки к стене, влияет на способ отделения плитки. Плитка, уложенная с тонким слоем или другим плиточным клеем, часто требует дополнительных усилий для ее удаления. Шпатель с широким лезвием поможет оторвать плитку. После того, как эти плитки ослабнут, подденьте их шпателем. Единственный способ удалить плитки, заложенные в раствор, — это сломать их, а затем соскрести слой раствора.

Подготовка гипсокартона

Некоторые керамические настенные плитки приподнимаются над гипсокартоном и оставляют мало признаков того, что они когда-либо были там. Однако чаще всего остаются остатки связующего. Два наиболее распространенных клея для настенной плитки — это тонкодисперсный клей и мастика. Thinset — продукт на основе цемента, а мастика напоминает густой клей. Аккуратно отшлифуйте тонкую пластину осциллирующим инструментом с твердосплавным рашпилем. Соскребите мастику шпателем. Если гипсокартон получил какие-либо повреждения в процессе снятия плитки, отремонтируйте его, нанеся тонкий слой герметика для гипсокартона перед нанесением краски или обоев.

Рекомендации по безопасности

Держите окна открытыми, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, когда вы снимаете керамическую плитку с гипсокартона. Небольшие кусочки раствора, высвободившиеся в процессе удаления раствора, могут разлететься по воздуху. Также рекомендуется надеть защитную маску для лица, чтобы не вдыхать пыль.

Керамическая плитка с острыми краями; следует надевать защитные перчатки. Поскольку плитка может неожиданно разбиться на крошечные осколки, наденьте защитные очки или другие защитные очки.

стойки и держатели крючок из натурального дерева настенное крепление кофейная кружка чашка держатель шляпы стойка кухня хранения дом и сад

Крючок из натурального дерева, настенное крепление, кофейная кружка, чашка, держатель для шляпы, стойка для кухни

крючок из натурального дерева настенное крепление кофейная кружка чашка шляпа держатель стойки кухня хранения

Дата первого упоминания: 17 марта. Материал: 80% полиэстер и 20% спандекс.Дата первого упоминания: 12 марта. Случаи: Повседневная / Домашняя / Отпускная / Праздничная / Фотосъемка / Парк / Свидание / Покупки / На открытом воздухе. Отличная техника гальваники. Ручки переключения передач имеют эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач. Предлагая самый большой выбор рулевых колес на рынке сегодня, Ultra Faucets UF55713 Z Широко распространенный смеситель для унитаза, оловянный оловянный олово сформирован в виде замысловатого узора из лоз, похожих на ветки вокруг крышки и боковых сторон, эластичные носки для рта; пятка и икра изысканно интегрированы , Подробный графический дизайн, небольшие контейнеры с косметикой и наличными должны быть в списке.Полное 100% возмещение в течение 30 дней без хлопот. ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО: сделайте свой бизнес заметным издалека с нашим промышленным баннером размером 60×120 дюймов, изготовленным из высококачественного и прочного винила, который прослужит десятилетия. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купить PAPPET Opal Knuckle Ring Vintage Geometric Blue Stone Opal Ring Set for Women Повседневные классические рубашки без железа и другие повседневные рубашки на пуговицах со встроенными зонами шнуровки в передней части стопы.это указывает на то, что строп больше не подходит для использования, Купите 3dRose 3D Rose Print of Monet Vintage Grain Stacks Painting — Ceramic Tile, Крючок из натурального дерева Настенное крепление для кофейной кружки, чашки для шляпы, стойки для хранения на кухне . Открывающиеся настроечные головки для облегчения обслуживания и фиксации укулеле с регулируемой плотностью. Этот продуманный подарок сможет оценить каждый желающий. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Материал клатча: кожа из микрофибры. Доставка полностью застрахована с фирменным сервисом. Этот браслет подходит для среднего размера запястья 7 1/2 дюймов (и при необходимости его можно отрегулировать без дополнительных затрат).приобретите листинг СТРАХОВАНИЯ ДОСТАВКИ в нашем магазине. • Размер ткани чуть больше 7, не забудьте заглянуть в наш магазин, чтобы узнать о других отличных геометрических изделиях ручной работы. Возможна комбинированная доставка. Любые вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. зебры и тигры — это лишь некоторые из них. Вы получите подтверждение до того, как ваши спичечные коробки будут напечатаны, чтобы подтвердить, что все детали верны, Клипарты Spring Watercolour Boho Baby Deer, КАК МЫ НА FACEBOOK ДЛЯ КОДА КУПОНА. но мы не можем гарантировать, что вы не отреагируете, панда большой мешок для кубиков / шнурок / сумка для карт, ★★★ Обратите внимание; изображения больше, чем кажутся, чтобы показать детали. Заметно только если вы действительно их ищете.Если у нас нет на складе нужного вам размера, сообщите нам, и мы постараемся пополнить запасы как можно быстрее. Пожалуйста, свяжитесь с нами, указав свой почтовый индекс для получения точной цены. ► Вы можете нанести его на текстуру, Крючок из натурального дерева Настенное крепление для кружки для кофе Держатель для шляпы Стойка для хранения на кухне , Браслет подписан 1/20 от 12 кт GF на шарнирной застежке. Мы отправим ваш заказ, как показано на доказательстве. 7 дюймов CN: 240 EU: 38 UK: 5. Диаметр центрального отверстия приблизительно равен / »О керамике: это керамика ручной работы и глазурованная вручную. Мужские рождественские носки Charles Richards из хлопка для рождественских праздников, 5 пар носков для снеговиков в магазине мужской одежды.ANIVIVO Теннисные леггинсы с юбкой Женские с карманами Капри-шорты Леггинсы с юбками и женские Теннисные узкие брюки Спортивные брюки с юбкой Теннисная одежда (Allblack. ✿ Пожалуйста, проверьте таблицу размеров на картинке, а не таблицу размеров Amazon, прежде чем размещать заказ. Когда ваш бюджет требует свежего, 3F SE CC: Industrial & Scientific, длина 22 см (упаковка из 100 шт.): Хроматографическая бумага для научных лабораторий: Industrial & Scientific, убедитесь, что ваш телевизор и устройство выключены (акриловая ложка для пищевых продуктов более экологична, доставка бесплатная. и возвраты по приемлемым заказам.Бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов.

Leave a Comment

Минусы клееного бруса: Минусы дома из клееного бруса: о чем молчат маркетологи

плюсы и минусы материала в Новосибирске

Древесина – древнейший строительный материал, известный человечеству практически с начала времен. И даже появление разнообразных конкурентов, будь то кирпич, железобетон, несъемная опалубка или газобетонные блоки всех формаций, ничего не изменило. Как и сотни лет назад, сегодня загородные дома, сезонные домики, бани, беседки и печные комплексы с удовольствием возводят из дерева. С той разницей, что с развитием технологий появилась возможность обработки древесины с целью повышения ее эксплуатационных и технических характеристик. И если сравнительно недавно при упоминании деревянного дома на ум приходил колоритный сруб, как в сказках Роу, теперь, это скорее, комфортабельные коттеджи в современном стиле. А в сфере деревянного домостроения появился новый лидер – брус. У этого высокотехнологичного материла несколько формаций, рассмотрим их достоинства и недостатки и выясним, какая разновидность предпочтительнее.

Разновидности бруса

Обычный брус, производимый практически на каждой пилораме, не является технологичным материалом, ему присущ целый ряд недостатков и углубляться в устаревшую категорию нецелесообразно. Для всех, кто мечтает о деревянном доме с уникальным микроклиматом, но не хочет жить в избе из оцилиндрованного бревна, производители предлагают два варианта:

  • клееный брус;
  • профилированный брус.

Это более совершенные виды, с большим количеством достоинств, что не в последнюю очередь поспособствовало всплеску популярности деревянных домов. У этих материалов много общего, но есть и кардинальные отличия, и перед тем, как сделать выбор, необходимо четко представлять, о чем речь.

Особенности производства клееного бруса

В нашей стране этот материал начали производить сравнительно недавно, тогда как в Швейцарии один из старейших железнодорожных вокзалов построенный именно из клееного бруса еще в 1910 году, до сих пор работает в штатном режиме. Клееный брус изготавливается на специализированном оборудовании из древесины хвойных пород. Производственный цикл состоит из нескольких этапов.

Подготовка

Необходимая толщина и длина набирается из нескольких ламелей – деревянных досок толщиной 50 мм. При распиловке ствола образуется большое количество заготовок различного размера и качества, клеевая технология позволяет использовать сырье максимально эффективно. Ламели тщательно калибруются, так как в работу идет только высококлассный пиломатериал без дефектов и поражений. Следующим этапом ламели отправляются в сушильную камеру, где из них удаляется лишняя влага. Допустимая для дальнейшей обработки влажность составляет не более 8-14 %, с той оговоркой, что влажность соседних в брусе ламелей варьируется в пределах 4 % и не более. Высушенные заготовки поступают на обработку, где им придают идеальные геометрические размеры, недопустима волнистость, непростроги, а также вырывы волокна. Погрешность в размерах после чистовой калибровки не должна быть более 0,1 мм на погонный метр.

Склейка и профилирование

В брус заготовки набираются особым образом – не допускается совпадение направления волокон в соседних ламелях. При необходимости сращивания по длине используется соединение в зубчатую гребенку. Ламели склеиваются специализированными составами и прессуются под высоким давлением, в результате чего происходит соединение сегментов практически на молекулярном уровне. При испытании разрыв происходит не по клеевому шву, а по телу древесины, что доказывает надежность клеевого соединения. Клеевая система у каждого производителя своя, но применяется всего несколько видов клея.

  • Эмульсия полимеров с изоционатным отвердителем – ЭПИ.
  • Меламин-формальдегид – ММФ.
  • Полиуретановый клей – ПУР.
  • .

После пресса брус поступает на фрезерные станки, где ему придают определенный профиль – система соединения элементов в шип-паз позволяет обеспечить максимально надежную и герметичную фиксацию венцов при сборке домокомплекта. Тип профиля также зависит от конкретного производителя, но чаще всего, это либо гребенка, либо скандинавский (финский). У гребенки несколько зубцов, у скандинавского профиля полость по центральной части и шипы по краям. Лицевой профиль клееного бруса может иметь различную форму – как прямоугольную, так и со скошенными фасками или закругленную. Также возможно изготовление клееных конструкций изогнутой или арочной формы, а для северных регионов актуален утепленный брус с включениями теплоизоляции. В дальнейшем из клееного бруса «раскраивают» домокомплекты по типовым или индивидуальным проектам.

Плюсы клееного бруса

Благодаря тщательной выборке сырья и особенностям производственного цикла, на выходе получается материал с массой положительных свойств.

  • Большой размерный ряд – количество ламелей в одном брусе может варьироваться от трех до шести штук, что позволяет получать сечение до 275×275 мм. Стандартная длина стенового бруса составляет 6 метров, но по индивидуальному заказу возможно изготовление деталей длиной и до 18 метров, что значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома.
  • Высокая прочность – склеивание под прессом обеспечивает брусу повышенную прочность и надежность.
  • Сравнительно небольшой вес – после камерной сушки заготовок и прессования при склеивании, масса 1 м³ получается около 700 кг. Следовательно, допустим облегченный фундамент даже для двухэтажного коттеджа, не говоря о полуторке или усадьбе в один этаж.
  • Отсутствие внутреннего напряжения – внутреннее напряжение снимается при распиле древесины, плюс ламели собираются с разнонаправленным ростом волокон. Брус не растрескается, его не поведет и не вывернет «пропеллером».
  • Отсутствие усадки – для сухой древесины усадка минимальна (до 1 %), собранная коробка не нуждается в выстаивании и заезжать в дом можно сразу по окончании сборки.
  • Безопасность – пусть и в склеенном виде, но это натуральная древесина, а количество формальдегидов в клеевых системах регламентируется санитарными нормами и стандартами: для Европы это EN 14080, а в России ГОСТ 33122-14. Клееный брус по результатам испытаний признан безопасным для человека и окружающей среды. В процессе полимеризации клей преобразуется в твердое вещество и формальдегид становится связанным.
  • Предотвращение образования больших лицевых трещин – ламели пакетируются в брусе таким образом, что на лицевой стороне находится срединная часть, не подверженная растрескиванию под воздействием внешних факторов.
  • Долговечность – при надлежащем уходе дом из клееного бруса будет служить из поколения в поколение без капитальной реконструкции. Если же о фасаде не заботиться, то этот материал состарится также как обычная древесина и в скором времени потеряет презентабельный вид.

Минусы клееного бруса

Стремление к совершенству неизбывно, не в последнюю очередь потому, что достичь его практически нереально. Вот и у клееного бруса, который на первый взгляд идеален, не так уж мало отрицательных качеств.

  • Стоимость – фактор, который препятствует повсеместному распространению этого материала. Даже брус из доступных хвойных пород стоит значительно дороже профилированного, не говоря о ценной древесине. И далеко не все ценители деревянных загородных домов столь состоятельны, чтобы позволить себе капитальный дом для постоянного места жительства из клееного бруса. Для сравнения, кирпичный дом при равных вводных, обойдется на 30 % дешевле, что уж говорить о сооружении из профилированного бруса.
  • Экологичность – хотя материал признан безопасным, все же доля клеевых соединений в целом будет значительной, а условия эксплуатации далеко не всегда идеальные. Но, даже если посчитать эту опасность надуманной, никуда не деться от отечественного рынка. А в нашей стране даже наличие сертификатов еще ничего не гарантирует, а уж тем паче, когда о таких цветных бумажках на производстве и слыхом не слыхивали, и видом не видывали. Качественны клеевые системы известных зарубежных брендов достаточно дорогое удовольствие и слишком велик соблазн сэкономить, заменив сертифицированный клей на более дешевый из третьих стран. Визуально или тактильно брус, произведенный с применением «правильного» клея от самопала отличить невозможно. Также, у людей склонных к заболеваниям верхних дыхательных путей или уже имеющих их в легкой форме, в домах из клееного бруса они могут возникнуть или обостриться. Особенно, если не повезло приобрести материал, склеенный с применением систем, способных провоцировать аллергическую астму и аллергические риниты.
    Если вдруг производитель попался недобросовестный, ни о какой экологичности речь уже не идет. Да что там экологичность, некоторые дельцы умудряются использовать поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Конечно, это отличный универсальный клей, вот только он запрещен к использованию при склеивании конструкций, используемых в домостроении. Соединение теряет прочность под статической нагрузкой, так как просто на нее не рассчитано. То есть, коробка, собранная из такого бруса, в лучшем случае, растрескается, а в худшем, может и сложиться с течением времени, когда брус начнет расходиться на отдельные ламели.
  • Проницаемость – деревянные дома, прежде всего, ценят за способность «дышать», они не нуждаются в дополнительной вентиляции, так как процесс воздухообмена происходит преимущественно через стены. И если профилированный брус эту способность после обработки не утрачивает, напротив, то с клееным все сложнее. Тут и прессование в процессе производства, и большое количество непроницаемых клеевых соединений. А все вместе приводит к значительному снижению проницаемости, хотя в некоторой степени она все же сохраняется. То есть, дом «дышит», но, скорее, как астматик – воздуха без баллончика, в данном случае, без вентиляции, постоянно не хватает. И это если материал высокого качества, а если технология нарушена, ни о каком уникальном микроклимате можно не мечтать.
  • Требовательность к соблюдению технологии – реальность такова, что дорогостоящие производственные линии требуют вливаний не только при закупке, но и в эксплуатации. Те же ножи на станках нуждаются не только в регулярной, но еще и правильной заточке, в противном случае, качество подготовки ламелей падает в разы. А наличие непрострогов и вырывов автоматически снижает прочность клеевого соединения. Если и клей еще не специализированный, торцы на доме разойдутся после первого же сильного дождя. Случается, что и оборудование в норме, и клей сертифицированный, а брус после сборки все же расходится. Такое происходит, если нарушили одно из важнейших ограничений по влажности – если влажность соседних ламелей различается больше, чем на 4 %, клей может не справиться. При этом на первый взгляд проблемная продукция, изготовленная с какими-либо нарушениями технологии, неотличима от качественной.
  • Трещинообразование – даже качественный клееный брус не монолит и свойства, присущие натуральной древесине так же присущи и ему. В наших климатических условиях отопительный сезон длится до полугода в теплых регионах, не говоря о северных. Коробка просыхает по фасаду, тогда как в середине дома, из-за проникновения пара, влажность повышенная. Значительный перепад приводит к образованию мелких трещин, которые пусть и не несут конструктивной угрозы, но потенциально опасны как очаги поражения. Любые, даже незначительные нарушения целостности чреваты попаданием внутрь влаги и развитием плесени и грибка. Своевременная обработка декоративно-защитными составами эту проблему решит, но придется потратить и время, и силы.

Стоит ли платить больше

В отличие от клееного, профилированный брус, это массив древесины, также тщательно обработанный и просушенный. Брус естественной влажности также достаточно распространен и по своим характеристикам сухим материалам практически не уступает, но усадка будет больше и продлится дольше. Производственный цикл включает только калибровку, подготовку и профилирование, никаких дорогостоящих клеевых систем и прессования. Этим и обусловлены преимущества профилированного бруса.

  • Доступность – даже брус каменной сушки стоит намного дешевле своего клееного собрата, а если речь о продукте с естественной влажностью, выгода еще выше. Да и потом, в процессе строительства и эксплуатации древесина все равно насыщается влагой из воздуха и этот показатель у всех видов бруса постепенно выравнивается. А вот сумма, сэкономленная на стеновом материале, может быть использована для строительства дома большей площади или на другие важные цели.
  • Безопасность и экологичность – в этот раз безусловная, так как формальдегидам просто неоткуда взяться ни в норме, ни вне ее. Конечно, для защиты от биологических поражений и огня брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, которые тоже достаточно агрессивны, но они проникают только в верхние слои, а не пронизывают стены насквозь в каждом венце. Да и после обработки стен декоративными средствами их возможное влияние вообще сходит на нет.
  • Паропроницаемость и здоровый микроклимат – хвойные породы древесины, из которых формуют профилированный брус, известны своими бактерицидными свойствами. Кроме того, что благодаря проницаемости воздух в доме будет все время свежим и чистым, он будет еще и продезинфицированным. А чуть уловимый аромат хвои как приятный бонус. И хотя многие считают, что россказни об особом микроклимате в деревянных домах не более чем маркетинговый ход, тот, кто хоть раз в таком доме переночевал, мгновенно улавливает разницу.

Относительно же таких несомненных плюсов, как небольшой вес, простота и скорость сборки, а также презентабельный вид дома и внутри, и снаружи, то профилированный брус в этом клееному не уступает. И в том и в другом случае можно обойтись без чрезмерных затрат на фундамент и отделочные материалы. Как и сборка дома из этих материалов возможна в любое время года и требует значительно меньше времени. Что касается усадки коробки, то при большой необходимости и в дом из профилированного бруса можно заехать, не дожидаясь ее окончания.

А чтобы деревянный дом радовал не только владельцев, но и их детей, а потом и внуков с правнуками, необходимо герметизировать торцы, шлифовать стены и периодически обновлять защитно-декоративные покрытия, а также поддерживать правильный температурно-влажностный режим. И из какого именно вида древесины он собран, значения не имеет, уход один и тот же. Так стоит ли переплачивать ощутимую разницу, если значимых преимуществ у клееного бруса нет, а вот опасность получить за свои деньги массу проблем вполне реальна.

Преимущества и недостатки сухого и клееного бруса

Каждый строительный материал имеет свои плюсы и минусы. Это может быть высокая или низкая цена, долговечность материала или его экологичность, а также множество других факторов.

Любой ваш проект мы можем построить из сухого бруса!

Когда речь заходит о брусе, многим в голову приходит экологичность материала. Но существует несколько видов бруса. После появления нового вида бруса о преимущества и недостатках деревянных строительных материалов различного типа разгорелось множество споров. Наибольшего внимания заслужили сухой и клееный брус.

Характеристики сухого бруса

Правильно высушенный брус обладает рядом преимуществ, вне зависимости от того нестроганый он или с профилем. Брус после сушки проходит сортировку и удаление брака, что позволяет клиенту получить качественный материал. Помимо этого у сухого бруса есть множество других достоинств.

Преимущества сухого бруса

Главным плюсом этого материала является его абсолютная экологичность. Немаловажны и дышащие характеристики натурального дерева. Строения из такого материала способны сохранять стабильную влажность и сохранять нормальное процентное отношение кислорода в воздухе. Также сухой брус меньше подвержен грибку и гниению.

Еще одним преимуществом является малый процент усадки строения. Сооружение из сухого бруса дает незначительную усадку, что позволяет сразу после возведения здания проводить его внутреннюю отделку.

Также к плюсам относится легкость самого материала. Это способствует значительному облегчению работы плотников и уменьшению сроков строительства без потери качества. К тому же при строительстве из сухого бруса в готовом здании значительно реже появляются трещины. После сушки треснувший материал отправляется в брак, тем самым при возведении здания появление трещин минимально.

Цена этого строительного материала выше, чем у бруса естественной влажности, но намного ниже стоимости клееного варианта. В целом это позволяет получить готовое здание по умеренной цене. Поэтому стоимость сухого бруса также можно отнести к преимуществам.

Недостатки сухого бруса

К минусам такого вида бруса можно отнести его горючесть, как и у любого деревянного материала. Но существует ряд специальных препаратов для обработки древесины, снижающих горючесть, сохраняя при этом положительные характеристики натурального дерева.

К недостаткам можно отнести и возможность приобрести непросушенный брус, оплатив его как сухой. Этого можно избежать используя влагомер или приобретая такой материал в серьезных компаниях, дорожащих своей репутацией.

Особенности клееного бруса

Этот вид строительного материала можно условно отнести к новинкам. Такой вид бруса получают путем склеивания ламелей (досок). Клееный брус, как и любой другой материал, имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества клееного бруса

Явным достоинством такого материала является возможность получить целостную конструкцию большой длины. При этом клееный брус превосходит по прочности натуральную древесину и менее подвержен деформации.

Этот вид бруса дает возможность получать изогнутые деревянные конструкции, например, балки. Это позволяет распределить нагрузку более равномерно по всей ее длине. Еще одним плюсом является крайне низкий процент усадки здания из клееного бруса.

Также к преимуществам относится и повышенная огнестойкость материала. К тому же такой брус устойчив к древесным вредителям.

Недостатки клееного бруса

К серьезным недостаткам относится высокая цена этого материала. Также большой минус в резком снижении натуральности из-за использования клея. Дополнительно к потере экологичности наличие клея в конструкции приводит к утрате воздухопроницаемости древесины и к способности поддерживать оптимальную влажность в помещении.

Нарушения при производстве такого бруса или использование клея низкого качества могут привести к расслаиванию. Это приведет к появлению сквозняков и общей потере теплоизоляционных качеств. Также это может сказаться на эстетических характеристиках строения.

Также к недостаткам следует отнести неизвестность поведения материала спустя длительное время из-за его малого срока применения в строительстве зданий.

Строительство на материнский капитал? Нет ничего проще — читайте в этой статье.

Предпочтение сухого бруса

Сочетание таких качеств, как максимальная экологичность, оптимальный воздухообмен и влажность указывает на неоспоримое преимущество сухого бруса над клееным. Практически двукратное снижение цены здания из сухого бруса относительно стоимости возведения из клееного также является несомненным плюсом.

Легкость возведения сооружений из сухого бруса позволяют получить готовое здание в сжатые сроки, что также указывает на его достоинства и тем самым определяет выбор большинства.

Вас могут заинтересовать эти проекты домов:

Преимущества и недостатки домов из клееного бруса

Для постоянного проживания люди предпочитают более близкие к природе варианты строительства и натуральные материалы, желая создать для себя безопасную, комфортную и экологически чистую среду для жизни. Экология вблизи мегаполисов оставляет желать лучшего и реализовать такие желания в городе сложно, поэтому малоэтажное строительство смещается в загородный частный сектор.

Выбирая основной материал для возведения жилища — древесину, человек принимает сразу несколько важных решений. В ходе реализации проектов деревянных домов у него появляется возможность стать владельцем красивого, надежного, уютного, экологичного, достаточно долговечного и относительно недорогого жилья.

Древесина – самый традиционный природный материал для строительства жилья в наших широтах. Она износостойка, долговечна и легко поддаётся обработке. В целебные свойства деревянных построек даже верили наши предки.

Дома из бревна и бруса эффективно сохраняют тепло, имеют презентабельный вид и позволяют воплотить самые оригинальные архитектурные проекты.

У древесины есть один существенный минус, она в высокой степени подвержена деформации. Но её можно компенсировать с помощью высокотехнологичного оборудования и продвинутых методов деревообработки. Инновационные технологии деревообработки расширили перечень материалов для строительства домов. К таким новым материалам относится — клееный брус. Он широко используется для возведения частных домов благодаря некоторым уникальным особенностям, которых лишены другие виды стройматериалов из древесины. Однако далеко не все знают о преимуществах и недостатках домов из клееного бруса.

Клееный брус — материал, успевший положительно себя зарекомендовать в строительстве и собрать огромное количество положительных отзывов.

Производство клееного бруса – сложный многоэтапный процесс. Нельзя отклоняться от инструкции, пропускать или менять местами стадии работы. Подробнее о Технологии и оборудовании для производства клееного бруса

Именно материал определяет срок эксплуатации дома, его технические и эстетические характеристики, прочность. Клееный брус, как строительный материал, обладает следующими неоспоримыми достоинствами и уникальными свойствами:

  • Постоянство геометрии. Клееный брус не усыхает при эксплуатации дома. Благодаря этой важной особенности пиломатериал практически не подвержен деформации из-за усадки – она составляет всего 1-2 % (для сравнения, дома из оцилиндрованного брёвна усаживаются в среднем на 8-10 %). Это позволяет начать эксплуатацию жилья сразу же по окончании строительства и отделки. Длина клееного бруса может быть 13,5 м, если это требуется по проекту. Качество клееной древесины у разных производителей, к сожалению, не одинаковое: есть вероятность столкнуться с некачественным продуктом, выпущенным с нарушением технологических требований.

 

  • Экологическая чистота клееного бруса. Преимущество, которое чаще остальных подвергают сомнению. Используемая для производства бруса клеевая система (например, ЭПИ система AICA Япония) имеет самый строгий экологический сертификат безопасности, не содержит формальдегид, фенол и прочие вредные соединения, при этом естественные полезные воздействия древесины полностью сохраняются. Клей после полимеризации образует кристаллическую решётку, в размер ячеек которой без помех проходят молекулы простых газов. То есть, клееный брус «дышит» ровно также, как и обычный «массив».

 

  • Теплоизоляционные характеристики. Древесина хвойных пород — по определению материал с низкой теплопроводностью, поэтому жилище хорошо сохраняет тепло зимой. Этому способствуют структура пиломатериалов и плотность укладки брусьев. Важный параметр для комфортной жизни в доме: чем она ниже, тем лучше материал удерживает тепло в помещении. Коэффициент теплопроводности клееного бруса – 0,1 Вт/м*с. Для сравнения, у древесины этот параметр колеблется 0,4 до 0,15 Вт/м*с. А у кирпича – от 0,4 до 0,8 Вт/м*с. В действительности дома и коттеджи из клееного бруса с толщиной стен от 200 мм не нуждаются в дополнительном утеплении и стойко выдерживают даже сильные морозы на севере нашей страны. Независимо от того, брус какой толщины вы выберете, стоит учесть, что тепловые потери через стены дома не превышают 33%. Остальное теряемое тепло уходит через оконные и дверные проемы (27%), подвальные и чердачные перекрытия (21%) и вентиляционную систему (19%). Поэтому толщина бруса играет не самую важную роль для обеспечения общей энергетической эффективности дома.

 

  • Защитные свойства. Особая технология производства клееной древесины предполагает применение защитных составов, которые предохраняют готовый брус от различных агрессивных внешних воздействий: гниения, проникновения насекомых-древоточцев, разрастания грибка и возгорания (за счет большого содержания воды в составе клея горение не поддерживается).
    Клееный брус производится из пиломатериалов камерной сушки, в процессе которой под воздействием высоких температур разрушается лигнин, древесный сахар и целлюлоза – питательная среда для древесных жуков и насекомых. Клееный брус не представляет интереса для древесных паразитов. Это делает дома из клееного бруса долговечными и стойкими, увеличивая сроки их эксплуатации.

 

  • Быстрота сборки. На строительную площадку клееный брус прибывает пронумерованным и имеющим весь набор комплектующих. Клееный брус, изготавливаемый с высокой точностью, не вызывает никаких проблем при сборке дома, не нужно подгонять детали — вся работа напоминает сборку конструктора, поэтому такие постройки возводятся втрое быстрее, чем кирпичные или бетонные дома. Возведение дома из клееного бруса занимает сравнительно мало времени, весь цикл строительства дома может занять 3-4 месяцев. Работа в аналогичном темпе возможна лишь с щитовыми материалами, но по технологическим и качественным характеристикам, а также удобству эксплуатации они сильно уступают клееному брусу. Сборка осуществляется в любое время года.

 

  • Готовность дома к отделочным работам. После возведения строения можно сразу начинать отделочные работы — это позволяет сделать почти нулевая усадка. Внешний вид клееного бруса весьма привлекателен, поверхность уже отшлифована до гладкости, а форма брусьев идеально геометрична. Поэтому дом не будет нуждаться в дорогостоящей внутренней и внешней отделке, что, в конечном итоге, удешевляет строительство и делает дома из клееного бруса рациональным и выгодным вложением денег.

 

  • Низкая нагрузка на фундамент. Куб древесного массива, из которого делают цельный профилированный брус, весит около 700 кг. Такой же объем клееного бруса из:
    кедра — 420 кг;
    ели — 430 кг;
    сосны — 520 кг;
    лиственницы — 580 кг.

Нетрудно представить, насколько ниже нагрузка на основание дома, если используется клееный брус. Это позволяет выполнить его чуть менее массивным, сэкономив деньги на бетон и опалубку.

 

Но как мы знаем, идеального по всем параметрам строительного материала в природе не существует. При всех плюсах есть у домов из клееного бруса и свои характерные минусы:

  • Трещины. Их мало, они мелкие, но они все равно будут со временем. Трещины появляются потому, что зимой по периметру стены высыхают, а середина дома удерживает достаточно высокую влажность (перепад может составлять до 4-6% влажности). Это и вызывает деформации ламелей, и, как следствие – растрескивание (это природные свойства древесины). Тем, кому не нравятся трещины, можно сказать, дерево, в том числе клееный брус, не для вас.

 

  • Высокая цена. Клееный брус — это далеко не самый бюджетный строительный материал (профилированный брус заметно дешевле). Однако часть суммы будет сэкономлена на отделке помещений дома. При производстве ламелей используют центр ствола дерева, а это самая ценная и дорогая его часть. Использование клеевых смесей, антисептиков, антипирена тоже повышает цену материала. Уют, теплоизоляционные свойства и длительные сроки эксплуатации дома из клееного бруса стоят этой цены.

 

Клееный брус — качественный материал, из которого собирают теплые дома. Они намного уютнее кирпичного или бетонного строения, однако имеют ряд недостатков, основной из которых — высокая стоимость. Несмотря на минусы, клееный брус заслуживает внимания потребителей и точно займет свою нишу строительного рынка в ближайшие 15-20 лет.

Клееный брус: плюсы и минусы

Клееный брус – популярный в загородном строительстве материал. Его делают из пиленых досок хвойных пород: обрабатывают их антисептиками и противопожарными растворами, а потом сращивают между собой с помощью специальных клеев.

Дома из клееного бруса начали строить в Финляндии в середине 70-х. Это стало настоящим переворотом в деревянном строительстве: прочный, гладкий и красивый материал с отличными эксплуатационными характеристиками получил распространение по всему миру, в том числе и в России.

В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы домов из клееного бруса.

Преимущества клееного бруса

  • Экологичность.

    Первое преимущество клееного бруса по сравнению с кирпичом или бетоном. Деревянный дом – это не просто место жительства, а целая философия, образ жизни. В нем легко дышится и хорошо спится. Летом здесь прохладно, а зимой – тепло. Натуральная древесина имеет особую энергетику. А еще – создает неповторимую атмосферу уюта, которая положительно влияет на здоровье.

  • Быстрое строительство.

    Говоря о преимуществах и недостатках клееного бруса, нужно отметить, что дома из них возводятся очень быстро. Все детали делают с высокой точностью в заводских условиях. Поверхность материала ровная и гладкая, поэтому его монтаж несложен. В среднем ваш дом будет готов за полтора-два месяца. А благодаря минимальной усадке заселиться можно практически сразу. Кстати, строить можно в любое время года, даже зимой.

  • Экономия на утеплении.

    Взвешивая за и против клееного бруса, следует подчеркнуть, что дома из него получаются теплыми и уютными. У дерева низкая теплопроводность, а клей, соединяющий ламели, дополнительно удерживает тепло: оно сохраняется и накапливается в доме. Поэтому дополнительного утепления не требуется. Стандартная практика – утеплить только крышу и пол.

  • Экономия на отделке.

    Если дома из обычного дерева нужно дополнительно обшивать вагонкой или гипсокартоном, шпаклевать трещины и использовать декоративные элементы, то клееный брус этого не требует. Его идеально ровная поверхность выглядит красиво и стильно. Если хотите – заезжайте в дом сразу после строительства. Хотите – затонируйте его в любой цвет. Другие отделочные работы не нужны.

  • Универсальность.

    В отличие от бревен или массива клееные брусья могут быть любой длины, высоты и ширины. Из них можно построить дом с широкими пролетами или большими окнами. Баню. Маленькое подсобное помещение. Словом, что угодно.

Минусы дома из клееного бруса

  • Стоимость.

    Клееный брус – качественный, но недешевый материал. это объясняется его сложным производством. Дом из кирпича может обойтись вам немного дешевле, но этот минус клееного бруса относителен: переплачивая за материал, вы экономите на отделке и утеплении. А значит, итоговая цена будет примерно одинаковой.

  • Взаимосвязь между качеством материала и клеем.

    Минусы дома из клееного бруса могут быть связаны с тем, что производитель использовал дешевый клей, теряющий стойкость от воды и ветра. Поэтому при выборе подрядчика обязательно удостоверьтесь, что он работает с качественным клеем. Например, в «Alkor Group» применяется финский клей «Kiilto». Он имеет все необходимые сертификаты, не выделяет вредных веществ и обеспечивает высокую прочность материала. 

Клееный брус – прочный, экологически чистый материал с массой достоинство. Дома из него получаются красивыми и теплыми. Строятся быстро, стоят долго. Надеемся, что наша статья о преимуществах и недостатках дома из клееного бруса помогла вам сделать выбор.

В заключение стоит подчеркнуть, что клееный брус достаточно сложен в производстве. Поэтому, если вы ищете подрядчика, советуем остановить свой выбор на компаниях полного цикла – таких, которые занимаются не только постройкой домов, но и заготовкой материала. Одна из таких организаций – «Alkor Group»: здесь самостоятельно заготавливают древесину, делают брус на собственном заводе и строят дома под ключ.

Преимущества и недостатки различных видов бруса

В этой статье рассмотрим основные преимущества и недостатки различных видов бруса.

ЦЕЛЬНЫЙ (НЕПРОФИЛИРОВАННЫЙ) БРУС

Раньше в строительстве домов, как всесезонных (для постоянного места жительства), так и дачных, в основном использовался цельный брус. Технология его изготовления предельно проста — в промышленных условиях у бревна отпиливается четыре стороны канта. Непрофилированный брус в качестве стенового материала обычно используется естественной влажности, сечением 150×150 мм и 150×200 мм. На сегодняшний день дома из непрофилированного бруса распространены и популярны из за небольшой стоимости и простоты технологии.

Преимущества домов из непрофилированного бруса:

  1. Доступная цена. Сохранение естественной влажности непрофилированного бруса позволяет сделать процесс заготовки максимально простым, а цену материала невысокой.
  2. Широкое распространение. Непрофилированный брус является наиболее востребованным в домостроении и одновременно с этим — популярным предложением, которое можно встретить и приобрести на любом рынке стройматериалов, значительно сэкономив при этом на доставке.
  3. Минимальные сроки доставки. Благодаря простоте заготовки непрофилированного бруса и его повсеместной распространенности, нет необходимости оформлять заказ на изготовление материала и ожидать его нескорой доставки. Непрофилированный брус, купленный со склада, может оказаться на участке в срок от 1 до 10 дней.
  4. Простота сборки дома из непрофилированного бруса. При возведении дома из легкого непрофилированного бруса не требуется специальная строительная техника. Осуществить монтажные работы может бригада плотников 3-4 разряда. При этом сборка небольшого дома 6×6 метров с двускатной мансардной кровлей реализуется менее чем за неделю.

Недостатки домов из непрофилированного бруса:

  1. Дополнительные расходы на отделку или острожку. Для создания завершенного вида дома стены из обычного бруса необходимо дополнительно отделывать (или острагивать поверхности бруса). Правильнее и качественнее выглядит облицовка вагонкой, блокхаусом и другими видами материалов. Кроме того, после усадки дома и естественной усушки следует подрезать лишний джут. Несоответствие бруса ГОСТу (по допуску на размер поперечного сечения и ровность спила) приводит к тому, что стены из него не получаются ровными и имеют перепады в расположении венцов до 5 мм, а швы между венцами вовсе располагаются на разных высотах. Чтобы минимизировать эти проблемы, необходимо тщательно выбирать брус более высокого качества. Это может существенно сыграть на цене и приравнять затраты на использование непрофилированного бруса к затратам на профилированный брус.
  2. Неидеальный внешний вид. Непрофилированный брус внешне выглядит менее привлекательно, чем профилированный брус. И это особенно бросается в глаза в случае острагивания стен из бруса: становятся заметны утеплитель между венцами и швы.
  3. Поражение грибком. Непрофилированный брус является материалом естественной влажности и не подвергается при заготовке специальному высушиванию. Поэтому при неправильном хранении увеличивается вероятность поражения древесины бруса грибком. Более 15% непрофилированного бруса имеют эту проблему (визуально она выражается в специфическом окрашивании дерева). И хотя современные антисептические средства уничтожают грибок и препятствуют его повторному развитию, это увеличивает затраты и отнимает немало времени.
  4. Угловые соединения выполняются без вылетов.
  5. Значительная продуваемость межвенцовых швов. Из-за отсутствия пазов и шипов при сборке стен из непрофилированного бруса дом хуже сохраняет тепло.
  6. Повышенное растрескивание непрофилированного бруса. При усадке и усушке стен появляются заметные трещины. Если не предполагается обшивка непрофилированного бруса с двух сторон, трещины портят внешний вид дома и доставляют немало проблем.

Сейчас благодаря новым внедрениям широко используется профилированный брус.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС

Главной характеристикой профилированного бруса является четко заданная величина сторон. На предприятиях с точностью до миллиметра обрезается бревно и на выходе получается профиль строго определенных параметров. Использование профилированного бруса позволяет избежать щелей, а значит, внутрь стен не попадает вода и исключено гниение материала. Расход утеплителя в домах из профилированного бруса также минимален, а здание получается очень теплым.

Ровные и гладкие стены из профилированного бруса смотрятся очень красиво, и даже декоративная отделка не является обязательной. Однако есть у профилированного бруса и некоторые недостатки. Качественный профилированный брус должен быть хорошо просушен естественным образом, иначе дом со временем «поведет». Габаритность же его затрудняет просушку — необходимы большие площади. На недоброкачественных предприятиях возможны нарушения технологии просушки и тогда постройке грозит усадка и деформация.

Преимущества профилированного бруса:

  1. Отличный внешний вид. При изготовлении профилированный брус обретает гладкую поверхность и правильную форму. Собранные из такого материала стены получаются идеально ровными, выглядят натурально и красиво, утеплитель при такой сборке остается незаметным.
  2. Выполнение соединений профилированного бруса с вылетами (в чашу).
  3. Изготовление элементов сруба и угловых соединений на заводе. Соединения, выполненные в заводских условиях, идеально ровные и прочные. Использованные при сборке основной коробки деревянного дома, они служат основой крепкой конструкции сооружения и делают усадку равномерной.
  4. Более плотное соединение между венцами и в угловых соединениях — лучшие теплотехнические характеристики и минимальная продуваемость.
  5. Нет нужды в дополнительных работах во время и после усадки. Стены из профилированного бруса ровные и выполнены с максимальным прилеганием профиля друг к другу. В процессе естественной усадки дома изначальное состояние стен не меняется: конопатить и подрезать излишки джута, как это бывает при строительстве из непрофилированного бруса, не придется. Исключением могут быть угловые и концевые соединения.

Недостатки профилированного бруса:

  1. Пожалуй, основной минус профилированного бруса естественной влажности — необходимость технологического перерыва в строительстве на усадку дома. Из-за того, что профилированный брус должен высохнуть, а конструкция дома устояться, приходится делать перерыв перед отделкой (после сборки сруба из профилированного бруса естественной влажности, дом отстаивается 10-12 месяцев до начала отделочных работ).
  2. Появление трещин на поверхности. Как и любой материал из цельного массива дерева, в профилированном брусе неизбежно появляются трещины. В процессе усушки, как и любое деревянное полотно, профилированный брус трескается.

КЛЕЕНЫЙ БРУС

Исходным материалом при изготовлении такого бруса обычно являются ель, сосна, лиственница или кедр. Распиленные на доски бревна тщательно просушиваются, потом обрабатываются и по особой технологии склеиваются. Число слоев (ламелей) может быть от 2 до 5 — оно определяется желаемой толщиной бруса. Далее с ювелирной точностью вырезается сам брус. В итоге получается ровный, очень прочный и качественный материал. Усадка клееного бруса менее одного процента, что позволяет его с успехом применять при «быстром» строительстве.

Преимущества клееного бруса:

  1. Дома из клееного бруса легко собираются и практически не подвергаются усушке и усадка минимальна.
  2. Клееный брус не деформируется со временем.
  3. В процессе эксплуатации клееный брус не подвержен растрескиванию.
  4. Ровная поверхность клееного бруса не нуждается в дополнительной обработке, трудоемких и дорогостоящих отделочных работах.
  5. Оптимальная влажность клееного бруса исключает его гниение и появление в нем нежелательных микроорганизмов и бактерий.
  6. Клееный брус может быть использован для реализации самых сложных проектов.

Недостатки клееного бруса:

  1. Существенным недостатком клееного бруса является его относительно высокая цена. Дом из клееного бруса дороже в 2-3 раза такого же проекта из непрофилированного бруса.
  2. Еще один недостаток клееного бруса — использование при его производстве клея. Несмотря на то, что применяются клеи, соответствующие различным нормам, брус по экологичности проигрывает в сравнении с обычным профилированным брусом или бревном, в котором какие-либо клеи отсутствуют в принципе.
  3. Использование клея ухудшает характеристики дома, так как в результате нарушается естественная циркуляция влаги и воздухообмен, нарушается микроклимат внутри помещения.
  4. Данная технология деревянного домостроения относительно молода, поэтому данные о поведении клееного бруса через большие промежутки времени (например, через 50 лет) отсутствуют.

технические характеристики и другие, не менее важные, особенности

особенности строительства коттеджа своими руками (фото и видео)

В современных реалиях в связи с ухудшением экологии в крупных городах, человечество стало склоняться к мнению, что, чем ближе человек к природе, тем жизнь его станет продолжительней. В целях усовершенствования своих жилищных условий, большинство наших граждан все чаще стали обращать свое внимание на строительство частного сектора за пределами мегаполисов, а также выбирать для этого натуральные материалы.

Фото дома, выполненного при помощи клееной древесины.

Особенно, большого внимания заслуживает древесина, ведь не зря же наши предки предпочитали дома из нее, которые, кстати, издавна считались лечебными. Кроме того, деревянные сооружения отличаются долговечностью и износостойкостью. Доказательством этому могут служить всем известные срубы, многие из которых стоят больше 100 лет.

Помимо того, что дом из бруса и бревна создает благоприятные экологические условия, так еще при помощи древесины можно воплотить в реальность самые необычные и смелые архитектурные фантазии. Дома из дерева комфортные, теплые, экологичные, красивые и,  однозначно, такой тип зодчества ассоциируется с понятием «идеальное жилье».

Обратите внимание! Согласно статистике в России только за последнее пятилетие в строй ввелось не менее 60 млн м2 площади под малоэтажные частные строения, что ежегодно составляет около 35% нового жилого фонда нашего государства. С каждым годом эти показатели множатся. Причем, большая часть частного сектора, построенная за последние годы, возведена из древесины.

Устройство дома из клееной древесины.

Благодаря инновационным технологиям деревообработки, при помощи чего изготавливается клееный брус (из лиственницы, дуба, сосны и т.д.), такие дома, которые и так имеют массу преимуществ, приобрели еще немало положительных особенностей и дополнительных достоинств. Поскольку это довольно-таки новый строительный материал, то многих заинтересует, какие имеются плюсы и минусы домов из клееного бруса.

Данный стройматериал, хоть и используется сравнительно недавно, но он уже успел себя зарекомендовать только с наилучшей стороны. Прежде чем перечислять имеющиеся достоинства домов из бруса клееного, чтобы понять, что представляет собой эта новинка, рассмотрим технологию его производства, так как именно она позволила улучшить качество деревянного жилья, которое строилось до этого момента. Итак, как делается клееная древесина?

Технология, по которой изготавливается клееный брус

Дерево, помимо большого количества преимуществ, имеет один главный недостаток – у него высокая деформационная подверженность. С внедрением новых технологий и изобретением современного оборудования удалось избавиться от этого минуса.

Фото узлового соединения бруса клееного.

Процесс изготовления клеевого бруса – сложная процедура, где дерево проходит не одну стадию обработки (для этого существует четкая инструкция отклонение, от которой недопустимо) в следующей последовательности:

  1. Пиломатериал сушится до 8-10% влажности.
  2. Заготовки стругаются до идеальной геометрической формы.
  3. Сырье сращивается до нужной длины (при необходимости).
  4. Производится обработка досок специальными защитными составами.
  5. Материал клеится под высоким давлением.
  6. Производится профилирование полученных заготовок (нарезка пазогребневого соединения).
  7. При необходимости нарезаются узловые соединения.

Фото качественного бруса клеевого с пазами.

Если говорить кратко, то клееный брус – это такой строительный ресурс, который получают путем склеивания специальным составом хорошо высушенной древесины в 3 слоя. Весь процесс происходит только в заводских условиях.

Как для клееного бруса, так и для профилированного бруса используется только тщательно отобранное сырье. В этих целях применяются такие основные породы дерева, как:

  • сибирская сосна;
  • лиственница;
  • сибирский кедр;
  • ель.

Используя такой новый метод, на выходе получается высокотехнологичный и качественный стройматериал, из которого возводятся современные дома. Чем отличаются сооружения из клееного бруса от домов, построенных, например, при помощи цельной древесины или кирпича?

Свойства

Достоинства домов, сделанных из клееного бруса

Как известно, от свойств выбранного материала напрямую зависят технические и эксплуатационные характеристики, внешние данные, прочность и долговечность строений в целом. Далее рассмотрим непосредственно преимущества и минусы дома из клееного бруса, поскольку только в таком сравнение составится реальная картина.

Технология строительства стены из бруса

Самыми значимыми плюсами зданий из клееного бруса являются следующие факторы:

  1. Как уже стало понятно из написанного выше, основным плюсом подобных домов является сам материал или, другими словами, технология его изготовления, которая исключает усыхание дерева. Благодаря этому, у такого жилья практически отсутствует деформация при усадке, которая, кстати, в отличие от обычных оцилиндрованных бревен (дают усадку примерно 8-10%), равна всего лишь 1%. В связи с этим такое жилье можно эксплуатировать сразу после его строительства.
  2. Немаловажным достоинством данных конструкций является еще и то, что их возведение происходит в самые короткие сроки. Так, такой дом можно поднять с нуля всего лишь за 5-6 месяцев. Такие быстрые темпы могут быть достигнуты только лишь с применением щитовых материалов, но их качественно-эксплуатационные характеристики несравнимы с клееным брусом.

Если сравнить строения из него с кирпичными или бетонными домами, то, используя данный материал, они возводятся в 3 раза быстрее, поскольку брус изготавливается с высокой точностью и его остается только собрать. При условии, что есть навык в строительстве, сделать дом из него можно даже своими руками.

Процесс возведения жилья из клеевого бруса своими руками.

  1. Опять же, благодаря особому процессу изготовления клееного дерева, где применяются современные составы для защиты сырья, дома из него почти не подвержены агрессивному влиянию внешней среды: тлению, поражению грибком и насекомыми. Это напрямую влияет на стойкость и долговечность таких домов в целом.

Как показали лабораторные исследования, прочностные свойства данного стройматериала приблизительно в 2,5 раза выше, чем у обычного дерева. К тому же, такой брус можно использовать там, где применение обычной цельной древесины невозможно, например, в регионах с сырым климатом. Влажность таких строений не превышает 12-14% (у бревен около 30%), из-за этого они также не подвержены процессу образования трещин.

  1. Данные сооружения, по сравнению с кирпичными и бетонными зданиями, имеют  небольшой удельный вес (от 650 до 850 кг/куб. м), что дает возможность значительно сэкономить и силы, и время, и финансы при укладке фундамента, поскольку под них не требуется сложных конструкций. Чаще всего под такие дома укладывается либо ленточный, либо свайный тип основания.

Единственное, следует учесть, что глубина вбивания свай должна быть минимум на два десятка см. больше, чем максимальные показатели глубины промерзания почвы. Это является обязательным аспектом, иначе здание даст неравномерную усадку, что в итоге приведет к плачевным последствиям.

  1. Жилье из клееной древесины на 50% (в зависимости от породы дерева) прочнее, чем сооружения из цельных бревен. Благодаря этому, при помощи нее имеется возможность возводить многоярусные конструкции.
  2. Несмотря на то, что цена на клеевое дерево выше, чем, к примеру, на  оцилиндрованные бревена, тем не менее, благодаря привлекательному внешнему виду, геометрической идеальности и гладкой поверхности бруса исключается необходимость производить внешнюю и внутреннюю отделку домов. Это в значимой мере компенсирует затраты на материал. В итоге такое строение получается намного дешевле других.

Фото красивого интерьера дома из клееной древесины без внутренней отделки.

  1. И напоследок следует отметить, что данный брус имеет отличные теплоизоляционные свойства, что немаловажно, особенно, для наших климатических условий. Это позволит в процессе эксплуатации такого дома, по сравнению, например с кирпичным строением, сэкономить 10-15% финансов, которые понадобятся на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования.
Сравнительные данные коэффициента теплопроводности кирпича, клееного и цельного бруса

Например, показатель теплопроводности дерева равняется 0,18 Вт/м, а этот же коэффициент для кирпичной кладки составляет 0,76 Вт/м оC. Это позволяет строить теплое жилье из клееных досок со значительно меньшей толщиной стены, чем в кирпичных или бетонных домах.

Устройство стены из бруса клеевого.

Таблица с цифрами коэффициентов сопротивления при теплопередаче (Ro) для некоторых типов стен:

Материал

Толщина утеплителя

Ro

Брус цельный сечением 250 мм

1,88 м2 оC /Вт

Брус клееный сечением 95 мм

150 мм

4,97 м2 оC /Вт

Брус клееный сечением 95 мм

250 мм

7,6 м2 оC /Вт

Обратите внимание! Согласно СНиП, где прописаны условия комфортности и санитарно-гигиенические нормы, для регионов средней полосы нашей страны требуемые показатели Ro должны быть равны 3,49 м2 оC/Вт.

Недостатки домов, сделанных из клееного бруса

Пожалуй, при возведении жилья из клееного дерева имеется всего лишь несколько недостатков. Например, по сравнению с профилированным брусом такой материал стоит дороже, но тем, кому важен комфорт и уют, не пожалеют денег, тем более, это рациональное вложение.

Процесс изготовления клееного бруса на высокотехнологичном оборудовании.

Вторым неудобством является то, что не все компании профессионально подходят к производству этого стройматериала, поэтому приобретать его нужно только у надежных производителей, ведь именно от его качественных характеристик будет зависеть многое.

Вывод

Из перечисленного выше видно, что достоинства конструкций, возведенных из клееной древесины, превосходят во много раз недостатки. Имеющиеся минусы строительства из клееного бруса не столь значительны, поэтому, однозначно, за таким жильем будущее.

Посмотрите видео в этой статье, которое непременно послужит вам, как наглядный пример и поможет сделать правильный выбор и построить жилье нового поколения.

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

Плюсы и минусы домов из клееного бруса: все преимущества и недостатки

Клееный брус (конструкционный стеновой брус) – это современный высокотехнологичный строительный материал, который производится путем склеивания пиленных досок. Он совмещает в себе преимущество древесины (мы используем сосну, ель) и быстроту строительства.

Статистика

Клееный брус сегодня является материалом, который находится в тройке «лидеров»: именно из него предпочитают строить частные малоэтажные дома россияне.

Преимущества домов из клееного бруса

Еще десять лет назад клееный брус завозили в Россию из-за рубежа, главным образом, из Финляндии и других северных стран, богатых древесиной. Теперь его делают и в России в тех регионах, где имеется достаточно сырья. Наша компания находится в Гатчине и готова предложить самый высококачественный стройматериал, преимущества которого доказаны и неоспоримы.

Универсальность

Специалисты утверждают: из клееного бруса можно строить все, что угодно: жилые дома, бани, добротные подсобные строения:

  • Поверхность стен в домах, выполненных из клееного бруса, ровная и гладкая. Собранная из такого бруса стена имеет вид монолитной, и в большинстве случаев наружная отделка ей не нужна.
  • Клееный брус не нуждается во внутренней и наружной отделке, только покраска.

Мнение

Из-за отсутствия необходимости отделки стоимость дома существенно уменьшается. Поэтому дороговизна клееного бруса – часто лишь видимая, впоследствии она компенсируется.

  • Не требуется обшивки.
  • Не нужно утепление.

Многие дизайнеры считают, что клееный брус уже сам по себе представляет из себя дизайнерское решение, которое впоследствии просто нужно обыграть в нужном стиле. Интерьер дома из клееного бруса большинство считает идеальным.

Экологичность

Строение из клееного бруса – полностью экологично, так как для склейки производителями используется специальный клей, который прошел проверку на экологичность, т.е. безопасность для окружающей среды и здоровья человека. Этот клей не мешает древесине «дышать», а значит – строение сохраняет все преимущества деревянного материала.

Компания использует клей Prefere 6151, который гарантирует тепло- и водостойкость при полной безопасности для человека. Данный тип клея протестирован согласно японским стандартам качества и безопасности JIS K 6806, а также стандартам США ASTM D2559-04 и ASTM 3434.

Повышенная прочность

Склейка осуществляется по специальной технологии. Элементы будущего бруса – ламели – укладываются друг к другу со взаимно противоположным направлением древесных волокон. За счет этого достигается повышенная прочность клееного бруса по сравнению с цельным:

  • Число ламелей может быть от трех до шести, а выточенное на станке соединение по принципу «паз-гребень» столь жестко связывает каждый брус с выше- и нижележащим, что в некоторых случаях при строительстве не нужен уплотнитель.
  • Минимальная усадка гарантирует отсутствие деформаций здания: не более 1% от всей высоты здания. Это настолько мало, что ею можно пренебречь (речь идет о качественном, тщательно высушенном материале).

Строители утверждают: прочность клееного бруса – более ста лет, поэтому дом, построенный из него, строится в прямом смысле на века. Единственное условие – он должен быть хорошо обработан.

Устойчивость к огню и разрушению

Несмотря на то, что клееный брус – это древесина, производители заботятся о его устойчивости к открытому пламени. Именно поэтому большинство производителей обрабатывают его специальными растворами:

  • Антиперен усиливает противопожарную безопасность, уменьшая горючесть древесины (огонь просто не будет распространяться). Таким образом, произвольное воспламенение клееного бруса в теории просто невозможно!
  • Антисептик предотвращает появление в древесине плесени, жучков, муравьев и прочих нежелательных биологических форм жизни.
Быстрота строительства

Все детали будущего дома изготавливаются с высокой точностью в заводских условиях, сборка на месте строительства производится в сжатые сроки.

Пример

Дом, объемом 100 м3 пиломатериала строится бригадой их шести человек, включая мастера, в течение 50 рабочих дней. Работа бригады зависит от сезонности.

Удобство прокладки коммуникаций (электроэнергии и т.д.)

Не требуется прокладка кабеля снаружи, все провода можно (и нужно!) проложить вертикально, сверху вниз, заранее высверлив под них отверстия. Это очень удобно:

  • понятно, в каких местах проходят провода,
  • не требуется дополнительной защиты.
Комфорт проживания

Строение из клееного бруса отличается теплом, уютом. Это обуславливается не только толщиной стены, но также и соблюдением технологии при строительстве и проектировании. Опытные строительные компании имеют десятки проверенных проектов, среди которых обязательно найдется тот, который покажется идеальным.

Недостатки домов из клееного бруса

Однако не стоит забывать тот факт, что у медали всегда две стороны. Поэтому, вместе с преимуществами, рассмотрим также и недостатки домов из клееного бруса.

Недостатки, присущие дереву

Следует помнить, что у дерева, как строительного материала, есть как плюсы, так и минусы. Их обязательно необходимо учитывать! Выше мы говорили, что дом, построенный из клееного бруса, имеет очень небольшую усадку. Однако это касается только качественного стройматериала. Поэтому важно перед началом строительных работ проверить, насколько хорошо высушен брус. К сожалению, даже это не дает гарантий от появления мелких трещин на стенах.

Трещины появляются потому, что в условиях континентального климата России зимой по периметру стены высыхают, а середина дома удерживает достаточно высокую влажность (перепад может составлять до 4-6% влажности). Это и вызывает деформации досок, и, как следствие – растрескивание.

Как компания-производитель, мы стараемся минимизировать риск, однако 100% гарантии не может, к сожалению, дать никто – это природные свойства древесины.

Качество клея

При склейке профилированного бруса могут использоваться разные составы. Поэтому, выбирая компанию-застройщика, есть смысл уточнить, какой используется клей и его ТХ.

Некоторые типы клея могут вызывать аллергическую астму. Наша компания использует клеевой состав Prefere 6151, который сертифицирован в Европе, США и Японии. Он имеет все документы, подтверждающие прочность склейки и отсутствие вреда здоровью человека.

Высокая стоимость строения

Даже при учете экономии на отделке, стройка дома из клееного бруса – недешевое удовольствие. При прочих равных условиях строительство кирпичного дома обойдется примерно на 30% дешевле. Поэтому этот материал выбирают те, кто хочет получить качественный, красивый, статусный дом (коттедж, особняк).

Конечно, строительные компании при проектировке могут идти на некоторые ухищрения, комбинируя стройматериалы и тем самым удешевляя проект. Однако здесь также необходимо убедиться, чтобы экономия не уменьшила качество итогового результата.

Дома из клееного бруса: преимущества и недостатки, или вместо P.S.

Какой проект предпочесть – клееный брус, бревно, кирпич или газосиликатные блоки – вопрос бюджета и предпочтений. Оптимальный вариант сможет предложить строительная компания, у которой имеются уже готовые проекты – как бюджетные, так и элитные. Специалисты объяснят сущность технологии и то, каким образом конструкция дает возможность избежать основных недостатков строительного материала.

Изучите каталог, задайте вопросы и сделайте правильный выбор! В конце концов, недостатки клееного бруса полностью покрываются его преимуществами.

www.dom-exclusive.ru

Дом из клееного бруса: плюсы и минусы

19 июля 2015

Просмотров: 1477

В последнее время все более популярными становятся дома из клееного бруса, плюсы и минусы их должны быть изучены. Брус является экологичным материалом, который выпиливается из целого куска дерева. В итоге получается стройматериал с прямоугольной формой.

Дом из клееного бруса смотрится аккуратно, а также имеет хорошие изоляционные характеристики.

Что представляет собой клееный брус?

Данный материал выполняется из хвойных пород деревьев. Дома из бруса благодаря этому получают дополнительные преимущества, поскольку содержащаяся в такой древесине смола тормозит процессы гниения и сообщает материалу добавочную прочность.

Брус может быть по форме обычным или профилированным. У обычного форма ровная, четырехугольная (это может быть прямоугольник или квадрат). Стройматериал имеет равномерную толщину по всей длине — это упрощает монтаж.

У профилированного бруса есть дополнительные замки, гребни, пазы. Благодаря этому звенья соединяются легко и без лишних зазоров между собой. Выполнение стройматериалов, таким образом, обеспечивает улучшение теплоизоляции постройки.

По технологии изготовления и строению брус подразделяют на цельный и клееный. Первый вариант изготавливают, выпиливая из целого ствола. Брус клееный делают из досок с использованием специальных технологий. Они подвергаются обработке антисептическими веществами: это сообщает им устойчивость к разрушению, возникновению гнили. Затем доски скрепляют, для чего используются клеящие вещества (или смолы).

Элементы получаются устойчивыми к повреждениям и растрескиваниям, пожароопасность материала понижается. Клееный брус изготовлен может быть не из одной, а из нескольких древесных пород. При склеивании досок необходимо проследить, чтобы у досок не совпадало расположение волокон. Склеенные таким образом элементы приобретают хорошую прочность.

Достоинства материала

Преимущества теплопередачи клееного бруса.

Если сравнивать клееный брус с другими похожими стройматериалами, его преимущества очевидны. Еще при его изготовлении полностью выбраковываются поврежденные элементы, а те, что прошли отбор, при склеивании только приумножают свои рабочие свойства. При сравнении, к примеру, с оцилиндрованным бревном при высыхании стройматериал не будет сильно деформироваться и не трескается.

Клееный брус очень удобен при сооружении любых, даже замысловатых (касательно архитектуры) домов. Звено имеет стандартную длину 6 м, но существуют технологии, благодаря которым можно изготовить единицы материала до 20 м. При проектировании строения не будет таких же ограничений, как, например, при работе с оцилиндрованным бревном. В постройке из профилированного материала очень просто устраивать проводку. Штробы вырезать можно еще при изготовлении.

В отношении пожароустойчивости клееный брус лучше прочих материалов благодаря раствору, который используется в качестве пропитки и намного улучшает рабочие характеристики бруса.

Таковы главные плюсы использования клееного бруса в строительстве.

Недостатки материала

Некоторые из положительных свойств материал может утратить, если нарушена технология его изготовления.

В основном это касается его просушивания.

Рабочие характеристики ухудшаются и в том случае, если неправильно проведены обработка, пропитывание. Если покупатель стройматериалов старается как можно больше сэкономить на закупках, велика вероятность, что он получит плохой, некачественный материал. Через некоторое время после начала эксплуатации древесина теряет геометрию, бревна «усаживаются» неверно. Это происходит из-за того, что просушивание сырья осуществлялось с какими-либо нарушениями технологии.

Пример соединения профилированного клееного бруса.

Некоторые из веществ, которые производители используют в качестве пропитки, выделяют большое количество фенола, а он для здоровья человека не особенно полезен. Поэтому приобретать брус следует только у хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Но это еще не все недостатки. Основной минус, из-за которого клееный брус проигрывает оцилиндрованному бревну, это его высокая цена. Речь идет именно о клееном материале. Простой материал выигрывает в этом отношении по сравнению с оцилиндрованными бревнами. Но затраты, которые будут совершаться при утеплении, превращают это достоинство в недостаток. Строить жилые дома, бани, прочие сооружения могут позволить себе в основном хорошо обеспеченные застройщики.

Стоимость напрямую зависит от дороговизны сырья, которое представляет собой ценные породы древесины. Производство также отличается высокой сложностью, а оборудование для изготовления данного стройматериала требуется дорогое, высокого качества.

Некоторые из покупателей попадают в неприятную ситуацию, когда закупают для дома обычный материал, а потом на утепление приходится отдать еще немало денег. Чтобы этого избежать, лучше при совершении расчетов на строительство к цене бруса сразу же прибавлять стоимость отделочных работ и нужных материалов.

Постройкам, для которых использовался клееный материал, не требуется такие системы (благодаря прекрасным характеристикам материала и тепловому замку, разработанному в них). Если покупателя не пугают такие минусы, как стоимость (при этом надо иметь в виду, что можно будет немало сэкономить на последующем утеплении стен), выбирать лучше именно клееный брус.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Похожие статьи

expertbrusa.ru

плюсы и минусы, как выбрать, эксплуатация

Клееный брус – важная составляющая при сооружений зданий и построек. Из него строят деревянные загородные дома. Получившиеся постройки отличаются качеством, экологичностью, эстетикой.

В домах из дерева легко дышится. Они укрепляют здоровье, поскольку не содержат вредных искусственных веществ (при условии, что производитель использовал ЭПИ-клей).

Изготовление

Для создания используют древесину добротных хвойных пород: кедра, ели, сосны, лиственницы. Сначала дерево распиливают, а затем тщательно просушивают, иначе конструкция получится недолговечной. Затем бревна склеивают и обрабатывают с помощью прессов и фрезеровочных станков. Длина готового клееного бруса составляет не менее 15м.

После просушки вся древесина проверяется на имеющиеся неровности, ветки, поражения грибком. Доски, на которые распиливают дерево, называются ламели.

Толщина создается за счет слоев (ламели). В результате удается получить сырье особого качества. Брус ровный и стойкий к усадке. Поэтому его используют при монтаже быстровозводимых построек.

Плюсы и минусы клееного бруса

Достоинства клееного бурса:

  • древесина не меняет форму, не деформируется;
  • отличается гладкой поверхностью, не требует шлифовки и дополнительных материалов для отделки стен;
  • нет влажности, которая приводит к появлению грибка и плесени. Изделия тщательно высушивается, поэтому дерево не подвержено гниению;
  • с его помощью за 2-3 месяца создаются сооружения;
  • эстетическая привлекательность;
  • почти не возникает усадка;
  • дома легко поддаются сборке. Работать с этим материалом просто.

Недостатки клееного бруса:

  • гораздо дороже непрофилированной древесины;
  • клей внутри конструкций на 30% нарушает естественный воздухообмен и циркуляцию. Это ухудшает микроклимат в помещении. Снижается экологичность.

Из чего складывается стоимость? Технология производства сложна и трудоемка. Расход древесины, других материалов, производственные и трудозатраты влияют на цену. Эффективность и качество конструкций снизятся, если в процессе создания использовалось сырье низкого сорта, допускалась халатность.

Если уже через пару месяцев постройка разрушается и проседает, значит, в процессе изготовления применялся несоответствующий материал. Настоящий клееный брус не деформируется.

Сравнение

У клееного бруса есть конкурент – профилированный.

  1. Прочность. Здесь выигрывает клееный. При изготовлении профилированного бруса с бревен срезают только верхнюю часть, которая намного крепче. Середину при этом не трогают. Склеивание и прессование помогают материалу быть крепче.
  2. Влажность. Клееный почти не поддается усадке, поскольку его влажность не составляет больше 14%. Профилированный более влажный, хотя сейчас используются технологии, которые помогают добиться влажности около 18%. Однако клееный гораздо устойчивее к появлению грибка, плесени.
  3. Цена. Профилированный почти в два раза дешевле, поэтому многие выбирают его. Однако постройки из такого бруса требуют облицовки. Поэтому стоимость в целом вместе с отделкой не отличается от цены клееного бруса.
  4. Экологичность. Оба вида – натуральные, поэтому вредные искусственные примеси в них отсутствуют. Однако клееный менее “чистый”, поскольку в процессе используется клей. Данные смеси разделяют на группы в зависимости от опасности.Существуют класс FC2, который считается опасным и непригодным для использования в домашних условиях. FC1 – потенциально опасная группа, FC0 – безопасный класс. Клей, в составе которого есть более 0.5% мг/л вещества формальдегида, считается опасным.
  5. Усадка. Профилированные изделия не всегда поддаются дополнительной сушке, поэтому больше подвержены усадке. Обычно это происходит, когда дом уже построен.

Как выбрать клееный брус

Выбирать рекомендуется только у производителей, зарекомендовавших себя. Лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве и надежности продукта. При выборе стоит ориентироваться на величины.

Материал делят на оконный, стеновой и тот, что используется для монтажа балок. Различаются эти виды толщиной. Если она составляет около 150 мм, сооружают из бруса домик или летнюю дачу. Но в холодное время в постройке будет холодно. Если жильцы живут на даче постоянно, лучше выбрать материал толщиной от 200 мм. Тогда в зимнее время в доме будет комфортно.

Постройка из бруса сауны или бани требует конструкций толщиной не менее 250 мм. Иначе тепло не сохранится внутри помещения.

Компании, производящие и реализующие материал, предлагают ознакомиться с образцами. Лучше обращаться в такие фирмы. Рекомендуется смотреть образцы и саму древесину.

Образцы изготавливают идеальными, поэтому заметить изъяны в них сложно. Если есть возможность, лучше ознакомиться с готовой постройкой из бруса.

Эксплуатация

После возведения постройке дают время на усадку. Влага и огонь – основные враги древесины, поэтому придется защищать стены. Продаются специальные составы с антисептическими, антибактериальными, противопожарными свойствами. Такая обработка поможет дому прослужить дольше.

Покраска сделает конструкцию прочнее. Подойдут лакокрасочные смеси, которые защищают стены от осадков, пыли. Обрабатывают конструкцию при температуре не менее 5 градусов. Нельзя оставлять без внимания торцовые части. Они быстрее разрушаются под воздействием влаги и высокой температуры.

Нуждаются в защите конструктивные части дома. Советуют следить за вертикальными брусками, поскольку они обеспечивают равномерную усадку обсадных коробок. Процесс происходит без деформации и перекосов в стороны. Скользящим креплением оснащают и кровлю.

В первые годы службы процесс синхронной усадки контролируют:

  • обследуют наличники, плинтуса, лестницы на предмет повреждений и деформаций;
  • усадочные и стяжные болты регулируют с помощью укорачивания.

Изнутри постройку тоже эксплуатируют правильно. В помещении поддерживают постоянную температуру и не допускают резких перепадов. Влажность 75%. Температура снижается или повышается плавно.

Не допускается чересчур низкая влажность воздуха. Подходящая влажность для стен – 6%, а для воздуха – около 45%. Показатели ниже не приветствуются.

Резкий запуск отопительных приборов губительно сказывается на состоянии древесины.

Готовятся к отоплению дома заранее и тщательно. Запуск прибора начинают плавно. Если постройка двухэтажная, не допускается перегрев второго этажа. Древесина от этого рассыхается.

Прогревают дом осторожно и постепенно. Оптимальная температура – 18-20 градусов. Зимой категорически не рекомендуется оставлять помещение без отопления.

Самая страшная опасность – пожар. В 80% случаев сами жильцы – виновники бедствия. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать правила безопасности.

  1. Постоянно следить за состоянием электрической проводки и работоспособностью электрических приборов.
  2. Следить за дымоходом, если он имеется. Скопление в нем сажи чревато возгоранием.
  3. Не оставлять без присмотра печь или камин. Угли или дрова иногда выпадают, поэтому за работой системы постоянно наблюдают.
  4. Не курить в доме.

Кровля защищает помещение от холода, протечек и осадков. Но свои функции она выполняет только при постоянном надзоре. Зимой с кровли убирают мокрый снег. Это поможет избежать повреждений постройки.

Эксплуатируемые неподалеку септики подлежат очистке. Это необходимо для защиты конструкции и комфортного обитания жильцов. Скопление отходов распространяет неприятные запахи, которые древесина впитывает.

Безопасность

  1. В помещении периодически делается влажная уборка. Поддерживать атмосферу поможет увлажнитель воздуха.
  2. Комнаты постоянно проветриваются.
  3. Работы по регулировке усадки делают не реже 2 раз в год.
  4. Дымоходы и газоходы рекомендуется постоянно чистить. За состоянием отопительной системы следит лицензированная компания.
  5. Электроприборы соответствуют стандарту “евро”.
  6. Чтобы избежать противного запаха, необходимо следить за состоянием септиков и насосных станций. Планировка канализации в помещении неприятно воздействует на древесину. Трапики и сифоны в ванных и санузлах не пересыхают, если их проверять.
  7. Окраску дома делают регулярно. Выбирают только первосортные составы, поскольку сомнительные смеси со временем откалываются, а это приводит к появлению грибка и плесени на поверхности.
  8. Крышу чистят от снега и опавших листьев.

Строительство и обслуживание

Сначала закладывают основание (фундамент). В этом клееный брус не отличается от других материалов. Устанавливают опалубку, заливают фундамент, затем переходят к гидроизоляции.

Далее идет сборка. Собирать постройку из готовых блоков просто, поскольку функциональная маркировка выполняется еще на заводе. После сборки стен брус обрабатывают антисептиком. Затем устанавливают стропила. После крыши переходят к отделке, покраске.

Неисправности случаются из-за неправильного ухода и некачественной древесины. Второго можно избежать, если выбирать брус грамотно и покупать только у проверенных производителей. В первом случае всей постройке нужно периодически уделять внимание.

  1. Дренаж всего сооружения – важный процесс. Стоки, трубы и колодцы сильной струей воды тщательно очищаются от грязи, мусора, опавших листьев.
  2. За кровлей смотрят в первую очередь. Появившиеся повреждения (царапины, трещины, сколы) устраняют, иначе устойчивость к осадкам и перепадам температур нарушится.
  3. Водосточная конструкция дома иногда засоряется. Ее прочищают, иначе влага попадает на древесину.
  4. Вентиляционные отверстия на чердаке всегда чистые и открытые. Благодаря им влага выходит наружу.
  5. Осматривать изделие из бруса можно и визуально. Таким образом обнаруживают неисправности и повреждения.

Где нельзя использовать клееный брус

Несмотря на популярность бруса, в строительстве бань и саун этот материал не рекомендуют. Аргументы:

  • стены слабо дышат, скапливается конденсат;
  • низкосортный материал быстро покрывается трещинами, баня не держит тепло;
  • потребуется дополнительная отделка стен, утепление;
  • баня не будет долговечной, перестанет функционировать через 3-4 месяца.

Клееный брус при грамотном выборе долго радует эстетичностью, чистотой, комфортом.

vash.market

Минусы дома из клееного бруса

Строительство экологически чистого и уютного дома за городом — мечта большинства городских жителей. И реализовать ее достаточно легко. В последнее время набирают популярность дома из бруса. Дом из бруса достаточно экономичен, доступен, аккуратен, имеет привлекательный внешний вид. Особенно востребован клееный брус из сосны, растущей в северных регионах нашей страны.

Доски для клееного бруса проходят тщательный отбор, на котором удаляются все имеющиеся дефекты.

Он более прочный и содержит меньшее количество влаги. Поэтому дома из бруса отличаются гладкой и красивой поверхностью и привлекают все большее внимание потребителя. Но при всей своей популярности клееный брус не является совершенным стройматериалом. Стоит рассмотреть плюсы и минусы дома из клееного бруса, дабы обезопасить себя от неприятных сюрпризов при строительстве и эксплуатации.Секреты положительных и отрицательных характеристик этого материала заключаются в уникальных технологиях обработки древесины.

Недостатки дома из клееного бруса

Для склейки, после которой идет профилирование, используют, как уверяют производители, экологически чистые и водостойкие виды клеев, удовлетворяющих европейским стандартам и прошедших сертификацию в России. Как правило, это:

  1. Полиуретановые клеящие составы.
  2. Меламиновые клеи.
  3. Изоацитатные клеящие составы, считающиеся самыми экологичными.

Европейские производители в основном пользуются первыми 2 видами, а в России с недавних пор работа ведется преимущественно с ЭПИ-системами.

Виды форм бруса.

Хотя пока еще большой объем материала идет на основе меламинового клея, несмотря на содержание в его составе ядовитого вещества — формальдегида. Кстати, на «дыхание» стен дома из клееного бруса ни один из видов клеящих составов не влияет благодаря своей паро- и газопроницаемости.

Важно! Изоцианаты и формалин включены в число химических аллергенов, ведущих к возникновению бронхиальной астмы. Эти вещества применяются при производстве большинства клеевых составов. Это большой минус дома из бруса. При наличии предрасположенности к подобным заболеваниям лучше обратить внимание на дома из массива, например, на дома из профилированного бруса цельного.

Как было сказано выше, основной минус дома, изготовленного из клееного бруса — это использование синтетического клея при производстве. Минусы дома из клееного бруса также проявляются в возникновении трещин и усадке, о которых молчат производители. Дома из клееного бруса по стоимости материала выходят значительно дороже, в сравнении с домами из цельного бруса. При сборке сруба также будет необходимо участие грамотного специалиста, так что сэкономить на собственноручном возведении дома не получится.

Правда, дороговизна дома из бруса клееного окупается за счет последующей экономии на внутренних и наружных отделочных работах и умеренных издержках при эксплуатации готового строения.

Схема ориентации брусьев.

Следующие недостатки уже относятся ко всем видам этого материала. Он сильно подвержен влиянию негативных факторов окружающей среды. Дома из профилированного бруса могут усыхать, подгнивать, деформироваться, достаточно легко воспламеняется.

Дома из профилированного бруса без дополнительного утепления комфортны лишь в теплый сезон. В холодное время года тепла в нем будет явно маловато. От радиаторов тоже будет мало толку. Оптимальным вариантом будет укладка базальтового утеплителя по внешнему периметру или отделка сайдингом дома из бруса. Дом из бруса в дальнейшем исключает любые работы по перепланировке или надстройке дополнительных помещений.

Вернуться к оглавлению

Как зависит выбор фирмы дома из профилированного бруса на плюсы и минусы строения

Дом из клееного бруса не так плох, как может показаться на первый взгляд. Он имеет массу достоинств, о которых будет сказано ниже. Самым главным риском, который может свести все эти достоинства к нулю, является обращение к неблагонадежному производителю. Дома из клееного бруса производятся по западным технологиям. А российский менталитет уже давно считает все западное синонимом качества. И тут можно допустить достаточно серьезную и дорогостоящую ошибку.

Отлаженные западные технологи позволяют производить клееный брус чуть ли не из опилок и горбыля. И, конечно, российский рынок не преминул этим воспользоваться. Каждый день на нем появляется большое количество фирм-однодневок, нацеленных на получение максимальной прибыли в ущерб качеству предлагаемого продукта. Сейчас на нем циркулирует огромная масса некачественного материала и некоторые фирмы неслабо навариваются на нем. Отходов от высококачественной древесины, закупаемой западными фирмами, вполне достаточно. И вместо утилизации они идут на производство недорогого (или дорогого) второсортного сырья.

Схема фундамента для дома из бруса.

Кто-нибудь задумывался, что может находиться в клееном блоке-монолите? Это могут быть любые отходы производства и бракованная древесина (обзольные, с остатками коры, доски и т.д). Последующая обработка поможет скрыть дефекты материала, пропитка приостановит процесс его гниения. Какие хорошие перспективы для получения прибыли, но вот позавидовать покупателю вряд ли можно.

Монтировать готовые блоки ненамного сложнее, чем собирать панельную модульную мебель. Вот и строят дома из бруса все кому не лень. Поэтому предложений на рынке достаточно много. Правда, обвинять все фирмы в жульничестве все-таки не стоит, и при тщательном поиске можно найти отечественного производителя, который над своим народом не глумится и производит качественную продукцию. При выборе строительной фирмы стоит обращать внимание на время нахождения ее на рынке, отзывы покупателей.

Хорошим выходом будет активный контроль над производственным процессом. Все эти нехитрые советы уберегут вас от строительства некачественного жилища с небольшим сроком эксплуатации. Также можно рассмотреть вариант строительства кирпичных строений. А тем, кто не имеет достаточных денежных средств и готов самостоятельно осваивать строительные работы, можно посоветовать дома из цельного профилированного бруса. Причем именно цельный, а не клееный продукт лучше подходит для самостоятельного строительства.

Вернуться к оглавлению

Преимущества клееного бруса

И все же при грамотном выборе строительной фирмы достоинства дома из клееного профилированного бруса перекрывают все его недостатки. При правильном уходе срок службы таких строений составляет не менее 50 лет. Какие же еще достоинства есть у этого материала?

Прочность

Варианты соединения бруса.

Клееный брус на 50-70% прочнее цельного бруса и оцилиндрованного бревна. Высококачественный материал производится из внешней части древесины, которая намного прочнее внутренней. Дополнительную прочность он получает в процессе склеивания и прессования, поэтому этот материал практически не подвержен деформациям.

Минимальная усадка 1-2%

Цельный брус дает усадку до 10%, которая длится на протяжении нескольких лет и значительно затягивает процесс строительства.

Качество поверхности

Благодаря подготовке доски перед склейкой, этот вид бруса имеет безупречный внешний вид и гладкую поверхность (удаляются все дефекты, а заготовки подбираются по цвету и текстуре), поэтому стены домов из клееного бруса выглядят практически идеально, и поэтому можно значительно сэкономить на внутренней и внешней отделке. Структура материала подчеркивает натуральную текстуру древесины, поэтому интерьер домов из клееного бруса смотрится эстетично и презентабельно.

Защита древесины от вредителей и возгорания.

Доски, которые идут на изготовление дома из профилированного бруса, подвергаются тщательному осмотру и обработке. В результате устраняются все дефекты (гниль, трещины, деформация).

Готовый брус не растрескивается, не подвергается короблению и прочим негативным воздействиям.

masterbrusa.ru

Плюсы и минусы строительства дома из клееного бруса

Строительство любого дома начинается не настолько с фундамента, сколько с выбора материала для стен будущего здания.

Производится клееный брус посредством склеивания предварительно отобранных ламелей и закрепления отдельных частей мини шипами. Вся доска обрабатывается специальными химическими составами, предотвращающими заражение древесины грибками, воздействие вредителей и возможность возгорания. При склеивании отдельных ламелей учитывается направление текстуры древесины, каждая ламель складывается навстречу друг другу, это позволяет достичь хороших показателей прочности.

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

С появлением этого материала большинство строителей начали отдавать ему предпочтение. Это было обусловлено рядом преимуществ, связанных с его использованием в строительстве. Всего заводы изготовители выпускают три вида клееного бруса:

  • Горизонтальный брус – отдельные детали соединяются в горизонтальной плоскости;
  • Вертикальный брус – отдельные детали склеиваются в вертикальной плоскости;
  • Салонный брус – состоит из шести частей и применяется для многоэтажных построек.
Плюсы домов из бруса:
  • Показатель прочности на 50-70% выше чем у обычного бревна;
  • Не подвержен возгоранию, воздействию вредителей и грибковых заболеваний;
  • Поверхность имеет идеальный показатель гладкости и геометрической точности поверхности;
  • Вся конструкция получает прочное и надежное соединение;
  • Не требует отделки материалами;
  • Низкий процент усадки.

Развеем несколько устоявшихся мифов о постройках клееного бруса. Утверждение, что клееный брус не дышит – ошибка, древесина в составе строительного материала впитывает влагу из окружающего пространства при ее избытке и выделяет, когда воздух в помещении пересушен. Плохим показателем паропроницаемости обладает только вертикальный брус, остальные соответствуют нормам.Некоторые производители убеждают в том, что утеплять пазы не требуется, но на практике использование утеплителей обязательно. Экономия энергоносителей еще не кому не помешала.

Недостатки дома из клееного бруса

Помимо большого количества преимуществ, активно применяемых в строительстве, клееный брус все же обладает некоторыми недостатками.

Минусы домов из клееного бруса:
  • высокая цена, чем обычного дома из бруса, но этот недостаток с лихвой компенсируется затратами на утепление и отделку;
  • Экологические показатели более низкие, чем у обычного бревна в виду присутствия синтетических клеев, лаков, смесей;
  • Необходимость привлечения специалистов при сборке.

На этом минусы домов из бруса заканчиваются.

Чему отдать предпочтение

Если сравнить постройку из бруса с более популярными в строительстве кирпичом бетоном или пеноблоком, можно сразу отметить тот факт, что для бруса не нужен мощный фундамент, в таких постройках можно обойтись облегченным ленточным фундаментом.

Толщина стен для достижения таких же параметров теплопроводности получается в два три раза меньше. Усадка бруса происходит всего за один год, что в три -пять раз меньше, чем у других материалов.

Срок службы равен постройка из кирпича и превышает срок службы бетонной постройки в два раза.

Отдельным преимуществом для дома из бруса является тот фактор, что такая конструкция не требует дополнительных систем климат контроля. Люди, проживающие в таком помещении будут реже болеть заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, обретут бодрость и жизнерадостность.

domikoff.net

Плюсы и минусы строительства дома из клееного бруса

Строительство любого дома начинается не настолько с фундамента, сколько с выбора материала для стен будущего здания.

Производится клееный брус посредством склеивания предварительно отобранных ламелей и закрепления отдельных частей мини шипами. Вся доска обрабатывается специальными химическими составами, предотвращающими заражение древесины грибками, воздействие вредителей и возможность возгорания. При склеивании отдельных ламелей учитывается направление текстуры древесины, каждая ламель складывается навстречу друг другу, это позволяет достичь хороших показателей прочности. Плюсы и минусы домов из клееного бруса сильно зависят от правильной подготовки материала стен, и если все этапы подготовки древесины пройдены верно, то неприятных неожиданностей при строительстве не будет.

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

С появлением этого материала большинство строителей начали отдавать ему предпочтение. Это было обусловлено рядом преимуществ, связанных с его использованием в строительстве. Всего заводы изготовители выпускают три вида клееного бруса:

  • Горизонтальный брус – отдельные детали соединяются в горизонтальной плоскости;
  • Вертикальный брус – отдельные детали склеиваются в вертикальной плоскости;
  • Салонный брус – состоит из шести частей и применяется для многоэтажных построек.
Плюсы домов из бруса:
  • Показатель прочности на 50-70% выше чем у обычного бревна;
  • Не подвержен возгоранию, воздействию вредителей и грибковых заболеваний;
  • Поверхность имеет идеальный показатель гладкости и геометрической точности поверхности;
  • Вся конструкция получает прочное и надежное соединение;
  • Не требует отделки материалами;
  • Низкий процент усадки.

Развеем несколько устоявшихся мифов о постройках клееного бруса. Утверждение, что клееный брус не дышит – ошибка, древесина в составе строительного материала впитывает влагу из окружающего пространства при ее избытке и выделяет, когда воздух в помещении пересушен. Плохим показателем паропроницаемости обладает только вертикальный брус, остальные соответствуют нормам.Некоторые производители убеждают в том, что утеплять пазы не требуется, но на практике использование утеплителей обязательно. Экономия энергоносителей еще не кому не помешала.

Недостатки дома из клееного бруса

Помимо большого количества преимуществ, активно применяемых в строительстве, дом из клееного бруса имеет свои минусы.

Минусы домов из клееного бруса:
  • высокая цена, чем обычного дома из бруса, но этот недостаток с лихвой компенсируется затратами на утепление и отделку;
  • Экологические показатели более низкие, чем у обычного бревна в виду присутствия синтетических клеев, лаков, смесей;
  • Необходимость привлечения специалистов при сборке.

На этом минусы домов из бруса заканчиваются.

Чему отдать предпочтение

Если сравнить постройку из бруса с более популярными в строительстве кирпичом бетоном или пеноблоком, можно сразу отметить тот факт, что для бруса не нужен мощный фундамент, в таких постройках можно обойтись облегченным ленточным фундаментом, плюсы и минусы клееного бруса равносильны преимуществам и недостаткам материалов классической группы.

Толщина стен для достижения таких же параметров теплопроводности получается в два три раза меньше. Усадка бруса происходит всего за один год, что в три -пять раз меньше, чем у других материалов.

Срок службы равен постройка из кирпича и превышает срок службы бетонной постройки в два раза.

Отдельным преимуществом для дома из бруса является тот фактор, что такая конструкция не требует дополнительных систем климат контроля. Люди, проживающие в таком помещении будут реже болеть заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, обретут бодрость и жизнерадостность.

domikoff.net

Баня из клееного бруса — плюсы и минусы, особенности строительства

Одним из плюсов данного строительного материала являются его хорошие показатели теплоизоляции, что важно для бани. И не требуется дополнительное утепление и отделка стен. Это сэкономит вам немалые средства.

В отличие от варианта из бревен усадка здесь будет минимальна.

Сроки строительства при выборе клееного бруса тоже довольно сильно сокращаются. Кроме того, относительно небольшой вес конструкции снижает требования к фундаменту, что также дополнительно сбережет ваши деньги.

Конечно, бани из этого строительного материала стали эксплуатировать не так давно, если сравнивать с вариантом из бревен. Поэтому и могут возникнуть сомнения, но если следовать некоторым советам, такая покупка вас не разочарует.

Первое, на что стоит обратить внимание, это выбор изготовителя клееного бруса. Добросовестные производители используют безопасные клеевые системы и тщательно следят за тем, чтобы сами доски-ламели не имели дефектов.

Кроме того, необходимо позаботиться о правильной вентиляции для лучшей циркуляции воздуха. Вы можете заказать готовый проект бани под ключ в компании «ВДК», где уже будут учтены все особенности эксплуатации такой постройки.

Плюсы и минусы бани из клееного бруса

Преимущества бань из клееного бруса

  • Устойчивость и надежность. Изучаемый продукт не разрушается под действием влаги и высоких температурных показателей. На протяжении многих лет здание не потеряет своего первоначального внешнего вида;
    отсутствие усадки. Даже здание из пары этажей не усаживается по окончанию строительной процедуры. Это связано с тем, что древесина предварительно высушена;
    высокие теплоизоляционные свойства — профилированные заготовки соединены плотно и не имеют щелей.
  • Высокая стоимость указанного материала оправдана тем, что строение из изучаемого продукта не нуждается в дополнительном утеплении. Вагонка, цена на которую немного ниже, но материал практически не уступает качеством теплоизоляции;
  • Безупречный вид извне получен благодаря естественной декоративности. За счет правильной обработки материала, стены из бруса ровные;
  • Экологический материал, что дает позитивное действие на общее состояние здоровья человеческого организма.

С клееным брусом можно сравнить разве что оцилиндрованное бревно, цена на которое значительно выше.

Недостатки

Бани из данного материала, как и любого другого, к сожалению не лишены недостатков.

  • Высокая стоимость. Клееный брус значительно дороже других строительных материалов из дерева. Его часто называют престижным стройматериалом. Построить баню из клееного бруса достаточно затратно и не каждому это бывает по карману;
  • Необходимость оснащения вентиляцией. Клееный брус не дышащий материал, он не пропускает сквозь себя воздух. Баня не будет проветриваться. В то же время с точки зрения низкой теплопроводности, это скорее плюс — баню не нужно утеплят! Для того чтобы предотвратить появление грибка достаточно проветривать баню в ручную. Это поможет избежать неприятностей в дальнейшем.
  • Придется сделать внутреннюю отделку парной. Большинство клеевых составов не выдерживают температуру выше 70 градусов и существует вероятность повреждения материала;
  • Состав клея для бруса может содержать фармальдегиды. Конечно чаще всего так делают только недобросовестные производители. Но все же есть шанс, что и вам попадётся такой брус. Бани из клееного бруса плохого качества просто опасны для здоровья, Поэтому перед покупкой бруса или заказа бани под ключ обязательно консультируйтесь со специалистами и просите предъявить сертификаты качества стройматериалов. Обращайтесь в нашу компанию за подробной консультацией.

Клееный брус (LVL) как строительный материал

Опубликовано в июле 2016 г. | Id: FAPC-163

По
Салим Хизироглу

Клееный брус (LVL) — один из наиболее широко используемых изделий из конструкционной древесины.
для применения в строительстве.Это композитный продукт, изготовленный из нескольких
тонкие слои шпона, совпадающие по длине с готовым пиломатериалом. Этот
информационный бюллетень обобщает основные этапы производства, преимущества и недостатки LVL
по сравнению с другими конструкционными изделиями из древесины.

Производство

LVL началось в 1941 году.Он был сконструирован в части самолетов и был изготовлен
из шпона ели ситкинской толщиной 3,6 мм. В связи с большим спросом на LVL лес USDA
Лаборатория продуктов провела значительный объем исследований, связанных с улучшением своего
прочностные свойства. Пихта Дугласа — наиболее часто используемое сырье для производства LVL,
в дополнение к желтому тополю, южной сосне и другим хвойным породам в США.
Сосна лучистая и каучуковое дерево широко используются в Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.
страны соответственно.

LVL Производство

Листы шпона толщиной от 2,5 мм до 4,8 мм производятся методом ротационного лущения.
техника. Типичная толщина шпона для производства LVL составляет 3,2 мм. Ротационный пилинг
бревна осуществляется на токарном станке, который включает геометрию и позиционирование
нож как основные параметры изготовления немаловажную роль в качестве шпона.Например, угол наклона выбранного ножа составляет примерно 23 градуса для
древесина хвойных пород для эффективного отшелушивания.

Прижимная планка оказывает определенное давление на поверхность шпона, поэтому
он будет постоянно отслаиваться от бревна с одинаковой толщиной и без
никаких трещин.На Рисунке 1 представлена ​​схема типичного производства лущеного шпона методом ротационной лущения.
со штангой с фиксированным носом и ножом. Сторона фанеры рядом с острием ножа
называется свободной стороной, а другая сторона — плотной стороной. Здесь очень много
мелкие трещины на незакрепленной стороне шпона из-за чеков на токарном станке, идущих параллельно
зерно.

Рисунок 1. Производство лущеной фанеры.

Болт, который представляет собой короткое бревно, в зависимости от его диаметра, может занять от 5 до 10 секунд.
очистить до того, как его сердечник разрядится и зарядное устройство будет готово к следующему циклу.
Сплошные ленточные листы шпона обрезаются до определенной ширины и сушатся до
заданное содержание влаги с помощью струйных сушилок.Горячий воздух подается на поверхность
листы шпона и влага отслаиваются, снижая общую влажность
облицовывать фанеру до заданной точки в струйной сушилке. Обычно шпон пихты Дугласа толщиной 3 мм.
может потребоваться 10-13 минут, чтобы снизить его влажность до 8-10 процентов. фигура 2
показана типичная струйная трубчатая сушилка.

Рисунок 2. Струйная сушилка для шпона.

В целом производство LVL аналогично производству конструкционной фанеры; Тем не менее
Основное различие между двумя продуктами — ориентация волокон каждого шпона.
В случае фанеры нечетное количество листов шпона накладывается друг на друга, поэтому
конечный продукт не только будет иметь лучшие механические свойства, но и будет
размерно более стабильный.В случае LVL больше виниров монтируется вдоль
в продольном направлении, поэтому он будет иметь свойства, аналогичные свойствам массивной древесины,
потому что каждая пластина параллельна оси платы, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Состав LVL.

Дефекты на каждой облицовке устраняются в процессе обрезки. Даже если дефекты
остаются на каждом листе шпона, случайное распределение таких дефектов при сборке шпона
сделает конечный продукт более однородным и сравнимым по прочностным характеристикам
из высококачественного пиломатериала.После нанесения наружного клея, обычно фенолформальдегида.
к поверхности каждого листа шпона, они собираются и прижимаются при температурах
от 250 до 450 градусов по Фаренгейту.

По сравнению с прессом для фанеры, прессы LVL длиннее. Линия для прессы может быть
периодического или непрерывного действия.Пресс периодического действия может иметь одно или несколько отверстий, которые
более эффективен для производства LVL меньшей длины. Однако на большинстве заводов используется
линия непрерывного прессования. Заготовки производятся шириной до 6 футов с максимальной транспортировкой.
длина 80 футов. На рисунках 4 и 5 показана типовая схема производственного процесса
LVL.

Рисунок 4. Технологическая схема LVL.

Рисунок 5. Этапы изготовления LVL.

LVL Универсальность

Клееный брус — универсальный продукт на древесной основе.Вместе с фанерой,
пиломатериалы или плиты с ориентированной стружкой (OSB), LVL могут использоваться для многих структурных применений.
Некоторые из наиболее популярных применений LVL включают двутавровую балку, перемычку, ободья, кузов грузовика.
настил, дорожный указатель, балка, ферма, специальные приложения, такие как скейтборды,
и изготовленные на заказ панели для морского применения.

Преимущества

Основными преимуществами LVL являются его размер, форма, высокие прочностные характеристики и
бюджетный.Размер LVL не ограничивается размером бревна в связи с методом изготовления.
LVL по своей плотности является одним из самых прочных строительных материалов на основе древесины.
Потому что производится однородного качества с минимальным количеством дефектов.
или даже распространение дефектов, механические свойства конечного продукта могут быть
предсказано. В общем, LVL может производиться в разных формах в зависимости от того, для чего
он будет использован.Он также имеет большое преимущество в том, что эффективно использует древесные ресурсы.

Недостатки

Напротив, LVL имеет ряд недостатков по сравнению с древесными композитами. Повышение силы
Свойства LVL по уплотнению шпона во время прессования очень ограничены. Хотя
его размерная стабильность лучше, чем у цельной древесины, продукт может привести к некоторым
дефект, например коробление, если он неправильно хранится на складе.Также LVL
требует больших капиталовложений, чтобы иметь относительно низкую стоимость производства. Следовательно,
высокий спрос необходим для рентабельной работы.

Дополнительная информация

Подробную информацию о производстве LVL и его свойствах также можно найти
в следующей литературе:

Смульский, С.(Ред.) (1997). Конструкционные изделия из дерева. Фонд исследований PFS: Мэдисон,
Висконсин.

Бауэр, Дж., Смулски, Р., и Хейгрин, Дж. (2007). Лесные товары и наука о древесине.
Издательство Блэквелл: Бостон, Массачусетс.

Болдуин, Р.(1995). Фанера и изделия из шпона, технологии производства. Миллер
Фримен: Сан-Франциско, Калифорния.

Американская фанерная ассоциация. Ассоциация инженерной древесины. Получено с www.apa.wood.org

Салим Хизироглу
FAPC Специалист по изделиям из дерева

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Свойства масла семян конопли

Существует более 40 сортов конопли.Коноплю можно выращивать для получения семян, клетчатки или масла. Конопля может использоваться в пищевых продуктах или составах кормов при условии, что продукты одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для пищевых продуктов и Американской ассоциацией должностных лиц по контролю кормов (AAFCO) для кормовых продуктов. Семена конопли и масло семян конопли можно использовать в пищевых продуктах.

Сельскохозяйственные культурыПищевая промышленностьПищевые продуктыЗерновые и масличные культуры

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

LVL — Клееный брус

Клееный брус (LVL) — это высокопрочный конструкционный деревянный продукт , изготовленный из шпона, склеенного под действием тепла и давления, с очень прочными адгезивами.Впервые он был разработан в 1970-х годах и стал популярным в последующие годы.

Высокая прочность LVL заключается в его производственном процессе, когда тонкие слои шпона накладываются друг на друга таким образом, что зерна каждого шпона ориентированы в одном направлении. Процесс облицовки улучшает его структурные свойства за счет рандомизации разнообразия тонких листов или шпона древесины.

Какие преимущества у LVL?

Самым большим преимуществом использования LVL является то, что, несмотря на потрясающую силу , он очень легкий. Являясь разработанным продуктом, он преодолевает некоторые недостатки натуральной древесины, такие как усадка и деформация . Это хорошая замена пиломатериалам, потому что сравнима с ними по прочности.

Дизайнеры нового времени постепенно смещают акцент на LVL, поскольку он привносит уникальный эстетический вид , который отличается от обычной стали или бетона. Поскольку он действует как поглотитель углерода, он также является экологически чистым продуктом леса .

Поскольку LVL изготавливается из прочных смол, часто видны следы клея, которые могут оставлять тусклый, неухоженный вид на поверхности продукта.Но это можно решить, используя подходящие покрытия и краски.

LVL идеально подходит для дверных коробок, оконных рам, балок, ферм, балок и многих других конструкций. Сегодня современные архитекторы используют его для наружных работ в общественных зданиях, что вызывает положительную реакцию со стороны знатоков отрасли, а также широкой общественности. . В качестве предосторожности, на внешнем фасаде здания следует использовать только специально обработанный и высококачественный LVL.

Архитектурное чудо под названием Metropol Parasol в Севилье, Испания, заставит вас полюбоваться свойствами LVL после того, как вы увидите плавность в дизайне этой плавучей конструкции.

Если вы до сих пор были пуританином, который не смотрит дальше натурального дерева, бетона или стали, я предлагаю вам попробовать LVL. Он всегда производит положительное впечатление на неверующего!

Если вы хотите поделиться с нами своим опытом использования фреймов LVL, вы можете сделать это, разместив комментарий в разделе комментариев ниже. Или свяжитесь с нами в Facebook, Twitter или LinkedIN.

Зачем нужен клееный брус

Клееный пиломатериал может многое предложить.Как широко доступный продукт из конструкционной древесины, он полезен для строителей и в то же время не вреден для окружающей среды. Узнайте больше об этом прочном, удобном и экологически чистом материале для улучшения дома.

Что такое клееный брус?

Клееный брус (LSL) представляет собой конструкционную древесину. Производители сжимают вместе деревянные полоски, которые когда-то считались слишком хрупкими, маленькими или деформированными для использования. Этот процесс превращает древесный лом в цельные балки и стойки.Думайте об этом как о строительном эквиваленте создания большой рождественской елки в Белом доме из веточек рождественских елок Чарли Брауна. Из пиломатериалов LSL чаще всего делают каркасные доски для перекрытий и опорных балок. Его также можно использовать для дверных проемов, подоконников и других применений.

Почему пиломатериалы LSL экологически чистые?

Клееный пиломатериал полезен как для окружающей среды, так и для строителей. Заводы LSL обычно используют мягкую, быстрорастущую древесину вместо медленнорастущих лиственных пород.Они режут сосну, осину и другие мягкие породы дерева на пряди длиной менее одного фута, а затем склеивают их под давлением с помощью водостойкого клея.

При производстве LSL можно использовать любую часть дерева, таким образом образуя меньше лесных отходов при создании прочных пиломатериалов для каркасов. Клей также обычно не содержит формальдегида и менее токсичен, чем клеи, используемые для древесноволокнистых плит и других промышленных изделий из дерева.

Дополнительные преимущества пиломатериалов LSL

Пиломатериалы LSL разработаны с учетом погодных условий и предварительно высушены.Таким образом, вероятность деформации или раскола пиломатериалов ниже, чем у традиционных пиломатериалов. Он также изготавливается в однородных формах, избегая хлопот и отходов, связанных с гнутыми или скрученными плитами.

LSL Пиломатериалы Недостатки

При строительстве и реконструкции LSL имеет два основных недостатка. Во-первых, это дороже большинства альтернативных продуктов. Во-вторых, как ни странно, он также может быть слишком сильным, нанося ущерб стандартным битам маршрутизатора и другим инструментам. Однако этот второй недостаток легко преодолеть с помощью более прочных (хотя и более дорогих) инструментов.

Три широко доступных варианта LSL

  1. Луизиана Пасифик

Луизиана Пасифик продает доски LSL длиной до 64 футов. Они имеют толщину от 1 ½ до 3 ½ дюймов и ширину до 16 дюймов. Компания утверждает, что смола не содержит формальдегида и выделяет незначительные выбросы ЛОС. Пиломатериалы доступны в магазинах товаров для дома Menards по всему Среднему Западу.

  1. Weyerhauser

Деревообрабатывающий и бумажный гигант Weyerhauser владеет во всем мире большим количеством лесных угодий из мягкой древесины, чем любая другая частная компания.Компания производит пиломатериалы из твердых пород древесины, но также может использовать многие из своих небольших деревьев и более мягкую древесину для изготовления плит LSL. Помимо досок и досок длиной до 30 футов, Weyerhauser производит огнестойкие дверные сердечники и обработанные давлением пороги. Большая часть древесины поступает из леса Онтарио, который соответствует канадским и международным стандартам устойчивости. Продукция широко доступна в строительных магазинах.

  1. Universal Forest Products

Universal Forest Products использует клееный брус TimberStrand для производства товаров для дома, таких как двухшарнирные пластины для кровельных ферм, бетонные плиты и формы, а также другие изделия.Компания имеет 80 распределительных центров в 30 штатах и ​​провинциях США и Канады.

Хотите узнать больше о клееной древесине? Проконсультируйтесь с вашим специалистом по ремонту, строителем или кровельщиком.

Фото: Structuremag.org.

Как использовать Microllam или LVL для ремонта дома

Сегодняшние дома не были бы сегодняшними домами без латов или пиломатериалов Microllam. Этот вид строительных пиломатериалов настолько распространен и незаменим, что трудно представить себе строительство дома без него.

Microllam — это торговая марка строительного пиломатериала, производимого Weyerhauser и используемого для поддержки тяжелых конструкций. Каждый кусок этого пиломатериала на самом деле состоит из более мелких, микротонких слоев дерева, которые склеены или ламинированы.

Несмотря на то, что Microllam и другие виды клееного бруса (LVL) являются дорогостоящими, они сегодня являются стандартом для тех частей дома, которые нуждаются в прочной опоре, без больших объемов, связанных со старыми методами строительства.

Что такое клееный шпон (LVL)

Как и фанера, тонкие деревянные листы скрепляются между собой суперпрочным клеем.В отличие от фанеры, Microllam и другие LVL прочные и предназначены для перевозки грузов.

Различные типы LVL могут использоваться как по горизонтали, так и по вертикали. Это использование не является взаимозаменяемым. LVL указывается для его типа использования, например, для балок (горизонтальных) или колонн (вертикальных).

LVL имеет отличное соотношение размеров к прочности и массы к прочности. Это означает, что LVL имеет большую прочность при меньших размерах, чем массивная древесина. Это также означает, что LVL очень прочен по отношению к своему весу.

Microlam против Microllam

Microlam — это обычное неправильное написание Microllam, бренда, принадлежащего Weyerhauser Lumber с 1994 года. Weyerhauser использовала термин «Microlam» в течение почти двух лет, пока название не было изменено на «Microllam». Microlam или Microllam часто используются в разговорной речи для обозначения всех марок ламинированного пиломатериала для несущих конструкций.

Если у вас старый дом и вы можете попасть в подвал или в подвал, вы сможете хорошо взглянуть на балки и несущие балки.Если дом не был недавно отремонтирован, вы, несомненно, увидите балки больших размеров: два на восемь или два на десятки. Несущие балки, как следует из названия, несут огромные грузы и представляют собой серьезные куски древесины. В прошлом размер приравнивался к силе.

Но благодаря новым достижениям в обработке и ламинировании пиломатериалов производители смогли производить пиломатериалы более легкого и меньшего размера с такой же или даже большей прочностью.

Без LVL в сегодняшних домах не было бы экономичных кухонь открытой планировки, гаражей на две машины без центральных опорных колонн или очень широких дверных проемов.LVL делает возможным создание современного дома.

Проемы гаражных ворот выигрывают от конструкции LVL или Microllam, потому что пролет очень большой. Использование LVL устраняет необходимость в центральной опорной колонне для гаражей на две машины.

Использование для Microllam или пиломатериалов LVL

Ламинированный строительный пиломатериал находит широкое применение внутри и снаружи дома.

  • Пролетные перекрытия в виде двутавровых балок
  • Широкие окна с заголовком LVL
  • Заглушки для дверных проемов, особенно для широких, таких как французские двери
  • Проемы гаражных ворот
  • Несущие балки всех типов
  • Колонны
  • Доска обрезная
  • Кровельные фермы

LVL Условия установки

Поскольку пиломатериалы LVL отличаются от обычных пиломатериалов габаритных размеров, они устанавливаются иначе.Все марки пиломатериалов LVL поставляются с инструкциями по установке, которые помогают установщику понять:

  • Расстояние между отверстиями и надрезами : Отверстия и выемки для прокладки электрических кабелей и других услуг обычно допустимы, но только в определенных местах. Размер отверстий ограничен, и количество отверстий также ограничено.
  • Требования к хранению : Могут потребоваться особые условия хранения. Например, некоторые пиломатериалы LVL необходимо хранить в вертикальном, а не горизонтальном положении.
  • Крепежные детали : Некоторые типы крепежных элементов могут требоваться (или запрещаться к использованию) для различных марок LVL.
  • Шаблон застежки : Количество, тип и расположение застежек на LVL также может быть указано маркой LVL, который вы используете.

LVL Компании и бренды

Другие компании предоставляют изделия из конструкционного клееного бруса, такие как:

  • Каскад Бойсе: VersaLam
  • Грузия-Тихоокеанский регион: GP Lam LVL
  • Луизиана-Тихоокеанский регион: LP SolidStart LVL
  • RigidLam
  • LVL

  • Universal Forest Products

Стоимость пиломатериалов в LVL

Микроллам и большинство других LVL имеют высокие показатели на погонный фут из-за высокой степени обработки каждой детали.LVL всегда является основной частью ваших затрат на материалы для пристройки, расширения комнаты или устранения стен в доме с открытой планировкой. Примерные цены:

  • от 445 до 500 долларов за клееную балку размером 5-1 / 4 дюйма на 13-3 / 4 дюйма
  • От 30 до 40 долларов за балку LVL 1-3 / 4 дюйма на 7-1 / 4 дюйма на 8 футов
  • От 65 до 75 долларов за брус из клееного бруса размером 1-1 / 4 дюйма на 11-7 / 8 дюйма на 18 футов Ободная доска LSL / заглушка для стрингера LSL

Превосходная производительность при сжатии

12

[2] Aicher, S.Höfflin, L. Behrens, W. (2001): Исследование прочности на растяжение стыков ребер

ger в ламинированных слоях древесины бука. Otto-Graf-J., Vol. 12, pp. 169-186,

MPA University Stuttgart

[3] Глос, П., Дензлер, Дж. К., Линзенманн, П. (2004): Прочность и жесткость —

ламината бука для высокопрочного клееного бруса . Продолжающееся заседание 37

Рабочая комиссия CIB W18-Timber Structures, документ CIB-W18 / 37-6-3,

Edingburgh

[4] Freese, M., Blaß, H.J. (2005): Классы прочности клееной древесины бука. Протоколы

Заседание 38, Рабочая комиссия CIB W18-Timber Structures, документ CIB-

W18 / 38-6-2, Карлсруэ

[5] Бласс, Х.Дж., Дензлер, Дж. К., Фриз, М., Глос, П. , Linsenmann P. (2005): Biege-

festigkeit von Brettschichtholz aus Buche. Karlsruher Berichte zum Ingeni-

eurholzbau 1, Universitätsverlag Karlsruhe

[6] Freese, M. (2006): Die Biegefestigkeit von Brettschichtholz aus Buche — Ex-

perimenchentelle und nuchmerisung.PhD

диссертация, Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau 5, Universitätsverlag

Karlsruhe

[7] Freese, M. (2012): Buchen-BS-Holz und Buche-Hybridträger. In: Procee-

dings of 2. Stuttgarter Holzbau-Symposium — Neueste Entwicklungen bei ge-

klebten Holzbauteilen, стр. 137–144, MPA Universität Stuttgart

[8] DiBauheungsicht General (2011): Allfauhe, General Building (2011). ap-

proval) Z-9.1-679 на “BS-Holz aus Buche und BS-Holz Buche-Hybridträger

(клееный брус из бука и гибридного клееного бруса)“ 1-е издание: октябрь 2009 г .:

Держатель допуска: Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V., Wuppertal, Ger-

many

[9] Knorz, M., Kuilen, van JW (2012): Разработка высокопроизводительного деревянного изделия из дерева

— LVL из европейского бука (fagus sylvatica L.)

Proceedings (Заключительные документы, электронная версия, под ред. П. Кеннвилля) World

Conf. Timber Eng., Стр. 487-495, Окленд

[10] EN 408 (2010): Деревянные конструкции — Конструкционная древесина и клееный брус

— Определение некоторых физико-механических свойств

[11] (2012): Отчет об испытаниях №10511 выдан Техническим университетом Мюнхена,

Holzforschung München, заказано: Pollmeier Furnierwerkstoffe

GmbH & Co. KG, Creuzburg European Standart

[12] EN 14358 (2006): Деревянные конструкции — Расчет характеристики 5-

процентиля значения и критерии приемки для образца

[13] Еврокод 5 (2010): Проектирование деревянных конструкций — Часть 1-1: Общие —

Общие правила и правила для зданий

[14] EN 338 (2009): Конструкции древесина — классы прочности

[15] EN 14080 (2013): Деревянные конструкции — клееный брус и клееный брус

требования к массивной древесине

[16] DiBt (2011): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (General Building ap-

proval) Z-9.1-100 на «Furnierschichtholz« Kerto S »и« Kerto Q », (lami-

фанерованные пиломатериалы« Kerto S »и« Kerto Q »), владелец допуска: Finnforest

Oyi, Финляндия

[17] DiBt (2010): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (General Building ap-

proval) Z-9.1-811 на «Furnierschichtholz« Ultralam R »,« Ultralam RS »и

клееный брус — испанский перевод — Linguee

1.9.2006 Деревянные конструкции

[…]
— Struct ur a l клееный брус

eur-lex.europa.eu

Chapa d e madera l aminada e struc tu ral.

eur-lex.europa.eu

Клееный брус

ahec.co.uk

Chapa de madera

ahec.co.uk

Деревянные конструкции — Struct ur a l клееный брус R e qu irements

eur-lex.europa.eu

Estru ct uras de madera . C h apa de madera ламинада estru ct ural.

eur-lex.europa.eu

L V L ( клееный брус )

cei-bois.org

L VL (madera d e chapa ламинада )

cei-bois.org

В наличии y a s пиломатериал a n d шпон .

ahec.co.uk

Buena dispon ib ilid ad c om o madera a se rrad a y com o chapa .

ahec.co.uk

Limite d a s пиломатериал a n d шпон .

ahec.co.uk

L imita da com o madera a ser rad a y co mo chapa .

ahec.co.uk

Материал l i s ламинат w o od с 9 слоями mou ld e d 90 n d 2 слоя хлопчатобумажной ткани […]

между слоями шпона.

euromobilia.com

La Ant est fabricada con 9 cap as de ma d er a labada y 2 capas de algodn entre las capas.

euromobilia.com

В наличии y a s пиломатериалы a n d шпон , b белый

ahec.co.uk

Buena dispon ib ilid ad c om o madera a se rrad ayc omo chapa , au que en en .]

эль белый дуб.

ahec.co.uk

Проведена качественная оценка

[…]

на участке

[…]
‘Manufactur e o f шпон s h ee ts; производство plyw oo d , ламинированный b o ar d, частицы […]

плита, древесноволокнистая плита

[…]

и другие панели и платы »(код NACE 2020).

eur-lex.europa.eu

Se ha Realizado una Assessment Cualitativa del

[…]
сектор Fabricaci n de chapas, t a bler os contrachapados, a list on ados, de partculas […]

aglomeradas, de fibras

[…]

y otros tableros y paneles (cdigo NACE 2020).

eur-lex.europa.eu

Широко доступны e i n пиломатериалы a n d шпон .

ahec.co.uk

Ampliamente d is poni ble co mo madera as er rada y com o chapa .

ahec.co.uk

Широко доступен e i n пиломатериал a n d шпон , 14 i …]

и технические характеристики.

ahec.co.uk

Disponibilidad mu y amp ia c om o madera a se rrad ay co mo chapa , e 90 una ..]

gama de calidades y especificaciones.

ahec.co.uk

Разумная доступность в bo t h пиломатериал a n d шпон .

ahec.co.uk

Razonablemente

[…]
disponib le tant o c om o madera a se rra da y co mo chapa .

ahec.co.uk

Приемлемая доступность как f o r пиломатериал a n d шпон , 14 arly arly ..]

Северные штаты.

ahec.co.uk

Disponibilidad

[…]
razonablemente buen a, tant o c omo madera ase rra da como en chapa, s obre t [

los estados del norte.

ahec.co.uk

Древесина бука используется вместе с

[…]
высокоэффективные клеи для производства новых высококачественных li t y клееных пиломатериалов b u il ding материалов для деревянных строительных проектов.

radermacher-pr.de

Actualmente la madera de haya se est utilizando juntamente con pegamentos de alto

[…]

rendimiento para producir

[…]
nuevo s mate ria les lamados en madera de el evada calidad para los proyectos de construccin con v ig.

radermacher-pr.de

Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в отрасли производства каркасов мы эволюционировали к постоянной специализации наших молдингов на высококачественные нат ur a l ламинированный шпон m o ul dings в основном.

markestil.com

En nuestros ms de 30 aos de experiencecia en el секторе enmarcacin, hemos evolucionado hacia una progresiva especializacin de nuestros productos a molduras chapadas de gran calidad Principalmente.

markestil.com

Wa ln u t шпон o n be n t ламинированный 901 ламинированный 901 полированный w , […]

сиденье: плетение

hofmobiliendepot.at

N oga l chapado e n mad er a labada curvada, pulida, […]

superficie de asiento: rejilla de caa

hofmobiliendepot.at

Зарегистрирован Markestil

[…]
как торговая марка и компания с ограниченной ответственностью в 1.979 г., пользующаяся международным авторитетом и авторитетом благодаря качеству своих молдингов, в основном натуральных wo o d ламинированный шпон m o ul звонков.

markestil.com

La razn social y marca registrada «Markestil» se registra en 1979 gozando de gran prestigio y credibilidad internacional por la calidad de sus molduras, especialmente las chapeadas.

markestil.com

Ламинированный или Пиломатериал H e ar t: Построен с комбинацией n o fne 901

0 901 n d сердце из массивной древесины в нечетных листах.

ptriplay.com.mx

Listonado C или n de Madera : Fo RM ado por una combinaci n de chapas y un al ma ma a en capas […]

импарес.

ptriplay.com.mx

Конструкционная древесина

[…]
изделия, в том числе клееный брус, двутавровые балки a n d клееный шпон , p ro видят реальную конкуренцию для бетона […]

и стальные балки и

[…]

все чаще используются архитекторами в строительных конструкциях, особенно для крупномасштабных конструкций, таких как мосты, спортивные залы и университетские здания, в то время как дорогостоящая бездефектная продукция, такая как соединенная пальцами древесина и древесина, не подверженная механическим напряжениям, популярна в столярной промышленности.

cei-bois.org

Los productos de Madera de Diso especial,

[…]
В том числе и made ra lamada, l as v IG as I y la mad era chapada labada, suponen 901 ..]

Competencia a las vigas

[…]

de acero y гормон, y los arquitectos las usan cada vez ms en aplicaciones estructurales, especialmente para construcciones a gran escala como puentes, polideportivos y edificios universalitarios, mientras que los productos sin defectos de alto valor aadido Ensambo la made de Voltagees, son populares en la Industria del Ensamblaje.

cei-bois.org

Преимущества u si n g клееный брус a r e дополнительно усилен […]

с применением высококачественных покрытий на водной основе, с низкой

[…]

требует технического обслуживания и обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, особенно к ультрафиолетовым солнечным лучам.

climatac.com

La vent aj и uti liz ar madera la min ada s e mu lt iplica […]

con el uso de barnices al agua de alta calidad, de bajo mantenimiento

[…]

y gran resistencia a la intemperie, especialmente a los rayos V del sol.

climatac.com

Разумно

[…]
наличие в регионах , a s пиломатериал a n d шпон .

ahec.co.uk

Bastante buena en

[…]
детерминадас r egion es com o madera a ser rad a y c omo chapa .

ahec.co.uk

В наличии e a s пиломатериал a n d шпон .

ahec.co.uk

B ue na com o madera a ser rad a y com o chapa .

ahec.co.uk

Например, в 1994 г. в США

[…]

Штаты произвели

[…]
эквивалент 422 млн. м 3 o f пиломатериал , p ly дерево a n d a nd балансовая древесина; он экспортировал […]

65 млн м3; и импортировано 102 м3.

fao.org

Por ejemplo, en 1994 en los Estados Unidos se produjo el

[…]

эквивалента 422

[…]
Millones de m 3 de madera de c on s tr ucci n, madera te rciada y chapa chapa паста ra ; […]

se exportaron 65 миллионов

[…]

м3 и импорт 102 млн м3.

fao.org

Пиломатериалы e x tr emely limi te d , шпон m re. re.

ahec.co.uk

Disponibilidad altament e limit ada co mo madera as er rada .

ahec.co.uk

Посмотреть

[…]
последняя статистика для твердых wo o d пиломатериалов a n d фанеры e 902 ahec.co.uk

Consulte las ltimas estadsti ca s

[…]
de e xpor taci n d e madera a ser rada y de capa de madera de usa

ahec.co.uk

Высококачественный Te a k пиломатериал a n d шпон p lod востребован

unitednature.com

L a madera y e l pl ywoo d o lami nad o enchapado c on teca de alta […]

calidad tienen gran demanda.

unitednature.com

% PDF-1.5
%
1 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
>>
/ MediaBox [0 0 595.4400 841.6800]
/ Содержание 39 0 руб.
/ Группа>
/ Вкладки / S
/ StructParents 24
/ Родитель 40 0 ​​R
>>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
4 0 obj
>
эндобдж
5 0 obj
[250 333 408 0500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 0 0921722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 0 333 0500 0 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 0200 0541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500]
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
[250 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0 675 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 0500 500 333 0 0 675 0 0 0 611 611 667 722 611 611 722 722 333 444 667 556833 667 722 611 722 611 500 556 722 611 833 0 556 556 389 0 389 0 0 0500 500 444 500 444 278 500 500 278 278 444 278722 500 500 500 500 389 389 278 500 444 667 444 444 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500]
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
[250 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0 0250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 0500 333 0 0 0 0 0 0 667 667 667 722 667 667 722 778 0500 667 611 889722 722 611 0 667 556 611 722 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 500 444 500 444 333 500 556 278 278 500 278 778 556 500 500 0 389 389 278 556 444 667 500 444 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400]
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 0 объект
[14 0 R]
эндобдж
14 0 объект
>
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
16 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
>
ручей
xz | vw; Ԭ.

Leave a Comment

Декоративная фасадная штукатурка для наружных работ: Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ


Отделка фасада – процесс с использованием материалов, способных не только украсить дом. С их помощью защищаются стены от воздействий окружающей среды, повышаются параметры той же теплоизоляции. Одним из популярных материалов является декоративная штукатурка для наружных работ, которая имеет достаточно много преимуществ. Но как выбрать самую лучшую из того, что сегодня предлагается?


Технология нанесения фасадной декоративной штукатурки

Посмотреть

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ: отличительные свойства

К выгодным свойствам декоративной штукатурки, используемой для фасадных отделочных работ, относится:

  • Влагонепроницаемость, что свидетельствует о неспособности материала впитывать влагу, которая приводит к деформациям, гниению;
  • Температурная устойчивость, что позволяет использовать фасадную штукатурку в тех районах, где наблюдаются температурные скачки;
  • Прочность, т. е. в случае, если фасад будет испытывать по каким-то причинам механические нагрузки, то штукатурка выдержит их;
  • Паропроницаемость, которая позволяет парам, воздуху проходить сквозь штукатурный слой, а это означает, что стены будут «дышать»;
  • Способность повышать уровень тепло – и звукоизоляции;
  • Возможность придания различных вариантов текстурной отделки здания;
  • Несложный способ нанесения штукатурного раствора;
  • Приемлемые ценовые характеристики;
  • Экологическая безопасность.

Как выбрать декоративную штукатурку для выполнения фасадных отделочных работ?

Выбирая штукатурный состав, специалисты советуют обращать внимание на параметры, касающиеся способности повышать уровень тепло- и звукоизоляции. Только наиболее качественная декоративная штукатурка для наружных работ является именно тем материалом, который позволяет сохранить тепло в доме и оградить его жильцов от ненужного шума. Но для владельцев дома важны и другие характеристики, на которые также стоит обращать внимание, выбирая штукатурный состав.

В зависимости от вяжущей составляющей, сегодня выпускаются разные штукатурки для отделки фасадов. При оценке их свойств легко сделать верный выбор. Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ может быть:

  1. Минеральных разновидностей. Преимущества: высокая экономичность, прочность. Небольшой минус: строгое следование инструкции по приготовлению раствора. В противном случае свойства штукатурки могут ухудшиться.
  2. В виде акриловых составов. Достоинства: повышенная эластичность, невысокая поглощаемость, свойство, позволяющее стенам «дышать», способность выдерживать перепады температур, защита от развития плесени, разнообразие текстур.
  3. Силикатной. Плюсы: высокая паропроницаемость, возможность использовать для отделки фасадов, выполненных из пористых материалов, несложный способ нанесения, экономичность.

Необходимо понимать, что только качественный материал способен оправдать ожидания от результата отделочных работ. ВАЖНО! Если приобретается состав низкого качества, последствия его применения могут быть самыми непредсказуемыми.

Работа с декоративной штукатуркой: особенности

Современные штукатурки, как правило, просты в плане нанесения. Но, безусловно, изначально следует ознакомиться с расходом, технологией работ, о чем вы можете прочитать в других наших статьях. Работы по нанесению декоративной штукатурки включают несколько этапов. Соблюдение их последовательности позволит качественно отделать фасад. К таким этапам относится:

  • Подготовка основания, куда входит очистка отделываемой поверхности, устранение дефектов в виде неровностей;
  • Выполнение работ по нанесению грунтовки, способствующей повышению адгезионных свойств поверхности по отношению к штукатурке;
  • Приготовление состава, если того требует инструкция производителя.
  • Нанесение штукатурной смеси с использованием соответствующих инструментов, перечень которых достаточно небольшой;
  • Затирочные работы, которые позволят придать нанесенному слою оригинальность.

Стоимость и производители штукатурки

Специалисты не рекомендуют основывать свой выбор на ценовой характеристике фасадной штукатурки. Цена, как правило, не является основным показателем качества. Если будет выполняться работа с декоративной штукатуркой, лучше выбирать последнюю, ориентируясь на характеристики состава, а также на желаемый эффект от ее использования.

При выборе отделочных смесей многие ориентируются на популярность производителя, который выпускает подобные материалы. Но правильнее не просто приобрести штукатурный состав того или иного известного изготовителя, но и прежде ознакомиться с результатами его применения. Кроме того, если работы по нанесению декоративной штукатурки будут выполняться самостоятельно, то необходимо иметь представление, каким образом она наносится, необходимы ли какие-то специальные на этот счет знания. И тогда у вас получится сделать самый верный выбор и своими руками легко и эффектно отделать фасад своего дома.

Виды декоративной штукатурки фасада — как выбрать, преимущества и недостатки разных вариантов


Декоративная фасадная штукатурка – материал, который привлекает своими многочисленными преимуществами. Она выпускается разных типов, видов. Результат декоративной отделки фасадов при ее использовании зависит именно от выбранного вида штукатурного состава. Причем каждая разновидность такой штукатурки имеет свои особенности, о которых мы расскажем в этой статье.

Фасадная штукатурка для наружных работ и ее типы

При отделочных фасадных работах используется штукатурка:

  • «Короед»;
  • Камешковая;
  • Мозаичная.

«Короед» — популярный тип штукатурного состава. Имеет массу достоинств, чем и обусловлена его востребованность. Помимо впечатляющего эффекта, которого получается достичь при применении «короеда», эта штукатурка для фасадных работ:

  • За счет своих компонентов является легким отделочным материалом, что позволяет снизить нагрузку на стены дома;
  • Не содержит опасных, ядовитых составляющих, то есть ее вполне обоснованно можно назвать экологически безопасной;
  • Выдерживает температуры в диапазоне -55 — +60 градусов по Цельсию;
  • Сохраняет свой первоначальный вид даже под постоянно палящем солнцем;
  • Служит надежной защитой фасада продолжительное время;
  • Выдерживает чистку губкой. Поверхность, отделанную штукатуркой для фасадных работ «короед», можно даже пылесосить;
  • Позволяет фантазировать с цветом «короеда», добавляя в него желаемый по оттенку краситель;
  • Обладает ценовой доступностью.


Особенность нанесения «короеда» — выполнение затирочных работ с применением терки на всю величину зерен, содержащихся в штукатурном составе. Эти камушки, царапая слой, придают отделке фасада оригинальный рисунок.

Камешковая фасадная штукатурка

Нередко выполняется отделка фасада штукатуркой камешкового типа. Она позволяет придавать отделываемой поверхности различные узоры, рисунки. «Шуба», «горошек» — известные фактуры, которые создаются именно при применении такого штукатурного состава. Поверхность, покрытая камешковым материалом, получается густо покрытой природной крошкой. Кстати, именно последняя придает особенный вид фасаду.

Важная особенность камешковой штукатурки – отсутствие необходимости ее последующего окрашивания. К тому же входящая в нее природная крошка способствует продолжительному сроку службы отделки, она с течением времени практически не меняет своих свойств.


Дополнительные преимущества:

  • Невысокая цена;
  • Способность защищать от воздействий окружающей среды;
  • Простой способ нанесения.

Мозаичная фасадная штукатурка

Этот тип декоративной штукатурки для фасадов отличается от двух других. Является самым прочным, красивым. Изготавливается из гранул каменной крошки, которая может быть мраморной, гранитной, кварцевой. При правильной технике нанесения штукатурный слой выглядит однородным, цельным, плотным.


Мозаичная фасадная штукатурка для наружных работ позволяет придать поверхности уникальный внешний вид. Так как в составе присутствуют каменные зерна разного размера, цвета, в итоге и получается добиться своеобразной мозаичности. К достоинствам этой штукатурки относят хорошую паропроницаемость, возможность отделки фасадов из разных материалов, способность не меняться под воздействием солнца. Но есть и недостатки. К примеру, если часть фасада впоследствии окажется поврежденной, то устранить дефект штукатурного мозаичного слоя будет очень сложно.


Разновидности штукатурных составов

Виды отделки декоративной штукатуркой фасада бывают самыми разными и за счет выбранной разновидности такого материала. На современном рынке можно встретить следующие виды фасадных штукатурок:

  • Минеральные;
  • Акриловые;
  • Силикатные;
  • Силиконовые.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Минеральная штукатурка самая доступная по цене, если сравнивать ее с другими видами штукатурок. Изготавливается из песка, цемента. С ней легко работать. При выполнении отделки фасада своими руками особых трудностей при использовании такого материала не возникает. Помимо перечисленного, минеральные штукатурные составы отличаются:

  • Высокой паропроницаемостью, что позволяет стенам «дышать»;
  • Стойкостью к развитию грибков, плесени;
  • Температурной устойчивостью;
  • Пожаробезопасностью;
  • Легкостью очистки оштукатуренной поверхности от той же пыли.


Но если планируется отделывать фасад под штукатурку, используя именно минеральный состав, то следует знать и о минусах такого материала:

— Количество расцветок этой штукатурки минимально. Поэтому для достижения желаемого цветового оттека ее придется дополнительно покрывать краской;

— Приготовление материала должно выполняться строго по инструкции. В противном случае оштукатуренная поверхность может получиться с явными дефектами;

— Небольшой срок службы. Примерно через 10-12 лет придется повторно выполнять отделку фасада.

Акриловая штукатурка

В ее составе присутствуют акриловые смолы. Поэтому ее принято считать синтетическим материалом. Главная преимущественная особенность акриловых штукатурок – отсутствие необходимости приготовления, потому что производители предлагают составы уже в готовом состоянии. Их сразу же можно использовать по назначению. Отделка фасада штукатуркой из акриловых смол – несложный процесс. Соответствующие работы можно легко выполняются самостоятельно. Помимо того, такие штукатурки:

  • Характеризуются великолепными адгезионными свойствами, что позволяет ими отделывать даже не очень ровные стены;
  • Отличаются низким водопоглощением, защищая фасады от проникновения влаги.


Увы, но есть и пара минусов: невысокая паропроницаемость и способность подвергаться воздействию огня.

Силикатная штукатурка

Такой штукатурный материал делается из жидкого калиевого стекла. В результате он отличается гидрофобностью, высокими эластичными качествами. Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой силикатной разновидности способствует паропроницаемости стен. С течением времени отделанная поверхность не трескается. Она легко выносит процессы очистки. Ее вид с годами не меняется. При желании обновить фасад ее можно через лет 5-10 просто перекрасить.

В состав силикатной штукатурки входят вещества, обуславливающие стойкость к развитию той же плесени. Но при ее нанесении необходимо использовать специальный грунтовочный состав, содержащий кварцевый песок. Причем при грунтовании следует быть внимательным и не допустить, чтобы на поверхности оставались следы грибков, других микроорганизмов.


С помощью силикатной штукатурки можно придать фасадной поверхности различную фактуру. Опытные мастера умеют даже добиваться эффекта мрамора, гранита или же налета старины. Экспериментировать с фактурами позволяет консистенция штукатурки. Она представляет собой сгущенную пасту, которую можно наносить на гладкие или же рельефные поверхности.


Силиконовая штукатурка

Как понятно из названия, в составе такой штукатурки присутствует силикон. Реализуется в готовом состоянии, поэтому ее сразу можно применять. Декоративная отделка фасадов с помощью силиконовой штукатурки может быть самых разных фактур: с рисунками, бороздками, камешковым эффектом и т.д.


Плюсы силиконовых составов:

  1. Высокая адгезия. При нанесении на стену она сразу же сцепляется с ней;
  2. Хорошая эластичность, что способствует отсутствию трещин в процессе эксплуатации оштукатуренного здания;
  3. Комфортность, удобность нанесения;
  4. Устойчивость к погодным воздействиям.
  5. Способность выдерживать резкие температурные изменения внешней среды.

Еще одно важное преимущество силиконовой штукатурки – способность отторгать пыль, грязь. Соответственно, не нужно использовать какие-то спецсредства по уходу за оштукатуренной поверхностью. При нехитром уходе внешняя красота дома остается неизменной, причем долгие годы. Кроме того, фасад под штукатуркой с силиконом не подвергается негативному воздействию плесени, грибков. Это просто невозможно, потому что в составе материала присутствуют вещества, исключающие развитие различных паразитов.


К недостаткам же таких штукатурок следует отнести высокую стоимость, а также необходимость применения грунтовок на основе силикона, которые наносятся на поверхности перед тем, как начинаются работы со штукатурными составами.

Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой: советы по выбору разновидности материала

Сегодня выпускается довольно много штукатурных составов. Их цена различна, как и эффект от их применения. Выбирать декоративную фасадную штукатурку следует, ориентируясь на ее свойства, а также на собственные предпочтения в плане фактур. Цена – вторичный фактор, который стоит брать во внимание. Нужно понимать, что качественный отделочный материал не будет стоить очень дешево. Но только использование качественной штукатурки способно оправдать себя в будущем. Фасад будет выглядеть красиво долгие годы, стены окажутся надежно защищены от проникновения влаги, воздействия солнца и прочих неприятностей.

Перед выбором следует узнать обо всех видах отделки декоративной штукатуркой фасада. Нужно ознакомиться с расходом штукатурных составов, чтобы иметь представление о суммарных затратах на отделочный материал. Если планируется выполнять работы своими руками, то необходимо почитать о технологиях нанесения. И уже по итогу оценки свойств, цены, полученной информации стоит делать окончательный выбор в пользу той или иной фасадной штукатурки.


состав «Короед» для наружных работ в частных домах, отделка фасада снаружи

На сегодняшний день декоративная штукатурка является самым популярным вариантом облагораживания фасадов зданий. Всего лишь пару десятилетий назад этот строительный материал применялся совершено для других целей и не являлся декоративным. Но в современное время фасадная штукатурка стала любима не только дизайнерами, но и частными заказчиками, благодаря своей универсальности, практичности и долговечности.

Особенности

Прежде чем закупать фасадную декоративную штукатурку, необходимо обратить внимание на несколько моментов.

  • Изготовители, представленные на рынке. Каждая фирма предлагает определённый состав, который имеет специальное назначение.
  • Характеристики состава того или иного фасадного материала.
  • Способ приготовления и хранения смеси. Многие фирмы-изготовители продают готовые штукатурные материалы, но они стоят дороже, чем сухие. Прежде чем покупать эконом-вариант сухой смеси, убедитесь, чтобы покупка необходимых материалов для разведения её не оказалась дороже.
  • Технические особенности разных видов штукатурки.
  • Способы нанесения и работы с данными материалами.
  • Поверхность, на которую вы будете наносить штукатурку должна соответствовать требованиям этого материала.

Важным моментом в ремонте фасада является технология оштукатуривания. Давайте разберёмся, какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы всё было выполнено правильно.

Основание, на которое будет наноситься фасадная штукатурка, должно быть ровным, прочным, чистым и без трещин.

Чтобы обрабатываемая поверхность отвечала данным требованиям, нужно провести предварительные ремонтные работы:

  • выровнять стены черновой штукатуркой и отшлифовать, при этом не оставляя пыли на поверхности;
  • заделать все трещины, ямы, отбить крупные выступы;
  • обработать стену антибактериальным средством, для того чтобы в последующем не развивались плесневые грибки;
  • после этого нужно покрыть поверхность грунтовочной смесью, которая способствует лучшему сцеплению стены с фасадной декоративной штукатуркой.

Инструменты должны соответствовать виду ремонтных работ. Именно поэтому не стоит пренебрегать их приобретением.

Вам понадобятся следующие:

  • Металлическая тёрка. С помощью этого инструмента накладывают декоративную штукатурную смесь на поверхность.
  • Металлический мастерок необходим для накладывания смеси на тёрку.
  • Нитчатый валик нужен для предварительной обработки стены грунтовочной смесью.
  • Узкая плоская кисть необходима для грунтования труднодоступных мест.
  • Металлическая ёмкость нужна для разведения и хранения материала. Пластиковое ведро с водой должно быть рядом, для того чтобы ополаскивать инструменты во время работы.
  • Низкооборотная дрель со специальной насадкой, которая будет смешивать раствор.
  • Малярный скотч понадобится для заклеивания окон, дверей. Это необходимо для предотвращения их загрязнения.

Виды

Современные производители предлагают большое разнообразие вариантов внешней декоративной штукатурки своему клиенту. Важно знать, что представляет собой тот или иной вид, а также для чего его лучше использовать. Давайте разберёмся с описанием и характеристиками штукатурных смесей.

Акриловая штукатурка – это синтетический строительный материал, в основе изготовления которого лежат акриловые смолы.

Преимущества:

  • с лёгкостью накладывается на кривые стены;
  • имеет отличные адгезионные свойства;
  • акриловая штукатурка является одним из самых влагоустойчивых материалов;
  • проста в применении;
  • представлена в богатой цветовой гамме;
  • биоцидные добавки защищают покрытие от появления плесневых грибков;
  • продаётся в виде готового раствора.

Недостатки:

  • акриловая смола является горючим материалом;
  • слишком высокая скорость высыхания;
  • пониженная воздухопроницаемость.

Силикатная штукатурка изготавливается из калийного стекла и силикатов натрия. Эти вещества запариваются в автоклаве, образуя жидкое стекло.

Преимущества:

  • данная смесь является абсолютно экологически чистым продуктом;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • эластичный материал;
  • длительность эксплуатации;
  • высокая устойчивость материала к различным воздействиям;
  • возможность наносить смесь на минеральную вату;
  • отлично отталкивает воду;
  • продаётся в виде готового состава.

Недостатки:

  • скудная цветовая гамма;
  • материал быстро застывает, поэтому для работы с ним необходимы определенные навыки.

Минеральные штукатурки изготавливаются на основе цемента.

Преимущества:

  • высокая прочность;
  • длительная устойчивость к истиранию;
  • смесь не склонна к возгоранию;
  • не деформируется из-за воздействия каких-либо факторов, будь то механический удар, перепады температуры или повышенная влажность;
  • возможность использовать материал на утеплённых пенополистиролом стенах;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • один из самых экономичных вариантов штукатурной смеси, кроме тех минеральных видов, в которые добавлены мраморная крошка или блёстки.

Недостатки:

  • слабая сопротивляемость различным воздействиям;
  • сухая смесь, для ее разведения необходимо иметь некоторые инструменты, например, дрель со специальной насадкой;
  • необходима предварительная обработка рабочей поверхности.

Силиконовая штукатурка — это синтетический вид материала, в основу которого входят смолы.

Преимущества:

  • материал водонепроницаемый;
  • отличная эластичность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • хорошая стойкость к механическим воздействиям;
  • отличное сцепление с другими основаниями;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • простота в уходе;
  • легкость в нанесении;
  • возможность создавать всевозможные формы;
  • большое цветовое разнообразие;
  • пигмент силиконовой штукатурки устойчив к воздействию ультрафиолета.

Недостатки:

  • дороговизна материала;
  • необходимо предварительное грунтование рабочей поверхности.

Для фасадной штукатурки важно не только качество, но и разнообразие фактур материала. На протяжении многих лет одним из самых популярных ее видов является «Короед». Данный материал для отделки фасада содержит частицы размером до 5 мм, напоминающие зёрнышки или мелкие камешки. Наносится такая штукатурка круговыми или вертикальными движениями.

Также популярна «камешковая» фактура материала – «барашек», «шуба», «гусиная кожа». Такая смесь имеет в своём составе множество мелких камней одинаковой формы и размера.

Обыкновенная декоративная штукатурка не менее востребована. С помощью специальных щёток или валиков можно создавать на ее поверхности разные фактуры. Такая смесь больше напоминает однородную массу, в состав которой входят очень мелкие частицы. Именно поэтому преимущество такого материала заключается в том, что можно наносить его с помощью распыления.

Мозаичная фасадная штукатурка используется в основном для покрытия цоколей зданий. В состав такого вида входят прозрачные смолы, мраморная крошка, песок из кварца.

Венецианская уличная штукатурка является отличным вариантом для оформления фасада здания в старинном стиле. Она прекрасно сочетается с кирпичом, деревом. В её составе содержатся только органические компоненты – кварцевая, мраморная, гранитная крошка. Такая мелкодисперсная смесь подходит как для внутренних, так и для уличных работ.

Чтобы эффект получился максимально реалистичным, необходимо строго придерживаться инструкции по ее нанесению.

Дизайн

С помощью декоративной штукатурки можно отделать стены дома так, как только вы пожелаете. Для этого необходимо приложить максимальные усилия для создания индивидуального дизайнерского проекта.

В таком непростом деле нужно определиться, какого цвета будет ваше покрытие, какой структуры, с чем нужно его сочетать.

  • Мозаичная фасадная штукатурка отлично сочетается с отделкой цоколя камнем. Здесь важно правильно подобрать цвет штукатурной смеси, который будет хорошо смотреться с природным цветом камня. Так как мозаичный вид состоит из мелкой мраморной крошки, то сочетание его с блестками будет отличным дизайнерским решением. Такую штукатурку используют для декорирования отдельных частей здания или для создания огромных рисунков и орнаментов на высоких помещениях.
  • Отделка венецианской смесью придает фасаду частных домов и коттеджей старинный, респектабельный вид за счёт того, что покрытие напоминает мраморную поверхность. Такой вид штукатурки будет лучше всего гармонировать с деревянными рамами, красивой лепниной, колоннами.
  • Акриловую штукатурку стоит использовать в том случае, если вы хотите оформить здание в ярких цветах. Такая поверхность хорошо поддаётся фактурным валикам, щёткам, шпателям. Сочетать такое покрытие можно не только с ультрасовременной отделкой, но и с обыкновенным деревом, пластиком, камнем.
  • Минеральная штукатурка универсальна, здесь можно поиграть с цветом, структурой и дизайном. Использование данного материала не требует какой-то особой отделки, цвета дверей и рам. Именно поэтому эксплуатация этого вида очень практична.

Особую структуру можно создавать с помощью добавления или выбора частиц, которые входят в состав сухой смеси. Также важен и метод нанесения, ведь здесь можно укладывать штукатурку так, как только захочется: вертикально, горизонтально, справа налево, круговыми или крестовыми движениями.

Какую выбрать?

Для того чтобы сделать правильный выбор штукатурки для наружных работ, необходимо учитывать некоторые моменты.

  • Минеральная штукатурная смесь с лёгкостью наносится на кирпичное основание, гипсокартон, газобетон, ДСП.
  • Акриловые растворы не подойдут для отделки фасада, если дом снаружи утеплён минеральной ватой. Ещё данное покрытие очень капризно, к нему прилипают мелкие частицы грязи и пыль. Поверхность нуждается в тщательном уходе.
  • Силикатная штукатурка требует идеально ровной, очищенной поверхности без каких-то изъянов. Поэтому если у вас нет времени и средств на выравнивание поверхности дома снаружи, то данный вид штукатурки приобретать не нужно. Зато ее можно наносить на стены, утеплённые минеральной ватой.
  • Силиконовая смесь хороша тем, что может скрыть все неровности и трещины, которые образовались на поверхности частного дома.

Советы и рекомендации

  • Замешивать смесь необходимо только перед применением, не стоит этого делать заранее, так как влага будет испаряться, а состав становится более густым.
  • Приготовленный материал всё время накрывайте крышкой, чтобы он не обветривался.
  • Накладывайте штукатурную смесь так, чтобы она легла ровно, без впадин.
  • Слой декоративной штукатурки должен быть максимально тонким и равняться диаметру крупных частиц.
  • Инструменты необходимо держать под углом 60 градусов.
  • Не стоит слишком усердно давить на щётку. Штукатурная смесь должна размазываться просто, с помощью лёгких движений руки.
  • Если на поверхности, после того как нанесли штукатурку, не появляется нужных бороздок, это означает что смеси мало.
  • Состав «Короед» наносят и оформляют в два этапа. Первую обработку производят по влажному покрытию. Спустя 15 минут, наносят сильными движениями необходимый структурный рисунок.
  • После того как структуру покрытия сформировали, можно снять малярный скотч.
  • Перед окрашиванием поверхности нужно нанести на него декоративный лак.
  • При отделке основной поверхности материалом с зёрнами крупного размера, выступающие элементы фасада можно покрыть штукатуркой с частицами мелкой фракции. Такое сочетание смотрится очень гармонично.
  • Фасадная штукатурка «Короед» хорошо поддаётся окрашиванию, а с помощью неровно нанесенных полос можно придать особый оттенок поверхности.
  • Если фасад утеплён минватой, то не нужно использовать декоративное покрытие в качестве акриловой штукатурки, так как вода будет оседать на утеплительном материале, что в последующем приведёт к потере им теплоизоляционных свойств.
  • Минеральная декоративная штукатурка чаще всего имеет серый или белый цвет, именно поэтому не стоит закрашивать её колером в общей массе. Лучше нанести финишный слой. Этот вид штукатурки подходит для нанесения на стену сразу после окончания строительства.

О том, как наносить фасадную декоративную штукатурку «Короед», смотрите в следующем видео.

состав «Короед» для наружных работ в частных домах, отделка фасада снаружи

На сегодняшний день декоративная штукатурка является самым популярным вариантом облагораживания фасадов зданий. Всего лишь пару десятилетий назад этот строительный материал применялся совершено для других целей и не являлся декоративным. Но в современное время фасадная штукатурка стала любима не только дизайнерами, но и частными заказчиками, благодаря своей универсальности, практичности и долговечности.

Особенности

Прежде чем закупать фасадную декоративную штукатурку, необходимо обратить внимание на несколько моментов.

  • Изготовители, представленные на рынке. Каждая фирма предлагает определённый состав, который имеет специальное назначение.
  • Характеристики состава того или иного фасадного материала.
  • Способ приготовления и хранения смеси. Многие фирмы-изготовители продают готовые штукатурные материалы, но они стоят дороже, чем сухие. Прежде чем покупать эконом-вариант сухой смеси, убедитесь, чтобы покупка необходимых материалов для разведения её не оказалась дороже.
  • Технические особенности разных видов штукатурки.
  • Способы нанесения и работы с данными материалами.
  • Поверхность, на которую вы будете наносить штукатурку должна соответствовать требованиям этого материала.

Важным моментом в ремонте фасада является технология оштукатуривания. Давайте разберёмся, какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы всё было выполнено правильно.

Основание, на которое будет наноситься фасадная штукатурка, должно быть ровным, прочным, чистым и без трещин.

Чтобы обрабатываемая поверхность отвечала данным требованиям, нужно провести предварительные ремонтные работы:

  • выровнять стены черновой штукатуркой и отшлифовать, при этом не оставляя пыли на поверхности;
  • заделать все трещины, ямы, отбить крупные выступы;
  • обработать стену антибактериальным средством, для того чтобы в последующем не развивались плесневые грибки;
  • после этого нужно покрыть поверхность грунтовочной смесью, которая способствует лучшему сцеплению стены с фасадной декоративной штукатуркой.

Инструменты должны соответствовать виду ремонтных работ. Именно поэтому не стоит пренебрегать их приобретением.

Вам понадобятся следующие:

  • Металлическая тёрка. С помощью этого инструмента накладывают декоративную штукатурную смесь на поверхность.
  • Металлический мастерок необходим для накладывания смеси на тёрку.
  • Нитчатый валик нужен для предварительной обработки стены грунтовочной смесью.
  • Узкая плоская кисть необходима для грунтования труднодоступных мест.
  • Металлическая ёмкость нужна для разведения и хранения материала. Пластиковое ведро с водой должно быть рядом, для того чтобы ополаскивать инструменты во время работы.
  • Низкооборотная дрель со специальной насадкой, которая будет смешивать раствор.
  • Малярный скотч понадобится для заклеивания окон, дверей. Это необходимо для предотвращения их загрязнения.

Виды

Современные производители предлагают большое разнообразие вариантов внешней декоративной штукатурки своему клиенту. Важно знать, что представляет собой тот или иной вид, а также для чего его лучше использовать. Давайте разберёмся с описанием и характеристиками штукатурных смесей.

Акриловая штукатурка – это синтетический строительный материал, в основе изготовления которого лежат акриловые смолы.

Преимущества:

  • с лёгкостью накладывается на кривые стены;
  • имеет отличные адгезионные свойства;
  • акриловая штукатурка является одним из самых влагоустойчивых материалов;
  • проста в применении;
  • представлена в богатой цветовой гамме;
  • биоцидные добавки защищают покрытие от появления плесневых грибков;
  • продаётся в виде готового раствора.

Недостатки:

  • акриловая смола является горючим материалом;
  • слишком высокая скорость высыхания;
  • пониженная воздухопроницаемость.

Силикатная штукатурка изготавливается из калийного стекла и силикатов натрия. Эти вещества запариваются в автоклаве, образуя жидкое стекло.

Преимущества:

  • данная смесь является абсолютно экологически чистым продуктом;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • эластичный материал;
  • длительность эксплуатации;
  • высокая устойчивость материала к различным воздействиям;
  • возможность наносить смесь на минеральную вату;
  • отлично отталкивает воду;
  • продаётся в виде готового состава.

Недостатки:

  • скудная цветовая гамма;
  • материал быстро застывает, поэтому для работы с ним необходимы определенные навыки.

Минеральные штукатурки изготавливаются на основе цемента.

Преимущества:

  • высокая прочность;
  • длительная устойчивость к истиранию;
  • смесь не склонна к возгоранию;
  • не деформируется из-за воздействия каких-либо факторов, будь то механический удар, перепады температуры или повышенная влажность;
  • возможность использовать материал на утеплённых пенополистиролом стенах;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • один из самых экономичных вариантов штукатурной смеси, кроме тех минеральных видов, в которые добавлены мраморная крошка или блёстки.

Недостатки:

  • слабая сопротивляемость различным воздействиям;
  • сухая смесь, для ее разведения необходимо иметь некоторые инструменты, например, дрель со специальной насадкой;
  • необходима предварительная обработка рабочей поверхности.

Силиконовая штукатурка — это синтетический вид материала, в основу которого входят смолы.

Преимущества:

  • материал водонепроницаемый;
  • отличная эластичность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • хорошая стойкость к механическим воздействиям;
  • отличное сцепление с другими основаниями;
  • высокая воздухопроницаемость;
  • простота в уходе;
  • легкость в нанесении;
  • возможность создавать всевозможные формы;
  • большое цветовое разнообразие;
  • пигмент силиконовой штукатурки устойчив к воздействию ультрафиолета.

Недостатки:

  • дороговизна материала;
  • необходимо предварительное грунтование рабочей поверхности.

Для фасадной штукатурки важно не только качество, но и разнообразие фактур материала. На протяжении многих лет одним из самых популярных ее видов является «Короед». Данный материал для отделки фасада содержит частицы размером до 5 мм, напоминающие зёрнышки или мелкие камешки. Наносится такая штукатурка круговыми или вертикальными движениями.

Также популярна «камешковая» фактура материала – «барашек», «шуба», «гусиная кожа». Такая смесь имеет в своём составе множество мелких камней одинаковой формы и размера.

Обыкновенная декоративная штукатурка не менее востребована. С помощью специальных щёток или валиков можно создавать на ее поверхности разные фактуры. Такая смесь больше напоминает однородную массу, в состав которой входят очень мелкие частицы. Именно поэтому преимущество такого материала заключается в том, что можно наносить его с помощью распыления.

Мозаичная фасадная штукатурка используется в основном для покрытия цоколей зданий. В состав такого вида входят прозрачные смолы, мраморная крошка, песок из кварца.

Венецианская уличная штукатурка является отличным вариантом для оформления фасада здания в старинном стиле. Она прекрасно сочетается с кирпичом, деревом. В её составе содержатся только органические компоненты – кварцевая, мраморная, гранитная крошка. Такая мелкодисперсная смесь подходит как для внутренних, так и для уличных работ.

Чтобы эффект получился максимально реалистичным, необходимо строго придерживаться инструкции по ее нанесению.

Дизайн

С помощью декоративной штукатурки можно отделать стены дома так, как только вы пожелаете. Для этого необходимо приложить максимальные усилия для создания индивидуального дизайнерского проекта.

В таком непростом деле нужно определиться, какого цвета будет ваше покрытие, какой структуры, с чем нужно его сочетать.

  • Мозаичная фасадная штукатурка отлично сочетается с отделкой цоколя камнем. Здесь важно правильно подобрать цвет штукатурной смеси, который будет хорошо смотреться с природным цветом камня. Так как мозаичный вид состоит из мелкой мраморной крошки, то сочетание его с блестками будет отличным дизайнерским решением. Такую штукатурку используют для декорирования отдельных частей здания или для создания огромных рисунков и орнаментов на высоких помещениях.
  • Отделка венецианской смесью придает фасаду частных домов и коттеджей старинный, респектабельный вид за счёт того, что покрытие напоминает мраморную поверхность. Такой вид штукатурки будет лучше всего гармонировать с деревянными рамами, красивой лепниной, колоннами.
  • Акриловую штукатурку стоит использовать в том случае, если вы хотите оформить здание в ярких цветах. Такая поверхность хорошо поддаётся фактурным валикам, щёткам, шпателям. Сочетать такое покрытие можно не только с ультрасовременной отделкой, но и с обыкновенным деревом, пластиком, камнем.
  • Минеральная штукатурка универсальна, здесь можно поиграть с цветом, структурой и дизайном. Использование данного материала не требует какой-то особой отделки, цвета дверей и рам. Именно поэтому эксплуатация этого вида очень практична.

Особую структуру можно создавать с помощью добавления или выбора частиц, которые входят в состав сухой смеси. Также важен и метод нанесения, ведь здесь можно укладывать штукатурку так, как только захочется: вертикально, горизонтально, справа налево, круговыми или крестовыми движениями.

Какую выбрать?

Для того чтобы сделать правильный выбор штукатурки для наружных работ, необходимо учитывать некоторые моменты.

  • Минеральная штукатурная смесь с лёгкостью наносится на кирпичное основание, гипсокартон, газобетон, ДСП.
  • Акриловые растворы не подойдут для отделки фасада, если дом снаружи утеплён минеральной ватой. Ещё данное покрытие очень капризно, к нему прилипают мелкие частицы грязи и пыль. Поверхность нуждается в тщательном уходе.
  • Силикатная штукатурка требует идеально ровной, очищенной поверхности без каких-то изъянов. Поэтому если у вас нет времени и средств на выравнивание поверхности дома снаружи, то данный вид штукатурки приобретать не нужно. Зато ее можно наносить на стены, утеплённые минеральной ватой.
  • Силиконовая смесь хороша тем, что может скрыть все неровности и трещины, которые образовались на поверхности частного дома.

Советы и рекомендации

  • Замешивать смесь необходимо только перед применением, не стоит этого делать заранее, так как влага будет испаряться, а состав становится более густым.
  • Приготовленный материал всё время накрывайте крышкой, чтобы он не обветривался.
  • Накладывайте штукатурную смесь так, чтобы она легла ровно, без впадин.
  • Слой декоративной штукатурки должен быть максимально тонким и равняться диаметру крупных частиц.
  • Инструменты необходимо держать под углом 60 градусов.
  • Не стоит слишком усердно давить на щётку. Штукатурная смесь должна размазываться просто, с помощью лёгких движений руки.
  • Если на поверхности, после того как нанесли штукатурку, не появляется нужных бороздок, это означает что смеси мало.
  • Состав «Короед» наносят и оформляют в два этапа. Первую обработку производят по влажному покрытию. Спустя 15 минут, наносят сильными движениями необходимый структурный рисунок.
  • После того как структуру покрытия сформировали, можно снять малярный скотч.
  • Перед окрашиванием поверхности нужно нанести на него декоративный лак.
  • При отделке основной поверхности материалом с зёрнами крупного размера, выступающие элементы фасада можно покрыть штукатуркой с частицами мелкой фракции. Такое сочетание смотрится очень гармонично.
  • Фасадная штукатурка «Короед» хорошо поддаётся окрашиванию, а с помощью неровно нанесенных полос можно придать особый оттенок поверхности.
  • Если фасад утеплён минватой, то не нужно использовать декоративное покрытие в качестве акриловой штукатурки, так как вода будет оседать на утеплительном материале, что в последующем приведёт к потере им теплоизоляционных свойств.
  • Минеральная декоративная штукатурка чаще всего имеет серый или белый цвет, именно поэтому не стоит закрашивать её колером в общей массе. Лучше нанести финишный слой. Этот вид штукатурки подходит для нанесения на стену сразу после окончания строительства.

О том, как наносить фасадную декоративную штукатурку «Короед», смотрите в следующем видео.

какие виды материала используются для наружных работ и отделки частного дома, характеристика смеси «Короед» для фасада

Внешняя привлекательность жилища – очень важный аспект для загородного дома, но не стоит забывать и о защитных свойствах внешней отделки фасада. Популярный способ – декоративное оштукатуривание имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при оформлении экстерьера своей усадьбы.

Особенности и характеристики

Большой частный дом нуждается в красивом, доступном, экологичном и защитном оформлении. Таким требованиям отвечает декоративная фасадная штукатурка. Это покрытие можно нанести и без специальных навыках нанесения, необходимо просто придерживаться технологии.

Существует ряд особенностей отделки фасада декоративной штукатуркой:

  • благодаря УФ-защите краска дольше не выгорает и сохраняет привлекательный вид;
  • материал устойчив к перепадам температуры, не боится сильных морозов, отлично переносит влажный и жаркий климат;
  • фасадная штукатурка не портится и не меняет свои свойства от дождя, снега, ветра;
  • отделочный материал обладает хорошими вентиляционными свойствами, позволяет всему дому «дышать»;
  • не имеет вредных примесей, поэтому штукатурка безопасна для здоровья человека;
  • раствор можно наносить на любой материал стен – бетон, камень, цемент, гипсокартон или поверх другой штукатурки;
  • оштукатуренные стены можно легко перекрашивать в различные цвета, комбинировать оттенки, сочетать их между собой;
  • изменяя способ нанесения, можно добиваться разной фактуры и рельефа.

Также стоит отметить, что такой материал ремонтнопригоден. В случае образования сколов, растрескивания можно устранить дефект непосредственно в месте его появления, что, например, невозможно в случае облицовки фасада сайдингом. Следует просто нанести свежий слой штукатурки в месте ее порчи.

Виды и свойства

Различают разные виды фасадной штукатурки. В зависимости от сырья данный материал имеет разные свойства, которые необходимо учитывать при выборе того или иного изделия. Прежде чем приступить к облицовке фасада, следует изучить основные критерии.

Минеральная

Минеральная штукатурка отличается невысокой себестоимостью, выпускается в мешках. Преобладающее вещество – цемент.

У такого материала есть неоспоримые плюсы:

  • Минеральная штукатурка отлично «дышит» и способна пропускать пар и влагу, которые губительно сказываются на несущих конструкциях и перегородках.
  • Материал не дает возможности размножаться грибку и плесени.
  • Не горит и не воспламеняется.
  • Выбирая минеральную штукатурку, можно быть уверенным в том, что она не потрескается и не усядет после высыхания.
  • Материал имеет высокую степень морозостойкости и влагоустойчивости.
  • Заниматься отделкой фасада можно при любых температурах.
  • Никакого дополнительного ухода не требуется.
  • Нет вредного влияния на здоровье человека.

Существуют и минусы, которые важно учитывать:

  • Вещество выпускается в мешках в сухом виде. Перед началом работы необходимо развести смесь. От того, как были соблюдены пропорции, будет зависеть пригодность материала.
  • Не всегда возможно самостоятельно выполнить облицовочные работы. Для этого необходим определенный навык и опыт.
  • Для колеровки подходят далеко не все цвета и не любые краски. Сам по себе материал темный, закрашивается с трудом. Приходится производить окрашивание в несколько слоев, что увеличивает затраты.
  • Материал не терпит вибрационные колебания.
  • Отличается небольшим сроком службы. Гарантированный – 10 лет.

Силиконовая

В состав такой штукатурки добавляется особая силиконовая смола, которая имеет высокую степень эластичности. Производители предлагают купить уже готовую смесь, которую не нужно разводить.

Помимо этого, существует ряд достоинств:

  • Эластичность материала позволяет заполнять возникающие при посадке здания трещины.
  • Не позволяет размножаться грибкам и плесени.
  • Прекрасно отталкивает влагу, не позволяет ей проникать внутрь.
  • Однако отлично пропускает пар.
  • Устойчива к низким и высоким температурам.
  • Существует два способа нанесения: ручной и механический.
  • Отлично взаимодействует с поверхностью, на которую наносится.
  • Отсутствует неприятный запах.
  • Является долговечным отделочным материалом. Гарантированный срок службы составляет 25 лет.

Единственным значимым минусом силиконовой штукатурки можно назвать ее высокую стоимость.

Силикатная

В основе силикатной смеси – жидкое стекло. Такую штукатурку следует применять снаружи зданий, которые утеплены минераловатными плитами или пенополистиролом, она подходит для перекрытий из газобетона или газосиликатных блоков. Продается в готовом виде.

Достоинства материала:

  • Данный материал не электростатичен.
  • Обладает средним уровнем эластичность, но хорошо заполняет трещины от усадки.
  • Степень паропроницаемости высокая.
  • Имеет частицы, которые способны отталкивать воду.
  • Можно разбавить водой.
  • Считается долговечным облицовочным материалом – до 20 лет.

Однако силикатная штукатурка достаточно капризна:

  • Открытая банка быстро высыхает.
  • Прежде чем наносить состав, необходимо подготовить основу – прогрунтовать поверхность. Дополнительные манипуляции увеличивают время совершения работ.
  • Требует определенных навыков и опыта от работника.
  • Не допустимо наносить отделочный материал при низких температурах, оптимальные погодные условия – 20 градусов выше нуля и влажность 60%.
  • Срок годности всего 1-1,5 года при целостности упаковки.

Акриловый состав

В основе смеси – акриловая смола. Продается материал уже в готовом виде, разводить не требуется. Достоинства:

  • Благодаря акриловому полимеру штукатурка по мере высыхания становится очень прочной, не боится механических воздействий.
  • Имеет высокую УФ-защиту.
  • Не пропускает влагу от дождя и таяния снега.
  • Не провоцирует возгорание и в принципе не горит.
  • Быстро застывает и затвердевает, что позволяет быстро достигнуть результата или перейти к нанесению второго слоя или краски.
  • Не боится сильных перепадов температуры и влажности.
  • Ею можно работать при любых температурах.
  • Штукатурка представляет собой эластичный материал, который проникает в щели от усадки, а также в поры основания. Данная характеристика позволяет декоративному материалу получить хорошую сцепку с поверхностью, на которую она наносится.
  • На застывшие акриловые смеси можно нанести почти любую краску, добиться любого цвета.

Один из минусов данного декоративного отделочного материала – высокая степень электростатичности. Такой недостаток приводит к тому, что стены притягивают пыль и загрязнения.

Кроме утилитарных свойств, штукатурки обладают разными декоративными характеристиками. Существуют разные текстуры, которых можно добиться либо выбирая особые смеси, либо в процессе нанесения материала.

Мозаичная

Данный строительный материал – это смесь акриловой смолы и естественной каменной крошки. Такой вид отделочного материала имеет широкое применение: его можно использовать как для создания интерьера, так и экстерьера дома. Разные типы мозаичной штукатурки применяются для отделки внешних стен и цоколя здания.

В основе крошки могут быть использованы натуральные камни: гранит, мрамор, кварц, лазурит, малахит. Размер одной гранулы колеблется от 0,8 до 3 мм. После высыхания смеси образуется интересная на ощупь поверхность с особой структурой.

Мозаичная смесь имеет классификацию, она делится на следующие типы:

  • крупнофракционная: в смесь вмешивается крупная крошка диаметром от 1,5 до 3 мм;
  • смеси со средними или мелкими фракциями: от 0,9 до 1,5 мм;
  • тонкотектурные смеси с размером гранул менее 0,9 мм.

Также существует классификация по типу использованного камня, например, мраморная или малахитовая мозаичная штукатурная смесь.

Процесс нанесения материала не считается легким, требует от мастера определенной квалификации. Нежелательно самостоятельно браться за дело, если не было соответствующего опыта. Во избежание расхода недешевого материала лучше нанять специалиста.

Структура и цвета

Благодаря возможности создания фактурной поверхности решается ряд важных вопросов:

  • Благодаря неравномерной текстуре становятся незаметными мелкие трещины, к тому же такая поверхность лучше переносит напряжение в отличие от гладкой;
  • Исходя из декоративных целей можно подобрать различные на вид и на ощупь рельефы.

Существует три самых распространенных типа структур:

  • «короед»;
  • «барашек»;
  • «шуба».

Первый тип получил свое название благодаря тому, что после нанесения на подготовленные стены и высыхания смеси образуется эффект как будто изъеденной жуком-короедом поверхности. Это достигается благодаря тому, что в составе материала имеются особые фракции диаметром 1,5-2 мм, которые в момент затирки образуют характерные борозды.

Данный тип смеси имеет финишное назначение и создан для внешних отделочных работ, но благодаря отличным утилитарным качествам часто используется для облицовки внутренних стен производственных помещений.

Слой нанесения «короеда» небольшой, всего 1,5-2 мм, но не стоит забывать, что данное покрытие является декоративным, поэтому наносится на уже подготовленную поверхность.

Структура «барашек» формируется благодаря мелким округлым камушкам из доломита, мрамора и кварца. Наносят такой декоративный материал специальным строительным полутерком или валиком, которые позволяют распределить смесь равномерно.

Поверхность стен, на которые нанесена штукатурка «шуба», имеет приятную шероховатость и зернистость. В ее состав входит доломитовая крошка размером до 3 мм. Важно, чтобы нанесенный слой не превышал толщину размера фракций. Необходимая структура достигается также с помощью смоченного в воде валика или полутерка.

Иногда в состав добавляют слюду. Такая смесь с блестками переливается на ярком солнечном свете, очень оживляя композицию.

Для окрашивания фасада здания можно выбрать абсолютно любой цвет. Часто комбинируют два или три цвета для акцентирования архитектурных элементов, например, пилястр, колонн или цоколя.

Отделочные работы

Строительство дома – процесс сложный, долгий, затратный по ресурсам и силам, поэтому важно уделять внимание не только качеству материала, но и технологии его грамотного использования. Декоративная уличная штукатурка – это, прежде всего, материал, от которого требуются достойные внешние характеристики, он является финишным. Поэтому наносить его следует уже на подготовленную основу.

Требования для основы:

  • Поверхность следует отчистить от грязи, пыли для достижения лучшего сцепления.
  • Если на стене присутствуют обои или старая штукатурка, их следует снять.
  • Подготовленная поверхность должна быть сухой, не иметь осыпаний и отслоек материала.
  • Перед нанесением финишного покрытия необходимо обеспечить основанию ровную поверхность без сильных вмятин и трещин. Тонкий декоративный слой не сможет их скрыть.

Если стены не отвечают вышеизложенным требованиям, следует произвести их ремонт:

  • если на основании обнаружились трещины, их заполняют песчано-цементной смесью с помощью шпателя;
  • внешние стены кирпичного дома шпатлюются с выравниванием, штукатурятся, грунтуются;
  • важно выждать время, пока стены полностью не станут сухими.

Для нанесения фактурных декоративных покрытий, а именно, для достижения необходимого эффекта следует принимать во внимание ряд технологических особенностей:

  • Разводить смесь следует, высыпая всю упаковку. Такое правило необходимо соблюдать во избежание оседания фракций на дне пакета.
  • Разбавляется смесь водой, перемешивается строительным миксером, выдерживается 5 минут, чтобы частицы впитали воду, затем размешивается еще раз.
  • Работая с «короедом», получить необходимые борозды можно лишь после того, как слой финишного покрытия немного подсох (10-15 минут после нанесения).
  • После этого пластиковой теркой следует тянуть сверху вниз так, чтобы доломитовая крошка начала за ней тянуться. Если не выждать время, вниз поползет вся смесь.
  • «Короедом» следует работать «от угла до угла», чтобы смесь не успевала до конца просохнуть.
  • С «шубой» работать проще. Текстура формируется сразу по мокрому слою с помощью терки или валика.
  • Все отделочные работы следует завершить в течение 3-х часов, иначе из-за высыхания воды материал начинает утрачивать свойства эластичности и может плохо сцепляться с основанием.

Производители

Существует много фирм и компаний, осуществляющих производство наружной декоративной штукатурки. В различной продукции немного отличается состав, что может привести к разной степени эластичности материала, а также изменению его основных свойств. Эффект «короед», «барашек» или «шуба» у производителей тоже может меняться, так как каждая фирма использует доломитовую крошку разных диаметров.

Самые известные отечественные и зарубежные производители:

  • «Старатели»;
  • Grafics ;
  • Isomat;
  • Krafor.

Красивые варианты экстерьера

«Короед» на фасаде отлично сочетается с другими отделочными материалами, такими как дерево, натуральный или декоративный камень. Главное – найти оптимальный баланс цвета и особенности фактуры. Стоит также обратить внимание на то, что необязательно создавать параллельные друг другу борозды. Витиеватый и креативный узор смотрится необычно и оригинально.

«Шуба» – отличный вариант для тех, кто любит более нежную фактуру. Благодаря способу нанесения на поверхности образуются красивые разводы и переходы цвета, напоминающие венецианскую штукатурку.

Мозаичная штукатурка с мраморными фракциями выглядит благородно и в тоже время изящно. Выбирая камушки другого материала, можно поиграть с цветом и переливами на солнце.

С помощью этого видео учимся наносить фасадную декоративную штукатурку.

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ, виды, цена, фото

Финишная отделка фасада дома декоративной штукатуркой – это не только привлекательный вид, но и защита Вашего жилища от внешних воздействий, таких как дождь, снег, механические нагрузки и так далее. Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ отличный вариант при обустройстве стен снаружи зданий. Данное настенное покрытие способно обеспечить долгий срок эксплуатации без выполнения ремонтных работ.


В Брянске и Брянской области фирма «DecorStroy» предоставляет услуги ПО УТЕПЛЕНИЮ И ОТДЕЛКЕ НАРУЖНЫХ СТЕН с использованием различных видов утеплительных элементов и фасадной декоративной штукатурки. С ценами и фото данных штукатурных смесей можно подробно ознакомиться на сайте нашей компании. Мы продаем высококачественные строительные, отделочные и расходные материалы от лучших отечественных и иностранных производителей.



Виды декоративной штукатурки для наружных работ

Различаются по связующим:

  • Акриловая.
  • Минеральная.
  • Силикатная.
  • Силиконовая.

Каждый вид декоративной штукатурки для наружных работ отличается по своим физико-химическим свойствам и  выбора финишного материала надо подходить осторожно, так как не любая штукатурка подойдет для паропроницаемых оснований и в некоторых случаях может даже повлечь  к разрушению декоративного защитного слоя.

Декоративную штукатурку различают по фактуре

Основные  виды:

  • Короед. Материал содержит частицы мраморной крошки размером от 1 до 3,5 миллиметров. Данный материал наносится кельмой и после этого пластиковой теркой придается рисунок. В основном используется три основных вида нанесения: «дождик», «круговые», «крестообразные». «Дождик» -это такой вид нанесения который  подразумевает нанесение борозд по горизонтали или вертикали. В результате  образуются ровные линии в одном из направлений. «Круговые». После нанесения материала пластиковой кельмой против часовой стрелки делаются круговые движения, и фактура приобретает кругообразный вид. «Крестообразный»-это такой вид  нанесения, который  похож на дождик, но в отличие от нанесения «дождиком», где используется одно направление по горизонтали или вертикали,  здесь производится движение сразу в двух направлениях и создается крестообразный эфект.
  • Шуба, барашек или камешковая. Декоративная штукатурка содержит большое количество наполнителя фракцией от 1 до 3,5 миллиметров и при нанесении образует шубку. Инструментами для  нанесения данного вида декоративной штукатурки для наружных работ служат кельма и пластиковая терка. Материал наносится на  поверхность кельмой или шпателем, а пластиковой кельмой затирается круговыми движениями против часовой стрелки. Данный материал можно наносить с помощью картушного пистолета для декоративной штукатурки, но в отличие от ручного нанесения материал делается жиже, разбавляется водой.
  • Мозаичная декоративная штукатурка. Это калиброванная мраморная крошка с прозрачным связующим. В основном данный материал используется для отделки цокольных этажей и локального выделения элементов на фасаде дома. Различается по цвету и фракции.

Есть много других способов нанесения декоративной штукатурки снаружи дома, но мы рассмотрели 3 основных вида.


На видео показан процесс нанесения минеральной декоративной штукатурки короед от компании «Baumit» фракция зерна 2 мм. После нанесения минеральной штукатурки обязательно покрывать защитным финишным слоем в виде краски. Фасадная краска подбирается в зависимости от вида утеплительного слоя по паропроницаемости — это может быть, акриловая, силиконовая или силикатная в данном вопросе лучше проконсультироваться у специалиста.



 


 

Декоративная штукатурка для наружных работ, цены

Цена на декоративную штукатурку отличается от связующих добавок. Самая низкая цена  на штукатурку  на минеральном основании, которая в основном продается в мешках и перед нанесением ее необходимо  подготовить, а после нанесения производить окрашивание. На следующем месте по цене стоит акриловая декоративная штукатурка. Она идет уже готовая в ведрах и ее  можно колеровать сразу перед нанесением и после этого не требует, каких либо дополнительных действий. Ну и самые дорогие это силиконовые и силикатные, которые также идут готовые в ведрах и колеруются в массе.

Выбор декоративной штукатурки для своего фасада и нанесение лучше доверить специалистам. Они подберут нужную штукатурку для наружных и внутренних работ. Одной из таких фирм, которая может предоставить данную услугу является компания «Декор Строй». В нашем каталоге товаров Вы можете ознакомиться с  видами декоративной штукатури для наружных и внутренних работ. А фото выполненных нами объектов показывает нашу квалификацию в сфере декоративной штукатурки.


На представленном видео пример нанесения декоративной штукатурки механизированным способом. В работе применялась силиконовая декоративная штукатурка от компании «Baumit»  фракция зерна 1,5 мм. Данная штукатурка уже заколерована в цвет и не нуждается в дополнительной защите.


 

Как выбрать фасадную штукатурку — фото и описание от специалистов

Фасадная штукатурка – это материал для внешней отделки стен здания. Такую смесь наносят на поверхность чтобы:

  • красиво оформить фасад в нужном цвете и подчеркнуть общую стилистику здания;
  • скрыть мелкие неровности стен;
  • дополнительно защитить стены от перепадов температур, от воды, снега, ультрафиолетовых лучей.

Основой фасадной штукатурки является цементно-песчаная смесь, в которую добавляют различные элементы для получения необычной структуры. Благодаря разнообразию дополнительных составляющих (жидкое стекло, различные смолы и т.д.) штукатурка имеет интересный текстурный рисунок при высыхании.


Особенности фасадных штукатурок

Фасадные штукатурки по сравнению со смесями для внутренних работ более устойчивы к внешним раздражителям. Они хорошо переносят мороз, ветреную погоду, не трескаются под солнцем. Чтобы покрытие служило долго, важно соблюдать некоторые правила при работе с фасадной штукатуркой:

  • нанесение смеси нельзя производить на свежую кладку. Это обусловлено тем, что при осадке покрытие может потрескаться;
  • перед нанесением штукатурки стену нужно покрыть известковым раствором, чтобы отделка не отпала и ложилась равномерно;
  • слой штукатурки для внешней отделки не должен превышать четырех миллиметров;
  • в морозы и прохладную погоду работать с фасадной штукатуркой не следует. Лучше проводить работы ближе к лету, когда температура поднимется выше 6 градусов;
  • если на улице ветреная погода, стоит воздержаться от нанесения состава на фасад, ведь качественных узоров и красивой структуры при быстром высыхании штукатурки будет добиться достаточно сложно.

Основные требования для выбора фасадной штукатурки

Чтобы понять какую штукатурку выбрать для фасада, необходимо посмотреть на наличие соответствия всех требований для этого вида отделочного материала.

Так как эта штукатурка будет использоваться на улице, важно, чтобы, несмотря на погодные условия, покрытие стен оставалось идеальным. Поэтому качественная фасадная штукатурка должна быть влаго- и термо-устойчивой. Это также удобно при чистке мелких загрязнений на стенах. Во время эксплуатации на покрытие может оседать пыль, в дождливую погоду стены могут пачкаться грязью. Благодаря влагоустойчивой штукатурке поверхность можно мыть мыльным раствором, чтобы избавиться от пятен.

Еще одним важным требованием для такого материала является паропроницаемость. Штукатурка должна иметь хорошую пропускную способность, чтобы под отделкой не происходило скопление конденсата. В противном случае облицовка фасада будет недолговечной. Важно, чтобы штукатурка могла выпускать паровые массы наружу и не пропускать внутрь.


Тепло и звукоизоляция

Любая фасадная штукатурка позволяет сохранить тепло и оберегает от лишних шумов. Также существуют специальные теплоизоляционные смеси, в состав которых входит перлит и пеностекло. Благодаря им штукатурка еще больше улучшает теплопроводность. Такая отделка не пропускает влагу, но взаимодействует с воздухом, поэтому штукатурка не утяжеляется и под ней не возникает грибок. Если стены в здании очень тонкие и требуют дополнительного утепления, можно воспользоваться методом «мокрого утепления». Суть его заключается в том, что на фасад приклеиваются полотна пенопласта. После наносится штукатурка.

Облицовка фасада штукатуркой может снизить уровень звука, доходящего внутрь помещения. Это особенно важно, если здание расположено в шумном месте. В состав такого раствора помимо основных компонентов, должны входить пемза или шлак. Пористость их структуры в некоторой степени поглощает шум, приглушая звук. Чтобы улучшить звукоизоляцию дома, можно воспользоваться минватой или пенопластовыми плитами.


Цвета и текстура

Чтобы понять какая штукатурка лучше для фасада, необходимо для начала определиться с цветом. Если здание выполнено в классическом стиле, лучше отдать предпочтение спокойным бежевым тонам. Светлые молочные цвета с коричневыми акцентами подойдут для стиля шале. Дом, выполненный в стилистике барокко, лучше декорировать фасадной штукатуркой нежно-персикового или голубого оттенков. Для ренессанса характерна темная палитра (коричневый, синий, пурпур) с вкраплениями белых узоров.

При выборе цвета стен также нужно учитывать тон крыши. Классикой является сочетание белых стен с темной (черной, темно-красной, коричневой) крышей. Такой контраст смотрится достаточно сдержанно и элегантно. В последнее время набирает популярность окрашивание стен и крыши в одной цветовой гамме. Если здание имеет четкие пропорции и строгие линии такой вариант окрашивания подчеркнет красоту строения и создаст иллюзию воздушности (при условии использования светлых тонов).

В состав облицовки входят разные наполнители, от которых зависит текстура смеси. Типов текстуры фасадной штукатурки большое количество: короед, барашек, гладь, песок и т.д. Все подбирается индивидуально под стилистику здания. Чтобы вывести нужный узор на внешних стенах, необходимо овладеть правильной техникой нанесения штукатурки. От того какими движениями и какими инструментами будет накладываться смесь зависит конечный результат.


Разновидности фасадных штукатурок

Чтобы выбрать фасадную штукатурку для наружных работ, нужно разобраться в ее разновидностях. Основных типов смеси для внешних стен выделяют пять:

Минеральная

В состав данного вида входит цемент, известь, крошка камня, цветная глина. Иногда наполнители могут меняться, но основной состав остается неизменным. Штукатурка зачастую имеет вид сухой смеси, поэтому перед началом работы ее необходимо развести водой до получения однородной пластичной массы. Наносить такой материал после приготовления нужно в ближайшие час-полтора. В противном случае смесь твердеет и становится непригодной для использования. Этот факт необходимо учитывать при создании раствора. Минеральная штукатурка, продаваемая в готовом виде так же быстро схватывается. Перед применением ее необходимо тщательно перемешать.
Визуально после высыхания минеральная штукатурка напоминает маленькие гранулы соли или песка. Этот вид штукатурки является огнеупорным, тепло- и звукоизоляционным.

Акриловая

Основой для штукатурки служат смолы, к которым добавляют красители и наполнители, отвечающие за фактурность материала. Разводить водой эту смесь не нужно, ведь она продается уже в готовом виде. Схватывание такого покрытия происходит меньше, чем за полчаса. Однако на полное высыхание потребуется двое суток. Работать с такой штукатуркой достаточно сложно и без определенных навыков лучше не браться за ее нанесение. Такая штукатурка долговечна, термо- и влагоустойчива, ее  можно чистить при помощи воды.

Силиконовая

Изготавливается на основе силиконовых смол. Дополнительными материалами выступают наполнитель, краска и вещества, которые повышают стойкость покрытия. Работать с такой смесью достаточно просто. Она эластична, долговечна и влагоустойчива. Удобно, что штукатурить данной массой можно многие поверхности (дерево, пластик, кирпич и т.д.). Такая штукатурка не накапливает пыль, загрязнения исчезают во время дождя. Смесь обрабатывают специальным раствором, который препятствует появлению грибка и плесени. Расход штукатурки зависит от тщательности обработки поверхности перед нанесением смеси. В ассортименте производителя есть и силоксановые венецианские штукатурки, которые можно наносить на фасад. Среди них можно выделить гладкую Classic и Acrisyl Decora с наполнителем.

Силикатная

Силикатная штукатурка по наполнению имеет схожесть с минеральной смесью. Единственным различием между этими видами покрытия является наличие жидкого стекла в составе силикатного материала. Перед нанесением штукатурки нужно обработать стену грунтовкой. Процесс работы с силикатной смесью очень сложный, поэтому самостоятельно справится с таким заданием невозможно. Специалисты с опытом могут быстро разровнять по поверхности штукатурку до застывания, и создать необходимый узор.

Цементная

Исходя из названия, можно понять, что основа этого вида штукатурки — цемент. Из-за этого стоимость покрытия доступная. Количество оттенков у такой штукатурки маленькое, но этот недостаток легко поправим колеровкой в нужный тон. Цементная смесь достаточно прочная, термостойкая. Выпускается в виде сухого порошка, который нужно разводить в определенном количестве воды.

В каталоге интернет-магазина компании San Marco можно найти такие виды фасадных штукатурок:

  • Acsil graffiato – водоотталкивающая, паропроницаемая, пластичная смесь. После высыхания напоминает дерево, поеденное жучками (эффект «короед»). Хорошо переносит перепады температур, дождь, снег;
  • AC Esterno compatto – предотвращает образование грибка, плесени на стенах. Штукатурка устойчива не только к высоким/низким температурам, но и к щелочи;
  • AC Esterno graffiato – крупнозернистая штукатурка, скрывает неровности и мелкие углубления стен, устойчива к загрязнениям. Наносится для создания эффекта «короед»;
  • Acsil compatto – фасадная штукатурка, которая предотвращает появление водорослей, грибка. К плюсам можно отнести высокую паропроницаемость, влаго- и термоустойчивость.

Технология мокрой штукатурки

Технология мокрой штукатурки используется для создания комфортного микроклимата внутри помещения. Процесс нанесения мокрой штукатурки: стены грунтуются, утепляются минватой или пенопластом, затем материал закрепляется армирующей сеткой, и после этого можно наносить фасадную штукатурку. Иногда для повышения скрепляющих свойств перед штукатуркой требуется еще один слой грунтовки.

Плюсы мокрой штукатурки:

  • оштукатуривание без стыков;
  • возможность закрыть впадины и неровности стены;
  • снижение теплопотери;
  • высокое сцепление с разными материалами (кирпич, бетон, дерево и т.п.).

Для того чтобы мокрый фасад оставался прочным и крепким, важно правильно нанести армирующий слой. Его толщина должна быть менее шести миллиметров. Состоит армировка из 3 слоев: клеевой, армирующая сетка из стеклоткани, снова клеевой.


Достоинства и недостатки фасадной штукатурки

Разные виды штукатурки для отделки наружных стен имеют свои плюсы и минусы. Среди общих достоинств можно выделить:

  • пожаробезопасность;
  • теплоизоляция;
  • термостойкость;
  • долговечность;
  • влагоустойчивость;
  • эластичность;
  • адгезия к любым поверхностям;
  • разнообразие фактур и оттенков.

По сравнению с плиткой и керамическими панелями фасадная штукатурка не столь прочна. Однако однозначно отнести этот факт к минусам нельзя. Если захочется изменить цвет фасада, то керамику и плитку придется демонтировать, а штукатурку можно будет просто перекрасить. Также к недостаткам штукатурки можно отнести долгое высыхание и сложность работы с текстурами.


Как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ

Чтобы выбрать идеальную фасадную штукатурку, нужно учитывать материал стен, условия эксплуатации, цвет, фактуру (гладкая, с камешками).

Повышенную прочность обеспечат силиконовые и силикатные смеси. Если нужна штукатурка с хорошими теплоизоляционными характеристиками, лучше выбрать состав с добавлением пеностекла, перлита и т.д.

Расход штукатурки пишут на упаковке, поэтому высчитать необходимое количество смеси очень просто. Однако лучше купить штукатурку с запасом на случай непредвиденных обстоятельств.

Выпускают фасадную штукатурку в двух видах – сухая, готовая смесь. В случае спешки с отделочными работами, следует отдать предпочтение готовому раствору. Также важным моментом является колеровка. Окрашивание не происходит с сухой смесью, цветной концентрат нужно добавлять непосредственно в раствор.

Штукатурка для наружных работ имеет хорошую адгезию к любым покрытиям, но если есть возможность подобрать смесь индивидуально под материал стен, лучше ею воспользоваться. Для газобетонных стен подойдут силикатная, силоксановые штукатурки. На утеплитель лучше ложится смесь на водной основе, а на дерево – силикатная. Если поверхность кирпичная, можно воспользоваться цементной штукатуркой.


В каталоге San Marco можно встретить такие виды фасадных штукатурок:

  • San Marco Classic – штукатурка, которая применяется для внутренних и наружных работ. На фото в каталоге сайта можно посмотреть варианты отделки такой штукатуркой фасада здания. Это полуматовое покрытие состоит из сополимеров на основе водоэмульсионного раствора;
  • Intonachino Minerale – известь и кварцевый песок в основе состава создают необычную структуру материала. После высыхания стена, в зависимости от техники нанесения, может быть похожа на кору дуба или напоминать выщербленную поверхность;
  • Marmo Antico – создает фактуру состаренного мрамора. Подходит для оштукатуривания фасадов и внутренних стен здания. После высыхания стену можно мыть простой водой или при помощи моющих средств, не содержащих щелочь.

Предлагаем ознакомиться с видео, как наносить фасадную штукатурку:

Фасадная штукатурка для наружных работ: отличительные особенности материала

После завершения строительных работ приступаем к внешней отделке стен здания. Качественная облицовка создает не только презентабельный вид конструкции, но и защищает конструкцию от негативного воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и механических повреждений. Фасадная штукатурка для наружных работ — самый востребованный материал, подробно о котором можно прочитать в этой статье.

Подготовка поверхности фасадной шпатлевкой для наружных работ

Перед тем, как приступить к чистовой облицовке наружных стен здания, следует подготовить основание с помощью фасадной шпаклевки. Предназначен для выравнивания поверхностей из бетона, камня, кирпича, пеноблоков, газоблоков, гипсокартона и других материалов. Фасадная шпатлевка для наружных работ должна быть влагостойкой, морозостойкой, парапроницаемой и эластичной.

Фасадная штукатурка для наружного применения помогает защитить фасад здания от негативных атмосферных явлений.

Различают стартовую и финишную фасадную шпаклевку.Исходная смесь используется для нижней отделки основы. Благодаря крупнозернистой структуре он способен сглаживать неровности, капли. Используется для заделки сколов и трещин. В результате получился прочный фундамент. Рабочий раствор по консистенции должен напоминать сметану. Шпаклевка наносится слоем не более 1,5 см.

Финишная шпатлевка с мелкой структурой используется для окончательного выравнивания основания и обеспечивает гладкую ровную поверхность для последующей декоративной облицовки.Рабочий раствор готовится более жидким, чем исходная смесь. Толщина слоя не должна превышать 4 мм.

В зависимости от состава шпатлевка может быть цементной или полимерной. Цементные составы обладают высокой устойчивостью к влаге и низким температурам. Исходные цементные смеси содержат кварцевый песок, а в финишную шпатлевку добавляют мраморную пыль или кварцевый молотый песок. Это неприхотливый и недорогой вариант, однако при усадке постройки на поверхности могут появиться трещины.Популярные марки цементных наполнителей: Kreisel 662, SCANMIX TT, Knauf Multi-Finish, Plitonite и Facade.

Полимерные шпатлевки, в состав которых входят полимерные связующие, могут быть акриловыми или латексными. Акриловые смеси влагостойкие, эластичные и пластичные за счет основного компонента — акрила. Эта штукатурка наносится на предварительно загрунтованную бетонную или пенобетонную поверхность слоем 1-3 мм.

Латексная шпатлевка, изготовленная на основе латекса, выпускается в виде пасты без запаха и выделения вредных веществ.Эта смесь обладает высокой пластичностью, что исключает образование трещин после высыхания. Несмотря на высокую стоимость, создает прочное покрытие. Самые популярные марки полимерных шпатлевок — SCANMIX LH STANDART, Bolars, Parade Classic.

Теперь можно переходить непосредственно к декоративному оформлению стен здания с помощью фасадной штукатурки для наружных работ.

В зависимости от вида штукатурных работ для улучшения адгезии рекомендуется использовать армирующую сетку

Фасадная штукатурка для наружных работ: разновидности и известные марки

Декоративная штукатурка для наружных работ отличается от облицовочных материалов, предназначенных для внутренних работ.В состав этих смесей входят добавки, придающие материалу пластичность, прочность, влагостойкость и морозостойкость.

Задаваясь вопросом, как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ, нужно обратить внимание на соответствие материала таким требованиям:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • наличие водоотталкивающих свойств;
  • повышенная паропроницаемость;
  • достаточной прочности для обеспечения защиты фасада здания от механических повреждений;
  • покрытие должно создавать звуко- и теплоизоляцию;
  • повышенная устойчивость к вредному излучению;
  • наличие декоративных характеристик композиции.

Штукатурные смеси можно приобрести как в готовом виде, так и в виде порошка, который необходимо развести самостоятельно.

Любая внешняя отделка создает дополнительную теплоизоляцию здания. Однако для тонких стен следует выбирать так называемую теплую штукатурку для наружных работ, которая будет содержать специальный наполнитель. Это может быть перлит, пенополистирол, вермикулит, опилки или пеностекло. Они повышают теплоизоляционные свойства отделочной смеси. Таким образом, слой штукатурки в 3 см по своим характеристикам может заменить кирпичную кладку толщиной 15 см.

Дополнительный звукоизоляционный слой обеспечивает внешняя штукатурка дома. Для этого он должен содержать пемзу, магнезит или цемент со шлаком или пемзу. Эти пористые компоненты способны частично поглощать шум.

Полезный совет! Если здание подвергается повышенному шуму, внешняя штукатурка как надежный звукоизолятор неэффективна. Дополнительно следует использовать минеральную вату или пенопласт. Также можно сделать теплую штукатурку для фасада.

Среди предлагаемого ассортимента составов для наружного применения можно выделить 4 основных типа фасадных штукатурок, которые различаются свойствами, составом и технологией нанесения. Есть еще пятый вид — гипсовая штукатурка для наружных работ. Однако он очень чувствителен к воздействию окружающей среды, что делает его непрактичным для внешней облицовки. Его можно использовать для выравнивания основания или для подготовки поверхности к последующей декоративной облицовке.

Все фасадные штукатурки могут образовывать гладкую или рельефную поверхность, например, «короед», «шубу» или «мозаику».

Особенности минеральной штукатурки для фасадов

В состав минеральной штукатурки входят гашеная известь, портландцемент, каменная крошка, цветная глина, дополнительные элементы, повышающие характеристики готовой поверхности, и компоненты, отвечающие за фактуру готового фасада. В смеси могут присутствовать дополнительные наполнители для повышения устойчивости к плесени и грибку.

Смесь выпускается в готовых упаковках в виде порошка, который необходимо разбавить определенным количеством воды для получения готового раствора.Его можно наносить на любой тип поверхности. Перед облицовкой стен необходимо смонтировать под фасадную штукатурку сетку, которая выровняет поверхность, создаст дополнительное сцепление штукатурки с основанием и снизит риск появления трещин.

Уличная штукатурка на цементной основе создает прочное, дышащее декоративное покрытие, которое не тлеет, не горит и не выделяет токсичные вещества при нагревании. Пригодность состава для работы — не более 90 минут. После полного высыхания на поверхности стены образуется прочное негорючее покрытие, обладающее звуко- и теплоизоляционными свойствами.Декоративность отделочного материала обеспечивают красящие добавки и гранулы.

Полезный совет! Минеральная штукатурка из-за ее низкой устойчивости к вибрациям не должна использоваться для зданий, расположенных вблизи железных дорог и в районах с высокой сейсмической активностью.

Минеральная штукатурка выдерживает перепады температур от -30 до + 45 ° С без потери эксплуатационных свойств. Срок службы такого покрытия — не менее 15 лет.

Чтобы придать цементно-штукатурному покрытию более эстетичный вид, можно использовать фасадную краску для наружных работ.

Цветовая гамма цементной штукатурки очень ограничена, что снижает степень ее декоративности. Готовую цементно-штукатурную поверхность можно окрасить в любой цвет, тем самым создав более эстетичный вид постройки.

Сегодня большой популярностью пользуются минеральные фасадные штукатурки Knauf из линейки Diamant, обладающие повышенными влагоотталкивающими свойствами и устойчивостью к агрессивным атмосферным воздействиям.Используя смесь Диамант-240, можно получить фактурную поверхность «короед», а Диамант-260 образует шероховатую облицовку, которую называют «шубой». Стоимость упаковки 25 кг составляет около 12,3 $.

Еще один не менее популярный вариант — минеральная фасадная штукатурка Bolars, которую можно купить по цене 9,55 $. Имея самовыравнивающуюся структуру, благодаря входящим в его состав модифицирующим добавкам создает идеально ровную и гладкую поверхность.

Акриловая декоративная штукатурка для фасада дома

В составе акриловой штукатурки вместо цемента в качестве связующего используются акриловые смолы.Кроме того, здесь используются модификаторы, повышающие пластичность и прочность покрытия, красители и один из наполнителей, например каменная крошка, песок или цветные гранулы, создающий структуру декоративной поверхности.

Акриловая штукатурка выпускается в виде готового раствора, который сразу подходит для нанесения. Слой затвердевает за 20 минут, а через 48 часов поверхность полностью высыхает. В течение этого времени покрытие следует защищать от попадания прямых солнечных лучей, которые способствуют растрескиванию облицовочного слоя.

Полезный совет! За счет быстрого схватывания стыки слоев могут быть заметны на поверхности, поэтому лучше доверить работу профессионалу.

Смесь на акриловой основе обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Создает хорошую влагостойкую поверхность с дополнительной защитой от сильных порывов ветра. Благодаря высокой эластичности покрытия снижается вероятность растрескивания поверхности. Фасад здания, выполненный из акриловой штукатурки, будет иметь повышенную стойкость к истиранию и ударам, что увеличивает срок службы поверхности, который достигает 20-25 лет.

Однако он способен быстро притягивать к себе грязь. Для очистки поверхности достаточно обрызгать корпус водой из шланга. Еще одним недостатком внешнего состава на основе акрила является нестабильность пигмента к УФ-излучению, которое со временем тускнеет. Эту штукатурку не рекомендуется наносить на минераловатную основу и стены из пенобетона.

Статья по теме:

Самым популярным производителем акриловых штукатурок является компания Caparol.Цена фасадной штукатурки на короеда начинается от 8,20 $. Смесь зернистой структуры типа «шуба» можно приобрести по цене от 11 $.

Не менее популярным производителем акриловых смесей является компания Baumit, которая предлагает свою продукцию по цене 20,50 $.

Акриловая штукатурка благодаря хорошим адгезионным свойствам легко окрашивается в любой цвет.

Особенности силиконовой фасадной штукатурки

Это одна из самых дорогих фасадных смесей. Силиконовая штукатурка содержит силиконовые смолы, красящие пигменты, наполнители и добавки, повышающие долговечность материала.Смесь выпускается в виде готового раствора, пригодного для нанесения на предварительно очищенную от грязи и пыли поверхность. Технология нанесения штукатурки и условия ее высыхания такие же, как и для акриловой смеси. Работы по облицовке фасада можно проводить в сложных погодных условиях. Однако смесь нельзя наносить на слой утеплителя. Поверх него нужно создать армирующую сетку.

Полезный совет! После отделки фасадной облицовки силиконовой штукатуркой поверхность покрыть силиконовой грунтовкой.Это создаст дополнительную эластичность поверхности и не повредит ее в случае усадки здания.

Силиконовое покрытие обладает повышенной влагостойкостью, эластичностью, самоочищающейся способностью и повышенной паропроницаемостью. Материал подходит для облицовки не только стен, но и цоколя. Следует выбирать силиконовую фасадную штукатурку для газобетонных, бетонных и кирпичных стен. Оштукатуренная поверхность устойчива к воздействию соли, поэтому идеально подходит для прибрежных районов с повышенной влажностью воздуха.Силиконовая поверхность не станет рассадником грибка.

Силиконовая штукатурка — отличное решение для отделки цоколя здания, надежно защищающее и продлевающее срок эксплуатации фундамента

Имеется более 200 вариантов цвета и оттенков. Пигмент, входящий в состав смеси, устойчив к УФ-излучению, со временем не выгорает. Срок службы такого покрытия — 20-25 лет. Единственный недостаток — дороговизна смеси.

Самыми популярными силиконовыми штукатурками для фасада, цена которых начинается от 32,74 $, являются декоративные смеси Caparol.Производитель выпускает два типа фактур этой штукатурки: «короед» (AmphiSilan Fassadenputz R 20, AmphiSilan Fassadenputz R 20) и «шуба» (AmphiSilan-Fassadenputz K15, K 20, K30).

Еще одна марка силиконовых пластырей — компания Baumit, которая предлагает свою продукцию от 31,37 $.

Характеристики силикатной фасадной декоративной штукатурки

Еще один дорогой, но качественный облицовочный материал — силикатная штукатурка. По составу похожа на минеральную штукатурку, но дополнительно содержит жидкое калиевое стекло, улучшающее эксплуатационные параметры поверхности.

Самая гибкая фасадная штукатурка. Обладает повышенной износостойкостью, влагостойкостью, антистатическими свойствами. Облицовочная поверхность обеспечивает высокий уровень защиты фасада здания от ветра и влаги. Предпочтение следует отдавать силикатной фасадной штукатурке для газобетона, бетонных и деревянных стен. Такая облицовочная поверхность готова прослужить более 25 лет, не теряя своих первоначальных декоративных и эксплуатационных свойств.

Смесь продается в виде готового раствора, который наносится на чистую основу.Производители позаботились о широкой палитре цветов и оттенков. Однако через время можно изменить цвет поверхности, покрасив силикатной краской.

Важно! Силикатную штукатурку нельзя наносить на полимерную изоляцию и поверхности, окрашенные масляной краской или лаком.

Основным недостатком силикатной смеси является быстрое схватывание после нанесения, что требует безупречного выполнения работы с первого раза без ошибок.Для этого нужно воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, перед нанесением силикатной штукатурки необходимо обработать основание специальной грунтовкой, повышающей адгезию смеси.

Чтобы добиться рельефности слоя декоративной штукатурки, необходимо использовать специальные терки, валики или кисти.

Самым популярным производителем силикатной декоративной фасадной штукатурки, цена на которую начинается от 24,55 $, является компания Baumit. Предлагает широкий ассортимент качественной и прочной продукции.Эти смеси обладают высокой вязкостью, защищают стены от атмосферных осадков и выгорания.

Характеристики и особенности фасадной штукатурки Ceresit

Сегодня, благодаря высокому качеству материала, большой популярностью пользуется фасадная штукатурка Ceresit немецкого производства. Благодаря входящим в его состав специальным добавкам обеспечиваются высокие прочностные характеристики материала. Он отличается повышенной влагостойкостью, паропроницаемостью и эластичностью. Это покрытие имеет длительный срок службы около 20 лет.

Фактурная фасадная штукатурка Ceresit бывает трех видов:

  • Смеси полимерцементные недорогие, в которых в качестве вяжущего используется цемент;
  • смесь с полимерными смолами, обладающая высокими характеристиками;
  • дорогих полимерцементных штукатурок, в состав которых входят цемент, песок, полимерные синтетические добавки, различные пластификаторы и волокна.

Фасадная штукатурка с крупной мраморной крошкой отлично подходит для облицовки фасада здания, образуя надежный защитный слой с отличными декоративными характеристиками.

Штукатурки Ceresit с полимерным составом могут быть акриловыми, силиконовыми и силикатными.Акриловые смеси используются в районах с большим количеством осадков. Силиконовая штукатурка также хорошо противостоит влаге, пару и снегу. Эта облицовка прочная и долговечная. Силикатная фасадная штукатурка плотно прилегает к основанию и устойчива к деформации. Хорошо переносит солнечный свет. Стоимость цементной штукатурки около 3,50 $. Декоративные фактурные фасадные штукатурки «Короед» и «Шуба» можно приобрести от 11,60 $.

Благодаря широкой цветовой гамме фасадных штукатурок Ceresit, вы можете выбрать наиболее подходящий цвет, который создаст привлекательный внешний вид здания.Здесь следует учитывать, что очень светлые оттенки быстро блекнут и обесцвечиваются, а слишком темные оттенки больше всего притягивают ультрафиолет, что способствует быстрому растрескиванию.

Фасадная технология мокрой штукатурки. Цена за м2

Мокрая фасадная штукатурка — это технология отделки наружных стен здания, при которой утеплитель, армированная сетка и облицовочный материал крепятся полужидкими или жидкими составами. Благодаря такой отделке точка росы, которая принимает на себя конденсат, выносится за пределы здания, что влияет на создание в доме благоприятного микроклимата.Использование клея, в том числе штукатурки, типично для влажного фасада.

Декоративный слой мокрой технологии для нанесения фасадной штукатурки может быть окрашен специальной цветовой схемой

Мокрая штукатурка фасада состоит из трех основных слоев:

  • теплоизоляционные;
  • базовый;
  • декоративный.

Утеплитель для фасада под штукатурку крепится к основанию с помощью клея. Для этого часто используются составы портландцемента, обеспечивающие отличное сцепление утеплителя и несущего основания.

Очень важно выбрать хороший утеплитель фасада под штукатурку. Есть несколько разновидностей этого материала. Оптимальный вариант в этом случае — использование минеральной ваты, пенополистирола или плит OSB. Они обеспечивают влагостойкость и надежное удержание тепла. Средняя стоимость устройства теплоизоляционного слоя 6,82 $ / м².

Базовый слой — это прочный слой, защищающий изоляцию от негативных воздействий. Промежуточным слоем выступают полимерцементные растворы или армированная стекловолоконная сетка.Монтаж базового слоя обойдется в 2 $ / кв.

.
Существует несколько стандартных схем работы с фактурной штукатуркой, например, «короед» или «шуба», но при желании можно создать абсолютно уникальный, авторский рисунок или орнамент.

Создание декоративного слоя — это приложение штукатурки фасадной на подготовленную поверхность. Стоимость оштукатуривания стен зависит от способа нанесения (ручная или машинная) и фактуры и в среднем составляет 5,50 $ / кв. Дополнительная окраска облицовочной поверхности обойдется от 2,32 $ / кв.

Основное назначение фасадной штукатурки — окончательная, финишная внешняя отделка стен здания. Это декоративное покрытие доступно по цене, прочно и имеет ряд характерных особенностей, которые делают его одним из самых популярных облицовочных материалов.

как сделать ремонт по-новому |

С помощью декоративной фасадной штукатурки можно получить красивую фактурную поверхность Несмотря на то, что существует множество видов фасадной штукатурки, часто под этим названием упоминается штукатурка «короед», по крайней мере, внешне она знакома практически каждому.И эта смесь, и другие вариации декоративной штукатурки для фасада предлагают не только большой выбор цветовых решений, но и фактур. Немаловажен также способ нанесения штукатурки на поверхность стен, благодаря которому можно получить разные рисунки, от «дождя» до «барашка».

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ: подготовка

Как и все остальные отделочные процессы, как для внутренних, так и для наружных работ, первым этапом является подготовка стен.

Декоративная штукатурка, вы не выравниваете стены домов, потому что ее задача — визуальный эффект. Эту штукатурку нельзя наносить на голые блочные или кирпичные стены.

Основа для последующих декоративных работ — песчано-цементный раствор, которым происходит первоначальная штукатурка стены.

Но если стена уже была покрыта шпаклевкой или известковой побелкой, то это покрытие необходимо удалить. Как вариант, можно укрепить поверхность составом, повышающим ценность.

Задача декоративной штукатурки — не выравнивание стены, а создание визуального эффекта

Что делать дальше:

  • На высохшую поверхность наносится цветная грунтовка . Дело в том, что структура декоративной штукатурки такова, что в ней есть пустоты, а значит основа будет просвечивать сквозь декор. Для этого под штукатурку подбирается грунтовка — либо в тон ей, либо контрастная.
  • Через 6-8 часов г. После полного высыхания грунтовки можно приступать к штукатурке.

Специалисты советуют приобретать штукатурку и грунтовку от одного производителя, так вы обезопасите себя от неприятных сюрпризов.

Отделка фасада декоративной штукатуркой: заявка

Для нанесения смеси вам понадобятся два шпателя — маленький и большой (или средний). Также понадобится специальная штукатурка из полистирола, она необходима для структурирования поверхности. Раствор следует размешивать перфоратором или дрелью со специальной насадкой-миксером.

Основным инструментом для нанесения декоративной штукатурки являются шпатели

Как проходит процесс подачи заявки:

  • Если у вас сухая смесь, разбавьте ее водой, как указано. Если вы приобрели штукатурку для наружных работ в готовом виде, в нее тоже добавляют воду, только 1%, но в том случае, если смесь очень густая.
  • Не смешивайте много раствора, так как время полимеризации всего 20 минут, и за это время необходимо успеть нанести штукатурку на стену, протереть этот участок.
  • Большим шпателем вы наносите смесь прямо на стену, а маленький поможет убрать излишки со стены и сделать некоторые вспомогательные движения в нанесении.
  • Наносите смесь непрерывными движениями. В зависимости от толщины слоя от размера гальки-фракции они будут контактировать с поверхностью стены и ограничивать работу шпателя.
  • Когда у вас есть ровный оштукатуренный участок, на котором есть несколько рисков, переходите к затирке швов.Для этого вам понадобится терка для полистирола. Перед этим натрите терку для воды. На этом этапе вы формируете узор на штукатурке.

Если вам нужна вертикальная затирка, у вас получится узор «дождь», а если круглая — узор «барашка». Не стоит увлекаться слишком долгим затиранием одного участка, поскольку это приведет к образованию большого количества пустот.

После полного высыхания поверхности стену можно красить.

Нанесение фасадной декоративной штукатурки (видео)

Как преобразить фасады двухэтажных домов декоративной штукатуркой

Одним из популярных способов отделки двухэтажных домов является декоративная штукатурка.Свинец в этом состоит из трех типов этого покрытия.

Популярные виды декоративной штукатурки для наружных работ:

  • Короед . Такая штукатурная смесь дает рисунок с небольшими бороздами и углублениями. Короед наносится теркой из нержавеющей стали, а также образует узор при высыхании смеси. Фактура будет зависеть от того, как движется терка по штукатурке.
  • Баранина. Наносится шпателем, в результате текстура будет иметь внешний вид за счет зернистости смеси.
  • Штукатурка «Под шубу». Для этой штукатурки понадобится цементно-песчаный раствор, а в качестве инструмента — палка или веник, иногда сетка.
  • Рустовая накладная. Такая штукатурка может, например, имитировать кирпичную кладку.

Каждый вид декоративной штукатурки дает свой неповторимый эффект

Применяются для отделки двухэтажных зданий и различных по составу штукатурных смесей.

Фасадная декоративная штукатурка: виды (покомпонентная)

Есть специальные фасадные смеси, бывают цокольные, есть универсальные, которые подходят для наружных и внутренних работ.

Виды штукатурки:

  • Минерал — он и прочный, и дешевый, а основным компонентом такой смеси является цемент. После нанесения этой лепнины обычно используют фасадную краску.
  • Акрил — это штукатурка с большей эластичностью, что делает ее менее склонной к образованию трещин. Обладает хорошей паропроницаемостью и устойчивостью к перепадам температур. Продается ведрами в виде готовой к применению массы.
  • Силикат — это смесь на основе жидкого стекла, плюс в том, что не притягивает грязь и пыль.
  • Силикон — влияет на выбор цвета, а также имеет высокую эластичность и одинаково высокую стенку.

От правильного выбора типа штукатурки во многом зависит конечный результат работ

Нередко можно встретить хорошие отзывы о штукатурке с декоративным камнем, фото этого украшения говорит само за себя.

Фасад дома: штукатурка с декоративным камнем

В данном случае имеется в виду штукатурка под камень, которую, как и другие декоративные смеси, можно наносить на стену вручную.

В основе этой штукатурки лежит каменная крошка, которую она получает после шлифовки натурального камня. Иногда используют каменную муку, молотый мрамор и гранит.

Связующим звеном такой смеси является цемент, за пластичность состава отвечает известь, в состав смеси также входят кварцевый песок, слюдяная слюда, различные красители. В дорогих смесях используется акрил.

Декоративная штукатурка под камень с минимальными затратами создаст красивое рельефное покрытие на стенах дома

Такая штукатурка не боится:

  • Разница температур;
  • Прямой солнечный свет;
  • Влажность.

Кроме того, штукатурка под камнем не расслаивается и не трескается.

Фасадная декоративная штукатурка (видео)

Декоративная штукатурка для фасадов — всегда интересный, всегда эксклюзивный вид отделки дома. Посмотрев множество фото, вы сможете выбрать из их примера вариант, который украсит ваш дом.

Удачного ремонта!

Минеральная штукатурка: для декоративных работ

Какое убранство в здании? Правильно, завершающий этап в его ремонте или строительстве.А задумывались ли вы о том, что именно отделочный дизайн станет воплощением всех видимых и невидимых произведенных работ. Придать дому внешнюю и внутреннюю красоту поможет универсальный отделочный материал — минеральная штукатурка. О том, как его правильно использовать, поговорим в этой статье.

Что входит в состав?

Основными компонентами штукатурной смеси минерального типа являются:

1. Легкий натуральный наполнитель.

2.Мраморный гранулят.

3. Гашеная известь.

4. Портландцемент высокого качества.

Наличие в составе извести не должно вас смущать. Он не растворится под действием влаги, потому что фиксируется специальными веществами. Лучшими оказались четыре лидирующих варианта смеси:

Шуба

Второе название — «баранина». Состав позволяет реализовать фактурные поверхности. Основное применение — фасады. Отделка крупноформатная.Под слоем такой штукатурки легко скрыть декоративные недостатки наружных стен.

Минеральная штукатурка «Шуба»

«Короед»

Вариант на слух у всех. В составе смеси есть камешки, которые при выравнивании поверхности прорезают на ней определенные углубления. Универсальный вид штукатурки, подходит как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

Пластырь «Короед»

Гипс с мраморным наполнителем

В народе его часто называют «Байрамикс», ассоциативно с брендом, который первым представил его.Сегодня аналогичные композиции производят многие компании. Штукатурка бывает разной по цвету и размеру гальки.

Минеральная штукатурка с мраморным наполнителем

Венецианская штукатурка

Содержит мелкозернистый наполнитель. После нанесения на стену и дополнительной обработки воском образует необычайно красивую поверхность, имитирующую фактуру натурального камня. Вариант эксклюзивный для дизайна интерьера.

Венецианская штукатурка

Минеральная штукатурка: классификация и применение

Производители предлагают штукатурные смеси, подходящие:

  • для внутренних работ,
  • наружных работ.

Естественно, состав минеральных штукатурок каждой категории будет иметь существенные различия.

Декоративная штукатурка

Смеси данного типа используются для отделки интерьеров. Выполняют сразу две функции:

1. Защищают поверхность стен.

2. Они придают им определенную текстуру.

Отделка стен декоративной минеральной штукатуркой

При выборе соответствующего варианта следует обратить внимание на следующие показатели:

  • тип привязки основы;
  • вид наполнителя;
  • Размер гранулята.

Виды наполнителей

Наполнителями в минеральной штукатурке могут быть:

  • Керамическая крошка. В минеральных составах он встречается нечасто из-за трудоемкости получения смесей такого качества.

Штукатурка с керамической крошкой

  • Цветная глина. Самый популярный вариант, поскольку относится к бюджетной категории и позволяет разнообразить цветовую гамму смесей.

Штукатурка с цветной глиной

  • Гранулят из стеклянной крошки.Интересная высокая декоративность. Не переживайте, что стены получатся «колючими». Стеклянные частицы проходят специальную обработку, поэтому их края сглаживаются.
  • Частицы антрацита. Угольный наполнитель входит в состав штукатурных смесей темного цвета. В ассортименте магазинов появляется редко.

Штукатурка антрацит

  • Слюда. По декоративному материалу сродни стеклу. Позволяет создавать красивые поверхности.
  • Кварц.Минеральная штукатурка с кварцем для внутренних работ подкупает не только верной ценностью, но и удобством использования.
  • Мраморная крошка. Оштукатуренные этой смесью поверхности обладают повышенной прочностью и привлекательным внешним видом.

Штукатурка с мраморной крошкой

Степень декоративности минеральной штукатурки напрямую зависит от размера шпатлевки.

  • Крупнозернистые смеси содержат частицы диаметром 5 мм. Такие составы оптимальны для наружных работ.

Штукатурка крупнозернистая

  • Крупногабаритные смеси заполняются гранулятом размером 3,5 — 4,0 мм. Они подходят для отделки поверхностей, несущих большие нагрузки. Область использования: общественные помещения, коридоры.
  • Соединения среднего состава. Их относят к универсальным вариантам. Гранулят в них имеет сечение 1,5 — 3 мм. Востребованы в отделке коридоров и помещений с влажным микроклиматом.

Штукатурка от средней до нормальной

  • Смеси тонкие.Наполнитель в них едва заметен. Размер крошки до 1 мм. Позволяет создавать поверхности с легким рельефом, что делает штукатурку востребованной в отделке помещений любого функционала.

Тонкая минеральная штукатурка

  • Мелкие смеси. Входящие в их состав мелкодисперсные глины придают поверхности идеальную гладкость.

Декоративная штукатурка минерального класса удобна и проста в работе, отлично держится на самых различных основаниях, в том числе: гипсокартон, фанера, асбестоцемент, бетон.

Технология нанесения штукатурки

С чего начать?

Как бы ни была фактурна декоративная штукатурка, она никогда не будет красиво ложиться на стены, если их поверхности не прошли процесс предварительного выравнивания. Если в декоре заново не воссоздать поверхности, от них придется избавиться от остатков старой отделки и загрязнений. После выравнивания основание покрывается акриловой грунтовкой.

Перед штукатуркой выровнять стены

Подготовка к работе смеси из минеральной штукатурки не вызывает проблем.Рецептура и порядок приготовления рабочей смеси указаны на упаковке материала.

С решением можно работать двумя способами:

1. Применяя его вручную.

2. Использование насоса.

Работы внутри помещений чаще всего выполняются вручную, если, конечно, это не огромные залы супермаркетов.

Что нужно?

В списке необходимых принадлежностей:

— емкости для перемешивания рабочего состава;

— шпатели разные;

— смеситель строительный;

— поплавки стальные и пластиковые;

— Мастерок.

Необходимые штукатурные инструменты

Кроме этого вам может понадобиться скотч, штукатурная сетка, маяки, угловые профили и другие специфические вещи.

Как наносить

Набрызг

Это самый простой способ создания рельефной поверхности. Он проводится в два этапа. В первую очередь — штукатурка стены в стандартном порядке. После высыхания слоя ему придается текстура, спрей новой. Для работы можно использовать обычную метлу и палку.Веник необходимо погрузить в раствор, затем ударить палкой так, чтобы брызги попали в стену. Размер образовавшихся при этом хлопьев будет зависеть от качества метлы и плотности рабочего раствора. Можно составить цветовые сочетания. Например, покрасьте основу в оранжевый цвет, а на белом оставьте каплю спрея.

Нанесение минеральной штукатурки методом «напыления»

Аналогичным образом выполняется и итальянский вариант отделки, но в этом способе не следует ждать высыхания слоев.Нанесенный спрей сразу же разглаживается таким образом, чтобы он перекрывал большую часть основного цвета, то есть оставался на стене не каплями или «снежинками», а оказался разводом. Интересно смотрятся желто-зеленые решения.

Структурирование поверхности шпателем

Исходно задекорировать поверхность можно шпателем. В этом случае опять же укладывается покровный слой, поверх которого слегка набрасывается собранный в небольшом количестве штукатурный раствор на мастерке. При этом мы должны попытаться выполнить определенный рисунок.

Структурирование поверхности шпателем

Начес-штриховка

Отделочные работы выполняются на свежем слое минеральной штукатурки. Основным рабочим инструментом является металлическая щетка, которую проводят по обрабатываемой поверхности в разных направлениях. Вы можете моделировать мазки кисти, выполнять абстракцию и т. Д. Готовый участок оставляют сохнуть на сутки, после чего его очищают от плохо приставших частиц раствора. Сделать это можно губкой, тряпкой или резиновым шпателем.

Начес-штриховка из гипса

Штамповка с помощью валика

Валик также подходит для нанесения рельефа на декорируемые поверхности. В продаже есть инструмент с уже готовой конструкцией, поэтому вам останется только перекатить его по свеже оштукатуренной стене. Имея определенные таланты, можно самостоятельно вырезать трафаретный рисунок на роль валика или действовать еще проще — обмотать его обычной веревкой. В последнем случае узор будет очень напоминать стебли травы.Смотрится, кстати, очень необычно.

Штамповка минеральной штукатурки валиком

Техника сграффито

Достаточно сложный способ декорирования, но с такой работой вполне можно справиться самостоятельно. Потребуется нанести несколько цветных слоев штукатурки. Выбор цветовых сочетаний — свободный.

После нанесения последнего трафареты привлекают к работам больше, чем геометрические фигуры. Им обозначаются границы участков, где будет сниматься наложенная штукатурка.Проделайте бороздки резцами или скребком. Верхний слой можно снять в довольно большом объеме, тогда оставшиеся островки будут выглядеть аппликацией на фоне нижележащей основы. Если поскрести небольшие участки, то появится эффект растушевки рисунка. В подобном стиле можно обработать как всю поверхность стены, так и сделать стеновое панно.

Техника «сграффито» на гипсе

.

Другие варианты

Если вы не относитесь к особо творческим натурам, воспользуйтесь минеральной штукатуркой особого состава.Его просто нужно нанести на стену и выровнять. Узор проявится сам по себе, после того как раствор высохнет.

Создать геометрический узор на поверхности или скомбинировать цвета поможет малярный скотч. Его наносят на подготовленную основу по ранее начерченным линиям. После этого на стену заливается штукатурка и ее слой выравнивается с помощью правила. Если используется гипсовый состав типа «Coroed», то фактура на него прикрепляется пластиковой теркой, совершая круговые или линейные движения.Обработанной поверхности дают постоять около 20 минут, после чего снимаются слои малярной ленты. После окончательного высыхания штукатурки стены покрывают лаком.

Узоры на гипсе с помощью малярного скотча

Минеральная штукатурка фасадная

Составы минеральной штукатурки для наружных работ характеризуются крупнозернистой текстурой. Это связано с тем, что фасадная отделка должна обладать достаточной устойчивостью к различным неблагоприятным воздействиям на нее.В приоритете галечные породы, создающие рельеф с ярко выраженной текстурой поверхности.

Фасадная штукатурка с покрытием

Нанесение минеральной штукатурки на фасад можно производить вручную или с помощью шламового насоса. При работе с ним нужно стоять наполовину у стены. В руку возьмите пистолет. Необходимо следить за тем, чтобы его носик был перпендикулярен рабочей поверхности. Теперь вы можете постепенно открывать вентиль. Смесь будет выдаваться через 30 секунд. Нанесите штукатурку, перемещая пистолет вертикально или горизонтально.Первым, чтобы заполнить выемки, если таковые имеются. Затем переходите к углам. Основная поверхность покрывается раствором в последнюю очередь. В дальнейшем последует процесс выравнивания или сглаживания. Здесь они, как правило, работают.

Нанесение штукатурки насосом для замешивания раствора

Отделывать фасад минеральной штукатуркой можно при температуре не ниже 10o и не выше 30o. Минимальный слой нанесения — 5 мм.

Какой бы метод работы вы ни выбрали, поверхность стен придется подготовить к отделке.В обязательном порядке необходимо заделать имеющиеся трещины, удалить остатки старой краски, удалить жирные пятна или пятна ржавчины. Трещины заделываются цементным раствором.

При фасадных работах неизбежен процесс грунтования, чтобы обеспечить оптимальную адгезию нанесенного слоя минеральной штукатурки. В этом случае необходимо использовать грунтовки с антисептическим составом.

Процесс грунтования фасада перед нанесением штукатурки

При приготовлении рабочего раствора штукатурки не нарушайте рекомендуемые пропорции смешивания.Это может ухудшить его качество. Не смешивайте смесь в больших количествах. У вас не будет времени разобраться, пока он не «схватится».

Если вы приобрели минеральную штукатурку в уже готовой к применению форме, но ее консистенция слишком густая, разбавьте ее простой водой.

Ручные работы по оштукатуриванию наружных стен также можно проводить описанными выше методами.

Свежеотделанные поверхности во время высыхания необходимо защищать от мусора и сильного ветра. Самый простой способ сделать это — спрятать их под пленкой.

Пленка защищает штукатурку от воздействия ветра

Заключительным этапом будет покрытие стены защитным покрытием или краской.

Минеральную штукатурку можно наносить на любую поверхность, главное, чтобы последняя была прочной, ровной, имела однородную впитывающую структуру, не поражалась грибком и плесенью.

Приоритет выбора

Современный рынок пестрит предложениями декоративных и отделочных смесей различного качества. Почему предпочтение отдается штукатурке с минеральным составом, когда на полках полно более заманчивых предложений? В первую очередь за натуральность.Во-вторых, он обладает хорошей устойчивостью к погодным явлениям. Она не боится дождя, града, мороза и солнечных лучей.

Минеральные штукатурки устойчивы к любым атмосферным явлениям

Не разрушать структуру покрытия и химикаты, концентрация которых особенно высока в зоне следов. Минеральная штукатурка — это дополнительное утепление дома. Он обладает отличной паропроницаемостью и позволит стенам «дышать», а значит, дом прослужит намного дольше и микроклимат в нем всегда будет здоровым.Расчетный срок службы 10 лет.

Заключение

Минеральная штукатурка проста в работе, отличается умеренной стоимостью и при этом дает возможность декорировать стены в самых разных ракурсах, так что вы не будете ограничены в своих фантазиях. Если есть желание сэкономить время и нервы, то доверьте отделочные работы рукам профессионалов. Вы должны быть довольны результатом.

Фотогалерея — минеральные штукатурки

Видео


Автор: Бонд Михаил



Как наносить наружную декоративную штукатурку | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке — это как нанести наружную декоративную штукатурку .У меня была возможность поработать над старым домом и поиграть со старой отделкой. В доме был уродливый бетонный цоколь, поэтому я решил покрыть его красивым слоем или декоративной штукатуркой. Я выбрал приятный цвет в тон дорожке.

Я рекомендую вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому вам следует покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить, и всегда читать инструкции, прежде чем начинать процесс. Существует множество видов декоративной штукатурки, каждая из которых требует специальной техники и специальных инструментов.Поэтому внимательно прочтите этикетки, прежде чем принимать окончательное решение.

Материалы

  • Грунтовка, декоративная штукатурка

Инструменты

Время

Как наносить наружную декоративную штукатурку

Первый этап проекта — подготовка поверхности к нанесению декоративной штукатурки. В моем случае пришлось нанести штукатурку на цоколь дома. Я мастихином удалила выступы и убедилась, что поверхность ровная.

Затем я использовал кисть, чтобы удалить старые слои краски, которые покрывали поверхность. При использовании кисти убедитесь, что вы используете респираторную метку.

Следующим этапом проекта было замешивание декоративной штукатурки с помощью моей дрели и лопасти для смешивания. Я рекомендую вам сначала использовать более низкую скорость и перемещать лопатку вверх и вниз, убедившись, что вы перемешиваете продукт равномерно.

Декоративная штукатурка должна иметь консистенцию крема, чтобы с ней можно было легко работать.

Используйте шпатель, чтобы вынуть материал из ведра.

Затем нанесите штукатурку шпателем, как показано на рисунке.

Нанести штукатурку на стену шпателем. Держите шпатель под углом 45 градусов, чтобы равномерно распределить материал. Несколько раз пройдитесь по поверхности, пока штукатурка не распределится равномерно.

Возьмите еще штукатурки из ведра и равномерно распределите по стене.Если вы стремитесь к профессиональному результату, важно, чтобы при нанесении штукатурки оставалась гладкая и ровная поверхность.

Используйте шпатель, чтобы обработать узкие места. Это может занять больше времени, так как это утомительная работа, но конечный результат в конечном итоге окупится.

Дать поверхности высохнуть на несколько дней.

Этот проект получился лучше, чем я предполагал, и могу сообщить, что цоколь дома выглядит действительно красиво.Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Спасибо, что прочитали наш проект о как наносить наружную декоративную штукатурку , рекомендую ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

Словарь архитектурных терминов | PHMC> Полевой справочник по архитектуре Пенсильвании

Примечание: щелкните эскизы для увеличения изображений.

Отсеков
Количество пролетов относится к ширине здания путем подсчета количества проемов, включая двери и окна.В доме с центральной дверью и окнами с обеих сторон 3 ОТСЕКА.
Колокольня
Маленькая квадратная колокольня на крыше для колокола, часто встречающаяся в церквях и школах.
Доска и планка
Метод строительства дверей или стен, при котором древесина укладывается в вертикальные доски и удерживается на месте с помощью горизонтальной доски, называемой обрешеткой.
Кронштейны
Декоративные опоры, обычно из дерева или штампованного металла, которые появляются на линии карниза здания. Они могут быть вырезаны в виде прокручиваемого узора или быть более простой формы и являются общими для всех зданий в итальянском стиле, но часто появляются и с другими стилями.
Переборка
Перегородка — это комплект металлических дверей, обеспечивающих выход в подвал с улицы.
Контрфорс
Стеновая опора, обычно из камня или кирпича, размещаемая по бокам здания, обычно встречающаяся в некоторых церквях в стиле готического возрождения.
Рельс для стульев
Поручень для стула — это декоративная деревянная планка, прикрепленная горизонтально примерно на высоте спинки прямого стула.
Дымоходы
Дымоходы обычно строятся из камня или кирпича (более современные дымоходы могут быть из шлакоблоков) и располагаются либо на внешних боковых стенах здания, либо в центре или внутри здания.Некоторые народные строительные образцы размещают дымоход в центре дома или в углу.
вагонка
Узкая деревянная доска, у которой один край тоньше, чем у другого, прикладываемая горизонтально к наружным стенам зданий для образования водонепроницаемой поверхности стены.
Колонна
Опорный столб, обычно круглый, на подъездах и как декоративная деталь.
Заголовки столбцов
Капители — это вершины круглых колонн, они могут быть нескольких различных типов или порядков. Греческие дорические капители рифленые и простые, римские дорические капители гладкие и простые, ионические капители имеют бараньи рога на всех четырех углах, а коринфская капитель очень декоративна с вьющимися листьями аканта.
Копинг
Накладка наверху стены для защиты от атмосферных воздействий.
Корбель
Декоративное использование кирпича на окнах, стенах или дымоходе или для создания формы кронштейна или зубца наверху здания под карнизом.
Карниз
Карниз — это законченный край крыши, где он встречается с внешней стеной, различных размеров, иногда простой, но часто декоративный и отмеченный скобками, зубцами, медальонами или другими декоративными элементами.
Зубчатый парапет
Низкая подпорная стена на краю крыши или крыльца с равномерным рисунком проемов, образующих зубчатую стену. В средневековье отверстия использовались для защиты крепостей, отсюда и термин «бойница».
Cresting
Гребень крыши — это ажурное декоративное ограждение из кованого железа, обрамляющее край или вершину крыши, часто встречающееся в зданиях в стиле Второй Империи (мансарде).
Купол
Купол — это небольшая декоративная выступающая башня в верхней части крыши здания, часто квадратная, круглая или окатагональной формы.
Дормер
Оконный проем на уровне крыши, увенчанный фронтальной двускатной или односкатной крышей.
Карниз
Край крыши, выступающий над внешними стенами, иногда с открытыми стропилами.
Дормер для век
Полуэллиптическое декоративное окно, расположенное на поверхности крыши, по форме напоминающее глаз.
Фасад
Фасад здания, обычно относящийся к фасаду.
Фанлай
Полукруглое (веерообразное) окно, расположенное над дверью, обычно встречается в зданиях в стиле федерального и колониального возрождения.
Узор с отверстиями
Расположение окон на фасаде здания.
Finial
Декоративный элемент на шпиле, куполе, фронтоне или стойке ворот.
Фламандский фронт
Декоративный фронтон, часто встречающийся во Фландрии и Нидерландах, стороны которого ниспадают каскадом прямых углов, также называемый фронтоном с вороной ступенькой.Используется как декоративное украшение в стилях викторианской эпохи в США.
План этажа
План различных уровней здания с указанием расположения комнат, внутренних стен, дымоходов, подъездов и лестниц.
Гофре
Флютинг — это декоративная отделка деревянных колонн или отделки, в которой на поверхности вертикально вырезаны параллельные канавки.
Frieze
Фриз — это панель под карнизом наверху внешней стены здания, которая часто украшена скобами, зубцами или модальонами.
Перемычка
Плоский горизонтальный элемент в верхней части окна.
Кладка
Тип строительства из камня, кирпича, плитки или бетонных блоков с использованием раствора.
Багет
Декоративная приподнятая поверхность по краю архитектурного элемента, такого как окно, колонна, дверь или стена.
Миномет
Смесь из песка, воды, извести и цемента, используемая для укладки кирпича, камня, плитки или бетонных блоков.
миллионов
Деревянные перегородки между стеклами окон.
Ogee Arch
Центральная заостренная арка с обратными изогнутыми сторонами, часто встречающаяся на зданиях в стиле экзотического мавританского возрождения.
Oriel Window
Выступающий эркер, поддерживаемый скобами или треугольной опорой.
Палладианское окно
Окно с круглой аркой, состоящее из трех частей, названное в честь итальянского архитектора 15 века Андреаса Палладино, также известное как Венецианское окно и распространенное в стилях грузинского и колониального возрождения.
Парапет
Парапет — это невысокая каменная или кирпичная стена наверху здания. Зубчатый парапет имеет ритмичные перерывы в стене, чтобы создать узор зубцов.
Фронтон
Треугольное пространство, образованное фронтальной двускатной крышей, часто встречается в зданиях в стиле классического возрождения.
Кулон
Элемент из дерева или металла, свисающий с крыльца, карниза или кронштейна.
Односкатная крыша
Узкая односкатная крыша, расположенная над первым этажом здания для защиты дверей, окон и нижних стен, часто покрывающая все четыре стороны здания.
Пилар
Опорный столб без классической деталировки.
Пилястра
Пилястра — это узко выступающая колонна, прикрепленная к стене, создающая иллюзию настоящей отдельно стоящей опорной колонны.
Остроконечная арка
Арка с сильной центральной точкой, обычно встречающаяся в зданиях в стиле готического возрождения.
Крыльцо
Крытое пространство за пределами опорных стен здания.
Портик
Небольшая входная веранда.
Quoins
Quoin — это декоративные прямоугольники или квадраты из камня, кирпича, дерева или бетона, размещаемые по углам зданий, чтобы добавить архитектурный интерес.
Стропила
Деревянные опорные балки для крыши, иногда видимые снаружи для определенных типов и стилей зданий.
Крыша
Крыши могут быть крутыми, плоскими или пологими и иметь разные формы: двускатные, двускатные, шатровые, ступенчатые, односкатные, двускатные или мансардные. Тип крыши — важный ключ к определению стиля здания.
Круглая арка
Полукруглая арка над окном или дверью.
Сегментная дуга
Слегка закругленная арка над окном или дверью.
Полуэллиптическая арка
Удлиненная круглая арка над окном или дверью.
Порог
Плоский горизонтальный нижний элемент окна или двери, часто из дерева, но иногда из камня.
Ступ
Открытая широкая ступенька, ведущая к парадной или парадной двери здания.
Рассказы
Количество этажей в здании отражает его высоту, если подсчитать количество уложенных этажей. Если в крыше здания есть слуховые окна, верхняя часть здания называется 1/2 этажа.
Штукатурка
Тонкий слой штукатурки, нанесенный на внешние стены.
Tourelle
Небольшая башня, часто отделанная ригелем.
Башня
Высокое строение квадратной или круглой формы, возвышающееся над остальной частью здания.
Ажурное окно
Окно с остроконечной аркой, заполненное изогнутыми каменными столпами, которые часто можно увидеть в зданиях в стиле готического возрождения.
Фонарь транец
Плоская стеклянная панель над дверью, обычно с несколькими панелями.
Тюдоровская арка
Уплощенная арка с центральной точкой над дверью или окном, обычно встречающаяся в зданиях в стиле эпохи Тюдоров (также называемая четырехцентровой аркой).
Башня
Маленькая башня на углу здания.
Wainscot
Обшивка — это обшитая деревом нижняя часть внутренней стены, обычно увенчанная перилами для стульев.Деревянная обшивка может быть однотонной или обшитой рисунком рельефной деревянной отделки.
Стены
Историческая конструкция наружных стен может быть из бревна, камня, кирпича, каркаса или штукатурки. В более современную эпоху материал стен мог быть из формованного бетона, стекла или металла. Стекло Carrera было инновацией начала 20-го века, создавая гладкую гладкую цветную стеклянную отделку, часто применяемую для стен первого этажа коммерческих зданий.
Обшивка
Наружная горизонтальная деревянная доска, уложенная нижним краем внахлест на нижнюю доску, которая используется для формирования наружных стен (шире и менее по форме, чем вагонка, хотя используется для тех же целей).

Наружная штукатурка

Ян Константинидес и
Линн Хамфрис

Нэша
обильная лепнина на террасе Карлтон-Хаус, Лондон (Джон Нэш, 1827-32)

Термин «штукатурка»
имеет германское происхождение, и его использование нашло множество применений со времен
Средний возраст.Они варьируются от грубой штукатурки или цемента, используемых в основном
для покрытия шероховатой внешней поверхности стен под камень,
тонкая штукатурка, особенно из гипса и измельченного мрамора,
используется для облицовки стен, потолков и полов, а также для изготовления карнизов,
молдинги и другие украшения. Следовательно, материалы, используемые при производстве
лепнина значительно различается. Связующие включают полностью обожженный гипс; лаймы,
иногда с пуццолановыми добавками, такими как кирпичный порошок; цементы; и
льняное масло (мастика).Заполнители включают мраморную крошку, щебень.
и песок. Все они использовались в различных смесях и различной гидравлической прочности.
с широким ассортиментом красителей и других добавок.

В Италии термин
исторически имел самое широкое применение, обычно относясь к различным программным продуктам.
материалы, способные к формованию, включая клей на основе мастики или воска
для сломанных статуй или известкового / яичного / кирпичного порошка для мозаики. (1) В Англии,
лепнина часто определялась используемой техникой:

Обычная штукатурка Внешняя штукатурка, приготовленная из гидравлической извести, песка и волос
Грубая штукатурка Мелкая штукатурка из песка и извести, сделанная из мела или
очень чистый известняк, который использовался внутри для имитации каменной кладки
Bastard stucco превосходная штукатурка, приготовленная из жирной известковой замазки (которая
то есть негидравлический) и мелкий промытый песок, который был нанесен на
хорошая основа, отшлифованная и отполированная, либо оставленная на затирке
Штукатурка с затиркой жирная известковая штукатурка, наносимая в качестве обычной отделки
пальто, отмытые, отполированные и окрашенные.

В этой статье лепнина
используется для описания штукатурок на основе извести, наносимых как двух- или трехкомпонентные
покрытие внешних фасадов в 19 веке.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕПНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКИ

использование штукатурки или гладкой штукатурки для имитации тонко отделанной каменной кладки или
рустикация стала популярной в некоторых частях Британии в начале 19 века.
Материал часто наносили на кирпичную кладку, но иногда и на
бутовый камень.Мало того, что видимость мелко сочлененных деталей или рустов
достижимый в лепнине, он также был намного более доступным, чем камень во многих
части страны.

Внешний
штукатурка была введена в Лондон в конце 18 века и была
все чаще используется, чтобы удовлетворить вкус Регентства и ранней Викторианской эпохи
гладкие, равномерно окрашенные фасады дома, его стоимость составляет около одного
четверть камня.Однако средневикторианская мода, а также
падение цен на камень, помогло очень быстро отказаться от лепнины после
1860. Позже в этом веке терракота стала самой дешевой и дешевой.
прочный материал для декоративной отделки и украшения.

Carlton House Terrace; деталь внизу справа

дюйм
лепнина раннего викторианского периода использовалась в различных застройках
от самых престижных до менее дорогих.Джон Нэш использовал
широко использовала лепнину в начале 19 века для своих террас в Лондоне,
Брайтон, Гастингс, Саутси и Торки, а также его готический и итальянский стиль.
виллы в Малверне, Лимингтоне и Харрогейте. Пожалуй, лучший пример
был его развитием Риджентс-парка, возможно, его величайшей работой.

Как
популярность материала, сложная штукатурка
террасы и виллы стали доминировать в центрах нескольких ключевых городов
и морские курорты Англии и Уэльса.Обычно его использовали для прикрытия
весь фасад, но не по бокам и сзади. Прекрасные примеры этого могут
можно увидеть в поместье Холланд-Парк в Западном Лондоне, построенном Уильямом и
Фрэнсис Рэдфорд между 1860 и 1879 годами.

Хотя
лепнина оставалась популярной в Лондоне для домов с более консервативным дизайном.
до 1870-х годов, к середине викторианского периода эта форма украшения
терял популярность у многих лондонских строителей, поскольку принципы Раскина
и Пугин просочился к ним, и возрождение готики захватило власть, хотя
он продолжал оставаться популярным в других частях страны, особенно
на морских курортах, вероятно, потому, что штукатурка обеспечивает отличную защиту
от соленых брызг.

Штукатурка
всегда оставался очень региональным материалом, поскольку его редко использовали, если он был хорош.
камень был легко доступен, как в Бристоле и Бате. Примеры лепнины
в Шотландии встречаются редко.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Штукатурка
штукатурки бывают трех основных типов: жирная известь и смесь песка, иногда с
шерсть животных как подкрепление; гидравлическая смесь, содержащая либо гидравлические
известь и песок или жирная известь с пуццолановой добавкой и песком; и различные
формы мастики.Важна правильная идентификация используемого материала.
при ремонте, чтобы обеспечить историческую преемственность и конструктивную
совместимость, поскольку другая строительная смесь может быть несовместима с
оригинал.

ЛЕПНЯ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ

Как правило,
чистая или жирная известь была бы получена путем гашения негашеной извести (кальций
оксид) из чистого известняка или мела.Сухая гашеная известь иногда бывает
используется сегодня для ремонтных работ, хотя обычно предпочтительнее зрелая жирная известь.

А
более быстрое схватывание может быть достигнуто за счет использования гидравлической извести или добавления
пуццолановая добавка, такая как кирпичная пыль, к жирной извести. Римский цемент
Используемая в штукатурке с 1790-х годов, это одна из форм гидравлической извести, которая была
изготовлен из глинистого известняка (септарные конкреции) и имеет характерный
розовато-коричневый цвет.Песок и другие заполнители, используемые при ремонте, должны
соответствовать существующим по размеру, цвету и типу частиц. Для новой лепнины,
промытый и отсортированный карьерный песок, соответствующий Британскому стандарту, должен
использоваться. Он должен быть твердым, острым, зернистым, без глины и органических веществ.
примеси.

Волосы
должен быть длинным, прочным, без грязи и жира от лошади или
бык и измельченный в крупнозернистый материал в соотношении 3-5 кг на кубический метр
грубого материала.Его следует хорошо размешать в смеси, равномерно распределить.
без пучков.

Лайм
штукатурки лучше всего работают в слоях одинаковой толщины. Они применяются
в два-три слоя. Смесь должна быть как можно более сухой.
это уменьшает усадку и растрескивание при высыхании и перед нанесением
каждого слоя поверхность следует опрыскивать чистой водой.Этот
смачивание помогает предотвратить всасывание влаги из каждой штукатурки
слишком быстрое нанесение, что приводит к растрескиванию, потере связи и
в общем некачественная лепнина.

успех наружной штукатурки на основе извести находится на подъеме. Чем дольше это
нужно, чтобы высохнуть, тем лучше он будет работать. Каждый слой жирной липовой штукатурки
следует дать высохнуть от семи до 21 дня, в зависимости от
смешайте, сезон, погоду и температуру перед нанесением последующих слоев.Для гидравлической смеси извести интервал между слоями может составлять всего
два-три дня. Очень важно защитить работу во время и
после нанесения для предотвращения ускоренного или длительного высыхания. В
жаркая погода или ситуации, когда вероятно быстрое высыхание, работа должна
защищать влажной тканью. К тому же работа должна выполняться долго.
до первых заморозков.

МАСТИК

В
в конце 18 — начале 19 века были запатентованы различные рецепты мастики
чередой людей, пытающихся производить высококачественные, но недорогие
лепнина. К ним относятся «новая изобретенная Адамом патентная штукатурка», используемая
Братья Адам, Роберт и Джеймс (фактически основанные на запатентованных рецептах лепнины)
Дэвида Ворка в 1763 г. и Лиадет в 1773 г.), мастики Кристофера Деля (1815 г.),
и Цемент Хамелин (1817 г.).

различные формы мастики обычно состояли из мелкого заполнителя, такого как
известняк, песок, крошка и стекло, связанные с льняным маслом, часто
с глетом (оксид свинца) для облегчения высыхания. Мастика Деля, например,
который, как полагают, использовался Нэшем в Риджентс-парке и Карлтоне.
House Terrace, Лондон, была сделана из льняного масла, сваренного с глетем и
смешанный с [обожженной] фарфоровой глиной, тонко измельченный и окрашенный землей
кирпич или керамика, в качестве разбавителя использовался скипидар ». (2) Фон
перед нанесением мастики обильно покрывали льняным маслом.

Мастика
можно узнать по тому, что он отталкивает воду. Материал не
хорошо стареет и имеет тенденцию быть очень ломким. Где большие площади потерпели неудачу,
Джон Ашерст рекомендует использовать штукатурку из гидравлической извести в качестве
альтернатива мастике. Однако в целом можно сказать, что ремонт
мастичная лепнина чревата проблемами.В целом принцип
может последовать «подобное за подобное».

ЭФФЕКТЫ И ОТДЕЛКА АШЛАРА

верхнему слою штукатурки часто давали гладкую, затертую поверхность и
или облицованы имитацией тесаного камня. Этого эффекта можно было достичь за три
способы: линии стыков могут быть отмечены, пока верхний слой еще зеленый
с помощью инструмента, называемого фуганком; суставы могут образовываться запавшими, слегка
планки с фаской, прикрепленные ко второму слою, а затем снимаемые после
верхний слой штукатурки затвердел; или они могут управляться двойным конным бегом
плесень.Особое внимание следует уделять тому, чтобы соответствовать существующей работе в должности,
интервал и стиль.

Как правило,
были нарисованы традиционные рендеры любого периода, за исключением
некоторые ранние экспериментальные рецепты лепнины, которые были разноцветными, иногда
усилена смывкой из меди (сульфата железа) для придания внешнего вида
камня для ванны, но часто его оставляли неокрашенным, особенно там, где хорошо
использовались агрегаты.Тонкая полоска белой известковой замазки, графита или чего-то еще.
другой пигмент иногда усиливал иллюзию стыков кладки. (3) Если
используя пигменты сегодня, важно убедиться, что они совместимы с
лайм

ОБЫЧНЫЕ ОШИБКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможно
Самая частая причина выхода из строя лепнины — пренебрежение. Пока лепнина
прочный материал, требует регулярного ухода, чтобы не допустить чрезмерного
проникновение воды и пробой поверхности.Отсутствие дождевой воды
системы утилизации, например, из забитых или поврежденных желобов, является одним из
наиболее частые причины выхода из строя, которые часто приводят к солевым высолам,
окрашивание и биологический рост. Чрезмерное проникновение воды чревато
вызвать потерю адгезии либо между слоями штукатурки, либо с
субстрат, вызывая вздутие и, в конечном итоге, обрушение.Застывшая вода может
также замерзнет и расширится, что приведет к серьезному сбою, или может переместиться в
структурная ткань здания, которая может повредить интерьер. Выросла
циклы смачивания и сушки способствуют активности растворимой соли, поскольку
соли, содержащиеся в кладке, выносятся на поверхность. Здесь они кристаллизуются,
приводит к неприглядному налету высолов или, что еще хуже, к рассыпанию
поверхность, вызванная «криптофлоресценцией» — кристаллизацией солей внутри
поры.Видимые влажные зоны часто являются первым признаком проблемы.
Регулярные проверки и обслуживание желобов, бункеров и водосточных труб легко
выполненные и могут предотвратить обширные разрушения и потерю оригинальной штукатурки
поверхности.

Все
слишком часто износ вызван ненадлежащим ремонтом. Использование
неправильные материалы могут увеличить скорость разложения, а не замедлить
это вниз или предотвращение распада.Типичным для такого рода проблем является использование
из твердых вяжущих материалов несовместимых с штукатуркой или известью
оказывать. Штукатурки на цементной основе более склонны к растрескиванию, чем штукатурки на основе извести.
и, следовательно, пропускать дождь, поскольку они движутся по-разному к извести
рендеры. Трещины также образуются на стыке оригинала и
современный ремонт.

Повышение
уровень земли у подножия возвышенностей увеличивает удержание воды внутри
возвышения и способствует повышению влажности.Длительное удержание влаги способствует
биологическая активность, такая как рост мха, который может вызвать локальную дезагрегацию.
В конечном итоге более крупные растения могут закрепиться, что принесет с собой дополнительные проблемы.
например, проникновение корня.

Удивительно, но
современные системы синтетической окраски, которые образуют непроницаемые барьеры, все еще
часто наносится поверх ранее промытой известью штукатурки, вызывая ретенцию
воды и связанных с этим проблем, как указано выше.[3] Современные непроницаемые
системы улавливают воду за поверхностью, вызывая износ, который перевешивает
любое возможное преимущество придания водоотталкивающих свойств лицу.

РЕМОНТ

As
со всеми работами по сохранению наиболее важно записать площадь, чтобы
консервировать до начала, а также во время работы.

Один
одной из первых задач может быть удаление неподходящих материалов и методов.
ремонта и заменить на соответствующую штукатурку / штукатурку.Однако удаление
следует выполнять только в том случае, если это не увеличивает риск для оригинала.
ткань. Также может потребоваться вырезание дефектных участков оригинального
это не может быть спасено.

Когда
сохраняя мелкие или нежные декоративные детали, это может быть выгодно
облицевать исходный материал по периметру ранее проведенного ремонта
бескислотная ткань перед удалением грубого ремонта, чтобы предотвратить любую потерю
деталей.

Трещины
более 2 мм в штукатурке на основе извести следует аккуратно вырезать, чтобы
образуют небольшой поднутрение, которое будет действовать как ключ, и тщательно промыть
промыть водой, чтобы удалить пыль и мусор перед заполнением
свежий раствор по результатам испытаний. Очевидно, что более тонкий агрегат будет
требуется там, где трещина тонкая или тонкая, и это часто считается
не нужно подрезать, так как пространство легко заполняется, особенно при промывке известью
подлежит применению.

полый
участки и пустоты в штукатурке на основе извести следует также промыть,
хотя в этом случае может потребоваться сделать небольшое отверстие на
основание пустоты для выхода воды. Может быть использован или добавлен ацетон.
в воду, чтобы облегчить высыхание. Десятипроцентное решение Primal WS24
может быть введен в пустоту перед затиркой, чтобы увеличить
соединение между затиркой и внутренней поверхностью перед нанесением тонкого раствора на основе
на известковой замазке или, в случае мастики, на аналогичной смеси на основе анализа
Результаты.При этом очень важно следить за поверхностью штукатурки.
заполнение швов для проверки на наличие выходных отверстий, вздутия поверхности и, как следствие, потерь.
Уязвимые участки следует поддерживать до тех пор, пока раствор не схватится. Наконец
Поверхность штукатурки восстанавливается до ее первоначального профиля, где
возможно без ущерба.

Соль
высолы можно очистить сухой щеткой и удалить со всех поверхностей, как следует.
весь рост водорослей.На пораженные участки следует нанести подходящий биоцид.
только для удаления оставшихся водорослей и предотвращения повторного роста.

Рыхлый
участки штукатурки на основе извести можно консолидировать многократным нанесением
известковой воды. Чтобы избежать белого налета, важно не допустить, чтобы
известковая вода остается на поверхности, но смыть ее чистой водой.

Подстановка
По возможности всегда следует избегать использования современных материалов для оригинала.Везде, где большая часть оригинальной штукатурки сохранилась сто лет назад
или более в британском климате, имейте в виду, что оригинал был
оказалось, что работает. Этот исторический материал, издавна изготовленный мастерами,
имеет свою внутреннюю ценность, как и любой антиквариат, и при тщательном закреплении
надлежащий ремонт и тщательное обслуживание, должна быть возможность обеспечить
что оригинальную лепнину еще могут увидеть будущие поколения.

Рекомендуемая литература

  • Джон Ашерст,
    Растворы, штукатурки и штукатурки в консервации , Ecclesiastical
    Ассоциация архитекторов и геодезистов, 1983
  • G Борода,
    Лепнина и декоративная штукатурка в Европе , Темза и Гудзон, Лондон, 1967
  • Энн Гриммер,
    «Консервация и ремонт исторической штукатурки», Записки по консервации ,
    Служба технической охраны, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия,
  • Манфред Коллер и др.,
    Работа в Австрии по исторической лепнине — техника,
    окраска, сохранение, тематические исследования в области сохранения камня и
    Настенные росписи, препринты вкладов в Болонский конгресс,
    21–26 сентября 1986 г.
  • Уильям Миллар, Штукатурка: обычная и декоративная , (1897), Донхед, Шефтсбери 1998
  • Симпсон
    и Браун (корпоративный автор), Conservation of Plasterwork: a guide to
    принципы сохранения и ремонта исторической штукатурки
    , Historic
    Шотландия, Техническая рекомендация 2, Историческая Шотландия, Эдинбург, 1994
  • WD Stagg and RA Masters, Декоративная штукатурка: ремонт и реставрация ,
    Орион, Истборн, 1983

Примечания

(1) Манфред Коллер и др., «Работа в Австрии.
по исторической лепнине — техника, окраска, консервация », Примеры из практики
in the Conservation of Stone and Wall Painting
, NS Bromelle and P Smith (eds), Preprints of the
Вклады в Болонский конгресс, 21-26 сентября 1986 г.
(2) Норман Дэви,
История строительных материалов , Дом Феникса, Лондон,
1961
(3) Энн Гриммер,
‘Консервация и ремонт исторической лепнины’, Консервация
Записки, Служба технической сохранности, Служба национальных парков

Stucco Часто задаваемые вопросы

В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага не обязательно обязательно потребуется .Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги состоит в том, чтобы служить в качестве разрушителя сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют значительно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры. и состояние влажности. Поэтому передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя.Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть возможность использования материала системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие наружные изоляционные и отделочные материалы могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным. Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух.Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

Основная цель строительной бумаги состоит в том, чтобы не допустить контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивающими, например фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими.Металл может ржаветь, а дерево гнить. Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочную основу. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть приложены к штукатурке сзади. Помимо структурных соображений, избыток влаги в стене создает потенциал для образования плесени или грибка внутри зданий.

Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в оштукатуренных стенах.В нескольких отраслевых документах, таких как PCA’s Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster, и строительные нормы по всей стране, рекомендуется два слоя бумаги. Во время строительства бумага может быть повреждена. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы. Бумагу следует накладывать внахлест, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу.В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

Строительная бумага должна соответствовать действующим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги, растительного волокна (крафт-бумаги, гидроизоляции, водоотталкивающих и огнестойких материалов) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям. Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага класса D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

Некоторые разработчики обращаются к домашним покрытиям для лепной основы. Хотя эти материалы могут быть более прочными, чем бумага, и поэтому менее подвержены повреждению во время установки, по мнению многих специалистов отрасли, одного слоя все же недостаточно. В лучшем случае приемлемой альтернативой представляется гибридная система, при которой домашняя пленка находится ближе всего к обшивке и покрыта бумагой.

.

Leave a Comment

Фум лента для отопления можно использовать: Герметик для труб отопления: какой уплотнитель выбрать?

Герметик для труб отопления: какой уплотнитель выбрать?

Монтируя новую систему отопления, меняя батареи или заново занимаясь уплотнением резьбовых соединений в системе отопления перед началом отопительного сезона, уделите пару минут своего внимания тому, какие материалы специалист будет использовать в своей работе и чем он загерметизирует, например, трубу, ведущую к системе отопления Вашего дома. Почему это важно?

Лен — биоразлагаемый недолговечный материал. Все мы с умилением можем вспоминать «дедовские» чугунные батареи, стоявшие по 50 лет, но сегодня условия работы систем радикально изменились. Замена такого герметика для батарей отопления потребуется уже через 3–4 года. 

Существует множество герметиков для батарей и труб систем отопления, относящихся к разным поколениям резьбовых герметиков и имеющих различные области применения (подробней о классификации высокотемпературных анаэробных герметиков смотрите в видеоролике). В герметизации труб отопления традиционно используется лен, когда задаются вопросом «чем лучше подматывать трубы отопления?». Но то, что было хорошо еще лет 30 назад, в современных условиях является проявлением низкого уровня профессионализма. 

Какие основания есть для этого утверждения?

Во-первых: современные краски имеют уже другой состав, отличный от того, который был присущ образцам советского периода. Они совершенно не подходят в качестве пропитки льняной нити. Еще меньше для этой цели годится силикон. Содержащийся в нём уксус приводит к коррозии резьбы труб отопления. В итоге — ржавчина уже в первые месяцы использования такого уплотнения. Такие герметики особенно не советуется применять для радиаторов отопления и других подобных отопительных систем.

Во-вторых: многоэтажные новостройки – это уже не хрущевские пятиэтажки. При опрессовке труб отопления многоэтажного дома подается давление, превышающее допустимые для льна 8 атмосфер. Поэтому данный уплотнитель в таких случаях  для стыков отопления использовать противопоказано.

Современное многоэтажное строительство подразумевает эксплуатацию внутренних магистралей на давления до 16 атм.

В итоге соединения на льне либо лопаются при разбухании льна, либо не выдерживают рабочих давлений, при которых эксплуатируется система труб отопления. Если в вашей квартире всего несколько таких соединений, то это еще терпимо. А как быть с индивидуальными коттеджами, в которых количество резьбовых соединений достигает нескольких сотен? Готовы ли вы каждые 3-5 лет выдерживать десант сантехников в ваш дом? И можно ли быть уверенным, что ни одно из нескольких сотен соединений не даст течь или не разорвет давлением? Конечно нет! Поэтому такие герметики для резьбовых соединений отопления мы не советуем применять.

Еще один вариант уплотнения резьбовых соединений, который мы не советуем применять для систем отопления – лента Фум. Сторонники ленты ФУМ выделяют ее простое применение – в отличии от льна, для ее использования нет необходимости применять сторонние материалы, ее легко наматывать на фитинг, поэтому она до сих пор держится на рынке. Однако стоит иметь ввиду ряд недостатков применения фум ленты.

Среди них:

Во-первых, выбрать качественную ленту ФУМ не там просто. Она не должна рваться и крошиться. Правильная лента ФУМ эластична, она легко растягивается и не рвется на волокна. Если применить некачественный материал, то через короткий промежуток времени течи не избежать.

Во-вторых, такой материал не выдерживает разнонаправленных нагрузок, возникающих при тепловом линейном расширении и сужении трубопроводов в ходе охлаждения. Следовательно применять фум ленту можно только в системах холодных трубопроводов.

В-третьих, такая лента требовательна к чистоте и состоянию резьбы — если использовать ее для резьбы с поврежденной (например, проржавевшей) поверхностью или с небрежно нанесенными насечками, возможны задиры ленты и, как следствие, отсутствие герметичности.

Рис.1 Лента-ФУМ — не лучший уплотнитель коммуникаций загородного дома. Подробнее

Если вы готовы на все эти риски, то можно и дальше по старинке использовать лен, краску и ленту ФУМ. Однако применение ФУМ ленты или льна давно заменяют более безопасные, надежные и долговечные способы герметизации монтажных узлов и систем труб отопления. Это современные резьбовые герметики – анаэробные гели и полимерные нити, которые прекрасно подходят для системы отопления дома и не только. 

Анаэробный резьбовой герметик для отопления полимеризуется в соединении при контакте с металлом, надежно заполняя всё резьбовое пространство. Такой монтажный узел уже не является слабым звеном всей цепи соединений труб отопления. Соединение на анаэробных герметиках будет служить для Вас столько, сколько и ваши трубы отопления, и вы можете забыть о протечках и замене уплотнений в отопительных системах.

Полимерная нить, в отличие от фум ленты, также является отличным резьбовым герметиком для узлов отопления. Ею можно уплотнять и полипропиленовые трубы, соединение узлов которых не рекомендуется производить при помощи гелевых герметиков. (Более подробное сравнение ленты ФУМ с полимерной нитью читайте в статье).

Герметики последнего поколения, чаще используемые для труб, образуют сверхнадежные соединения резьбовых систем отопления, которым не страшны высокие температуры и давление, вибрационные и ударные нагрузки. Такие герметики для труб отопления по-праву считаются универсальными и жаропрочными. Эти гели можно использовать даже для система отопления с антифризом, что актуально для батарей.  Соединения на полимерных гелях прослужат столько же, сколько и сами трубы. Узнайте, где можно купить резьбовые герметики для отопления в вашем городе.

Если Вам в ближайшем будущем предстоит монтировать или заниматься ремонтом системы отопления, лучше выбирать современные герметики, которые в несколько раз проще в использовании и экономичны, однако надежны даже больше традиционных уплотнительных материалов. 

Приобрести современные уплотнители по оптимальным ценам Вы можете у нас на сайте в разделе «Продукция».

что это такое, можно ли использовать для отопления

Для обеспечения эффективной работы многих конструкций требуются изделия, которые помогут системе бесперебойно функционировать, а также представлять собой целостный механизм. Среди подобной продукции стоит выделить такой материал, как фум-лента.

Что это такое?

Большинство строительно-монтажных работ требуют решения вопроса о герметизации стыков и соединений разного рода составляющих элементов. В частности, такая задача актуальна в ходе прокладки водопровода центральной отопительной системы, а также газораспределительных коммуникаций. Монтаж конструкций, где предполагается возникновение внутри определенного уровня давления, нуждается в использовании подобного материала. Ранее для герметизации предпочитали использовать льняные волокна. Сегодня благодаря расширению ассортимента продукции в роли герметизирующего и уплотняющего материала выступает фторопластовая фум-лента.

В системах водопровода довольно часто можно столкнуться с проблемой образования течи. Подобные неполадки случаются из-за неплотного прилегания деталей конструкции друг к другу, поскольку они могут иметь немного различные размеры и диаметры. Подобный допуск обеспечивает свободное вкручивание и при необходимости извлечение какой-либо отдельной части системы в случае поломки, но не позволяет максимально плотно зафиксировать элементы между собой.

Для того чтобы защитить трубопровод от утечки воды и выполнить герметизацию стыков, можно использовать фум-ленту. Продукция реализуется в свободном доступе и имеет невысокую стоимость, поэтому приобретение такого полезного изделия не вызовет никаких сложностей.

Продукция имеет и второе название – большинство людей довольно часто используют ее в бытовых целях, именуя при этом силиконовой лентой. Материал является уплотнителем, выполненным в виде узкой не спеченной пленки. Сырьем для производства изделия выступает фторопласт. Исходя из этого, аббревиатура «ФУМ» расшифровывается следующим образом: фторопластовый уплотнительный материал. В ходе выпуска продукции фторопластовый жгут раскатывают в пленку до необходимой толщины. Она может иметь разные размеры, а реализуется лента уже намотанной на катушку.

Фум-ленту также стоит назвать деформируемым наполнителем и резьбовой смазкой, благодаря чему полученные в итоге соединения отличаются высоким уровнем герметичности. В составе продукции имеется фтор, который увеличивает термостойкость и прочность ленты. Изделие не рвется, не растягивается и обладает стойкостью к контакту с химикатами. Кроме того, вышеперечисленные качества изделие сохраняет довольно длительное время. Главной положительной особенностью продукции являются ее эксплуатационные качества и широкий диапазон условий, в которых она может эффективно справляться со своей задачей.

Продукция относится к группе трудногорючих товаров и невзрывоопасных материалов. Но при нагревании ленты температурой, превышающей показатель +260ºС, фторопласт, основной компонент, начинает активно испарять фтористые соединения летучего типа, которые имеют высокий уровень токсичности, поэтому являются небезопасными для здоровья человека. Чтобы разобраться в обозначениях, нанесенных производителем на свою продукцию, следует знать, что маркируются фум-ленты следующим образом: на изделии указывается его марка, длина рулона материала, а также ширина и толщина пленки. Для того чтобы иметь максимально полное представление о рассматриваемой продукции, необходимо изучить положительные и отрицательные характеристики, которые присущи изделию.

К преимуществам фум-лент стоит отнести такие особенности, как:

  • главная характеристика материала – это устойчивость к механическим и термическим воздействиям;
  • лента имеет высокие показатели пластичности в ходе эксплуатации;
  • на рабочем основании качественная лента продолжительное время сохраняет свои качества – не становится твердой, не растрескивается, а также не отходит от мест, где она образует соединение деталей конструкции;
  • материал не вступает в реакцию с химическими веществами и обладает устойчивостью к их воздействию;
  • при исключении в ходе эксплуатации ленты ее нагрева до предельно допустимой температуры, материал абсолютно нетоксичен, поэтому безопасен для человека;
  • рабочий температурный диапазон продукции составляет от -70 до +200ºС. Воспламенение фум-ленты может произойти при воздействии на нее температуры, составляющей около +520ºС;
  • уровень рабочего давления может достигать порядка 41,2 МПа;
  • удлинение при разрыве в некоторых случаях составляет около 100%;
  • материал устойчив к коррозии.

Для объективной оценки необходимо провести всестороннее изучение продукции, поэтому стоит отметить имеющиеся минусы фторопластовых уплотнительных материалов.

К недостаткам продукции относятся следующие свойства:

  • высокого уровня герметичности соединений трудно достичь при использовании ленты для труб, имеющих большой диаметр;
  • нередко вследствие температурных колебаний материал может расширяться, что отрицательно сказывается на герметичности соединения элементов конструкции;
  • для магистралей, где места соединения при помощи фум-ленты будут подвержены вибрациям и движению, герметичность образованного стыка деталей будет нарушена.

Стоит отметить, что при использовании уплотнителя для выполнения монтажных работ на бытовом уровне внутри жилых помещений, например, при обустройстве водопровода горячего и холодного водоснабжения или отопительных систем, минусы изделий не являются критичными, а результаты от работы имеют высокие показатели качества, а также эстетическую привлекательность всех образованных соединений.

Срок гарантийного хранения продукции составляет 13 лет с даты изготовления. Условия хранения изделия требуют обеспечения определенного уровня влажности, который не должен превышать 80% в закрытых и сухих помещениях. Кроме того, фум-ленты не стоит хранить в непосредственной близости к источникам отопления, минимальное расстояние расположения изделий от приборов составляет не меньше одного метра.

Виды

Производители выделяют несколько видов продукции.

  • ФУМ-1 – изделия этой группы рекомендуются для использования в водопроводных и газовых сетях, а также в магистралях с агрессивными химическими средами, в основном промышленного типа. Лента может быть использована в конструкциях, где присутствуют концентрированные либо же разбавленные растворы щелочи и кислот. В составе изделия присутствует смазка – около 20% вазелинового масла. Подобное изделие наиболее востребовано, поскольку смазка, входящая в него, обеспечивает защиту металлическим деталям от окисления, а также облегчает трение металла об металл в ходе монтажа. Однако существуют некоторые ограничения для эксплуатации фум-ленты – эта продукция не подходит для работ с соединениями резьбового типа кислородной аппаратуры, поскольку от кислорода масло начинает окисляться и выделять тепловую энергию.
  • ФУМ-2 – подобная продукция предназначена для использования в качестве герметизирующего материала в системах, где происходит движение сильнодействующих окислителей и кислорода. Смазка в состав лент этой группы не входит либо же содержится в минимальном количестве.
  • ФУМ-3 – эта продукция выпускается для работ с водопроводными и газовыми коммуникациями, кроме того, допускается к монтажу в системах, в которых циркулируют агрессивные среды. Смазка в составе продукции не имеется. Изготавливается данное изделие из краевых частей материалов, относящихся к первым двум группам товара.

Разделить фум-ленты также можно на виды, принимая во внимание их размеры – толщину, длину и ширину, а именно:

  • толщина изделий варьируется в диапазоне от 0,075 мм до 0,25 мм;
  • минимальная ширина составляет 10 мм;
  • минимальная длина ленты составляет 100 см.

Лента ФУМ-1 имеет следующие характеристики:

  • удлинение при разрыве – 100%;
  • толщина – от 0,1 мм до 0,14 мм;
  • ширина уплотнителя составляет: 10, 15, 20 и 60 мм;
  • разрушающее напряжение –40 кгс/см²;
  • уровень содержания смазки составляет от 17 до 20%.

Лента ФУМ-2 имеет следующие показатели:

  • толщина изделия может составлять от 0,035 мм до 0,2 мм;
  • процент содержания смазки иногда может быть равен 0,3%;
  • напряжение при растяжении составляет 60 кгс/см².

ФУМ-3 имеет усредненные характеристики, поскольку эта продукция полностью состоит из обрезков материала, используемого в изделиях первых двух марок. Кроме того, в продаже можно встретить газовую ленту желтого цвета. Толщина такого изделия составляет 0,25 мм.

Областью применения этой продукции являются системы, отвечающие за газоснабжение, которые работают под минимальным давлением. Однако в некоторых случаях для газопроводов используют и обычную неспециализированную фум-ленту.

Сфера применения

Области эксплуатации фторопластового уплотнительного материала выглядят следующим образом:

  • лента востребована в ходе проведения монтажа сантехнических устройств и коммуникаций;
  • изделие может быть использовано в процессе установки измерительной аппаратуры и регулирующей арматуры;
  • фум-ленту применяют в работе со стальными трубами, диаметр которых не превышает одного дюйма;
  • для уплотнения участков медного трубопровода, где для соединения используются резьбовые фитинги;
  • герметизирующий материал применяется в системах трубопроводов, состоящих из сырья полимерного типа и металлопластика;
  • для соединения элементов из меди, латуни и бронзы с использованием тонкостенных фитингов с мелкой резьбой.

Как использовать?

Перед началом работы с фум-лентой необходимо выполнить ряд обязательных подготовительных мероприятий с рабочим основанием.

Данные работы включают в себя следующие этапы:

  • поверхность, на которую будет выполняться наматывание уплотнителя, должна быть чистая, поэтому все имеющиеся загрязнения и ржавчину нужно счистить и удалить. Для этого стоит воспользоваться металлической щеткой;
  • рабочая область обезжиривается. Для этих целей можно использовать бензин либо же растворитель, что поможет избежать скольжения уплотнителя по деталям;
  • работать с фум-лентой можно только после полного высыхания рабочего основания.

Кроме того, несмотря на то что монтажные работы с изделием довольно простые, в процессе их выполнения нужно соблюдать определенную технологию наматывания ленты, в противном случае избежать разгерметизации сделанного соединения не удастся. Работы стоит выполнять, придерживаясь следующей схемы в строгой последовательности описанных шагов.

  • После проведения подготовительных мероприятий производится намотка уплотнителя. Ленту нужно наматывать на резьбу строго по направлению движения часовой стрелки, поскольку в этом же направлении будет происходить монтаж соединительного патрубка. Движения должны быть плавными, поскольку чересчур энергичная работа с лентой может растянуть изделие и деформировать его. Однако слабая фиксация тоже может негативно сказаться, поскольку витки при такой работе будут неплотными.
  • Количество слоев уплотнителя напрямую зависит от диаметра соединения, а также от толщины фум-ленты. Если диаметр трубы больше, а уплотнитель, приобретенный для герметизации, тоньше, тем больше понадобится выполнить витков материала. Например, для трубы диаметром 30 мм понадобится как минимум три слоя ленты, а для изделия с сечением 40 мм – минимум 4 витка. Кроме того, от диаметра соединения зависит глубина резьбы. Следует учитывать, что все пустоты, имеющиеся в соединении, необходимо будет заполнить материалом как можно плотнее.
  • После тестирования системы можно обнаружить течь в месте соединения. В таком случае всю процедуру нужно будет выполнить заново. Для этого необходимо разобрать все соединение, удалив при этом остатки уплотнителя, после чего, используя новую ленту, выполнить работу по той же схеме, но увеличив при этом число сделанных витков. Наматывать новое изделие сверху на старое нельзя, поскольку это не обеспечит герметичности.

Для того чтобы организовать максимально комфортные условия в процессе работы с фум-лентой, стоит помнить ее физические особенности, которые в первую очередь касаются того факта, что изделие довольно скользкое и работать может быть неудобно.

Советы

Перед покупкой продукции, нужно ознакомиться с инструкцией по ее применению, специфическими чертами герметизации при помощи такого материала, как фторопласт, а также учесть собственные требования к качеству будущего соединения, соизмеряя их с возможностями материала. Первое правило при выборе фум-ленты – это подбор качественного изделия. Надежную герметичность соединениям сможет обеспечить только та пленка, которая будет хорошо растягиваться в ходе работы. Та продукция, чьи свойства не предполагают ее растяжение, очень быстро превратится в крошку или растрескается. Более дешевые изделия, в ходе выпуска которых пытались сэкономить, вскоре после намотки потеряют эластичность, а в катушке будут плохо тянуться либо же станут разрываться на волокна.

Во избежание ошибок при покупке фторопластовых уплотнителей специалисты рекомендуют ориентироваться на рекомендации более опытных мастеров.

Для бытовых нужд при монтаже трубопровода в квартире либо частном доме лучше всего приобретать следующие виды изделий:

  • работы с крупной резьбой стоит выполнять лентами шириной 19 мм, при толщине от 0,12 мм до 0,2 мм;
  • мелкую резьбу можно обмотать уплотнителем шириной 12 мм и толщиной изделия до 0,1 мм.

Стоимость продукции зависит не только от производителя материала, но и от длины катушки. Для мелкого ремонта можно приобрести небольшой моток. По окончании работ определенное количество уплотнителя может остаться на катушке, переживать о том, что изделие утратит свои свойства не стоит, поскольку в таком виде ее можно хранить долгое время, а в случае необходимости материал уже окажется под рукой.

Ранее, кроме волокон льна, не было альтернативы для герметизации соединений водопровода. Сегодня ситуация изменилась, позволив использовать для подобных работ материалы, хорошо себя зарекомендовавшие на практике. Кроме того, в сравнении с сантехническим льном использование фум-ленты представляет собой более легкий процесс, поскольку нет необходимости обрабатывать рабочую поверхность слоем герметика, как того требует герметизация соединений волокнами льна.

В этом видеоролике Александр Кузнецов рассказывает о преимуществах и недостатках герметизации соединений с помощью фум-ленты.

Как уплотнять соединения в трубопроводах отопления и водоснабжения

В продаже можно встретить много различных материалов, которые предназначены для уплотнения стыков трубопроводов. Возникает вопрос, — какой из материалов в каких случаях должен применяться? А также, — как правильно использовать тот или иной уплотнитель?

Часто имеется возможность применить сразу два или несколько уплотнителей для резьбы, тогда требуется уточнение — что предпочесть. Приведенные рекомендации должны помочь разобраться в этих вопросах, и найти решение, которое обеспечит достаточную надежность соединения труб и фитингов на резьбе на весь период эксплуатации.

Льняная подмотка

Лен — дешевый материал для резьбовых стыков, создающий весьма качественное уплотнение. Единственное, — не во всех случаях его можно применять.

Он предназначен для соединений металлических деталей, так как создает значительную плотность. Он весьма прочный, усилия, прилагаемые ключами, к двум соединяемым деталям, требуются значительные.

Поэтому льном не уплотняются:

  • пластмассовые детали – момент затяжки превышает крепость материала, детали будут смяты, разрушены, по крайней мере, резьба.
  • детали, в которых металлическая муфта с резьбой заделана в пластмассовую (полипропиленовую) оболочку, ввиду опасности проворота (расстыковки).

Для всех металлических изделий лен является материалом №1 для подмотки резьбовых стыков.

Дальше рассмотрим, как его правильно применить.

Лен «на сухую» не применяется, его необходимо смазывать специальной сантехнической пастой. Она наносится либо непосредственно на резьбу, либо на намотанный лен.

Народный опыт также подсказывает, – вместо пасты можно применить подсолнечное масло, качество стыковки при этом не уменьшается, по крайней мере таких сведений нет.

Из льна выделяется прядь и накручивается по резьбе по каждому ручью. Намотка выполняется плотно и аккуратно. Торчащих волосков не должно быть. Первые два витка не заполняются, а в конце резьбы делается буртик.

Специальная сантехническая нить

Особая нитка для уплотнений, высокой прочности (нельзя порвать руками) намотанная на катушки, продается в магазинах. Ее главный недостаток – высокая цена, в остальном у нее сплошные достоинства.

  • Она может применяться на любых деталях, момент затяжки, по сравнению с льном меньше, поэтому можно подматывать и пластик.
  • Она весьма качественно уплотняет и может применяться даже на рваной резьбе.

Если бы не стоимость этого материала, то для стыков применялась бы только такая сантехническая нить.

Подмотка выполняется точно также, как и льном – два первых витка резьбы остаются пустыми, чтобы детали можно было стыковать, а затем ведется намотка по каждому ручью резьбы, в конце накрутки – двойной слой, т.е. буртик.

Фум-лента

Фум-лента мало подходит для создания надежных соединений на трубопроводах. Материал весьма не прочный, достаточной плотности в резьбовом соединении металлических изделий с ним не возникает. Но для пластиковых соединений, которые будут демонтироваться, например летний трубопровод для полива, фум-лента – самый подходящий уплотнитель.

С фум-лентой соединяемые детали можно завернуть усилием руки. При этом возникает небольшая плотность стыка по резьбе, чтобы некоторое время протечек не возникало. Незначительное усилие при закручивании не обеспечивает достаточной плотности, не дает гарантии, что данный стык не даст течь. Для стационарных соединений, особенно если они будут малодоступны в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать другие материалы.

Отопление в доме может быть сделано самостоятельно — главные вопросы монтажа

Если произойдет проворот соединения с фум-лентой, которое уже находится в работе, то, скорее всего, возникнет течь. Это серьезный недостаток, учитывая, что для вращение не нужны большие усилия.

На бытовом уровне фум-лента может использоваться, (и популярна ввиду дешевизны, удобства пользования, и малых усилий), для соединений которые находятся на виду – при подключении душевых, кранов, и т.п.
Какую схему отопления лучше всего применить в частном доме

Сантехнический клей герметик для резьбовых соединений

Материал специальный, не совсем дешевый, уплотняет хорошо, случаи протечки, после его правильного применения не зафиксированы. Но только после неправильного….

Очевидным недостатком клея герметика является то, что качество стыка будет зависеть от «человеческого фактора» больше, чем при подмотках. Дело в том, что на жирных поверхностях клей нормально не работает.

Откуда возьмутся жирные поверхности? Это может быть просто неаккуратность, — капнули маслом на резьбу или руками в масле протерли деталь. Детали могут храниться в смазанном состоянии (касается в первую очередь стальных). Но главное – при нарезке резьбы применяется смазка. Вот после такой операции на стальных деталях клей герметик совершенно не подходит.

Нужно обратить внимание, что есть образцы клея, с которыми расстыковка труб требует нагревания более 100 градусов. Такой нагрев часто сложен, не безопасен, пластик может повреждаться, и т.д. Поэтому клей-герметик еще подбирается по обстоятельствам.

Применяется клей просто. Наносится только непосредственно перед стыковкой, выдавливается из тюбика на резьбу и размазывается пальцем по всей резьбе без пропусков.

В каких случаях стоит отдать предпочтение клею?

  • При соединении пластиковых деталей с металлическими, клей окажется предпочтительней. Но такое соединение встречается не часто.
  • Второй случай, — когда доступ к месту стыковки будет затруднен. Такое соединение лучше посадить на клей, причем смазка выполняется обильно без экономии, на обеих стыкуемых деталях.

Читайте о проблемах пайки полипропиленового трубопровода, — как сделать монтаж правильно и надежно

Особенности намотки

Намотка на резьбу требует большой аккуратности исполнения. Резьба должна заполняться ровным слоем без пропусков, в каждом ручье должен находиться уплотняющий материал. Он укладывается до конца резьбы, где из него формируется буртик.

Основное уплотнение резьбовых соединений возникает на последних двух витках резьбы. На деталях, чаще, последние два витка резьбы не прорезаны на всю глубину. Поэтому, в этом месте материал расклинивается между двумя деталями весьма плотно.

Неплохо, если при выполнении работ организовать дополнительный (перекрестный) контроль качества выполнения подмотки льном. Это особенно актуально, когда выполняется сразу несколько десятков подобных соединений.

Выводы

  • Для тех, кто постоянно занимается монтажем, рекомендуется всегда иметь при себе лен, сантехническую нить и клей-герметик, чтобы оперативно и качественно выполнить любое соединение. Применять все это рекомендуется в соответствии с приведенными выше советами.
  • При выполнении работ дома своими руками, когда делается что-то простое и находящееся на виду, можно воспользоваться дешевой фум-лентой, но нужно мотать побольше. При монтаже целых систем своими руками, на металле лучше использовать лен (с постным маслом), а при небольших объемах работ еще лучше использовать нить. Следует уделять максимум внимания качеству намотки на резьбу.

Что никогда не нужно применять для уплотнения резьбовых соединений:

  • Не нужно применять простой силикон, он предназначен для фланцевых соединений.
  • Не нужно применять краски, белила, сурик, которые толка дают чуть, но зато делают соединения полуразборными – это давно устарело.

Также читайте подробнее о подборе диаметра трубопровода для системы отопления в частном доме

Как правильно наматывать ФУМ-ленту на резьбу? Объясняем что к чему

Содержание

Любой сантехник знает, что при разводке труб в квартире или загородном доме нужно тщательно уплотнять жесткие резьбовые соединения. Это необходимо, чтобы в будущем не возникало протечек в трубах отопления и водопровода. Однако до сих пор в обсуживающие компании поступают запросы. «Помогите, течет батарея!», «У меня капает кран», «Из газоводяного узла сочится вода, что делать?». Как наматывать ФУМ-ленту на резьбу, устранять проблемы, а главное – предотвращать их появление? Расскажем в статье.

Зачем нужна ФУМ-лента?

Профессионалы работают на потоке. За день нужно успеть посетить около десятка квартир. Излюбленный уплотнитель сантехников для воды и для газа – льняная пакля с суриком, уплотнительной пастой или краской. Это проверенный временем способ, который редко дает течь. Но у него есть несколько недостатков. Первый – на паковку затрачивается много времени. Второй – грязные руки в процессе и после намотки. Третий – неэстетичный вид резьбового соединения. Поэтому лен хорош при монтаже загородного водопровода, например, при присоединении ПНД-трубы к насосу с помощью латунного фитинга. А вот при установке водонагревателя, чтобы стыки смотрелись аккуратно, лучше использовать другие способы герметизации.

Одним из них является ФУМ-лента – эффективный уплотнитель трубных стыков в сфере водо- и газоснабжения. Материал предупреждает протечки, защищает от потопа и подтравливания. Применяется в качестве заменителя резиновых прокладок. Но только при одном условии – если его качественно намотать на резьбу. О том, что собой представляет эта пленка, какие разновидности встречаются, как правильно накручивать ее на резьбу, и пойдет речь в нашей статье.

Что такое ФУМ-лента?

Это пленочный уплотнитель, предназначенный для герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений. Аббревиатура ФУМ расшифровывается как фторопластовой уплотнительный материал. Лента изготавливается путем раскатывания сырых волокон фторопласта-4 и его высушивания в вакуумной камере. Она имеет несколько преимуществ, которые обусловлены материалом изготовления и которые позволяют герметизировать стыки, находящиеся под давлением, например, резьбу на коллекторе.

Преимущества

  • Термостойкость. Пленку можно использовать в диапазоне от -70 до +260 °С, что значительно расширяет возможный круг ее применения. Можно наматывать на трубы холодной, горячей воды, отопления и газа.
  • Устойчивость к воздействиям. Не разрушается и не теряет своих свойств в агрессивных средах, например, химических – кислотных и щелочных. Не подвергается разрушению микроорганизмами. Качественно выполненная намотка прослужит дольше, чем лен.
  • Безопасность. Материал трудногорюч, воспламеняется только при температуре свыше +560 °С. Не взрывоопасен.
  • Антифрикционность. Снижает трение соединяемых элементов и не срывает резьбу.
  • Длительность эксплуатации. Уплотнения пленкой служат до 13 лет – это является хорошим показателем по сравнению с другими уплотнительными материалами.
  • Большой выбор. На сегодняшний день представлено разнообразие лент различной толщины и ширины от разных производителей. ФУМ стоит недорого и доступен каждому мастеру.

Недостатки

  • Требовательность к качеству резьбы. Ржавчины и накипи быть не должно, иначе могут образовываться задиры, которые приведут к разгерметизации.
  • Возможное изменение плотности. Пленка плохо выдерживает температурные скачки, из-за них меняется ее плотность, что приводит к разгерметизации.
  • Токсичность. Выделяет токсические вещества при нагреве свыше +270 °С, несмотря на то что воспламеняется только при температуре от +560 °С.

Уплотнитель различается по ширине, толщине и маркам (сортам). Рассмотрим подробнее, для каких целей каждый из них лучше подходит.

Марки (сорта)

ФУМ-1 используется для герметизации стыков на промышленных и бытовых инженерных магистралях. Выдерживает агрессивные кислотные и щелочные среды, высокие температуры. Пленку этой марки используют на химических производствах и в цехах нефтепереработки, где трубопровод предназначен для транспортировки жидкостей и газов. Уплотнитель также подойдет для подключения летнего водопровода на даче. В составе содержится вазелиновое масло в качестве смазки.

ФУМ-2 предназначена для трубопроводов с кислородной средой и окислителями. Например, при прокладывании кислородопровода совместно с другими трубопроводами в крытых каналах в кислородных цехах и газификационных станциях. Обеспечивает очень прочную прослойку и выдерживает значительное давление. Не содержит смазки.

ФУМ-3 совмещает назначение первых двух типов уплотнителей, так как является их краевыми обрезками. Используется в трубопроводах с чистой, неагрессивной средой без примесей. Не содержит смазки.

Важные параметры

Ширина уплотнителя лежит в диапазоне от 10 до 100 мм. Толщина – от 0,1 до 2 мм. Эти параметры выбирают в зависимости от поставленной задачи. Если вы оказываете сантехнические услуги и работаете с резьбовыми соединениями различного размера, имеет смысл купить несколько мотков ФУМ-ленты, разной по толщине и ширине. Например, мелкая резьба 1/4″ встречается на манометрах – для нее подойдет лента шириной 12 мм, толщиной 0,075 – 0,1 мм. Более крупным диаметром – 3/8” и 1/2” обладает, например, газовый шланг, унитаз, смеситель, труба, ведущая к бассейну. Можно взять пленку около 20 мм в ширину и толщиной 0,2 мм.

Получается, что, чем крупнее соединение, тем шире и толще должен быть уплотнительный материал. Однако это правило можно регулировать количеством витков – тонкого уплотнителя можно намотать побольше, а толстого поменьше.

Пленка различается еще и по цвету. Желтая рекомендуется при монтаже газового оборудования, труб и фитингов, белая – для остальных соединений.

Лайфхак «Вечная резьба»

Фум-лента пригождается для резьбовых соединений в строении автомобиля: тормозных трубок, штуцеров, датчиков и пр. Если вы занимаетесь авторемонтом или заменой расходников самостоятельно, попробуйте обмотать новые соединения перед их обратной закруткой. Например, штуцер заднего суппорта перед техосмотром – даже через 3 года вы с легкостью его открутите. Попробуйте!

Как пользоваться ФУМ-лентой? Несколько советов

  • Очень важно, чтобы резьба была чистая – не было ржавчины, грязи и накипи. Тщательно очистите поверхность и обезжирьте ее, например, бензином.
  • Нельзя определить четко, сколько витков делать. Это зависит от размера резьбы, типа соединения, толщины и ширины уплотнителя. Количество витков мастер определяет по опыту. Поэтому, если до этого вы никогда не работали с ФУМ-лентой, стоит потренироваться, прежде чем наматывать материал начистовую.

  • Крутить деталь или катушку – дело вкуса, кому как удобнее. Катушка должна идти на заматывание. В противном случае с каждым витком тефлоновая лента будет все больше разматываться, необходимое натяжение потеряется, и образуются складки и морщины.
  • Наматывать пленку следует по часовой стрелке – в ту же сторону, в которую завинчивается деталь. Когда вы будете закручивать на ФУМ фитинг или эксцентрик, они дополнительно затянут, вдавят материал. Если наматывать против часовой стрелки, этого не произойдет, соединение опять же не будет герметичным.
  • Если резьба широкая, а лента узкая, сначала каждый виток заполните скрученной в жгут пленкой и только потом начинайте мотать по всей ширине.

Этапы наматывания ФУМ-ленты

1. Проверьте количество витков на резьбовом соединении. Для этого посчитайте, сколько полных оборотов делает закручиваемая деталь. Иначе можно перекрутить деталь с уже намотанной ФУМ-лентой. В обратную сторону крутить нельзя – это приведет к разгерметизации, и придется наматывать заново. Юстировка невозможна без потери герметичности.

2. Приложите начало ленты на резьбу, придерживая ее пальцем, чтобы она не слетела. Сделайте первый полный оборот.

3. После этого начинайте накручивать ФУМ. Каждый следующий виток должен идти внатяг и прижимать предыдущий слой, чтобы пленка продавилась на резьбу. За счет плотности натяжения достигается необходимая герметичность. Но не переусердствуйте: из-за перенатяжения лента может порваться.

4. Сделайте не более 10 витков. В случае чего потом можно будет докрутить пленку. Наматывание заканчивается, когда резьба полностью скрылась.

5. Выведите конец уплотнителя так, чтобы он не мешал завинчиванию детали.

6. Обожмите ФУМ рукой – как будто вы накручиваете ладонь на резьбу. Так лента точно заполнит резьбу. Если этого не сделать, существует риск того, что вода под большим давлением все-таки найдет выход.

7. Руками вкрутите деталь на столько оборотов, сколько посчитали вначале. Возьмите ключ и дожмите соединение.

ФУМ-лента – современный уплотнительный материал, который существенно облегчает сантехнические работы. Используйте ее и для пластиковой, и для металлической резьбы. Если не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. В этом деле важно приноровиться. Удачи!

Как правильно намотать ФУМ ленту на резьбу?

Качественный монтаж трубопровода, вне зависимости от его типа и назначения, невозможен без уплотнения резьбовых соединений, обеспечивающего их герметичность. Преимущественно для этих целей используется фум лента, представляющая собой фторопластовый материал, который обладает повышенной термостойкостью и механической прочностью. Кроме того, он практически не восприимчив к химическим средам. При этом полностью исключить протечки можно только при правильном наматывании ленты на резьбу.

Фторопластовый уплотнительный материал 12мм х 0,075мм х 8м.

Как правильно намотать ФУМ ленту на резьбу?

Для обеспечения максимально надежного соединения в процессе монтажа трубопровода с использованием фум ленты необходимо придерживаться следующих правил:

  • рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от грязи. Следы ржавчины также нужно удалить, после чего рекомендуется обезжирить место соединения, обработав его бензином или растворителем. К нанесению герметизирующего материала можно приступать только после полного высыхания поверхности;
  • наматывать фум ленту следует на резьбу в направлении закручивания – то есть по часовой стрелке, чтобы в процессе монтажа элементов уплотнение не было ослаблено. При этом нужно следить, чтобы края материала не ограничивали внутренний диаметр трубы. Ширина ленты подбирается в соответствии с шириной резьбового соединения;

ФУМ лента Valtec, 12мм х 0,1мм х 20м.

  • в процессе наматывания уплотнителя необходимо прикладывать незначительное усилие, поскольку требуемая герметичность достигается за счет плотности натяжения. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить случайного разрыва материала;
  • наматывание производится в несколько слоев, количество которых определяется на основании диаметра эксплуатируемой трубы. Специалисты рекомендуют использовать 4 слоя при работе с 30-40 мм элементами и не менее трех для труб диаметром 15-25 мм;
  • рулон с лентой должен находиться в непосредственной близости к резьбе, что позволит произвести идеально ровное наматывание, исключив образование складок и морщин. При этом каждый следующий виток материала должен частично накладываться на предыдущий;
  • конец уплотнителя необходимо вывести так, чтобы он не препятствовал накручиванию гайки или стыковой детали.


Окончательное заполнение межвиткового пространства резьбы происходит в процессе закручивания соединительного элемента. При необходимости даже незначительного его откручивания с целью юстировки следует учитывать нарушение герметичности. Этот момент желательно предусмотреть, предварительно выполнив пробное накручивание.

High density PTFE tape MULTITAPE for gas & oxygen. 12м х 12мм х 0,1мм. Как правильно намотать ФУМ ленту на резьбу?

Как избежать распространенных ошибок?

При использовании фум ленты категорически не рекомендуется:

  • производить намотку отдельными отрезками уплотнителя, поскольку добиться идеальной герметичности в этом случае будет практически невозможно;
  • накладывать частично или полностью отмотанный с рабочей поверхности материал повторно, даже если соединительный элемент еще не был накручен;
  • ослаблять соединение после того, как межвитковое пространство было заполнено герметизирующими волокнами. При устранении напряжения перетянутых соединительных элементов фум лента должна быть удалена, после чего необходимо наложить на поверхность новый отрезок.

Упаковка китайской ФУМ ленты. Как правильно наматывать фум ленту на резьбу?

При выборе уплотнителя следует учитывать условия эксплуатации трубопровода. Существуют материалы, предназначенные как для промышленных, так и для бытовых целей. Фум ленту используют, в частности, при обустройстве систем водоснабжения в жилых домах. Однако нужно учесть, что давление в трубопроводе должно быть в пределах 9.8 Мпа.

Видео

 

Что лучше: пакля или ФУМ лента

Достаточно часто при проведении различных работ, связанных с отопительным и сантехническим оборудованием, возникает необходимость усиления уже имеющегося герметизирующего слоя, либо создания нового. Необходимо это для предотвращения протекания в местах резьбового соединения, способного привести к достаточно серьезным последствиям. Одним из самых распространенных и популярных материалов-герметизаторов всегда была льняная пакля.

Альтернативным заменителем натуральному герметику стала фум лента. В связи с этим, достаточно часто при проведении ремонтно-установочных работ возникают вопросы: что лучше: пакля или ФУМ лента и что более целесообразно к применению: пакля или фум лента для воды и отопления.

Для того, чтобы решить, что именно подойдет больше в данном конкретном случае пакля, или фум лента, необходимо более подробно рассмотреть свойства и характеристики обоих материалов.

Подробнее о пакле или сантехническом лене

По своей сути, пакля является льняными волокнами, собранными в тугой жгут.

Преимущества пакли

  • Допускается для герметизации резьбы соединений разного уровня сложности и изготовленных из любых металлов;
  • Низкая стоимость. Достаточно низкая цена и доступность, позволяют использовать паклю практически в любых количествах и при работах на коммуникационных соединениях, имеющих загрязнения и очаги коррозии;
  • Хорошая устойчивость к нагреванию. Природное происхождение материала делает его устойчивым к оплавлению, благодаря чему его использование возможно на отопительных системах с температурным режимом, достигающим 140 градусов;
  • Экологическая и биологическая безопасность. Лен безвреден для окружающей среды и людей. В связи с этим его применяют при работе с трубами подачи питьевой воды;
  • Пластичность материала позволяет ему проникать глубоко в межрезьбовые зазоры, делая допустимой практически любую корректировку, в том числе подразумевающую поворот назад под углом до 360 градусов. Необходимо учитывать, что в данном случае льняное волокно пропитывают специализированной пастой сантехнического направления, которая не только увеличивает пластичность пакли, но и делает такую намотку более долговечной за счет повышения устойчивости к влаге. Наиболее популярной целевой пастой является «Унипак».

Недостатки пакли

К недостаткам натурального материала относят:

  • Эстетически непривлекательный внешний вид;
  • Некоторые неудобства во время работы, возникающие из-за склонности волокон к прилипанию и распушению;
  • Необходимость дополнительной пропитки специализированными пастами для придания влагоустойчивости и долговечности. Стоит учитывать, что даже обработанная пакля вряд ли прослужит более 3-5 лет. Кроме этого, существует необходимость периодических проверок сохранения герметичности во избежание подтекания в местах, где пропитка была произведена недостаточно равномерно;
  • Пакля требует наличия навыков при работе с подобными материалами и знания методики намотки и закрепления;
  • Герметизация льняным волокном не допускается на оборудовании, работающем в условиях высокого давления, сгонах тонкостенного строения, пластике и материалах с глянцевой поверхностью.
  • Методика намотки герметизирующей прослойки из льна заключается в соблюдении поэтапных действий.

Основные рекомендации при работе с паклей

  • Перед началом работ необходимо определить нужное количество материала и отделить его от косы;
  • Материал равномерно пропитывается сантехнической пастой;
  • Прядь крепится в самом начале резьбы особым образом, позволяющим избежать соскальзывания и сборения. Для увеличения надежности крепления, целесообразно нанесение насечек, если таковых не оказалось на фитинге;
  • Наматывание производится с учетом направления резьбы с укладыванием в каждый виток;
  • Пакля притягивается максимально плотно;
  • Концы полосы убираются только после завершения соединения.

Подробнее о ФУМ-ленте

Изготавливается материал на основе фторопласта Ф-4. Производители выпускают ленту различной ширины, варьирующей от 10 до 60мм, что делает ее удобной при работах с любыми диаметрами соединений. К потребителю фум лента поступает в виде катушек. Длина ленты в такой катушке обычно составляет от 10 метров.

Сантехническая лента стандартного типа пригодна к применению в температурном интервале от -70 до 250 градусов, способна выдерживать давление в пределах 100 атмосфер и обладает хорошими антикоррозийными качествами.

ФУМ лента, являясь достаточно универсальным герметиком, может использоваться не только на объектах, связанных с подачей воды, но и на газовых трубах.

ФУМ-лента для газовых систем

ФУМ-лента для газовых систем имеет ряд отличий:

  • Цвет. Такая лента имеет обычно белый цвет;
  • Для изготовления используется не спеченная фторопластовая пленка;
  • Ширина ленты от 3 до 20мм., длина в мотке обычно 10м. , толщина колеблется от 0.045 до 0.105мм;
  • Температура эксплуатации в среднем составляет от -200 до +260 градусов;
  • Плотность такой ленты значительно выше аналога, предназначенного для работ на водопроводе;
  • Сертификация. Данный тип лент обязательно должен иметь сертификат соответствия, т.к с учетом опасности газа, требования к такому герметику выдвигаются более строгие.

Преимущества ленты

  • Не требует наличия профессиональных навыков и будет удобна для работы даже новичкам;
  • Обладает устойчивостью к воздействию химических соединений и грибковым поражениям;
  • Не требует использования дополнительных средств для усиления герметизирующих свойств;
  • Обладает хорошей растяжимостью и высоким уровнем сцепляемости с поверхностью, что позволяет использовать ее на поверхностях глянцевых и пластике без наличия насечек;
  • Обладает высокой проникаемостью в зазорные углубления;
  • Подходит для работ не только на стыках, связанных с водоснабжением, но и многих других направлений, включая газовые системы;
  • Допускается использование ФУМ-ленты в качестве подмотки;
  • Не подвержена гниению;
  • Обладает хорошими антифрикционными свойствами, что позволяет значительно продлить срок службы соединений;
  • Срок службы достигает 13 лет;
  • Обладает хорошей химической лояльностью, в связи с чем универсальность повышается;
  • В процессе работы не оставляет мусора и не загрязняет рук;
  • Допускается использование на объектах с достаточно высокой температурой.

Недостатки ФУМ-ленты

  • Не имеет устойчивости к вибрации и ударным нагрузкам;
  • Не подходит для герметизации плохо обработанных, неровных и устаревших поверхностях в связи с возможностью разрыва и утраты уплотняющих свойств;
  • При работе с фум-лентой корректировка не представляется возможной. Для выполнения изменений, необходимо полностью удалять изначально уложенный слой материала;
  • Оценить качество приобретенной ленты можно только непосредственно в момент проведения работ;
  • Под воздействием температуры превышающей 260 градусов, выделяет токсичные вещества;
  • Не способна расширяться под воздействием влаги.

Проведение работ с фум-лентой не требует наличия серьезных навыков и производится относительно легко. Однако следует учитывать, что этот синтетический материал может достаточно легко повреждаться. В связи с этим, если ранее фум-лента не использовалась, будет нелишним попробовать произвести намотку ознакомительного плана.

Процесс укладывания ФУМ-ленты

  • Часть ленты растягивается до состояния нити и крепится к резьбе;
  • Полученная нить накладывается на каждый резьбовой виток в несколько слоев;
  • После окончания намотки нити, на резьбу наносится лента всей своей шириной;
  • Сборка соединения производится осторожно, чтобы не допустить повреждения и разрыва ленты.

Что лучше: пакля или ФУМ-лента

Ответить однозначно на вопрос: «Что лучше: пакля или ФУМ лента» — не представляется возможным. Каждый из материалов обладает своими плюсами и минусами. Сантехнический лен зарекомендовал себя как старейшее средство герметизации. ФУМ-лента стала альтернативой, в которой были учтены практически все недостатки предшественника, исходя из чего, можно сказать, что ФУМ лента все же лучше. Для определения целесообразности использования необходимо прежде всего четко представлять объем производящихся работ и условия, которые в дальнейшем будут оказывать воздействие на соединение.

Сравнение пакли и ФУМ-ленты

  • В отличие от льна, фум лента не способна расширяться под воздействием влаги. В связи с этим, если протечка появится, сдержать ее лента не сможет.
  • Пакля обладает достаточно узкой направленностью использования, в отличие от ленты, которая допускается к герметизации практически любых соединений, включая газовые трубы, изделия из пластика, материалы с глянцевой поверхностью, имеющую повышенный уровень скольжения.
  • Льняное волокно способно выдерживать перепады температур и «подстраиваться»под них, в то время, как лента обладает некоторыми ограничениями.
  • Со временем пакля может подвергаться гниению и поражению грибком, которое не страшно для ленты, обладающей высокой устойчивостью как к разложению, так и к воздействию грибов и микроорганизмов.
  • В отличие от пакли, оставляющей вокруг большое количество мусора, работа с лентой не приносит подобных неудобств.
  • Пакля отделяется вручную и ее количество определяется не точно, что зачастую приводит к перерасходу, в то время, как количество отмотанной ленты визуально определяется. В связи с этим, работа с лентой практически безотходна, что гораздо выгоднее экономически.
  • Эстетическая привлекательность ленты и возможность ее использования не только на металлических соединениях, дает ей явное преимущество над паклей.

Таким образом, можно прийти к выводу, что пакля хоть и остается для многих более привычным материалом, но ФУМ-лента составила ей достойную конкуренцию, являясь более простым в работе, удобным в случаях стыковки пластика, универсальным и устойчивым к многим негативным воздействием герметизирующим средством. Для герметизации коммуникаций устаревших и имеющих значительные коррозийные повреждения, более целесообразным будет использование сантехнической льняной пакли.

ФУМ-лента вполне оправдает себя на трубах и соединениях, как водопроводного, так и газопроводного назначения, коммуникациях изготовленных из пластика и имеющих глянцевую поверхность, особенно в случаях, когда играет роль эстетическая привлекательность, надежность и экологическая безопасность.

Наша компания готова предложить потребителям ФУМ ленту с доставкой по Москве и области. Получить подробную информацию вы можете на нашем сайте, или связавшись с нами по указанным в шапке сайта телефонам.

Фум лента PROFACTOR (15mх19mmх0,25mm) для газа

Описание уплотнителя фус

Фум лента «PROFACTOR» (15m*19mm*0,25mm) для газа. Фторопластовая лента ФУМ используется для герметизации резьбовых соединений при монтаже газа. Также возможно её применение для воды и отопления. Фторопластовая лента сохраняется прочность в широком диапозоне температур, инертна к агрессивным средам. Фум лента универсальна, удобна и препятствует «закисанию» соединения, что облегчает демонтаж. Материал ленты: политетрафторэтилен (ПТФЭ / PTFE). Цвет ленты: желтый. Ширина ленты: 19 мм. Толщина ленты: 0,25 мм. Длина ленты (в одном ролике): 15 метров. 

Справочная информация

Всего в остатке по складам: 701 шт.
Доступно к заказу в интернет магазине: 0 шт.
Купить онлайн минимально можно от: 1 шт.
Специальное предложение: 65,62 р./шт. при покупке на общую сумму свыше 9 999 р.

Внешний вид представлен на фото. Просим обращать Ваше внимание на то, что производитель оставляет за собой право менять внешний вид без уведомлений. Фотографии представляются производителем, если они есть в открытых источниках или мы их делаем сами.

Характеристики уплотнителя фус

Измерено в Шукур в упаковке
Вес, брутто0.042 кг

Где купить уплотнитель фум

Наличие уплотнителя фус приведено в списке ниже. Обращаем внимание, что самостоятельно вы можете сами забрать товар с складов и розничных точек в нужном количестве. Отправка нами ограничена остатками основного склада.

МагазинКоличество, шт
Основной склад Магазин Рыбинская 25Ц0 шт
Рыбинская 19в42 шт
с. Солянка, ул. Каспийская, д. 2А81 шт
Рыбинская 25М42 шт
Аксакова 7 Б38 шт
с. Карагали, ул. Зеленая д.22/448 шт
1-й проезд Рождественского 3б450 шт
Остаток всего701
В резерве0

ссылка на страницу с контактами, адресами и схемой расположения магазинов

Оплата

Если вы хотите сэкономить на стоимости доставки, рекомендуем выбрать сразу несколько понравившихся или необходимых товаров в корзине и указать их количество. Мы товар весь взвешиваем в брутто. Поэтому, прямо в корзине онлайн (в режиме реального времени) вы можете рассчитать стоимость доставки до вашего почтового отделение или города. Данный расчет сохраниться в заказе если вы не будет переходить на другие страницы. В противном случае расчет нужно будет повторить. Занимает это минуту.

Оплатить можно только уже оформленный (сохраненный) заказ. Причем сразу. Но можете дождаться звонка (если указали номер телефона) оператора, который все еще раз пересчитает и зарезервирует за вами товары. Вы вместе можете изменить состав заказа.

Оформленный заказ будет виден в вашем личном кабинет (если вы регистрировались) и продублирован на электронную почту (если указали свою). В электронном письме заказа будет ссылка, по которой только вы можете вернуться на страницу заказа и отменить ваш заказ, в случае необходимости или переоформления состава.

5 причин выбрать ленту из фольги [и как ее использовать]

Объедините универсальность алюминия и стойкость к атмосферным воздействиям клейкой ленты, и вы получите чрезвычайно универсальный продукт — пленку из алюминиевой фольги.

Лента из фольги

настолько универсальна, что находит широкое применение во всех отраслях промышленности, от производства до строительства.

Благодаря своей влаго- и химической стойкости, теплопроводности, огнестойкости, тепло- и светоотражению, а также погодостойкости… она позволяет использовать ленту для самых разных целей.


Что такое фольгированная лента?

Алюминиевая фольга была впервые доступна в 1888 году, а коммерческое производство в США началось в 1913 году. Ценится за свои защитные качества и привлекательный внешний вид в контейнерах и упаковке, она широко использовалась во время Второй мировой войны для защиты корпусов, электрических конденсаторов и изоляции. После войны он стал доступен для коммерческого использования.

Ленты из фольги

используют специально разработанную основу из металлической фольги, которая способствует пластичным, проводящим и прочным характеристикам ленты.Ленточные носители из фольги включают алюминий, алюминий со стеклом, свинец, медь, медь с лужением и сталь.

Тем не менее, , когда дело доходит до строительства, лента из алюминиевой фольги является наиболее широко используемой лентой из фольги . В общем, здесь, в ECHOtape, мы разработали наши фольговые ленты, чтобы они обладали всеми качествами алюминия с дополнительным преимуществом агрессивного и долговечного клея.

Новые и улучшенные фольгированные ленты

Почему выбирают ленту из алюминиевой фольги ECHOtape?

Вот пять основных причин, по которым наша пленочная лента стала бестселлером среди многих наших клиентов:

1.UL 723 соответствует стандартам Международного строительного кодекса.

UL 723 — это испытание для измерения свойств горения поверхности строительных материалов. В частности, он учитывает скорость распространения пламени и плотность образовавшегося дыма. Чтобы соответствовать определению огнестойкости, данному Международным строительным кодексом, композитный материал должен иметь рейтинг распространения пламени не выше 50.

Ленты из фольги

ECHOTape сертифицированы UL723, что стоит отметить, потому что не все клейкие ленты на тканевой основе или ленты из фольги соответствуют стандарту UL 723.

2. Универсальность для работы в условиях экстремального холода и жары.

Наша пленочная лента работает при температуре от 248 ° F до -22 ° F и может применяться при температуре от 14 ° F до 104 ° F. Большинство лент плохо работают при низких температурах. Сильный холод затвердевает клей и снижает липкость ленты. Если вы наклеиваете ленту в холодных условиях, она может вообще не приклеиться. И наоборот, чрезмерное нагревание может расплавить клей на некоторых лентах, сделав его бесполезным.

3.Сделано с использованием акрилового клея.

Всепогодная лента из алюминиевой фольги

ECHOtape покрыта огнестойким акриловым клеем на основе растворителя с превосходными характеристиками, одинаково хорошо работающим в экстремальных жарких и холодных погодных условиях.

Почему это важно?

Что ж, большинство лент для воздуховодов сделано с резиновым клеем, который, как известно, отслаивается от основы при высоких температурах. Другие клеи на основе синтетического каучука могут обладать более широким диапазоном температурных функций, но они также имеют более низкую механическую прочность, слабую стойкость к старению и плохо переносят УФ-свет.Создав фольговую ленту с акриловым клеем, мы добились превосходной прочности и долговечности после того, как они затвердеют и приклеятся к поверхности.

4. Прекрасная альтернатива мастике.

Наши изделия из алюминиевой фольги не беспорядочны (самый большой недостаток мастики) и требуют меньшего количества оборудования (нет необходимости в старой одежде, средствах защиты глаз, перчатках, малярных кистях, салфетках и т. Д.). Не требуется дополнительных креплений. такие как шурупы для листового металла, металлолом и сетка для гипсокартона для герметизации больших площадей, и его можно использовать для заделки отверстий в печи или воздухообрабатывающем устройстве.

5. Способен выдерживать длительное время.

В строительстве ленты, чувствительные к давлению, часто используются в скрытых областях (например, при обертывании или утеплении фольгой). Это означает, что их нелегко отремонтировать или заменить. Благодаря технологии акрилового клея, лента из алюминиевой фольги обеспечивает лучшую когезию, адгезию и термостойкость, чем лента с резиновым клеем.

Другими словами, линейка лент из фольги ECHOtape предназначена для выдерживания колебаний температуры, воздействия ультрафиолетового излучения и других растворителей, которые обычно влияют и снижают адгезионную эффективность различных типов лент, что делает их идеальным выбором для как в строительстве, так и в промышленности.


Как изолировать и герметизировать воздуховоды HVAC: пример применения фольгированной ленты

По данным Агентства по охране окружающей среды США: «В обычных домах около 20% воздуха, проходящего через систему воздуховодов, теряется из-за утечек, отверстий и плохо соединенных воздуховодов. Результат — более высокие счета за коммунальные услуги и трудности с поддержанием комфорта в доме, независимо от того, как установлен термостат ».

Подобно протекающему крану, который медленно и неуклонно сбрасывает воду, воздуховоды вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут оказаться надежным местом, где можно терять доллары, тратить энергию и жертвовать качеством воздуха.Изоляция воздуховодов изоляцией может помочь в решении этой проблемы, а обеспечение хорошей герметичности изоляции — лучшее место для использования фольгированной ленты.

Выполните следующие действия, чтобы изолировать и герметизировать воздуховоды лентой из алюминиевой фольги:

  1. Осмотрите все воздуховоды на наличие отверстий и убедитесь, что швы между воздуховодами и стыками герметичны. Закройте все утечки / трещины изолентой.
  2. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя изоляции о том, как измерить необходимую длину изоляции, чтобы она хорошо охватывала каждый воздуховод и не была слишком тугой, чтобы сжимать воздуховод, и не была слишком ослабленной, поэтому она была неэффективной.
  3. Для идеального прилегания вы можете отрезать около 2 дюймов изоляции от основы, чтобы сформировать клапан, который может перекрывать конец обернутой детали и обеспечивать гладкую поверхность, на которую можно наклеить ленту.
  4. Оберните изоляцию вокруг каждого воздуховода так, чтобы пароизоляционная подложка была обращена наружу.
  5. Тщательно заклейте каждый шов лентой из фольги.
  6. Продолжайте движение по длине каждого воздуховода, убедившись, что каждый рулон изоляции надежно приклеен к прилегающей полосе изоляции.
  7. Помимо экономии затрат и эффективности системы, качество воздуха улучшается, когда система HVAC работает должным образом. Система домашних воздуховодов, когда она взломана, может служить средством транспортировки для рассеивания частиц, таких как пыль, которые могут легко усугубить респираторные заболевания и аллергию.

Кроме того, мы считаем целесообразным периодически проверять воздуховоды, особенно в следующих случаях:

  • После того, как на чердаке работал установщик или ремонтник.Простая ошибка может привести к повреждению воздуховода. Даже случайно упавший инструмент может образовать небольшое отверстие, что может привести к значительным потерям энергии. (Нашивка из фольги спасет положение!)
  • Если вы модернизируете свою систему кондиционирования и не хотите тратить деньги на замену воздуховодов, осмотр и небольшой кусок фольги могут иметь большое значение для создания более надежных воздуховодов для оптимально функционирующей и энергоэффективной системы. Установки HVAC с самым высоким рейтингом — ничто без должным образом герметичных воздуховодов.
  • Если вы видите необоснованное повышение (не в результате увеличения затрат поставщика) в ваших счетах за коммунальные услуги
  • Если определенные помещения или помещения трудно отапливать или охлаждать

Герметизация и изоляция воздуховодов имеют большое значение для создания экономичной, более чистой и экологически чистой окружающей среды с улучшенным климат-контролем.

В ECHOtape мы предлагаем полный спектр специальных лент, которые могут работать в любых условиях, например, решения для лент из алюминиевой фольги, перечисленные выше.

Чтобы узнать больше о клейкой ленте, обратитесь к нашему Техническому руководству по клейкой ленте. Или свяжитесь с командой ECHOtape с запросом на магнитную ленту, если вам нужна помощь в определении того, какой продукт лучше всего подходит для вашего конкретного проекта.

Как выбрать и установить тепловую ленту

Хорошо, значит, вы пережили первые несколько холодных снимков без проблем с замерзанием. Однако сегодня вы проснулись или пришли домой без воды. Поскольку раньше у вас не было проблем с замерзанием, вы можете быть уверены, что тепловая лента вышла из строя.Когда уходит тепловая лента, она уходит. Ничего не исправить. Просто запланируйте его замену. Типичный срок службы правильно установленной тепловой ленты составляет 3-5 лет.

Мог ли я предотвратить замерзание труб? да. Если бы кто-то был дома, вы могли бы предотвратить замерзание ваших труб, если бы вы установили сигнализацию на ватерлинии. Устройство обнаружило бы, что ваши трубы приближаются к точке замерзания, и подало бы сигнал тревоги. Сигнал тревоги — это сигнал для вас включить воду, чтобы ваши трубы не замерзли, а затем проверить свою тепловую ленту.

У нас есть сигнализация замерзания ватерлинии, доступная в нашем магазине, которая легко устанавливается домовладельцем. Сама сигнализация вешается внутри дома, а шнур спускается вниз и прикрепляется к ватерлинии.

Выбор подходящей тепловой ленты для установки

Тепловые ленты двух типов доступны для промышленных домов (см. Рисунок). Поскольку большинство промышленных домов подключены к водопроводу пластикового типа, вы должны быть уверены, что выбранная вами тепловая лента одобрена для пластиковых водопроводов.Это будет указано прямо на упаковке. Тепловая лента Easy Heat одобрена для жестких пластиковых и металлических труб.

Слева на фото изображена цельная плоская тепловая лента с резиновым покрытием. При установке эта тепловая лента должна идти ровно вдоль трубы и не должна перекрывать сама себя. На конце возле шнура находится термостат, который должен плотно касаться трубы. Термостат должен располагаться на самом холодном конце трубы. Поскольку тепловая лента покрыта резиной, этот конкретный тип имеет тенденцию лучше сопротивляться влаге и служить дольше, чем тип, который мы обсудим далее.

На правой стороне того же рисунка изображена тепловая лента с серебряной оплеткой. Эта тепловая лента продается ногами, и при покупке вы также должны приобрести два конца. Поскольку эта тепловая лента наматывается на ватерлинию, труднее точно определить, сколько вам понадобится. Эта тепловая лента может перекрывать себя без вреда, что делает ее более безопасной, чем большинство других. Поскольку на ней нет резинового покрытия, тепловая лента имеет тенденцию ржаветь и выходить из строя из-за чрезмерной влажности. Дилеры и специалисты по обслуживанию любят использовать эту ленту, поскольку они могут покупать ее большими рулонами и использовать только то, что им нужно в любой момент времени.
Также изображен рулон стекловолоконной изоляции с пароизоляцией. При установке изоляция наматывается в одну сторону, а пароизоляция — в другую (как показано на пакете на картинке).

Установка тепловой ленты

Сначала отключите и снимите старую тепловую ленту. Чтобы удалить, возьмите канцелярский нож, аккуратно срежьте старую пароизоляцию и изоляцию и снимите тепловую ленту. Не пытайтесь сохранить ни утеплитель, ни пароизоляцию, оно того не стоит.Кроме того, он может быть влажным или сырым.

Прикрепите новую тепловую ленту к ватерлинии в соответствии с инструкциями производителя. Опять же, первое изображение даст вам представление о том, какой тип тепловой ленты вы приобрели. Используйте только одобренную производителем ленту для крепления тепловой ленты к ватерлинии. Обычная изолента — не лучший выбор. Однако некоторые производители одобрили определенные высококачественные изоленты, которые выдерживают гораздо больше тепла, чем обычная изолента.Оборачивая ленту вокруг трубы, не тяните слишком сильно, так как она может защемить термоленту. Плотно натяните крепежную ленту, но не слишком туго.

Термолента также не должна поворачивать острые углы. Резкий изгиб термоленты — практически мгновенная гарантия выхода из строя. Подойдя к углу, дайте тепловой ленте немного места, чтобы не было резких защемлений.

Изоляция водопровода

Как только тепловая лента прикреплена к ватерлинии, вам нужно обернуть ее изоляцией.Используйте только одобренную производителем изоляцию, такую ​​как рулон, который вы видите на первом рисунке. Начиная с одного конца, оберните изоляцию вокруг ватерлинии, пока не дойдете до другого конца. Затем проделайте то же самое с пароизоляцией, за исключением того, что оберните его в обратном направлении, как вы оборачивали изоляцию. Оборачивая изоляцию и пароизоляцию, натягивайте их достаточно плотно, но не слишком сильно. Вот и все, готово. Подключите тепловую ленту, и скоро вы будете наслаждаться проточной водой!

Наконечники с нагревательной лентой

  1. Никогда не подключайте тепловую ленту без воды в водяных линиях.
  2. Когда закончите замену тепловой ленты, убедитесь, что ватерлинии не касаются земли.
  3. Не добавляйте дополнительную изоляцию к ватерлинии, так как это может привести к перегреву тепловой ленты.
  4. Если ватерлиния спускается в водопропускную трубу, протяните тепловую ленту как можно дальше. После того, как вы намотали тепловую ленту в водопропускную трубу, оберните часть изоляционной плиты вокруг верхней части водопропускной трубы, герметизируя верхнюю часть водопропускной трубы от холодного воздуха.
  5. Если вы хотите проверить тепловую ленту перед ее установкой, вытяните ее и вставьте.Если вы тестируете его летом и у вас есть термостат, положите конец с термостатом в морозильную камеру.
  6. Нагревательной ленте с термостатом может пройти 5-20 минут, прежде чем она включится.
  7. Если вам необходимо использовать удлинитель для подключения тепловой ленты, убедитесь, что он подходящего размера и предназначен для использования на открытом воздухе.
  8. Производители настоятельно рекомендуют включать тепловую ленту в цепь, защищенную GFCI.
  9. Никогда не подключайте тепловую ленту, пока она свернута.
  10. Никогда не устанавливайте тепловую ленту на стены, пол и потолок.
  11. Убедитесь, что марка тепловой ленты, которую вы покупаете, подходит для вашего типа ватерлинии.
  12. Всегда читайте и сохраняйте инструкции производителя.

Здесь вы можете получить тепловую ленту длиной от 3 футов до 80 футов.

Почему изолента не подходит для воздуховодов ОВК

Написано seoteam . Размещено в блоге

Есть несколько предметов с чрезвычайно любопытными названиями, и одним из отличных примеров в области домашнего улучшения является клейкая лента.Хотя этот вид ленты очень полезен и должен иметься у всех домовладельцев, на самом деле она не предназначена для использования в воздуховодах HVAC — и может вызвать серьезные проблемы, если она используется в этих областях. , мы рады предложить широкий спектр услуг HVAC, от точной настройки до ремонта и замены печи или кондиционера. Мы также рады предоставить советы и поделиться опытом по любой связанной с этим области, например, почему изолента, хотя и полезна во многих других областях, не должна использоваться при утечках в воздуховодах или других подобных проблемах.Вот краткое руководство по этой сфере.

Открытие и история клейкой ленты

Вы можете проследить историю клейкой ленты до Первой мировой войны, когда она была создана с первоначальной целью запечатывать ящики с боеприпасами. Его первоначальное название было «утиная» лента, вероятно, потому, что на первых итерациях она была подкреплена утиной тканью. Однако в 1950-х годах название сменилось на «воздуховод» — в основном из-за ошибочного предположения, что эта лента использовалась для герметизации воздуховодов. Однако этого никогда не было, и этот продукт никогда не предназначался для этой цели.Современные испытания неоднократно показывали, что изолента плохо реагирует на нагрев и различные колебания температуры, что делает ее непригодной для любого использования в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Правовой статус воздуховодов

Помимо простой непрактичности использования клейкой ленты в зонах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, во многих штатах такая практика является совершенно незаконной на основании строительных норм. Такие правила обычно запрещают использование изоленты для любых отверстий, трещин или зазоров в воздуховодах, как из-за проблем с производительностью, так и из-за того, что изолента легковоспламеняема и на нее может плохо повлиять грязь.

Беспорядок и долговечность

Кроме того, с клейкой лентой, которая регулярно прилипает к частям вашей системы, неинтересно иметь дело. Она может запекаться при высоких температурах и сбивать с толку на нескольких участках. Клейкая лента также не создает прочного уплотнения, что, возможно, является самой большой причиной не использовать ее в таких ситуациях. Это связано как с качеством материала, так и с плохим применением.

Профессиональное уплотнение воздуховодов

По этим и другим причинам важно обращаться к профессионалам при возникновении проблем с вашими воздуховодами.Наша команда порекомендует идеальный рентабельный ремонт, а также предложит вам советы о том, как избежать этих проблем в будущем. Подробнее о том, почему вам не следует использовать изоленту для утечек в воздуховодах или в связанных с ними областях HVAC, или чтобы узнать о любом из наших Ремонт HVAC или другие услуги, поговорите с персоналом Airtime Heating & Cooling сегодня.

Лента легковоспламеняющаяся? Иногда…

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас).

Если есть что-то, что есть почти в каждом доме, офисе или на работе, то это лента.Мы используем ленту для множества различных применений: от скрепления электрических кабелей до завершающих штрихов и упаковки подарка. Но это оставляет нас с животрепещущим (извините за каламбур) вопросом, легковоспламеняема ли лента и будет ли она представлять серьезную опасность пожара в доме?

Лента легко воспламеняется, но не всегда. Это будет зависеть от типа ленты и от того, из чего она сделана.

Мы постоянно используем ленту и должны знать, как они могут себя вести при воздействии тепла.Итак, давайте рассмотрим каждый тип обычно используемой ленты и выясним, какие из них представляют опасность возгорания и как с ними обращаться.

Независимо от того, являетесь ли вы пожарным, для вас приоритет номер 1 — обеспечение безопасности вашей семьи. Как пожарный, я рекомендую всем иметь домашний комплект безопасности, который может гарантировать, что все, кого вы любите, быстро и целыми и невредимыми выйдут из дома в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Вот комплект, который я рекомендую. Также жизненно важно иметь детекторы дыма (, такие как , минимум 1 на этаж) и сигнализатор CO (, например, ) во всех домах и офисах.

Также прочтите: Что делает что-то легковоспламеняющимся?

Клейкая лента

Клейкая лента легко воспламеняется и легко воспламеняется.

Его часто неправильно произносят как «утиная лента», а некоторые иногда называют клейкой лентой.

Создатели ленты Gaffer ясно понимают это, хотя мы нашли в Интернете другие источники, которые утверждают, что изолента не горючая — они говорят, что это так. Поскольку у них не было бы стимула вводить в заблуждение по этому поводу, мы можем поверить им на слово.

Клейкая лента, однако, является термостойкой, хотя, опять же, чрезмерное нагревание с течением времени может привести к ухудшению адгезионных свойств клея и, в этом случае, они также могут повлиять на прочность самой ленты.

Учитывая, что клейкая лента очень дешевая, лучше всего заменить ее, когда вы сомневаетесь.

Лента электрическая

Легковоспламеняющаяся изолента? Нет, это не так. Резина, из которой сделана изолента, может выдерживать температуру до 176 градусов по Фаренгейту, прежде чем она начнет плавиться.Однако он все еще может гореть при более высоких температурах.

Однако это не означает, что мы должны преклоняться перед изолентой и нагревом. Хотя лента может быть негорючей, существует большая вероятность того, что клей на ленте подвергнется негативному воздействию тепла и, хотя он не загорится, он может потерять свои адгезионные свойства.

Клейкое соединение может быть необратимо повреждено из-за слишком большого количества тепла, и если вы считаете, что лента становится слабее, вам следует заменить ее.

Скотч

Скотч не считается горючим.

Фактически, если вы используете подлинную ленту марки Scotch TM , они спроектированы так, чтобы быть огнестойкими.

Заметьте, мы не можем говорить о других марках этой ленты, и лучше проявить осторожность и принять меры предосторожности и предположить, что она легковоспламеняющаяся, если об этом не сказано на упаковке.

Однако если он станет слишком горячим, он расплавится, и клей выйдет из строя.

Итак, хотя мы видели, как некоторые люди говорили, что вы можете использовать скотч для тушения пламени (из-за огнестойкости), мы не рекомендуем вам пробовать его дома.

Лучше использовать вместо него огнетушитель или другой проверенный метод пожаротушения.

Малярная лента / Малярная лента

Малярная лента или «малярная лента» изготавливается из бумаги, на которую накладывается самоклеящийся клей. Идея состоит в том, что вы можете быстро приклеить его, чтобы предотвратить попадание краски на мебель, пол и т. Д., А затем, как только вы закончите рисовать, вы сможете удалить его так же легко.

Но легковоспламеняется ли малярная лента?

Промышленная прочная малярная лента толще, и часто бумагу заменяют пластиковым заменителем, который, вероятно, не сгорит легко, хотя мы не можем найти никаких точных и быстрых данных по этому поводу.Клейкую малярную ленту на основе силикона можно использовать при температуре до 500 градусов по Фаренгейту, хотя в какой-то момент она все еще может загореться.

Малярная лента для домашнего использования, однако, сделана из непрочной бумаги и покрыта клеем, и, как и следовало ожидать от бумаги, она горит при контакте с открытым огнем. Это может занять немного больше времени, чем обычная бумага (из-за содержания воды в клее), но как только клей высохнет, он без проблем загорится.

Лента Gorilla Tape

Легковоспламеняющаяся лента гориллы? Нет.В паспорте безопасности это очень четко указано. Фактически, он не горюч и не вступает ни в какие химические реакции.

Это потому, что лента «горилла» предназначена для приклеивания к вещам, к которым обычная лента не имеет надежды приклеиться. Это форма резины с суперпрочным толстым слоем клея на ней, и вы можете использовать ее для соединения таких вещей, как кирпич или дерево.

Конечно, при достаточно высоких температурах все сгорает, но очень маловероятно, что горилла сгорит, если остальная часть окружающей среды, в которой она используется, уже не горит.

Лента упаковочная

Упаковочная лента не горючая, но это не значит, что она не загорится.

Он не загорится при нормальном использовании, и вы можете смело использовать его, например, над светодиодным освещением, не беспокоясь, что он загорится. Но мы также не рекомендуем вам пытаться зажечь его над газовой горелкой на кухне.

Упаковочная лента, однако, не представляет опасности возгорания, и большинство ее форм (при условии, что вы храните их вдали от огня) также не представляют опасности.

Статьи по теме

Алюминиевая фольга легко воспламеняется? Может ли он гореть или плавиться?

Легковоспламеняющийся клей? Иногда…

При какой температуре бумага горит / воспламеняется / воспламеняется?

Все о ленточных машинах

В сегодняшней конкурентной деловой среде система закрытия картонных коробок с клейкой лентой предлагает ряд конкретных преимуществ тем компаниям, которые усердно работают для процветания во все более сложных условиях.

Превосходная защита продукта

    • Незначительные повреждения при транспортировке или их отсутствие означает более счастливых клиентов и ограниченную ответственность за убытки.

Уплотнение картонной коробки с контролем вскрытия корпуса

    • Уменьшите вероятность краж и возможности подделки продукта.

Аккуратный профессиональный внешний вид (изображение — все)

    • Профессионально оформленная упаковка хорошо отражается как на продукте, так и на организации.

Контроль затрат — 1 полоса, 2 полосы, 3 полосы, 4.Пластиковый скотч будет стоить дороже!

    • Электрические диспенсеры обеспечивают необходимое количество ленты, и ее никогда не тратят впустую. Однополосное уплотнение по сравнению с несколькими полосами пластиковой ленты.

Код продукта

    • Опция печати позволяет недорого печатать сообщения и коды продуктов непосредственно на ленте во время процесса выдачи.

Экологическая ответственность

    • Картонные коробки, заклеенные бумажной или армированной бумажной лентой, подлежат вторичной переработке.Те, которые заклеены пластиковой лентой, скобами и определенными клеями, делают процесс переработки более сложным, дорогим, а иногда и невозможным.

Система увлажнения

    • Система увлажнения является наиболее важным элементом системы герметизации клейкой лентой. Он состоит из регулятора уровня воды, нагревателей, щеток, прижимной пластины и скорости подачи. Это активирует высохшие клеи ленты и позволяет ленте приклеиваться к картонной коробке.

Контроль уровня воды

Система увлажнения начинается с контроля уровня воды.Уровень регулируется поднятием или опусканием бутылки с водой. Это обеспечивает необходимое количество воды для типа ленты и среды, в которой используется машина. Одну корректировку можно выполнить тремя способами:

  • С винтом, который поднимает или опускает бутылку с водой.
  • Насечки в резервуаре, позволяющие устанавливать баллон на разных уровнях, и
  • Кронштейны, которые перемещаются вверх и вниз.

Обогреватели

Нагреватели используются для правильной реактивации клея.Верхние нагреватели, прикрепленные к прижимной пластине, нагревают ленту и нагревают воду по мере ее нанесения на ленту.

Верхний нагреватель создает зону нагрева в верхней части щеток и втягивает воду через щетки в клей. Температурный контроль верхнего нагревателя можно отрегулировать для различных типов лент и сред.

Нагреватели бака требуют немного больше времени на запуск и время окупаемости.

Кисти

Системы с одной щеткой используются в тягово-отрывных машинах и некоторых типах ручных рычагов.Двухщеточные системы используются в большинстве ручных дозирующих машин. Системы с тремя щетками лучше всего, потому что большая площадь поверхности лучше всего подходит для нанесения, распределения и разглаживания воды в клее.

Правильная комбинация ленточной машины, толщины ленты и количества щеток создает оптимальные условия, отвечающие за правильное нанесение воды на различные виды ленты.

Прижимные пластины

Прижимная пластина оказывает давление на ленту, когда она движется по щетке, поэтому щетина царапает поверхность ленты и помогает воде проникать в клей.Лучшие прижимные пластины поворотные и оснащены регулируемым весом.

Регулируемый вес, поворотные пластины обеспечивают постоянное давление на щетки. Регулируемость обеспечивает большее или меньшее давление, в зависимости от распределяемой ленты. Поворотные прижимные пластины всегда обеспечивают равномерное увлажнение независимо от износа щеток, поскольку они автоматически компенсируют износ щеток.

Скорость дозирования

На ручной машине скорость, с которой оператор тянет ручной рычаг, определяет скорость выдачи.Из-за этой зависимости оператора ручной дозатор может обеспечивать неравномерное или недостаточное увлажнение. Особенно, если за ручку потянуть быстро.

На электрических машинах скорость выдачи контролируется машиной и, следовательно, является постоянной. Скорость помогает определить количество воды, нанесенной на ленту. Регулируемая скорость дозирования электрических моделей обеспечивает оптимальное увлажнение.

Взгляд со стороны

A. Преимущества клейкой ленты

«Связка» указывает, как клей прилипает к картонной коробке.Есть два разных вида облигаций.

«Поверхностное» соединение означает, что клей не полностью повторно активируется дозатором. «Постоянное» соединение означает, что клей полностью повторно активируется дозатором.

Многие чувствительные к давлению ленты никогда не образуют полного или постоянного скрепления. Он захватывает только поверхность или «шкуру» картонной коробки. Жидкий реактивированный клей навсегда погружается в гофрированные канавки картонной коробки, становясь постоянной рабочей частью этой картонной коробки. Прилипает практически к любой поверхности.

Простая аналогия иллюстрирует этот момент: если вы частично забьете гвоздь в доску, это будет похоже на «поверхностное» соединение жидкого клея; держится не очень хорошо. Но если вы забьете этот гвоздь полностью в эту доску, это полностью реактивированная, «постоянная» связь. Клей проникает через верхнюю шкуру гофры, мимо верхнего слоя в гофрированные канавки; он затвердевает и становится прочной рабочей связью.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Клейкая лента:

  • Является барьером для вредителей, таких как грызуны и тараканы.
  • Может предотвратить попадание пыли при полной герметизации.
  • Предотвращает хищение. Если удалить ленту с картонной коробки, ее нельзя будет повторно запечатать без явных доказательств фальсификации.
  • Подходит для вторичной переработки и позволяет повторно использовать картонную коробку.
  • Можно кодировать / печатать во время выдачи.
  • Обеспечивает отличную возможность штабелирования по двум причинам. Во-первых, поскольку он лежит на картонной коробке, он позволяет картонной коробке ровно лежать на другой картонной коробке или поддоне. Во-вторых, это позволяет картонной коробке немного сдвинуться, чтобы она правильно осела и стала квадратной по отношению к тому, на чем она сидит.
  • Обеспечивает большую прочность закрытия. В усиленных разновидностях он также обладает способностью сохранять свою прочность, даже если некоторые из его усиливающих струн порвутся.

С точки зрения затрат клейкая лента может быть недорогим и эффективным методом закрытия. Сравнивая клейкую ленту с чувствительной к давлению лентой, скобами, швами, обвязкой или клеем, помните, что сравнение обычно проводится с меньшим или более узким набором лент или минимальным количеством скоб или стежков.Конечная сила стежка степлера заключается в том, что он удерживает только внутренние клапаны. Однако вода или влага ослабят гофру, и скобы или стежки вырвутся. Наконец, если клиент сейчас использует 3-дюймовую клейкую ленту, предложите вместо нее 2-дюймовую ленту. Это может дать еще большую экономию.

Говоря о затратах на закрытие, нужно смотреть не только на затраты. Помните о долговечности, продолжительности службы, а также об общем качестве оборудования и материалов.Также обратите внимание на упаковщики, которые могут использовать несколько полос пластиковой ленты для закрытия картонных коробок. Если клейкая лента «вдвое дороже» пластиковой ленты, а упаковщики используют два куска пластиковой ленты сверху и снизу, ваша пластиковая лента теперь «вдвое дороже».

B. Демонстрации закрытия

Существует шесть демонстраций, которые можно использовать, чтобы доказать заказчику, почему клейкая лента лучше. Для этих испытаний лучше всего подходят электрические машины.

Я создал страницу с объяснением различных тестов и включил ссылки на видео.Щелкните здесь, чтобы перейти к демонстрациям закрытия.

КОНКУРСНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ

Вы можете доказать, как и почему клейкая лента является лучшим методом закрытия картонных коробок; что он лучше, потому что он прочнее, быстрее, проще, дешевле и долговечнее.

ЛЕНТА VS. СКРЕПКИ

Первая демонстрация сравнения армированной клейкой ленты со скобами. Скрепки утверждают, что они быстрее, дешевле и прочнее, но вы можете доказать обратное.

Используйте обычную картонную коробку с прорезями и обычные скобы с шагом 2-1 / 2 дюйма по концевым швам и от 2-1 / 2 до 3-1 / 2 дюйма по центральному шву.Оберните одну полоску армированной ленты через центральный шов нижней части коробки. Положите картонную коробку на бок так, чтобы закрытые скобами и скотчем створки были параллельны земле. Запрыгивайте на картонную коробку. В большинстве случаев скобы либо выскакивают, либо отламываются. С другой стороны, клейкая лента останется неповрежденной и приспосабливается к раздавливанию. Армированная лента — более прочная из двух застежек.

Лента против клея

При использовании клея-расплава 25% створки должно быть покрыто клеем.В случае холодного клея он должен составлять 50% лоскута. Приклейте одну сторону, а другую — склейте. Поставьте швы параллельно земле, запрыгните на нее и раздавите. Склеенная сторона коробки порвется и разорвется, в то время как сторона с армированной клейкой лентой останется нетронутой. Обратите внимание на то, что клей делает картонную коробку такой же жесткой, как и скобки.

Лента

в сравнении с лентой, чувствительной к давлению

Особые примечания: Знаменитые слова упаковщика отгрузочного отделения: «Где мой магнитофон?» Другие сотрудники возьмут оружие упаковщика, возьмут его и используют в других местах, а затем не вернут.Упаковщики никогда не будут тратить драгоценное время на поиски потерянного дозатора клейкой ленты! Централизованная упаковка также обеспечивает дополнительную защиту от внутренней кражи продуктов и обеспечивает более организованный склад на складе.

Что значит использовать клейкую ленту?

Закройте одну сторону коробки липкой лентой. С другой стороны наклеиваем одну полосу армированной ленты. Поставьте швы параллельно земле и запрыгните на картон. В большинстве случаев из-за частичного прилипания ленты, чувствительной к давлению, клапаны коробки открываются, а сторона с армированной лентой остается нетронутой.

Армированная лента по сравнению с бумажной лентой

Продемонстрируйте прочность армированной ленты по отношению к бумажной ленте, показывая ее как лучшее закрытие из клейкой ленты. Заклейте одну сторону армированной лентой, а другую — бумажной лентой. Запрыгивайте на картонную коробку. Бумажная лента расколется и разорвется, а армированная — нет.

Все эти демонстрации предоставляют возможности для сравнения укупорочных средств, и они ясно показывают преимущества и превосходство клейкой ленты как метода укупорки.

Имеется множество диспенсеров с клейкой лентой для укупорочных средств и систем маркировки для отгрузки, почтовых отправлений и производства. Посетите остальную часть нашего веб-сайта, чтобы узнать о различных машинах.

Уплотнение воздуховода: не работа для клейкой ленты

Здесь все готовятся к наступлению летней погоды, а это значит, что нужно заботиться о работе по обслуживанию кондиционеров как в домах, так и на предприятиях. Техническое обслуживание вашего кондиционера с помощью наших квалифицированных специалистов — лучший способ гарантировать, что кондиционер будет работать без сбоев в течение лета и не будет стоить дороже, чем следовало бы.

Но для того, чтобы сохранить энергоэффективность вашего переменного тока, нужно не только следить за его надлежащим обслуживанием. Один из самых больших «воров энергии» в домах — это утечки в воздуховодах, и люди часто не думают об этом. Правильное уплотнение воздуховодов от профессионалов в области вентиляции может предотвратить потерю вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования от 20% до 30% воздуха, проходящего через нее. Подумайте, что это значит: это воздух, который вы платите за охлаждение летом (или тепло зимой), который просто тратится зря. Закрыв воздуховоды, вы значительно сэкономите на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Это профессиональная работа

К сожалению, в тот момент, когда мы использовали слова , герметизирующий канал , люди думали, да, изолента . И это проблема, потому что, хотя изолента полезна для многих домашних работ, таких как закрытие ящиков и временное удержание предметов на месте, одна работа, для которой она не полезна, — это … герметизация самих воздуховодов.

Так почему это вообще называется «изолента»?

Это странная история, и даже не определенная.Клейкая лента, когда ее используют для обозначения потребительской ленты, доступной в магазинах, представляет собой клей на тканевой основе, который впервые был разработан во время Первой мировой войны. Его первоначальная цель заключалась в том, чтобы быстро запечатать ящики с боеприпасами, и назывался он duck tape . У этого названия есть два объяснения: либо потому, что оно было покрыто утиной тканью, либо потому, что его водонепроницаемые свойства напоминали людям о том, как вода смывает промасленную спину утки.

Только в 1950-х годах duck превратился в канал из-за ошибочного предположения, что он может работать на каналах как способ их ремонта и герметизации.На первый взгляд кажется, что это сработает. Но тесты неоднократно показывали, что это не так. Проблема в том, что изолента плохо реагирует на нагрев и колебания температуры, а это обычное явление для воздуховодов. Клей из клейкой ленты вскоре становится хрупким, и лента выходит из строя. В 11 из 12 случаев, когда клейкая лента испытывалась на воздуховодах, лента выходила из строя в течение месяца.

Профессиональное отличие

Профессиональное уплотнение каналов использует специальное оборудование, такое как мастичный герметик на основе смолы и металлические ленты, чтобы обеспечить герметичность воздуховодов.Но для правильной работы требуется нечто большее, чем просто профессиональное оборудование для герметизации. Специалисты по HVAC должны определить место возникновения утечек и получить к ним доступ — а это просто не то, на что может надеяться любитель.

Если вы подозреваете, что вам необходимо уплотнение воздуховодов в Юджине, штат Орегон, или в окрестностях, обратитесь к нашим техническим специалистам. Они проверит, где есть утечки воздуха в воздуховодах, а затем обработают герметичность, необходимую для восстановления вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха до максимального состояния на ближайшее лето.

Comfort Flow Heating обслуживает весь Орегон. Мы работаем круглосуточно, когда вам это нужно.

Теги: Ремонт воздуховодов, Герметизация воздуховодов, Евгений

Понедельник, 1 мая 2017 г., 11:00 | Категории: Качество воздуха в помещении
|

типов лент и их использование | Preferred Tape Inc.

Лента для переноса данных / лента для переноса
Лента для переноса или лента для переноса, также известная как «предварительная маска», необходима для создания вывесок и цифровой графики.Трансферная лента названа так потому, что переносит обрезанный винил и графику с антиадгезионного покрытия на подложку. Высокая скорость схватывания и хорошая прочность на сдвиг делают его лучшим выбором для более сложных задач склеивания / соединения, особенно для текстурированных, шероховатых поверхностей. Используется для запуска сердечника, сращивания бумаги, пленок, металлов и других полотен.

Баррикадная лента
Яркая лента (часто включающая двухцветный узор из чередующихся желто-черных или красно-белых полос или заметных букв слов «Осторожно» или «Опасно»), которая используется для предупреждения об области или ситуация, содержащая возможную опасность.Подземная обнаруживаемая лента используется для точного определения местоположения и предотвращения повреждений ценных подземных инженерных коммуникаций.

Герметизирующая лента для картонных коробок — акриловый клей на водной основе
Клеи на водной основе используются в самых разных отраслях промышленности благодаря своей способности связываться с широким спектром субстратов. Они также остаются стабильными при высоких уровнях влажности и в широком диапазоне температур и образуют чрезвычайно прочные и долговечные связи. Клеи на водной основе не только обладают гибкостью и экономичностью, но и обладают отличными адгезионными качествами, работают в широком диапазоне температур и более устойчивы к влаге.

Лента для герметизации картонных коробок — акриловый клей на основе растворителей
Акриловые клеи на основе растворителей обладают исключительной химической стойкостью, что делает их хорошо подходящими для использования в средах, где такое воздействие возможно. Кроме того, многие клеи на основе растворителей могут выдерживать широкий диапазон температур. Как и в случае с химической стойкостью, способность растворяющих акриловых полимеров функционировать при высоких и низких температурах позволяет использовать их в более широком диапазоне мест и условий, чем некоторые конкурирующие технологии.Наконец, когда долговечность и долговечность определяют успех или неудачу, сольвентные акриловые клеи часто являются лучшим вариантом.

Лента для герметизации картонных коробок — клей на основе термоплавкой резины
Рекомендуется для начального быстрого прилипания. Клеи-расплавы имеют быструю скорость схватывания и применимы в широком диапазоне температур и в различных отраслях промышленности. Для схватывания они полагаются на охлаждение, а не на испарение. Отличная адгезия к сложным поверхностям, особенно к пластиковым подложкам с низкой поверхностной энергией, таким как полиэтилен и другие полиолефины.Отличная устойчивость к влажности и воде. Эти клеи также можно наносить на влажные и даже слегка загрязненные основания. Определенные марки демонстрируют отличную адгезию даже в экстремальных холодных условиях (до -18 ° C).

Лента для герметизации картона — клей на основе натурального каучука
Рекомендуется для переработанных картонных коробок и при низких температурах. В общем, свойства натурального каучука дают много преимуществ при использовании клейкой ленты. Первым из них является его превосходная адгезия к отслаиванию или «захват» — не только на полярных поверхностях, но и даже на подложках с низким поверхностным натяжением.Кроме того, клейкая лента с адгезией из натурального каучука легко снимается и не оставляет следов. И, наконец, высокая липкость, то есть липкость клея: клейкая лента приклеивается с минимальным давлением и минимальным временем контакта.

Тканевая лента
Очень хорошо приклеивается к шероховатым поверхностям и может быть быстро и чисто удалена после использования. Тканевый чехол устойчив к разрывам, но его можно оторвать рукой. Тканевая лента подходит для (длительного) применения внутри и снаружи, чрезвычайно устойчива, водонепроницаема, обладает огромными адгезионными свойствами и может использоваться для связывания или упаковки вещей, а также для изготовления поделок.Ленты доступны в различных цветах и ​​могут быть написаны.

Двухслойная тканевая лента
Обладает сильной прямой липкостью и постоянной адгезией, а также динамической прочностью на сдвиг на большинстве поверхностей. Отсутствие миграции пластификатора на большинстве поверхностей. Лента для сращивания отличных гофроагрегатов. Используется в производстве для непрерывных процессов полотна, когда требуется визуальное соединение. Хорошая устойчивость к температурам, ультрафиолетовому излучению и старению.

Двусторонняя бумажная лента
Хорошее быстрое прилипание; высокая адгезионная прочность; склеивается с большинством поверхностей.Используется в полиграфической промышленности, текстильном производстве (процесс кручения / прядения), штамповочных машинах со стальными линейками / высекальных машинах (подготовка) и при укладке ковров. Для склеивания, монтажа, удержания, соединения, запуска сердечника и сращивания. Используется для ремонта / замены рукояток клюшек.

Изолента
Лента хорошо прилегает к неровным поверхностям, не скручивается и не скручивается во время нанесения. Отличная водостойкость и устойчивость к истиранию. Лента рвется вручную (равномерно разрывается по полотну).Используется как качественная водонепроницаемая упаковочная лента при экспортных поставках; для сращивания, ремонта винила, защиты, связывания и цветовой маркировки; для герметизации и зашивки воздуховодов.

Лента электрическая
Для изоляции, связывания проводов и кабелей, изоляции первичных стыков при напряжении не более 600 В. Большинство из них негорючие, хотя доступны огнестойкие, морозостойкие и всепогодные версии. Доступны цветовые варианты кодировки кабеля, быстрая идентификация электрических фаз, цепей, фидеров и ответвлений.

Лента для обвязки нитей
Лента для обвязки, связывания и укладки на поддоны.

Пленочная лента
Хорошая адгезия для защиты поверхностей. Прочная полиэтиленовая основа обеспечивает хорошее сопротивление истиранию и разрыву. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и растворителям. Долговременная стабильность к старению без пожелтения. Лента не потрескается и не потрескается после длительного экспонирования.

Finger Tape
Изначально разработанная как удобная повязка, Finger Tape имеет бесчисленное множество промышленных применений.Сортировщики почты, техники и рабочие используют его для предотвращения порезов и царапин на костяшках пальцев, кончиках пальцев и кистях рук. Также защищает пальцы от горячих плит и пищи и предотвращает потенциально опасные порезы.

Маркировочная лента
Неклейкая пластиковая маркировочная лента, используемая для съемки, картографирования, маркировки, привязки участков или любых других маркировочных работ.

Плоская бумажная лента
Плоская поверхность (по сравнению с крепированной бумагой) обеспечивает высокое качество печати.Характеристики легкого разматывания для высокоскоростной печати. Для флексопечати, цветового кодирования, идентификации (поверхность для надписи). Лента демонстрирует высокую прочность склейки. Обеспечивает надежную печать и отличную адгезию, предотвращая кражу. Хороший баланс между быстрым прилипанием и удерживающими свойствами, может использоваться на всех типах картонных коробок. Хорошо работает в широком диапазоне температур и условий влажности. Соответствует требованиям USPS.

Лента из пеноматериала
Широко используется в автомобильной, климатической и строительной отраслях для создания воздухонепроницаемых и атмосферостойких уплотнений; для уплотнения, амортизации, контроля вибрации в динамиках, транспортных средствах, электронных компонентах, дверных коробках и т. д.

Лента из фольги — алюминиевая с подкладкой
Используется для пароизоляционной защиты, водонепроницаемого уплотнения, отражения и рассеивания тепла, маскировки при снятии краски и гальванике.

Лента из фольги — алюминиевая без подкладки
Используется для гидроизоляции, пароизоляции и защиты от утечек воздуха, металлических заплат и шумопоглощения, в качестве герметизирующей системы в холодильных приборах и микроволновых печах. Высокая отражательная способность обеспечивает эффективное экранирование от тепла, света и электроизоляции.

Лента из фольги — медь
Используется для защиты от радиопомех и электромагнитных помех в электротехнической / электронной промышленности.

Лента из фольги — свинец
Отличная адгезия к широкому спектру поверхностей, особенно к металлу, стеклу, пленкам, фольге и бумаге. Может формироваться по самым замысловатым узорам. Маскировка рентгеновских пластин, гальваника и химическое фрезерование; радиационный барьер, рентгеновская защита; герметизация стеклопакетов; декоративные витражи на окнах; увеличение веса клюшек для гольфа; балансировка веса; электромагнитный и радиочастотный экран.

Gaffers Tape
Ткань с полиэтиленовым покрытием, ламинированная до глянцевой пленки, покрытая клеем на основе натурального каучука. Хорошо прилегает к неровным поверхностям, не скручивается и не скручивается во время нанесения. Отличная стойкость к воде, пару и истиранию. Чистое удаление большинства поверхностей (тип поверхности и время выдержки могут повлиять на производительность). Подходит для приложений развлекательного типа (концерты, выставки и т. Д.), Где желательна минимальная видимость ленты. Используется для закрепления кабелей, проводов, электрических шнуров и в сценических установках для размещения маркировки (т.е.е. «Шиповая» лента). Подходит как переплетная лента для сшивания и закрепления книг.

Стеклотканевая лента
Conformable; химическая стойкость и стойкость к растворителям; для печати. Используется для стратегической маскировки участков при нанесении термического / плазменного напыления; изоляция электрического оборудования, для герметизации и объединения неэлектрических устройств, где требуется огнестойкость или высокая термостойкость

Gum Tape
Gum Tape — это герметизирующая лента для бумажных коробок, также известная как водно-активированная лента (WAT), которая при увлажнении приваривается к коробке, на которую она накладывается, становясь частью коробки.Он мгновенно соединяется с поверхностями как из первичного, так и из вторичного волокна и, следовательно, создает немедленное разрушающее соединение, в результате чего упаковка с защитой от несанкционированного вскрытия. Он предлагается как в армированной стекловолокном, так и в простой бумаге со многими стилями, доступными в стандартной или индивидуальной печати.

Защита этикеток / ленты с рецептами
Рецепты, защита этикеток и ламинирование. Высокая четкость.

Маскировочная пленка
Существует два типа маскирующей пленки: Первый вид называется маскирующей пленкой с предварительно нанесенной лентой.У него есть полоса клейкой малярной ленты, идущая вдоль одного края пленки. Второй тип не имеет ленты, вместо этого полагаясь на статические свойства пластика, чтобы удерживать его на месте.

Малярная лента (Малярная лента)
Разработана для обеспечения превосходных характеристик в различных областях, таких как маскировка краски, удерживание, облегчение работы, сращивание, связывание, упаковка и многое другое.

Малярная лента (УФ)
Обеспечивает чистое удаление и стойкость к ультрафиолетовому излучению — до 14 дней на открытом воздухе.Особенностью адгезивной системы является то, что адгезия к отслаиванию не увеличивается со временем, что позволяет снимать с самых разных поверхностей без повреждения поверхности.

Трубная пленка
Высокая устойчивость к солнцу, воде, маслу, кислотам, щелочам и агрессивным химикатам. Устойчивы к бактериям и грибкам. Износостойкий. Обеспечивает электрическую защиту. Защищает стыки труб, муфты кабелепроводов для надземных или подземных сооружений.

Полиимидная лента
Тонкая и эластичная, с выдающейся устойчивостью к разрыву и истиранию при повышенных температурах.Клей термоотверждается, что увеличивает адгезию. Оставляет минимальные остатки при удалении после производственного процесса; сокращает время очистки и сводит к минимуму брак. Позволяет наблюдать за доской во время обработки. Отличная стойкость к кислотам, маслам, растворителям, старению, пятнам, погружению в воду. Защищает золотые контакты от расплавленного припоя во время процесса выравнивания припоя волной горячего воздуха.

Производственная лента / запечатывание пакетов
Используется для упаковки продукции, запечатывания банок или связывания в пакеты.

Защитная пленка
Защитные пленки доступны в прозрачном, синем, черном / белом цветах, разработанные и изготовленные для различных поверхностей и условий, включая металлические защитные пленки для таких поверхностей, как нержавеющая сталь и алюминий.Пленка для защиты поверхностей крыш и строительных материалов, включая стекло, ванны, раковины и стекловолокно.

Лента PTFE — стекло с покрытием
Используется в качестве первичной изоляции в различном электрическом оборудовании и термосвариваемых стержнях, вкладышах желобов, прокладках, опорных поверхностях, крышках столешниц, направляющих и крышках роликов. Поверхность с низким коэффициентом трения; износостойкий. Поставляется с вкладышем («WL») или может поставляться с самозаводом («SW»).

Лента из ПТФЭ — зарезанная
Используется в электрических устройствах, таких как обертывания и разделители жгутов / катушек, трансформаторы и вкладыши с пазами, где требуются хорошая изоляция и термостойкость.Также используется в механических устройствах, таких как термосвариваемые стержни и челюсти, прижимные подушки этикетировочных машин, вкладыши желобов, антифрикционные устройства, подшипники, формовочные штампы, съемник пресс-форм для самолетов и направляющие рельсы, где требуются высокая температура, максимальное скольжение и смазывающая способность. Большое удлинение позволяет плотно оборачивать; соответствует резким изгибам / неровным поверхностям.

Лента ПВХ
Используется для надежного крепления экструдированных пластиковых профилей в мебельной и общей промышленности. Широко используется для монтажа вывесок и крупноформатной графики.Рекомендуется для приклеивания планок в автомобильной и других отраслях промышленности.

Светоотражающая лента
В первую очередь предназначена для постоянных и временных дорожных указателей. Также используется для устройств рабочей зоны и некритических знаков, где необходимо световозвращение.

Защитная лента (нескользящая)
Нескользящая защитная лента обеспечивает хорошее сцепление, противоскользящую, водонепроницаемую поверхность, предотвращая скольжение и падение. Агрессивный акриловый клей склеивает самые разные материалы и подходит для неровных поверхностей.Для использования внутри и снаружи помещений; на переходах, пандусах, лестницах; в механических цехах, на рабочих местах и ​​т. д. в соответствии с OSHA 1910.263 (3).

Лента для сращивания / печатных плат
Отличная стойкость к растворителям, теплу и химическим веществам. Используется для упаковки компонентов и электроизоляции, усиления кромок на книгах, полотнах и т. Д. Обладает высокой стойкостью к абразивам, кислотам, маслам, старению, пятнам и погружению в воду.

Stucco Tape
Тканевая клейкая лента, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, используется для защитной маскировки неокрашенных поверхностей из различных материалов, таких как сталь, винил, алюминий и анодированные металлы, и является «более новой».На этой ленте на 50 процентов больше клея, чем на лучшей в настоящее время на рынке клейкой ленте.

Лента для защиты от вскрытия упаковки
Ленты для запечатывания картонных коробок, которые при извлечении оставляют отметку о защите на коробке или контейнере, предотвращая вскрытие и кражу содержимого запечатанных картонных коробок. Используется в приложениях, где важен высокий уровень безопасности: фармацевтические препараты, химическое и медицинское оборудование, доказательства преступлений и независимые лаборатории, обработчики валюты, денежные мешки, сумки для кредитных карт / безопасности, грузоперевозки и грузоперевозчики, транспортировка продуктов питания; и товары высокой стоимости и / или высокого спроса, такие как электроника, одежда и спортивные товары.

Тефлоновая лента
Тефлоновая лента, также известная как лента для уплотнения резьбы, лента из ПТФЭ или лента для сантехников, представляет собой пленку из ПТФЭ, предназначенную для уплотнения резьбовых соединений труб. Лента продается обрезанной до определенной ширины и наматывается на катушку, что позволяет легко наматывать трубную резьбу. Лента для уплотнения резьбы смазывает, обеспечивая более глубокую посадку резьбы и помогает предотвратить заедание резьбы при отвинчивании. Лента также действует как деформируемый наполнитель и смазка для резьбы, помогая герметизировать стык без затвердевания и затрудняя затяжку; вместо этого облегчить затягивание.

  • Белый — используется для резьб до 3/8 дюйма
  • Желтый — используется для резьбы от 1/2 дюйма до 2 дюймов, часто обозначается как «газовая лента».
  • Розовый — используется на резьбах от 1/2 до 2 дюймов, безопасен для пропана и других углеводородных топлив
  • Зеленый — безмасляный ПТФЭ, используемый в кислородных линиях и некоторых специальных медицинских газах
  • Серый — содержит никель, противозадирный, противозадирный и антикоррозионный, применяется для нержавеющих труб.
  • Медь — содержит гранулы меди и сертифицирована как смазка для резьбы, но не как герметик.

UHMW Tape
Его высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию, а также чрезвычайно низкий коэффициент трения делают этот универсальный конструкционный материал для многих тяжелых условий эксплуатации.Материалы свободно скользят по поверхности ленты без тенденции к скольжению / прилипанию. Высокая ударопрочность и амортизирующие свойства. Износостойкость тефлона и является хорошей заменой, когда устойчивость к высоким температурам не является обязательной. Протрите полосы на конвейерах, подшипниках и поверхностях скольжения, желобах и вкладышах бункеров, опорных пластинах, изнашиваемых накладках, направляющих, мебели и направляющих ящиков. Используется в основном в автомобильной и механической промышленности.

Лента со сверхвысоким сцеплением
Превосходные универсальные скрепляющие свойства и уникальные характеристики, которые обеспечивают очень высокие характеристики в самых сложных условиях.Акриловая композиция, чувствительная к давлению, обеспечивает очень хорошую липкость, отличную адгезию к различным поверхностям и высокую прочность на сдвиг.

Виниловая лента
Используется для цветовой кодировки; разметка полос движения и кодирование безопасности в соответствии с требованиями OSHA; декорирование, нанесение полос на транспортных средствах, лодках, спортивном снаряжении и т. д. Маскирование для твердого хромирования и анодирования; обвязка и обмотка труб. Герметизация каналов и стыков. Продукт высшего качества, с длительным сроком хранения и возможностью записи.Он обеспечивает очень эффективный барьер для пара и влаги. Он очень удобен и устойчив к старению, солнцу, воде, грибкам, бактериям, маслам, кислотам, щелочам и агрессивным химическим веществам. Обеспечивает хорошую стойкость к истиранию, ударам и разрыву.

Предупреждающая лента
Предупреждающая лента используется для постоянной и временной маркировки опасных зон, проходов, лестниц, проводов, шнуров и т.

Leave a Comment

Полусухая стяжка пола как делается: технология укладки, плюсы и минусы, оборудование

технология укладки, плюсы и минусы, оборудование

Когда применяется полусухая стяжка пола

Эта технология была разработана в первую очередь для ускорения работ при постройке многоэтажных зданий, однако у нее есть ряд преимуществ, которые делают укладку пола полусухой стяжкой целесообразной и в куда менее масштабных проектах – например, при ремонте в квартире.

Состав смесей

За основу взят способ мокрой стяжки: цементно-песчаную смесь разводят водой и полученным раствором выравнивают пол. Но в данном случае воды берут значительно меньше: ровно столько, чтобы масса приобрела пластичность. Материал должен не течь, а скатываться в комок, который хорошо держит форму.

При такой консистенции вся вода идет на гидратацию молекул цемента и почти не испаряется с готовой поверхности. Стяжка сохнет намного быстрее, и уже через 12 часов по ней можно ходить, а спустя 4 дня пол готов к дальнейшим этапам работ.

Испарение небольшого количества воды продолжается еще около двух недель, и деревянные покрытия, чувствительные к влажности – доски, паркет, ламинат – допускается укладывать только по окончании этого срока.

Чтобы такое быстрое высыхание не уменьшило прочность покрытия, в состав добавляют волокна из фибры. Они укрепляют материал, препятствуют растрескиванию и проседанию. Эффективность волокна так высока, что полусухая стяжка пола становится сопоставимой по характеристикам с армированным бетоном.

Также в раствор вводят пластификаторы – вещества, позволяющие немного повысить текучесть без увеличения содержания воды. Благодаря им масса полностью заполняет углы и плотно прилегает к стенам.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола

Помимо уже упомянутой скорости застывания, полусухая стяжка имеет следующие преимущества.

  • Отсутствие излишков воды исключает образование пустот, неравномерное просыхание различных участков, чрезмерную пористость поверхности. Последнее достоинство особенно важно, если на стяжку укладывается полимерный или эпоксидный наливной пол: низкая пористость позволяет снизить расход этих дорогостоящих материалов.
  • В мокрой стяжке много избыточной жидкости, которая не только испаряется, но и стекается к основанию, что может повлечь протечки на нижние этажи. При укладке полусухой стяжки такой риск почти исключен.
  • Быстрое затвердевание раствора способствует равномерному распределению нагрузок. Покрытие получается весьма прочным и устойчивым как к механическому, так и к химическому воздействию. Поверхность не пылит, хорошо переносит перепады температур. У полусухой стяжки отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
  • Густота массы позволяет одновременно производить укладку двух стыкующихся разноуровневых участков, что существенно увеличивает производительность. Для мокрой стяжки с ее текучестью это возможно только при использовании опалубки.

Есть у способа и несколько недостатков

  • Технология предполагает жесткие ограничения по толщине слоя. С одной стороны, покрытие не должно быть тоньше 4-5 см: в противном случае оно высохнет быстрее, чем успеет прочно сцепиться, и может отслаиваться. С другой стороны, из-за высокой плотности материала его масса велика, и покрытие толщиной более 7-8 см окажет чрезмерную нагрузку на основание.

При необходимости поднять пол на высоту большую, чем 7-8 см, под полусухую стяжку можно уложить слой легкого керамзита требуемой толщины.

  • Если при промышленных масштабах работ устройство полусухой стяжки оказывается даже выгоднее, чем влажной, то в небольших помещениях она обойдется дороже. Для нее необходим особый, довольно редкий песок, да и волокна стоят недешево.
  • Полусухая стяжка требует от исполнителей высокого профессионализма и тщательного соблюдения всех инструкций. Даже незначительные ошибки или небрежность могут испортить покрытие. Кроме того, во время укладки и затвердевания стяжки обязательно исключают контакт с водой, а также воздействие низких температур.

Технология укладки полусухой стяжки пола

Работа состоит из следующих этапов.

Подготовка основания

Включает в себя полный демонтаж старой стяжки и тщательную уборку рабочей поверхности. На полу не должно остаться пыли, грязи, не отбитых бугорков цементной смеси.

Гидроизоляция

Покрытие этого вида продолжает пропускать воду весь срок эксплуатации, поэтому разумно защитить основание при помощи слоя полиэтилена или рубероида. Полосы материала укладывают на пол с нахлестом и фиксируют скотчем, а вдоль стен формируют бортики, на несколько сантиметров превышающие предполагаемую толщину стяжки.

Установка маяков

Используются маяки из Т-образного профиля, на которые будет опираться правило для точного выравнивания поверхности. Их устанавливают параллельно одной из стен: первый с отступом в 20-30 см, последующие – на расстоянии от него, меньшем длины правила на 10-15 см. Маячковый профиль фиксируют по всей длине небольшими порциями того же раствора, который используется для стяжки.

Замешивание раствора

Очень важно использовать качественную сухую смесь на основе цемента – например, weber.vetonit S 06. После ее соединения с песком воду заливают постепенно, доводя раствор до нужной консистенции. Для равномерного распределения в растворе волокна добавляют в каждое ведро воды.

Укладка стяжки

Первый слой раствора набрасывают ниже уровня маяков и быстро утрамбовывают ногами. Затем набрасывают второй слой немного выше уровня маяков и разравнивают правилом. Готовую стяжку сразу же шлифуют и накрывают полиэтиленом до затвердевания.

Оборудование для полусухой стяжки пола

Основная сложность с оборудованием заключается в невозможности применения для замешивания дрели с миксер-насадкой – раствор для этого слишком густой. Необходимо арендовать и доставить к месту работ малогабаритную бетономешалку. В теплую погоду ее можно установить на улице, однако зимой придется заносить в помещение: при низких температурах состав смерзается в комья.

Также требуется взять в аренду специальную шлифовальную машину для полусухой стяжки. С ее помощью снимают рыхлый верхний слой и выравнивают поверхность. После ее использования отклонения по высоте составят не более 2 мм на погонный метр.

В остальном инструментарий такой же, как и для любых других работ с цементными смесями. Понадобятся:

  • перфоратор для удаления старой стяжки;
  • лопата для накидывания смеси;
  • правило для уплотнения и выравнивания смеси по маякам;
  • мастерок или кельма для исправления мелких дефектов.

Заключение

Укладка полусухой стяжки вместо влажной в домашних условиях не всегда оправдана ввиду более высокой стоимости, а также возможных трудностей с поиском оборудования и опытных специалистов. Однако если для вас принципиально получить качественное покрытие в сжатые сроки, и при этом без риска затопить соседей снизу – обязательно рассмотрите такой вариант. При соблюдении технологии покрытие будет служить долгие годы, не нуждаясь даже в косметическом ремонте.

Полусухая стяжка пола своими руками: технология устройства

Полусухая технология создания стяжки базируется на основах и правилах хорошо известной заливки пола цементно-песчаным раствором либо бетоном. По аналогии она используется с целью выравнивания черновой основы, служит фундаментной плитой или прошедшим шлифовку промышленным полом. Изменения претерпела формула смеси, что повлекло модернизацию технологических принципов заливки. Давайте разберем и разложим по аккуратненьким полочкам, чем отличается относительно новая методика, как производится полусухая стяжка пола, чем она привлекает строителей и хозяев городской и загородной недвижимости.

Коренные отличия полусухой схемы выравнивания

Термин «полусухая стяжка» получен благодаря сокращению количества воды, применяемой в приготовление раствора. При затворении вводится только минимум данной жидкости, требующийся для гидратации молекул цемента, т.е. для вовлечения их в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Плюсы полусухого варианта выравнивания

Расставшись с излишками влаги смесь, превращающаяся в результате твердения в цементный камень, «облегчилась», как по критериям исходного веса, так и по трудоемкости укладки. А заодно получила еще ряд весомых преимуществ, таких как:

  • повышенная плотность, прямо пропорциональная прочности будущего цементного конструктивного элемента или строительного объекта. Т.к. воды используется ровно столько, сколько в смеси присутствует готовых связаться с ней молекул цемента, нет традиционного испарения несвязанной влаги. Значит, не будет лишних пустот, небольших каверн, пор. Меньше пор – выше плотность – прочнее результат;
  • отсутствие усадки, напрямую связанное с сокращением в твердеющей массе пор;
  • оптимизированные темпы созревания стяжки за счет исключения длительного процесса испарения;
  • относительно «чистые» условия работы без липкой грязи и сырости;
  • уровень влажности, не запрещающий проведение попутных отделочных операций в помещении.

Немаловажно, что при старых способах заливки цементного пола сырость частенько становилась причиной порчи сооруженных конструкций, особенно установленных перед заливкой деревянных оконных рам и дверных коробок. Хранение стройматериалов в соседних помещениях тоже настойчиво не рекомендовалось. С полусухим вариантом этих проблем не стало.

Затирать безусадочный слой выравнивания начинают сразу после протяжки правилом. Перемещаться по устроенной полусухой стяжке можно буквально спустя 12 ч. Для того чтобы заняться отделкой обустраиваемой комнаты, если работа не связана с укладкой финишного покрытия, нужно выждать всего лишь сутки. Начать окончательную отделку пола можно гораздо раньше, чем при устаревших схемах.

Старт финальных работ по устройству пола зависит от качественных характеристик настилаемого напольного покрытия:

  • к укладке «равнодушного» к избытку влаги керамогранита и напольной плитки можно приступить через пару суток;
  • настилку линолеума можно смело начать спустя неделю;
  • с устройством ламинированного пола и с укладкой паркетной доски придется подождать положенные по технологическим предписаниям, обычным для всех цементно-песчаных стяжек, 28 дней. Лучше больше, желательно 40-43 дня.

Уверения в том, укладку любого финишного покрытия можно начать через двое суток, считайте провокацией. Влага в течение месяца выделяться все равно будет, правда, в сокращенном объеме.

Требующие внимания минусы

Плюсов немало, они вне сомнений перетянут чашу весов, на которую мы мысленно водрузим недостатки полусухой стяжки пола. Однако минусы имеются, и забывать о них исполнителям не с руки. В списке отрицательных аспектов значатся:

  • уже записанная в плюсы плотность, из-за которой смесь хуже растекается, порой создает округлые формы в зонах сопряжения стен и пола, упорно не желает самостоятельно заполнять углы;
  • нецелесообразность собственноручного сооружения при обустройстве больших площадей, например, свыше 75 м²;
  • ограничения нижнего предела мощности слоя – не меньше 30 мм по высоте, оптимальная толщина 40-50 мм.

С первым не слишком привлекательным качеством борются путем обогащения смеси пластификаторами, вводить которые следует согласно рекомендациям их изготовителя. Со сложностями в области угловых сопряжений справляются простейшим способом: трамбовкой выравнивающей массы по периметру сразу после укладки ее на подобающее место. Противостоять второму отрицательному аргументу бесполезно – лучше нанять бригаду с агрегатом-пневмоукладчиком, так дешевле и быстрее будет. А вот последний недостаток заслуживает тщательного исследования, ведь именно он определяет технологию устройства стяжки из полусухой смеси.

Оптимальная толщина и армирование

Т.к. влаги в выравнивающей массе мало, твердение происходит в ускоренном темпе. При незначительно мощности стяжка высохнет, не успев схватиться с основанием. Следовательно, она отслоится и станет «бухтеть» под наступающими на нее ногами. Слой толще 5, max 7 см будет достаточно тяжеловесен, ведь каждый см толщины цементного пола давит на 1м³ перекрытия массой в 90-120 кг. Потому если требуется набрать необходимую высоту пола, сначала основание засыпают керамзитом или заливают керамзитобетоном, потом укладывают полусухой раствор.

Раз стяжке из полусухого раствора положено иметь 4-5 см мощности, то схема устройства ее заведомо определена. Это плавающий пол, не прикрепленный ни к стенам, ни к основанию. От черновой основы стяжку отсекают гидроизоляционной прослойкой. От стен отделяют установленным по периметру пенополистирольным ограничителем-лентой, заодно пресекающим прохождение звуковых волн. Плавающая система предотвращает появление в сохнущей стяжке напряжения, рвущего монолит в случае схватывания слоя со стеной. Исключили напряжение, значит, не будет трещин, для борьбы с которыми в полусухую стяжку дополнительно вводят фиброволокно.

Фиброволокна стремительно вытесняют из технологической схемы привычную армирующую сетку, потому что:

  • значительно проще добавить их в состав при замесе, чем маяться с доставкой на объект и устройством не слишком удобной и недешевой сетчатой арматуры;
  • тонкие полипропиленовые нити, хаотично расположенные в твердеющей массе, связывают ингредиенты цементного камня по всем возможным направлениям;
  • волокна предупреждают появление трещиноватости, в отличие от сетки, сопротивляющейся последствиям.

Использовать армирующую сетку не запрещено, но не очень разумно.

Домашним мастерам, желающим обязательно применить сетчатый элемент укрепления, сооружать полусухой вид стяжки придется в три трудоемких этапа. Сначала по всем правилам укладывать 2-3 см базового слоя, затем армирующую сетку с соединением ее частей проволокой, в завершении 2 см верхнего слоя выравнивания.

Алгоритм устройства полусухой стяжки

Как без предварительного артобстрела не бывает качественной атаки, так и стяжке не лежать без тщательно выполненной подготовки. Перед тем, как приступить к сооружению полусухой стяжки своими руками, проведем скрупулезную диагностику пола. Выявим простукиванием молотком отслоившиеся участки цементной основы, беспощадно удалим их перфоратором и заполним выемки цементной смесью. Собьем ощутимые выпуклости, разошьем и отремонтируем трещины.

Цементным раствором обязательно нужно обработать линии сопряжения стен и пола, даже если трещин в районе их состыковки не наблюдается.

По завершении ремонтных действий удаляем пятна жира, масляной краски, старательно пылесосим черновой пол.

Секреты приготовления полусухой смеси

Запастись нужно портландцементом рекомендуемой марки 400Д20, купить речной или промытый карьерный песок и добавки для улучшения растекаемости. Желательно арендовать бетономешалку, однако за неимением полезного оборудования можно воспользоваться большим фанерным листом со сколоченными из досок бортами, обмазанными у основания смесью.

Требования к материалам для раствора:

  • У заготовленного песка должен быть модуль крупности до 2,5. Лимит тонкодисперсных глинистых включений в песке 3%, никаких случайных прожилок торфа и растительных остатков не должно быть. Рекомендована естественная влажность, но данный параметр крайне неустойчив, потому и точных значений количества воды в полусухой цементно-песчаной массе никто заранее не дает. Все как саперам на глаз и на ощупь нужно будет определять.
  • Приобретаем цемент в заводской неповрежденной упаковке с вменяемым сроком годности. При применении ПЦ с рекомендуемой маркой полученный раствор будет соответствовать марке цемента 200М. Если возьмем ПЦ с обозначением 500Д20, при равнозначных пропорциях получим марку цементной смеси 350М, пригодную для эксплуатации на участках со сложными условиями.
  • Воду из непроверенных водоемов отвергаем, она может быть загрязнена техническими или биологическими отходами. Подойдет простой водопроводный вариант.

Посреди приготовленного фанерного листа устраиваем своеобразный вулкан, засыпая поочередно по три лопаты песка и по лопате цемента до требующегося объема. Перемешиваем «всухую» компоненты, потом постепенно вливаем воду с заранее добавленным к ней фиброволокном. Согласно технологии изготовления смеси для полусухой стяжки вода добавляется до получения консистенции супеси – т.е. слипающегося в комок глинистого песка, при сжимании которого влага не выделяется, а сам комок сохраняет переданную ему рукой форму.

Из-за нестабильности влажности песка вода добавляется «на глазок», потому переборщить совсем несложно. В случае выделения влаги из комка полусухого раствора нужно добавить сухих компонентов в указанных пропорциях, но в уменьшенных объемах. Полипропиленовую фибру подмешиваем в каждое ведро с водой, чтобы она равномерно распределилась по всей массе готовящегося состава. Засыпать в одно ведро нужно будет примерно 80 гр., больше не имеет смысла. Точный расход фиброволокон на кубометр смеси указан изготовителем на упаковке.

Пошаговое руководство для самостоятельных работ

Производство стяжки полусухого типа механизированным способом посредством замеса и подачи материала пневмомашиной производится сразу на запланированную величину. В отличие от механизированной системы «ручной» способ выполняют послойно: сначала нижнюю часть с трамбовкой раствора, затем верхний слой с протяжкой правилом и одновременной шлифовкой. Необходимые выравнивающей массе свойства полусухой раствор начинает терять приблизительно через 45-60 мин., потому отделочникам нужно заранее продумать обязанности и поторапливаться во время сооружения стяжки.

Укладывать раствор изначально по периметру, как советуют некоторые народные умельцы, можно только в том случае, если слой выравнивания будет полностью нанесен на пол помещения за час. Если пройдет больше времени, на уложенной смеси появится отвердевшая кромка, а из-за нее совершенно ненужный шов и путь для проникновения холода.

Все спланировали, смесь приготовили, приступаем:

  • застилаем полиэтилен, рубероид или гидроизол на пол так, чтобы в конечном итоге полосы гидроизоляции сформировали некий поддон с бортиками на стенах высотой 15 см, полосы рулонного материала укладываются с нахлестами и крепятся скотчем;
  • вдоль всех стен устанавливаем на ребро полипропиленовую изоляционную ленту, можно самостоятельно нарезать на полосы необходимого размера Изолон, рекомендованная толщина ленты 0,8-1,0 см, ширина ее 10 см;
  • поверх гидроизоляции в согласии с отметками высоты стяжки, заранее размеченными на стенах с помощью лазерного прибора или простейшего уровнемера, устраиваем «рельсовые» маяки из грядок раствора и нахлобученных на их гребень профилей-направляющих. Линейные маяки устанавливаем так, чтобы рабочее правило могло опираться на оба соседние рельса, а между стеной и направляющей было 20-30 см;
  • накидываем лопатой смесь, не доходя до контролируемой маяками отметки, тут же не мешкая утрамбовываем ее, призвав дополнительных помощников;
  • по утрамбованной поверхности засыпаем полусухой раствор выше уровня маяков, разравниваем стяжку с одновременным уплотнением;
  • сформированную стяжку сразу же шлифуем;
  • через сутки в комнатах площадью более 12-15 м² вдоль стен нарезаем деформационные швы, глубиной на треть высоты слоя выравнивания, шириной около 3 мм.

Застилаем результат своей работы полиэтиленом с перекрытием листов, оставляем на неделю, если с необходимыми для нормального твердения внешними условиями все в порядке. В жару стяжку нужно будет смачивать дней 5 после устройства, чтобы она естественным образом отвердевала и не «крутилась» и не трескалась.

Соблюдение правил укладки полусухой смеси обеспечит превосходный результат, знание принципов устройства поможет проконтролировать работу нанятой бригады строителей. Самостоятельным домашним мастерам перед серьезной отделкой собственности можно предварительно потренироваться на обустройстве дорожек в саду, соорудив для них не маяки, а опалубку из доски. Ценный опыт поможет в дальнейшей работе. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками, маяки для стяжки

Готовая стяжка пола

Наша статья расскажет, как сделать полусухую стяжку пола, какие материалы и инструменты для этого используются. К тому же, мы подробно рассмотрим технологию и последовательность выполнения этапов. Если ранее традиционная цементно-песчаная стяжка пола полностью отдавалась власти бетона, то в последние несколько лет в силу стремительного развития у него появились серьезные конкуренты.

Постепенно стяжка из бетона теряет свои лидирующие позиции на строительном рынке, а на смену им приходит полусухая стяжка, которая, по сути, является неким «слоеным пирогом». Как правило, первым слоем у такой стяжки является изолирующая пленка (защищает от негативного воздействия влаги), после ее идет утеплитель, а наверх укладываются листы из гипсокартона.

Технология создания стяжки

Укладка стяжки пола полусухого типа является довольно серьезным процессом, которому нужно уделять особое внимание. При этом каждый из этапов создания полусухой стяжки требует профессионального отношения, обязательного использования только качественных и современных материалов. Как и традиционная бетонная стяжка пола своими руками, укладка полусухой состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать последовательность выполнения и придерживаться технологии.

Подготовка основания пола

Проверка стяжки по уровню

Заключается суть этого этапа в очистке пола, заделывании трещин и сколов. В тех случаях, когда наблюдаются отслоения в толще основания, их нужно обязательно зачистить и зашпатлевать – только в этом случае полученная поверхность сможет выдерживать нагрузки в процессе дальнейшей эксплуатации, и ремонт пола в скором времени требоваться не будет.

Выставление уровня. Для того, чтобы устройство основания пола было действительно качественным и надежным, следует обязательно выставить нулевой уровень на любой произвольной высоте. Это горизонталь, на основании которой в дальнейшем будут делаться отметки на других участках той же стены и прочих стен. В результате удастся получить множество отметок, расположенных на одном уровне – они помогут определить горизонталь на каждом из этапов работ. В том случае, когда этот этап работ не выполняется с должной тщательностью, не удастся получить ровную поверхность готового напольного покрытия или же для достижения этого результата потребуется большее количество материалов для устройства наливного пола.

Совет! Для повышения качества и точности, лучше всего использовать специальный инструмент – лазерный уровень. Если такого уровня нет, то подойдет обычный водяной.

Приготовление смеси

Готовим раствор для стяжки

Полусухая стяжка пола цементом выполняется с добавлением специальных полимерных материалов – пропиленовой фибры. На этом этапе производится приготовление такого раствора и его подготовка для заливки. Кроме того, нужно обязательно помнить, что в такой стяжке будет совсем немного воды, а потому главное не «переборщить» с жидкостью.

Обратите внимание! Для того чтобы определить достаточное количество воды в смеси, можно воспользоваться простым способом: нужно взять в руку раствор и сжать. При этом, влага должна проступить, а сама смесь остаться довольно цельным комком. Это наиболее оптимальный уровень влаги в смеси.

Устройство изоляции

Перегородки и стены помещения, производя монтаж стяжки пола, нужно изолировать при помощи полипропиленовой ленты. При этом, верхний край такой ленты обязательно должен быть выше уровня заливки раствора. Таким образом, удастся предотвратить негативное воздействие на стяжку процессов сжатия-расширения.

Установка маяков

Выравнивание по направляющим

Порядок укладки пола предполагает установку специальных маяков при помощи выравнивающей рейки. В нашем случае такие маяки для стяжки пола будут исполнять роль неких направляющих, ведь именно по ним будет производиться выравнивание плоскости смеси. Важно точно установить все маяки, ведь от этого напрямую зависит ровность и качество полусухой стяжки пола после завершения работ.

Установка маяков производится параллельно, тогда как расстояние между ними должно быть обязательно таким, чтобы используемую рейку-правило можно было бы на них опереть. Кроме того, важно установить маяки таким образом, дабы они могли надежно фиксироваться в выбранном положении и не смешались. Затем происходит заливка стяжки по маякам.

Бетонирование пола: необходимо обязательно равномерно заполнить раствором всю площадь (в том числе, и ту, где установлены маяки). Маяки в стяжке остаются после заливки. Поверхность стяжки в процессе выполнения работ должна быть выровнена при помощи подготовленного ране правила.

Затирка швов

Как правило, для повышения эффективности и производительности лучше всего использовать специальную затирочную машину. Благодаря такому инструменту, удастся не только значительно выровнять поверхность пола, но и добиться упрочнения поверхностного его слоя, повысив надежность и качество.

После выравнивания затирка производится не ранее, чем через 10-15 минут. Важно закончить такую процедуру до того, как раствор начнет «схватываться». Как результат такой работы, удастся получить идеально ровную и качественную поверхность, готовую для проведения укладки любого напольного покрытия.

Нарезка усадочных швов: для предупреждения возникновения усадочных трещин обязательно нужно выполнить нарезку специальных швов, которые носят название усадочных – они помогут избежать глубоких разломов в готовой поверхности стяжки. Глубина таких швов должна быть не менее 1/3 глубины наложенного слоя. Создать такие швы можно при помощи все той же используемой ранее рейки-правила.

Затирка швов стяжки

Современная полусухая стяжка, в отличие от традиционной, которая использовалась на протяжении многих лет, нуждается в некотором специальном уходе после укладки. Так, следует отметить, для более эффективного и качественного схватывания на больших площадях созданную стяжку нужно укрыть слоем полиэтилена. Таким образом, удастся сохранить оптимальный микроклимат и исключить возникновение преждевременных трещин. Другой вариант – регулярный полив стяжки водой.

По прошествии 12 часов созданная стяжка пола может спокойно выдержать вес взрослого человека. В то же время, спустя 94 часа можно спокойно проводить работы по укладке напольного покрытия. Очень важно, чтобы на соблюдении всего срока схватывания производился контроль состояния стяжки пола – на ее поверхности не должно быть трещин и прочих дефектов, так как они могут повлечь существенное снижение качества поверхности, ухудшить состояние будущего напольного покрытия.

Современная полусухая стяжка – наиболее оптимальный и эффективный способ создания качественного основания для укладки напольного покрытия. Кроме того, как можно видеть, сама технология создания стяжки данного типа является сравнительно простой, а потому ее выполнение под силу каждому человеку, даже если он не имеет специального строительного образования и навыков.

После создания полусухой стяжки пола и ее высыхания на нее можно укладывать абсолютно любое покрытие, начиная от традиционной кафельной плитки и заканчивая современным паркетом и ламинатом.

Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работ

В современном строительстве альтернативой привычной всем мокрой стяжке или сухой стяжке на основе гипсокартона существует так называемая полусухая стяжка. Ее использование в первую очередь связано с желанием ускорить процесс формирования основания пола во время строительства зданий. По существу технология полусухой стяжки рассчитана на выполнение с использованием дополнительного специального оборудования. Однако также может быть сформирована полусухая стяжка пола своими руками.

Плюсы полусухой стяжки

  • Основными преимуществами такого способа является уменьшенное потребление воды при приготовлении раствора и, как следствие, снижение риска, что избыток влаги попадет в перекрытие или к соседям. Также уменьшается время полного высыхания и можно быстрее приступить к дальнейшим этапам ремонта или стройки.
  • Немаловажным плюсом полусухой стяжки становиться возможность сформировать идеально ровную поверхность самой стяжки без необходимости прибегать к использованию нивелированных самовыравнивающихся наливных полов. Последние хоть и позволяют создать крепкое и ровное покрытие поверх стяжки, однако существенно увеличивают время, затраченное на работы.
  • В завершение уменьшается риск возникновения трещин и усадок во время высыхания.

Базовые этапы формирования стяжки

Любое устройство полусухой стяжки в большинстве своем, подобно способу использования мокрой стяжки и состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Укладка слоя гидроизоляции;
  3. Установка маяков;
  4. Распределение раствора для полусухой стяжки;
  5. Сравнивание поверхности, затирка стяжки.

Использование гидроизоляции определенно технологическими особенностями полусухой стяжки. Ведь в результате получается слой с достаточно большой паропроницаемостью в сравнении с вариантом мокрой стяжки. Такой вид стяжки называется плавающим. Это можно указать как недостатки полусухой стяжки вместе с тем, что конечное покрытие выдерживает несколько меньшие нагрузки. К тому же слой гидроизоляции предотвращает чрезмерное впитывание влаги основой пола (плиты перекрытия) и позволяет надлежащим способом закрепиться раствору.

Основное отличие от мокрой стяжки будет определяться на этапе распределения раствора и его разравнивания, стягивания по поверхности пола.

Полусухую стяжку следует выполнять с формированием слоя раствора не меньше 30 мм и вплоть до 80 мм. Под стяжкой можно распределить утеплитель или звукоизолирующий материал. В качестве теплоизолятора используются только плотные и прочные материалы. Лучше всего подойдет пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если теплоизоляция необходима в незначительной степени или в случае формирования слишком большого слоя стяжки, используется насыпка керамзита.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовка поверхности

Если проводится ремонт и замена старой стяжки, то она полностью удаляется вплоть до основания. Не следует оставлять места, в которых она вроде бы еще держится нормально. После полного демонтажа можно приступать к очистке поверхности от грязи и пыли. Желательно основу по всей площади прогрунтовать, однако можно обойтись и без этого с учетом использования слоя гидроизоляции.

На этом же этапе производятся замеры для расчетов необходимого количества раствора. По стенам выводится уровень горизонта. Для этого наносится одна метка на стене, и от нее по всему периметру проводится линия, определяющая горизонт. Выполнить горизонтальный перенос метки на другие стены можно с использованием водяного уровня, ручных уровней или же лазерного нивелира, который спроецирует прямую линию на всех стенах.

Используя лазерный нивелир, значительно легче определить наивысшую точку на полу. Иначе это делается ручными замерами, сравнивая высоту каждого участка пола по отношению к отмеченной линии на стене. Определение самой высокой точки позволит выявить наличие перепадов высоты пола и поможет скорректировать количество необходимого раствора. Приблизительно на 100 м2 при перепаде высоты на 1 мм требуется 0,16 м3 раствора. Также и со всеми неровностями на основании.

Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции

В качестве материала для формирования слоя гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной в пределах от 100 и до 200 мкм. Полосы пленки укладываются нахлестом друг на друга не менее 15 см. На стены гидроизоляция должна подниматься на 15-20 см. Пленка никак не закрепляется на основании. Можно для удобства закрепить край пленки на стене, однако следует это выполнять внимательно, чтобы не задрать ее в углах и на стыке стены и пола. Достаточно будет закрепить пленку только с одной стороны.

Подробнее о гидроизоляционных работах на примере ванной читайте здесь.

Поверх пленки при необходимости укладываются листы теплоизолятора. Листы следует укладывать плотно друг к другу, не допуская сильного прижима между ними и стенами, иначе они неизбежно поднимутся в некоторых местах. Если используется керамзит, то выбирается такой песок, у которого размер гранул колеблется от 2 до 6 мм, желательно сферической формы. Слой керамзита необходимо хорошо уплотнить и разравнять.

Дополнительно укладывать армирующие сетки или наваривать арматуру не следует. Технология полусухой стяжки не рассчитана на такое усиление. Лучше всего при необходимости добавить в раствор фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм. Это придаст прочности стяжке и снизит риски появления трещин. Помимо этого фиброволокно придаст большей эластичности раствору, и его легче будет разравнивать впоследствии.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности потребуются маяки. Специальные рейки, на которые будет упираться правило при распределении раствора. В случае использования полусухой стяжки предъявляются более жесткие требования к маякам. Так что лучше использовать имеющиеся в продаже Т-образные профили, которые называются маячковыми. Их следует распределить параллельно одной из стен. Первый маяк укладывается на расстоянии в 20-30 см от стены, последующие на достаточном расстоянии друг от друга и меньшем, чем длина правила, на 10-15 см.

Устанавливать маяки можно на раствор, вымеряя уровень из верхней грани согласно предполагаемому уровню стяжки. Для этого используются замеры от линии горизонта, проведенной ранее, и с использованием уровня. Устанавливать маяки можно на раствор. Используется такой же раствор, как и в стяжке без каких-либо добавок гипса или шпаклевки.

Приготовление раствора и его распределение по поверхности

Раствор готовится с пропорциями цемента и песка 1:3, также добавляется фиброволокно из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м³, т.е. фактически так же, как и обычная цементно-песчаная стяжка.

Количество воды следует определить опытным путем. Раствор в итоге не должен быть текучим. При сжатии его в кулаке может выступить незначительное количество воды, а раствор должен сохранить свою форму. Также если нанести раствор на пол и попробовать его разравнять затиркой, то он не должен прилипать к инструменту и должен образовывать гладкую поверхность без катышек и трещин.

Распределение раствора по поверхности следует начинать по периметру, тем самым придавливая края гидроизоляции в месте захода на стену. Далее начинается заполнение одной полосы между маяками. Лучше всего, когда один человек готовит одну порцию раствора, а второй в это время разравнивает предыдущую. Раствор укладывается примерно по уровню и утрамбовывается, для этого достаточно утрамбовать его ногами. Только если используется автоматические системы приготовления и подачи раствора можно за раз заполнить всю поверхность и впоследствии уже приступить к разравниванию.

Сравнивание и затирка поверхности

Утрамбованный раствор распределяется правилом, которое краями упирается в маяки. Постоянно перемещая правило из стороны в сторону, его понемногу продвигают вперед. Если видно, что где-то нахватает раствора, его добавляют мастерком или кельмой и придавливают, после чего повторно проходятся правилом.

Для завершающего выравнивания необходимо затереть поверхность. Для этого существует специальная дисковая шлифовальная установка для выравнивания полусухих стяжек. В случае самостоятельного формирования стяжки подойдет широкая затирка, которой с усилием и круговыми движениями растирают поверхность. Готовую поверхность лучше всего накрыть пленкой для создания наилучших условий для схватывания раствора в первый день.

После завершения работ и сравнивания необходимо выждать не меньше 12 часов, чтобы раствор схватился, и можно было на него становиться. В это время можно, если требуется, удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. Используется для этого чуть более жидкий раствор. Только через 4 дня допускается монтаж последующей финальной отделки пола.

Видео: формирование стяжки своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Приготовление полусухой стяжки пола: компоненты, пропорции

 

Вступление

Важно отметить, что качественный раствор для полусухой стяжки пола, можно сделать только на специальном строительном оборудовании.

Приготовление полусухой стяжки пола

Технология приготовления полусухой стяжки пола очень строгая и НЕ соблюдение точных пропорций её компонентов приведет к дефектам стяжки, исправить которые можно будет, только полной переделкой.

Говоря о компонентах полусухой стяжки, то они почти классические. Это цемент, песок и вода. Однако, количество воды в растворе полусухой стяжки, минимально.

Напомню, вода в стяжке на цементом вяжущем, нужна для гидратации цемента. Гидратация это химическая реакция с водой приводящая к образованию кристаллогидратов и последующим окаменением. В теории цементу для гидратации достаточно пропорции вода/цемент = 1/5.

Для мокрых стяжек эту пропорцию слегка увеличивают, доводя соотношение вода/цемент до необходимой, 1/3 — 1/2. С мокрым раствором легче работать, однако чрезмерное добавление воды приводит к дефектам мокрой стяжки и падению прочности бетона.

Стяжка, в которой используется теоретически минимальное количество воды, достаточное для гидратации цемента называют полусухой стяжкой. Раствор полусухой стяжки, даже трудно назвать раствором, это скорее влажная строительная смесь.

Компоненты полусухой стяжки     

Цемент. Профессионалы рекомендуют использовать портландцемент марки М500-Д0. Это означает, цемент марки 500 (прочность 500 кг на кв.см на 28-е сутки) без добавок (Д0- Дэ ноль). Можно использовать М 400-Д0.

Песок для полусухой стяжки должен быть мытый, обязательно крупнозернистый, просеянный. По маркировке: песок 1-го класса, модуль крупности 2,5—3±0,3 мм.

Вода должна быть чистой, из проверенных источников очищенных от загрязнений и бытовых стоков. Лучший вариант не хлорированная вода из скважины.

Фибра (фиброволокно). Обязательный компонент полусухой стяжки. Фибра армирует стяжку. Её нужно 40 гр. на кв. метр стяжки толщиной 5 см.

Пластификатор. Для повышения пластичности раствора в него может добавляться специальный пластификатор.

Приготовления раствора

Как я сказал выше, раствор полусухой стяжки готовится на специальном оборудовании, чаще  пневмонагнетателе. Он смешивает раствор и подает его с улицы в квартиру.

Готовят раствор так:

  • Сначала смешивают цемент с песком. Пропорция 1 часть цемента к 4,5-6 частям песка.
  • Отдельно смешивают воду и фиброволокно.
  • В готовую смесь песок+цемент и добавляют воду с фиброй.

Расчет материала для полусухой стяжки

Предлагается такой расчет материалов для полусухой стяжки толщиной 5 см:

На метр стяжки нужно 15 килограмм цемента, 0,065 кубов песка, 2-3 л. воды, 40 гр. фибры. Пластификатор добавляется по необходимости из расчета 50 мл на квадратный метр стяжки.

Проверка готовности смеси полусухой стяжки

Готовность раствора проверяют так. Попробуйте слепить из смеси «снежок». Если воды выделится немного и «снежок» получиться прочный, то раствор готов для работы.

Вывод

Несмотря на то, что для работы с полусухой стяжкой требуется опыт и профессиональное оборудование и не только нагнетатель, но и шлифовальная техника, статья будет полезна указанными пропорциями и проверкой готовности раствора.

©Opolax.ru

Еще статьи

 

 

Полусухая стяжка вручную. Своими руками

Полусухая стяжка вручную

Технология установки полусухой стяжки предусматривает работу с цементным раствором, изготовленным в заводским условиях с добавлением различных веществ. Модернизированные составляющие существенно улучшают качество конструкции, повышают ее прочность и долговечность.

Плюсы и минусы

 

Полусухая стяжка ручным способом имеет множество преимуществ в сравнении прочими технологиями:

  • приемлемая стоимость;
  • отсутствие потребности в дополнительном разравнивании пола;
  • повышенная влаго- и шумоизоляция;

отсутствие в составе воды предотвращает образование возможных протечек и прочих повреждений конструкции.

Выполняя работу самостоятельно, никаких рисков и проблем не возникает. Поэтому, существенных недостатков данная технология не имеет.

 

Видовое разнообразие

 

Укладка полусухой стяжки имеет несколько разновидностей, отличающихся набором материалов и применимой методикой:

  • установка непосредственно поверх бетонной опоры;
  • предварительная укладка полиэтиленового слоя, отделяющего стяжку от основания;
  • стяжка со звукоизоляционной подкладкой;
  • стяжка с теплоизоляцией.

 

Предварительная подготовка

 

На подготовительном этапе следует тщательно очистить всю поверхность основания от всевозможного мусора, засыпать ее грунтом и устранить все имеющиеся трещины, ямы и прочие дефекты.

 

После этого нужно сделать необходимые замеры, в частности рассчитать количество требующейся на площадь смеси. Сделать это можно с помощью обычного уровня или лазерного нивелира. Второй вариант более быстрый и эффективный, так как позволяет спроецировать прямую линию на все стены.

Тепло- и гидроизоляция

 

После составления чертежей можно приступать к укладке защитных слоев. Полиэтиленовая пленка с показателем не менее 100 мкм используется в качестве гидроизоляции. Полосками из материала внахлест укладывается вся поверхность основания и стены до уровня 15 см.

 

Затем монтируется теплоизоляционный слой, состоящий из листового утеплителя. Чаще всего применяется экструдированный пенополистирол. Он наиболее качественно и эффективно сохраняет тепло в помещении.

 

В процессе осуществления данных манипуляций, стены по всему периметру оклеиваются защитной демпферной лентой.

Монтаж маяков

 

Установка маяков – очень важный этап, так как именно он позволяет равномерно распределить смесь по основанию, чтобы в итоге получить абсолютно ровную поверхность. При монтаже полусухой стяжки лучше всего использовать Т-образные элементы заводского изготовления. Маяки устанавливаются параллельно стенам на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. Дистанция от маяка к стене не должна превышать 20 см.

Замешивание раствора

 

Раствор для полусухой стяжки можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно. Использовать можно любую емкость, подходящую по размерам. Процесс имеет следующий алгоритм:

  • к 130 л речного песка добавить 140 г фиброволокна и 0,5 л пластификатора;
  • засыпать в емкость 50 кг цемента;
  • усердно перемешать смесь;
  • влить около 15 л воды.

При сжатии в кулаке комка раствора, он не должен выделять жидкость. Это будет свидетельствовать о высоком качестве смеси.

Установка стяжки

 

Полусухая стяжка вручную укладывается достаточно просто. Сначала раствор наноситься по периметру комнаты, придавливая концы гидроизоляционной прослойки, а затем смесь распределяется по всему основанию, заполняя пространство между маяками. После этого поверхность утаптывается и разглаживается.

Финишным этапом является затирка. Операцию можно осуществить с помощью специальной шлифовальной машины или обычной затирочной планки. После этого следует покрыть пол полиэтиленом, для его лучшего высыхания. Осуществлять отделочные работы и приступать к укладке напольного покрытия следует не меньше, чем через 4 дня после снятия полиэтилена.

Полусухая стяжка пола своими руками

Современная технология выполнения стяжки пола полусухим методом основана на использовании стандартной, изготовленной в заводских условиях, строительной смеси. Такие готовые составы базируются на качественном цементе и разнообразных улучшающих добавках. Модернизированные компоненты не только значительно облегчают выполнение стяжки, но и качественно усиливают всю конструкцию, значительно увеличивая показатели прочности.

Полусухая стяжка пола своими руками

ГОСТ 7473-94. «Смеси бетонные. Технические условия». Скачать бесплатно

ГОСТ 7473-94. «Смеси бетонные. Технические условия»

Содержание статьи

Преимущества и недостатки

Как и большинство строительных материалов, стандартные составы для выполнения стяжки полусухим методом обладают некоторыми достоинствами и недостатками, обусловленными составом материала и технологией выполнения.

Смесь для полусухой стяжки

К неоспоримым преимуществам относятся:

  • достаточно демократичная стоимость по сравнению с «влажными» аналогами;
  • отсутствие необходимости дополнительно выравнивать полы;
  • в процессе работ не используется вода и исключена вероятность даже незначительных протечек;
  • наличие пористой структуры готовой стяжки позволяет значительно повысить звуко- и теплоизоляционные характеристики;
  • минимизирована возможность образования дефектов или растрескивания поверхностного слоя.

Срок полного высыхания пола составляет всего 4-5 дней

Недостатки при самостоятельном выполнении стяжки полусухим методом не отмечаются, что позволяет рекомендовать его как наиболее практичный и качественный способ для выравнивания поверхности пола. Однако, следует учитывать, что механизированное выравнивание значительных площадей очень затратно, это обусловлено высокой стоимостью доставки смеси до места работ и подачей на участок укладки специальными гибкими трубами.

Основные виды укладки

В зависимости от используемой технологии могут быть использованы несколько вариантов выполнения полусухой стяжки:

  • монтаж без применения подложки с непосредственной укладкой на бетонное основание;
  • плавающий тип стяжки с укладкой на полиэтиленовую подложку без сцепления с основанием пола и поверхностью стен;
  • укладка стяжки с поверхностным выполнением монтажа звукоизоляционной мембраны;
  • стяжка с использованием в качестве подложки теплоизолирующих материалов.

Наиболее функционален и востребован вариант полусухой плавающей стяжки с применением фиброволокна, который позволяет получить максимально качественное и надёжное стягивание без использования армирующих компонентов.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовительный этап

Ответственный этап, от качества выполнения которого зависят долговечность и надёжность выполняемой полусухой стяжки.

Технология производства и укладки полусухой стяжки

Очистка поверхности

Особое внимание следует уделить следующим нюансам:

  • при выполнении ремонта или замене старой стяжки, демонтажу подлежат все слои до основания;
  • поверхность необходимо тщательно очистить от мусора и пыли, а затем покрыть качественным грунтом;
  • все обнаруженные неровности требуется зачистить мелкой шкуркой, а значительные участки дефектов выравниваются посредством безусадочного цементного раствора.

Выполнение замеров

Выполнение разметки

Несложные манипуляции позволяют рассчитать необходимое для проведения работ количество раствора. По стеновым поверхностям выводится горизонталь. Работу можно выполнить при помощи стандартного уровня, однако намного эффективнее использовать лазерный нивелир, позволяющий спроецировать прямую линию на все стены. Особое внимание необходимо уделить наличию перепадов по высоте от основания, что помогает внести своевременные коррективы в расчёт количества раствора.

Лазерный уровень устанавливается на основание в центре помещения и на стенах делаются отметки на нужной высоте

Разметка

Лазерный нивелир устанавливается в центральной части помещения. В любом произвольном участке пола около стены следует вкрутить саморез с минимальной длинной в десять сантиметров. На вкрученный саморез устанавливается правило и делается отметка в месте пересечения лазерного луча с правилом. Отметку удобно выполнять при помощи маркера непосредственно на правиле.

Аналогично первому саморезу у противоположной стены вкручивается второй крепёжный элемент и устанавливается правило с выполненной отметкой. Луч от нивелира должен пересекать отметку на правиле. Если отметка не совпадает, то высота и направление правила могут быть отрегулированы посредством вкручивания и выкручивания расположенного снизу самореза.

По аналогии выполняется разметка всего помещения. Следует установить не менее пятнадцати саморезов около всех стен и отметить одним из них центр помещения.

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции

Расстеленная на полу пленка выполняет роль гидроизоляции

Гидроизоляция формируется из качественной полиэтиленовой плёнки с оптимальными показателями не менее ста мкм. Плёночные полоски следует укладывать, выдерживая нахлест друг на друга и нижний участок стен в пятнадцать сантиметров. Далее выполняется теплоизоляционная прослойка из листового утеплителя.

Для теплоизоляции требуется использовать исключительно надёжный и качественный материал. Оптимальным вариантом является укладка плит на основе экструдированного пенополистирола. При необходимости получить незначительный теплоизоляционный эффект или если предполагается сформировать высокую полусухую стяжку, допускается использование керамзита с фракцией не более шести миллиметров.

Пенопласт и пенополистирол — современные материалы, которые отлично подходят для теплоизоляции пола

Стены, колонны и другие архитектурные элементы следует заизолировать по периметру демпферной лентой с клейкой изнаночной стороной. Верхняя кромка ленты должна незначительно возвышаться над будущей стяжкой. Такая лента не позволит стяжке растрескаться в процессе высыхания, а выступающие части можно будет обрезать перед выполнением финишной отделки при помощи обычного строительного ножа.

Установка маяков

Установка маяков

Один из наиболее сложных и ответственных этапов, отвечающий за качественное выравнивание поверхности при выполнении стяжки полусухим методом. Устройство специальных направляющих позволяет выполнить правилу упор и равномерно распределить рабочий раствор по поверхности пола.

Следует учитывать, что использование полусухой стяжки предъявляет достаточно жёсткие требования к обустройству маяков и оптимальным вариантом является применение специальных Т-профилей заводского изготовления, которые носят название «маячковых»

Установленные маячки под стяжку пола

Профили заводского изготовления распределяются параллельно поверхности одной из стен. Для установки стартового маяка учитывается расстояние в двадцать сантиметров от стены. Все следующие маяки выставляются, выдерживая оптимально удобное расстояние друг от друга. Такой промежуток должен быть меньше длины подготовленного для работы правила на пятнадцать сантиметров.

Допускается использование маяков из цементного раствора. С этой целью незначительное количество раствора укладывается с возвышением между парой саморезов и накрывается отрезком широкого скотча. Посредством правила необходимо прижать покрытую скотчем смесь до уровня саморезов. После тщательного просушивания скот убирается, а полученное возвышение является альтернативой маякам из Т-образных профилей.

Правила приготовления рабочего раствора

При самостоятельном выполнении полусухой стяжки пола, ее стоимость уменьшается в 5-6 раз

Несмотря на то, что строительный рынок предлагает обилие готовых смесей, многие предпочитаю использовать для выполнения сухой стяжки собственноручно приготовленный рабочий раствор.

Основное правило: соблюдение правильных пропорций. Соотношение цемента и песка составляет 1:3, а количество добавляемого фиброволокна рассчитывается по формуле 600 грамм на 1 м³. Кроме того, необходимо добавлять пластификатор, объём которого равен одному литру на 100 кг. цемента.

Стандартный рабочий раствор для выполнения стяжки полусухим методом базируется на использовании:

  • портландцемента М-400;
  • просеянного песка;
  • фиброволокна;
  • пластификаторных добавок.

    Фиброволокно

Для изготовления может быть использована любая ёмкость, подходящего объёма или специальный смеситель.

Ручное изготовление смеси

Последовательность приготовления:

  • засыпать 130 литров речного песка;
  • добавить 140 гр фиброволокна и 0,5 л пластификатора;
  • добавить 50 кг цемента;
  • тщательно перемешать все засыпанные в ёмкость компоненты.

К полученной смеси долить воду в объёме порядка пятнадцати литров. Полученный рабочий состав не должен быть жидким. Качество полученной смеси проверяется сжатием небольшого количества в кулаке. Оптимальный для работы состав не выделяет влагу, а выглядит плотным и нерассыпчатым комком.

Так выглядит готовая смесь

Непосредственный монтаж стяжки

Грамотно подготовленный раствор при нанесении на основание и разравнивание не липнет к инструментам, а образует гладкую и однородную поверхность без растрескивания.

Технология распределения подготовленной к работе смеси подразумевает нанесение раствора по периметру помещения с придавливанием краёв гидроизоляционного слоя в местах нахлеста на стены. На следующем этапе заполняются полосы, расположенные между выставленными маяками. Уложенный раствор необходимо утрамбовывать и разравнивать. Таким образом, работы выполняются поступательно, отдельными участками.

Выравнивание уложенного полусухого раствора

При использовании автоматических систем для приготовления раствора и его подачи вся поверхность заполняется единовременно и только затем выполняются работы по утрамбовыванию и разравниванию.

Выполнение механизированной полусухой стяжки

Полусухая стяжка полов может с успехом применятся там, где традиционные технологии не допустимы, дороги или просто не эффективны

Следует помнить, что маяки могут быть оставлены внутри выполненной стяжки, а показатель общей толщины должен составлять порядка четырёх сантиметров. Минимальная толщина не должна составлять меньше трёх сантиметров.

Полусухая стяжка пола своими руками

Нанесение и разравнивание полусухого раствора

Видео — Полусухая стяжка пола своими руками

Выравнивание и затирка

Выравниванию подлежит только тщательно утрамбованная по всей поверхности стяжка. Для этого процесса используется правило, которое упирают краями в выставленные маяки и аккуратно перемещают из стороны в сторону. Постепенно продвигаясь вперёд, правило не только разравнивает поверхность, но и позволяет выявить участки, где количество раствора недостаточно. На такие локальные сегменты рабочий состав добавляется при помощи мастерка или кельмы.

Полусухая стяжка полов намного легче и быстрее, чем обычная

Завершающее выравнивание базируется на необходимости затереть готовую поверхность стяжки. Удобнее всего с этой целью использовать специальное шлифовальное оборудование дискового типа. Однако, допускается и самостоятельное стягивание полов обычной широкой затирочной планкой, которой с достаточным усилием, выполняя круговые движения, растирается вся поверхность.

Финишная шлифовка

Заключительным этапом является создание оптимальных условий для застывания нанесённого раствора. Целесообразно накрыть поверхность обычной полиэтиленовой плёнкой. Спустя двенадцать часов можно проверить качество выполненной стяжки и проконтролировать образование пустот, которые затираются стандартным цементным раствором полужидкой консистенции. Выполнять финишную отделку можно не раньше чем через четыре дня после удаления накрывного полиэтилена.

Видео — Технология изготовления полусухой стяжки по пенополистиролу

Видео — Рейка для укладки полусухой стяжки

Полусухая стяжка

против струящейся стяжки. Что лучше?

Вы когда-нибудь задумывались, какой из них лучше? Полусухая стяжка против струящейся стяжки.

Задайте себе вопрос: как выбрать стяжку, подходящую для меня?

Полусухая стяжка — это традиционная стяжка. Это смесь типа 1-4 или 1-3. Полусухая стяжка используется в 78% всех проектов стяжки в Великобритании. Она существует уже много лет и до сих пор остается самой популярной стяжкой.

Получите с его помощью высокую точность, потому что вы обрабатываете его как двух- и трехметровую линейку.Это позволяет быть очень точным. Это может быть точно только в руках обученных установщиков, поэтому вам нужны обученные установщики. Они должны быть в состоянии достичь отделки, которая легко превосходит то, что вам действительно требовалось для конкретного проекта. Вы сможете использовать его во влажных помещениях и сможете добавлять добавки. Вы также можете использовать волокна, чтобы уменьшить усадку.

Все, что имеет усадку при поливе, поэтому, чтобы избежать растрескивания при усадке, вы можете вставить соответствующие волокна.Вы можете добавить в стяжку другие добавки, чтобы она быстрее высохла. Это означает, что если вам нужно уложить напольные покрытия в определенные сроки и вы не можете ждать 2-3 месяца, то это будет для вас преимуществом.

Вы можете добавить в него добавки, которые повысят прочность при новой укладке. В это время можно добавлять и добавки.

Кроме того, это может быть система смешивания на базе завода и доставлена ​​на объект. Если вы смешиваете на месте, вас ждут транспортные средства для доставки стяжек или материалов.Вы также можете иметь его на месте, ожидая, пока продукт не сработает, и контролировать, когда и где вы кладете, а когда останавливаетесь, чтобы это было наиболее удобно для вас. Когда вы это сделаете, вы потеряете меньше продукта.

Преимущества струящейся стяжки связаны с производительностью. Традиционная типовая бригада закладывает около 125 квадратных метров в день. Количество команд можно увеличивать для увеличения производительности. Стяжку можно укладывать на площади от 1000 до 1500 квадратных метров в сутки.

Еще одним фактором является плотность, потому что стяжка более плотная, чем полусухая. Для стяжки с подогревом это означает, что теплопроводность будет лучше, что означает, что стяжка потенциально нагревается и остывает быстрее.

Все продукты имеют разную минимальную глубину склеивания, изоляции, мембран и т. Д.

Полусухую стяжку

можно модифицировать, в то время как есть несколько стяжек с повышенной прочностью, позволяющих стяжке становиться еще тоньше.

Это действительно зависит от ваших требований, и мы всегда стараемся НЕ иметь продукт, а затем продавать его покупателю.Мы хотим, чтобы требования клиента были определены и соответствующий продукт соответствовал требованиям.

Точное определение того, что вам нужно, а что не нужно, и что, а также знание того, нужно ли вам это передавать; нужно ли вам, чтобы он высох за определенное время, нужна ли вам хорошая теплопроводность — это важные факторы, которые следует учитывать.

Как самостоятельно выполнить полусухую стяжку пола

Метод полусухой стяжки имеет в качестве основного компонента использование раствора в сухом состоянии.Помимо качественного цемента в смеси содержатся различные добавки, позволяющие использовать ее при определенных обстоятельствах и погодных условиях. Благодаря тому, что установка настила настила занимает гораздо меньше времени, качество, прочность и долговечность повышаются в разы. Достаточное количество положительных сторон повышает востребованность и интерес художников к работе.

вариантов укладки

Раньше, как научиться делать полусухую стяжку, следует остановиться на конкретных вариантах решения укладки:

  1. Использование полиэтиленовой подложки.Здесь ее называют «плавающей» потому, что она ни в каком месте не соприкасается с основанием пола (потолком), а также стенами.
  2. Отказ от колодок. Монтажные работы производятся непосредственно с фундаментной плитой. Никаких дополнительных элементов здесь не нужно.
  3. Выполнение связи с основанием для звукоизоляции. Звукоизоляционные мембраны укладываются сразу на заливную стяжку. Если сюда добавить пенополиэтилен, результат будет более чем идеальным.
  4. Повышенные теплоизоляционные свойства за счет использования соответствующей основы.Такой вариант больше подходит и оптимален в частном строительстве, когда горизонтально лежит на первых этажах зданий. В большинстве случаев в качестве материала здесь используется плита из минеральной ваты.

Каждый из этих вариантов устройства полусухой стяжки помещения отличается по конечному результату. Их можно даже сочленять вместе и тем самым повышать удельные характеристики пола. Но в большинстве случаев обращайте внимание на само здание или помещение, в котором ведутся работы.

Основные плюсы и минусы

Глядя на отзывы в Интернете, полусухая стяжка пола своими руками выполняется очень быстро и не требует особых знаний в строительстве.Но тогда не нужно бежать с головой в магазин и покупать сухой раствор. Важно понимать, какие бывают полупрофессионалы для секса, и с какими трудностями можно столкнуться. Если говорить о недостатках, чаще всего при выполнении полусухой стяжки своими руками Технология не соблюдается. Любые нарушения, которые привели бы к негативным последствиям.

Среди положительных моментов выделим самые основные из них, позволяющие не задумываться, какую стяжку пола лучше сделать в квартире, а остановить ее на полусухом варианте:

  • В большинстве случаев такой вариант устройства стяжки будет стоить несколько дешевле, чем «мокрый» вариант.
  • Повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства помещения, в котором ведутся строительные работы. Это достигается за счет пористой структуры варианта воплощения в конечном решении.
  • Пол становится идеально гладким под любым напольным покрытием. Вам не нужно предпринимать никаких других действий для выравнивания. Это сокращает сроки работ, а также экономит электроэнергию и деньги.
  • После высыхания литого раствора места образования трещин и осадков устраняются. Это наиболее характерно для устройства «мокрого» пола.
  • Финальный раствор не растекается по нижним этажам и вы можете не беспокоиться о том, что они будут заполнены. Причина всего этого — малое количество использованной воды.

Но это только основные моменты, которые привлекают покупателей. Особенно задумываются о том, как сделать полусухую стяжку своими руками, владельцы квартир в новостройках. Они стараются как можно быстрее провести все работы, устроиться и отметить новоселье. Но нельзя забывать и о тех минусах, с которыми можно столкнуться при использовании полусухой стяжки при создании «грубых» вариантов пола.Чаще всего это связано с несоблюдением пропорций создания раствора, а именно с добавлением большого количества воды. Если выполнить все пункты и требования производителя строительной сухой смеси, проблемы не возникнет. При полусухой стяжке пола в квартире вручную других недостатков практически нет.

А вот механизированный вариант вносит свои коррективы. В первую очередь, это использование дорогостоящего специализированного оборудования. Это дорого, даже в аренде, не говоря уже о покупке единицы работы.К тому времени это будет намного быстрее, но придется заплатить приличную сумму денег. Он должен быть готов к стоимости.

Материалы и инструмент

Если вы уже знаете, как сделать полусухую стяжку пола, стоит задуматься о покупке необходимых материалов и инструментов для работы. Именно качество материалов повлияет на срок службы готовой стяжки, а также на проявление ее положительных свойств и характеристик. Основные компоненты здесь песок и цемент.Лучше ориентироваться на проверенного продавца и конкретного производителя. Нередки случаи обмана потребителей, когда они продаются под видом совершенно иного качества сырья, заметно отличающегося по качеству. обычно нужно:

  • Цемент. Оптимальная марка — М-500.
  • Песок. Река должна быть грубая и слегка влажная.
  • вода.

Не стоит забывать об инструментах. Раствор легко приготовить с помощью миксера. Решение, подходящее для выравнивания обычно определенной длины.Все выполнялось по-здоровому — покупать перчатки и защитные очки. Последующий уход за стяжкой производится теркой из пенополистирола или металлической шпателем, металлической гребенкой, напоминающей обычные грабли для листьев. Поверх литого раствора укладывается пленка из полиэтилена, которая необходима для равномерного распределения влаги по всей постели. Также в число инструментов входит нивелир (точнее Лазер).

Некоторые считают, что выполнять стяжку без армирования ни в коем случае нельзя. Не могу не согласиться. Но вместо привычной стальной сетки в современном мире полусухая стяжка в квартире выполняется с добавлением стеклопластика.

Работайте, чтобы улучшить 2-3 человека одновременно. Одно решение — перемешать, распределить по площади второго этажа, а третье уже начинают утрамбовывать и шлифовать поверхность под напольное покрытие.

предварительные работы

Перед началом складывания раствора на участке в помещении очень важно подготовить основание. Это даст ответ на вопрос, как правильно и аккуратно сделать полусухую стяжку пола своими руками. Убил весь имеющийся мусор и грязь.В этом случае пригодится строительный очиститель, который способен даже собрать всю пыль. В любом случае это было бы ненужным при выполнении работ. Любые незначительные деформации поверхности зачищаются наждачной бумагой. Более заметные — пломбируются или снимаются. Применяется затирка безусадочная.

Важный гидроизоляционный слой. В качестве материала подойдет пленка из полиэтилена, имеющая минимальную толщину 200 мкм. Есть и специализированные материалы, например, «Изолон». Он защищает от влаги, а также увеличивает свойства звуко- и теплоизоляции в помещении.Выбор останется только за исполнителем. В любом случае они выполнят все необходимое для будущего «грубого» секса.

Оптимальный вариант укладки гидроизоляционного слоя — сплошного полотна. Но не всегда этого хватит на всю площадь в комнате. В этом случае можно делать переходы от одного элемента к другому с расстоянием 15-20 см. Они не должны примыкать друг к другу, а уходить. Также важно начинать пленку и стены на высоту, несколько большую, на какую будущую стяжку.Впоследствии его без проблем можно будет резать.

Многие знают, как сделать полусухую стяжку, но забывают о стенах в комнате. Они тоже должны быть готовы к работе. Стены и любое архитектурное сооружение следует изолировать. В данном случае демпферная лента. Наклеивается по периметру. Верхняя граница ленты должна выступать над галстуком. Подача демпфирующего раствора способствует противостоянию трещин после высыхания, и ему не страшны никакие сжимающие и несжимающие действия внешних и внутренних факторов.По окончании работы все вкладки легко можно разрезать с помощью канцелярского ножа.

Обычный способ установки маяков

При использовании лазерного или обычного уровня определяет нулевую границу пола. На нем устанавливаются маячки на полусухую стяжку пола.

Опоры для маяков

могут быть выполнены из цементного раствора или гипсовой смеси. Направляющие маяки выставлены из металлического профиля, деревянных планок, арматуры и т. Д. Все маяки установлены на одном уровне. Чем больше цифра, тем точнее будут окончательные результаты, поверхность пола будет более гладкой.Важно учитывать длину используемого правила. Расстояние между маяками должно быть меньше заданной длины примерно на 10-15 см.

При снятии профилей окладов их прикрепляют к основанию параллельно одной из выбранных стен в комнате. Первый из них устанавливается на расстоянии 200 мм от стены. Далее они равномерно и оптимально распределены по площади.

Смеси для маяков затирки можно купить со склада в любом строительном магазине.Но если будет дан ответ, как сделать полусухую стяжку своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно. Главное точно соблюдать пропорции и чтобы сам раствор получился не редким.

Смешивание раствора

При перемешивании раствора следует соблюдать очень простое правило — варить его по выставленным пропорциям без отклонений. Цемент и песок берутся в соотношении 1 к 3, а на каждый кубометр конечного раствора берется 600 грамм стекловолокна в качестве армирующего элемента.На каждые 100 взятых кг цемента добавляется 1 литр пластификатора.

В качестве емкости для раствора подойдет любая утварь, бочка. Альтернатива — специальный миксер. Следует придерживаться очередности работы:

  1. Речной песок в количестве 130 галлонов залил в использованную тару.
  2. добавлены фиброволокно и пластификатор 140 г и 0,5 л соответственно.
  3. залить 50 кг цемента.
  4. Все компоненты тщательно перемешать, затем добавить около 15 литров воды.

Емкость может быть любого размера, но при этом необходимо всегда соблюдать пропорции. Самое главное, раствор превратился в жидкость. Проверки качества следует: следует немного сжать в кулаке, и если нет влагоизоляции, то можно приступать к монтажу. При этом он не должен рассыпаться.

Укладка готовой смеси

Маяки выставлены, раствор армированный стеклопластиком, замешаны, можно приступать к работе. Полусухая стяжка самостоятельно начинается от стены, противоположной входу.Заполнил расстояние между двумя установленными маячками и при нормальном сжатии вправо и влево к себе.

Можно не бояться закрыть несколько засветившихся маяков, так часто, как они навсегда остаются в растворе. Иногда попадают профили, а пустоты заполняются готовой смесью, после чего ее необходимо утрамбовать. Толщина стяжки при ее выполнении обычно не менее 40 мм. Многое будет напрямую зависеть от ровности основания.

После того, как сетчатый фильтр разложен повсюду, его следует утрамбовать.Оптимальный вариант — если этот процесс выполнит другой человек во время заливки раствора. Это сократит количество раз, но не придется отвлекаться на другую работу.

Этапы полусухой стяжки

Затирка

Когда весь раствор после монтажа тщательно утрамбован, можно переходить к заключительным работам — затирке. Если вы не хотите тратить лишние деньги и предполагать доплату за спецтехнику, можно взять ленту затирки определенной ширины. Так как он выполняет протирание всей поверхности круговыми движениями.Как более стоящая альтернатива — оборудование для шлифования дискового типа. Работа с ним будет осуществляться более качественно и в кратчайшие сроки. Кроме того, в дальнейшем осуществили трамбование и.

Не лишним будет привлечь к работе и другого человека, особенно если большая площадь помещения, где проводится установка. Существуют временные рамки, которые должны соблюдаться на шлифовальной поверхности. Оно начинается не раньше, чем через 20 минут после нанесения раствора, но не должно допускаться простоя более шести часов.

стоимость

Все хотят знать, сколько стоит сделать полусухую стяжку пола. Кроме того, закупаются все необходимые инструменты и материал, стоит здесь добавить стоимость доставки к месту установки, поднять до определенного этажа, оплатить производство рабочими, арендовать спецтехнику (должно хватить и шлифовальный аппарат). Конкретная стоимость должна определять выбор магазина, а также компании, предоставляющей такие услуги.

Но этот вариант — лучшая ничья благодаря отличному финальному результату.Самое главное соблюдать технологию монтажа «грубого» пола, и никаких нюансов тут точно нет.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Технологический процесс создания полусухой стяжки в помещении

В современном строительстве для стяжки пола достаточно производительности.Среди них стоит выделить полусухую стяжку, которая также используется, чтобы сократить время выполнения всех видов работ по проекту. Полусухая стяжка может выполняться не только с помощью специального инструмента, но и самостоятельно. Здесь есть как достоинства, так и недостатки. Самое главное, что в итоге получается действительно гладкая поверхность, уже используемая для покрытия пола.

notion

Полусухая стяжка пола, особенно новинка, ничем не отличается. Его также готовили с использованием песка и цемента.правда, очень минимальное количество полива. Никаких протечек раствор давать не должен. Достаточно указать, откуда можно сделать шишку. Тут даже нельзя сказать, что устройство полусухой стяжки выполняется «заливкой», это скорее обычная засыпка. В дополнение к этому важно применить некоторые тонкости и сделать поверхность твердой. Речь идет о полуармировании стяжек, когда в качестве материала принято использовать фибру. Изделие состоит из полипропиленовых волокон.

Аппарат полусухой

В зависимости от того, что необходимо для получения результата выполнения стяжки пола, различают определенные технологии. Увеличение слоя стяжки происходит при разводке коммуникаций, однако их не было. Большое внимание уделяется полу с большим перепадом высоты.

Область применения

Как я уже говорил ранее, технология полусухой стяжки находит свое применение в случае сокращения сроков ремонтных работ. Есть огромное желание поскорее вселиться в купленную квартиру, когда все виды работ проводятся особенно своими силами.Также необходимо нести и очень тонкую плиту. В этом случае вполне вероятно, что приготовленный «влажный» раствор попадет на нижние этажи.

Основой для полусухой стяжки может выступать:

  • Перекрытия из дерева, которые часто встречаются в старых постройках.
  • Бетонная плита, применяемая в современном строительстве.
  • Земляное полотно

  • (гравий, песок, уплотненный материал). С этим вы можете столкнуться в частном домовладении, при устройстве подвальных помещений, организации полусухой стяжки первого этажа.

Преимущества и недостатки

Тип используемого материала, а также большая часть технологии установки, каждый вариант стяжки имеет свои положительные и отрицательные стороны. Исключение не составляет и полусухая стяжка. Прибор выделяет следующие плюсы полусухих полов:

  1. Приемлемая стоимость требуемых материалов, а также оплаты труда рабочих.
  2. Вероятность поломки трески, появления какого-либо дефекта сведена к нулю. Такой результат сохраняет свои качества и свойства надолго.
  3. Нет необходимости проводить дополнительные мероприятия по выполнению выравнивания пола. После выполнения всех видов работ можно приступать к укладке напольного покрытия.
  4. Характеристики тепло- и звукоизоляции В разы из-за повышенной пористости доступен готовый «черновой» пол.
  5. Никаких протечек при монтажных работах не будет, так как использование воды сведено к минимуму.

Но это только основная часть всех тех пунктов, которые рекомендуют полусухую стяжку пола даже самостоятельно.Стоит отметить, что не отмечено каких-либо ощутимых отрицательных качеств, если вы работаете своими руками. Это говорит о том, что данный метод очень практичен и о качестве конечного результата.

Значительные области очень дорого обходятся для согласования использования такой технологии. Помимо закупки материалов и оборудования, Вам придется потратиться на доставку на строительную площадку, поставку с использованием специализированных гибких НКТ.

К недостаткам можно отнести необходимость дополнительного оборудования для перемешивания.Приготовить полусухую смесь самостоятельно проблематично и сложно. Если нет уверенности в собственных силах, лучше всего обратиться к специалистам. Лишняя вода может испортить даже очень дорогой и качественный цемент. Здесь важно выполнить тщательную трамбовку, чтобы в процессе работы не возникло трещин. Именно последний вызывает скрип под полом.

Варианты сухой стяжки

Для реализации устройства полусухой стяжки пола может использоваться совершенно другая технология.По этой причине выделяются отдельные варианты работ по выравниванию пола:

  • Подложка не применяется, а стыковка осуществляется непосредственно на подготовленном фундаменте из бетона.
  • Использование полиэтиленовой подложки. Стыковка со стенами и основанием не производится. Таким способом получается так называемый «плавающий» вариант стяжки.
  • Уложенная на поверхность стяжка выполняется на устройстве работы мембранной звукоизоляции.
  • Подложка может использоваться для теплоизоляционных материалов.

    Технология сухой стяжки

Каждый из этих вариантов выполнения способен выполнять определенные функции, в зависимости от того, какое напольное покрытие использовалось и какие результаты должны быть получены к концу работы. Часто выполняется полусухая цементно-песчаная стяжка со стекловолокном. Он выступает в качестве армирующей основы, что улучшает не только качество, но и надежность всей конструкции.

Подготовка основания

Время работы этажа

будет зависеть от того, насколько хорошо сделаны все приготовления.При очистке основания следует удалить все возможные слои старых стяжек, вплоть до плит. Весь вывоз мусора, мелкие элементы и пыль устраняются с помощью конструкции пылесоса. После этого важно выполнить поверхностное покрытие. Даже незначительные повреждения основания зачищаются мелкой наждачной бумагой. Затирка необходима для выравнивания больших участков с дефектами.

Когда они заметили участки, где была причина расслоения, наждачной бумагой провели его зачистку.В последующем герметик закроет поврежденные участки.

При определении количества раствора для, обращает внимание на подробные измерения с помощью специального инструмента, которые могут быть нормального уровня. Более точные измерения выполняются с помощью лазерного нивелира. Правда не все будет в наличии, что появится в процессе работы самостоятельно.

Горизонталь выставлена ​​на стенах. Имеющиеся перепады высот нужно вовремя обнаруживать, чтобы впоследствии не тратить время на закупку дополнительной порции материала.

Лазер работает так, что изначально производится его установка в центральной части помещения, а пол прикручивается саморезами (длина не менее 100 мм). Обычно ставится не в том месте, где луч лазера пересекается с линейкой, это маркер метки. Аналогично действия производятся и около противоположной стены. Когда балка и отметка не будут совпадать, достаточно прикрутить или открутить саморез до необходимой степени. То же самое сделано и со всеми необходимыми удобствами в здании.Чтобы качество работ было высоким, вдоль стен прикручено порядка 13-17 саморезов, причем один из них закреплен в центральной части помещения.

изоляционных слоев

Для гидроизоляции пола часто используют пленку из полиэтилена. Главное, чтобы его цифры были в пределах 100 м. Если уложены только куски пленки, то они должны выходить внахлест на 15-20 см друг на друга, а также на стенах. Поверх него укладывается слой утеплителя, запускается листовой утеплитель. Важно выбрать качественный материал, способный прослужить долго и передать их качество всей поверхности.

Оптимальный вариант — использовать для теплоизоляции плиты из экструдированного пенополистирола. При способе выполняется полусухая стяжка с достаточной высотой, подойдет и керамзит. Причем его фракция должна быть не более 0,6 см.

Утепление всех стен в помещении, имеющихся выступов, колонн, возможных элементов архитектуры. Для этой дополнительной демпферной ленты, имеющей неправильную клейкую основу. Метод полусухой стяжки пола включает подъем ленты и других слоев утеплителя выше будущего уровня заливки.Впоследствии все это снимается конструкцией ножа.

Крепежные маячки

Важный и ответственный этап — расположение маяков по периметру помещения. От него будет зависеть выравнивание полусухой стяжки. Им нужно было не только остановить правило, но и равномерность распределения готового раствора по комнате.

Требования здесь очень высокие. По этой причине лучше всего выбирать Т-образный профиль и иметь соответствующее название — профили «мигающие».Выбирая в качестве направляющей одну из стен, параллельно ей располагаются профили. Первоначальный маяк лучше всего закрепить примерно в 20-25 см от стены. Далее от места их выполнения зависит удобство всех последующих работ. Самое главное, правило быть длиннее, чем сигнальные огни.

Есть вариант и маяки цементные, выполняются вкручиванием саморезов в основание и заливкой их цементным раствором. Но это менее распространенный метод, не обладающий высокой эффективностью.

Пропорции цемента и песка

При приготовлении раствора для полусухой стяжки необходимо тщательно соблюдать существующие пропорции. Необходимые материалы:

  • Рекомендуемая марка цемента — портландцемент М500 Д0.
  • крупнозернистый песок, просеянный после него или который можно мыть. Никаких остатков там быть не должно. Размер его не должен превышать 25-30 мм и соответствовать первому классу.
  • Вода из колодцев неочищенная. В противном случае можно встретить воду, загрязненную различными примесями и бытовыми сточными водами.Около 15 литров на каждые 200 кг смеси.
  • На квадратный метр раствора приобретается около 40 грамм стекловолокна. Имеет полусухую стяжку с легким стекловолокном. Армирование стяжки пола полу в этом случае выполнять не нужно.
  • пластификатор. Литра такого материала хватит на 100 кг цемента.

Цемент и песок смешиваются в пропорции 1: 4 или 1: 5 (все зависит от прочности). Впоследствии готовый раствор заливается водой и пропорционально фиброволокно.Что касается влажности, то приготовление смеси оптимально — сжатая, при этом количество влаги выходит незначительно, а сам комок остается целым.

Чтобы не заморачиваться и не тратить слишком много времени, все в наличии в магазине. Для полусухой стяжки раствор представлен в ассортименте.

Проведение монтажных работ

Раствор, приготовленный в распределении по поверхности, не должен прилипать к инструментам, а равномерно распределяться по всей поверхности. В этом случае не должно появиться никакого потрескивания полусухого галстука.Монтаж полу-стяжки включает в себя не только распределение раствора, но и мелкие придавливания в местах стыков слоев утеплителя к стенам. Не лишним будет протаранить его и по всему периметру, чтобы не появились подушки безопасности.

Может использоваться и специальное оборудование для приготовления смеси. Но в этом случае всю поверхность необходимо одновременно заливать растворами, и только после этого следует приступать к выравниванию. Расход стяжки полуфабриката будет зависеть от толщины поверхности пола под ним, а также от площади пола.Толщина должна быть не менее 30 мм. Все установленные маяки можно спрятать под полусухую стяжку.

Затирка

После того, как стяжка по периметру тщательно утрамбована, можно приступать к выравниванию. Края правил упираются в выставленные маяки и постепенно смещаются в противоположную сторону. Это дополнительно указывает места, где мало или наоборот налить много раствора. Используя кельму или шпатель, участки находятся в оптимальном положении.

Относится к завершающей стадии полуплавающей стяжки.Оптимальный вариант — использование специализированного оборудования, которым является диск болгарки. Ремень шпателя подходит для работы своими руками. Технология укладки полусухой стяжки пола предусматривает выполнение круговых движений при затирке швов.

тщательный уход

Процесс стяжки полусухой стяжки пола не занимает много времени. Но необходимо создать условия, чтобы полученный раствор мог застыть на поверхности. Чаще всего используется полиэтиленовая пленка, которую он обслуживает. Создает оптимальную температуру по периметру.Предварительные результаты будут видны спустя 10-12 часов. Если есть небольшие пустоты, их можно заполнить полужидким цементным раствором. Альтернативой выступает и постоянный полив водной поверхности.

Приступить к настилу настила пола можно только через 94 часа, так как полиэтиленовая поверхность будет удалена в «черновом» полу. Но даже в это время необходимо следить за состоянием полотен.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Преимущества стяжки пола полусухой

Полусухая стяжка — альтернатива влажной и сухой стяжке.Песок и цемент составляют идеальную систему стяжки, подходящую для укладки практически любого напольного покрытия. Это полусухая система, что делает ее лучшим выбором для полов, которые необходимо укладывать до водопадов.

В Green Hands Flooring Systems мы устанавливаем пол на песчано-цементной стяжке в соответствии с высокими стандартами, используя качественные материалы и высококвалифицированный персонал.

Стяжка методом сухого прессования выдерживает вес человека уже через 12 часов. Укладка финишного покрытия пола производится через 8 дней со дня выполнения полусухой стяжки.Подготовленный фундамент готов к укладке любого финишного покрытия (плитка, ковролин, паркет, ламинат).

Сравнение технологий стяжки полов

Критерии

Стяжка пола сухим прессованием

Стяжка пола обычная (мокрая)

Прокладка дня для 1 бригады до 400 кв.м до 50 кв.м
Финишный шлифовальный, выравнивающий, наливной пол не нужно нужно
Возможность ходить по стяжке через 12 часов через 72 часа
Укладка финишного покрытия (плитка, паркет, линолеум) через 8 дней через 28 дней
Прочность по техническим характеристикам высокая высокая
Возможные колебания на 2 метра 3 мм 10 мм
Необходимость подъема материалов на высоту (многоэтажные объекты) да
Расход воды мин. макс
Возможность протечки воды при установке да
Экономия затрат на плиточный клей да
Арматура волокно сетка
Потребность в оборудовании да

Уход за стяжкой — The Screed Scientist®

Hello People,
Добро пожаловать в наш раздел по уходу за стяжкой.Я ваш врач по стяжке и я здесь, чтобы убедиться, что все стяжки остаются здоровыми и прочными.

За свою долгую карьеру в качестве официального специалиста по стяжке я лечил стяжку с различными недугами, от растрескивания и скручивания до серьезных проблем, возникающих из-за неправильной оценки уровня пола, ровности поверхности, размеров пролета, времени высыхания стяжки и стяжки. совместимость, и этот список можно продолжить.

Должен сказать, я был действительно шокирован, увидев, сколько стяжек уступает место преждевременной смерти только потому, что реальная причина заболевания не установлена ​​правильно или потому что соответствующее вмешательство не было начато вовремя.

И, вопреки распространенному мнению, не только слабые недорогие стяжки подвержены таким серьезным проблемам с стяжкой.Я видел, как дорогие стяжки, уложенные опытными мастерами, ужасно крошатся из-за отсутствия надлежащего ухода за стяжкой на решающих этапах после укладки.

Именно тогда я подумал, что мне действительно нужно что-то сделать, чтобы защитить стяжку, пока не стало слишком поздно вмешиваться. Я позвонил своему старому другу, очаровательному старому ученому-исследователю Screed. Складываем лысые головы вместе. И, наконец, мы пришли к идее образовательной кампании по информированию о важных этапах ухода за стяжкой, дополненной профессиональной и надежной услугой по тестированию стяжки для выявления любых признаков дефектов прямо в корне.

Мы искренне надеемся, что наша инициатива поможет каждой новой стяжке получиться прочной, прочной и безупречной, и поможет вам контролировать свой бюджет.

Уход за стяжкой

Как я уже упоминал ранее, на качество стяжки влияет множество внутренних и внешних факторов. От уровня основания и плотности стяжки до ровности поверхности, прочности и влажности уложенной стяжки, регулирования движения на участке, погодных условий и принятия соответствующих мер по уходу за стяжкой — все это множество факторов, влияющих на окончательное качество стяжки.Дефект в любом из них может серьезно повлиять на качество на более позднем этапе, делая ремонтные работы на последних этапах довольно дорогостоящими и утомительными.

Профилактика всегда лучше лечения

Следить за небольшими признаками и симптомами — это первый шаг к сохранению здоровья стяжки. Контрольные признаки трещин на стыках, скручивание стяжки по краям, незначительные отклонения в ровности поверхности — все это простые признаки, которые, если их надолго оставить без внимания, могут привести к серьезным проблемам, которые потом будет трудно решить.

Итак, лучше всего следовать простому и систематическому подходу к мониторингу и проверке на каждом уровне стяжки , обеспечивая полное соответствие стандартов на этом этапе ожидаемым стандартам. Если на каком-либо этапе возникают серьезные сомнения, лучше всего пройти профессиональный тест стяжки и немедленно принять меры по исправлению положения.

Проблемы с стяжкой: общие признаки и способы их устранения

Недостаточная прочность стяжки / Жесткость стяжки не соответствует требованиям

  1. Крошение стяжки / рыхлость
  2. Плохой цвет стяжки и обширные участки разрушенной стяжки под виниловым покрытием
  1. Цемент / песок полусухой консистенции или мелкозернистый бетонный песок наиболее подвержены несостоятельности
  2. Смесь для стяжки с содержанием цемента меньше необходимого
  3. Очень сухая стяжка или плохое уплотнение (однако чрезмерно влажная стяжка может вызвать усадку и повлиять на плоскостность готовой стяжки).
  4. Стяжка

  5. была повреждена непосредственно на этапе строительства проекта.

Если проверка на прочность выявила недостаточную прочность, нормальным ходом было бы вырезать и заменить неудовлетворительные участки.

Другой альтернативой является обновление некачественной стяжки путем пропитки смолой со сверхнизкой вязкостью или армированного волокном цементного покрытия, наносимого потоком

Перед укладкой проверьте удобоукладываемость стяжки с помощью теста «снежным комом».

Рассмотрите возможность проведения обследования уровня перед началом стяжки и сделайте точную оценку правильного количества необходимых материалов

Используйте ручной трамбовщик или каток для обеспечения надлежащего уплотнения.

Добавление водоудерживающей / пластифицирующей добавки может помочь снизить содержание воды в смеси для стяжки и может улучшить прочность и прочность стяжки. Быстросохнущая стяжка пола FlexiDry — продукт, дающий очень хорошие результаты.

Убедитесь, что прочность стяжки подтверждена испытаниями на месте (испытание ударным молотком BRE). Проведение теста через 14 дней после укладки стяжки, который может показать, будет ли установленная и затвердевшая стяжка иметь заданную прочность. Окончательная прочность стяжки достигается через 28 дней после укладки.

Недопустимые отклонения ровности готовой стяжки

  1. Горбинки на полу
  2. Проблемы при укладке чистовой отделки пола
  3. Сложность совмещения с существующей отделкой пола
  1. Неточная оценка ровности уровня / поверхности
  2. Неадекватная подготовка поверхности

Возможности исправления зависят от индивидуальных обстоятельств

Нанесите подстилочный материал, например, разглаживающий состав

Локальное шлифование для выравнивания поверхности

Перед укладкой стяжки убедитесь, что произведена соответствующая подготовка поверхности.

Убедитесь, что стяжка имеет «полусухую» или «земляно-влажную» консистенцию, так как это позволяет выполнять стяжку до требуемого уровня точности поверхности.

Проведите надежный тест на ровность поверхности вскоре после укладки стяжки. Рекомендуется не оставлять испытание, пока пол не будет готов.

Повышенная влажность стяжки

  1. Волны и пузыри на виниле
  2. Влажный запах
  3. Если приподнять окончательную отделку пола для осмотра, на поверхности будут видны остатки влаги.Для винила остатки обычно имеют молочный оттенок.
  1. Внешнее проникновение воды
  2. Конденсация
  3. Разливы и утечки воды
  4. Окончательная отделка пола до полного высыхания стяжки
  5. Недостаточная защита стяжки после укладки

Возможности исправления зависят от индивидуальных обстоятельств

Если высокий уровень влажности обнаружен на ранней стадии (до укладки окончательной отделки пола), проведите надежное испытание на влажность и дайте возможность продолжать высыхание стяжки со сбалансированным сочетанием теплых условий и вентиляции — в зависимости от имеющегося времени.

Убедитесь, что стяжка высыхает естественным путем в течение времени, указанного производителем.В соответствии с BS8203 для традиционных стяжек толщиной до 40 мм следует обеспечить скорость высыхания 1 мм / день с последующим увеличением времени на 0,5 мм в день для оставшейся толщины. Например. 75-миллиметровая стяжка высохнет за 110 дней в хороших условиях при температуре 20 ° C и относительной влажности 55%. Фирменные стяжки высыхают значительно быстрее. FlexiDry может сохнуть за 3, 7, 14 и 21 день.

Принять все необходимые меры по защите стяжки для обеспечения водонепроницаемости выглаживаемой поверхности и защиты от сырости и влаги

При необходимости используйте влагостойкую мембрану, наносимую на поверхность, чтобы изолировать пол от основания.

Если пол должен быть смолой, наносимой на месте, проконсультируйтесь с производителем относительно использования влагостойких грунтовочных систем.

Влагостойкие клеи могут быть полезны для гибких напольных покрытий

Использовать осушающее оборудование

Обширное растрескивание стяжки

  1. Неудачный дизайн
  2. Отсутствие деформационных швов / разрезов на стяжке
  3. Ранняя и чрезмерная загрузка
  4. Усадка цемента
  5. Удар
  6. Изоляция проседает под стяжкой
  7. Истирание поверхности
  8. Недостаточная защита стяжки
  9. Чрезмерное содержание воды в стяжке

Как правило, вырезание и замена не рекомендуется, так как это может увеличить пораженную область.

Для хорошо уплотненных и прочных стяжек можно экономично использовать специальные методы ремонта, такие как инъекция смолы. Но обязательно обращайтесь за советом к специалисту.
до начала ремонта

Растрескивание стяжки в разумных пределах обычно является результатом усадки при высыхании и не имеет серьезных последствий. Тем не менее, важно проводить регулярные ежемесячные осмотры (начиная с 1-2 месяцев после установки), чтобы убедиться, что трещины не увеличиваются или не становятся серьезными.

Провести ремонт перед укладкой полов.

Включая суставы, вызывающие трещины, или дневные суставы

Армирование стяжки металлической сеткой

Использование модифицированных стяжек, таких как FlexiDry, которые следуют контролируемому процессу сушки, уменьшая образование трещин

Выравнивание фиксированных позиций, таких как ступени лестниц, лифтовые холлы, оконные и дверные пороги, присоединение к существующим этажам

Трудности с установкой теплоизоляции и поддержанием надлежащего покрытия стяжки

Невозможность покрыть данную территорию поставляемыми материалами

Неточная оценка уровня

Обрушение стяжки в местах, где регулярно размещаются тяжелые грузы, например) под стульями, столами и т. Д. Или в местах с частым движением транспорта — коридорах, коридорах и т. Д.

Чрезмерные нагрузки как до, так и после строительства

Допустимая нагрузка изоляции

После первоначального обрушения может распространиться на прилегающие районы с продолжающимся движением транспорта

  1. Плохо перемешанная стяжка
  2. Недостаточное уплотнение
  3. Слишком сухая консистенция стяжки
  4. Недостаточная прочность стяжки
  5. Недостаточная защита стяжки после установки
  6. Ранняя загрузка веса до того, как стяжка станет достаточно сухой
  7. Изоляция не подходит для тяжелых нагрузок, таких как мобильные электрические рабочие платформы

Выясните причину обрушения, проверьте качество смежных стяжек и оцените степень несоответствующей прочности с помощью теста ударным молотком BRE

.

Методы ремонта будут зависеть от причины неисправности, степени разрушения, типа напольного покрытия и времени, доступного до нормального использования.

Использование смесителей принудительного действия вместо ручного замешивания стяжки

Проведение испытания ударным молотком BRE может гарантировать качество и прочность стяжки, а также может помочь в принятии адекватных мер по исправлению положения.
перед окончательной отделкой пола

Разница в уровне стяжки на стыках.Одна сторона выше, чем другая Отскок поверхности в местах соединения

Применяется в несвязанных и плавающих стяжках

Для сильного скручивания нанесите непроницаемый листовой пол и оставьте на семь дней перед нанесением отделки. Это поможет перераспределить влагу и обратит скручивание стяжки.

Дифференциальное скручивание трещин или стыков можно минимизировать, укрепив стяжку стальной тканью на средней глубине.Это ограничивает боковое движение

Уплотнение стяжки вокруг труб

Уплотнение стяжки вокруг и под трубами в системах теплого пола, что приводит к недостаточной прочности

Традиционные полусухие цементно-песчаные стяжки, смешанные слишком сухо, могут создавать проблемы уплотнения вокруг труб

Слегка перемешайте стяжку и нанесите базовый слой, обеспечивающий достаточное уплотнение. Слегка сухая смесь для завершения стяжки и достижения ровности поверхности

Укрепите стяжку полипропиленовыми волокнами или стальной сеткой, например D49 или D98, поверх труб

Для улучшения уплотняющих свойств используйте мелкозернистую бетонную стяжку с высокой удобоукладываемостью и суперпластификатором.

Выше я перечислил некоторые общие проблемы со стяжками, их признаки и способы их предотвращения / исправления.Я надеюсь, что это будет полезным руководством для выявления мелких проблем с стяжкой до того, как их исправить поздно или дорого.
Но, поскольку индивидуальные проблемы могут различаться из-за внутренних и внешних факторов, специфичных для конкретного случая, всегда лучше обратиться за советом к эксперту.
перед началом корректирующих действий. Если вам нужен какой-либо совет или информация по вашей конкретной проблеме с стяжкой, пожалуйста, разместите свое сообщение здесь,
и отвечу на ваш вопрос лично.

С уважением,
Доктор стяжки

Ссылка и дополнительная литература:

  • Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, отчет CIRIA 184
  • BRE Строительные элементы, полы и полы — эксплуатационные характеристики, диагностика, обслуживание, ремонт и предотвращение дефектов

Сушка стяжки — Ronacrete

Сушка изделий из Ronacrete, отвержденных при 20 ° C и относительной влажности воздуха примерно 60-65%
При испытаниях в лаборатории при толщине ≥ 50 мм стяжка RonaScreed 1 Day Overlay обычно достигает 75% относительной влажности примерно за 24 часа, когда Отверждение более тонких стяжек при 20 ° C и относительной влажности 60-65% может занять 36 часов.Относительная влажность 75% на поверхности указывает на то, что стяжка достаточно сухая для укладки эластичных полов, ковровых покрытий, каменной плитки, керамической плитки и каменной плитки. Более низкая температура и более высокая влажность могут продлить период высыхания.

Сушка смеси RonaScreed FastDry Prompt Mix 3 (3: 1 по весу) была протестирована при толщине 50 мм, 75 мм и 100 мм. При толщине 50 мм, температуре 20 ° C и влажности воздуха 60-65% RonaScreed FastDry Prompt высыхает до 75% относительной влажности после 4 дней отверждения на воздухе и при толщине 75-100 мм, температуре 20 ° C и влажности воздуха 60-65%, RonaScreed FastDry Prompt Mix 3 высыхает до 75% относительной влажности после 6 дней отверждения на воздухе.Относительная влажность 75% на поверхности указывает на то, что стяжка достаточно сухая для укладки эластичных полов, ковровых покрытий, каменной плитки, керамической плитки и каменной плитки. Лабораторные испытания Ronacrete и независимые испытания, проведенные Vinci Technology, подтверждают предсказуемость результатов, представленных в технических данных. Время высыхания на месте зависит от условий. Увеличенная толщина стяжки, более низкая температура и повышенная влажность увеличивают период высыхания; увеличение соотношения заполнитель / цемент также увеличит время высыхания.

При испытании в лаборатории при толщине 50 мм стяжки, модифицированные полимером, достигают 75% относительной влажности на поверхности стяжки примерно через 10 дней отверждения на воздухе при 20 ° C и примерно 60-65% относительной влажности; Стяжка, модифицированная полимером, толщиной 15 мм обычно высыхает за 3 дня. Относительная влажность 75% на поверхности указывает на то, что стяжка достаточно сухая для нанесения полимерных полов и водонепроницаемых мембран, упругих полов, ковров, плиток для карьеров, керамических плиток и каменных плиток.Увеличенная толщина стяжки, более низкая температура и повышенная влажность увеличивают период высыхания; увеличение соотношения заполнитель / цемент также увеличит время высыхания.

Стяжки

должны быть достаточно сухими и прочными до начала принудительной сушки при температуре 20 ° C и влажности воздуха 60-65%. RonaScreed FastDry Prompt Mix 3 высыхает до 80% относительной влажности примерно через 2 дня отверждения на воздухе при толщине 75 мм, и после того же периода отверждения он получит большую долю своей предельной прочности.На этом этапе может начаться принудительная сушка. Принудительную сушку следует отложить при более низких температурах и при высокой влажности воздуха или когда RonaScreed FastDry Prompt был добавлен к более слабой смеси.

Стяжка

должна быть достаточно сухой и прочной до начала ввода в эксплуатацию системы теплого пола при температуре 20 ° C и влажности воздуха 60-65%. RonaScreed FastDry Prompt высыхает до 80% относительной влажности примерно через 2 дня отверждения на воздухе при толщине 75 мм, и после того же периода отверждения он получит большую долю своей предельной прочности.На этом этапе можно включить теплый пол и постепенно повышать температуру в соответствии с инструкциями производителя отопления. Ввод в эксплуатацию следует отложить при более низких температурах и при высокой влажности воздуха или когда RonaScreed FastDry Prompot был добавлен к более слабой смеси, но все же должна быть возможность использовать систему нагрева для сокращения времени сушки при более низкой температуре, что может быть важно. на более толстых участках стяжки.

техники, рекомендации, отзывы.Полусухая стяжка пола своими руками

При строительстве дома рабочим необходимо выполнить большой объем работ и применить самые разные технологии. Возведение стен осуществляется из самых разных материалов, а внутренняя отделка выполняется самыми необычными способами. Отличительной особенностью работ по выравниванию пола является то, что результат этого этапа строительства хозяева не только видят каждый день, но и чувствуют себя под ногами. Все это доказывает важность правильности фундамента.

Виды стяжки пола

  1. Классический способ . Мокрая стяжка из цементно-песчаного или бетонного раствора. Такой способ выравнивания фундамента применяется в строительстве очень давно. Работа по мокрой стяжке требует много времени, так как материал должен полностью просохнуть.
  2. Мокрая стяжка . Выполняется с помощью плит из ДСП, OSB, ДВП или фанеры. Стоимость таких работ зависит от исходного качества фундамента.Чем хуже, тем больше материала потребуется для выравнивания. Прочность некоторых плит не позволяет укладывать их в один слой, что также указывает на необходимость многократных работ по выравниванию.
  3. Стяжка полусухая . Этот метод аналогичен классическому базовому, но принципиально отличается минимальным количеством воды в песчано-цементной смеси. Не льется, а засыпает на полу. Для увеличения прочности в раствор могут быть добавлены полипропиленовые волокна, которые играют роль армирующего каркаса.Полусухая стяжка пола, технология изготовления которой будет рассмотрена ниже, может производиться несколькими способами, в зависимости от различий в плоскости основания.

Преимущества полусухой стяжки пола

  1. Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции пола, так как раствор не течет.
  2. При работе не нужно использовать защитные перчатки и обувь, так как песчано-цементная смесь содержит всего 25% воды. Это делает его немаркированным.
  3. Если работы не ведутся на первом этаже, то нет риска протечки между этажами.
  4. Устройство полусухой стяжки пола, технология которого позволяет получить 100% ровное основание, делает возможным также полное отсутствие пустот с воздухом и трещин.
  5. Срок полного высыхания пола всего 4-5 дней. По истечении этого времени можно укладывать финишное покрытие.
  6. Вес полусухой основы намного меньше мокрой. Это позволяет снизить нагрузку на перекрытия здания.
  7. Работы с раствором можно проводить при температуре -50 ° С.
  8. Особая структура материала позволяет получить пол с отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
  9. Стяжки полусухие по европейскому стандарту производятся из специальных смесей. Большая насыщенность рынка такими видами материалов и услуг приводит к минимальным наценкам на работу.

Недостатки полусухой стяжки пола

  1. Перед началом работ по уплотнению материала участок помещения сильно загрязнен.
  2. С применением спецтехники стоимость ремонта увеличивается.
  3. Цена за 1 м 2 полусухая стяжка зависит от высоты, на которой проводятся работы. Например, на 1 и 20 этажах стоимость этажа отличается на 30%. Это связано с необходимостью поднять все материалы и оборудование.
  4. Полусухой раствор очень трудно смешать вручную.
  5. Часто строители не знают точное количество воды в смеси, поэтому наливают недостаточно или слишком много.Это приводит к поломке техники и неожиданному результату.
  6. Полусухую стяжку необходимо тщательно утрамбовать, иначе она будет постоянно крошиться и даже скрипеть под ногами.

Виды полусухих стяжек

  1. Стяжка без основания. Материал укладывается на голый бетонный фундамент.
  2. С полиэтиленовой подложкой. Решение в этом случае не распространяется на основание и стены. Такой вид стяжки еще называют «плавающей».
  3. С теплоизоляционной подложкой.В роли дополнительного слоя чаще всего выступают плиты минеральной ваты. Особенно это актуально на первых этажах домов и в частных постройках.
  4. С шумозащитной подложкой. Сама по себе песчано-цементная смесь плохо пропускает звук. Дополнительно можно использовать вспененный полиэтилен или шумопоглощающие мембраны.
  5. С усиленной сеткой. Они делают пол более прочным.
  6. С волокном. Такой пол способен выдерживать очень высокие нагрузки.

Некоторые из этих видов можно комбинировать между собой, поэтому стяжка пола оптимальна для этого помещения.Технология устройства полусухой стяжки делится на несколько этапов.

Подготовка основания под стяжку полусухого пола

  1. Перед началом работ основание полностью очищается. Мусор убирается веником, а мелкие частицы убираются пылесосом.
  2. Установлен нулевой уровень. Помогает точно измерить высоту основания.
  3. При необходимости большие дефекты пола шпаклюются. Полусухая стяжка, технология укладки которой позволяет создать ровную поверхность, еще не гарантирует проникновения во все недостатки основания.Оставшиеся пустоты впоследствии могут вызвать трещины.
  4. Загрунтовать всю поверхность пола. Это помогает склеить новый слой со старым. Грунтовка сохнет несколько часов.

Монтаж маяков и гидроизоляции

Маяками называют направляющие элементы, служащие ориентирами для горизонтального уровня будущего пола. Они помогают строителю выложить раствор необходимой толщины.

Гидроизоляция для полусухой стяжки не требуется, но стены и колонны следует защищать от раствора.Это делается для того, чтобы сжатие и последующее расширение вертикальных конструкций не сказалось на состоянии пола. Выше уровня будущей стяжки на все поверхности накладывается демпферная лента, она предотвратит растрескивание материала. После высыхания пола удалите его острым ножом.

Полусухая стяжка пола, технология устройства которой подразумевает обязательное наличие маяков, позволяет выполнять их несколькими способами. Один из них подразумевает устройство ориентиров на двух противоположных стенах.Маяки состоят из утрамбованной смеси. Их высота точно измеряется от нулевого уровня.

Маяки также могут быть реечными, закрепленными на шурупах или бетоне. Их уровень, как правило, на 8-10 см выше основания.

Такие маяки устанавливаются полосами через каждые 180-190 см, если используется двухметровая линейка. С уменьшением его длины расстояние между ориентирами становится короче. Их высота измеряется нитью, натянутой между стенами от первых маяков.

В процессе нивелирования маяки не должны смещаться. Для этого они должны быть надежно закреплены. По мере необходимости будущий пол армируют.

Приготовление раствора для полусухой стяжки пола

Этот процесс можно осуществить несколькими способами. Самый простой из них — это разбавление воды готовой сухой смесью. В этом случае вам просто нужно следовать инструкции.

Если готовой смеси нет, то ее можно делать самостоятельно. Для этого смешайте одну часть цемента и три — очищенный крупнозернистый песок.При необходимости добавляются пластификатор и волокно. Все помещается в бетономешалку, и постепенно в нее заливается вода. Полусухая стяжка пола, технология укладки которой будет рассмотрена ниже, подразумевает получение раствора определенной консистенции. Такой, что при сжатии в кулак образует комок, но не выделяет воду.

Полусухая стяжка из стекловолокна выдерживает очень большие нагрузки. Нужное количество раствора получается путем постоянного добавления сухих компонентов и воды.

Устройство полусухой стяжки пола. Техника бетонирования

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к бетонной поверхности. Полусухая стяжка пола, технология которой предусматривает выполнение работ сразу несколькими строителями, начинается с засыпания смеси между рельсами. После этого материал немного разравнивается над маяками. Смесь тянется к себе. При необходимости по правилу можно выполнять волнообразные движения, это поможет убрать лишний материал в соседних зонах.

Пока бетонная смесь не начинала сохнуть, ее нужно было натереть и протереть. Все это необходимо сделать в течение 6 часов после выравнивания. Используется специальный станок, позволяющий сделать поверхность пола ровной и гладкой. В процессе работы оборудования материал немного оседает.

Обработка материала заканчивается контрольной проверкой горизонтальности и ровности полученного пола. Уровень обязательно должен быть чистым.

Для постепенного высыхания поверхность пола покрывают полиэтиленом на 12 часов, это поможет предотвратить слишком быстрое испарение влаги.После этого пол сохнет не менее четырех суток.

Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работы

Возможно проведение работ по самостоятельному бетонированию пола. Единственное отличие — использование вместо машины для выравнивания обычной затирки швов большой площади. Для удобства работы с ним пол можно застелить небольшими отрезками. Технология устройства полусухой стяжки своими руками предусматривает быстрое и последовательное выполнение всех этапов технологического процесса.Поэтому один человек может перемешивать раствор, второй — укладывать и разравнивать, а третий — натирать.

Составляющие стоимости работ по стяжке

При заказе стяжки в строительной компании ее окончательная стоимость складывается из затрат на:

  • бетон и сухую смесь;
  • транспортировка и подъем всех материалов и оборудования;
  • Дополнительные материалы;
  • выполнение работ.

Отзывы о способе полусухой стяжки

Многие из тех, кто выполнял работы по выравниванию пола самостоятельно, отмечают, что главное — правильно выбрать количество воды.От этого зависит прохождение процесса гидратации цемента. Если в растворе было недостаточно воды, то при попадании влаги на готовую поверхность кристаллы материала могут снова начать расти, и пол будет скрипеть.

Большинство специалистов положительно отзываются о методе полусухой стяжки. Однако максимальный срок его службы пока неизвестен.

Таким образом, полусухую стяжку пола, технология которой была рассмотрена в статье, могут производить как профессиональные работники, так и сами владельцы квартир.

Leave a Comment

Страница 620 из 732
1 618 619 620 621 622 732