Автор: alexxlab

Механизм для сливного бачка унитаза: Сливная арматура для бачка унитаза

арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода

Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.

Общая характеристика

Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.

Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.

Опишем стандартную комплектацию.

  • Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
  • Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.
  • Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
  • Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.

Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.

Устройство системы слива

Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.

Каким образом такая система функционирует:

  • контролируется слив;
  • контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
  • прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;

Функционирование механизма наполнения водяного бака:

  1. Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
  2. За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.

Функционирование сливного устройства водяного бака:

  1. Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
  2. Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
  3. Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.

Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.

Особенности выбора

Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.

Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.

Наливной клапан предполагает два варианта размещения:

  • Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
  • Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.

Боковое подключение

Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.

Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.

Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».

  • Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
  • Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
  • В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.

Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.

Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:

  1. Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
  2. Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.

Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:

  1. Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
  2. Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.

Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.

Установка

Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.

Работать следует в соответствии с алгоритмом.

  • Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
  • Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.
  • Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
  • Отсоединяется водяной шланг.
  • Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
  • Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.
  • Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
  • Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.

Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.

Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:

  • Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
  • Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
  • Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
  • Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.
  • К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
  • Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
  • При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.

Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.

Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.

Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.

Обслуживание

Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.

Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.

Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.

Полезные рекомендации

Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.

Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.

  • Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.
  • Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.
  • Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.

О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.

Старая арматура для бачка унитаза. Арматура для бачка. ArmaturaSila.ru


Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

Бачок старого образца — совдеповский

Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть компактом — без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

  1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
  2. С двумя кнопками – воду может дозировать . Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

Бачок с подводом воды снизу

Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

Начинаем работы по разборке старой арматуры

Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

  • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и потоп .

Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем — железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

  • Снимаем;
  • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
  • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
  • Снимаем основную систему слива.

Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

Устанавливаем новую арматуру на свое место

Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой начинкой , нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

  • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
  • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
  • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

  • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
  • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она захватывает два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в совдеповский компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
  • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
  • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от фирменного производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

Собранную систему слива требуется отрегулировать

  • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
  • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.

Все. Закрываем крышку, можем пользоваться.



Механизм сливного бачка унитаза старого образца

Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки.

Особенности конструкции

Плюсом для нас, как домашних сантехников, является тот факт, что множество представленных на сантехническом рынке моделей основываются на одном и том же принципе работы.

Вы всегда сможете самостоятельно открыть бачок унитаза

Несмотря на современный век технологий и различных производителей, российское производство унитазов ничем не отличается от европейского принципа. Благодаря постоянству и качеству устройства сливного бачка, технология производства не меняется уже много десятилетий.

Сливной бачок производят из следующих материалов:

В тематических дорогостоящих отелях или виллах встречаются изделия из мрамора и даже гранита. Вышеперечисленные материалы нам всем знакомы, в частности, чугун и керамика. Фаянс не столь практичен и надежен, а пластик и подавно, не проживет больше двух-трех лет.

Емкость для накопления воды, вне зависимости от материала производства, монтируют по-разному:

  • бачок крепится под самым потолком санузла;
  • емкость монтируется на самом унитазе;
  • сливной бачок вмуровывается непосредственно в стену за унитазом, скрываясь за полноценной стеной или коробом из гипсокартона или керамической плитки.

Сливной бачок старого образца монтировался по двум первым вариантам. Под потолком сейчас редко его встретишь, а вот непосредственно на конструкции унитаза – да, почти в каждом доме.

Основу непосредственной работы емкости для воды выполняет запорная арматура, которая отвечает своевременное наполнение воды и ее слив в нужный момент.

Вспомогательные функции выполняют детали управления: кнопка, ручка, клавиши или другой механизм, отвечающий за частичный и полный слив воды непосредственно в унитаз.

Когда мы пользуемся одним из элементов управления, то есть, нажимаем на кнопку, сливной сифон отпирается, а вода, в свою очередь, под приличным напором покидает емкость. Затем выпускной клапан снова закрывается, а впускной автоматически открывается и набирает воду.

Когда показатель воды достигает максимально допустимый уровень, запорная арматура автоматически перекрывает воду.

Конструкция простого бачка унитаза

Исправное состояние сливного бачка заключается в следующем состоянии: емкость полна воды, выпускной и впускной клапаны перекрыты, вода при этом не может ни поступать внутрь, ни покидать бачок.

Мы указали общие моменты сливного бачка унитаза старого образца.

Устройство унитаза советской эпохи

Не многие наши соотечественники спешат менять старую добрую, а главное, долговечную конструкцию еще советского производства на современную керамическую модель, которая не внушает доверия.

Характерные черты унитаза советского образца:

  • материалы изготовления: чугун или фаянс;
  • рычаг слива располагается слева или по центру изделия;
  • подвод воды исключительно боковой.

Что касается эстетической части, тут можно сказать, без комментариев. И действительно, в то время о красоте особо не заботились, унитаз играл исключительно практическую роль.

За подачу воды в подобный бачок отвечала запорная арматура, представленная в виде сливного механизма и своеобразного автомата. А слив воды был еще более интересным: широкий выпускной сифон, перекрытый пластиковым или резиновым клапаном, механизм по внешнему виду напоминает вантуз.

Конструкция бачка унитаза

Слив воды осуществляется с помощью штока, который может крепиться к боковому рычагу или выводиться на центральную часть крышки.

Запорная арматура с нажимной кнопкой связана посредством рычага с поплавком из пластика, который перемещается в вертикальной плоскости по всей емкости бачка.

Когда внутренний объем бачка наполняется водой, поплавок поднимается и проворачивается рычаг, чем усиливает давление на шток впускного клапана. Как только степень напора на шток равняется с давлением воды, клапан закрывается. В таком случае сливной бачок унитаза прежней модели готов к эксплуатации.

Преимущество сливного бачка унитаза советского образца заключается в отсутствии множества мелких деталей и пружин. Подобная особенность позволяет отрегулировать или починить запорную арматуру даже домашнему сантехнику.

Заменить сломанные детали достаточно легко

Возможно, сейчас вам подобный механизм кажется примитивным и устарелым, но его качество и надежность превышает любые показатели современных моделей.

Недостаток устарелого унитаза: в силу конструктивных особенностей и более мягких требованиям к расходу воды, запорную арматуру невозможно заменить новым механизмом. Вам остается лишь пробовать отремонтировать устройство, так чтобы арматура не пропускала воду и не расходовала ее зря.

Всегда есть кардинальный выход – это покупка нового унитаза с современной моделью сливного бачка, что менее хлопотно и просто, но дорого.

Современный сантехнический рынок богат различными моделями, удовлетворяющими наши высокие эстетические и практические запросы. Конечно, унитаз предыдущего образца практичен и надежен, как никакой другой, но сегодня такие изделия уже не производят, а модели, установленные в наших домах, изживают себя.

Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы

Постепенно старые унитазы начинают выходить из строя: не набирают воду, сливают слишком много воды, теряют свой внешний вид и желтеют. Остается лишь выбрать, что вам под силу: изучать материалы по ремонту старого унитаза или копить на новую модель.



Устранение неполадок в сливном бачке для унитаза старого образца

Сливные бачки старого образца отличаются простотой конструкции. Это делает систему достаточно надежной, но даже самые примитивные устройства периодически ломаются.

Если первобытные люди могли чинить молотки, то современный пользователь интернета имеет достаточно навыков и знаний, чтобы починить старый механизм у себя дома.

Устройство и особенности

Конструкция этих изделий отличаются арматурой для унитаза с боковой подводкой воды и конструкцией, разработанной с использованием самых простых физических законов. Основными узлами являются: наливное устройство, состоящее из подвижного рычага, с одной стороны которого размещается поплавок, а с другой #8212; клапан, перекрывающий воду, и механизм слива для бачка унитаза .

Самые #171;древние#187; сливные бачки для унитаза старого образца состоят из чугунного колокола-пробки с мягкой резиновой прокладкой. При нажатии на наружный рычаг, колокол поднимается, вода устремляется вниз через открывшееся отверстие.

Конструкция была настолько надежной, что некоторые изделия служат уже более 50 лет, единственная проблема необходимость менять прокладку по мере износа.

В более поздних конструкциях колокол заменили резиновые или пластиковые груши. Когда емкость освобождается, опускается поплавок и рычаг открывает клапан, через который начинает поступать вода. По мере наполнения емкости легкая деталь поднимается, пока не окажется в положении, при котором вода перестает поступать в устройство.

Возможные поломки и способы ремонта

В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.

Непрерывное поступление воды

В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.

Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.

Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:

  • Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
  • При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.
Постоянный отток воды

Если вода тонким ручейком вытекает из емкости . пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:

  • Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
  • Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
  • Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
  • Виновником поломки может быть и спускной рычаг. который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.

Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.

Можно попробовать затянуть их коротким инструментом, просовывая его в прорезь винта. Выполняя эти действия надо следить, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами находилась в выемке на корпусе.

Проблемы с переливом

Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать. если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается #8212; ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.

Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.

Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.

Замена подводящего шланга

Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом ) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.

Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой. шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.

Сильный шум при наполнении

Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством. и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.

В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга. опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.

No related posts.


Источники: http://www.vashcottage.ru/journal/post/582, http://vannalife.ru/tualet/slivnoj-bachok-unitaza-starogo-obrazca.html, http://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-starogo-obrazca.html




Комментариев пока нет!

Арматура для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды, пластиковая резьба 1/2″, смыв «старт/стоп»

Арматура для сливного бачка унитаза

Комплект предназначен для керамических сливных бачков с нижним подключением. Большое количество регулировок позволяет использовать эту арматуру для большинства бачков различных производителей унитазов.

Функционально арматура состоит из двух узлов: наливного механизма A18-1/2 и сливного механизма A2000. Рассмотрим особенности каждого из них.

Наливной механизм A18–1/2

  • Подключение воды осуществляется снизу, что обеспечивает низкий уровня шума при наполнении бачка.
  • Латунная резьба G½ длиной 39 мм для надёжного крепления механизма и обеспечения герметичности соединения.
  • В наливном механизме установлен сетчатый фильтр грубой очистки для защиты от загрязнений.
  • Запорный клапан закрывается плавно без ударов.
  • В механизме предусмотрена возможность регулировки уровня воды в бачке, при котором закрывается впускной клапан.
  • Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводной сети. Рекомендуемое рабочее давление составляет 0,5-0,8 МПа

Сливной механизм A2000

  • Режим смыва «старт/стоп» позволяет останавливать поток воды повторным нажатием кнопки, а если же не делать повторного нажатия, то произойдёт полный смыв. Такая особенность смыва позволяет экономить воду.
  • Диапазон регулирования высоты установки кнопки в зависимости от высоты бачка лежит в пределах от 310 до 405 мм.
  • В сливном механизме предусмотрена возможность регулировки объёма воды для слива.
  • Положение смывной кнопки регулируется для бачков разных форм и размеров. В комплект поставки входит специальный ключ для закручивания смывной кнопки.
  • Безопасность: в сливном механизме предусмотрен слив-перелив, обеспечивающий сток воды через унитаз в канализацию, когда по какой-либо причине наливной запорный клапан не закрывается и вода продолжает поступать в бачок.

Замена арматуры бачка

Данный комплект может использоваться при ремонте унитазов различных производителей, для замены уже установленной арматуры, вышедшей из строя. Все регулировки и настройки арматуры выполняются легко и производятся без использования инструментов.

Работы по установке, замене и настройке должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией.

Комплект поставки

  • наливной механизм A18 1/2 — 1 шт.;
  • сливной механизм А2000  — 1 шт.;
  • смывная кнопка, цвет: хром — 1 шт.;
  • ключ для закручивания смывной кнопки — 1 шт.;
  • гайка с уплотнительным кольцом для фиксации впускного патрубка — 1 шт.;
  • комплект для крепления бачка к чаше унитаза — 1 шт.;
  • прокладка для уплотнения стыка между бачком и чашей унитаза — 1 шт.;
  • инструкция по установке и регулироке арматуры — 1 шт.

Комплект арматуры упакован в полиэтиленовый пакет с заводской маркировкой.

Характеристики
Материал корпусаПластик
Давление рабочее50~1000 кПа
РазмерG1/2 НР
Область примененияДля ванной комнаты
Срок службы15 лет
ЦветХром, белый

ремонт сливного механизма своими руками

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов.   Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

Эти ситуации могут  возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Содержание статьи:

Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды.  Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность  связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован.  Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды.  Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями.  Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Устройство сливного бачка унитаза: устранение неисправностей

Содержание:
Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы
Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения
Неисправности поплавка: как отремонтировать
Сливной механизм: поломки и их устранение

Обнаружив незначительную течь или иную поломку унитаза, большинство людей, как правило, вызывают сантехника – у них даже не возникает мысли о том, что устранить возникшие проблемы можно самостоятельно. Непонимание сути вопроса и боязнь сделать что-либо не так заставляет людей платить немалые деньги за элементарный ремонт – хотя для того, чтобы отказаться от дорогостоящих услуг профессиональных сантехников, многого не требуется. Все, что для этого необходимо, знать устройство сливного бачка унитаза и уметь пользоваться простейшими инструментами. Именно этим вопросом мы и займемся в текущем мастер-классе, в котором вместе с сайтом stroisovety.org изучим все варианты возможных поломок унитаза и научимся их устранять.

Устройство сливного бачка унитаза

Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы

В профессиональном мире сантехников все внутренности сливного бачка называются не иначе как запорная арматура, основное ее назначение – управление потоками воды. В случае с унитазом – это наполнение бачка и его слив. Чтобы понять, с чем придется иметь дело, выполняя ремонт унитаза своими руками, для начала разберемся с его конструкцией.

Заглянув внутрь бачка, неосведомленный человек увидит всего две детали – поплавок и сливной механизм. Профессионал, в отличие от первого, обнаружит в бачке два довольно сложных механизма, включающих в себя массу деталей – их мы и рассмотрим подробнее, поскольку именно с ними придется иметь дело.

Клапан подачи воды (поплавок) состоит из двух основных частей – корпуса, в котором установлена мембрана, отвечающая за подачу воды, и сам поплавок, связанный с мембраной системой рычагов. Для регулировки количества подаваемой в бак воды поплавок оснащается регулировочным винтом, вращая который в ту или иную сторону, можно опускать или поднимать поплавок, тем самым регулируя уровень наполнения бачка. Если унитаз недостаточно хорошо смывает или, наоборот, расходует много воды, то нужно регулировать поплавок.

Ремонт унитаза своими руками фото

Устройство сливного механизма бачка унитаза в некоторых моделях может быть достаточно сложным. Если говорить о стандартном сливе, то он включает в себя всего три основные части – корпус, клапан и кнопку слива. Принцип работы у этого механизма сложностью не отличается – в пластиковом корпусе размещен подвижный клапан, который управляется кнопкой, связанной с ним системой рычагов. Кроме того, для предотвращения чрезмерного наполнения бачка водой клапан оборудован переливом, направляющим излишки воды в унитаз, минуя клапан. Перелив находится в середине сливного механизма и представляет собой пластиковую трубку, имеющую возможность подниматься и опускаться вниз – это своего рода регулировка.

Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения

Как правило, все проблемы, связанные с неисправностью бачка унитаза, однотипные и связаны с тремя его основными узлами – поплавком, сливным механизмом и самим корпусом бака. Начнем по порядку.

Неисправности поплавка: как отремонтировать

С поплавком может случиться всего две неприятности – он может либо не подавать воду в бачок вообще, либо полностью не перекрывать ее подачу. В обоих случаях виновниками «торжества» могут выступать только две его части – это перекрывающий клапан и сам поплавок. С поплавком дела обстоят достаточно просто. Здесь все зависит от его конструкции – некоторые модели унитазов имеют поплавок в виде полого внутри предмета, наполненного воздухом, а некоторые в виде перевернутого стакана. Первый вариант поплавка намного хуже – если по каким-либо причинам внутрь груши попадает вода, поплавок перестает работать. Единственный выход – это замена всего устройства, запирающего воду. Со вторым вариантом поплавка может возникнуть только одна проблема – он обрастет грязью и также перестанет работать. Здесь можно обойтись элементарной его промывкой.

Ремонт сливного бачка унитаза

Что касается запирающего клапана, отвечающего за дозированную подачу воды, то во всех его неприятностях нужно винить мембрану или забитые водопроводящие отверстия. Для ремонта таких неполадок поплавок придется разобрать – для этих целей нужно снять небольшой защитный колпачок, вынуть мембрану, хорошенько промыть все внутренние протоки и установить мембрану на место, закрыв его защитным колпачком. Колпак снимается с поворотом. Вообще, мембрану можно назвать самым слабым местом поплавочной системы – если уж вы выполняете ремонт бачка унитаза своими руками, то эту мембрану лучше заменить новой. Как правило, запаска прилагается в комплекте с новым поплавком – кроме того, купить ее на рынке не является проблемой.

Ремонт бачка унитаза своими руками

Теперь несколько слов о регулировке поплавка – выполняется она просто. Набираем бачок и смотрим, до каких пор доходит вода – ее уровень должен быть ниже боковых отверстий бачка на 3–4см. Если таковых нет, то ориентиром может послужить сливной механизм – вода должна ненамного закрывать его корпус (перелив в учет не берется, его можно отрегулировать). Чтобы добиться необходимого уровня воды в бачке, сам поплавок нужно либо опустить, что уменьшит содержание жидкости в бачке, либо поднять, если необходимо большее количество воды. Регулировка осуществляется винтом или, как это бывает в дешевых устройствах, переустановкой рейки.

Как отремонтировать сливной бачок унитаза

Сливной механизм: поломки и их устранение

Вопрос, как отремонтировать бачок унитаза, а вернее его сливной механизм, может сводиться к устранению только одной неполадки – обычно она выражается в постоянном вытекании воды в сам унитаз. Происходить такая неприятность может по двум причинам.

Устройство сливного механизма бачка унитаза фото

  1. Неправильная регулировка перелива. Если его трубка опущена слишком низко, а поплавок набирает большой уровень воды, то устранить эту проблему можно элементарной регулировкой. Для начала следует поднять трубку перелива – ее нужно просто потянуть руками вверх. Подняли? Смотрим, что происходит дальше – если на этом течь прекратилась, то все отлично, если вода снова начинает уходить через перелив, то нужно поднять трубку выше. Если поднимать уже некуда, и возникает вероятность перетекания воды через верх бачка или его боковые отверстия, то нужно опустить поплавок.

    Как отремонтировать бачок унитаза фото

  2. Неисправности клапана. Вопрос, как отремонтировать сливной бачок унитаза, если не держит клапан, может возникать по двум причинам: либо пересох сам резиновый клапан, либо под него попал мусор. И в том и другом случае сливной механизм придется разобрать (бачок для этого снимать не нужно). Сливной механизм достаточно легко разделяется на две части, в результате чего появляется доступ к клапану и сливному отверстию. Для начала открывшееся сливное отверстие и сам клапан нужно почистить, после чего, восстановив все назад, проверить его работу. Если не помогло, то следует заменить мембрану клапана.

Кроме того, в бачке унитаза могут возникать и другие неполадки – например, может протекать соединение между бачком и унитазом или сломаться механическая часть запорной арматуры. Что касается первого, то здесь нужно отсоединить бачок от унитаза и просто заменить все имеющиеся там прокладки, включая уплотнители винтов, которые соединяют унитаз и бачок. Что касается второго, то эти проблемы не иначе, как приобретением и заменой того или иного механизма, не решить.

Как отремонтировать сливной бачок унитаза

Вот и все, что необходимо знать о ремонте унитаза. Устройство сливного бачка унитаза является несложным, и его ремонт также не выглядит грандиозно. Надеемся, что вышеизложенные знания помогут вам в устранении поломок бачка своими руками. Ну а вообще, чтобы что-либо отремонтировать, нужно разобрать эту вещь до винтика и собрать заново – такой подход к делу позволит досконально изучить конструкцию устройства и очень точно определить неисправность.

Автор статьи Александр Куликов

 

Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой

Еще со времен Древнего Рима наличие в доме сантехнических устройств считалось признаком цивилизации. Особое место занимала канализация и «отхожее место», которое сегодня успешно заменяет туалет с удобным унитазом. Мы так привыкли к комфорту, что малейшее изменение в работе унитаза и его бачка приводит к замешательству и волнению. Поэтому при выборе модели для своего дома отдаем наиболее надежным конструкциям, к разряду которых относятся унитазы с кнопочными сливными бачками.



Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой: конструктивные особенности


Устройство сливного бачка с кнопкой всех моделей имеет общие черты. Они отличаются только материалом изготовления, ценой, качеством и особенностями рабочих деталей. Функционируют бачки по одному принципу, отличия имеются только в механизме, который может быть:


  • однокнопочным;
  • двухкнопочным;
  • с двухрежимным устройством.

Наиболее современной моделью является двухкнопочная система, которая позволяет экономить воду при смыве. Нажатие одной кнопки — полный смыв, при котором из бачка вытекает вся содержащаяся в нем вода. Нажатие двух кнопок — слив только части объема воды.


Модели также могут отличаться особенностями смыва. В одних вода при спуске в унитаз поступает непосредственно из сливного бачка, двигаясь в одном направлении. В других происходит разделение потока воды, смыв ведется с разных сторон. Такие бачки считаются наиболее эффективными, так как охватывают наибольшую площадь смыва, но и более шумными.


Чтобы при покупке этого прибора, необходимо иметь представление, как работает сливной бачок унитаза с кнопкой, и знать из чего состоит его устройство. Механизм функционирования любых моделей довольно прост и заключается в наборе определенного объема воды из водопровода и спуска его в канализацию через унитаз.



Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой — это система гидрозатвора, который состоит из поплавка, рычагов и пломбы. Нажим на кнопку на крышке приводит в действие механизм спуска воды, что и является основным назначением этого сантехнического прибора.


Принцип действия сливного механизма


Нажав на кнопку, находящуюся на крышке, мы заставляем системе бачка начать работу. Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, схема которого представлена на рисунке ниже, напрямую связано с начинкой емкости. До начала работы, бачок находится в режиме ожидания. В емкости уже есть необходимый объем воды, который ограничен уровнем поплавка. Вода в бачке удерживается от вытекания специальной грушей, которая выполнена из эластичной и прочной резины. Нажатие на кнопку дает давление на рычаг-тягу, который отталкивает грушу, открывая тем самым слив.



Когда мы отпускаем кнопку, груша постепенно начинает возвращаться на место. При сборке внутренней начинки санприбора следует учитывать эту особенность функционирования груши. Резкий ее возврат в первоначальное положение дает кратковременный и неполный слив. При правильной сборке и регулировке процесс опускания груши медленный, она полностью полая внутри.


С наполняемостью бака водой подъемная сила этого груши уменьшается, а в конце она занимает исходное положение, присасываясь к седлу.


Механизм сливного бачка с кнопкой


Сливной бачок функционирует за счет работы двух систем: набирающей воду и ее сливающей. Первую называют впускной, и механизм ее действия довольно прост. Она впускает воду в бачок в тот момент, когда в нем отсутствует жидкость. Наполнение идет до определенного уровня, который выставляется коррекцией арматуры. Арматура может иметь различный вид, но ее принцип действия один — поплавочный. Регулируя уровень поплавка, можно настроить степень наполняемости бачка.



Выпускная арматура, назначение которой — спуск воды, помогает держать контроль над процессом слива. Ее конструкция в процессе работы может занимать несколько положений. В некоторых моделях выпускная арматура может работать в двух режимах: экономном и стандартном. Кроме того в механизме выпускной арматуры предусмотрена функция аварийного слива, которой можно воспользоваться в экстренных случаях. Если некоторые компоненты выпуска перестают работать в нужном режиме, то приходится менять всю арматуру.


Проблемы в эксплуатации унитазов главным образом возникают из-за сбоев работы впускной и выпускной систем. Поэтому чтобы устранить неисправности, нужно выяснить, какая из систем перестала работать либо с помощью замены отдельных компонентов, либо с помощью полного комплекта.


Наиболее распространенные поломки


  • Вода в бачок поступает очень медленно. Проблема вызвана засорением мембраны, исправление заключается в очистке впускного отверстия от мусора и грязи. Но для этого необходимо аккуратно демонтировать арматуру, а потом также аккуратно вернуть на исходную позицию.
  • Жидкости в бачке слишком много, вплоть до перелива. Причина кроется в неправильной установке уровня поплавка. Решение проблемы — регулировка поплавковой арматуры до такой степени, чтобы поплавок опустился.
  • Рычаги поплавка сломаны. Причина в износе механизма, ремонту такая неисправность не подлежит, поэтому решение — замена арматуры.

Сливные бачки с кнопкой — наиболее распространенные и комфортные в эксплуатации сантехнические приборы. Знание устройства и принципа действия сливных бачков позволит вам выбрать для своего дома наиболее удобные и надежные модели.




Как работает слив со сливом

В то время как в унитазах со смывом (к счастью) нет ничего нового, существуют современные достижения, которые меняют способ использования воды в туалетах для сохранения природных ресурсов. Сегодняшние туалеты со смывом работают немного иначе, чем устройства несколько десятилетий назад, и продолжают появляться новые технологические навороты.

Сегодня существует более широкий выбор моделей унитазов, доступных для потребителей как для жилой, так и для коммерческой недвижимости. В то время как раньше унитазы с самотечным смывом были нормой, теперь потребители могут выбрать все виды механизмов смыва, такие как высокий бак, низкий смыв и интеллектуальные унитазы.Хотя результат тот же — вы получаете достаточную промывку для удаления отходов и очистки чаши, — процесс различается в зависимости от модели.

Танковые механизмы

В центре бачка на дне находится большое отверстие, которое ведет к краю унитаза с пробкой, закрывающей отверстие и предотвращающей попадание воды в унитаз. Стопор прикреплен к цепочке, которая в свою очередь соединяется с ручкой бака. Когда ручка поворачивается или толкается, она поднимает стопор из отверстия и позволяет воде, хранящейся в резервуаре, быстро стекать в край чаши.По мере того, как уровень воды в баке снижается, поплавковый регулятор на заправочном клапане опускается и включает воду для наполнения бака.

Отказ от устаревшего унитаза со смывом под действием силы тяжести

Чтобы обеспечить некоторую перспективу, унитаз со смывом самотеком работал за счет крепления бака к стене над унитазом. Цепь позволяет человеку смыть воду из унитаза, потянув за цепь, чтобы выпустить воду из бачка в унитаз. Поскольку резервуар располагался над резервуаром, он частично зависел от силы тяжести, заставляя воду попадать в резервуар для удаления отходов.

Со временем производители улучшили систему смыва, чтобы вместо этого бачок мог располагаться на унитазе. Некоторые домовладельцы могут выбрать унитаз с высоким бачком исключительно из эстетических соображений, но большинство людей сразу узнают унитаз с низким бачком, поскольку он уже много лет является основным элементом дома.

Итак, в чем проблема? По мере развития туалетных технологий на рынке появляется все больше конструкций с низким расходом. Эти модели, также называемые высокоэффективными туалетами, сокращают количество воды, используемой для смыва, помогая экономить воду и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.Компромисс заключается в том, что унитазы с низким расходом требуют большего давления, чего не может обеспечить унитаз с самотечным сливом.

Больше давления, меньше воды

Этим новым туалетам обычно требуется давление от 20 до 25 фунтов на квадратный дюйм, как минимум, для обеспечения надлежащего смыва. Следовательно, более новые туалеты со смывом должны были иметь немного другой механизм смыва, чтобы обеспечить эти изменения давления.

В этих туалетах есть отверстие приличного размера в центре нижней части резервуара для воды.Это отверстие спускается в длинный туннель, ведущий к краю унитаза. Также внутри резервуара для воды находится рычаг, который прикреплен к промывочному устройству, которое находится снаружи резервуара. Когда кто-то нажимает ручку смыва вниз, рычаг внутри бачка перемещается вверх.

К рычагу прикреплен один конец тонкой цепочки, а другой конец прикреплен к стопору в нижней части бака. Пробка находится сверху большого отверстия, ведущего к краю чаши. Таким образом, когда кто-то смывает воду из унитаза, рычаг активирует цепь, которая поднимает пробку вверх, открывая большое отверстие и позволяя воде течь в него.

Сила, с которой пробка поднимается над отверстием, вызывает поток воды из бачка, который попадает в унитаз, что помогает убрать отходы и остатки. Пока вода из бака устремляется в таз, уровень воды в баке будет понижаться. По этой причине внутри у него есть еще один механизм — унитаз.

Поплавок контролирует уровень воды в баке, и когда он становится низким, поплавок активирует клапан долива, чтобы впустить больше воды в бак. Эта вода поступает из основного водопровода в ванной.Когда бак наполняется водой, пробка падает обратно на большое отверстие внизу, чтобы вода не вытекла.

Есть несколько способов, которые могут сработать. Либо стопор, либо поплавок прикреплен к цепи, которая соединена с рычагом промывки, и это то, что заставляет стопор возвращаться на место, когда вода в резервуаре достигает достаточного уровня. Как только вода (и, следовательно, поплавок) достигнет заданного уровня в баке, заправочный клапан закроется и перестанет выливать воду.Это также приведет к прекращению звука долива, который возникает после смыва.

Удаление сточных вод

Наконец, система DWV (слив-сброс-сброс) выводит сточные воды из здания. Система DWV подключается к трубам за стеной. Как следует из названия, он отводит отходы и обеспечивает выход сточных вод и отработанных газов в воздух. Обычно вентиляционные трубы располагаются на крыше здания, и при выходе газов атмосферное давление всасывается в вентиляционную трубу и предотвращает просачивание этих газов в ванную комнату.

Несколько лет назад существовала угроза утечки газов в ванную комнату и их скопления в канализационной системе. Сегодня это уже не проблема, равно как и чрезмерное использование воды.

Как работает смыв туалета | Visual.ly

87 093
взгляды

5
любимые

5
акции

Туалет. Один из самых важных и часто используемых инструментов в нашем доме.Возможно, самое ценное из изобретений, но знаем ли мы, как оно работает? Следующая инфографика объясняет внутренний …

работу этого сложного сантехнического оборудования в понятной форме. Никогда не угадаешь, когда понадобится разобраться в этом для быстрого самостоятельного обслуживания.

Как работает унитаз, когда вы смываете воду
В настоящее время наличие исправного туалета в вашем доме не должно вызывать у вас особого восторга. Однако так было не всегда. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы смываете стандартный унитаз, а также как работают некоторые его компоненты.ЧАША СИФОН
ФАКТЫ О ПРОМЫВКЕ:
Вы знали?
Несмотря на отсутствие движущихся частей, унитаз отличается надежной конструкцией. Самая важная часть унитаза — это то, что отлито в чашу, известное как сифон для унитаза, показанное здесь:
Вопреки распространенному мнению, унитаз был изобретен не Томасом Крэппером. Фактически, сэру Джону Харингтону приписывают изобретение Джона почти 300 лет назад.
ЧАША
СИФОН
Мало того, что сэру Харрингтону пришла в голову идея туалета, он фактически установил ранний рабочий прототип во дворце королевы Елизаветы I, которая оказалась его крестной матерью.Чаша крепится к трубе с U-образным коленом, ведущим в канализацию. Когда вода и отходы покидают чашу при смыве, воздух врывается внутрь, вызывая звук смыва. Поступающий в чашу воздух останавливает процесс сифона. Затем чаша снова наполняется водой из бака выше.
С другой стороны, Томас Крэппер был водопроводчиком и большим сторонником санитарии воды. Его сантехническая компания создала и запатентовала части современного туалета, такие как поплавок, показанный ниже.
ТУАЛЕТНЫЙ БАК
Бак, расположенный в верхней части унитаза, вмещает около 2 галлонов чистой воды.Что еще более важно, резервуар может отправлять воду в чашу достаточно быстро, чтобы активировать эффект сифона и отправлять отходы и воду по трубе. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Я изобрел первый унитаз со смывом в 1596 году.
Сэр Джон Харрингтон
Я родился в 1836 году. Дерьмо.
Когда вы нажимаете ручку вниз, активируется система резервуара, в результате чего вода стекает в чашу менее чем за 3 секунды; запуск слива. Тот же эффект может быть достигнут с помощью одного сифона, если вы быстро нальете в чашу достаточно воды.Томас Крэппер
Детали бачка унитаза
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА
ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ПОПЛАВКОВЫЙ РЫЧАГ
РУЧКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР
ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА
ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН
ЗАСЛОНКА
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ БАКА После того, как вы нажмете на ручку, цепочка, соединенная с заслонкой и промывочным клапаном, потянется вверх за рычаг ручки. Поднимая заслонку вверх, вода внутри бачка может стекать в унитаз. Когда вода выходит из резервуара и попадает в чашу, она наполняет унитаз, и возникает эффект сифона, в результате чего вода и отходы удаляются.Когда резервуар опорожняется, заслонка закрывает сливное отверстие, и вода поступает в резервуар для его наполнения. Тайна флеша раскрыта!
БОЛЬШЕ О ДЕТАЛЯХ И ФУНКЦИЯХ ТУАЛЕТНОГО БАКА
ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР Поплавковый шар подсоединен к заправочному клапану, который регулирует поток воды в резервуар. Когда вода достигает определенного уровня в резервуаре, шар плавает по воде, отключая механизм наполнения. Когда резервуар пуст, поплавок свободно падает, позволяя клапану открыться, наполняя резервуар.НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА И ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА Наполняющая и переливная трубка работают вместе, чтобы удерживать воду в баке. Трубка перелива опорожняется прямо в унитаз ниже, наполняя унитаз после смыва. Если бы не было трубки для наполнения, на дне унитаза было бы небольшое количество воды, что могло бы стать проблемой!
Заслонка Заслонка — это резиновый механизм, который действует как уплотнение для слива, он позволяет воде входить и выходить из бака, когда вы смываете, довольно изящно.Бенджамин Франклин
ГЛАВНЫЙ САНТЕХНИК
источники: http://home.howstuffworks.com/toilet.htmhttp://www.neatorama.com/2006/11/01/inventions-for-lazy-people/

Вы работали над этим визуалом? Получите кредит!

Получить цитату

Сантехника: поиск и устранение неисправностей смывного механизма вашего туалета

Механизм смыва унитаза — одна из самых простых частей дома, чтобы полюбить его. Он может выглядеть как хитроумное изобретение Руба Голдберга, но на самом деле это простая система надежных и недорогих деталей, которые каждый может отрегулировать или легко заменить.Если вы потратите несколько минут на то, чтобы понять систему и узнать, что делает каждая часть, вы скоро поймете, что то, что раньше считалось аварийной ситуацией с водопроводом, вероятно, не более чем ваш промывочный механизм, требующий внимания. Ему просто нужно немного любви, чтобы вернуться к тому, что у него получается лучше всего. Между тем, если вам нужно очистить чашу перед началом работы, используйте методику Bucket Flush , описанную ниже.

Как работает смывной механизм

Смыв унитаза обеспечивается тремя факторами: 1) давлением воды, 2) силой тяжести и 3) вами, Flush Master.Большой резервуар в задней части полон воды, он возвышается над чашей. Когда Flush Master активирует ручку, он тянет за цепь внутри резервуара, которая, в свою очередь, поднимает небольшую резиновую дверцу люка (называемую заслонкой). Это позволяет воде в резервуаре устремляться вниз через большое отверстие в чашу, создавая знакомое завихрение и, в конечном итоге, смыв, опорожняющий чашу. Когда резервуар пуст, заслонка снова опускается на отверстие. Тем временем поплавок, прикрепленный к клапану промывки и наполнения (также называемый «шаровой кран»), упал вместе с выходящей водой, заставив клапан открыться и наполнить резервуар.Поплавок движется по поднимающейся воде и закрывает клапан на заданном уровне.

Контрольный список для поиска и устранения неисправностей

Вот наиболее частые причины и решения, связанные с механизмами смыва унитаза. Имейте в виду, что большинство запчастей для промывки стоят менее 10 долларов, поэтому не тратьте много времени на ремонт старых устройств. Просто замените их самостоятельно или вызовите сантехника, который сделает это за вас.

  • При нажатии ручки ничего не происходит: Обычно это сопровождается ощущением «расшатывания» ручки.Скорее всего, цепь заслонки сломалась или отсоединилась от ручки. Внутри бака снова прикрепите цепь (оставив ее немного провисающей). Если она сломана, используйте тонкую проволоку или спиральную стяжку, чтобы повторно соединить сломанные концы в качестве временного решения, и вскоре замените цепь (или подождите, чтобы увидеть, как долго держится поворотная стяжка).
  • Заправка унитаза сама по себе: Если ваш унитаз периодически наполняется автоматически в течение нескольких секунд, вероятно, это связано с тем, что заслонка не закрывается должным образом, позволяя воде стекать в унитаз.Когда резервуар становится достаточно низким, открывается заливной клапан и заполняет резервуар. Убедитесь, что заслонка полностью опущена. Если проблема не исчезнет, ​​замените заслонку (инструменты не требуются).
  • Туалет работает (заполняется) непрерывно: Если звук наполнения не прекращается, проверьте бак изнутри. Если он пустой, скорее всего, заслонка зависла на собственной цепочке и не закроется. Если он полный, опустите регулировку поплавка для промывки и заполнения (или отогните металлический рычаг с помощью поплавков с шариками).Все еще не остановишься? Поднимите поплавок или рычаг поплавка; если клапан не закрывается, значит, у вас плохой заправочный клапан. Отключите подачу воды на запорном вентиле арматуры (на стене за унитазом и имеет ручку в форме футбольного мяча), купите новый сливной кран и установите его согласно указаниям производителя (это несложно).
  • Промывка слабая или неполная: Во время промывки осмотрите резервуар изнутри. Если заслонка закрывается до того, как резервуар более или менее опустеет, замените заслонку.Если с заслонкой все в порядке, попробуйте поднять уровень воды, переместив поплавок на клапан слива и наполнения (вы не можете подняться выше, чем немного ниже верха переливной трубы, вертикальная труба с открытым концом внутри танк). К сожалению, плохой смыв также может быть вызван частичным засорением унитаза или сливной линии.

Ковшовый смыв

Иногда смывные механизмы не работают хорошо, и они решают пойти на провал после , когда вы воспользовались туалетом.Вот как справиться с этой ситуацией: наполните ведро от 2 до 2 1/2 галлонов воды (вам может понадобиться меньше для модели с водосбережением) и вылейте все это прямо в таз, направив его в отверстие в дне. . Делайте это с уверенностью; это поток воды, который создает промывающее действие. Чаша будет опорожняться, как обычно, в конце смыва, но она может не наполняться, в зависимости от вашей механической проблемы. Смыв из ведра не повредит ваш унитаз или водопровод, и вы можете делать это столько раз, сколько необходимо, пока с вашим механизмом смыва все не будет в порядке.

Филип Шмидт пишет для networx.com.

Обновлено 8 марта 2018 г.

6 лучших отзывов о клапанах для наполнения и слива туалета (2021 г.)

КЛАПАН

FLUIDMASTER

400AH PerforMAX Клапан наполнения унитаза

Комплект бесшумного заправочного клапана KOHLER

из оригинальной детали

AMERICAN STANDART

Универсальный сменный клапан промывки

TOTO

Сменный регулируемый заправочный клапан

KORKY

528 Клапан наполнения унитаза

РЕЗЮМЕ

Это универсальный клапан для наполнения унитаза, который подходит для большинства моделей унитазов благодаря конструкции ручки клапана с регулируемой высотой.- PerforMAX — это технология наполнения (клапан наполнения в 2 раза выше), водосберегающий зажим для баллона, простая установка.

Для тех, кто хочет решить свою работу самостоятельно, не нуждаясь в мастере с комплектом для ремонта унитаза. — Бесшумная технология работы, Эффективная и простая настройка заполнения, Высококачественные пластиковые детали.

Для пользователей, которые хотят сделать свои унитазы компактными и интеллектуальными с помощью технологии, сочетающей бачок и элементы смывного клапана американского стандарта. — Удлиненная конструкция, поверхность EverClean, мощная система смыва.

Лучшая система смыва унитаза только для пользователей, пользующихся унитазом TOTO.- Самоочистка, отключение эко-мощности, регулировка скорости потока и высоты.

Для тех, кто ищет функциональный заправочный клапан, подходящий как для старых, так и для современных моделей унитазов, лучший заправочный клапан для унитаза TOTO. — Внутренний поплавок, сделанный из долговечной красной резины с хлоразоном, включает дополнительные аксессуары.

ПРОФИ

Хорошо подходит для резервуаров с двойным смывом. Подходит для моделей HET. Лучшая система пополнения. Быстрая заправка. Водосберегающий зажим для цилиндра.

Противошумная конструкция. Включает регулировочные детали. Сэкономьте деньги и воду. Сделано надежным брендом.

Удлиненная конструкция.OEM и американские стандарты запасных частей. 7-дюймовая промывочная трубка.

Вырабатывает гидроэнергетику. Регулируемый расход воды. EcoPower с технологией Hydrotect.

Совместимые модели TOTO, Ultramax, Drake и Eco Drake.Изготовлен из долговечной резины красного цвета с хлоразоном.

МИНУСЫ

Без защиты от вредных веществ.

Может потребоваться установочный инструмент.

Не подходит для проблем с фантомным смывом. Только два года.

Среднее качество.Подходит не для каждого туалета — только для туалетов ТОТО. Немного дороже.

Более дорогой комплект клапанов, чем другие.

# 1 ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ

КЛАПАН

FLUIDMASTER

400AH PerforMAX Клапан наполнения унитаза

РЕЗЮМЕ

Это универсальный клапан для наполнения унитаза, который подходит для большинства моделей унитазов благодаря конструкции ручки клапана с регулируемой высотой.- PerforMAX — это технология наполнения (клапан наполнения в 2 раза выше), водосберегающий зажим для баллона, простая установка.

ПРОФИ

Хорошо подходит для резервуаров с двойным смывом.Подходит для моделей HET. Лучшая система пополнения. Быстрая заправка. Водосберегающий зажим для цилиндра.

МИНУСЫ

Без защиты от вредных веществ.

КЛАПАН

Комплект бесшумного заправочного клапана KOHLER

из оригинальной детали

РЕЗЮМЕ

Для тех, кто хочет решить свою работу самостоятельно, не нуждаясь в мастере с комплектом для ремонта унитаза.- Бесшумная технология работы, Эффективная и простая настройка заполнения, Высококачественные пластиковые детали.

ПРОФИ

Противошумная конструкция.Включает регулировочные детали. Сэкономьте деньги и воду. Сделано надежным брендом.

МИНУСЫ

Может потребоваться установочный инструмент.

КЛАПАН

AMERICAN STANDART

Универсальный сменный клапан промывки

РЕЗЮМЕ

Для пользователей, которые хотят сделать свои унитазы компактными и интеллектуальными с помощью технологии, сочетающей бачок и детали сливного клапана американского стандарта.- Удлиненный дизайн, поверхность EverClean, мощная система смыва.

ПРОФИ

Удлиненная конструкция. OEM и американские стандарты запасных частей.7-дюймовая промывочная трубка.

МИНУСЫ

Не подходит для проблем с фантомным смывом. Только два года.

КЛАПАН

TOTO

Сменный регулируемый заправочный клапан

РЕЗЮМЕ

Лучшая система смыва унитаза только для пользователей, пользующихся унитазом TOTO.- Самоочистка, отключение эко-мощности, регулировка скорости потока и высоты.

ПРОФИ

Вырабатывает гидроэнергетику. Регулируемый расход воды.EcoPower с технологией Hydrotect.

МИНУСЫ

Среднее качество. Подходит не для каждого туалета — только для туалетов ТОТО. Немного дороже.

КЛАПАН

KORKY

528 Клапан наполнения унитаза

РЕЗЮМЕ

Для тех, кто ищет функциональный заправочный клапан, подходящий как для старых, так и для современных моделей унитазов, лучший заправочный клапан для унитаза TOTO.- Внутренний поплавок, сделанный из долговечной красной резины с хлоразоном, включает дополнительные аксессуары.

ПРОФИ

Совместимые модели TOTO, Ultramax, Drake и Eco Drake.Изготовлен из долговечной резины красного цвета с хлоразоном.

МИНУСЫ

Более дорогой комплект клапанов, чем другие.

Туалеты и ванные комнаты — это те области, где мы используем больше всего воды, и нам больше всего нужна вода.Перед заменой сливных клапанов в туалете необходимо провести надлежащее исследование. Потому что есть типы клапанов, которые можно сэкономить, а также внести вклад в охрану окружающей среды, сбалансировав расход воды.

Использование туалетов — требование повседневной жизни. Возможно, вы давно захотите заменить унитаз в ванной. Вы можете пожаловаться на то, что бак протекает и ржавеет. При длительном использовании сифоны могут изнашиваться и протекать. Но с качественным клапаном можно надолго устранить проблему протечки.

Промывочные клапаны нового поколения делают вашу работу настолько простой, что вы можете найти все, что вам нужно.

Мы перечислили лучшие клапаны слива и наполнения , чтобы вы могли узнать, какой универсальный ремонтный комплект для унитаза подходит именно вам, и быстро приобрести.

# 1 Лучшая высокая производительность: Fluidmaster 400AH PerforMAX Универсальный клапан наполнения унитаза

Дизайн туалетов и ванных комнат — одна из областей комфорта и чистоты.Самые изысканные детали могут написать истории, которые расстроят вас, а также приведут к счастью. Клапаны наполнения унитаза также являются одной из прекрасных деталей. В зависимости от страны, в которой вы живете, у вас могут быть системы водопровода различной конструкции. Fluidmaster 400 AH PerforMAX, возглавляющий наш список, — это универсальный клапан для наполнения унитаза , где бы вы ни находились.

Унитаз нового поколения или стандартная модель — Fluidmaster поддерживает технологию PerforMAX. Для тех, кто не знает, что это означает, это означает технологию, которая гарантирует, что в унитазе достаточно воды для надлежащего мытья.Благодаря этой функции он обеспечивает вдвое более мощное наполнение, чем другие клапаны в своем сегменте. Зная, что если вам понадобится стиральный бак более одного раза, это повысит ваш комфорт. Он лучше всего совместим с унитазами 1,28 HET и 1,6 GPF, включая двойной смыв, и вы можете использовать его с 3,5 GPF до 1994 года. Вы можете отрегулировать высоту корпуса клапана в соответствии с конкретной моделью, которую вы используете.

Итак, сколько вы тратите впустую воды более чем за одно быстрое использование этого прочного наполнителя?

Хорошая новость в том, что у этого клапана есть цилиндр, который экономит воду.Вы можете защитить воду, один из наших самых ценных ресурсов для будущих поколений. Конечно, ваш кошелек тоже включен в сбережения!

Еще одна важная особенность клапанов, контактирующих с водой, — это то, как долго они не будут протекать, потому что малейшая утечка вызовет ссадины в ваших ванных комнатах и ​​туалетах. На Fluidmaster 400 AH предоставляется 7-летняя гарантия на надежность, которая избавит вас от беспокойства по поводу ремонта. Когда вы видите клапан и используете его осторожно, вы можете убедиться, что он прослужит дольше, чем этот процесс.

Благодаря трем шагам, которые вы выполните, вы сможете эффективно завершить настройку. Эти шаги включают начальную регулировку высоты, установку и регулировку в соответствии с вашим резервуаром. Теперь все готово! Fluidmaster 400AH — это клапан, который может сэкономить время, деньги и воду в вашем туалете.

Если вам нужен ремонтный комплект, вы также можете купить полный комплект для ремонта бачка для унитаза Fluidmaster или комплект для ремонта заправочного клапана и заслонки Fluidmaster .

# 2 Лучшие моющие средства для резины: Клапан наполнения унитаза Korky 528, универсальный

Пользователи унитаза ТОТО, вы здесь? Наше предложение, которое очистит ваш резервуар и завершит ваш поиск герметичного комплекта, который будет быстро заполняться во время очистки!

Модель

Korky 528, которая находится на втором месте в нашем списке, имеет конструкцию, которая соответствует всем стандартам регулирования вентилей подземных резервуаров.Этот клапан, предназначенный для контроля и снижения потребления воды, потускнеет медленно заполняющиеся резервуары. Если у вас в ванной комнате рядом с душевой кабиной расположен туалет, возможно, ваши водопроводные трубы используются в повседневной жизни. Вы можете найти специально изготовленные душевые клапаны для следующих областей: 7 обзоров и руководство по лучшим душевым клапанам.

Это может быть самый неприятный этап установки оборудования. Если у вас нет такой возможности, вы можете все свернуть и через долгие часы затопить свой дом.Но Korky 528 — это запоминающий тип клапана. Если ваш бак не очень старый и вам не нужно его заменять, вы можете легко установить клапан и использовать его — универсальный и гибкий клапан с регулируемым диапазоном от 7 дюймов и 5 дюймов до 13 дюймов.

Korky уже предлагает 5-летнюю гарантию, если у вас нет необычного хобби — менять унитаз с головы до ног каждый месяц. Все детали производятся на заводе в Висконсине в США, известном производством прочной продукции. В комплект, который, как мы думаем, вы захотите упаковать с осторожностью, входят клапаны, крылья, датчики, заправочные трубки, зажимы, гайки, коническая шайба и руководство пользователя.Таким образом, вы не переплачиваете за необходимые аксессуары. Экономия всегда поднимает планку!

Еще одна особенность, которая привлекает наше внимание, заключается в том, что в нем не используются шаровые краны, из-за чего у вашего баллона с клапаном всегда возникают проблемы. Благодаря витой системе блокировки вы можете легко настроить и отрегулировать.

Если вам нужен ремонтный комплект с клапаном , вы можете просмотреть и купить универсальный ремонтный комплект для унитаза Korky .

# 3 Best Quite: Подлинная деталь Kohler Gp1083167 Комплект бесшумного заправочного клапана

Было ли у вас когда-нибудь ощущение попадания в сильный ураган со звуком, издаваемым после того, как вы покраснели? Или вы думаете, что обрушился небоскреб? Нет никого, кому этот шум в сифоне не помешает, особенно когда все спят.Разрешите представить вам самый бесшумный клапан наполнения унитаза , который заботится о вашей конфиденциальности: Kohler Genuine!

Бесшумный клапан может быть особенностью, которую ищет большинство пользователей. Итак, в нашем глубоком исследовании все дороги ведут к Колеру. Инженеры Kohler создали бесшумное наполнение резервуаров с помощью уникальной системы, разработанной для удовлетворения требований пользователей. Когда вы нажимаете на сифон, вы не слышите ни звука, и ваш бак уже полон. Быстрое наполнение бачка также имеет решающее значение для чистого сиденья унитаза, верно?

Отдельные вставки для уравновешивания воды и экономии денег являются частью этого лучшего комплекта бесшумных клапанов.Благодаря этим советам вы можете отрегулировать количество воды в соответствии с вашими потребностями с бесконечными возможностями регулировки. Помните, небольшая экономия — это крошечные, но полезные шаги для удовлетворения ваших потребностей в знаках.

Когда мы исследуем его структуру, мы видим, что он сделан из пластика. Его вес составляет всего 9,6 унций. Таким образом, он предотвращает подъем воды на поверхность за счет увеличения веса резервуара и многократного нажатия сифона из-за недостаточного количества воды. Непрерывное использование воды может привести к выходу клапанов из строя и утечкам.Однако на оригинальные детали Kohler распространяется гарантия. Таким образом, вы можете защитить сиденье унитаза и клапан на долгие годы.

Большинство пользователей беспокоятся об установке. В результате оборудование не может представлять общий интерес для всех нас. Но настроить Kohler довольно просто. Для установки клапана не нужно снимать весь резервуар. Вы были свидетелями того, что пользователи-мужчины, особенно мужчины, гордятся профессиональной помощью в ремонте и ремонте. Многие могут потерпеть неудачу, но этот комплект клапанов может заставить их почувствовать себя супергероями.

Теперь вы готовы стать владельцем Kohler. Однако, если вы ищете более полный и стандартный продукт, продолжайте читать нашу статью!

# 4 Лучшее качество проектирования: Промывочный клапан Champion по американскому стандарту

Сифонный клапан American Standards Champion, привлекающий внимание на первый взгляд своим элегантным дизайном, находится в четвертой строке нашего списка. Сделайте глубокий вдох благодаря совместимым деталям и резервуарам промывочного клапана American Standards Champion! Идем в дайвинг!

Этот качающийся клапан можно отрегулировать в соответствии с размером бака и модели.Он имеет 7-дюймовую трубку и 3,4-дюймовую цепь, что соответствует стандартам OEM и американским стандартам запасных частей

.

Благодаря этому новому клапану компания Kohler имеет измененную конструкцию, которая увеличивает производительность вашего унитаза и увеличивает долговечность клапана. Это универсальная запчасть, подходящая для любого размера; все, что вам нужно сделать, это отрегулировать высоту.

В нем есть руководство для пользователей, которые хотят выполнить установку полностью. Если у вас хороший визуальный и когнитивный интеллект в этом отношении, вы можете легко установить его.

В баке осталось несколько дюймов воды для увеличения моющей способности. Таким образом, вы не опорожняете свой резервуар. Другими словами, лучший клапан для наполнения унитаза для высокого давления экономит воду, оставляя немного воды в вашем баке, и помогает вам использовать ее, когда вам это нужно.

Благодаря технологии EverClean Surface, которую он использует, он уменьшает пятна в унитазе и предотвращает образование вредных образований, таких как плесень, бактерии или грибок. Это также похоже на форму контейнера, высоту сиденья и рычажный механизм, который делает его совместимым с ADA.По нашим оценкам, вы не останетесь недовольны, купив этот клапан.

Если вы думаете, что все еще не можете найти клапан, который ищете, модель Kohler пятого ряда может быть для вас. Читайте, не сбавляя оборотов!

№ 5 Лучший промывочный клапан с несколькими уплотнениями: Комплект промывочного клапана для канистры Kohler

Занимая пятое место в нашем списке, Kohler Canister — это промывочный клапан с тремя верхними уплотнениями для тех, кто ищет экономию и долгосрочное использование.Этот клапан, который является одной из оригинальных запчастей, которые, как мы считаем, порадуют вас своей надежностью и производительностью, помогает получить быстрый и чистый результат с помощью одной промывки.

Этот полностью пластиковый комплект промывочного клапана включает трехдюймовый коробчатый клапан и трехдюймовый выпускной патрубок для воды, совместимый со всеми унитазами Cimarron. Если у вашего старого заправочного клапана начинает истекать срок годности, будет полезно заменить его этим новым заправочным клапаном. Потому что вы можете безопасно использовать его в течение как минимум десяти лет в соответствии с данными, указанными его пользователями, а через десять лет вы находитесь в поисках запасных частей.

Существует чувство удобства / сложности, которое разделяет пользователей на двоих с точки зрения установки. В то время как большинство пользователей утверждают, что руководства недостаточно для установки, другие пользователи говорят, что установка довольно проста, и это уловка, чтобы следовать инструкциям. Осмотрев промывочный клапан, можно сказать, что установка проста. Конечно, все дело в ваших навыках.

Вес клапана промывки канистры Kohler составляет 4,83 фунта и 6x3x3 дюйма. Благодаря этой особенности конструкции, которая обеспечивает водный баланс в резервуаре, вы можете предотвратить потери воды.Он может скрыть оставшуюся воду, сливая столько воды, сколько вам нужно. Как вы понимаете, это позволяет сэкономить.

Если вы все еще не думаете, что нашли наиболее подходящий клапан для своего унитаза, вы можете ознакомиться с нашим последним предложением, экологически чистым TOTO, в верхней части нашего списка.

Что нам нравится:

  • Установить так просто.
  • Экономия денег и воды.

Что нам не нравится:

  • 5-дюймовые установочные болты, входящие в комплект, могут не подойти для вашего туалета.

# 6 Наилучшая экологичность: регулируемый сменный заправочный клапан TOTO

Для тех, кто хочет заменить изношенные, поврежденные или старые сливные клапаны! TOTO создан для сознательных пользователей, которые заботятся об окружающей среде и хотят инвестировать в будущее!

TOTO, который находится в верхней части нашего списка, представляет собой экологически чистый промывочный клапан, который снижает загрязнение, а также оснащен EcoPower с технологией Hydrotect.С помощью этого наполнительного клапана вы можете легко приспособиться к разным размерам унитазов и контролировать объем наполнения, что помогает уменьшить поток и потери воды.

Экономия — один из первых критериев выбора клапанов для нас. Еще одна особенность, которая, как мы думаем, вас заинтересует, — это гидроэнергетическая технология собственного производства. Это означает, что не нужно использовать дополнительную силу. Так что можно сэкономить.

Вы можете промыть снова менее чем через минуту после однократной промывки. Пользователи, которым не нужны такие факторы, как ржавчина, протечки и микробы, имеют входную трубу диаметром 7/8 дюйма по американскому стандарту для подключения воды, полностью сделанную из пластика.

Этот клапан, более совместимый с унитазами TOTO, рекомендует работать с унитазами, подходящими для его конструкции, чтобы вы могли извлечь из этого пользу. В противном случае вы можете не получить ожидаемую производительность.

Не вводите в заблуждение легкую конструкцию, которая должна надежно противостоять воде, потому что это клапан, который не занимает места и может быть зафиксирован после регулировки соединения.

В результате, вариант годовой гарантии может оказаться ниже ваших ожиданий, но это тип клапана, который станет доступным для длительного использования при регулярном обслуживании и проверках.

Руководство по покупке клапана для унитаза

Наиболее подходящая установка и профессиональная туалетная система для ваших нужд должны обеспечить вам оптимальную пользу. Выбрать клапан смыва для унитаза непросто среди всех вариантов и тысяч различных конструкций унитазов. Мы подготовили руководство, чтобы исключить все факторы, которые мешают вам принимать решения.

Типы клапанов для унитаза

Изображение: Finehomebuilding

1.Клапан смыва для унитаза Типы

Промывочные клапаны — это детали внутри бачка унитаза, по которым вода поступает в бачок. Доступны клапаны смыва для унитаза разных размеров, от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза. Самый важный критерий здесь — знать, какой у вас клапан. Достижение гармонии частей, которые вы установите на свой собственный клапан, предложит вам лучшие варианты мойки.
Вы можете выбрать разные типы систем и механизмов смыва унитаза.

а. Типы систем смыва унитазов: Удобства, обеспечиваемые системами смыва унитазов, довольно высоки. Хотя сегодняшнее потребление воды вызывает разногласия с точки зрения потребления воды, встроенные туалеты, в отличие от водонепроницаемых или компостных туалетов, представляют собой туалеты, которые отправляют содержимое резервуара непосредственно из выпускной трубы в канализацию или септическую систему. Вы можете установить систему с множеством опций, которые будут меняться по вашему выбору. — Система промывки с клапаном заполнения бака, система промывки с клапаном и заслонкой, унитаз для смыва, система промывки под давлением, система самотечной промывки, система двойной циклонной промывки, система двойной промывки и т. Д.

г. Механизм смыва унитаза: Жажда, которую считали самой большой проблемой будущего, вызвала необходимость экономии воды. Сегодня многие производители унитазов предлагают изделия в механизмах, которые дадут максимальный результат за один сифон и снизят потребление воды. Некоторые из этих механизмов запрограммированы на активацию воды для очистки сточных вод, некоторые на использование безводной воды, а некоторые на отсутствие дополнительной воды. — Стандартные унитазы, туалеты без баков, двойной смыв и т. Д.

2.Типы клапана наполнения унитаза

Наполнительный клапан — это часть воды, наполняющей резервуар для воды, которая открывает поток воды, пока цикл стирки осушает резервуар, и перекрывает подачу воды после того, как резервуар наполнен до надлежащего уровня. Таким образом, вы можете одновременно добиться экономии воды и быстрого потока. Некоторые из типов наполнительных клапанов, которые вы можете использовать в своем доме, — это наполняющий клапан без поплавкового типа: плунжерный / поршневой наполнительный клапан, наполняющий клапан мембранного типа (латунный корпус), наполнительный клапан с поплавковой чашкой, наполняющий клапан мембранного типа (пластиковый корпус) и т. Д. .

Как заменить клапан смыва унитаза

Сливной клапан, расположенный в середине бачка унитаза, включает в себя переливную трубу, отверстие для впуска воды в бачок, когда унитаз моется, и резиновый шар бачка или крюк, закрывающий отверстие, когда бачок полон. Невозможно удержать воду в баке, если у вас сломан сливной клапан. Так возникнет проблема с утечкой. В такой проблеме нужно менять крыло. Если вы не знаете, что менять, вы можете заменить промывочный клапан с помощью Roger Wakefield:

.

Как заменить клапан наполнения унитаза

Наполнительный клапан — это клапан, который регулирует поток воды в бачок унитаза.Это клапаны на левой стороне бачка унитаза, которые подключаются к подающей трубе и работают в качестве запорного клапана с хвостом, выходящим из дна бачка. Этот раздел обычно называют шариковым краном. Клапаны наполнения унитаза могут со временем изнашиваться из-за непрерывного использования и начать подавать сигналы о замене. Эти сигналы могут включать уменьшение количества воды в резервуаре, утечку и ослабление силы потока. Если вы не знаете, как заменить заправочный клапан, наставник по домашнему ремонту может вам помочь:

Часто задаваемые вопросы

Что такое клапан наполнения унитаза?

Клапан наполнения унитаза — это часть унитаза, которая отвечает за наполнение бачка после мытья.Заправочный клапан контролирует расход воды и после выпуска всего, что ему нужно, улавливает оставшуюся воду в резервуаре.

Что такое сливной клапан унитаза?

Сливной клапан — это клапан, расположенный в середине бачка унитаза и содержащий резиновый шарик бачка и крючок, закрывающий отверстие, через которое вода поступает в бачок после мытья унитаза.

Как работает клапан наполнения туалета?

Заливные клапаны, также называемые шаровыми кранами, подают воду в резервуар после смыва унитаза и остаются открытыми до тех пор, пока резервуар снова не наполнится.Когда вода выходит из бака, открывается кран заполнения, чтобы поддерживать уровень воды. Таким образом, предотвращая расточительство воды, вы получаете надежную мощность потока воды при одной тяге сифона.

Изображение: Primagem

Вы можете столкнуться с такими негативными последствиями, как мокрый пол в туалете, неприятный запах в ванной, кошмарные кошмары при стирке и слишком много счетов, чем вы ожидаете, из-за износа на клапанах унитаза. Существуют заливные и промывочные клапаны разной конструкции, качества и функций, с которыми вы можете решить все эти проблемы.В этой статье шесть клапанов заполнения и промывки, которые мы исследовали для вас, состоят из наиболее предпочтительных клапанов, которые обеспечивают удобство для пользователя и могут использоваться в течение многих лет.

Итак, для какого клапана вы выберете свой? Вы можете поделиться с нами своими ценными комментариями и опытом в разделе комментариев, и вы можете направить других пользователей, которые страдают от тех же проблем, что и вы.

Заявление об ограничении ответственности: Последнее обновление 2021-08-07 / Партнерские ссылки / Изображения / Цены из Amazon Product Advertising API

ГЛАВНАЯ КЛИНИКА; ЗДЕСЬ КАК ИСПРАВИТЬ МЕХАНИЗМ СМЫВАНИЯ В ТУАЛЕТНОМ БАКЕ

КОГДА бачок унитаза не смывается должным образом, или когда вода продолжает стекать в бак и / или унитаз без повторного наполнения бачка после того, как он был смыт, большинство людей начинают покачивание ручки, чтобы заставить вещь работать должным образом.Иногда это помогает, а иногда нет, но проблему почти всегда можно устранить, выполнив несколько простых настроек или отремонтируя промывочный механизм внутри резервуара.

На прилагаемом чертеже показаны рабочие части традиционного, старинного бачка для смыва унитаза, который до сих пор имеется в большинстве домов и квартир. Большинство новых резервуаров имеют шарнирные клапаны откидного типа вместо резинового шара резервуара на дне резервуара, а многие также имеют один из более новых типов механизмов с шаровым краном (шаровой кран на самом деле является клапаном, который контролирует поток воды в резервуар. резервуар), что исключает необходимость использования поплавкового рычага и поплавкового шара.Эти более современные танковые единицы с меньшей вероятностью нуждаются в регулировке или ремонте, и когда они действительно выходят из строя, части, которые не работают должным образом, обычно просто заменяются, а не ремонтируются или регулируются.

Однако старые промывочные баки, подобные показанному здесь, иногда требуют внимания. Одна из наиболее часто встречающихся проблем — это когда вода продолжает стекать в бак и выходить из него, а бак никогда не заполняется должным образом, чтобы подготовить его к следующему смыву. Чаще всего это происходит из-за того, что шар на дне резервуара не падает прямо на свое седло, образуя водонепроницаемое уплотнение, поэтому вода продолжает вытекать через отверстие внизу так же быстро, как и входит.

Это может быть вызвано двумя причинами: (1) подъемные штанги, которые вытягивают шар вверх из его гнезда при промывании бака, согнуты или не выровнены должным образом, и поэтому резиновый шар бака не падает над центром седло или (2) резиновый шарик изношен или треснул и требует замены.

Сначала проверьте подъемные штанги. Посмотрите, оказывается ли мяч при падении прямо в центре сиденья. Если это не так или если вы даже подозреваете, что это может быть проблемой, ослабьте винт, фиксирующий направляющую штока к вертикальной переливной трубке, и попробуйте слегка повернуть ее в одну или другую сторону.Он направляет подъемные штанги, поэтому его поворот изменит выравнивание этих штанг.

Когда подъемные штанги выровнены должным образом, резиновый шар бака при падении приземлится прямо на свое гнездо. Если подъемные штанги имеют тенденцию заедать или заедать при падении шара, посмотрите, не изогнуты ли они или не покрыты осадком, который может вызвать их залипание при прохождении через отверстие в конце направляющей штанги. Вы будете знать, что у вас все выстроено в линию, когда вода, поступающая внутрь, больше не будет вытекать на дно резервуара после того, как шар резервуара упадет на свое место.

Если вода продолжает вытекать из-под шара, даже когда он сидит прямо в центре седла, то, вероятно, шар изношен или треснут и нуждается в замене. Отвинтите старую от нижнего конца подъемной штанги, затем прикрутите новую на место.

Другая проблема возникает, когда вода продолжает стекать в бак даже после того, как он наполнен. Другими словами, вода продолжает вытекать через переливную трубку внутри резервуара. Это означает, что поток воды не перекрывается достаточно быстро под действием поплавкового рычага (надлежащий уровень воды обычно указывается линией, отмеченной на задней стенке бака).

Во многих случаях это можно исправить простой регулировкой рычага поплавка и шара. Предполагается, что мяч будет подниматься вверх по мере подъема воды, пока вода не достигнет надлежащего уровня. Затем рычаг, соединенный с краном, перекрывает входящий поток воды. Чтобы определить, достаточно ли простой регулировки, слегка потяните за рычаг, когда резервуар полон, чтобы увидеть, перекрывает ли это поток воды. Если это так, все, что вам нужно сделать, это немного согнуть руку вниз по центру.Это приведет к тому, что вода отключится раньше — до того, как она станет достаточно высокой, чтобы достичь верха переливной трубы.

Если сгибание руки вниз не помогает, возможно, в мяче образовалась протечка и внутри есть вода. Чтобы проверить это, отвинтите мяч от конца руки и встряхните его, держа рядом с ухом. Если вы слышите воду внутри мяча, выбросьте его и замените новым (продается во всех строительных магазинах).

Если эти меры не остановили входящий поток воды, то вы знаете, что шаровой кран (узел клапана, который регулирует входящий поток воды) неисправен.Шариковые краны можно отремонтировать, но обычно это не стоит усилий — лучше всего заменить его новым (они продаются во всех точках сантехники и в большинстве хозяйственных магазинов).

В некоторых случаях унитаз не смывает должным образом, потому что в баке никогда не накапливается достаточно воды для адекватного смыва. Обычно это происходит из-за того, что вода перекрывается рычагом поплавка до того, как будет достигнут надлежащий уровень. Другими словами, мяч не плавает достаточно высоко, прежде чем перекрыть воду.Чтобы исправить это, просто слегка согните рычаг поплавка вверх, чтобы в резервуар попало больше воды, прежде чем рычаг отключит механизм шарового крана.

Вопросы о проблемах с ремонтом дома следует направлять Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Как сменить смыв в унитазе

Нет ничего хуже, чем обнаружить, что в вашем туалете нет смыва, особенно если это единственный туалет в вашем доме.

Унитаз, который не смывается — распространенная проблема с водопроводом, которая в какой-то момент случается с большинством унитазов. К счастью, есть простые решения, которые вы можете реализовать самостоятельно, чтобы унитаз снова заработал. Это означает отремонтировать или заменить слив в унитазе — но как это сделать?

Plumbworld здесь, чтобы объяснить процесс снятия и установки нового смыва унитаза. Мы также обсудим три типа смыва для унитаза, доступных вам при покупке, и их отличия друг от друга.

Читайте дальше, чтобы узнать, как не только отремонтировать, но и заменить смыв унитаза…

Почему мой унитаз не смывается?

Ваш туалет может не смывать должным образом или вообще не смывать по ряду причин. Если вода поднимается по чаше и не сливается должным образом после промывки, значит, это засорение. Однако, если вода в унитазе на своем обычном уровне, но вода не течет из бачка, проблема кроется в механизме смыва бачка. У вас может быть одна из следующих проблем:

  • Низкий уровень воды в бачке / баке
  • Неисправный механизм смыва
  • Сломанная ручка унитаза
  • Сливное соединение неправильно подключено

Какие бывают типы регуляторов смыва унитаза?

Когда дело доходит до регуляторов смыва унитаза, обычно бывает три типа.К ним относятся традиционный рычаг / ручка вплоть до кнопок. Мы не будем рассматривать автоматизированное или сенсорное управление, но скоро эта технология появится в вашей ванной комнате. Существуют три основных типа управления:

  • Традиционный рычаг: это классический регулятор смыва унитаза, который не предлагает никакого контроля над объемом, который вы можете смыть.
  • Одиночная нажимная кнопка: этот тип управления более современный, чем рычажный, но по-прежнему не предлагает никакого контроля над объемом промывки.
  • Двойная нажимная кнопка: этот тип экономит воду, предлагая выбор между частичным или полным смывом.Меньшая кнопка в этом элементе управления освобождает примерно половину громкости, сбрасываемую большей кнопкой управления.

Как заменить ручку смыва унитаза

Процесс, который мы вам поможем, — это замена ручки смыва унитаза. Хотя во многих современных туалетах есть кнопки управления, ручка по-прежнему популярна и, вероятно, является наиболее распространенной в британских домах.

Снятие старой ручки

1.

Сначала необходимо отключить подачу воды в унитаз и снять крышку бачка.Клапан регулирует подачу воды и крепится к трубе или стене за унитазом. Поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы перекрыть подачу воды. Положите крышку бачка на полотенце, чтобы не повредить ни ее, ни пол.

Примечание. Вам необходимо отключить воду, но вероятность намокания рук и инструментов выше.

Также: Положите крышку бака на полотенце, чтобы не повредить пол и не намочить его.

2.

Далее необходимо слить воду из бачка.Если вы отключили подачу воды (а смыв в унитазе все еще работает), просто слейте воду. В противном случае поднимите заслонку унитаза, чтобы слить воду. Заслонка находится в нижней части бачка, и вам нужно искать цепочку, которая соединяет ручку с клапаном. Потяните цепь вверх, чтобы поднять заслонку и смыть воду.

Совет. Дайте воде полностью стечь, чтобы у вас было чистое рабочее место.

3.

После слива бачка отсоедините цепочку, прикрепленную к ручке — это то, что позволяет смыть воду из унитаза.Освободите застежку цепи на конце металлического или пластикового рычага, который соединяется с ручкой унитаза.

Совет. Повесьте застегнутый конец цепочки над унитазом, чтобы его было легче найти и прикрепить позже.

4.

Теперь, когда он освобожден от цепей, вам нужно снять крепежную гайку, которая удерживает ручку на месте, она будет металлической или пластиковой в верхней части бачка с внутренней стороны. Попробуйте повернуть гайку вручную, чтобы проверить, можно ли ее ослабить, или воспользуйтесь плоскогубцами.Отвинтите гайку, а также черное уплотнительное кольцо, если оно не прикреплено, и сдвиньте его вниз по рычагу, чтобы снять.

5.

Затем, теперь, когда ручка отсоединена от цепи, вытащите старую ручку из унитаза через отверстие, где раньше была ручка. Выбросьте старую ручку и рычаг, как только вы вытащите их из бачка, так как ваша новая ручка также будет иметь новый рычаг.

Установка новой ручки

1.

При распаковке убедитесь в отсутствии повреждений, а затем снимите крепежную гайку и уплотнительное кольцо с новой ручки.К нему уже будет прикреплено резиновое уплотнительное кольцо. Отвинтите новую крепежную гайку, повернув ее по часовой стрелке, а затем сдвиньте гайку вниз и закройте рычаг уплотнительным кольцом, пока они полностью не открутятся.

2.

Сдвиньте рычаг в бачок унитаза, в обратном порядке, как вы снимали старый, продвигая его через отверстие для ручки к цепному зажиму. Когда рычаг вошел внутрь, ручка будет соответствовать боковой стороне бачка унитаза.

3.

Установите уплотнительное кольцо и крепежную гайку на место и прикрутите их.Сначала наденьте уплотнительное кольцо на рычаг, если оно не прикреплено к крепежной гайке. Затем проделайте то же самое с крепежной гайкой, пока она не будет удерживать уплотнительное кольцо на месте. Когда вы дойдете до верхней части рычага — задней части ручки — затяните гайку вручную, пока она не будет плотно прижата к боковой стороне бачка.

Совет: Будьте осторожны, чтобы не перетянуть гайку, так как вы можете сорвать ее и затруднить замену в будущем.

4.

Прикрепите цепь к рычагу — для этого будет несколько отверстий — их около двух.5 см или дюйм провисания. Если вы не оставите такое сильное провисание цепи, унитаз может не смыть должным образом.

5.

Включите подачу воды на вентиле и проверьте новую ручку смыва унитаза, как только бачок полностью заполнится водой. Убедитесь, что ручка движется плавно или не застревает. Если ваш унитаз исправен, закройте его крышкой.

Если ручка кажется слишком свободной, затяните крепежный винт. Однако, если в вашем туалете совсем не смыв, убедитесь, что цепь правильно прикреплена к рычагу.

Как заменить кнопку смыва унитаза

Этот процесс включает в себя некоторые из начальных этапов, указанных выше — вам необходимо отключить подачу воды, а затем полностью слить воду из бачка.

1.

Отвинтите кнопку смыва унитаза, чтобы снять крышку бачка (некоторые могут быть прикреплены к самому клапану), а затем отверните запорный клапан унитаза. Снимите поплавковый клапан, открутив крепежный винт в верхней части бачка. Крышки большинства бачков должны подниматься, и кнопка должна крепиться к крышке гайкой.

Примечание. Вам не понадобится контргайка из старой системы кнопок, поскольку новая кнопка смыва включает ее.

2.

В отличие от ручки, теперь вам необходимо временно снять бачок. Просушив внутреннюю часть бачка полотенцем, открутите барашковые гайки под поддоном, который удерживает бачок на месте. Также открутите все винты, которыми бачок крепится к стене. Слейте оставшуюся воду и снимите водонепроницаемую резиновую прокладку между унитазом и бачком.

Совет: очистите бачок и прилегающие участки, затем аккуратно положите на ровную поверхность.

3.

Чтобы снять старый пуговичный механизм смыва, у вас должна быть возможность отвинтить его вручную. Внизу бачка будет пластиковая гайка, которая удерживает механизм на месте. Если он тугой, ослабьте его плоскогубцами. Затем старая система должна уйти. После этого вымойте все это, так как это также обеспечит хорошую водонепроницаемость.

Вы можете повторно использовать снятое уплотнение или заменить его новым из комплекта поставки и установить новую кнопочную систему промывки — в ваших инструкциях она может называться клапаном — внутри бачка.

4.

Прикрутите его и затяните вручную, плоскогубцы не понадобятся.

5.

Поместите новую водонепроницаемую прокладку между бачком и унитазом, после чего вы сможете установить бачок на место. Просто позаботьтесь о том, чтобы он был правильно отцентрирован. Закрепите бачок на месте как к стене, так и к поддону.

Убедитесь, что промывочный клапан повернут в бачке в такое положение, при котором он не будет препятствовать работе поплавкового клапана. Если поплавковый клапан не может свободно перемещаться, цистерна не заполнится должным образом.Если ваш новый пуговичный механизм смыва оснащен поплавковым клапаном, просто прикрутите его.

6.

Заменить настоящую кнопку очень просто. Открутите механизм, удерживая одной рукой заднюю гайку, а затем осторожно открутите ее. Убедитесь, что штоки полной и половинной промывки совпадают с лопастями в верхней части промывочного клапана, а затем закрепите его на месте.

7.

Подключите подачу воды к бачку, а затем включите воду. Убедитесь в отсутствии утечек и, когда будете довольны, протестируйте устройство промывки пуговиц.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Как нас найти:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

Не забудьте заглянуть в оставшуюся часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…

Как поменять бачок унитаза | Как проверить радиаторы | Как установить и заменить радиатор

Как работает туалет и схемы подключения унитаза

Полезное объяснение того, как работает туалет, со схемами подключения унитаза и определениями частей унитаза.

Для начала ознакомьтесь с основными принципами работы унитаза. См. Рисунок справа.

Унитаз состоит из двух основных частей — бачка и унитаза. Чаша вмещает воду и подключается к сливу для удаления сточных вод и отходов. Резервуар, расположенный за чашей, содержит запас воды для наполнения чаши, а также устройства для слива чистой воды в чашу и наполнения бака.

Принцип работы туалета — Схема сантехники туалета

Одно из этих устройств, называемое краном, подключено к водопроводу и контролирует подачу воды в резервуар.Когда вода из бака быстро опускается в таз (при смыве), давление заставляет сточные воды из бачка стекать в канализацию. Падение уровня воды определяется поплавком, шаром или манометром, и это приводит в действие шаровой кран для наполнения бака.

Что такое откидной клапан?

При смыве обычного унитаза вода из бака устремляется в унитаз через отверстие, называемое сливным клапаном. Перед тем, как вы нажмете рычаг, этот клапан закупоривается резиновой пробкой, называемой шаром резервуара, шаром седла промывочного клапана или более новым, более эффективным шаром заслонки или заслонки.

Клапан заслонки унитаза

Клапан и заслонка вместе называются — что неудивительно — заслонкой. При нажатии на рычаг резиновая заслонка просто приподнимается с клапана, и… свист, вода течет в унитаз!

Промывочный клапан имеет диаметр 2 1/2 дюйма, как и шарообразная часть заслонки. Заслонка шарнирно закреплена на вертикальной переливной трубе, которая находится рядом с клапаном, а небольшая цепочка соединяет заслонку с рычагом отключения. Преимущество заслонки по сравнению с предыдущими пробками состоит в том, что у нее меньше деталей, которые могли бы засориться или зависнуть, поэтому вероятность того, что резервуар «потечет» или протечет в чашу, меньше.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.

Leave a Comment

Как сделать в доме электрическое отопление: Электрическое отопление

как сделать электро водяное отопление своими руками, отопительные электроприборы, виды обогрева загородного дома электричеством, монтаж оборудования


Содержание:


Электрические отопительные системы – это современная альтернатива всем традиционным вариантам отопления частных домов. Работающее на электричестве отопление отличается автономностью работы, простотой эксплуатации и практичностью, поэтому такую систему выбирают в качестве основной при желании создать независимый отопительный контур. О том, как сделать электрическое отопление в частном доме, и пойдет речь в этой статье.

Виды электрического отопления


Отличительной чертой электрического отопительного оборудования является максимально возможный КПД – по этому параметру все остальные системы стоят на порядок ниже. Все дело заключается в отсутствии промежуточных теплоносителей – поступившее в систему электричество сразу же преобразуется в тепловую энергию. Хорошая и равномерная теплоотдача системы обеспечивается за счет возможности настройки температуры отопительных приборов.


Что важно, собранное своими руками электрическое отопление частного дома практически не требует обслуживания – оно работает практически без человеческого воздействия. Разумеется, опасаться свойственных водяному отоплению протеканий в данном случае попросту бессмысленно. Кроме того, такая система отопления работает практически бесшумно, поэтому в доме будет очень тихо. В целом можно сказать, что электрическое отопление частного дома представляет собой эффективную, надежную и безопасную конструкцию, соответствующую всем требованиям, которые предъявляются к системам обогрева.



Существуют следующие виды электрического отопления:

  • Инфракрасное отопление;
  • Конвекторное отопление;
  • Теплые полы;
  • Тепловые вентиляторы;
  • Электрические котлы.


Перед тем, как сделать электрическое отопление в доме, нужно рассмотреть подробнее каждый вид устройств.

Инфракрасное отопление


Отопление, работающее в инфракрасном спектре излучения, нагревает воздух именно за счет волнового воздействия. Что характерно, инфракрасные лучи нагревают не воздух, а находящиеся в помещении объекты и предметы, в отличие от традиционных отопительных устройств, работающих по принципу конвекции.



На сегодняшний день инфракрасные отопительные электроприборы недостаточно популярны, поэтому их редко используют как самостоятельное отопление. Чаще всего такие устройства комбинируются с теплыми полами и дополняют их, позволяя реализовать полноценное отопление и настроить его в соответствии с индивидуальными требованиями. Очень хорошо инфракрасное отопление проявляет себя в загородных домах, где важнейшим параметром является скорость прогрева помещений после долгого отсутствия жильцов.

Конвекторное отопление частного дома


Следующий вид электрического отопления – электрические конвекторы. Данные устройства оборудуются нагревательными элементами, которые не пережигают кислород, поэтому устоявшийся микроклимат не нарушается. В числе достоинств конвекторов – экономичность, простота эксплуатации, бесшумность и безопасность.


Простое управление обуславливается наличие встроенного блока управления, который позволяет настроить работу системы в зависимости от индивидуальных пожеланий. В блоке управления выставляется желаемая программа, которая будет поддерживать выбранный температурный режим. Например, при длительном отъезде можно включить режим ожидания, при котором в доме будет постоянно поддерживаться температура в 5 градусов.



При перегреве или падении конвектора система автоматически отключается, поэтому опасаться пожара не стоит. Корпус устройства не разогревается свыше 65 градусов – это безопасная температура, при которой вероятность ожога при случайном контакте с конвектором отсутствует.

Теплый пол


Теплые полы считаются одним из лучших вариантов электрического отопления частного дома. Нагревательным элементом является установленный в подпольном пространстве кабель или специальный мат, при правильном монтаже обеспечивающий равномерную и полноценную теплоотдачу. Используя подходящее напольное покрытие, можно создать в доме очень комфортную атмосферу.



Важнейшим качеством теплого пола является скрытый монтаж – система укладывается под напольным покрытием, поэтому на поверхности ее элементы не видны. Благодаря такой укладке помещение остается пустым, поэтому в нем можно реализовывать самые разные дизайнерские решения.

Тепловентиляторы


Электрические тепловые вентиляторы – это устройства, предназначение которых заключается в обеспечении стабильной температуры в помещении и создании тепловой завесы. Характерными особенностями таких устройств является быстрый прогрев, минимальный уровень теплопотерь и высокий КПД.



Как правило, тепловентиляторы работают в режиме рециркуляции, т.е. используют для нагрева воздух, находящийся в помещении. Впрочем, при желании обеспечить более комфортную атмосферу можно обеспечить забор воздуха с улицы – эффективность обогрева при этом будет вполне достаточной.

Электрические котлы водяного отопления


Если в здании уже имеется водяной отопительный контур, или же если он планируется, то электрическое отопление частного дома можно обустроить с использованием электрических котлов. Как правило, электро водяное отопление применяется там, где возможность подвести газовую магистраль к зданию отсутствует.


На рынке представлена масса разновидностей электрических котлов, имеющих достаточно широкий диапазон характеристик. Впрочем, независимо от устройства конкретной модели котла, принцип его работы сохраняется неизменным – поступающая электроэнергия преобразуется в тепло и используется для нагрева теплоносителя, поступающего через трубопровод в отопительные приборы.



Конструкция электрического котла включает в себя два основных рабочих элемента – теплообменник и блок управления. Последний необходим для отслеживания и регулирования работы котла в режиме реального времени. При перегреве или возникновении неисправности блок управления подаст сигнал о необходимости отключения отопительной системы. Если уровень перегрева достиг критической отметки, блок выключит электрическое водяное отопление самостоятельно.

Достоинства электрического отопления


Перечень достоинств электрического отопительного оборудования достаточно обширен и включает в себя следующие качества:

  1. Безопасность. Обогрев загородного дома электричеством характеризуется полным отсутствием открытого пламени. Грамотный монтаж проводки и соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрического оборудования позволят создать пожаробезопасную систему.
  2. Отсутствие топлива. В качестве энергоресурса используется электричество, которое не нужно закупать заранее или где-то хранить, в отличие от твердого и жидкого топлива, для хранения которого требуется оборудовать отдельное помещение.
  3. Экологическая безопасность. При электрическом отоплении отсутствуют какие-либо выбросы вредных веществ в атмосферу, поэтому окружающая среда и человеческое здоровье совершенно не подвергаются негативному воздействию. К тому же, нет никакой необходимости в обустройстве отдельного помещения для отопительного оборудования – его вполне можно устанавливать в любой комнате.
  4. Визуальные характеристики. На рынке электрические отопительные устройства представлены в широком ассортименте, поэтому подобрать конструкцию желаемой расцветки и вида, идеально вписывающуюся в дизайн помещения, не составит труда.
  5. Простота эксплуатации. Рассматриваемые устройства очень просты в использовании и не требуют постоянного обслуживания, вроде замены расходных элементов или очистки.
  6. Простота монтажа. Электрические устройства имеют довольно простую конструкцию, поэтому монтаж электрического отопления в частном доме можно без проблем провести самостоятельно. Перед тем, как сделать электрическое отопление частного дома своими руками, в большинстве случаев будет достаточно прочитать приложенную к конкретному устройству инструкцию.
  7. Стоимость. Конечно, электрическое оборудование для обогрева дома нельзя назвать самым дешевым, но по сравнению с традиционным газовым оборудованием оно обходится на порядок дешевле.
  8. Небольшой вес и габариты. Все электрические отопительные приборы для дома отличаются скромными размерами и небольшим весом – при необходимости их вполне может перенести один человек.


Недостатки есть, но их гораздо меньше:

  1. Высокая стоимость электричества.
  2. Требовательность к мощности электросети, способной выдерживать существенные нагрузки.
  3. Перебои с поставками электроэнергии в отдельных регионах.


Заключение


Электрическое отопление частного дома – это простая и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерное распределение тепла по всему зданию. Если свойственные таким системам недостатки при ближайшем рассмотрении кажутся незначительными, то можно рассчитывать на полноценную реализацию всех положительных качеств, которых на порядок больше. 


Как создать электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 2к.
Обновлено

Сегодня, все больше жителей многоквартирных домов стараются обустроить собственное жилище автономной системой отопления. Установка газового водогрейного оборудования требует проекта, разрешений и согласований, которые требуют массу времени и нервов. Именно поэтому несмотря на высокие тарифы, стремительно набирает популярность отопление квартиры электричеством. Электрические системы достаточно надежны, не образуют вредных выбросов в атмосферу, бесшумны и легко поддаются регулировке и модернизации. О способах экономичного электрического обогрева жилища, и пойдет речь в этой публикации.

[contents]

Что нужно знать!

Итак, вы решили организовать электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме.

  1. Первое, что нужно сделать – это внимательно изучить договор с предприятием-поставщиком электроэнергии, в котором может быть прописан пункт, запрещающий использование электричества для обогрева вашей недвижимости.
  2. Вторым подводным камнем может быть установленный лимит на потребление электроэнергии, которой понадобиться для создания системы отопления (СО) достаточно много.
  3. Третья проблема, которая может стать непреодолимым препятствием на «пути к независимости» — это древняя проводка, которая не выдержит высокой нагрузки, создаваемой электрооборудованием.

«Переупрямить» поставщика электроэнергии и получить индивидуальное разрешение на использование электричества для СО – невозможно (если это было изначально запрещено). Увеличить лимит потребления электричества можно – но достаточно хлопотно. Проблема проводки решается ее заменой начиная от распределительного щитка в подъезде.

Это сделать просто, с помощью все того же поставщика услуг, но эта процедура потребует от владельца квартиры значительных вложений: на приобретение материалов, монтажные работы, ремонт в квартире, оплату услуг электрика и специалиста энергонадзора.

Возможные варианты и их комбинации

Итак, нет препятствий для отопление квартиры электричеством. Российскому потребителю доступны следующие средства для обогрева жилища:

  • Электроконвекторы.
  • Тепловентиляторы.
  • Система  электрический «теплый пол».
  • Электрокотел, функционирующий в водяной СО.

Электроконвекторы – это нагреватели воздуха, оснащенные «сухими» ТЭНами с оребрением. Конструктивной особенностью данного оборудования является равномерный прогрев воздуха, благодаря эффекту естественной конвекции.

Данные устройства производятся для настенного и напольного монтажа. Каждая секция оснащена механическим или электронным термостатом для настройки и поддержания наиболее комфортной температуры в помещении. Мощность приборов варьируется от 0,5 до 5 кВт. Подобрав необходимое количество и мощность электрических конвекторов можно достаточно быстро и сравнительно недорого создать в квартире электрическую СО.

Тепловентиляторы по праву считаются наиболее доступными отопительными устройствами. Состоят данные устройства из нагревательного элемента (спирали, трубчатого ТЭНа или керамического нагревателя) и вентилятора. Современные приборы ступенчатой или плавной регулировкой мощности, устройством для расширенной зоны обдува, встроенными фильтрами, увлажнителем, программатором максимально повышающими комфорт в обогреваемом помещении.

Основным достоинством является мобильность данных приборов и скорость нагрева воздуха в помещении. Недостатки: пожароопасность, выжигание кислорода в помещении (у моделей с нагреваемой спиралью), повышенный шум при работе вентилятора. Данные приборы, чаще всего, применяются как вспомогательные при недостаточной мощности основной СО.

Система теплый пол электрический в последнее время очень популярна для обогрева квартир среди наших соотечественников.

  • Он эффективен и незаметен.
  • С укладкой и подключением справится даже домохозяйка.
  • Можно создавать отапливаемые зоны, экономя на стоимости материала и расходе электроэнергии.

Выделяют два типа электрических «теплых полов»: кабельный и пленочный.

В кабельных, максимальная температура нагревательного элемента достигает 65°С, что исключает возгорание любого напольного покрытия. Максимальная температура пленочного нагревателя составляет 55°С. Температурой системы управляет терморегулятор.

ИК обогреватели – это еще один тип устройств, которые успешно применяются нашими соотечественниками для обогрева собственных квартир. Принцип их работы достаточно простой: панель посылает инфракрасное излучение, которое проходит сквозь воздух, нагревая непосредственно поверхности объектов, находящиеся на его пути.

На рисунке выше наглядно показан обогрев помещения при помощи ИК панелей. Достоинств масса:

  • Экологичность.
  • Простота подключения.
  • Пожаробезопасность.
  • Возможность монтажа на любые поверхности.

Кроме всего, данный тип обогревателей достаточно терпимо относится к скачкам напряжения и на них не влияет работа вентиляции. Несмотря на достоинства, в ИК отоплении есть и масса недостатков: свет от излучателя; неизученное воздействие на организм человека при длительном контакте с излучением; высокая стоимость и затраты на оплату электроэнергии.

Выбор оптимального варианта обогрева квартиры

Для наглядности, рассмотрим разные варианты электрической СО на примере двухкомнатной Хрущевки, площадью 47 м2.

Если применить конвекторы, то на обогрев данного жилья необходимо: по 1 устройству, мощностью 1 кВт/ч в кухню и санузел; один прибор 2 кВт в гостиную и 1 конвектор 1,5 кВт в спальню. В итоге, суточное потребление электроэнергии составит 132 кВт, а по факту 70. Схема распространения тепловой энергии показана на рисунке ниже.

На современном рынке климатической техники, сейчас можно приобрести теплый пол электрический различной мощности. Наиболее популярные модели потребляют 150 Вт/ч на 1 м2. Для обогрева «двушки в Хрущевке», площадью 47 м2 потребуется покрытие, которое занимает не более 20 м2 (не требуется нагревать пространство под мебелью и пр.). Круглосуточная работа теплого пола потянет за собой 3 кВт/ч, а за сутки 72 кВт. Так как работа данной системы регулируется внешними термодатчиками, то по факту, объем затраченной электроэнергии составляет не более 40 кВт за сутки.

Совет: Для быстрого прогрева помещений лучше всего использовать комбинацию: «теплый пол» электрический и ИК излучатели.

Много это или мало – решать вам. Единственное понятно, что теплый пол, как и другое, рассмотренное выше оборудование, можно применять только в небольших помещениях. Для большой квартиры лучше всего применить схему водяного отопления с электрическим котлом.

Как создать электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 2к.
Обновлено

Сегодня, все больше жителей многоквартирных домов стараются обустроить собственное жилище автономной системой отопления. Установка газового водогрейного оборудования требует проекта, разрешений и согласований, которые требуют массу времени и нервов. Именно поэтому несмотря на высокие тарифы, стремительно набирает популярность отопление квартиры электричеством. Электрические системы достаточно надежны, не образуют вредных выбросов в атмосферу, бесшумны и легко поддаются регулировке и модернизации. О способах экономичного электрического обогрева жилища, и пойдет речь в этой публикации.

[contents]

Что нужно знать!

Итак, вы решили организовать электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме.

  1. Первое, что нужно сделать – это внимательно изучить договор с предприятием-поставщиком электроэнергии, в котором может быть прописан пункт, запрещающий использование электричества для обогрева вашей недвижимости.
  2. Вторым подводным камнем может быть установленный лимит на потребление электроэнергии, которой понадобиться для создания системы отопления (СО) достаточно много.
  3. Третья проблема, которая может стать непреодолимым препятствием на «пути к независимости» — это древняя проводка, которая не выдержит высокой нагрузки, создаваемой электрооборудованием.

«Переупрямить» поставщика электроэнергии и получить индивидуальное разрешение на использование электричества для СО – невозможно (если это было изначально запрещено). Увеличить лимит потребления электричества можно – но достаточно хлопотно. Проблема проводки решается ее заменой начиная от распределительного щитка в подъезде.

Это сделать просто, с помощью все того же поставщика услуг, но эта процедура потребует от владельца квартиры значительных вложений: на приобретение материалов, монтажные работы, ремонт в квартире, оплату услуг электрика и специалиста энергонадзора.

Возможные варианты и их комбинации

Итак, нет препятствий для отопление квартиры электричеством. Российскому потребителю доступны следующие средства для обогрева жилища:

  • Электроконвекторы.
  • Тепловентиляторы.
  • Система  электрический «теплый пол».
  • Электрокотел, функционирующий в водяной СО.

Электроконвекторы – это нагреватели воздуха, оснащенные «сухими» ТЭНами с оребрением. Конструктивной особенностью данного оборудования является равномерный прогрев воздуха, благодаря эффекту естественной конвекции.

Данные устройства производятся для настенного и напольного монтажа. Каждая секция оснащена механическим или электронным термостатом для настройки и поддержания наиболее комфортной температуры в помещении. Мощность приборов варьируется от 0,5 до 5 кВт. Подобрав необходимое количество и мощность электрических конвекторов можно достаточно быстро и сравнительно недорого создать в квартире электрическую СО.

Тепловентиляторы по праву считаются наиболее доступными отопительными устройствами. Состоят данные устройства из нагревательного элемента (спирали, трубчатого ТЭНа или керамического нагревателя) и вентилятора. Современные приборы ступенчатой или плавной регулировкой мощности, устройством для расширенной зоны обдува, встроенными фильтрами, увлажнителем, программатором максимально повышающими комфорт в обогреваемом помещении.

Основным достоинством является мобильность данных приборов и скорость нагрева воздуха в помещении. Недостатки: пожароопасность, выжигание кислорода в помещении (у моделей с нагреваемой спиралью), повышенный шум при работе вентилятора. Данные приборы, чаще всего, применяются как вспомогательные при недостаточной мощности основной СО.

Система теплый пол электрический в последнее время очень популярна для обогрева квартир среди наших соотечественников.

  • Он эффективен и незаметен.
  • С укладкой и подключением справится даже домохозяйка.
  • Можно создавать отапливаемые зоны, экономя на стоимости материала и расходе электроэнергии.

Выделяют два типа электрических «теплых полов»: кабельный и пленочный.

В кабельных, максимальная температура нагревательного элемента достигает 65°С, что исключает возгорание любого напольного покрытия. Максимальная температура пленочного нагревателя составляет 55°С. Температурой системы управляет терморегулятор.

ИК обогреватели – это еще один тип устройств, которые успешно применяются нашими соотечественниками для обогрева собственных квартир. Принцип их работы достаточно простой: панель посылает инфракрасное излучение, которое проходит сквозь воздух, нагревая непосредственно поверхности объектов, находящиеся на его пути.

На рисунке выше наглядно показан обогрев помещения при помощи ИК панелей. Достоинств масса:

  • Экологичность.
  • Простота подключения.
  • Пожаробезопасность.
  • Возможность монтажа на любые поверхности.

Кроме всего, данный тип обогревателей достаточно терпимо относится к скачкам напряжения и на них не влияет работа вентиляции. Несмотря на достоинства, в ИК отоплении есть и масса недостатков: свет от излучателя; неизученное воздействие на организм человека при длительном контакте с излучением; высокая стоимость и затраты на оплату электроэнергии.

Выбор оптимального варианта обогрева квартиры

Для наглядности, рассмотрим разные варианты электрической СО на примере двухкомнатной Хрущевки, площадью 47 м2.

Если применить конвекторы, то на обогрев данного жилья необходимо: по 1 устройству, мощностью 1 кВт/ч в кухню и санузел; один прибор 2 кВт в гостиную и 1 конвектор 1,5 кВт в спальню. В итоге, суточное потребление электроэнергии составит 132 кВт, а по факту 70. Схема распространения тепловой энергии показана на рисунке ниже.

На современном рынке климатической техники, сейчас можно приобрести теплый пол электрический различной мощности. Наиболее популярные модели потребляют 150 Вт/ч на 1 м2. Для обогрева «двушки в Хрущевке», площадью 47 м2 потребуется покрытие, которое занимает не более 20 м2 (не требуется нагревать пространство под мебелью и пр.). Круглосуточная работа теплого пола потянет за собой 3 кВт/ч, а за сутки 72 кВт. Так как работа данной системы регулируется внешними термодатчиками, то по факту, объем затраченной электроэнергии составляет не более 40 кВт за сутки.

Совет: Для быстрого прогрева помещений лучше всего использовать комбинацию: «теплый пол» электрический и ИК излучатели.

Много это или мало – решать вам. Единственное понятно, что теплый пол, как и другое, рассмотренное выше оборудование, можно применять только в небольших помещениях. Для большой квартиры лучше всего применить схему водяного отопления с электрическим котлом.

Об электрокотлах водяной СО в интернете и средствах массовой информации сказано много. Они имеют небольшие габариты, полностью безопасны и прекрасно автоматизированы, имеют высокий КПД и целый набор дополнительных функций, который зависит от модели и производителя. Единственное, что вызывает сложность при создании автономной водяной СО – это дорогостоящий монтаж отопительного контура.

Важно! Создание отопительного контура, расчеты мощности приборов и диаметра трубопровода доверяйте только профессионалам.

Электроотопление частного дома своими руками

Многие люди, которые планируют построить или купить частный дом, сталкиваются с проблемой отопления помещения. Не всегда есть проходящая рядом газовая система отопления. Поэтому альтернативой является электричество, ведь оно всегда есть в любом сооружении и именно оно придет на помощь к хозяевам.

А экономичное электрическое отопление частного дома – то, которое сделано самостоятельно. Это прекрасная и целесообразная альтернатива газовому отоплению. Обогрев жилья электроэнергией имеет преимущества:

  • Удобно во время работы;
  • Возможность поддержки определенных температур в разных комнатах;
  • Простата использования.

Это еще не все положительные стороны электрического обогрева частного дома.

Как можно обогреть помещения электричеством

Возникает вопрос, при помощи каких ресурсов возможно организовать электроотопление частного дома своими руками? Более популярными являются следующие электрообогреватели:

  • Камин;
  • Конвекторы;
  • Тепловентиляторы;
  • Система «пол с подогревом»;
  • Потолочные обогреватели (инфракрасные) и прочие.

Тепловентиляторы и камины могут лишь временно или дополнительно электрически отапливать частные дома.

Стоимость таких аппаратов невысока. Различные системы отопления электричеством разнообразны и имеют огромный ассортимент, благодаря которому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

Электроотопление своими руками

Электроотопление частного дома своими руками вполне реально осуществить, монтаж несложен, нужен только человек хоть немного разбирающийся в электрике. Необходимо оформить все документы, для узаконивания данного процесса. Если хотите привлекать электроприборы для дополнительного обогрева, тогда не нужно проходить эти бюрократические процедуры.

Желательно думать об отоплении заранее, при строительстве дома или капитальном ремонте, потому что не все системы отопления можно монтировать в готовом помещении, некоторые закладываются только при строительстве.

Стоимость электрического отопления частного дома, сделанного самостоятельно, значительно сократит расходы, примерно в 3 раза.

Этапы установки электрооборудования для отопления частных домов

Что бы сделать электроотопление частного дома своими руками, необходимо знать этапы установки оборудования:

  • Проект отопительной системы;
  • Монтаж;
  • Пуск отопления.

Для начала необходимо разработать саму систему экономичного электрического отопления частных домов, при этом нужно учесть все правила и нормы эксплуатации объектов. Далее нужен тепло расчет, его можно сделать самостоятельно при помощи специальных программ. Но не нужно думать, что это просто. Некоторые считают, что выбирая аппарат, нужно опираться только лишь на площадь комнат из расчета 100 Вт на 1 кв.м.

Но это не так, ведь зависимость есть и от высоты, толщины, материала стен и прочего.

Это под силу заинтересованным лицам, которые хотят иметь экономичное электрическое отопление частного дома. Однако, можно обратиться и к специалисту, который сделает просчет.

Затем нужно вычислить необходимую мощность для обогрева конкретного помещения. Устанавливаются щитки с автоматами, отвечающие за каждую комнату отдельно. Далее делается разводка электропроводки, и если набросать схему всей отопительной системы в нужном масштабе, можно точно высчитать длину кабелей. Советуем выбрать ПВС 3х1,5 мм, потому что он надежный и легкий в применении неопытного электрика.

После того как все просчитано, нужно приобретать материалы и делать систему по схеме. Когда электропроводка проложена, можно подключать агрегаты. При электроотоплении частного дома своими руками легко сделать и пуск системы. Внимательно проследите за температурой на каждом приборе. Какое-то время будет происходить интенсивная работа для прогрева дома, а потом система перейдет в обычный режим, когда она периодически будет включаться для поддержания температуры.

Электрический котел своими руками

Сделать из подручных средств электрокотел для водяного обогрева здания совсем несложно. Рассчитывая все материалы для отопления, стоит учитывать объем помещения.

Изготовить котел можно из обычной трубы по примеру системы термоса. Нужно установить два электротена 2 кВт и 3 кВт.

Необходим насос и термореле, для того чтобы циркулировала вода в системе отопления и для автоматического выключения тенов.

Имея необходимый минимум, можно начинать монтаж. Электроотопление частного дома своими руками очень выгодное решение хозяина. Теперь вы владеете необходимой информацией, для того чтобы самостоятельно сделать электрическое отопление частного дома. Стоимость таких систем выходит в несколько раз дешевле, чем при привлечении специалистов.

9 советов по обустройству электрического отопления загородного дома и дачи

Содержание статьи

В странах Европы сегодня около 70% всех загородных домов отапливаются с помощью электричества. Его называют самым экологичным, удобным и безопасным способом получения тепла. На отечественных просторах электрическое отопление загородного дома и дачи пока не получило столь широкого распространения в связи с высокой стоимостью эксплуатации.  Специалисты же утверждают, что есть некоторые способы, которые позволят экономно отапливаться электричеством. Что для этого нужно делать? Какое оборудование будет уместно в качестве самостоятельного, а какое подойдет лишь как дополнительное и резервное?

№1. Плюсы и минусы электрического отопления

Электрическое отопление приобрело распространение за счет множества преимуществ:

  • простота, скорость и относительная дешевизна монтажа системы. Обустройство и введение в эксплуатацию систем электроотопления обойдется приблизительно на 30% дешевле аналогичных работ по другим системам;
  • простота эксплуатации, отсутствие необходимости в регулярном сервисном обслуживании;
  • небольшие размеры отопительных приборов;
  • бесшумность работы;
  • безопасность, экологичность и гигиеничность;
  • высокий КПД;
  • долгий срок службы;
  • автоматизация системы отопления и возможность гибкого регулирования работы системы.

    Сравнение начальных затрат на монтаж систем отопления с разным видом топлива

Может сложиться впечатление, что электричество – идеальный способ отопления, но ему присущи и серьезные недостатки:

  • стоимость электроэнергии;
  • перебои с подачей электроэнергии, что стало нормой для огромного количества загородных участков.

Если электричество – единственный вариант согреться зимой, то с недостатками можно бороться. Конечно же, электроэнергия – дорогой ресурс, но если хорошо утеплить дом и выбрать подходящее оборудование, то расходы можно сократить в разы. Конечно же, существенно влияние оказывает и климат региона, но роль утепления огромна: на обогрев 1м3 неутепленного пространства уходит около 50 Вт, а если утеплить дом по всем правилам, то энергии понадобится уже около 20 Вт. Естественно, чем меньше дом, тем ниже будут расходы на его отопление. Электричество лучше всего подходит для небольших одноэтажных домов, в остальных случаях его лучше сделать резервным источником тепла, отапливая дом газом, твердым или жидким топливом.

Чтобы система не зависела от перебоев с подачей электричества, лучше использовать аккумуляторные батареи и генераторы, работающие на бензине или дизеле, альтернатива –  установить солнечные батареи или ветрогенератор.

Еще один важный момент – мощность линии должна соответствовать той нагрузке, которая будет возлагаться на нее при включении приборов электроотопления.

№2. Варианты электрического отопления загородного дома

Отопительные электрические системы могут быть двух основных видов:

  • те, что используют промежуточный теплоноситель;
  • те, что сразу преобразовывают электрическую энергию в тепловую и передают ее в окружающую среду.

К первому типу относятся котлы и масляные радиаторы, а ко второму конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и электрический теплый пол. Собственно, это и есть перечень возможных вариантов электрического отопления дачи. Вид и количество устройств подбирается в зависимости от размеров помещения и частоты нахождения там людей.

№3. Отопление загородного дома электрическим котлом

Главная часть электрического котла – теплообменник, бак с нагревательными элементами. Они подогревают теплоноситель (вода, антифриз, масло), который циркулирует по системе, состоящей из труб и радиаторов отопления – все, как в случае с газовым или жидкотопливным котлом. Кроме того, в систему часто входят расширительный бак, циркуляционный насос и предохранительный клапан.  Индукционные и электродные котлы работают несколько иначе.

Преимущества данного способа отопления очевидны: отсутствие дыма и необходимости обустраивать дымоход, бесшумность работы, безопасность, высокий КПД (до 99%), простота эксплуатации и регулирования температуры. По причине высокой стоимости электроэнергии такие котлы монтируются, в основном, тогда, когда загородный дом используется не для постоянного проживания. Кроме того, не стоит забывать и про необходимость наличия хорошей электропроводки.

В системе отопления могут использовать электрические котлы таких видов:

  • ТЭНовые котлы – самые простые и популярные устройства. Принцип их работы можно сравнить с обычным электрическим чайником. Нагревательные элементы, которых в котле обычно 3-4, греют теплоноситель (воду) в проточном режиме. В зависимости от необходимой температуры ТЭНы включаются вместе, по одному или группами. Нагретая вода циркулирует по системе, а для лучшего ее давления и циркуляции обычно используют циркуляционные насосы. Мощность таких котлов – от 3 до 50 кВт, есть модели, работающие от одно- и трехфазной сети. Преимущества ТЭНовых котлов: компактность, небольшая цена, простота монтажа. Существенный недостаток – образование накипи на нагревательных элементах, что приводит к увеличению потребления энергии и постепенному выходу из строя;
  • электродные котлы работают без нагревательных элементов. Основная их часть – электроды. При прохождении тока с одного электрода на другой через жидкость последняя нагревается под воздействием собственного сопротивления. В качестве жидкости используют антифризы. Мощность электродных котлов 5-25 кВт. Такие устройства лишены основного недостатка ТЭНовых котлов – образования накипи, они компактны, безопасны в случае утечки воды и недорогие. Но они требуют обязательного проведения водоподготовки, вода должна циркулировать строго с определенной скоростью, а электроды постепенно изнашиваются, поэтому требуют периодической замены;
  • индукционные котлы также не имеют нагревательных элементов, а подогрев электроносителя (вода, масло, антифриз) осуществляется за счет электромагнитной индукции. Это наиболее экономичные в эксплуатации котлы, в них почти не образуется накипь, долговечность на высоте, но затраты на покупку будут немалыми, да и габариты таких котлов приличные.

Кроме того, все котлы делятся на однофазные (потребляют 220 В напряжения) и трехфазные (380 В): первые подойдут для маленьких по площади домов и дач, которые посещаются время от времени, вторые – для больших дач. Также котлы делят на настенные и напольные, на одноконтурные и двухконтурные (эти позволяют организовать еще и горячее водоснабжение дачи).

Что же касается производителя котла, то для обеспечения надежности и долговечности вовсе необязательно отдавать предпочтение импортной технике – отечественная продукция лучше приспособлена к нашим условиям эксплуатации.  Кстати, умельцы используют в системе отопления вместе электрического котла обычный бойлер. Это обойдется даже дешевле, но и проблем будет несколько больше.

№4. Конвекторы для отопления дачи

Электрический конвектор относится к одному из самых популярных способов отопления дачного дома. Установить прибор можно где угодно, в управлении он прост, много места не занимает, а помещение прогревает достаточно быстро и бесшумно, КПД около 95%. В качестве нагревательного элемента используется вольфрамовая спираль, которая может нагреваться до 6000С. Она помещена в керамический изолятор, а тот – в привлекательный стальной или алюминиевый корпус. В нижней части корпуса расположены отверстия для поступления холодного воздуха, в верхней – для выхода теплого. Нагретый воздух поднимается вверх, уступая место холодному, и так по кругу.

Циркуляция воздуха может происходить естественным образом или ускоряться при помощи вентиляторов. Лучше всего использовать вентиляторы во время первичного нагрева помещения, а потом уже полностью перейти на естественный обмен воздуха. За счет конструкции конвектора внешний его корпус не нагревается выше 600С, поэтому устройство абсолютно безопасно. Поддержание заданной температуры осуществляется за счет наличия механического или электронного блока управления.

Конвектор может быть напольным или настенным, встраиваемым или внешним, его вес небольшой – от 2,8 до 6,2 кг. Мощность электрических конвекторов от 0,5 до 3 кВт. Этот параметр и число приборов выбирают в зависимости от площади отапливаемого помещения и того, единственный ли этот способ отопления или нет.

Как рассчитать мощность и количество необходимых конвекторов? Необходимо знать площадь отапливаемого помещения (расчет можно проводить для всего дома или комнаты) и его высоту. Умножив площадь на высоту, получаем объем. Мощность, требуемая на обогрев кубометра воздуха, зависит от качества утепления помещения. Для хорошо утепленных домов (по всем требованиям энергосбережения) это около 20 Вт, для домов с утепленными стенами, перекрытиями и стеклопакетами – 30 Вт, для строений с недостаточной теплоизоляцией – 40 Вт, с плохой изоляцией – 50 Вт.

Например, у нас есть небольшой дачный дом площадью 33 м2 с высотой потолка 2,5 м, объем получается 82,5 м3. Допустим, дом у нас утеплен, но не идеально (возьмем мощность 30 Вт): 82,5*30 = 2475 Вт, или почти 2,5 кВт. Получается надо купить либо один достаточно мощный конвектор на 2,5 кВт, либо два на 1,2-1,3 кВт.

№5. Масляные радиаторы для дачи

Рассматривать масляный радиатор в качестве единственного источника тепла можно только тогда, когда дача небольшая и появляетесь вы там нечасто, в остальных случаях – это резервный и дополнительный способ обогрева. Устроены такие приборы несложно: нагревательный элемент передает энергию маслу (теплоноситель), которое циркулирует внутри корпуса устройства. Масло нагревает корпус, а тот, в свою очередь, – воздух в комнате. Нагреть комнату до приемлемой температуры таким обогревателем можно без проблем. Среди его преимуществ:

  • возможность транспортировки из одной комнаты в другую;
  • высокий уровень безопасности, поверхность не нагревается выше 600С;
  • долговечность и надежность;
  • бесшумность;
  • невысокая цена;
  • отсутствие неприятных запахов.

Нагревают помещение такие приборы не очень быстро, но и остывают они медленно, поддерживая комфортную температуру долгое время. Для большей скорости нагрева помещения в некоторые модели встроен вентилятор. Мощность устройств от 1 до 2,5 кВт. Расчет мощности примерно такой же, как и с конвектором.

№6. Тепловентиляторы для дачи

Тепловентилятор – это еще один способ резервного отопления загородного дома. Постоянно поддерживать им необходимую температуру не представляется возможным. Тем не менее, тепловентиляторы заслужили большую популярность, так как:

  • стоят недорого;
  • компактны и мобильны;
  • позволяют достаточно быстро прогреть помещение;
  • просты в эксплуатации.

Среди недостатков неэкономичность, пожароопасность, шум и неприятный запах, так как в процессе эксплуатации на раскаленную спираль попадают частицы пыли и грязи. Большую площадь таким устройством не прогреешь, но для этого существуют тепловые завесы и тепловые пушки, которые работают по тому же принципу, что и тепловентилятор.

Устройство достаточно примитивно: воздушные массы нагреваются за счет соприкосновения с разогретым ТЭНом, а перемещаются благодаря наличию вентилятора. Различия только в типе нагревательного элемента (спиральный – самый дешевый, но опасный, а керамический безопасный, но дорогой), мощности (0,4-2,5 кВт), типе управления, в виде и форме вентилятора.

№7. Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели экономичнее привычных электрических котлов на 20-35%, а эксперты уверены, что скоро подобные устройства станут в один ряд с традиционными системами обогрева. Пока по уровню популярности они проигрывают конкурентам, но спрос на них растет незамедлительными темпами. Принцип действия заключается в преобразовании электроэнергии в инфракрасные лучи, которые греют не воздух, а предметы, как солнце. Нагретые предметы отдают тепло в окружающую среду, и температура в помещении растет. Предметы нагреваются только в той зоне, куда направлены лучи обогревателя.

Инфракрасные обогреватели представлены в двух модификациях:

  • устройства на ножках;
  • плоские панели, которые крепятся к стенам или даже потолку.

Быстро нагреть помещение таким способом не получится, но за счет экономичности, экологичности и особенностей работы инфракрасные обогреватели могут использоваться в качестве самостоятельного источника тепла в загородном доме, если там, конечно, не живут постоянно. Вспомните, что часто такие приборы ставят на открытых площадках кафе, поэтому для осенне-весенних посиделок под открытым небом эти обогреватели будут в самый раз – получится теплая и уютная зона отдыха.

Мощность подобных устройств колеблется от 0,25 до 3-4 кВт. Инфракрасные обогреватели пожаробезопасны и долговечны, могут прослужить до 25 лет.

№8. Теплые полы для загородного дома

Теплый пол позволит создать максимально комфортные условия пребывания в загородном доме. Для обустройства электрического теплого пола используются:

  • кабель, который волнами, полосами или зигзагами укладывается в необходимых частях комнаты;
  • инфракрасная пленка, которая работает по принципу инфракрасных обогревателей и отличается простотой в монтаже. Ее используют даже для обустройства «теплого потолка» и «теплых стен».

Теплый пол называют более-менее экономичным способом отопления за счет присутствия системы автоматического управления и правильного распространения тепла, но все же дешевым такой обогрев назвать невозможно. В эксплуатации пленочный пол обойдется дешевле, но стоит пленка дороже электрических кабелей.

К основным преимуществам электрических теплых полов стоит отнести:

  • простота монтажа и эксплуатации;
  • равномерный обогрев всего помещения;
  • безопасность;
  • долговечность;
  • возможность настраивать температуру вплоть до 0,10С;
  • отсутствие необходимости выделять место под котел, радиаторы или обогреватели.

Если площадь загородного дома велика, то рассматривать теплый пол в качестве самостоятельного источника отопления никак нельзя.

№9. Сплит-системы для отопления

Сплит-система может не только охлаждать помещение, но и нагревать его. Сразу оговоримся, возможно это только при плюсовых внешних температурах, т.е. получать тепло от сплит-системы можно будет в осенний и весенний период, когда на улице около +1…+50С. Устройство можно считать резервным источником тепла, когда основную систему отопления включать еще, вроде бы, рано или уже поздно, а прогреть в доме хочется.

Стоит помнить, что сплит-система – это не обогреватель, и нагревательного элемента в ней нет. Отсюда и ограничения по внешней температуре воздуха. Выдачу теплого воздуха сплит-системой можно назвать реверсом фреона: тепло забирается с улицы и подается внутрь, а это можно назвать не выработкой тепла, а его перекачкой. Следовательно, чем ближе к нулю температура на улице, тем ниже эффективность работы сплит-системы на обогрев. При плюсовых температурах количество поданного в помещение тепла может в 2-4 раза превышать величину потраченной на это энергии.

Пока электричеству еще трудно конкурировать с системами отопления на жидком, твердом и газообразном топливе. К тому же, появляются способы получать тепло от альтернативных источников энергии. Но в ряде случаев без электрического отопления загородный дом обойтись не сможет, и тут задача состоит в выборе наиболее подходящего источника тепла, ну и, конечно же, в правильном энергосбережении.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Электрическое отопление частного дома в Омске

Большинство хозяев частных домов выбирают в качестве источника отопления традиционный газовый котел, потому что газ – самый недорогой вид топлива. Но, газовые коммуникации достигли далеко не всех населенных пунктов. Иногда проект и реализация подведения газовой магистрали к дому может быть очень затратным мероприятием в виду трудоемкости работ и административного барьера. Использование котлов на жидком или твердом топливе может быть не очень практичным, т.к. требует особых правил эксплуатации и обеспечения повышенных норм пожаробезопасности, включая возведение дымохода согласно правил безопасного вывода продуктов горения.

В качестве альтернативы вышеперечисленным системам выступает электро-отопление – одно из самых практичных решений для обогрева. Из-за сложившегося стереотипа многие считают, что электричество – это дорогой вид топлива. По этой причине отопление с помощь электроэнергии часто является временным решением. Технологии не стоят на месте и на данный момент нашей компанией представлено и активно продвигаются на рынок различные виды энергосберегающих электрических систем отопления, которые создают реальную конкуренцию отоплению на основе природного газа.

Виды систем электрического обогрева дома

Затраты на отопление дома, которые приходится оплачивать каждый месяц, напрямую зависят от нескольких факторов: площадь дома, поддерживаемая температура, теплопотери ограждающих конструкций, площадь остекления и пр. При одинаковых показателях вышеперечисленных факторов современные виды электро-отопления зачастую экономичнее по сравнению с традиционными системами отопления.

Предлагаем рассмотреть основные виды систем отопления работающих от электроэнергии

Электрические конвекторы

Установка водяного отопления влечет множество хлопот: трудоемкие работы по прокладке труб, установке батарей, насосов и средств безопасности. Электрическое отопление частного дома с установкой конвекторов избавит от лишних затрат и потерь времени.

Внешне конвекторы напоминают стандартные батареи водяного отопления. Монтируются под окнами на поверхность стены. Конструкцией предусмотрены встроенные тэны, которые подогревают воздух, не высушивая его. Холодный поток проходит через дно конвектора и нагревается с помощью ТЭНов, создавая конвекционный поток. Лицевая сторона таких обогревателей дополнительно отапливает помещения при помощи инфракрасных тепловых лучей. Благодаря такому принципу обогрева, помещение прогревается быстро.

К конвектору может быть подключен термостат (терморегулятор), который поддерживает заданную температуру в помещении, по достижении которой автоматика отключает обогрев, включаясь вновь после понижения заданных температурных значений. Это обеспечивает существенную экономию электроэнергии.

Электрические системы отопления для частного дома будут особенно эффективными в случае качественной теплоизоляции строения, когда каждый затраченный ватт будет уходить на обогрев помещения, а не улицы.

Электрические «теплые полы»

Отопление загородного дома электричеством посредством установки теплого пола – эффективный эстетичный способ решить задачу отопления, который реализуется с помощью нескольких видов оборудования:

1. греющие кабели устанавливаются вместе с заливкой стяжки, которая аккумулирует большое количество тепла. Кабельные системы отопления могут быть двух типов: двухжильные и одножильные. Принцип работы может быть резистивным, когда подающийся ток преобразуется в тепло по всей длине кабеля, либо саморегулирующимся: полупроводниковая матрица, которая греет провод только в нужных участках;

2. обогревательные маты более практичны для монтажа и представляет собой греющий кабель, приклеенный к стеклопластиковому полотну. Не требуют монтажа стяжки и может укладываться под плитку.

«Теплые» полы прогревают весь воздух в помещении, создавая комфортную атмосферу. К недостаткам можно отнести недостаточную экономичность, т.к. существуют более энергоэффективные варианты электрического отопления. Именно поэтому отопление теплым полом наиболее часто используется для локального обогрева отдельных участков пола.

Системы инфракрасного обогрева

Инфракрасные лучистые нагреватели – это самые экономные электронагреватели для дома на сегодняшний день.

Их принцип работы сравним с солнечным теплом, когда волновая энергия передается через расстояние. Инфракрасная панель преобразовывает электричество в длинноволновую лучевую энергию, которую нельзя увидеть невооруженным глазом. Лучевая энергия преодолевает воздушное пространство и преобразовывается в тепловую, когда попадает на непрозрачные поверхности. Поэтому греется не воздух, а все предметы помещения. Объекты, быстро нагреваясь, начинают равномерно отдавать тепловую энергию в воздух. Как результат, тепло распределяется более сбалансированно, чем при использовании конвекционных систем и самым теплым местом в помещении становится именно пол.

ИК-обогреватели гарантируют экономное отопление дома электричеством в связи с минимальными затратами электроэнергии благодаря высокому КПД и принципиально иному способу обогрева в сравнении с конвективными системами.

Анализируя способы отопления дома электричеством, самым энергоэффективным решением на рынке являются пленочные обогреватели ЗЕБРА ЭВО-300. В слоях алюминиевого экрана и термостойкого пластика помещены излучатели, которые соединяются токопроводящими элементами. Все это упаковано в прямоугольные модули или полосы различной длины, которые удобно монтируются на стены, потолки или пол. Пленочный обогреватель можно устанавливать под слоем внешней отделки – натяжной потолок, гипсокартон, фанера, вагонка и др.

Пленочные лучистые обогреватели не нагревается выше 45-50 градусов, не являются причиной коротких замыканий, поэтому является абсолютно пожаробезопасными и не вызывают ожогов при контакте.

Система идеально подойдет как для домов, куда хозяева приезжают только периодически, так и для домов постоянного проживания. После включения ИК-лучи очень быстро прогреваю помещение или его отдельные зоны.

Преимущества пленочных лучистых электронагревателей
  • высокая степень защиты от влаги;
  • стойкость к динамическим нагрузкам;
  • экономичность;
  • не сложный монтаж;
  • систему невозможно переморозить.

Как выбрать лучшую систему электро-обогрева?

Системы отопления частных домов электричеством экологичны, просты и точны в управлении и не требуют запаса топлива. Специалисты Группы компаний «ЛУЧ» помогут подобрать лучшую систему отопления для каждого конкретного случая.


Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Отправить заявку

Электрообогрев дома. Варианты и решения электрического отопления

Электрообогрев дома. Варианты и решения электрического отопления

На сегодняшний момент загородный дом или коттедж можно обогревать несколькими способами: природным или магистральным газом, жидким или твердым топливом. Но при этом всем разнообразии не стоит забывать и об электричестве. Чаще всего электрические нагревательные приборы используют не как основной способ обогрева дома, а как дополнительный или временный. Однако не ко всем домам может быть подведен газ, а использование всевозможных котлов на твердом топливе по тем или иным причинам не предоставляется возможным или не устраивает. В таких случаях и применяется обогрев дома с помощью электроэнергии — создается система электрического отопления.

 

 

Разновидности электрических отопительных приборов и систем отопления

Современные технологии позволяют потребителю выбрать довольно большое количество электронагревательного оборудования. Таким образом, каждый может выбрать для себя оптимальный по всем параметрам вариант. Так на сегодняшний момент существуют множество решений для электрического отопления дома.

 

Масляные обогреватели

Маслонаполненный радиатор является самым популярным обогревателем, поскольку имеет простоту в эксплуатации и доступную каждому потребителю стоимость. При этом он не требует особых умений в установке, достаточно расположить его в помещении и подключить непосредственно к сети. Он представляет собой металлическую конструкцию внутри, которой находится минеральное масло и специальный нагревательный элемент.

Современные модели оборудованы термостатом, отсеком для хранения кабеля, а также имеют хорошую защиту от перегревания. Помимо этого, масляный радиатор может иметь датчик горизонтального положения, который отключает работу обогревателя в случае его падения. А с помощью встроенного таймера можно значительно экономить расход электроэнергии, поскольку имеется возможность регулировать время обогрева комнаты.

Масляные обогреватели

Стоимость радиатора и его мощность напрямую зависят от его размеров и числу секций. Чаще всего такие обогреватели имеют от 5 до 12 секций и мощность от 1 до 2,5 кВт. Для того чтобы правильно выбрать модель, следует знать, что 1 кВт достаточно для обогрева комнаты площадью до 10 кв.м.

Помимо невысокой стоимости, масляные радиаторы отличаются своей мобильностью и бесшумной работой. В процессе обогрева их корпус имеет слабую температуру нагрева, что не только является более безопасным для окружающих, но и не происходит сжигание кислорода и пыли. Таким образом, регулярное использование масляными радиаторами не несет вред здоровью.

 

 

Электрические конвекторы

Конвектор представляет собой тот же радиатор, только с гладким корпусом. Если маслонаполненный радиатор нагревает комнату в виде теплового излучения, то данный обогреватель работает за счет поднятия нагретого воздуха вдоль поверхности и опускания более холодного. Конвектор представляет собой устройство, которое имеет защитный декоративный корпус, изготовленный из металла. Внизу имеются отверстия для входа холодного воздуха, а в верхней части — для выхода теплого. Внизу конструкции находится ТЭН (нагревательный элемент).

Некоторые модели могут быть оснащены термостатом, с помощью которого появляется возможность автоматически поддерживать выбранную температуру воздуха. Данный прибор предназначен для крепления на стене, чаще всего его монтируют под окном, чтобы нагретый воздух, поднимающийся вверх, ликвидировал холодный, поступающий из окна.

Электрические конвекторы

Электрический конвектор, в виду своей работы имеет некоторые недостатки: с циркулирующим воздухом разносится пыль по помещению. Поэтому во время работы такого обогревателя желательно частая влажная уборка.

 

 

Инфракрасные обогреватели

Обогрев при помощи такого оборудования происходит через специальные лампы, которые излучают большое количество тепла. Работа таких ламп проходит в невидимом для глаз человека спектре. При этом прогревается не сам воздух, а предметы, имеющиеся в помещении.

Инфракрасные обогреватели

Если монтаж традиционных систем отопления требует достаточно большое количество времени и финансовых затрат, то для того чтобы прогревать дом с помощью инфракрасного обогревателя потребуется этих затрат гораздо меньше. На сегодняшний момент существуют модели, которые рассчитаны для монтажа, как на стене, так и на потолке.

 

Пленочные инфракрасные нагреватели

Данные обогреватели относятся к системе ПлЭн (ПЛеночные Энерго Нагреватели) и способны отапливать площадь дома, потребляя при этом 15 Вт за 1 кв.м. Возможен автоматический контроль температурного режима с точность до одного градуса, а также имеется возможность использовать экономический обогрев по необходимости (в рабочее время, например).

Если сравнивать по затратам, то отопление газом и пленочным нагревателем системы ПлЭн практически одинаковы, но при этом значительно меньше, чем при обогреве конвектором. И если прочие системы отопления требуют регулярного технического обслуживания, то об инфракрасных нагревателям можно забыть насовсем.

Пленочный нагреватель имеет следующие виды:

  • потолочный;
  • напольный.

Первый тип нагревателя работает по природному принципу, который можно сравнить с прогреванием нашей планеты Солнцем. Инфракрасные лучи, достигшие твердой поверхности, в нашем случае, мебели и пола, нагревают их. А они в свою очередь после своего нагрева передают тепло в окружающее пространство.

Пленочный инфракрасный обогреватель (система теплый пол)

 

 

 

Вторая разновидность, напольный вариант, нагревателя от системы ПлЭн используется чаще всего, как дополнительный способ отопления частного дома. Поэтому его площадь должна быть равна зоне жизнедеятельности человека.

У такой системы отопления имеется интересный факт: согласно исследованиям, инфракрасные лучи длиной волны от 5 до 15 мкм благоприятно воздействуют на здоровье человека и организм в целом. И именно такие волны излучает пленочный инфракрасный нагреватель (ИК). Поэтому инфракрасный нагреватель помимо своего прямого назначения, способен бороться с простудными заболеваниями, проблемами с желудком, а также способствовать снижению веса и лечению целлюлита. Помимо перечисленных преимуществ, данный вид обогрева является довольно экономичным, быстрым и эффективным.

 

Электрический теплый пол

На сегодняшний момент такой способ обогрева дома является крайне популярным. Его система состоит в следующем: под полом прокладывается нагревательный электрический кабель и датчик температуры (вместо кабеля может быть и пленка инфракрасного нагревателя или электрические маты). Таким образом, теплый пол нагревает воздух нижней части комнаты, который затем, в силу своей легкости, поднимается вверх. Разница температуры в районе пола и потолка составляет 3-4 градуса.

Кабельная система электрического теплого пола

Однако максимальная температура может составлять около 30 градусов, иначе с более высокой не комфортно было бы перемещаться по комнате, да и не всякое напольное покрытие выдержит нагрев выше. Поэтому система «теплый пол» чаще всего используется как дополнительный способ обогрева помещения.

 

Электрический отопительный котел

Принцип работы системы отопления на основе электрического котла довольно прост. Сравнить можно со всем привычным водяным отоплением, батареи которого есть почти в каждой квартире. Нагретая в котельной вода, поступает по трубам в квартиру и далее заполняет батареи, которые нагреваясь и отдают тепло и собственно и обогревают квартиру. Тут тоже самое, только отопительный котел ваш собственный, замкнутый контур труб и радиаторов отопления находится только в вашем доме и с помощью управления температурой нагрева воды в системе, вы можете регулировать температуру внутри каждой комнаты.

Электрический отопительный котел

 

Тепловой насос

Вариант отопления домов с помощью теплового насоса появился относительно недавно. Его принцип работы заключается в том, чтобы переносить тепло из теплоизолированной среды. Местом расположения его теплообменника должна быть среда с постоянной температурой (дно реки или почва). Установка такой системы потребует довольно больших затрат, однако в процессе ее работы будет происходить экономия ресурсов до 80%. При этом в зимнее время с помощью насоса можно извлекать тепло для обогрева дома, а в жаркие дни — прохладный воздух.

Тепловой насос

К решениям подобным тепловому насосу также можно отнести и солнечные коллекторы и ветряки, основная задача которых — преобразовать полученную энергию в электричество (сами то они ничего не обогревают, только добывают энергию). А вот дальше уже выбирать вам, каким из способов электрического отопления дома воспользоваться.

 

Преимущества электрического отопления

Отопление частного дома с помощью электроэнергии кроме нескольких недостатков, имеет и немало преимуществ. Так при обогреве помещений электроприборами не происходят вредные выбросы, как у котлов, работающих на топливе. Поэтому данный способ полностью экологически безопасен. При этом, чтобы обогревать дом не потребуется дополнительных трудовых и финансовых затрат на строительство дымохода или обустройство котельной.

Электрическое обогревательное оборудование отличается простой и безопасной эксплуатацией, поскольку в этом случае не требуется контакт с жидким топливом или газом. А для того, чтобы управлять нагревательными элементами и поддерживать желаемую температуру в помещении, не потребуется особых навыков и усилий. Не стоит забывать и о высоком коэффициенте полезного действия (КПД) благодаря которому практически все тепло направлено непосредственно на обогрев.

 

Недостатки электрического отопления

Главной проблемой в данной ситуации являются довольно большие финансовые затраты на электроэнергию. Поэтому главное внимательно выбирать приборы отопления. Может быть так, что стоимость самого оборудования будет невелика, однако потребление электроэнергии значительно больше, чем у более дорогих моделей. Да и невысокая стоимость не сможет гарантировать высокое качество оборудования.

Еще одним нюансом при обогреве дома при помощи электроэнергии является состояние соответствующих коммуникаций. Если проводка оставляет желать лучшего, то не будет гарантии бесперебойного, а главное, безопасного электроснабжения.

Современные тенденции развития направления электрического отопления позволяют с каждым годом совершенствовать электрические обогревательные приборы, делая их более автоматизированными и экономичными. Таким образом, каждый человек, который решил отапливать свой дом с помощью электроэнергии, сможет подобрать для себя подходящий вариант.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

как сделать и как перейти на индивидуальное электроотопление

В настоящее время практически все комфортные условия в доме и квартире зависят от электричества. Работа бытовой техники, освещение, отопление, транспорт и другие устройства работают от электричества. Главным направлением в применении электричества в бытовой сфере является отопление дома.

Электрическое отопление делится на разные виды, типы и способы отопления. В каждой системе есть технические особенности и отличия. Несмотря на это все виды электрического отопления объединяются в ряд технических параметров.

Все приборы, работающие от электричества, основаны на действии закона Джоуля. При поступлении в нагревательный прибор ток получает сопротивление проводника. А часть энергии переходит в тепловую и таким образом, уменьшается напряжение тока.

При изменениях в схему подключения приборов происходит регулировка уровня тепловой отдачи. Для проводника можно использовать нити и спирали из тугоплавких металлов, а также газы.

Для примера рассмотрим бытовой электрообогреватель, который должен обогревать помещение. В качестве нагревательного элемента выступает спираль. При включении прибора спираль нагревается до 800 градусов. Интенсивность нагрева напрямую зависит от площади, диаметра и длины поперечного сечения нихромовой нити. Если не соблюдаются все требования, то прибор выйдет из строя.

Чем выше сила тока, тем сильнее и быстрее нагреется нагревательный элемент. При проведении расчета функционирования нагревательного прибора нужно учитывать силу тока, время работы и величину сопротивления.

Для создания эффективного нагревательного прибора нужно учитывать технические возможности, параметры сети и характеристики все элементов прибора.

Для того чтобы электрическое отопление было выгодным и экономичным, нужно правильно определить наиболее оптимальную категорию системы, подобрать оборудование в соответствие со схемой и предварительными расчетами.

Рисунок 1. Котельные в частных домах на базе электрических котлов

Преимущества электроотопления помещений

Использование электрической энергии для решения различных бытовых задач давно является нормой. А вот применение его для электрического отопления встречает серьезную конкуренцию со стороны твердотопливного и газового оборудования. Но в отличии от них, электрическое отопление обладает и рядом преимуществ:

  • Безопасность – электрический ток не взрывоопасен, в сравнении с газом, и не требует постоянного горения топлива, которое могло бы привести к пожару.
  • Компактность – габариты электрического котла значительно меньше газовых и твердотопливных котлов.
  • Не требует монтажа вентиляционных систем, дымоходов и трубопроводов, что значительно упрощает эксплуатацию электрического отопления.
  • Нет необходимости запасать топливо или беспокоиться о его хранении, организовывать специальные места для этого.
  • Не выделяет продуктов горения, поэтому не нужно вычищать от сажи, нагара и копоти, как газовые котлы. Продукты горения не засоряют вентиляционную систему и не ухудшают рабочие параметры отопительного оборудования.
  • Простота монтажа, не требуется получение разрешительных документов, для подключения достаточно вставить вилку в электрическую розетку подходящего номинала.

Несмотря на ряд преимуществ, как на этапе его организации, так и в процессе эксплуатации, электрическое отопление можно сделать более выгодным в части снижения расхода электрической энергии. Для этой цели можно использовать различные принципы, которые мы и рассмотрим более детально.

Можно ли установить электрокотел в квартире

Отопление квартиры с помощью электрического котла, не требует получения специальных разрешений, при условии, что совокупная мощность всех электроприборов в квартире, не превышает установленных ограничений по потреблению электричества.

Но все равно, придется пройти несколько инстанций и получить разрешение на следующее:

  • Отказ от централизованного отопления – получить разрешение на 100% отказ, достаточно проблематично. В большинстве случаев, придется продолжать платить за обогрев подъездов, чердаков и т.п. При этом, сумма составит не более 10% от полноценной оплаты услуг Теплосети.
  • Разрешение на установку не требуется, но в случае, если мощность котла превышает 8 кВт, он перестает быть бытовым водонагревательным прибором, со всеми вытекающими из этого последствиями. Потребуется получить разрешение на ввод в квартиру трехфазной ветки напряжения, а также, подать заявление на увеличение выделяемой мощности.
    Регистрировать котел (все трехфазные теплогенераторы обязательно сертифицированы в Ростехнадзоре) не нужно, но, для подведения трехфазной ветки, потребуется изготовить проект подключения.

Работы по установке электрокотла, будут выполнять электрики, имеющие допуск согласно ПУЭ. Если к монтажу привлекаются посторонние подрядчики, перед вводом в эксплуатацию, представителями контролирующих органов, будут проверены: безопасность размещения, наличие заземления, соответствие нормам ПУЭ.

Как показывают отзывы, и проще, и дешевле, изначально пригласить штатных электриков. Тогда ввод объекта в эксплуатацию, пройдет гораздо быстрее.

Типы бытовых квартирных электрокотлов

Использование бытового электрического котла в индивидуальном отоплении квартиры, оптимальное решение при отказе от услуг центральной теплосети. Но, чтобы переоборудование системы обогрева оказалось на самом деле экономичным и обеспечило высокую теплоотдачу, потребуется правильно подобрать подходящий электрокотел, в каждом отдельном случае.

При выборе обращают внимание на следующие технические характеристики:

  • Принцип работы – для квартиры подойдут ТЭНовые и электродные котлы:
    1. ТЭНовые, работают по принципу косвенного нагрева, что не всегда экономически оправдано. В качестве плюсов, красивый внешний вид, отсутствие нагрузки на электросеть при включении.
    2. Электродные котлы, экономичнее ТЭНовых, приблизительно на 40%, но имеют недостатки, связанные с эксплуатацией оборудования, требовательны к качеству теплоносителя.
  • Количество контуров – популярностью пользуются одноконтурные электрические отопительные котлы для квартиры. Теплогенераторы, работающие исключительно на нагрев теплоносителя. Некоторые производители, специально выпускают модификации, предназначенные для подключения к низкотемпературным системам отопления, теплым полам.
    Двухконтурные электрические котлы для отопления квартиры, имеют два нагревательных элемента в конструкции. Выпускаются в ТЭНовом исполнении. Как показывает опыт эксплуатации, модели экономически не выгодны. При включении ГВС, начинают одновременно работать сразу два ТЭНа, что приводит к существенной нагрузке на электросеть.

Существует несколько возможностей обеспечить потребности ГВС, посредством электрокотла. Оптимальным вариантом, считается подключение бойлера косвенного нагрева.

Какие затраты на обогрев квартиры с электрокотлом

Затраты электроэнергии на обогрев квартиры, составляют 3-5 кВт/час, в режиме максимальной производительности. Экономичные электродные электрокотлы, расходуют меньше электричества, чем ТЭНовые.

В среднем, после установки электрического котла, материальные затраты, необходимые для ежемесячной оплаты тепла, уменьшаться на 30-40%. Можно добиться лучших результатов, несколько модифицировав работу теплогенератора:

  • Установка терморегуляторов – внутри конструкции любого электрокотла, стоит датчик, контролирующий интенсивность нагрева теплоносителя, что крайне неэффективно. После установки комнатных терморегуляторов, экономия увеличивается на 10-15%.
  • Недельный программатор – котлы с программатором, появились относительно недавно. Принцип работы сводится к возможности установить свой режим обогрева на каждый день недели или в течение суток. Ночью, температура в помещении может снизиться до минимума 20-22°С, а перед рассветом, опять подняться до комфортных 28°С.
    Программатор автоматически анализирует рациональность использования тепла в помещении, и при необходимости, подбирает наиболее экономичный режим обогрева.
    В большинстве ТЭНовых электрокотлов, присутствует возможность функционировать в режиме антизамерзания, поддерживая нагрев теплоносителя в пределах 20-30°С.

Установка электрокотла экономически выгодна, еще по одной причине. Разрешение на установку, множество согласований и связанных с этим финансовых затрат (как в случае с газовым отопительным оборудованием), не требуется.

Электрическое отопление в квартире

Система автономного электрического отопления квартиры должна выбираться в индивидуальном порядке. Если вы имеете однокомнатную или двухкомнатную квартиру, тогда можно использовать систему «теплый пол». При необходимости его можно комбинировать с другими отопительными системами. Тепловое излучение будет направлено сверху вниз.

Отопление квартиры электрическими конвекторами не сушит воздух и не оказывает негативного влияния на человека. На многих форумах можно встретить негативные отзывы об инфракрасных обогревателях. Система теплый пол в квартире считается популярной. Его укладку может выполнить практически каждый. В квартире лучше всего использовать термоматы.

Если вы проживаете в трехкомнатной или четырехкомнатной квартире, тогда лучше использовать водяные трубы для отопления. Это связано с большой суммарной площадью комнат. Индивидуальное отопление для квартиры будет стоить достаточно дорого. Если вы установите электрическое отопление в квартире, тогда следует позаботиться о ее мощности. Если вы желаете получить автономную и экономную систему, тогда необходимо сделать водяные радиаторы, которые будут питаться от теплого пола. Экономное отопление гаража тоже можно выполнить с помощью теплого пола.

Особенности монтажа водяного электроотопления

Пример монтажа отопления с электрокотлом

Монтаж электрического водяного отопления начинают с построения схемы обвязки подключения, обвязкой в данном случае называют соединение котла с другими элементами. В процессе составления схемы необходимо измерить площадь и высоту помещений, окончательно выбрать тип системы (одноконтурную или двухконтурную), рассчитать мощность котла и найти место для его установки. В итоге схема должна включать:

  1. Электрический котел.
  2. Расширительный бачок.
  3. Трубы и радиаторы отопления.
  4. Циркуляционный насос.
  5. Запорную арматуру.
  6. Датчики для регулировки температуры.
  7. Фильтры.

Схема подключения электрокотла

В отличие от газовых нагревателей, электрические котлы могут быть установлены в любом месте квартиры, но при естественной циркуляции теплоносителя целесообразно размещать прибор в наиболее низкой точке системы. Также рекомендуется устанавливать аппарат вдали от водопровода, чтобы исключить возможность короткого замыкания в случае протечки. Для подключения прибора необходима отдельная электролиния.

При расчете мощности котла необходимо учитывать площадь помещения, теплоизоляцию квартиры, количество радиаторов, климатический пояс, в котором находится жилище. Для квартиры площадью не более 60 квадратных метров будет достаточно прибора мощностью не выше 6-7 кВт.

Радиаторы отопления устанавливают под окнами, при этом они должны полностью перекрывать ширину оконного проема. Допускается установка двух батарей, если размеры одной не позволяют закрыть имеющееся пространство.

Децентрализованное отопление

Лучшим вариантом независимого отопления становится монтаж индивидуального электрического котла в каждой квартире. Какие преимущества даёт использование электроэнергии этого вида:

  1. У системы отсутствуют теплопотери. Они могут возникать лишь за счёт внешних факторов – плохо утеплённых поверхностей, интенсивности пользования дверями или окнами и прочего.
  2. Пользователь устанавливает температуру внутри помещения самостоятельно – он не зависит от первоначальной подачи теплоносителя, в отличие от первого варианта.
  3. Обогрев квартиры происходит в любое время, независимо от сезона или времени суток.
  4. С такой системой, несложно самостоятельно сделать тёплый пол.
  5. Оплата за подачу тепла зависит только от использованного электричества. Нет никаких побочных доплат – за реконструкцию оборудования, ремонт сетей и прочего, чем так любят нагружать собственников квартир.
  6. Агрегат не занимает много места, не требует отдельного выхода продуктов сгорания, мощности хватает для обогрева большой площади + генерирования энергии на нагрев воды.

Минусом может оказаться приобретение пакета документов, разрешающих смонтировать данные сети в квартире и убрать ненужные радиаторы. А также получить согласование от служб энергосистем, которые прежде должны рассчитать возможность установки индивидуального котла – и то и другое действие чревато бюрократической волокитой, но при настойчивости пользователя, добиться решения в свою пользу возможно.

РЕКЛАМА

Безопасность проводки

Основной критерий безопасного использования электрического отопления — качественная проводка и соблюдение всех строительных норм при установке оборудования. Кроме того, отопление коттеджа электричеством потребует оптимизации работы всей сети. Система энергоснабжения должна выдерживать различные нагрузки, особенно в холодный период.

В физике коротким замыканием называется незапланированное соединение электрических проводников с разным потенциалом, в результате чего образуются разрушительные токи. Простым языком, в электрической цепи образуется нулевое сопротивления, что приводит к возгоранию.

Признаки короткого замыкания и перегрузки электропроводки:

  • запах гари;
  • дым;
  • сгоревшие предохранители;
  • обугленная проводка;
  • черный след на месте короткого замыкания.

Чтобы избежать возникновения короткого замыкания, следует ознакомиться с ситуациями, в которых оно может произойти. К причинам, из-за которых возникает короткое замыкание, относятся:

  • нарушение норм при установке электрического оборудования и замене проводки;
  • износ проводки, в результате чего ослабевают контакты, стирается обмотка;
  • появление плесени, образование трещин на корпусе розеток;
  • превышение допустимой нагрузки на проводку.

Даже новая электросеть может быть подвержена короткому замыканию. Чаще всего превышение нагрузки происходит, когда жильцы используют много приборов с большой мощностью одновременно.

При смене проводки рекомендуется установить двухзональный счётчик. Так затраты на оплату электроэнергии значительно снизятся.

Оптимальные схемы отопления квартиры электричеством

Все описанные выше варианты отопительных приборов используют прямой или косвенный способ нагрева. Далее, сравнивая эти способы электрического отопления квартиры, можно прийти к следующим выводам:

  • Экономичность. Здесь абсолютно в лидерах альтернативный способ прямого нагрева. Он обусловлен минимальными потерями тепла, т.к. энергия нагревателя передается в помещение без теплоносителя-посредника.
  • Доступность. Тут, естественно, в выигрыше традиционная схема отопления. Согласитесь, что проблем с покупкой масляного радиатора не возникнет. А вот с электрическим котлом все будет сложнее, его нужно интегрировать в обычную водяную систему отопления, устанавливая его непосредственно над газовым оборудованием.
  • Эффективность. По этому параметру будут сомнительными оба варианта электрических обогревателей. Так, масляный радиатор будет хорошо обогревать лишь небольшие помещения, а электрические котлы обладают довольно низким КПД. Немного более эффективные инфракрасные обогреватели будут стоит дороже, да и сложнее монтаж – за стеновые панели или под пол. В общем, наиболее эффективное электрическое отопление квартиры можно выполнить, используя конвектор. Он относительно дешев, он прост в монтаже, а также обладает достаточно высоким КПД, которым проигрывает  лишь инфракрасным устройствам. Далее мы как раз и будем рассматривать, как сделать электрическое отопление квартиры при помощи тепловых конвекторов, которые разогревают непосредственно воздух. Информация будет актуальна для домовладельцев, которые ищут замену газовому, твердотопливному котлу или системе центрального отопления.

Способ 4 — электрический котел с ТЭНом

Популярность электрических котлов определяется их безопасностью, невысокой стоимостью и надежностью. Большинство потребителей останавливаются именно на ТЭНовых котлах — они намного дешевле электродных и индукционных котлов, и их легко обслуживать.

Однако из-за использования термоэлектрического нагревателя (ТЭН), назвать такое отопление самым экономным нельзя. Кроме того, перед покупкой рекомендую уточнить режим работы местных электросетей – возможно, сети не справятся с нужной вам нагрузкой и покупка окажется напрасной.

На фото электрический котел KOSPEL, Польша

Котлы отопления с ТЭНом

Использование ТЭНа подразумевает присутствие трубчатого нагревателя внутри емкости, теплообменника. При выборе такого типа котла важным является приобретение той модели, которая позволит в нужный момент провести замену ТЭНа. Ведь за долгие годы эксплуатации данный элемент покроет накипь, и он выйдет из строя. В состав конструкции агрегата отопления входит автоматический блок управления.

Это обеспечивает экономию, так как трубчатый электрический нагреватель подогревает воду только тогда, когда это необходимо. Достоинство данного вида котла заключается и в отсутствие контакта электрических компонентов с водой, повышая не только безопасность работы системы, но и возможность установки защиты автоматики отключающей ТЭН в случае аварии.

Электрокотлы с тэнами (трубчатыми нагревателями)

Такие котлы работаю по тому же принципу, что и большинство домашних электроприборов – чайников, бойлеров, утюгов. Они наиболее востребованы у потребителей и представлены большим разнообразим моделей. Тэнов может быть несколько, и включаются они вместе или поочередно.

Плюсы:

  • простота конструкции;
  • надежность схемы, легкость ремонта.

Минусы:

  • высокая инертность котлов – медленный нагрев при запуске;
  • требовательность к качеству теплоносителя. Склонность к появлению накипи, которая снижает эффективность нагрева, вынуждает принимать специальные меры. Можно установить анодные стержни, которые будут собирать отложения солей на себя, и через определенные промежутки времени их менять, как и сами тэны. Но лучше использовать особым образом подготовленную воду или специальный теплоноситель.

Электрические котлы, применяемые для отопления дома

При выборе системы отопления для дома потребуется учесть особенности постройки. Существует список самых популярных котлов, которые работают от электроэнергии:

  1. Protherm Скат9 КR 13.
  2. ZOTA 9 Lux.
  3. Ferroli ZEWS 9.
  4. Kospel EKCO.L 15z.
  5. ЭВАН ЭПО 6.

Основное отличие заключается в мощности, стоимости и потреблении электроэнергии. При покупке оборудования потребуется также учесть максимальную мощность, которую может выдержать конкретная система. Немаловажное значение играют климатические условия. Учитываются минимальные температуры, которые фиксируются в регионе в холодное время года.

Как сделать автономное отопление квартиры электричеством?

03.02.2015 нет комментариев 16 258 просмотров

В последнее время многие жители многоквартирных домов переходят от центральной отопительной системы к автономной. Связано это с тем, что при использовании тепла от ЖКХ можно долго ждать наступления отопительного сезона либо температура в квартире не достаточно высокая и все равно приходится покупать дополнительные обогреватели. Помимо этого центральная магистраль труб в старых панельных домах часто выходит из строя: трубы прорывают, постоянно меняются, в результате чего хозяевам остается только ждать, когда снова дадут тепло. Чтобы не зависеть от государственных услуг, можно сделать электрическое отопление в квартире своими руками и самостоятельно регулировать температурный режим жилья. О том, как осуществить монтаж и какие обогреватели для этого использовать мы поговорим далее!

Как экономить электричество?

Чтобы сделать в частном доме экономное электроотопление, надо придерживаться следующих рекомендаций:

  • используйте многотарифный учет электроэнергии, ночной тариф гораздо ниже дневного;
  • в бизнес-время старайтесь обогревать дом неэлектрическими источниками тепла;
  • установите в комнатах терморегуляторы;
  • делайте выбор в сторону напольных систем отопления;
  • традиционный совет: максимально утеплите ваш дом или внешнюю стену квартиры.

Не отказывайтесь от средств автоматики, что помогут уменьшать температуру в неиспользуемых помещениях и вообще, не гнушайтесь никакими средствами для снижения энергозатрат. Подойдите к вопросу системно.

Как экономить на электричестве в квартире?

Существенно сэкономить потребление электроэнергии помогают терморегуляторы. Благодаря им удается определить оптимальный температурный режим и не перерасходовать ресурс. Дополнительно также советуют использовать многотарифный счетчик. С его помощью удастся уменьшить потребление ночью. Тепло может выходить через стены или окна. Именно поэтому их следует тщательно утеплить. Правильная теплоизоляция позволяет сэкономить до 40%.

Масляные обогреватели

Масляные обогреватели напоминают обычную батарею отопления, но заполнены, в отличие от нее, специальным минеральным маслом, имеющим высокую температуру кипения. ТЭН (обычно их 2 или 3) находится внутри радиатора и нагревает масло, которое отдает тепло металлическому корпусу и впоследствии распространяется по комнате. Масляные радиаторы могут быть разные в зависимости от количества секций, мощности и температуры нагрева. Нагреваются они очень быстро (до 105-150 градусов), поэтому вероятность получения ожога достаточно велика. Большинство таких обогревателей оснащены таймером отключения и включения либо термостатом. В первом случае вы сами программируете время работы обогревателя, во втором это происходит автоматически.

Одноконтурный котел

Он предназначен лишь для обогрева помещения, поэтому собственникам, желающим получить ещё и горячую воду, следует обратить внимание на другую модель. Такой котёл хорош для дач или квартир в виде дополнения к централизованному теплоснабжению и ГВС в период их отключения. Его особенности:

  1. Работает от номинального напряжения в 220В или 380В. Для второго варианта необходимое предварительное согласование и разрешение от Энергонадзора.
  2. Типы нагревателей разняться – тэны, индукционные катушки, электроды. Для последнего варианта в качестве типа теплоносителя обязателен антифриз.

Большим достоинством станет тот факт, что одноконтурные электрические котлы предлагаются сразу в полной комплектации, это делает возможным самостоятельный монтаж без затрат на специалистов.

Комбинированные котлы

Главным достоинством комбинированного котла является его универсальность, ведь для его работы может использоваться как электроэнергия, так и различное твердое топливо, к примеру, дрова или уголь. Благодаря своей конструкции, это устройство способно поддерживать нужный температурный режим достаточно долго. В том числе если на даче никого нет. В этом случае, мощность его работы будет минимальной.

Его универсальность позволяет не опасаться возможных перебоев с электричеством. Ведь при наличии запаса угля или дров, ими можно с легкостью заменить электроэнергию.

Благодаря своим многочисленным достоинствам комбинированные котлы дают возможность быстро и качественно обогреть любые дачные дома электричеством или твердым топливом даже в сильные холода. Кроме того, их применение, позволяет неплохо сэкономить. Ведь их мощность работы может меняться. В том числе и автоматически.

Как повысить эффективность отопительной электрической системы?

По сравнению с другими видами энергии электричество стоит относительно немного. В многоквартирных домах в квартирах независимым от центрального отопления не стоит бояться больших платежей. При правильном расчете обогрева и подключении электрических приборов, а также установке многотарифного счетчика можно получать нужное количество тепла и экономить на электроэнергии. Если нет возможности сделать газовое отопление, то отличным вариантом станет электрическое.

Читайте также:

  • Рекомендации к балансировке отопления

  • Как выбрать количество труб для вертикальной разводки

  • Блок управления отоплением

  • Давление в отопительной системе многоэтажного дома

  • Воздушное отопление дома по канадской методике

Устройство простое в управлении. Оно полностью безопасно и характеризуется следующими преимуществами:

Прежде, чем отказываться от услуг теплоснабжающих организаций, необходимо разобраться, какие сложности могут возникнуть и каким образом их можно избежать. Но вначале стоит выяснить, какие преимущества автономного отопления квартиры делают его таким востребованным у населения.

При таких несомненных положительных особенностях автономное отопление квартиры имеет и ряд недостатков, к которым можно отнести следующие моменты:

Отдельно стоит поговорить и о расчете. В общем, расчет систем электрического обогрева практически ничем не отличается от подбора мощности газового или любых других систем. В первую очередь необходимо посчитать теплопотери дома или квартиры. А систему подобрать таким образом, чтобы она их полностью компенсировала потери тепла. Но такой расчет достаточно трудоемкий и требует здания многих факторов: расположения дома, наружных температур, теплотехнических характеристик стен, окон и других конструкций. Несмотря на все свою сложность этот метод дает наибольшую точность при подборе систем электрического отопления.

Но существуют и упрощенные методы. Например, самый простой из них состоит в том, что на каждые 10 м2 площади помещения подбирается электроприбор мощностью 1 кВт. то есть на комната 25 м квадратных необходим конвектор 2,5 кВт. Такой метод достаточно ненадежный, но он помогает быстро и без проблем подобрать нужную мощность в большинстве случаев.

Если электрокотёл считается безопасным агрегатом, это не значит, что его можно установить или привесить где угодно. Да, он не требует отдельного выхода для дымовых газов и прочего, тем не менее, следует соблюсти вышеописанные моменты. Монтируется котёл под электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме следующим образом:

При непонимании любого аспекта сборки, наладки и пуска, необходимо обратиться к специалисту – иначе поломок и риска при пользовании не избежать. Электрическое отопление многоквартирного дома должно выполняться с тщательностью и следованием каждому этапу.

Мысль о том, что стоит отказаться от грабительских тарифов и начинать пользоваться ресурсами, независимо от посредника, коими являются все жилищные компании, не раз приходила к владельцам квартир. Перебои в теплоснабжении и пользовании горячей водой должной температуры – даже спокойного человека выводят из себя.

Однако управляющие компании трактуют такие мысли как крамольные, и всячески тормозят и задерживают процесс по обеспечению правовой базы для установки индивидуальной системы. Тем не менее, добиться справедливости можно, если есть желание тратить на это собственные средства и нервы.

Полезными могут быть следующие функции электрокотлов:

Под автономным отоплением в многоэтажных домах понимается система, в которой нагрев теплоносителя осуществляется при помощи газовых или электрических приборов. Поэтому перебои в подаче этих источников энергии неминуемо приведут к снижению температуры в помещении. И всё же в настоящее время именно такие автономные системы отопления являются одним из самых удобных и экономически выгодных способов обогрева жилой площади. Поэтому перед установкой необходимо рассмотреть все аспекты их использования.

Среди разнообразия брендов лидирующие позиции в рейтинге занимают следующие производители:

Среди российских марок покупатели отдают предпочтение 4 брендам, среди которых:

Лучшие модели из категории котлов средней мощности, которые подойдут для квартир, на основе отзывов пользователей:

Самый дешевый способ обогреть дом электричеством

Стоимость энергии в США продолжает расти ежегодно, в результате чего отопление и охлаждение становятся все более дорогими. Поэтому неудивительно, что люди хотят знать, как сэкономить деньги и, возможно, конкретнее, какой метод является самым дешевым способом обогреть дом электричеством?

По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение в среднем приходится колоссальные 48% энергопотребления, что делает их самыми большими расходами на электроэнергию.

Электроэнергия в качестве основного источника энергии для отопления домов остается популярной в США, и, по оценкам, 36% домохозяйств используют ее в качестве основного источника топлива для отопления.

В этом руководстве мы исследуем, когда электрическое отопление имеет финансовый смысл, и, сравнивая некоторые из самых популярных доступных систем электрического отопления, мы определим, какой именно метод является самым дешевым способом обогрева дома с помощью электричества.

Сравнение типов отопительных систем

Независимо от того, какой тип отопительной системы вы используете, определенно стоит знать цены на некоторые из самых популярных сегодня источников тепловой энергии в США.

Системы природного газа

Природный газ, то есть топливо, используемое в газовых каминных топках, является одной из самых популярных систем отопления для домов в Соединенных Штатах и ​​включает в себя обычные системы отопления, такие как печи на природном газе. В зависимости от вашего местоположения и эффективности вашего устройства вы потенциально можете сократить свои счета за электроэнергию вдвое по сравнению с другими источниками энергии, например те, которые питаются от электричества.

Не только это, но и тепло, производимое газовыми системами, потенциально может обеспечивать температуру на 25 градусов выше, чем в системах электрического отопления.

По сравнению с электричеством, газ также получает награду за экологичность, поскольку для производства электроэнергии требуется большее количество энергии. Газ также производит гораздо меньше парниковых газов, чем любое другое ископаемое топливо, включая уголь, нефть и даже древесину.

В конечном счете, природный газ — это надежное и эффективное топливо, которое является предпочтительным вариантом для государств с более холодным климатом. Основные недостатки природного газа включают тот факт, что это ограниченный источник топлива, который производит загрязняющие вещества в виде парниковых газов.Наконец, установка газопроводов и инфраструктуры — дорогостоящая задача.

Нагревание пропаном

Пропан — еще один распространенный вид топлива, который часто используется для обогрева домов. Подобно природному газу, он также является ископаемым топливом и, следовательно, является ограниченным ресурсом.

В зависимости от конкретного используемого пропанового обогревателя пропан в качестве источника энергии может быть эффективным способом обогрева дома. Фактически, пропан производит больше британских тепловых единиц, чем отопление на природном газе.

Еще одним важным преимуществом пропана является то, что он является более экологичным по сравнению с другими видами энергии. Например, при сжигании пропана образуется на 24% меньше углекислого газа, чем при сжигании нефти.

Пропановые баки, используемые в обычных пропановых обогревателях, также идеально подходят для длительного хранения, так как они имеют длительный срок хранения, поэтому многие часто рассматривают пропан как жизнеспособный резервный вариант.

Как мы обсуждали в нашей публикации «Плюсы и минусы пропанового тепла», обратная сторона пропана заключается в том, что цены на пропан могут сильно различаться в зависимости от местоположения и в среднем по-прежнему остаются более дорогим вариантом.Кроме того, хранение баллонов с пропаном под высоким давлением считается не идеальным, поскольку они представляют собой потенциальный риск в случае утечки или взрыва.

Масляные нагревательные системы

Для отопления используются различные масла, все из которых являются производными сырой нефти. Основным преимуществом систем масляного отопления является то, что они предлагают более высокие БТЕ по сравнению с такими альтернативами, как природный газ.

Недостатки масляного обогрева в том, что производственный процесс наносит вред окружающей среде.Часто нефть добывается в открытом море, что является дурной причиной разливов нефти, которые часто приводят к катастрофическому ущербу для окружающей среды. Как правило, нефть также не является самым дешевым топливом, поскольку в среднем природный газ является более дешевым вариантом для многих.

Не только масло, как правило, дороже, но и работа системы подогрева масла, такой как масляная печь, требует от вас хранения масла в резервуаре и эффективного управления пополнением запасов. Масляные печи также часто требуют технического обслуживания чаще, чем другие системы, поскольку они имеют тенденцию производить больше отходов, хотя масляные нагреватели обычно требуют меньшего технического обслуживания.

Электроэнергия

В США до 36% домов используют электричество для обогрева домов. В целом электрическое отопление, такое как электрические камины, дороже, чем более популярный природный газ, и для достижения максимальной тепловой мощности требуется больше времени.

Однако электрические системы обогрева имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для многих. К ним относятся низкие первоначальные затраты на отопительные системы, как правило, из-за доступности и минимальных требований к установке.

Кроме того, электрическое отопление, как правило, намного проще поддерживать, чем альтернативные варианты, и при этом необходимая установка менее разрушительна, как это часто бывает с газовыми печами, которые требуют установки внешней вентиляции и газовых линий.

Когда имеет смысл электрическое нагревание?

Ваш климат является основным решающим фактором при принятии решения о том, является ли электричество лучшим вариантом отопления, и это часто имеет смысл в теплом и мягком климате, где газовые печи с высокими эксплуатационными расходами могут оказаться неэффективными с точки зрения затрат.Например, электрические тепловые насосы — популярный выбор в более теплых странах, где нет спроса на продолжительное отопление.

Однако в холодном климате правда заключается в том, что использование электричества для обогрева домов, как правило, дороже, чем другие варианты, такие как природный газ. Для этого есть две основные причины. Во-первых, отопление с использованием природного газа требует меньше времени для достижения максимальной тепловой мощности, а природный газ, как правило, дешевле.

Хотя, безусловно, стоит отметить, что достижения в области отопительных технологий сделали такие устройства, как электрические тепловые насосы, намного более эффективными и более дешевыми в эксплуатации, чем это было раньше.

Стоимость электрического отопления

Как вы, наверное, знаете, стоимость энергии ежегодно увеличивается, и этот год не стал исключением. Официальный веб-сайт штата Массачусетс оценивает ежегодный прирост энергии и сравнивает цены на различные виды топлива, которые могут оказаться полезными.

Таблица 1: Стоимость отопления домов с использованием равного количества энергии и% увеличения

Топливо для отопления 2017 2018 Изменение
Естественное Газ 1,280 $ 1,569 $ 7.2%
Мазут 1 949 долл. 2278 долл. 10,2%
Пропан 3 331 долл. 11,1%

Хотя это не вся страна, но в целом регион, где потребителям потребуется значительное количество тепла в зимние месяцы.Как показано, каждое среднее значение за год выросло по сравнению с предыдущим годом, но электрическое отопление по-прежнему остается одним из самых дорогих для обогрева вашего дома.

Большинство людей хотят знать, что дешевле — газовое или электрическое тепло? Как видите, в среднем газ значительно дешевле.

Плюсы и минусы систем электрического отопления

Существует много различных типов систем отопления, и когда дело доходит до электричества, варианты особенно разнообразны.При этом у любой формы домашнего отопления есть как плюсы, так и минусы. Ниже приведены некоторые из возможных вариантов:

Электрические обогреватели

Плюсы: Этот тип обогревателя очень легко получить и не требует профессиональной установки. Они бывают разных размеров, и для их подключения требуется просто розетка.

Обогреватели — фантастический способ сэкономить деньги при правильном использовании. Они, конечно, не предназначены для отопления всего дома, а предназначены для эффективного зонального отопления.Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим обогревателям для обогрева больших помещений, если вам нужно что-то с немного большей мощностью.

Это означает, что они отлично подходят для обогрева комнаты, в которой вы в настоящее время проживаете, и вы можете перемещать их из комнаты в комнату благодаря их небольшому, легкому и портативному дизайну. Обычно это более рентабельно, чем запуск всей системы HVAC.

Минусы: Поскольку они должны быть подключены к стене, они могут обогревать только ограниченные области дома i.е. те, у кого есть доступ к ближайшей розетке.

Кроме того, это не тот вариант, который следует выбирать, если вы ищете одно устройство для обогрева всего дома. Он также не подходит в качестве основного источника тепла в холодном климате, но, безусловно, подходит в сочетании с другими формами отопления.

Многие люди предпочитают выключать термостат своей основной системы HVAC и использовать обогреватель в дополнение к комнате, в которой они проводят большую часть своего времени.

Еще нужно учитывать то, что внешняя поверхность обогревателя может стать очень горячий на ощупь, поэтому он может быть опасен для ожога, и его следует хранить вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Электрические тепловые насосы

Плюсы: Тепловые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и использовать охлаждение для передачи тепла из более холодного места в более горячее. По этой причине они, как правило, намного более эффективны, чем печи на природном газе, поскольку вместо того, чтобы производить тепло путем сжигания, они просто передают тепло из одного места в другое.

Это качество также означает, что тепловые насосы могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев.Тепловые насосы также обеспечивают бесшумную работу и считаются экологически чистым вариантом, поскольку не вызывают прямого загрязнения воздуха.

Минусы: Тепловые насосы не подходят для более холодного климата и чаще всего используются в юго-восточных штатах. Это связано с тем, что тепловые насосы теряют свою эффективность при понижении температуры, а это означает, что они больше не могут передавать тепло, поскольку его мало.

Это означает, что им приходится полагаться на вторичный источник тепла, который обычно дорог в эксплуатации и не подходит для более холодного климата.

В зависимости от вашей собственности установка может оказаться сложной задачей, поэтому зачастую ее должен выполнять профессионал. Однако также доступны бесканальные агрегаты, которые проще установить. Вам потребуется установить как внешний, так и внутренний блок.

Электропечи

Плюсы: Электропечи — одна из наиболее распространенных форм электрического отопления, используемых в Соединенных Штатах. Обычно они управляются термостатом на стене, и, как и газовые печи, они обычно не видны (электрическая печь обычно скрыта в подвале).

Есть несколько преимуществ электрических печей, например, они намного безопаснее, чем газовые печи, не требуют проверок газовой безопасности или детекторов угарного газа. Как правило, они не требуют такого большого обслуживания, а первоначальные затраты и установка, как правило, намного дешевле.

Что касается срока службы, электрические печи также превосходят газовые печи, часто в два раза дольше, чем газовые системы, которые подвержены гораздо большему износу в результате процесса сгорания.

Минусы: Электрические печи обычно не подходят для использования в более холодном климате, поскольку электричество дороже природного газа. Электрические печи также менее эффективны, чем их газовые конкуренты, поскольку металлические элементы требуют много времени и энергии для достижения максимальной тепловой мощности. Это означает, что они часто не могут сохранить тепло в доме в более холодном климате.

Электрический подогрев плинтуса

Плюсы: Эти устройства относительно дешевы, просты в установке и не занимают много места.Они бывают разных размеров и стилей, предлагая вам большое разнообразие.

Электрический нагреватель сопротивлением, также называемый электрическим нагревом плинтуса, лучше всего подходит для сухого теплого климата. Часто та же технология используется и в настенных электрических обогревателях.

Из-за своей низкой стоимости они идеально подходят для ситуаций, когда отдельная комната или реконструкция требует немного больше тепла, но установка более дорогой системы не может быть финансово оправдана.

Минусы: Плинтусные обогреватели остаются одним из самых дорогостоящих методов отопления дома.Их конструкция также очень неэффективна, поскольку многие устройства предназначены для установки под окнами или на внешней стене дома. Эти две ключевые области плохо изолированы и, естественно, требуют больше тепла (и, следовательно, энергии), чтобы согреться.

Как и у всех электронагревателей, здесь есть внешние компоненты, которые могут сильно нагреваться. По этой причине вы должны держать домашних животных и маленьких детей на безопасном расстоянии, чтобы обеспечить их безопасность.

Какая система электрического отопления самая лучшая?

Как обсуждалось ранее, в целом электрическое отопление — плохой выбор из-за эффективности большинства систем электрического отопления и стоимости электроэнергии по всей стране.

Вместе с тем, иногда отопление дома электричеством может иметь финансовый смысл. Например, если вы живете в теплом климате, где потребности в отоплении будут относительно низкими, эффективный электрический тепловой насос, безусловно, будет хорошим вариантом. Они относительно доступны по цене, просты в обслуживании и энергоэффективны.

Электрический обогреватель помещения, такой как галогенный обогреватель, также может быть подходящим, как и инфракрасные обогреватели и микатермические обогреватели в некоторых случаях, например, для зонального обогрева.Здесь вы отапливаете одну зону вашего дома, а не всю собственность, например комната, которую вы сейчас используете.

У вас также есть возможность установить термостат на вашей основной системе отопления на низкий уровень и дополнить отопление подобными обогревателям. Люди также находят их полезными, если где-то в доме есть холодное пятно, которое, казалось бы, недоступно.

Для штатов, расположенных на севере и северо-востоке, было бы разумно рассмотреть всеобъемлющий вариант, такой как печь на природном газе.Хотя их установка и обслуживание обходятся дороже, вам понадобится что-то надежное, эффективное и экономичное, чтобы обслуживать вас все зимние месяцы.

Окончательное решение

В конечном счете, лучшая система отопления для вашего дома в долгосрочной перспективе не всегда является самой дешевой системой, которую нужно купить и установить заранее. Вам нужно будет учитывать важные факторы, включая ваш местный климат, годовое потребление тепла, бюджет и размер вашей собственности.

Если вы живете в более холодном климате, например на северо-востоке, то вряд ли можно сомневаться в том, что самый дешевый способ обогреть весь дом в зимние месяцы — не электричеством. Лучшим вариантом является печь на природном газе, которая обеспечивает максимальную эффективность и самые низкие счета по сравнению с другими видами топлива.

Однако, если вы живете на юго-востоке или в теплом и сухом климате, не имеет большого финансового смысла тратить время на покупку и установку новой газовой системы, которую вы будете редко использовать.Вместо этого эффективная система электрического теплового насоса обеспечит круглогодичное охлаждение и обогрев за небольшую часть стоимости.

Что нужно, чтобы электрифицировать все в вашем доме?

Путешествие началось отчасти с небольшого позора.

Когда коллега думал о покупке теплового насоса для своего дома, Джастин Гуай спросил, насколько он дороже газовой печи. «Неважно, — ответил коллега. «Вы должны внести свой вклад, чтобы снизить кривую затрат.Другими словами, его долгом как ястреба по борьбе с изменением климата было сделать для тепловых насосов то же, что Германия сделала для солнечных батарей.

Джастин Гуай — настоящий климатический ястреб. Сначала в Sierra Club, затем в Packard Foundation, а сегодня в ClimateWorks Foundation Гуай работал над внедрением экологически чистой энергии, особенно за пределами сети, и закрытием угольных электростанций по всему миру. (Полное раскрытие: Гуай — хороший друг.)

Активный климатический активист Гуая добросовестно заявляет о проблемах с поездками за границу — спросите его об этом как-нибудь за кружкой пива, — но до этого года он не завершил переход на чистую энергию в собственном доме.У немногих из нас есть, и это большая проблема для климата.

Гуай и его семья живут в скромном одноэтажном доме площадью 1200 квадратных футов на холмах над восточной стороной залива Сан-Франциско, Калифорния. Дом, построенный в 1950-х годах, предшествовал калифорнийским стандартам энергоэффективности зданий, которые были введены несколькими десятилетиями позже.

Предыдущий владелец установил изоляцию стен и чердака, а также окна с двойным остеклением, но Гуай и его жена Кэт хотели сделать гораздо больше. Как и многие другие жители области залива Сан-Франциско, заботящиеся о климате, Гуайи владеют автомобилем Toyota Prius, который они используют для длительных поездок.У них также есть полностью электрический Chevy Bolt, недавняя модернизация их более короткого диапазона Nissan Leaf.

Одна из первых вещей, которую Гуайи сделали, переехав в дом четыре года назад, — это установили на крыше солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 3,5 киловатта. Позже они добавили зарядное устройство 2-го уровня для Leaf.

Driving the Leaf, работающий на электронах, генерируемых солнечными панелями на крыше, был вторым спусковым крючком для того, что стало проектом электрификации Guays. «Как только я получил электромобиль, — сказал Гуай в интервью, — меня очаровала мысль, что я езжу на солнышке.Как только вы сделаете этот шаг, вы не сможете вернуться назад ».

Гуайи решили сделать ставку на возобновляемую электроэнергию. Настенная газовая печь в гостиной, газовый водонагреватель, конвекционная печь и варочная панель, а также сушилка для одежды — все это было необходимо. Газовые линии будут перекрыты. Конечно, думали они, заменить четыре прибора не так уж и сложно.

Джастин и Кэт — высоко мотивированные, осведомленные потребители из семьи, принадлежащей к прочному среднему классу — скоро узнают, что они попали в удручающую чащу устаревшей государственной политики в отношении дружественного к газу газа и мелких подрядчиков.Снова и снова препятствия проверяли их решимость идти дальше.

«Если вы не прошли через это, — сказал мне Гуай, — есть вещи, которые вы никогда бы не предвидели».

Сюрприз при смене топлива

Гайи разумно начали с энергетического аудита дома, чтобы оценить габариты и оборудование своего дома, а также определить доступные скидки. К их удивлению, оценка в 400 долларов не выявила серьезных проблем. Но затем появился еще один сюрприз: они узнали, что оборудование, заменяющее природный газ электричеством, такое как воздушный тепловой насос, не имеет права на скидки и льготы на энергоэффективное оборудование, предлагаемое их коммунальной компанией Pacific Gas and Electric Company.

Какое это имеет значение для PG&E, подумал Гуай, если он меняет газ на электричество? PG&E продает и то, и другое; он все еще был бы потребителем электроэнергии. Оказывается, Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии, которая регулирует PG&E и другие коммунальные предприятия штата, принадлежащие инвесторам, не разрешает коммунальным предприятиям поощрять переход на другой вид топлива.

Запутанные правила побудили одного творческого, пусть и сомнительного, подрядчика предложить хакерство со скидками. Если бы Guays установили резервный газовый обогреватель — даже если они никогда не собирались его использовать — вместе с тепловым насосом, система могла бы претендовать на скидку.

Как получилось, что в штате с одними из самых амбициозных целей по чистой энергии и сокращению выбросов в мире существующая политика в отношении зданий отдает предпочтение ископаемому топливу, природному газу, а не электричеству, поставляемому все более возобновляемой сетью Калифорнии?

Традиционная государственная политика в пользу газа

«Дефолт сегодня в жилищном и коммерческом строительстве — это газ. Это было сделано в то время, когда мы использовали угольную генерацию для выработки электроэнергии », — сказала мне Кэролайн Чой в интервью.Чой — старший вице-президент по вопросам регулирования в Southern California Edison, еще одной коммунальной компании штата, принадлежащей инвесторам.

В интервью Пьер Дельфорж, директор по энергоэффективности сектора высоких технологий Совета по защите природных ресурсов, сказал, что отсутствие плана декарбонизации зданий является «большим пробелом» в климатической политике Калифорнии.

По его словам, 90 процентов воды в Калифорнии нагревается газом. Делфорж добавил, что выбросы от сжигания природного газа в жилых и коммерческих зданиях Калифорнии эквивалентны выбросам от всех газовых электростанций штата.

Как и Чой, Делфорж связал существующее предпочтение газу с унаследованной государственной политикой. «Перед нами стоит задача развить государственную политику, которая была создана 20 или 30 лет назад, когда электричество было намного грязнее, чем сегодня, а технологии теплового насоса не существовало или, вероятно, не было», — сказал он. «Газ считался более чистым топливом, и теперь это уже не так».

Обеспечение равных условий для газа и электричества

Политики штата начинают менять курс и обращать внимание на предпочтение использования газа в зданиях, но они действуют в условиях ограничений, предусмотренных действующим законодательством Калифорнии.Каждые три года Энергетическая комиссия Калифорнии (CEC) обновляет государственные стандарты энергоэффективности зданий, чтобы отразить достижения в области технологий. Такие решения, как герметизация каналов и воздухонепроницаемость на чердаках или в новых домах, готовых к использованию солнечной энергии, часто начинаются как добровольные меры, прежде чем стать обязательными мерами в кодексе.

Этот процесс является продуманным и повторяющимся, но со временем обновление стандартов, требующих использования наилучших доступных и экономичных технологий, поднимет планку энергоэффективности.

«Мы продвигаем рынок с помощью строительных норм и стандартов на бытовую технику. Мы действительно устанавливаем траекторию, которая позволит им масштабироваться », — сказал мне в интервью Эндрю Макаллистер, уполномоченный по энергетике Калифорнии. Портфель McAllister включает калифорнийские стандарты энергоэффективности для зданий и бытовой техники.

Макаллистер, однако, предупредил, что комиссия должна учитывать рентабельность при реализации политики. «Углерод в настоящее время является организационным принципом №1 в нашем энергетическом планировании, но у нас также есть нормативные акты, которые требуют от нас определения рентабельности того, что мы требуем от людей.”

Он продолжил: «Мы должны показать, что регулирование отвечает интересам Калифорнии в целом. Мы должны показать, что преимущества перевешивают затраты ». Проблема сегодня: дешевый природный газ.

«Если вы сравните стоимость услуг с природным газом и стоимостью электроэнергии, не всегда просто доказать, что электрический тракт более рентабелен, чем газовый тракт. Мы должны быть разумными, потому что мы не хотим обременять калифорнийцев дополнительными расходами, которые не принимаются во внимание », — сказал Макаллистер.

Но в ожидающуюся версию стандартов энергоэффективности зданий 2019 года, которая вступает в силу 1 января 2020 года, сотрудники комиссии включили положение, позволяющее электрическим приборам и оборудованию конкурировать на равных с газом. В интервью Мази Ширах, старший инженер отдела строительных стандартов ЦИК, сказал, что сотрудники «устранили некоторые недостатки существующих полностью электрических комплексов».

Их творческое решение — это двухколейная система: базовая линия для электричества для полностью электрических домов и базовая линия для природного газа для домов с комбинированным топливом.Это позволит каждому типу дома соответствовать требованиям правил, не конкурируя с другим топливом.

Ширах привел пример того, как простая настройка может помочь электрифицировать дома. Исследования персонала показали, что в некоторых климатических зонах штата водонагреватели с электрическими тепловыми насосами находятся в экономическом невыгодном положении по сравнению с газовыми водонагревателями. «Удалив этот барьер, — сказал он, — у полностью электрического дома есть четкий путь к соблюдению требований без каких-либо штрафов».

Для защитников климата, таких как Delforge из NRDC, изменение является долгожданным первым шагом.

«Это хороший шаг вперед — и важный шаг вперед, чтобы уравнять правила игры и устранить предубеждение против электрических технологий — но этого недостаточно, по крайней мере, в долгосрочной перспективе», — сказал он. «В долгосрочной перспективе нам понадобится строительный кодекс, который соответствует целям государства в области климата и стимулирует использование низкоуглеродных вариантов».

Он добавил, что, хотя обновления строительных норм и правил необходимы для правильного строительства нового здания и предотвращения выбросов, которых можно избежать, эти меры применяются к новому строительству и капитальному ремонту, охватывая около 1 процента строительного фонда каждый год.

Гораздо сложнее будет модернизировать и обезуглероживать существующие здания, особенно те, которые предшествуют калифорнийским стандартам энергоэффективности.

Возможные законодательные решения

Делфордж сказал, что одной из причин, по которой государственные коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, не могут разрабатывать программы скидок и льгот на электрификацию, является так называемый «трехступенчатый тест». Принятая мера политики должна означать улучшение с точки зрения окружающей среды, энергии и затрат.

«Но способ определения этих стержней по-прежнему основан на том мире 90-х, когда в энергосистеме не было много возобновляемых источников энергии. Это устаревший тест, и его нужно пересмотреть », — сказал он.

Его работодатель, NRDC, девять месяцев назад подал ходатайство в Комиссию по коммунальным предприятиям Калифорнии, но пока без ответа, попросив комиссаров обновить или изменить трехкомпонентный тест.

Регулирующие органы Калифорнии могли бы пойти намного дальше в продвижении перехода к более чистым электрифицированным зданиям, если бы законодательный орган дал политический сигнал сделать упор на декарбонизацию зданий.NRDC продвигает пакет из четырех законопроектов, ожидающих рассмотрения в законодательном органе:

  • AB 3232 : Этот закон требует, чтобы все новые жилые и коммерческие здания были зданиями с нулевым уровнем выбросов к 2030 году. Он также предписывает ЦИК разработать стратегию по сокращению выбросов парниковых газов в жилищном фонде Калифорнии до 50 процентов ниже уровня 1990 года. к 2030 г.
  • AB 3001 : В этом законопроекте конкретно рассматривается трехкомпонентный тест, предписывая ЦИК добавить показатель парниковых газов: «включить социальные и экологические затраты на использование энергии при определении экономической эффективности программ.Закон также требует, чтобы ЦИК требовал, чтобы новые жилые и коммерческие здания были электрически готовыми с 2022 года.
  • SB 1477 : Этот законопроект направлен на то, чтобы сделать для технологий отопления помещений и нагрева воды с нулевым уровнем выбросов то же, что Калифорнийская солнечная инициатива сделала для солнечных батарей на крышах, а проект скидок на чистые транспортные средства — для подключаемых электромобилей: построить рынок . Законопроект предписывает ЦИК разработать в масштабе штата «инициативу по преобразованию рынка» для оборудования для помещений и нагрева воды с низким уровнем выбросов, а также разработать Программу строительства с нулевым уровнем выбросов, чтобы стимулировать эту продукцию.
  • AB 2195 : Этот закон предписывает Совету по воздушным ресурсам отслеживать выбросы парниковых газов в результате утечки и сброса природного газа во время добычи, обработки и транспортировки природного газа, импортируемого в Калифорнию.

Даже если все вышеперечисленные законопроекты станут законом, серьезные политические препятствия останутся. Что, если рынок помещений с нулевым уровнем выбросов и отопительного оборудования созреет слишком долго? Могут ли регулирующие органы Калифорнии ввести запрет на использование отопительного оборудования, работающего на ископаемом топливе, в существующих или новых зданиях? Дания запретила установку котлов, работающих на жидком топливе и газе, в новых зданиях с 2013 года; В 2016 году мазутные котлы были запрещены в существующих зданиях в районах, подключенных к централизованному теплоснабжению или природному газу.

Я задал вопрос Эндрю Макаллистеру, который не хотел делать прогнозов, оставив «важные политические вопросы здесь» на усмотрение губернатора и законодательного органа.

«Пока не существует четкого пути для замены значительной части нашей существующей системы природного газа на неископаемые варианты», — сказал он.

Он добавил, что, в частности, для существующих зданий «все эти системы сопряжены с большими невозвратными расходами». И он не отказывался от идеи, что также возможны решения, связанные с возобновляемым газом или преобразованием энергии в газ.

Я спросила Кэролайн Чой, будут ли клиенты SCE в новых зданиях подключаться к газу в 2030 году. «Возможно, этого не будет для строительства новых домов», — сказала она.

Глядя еще дальше на 2050 год, когда штат планирует сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, Чой подумал, что еще более вероятно, что строители не будут включать газовые подключения в новое строительство. «Вкладываете ли вы в строительство нового дома инфраструктуру, которая не будет использоваться и полезна по мере продвижения к цели 2050 года?» она спросила.

В моих беседах с экспертами по этой истории неоднократно поднималась тема, которую Макаллистер затронул выше — невозвратные затраты. Если Калифорния совершит оптовый переход на электрифицированные здания и спрос на природный газ резко упадет, кто будет платить за неиспользуемые активы?

В конце октября 2017 года компания Southern California Edison выпустила официальный документ, в котором предусматривается использование электричества для питания почти 30 процентов помещений и водонагревателей в домах и предприятиях Калифорнии в 2030 году.Территория обслуживания компании Southern California Edison почти полностью совпадает с территорией однотопливной газовой компании Southern California Gas Company.

Как политические лидеры Калифорнии справятся с таким сценарием?

«Мы понимаем, что это нужно делать систематически, чтобы гарантировать, что компании, их дистрибьюторы и их сотрудники могут предпринять необходимые шаги, чтобы сделать это наименее влиятельным для людей способом», — сказал мне Чой.

Для Delforge из NRDC переход с газа на электричество ставит несколько важных вопросов.Что касается проблемы неработающих активов, упомянутой комиссаром Макаллистером, как вы платите за эту устаревшую газовую инфраструктуру, которая была основана на тарифах? И как политики обеспечивают, чтобы оставшиеся в газовой сети потребители не в последнюю очередь могли переключиться на электричество? Возможно, придется повысить тарифы, потому что в сети того же размера остается меньше клиентов.

«Есть реальные проблемы с точки зрения справедливости и даже политической осуществимости перехода», — сказал Делфорж. Калифорнии необходимо достичь четкого консенсуса на уровне штата в отношении наилучшего пути вперед.

«У нас еще не было этого обсуждения на политическом уровне в Калифорнии», — сказал он.

Скрытые подрядчики, неопределенность и спаситель

Между тем Гуайи были готовы приступить к капитальному ремонту своей электрификации, не дожидаясь скидок или принятия новой государственной политики. Они были бы первопроходцами.

Гуай знал, что его дом 1950-х годов, вероятно, потребует модернизации, чтобы справиться с дополнительным потреблением энергии от новых электроприборов, особенно безбаквального водонагревателя.Он был прав.

Во-первых, несколько электриков сказали ему, что ему придется модернизировать существующую главную электрическую сервисную панель на 100 А до устройства на 200 А. Не было места для подключения нового оборудования к существующей панели, и, как предполагалось, для новых электроприборов требовалась электрическая панель с большей допустимой нагрузкой.

Обновление Калифорнийских стандартов энергоэффективности зданий в 2016 году включало основные электрические сервисные панели на 200 А в качестве обязательной меры в новых и отремонтированных домах.Таким образом, будущие домовладельцы, которые последуют примеру Guays, смогут избежать хотя бы этого препятствия.

Гуай думал, что проект застрял. Электрики сказали ему, что ему придется заплатить PG&E за отключение новой линии большей мощности от распределительного фидера, потому что существующая линия не обеспечивает достаточного количества электроэнергии для питания новых электроприборов, которые он хотел установить.

Хуже того, цитаты электриков были повсюду. Один сказал, что установка новой питающей линии будет стоить 3000 долларов и займет шесть месяцев.Другой сказал, что новая электрическая панель на 200 ампер будет стоить 6000 долларов, а модернизированная линия подачи питания — 4000 долларов. Еще один сказал, что может установить новую электрическую панель на следующий день за 2800 долларов, но без уведомления PG&E об обновлении или получения разрешения.

Несколько электриков даже сказали гваям, что им не разрешают устанавливать безбаквальные водонагреватели. «В Беркли ходит городской миф о том, что безбаквальные водонагреватели запрещены», — сказал Гуай. Он позвонил в округ, чтобы проверить.Городской миф был именно таким; у него не было проблем с получением разрешения.

Но затем, более чем через четыре месяца после начала проекта электрификации, появился спаситель Гуай. Просматривая обзоры подрядчиков по отоплению и охлаждению домов на Yelp, Гуай наткнулся на компанию, базирующуюся в Вальехо, недалеко от их дома, под названием A-1 Guaranteed Heating & Air, Inc.

.
По словам Гуая, если бы он и Кэт не нашли гарантию A-1, они, возможно, не продолжили бы работу. «Все остальные пытались навязать мне природный газ, хотя я говорил им, что не хочу газа.”

Гуай решил вопрос о распределительном фидере, пригласив специалиста PG&E для осмотра линии. Оказалось, что на существующей линии есть много возможностей. Компания A-1 Guaranteed установила новую электрическую панель на 200 А, что соответствует цене в 2800 долларов, указанной подрядчиком по резке углов.

Но, что еще более важно для Guays, A-1 специализируется на установке электрических тепловых насосов с воздушным источником тепла.

Ларри Уотерс, техник в А-1, установил для семьи Гуай канальный мини-сплит-воздушный тепловой насос.Только за последние полгода компания установила 30 таких агрегатов.

«Эти устройства потребляют электричество», — сказал мне Уотерс в интервью. «В доме поддерживается точная температура. Вы не слышите, как они работают ». A-1 использует программу Wrightsoft Right-Suite для расчета нагрузки и определения размеров воздуховодов для точной калибровки воздушного потока в каждой комнате дома.

Уотерс сказал, что в то время как обычные газовые печи, устанавливаемые в Соединенных Штатах, часто на 100% превышают габариты, электрические тепловые насосы с воздушным источником тепла, которые он устанавливает, иногда составляют одну треть от размера печи, которую они заменяют.

По словам Уотерса, установщики HVAC по-прежнему скептически относятся к этой технологии. «Когда я говорю со своими коллегами по отрасли о том, что мы делаем, все они говорят, что это не сработает. Я не против быть единственным парнем, который знает, как заставить это работать ».

Guays заплатили 13 100 долларов за установку мини-канального теплового насоса мощностью 18 000 БТЕ от Fujitsu и сопутствующие работы с воздуховодом. A-1 пришлось установить воздуховод для блока, потому что в доме не было центрального отопления.

Guays получил пакет финансирования чистой энергии с оценкой собственности от Renew Financial из Окленда для покрытия стоимости системы теплового насоса.Финансирование PACE позволяет домовладельцу избежать первоначальных затрат на оборудование. Вместо этого Guays оплатят проект оценкой, привязанной к их счету по налогу на недвижимость.

Чтобы завершить пакет электрификации, они заплатили из своего кармана, чтобы установить электрический безрезервуарный водонагреватель Stiebel Eltron Tempra, электрическую плиту Frigidaire и электрическую сушилку LG Energy Star.

После долгого путешествия Гваи наконец отказались от своих старых газовых приборов. Фотография: Джастин Гуай

Зависимость от сети

Электрифицированный дом Гуаев работает, как и было обещано.

«Иногда можно услышать, как ребята из HVAC говорят о комфорте, а не об эффективности или экономии. Теперь я полностью это понимаю, — сказал Гуай.

Старая настенная газовая печь не поддерживала тепло в спальнях. «Переход от этого к тепловому насосу был такой:« Это потрясающе ». Дом удобный », — сказал Гуай.

И незадолго до того, как эта история была опубликована, Джастин и Кэт получили свой первый счет за коммунальные услуги после электрификации. По сравнению с их счетом от марта 2017 года они сэкономили 100 долларов.

Кэт отметила иронию того, что, перейдя на полностью электричество, их дом еще больше зависит от сети, чем раньше. По этой причине они рассматривают возможность добавления 1 или 2 киловатт солнечных фотоэлектрических модулей в свой массив на крыше, а также систему хранения энергии от батарей.

И чтобы убедиться, что они выжат последний кусок углерода из следа своего дома, Гуайи планируют подписаться на пакет 100% возобновляемых источников энергии «Deep Green» от своего нового поставщика электроэнергии, MCE, на тот случай, когда они будут получать электроэнергию из сети.

Свет в конце темного туннеля

«Просто не существует доверенного лица, к которому можно было бы обратиться, который мог бы взять вас за руку и сказать:« Не волнуйтесь, все это выполнимо. Вот шаги, и мы поможем вам достичь этого ». Я получал так много разных сигналов о том, возможно ли это вообще», — сказал Гуай.

«Вы просто светите светом в темный туннель, говоря:« Надеюсь, на другом конце этого есть дверь »».

Гуай признает, что это уникальный случай. Он убежденный защитник климата.Он так и не достал блокнот, чтобы посмотреть, будет ли проект электрификации экономически выгодным. Он делал это несмотря ни на что.

Но для большинства людей все сводится к деньгам и удобству. «Люди скажут вам, что их волнует многое, — сказал он, — но когда дело дойдет до крайности, сколько людей на самом деле будут действовать в соответствии с этим?»

«Если мы действительно не попытаемся смазать салазки, это не произойдет автоматически. Никакой натяжкой воображения «.

Самые экономичные способы обогрева вашего дома в 2021 году

Если вы заинтересованы в замене системы отопления на что-то более экономичное, но не уверены, что лучше, ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.

Может быть трудно предсказать изменение затрат на отопление, и выяснить, какой из них будет наиболее рентабельным в дальнейшем, практически невозможно, благодаря тому, что многие варианты различаются по эффективности в зависимости от того, где вы находитесь в стране. и рыночные цены.

В этом посте мы попытаемся изучить самый дешевый способ обогрева дома. Мы рассмотрим все основные проблемы, включая нефть, пропан, природный газ, электричество, древесину и геотермальную энергию.

Масло

Котлы на жидком топливе (водонагреватели) и печи на жидком топливе (воздуховоды с принудительной подачей воздуха) существуют уже несколько десятилетий. Однако справедливо сказать, что современные устройства намного более рентабельны.

Если вам повезло и в прошлом у вас был исключительно хороший котел или печь, вы сочли бы их отличными, если бы они достигли КПД 70%. Однако модели, которые сегодня представлены на рынке, отчасти благодаря развитию конструкции горелок, теперь часто имеют невероятный КПД, составляющий максимум 86%.

Если вы хотите использовать все лучшее, что есть в современных технологиях, вам придется вложить средства в облицовку из нержавеющей стали, чтобы модернизировать свой дымоход из каменной кладки. Хотя менее затратным способом была бы замена горелки на головку, удерживающую пламя, которая лучше смешивает воздух и топливо.

Как известно, цены на нефть довольно регулярно колеблются в зависимости от целого ряда причин. Доступ к нефти даже привел к войнам, поскольку она становится одним из самых дефицитных видов топлива на планете.

Ожидайте, что цены на нефть останутся непредсказуемыми по мере того, как международная политика в области ископаемого топлива будет разворачиваться в течение следующих нескольких лет.

Рекомендуемая литература: ознакомьтесь с нашими главными советами по энергосбережению, чтобы узнать о других замечательных идеях, которые принесут пользу окружающей среде и вашему кошельку!

Пропан и природный газ

Пропан и природный газ были отличной альтернативой для людей, которые не хотят топить нефть, но также хотят получить выгоду от отопления, связанного с нефтью. Они всегда горели намного чище по сравнению с маслом, особенно до более совершенных нефтяных печей, которые мы получаем сегодня, и в результате у них никогда не было того запаха горелого масла, который часто возникал при выборе топочного мазута.

Однако по содержанию энергии оба они значительно ниже, чем нефть. И хотя пропан не был таким рентабельным, как раньше, в течение многих лет и, возможно, лучше, чем природный газ, это все еще не та выгодная сделка, которой было когда-то.

Когда дело доходит до выбора газа, важнее его наличие, а не его стоимость. Поскольку газ доставляется по трубопроводу, его чаще всего находят и используют в городах и поселках, потому что на него существует достаточный спрос.Принимая во внимание, что пропан должен быть сжат, а затем доставлен грузовиками, это лучший вариант для людей, оставшихся в стране.

Плюсы в отоплении пропаном и природным газом заключаются в том, что у вас есть камин, в котором можно уютно и тепло расположиться, без испытаний и невзгод, которые идут рука об руку с традиционным камином. Тем не менее, они могут не требовать такого трудоемкого обслуживания, как дровяные камины, газовые камины не лучше по эффективности, чем печи.Мы говорим о разнице между эффективностью 70 и 96%.

Поэтому, если вы серьезно подумываете об инвестициях в газ в качестве топлива для отопления, ищите установку, обеспечивающую высокую цену, которую вам придется заплатить, идите как можно дальше.

Взгляните на некоторые из лучших обогревателей для гаражей и домов, работающих на пропане, в наших новых руководствах.

Электричество

Электричество, безусловно, обеспечивает энергетический фронт, но главным преимуществом этого вида отопления является его эффективность.100% всей производимой им энергии превращается в тепло, а это означает, что он определенно и без сомнения превосходит альтернативы и не производит отходов. Хотя это звучит потрясающе, прежде чем переходить на электричество, думая, что это самый дешевый способ обогреть дом, примите во внимание эти два предостережения.

Стоимость отопления с использованием электроэнергии чрезвычайно высока. Существует также тот факт, что, если вы не знаете поставщика, электричество на самом деле не более экологично, чем альтернативы ископаемому топливу.Например, если угольная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию, она, вероятно, производит такое же количество выбросов, как и вырабатываемое газовое или нефтяное тепло.

В электрических обогревателях

используются современные технологии, такие как микатермический и инфракрасный нагрев, для достижения очень высокой эффективности. Вы можете узнать больше о топовых моделях в нашем руководстве.

Дерево

Очевидно, когда-то дрова были единственным топливом, доступным для людей, живущих в лесах. Для людей, живущих в сельской местности, это все еще жизнеспособный вариант, если вы живете в густо лесистой местности рядом с большим количеством лесов.Древесина на самом деле является самой выгодной сделкой из всех более традиционных видов топлива, особенно если вы добываете, режете и складываете ее самостоятельно.

Возможно, этим объясняется его растущая популярность, а также тот факт, что людям нравится сидеть перед открытым огнем, сжигать дрова и согреваться и комфортно.

Кроме того, если вы пытаетесь отстраниться от политического ландшафта, окружающего другие виды топлива, дрова не станут вкладом в какую-либо международную конгломератную компанию, которая регулярно сталкивается с негативной реакцией.

Что вам нужно учитывать, так это то, что, хотя это определенно не самое худшее, его репутация самого экологически чистого тоже не совсем верна. Древесный дым на самом деле считается довольно опасным источником загрязнения воздуха.

Но как решить эту проблему? Вы вкладываете деньги в печь для сжигания пищи, которая имеет специальный контроль выбросов и каталитический нейтрализатор (да, точно такой же, как в автомобилях).

Современные дровяные печи и каминные топки намного эффективнее их дальних родственников старины — тех каменных, мартеновских каминов, которые были у всех несколько веков назад.Раньше эти вещи действительно отводили больше тепла из дома или комнаты, чем они на самом деле обеспечивали.

Современные печи на гранулах известны тем, что они более экологичны, есть также сертифицированные EPA дровяные печи, которые известны своей эффективностью горения.

Самое замечательное в том, что если она установлена ​​в главной семейной комнате или жилой зоне, особенно если у вас красивая и открытая планировка, с минимальным количеством стен внутри, ультрасовременная горелка для дерева обеспечит примерно все необходимое тепло.Однако, если вы живете в большом или старом здании, в котором уже есть электрический, газовый или масляный котел или печь, наличие деревянной печи может снизить общие затраты на использование топлива в вашем доме.

Геотермальная энергия

Это было введено в 90-е годы и было встречено с некоторым цинизмом. Идея получать энергию от матери-земли для обогрева ваших домов и никогда больше не платить за нефть. Однако именно этот последний аспект стал причиной популярности геотермальной и, в некоторой степени, акватермальной энергии — стремление быть свободным от зависимости от нефти.

Она настолько популярна, что стала самой быстрорастущей отопительной технологией в стране, которая считается реальной альтернативой традиционным видам топлива и методам отопления, таким как электричество и нефть.

Дом с геотермальной трубой в подвале для отопления и охлаждения

Поскольку он не в значительной степени полагается на ископаемое топливо, это, безусловно, один из самых экологически чистых способов обогрева вашей собственности. А как насчет цены, конечно, должно быть дорого? Что ж, на самом деле, поскольку цена на нефть гарантированно вырастет, геотермальная энергия считается одним из самых дешевых способов сравнительно отапливать ваш дом.Хотя около 10 лет назад у вас были проблемы с поиском подрядчика, в настоящее время вы можете найти фирмы, занимающиеся установкой геотермальной энергии, в Желтых страницах.

Геотермальная энергия работает очень эффективно, поскольку она действительно создает тепло, как обычные печи и печи, она просто перемещает его из одного места в другое, забирая тепло из земли и доставляя его в дом. Хороший способ понять, как это работает, — представить холодильник в перевернутом виде.

Геотермальная энергия и отопление настолько хороши, потому что температура земли составляет 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту.Не только в определенное время года, в большинстве случаев. Петли труб вкапываются в землю на четыре фута с целью втягивать тепло и выплевывать его в дом. Во всех системах есть компрессор, который помогает поднять температуру до более комфортного уровня.

Еще одна замечательная особенность геотермальных систем отопления для вашего дома заключается в том, что с наступлением лета они работают в обратном направлении и вытягивают нежелательный горячий воздух из дома наружу. Еще одним большим преимуществом геотермальной системы является то, что ее можно использовать для горячего водоснабжения вашего дома.

Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Его установка может стоить довольно дорого из-за необходимости копать землю и прокладывать полную сеть трубопроводов под землей. Кроме того, это потенциально может привести к увеличению расходов на электроэнергию в домашних условиях, поскольку для питания компрессора требуется много электроэнергии.

Самым большим недостатком является то, что из-за плохой установки или плохой конструкции система может быть невероятно неэффективной. Однако большой плюс заключается в том, что если вы будете эксплуатировать геотермальную систему достаточно долго, чуть меньше десяти лет, она начнет окупаться.Это могло бы быть еще быстрее благодаря стимулам федерального правительства. Лучше всего то, что вам больше никогда не придется оплачивать счет за отопление.

Когда дело доходит до отопления и пытается найти наиболее экономичный способ обогрева дома, и извините, потому что это звучит банально, это действительно сводится к вашей собственной ситуации и вашим личным предпочтениям.

Хотя некоторые из них не так эффективны, как другие, они определенно не так дорого стоят.А такой вариант, как геотермальное отопление, сэкономит в долгосрочной перспективе.

Хорошо подумайте и постарайтесь взвесить все факторы, прежде чем принимать решение.

Как обогреть дом во время резкого похолодания

Сильный ветер, сильный снегопад и скопление льда во время зимних штормов могут привести к массовым отключениям электричества, которые длятся несколько дней. Что еще хуже, выходить из дома за припасами или искать временное убежище может быть опасно, если на дорогах также плохая погода.Вы не можете предотвратить отключение электричества, но можете подготовиться к нему. И если вы не подготовитесь вовремя, есть еще кое-что, что можно сделать, чтобы добавить тепла в свой дом во время отключения электроэнергии.

Подготовьте свой дом к сезону зимних штормов

Лучший способ справиться с перебоями в подаче электроэнергии — это заранее подготовиться к ним. Если вы дождетесь, пока прогнозируется шторм, чтобы подготовиться, вы можете обнаружить, что необходимых товаров нет в наличии, время слишком ограничено для выполнения необходимых задач или техников и сантехников все забронировали.
Когда зимой отключается электричество, отключается и ваш основной источник тепла, будь то печь, бойлер или электрическое отопление. Даже газовые печи не могут работать без электричества. Чтобы подготовиться, исследуйте альтернативные источники тепла, для которых не требуется электричество.

Установка инфракрасного обогревателя гаража

Инфракрасные обогреватели

, работающие на природном газе, такие как инфракрасный обогреватель для гаражей Auto-Ray , являются отличными источниками тепла при полном отсутствии электричества. Инфракрасные обогреватели для гаража сохранят тепло в гараже всю зиму за копейки в день.Ваш отапливаемый гараж также обеспечит тепло соседним комнатам в вашем доме, а также поможет защитить открытые трубы в вашем гараже от замерзания. Инфракрасные обогреватели для гаража создают отличную теплую зону в вашем доме во время зимних отключений электричества.

Проверьте водонагреватель

Знаете ли вы, что водонагреватель может быть альтернативным источником тепла? Большинство водонагревателей резервуарного типа не используют электричество. Даже если ему требуется электричество, чтобы зажечь газ и нагреть воду, нагретую воду, оставшуюся в вашем баке после отключения электричества, можно использовать для наполнения ванны, что может повысить температуру в вашей ванной комнате, чтобы вы почувствовали себя комфортно.Настройте ваш водонагреватель у наших опытных сантехников, чтобы убедиться, что он работает надежно, и пока они находятся у вас дома, спросите их, какой тип системы зажигания он использует.

Изолируйте вашу сантехнику

Тепло в вашем доме — единственное, что предохраняет ваши трубы от замерзания в самую холодную погоду, и когда замерзшая труба тает, она может лопнуть и затопить ваш дом. Попросите наших опытных сантехников выполнить проверку безопасности сантехники , и спросить их, какая из ваших труб будет наиболее уязвимой, если вы потеряете тепло во время отключения электроэнергии.Некоторые трубы можно изолировать, чтобы предотвратить замерзание и разрыв.

Рассмотрим Генераторы

Если у вас нет генератора, рассмотрите варианты. Портативный генератор может управлять выбранными приборами, такими как ваша печь, и несколькими небольшими электронными устройствами, достаточно долго, чтобы вы могли прожить день без электричества. Некоторые генераторы включаются автоматически при отключении электроэнергии и обеспечивают бесперебойное электроснабжение вашего дома.

Установить детекторы угарного газа (CO) и дыма

Отопление дома зимой — потенциально опасное занятие даже без отключения электричества.В вашем доме должны быть детекторы угарного газа (CO) и дыма на каждом уровне и, желательно, в каждой спальне. Доступно несколько хороших вариантов, а некоторые даже подключаются к Интернету через соединение Wi-Fi и могут предупредить вас через приложение на вашем телефоне, если существует опасность, что хорошо, если вы держите телефон рядом с кроватью.
Особенно важно иметь детекторы CO и дыма, если вы используете альтернативные источники тепла во время отключения электроэнергии. Горючие источники тепла выделяют CO, который не имеет запаха и может вызвать сонливость, потерю сознания и смерть.Даже ваша газовая печь может выделять CO, поэтому важно ежегодно проходить проверку безопасности печи .

Запас топлива

Заправьте свой генератор топливом, если он у вас есть. Также держите свои машины полными топлива — они могут быть временными станциями обогрева во время работы — конечно, за пределами гаража. И если вам повезло, что у вас есть дровяная печь, запаситесь дровами.

Запас воды

Отключение электроэнергии может лишить ваш дом не только тепла, но и воды.Электричество необходимо для работы водяных насосов, поэтому дома с водой из колодца могут потерять воду при отключении электричества. Даже дома на муниципальном водоснабжении небезопасны, если отключение электричества отключит насосы водозабора; у вас останется лишь небольшое давление в трубах, пока вы полностью не потеряете воду. Держите под рукой запас питьевой воды на случай худшего и экономно расходуйте воду из-под крана.

Приобрести резервные батареи для ваших устройств

Вы можете приобрести резервные аккумуляторы, которые подзарядят ваши телефоны, если вы окажетесь вдали от источников электричества.Купите их хотя бы для своих мобильных телефонов, а также подумайте о приобретении их для своих компьютеров. В чрезвычайных погодных условиях важно иметь заряженный телефон, поэтому держите эти устройства заряженными и готовыми к использованию.

Действуйте быстро, когда теряете силу

Как только электричество отключится, у вас не останется много времени, прежде чем ваш дом станет неприятно холодным и, возможно, опасным для детей, больных и домашних животных. Сделайте эти шаги, чтобы ваша семья оставалась в безопасности.

Подумайте о том, чтобы покинуть свой дом

Если ваша семья и домашние животные «портативны», лучшим решением будет переместить их в отель на ночь.В отелях обычно есть резервные генераторы на случай отключения электроэнергии, но всегда полезно попросить убедиться в этом. Однако будьте осторожны, принимая это решение, поскольку те же условия, которые вызывают отключение электроэнергии в зимний период, могут стать причиной опасных условий вождения.
Если вы сочтете неразумным выходить из дома, помните, что вы всегда можете использовать свои автомобили в качестве временных станций обогрева. , если сначала вынести из гаража . Чтобы убрать машину из гаража после отключения электроэнергии, вам придется открыть дверь гаража вручную, что может быть невозможно до тех пор, пока вы сначала не отсоедините механическое устройство открывания двери от двери гаража.

Безопасное добавление тепла в дом

Включите инфракрасный обогреватель для гаража, если он у вас есть. Пятьдесят градусов — это хорошая температура для нормального использования, но ее можно увеличить намного выше, что не только сделает ваш гараж поджаренным, но и поможет обогреть соседние комнаты.
Если у вас есть дровяная печь, разожгите ее и держите гореть. Если у вас ограниченное количество дров, сжигайте их через равные промежутки времени, позволяя им остыть между ожогами. Подумайте дважды, прежде чем использовать дровяной или газовый камин; Если в нем нет вентилятора для циркуляции тепла, вы можете потерять больше тепла, чем вырабатываете при сжигании дров или газа.Никогда не используйте камин, не открыв дымоход, и используйте камин или дровяную печь только в том случае, если он и дымоход недавно прошли осмотр и находятся в безопасном рабочем состоянии.
Используйте солнце для обогрева. В солнечный день откройте жалюзи на окнах на солнечной стороне дома. Положите темные одеяла на пол, мебель или кровать под прямыми лучами солнца, чтобы понежиться в лучах солнца. Как только солнце сядет, сделайте как можно более повторную изоляцию окон.
Запустите ванну с горячей водой; он добавит тепла помещениям вокруг ванной.Вы также можете принять горячий душ, чтобы согреться. Стандартные водонагреватели с баком не используют электричество, поэтому вы всегда можете использовать горячую воду.

Изолируйте свой дом и себя

Устраните потерю тепла в вашем доме, закрыв шторы и заблокировав сквозняки. Открывайте двери только в случае крайней необходимости. Переместитесь в самую теплую комнату дома и разбейте там лагерь. Зимой это может быть подвал из-за изоляционной способности земли.Возьмите с собой самые теплые одеяла и пальто.
Чтобы предотвратить потерю тепла вашим телом, наденьте несколько слоев одежды, в том числе длинное нижнее белье, теплые носки и шляпу. Рассмотрите возможность использования химических грелок для рук и ног, но никогда непосредственно на коже. Даже самонагревающиеся подушечки для обезболивания могут работать в крайнем случае, но они сильно нагреваются и могут обжечь кожу.
Сохранение водного баланса поможет вам согреться, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно. Не употребляйте алкоголь, так как он снижает температуру тела. Вашему организму требуется больше еды, чтобы оставаться в тепле на холоде, поэтому убедитесь, что вы едите достаточно.

Используйте воду с умом

Лучше экономить воду для питья на тот случай, если из-за отключения электроэнергии водяные насосы не смогут подавать воду в ваш дом. Но если температура на улице значительно ниже нуля, обязательно включите краны и дайте струйке воды размером с карандаш течь, чтобы ваши трубы не замерзли. Что касается смыва туалетов, используйте правило желто-мягкого, коричневого пуха.

Позвоните нам

Позвоните нам до, во время или после отключения электроэнергии для получения помощи. Всегда есть способы помочь вам, и мы хотим помочь, если можем.Вы можете связаться с нами по телефону A-N-T-H-O-N-Y (268-4669) KS или MO или по , щелкнув здесь, чтобы запланировать обслуживание.

Домашние системы отопления — Старый дом

Во всех регионах, кроме самых теплых, отопление является самым основным требованием к дому. Строительные нормы и правила требуют, чтобы в новых домах была возможность поддерживать температуру не менее 68 ° F при самой холодной наружной температуре, ожидаемой в этой климатической зоне.

Каждая система отопления требует источника энергии.Печи и котлы обычно работают на природном газе, который подается с улицы. В районах, где отсутствует городской газ, пропан хранится в резервуаре за пределами дома, где его может легко пополнить местный торговец топливом. На северо-востоке в печах и котлах, вероятно, будет сжигаться мазут, который доставляется грузовиком и хранится в резервуаре на месте.

Электричество может напрямую питать резистивные нагреватели, которые работают как увеличенные версии катушек в кухонном тостере. Электричество также может управлять тепловыми насосами, которые работают как кондиционеры в обратном направлении.Электричество может поступать из сети, но сегодня становится популярным производство электричества на месте с использованием фотоэлектрических панелей. Экологические преимущества фотоэлектрических систем привели к тому, что некоторые муниципалитеты запретили новые системы отопления, работающие на топливе, с идеей, что фотоэлектрические системы (в сочетании с электричеством, поставляемым из сети) будут обеспечивать необходимую мощность.

Рассмотрим программируемые термостаты

Независимо от того, какая у вас система отопления всего дома, ее использование будет регулироваться термостатом.В своей простейшей форме термостат сообщает системе отопления, когда включать и выключать, в зависимости от настройки температуры, которую вы можете отрегулировать.

Но в наши дни многие домовладельцы полагаются на программируемые термостаты, которые сохраняют различные настройки температуры для обеспечения комфорта и повышения энергоэффективности. Благодаря программируемому термостату вам не нужно вручную выключать нагрев перед сном; вместо этого вы можете запрограммировать термостат на автоматическое изменение этой настройки.

Эффективность важна

Эффективность — это получение максимума тепла от любого используемого топлива. Более эффективное оборудование обычно стоит дороже, но со временем расходует меньше топлива. КПД стандартного газового или нефтяного оборудования составляет 80%, что означает, что вы получаете около 80% потенциальной энергии топлива. Высокоэффективные печи и котлы могут работать на 90% и более.

Сравнение домашних систем отопления

Принудительный нагрев воздуха

Самая распространенная система отопления — это принудительное воздушное отопление, при котором воздух нагревается в печи или тепловом насосе.В печах сжигается топливо, а горячие выхлопные газы направляются через теплообменник. Это нагревает воздух, который затем продувается воздухоочистителями (большими воздуходувками с короткозамкнутым ротором) по всему дому через систему воздуховодов. Тот же воздуховод можно использовать для кондиционирования воздуха.

В идеале все воздуховоды должны проходить внутри изолированной части дома, но некоторые воздуховоды обычно проходят на чердаках. Все воздуховоды на чердаке должны быть изолированы, а все стыки в воздуховодах должны быть заделаны мастикой или специальной лентой для предотвращения утечки воздуха.

В новых домах в большинстве комнат будет как минимум один приточный и один возвратный воздуховоды. Возвратные каналы ведут обратно к воздухообрабатывающему устройству. Чтобы обеспечить равномерный нагрев и охлаждение, подающие и возвратные трубопроводы должны быть сбалансированы, чтобы поток воздуха через них был равным. Подрядчик по отоплению должен сделать это (процесс, называемый вводом в эксплуатацию), отрегулировав заслонки при работающей системе.

Лучистое тепло

Гораздо чаще в северном климате, где кондиционирование воздуха не так важно, лучистое тепло работает, нагревая радиаторы вдоль внешних стен или полов под вашими ногами.Тепло может исходить от катушек электрического сопротивления в радиаторах (недорогих в установке, но часто довольно дорогих в эксплуатации) или от гидроники. Гидравлическое отопление работает путем перекачивания воды, нагретой в бойлере, по трубам к радиаторам вдоль внешних стен или через пластиковые трубки PEX, проложенные в черновом полу.

Основным преимуществом системы обогрева пола является то, что он не обдувает воздух, создавая более равномерное тепло. Основным недостатком является отсутствие воздуховодов, поэтому вам понадобится параллельная система, если вы также хотите охлаждение.

Тепловые насосы

Одним из видов тепла, популярность которого стремительно растет, является тепловой насос. Тепловой насос — это, по сути, кондиционер, работающий в обратном направлении. Кондиционеры забирают тепло изнутри дома и отводят его наружу. Тепловые насосы забирают тепло извне (не поверите, но даже в очень холодном воздухе все равно остается тепло) и сбрасывают его внутрь.

Большинство тепловых насосов забирают тепло из воздуха, но некоторые, называемые геотермальными тепловыми насосами, получают его из змеевиков, помещенных в пробуренные скважины или закопанных в траншеях.Тепловые насосы с воздушным источником намного дешевле в установке. Современные тепловые насосы обеспечивают тепло даже тогда, когда на улице значительно ниже нуля. Лучшие тепловые насосы обеспечивают около 2,5 Вт тепла на каждый ватт электроэнергии, используемой для работы системы. Кроме того, тепловые насосы могут работать как кондиционеры.

Тепловые насосы могут заменять печь и теплообменник в обычной системе с принудительной подачей воздуха или могут быть установлены как мини-разветвители. Мини-сплит использует настенные головки с собственными вентиляторами для циркуляции воздуха.Многие домовладельцы устанавливают мини-разветвители для модернизации кондиционирования воздуха и в конечном итоге используют их для зимнего отопления, потому что они дешевле в эксплуатации, чем существующие газовые или масляные системы отопления.

В режиме охлаждения тепловые насосы используют тот же рейтинг сезонной энергоэффективности (SEER), что и кондиционеры. Минимальный разрешенный код SEER теперь составляет около 15, а лучшие единицы приближаются к SEER равному 27. В режиме обогрева используется коэффициент производительности отопительного сезона (HSPF). Минимальный код — 7,7, и вы можете получить единицы с HSPF до 12.5.

Требования к техническому обслуживанию различаются в разных системах отопления

Техническое обслуживание важно для обеспечения правильной работы вашей системы отопления.

Любая система приточной вентиляции требует замены загрязненных воздушных фильтров новыми воздушными фильтрами не реже двух раз в год. Грязный фильтр препятствует прохождению воздушного потока в системе, препятствуя ее эффективному функционированию. Хорошая новость заключается в том, что проверка и замена воздушных фильтров — легкие задачи, с которыми может справиться любой домовладелец. Газовые печи и котлы не требуют особого обслуживания — обычно достаточно посещения раз в несколько лет.

Оборудование, работающее на жидком топливе, подлежит ежегодному техническому обслуживанию. Поручите квалифицированным специалистам выполнить эту работу. Они знают, какие проблемы могут возникнуть по мере старения системы отопления, и могут выполнять работы по обслуживанию, чтобы оптимизировать производительность и долговечность системы.

Как работает отопление в моем доме? — Виды отопления дома

Независимо от того, где вы живете в Северной Америке, есть большая вероятность, что вам понадобится какое-то домашнее отопление, чтобы в нем было комфортно. Теперь, хотя некоторые люди в самом южном Техасе могут не согласиться, неудивительно, что практически в каждом доме от Хьюстона до Далласа есть печь.Конечно, не во всех регионах США используются системы отопления одного и того же типа. Например, на большей части Среднего Запада отдается предпочтение природному газу или пропану, в то время как во многих северных городах по-прежнему сохраняются бойлеры и радиаторы.

Два основных типа тепловых систем

Поскольку мы знаем, что наши клиенты экономят больше денег, понимая, как они используют энергию, мы составили это базовое руководство по различным типам систем отопления дома, чтобы домовладельцы могли узнать о том, какая у них система отопления и как она работает.

В основном, существует два вида систем отопления: приточно-воздушные и лучистые.

Системы принудительной подачи воздуха используют нагнетатель или вентилятор для втягивания воздуха в систему, где он нагревается и циркулирует по всему дому. Они могут издавать шум из-за металлических скрипов из-за неплотных соединений и требовать регулярной замены воздушного фильтра, чтобы поддерживать их исправную работу. Но поскольку они нагревают воздух, они быстро нагревают дом. Система принудительной подачи воздуха состоит из воздуховодов для возврата воздуха, воздуходувки, блока нагрева или охлаждения с теплообменниками, размещенными внутри шкафа воздухообрабатывающего агрегата, камеры статического давления, в которой воздух выходит из воздухообрабатывающего устройства, и воздуховода приточного воздуха.Приточные воздуховоды переносят воздух во все комнаты дома, а обратные воздуховоды переносят весь воздух из комнат обратно к нагнетателю и воздухообрабатывающему устройству.

Излучающие системы полагаются на использование тепла для перемещения воздуха за счет конвекции. То есть нагретый воздух поднимается вверх и заменяется более холодным воздухом, который нагревается, поднимается и так далее. Поскольку эти системы работают пассивно, они имеют тенденцию медленно нагревать комнаты. Кроме того, они не фильтруют пыль и аллергены из воздуха, а в некоторых случаях не так энергоэффективны.Однако большинство из них стоит недорого купить, установить и поддерживать.

Системы принудительной подачи воздуха

Электрический нагреватель сопротивления на 100% энергоэффективен, потому что все электричество преобразуется в тепло. А поскольку нагревательные элементы в электропечи находятся в прямом контакте с воздухом, воздух нагревается очень быстро. Это делает их очень эффективными, но дорогими в эксплуатации в длительные холода.

Другие типы систем нагнетания воздуха

  • В системах природный газ / пропан , вы хотите, чтобы тепло от серии пламени нагревали воздух, но вы также хотите отправить выхлопные газы из дома.Газ горит на нескольких длинных ленточных горелках (от 12 до 18 дюймов). Теплообменник напоминает высокий полый гребень для волос, который окружает каждую ленточную горелку с трех сторон. Горячие газы поднимаются в теплообменник и в конечном итоге выходят в вентиляционную трубу. В высокоэффективных конденсационных газовых печах из выхлопа отводится столько тепла, что оно не поднимается достаточно хорошо, чтобы уйти. Вот почему система использует вентилятор для выдува выхлопных газов наружу.
  • Тепловые насосы включают как воздушные конденсаторы, установленные снаружи, так и геотермальные конденсаторы, которые находятся под землей или в близлежащей воде.Оба используют хладагент R-410A, который также используется в системах кондиционирования воздуха, но процесс протекает в обратном порядке, так что вместо того, чтобы выбрасывать теплый воздух наружу в виде отработанного тепла, он выдувается внутрь для обеспечения тепла. В тепловых насосах используются компрессорные / конденсационные системы, аналогичные обычным системам кондиционирования воздуха, за исключением того, что они реверсивные. Геотермальные системы делают в основном то же самое, но вместо того, чтобы полагаться на температуру окружающего воздуха для выработки тепла, они используют температуру подземного грунта, которая составляет около 50 ° F, что делает их очень надежными и энергоэффективными.
  • Бесканальные системы с тепловым насосом / кондиционированием воздуха — это системы с принудительной подачей воздуха, в которых не используются воздуховоды. Внутренний блок обработки воздуха и теплообмена, который иногда называют «сплит-системами», напрямую соединен через внешнюю стену с внешним блоком. Из-за своего небольшого размера и того факта, что в них не используются воздуховоды, сплит-системы, подобные этим, лучше всего подходят для обогрева и охлаждения небольших помещений.

Стоимость систем нагнетания

Стоимость установки этих систем значительно варьируется в зависимости от обстоятельств.Системы электрического сопротивления, природного газа и пропана часто являются наиболее доступным вариантом в новом строительстве и в домах с существующими сетями воздуховодов. Но если вам необходимо установить систему воздуховодов в уже существующем доме, стоимость воздуховодов может в несколько раз превышать стоимость самого обогревателя.

Стоимость установки и оборудования воздушных тепловых насосов часто в два раза выше или выше, чем затраты на установку электрических, газовых или пропановых печей. Геотермальные тепловые насосы, как правило, являются самыми дорогими в установке, при этом стоимость установки зависит от сложности прокладки подземных трубопроводов.Некоторые геотермальные системы могут стоить более 20 000 долларов, включая оборудование и установку.

Системы

без воздуховодов могут быть самым дешевым вариантом, если вы отапливаете только одну комнату, но поскольку вам нужна отдельная система для каждого отапливаемого помещения, стоимость установки и оборудования возрастает с увеличением количества систем.

Что касается эксплуатационных расходов, геотермальные тепловые насосы являются наиболее доступными, за ними следуют воздушные тепловые насосы и бесканальные системы. Среди систем электрического сопротивления, природного газа и пропана природный газ обычно является наиболее доступным, но эксплуатационные расходы связаны с колебаниями стоимости их источников энергии: электричества, природного газа и пропана.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха

Воздушный поток — это источник жизненной силы любой системы принудительной подачи воздуха, а точкой пересечения этого воздушного потока является фильтр. Каждая система принудительной подачи воздуха имеет фильтр, который необходимо заменять или очищать по определенному графику, и пренебрежение своевременным выполнением этого технического обслуживания может привести к более высоким эксплуатационным расходам и увеличению износа системы.

Любая система с наружным конденсатором, установленным на уровне земли (за исключением геотермальных тепловых насосов и бесканальных систем), требует дополнительного технического обслуживания своими руками.В конденсаторе не должно быть сорняков и мусора, и его следует иногда осторожно промывать из шланга, чтобы удалить грязь.

Все остальные виды обслуживания должны выполняться лицензированным специалистом по HVAC один раз в год, в идеале до начала отопительного сезона. Это обслуживание следует проводить ежегодно, независимо от того, насколько хорошо работает система. Ежегодное обслуживание продлевает срок службы системы, оптимизирует энергоэффективность и обеспечивает безопасность системы.

Радиант Системы

В случае всех систем излучения тепла они работают бесшумно и не обрушивают на жителей комнаты потоки горячего воздуха.Однако они, как правило, медленнее нагревают комнату по сравнению с системами принудительной подачи воздуха. Во многом это связано с тем, что они полагаются на конвекцию, чтобы нагреть воздух и заставить его циркулировать по комнате. Тем не менее, некоторые типы излучающих систем работают быстрее, чем другие.

Лучистое тепло может быть более эффективным, чем системы принудительной вентиляции с проблемами потери воздуховода, и некоторые люди, страдающие аллергией, предпочитают его, потому что отсутствие циркуляции воздуха не возбуждает аллергены. Однако, поскольку в этих системах вода циркулирует в виде пара или жидкости, радиаторные системы могут быть подвержены таким проблемам, как засоры и утечки.

Типы излучающих систем

  • Пассивные солнечные батареи — самые экологичные и наименее дорогие в эксплуатации, поскольку солнечное тепло хранится в тепловой массе дома. Солнечное тепло излучает и согревает пространство. Тем не менее, ваш дом должен быть очень хорошо изолирован от воздуха и иметь достаточную южную экспозицию, чтобы солнечный свет проникал в окна и согревал дом. К сожалению, чем дальше на север, тем дороже может быть строительство дома с пассивной солнечной батареей, и вам вполне может потребоваться резервное отопление во время похолодания.
  • Котельные системы включают лучистое отопление для пола, использующее горячую воду, устаревшие радиаторы, использующие пар или горячую воду, а также некоторые гидравлические (жидкостные) системы плинтусов (см. Ниже). В этих системах центральный котел нагревает воду (или другую жидкость) до пара или горячей воды и перекачивает ее по трубам по всему дому к радиаторам или змеевикам труб, встроенным в стены или пол.
  • Лучистое отопление пола использует тепловую массу пола.Когда вы возьмете шланг с горячей водой и разместите его петлями на полу, а затем окружите его заливным бетоном (мокрая установка) или сэндвичем из плитки и фанеры (сухой монтаж), пол будет дольше оставаться теплым и дольше излучать тепло. который сохраняет тепло в помещении дольше и более равномерно. Чем больше площадь пола, тем больше ее можно отапливать и тем больше тепла она сохранит.
Отопление плинтуса: электрические (или «конвективные») и водяные обогреватели

Эти системы обогрева работают лучше всего, когда они установлены на высоте не менее 3/4 дюйма от пола или ковра.Это позволяет более холодному воздуху на полу проходить через ребра обогревателя и нагреваться. Одним из недостатков является то, что мех от линяющих домашних животных может попасть в такие обогреватели и заблокировать поток воздуха.

  • Электрические обогреватели плинтуса (в которых используются электрические резистивные нагревательные элементы) в основном являются зональными обогревателями, поэтому каждый из них управляется встроенным термостатом. Доступны длины от 3 до 6 футов, каждая ступня потребляет около 250 Вт. Электрические обогреватели для плинтусов, как правило, являются наименее дорогими и простыми в установке системами отопления.Их нужно только подключить (с проводкой 120 или 240) и прикрепить к стене.
  • Гидравлические (на жидкой основе) плинтусы используют воду или масло вместо электрического сопротивления и, как правило, немного дороже. В системах электрического сопротивления при отключении тока нагревательный элемент остывает всего за несколько минут. Но в гидравлических системах, когда жидкость становится горячей, она остается горячей дольше, что делает их работу немного более эффективной, чем электрические резистивные плинтусы.Гидравлические системы могут быть установлены как отдельные блоки или как единая система для всего дома, в которой используется один обогреватель, как в излучающей или радиаторной системе.

Стоимость излучающих систем

Стоимость установки излучающих систем, как правило, еще сложнее оценить, чем у систем с принудительной подачей воздуха. Например, при пассивном солнечном отоплении нагревательные элементы являются неотъемлемой частью конструкции дома и могут добавить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов к общей стоимости проектирования и строительства нового здания.

Для котельных систем стоимость установки котла колеблется от нескольких тысяч долларов (сопоставимых с электрическими, газовыми или пропановыми печами) для небольших котлов до пятизначных сумм для более крупных. Если необходимо установить радиаторы, гидронные плинтусы или теплопроводы для пола, стоимость напрямую зависит от количества единиц или квадратных футов пола. Таким образом, стоимость котла и оборудования для распределения тепла увеличивается с увеличением размера дома.

Точно так же стоимость установки электрического лучистого теплого пола обычно сводится к цене за квадратный фут, поэтому общая стоимость зависит от размера дома.

В обычном доме эксплуатационные расходы этих излучающих систем обычно ниже, чем у электрических, газовых и пропановых печей, но выше, чем у тепловых насосов. Однако, как и в случае с установкой, это может варьироваться в зависимости от размера дома. Например, электрические лучистые полы с подогревом дороги в эксплуатации. В очень маленьком доме это может быть дешевле, чем установка печи и воздуховодов или серии мини-сплит-систем. Но в огромном доме отопление полностью электрическими лучистыми полами может стать дорогостоящей ошибкой.

Техническое обслуживание излучающих систем

По сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, излучающие системы намного проще и обычно дешевле в обслуживании. Ежегодная проверка и настройка котла обычно являются единственными текущими расходами на техническое обслуживание, связанными с системами на базе котла.

Пассивные солнечные дома не требуют обслуживания внутри, но могут потребовать обычного внешнего обслуживания, такого как очистка желобов, обрезка деревьев и мытье окон, чтобы обеспечить достаточное воздействие солнечных лучей.Электрические лучистые полы также практически не требуют ухода; Если система не работает должным образом, вы можете запланировать электрическую проверку только каждые несколько лет, как и в случае с другой электрической инфраструктурой вашего дома.

Электрические обогреватели плинтуса требуют регулярной чистки вентиляционных отверстий, особенно если у вас пыльный дом или у вас есть домашние животные.

Какой тип отопительной системы лучше всего?

Это действительно зависит от того, как построен ваш дом, что вы можете себе позволить и что предпочитаете.Например, если вы строите пристройку или модернизируете систему отопления, вентиляции и кондиционирования в своем доме, вы можете обнаружить, что прокладка новых воздуховодов в разные части вашего дома может оказаться невозможной. В этом случае вам может потребоваться рассмотреть вариант системы плинтусов в сочетании с бесканальной мини-системой для летнего охлаждения. И хотя утверждалось, что системы принудительной подачи воздуха действительно вызывают аллергены, когда они оснащены системой фильтрации воздуха HEPA, они гораздо более эффективно удаляют аллергены из воздуха во всем доме.Если дело в энергоэффективности, но пассивная солнечная энергия не является практическим выбором, наиболее эффективным является геотермальный тепловой насос, за которым следует его двоюродный брат, воздушный тепловой насос. Хотя это очень эффективные системы обогрева, во время таких событий, как похолодание, им требуется резервное обогревание — обычно в виде встроенных дополнительных электрических резистивных нагревательных элементов.

Если вы думаете об обновлении системы отопления в вашем доме или вам просто нужно какое-то техническое обслуживание, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, например, к OneHour Air Conditioning and Heating, за квалифицированным обслуживанием.

Обеспечьте комфорт вашего дома и кошелька с помощью плана энергопотребления от Direct Energy. У нас есть инструменты и советы, которые помогут вам отслеживать использование вашей бытовой техники, чтобы сэкономить электроэнергию и деньги.

энергоэффективных способов обогрева вашего дома этой зимой

Ноябрь наступил, и независимо от того, где вы живете в США, вам нужно заботиться о том, чтобы дома было тепло. Однако от того, где вы живете, зависит, как и что вы топите. От обогрева комнаты с бассейном в подвале до подогрева воды в вашем бассейне снаружи — вот вам взгляд на отопление дома и то, как вы можете быть более энергоэффективными этой зимой.

Целый дом против всей комнаты

Первое решение, которое вы должны принять при оценке наиболее энергоэффективного способа обогрева дома, — это то, какая часть дома вам необходимо отапливать.

Если вы живете в Кендалл, штат Висконсин, , средний максимум января составляет 26 ° F, , а зима выглядит так:

Но если вы живете в Кендалл, Флорида, , средний максимум января составляет 76 ° F, и зима немного больше похожа на это:

Эти два города могут иметь одно и то же название, но потребности их жителей, когда дело доходит до сохранения тепла в холодное время года, сильно различаются.

Кендалл, Висконсин жителям необходимо отапливать весь дом. Это необходимо для комфорта людей внутри, а также для безопасности водопроводных и электрических систем дома. Но Кендалл, Флорида жителей просто обогревают ванную или спальню в те несколько дней, когда вообще требуется какое-либо тепло.

Итак, разберем методы отопления по всему дому и по комнатам:

Энергоэффективное отопление: для всего дома

При отоплении всего дома у вас есть централизованное отопление и метод распределения тепла. .Тепло может распределяться по воздуховодам, по которым циркулирует теплый воздух с помощью вентилятора и электродвигателя нагнетателя. Или у вас могут быть трубы и радиаторы, по которым пар или кипящая вода перемещаются под давлением. В современных домах чаще всего используют печь или тепловой насос. Старые дома по-прежнему обычно используют пар и бойлеры.

Печь для всего дома

Если вы живете в очень холодном климате, наиболее распространенным методом обогрева является печь. Печь работает на газе или электричестве. Воздух нагревается в центральном блоке до температуры, заданной термостатом, затем перемещается по дому по воздуховодам и подается в отдельные комнаты через регистры подачи.В тех частях страны, где тепло важнее кондиционирования воздуха, регистры электроснабжения находятся на этажах. Там, где кондиционирование воздуха важнее тепла, регистры находятся в потолке или в потолке наверху стен. Нагретый воздух, выходящий из вентиляционных отверстий на уровне пола, поднимается вверх и нагревает комнату. По мере того, как воздух охлаждается, он падает и втягивается в возвратный регистр, который отправляет холодный воздух через воздуховоды обратно в печь, чтобы снова нагреть воздух.


Важное напоминание:

Мы прерываем эту статью для научного напоминания о природе теплого и холодного воздуха.

Источник

Теплый воздух поднимается вверх, а холодный — падает. По мере того, как воздух становится теплее, молекулы возбуждаются и быстро перемещаются. В результате молекулы распределяются по большему пространству, делая воздух менее плотным. Поскольку он менее плотный, воздух поднимается вверх. Молекулы холодного воздуха — это насекомые-слизни; они двигаются медленно и сбиваются в кучу. Это делает прохладный воздух более плотным. Поскольку он плотный, он падает.

А теперь вернемся к обсуждению принудительного воздушного отопления:


Газовое, масляное или электрическое?

Ваша печь нагревается за счет сжигания природного газа, мазута или электричества.

Печи на природном газе всасывают воздух снаружи и смешивают его с возвратным воздухом изнутри. Процесс нагрева происходит за счет сгорания в теплообменнике. Затем теплый воздух поступает в воздуховоды, а окись углерода (образующаяся при сгорании) покидает дом через дымоход и попадает в вентиляционное отверстие.

Природного газа много, и он полностью горит. Печь на природном газе будет стоить дороже, чем электрическая печь или печь, работающая на жидком топливе, но позволит сэкономить на эксплуатационных расходах.Это эффективный способ нагрева с коэффициентом сгорания 80%. Природный газ является ископаемым топливом, но он горит чище, чем другие ископаемые виды топлива, и производит меньше выбросов парниковых газов.

Топки для сжигания мазута работают аналогично печам на природном газе. Оба основаны на сгорании, происходящем в теплообменнике. Однако масляная горелка хранит свое топливо в сборном баке. Топливо перетекает из бака в камеру сгорания, где оно распыляется. Затем электронное зажигание зажигает распыленное масло, и оно горит.

источник

Затем нагретый воздух входит в систему воздуховодов и циркулирует так же, как воздух, нагретый в печи на природном газе. Использование печи, работающей на жидком топливе, обычно обходится дешевле, чем использование печи на природном газе, когда дело доходит до отопления дома. Однако обслуживание первого из них будет стоить дороже, так как топливные фильтры необходимо регулярно менять, а форсунки необходимо поддерживать в чистоте.

Если вы находитесь в таком районе страны, как северо-восточные штаты, где природный газ недоступен, можно рассмотреть возможность использования нефтяных печей.Вы можете использовать двухступенчатую горелку, чтобы повысить энергоэффективность и продлить срок службы печи.

Кроме того, некоторые современные печи, работающие на жидком топливе, могут работать на смеси традиционного топочного мазута и биодизеля, чтобы сжигать более чистое топливо и снижать воздействие топлива на окружающую среду. В зависимости от возраста вашей печи эффективность сгорания может составлять от 80% до 90% для агрегатов с двухступенчатой ​​горелкой.

Электропечи не сжигают топливо для выделения тепла. Вместо этого они создают тепло с помощью специальных катушек.Эти плотно намотанные металлические катушки укладываются стопками внутри печи. Когда термостат говорит, что пора приступить к работе, секвенсор начинает нагревать катушки.

Не все катушки нагреваются одновременно, в противном случае потребляемая мощность отключит прерыватель или перегорит предохранитель. Вместо этого они нагреваются медленно, и когда они достигают желаемой температуры, включается электродвигатель вентилятора и направляет теплый воздух через воздуховоды в каждую комнату.

Положительным моментом является то, что электрические печи нагреваются на 100% топлива КПД , так как все топливо расходуется в процессе нагрева и ни одно не исчерпывается.С другой стороны, по мнению Министерства энергетики, это самый неэффективный способ обогрева дома. Это связано с тем, что большая часть выделяемого тепла теряется в воздуховодах до того, как воздух попадает в комнату.

Если вы живете в Кендалле, штат Флорида, или в любом другом месте с преимущественно теплым климатом, стоит рассмотреть вариант с электрической печью. Они создают нулевые выбросы, недороги в приобретении, а поскольку не требует сжигания, они не требуют такого большого обслуживания.

Source

Котел для всего дома

Отопление всего дома — это больше, чем обычная печь.В некоторых старых домах и многоквартирных домах для обогрева используется пар или кипяченая вода.

Центральный котел работает на природном газе или мазуте. Подобно тому, как кипящая вода для спагетти создает пар, эти большие топки котла производят пар, а затем используют трубы для проталкивания пара через плинтусы или радиаторы. При охлаждении вода конденсируется, и трубы возвращают воду в котел для повторного нагрева.

Источник

Гидравлические системы вообще не перемещают воздух .Они никогда не будут сдувать пыль так, как это делает печь с принудительной подачей воздуха, и нет регистров или воздушных фильтров, которые нужно чистить. Поскольку у них мало движущихся частей, меньше частей, которые нужно сломать. Однако они требуют ежегодного осмотра и текущего обслуживания, поскольку представляют опасность для безопасности.

Котельные системы обеспечивают неравномерное отопление, при этом в одних комнатах теплее, чем в других, а иногда отдельные части отдельных комнат могут нагреваться неравномерно. Как и печи, котлы должны потреблять топливо для нагрева воды.Топочный мазут и природный газ являются наиболее распространенными видами топлива, а эффективность сгорания остается неизменной. Однако при определении истинной энергоэффективности необходимо учитывать количество потерь тепла при доставке.

Тепловой насос для всего дома

Если вы живете в прибрежной зоне, в одном из южных штатов или в другом месте, где средняя зимняя температура находится в диапазоне от 40 ° F до 50 ° F, наиболее эффективным обогревателем для всего дома является тепловой насос. . В отличие от печей и паровых систем, которые создают тепло, тепловые насосы перемещают тепло.Тепловой насос — это кондиционер, работающий в обратном направлении. Таким образом, вы можете охлаждать с помощью теплового насоса и нагревать с помощью теплового насоса. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Держите лошадей! Все тепловые насосы являются кондиционерами, но не все кондиционеры являются тепловыми насосами. Тот факт, что в вашем доме сейчас есть центральный кондиционер, не обязательно означает, что это тепловой насос. Однако, если у него есть возможность работать в обратном направлении, вероятно, так оно и есть.

Тепловой насос забирает тепло из воздуха за пределами вашего дома и передает его хладагенту, который сжимает теплый воздух и при этом значительно нагревает хладагент.Затем он перемещает теплый хладагент (звучит странно, правда?) Во внутренний блок, где он пропускает воздух над горячим хладагентом. Этот теплый воздух согревает дом.

Этот метод похож на оберег, если на улице не слишком холодно. — это самый энергоэффективный способ обогрева, если у вас не холодный климат. Если это так, то в воздухе снаружи просто недостаточно тепла для того, чтобы процесс работал хорошо.

Источник

Процесс, который мы описали, предназначен для теплового насоса с воздушным источником.Они работают только от электричества. Существуют и другие виды тепловых насосов, например, абсорбционный тепловой насос. Они работают аналогичным образом, но вместо конденсации хладагента они используют аммиак и воду. Они работают на природном газе или воде с геотермальным подогревом.

Геотермальные тепловые насосы извлекают тепло из-под поверхности Земли. По данным Министерства энергетики США, их покупка и установка обходятся в несколько раз дороже, но имеют самые низкие эксплуатационные расходы. Надземная часть служит более 20 лет, а подземная часть — более 50 лет.

Энергоэффективное отопление: для отдельных комнат

Возможно, вы живете в мягком климате и редко бывает холодно. Или, скажем, вы хотите выключить термостат во всем доме и просто обогреть ту комнату, которую вы используете. Что делать, если вы живете в Бисмарке, Северная Дакота, и сделали ошибку, установив тепловой насос, а в доме холодно?

В любом случае переносной комнатный обогреватель может стать решением, избавляющим от холода на небольшой площади. Есть множество вариантов, в зависимости от того, хотите ли вы согреть людей или согреть воздух.

Конвекционные обогреватели

В этих обогревателях используется тот же принцип, что и при приготовлении красивой выпечки в духовке для обогрева воздуха в комнате. Вентилятор протягивает холодный воздух через источник тепла, чтобы согреть его. Затем вентилятор выталкивает воздух обратно в комнату. Обогреватель постоянно циркулирует и нагревает воздух в помещении.

К сожалению, эти тепловентиляторы могут быть громкими. Здесь кто-то попытался превратить шум вентилятора в белый шум, чтобы помочь им уснуть:

Так что, если вы хотите чего-то более тихого? Или, возможно, у вас аллергия и вы беспокоитесь о пыли, поднимаемой вентилятором конвекционного обогревателя.Кондуктивные конвекционные обогреватели являются опцией. Электричество проходит через резистор, преобразующий энергию в тепло. Помните старое напоминание «теплый воздух поднимается и холодный воздух падает» ранее в этой статье? Здесь тот же принцип. Нагретый воздух естественным образом поднимается и циркулирует без использования вентилятора.

Излучающие обогреватели

Излучающие обогреватели направляют тепло в определенную область. Они стремятся согреть людей, а не воздух вокруг них. Электричество нагревает камень, керамику или металл, а затем отражатель направляет тепло туда, куда вы хотите.Он не согревает комнату быстро, но это просто способ быстро согреть человека.

Лучистые обогреватели, установленные под полом, согревают всю комнату. Это популярный способ утеплить ванную комнату, спальню или гостиную. Нагревая комнату с нуля, домовладельцы с лучистым теплом испытывают ощущение тепла под ногами, практически без холодных пятен. Кроме того, поскольку им не нужно работать так же горячо, как печь или конвекционный обогреватель, они потребляют меньше энергии.

Большинство полов можно укладывать на лучистое тепло.Существует заблуждение, что нельзя укладывать твердую древесину на лучистое тепло. Но если производитель одобрил и вы будете следовать этим трюкам для укладки бамбуковых полов на лучистом тепле, у вас будут полы, которые выглядят и кажутся теплыми.

Инфракрасные обогреватели

Вы когда-нибудь стояли, когда солнце греет лицо холодным весенним днем? Кажется, что только солнечный свет на вашем лице согревает вас всех.

Это потому, что солнце испускает большое количество инфракрасного света. Когда ваша кожа поглощает инфракрасный свет, вы чувствуете тепло.Портативные инфракрасные обогреватели похожи на управление собственным солнцем, за исключением всего этого надоедливого ядерного синтеза.

Они нагреваются сразу, потому что излучают свет, как только вы их включаете. Для рассеивания света не нужен вентилятор, поэтому они работают тихо. Они эффективны тем, что не нагревают воздух и не сжигают ископаемое топливо; они просто нагревают людей и предметы в комнате. С другой стороны, вы должны находиться на линии прямой видимости света, чтобы согреться.

Source

Дровяные печи на гранулах

Дровяные печи на гранулах можно использовать для обогрева всего небольшого дома, но чаще они используются для обогрева небольших помещений — и, очевидно, кошек! В отличие от электрического или газового отопления, они работают на возобновляемом ресурсе — древесине.Однако современные печи на пеллетах и потребляют мало электроэнергии.

В то время как гранулы горят чисто, вы все равно теряете тепло из дымохода и все равно создаете или загрязнения воздуха. Но количество загрязнения намного меньше, чем у традиционной дровяной печи. Этот метод обогрева является энергоэффективным со стороны обогревателя, но вы будете использовать немного собственной энергии, чтобы вытащить 40-фунтовые мешки с гранулами и золой.

Способы обогрева бассейна и спа

В некоторых частях страны может быть холодно, но люди по-прежнему любят отдыхать в воде.В этих районах домовладельцы предпочитают, чтобы бассейн и спа работали круглый год. Однако воду нужно как-то держать теплой. В противном случае каждое купание в бассейне или купание в спа будет эквивалентно окунуться в воду для белых медведей. Вот лучшие способы согреть воду.

Тепловые насосы

Помните этого парня, который занимался отоплением всего дома? Оказывается, он очень популярен, когда дело доходит до подогрева бассейнов и спа! Министерство энергетики США считает тепловой насос наиболее энергоэффективным способом нагрева воды в вашем бассейне или спа.Но они эффективны только там, где температура не опускается ниже 50 ° F.

Газовые обогреватели

Газовые обогреватели потребляют примерно на 70% больше энергии, чем тепловой насос, и могут поддерживать любую температуру воды. Они работают даже в самом холодном климате. Их первоначальная стоимость меньше, но они дороже в эксплуатации, чем тепловой насос. Поскольку у них больше движущихся частей, они требуют большего обслуживания. Газовый обогреватель нагреет бассейн или спа быстрее, чем тепловой насос, и его можно использовать независимо от того, насколько холодно на улице.

Источник

Эта семья из Рочестера, штат Нью-Йорк, не допускает, чтобы небольшой снег мешал им наслаждаться водными играми, так зачем вам это делать? Газовый обогреватель нагревает воду в этом холодном климате, где тепловой насос просто не справляется со своей работой.

Электрические обогреватели

Если природный газ недоступен и зонирование запрещает хранение пропана, то последний вариант обогрева бассейна или спа — это электрический обогреватель.

Это самый дорогой и наименее эффективный способ нагрева воды. Это правда, что использование электричества для выработки тепла на 100% эффективно, так как тепло не теряется на выхлоп или передачу, но для нагрева бассейна с помощью электрического нагревателя требуется много времени. Таким образом, обогреватель работает дольше и потребляет больше энергии.

На этой диаграмме, созданной Министерством энергетики, сравнивается стоимость подогрева бассейна каждым методом:

Покрытия для бассейнов и спа

Если вы собираетесь использовать энергию любого вида для нагрева воды, вам следует большую часть энергии, которую вы используете. Когда бассейн или спа-салон не используется, накрывайте его крышкой, чтобы вода оставалась теплой.

Крышка улавливает тепло, поднимающееся от воды, и перенаправляет его обратно в воду. Вы сохраняете уже созданное тепло, и вашему обогревателю или тепловому насосу не придется так много работать, чтобы поддерживать температуру воды.

Обогрев внутреннего дворика и жилых помещений на открытом воздухе

Наконец, в связи с тем, что из-за текущей пандемии все больше и больше людей предпочитают проводить время на открытом воздухе, обогреватели для внутреннего дворика в этом сезоне являются буквально горячим товаром .

Рестораны уже много лет используют обогреватели для патио, чтобы согревать посетителей во время обеда на свежем воздухе осенью и весной. Эти обогреватели коммерческого класса также доступны в меньшей форме для домашнего использования.

Источники топлива

Вы найдете обогреватели для патио, которые работают на природном газе, пропане, электричестве и даже на старой доброй древесине.

Каминные печи и костровые ямы технически представляют собой обогреватели для патио, работающие на дровах. Они создают искры и тлеющие угли и не являются самым безопасным вариантом для использования с детьми или домашними животными. Однако древесина является возобновляемым ресурсом, даже если это не самый эффективный способ обогрева помещения.

Обогреватели внутреннего дворика на природном газе присоединяются к существующей газовой линии и требуют профессиональной установки. Они не портативны, но — это энергоэффективный способ обогрева жилых помещений на открытом воздухе.Эти обогреватели для патио быстро загораются и требуют хорошо вентилируемого помещения. Обычно это не проблема на открытом патио.

Пропановые обогреватели для террасы прикреплены к пропановым баллонам (вспомните свой типичный газовый гриль для террасы) и очень портативны. Как и природный газ, они быстро нагреваются. Они энергоэффективны, но пропан часто стоит дороже, чем природный газ. С другой стороны, пропановые обогреватели не требуют профессиональной установки и стоят дешевле.

Электрические обогреватели для террас могут создавать лучистое тепло или инфракрасное тепло.Обычно они небольшого размера, поэтому работают только в небольших закрытых помещениях. Кроме того, электричество дороже природного газа или пропана, поэтому их эксплуатационные расходы выше.

Leave a Comment

Как правильно вывести трубу из бани: Как выводится труба для бани через крышу

Как вывести трубу через крышу и стену и что для этого нужно

Вывод и заделка трубы на крыше бани процесс довольно сложный и хлопотный. Ведь неправильная установка и изоляции трубы может привести к попаданию влаги в дымоход или печь и даже к пожару. Так что прежде чем выводить трубу из бани, следует определиться с её видом, конструкцией и, конечно же, разобраться в том, как все сделать правильно и безопасно.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса: как вывести трубу из бани через крышу, нужно решить, куда вы ее будете выводить. Варианта два:

Второй вариант реализуется легче: нужно только обеспечить безопасный проход через стену. Он к тому же менее пожароопасный. Но имеются и недостатки: во-первых, не каждая печка установлена возле стены, выходящей на улицу (расстояние до нее не должно быть больше 50-70см), во-вторых, выводя трубу на улицу, значительную часть тепла вы также выводите из помещения.

Важно! Куда бы вы ни выводили дымовую трубу – в стену или в потолок – в проходном узле не должно быть стыков. Перед или после – можно, внутри – недопустимо. Планируя свой дымоход, обязательно учтите это.

 

Как вывести трубу из бани через стену

Дымоход, который от печи выводят через стену на улицу, называют наружным. Если вы решили выводить дымоход от банной печи в стену, учтите, что максимальная длина горизонтального участка – 1 метр. Больше нельзя – тяга будет недостаточной. Если все-таки без продолжительно горизонтального участка не обойтись, придется устанавливать принудительную вентиляцию (вентилятор). Обратите внимание и на то, что труба дымохода должна находиться  от горючих стен и края кровли на расстоянии не менее 500 мм.  Если стены у вас деревянные, это может стать проблемой – труба будет достаточно далеко от стены. Для безопасности или нужно будет устанавливать защитный экран (тогда трубу можно расположить ближе к стене) или придумывать крепления, которые удержат конструкцию на заданном расстоянии. Нужно будет также придумать и установить какую-то конструкцию, на которую будет опираться дымоход. Если учесть, что рекомендованная высота дымохода от печи до его окончания – 5 метров, то с системой фиксации придется долго и упорно работать. Делать длину дымохода меньше рискованно – тяга может быть недостаточной, хотя некоторые сокращают ее почти на 1 метр. Сложность заключается еще и в том, что дымоход, особенно в банях, изменяет свою длину из-за температурного расширения. Потому «намертво» прикрутить тоже нельзя, должна оставаться некоторая свобода относительно креплений чтобы труба могла удлиняться/сжиматься .

Как вывести дымоход через стену

И все таки основное при выводе трубы дымохода через стену – сделать ее проход надежным с точки зрения пожарной безопасности. Для этого в стене вырезается отверстие. Его размеры должны соответствовать следующим рекомендациям: от наружного края трубы до защищенных горючих материалов расстояние должно быть 380мм, до незащищенных – 500мм.

Если труба у вас круглая, выпиливаете круглое отверстие, диаметр которого больше на указанную величину. Чтобы эта дыра не была очень большой, края отверстия обкрадывают базальтовой ватой, переносящей очень высокие температуры (800-1000оС и выше). Поверх ваты набивают полосы металла. Тогда расстояние от края дымовой трубы до края отверстия может быть 38см, а не 50. Отверстие в стене может быть и квадратным. Главное – соблюдать требуемые расстояния. Проем стены готов.

Какого размера проем в стене нужно вырезать

Совет! Покупая теплоизолятор, обратите внимание на температурный режим его использования. Брать обычные нет смысла, да и просто опасно: связующие компоненты, которые используются при изготовлении таких материалов, при температуре выше 250-350оС превращаются в песок и высыпаются, из-за чего теплоизолятор теряет свои свойства. Как результат – обугленные стены или даже пожар, если вовремя не заметить потемнение стены.

Результат нарушения правил прохода дымохода через потолок: слева от проходки через четыре протопки печи появилось значительное потемнение древесины

Выводя дымоотводную трубу через стену важно установить ее правильно с соблюдением противопожарных допусков и хорошо закрепить. Это можно сделать, вырезав лист металла, который будет чуть больше размера проема, по центу вырезать отверстие, диаметр которого  соответствует наружному диаметру дымовой трубы. Аналогичную «заглушку»  можно сделать и для наружной стены.

Еще один вариант вывода дымохда через стену

Сборку проходного узла начинают от печи. Собрав участок дымохода от печи до входа в стену, на сэндвич (выводят через горючие стены только его) надевают приготовленную заглушку. Те места металлической пластины, которые будут соприкасаться с деревом, прокладывают слоем теплоизолирующего материала (та же базальтовая вата или другой материал, удовлетворяющий требованиям). Отцентрировав трубу, конструкцию закрепляют. Образовавшееся между сэндвичем и деревянной стеной пространство заполняют кусками теплоизоляции, укладывая их плотно один к другому. Сверху все закрывают второй подготовленной металлической пластиной (места стыка с древесиной также прокладываются слоем теплоизоляции), закрепляют ее на саморезы. Далее продолжают собирать дымоход.

Проще сделать проход трубы дымохода через стену, используя готовое проходное устройство. О том, какие бывают проходные устройства и как с ними работать читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».

Важно! При проходе через стену и потолок использовать можно только специальные материалы для огнезащиты. Обычные теплоизоляционные материалы теряют свои свойства при 250оС -350 оС. Они спекаются и перестают защищать горючие материалы от перегрева. Даже если в проходном узле у вас сэндвич труба, использовать обычную теплоизоляцию нельзя. Только огнестойкие материалы с температурой использования 800-1000оС или выше.

Выбираем место вывода дымохода через кровлю

Если трубу от печи решили выводить  через кровлю, важно правильно выбрать место вывода дымохода. Сначала о том, где устанавливать нельзя:

  • В ендове – слишком тяжело при сложной конфигурации кровли обеспечить требуемую степень гидроизоляции, много скапливается снега и воды тут тоже очень много.
  • Рядом с окнами мансарды (если имеется) или напротив окон соседнего дома.

Теперь о том, где кровельщики и печники советуют выводить дымоход:

  • Печники советуют выводить дымовую трубу через конек скатной кровли. Но кровельщики от такого варианта не в восторге: нарушается целостность конструкции, и она становится гораздо сложнее (а значит – дороже).
  • Недалеко от конька. Этот вариант приемлем и сточки зрения кровельщиков и с точки зрения печников.

 

Высота трубы зависит от места выхода дымохода

Второй вариант хорош со всех сторон. Он не допускает образования больших скоплений снега над трубой в зимний период, во время дождя воды недалеко от конька также не очень много (ниже, ближе к краю, ее становится гораздо больше). Следует устанавливать дымоход  возле конька крыши еще по одной причине:  это позволит  поднимать дымоход над кровлей на небольшую высоту, так как он должен выступать над коньком не менее чем на 50см. Потому получается, что чем ближе к краю вы выводите трубу, тем больше ее надо поднимать над уровнем кровли. А чем меньше будет высота трубы над крышей бани, тем больше будет ее устойчивость к ветровой нагрузке и образованию конденсата и легче будет обеспечить ее устойчивость к воздействию ветра.

Проектируя дымоход и выбирая место под установку печи нужно помнить эти правила, но еще стоит учесть, что общая длина горизонтальных и скошенных участков должна быть не более 1 метра, так как это способствует сохранению тяги и препятствует отложению сажи внутри дымохода.

Как правильно вывести трубу через кровлю

Удобнее выводить квадратные или прямоугольные дымовые трубы: они позволяют использовать  фабричные, готовые элементы. Еще недавно круглые дымоходы проводить через кровлю было сложнее: нужно было изготавливать из жести или оцинкованного металла юбки, придумывать как и чем их заизолировать. Но последние несколько лет появились мастер-флеши и готовые металлические фартуки и патроны, которые позволяют легко заизолировать трубу любого диаметра и обезопасить места выхода от протечек воды. Ведь именно гидроизоляция места вывода — самый сложный момент.

Проводя прямоугольные дымоходы через кровлю можно использовать фабричные материалы

Изначально в кровле прорезается отверстие. Его размер и форма зависит от геометрии трубы. После чего из дополнительных стропильных ног и поперечных балок вокруг трубы дымохода (на расстоянии 15 см от края трубы) сооружается короб. Для того чтобы обеспечить герметичность кровли возле короба, ее гидроизоляцию и пароизоляционные мембраны (весь пирог) надрезают в форме конверта. Края пирога заворачивают вниз и крепят к балкам и стропилам гвоздями или скобами с использованием прижимных планок. Места крепления и края пленок и мембран желательно проклеить липкой лентой или нанести герметик. Дело в том, что выводя дымоход, мы вынуждены нарушать целостность гидро- и паро- изоляции, что отрицательно сказывается на долговечности кровли. Потому нужно добиться того, чтобы вред от такого «вторжения» был минимальный.

Через кровлю проводят дымоход в отдельном коробе и лучше, чтобы он был негорючим

Важно помнить, что труба должна быть зафиксирована так, чтобы она оставалась подвижной по отношению к кровле. Из-за температурного расширения она изменяет свои размеры (величина зависит от материала) потому жестко закреплять ее нельзя: разрушиться или кровля или труба. Если трубе нужно придать направление, используют металлические планки, но к самой трубе их не крепят.

Если трубу нужно закрепить, это делают при помощи направляющих. «Наглухо» закреплять ее нельзя из-за температурного расширения

Если через кровлю выводится труба от банной печи, температура ее будет высокой даже если труба кирпичная или сэндвич: во время подготовки парилки температура дыма и газов может быть 500-600оС и выше. Так что даже через несколько метров от печи  температура остается очень высокой. Разве что часть энергии отбирают на обогрев камней или воды, но все равно, дымоход бани очень пожароопасен. Потому деревянный короб вокруг такой печи требует дополнительной защиты. Одно из противопожарных мероприятий —  пропитать древесину антипиренными составами (если вы не делали этого для всех кровельных стропил). Нужно также защитить близлежащие деревянные материалы при помощи жаростойких теплоизолирующих материалов. Например, на этом фото сделан короб из минерита. Можно использовать любой другой материал с подобными свойствами, главное, чтобы он выдерживал температуры 500-600оС.

Короб для сэндвич трубы оббит минеритом

Можно прикрепить к балкам ту же базальтовую вату, что и для проходного узла: обложить ею края кровельного разреза, поверху закрепить полосы металла или гипса и т.п. Снизу подшить металлическую пластину с отверстием подходящего размера и формы, а свободное пространство между трубой и коробом заложить все жаростойким теплоизолятором. По сути, сделать тот же проходной узел, что и на потолке, только уже на кровле он имеет несколько другую геометрию. Для круглых труб стандартного диаметра можно использовать готовые проходные кровельные узлы, но нужно точно знать уклон кровли и диаметр трубы.

Как изолировать трубу на крыше

Если труба сделана из кирпича, разрешить вопрос о том, как заделать проход кирпичной трубы через крышу,  можно с помощью фабричных материалов, которые идут чаще всего в комплекте с кровельными материалами.  Более подробно о проходе квадратного или прямоугольного дымохода  читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».

В случае установки круглого дымохода проход сэндвич трубы через крышу можно загерметизировать с помощью мягкой проходки. Это конструкция из эластичной части из силикона или резины и фланца. Фланец может быть из того же силикона или резины, но часто они металлизированы, чтобы была возможность придать ему форму, соответствующую профилю кровельного материала. Эти мягкие силиконовые и резиновые проходки имеют разные углы уклона, цвета и размеры, позволяю заделывать стык любой крыши с дымовой круглой трубой практически идеально.  В некоторых случаях мягкие проходки называют «Мастер-флеш». Это название изделия одной из фирм — Master Flash – которые первыми вышли на наш рынок. Потому все более-менее похожие изделия называют мастер-флеш.

Мягкие проходки для разного типа кровельных материалов

Один нюанс: используются мягкие проходки в диапазоне температур от -50оС до +140оС, но стыкуются с трубами, температура которых не выше 100оС. Если вы выводите трубу от бани, то, скорее всего, во время подготовки парилки труба будет значительно горячее. Даже если это сэндвич. Хотя все зависит от устройства печи и того, насколько используется тепло дымохода в каждом конкретном случае (есть ли бак на трубе или каменка, насколько горячим выходит дым из топки и т.д.). Если температура трубы выше 100оС, придется использовать металлический стакан и такую же юбку.

Если температура трубы выше 100 градусов используют металлический стакан и такую же юбку

Как установить мастер-флеш на крышу

Большинство проходок выполнены из нескольких постепенно уменьшающихся диаметров. Перед установкой ненужную часть гофры срезают до необходимого размера. При этом надо помнить, что отверстие на проходке должно быть меньше на 20% диаметра трубы. В результате надеть на трубу бывает достаточно сложно и усилия приходится прилагать немалые. Чтобы меньше мучиться, трубу можно смазать мыльным раствором.  Что-либо другое применять нежелательно: хоть материал и стойкий к коррозии, но вы можете случайно выбрать состав, к которому он окажется недостаточно нейтрален.  После того как проходка натянута на трубу остается придать фланцу нужную форму. В некоторых случаях края фланца имеют металлизированное покрытие, тогда можно использовать молоток. С его помощью несильными ударами добиться повторения профиля кровельного материала. И последний этап установки — заполнить канавки на фланце герметиком, прижать к материалу кровли и закрепить саморезами.

Как установить «Мамтер Флеш»

Есть, правда, мягкие проходки для мягкой кровли или мембран. У них на тыльной стороне фланца нанесен клеящий состав, сверху закрытый защитной полосой бумаги. Обезжирив поверхность, к которой будет фланец крепиться, снимаете защитный слой, плотно прижимаете юбку проходки. Можно прокатать стык резиновым валиком чтобы точно выгнать весь воздух из места соединения, а можно для надежности нанести по краю слой герметика.

Порядок установки мягкой проходки кровли

При помощи мастер-флеша  можно сделать и проход дымохода через крышу из металлочерепицы, хотя в данном случае удобнее наверное,  использовать кровельные проходы фабричного образца. Фирма-изготовитель кровельного материала к листу металлочерепицы в заводских условиях приделывает колпак, через который и устанавливается труба дымохода. Простое решение и эстетичное: этот элемент имеет цвет, аналогичный кровельному покрытию.

Как провести трубу в бане, если потолок и крыша уже построены?

Один из главных вопросов, с которым придется столкнуться при строительстве бани — это проведение дымоходного канала через крышу согласно стандартным требованиям пожарной безопасности. Легкомысленное отношение к его решению недопустимо: ведь на кону безопасность не только вашей жизни, но также друзей и близких — всех тех, кто будет посещать баню в надежде выйти из нее другим человеком. Как же вывести трубу в своей бане через потолок и крышу правильно? Предлагаем вам подробную инструкцию, в которой отражены все нюансы этого важного процесса.

Составляем проект

Проход трубы в бане должен осуществляться в строгом соответствии с вашим проектом. А вот уже при его составлении без знания основных нормативных требований СНиП по баням и саунам не обойтись. Поэтому информация ниже лишней точно не будет:

  • минимальное расстояние, на котором должна проходить труба — 0,35 метра от конструкций из легко воспламеняющихся материалов и 0,25 метра — из трудно воспламеняющихся;
  • полученный зазор следует заполнять невосприимчивыми к огню материалами — так можно значительно уменьшить потери тепла;
  • проход трубы через потолок осуществляется без стыков, максимальная длина — 1 метр;
  • не следует осуществлять жесткую фиксацию дымохода — под воздействием повышенных температур возможны колебания трубы и ее деформации, что грозит утечкой.

Все эти моменты обязательно должны быть отражены в проекте. В целом, его составление не должно вызвать трудности, так как в Сети хватает уже готовых вариантов, которые с минимальными изменениями можно использовать и для своего помещения. Если есть возможность проконсультироваться со специалистами, то сделайте это: это поможет вам предупредить появление некоторых ошибок в проекте. Если вы делаете печь для бани своими руками, то предусмотрите резервуар для воды: это поможет сохранить тепло и защитит от утечки дыма.

Делаем разметку

Для успешного выполнения разметки вам понадобится строительный обвес. Здесь нет ничего сложного: определитесь с местом отвода трубы непосредственно от печи и с его помощью отметьте этот участок.

Вырезаем отверстие для будущего дымохода

Исходя из сделанной разметки вырезаем отверстие. И не стоит тревожиться по поводу того, что оно может оказаться чуть больше, чем планировалось: лишнее пространство всегда можно закрыть любым подходящим материалом, а необходимый косметический эффект изнутри будет достигнут за счет использования маскировочных коробов.

Работа над кровлей

  1. размечаем поверхность крыши под дымоход, учитывая ее уклон — связь между ним и площадью отверстия прямо пропорциональная;
  2. вырезаем необходимое отверстие, придерживаясь овальной формы;
  3. для того, чтобы закрыть отверстие, можно использовать различные уплотнители из резины.

Устанавливаем дымоход

К этому времени пора бы уже определиться с типом дымохода. На сегодняшний день чаще всего используются так называемые сэндвич-дымоходы.

Такое название они получили из-за конструкции: несколько листов металла сворачиваются в трубу, а между ними прокладывается огнеупорный материал. Их популярность легко объяснима:

  • очень простой монтаж;
  • высокая пожаростойкость;
  • вполне доступная стоимость.

Да и установка такого дымохода не вызывает особых затруднений даже у неподготовленных людей.

  1. фиксируем на крыше специальный узел для оптимальной фиксации трубы;
  2. вставляем ее в отверстие;
  3. засыпаем керамзитом все пустоты;
  4. можно поместить саму трубу в короб, который будет защищать ее и придаст вашему дымоходу интересный внешний вид.

Обязательно следует обернуть трубы в лист асбеста. Правда, перед этим его нужно сперва подготовить:

  • основательно смочить в воде для смягчения — так можно свести к нулю риск появления трещин;
  • обернуть проволокой — это делается для надежной фиксации листа.

Для того, чтобы правильно вывести трубу через потолок и крышу, можно соорудить и кирпичный дымоход. Эта конструкция будет куда надежнее рассмотренного выше варианта, но и затраты на нее — гораздо выше. Поэтому использование такого дымохода в бане оправдано только в случае больших помещений.

Проход трубы с кирпичным дымоходом осуществляется аналогично предыдущему варианту. С одним только отличием: короб нуждается в очень серьезной изоляции. Поэтому он сперва обшивается фольгой, и только после того, как внутренний элемент надежно зафиксирован на печи, устанавливается второе звено, а свободное пространство засыпается керамзитом.

Не забудьте нанести на трубу краску с эффектом термоизоляции — это поможет избежать коррозии.

Подробно о том, как это сделать, рассказывает видео ниже.

Полезные фото и чертежи для установки

Заключение

Если вы не знали, как нужно выводить трубу в бане, то предложенная пошаговая инструкция может помочь вам ликвидировать пробелы в ваших знаниях и вывести ее через потолок и крышу по всем правилам. В том случае, если бюджет крайне узок, а ваши умения оставляют желать лучшего, то оптимальным выбором будет установка сэндвич-дымоходов. С этим можно справиться даже в одиночку. Однако если у вас намечается большая парилка и вы желаете добиться более эффектной отделки, то можете рассмотреть и кирпичный вариант. Конечно, он потребует куда больше и средств, и сил, и времени, но зато после вы получите неповторимое чувство удовлетворения достигнутым результатом.

Фото: vk.com, forumhouse.ru, tutknow.ru, stroyday.ru, torgpoligrom.ru.

Дымоход в бане своими руками из стальной трубы: схемы и установка

Установка банной печи и подключение водяного бака – задача непростая, поэтому домовладельцы для ее решения зачастую прибегают к помощи специалистов. А вот сделать дымоход в бане вполне реально своими руками, сэкономив таким способом на монтаже. Какие печные трубы лучше использовать, как их правильно установить и вывести на улицу, вы узнаете в нашем материале.

Выбираем дымоходную трубу

Для отвода продуктов горения от банной печки применяется 3 разновидности дымоходов:

  • из обычной стальной трубы;
  • специальные трехслойные трубы для печей и ТТ-котлов, изготовленные по типу сэндвича;
  • дымовые каналы, выложенные из кирпича.

Как правило, кирпичные дымоотводы выкладываются одновременно со стационарной печкой, о чем подробно рассказывается в другой нашей статье. Они безопасны и долговечны (особенно с внутренней керамической вставкой), но слишком уж дороги по цене материалов и строительства. Если вы поставили в парилке чугунный либо металлический отопитель, то класть для него отдельный газоход из кирпича нерационально.

Справка. Некоторые любители банных процедур строят в парной кирпичный тепловой щиток, изображенный на фото. Внутри сооружения делаются вертикальные и горизонтальные каналы для продуктов сжигания – дымообороты. Цель – отнять у разогретых газов побольше тепла перед выбросом наружу и отдать его в помещения сауны.

Наиболее дешевый вариант – обычный одностенный трубопровод, изготавливаемый из «черного» металла или нержавейки. И хотя устройство такого дымохода позволяет сэкономить средства, при монтаже и эксплуатации возникает ряд неприятных моментов:

  • чтобы от раскаленной железной поверхности в бане не возник пожар, все деревянные конструкции стен и потолков придется защитить;
  • голую дымоходную трубу, проходящую на крышу через потолок и чердак, понадобится утеплить базальтовым волокном;
  • от перепада температур внутри и снаружи печного газохода на его стенках образуется конденсат, что характеризуется появлением грязных потеков на трубе.

Вариант успешного применения одностенных нержавеющих труб — внутри старого кирпичного канала

Чтобы избежать перечисленных проблем и не утеплять одностенный дымоход для бани при установке, лучше купить и смонтировать готовые сэндвич-трубы. Внутренняя гильза в них делается из нержавеющей стали, а наружная обшивка – из оцинковки (в бюджетном исполнении). Между двумя гильзами заложен слой базальтового утеплителя, чью толщину можно выбирать. На этом варианте мы и рекомендуем остановиться.

Совет по выбору сэндвича для банных печей. Поскольку эти источники тепла постоянно работают на максимальных режимах, температура уходящих газов довольно велика и может достигать 600 °С. Поэтому необходим трехслойный дымоход с толщиной нержавеющей вставки 0,8 мм, утеплителя – 5—6 см. Диаметр – не меньше размеров выходного патрубка отопителя.

Как вывести дымоход через потолок

Как говорилось выше, дровяная печка в бане разогревается до максимума, причем топится периодически, только во время помывки. Внутренняя стальная труба сэндвича тоже греется до высокой температуры, благодаря чему конденсат в ней не образуется. Это значит, что на газоходе не нужно ставить тройник и тупиковую секцию – конденсатосборник, вертикальный канал подсоединяется к печи напрямую, как показано на схеме.

Выполняя проход через деревянное перекрытие и кровлю, важно соблюсти противопожарные нормы. Они гласят, что внутренняя стенка газохода, защищенная негорючим волокном, должна располагаться на расстоянии не менее 38 см от ближайшей конструкции из дерева. Заметьте, что для голой железной трубы этот отступ должен увеличиться до 500 мм с каждой стороны. Вопрос решается двумя путями:

  • нужно собрать или приобрести готовый потолочно-проходной узел, представляющий собой металлический короб требуемых размеров, наполненный негорючим утеплителем;
  • прямо в перекрытии установить квадратный водяной бак самоварного типа, нагреваемый отходящими газами.

Схема установки бака в перекрытие (слева) и потолочно-проходного узла (справа)

Примечание. Чаще реализуется первый вариант, поскольку бак с водой требует дополнительного крепежа из-за приличного веса.

Поэтапно монтаж вертикального сэндвич дымохода в бане выглядит так:

  1. Четко определив место прохода трубы сквозь потолок, вырежьте в перекрытии квадратный проем, чьи размеры определите по формуле 380 х 2 + d (внутренний диаметр круглого канала).
  2. Выясните, где газоход пересечет кровлю. Если он попадает в стропило, вырезайте проем в стороне от него, а в процессе монтажа выполните обход конструкции с помощью двух колен на 30 или 45°.
  3. Присоедините к патрубку печки первую секцию из одностенной стальной трубы со встроенным шибером для регулировки тяги. Стык промажьте жаростойким герметиком и зафиксируйте хомутом.
  4. Установите переходник и соберите весь дымоотвод из сэндвича, вставляя секции одну в другую «по конденсату».
  5. Короба узлов прохода наполните негорючим утеплителем – базальтовой ватой либо керамзитом. Чтобы предотвратить затекание, наденьте на дымоход специальную кровельную прокладку – мастер флеш (иначе – крыза). Герметизируйте сверху все стыки.

Совет. Выбирая место пересечения кровли, не забывайте о том, что фасонные детали (колена 30°) можно вращать в разных плоскостях и таким образом вывести оголовок ближе к коньку или дальше от него.

Чтобы дымоход не нагружал своим весом банную печь, прикрепляйте его хомутами и кронштейнами к деревянным балкам и другим конструкциям. Как сделать дымоход в бане с проходом через потолки и крышу, описывается в видеосюжете:

Монтаж газохода с пересечением стены

Бывает, что в силу разных причин (например, баня устроена в одном из помещений частного дома) дымоходный канал необходимо сразу вывести на улицу сквозь стену. Если она построена из бруса либо оцилиндрованного бревна, то узел прохода выполняется таким же образом, как и сквозь деревянное перекрытие.

Негорючие стены из камня, кирпича или бетона в защите от возгорания не нуждаются. В них достаточно сделать круглое отверстие, чей диаметр больше размера дымохода на 15—20 мм, вставить железную гильзу и просунуть туда трубу с последующим уплотнением. В целом сборка дымоотвода производится аналогично, но с некоторыми отличиями:

  1. Поскольку весь вертикальный участок находится снаружи, снизу надо поставить секцию сбора конденсата. Для этого на выходе из стены установите сэндвич тройник.
  2. Крепление осуществляется хомутами и стеновыми кронштейнами с возможностью регулировки, как показано на схеме.
  3. Если дымовой канал монтируется на боковой стене дома с двускатной крышей, то наверняка придется обходить кровельный свес посредством двух колен с поворотом на 30°.
  4. Минимальная высота подъема – 5 м. В то же время оголовок дымохода не должен попасть в подветренную зону крыши и при необходимости поднимается выше.

Минимальная высота подъема над подветренной зоной

Важный момент. Точки крепления трубы к кронштейнам не должны попадать на стыки секций модульного сэндвича.

Устье дымоходной трубы накрывать колпаком не обязательно – попадающая сверху вода благополучно стечет в нижнюю секцию конденсатосборника. Плюс газоход будет периодически промываться от сажи. О том, какой способ прокладки канала лучше избрать, смотрите в следующем видео:

Как прочистить дымовой канал

Чтобы внутренности дымохода от банной печи покрылись толстым слоем сажи, надо очень постараться. Для образования налета отопитель должен постоянно работать в режиме медленного тления либо «заправляться» сырыми дровами. В обоих случаях хорошенько протопить баню не удастся. В нормальном режиме газы с высокой температурой попросту выжигают сажу в трубе и никаких засоров там не возникает.

Теперь о том, как в бане прочистить дымоход своими руками, если налет на стенках все же появился и сила тяги уменьшилась:

  1. Заложите в топку печи сухую древесину высококалорийных пород с малым содержанием смол: акацию, дуб, ясень или осину. Сожгите топливо с полностью открытым поддувалом на максимальном режиме, чтобы сажа выгорела.
  2. Почистите газоход с помощью специального полена «Трубочист», сжигая его строго по инструкции, изложенной на упаковке.
  3. Пользуясь ершиком, закрепленным на веревке с грузом, выполните механическую очистку трубы, добравшись до ее оголовка.

Мастер-класс по изготовлению самодельного ерша и удалению сажи из дымохода смотрите в очередном видео:

Заключение

Наша инструкция поэтапной сборки сэндвич-дымохода для бани в равной степени подойдет и для монтажа одностенных труб из нержавеющей стали. Разница заключается в больших проемах для пересечения горючих перекрытий – потребуется отступ 50 см вместо 38 см. Также рекомендуется утеплить участки, прокладываемые на холодном чердаке и над кровлей. Если все сделать правильно, в результате вы получите тот же сэндвич, только самодельный.

Как вывести трубу из бани, чтобы не возникало проблем?

Опубликовано:

26.11.2014

Александр Иванович, Волгоград задаёт вопрос:

Здравствуйте! Я решил построить баню с печным отоплением. Подошел уже к отделочным работам, но здесь возникла неожиданная проблема: мной не была продумана система вывода трубы, через которую будет удаляться дым и все угарные газы. Подскажите, пожалуйста, как вывести трубу из бани, чтобы она работала правильно и обеспечивала хорошую тягу.

Эксперт отвечает:

Вывод дымоходной трубы бани.

Установка трубы в бане – это довольно ответственный процесс, поскольку она должна не только полностью выполнять свои функции, но и не допускать возникновения течей через крышу в местах ее выхода. Поэтому, чтобы впоследствии не возникало проблем с тем, как вывести трубы из бани, и дальнейшей эксплуатацией, необходимо запланировать трубу еще на этапе проектирования.

При этом необходимо помнить, что под предполагаемым местом установки должно быть оборудовано надежное основание. Кроме того, на всем участке прохождения трубы должно быть минимальное количество стропил, перекрытий и других коммуникаций. Это поможет избежать различных поворотов и переломов трубы, что сделать довольно не просто.

Слишком длинную трубу делать не стоит, иначе будет возникать достаточно сильная тяга, которая может привести к снижению КПД и уменьшению теплоотдачи. Здесь нужно соблюдать золотую середину, чтобы не нарушить баланс тяги и коэффициента теплоотдачи.

При выводе трубного выхода необходимо учитывать наиболее частое направление ветров и воздушных потоков. Воздушные потоки, обтекая тело дымохода, должны направляться вверх, что будет способствовать естественному увеличению тяги. Поэтому дымоход необходимо снабжать распушкой и оголовком.

Чтобы при выходе дымохода из крыши не допустить течей и попадания влаги, необходимо на этот участок установить гидроизоляцию. Кроме того, нужно сделать утепление в данном месте крыши. При этом необходимо выдерживать расстояние от стропил до дымохода. Это расстояние должно быть не меньше 25-30 см в том случае, если утепление крыши плохое или вовсе отсутствует. При утепленной крыше необходимо поступать таким же образом, как при устройстве на чердачных помещениях.

Размер отверстия на крыше должен быть на 2-3 мм больше диаметра дымохода, чтобы легче выполнить дальнейшую отделку кровли (nashaotdelka.ru). Основная задача в подобной отделке будет заключаться в обеспечении защиты от различных погодных осадков. Чтобы добиться эффективной защиты, необходимо вырез в кровле делать таким образом, чтобы оставался небольшой напуск материала, который потом можно будет закрепить на трубе.

Окончательным шагом в подготовке трубы будет установка на нее сверху «зонтика». Он будет закрывать дымоход от попадания в него дождевой воды и снега. Более того, он не позволит искрам разлететься из печи.

Проход трубы через потолок в бане: 3 вида дымоходов

При обустройстве бани следует учитывать все нюансы конструкции подобного сооружения, поскольку даже незначительная деталь влияет на полноценное функционирование бани как таковой.

Например, при возведении дымохода нельзя отказываться от соблюдения установленных правил, так как эта простая, на первый взгляд, труба обеспечивает возможность функционирования печи, которая является основой любой бани.

При этом довольно часто люди пытаются самостоятельно строить дымоход, не обладая достаточными знаниями. В большей мере такое желание объясняется тем, что профессиональный монтаж дымохода – дорогостоящая услуга. В результате возникает стремление сэкономить, которое имеет право на существование, но должно подкрепляться серьезной подготовкой в плане понимания предполагаемого процесса.

В этой статье мы разберемся, как правильно установить трубу в бане через потолок и крышу.

Конструкция дымохода

Единого варианта исполнения вертикального канала для банного помещения не существует, так как эта своего рода труба отличается разнообразием конструктивных решений. Однако важно соблюдать существующие нормы строительства конкретного канала, предназначенного для отвода продуктов сгорания, вне зависимости от его вида.

Некоторые владельцы бань считают, что трубное устройство – это лишь соединенные определенным образом цилиндрические изделия и ничего более. В связи с этим они исключают необходимость использования целого ряда элементов, входящих в конструкцию. А между тем в дымовом канале нет ничего лишнего. Если вы откажитесь от того или иного приспособления, являющегося частью устройства, то обязательно столкнетесь с определенными проблемами. В связи с этим постараемся сначала понять, из чего состоит дымоход и как он функционирует.

Считается, что оптимальный дымовой канал должен иметь исключительно горизонтальную конструкцию, однако в реальности все обстоит иначе. Зачастую печная труба, установленная в банях, проложена по извилистому пути: она может сначала идти прямо, затем горизонтально, опять прямо и, наконец, пройдя потолок и крышу, выйти наружу. Для обеспечения такой конфигурации дымохода предусмотрены соответствующие колена, патрубки и тройники.

Колено, тройник, патрубок

Канал, идущий вертикально, например, может упереться в балку перекрытия, которую требуется обойти. Именно для таких моментов и предусмотрены колена, характеризуемые различными углами. В случае когда от печи труба отходит горизонтально, она монтируется на колено или тройник.

Отдав предпочтение первому варианту, необходимо учитывать, что его придется регулярно очищать, потому заранее подумайте о том, как вы будете это делать.

Тройник по сути своей является универсальным вариантом колена, но с некоторым нюансом: его легко чистить. Достигается это за счет наличия съемного стакана в нижней части данного элемента дымохода. Основным правилом соединения тройника и трубы является обязательная герметичность, которую нельзя обеспечить, если эти два элемента будут отличаться друг от друга своими размерами.

При необходимости установки дымохода в бане через перекрытие второго этажа требуется соблюдать правила безопасности, что предполагает использование проходного патрубка. На практике это выглядит следующим образом:

  • в потолке вырезается требуемое отверстие;
  • в него устанавливается патрубок с обязательной изоляцией;
  • осуществляется вывод трубы.

Точно таким же способом производится проход кровли, но с единственным исключением: используется патрубок под углом.

Для упрощения процесса монтажа дымохода применяются крепежные элементы в виде кронштейнов, которые гарантируют удержание цилиндрического изделия. При этом установка подобных деталей должна осуществляться с соблюдением шага в 2 м.

Последним участком является кровля, прохождение которой предполагает обустройство так называемой крышной разделки. Она необходима для обеспечения герметичности прохода, чтобы исключить вероятность попадания дождя и талого снега на второй этаж строения или в мансарду. При этом следует применять качественные материалы для организации крышной разделки. В данном случае нельзя использовать, например, герметик, что особенно актуально, если баня еще садится, так как процессы усадки приведут к разрушению герметичности прохода, а это в свою очередь может стать причиной пожара.

Покупая канал для отвода дымовых газов, удостоверьтесь в наличии сертификата, подтверждающего соответствие нормам безопасности этого изделия.

Ниже мы рассмотрим, как происходит процесс установки дымовых каналов различных типов в бане через потолок.

Кирпичное устройство

Классическая модель трубы для отвода продуктов сгорания – это сооружение на основе кирпичной кладки. Устройство данного вида дымохода отличается определенной сложностью, но его конструкцию вполне можно упростить. При этом производимые изменения не должны негативно влиять на надежность канала и мощность тяги.

Участок дымохода от печи до потолка должен возводиться с использованием глиняного раствора. Далее он заменяется цементно-песчаным, который применяется и для кладки над крышей.

Этапы работ по возведению канала

Чтобы правильно вывести трубу в бане через потолок, нужно придерживаться восьми шагов. Ниже мы попытались предоставить максимально понятную инструкцию.

Этап 1. Разметка потолка и крыши под отверстия для дымохода. Проделайте проемы, соблюдая строгую вертикальность. Подготовьте раствор для кладки.

Этап 2. Размещение надсадной части. Необходимо, чтобы диаметр прохода соответствовал минимально допустимым размерам, гарантирующим требуемую мощность тяги вне зависимости от рабочего режима печи и климатических условий.

Поверхность внутри дымохода не должна иметь серьезных неровностей, так как это может послужить причиной того, что потоки воздуха будут закручиваться, приводя к снижению тяги. В связи с этим с заделкой швов тянуть не стоит.

Кладка дымохода должна быть толщиной в полкирпича, что считается нормой для бань. В то же время требуется постоянно проверять каждый ряд на вертикальность, так как в дальнейшем нельзя будет исправить ошибки без снятия кирпичей. Это можно сделать с помощью обыкновенной нити, натягиваемой от угла потолочного отверстия до угла надсадной части, образуемого первым рядом.

Этап 3. Кладка распушки, обеспечивающей дополнительную надежность конструкции дымохода и защищающей его от возгорания. Непосредственно распушка создается путем расширения внешних стенок канала, устойчивость которым придается за счет использования арматуры. При этом необходимо соблюдать следующие условия: дополнительные детали не должны быть заметны на поверхности конструкции, а также важно, чтобы они не выходили внутрь.

Каждый из рядов, идущий поверх следующего, необходимо класть таким образом, чтобы он выступал примерно на четверть. В результате максимальная ширина дымохода должна быть достигнута к тому моменту, как кладка упрется в потолочное перекрытие.

Этап 4. Фиксация вертикального канала посредством обрезных досок, прибиваемых по периметру распушки с максимальной плотностью прилегания. Такое применение пиломатериала позволяет добиться прочного крепления дымохода, что исключает возможность колебания конструкции под воздействием ветра. Оптимальным решением является выполнение расширения в непосредственной близости от потолочных балок.

Этап 5. Уменьшение ширины дымохода по периметру с целью перевода распушки в стояк с продолжением кладки до самой крыши.

Этап 6. Установка выдры – участка вертикального канала, с помощью которого осуществляется отведение дождевых вод. Его размеры превышают габариты стояка и составляют четверть кирпича. Эта часть конструкции укладывается точно так же, как и распушка.

С целью сохранения внутренних размеров дымохода необходимо задействовать тонкие вставки. Угол наклона кровли оказывает влияние на высоту выдры. Низ верхнего элемента покрытия служит началом отсчета кладки участка дымохода, предназначенного для отведения дождевых вод, который должен возвышаться не менее чем на 2 ряда над верхней точкой.

Этап 7. Кладка шейки дымохода с необязательным обустройством оголовка и установкой решетчатого колпака из металла.

Этап 8. Уплотнение стыков кровельного покрытия и выдры с достижением максимальной герметизации этого участка дымохода с помощью того или иного способа. Именно от выбранного метода и ряда факторов зависит то, как будет произведена герметизация.

Дымоход из кирпича – это дорогостоящая конструкция, отличающаяся сложностью возведения, использование которой не является единственно возможным решением. Современные технологии и материалы позволяют устанавливать более простые и эффективные конструкции.

Сэндвич-дымоход

Подобные системы отличаются возможностью длительной эксплуатации, а их монтаж производится в короткие сроки. При этом рабочие характеристики современных дымоходов полностью удовлетворяют существующим сегодня требованиям пользователей этой продукции. Например, монтаж становится простым делом за счет комплектации рассматриваемых устройств так называемыми доборными элементами в виде различных хомутов, колен, защитных экранов и т. д. В то же время такие каналы имеют один серьезный минус: их стоимость довольно высока.

Главное достоинство сэндвич-дымохода заключается в том, что его конструкцией предусмотрено наличие слоя утеплителя, который:

  • гарантирует защиту внешней трубы от перегрева;
  • снижает количество конденсата за счет быстрого нагрева внутреннего цилиндрического изделия.

Технология монтажа сэндвич-системы

Этап 1. Необходимо нанести разметку отверстий под дымовую трубу с помощью отвеса. Проделайте размеченные проемы, оставляя промежуток не менее 10 см между частью потолочного перекрытия и непосредственно сэндвич-дымоходом. В целях теплоизоляции участок входа трубы в потолок проложите стекловатой или минеральной ватой.

Этап 2. Определитесь с локализацией разгрузочного узла, который монтируется на крыше для снижения нагрузки на трубу и исключения появления боковых колебаний. Этот элемент желательно устанавливать при наличии значительного расстояния между полом чердака и кровлей. Такой промежуток может быть небольшим, например, в пределах 1,5 м. Если это так, каких-либо дополнительных упоров устанавливать нет необходимости.

Конструкция разгрузочного узла включает в себя металлические уголки и различные установочные элементы. Первые детали требуются для надежности крепления за счет их монтажа на стропильной системе.

Этап 3. Установите стартовый сэндвич на выходном патрубке печи. При этом важно добиться плотности соединения, что предполагает наличие требуемого соответствия диаметров трубы и патрубка.

Этап 4. Убедитесь, что внутреннее цилиндрическое изделие сэндвич-системы не накрывает патрубок печи, а входит в него. Что касается других участков труб, то они должны быть смонтированы таким образом, чтобы каждый элемент вставлялся один в другой с фиксацией мест соединений посредством специальных хомутов.

Этап 5. Установите потолочную разделку, необходимую не только для закрытия отверстия, но и для придания требуемой устойчивости конструкции в целом. Для этого к потолочной разделке приваривается труба (проходник), имеющая больший диаметр по сравнению с внешней цилиндрической конструкцией сэндвич-системы. В результате увеличивается площадь упора и исключается возможность появления существенных боковых нагрузок, которые могли бы стать причиной деформации конструкции. Во избежание потерь тепла под потолочной разделкой следует закрепить минеральную вату посредством саморезов или гвоздей.

Этап 6. Выполните соответствующие отверстия как в обрешетке, так и в кровле, а затем займитесь герметизацией места выхода трубы. В данном случае можно воспользоваться специальным полимерным составом или установить на верхнем элементе покрытия дополнительный лист для большей надежности. Высота дымохода должна превышать уровень кровли на 50 см.

Этап 7. Произведите установку грибка.

Приведенный порядок действий представляет упрощенную схему работ, связанных с монтажом сэндвич-дымохода. Это обусловливается тем, что была поставлена цель продемонстрировать пример быстрой установки за усредненную стоимость. При этом данное обстоятельство ни в коей мере не повлияло на безопасность и функциональность собираемого таким образом дымохода. Вывести трубу из бани можно с помощью данной инструкции, просто подогнав и улучшив под свой проект.

Керамический дымоход

Такие устройства отличаются надежностью, легкостью монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Состав конструкций формируется за счет самой керамической трубы, утеплителя и керамических кирпичей, используемых для внешней облицовки. По углам предусмотрены отверстия, предназначены для установки арматуры. Цена решения по возведению дымохода из керамики превышает стоимость монтажа сэндвич-систем.

Недостатком подобных изделий является тот факт, что они могут быть исключительно прямостоячими.

Монтаж керамического дымового канала

Этап 1. Подготовьте место для установки, которое должно быть достаточно ровным. Этот тип дымовых каналов монтируется или в непосредственной близости от печи на отдельном фундаменте, или на самой поверхности отопительного устройства, что в большей мере зависит от бани как сооружения. При этом кладка должна производиться не с помощью раствора, что не обеспечивает приемлемую прочность, а посредством специального клея.

Для исключения риска разрушения конструкции желательно использовать арматуру для фиксации дымохода, в частности, пруты длиной около 1 м. Что касается отверстий в потолке и крыше, то их не стоит делать с запасом, так как керамика является материалом, который способен защитить деревянные элементы от возгорания.

Этап 2. Разместите в нужном положении две керамические половинки и соедините их в замок, используя клей. В имеющиеся отверстия вставьте арматуру, а щели залейте клеевым составом, но без излишнего энтузиазма. Достаточно лишь соединить в нескольких точках вспомогательные детали и керамику, что не требует наполнения отверстий клеем до краев.

Этап 3. Обмотайте теплоизоляцией, в качестве которой может выступать минеральная вата, керамическую трубу и аккуратно закрепите ее проволокой из металла или хомутом. При этом необходимо исключить сильное сжатие теплоизоляционного материала.

Этап 4. Произведите вставку трубы в отверстие керамики с обязательной проверкой правильности ее положения. Для ускорения работ по монтажу дымохода сразу все цилиндрические изделия можно обмотать теплоизоляцией.

Этап 5. Установите второй слой керамики и займитесь монтажом следующей трубы, которая должна вставляться в раструб первой с фиксацией соединения клеем. Чтобы добраться до нижнего раструба, можно использовать приспособление в виде полиэтиленового пакета, наполненного клеем. Достаточно лишь обрезать уголок упаковочного материала, и вы сможете реализовать поставленную задачу наподобие того, как это делают домохозяйки, которые украшают торт кремом. При проведении подобной работы не забывайте убирать остатки клея с внутренней поверхности трубы, так как в противном случае будут происходить завихрения воздушных потоков, что приведет к ухудшению тяги.

Этап 6. Повторите описанные выше действия столько раз, сколько необходимо, чтобы вывести дымоход на чердак.

Этап 7. Заделайте щели, имеющиеся в месте прохождения канала через потолочное перекрытие, например, с помощью деревянных плинтусов или посредством использования багета из дерева.

Этап 8. Закрепите дымоход в области помещения между потолком и верхней конструкции дома. Для этого можно применить обыкновенные доски, прибиваемые к чердачному покрытию по периметру дымохода. Обычно такого вида крепления достаточно при высоте чердака не более 1,5 м. В противном случае необходимо дополнительно зафиксировать канал металлическими уголками или деревянными упорами, закрепляемыми на стропильных ногах. Выбор конкретного варианта монтажа целиком зависит от конструкции стропильной системы и места выведения трубопровода.

Этап 9. Осуществите герметизацию участка выхода вертикального канала на крыше. Например, для этого можно использовать заводские доборные элементы. Непосредственно такие работы не требуют серьезной квалификации, однако их необходимо проводить в строгом соответствии с технологией, что позволит избежать возникновения серьезных проблем.

Заключение

Установка банной печи не является основным этапом обустройства бани. Монтаж дымохода – это не менее важная работа, которая может занять много времени. Выбор трубопровода остается на усмотрение хозяина. Главное – придерживаться следующих требований:

  • обеспечение устойчивой тяги в соответствии с необходимой мощностью;
  • выполнение норм пожарной безопасности.

Похожие статьи:

Как вывести трубу из бани собственноручно

28.07.2015

Как вывести трубу из бани, наверняка почти каждый, кто решил сэкономить и сделать баньку сам задавался этим вопросом, ведь очень многие хотят выполнять данного рода работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных компаний.

Где и как лучше выводить трубу для бани

Строительство бани включает в себя вывод и крепление дымоходной трубы. И во время осуществления таких действий обязательно нужно придерживаться пожарной безопасности, и в тоже время осуществить изоляцию стыка трубы от возможных протеканий осадков, или же конденсата.

Первое что нужно сделать, это решить где же будет проходить труба в кровле. Высота трубы над коньком должна быть определена в соответствии со строительными нормами, а именно она будет обусловливаться тем, в каком именно месте скатной крыши запланировано выводить трубу.
Очень часто те, кто начинает монтаж трубы не может разобраться, насколько должна быть поднята труба над коньком бани? И на самом деле этот вопрос очень важен, потому разберем его детально. Все довольно просто нужно придерживаться основного правила – чем ближе конек расположен, тем выше надо над ним приподнять трубу, также нужно учесть, что:
— при дистанции от центра дымовой трубы до самой верхней части кровли не более 150 см, поднять трубу стоит не меньше чем на 50 см;

— если расстояние от 150 до 300 см, допустимо, что бы верх трубы был расположен на одном уровне с коньком;
— а вот если расстояние превышает 300 см, тогда верхушку трубы размещают не ниже линии, которая проведена вниз от конька под углом в десять градусов к горизонту.

Следующим важным вопрос является то, где же лучше всего провести трубу через крышу. Итак, оптимальным местом выведения трубы через кровлю считается конек. Сделать таким способом вывод проще и быстрей всего, а все потому, что именно на коньке будет легко произвести изоляционные работы.
Но, к сожалению, данный метод имеет недостаток – в стропильной системе не должно присутствовать коньковой балки.

Что касается неудачного размещения трубы, то это в ендове. Все потому, что ней практически всегда происходит скопление огромных снеговых масс, а во время дождя вода будет стекать с 2-х скатов, потому даже если сделать очень качественную изоляцию, протекание остается вопросом времени.

Преимущества вывода трубы в скатных крышах (размещение вблизи от конька, но никак не ниже его):
— монтаж довольно простой;
— так как снега много не скапливается, то и не нужно оборудовать снегозадержание;
— за счет не столь большой высоты трубы нет необходимости в укреплении ее растяжками.

В случае если труба для вывода дыма была размещена около балок перекрытия, или же совсем близко к ним (помните, минимальный промежуток составляет 13 – 25 см) тогда правильным решением будет оборудование дополнительного колена, с его помощью можно будет проложить трубу на подходящем участке.

Монтаж трубы для бани через крышу и ее крепление

После определения, где будет проходить труба, начинается процесс ее вывода. Итак, как же собственноручно при этом аккуратно осуществить вывод трубы через  крышу? Для того чтобы начать монтаж дымохода в баню, нужно заблаговременно купить или же, как альтернатива самостоятельно сделать конструкционные элементы. Но, помните, чтобы изготовить лично трубу нужно иметь не только навыки, но также и специальные инструменты.
Потому, все квалифицированные и опытные строители рекомендуют купить части дымохода, а уж дома собрать их в цельную трубу.

Пошаговая инструкция по сборке, монтажу и закреплению на крыше трубы для бани:

— итак, первым делом нужно провести должную подготовку потолочной зоны и области крыши в месте, где будет проделан выход для дымохода. Если баня только строится, то данный шаг должен быть предусмотрен на этапе проектирования, но иногда это нужно сделать тогда, когда крыша уже установлена. Помните, что дымоход делится на 2 части – внутреннюю и внешнюю;

Рекомендация! Прежде чем начать выводить трубу, нужно запастись защитными металлическими листами, они нужны для того, чтобы часть потолка была закрыта от влияния крайних температур.
— не забудьте про изолирование трубы в бане, ведь в ее составе имеется специальный межэтажный переходник, и помимо этого сэндвич-труба, которая значительно больше основной трубы;
— для того чтобы установить внутреннюю трубу предварительно сооружается специальный короб, он будет выполнять функции переходника;
— важно не забыть о безопасности кровли, для этого необходимо использовать специальный металлический фартук;
— сначала монтируется основная однослойная труба, именно она будет, входит в саму топку, далее ее надо закрепить к стенке и выходному проему топки;

Важно! В случае применения трубы размера побольше, нежели имеет выходное отверстие, изначально нужно монтировать переходник.
— далее следует установка шибера, после него идет однослойная труба, которая переходит в переходник, располагающийся в потолке (крыше). В случае размещения потолочного отверстия непосредственно над самою печью, в обязательном порядке используют колено;

Помните! Количество установленных колен в вышеуказанной ситуации не должно быть больше 3-х.
— после установки в переходник трубы обязательным шагом является осуществление теплоизоляции;
— последующим этапом является установка трубы-сэндвича, она должна быть помещена во внутрь предыдущей;
— последняя часть трубы будет проходить непосредственно через крышу и металлический фартук, но осуществляется монтаж через верх;
—  и напоследок на  окончательно установленную трубу устанавливается грибок для защиты от дождя, снега и града.
Дополнительное внимание необходимо обратить на то, как закрепить трубу на крыше. Итак, начнем с того, что для полного перенесения веса дымохода на перекрытие, стену или, к примеру, фундамент нужно произвести специальное крепление. Благодаря специальным крепежам систему дымохода можно приспособить под различные помещения и конфигурации, при этом надежно зафиксировать.

Способы крепления:

— если говорить непосредственно о перенесении массы дымохода на мачту или же стенку, то в данных случаях специалисты утверждают, что эффективно будет использовать основное крепление. Закрепляющие элементы надо монтировать через каждые три погонных метра дымохода;
— а вот относительно перекрытия горизонтального вида уже другой способ – применяется монтажная опора;
— следующий вид это промежуточное закрепление к стенке, он осуществляется каждые полтора метра, и такое крепление именуют – «стеновой». Такая фиксация не считается несущей, а всего-навсего осуществляет дополнительную фиксацию дымоходной конструкции. Количество стыков конструкционных частей дымохода между соседствующими крепежами должно быть не больше 2-х;
— если труба для вывода дыма над крышей будет выпирать больше, нежели на 1,2 метра, тогда его нужно закрепить с помощью растяжек.
И если вам точно понятно, какой должна быть высота трубы над коньком, и все остальные этапы монтажа то, четко придерживаясь норм строительства, вы самостоятельно сделаете качественный вывод трубы для бани через крышу.

Как сделать проход трубы через потолок изолированным и безопасным

Традиционно в русской бане устанавливают металлические печи для нормальной работы которых необходимо правильно спланировать и установить потолочно проходной узел для функционирования дымохода. Принцип устройства будет зависеть от степени готовности потолка, а также от того, куда нужно вывести трубу — в мансарду или чердак, через кровлю или на второй этаж. За уровень соблюдение норм в отношении противопожарной безопасности при проходе трубы через перекрытия потолка и крыши отвечает распушка печной трубы в помещении бани.

Как обустроить проходное отверстие в помещении бани или сауны

Обустроить проход трубы через потолок в бане необходимо для установки нормально функционирующей и главное безопасной дымоходной системы. Пропустить этот этап нельзя, так как только в специально обустроенное проходное отверстие станет возможной установка трубы-перехода от патрубка в самой конструкции печи.

Отверстие в каменной стене должно располагаться строго напротив патрубка. Только в этом случае получится исключить образование перекосов во время установки переходной патрубок. Прежде правильно обустроить отверстие, выполняется разделка потолка с соблюдением алгоритма работ, описанного ниже.

Усилить отверстие можно с помощью накладных пластин со сквозными отверстиями. Правильно, чтобы труба была направлена в вертикальном положении.

Что касается пластин, то их можно изготовить своими руками из готового железного листа нужной толщины.

Устройство прохода круглой трубы через потолок бани с ППУ разного типа

Самый удобный вариант для того, чтобы выполнить устройство дымохода деревянной бани — готовый фабричный ППУ для дымохода с учетом диаметра трубы. До монтажа узла уделяют время подготовке поверхностей, контактирующих с древесной отделкой потолка, а также внутренней части поверхности короба, нуждающейся, требующей правильной теплоизоляции.

Когда необходимо выполнить монтаж ППУ заводского типа, перед началом работ его со всех сторон за исключением лицевой обкладывают теплоизолятором. Оптимальное решение — практичная и экологически безопасная базальтовая вата с повышенной стойкостью к высоким температурам. В составе такого теплоизолятора связующие, выдерживающие температуру до 1000 градусов. Дополнительным плюсом станет изоляция трубы фольгированной ватой для улучшения безопасности конструкции в ходе эксплуатации.

Как только потолочно проходной узел дымохода будет правильно и надежно изолирован, приступают к подготовке участка для монтажа:

  1. Для этого выполняют разметку на поверхности потолка — в месте расположения дымовой трубы.
  2. Контуры отверстия должны немного уступать параметрам лицевой панели узла для того, чтобы не возникло сложностей с фиксацией к обшивке саморезами.
  3. По контурам вырезают отверстие, края изолируют тем же изолятором, что использовался для защиты проходного узла.
  4. Чтобы повысить уровень безопасности, дополнительно используют листы из тонкого, но прочного металла.
  5. В подготовленное отверстие монтируют потолочно-проходной узел для бани, при этом для удобства его изначально насаживают на трубу, после чего уже крепят конструкцию в полной сборке.

Готовый проход с трубой закрепляют саморезами, используя заранее подготовленные отверстия.

Подготовка и монтаж проходки потолка

Убедившись в том, что установить трубу удалось в правильном вертикальном положении, переходят к завершающей операции. Образовавшиеся в проходном узле пустоты плотно заполняют материалом для теплоизоляции — все той же базальтовой ватой (лучший вариант, когда необходимо устроить надежный противопожарный узел ППУ), либо используют керамзит.

Как вариант стоит рассмотреть и песок для заполнения пустот, но с пониманием того, что в отношении теплоизоляционных свойств он заметно уступает базальтовой вате и керамзиту. Кроме того по мере использования песчинки постепенно будут осыпаться вниз через щели, проникая в печь и засоряя ее изнутри.

Последующий алгоритм действий будет зависеть от варианта вывода дымохода. Возможны несколько способов реализации: установка трубы через крышу или дымоход в бане, на второй этаж или помещение мансарды. Основная разница между способами в принципе финишной отделки. Так, если вывод дымохода изначально выполнялся на чердак или крышу, то устройство прохода вышеперечисленными действиями можно считать законченным.

Если нужно провести трубу через потолок в мансарду или на второй этаж, то нужно будет позаботиться об эстетической составляющей — замаскировать трубу защитным металлическим экраном, закрепленным на полу с помощью саморезов. Только после этого имеет смысл переходить к следующему этапу — выводу трубы через основание потолка второго этажа, а затем и крыши через мансарду или чердачное помещение.

Устройство прохода трубы без использования заводского ППУ

Вывести дымоход наружу можно и без специальной проходной конструкции. В этом случае обязательным будет изоляция краев отверстий материалом, невосприимчивым к высоким температурами. Если следовать рекомендациям в отношении соблюдения пожарных норм, то расстояние от трубы до воспламеняющихся материалов не должно быть менее 36 см.

Изготовление ППУ своими руками: особенности процесса

Важно не забывать о том, что монтаж дымохода не должен противостоять движению трубы, которая в бане под воздействием высоких температур будет расширяться, требуя дополнительного пространства.

Со стороны потолка труба обязательно защищается негорючим материалом, а со стороны второго этажа или чердака наполняется теплоизолятором, устойчивым к высоким температурам. Наиболее доступный вариант — керамзит. Лучше него с пожароизоляцией справится только базальтовая вата с температурой плавления до 1000 градусов и дополнительным фольгированным слоем.

Особенности прохода для кирпичного дымохода

Среди материалов, способных продолжительное время сохранять температуру, поддерживая комфортный микроклимат в помещении, кирпич справедливо занимает одну из лидирующих позиций. Когда необходимо правильно оборудовать проход трубы для кирпичной печи, главное, на чем стоит сосредоточить внимание — это устройство специальной проходки для утолщения стены дымохода в зоне контакта с потолком.

Если изготовить проходку не представляется возможным, то в поверхности потолочного основания готовят отверстие с диаметром, чуть больше диаметра дымовой трубы, далее следуя по ранее описанном алгоритму для устройства проходки круглой печи через потолок:

  • устраивают защиту для крае из металлических полос или минерита;
  • обшивают вход со стороны жилого помещения металлическим листом;
  • заполняют пустоты в зоне чердака или второго этажа теплоизоляционным, устойчивым к высоким температурам материалом;
  • маскируют разделку со стороны чердака или второго этажа металлическим листом.

При такой схеме устройства прохода, можно быть уверенными в том, что кирпичная труба надежно изолирована и сохранила эстетическую составляющую.

Тонкости организации кирпичного дымохода через крышу

Главные требования к проходу кирпичного дымохода через кровлю — герметичность и пожарная безопасность. Чтобы добиться эффективности по второму пункту в зоне контакта дымохода с легковоспламеняющимися материалами важно отслеживать уровень температуры, не допуская, чтобы столбик термометра поднимался выше 50 градусов Цельсия. В случае с кирпичными конструкциями эта задача решается просто — методом увеличения толщины стен с устройством специальной проходки и учетом наклона кровли.

Оформляя проход кирпичной трубы через крышу помещения бани, с каждой стороны ее укрепляют специальным коробом.

Важный момент — соблюдение требования в отношении расстояния между деревянными элементами и трубой, оно не должно быть более 25 см. Если добиться нужного расстояния не представляется возможным, монтируют дополнительные элементы, таким образом, минимизируя повреждение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя при последующем выводе трубы на крышу.

Во время монтажа дымохода его размещают в отдельном коробе. Мембраны и пленки внутри него бережно разрезают. В углах пленку надрезают под углом, а края загибают и крепят скобами к элементам стропильной системы. Чтобы улучшить герметизацию края и надрезы укрепляют клейкой лентой. От добросовестности работ на этом этапе будет зависеть не только надежность и долговечность конструкции, но и безопасность всего помещения.

Еще один вариант стоит рассмотреть на случай, когда температура трубы в зоне кровли не превышает 50 градусов. Только тогда можно края пеленок зафиксировать на трубе с помощью клейких лент и герметиков, делая особый акцент на качестве герметизации. Пространство между кирпичной трубой и стропилами закладывают устойчивыми к влаге и высоким температурам теплоизоляционными материалами, в том числе и описанной выше базальтовой ватой с фольгированной поверхностью.

В заключение остается отметить, что принцип устройства проходного узла через потолок на второй этаж, чердак или через крышу отличается незначительно и зависит от материала изготовления, диаметра. Основным же условием для безопасной эксплуатации печи в помещении бани станет устройство надежной теплоизоляции прохода в основе с устойчивыми к высоким температурам и открытому огню материалами и соблюдение правил в отношении его герметичности при выводе трубы наружу.

Этап 5. Установите второй слой керамики и займитесь монтажом следующей трубы, которая должна вставляться в раструб первой с фиксацией соединения клеем. Чтобы добраться до нижнего раструба, можно использовать приспособление в виде полиэтиленового пакета, наполненного клеем. Достаточно лишь обрезать уголок упаковочного материала, и вы сможете реализовать поставленную задачу наподобие того, как это делают домохозяйки, которые украшают торт кремом. При проведении подобной работы не забывайте убирать остатки клея с внутренней поверхности трубы, так как в противном случае будут происходить завихрения воздушных потоков, что приведет к ухудшению тяги.

Этап 6. Повторите описанные выше действия столько раз, сколько необходимо, чтобы вывести дымоход на чердак.

Этап 7. Заделайте щели, имеющиеся в месте прохождения канала через потолочное перекрытие, например, с помощью деревянных плинтусов или посредством использования багета из дерева.

Этап 8. Закрепите дымоход в области помещения между потолком и верхней конструкции дома. Для этого можно применить обыкновенные доски, прибиваемые к чердачному покрытию по периметру дымохода. Обычно такого вида крепления достаточно при высоте чердака не более 1,5 м. В противном случае необходимо дополнительно зафиксировать канал металлическими уголками или деревянными упорами, закрепляемыми на стропильных ногах. Выбор конкретного варианта монтажа целиком зависит от конструкции стропильной системы и места выведения трубопровода.

Этап 9. Осуществите герметизацию участка выхода вертикального канала на крыше. Например, для этого можно использовать заводские доборные элементы. Непосредственно такие работы не требуют серьезной квалификации, однако их необходимо проводить в строгом соответствии с технологией, что позволит избежать возникновения серьезных проблем.

Заключение

Установка банной печи не является основным этапом обустройства бани. Монтаж дымохода – это не менее важная работа, которая может занять много времени. Выбор трубопровода остается на усмотрение хозяина. Главное – придерживаться следующих требований:

  • обеспечение устойчивой тяги в соответствии с необходимой мощностью;
  • выполнение норм пожарной безопасности.

Похожие статьи:

Как вывести трубу из бани собственноручно

28.07.2015

Как вывести трубу из бани, наверняка почти каждый, кто решил сэкономить и сделать баньку сам задавался этим вопросом, ведь очень многие хотят выполнять данного рода работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных компаний.

Где и как лучше выводить трубу для бани

Строительство бани включает в себя вывод и крепление дымоходной трубы. И во время осуществления таких действий обязательно нужно придерживаться пожарной безопасности, и в тоже время осуществить изоляцию стыка трубы от возможных протеканий осадков, или же конденсата.

Первое что нужно сделать, это решить где же будет проходить труба в кровле. Высота трубы над коньком должна быть определена в соответствии со строительными нормами, а именно она будет обусловливаться тем, в каком именно месте скатной крыши запланировано выводить трубу.
Очень часто те, кто начинает монтаж трубы не может разобраться, насколько должна быть поднята труба над коньком бани? И на самом деле этот вопрос очень важен, потому разберем его детально. Все довольно просто нужно придерживаться основного правила – чем ближе конек расположен, тем выше надо над ним приподнять трубу, также нужно учесть, что:
— при дистанции от центра дымовой трубы до самой верхней части кровли не более 150 см, поднять трубу стоит не меньше чем на 50 см;

— если расстояние от 150 до 300 см, допустимо, что бы верх трубы был расположен на одном уровне с коньком;
— а вот если расстояние превышает 300 см, тогда верхушку трубы размещают не ниже линии, которая проведена вниз от конька под углом в десять градусов к горизонту.

Следующим важным вопрос является то, где же лучше всего провести трубу через крышу. Итак, оптимальным местом выведения трубы через кровлю считается конек. Сделать таким способом вывод проще и быстрей всего, а все потому, что именно на коньке будет легко произвести изоляционные работы.
Но, к сожалению, данный метод имеет недостаток – в стропильной системе не должно присутствовать коньковой балки.

Что касается неудачного размещения трубы, то это в ендове. Все потому, что ней практически всегда происходит скопление огромных снеговых масс, а во время дождя вода будет стекать с 2-х скатов, потому даже если сделать очень качественную изоляцию, протекание остается вопросом времени.

Преимущества вывода трубы в скатных крышах (размещение вблизи от конька, но никак не ниже его):
— монтаж довольно простой;
— так как снега много не скапливается, то и не нужно оборудовать снегозадержание;
— за счет не столь большой высоты трубы нет необходимости в укреплении ее растяжками.

В случае если труба для вывода дыма была размещена около балок перекрытия, или же совсем близко к ним (помните, минимальный промежуток составляет 13 – 25 см) тогда правильным решением будет оборудование дополнительного колена, с его помощью можно будет проложить трубу на подходящем участке.

Монтаж трубы для бани через крышу и ее крепление

После определения, где будет проходить труба, начинается процесс ее вывода. Итак, как же собственноручно при этом аккуратно осуществить вывод трубы через  крышу? Для того чтобы начать монтаж дымохода в баню, нужно заблаговременно купить или же, как альтернатива самостоятельно сделать конструкционные элементы. Но, помните, чтобы изготовить лично трубу нужно иметь не только навыки, но также и специальные инструменты.
Потому, все квалифицированные и опытные строители рекомендуют купить части дымохода, а уж дома собрать их в цельную трубу.

Пошаговая инструкция по сборке, монтажу и закреплению на крыше трубы для бани:

— итак, первым делом нужно провести должную подготовку потолочной зоны и области крыши в месте, где будет проделан выход для дымохода. Если баня только строится, то данный шаг должен быть предусмотрен на этапе проектирования, но иногда это нужно сделать тогда, когда крыша уже установлена. Помните, что дымоход делится на 2 части – внутреннюю и внешнюю;

Рекомендация! Прежде чем начать выводить трубу, нужно запастись защитными металлическими листами, они нужны для того, чтобы часть потолка была закрыта от влияния крайних температур.
— не забудьте про изолирование трубы в бане, ведь в ее составе имеется специальный межэтажный переходник, и помимо этого сэндвич-труба, которая значительно больше основной трубы;
— для того чтобы установить внутреннюю трубу предварительно сооружается специальный короб, он будет выполнять функции переходника;
— важно не забыть о безопасности кровли, для этого необходимо использовать специальный металлический фартук;
— сначала монтируется основная однослойная труба, именно она будет, входит в саму топку, далее ее надо закрепить к стенке и выходному проему топки;

Важно! В случае применения трубы размера побольше, нежели имеет выходное отверстие, изначально нужно монтировать переходник.
— далее следует установка шибера, после него идет однослойная труба, которая переходит в переходник, располагающийся в потолке (крыше). В случае размещения потолочного отверстия непосредственно над самою печью, в обязательном порядке используют колено;

Помните! Количество установленных колен в вышеуказанной ситуации не должно быть больше 3-х.
— после установки в переходник трубы обязательным шагом является осуществление теплоизоляции;
— последующим этапом является установка трубы-сэндвича, она должна быть помещена во внутрь предыдущей;
— последняя часть трубы будет проходить непосредственно через крышу и металлический фартук, но осуществляется монтаж через верх;
—  и напоследок на  окончательно установленную трубу устанавливается грибок для защиты от дождя, снега и града.
Дополнительное внимание необходимо обратить на то, как закрепить трубу на крыше. Итак, начнем с того, что для полного перенесения веса дымохода на перекрытие, стену или, к примеру, фундамент нужно произвести специальное крепление. Благодаря специальным крепежам систему дымохода можно приспособить под различные помещения и конфигурации, при этом надежно зафиксировать.

Способы крепления:

— если говорить непосредственно о перенесении массы дымохода на мачту или же стенку, то в данных случаях специалисты утверждают, что эффективно будет использовать основное крепление. Закрепляющие элементы надо монтировать через каждые три погонных метра дымохода;
— а вот относительно перекрытия горизонтального вида уже другой способ – применяется монтажная опора;
— следующий вид это промежуточное закрепление к стенке, он осуществляется каждые полтора метра, и такое крепление именуют – «стеновой». Такая фиксация не считается несущей, а всего-навсего осуществляет дополнительную фиксацию дымоходной конструкции. Количество стыков конструкционных частей дымохода между соседствующими крепежами должно быть не больше 2-х;
— если труба для вывода дыма над крышей будет выпирать больше, нежели на 1,2 метра, тогда его нужно закрепить с помощью растяжек.
И если вам точно понятно, какой должна быть высота трубы над коньком, и все остальные этапы монтажа то, четко придерживаясь норм строительства, вы самостоятельно сделаете качественный вывод трубы для бани через крышу.

Как сделать проход трубы через потолок изолированным и безопасным

Традиционно в русской бане устанавливают металлические печи для нормальной работы которых необходимо правильно спланировать и установить потолочно проходной узел для функционирования дымохода. Принцип устройства будет зависеть от степени готовности потолка, а также от того, куда нужно вывести трубу — в мансарду или чердак, через кровлю или на второй этаж. За уровень соблюдение норм в отношении противопожарной безопасности при проходе трубы через перекрытия потолка и крыши отвечает распушка печной трубы в помещении бани.

Как обустроить проходное отверстие в помещении бани или сауны

Обустроить проход трубы через потолок в бане необходимо для установки нормально функционирующей и главное безопасной дымоходной системы. Пропустить этот этап нельзя, так как только в специально обустроенное проходное отверстие станет возможной установка трубы-перехода от патрубка в самой конструкции печи.

Отверстие в каменной стене должно располагаться строго напротив патрубка. Только в этом случае получится исключить образование перекосов во время установки переходной патрубок. Прежде правильно обустроить отверстие, выполняется разделка потолка с соблюдением алгоритма работ, описанного ниже.

Усилить отверстие можно с помощью накладных пластин со сквозными отверстиями. Правильно, чтобы труба была направлена в вертикальном положении.

Что касается пластин, то их можно изготовить своими руками из готового железного листа нужной толщины.

Устройство прохода круглой трубы через потолок бани с ППУ разного типа

Самый удобный вариант для того, чтобы выполнить устройство дымохода деревянной бани — готовый фабричный ППУ для дымохода с учетом диаметра трубы. До монтажа узла уделяют время подготовке поверхностей, контактирующих с древесной отделкой потолка, а также внутренней части поверхности короба, нуждающейся, требующей правильной теплоизоляции.

Когда необходимо выполнить монтаж ППУ заводского типа, перед началом работ его со всех сторон за исключением лицевой обкладывают теплоизолятором. Оптимальное решение — практичная и экологически безопасная базальтовая вата с повышенной стойкостью к высоким температурам. В составе такого теплоизолятора связующие, выдерживающие температуру до 1000 градусов. Дополнительным плюсом станет изоляция трубы фольгированной ватой для улучшения безопасности конструкции в ходе эксплуатации.

Как только потолочно проходной узел дымохода будет правильно и надежно изолирован, приступают к подготовке участка для монтажа:

  1. Для этого выполняют разметку на поверхности потолка — в месте расположения дымовой трубы.
  2. Контуры отверстия должны немного уступать параметрам лицевой панели узла для того, чтобы не возникло сложностей с фиксацией к обшивке саморезами.
  3. По контурам вырезают отверстие, края изолируют тем же изолятором, что использовался для защиты проходного узла.
  4. Чтобы повысить уровень безопасности, дополнительно используют листы из тонкого, но прочного металла.
  5. В подготовленное отверстие монтируют потолочно-проходной узел для бани, при этом для удобства его изначально насаживают на трубу, после чего уже крепят конструкцию в полной сборке.

Готовый проход с трубой закрепляют саморезами, используя заранее подготовленные отверстия.

Подготовка и монтаж проходки потолка

Убедившись в том, что установить трубу удалось в правильном вертикальном положении, переходят к завершающей операции. Образовавшиеся в проходном узле пустоты плотно заполняют материалом для теплоизоляции — все той же базальтовой ватой (лучший вариант, когда необходимо устроить надежный противопожарный узел ППУ), либо используют керамзит.

Как вариант стоит рассмотреть и песок для заполнения пустот, но с пониманием того, что в отношении теплоизоляционных свойств он заметно уступает базальтовой вате и керамзиту. Кроме того по мере использования песчинки постепенно будут осыпаться вниз через щели, проникая в печь и засоряя ее изнутри.

Последующий алгоритм действий будет зависеть от варианта вывода дымохода. Возможны несколько способов реализации: установка трубы через крышу или дымоход в бане, на второй этаж или помещение мансарды. Основная разница между способами в принципе финишной отделки. Так, если вывод дымохода изначально выполнялся на чердак или крышу, то устройство прохода вышеперечисленными действиями можно считать законченным.

Если нужно провести трубу через потолок в мансарду или на второй этаж, то нужно будет позаботиться об эстетической составляющей — замаскировать трубу защитным металлическим экраном, закрепленным на полу с помощью саморезов. Только после этого имеет смысл переходить к следующему этапу — выводу трубы через основание потолка второго этажа, а затем и крыши через мансарду или чердачное помещение.

Устройство прохода трубы без использования заводского ППУ

Вывести дымоход наружу можно и без специальной проходной конструкции. В этом случае обязательным будет изоляция краев отверстий материалом, невосприимчивым к высоким температурами. Если следовать рекомендациям в отношении соблюдения пожарных норм, то расстояние от трубы до воспламеняющихся материалов не должно быть менее 36 см.

Изготовление ППУ своими руками: особенности процесса

Важно не забывать о том, что монтаж дымохода не должен противостоять движению трубы, которая в бане под воздействием высоких температур будет расширяться, требуя дополнительного пространства.

Со стороны потолка труба обязательно защищается негорючим материалом, а со стороны второго этажа или чердака наполняется теплоизолятором, устойчивым к высоким температурам. Наиболее доступный вариант — керамзит. Лучше него с пожароизоляцией справится только базальтовая вата с температурой плавления до 1000 градусов и дополнительным фольгированным слоем.

Особенности прохода для кирпичного дымохода

Среди материалов, способных продолжительное время сохранять температуру, поддерживая комфортный микроклимат в помещении, кирпич справедливо занимает одну из лидирующих позиций. Когда необходимо правильно оборудовать проход трубы для кирпичной печи, главное, на чем стоит сосредоточить внимание — это устройство специальной проходки для утолщения стены дымохода в зоне контакта с потолком.

Если изготовить проходку не представляется возможным, то в поверхности потолочного основания готовят отверстие с диаметром, чуть больше диаметра дымовой трубы, далее следуя по ранее описанном алгоритму для устройства проходки круглой печи через потолок:

  • устраивают защиту для крае из металлических полос или минерита;
  • обшивают вход со стороны жилого помещения металлическим листом;
  • заполняют пустоты в зоне чердака или второго этажа теплоизоляционным, устойчивым к высоким температурам материалом;
  • маскируют разделку со стороны чердака или второго этажа металлическим листом.

При такой схеме устройства прохода, можно быть уверенными в том, что кирпичная труба надежно изолирована и сохранила эстетическую составляющую.

Тонкости организации кирпичного дымохода через крышу

Главные требования к проходу кирпичного дымохода через кровлю — герметичность и пожарная безопасность. Чтобы добиться эффективности по второму пункту в зоне контакта дымохода с легковоспламеняющимися материалами важно отслеживать уровень температуры, не допуская, чтобы столбик термометра поднимался выше 50 градусов Цельсия. В случае с кирпичными конструкциями эта задача решается просто — методом увеличения толщины стен с устройством специальной проходки и учетом наклона кровли.

Оформляя проход кирпичной трубы через крышу помещения бани, с каждой стороны ее укрепляют специальным коробом.

Важный момент — соблюдение требования в отношении расстояния между деревянными элементами и трубой, оно не должно быть более 25 см. Если добиться нужного расстояния не представляется возможным, монтируют дополнительные элементы, таким образом, минимизируя повреждение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя при последующем выводе трубы на крышу.

Во время монтажа дымохода его размещают в отдельном коробе. Мембраны и пленки внутри него бережно разрезают. В углах пленку надрезают под углом, а края загибают и крепят скобами к элементам стропильной системы. Чтобы улучшить герметизацию края и надрезы укрепляют клейкой лентой. От добросовестности работ на этом этапе будет зависеть не только надежность и долговечность конструкции, но и безопасность всего помещения.

Еще один вариант стоит рассмотреть на случай, когда температура трубы в зоне кровли не превышает 50 градусов. Только тогда можно края пеленок зафиксировать на трубе с помощью клейких лент и герметиков, делая особый акцент на качестве герметизации. Пространство между кирпичной трубой и стропилами закладывают устойчивыми к влаге и высоким температурам теплоизоляционными материалами, в том числе и описанной выше базальтовой ватой с фольгированной поверхностью.

В заключение остается отметить, что принцип устройства проходного узла через потолок на второй этаж, чердак или через крышу отличается незначительно и зависит от материала изготовления, диаметра. Основным же условием для безопасной эксплуатации печи в помещении бани станет устройство надежной теплоизоляции прохода в основе с устойчивыми к высоким температурам и открытому огню материалами и соблюдение правил в отношении его герметичности при выводе трубы наружу.

Как заменить сливной фланец ванны

Фланец слива для ванны — это готовая сливная часть, которая видна в ванне. Некоторые производители называют сливной фланец «сливным корпусом» или «сливной корзиной». Сливные фланцы бывают разных видов отделки и имеют множество вариантов пробок для заполнения ванны. Замена фланца — относительно простой проект, но если вы еще не сделали этого раньше, вам может быть сложно понять, с чего начать.

Перед тем, как погрузиться в воду, важно ознакомиться с системой слива ванны.Как показано на схеме справа вверху, фланец удерживается на месте с помощью резьбового соединения со сливным коленом (также называемым сливным башмаком). Между нижней стороной фланца и поверхностью ванны есть хорошее количество замазки для сантехники, которая герметизирует внутреннюю часть слива. Резиновая прокладка под баком герметично закрывает сливное колено в баке. Этот сливной патрубок соединяется с отрезком трубы, который затем соединяется с сливной и переливной трубой.

Необходимых инструментов:

  • Дренажный ключ или инструмент для снятия сливного отверстия Smart Dumbell
  • Отвертка с плоской головкой (может понадобиться для снятия стопора)
  • Гаечный ключ
  • Ведро или контейнер
  • Замазка для сантехников

Перед тем, как начать, обратите внимание: Когда дело доходит до сантехники в вашем доме, необходимо учитывать множество факторов — это руководство предназначено для обеспечения общего понимания и может не охватывать все обстоятельства.Прежде чем приступить к выполнению любого проекта сантехники своими руками в вашем доме, узнайте точки доступа к вашей сантехнике. Многие ванны имеют панель доступа за ванной, или вы можете получить доступ к водопроводу через ползание в доме или под ним. При попытке выполнить проект сантехники самостоятельно помните, что легко «открыть банку с червями» — вам нужно быть готовым, если ваш простой проект внезапно выйдет из-под контроля. Имейте под рукой номер сантехника и не стесняйтесь его использовать & excl;

Для снятия сливного фланца лучше всего использовать инструмент для снятия сливного отверстия.Существуют и другие способы снятия фланца, но эти методы могут повредить вашу ванну (или ваши инструменты). Клавиша слива и умная гантель разработаны специально для этой работы и помогут предотвратить любое возможное повреждение эмали ванны. /финиш.

По сути, сливной ключ и интеллектуальная гантель работают одинаково; вы вставляете их в слив и поворачиваете против часовой стрелки, чтобы освободить слив старой ванны. Однако они немного отличаются. Для вашего удобства мы предлагаем полное руководство по использованию этих дренажных инструментов.

Приобретите инструменты для снятия дренажа ванны, которые вам понадобятся, прямо здесь & excl;

Инструмент для сливного ключа — 41,24 доллара — ИЛИ —

Инструмент Smart Dumbell — 14,44 $

Шаг 1
Сначала снимаем стопор. Существует несколько типов сливных пробок, и все они легко снимаются. Когда вы снимаете старую пробку, вы можете потянуть за волосы, & sol; или другой мусор, поэтому обязательно приготовьте контейнер или ведро, чтобы поместить туда грязные детали, так как это может привести к беспорядку & excl; Если это не очевидно, вы можете узнать, как снять стопор здесь.

Шаг 2
Вставьте сливной ключ или смарт-гантель в слив. Следуя инструкциям к инструменту, поверните его против часовой стрелки.

Шаг 3
Продолжайте поворачивать слив против часовой стрелки, пока не выйдет старый слив — не нужно делать слишком много оборотов, прежде чем слив выйдет сразу.

Профессиональный совет: Если слив устойчивый и не сдвинется с места (даже при использовании подходящих инструментов), нагрев фланца феном на высокой температуре может размягчить замазку, которая герметизирует фланец к ванне.Через несколько минут замазка должна стать достаточно мягкой, чтобы ее можно было снова повернуть.

Шаг 4
Очистите дренажную область, убедившись, что удалены все остатки старой замазки. Дайте высохнуть перед началом установки нового сливного фланца.

Шаг 5
Под баком будет резиновая прокладка, которая создает уплотнение для сливного патрубка. Проверьте эту прокладку, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии. Если это не так, вам необходимо заменить его (доступно ниже). Для этого используйте отвертку с плоским жалом, чтобы аккуратно поддеть старую прокладку.Постарайтесь не повредить сливной патрубок при этом: если сливной патрубок смещается, вы рискуете получить доступ к нижней стороне ванны, чтобы выровнять башмак и прокладку. Вдавите новую прокладку в одну сторону слива, а затем вставьте другую сторону на место.

Купите новую прокладку прямо здесь & excl;

Step 6
Раскатайте в руках кусок замазки для сантехников толщиной примерно с карандаш. Оберните его под кромкой нового фланца так, чтобы он доходил до конца.

Шаг 7
Поместите фланец в сливное отверстие. Медленно поверните слив по часовой стрелке, чтобы поймать несколько первых ниток сливного патрубка под ванной. Будьте осторожны, чтобы не пересечь резьбу & excl;

Примечание: Использование герметиков для резьбовых соединений, таких как лента из ПТФЭ, для этого применения не требуется. Прокладка под баком помогает завершить герметизацию между двумя частями.

Шаг 8
После того, как фланец аккуратно ввинчен в несколько первых витков резьбы сливного патрубка, используйте Smart Dumbell, чтобы вручную затянуть фланец в сливном патрубке до упора.Затем затяните гаечным ключом на четверть оборота. Делайте это осторожно, чтобы не сдавить прокладку под ванной. Соединение должно быть плотным, чтобы предотвратить утечку, но слишком сильное затягивание может привести к растрескиванию бака или повреждению уплотнения.

Шаг 9
Удалите любую лишнюю замазку сантехников, которая может выдавиться по краю фланца, с помощью шпателя. Излишки замазки можно снова положить в емкость и использовать в следующий раз.

Приобретайте шпатлевку для сантехников прямо здесь!

14 унций.Замазка для сантехники — $ 3,22

Шаг 10
При необходимости установите пробку бака. Затем заткните ванну и налейте немного воды, проверяя, нет ли утечек.

Шаг 11
Похлопайте себя по спине — теперь вы успешно установили новый сливной фланец & excl; Наслаждайтесь праздничным отдыхом.

Полезная информация по снятию ванны

Упорядоченный демонтаж старой ванны облегчит работу.

Сложность снятия ванны во многом зависит от ее расположения — если ванна находится в маленькой комнате, а краны и сливная труба упираются в стену, это будет труднее, чем если бы краны и труба были легко доступен.

Очистить рабочую зону; ванные комнаты часто довольно маленькие, поэтому уберите все, что можно, чтобы освободить как можно больше места для работы.

Первое, что нужно сделать, это отключить подачу воды к кранам горячей и холодной ванны и снять все боковые панели, расположенные вокруг ванны. Если боковые панели установлены на каркасе, его также необходимо будет удалить — если каркас будет использоваться вокруг новой ванны, постарайтесь минимизировать любые повреждения.

Затем, вынув заглушку из сливного отверстия, откройте оба крана ванны как можно шире и дайте воде стечь из труб в ванну и через слив — открыв краны на раковине / умывальнике на полу. ниже ускорит слив и снизит уровень воды в трубах.

Прежде чем отключать воду от ванны, подумайте, нужно ли вам повторно подключить подачу воды к остальной части дома после того, как ванна будет снята — в таком случае вам понадобится способ герметизировать трубы в ванне.

Найдите подходящие места для разрыва водопроводных труб к ванне; проверьте наличие заземляющих лент и проводов на трубопроводе, при необходимости снимите их и отодвиньте в сторону:

  • Если трубы, идущие к кранам, не будут использоваться повторно, вероятно, проще и проще просто разрезать трубы (см. Последний вариант ниже), чем пытаться работать в обычно ограниченном пространстве.
  • Если доступ к кранам легкий, отсоедините трубы от самих кранов.
  • Если доступ к отводам ограничен, поищите компрессионное соединение в отводной трубе на некотором удалении от самих отводов; Разрыв этого соединения может облегчить работу — помните, что разрушение компрессионного соединения ниже уровня кранов приведет к выделению большего количества воды, поэтому имейте под рукой что-нибудь, чтобы поймать воду или вытереть ее.
  • Если доступ к кранам ограничен и на участке трубопровода нет компрессионного соединения, вы можете использовать ключ для кранов, чтобы снять трубы с самих кранов.
  • Еще один вариант — просто прорезать единственную водопроводную трубу, питающую каждый кран — опять же, будет выпущено больше воды, поэтому есть что-то под рукой, чтобы собрать воду или вытереть ее.

    Использование ножовки для резки труб будет означать, что будет невозможно установить новые соединения в местах разрезов, использование трубореза в ограниченном пространстве может быть неудобным, но позволит установить новые соединения.

    Этот вариант не так радикален, как кажется, особенно если ванна будет перемещена — даже если новая ванна устанавливается в исходное положение, необходимость добавления компрессионных соединений вдали от кранов может значительно упростить повторную установку.

Снимите сливную трубу из-под ванны, а также переливную трубу из ванны — это может привести к выделению большего количества воды, поэтому имейте что-нибудь под рукой, чтобы собрать воду или вытереть ее. Если уловитель для отходов имеет резьбовое соединение с трубой, ведущей к сливу, освободите его и осторожно (удерживая ровно) выньте уловитель и слейте воду из уловителя. Если труба, ведущая к сливу, входит в сточную трубу, вставьте в ее конец старую тряпку, чтобы пары не попадали.

Зазор между ванной и стеной необходимо открыть:

  • Если зазор заполнен герметиком, разрежьте его с помощью ножа — вы, вероятно, ударитесь лезвием по крепежным кронштейнам, просто поднимите его над кронштейном и двигайтесь вперед.
  • Если квадратный молдинг закрывает зазор, удалите его.

Найдите и снимите все крепления, прикрепляющие ванну к стенам. Стеновые крепления обычно крепятся к стене под плиткой, окружающей ванну, и для их удаления необходимо сломать несколько плиток.

Проверьте наличие заземляющих лент под ванной, снимите их и отодвиньте в сторону.

Убедитесь, что ничто не будет препятствовать погружению ванны, вытяните трубы из-под кранов и т. Д., Чтобы краны не давили на трубы.Под ванной снимите крепления, удерживающие ступни ног к полу (если есть). Прикрутите ножки так, чтобы ванна могла упасть — это должно свести к минимуму повреждение окружающей плитки.

Теперь можно вынуть пластиковую или стальную ванну; убедитесь, что она очищает все трубопроводы под ванной. Чугунная ванна может быть более неудобной для перемещения из-за своего веса. Если чугунную ванну не собираются повторно использовать или продавать, обычно легче разбить ее на месте — см. Ниже. Если вы снимаете чугунную ванну целиком, убедитесь, что есть достаточно людей, которые могут легко поднимать и перемещать ее, перемещать ее по лестнице и обходить углы может быть довольно утомительно.

Разбить чугунную ванну.

При разбивании чугунной ванны надевайте защитные очки, толстые перчатки и средства защиты слуха. Если под ванной есть трубопровод, поместите пару отрезков бруса с каждой стороны трубы, чтобы при падении дна ванны он ударялся о бревна, а не в трубопровод.

Поместите старую простыню, одеяло или занавеску под ванну (чтобы уловить падающие куски), а другую — внутрь ванны (чтобы чугунки не летали по комнате).Разбейте ванну, используя большой молоток, чтобы пробить ванну через лист и т. Д., Начните с выпускного отверстия, так как это самое слабое место — удалите куски, как только они станут подходящими по размеру.

Будьте осторожны при обращении с осколками чугуна, так как они будут очень острыми.

Как снять ванну: полное руководство

Полное руководство по отрыву и замене ванны

Если вы хотите заменить ванну душевой кабиной или заменить бельмо на глазу 70-х годов на что-то более современное, планирование удаления ванны своими руками оставляет больше денег в вашем бюджете на ремонт остальной части ванной комнаты.Этот проект займет несколько часов и будет включать в себя тяжелую работу, но домовладелец, обладающий некоторыми навыками самостоятельной работы, может выполнить его с помощью нескольких инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой.

Мы здесь, чтобы показать вам, как снять ванну, не обращаясь к профессионалу, и расчистить путь для создания ванной вашей мечты.

Пошаговая инструкция по снятию ванны своими руками

Читаете это посреди работы? Уже знаете, как выполнять определенные шаги? Используйте это меню, чтобы перейти к шагу, в котором вам нужна помощь.

Статьи Быстрые ссылки:

Выберите этап снятия ванны

  1. Инструменты для сбора
  2. Отключение воды
  3. Удаление оборудования
  4. Плитка для снятия
  5. Резной гипсокартон
  6. Удалить винты
  7. Резиновый герметик
  8. Выдвижная ванна
  9. Пильная ванна
  10. Удалить и утилизировать

Шаг 1. Соберите инструменты

Чтобы поменять ванну, вам понадобится:

Инструменты и материалы: Защитное снаряжение:
  • Отвертка
  • Гаечный ключ
  • Шестигранный ключ
  • Лобзик
  • Prybar
  • Шпатель и универсальный нож
  • Пила для гипсокартона или сабельная пила
  • Пластиковая пленка или старые полиэтиленовые пакеты для вентиляционных крышек
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки
  • Туфли с закрытым носком и прочной подошвой
  • Маска для лица (опция)

Pro Tip: Заклейте вентиляционные отверстия пластиковой пленкой, чтобы пыль не распространялась по всему дому.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Выберите другой шаг


Шаг 2: Выключите и слейте воду

Вам нужно будет быстро подготовиться, прежде чем вы начнете разбирать ванну.

  1. Перекройте подачу воды в ванную с помощью главного запорного клапана воды в вашем доме.
  2. Откройте кран в ванне, чтобы слить всю воду, оставшуюся в трубах.

Выберите другой шаг


Шаг 3. Удалите крепеж из ванны

Пора снять кран и стоки из ванны.Вы можете удалить их в любом порядке, но часто проще начать сверху и постепенно спускаться вниз.

Как снять смеситель для ванны
  1. Соскребите герметик между краном и стеной с помощью канцелярского или шпателя.
  2. Проверьте, нет ли винта на нижней стороне смесителя.
  3. Если винта нет, возьмитесь за кран обеими руками и поверните против часовой стрелки, пока он не отсоединится.
  4. Если есть винт, снимите его с помощью шестигранного ключа.Отодвиньте кран от стены.
  5. Проверьте открытую трубу на наличие переходника — он будет выглядеть как кусок металла с резьбой на конце трубы.
  6. Отсоедините переходник, используя шестигранный ключ, чтобы вывернуть винт, крепящий его к трубе.
Как снять ручки крана

Если у вас есть рычажные ручки , используйте шестигранный ключ, чтобы вывернуть винты, удерживающие их на месте. Винты обычно находятся под рычагом.

Для других типов ручек используйте отвертку Phillips, чтобы выкрутить винты.Если винты не видны, они, вероятно, находятся под «заглушкой» на передней части ручки, часто с логотипом производителя. Кончиком отвертки подденьте заглушку и обнажите винт.

После удаления винтов снимите ручки со штоков клапана, потянув их на себя. Если ручки застряли, нанесите слой WD-40 и подождите 10 минут, прежде чем повторить попытку.

Как снять сливные крышки и сливы:
  1. Отвинтите сливную крышку с помощью отвертки или шестигранного ключа.
  2. Поднимите крышку и вытащите ее из ванны.
  3. Если шурупов нет, просто подденьте крышку отверткой или шпателем. Если при поднятии прямо вверх он не выйдет, попробуйте повернуть его против часовой стрелки, так как он может быть ввинчен.
  4. Найдите винты на крышке слива перелива. Они будут расположены либо на лицевой стороне крышки, либо под нижним краем лицевой панели.
  5. Используйте отвертку или шестигранный ключ, чтобы удалить их.
  6. Найдите панель доступа к трубам ванны с другой стороны стены за ванной.
  7. Если панели доступа нет и ванная комната находится на первом этаже, проверьте потолок подвала под своей ванной. Если к ним нет доступа из подвала, вам нужно будет прорезать гипсокартон за ванной, чтобы добраться до труб.
  8. Найдите основной и переливной сливные трубы.
  9. Отсоедините обе трубы, повернув гайки гаечным ключом против часовой стрелки.

Выберите другой шаг


Шаг 4. Снимите плитку

Чтобы снять ванну, сначала нужно оторвать плитку вокруг нее.Вот что делать:

  1. Сделайте надрезание раствора для плитки универсальным ножом на расстоянии примерно 8 дюймов от края ванны.
  2. Подденьте плитку шпателем.
  3. Повторяйте, пока вся плитка не будет удалена.

Выберите другой шаг


Шаг 5. Прорезание гипсокартона

Теперь, когда вы это видите, пора избавиться от гипсокартона:

  1. Разрежьте гипсокартон на небольшие кусочки с помощью пилы для гипсокартона.Будьте осторожны, чтобы не погрузить пилу глубже, чем на полдюйма, чтобы не порезаться на шпильки. Если ваши стены оштукатурены, используйте для этого сабельную пилу.
  2. Используйте монтировку, чтобы вытащить гипсокартон из шпилек.
  3. Отнесите мусор в мусорный контейнер, чтобы у вас была чистая и безопасная рабочая зона для следующего шага.

Выберите другой шаг


Шаг 6: Удалите винты, фиксирующие ванну

Вы на финише! Пора наконец заняться ванной.Во-первых, вам нужно избавиться от того, что прижимает его к стене.

  1. Найдите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
  2. Удалите герметик, который может закрывать верхнюю часть винта.
  3. Снимите крепеж с помощью отвертки или монтировки.

Выберите другой шаг


Шаг 7. Отрезанный герметик

Есть еще одно место, где ванна примыкает к вашей ванной: пол. К счастью, отсоединить его легко:

  1. Разрежьте герметик между ванной и полом с помощью канцелярского ножа.
  2. Осторожно надавите на ванну, чтобы убедиться, что герметичное уплотнение сломано.

Выберите другой шаг


Шаг 8: Извлеките ванну

Найдите друга для этого шага. Пришло время заняться тяжелой работой.

  1. Поднимите ванну на расстоянии нескольких дюймов от задней стенки с помощью монтировки.
  2. Проверьте пространство сзади, чтобы убедиться, что оно полностью отделено от стены.

Выберите другой шаг


Шаг 9: распила ванны на более мелкие детали

Ванны могут быть довольно тяжелыми.Облегчите работу, обрезав кусочки до нужного размера.

  1. Разрежьте ванну лобзиком рядом со сливом так, чтобы у вас получилось две части.
  2. Продолжайте разрезать ванну, пока не почувствуете, что сможете нести детали.

Выберите другой шаг


Шаг 10: Удаление и утилизация каждой детали

Вы проделали всю работу, теперь пора закончить работу и вытащить ванну из ванной.

  1. Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
  2. Будьте осторожны при снятии детали со сливным отверстием, чтобы не повредить трубы.
  3. Отнесите каждую деталь в мусорный контейнер.

Выберите другой шаг


Часто задаваемые вопросы по снятию ванны

Итак, вы сняли ванну — что теперь?

Если вы готовитесь к полномасштабному ремонту, замена старой ванны — лишь одна часть головоломки. Воспользуйтесь нашим руководством по сносу ванной комнаты, чтобы полностью разрушить вашу ванную комнату. Имея советы по демонтажу тщеславия, унитаза и т. Д., Вы сэкономите деньги, предоставив своим подрядчикам возможность начать с чистого листа.

Как снять слив из ванны

Требуется всего несколько инструментов, поэтому замена слива в ванне — довольно простая работа, с которой может справиться практически каждый. Для начала вам понадобятся следующие предметы:

Действия по снятию слива из ванны

Шаг 1. Найдите стопор

Есть много видов пробок для ванн. Три распространенных модели, в которых не используется механизм срабатывания рычага отключения, — это касание пальца, толкание-толкание и подъемно-поворотное устройство.Стопор касания пальца ноги открывается и закрывается, когда вы нажимаете на него.

Push-Pull имеет центральную ручку, которую вы нажимаете, чтобы закрыть, или потяните, чтобы открыть. Наконец, подъемно-поворотный процесс напоминает толкай-толкай, но он требует, чтобы вы подняли и повернули стопор (по часовой стрелке, чтобы закрыть, против часовой стрелки, чтобы открыть).

Если ваш стопор соединен с механизмом рычага отключения, это либо выдвижная модель, либо плунжерная (также известная как стопор ведра). Всплывающее окно обычно имеет видимый стопор, который поднимается или опускается рычагом отключения, в то время как плунжер опирается на внутренний стопор, блокирующий воду при активации рычага; в этих установках сток обычно закрывается экраном или сетчатым фильтром.

Шаг 2: Снимите стопор

Стопоры касания пальца ноги относительно легко снимаются — просто откройте стопор и открутите цилиндр вала, повернув его против часовой стрелки.

  • Чтобы снять стопор, установите его в открытое положение и поверните ручку против часовой стрелки одной рукой, удерживая корпус стопора другой. Для увеличения нагрузки возьмитесь за тело полотенцем и плоскогубцами поверните ручку.
  • Для подъемно-поворотной системы откройте слив.Возьмитесь за корпус стопора и поверните ручку, чтобы найти установочный винт на ручке. Если он есть, открутите его отверткой или шестигранным ключом.
  • Поверните стопор против часовой стрелки, пока он не освободится от монтажной стойки, а затем снимите монтажную стойку с помощью плоскогубцев.
  • Для выдвижной пробки переверните рычаг, чтобы открыть слив, и потяните пробку вверх вместе с металлическим («коромыслом») рычагом, который проходит через сливную трубу. Если он не выходит легко, осторожно покачивайте им, когда подтягиваетесь.
  • Пробка плунжерной установки находится внутри дренажной трубы, а не рядом с дренажным отверстием.
  • Чтобы вынуть его, открутите винты с лицевой панели рычага отключения, затем осторожно снимите лицевую панель. Остальное оборудование должно следовать; покачивайте по мере необходимости, чтобы ослабить всю конструкцию и вытащить ее.
  • Если в ванне есть сетка или сетка, подденьте их отверткой с плоской головкой (сначала вывернув все винты).

Этап 3. Размягчение шпатлевки для сантехников

  • Большинство водостоков будет установлено во время установки с помощью замазки сантехника, которая теперь затвердела.
  • Смягчите его феном или тепловым пистолетом, направив горячий воздух прямо в сток на несколько минут. Шпатлевка должна уступить место сливному штуцеру.

Шаг 4: Снимите сливной штуцер

  • Большинство сливных фитингов имеют металлический крестик, который предотвращает падение предметов. Если ваш сливной фитинг имеет эти поперечины, вставьте сливной гаечный ключ в крестообразную форму и поверните его против часовой стрелки, чтобы отвинтить. (У гаечного ключа два конца; используйте ту сторону, которая лучше всего подходит.)
  • Вы также можете попробовать использовать плоскогубцы, чтобы захватить X и открутить сливной штуцер. После нескольких оборотов он должен ослабнуть настолько, чтобы его можно было отвинтить до конца вручную. Тогда просто вытащите его.
  • Если ваш сливной фитинг не имеет металлических поперечин, вам необходимо снять его с помощью съемника сливного отверстия ванны, предназначенного для захвата внутренних стенок сливного фитинга.

🥇Как снять слив из ванны 【Руководство «Сделай сам»】

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться удалить слив из ванны.Возможно, фильтр мешает вам получить доступ к сливу, чтобы очистить его. Или вы собираетесь заменить сливную пробку.

В этом посте мы расскажем о деталях, которые нужно удалить , и о том, как это сделать, шаг за шагом .

Как удалить пробку сливного бака

Многие современные ванны содержат специальные пробки сливного бака, которые бывает сложно удалить. Первый шаг в вашем процессе — выяснить, как удалить эту пробку. Как вы этого добьетесь, будет зависеть от того, какой тип сливной пробки у вас в ванне.

Если вы найдете рычаг в задней части ванны, поднятие его должно снять стопор за вас. Однако другие конструкции потребуют больше усилий с вашей стороны. Вот несколько советов, как снять с ванны другие стопорные механизмы.

Push-Pull

Если в вашей ванне есть заглушка Push-Pull, с ней довольно легко справиться. Вы можете просто взять его и повернуть против часовой стрелки. После того, как вы его достаточно закрутите, вы сможете его поднять.

Если он не двигается, попробуйте обернуть его тканью или другим куском ткани и повернуть плоскогубцами.Это должно дать вам достаточно силы, чтобы заставить его повернуться.

Toe-Touch

При использовании ограничителя касания пальца сначала необходимо открыть его. Сделайте это, удерживая верх в одной руке, а стержень — в другой. Затем отсоедините головку, повернув ее против часовой стрелки, пока ее не удастся снять. Скорее всего, под головкой будет открыт винт, который можно удалить отверткой.

Pres-Flo

Это один из самых простых видов пробок для удаления. Просто возьмите его и потяните, он должен выскочить из ванны.

Поднимите и поверните

Поворачивайте этот стопор, пока не увидите установочный винт на ручке. Ослабьте его с помощью шестигранного ключа или отвертки. Удалите винт, и тогда вы сможете снять ручку. Выньте сливную пробку и открутите стойку.

Инструменты могут потребоваться для снятия фланца

Для тех, кто не знает, видимая часть слива называется фланцем. Обычно фланец навинчивается на штуцер слива. Патрубок — это то, что называют трубами под ванной, и он соединяется с основной трубой.

Если у вас есть простая установка фланца, ввинчиваемого в патрубок, вы можете открутить его руками и без специальных инструментов.

Однако не всем так везет, в зависимости от того, какой у них сток. Иногда вам потребуются инструменты для снятия фланца. Возможно, в вашем гараже уже есть подходящие инструменты, которые вы можете использовать для снятия фланца, если вам повезет, например, один из следующих.

Отвертка

Если у вас есть слив с поперечинами, отвертка может быть именно тем, что вам нужно, чтобы удалить его.Просто вставьте отвертку в поперечины и поверните, чтобы открутить фланец.

Иногда отвертка не может дотянуться до поперечин. Если это то, что происходит с вами, вам нужно будет использовать другой метод.

Гантель

Один инструмент, специально разработанный для снятия слива, — это гантель. Он очень похож на форму ключа и при необходимости аккуратно помещается между поперечинами.

Вы устанавливаете его на место, а затем поворачиваете гаечным ключом или отверткой.

Дренажный ключ / прочный дренажный экстрактор

Если ничего из вышеперечисленного не подойдет для вашего дренажа, решением может быть либо дренажный ключ, либо прочный дренажный экстрактор. Они содержат крылья или системы обратной резьбы, которые будут цепляться за внутреннюю часть фланца.

После того, как инструмент зафиксируется на фланце, вы сможете его повернуть чем-нибудь вроде гаечного ключа.

Снятие фланца — шаг за шагом

Независимо от причины, по которой вы снимаете слив из ванны, вам нужно будет отсоединить сливной фланец .Заменить эту деталь не так уж сложно, так как она вполне доступна. Только в том случае, если вам нужно удалить весь слив, работать под ванной становится труднее.

1. Очистка

Вы должны сначала очистить весь мусор, появившийся на отверстии слива. Затем возьмите губку и очистите внутреннюю часть фланца. После очистки будет легче увидеть сливное отверстие и фланец. Вы также можете избавиться от волос, которые могли застрять возле отверстия слива, когда вы снимаете фланец.

2. Ключ для слива

Вставьте ключ для слива в отверстие слива в ванне. Возьмите гаечный ключ и прижмите его к гайке, расположенной на ключе. Поворачивайте гаечный ключ против часовой стрелки, пока крылья не коснутся внутренней части слива.

На этом этапе двигаться становится труднее. Если вы используете гантель, вам нужно будет вставить ее в сток. Теперь используйте пальцы с перекладиной или ситечком. Затем используйте отвертку через гантель, чтобы она работала как рычаг.

3. Отвинчивание

Поворачивая любой инструмент, который вы используете, против часовой стрелки, теперь следует открутить сливной фланец ванны.Это может стать серьезной проблемой из-за скопления грязи, замазки и кальция.

Возможно, вам просто потребуется приложить дополнительное усилие, чтобы открутить фланец. Если надеть стальную трубку поверх рукоятки винта или гаечного ключа, она станет длиннее и вы сможете ее открутить.

Верхний наконечник: Если он просто не откручивается, иногда может помочь нагревание. Тепло может размягчить шпатлевку и наросты, которые могут помешать открутить фланец. Для этого подойдет тепловой пистолет или фен.

4. Очистите отверстие

Если вокруг сливного отверстия застряла замазка, можно использовать шпатель, чтобы соскоблить ее. Если у вас его нет, попробуйте использовать отвертку с плоской головкой. Используйте бытовые чистящие средства, чтобы стереть грязь или мусор.

Используйте зубную щетку для очистки резьбы насадки. Если сток забит волосами, как это часто бывает в стоках ванны, вы можете использовать застежку-молнию, чтобы удалить это.

Теперь вы можете установить новый фланец .

Шагов до замены ванны

Установить ванну — дело профессионала! Замена ванны может быть дорогостоящей и сложной! Помните, что новые ванны отличаются по ширине от старых.

Вы можете избежать хлопот, времени и затрат, связанных с заменой
, если отремонтируете ванну с помощью Miracle Method.
Подробнее о отделке ванны

Перед тем, как снять ванну, следует учесть множество вещей. Чтобы удалить существующую ванну, вам нужно открыть три окружающие ее стены.Если комната небольшая, то, возможно, придется убрать и унитаз, раковину и шкаф.

Имейте в виду, что новые ванны отличаются по ширине от старых, это означает, что перед тем, как вы сможете установить новую ванну, вам необходимо удалить молдинг основания, напольное покрытие и подкладку. Их тоже нужно будет заменить. Когда вы приступаете к делу, при снятии ванны одно приводит к другому.

Замена старой ванны на новую — очень сложный проект. Во время снятия большая часть плитки на стенах будет повреждена.Если старая ванна легкодоступна, проект можно быстро сдвинуть с мертвой точки. Если вам нужно открыть стену, чтобы снять старую ванну и поставить новую, задача усложняется.

Вам понадобится помощник, чтобы вынуть старую ванну и установить новую. Возможно, вам понадобится профессиональный сантехник для подключения ванн. На этой странице вы найдете основы замены старой ванны на новую — или «замену», как это называют профессионалы.

Удаление старой ванны

Ваша нынешняя ванна, вероятно, зажата между двумя стенами, и смеситель и насадка для душа расположены на одной из этих стен.Вы должны иметь возможность отсоединить трубопровод, а затем вытащить ванну прямо. Если это не сработает, возможно, вам придется удалить секцию стены, перерезать трубопровод и удалить ванну через стену.

Ваша ванна может быть отдельно стоящей, что дает вам свободный доступ к трубам и фитингам. Для снятия достаточно отсоединить трубопровод и поднять бак. Снимите унитаз и сливной бачок или унитаз, чтобы освободить место (или поднимите ванну над этими приспособлениями).

На этой странице мы показываем, как отсоединяют / подключают трубопровод и снимают / заменяют бак, когда бак находится между двумя стенками.Если ваша ванна отдельно стоящая, шаги будут аналогичными. Вот шаги.

1. С обратной стороны сантехнической стенки ванны может быть люк. В противном случае эта стена, скорее всего, будет отделана гипсокартоном, штукатуркой и обрешеткой или вагонкой. Снимите панель доступа с поверхности стены, чтобы открыть трубопровод. Найдите стык стеновых панелей и работайте с этого места. Рисунок 1 должен быть полезен при размещении каркаса и трубопроводов.

2. Прежде чем продолжить, выключите воду.

3. Отсоедините слив ванны с помощью большого разводного ключа или плоскогубцев с каналом. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую переливную трубу, идущую от сливной трубы ванны. При необходимости снимите дренажный фильтр ванны, чтобы освободить дренажную трубу под ним (Рисунок 2).

Если краны горячей и холодной воды находятся внутри ванны (не над ней), снимите эти приспособления обратно на соединения подачи.

4. Снимите настенное покрытие (например, плитку) вокруг ванны.Одного курса плитки достаточно. Для этого используйте молоток и холодное долото и наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков (рис. 3).

Если стена не облицована плиткой, удалите около четырех дюймов материала, чтобы открыть зажимы, удерживающие ванну. Эти застежки будут прикреплены к реечной планке вокруг ванны. Снимите или высвободите застежки. Бак может просто сидеть прямо на балке (рис. 4).

5. С помощью монтировки и куска деревянной обрезки для защиты стены (при необходимости) осторожно отодвиньте ванну от стены.Полностью обойдите ванну. С помощником попробуйте вытащить ванну еще немного. Если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением, скорее всего, ванна не полностью отключена от системы водоснабжения и / или канализации. Вернитесь и проверьте это.

Если вы обнаружите зависание, отключите его или переместите. Затем попробуйте снова переместить ванну.

6. Надеюсь, вы сможете отодвинуть ванну прямо от стены. В таком случае положите несколько салазок 1×4 или кусок фанеры, чтобы ванна не повредила пол при выдвижении и чтобы ее было легче сдвинуть.Для этого вам понадобится помощник; ванны много весят. Не пытайтесь перемещать ванну в одиночку.

Если ванну нельзя снять, выдвинув ее прямо, снимите стенку напротив крана и выйдите отсюда (Рисунок 5). Это потребует обрезки элементов каркаса, которые вы замените позже. Однако стена может быть несущей, и вы должны укрепить каркас — перед тем, как делать разрезы — двумя или тремя длинами 2х4 или 2х6. Если вы не уверены в конструкции дома, проконсультируйтесь со строительным подрядчиком, инженером или архитектором.

Если вы не можете вытащить ванну из задней стенки, она должна пройти через стенку водопровода. Трубы необходимо будет обрезать соответствующим образом и закрыть крышками. Если трубы пластиковые или медные, их можно снять ножовкой прямо над отверстием для ванны.

Если трубы из оцинкованной стали, вы можете отсоединить их на муфте. Используйте для этого трубные ключи. Один ключ идет на фитинг, другой — на трубу.

Опустите полозья для ванны, как предложено выше, и попросите помощника помочь вам снять ванну.Когда ванна выдвинута, вы можете поднять и перенести ее с помощью помощников.

Установка нового бака

Процедура установки новой ванны почти противоположна снятию старой. Предположим, что размер новой ванны примерно такой же, как и у старой; следовательно, трубопровод и приспособление будут правильно совмещены. Если нет, то перед тем, как вставить новую ванну, необходимо изменить трубопровод. Также проверьте поверхности стен.

Вам нужно будет установить новую поверхность стены или залатать старую так, чтобы она опиралась на фланец новой ванны, когда ванна находится в окончательном положении.Используйте цементную подкладку под плитку в области ванны. Обычный гипсокартон не выдерживает сильной влажности в этих местах. Не красить цементный щит.

1. С установленными салазками и помощником, который поможет вам, переместите новую ванну в ее пространство. Выровняйте водопроводную и сливную трубы соответствующим образом.

Выровняйте бак, когда он будет в окончательном положении. Положите уровень по краю ванны и добавьте шайбы вдоль дна ванны, чтобы выровнять ее. Используйте достаточное количество прокладок, чтобы предотвратить раскачивание или нестабильность.Затем присоедините ванну к вешалкам, при необходимости добавив вешалки для поддержки (Рисунок 6).

2. Подсоединить сливную и водопроводную трубы. Скользящее соединение просто опускается (или поднимается) на сливную трубу, и накидные гайки затягиваются.

3. Слив в ванне заделывают в замазку сантехника перед тем, как вдавить его на место и затянуть колпачок фильтра (Рисунок 7).

Подъемная штанга сливной пробки может иметь стяжную муфту. Вы поворачиваете стяжную муфту, чтобы отрегулировать соединение так, чтобы сливная пробка правильно вошла в сливное отверстие в нижней части бака (Рисунок 8).

4. Смесители горячей и холодной воды навинчиваются на штуцеры подающих труб; наносите герметик на наружную резьбу только для герметизации резьбы при затягивании приспособлений. Накладка обычно надевается на отверстия смесителя и крепится установочным винтом. Чтобы завершить проект, прикрутите ручки крана горячей / холодной воды (рисунок 9).

5. Измерьте расстояние между носиком ванны от лицевой стороны сливного патрубка в стене до лицевой стороны стены. Затем измерьте расстояние от резьбового соединения внутри носика до края носика плюс примерно от 1/2 до 5/8 дюйма.Если носик слишком длинный или глубокий, чтобы принимать нити, вам придется увеличить длину соски.

6. Если вам пришлось разрезать трубы, чтобы снять ванну, замените трубы, возвращаясь к первому соединению, которое вы можете найти, и двигаясь к ванне с этой точки. Переустановите все остальные приспособления, которые вам, возможно, пришлось удалить. Включите подачу воды и проверьте линии на герметичность. При необходимости внесите изменения.

7. Обработайте стену вокруг ванны. Если вам необходимо заменить стену вокруг ванны, мы рекомендуем использовать цементную подкладку.С другой стороны каркаса можно использовать обычный гипсокартон. Добавьте новый каркас там, где был обрезан старый, чтобы освободить место для снятия ванны. Нанесите гипсокартон, скотч и отшлифуйте его, а затем отделайте стену.

Вы можете отметить панели рядом с плинтусом на тот случай, если вам придется снова снять панель для ремонта.

Выложите плитку или покрасьте стену, чтобы завершить проект.

Как очистить слив для раковины в ванной комнате

Трубы под раковиной в ванной ежедневно подвергаются воздействию жирных и маслянистых веществ, от мыла и лосьонов до макияжа и зубной пасты, которые могут затвердеть при охлаждении.Со временем этот жирный налет накапливается, уменьшая дренажную способность и, в конечном итоге, вызывая закупорку, которая может вызвать коррозию труб.

Дома с более новой сантехникой, содержащей трубы из ПВХ или меди, несколько лучше подходят для работы с этими липкими грязными материалами. В более старых домах с более узкой водопроводной системой чаще возникают засоры и резервные копии, а вместе с ними — все неприятные запахи канализации.

Лучшее решение — профилактика засоров с мощным решением, которое может помочь сохранить ваши стоки чистыми, прозрачными и дезодорированными.

Старый метод очистки канализации с использованием стакана пищевой соды и белого уксуса неэффективен. Шипучая реакция выглядит так, как будто материалы растворяются, но это не так. Пищевая сода — это основа, а уксус — кислота. Их сочетание создает химическую реакцию, в результате которой образуется вода только со следами соли, которая недостаточно сильна, чтобы очистить вонючий сток. Ни один из ингредиентов не является поверхностно-активным веществом, поэтому они мало что сделают, чтобы помочь унести отслоившееся масло и жир.

Многие промышленные очистители канализации содержат опасные химические вещества, которые представляют опасность как для вашего здоровья, так и для ваших водосточных труб.Отбеливатели и антибактериальные средства также не рекомендуются, особенно для септиков, потому что их нужно использовать с осторожностью, чтобы сохранить полезные бактерии септической системы, и они могут необратимо повредить водопроводные системы.

Однако вам не нужно снимать резиновые перчатки и прибегать к едким химическим веществам, чтобы прочистить вонючий сток в раковине в ванной. Биоразлагаемый универсальный очиститель Simple Green * ast; Обезжиривающая и дезодорирующая способность помогает предотвратить скопление жира, жира и масла, которые могут вызвать засорение и неприятный запах.

Очищайте сток один раз в месяц, следуя приведенным ниже инструкциям.

Инструкции по очистке сливной раковины в ванной комнате:

  1. Промыть кипятком. Прокипятите около ½ галлона воды и осторожно вылейте ее в канализацию, чтобы сначала удалить стойкие налеты. Подождите 5 минут и залейте прохладной проточной водой.
  2. Удалите все засорения. Снимите пробку или сливное ограждение и выбросьте весь собранный мусор. В случае более серьезных засоров используйте дренажную змейку для удаления волос.Вы также можете погрузить слив, чтобы устранить любые другие засоры.
    1. Если пробка раковины прикреплена, вы все равно можете снять ее, отвернув гайку на задней стороне сливной трубы и вытащив удерживающий стержень.
  3. Нанесите простой зеленый. Вечером налейте в канализацию 2 стакана простого зеленого универсального очистителя полной концентрации.
  4. Оставь. Оставьте продукт в канализации на ночь.
  5. Полоскание. На следующее утро откройте кран и слейте горячую воду в канализацию на несколько минут.

Совет: этот метод хорошо работает при использовании каждые 2 недели для больших домашних хозяйств или один раз в месяц для домашних хозяйств меньшего размера. Предотвращает скопление жира в стоках кухонной раковины и скопление мыльной пены и лосьона в стоках ванной комнаты.

Leave a Comment

Теплый дом незамерзающая жидкость для отопления: выбор и особенности незамерзающей жидкости тёплый дом

выбор и особенности незамерзающей жидкости тёплый дом

Нет ничего совершенного, и поэтому всегда есть к чему стремиться – это выражение подходит не только к миру моды и роскоши. Оно вполне применимо и к земным проблемам, например, обустройству собственного жилья. А о каком комфорте можно говорить, если в доме нет качественной отопительной системы.

Очень часто для получения максимальной функциональности и надёжности домашнего отопления люди на свой страх и риск используют даже малоизвестные нововведения. Причём это коснулось не только современных технологий, а и всем привычных вещей. На сегодняшний день водяное отопление считается самой популярной отопительной системой, принцип работы которой на первый взгляд понятен каждому. Но в реальности и над её усовершенствованием постоянно экспериментируют, используя разные теплоносители.

Чему отдать предпочтение — воде или антифризу?

Вода из водопровода – именно её заливают в большую часть тепловых магистралей коммунального предназначения, и именно она в большинстве случаев используется в качестве теплоносителя в частном домовладении. Но в последние дни такое положение вещей начали менять. Всё большая часть домовладельцев начинают использовать альтернативные теплоносители, чтобы их дом был тёплый и уютный, хотя по утверждению специалистов это не всегда экономически выгодно, так как их стоимость очень высокая.

Незамерзающие теплоносители для современных отопительных систем – это дорогое удовольствие. Но так ли это в реальности? Для решения этого вопроса потребуется комплексный подход. В первую очередь нужно разобраться в положительных и отрицательных моментах использования незамерзающих жидкостей и воды в качестве основного теплоносителя в отоплении дома.

В чём достоинства и недостатки водяного теплоносителя

Воду по праву можно назвать самым дешёвым и доступным теплоносителем. При этом практически все современные отопительные котлы, запорная арматура, трубопровод и другие конструктивные элементы предназначены именно для циркуляции воды. Плюс ко всему при возникновении аварийной ситуации и протеканию теплоносителя наружу – это будет обычная вода, которая никак не навредит человеческому здоровью. Но помимо своих достоинств такой универсальный теплоноситель обладает целым рядом не менее весомых недостатков:

  • В случае внезапного наступления морозов и незапущенной отопительной системы это может привести к разрыву трубопровода, а в некоторых случаях и центрального котла. Но вне зависимости от степени повреждений на их ремонт потребуется много денег и времени.
  • Если вода в качестве основного теплоносителя будет использоваться на протяжении длительного периода, то на внутренних стенках всех узлов отопления образовывается накипь, которая приводит к перерасходу энергоресурсов до 30%. Это, в свою очередь, приводит к дополнительным расходам на обогрев жилья.

Если рассматривать домашнее отопление, собранное с использованием металлических труб, то в процессе длительного контакта воды и металла, особенно если батареи заполнены теплоносителем не до конца и в них есть воздух, произойдёт образование коррозии и как следствие поломка отопительной системы.

Достоинства и отрицательные качества антифриза

На современном отечественном рынке самым популярным незамерзающим теплоносителем считается жидкость «тёплый дом». Если рассматривать её положительные качества в качестве основного теплоносителя в отопительной системе, то хочется выделить следующие характеристики:

  • Незамерзающая жидкость не сливается из отопления даже в случае длительного простоя в зимние морозы. Благодаря этому основные параметры оборудования и сопутствующих ему узлов будут качественно сохранены при любых температурных показателях окружающей среды.
  • Благодаря использованию специальных присадок не происходит вспенивание теплоносителя «тёплый дом» и как следствие образования коррозии или накипи на внутренних стенках обогревательного оборудования.

К недостаткам антифриза в качестве теплоносителя в отоплении дома следует отнести следующие параметры:

  • В изготовлении незамерзающего теплоносителя «тёплый дом» используется пропиленгликоль, в случае протекания которого из контура отопления выделяются вещества, вредные для человека.
  • Состав такого теплоносителя агрессивно взаимодействует с металлическими трубами, кранами и другими элементами системы отопления.
  • Незамерзающая жидкость «тёплый дом» имеет вязкость на 20% большую, чем у обычной воды. Это приводит к увеличению гидравлической нагрузки на циркуляционный насос. Поэтому агрегат, отвечающий, за принудительную циркуляцию теплоносителя должен иметь достаточный запас мощности.

Иногда с целью уменьшения нагрузки и увеличения коэффициента теплоотдачи незамерзающая жидкость в отопительной системе разбавляется водой, но только дистиллированной. В первую очередь — это обусловлено высоким содержанием примесей в стандартной воде из крана, что приводит к образованию разного рода отложений на всех узлах системы отопления.

Особенности выбора теплопередающей жидкости

Прежде чем остановить свой выбор, на каком-либо теплоносителе нужно обязательно обращать особое внимание на основные характеристики веществ входящих в его состав.

  1. Показатели, при которых теплоноситель превращается в лёд. Вода замерзает при 0° C, тогда как антифриз остаётся жидким до -60° C в зависимости от типа незамерзающей жидкости. Этот параметр очень важен в отопительных системах с нерегулярной частотой использования.
  2. Возможность котельного оборудования работать с незамерзающим теплоносителем «тёплый дом». Многими производителями в сопутствующей документации на котёл указываются рекомендации по использованию типа теплоносителя.
  3. Стоимость незамерзающей жидкости. Здесь всё достаточно просто – за воду домовладельцу практически не придётся платить. В свою очередь, качественный антифриз стоит достаточно дорого.
  4. Параметры токсичности теплоносителя. Если в качестве основного теплового источника используется двухконтурный котёл, то лучше использовать воду. В первую очередь — это обусловлено тем, что антифриз токсичен и при смешивании его с нагреваемой в водопроводе водой может причиняться вред человеческому здоровью. В свою очередь, для одноконтурного котла незамерзающая жидкость «тёплый дом» – самый лучший теплоноситель.
  5. Материалы, используемые для изготовления трубопровода и отопительных радиаторов. На этот параметр нужно обращать особое внимание, так как, например, стальная труба под воздействием воды быстро приходит в негодность.

К выбору качественного теплоносителя для обогрева домов нужно подходить с должной ответственностью и вниманием. В последнее время на прилавках магазинов, занимающихся, продажей отопительного оборудования и сопутствующих материалов представлен обширный ассортимент незамерзающих теплоносителей. Поэтому у домовладельца не должно возникнуть проблем с выбором подходящей жидкости. Главное, нужно учитывать особенности разных марок теплоносителя и нюансов обогревательного оборудования установленного в отопительной системе.

На каком антифризе остановить свой выбор?

Ассортимент антифризов, предложенных, на современном рынке достаточно обширен и разнообразен. Однако существуют незамерзающие реагенты, лидирующие в данном сегменте рынка. Большой популярностью пользуется теплоноситель «тёплый дом» – продукт отечественных производителей. Он используется в разных отопительных системах уже на протяжении многих лет. Такой антифриз не утрачивает своих основных параметров в течение 10 сезонов, что достаточно много.

Из-за постоянного увеличения спроса на отопительные антифризы отечественные производители постоянно расширяют ассортимент теплоносителей, чтобы хоть как-то удерживаться на высоком конкурентном уровне с зарубежными фирмами. При этом всё чаще в изготовлении незамерзающей жидкости для отопительной системы используют пищевые типы пропиленгликоля. Заливать в отопительный контур жидкости, используемые для автомобилей категорически противопоказано, так как в их состав входят вещества, наносящие недопустимый вред человеческому здоровью.

Ситуации, в которых использование антифриза противопоказано

К сожалению, производители на ярких этикетках разных теплоносителей по большей части указываются положительную информацию о своём продукте, забывая упомянуть о вреде таких реагентов. Поэтому чтобы не навредить отопительному оборудованию и, конечно же, здоровью жильцов квартиры нужно ознакомиться с технической стороной жидкости, которую пытаются скрыть от потребителя:

  1. Использование антифриза в двухконтурных котлах строго противопоказано, так как может происходить, подмешивание незамерзающей жидкости с горячей водой в трубопроводе. А как известно, антифриз – это яд для человека.
  2. Использование незамерзающей жидкости недопустимо в открытых отопительных системах, так как может происходить её испарение.
  3. Антифриз вступает в бурную реакцию с оцинкованными трубами, поэтому его использование в такой отопительной системе недопустимо.
  4. Высокая вязкость антифриза требует наличия мощного циркуляционного насоса.
  5. Антифриз обладает меньшей, чем у воды теплоёмкостью, что сказывается на мощности батарей.

Естественно, окончательный выбор подходящего теплоносителя зависит от домовладельца. При этом однозначного ответа, что лучше вода или антифриз не существует. Всё будет зависеть от особенностей конкретно взятого отопительного оборудования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Незамерзающая жидкость для систем отопления дома

Промывка

  • Промывка
  • Промывка труб отопления
  • Промывка теплоносителей
  • Промывка кондиционера
  • Промывка вентиляции
  • Промывка пластинчатых теплообменников
  • Промывка систем холодоснабжения

Принцип работы отопительной системы предусматривает использование жидкостей для отопления. При помощи такого вещества тепловая энергия от источника поставляется к потребителю. В качестве теплоносителей могут использоваться разнообразные вещества и составы, включающие как газы, так и отдельные типы жидкостей. Выбор той или иной жидкости для батарей зависит от характеристик материала, его преимуществ и недостатков. Каждый тип хорошо работает при конкретных условиях для решения поставленных задач. В соответствии с разновидностью теплоносителя проектируется и собирается система под конкретную жидкость для отопления.

Содержание статьи:

 

 

Часто применяются следующие типы теплоносителей:

  • вода;
  • этиленгликоль;
  • пропиленгликоль;
  • смеси разных теплоносителей.

Основные виды теплоносителей

Каждый теплоноситель отличается своими химическими и физическими свойствами. Кроме этого, каждое вещество по-разному воздействует на экологию и на человека. В таблице приведено сравнение основных антифризов и их главные достоинства и недостатки.






Вид теплоносителяДостоинстваНедостатки
ВодаНе токсична, не наносит вреда экологии, полностью безопасна для человека. Восполняемый и не дорогой ресурсЗамерзает при достижении 0 0С, что ограничивает область использования. Необходимо добавление присадок и тщательная очистка от солей.
ЭтиленгликольХорошие теплофизические данные, но хуже чем у воды. Возможность работы при -65 0С.Опасен для человека. Загрязняет экологию. Требует особых навыков в эксплуатации. Средняя стоимость.
ПропиленгликольЭкологически чист. Безопасен для человека. Отличные физические и химические показатели, но хуже чем у этиленгликоля и воды. Возможность работы при температуре до -57 0С.По свойствам – может уступать этиленгликолю. Относительно большая стоимость. Важно соблюдать пропорции, чтобы достичь максимальных показателей.
ГлицеринЭкологически чистый материал. НЕ ПОДХОДИТ В ВИДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.Цена, не опасен для человека.

 

Основные производители теплоносителей, представленные в нашем магазине.

 

Характеристики материалов






НазваниеМатериалЭтиленгликольТемпература замерзанияТемпература кипения
Dixis 65 (Диксис)Мономер — этиленгликоль-65 0С ~ +95 0С-66 0С+111 0С
Теплый Дом — ЭкоПропиленгликоль-30 0С ~ +106 0С-30 0С+170 0С
Primoclima AntifrostПропиленгликоль-30 0С ~ +106 0С-30 0С+120 0С
ТЕРМАГЕНТ 30Этиленгликоль-20 0С ~ +90 0С-30 0С+170 0С

 

Срок службы и возможность изменения концентрации вещества, при помощи воды






НазваниеМатериалСрок работыВодный раствор
Dixis 65 (Диксис)Мономер — этиленгликоль5 летДа
Теплый Дом — ЭкоПропиленгликоль5 летДа
Primoclima AntifrostПропиленгликоль5 летДа
ТЕРМАГЕНТ 30Этиленгликоль10 летНет

 

Вода

Часто старые отопительные системы заправлены водой, так как это самый доступный и недорогой материал. В отдельных случаях это универсальное решение. Вода — естественное вещество, которое находится в свободном доступе, не требуется особых усилий для ее производства. Ресурс постоянно возобновляется. Практически 70 % систем отопления заполнены водой. Кроме доступности и безопасности с точки зрения экологии такой теплоноситель обладает рядом преимуществ.

  • Вода отличается высокой плотностью и большой удельной теплоемкостью.
  • При эксплуатации важна низкая вязкость, а также довольно большой коэффициент теплоотдачи.
  • Вода обладает низкой химической активностью.
  • Температуру теплоносителя легко регулировать.
  • На фоне всех достоинств, благодаря которым вещество получило свою популярность, есть еще и ряд недостатков.
  • Низкий верхний предел нагревания. Для материала в контуре системы отопления температура равна 150 0С, при создании необходимого для этого давления.
  • При хорошей изоляции системы, потеря тепла равна 1 0С на километр пути.
  • Главный недостаток — вода не используется как незамерзающая жидкость для частного дома, так как температура замерзания равна 0. Несоблюдение данного правила приводит к повреждению жизненно важных элементов системы отопления. Вода, которая замерзла внутри труб, разрывает их, приводя всю конструкцию в негодность.
  • При установке металлических труб или фитингов есть опасность возникновения очагов коррозии. Это повышает уровень износа теплопровода и снижает срок эксплуатации.
  • Плохо очищенная вода после нагревания более 80 0С откладывает накипь и в ней выпадают нерастворимые осадки солей. Чтобы снизить вероятность возникновения накипи, а также уберечь трубы от повреждения, используется дистиллированная вода, в которую добавляются вспомогательные присадки.
  • Системы, где в качестве рабочей жидкости используется вода, требуют своевременного и частого обслуживания. Нужно промывать весь контур, а также очищать его от отложений солей и накипи.
  • В отопительный период важно следить за удельным сопротивлением воды и своевременно его корректировать.

Вода применяется в качестве жидкости для отопления в местах, где нет крайне высоких и крайне низких температур.

Этиленгликоль

В системах, где вода не может быть использована, применяют антифриз. Больше 25 % современных теплоносителей составлены на основе этиленгликоля с добавлением дополнительных присадок и ингибиторов. Добавление вспомогательных веществ нужно для того, чтобы замедлить вредные химические процессы, а также избежать появления коррозии и накипи. Температура замерзания такого антифриза достигает -60 0С. По своим качествам материал хорошо подходит для работы в тепловых системах и в качестве теплоносителя для отопления дома нежилого назначения. Этиленгликоль отличается рядом достоинств от других теплоносителей, представленных на рынке.

  • Вещество относится к средней ценовой категории.
  • Отличается низким уровнем отложения накипи и осадка на стенках трубопровода.
  • Имеет низкую температуру замерзания и высокий показатель кипения.

Широкое распространение вещество не получило. В качестве незамерзающей жидкости для отопления жилого дома его использовать нельзя по причине его токсичности. Оно вредно для человека. Достаточно 50-500 мг для того, чтобы привести к летальному исходу. Поэтому в открытых системах этиленгликоль не используется. Среди недостатков следует выделить еще ряд, из-за которых антифриз не популярен.

  • При сильном понижении температуры повышается вязкость вещества. Это важно учитывать при проектировании систем отопления на базе этиленгликоля.
  • Из-за токсичности жидкости, при попадании ее на плитку, доски или другие элементы в доме, они портятся и подлежат замене.

Важно соблюдать особые правила эксплуатации, а также применять средства защиты при работе с таким теплоносителем.

Пропиленгликоль

Поиск антифриза, который можно использовать как жидкость для отопительной системы дома, привел к внедрению пропиленгликоля. Все потому, что этот материал менее токсичен и обладает всеми требуемыми теплофизическими свойствами для реализации поставленной задачи. Часто используется смесь, созданная на базе пропиленгликоля. При добавлении специальных веществ, присадок и ингибиторов, можно получить требуемые качества теплоносителя для дома. Вещество экологически безопасно и не токсично при правильных условиях хранения и использования.

Если в системе отопления была обнаружена какая-либо течь и часть теплоносителя на базе пропиленгликоля вытекла, ее можно убрать при помощи обычной тряпки, не прибегая к особым правилам предосторожности. Нет необходимости соблюдения специализированных условий эксплуатации и защиты при работе с жидкостью для отопления. Состав не вызывает отравления у человека, даже при вдыхании паров.

Антифризы, созданные на базе пропиленгликоля могут замерзать при достижении температуры от -60 0С до -70 0С. Часто в системах отопления частных домов концентрация пропиленгликоля как специализированного теплоносителя не превышает 5 %. Он может быть применен в качестве жидкости для отопления при обогреве жилых помещений, общественных сооружений и для других зданий, где работают и просто находятся люди. Компания Solventis предлагает своим клиентам теплоносители, которые можно использовать в качестве основного рабочего вещества в домах и офисах. Материал обладает рядом достоинств в отличие от аналогичных веществ.

  • Главное достоинство раствора на базе пропиленгликоля — низкая агрессивность к элементам системы отопления и другим изделиям. Вещество обладает низкой химической активностью.
  • Применение пропиленгликоля позволяет применять металлы, которые нельзя использовать для работы с водой. Пропиленгликоль не способен развивать крупные очаги возникновения коррозии.
  • При полном удалении воды из состава теплоносителя для отопления дома, его температура замерзания остается на прежнем уровне и составляет -60 0С, в то время как в аналогичных условиях этиленгликоль начинает замерзать при -13 0С.
  • Благодаря внедрению пропиленгликоля можно предотвратить появление гидроударов, так как материал отличается прекрасными смазывающими свойствами.

По своим теплофизическим свойствам пропиленгликоль и этиленгликоль — схожи. Отличие лишь в цене и в безопасности для человека. Преимущества теплоносителей на базе пропиленгликоля полностью покрывают все недостатки и его применение становится более выгодным и рентабельным.

Смеси

К смесям можно отнести теплоносители, созданные на базе двух компонентов в разной концентрации. Это необходимо для получения вещества, которое обладает большим количеством преимуществ обоих компонентов и минимальным количеством недостатков. Чаще всего разрабатываются смеси этиленгликоля и пропиленгликоля. Повышенная вязкость, которой обладает пропиленгликоль, недопустима для использования в отдельных специализированных системах и в качестве жидкости для батарей отопления. Это может усложнить запуск оборудования, снизить эффективность работы насоса и системы в целом. Использование смеси с этиленгликолем позволяет добиться нужной консистенции и полностью использовать все преимущества двух компонентов. Такое решение позволяет снизить энергозатраты в среднем на 20 % при заливке в систему отопления.

Существуют и другие варианты смесей жидкостей для батарей.

 

Солевой раствор

Хлорид натрия (известный как поваренная соль, столовая, каменная) часто используется в качестве одного из компонентов при создании теплоносителя на водной основе. Добавление такой соли позволяет снизить температуру замерзания до -55 0С. К сожалению, ухудшаются остальные свойства жидкости. Необходимо использовать дополнительные вещества и реагенты для нейтрализации, чтобы уберечь трубопровод от повреждений. Применение дополнительных присадок, а также смежных веществ и ингибиторов пагубно сказывается на экологичности данного антифриза. Наличие соли в растворе, даже при работе с присадками, требует проведения частых обслуживаний системы отопления, промывки и очистки от жестких отложений на стенках трубопровода.

Состав на базе глицерина

Часто в качестве незамерзающей жидкости для отопления используются растворы, созданные на базе глицерина. Такие составы защищают систему от возникновения очагов коррозии, а также могут применяться в контурах, созданных из любых материалов. Смесь не влияет на структуру металла, не разрушает его. Теплоноситель не повреждает фитинги и резиновые уплотнители. Часто глицерин может растворять набивные уплотнения, которые присутствуют при резьбовых соединениях. Максимальная температура, при которой может работать раствор на базе глицерина, не превышает 95 0С. При этом температура замерзания снижается до -30 0С. Вещество при замерзании не расширяется, а для восстановления его прежних свойств и эффективности достаточно просто нагреть контур и довести его до оптимального рабочего температурного показателя. Все составы, созданные на базе глицерина, — безопасны, не токсичны и по большей части инертны.

 

Спиртовой раствор

Большая часть спиртовых растворов обладает температурой замерзания -30 0С и ниже. Так как это водный раствор, необходимо добавлять антикоррозийные присадки и ингибиторы, чтобы сохранить целостность системы отопления. При использовании в качестве теплоносителя для отопления дома, спиртовые растворы отличаются повышенной летучестью основных рабочих материалов — при достижении рабочей температуры более 90 0С. После замерзания вода в составе кристаллизуется, но трубопроводы сохраняются в целостности, не разрушаются, как и остальные элементы в отопительной системе дома.

Расчет количества теплоносителя

 

Перед тем, как приступить к заполнению веществом систему — требуется точно рассчитать количество вещества, которое для этого необходимо. Все зависит от типа используемой системы, от вида теплоносителя и от его состава. Важно учесть геометрические и габаритные особенности установленной системы теплоснабжения. Нужно знать диаметр и тип трубы, а также из какого материала она была создана.

 

Для того, чтобы примерно знать количество теплоносителя — можно воспользоваться таблицей, где указано объем жидкости (в литрах) на один погонный метр системы, в зависимости от диаметра.








Диаметр трубы, ммКоличество теплоносителя (в литрах) на один погонный метр, в зависимости от материала трубы
 Стальные трубыПолипропиленовыеМеталлопластиковые
150,1770,0980,113
200,3140,1370,201
250,4910,2160,314
320,8040,3530,531
401,2570,5560,865

 

Важно помнить

Теплоноситель для отопления дома выбирается в соответствии с типом конструкции и способом отопления, а также исходя из того, какой материал был применен для сборки основного контура и трубопровода.

 

Все представленные теплоносители как отечественного, так и иностранного производства, продаются в удобной для работы таре из пластика. Компания Solventis поставляет теплоносители объемом по 10, 20, а также 50 кг.

 

Большинство производителей не допускают смешивание и использование каких-либо альтернативных веществ в качестве жидкостей для отопления. Чаще всего подобные требования обусловлены правилами безопасности. Особенно при работе с токсичными материалами, такими как этиленгликоль (и его производными). Иногда конструкция радиатора или основного котла не предусматривает использование альтернативных теплоносителей. Применение стандартных уплотнителей также ограничивает круг выбора незамерзающих жидкостей для отопления. Системы, которые предназначены для воды, не будут корректно работать с растворами солей или пропиленгликоля, а глицериновые составы снижают эффективность насоса.

 

Применение типа теплоносителя, не описанного в технической документации на радиаторы и котел, может привести к возникновению внештатной аварийной ситуации и выходу элементов из строя. В таком случае в сервисном обслуживании и гарантийном ремонте может быть отказано.

 

Перед тем как купить теплоноситель для системы отопления загородного дома, важно проконсультироваться со специалистом. Для этого можно заполнить форму обратной связи у нас на сайте, и менеджер свяжется в удобное для вас время. Звоните (+7 (495) 225-60-33) или пишите нам: ([email protected]).

 

Интересные статьи

теплоноситель Теплый дом и другие

Водяное отопление, обогревающее дом, для переноса тепловой энергии от труб в помещение использует жидкость. Помимо воды трубопроводные системы радиаторного отопления, как и системы водяных теплых полов, могут заполняться антифризом. Антифриз – это специальная незамерзающая жидкость, которая изготавливается с применением этиленгликоля или пропиленгликоля. Данный состав дополняется присадками, которые снижают химическую активность и улучшают свойства антифриза.

Для чего нужен антифриз

Представленный теплоноситель может заливаться как в радиаторы, так и в трубы теплого пола, однако перед использованием лучше убедиться в совместимости этой незамерзающей жидкости с напольным обогревом. В ряде случаев, такой теплоноситель, как вода, может вызвать коррозийные процессы, накипь и отложения в трубах системы, кроме того, при замерзании и прекращении работы котла она может их разорвать.

Особенно актуально это в тех домах, где жильцы не находятся постоянно (загородные дома, дачи) и нет возможности контролировать корректность работы отопительной системы. Антифриз, применяемый в системах отопления, отличается низкой температурой замерзания, что предотвращает его замораживание при отключении котла или насоса.

Замерзание теплоносителя происходит при формировании осадочных отложений на определенных участках трубопровода, при неправильном подключении батарей, или при контакте трубы с плохо утепленной стеной. Также замерзание воды может произойти из-за малой мощности котла отопления или большой площади отапливаемого помещения.

Негативных последствий можно избежать, если в качестве теплоносителя использовать антифриз, который не только не замерзает при низких температурах, но и содержит присадки, которые препятствуют образованию накипи и ржавчины.

Особенности антифриза для систем отопления пола

h3_2

Незамерзающая жидкость, которой наполнен отопительный контур, под воздействием низких температур не меняет своего физического состояния и качеств. Такой состав способен эффективно транспортировать тепловую энергию по отопительной системе. Основное свойство незамерзающей жидкости заключено в том, что она не твердеет и не густеет под воздействием низкой температуры.

Незамерзающая жидкость в таких условиях не расширяется и не способна разрушить узлы и элементы отопительной системы – при сильном замерзании она принимает вид гелеобразной массы, объем которой остается неизменным. Если температура повысится, то антифриз из гелеобразной субстанции превратится в жидкость, что не повлечет за собой негативных последствий для обогревательного контура.

В составе незамерзающей жидкости для водяных теплых полов имеются антикоррозийные ингибиторы, которые эффективно устраняют накопления ржавчины и накипи в трубах. Производители выпускают антифризы, которые выдерживают температуру в пределах -60 -30 °С.

В случае необходимости изменяется концентрация состава – незамерзающая жидкость разбавляется с помощью дистиллированной воды в пропорции 1:2. Так, например, литр антифриза, который рассчитан на самую низкую температуру (-60 °С) разбавляется 0,5 литрами воды. После этого состав будет пригоден для работы в температуре до 30-35°С.

Незамерзающий состав, используемый в трубах теплого пола, имеет ограниченный эксплуатационный срок, в среднем он применяется в течение 10 отопительных сезонов, после чего производится замена.

Незамерзающий теплоноситель, применяемый в системах водяного теплого пола, наряду с преимуществами имеет и определенные недостатки:

  • Показатель теплоемкости такого состава на 15-20% ниже, чем у воды, потому отдача тепла у антифриза хуже.
  • Уровень вязкости такого теплоносителя для водяных систем теплого пола очень высок, что требует присоединения к контуру отопления мощного циркуляционного насоса.
  • Из-за высокого объемного расширения незамерзающей жидкости при нагреве необходима установка закрытого расширительного бака и отопительных радиаторов с увеличенной емкостью.
  • Антифриз по сравнению с водой имеет высокую текучесть и для недопущения протечек все соединения в контуре теплого водяного пола нужно тщательно герметизировать.

Особенности и характеристики теплоносителя «Теплый дом»

Незамерзающая жидкость для систем отопления Теплый дом

Теплоноситель «Теплый дом» производится с применением этиленгликоля высокого качества. Состав может применяться в различных системах отопления в качестве теплоносители и способен обеспечивать работу в температурном диапазоне от -65 до + 112°С.

Незамерзающий состав содержит в себе ряд присадок, которые надежно защищают трубы от образования накипи, пены и ржавчины. Кроме того, жидкость «Теплый дом» не способна агрессивно воздействовать на пластиковые и металлопластиковые трубы, а также резиновые прокладки, что исключает возможность протечек.

Незамерзающая жидкость «Теплый дом» имеет высокую стабильность состава, а срок ее непрерывного использования составляет 5 лет. Теплоноситель обязательно должен разбавляться дистиллированной водой – это существенно увеличит теплоемкость состава и сократит показатель вязкости, что, в свою очередь, улучшит циркуляцию антифриза по трубопроводной отопительной системе.

Важно! Незамерзающую жидкость «Теплый дом» не рекомендуется заливать в оцинкованные трубы – это может привести к появлению металлизированной взвеси и труднорастворимых осадков, что существенно сократит срок службы трубопровода.

Незамерзающая жидкость для системы отопления домов

В автономной системе отопления зачастую используют воду. Однако в некоторых случаях в качестве теплоносителя используют специальный антифриз. Стоит ли обращать внимание на подобное вещество или вода все же лучший теплоноситель для отопительной системы?

Что такое антифриз?

Антифриз, который используются не в качестве охлаждающей жидкости, а теплоносителя получил свое названием также из-за одного особенного качества – он не замерзает при температурах ниже 0 градусов Цельсия. Это вещество, которое создано путем смешивания определенных химических элементов, обладает также другими полезными качествами, которые рассмотрим далее.

Состав

Затронув тему состава антифриза, отметим, что различные производители при производстве используют разные вещества. Главное – все элементы состава должны быть нетоксичны. Российский производитель в качестве основы при создании антифриза под названием «Теплый дом» использует пищевой пропиленгликоль.

Преимущества и недостатки

У случая использования подобного вещества есть следующие достоинства:

  1. При сильном снижении температуры окружающей среды сливать энергоноситель не нужно. Эта особенность позволит во время отъезда не волноваться о необходимости периодического протапливания помещения.
  2. В антифриз, как правило, добавляют присадки, которые предотвращают образование засоров, препятствуют коррозии металла и так далее. Кроме этого присадки способны продлить срок службы всех элементов системы, которые подвержены износу.

К отрицательной стороне использования отнесем следующее:

  1. Пропиленгликоль, который не относится к пищевому классу, содержится в составе многих антифризов. Во время протечки это вещество выделяет в воздух вредные испарения.
  2. Практически все «незамерзайки» для автономной системы отопления имеют показатель вязкости, который превышает соответствующий показатель воды на 20 %. Эта особенность обуславливает повышение нагрузки на всю систему. Именно поэтому следует учитывать предел мощности установленного насоса.

Повышенный показатель густоты можно исправить путем разбавления антифриза водой. При этом также повышается показатель теплоотдачи. Разбавлять можно только бутилированной водой, так как обычная имеет в составе большое количество солей цинка, которые приводят к образованию солей на стенках элементов отопительной системы.

Антифриз или вода?

Антифриз рекомендуется использовать в следующих случаях:

  1. При наличии свободных средств можно использовать подобный теплоноситель, что поможет продлить срок службы всей системы.
  2. Если в доме проживают непостоянно или возможно долгое отсутствие, тогда обезопасить систему можно при помощи незамерзающего теплоносителя.
  3. Если трубы изготовлены из железа, тогда есть смысл использовать антифриз, который имеет антикоррозионные присадки.

В целом можно сказать, что причин отказываться от антифриза, кроме как возникновение дополнительных затрат, нет.

Виды

Особое внимание при выборе незамерзающей жидкости следует уделять на состав подобного вещества. Ведь в некоторых случаях используют химические составы, которые при испарении могут быть вредными для человека.

По виду основного вещества можно провести следующего рода классификацию:

  1. Этиленгликолевый – получил наибольшее распространение. К его особенностям можно отнести то, что используемое вещество при изготовлении весьма токсично: его попадание на кожу вызывает ожоги, при испарении он ядовит. Именно поэтому многие снижают его концентрацию, разбавляя водой.
  2. Пропиленгликолевый – не так токсичен, как предыдущий вариант исполнения. При его изготовлении используют пищевые добавки, которые не наносят вреда здоровью человека ни в какой форме.

В обоих случаях в состав могут быть включены различные присадки. Поэтому второй тип также может стать токсичным, если изготовитель в качестве присадок использует вредные для человека вещества.

В каких случаях нельзя использовать?

Производители незамерзающей жидкости для автономных систем отопления распространяют информацию о том, какими достоинствами обладает их продукт. Однако никто не уточняет, в каких случаях нельзя использовать антифриз в системе.

Использовать антифриз запрещено в следующих случаях:

  1. В двухконтурной системе, когда возможно подмешивание антифриза в воду. Вероятность того, что из-за износа некоторых элементов котла незамерзающая жидкость попадет в систему водоснабжения, велика. При этом заметить сразу наличие примеси будет сложно. Подобный инцидент может привести к весьма плачевным последствиям.
  2. Открытые системы отопления также не предназначены для подобного теплоносителя, так как он может испаряться выделение ядовитых паров.
  3. Оцинкованные трубы могут привести к изменению химических свойств используемого антифриза.
  4. Не подходит насос по помощи.
  5. Теплоемкость незамерзающей жидкости значительно больше, поэтому нужны радиаторные батареи, рассчитанные на большую мощность системы.

Кроме этого рекомендуется изначально изучить рекомендации по применению и состав, так как там также могут быть указаны особенности использования.

Как выбрать?

Основными критериями выбора можно назвать следующее:

  1. Для начала нужно разобраться с особенностями рабочей среды. При выборе важно знать из какого материала изготовлены трубы, другие элементы системы.
  2. Тип используемого топлива для передачи тепла также играет немаловажную роль.
  3. Предел низких температур, при которых может использоваться теплоноситель: чем он больше, тем дороже и, как правило, токсичнее вещество.
  4. Тип вещества, который был взят за основу при изготовлении.
  5. Наличие присадок и их предназначение.

Также можно обратить внимание на то, какая фирма выступает в качестве производителя. Российский продукт под названием «Теплый дом» пользуется довольно большой популярностью. Стоимость канистры объемом 10 литров – около 30$. Такой же продукт от Clariant, завод находится в Германии, стоит уже 150$.

Единственным существенным отличием между ними можно назвать то, что продукт немецкой фирмы рекомендуют к использованию во многих котлах зарубежного производства. Поэтому в этом случае цена зависит от репутации фирмы производителя.

Как сделать своими руками?

Учитывая весьма высокую стоимость, несмотря на большой срок службы (10-20 лет), многих привлекает возможность создания подобного вещества своими руками. Однако сделать это вещество не так уже и просто, поэтому основные вещества, входящие в состав, нет в свободном доступе. Поэтому своими руками можно разбавить приобретенный концентрат.

Как заливать антифриз в систему отопления?

Зачастую производитель размещает на этикетке инструкцию по использованию. Если ее нет, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Для начала следует уточнить, в разбавленном или концентрированном состоянии приобретенный продукт. Если это концентрат, нужно его разбавить в соответствии с рекомендациями.
  2. Проводить заливку следует постепенно или этапами. Это связано с тем, что подобное вещество имеет гораздо меньший коэффициент поверхности натяжения. При подобных условиях все мельчащие трещины дадут течь.
  3. Нужно соблюдать технику безопасности и исключить попадание вещества на кожу.

Кроме этого не стоит забывать о том, что вязкость незамерзающей жидкости значительно выше, как и нагрузка на насос. Поэтому нельзя его переливать.

Советы и рекомендации

Главной особенностью, по которой производители рекомендуют использовать антифриз, можно назвать его достаточно большой срок эксплуатации. Однако при рассмотрении подобной рекомендации следует учесть:

  1. Незамерзающую жидкость нельзя доводить до температур близких к кипению.
  2. Если разогреть ее до 175 градусов Цельсия произойдет распад большинства элементов, входящих в состав, что приведет к образованию нагара, накипи, продуктов распада.
  3. Постоянные сильные перепады температуры окружающей среды от минусового до плюсового показателя также негативно оказывает влияние срок эксплуатации.

Именно поэтому следует обеспечивать хорошую циркуляцию жидкости. Если в системе нет насоса, тогда есть риск кипения антифриза. Средний срок эксплуатации при соблюдении требований производителя составляет 20 лет.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

незамерзайка для котлов и батарей частного дома, какие жидкости заливать, теплый дом


Содержание:


С развитием современных технологий у владельцев домов появляется больше вариантов повысить эксплуатационные возможности приборов жизнеобеспечения. Особенно это касается надёжности и функциональности оборудования по обогреву отопления. Всё чаще в качестве теплоносителя обычную воду заменяют на специальные жидкости, которые различаются по составу и эффективности.


Когда владельцу частного дома нужно решить, какую жидкость заливать в отопление частного дома, многие останавливают свой выбор на антифризе. Он решает многие проблемы с отоплением, особенно, когда речь идёт о загородном коттедже.


Выбрать хорошую «незамерзайку» несложно, если знать особенности её использования.


Вода или антифриз: что выбрать?


Традиционно в систему отопления заливается обычная вода. Есть мнение, что заливать другие теплоносители нецелесообразно. Однако могут возникнуть ситуации, когда без «незамерзайки» просто не обойтись.


Например, в загородном доме, где нет постоянных жильцов, но «консервировать» отопительную систему по каким-то причинам не получается. Чтобы понять, какие жидкости заливать в отопление, и что принесёт большую пользу, нужно выяснить положительные и отрицательные стороны.


От того, насколько правильно подобран теплоноситель, зависит комфортное пребывание в отапливаемом помещении. При этом надо учитывать, что состав жидкостей для парового отопления у каждого производителя разный.



Вот основные компоненты, которые сейчас активно используются:

  • глицерин;
  • соляные растворы;
  • пропиленгликоль;
  • этиленгликоль;
  • бишофит.


Эти средства подобраны не случайно. Они выполняют определённые функции, которые заменить вода не в силах.


Главный недостаток воды как теплоносителя


Вода — это экологически чистый продукт. В случае, если в радиаторах обнаружится течь, то вреда человеку это не принесёт. Но несмотря на то, что вода доступна по цене, и подходит для большинства обогревательных систем, у неё есть несколько недостатков.


При неожиданных перепадах температуры, если уровень ртути в градуснике опустится ниже нуля, при выключенном котле вода замерзнет. После разрыва радиаторов и труб починить это практически будет невозможно, потребуется замена всей системы. Чаще всего, первым пострадает котёл. Таким образом, придётся затратить огромные деньги, чтобы восстановить отопление.


Металлические трубы от воды постепенно ржавеют. Если в качестве энергоносителя используется электричество, его расход увеличится из-за образования накипи и ржавчины.

Почему выгодно использовать незамерзающую жидкость


Если теплоносителем выступает антифриз, то отпадает необходимость сливать её в холодное время года. Даже в лютый мороз вся отопительная система останется в норме. Незамерзающий раствор превратится в гель, когда будет превышен порог его допустимых эксплуатационных параметров. После того, как условия вернутся к рабочим, он вновь вернётся в обычное жидкое состояние. Температурный диапазон использования достаточно высокий, у некоторых «незамерзаек» опускается до 65 градусов ниже нуля.


Применение незамерзающей жидкости для системы отопления частного дома позволяет избежать коррозии в трубах из-за специальных присадок. Ещё один плюс — антифриз не пенится.


Очень выручит незамерзающий теплоноситель, если в помещении тёплые полы. Ведь при промерзании труб по всему дому придётся делать дорогостоящий капитальный ремонт. Избавиться от влаги под домом, которая вытечет из разорванных соединений, будет непросто.



Стоимость разных продуктов может существенно различаться. Лучше один раз купить хороший дорогой антифриз, и быть спокойным за его качество. Не стоит ждать высоких результатов от дешёвой «незамерзайки» для отопления.


Важно! Хранить антифриз нужно вдали от солнечных лучей, желательно в неотапливаемых хозяйственных постройках.

Недочёты «незамерзайки»


Антифриз имеет два недостатка, о них должны знать все, кто планирует использовать такой теплоноситель:

  1. Продукт, изготовленный на основе этиленгликоля, токсичен. Если незамерзающая жидкость для системы отопления даст течь, вредные испарения начнут отравлять воздух, создавая угрозу здоровью человека.
  2. Нужно знать, что антифриз в качестве теплоносителя агрессивно воздействует на некоторые элементы обогревательной системы. Его вязкость выше на 20%, чем у воды. Это значит, что гидравлическая нагрузка на насосы идёт гораздо большая.


Эти минусы надо учитывать, когда применяется незамерзающий раствор. Перед тем, как запускать систему, необходимо проверить на герметичность все стыки для исключения возможной течи. Насосы рекомендуется устанавливать с запасом мощности.


Планируя делать теплым дом, жидкость для батарей нужно выбирать качественную, от надёжного производителя. Есть один способ, который поможет повысить теплоотдачу и снизить нагрузку на оборудование: разбавить дистиллированной водой.


Важно! Разбавлять обычной водой антифриз не желательно, так как соли кальция постепенно «закоксовывают» стенки труб, радиаторов, теплообменников и насосное оборудование.

Как выбрать хороший антифриз для системы отопления


Когда принято решение залить в систему стойкую к замерзанию жидкость, важно подойти к её выбору со всей ответственностью.


Этот продукт выпускают многие производители. Но из всего многообразия выделяются несколько лидеров, которые выпускают действительно качественный антифриз, соответствующий заявленным параметрам.


При выборе незамерзающей жидкости для систем отопления нужно смотреть следующие характеристики:

  • срок, в течение которого его можно использовать без полной замены;
  • уровень токсичности;
  • совместимость с отопительным оборудованием дома;
  • наличие присадок для улучшения эксплуатационных качеств отопительных приборов.


Хороший антифриз можно эксплуатировать от 5 до 10 зимних сезонов. Такой период говорит о высоком качестве продукта.


Средство считается безопасным, если в основе используется пропиленгликоль.


Отечественные производители постоянно совершенствуют свои продукты и предлагают универсальные растворы. Так, например, качественные средства имеют в своём составе присадки, предохраняющие от коррозии металл.


Важно! Категорически запрещено использовать вместо теплоносителя автомобильный тосол. Добавки, которые присутствуют в его составе, не предназначены для применения в закрытых помещениях, где живут люди. Автомобильный антифриз и жидкость для системы отопления при одинаковых свойствах имеют разный состав.

Когда антифриз использовать запрещено


Чтобы сделать безопасным тёплый дом, жидкость для отопления нужно использовать правильно. К сожалению, не всегда производители незамерзающей жидкости предупреждают потребителя о том, в каких случаях запрещено применять их продукт. Чтобы избежать проблем с отоплением, надо знать не только о положительных сторонах «незамерзайки», но и об отрицательных.


Не допускается её использование в отопительной системе, где присутствует цинк или электрохимическое покрытие. Перед выбором теплоносителя нужно познакомиться с рекомендациями производителей отопительного оборудования. Если незамерзающее средство вступит в реакцию с цинком, то поменяет свой состав, а значит, первоначальные свойства. Оборудование будет повреждено.



Незамерзающую жидкость для котлов отопления, в состав которого входит этиленгликоль, эксплуатируют только при одноконтурных системах, предназначенных исключительно для обогрева помещения. Этиленгликоль чрезвычайно токсичный. Если схема двухконтурная, существует опасность попадания токсического вещества в трубы горячего водоснабжения.


При отопительной системе открытого типа от «незамерзайки» так же придётся отказаться. Испаряясь, этиленгликоль принесёт вред здоровью.


Важно! Обязательно нужно смотреть на этикетке информацию о дате изготовления антифриза и выяснять, не вышел ли срок годности данного продукта.

Особенности при запуске отопительной системы


Разный состав растворов влияет на процесс работы отопительной системы. Так присутствие этиленгликоля влияет на начальный этап запуска системы. Процесс обогрева нужно пускать с небольшой мощности, затем постепенно доводить до требуемого уровня. Такой метод позволит снизить токсичное воздействие этого вещества.


Продукт на основе пропиленгликоля в такой корректировке запуска обогревательного оборудования не нуждается.


Важно! У антифриза более низкая теплоёмкость, чем у воды. Поэтому радиаторов в помещении надо ставить больше.


Когда все требования будут выдержаны, то можно не бояться применения «незамерзайки» в качестве теплоносителя. Она решит массу проблем при умелом применении.


Цены на незамерзающую жидкость разные, и качество, соответственно, тоже. Политика здесь должна быть такая: когда нет возможности купить хорошее средство, лучше остановиться на воде. В таком случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы теплоноситель был слит из системы до наступления морозов, либо включать отопительные приборы вовремя.


Теплоноситель Теплый дом-65 10 литров

Подробности

Теплоноситель «Теплый дом-65°С» (10 литров)
Теплоноситель-антифриз «Теплый дом-65» — водный раствор этиленгликоля высокого качества.
Предназначен для систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости.
Рабочие температуры: от -65°С до +112°С
-низкозамерзающий бытовой антифриз;
-надежная защита систем от коррозии, замерзания, накипи;
-возможность разбавления водой «из-под крана»;
-высокая стабильность свойств теплоносителя: работа системы в течении 5 лет без замены антифриза
Объем канистры: 10 литров
Масса: 10,5 кг






Необходимая температура Количество антифриза Количество воды
 -40 77% 23%
 -30 65% 35%
 -2560%40%
 -20 54%46%

Выбор теплоносителя является одним из ключевых моментов при разработке отопительной системы.
Самым экономичным, безопасным с точки зрения экологичности и оптимальным по физико-химическим параметрам теплоносителем является вода, но, учитывая наши климатические условия и возможность замерзания воды в трубах при любых сбоях в отопительных системах или перерывах в эксплуатации, как в случае с загородным жильем, использование воды может быть опасным и разрушительным для системы отопления.
Отличным решением является использование антифризов-теплоносителей. Антифриз-теплоноситель «Теплый дом» — это незамерзающая жидкость, представляющая собой водные растворы пропилегликоля или этиленгликоля, которая по параметрам теплопроводности, вязкости и текучести существенно отличается от воды.
При смене теплоносителя из-за разницы в физико-химических свойствах воды и антифриза следует провести корректировку режима работы отопительной системы. Использование теплоносителя без учета его свойств чревато снижением теплоотдачи отопительных систем, а также засорением насосов и фильтров. Кроме этого, антифриз «Теплый дом» гораздо легче воды проникает в капилляры и трещины, что предполагает более тщательную герметизацию стыков в отопительных системах с использованием герметиков, стойких к гликолевым растворам.

Теплоноситель «Теплый дом» рассчитан на срок службы до 5 лет, но условия функционирования отопительной системы (перегрев, добавление в систему воды) могут менять этот параметр.

Теплоноситель «Теплый дом» представлен на рынке в двух видах: «Теплый дом-Эко» основой которого является экологически безопасный пропиленгликоль (жидкость зеленого цвета), и «Теплый дом–65» на основе этиленгликоля (жидкость красного цвета). «Теплый дом–65» используется в одноконтурных системах.
Обязательным условием эксплуатации антифриза «Теплый дом–65» является разведение его дистиллированной водой в соотношении 1:3, это улучшает циркуляцию теплоносителя в системе за счет уменьшения его плотности и, как следствие, повышает теплоотдачу. В двухконтурных системах и системах с повышенными требованиями к экологической безопасности применяется более дорогой, но безопасный для здоровья теплоноситель «Теплый дом – Эко».
Гликолевая основа теплоносителей «Теплый дом» определяет их тепло-физические характеристики, которые для всех теплоносителей практически одинаковы, основным отличием является состав пакета присадок, предназначенных для защиты системы от накипи, коррозии и пенообразования.

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель Теплый дом-65 10 литров

Подробности

Теплоноситель «Теплый дом-65°С» (10 литров)
Теплоноситель-антифриз «Теплый дом-65» — водный раствор этиленгликоля высокого качества.
Предназначен для систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости.
Рабочие температуры: от -65°С до +112°С
-низкозамерзающий бытовой антифриз;
-надежная защита систем от коррозии, замерзания, накипи;
-возможность разбавления водой «из-под крана»;
-высокая стабильность свойств теплоносителя: работа системы в течении 5 лет без замены антифриза
Объем канистры: 10 литров
Масса: 10,5 кг






Необходимая температура Количество антифриза Количество воды
 -40 77% 23%
 -30 65% 35%
 -2560%40%
 -20 54%46%

Выбор теплоносителя является одним из ключевых моментов при разработке отопительной системы.
Самым экономичным, безопасным с точки зрения экологичности и оптимальным по физико-химическим параметрам теплоносителем является вода, но, учитывая наши климатические условия и возможность замерзания воды в трубах при любых сбоях в отопительных системах или перерывах в эксплуатации, как в случае с загородным жильем, использование воды может быть опасным и разрушительным для системы отопления.
Отличным решением является использование антифризов-теплоносителей. Антифриз-теплоноситель «Теплый дом» — это незамерзающая жидкость, представляющая собой водные растворы пропилегликоля или этиленгликоля, которая по параметрам теплопроводности, вязкости и текучести существенно отличается от воды.
При смене теплоносителя из-за разницы в физико-химических свойствах воды и антифриза следует провести корректировку режима работы отопительной системы. Использование теплоносителя без учета его свойств чревато снижением теплоотдачи отопительных систем, а также засорением насосов и фильтров. Кроме этого, антифриз «Теплый дом» гораздо легче воды проникает в капилляры и трещины, что предполагает более тщательную герметизацию стыков в отопительных системах с использованием герметиков, стойких к гликолевым растворам.

Теплоноситель «Теплый дом» рассчитан на срок службы до 5 лет, но условия функционирования отопительной системы (перегрев, добавление в систему воды) могут менять этот параметр.

Теплоноситель «Теплый дом» представлен на рынке в двух видах: «Теплый дом-Эко» основой которого является экологически безопасный пропиленгликоль (жидкость зеленого цвета), и «Теплый дом–65» на основе этиленгликоля (жидкость красного цвета). «Теплый дом–65» используется в одноконтурных системах.
Обязательным условием эксплуатации антифриза «Теплый дом–65» является разведение его дистиллированной водой в соотношении 1:3, это улучшает циркуляцию теплоносителя в системе за счет уменьшения его плотности и, как следствие, повышает теплоотдачу. В двухконтурных системах и системах с повышенными требованиями к экологической безопасности применяется более дорогой, но безопасный для здоровья теплоноситель «Теплый дом – Эко».
Гликолевая основа теплоносителей «Теплый дом» определяет их тепло-физические характеристики, которые для всех теплоносителей практически одинаковы, основным отличием является состав пакета присадок, предназначенных для защиты системы от накипи, коррозии и пенообразования.

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

Читайте также:

Могу ли я добавить антифриз в мою систему отопления?

В ответ человеку на стене, который спросил: «Могу ли я добавить антифриз в мою систему отопления?»

Брэд Уайт отвечает:

Антифриз обычно делается, но, как и все остальное, вы должны делать это правильно. Не используйте автомобильный антифриз (этиленгликоль, который также содержит силикаты). Используйте только пропиленгликоль, такой как продукты Noble No-Burst или Downsherm с ингибиторами.

Гликоль представляет собой химическое вещество сахарно-спиртового типа.Это потенциальная пища для бактерий и может стать кислой, если ваши ингибиторы закончатся из-за продолжающихся утечек и пополнения запасов пресной воды. Вы должны следить за химическим составом воды и pH в вашей системе.

Гликоль обнаружит точки утечки, о которых вы даже не догадывались, даже если система теперь «герметична». Более низкое внутреннее поверхностное натяжение гликоля стремится найти эти пути. Штоки клапанов, резьбовые колпачки на концевых клапанах, непрочные паяные соединения. . . Вы увидите его в живом цвете, если есть утечки.

Гликоль снижает емкость системы.Если система имеет большие размеры или конструкция изолирована за пределами первоначальной конструкции системы, отлично, вы, скорее всего, попали в зону ответственности. В противном случае вы можете потерять от 5 до 10 процентов. Ваш циркуляционный насос будет работать тяжелее, чтобы доставить жидкость.

Гликоль можно закачивать вручную или с помощью машинного насоса. Мне нравится мой Silver King Force Pump, но питатель Axiom — отличный способ отслеживать утечки и избегать разбавления. (Отключите подпиточную воду, когда используете Axiom).

Боб «Hot Rod» Рор отвечает:

Вот несколько советов и идей по использованию антифризов в вашей системе отопления.Во-первых, когда это требуется? Безусловно, любая система, установленная на открытом воздухе и в морозном климате, является идеальным кандидатом. Без сомнения, системы снеготаяния. Да, отдаленные домики в горах. Возможно дом, который пустует в течение длительного времени в мороз.

Я не верю, что гликоль необходим в каждой гидравлической системе. Это требует дополнительного времени, денег и обслуживания.

Гликоль фактически получают из сырой нефти. Переработчики подвергли его нескольким «крекинговым» процессам, чтобы получить раствор, который мы называем гликолем.

Существует два основных типа гликоля, используемых для нагрева и охлаждения: пропиленгликоль (PG) и этиленгликоль (EG).

Пропиленгликоль считается нетоксичным, или, по крайней мере, FDA отмечает его как низкую острую пероральную токсичность. В пищевой форме PG на самом деле распространен в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса и запаха. Посмотрите на этикетки на хранящихся хлебобулочных изделиях, чтобы увидеть PG или какой-либо другой используемый.

Будучи малотоксичным или нетоксичным, PG можно безопасно использовать в системах, где бытовая вода может контактировать с жидкостью или где случайные разливы не вызовут серьезных проблем.

EG все еще используется и широко используется в крупных коммерческих и промышленных приложениях. Как правило, он менее дорогой и менее вязкий, что означает, что он дешевле и лучше переносит тепло. Считается, что EG имеет умеренно-острую пероральную токсичность по сравнению с низким рейтингом PG. Он не одобрен FDA или USDA для использования в пищевой промышленности.

EG может убить домашних животных при проглатывании, и это неприятная смерть. Домашних животных привлекает сладкий запах и вкус. Осторожно обращайтесь с этими жидкостями (например, автомобильными антифризами) и утилизируйте их.Большинство пунктов замены масла избавят вас от слитых антифризов за небольшую плату или бесплатно. Они действительно перерабатывают эти жидкости.

Если вы встретите систему с неизвестным гликолем, эти два типа можно смешивать. Однако вы получаете смесь неизвестной токсичности. Я бы предпочел смыть старую жидкость и утилизировать ее и начать заново.

Несколько советов, если вы решите использовать гликоль для вашей системы:

Сначала пропустите очиститель через систему. Я предпочитаю хороший очиститель для жидкостей.Доу предлагает 1-2% раствор TSP. Один поставщик сказал мне, что можно использовать моющее средство для автоматических посудомоечных машин, поскольку оно не пенится и хорошо удаляет жир и масло. Все эти продукты в основном являются сильным мылом. Перед добавлением гликоля убедитесь, что все чистящие средства полностью смыты.

Затем убедитесь, что в системе нет утечек. У гликоля есть хитрый способ найти мельчайшие пути утечки. Резьбовые соединения, набивка вокруг штоков клапана и т. Д. Планируйте увидеть в некоторых местах несколько зеленых «пушинок».

В-третьих, выберите качественный бренд и тщательно смешайте его. Гликоли следует смешивать только с фильтрованной DI (деионизированной) или DM (деминерализованной) водой. Простая водопроводная вода может или не может быть подходящей для смешивания. В водные гликоли добавлены химические ингибиторы. Эти ингредиенты помогают буферизировать pH, фиксировать жесткость, поглощать кислород и т. Д. Если вы смешиваете воду сомнительного качества, вы сразу же поставите под угрозу эти важные компоненты гликоля.

Я бы посоветовал купить готовые гидронные гликоли.Большинство жидких антифризов доступны в контейнерах любого размера — от пятигаллонного ведра до железнодорожного вагона, предварительно смешанные. Остерегайтесь защиты от замерзания и температуры разрыва, указанной на этикетке контейнера.

Придерживайтесь продуктов известных брендов, чтобы гарантировать их высокое качество и надлежащие ингибиторы. Если ваша система содержит какие-либо алюминиевые компоненты, вы ДОЛЖНЫ использовать специальную смесь AL (алюминия). Все основные производители гидронного гликоля сейчас предлагают жидкости AL. Некоторые производители также предлагают продукцию HD (для тяжелых условий эксплуатации).У них лучший набор ингибиторов, я предлагаю жидкости HD для солнечных батарей, так как они лучше и дольше выдерживают перегрев.

Я настоятельно рекомендую отключить любые системы автоматического заполнения котла от системы с установленным гликолем. Вы можете купить или построить бак для наполнения гликоля, чтобы система поддерживала давление. Большинству новейших модулирующих конденсационных котлов требуется 10-12 фунтов на кв. Дюйм для срабатывания. Система наполнения гликолем гарантирует, что система не заблокируется из-за условий низкого давления.Гидравлическая система вполне может отрыгнуть немного воздуха в начале отопительного сезона, поэтому убедитесь, что вы покрыли эту потерю давления, чтобы предотвратить неприятные обратные вызовы.

Наконец, приобретите тестеры гликоля для обслуживания ваших систем. Купите хотя бы тестер защиты от замерзания, например рефрактометр. Купите хороший, который прослужит вам годы. Кроме того, приобретите тестер pH, потому что это будет первым признаком того, что жидкость была повреждена. Мне нравятся небольшие карманные электронные тестеры.

Маркируйте все системы, на которые вы устанавливаете гликоль! Это может быть просто волшебный маркер на рубашке котла. Многие поставщики гликоля имеют для этой цели заранее напечатанные этикетки. Определите тип жидкости и процентное содержание смеси, а также название вашей компании и контактные телефоны.

Ежегодно проверяйте системы на pH и уровень защиты. если гликоль был перегрет, его можно спасти с помощью набора для усиления ингибитора, если он будет определен достаточно скоро.

Большинство производителей гликоля предлагают более подробный анализ, если вы отправите им образец по почте.

Несколько последних советов :.

Гликолирование увеличивает стоимость системы. Не забудьте добавить к цене дополнительные компоненты и часы работы. Обычно требуется дополнительный день для очистки, промывки, наполнения, повторной продувки, тестирования и документирования установки.

См. Инструкцию по установке котла. Они укажут максимально допустимый процент гликоля.

При использовании гликоля может потребоваться увеличить размер насосов, поскольку гликоль более вязкий, чем вода.

Возможно, потребуется увеличить размер расширительных баков.

Плотно закройте все неиспользованные емкости с антифризом, чтобы ограничить поступление кислорода, который может истощить поглотитель кислорода в жидкости.

Утилизируйте старые жидкости надлежащим образом. Я использую Safety Kleen для сбора больших количеств. Они задокументируют распоряжение, чтобы уберечь вас от ответственности.

Никогда не используйте автомобильный антифриз. он содержит силикаты, которые БУДУТ забивать ваши системы. Поверьте мне в этом 🙂

Для получения дополнительной информации свяжитесь с производителями для получения технических данных и технических руководств.У Dow есть отличное руководство по проектированию и эксплуатации, доступное для жидкостей PG и EG, а также некоторое программное обеспечение для использования при проектировании.

Зачем добавлять антифриз в гидравлические системы?

Время от времени возникает необходимость использовать нетоксичный антифриз в системе водяного отопления. Причины использования нетоксичного гликоля варьируются от работы к работе.

Если это дом, в котором обитатели могут отсутствовать в течение длительного периода времени, существует вероятность того, что дом может потерять источник топлива (пропан или масло), есть вероятность долгосрочного отключения электричества (горные дома) или имеется трубопровод, подверженный возможному замерзанию (выступы).Я обычно ввожу раствор пропиленгликоля в систему обогрева для защиты от замерзания.

Есть несколько уловок, чтобы сделать это правильно. Слишком мало гликоля — недостаточная защита от замерзания. Слишком много гликоля приведет к ненужным эксплуатационным расходам потребителю и, возможно, создаст дополнительные проблемы в работе системы отопления. Предположение о том, сколько гликоля необходимо, обычно приводит к слишком большому или слишком маленькому количеству гликоля в системе.

Вы можете оценить содержание жидкости несколькими способами.

Во-первых, вы можете принудительно продуть систему отопления в большой контейнер с помощью сжатого воздуха и записать количество удаленных галлонов. Это гарантированный способ определения объема жидкости в системе, но он довольно трудоемкий и может вызывать затруднения.

Другой способ — это метод титрования натрия. С помощью этого метода вы проверяете систему на содержание остаточных частей на миллион натрия. Затем вы полностью смешиваете 5 фунтов соли с 5 галлонами. ведро воды и закачиваем солевой раствор в систему отопления.Дайте ему циркулировать не менее двух дней, затем проведите еще один тест на титрование натрия.

Постепенное увеличение ppm покажет вам, сколько галлонов жидкости находится в системе. Этот метод сложен, поскольку очень немногие технические специалисты имеют доступ к оборудованию для титрования. Этот тип тестирования обычно проводится бесплатно химическими компаниями для очистки воды. За подробностями обращайтесь в местную водоочистную компанию.

Третий метод довольно хорошо работает с новыми системами, но является не более чем обоснованным предположением для существующих систем.

Я разработал электронную таблицу, используя стандартные объемные значения для стандартных номинальных размеров трубок от 3/8 дюйма. через 2-дюйм. Таблица рассчитывает, сколько жидкости находится в системе, на основе линейных футов труб в системе плюс объем котла.

Как только это количество известно, можно приблизительно рассчитать необходимое количество гликоля и закупить соответствующие галлоны антифриза и доставить их на строительную площадку.

Четвертый метод — взять образец смеси гликоль / вода и отправить его производителю гликоля.Он может сказать вам точно, сколько галлонов гликоля необходимо вернуть в систему, чтобы довести жидкость до заданного процента.

Для того, чтобы правильно заполнить систему отопления, должны быть средства для впрыска предварительно смешанного раствора гликоля / воды в систему отопления и место для возврата всей содержащей воздух жидкости обратно в систему зарядки. Это в основном требует, чтобы проектировщик установил дополнительный сливной кран, который фактически используется как заливное отверстие.Это заливное отверстие может быть включено в подпиточную часть системы. Порт продувки можно установить в обычном положении.

Мой друг и соратник Роберт «Хот Род» Рор напомнил мне, что если вы используете сливной клапан бойлера в обратном направлении, как в случае заливного порта, вы можете рассмотреть возможность использования стандартного шарового клапана с переходником для шланга с наружной резьбой вместо сливной кран. Причина в том, что если вы попытаетесь остановить обратный поток через сливной кран, шайба нагрудника сорвется с винта.Парень, привет, у тебя сейчас проблемы! Спасибо, Хот Род.

Здесь одно предостережение. Если у вас есть система отопления, заполненная гликолем, не рекомендуется оставлять подпитку в положении автоматического заполнения. Если что-то пойдет не так, и система начнет незаметно потреблять свежую воду, вы разбавите гликоль до такой степени, что защита от замерзания будет отсутствовать.

Это не будет замечено, пока не станет слишком поздно, и система уже не замерзнет и больше не может обеспечивать тепло.К сожалению, в некоторых случаях это может привести к дополнительному повреждению бытовой сантехники от замерзания.

Настройтесь на вторую часть этой колонки в следующем месяце.

Стоит ли заливать антифриз в систему отопления дома?

Каждый раз в a , когда возникает необходимость использовать нетоксичный антифриз в системе отопления Hydronic . Я обычно ввожу раствор пропиленгликоля в нагревательную систему для защиты от замерзания.Есть несколько уловок, чтобы сделать это правильно. Слишком мало гликоля — и вы не обеспечите адекватную защиту от замерзания.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Кроме того, можно ли заливать антифриз в систему отопления?

Каждый раз, когда вы добавляете воды или антифриза от до a горячая вода система отопления ( гидроник отопительная система или «горячая вода отопительный котел »), запустите систему до минимум 185 градусов по Фаренгейту, чтобы снизить вероятность роста бактерий или водорослей в системе . Не использовать автомобильный антифриз отопительный котел системы .

Еще можно спросить, а что будет, если нагреть антифриз? Antifreeze был разработан для преодоления недостатков воды в качестве теплоносителя heat . С другой стороны, , если охлаждающая жидкость двигателя становится слишком горячей, она может закипать внутри двигателя, вызывая пустоты (карманы пара), что приводит к локальным горячим точкам и катастрофическому отказу двигателя.

Насколько безопасно заливать антифриз в трубы?

Всегда используйте нетоксичный антифриз, предназначенный для сантехнических систем. Вы же не хотите использовать тот же антифриз, который используете в своей машине. В автомобильном антифризе используется этиленгликоль, который не соответствует , хорошо для домашних канализационных систем. Залейте незамерзание в слив для душа, чтобы эти трубы не замерзли.

Какой гликоль используется в системах отопления?

В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используются два типа гликоля в системах водяного отопления : Этилен гликоль .Исторически популярный и очень эффективный антифриз, современные специалисты по ОВК стараются избегать использования этилен гликоль из-за его токсичности.

заморозить или антифриз? | Корпорация Thayer

Заморозить или «Антифриз»

В этом зимнем сезоне установлено множество рекордов суровости во всех США и Канаде. Одна запись, данные о которой вы вряд ли найдете, — это замерзание и замерзшие трубы в зданиях. Как ни странно, в этом отопительном сезоне произошло рекордное количество таких досадных бедствий.Замороженные трубы часто лопаются, что приводит к серьезным повреждениям зданий и невозможности их использования, и их чрезвычайно трудно оттаять. Мы не только испытали очень холодную погоду, но и попутный ветер сделал «фактор холода» в зданиях намного холоднее, чем обычно.

Часто встречаются противоречивые взгляды на защиту систем водяного отопления антифризом. Такие специалисты, как сантехники и теплотехники, часто плохо информированы и полагаются на оптовых продавцов. Даже системных проектировщиков часто дезинформируют.Споры часто носят эмоциональный и нелогичный характер, поэтому вот несколько фактов, которые помогут вам принять правильное решение о его использовании.

Тип антифриза, используемого в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно гликоль. В большую часть гликоля, используемого для этих целей, добавлены ингибиторы коррозии. Некоторые преимущества добавления ингибированного гликоля в систему включают:

  • Предотвращение замерзания системы и разрыва труб и змеевиков при правильном применении.
  • Обеспечивает более глубокое понижение температуры без риска замерзания, что приводит к снижению энергопотребления.
  • Уменьшение коррозии трубопроводов, котлов, змеевиков и клапанов, что продлевает срок их службы.
  • Уменьшение накипи в котлах и теплообменниках, что обеспечивает более высокий КПД.
  • Минимальные проблемы с токсичностью (если используется пропиленгликоль).

Все эти преимущества предполагают, что раствор гликоля надлежащим образом обслуживается ежегодно.

Некоторые из рисков или недостатков:

  • Первоначальная стоимость добавления и обслуживания решения.
  • Требуется немного большая мощность откачки.
  • Пониженная передача тепла от змеевиков, теплообменников и котлов.
  • Требуется больший объем расширения.
  • Более сложное удаление воздуха из системы.
  • Перед добавлением гликоля в «грязных» системах может потребоваться промывка и очистка.

Давайте рассмотрим их подробнее. Во-первых, необходимо определить, какой уровень защиты вам нужен. Некоторые предпочитают защищать до очень низкой температуры, добавляя больше гликоля, скажем, до 0-10 ° F.Также возможно защитить систему от «точки разрыва», которая примерно на 30 ° ниже точки замерзания, скажем, от -30 до -20 ° F. При температуре замерзания раствор не потечет, но трубы и змеевики не разорвутся. Как только тепло и / или перекачивание восстанавливаются, «густой» раствор плавится и снова становится полностью жидким. Чем выше концентрация гликоля, тем выше первоначальная стоимость и отрицательное влияние на теплопередачу и мощность откачки. Как правило, имеет смысл защищаться по более высоким критериям температуры разрыва.Например, 20% раствор пропиленгликоля по объему даст точку замерзания 17 ° F, температуру разрыва примерно -10 ° F, потребует на 3% больше мощности насоса для эквивалентного потока и затруднит передачу тепла на 3%. Одно это не может быть исчерпывающим ответом на производительность системы.

Гликоль, используемый для теплопередачи, обычно представляет собой пропиленгликоль (P / G) с ингибиторами коррозии. Этиленгликоль также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но из-за опасений по поводу токсичности мы не рекомендуем его использовать.P / G сильно отличается от автомобильного антифриза, который содержит силикаты, которые имеют тенденцию к гелеобразованию, препятствуя потоку и вызывая проблемы, особенно в клапанах регулирования потока. P / G не токсичен и широко используется во многих областях, таких как растворитель и носитель аромата или цвета в процессах производства продуктов питания и напитков, для приготовления напитков, печенья, тортов, сладостей, в качестве загустителя, осветлителя и стабилизатора в расходных материалах. например, пиво, заправки для салатов и смеси для выпечки. P / G также используется для сохранения полусухого табака.Вы когда-нибудь задумывались, почему Twinkies так долго остаются мягкими?

Максимальная рабочая температура раствора P / G составляет 250 ° F. Для обычных систем отопления это совсем не проблема, но следует проявлять осторожность в системах солнечного отопления с замкнутым контуром. Вполне возможно, что поток жидкости застаивается в пластинах коллектора, если органы управления не работают должным образом. Температура может легко достичь этого верхнего предела, что приведет к разрушению P / G и его подкислению.

Иногда P / G добавляют в гидравлические системы, обеспечивающие охлаждение (т.е.е. ледовые арены). Очевидно, что рабочая температура для охлаждения намного ниже, чем для нагрева, что приводит к гораздо более высокой вязкости раствора. Этот более вязкий раствор труднее перекачивать и препятствует передаче тепла больше, чем при более высоких температурах. Необходимо учитывать оба этих недостатка.

Антикоррозионные свойства гликоля уменьшают накопление накипи, особенно в котлах. Накипь довольно распространена и значительно снижает теплопередачу; например, накопление накипи в котле на 1/8 дюйма приводит к увеличению расхода топлива на 30%, затмевая незначительные потери теплопередачи от добавления антифриза.Поскольку производительность и эффективность котлов и теплообменников неуклонно повышались в течение последних двух десятилетий, поверхности стали больше, а проходы меньше, что значительно затрудняло, если не невозможно, очистку этого отложения накипи.

Многие твердые мнения о гликоле в системах HVAC со стороны проектировщиков, монтажников и техников по обслуживанию являются реакцией на некоторые проблемы, возникающие при работе с решением. Вот несколько основных проблем:

  • Раствор вода / гликоль (водный / гликоль) имеет более низкое поверхностное натяжение, чем одна вода, и будет протекать там, где нет воды.Это особенно актуально для автоматических клапанов стравливания воздуха, вызывающих «плач».
  • Гликоль

  • является «поглотителем кислорода», что значительно затрудняет удаление воздуха во время первоначального заполнения системы. Удаление всего воздуха из системы может занять несколько дней.
  • Ежегодное обслуживание необходимо для обеспечения приемлемых концентраций, pH и общего качества жидкости. Недостатки обычно можно исправить, добавив больше гликоля, ингибиторов коррозии и / или корректируя pH. Неухоженные системы могут стать кислыми и испортить трубы, клапаны, фитинги и оборудование.
  • Следует проявлять осторожность, чтобы не изолировать секции трубопроводов или оборудования, такого как клапан; решение должно иметь возможность расширяться в расширительный бак при зависании системы, таком как отключение электроэнергии.
  • Расширительный бак должен быть немного больше, чем водопроводная система.

Следует исключить автоматические клапаны заполнения, чтобы предотвратить непреднамеренное разбавление концентрации в случае небольшой утечки. Эти списки не являются полным списком того, что можно и чего нельзя делать, или рекомендациями по дизайну, но мы надеемся, что они содержат дополнительную информацию, которая поможет вам принять решение.Если интересно, проконсультируйтесь с одним из профессионалов Thayer, чтобы определить осуществимость вашей системы. Нет ничего хуже, чем расходы, ущерб и «могла бы, должна была бы», которая часто следует за катастрофой, такой как замораживание здания. Действуйте сейчас и « Вызов экспертов.

Дэн Тайер, P.E.

Президент

Hot — Часто задаваемые вопросы

Поиск по теме

Aqua-Hot Heating System Antifreeze

Условия

Антифриз и антифриз котла.

Эти два очень разные. Антифриз для котлов предназначен для использования в котельных системах и имеет другой химический состав, чем антифриз, предназначенный для жилых автофургонов, легковых и грузовых автомобилей. Aqua-Hot предлагает антифриз Century Boiler Antifreeze зеленого и розового цветов в вариантах объемом 1 галлон и 32 унции. При покупке в другом месте у Camco есть розовый антифриз RV Plumbing и RV Freeze Ban в дополнение к их розовому антифризу для бойлера; обязательно используйте бойлерный антифриз в вашей системе Aqua-Hot.

Антифриз и охлаждающая жидкость

Эти термины обычно используются как синонимы.В системах нагрева Aqua-Hot используется антифриз, предназначенный для бойлеров, с рейтингом GRAS — , который считается безопасным.

ГРАС

Это термин Федерального управления по лекарственным средствам для обозначения , обычно считающегося безопасным, . GRAS — это термин, который следует искать на антифризах. Все остальное при проглатывании может причинить вред.

Точка замерзания — это температура, при которой в растворе антифриза начнут образовываться кристаллы льда.

Точка разрыва — это температура, при которой произойдет повреждение тренера.
<В начало>

Типы антифризов в системах водяного горячего нагрева

Пропиленгликолевый антифриз для бойлеров В 2002 году Aqua-Hot изменил конструкцию системы, и в 2003 году в системах начали использовать антифриз для бойлеров на основе пропиленгликоля , который считается безопасным (GRAS) .

Все системы Aqua-Hot, произведенные после 2002 года , должны использовать антифриз на основе пропиленгликоля , включая Hydro-Hot ™, Aqua-Hot 250P ™, Aqua-Hot 250D ™, Aqua-Hot 375D ™, Aqua-Hot 375LP ™, Aqua-Hot 400D ™, Aqua-Hot 400P ™, Aqua-Hot 450D ™, Aqua-Hot 525D ™, Aqua-Hot 600D ™ и Aqua-Hot 675D ™. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автомобильный антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля в этих системах Aqua-Hot.

Антифриз на основе этиленгликоля Антифриз на основе этиленгликоля токсичен, не имеет маркировки GRAS и не подходит для систем Aqua-Hot, произведенных после 2002 года. Этиленгликоль использовался в системах Aqua-Hot до 2002 года с внешним контуром горячего водоснабжения. Этиленгликоль может быть использован в этих системах, выпущенных до 2002 года, а также в качестве пропиленгликольного антифриза для бойлеров с маркировкой GRAS.
<В начало>

Почему в системе Aqua-Hot используется бойлерный антифриз?

В отличие от автомобильного антифриза, котельный антифриз имеет более высокую температуру кипения и более высокую вязкость, что помогает смазывать систему, а также ингибиторы ржавчины, накипи и коррозии. При правильном использовании он способен обеспечивать эффективную и высокую теплопередачу.

В системах отопления Aqua-Hot используются продукты марки Century или Camco. Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома.
<В начало>

Какие марки котельных антифризов рекомендуются для систем водяного отопления?

В системах обогрева

Aqua-Hot обычно используются продукты марки Century или Camco . Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома. СОВЕТ: Не смешивайте цвета в системе Aqua-Hot. Смешивание розового и зеленого антифриза для бойлера дает коричневый цвет, который можно спутать с коррозией, что приводит к ненужным расходам на обслуживание.

Информация о марках антифризов>

Century — 1 галлон Green Boiler Antifreeze

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-300

Приблизительная концентрация (несмешанная): 37%

НЕТ Требуется разбавление

Нет необходимости смешивать котельный антифриз Century с водой перед добавлением его в рабочий раствор системы Aqua-Hot.

Century — 1 галлон Pink Boiler Antifreeze

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-270

Приблизительная концентрация (несмешанная): 37%

НЕТ Требуется разбавление

Нет необходимости смешивать котельный антифриз Century с водой перед добавлением его в рабочий раствор системы Aqua-Hot.

Антифриз Green Boiler Antifreeze Century на 32 унции

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-GRN

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуемое разбавление для достижения 35% -38% уровня пропиленгликоля:

Один литр антифриза на два литра деионизированной или дистиллированной воды.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Century — 32 унции Pink Boiler Antifreeze Concentrate

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-275

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуемое разбавление для достижения 35% -38% уровня пропиленгликоля:

Один литр антифриза на два литра деионизированной или дистиллированной воды.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Camco — Концентрат антифриза для розового котла 32 унции

Недоступно на Aquahot.com

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуется разбавление.

Добавьте одну (1) кварту антифриза к двум (2) литрам деионизированной или дистиллированной воды, чтобы достичь уровня пропиленгликоля 35–38%.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Camco — Концентрат антифриза Pink Boiler Antifreeze на 1 галлон

Недоступно на Aquahot.com

Приблизительная концентрация (несмешанная): 67%

Добавьте один (1) галлон антифриза к одному (1) галлону деионизированной или дистиллированной воды, чтобы достичь уровня пропиленгликоля 35–38%.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Как вы подтверждаете наличие антифриза в вашей системе?

Проверить цвет антифриза можно посмотрев на расширение
для вашей системы нагрева Aqua-Hot или слейте немного воды из
сливной клапан. В системах отопления Aqua-Hot обычно используется котельный антифриз Camco (розовый цвет) или продукция марки Century (зеленый цвет). Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома.

Где купить антифриз котла для вашей системы Aqua-Hot?

Антифриз Camco для розового котла можно приобрести непосредственно в компании Aqua-Hot, а также у большинства дилеров на колесах. Century green можно приобрести непосредственно в Aqua-Hot.

Как проверить уровень заполнения антифриза котла Aqua-Hot и процентное содержание пропиленгликоля?

Антифриз Уровни заполнения визуально проверяются на
расширительный бачок, когда система Aqua-Hot теплая и ровная; правильный
уровень заполнения находится на линии HOT.

Доведите систему Aqua-Hot до рабочей температуры. Когда тепло
и тренер стоит ровно, визуально проверьте расширительный баллон Aqua-Hot, чтобы
проверьте, находится ли раствор антифриза на отметке HOT. Это дает вам истинное
индикация уровня антифриза Aqua-Hot.

Проверьте процентное содержание раствора антифриза пропиленгликоля в вашем
Система Aqua-Hot с откалиброванным рефрактометром охлаждающей жидкости / антифриза.
Вода со временем испарится из смеси антифриза котла,
концентрирование смеси антифриза и изменение соотношения в
система.

Раствор антифриза Aqua-Hot должен составлять от 35% до 50%.
прополингликоль бойлерный антифриз к воде. Слишком много антифриза понижает
способность к теплопередаче, вызывает заедание обратных клапанов в
линии зоны нагрева и могут покрывать внутренние поверхности системы, в результате
при более низких уровнях температуры воды и внутренней температуры кабины. НЕ превышайте 50%
пропиленгликоль в системе Aqua-Hot.

<Вернуться к началу>

Обесцвечивание антифриза

Может произойти обесцвечивание антифриза на основе пропиленгликоля.
во время нормальной работы системы Aqua-Hot.Это изменение цвета не означает неисправности системы Aqua-Hot или раствора антифриза.

Следующие условия могут вызвать изменение цвета раствора антифриза в вашем aqua-hot:

Воздействие воздуха на раствор антифриза в баке котла Aqua-Hot
Важно, чтобы ёмкость для перелива была заполнена должным образом.
уровень*. Если емкость для перелива пуста, ее необходимо снова наполнить и
из бака должен быть стравлен воздух *. Воздух в баке бойлера Aqua-hot может
вызвать обесцвечивание раствора антифриза.
Низкий уровень пропиленгликоля в антифризе и водном растворе
Раствор антифриза Aqua-Hot должен содержать от 35% до 50%
пропиленгликоль. Эксплуатация Aqua-Hot с уровнем менее 35%
пропиленгликоль может вызвать обесцвечивание раствора антифриза.
Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя Aqua-Hot для получения инструкций по тестированию
уровень пропиленгликоля в растворе антифриза Aqua-Hot *.
Добавление водопроводной или колодезной воды в систему Aqua-Hot
Добавление воды из-под крана или колодца в систему Aqua-Hot может вызвать
раствор антифриза для обесцвечивания.Aqua-Hot рекомендует использовать только
деионизированная или дистиллированная вода. Использование водопроводной или колодезной воды может вызвать
коррозия системы Aqua-Hot.
Mixing Century Brand (зеленый) и Camco Brand (розовый) Boiler Antifreeze
Производители автодомов обычно наполняют Aqua-Hot маркой Century.
(зеленый цвет) или марки Camco (розовый цвет) котельный антифриз.
Смешивание этих двух цветов может привести к обесцвечиванию
раствор антифриза в вашем Aqua-Hot.

Изменение цвета раствора антифриза Aqua-Hot не указывает на неисправность системы Aqua-Hot или раствора антифриза.

* Пожалуйста, см. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию Aqua-Hot для получения инструкций по всем вышеперечисленным пунктам. Эти руководства доступны на странице библиотеки по адресу www.aquahot.com

Промывка системы

Aqua-Hot не рекомендует сливать и промывать систему, если в котельную жидкость не были добавлены жидкости неправильного типа.

Например, если в вашей системе используется антифриз на основе пропиленгликоля «GRAS», но этиленгликоль был добавлен по ошибке, систему необходимо промыть по соображениям безопасности.

Как правильно подобрать смесь антифриза для бойлера

Определите необходимый вам уровень защиты от замерзания

Используйте таблицу защиты от замерзания на основе пропиленгликоля, чтобы
Определите, какая защита вам нужна в вашей системе Aqua-Hot. Замораживание
Точки — это температуры, при которых образуются кристаллы льда. Даже ниже тех
температуры, существует слякоть, которая может течь. Точка взрыва
температура, при которой произойдет повреждение тренера; при антифризе
температура раствора выше 35%, защита от взрыва ниже -50 градусов по Фаренгейту.

Уровень антифриза пропиленгликоля в растворе
Система нагрева Aqua-Hot должна находиться в диапазоне от 35% до 50%. Заморозка
Точка — это температура, при которой кристаллы льда начнут формироваться в
раствор антифриза. Точка взрыва — это температура, при которой повреждение
приходить в голову тренеру. НЕ превышайте 50% пропиленгликоля в
Система Aqua-Hot.

Ежемесячно проверяйте уровень заполнения антифриза в системе нагрева Aqua-Hot

Ежемесячно проверяйте вашу систему Aqua-Hot.Запустите систему Aqua-Hot, чтобы
Рабочая Температура. Когда тепло и тренер ровный, визуально
проверьте расширительный бачок Aqua-Hot, чтобы убедиться, что уровень антифриза
отметку HOT. Это дает вам точное представление о антифризе.
уровень решения.

Когда нужно добавить антифриз, определите защиту от замерзания
вам нужен последний раствор антифриза и смешайте доливку
решение соответственно. Для этого потребуется рефрактометр для точности.

Как определить процентное содержание пропиленгликоля в системе Aqua-Hot

После получения котельного антифриза того же цвета, что и ваш
текущей системы, очень важно определить смесь антифриза
антифриза для бойлера пропиленгликоля в вашей системе. Вода будет
со временем испаряется антифриз из котла, концентрируясь
смесь антифриза и изменение соотношения в системе.

Используйте откалиброванный рефрактометр для охлаждающей жидкости / антифриза и измерьте соотношение пропиленгликоля в растворе антифриза.

Осторожно: Автомобильные ареометры «шарикового типа», которые
измерять этиленгликоль в системе охлаждающей жидкости двигателя не будет должным образом
отмерьте пропиленгликоль.

Какое правильное соотношение смеси антифриза в котле?

Правильная смесь антифриза для защиты вашего
Система Aqua-Hot зависит от того, где вы находитесь и насколько холодно — или может
быть.

Используйте таблицу защиты от замерзания на основе пропиленгликоля, чтобы определить
защита, необходимая для вашей системы Aqua-Hot.Точки замерзания
температуры, при которых образуются кристаллы льда. Даже ниже этих температур
есть слякоть, которая может течь. Точка взрыва — это температура
где произойдет повреждение тренера; при содержании раствора антифриза
выше 35%, защита от взрыва ниже -50 градусов F.

Aqua-Hot рекомендует, чтобы раствор антифриза содержал от 35% до
50% -ный пропиленгликолевый котельный антифриз в водной смеси. Слишком много
антифриз снижает способность к теплопередаче, вызывает проверку на прилипание
клапаны в линиях зоны нагрева и могут покрывать внутреннюю часть системы
поверхности, что приводит к снижению уровня воды и температуры в салоне.НЕ превышайте 50% пропиленгликоля в системе Aqua-Hot.

Соотношение зеленого цвета? Зеленый цвет Век
фирменный котельный антифриз предварительно смешан с содержанием пропилена примерно 37%
гликоль и НЕ требует разбавления, и нет необходимости смешивать Century
бойлерный антифриз с водой перед добавлением его в систему Aqua-Hot
раствор антифриза.

Соотношение розового цвета? Бойлерный антифриз Camco розового цвета бывает двух видов: предварительно смешанный галлон и концентрированная кварта.

Предварительно смешанный продукт Camco, галлон содержит примерно 67%
пропиленгликоль. НЕОБХОДИМО РАЗБАВЛЕНИЕ для получения надлежащего антифриза.
соотношение воды. Добавьте один (1) галлон антифриза на один (1) галлон
деионизированная или дистиллированная вода для достижения уровня пропиленгликоля 35–38%.
Перед тем, как проверить уровень разбавленного пропиленгликоля с помощью рефрактометра
добавление нового раствора в раствор антифриза системы Aqua-Hot.

Модель Camco 32oz.концентрат содержит примерно
97% пропиленгликоль. НЕОБХОДИМО РАЗБАВЛЕНИЕ. Добавьте одну (1) кварту
Антифриз до двух (2) кварт деионизированной или дистиллированной воды для достижения
35% -38% Уровень пропиленгликоля. Проверьте разбавленный уровень пропилена.
Гликоль с помощью рефрактометра перед добавлением нового раствора антифриза в
система Aqua-Hot.

СОВЕТ: не смешивайте цвета в системе Aqua-Hot. Смешивание розового и
зеленый антифриз котла дает коричневый цвет, который можно спутать с
коррозия, приводящая к ненужным расходам на обслуживание.Camco и Century могут
не соблюдают гарантию на свой продукт, если он смешан с продуктами другой компании.
товар.
<В начало>

Что произойдет, если смешать зеленый и розовый?

Camco и Century могут не соблюдать гарантию на свой продукт, если он смешан с продуктом другой компании.

Производители автодомов обычно наполняют Aqua-Hot маслом Century.
бренд (зеленый цвет) или бренд Camco (розовый цвет) бойлер
антифриз. Смешивание этих двух цветов вместе может вызвать
изменение цвета раствора антифриза в Aqua-Hot.
<Вернуться к началу>

Как добавить свежий антифриз в раствор антифриза

Когда уровень визуального осмотра указывает на необходимость долить раствор антифриза:

1. Используйте антифриз для бойлера того же цвета, что и в вашей отопительной системе.

2. Определите требуемый уровень защиты от замерзания пропиленгликоля, используя приведенную ниже таблицу.

3. Убедитесь, что у вас есть количество антифриза, необходимое для заполнения вашего
системы до отметки HOT на расширительном бачке.См. Назад для получения подробной информации о
смесь для вашего цвета антифриза.

4. Довести систему отопления до рабочей температуры. Этот
предотвращает перелив, который произойдет при добавлении охлаждающей жидкости в холодную
бак.

5. Снимите крышку расширительного бачка. СОВЕТ: Раствор в системе очень и очень горячий.

Для защиты от брызг и брызг надевайте защитные очки и кожные покровы.

6. При заправке откройте клапан выпуска воздуха, расположенный на
подключение расширительного бачка к системе Aqua-Hot для выпуска воздушных карманов;
закройте выпускной клапан, когда на выпуске воздуха появится антифриз
Клапан.Заливайте до отметки HOT на расширительном бачке.

Топливные фильтры

Какой тип топливного фильтра мне нужен?

Aqua-Hot имеет два типа топливных фильтров. Сравните эти два изображения с топливным фильтром в автобусном отсеке, чтобы определить, какой стиль вам нужен.

FLE-120-100

FLX-R12-TRA

Топливные фильтры с прозрачной чашей

Это топливные фильтры, снятые с производства. Если ваша прозрачная чаша сломалась, пожалуйста, закажите номер детали FLX-120-000, чтобы преобразовать ее в текущий стиль.Номер детали FLX-120-000 включает монтажные кронштейны.

Термостат LTCO (низкотемпературное отключение)

На что указывает световой индикатор термостата отключения по низкой температуре?

Модели

200/250: Когда индикатор D4 (LTCO) не горит, устройство прогрето до нужной температуры и готово к обогреву салона. Когда горит индикатор D4 (LTCO), либо используется вода для бытового потребления, либо система еще не полностью прогрелась.

Модели

400/450: зеленый световой индикатор LTCO означает, что нагреватель прогрелся и готов к нагреву.Если индикатор LTCO не горит, либо используется вода для бытового потребления, либо система еще не полностью прогрелась.

Модели

600/675: индикатор LTCO горит всегда и не влияет на функции горячего водоснабжения или обогрева.

Общие вопросы

Дезинфекция системы водоснабжения

Могу ли я использовать биотопливо в моей дизельной системе Aqua-Hot?

Дизельное топливо, содержащее не более 20% биотоплива, широко известное как B20, может использоваться в дизельных системах Aqua-Hot.Однако учтите, что может потребоваться более частая замена топливного фильтра, поскольку B20 слегка очищает топливную систему.

Возврат деталей

Если вам необходимо вернуть детали, вы можете написать по адресу [email protected] или позвонить в нашу службу поддержки по телефону 574-AIR-XCEL, вариант 4. Не забудьте подготовить упаковочный лист или номер заказа. При возврате запчастей взимается комиссия за возврат в размере 20%.

Гарантия

Aqua-Hot Heating Systems Inc.гарантирует, что Aqua-Hot Heater не будет иметь дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение двух лет как в отношении деталей, так и в отношении работ, начиная с первоначальной даты регистрации транспортного средства. Гарантия на запасные части составляет оставшийся срок стандартной гарантии на обогреватель или шесть месяцев, в зависимости от того, что больше. Цель данной гарантии — защитить конечного пользователя нагревателя от таких дефектов, которые могут возникнуть при производстве продукта. Таким образом, проблемы из-за неправильных технических характеристик, неправильной установки, неправильного использования, использования дополнительных частей или частей, не разрешенных Aqua-Hot Heating Systems Inc., ремонт неуполномоченными лицами, а также повреждение или неправильное использование нагревателя специально исключаются из гарантии. Для получения дополнительной информации или разрешения на гарантийный ремонт, пожалуйста, свяжитесь с администратором гарантии систем нагрева Aqua-Hot Heating по телефону 574-AIR-XCEL (с 8:00 до 17:00 по горному стандартному времени) или посетите сайт www.aquahot.com.

Подготовка к зиме

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям при подготовке к зиме бытовой водонагревательной системы Aqua-Hot:

1.Полностью слейте воду из резервуара для хранения пресной воды.

2. Отсоедините всасывающую линию насоса подачи воды для бытового потребления от резервуара для хранения свежей воды.

3. Присоедините подходящий кусок шланга к всасывающей стороне насоса для подачи воды для бытового потребления.

4. Поместите противоположный конец шланга в емкость с одобренным FDA антифризом «GRAS» для RV и включите водяной насос по требованию.

5. Открывайте и закрывайте все внутренние и внешние водопроводные краны по одному, пока не останется только чистый антифриз RV.Выполните эту процедуру как для горячего, так и для холодного крана.

6. Выключите насос по запросу воды, снимите шланг и снова подсоедините линию всасывания насоса по запросу воды для бытового потребления к резервуару для хранения свежей воды.

Необходимо использовать антифриз для зимних условий эксплуатации, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами «GRAS». ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫПУСТИТЬ БЫТОВОЙ ВОДЯНОЙ КАТУШК ВОЗДУХОМ, ЧТОБЫ ЗИМНИТЬ AQUA-HOT.

Добавьте антифриз или охлаждающую жидкость этой зимой, чтобы защитить ваш автомобиль от замерзания.

Несмотря на то, что в большинстве случаев наша теплая зимняя погода, владельцы автомобилей должны подготовиться к добавлению антифриза или охлаждающей жидкости этой зимой.Последнее, что вам нужно, — это неожиданный счет за дорогостоящий ремонт в дополнение к вашим праздничным расходам.

Антифриз содержит этиленгликоль, ядовитую сладкую жидкость без цвета и запаха. В случае концентрирования присадка должна быть разбавлена ​​до 50 процентов антифриза и 50 процентов воды. Не заполняйте систему охлаждения просто водой.

Антифриз

, обычно называемый охлаждающей жидкостью двигателя, когда это раствор 50 на 50, предотвращает замерзание воды в системе охлаждения вашего двигателя в холодные зимние дни и ночи.Это также повышает температуру кипения вашего двигателя, чтобы предотвратить его перегрев. Замерзание или перегрев могут вызвать серьезное или смертельное повреждение вашего двигателя, в результате чего ваш автомобиль или грузовик перестанет работать.

Кроме того, антифриз поддерживает бесперебойную работу вашего двигателя, предотвращая образование ржавчины на прокладках и других компонентах системы охлаждения. Он способствует теплопередаче и устраняет образование накипи. Вода, естественно, содержит кальций и магний, которые могут привести к накоплению минералов или накипи на поверхностях системы охлаждения.Шкала толщиной 1/16 дюйма снижает эффективность теплопередачи в вашем двигателе на 40 процентов.

Что делать при замерзании воды в системе охлаждения

Непрекращающийся визг или немедленный перегрев двигателя — явный признак того, что ваша система охлаждения замерзла. Становится обязательным выключить зажигание и прекратить движение. В противном случае известно, что двигатели взрываются.

Дайте двигателю время для оттаивания. Если автомобиль припаркован снаружи, это может занять несколько дней. Но если его можно безопасно переместить в теплый гараж или конструкцию, он должен быстрее оттаять.Ускорьте процесс, направив тепловентилятор на переднюю часть радиатора. Не садитесь за руль, пока двигатель полностью не растает.

Наконец, отнесите свой автомобиль или грузовик в проверенный автомагазин, слейте воду и промойте всю систему охлаждения. Заменить жидкость на высококачественный антифриз / охлаждающую жидкость.

Время для проверки системы охлаждения?

Как правило, ваш автомобиль или грузовик должен проходить обслуживание охлаждающей жидкости каждые 30 000 миль или три года, соглашаются автомобильные эксперты.См. Рекомендации производителя в руководстве пользователя.

Ваш автомобиль часто предупреждает вас о необходимости ухода. Автомобильная промышленность сообщает, что знаки включают:

  1. Датчик температуры колеблется между нормальным и горячим
  2. Бассейны антифриза / охлаждающей жидкости под автомобилем
  3. Скрежет из моторного отсека
  4. Видимая ржавчина и / или накипь в антифризе / охлаждающей жидкости
  5. Из-под колпака идет запах пара и / или горячего кленового сиропа

DeBroux Automotive предлагает обслуживание системы охлаждения!

Если вам нужно просто добавить антифриз или охлаждающую жидкость этой зимой или промыть радиатор, приходите в DeBroux Automotive! Мы позаботимся о том, чтобы ваш автомобиль или грузовик был надежно защищен и дарим вам душевное спокойствие.Звоните нам сегодня!

Пропиленгликоль: солнечный теплоноситель

В любой гидравлической системе солнечного коллектора тепла с замкнутым контуром теплоноситель является источником жизненной силы. Он должен быть герметизирован и находиться под давлением в трубопроводе солнечного тепла, как и фреон в системе охлаждения. Чтобы система солнечного отопления была надежной в течение очень долгого времени, теплоноситель в системе не должен вытекать, замерзать или кипеть, и он должен выдерживать высокие температуры внутри солнечного коллектора без «приготовления пищи».”

Пропиленгликоль (PG) стал наиболее распространенным жидким теплоносителем, используемым в системах солнечного отопления с замкнутым контуром, которые содержат антифриз. Он имеет большой послужной список на протяжении многих десятилетий в этом приложении и широко доступен из ряда источников. Это не автомобильный антифриз, который представляет собой другое вещество (этиленгликоль), гораздо более токсичен и никогда не должен использоваться в бытовом солнечном отопительном оборудовании. При работе с PG полезно знать его свойства, возможности и ограничения, которые имеют прямое отношение к насосам, компонентам трубопроводов и контролю температуры, необходимым для этих систем.

Нетоксичный

Солнечные системы домашнего отопления чаще всего используются для нагрева питьевой горячей воды, и змеевики теплообменника в баке стали очень популярными для этой цели. Когда одностенный теплообменник выходит из строя, теплоноситель в змеевике может просочиться в питьевую воду. Поскольку эта (и другие утечки в окружающую среду) реальна, идеальный солнечный теплоноситель будет биоразлагаемым при попадании в окружающую среду и нетоксичным при потреблении людьми или животными.

Pure PG имеет очень высокий балл в этом отношении, о чем свидетельствует его использование в качестве пищевой и лекарственной добавки. Миллионы людей ежедневно употребляют чистый PG в составе своего рациона в смеси с едой, косметикой, лекарствами и, в последнее время, вдыхают при вейпинге. Итак, насколько чисты PG, используемые в солнечных системах отопления? Обычно до смешивания с водой получается 95-процентная чистота. Типичный жидкий теплоноситель PG содержит добавки для предотвращения коррозии и повышения устойчивости к высокотемпературной деградации.Добавки составляют около 5 процентов по массе от концентрированной жидкости PG. Концентрированная жидкость смешивается с деминерализованной водой перед окончательным использованием, поэтому, например, если смешать половину с водой, конечная концентрация добавок будет около 2,5%.

Эти небольшие концентрации добавок явно далеки от токсичных уровней. Производители теплоносителя PG предоставляют паспорта безопасности материалов (MSDS) для концентрированных и предварительно смешанных продуктов.Формулировка паспорта безопасности материалов очень обнадеживает. Например, «меры первой помощи», перечисленные на одном из этих листов, включают следующие записи:

  • Контакт с кожей: Промыть кожу большим количеством воды.
  • Вдыхание: Перенести человека на свежий воздух; если возникнут эффекты, обратитесь к врачу.
  • Проглатывание: Нет необходимости в неотложной медицинской помощи.

Список паспортов безопасности материалов в разделе «Экологическая информация» кажется столь же благоприятным:

  • Стойкость и разлагаемость — Для основных компонентов: Материал легко разлагается микроорганизмами.
  • Экотоксичность — Для основных компонентов: Материал практически не токсичен для водных организмов в острой степени.

Термостойкость для некоторых распространенных марок

Ищите производителей PG, которые специально разрабатывают свои гликолевые продукты для совместимости с системами солнечного отопления. Те, кто это делают, будут очень четко указывать это на этикетках продуктов и в литературе вместе с рейтингом высоких температур, который указывает на совместимость с нормальными рабочими температурами горячих солнечных коллекторов.Чистый PG будет «вариться» при высоких температурах, а длительное воздействие приведет к его превращению из чистой прозрачной жидкости в коричневую субстанцию, напоминающую патоку с запахом горелого химического вещества.

На рис. 100-1 показаны некоторые распространенные марки, которые обычно предварительно смешиваются с водой, например 60/40 или 50/50 (соотношение воды и гликоля). Также доступен стопроцентный PG, но он очень толстый, и его нельзя перекачивать с помощью обычного гидравлического циркуляционного насоса, пока он не смешан с водой.

В листинге MSDS для DowFrost, например, это подтверждается в разделе «Термическое разложение», где говорится: «Разложение зависит от температуры, подачи воздуха и присутствия других материалов.Продукты разложения могут включать, но не ограничиваются ими, альдегиды, спирты и простые эфиры ».

Другими словами, теплоноситель будет оставаться термически стабильным в замкнутой системе при рекомендуемых температурах и давлениях в течение длительного времени. Если превышаются верхние предельные температуры и / или в замкнутую систему вводится кислород, жидкость разлагается. Во время разложения образуются газы, которые также могут создавать повышенное давление в закрытых системах.

Итак, вы можете видеть, что предотвращение перегрева гликоля является первостепенной задачей при проектировании.Вот почему обсуждения дизайна солнечного отопления (даже в этой колонке) так часто сосредотачиваются на контролируемом рассеянии перегрева (сбросе тепла), чтобы поддерживать солнечные коллекторы ниже предельной температуры рассматриваемого гликоля. Когда предусмотрены средства защиты от перегрева, они часто устанавливаются на температуру коллектора ниже 220 F, чтобы продлить срок службы гликоля. Вот краткий список некоторых распространенных марок гликоля и их температурные характеристики, указанные производителями.

DowFrost и DowFrost HD: жидкость на основе гликоля, ингибированная DowFrost, имеет эффективный диапазон рабочих температур от -50 F до 250 F.Жидкость на основе гликоля, ингибированная DowFrost HD, эффективна при температуре от -50 до 325 F.

Используйте любой антифриз Cryo-Tek в гидравлических системах солнечного отопления с замкнутым контуром, которые требуют защиты от замерзания. Диапазон рабочих температур для закрытой системы: до 250 F.

Предварительно смешанные Tyfocor L и Tyfocor LS: преждевременное старение происходит при температуре выше 338 F, медленное термическое разложение выше 392 F.

Dynalene Solar Glycol-XT: (биогликоль из кукурузы). Рекомендуемый температурный диапазон для закрытой системы: от -17 F до 350 F.

Глубина DowFrost

Существует огромное количество информации о теплоносителях PG, и одним из наиболее распространенных источников является компания Dow, которую можно найти на сайте www.dow.com/heattrans.

На этом сайте есть много полезных публикаций в формате PDF, доступных бесплатно. Одним из наиболее полных является «Руководство по проектированию и эксплуатации» DowFrost, которое представляет собой кладезь технической информации о свойствах PG с советами о том, как его правильно использовать.Если вы хотите узнать точку замерзания, точку кипения, проводимость, удельный вес, плотность, вязкость, пределы температуры и множество других деталей, это ссылка, которую нужно получить.

Методы испытаний

По мере старения и деградации PG концентрация защиты от замерзания может измениться, кислотность может измениться, а добавки могут потерять свою эффективность. Вы можете быстро определить состояние жидкости, изучив ее внешний вид и запах. Любое резкое отклонение от исходных характеристик жидкости, например черный или темно-серый цвет, наличие масляного слоя, запаха гари или любого тяжелого осадка в жидкости, может указывать на необходимость замены жидкости.

Также доступно испытательное оборудование для измерения качества жидкости. Это можно сделать с помощью поставляемых производителем тест-полосок, которые напоминают лакмусовую бумагу. Тест-полоски сообщат вам pH, уровень защиты от замерзания (обозначенный процентной концентрацией) и состояние ингибиторов. Мы часто используем рефрактометр, напоминающий небольшой телескоп, чтобы быстро проверить точку замерзания / концентрацию. Ручной цифровой рефрактометр (например, MISCO), который считывает концентрацию и точку замерзания непосредственно на ЖК-дисплее, также оказался очень полезным.Также доступны цифровые pH-метры.

Следующий совет взят из Руководства по проектированию и эксплуатации DowFrost:

Контроль pH от 8 до 10 важен для минимизации коррозии и разложения гликоля. Использование бумаги с узким диапазоном pH, такой как pHydrion Control, с диапазоном pH от 7,2 до 8,8, является простым и надежным способом определения уровня pH.

Измеритель pH также может измерять щелочность или кислотность жидкости. Желательный диапазон pH должен находиться в пределах от 8 до 10.Регулировку можно произвести, используя 50-процентный раствор гидроксида натрия или гидроксида калия, если pH составляет от 7 до 8. Любую жидкость с кислым pH ниже 7 следует заменить.

Заключительные записи

Эта статья предназначена для жилых и небольших коммерческих зданий менее 10 000 квадратных футов. Основное внимание уделяется замкнутым гликоль / гидронным системам под давлением, поскольку эти системы могут применяться в зданиях различной геометрии и ориентации с небольшими ограничениями.Торговые марки, организации, поставщики и производители упоминаются в этих статьях только в качестве примеров для иллюстрации и обсуждения и не представляют собой каких-либо рекомендаций или одобрения.

Bristol Stickney занимается проектированием, производством, ремонтом и установкой систем солнечного водяного отопления более 30 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области машиностроения и является лицензированным подрядчиком-механиком в Нью-Мексико. Он является главным техническим директором компании AMENERGY-SolarLogic LLC в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где он участвует в солнечных гидронных установках, разработке систем управления солнечным нагревом и инструментов проектирования для профессионалов в области солнечного отопления.Посетите www.solarlogicllc.com для получения дополнительной информации.

.

Leave a Comment

Если нет газа чем отапливать частный дом: Как отопить дом дешево без газа. Варианты отопления загородного дома без газа.

Чем отапливать дом если нет газа

Печное отопление дровами

Использование дров является одним из самых древних способов получения тепла. Прогресс не стоит на месте: сначала люди использовали открытый огонь, затем построили вокруг огня стены, что говорило об изобретении печи.

Позже на основе печи человечество начало изобретать так называемые котлы, где в отличие от печей, в которых тепло передавалось другим участкам помещения непосредственно через воздух, оно начало передаваться благодаря теплоносителям, такими как, антифризы и вода. Но и печи не вышли из употребления. На сегодняшний день они продолжают пользоваться широкой популярностью.

Печное отопление дровами имеет ряд преимуществ:

  • Автономность. Если на зиму дрова уже приготовлены и стоит печка, то ничего не помешает благополучно пережить зимние морозы.
  • Простой монтаж. Действительно монтаж печи не представляет собой трудное занятие, тут не нужны специальные навыки и мастерство.
  • Внешний вид. Печь можно соорудить в виде камина. Так, печь прекрасно впишется в интерьер помещения и поможет создать атмосферу уюта.
  • Полная энергонезависимость.
  • Доступность. Дерево считается не очень дорогим видом топлива. Если дом расположен вблизи лесных массивов, то дровами можно обзавестись там. Также можно изготовить так называемые искусственные дрова – брикеты, которые делаются из остатков деревообработки.

Несмотря на столь большое количество плюсов, имеется и ряд недостатков:

  • КПД. Коэффициент полезного действия печей намного ниже, чем у других отопительных сооружений, так как большая часть тепла уходит через дымоход.
  • Долгий разогрев. Печь разогревается медленно, что отнимает немало времени.
  • Быстрое горение. Одна кладка дров горит на протяжении 3 часов. Это значит, что придется постоянно подпитывать огонь новыми кладками. В последнее время на рынке появились такие печи, которые работают на основе медленного горения. В таких печах кладка начинает гореть с верхних слоев.

Печку можно соорудить таким образом, чтобы она нагревала теплоноситель.

В этом случае с монтажом придется повозиться, но лучше обратиться к услугам специалистов. Зато при таком способе можно отапливать сразу несколько этажей, по которым теплоноситель также будет передвигаться.

Отопление с помощью угля

Отопление углем является еще одним вариантом, если в доме нет газа. Но между отоплением дровами и отоплением углем есть одно существенное отличие: если при отоплении дровами, помещение прогревается сразу с пламени, то при использовании угля, помещение прогревается за счет теплоносителя.

В современных котлах также используют принцип верхнего горения, который достигается за счет того, что воздух подается с верхней части устройства благодаря вентилятору. Благодаря этому, топливо горит медленно, за счет чего время между загрузками топлива увеличивается в разы. В конструкцию современных котлов на угле входят топка, зольник, теплообменник, дымоходная труба.

Еще одним вопросом, касающимся этого топлива, является выбор угля. Существует огромное количество видов угля, которые различаются по цене и качеству:

  1. Уголь бурый. Этот вид горит при низких температурах, но в настоящее время он вытесняется из рынка другими марками.
  2. Каменный. Эта марка горит длинным пламенем, поэтому широко используется для отопления.
  3. ДПКА. Этот уголь нашел широкое применение для отопления небольших частных домов.
  4. Антрацит. По мнению специалистов, именно уголь этой марки является самым качественным углем. Этот уголь имеет блестяще-черный цвет. Содержание углерода доходит до 90%.

Уголь можно купить мешками, а можно и заказать определенное количество с доставкой.

Далее будут приведены плюсы и минусы угольного отопления.

Итак, плюсы:

  • Универсальность котла. Котел на угле можно применять не только для отопления углем. В него можно класть также и дрова, брикеты и другие виды твердого топлива.
  • Высокая теплоотдача.
  • Длительное горение.

Есть и недостатки:

  • Угольная пыль. При использовании угля в качестве основного вида топлива везде остается угольная пыль, которая требует чистки.
  • Чистка зольника. При горении угля остается много золы, поэтому зольник придется периодически чистить.

Солнечные коллекторы

Принцип преобразования солнечной энергии в тепловую энергию человечеству был известен еще давно. Но только сравнительно недавно люди начали рассматривать Солнце как альтернативный источник энергии. Солнечный коллектор представляет собой нагревательный прибор, который способен аккумулировать энергию солнечных лучей, идущий на нагрев теплоносителя.

Принцип работы также прост: под пластинками конструкции имеются трубки, по которым передвигается теплоноситель. Нагревшись, она автоматически поступает в бак с водой.

Имеются три разновидности коллекторов:

  1. Вакуумные коллекторы. Они устроены так, чтобы аккумулировать как можно больше солнечной энергии с минимальными потерями. Достигается это за счет того, что между вешними листами и внутренним элементом имеется вакуумное пространство. Вообще такой агрегат представляет собой систему множества трубок, внутри которых нет воздуха. Внутри этих трубок имеются другие трубки, которые собственно и нагреваются. Такие коллекторы способны нагреть воду до 300 градусов по Цельсию.
  2. Плоский коллектор. Такие агрегаты представляют собой прямоугольную панель. Они бывают прозрачные. Внутренняя стенка этой панели покрыта теплоизоляционным материалом. Под ним имеется система трубок, по которым движется теплоноситель. Такие коллекторы нагревают воду до 200 градусов.
  3. Воздушный коллектор. В качестве теплоносителя такие агрегаты используют воздух. КПД у таких коллекторов низкий, что является главным минусом этого вида. Зато их можно изготовить самостоятельно без особых технических навыков и умений. Стоят они дешево.

Электрическое отопление

Электрическое отопление предполагает преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Для этой цели применяют разные котлы, которые работают на электричестве. Далее будут приведены самые распространенные способы электроотопления:

  1. Электрические котлы. В таких агрегатах встраивают ТЭН. Их может быть один или несколько. Если их несколько, то пользователь сам может привести в действие только один из них или сразу все. Он представляет собой систему трубок, по которой движется теплоноситель и нагревается от идущего электрического тока. Мощные агрегаты подключаются к трехфазной сети.В некоторых электрических котлах ТЭН отсутствует. Вместо них предусмотрены электроды. Электрический ток переходит из одного электрода на другой через воду. Так он нагревает ее. Обычно в таких системах в качестве теплоносителя используют не воду, а антифриз.
  2. Электрические конвекторы обогревающие. По внешнему виду они напоминают обычные радиаторы, только вот подключаются они к электрической сети. Также в них не используется теплоноситель. Нагревательный элемент заключен в специальный изолятор. Через него проходит ток, он нагревается, вследствие чего нагревается и окружающий воздух, который тут же поднимается вверх.
  3. Инфракрасные обогреватели. В них установлен специальный прибор, который преобразует электрическую энергию в инфракрасные лучи. Эти инфракрасные лучи идут прямолинейно, и нагревают только те предметы, которые находятся на их пути. Для полноценного обогрева придется устанавливать несколько таких агрегатов. Благодаря этому прибору в помещении можно создать зоны с высокими и низкими температурами.
  4. Электрический пол. Он представляет собой систему проводников тока с высоким сопротивлением. Они монтируются в пол, и нагреваются в результате прохождения тока по ним. Затем это тепло нагревает поверхность пола, тепло от которой передается воздуху в помещении.

Вот такие виды электрического отопления существуют на данный момент. Теперь следует рассмотреть все плюсы и минусы данного способа отопления.

Итак, преимущества электрического отопления заключаются в следующем:

  • КПД у электрических котлов высокий. По разным данным, примерно 99% электроэнергии преобразовывается в тепловую энергию.
  • Экологичность. При использовании электричества какие-либо выбросы вредных веществ в атмосферу не происходят.
  • Автоматичность. Большинство электрических котлов работают в автоматическом режиме, то есть человеку остается только настроить соответствующим образом.
  • Безопасность. В отличие от газа, где есть риск утечки, электричество менее опасен.

А теперь о минусах:

  • Первый и самый главный минус – это тарифы на электроэнергию. Большинство котлов, которые соединяются к трехфазной сети, работают на высокой мощности, поэтому расход электроэнергии высокий.
  • Зависимость от бесперебойной подачи электричества. Если вдруг по каким-либо причинам произойдет перебой в подаче электроэнергии, то приборы останавливают свою работу. Но эту проблему можно решить, если установить дополнительную автоматику.

Меры безопасности

После того как приобрели электрический или твердотопливный котел, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Там также будут указаны меры безопасности при работе с агрегатом. Если по каким-либо причинам котел перестал работать, или начали возникать перебои в его функционировании, то следует вызвать мастера, так как он устранит неполадки в соответствии с инструкцией.

Какой выбрать

Оценив все достоинства и недостатки разных способов отопления дома, можно смело сказать, что лучшими являются твердотопливные котлы или печи. Они работают эффективно и отлично обогреют дом. Остальные способы отопления, такие как электрические котлы, электроконвекторы, солнечные конвекторы, можно использовать в качестве дополнительного отопления.

В любом случае дом должен быть утеплен на высоком уровне, в противном случае, тепло, получаемое от нагревательных приборов, будет просто выходить наружу.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Чем отапливать дом если природный газ недоступен?

Несомненно, покупка частного дома — это радостное событие для вас и вашей семьи. Но как только пройдут первые эмоции, на смену им придет суровая реальность, которая означает, что вас ждет необходимость ремонта, отделки дома снаружи, а возможно, даже и постройку дома заново. Согласитесь, редко когда удается приобрести дом, который не нужно переделывать в соответствии со своими мечтами и пожеланиями. Если же единственное, что вам нужно сделать, — это небольшой ремонт в доме, то советуем заглянуть в наш блог, где вы найдете множество различных советов по ремонту, которые, надеемся, смогут вам помочь. Но если вам необходимо решить, чем отапливать дом, чтобы было тепло, комфортно и не сильно затратно, то эта статья специально для вас. Сегодня рынок предлагает несколько вариантов отопления дома. По сути, вам предстоит выбрать из таких вариантов, как: 

  • дрова;
  • древесные гранулы;
  • электричество;
  • природный газ;
  • сжиженный газ;
  • геотермальное отопление;
  • дизельное топливо.

Отопление природным газом: за и против

Рассматривая отопление дома на природном газе, можно прийти к выводу, что оно является одним из самых удобных, экономически выгодных и экологически чистых видов отопления. Главная проблема отопления с использованием природного газа в том, что проведение трубопровода с газом к тому месту, где его нет, стоит довольно дорого, к тому же вам придется ждать достаточно долгое время, прежде чем ваш дом подключат к центральной магистрали с природным газом. Причина, по которой вам будет необходимо ждать продолжительное время для подключения к газопроводу с природным газом, связана с тем, что каждое новое подключение к центральной магистрали требует нового проекта и достаточно больших финансовых инвестиций со стороны компании, которая обслуживает саму магистраль. Как правило, компания индивидуально рассматривает каждый запрос на подключение и прокладку новых труб к магистрали и после всех подсчетов решает, выгодно ли им проложить трубопровод к указанному месту. Чаще всего заявление на прокладку труб к газопроводу с природным газом составляют несколько владельцев частных домов, которые живут по соседству, либо заявка подается сразу от имени поселка, заинтересованного в подключении. В этом случае общая стоимость проведения ветки от центральной магистрали до указанного поселка делится на количество домов, жильцам которых актуально подключение, и после этого владельцы домов уже решают, хотят ли они финансировать этот проект или нет. Все это означает, что пока к вашему дому подводят природный газ, вам необходимо найти решение, как отапливать дом все это время. Выбор временного отопления, которое будет согревать вас, пока вы ждете подключения к природному газу, может оказаться даже более сложным, чем выбор постоянного отопления дома. Так как после подключения к трубопроводу с природным газом временное отопление окажется ненужным, следует провести более тщательные подсчеты всех затрат для создания и подключения отопительной системы.

Какое отопление выбрать, пока вы ждете подключение к природному газу?

В настоящий момент отопление с использованием древесных гранул является одним из самых популярных на рынке. Топливо для такого вида отопления считается довольно дешевым, а сама система устанавливается достаточно быстро. Тем не менее стоит учесть, если вы решите выбрать себе отопление с использованием древесных гранул, то с появлением отопления на природном газе твердотопливный котел окажется в вашем доме лишней, занимающей место вещью, на которую вы потратите достаточно существенную сумму денег (от 4000 евро). Еще одна особенность, которую следует помнить, выбирая отопление на древесных гранулах, — вам понадобиться выделить абсолютно сухое помещение в доме, в котором вы будете хранить упаковки с гранулами. Не забудьте также о таком важном факторе, как зола, которая остается после сгорания гранул. Вам придется еженедельно выделять время на очистку котла от нагара и уборку золы. Делая выбор в пользу электрического отопления, также приготовьтесь к тому, что приобретенная вами конструкция окажется не нужна. К тому же не стоит забывать и о большей стоимости отопления при помощи электричества. 

Преимуществом электрического отопления является его быстрая и несложная установка. К тому же при условии что ваш дом обеспечен необходимой мощностью электроэнергии, вам не нужно будет ждать согласования проекта отопления, благодаря чему вы довольно быстро получите тепло в своем доме. Выбирая вариант геотермального отопления, вам стоит приготовиться к тому, что первоначальная установка магистралей геотермального отопления потребует от вас существенных вложений (приблизительно 12 000 евро).  

Недостаток геотермального отопления в том, что хотя сама энергия, получаемая от земли, является абсолютно бесплатной, платить придется за работу насосов. Тепловой насос работает при помощи электроэнергии, и из 1 кВт электроэнергии дает примерно 3 кВт тепла. То есть вам нужно приготовиться к тому, что счета за электричество резко вырастут. Еще один популярный вариант отопления, который вы можете использовать, — отопление дровами 

Возможно, как и в случае с отоплением на древесных гранулах, выиграете в цене топлива, так как дрова являются самым дешевым материалом для отопления дома. Тем не менее стоит помнить, что перед тем как начать топить дом дровами, вам придется установить котел или дровяную печь, которая в дальнейшем окажется абсолютно бесполезной тратой денег. Кстати, говоря о котле для отопления дровами, следует отметить, что вам не только придется его постоянно чистить, еще вам будет необходимо найти ровную и прочную поверхность для котла, так как он, хотя и довольно компактен, но создан из чугуна и имеет довольно внушительный вес. Не забывайте также о необходимости выделить отдельное помещение для вашего топлива и, конечно же, о необходимости тратить свое время на складирование дров, после того как вам их привезут. Кстати, стоит заметить, что на складирование дров, растопку и уборку в год вы тратите приблизительно 100 часов своего времени! Еще один вариант отопления дома — это дизельное топливо. Этот вариант является абсолютно безопасным для использования в доме, плюс КПД дизельного топлива практически ничем не уступает газу, с ним в вашем доме будет так же тепло и комфортно, как и при отоплении с использованием газа. 

Каковы же минусы?

Дизельное топливо имеет неприятный запах, поэтому, выбирая этот вид отопления, вам придется позаботиться о качественной системе вентиляции. К тому же вам будет необходимо очень разборчиво подходить к заказу топлива — заказав некачественное топливо, вы рискуете получить загрязнение теплообменников, вследствие чего снизится КПД и образуются прочие проблемы, что приведет к новым и новым затратам. Еще один минус в цене дизельного топлива — она лишь немногим уступает электрическому отоплению.

Есть ли решение?

Одним из самых оптимальных вариантов временного отопления станет установка автономной системы газоснабжения на сжиженном газе. 

Почему отопление на сжиженном газе является самой лучшей альтернативой отоплению на природном газе? Во-первых, установка системы займет относительно мало времени. Установка системы занимает несколько этапов и в общей сложности длится примерно полтора месяца. Подробнее о процессе установки системы газоснабжения вы можете прочитать здесь. Во-вторых, вам в любом случае понадобится проводить трубопровод, который впоследствии подключат к трубопроводу с природным газом. То есть после того как вам подключат отопление на природном газе, у вас не останется лишнего оборудования, за которое вы заплатите большую сумму денег. 

Еще одно преимущество, которое вы получаете, выбирая систему отопления на сжиженном газе от Intergaz, пока ждете проведение природного газа к дому, — вам не нужно покупать систему газоснабжения, вы можете взять ее в пользование всего за 65 евро в месяц. Договор при этом заключается на 10 лет, но вы можете расторгнуть его в любой момент, оплатив стоимость расторжения договора. Важно! Даже после того как вы расторгнете договор с компанией Intergaz, трубопровод останется в вашем имуществе. Что еще вы получите, выбрав в качестве временного отопления систему газоснабжения? Котел, который вы приобретете, подойдет для отопления с использованием природного газа. Как итог, выбирая отопление на сжиженном газе как временный вариант, пока вы ждете подключение природного газа к дому, вы не только ничего не теряете, но и выигрываете. Судите сами: 

  1. Вы можете не покупать, а пользоваться системой газоснабжения у Intergaz всего за 55 евро в месяц.
  2. К вашему дому будет проведен газопровод, который вы в любой момент сможете использовать для отопления на природном газе.
  3. У вас будет установлен котел, который можно будет использовать для отопления на природном газе.
  4. Вы получаете комфорт и тепло, не теряя деньги.

Если вы сомневаетесь и думаете, что топливо для отопления будет для вас слишком дорогим, хотим отметить: наша практика показала, что стоимость 1 единицы энергии, полученной от древесных гранул, приблизительно равна стоимости той же единицы, полученной от сжиженного газа. Значит, чтобы достичь нужной вам температуры в доме, вы потратите больше гранул и меньше газа, то есть в итоге заплатите за гранулы столько же, сколько и за сжиженный газ. К тому же Intergaz предлагает 2 удобных способа оплаты использованного газа: 

  1. Выравненный платеж, при котором вы ежемесячно платите одинаковую сумму, рассчитанную специально для вас.
  2. Платеж по факту потребления — когда вы платите только за то, что израсходовали в предыдущем месяце.

Отзывы клиентов о системе отопления на сжиженном газе

Главное, чтобы выбранное отопление было удобно именно для вас и вашей семьи. Отопление с использование газа — отличный выбор для тех, кто дорожит своим временем. Тем не менее готовы ли вы ждать целый год, чтобы подключить отопление на природном газе, тогда как автономная система газоснабжения на сжиженном газе способна обеспечить вас теплом и комфортом и теми же удобствами, что и природный газ, но ее установка занимает в 4 раза меньше времени? — Если у вас остались вопросы по поводу установки системы отопления на сжиженном газе, вы можете задать их нам в комментариях под статьей. Наши специалисты с радостью дадут ответы на все, что вас интересует об автономной системе газоснабжения на сжиженном газе. Если же вы хотите проконсультироваться с нашими специалистами по телефону, то можете оставить свою заявку в нашем кол-центре по бесплатному телефону 1804.

Как можно отапливать дом,если нет газа Чем отапливать дом если нет газа

                Этим вопросом задаются многие.Самым удобным,чистым и экономичным является вариант газового отопления. Но если подключение к газу невозможно или недоступно,можно выбрать другие источники тепла. На самом деле выбор альтернативных источников тепла и энергии широк и разнообразен. Какой из них выгоднее и дешевле? Рассмотрим  некоторые из них.

Твердое топливо                                                             

Одним из основных источников тепла и энергии является твёрдое топливо. Основной составляющей такого топлива является углерод, при сжигании которого выделяется большое количество тепла. Но при сжигании одного количества топлива разных видов, выделяется не одинаковое количество тепла. К основным видам твёрдого топлива относят:

  • каменные и бурые угли.

    Бурый уголь хуже горит, имеет более низкую температуру горения. Из-за низкой стоимости нашел свое применение в промышленных котельных. Для отопления частных домов фактически не используется. Более широкое применение получил каменный уголь. Имеет самую высокую температуру горения и теплоотдачу, среди других видов твёрдого топлива. Имеет длительное время горения, что повышает автономность работы системы отопления. Экономичен в применении. Самым существенным недостатком является образования шлаков, после сгорания. Плохо воспламеняется, из-за чего при растопке приходится использовать дрова. На данный момент уголь самый выгодный источник тепловой энергии

горение угля                                                                                                              

  • древесина

    Имеет как ряд плюсов, так и минусов. Дрова хорошо горят, легко разгораются, имеют приятный запах. Монтаж дровяной системы отопления значительно проще и выгоднее. Экологически чистый продукт. Существенным же недостатком является трудоемкость процесса заготовки и топки. Помимо этого, ценовая политика достаточно не равномерна-в некоторых регионах дрова являются одним из самых дорогих источников тепла.

 

дрова для отопления

  • торф

    Основным достоинством торфа является его экологичность-при сгорании выделяется минимальный процент серы. Помимо этого, обладает низкой себестоимостью и сгорает почти без остатка, оставляя минимальное количество золы, которую легко утилизировать. К минусам же можно отнести то, что из-за высокого количества влаги плохо горит и вырабатывает небольшое количество тепла, по сравнению с другими источниками тепла.

 

  • темный торф

                                                                                                                                

светлый торф

  • горючие сланцы

    Так как их запасы в природе во много раз превышают запасы других горючих ископаемых, они дешевле других видов топлива. К плюсам можно отнести легковоспламеняемость и высокую теплоотдачу. Но при этом они очень сильно коптят и издают неприятный запах жжёной резины. В основном используют в промышленных масштабах, для отопления частного дома не лучший вид топлива.

горючие сланцы

Отопительные устройства                                     

Для отопления  используют различные устройства. Рассмотрим некоторые из них. 

Печи                                                                                                           

Классический метод отопления частного дома-с помощью печи. Для ее изготовления основными материалами является кирпич, сплавы стали и чугун. Для большой отапливаемой площади лучше использовать массивную кирпичную печь-кирпич обладает повышенной тепловой инерционностью, благодаря чему для прогрева дома можно протапливать печь всего 1-2 раза в сутки. Если площадь небольшая выгоднее использовать компактные стальные печи. Преимуществом стальной печи является быстрое нагревания и фактически моментальная теплоотдача. Но также она и быстро остывает.

стальная отопительная печь Булерьян

Чугунные печи  дольше держат тепло, меньше подвержены коррозии и имеют более продолжительный срок эксплуатации. Большим преимуществом печи является простота изготовления и монтажа и низкая стоимость. Также они крайне просты в эксплуатации. К основным недостатком является крайне низкий КПД. Даже при хорошем исполнении конструкции большая часть тепла уходит в дымоход. Часть тепла уходит на прогрев самого изделия, прежде чем оно начнет отдавать его в окружающую среду. Работающее печное отопление требует повышенного контроля и его невозможно автоматизировать.

чугунные печи

Твердотопливные котлы.

Принципиальным отличием котла от печи является то, что является не основным источником тепла, а элементом системы отопления. Он нагревает воду, которая, циркулируя по системе, равномерно распределяет тепло по всей обогреваемой площади.  В небольших помещениях процесс происходит естественным образом-горячая вода вытеснят остывшую обратно в котёл для повторного нагревания и так по кругу. Если система имеет большую протяженность, дополнительно устанавливают циркуляционные насосы.

Твердотопливные котлы универсальны и работают на всех видах твёрдого топлива, без какой-либо модернизации при переходе с одного вида на другой. В более дорогих моделях устанавливают газогенераторные камеры. При сжигании топлива образуется пиролизный газ, который догорает в этой камере. Это позволяет сжигать топливо почти без остатка и существенно повысить КПД котла. При отсутствии газа и электричества выгоднее всего использовать твердотопливный котёл.

твердотопливный котел Факел

Каминные топки.

Традиционно каминные топки бывают двух видов-открытого и закрытого типа. Первого типа не имеют дверцы, закрывающей топку. Основная часть тепла при этом улетает в трубу и КПД сильно снижается. Такой вид совершенно не подходит для отопления дома и имеет больше декоративную функцию. Кроме того, повышен риск пожароопасности. При закрытом типе топочная часть отгорожена от отапливаемого помещения специальной дверцей, выполненной из особого термостойкого стекла. Также, чтобы камин был топочным, необходима особая система дымоходов. Существует комбинированный вариант топки-дверца плавно поднимается, обеспечиваю огню приток воздуха. За счёт этого можно наблюдать красивые языки пламени и эксплуатировать камин, как открытый. По   материалу изготовления, так же, как и печи, исполняются в основном из камня, кирпича, сплавов стали и чугуна.

разновидности каминных топок

 

 Котлы на жидком топливе.

Жидким топливом для обогрева служат нефтепродукты. Мазут, отработанные масла и другие продукты, используют в промышленных масштабах крупные котельные, так как они дешевле в этом сегменте. В качестве основного вида топлива для частных домов, используется в основном солярка. Сразу стоит отметить, что для использования такого вида топлива, требуются только заводские котлы. Это довольно сложное устройство, по принципу действия схожее с газовым и заниматься его монтажом и обслуживанием должны только специалисты.

Топливо должно храниться в специальных ёмкостях, изготовленных из стали и пластика. Желательно, что бы сами ёмкости не находились в одном помещении с котлом. Для повышения безопасности, резервуары обычно закапывают в землю, а от них монтируют трубопровод непосредственно к котлу. Если соединения трубопровода сделать не герметичными, то в систему будет попадать воздух и пламя будет периодически гаснуть. Также стоит учесть физическую особенность жидкого топлива-при низких температурах оно загустевает и вязкость увеличивается, из-за чего форсунка не в состоянии его распылить. Поэтому необходимо заранее продумать систему подогрева топлива.

Самым главным плюсом в таком виде отопления, является высокий КПД, почти не уступающий газовому отоплению. Помимо этого, для установки оборудования не требуются специальные разрешения. Жидкотопливная система отопления имеет возможность полной автоматизации. Если к котлу добавить генератор, то получим полностью автономный комплекс, способный обеспечивать и теплом, и электроэнергией. Но ряд недостатков так же вполне существенен. В первую очередь это высокая цена как на само оборудование, так и на топливо к нему. Для оборудования требуется отдельное помещение. Постоянный запах нефтепродуктов. Высокий риск возникновения пожара. Кроме того, строительство специальной дымовой трубы и ёмкости для хранения топлива так же потребуют материальных затрат.

котел,работающий на мазуте

                                                                                              

Электрические котлы.

Одной из альтернатив газу, является электричество. Такая система отопления имеет целый ряд преимуществ:

  • высокий КПД;
  • невысокая цена оборудования;
  • простота эксплуатации;
  • высокий уровень безопасности;
  • высокая мощность при компактных размерах;
  • экологичность.

При всех своих достоинствах, электрокотел обладает существенным недостатком: высокой ценой потребляемого им электричества. Мощность котла высчитывается из расчёта 1 кВТ на 1кв.м. Также нужно иметь запас мощности на случай падения напряжения. Такой способ обогрева рентабельно использовать в помещениях небольшой площади. Если вы всё же остановили свой выбор именно на этом источнике тепла, то при выборе подходящей модели вам стоит обратить внимание на некоторые аспекты.

В первую очередь определиться с его функциями-если вы хотите, чтобы он не только обогревал помещение, но также обеспечивал горячей водой-вам нужно выбрать двухконтурную модель. Котлы также различаются по способу установки-существуют настенного и напольного исполнение. Выбор по этому критерию обусловлен в большей мере местом, где он расположен и индивидуальными предпочтениями хозяина. Так как котлы имеют два вида подключения к электросети-двухфазное и трёхфазное-перед приобретением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Современный рынок предлагает огромный ассортимент товара этой категории на любой вкус и бюджет. Выгоднее будут отечественные модели, имеющие более дешёвые комплектующие и простую конструкцию. Плюс в том, что обслуживание и ремонт так же будут существенно дешевле. Импортные же котлы имею более широкий функционал, но и более высокую цену. В погоне за выгодой не стоит выбирать модель, к которой потребуется докупать дополнительное оборудование-без него прибор всё равно работать не будет, а в совокупности выйдет дороже.

     

виды электрокотлов для дома

 

 

 

Как лучше и чем отопить загородный дом? Виды отопления без газа- Обзор +Видео

Многие хотят приобрести жилье за городом. Но, при строительстве загородного дома возникает проблема. Как и чем отапливать загородный дом? Обычно, на земельном участке нет возможности подключения к центральному отоплению. Поэтому, нужно подумать, каким типом автономного отопления лучше воспользоваться.

 

[contents]

Несколько лет назад каждый владелец загородного дома старался газифицировать свое жилье. В настоящее время ситуация немного изменилась. Появились и другие способы обогрева дома. А цены на обогрев помещений увеличились в несколько раз.

Поэтому многие хозяева частных домов стали задумываться об альтернативных методах отопления помещения. Ниже мы опишем варианты отопления загородных домов.

Печное отопление дома

При постройке дома вдали от газовой линии, можно установить систему отопления дровами. При данном варианте получается выгодней отапливать загородный дом. Как работает дровяная печь?

Принцип работы данной конструкции заключается в следующем: вы покупаете печь, кладете в нее дрова и растапливаете их. При сгорании дров печное оборудование нагревается. Отдает свое тепло, и воздух в доме прогревается.

При простоте конструкции данный метод отопления имеет ряд достоинств:

  • происходит быстрый нагрев печного оборудования;
  • не требует установки радиаторов, насосов и труб;
  • надежность конструкции позволяет использовать данную печь длительное время;
  • покупка дров не отнимет много средств.

В настоящее время современные отопительные печи не похожи на всем известные старые буржуйки.

Конструкция и механизм печи разработаны так, что бы установка отдавала много тепла и работала длительное время от одной дровяной загрузки.

В данную систему можно встроить котел. Покупая котел, лучше выбирать конструкцию пиролизного типа. С таким котлом тепло будет генерироваться за счет сгорания пиролизных газов. Такой вид котельного оборудования функционирует без наличия электроэнергии.

Ниже мы разберемся, как работает твердотопливный котел. При увеличенной температуре и при полном отсутствии кислорода топливо разлагается на газ и твердые отходы. В данном случае удается получить максимальную отдачу тепла от сгорания топлива.

Теперь напишем о минусах данного вида отопления:

  • все печные установки имеют большие габариты, поэтому придется хорошо подумать, куда ее поставить; вес печи достаточно большие, поэтому самостоятельно монтировать печь не удастся;
  • понадобится дополнительное крытое помещение для хранения дров. Очень важно, чтобы дров хватило на весь отопительный период;
  • при неправильном использовании печного оборудования, продукты его горения могут быть опасными для человека;
  • необходимо обустроить дымоходную трубу;
  • при больших площадях дома, печь будет нагревать комнаты не равномерно.

Отопление при помощи угля

Как мы писали выше, отопить загородный дом без газа можно при помощи печного оборудования. Но, так как приобретение дров в некоторых регионах дело сложное, то можно рассмотреть вариант отопления загородного дома на твердом топливе.

У данных печей котлы имеют специальные датчики для регулировки температуры отопления. Применение каменного угля при сгорании сокращает количество вредных летучих веществ.

Котлы для угля состоят из:

  • теплообменника;
  • топки, в которой идет процесс сгорания;
  •  колосника.

Теплообменник производят из чугуна либо стали. Поэтому на рынках, в основном, представлены котлы из стали и чугуна. Стоит отметить, что стальные котлы имеют низкую стоимость по сравнению с чугунными котлами. Надежность котлов из данных материалов очень высока, и при желании вы вряд ли сможете повредить печную конструкцию

К плюсам угольных печей можно отнести их долговечность и увеличенную теплоотдачу. Такая отопительная система не требует наличия электрической энергии.

Что касается угля, то его лучше закупать заранее и построить помещение для его правильного хранения.

Электрическое отопление

Если загородный дом находится в непосредственной близости от электросетей, то можно отопить загородный дом электричеством. Стоит отметить, что отапливать загородный дом будет не электрика, а нагретая вода.

Как устроить электрическую  систему обогрева

Первое, что необходимо сделать, это купить котел для нагрева воды.

В магазинах представлены электрические котлы, рассчитанные на разную мощность, с одним или несколькими контурами. Система с одним контуром греет только дом. Система с двойным контуром греет воду для ванной и кухни. Обычно, устанавливают два котла. А в летнее время один из них просто отключают. Второй греет воду для личных нужд.

Виды электрических котлов

Для частных домов, как правило, приобретают настенные или напольные электрические котлы.

Напольные котлы имеют больший размер и вес. Поэтому устанавливать их необходимо на горизонтальной поверхности.

Вода, поступающая в котел, нагревается и расширяется. За счет этого увеличивается напор воды, а жидкость самостоятельно движется по трубам к радиаторам. Батареи нагреваются и обогревают весь дом. Когда вода остывает, она опять возвращается в котел для нагрева. Вся система имеет замкнутый цикл.

Иногда устанавливают бойлер с принудительной системой циркуляции воды.  Но для этого необходимы будут дополнительный насос и бачок.

Если в доме проведена электроэнергия, но система для водного обогрева не установлена, можно использовать и другие варианты для обогрева. В настоящее время в строительных магазинах можно приобрести разные типы обогревателей, работающих от электрической энергии. Обычно покупают масляные радиаторы.

Расход электроэнергии у них минимальный, к тому же они безопасны в работе.

Также отапливать загородный деревянный дом можно при помощи инфракрасных обогревателей. Но они нагревают лишь отдельные участки помещения. Данный тип обогрева позволяет экономить электрическую энергию. В основном применяется на дачах.

Инфракрасное излучение не представляет угрозы здоровью. Кроме этого, инфракрасные лучи помогают при простудных заболеваниях.

Техника безопасности

Отопить загородный дом можно и с помощью обогревателя, но это предусматривает соблюдение определенных мер предосторожности, таких как:

  • нельзя сушить на обогревателе влажную одежду;
  • нельзя класть провод на легковоспламеняющиеся предметы;
  • не использовать длинные удлинители;
  • не оставлять приборы обогрева включенным на ночь.

При отоплении здания дровами, необходимо следовать следующим правилам:

  • рядом с печкой не должны присутствовать горючие вещества;
  • пол, возле дверцы печи, необходимо сделать железным, на случай если искры попадут на пол, это не приведет к пожару;
  • устройство качественной вентиляции необходимо для удаления лишних продуктов горения.

 

варианты, плюсы и минусы, выбор котла

Чтобы в частном доме было безопасно и комфортно жить, владелец должен озадачиться установкой хорошей системы отопления. Существует несколько способов поддержания тепла в доме, однако самым популярным из них является газовое отопления.

Сегодня рассмотрим эту тему поподробней, разберём, какие недостатки и преимущества имеет газовое отопление, как выбрать газовый котёл и выясним, какие варианты отопления этим способом существуют.

Плюсы и минусы газового отопления

Достоинствами отопления дома газом являются:

  1. Цена самого газа. Она является наиболее адекватной исходя из трудозатрат на отопление.
  2. Низкие потери. Газовое отопление гарантирует, что 80-90% вырабатываемого им тепла пойдёт на обогрев вашего дома, а не будет бесполезно расходоваться.
  3. Несмотря на небольшой размер оборудования, оно способно отапливать большие помещения.
  4. Агрегат бесшумен и не требует особого ухода. Система автономна и сама может поддерживать необходимую температуру, так что вам не придётся постоянно следить за ним.
  5. От газового котла нет грязи.
  6. Двухконтурные газовые котлы не только обогревают дом, но и поставляют горячую воду.
  7. Газгольдеры, в которых содержится газ, считаются безопасными для человека.

Как видим, приобрести такую систему отопления вполне выгодно. Но нельзя забывать и о недостатках, которые есть у любого вида отопления.

Пожалуй, при приобретении котла не стоит забывать о том, что:

  1. Автономность системы зачастую обеспечивается за счёт электроэнергии. Поэтому в случае её перебоев или неисправностей, работа котла прекратится, собьётся. Электричество создаёт тягу, необходимую наносам закрытого типа, отвечает за циркуляцию воды. Если его отключат, например, зимой, то велика вероятность застоя.
  2. Автономность системы приобретается за немалые деньги, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч.
  3. Помещение должно быть проветриваемо, иметь дымоход. Это необходимо для вывода отработанных газов. Касается больше газовых агрегатов открытого типа
  4. При приобретении газового отопления нужно придерживаться особенностей климата вашей местности. Суровые морозы не переживут котлы европейских марок, так как они не заточены под резкие перепады российских температур.
  5. Изношенность горелки понижает КПД газового котла. Но это скорее не минус, а то, что следует иметь в виду.

Расчет расхода газа на отопление дома

А теперь подсчитаем, так ли выгодно устанавливать газовое отопление в частном доме. Для этого подсчитаем, сколько литров расходуется на отопление.

Для расчёта расходуемого газа необходимо нужное на обогрев дома количество кВ умножить на одну десятую объёма газа. Тогда получится узнать, сколько кубометров газа расходуется в один час.

Например, имеем жильё с площадью 250 квадратных метров. Тогда на обогрев дома нужен котёл мощностью 25 кВ. Тогда:  

25 кВ * 0,1 м3= 2,5 м3/ч.

Значит, за сутки расходуется:

2,5 м3/ч * 24 ч = 60 м3

За месяц (берём 30 дней):

60 м3 * 30 д = 1800 м3

За год считают так: выбирают три холодных месяца и добавляют к ним ещё три месяца, в течение которых котёл будет работать в половину силы. Для удобства берут 100 дней в первом и 100 дней во втором случае. Тогда за год выходит:

(60 м3 * 100 д) + (30 м3 * 100 д) = 9000 м3

Для домов с меньшей площадью, эта цифра, конечно, меньше. Кроме того то, что выходит математически, не всегда соответствует практике. Обычно реальная цифра меньше заявленной.

При расчёте учитывается только обогрев.

Уменьшить количество теплопотерь, расхода газа, помогут нехитрые манипуляции:

  1. Необходимо уделить внимание теплоизоляции дома. Это касается и кровли.
  2. Сменить, если это необходимо, окна на пластиковые и заменить двери.
  3. Установить тепловой аккумулятор, радиаторы отопления, то есть оборудование, позволяющее экономно расходовать тепло.
  4. Утеплить полы.

Выбор и виды газовых котлов

Следует знать, что у котлов есть несколько классификаций. Каждый вид по своему имеет право на существование и будет хорошо обеспечивать отопление газом частного дома.

Одноконтурные и двухконтурные котлы

Одноконтурные котлы предназначены исключительно для обогрева и каких-либо других функций не выполняют. Приобретаются в том случае, если у вас нет необходимости нагрева горячей воды напрямую от газового котла.

Такие котлы работают напрямую на систему отопления. Так же могут использоваться для нагрева бойлера косвенного нагрева, который в свою очередь используется для обеспечения дома горячей водой

Двухконтурные газовые котлы идеально подходят как для обогрева помещений, так и для нагревания воды. Следует учесть, что двухконтурные котлы не всегда эффективны для нагрева воды. Обычно хватает только на одну активную точку. Если вы, допустим, пойдете в душ и кто-то решит помыть посуду, то принимать вы уже будете холодный душ. Следует учитывать это при покупке.

Настенные и напольные котлы

Настенные котлы безопасны и автоматизированы, но работают зачастую только на одном виде газа – природном. (Есть модели, в которых можно поменять горелку и они будут работать и на сжиженном газе). Их можно устанавливать на кухнях, так как он имеет меньший, по сравнению с напольным, размер.

Мощность настенных котлов зачастую ограничена 35-40 квт. Поэтому если вы хотите сделать газовое отопление в большом доме, то придется либо ставить два настенных котла в каскадном режиме работы, либо устанавливать напольный котел.

Напольные котлы пособны отапливать огромные помещения, так как имеют большую мощность. Они универсальны в плане потребления топлива: подойдёт природный, сжиженный, магистральный газ. Бывают энергозависимыми и независимыми. Зачастую используют чугунный теплообменник. За счет своего исполнения имеют КПД ниже, чем у настенного, но при этом более долгий срок службы.

Варианты газового отопления

Читая статью, вы наверняка заметили упоминания о сжиженном и магистральном газах. Возникает резонный вопрос: а чем они различаются? Выгоднее отапливать частный дом при помощи магистрали или баллонов? Сейчас разберёмся.

Виды газового отопления:

  1. Магистральный. Наиболее экологичен. Состоит преимущественно из метана, который очищают от различных примесей, оставляя мизерное количество одоранта, позволяющего людям обнаруживать утечки газов. Однако при его установке не обойтись без головной боли. От вас потребуется согласование документов с официальными органами, нужно будет переживать о достаточном давлении в трубах, да и сама проводка – довольно сложное мероприятие.
  2. Сжиженный. Тот самый газ в баллонах ярко-красного цвета, в которых хранится всем знакомая пропан-бутановая смесь. Но они не будут мешать, если установить подземный резервуар, в котором можно безопасно хранить баллоны. Требуется он в пополнении один-два раза в год. Подходит под любые котлы.

Как видим, сжиженный газ выгоднее магистрального, но важно помнить, что в один баллон помещается около 50 литров газа. Один такой баллон меняют раз в двое-трое суток. В то время, как магистральный по трубам поступает в ваши квартиры. А газгольдеры, в которых хранится газ в баллонах, заполняются специальной машиной. Этот факт учитывается в зимнее время. Хранилище необходимо очищать от снега.

Альтернативные способы отопления частного дома

Газ – не единственный источник тепла, способный обогреть ваше жилище. Существует ещё несколько вариантов поддержания тепла в помещении. Но так ли они выгодны по сравнению с газовой системой?

Способы альтернативного отопления частного дома:

  1. Электроэнергия. Самый распространённый и доступный источник энергии, однако, он чуть ли не самый дорогостоящий. Её может банально не хватать на отопление частного дома, так как не каждая электросеть сможет перенести необходимое на обогрев количество энергии. Не исключены неполадки в зимнее время. Не самый экономный и практичный вариант.
  2. Дизель. Дизельное топливо имеет высокую цену. Переносит весьма неприятный аромат, от которого не отделаешься ничем ни дома, ни на улице. А если взять дизельное топливо недостаточно высокого качества, то может произойти поломка отопительной системы. Не самый лучший вариант.
  3. Твёрдые виды топлива. Уголь и древесина. Их необходимо два-четыре раза в день поставлять в отопительную систему. Каждый день необходимо устранять золу из системы отопления. Естественно, что для отопления дома в год потребуется немалое количество топлива такого рода. На это нужны крупные денежные средства. Для них следует иметь отдельный склад, кроме того они опасны, так как могут выделять угарный газ. В этом плане газовые установки экономически выгоднее и безопаснее.
  4. Пеллеты. Это особые гранулы, которые изготавливают из торфа и древесных отходов. Его минусы сродни отрицательным сторонам угля и дров: необходимо помещение для хранения большого количества пеллетов, они не очень здорово пахнут и их часто нужно загружать в отопительную систему. Разница в том, что они дешевле всех перечисленных выше видов топливо, кроме газа. Да и загружать их нужно реже, чем дрова или уголь: не более одного раза в неделю. Неплохой вариант.

Очевидно, что газовое отопление выигрывает по многим параметрам: экономичность, простота в эксплуатации, минимальные теплопотери, дешевизна самого топлива. Поэтому, если вы решили установить хорошую систему отопления, то остановите выбор на системе с газовым нагревом теплоносителя.

Полезные видео по теме

Какой котел лучше: одноконутрный или двухконтурный?

Какой котел выбрать: настенный или напольный?

 

Читайте так же:

Самые экономичные системы отопления загородного дома

Жители частных домов задаются вопросом, как создать экономное отопление частного дома? В зимнее время здания быстро остывают и им необходима система обогрева. Сегодня существует много вариантов систем обогрева, которые позволяют эффективно решать эти вопросы.

Но чаще всего процесс останавливается из-за высокой стоимости работ. Поэтому жители загородных домов ищут для себя самый подходящий вид экономичного отопления. Надежная система обогрева жилья – это комфортное и удобное проживание в коттедже.

Организация экономного отопления частного дома

Существует большой выбор теплоносителей, благодаря которым можно получить экономичную систему отопления частного дома. Этими носителями тепла бывают:

  • Газовые котлы;
  • Электричество;
  • Камины и печи;
  • Обогреваемое оборудование комбинированного типа;
  • Котлы, работающие на твердом топливе.

Обогреть коттедж можно газовым котлом, тем более газ сейчас является одним из самых дешевых топлив.

Оборудование необходимо установить в самом здании или в подсобных помещениях, но сооружения должны быть отапливаемыми.

Газовые котлы бывают двух видов: настенные и напольные. Производится установка котла в корпус и от него ведут трубы для системы отопления. Температурный режим можно регулировать в каждой комнате. Монтажом должны заниматься квалифицированные работники. Данный вид отопления сейчас очень популярен.

Электрический способ обогрева загородного жилья сложно назвать рентабельным. Отапливают помещения с помощью обогревателей, радиаторов и калориферов. Данным способом тяжело обогреть весь коттедж полностью, и суммы в счете за электроэнергию не обрадуют собственника. 50 лет назад самым распространенным видом отопления были печи.

Но топить их и поддерживать необходимую температуру ежедневно в холодное время года очень тягостно и неудобно. Нужно запасаться дровами или углем, прочищать дымоход. Но если нет другой возможности отапливать частный дом, тогда печь и камин выручат жильцов.

Если нет рядом газовой магистрали, а экономичная система отопления загородного дома необходима, тогда нужно устанавливать твердотопливные или котлы.

Работают они на дровах, угле, торфе или брикетах. Жильцам нужно поддерживать топку и подкидывать топливо, в среднем 1 раз в 6 часов.

Современные аппараты имеют автоматическое управление. Отопительные приборы, которые работают на солярке или мазуте являются аппаратами отопления смешанного типа. Теперь вы знаете, какие бывают экономичные системы отопления частного дома.

 

 

Экономичные системы отопления загородного дома с помощью утепления

Если правильно утеплить здание, можно меньше расходовать средств на обогреве жилища. То есть прежде, чем выбирать вид отопления для коттеджа, нужно утеплить его.

Утепление можно производить как при застройке, так и уже в построенном здании. Если теплоизоляция будет отличной, тогда вы будете реже включать отопительную систему, она прослужит дольше, уменьшится расход топлива.

Во время строительства коттеджа нужно сделать фундамент по всем нормам и правилам, использовать только качественные теплоизоляционные материалы. Самым лучшим материалом для утепления наружных стен дома сегодня является пенополистирол.

Если сравнить, утепленный частный дом расходует 50 кВт электроэнергии, а обычное строение 100 кВт. Разница существенная. И каким бы видом отопительной системы вы не пользовались, уменьшение расхода обогрева сэкономит ваши деньги.

Эконом печи водяного отопления

В той местности, где нет возможности подключиться к газовой системе, самой подходящей системой отопления считается водяное, с помощью печи. Данный обогрев частного дома имеет ряд преимуществ. Внешне печь не отличается от всем известной конструкции из деревни.

Система обогрева с помощью водяной печи состоит из камеры для топки, зольника, колосника и дымоотвода. Обычная печь может за 1 час выделять 7000 Ккал тепла, его достаточно для обогрева небольшого дома. А котел, работающий на воде, будет как минимум в 2 раза эффективней обогревать частный дом, а это значит, что оно является более экономным отоплением частного дома.

А если установить вместе печь и котел, тогда эта система отопления сможет обогреть огромный коттедж. Ведь в час эти агрегаты смогут выделить 2100 Ккал тепла, а этого будет предостаточно для отопления жилья площадью 300 м. кв.

КПД печного отопления составляет 50%, а обогрев комбинированной водяной системой 85%. Для подержания температурного режима эконом печи водяного отопления нужно всего лишь 2 раза в сутки закладывать топливо.

Для этой системы отопления используют в виде топлива уголь и дрова. Стоимость их не высока, да и доставка не вызовет особых хлопот. Желаем вам удачи при выборе отопительной системы.

 

Какой вид топлива лучше всего подходит для различных помещений?

Выбор топлива в процессе проектирования эффективной системы отопления будет зависеть от типа помещения и режима его эксплуатации. То, что подходит для частного дома, в котором круглогодично проживает семья из нескольких человек, может не подойти для гаража или теплицы. Отопление должно не только удовлетворять потребности конкретного помещения в тепле, но и не выходить за рамки отведённого на данные цели бюджета. Если точно знать, чем лучше отапливать помещение, можно заметно сэкономить бюджет и существенно облегчить себе жизнь на период отопительного сезона.

Что лучше выбрать для дома?

В большинстве частных домов, построенных в последние десятилетия, по умолчанию устанавливались газовые котлы. Простота эксплуатации и невысокие затраты на обогрев в отопительный сезон практически исключали необходимость поиска каких-либо альтернатив. Единственное исключение составляли загородные дома, в которых отсутствовала возможность выполнить подключение к газовой магистрали.

В современных реалиях, с учётом тарифов на энергоносители, создание системы отопления с газовым котлом приведёт к неоправданно высоким тратам на обогрев помещений в холодное время года. Теплосистема, работающая на газу, сейчас является самым дорогим в эксплуатации способом отапливать частный дом. Кроме того, что делать, если нет газа? Как организовать эффективное, но недорогое отопление без газа?

Сейчас домовладельцы стали всё чаще задумываться над уходом от газового отопления и выбором в пользу других источников энергии. Поиск альтернатив почти всегда приводит к двум возможным вариантам — это электричество и твёрдое топливо. И здесь следует быть особенно внимательным, так как каждый энергоноситель имеет свои преимущества и недостатки. Ответ на вопрос «Чем лучше отапливать загородный дом?» зависит от целого ряда факторов.

Оценка целесообразности создания теплосистемы, рассчитанной на определённый вид топлива, начинается с вопроса о регулярности её использования. Если речь идёт о даче или загородном доме, где люди постоянно не живут, а бывают только наездами, то однозначно надо останавливаться на твердотопливных котлах. Единственная подходящая альтернатива газу, кроме твердого топлива — это электричество. Но, как станет понятно дальше, его будет уместно размещать только в тех домах, где отопление работает непрерывно на протяжении всего холодного сезона.

Электричество

С точки зрения удобства, отопление электричеством можно поставить на один уровень с газом. После монтажа всех элементов теплосистемы, её эксплуатация не требует практически никакого внешнего вмешательства — все процессы автоматизированы. Современные котлы оснащены надёжными терморегуляторами и стабильно поддерживают температуру теплоносителя в трубах на заданном уровне.

Но и здесь возникает тот же вопрос, что и с газом: «Сколько стоит отопление частного дома данным видом топлива?». Итоговая цифра вытекает из тарифов на электроэнергию. Поэтому тут важно знать вот что: этот энергоноситель может иметь различную стоимость в зависимости от времени суток. Количество средств, которые придётся затрачивать ежегодно на обогрев дома в отопительный сезон, будет определяться видом электросчётчика, установленного на доме.

Существует два типа счётчиков: однотарифные и многотарифные. С однотарифными всё просто и ясно — независимо от времени суток пользователь платит 0,9 грн за 1 кВт·ч при потреблении до 3000 кВт·ч в месяц. На все дополнительные киловатт-часы, после превышения месячного расхода электроэнергии 3000 кВт·ч, цена составляет 1,68 грн/кВт·ч.

Многотарифные счётчики позволяют экономить до 50% средств на отоплении. Дело в том, что при установке двухтарифного счётчика, в период с 23.00 до 7.00 цена на 1 кВт·ч уменьшается в два раза. Использовать данное преимущество для снижения затрат на отопление можно только если оборудовать систему дополнительной буферной ёмкостью для воды. Она за ночь хорошо прогревается котлом, а потом весь день постепенно остывает, отдавая запасённое тепло в радиаторы.

В качестве такой ёмкости используется тепловой аккумулятор. Это устройство было специально спроектировано для создания большого запаса тепловой энергии. При правильном расчёте теплоаккумулятора в конкретной системе отопления, он позволит перевести котёл практически полностью на работу в ночном режиме. В другое время его включение потребуется только изредка на небольшие промежутки времени.

Твердое топливо

К твёрдому топливу относятся дрова, уголь, топливные брикеты, а также пеллеты. Наибольшее распространение получили дрова и уголь. Это связано преимущественно с низкой стоимостью и повсеместной доступностью данного сырья. Выбор между этими двумя горючими материалами следует основывать на наличии качественного и недорогого топлива в конкретном регионе проживания.

Лучший вариант — это, конечно, дрова. С точки зрения стоимости и доступности они, как правило, вне конкуренции. Особенно удобно, когда на участке рядом с домом есть просторный дровяник или другое место, где можно складировать материал в больших количествах. Единственный недостаток дров — их быстрое прогорание.

Однако, этот минус материала решается установкой хорошего пиролизного твердотопливного котла. Высокий КПД пиролизных теплогенераторов увеличивает время горения дров в топке и обеспечивает хороший уровень теплоотдачи даже от небольшого количества топлива. Важная деталь в том, что большинство котлов, работающих на пиролизе, очень требовательны к влажности дров.

Древесина должна иметь показатель влажности на уровне не более 25%. Однако, современные котлы Termico благодаря ряду технологических нововведений позволяют эффективно сжигать пиролизные газы даже при 40-процентной влажности дров. Это обстоятельство является существенным преимуществом, так как закупка топлива для теплогенератора — самая важная составляющая процесса ежегодной подготовки к отопительному сезону.

Но, не только дровами можно обогреть дом в холодное время года. Большой популярностью пользуется также и отопление на угле. В обычных твердотопливных котлах данное топливо обеспечивает более продолжительный процесс горения. Главное отличие угля от древесины в его стоимости. Недорогой уголь с большим количеством мелкой фракции и крошки окажется в среднем на 15-20% дороже дров на сезон. Качественный уголь антрацит обойдется в полтора-два раза дороже, чем обогрев древесным топливом.

Проблема угля в его большой пыльности: после закладки топлива в камеру сжигания, в котельной обычно остаётся много грязи. Если с дровами можно попросить поработать жену или даже детей-подростков, то с правильной закладкой в топку угля они могут не справиться. В итоге, чаще всего запуск отопления требует обязательного присутствия главы дома, что не всегда возможно. Кроме того, уголь даёт высокие выбросы сажи и золы, что затрудняет процесс обслуживания котла.

Основная сложность, чаще всего возникающая с углём заключается в том, что не всегда можно найти качественное сырьё в регионе проживания. Топить котёл плохим углём значит занижать КПД теплосистемы, иметь дело с большим количеством мусора и отходов, и сталкиваться ещё с целым списком осложнений. Использование угля требует выбирать между высокой ценой на качественное топливо и экономией, ведущей к сложностям обслуживания системы отопления.

Внешние помещения: теплица и гараж

Помещение, размещённое на участке отдельно от дома, отапливается в зависимости от режима его эксплуатации. Если нужно обеспечить круглосуточное поддержание определённой температуры в гараже или теплице, то придётся устанавливать отдельный производительный теплогенератор. Это самый дорогой вариант, так как котельную скорее всего потребуется делать в небольшом самостоятельном помещении, за пределами отапливаемой постройки.

Круглосуточный обогрев с помощью газа или электричества обойдётся ещё дороже, так как тарифы на энергоносители сейчас очень высокие. Топка дровами гарантированно выйдет в 3-5 раз дешевле. Возможен вариант прокладки подземной утепленной магистрали из дома, но для этого в нём должен стоять очень мощный котёл. Минус этого способа — большие потери тепла на пути от дома к внешнему помещению.

Отапливать гараж зимой, для обеспечения там комфортной температуры на период проведения ремонтных или других работ, можно небольшим твердотопливным котлом. Установка отдельного газового или электрического теплогенератора — это значительные затраты времени и сил на оформление необходимых документов. Составление проекта, согласование мощности агрегата и элементов системы во всех инстанциях станет целой проблемой. Не говоря уже о высоких тарифах на газ и электричество.

Теплица в подавляющем большинстве случаев отапливается дровами. Это связано с тем, что, какой бы качественной и герметичной не была теплица, она имеет очень высокие теплопотери. По этой причине данная конструкция требует много топлива для прогрева. Здесь лучше всего размещать энергоэффективные теплогенераторы с высоким КПД. Единичная переплата за устройство многократно окупится в течение нескольких лет эксплуатации системы отопления.

Исходя из всех перечисленных выше характерных особенностей каждого из видов топлива, можно с уверенностью сказать, чем лучше отапливать гараж или теплицу. Дрова тут однозначно вне конкуренции. Низкая цена сырья в совокупности с его повсеместной доступностью, сделает обогрев любого помещения древесиной оптимальным решением. Теплосистема в частном доме или на даче также больше всего выиграет от использования дров, так как под любые нужды всегда можно подобрать твердотопливный котёл с необходимыми функциями и оптимальными показателями производительности.

Добавляет ли переход на природный газ ценность вашему дому?

Поскольку примерно 47% домов по всей стране используют природный газ в качестве основного топлива для отопления, вы можете задаться вопросом, не пора ли вывести из строя эту масляную печь или электрический тепловой насос и подключиться к этому трубопроводу для всех ваших потребностей в энергии. Но увеличивает ли стоимость дома природный газ?

По данным Управления энергетики США (EIA), природный газ является относительно экологически чистым ископаемым топливом, что повышает его популярность в качестве источника для выработки электроэнергии.Это также может сэкономить деньги потребителей, поскольку в 2019-2020 годах средний дом в Новой Англии будет стоить около 1860 квадратных футов с подогревом, что примерно в четыре раза меньше, чем электрическое сопротивление.

Но переключиться на природный газ не так просто, как щелкнуть выключателем. Стоимость перевода вашего дома на природный газ не обязательно равна увеличению запрашиваемой цены, когда пришло время продавать, согласно нашим экспертам и исследованиям.

«Это немного увеличивает стоимость, но я думаю, что это меньше долларов и [больше] упрощает продажу», — говорит Роберт МакГарти, самый продаваемый агент в Сиэтле, штат Вашингтон, с более чем двадцатилетним опытом работы. опыт.

Из-за колебаний в энергопотреблении, среди прочего, ответ на вопрос «Добавляет ли природный газ ценность для дома?» К сожалению, это не так однозначно, как да или нет, но держитесь. Мы поможем очистить атмосферу, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вас.

Источник: (FreezeFrames / Shutterstock)

Каковы преимущества природного газа?

Согласно данным EIA, природный газ — это ископаемое топливо, которое образовалось глубоко под поверхностью земли. В то время как геологи могут найти места для бурения этого газа, компании также могут получить его с помощью процесса, называемого гидроразрывом, который закачивает воду и химические вещества под высоким давлением под землей для разрыва сланца и других пород, позволяя уйти природному газу.

Он предлагает несколько преимуществ:

Доступность

Приборы, работающие на природном газе, снижают коммунальные расходы. Американская газовая ассоциация (AGA), основанная в 1918 году, представляет более 200 местных энергетических компаний, обслуживающих более 71 миллиона потребителей природного газа по всей стране. По его оценкам, потребители, использующие природный газ, ежегодно экономят в среднем 874 доллара на счетах за электроэнергию по сравнению с теми, кто использует электричество.

Компания

Washington Gas, обслуживающая части Вирджинии, Мэриленда и Вашингтона, округ Колумбия, сравнила средние расчетные годовые эксплуатационные расходы печи стандартной эффективности следующим образом:

  • Природный газ (80% рейтинга AFUE): 574 долл. США
  • Электрический тепловой насос (8.7 рейтинг HSPF): $ 838
  • Мазут для бытового использования (# 2; рейтинг AFUE 80%): $ 1 238
  • Пропан (80% рейтинга AFUE): 1 912 долл. США
  • Полностью электрическая печь / нагрев сопротивления: $ 1 965

Центр энергетических решений, некоммерческая организация энергетических предприятий и производителей оборудования, которая продвигает решения, связанные с природным газом, предоставляет домовладельцам онлайн-калькулятор для оценки их индивидуальной экономии.

Например, домохозяйство, которое использует 100 галлонов топочного мазута в год по цене 3 доллара за галлон, сэкономит 175 долларов за счет природного газа; тот, который использовал такое же количество пропана по той же цене, сэкономил бы 218 долларов на природном газе.

Коммунальные предприятия также предлагают скидки, которые можно комбинировать со скидками производителей оборудования в качестве стимула для замены старых приборов на те, которые используют природный газ.

Эндрю Монаган, давний агент в Фениксе, штат Аризона, специалист по домам на одну семью, говорит, что его печь и водонагреватель дома питаются от природного газа. «Природный газ позволяет вам получать гораздо более предсказуемые счета, потому что он намного дешевле, чем использование электричества здесь, в Аризоне», — говорит он.

Лучшая выпечка

Природный газ может служить топливом для гриля, костра или камина, а также для газовой плиты или другой плиты. Consumer Reports в целом оценивает электрические диапазоны выше для жарки, кипячение воды быстрее и обеспечивает более устойчивый слабый нагрев для кипячения, но магазин дает газовым плитам преимущество для выпечки.

При этом покупатели, разбирающиеся в кухне, обычно спрашивают о природном газе. «У меня были покупатели, которым нужен бензин только потому, что они много готовят, и они хотят иметь возможность покупать еду на уровне ресторана, а во всех ресторанах используется бензин», — говорит Монаган.

Надежность

Помимо возможности управлять различными приборами, природный газ более эффективен, чем другие источники энергии, вдвое сокращает выбросы углерода, и его имеется в изобилии: 2,5 миллиона миль трубопроводов во всех 50 штатах, сообщает AGA.

Кроме того, перебои в подаче электроэнергии и суровые погодные условия не влияют на природный газ, что делает его хорошим источником топлива для резервного генератора, сообщает ассоциация.

Источник: (Anne Nygård / Unsplash)

Есть ли недостатки у природного газа?

Несмотря на все свои преимущества, природный газ вызывает определенные опасения.

Восприятие безопасности

По данным Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA), с 2000 по 2019 год произошло 1436 инцидентов, связанных с газораспределительными трубопроводами, по которым газ распределяется по домам и предприятиям. Согласно статистике PHMSA, эти инциденты привели к 203 смертельным случаям, 918 травмам и обошлись примерно в 2,9 миллиарда долларов.

AGA заявляет, что коммунальные предприятия ежегодно тратят 22 миллиарда долларов на помощь в повышении безопасности распределения и транспортировки природного газа, отмечая, что количество инцидентов на трубопроводах сократилось примерно на 50% за последние 30 лет.

Природный газ не имеет запаха, поэтому одной из таких мер безопасности является добавление компаниями вещества под названием меркаптан, который пахнет тухлыми яйцами, в природный газ, чтобы люди могли обнаружить утечки.

Тем не менее, некоторые потребители по-прежнему насторожены. «Самый большой страх у многих людей заключается в том, что он взорвется?» — говорит Монаган. «На самом деле, это не запускается, потому что это очень, очень безопасно, и есть определенный уровень обслуживания — как и во всем остальном, — который нужно делать, чтобы защитить себя и свою семью.”

Климатические проблемы

Природный газ содержит метан, парниковый газ, который значительно нагревает атмосферу Земли — в 80 раз больше, чем углекислый газ, согласно Popular Mechanics.

Fracking также имеет потенциальные экологические риски, включая возможное загрязнение подземных вод, согласно Greenpeace со ссылкой на исследования Агентства по охране окружающей среды США, Университета Дьюка и журналистского сайта ProPublica.

Наличие на месте

По этим экологическим причинам некоторые муниципалитеты пересматривают возможность прокладки линий природного газа в новых домах.Беркли, штат Калифорния, в 2019 году стал первым городом в стране, который запретил подвод природного газа к новым домам. Городской совет Сиэтла рассматривал возможность введения такого запрета и на вновь построенные дома.

Хотя этот закон не был принят, в районе Сиэтла предпочтение отдается экологически чистой и возобновляемой энергии, например, индукционным плитам, использующим электромагнитные поля, говорит МакГарти. Эти варочные панели имеют высокий рейтинг безопасности, потому что поверхность не нагревается без посуды, даже если вы по ошибке включили не ту конфорку.

Сколько стоит перевод на природный газ?

Стоимость перехода на природный газ варьируется в зависимости от размера вашего дома, возраста, местоположения, уровня изоляции, количества людей и типичных настроек температуры, согласно Energyshop.com, веб-сайту консультантов и аналитиков, который с 1998 года сравнивает затраты на перевод на природный газ.

В целом преобразование дома площадью 1600 в 2000 квадратных футов, который использует около 100 000 БТЕ в час, будет стоить около 2800 долларов только для печи средней эффективности.Преобразование котла такого размера в котел средней эффективности обойдется примерно в 2500 долларов.

Однако эти оценки предполагают, что на улице есть магистраль природного газа, которая находится на расстоянии 90 футов или меньше от вашего дома, и что для установки требуется менее 30 футов газовой трубы внутри дома. По данным HomeAdvisor.com, одна только установка новой газовой линии стоит в среднем 522 доллара, но это может варьироваться в зависимости от местоположения и сложности.

«Здесь газопроводы проходят по большинству улиц», — говорит МакГарти. «Если вы находитесь на одной из этих улиц и в настоящее время у вас нет бензина, это довольно легко подключить, и это не очень дорого.Если вы находитесь в квартале от одной из этих линий, это начинает становиться очень дорогим, а это просто нерентабельно ».

У вашей местной газовой компании должны быть ресурсы в Интернете, где вы можете определить, есть ли газ рядом с вашим домом. Washington Gas, например, предлагает поисковую систему по адресу.

Источник: (Джейсон Бриско / Unsplash)

Но добавляет ли природный газ ценность вашему дому?

Национальная ассоциация жилищных строителей в 2010 году попросила своих членов сравнить цены на недавно построенные дома для одной семьи с газовым оборудованием с ценами только на электрооборудование для Центра энергетических решений.

Это исследование показало, что в среднем дом, работающий на газе, продается на 6% больше, чем дом, работающий на электричестве. Большинство опрошенных строителей также отметили, что новый дом с газовым оборудованием, таким как обогреватель, сушилка, плита, водонагреватель или камин, также продается быстрее.

Однако наши агенты говорят, что это сложно провести сравнение с существующими домами. «Существует так много переменных, — говорит МакГарти. «Вы бы заметили большую разницу в стоимости, если бы вы увидели на улице дом с масляным отоплением и газом на улице, а не дом с масляным отоплением в трех кварталах от газопровода.«Дом, который находится дальше, может иметь и другие плюсы, например, быть более приватным, — говорит он.

Похоже, предпочтения утилит зацикливаются, добавил Монаган. «Были годы, когда в каждом построенном доме был газ; затем был период времени, когда электричество, должно быть, стало очень дешевым… [и] газ не подавали. Практически сейчас в каждом подразделении, которое я вижу, есть газ ».

Покупатели жилья предпочитают природный газ?

МакГарти говорит, что многие покупатели заинтересованы в природном газе, потому что им нужен газовый диапазон.Однако, поскольку Сиэтл уделяет особое внимание электричеству, он спрашивает их аргументы и объясняет альтернативы. По его словам, несколько клиентов, в том числе ученый-диетолог и пара врачей с маленькими детьми, предпочли индукционные варочные панели.

«Если они хотят [иметь] газ, мы проходим процесс выяснения, есть ли газ на улице, что потребуется, чтобы доставить его в дом, а затем, какие приборы они хотели бы переключить. к газу », — говорит он.

Хотя некоторые покупатели могут не иметь предпочтений, им нравится универсальность, добавляет Монаган.«Он [природный газ] определенно увеличивает товарность больше, чем просто добавление определенной долларовой стоимости. Он предлагает разные варианты », — говорит он. Некоторые строители будут включать в себя, скажем, мощную розетку 220 вольт на кухне или в прачечной, но также вентиляционное отверстие для газовой трубы. «Вы можете получить лучшее из обоих миров».

В нижней строке? Текущий источник тепла и близость к любому трубопроводу природного газа играют большую роль в принятии решения о переключении.

«Все зависит от того, какой сейчас источник тепла в доме.Если это старая нефтяная установка, может быть выгодно переоборудовать ее на газ », — говорит МакГарти. «Если в нем уже есть индукционная плита и тепловой насос для обогрева, то газ не добавляет никакой ценности. В этом нет необходимости ».

Источник изображения заголовка: (Сергей Старус / Shutterstock)

Города запрещают использование природного газа в новых домах, ссылаясь на изменение климата.

Все большее число городов США выступают против газовых плит, которые долгое время считались более удобным способом приготовления пищи из-за их вклада в изменение климата.

С июня в десятке городов запретили газовое оборудование в новостройках. Беркли, штат Калифорния, был первым, за ним в штате последовали Сан-Хосе, Маунтин-Вью, Санта-Роза и Брисбен. Еще полдюжины городов приняли законы, решительно поощряющие полностью электрическое строительство, без полного запрета на ископаемое топливо.

На восточном побережье, Бруклин, Массачусетс, в ноябре стал первым городом в штате, запретившим новые подключения к газовым системам. Десятки других городов, от Кембриджа и Ньютона в Массачусетсе до Сиэтла, рассматривают аналогичные запреты.

Хотя ограничения пользуются сильной общественной поддержкой, они вызывают панику среди некоторых домовладельцев и предприятий, зависящих от газа. Ассоциация ресторанов Калифорнии на прошлой неделе подала в суд на Беркли, назвав его закон о запрете на газ «безответственным» и заявив, что «рестораны, специализирующиеся на интернациональной кухне, так ценимые в районе залива, не смогут готовить многие из своих блюд без природного газа». Газовая промышленность также финансировала широкую оппозицию городским климатическим целям, сообщает Los Angeles Times.

Хотя печи сами по себе не являются самой большой проблемой с точки зрения изменения климата, они являются тем аспектом, к которому привязано большинство людей, сказал Брюс Ниллес, управляющий директор по электрификации зданий в Институте Роки-Маунтин. бак.

«Большинство людей понятия не имеют, как они нагревают воду, как сушат одежду, как обогревают свои дома — но большинство людей хорошо знают, что у них есть газовая или электрическая плита», — сказал он.

Актуальные новости

Дом с газовой плитой, вероятно, использует газ для других целей, и именно эти другие приборы — печь, стиральная машина и сушилка — наиболее ответственны за загрязнение, вызывающее потепление климата, как показывают данные.Но в последние годы американцы использовали газ больше, чем любое другое топливо, кроме нефти, что является основной причиной роста выбросов углерода.

Бессилие: высокая стоимость дешевого газа

23:05

Недавнее исследование также поставило под сомнение пригодность природного газа к экологически чистым источникам энергии. Для его извлечения и транспортировки требуются тысячи скважин и километры трубопроводов, и эта инфраструктура имеет тенденцию к утечкам.Выбрасываемый газ, в основном метан, имеет в 20-80 раз больше потенциала потепления климата, чем углекислый газ.

С другой стороны, электрическая сеть США намного чище, чем было два десятилетия назад, и современные электроприборы требуют гораздо меньше энергии для работы, чем старое оборудование.

«Десять лет назад преобладало мнение, что из-за того, что электричество было очень грязным, а электроприборы были настолько неэффективными … вы получите три тонны выбросов углекислого газа на одно домохозяйство на каждый дом, который мы перевели с электричества на газ», — сказал Нилль, который помог штату Висконсин разработать план замены электрических обогревателей на газовые.

Но теперь логика изменилась. «Мы 30 лет подталкивали людей к переходу на газ с электричества, а теперь подталкиваем их в другом направлении», — сказал он.

В США на природный газ приходится больше выбросов для нагрева климата, чем на уголь. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research Letters на этой неделе, газ является самым быстрорастущим источником выбросов в мире.

Принимая во внимание эти цифры, логично, что города, многие из которых поставили перед собой цели использования возобновляемых источников энергии, первыми оставляют позади природный газ.В отсутствие федеральной политики десятки городов по всей Америке поставили перед собой цель сократить выбросы парниковых газов к середине века. (Многие штаты, включая Калифорнию и Нью-Йорк, имеют аналогичные цели.)

В городах больше, чем в сельской местности или пригороде, здания составляют огромную часть загрязняющих веществ, вызывающих потепление климата — от 40 до 80% выбросов. Сокращение этого числа означает не только прекращение расширения газовой инфраструктуры, но и модернизацию большинства существующих зданий для использования электрического тепла, говорят экологи.

«Газ рекламировался как этот вид промежуточного топлива, но мы находимся в точке, где нам не нужен мост [к возобновляемым источникам энергии] — нам нужно использовать некоторые из этих возобновляемых ресурсов», — сказала Эмма Сирсон. Менеджер кампании Go Solar в Environment America. «Мы находимся в точке, где мы действительно можем представить, что не используем ископаемое топливо в домашних условиях».

Что делать, если в вашем доме нет горячей воды

Холодные зимние температуры затрудняют вставание с постели по утрам.Иногда единственное, что может заставить вас выползти из-под этих поджаренных теплых одеял, может быть видение прыжка в этом горячем душе. Но нет! Ваши надежды на горячий душ встречают ледяную реальность, когда ледяная вода ударяет вам по спине — у вас нет горячей воды.

Мы знаем, насколько неприятно, когда у вас выходит горячая вода! К счастью, у этой проблемы есть много решений. Если вы знаете, что искать, возможно, вам удастся исправить это самостоятельно с помощью простого исправления.В противном случае облегчите себе задачу и позвоните местному сантехнику.

Иногда горячая вода возвращается. Если у вас в доме много людей, использующих горячую воду, возможно, у вас нет обогревателя, достаточно большого, чтобы удовлетворить потребности вашего дома. Если по прошествии некоторого времени, пока вода не нагреется, не удается решить проблему, возможно, у вас более серьезная проблема.

Газовые обогреватели

Первое, что нужно проверить, когда у вас нет горячей воды, — это индикатор на водонагревателе.У водонагревателей новых моделей не всегда есть контрольная лампа, однако, если она есть у вас, проверьте, погасло ли пламя. Если это так, то вам нужно будет проконсультироваться с инструкциями производителя о том, как снова зажечь его. Иногда эта информация находится на стороне вашего водонагревателя. Если вы не можете найти или заставить его работать, позвоните нам, и мы поможем вам с этим справиться.

Если у вашего водонагревателя есть контрольная лампа, следуйте приведенным ниже советам, чтобы повторно зажечь ее, или обратитесь к инструкциям для вашей конкретной модели.

  1. Поверните регулятор в положение выкл. и подождите не менее пяти минут, пока газ не улетучится.
  2. Затем поверните регулятор на пилот .
  3. Если у вашего водонагревателя есть опция самовоспламенения, просто удерживайте кнопку зажигания около минуты, затем поверните регулятор на на .
  4. Если вам нужно использовать пламя для зажигания пилотной лампы, используйте длинную зажигалку и направьте пламя рядом с пилотной горелкой .Здесь находится подача газа.

Теперь ваша пилотная лампа должна загореться. Если он не горит или не горит постоянно, возможно, ваш газовый клапан закрыт. Для проверки поверните ручку параллельно газовой линии и следуйте инструкциям выше. Для газовых водонагревателей причиной может быть течь в газовой магистрали. Когда присутствует утечка газа, иногда вы можете почувствовать запах тухлых яиц, пронизывающий ваш водонагреватель, а иногда нет запаха. Тем не менее, немедленно закройте газовую арматуру! Утечка газа может быть опасной проблемой и должна устраняться только профессиональным сантехником.

Если утечки газа нет, проблема может быть в горелке. Проверить это относительно просто! Когда конфорка выключена, установите термостат на 120 градусов. Откройте кран с горячей водой и дайте ему поработать минуту. Следите за тем, чтобы горелка загорелась, и увеличивайте температуру по мере подачи воды. Если горелка загорится, закройте крышку и сбросьте температуру. Если горелка не загорается, возможно, ваш термостат работает неправильно. Обратитесь к специалисту по сантехнике для ремонта вашего устройства.

Электрические обогреватели

Если у вас есть электрический блок и нет горячей воды, то первое, что вам нужно проверить, — это ваш выключатель на предмет срабатывания цепи. Узнайте, как найти электрическую панель здесь. Когда срабатывает автоматический выключатель, он не обязательно находится в выключенном положении, но его сброс должен устранить проблему. Если вы сбросите автоматический выключатель, и он снова сработает, у вас может быть электрическая проблема. Водонагреватели требуют много энергии, и ваш лучший вариант — держать один в отдельном выделенном контуре.Обратитесь к квалифицированному электрику для обслуживания вашего выключателя или для создания отдельной цепи водонагревателя. Вода внутри вашего отсека — вероятный признак утечки в вашем баке. Утечка может вызвать повреждение термостата водой и короткое замыкание. Если ваш бак протекает, вам нужно заменить блок, чтобы восстановить горячую воду.

Кроме того, срок службы водонагревателей составляет всего около 10 лет, поэтому, если ваш возраст приближается к этому возрасту, такие детали, как нагревательные элементы, могут умереть. Хотя замена нагревательных элементов — недорогое решение, если ваш обогреватель достаточно старый, вам, вероятно, лучше полностью заменить его.

Иногда проблема выходит из-под вашего контроля. Когда температура падает, неиспользованный обогреватель, который простоял всю ночь, может перестать работать. Если погода в вашем районе была морозной, а бойлер все еще работает, попробуйте включить водонагреватель на максимальную температуру, пока он снова не включится. После того, как обогреватель прогреется в течение 30 минут или около того, включите кран на кухне или в ванной, чтобы проверить, нагревается ли вода. Если все нагревается нормально, вы можете оставить обогреватель на более высокую температуру, пока температура на улице не повысится.Узнайте больше советов по защите вашего водонагревателя зимой здесь.

Энергоаудит дома своими руками | Министерство энергетики

Потери тепла через потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендованного минимума. Когда ваш дом был построен, строитель, скорее всего, установил теплоизоляцию, рекомендованную в то время. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас более старый дом.

Если люк чердака расположен над кондиционированным помещением, проверьте, имеет ли он по крайней мере такую ​​же теплоизоляцию, как чердак, имеет ли он атмосферостойкость и плотно ли закрывается. На чердаке определите, закрыты ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы. Закройте все щели расширяющейся пеной или другим прочным герметиком. При заделке зазоров вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

Осматривая чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под утеплителем чердака.Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и привести к повреждению конструкции.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия чердака не закрыты изоляцией. Вы также должны закрыть все электрические коробки в потолке гибким герметиком (со стороны жилой комнаты или чердака) и покрыть весь чердачный этаж по крайней мере рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

Проверить уровень теплоизоляции стены сложнее. Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или открутите предохранители для розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, подключив исправную лампу или переносное радио. Убедившись, что на ваши розетки не подается электричество, снимите заглушку с одной из розеток и осторожно проникните в стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок для вязания особенно подходит, так как он извлекает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации.Если вы столкнетесь с небольшим сопротивлением, значит, у вас есть изоляция. Вы также можете проделать маленькую дырочку в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы посмотреть, чем заполнена полость стены. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или осела ли изоляция. Это под силу только термографическому обследованию.

Если ваш подвал или подполье не кондиционированы и открыты наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны.В большинстве районов страны рекомендуемым минимальным уровнем изоляции является значение R 25. Если подпространство замкнуто и содержит нагревательные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, вам, вероятно, следует изолировать периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части фундаментной стены и по периметру первого этажа должна иметь коэффициент сопротивления 19 или выше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19.Ваш водонагреватель, трубы с горячей водой и дымоходы должны быть изолированы. Для получения дополнительной информации см. Наш раздел изоляции.

Следует ли в Калифорнии запретить природный газ? Битва за климат накаляется

Работа Тима Кохута состоит в том, чтобы строить дома, доступные по цене и с эффективным использованием энергии. В последнее время он решил, что лучший способ добиться этого — создавать сообщества, которые питаются исключительно электричеством, без подключения к сети природного газа.

В качестве директора по устойчивому дизайну в National Community Renaissance, одной из крупнейших в стране некоммерческих застройщиков доступного жилья, Кохут помог спланировать недавно открывшееся сообщество пожилых людей на Ранчо Кукамонга, которое производит столько электроэнергии, сколько потребляет, благодаря солнечным панелям, расположенным на крышах и навесы для автомобилей.Строитель сделал еще один шаг вперед, начав строительство в Онтарио, спроектировав дома с электрическим отоплением и приготовлением пищи. Природный газ будет использоваться только для сушилок для одежды.

На очереди жилые проекты в Сан-Бернардино, Сан-Педро и Санта-Ана, и они будут полностью электрическими.

Поскольку электрические приборы становятся все дешевле, Кохут убежден, что полный отказ от газа — лучший способ сохранить низкие цены на жилье и коммунальные услуги, не говоря уже о сокращении выбросов углерода, разжигающих климатический кризис.

«Я не выиграю никаких аргументов, сказав, что мы должны делать это из соображений защиты окружающей среды», — сказал он. «Я должен привести аргумент в пользу доллара и центов».

Опыт Кохута может стать нормой для строителей домов в Калифорнии. Вопрос в том, как скоро.

Новостная рассылка

Рекордное тепло. Бушующие пожары. Какие есть решения?

Get Boiling Point, наш информационный бюллетень об изменении климата, окружающей среде и построении более устойчивой Калифорнии.

Введите адрес электронной почты

Запишите меня

Время от времени вы можете получать рекламные материалы от Los Angeles Times.

Пока Комиссия по энергетике Калифорнии готовит очередное обновление строительных норм, активисты по борьбе с изменением климата призывают агентство запретить подключение газа в новом строительстве. Другое влиятельное агентство, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, проголосовало в прошлом месяце за поддержку политики строительства полностью электрических зданий на основе исследования, показывающего, что загрязнение воздуха в помещениях, извергаемое плитами и другими газовыми приборами, может способствовать проблемам со здоровьем, включая астму и сердечные заболевания.

жителей Калифорнии напомнили о неотложности действий по борьбе с изменением климата в последние месяцы рекордная волна пожаров, усугубленных повышением глобальной температуры. В этом году пожары сожгли 4,2 миллиона акров и убили 31 человека.

Пока огонь пожирал дома и леса, губернатор Гэвин Ньюсом пообещал «гигантский шаг вперед» в борьбе с изменением климата.

«Пока мы ведем страну в области экологически чистого роста с низким уровнем выбросов углерода, поскольку мы возглавляем нацию в наших усилиях по декарбонизации нашей экономики, нам придется сделать больше, и нам придется ускорить наши усилия », — сказал губернатор в сентябре.

Губернатор Гэвин Ньюсом посетил пожарную зону Северного комплекса в округе Бьютт 11 сентября.

(Пол Китагаки-младший / Сакраменто Би через AP)

Офис

Ньюсома отказался сообщить, будет ли губернатор вмешиваться в газовые подключения в новых домах.

С участием губернатора или без него борьба за ископаемое топливо накаляется. Согласно списку Sierra Club, за последние полтора года 40 городов и округов запретили или не рекомендовали подключать газ при новом строительстве.Окленд пополнил ряды на прошлой неделе, введя запрет на газ в новом жилом доме, в тот же день, когда Сан-Хосе расширил существующий запрет.

Распространение этой политики вызвало резкий отпор со стороны газовой промышленности, возглавляемой компанией Southern California Gas Co., крупнейшей газовой компанией в стране. Среди других критиков — работники газового хозяйства и ресторан California Restaurant Assn.

«Что произойдет, если я захочу построить дом на природном газе, а мне сказали, что я не могу?» — спросил Ричард Мейер, управляющий директор по энергетическому анализу American Gas Assn., отраслевая торговая группа, в которую входит SoCalGas. «Что происходит, когда я отвечаю, что это топливо, на котором всегда готовила моя семья, и что мне его использовать намного дешевле?»

Остальная страна обращает внимание.

Под давлением газовой промышленности законодатели в Аризоне, Луизиане, Оклахоме и Теннесси одобрили в этом году законопроекты, запрещающие местным органам власти запрещать газ. Битва может усилиться при будущем президенте Джо Байдене, чей климатический план включает скидки и недорогое финансирование, чтобы помочь семьям установить электроприборы.

По крайней мере, до сих пор Комиссия по энергетике Калифорнии не дала никаких признаков, что она включит полностью электрическое требование, требуемое активистами, в свое следующее обновление строительных норм, которое должно быть завершено в июле 2021 года и вступит в силу в январе 2023 года.

Сотрудники комиссии все еще пишут новые правила, проект ожидается в начале следующего года. Но коалиция групп строительной индустрии в недавнем письме предложила, что агентство ранее согласилось не вводить в обязательном порядке полностью электрические дома и не вносить другие серьезные изменения в этот цикл кодекса в обмен на то, что строители домов поддержали бы солнечную энергию в прошлый раз.

Боб Реймер, старший инженер California Building Industry Assn., Сказал, что рукопожатие было разработано, чтобы дать строителям домов время «подняться на гору. Эверест »солнечного мандата, который требовал солнечных панелей в новых домах, начиная с 2020 года. Он сказал, что многие строители не проектировали полностью электрические дома и им нужно время, чтобы освоиться с такими технологиями, как высокоэффективные электрические тепловые насосы.

Он также отметил, что потребители обычно говорят, что предпочитают газовые плиты, хотя многие не пробовали современные индукционные варочные панели, которые, по словам их сторонников, намного превосходят электрические катушки.

Реймер ожидает, что государственные чиновники запретят подключение к газу — но не раньше следующего обновления кода, которое вступит в силу в 2026 году.

«Вопрос лишь в том, как скоро мы сможем сделать это грамотно и избежать очень разрушительного перехода», — сказал он.

Реймер опасается, что слишком быстрое движение может еще больше замедлить рынок жилья в Калифорнии, который и так не производит достаточно домов для удовлетворения спроса. Нехватка жилья способствовала резкому росту цен и хроническому кризису бездомности.

«Я содрогаюсь при мысли, как мы будем выглядеть через три-четыре года, если дела не улучшатся», — сказал Реймер.

Day Creek Villas, жилой комплекс для пожилых людей на Ранчо Кукамонга, производит столько электроэнергии, сколько потребляет.

(Аллен Дж. Шабен / Los Angeles Times)

Большинство новых домов, построенных в США за последние годы, не имеют газовых подключений. Бюро переписи населения США сообщило в прошлом году, что более половины домов, построенных с 2010 по 2017 год, используют электричество для отопления помещений, нагрева воды, приготовления пищи и сушки одежды.

Но в Калифорнии подавляющее большинство домов, которые строятся сегодня, работают на двух видах топлива, что означает, что они подключены как к газовым, так и к электрическим сетям. Согласно федеральным данным, с 2010 по 2019 год в штате было 570 000 бытовых потребителей газа, больше, чем в любом другом штате.

По данным Совета по воздушным ресурсам, на газ, сжигаемый в домах и на предприятиях, приходится около 10% выбросов штата, связанных с потеплением планеты. Еще 15% можно отнести к электростанциям, вырабатывающим электроэнергию, используемую в домах и на предприятиях.

Эти выбросы электростанций должны в конечном итоге исчезнуть, по крайней мере, теоретически, потому что закон Калифорнии требует к 2045 году полностью безуглеродного электроснабжения. Но в масштабе штата нет плана обнуления выбросов от газовых приборов в зданиях.

Климатические активисты рассматривают следующее обновление энергетического кодекса как возможность для большого прогресса. По их словам, требуя от разработчиков строительства полностью электрических домов, Энергетическая комиссия может начать перевод жилищного фонда с газа и расширить рынок электрических тепловых насосов и индукционных варочных панелей, снизив затраты и побудив монтажников ознакомиться с этими приборами. .

Поддержите нашу журналистику

Ваша поддержка помогает нам доставлять самые важные новости. Подпишитесь на Los Angeles Times.

Ожидание до 2026 года запрета на подключение к газу приведет к дополнительным выбросам углекислого газа на 3 миллиона тонн и более чем на 1 миллиард долларов, потраченных на новые газовые подключения, согласно анализу Института Роки-Маунтин, аналитического центра в Колорадо.

«Строительство нового жилья — относительно небольшой кусочек головоломки», — сказала Дениз Граб, менеджер отдела электрификации зданий института.«Но для каждого дома, который мы строим, для каждой продляемой газовой магистрали мы копаем все больше в неправильном направлении. Когда ты в яме, ты перестаешь копать «.

Эндрю Макаллистер, член Калифорнийской энергетической комиссии, курирующий обновление строительных норм и правил, сказал, что грядущие изменения, вероятно, побудят большее количество разработчиков перейти на полностью электрическую энергию за счет повышения требований к эффективности. Но он сказал, что неясно, имеет ли агентство законные полномочия полностью запретить газ — по крайней мере, до тех пор, пока покупка и эксплуатация электроприборов не станет дешевле, — потому что закон штата требует, чтобы правила энергоэффективности были рентабельными.

Как и Реймер, Макаллистер предостерег от попыток слишком быстро двигать рынок. Он отметил, что Ньюсом недавно установил крайний срок до 2035 года для прекращения продажи автомобилей с бензиновым двигателем. Электромобили и подключаемые к электросети гибриды составили 7,6% от общего числа зарегистрированных автомобилей в штате в прошлом году, тогда как доля рынка водонагревателей с электрическим тепловым насосом составляла менее 2%.

«У нас уже есть самый агрессивный в стране строительный кодекс по декарбонизации», — сказал Макаллистер. «Вопрос не в том, должны ли мы перейти к зданиям с нулевым уровнем выбросов.Вопрос в том, как выглядит этот путь ».

Эверетт Рид, помощник суперинтенданта, осматривает высокоэффективные газовые котлы в Национальном сообществе Renaissance’s Day Creek Villas, жилом комплексе для пожилых людей с нулевым потреблением энергии на Ранчо Кукамонга.

(Аллен Дж. Шабен / Los Angeles Times)

Стоимость полностью электрического жилья зависит от типа дома и устанавливаемой техники. Группы строительной отрасли заявили государственным чиновникам, что обычно нет «значительной разницы» в стоимости между строительством полностью электрического и двухтопливного дома, хотя они предупредили, что жители Центральной долины «должны ожидать платить на 250 долларов больше в год за эксплуатацию полностью электрического дома. дом.

Сторонники запрета на газ не согласны, предлагая собственные данные, показывающие, что строительство и эксплуатация полностью электрических домов может быть дешевле.

Кохут из National Community Renaissance убежден, что строители, не занимающиеся полностью электрическим строительством, не сделали свою домашнюю работу.

«Если мы сможем сделать это с бюджетом на доступное жилье, то это сможет сделать каждый», — сказал он.

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали в прошлом месяце исследование, в котором сделан вывод о том, что калифорнийцы, вероятно, будут платить больше за электроэнергию в соответствии с требованиями электрификации, и что «малообеспеченные жители неблагополучных сообществ…. пострадают в наибольшей степени ». Они также пришли к выводу, что отказ от газовых приборов может привести к резкому увеличению потребления электроэнергии по вечерам, когда в Калифорнии уже были проблемы с включением света, о чем свидетельствуют кратковременные отключения электричества этим летом.

Но исследование не выступило против политики электрификации. Скорее, он призвал к финансовым стимулам, чтобы помочь домохозяйствам с низкими доходами покупать электроприборы, и к стратегиям, которые помогут избежать резкого роста спроса на электроэнергию в вечернее время.

«Мы верим в электрификацию», — сказал Эрик Фурнье, директор по исследованиям Калифорнийского центра устойчивых сообществ Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведущий автор исследования. «Мы просто хотим быть уверенными, что не будет никаких сюрпризов, особенно когда вы предлагаете это сообществам с низкими доходами, где они тратят значительную часть своего дохода на энергию».

«Требовать электрификации новых строительных объектов — не проблема», — добавил он.

Эти нюансы не остановили Фрэнка Майсано, специалиста по СМИ из фирмы по связям с правительством Bracewell, который работает с SoCalGas и другими клиентами энергетической отрасли, — заявить, что исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что запрет на газ «несоразмерно вредит меньшинствам / бедным общинам».«Это все более распространенная аргументация в индустрии ископаемого топлива, которая пыталась предотвратить амбициозную климатическую политику, позиционируя себя как союзника цветных людей.

Активисты за экологическую справедливость, выступающие за более чистый воздух и более здоровую окружающую среду в цветных сообществах с низким доходом, все больше поддерживают постепенный отказ от газовых приборов.

Марта Дина Аргуэлло, исполнительный директор организации «Врачи за социальную ответственность» в Лос-Анджелесе, в прошлом месяце сообщила Совету по воздушным ресурсам, что директивным органам следует работать с малообеспеченными сообществами, чтобы требования к электрическому зданию не приводили к джентрификации и не увеличивали затраты на электроэнергию для тех, кто меньше всего может позволить себе это.

«Мы также рассматриваем это как возможность для создания новых рабочих мест и новых экономических возможностей», — сказала она. «Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами, чтобы действительно создать здоровые сообщества, в которых наши легкие будут любимы и о них заботятся».

Строитель Хосе Эрнандес заделывает окна и щели между досками в Arrowhead Grove, полностью электрическом жилом комплексе, построенном National Community Renaissance в Сан-Бернардино.

(Аллен Дж. Шабен / Los Angeles Times)

Разнообразные предприятия также оценивают будущее газоснабжения домов.

Некоммерческая организация Ceres направила государственным чиновникам письмо на прошлой неделе от имени коалиции компаний, выступающих за климатическую политику, включая Ikea, McDonald’s, Nike и Starbucks. В письме содержится призыв к полностью электрическому строительному кодексу, в котором говорится, что быстрые действия «имеют решающее значение для достижения максимального прогресса в строительном секторе и предотвращения блокировки углеродоемких зданий на десятилетия».

Две дюжины компаний, занимающихся продажей газовых каминов, подали письма против полностью электрического требования.То же самое сделала Western Propane Gas Assn., Заявившая, что калифорнийцы столкнутся с более высокими счетами за электроэнергию, потому что тарифы на электроэнергию выше, чем тарифы на газ.

«Увеличение коммунальных платежей — это увеличение стоимости жилья. «Совершенно безответственные действия, которые необходимо предпринять, поскольку Калифорния сталкивается с комбинированными угрозами непреодолимой бездомности и беспрецедентной пандемии», — написала ассоциация по пропану.

Еще до того, как Беркли утвердил первый запрет на газ в штате, SoCalGas начал просить местные органы власти поддержать «сбалансированные энергетические решения» — ключевой тезис в кампании коммунального предприятия против политики электрификации.Согласно списку газовых компаний, резолюция, первоначально разработанная SoCalGas, в настоящее время одобрена 114 городами и округами, а также 20 школьными и водными округами.

Это более чем в три раза больше местных властей, проголосовавших за строительство полностью электрических зданий.

«Внедрение сбалансированного энергетического подхода позволяет Калифорнии минимизировать сбои, управлять затратами и сохранить выбор потребителей», — говорится в отчете SoCalGas ранее в этом году.

Тем не менее, не все местные органы власти, которых попросили поддержать дело газовой компании, сказали «да».

Городской совет Редондо-Бич в октябре отклонил резолюцию о «сбалансированной энергетике» с перевесом 4: 1. Член совета Кристиан Хорват предупредил, что SoCalGas воспользуется поддержкой города для поддержки своей кампании по сохранению газа, несмотря на настойчивые заявления компании о том, что резолюция не направлена ​​против электрификации и не призывает ни один источник энергии к поддержке или противодействию.

«Я думаю, это зашло в тупик во многих городах, — сказал Хорват.

Прощай, газовые печи? Почему электрификация — это будущее домашнего отопления

Это стереотип, но это правда — зимы в Канаде холодные.И многие из нас остаются поджаренными, сжигая ископаемое топливо, такое как природный газ, в наших печах или котлах, питающих наши радиаторы.

Стремясь сократить выбросы парниковых газов и достичь целей по снижению глобального потепления, Великобритания предложила запретить отопление на основе ископаемого топлива в новых домах к 2025 году . Города в штатах Калифорния , Вашингтон и Массачусетс также пытаются постепенно отказаться от природного газа.

Если ваш дом подключен к системе централизованного теплоснабжения, где коммунальное предприятие поставляет тепло напрямую, вы можете использовать различные более экологичные источники энергии.

Но если ваш дом полагается на собственную индивидуальную систему отопления, как это делает большинство, каковы альтернативы ископаемому топливу и будут ли они работать в более холодных частях этой страны?

Вот посмотрим поближе.

Насколько влияет отопление зданий на выбросы CO2?

Выбросы от отопления и электричества обычно объединяются в статистику выбросов. Из-за этого мы не смогли найти точную разбивку пропорции только по нагреву.Но вот что мы знаем.

Около 45 процентов выбросов в Канаде происходит от сжигания ископаемого топлива для производства энергии, включая тепло и электричество — это немного больше, чем транспорт (28 процентов), сообщает Климатический центр прерий. Из них около половины приходится на дома, магазины, школы и другие частные и общественные здания. Другая половина — из промышленности.

Около 70 процентов энергии, используемой в жилищном секторе, приходится на ископаемое топливо, , по оценкам исследования 2014 года, .Печи с принудительной подачей воздуха и водогрейные или паровые котлы с радиаторами, которые чаще всего работают на ископаемом топливе, таком как природный газ, составляют большую часть первичных систем отопления в Канаде, Статистическое управление Канады сообщает .

Насколько важно обезуглероживание отопления?

«Очень важно», — сказал Фин Макдональд, руководитель программы строительства с нулевым выбросом углерода Канадского совета по экологическому строительству, некоммерческой организации, которая защищает и сертифицирует зеленые здания.По его словам, в таких провинциях, как Британская Колумбия, Онтарио и Квебек, электрические сети которых не производят больших выбросов, сжигание ископаемого топлива в зданиях представляет собой самый большой источник углекислого газа.

Это, безусловно, случай Ванкувера, где более половины выбросов парниковых газов происходит от зданий, сказал Брэди Фот, городской инженер по экологическим зданиям.

В то время как люди могут беспокоиться о том, что машина простаивает в течение 10 минут, Фаут говорит, что «ваш дом в основном простаивает весь день.»

Проблема не только в газе, который он сжигает. Природный газ или метан — парниковый газ, который улавливает тепло гораздо эффективнее, чем углекислый газ, вызывая гораздо большее глобальное потепление на молекулу, — также утекает из всей распределительной системы, которая использовалась для По словам Фота, доставляют газ в дома и печи людей.

Использование природного газа для отопления приводит к выбросам не только из-за его сжигания, но и из-за утечек через систему. (Tim Boyle / Getty Images)

Как можно сократить выбросы от отопления дома или исключено?

Здания, отапливаемые ископаемым топливом, могут сократить часть своих выбросов за счет снижения потребности в отоплении за счет таких вещей, как лучшая изоляция и повторное использование «отработанного» тепла.

Но для того, чтобы добиться больших результатов, экологическое строительство стремится к электрификации отопления.

«Единственное топливо, которое мы действительно можем сделать на 100% углеродно нейтральным, — это электричество», — сказал Макдональд.

Вот почему город Ванкувер пытается разработать правила и стимулы для домовладельцев электрифицировать отопление своих домов.

«Конечная цель — нулевые выбросы», — сказал Фаут, чья работа заключается в разработке политики, поощряющей «зеленую» модернизацию домов на одну семью в Ванкувере.

В провинциях с электросетью, основанной в основном на гидроэнергетических, ядерных или других источниках энергии, не связанных с ископаемым топливом, таких как Онтарио, Квебек и Британская Колумбия, замена газовой печи на электрическую систему отопления может почти полностью устранить выбросы в дом.

В некоторых провинциях, таких как Альберта и Саскачеван, электроэнергия в основном вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. На данный момент домовладельцы, которые хотят сократить выбросы при отоплении, должны выйти за рамки электрификации и также установить экологически чистые источники энергии, такие как солнечные батареи.

Какие есть варианты электрического отопления дома?

  • Обогреватели плинтуса являются наиболее распространенным вариантом, используемым в Канаде. Они питаются от электрического нагрева сопротивлением, как ваш тостер и духовка. Электрические печи с принудительной подачей воздуха, электрические конвекционные обогреватели и Электрические излучающие полы также используют электрический резистивный нагрев.

  • Тепловые насосы намного более эффективны, потому что они просто передают тепло в ваш дом, а не генерируют тепло.Есть два типа:

    • Воздушные тепловые насосы , которые отбирают тепло из воздуха. (Да, он может работать, даже когда на улице очень холодно, точно так же, как ваш морозильник может использовать свой тепловой насос для охлаждения до -18 C на кухне с 20 C.)

    • Тепловые насосы наземного источника , которые потребляют тепла от земли и иногда называются геотермальными тепловыми насосами или или . Однако Макдональд говорит, что отрасль пытается уйти от названия геотермальной энергии, так как ее путают с выработкой геотермальной энергии .

Каковы плюсы и минусы нагревателей плинтуса и других нагревателей электрического сопротивления?

Обогреватели для плинтусов популярны, потому что они очень дешевы и просты в установке.

Однако те и другие электрические резистивные нагреватели очень неэффективны.

«Это как если бы у вас дома целый день работал тостер… что приводит к большим счетам за электричество», — сказал Фаут.

По этим причинам обогреватели плинтусов часто популярны в квартирах, сдаваемых в аренду, когда домовладельцы устанавливают их, а арендаторы оплачивают стоимость электроэнергии.

Этот дом в Эдмонтоне имеет «чистый ноль энергии», что означает, что он производит столько же энергии, сколько потребляет, используя солнечные батареи на крыше. Он также не производит выбросов от отопления, поскольку использует тепловой насос с воздушным источником тепла и горячей воды. (Cooper & O’Hara / Builtgreen Canada)

Тем не менее, можно снизить стоимость небольшого дома, сделав здание более герметичным и лучше изолированным.

Дэвид Тернбулл, бывший застройщик и нынешний менеджер Enerspec Energy Consulting, сказал, что его компания построила комплекс таунхаусов в Эдмонтоне, где единицы были относительно небольшими и были настолько хорошо изолированы, что «почти можно было обогреть дом с помощью двух фенов». В этом случае отопление плинтуса имело финансовый смысл.

Когда имеет смысл установка теплового насоса?

Тепловые насосы намного эффективнее электрического резистивного нагрева. И Макдональд, и Фаут говорят, что от теплового насоса можно получить 300-процентную эффективность, то есть вы можете получить три киловатта тепла на каждый киловатт потребляемой электроэнергии.Они особенно эффективны весной и осенью.

Однако Макдональд говорит, что тепловые насосы, как правило, производят тепло при более низкой температуре, чем сжигание ископаемого топлива, и поэтому не нагревают здание так быстро.

Это означает, что здание должно быть герметичным и хорошо изолированным, чтобы предотвратить утечку тепла и снизить «тепловую нагрузку», прежде чем вы должны рассматривать это как вариант — и тем более чем дальше на север вы идете.

Это подвал демонстрационного нулевого дома в Оттаве.Вместо топки установлен тепловой насос для холодного климата и система рекуперации тепла сточной воды. (Фотография Гордона Кинга)

Faught говорит, что тепловые насосы с воздушным источником могут обогревать воздухонепроницаемое, хорошо изолированное жилище до комфортной температуры, пока она не опустится примерно до -10 ° C на улице. В местах с более холодными зимами может потребоваться установка обогревателей для плинтусов с помощью обычных тепловых насосов с воздушным источником. Однако некоторые производители представили на рынке тепловые насосы для холодного климата, которые, по их словам, могут выдерживать внешние температуры до -25 C или -30 C.

Одним из больших преимуществ тепловых насосов является то, что они не только отапливают дома, но и могут охлаждать их .

Фактически кондиционеры технически являются тепловыми насосами. Отличие тепловых насосов от отопления домов в том, что они могут работать в обратном направлении.

В чем разница между воздушными и наземными тепловыми насосами?

Воздушные тепловые насосы дешевле и проще в установке, но менее эффективны и дороже в эксплуатации. Это связано с тем, что температура земли имеет тенденцию оставаться стабильной круглый год — в ней содержится больше тепла зимой и больше «прохлады» летом, чем в воздухе.

Однако грунтовые тепловые насосы, как правило, намного дороже — и требуют больше места — для установки, потому что необходимо копать глубоко, чтобы получить стабильную температуру под землей.

Аня Кания-Ричмонд с мужем и детьми стоит перед их сертифицированным «пассивным домом» в жилом комплексе EchoHaven на северо-западе Калгари. В доме нет печи. Он нагревается пассивной солнечной энергией, при необходимости дополняется электрическими радиаторами. (Дэйв Уилл / CBC)

Это может быть особенно дорого в местах, где земля является коренной породой, — сказал Тернбулл.По его словам, это более экономично, если вы строите на глине или песке, особенно если вы все равно копаете — например, для парковки.

А как насчет солнечной энергии?

Солнечная энергия полезна для производства зеленой энергии для работы таких устройств, как тепловые насосы, в провинциях с электросетью на ископаемом топливе.

Однако есть также солнечная тепловая энергия, где тепло собирается напрямую, а не путем выработки электроэнергии.

Солнечное сообщество высадки драконов в Окотоксе, Альта., представляет собой проект централизованного энергоснабжения, в котором используется солнечное тепловое отопление с подземным хранилищем. (Майк Райдвуд / Natural Resources Canada)

Макдональд сказал, что это обычно дороже, чем другие варианты, и требует много места для солнечных панелей. Поскольку большая часть тепла собирается летом, его тоже нужно где-то хранить.

«Если у вас есть бассейн — отлично», — сказал он. Если у вас есть наземный тепловой насос, теоретически вы также можете хранить тепло в его подземном контуре теплообмена.

Тернбулл и Фаут считают, что солнечная технология не совсем готова для отопления индивидуальных домов в Канаде (хотя солнечное тепловое отопление с накоплением было успешно протестировано для централизованного теплоснабжения в Окотоксе, Альта).

Что с этим делают правительства?

В Канаде федеральное правительство проводит общественных консультаций по предлагаемым изменениям в Национальном строительном кодексе и его Национальном энергетическом кодексе для зданий. Некоторые юрисдикции, такие как Ванкувер, также разрабатывают свои собственные правила и стимулы для поощрения электрификации, особенно в новых домах.

В городском отчете о реагировании на чрезвычайные климатические ситуации предлагается, чтобы к 2025 году все новые и заменяемые системы отопления и горячего водоснабжения не имели выбросов.

«Мы хотим двигаться в полностью электрическом доме без газопровода», — сказал Фаут.

Тернбулл говорит, что правительствам необходимо запланировать поэтапный отказ от ископаемого топлива в отоплении домов.

«Мы неизбежно выберемся из них».

Налоги — Информация о кредите на отопление дома

Информация о кредите на отопление дома

Почему сумма моего кредита отличается от той, которую я ожидал?

Прежде чем позвонить или написать, мы рекомендуем вам воспользоваться Контрольным списком кредита на отопление дома.

Что такое кредит на отопление дома?

Кредит на отопление дома — это способ, которым штат Мичиган помогает вам оплатить часть ваших расходов на отопление, если вы являетесь квалифицированным домовладельцем или арендатором в штате Мичиган. Вам следует заполнить Заявление о кредите на отопление дома MI-1040CR-7, чтобы узнать, имеете ли вы право на получение кредита. Крайний срок подачи данной формы — 30 сентября 2021 года.

Учитывая, что каждый налогоплательщик имеет уникальные обстоятельства, определяющие его право на получение кредита, Министерство финансов штата Мичиган рекомендует вам ознакомиться с приведенной ниже информацией и / или связаться с налоговым специалистом, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Кредит для большинства людей основан на сравнении либо стандартной кредитной суммы, либо фактических затрат на отопление и общих ресурсов домохозяйства.

Кредит предназначен для оказания помощи малообеспеченным, глухим, инвалидам или слепым, а также ветеранам-инвалидам. Жители Мичигана, не входящие в эти группы, также могут претендовать на получение кредита.

Кто имеет право на получение кредита на отопление дома?

Вы можете претендовать на получение кредита на отопление дома, если применимы все из следующего:

  • Вы владеете или имеете договор об уплате арендной платы и занимаете усадьбу в Мичигане
  • Вы были НЕ студентом дневного отделения, который был объявлен иждивенцем по возвращении другого человека
  • Вы действительно НЕ жили в жилье, управляемом колледжем или университетом, в течение всего года
  • Вы действительно НЕ прожили в лицензированном медицинском учреждении в течение всего года
  • Ваш доход был в пределах, указанных в таблицах A и B

Примечание: от вас могут потребовать предоставить документацию в поддержку вашего требования.

Стандартный кредит

При стандартном расчете кредита используются стандартные скидки, установленные законом. Используйте таблицу A выше, чтобы найти стандартную надбавку на количество заявленных вами освобождений. Если ваши расходы на отопление в настоящее время включены в вашу арендную плату, вы должны поставить отметку в строке 10 Заявления о кредите на отопление дома.

Вы можете иметь право использовать стандартный метод, если:

  • Вы проживали в Мичигане в течение любого времени в году, в котором была подана претензия. Вам необходимо будет пропорционально распределить стандартное пособие на время вашего проживания в Мичигане, если оно составляет менее 12 месяцев.
  • Вы заявили о затратах на отопление своего дома в Мичигане, а не загородного дома или коммерческого счета.
  • Общий уровень ресурсов вашего домохозяйства был в пределах лимита для этого кредита, указанного в Таблице A.

Альтернативный кредит

Альтернативный кредит использует затраты на отопление для расчета кредита на отопление дома. Добавьте суммы, выставленные вам за тепло с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. Если вы приобрели оптовое топливо (нефть, уголь, дрова или газ в баллонах), добавьте свои квитанции, чтобы получить общую стоимость отопления.Казначейство может запросить квитанции для подтверждения ваших затрат на отопление. Вы можете потребовать оплату отопления только своей усадьбы в Мичигане. Вы можете , а не , требовать возмещения расходов на отопление загородного дома или дома за пределами Мичигана.

Вы НЕ имеете права рассчитывать кредит альтернативным методом, если:

  • Вы не были жителем Мичигана в течение полных 12 месяцев в год, в котором была подана претензия.
  • Ваши расходы на отопление были включены в вашу арендную плату на момент подачи вами претензии.
  • Вы заявили о затратах на отопление своего загородного дома или коммерческого счета.
  • Вы были истцом, подавшим претензию умершего налогоплательщика по кредиту на отопление дома.
  • Общий уровень ресурсов вашего домохозяйства был выше лимитов для этого кредита, указанных в Таблице B.

Что такое «Усадьба»?

Ваша усадьба — это место, где у вас есть постоянный дом. Это место, куда вы планируете возвращаться, когда уезжаете.Вы должны быть владельцем и жильцом или иметь контракт на оплату аренды и проживание в доме. У вас может быть только одна усадьба. Коттеджи, вторые дома и недвижимость, которой вы владеете или сдаете в аренду / аренду другим лицам, не считаются усадьбой.

Примечание: Жилье, управляемое колледжем или университетом, не квалифицируется как усадьба. Сюда входят общежития, общежития и / или апартаменты.

Что такое общие ресурсы домохозяйства?

Общие ресурсы домохозяйства (THR) — это общий доход (налогооблагаемый и необлагаемый) обоих супругов или одного человека, который ведет домашнее хозяйство.Убытки от коммерческой деятельности не могут использоваться для сокращения общих ресурсов домохозяйства. Чтобы получить список источников дохода, которые нужно включить в общие ресурсы домохозяйства, просмотрите «Доходы и статьи, подлежащие вычету».

Примечание. Денежные подарки и все платежи, сделанные от вашего имени, должны быть включены в THR.

Контрольный список для определения общих ресурсов домохозяйства

Что такое квалифицированные взносы на медицинское страхование?

Некоторые квалифицированные взносы платного медицинского страхования могут вычитаться из общих ресурсов домохозяйства.

Просмотр квалифицированных взносов по медицинскому страхованию

Как мне подать кредит на отопление дома MI-1040CR-7?

Если от вас требуется подавать индивидуальный подоходный налог MI-1040 в штате Мичиган, подайте заявление о кредите на отопление дома MI-1040CR-7 вместе с вашим MI-1040. Если вы не обязаны подавать MI-1040, вы можете подать заявку на получение кредита на отопление дома, заполнив только форму MI-1040CR-7. Срок подачи заявки на получение кредита на отопление дома — 30 сентября.

Особые ситуации

1.Совместное жилье — Если вы проживаете в одном доме, но не являетесь его владельцем или у вас нет договора об оплате аренды, вы не можете претендовать на получение кредита.

Когда двое или более одиноких взрослых проживают в одном доме, каждый может потребовать кредит, если каждый из них заключил договор об уплате арендной платы или владеет долей в доме. Каждый должен подать кредит на отопление дома на основе его или ее общих ресурсов домохозяйства и его или ее доли в стандартном пособии. Во-первых, определите стандартное пособие из Таблицы А выше, добавив личные льготы для всех заявителей, проживающих в одном доме.Разделите это стандартное пособие на количество претендентов в доме.

Пример: Трое мужчин делят квартиру. Каждый имеет подписанный договор аренды и платит 1/3 арендной платы. Стандартная надбавка за три освобождения составляет 837 долларов. Каждый человек должен использовать стандартное пособие в размере 279 долларов (837 долларов ÷ 3 = 279 долларов) для расчета своего кредита.

Пример: , если вы имеете право на специальное освобождение или иждивенческое освобождение. : Кэтрин и Бетти живут в одном доме и каждый платит половину арендной платы.Кэтрин 59 лет, а Бетти 65 лет, и она полностью и навсегда нетрудоспособна. Они подают отдельные претензии к MI-1040CR-7. Сначала они должны разделить 665 долларов (стандартное пособие для двух освобождений) на два. Стандартное пособие Екатерины составляет 333 доллара (665 долларов ÷ 2 = 333 доллара).

Пособие

Бетти также составляет 326 долларов, однако она имеет право на специальное освобождение для инвалидов (поскольку она имеет право на освобождение для инвалидов, пока она не получит право на полное социальное обеспечение в возрасте 66 лет). Она также может добавить дополнительные 172 доллара к своему стандартному пособию, потому что разница между стандартным пособием для трех освобождений (837 долларов) и стандартным пособием для двух освобождений (665 долларов) составляет 172 доллара.

$ 837 — 665 $ = 172 $ + 333 $ = 505 $

Стандартное пособие, на которое Бетти имеет право претендовать, составляет 505 долларов.

2. Неполный год проживающий или занимаемый усадьбой менее 12 месяцев Вы должны пропорционально распределить свое стандартное пособие на количество дней, в течение которых вы владели или арендовали и занимали свою усадьбу в Мичигане. Например, вы переехали в Мичиган 1 сентября. С 1 сентября по 31 декабря 122 дня. Разделите 122 на 365 дней и умножьте результат на ваше стандартное пособие.Введите пропорциональную стандартную надбавку в строку 38 вашего требования. Если вы проживаете неполный год, вы должны включить весь доход, полученный из любых источников, пока вы проживаете в штате Мичиган, в общие ресурсы семьи.

3. Приемная семья для взрослых, Лицензированный дом для престарелых, Дом престарелых и Центры лечения наркозависимости — Если вы проживаете в лицензированном учреждении по уходу, как правило, вы не имеете права на получение кредита на отопление дома. Лицензированные учреждения по уходу включают в себя приемные дома для взрослых, лицензированные дома для престарелых, дома престарелых и центры лечения наркозависимости. Субсидированные квартиры для пожилых людей не являются лицензированными учреждениями по уходу. Если вы живете в субсидируемой квартире для пожилых людей, вы можете подать заявление на получение кредита.

Если вы прожили в лицензированном учреждении по уходу только часть года, вы можете иметь право на получение частичного кредита на период, в течение которого вы жили за пределами учреждения. (См. Инструкции на стр. 5 буклета MI-1040CR-7.) Если ваш супруг (а) проживает в лицензированном учреждении по уходу, а вы проживаете в семейной усадьбе, вы все равно можете претендовать на получение кредита.Подайте совместное кредитное требование и не ставьте галочку в строке 15.

Если вы не замужем и содержите приусадебный участок (который не сдан в аренду кому-либо другому), проживая в приемной семье для взрослых, в лицензированном доме для престарелых, доме престарелых или центре лечения наркозависимости, вы можете потребовать кредит на оплату расходов на отопление. на вашей усадьбе. Вы должны предоставить подтверждение оплаты расходов на отопление в вашем доме.

4. Умершие заявители Если налогоплательщик умер в течение 2020 года, личный представитель может потребовать стандартный кредит на отопление, но не может потребовать альтернативный кредит на отопление.Если ваш супруг умер в 2020 году, используйте то же количество льгот, которое вы использовали бы, если бы ваш супруг (а) прожил весь год.

Оставшийся в живых супруг может подать совместный иск на 2020 год. Напишите свое имя, имя умершего и оба номера социального страхования на MI-1040CR-7. Напишите «DECD» после имени умершего. Вы должны сообщить о доходах умершего. Подпишите заявление в строке подписи умершего, напишите «Сдача в качестве пережившего супруга». Введите дату смерти умершего в поле «Умершие налогоплательщики» внизу страницы 2 формы.

При подаче заявки в качестве личного представителя или истца в отношении одного умершего налогоплательщика или когда оба налогоплательщика умерли:

  • Вы должны приложить американскую форму 1310 или требование штата Мичиган о возмещении, причитающемся умершему налогоплательщику (MI-1310) и свидетельство о смерти
  • Введите имя умершего человека (лиц) в полях «Имя заявителя» и «Имя супруга», поставив «DECD» рядом с именем (именами), а также имя, должность и адрес представителя или заявителя в поле домашнего адреса.
  • Используйте номер социального страхования умершего в форме
  • Введите дату (даты) смерти в соответствующие поля внизу страницы 2
  • Вы должны пропорционально распределить количество дней с 1 января до даты смерти, см. Стр. 5 для пропорционального распределения кредита.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Ошибки могут привести к задержке платежа по кредиту. Некоторые распространенные ошибки:

  • Подача после крайнего срока 30 сентября
  • Неспособность сообщить об общих ресурсах семьи из всех источников, включая денежные подарки / расходы, выплаченные от вашего имени, и пособия по социальному обеспечению, полученные от имени иждивенца
  • Внесение ежемесячной суммы дохода (различных видов) вместо годовой суммы в общие ресурсы домохозяйства
  • Неверный или отсутствующий номер (а) социального страхования для правомочных лиц, подающих заявление, и / или иждивенцев
  • Ввод неправильного количества тепла
  • Отсутствие отметки в графе 10, если ваши расходы на отопление в настоящее время включены в вашу арендную плату
  • Ввод цифр в неправильные строки или отсутствие цифр в требуемых строках
  • Неразборчивое письмо
  • Использование наименования и адресной этикетки с неверной информацией
  • Ошибки вычислений (сложение, вычитание и т. Д.).)

Процесс оплаты

Если вы несете ответственность за оплату счетов за отопление, закон штата требует, чтобы министерство финансов Мичигана выдало вам кредит в форме энергетического проекта штата Мичиган. Вы можете использовать черновик только для оплаты счетов за тепло. Передайте проект вашему зарегистрированному поставщику тепла, который применит его к текущим или будущим счетам за отопление вашего дома. Если сумма вашего тратта превышает вашу задолженность, вы можете запросить возврат разницы, установив флажок в строке 18.У вашего поставщика тепла есть 14 дней для выплаты возмещения без процентов.

Если вы получили проект и ваш поставщик тепла не зарегистрирован в программе помощи в области энергетики штата Мичиган, или если вы используете оптовое топливо и уже приобрели энергоснабжение на год, верните черновик с пояснительной запиской в ​​Министерство финансов штата Мичиган. Мы рассмотрим ваше объяснение и, при необходимости, повторно выдадим вам кредит в виде чека. Если вас уведомили о корректировке или отказе и вы не согласны, вы должны подать апелляцию в письменной форме.

Если вы получили черновик, и ваше отопление включено в арендную плату, или если вы обслуживаете отопление на чье-то имя, верните черновик с пояснительной запиской и копией вашего договора (договоров) аренды и / или налоговой декларации по адресу: : Министерство финансов штата Мичиган, PO Box 30757, Lansing, MI 48909. Мы рассмотрим ваше объяснение и, при необходимости, повторно выдадим вам кредит в виде чека. Если вас уведомили о корректировке или отказе и вы не согласны, вы должны подать апелляцию в письменной форме.

Если вы получаете помощь FIP или другие льготы MDHHS, или если вы зарегистрированы в MDHHS для прямой оплаты, закон требует, чтобы ваш кредит был отправлен непосредственно вашему поставщику тепла, который затем зачислит его на ваш счет.

Если ваше тепло предоставляется компаниями DTE Energy, Consumers Energy или SEMCO Energy Gas, ваш кредит на отопление дома может быть отправлен непосредственно вашему поставщику тепла.

Как мне проверить статус моего требования о кредите на отопление дома?

Вы можете проверить состояние кредита на отопление дома с помощью электронных услуг.

Есть два варианта доступа к информации вашей учетной записи. Службы учетной записи или гостевые службы

  1. Если вы пользуетесь услугами учетной записи, после входа в систему выберите «Мой статус возврата».

    Примечание. При создании учетной записи MILogin вам необходимо только ответить на подтверждение
    вопросы один раз на каждый налоговый год . Если вы ранее создали учетную запись MILogin
    вы можете использовать одно и то же имя пользователя и пароль для доступа к нескольким государственным учреждениям.(Казначейство,
    Государственный секретарь по безработице / МАУ)

  2. Если вы используете гостевые службы, выберите «Где мой возврат», и вам будет предложено ввести следующую информацию по соображениям безопасности :
    • Номер социального страхования основного лица
    • Фамилия основного подателя заявки
    • Налоговый год
    • Статус подачи
    • Скорректированный валовой доход (AGI) / Общие ресурсы домохозяйства (THR)
      • Если ваш AGI отрицательное число, введите «-» после числа.

Leave a Comment

Принцип работы циркуляционного насоса: Как работает циркуляционный насос: принцип подключения

Как работает циркуляционный насос: принцип подключения

Организовывая отопление загородного дома, важно учесть метраж жилища. Если это не маленькая дача, а двух или трёхэтажный дом, в котором общая площадь исчисляется сотнями квадратных метров, то для  решения отопительных задач будет недостаточно естественной циркуляции теплоносителя. В таких системах давление в трубопроводе не будет выше 0,6 мПа и для эффективного движения горячей воды в системе нужно произвести подключение циркуляционного насоса. Чтобы правильно выбрать такой агрегат, подобрать подходящее место для установки, нужно понимать принцип работы этого прибора.

Особенности агрегата

Циркуляционный насос – это прибор, работающий в замкнутой отопительной системе и выполняющий перемещение воды в трубопроводе. Агрегат поддерживает определённую температуру теплоносителя в системе. Прибор не восполняет потери теплоносителя и не наполняет систему. Наполнение системы осуществляется за счёт специального насоса либо определённого давления в трубах.

Принцип действия циркуляционного насосного оборудования основан на создании непрерывной циркуляции жидкости в системе без изменения показателя давления. Поскольку после установки прибор работает постоянно, главные требования к таким насосам – это низкий уровень шума при работе, экономное энергопотребление, надёжность, долговечность и простота использования.

Важно: циркуляционные насосы – это компактные приборы, которые не занимают много места и не создают шум при работе.

Сфера использования циркуляционных агрегатов для отопительных систем довольно обширная. Они устанавливаются:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

  • в традиционных радиаторных системах;
  • при обустройстве водяного тёплого пола;
  • в геотермальных системах;
  • при организации горячего водоснабжения коттеджей и дач.

В отличие от систем принудительной циркуляции, данное насосное оборудование не нуждается в трубах с увеличенным диаметром.  Кроме этого прибор имеет следующие преимущества:

Рекомендуем к прочтению:

  • быстрота нагревания помещения;
  • котёл можно установить в любое подходящее место;
  • потери теплоносителя и воздушные пробки сведены к минимуму;
  • за счёт термореле обеспечивается автоматическое управление температурными режимами;
  • затраты на электроэнергию снижаются благодаря использованию авторегулировки частоты вращения ротора;
  • поскольку в приборы отопления постоянно подаётся жидкость, продлевается срок их эксплуатации.

Разновидности циркуляционных насосов

Чтобы понять, как работает это прибор, необходимо знать отличия между двумя видами циркуляционного насосного оборудования. Хоть принципиально схема системы отопления на базе теплового насоса не меняется, два вида таких агрегатов отличаются особенностями работы:

  1. Насос с «мокрым» ротором выполняется в корпусе из нержавеющей стали, чугуна, бронзы или алюминия. Внутри находится керамический или стальной двигатель. Крыльчатка из технополимера крепится на валу ротора. При вращении лопастей крыльчатки приводится в движение вода в системе. Эта вода одновременно выполняет функции охладителя двигателя и смазки для рабочих элементов прибора. Поскольку схема «мокрого» прибора не предусматривает использования вентилятора, работа агрегата проходит практически бесшумно. Такое оборудование работает только в горизонтальном положении, иначе прибор просто перегреется и выйдет из строя. Главные преимущества мокрого насоса в том, что он не нуждается в техническом обслуживании, а также обладает отличной ремонтопригодностью. Однако КПД прибора всего 45 %, что является небольшим недостатком. Но для бытового использования этот агрегат подходит как нельзя лучше.
  2. Насос с «сухим» ротором отличается от своего собрата тем, что его двигатель не соприкасается с жидкостью. В связи с этим агрегат обладает меньшей долговечностью. Если прибор будет работать «на сухую», то риск перегрева и выхода из строя невысокий, однако появляется угроза нарушения герметичности из-за истирания уплотнителя. Поскольку КПД сухого циркуляционного насоса составляет 70 %, его целесообразно применять для решения коммунальных и производственных задач. Для охлаждения двигателя схема прибора предусматривает использование вентилятора, который и вызывает повышение уровня шума во время работы, что является недостатком этой разновидности насосов. Поскольку в данном агрегате вода не выполняет функции смазки для рабочих элементов, в ходе работы агрегата периодически необходимо проводить техосмотр и выполнять смазку деталей.

В свою очередь «сухие» циркуляционные агрегаты по типу установки и соединения с двигателем делятся на несколько видов:

  • Консольные. В этих приборах у двигателя и корпуса есть своё место. Они разделены и прочно зафиксированы на нём. Приводной и рабочий вал такого насоса объединяет муфта. Для установки такой разновидности прибора потребуется соорудить фундамент, а обслуживание этого агрегата довольно затратное.
  • Моноблочные насосы могут эксплуатироваться на протяжении трёх лет. Корпус и двигатель располагаются отдельно, но объединяются моноблоком. Колесо в таком приборе устанавливается на валу ротора.
  • Вертикальные. Срок использования этих приборов доходит до пяти лет. Это герметичные усовершенствованные агрегаты с уплотнителем с торцевой стороны, изготовленным из двух отполированных колец. Для изготовления уплотнителей используется графит, керамика, нержавеющая сталь, алюминий. Когда прибор работает, эти кольца вращаются относительно друг друга.

Также в продаже есть более мощные приборы, имеющие два ротора. Такая сдвоенная схема позволяет повысить производительность прибора при максимальной нагрузке. В случае выхода одного из роторов, второй может взять на себя его функции. Это позволяет не только усилить действие агрегата, но и экономить электроэнергию, ведь при снижении потребностей в тепле, работает только один ротор.

Как работает агрегат?

Принцип действия циркуляционного агрегата очень схож с работой дренажного насоса. Если этот прибор установить в отопительную систему, то он будет вызывать движение теплоносителя за счёт захватывания жидкости с одной стороны и нагнетания её в трубопровод с другой стороны. Всё это происходит за счёт центробежной силы, которая образуется в процессе вращения колеса с лопастями.  В ходе работы прибора давление в расширительном баке не изменяется. Если требуется повысить уровень теплоносителя в отопительной системе, устанавливают повышающий насос. Циркуляционный агрегат только способствует преодолению водой силы сопротивления.

Схема установки прибора выглядит так:

Рекомендуем к прочтению:

  • На трубопроводе с горячей водой, поступающей от нагревателя, устанавливается циркуляционный насос.
  • На отрезке магистрали между насосным оборудованием и нагревателем монтируется пропускной клапан.
  • Трубопровод между пропускным клапаном и циркуляционным насосом соединяется байпасом с обратным трубопроводом.

Такая схема установки подразумевает выброс теплоносителя из прибора только в том случае, если агрегат заполнен водой. Чтобы длительно удерживать жидкость в колесе, на конце трубопровода сооружается приёмник, оборудованный обратным клапаном.

Циркуляционные насосы, используемые  в бытовых целях, могут развивать скорость теплоносителя до 2 м/с, а агрегаты, применяемые в промышленной области, ускоряют теплоноситель до 8 м/с.

Стоит знать: любой вид циркуляционного насоса работает от электросети. Это довольно экономичное оборудование, поскольку мощность двигателя у крупных производственных насосов составляет 0,3 кВт, а у приборов бытового назначения –  всего 85 Вт.

Устройство насоса

Главными элементами, из которых состоит циркуляционный насос, являются:

  • корпус из нержавеющей стали, бронзы, чугуна или алюминия;
  • роторный вал и ротор;
  • колесо с лопастями или крыльчатка;
  • двигатель.

Как правило, рабочее колесо – это конструкция из двух параллельных дисков, которые соединяются друг с другом посредством радиально выгнутых лопастей. В одном из дисков есть отверстие для протекания жидкости. Второй диск фиксирует крыльчатку на валу электродвигателя. Теплоноситель, проходящий через двигатель, выполняет функции смазки и охладителя для роторного вала в месте фиксирования рабочего колеса.

Поскольку статор двигателя находится под напряжением, он отделяется от ротора при помощи стакана, выполненного из нержавейки или углеродистого материала. Стенки стакана  толщиной 0,3 мм. Ротор фиксируется на керамических или графитовых подшипниках для скольжения.

как устроен, работает в системе, принцип работы, где должен работать, конструкция

Решить проблему замедленного прогрева и уменьшить сечение магистралей просто — достаточно поставить циркуляционный насос.

Это такое устройство, поддерживающее постоянное упорядоченное перемещение теплоносителя внутри труб и компенсирующее сопротивление потоку самой системы.

В результате котёл работает с меньшей нагрузкой, скорость прогрева увеличивается, магистрали становятся более компактными и незаметными. И эффективно обогреть уже можно больший объем. Плюс КПД вырастает минимум на треть.

Конструкция циркуляционных насосов в доме: как они устроены?

Конструкция циркуляционного насоса ничего сложного не представляет. Автомобильная помпа или дренажная система работают по тому же принципу.

Есть электродвигатель, использующийся в качестве привода, и турбина.

Точнее, центробежное крыльчатое колесо. Крыльчатка заключена в корпус-улитку от которого отходят два патрубка.

У одного из патрубков во время работы создаётся разрежение, у другого — компрессия.

Справка! Помимо этого, у каждого устройства есть ещё электрическая часть, отвечающая за коммутацию и изменение режимов работы.

Два основных вида устройства для системы отопления

Циркуляционные насосы различают по условиям работы. Если ротор соприкасается с рабочей средой, то он называется мокрым. Если ротор изолирован от перекачиваемой жидкости, то он называется сухим.

Принцип работы сухого ротора

  • КПД выше;

  • способен работать с загрязнённой жидкостью;
  • подходит для перекачки больших объёмов;
  • менее чувствителен к перепадам температуры.

Ротор устроен без активного возбуждения (постоянный магнит) и соприкасается с перекачиваемой жидкостью — так называемый мокрый. Находится в отдельном стакане, изолированном от электрического статора.

Внимание! Роль смазки и охлаждения играет транспортируемая среда.

Из плюсов:

  • простота устройства;
  • сравнительно низкая цена;
  • долгий срок службы;
  • бесшумность работы;
  • компактность.

Фото 1. Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo Crono Bloc-BL 50/220-3/4 с высоким уровнем КПД.

Из минусов:

  • низкий КПД;
  • необходимость точного соблюдения правил монтажа — ротор располагается строго горизонтально;
  • чувствительность к чистоте — абразивные примеси в теплоносители резко сокращают срок службы;
  • повышенная шумность;
  • необходимость регулярного техобслуживания и меньший срок службы.

В каком режиме работает мокрый ротор?

Чаще в частном доме устанавливают циркуляционные насосы с мокрым ротором. При этом их низкая эффективность не играет особой роли, поскольку итоговая затрачиваемая мощность невелика. Куда важнее бесшумный режим, долговечность, нетребовательность к ТО и компактность.

Фото 2. Циркуляционный насос с мокрым ротором Making Oasis Everywhere CN-22/2, компактный и долговечный.

Особенности подключения

При подключении прибора желательно учитывать ряд рекомендаций. Соблюдение несложных правил увеличит срок службы системы, она должна работать более эффективно.

Лучше, когда поток, создаваемый насосом, ориентирован горизонтально. При вертикальной направленности эффективность падает на 30%.

Как уже говорилось, ротор мотора располагается горизонтально.

В противном случае возможен перегрев и преждевременный выход из строя. Соблюдение этого условия обязательно!

Устройство лучше ставить на обратной магистрали — для снижения тепловой напряжённости.

Кроме того, перед ним стоит установить грязевой фильтр — ротор чувствителен к наличию примесей окалины, песка, накипи.

Важно! При монтаже предусматривают обводную магистраль — байпас с обязательным перекрывающим шаровым краном или автоматическим клапаном. Это позволит менять оборудование, не нарушая работы системы.

На входе и выходе устройства также ставят отсекающие шаровые краны на случай ремонта или профилактики. Их можно заменить на один кран или автоматический шаровой клапан.

Питающую магистраль лучше подключать до насоса — его место между нею и котлом.

Полезное видео

Видеообзор популярных циркуляционных насосов, их характеристика, и принцип работы.

Какая должна быть эффективность?

Расход электроэнергии таким устройством невелик, но за год накапливается солидный дебет. Поэтому большинство моделей оборудованы трехступенчатым регулятором, позволяющим оптимально настроить работу системы отопления.

Кроме того, в современных конструкциях предусмотрена электронная регулировка мощности, меняющая скорость вращения крыльчатки в зависимости от температуры теплоносителя. Это делает работу отопления более эффективной.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Всем россиянам известно, что нефть, газ, уголь всегда увеличиваются в цене. Невозможно представить себе быт человека в Российской Федерации без обогревающего комплекса коттеджа. В каждом регионе России необходимо зимой отапливать дом. Перед любым владельцем жилища поднимается вопрос: каким образом модернизировать систему дома. На нашем интернет портале размещенно большое количество разных обогревательных систем дома, использующих абсолютно уникальные способы получения тепла. Опубликованные комплексы обогрева возможно использовать самостоятельно или гибридно.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Заказать монтажные работы под ключ у профессионалов

Содержание

Насос циркуляционный для отопления

Решая задачи отопления дома, необходимо брать во внимание количество квадратных метров. Если площадь помещения исчисляется их сотнями, а не единицами, если здание имеет несколько этажей, то система естественной циркуляции теплоносителя не справится с задачами отопления. Давление в таких системах, как правило, не превышает 0,6 мПа, поэтому нужно будет обязательно ставить насосы для отопления.

Они позволят увеличить эффективность описываемых процессов. Лучше всего для этих целей подойдут циркуляционные приборы — только они способны принудить циркуляцию воды и обеспечить ожидаемый результат.

Циркуляционные насосы — принцип работы

По своему устройству насос циркуляционный похож на дренажную установку: корпус выполнен из нержавеющих металлов, имеет керамический ротор и вал, оснащенный лопастным колесом.

Ротор приводит в действие электродвигатель. Такая система забирает воду с одной стороны и нагнетает в трубопровод с другой. Центробежная сила помогает воде двигаться по системе. Насос позволяет преодолеть сопротивление, которое неизменно возникает на отдельных участках отопительного трубопровода.

Циркуляционные устройства разделяют на два типа:

Циркуляционные насосы «сухого» типа

Устройство для бытовых систем отопления

В первом типе ротор не контактирует с водой, которую перекачивает насос. Вся его «рабочая» поверхность отделена от электродвигателя специальными защитными кольцами. Они хорошо отполированы и тщательно подогнаны друг к другу.

Сухие циркуляционные насосы более эффективны, зато при работе создают очень сильный шум. Поэтому чаще всего их устанавливают только в отдельном, хорошо изолированном помещении.

Выбирая описываемую модель, необходимо учитывать тот факт, что при работе такой агрегат создает воздушные завихрения. Поднятые вверх частицы пыли способны легко попасть внутрь и повредить уплотнительные кольца, нарушить их герметичность. Тогда вся система выйдет из строя. Поэтому производители позаботились о защите — между кольцами все время присутствует тончайший слой водяной пленки. Она играет роль смазки, предотвращающей разрушение колец уплотнителя.

По отдельным элементам конструкции сухие циркуляционные насосы можно тоже разделить на три вида:

  1. Консольные.
  2. Вертикальные.
  3. Блочные.

У консольных циркуляционных устройств всасывающий патрубок располагается на внешней стороне улитки, а нагнетательный — на корпусе в радиально противоположной стороне.

У вертикальных агрегатов патрубки расположены по одной оси. Они так называются, потому что электродвигатель располагается не в горизонтальном положении, как в первом случае, а в вертикальном. Насосы такого типа устанавливаются в том случае, если есть необходимость перекачивать большой объем воды.

Циркуляционные насосы «мокрого» типа

Насос с мокрым ротором

Данный тип насосов отличается от других моделей тем, что в них ротор с рабочим колесом находятся в той жидкости, которую агрегат перекачивает. При этом часть, где располагается электродвигатель, надежна загермитизирована металлическим стаканом, разделяющим ротор и стартер.

Такое устройство лучше всего подходит для небольших отопительных систем. Оно производит меньше шума, не требует дополнительного технического обслуживания, его гораздо проще ремонтировать и при необходимости корректировать параметры настройки.

Единственный недостаток — низкий КПД. Это объясняется тем, что не удается обеспечить герметизацию гильзы, которая разделяет статор и теплоноситель. Именно поэтому при монтаже отопительной системы частного дома используют циркуляционные насосы отопления grandfos с мокрым ротором и защищенным статором.

Модели последнего поколения оснащены «умной» автоматикой. Она позволяет переключать уровень обмоток и увеличивать производительность агрегата. Чаще всего подобные модели выбирают для стабильного или незначительно меняющегося расхода воды. Ступенчатая регулировка помогает выбирать оптимальные режимы работы, а значит, экономит расход электроэнергии, обеспечивающей работу насосного оборудования.

Как правильно установить циркуляционный насос?

Установка насоса

Чтобы циркуляция в системе отопления не была нарушена, необходимо выбрать правильное место расположения насоса. Нужно найти, где в зоне всасывания воды гидравлическое давление будет всегда избыточным. Существует несколько способов, позволяющих искусственно имитировать это условие.

Первый способ — поднять расширительный бак на 80 см от самой высокой точки трубопровода. Осуществить это можно лишь при наличии хорошей высоты помещения. Целесообразно установить расширительный бак на чердак, но тогда его придется дополнительно утеплять на зиму.

Второй способ — перенести трубку от расширительного бака с падающего стояка и врезать ее в обратку — туда, где рядом стоит всасывающий патрубок циркуляционного насоса. В результате такой перестановки создаются идеальные условия для принудительной циркуляции.

Третий способ — врезать циркуляционный насос в подающий трубопровод, прямо за точкой ввода воды расширительного бака. Но это можно сделать лишь в том случае, когда модель оборудования способна выдержать самую высокую температуру теплоносителя.

И последнее. Важно правильно рассчитать мощность мотора. Если в систему отопления будет врезан мотор большей мощности, чем необходимо, трубы постоянно будут шуметь. Поэтому нужно перед установкой знать, какое количество воды проходит через котел за минуту, учесть диаметр существующих труб и скорость движения воды. Для этого существуют универсальные формулы, позволяющие облегчить выбор насоса.

Источник: http://gidotopleniya.ru/nasosy/nasos-cirkulyacionnyj-dlya-otopleniya-vidy-i-texnologii-montazha-595

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Монтаж циркуляционного насоса

О неисправностях насоса

Резюме

Циркуляционный насос – один из главных элементов отопительной системы и горячего водоснабжения. Главная функция этого устройства состоит в обеспечении принудительного движения жидкой среды по определенному замкнутому контуру (циркуляция). Благодаря действию насоса обеспечивается более быстрое перемещение теплоносителя в системе.

Назначение циркуляционного насоса

Под циркуляционным насосом понимается устройство, предназначенное для принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления. В системах отопления, основанных на естественной циркуляции воды, он не применяется. Но практика показывает, что врезка циркуляционного насоса в обычную систему, приводит к экономии газа примерно на 20-30%. Чем объясняется такая экономия? Дело в том, что когда теплоноситель принудительно циркулирует в системе, он быстрее возвращается в котел. При этом его температура остается немного выше, чем обычно. Поэтому его легче нагреть снова, то есть на это расходуется меньше энергии, после чего он снова поступает в систему.

В связи с этим, наиболее востребованными в наше время, являются системы отопления, основанные на насосной циркуляции теплоносителя. Эта востребованность обусловлена достоинствами использования указанного оборудования.

К главным преимуществам таких систем, можно отнести:

быстрый прогрев системы. Благодаря циркуляционному насосу вся система «разгоняется» на считанные минуты. В результате этого жилые помещения прогреваются быстро. Обычные системы с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются тем, что на прогрев помещений им требуется значительно больше времени;

КПД системы характеризуется более высоким показателем. Наличие циркуляционного насоса способствует увеличению до максимально возможного значения эффективности не только котла, но всей отопительной системы в целом;

— система работает надежно. Благодаря надежности и простоте эксплуатации циркуляционных насосов, система отопления работает также безотказно;

нетребовательность. Данное преимущество обеспечивает независимость системы отопления от различных дефектов в вашей отопительной системе: наличие обратных уклонов, зауженных участков и так далее.

Виды насосов

Существует много разновидностей насосов, используемых для циркуляции жидкостей. По конструктивному решению эти агрегаты напоминают дренажные устройства. Их корпуса изготавливаются из нержавеющего металла. Ротор и вал (на нем устанавливается крыльчатка) – чаще всего выполняются из керамики. Вращение ротора осуществляется с помощью электродвигателя. Вода, поступившая в насос циркуляционный, с одной стороны, нагнетается в трубопровод, расположенный с другой стороны. Теплоноситель движется по системе благодаря центробежной силе. Избыточное давление, созданное в системе, направлено на преодоление сопротивления, возникающего на многих участках трубопровода.

Насосы циркуляционные, по принципу работы, можно разделять на два подвида: «мокрые» и «сухие».

Отметим некоторые особенности циркуляционных насосов отопления, с так называемым «мокрым» ротором. Главной особенностью устройств такого типа является то, что рабочее колесо и ротор, находятся в перекачиваемой жидкости. При этом колесо (нержавеющий металл) отделено от статора, специальным стаканом. Вал насоса, может быть изготовлен не только из керамики, но и из металла. Жидкость, перекачиваемая насосом, одновременно участвует в выполнении 2-х функций: охлаждении двигателя и смазывании трущихся деталей.

Касаясь конструктивных особенностей насосов указанного типа, отметим, что в основе их сборки лежит так называемый модульный принцип. Суть его состоит в следующем. Сами модули подбираются с учетом требований, предъявляемых к циркуляционным устройствам. А именно, в зависимости от требуемой производительности и напора. Модульная конструкция насоса существенно облегчает его ремонт. Фактически он осуществляется простой заменой вышедшего из строя модуля.

Следует обратить внимание и на такое обстоятельство. Использование насоса с «мокрым» ротором освобождает пользователя от необходимости регулярного удаления воздуха из улитки, обустраивая патрубки для сброса. Насос сам производит удаление воздуха.

К преимуществам агрегатов «мокрого» типа следует отнести:

— относительно низкий уровень шума в процессе работы;

— малые габаритные размеры и небольшой вес устройства;

— невысокий уровень потребления электрической энергии;

— относительно большой срок бесперебойной эксплуатации;

— легкость настройки, обслуживания и ремонта.

Самым существенным недостатком насосов этого типа считают его относительно низкий уровень КПД. Как правило, он составляет менее 50%. Это объясняется, в первую очередь, тем, что трудно обеспечить качественную герметизацию ротора. С учетом этого факта, подобные модели, естественно, рекомендуется устанавливать только в системах отопления для небольших частных домов. То есть, там, где общая протяженность трубопроводов является сравнительно небольшой.

Следует также запомнить, что бесперебойная работа «мокрых» агрегатов возможна лишь при условии их правильного монтажа. Основное требование — положение вала должно быть строго горизонтальным. Только при таком расположении вала обеспечивается полноценная водяная смазка подшипников.

В случае, когда необходимо перекачивать большие объемы жидкости в различных системах отопления, применяются устройства с сухими роторами. Свое название они получили благодаря тому факту, что двигатели подобных устройств не имеют непосредственно контакта с перекачиваемой жидкостью. В этом и состоит их характерная особенность. Насосная часть и электродвигатель изолированы друг от друга посредством «скользящего торцового уплотнения».

В основе СТУ (скользящего торцевого уплотнения) – 2 кольца, с отполированными поверхностями. Одно из них, называемое динамическим, насажено на вал. Оно вращается вместе с ним. Другое, именуемое статическим, закреплено неподвижно в корпусе насоса. Кольца находятся в тесном контакте, благодаря пружине, которая взаимно их прижимает. Для их изготовления обычно используется агломерированный уголь. В некоторых моделях, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, используются керамические или металлические кольца.

СТУ относится к так называемым динамическим уплотнениям. Они помогают осуществить герметизацию валов, вращающихся в жидкостях. Происходит это следующим образом. Пространство между поверхностями колец, заполняется тонкой жидкой пленкой, поскольку давление воды в системе выше атмосферного. Благодаря этой пленке происходит герметизация насоса. Кроме того, она выступает и в качестве смазки и средства охлаждения соприкасающихся поверхностей. При различных режимах работы насосного устройства, природа трения между поверхностями различна. Трение может относиться к смешанному, граничному или сухому виду. Сухое трение наблюдается в отсутствие смазывающей пленки. Оно приводит к очень быстрому разрушению трущихся поверхностей. В других случаях, срок службы определяется рабочими условиями (составом, температурой жидкости).

Насосные устройства с «сухим» ротором подразделяются на 3 подвида.

1. Консольные. Характерная особенность консольных насосов – сборка, смонтированная на единой платформе. При этом, оси, как насоса, так и двигателя, располагаются вдоль одной линии. Широко используются для организации городского водоснабжения, для решения производственных нужд предприятий.

2. Моноблочные. Они относятся к разряду низконапорных устройств. Для монтажа насоса и электродвигателя используется общий корпус. Эти агрегаты неприхотливы в эксплуатации, легко обслуживаются в работе. Широко применяются для решения задач коммунального хозяйства, в организации инженерных коммуникаций. Два этих подвида имеют отличительную особенность – расположение входного и выходного патрубков под некоторым углом.

3. «In-line» насосы. Главное отличие насосов этой категории по сравнению с предыдущими моделями, это возможность их непосредственной установки на магистрали трубопровода. Патрубки таких устройств расположены на одной линии. Отличаются более высокой надежностью. Предусмотрен механизм компенсации естественной выработки колец, происходящей в результате эксплуатации. С помощью прижимной пружины осуществляется «самоподгонка» деталей.

КПД насосов с «сухим» ротором заметно больше, чем у аналогов с «мокрым» ротором. Он достигает порой 80%. Однако, эти приборы не лишены некоторых недостатков, в числе которых:

наличие высокого уровня шума. В связи с этим их монтаж рекомендуется осуществлять в отдельном помещении, обладающем хорошей звукоизоляцией;

обязательность поддержания чистоты, как теплоносителя. так и воздуха внутри помещения. Возникновение воздушных завихрений в процессе работы насоса, приводит к притягиванию пылевых частиц. В результате попадания таких частиц в корпус, герметичность нарушается. Поэтому, возникает необходимость контроля уровня запыленности воздушной среды, окружающей насос, а также состава теплоносителя.

Критерии выбора насоса

Выбор конкретной модели и типа насоса осуществляется с учетом нескольких факторов. К ним, в первую очередь, относятся:

— так называемая продуктивность насоса. Расчет этого параметра осуществляется на основе выбора оптимального условия максимальной загруженности;

— условия эксплуатации оборудования. Они различаются по типу теплоносителя, температурному режиму, материалу и диаметрам труб;

— значению внутреннего давления насоса (напора). Оно должно быть выбрано в соответствии с суммарным гидравлическим сопротивлением всей системы. При этом этажность сооружения не играет роли.

Монтаж циркуляционного насоса

Следует запомнить главное правило при установке циркуляционных насосов: его вал должен быть расположен всегда горизонтально. Установлено, что вертикальное расположение вала насоса приводит к потере около 30% его производительности.

Обвязка (установка) насоса в систему отопления осуществляется следующим образом. Для того, чтобы установить насос в уже действующую систему отопления, следует сделать обводную линию, или так называемый байпас (перепуск). Для этого разрезают главную (подающую) трубу, куда вставляют шаровой кран. Отдельно собирают байспас и монтируют его к основной трубе по известной схеме. Рекомендуется ставить перед насосом фильтр, а также шаровые краны с обеих сторон. Это нужно для аварийного отсоединения насоса в случае неполадок, не сливая при этом всю воду из отопительной системы.

О неисправностях насоса

Одна из проблем, возникающих при использовании циркуляционных насосов в системе отопления, состоит в следующем. Насос работает, как правило, в зимний период времени. Другими словами, он постоянно в это время находится в рабочем состоянии и не создает нам проблем. Как только заканчивается зимний период, мы отключаем насос. И длительное время он находится вне привычного для него состояния.

Вследствие того, что вода в системе не отличается хорошим качеством, в ней происходит выпадение солей жесткости в осадок. Солями жесткости называются растворенные в воде соли щелочноземельных металлов (в основном, к ним относятся кальций и магний). Жесткость воды определяется уровнем концентрации именно солей жесткости. Следовательно, это осадок накапливается и в пространстве, отделяющем крыльчатку от насоса. Таким образом, насос, который не работает, как говорят, закоксовывается. Поверхность крыльчатки покрывается слоем солей жесткости.

Когда наступает отопительный сезон, мы запускаем насос. Но при этом наблюдаются нежелательные явления: гудение, отсутствие циркуляции в системе. Они напрямую связаны с тем, что крыльчатка не может вращаться из-за наличия солей жесткости. У маломощных моторов крыльчатка вообще не может вращаться. Что лучше предпринять в указанной ситуации?

Самый кардинальный, но не экономичный выход из нее, это заменить насос. Однако, чаще всего, проблему можно решить более простым способом. Это самому попытаться запустить насос, открутив гайку и повернув с помощью подходящего инструмента вал насоса. Это бывает достаточно во многих случаях. Если же в результате этих действий насос не заработает, придется отделить ротор и основательно очистить поверхности корпуса и крыльчатки от образовавшейся накипи.

Резюме

Положительный эффект от применения циркуляционных насосов очевидна пользователям автономных систем отопления. Благодаря им обеспечивается более высокая степень комфорта в помещениях. Она проявляется в появлении ряда новых возможностей:

— поддержания заданной температуры в каждом отдельно взятом помещении;

— уменьшения разницы в температурах, которыми обладают нагретый теплоноситель, выходящий из котла и остывший, обратно возвращающийся в котел. Благодаря этому, происходит заметное увеличение срока службы отопительного прибора;

— установления в системе труб, имеющих относительно малый диаметр;

— практического исключения потерь теплоносителя за счет испарения, свойственного открытым системам.

Источник: http://xn——6cdcklga3agac0adveeerahel6btn3c.xn--p1ai/staty/cirkulyacionnyy_nasos_dlya_sistem_otopleniya

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Содержание

Применение циркуляционного насоса

Водяной насос отопления

Для отопления частного дома необходимо создавать свою автономную систему обогрева. Кроме того, многие люди отказываются от малоэффективного центрального отопления в многоквартирных домах и устанавливают собственные системы на основе замкнутого контура с центральным нагревательным прибором. При этом для обеспечения постоянного движения жидкости внутри них достаточно естественного давления, вызываемого нагревом и, соответственно, расширением. Однако для повышения производительности и снижения потерь необходимо использовать циркуляционные насосы для систем отопления.

Принцип, по которому работают подобные насосы, очень прост. Они устанавливаются в разрыв системы обогрева и включаются в ее контур. Вращение лопастей или вала рабочего органа насоса создает повышенное давление, которое значительно ускоряет перемещение жидкости в трубах и радиаторах. Именно такие насосы производятся компаниями Grundfos, Wiesmann, Wilo и другими профессиональными представителями рынка отопительной техники.

Когда в отоплении дома или квартиры применяются циркуляционные насосы, его эффективность значительно увеличивается. Повышение скорости движения жидкости означает, что она не будет успевать остывать даже при завершении полного цикла перемещения. В свою очередь, это дает возможность полностью устранить плохо прогреваемые зоны, которые обычно находятся в верхних точках контура, а также в его конечном участке, где происходит его соединение с нагревательным прибором.

В итоге уменьшаются потери, и снижается нагрузка на источник тепла, что позволяет уменьшить расход топлива в расчете на квадратный метр. Затраты, которые необходимы для усовершенствования системы обогрева, полностью перекрываются выгодой, полученной от снижения расходов на топливо и уменьшения износа котла или электрического нагревателя. Кроме того, циркуляционные компрессоры обязательны для нормального функционирования систем отопления с большой протяженностью трубопроводов.

Виды циркуляционных насосов

В связи с особенностями условий работы насосов в системе отопления в них применяется исключительно роторно-лопастная схема построения. Насосы мембранного типа не могут использоваться из-за высокой температуры в системе, а зубчатые и другие схемы – по причине низкой плотности используемой жидкости. Рабочим органом, которым оснащены циркуляционные компрессоры, служит вал с лопастями. Они нагнетают жидкость в трубопровод, создавая повышенное давление. Оригинальным вариантом также является применение зубчатого вала, который используется в насосах датской компании Grundfos.

В системах отопления применяются два основных типа насосов, которые различаются возможностью циркуляции жидкости внутри их корпуса. Наиболее совершенной конструкцией являются насосы с сухим ротором, имеющие надежное торцевое уплотнение вала. Благодаря этому жидкость не попадает внутрь, и единственной деталью, которая контактирует с ней, является уплотнение.

Недостаток таких насосов – это склонность к быстрому перегреву, что приводит к необходимости создания дополнительной системы охлаждения. А также невозможность сборки агрегата в небольшом корпусе.

Более распространенными являются насосы с мокрым ротором, в которых вода свободно проникает внутрь корпуса, охлаждая электромотор и уменьшая трение движущихся частей. Именно такой принцип лежит в основе популярных агрегатов Grundfosсерии U/UP/UPS. Такие устройства более компактны, однако их детали быстрее изнашиваются, что снижает их долговечность.

Ротор насосов «мокрого» типа может изготавливаться из:

  • оцинкованной стали – наименее прочный вариант;
  • бронзы или латуни;
  • керамического композита – дорогостоящее, однако очень надежное решение.

Установка насоса

Циркуляционные насосы DAB A для небольших систем отопления

Определившись с выбором агрегата, необходимо найти оптимальное место для его установки. Исходя из того, что в большинстве случаев в квартирах и частных домах применяются системы на основе мокрого ротора, лучше всего найти участок недалеко от ниспадающего трубопровода расширительного бачка. Здесь давление будет максимальным, что обеспечит отличную производительность устройства. Далее необходимо сформировать конструкцию трубопровода насоса с байпасом.

Обратите внимание! Покупая циркуляционные агрегаты компании Grundfos, вы можете найти модель, которая будет смонтирована на готовом байпасе, и его просто нужно будет подключить к системе. Такая конструкция характерна для моделей GrundfosAlpha.

Трубопровод должен включать в себя сам байпас с клапаном для устранения воздушных пробок, а также фитинг с шаровым краном, уголки для подведения воды из системы к насосу и фильтр, улавливающий мелкие частицы, которые могут разрушать насосы.

В большинстве случаев агрегат крепится к трубопроводу при помощи резьбовых соединений. Сам процесс монтажа может быть сопряжен с определенными трудностями. Однако при использовании подобранной разъемной резьбы, которая применяется в насосах Grundfos, установка не потребует большого количества времени и усилий.

Перед тем как устанавливать насосы отопления, необходимо полностью слить всю жидкость из системы и провести ее прочистку. Это необходимо для того, чтобы устройство не было повреждено грубыми частицами, сформированными из накипи или других отложений. Затем циркуляционные компрессоры монтируются в трубопровод в горизонтальном положении для обеспечения постоянного контакта с водой и снижения износа. Все соединения должны обрабатываться герметиком для устранения прорывов жидкости и разгерметизации системы.

Автоматизация обогрева помещения

Циркуляционный насос для систем отопления Wilo Stratos

Максимальная эффективность отопления достигается в том случае, когда в его системе используются насосы с автоматизированным управлением.

Такие устройства различных торговых марок достаточно часто можно встретить на российском рынке профессиональной техники, и безоговорочным лидером в их производстве является компания Grundfos. Приспосабливаясь к условиям окружающей среды, подобные агрегаты регулируют свою производительность, оказывая тем самым влияние на эффективность системы отопления в целом и на уровень расхода топлива в частности.

Наиболее продвинутые модели не требуют никакого обслуживания. Их электроника позволяет распознавать изменения условий окружающей среды при смене дня и ночи, а также сезонов года. Такие насосы в сочетании с автоматическими нагревателями дают возможность полностью забыть о каких-либо регулировках отопления после его монтажа.

Хорошим примером автоматической техники могут служить насосы Grundfosсерии Alpha, а также профессиональные модели этой фирмы, предназначенные для крупных котельных. Эти устройства, не имеющие сальников, отличаются высокой надежностью и точностью выбора характеристик. Благодаря этому в помещении создаются оптимальные условия окружающей среды. Кроме того, компания Grundfosвыпускает также и полуавтоматические насосы различных модификаций, которые требуют предварительной установки и переключения режимов при смене обстоятельств.

Источник: http://remontmechty.ru/otdelka-kvartiry/otoplenie/kotly/cirkulyacionnye-nasosy-dlya-sistem-otopleniya-kak-obespechit

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Компания ПрофиК-Юг производит полный комплекс работ по установке, настройке и введению в эксплуатацию котельных в Одессе. как газовых. так и на тепловых насосах в качестве источника тепла (вида отопления ). Возможно подключение солнечных коллекторов к тепловому насосу или к газовому котлу. В качестве приборов отопления устанавливаем тёплые полы в стяжку из фибробетона на трубках KAN-therm, Viega. конвекторы для теплового насоса daikin.

Газовые котельные всё меньше пользуются популярностью, поэтому чаще устанавливают котельные на тепловом насосе с солнечными коллекторами.

Готовые котельные имеют в своей схеме насосы для отопления в узле разводки водяных трубопроводов, а не только в котле и в тепловом насосе:

Газовая котельная (топочная) с тепловым насосом и бивалентным баком горячей воды (бойлером)

Циркуляционные насосы позволяют интенсифицировать процесс теплообмена и располагать приборы отопления где удобно. Секущие шаровые краны  позволяют ремонтировать любой насос в любое время независимо от остальной части котельной, установка секущих кранов также ускоряет процесс установки котлов и обвязки труб в котельной или топочной.

Горячая вода на тёплые полы подаётся из теплового насоса напрямую в случае, если газовый котёл выключен, это исключает превышение температуры теплого пола выше нормы. Подробнее про нормальную температуру тёплого пола…. При похолодании автоматически включается газовый котёл и подаёт горячую воду в дополнительные приборы отопления, дополнительный контур тёплых полов по периметру дома. Для бесперебойного обеспечения горячей водой установлен  бивалентный бойлер с эффективной теплоизоляцией бака, который сохраняет воду горячей для нескольких одновременных потребителей горячей воды, особенно это удобно в домах с двумя санузлами.Тёплая вода может быть использована  и подана в радиатор, в тёплый пол или на подогрев бассейна в титановый теплообменник.

Схема подключения водяного коллектора и клапанов переключения на фото котельной :

Источник: http://www.profik.com.ua/2011/08/11/gazovye-kotelnye-v-odesse-kotelnye-na-teplovyx-nasosax/

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Современные отопительные приборы с принудительной циркуляцией теплоносителя имеют более высокий КПД и соответственно для обогрева одинаковой площади являются более экономичными  по сравнению широко распространенными приборами использующих принцип   конвекции (циркуляция за счет вытеснения горячей водой, которая имеет меньший удельный вес, холодной).

Но в эксплуатации находится огромное количество отопительных систем оборудованных приборами конвекционного типа и замена их на новые связана с дополнительными финансовыми расходами и не всегда целесообразна.

Принудительная циркуляция теплоносителя значительно повышает КПД системы отопления, особенно в случаях если в системе отопления есть контруклоны, для преодоления которых требуется израсходовать дополнительное количество энергоносителя (газа, угля, дров и т.п.).

На основании этого не сложно сделать вывод, что для рационального использования энергоресурсов, при эксплуатации системы отопления даже в небольших помещениях, целесообразно использовать циркуляционный насос.

Но если циркуляционный насос встроенный в отопительный прибор включается в работу только во время работы прибора в режиме нагрева, то установленный отдельно, как правило, работает весь отопительный сезон, так как не оборудован системой автоматики.

Данный фактор снижает экономичность ((50 Вт *24 часа*120 суток)= 144 кВт*ч) и приводит к сокращению срока службы самого насоса.

Для решения данной задачи можно использовать устройство (см. рис. 1), которое отслеживает температуру на подающем («подача») и обратном («обратка») трубопроводах и включает циркуляционный насос только в случае если разность между температурой достигает болей 5-10 градусов.

Разность температур устанавливается резистором R2, включенным последовательно с датчиком температуры установленного на обратке.

В качестве датчиков используются терморезисторы с обратным  ТКС .

Устройство выполнено на микроконтроллере PIC12F629 (Microchip) и работает по принципу заряда конденсатора (С2, рис. 1).

При нагреве терморезистора его сопротивление уменьшается, соответственно уменьшается время заряда конденсатора. Микроконтроллер последовательно измеряет время заряда конденсатора через датчики (терморезисторы)  и на основании вычислений включает или выключает насос.

Для  включения насоса используется симистор, что обеспечивает достаточно длительный срок эксплуатации устройства.

Источник питания конденсаторный, для питания микроконтроллера и измерительной цепи используется гальванически изолированный преобразователь на DD1, T1, VD1-VD4, C3, C4, VS1.

Выход управления микроконтроллера изолирован от сети через оптопару U1.

Пример реализации устройства показан на рис. 2 и 3.

циркуляционным насосом (вид со стороны элементов)

Навигация по записям

Система автоматики для отопления или контроллер для циркуляционного насоса. 2 комментария

    На какой ток макс. рассчитан такой кондесаторный блок питания? И есть ли заводская замена для самодельного дросселя?

      Ток конденсаторного блока питания зависит от емкости конденсатора и схемы включения, в данном случае 15-20 мА.

      В схеме не дросель, а трансформатор. Это дополнительный гальванически развязанный источник питания для микроконтроллера и датчиков, можно весь узел заменить DC-DC преобразователем с гальванической развязкой.

      Схема разрабатывалась очень давно, во времена когда датчики стоили достаточно дорого, а терморезисторы были в наличии.

      Если ты хочешь сделать такую автоматику, то посмотри на эту конструкцию

      К модулю можно подключить два аналоговых сенсора температуры типа TC1047A или несколько цифровых типа DS18B20 и реализовать управление циркуляционным насосом в звависимости от температуры воздуха в помещении.

      Добавить комментарий

      Отменить ответ

      Источник: http://ihome.in.ua/sistema-avtomatiki-dlya-otopleniya-ili-kontroller-dlya-tsirkulyatsionnogo-nasosa/

      Смотрите также:

08 августа 2021 года

Циркуляционный насос принцип работы

Работа водяного отопления основана на движении горячего теплоносителя от источника нагрева (котла) к радиаторам. Остывшая вода возвращается для повышения температуры по обратному трубопроводу. Для увеличения скорости движения жидкости монтируют циркуляционный насос. Также он может выполнять некоторые дополнительные функции.

Рассматриваемое устройство предназначено для создания циркуляционного потока в отоплении. Насос устанавливается в системах закрытого принудительного типа, в гравитационных используется редко. Исключение – площадь отапливаемого дома свыше 100 м 2 .

В этом случае естественная циркуляция не может обеспечить требуемую скорость горячей воды – происходит неравномерное распределение тепла. Поэтому радиаторы, расположенные дальше от котла, получают меньше энергии.

Во многих случаях насос является непременным компонентом обвязки газового отопительного котла.

Крыльчатка насоса создает напор, который преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы. В результате происходит увеличение скорости движения воды.

Кроме основного назначения циркуляционный насос выполняет также следующие функции:

  • оптимизирует расход энергоносителя, вода не успевает до конца остыть при вторичном попадании в теплообменник, следовательно на ее нагрев тратиться меньше энергии;
  • минимизирует разницу давления межу горячей и остывшей жидкостью;
  • предотвращает изменение направления движения горячей воды.

Его установка обязательна для систем лучевого отопления и водяного теплого пола. Насосы стабилизируют давление на отдельных участках сети, предотвращая неравномерное распределение тепловой энергии.

Виды, конструкция и особенности работы.

Помпа состоит из литого корпуса, внутри которого расположен ротор из керамики или пластика, крыльчатка, статор и управляющий блок для подключения электропитания. Всасывающий патрубок сделан в форме улитки, нагнетающий находится с обратной стороны.

Во время работы возникает тепловая нагрузка на ротор, поэтому требуется его охлаждение. В зависимости от способа отвода тепла различают два типа насосов – с мокрым или сухим ротором.

В этих моделях ротор не соприкасается с теплоносителем. Компоненты электродвигателя изолированы от камеры с водой. Установлена уплотнительная система из нескольких стальных колец. Для уменьшения трения между ними всегда присутствует тонкая пленка смазывающей жидкости.

По расположению компонентов помпы разделяются на три типа – консольные, вертикальные и блочные. Вертикально установленный двигатель повышает производительность, но могут возникнуть сложности с его монтажом.

Особенности такого конструктивного исполнения:

  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • КПД – до 80%;
  • при отсутствии энергоносителя не выходят из строя;
  • монтаж возможен в любом положении.

Недостаток – высокий уровень шума. Модели монтируются на распределительных станциях централизованного отопления, в автономных системах теплоснабжения промышленных и коммерческих зданий.

Такие помпы предназначены для работы в системах со стабильным давлением жидкости, подходят для автономного отопления жилого дома или квартиры. Рабочее колесо и ротор постоянно омываются жидкостью. Она отводит тепло, частично выполняет функции смазки. Статор изолирован герметичным стаканом из углеродного волокна или немагнитной стали.

В блоке управления можно регулировать число подключенных обмоток, тем самым меняя мощность. Регулировка производительности дает возможность адаптировать помпу под параметры отопления.

Ключевые моменты:

  • низкий уровень шума;
  • не требуется периодической смазки;
  • автоматическое охлаждение конструкции;
  • относительно низкая стоимость и простое обслуживание.

Недостатком является низкий показатель КПД – до 30%. Насосы не смогут работать без теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Выбор подходящей модели насоса для котла отопления начинается с изучения базовых параметров. Предварительно делается расчет отопительной системы и на основе полученных данных подбираются компоненты.

Учитывается не только техническая составляющая, но и производитель. От качества сборки и соблюдения технологии зависит продолжительность безремонтной работы.

Основные технические характеристики:

  • производительность;
  • высота подачи;
  • число скоростей;
  • установочные размеры;
  • потребляемая мощность;
  • максимально допустимая температура теплоносителя.

Определяющая характеристика – производительность. Она указывает максимальный объем перекачиваемой жидкости за единицу времени. Для бытовых моделей варьируется от 25 до 60 л/мин. Зависит от фактического гидравлического сопротивления элементов системы.

Высота подачи или гидравлическое сопротивление, определяет максимальную высоту, на которую насос может поднять водяной столб. Может составлять от 3 до 7 м. Каждые 10 метров высоты соответствуют одной атмосфере давления.

Установочные параметры учитываются для правильного подключения помпы к системе отопления. Важно – диаметр патрубка насоса должен быть меньше сечения основной магистрали. В противном случае напор создаст область пониженного давления.

Потребляемая мощность незначительная, не превышает 0,8 кВт. Но ее нужно учитывать при расчете нагрузок теплоснабжения. В особенности это касается электрического отопления.

Количество скоростей для бытовых моделей не превышает трех. Этого достаточно для регулировки напора и оптимизации параметров работы. Максимально допустимая температура воздействия зависит от режима работы отопления. Для низкотемпературного теплоснабжения, до +75/40 0 С этот параметр несущественен. Но для запаса рекомендуется покупать модели, рассчитанные на максимальные тепловые воздействия – до +110 0 С.

Расчет параметров насоса.

Для определения значений характеристик насоса нужно знать базовые параметры отопления – мощность котла и режим работы теплоснабжения. Они же зависят от тепловых потерь здания. По СНиП 2.04.07-86 при должном значении сопротивления теплопередачи наружных стен и оконных конструкций на 1 м² жилой площади необходимо 177 Вт тепловой энергии.

При повышении этажности норма увеличивается до 101 Вт.

Для одноэтажного здания площадью 120 м² с соблюдением норм теплоизоляции мощность котла будет равна:

N=120*177= 21, 74 кВт.

Расчет производительности, или расхода, насоса выполняется по следующей формуле:

Где:

  • Q – производительность помпы, м³/ч;
  • N – расчетная мощность отопительного оборудования, кВт;
  • t1 и t2 – температура воды на выходе из котла и в обратной трубе, 0 С.

Для котла с номинальной мощностью 22 кВт и при температурном режиме работы 90/70 можно рассчитать расход помпы:

Q=22000/(70-90)= 1100 л/час или 19 л/мин .

Рекомендуется взять небольшой запас производительности, чтобы оборудование не работало постоянно на максимальной мощности.

Высота подачи или напора, рассчитывается по сложным формулам. Для автономного теплоснабжения частного дома или квартиры можно взять приближенные значения. Опытным путем были выявлены данные гидравлического сопротивления определенных участков системы в зависимости от их конфигурации и назначения.

Величины гидравлического сопротивления, Па/м, для компонентов отопления:

  • прямые участки трубопроводов – до 150;
  • фитинги – до 45;
  • трехходовые смесители – 30;
  • терморегулирующая аппаратура – 105.

Значения для всех компонентов системы нужно суммировать. Для расчета напора полученный результат умножается на 0,0001.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Перед монтажом насоса изучается руководство пользователя. В нем описаны основные правила монтажа, рекомендации по обслуживанию агрегата. Помпу не врезают в магистраль, а делают для нее байпас – п-образную конструкцию с шаровыми кранами для перекрытия подачи воды и фильтром грубой очистки перед входным патрубком.

Это даст возможность оперативно заменить насос или выполнить ремонтные работы без отключения отопления.

Этапы планирования монтажа:

  • выбор места для монтажа;
  • количество насосов;
  • положение помпы;
  • подключение к электросети.

Место монтажа помпы – на основной трубе, сразу после котла или на обратной, после расширительного бака. Рекомендуется последний вариант – это приведет к стабилизации давления, будут отсутствовать рывки скорости движения воды.

Число насосов зависит от схемы трубопроводов. Для классической однотрубной или двухтрубной системы достаточно одной помпы. Если есть одно или несколько ответвлений, характерные для лучевого отопления – на каждую ветку устанавливается отдельный насос.

Общее правило положения насоса – направление ротора только горизонтальное. На каждом патрубке подключения есть стрелка, указывающая направление движения теплоносителя. Если выбрано вертикальное положение и это разрешено изготовителем – номинальная мощность может упасть до 30%.

Подключение электричества стандартное, все модели работают от сети 220 В. Исключения – промышленные помпы и предназначенные для организации централизованного теплоснабжения. Рекомендуется сделать отдельную линию с установкой автомата защиты. Для подключения можно соединить три провода напрямую с клеммами коробки. Но лучше установить трехконтактную вилку и розетку.

Дополнительно при выборе обращают внимание на производителей. Хорошо зарекомендовали себя модели Willo, Sprut, Grundfos. Кроме того, важно правильно подобрать оптимальный вариант по производительности и высоте подачи воды.

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Насос циркуляционный – это агрегат, выполняющий функцию принудительной циркуляции теплоносителя в отопительных системах закрытого и открытого типов. Использование этого агрегата ускоряет скорость потока воды в радиаторах отопления, за счет чего воздух в помещениях нагревается быстрее и равномернее.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Насос циркуляционный состоит из нержавеющего стального корпуса, в котором фиксируется электрический узел. В конструкцию последнего входит ротор, расположенный внутри обмотки статора.

В устройство насоса циркуляционного входит крыльчатка, закрепленная на валу ротора. При подаче электричества крыльчатка вращается, что приводит к всасыванию теплоносителя с одной стороны насоса и выталкиванию его с другой стороны. Образуемый агрегатом напор подавляет гидравлическое сопротивление узлов отопительной системы, что приводит к увеличению скорости передвижения теплоносителя.

Принцип работы циркуляционного насоса

Принцип действия насосного оборудования для отопления основывается на вращении крыльчатки. В момент подачи электричества запускается двигатель агрегата, который приводит в действие рабочий вал и зафиксированную на нем крыльчатку. Теплоноситель попадает внутрь прибора через всасывающий патрубок. В рабочей камере жидкость поддается воздействию крыльчатки, и ускоряется, после чего попадает в выталкивающий патрубок.


Насос циркуляционный повышает эффективность системы отопления, так как обогрев жилых помещений начинается в течении пары минут после запуска котла. Правильная установка, как промышленного, так и бытового насоса для систем отопления, уменьшит расходы на их содержание – на практике экономия газа приблизится до отметки 30 %. Снижение затрат происходит за счет того, что разогретый теплоноситель будет быстрее поступать к радиаторам, и быстрее возвращаться к котлу, потеряв минимальную долю своей температуры. Таким образом, немного охлажденную жидкость будет легче подогреть, а сам котел будет включаться для этого значительно реже.

Как выбрать циркуляционный насос для отопления дома?

Выбирая насос циркуляционный, следует учесть ряд очень важных характеристик. К ним относится:

  • Мощность – обычно для обслуживания больших частных домов нужно выбирать устройства средней и высокой мощности. Если дом имеет только один этаж из нескольких комнат, то для его отопления вполне хватит насоса с небольшой мощностью;
  • Максимально допустимая температура теплоносителя – очень важный параметр, который всегда указывается в паспорте насоса. Используя агрегат для горячей воды, необходимо всегда контролировать, чтобы температура жидкости не превышала максимально допустимую норму. Настроить уровень нагревания воды можно на котле отопительной системы;
  • Диаметр трубопровода – этот параметр указывает, какого диаметра трубы удастся подключить к устройству для водоснабжения дома;
  • Напор – этот параметр обозначает, на какую дистанцию насос будет проталкивать теплоноситель. Как правило, бытовые агрегаты способны создавать напор в диапазоне от 20 до 60 м;
  • Производительность – это количество жидкости, которую всасывает и выталкивает насос циркуляционный за определенный период работы. Для расчета этого показателя следует учесть общую площадь обогреваемых помещений и выбрать соответствующий агрегат;
  • Наличие автоматики – большинство современных насосов для горячего водоснабжения обладают встроенными защитными устройствами, которые отключают агрегат при изменении давления и других параметров в системе. В продаже можно найти насосы с терморегулятором, с защитой от сухого хода и другими полезными функциями;
  • Размеры насоса – важно помнить, что маленький агрегат не способен обслуживать большие по площади дома. Вместе с тем, мини насосы практически не издают шум при работе и потребляют меньше электроэнергии.


Изучив все эти параметры, покупателю будет гораздо легче подобрать насос циркуляционный насос. Знание о характеристиках агрегата поможет сэкономить деньги и время.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления правильно?

Прежде, чем подключить циркуляционный насос, потребуется выбрать место для его монтажа. Следует помнить, что насос нуждается в управлении и регулярном обслуживании, поэтому к нему должен быть свободный доступ.

Самым подходящим местом для установки насоса считается участок перед котлом системы отопления. Это связано с тем, что вверху котла со временем начинает скапливаться воздух. Если установить водяной насос циркуляционный на подаче теплоносителя к котлу, то это приведет к образованию вакуума в верхней части котла. Если установить насос перед котлом, то он будет выталкивать жидкость в него, благодаря чему будет исключена возможность образования воздушных пробок. Еще один плюс такого метода заключается в том, что насос будет работать с теплоносителем, обладающим более низкой температурой, что существенно продлит сроки эксплуатации прибора.

Еще один важный момент монтажа поверхностного циркуляционного насоса – это положение его рабочего вала. Нужно помнить, что вал агрегата должен быть установлен четко в горизонтальном положении. В противном случае насос не будет полностью погружен в воду, что приведет к значительной потере в производительности.

Приняв во внимание все эти факторы, можно приступать непосредственно к монтажу прибора своими руками. Порядок действий выглядит следующим образом:

  • На выбранном участке трубопровода следует установить обводную линию – байпас. Таким образом, теплоноситель будет продолжать циркулировать по основному трубопроводу даже в случае отключения электричества или поломки насоса. При этом нужно помнить, что диаметр байпаса должен быть немного меньше диаметра основного трубопровода;
  • Перед насосом потребуется установить фильтр, который защитит агрегат от попадания в него мелких твердых частиц;
  • По обе стороны насоса необходимо вмонтировать напорную арматуру в виде одного сдвоенного шарового крана и обратного клапана. Их наличие позволит выполнить демонтаж и ремонт оборудования без слива с него теплоносителя. И кран, и обратный клапан крепятся при помощи фланцевого соединения. В итоге должна получиться такая схема:
  • Выполнив все необходимые соединения, к насосу нужно подключить электрическое питание.


Выполнив подключение циркуляционного насоса к системе отопления, нужно протестировать оборудование. Первые несколько часов работы насоса должны пройти в условиях небольшого напора и не высокой производительности. Далее давление можно постепенно увеличивать, пока система отопления не будет работать в привычных условиях.

Неисправности насоса циркуляционного насоса – причины поломок

Существует ряд типичных неисправностей, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы циркуляционных насосов. Среди них выделяется:

  • Агрегат издает шум, но нет вращения – причиной подобной проблемы чаще всего является окисление вала мотора из-за длительного простоя агрегата;
  • Насос не вращается и не издает шума – проблема связана с отсутствием электропитания или слишком низким напряжением в сети. Чтобы разобраться в поломке, нужно воспользоваться тестером и проверить напряжение на клеммах;
  • Прибор запускается, но через пару минут отключается – причина кроется в скоплении накипи между ротором и статором. Решить проблему можно путем демонтажа мотора и его тщательной очистки от известняка;
  • Агрегата начал сильно гудеть при запуске – неисправность связана с воздушными пробками в определенной части трубопровода;
  • Оборудование создает сильную вибрацию – проблема связана с полным износом подшипника, который отвечает за вращение рабочего колеса. Устранить поломку можно путем замены изношенной детали.

Отремонтировать прибор достаточно просто в домашних условиях. Ниже рассмотрим способы устранения каждой из поломок более подробно.

Насос отопления циркуляционный шумит – решение своими руками

Чтобы решить подобную проблему, в первую очередь, потребуется выпустить весь воздух, который скопился в трубопроводе и радиаторах отопления. Чтобы в будущем тратить на эту процедуру уходило меньше времени, специалисты советуют установить в верхней части трубопровода автоматику.

Если шум насоса циркуляционного насоса сопровождается сильной вибрацией, то нужно увеличить давление на входе теплоносителя в агрегат. В некоторых случаях недостаток давления может быть компенсирован увеличением объемов теплоносителя.

Циркуляционный насос греется – причины и устранение

Существует масс причин, из-за которых агрегат может нагреваться. Среди них нужно выделить:

  • Неправильная установка – определить, что агрегат нагревается именно по этой причине достаточно просто – прибор будет греться уже в начале эксплуатации;
  • Скопление твердых частиц в системе – с каждым месяцем внутри трубопровода откладываются частицы известняка и ржавчины, вследствие чего диаметр труб становится меньше. Из-за этого агрегат начинает работать в условиях повышенной нагрузки. Избавиться от этой проблемы поможет полная очистка труб системы отопления;
  • Слишком малое количество смазки в подшипниках насоса – из-за этого подшипник стираются в разы быстрее, чем в обычных условиях. В таком случае прибор нужно снять и залить новую смазку;
  • Особенности модели насоса – некоторые приборы изначально изготовлены таким образом, что могут нагреваться сильнее, чем их аналоги. Как правило, это больше касается промышленных агрегатов, но иногда встречаются и бытовые устройства;
  • Низкое напряжение в сети – если этот показатель ниже заявленных 220 В, то мотор прибора начинает греться, что приводит к его поломке. Чтобы не допустить поломки, насос лучше на время отключить.

Не нужно спешить демонтировать циркуляционный насос и нести его в ремонт. Вполне возможно, причина нагревания кроется даже не в самом приборе. В первую очередь потребуется замерить напряжение сети. Если этот показатель в норме, то нужно промыть трубопровод каустической содой. Жидкость нужно оставить в трубах минимум на час, после чего слить ее. Если эта процедура не помогла, значит, потребуется обратиться за помощью к специалистам.

Что делать, если прибор гудит, но не крутит?

С этой проблемой сталкиваются те владельцы насосов, которые не часто пользуются приборами и игнорируют необходимость обслуживания отопительной системы. Чтобы устранить проблему, потребуется:

  1. Отключить питание агрегата;
  2. Слить теплоноситель из насоса и прилегающих к нему труб;
  3. Снять винты, которые крепят корпус мотора;
  4. Снять двигатель вместе с ротором;
  5. Провернуть ротор отверткой, упираясь в насечку.

Если причина поломки кроется в попадании в прибор инородных предметов, значит действовать нужно в следующем порядке:

  1. Отключить питание насоса;
  2. Слить воду;
  3. Открутить винты, удерживающие корпус мотора;
  4. Найти и удалить посторонний предмет;
  5. Установить на входном патрубке сетчатый фильтр.

По окончанию ремонта прибор снова начнет работать. Фильтрационный элемент защитит устройство от попадания твердых частиц, что существенно продлит сроки эксплуатации всей системы.

Экономическая выгода от использования в системе отопления циркуляционного насоса с интеллектуальной системой управления.

Материал подготовлен при участии экспертов компании Wilo.

Прошедший зимний отопительный период с сильными морозами, внезапными оттепелями и частыми переходами через 0 мог выявить все плюсы и минусы в работе системы отопления загородного дома. В результате, в зависимости от эффективности работы оборудования, домовладельцы или потратили на обогрев коттеджа запланированные средства, либо переплатили и задумались, как уменьшить затраты в следующем отопительном сезоне.

Существует несколько способов модернизировать систему отопления и, тем самым, снизить эксплуатационные расходы в долгосрочном периоде. Один из них — оснастить «инженерку» циркуляционным насосом, гибко подстраивающимся под постоянно меняющиеся условия эксплуатации. Разбираемся в вопросе с помощью инженера компании-производителя циркуляционных насосов.

  • В чём заключаются особенности современной системы отопления.
  • Для чего нужен циркуляционный насос с интеллектуальной системой управления.
  • На чём основан принцип работы циркуляционных насосов с электронной системой регулирования.
  • Какая экономическая выгода от использования «умного» циркуляционного насоса.

Особенности современной системы отопления загородного дома

В зависимости от региона, отопительный период в нашей стране в среднем длится 6-7 месяцев. Т.к. цены на энергоносители всё время растут, среди владельцев загородных коттеджей увеличивается интерес к строительству энергоэффективных домов, т.е. зданий, где все энергопотери сведены к минимуму. Практика показывает, что при грамотном подходе к процессу возведения такого дома (основанном на теплотехническом расчёте) средства, потраченные на его строительство, возвращаются в виде снижения затрат на оплату энергоносителей.

Но зачастую при этом из вида упускается один важный момент — возведение энергоэффективного, а значит, экономичного дома, требует решения целого комплекса задач. Помимо утепления, монтажа системы вентиляции с рекуператором, для минимизации расходов нужно повысить эффективность работы системы отопления.

Отопительная «инженерка» загородного коттеджа включает в себя самое разнообразное оборудование. Это — твердотопливные, газовые, электрические или дизельные котлы, система тёплого пола или настенные радиаторы с термостатическими головками и т.д. Поэтому отопительная система загородного дома оснащается циркуляционными насосами.

Зачастую в отопительную систему устанавливают обычные (нерегулируемые) циркуляционные насосы, всё время работающие на постоянной скорости оборотов или имеющие ступенчатую регулировку напора теплоносителя в 2-3 диапазонах.

Такие насосы могут иметь устаревшую конструкцию и неэффективно работающий двигатель. Это приводит к значительному перерасходу денежных средств. Чтобы этого избежать, систему отопления можно модернизировать, установив в неё «умный» циркуляционный насос.

Преимущества циркуляционного насоса с интеллектуальной системой управления

Нерегулируемые насосы систем отопления потребляют большое количество электроэнергии, т.к. в течение всего отопительного периода они постоянно работают на максимальном режиме. В то время как фактически большую часть времени отопительная система работает в режиме неполной нагрузки.

Например, при внезапном потеплении (это нередко происходит среди зимы) пользователь понижает температуру теплоносителя и его напор, т.к. от отопительных приборов не требуется повышенная теплоотдача. Также от системы отопления не требуется максимальная эффективность работы в начале и в конце отопительного сезона, когда на улице только установилась прохладная погода, а сильные морозы ещё не пришли. При смене дня и ночи, при отъезде из дома на работу днём, когда с помощью термостатических головок, установленных на радиаторах, можно понизить температуру в помещениях и, тем самым, сэкономить средства на отоплении.

Т.е., в течение всего отопительного сезона от циркуляционного насоса требуется максимальная производительность лишь ограниченный период времени. Следовательно, насос должен гибко подстраиваться под постоянно меняющиеся условия эксплуатации и личные предпочтения людей, проживающих в доме.

Насосы старого поколения позволяют вручную выбирать одну из нескольких постоянных частот вращения (обычно двух или трех). Зачастую такие насосы могут работать на максимальной скорости, даже если все радиаторы перекрыты. Это приводит к неоправданно высокому энергопотреблению.

Современные «умные» циркуляционные насосы оборудованы высокоэффективными моторами с автоматическим регулированием мощности. Это оптимизирует гидравлические параметры насоса при всех режимах работы системы отопления и, особенно, в режимах неполной нагрузки, что позволяет ощутимо снизить расходы на электроэнергию.

Дополнительная экономия электроэнергии обеспечивается путем активации автоматического режима снижения частоты вращения и функции Dynamic adapt. Это функция непрерывной динамической подстройки рабочей точки в зоне частичной загрузки насоса.

За счет постоянной адаптации рабочей точки насоса, а также функции автоматического удаления воздуха, использование электронных насосов позволяет избежать возникновения шумов в системе, что особенно важно для жилых помещений

Принцип работы циркуляционных насосов с электронной системой регулирования

Как уже говорилось выше, в нашем климатическом поясе наблюдаются значительные колебания температуры окружающей среды. Независимо от погодных условий, пользователю требуется обеспечить постоянную комфортную температуру воздуха в жилых помещениях.

При низких температурах, как правило, все радиаторы открыты, требуется максимальная подача теплоносителя. При росте температуры на улице часть радиаторов прикрывается – через систему проходит меньшее количество теплоносителя.

Современные «умные» циркуляционные насосы способны подстраиваться под меняющуюся нагрузку системы. Электронная система управления насоса позволяет автоматически изменять частоту вращения мотора, в зависимости от состояния системы (количества открытых радиаторов). В отличие от стандартных насосов, с возможностью ручного выбора одной из двух-трех скоростей вращения, встроенный частотный преобразователь «умных» насосов с высокой точностью автоматически меняет скорость вращения мотора, что позволяет моментально реагировать на изменения условий в системе отопления. Таким образом, применение циркуляционных насосов с интеллектуальной системой управления существенно снижает потребление электроэнергии.

Также у таких насосов есть возможность выбора одного из нескольких режимов регулирования, что позволяет обеспечить оптимальную работу насоса в конкретной системе.

В зависимости от установленного способа регулирования, электроника насоса поддерживает или линейно изменяет заданное значение перепада давления, в соответствии с текущим состоянием системы (например, количеством открытых радиаторов), вместе с тем изменяется подача насоса. Частота вращения мотора постоянно изменяется, а значит, автоматически, без участия пользователя, насос подстраивается под изменившиеся условия эксплуатации.

Экономическая выгода от использования в системе отопления «умного» циркуляционного насоса

В чём заключается экономия при установке в систему отопления «умного» энергосберегающего насоса? Это ключевой вопрос, который интересует любого застройщика, задумавшего купить циркуляционный насос с электронной системой регулирования.

Преимущества следует рассматривать в комплексе и, что самое главное, в долгосрочной перспективе. Например, обычный нерегулируемый циркуляционный насос для системы отопления в среднем потребляет 500-800 кВт·ч в год. Для сравнения: телевизор – до 200 кВт•ч в год, стиральная машина – около 200 кВт·ч в год, электрическая плита – 450 кВт·ч в год, т.к. обычный циркуляционный насос работает постоянно и на максимальном режиме. Но вышеперечисленное бытовое оборудования включается лишь периодически.

Минимальная потребляемая мощность современного энергоэффективного циркуляционного насоса составляет 3 Вт, а среднегодовое потребление не превысит 50 кВт·ч.

Поэтому «умные» насосы позволяют экономить до 90% электроэнергии по сравнению со стандартными насосами, так как они автоматически подстраиваются под меняющиеся параметры системы и оснащены высокоэффективными, экономичными электрическими двигателями.

Также помним о таком немаловажном факторе, как автономия дома. Загородные жители хорошо знают, что иногда случаются перебои в электроснабжении, аварии подстанций и обрывы линий электропередач. Чтобы система отопления продолжала работать, её оборудуют источником бесперебойного питания. ИБП, питая циркуляционные насосы и котел, позволит функционировать системе отопления до момента восстановления централизованного электроснабжения.

Поставив энергоэффективный циркуляционный насос с малым потреблением электроэнергии, пользователь существенно увеличивает время работы системы отопления от ИБП. Либо может сократить затраты на её монтаж, т.к. потребуется инвертор и блок аккумуляторов меньшей мощности.

А в нашем видеосюжете показываются нюансы монтажа комбинированной системы отопления в деревянном доме.

Устройство и принцип действия циркуляционных насосов

Насосы на схемах систем отопления обычно обозначаются так :

Одна из вершин треугольника направлена в сторону движения теплоносителя. Насос побуждает двигаться воду /теплоноситель/ в системе отопления, преодолевая сопротивление в трубе. Он не поднимает воду. Сколько горячей воды в системе отопления поднялось, столько же холодной опустилось.

Насос преодолевает только трение, и вода движется по кругу /системе отопления, от котла к котлу/. Именно поэтому циркуляционные насосы для частного дома /т.е. для бытовых систем отопления/ имеют небольшую мощность, и, следовательно, низкое электропотребление – около 100 ватт, как лампочка. Стоит выделить, что энергопотребление насоса зависит и от его характеристик. Более подробно характеристики насосов будут рассмотрены в соответствующей главе. 

Если насос выключить, то вода через какое-то время, как и вращающееся колесо, остановится, а если не выключать, то вода будет двигаться постоянно.

На этом основана возможность управления подачей тепла от котла в радиаторы дома. Насос может быть включенным на полную мощность, либо быть выключенным, либо работать вполсилы.

Подберем насос для системы отопления жилого дома

+7-932-2000-535

Насосы немецких фирм – Grundfos, Wilo и Unitherm, в основном используемые при монтаже бытовых систем отопления, имеют три ступени мощности. Это позволяет даже при отсутствии дополнительной автоматики управлять системой. Если в доме жарко, а насос работает в полную силу, можно уменьшить мощность насоса, поток теплоносителя в системе станет меньше, температура на отопительных приборах понизится. В настоящее время все большей популярностью пользуются насосы с электронным управлением. Такие модели позволяют в 2 – 3 раза сократить расход электроэнергии, а электронное управление насоса подстраивает его характеристики под конкретную систему, в которой он установлен.

Можно также подключать насос через термодатчик. Насос в этом случае будет автоматически включаться только тогда, когда температура в доме опустилась ниже желаемой. Такой датчик называют еще термостатом. Современные системы как правило оборудованы регуляторами отопления, которые и осуществляют управление котлом, насосами, различными иными устройствами. Системы с термостатами уже практически не используются.

P.S. – о пользе электронного регулирования

В соответствии с положениями СНиП, циркуляционные насосы для системы отопления выбираются исходя из условий ее максимальной тепловой нагрузки. В реальности такое интенсивное теплоснабжение требуется лишь несколько дней в году. Таким образом, большую часть года мощность насоса превышает необходимую. Во-первых, это означает неоправданные затраты электроэнергии. Во-вторых, если заданную температуру в помещении поддерживают терморегулирующие вентили, при снижении подачи от нерегулируемого насоса на них возникает чрезмерный перепад давления, который вызывает шум. В отдельных случаях применение регулируемого «циркуляционного» насоса позволяет снизить потребление им энергии на – 50,060,0 %. Учитывая, что данный элемент системы эксплуатируется в среднем свыше 5 500 часов в год, экономический эффект ощутим даже для маломощных установок.

Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор /вращающаяся часть/ и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается – крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось ротора обязательно должна быть расположена горизонтально /для стандартного типа насосов/, либо соответствовать схеме монтажа /для безвальных насосов с плавающей ротор-крыльчаткой, второй тип/. Ниже приведены схемы монтажа и конструктивные особенности двух основных типов циркуляционных насосов, существующих на рынке. Существуют разновидности насосов и третьего типа – насосы с «сухим ротором». Они практически не используются в бытовых системах отопления.

ТИП 1 – стандартная конструкция насоса, насосы с мокрым ротором

Принципиальная схема представлена на рисунке – конструктивно насос выполнен в литом корпусе. При этом ротор /1/ погружен в теплоноситель. Между статором /2/ и ротором /1/ существует герметичный «стакан» из нержавеющей стали /3/. Ротор соединен с крыльчаткой /4/ с помощью вала /5/. Вал вращается в опорных подшипниках скольжения /6/, смазка подшипников и их охлаждение происходит с помощью теплоносителя системы отопления. На торцевой крышке насоса расположен винт /6/ для спуска воздуха. Из остальных элементов: 8 – улитка насоса /чугун/ ; 9 – корпус электромоторной части ;10 – коробка коммутации и управления, электро-подключении.

При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Насосы с «мокрым» ротором 

Эти «циркуляционные насосы» – появились уже довольно давно, в начале – 1950-х годах. В странах с децентрализованным теплоснабжением они получили большое распространение.

Устройство насоса «мокрого» типа показано на рисунке выше. Его ротор вместе с рабочим колесом погружен в перекачиваемую среду. Жидкость смазывает подшипники вала и одновременно охлаждает мотор. Герметичность той части двигателя, которая находится под напряжением, обеспечивает разделительный стакан, выполненный из нержавеющей немагнитной стали. Вал ротора часто изготавливается из керамики; подшипники – из керамики или графита. Корпус насосов для систем отопления в большинстве случаев отливается из чугуна. Для горячего водоснабжения, как правило, применяются модели с бронзовыми или латунными корпусами.

Насосы данного типа практически бесшумны и могут годами работать без технического обслуживания; их монтаж, ремонт и замена не требуют таких трудоемких операций, как, например, центрирование. Отрицательной стороной «циркуляционного насоса» с «мокрым» ротором является их низкий КПД /10,050,0 %/. Для устройств «сухого» типа этот показатель составляет – 40,0….80,0 %, поэтому им отдают предпочтение в больших системах отопления и горячего водоснабжения. В современных моделях насосов существуют и значительные технологические новшества – вал насоса выполняется из керамики, причем в центре вала существует канал, по которому теплоноситель принудительно поступает в зону подшипника скольжения, тем самым обеспечивая лучшую смазку и более долговечную работу узла. Из новейших моделей, в которых применяется именно такая конструкция – Grundfos AlphaUnithermсерии UPC. В моделях других производителей как правило вал исполнен цельный, из нержавейки. Соответственно подшипники изнашиваются быстрее.

P.S. – Подшипники скольжения разрушаются при работе насоса «на сухую», сальники перегреваются, что может привести к попаданию жидкости в электрическую часть и короткому замыканию! При работе в данном режиме свыше – 10 секунд вероятно заклинивание!

ТИП 2 – без вальная конструкция насоса, насосы с мокрым ротором

Новые разработки

Одним из направлений совершенствования насосов с «мокрым» стали модели, у которых конструктивно отсутствует вал /безвальные/, а ротор выполнен единым элементом с крыльчаткой /ротор-крыльчатка – 1/. Принцип работы в этом случае следующий – в статоре насоса создается бегущее магнитное поле, которое захватывает постоянный магнит в ротор-крыльчатке. Соответственно, ротор-крыльчатка начинает вращаться и перекачивает теплоноситель. Объединение ротора и крыльчатки позволило конструкторам избавится от вала, соответственно подшипников скольжения и сальников, что существенно увеличивает отказоустойчивость насоса, упрощает его конструкцию. Ротор-крыльчатка в этом случае не имеет жесткой связи с корпусом насоса, а вращается на полусферическом керамическом подшипнике. Благодаря такой плавающей конструкции при попадании в насос твердых частиц не происходит его заклинивание.

Модели с такой конструкцией представлены фирмами – Unitherm /Германия, серии UPM, UPH/ и Grundfos /Дания/, а также Vortex. Их роторы выполнены в форме полусферы со встроенным рабочим колесом. Такая конструкция максимально облегчает промывку и очистку насоса от накипи, а также исключает возможность заклинивания. Правда, при этом несколько снижается КПД. Ну и еще одним существенным преимуществом данной конструкции является следующая – при работе «на сухую» благодаря отсутствию сальников никогда не произойдет попадание воды в электрическую часть насоса, соответственно замыкание и полный выход прибора из строя. Хотя и данная конструкция не позволяет данный режим работы. Данные модели насосов имеют и ограничения по установке – как правило установка насоса допускается в горизонтальном положении трубы /корпусом вниз/, второй вариант – вертикальная труба, корпусом наружу /насос в этом случае должен перекачивать жидкость снизу-вверх/.

  1. – ротор-крыльчатка, свободно «плавающая» на подшипнике ;
  2. – полностью герметичный статор ;
  3. – полусферический керамический подшипник ;
  4. – перегородка из нержавеющей стали, без каких-либо отверстий ;
  5. – улитка насоса /латунь для насосов – ГВС, чугун – для отопительных/.

P.S. – Полусферический подшипник при работе насоса «на сухую» может выйти из строя вследствие перегрева, но жидкость не попадает в электрическую часть, т.к. отсутствуют сальники и подшипники.

ТИП 3 – Насосы с сухим ротором

В настоящее время в качестве «циркуляционные насосы» широко применяются – насосы с так называемым «сухим» ротором. /Их моторы не соприкасаются с перекачиваемой водой/. К ним относятся традиционные консольные, моноблочные, а также Inline-насосы. Характерным отличием последнего типа является скользящее торцевое уплотнение. Упрощенно говоря, оно состоит из двух очень точно отполированных колец. При работе кольца вращаются друг относительно друга. Так как вода в отопительном контуре находится под повышенным давлением по сравнению с атмосферой, между поверхностями скольжения образуется тонкая водяная пленка. Поскольку кольца прижаты друг к другу пружиной, при износе уплотнения происходит его само-подгонка. Это делает насос герметичным. В зависимости от вида теплоносителя и его температуры материалом для скользящего торцевого уплотнения служат графит, керамика, нержавеющая сталь, карбид вольфрама, оксид алюминия и т. д. При перекачке обычной воды в нормальных условиях эксплуатации срок службы уплотняющих колец составляет 24 года. Они не требуют обслуживания и не зависят от направления вращения двигателя. Что касается традиционной сальниковой набивки, то она не обеспечивает такой герметичности, нуждается в подводе воды для смазки и охлаждения, а также в регулярном обслуживании. Поэтому обычно ведущие производители оборудуют сальниками только крупные консольные насосы, устанавливаемые на фундаменте

P.S. – Сальниковые и скользящие торцевые уплотнения разрушаются при работе насоса «на сухую». При хорошей конструкции прибора даже в этом случае жидкость не сможет попасть в электрическую часть насоса. 

Характеристики насоса и сети 

Изготовители сопровождают насосы графиками, где по вертикальной оси отсчитывается их напор /H, м/, а по горизонтальной – производительность или подача /Q, м3/ч/. Максимальное значение напора возможно при работе насоса на закрытую задвижку /Q = 0/. При постепенном открытии вентиля давление снижается, а подача увеличивается. Теоретически эта нисходящая кривая достигает горизонтальной оси, если жидкость обладает энергией движения, а напор отсутствует. Но поскольку трубопроводная система всегда обладает сопротивлением, реальная характеристика насоса заканчивается до пересечения со шкалой производительности.

Причиной сопротивления является трение частиц воды о стены труб и между собой, а также препятствия движению жидкости в арматуре. Чем больше объем перекачиваемой жидкости, тем выше скорость ее движения, а также сопротивление сети. Значит, для обеспечения подачи необходим более высокий напор. При неизменном поперечном сечении трубы наблюдается следующая квадратичная зависимость: h2/h3 = (Q1/Q2)2. Пример насосного графика приведен ниже /для насосов Unitherm/. Для наглядности приведем еще такое описание данного графика. Максимальный напор насос достигает в случае если подача равна нулю – например подсоединив к насосу UPH 20-60(T) /смотри график этого насоса ниже/ стеклянную вертикальную трубку высотой 6 метров и включив насос увидим следующую картину – столб воды поднимется до отметки – 6,0 метров, но вытекать из верхнего открытого конца уже не будет – показателей насоса не хватает. Если же мы обрежем эту трубку на высоте – 4,5 метра – тогда из верхнего конца этой трубки будет литься вода в объеме – 2 000 литров/час /смотрите пересечение красных линий на графике/.

Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,

требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.

Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-932-2000-535

Сантехнические работы Тюмень

Сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором

Сдвоенные циркуляционные насосы

Хорошего всем дня, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru. В рубрике насосы рассмотрим сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором для систем циркуляции. Сдвоенный насос – это по сути два насоса в одном корпусе, которые отделяются друг от друга с помощью перекидного клапана. Циркуляционные сдвоенные насосы с мокрым ротором и резьбовыми или фланцевыми соединениями предназначены для систем водяного отопления в промышленных зданиях, промышленных циркуляционных установках, системах кондиционирования и закрытых контурах охлаждения.

Данные насосы могут работать в двух различных режимах, режим работы «основной/резервный» и режим параллельной работы обеих насосов. Благодаря тому, что эти насосы работают очень тихо, их рекомендуется монтировать в жилых домах и зданиях, а также других объектах, где предъявляются повышенные требования к обеспечению соответствующего уровня комфорта.

Устройство и конструкция

Сдвоенные насосы
для систем циркуляции с мокрым
ротором конструктивно состоят из следующих основных элементов. На Рис. 1 можно
увидеть устройство данного оборудования.

Устройство циркуляционного насоса

  1. Статор. Чтобы уменьшить потребление электроэнергии в статорах сдвоенных насосов используются многосекционные обмотки. При изменении скорости вращения изменяется и объемный расход (подача) насоса, а также потребляемый им ток. Скорость вращения в сдвоенных насосах с мокрым ротором меняется вручную при помощи переключателя скоростей. Есть конструкция статоров со встроенными электронными устройствами, которые обеспечивают бесступенчатое регулирование частоты вращения ротора. Статора сдвоенных насосов с мокрым ротором охлаждается перекачиваемой жидкостью, так как у них нет вентилятора охлаждения. Максимальная рабочая температура таких насосов достигает 140° С. Насосы с мокрым ротором, в зависимости от требуемой выходной мощности, изготавливаются на напряжение ~220 В или ~380 В.
  2. Ротор. Короткозамкнутый, насажен на вал из нержавеющей стали. Во время эксплуатации насоса, ротор находится полностью в погруженном состоянии.
  3. Стакан. Сделан из немагнитной, нержавеющей стали, и имеет толщину стенки от 0,1 до 0,3 мм в зависимости от модели и завода производителя. В торце стакана находится графитовый подшипник. Второй подшипник из графита находится в крышке стакана, насаженной на вал ротора.
  4. Корпус двигателя изготавливается из чугуна с катафорезным покрытием.
  5. Рабочее колесо/крыльчатка насажено на вал ротора. Изготавливается из норила или нержавеющей стали.
  6. Уплотнительное кольцо изготавливается из резины и служит уплотнением между корпусом двигателя и корпусом насоса.
  7. Корпус насоса (улитка) изготавливается из чугуна с катафорезным покрытием.
  8. Подшипники передний и задний изготавливаются из графита. Передний подшипник находится в крышке стакана, насаженной на вал ротора. В торце стакана находится задний подшипник.

Благодаря конструкции, когда ротор и
подшипники во время работы насоса находятся в воде, которая хорошо поглощает
вибрацию и смазывает подшипники, работают такие насосы с низким уровнем шума.

Технические
характеристики и материалы

Здесь приведены обобщающие технические
характеристики и материалы для сдвоенных циркуляционных насосов с мокрым
ротором.

Производительность:

Q 10,8 — 14,4 м3/ч для резьбовых
подсоединений,

Q 18 — 120 м3/ч для фланцевых
подсоединений.

Напор:

H
6,4 — 10,8 м для резьбовых подсоединений,

H
3,5 — 19,5 м для фланцевых подсоединений.

Давление

PN
6/10, PN6, PN10 бар

Присоединительные
размеры:

Rp 1¼ для резьбовых подсоединений,

DN
40/50/65/80 для фланцевых подсоединений.

Монтажная
длина:

180
мм для резьбовых подсоединений,

250/280/340/360
мм для фланцевых подсоединений.

Класс
изоляции: 200.

Степень
защиты: IP 44.

Напряжение
питания: 1 ~ 230В, 3 ~ 400В.

Корпус:
чугун катафорезное покрытие.

Рабочее
колесо: NORYL, нержавеющая сталь AISI 316.

Вал: нержавеющая сталь AISI 316.

Подшипники:
графит.

Корпус
ротора нержавеющая сталь AISI 316.

Монтаж
сдвоенных насосов

Сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором, разрешается устанавливать в хорошо проветриваемом и защищенном от холода месте. Их необходимо монтировать после завершения всех сварочных работ и очистки системы. Оборудование следует устанавливать в легкодоступном месте для обеспечения доступа в случае проведения работ. Насосы устанавливаются непосредственно на трубопроводах в горизонтальном или вертикальном положениях, с условием, что ось вала двигателя должна располагаться горизонтально. Трубопроводы необходимо располагать таким образом, чтобы насос не испытывал давления под их весом. Трубопроводы не должны иметь предварительного напряжения. Насос следует располагать на ровном участке трубопровода, которая составляет минимум 5 — 10 диаметров D (где D — номинальный диаметр присоединительного патрубка) от колена, что позволяет обеспечить от насоса минимальную вибрацию и шум. Стрелка на корпусе указывает направление движения теплоносителя. До и после насоса необходимо установить отсечные краны/задвижки того же размера, что и присоединительные фланцы. Краны/задвижки используются для удобного обслуживания во время профилактических осмотров или ремонтов. В этом случае теплоноситель не нужно полностью сливать из системы отопления/кондиционирования или горячего водоснабжения. Между отсечным клапаном и всасывающим патрубком насоса в обязательном порядке следует монтировать фильтр грубой очистки того же диаметра, что и подсоединения насоса. Если в системе используются несколько сдвоенных циркуляционных насосов, то на каждом из них, необходимо установить обратный клапан. Клапана монтируются того же диаметра, что и присоединительные фланцы насоса и устанавливаются сразу за насосом на напорном патрубке до отсечного крана. Правильные позиции при монтаже насоса указаны на Рис. 2. Монтаж следует производить таким образом, чтобы теплоноситель не попадал в обмотку статора и коробку подключения.

Варианты монтажа сдвоенных насосов

Режимы работы сдвоенных насосов с мокрым ротором

На
Рис. 3 можно увидеть режимы работы сдвоенных циркуляционных насосов с мокрым
ротором и распределения между ними нагрузки.

Режимы работы сдвоенных циркуляционных насосов

Работает или насос I, или насос II. Требуемую производительность для системы обеспечивает один (основной) насос. Второй находится в резерве. Он может включатся по таймеру, для обеспечения равномерной наработки обеих насосов, или вручную при отказе основного насоса.

Работают оба насоса. Требуемая производительность для системы обеспечивается параллельной работой двух насосов. Если нагрузка уменьшается один из насосов может быть отключен.

Распределение нагрузки на
два насоса, работающих параллельно, позволяет значительно улучшить адаптацию к
режимам с неполной нагрузки. Это типично для систем отопления. Чтобы обеспечить
требуемую от насоса производительность при неполной загрузке, которая в среднем
за один отопительный период может составлять до 85 %, достаточно чтобы работал
только один насос. Если же требуется полная нагрузка, то на этот случай для
параллельной работы есть второй насос. Такой режим работы позволяет достичь
максимальной экономичности и снижению эксплуатационных издержек на 50–70 % в
отопительный сезон. Также повышается надежность при эксплуатации оборудования,
благодаря наличию резервного насоса, который можно включить в работу в любое
время.

Эксплуатация обслуживание и ремонт

Сдвоенные циркуляционные насосы – являются надежным и эффективным оборудованием. Они могут работать долго без сбоев в случае соблюдения условий эксплуатации. Однако, на практике все не так, и этому есть объективные причины:

  • Это качество используемого теплоносителя. В идеальном случае, когда система новая, хорошо промыта и заполнена подготовленным теплоносителем проблем не возникает. Часто бывает, что насос устанавливают в «старую» систему, а в качестве теплоносителя используется обыкновенная вода. С течением времени при эксплуатации соли жесткости из теплоносителя выпадают в осадок. Часть их осаждается в котле, часть в радиаторах и часть на рабочие поверхности ротора и стакана. Зазор между ротором и стаканом составляет 0,1-0,2 мм, и наслоение накипи может привести к «заклиниванию» ротора. Когда ротор заклинен и насос длительное время находится под напряжением, то это приводит к более серьезной поломке: перегреву и затем к короткому замыканию обмоток статора. Двигатель насоса необходимо перемотать. На сегодня уже есть много мастерских по перемотке таких двигателей. Стоимость перемотки статоров для циркуляционных насосов довольно высокая из-за трудоемкости и сложности. Двигатель необходимо перемотать на три скорости. Если статор насоса остался целым, то для расклинивания ротора требуется довольно много времени: от нескольких часов до нескольких суток.

Для уменьшения накипи в системе
отопления, следует:

  • Промыть систему отопления перед вводом в эксплуатацию.
  • Заправить систему отопления подготовленной, умягченной водой.
  • Не сливать теплоноситель из системы после окончания отопительного сезона.
  • После окончания отопительного сезона необходимо хотя бы один раз в месяц включить насос на 1-2 минуты в работу, чтобы в начале отопительного сезона не столкнутся с проблемой заклинивания ротора.
  • Устанавливать в систему отопления сепараторы шлама Spirovent ‘Dirt
  • Вторая причина выхода насосов из строя – это износ графитовых подшипников. Причина та-же грязь и взвесь в системе отопления. Из-за выработки подшипников, в насосе появляется люфт и дополнительный шум. Ротор «прилипает» к стакану и перестает вращаться. Запчасти на сдвоенные циркуляционные насосы в продаже найти можно, но искать приходится и при помощи интернета и в сервисных центрах. Для предотвращения таких износов подшипников, необходимо проделывать те же процедуры, что и при заклинивании ротора.

Подводя итог, можно сказать, современные системы отопления в промышленных и городских зданиях нуждаются в высококачественном насосном оборудовании, способном обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя. Для долгой и надежной их эксплуатации необходимо соблюдать условия монтажа и правила эксплуатации. Используемые насосы должны отвечать весьма жестким требованиям: быть экономичными, надежными и обеспечивать непрерывную работу в отопительный период на протяжении долгих лет.

Здесь можно посмотреть как работает циркуляционный насос. Данное видео я нашел на YouTube.


Принцип работы циркуляционного насоса

Спасибо за оказанное внимание.

P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных ниже, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!

Еще похожие посты по данной теме:

Циркуляционный насос принцип работы

Принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционный насос – это прибор, работающий в замкнутой отопительной системе и выполняющий перемещение воды в трубопроводе.

Агрегат поддерживает определённую температуру теплоносителя в системе.

Прибор не восполняет потери теплоносителя и не наполняет систему. Наполнение системы осуществляется за счёт специального насоса либо определённого давления в трубах.

Принцип действия циркуляционного насосного оборудования основан на создании непрерывной циркуляции жидкости в системе без изменения показателя давления.

Поскольку после установки прибор работает постоянно, главные требования к таким насосам – это низкий уровень шума при работе, экономное энергопотребление, надёжность, долговечность и простота использования.

Сфера использования

  • в традиционных радиаторных системах;
  • при обустройстве водяного тёплого пола;
  • в геотермальных системах;
  • при организации горячего водоснабжения коттеджей и дач.

Преимущества

  • быстрота нагревания помещения;
  • котёл можно установить в любое подходящее место;
  • потери теплоносителя и воздушные пробки сведены к минимуму;
  • за счёт термореле обеспечивается автоматическое управление температурными режимами;
  • затраты на электроэнергию снижаются благодаря использованию авторегулировки частоты вращения ротора;
  • поскольку в приборы отопления постоянно подаётся жидкость, продлевается срок их эксплуатации.

Как работает агрегат?

Принцип действия циркуляционного агрегата очень схож с работой дренажного насоса.

Если этот прибор установить в отопительную систему, то он будет вызывать движение теплоносителя за счёт захватывания жидкости с одной стороны и нагнетания её в трубопровод с другой стороны.

Всё это происходит за счёт центробежной силы, которая образуется в процессе вращения колеса с лопастями. 

В ходе работы давление в расширительном баке не изменяется. Если требуется повысить уровень теплоносителя в отопительной системе, устанавливают повышающий насос. Циркуляционный агрегат только способствует преодолению водой силы сопротивления.

Типы циркуляционных насосов

  • насосы с «мокрым» ротором;
  • насосы с «сухим» ротором.

Оборудование с «сухим» ротором

Данный механизм отличается высоким уровнем КПД. Этот показатель доходит до 80%, что позволяет использовать данное оборудование при монтаже отопительных систем в больших и производственных помещениях.

Ротор работает без прямого контакта с жидкостью.

Недостатки

Работа насоса требует постоянного контроля за качеством перекачиваемой среды.

Оборудование очень восприимчиво к наличию посторонних примесей и воздушных пузырьков, что может привести к нарушению герметичности в уплотнительных кольцах.

Высокий шум работающего механизма.

Агрегаты с «мокрым» ротором

Ротор так же не имеет прямого контакта с перекачиваемой жидкостью. Но особенность конструкции позволяют осуществлять поддержку ротора в механизме за счет специальных металлических или керамических уплотнителей, выполненных в виде колец.

Наличие этих уплотнительных колец обеспечивает защиту механизма от прямого воздействия жидкости на ротор.

Принцип работы заключается в следующем: между двумя трущимися друг об друга уплотнительными кольцами возникает еле заметный, очень тонкий слой жидкости.  Одновременно происходит сильное сжатие колец друг другу, что обеспечивает еще большую герметичность насоса.

Охлаждение и смазывание двигателя происходит за счет жидкости, которая проходит через рабочую полость агрегата.

Преимущества

Бесшумный, обладает скромным весом и небольшими габаритами, не требует постоянного присутствия во время длительной эксплуатации, энергоэкономичен.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Системы рециркуляции горячей воды: как они работают

В «Разумная сантехника », FHB # 216 главный сантехник Дэйв Йейтс обращается к проектированию водопровода для всего дома. Более совершенная сантехническая техника — это интеграция системы рециркуляции горячей воды .

Система рециркуляции предназначена для почти мгновенного поступления горячей воды в кран. Помимо устранения неудобного ожидания горячей воды, система рециркуляции экономит тысячи галлонов воды ежегодно, вода, которая в противном случае пошла бы в канализацию, когда домовладелец ждал, пока горячая вода не пойдет от водонагревателя к крану или насадке для душа.(Для получения дополнительной информации о значении этой экономии воды см. «Устранение дефицита воды домой», FHB # 212.)

Есть два типа систем: те, которые основаны на насосе с электрическим приводом, и те, которые питаются самотеком и основаны на термосифонировании. Насосные системы можно настроить одним из нескольких способов: переключателем, таймером и датчиком движения, который предупреждает систему о начале работы. Усовершенствования в конструкции насоса сделали эти системы более эффективными, чем они были в прошлом (см. Ссылку ниже).

Вот как работает система рециркуляции.

Система управления по запросу

Гэри Кляйн, управляющий директор Affiliated International Management и бывший специалист по энергетике в Энергетической комиссии Калифорнии, говорит, что наиболее эффективный тип рециркуляционной системы использует насос, который приводится в действие переключателем или датчиком движения. Эти системы потребляют наименьшее количество энергии, экономят наибольшее количество воды и имеют самые низкие эксплуатационные расходы. Компромисс в том, что эти системы немного медленнее, чем другие типы.

1. Переключатель или датчик движения, расположенный рядом с каждым приспособлением, включает энергоэффективный циркуляционный насос.

2. В насосе находятся датчик температуры и обратный клапан, предотвращающий попадание воды в обратную линию. Насос перекачивает воду, которая находится в трубопроводе, обратно в водонагреватель. Датчик сообщает насосу, когда горячая вода поступает в самый дальний кран, и отключает насос. В качестве альтернативы датчик может быть размещен на обратной линии сразу после последнего крана в системе и подключен к насосу.Это позволит сократить время работы насоса.

Система с гравитационной подачей

Старший сантехник Дэйв Йейтс любит простоту системы с гравитационной подачей. Система с гравитационной подачей основана на термосифонировании, при котором горячая вода поднимается вверх по системе, а более плотная, холодная вода падает вниз. Чтобы такая система работала, водонагреватель должен располагаться ниже кранов с горячей водой, которые он будет обслуживать. Хотя изоляция труб и короткие участки водопровода помогают снизить потери тепла и потребление энергии в режиме ожидания, эта система потребляет больше энергии, чем другие, поскольку работает 24 часа в сутки.Однако, поскольку нет насосов, которые нужно устанавливать или обслуживать, эта система, пожалуй, является наиболее удобной для пользователя.

1. Горячая вода поднимается в верхнюю часть системы.

2. Вода, которая охлаждается в системе, тяжелее и плотнее подаваемой горячей воды и падает через обратную линию в самую низкую точку системы — водонагреватель.

3. Обратный клапан предотвращает попадание воды из водонагревателя обратно в обратную линию.

4. Холодная вода нагревается и циркулирует по линиям горячего водоснабжения, снова начиная процесс термосифонирования.

Подробнее о рециркуляции горячей воды:

Плата за рециркуляцию горячей воды — Новая насосная технология делает рециркуляцию горячей воды более эффективной, чем когда-либо.

Устранение проблемы с горячей водой — Этот обзор вопросов и ответов от Green Building Advisor исследует проблему с горячей водой в системе с рециркуляционным насосом.

Горячая вода без потерь холодной — Мэтт Райзингер описывает, как насос для горячей воды Metlund D-Mand Instate может вылечить слабое место, характерное для систем рециркуляции.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Циркуляционные насосы котла

, вспомогательные насосы охлаждающей воды и монтажное основание для ротодинамического насоса без уплотнения

В. Какая имеется информация о циркуляционных насосах котла для эксплуатации электростанций с комбинированным циклом?

A. Циркуляционные насосы котла обеспечивают циркуляцию воды внутри котла для улучшения работы котла.Они принимают всасывание из коллектора, подключенного к нескольким стокам снизу корпуса котла, и нагнетают его через дополнительные контуры труб. Это означает, что перекачиваемая вода имеет температуру и давление котла. Циркуляционные насосы котла предназначены для высоких температур (обычно от 150 C до 315 C [300 F и 600 F], в зависимости от размера и мощности котла) и высокого давления (соответствующего температуре котла и давлению водяного пара). Для небольших котлов с относительно низкими температурами и давлениями используются обычные консольные насосы, такие как насос Гидравлического института (HI) типа Oh3 (см. Рисунок 3.11) — может быть пригоден для циркуляционного режима котла. Циркуляционные насосы котла должны иметь напор, достаточный для преодоления трения трубных контуров. Однако сочетание высокой температуры и давления приводит к условиям, требующим специальных уплотнительных устройств.

Насос с консольным рабочим колесом (Oh3). Изображение любезно предоставлено компанией Sulzer Pumps

Из-за относительно небольшого напора насосы являются одноступенчатыми с рабочими колесами одностороннего всасывания и камерой с одним уплотнением. Это создает проблему неуравновешенного осевого усилия, что может потребовать специальных систем подшипников насоса или уравновешивающих устройств.Альтернативным решением является использование насосов с мокрым двигателем, в которых насос и двигатель находятся внутри сосуда высокого давления, что устраняет проблемы уплотнения и несбалансированного осевого усилия. Эти специальные насосы ввариваются в трубопровод котла. Для более высоких температур до 365 C (685 F) и давления от 124 до 193 бар (от 1800 до 2800 фунтов на кв. Дюйм) требуются специальные конструкции насосов. Для получения дополнительной информации о циркуляционных насосах котлов и их применении на электростанциях с комбинированным циклом см. «Насосы для электростанций: руководство по применению и эксплуатации для максимального увеличения времени безотказной работы, доступности и надежности».

В. Как вспомогательные насосы охлаждающей воды (насосы acw) используются на электростанциях с комбинированным циклом и какие типы насосов можно использовать?

A. Вспомогательные насосы охлаждающей воды (см. Рисунок 6.15) обычно работают в замкнутой системе с использованием высококачественной воды. Вода, поступающая от циркуляционных водяных насосов, проходит через трубную часть вспомогательного теплообменника охлаждающей воды.Вспомогательная охлаждающая вода циркулирует через кожух и охлаждается. Затем вспомогательная охлаждающая вода поступает в небольшие теплообменники, используемые для охлаждения подшипниковых рам насоса и двигателя, торцевых уплотнений и другого оборудования. Жидкость, перекачиваемая из вспомогательных насосов охлаждающей воды, представляет собой чистую высококачественную воду, в отличие от основной системы охлаждения, которая забирает воду непосредственно из градирни или других источников. Для охлаждения корпусов насосов, вентиляторов и двигателей используется чистая качественная вода; механические уплотнения; и теплообменники, потому что они могут быть легко закупорены, если охлаждающая вода содержит большое количество взвешенных или растворенных твердых частиц.Температура жидкости обычно находится в диапазоне от 10 ° C до 27 ° C (от 50 ° F до 80 ° F).

Принципиальная схема насоса охлаждающей воды с обратной связью

Вспомогательные насосы охлаждающей воды могут быть одно- или многоступенчатыми, в зависимости от требований системы к давлению и расходу. Одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием для тяжелых технологических процессов (Oh2, Oh3 и BB1) популярны как для низкого, так и для среднего давления. Для более высоких давлений используются многоступенчатые насосы (типа VS6). Отливки (металлургия) для рассматриваемых насосов могут быть полностью из чугуна или высокопрочного чугуна.Однако для насосов VS6 отливки должны быть из углеродистой стали. Типичным усовершенствованием этих насосов является отливка из углеродистой стали с рабочим колесом и компенсационными кольцами из нержавеющей стали с 12% хрома. Для получения дополнительной информации о типах насосов, используемых на электростанциях с комбинированным циклом, см. Power Plant Pumps: Guidelines for Application and Operation to Maximize Uptime, Availability, and Reliability.

В. Как следует спроектировать и установить монтажное основание для безуплотнительного ротодинамического насоса?

А.Для моноблочных конфигураций (корпус магнитного привода установлен на фланце двигателя) жесткое монтажное основание не требуется, поскольку деформации трубопровода не влияют на центровку вала. Допустимая нагрузка на фланец должна быть указана производителем, но не связана с прогибом муфты. Для конструкций магнитных приводов, использующих гибкие муфты валов, конструкция опорной плиты должна подходить для заливки цементным раствором жесткого фундамента, если необходимо выдержать номинальную нагрузку на фланец с допустимым перекосом на гибкой муфте.Допустимая нагрузка на фланец во избежание неисправности внутренних компонентов должна быть указана производителем. Для компонентов насоса и трансмиссии должны быть предусмотрены монтажные площадки или контактные поверхности опорной плиты, они должны быть плоскими и параллельными и должны быть больше, чем ножки смонтированного оборудования. Прокладки или контактные поверхности компонентов трансмиссии должны допускать установку регулировочных шайб толщиной не менее 3 миллиметров (0,125 дюйма) под приводом. Набор регулировочных шайб из нержавеющей стали не менее 3 миллиметров (0.125 дюймов) толщиной. Насос и его опорная плита должны быть сконструированы с достаточной структурной жесткостью при правильном заполнении, чтобы ограничить смещение приводного конца вала насоса до 0,25 миллиметра (0,01 дюйма) с использованием самого жесткого сочетания сил и моментов, на которое рассчитывает производитель. продукт. Если в техническом паспорте указан эпоксидный раствор, производитель должен предварительно покрыть все поверхности опорной плиты, которые будут контактировать с цементным раствором, эпоксидной грунтовкой с катализатором.Грунтовку следует наносить в соответствии с рекомендациями производителя краски. Анкерные болты должны быть предоставлены покупателем. Магнитный привод может использоваться для вертикального погружного насоса. Особое внимание следует уделять вентиляции защитной оболочки. Для получения дополнительной информации о безуплотненных ротодинамических насосах см. ANSI / HI 5.1-5.6 Безуплотнительные ротодинамические насосы для номенклатуры, определений, применения, работы и испытаний.

Рециркуляция горячей воды без насоса

Горячая вода менее плотная, чем холодная, что делает ее более плавучей.В этом смысле он будет плавать в более прохладной воде. Он вытеснит более холодную воду, которая затем опускается, потому что она более плотная. Это может стать бесконечной петлей, управляемой горячей водой в водонагревателе. Все, что требуется для работы этого контура, — это чтобы водонагреватель находился ниже светильников, в которые вы хотите подавать горячую воду, и чтобы там была небольшая «помощь» для увеличения производительности контура. Эта помощь состоит в том, что обратная труба из удаленного места меньше, чем подающая труба.Таким образом, если вы проложите трубу диаметром ¾ дюйма к удаленному месту, вы затем проложите ½-дюймовую трубу обратно к водонагревателю. Сторона подачи отходит от верхней горячей стороны резервуара и возвращается на дно резервуара к «Т», установленному на выпускном отверстии для слива резервуара.

Несколько лет назад я нашел некоторую информацию о том, что последние 10 футов или около того должны быть неизолированы, чтобы петля работала. Теперь вы можете забыть эту информацию. Цикл перезапускается полностью (немедленно), даже если все линии сильно изолированы.Я почти уверен, что это связано с перепадами давления, создаваемыми большими и меньшими трубами. Вероятно, есть способы настроить систему дальше, но для практических целей нам не обязательно вдаваться в подробности. Я оставлю нюансы на усмотрение гиков.

Эта «термосифонная система» идеальна, когда у вас есть водонагреватель в подвале и у вас есть удаленная раковина, в которую вы хотите «немедленно» подать горячую воду. Раковины и другие приспособления, расположенные далеко от водонагревателя, могут привести к потере большого количества воды, пока вы ждете, пока туда придет горячая вода.Конечно, сразу получить там горячую воду придется немало. Бесплатных обедов нет.

В прошлом я писал в блоге о том, насколько просто это можно сделать, но этот пост прояснит некоторую информацию в этом посте. Он также покажет, как можно настроить систему для подачи горячей воды, в то же время поддерживая достаточно высокую температуру воды в контуре, чтобы препятствовать росту бактерий.

Поскольку потребность в горячей воде во время сна минимальна, не было бы неплохо установить таймер в системе, чтобы мы могли периодически останавливать циркуляцию? Если вода не застаивается, бактерии обычно не являются проблемой.Большинство систем с реальным насосом имеют таймеры, которые можно настроить так, чтобы насос работал только тогда, когда вы этого хотите. То же самое можно сделать с пассивной или термосифонной системой. Это можно сделать, установив электронный клапан, управляемый таймером — конечно, тогда он не так пассивен, как был. Эти низковольтные клапаны могут эксплуатироваться за гроши в год и очень эффективны. Клапан обычно закрыт, и для его открытия требуется питание. Уменьшая количество «открытого времени», мы можем еще больше сократить количество пенсов.

Таймер и трансформатор, электронный клапан, датчик Ниппель теплоуловителя, используемый в качестве «обратного клапана» при возврате в резервуар

Одна из сложных проблем термосифонной системы — это когда в доме есть приспособления, которые не включены в петля. Это может произойти с оборудованием, расположенным на том же уровне, что и водонагреватель (ванные комнаты, прачечные на цокольном уровне и т. Д.). Когда вы запускаете горячую воду в эти приспособления, вы не только останавливаете работу термосифонной петли, которая обслуживает удаленное место, но вы даже можете запустить поток в обратном направлении.Когда он меняет направление, вы можете получить очень горячую воду со дна резервуара, идущую в удаленное место, а затем очень холодную воду, поскольку холодная вода подается на дно резервуара. Эту проблему можно решить, установив датчик, который может определить, когда горячая вода забирается другими приборами. Датчик представляет собой переключатель «открывается при повышении», который замыкается, когда температура снова падает. Когда датчик закрывается (поскольку температура воды начинает снижаться после использования), клапан открывается и позволяет термосифону снова работать.

Следует также отметить, что на петле не должно быть никаких приспособлений ни до, ни после самой дальней точки. Все, что находится в контуре, должно оторваться от конца контура, иначе упомянутые мной перепады давления снова станут проблемой.

Общая идея сверхизоляции труб — реальность непредвиденных последствий.

Еще одним ключевым компонентом успешной работы термосифонного контура является сверхизоляция труб, идущих в удаленное место, чтобы трубы удерживали тепло в течение значительного времени, в то время как другие точки использования могут держать клапан закрытым, или когда таймер запрограммирован на закрытие клапана (например, ночью). (Подробнее о моем обучении с помощью суперизоляции труб позже.) Это также будет очень полезно для систем с насосами. Это также означает, что цикл не обязательно должен работать все время в течение дня — возможно, работает ½ раза — еще раз, что еще больше снижает эти копейки. Чем более горячими могут быть эти трубы, тем меньше возвратная вода вызовет возгорание водонагревателя, чтобы довести его до температуры.

Любая система рециркуляции воды заставит ваш водонагреватель работать чаще, но из-за большего количества воды при более высокой температуре водонагреватель вряд ли будет работать так долго, даже если он будет работать немного чаще.Насколько эффективна будет система, зависит от затрат на воду, энергозатрат, типа водонагревателя и от того, насколько хорошо вы можете изолировать все. У газовых водонагревателей есть преимущества из-за более быстрой скорости восстановления, но это можно легко компенсировать с помощью электрического водонагревателя, который намного легче изолировать. На самом деле невозможно изолировать газовый водонагреватель до уровня, который может сделать электрический водонагреватель. Я не говорю о добавлении тонкой и бессмысленной теплоизоляции из стекловолокна вокруг резервуара, я говорю о добавлении значительного количества пены с высоким сопротивлением от 3 до 6 дюймов вокруг нагревателя.Несколько лет назад я добавил к своему 2 ″ — следующий обогреватель получит больше.

Жесткая изоляция из пеноматериала вокруг резервуара

Что касается аргумента, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы добавляете изоляцию, это может быть риском, на который стоит пойти. Кого волнует, сокращает ли добавление изоляции срок службы водонагревателя, если изоляция сэкономила вам сотни долларов на расходах на электроэнергию. Я, например, хотел бы узнать, почему добавление изоляции сокращает срок службы обогревателя.Я предполагаю, что все точки доступа, таблички с данными, предупреждающие таблички, слив, TPRV и т. Д. Останутся доступными. Отсутствие изоляции резервуаров, вероятно, больше связано с этими более поздними проблемами, чем с сроком службы резервуара.

Большинство водонагревателей, даже отвечающих современным требованиям к энергии, на самом деле имеют незначительное количество изоляции вокруг них — обычно не более R-8 — R-14.

Здесь все становится еще сложнее. Мы хотим, чтобы температура воды в кранах была ниже 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ожоги.Проблема с такой температурой в том, что она идеально подходит для роста бактерий, в том числе бактерий Legionella. Обычно рекомендуется поддерживать температуру в баке на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы контролировать рост бактерий в нагревателе. Если температура вашего аквариума составляет 120 градусов по Фаренгейту в течение недели, когда вы уезжаете в отпуск, вы фактически создали потенциальный инкубатор. Некоторые власти считают, что о бактериальных инфекциях, вызванных водонагревателями, не сообщают.

Решением является установка термостатического смесительного клапана.

Я думаю, что было бы неплохо установить его на водонагревателе, чтобы вся подаваемая вода после этого момента имела безопасную температуру. Клапан разбавляет горячую воду в зависимости от того, что вы регулируете регулирующим клапаном — обычно будет удовлетворительно температура от 112 до 120 градусов по Фаренгейту. Некоторые люди настаивают на том, чтобы вода была горячее, чем в посудомоечной машине, и в этом случае вы можете захотеть подлить горячую воду до смесительного клапана для этого устройства. Однако большинство современных посудомоечных машин повышают температуру воды в посудомоечной машине, и поэтому это может быть не так необходимо, как можно было бы подумать.

Датчик температуры и термостатический смесительный клапан

В моем собственном доме у меня есть смесительный клапан на водонагревателе, который покрывает обе ванные (верхняя и нижняя) и прачечная (нижняя). Еще один смесительный клапан находится в конце длинного рециркуляционного контура для кухни.

В каком-то смысле вы можете думать о контуре рециркуляции как о продолжении водонагревателя — оба являются очень горячей водой, чтобы контролировать рост бактерий, в то время как два смесительных клапана сохраняют воду в безопасности, чтобы предотвратить ошпаривание.

Но как насчет затрат на хранение всей этой воды при таких высоких температурах?

Помните то, что я сказал ранее о том, что бесплатных обедов не будет. Дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии для поддержания нагревателей при более высокой температуре, можно легко компенсировать за счет сверхизоляции резервуаров для хранения, возможно, даже уменьшения размера необходимого резервуара или, по крайней мере, наличия большего количества доступной горячей воды для разбавления для использования в светильниках. Является ли более затратным содержание резервуара на 80 галлонов при температуре 112–120 градусов по Фаренгейту или резервуара на 50 галлонов при температуре 135–140 градусов по Фаренгейту? Опять же, я позволю фанатам разобраться в этом вопросе.Но суть в том, что резервуар защищен от роста бактерий, а соответствующая температура в приспособлениях достигается за счет смесительных клапанов.

Ожидание экономии энергии и наличие безопасного горячего водоснабжения в наших домах в лучшем случае может быть компромиссом.

Примечание по сверхизоляции труб горячей воды контура рециркуляции.

В моем случае я решил проложить подающий и обратный контуры близко друг к другу, при этом каждая линия условно обернута изоляцией из пенопласта — около R-4.Две трубы были проложены внутри 7-дюймового металлического канала, который я затем заполнил аэрозольной пеной — как «Great Stuff». Я собрал трубу секциями по 3 фута и распылял пену внутри трубы, когда собирал ее. На каждой длине трубы просверлено четыре отверстия диаметром ¼ дюйма для распыления пены в трубу. Я мог смотреть в открытый конец трубы, чтобы следить за тем, как она наполняется. Мой пробег трубы составляет 44 фута. ДЛЯ ЭТОГО МНОГО БАНКОВ ПЕНЫ! И теперь мы находимся на «кривой обучения». В основном это означает незнание, что для затвердевания аэрозольной пены в баллончике требуется воздух и влажность — без этих ингредиентов аэрозольная пена ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ!

Труба открылась, обнаружив беспорядок

Whodathunkit! Итак, теперь у меня было 44 фута воздуховода с жидкостью на дне, и мне пришлось начинать все сначала.Используя все эти ¼-дюймовые отверстия в качестве пилотных, я просверлил 2-1 / 8-дюймовые отверстия кольцевой пилой по всей длине. Через эти большие отверстия я мог бы нанести пену для спрея по всей длине, добавляя понемногу каждый день. Это дало пене возможность застыть в воздухе. Это заставляет меня задаться вопросом, как часто это случалось с другими людьми, когда они думали, что успешно изолируют внутри полости, когда на самом деле она просто снова превращается в жидкость.

Если бы мне пришлось делать это снова и снова, я бы построил большую коробку вокруг труб и изолировал ее целлюлозным волокном за небольшую часть стоимости.

Чарльз Буэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ рассылать спам в вашу электронную почту

Принцип работы: FMC

Топливная водная эмульсия циркулирует циркуляционным насосом (13) по замкнутому контуру через топливные насосы. Контур состоит, помимо соединительных трубок и топливных насосов, из смесительной камеры (12), циркуляционного насоса (13), датчика воды / топлива (14) и промежуточного охладителя топлива (17).

Внутри смесительной камеры, питаемой топливным насосом дизельного двигателя, топливо нагнетается в сильную циркуляцию, в которую впрыскивается вода в необходимом количестве с давлением 10-15 бар, подаваемым нагнетательным насосом ( 2). Кроме того, эмульсия, возвращающаяся из нагнетательных насосов, постоянно проталкивается через смесительную камеру, в результате чего вода и топливо не разделяются снова. Это также происходит во время простоя двигателя, пока работает циркуляционный насос (13).

Это позволяет избежать проблем с коррозией в топливных насосах и форсунках и позволяет без проблем запускать двигатель даже с эмульсией в системе.

Перед остановкой двигателя на более длительный период содержание воды должно быть уменьшено до менее 3%, предела растворимости воды в топливе.

Требуемое содержание воды регулируется блоком управления двигателем на основе карты характеристик в зависимости от нагрузки в пределах допуска прибл.1%. Фактическое содержание воды определяется по сигналу датчика воды в топливе.

При уменьшении содержания воды реакция на изменение нагрузки зависит от расхода топлива двигателем и объема циркулирующей эмульсии. Во время увеличения содержания воды скорость строго контролируется ЭБУ и зависит от линейного переходного пандуса.

Нагрузка двигателя / содержание воды будет контролироваться, в зависимости от установки, одним из следующих методов:

  1. До 4 внешних цифровых сигналов, определяющих до 8 содержаний воды.(зависит от внешнего (двигателя) контроллера).

  2. Внешний аналоговый сигнал, определяющий уставку содержания воды. (зависит от внешнего (двигателя) контроллера).

  3. Внешний аналоговый сигнал, определяющий нагрузку на двигатель. Содержание воды контролируется на основе карты характеристик двигателя. (зависит от сигнала внешней нагрузки)

  4. Нагрузка двигателя измеряется по расходомеру (10).Содержание воды контролируется на основе карты характеристик двигателя. (автономная работа)

Методы 1-3 включены в стандартный пакет, метод 4 необязательно, предпочтителен для мобильных или модернизированных приложений.

Опресненная вода, подаваемая от котлов-утилизаторов судна, может быть использована при ее наличии. В противном случае подойдет питьевая вода.

Циркуляционный насос | КСБ

Циркуляционные насосы — это центробежные насосы, предназначенные для создания принудительной циркуляции в замкнутой системе.Примерами являются системы отопления для горячей воды (см. Циркуляционный насос) или высокотемпературной горячей воды при температурах выше 120 ° C (см. Насос горячей воды), системы теплопередачи (см. Теплопередающий насос), котлы с принудительной циркуляцией (см. рис. Циркуляционный насос ) и контуры реактора (см. Насос реактора). Они также используются в открытых системах (например, в системах фильтрации плавательных бассейнов). См. Рис. 1 Циркуляционный насос

Конструкция циркуляционного насоса часто определяется часто высокой температурой перекачиваемой жидкости и относительно низким напором (по отношению к давлению в системе), который соответствует потерям напора (см. Потеря давления) в циркуляционной системе.В замкнутых насосных контурах используются разные типы циркуляционных насосов
: циркуляционные насосы с уплотнением вала или без него, а также специальные конструкции.

Циркуляционный насос с уплотнением вала

Циркуляционные насосы с уплотнением вала часто представляют собой горизонтальные насосы с приводом от электродвигателей (см. Привод) или паровых турбин. Валы их насосов защищены от полного давления закрытой системы охлаждаемыми сальниками или механическими уплотнениями. Упорный подшипник (см. Подшипник качения) должен быть особенно прочным, чтобы выдерживать высокое статическое осевое усилие. См. Рис. 2 Циркуляционный насос

Этот тип насоса обычно является экономичным решением для системного давления до 100 бар. Для более высоких давлений в системе используются циркуляционные насосы без уплотнения вала.

Циркуляционный насос без уплотнения вала

Циркуляционные насосы без уплотнения также называются циркуляционными насосами с мокрым ротором. Часто это вертикальные насосы, приводимые в движение двигателями с мокрым ротором с баком или без него (см. Герметичный моторный насос). См. Рис. 3 Циркуляционный насос

Насос и электродвигатель заключены в общий герметичный корпус с тепловым барьером между насосной и моторной секциями.Тепловой барьер, который может быть активным или пассивным, позволяет насосному агрегату работать с жидкостями с температурами до 420 ° C.

Подшипники (см. Подшипник скольжения) смазываются перекачиваемой жидкостью. Давление в системе практически не ограничено. Полностью герметичная конструкция делает эти насосы пригодными для работы с опасными или ценными жидкостями.

Специальные конструкции циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы также могут быть специально разработаны для конкретных применений:

  • Со специальными рабочими колесами для смесей или суспензий жидкость / газ
  • С системами уплотнения, включающими газовую подушку или отвечающими другим специальным требованиям ядерного реактора технология
  • С нагревательными приборами для быстро затвердевающих жидкостей
  • С защитной футеровкой, предотвращающей эрозию
  • Взрывозащищенные конструкции (см. Взрывозащита)

Инжир.1 Циркуляционный насос: самовсасывающий циркуляционный насос из пластика для систем фильтрации плавательных бассейнов.

Рис.2 Циркуляционный насос: Горизонтальный насос с охлаждаемым уплотнением вала для котельных установок с принудительной циркуляцией

Рис. 3 Циркуляционный насос: Вертикальный насос, циркуляционный насос с мокрым ротором и тепловым барьером для паровых электростанций.

Центробежный насос

— оборудование для энергетической зоны

1.0 Цель

Power Zone Equipment, Inc. Политика конфиденциальности данных

Политика, изложенная ниже, описывает личные данные, которые может собирать Power Zone Equipment, то, как Power Zone Equipment использует и защищает эти данные, и кому мы можем их передавать. Эта политика предназначена для уведомления отдельных лиц о личных данных в целях соблюдения законов и нормативных актов о конфиденциальности данных юрисдикций, в которых работает Power Zone Equipment.

Power Zone Equipment призывает наших сотрудников, независимых подрядчиков, клиентов, поставщиков, коммерческих посетителей, деловых партнеров и другие заинтересованные стороны ознакомиться с этой политикой.Используя наш веб-сайт или отправляя личные данные в Power Zone Equipment любыми другими способами, вы подтверждаете, что понимаете и соглашаетесь соблюдать эту политику, а также соглашаетесь с тем, что Power Zone Equipment может собирать, обрабатывать, передавать, использовать и раскрывать ваши личные данные как описано в этой политике.

2.0 Персональные данные

Power Zone Equipment обязуется соблюдать все разумные меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности и безопасности личных данных, собранных Power Zone Equipment.Во время использования вами нашего веб-сайта или посредством других коммуникаций с Power Zone Equipment, персональные данные могут собираться и обрабатываться Power Zone Equipment. Как правило, Power Zone Equipment собирает личную контактную информацию (например, имя, компания, адрес, номер телефона и адрес электронной почты), которую вы сознательно предоставляете при регистрации, запросе котировок, ответах на вопросы или иным образом для использования в наших коммерческих отношениях. Иногда мы можем собирать дополнительные персональные данные, которые вы добровольно предоставляете, включая, помимо прочего, название должности, дополнительную контактную информацию, дату рождения, хобби, области интересов и профессиональную принадлежность.

3.0 Использование личных данных

Веб-сайт

Power Zone Equipment предназначен для использования клиентами Power Zone Equipment, коммерческими посетителями, деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами в деловых целях. Персональные данные, собранные Power Zone Equipment через свой веб-сайт или другими способами, используются для поддержки наших коммерческих отношений с вами, включая, помимо прочего, обработку заказов клиентов, заказов от поставщиков, управление учетными записями, изучение потребностей клиентов. , отвечая на запросы и предоставляя доступ к информации.Кроме того, в соответствии с законами и постановлениями соответствующей юрисдикции для поддержки наших отношений с вами:

  • мы можем передавать личные данные нашим аффилированным лицам, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса и способы улучшения наших продуктов и услуг;
  • мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам в сборе, сборке или обработке личных данных в связи с услугами, связанными с нашими деловыми отношениями;
  • мы (или третье лицо от нашего имени) можем использовать личные данные, чтобы связаться с вами по поводу предложения оборудования Power Zone для поддержки вашего бизнеса или для проведения онлайн-опросов, чтобы лучше понять потребности наших клиентов; и
  • мы можем использовать личные данные для маркетинговой и рекламной деятельности.

Если вы решите не использовать свои личные данные для поддержки наших отношений с клиентами (особенно для прямого маркетинга или исследования рынка), мы будем уважать ваш выбор. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам и не передаем их третьим лицам, за исключением случаев, указанных в настоящей политике. Power Zone Equipment будет хранить ваши персональные данные до тех пор, пока вы поддерживаете отношения с клиентами с Power Zone Equipment и / или если вы зарегистрировались для получения маркетинговых или иных сообщений от Power Zone Equipment, до тех пор, пока вы не потребуете, чтобы мы удалили такие персональные данные. .

4.0 Сторонние поставщики услуг

Power Zone Equipment является коммерческим оператором своего веб-сайта и использует поставщиков услуг для оказания помощи в размещении или иным образом выступая в качестве обработчиков данных, для предоставления программного обеспечения и контента для наших сайтов, а также для предоставления других услуг. Power Zone Equipment может раскрывать предоставленные вами личные данные этим третьим сторонам, которые предоставляют такие услуги по контракту для защиты ваших личных данных. Кроме того, в соответствии с законами и нормативными актами соответствующей юрисдикции Power Zone Equipment может раскрывать личные данные, если такое раскрытие:

  • — использование персональных данных для дополнительной цели, которая напрямую связана с первоначальной целью, для которой персональные данные были собраны;
  • необходим для подготовки, согласования и исполнения договора с вами;
  • требуется законом, компетентными государственными или судебными органами;
  • необходимо для обоснования или сохранения судебного иска или защиты;
  • является частью корпоративной реструктуризации, продажи активов, слияния или продажи; или,
  • Код

  • необходим для предотвращения мошенничества или других незаконных действий, таких как умышленные атаки на системы информационных технологий Power Zone Equipment.

5.0 Международная передача данных

Для наших клиентов в Швейцарии и Европейском союзе (ЕС) обратите внимание, что компания Power Zone Equipment находится в США. Если вы используете наши веб-сайты или веб-порталы, либо вся информация, включая личную информацию, может быть передана в Power Zone Equipment (включая субподрядчиков, которые могут поддерживать и / или управлять нашим веб-сайтом) в США и других странах и может быть передана третьим лицам. вечеринки, которые могут быть расположены в любой точке мира.Хотя сюда могут входить получатели информации, находящиеся в странах, где уровень правовой защиты вашей личной информации может быть ниже, чем в стране вашего местонахождения, мы будем защищать вашу информацию в соответствии с требованиями, применимыми к вашей информации и / или местоположению. В частности, для передачи данных за пределы ЕС, Power Zone Equipment будет использовать соглашения о передаче данных, содержащие Стандартные договорные положения. Используя наши веб-сайты или веб-порталы, вы недвусмысленно соглашаетесь на передачу вашей личной информации и другой информации в США и другие страны для целей и использования, описанных в настоящем документе.

6.0 Автоматический сбор неличных данных

Когда вы заходите на веб-сайты или веб-порталы Power Zone Equipment, мы можем автоматически (т. Е. Не путем регистрации) собирать неличные данные (например, тип используемого интернет-браузера и операционной системы, доменное имя веб-сайта, с которого вы пришли, количество посещения, среднее время нахождения на сайте, просмотренные страницы). Мы можем использовать эти данные и делиться ими с нашими филиалами по всему миру и поставщиками соответствующих услуг для мониторинга привлекательности наших веб-сайтов и улучшения их производительности или содержания.В этом случае обработка выполняется анонимно и по усмотрению Power Zone Equipment.

7.0 Прочие онлайн-данные

Кроме того, для некоторых технических онлайн-приложений или других взаимодействий с оборудованием Power Zone может потребоваться ввод коммерческих и технических данных. Предоставляя запрошенную информацию, вы даете согласие на обработку и хранение такой информации компанией Power Zone Equipment. Если Оборудованию Power Zone не сообщается, что вы хотите, чтобы эта информация была удалена с сервера Оборудования Power Zone, такая информация может быть сохранена Оборудованием Power Zone и использоваться для будущих коммерческих коммуникаций.Запрос на удаление этой информации может быть сделан по контактной информации, указанной ниже. Power Zone Equipment будет принимать все разумные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что никакая такая информация не будет предоставлена ​​или разглашена другим третьим сторонам, за исключением, если применимо, тех третьих сторон, которые выполняют хостинг, обслуживание и связанные с этим услуги сайта.

8.0 «Файлы cookie» — информация, автоматически сохраняемая на вашем компьютере

Файлы cookie — это информация, которая автоматически сохраняется на компьютере пользователя веб-сайта.Когда пользователь просматривает веб-сайт (-ы) Power Zone Equipment, Power Zone Equipment может сохранять некоторые данные на компьютере пользователя в форме «файлов cookie», чтобы автоматически распознавать пользователя при будущих посещениях веб-сайта (-ов) Power Zone Equipment. Power Zone Equipment приложит разумные усилия для обеспечения соблюдения законов и постановлений соответствующих юрисдикций в отношении файлов cookie.

9,0 Дети

Power Zone Equipment не будет сознательно собирать личные данные детей младше 18 лет.Веб-сайт (-ы) Power Zone Equipment не предназначен для лиц младше 18 лет

10.0 Безопасность и целостность данных

Power Zone Equipment будет принимать разумные меры предосторожности для защиты личных данных, находящихся в его распоряжении, от риска потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения. Power Zone Equipment периодически пересматривает свои меры безопасности, чтобы обеспечить конфиденциальность личных данных.

Power Zone Equipment будет использовать личные данные только способами, совместимыми с целями, для которых они были собраны или впоследствии разрешены вами.В то время как Power Zone Equipment будет принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы личные данные соответствовали его предполагаемому использованию, были точными, полными и актуальными, Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных.

11.0 Ссылки на другие веб-сайты

Веб-сайты

Power Zone Equipment могут содержать «ссылки» на веб-сайты, принадлежащие третьим сторонам и управляемые ими. Получив доступ к этим ссылкам, которые предоставлены для вашего удобства, вы покинете наш сайт и будете подчиняться политике конфиденциальности другого веб-сайта.Эта политика не распространяется на любую личную информацию, которую вы предоставляете посторонним третьим лицам.

12.0 Сохранение данных

В целом, Power Zone Equipment будет хранить персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для конкретной цели обработки и в соответствии с политикой управления записями Power Zone Equipment, или в соответствии с другими требованиями законов и постановлений конкретной юрисдикции. Например, данные будут храниться в течение периода времени, в течение которого вы имеете право использовать веб-сайты с оборудованием Power Zone, включая любые инструменты для оборудования Power Zone, доступные через наши веб-сайты.После прекращения действия такой авторизации ваши личные данные, связанные с использованием веб-сайтов Power Zone Equipment, будут удалены.

13.0 Доступ к данным и исправление

По запросу Power Zone Equipment предоставит физическим лицам разумный доступ к личным данным, которые она хранит о них. Кроме того, Power Zone Equipment будет принимать разумные меры, чтобы позволить отдельным лицам исправлять, изменять или удалять информацию, которая, как доказано, является неточной или неполной. Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных.Чтобы получить доступ, исправить, изменить или удалить личные данные Power Zone Equipment о человеке, физическое лицо должно связаться со следующим:

ТЕЛЕФОН: + 1-719-754-1981 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]

14.0 Права ЕС на конфиденциальность данных

Если ваши персональные данные обрабатываются в ЕС или вы являетесь резидентом ЕС, Общий регламент ЕС по защите данных предоставляет вам определенные права в соответствии с законом. В частности, право на доступ, исправление или удаление ваших личных данных Power Zone Equipment.

В той мере, в какой это требуется действующим законодательством, Power Zone Equipment будет предоставлять физическим лицам разумный доступ к личным данным, которые Power Zone Equipment хранит о них, и будет принимать разумные меры, чтобы позволить таким лицам исправлять, изменять или удалять информацию, которая хранится в Power Zone Equipment. их. Power Zone Equipment также полагается на каждого человека, чтобы помочь в предоставлении точных обновлений его или ее личных данных. Чтобы получить доступ, исправить, изменить или удалить персональные данные, которые Power Zone Equipment хранит о физическом лице, физическое лицо должно связаться с его или ее коммерческим представителем Power Zone Equipment или связаться с нами по следующему адресу электронной почты: sales @ powerzone.com.

Если у вас есть комментарий, вопрос или жалоба относительно того, как Power Zone Equipment обрабатывает ваши личные данные, мы приглашаем вас связаться с нами, чтобы мы могли решить этот вопрос. Кроме того, физические лица, находящиеся в ЕС, могут подать жалобу относительно обработки их личных данных в органы по защите данных ЕС (DPA). Следующая ссылка может помочь вам найти подходящий DPA: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Изменения в этой политике

Power Zone Equipment оставляет за собой право время от времени изменять эту политику, чтобы она точно отражала правовую и нормативную среду и наши принципы сбора данных. Когда в эту политику будут внесены существенные изменения, Power Zone Equipment разместит пересмотренную политику на нашем веб-сайте.

16.0 Вопросы и комментарии

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой политики (например, для просмотра и обновления или удаления ваших личных данных из нашей базы данных), пожалуйста, свяжитесь с + 1-719-754-1981 или sales @ powerzone.com

Принцип работы циркуляционного насоса тёплого котла

принцип работы циркуляционного насоса тёплого котла

  • Дом |
  • Продукты |
  • принцип работы циркуляционного насоса тёплого котла

принцип работы циркуляционного насоса тёплого котла

Новый англо-ирландский словарь от Foras na Gaeilge

Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет это сделать.

Узнать больше

Доступ запрещен — LiveJournal

Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет нам.

Узнать больше

Практические основы химической инженерии — EIT

Сегодня тысячи инженеров-химиков работают по всему миру, и десятки молодых мужчин и женщин проходят обучение. 1.2 Операции установки Обработка и производство химикатов в промышленности основывается на многих операциях, таких как теплопередача, массообмен, поток жидкости, дистилляция, испарение, абсорбция, сушка, выщелачивание, смешивание

Узнать больше

Градирня — обзор | ScienceDirect Topics

Рутгер Ботерманс, Питер Смит, в Advanced Piping Design, 2008.8.3.2 Макет. Градирня является одним из самых крупных с точки зрения площади земли единиц оборудования, которое должно быть размещено на плане участка. Факторами, влияющими на расположение градирен, помимо удобства подачи и возврата воды, являются преобладающий ветер, шум и подъездные пути.

Узнать больше

Сухой костюм — Википедия

Сухой костюм или сухой костюм обеспечивает пользователю защиту окружающей среды за счет теплоизоляции и исключения воды, и его носят дайверы, яхтсмены, любители водных видов спорта и другие, кто работает или играет в или около холодной или загрязненной воды.Сухой костюм обычно защищает все тело, кроме головы, рук и, возможно, ступней. Однако в конфигурациях hazmat все они

. Узнать больше

(PDF) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОСМОТРАМ МАШИНОСТРОЕНИЯ | Yuri G

Academia.edu — это платформа, где ученые могут обмениваться исследовательскими работами.

Узнать больше

Мелкое птицеводство

Птицеводство — крупный бизнес во всем мире. Он стал стандартной формой дешевого протеина. Это также высококонкурентная отрасль, и поставщики кормов, производители, переработчики, производители оборудования и т. Д. Оценили эффект масштаба и продолжили разработку более крупных и более автоматизированных операционных систем, чем когда-либо прежде, для обеспечения ненасытного рынка.

The

Узнать больше

Fountain Essays — Еще один сайт на WordPress

Наем хороших писателей — один из ключевых моментов в предоставлении высококачественных услуг. Вот почему у нас есть вступительные испытания для всех абитуриентов, которые хотят работать у нас. Мы стараемся, чтобы все писатели, работающие на нас, были профессионалами, поэтому, когда вы покупаете документы, написанные на заказ, они были высокого качества и не были плагиатом.

Подробнее

𝐵𝑢𝑛𝑛𝑦 𝐿𝑦𝑛𝑛 𝐹𝑢𝑟𝑟 в Instagram: я знаю, что это плохой

13 марта 2020 г. · 49 лайков, 7 комментариев — 𝐵𝑢𝑛𝑛𝑦 𝐿𝑦𝑛𝑛 𝐹𝑢𝑟𝑟 (@bunny_lynn_furr) в Instagram: Я знаю, что это плохая фотография, но все же визуализирует то, что делает меня таким счастливым и гордым, все в одном!

Узнать больше

Рециркуляция горячей воды без насоса — Charles Buell

29 ноября 2014 г. · Горячая вода менее плотная, чем холодная, что делает ее более плавучей.В этом смысле он будет плавать в более прохладной воде. Он вытеснит более прохладную воду, которая затем опускается, потому что она более плотная. Это может стать бесконечной петлей, управляемой горячей водой в водонагревателе. Все, что требуется для этого цикла

Узнать больше

Уильям и Мэри в Instagram: Въезд выглядит немного

12 августа 2020 г. · 3020 лайков, 39 комментариев — Уильям и Мэри (@william_and_mary) в Instagram: Внешний вид въезда немного иначе в этом году, и мы знаем, что сейчас есть смешанные эмоции.Мы хотим

Узнать больше

Электронная книга Моби Дика «Проект Гутенберг»; Или Кит, от

3 декабря 2017 · ВЫДЕРЖКИ. (Поставляется младшим библиотекарем). Будет видно, что этот простой кропотливый роет и личинка бедного дьявола из суб-субмарины, похоже, прошел через длинные Ватиканы и уличные киоски земли, улавливая любые случайные намеки на китов, которые он так или иначе мог найти в любая книга, священная или профанная. Поэтому вы не должны, по крайней мере, в любом случае, принимать беспорядочный

Подробнее

(PDF) Cambridge English for Engineering.pdf | Việt Nguyễn

Academia.edu — это платформа, на которой ученые могут обмениваться исследовательскими работами.

Узнать больше

Электронная книга Моби Дика «Проект Гутенберга»; Или Кит, от

3 декабря 2017 · ВЫДЕРЖКИ. (Поставляется младшим библиотекарем). Будет видно, что этот простой кропотливый роет и личинка бедного дьявола из суб-субмарины, похоже, прошел через длинные Ватиканы и уличные киоски земли, улавливая любые случайные намеки на китов, которые он так или иначе мог найти в любая книга, священная или профанная.Следовательно, вы не должны, по крайней мере в каждом случае, брать беспорядочную

. Узнать больше Градирня

— обзор | Темы ScienceDirect

Рутгер Ботерманс, Питер Смит, в Advanced Piping Design, 2008. 8.3.2 Схема. Градирня является одним из самых крупных с точки зрения площади земли единиц оборудования, которое должно быть размещено на плане участка. Факторами, влияющими на расположение градирен, помимо удобства подачи и возврата воды, являются преобладающий ветер, шум и подъездные пути.

Узнать больше

Медно-никелевые сплавы: свойства, обработка, применение

1.3 Влияние легирующих элементов. Никель оказывает значительное влияние на физико-механические свойства сплавов Cu-Ni (см. 2.). В то время как прочность на разрыв, предел текучести 0,2%, жаропрочность, температура солидуса и ликвидуса и коррозионная стойкость повышаются с никелем

Узнать больше

TPS — Названия, цели и области применения — Электрические водонагреватели сопротивления ASHRAE

с дистанционным управлением по температуре и требующие циркуляции через нагреватель для обогрева (Тип III) с номинальной потребляемой мощностью не более 12 кВт, и; однофазные воздушные водонагреватели с тепловым насосом (типы IV и V) с номинальной потребляемой мощностью не более 6 кВт.

Подробнее

(PDF) Справочник Nalco Water Handbook, 2-е издание — Academia.edu

Academia.edu — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами.

Подробнее

[코 릭스]

Дисковый насос и клапан, обратный клапан, дисковый клапан: крановые насосы и системы: насос Деминга, устройства возврата конденсата, всасывание Процесс ANSI: CRE Rosler Electronic GmbH: Industrle Penel Monitor: Crede Elektronik GmbH: сварочные станции: Creusen Motor Technology: AC Motor, Металлообрабатывающие станки: Crevis Co., ООО Сетевой адаптер, модуль: CRI Circuit

Подробнее

Сельскохозяйственные анаэробные варочные котлы: конструкция и работа

1 декабря 2016 г. · Горячая вода из стандартного чугунного котла, работающего на газе (рис. 50, 51), пропускалась по трубам с помощью циркуляционный насос. Котел был запущен на сжиженном нефтяном газе для запуска и переключен на биогаз, когда производство было разрешено. После этого котел работал полностью на биогазе, за исключением его запальной лампы, которая постоянно использовала сжиженный газ.

Leave a Comment

Сделать своими руками ректификационную колонну: Ректификационная колонна своими руками – расчет параметров

Ректификационная колонна своими руками, чертежи с размерами

Ректификационные колонны используются для получения чистого спирта крепостью 96–98%. Раньше они применялись только на спиртовых заводах. Сегодня появилась возможность приобрести такой аппарат для использования в домашних условиях. Правда, стоят они довольно дорого. Поэтому все больше наших соотечественников изготавливают подобные колонны самостоятельно. Сделать это не очень сложно, но нужно строго придерживаться основных технологических требований.

Принцип действия

Аппараты на основе ректификационной колонны в целом работают аналогично обычному дистиллятору, хотя есть и важные отличия. Для перегонки и дистилляции продукта также используются нагреватель и холодильник. В процессе нагревания браги в перегонном кубе выделяется спиртосодержащий пар, который в стандартных аппаратах направляется к змеевику. Здесь же включен важный промежуточный элемент, который представляет собой собственно ректификационную колонну в узком смысле.

Основным элементом конструкции колонны является высокая труба, разделенная по вертикали на две составные части. В трубе происходит возгонка пара с непрерывной промежуточной конденсацией составляющих его фракций. За счет этого обеспечивается высококачественная очистка продукта, недоступная в аппаратах более простой конструкции.

Длина трубы колонны должна превышать ее диаметр примерно в 40–50 раз. Благодаря таким размерам возможно эффективное разделение смеси на фракции с выделением спирта чистотой порядка 93–96%. При меньшей высоте трубы полноценное отделение тяжелых фракций будет невозможным.

Поднимаясь по трубе, пар постепенно охлаждается, после чего конденсируется и стекает вниз. Опускаясь, конденсат взаимодействует с поднимающимся вверх паром и снова нагревается. В результате тяжелые фракции опускаются вниз, а более легколетучие поднимаются выше. Таким образом происходит отделение спирта от тяжелых сивушных масел, которые не способны преодолеть весь путь наверх вследствие своей высокой массы.

Отбор очищенного спирта происходит за счет конденсирования его паров на определенной высоте. Для этого здесь устанавливается заборный патрубок, посредством которого и осуществляется отбор этанола. Чтобы отбирался максимально чистый спирт без примесей, необходимо выполнение двух условий. Вся смесь должна быть надежно разделена на разные весовые фракции, а температура в месте забора продукта должна составлять 74–78 °C.

Более легкие фракции (альдегиды, ацетон и пр.) концентрируются в верхней части емкости. Колонна соединяется с внешней атмосферой с помощью патрубка либо клапана, через который все эти легколетучие соединения удаляются из трубы за счет своего малого веса. Подобное разделение фракций обеспечивается благодаря достаточно большой высоте колонны и установленному в ней режиму динамического равновесия между находящимися в паровой и жидкой фазах соединениями.

Конструкция

Ректификационная колонная состоит из следующих основных узлов: перегонного куба, царги, дефлегматора, узла отбора, термометра, холодильника.

Перегонный куб

Использовать газ для нагрева браги не рекомендуется из-за опасности такого способа. Электрические либо индукционные плиты не позволят добиться равномерной подачи тепловой энергии. Поэтому оптимальный способ — задействовать ТЭНы. Они довольно надежны и могут быть достаточно легко установлены.

При выборе емкости куба следует ориентироваться на диаметр колонны. При диаметре 4 см подойдет бак объемом 30–50 л, а для колонны шириной 5 см объем лучше увеличить до 40–80 л. Соответственно, от емкости куба зависит мощность нагревательных элементов. Так, для 40 л нужно минимум 3 кВт, для 50 л — не меньше 4 кВт.

Царга

Царгой называется нижняя часть ректификационной колонны, в которой происходит газо-жидкостный обмен. Именно в царге отделяются все тяжелые фракции, включая сивушные масла.

Для царги используется труба из пищевой нержавеющей стали диаметром 3–5 см. Толщина стенок должна составлять порядка 1–1,5 мм. Можно взять трубу со стенками 2–3 мм, но большая толщина приведет только к утяжелению конструкции. Вместо нержавейки можно использовать медь, но тогда качество очистки может быть хуже.

По всему объему царги ее заполняют специальными элементами, которые обеспечивают высокую площадь газо-жидкостного обмена. Лучше всего использовать для этой цели металлические мочалки (губки). Необходимо убедиться, что они не коррозируют, для чего можно предварительно прокипятить мочалку в соляном растворе.

Дефлегматор

Дефлегматор представляет собой верхнюю часть колонны, в которой происходит выделение в окружающую атмосферу легколетучих фракций. Более тяжелые фракции здесь конденсируются и опускаются вниз.

Конструктивно дефлегматор может быть выполнен из такой же трубы, как и царга. При этом необходимо оборудовать вокруг него охлаждающий кожух, выполненный из полого корпуса. Внутри этого кожуха организуется циркуляция воды. Можно использовать для создания второго корпуса трубу, которая шире основной примерно на 10–20 мм.

Другие варианты — использование для охлаждения змеевика или холодильника Димрота. Главное, чтобы этот узел обеспечивал надежную конденсацию этанола. Вверх должны уходить только фракции, нагретые до 60 °C. Иначе мы будет терять готовый спирт.

Узел отбора

Расположение узла отбора должно соответствовать оптимальной точке для конденсации этанола. Отверстие высверливается в стенке дефлегматора на расстоянии 15–20 мм от места соединения с царгой.

Внутри дефлегматора необходимо приварить кольцо, которое будет способствовать отбору и стеканию продукта.

Термометр

Ректификационная колонна требует поддержания очень точного температурного режима. Поэтому термометр является ее обязательным элементом.

Холодильник

Холодильник используется в целом такой же, как в стандартных самогонных аппаратах.

Подключить его можно непосредственно к узлу отбора с помощью трубки от капельницы.

Как самостоятельно собрать ректификационную колонну

Краткая инструкция по сборке ректификационной колонны.

  1. Трубу из нержавейки размером 130–140 см разрезаем на две части. Нижняя будет царгой, верхняя — дефлегматором. Организуем разборное соединение между двумя трубами (например, резьбовое).
  2. На царгу с обеих сторон устанавливаем сетки с упорными шайбами для удерживания наполнителя.
  3. Нарезаем металлические губки кусками по 5–15 мм. Аккуратно засыпаем в трубу, избегая их сдавливания. Оптимальный вес наполнителя равен 250–270 г на 1 л объема царги.
  4. Фиксируем сетки и шайбы.
  5. Монтируем царгу на перегонный куб.
  6. Оборудуем вторую часть трубы полым кожухом для воды. Используем трубу короче основной части дефлегматора на 30 см и шире — примерно на 10–20 мм. Привариваем более широкую трубу снаружи. Сверлим отверстия для подачи воды, привариваем патрубки.
  7. Устанавливаем сверху крышку, сверлим отверстие под атмосферную трубку.

8. Сверлим отверстие под узел отбора (в 15–20 мм от места соединения с царгой). Привариваем кольцо для сбора продукта.

9. Изготавливаем холодильник (возможны разные варианты, аналогичные стандартным аппаратам). Подключаем у узлу отбора продукта

10. Подключить дефлегматор с холодильником к воде можно последовательно либо раздельно. Если последовательно, то вода должна идти от холодильника к дефлегматору, и затем на его верхний патрубок.

11. Обшиваем царгу и куб теплоизоляцией (как вариант — пенопропиленом).

12. Устанавливаем термометр внизу колонны.

Видео сбора ректификационной колонны

В заключение можете ознакомиться с видео, на которых подробно показан процесс самостоятельного изготовления ректификационной колонны своими руками.

https://www.youtube. com/watch?v=BXh2PRa3hXw

Ректификационная колонна своими руками — статьи от специалистов по крафту



Если Вы увлекаетесь самогоноварением, то, наверное, знаете, в чем заключается отличие обычного самогонного аппарата от ректификационной колонны. На всякий случай напомним – при помощи последней можно легко получить чистый спирт 96% об. На простом дистилляторе такого результата достичь нельзя.


Ректификационную колонну сегодня достаточно легко найти в продаже, но также реально сделать ее и своими руками. Если Вы решитесь на это, помните, что вся ответственность за качество готового продукта будет лежать только на Вас. Очень сложно в кустарных условиях добиться достаточной герметичности и высокой эффективности такого устройства.


Тем не менее, если Вы твердо решили попробовать сделать ректификационную колонну своими руками, следующая информацию придется как раз кстати.


В первую очередь необходимо знать принцип работы устройства. Пары закипающего в перегонном кубе сырья поднимаются по царге со специальным наполнителем, который обеспечивает процессы тепло- и массообмена. Они происходят между легкими фракциями, поднимающимися вверх, и тяжелыми, стекающими вниз внутри колонны. Благодаря этому в холодильник поступают максимально очищенные спиртовые пары.


Если у Вас уже есть простой вертикальный самогонный аппарат, Вы можете его усовершенствовать ректификационной колонной. В случае изготовления «с нуля» также придется позаботиться о создании дефлегматора (охлаждающей емкости).


Сначала нужно сделать царгу. Отличной заготовкой для этой цели станет отрезок трубы из нержавеющей стали. Ее диаметр (20-40 мм) и длину (100-150 см) выберите самостоятельно. Оптимальная толщина металла – около 1 мм.


Затем Вам надо с одной стороны припаять к трубе переходникс резьбой, который можно приобрести в любом сантехническом магазине. Внутри него нужно закрепить сито с маленькими отверстиями. В дальнейшем оно будет удерживать наполнитель от просыпания в перегонный куб.


Лучшей для использования в ректификационных колоннах признана спирально-призматическая насадка, которая представляет собой мелкие скрученные отрезки нержавеющей стали. В домашних условиях ее можно заменить обычными металлическими мочалками. К их выбору нужно подойти очень ответственно, так как от этого напрямую зависит качество готового напитка.


Если Вы решите использовать дешевые мочалки, дистиллят приобретет посторонний привкус. Необходимо взять изделия из пищевой нержавеющей стали. Из-за ее антикоррозийных свойств ректификационная колонна будет служить Вам длительное время.


Итак, чтобы изготовить наполнитель, нужно сначала разрезать мочалку пополам, а затем каждую половину разделить вручную еще на несколько частей. Далее следует измельчить полученные спирали на колечки так, чтобы в каждом оказалось приблизительно по 5 витков.


После этого необходимо «просеять» полученную массу. В ходе выполнения вышеописанных действий образуется большое количество мелкого сора. Чтобы не допустить его попадания в брагу, подберите дуршлаг с отверстиями подходящего диаметра, через которые не будут проваливаться фрагменты наполнителя.


В подготовленную до этого трубу засыпьте насадку и прикрепите с другого конца самодельной царги еще один переходник, аналогичный описанному выше. Не забудьте подобрать такую резьбу, чтобы она подходила к Вашему дефлегматору.


Прежде чем приступать к дистилляции самогона, мы рекомендуем Вам промыть царгу с насадкой и провести несколько пробных перегонок воды. Это очистит аппарат от возможных загрязнений и позволит проверить надежность припоев конструкции.


Вся информация, описанная далее, понадобится, если у Вас нет готового самогонного аппарата, который можно было бы модернизировать изготовленной своими руками ректификационной колонной. Выход из такой ситуации – сделать охлаждающую емкость.


Возьмите еще один отрезок трубы, его длина не должна быть меньше 30 см. С одной стороны установите на него переходник, с помощью которого будущее устройство с дефлегматором прикрепится к сделанной ранее царге с наполнителем.


В нижней части трубы внутри установите узел отбора, представляющий собой профильную втулку. Он должен находиться чуть ниже охлаждающей емкости, о которой речь пойдет чуть позже.  В том же месте, где будет располагаться втулка, сделайте отверстие и впаяйте в него тонкую трубку из нержавеющей стали, через которую в дальнейшем станет вытекать конденсат.


К другому концу трубы герметично присоедините подходящий по диаметру кружок нержавеющей стали. После этого (хотя данную процедуру можно произвести заранее) в его центре просверлите небольшую дырку и надежно закрепите в ней отрезок металлической трубки диаметром 4-5 мм и длиной в несколько сантиметров. Таким образом, у Вас получится атмосферный штуцер, который в процессе перегонки будет способствовать стабилизации давления внутри колонны.


Исходя из диаметра трубы, подберите основу для корпуса дефлегматора. В качестве нее могут выступить пустой баллон из-под лака для волос, нержавеющая колба от термоса и т.п. Ее нужно припаять с обеих сторон в верхней части второй царги, которая не заполняется насадкой.


Затем аккуратно сделайте два отверстия в будущей охлаждающей емкости и установите в них небольшие отрезки той трубки, которую Вы использовали для создания атмосферного штуцера. Они предназначены для подвода и отвода воды. Проточная жидкость в процессе перегонки будет способствовать конденсации спиртовых паров. Не забудьте спаять все соединения!


Ректификационная колонна, сделанная своими руками, практически готова! Осталось произвести несколько финальных штрихов. Так, для уменьшения влияния окружающей среды на образующиеся внутри устройства пары следует дополнить аппарат теплоизолирующим слоем. В качестве него может быть использован практически любой подручный материал, например, поролон, изоляционная лента и т.п.


Еще один полезный совет – при совмещении резьбовых соединений применяйте силиконовые прокладки средней толщины. Это обеспечит их дополнительную герметичность.


В нашей статье мы привели самый простой способ создания ректификационной колонны в домашних условиях. Как Вы могли заметить, при наличии определенных навыков и инструментов это не является сложной задачей. Тем не менее, лучше использовать проверенные самогонные аппараты, с помощью которых можно легко и быстро получить чистый спирт.

Ректификационная колонна из полипропиленовых труб своими руками. Делаем ректификационную колонну своими руками — пошаговая инструкция

Ректификационная колонна — это специальный аппарат, который предназначается для разделения жидкостей, имеющих отличную В основном используются такие аппараты в промышленности, однако, иногда изготавливается ректификационная колонна своими руками для домашнего использования.

В основном конструкция применяется в процессе самогоноварения. Принцип ее работы заключается в том, чтобы от исходной жидкости отделить чистый спирт или самогон. Происходит это так: в бак колонны заливается сырье и нагревается до определенной температуры. Во время кипения жидкости выделяется пар, который оседает в верхней части устройства, конденсируется и собирается в дополнительном сосуде, а неиспользованная жидкость возвращается обратно в бак.

Естественно, для того, чтобы ректификационная колонна своими руками получилась качественной, необходимо выбрать для изготовления правильный материал. Если все элементы тщательно подобраны, а конструкция аппарата выполнена без погрешностей, то в результате должен получиться чистый спирт, не имеющий примесей, запаха и пены. Поэтому изготовлению прибора, его устройству и схеме следует уделить повышенное внимание.

Ректификационная колонна своими руками делается в соответствии со схемой. Тем более, она имеет гораздо меньшие размеры, чем промышленный аппарат, который может иметь высоту более 20 метров. Сделанная дома ректификационная колонна, устройство которой нельзя назвать простым, состоит из множества элементов. Прежде всего, необходимо приобрести стальную трубу, длина которой составляет около 120-150 см. В качестве дефлегматора можно использовать литровый термос. Также потребуются переходники, которые будут соединять трубу с баками, утеплитель для насадочной части устройства, лист нержавеющей стали для изготовления опорных шайб, небольшая трубка, используемая в качестве отвода воды и холодильника. Также следует обратить внимание, что сталь должна быть безопасной для здоровья, то есть могла применяться в пищевой промышленности.

Из инструментов понадобится молоток, электрическая дрель со сверлами, пассатижи, напильник, наждачная бумага, паяльник с припоем или флюсом, переходники на краны, резиновые трубки небольшого диаметра и термометр.

Самодельная ректификационная колонна изготавливается по определенной технологии. Труба должна иметь необходимую длину, а ее края должны быть отторцованы. Для соединения трубы и узла дистиллята используется специальный переходник. Соединение трубы и куба необходимо запаять, а место пайки впоследствии требует зачистки. Далее нужно изготовить стальные насадки, которые засыпаются в трубу до самого верха.

Теперь в трубу вставляется опорная шайба, в которую всаживается узкий торец отбора. Место соединения также спаивается. Следующим шагом будет тепловая изоляция трубы.

Термос, который будет использоваться в качестве дефлегматора, нужно разобрать и удалить дно. Внутреннюю колбу следует вытащить из внешней, и снять вакуумную крышку термоса. В колбе нужно сделать отверстие в центре дна элемента и в центральной части ее задней стороны. В верхнее отверстие нужно вставить трубу и запаять ее там. Далее дно одевается на колбу. Во внешней колбе также делаются отверстия для трубок отвода и подвода воды. Располагаются они в верхней и нижней части колбы. Места соединений нужно запаять. В узле отбора дистиллята нужно сделать отверстие для втулки термометра.

Ректификационная колонна своими руками изготавливается с тщательным соблюдением правил безопасности. Естественно, во время работы используются защитные перчатки, одежда, маска и респиратор. После изготовления прибора все места спайки нужно промыть раствором воды и соды и ополоснуть проточной водой.

Бражные колонны очень распространены у любителей крепкого напитка. Если вы решили изготовить такую конструкцию самостоятельно, то нужно ознакомиться с технологией проведения работ и узнать, какими особенностями должно обладать устройство.

Подготовительные работы

Лучшая бражная колонна должна обладать определенной высотой. Вы можете подобрать данный параметр самостоятельно, однако в идеале он должен составить 50 диаметров. Как утверждают специалисты, это не столь важно, владелец оборудования сам должен решить, какой крепостью будет обладать продукт, а также решить, насколько хорошим будет разделение. Однако есть определенный объективный критерий, который определяет наименьшую высоту изготавливаемой колонны. Вы должны исключить возможность возникновения брызг. Исходя из этого, бражные колонны не изготавливаются ниже 30 сантиметров. В противном случае проведение работ окажется нецелесообразным.

Технология проведения работ

При изготовлении описываемой конструкции ее необходимо снабдить управляемым дефлегматором. Конструктивные особенности этого элемента могут отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Элемент может быть создан на основе рубашечника или димрота. В качестве основного условия выступает то обстоятельство, что дефлегматор должен иметь способность гасить мощность, которую планируется подводить. Данный элемент может быть установлен не в одном количестве, а в количестве 2 или 3. В этом случае элемент будет первичным или вторичным. Подобная структура позволяет добиться более стабильного функционирования колонны. Вы должны понимать, что такие дополнения возможны исключительно на высоких конструкциях.

Методика проведения работ

Бражные колонны должны обладать возможностью регулировки охлаждения дефлегматора, эта составляющая должна быть достаточно тонкой. Для этого следует запастись краном, который позволит максимально точно расходовать жидкость. Специалисты рекомендуют использовать игольчатую разновидность, а вот от применения шарового крана стоит отказаться, так как он совершенно не подходит. Если рассматривать доступные бытовые решения, то наиболее лучшим вариантом для проведения данных работ по установке регулировки станет радиаторный кран, который используется при монтаже системы отопления.

Чертеж бражной колонны вы можете подготовить самостоятельно. Колонну необходимо снабдить местом для установки термометра, который монтируется перед входом в конденсатор. Это утверждение верно для конструкций, которые будут работать по схеме парового отбора. Если на пленочной колонне применяется дефлегматор жидкостного отбора, то место расположения термометра будет определяться определенной конструкцией системы. Бражные колонны снабжаются холодильником-конденсатором, который будет отвечать за конденсирование и охлаждение подводимого пара. Если конструкция будет иметь жидкостный отбор, то потребуется холодильник, который будет понижать температуру готового продукта.

Важно учесть при изготовлении, что подвод жидкости в дефлегматор или к каждому из них, а также холодильнику, должен производиться по отдельности. Трубки, которые будут применяться для выхода из холодильника и дефлегматора, должны использоваться исключительно на основе силикона. Это утверждение верно для продуктов горячей воды. Если же речь идет о холодной воде, то можно использовать трубки на основе поливинилхлорида. Медная бражная колонна должна изготавливаться с учетом вышеописанных технических требований, под которые подходят разные конструктивные решения. Однако вы можете не ограничивать себя и придумать свою модификацию. В качестве главного условия при этом выступает то, что в итоге удастся получить в свои напитки, которые будут обладать разными качествами и органолептическими характеристиками. Однако в итоге не удастся получить чистый спирт. Конечный продукт не будет пахнуть самогоном, но и аптечным спиртом он являться не будет. Но для приготовления водки такая конструкция вполне подойдет, мастер сможет заняться изготовлением основы для качественных дистиллятов.

Описание изготовления колонны с рубашечным дефлегматором

Непрерывная бражная колонна может быть изготовлена на основе рубашечного дефлегматора. Для проведения работ понадобятся медные трубки, длина которых должна составить 500, 2000, 1000 и 300 миллиметров. Каждая из них должна обладать размерами 28 x 1,22 x 1,1 x 1,8 x 1 миллиметров соответственно. Помимо прочего, понадобится переходная двухраструбная муфта в количестве 2 штук, еще одна переходная муфта должна иметь несколько иные параметры, равные 22 x 15 миллиметров, таких элементов понадобится 3. Мастер должен подготовить однораструбный угол, размеры которого равны 22 миллиметрам. Работы невозможно будет произвести без тройника, размеры которого равны 15 миллиметров. Обязательно позаботьтесь о наличии переходника на наружную резьбу 1/2 дюйма. Понадобится переходник на внутреннюю резьбу 3/4 дюйма. Элемент будет необходим для присоединения к кубу, однако в каждом конкретном случае могут быть другие размеры. Если вами будет изготовлена непрерывная бражная колонна с использованием вышеописанных элементов, то удастся получить в итоге продукт, градус которого составит максимально 92.

Особенности изготовления аппарата с воздушным охлаждением

Отрезок медной трубы пойдет для изготовления змеевика. Моток провода на основе алюминия будет использоваться без изоляции. Можно использовать в ходе работ компьютерный кулер, суперклей и кипятильник на 500 ватт. Мощность может оказаться и менее внушительной.

Для начала следует взять медную трубку, выгнув ее для подключения к корпусу аппарата. Та часть данной заготовки, которая пойдет вниз, должна быть включена в спираль. должна быть намотана на трубку сверху, между витками при этом нужно оставить некоторое расстояние. Для того чтобы снизить тепловое сопротивление, витки должны быть максимально плотными. Это позволит увеличить площадь теплообмена и эффективность змеевика.

Когда изготавливается бражная колонна своими руками, на следующем этапе нужно использовать любой конусообразный предмет, диаметр которого следует сопоставить с габаритами выбранного вентилятора. На этот предмет нужно навить змеевик для самогона. В данном примере будет рассмотрена обычная пивная бутылка, емкость которой составляет 0,5 литра. Змеевик нужно подогнуть таким образом, чтобы он равномерно перекрывал сечение вентилятора. Элемент нужно примерить к выбранному корпусу и убедиться, что все в порядке. На этом работа со змеевиком пока закончена.

Теперь настаор время переходить к крышке аппарата. Для этого можно использовать обычную крышку на основе полиэтилена. Латунная муфта должна быть нагрета на полдюйма, а после можно произвести вплавление в полиэтиленовую крышку. Конструкция должна остыть, охладить ее можно в воде. После того как муфта будет вынута, ее следует очистить от прилипшего полиэтилена, полученные заусенцы должны быть аккуратно срезаны. На муфту нужно намотать фторопластовую ленту, без которой не обходится изготовление самогонного аппарата. Таким образом вам удастся получить что-то наподобие прокладки. Когда изготавливается бражная колонна своими руками, на следующем этапе нужно установить муфту в заблаговременно проделанное в крышке отверстие. Фторопласт должен оказаться между муфтой и крышкой. С внутренней стороны следует затянуть гайку, не прилагая чрезмерных усилий.

На следующем этапе можно заняться нагревательным элементом всего аппарата. Для этого можно использовать обычный кипятильник. Отступив некоторое расстояние от конца провода, чтобы хватило до аппарата, нужно отрезать часть, прикрутить все обратно придется после. Концы шнура от кипятильника нужно продеть таким образом, чтобы при закрытой крышке элемент находился внутри корпуса. После зачистки проводов их нужно соединить обратно. Важно позаботиться о качественной изоляции.

Кипятильник не должен касаться дна, желательно, чтобы он был полностью покрыт жидкостью в процессе эксплуатации. В это же отверстие, через которое проходит шнур кипятильника, нужно вставить длинный конец змеевика для аппарата. Оставшиеся промежутки между трубкой и шнуром нужно забить кусочками ваты, сделав это достаточно плотно. Важно добиться наилучшей герметизации.

Полученную конструкцию из ваты нужно залить суперклеем, который выполнен на цианакриловый основе. Это позволит получить максимально герметичное соединение, с использованием композитных материалов. После того как клей затвердеет, вам удастся получить герметичное прочное соединение. Останется сделать что-то наподобие кожуха для вентилятора, чтобы воздух омывал ребра теплообменника, представленного змеевиком.

Для выполнения кожуха можно задействовать упаковку тетра-пак. Если вами будет изготавливаться самогонный аппарат, то вы можете воспользоваться технологией, представленной в статье. Из упаковки нужно вырезать прямоугольник, ширина которого будет соответствовать габаритам вентилятора. Данные элементы пойдут на оклеивание вентилятора с 3 сторон. На четвертую сторону нужно вывести конец змеевика, чтобы осуществить отвод самогона. В оставшейся боковой стенке нужно проделать отверстие для этой части трубки и приклеить применяемым ранее суперклеем. Стенки между собой можно склеить скотчем. Когда изготавливается нужно обеспечить максимальную безопасность, его следует накрыть прозрачным защитным экраном.

На этом можно считать, что бражная колонна готова. В качестве источника питания для вентилятора можно использовать компьютерный блок питания. Для его включения без применения материнской платы необходимо замкнуть черный провод с зеленым. Специалисты используют более компактные источники на 12 вольт, которые вы можете найти самостоятельно.

Отклонение от вышеперечисленных требований

Если вами будет выполняться бражная колонна своими руками, чертежи которой вы должны выполнить заблаговременно, то важно подумать об отклонениях от упомянутых требований. В качестве основного из них выступает неуправляемый дефлегматор. Если речь идет о колонне «Малютка», то неуправляемость приносится в жертву компактности. Для этого конденсатор и дефлегматор располагаются в единой емкости с проточной водой. Если вы решите воспользоваться данной схемой, то никак не удастся регулировать процесс посредством дефлегматора, следовательно, разделения не удастся добиться. Если будет выполняться бражная колонна своими руками, чертежи данной конструкции вы можете позаимствовать из статьи. Следует помнить еще и о том, что дефлегматор обладает малой утилизационной мощностью. Вы можете столкнуться с проблемой незначительной высоты колонны. Некоторые мастера не могут отказаться от расположения конструкции на газовой плите под вытяжкой. При этом разделения будет добиться достаточно сложно, что особенно касается высоких колонн.

Бражная колонна «Ректифай» зарекомендовала себя у любителей крепкого напитка. Однако если вы решили самостоятельно заниматься изготовлением такой конструкции, то лучше всего использовать детали на основе нержавейки. Футорки должны быть приварены к трубе, тогда как на них с обеих сторон устанавливается внутренняя резьба, к которой фиксируются горловины кегов. Используя фторопласт, можно выточить муфту-втулку, которая будет снабжаться прокладкой для клампа. Все это будет составлять единое целое. Бражная колонна «Малютка» обязательно должна снабжаться утеплительным материалом, который сначала разрезается по длине, после надевается на трубу, на которой и склеивается. На верхнюю крышку следует надеть клюшку дефлегматора и укрепить все кламп-хомутом. Жидкость будет подаваться в трубочку, по которой возвращается флегма. На нее следует надеть кусок что исключит разбрызгивание до уровня верхней тарелки.

Заключение

Если вы не можете решить, что вами будет изготавливаться — бражная колонна или то можно изготовить первый из них. Он является более простым в изготовлении, а также позволит немедленно начать заниматься приготовлением крепкого напитка. В качестве альтернативного решения вы можете попытаться приобрести данный аппарат. Домашние умельцы сегодня продают их в совершенно разных комплектациях и по разной стоимости. Из имеющегося ассортимента вы подберете что-то для себя.

Те, кто производит спиртное в домашних условиях, знают о ректификационной колоне и ее важности в получении настоящего спирта и качественного алкоголя. Такой аппарат позволяет получить чистый спирт и даже можно перегнать брагу, чтобы спирт был 96%. Подобные конструкции часто и почти всегда используются в промышленных целях, в быту встретить колонну можно реже, но все же они используются. Если применять такую конструкцию, то можно будет иметь возможность отделять жидкости, у которых разная степень кипения. Поэтому в статье будет описано, как сделать ректификационную колонну в домашних условиях.

Материалы для создания

Чтобы смастерить аппарат своими руками потребуется приготовить довольно много материала:

  1. Потребуется обыкновенная труба, сделанная из нержавейки. В диаметре труба должна быть 3,5-5,5 см, в длину допускается использование трубы от 1,2 м до 1,5 м. Толщина материала не должна быть меньше чем 1 мм.
  2. Также нужно использовать старый термос, у которого объем будет 1 литр, но можно использовать емкость с объемом 750 мл. Из термоса в дальнейшем будет делаться дефлегматор.
  3. Чтобы соединять разные части и элементы ректификационной колонны потребуются переходники, которыми будут соединяться трубы, с термосом, он же дефлегматор, а также с перегонным кубом.
  4. Готовится утеплить, благодаря которому, можно будет добиться нужного уровня теплоизоляции определенных участков аппарата.
  5. Еще нужен лист метала из нержавеющей стали, из которого будут делаться опорные шайбы.
  6. Дополнительно применяются трубки в диаметре от 4 до 6 мм, чтобы по ним можно было пускать воду в холодильник.
  7. Для установки термометра используется небольшой кусок фторопласта, но если его нет, то подойдет и другой материал.
  8. Термометр, благодаря которому можно будет вести контроль температуры. Использовать можно как электронный вариант, так и стандартный.
  9. Переходники для крана.
  10. Гибкие шланги в длину по 10 см.
  11. Для проведения работы нужна будет дрель и разные сверла, а также наждачка. Дополнительно используется молоток, плоскогубцы, напильник, паяльник, горелка на газу.

В целом видов подобного устройства немного и самому принято делать колонну из термоса. Вид колонны представлен на картинке:

Ректификационная колонна из термоса

Для создания подобной конструкции потребуется отрезать кусок трубы той длины, которая потребуется, если есть труба из титана, то лучше использовать ее. Далее, с отрезанного материала снимается фаска, и торцуются края. После этого потребуется сделать переходник, который будет служить для соединения всех узлов, а именно забора дистиллята и трубки с крышкой аппарата. Важно отметить, что такой соединительный элемент должен будет одной стороной плотно вставляться в трубу, а на его другой стороне необходимо нарезать резьбу в пару миллиметров.

Теперь потребуется сделать опорные шайбы, благодаря которым будут держаться насадки. Размеры нужно использовать такие, чтобы шайбы плотно входили в саму трубу. Как правило, такой размер колеблется от 3 до 4 мм в диаметре. Одна сторона монтируется в трубу, затем в точке соединения с перегонным кубом припаивается переходник. В трубу нужно вставить сам переходник, а точку спайки разогреть горелкой на газу.

Далее, нужно сделать наполнитель для самой колоны. Для этого насыпается наполнитель в трубку, после чего труба трясется, чтобы положенный материал плотно и равномерно распределился внутри. Очень важно заполнять пространство до верха.

В подготовленную трубу вставляется опорная шайба и насадки, после чего монтируется залуженный торец отбора и спаиваем. Теперь надо все обработать термоизолятором. Можно переходить к термосу. Его потребуется полностью разобрать, днище посудины зачистить при помощи обычной наждачки, после чего залужить. Из куска металла необходимо сделать скобу, а также петли, используя для них проволоку. Готовые петли заводятся в отверстие скобы, после чего скручиваются при помощи плоскогубцев.

В тисках надо зажать один конец проволоки, затем закрепить его на стенке посудины. Термос в таком состоянии нужно быстро и резко потрусить, чтобы у него отлетело днище. Острые края днище надо обточить, после чего достать из внутренней части термоса колбу.

Можно начинать делать дефлегматор. Для этого и потребовалось удалять днище из термоса, а также его вакуумную крышку. Внутри колбы, в центре нужно сделать дыру при помощи дрели и сверла, чтобы мог попадать воздух. Полученное отверстие следует зачистить и залужить, после чего вставить шлангу и запаять ее. В центре дна посудины необходимо тоже сделать дырку и надеть колбу, после чего соединить трубку и днище при помощи паяльника.

Горловина и часть отбора необходимо залужить. Сам узел забора монтируется в горловину и запаивается. В обеих частях внешней колбы, а именно вверху и внизу нужно сделать дырку, через которые будут проходить трубки для подачи воды. Через них будет приходить, и уходить вода для охлаждения. Сделав дырки и вставив трубки, все соединительные места герметизируются паяльником. В части забора нужно тоже сделать дырку для установки термометра. Сама втулка тоже требует усовершенствования. В ней делается дырка по диаметру аналогичная щупу термометра. Рекомендуется засовывать щуп не глубоко, достаточно будет о 5 мм. Затем все успешно вставляется в часть забора.

Все места, где проводилась спайка нужно обязательно промыть раствором из обыкновенной соды. Далее, к колонне прикручивается дефлегматор, который тоже нужно промыть раствором. На схеме продемонстрирована ректификационная колонна с применением термоса:

Как правило, ректификационная колонна, что сделана своими силами в условиях дома получается эффективнее, чем покупные аналоги. Если есть страх, что сделать устройство не получится или это просто нереально, тогда можно выбрать готовые модели в интернете и других специализированных магазинах. С оптимальными размерами и стоимостью. Для более наглядного этапа производства колонны можно посмотреть видео.

Самый распространенный способ получения крепкого спиртного в домашних условиях — . Однако на заводах по производству алкоголя, а точнее водки, используется принципиально другой метод — ректификация. Что такое ректификационная колонна для домашнего самогоноварения, в чем ее плюсы и минусы, и как ее сделать самому, мы и разберемся.

Общие принципы ректификации и дистилляции

Быстрый переход по статье


Дистилляция. Спиртовые и другие пары отделяются от горячей браги по мере нагревания, перемешиваются в верхней части куба и почти все вместе уходят в отводную трубку и далее к холодильнику и резервуару. Разделить эти пары на полезные (спирт) и вредные (так называемая «сивуха») очень сложно. Частично добиться результата позволяет контроль над температурами и отделение «голов» и «хвостов».

Ректификация. Пары поднимаются вверх не напрямую, а проходят через жидкость — флегму. Она находится в «тарелочках», которые установлены в колонне перегонного аппарата. В жидкости оседают легколетучие вещества (кипят легко, при низких температурах), а в пару остаются труднолетучие. В итоге вверх поднимаются очищенные от тяжелых фракций пары. К сожалению, к труднолетучим относятся и вкусоароматические составляющие.

Схема движения паров и жидкостей в колонне для ректификации
Тарелочка в ректификационной колонне

Поклонники есть и у того, и у другого варианта перегонки браги. И обе группы «болельщиков» непримиримы. Простой самодельный самогонный аппарат с прикубником (он же сухопарник) дает пусть и не очень чистый, но все же соответствующий стандартам алкоголь. И главное — он получается вкусным.

Если сырье прогоняется ректификационной покупной или самодельной колонной, качество и чистота самогона будут выше. Но, как жалуются знатоки, привкусы и ароматы натурального сырья исчезают — продукт становится выхолощенным. Происходит это потому, что в основе лежит другой принцип переработки.

Читайте так же:
Самогонный аппарат Германия и другие

Преимущества и недостатки систем перегонки

Плюсы дистилляции:

Минусы:

  • получить чистый и одновременно крепкий алкоголь невозможно — потребуется химическое обезвоживание.

Плюсы ректификации:

  • при колонной, особенно многоуровневой, перегонке получается очень чистый продукт, для самогонного дистиллята недостижимый;
  • можно сразу изготавливать алкоголь высокой крепости.

Минусы:

  • процесс занимает больше времени;
  • большие затраты на воду и нагрев;
  • аппарат стоит недешево;
  • разобраться в процессе довольно сложно.

Можно все взвесить и решить, какой способ для себя избрать. Но в любом случае, ректификат — это не на 100% очищенный от вредных примесей алкоголь, особенно это справедливо для несовершенных и самодельных устройств. А дистиллят имеет вполне приемлемые характеристики, и если винокур подходит к процессу ответственно и будучи подкованным, его напитки будут куда качественней магазинных.

Схема простейшего ректификатора

Чтобы сделать самодельный самогонный аппарат для очищения методом ректификации, придется немного потрудиться. Вот простая и надежная конструкция, которую можно изготовить собственными руками у себя дома:

Схема насадки-колонны для изготовления ректификата

Для самогонного устройства такого типа придется немного потратиться. Основные материалы, которые будут нужны:

  1. Труба из нержавейки — D около 50 мм, длина 1,2–1,5 м.
  2. Мочалки из нержавейки. Их нужно будет нарезать ножницами по металлу и засыпать ими трубу наполовину.
  3. Переходники для водопроводного крана и крышки куба.
  4. Обычный термос, который будет исполнять функцию дефлегматора. Его нужно будет закрепить горлышком с каплеуловительной трубой посредством переходника. Также к нему надо будет приварить трубки-переходники для подвода/отведения воды и трубку для связи с атмосферой.
  5. Вокруг трубы закрепляем утеплительный материал.
  6. Потребуется лист металла, чтобы нарезать из него упорные шайбы.
  7. Еще нам будут нужны:

Ректификационная колонна, которая еще 20 лет назад была только на спиртзаводах, теперь используется и в быту для производства высококачественного спирта – ректификата, что для обычного самогонного аппарата задача невыполнимая.

И чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип действия ректификационной колонны, а также как изготовить агрегат своими руками, стоит ознакомиться с вопросом более детально.

Ректификационная колонна – это сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: —царги—, узла отбора и —термометра—, – необходимых для протекания полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкой температурой кипения/испарения.

Главное отличие ректификации от обычной дистилляции в том, что при ней испарение и конденсация веществ – это не единичное явление, а постоянный цикличный процесс. В результате —самогонный аппарат— колонного типа производит спирт высочайшего качества – ректификат.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Находится в основании колонны и является одной из основных ее частей. Внутри нее протекает газо-жидкостный массообмен – одно из основных явлений в процессе ректификации. Происходит это следующим образом:

  • Жидкость, закипая в —перегонном кубе—, испаряется и в газообразной форме проходит через царгу.
  • Пар, дойдя до дефлегматора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
  • Конденсат стекает сначала по стенкам дефлегматора, а потом и по стенкам царги обратно в куб.
  • В этот момент между стекающим конденсатом и восходящим паром происходит газо-жидкостный массообмен. Он заключается в передаче тепла и некоторого количества испаренных веществ от пара к конденсату. Под таким воздействием часть флегмы – ее легкокипящие составляющие: спирт и небольшая доля воды вновь испаряются, не доходя до перегонного куба, а более труднокипящие: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом в верхней части колоны скапливается в основном спирт, а примеси в основном циркулируют в нижней части агрегата. Как следствие, на выходе получается ректификат с крепостью около 95%.

В ректификационной колоне может быть как одна царга, так и несколько. При этом чем выше колонна, тем больше площадь, на которой проходит массообмен между флегмой и паром, что в свою очередь улучшает качество получаемого продукта.

Внутри царги находятся насадки, на поверхности которых и происходит основной массообмен. Изделия из нержавейки хорошо подходят для сахарной и зерновой, а медные – —для фруктовой браги—.

Кроме насадок внутри царги могут размещаться тарелки, которые еще больше увеличивают площадь, на которой проходит газо-жидкостный массообмен, что сказывается на качестве получаемого ректификата.

Стенки царги могут иметь дополнительный подогрев, усиливающий испарение флегмы, не попавшей на насадки и тарелки. Такое дополнение также улучшает качество конечного продукта.

Дефлегматор

Верхняя часть ректификационной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение восходящих паров до флегмы. Отсюда конденсировавшаяся жидкость стекает вниз в царгу.

Дефлегматор может быть выполнен по нескольким принципиальным схемам, самой простой является пленочный вариант, а одной из самых популярных – холодильник Димрота,

Узел отбора

Отвечает за сбор части конденсировавшейся флегмы и ее вывод наружу в тару для сбора. В зависимости от настроек узла отбора варьируется и количество отбираемого конденсата. Чем меньше его отбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, является обязательной составной частью системы. Дело в том, что ректификация – это очень тонкий процесс, сильно зависящий от поддержания правильной температуры.

Перегонный куб с ТЭНами

Хотя ректификационная колонна может использоваться и с обычным кубом на газовой, электро- или , значительно лучше оборудовать ее ТЭНовым агрегатом.

Такая особенность, как и термометр, связана с необходимостью точной и тонкой регуляции температуры внутри системы, а значит и с регуляцией мощности устройства, нагревающего брагу.

Газовые вентили требуют большого мастерства, индукционные плитки имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, а вот регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность по 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести наглядное сравнение этих технологий.

Критерий

Дистилляция

Ректификация

Вкусо-ароматические качества конечного продукта

Вкус и запах соответствуют сырью браги.

Очень чистый спирт без вкуса и запаха.

Крепость напитка

В зависимости от конструкции аппарата и количества перегонок от 40 до 65%.

до 97, в среднем 93-95%.

Степень отделения веществ с разной температурой кипения/испарения

Низкая, даже вещества имеющие большую разницу в температуре испарения после конденсации остаются вместе.

Очень высокая, при необходимости можно не только отделить спирт, но и разделить сивушные масла на составляющие.

Степень отделения вредных веществ от спирта

От низкой до средней. Улучшить качество отделения можно только за счет увеличения количества перегонок.

Потеря спирта

Большая, в лучшем случае получится собрать до 80% продукта, содержащегося в браге.

Маленькая, потери на практике составляют от 1 до 3%, хотя при идеальных условиях их может и не быть.

Сложность создания и использования агрегата на базе технологии

От низкой до средней, примитивные модели не имеют строгих размерных критериев, потенциал улучшения оборудования ограничен. Обращаться с технологией легко и просто.

Высокая. Для создания понадобится специализированное оборудование и строгий перечень материалов. Для эффективного использования нужны теоретические познания.

Чтобы посредством дистилляции получить продукт такого же качества, как при ректификации, нужно провести около 10 последовательных перегонок. При этом нужно учитывать, что перегонять спиртосодержащий продукт крепче 20-30% взрывоопасно (самогоноварение взрывоопасно по умолчанию, но в этом случае риск значительно увеличивается).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполняется по простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колоны своими руками проводятся следующим образом:

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки
: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Ректификационная колонна своими руками: принцип работы, чертеж

Секреты самогоноварения дошли до нас из древности. С давних времён люди знали, как правильно подготавливать брагу, собирать установку для дистилляции и получать качественные и вкусные напитки в домашних условиях и в промышленных масштабах. Сейчас можно встретить огромный ассортимент самогонных аппаратов, при желании вы можете приобрести подходящую под ваши параметры модель устройства или сделать все элементы самостоятельно. Выбор метода зависит от предпочтений в производстве спирта и от масштабов работы. Сегодня мы поговорим об одном из таких важных элементов, как ректификационная колонна.

В обычных условиях при использовании классической модели домашнего самогонного аппарата винокурам удается получить спирт крепостью 40-60°. Понижение градуса идёт за счёт наличия вредных примесей и воды, которые проходят по системе трубок и попадают в конечный дистиллят. Для решения данной проблемы используются методы повторной перегонки, применения системы фильтров и встраивания в конструкцию сухопарников, холодильников и дефлегматоров. Они помогают очистить спирт и удалить лишние химические вещества. Это способствует повышению крепости и улучшению вкусовых качеств напитка, однако для получения чистого спирта данные элементы не подойдут. При желании получать в домашних условиях чистый этанол вам понадобится ректификационная колонна.

Для чего нужна колонна?

Если вы тоже захотели модернизировать свой самогонный аппарат, чтобы получать чистый и качественный ректификат, стоит ознакомиться с основным предназначением, конструкцией и понять принцип работы колонны. Данная информация пригодится не только для самостоятельного создания установки, но и для приобретения качественной модели. Так вы сможете оценить технические характеристики и подобрать подходящую конструкцию оборудования.

Ещё совсем недавно ректификационная колонна применялась только на крупных заводах и предприятиях по производству алкогольных напитков. С её помощью производители получали спирт крепостью 96°, на основе которого создавали водку. Именно эту цель преследуют винокуры, занимающиеся самогоноварением в домашних условиях. Только с помощью ректификации модно получить качественный дистиллят высокой крепости. При помощи других элементов и устройств невозможно добиться подобного результата. Для лучшего понимания мы предлагаем прочитать информацию нашей статьи, в которой подробно разобрана работа ректификационной колонны.

Составляющие колонны и принцип работы

Для начала стоит обратить внимание на внешний вид установки. Она представляет собой высокую трубку небольшого диаметра, которая может быть выполнена из нержавеющей стали (применяются только пищевые варианты для дистилляции браги на основе злаковых культур) или из медной трубы (отлично подойдёт для фруктовой браги). Она состоит и нескольких основных элементов, среди которых выделяется царга (может применяться как отдельный элемент в самодельных установках), дефлегматор, узел отбора и термометр для контроля температуры поступающих паров спирта. Внутри ректификационная колонна имеет специальный наполнитель, который увеличивает площадь соприкосновения с парами этанола, он также может быть выполнен из меди или нержавейки.

Исходя из основного принципа строения данная конструкция выполняет определенные функции в процессе перегонки. Работа ректификационной колонны обеспечивает удаление фракций с высокой температурой кипения (по сравнению с этанолом), к ним относятся сивушные масла и вода. Данный эффект достигается за счёт поэтапного выполнения нескольких процессов, о которых будет сказано ниже:

  1. После закипания браги в перегонном кубе жидкая часть начинает испаряться и попадает по соединительным трубкам в следующие элементы конструкции. Ректификационная колонна принимает газовую смесь и начинает охлаждать ее.
  2. При достижении верхней точки трубки смесь из газообразного состояния переходит в жидкость и конденсируется на стенках устройства. Это происходит за счет действия разности температур, при чем в первую очередь осаждаются фракции с высокой температурой кипения, поскольку для их охлаждения и достижения точки конденсации достаточно изменить температуру на несколько градусов.
  3. Конденсированная жидкость стекает по стенкам вниз в перегонный куб, по пути она взаимодействует с поступающими парами спиртовой смеси и вступает во взаимодействие с ними. Так происходит обмен между газовой и жидкой составляющей, что способствует быстрой и эффективной очистке самогона при прохождении через систему трубок.
  4. В верхней части трубки дополнительно устанавливается дефлегматор, который используется для сбора и отделения флегмы (вредные химические соединения, альдегиды и кислоты, придающие плохой вкус и запах). Он может быть выполнен в нескольких вариантах: рубашечный, спиралевидный или плёночный тип элемента.
  5. После прохождения через представленные структуры вся смесь попадает в узел отбора, который выполняет функцию распределения. При попадании в данный элемент примеси удаляются по системе трубок в отдельную тару, предназначенную для сбора примесей.

Представленный процесс состоит из нескольких этапов, основанных на сложных химических взаимодействиях молекул веществ. После длительной ректификации получается очищенный спирт, который можно применять как в домашних условиях, так и в промышленном производстве.

Ректификационная колонна своими руками

Существует множество вариантов изготовления представленного элемента, мы рассмотрим наиболее простую и доступную для создания в домашних условиях конструкцию. Процесс изготовления начинается с подбора подходящих инструментов и материалов, а также измерения деталей будущей заготовки. В первую очередь производится расчет ректификационной колонны, идеально для создания подойдёт трубка длиной 120-140 см и диаметром 3-5 сантиметра.

Подготовленную трубку из нержавеющей стали или меди необходимо разрезать пополам и зачистить ее края. Внутри необходимо выполнить резьбу для возможности быстрого соединения двух частей. Элемент будет иметь нижнюю (царга) и верхнюю (дефлегматор) части. Царга закрепляется с обоих краев металлической сеткой и болтами для удержания наполнителя внутри колонны. Предварительно внутрь камеры помещается измельченная металлическая губка для мытья посуды (важно использовать пищевой вариант, поскольку он не вступает во взаимодействие с парами этанола).

После заполнения трубки наполнителем она закрывается сеткой и укрепительными болтами с обоих концов, после этого конструкция устанавливается поверх перегонного куба. Теперь можно приступать к работе с верхним отделом, который будет выполнять роль холодильника или дефлегматора. Для этого потребуется дополнительно использовать трубку большего диаметра для создания полости между двумя стенками. В это пространство будет поступать вода из крана для охлаждения смеси. Более узкая трубка помещается внутрь широкой полой трубы и по обеим сторонам закрывается кольцами, препятствующими выходу воды. В верхней части дефлегматора приваривается крышка, в которой делается отверстие для выведения пара.

Чуть выше места соединения нижней и верхней частей ректификатора создаётся углубление для размещения узла отбора, через который будет удаляться флегма. После этого дополнительно создаётся внешний холодильник и обеспечивается доступ воды к системе. При желании в металлический корпус можно встроить термометр для контроля и отслеживания температуры во время перегонки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Царга для самогонного аппарата: что это такое и как сделать своими руками

Видео

Заключение

Чтобы получилась хорошая ректификационная колонна своими руками, необходимо подробно изучить все принципы работы, на которых основано действие данного элемента, а также произвести точный расчет размеров. Самогоноварение в домашних условиях является достаточно хорошим способом получения качественных и вкусных напитков для личного применения. Со временем каждому винокуру хочется добиться лучшего результата и получать на выходе крепкий алкогольный напиток.

Если вы решили обеспечить себя безвредным и безопасным для здоровья очищенным ректификатом, можно подготовить все необходимые материалы и инструменты, чтобы создать конструкцию самостоятельно. Такой вариант поможет вам сэкономить средства и подобрать подходящую конфигурацию системы трубок. При помощи ректификации вам удастся создать чистый крепкий спирт, сопоставимый по качеству с покупными дорогостоящими напитками. При создании не забывайте соблюдать технику безопасности и качественно выполнять все этапы сборки.

Устройство ректификационной колонны для самогона своими руками

Вполне возможно получить домашний самогон отличного качества. Конечно, если у вас дома имеется самогонный аппарат, который позволяет его изготовить. Для того чтобы качество было именно высоким, потребуется тщательная очистка, несколько перегонок. Но добиться всего этого можно быстрее и проще, для чего требуется устройство ректификационной колонны для самогона своими руками.

Принцип работы ректификационной колонны

В первую очередь стоит разобраться с термином ректификации спирта. Ректификация представляет собой разделение многокомпонентного вещества на фракции. То есть отдельно метиловый, этиловый спирт, альдегиды, сивушные масла и другое. Происходит это благодаря выпариванию жидкостей и конденсированию пара много раз.

Схема ректификационной колонны

Ректификация, или барботаж, возможен благодаря тому, что концентрация компонентов в разных фазах отличается, а система при этом стремится к равновесию. Жидкая и паровая фазы обмениваются компонентами: жидкость получает труднолетучие, а пар легколетучие. В это же время между двумя разными фазами происходит и теплообмен.

Благодаря разной направленности движения жидкости и пара после достижения системой равновесия вверху ректификационной колонны можно отбирать чистые компоненты. При этом, как в самогонном аппарате, сначала отбираются жидкости с низкой температурой кипения, потом — с высокой.

Барботажная колонна: устройство

Ректификационная колонна — это приспособление для разделения жидкости по составляющим с разной температурой кипения. Она выполняется в виде цилиндра, сечение которого может быть как переменным, так и постоянным, и содержит специальные элементы — контактные тарелки, которые располагаются внутри цилиндра. Кроме того, большинство таких колонн имеет специальные узлы для подвода спирта-сырца и отбора чистых фракций.

Ректификационная колонна обладает такими основными параметрами:

  • Материалы и размер. Как правило, все элементы домашних самогонных аппаратов делают из нержавейки или другого сплава, который равномерно расширяется при температуре, например, меди. Размеры колонки — от 120 см в длину, с диаметром не менее 30 мм.
  • Система нагрева. Процесс требует четкого контроля и возможности быстрого увеличения мощности, поэтому система снабжается нагревательными тэнами, которые монтируются в нижнюю часть куба аппарата. Не рекомендуется использовать нагрев от газовой плиты из-за высокой инертности системы.
  • Контроль процесса. Очень сложно контролировать процесс ректификации без двух приспособлений — термометра и барометра.
  • Производительность. Более качественная очистка происходит при большей колонке и большем количестве тарелок внутри. А также на производительность будет влиять такой параметр, как мощность нагрева, но при этом он не должен быть слишком большим, чтобы система не захлебывалась.
  • Давление. Для успешной ректификации необходимо, чтобы давление вверху колонки было практически атмосферным. В противном случае при меньшем давлении плотность паров снижается, и система захлебывается; при более высоком давлении скорость испарения уменьшается, и эффективность системы падает. Для поддержания правильного давления колонка должна быть оборудована трубкой связи с атмосферой.

Насколько реально собрать колонку своими руками? Такое устройство, как ректификационная колонна, не является слишком сложным. На практике реализуется многими умельцами и довольно успешно. Однако это сопряжено с некоторыми опасностями. В первую очередь человек, который захочет сделать такую колонну своими руками, должен обладать знаниями в области физики и хотя бы на каком-то более продвинутом уровне понимать, как она должна работать. Необходимо рассчитать все узлы конструкции, подобрать материалы, все изготовить и собрать, чтобы это было безопасно.

Заводские колонны проходят испытания, имеют сертификаты качества, поставляются с инструкцией. Опасность самодельного аппарата заключается в возникновении взрыва или возгорания при наличии ошибок в конструкции.

Ректификационная колонна своими руками

В сборке ректификационной колонны имеются и свои плюсы. Вы не так зависите от средств и при некоторой сноровке можете сделать что-то качественное, при этом сэкономив. В два-три раза дешевле обойдется колонна для самогонного аппарата, изготовленная своими руками.

Итак, для того чтобы изготовить ректификационную колонку, в первую очередь нам понадобится труба из нержавейки длиной более 120 см. Лучше, чтобы ее диаметр составлял около 45 мм. Для дефлегматора лучше всего подходит термос с объемом менее одного литра. Кроме того, понадобятся переходники для стыковки труб, емкости агрегата и дефлегматор. В идеальном варианте все эти детали должны быть выполнены из нержавеющей стали.

Для хорошей теплоизоляции всего устройства следует купить утеплитель. Опорные укрепляющие шайбы изготавливаются из листовой стали. Из фторопласта сделаем втулки термометра, а для отвода воды применяют медные трубки диаметром около 5 мм. Перед тем как конструировать аппарат, необходимо будет также выполнить чертеж на бумаге для того, чтобы видеть, с чем мы имеем дело.

Кроме того, прежде чем начать непосредственно изготовление, стоит обзавестись некоторым необходимым оборудованием. Некоторые инструменты можно найти дома, остальные же придется докупить или занять у кого-то:

  • Гибкую трубку длиной более 100 мм, лучше всего из силикона. Он не деформируется и устойчив к температурам.
  • Термометр.
  • Переходники для кранов.
  • Паяльник, не менее 100 ватт.
  • Припой и флюс.
  • Наждачный станок.
  • Дрель.
  • Плоскогубцы.
  • Напильник.
  • Молоток.
  • Горелку.

Все эти инструменты являются минимально необходимыми для создания колонки. Без них сделать ее не получится.

Создание устройства.

После того как все чертежи начертаны, а инструменты приобретены, приступаем к работе. Стоит заранее отметить, что она будет сложной и ответственной, кроме того, требующей определенных навыков работы с некоторыми инструментами, в частности, с паяльником.

Для начала отрезаем кусок трубы, снимаем фаски и торцуем края. Далее изготавливаем переходник, он будет соединять трубу и узел отбора. С одной стороны он должен максимально плотно входит в трубу, а с другой — иметь резьбу около 2–2,5 мм. Таким образом, мы получим автоматику на стадии конденсации паров.

После этого приступаем к созданию шайб. Размер шайб должен быть не более 4 мм, а диаметр таким, чтобы они впоследствии уверенно поместились в трубу. В одну ее часть вставляется труба, а в другую часть припаивается переходник. Это место будет соединять элемент с перегонной емкостью.

После этого труба вставляется в переходник, и место стыка нагревается горелкой. Переходим к изготовлению наполнителя для ректификатора. Засыпаем его в трубу и сильно ее встряхиваем, чтобы он равномерно по ней распределился. При этом стоит проследить за тем, чтобы наполнитель заполнял колонку полностью.

Другим концом труба вставляется в шайбу, предназначенную для крепления насадки. В нее же с другой стороны помещается торец медной трубки для отбора спирта, его необходимо предварительно залудить. Все детали на том этапе составляют одну конструкцию, внешняя сторона трубы теплоизолируется.

Следующий этап — процесс создания дефлегматора. Берем термос и обрабатываем наждачной бумагой его дно. Делаем скобу из жести и петли из стальной проволоки, которые заводятся в скобы и скручиваются с помощью плоскогубцев.

Свободный конец проволоки зажимается тисками и прикрепляется к стенке термоса. Последний сильно встряхивается, так, чтобы днище его отпало. Шов, соединяющий крышку термоса и колбу, обтачивается, делается это до тех пор, пока на его месте не появится небольшой зазор. Внутренние кольца вынимаются из оболочки.

Чтобы изготовить дефлегматор, необходимо от термоса отделить дно и вакуумную крышку. Для того чтобы внутрь дефлегматора поступал воздух, проделываем отверстие по задней стороне внутренней колбы. Обрабатываем его с помощью наждачной бумаги и просовываем трубку, отверстие которой запаиваем. В днище термоса проделываем еще одно отверстие и надеваем колбу на дно емкости. Пропаиваем место соединения колбы и дна термоса. Вставляем трубку отбора в горловину и припаиваем.

С помощью дрели проделываем отверстия в верхней и нижней части колбы. В них вставляются трубки для отвода воды. Далее просверливаем отверстие в узле для отбора дистиллята и помещаем туда втулку термометра. Он может быть любым, но желательно тарельчатой формы, потому что при таких условиях проще следить за скачками температуры.

С помощью этого несложного алгоритма получается создать неплохую ректификационную колонку. Конечно, такая самодельная ректификационная колонна далека по качеству до производственной, и для того чтобы ее сделать, приходится постараться, однако это уже что-то. Еще потребуется самогонный аппарат. Вместе они дадут возможность получать высококачественный продукт у себя дома без особых усилий.

принцип работы, схема, чертеж и как сделать своими руками

Ректификационная колонна: Принцип работы

В колонне, как и в простом дистилляторе, находятся и холодильник, и нагреватель, и регулятор, являющиеся рабочими и полноценными элементами. Однако от поверхности браги на пути спиртосодержащего пара до змеевика холодильника расположен еще один сложный узел, называющийся ректификационной колонной. Данный узел собой представляет высокую трубу, сечение которой больше ее размера в 40-60 раз. На схеме в разрезе показана как устроена спиртовая или бражная колонна для приготовления спирта.

Горячий пар по трубе поднимается вверх, охлаждается медленно по пути, конденсируется, и стекает вниз, назад в емкость. Конденсат во время движения сверху вниз контактирует с горячим паром, заново нагревается, и легкокипящие вещества опять превращаются в пар. Среди данных веществ находится и этиловый спирт.

Когда подобрать режим работы этой колонны так, чтобы пары спирта начинали на определенной высоте конденсироваться, в которой находится заборный патрубок, то в холодильник начнет поступать чистый спирт, без различных примесей. Через определенное время в этом устройстве начинается режим динамического равновесия, за счет разницы паровой фазы и теплоемкостей жидкости, помимо этого, жидкостно-паровая смесь начинает разделяться по химическому составу на фракции, от чего будет зависеть температура парообразования.

Непосредственно в самом верхнем участке скапливаются пары летучих примесей — ацетона, альдегидов и других ядовитых компонентов. Во время температуры колонны на верхнем термометре более 70 градусов они просто выходят в атмосферу, так как она с внешним воздухом соединена клапаном или патрубком и работает почти под атмосферным давлением.

Приблизительно на высоте три четверти от размера колонны начинают собираться пары спирта, которые и необходимо отобрать. Ниже — сивушные масла и другие элементы, у которых температура кипения больше спирта. На участке отбора спирта необходимо сохранять температуру в пределах 75-77 градусов, чтобы это можно было реализовать и потребуется значительный размер колонны, нежели объемнее зоны различных фракций, так проще отделить один элемент от другого.

Разница между дистилляцией и ректификацией спирта

Наиболее распространенными способами очистки жидкостей являются дистилляция и ректификация. Эти технологии во многом похожи, что порой вызывает совмещение понятий, что совершенно неверно.

  • Дистилляция представляет собой очистку путем нагрева смеси до определенной температуры, когда активно испаряются только низкокипящие фракции, с последующим охлаждением паров для обеспечения их конденсации. Температура разогрева исходного сырья выбирается так, чтобы вскипяла только указанная фракция, при этом высококипящие компоненты не достигают кипения, оставаясь в жидком состоянии. По сути, самогонный аппарат является примером дистиллятора.
  • Ректификация требует нагрева смеси до кипения всей массы с последующим тепломассообменом жидкого и парового потоков. Дистилляция используется, как завершающая стадия, когда отводимый легколетучий пар превращается в жидкость путем конденсации для получения готового продукта.

Так же у нас на сайте есть статья: как сделать самогонный аппарат своими руками

Принципиальные различия в механизме процесса приводят к тому, что конечный продукт при ректификации имеет значительно более глубокую очистку и высокое качество по сравнению с дистилляцией.

Дело в том, что при дистилляции даже не кипящая жидкость частично испаряется, а значит, в любом случае, определенное количество различных фракций оказывается в очищенной жидкости. Для того чтобы достичь хорошего качества, требуется проведение до 6-7 процедур.

Ректификация обеспечивает получение чистого, однородного продукта за один проход. При очистке самогона указанный эффект существенно сказывается на крепости:

  1. Так при одной дистилляционной перегонке она не превышает 35-40%, при двух – до 50-55%, трех – до 70%.
  2. Крепость 90-95% (спирт) достигается после не менее 5 перегонок.
  3. Ректификационная колонна позволяет получить практически чистый спирт за один цикл. Кроме того при дистилляции сохраняется вкус и запах исходного сырья.

Способ дистилляции имеет и определенные положительные стороны:

  • Даже многочисленные перегонки при соблюдении технологии позволяют терять не более 20-22% жидкости.
  • Потери в ректификационных установках значительно выше – могут достигать 32-35%.
  • Надо отметить и простоту технологии. Ректификация требует значительно более сложного и дорогостоящего оборудования.

Посмотрите видео, в котором опытный самогонщик сравнивает процессы дистилляции и ректификации и дает советы по выбору аппарата для перегонки самогона:

Как сделать ректификационную колонну своими руками?

Сооружение ректификационной колонны в домашних условиях своими руками — это не миф. Это доказывают множественные фото и видео в интернете, а также посты на форумах. Даже когда они наполовину такие, как утверждают их владельцы, то этот агрегат стоит сделать. Однако необходимо учесть тот факт, что для как такового получения самогона ректификационная колонна, вне зависимости от того, промышленного или самодельного производства, не подходит.

Ректификационное устройство требуется для получения спирта с минимальным количеством добавок, в том числе и смол, и ароматических веществ, которые самогону придают особый привкус и аромат. Однако полученный спирт можно применять в качестве основы для каких-то алкогольных напитков сделанных в домашних условиях, не переживая за отравление эфирами и метилами или сивухой, способствующие сильному похмелью.

Для повторной перегонки обычного самогона или спирта-сырца, который получен на привычном дистилляторе для самогонщиков, ректификатор является незаменимой вещью. Ни одна система перегонки не сравнится с качеством полученного продукта.

Технология изготовления

В домашних условиях ректификационная колонна своими руками будет работать должным образом лишь, если ее высота будет составлять не меньше 1,9-2,1 метра при внутреннем диаметре 45-60 мм. Эта колонна сложная в эксплуатации, хранении и изготовлении. Желательно ее соорудить разборной, на резьбовых или ламповых соединениях, довольно удобно применять и муфты.

Муфтовое соединение не будет проблемой, когда у вас есть опыт работы на токарном станке. Иначе нужно будет воспользоваться платными услугами специалистов.

Принцип конструкции

Основные составные элементы ректификационной колонны следующие:

  • холодильник-дефлегматор;
  • корпус;
  • термометры;
  • тепловая изоляция;
  • насадка (спиральная или тарельчатая).

В общей схеме непосредственно самогонного аппарата находится еще и емкость для браги, а также холодильник для конденсата, который собой представляет простой змеевик. Если грамотно смастерить ректификационную колонну, то ее будет можно поставить на любое самогонное устройство с баком объемом не меньше 20 л.

При меньших размерах можно будет лишь разогнать ее до рабочего состояния и получить пару литров спирта (от вероятного выхода процентов 50). Наилучший объем испарителя — 27-45 литров. Таким образом, удобней отрегулировать температуру процесса, которая во время ректификации считается одним из главных факторов.

Помимо этого, производство спирта в количестве до 9-12 литров занимает такое же количество времени на разгон и подготовку колонны, как и 4-6 литров. Чаще всего экономия времени также довольно важна для уменьшения себестоимости продукта.

Корпус

Корпус желательно изготовить из трех частей, приблизительно одинаковых по длине. Снизу к трубе из нержавейки для крепления на перегонный бак приваривается фланец с крепкой крышкой. Высота колонны довольно большая — приблизительно 2 метра. Оптимальное решение – это фланцевое соединение на герметичной прокладке. Фланцы обязаны быть приварены так, чтобы вся конструкция находилась в четко вертикальном положении, лишь в этом случае она будет работать, как нужно.

Элементы корпуса соединяются друг с другом резьбой или клампами — как удобнее. Самое важное, чтобы сохранялась герметичность. Наилучший материал для основной трубы — пищевая нержавеющая сталь.Этот материал имеет относительно низкую теплопроводность, а в колонне нежелательны потери тепла, вплоть до прохода в холодильник паров.

Две части снизу — это просто отрезки трубы. Здесь будут установлены насадки — приспособления, которые увеличивают площадь контакта жидкости и пара. Наиболее сложный самый верхний элемент конструкции, здесь:

  • необходимо оборудовать проточный холодильник;
  • предусмотреть воздушный клапан;
  • гнездо для термометра;
  • отводной патрубок.

Проточный холодильник занимает примерно половину части верхней 1/3 колонны. Наиболее простое решение — намотать поверх трубы нержавеющий или медный змеевик. Более сложный способ — это установить тот же змеевик, охладитель Димрота или шариковый холодильник вовнутрь трубы.

Для этой задачи можно приобрести трубу большего сечения, соединив с помощью переходника с нижней частью. Вариантов в этом случае большое количество — смысл один, дефлегматор обязан на пути пара обеспечить барьер и до достижения воздушного клапана преобразовать его в конденсат. Сюда обязаны попадать лишь пары с температурой не более 60 градусов. Когда холодильник не сможет справиться с его задачей, то в воздух одновременно с летучими элементами выйдет спирт.

Воздушный клапан ставится в самой верхней точке и требуется для выравнивания давления. Клапан можно и не ставить, а просто установить медную тонкую трубку (Ø4-5 мм). Наличие трубки потребует на всех стадиях ректификации особого контроля за температурой. Во время отбора голов Т=55–65 С обязана находиться на уровне заборного патрубка.

Отбор производится через патрубок, который врезается в корпус ниже холодильника с дистанцией 3-6 см от него. Он собой представляет простую трубку, куда подключается от медицинской капельницы силиконовый шланг.

Сделанная своими руками ректификационная колонна работает довольно медленно, главный забор происходит в капельном режиме. Это необходимо учитывать — изготовление 9-12 литров спирта может занять целый день.

Насадка

Данная часть колонны является одной из наиболее важных. Для ректификации применяются два типа насадок:

  • спиральная, из стальной сетки, туго закрученной в спираль либо специальных проволочек, которые свиты в призматические спиральки, они просто засыпаются вовнутрь колонны;
  • тарельчатая, в форме сетчатых или колпачковых элементов.

В первом случае снизу колонны ставится сетчатый фильтр, который не допускает выпадение насадки. Для изготовления своими руками ректификационной колонны наиболее эффективной считается тарельчатая насадка колпачкового типа. В данном случае необходимо работу начинать именно с покупки тарелок — размер корпуса обязан соответствовать их диаметру. Проще всего подобрать трубу под тарелки, нежели наоборот.

Сетчатые перегородки изготовить гораздо проще, для чего потребуется лишь набор сверл 2-3 мм и сверлильный станок или дрель. Перегородки изготавливаются из меди, латуни или нержавейки. На один метр высоты колонны их необходимо 8-10 штук.

Спирально призматические специальные насадки Панченкова (РПН), сетку либо аналоги нужно будет приобретать в специализированных магазинах. Самому их не получится изготовить. Выбирать сетки для мытья посуды не стоит — для них применяют неизвестные сплавы, которые смогут войти в реакцию с парами примесей или спирта.

Теплоизоляция

Колонну нужно защитить от теплопотерь на высоту не меньше нижнего среза дефлегматора. В качестве утепления можно выбрать любой эластичный теплоизолятор — трубчатые базальтовые фольгированные утеплители, пеноизол, пенополиуретан. Утепление — это довольно важный этап. Если избежать теплопотерь, то высоту фракционных слоев можно уменьшить на 10-20%. Причем концентрация вещества, в данном случае — спирта, в них повысится, четко сохраняя границы фракций.

Автоматизация ректификационной колонны

Довольно сложный процесс ректификации нуждается в постоянном наблюдении и присутствии человека. Качественная автоматика позволяет проводить ректификацию, без постоянного присмотра. Она дает возможность отобрать головные фракции в отдельную емкость, не допускает в товарный спирт попадания «хвостов».

Блок управления ректификацией (БУР) уменьшит мощность во время отбора, включит воду для охлаждения при необходимой температуре и автоматически снизит отбор в конце. После отбора хвостов отключит воду и нагрев. Простейший способ автоматизации – это монтаж старт стопа с клапаном, прекращающего отбор во время увеличения температуры в колонне, после восстановления температуры, возобновляется отбор. Для домашнего мини-спиртзавода дешевле приобрести автоматику на профильных форумах или собрать из китайских комплектующих.

Основные требования

Пчелосемья в течение сезона расходует до 30 л воды. Ранней весной это 42 г в сутки, затем потребление возрастает до 300 г и снижается со средины июня до 100 г, а с сентября до 25 г.

Конструкции поилок разнообразны с учетом погодных условий и многих других факторов. Однако есть общие требования, которым они должны соответствовать:

  • установка поилок должна быть выполнена очень рано весной до первого облета. Именно во время первого облета насекомые находят источники воды. Приучить к другому источнику очень трудно;
  • независимо от погодных условий у насекомых должен быть доступ к воде;
  • поение пчел должно быть организовано таким образом, чтобы исключалась возможность пересыхания источника воды. При отсутствии жидкости, насекомые ищут ее в другом месте и к первоначальному источнику не возвращаются;
  • при наполнении водой желательно исключить контакт пасечника с насекомыми;
  • емкости располагают в защищенном от ветра и хорошо прогреваемом солнцем месте;
  • емкости для воды должны быть гигиеничными и удобными для мытья;
  • прозрачные изделия из пластика или стекла следует окрасить в черный цвет. В емкости под действием солнечных лучей образуются зеленые водоросли;
  • желательно обеспечить подогрев жидкости в наружных общих емкостях. Пчелы для доставки в семью набирают жидкости до половины своего веса. От холодной воды они коченеют и не долетают до улья.

Какие есть преимущества и недостатки в системах перегонки

У дистилляции есть следующие выгодные стороны:

  • скорость выгонки очень высокая;
  • аппараты с этой системой перегонки стоят меньше;
  • при многократном фильтровании и перегонке качество алкоголя будет соответствовать всем стандартам ГОСТа;
  • вкус напитка будет иметь оттенки сырья, из которого создается алкоголь.

А какие минусы у дистилляции? Недостаток всего один – для получения чистого и крепкого алкоголя потребуется проводить химическое обезвоживание.

У ректификации стоит отметить следующие выгодные стороны:

  • при перегонке получается очень чистый продукт, а для самогонного дистиллята таких успехов крайне сложно достичь;
  • есть возможность сразу производить алкоголь высокой крепости.

У ректификации есть и минусы:

  • процесс перегонки занимает много времени;
  • разобраться во всех нюансах процесса довольно затруднительно;
  • аппарат не из дешевых;
  • потребуется потратиться на воду и подогрев аппарата.

Перед выбором того или иного способа стоит все тщательно взвесить. Однако у ректификата больше выгодных сторон, чем у дистиллята. Теперь можно разбираться, как сделать ректификационную колонну самыми разными способами.

Выбор холодильника в деле – важнейшая часть

Холодильник играет важную роль в процессе, потому к его выбору потребуется отнестись с особой тщательностью.

Запомните! Использовать холодильник Димрота – нецелесообразно. Все из-за того, что конструкция отличается тем, что компоненты с малой температурой кипения смогут проникнуть в зону охлаждения. Этот холодильник хорош для тех смесей, которые кипят при температурных показателях выше ста шестидесяти градусов.

Не стоит применять в работе воздушный холодильник, все из-за того, что охлаждение будет крайне неэффективным. Оно может быть эффективным, если к колонне еще добавить сухопарник, но он там совершенно не нужен.

Самый лучший вариант – стеклянный лабораторный охладитель. Вы получите с таким холодильником качественный самогонный аппарат с ректификационной колонной. Где взять такой охладитель? Он продается в любом магазине с лабораторной утварью. Если вы еще желаете контролировать скорость отбора продукции, то подведенную к холодильнику трубку дефлегматора можно оснастить дополнительно краником.

Изготовление из пластиковой бутылки

Простейший вариант полки можно сделать из пластиковой бутылки. Она очень удобна и занимает мало места. Это даёт возможность поставить её непосредственно вблизи улья, индивидуально для каждой семьи. В конце статьи вы найдёте видео, а сейчас можете детально ознакомиться с последовательностью работы.

Материалы и инструменты

Для изготовления данной поилки вам понадобится следующий набор:

  • небольшой кусок пенополистирола или мелкозернистого пенопласта толщиной 20 мм;
  • пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;
  • карандаш или маркер;
  • рулетка;
  • гвоздь или шило;
  • канцелярский нож;
  • скотч.

Пошаговая инструкция

  1. Из куска пенополистирола (или пенопласта) вырезаем прямоугольник со сторонами 7 и 12

    см.

  2. Маркером выполняем разметку. Более широкую сторону делим на две части и проводим посередине линию. Отступив от края 10 см, делаем ещё одну отметку. Делим заготовку пополам по толщине.
  3. На отметке 10 см вкручиваем горлышко бутылки на всю глубину. С противоположной стороны срезаем до середины половину толщины.
  4. Напротив бутылки вырезаем желоб. Его форма может быть произвольной, важно, чтобы пчёлам оставалось место по краям.
  5. Окружность, образованную горлышком бутылки, разделяем на две части, и под наклоном срезаем ту, которая обращена к желобу.
  6. Напротив желоба с помощью шила или гвоздя делаем отверстие для подачи воды.
  7. Дно нашей поилки проклеиваем скотчем по всей поверхности. В результате у вас должен получиться небольшой резервуар, куда будет поступать вода.
  8. Осталось набрать в бутылку воды и вставить её в проделанное ранее отверстие.

Небольшая подборка поилок

Некоторые советы по созданию браги

Ниже приведены рекомендации от бывалых алкогольных мастеров:

  1. Лишние дрожжи класть не стоит, ведь это приведет к формированию сивушных масел.
  2. Очищать полученный спирт лучше всего раствором марганцовки. Вам потребуется один-два грамма продукта на литр, но предварительно разведите марганцовку в кипяченой воде. После помешайте и подождите, пока выпадет осадок (это будет продолжаться примерно десять часов), а после спирт потребуется подвергнуть фильтрации, и сделать это можно через вату.
  3. Колонна даст наилучшие результаты не сразу, а спустя время, когда вы научитесь ею правильно пользоваться и узнаете разные нюансы по созданию качественного спирта в домашних условиях.

Делаем рукоятку

Чтобы сделать рукоятку своими руками, проще всего взять трубу или пруток и согнуть его под прямым углом два раза. В итоге должна получиться конструкция, напоминающая букву «Г». Чем длиннее вы сделаете вертикальную часть этой ручки, тем меньше усилий вам придётся прикладывать при вращении цилиндра для подъёма полного ведра.
Создание оголовка для колодца своими руками

Внимание: не стоит забывать, что ворот будут крутить люди разного роста, поэтому горизонтальная часть ручки при верхнем положении не должна быть выше среднего человеческого роста.

Чтобы не ошибиться с размерами конструкции, перед тем, как её изготовить, стоит выполнить эскиз будущего сооружения с размерами. Так вам легче будет вычислить фактическую высоту оголовка относительно уровня поверхности земли.

Сборка

После установки стоек колодца и выполнения в них отверстий под оси или фиксации втулок с подшипниками можно приступать к сборке ворота. Это делается в такой последовательности:

  1. В торцы бревна вставляются прутки. На них надеваются металлические диски. Они привариваются к пруткам. Если установка колоды будет производиться в отверстия в стойках, а не в выемки, то приваривается только короткий пруток. Длинный стержень пока остаётся не изогнутым под ручку и не приваренным. При укладке в выемки можно приварить оба прутка сразу.
  2. На цилиндрическую часть надеваются металлические хомуты.

Важно: хомуты надеваются до момента вкручивания любых крепежей или забивания гвоздей в деревянную колоду. Это поможет защитить бревно от растрескивания.

  1. После этого торцевые диски можно прикручивать.
  2. По центру ворота крепится трос или цепь. Для этого в бревно забивается металлическая скоба.
  3. Теперь всю конструкцию можно устанавливать на опорные колоды своими руками. При монтаже в отверстия торцевая часть с приваренным прутком вставляется первой. Затем через второе отверстие просовывается длинный пруток и вставляется в диск и паз на цилиндре. Теперь диск можно приварить ко второму прутку. После этого можно изогнуть длинный стержень в форме буквы «Г» для получения ручки.
  4. На цепь или трос крепится ведро.

Самостоятельное изготовление

При всем многообразии предлагаемых магазинных изделий, пчеловоды мастерят свои собственные, которые лучше подходят для их пасеки. Расскажем, как сделать поилку для пчел, используя подручные материалы, которые имеются в хозяйстве.

Внутри улья устанавливают пластиковые бутылки с водой вверх дном. В крышечке по окружности делают отверстия. Убирают вкладыш из крышечки и надевают ее на бутылку, не довинчивая до конца. Их ставят в угол улья или в кассету рядом с пчелами.

Поилки с фитилем горизонтальные. Пластиковая бутылка плотно затыкается пробкой из пенопласта. В пробке делается отверстие, в которое вставляют тонкую трубку, заправленную фитилем из бинта или веревки. Трубку можно взять из системы для внутривенного введения. Наливают воду, затыкают пробкой с фитилем и кладут сверху гнезда параллельно рамкам. Накрывают полиэтиленовой пленкой, а затем подушкой.

Горизонтальная поилка для пчел из пластиковой бутылки. В стенке горячей иглой делают 2-3 отверстия, расположенные на одной вертикальной линии. На момент наполнения водой закрывают их скотчем или рукой. Для того чтобы бутылка лежала устойчиво, делают ограничитель из планки и двух брусочков. Всю конструкцию помещают на рамки улья и также накрывают пленкой и подушкой.

Наружная поилка с внутренней трубкой из сетки. Сетку из нержавейки скручивают трубкой, закрепляют с двух сторон пробками. С одной стороны трубки следует сделать отверстие для прохода пчел. Из оцинковки делают вкладыш в леток, охватывающий трубку. Отрезают верхнюю часть бутылки, делают в верхней части вырез, в который вставляется вкладыш. Трубка помещается внутрь бутылки, которую закрывают срезанной верхней частью. Затем устанавливают снаружи улья, помещая оцинкованный вкладыш в леток.

Наружная поилка с вкладышем. В верхней части пластиковой бутыли делают надрез, в который вставляют пластинку из тонкой фанеры, покрытой воском. В бутыли делают отверстие. Устанавливают емкость на передней стенке улья, совмещая это отверстие и верхний леток.

Наружная поилка с фитилем. Привлекает простотой изготовления. В горлышко полиэтиленовой бутылки вставляется трубочка с фитилем. Вокруг горлышка делают петлю из проволоки. Заполняют бутылку водой и подвешивают за петлю на вбитый около летка гвоздик. Фитиль вводят в леток.

Другие конструкции

  1. Простейшие общие поилки делают из автомобильных шин, разрезанных по окружности. В черных шинах жидкость хорошо прогревается. Пчелы берут воду, спускаясь по внутренней боковой поверхности шин.

  2. Наружные поилки большой емкости оборудуют устройством для подогрева. Для этой цели используют аквариумные водонагреватели. Под нижним концом доски с выемкой, по которой течет вода, устанавливают емкость, заполненную гравием или камнями. В этой емкости собираются капли с доски. Она служит запасным резервуаром в случае, если в основной емкости вода закончится.

Хорошо продумайте вопрос обеспечения водой пчел на вашей пасеке. Обязательно используйте индивидуальные внутриульевые или внутрилетковые конструкции для снабжения пчел водой ранней весной. Правильная организация поения насекомых благоприятно скажется на состоянии семей.

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Подробная схема (чертежи с размерами)

Для начала разберёмся, что такое ректификация:

  • Это процесс, когда из смеси выделяется один компонент под действием давления и температуры.
  • Нагревающий элемент испаряет брагу, которая проходит через фильтры.
  • Часть её возвращается назад, а часть проходит дальше.
  • Так происходит из-за жидкости, которая поступает на изгибе трубки.
  • Она конденсирует часть раствора и возвращает назад.
  • Более легкая летучая часть проходит дальше, в последний сегмент, где находится поток воды.

Конечный продукт осаждается в сосуде.

Медная

Стандартная структура, которая подразумевает медную конструкцию в качестве основы. Такой материал как медь обладает отличными характеристиками теплопроводности, сжатия-расширения.

Тем не менее, у меди есть один весомый минус – как и любой металл, она окисляется и приобретает зеленоватый цвет.

Коррозионные процессы негативно влияют на качество и чистоту продукта. Так же окисляются металлические фильтры внутри трубки и вся конструкция становится непригодной.

Из полипропилена

Также распространённый вариант.

Полипропилен материал, используемый в сантехнике:

  1. Он стоит дешевле и доступен в любой строительном магазине.
  2. Он не портится в ходе множества циклов нагрева-охлаждения и не трескается от перепада температур.
  3. Из-за большого количества форм можно соорудить конструкцию с любым изгибом.

Минусом является попадание примесей в раствор, так как часть полипропилена испаряется в ходе нагревания.

Из фитингов сантехники

Бюджетный вариант для любителей конструкторов.

Фитинги – это металлические закручивающиеся переходники для коммутации труб и шлангов.

Из них можно соорудить колонну, закрутив в определённом порядке. Металл для таких элементов может применяться любой (в том числе и нержавеющий). Минусов у такой конструкции практически нет, за исключением того, что на сбор и коммутацию уйдёт больше времени.

Разновидности исполнения

Ворот колодца можно сделать из разных подручных материалов. При этом длина центральной цилиндрической части также может отличаться в зависимости от габаритов колодца. Вороток для колодца можно сделать в разных вариантах:
Как сделать водопровод из колодца — зимний вариант

  • Деревянный цилиндр может быть изготовлен из обычного бревна. Для этого с него снимается кора, а поверхность немного выравнивается рубанком.
  • В некоторых случаях ворот колодца делают из металла. Для этого берётся обычная труба, её концы заглушаются металлическими пластинами. При этом диаметр этих пластин должен быть чуть больше сечения трубы. К одной пластине приваривается стальной стержень для опирания конструкции на стойку, а с другой стороны крепится рукоятка для вращения.
  • Неплохой ворот на колодец получится из автомобильного диска. Его необходимо надеть на трубу подходящего диаметра и приварить к ней. При этом труба будет выступать в качестве оси вращения, поэтому с одной стороны к ней необходимо приварить ручку.
  • Также ворот для колодца можно сделать в виде реечной конструкции, которая фиксируется на рёбрах жёсткости. Эти рёбра выполняются в виде деревянных дисков. Такие диски можно получить, просто распилив бревно на отдельные круги.

Альтернативные варианты

Иногда ворот колодца своими руками можно сделать из подручных материалов:

  • Оригинальный ворот на колодец получится, если установить маховик запорной арматуры или корабельный штурвал на торцевую часть оси цилиндра. Для этого лучше использовать шпоночное соединение.
  • В теле деревянного цилиндра просверливаются четыре отверстия. При этом они должны располагаться друг напротив друга. В эти отверстия вставляются деревянные или металлические рычаги. Их используют для вращения ворота. Такая конструкция называется четырёхпальцевый ворот.
  • Для изготовления центральной цилиндрической части можно использовать несколько бревен маленького диаметра. Они каждым концом закрепляются на деревянном круге.
  • Чтобы сделать ручку на ворот колодца можно использовать обрезки водопроводных труб, которые заполнены песком, а некоторые умельцы для этих целей используют педали от велосипеда.

Что лучше дистиллятор или ректификационная колонна

Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано

Самогонный аппарат или ректификационная колонна: что выбрать?

Производство алкоголя в домашних условиях – распространенное явление в нашей стране. Тем более что существует множество рецептов, позволяющих изготавливать напитки из натуральных продуктов. Да и специальные приспособления для этого также разработаны – их можно сделать своими руками, а можно купить в магазине.

Например, наиболее популярными являются самогонный аппарат и так называемая ректификационная колонка. Естественно, каждая из этих конструкций имеет свои особенности. И если опытные самогонщики уже определились, какое именно приспособление подходит им, то начинающие путаются и не могут понять, чем же пользоваться удобнее и выгоднее в той или иной ситуации.

В этой статье мы рассмотрим, что лучше: ректификационная колонна или самогонный аппарат – после ее прочтения вы четко поймете, каким именно приспособлением пользоваться вам будет удобнее.

А почему именно самогон?

Кстати, многие задаются вопросом – а зачем вообще заниматься домашним приготовлением самогона, если в магазинах представлен огромный выбор алкогольной продукции?

Домашние крепкие напитки имеют ряд неоспоримых преимуществ перед изготовленными на фабриках и заводах:

  1. Они изготовлены из натуральных продуктов.
  2. Вы сами контролируете каждый этап производства, а потому обеспечивает идеальную чистоту.
  3. Вы можете сами регулировать уровень крепости.
  4. Конечная стоимость оказывается намного ниже, чем в магазинах.

Чрезмерное употребление даже самостоятельно приготовленного высококачественного алкоголя вредит вашему здоровью! Помните об этом и не злоупотребляйте!

Убедились, что созданный своими руками самогон лучше и качественнее магазинной продукции? Теперь рассмотрим, в чем состоит отличие ректификационной колонны от самогонного аппарата.

Основные характеристики

У этого устройства имеется и второе название – дистиллятор. Он используется для получения так называемого спирта-сырца, то есть самогона путем очистки браги.

Суть работы дистиллятора состоит в следующем:

  • согласно рецептуре подготавливают брагу;
  • брага отправляется в перегонный куб, где нагревается до температуры кипения;
  • в результате нагревания при нагревании брага выделяет спиртосодержащий пар;
  • пары сперва проходят сухопарник, где оседают более тяжелые сивушные масла;
  • далее пар с высоким содержанием спирта переходит в холодильник – змеевик, помещенный в емкость с холодной водой, где происходит его конденсация на жидкую и парообразную фракции;
  • пар выходит наружу, а спирт стекает в заранее подготовленную емкость.

Роль «холодильной установки» исполняет именно змеевик – изогнутая спиралью медная или стеклянная трубка малого диаметра, для охлаждения которого используется холодная вода – проточная.

Вкус у такого продукта далеко не самый приятный, в нем присутствуют и сивушные масла, и другие примеси. Чтобы повысить конечное качество продукта его рекомендуется перегонять минимально 2 раза, чтобы избавиться от всех сторонних примесей и получить чистый готовый продукт крепостью 72 0 .

Добиться бОльшей крепости в классическом самогонном аппарате практически невозможно. Только если перегонять самогон 3-4 раза, но его количество сократится минимум вдвое. Тем не менее достичь крепости спирта – 97% на практике невозможно, для это нужна именно ректификационная колонна, о которой мы поговорим ниже. К слову, узнать о том, как сделать самогонный аппарат своими руками, вы узнаете в соответствующей статье.

Как бороться с сивушными маслами

Конечно, если обладать определенным опытом, иметь соответствующие навыки, то в конечном итоге получить качественный и относительно приятный на вкус напиток вполне реально.

Особое внимание необходимо уделить избавлению от сивушных масел:

  • в момент перегонки в первую очередь под воздействием температуры происходит испарение ацетона, следом за ним – спирта, и только потом сивушных масел;
  • первые 5% от общего объема продукта и последние 5% (голова и хвост) необходимо собирать в отдельный резервуар и выливать;
  • поскольку точно определить первые и последние 5% от общего объема на глаз крайне сложно, то успех «операции» напрямую зависит от опыта самогонщика.
Несомненное преимущество

Разница между ректификационной колонной и самогонным аппаратом состоит еще и в том, что последний более производительный. Так, наименьшая производительность такого устройства составляет чуть более одного литра за час «варки», а отдельные, современные, усовершенствованные модели могут готовить и более трех литров в час!

Дистиллятор будет оптимальным вариантом и в случае, если выполняется перегонка не классической браги, а чачи (фруктовой и ягодной браги), что в итоге позволяет получить такие элитные напитки, как:

Основной недостаток данного аппарата состоит в том, что с его помощью можно получить только спирт-сырец.

Ректификационная колонна: подробное описание

Теперь расскажем, чем отличается самогонный аппарат от ректификационной колонны, подробно описав последнюю.

Сам процесс ректификации представляет собой теплообмен, который происходит в этой колонне, что в итоге позволяет отделить от сырца так называемый ректификат. То есть, при нагревании до определенной температуры в колонне удается выстроить все составляющие вещества из используемого для перегонки сырья в своеобразную очередь:

  • при температуре в 56 градусов – ацетон;
  • при температуре в 65 градусов – метиловый спирт;
  • при температуре в 78 градусов – ректификат;
  • при температуре в 100 градусов – вода и сивушные масла.

Суть процесса заключается в непосредственном контакте жидкости и выделяемого пара:

  • в верхней части приспособления предусмотрен особый дефлегматор;
  • он обеспечивает конденсацию паров и перенаправляет полученный конденсат вниз;
  • конденсат встречается с паром, который возникает вследствие нагревания в испарителе;
  • в итоге, на каждом участке трубы осуществляется своеобразное взаимодействие, в результате чего происходит обмен фракциями различного уровня кипения.

Колонна – довольно высокая, вытянутая емкость, что обеспечивает оптимальную разницу температур в разных ее частях:

  • в верхней части – 78 градусов, благодаря чему к этой точки доходит только этиловый спирт;
  • влага, сивушные масла оседают в испарителе, поскольку их температура кипения значительно выше.

Данное приспособление подходит и для перегонки браги, в результате чего удается получить высококачественный спирт, по вкусу и крепости принципиально отличающийся от самогона.

Выпускаемые промышленные модели этого оборудования отличаются повышенной производительностью – некоторые из них обеспечивают производство до пятисот литров натурального продукта ежечасно.

Домашние изделия естественно не такие производительные – с их помощью можно получить не более полулитра чистого спирта!

Основные преимущества

Главные преимущества ректификации заключается в том, что она позволяет получать более чистый продукт с минимальным количеством:

Поэтому такое оборудование идеально подходит, если необходимо выполнить перегонку браги, полученной из обычного сахара – ведь в ней содержится наибольшее количество разнообразных посторонних примесей и ароматов.

Главный негатив – низкая производительность. Всего лишь около полулитра готового продукта в час.

Подводя итог: что выбрать?

Конкретный выбор зависит от того, что именно и как вы собираетесь перегонять:

  • для винных браг и прочего сырья, полученного на основе вина лучше использовать обычный дистиллятор;
  • при перегонке классических браг, полученных из сахара, рекомендуется применять колонну.

В последние годы все большей популярностью пользуются самогонные аппараты из Германии с ректификационной колонной – это универсальное оборудование, в котором соединены свойства колонны и дистиллятора.

В этом случае дополнительно применяется царга – отдельная колонна, которая навинчивается на дистиллятор. Привлекательность этого устройства заключается в том, что вы можете заниматься перегонкой как винных, так и сахарных браг, самостоятельно меняя конструкцию оборудования.

Домашняя дистилляция и ректификация – что лучше

Выбираем — самогонный аппарат или ректификационную колонну?

Многим виноделам сложно выбрать для себя устройство, ведь сейчас производство предлагает их множество. Но все аппараты для получения алкоголя делятся на две группы — это дистилляторы и ректификационные колонки. Поэтому в первую очередь необходимо принять решение о выборе из этих вариантов, а потом уже присматриваться к конкретному аппарату согласно имеющихся средств. Итак, ректификационная колонна или самогонный аппарат — что лучше?

Характеристики обоих устройств

Дистиллятор, или самогонный аппарат, используется для получения спирта-сырца из браги путем ее очистки. Суть его работы состоит в следующем:

  • Сначала вы подготавливаете брагу согласно рецептуре.
  • Когда брага готова, она отправляется в перегонный куб и нагревается до температуры кипения спирта и выше.
  • В результате нагревания брага испаряется и конденсируется в охладителе. После этого на выходе начинает капать жидкость.
  • В зависимости от того, какая температура в кубе, будут выходить соответствующие фракции. В первую очередь уходят летучие примеси — ацетон, метиловый спирт, альдегиды. Эта фракция носит названия головы.
  • После того, как вышли головы, выходит тело, или спирт-сырец, чистый спиртосодержащий продукт 40–70 %.
  • Последними выходят хвосты — спиртосодержащая смесь, в которой содержится большое количество сивушных масел.

Как головы, так и хвосты содержат небезопасные вещества для организма, и задача самогонщика их отделить. Поэтому самые профессиональные самогонные аппараты снабжаются такими устройствами, как дефлегматор, термометр, спиртометр, сухопарник и другие. Все они помогают более точно контролировать процесс получения чистого продукта. Чаще всего после первой перегонки идет повторная. В некоторых случаях она не проводится, например, при желании получить не слишком чистый, но ароматный продукт, когда брагу изготавливают на основе фруктов.

Ректификационная колонна

В самогонном аппарате важна такая вещь, как производительность, которая зависит не только от скорости нагрева жидкости, но и от скорости ее охлаждения, а также дополнительные устройства для очистки продукта.

Конструкция самогонного аппарата довольно простая. В наиболее примитивном варианте это просто емкость для нагревания и охлаждения пара. Кроме того, что-то наподобие самогонного аппарата можно изготовить и дома без особых затрат. Для получения устройства более сложного, позволяющего повысить характеристики напитка, необходимо немного потрудиться, но, как правило, это также вполне реально.

Резюмируя все это, можно утверждать, что самогонный аппарат обладает такими преимуществами:

  • Простотой конструкции. Принцип его работы будет понятен всем, аппарат легко изготавливается в домашних условиях с небольшими затратами.
  • Низкой стоимостью и отсюда — доступностью.
  • Простотой работы.
  • Большим количеством рецептов напитков, которые можно встретить в интернете.
  • Надежностью конструкции, обусловленной опять же в первую очередь его простотой.

Для сравнения обоих методов получения домашнего алкоголя следует выделить и основные недостатки использования самогонного аппарата:

  • невысокая производительность;
  • невозможность получить напиток с высоким, более 70 %, содержанием спирта;
  • низкая степень очистки по сравнению с ректификационной колонкой;
  • опасность работы при несоблюдении основных правил.

Что такое ректификационная колонна? Ректификация построена несколько по другому принципу. Она представляет собой процесс теплообмена в колонне, который помогает отделить ректификат. То есть при нагревании в колонне все составляющие исходного вещества «выстраиваются в очередь» в зависимости от их температуры кипения:

  • кетоны при 56 градусах;
  • метиловый спирт при 65 градусах;
  • этиловый спирт с водой при 78 градусах;
  • сивушные масла и основная часть воды при 100 градусах.

Суть процесса заключается в том, как именно жидкость контактирует с газообразной фазой. В верхней части колонны находится дефлегматор, который обеспечивает получение жидкой фазы из газа, то есть конденсацию, и направляет конденсат обратно вниз. При условии встречи жидкости и пара происходит их взаимодействие и обмен фракциями с различными температурами кипения. Хорошо увидеть процесс ректификации спирта можно на аппарате, у которого эта колонна стеклянная.

Колонна представляет собой высокую емкость. Этот факт обеспечивает оптимальную разность температур в различных ее частях. В верхней части температура составляет 78 градусов, поэтому до нее доходит только этиловый спирт. Более тяжелые фракции, такие как вода и сивушные масла, стекают вниз, поскольку обладают куда более высокой температурой кипения.

Если использовать такое приспособление для перегонки браги, спирт получается куда более качественным и чистым, чем в самогоне, по сути, 100 градусов.

Промышленно выпускаемая колонна для самогонного аппарата имеет более высокую производительность, некоторые из них дают более 500 л в час.

Главные преимущества ректификации заключаются в том, что она позволяет получить более качественный продукт с минимальным количеством примесей, которые при перегонке отсекаются и называются головами и хвостами. Поэтому ректификационная колонка идеально подходит в том случае, когда нужно получить чистый продукт из сахара, который содержит наибольшее количество посторонних запахов и вкусов. Недостатком является низкая производительность, а, кроме того, ее неудобно применять для получения водки из фруктов, когда запахи и вкусы необходимо сохранить.

Самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Для того чтобы знать, что конкретно вам понадобится, необходимо взвесить множество различных факторов, одним из основных является цена. Стоимость самогонного аппарата в несколько раз ниже, а его возможностей хватает для большого количества задач. В то же время стоит уточнить, что сама по себе ректификационная колонка не дает чистый продукт из браги, так как в нее необходимо заливать спирт-сырец. Спирт-сырец представляет собой спиртовой раствор, продукт первой перегонки браги. Таким образом, она самодостаточной не является, необходимо также покупать и сам самогонный аппарат, что усложняет задачу.

Получить спирт такого качества и степени очистки на самогонном аппарате невозможно. А вот ректификационная колонка может работать в режиме обычного самогонного аппарата. Получается что она лучше, но при этом и стоимость отличается.

Считается что степень очистки ректификата в 60 раз выше таковой у самогона. Даже если ее использовать в режиме дистилляции, все равно продукт получается чище. Но цена не всегда себя оправдывает, ведь речь идет именно о домашнем алкоголе. Многие умельцы-самогонщики испытывают рецепты, делая самогон на фруктовой основе и не только. Для них вполне достаточно самогонного аппарата, так как он даст большую насыщенность вкусов.

Чтобы продукт был качественным, используются другие приемы, такие как сухопарник, дефлегматор, повторная дистилляция, фильтрация и другое.

Как правило, опытные самогонщики достаточно ознакомлены со всеми возможностями обоих устройств и точно знают, чего они хотят. Для новичков сложно иногда разобраться и в базовых основах дистилляции, особенно это касается отсечения голов и хвостов. Дело в том, что с опытом люди начинают делать это просто на глаз, но к этому нужно прийти. А чтобы сделать это правильно, понадобится дополнительное оборудование. Так что стоимость самогонного аппарата для новичков будет составлять немало, и не все они себе смогут позволить и ректификационную колонну.

Таким образом, рассмотрев все достоинства и недостатки обоих устройств, можно сказать, что лучше отдать предпочтение ректификационной колонке в случае регулярного использования ее для получения спирта из браги на основе сахара. Если вы обладаете прекрасным садом и любите побаловать себя водкой на фруктовой основе, то ваш выбор должен пасть на дистиллятор, которого для такой задачи будет более чем достаточно. Можно потратиться и купить аппарат с сухопарником.

Стоить также напомнить, что покупка обоих приборов вполне легальна для производства домашнего самогона. Но это касается только изготовления его не с целью наживы и, соответственно, продажи.

Что лучше выбрать — самогонный аппарат или ректификационную колонну?

Многим виноделам сложно выбрать для себя устройство, ведь сейчас производство предлагает их множество. Но все аппараты для получения алкоголя делятся на две группы — это дистилляторы и ректификационные колонки. Поэтому в первую очередь необходимо принять решение о выборе из этих вариантов, а потом уже присматриваться к конкретному аппарату согласно имеющихся средств. Итак, ректификационная колонна или самогонный аппарат — что лучше?

Характеристики обоих устройств

Дистиллятор, или самогонный аппарат, используется для получения спирта-сырца из браги путем ее очистки. Суть его работы состоит в следующем:

  • Сначала вы подготавливаете брагу согласно рецептуре.
  • Когда брага готова, она отправляется в перегонный куб и нагревается до температуры кипения спирта и выше.
  • В результате нагревания брага испаряется и конденсируется в охладителе. После этого на выходе начинает капать жидкость.
  • В зависимости от того, какая температура в кубе, будут выходить соответствующие фракции. В первую очередь уходят летучие примеси — ацетон, метиловый спирт, альдегиды. Эта фракция носит названия головы.
  • После того, как вышли головы, выходит тело, или спирт-сырец, чистый спиртосодержащий продукт 40–70 %.
  • Последними выходят хвосты — спиртосодержащая смесь, в которой содержится большое количество сивушных масел.

Как головы, так и хвосты содержат небезопасные вещества для организма, и задача самогонщика их отделить. Поэтому самые профессиональные самогонные аппараты снабжаются такими устройствами, как дефлегматор, термометр, спиртометр, сухопарник и другие. Все они помогают более точно контролировать процесс получения чистого продукта. Чаще всего после первой перегонки идет повторная. В некоторых случаях она не проводится, например, при желании получить не слишком чистый, но ароматный продукт, когда брагу изготавливают на основе фруктов.

В самогонном аппарате важна такая вещь, как производительность, которая зависит не только от скорости нагрева жидкости, но и от скорости ее охлаждения, а также дополнительные устройства для очистки продукта.

Конструкция самогонного аппарата довольно простая. В наиболее примитивном варианте это просто емкость для нагревания и охлаждения пара. Кроме того, что-то наподобие самогонного аппарата можно изготовить и дома без особых затрат. Для получения устройства более сложного, позволяющего повысить характеристики напитка, необходимо немного потрудиться, но, как правило, это также вполне реально.

Резюмируя все это, можно утверждать, что самогонный аппарат обладает такими преимуществами:

  • Простотой конструкции. Принцип его работы будет понятен всем, аппарат легко изготавливается в домашних условиях с небольшими затратами.
  • Низкой стоимостью и отсюда — доступностью.
  • Простотой работы.
  • Большим количеством рецептов напитков, которые можно встретить в интернете.
  • Надежностью конструкции, обусловленной опять же в первую очередь его простотой.

Для сравнения обоих методов получения домашнего алкоголя следует выделить и основные недостатки использования самогонного аппарата:

  • невысокая производительность;
  • невозможность получить напиток с высоким, более 70 %, содержанием спирта;
  • низкая степень очистки по сравнению с ректификационной колонкой;
  • опасность работы при несоблюдении основных правил.

Что такое ректификационная колонна? Ректификация построена несколько по другому принципу. Она представляет собой процесс теплообмена в колонне, который помогает отделить ректификат. То есть при нагревании в колонне все составляющие исходного вещества «выстраиваются в очередь» в зависимости от их температуры кипения:

  • кетоны при 56 градусах;
  • метиловый спирт при 65 градусах;
  • этиловый спирт с водой при 78 градусах;
  • сивушные масла и основная часть воды при 100 градусах.

Суть процесса заключается в том, как именно жидкость контактирует с газообразной фазой. В верхней части колонны находится дефлегматор, который обеспечивает получение жидкой фазы из газа, то есть конденсацию, и направляет конденсат обратно вниз. При условии встречи жидкости и пара происходит их взаимодействие и обмен фракциями с различными температурами кипения. Хорошо увидеть процесс ректификации спирта можно на аппарате, у которого эта колонна стеклянная.

Колонна представляет собой высокую емкость. Этот факт обеспечивает оптимальную разность температур в различных ее частях. В верхней части температура составляет 78 градусов, поэтому до нее доходит только этиловый спирт. Более тяжелые фракции, такие как вода и сивушные масла, стекают вниз, поскольку обладают куда более высокой температурой кипения.

Если использовать такое приспособление для перегонки браги, спирт получается куда более качественным и чистым, чем в самогоне, по сути, 100 градусов.

Промышленно выпускаемая колонна для самогонного аппарата имеет более высокую производительность, некоторые из них дают более 500 л в час.

Главные преимущества ректификации заключаются в том, что она позволяет получить более качественный продукт с минимальным количеством примесей, которые при перегонке отсекаются и называются головами и хвостами. Поэтому ректификационная колонка идеально подходит в том случае, когда нужно получить чистый продукт из сахара, который содержит наибольшее количество посторонних запахов и вкусов. Недостатком является низкая производительность, а, кроме того, ее неудобно применять для получения водки из фруктов, когда запахи и вкусы необходимо сохранить.

Самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Для того чтобы знать, что конкретно вам понадобится, необходимо взвесить множество различных факторов, одним из основных является цена. Стоимость самогонного аппарата в несколько раз ниже, а его возможностей хватает для большого количества задач. В то же время стоит уточнить, что сама по себе ректификационная колонка не дает чистый продукт из браги, так как в нее необходимо заливать спирт-сырец. Спирт-сырец представляет собой спиртовой раствор, продукт первой перегонки браги. Таким образом, она самодостаточной не является, необходимо также покупать и сам самогонный аппарат, что усложняет задачу.

Получить спирт такого качества и степени очистки на самогонном аппарате невозможно. А вот ректификационная колонка может работать в режиме обычного самогонного аппарата. Получается что она лучше, но при этом и стоимость отличается.

Считается что степень очистки ректификата в 60 раз выше таковой у самогона. Даже если ее использовать в режиме дистилляции, все равно продукт получается чище. Но цена не всегда себя оправдывает, ведь речь идет именно о домашнем алкоголе. Многие умельцы-самогонщики испытывают рецепты, делая самогон на фруктовой основе и не только. Для них вполне достаточно самогонного аппарата, так как он даст большую насыщенность вкусов.

Чтобы продукт был качественным, используются другие приемы, такие как сухопарник, дефлегматор, повторная дистилляция, фильтрация и другое.

Как правило, опытные самогонщики достаточно ознакомлены со всеми возможностями обоих устройств и точно знают, чего они хотят. Для новичков сложно иногда разобраться и в базовых основах дистилляции, особенно это касается отсечения голов и хвостов. Дело в том, что с опытом люди начинают делать это просто на глаз, но к этому нужно прийти. А чтобы сделать это правильно, понадобится дополнительное оборудование. Так что стоимость самогонного аппарата для новичков будет составлять немало, и не все они себе смогут позволить и ректификационную колонну.

Таким образом, рассмотрев все достоинства и недостатки обоих устройств, можно сказать, что лучше отдать предпочтение ректификационной колонке в случае регулярного использования ее для получения спирта из браги на основе сахара. Если вы обладаете прекрасным садом и любите побаловать себя водкой на фруктовой основе, то ваш выбор должен пасть на дистиллятор, которого для такой задачи будет более чем достаточно. Можно потратиться и купить аппарат с сухопарником.

Стоить также напомнить, что покупка обоих приборов вполне легальна для производства домашнего самогона. Но это касается только изготовления его не с целью наживы и, соответственно, продажи.

Дистиллятор или ректификатор — выбор аппарата для самогоноварения

Начинающим винокурам хочется приобрести аппарат, который будет служить как можно дольше. При этом устройство должно упрощать процесс самогоноварения и давать на выходе качественный и вкусный напиток. Аппарат можно сделать своими руками или же приобрести в специализированном магазине. И тут на пути встает первый вопрос: дистиллятор или ректификационная колонна? Стоит разобрать возможности, преимущества и недостатки каждого устройства, чтобы понять, чем они отличаются.

Самогонный аппарат и ректификационная колонна – отличия

Чем отличается самогонный аппарат от ректификационной колонны? Главная отличительная черта – простота устройства. Самогонный аппарат двойного перегона проще для понимания принципа и работы. Его сделать в домашних условиях легко. Все, что помогает сделать хороший дистиллят – перегонный куб и змеевик. Также дистиллятор двойной перегонки желательно снабдить сухопарником или барботером. Но это нисколько не усложняет работу. А вот о схеме ректификационной колонны можно сказать намного больше, сразу будет видна разница. Начинающие самогонщики редко работают с ней.

Колонна часто предназначается для очистки самогона, который уже получен с помощью самогонного аппарата. На выходе получается чистейший спирт без примесей. Для создания ректификатора используют только самые качественные материалы, ведь внутри происходят более сложные процессы. В основном это медь или нержавеющая сталь, реже используют латунь. Колонна состоит из двух частей – царги и охладителя. Они крепятся r кубу. Стоит отметить также размеры колонны, ее высота порой достигает 2 метров.

Можно сделать главное отличие: самогонный аппарат 2 перегонки делает из браги дистиллят, а колонна предназначается для очистки. Хотя современные устройства порой усовершенствованы и предназначаются для всех процессов.

Важно! Не во всех ректификационных аппаратах можно перегонять брагу.

Преимущества и недостатки дистиллятора

Дистиллятор имеет главное преимущество – возможность сделать его самостоятельно и использовать в домашних условиях. Ректификационная колонна в основном используется d промышленности. Об этом говорят даже ее габариты. Чем еще хорош дистиллятор?

  1. С самогонным аппаратом просто работать, легко собрать, легче избежать ошибок и правильно сделать перегон.
  2. Дистиллятор более доступен из-за своей относительно невысокой стоимости.
  3. Самогонный аппарат может довольно долго служить, даже если он из низкой ценовой категории.

Стоит приступить к негативным качествам дистилляторов. Один из недостатков может стать решающим звеном при выборе между самогонным аппаратом и ректификатором.

Чем самогонный аппарат несовершенен:

  1. Самогонный аппарат не позволяет получить чистый спирт. Максимальная крепость выходящей жидкости – 70%.
  2. Несмотря на то, что есть возможность получить питьевой самогон, его качество довольно низкое. Сивушные и эфирные масла, а также альдегиды, которые не всегда остаются в аппарате при дистилляции, могут нанести существенный вред здоровью человека, даже если используют двойную перегонку и лучшие способы очистки.
  1. Исходя из предыдущих недостатков, можно выделить следующий: процесс на выходе дистиллята не заканчивается. Далее следует очень хорошо очистить жидкость, чтобы употреблять ее без последствий.
  2. Производительность самогонных аппаратов относительно ректификационной колонны низкая. 10 литров браги – два литра самогона. А двойная перегонка уменьшит это количество. Именно это качество иногда становиться решающим в вопросе «Что лучше: дистиллятор или ректификационная колонна».

Плюсы и минусы ректификационной колонны

Ректификационная колонна имеет массу преимуществ. А вот недостатков можно выделить только несколько. Но они могут стать главными аргументами при выборе в пользу простого дистиллятора.

В чем преимущества:

  1. Производительность ректификационной колонны впечатляет. Это примерно 2 литра чистейшего спирта в час, или же 7 литров самогона (с помощью дистиллятора можно получить не более 2 л).
  2. Возможность работать в двух режимах. Современные ректификационные колонны можно настроить на выработку спирта или самогона.
  3. Степень очистки сравнительно с дистиллятором в 70 раз выше! Получается чистейшая жидкость, которая соответствует ГОСТу, ее можно даже использовать на производстве. А вот самогон, получаемый с помощью самогонного аппарата, законом распространять запрещено из-за низкого качества. Он годен только для личных нужд.
  4. Перегоном можно получить спирт крепостью 96%.

Вот несколько недостатков:

  1. Большие размеры не всегда позволяют работать с ректификационной колонной дома. Это высота плиты, перегонного куба + 2 метра колонны! Вряд ля простой дом будет позволять работу.
  2. Высокая степень очистки не только преимущество, но и недостаток. Две стороны одной медали. На выходе получается напиток, который почти лишен привкуса и запаха бражки. А ведь изготовляя малиновый самогон, хочется получить ароматный напиток.

Дистилляция или ректификация – особенности выбора

Прежде чем выбирать между дистилляцией и ректификацией нужно определиться, что важнее: безопасность или вкус. Самогонный аппарат и ректификационная колонна дают абсолютно разные напитки.

Нужно определиться с целью и особенностями использования полученной жидкости.

С помощью самогонного аппарат получают самогон, крепость которого в основном 45%. Он сохраняет вкус и аромат браги даже при многоэтапной перегонке и качественной очистке. В дальнейшем напиток можно облагородить. Но, зачастую, винокуры используют фруктовые или зерновые браги, чтобы испробовать алкоголь с тем самым вкусом и запахом. Поэтому если цель – получить, например, вишневый самогон, то нужно обращаться к дистиллятору.

Ректификация помогает получать крепкий напиток – 96% спирт. Он настолько хорошо очищен, что о вкусе и аромате исходного сырья можно забыть. Да и в куб заливают уже готовый самогон, у которого эти характеристики уже слабо выражены, а не брагу. Если качество важнее вкуса – значит, нужно работать с колонной. Зачастую спирт, получаемый с ее помощью, далее облагораживают. Тогда не обязательно делать, например, фруктовую бражку.

Как сделать самогонный аппарат двойной перегонки своими руками?

Самогонный аппарат можно сделать с минимальными материальными затратами. В качестве перегонного куба сгодиться даже простая кастрюля. Все остальные детали и материалы тоже вполне доступны. Главное – понять принцип работы самогонных аппаратов.

  1. 6 струбцин.
  2. Фанера. Размер выбирают исходя из диаметра куба. Он должен быть слегка больше.
  3. Штуцер для трубы.
  4. Металлическая труба 40 см.
  5. Медная труба для змеевика, длиной не менее 2 м. Диаметр до 1,5 см.
  6. Пластиковая труба с заглушками.
  7. Кастрюля объемом от 20 литров.

Изготовление самогонного аппарата двойной перегонки своими руками:

  1. Для начала делают куб. Для этого нужно хорошо прижать крышку к емкости. Это делается фанерой. Ее прижимают и доступным способом крепят к ручкам. Проделывают в кастрюле отверстия для трубы, по которой будет идти пар.
  2. Далее нужно сделать холодильник.
  3. В пластиковой трубе делают отверстие.
  4. В первой заглушке делают отверстие, во второй – 2.
  5. Вставляют змеевик. Чтобы сделать змеевик, медную трубку наполняют песком и сгибают. Потом песок высыпают.
  6. Подводят к корпусу холодильника трубу, по которой будет идти вода. Змеевик выводят наружу. Дальнейшая работа заключается в проверке соединений.

Важно! В случае с зерновым самогоном медь способна улучшить вкусовые качества.

Можно ли изготовить ректификатор в домашних условиях?

Чтобы сделать ректификационную колонну, потребуется приложить много усилий. Иногда легче купить устройство, хотя оно потребует значительных вложений. Несмотря на это, стоит разобрать вариант домашней сборки колонны.

    1. Труба из нержавейки. Диаметр должен быть от 30 до 50 мм, высота – не менее 1,4 метра. Можно использовать и медь, но первый вариант предпочтительнее.
    2. Трубки из меди или силикона, детали для соединения.
    3. Для утепления поролон.
    4. Зажим (его можно взять с медицинской капельницы).
    5. Металлические фиксаторы (2 шт.), упорные шайбы.
    6. Металлические мочалки для посуды – не менее 30 штук. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Совет! Чтобы убедиться в том, что мочалки из нержавейки, их нужно проверить магнитом, они не магнитятся.

  1. Трубу разрезают на две части. Одна из них должна быть 0,5 м.
  2. Затем нужно состыковать их края. В этом помогает резьбовое соединение.
  3. В нижней части устанавливают металлическую сеточку. Именно эта сторона будет соединена с кубом.
  4. Мочалки измельчают и наполняют ими трубу наполовину.
  5. Верх трубы тоже закрывают металлической сеткой.
  6. Трубу крепят к баку.
  7. Сверху устанавливают водяной корпус, обеспечивают отвод и привод воды.
  8. Примерно посредине, выше стыка делают отверстие для вывода дистиллята.
  9. Под отверстием устанавливают флегму.

Что выбирают опытные самогонщики?

Нельзя точно ответить на вопрос, что выбирают опытные самогонщики. Все зависит от вкуса и предпочтений человека. Бывалый винокур может выбрать как дистиллят, так и ректификат. Конечная цель решает, как перерабатывать брагу.

Ректификат отлично подходит для абсента, наливок. Получается крепкий, но безликий напиток. В некоторых случаях это хорошо. Посторонние привкусы иногда не к месту. А если далее правильно облагородить жидкость, то можно получить хороший алкоголь. При этом уверенность в его качестве не теряется.

Среди опытных и начинающих самогонщиков также есть ценители истинного вкуса. Если брага делается из фруктов или зерна, значит, винокур желает получить алкоголь с характерным вкусом. Ректификационная колонна уберет его. Именно поэтому выбор все еще падает в сторону дистиллятора. Например, коньяк получить с ректификатором невозможно. Те самые нотки вкуса и запаха остаются из браги от сивушных масел, перегон их не убивает. К тому же, опытный самогонщик знает, как приготовить брагу и перегнать ее так, чтобы она была безопасна. А вкус при этом остается. Так что, если самогонщик опытный и делает все правильно, то, скорее всего, его выбор будет в пользу самогонного аппарата.

Полезные советы

Полезные советы не помешают даже опытному самогонщику. В работе с самогонным аппаратом есть много нюансов, несмотря на то, что это простое устройство. Еще больше их при работе с ректификационной колонной.

    1. При сборке колонны важно обеспечить герметизацию, иначе ректификацию выполнить не удастся. Это относиться и к самогонному аппарату. В этом плане между дистиллятором и ректификатором нет отличий.
    2. Колонна должна очищаться для периодической разборки, так как иногда требуется очистка.
    3. Качественный материал, используемый в колонне, обеспечивает хороший результат при ректификации. Лучший выбор – нержавейка.
    4. Наполнитель трубы должен быть плотным.
    5. Если змеевик изготовлен из меди – зерновой домашний самогон получиться с очень хорошим ароматом.
    6. Сухопарник можно сделать из нескольких емкостей. Так степень очистки будет выше.
    7. В барботер можно положить цедру, тогда дистиллят будет пахнуть апельсином.
    8. Существенное отличие ректификационной колонны от самогонного аппарата в цене. При выборе ректификационных колонн не нужно жалеть денег, чтобы обрести аппарат, который точно сделает чистый спирт. Устройства разной ценовой категории могут сильно отличаться.
    9. Прежде чем начать перегонку, аппарат проверяют на воде.

Выбор между ректификационной колонной или самогонным аппаратом иногда сделать сложно, нельзя сказать точно, что лучше. Но нужно определиться, какой продукт нужно получить на выходе. Это либо чистый спирт без лишнего вкуса и аромата, либо менее качественный дистиллят с вкусом сырья, т.е. браги. При уверенности в хорошей очистке можно выбрать простой самогонный аппарат двойной перегонки. Это делается, если вкус полученного напитка очень важен. Нельзя сказать, какое устройство лучше. Выбор делается, исходя из предпочтений и целей.

Что лучше дистиллятор или ректификационная колонна?

Чаще всего этим вопросом задаются начинающие винокуры, желающие купить самогонный дистиллятор (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 7) один раз и надолго, да еще и не прогадать с этим. Нужно понимать, что домашняя ректификационная колонна — это тоже дистиллятор, ведь физический принцип получения на выходе спирта один: испарение с последующей конденсацией отдельных жидких фракций, кипящих при разных температурах. Поэтому речь в этой статье пойдет о том, что лучше: классический дистиллятор или ректификационная колонна.

Достоинства и недостатки “классики”

Под классическим дистиллятором мы будем понимать самогонный аппарат с сухопарником. Его конструкция проста: перегонный куб, сухопарник, охладитель. В кубе происходит нагрев браги (сырца), в сухопарнике оседают брызги браги и происходит приоритетная конденсация “сивушных масел”, в охладителе пар становится жидкостью, которая стекает в приемную емкость на выходе. Разборный сухопарник помимо описанных двух функций может играть роль арома-корзины. Горячие пары, проходя через ароматное сырье (травы, ягоды, фрукты), насыщается эфирными маслами и другими приятно пахнущими веществами, тем самым насыщая дистиллят новыми вкусо-ароматическими нотками.

Холодильник может быть проточным или непроточным в зависимости от конструкции. Максимальная крепость дистиллята, получаемого на “классике”, редко достигает 90 градусов. Как правило, это 75-85 градусов крепости. Как правило, на таком самогонном аппарате предусматривается двухкратная перегонка. Сначала перегоняется брага, приготовленная по одному из рецептов браги для самогона. А затем полученный после первой перегонки спирт-сырец разбавляется водой до крепости 20 градусов и перегоняется повторно. Для дополнительной очистки дистиллята умельцы приспосабливают медную проволоку или сетку, помещая ее прямо в перегонный куб. В итоге, согласно сумме отзывов о самогонных аппаратах классической конструкции, получается продукт с хорошо выраженными вкусовыми и ароматическими свойствами сырья, из которого была сделана брага, крепостью в среднем до 80-85 градусов. Производительность такого аппарата обычно составляет 3-4 л/час.

Преимущества ректификационной колонны

Домашняя ректификационная колонна имеет значительное конструктивное отличие от аппарата классической модели. Над перегонным кубом устанавливается, как правило, U-образная трубка сложного строения. Восходящая ее часть — это непосредственно колонна, обязательно оснащенная дефлегматором. К нему подводится водяное охлаждение, и он играет роль охлаждающей рубашки, благодаря чему в колонне поддерживается нужная температура. Нисходящая часть колонны — это блок охладителя, к которому также подведено водяное охлаждение. Но если конструкция колонны полая — то это всего лишь бражная (пленочная), но еще не ректификационная колонна. Ректификационной она становится при наличии регулярных контактных насадок, расположенных в ней. Они многократно увеличивают площадь внутренней поверхности колонны, чем более полно осаждают лишние примеси.

Если насадка выполнена из меди, то она дополнительно адсорбирует соединения серы, наличествующие в зерновых и виноградных брагах. Благодаря дефлегматору высококипящие примеси (сивушные масла) практически в полном объеме конденсируются и стекают обратно в перегонный куб. А благодаря точной регулировке температурного режима перегонки максимально точно отсекаются головные фракции.

Ректификационная колонна позволяет получать чистый спирт максимально возможной крепости — 96 градусов. Таким образом в нем уже не останется вкусоароматических свойств исходного сырья. Дистиллят такой чистоты хорошо подходит для рецептов настоек на самогоне, предназначенных для лечебных целей. Однако получаемую крепость можно регулировать с помощью изменения температурных режимов, если Вам не нужна такая степень очистки. По большому счету, ректификационная колонна позволяет обойтись всего одной перегонкой. Вторая перегонка, однако, также повысит чистоту и крепость дистиллята.

Таким образом, выбор модели дистиллятора зависит от Ваших целей:

  • колонна более эффективно очищает продукт,
  • делает его максимально крепким,
  • позволяет полностью контролировать процесс перегонки.

Тогда как классический аппарат:

  • сохраняет вкусоароматические свойства сырья,
  • более прост в эксплуатации,
  • стоит дешевле.

Если Вы приняли решение купить самогонный аппарат с ректификационной колонной (рекомендуем выбрать аппарат марки Luxstahl 7), убедитесь в том, что комплектация подразумевает наличие всего необходимого оборудования и насадок.

Как сделать дистиллятор для рефлюкса — Завершите планы по созданию самодельного перегонного куба — Научитесь готовить самогон

В этом уроке я научу вас, как приготовить самодельный дистиллятор для рефлюкса, который также известен как столбчатый дистиллятор. Этот самодельный перегонный куб сравним по качеству с большинством профессионально разработанных перегонных кубов, таких как 8-галлонный рефлюкс из нержавеющей стали, но его сборка будет стоить меньше.

Каковы преимущества рефлюкса по сравнению с перегонным кубом?

При кипячении с обратным холодильником можно производить спирт высокой крепости за один цикл, потому что он эффективно повторно перегоняет спирт несколько раз в колонне, прежде чем он будет отведен конденсатором.Это одно из его самых больших преимуществ перед горшком. Если вы хотите приготовить безвкусный самогон с высокой стойкостью, то рефлюкс / колонка — это то, что вам нужно.

Самодельные планы установки рефлюкса — Пошаговое руководство

Сначала вам нужно пойти и купить следующие материалы, чтобы построить рефлюкс:

Список материалов:
  • Переходная муфта от 1 ″ до ½ дюйма
  • 1–1 ″ медная трубка длиной 23 дюйма (сердечник конденсатора)
  • Медная трубка 2–1 / 2 ″ длиной 7 дюймов (охлаждающие трубки колонки)
  • 4–1 ″ медная трубка длиной 2 1/2 ″
  • 1 — Колено 1½ «
  • Переходная муфта от 1½» до 1 «
  • Медная труба 1½» длиной 17 1/2 «(кожух конденсатора)
  • 2 — Тройники 1½ X 1½ X ½
  • 2 — 1½ конца Колпачки
  • Медная трубка 2 дюйма длиной 36 дюймов
  • Медная трубка 2 дюйма длиной 3 дюйма (ниппель)
  • Торцевая крышка 1-2 дюйма
  • Тройник 1-2 дюйма 2 дюйма x 2 дюйма x 1½

Необходимые инструменты :

  • Ножовка по металлу или труборез
  • Настольные тиски
  • Сверлильный станок или электрическая дрель
  • Инструмент Dremel или круглый напильник
  • Сверло по металлу Набор (или кольцевая пила по металлу 5/8 «и 1-1 / 8»)
  • Пропановая горелка
  • Рулетка
  • Бессвинцовый припой и флюс
  • Наждачная ткань / стальная мочалка (или щетка для очистки медных стыков)

Выбор бойлера для дистиллятора рефлюкса

Выбор хорошего котла для рефлюкса по-прежнему важен.Самое главное, чтобы выбранный вами котел был из нержавеющей стали. Некоторые примеры включают ресторанные кастрюли, пивные бочонки или использованные молочные банки.

При выборе между этими вариантами вы должны подумать о том, как вы собираетесь прикрепить колонну к котлу. В некоторых случаях может потребоваться специальная сварка и изготовление для соединения между двумя блоками. Кроме того, колонна должна легко отделяться от бойлера для очистки и хранения, и она должна быть достаточно большой для перегонки порций сусла.Убедитесь, что вы учли все эти вещи, прежде чем решиться на выбор конкретного котла.

Я решил использовать молочную банку из нержавеющей стали, которую купил на Amazon для этого проекта. Он прочный, легко чистится и оснащен 2-дюймовым соединением с тройным клевером в верхней части крышки башни. Облегчает работу, не требует изготовления. Я также использовал кеги, прежде чем они стали отлично работать в качестве бойлеров, но для очистки и соединений колонок требуется изготовление на заказ. Лучшее в использовании бочонка — это отличный повод купить или выпить его.

Строительство верхней части дистиллятора

Верхняя часть состоит из нескольких компонентов, включая орошающую колонну, охлаждающие трубы и конденсатор. Мы построим каждый из них отдельно, а затем соберем все три компонента. Давайте начнем.

Строительство секции конденсатора перегонной установки

Мы собираемся построить конденсатор с рубашкой сердечника для этой установки. Мне нравится этот стиль конденсатора, потому что он простой, эффективный и долговечный. Ниже приведена схема сборки конденсатора, чтобы дать вам представление о том, что вы собираетесь построить.

В этом конденсаторе вода циркулирует через водяную рубашку, охлаждая сердечник конденсатора. Этот процесс отводит тепло от пара, поступающего в конденсатор, и превращает пары спирта в жидкую форму. Мы не будем вдаваться в процесс проектирования конденсатора с целью повышения эффективности, поскольку это выходит за рамки этого проекта, и я уже проделал за вас тяжелую работу.

Чтобы увеличить количество флегмы в колонке перегонного куба, я проложил линии подачи и возврата 1/2 дюйма к конденсатору через колонку.Для правильной работы перегонного куба важно направление потока воды. Вода должна поступать в нижнюю часть конденсатора и выходить через верх. Смотрите иллюстрацию выше для деталей.

Как собрать сердечник конденсатора для перегонного куба

Ядро конденсатора отвечает за передачу тепла между парами дистиллята в перегонном кубе к воде, окружающей сердечник, при этом две жидкости разделены. Чтобы построить сердечник конденсатора, выполните следующие действия:

  • Шаг 1 — Отрежьте 23-дюймовый отрезок медной трубы 1 дюйм
  • Шаг 2 — Используя бессвинцовый припой , Припаяйте переходную муфту размером 1½ «X 1» к Длина 23 ″ трубы 1 ″
  • Этап 2 — Припаяйте другую переходную муфту размером 1 дюйм X ½ дюйма к другому концу
Как собрать рубашку конденсатора для перегонного куба

Рубашка конденсатора является частью орошения все еще, который отвечает за конденсацию дистиллятного спирта.Чтобы построить рубашку конденсатора, следуйте приведенным ниже инструкциям:

  • Шаг 1 — Просверлите отверстие 1 1/8 дюйма в одной из двух торцевых крышек 1 ½ дюйма
  • Шаг 2 — Просверлите отверстие 5/8 дюйма в другая 1 ½ «торцевая крышка
  • Этап 3 — Отрежьте 17 ½» длины 1 ½ «медной трубы
  • Этап 4 — Отрежьте 2 — 2 ½» длины медной трубы 1 ½ «
  • Этап 5 — Соберите рубашку конденсатора как показано ниже, поместите сердечник конденсатора в рубашку, чтобы убедиться, что он правильно сидит. Возможно, вам придется настроить его так, чтобы все подходило правильно.Как только вы будете удовлетворены тем, как все выглядит, припаяйте все стыки.
  • Шаг 6 — Поместите медную трубку 1/2 дюйма длиной 7 дюймов в тройники на конденсаторе и припаяйте на месте.

Когда конденсатор полностью собран, он должен выглядеть, как показано на рисунке справа.

Здание орошающей колонны дистиллятора

орошение колонны является частью дистиллятора, которая отвечает за производство спирта высокой степени крепости. Это достигается за счет многократной перегонки в колонне.Чтобы построить колонну Reflux, нам нужно сначала собрать несколько вещей.

Как собрать головку колонки

Головка колонки представляет собой верхнюю секцию орошающей колонны и состоит из тройника 2 x 2 x
1 ½ дюйма, отрезка медной трубы 2 дюйма длиной 3 дюйма, термометра и 2 ″ колпачок. См. Рисунок ниже для получения дополнительной информации.

Чтобы построить головку колонны , выполните следующие действия:

  • Шаг 1 — Просверлите отверстие 3/8 дюйма в верхней части 2-дюймовой торцевой крышки. Вставьте резиновую втулку и термометр в отверстие, чтобы убедиться, что они подходят.
  • Шаг 2 — Поместите отрезок медной трубы 2 дюйма длиной 3 дюйма в верхнюю часть тройника 2 x 2 x
    1 ½ дюйма и припаяйте на место.
  • Установите колпачок на медную трубу диаметром 3 дюйма. (Не припаивайте эту деталь — крышка останется непаянной, чтобы вы могли открыть верх колонки для очистки после использования.
Как собрать корпус колонки

Корпус колонки состоит из трехфутовой детали медной трубы 2 дюйма. Нижняя часть корпуса колонны присоединяется к котлу, а верхняя — к только что изготовленной головке колонны.
Чтобы построить корпус колонны, выполните следующие действия:

  • Шаг 1 — Отрежьте 3 ‘кусок медной трубы 2 дюйма
  • Шаг 2 — Измерьте расстояние от нижней части трубы вверх на 1,5′ и поставьте отметку. Это отметит центральную точку трубы.
  • Шаг 3 — Измерьте от центральной точки вверх на 9 1/4 дюйма и вниз на 9 1/4 дюйма, поставьте отметки в обоих местах. Эти две отметки должны совпадать с нижней и верхней охлаждающими трубками, выходящими из конденсатора.
  • Шаг 4 — Используя метки из шага 3, просверлите два отверстия диаметром 5/8 ″ непосредственно через обе стороны медной трубы.
  • Шаг 5 — Проденьте конденсатор через два отверстия 5/8 дюйма
  • Шаг 6 — Поместите головку колонки на верхнюю часть корпуса
  • Шаг 7 Присоедините колено 1½ дюйма и медные трубки 1½ дюйма, которые имеют размер 2 1 Длина / 2 дюйма от тройника в верхней части колонны до верхней части конденсатора. Убедившись, что все соединено правильно, припаяйте все стыки.

Я нашел отличное видео, которое хорошо показывает, как устроен столбец. Хотел поблагодарить Aquaticredneck за создание этого видео и возможность поделиться им с вами, ребята.Вот как должна теперь выглядеть ваша колонна рефлюкса:

Как прикрепить колонну рефлюкса к котлу

Последним шагом к созданию перегонной колонны является прикрепление колонны к котлу. Возможно, вам придется изменить эти инструкции в зависимости от бойлера, который вы решили использовать. Позже я постараюсь опубликовать руководство по прикреплению перегонного куба к бочонку и кастрюле, но пока мы остановимся на молочной банке, которую я использую.

Если вы используете бочонок или кастрюлю, вам необходимо сделать монтажный фланец в нижней части колонны.В этом случае в этом нет необходимости, потому что у банки для молока Stanless Steel есть съемная крышка. Выполните следующие действия, чтобы прикрепить обратную колонку к бойлеру:

  • Шаг 1 — Просверлите отверстие 2 1/8 дюйма в крышке бидона для молока
  • Шаг 2 — Проденьте 3 дюйма медной колонки через отверстие и выполните мигание. приварить на месте (Если у вас нет сварочного аппарата Mig, отнесите его в местный сварочный цех, они смогут сделать это за вас по разумной цене.
  • Прикрепите сверхмощный экран к 3 ″ медной трубе, торчащей из нижнюю часть крышки и закрепите хомутом из нержавеющей стали размером 2 дюйма.(Это будет удерживать насадку колонки на месте)
Как выбрать упаковку колонки для вашего рефлюкса

Теперь, когда вы закончили сборку рефлюкса / колонки, вам все еще нужно упаковать ее. Упаковка увеличивает площадь поверхности, доступную для конденсации паров спирта, и значительно увеличивает количество рефлюкса внутри перегонного куба, что дает вам более качественный конечный продукт.

Обычно используемый упаковочный материал для дистилляторов рефлюкса включает чистящие салфетки из нержавеющей стали, шарики, битое безопасное стекло из автомобиля, стеклянные шарики или кольца Рашига.Идея состоит в том, чтобы использовать упаковочный материал с большой площадью поверхности, который не выделяет примеси или яды в самогон. На него также не должны влиять условия высокой температуры и влажности внутри перегонного куба.

Мне лично нравятся кольца Рашига, потому что они легко снимаются с колонны перегонного куба и не подвержены коррозии. Однако их бывает сложно найти на месте. Вы можете купить их здесь. Мой второй выбор для набивки — это прокладки из нержавеющей стали, которые отлично работают и могут быть куплены в любом хозяйственном магазине, однако их сложно удалить с колонны и со временем они могут подвергнуться коррозии.

Как упаковать колонку дефлегматора

Какой бы материал набивки вы ни выбрали для своей колонки, процедура набивки одинакова. Выполните следующие действия, чтобы упаковать колонку:

  • Шаг 1 — Убедитесь, что сетка в нижней части башни надежно закреплена и удерживает набивку.
  • Шаг 2 — Добавьте набивку в башню до тех пор, пока колонка не окажется чуть выше вершины самого высокого охлаждающая трубка в колонке.
  • Шаг 3 — снова установите колпачок на верхнюю часть колонны.
Источник тепла для вашего самодельного рефлюкса

Есть несколько различных вариантов при выборе источника тепла для вашего самодельного рефлюкса.К ним относятся использование плиты, внешнего пропанового котла или внутреннего электрического погружного нагревателя. Давайте рассмотрим все три варианта, чтобы вы могли решить, какой из них использовать.

Источник тепла на плите — Если вы не против приготовить самогон у себя дома, это самый простой вариант. Но будьте осторожны, если вы готовите несколько партий, и вы не собираетесь использовать плиту для готовки в течение нескольких дней!

Пропановый котел — Мне нравится идея использовать пропановый котел, потому что он портативный, а это значит, что его можно использовать на улице или в мастерской.Кроме того, его легко чистить, не требуется никакого изготовления, и очень легко настроить тепло, поступающее в перегонный куб.

Погружные электронагреватели — это наиболее эффективный вариант с точки зрения энергопотребления. Однако его сложнее чистить, и вы можете использовать этот тип нагревателя только для сахарной мойки. Если бы вы использовали электрический погружной нагреватель в кукурузном или зерновом пюре, вы бы сожгли месиво, и у вашего самогона был ужасный аромат.

Для этого я все же выбрал пропановый котел.Я разместил фото ниже, чтобы вы могли увидеть, как оно выглядит.

Подключение воды к недавно построенному дистиллятору

Перед началом дистилляции вам необходимо подключить дистиллятор к источнику воды. Я люблю использовать садовый шланг. Просто зажмите шланг на входе в конденсатор (т. Е. На нижней медной трубке 1/2 дюйма, расположенной на конденсаторе, и подсоедините другой шланг, идущий к сливу на верхней трубе, идущей от конденсатора. Вы можете отрегулировать поток воды в соответствии с вашим все еще у садового шланга запорный вентиль.

Как дистиллировать алкоголь с домашним дистиллятором для рефлюкса

Если вы никогда раньше не делали алкоголь самостоятельно или хотите узнать больше о приготовлении самогона. Я составил список из 5 книг о том, как чистить самогон, я думаю, что каждый должен прочитать. Если вы прочтете хотя бы одну из этих книг, вы будете на пути к пониманию теории и концепций, которые позволят вам безопасно управлять рефлюксом и в то же время создать отличный вкус. Теперь имейте в виду, что большая часть информации, которую вы, вероятно, ищете, доступна бесплатно в Интернете, если вы готовы потратить время на ее поиск.Если вам нужна дополнительная информация о дистилляции «БЕСПЛАТНО», загляните в раздел «Дистилляция 101», где вы найдете советы и рекомендации по приготовлению лучшего самогона в домашних условиях!

На этом я завершаю мое руководство о том, как создать рефлюкс. Я хотел бы услышать от вас обратную связь. Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже. Если у вас выработался собственный рефлюкс, все же опубликуйте несколько фотографий сделанного вами кадра.

Другие планы по установке, которые могут вам понравиться:
  1. План по восстановлению отлива Бока — полное пошаговое руководство
  2. План по простому горшку — отличный эксперимент для начала
  3. Конденсатор с медной спиралью — как сделать его дома
Готовые самодельные кадры

Если вы решили взять на себя задачу построить свою собственную медь, почему бы не похвастаться этим! Отправьте нам фото ( Learntomoonshine (at) gmail (dot) com) из вас готово, и мы добавим его ниже.Если вы внесли изменения в план, описанный выше, сообщите нам, что вы изменили.

Джефф прислал фотографию своей заполненной колонки и сказал: «Я попытался прикрепить нержавеющую сталь к меди, я думаю, вы можете сказать, что технически я это сделал, но, как вы можете видеть, мой контроль качества не прошел! Поразмыслив, я думаю, что мне следовало сначала научиться стальному, понимаете… ползать, прежде чем идти, или, в данном случае, пробежать марафон. Друг сказал мне, где взять резьбовой фитинг (Майл-Хай в Денвере), если бы я не исследовал это! »

Джерри прислал фото, на котором он все еще построен по вышеприведенным планам, и сказал: «Спасибо за инструкции по сборке! Я смог построить свою колонку без особых проблем, за исключением того, что мне пришлось дорабатывать конденсатор, чтобы он соответствовал моему вкусу.”

Домашняя перегонка алкоголя (домашний алкоголь для питья)

Домашняя перегонка алкоголя (домашний алкоголь для питья)

Дизайн рефлюкса

Сводка
Чтобы повысить чистоту спирта и, следовательно, уменьшить количество
«привкусы» в нем, вам нужно использовать более высокий столбец, набитый чем-то
который имеет большую площадь поверхности (лучше всего подходят скрубберы), и часть паров конденсируется
и возвращаются обратно через набивку в виде жидкости (обратный поток).

Для определенной высоты упаковки (называемой HETP) чистота будет
улучшение — примерно 1x = приблизительно 85% чистоты, 3x = 90%, 5x = 93% и 7-9x для 95% +.
Просто сделайте это настолько высоким, насколько хотите чистым. Для скрубберов HETP составляет около
10 см (4 дюйма), тогда как для колец Рашига или шариков это 24-38 см (10-16 дюймов).

См. Мою подробную информацию об используемых уравнениях
если вы хотите вникнуть в подробности этого.

Чистота улучшается во время перегонки за счет возможности поднимающегося пара
смешать с жидкостью чуть более прохладной температуры.В процессе
таким образом, часть водяного пара будет конденсироваться, обеспечивая
немного энергии, чтобы из жидкости образовался пар, богатый спиртом
, и присоединиться к существующему пару. Каждый раз, когда этого «смешения» достаточно
для достижения равновесия чистота занимает «ступеньку» на графике
ниже:

Спасибо Крису Нунану за помощь в создании этого апплета.

График «равновесия этанол-вода»
например, жидкость 15% спирта будет в равновесии с паром
на 65% спирте.Если этот 65% пар затем охладить до образования жидкости
(он останется на уровне 65%), тогда новая жидкость будет находиться в равновесии с 84%
пар и так далее. Если у вас еще есть горшок, просто поставьте тарелки на одну.

Вы можете видеть, что из-за формы кривой большая часть
рано; чтобы добиться действительно высокой% чистоты, нужно брать партии
шагов позже. Нет никакого способа обойти это. Если хочешь высокой чистоты,
для этого нужно много работать.Также обратите внимание (особенно для неэффективных столбцов
с эквивалентом только 1-2 пластин), что начальный% также может повлиять на
конечный процент достигнут — поэтому рекомендуется использовать лучшие дрожжи.

Каждая из этих «ступенек» представляет собой «идеальную тарелку».
где достаточно смешения жидкости и пара позволяет им прийти в
равновесие. Если вы не допускаете достаточного смешения (равновесия), тогда вы
не достигнет полного шага, но в конечном итоге немного уклонится от цели.
Вы получаете первый шаг бесплатно — это котел / котелок.

В основном, от 10% стирки

1 = 53%

2 = 80%

3 = 87%

4 = 90%

5 = 92%

6 = 92,6%

7 = 93,3%

8 = 93,8%

9 = 94,2%

10 = 94,4%

Один из способов выполнить эти шаги — провести несколько разовых дистилляций,
соберите выделяющийся пар, сконденсируйте его, прочистите перегонный куб и
снова прогнать его через перегородку. Вот почему стиллеры для кастрюль делают двойные и
тройная перегонка, чтобы достичь диапазона 80+%.Но столбец рефлюкса
позволяет этому происходить постоянно; если дать достаточно площади для
уравновешивается, пар мог пройти многократную перегонку
к тому времени, когда он окажется в верхней части столбца.

Чтобы каждая плита работала, она должна иметь определенную температуру,
немного холоднее, чем то, что внизу, и теплее, чем то, что вверху. Только
тогда он достигнет своего равновесия и повысит чистоту спирта.
Различия действительно прекрасные, все происходит только между 78.1 К
и 82.2 C довольно узкая полоса, чтобы ходить между ними.

Майк Никсон объясняет немного подробнее …


    Процесс разделения зависит от двух фактов:

    1) когда пар конденсируется, образующаяся жидкость имеет тот же состав.
    как пар, и температура, при которой это происходит, такая же, как
    точка кипения этой смеси. Температура кипения понижается пропорционально
    летучих веществ увеличивается, поэтому температура, когда вы поднимаетесь на столбец, естественно
    уменьшается.Камнем преткновения является то, что многие думают, что только пар
    конденсируется, когда сталкивается с поверхностью, которая холоднее кипящей
    точка, но это не так. Конденсация возникает, когда есть путь для
    скрытая теплота парообразования / конденсации, которую необходимо удалить из пара, и
    полученная жидкость останется при температуре кипения, если больше не будет нагреваться
    удаленный.

    2) при повторном испарении этой жидкости образующийся пар богаче
    наиболее летучие компоненты.

    Насадка предназначена просто для удержания промежуточного дистиллята на месте, чтобы он
    можно окунуться в горячий поднимающийся пар и позволить этому второму процессу произойти.
    По мере дальнейшего извлечения летучих из промежуточного дистиллята
    температура кипения того, что осталось, увеличивается, и обедненная жидкость накапливается,
    в конечном итоге стекание с упаковки до более горячего уровня, где она снова может быть
    лишенный большего количества летучих веществ.

    Охлаждающая трубка, размещенная в нижней части колонны, просто прерывает это
    естественное развитие и не служит никакой полезной цели в процессе разделения.Напротив, верхняя охлаждающая трубка полезна, поскольку помогает вернуть часть
    пар, поступающий в верхнюю часть колонны к насадке, где он имеет
    еще больше шансов на более тщательную раздевание. Вот что такое конденсатор
    помещенный поверх составной колонки, но с большей эффективностью.

Здесь различные конструкции с охлаждающими трубками, проходящими через
их колонны на разной высоте (например, Labmaster) плывут по течению, они не
позволяют полностью развить требуемую последовательность температур и, таким образом, не
работают в полную силу.Они также не допускают, чтобы вся жидкость, которая кипела с обратным холодильником.
чем меньше жидкость / пар контактирует с набивкой, тем хуже
«полировка» пара будет.

Вот почему вам также следует (см. Мой интерактивный
Страница баланса тепла и массы, чтобы поиграть с ними и убедиться в этом сами):

  • Изолируйте колодец колонны (не допускайте дуновения ветров, вызывающих дополнительные
    охлаждение вне очереди),
  • Дайте колонке некоторое время поработать при полном орошении (чтобы насадки
    нагреть до их равновесной температуры).Это тоже важно
    так что метанолу дается шанс пробиться к вершине
    колонка, чтобы все оторвалось с первого раза,
  • Только конденсаторы для орошения над уплотнением, а
  • Используйте стабильный / непрерывный источник тепла (вы не хотите, чтобы он выключался).
    и все время вызывая выбросы пара, поднимающегося вверх по колонке
    затем периоды отсутствия; это должен быть постоянный непрерывный поток пара и жидкости)

Таким образом, вы можете легко определить, что требуется для получения определенного%
чистота; просто найдите необходимое количество идеальных тарелок, например, 2 тарелки = 87%,
3 = 90%, 4 = 92% и так далее.Помните, что вы получаете первый бесплатно — это горшок.

Горшок — это еще одна тарелка; если есть «молотки»
прикрепленные к нему, каждая из них может действовать как дополнительная пластина.

Почему их называют тарелками? В больших ректификационных колоннах они точно
тот; большие металлические пластины или лотки, по которым течет жидкость, а газ
пузыри вверх через отверстия в них. Однако их довольно сложно спроектировать.
& построить, и не совсем подходит для столбцов небольшого диаметра (скажем, меньше
диаметром более 1 фута) — они слишком утомительны.Меньше этого размера проще
использовать упакованную колонку; где упаковка может быть случайной (например, просто сброшена в
там и встряхнуть), или аккуратно расположить и сложить. Для любой
конкретного типа упаковки, мы можем оценить, сколько ее требуется для
сделать одну из таких «идеальных тарелок». Видеть
http://www.5continentsusa.com/cer-pack.htm, где приведены примеры различных коммерчески доступных
виды упаковки. Эти коммерческие упаковки довольно сложно найти, тогда
дорого покупать.Они предназначены для промышленной эксплуатации, где они
предполагается, что он будет работать непрерывно 24/7 в течение недель или месяцев без засорения.
Для любительского дистиллятора намного проще и с более высокой производительностью (% чистоты)
используйте обычные мочалки для посуды (нержавеющая сталь или медь) вместо набивки, так как
мы будем их часто чистить (например, после каждых 20 литров пробега).

Джим добавляет:


    Собирая материалы для моего (первого) рефлюкса
    Тем не менее, я наткнулся на интересный материал, из которого сделаны батарейки.Это
    мелкоячеистый просечно-вытяжной металл, изготовленный из меди корпорацией Exmet. Они
    производить просечно-вытяжной металл из различных металлов, помимо меди, в листах различной толщины.
    ширина от 0,099 дюйма до 60 дюймов.

    Их спецификации найдены
    по адресу: http://www.exmet-corp.com/chart.html

    Я не знаю, как бы вы рассчитали отношение пустоты к поверхности, чтобы получить
    оптимальные результаты. Я оставляю это «экспертам». Можно свернуть 30-дюймовую ширину
    лист, например, в один кусок, который можно вставить в столбец.У него была бы очень последовательная внутренняя структура. Было бы легко удалить
    и чисто.

Фил предлагает дешевую поставку керамических насадок …


    Вы проверяли магазины аквариумов на предмет наличия керамических колец, используемых для предварительной фильтрации. Купил недавно на сдачу 2 литра из 10 (4,85 / л). Я подозреваю, что они проделали бы ту же работу. Они также бывают шестигранной или трубчатой ​​формы. Существуют также аналогичные кольца для биофильтрации, которые имеют открытую поверхность, поэтому, возможно, будут более эффективными, хотя могут быть затруднительны для очистки

Подробнее об использовании тарелок (а не насадочных колонн…


    Кен: Идея фракционирующей колонны — это градиент температуры (конечно, падающий) по мере продвижения вверх по колонке, но постоянный
    температура ПО ВСЕЙ колонне на любой высоте. По мере увеличения диаметра колонны становится все труднее добиться постоянного
    температура на заданной высоте, если вы продолжаете использовать упаковочный материал — отсюда и пластины. Пластины придают устойчивость к
    поток идет вверх, но очень легко «растекается» по горизонтали.

    Джордж: Из того, что я прочитал, общее эмпирическое правило таково; до 4 дюймов
    было бы лучше использовать скрубберы, все, что больше 4 дюймов, и скруббер
    будут иметь тенденцию к разветвлению, от 4 до 8 дюймов вам подойдет упаковка, например
    кольца палла и тому подобное, от 10 дюймов и выше.
    тарелки.Однако я видел планы относительно 4-дюймового все еще с пузырчатой ​​крышкой.
    пластины, и они утверждают, что являются наиболее эффективными до сих пор. Их претензия не
    мой. Чтобы 10-дюймовая пластина с пузырьковой крышкой все еще работала, вы должны
    нужно где-то около 10-сильного котла или около 350 000 британских тепловых единиц. Это
    также будет производить до или около 30 галлонов этанола в час, используя 10%
    стирка. Я почерпнул эту информацию из множества разных источников.
    и соблюдал его сам, ничто из этого не должно считаться абсолютным.Они писали об использовании какой-то перфорированной пластины с
    набивка на перегонных кубах от 6 до 8 дюймов, чтобы помочь выровнять поток пара.

    О пробелах читал один раз, и не помню где то пробел
    должен быть вдвое больше диаметра, как показывает опыт. Но тепловыделение,
    количественный выход и процент стирки — все это влияет на это, так что это
    трудно сказать. У них нет установленных правил. Перфорированные пластины требуют
    много сверления и крышки пузыря трудно построить.Все, что угодно
    6-8 дюймов потребуют довольно больших усилий, чтобы набрать скорость.
    Если у вас нет дешевого источника тепла, двигатель какого-либо типа, который работает
    постоянно расходы на доведение одного из самых больших до
    пар был бы очень высоким.

    Еще одна вещь, которая влияет на кадры пластинчатого типа, — это погода или нет.
    вы собираетесь отфильтровать твердые частицы в своей стирке. Если вы не
    тогда ваши тарелки должны быть предназначены для самоочистки.Если
    вы делаете тогда твердые вещества должны быть сжаты, чтобы получить как можно больше спирта
    восстановил по мере возможности.

    Gaw: Используя фотографии … таблички с пузырьками, все еще в
    Голландия Я построил четырехдюймовый восьмицилиндровый перегонный аппарат, который, кажется, работает
    довольно хорошо на вершине электрического водонагревателя на шесть галлонов с пользой
    термостата, который я добавил.
    Для продолжения эксперимента по непрерывной перегонке я добавил тридцать
    галлоновый бак с соединением на три пластины над меньшим блоком и
    после того, как вся система достигает рабочих температур, кажется, что
    довольно хорошо функционируют на 94-95 процентах.Я использовал пластины ss, которые нашел на свалке, и припаял
    барботеры в отдельные блоки, которые я затем скрепил, поверьте
    или нет, с болтами из нержавеющей стали и неопреновыми прокладками на каждом конце четырех
    дюймовые части.

Хенни пишет:

    Я думаю, что лучшим решением для перегонки этанола будет упаковка из медных колец. Их не должно быть слишком сложно изготовить.
    Намотать электродрелью медную проволоку на тонкий стержень и разрезать созданную пружину на кольца не составит особого труда.

Высота упаковки, необходимая для выполнения той же работы, что и идеальный
пластина называется HETP
H восемь E эквивалент
к T heoretical P late. Меньшие HETP лучше больших,
поскольку это означает, что для данной высоты столбца (скажем, 1 м) вы получите больше
идеальные пластины, например, только 2 пластины (чистота 87%), если HETP = 0,5 м, но 4 пластины
(Чистота 92%), если HETP = 0,25 мкм. Если у вас нет точного количества
тарелки, это все еще нормально; вы окажетесь где-то пропорционально между
два.

Так что пустой столбец без упаковки многого не сделает.
Конечно, по бокам может стечь немного жидкости, но это
не имеет такой же площади поверхности, как использование упаковки.

HETP для упаковки зависит от ее:

  • Размер (более мелкие предметы лучше складываются). Размер также должен быть пропорционален диаметру колонны
  • Пустота (необходимо оставить пространство для обтекания газом и жидкостью, не нужно блокировать колонку)
  • Площадь поверхности (например, сколько квадратных метров поверхности у вас на кубический метр упаковки, чем больше площадь поверхности, тем больше мест для смешивания жидкости и пара)
  • Количество жидкости и пара, обтекающих его

Типичные HETP для обычных насадок:

Зоран предполагает, что в некоторых случаях мрамор может быть столь же эффективным, как HETP 0,2 м.

Эти HETP меняются в зависимости от количества жидкости и пара.
течет вокруг них. Это соотношение можно описать как коэффициент рефлюкса
соотношение жидкости, стекающей по колонне, к количеству дистиллята
снято:

R = L / D = (V-D) / D

Это можно легко измерить, если
неподвижный дизайн похож на Stone & Nixons, где весь пар
конденсируются отдельно, и вы контролируете сумму снятой и возвращенной
(с обратным холодильником).Немного сложнее с дизайном Stillmaker, где
кипящая жидкость определяется количеством охлаждения, выполненным первым
конденсаторы, и вы никогда не сможете их выделить, но вы должны уметь
оцените количество пара по количеству тепла, которое вы прикладываете.

По мере увеличения коэффициента рефлюкса улучшается ВЭТФ. Хотя в целом
вы можете видеть, что выбор правильной упаковки для начала имеет наибольшее значение.
улучшение; увеличение коэффициента рефлюкса сжимает только последний лишний бит
из него (за счет того, что придется ждать дольше).Где вы заметите
это когда дизайн плох с самого начала — увеличение коэффициента рефлюкса
выручит совсем немного.

Рассчитайте HETP для вашего неподвижного …

См. Http://www.raschig-rings.com для получения дополнительной информации о других деталях набивки колонки. Также обратите внимание, что когда используются настоящие пластины
в столбце тоже нужно проделать аналогичный расчет — они часто далеки от идеала в
операции, и вам может потребоваться несколько для достижения одного HETP.

Ян Виллем из http://www.geocities.com/homedistilling/
экспериментировал с этим …

    Я получаю 94% при скорости ~ 500 мл / час. Моя колонка 115 см в длину и 42 мм в ширину.
    Заполнены чистящими средствами снизу до
    змеевик предварительного охлаждения.
    (Тони — т.е. уже хорошего дизайна — куча HETP)

    В моей последней эскападе перегонки я увеличил коэффициент дефлегмации.
    Просто как тест, который покажет мне, насколько чистым он может стать И если есть
    была разница во вкусе (после разбавления, конечно)
    Собрал хороший материал со скоростью 100 мл / час (долгое ожидание)
    Тогда начальная оценка была 95.?% и немного снизился до 94,5%
    (Не знаю, было ли это 94,3 или 94,8, поэтому я говорю 94,5%)
    После дегустации я не заметил никакой разницы, но я не эксперт в
    дегустация водки.

Улучшение также не является линейным — вы можете уменьшить HETP вдвое для
Шерсть из нержавеющей стали (SS ниже) от рефлюкса «гадости всех»
для «некоторого» рефлюкса, но от этого мало улучшений
слишком далеко там.

SS = скрубберы для шерсти из нержавеющей стали, RR6 = 6 мм керамические кольца Рашига,

RR13 = 13 мм керамические кольца Рашига, M = 10 мм мрамор

Итак, соедините их вместе, чтобы получить вашу статичную производительность;

  • Определите HETP для используемой набивки, затем
  • Тренируйтесь на высоту упаковки, сколько у вас Идеал
    Тарелки у вас есть, значит
  • Узнайте ожидаемую чистоту для этого количества пластин.

SS = скрубберы для шерсти из нержавеющей стали, RR6 = керамические кольца Рашига 6 мм,

RR13 = 13 мм керамические кольца Рашига, M = 10 мм мрамор

А какого диаметра должна быть колонка? Это нужно доработать
от количества тепла, которое вы вводите. Чем больше тепла, тем больше пара
вы генерируете. Если скорость пара слишком велика, то вместо того, чтобы иметь
Ваша орошающая жидкость течет по колонке, она будет выдута
вершина.Также нужно учитывать, сколько места занимает упаковка.
слишком. Следующая диаграмма основана на расчетах — к сожалению
размеры примерно на 50% меньше фактического предела, поэтому
масштабируйте рассчитанный результат, если вы планируете им следовать.

SS = скрубберы для шерсти из нержавеющей стали, RR6 = 6 мм керамические кольца Рашига,

RR13 = 13 мм керамические кольца Рашига, M = 10 мм мрамор

Вместо этого я увеличиваю / уменьшаю то, что, как я знаю, работает для меня… использование скрубберов для упаковки,
колонка диаметром 1,5 дюйма может выдерживать мощность 1800 Вт. Итак … при постоянной скорости пара на площадь поперечного сечения …


Максимальная мощность для заданного диаметра колонны


1,00 «= 800 Вт

1,25 дюйма = 1250 Вт

1,50 «= 1800 Вт

1,75 дюйма = 2450 Вт

2,00 «= 3200 Вт

2,25 дюйма = 4050 Вт

2,50 «= 5000 Вт

Обратите внимание, что эти цифры примерно представляют собой максимальную мощность, которую вы хотели бы использовать для любого
заданный диаметр колонны.Майк утверждает, что вам следует использовать гораздо меньше энергии …


    Все приведенные выше цифры соответствуют скорости пара, движущейся вверх по колонне, равной 119 см / сек (47 дюймов / сек).
    Если для простоты предположить, что длина колонны составляет 119 см, это означает, что пар пройдет через колонну за одну секунду, и в течение этого времени он много раз конденсируется и повторно кипятится.

    Тони сообщил, что колонка диаметром 25 мм при мощности 1350 Вт дала очень плохие результаты, но колонка диаметром 36 мм справилась с такой мощностью хорошо.
    Скорость пара через 25-миллиметровую колонку составила бы 211 см / сек, поэтому неудивительно, что это не сработало, поскольку у пара было только 0.56 секунд на прохождение колонны. Увеличение диаметра колонки до 36 мм снизило скорость до 101 см / сек, поэтому время прохождения увеличилось до 1,2 секунды. Это «безопасная сторона» рекомендуемых цифр в таблице.

    Я лично предпочитаю более низкие настройки мощности, и причина кроется в измерениях, которые я провел для стабильности колонки, измерения градиента температуры в установившемся режиме для различных настроек мощности и сначала с использованием простой колонки обратного потока, которая полагалась исключительно на внутреннюю конденсацию для обратного потока.(Схема, не соответствующая масштабу, размещена в разделе «Фотографии» сайта Distillers. Она называется «Температурные градиенты»)

    Я использовал колонку диаметром 2 дюйма и обнаружил, что при 750 Вт градиент температуры осел на 2/3 пути вверх по колонке, примерно на 80 см. Это показало мне, что пар, движущийся со скоростью 28 см / сек, полностью отделился после того, как провел 2,5 секунды в При увеличении подводимого тепла повышалась точка, в которой прямая линия пересекалась с кривой, но когда кривая доходила до верха упаковки, кривая резко, а не асимптотически переходила в прямую линию, и температура в верхней части повышалась до соответствовать возрастающей температуре в верхней части упаковки.Таким образом, использование 1350W с 25-миллиметровой колонкой приведет к полному разделению, происходящему в точке прямо в верхней части колонки, с небольшой свободой или без нее.

    Добавление принудительной флегмы с составной колонкой мало повлияло на температурный градиент вверх по колонке, но все, что она сделала, это добавило того касания большего разделения в области над верхней частью насадки. Я не смог обнаружить никаких изменений в ‘асимптотике ‘характер температурного градиента, когда прямая секция все еще лежала внутри насадки, но когда мощность была увеличена, чтобы поднять эту точку до конца насадки, то чем больше я увеличивал мощность, тем резкий «шаг» начал появляться.Прямая линия спускалась к верху упаковки, затем быстро перескакивала, чтобы соответствовать температуре в верхней части упаковки. Это показало мне, что состав циркулирующего пара в пустоте между верхней частью насадки и верхним конденсатором был результатом дальнейшего разделения, вызванного принудительной операцией обратного потока в этой области. Фактически, у меня было два перегонных куба один поверх другого, нижний — это простой рефлюкс, все еще полагающийся на внутренний рефлюкс, и перегонный куб, который брал то, что еще давал рефлюкс, и использовал это в качестве отправной точки.Это сохранялось до тех пор, пока либо мощность не была увеличена до точки, когда кривая установилась бы в более длинный столбец (примерно на четверть дополнительной длины), либо коэффициент взлета не был увеличен до стадии, когда резкий шаг внезапно сломался и старый асимптотическая кривая снова заявила о себе, и качество моментально упало.

    Хорошо … какое отношение все это имеет к цифрам в таблице?
    По сути, цифры в таблице хороши для обозначения максимума, на который вы можете подтолкнуть простую колонку орошения и достичь полного разделения… только!

    Если требуются стабильные результаты, то цель, безусловно, должна заключаться в том, чтобы дать некоторую свободу действий и попытаться добиться стабилизации кривой до того, как будет достигнута верхняя часть упаковки. Таким образом, колонна рефлюкса имеет шанс выполнить свою работу настолько полно, насколько это возможно, прежде чем либо снимать продукт, как в простом перегонном кубе, либо передавать результаты во вторичную верхнюю секцию, которая работает с наложенным рефлюксом для этого последнего штриха. разделения. Моим личным «осторожным старым безумным» подходом было бы уменьшить все значения мощности в таблице до 1/4 от того, что они есть сейчас, и рассматривать это как хорошее руководство для надежной работы.Это звучит резко, но, если подумать, дает гораздо большую уверенность в высоком качестве с простыми перегонными кубами и большую гибкость в скорости взлета с помощью смесительного перегонного куба. Может быть, я просто стареющий воскресный водитель, но я обнаружил, что добираюсь туда, куда собираюсь, с меньшими хлопотами, чем мальчик-гонщик, и мои пассажиры и пробники алкоголя наслаждаются поездкой больше!

Как правило, диаметр 2 дюйма (50 мм) — идеальный размер для использования.
750 Вт до 2500 Вт без каких-либо проблем.Если сомневаетесь, выберите 2 дюйма.

Это количество энергии, которое вы вкладываете, будет определять
скорость, с которой вы производите и собираете дистиллят. Если собраны на
конденсатор, скажем, 95%, он работает примерно до следующих цифр. если ты
доведите коэффициент рефлюкса до 4 (например, возвращайте 40 мл на каждые оставшиеся 10 мл —
типично для скрубберов SS) — тогда вторая цифра — это скорость потока, которую вы
рассчитываем собрать по …

1000 Вт = 52 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 10 мл / мин (если RR = 4)

1500 Вт = 78 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 16 мл / мин (если RR = 4)

2000 Вт = 105 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 21 мл / мин (если RR = 4)

2500 Вт = 131 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 26 мл / мин (если RR = 4)

3000 Вт = 157 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 32 мл / мин (если RR = 4)

3500 Вт = 183 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 36 мл / мин (если RR = 4)

4000 Вт = 209 мл / мин (макс., Без рефлюкса) или 42 мл / мин (если RR = 4)

Обратите внимание, что вы, вероятно, будете ограничены в том, сколько
мощность, которую вы можете передать в неподвижное состояние.Во многих домах используются только предохранители на 10 А.
предохранители. Это ограничит вас до 240 В x 10 А = 2400 Вт, прежде чем вы получите
поговорить с электриком по поводу модернизации проводки.

Риск сделать диаметр колонны слишком маленьким состоит в том, что колонна
будет «затоплять», как это обсуждается в статье «Химическая инженерия — июнь 2002», стр. 60-67 Саймона Ксу и Лоуэлла Плесса о затоплении дистилляционных колонн. Эти ребята использовали «гамма-сканирование», чтобы выяснить, где происходит затопление различных дистилляционных колонн и почему.Я процитирую для вас несколько абзацев о «упакованных столбцах» (они также неплохо справились с разделенными столбцами) ….


    Для данной насадочной колонны при высоких скоростях жидкости и пара мы сталкиваемся с затоплением, поскольку жидкость поддерживает колонну и заполняет все пустоты в насадочном слое. Плохое разделение между паром и жидкостью (обратное перемешивание) снижает эффективность разделения, а высокая задержка жидкости в слое увеличивает падение давления.

    Традиционный подход к анализу заводнения в насадочных колоннах основан на измерении падения давления.При малых расходах жидкости открытое пространство насадки практически такое же, как и у сухой насадки. В этом режиме перепад давления пропорционален квадрату расхода пара. Поскольку скорость пара продолжает увеличиваться, в конечном итоге достигается точка, когда пар начинает мешать нисходящему потоку жидкости, задерживая жидкость в насадке. Увеличение падения давления пропорционально степени, превышающей 2.

    В этот момент падение давления начинает быстро увеличиваться, поскольку накопление жидкости в насадке уменьшает площадь пустот, доступную для потока пара.Эта область называется «областью загрузки». По мере увеличения накопления жидкости достигается состояние, при котором жидкая фаза становится непрерывной …

    Проблема с этим традиционным подходом состоит в том, что трудно различить точки перехода нагрузки или затопления на кривой падения давления. Вот некоторые предложения по определению того, когда заполненная колонка становится полностью «затопленной»:

    * наклон кривой падения давления стремится к бесконечности

    * скорость газа настолько велика, что эффективность падает до нуля

    * перепад давления достигает 2 дюймов.h3O на фут упаковки

    * перепад давления быстро увеличивается в области с одновременной потерей эффективности массообмена ……

    Есть две формы задержки жидкости в насадочных колоннах. Один из них называется статическим удержанием. Статическая задержка — это количество жидкости, которая удерживается на насадке после того, как она была увлажнена, а затем слита — пленка жидкости или капли жидкости, которые прилипают к набивке. Это количество зависит в совокупности от физических свойств жидкости, а также от типа и материала насадки.

    Второй аспект — это эксплуатационная или динамическая задержка. Динамическая задержка — это количество жидкости, удерживаемой в насадке за счет взаимодействия потоков пара и жидкости. Динамическую задержку необходимо измерить экспериментально. Чтобы измерить это количество, немедленно остановите потоки жидкости и пара, затем соберите и измерьте объем жидкости, стекающей из упаковки. Общая задержка жидкости в насадке является суммой этих двух форм задержки … поскольку статическая задержка постоянна, рабочая или динамическая задержка изменяется пропорционально изменениям скорости жидкости и пара. .Фракции пустот в уплотненном слое могут изменяться по всему слою из-за загрязнения или повреждения, а парожидкостные нагрузки могут быть разными вдоль слоя для разных рабочих условий. Пиковая нагрузка может произойти в любом месте уплотненного слоя, или распределитель жидкости может инициировать затопление …

    Интересным явлением для случайной насадки и большинства насадок из гофрированного листа является то, что эффективность разделения слоя «начального затопления» может быть лучше, чем у «нормального» слоя, из-за высокой задержки жидкости и тесного парожидкостного контакта в слое. режим «вспенивания»….. Но в состоянии высокой эффективности трудно поддерживать стабильность колонки, и колонка может выйти из-под контроля в результате любой небольшой турбулентности процесса. По этой причине всегда рекомендуется избегать проектирования насадочной колонны вблизи начальной точки затопления. Тогда в процессе эксплуатации нас не будет слишком беспокоить накопление или задержка жидкости, если колонка может оставаться стабильной и контролируемой …

Мочалки для шерсти из нержавеющей стали

Из приведенного выше анализа я полагаю, что скрубберы для шерсти из нержавеющей стали (мочалки для посуды)
в 2-3 раза лучше, чем кольца Рахига с типичными колоннами малого диаметра, которые мы
использовать в этом хобби.

Использование их в качестве наилучшего типа насадки позволит вам использовать колонку меньшего размера или более низкую.
коэффициент рефлюкса, чтобы получить ту же чистоту. Или сохраните ту же высоту и рефлюкс
соотношение, и имеют улучшенную чистоту. Вас устраивает существующая чистота, или
хочешь более чистый спирт?

Скрубберы из нержавеющей стали, вероятно, хороши только до примерно 2-3 дюймов
диаметр колонн. Помимо этого, их будет сложно удерживать на месте и
иметь равномерный поток жидкости по ним (например,г. не хочу областей, где они на самом деле
плотно упакованы или растянуты слишком тонко — он должен быть однородным). Это на
большие диаметры, в которые входят более обычные насадки, такие как кольца Рашига
свои собственные (так как они не сжимаются и не разделяются, чтобы оставить дыры),
и для еще больших диаметров, которые вы считаете структурированными
упаковки (т. е. аккуратно сложенные в обычный узор). Одно практическое правило
Я слышал, что для колец для расчесывания нужно подбирать их размер в 1/10 диаметра
столбец; е.г. маленькие 6-миллиметровые кольца рачига подходят только для
колонки диаметром около 60 мм (2,4 дюйма) (а они дорогие!).

Таким образом, для колонн диаметром до 2–3 дюймов (50–75 мм) вы также можете
выберите более эффективный и более дешевый вариант скрубберов. Хотя больше, чем это,
и вам может потребоваться начать использовать то, что делают коммерческие единицы.

Дэвид комментирует …


    Я использую 3М
    сам, так как я нашел их лучшего качества. Используйте качественный
    предпочтительно.На колонке 1,5 или 2 дюйма каждая должна заполнять от 55 до 75 мм (макс.)
    колонка (меньше на 2 дюйма). Даже меньше, если хотите. Я обычно работаю поблизости
    каждой заливки где-то от 55 до 63 мм. При диаметре 55 мм на колонне 36 дюймов это
    равняется почти 17, из которых я вычитаю 1, чтобы оставить место наверху, т.е.
    = 16. Оставьте не менее 2–2,5 дюйма свободного пространства между верхней частью
    скрубберы и точка отбора пара для расширения, и поэтому
    рефлюкс возвращается в скрубберы.

    Не распутывайте, а немного вытаскивайте их вручную, чтобы они заполнили все
    диаметр колонны, а не его часть. Большинство из тех, что я видел
    в Новой Зеландии не имеют резиновых лент. Поместите их в столбик из
    нижний по одному, используя какое-то ограничение вверху и
    снизу, чтобы они не ушли дальше или не выпали обратно в котел.
    Я использую 2-дюймовое кольцо, которое хорошо работает.

    На более длинном столбце (1 м = 39,37 дюйма) я использую 19 отключенных модулей памяти, поэтому 17 — это
    наверное, около нужного числа.Вы не хотите, чтобы они были слишком свободными или слишком тугими.
    Если слишком туго, они будут больше уплотняться. Главное, чтобы была ровная
    постоянное тепло, чтобы не было скачков напряжения. Пульсация вызывает уплотнение.

Расчеты

Я разработал пару интерактивных страниц, на которых
расчетов для вас:

Создаем свой собственный перегонный стол

Так как же собрать все это вместе, чтобы сделать свой перегонный куб?
Допустим, вы хотите добиться чистоты более 90% на 20-литровой стирке.

Горшок

Чтобы вместить 20 л, вам понадобится как минимум еще 1/4 запаса пены и т. Д.
Так что выбирайте что-то в диапазоне 25-30 литров. Я бы предложил кое-что
где вы можете легко закрыть крышку, но также сможете достать
в него полностью, чтобы очистить его. Предложения включают банки с краской как
видел в Уолте или
AV25L или противень для консервирования
с защелкивающейся крышкой, как у Teds на http://mwci.s5.com/.

Все они имеют довольно тонкие крышки, поэтому для поддержки колонны
вам может понадобиться небольшой фланец, чтобы удерживать все это, или усиление
пластина / шайба увеличенного размера для укрепления крышки.

Нагревательный элемент

Наверное, в размере 1000-1500 Вт. Что для вас рентабельно?
Элемент мощностью 1500 Вт будет нагревать содержимое примерно через 65 минут.
минут, но на 1000 Вт потребуется 98 минут. Если время имеет решающее значение, вы
можно добавить второй элемент, который будет действовать как импульс при начальном нагреве.

Размер колонки

Диаметр зависит от количества тепла, которое вы используете, тогда как
его длина определяет, какую чистоту вы получите.Это хобби
тем не менее, поэтому я предположил, что упаковка будет из нержавеющей стали или
медные мочалки — они занимают только половину высоты мрамора
чтобы получить такую ​​же чистоту. Вам также нужно будет утеплить весь
длина колонны тоже — поставщики сантехники продают накладные трубы
изоляция по цене около 8 новозеландских долларов за м

Диаметр : 1 дюйм слишком узок для элемента мощностью 1380 Вт, но
1,5 дюйма подходят для элемента мощностью 1800 Вт. Грубо говоря, использовать
1,5 дюйма для 1000 Вт — 1500 Вт и 1.75 — 2 дюйма для 1500–2000 Вт.
Если сомневаетесь, увеличьте размер, скажем, на 0,25 дюйма. Слишком узкий приведет
ко всевозможным проблемам и сложной эксплуатации, но слишком широкий
дают только минимальное снижение чистоты. 2 дюйма — это хорошо используемый, очень надежный
диаметр, который работает в большинстве случаев.

Высота : Это чистота. Используйте крошечный интерактивный
апплет в начале этой страницы
чтобы увидеть, как количество ступеней или HETP улучшает чистоту.Легко получить первые приросты до 90%, но потом сложнее
выжать последние улучшения в сторону 95% + Предположим
(мы еще вернемся к этому), что каждый HETP для чистящих подушек находится рядом
15 см … затем для 15% стирки,
Без упаковки, чистота = 62%, упаковка 15 см = 82%, 30 см = 88%, 45 см =
90%, 60 см = 92%, 75 см = 92,8%, 90 см = 93,4%, 105 см = 93,9%.
Они не будут точными и зависят от ряда различных факторов,
но это не должно быть слишком далеко.Итак, если рост — проблема, и
Тебе нравятся низкие 90-е, тогда тебе подойдут 60 см. Если хочешь
чтобы сделать идеальную водку, выберите от 120 до 150 см. Обычно я бы рекомендовал в
минимум 100см, но выбор за вами, так как это зависит от типа
продукта, который вы хотите сделать.

Эти числа предполагают, что мы достигли равновесия для
каждые 15 см упаковки. Для этого нам нужно обеспечить кучу поверхности
зона смешивания жидкости и пара (готово — с помощью скрубберов),
и что мы возвращаем большую часть пара обратно вниз
как жидкость, а не хранить его.Но это означает, что наш взлет
будет довольно медленным. Например, мы можем начать с рефлюкса.
соотношение, скажем, 3-4 (т. е. возврат 30-40 мл на каждые 10 мл, которые мы храним), когда
горшок очень богат алкоголем, но позже, когда он попадет в
спирт, нам может потребоваться увеличить это количество до 5-10, чтобы сохранить высокую чистоту.

Коэффициент рефлюкса 4 с элементом мощностью 1500 Вт означает, что мы собираем
около 20 мл / мин. Таким образом, на стирку 20 л 15% потребуется минимум 2,5 часа.
собирать (20 мл / мин) до 5 часов при скорости дефлегмации 8 (10 мл / мин).В
фактическое время будет где-то между ними, в зависимости от того, какое соотношение вы в конечном итоге
нуждаются в обеспечении той чистоты, которая вам нужна.

Если время перегонки длится слишком долго, мы можем сделать колонку выше,
а затем работать с немного меньшей степенью рефлюкса, чтобы получить ту же чистоту.

Уровень сбора прямо пропорционален размеру элемента, поэтому если
Элементу мощностью 1500 Вт с орошением 4 требуется 3 часа для перегонки, затем 1000 Вт будет
взять 4.5 часов или 2000 Вт 2,25 часа.

Создание рефлюкса

Есть несколько разных вариантов подачи орошающей жидкости.
Выбор сводится к тому, какой контроль вы хотите над этим.

Первый, самый простой и дешевый, это просто охлаждающий змеевик в голове
колонны, в которую прямо из конденсатора подается охлаждающая вода. При условии
у вас имеется достаточная площадь поверхности змеевика (например,> 1-2 м), вы сможете увеличить
и контролировать коэффициент рефлюкса, чтобы получить высокую чистоту.Если у вас есть только пара
катушек внутри колонны (как я нарисовал), тогда вы не сможете сделать достаточно рефлюкса, и
вас ждут посредственные результаты.

Второй — подключите охлаждающий змеевик к собственному водопроводу — скажем, тройник
от основной линии, с парой клапанов, чтобы иметь возможность регулировать воду до
змеевик отдельно от главного конденсатора. Это позволит вам сказать выключите катушку, если хотите.
выполнить зачистку, не влияя на работу основного конденсатора.

Для получения отличных инструкций по установке катушки см. Диаграмму Гомера или пару Филсов.
фотографии.

Если основная колонна слишком узкая, чтобы внутри нее могла быть намотка, вы можете
всегда используйте холодный ошейник снаружи. Другой, но менее эффективный
Метод заключается в том, чтобы обмотать колонну снаружи.

Есть отличные инструкции по установке внешнего конденсатора в
«StillMaker» pdf или на http://www.Moonshine-Still.com.
В основном просто используйте пару тройников, или, если вы хорошо разбираетесь в сварке, просто
создавай сам.Другой (более простой) вариант — это еще конденсатор «Евро», где
охлаждающая вода просто подается по трубе вверх через выпускную трубу.
Смотрите фото этого.

В-третьих (я предпочитаю) использовать конденсатор в стиле Никсона, как показано на
фото, где весь пар конденсируется (с увеличенным
змеевик — таким образом, требуется минимальное количество воды), а затем пропорционально количество
жидкость, которую вы храните, против возврата. Это дает вам максимальный контроль над коэффициентом рефлюкса,
возможность набрать его из «полного рефлюкса», необходимого для попадания колонки в
равновесие перед снятием головы, вплоть до «без рефлюкса», если вы хотите сделать
цикл очистки или только цикл с низким рефлюксом, скажем, для ароматного рома или чего-то подобного.Недостаток такой конструкции в том, что она увеличивает высоту — скажем другой
30 см. Но я считаю, что оно того стоит.

Отличный вариант — мини-кадр Алекса (Бокакоба):

Органы управления

Я предпочитаю контролировать только коэффициент рефлюкса. Если столбик достаточно широкий, то вы
не нужно беспокоиться об измерении подводимого тепла через элемент. Либо вверх
расход воды, или закрыть выпускной клапан в ответ на пар
температура измеряется в верхней части колонки.Используйте этот график ниже
сравнить температуру с чистотой. Дешевые (28 новозеландских долларов на www.dse.co.nz) цифровые термометры
отлично подходит для чтения этой температуры.

Сводка

Итак, в итоге, чтобы сделать очень дешевый, короткий еще, как насчет элемента мощностью 1500 Вт с 1,5-дюймовым
колонкой 60-70 см, набивкой скруббера и простым внешним конденсатором (европейский стиль) и внутренним
Охлаждающий змеевик, скажем, на 4-5 витков, прямо между ними.

Чтобы сделать еще более высокую производительность с большим количеством вариантов того, как его запускать и какие продукты
вы можете сделать из него, сначала сделав его выше, а затем подумайте об использовании конденсатора Никсона.


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • Материал: Этот попугай для расстойки изготовлен из высококачественной пищевой нержавеющей стали 304, без свинца и безопасности.

  • Изысканное мастерство: самогонный попугай YUEWO — это сложная технология, умелое производство и изобретательность профессиональных принадлежностей для дистилляции. Высокая точность, толщина и долговечность, отличное качество сосуществуют с сильной функцией, производят высококачественное вино.

  • Основная функция: с нашим попугаем-дистиллятором из нержавеющей стали вы можете легко снимать показания ареометра.Эффективно разделите головки, сердца и хвосты вина для достижения максимального вкуса.

  • Высококачественный ликер: самогонный аппарат с этим попугаем для расстойки, что делает выход вина более гладким и стабильным. Значительно улучшают качество вина, прозрачность вина.

  • Дружелюбное обслуживание клиентов: если вы не на 100% удовлетворены нашими неподвижными и сопутствующими аксессуарами, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам решить проблему.

Управляйте дистилляционной колонной — Самогонный аппарат и оборудование для ликеро-водочного завода

Выдержка из КОМПЛЕКСНОГО ДИСТИЛЛЯТОРА стр. 64

Связанные изображения см. Полную версию в разделе «Рецепты и информация»

Перегонка соединений
Если вы в поиске для получения самого чистого продукта, который можно получить путем дистилляции, соединение по-прежнему является вашим инструментом
.Цена явно более высокой чистоты — это немного более сложная операция и более длительные периоды эксплуатации
.
Соединение по-прежнему представляет собой просто перегонный куб с конденсатором наверху и средством возврата
контролируемых количеств сконденсированной жидкости обратно в колонну в виде индуцированного обратного потока. В ректификационной колонне
достигается разумное разделение за счет естественного орошения в ее насадке, и чем длиннее ее насадочная колонна
, тем лучше она работает. Колонна со смесью обеспечивает значительно лучшее разделение
, которое происходит за счет рециркуляции флегмы в верхней части ее колонны снова и снова, до тех пор, пока компоненты
смеси жидкость / пар в колонне не установятся в динамическое равновесие.
Стадия 1
Чрезвычайно важно дать колонке достаточно времени для уравновешивания. Когда это состояние достигается,
состав этой смеси остается неизменным в каждой зоне колонны, даже несмотря на то, что молекулы
постоянно входят в эту точку и покидают ее. В частности, смесь жидкости и пара в самом верху колонны
в конечном итоге будет состоять из одного и только одного соединения. Однако это будет верно только тогда, когда
весь пар, достигающий верха, возвращается в колонну в виде орошения жидкости.Как только часть конденсированного пара
будет собрана в виде продукта, другие компоненты поднимутся в колонне немного выше.
Это было рассмотрено в предыдущих главах, но здесь стоит повторить, потому что понимание этого
жизненно важно для правильной работы соединения.
Как только котел нагрелся и регулятор мощности снизил мощность до 750 Вт, убедитесь,
, что вся сконденсированная жидкость возвращается в колонну и что конденсатор наверху конденсирует
весь пар.Затем колонку оставляют в покое на два часа, пока она не достигнет равновесия, и все
наиболее летучих компонентов имеют шанс добраться до вершины.
Многие люди обеспокоены тем, что, если орошение будет слишком сильно охлаждено, это нарушит равновесие в колонне,
и было предложено множество оригинальных конструкций для минимизации этого «переохлаждения». К счастью, эти
опасений беспочвенны. Что происходит, когда флегма охлаждается ниже температуры конденсации
(чего очень трудно избежать, если вы хотите конденсировать весь пар), так это то, что «буферная зона»
устанавливается в самом верхнем слое насадки.Здесь холодная флегма быстро нагревается до точки кипения
, и сохраняется как равновесие, так и общая флегма колонны. См. Главу 8
для полного обсуждения того, как это работает.
Стадия 2
По прошествии двух часов при 100% орошении система находится в равновесии, и верхняя секция заполнена
форшотами. Собирать этот продукт нужно очень медленно (1-2 капли в секунду), чтобы вы не нарушили равновесие. На этом этапе вы должны действовать осторожно, потому что количество форшотов очень невелико, и было бы легко нарушить небольшую зону, в которой они обитают, в верхней части колонки
.Вы начнете собирать их при температуре 60ºC (140º F), и по мере того, как они будут собраны, температура будет медленно повышаться. Выбрасывайте их, пока температура пара не перестанет расти, а затем
начнет сбор головок, которые могут быть добавлены в следующую партию для извлечения этанола. К этому времени
температура должна быть стабильной на уровне около 78 ° C (173 ° F). От средней партии можно ожидать 100 — 150 мл головок
. Ваш нос должен лучше всего судить о том, когда все головы собраны,
, но если вы хотите быть абсолютно уверены (или если вы простужены!), Наберите 250 — 300 мл (около чашки).КОМПЛЕКСНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР 65
Стадия 3
С этого момента будет проходить почти чистая азеотропная смесь этанола и воды, и
может быть собран в качестве основного продукта. Температура должна оставаться абсолютно стабильной на протяжении всего сбора
основного продукта, и вы можете увеличить скорость сбора примерно до 4 капель в секунду.
Мы даем рекомендации в отношении капель в секунду, но на размер капли влияют многие факторы — состав
, температура и размер трубки, из которой она капает.Реальная мера — это производительность
, помня, что мы хотим собирать основную часть этанола при 90% дефлегмации. 750
Ватт будет производить около 50 мл 95% этанола в минуту, поэтому вам нужно собирать от 4 до
5 мл в минуту, чтобы установить коэффициент рефлюкса 90%.
Лучший способ измерить это — установить медленный поток, начать его сбор в небольшой градуированный цилиндр
и измерить время, необходимое для сбора 10 мл. Продолжайте регулировать клапан, пока
не займет две с половиной минуты.Когда вы будете удовлетворены скоростью сбора, подсчитайте количество падений, которые вы получите
за 10 секунд. Сделайте это три или четыре раза и возьмите среднее значение.
В будущем вы можете сбросить установку до той же 90% -ной рефлюкса, регулируя клапан, пока не получите
правильное количество капель, выпадающих за 10 секунд. Эту настройку можно произвести довольно быстро.
По нашему опыту, правильная скорость сбора составляет примерно 35 капель за 10 секунд — не за горами
4 капли, которые мы рекомендовали выше! Однако для достижения наилучшей точности вам следует выполнить это измерение
самостоятельно и откалибровать свою систему.
Исходя из того, что 20 литров, заправленных в бойлер, содержат 8 литров этанола, на его сбор у
уйдет около 14 часов. Вы можете получить немного лучшую чистоту, если уменьшите скорость отбора
до 2 капель в секунду, но пробег займет вдвое больше времени.
Чтобы добиться высочайшей чистоты, вы выберете медленный путь и, вероятно, не захотите часами смотреть на
, не говоря уже о дополнительном внимании, которое требуется ближе к концу, проверяя появление хвостов
.К счастью, все токсичные соединения и головки были удалены, поэтому можно совершенно безопасно остановить пробег
в любое время и возобновить его позже. Вам придется снова уравновесить колонку, но поскольку наиболее летучим компонентом
теперь является этанол, это займет всего час при 100% дефлегмации. Как только равновесие будет достигнуто
, вы можете немедленно приступить к сбору продукта.
Этап 4
Так как вы знаете, сколько этанола было в котле, и вы знаете скорость сбора, вы можете
вычислить, когда должен быть конец цикла.Примерно за час до этого времени вы должны начать собирать
в маленькие бутылочки и проверять их на вкус и запах, прежде чем добавлять их в основную емкость. Обоняние
намного более чувствительно, чем термометр.
Когда вы обнаружите хвосты в продукте, переключитесь на контейнер для хвостов. Теперь вы можете поднять уровень сбора,
, и продолжать, пока температура не поднимется на несколько градусов, показывая, что весь этанол был собран на
. Собранные хвосты можно добавить в котел следующей партии вместе с головками.
Стадия 5
Продукт, полученный из смеси, по-прежнему часто намного чище, чем водка, производимая в промышленных масштабах, и большинство
человек очень довольны ею, поскольку она получается из перегонного куба. Если вам нужна максимальная чистота, обработайте продукт
активированным углем, чтобы удалить последний намек на любые сородичи. Мы особенно рекомендуем обработку углем
, если вы планируете делать духи, эссенции или ликеры с тонким вкусом. В нем
нет необходимости, если вы хотите приготовить напитки с сильным вкусом или смешанные напитки.Окончательный выбор
, конечно, зависит от вас, и вы должны немного поэкспериментировать с этими вариантами. Пусть
ваш собственный вкус и предпочтения будут вашим проводником.

Дистилляционная колонна с обратным холодильником своими руками. Дистилляционная колонна своими руками

В данной статье мы предлагаем вам вариант колонны ректификации, собранный из доступных материалов, с дефлегматором
изготовлен из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0,75 литра — это практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и сокращает объем работ. Пропускная способность колонны по спирту-ректификату составляет 1-1,5 л / ч в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве бака-испарителя (перегонный куб, далее просто куб) для спирта-сырца (самогона) можно использовать любой подходящий размер, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен.Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности следует постараться по возможности не использовать для разогрева открытый огонь.

Для изготовления столбика вам понадобится:

Из инструментов и принадлежностей вам понадобится:

В процессе работы колонны для контроля температурного режима и отслеживания последовательности выхода фракций вам потребуется:

термометр до 100 г

Можно использовать ртутный термометр с ценой деления 0.5 г, в крайнем случае 1 г. А лучше с точностью до 0,1 г. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра .

Понадобится еще и для измерения перепада давления в кубе, хотя можно и без него.

Для подачи и отвода охлаждающей жидкости понадобится гибкий шланг или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята требуется диаметр 5-6 мм.

Итак, если есть желание самостоятельно изготовить колонку для получения чистого 96% спирта, то идите в магазин за вышеуказанными материалами и недостающими инструментами.

Для этого в первую очередь отнесем трубу к токарю, чтобы он отрезал от трубы не нужные нам сантиметры, аккуратно снимаем фаски и тем самым срезаем края трубы. Если токаря нет, не беда, ножовкой по металлу срезаем ровно столько, сколько нужно, стараясь выдержать плоскость реза под углом 90 градусов к телу трубы. Для этого можно равномерно обмотать трубу в месте разреза изолентой и разрезать по ее краю.Затем выровняйте обрезанные края плоским напильником и удалите заусенцы. Обрабатываем внутреннюю часть пропила круглым напильником. Затем шлифуем наждачной бумагой, чтобы подготовить поверхность к дальнейшей пайке. Далее нам потребуется изготовить переходник для подключения патрубка к крышке куба, а также блок отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем для него эти детали. Адаптеры следует плотно вставлять одним концом изнутри или надевать снаружи трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности шлифовать или приобретать переходник на этот диаметр.С другой стороны, переходник должен иметь резьбу
… Резьба может быть метрической, дюймовой или трубной. Шаг резьбы желательно делать не менее 1,5 и не более 2. Если токаря нет, то переходник придется покупать в магазине сантехники. В зависимости от диаметра трубы подойдут переходники на 1 дюйм или 1 дюйм. Переходник лучше взять не никелированный, а латунный, чтобы было легче, потом залудить. А вот с блоком подбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса.Вы можете подобрать в магазине сантехники подходящие детали и, подогнав друг к другу, а затем спаяв, собрать блок подбора. Затем нужно изготовить опорную шайбу
для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, чтобы обеспечивать плотное прилегание шайбы к трубе. Отверстия в шайбе следует сверлить как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставьте с одной стороны в трубу шайбу на нужную глубину.Далее к трубе нужно припаять переходник для соединения с крышкой куба. Для этого потребуется паяльник, припой (а лучше — чистое олово, не содержащее свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем места предполагаемой пайки на трубе и переходнике наждачной бумагой или напильником. Затем наносим паяльную кислоту и нагреваем паяльником с каплей олова. Дополнительно можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере того, как она нагревается, банка начинает плавиться и растекаться.Таким образом, необходимо покрыть оловом всю паяемую поверхность переходника, а также поверхность, которая будет контактировать со спиртом (но это если переходник не из нержавеющей стали). Адаптер из нержавеющей стали лужить не нужно. Удалите излишки олова в горячем состоянии с помощью ткани из натурального материала (не синтетики). Затем вставьте луженый переходник в луженую таким же образом трубу и нагрейте точку пайки паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавится и надежно скрепит детали между собой.Затем приступаем к изготовлению насадки колонны
… Далее насадку заливаем в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не трясите слишком сильно. Таким образом, набиваем трубу до самого верха. Вставляем в трубу еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем луженый конец блока отбора и нагреваем точку пайки (естественно, второй конец трубы тоже луженый). Накладываем на трубу теплоизолятор необходимого диаметра, и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны завершенным.

Для этого нужно очистить дно термоса наждачной бумагой.

Сделайте что-то вроде кронштейна из полосы жести.

Затем сделайте из стальной проволоки своеобразную петлю, вставьте ее в отверстие в кронштейне и скрутите плоскогубцами.

Зажмите другой конец провода в тисках или прибейте его к стене. Возьмите термос обеими руками, отведите от себя и сильно потяните. Крышка (нижняя) должна оторваться. Следует отметить, что некоторые днища плохо посажены и довольно легко отваливаются, а некоторые — с очень большим усилием, а иногда скоба отрывается в точке пайки, а днище остается на месте.В этом случае нужно увеличить площадь контакта между днищем и поверхностным кронштейном, перепаять эти детали и попробовать еще раз.

Необходимо отшлифовать сварочный шов по периметру, соединяющий крышку и колбу. Лучше делать это на наждаке.

Но можно использовать и дрель. Растереть нужно как можно более равномерно и следить за появлением небольшого еле заметного зазора между крышкой и колбой.

Шлифовать нужно до появления щели по всей окружности.

После этого крышка легко снимается с колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

При необходимости его также можно удалить, повернув сварной шов по периметру на наждаке.

Тогда внутренняя колба легко снимается с внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса имеем две отдельные колбы.

Но если никаких изменений в конструкции термоса не предусмотрено, то снимать внутреннюю колбу с внешней не следует.Для изготовления обратного холодильника достаточно снять дно и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе по центру с тыльной стороны нужно просверлить отверстие для трубки для сообщения с атмосферой. Очистите и залудите точку пайки как колбы, так и пробирки. Затем вставьте трубку в отверстие и надежно припаяйте. Отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него плотно вставлялась трубка. Это упростит пайку. При пайке старайтесь не допускать стекания припоя на внутреннюю сторону колбы.Затем также в центре дна просверлите отверстие и залудите место пайки, залудите сопрягаемые поверхности колбы и дна. Наденьте дно на колбу и припаяйте. Затем припаиваем трубку и дно. Затем залудите горлышко термоса и блок выбора. Вставьте блок отбора в шейку и припаяйте, нагревая паяльником или газовой горелкой. Осторожно, не повреждая внутреннюю колбу, просверлите во внешней колбе снизу и вверху отверстия для патрубков входа и выхода охлаждающей воды.Оловить, вставить трубки и припаять. В блоке отбора проб дистиллята просверлите отверстие для гильзы термометра. Втулку желательно изготавливать из фторопласта. Просверлите отверстие во втулке в соответствии с диаметром зонда термометра. Вставьте втулку в съемный блок. Также необходимо просверлить еще одно отверстие в приемном устройстве для отбора проб дистиллята. Вставляем трубку и припаяем. На этом изготовление обратного конденсатора можно считать завершенным. Далее нужно тщательно промыть все точки пайки раствором пищевой соды в воде.Затем прикрутите орошающий конденсатор к колонке и промойте весь узел под проточной водой.

Перед первым использованием колонки необходимо внимательно изучить теорию ректификации.
Затем необходимо проработать колонну как можно дольше (несколько часов) без снятия дистиллята, чтобы смыть загрязнения, оставшиеся после промывки водой с поверхности насадки, трубы и обратного конденсатора. После этого можно приступить к отбору голов долей
в отдельной таре.Эти фракции будут очищать конденсатор и пробирки для сбора дистиллята от загрязнений. И только после этого переходите к выбору основной — пищевая фракция
… Если что-то не поняли из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Я постараюсь ответить на них как можно скорее.

Вариант обратного конденсатора со съемной крышкой большого диаметра из стакана из нержавеющей стали

Сварка в этом варианте также отсутствует.Внизу нужно проделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него с трудом можно было вставить небольшую колбу, то есть с минимально возможным зазором. Сделал это специальной дрелью, которую когда-то сделал сам. Сейчас тайе (лайк) продается для вырезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победной спайкой по краям, эти два резца выставляешь на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой.Это займет 1-2 минуты. Отверстие гладкое, без заусенцев и потертостей. Но желательно сверлить на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать фрезы или вырвать дно. Если нет ни такой дрели, ни станка, то сверлить нужно ровно по центру. Возьмите штангенциркуль с острым краем и нарисуйте круг нужного диаметра, затем просверлите максимально возможное сверло, затем возьмите конусообразную насадку сверла и просверлите отверстие до начерченного круга, особенно на конце нужно быть осторожным чтобы отверстие получилось ровным.Ну вы естественно почаще примеряетесь в конце надоевшего. Обычно это занимает 15-20 минут. Затем зачистите края, которые нужно залудить, до блеска наждачной бумагой и залудите их. Затем вы слегка покачиваете за дно колбы и припаиваете стык. Далее, правильнее делать это в самом начале. Во внутренней колбе также необходимо просверлить большое отверстие. Почему он большой, но поскольку вместо крышки туда будет вставлена ​​коническая чашка из нержавеющей стали, разрезанная примерно наполовину, знаете ли вы принцип закрытия банки с кофе? Отверстие довольно большое, но закрывается плотно за счет герметичности и пружинящих свойств крышки.То же самое и здесь, конус стакана очень плотно врезается в отверстие колбы, и фторопластовые или другие колпачки не нужны. и через это большое отверстие, во-первых, видно все, что там происходит, а во-вторых, в нем просверливается отверстие для трубки, которая соединяется с атмосферой, а также для трубки, в которую впоследствии вставляется зонд термометра.

Дистилляционная колонна — это специальный аппарат, предназначенный для разделения жидкостей с превосходными характеристиками.В основном такие аппараты используются в промышленности, однако иногда и для домашнего использования делают ректификационную колонну своими руками.

В основном дизайн используется в процессе домашнего пивоварения. Принцип его работы заключается в отделении чистого спирта или самогона от исходной жидкости. Происходит это так: сырье заливается в бак колонны и нагревается до определенной температуры. При кипении жидкости выделяется пар, который оседает в верхней части устройства, конденсируется и собирается в дополнительной емкости, а неиспользованная жидкость возвращается обратно в емкость.

Естественно, чтобы ректификационная колонна своими руками оказалась качественной, необходимо правильно выбрать материал для изготовления. Если все элементы тщательно подобраны, а конструкция аппарата выполнена без ошибок, то в результате должен получиться чистый спирт, без примесей, запаха и пены. Поэтому особое внимание следует уделить изготовлению устройства, его устройству и схеме.

Дистилляционная колонна своими руками изготавливается в соответствии со схемой.Более того, он намного меньше промышленного оборудования, высота которого может превышать 20 метров. Самодельная ректификационная колонна, которая не проста, состоит из множества элементов. В первую очередь необходимо приобрести стальную трубу, длина которой примерно 120-150 см. В качестве дефлегматора можно использовать литровый термос. Также потребуются переходники, которые соединят трубу с резервуарами, изоляция для патрубка устройства, лист из нержавеющей стали для изготовления опорных шайб, небольшая трубка, используемая для отвода воды, и холодильник.Также следует отметить, что сталь должна быть безопасной для здоровья, то есть ее можно было использовать в пищевой промышленности.

Из инструментов вам понадобится молоток, электродрель со сверлами, плоскогубцы, напильник, наждачная бумага, паяльник с припоем или флюсом, переходники для метчиков, резиновые трубки малого диаметра и термометр.

Самодельная ректификационная колонна изготавливается по особой технологии. Труба должна быть необходимой длины, края должны быть обрезаны.Для соединения трубы и дистиллятного блока используется специальный переходник. Стык между трубой и кубом необходимо спаять, а место пайки в последствии требует зачистки. Далее нужно сделать стальные патрубки, которые наливают в трубу до самого верха.

Теперь в трубу вставляется опорная шайба, в которую вставляется узкий конец выборки. Переход тоже запаян. Следующий этап — теплоизоляция трубы.

Термос, который будет использоваться в качестве обратного конденсатора, необходимо разобрать и снять дно.Вытащите внутреннюю колбу из внешней и снимите вакуумную крышку термоса. В колбе необходимо проделать отверстие по центру дна элемента и в центральной части его тыльной стороны. В верхнее отверстие нужно вставить трубу и туда припаять. Далее на колбу надевается дно. Во внешней колбе также проделаны отверстия для патрубков для отвода и подачи воды. Они расположены вверху и внизу колбы. Соединения необходимо спаять.В блоке отбора проб дистиллята необходимо проделать отверстие для гильзы термометра.

Дистилляционная колонна своими руками изготовлена ​​с тщательным соблюдением правил безопасности. Естественно, при работе используются защитные перчатки, одежда, маска и респиратор. После изготовления устройства все спайки необходимо промыть раствором воды с содой и промыть проточной водой.

Из школьного курса мы знаем, что процесс ректификации — это процесс разделения сложных смесей на компоненты путем многократного испарения и конденсации составных частей.В результате получаются идеально чистые компоненты, температуры перехода в разные агрегатные состояния у которых, соответственно, различны.

Этот простой процесс используется при производстве бензина, керосина, чистого кислорода и азота. Ректификация также помогает разделить сивушные масла и фракции альдегидов с получением этанола или этилового спирта.

Этот процесс осуществляется в ректификационных колоннах, устройство которых позволяет создавать продукт с чистотой до 96%.Сделать самогонный аппарат можно с прямыми руками, минимальными знаниями органической химии и желанием насладиться качественным алкоголем собственного производства.

В наше время можно просто купить выпрямительную камеру, но мы пойдем другим путем. Соберем миниатюрную винокурню своими руками.

Из названия процесса, давшего название колонке, ясно, что внутри происходит постоянное исправление, а сама колонка сделана из материалов, которые не вступают в реакцию с компонентами процесса.

В перегонный куб наливают рабочую жидкость — настой с зерном, ягодами, фруктами и т. Д. и довели до кипения. При закипании рабочего тела выделяется спиртосодержащий пар, который легче жидкости и за счет этого поднимается вверх по трубе, где охлаждается.

При охлаждении нагретый пар выпадает в виде конденсата на стенках колонны и в виде жидкости устремляется обратно в дистилляционную установку, но по пути встречает новую порцию нагретого пара.Компоненты, температура кипения которых ниже рабочей жидкости, снова испаряются, среди них — этиловый спирт.

Суть процесса заключается в том, что вещества распределяются по вертикальной колонне в соответствии с уровнем их точки испарения и конденсации. Примерно на 75% перегонного куба происходит сбор паров этилового спирта — здесь устанавливается патрубок для отвода этих самых паров в емкость с конечным продуктом.

Над колонной концентрируются ядовитые летучие пары альдегидов и диметилкетона, которые через выпускной патрубок выбрасываются в атмосферу; ниже образования концентрации паров этилового спирта накапливаются сивушные масла и другие фракции, температура кипения которых превышает температуру кипения этанола.

Колонка) — аппарат для производства «недокорректированного», то есть крепкого и относительно чистого самогона. На выходе продукт получается лучше дистиллята, но до ректификованного значения не достигает. О его отличии от обычного самогона и ректификационного аппарата вы можете прочитать здесь -.

Сегодня рассмотрим вариант изготовления арматурного столба своими руками. Эта работа требует знаний ее устройства , а также владения сварочным аппаратом и болгаркой… Достаточно сложно собрать что-то адекватное из хлама, но мы постараемся предложить вам самый бюджетный и доступный вариант, который в итоге даст вам крепкий и относительно качественный продукт.

Компонентов не так много, как может показаться на первый взгляд.

  • Три трубы из нержавеющей стали диаметром 32 мм.
  • Две гайки для соединения с кубом.
  • Холодильник из нержавеющей стали
  • Трубы канализационные, муфта и переходник для стиральной машины (дефлегматора).
  • Используется как основа перегонного куба.

Итак, как мы собираемся делать сплошную колонну , то вам понадобится сварочный аппарат с электродами и болгарка.

Дизайн не будет предполагать парсинг, но его нужно будет промыть непосредственно водой.

Предлагаю перед работой изучить устройство и принцип его работы с данным устройством.

У меня получилось наиболее удачно Lucky на вашем канале Youtube.Многие вопросы закрыты в комментариях, так что изучите и этот раздел.

Чертежи

Наверное, ваша основа для аппарата будет не такой, как у нас. По этой причине у вас не получится сделать идентичную колонну, так как у вас будут разные размеры трубы и соединения.

Поэтому мы подготовили для вас подборку чертежей , по которым вы можете ориентироваться во время работы. Выберите для себя оптимальный вариант, соберите все детали и можно приступать к работе.Ролик будет представлен позже.

Чертеж с размерами и названиями деталей.
Изготовлен из меди.
Со стороной ящика 22 мм.
Иллюстративная диаграмма.

Пошаговая инструкция по изготовлению арматурной колонны

Практическую часть объяснить словами очень сложно, поэтому предлагаю посмотреть 2 ролика с Youtube канала samopal PRODUCTION … Именно эти ролики считаются самыми популярными, так как показывают бюджетный вариант изготовления арматурный столб.

Весь процесс можно условно разделить на несколько частей:

  1. Подготовка оборудования и узлов аппарата.
  2. Соединение и сварка труб, то есть создание герметичной системы.
  3. Тестирование и улучшение дистилляции (добавление или работа с обратным холодильником).

На выходе получается немаленький, но рабочий самогон. На нем можно приготовить самогон с фортификацией , убрав из продукта большую часть вредных фракций.

Колонна медная

Если нержавейка вас чем-то не устраивает, то единственной альтернативой будет медь … Аппарат получится дороже, эффективнее и лучше. За этим материалом сложно ухаживать, но результат всегда фантастический.

Предлагаю изучить схему работы медной арматурной колонны и разобраться в ее основных узлах. Автор расскажет о тех частях, из которых состоит , поэтому после просмотра видео у вас будет объективная картина того, как это можно сделать.

Опытные самогонщики знакомы со многими типами самогонных аппаратов, но прежде всего они ставят ректификационную колонну. Да, сделать ее самостоятельно и использовать в домашних условиях сложно, но что мешает купить колонку промышленного производства? К счастью, на рынке представлено множество различных моделей ректификационных колонн.

Но одной покупки недостаточно, чтобы получить хороший товар. Самогонщик должен знать, как работает ректификационная колонна и как она работает.Эта статья поможет вам узнать об этом.

Дистилляция относится к процессу перегонки сброженной смеси на летучие компоненты, которые затем конденсируются и превращаются в самогон. Этот процесс изначально примитивен. Вода закипает при 100 ° C, а спирт начинает испаряться при 78 ° C. Достаточно нагреть затор, но не доводить до кипения, чтобы спирт начал испаряться. После этого он конденсируется в самогон. Полученный продукт можно снова перегонять, чтобы получить еще более крепкий самогон.

Примечателен тот факт, что в примитивных перегонных аппаратах наибольшей крепостью обладают первые 100 мл самогона. Однако помимо высокого содержания спирта в этой жидкости много вредных веществ:

  • Летучие кислоты.
  • Ефиров.
  • Альдегиды.

По этой причине опытные самогонщики выливают первые миллилитры дистилляционного спирта или используют его как средство для розжига. Пить этот раствор очень опасно для здоровья..

Первые 100 г дистиллята, полученные в домашних условиях, называют напором.

Во время ректификации спирта в дистилляционном аппарате концентрация паров спирта постепенно уменьшается при нагревании. Определить степень снижения паров спирта можно по температуре спиртовой колонки. Не ждите, пока он сильно нагреется. Тогда из дистилляционного куба начнет испаряться вода.

На завершающей стадии ректификации появляется другая часть алкоголя, непригодная для употребления.Это хвосты, содержащие метанол и сивушные масла. Хвост можно узнать по неприятному запаху. Он появляется, когда сила самогона на выходе из ректификационной колонны падает до 40%. Хвостики выливать не нужно. Их снова можно догнать.

Типы дистилляции

Этот процесс бывает двух типов:

При простой дистилляции головки и хвосты не отсекаются. Остающийся после ректификации в дистилляционном кубе промывка обычно называется бардой, реже остатком дистилляции.Полученный продукт — дистиллят. В таком продукте процент алкоголя обычно не превышает 30%. Количество вредных примесей в таком самогоне намного выше нормы. Следовательно, требуется повторная перегонка.

Фракционная перегонка так называется потому, что продукт, выходящий из самогонного аппарата, делится на 3 части:

  1. Голова.
  2. Сердце.
  3. Хвост.

Отрезаны первая и третья части.Вторая часть остается в рабочем состоянии. Его крепость может составлять от 50 до 70%. Качество такого продукта относительно высокое.

Дистилляция и ректификация — это одно и то же. Но при использовании полноценной ректификационной колонны на выходе получается не дистиллят, а этиловый спирт.

Дистилляционная колонна для самогонного аппарата позволяет разделить заварочный спирт на составные части и получить на выходе чистый продукт без запаха, присущий сивушным маслам, ацетону и метанолу.

Благодаря выпрямителю самогонщик может делать настойки и прочее в домашних условиях своими руками. спиртные напитки, не уступающие по качеству продаваемым в магазинах.

Разумеется, ректификационную колонну можно использовать как простой дистиллятор для производства обычного самогона.

Основное отличие дистилляции от ректификации заключается в характеристиках конечного продукта. Выпрямитель производит чистый спирт, но требует спирта-сырца.Последнее можно получить только путем перегонки сусла в самогонном аппарате. То есть выпрямитель и самогон еще нужно использовать вместе.

Также следует понимать, что продукт получается из самогона, все еще имеющий вкус и запах сырья, а ректификационная колонна производит спирт с нейтральным вкусом и запахом.

Принцип работы ректификационной колонны

Схема ректификационной колонны можно найти в Интернете.По ее словам, выпрямитель состоит из следующих частей:

  • Испарительный куб, в котором хранится и нагревается сырье.
  • Колонна, внутри которой за счет специальной насадки происходят процессы тепломассообмена.
  • Дефлегматор.
  • Узел отбора проб дистиллята в ректификационной колонне.

Чтобы понять устройство ректификационной колонны, необходимо понять принцип работы каждого из ее элементов.

Это емкость для хранения и разогрева сусла или дистиллята. При нагревании неподвижная жидкость испаряется и медленно поднимается вверх по колонне. В верхней части выпрямителя жидкость разделяется на отдельные фракции.

Часто куб является основанием колонны. Нагревать его можно как на газовой, так и на электрической плите. В некоторых моделях кубиков используется ТЭН — ТЭН.

При производстве спирта пиво сначала перегоняют в перегонном кубе.Так можно получить спирт-сырец, необходимый для последующей ректификации.

Куб, изготовленный в промышленных условиях, обязательно имеет встроенный термометр, позволяющий контролировать температуру стирки. Как правило, сырье в кубе сначала нагревается до 70 ° C и только после этого охлаждающая жидкость подается в колонну.

Царга

Это центральная часть колонны , в которой происходят процессы температуры и массопереноса.

Ее работа выглядит следующим образом:

  • Брага в кубе начинает испаряться и поднимается вверх по колонне, в верхней части которой находится холодильник.
  • Дефлегматор обеспечивает конденсацию паров спирта.
  • Образовавшийся дистиллят после конденсации идет в спиртовую колонну.
  • При спуске дистиллят сталкивается с паром. Происходит тепло- и массообмен, в результате чего наиболее испарившаяся часть фракции поднимается в верхнюю часть колонны.
  • Он конденсируется и переходит в канал выбора.

Арматурный столб может состоять из нескольких царей. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что с увеличением высоты колонны активизируются процессы тепломассопереноса. Это позволяет получить на выходе больше спирта-ректификата.

Существует разновидность этого устройства , называемая «торнадо». Он отличается от обычного выпрямителя тем, что его стенки имеют обогрев.Такой подход заставляет мокроту испаряться прямо со стен, прежде чем попадет в холодильник. Это позволяет ускорить процесс ректификации и получить более чистый продукт.

Форсунка ректификации

Состоит из 2 частей:

Современные ректификационные колонны часто оснащаются устройствами автоматического управления ректификацией. Это устройство позволяет по заданной программе разделять хвостовую и пищевую части. В результате самогонщик может не сидеть все время возле самогона и делать подборку своими руками.Устройство, благодаря BUR, все сделает само.

Можно ли сделать комплектную ректификационную колонну своими руками?

Сделать самогонный аппарат с ректификационной колонкой можно в домашних условиях. Но стоит ли это делать? Экономия будет незначительной. Кроме того, из-за того, что в домашних условиях сложно выдержать все необходимые параметры, при производстве спирта-ректификата можно столкнуться с затоплением бытового аппарата.

Происходит это из-за несоблюдения геометрических параметров устройства, в результате чего превышается максимальная скорость движения пара. Это приводит к скоплению жидкости. в центральной части колонны, в результате чего прекращаются процессы тепломассообмена. Давление внутри ящика повышается. Самогонщик начинает слышать бульканье внутри аппарата.

К этой проблеме , помимо конструктивных недостатков, могут быть добавлены следующие причины:

  • Чрезмерный нагрев самогонного аппарата.
  • Перелив дистилляционного куба.
  • Засорение низа арматурной колонны.
  • Дистилляция в условиях низкого атмосферного давления.

Чтобы избежать этих проблем, лучше купить выпрямитель, чем делать его самому.

Дистилляционная колонна из полипропиленовых труб своими руками. Делаем ректификационную колонну своими руками

Дистилляционная колонна — это специальный аппарат, предназначенный для разделения жидкостей с превосходными характеристиками. В основном такие аппараты используются в промышленности, однако иногда и для домашнего использования делают ректификационную колонну своими руками.

В основном дизайн используется в процессе домашнего пивоварения. Принцип его работы заключается в отделении чистого спирта или самогона от исходной жидкости. Происходит это так: сырье заливается в бак колонны и нагревается до определенной температуры. При кипении жидкости выделяется пар, который оседает в верхней части устройства, конденсируется и собирается в дополнительной емкости, а неиспользованная жидкость возвращается обратно в емкость.

Естественно, чтобы ректификационная колонна своими руками оказалась качественной, необходимо правильно выбрать материал для изготовления.Если все элементы тщательно подобраны, а конструкция аппарата выполнена без ошибок, то в результате должен получиться чистый спирт, без примесей, запаха и пены. Поэтому особое внимание следует уделить изготовлению устройства, его устройству и схеме.

Дистилляционная колонна своими руками изготавливается в соответствии со схемой. Более того, он намного меньше промышленного оборудования, высота которого может превышать 20 метров. Самодельная ректификационная колонна, которую нельзя назвать простой, состоит из множества элементов.В первую очередь необходимо приобрести стальную трубу, длина которой примерно 120-150 см. В качестве дефлегматора можно использовать литровый термос. Также потребуются переходники, которые соединят трубу с резервуарами, изоляция для патрубка устройства, лист из нержавеющей стали для изготовления опорных шайб, небольшая трубка, используемая для отвода воды, и холодильник. Также следует отметить, что сталь должна быть безопасной для здоровья, то есть ее можно было использовать в пищевой промышленности.

Из инструментов вам понадобится молоток, электродрель со сверлами, плоскогубцы, напильник, наждачная бумага, паяльник с припоем или флюсом, переходники для метчиков, резиновые трубки малого диаметра и термометр.

Самодельная ректификационная колонна изготавливается по особой технологии. Труба должна быть необходимой длины, а ее края должны быть обрезаны. Для соединения трубы и дистиллятного блока используется специальный переходник. Стык между трубой и кубом необходимо спаять, а место пайки в последствии требует зачистки. Далее нужно сделать стальные патрубки, которые наливают в трубу до самого верха.

Теперь в трубу вставляется опорная шайба, в которую вставляется узкий конец выборки.Переход тоже запаян. Следующий этап — теплоизоляция трубы.

Термос, который будет использоваться в качестве обратного конденсатора, необходимо разобрать и снять дно. Внутреннюю колбу нужно вытащить из внешней и снять вакуумную крышку термоса. В колбе необходимо проделать отверстие по центру дна элемента и в центральной части его тыльной стороны. В верхнее отверстие нужно вставить трубу и туда припаять.Далее на колбу надевается дно. Во внешней колбе также проделаны отверстия для патрубков для отвода и подачи воды. Они расположены вверху и внизу колбы. Соединения необходимо спаять. В блоке отбора дистиллята необходимо проделать отверстие для гильзы термометра.

Дистилляционная колонна своими руками изготовлена ​​с тщательным соблюдением правил безопасности. Естественно, при работе используются защитные перчатки, одежда, маска и респиратор. После изготовления устройства все спайки необходимо промыть раствором воды с содой и промыть проточной водой.

Мачтовые колонны очень распространены среди любителей крепких напитков … Если вы решили изготовить такую ​​конструкцию самостоятельно, то вам необходимо ознакомиться с технологией проведения работ и выяснить, какими особенностями должно обладать устройство.

Подготовительные работы

Пивная колонна Best должна иметь определенную высоту. Вы можете выбрать этот параметр самостоятельно, но в идеале он должен составлять 50 диаметров. По мнению специалистов, это не так важно, владелец оборудования должен решить для себя, какой прочности будет у изделия, а также решить, насколько качественным будет разделение.Однако существует некий объективный критерий, определяющий наименьшую высоту изготавливаемой колонны. Необходимо исключить возможность разбрызгивания. Исходя из этого, столбики затора не делают ниже 30 сантиметров. В противном случае работа будет неуместной.

Технология работы

При изготовлении описываемой конструкции она должна быть оборудована регулируемым обратным холодильником. Конструктивные особенности этого предмета могут отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Элемент может быть создан на основе рубашки или димрота.Главное условие — дефлегматор должен иметь возможность гасить мощность, которую планируется подавать. Этот элемент может быть установлен не в одном количестве, а в количестве 2 или 3. В этом случае элемент будет первичным или вторичным. Такая конструкция обеспечивает более стабильную работу колонки. Вы должны понимать, что такие дополнения возможны только на высоких конструкциях.

Методы работы

Заторные колонны должны иметь возможность регулировать охлаждение обратного конденсатора; этот компонент должен быть достаточно тонким.Для этого следует запастись краном, который позволит максимально точно использовать жидкость. Специалисты рекомендуют использовать разновидность иглы, но от использования шарового крана следует отказаться, так как это совершенно нецелесообразно. Если рассматривать имеющиеся бытовые решения, то наиболее оптимальным вариантом проведения этих работ по установке регулятора будет использование радиаторного клапана, который используется при монтаже системы отопления.

Вы можете самостоятельно подготовить чертеж колонны затора.Столбик необходимо оборудовать местом для установки термометра, который монтируется перед входом в конденсатор. Это утверждение верно для конструкций, которые будут работать по схеме отбора пара. Если на пленочной колонке Если используется обратный конденсатор, то расположение термометра будет определяться конкретной конструкцией системы. Колонны затора оборудованы холодильным конденсатором, который будет отвечать за конденсацию и охлаждение подаваемого пара. Если в конструкции будет выделение жидкости, то потребуется холодильник, который снизит температуру готового продукта.

При изготовлении важно учитывать, что подача жидкости к дефлегматору или к каждому из них, а также к холодильнику должна осуществляться отдельно. Трубки, которые будут использоваться для выхода из холодильника и обратного конденсатора, должны быть исключительно на силиконовой основе. Это утверждение верно для продуктов с горячей водой. Если речь идет о холодной воде, то можно использовать трубы на основе поливинилхлорида. Колонна медного сусла должна быть изготовлена ​​с учетом вышеперечисленных технических требований, для которых подходят разные конструктивные решения.Однако можно не ограничивать себя и придумывать собственную модификацию. В этом случае главное условие — чтобы в итоге можно было попасть в их напитки, которые будут иметь разные качества и органолептические характеристики. Однако в итоге получить чистый спирт не удастся. Конечный продукт не будет пахнуть самогоном, но это и не будет аптечный спирт. Но для приготовления водки такая конструкция вполне подойдет, мастер сможет сделать основу для качественных дистиллятов.

Описание изготовления колонны с рубашечным обратным холодильником

Непрерывная заторная колонна может быть изготовлена ​​на базе рубашечного обратного конденсатора. Для проведения работ вам потребуются медные трубы, длина которых должна составлять 500, 2000, 1000 и 300 миллиметров. Каждый из них должен иметь размеры 28 х 1,22 х 1,1 х 1,8 х 1 миллиметр соответственно. Помимо прочего, вам понадобится двухпроцессорный переходник в количестве 2 штук, еще один переходник должен иметь несколько другие параметры, равные 22 х 15 миллиметров, таких элементов потребуется 3.Мастер должен подготовить однокорпусный уголок, размеры которого равны 22 миллиметрам. Работу не удастся провести без тройника, размеры которого равны 15 миллиметрам. Обязательно предоставьте переходник с наружной резьбой 1/2 дюйма. Вам понадобится переходник с внутренней резьбой 3/4 дюйма. Элемент необходимо будет прикрепить к кубу, но в каждом случае могут быть другие размеры. Если вы сделаете столбик непрерывного затора с использованием вышеописанных элементов, вы сможете получить продукт с максимальной степенью 92.

Особенности изготовления аппарата с воздушным охлаждением

Из медной трубы пойдет катушка. Катушка из алюминиевого провода будет использоваться без изоляции. При работе можно использовать компьютерный кулер, суперклей и бойлер на 500 ватт. Мощность может быть менее впечатляющей.

Для начала нужно взять медную трубку, согнув ее, чтобы соединить с корпусом устройства. Та часть этой заготовки, которая идет вниз, должна входить в спираль. нужно наматывать на трубку сверху, оставляя при этом некоторое расстояние между витками.Чтобы снизить термическое сопротивление, витки должны быть максимально тугими. Это увеличит площадь теплопередачи и эффективность змеевика.

Когда столбик затора делается своими руками, на следующем этапе нужно использовать любой предмет конусообразной формы, диаметр которого нужно сравнить с размерами выбранного вентилятора. На это изделие нужно намотать катушку для самогона. В этом примере мы рассмотрим обычную пивную бутылку, емкость которой составляет 0,5 литра. Змеевик необходимо согнуть так, чтобы он равномерно перекрывал секцию вентилятора.Элемент необходимо примерить к выбранному телу и убедиться, что все в порядке. На этом работа с катушкой завершена.

Теперь пора переходить к крышке аппарата. Для этого можно использовать обычную крышку на полиэтиленовой основе. Латунная гильза должна нагреться на полдюйма перед тем, как вплавиться в полиэтиленовую крышку. Конструкция должна остыть, можно остудить в воде. После снятия втулки ее следует очистить от прилипшего полиэтилена, аккуратно срезать образовавшиеся заусенцы.На муфту необходимо намотать фторопластовую ленту, без которой изготовление самогона пока не обходится. Таким образом, вы сможете получить что-то вроде прокладки. Когда столбик затора своими руками изготавливается, на следующем этапе нужно установить муфту в предварительно проделанное в крышке отверстие. Между муфтой и крышкой должен находиться фторопласт. Изнутри затяните гайку, не прилагая чрезмерных усилий.

На следующем этапе вы можете заняться нагревательным элементом всего устройства.Для этого можно использовать обычный бойлер. Отступив на некоторое расстояние от конца провода, чтобы его хватило на устройство, нужно отрезать часть, потом придется все прикручивать обратно. Концы шнура от котла нужно продеть таким образом, чтобы при закрытой крышке элемент находился внутри корпуса. После зачистки проводов их нужно подключить обратно. Важно позаботиться о качественном утеплении.

Котел не должен касаться дна, желательно, чтобы при работе он был полностью покрыт жидкостью.В то же отверстие, через которое проходит шнур котла, нужно вставить длинный конец змеевика для аппарата. Оставшиеся промежутки между трубкой и шнуром необходимо заполнить кусочками ваты, сделав ее достаточно плотной. Важно добиться наилучшего уплотнения.

Получившуюся конструкцию из ваты необходимо залить суперклеем, который изготовлен на цианоакриловой основе. Это позволит получить максимально плотное соединение при использовании композитных материалов. После того, как клей затвердеет, вы сможете получить плотное и прочное соединение.Осталось сделать что-то вроде кожуха для вентилятора, чтобы воздух обтекал ребра теплообменника, представленного змеевиком.

Для изготовления оболочки можно использовать упаковку тетра-пак. Если вы собираетесь делать спиртовые машины, то можете воспользоваться технологией, представленной в статье. Вырежьте из упаковки прямоугольник, ширина которого будет соответствовать габаритам вентилятора. Эти элементы будут использоваться для оклейки вентилятора с 3-х сторон. С четвертой стороны нужно подвести конец змеевика, чтобы слить самогон.В оставшейся боковой стенке нужно проделать отверстие для этой части трубки и приклеить использованным ранее суперклеем. Стены можно склеить скотчем. Когда он изготовлен для обеспечения максимальной безопасности, он должен быть закрыт прозрачным защитным экраном.

На этом можно предположить, что колонна затора готова. Вентилятор может питаться от компьютерного блока питания. Чтобы включить его без использования материнской платы, необходимо черный провод замкнуть зеленым.Специалисты используют более компактные блоки питания на 12 вольт, которые вы сможете найти сами.

Отклонение от вышеперечисленных требований

Если вы будете делать своими руками заторную колонну, чертежи которой необходимо заполнить заранее, то важно подумать об отклонениях от указанных требований. Главный из них — неконтролируемый дефлегматор. Если мы говорим о колонке «Малютка», то неуправляемость приносится в жертву компактности. Для этого конденсатор и обратный конденсатор расположены в одной емкости с проточной водой.Если вы решили использовать эту схему, то регулировать процесс с помощью дефлегматора не получится, следовательно, разделения добиться не удастся. Если столб мачты предстоит выполнить своими руками, чертежи этой конструкции можно позаимствовать из статьи. Также следует помнить, что дефлегматор имеет низкую загрузочную способность. Вы можете столкнуться с проблемой низкой высоты столбцов. Некоторые мастера не могут отказаться от расположения конструкции на газовой плите под вытяжкой.В этом случае добиться разделения будет довольно сложно, что особенно актуально для высоких колонн.

Мачтовая колонна «Ректифай» зарекомендовала себя среди любителей крепких напитков. Однако если вы решили самостоятельно изготовить такую ​​конструкцию, то лучше всего использовать детали на основе нержавеющей стали. Арматуру необходимо приварить к трубе, при этом на них с двух сторон устанавливается внутренняя резьба, к которой крепятся шейки бочонков. Используя фторопласт, можно отшлифовать втулку-втулку, которая будет снабжена прокладкой для хомута.Все это будет составлять единое целое. Колонна мачты «Малютка» должна быть снабжена изоляционным материалом, который сначала нарезается по длине, затем надевается на трубу, на которую он наклеивается. Наденьте на верхнюю крышку палочку-дефлегматор и закрепите все зажимом-хомутом. Жидкость будет подаваться в трубку, по которой возвращается рефлюкс. На него следует положить кусок, чтобы брызги не доходили до уровня верхней пластины.

Заключение

Если вы не можете определиться, что именно вы будете делать — столбик затора, либо тогда вы можете сделать первый из них.Он проще в изготовлении, а также позволит сразу приступить к приготовлению крепкого напитка. Как вариант, вы можете попробовать приобрести этот агрегат. Мастера сегодня продают их в совершенно разных комплектациях и по разным ценам. Из имеющегося ассортимента вы выберете что-нибудь для себя.

Те, кто делает алкоголь в домашних условиях, знают о дистилляционной колонне и ее важности для производства настоящего спирта и качественного спирта … Такое устройство позволяет получить чистый спирт, и вы даже можете перегонять затор, чтобы спирт был 96%. .Такие конструкции часто и почти всегда используются в промышленных целях, в быту реже можно встретить колонну, но они все же используются. Если использовать такую ​​конструкцию, то можно будет разделить жидкости, имеющие разную степень кипения. Поэтому в статье будет рассказано, как сделать ректификационную колонну в домашних условиях.

Материалы для создания

Для изготовления аппарата своими руками потребуется заготовить довольно много материала:

  1. Вам понадобится обычная труба из нержавеющей стали.Диаметр трубы должен быть 3,5-5,5 см, по длине допускается использование трубы от 1,2 м до 1,5 м. Толщина материала не должна быть меньше 1 мм.
  2. Также нужно использовать старый термос, у которого будет объем 1 литр, но можно использовать емкость объемом 750 мл. В будущем дефлегматор сделают из термоса.
  3. Для соединения различных частей и элементов дистилляционной колонны потребуются переходники, которые будут соединять трубы с термосом, также известным как обратный конденсатор, а также с дистилляционным кубом.
  4. Готовится к утеплению, благодаря которому можно будет достичь желаемого уровня теплоизоляции некоторых частей аппарата.
  5. Также потребуется лист металла из нержавеющей стали, из которого будут изготовлены опорные шайбы.
  6. Дополнительно используются трубки диаметром от 4 до 6 мм, через которые можно пропускать воду в холодильник.
  7. Для установки термометра используется небольшой кусок фторопласта, но если его нет, то подойдет другой материал.
  8. Термометр, благодаря которому можно будет контролировать температуру. Вы можете использовать как электронную версию, так и стандартную.
  9. Переходники для кранов.
  10. Гибкие шланги длиной 10 см.
  11. Для проведения работ вам понадобится дрель и различные сверла, а также наждачная бумага. Дополнительно используются молоток, плоскогубцы, напильник, паяльник, газовая горелка.

Вообще видов такого устройства немного, и из термоса принято делать столбик.Вид колонны представлен на рисунке:

Терморегулирующая колонна

Для создания такой конструкции потребуется отрезать кусок трубы необходимой длины, если есть титановая труба, то лучше ее использовать. Далее с разрезаемого материала снимается фаска, а края стыкуются. После этого потребуется изготовить переходник, который будет служить для соединения всех узлов, а именно забора дистиллята и трубки с крышкой аппарата.Важно отметить, что такой соединительный элемент придется с одной стороны плотно вставить в трубу, а с другой — нарезать резьбу в пару миллиметров.

Теперь нужно сделать опорные шайбы, благодаря которым сопла будут держаться. Размеры необходимо использовать таким образом, чтобы шайбы плотно входили в саму трубу. Обычно этот размер составляет от 3 до 4 мм в диаметре. Одна сторона монтируется в трубу, затем в месте соединения с перегонным кубом припаивается переходник.Сам переходник нужно вставить в трубу, а место пайки прогреть газовой горелкой.

Далее нужно сделать наполнитель для самой колонны. Для этого в трубку наливают наполнитель, после чего трубку встряхивают, чтобы уложенный материал плотно и равномерно распределился внутри. Очень важно заполнить пространство доверху.

В подготовленную трубу вставляют опорную шайбу и насадки, после чего монтируют и припаивают луженый конец выборки.Теперь нужно все обработать теплоизолятором. Можно пойти в термос. Его нужно будет полностью разобрать, очистить дно сосуда обычной наждачной бумагой, а затем залудить. Из куска металла необходимо сделать скобу, а также петли, используя для них проволоку. Готовые петли вставляются в отверстие в скобе и затем скручиваются плоскогубцами.

В тисках нужно зажать один конец проволоки, затем закрепить на стенке сосуда.Термос в таком состоянии нужно быстро и резко дернуть, чтобы у него отлетело дно. Острые края дна необходимо отшлифовать, после чего вынуть колбу изнутри термоса.

Можно приступить к изготовлению дефлегматора. Для этого требовалось снять с термоса дно, а также его вакуумную крышку. Внутри колбы по центру нужно проделать дрель и просверлить отверстие, чтобы мог попасть воздух. Получившееся отверстие нужно очистить и залудить, затем вставить шланг и припаять.В центре дна сосуда также необходимо проделать отверстие и надеть колбу, а затем соединить паяльником трубку и дно.

Горловина и часть выделения должны быть луженые. Сам забор в сборе монтируется в горловину и пломбируется. В обеих частях внешней колбы, а именно вверху и внизу нужно проделать отверстие, через которое будут проходить трубы для подачи воды. Через них будет проходить вода и уходить на охлаждение. Проделав отверстия и вставив трубки, все места соединения заделываем паяльником.В части забора также нужно сделать отверстие для установки градусника. Сама втулка тоже нуждается в доработке. В нем проделывается отверстие, по диаметру похожее на зонд термометра. Рекомендуется вводить зонд не глубоко, достаточно около 5 мм. Затем все удачно вставляется в часть забора.

Все места, где проводилась пайка, необходимо промыть раствором обычной соды. Далее к колонне прикручивается обратный конденсатор, который тоже нужно промыть раствором.На схеме изображена ректификационная колонна с использованием термоса:

Как правило, ректификационная колонна, сделанная своими силами в домашних условиях, эффективнее покупных аналогов. Если есть опасения, что устройство не сработает или это просто нереально, то можно выбрать готовые модели в Интернете и других специализированных магазинах. С оптимальным размером и стоимостью. Для более наглядного этапа изготовления колонны вы можете посмотреть видео.

Самый распространенный способ получить крепкий алкоголь в домашних условиях — это.Однако на заводах по производству спирта, а точнее водки используется принципиально другой метод — ректификация. Что такое ректификационная колонна для домашнего пивоварения, в чем ее плюсы и минусы, и как сделать самостоятельно, разберемся.

Общие принципы ректификации и дистилляции

Быстрый переход к артикулу


Дистилляция. Спирт и другие пары отделяются от горячей стирки по мере ее нагрева, смешиваются в верхней части куба и почти все вместе попадают в выпускную трубку, а затем в холодильник и резервуар.Эти пары очень сложно разделить на полезные (алкоголь) и вредные (так называемая «выпивка»). Частично результат достигается за счет контроля температуры и разделения головы и хвоста.

Исправление. Пары не поднимаются напрямую, а проходят через жидкость — мокроту. Он находится в «тарелках», которые установлены в колонне перегонного аппарата. Летучие вещества оседают в жидкости (они легко кипятят при низких температурах), а трудно летучие вещества остаются в паре.В результате пары, очищенные от тяжелых фракций, поднимаются вверх. К сожалению, вкусовые и ароматические компоненты также трудно летучие.

Схема движения паров и жидкостей в ректификационной колонне
Тарелка в ректификационной колонне

И тот, и другой вариант перегонки затора имеют вентиляторы. И обе группы «фанатов» непримиримы. Простой самогонный аппарат с бункером (он же сухой пароварка) дает спирт, пусть и не очень чистый, но все же соответствующий стандартам.А главное получается вкусно.

Если сырье будет заправляться покупной или самодельной ректификационной колонной, качество и чистота самогона будут выше. Но, как жалуются ценители, пропадают вкусы и ароматы натурального сырья — продукт выхолащивается. Это происходит потому, что в основе этого лежит другой принцип обработки.

Читайте также: Самогонный аппарат Германия и другие

Достоинства и недостатки систем дистилляции

Дистилляция Плюсы:

Минусы:

  • невозможно получить чистый и одновременно крепкий спирт — химическая дегидратация потребуется.

Плюсы ректификации:

  • с колонной, особенно многоуровневой, перегонки, получается очень чистый продукт, недостижимый для самогонного дистиллята;
  • можно сразу делать крепкий спирт.

Минусы:

  • процесс занимает больше времени;
  • высокие затраты на воду и отопление;
  • аппарат недешевый;
  • Разобраться в процессе довольно сложно.

Вы можете все взвесить и решить, какой путь выбрать для себя. Но в любом случае спирт-ректификат — это не 100% чистый спирт от вредных примесей, особенно это актуально для несовершенных и самодельных устройств. Причем у дистиллята вполне приемлемые характеристики, и если дистиллятор подойдет к процессу ответственно и со смекалкой, его напитки будут намного лучше магазинных.

Схема простейшего выпрямителя

Чтобы сделать самогонный аппарат для очистки методом ректификации, придется немного поработать.Вот простая и надежная конструкция, которую можно сделать своими руками в домашних условиях:

Схема насадки-колонны для производства ректификованной

На самогонный аппарат такого типа придется потратиться немного. Основные материалы, которые потребуются:

  1. Труба нержавеющая — D около 50 мм, длина 1,2–1,5 м.
  2. Мочалки из нержавеющей стали. Их нужно будет разрезать ножницами по металлу и заполнить ими трубу до половины.
  3. Переходники для крышки смесителя и куба.
  4. Обычный термос, выполняющий роль дефлегматора. Его нужно будет закрепить горлышком капельной трубки с помощью адаптера. Также к нему нужно будет приварить переходные патрубки для подачи / отвода воды и патрубок для сообщения с атмосферой.
  5. Закрепляем изоляционный материал вокруг трубы.
  6. Вам понадобится лист металла, чтобы вырезать из него упорные шайбы.
  7. Нам также понадобятся:

Дистилляционная колонна, которая 20 лет назад была только на винокурнях, теперь используется в быту для производства качественного спирта — ректификата, что для обычного самогонного аппарата является невыполнимой задачей. .

А чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип работы ректификационной колонны, а также как сделать агрегат своими руками, следует более подробно ознакомиться с вопросом.

Дистилляционная колонна — сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: — зарги -, блока отбора проб и — термометра — необходимых для полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкими точками кипения / испарения.

Основное отличие ректификации от обычной дистилляции состоит в том, что при ней испарение и конденсация веществ представляет собой не единичное явление, а постоянный циклический процесс. В результате на самогонном аппарате колонного типа получается спирт высочайшего качества — ректификованный.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Она расположена в основании колонны и является одной из ее основных частей. Внутри него происходит массообмен газ-жидкость — одно из основных явлений в процессе ректификации.Происходит это так:

  • Жидкость, кипящая в перегонном кубе, испаряется и в газообразном виде проходит через царгу.
  • Пар, достигая орошающего конденсатора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
  • Конденсат течет сначала по стенкам обратного конденсатора, а затем по стенкам царга обратно к кубу.
  • В этот момент происходит массообмен газ-жидкость между протекающим конденсатом и поднимающимся паром. Он заключается в передаче тепла и определенного количества испаряющихся веществ от пара к конденсату.Под этим воздействием частью мокроты являются ее низкокипящие компоненты: спирт и небольшая часть воды снова испаряются, не дойдя до перегонного куба, и кипятить труднее: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом, в верхней части колонны скапливается в основном спирт, а в нижней части — циркулируют примеси. В результате на выходе получается выпрямление с крепостью около 95%.

Колонна ректификации может иметь одного или нескольких царей.В этом случае, чем выше колонна, тем больше площадь, на которой происходит массообмен между орошением и паром, что, в свою очередь, улучшает качество получаемого продукта.

Внутри ящика расположены сопла, на поверхности которых происходит основной массообмен. Изделия из нержавеющей стали хорошо подходят для сахара и крупы, а медь — для фруктового пюре.

Помимо форсунок, внутри выдвижного ящика могут быть размещены поддоны, которые дополнительно увеличивают площадь, на которой происходит массообмен газ-жидкость, что влияет на качество получаемого ректифицированного материала.

Стенки боковой части ящика могут иметь дополнительный обогрев, который усиливает испарение флегмы, не попавшей на форсунки и пластины. Это добавление также улучшает качество конечного продукта.

Dephlegmator

Верхняя часть дистилляционной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение поднимающихся паров до флегмы. Отсюда конденсированная жидкость стекает в ящик.

Дефлегматор может быть изготовлен по нескольким принципиальным схемам, самым простым является пленочный вариант, а одним из самых популярных — холодильник Димрота,

Узел выбора

Отвечает за сбор части конденсированной мокроты и ее вывод в снаружи в контейнере для сбора.В зависимости от настроек взлетного блока также различается количество забираемого конденсата. Чем меньше его выбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, он является неотъемлемой частью системы. Дело в том, что ректификация — это очень деликатный процесс, который во многом зависит от поддержания правильной температуры.

Дистилляционный куб с нагревательными элементами

Хотя ректификационная колонна также может использоваться с обычным газовым кубом, электрическим или, что гораздо лучше, оборудовать ее блоком нагревательного элемента.

Такая функция, как термометр, связана с необходимостью точного и точного регулирования температуры внутри системы и, следовательно, с регулированием мощности устройства, нагревающего затор.

Газовые клапаны требуют большого мастерства, индукционные варочные панели имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, но регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность на 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести визуальное сравнение этих технологий.

Уплотнение HETP
Скрубберы для шерсти из нержавеющей стали 0.13 м
Мрамор (диаметр 10 мм) 0,33 м
Керамические кольца Рашига 6 мм 0,24 м
Керамические кольца Рашига 13 мм 0,38 м

Критерий

Дистилляция

Исправление

Вкусовые и ароматические качества конечного продукта

Вкус и запах соответствуют сырому суслу.

Очень чистый спирт без вкуса и запаха.

Крепость напитка

В зависимости от конструкции аппарата и количества перегонок от 40 до 65%.

до 97, в среднем 93-95%.

Степень разделения веществ с разной температурой кипения / испарения

Низкие, даже вещества с большой разницей в температуре испарения после конденсации остаются вместе.

Очень высокая, при необходимости можно не только разделить спирт, но и сивушные масла разделить на составляющие.

Степень отделения вредных веществ от алкоголя

От низкого до среднего.Качество разделения можно улучшить только за счет увеличения количества перегонок.

Потеря алкоголя

Большой, в лучшем случае можно собрать до 80% продукта, содержащегося в заторе.

Небольшие, на практике потери составляют от 1 до 3%, хотя в идеальных условиях они могут быть не такими.

Сложность создания и использования агрегата на основе технологии

Низкие и средние примитивные модели не имеют строгих критериев размеров, и есть ограниченный потенциал для улучшения оборудования.С технологией легко и просто обращаться.

Высокий. Для создания потребуется специализированное оборудование и строгий перечень материалов. Для эффективного использования необходимы теоретические знания.

Чтобы получить продукт того же качества путем перегонки, что и при ректификации, необходимо провести около 10 последовательных перегонок. Следует учитывать, что перегонка спиртосодержащего продукта крепче 20-30% — взрывоопасна (домашнее пивоварение по умолчанию взрывоопасно, но в этом случае риск значительно возрастает).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполнен в простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колонны своими руками производится следующим образом:

Вместо послесловия

Спирт, полученный ректификацией, намного лучше дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с плюсами приходят и ограничения : требования к оборудованию намного выше, да и изготовление его дороже, к тому же эксплуатация тоже требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так-то просто, но, конечно, есть промежуточное решение — пивная колонка. Она дает дистиллят, но не ректификованный, очень качественный, да и пользоваться им проще, все дело в приоритетах.

Следующая цель

Picobrew: безопасный и доступный по цене ликеро-водочный завод DIY

Picobrew предлагает новую, более дешевую настольную систему пивоварения. Это вы уже знали. Но теперь компания погружается в дистилляцию.Picostill — это дополнение к Pico Model C, которое превращает этот странный, изготовленный по индивидуальному заказу бочонок в винокурню с рабочей поверхностью. В частности, это дистиллятор с обратным холодильником, в котором используется вакуумная дистилляция, которая все еще выглядит не так круто, как горшок или колонка, но позволяет гораздо более эффективно использовать пространство.

Галерея: Пико-пивоваренный перегонный куб | 22 Фото

Галерея: Пико-пивоваренный газ | 22 Фото

По сути, вы прикрепляете это сумасшедшее устройство к верхней части C-бочонка, и все, что вы кладете внутрь, испаряется, конденсируется и очищается.Сверху есть даже корзина для настоя, которая удобна для создания хмелевых масел, эфирных масел и даже джина. (Это тот момент в статье, где мы должны сделать паузу и посоветовать вам уважать ваши местные законы и постановления в отношении дистилляции спиртных напитков.)

Сам Pico нагревает воду до желаемой температуры и подает ее через медный змеевик внутри бочонка. Пивоварение — это все о контроле температуры, и это вдвойне верно для дистилляции. Змеевик нагревает все, что вы положили в бочонок, будь то вода или какое-то сусло для приготовления спиртных напитков.Вакуум внутри поддерживает температуру испарения ниже, чем обычно, а отсутствие открытого пламени означает очень низкий риск воспламенения паров спирта и превращения вашей кухни в кошмарный ад.

Небольшая пробирка наверху собирает головки или нежелательные спиртовые соединения, которые испаряются первыми, включая следы ацетона и метанола, так что вы получаете только «сердца» в вашем сборном сосуде — в данном случае — кувшине Болла.

Даже если по закону вы не можете дистиллировать свой собственный виски из-за местных законов, Пикобрю все равно думает, что Пикостилл вам пригодится.Химический состав воды может резко изменить вкус пива, поэтому пивоварение с использованием дистиллированной воды может создать более однородный продукт. Это также удобно для создания хмелевых масел, которые не всегда доступны домашним пивоварам и могут быть довольно дорогими.

Leave a Comment

Установка трубы в бане через потолок и крышу: как поставить железную трубу своими руками, какой должна быть высота вывода дымохода, как заделать и многое другое

как поставить железную трубу своими руками, какой должна быть высота вывода дымохода, как заделать и многое другое

При установке печи наступает момент, когда надо выводить трубу в бане через потолок и крышу. Для этого приходится резать существующие перекрытия и, само собой, делать это лучше по инструкции, если нет опыта, но есть желание справиться без помощи профессионалов. Инструкцию вы найдете ниже, статья же в целом будет рассматривать все имеющиеся варианты.

Виды дымоходов

Прежде чем выводить что-то, давайте посмотрим, какие дымоходы вообще бывают. Это не займет много времени.

По материалу дымоход может быть изготовлен либо из металла, либо из кирпича, либо из керамики. Все три устойчивы к высоким температурам, имеют свои достоинства и недостатки.

Труба-сэндвич, для дымохода в бане через крышу.

Кирпич

Кирпичный дымоход — это печная классика.

Ставит его обычно тот же мастер, что и делает печку, поэтому технологические вопросы можно не рассматривать — печное дело сложное. Однако стоит заметить, что продержится такой дымоход дольше металлического, но чистить его придется чаще и делать это сложнее, чем с трубой.

Резоном построить отдельную сложную кирпичную конструкцию с коленцами может быть желание сократить потери тепла — проводя дым даже от железной печки через нее вы получаете существенное охлаждение дыма, выходящего наружу.

Комбинация — железная печь и кирпичная труба, аккумулирующая тепло, выложенная своими руками непрофессионалом

В бане кирпичный дымоход применим к кирпичной же печи для любителей русских традиций.

Помимо этого допустимо обкладывать кирпичом дымоходы из других материалов.

Металл

Металлические варианты превалируют, потому что выигрывают по соотношению цена-качество. Металл может быть и черным железом (нуждается в покраске), то есть сталью с высоким содержанием углерода, и нержавейкой (легированные стали).

Металлическая монотруба. Фото СтройДом

По конструкции это могут быть либо монотрубы, либо сэндвичи, то есть две трубы разного диаметра, вложенные одна в другую, с прокладкой из минваты. См. фото выше.

Обычно монотрубу ведут до потолка, а потом она переходит в сэндвич.

ВНИМАНИЕ! Проблема сэндвичей в том, что у них часто прогорают внутренние трубы, что делает их опасными. Минвата в случае попадания воды (конденсат) перестает изолировать тепло и внешняя труба перегревается.

Керамические

Наиболее дорогой и самый лучший вариант. Керамика не прогорает так, как железо, не засоряется так, как кирпич, ее удобнее чистить от копоти, она долговечна. Помимо цены минусом можно считать то, что такие трубы весят намного больше металлических.

ВАЖНО! Керамика наиболее безопасна при эксплуатации.

По расположению существует два варианта: вывод трубы через крышу бани и выход трубы из бани на крышу по внешней стене.

Внешний

Наименее затратный способ вывода — для этого понадобится всего одно отверстие в стене, через которое труба будет выведена на улицу, а там изгиб и она устремляется вверх, крепясь на некотором расстоянии от стены. Проходка в крыше печной трубы в этом случае возможна только если там есть свесы кровли и они оказываются на пути. Иначе — вообще без проходок.

Вывод трубы дымохода через стену. Фото НЗСК

Если нет задачи экономить тепло, например, отбирая его у дымохода, то внешний вывод осуществить проще всего, особенно для самостоятельной работы.

Внутренний

Однако данная статья посвящена установке дымохода в бане через потолок и крышу. Вести его через перекрытия и привычнее, и пожароопаснее. Но соблюдение нормативов существенно сократит риски.

Устройство банных дымоходов

Если у вас железная печь, то начало дымохода надевается на патрубок, который как раз для этого выведен из топки.

Кирпичную печь разбирать не будем, у нее газы обычно проходят долгий путь от топки до дымохода, а потом — прямым ходом — выводятся по кирпичной же трубе, выведенной через перекрытия, на улицу.

Итак, если не делать сэндвич, то железная или керамическая труба вертикально идет от патрубка печи вверх на крышу. Ее можно изолировать, потому что температуры там высокие — несколько сотен градусов.

На участке до потолка делается шибер — заслонка, позволяющая в процессе горения дров менять степень открытости трубы, что влияет на количество уходящих газов, а соответственно, на количество кислорода в топке. Последний сказывается на скорости и температуре сгорания топлива — дров, газа, угля. Впрочем, углем банные печи не топят. Дрова и газ — вполне.

Шибер бывает двух видов — выдвигающийся и вращающийся. Тот и другой могут быть удобны и неудобны — кто к чему привык.

выдвигающийся

вращающийся

Далее труба подходит к потолку и проходит через разделочный короб, об этом подробнее будет говориться чуть ниже. На чердаке монотруба может превратиться или не превратиться в сэндвич, а уже он пройдет через кровлю.

Тут важный момент — в каком месте установлена печка, как близко будет труба от конька крыши. От этого зависит ее высота.

Высота трубы над коньком

Высота трубы над коньком крыши бани зависит от того, на каком расстоянии от этого конька она находится.

В принципе, бывает и так, что трубу проводят через конек, но такое решение допустимо там, где это не снизит несущую способность этого важного элемента кровельной конструкции (такое возможно только при установке дополнительных опор по обе стороны «разрыва» конька). Потому что это основа стропильной системы. Так что лучше делать либо рядом, либо на некотором расстоянии от конька.

Если от оси трубы на крыше бани до конька не больше полутора метров, то она должна возвышаться на коньком на полметра или чуть больше.

Если труба бани через крышу выходит в 1,5-3 метрах от конька, то она уже будет точно вровень с коньком.

И, наконец, если вывести трубу в бане через крышу на расстоянии более трех метров от конька, то она будет ниже конька, а вот точную высоту придется рассчитывать через тригонометрические функции (дан катет и противолежащий угол, найти второй катет). Иллюстрация ниже:

 

Скажем, на расстоянии 3 метров от конька она будет ниже на 52 см.

КСТАТИ! Есть еще одна рекомендация, которую стоило бы совместить с предыдущими: общая высота трубы от печи до дефлектора должна составлять 5 метров — это нужно для поддержания тяги на должном уровне.

Выход/вывод трубы на крышу

А теперь переходим к практическим инструкциям как поставить трубу в баню на крыше. Выберем подходящее место, разберем элементы конструкции и разложим процесс на этапы.

Как вывести дымоход в бане через крышу: выбор места

Место вывода может определяться положением печи, но вы вполне можете его скорректировать, если проведете участок трубы горизонтальным или наклонным.

СОВЕТ! Горизонтальный участок снижает тягу. Его можно заменить иногда на наклон в 45 градусов. Если возможности нет, делайте длину не больше метра и увеличивайте высоту трубы над крышей.

Есть некоторые нюансы, связанные с пожарной безопасностью, которые следует учитывать, когда будете выводить трубу из бани на крышу.

Если покрытие сделано из горючего материала, а уклон крыши составляет более 12 градусов, то верх трубы должен быть выше конька не менее, чем на 60 см.

Баня с крышей из огнестойкого покрытия с трубой дымохода высотой более метра. Фото Уралэкодом

Если же покрытие огнестойкое, то расстояние от верха трубы до кровли, если провести прямую, соединяющую их параллельно земле, должно быть не менее метра, а высота трубы над крышей — не менее 30 см.

Для крыш с уклоном до 12 градусов высота над коньком должна составлять не менее 60 см, независимо от вида покрытия.

ВАЖНО! Если у вас есть пересечение двух кровель, то ни в коем случае не делайте дымоход на этом участке. Он будет протекать.

Печная труба: проходка в крыше — элементы конструкции

В самом распространенном варианте, когда, к примеру, делается железная труба в бане через потолок и крышу, основные необходимые элементы будут следующие:

  • монотруба;
  • шибер;
  • старт — переходник с моно на сэндвич;
  • разделочный короб;
  • сэндвич;
  • фартук из металла или силикона;
  • искрогаситель.

Монотруба предпочтительна в помещении парилки, однако еще не доходя до потолка она переходит в сэндвич с помощью «старта». Не забываем, что на участке монотрубы в пределах досягаемости необходимо поставить шибер — заслонку, регулирующую тягу.

старт-сэндвич

После «старта» труба проходит через разделочный короб в потолочном перекрытии. Далее она идет до кровли, где под нее вырезается отверстие, закрываемое снаружи фартуком, а на самой верхушке трубы устанавливается искрогаситель — это делают те, кто не хочет спалить баню случайной искрой.

Установка трубы через крышу: этапы

Итак, первое, что нужно сделать еще во время проекта — это соотнести положение фундамента печи с будущей балочной системой потолка и стропильной системой крыши. Нежелательно, чтобы выход трубы попадал на балку или стропило.

Конечно, вы можете уйти от конструкционного элемента кровли, если вставите наклонный участок, но это лишнее усложнение, которого можно избежать, если просто наложить друг на друга чертежи кровли и фундамента.

Проходка через крышу. Фото СтройДом

Если же подобное невозможно, то делается следующее: из балки выпиливается кусок, а для ее поддержки делаются поперечные связи данной балки с соседними. Со стропилом лучше такого не делать, а дать ему дополнительные опоры.

Всю работу можно поделить на два этапа — проходка через потолок и через крышу.

Железная труба через потолок и крышу своими руками: потолок

При монтаже потолка никто не делает заранее отверстие под дымоход. Его вырезают, когда все уже готово. А вот по поводу размеров поговорить стоит.

Делать можно по ГОСТу или тому разделочному коробу, который вы купили в магазине. Разница между ними примерно в полметра.

Нормальный ГОСТовский короб имеет форму квадрата со стороной около метра (94 см).

Еще есть правило, по которому для трубы вырезается пустое пространство с радиусом 45 см.

А в продаже можно встретить короба со стороной в полметра. Почему так? Потому что они легко проходят между балками. Это делает их более удобными, но и более пожароопасными.

Вам выбирать, что важнее. Итак, под короб вырезается отверстие в перекрытии. Балку укрепляют, соединяя поперечными брусками с соседними балками.

Стороны образовавшегося отверстия (оно должно быть чуть больше короба) отделываются плитками минерита. Только после этого вставляется короб.

Фрагмент трубы дымохода рсположен между потолком и крышей. Фото СтройДом

В нем есть пространство между стенками и дымоходом. Это пространство принято заполнять либо минватой, либо керамзитом.

КСТАТИ! Диаметр трубы, конечно, можно рассчитать от патрубка, который выходит из печи, но можно исходить и из соотношения, в котором на каждый киловатт мощности печи должно приходиться не меньше 8 квадратных см площади сечения дымохода.

Закрывается короб опять же минеритом и листами нержавейки.

Как заделать трубу на крыше

Мы остановились на том, что труба прошла через разделочный короб в потолке. Важно, чтобы никаких соединений труб не было внутри разделочного короба. Поэтому старт делается ниже. После короба труба свободно поднимается до пересечения с крышей.

Чердаки у всех разные — у кого-то холодные, вплоть до того, что там просто стропила и кровля, у кого-то утепленная, в том числе и теплые, жилые мансарды. Понятно, что в первом случае проходка через крышу будет оформлена по-разному. Но есть и общее.

Кровельная основа делается из дерева — это стропила и обрешетка. Поэтому соседство с нагретой до весьма высоких температур трубой может закончиться воспламенением дерева.

ВАЖНО! Поэтому древесину обрабатывают антипиренами — веществами, которые затрудняют или полностью препятствуют возгоранию древесины.

Обрабатывать надо хотя бы те элементы деревянной конструкции, которые находятся ближе всего к дымоходу. Но и в этом случае минимальное расстояние, на котором может находиться между собой дерево и дымоходом с теплоизоляцией — это 15 см. Если же теплоизоляции не имеется, расстояние увеличивается до 25-30 см.

Желательно заделать трубу на крыше бани теплоизолятором, а проходящие рядом элементы обрешетки и стропил — антипиренами и листами того же минерита.

С внутренней стороны все это оформляется более или менее презентабельно, в зависимости от назначения чердака, а снаружи еще предстоит поставить металлический или силиконовый фартук, который будет герметизировать соединение дымохода и крышы, препятствуя попаданию осадочной влаги через стыки.

Фартуки продаются во всех магазинах и подходят под разные диаметры. Для более полной стыковки деталей обязательно используют высокотемпературный герметик. К трубе фартук крепится на герметик, а к кровле — с помощью крепежных деталей.

По поводу вырезаемого отверстия. Если используется силиконовый фартук, оно не может быть большим, во всяком случае, в самом кровельном материале (помните, что обрешетку вы обрезаете по правилам пожарной безопасности). Если вырез в кровельном материале большой, то использовать можно металлический фартук с различными уплотнителями для того или иного кровельного материала.

Остается смонтировать искрогаситель с зонтиком, и установка трубы в бане через крышу завершена.

Полезное видео

Из этого ролика вы узнаете, как установить трубу в баню через крышу своими руками:

***
Если вам интересно больше узнать об установке печки со всеми этапами, почитайте вот эти статьи.

Где заказать

Рекомендуем посетить наши разделы с контактами компаний по продаже печного оборудования и по строительству бань на заказ.

 

БаняСпец

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

БаняСпец

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

Дымоход через потолок и крышу: особенности монтажа сэндвич-труб

Монтаж дымохода через кровлю – очень важный и ответственный этап, именно от него во многом зависят пожарная безопасность и гидроизоляция чердачного перекрытия. Как грамотно установить стальной дымоход через потолок и крышу, расскажем в этой статье.

Установка дымохода через потолок в бане

Чтобы провести дымоход сквозь межэтажные деревянные перекрытия, необходимо разметить будущий проем и сделать отверстие. Согласно СНиПу, расстояние между сгораемым материалом и дымовой трубой должно быть 38 см. В случае если дымоход прокладывается через защищенные деревянные конструкции, расстояние разрешается сократить до 25 см. 

В целях пожарной безопасности получившийся зазор необходимо проложить минеральной ватой, а на верхней и нижней его поверхности установить негорючий утеплитель, например, асбоцементный или стекломагнезитовый лист. Вся конструкция закрывается экраном из нержавейки. Для того чтобы скрыть неровности в отверстии потолка, на трубу устанавливается декоративный элемент – фланец (в простонародье – юбка). 

Монтаж трубы дымохода через кровлю пошагово

Прежде чем проводить установку дымохода в бане через крышу, на чердаке проводим зашивку горючих материалов, располагающихся в непосредственной близости к трубе. Затем:

  1. Рассчитываем размеры проема для дымохода, делаем разметку и вырезаем отверстие.

  2. Утепляем сгораемые материалы кровли в месте прохода печной трубы. Для этих целей лучше использовать негорючее базальтовое волокно. При монтаже дымохода из сэндвич-труб через крышу требуется соблюдать расстояние в 38 см междувозгораемыми материалами и трубой.

  3. В полученное отверстие устанавливаем дымоход.

  4. Закрываем проем в крыше специальной пластиной. Верхний ее край нужно вставить под конек крыши или вышележащее кровельное покрытие. Для защиты трубы от проникновения атмосферных осадков сквозь кровлю можно использовать удобные крышные разделки, учитывающие угол наклона.

Еще на стадии проектирования банной отопительной системы следует учесть, что выход печной трубы должен находиться как можно ближе к коньку крыши. Это сбережет вашу кровлю от протечек, в связи с таянием снега.

виды дымоходов, правила и особенности монтажа

Каким бы ни был размер бани и чем бы она не обогревалась, для безопасности и комфорта пользующихся баней людей, важно правильно обустроить систему дымоудаления. Банный дымоход имеет несложную конструкцию, но при его возведении необходимо учитывать особенности используемых материалов, нагревательного агрегата и конструктивных элементов строения.

Конструкция дымохода в бане

Печь или котел – важная часть банного комплекса, которая может располагаться непосредственно в парилке или выводиться в котельную.

Тепловой прибор отапливает помещения, нагревает воду и вырабатывает пар. Работающий теплогенератор при сжигании топлива выделяет помимо тепла множество токсичных веществ. Задымление помещения не просто доставляет дискомфорт, дым в сочетании с обычными для парилки температурой и влажностью, может быть смертельно опасен.

Чтобы в бане было комфортно и безопасно, необходима надежная система дымоудаления.

Правильный дымоход выводит продукты сгорания и поддерживает процесс горения топлива в печи или котле. При этом дымоотводящая конструкция для печей и котлов может быть внутренней или внешней. Внешний дымоход отводится в сторону от теплового агрегата, проходит сквозь стену и выстраивается вертикально вверх. Внутренний – от теплогенерирующего прибора сразу направляется вверх и выводится наружу через потолок и крышу.

Оба дымохода имеют схожую конструкцию:

  • стартовый узел, соединяющий патрубок теплового агрегата с дымоходом;
  • дымовая труба;
  • проходные элементы для обеспечения пожарной безопасности при пересечении трубой конструктивных элементов строения;
  • шахта или внешний кожух, создающие барьер между дымовой трубой и внешней средой;
  • навершие дымоотвода – зонт, дефлектор или дымосос для улучшения тяги и защиты трубы от засорения.

Обратите внимание! Если система дымоотведения имеет углы, необходимо оборудовать в местах поворота ревизионные узлы – тройники с капельником и окошком.

Наружный дымоход монтируется значительно проще, но применяется только в небольших помещениях, так как его внутренняя часть занимает немного места. Внутренний дымоотвод хоть и съедает значительную часть полезного пространства, лучше подходит для бани, так как является дополнительным источником тепла, а значит, позволяет эффективнее расходовать топливо.

Виды дымоходов

Дымоотводящие конструкции, как наружная, так и внутренняя, могут выполняться из различных материалов и их комбинаций:

  • Одноконтурная дымовая труба. Используют стальные оцинкованные или нержавеющие трубы, реже – асбестоцементные. Этот вид дымохода монтируют только внутри бани, так как дымовой канал без утепления и внешнего кожуха на улице быстро остывает, обрастает сажевыми отложениями и не может поддерживать хорошую тягу. Особенно много сажи откладывается на асбестоцементных трубах. При этом для одноконтурного дымохода не нужен дополнительный фундамент, а его возведение не потребует больших затрат ни на расходные материалы, ни на монтаж.
  • Кирпичная дымовая шахта. Дешевый и очень популярный вид дымоотвода. Кирпич нагревается и продолжительное время отдает тепло помещению, при этом его поверхность более надежна с точки зрения пожарной безопасности. Однако возведение кирпичной конструкции – это полноценные строительные работы, требующие определенных навыков и существенных временных и трудозатрат. Конструкция получается громоздкой и тяжелой, поэтому для нее обязательно обустраивают фундамент. Кроме того, на внутренней шершавой поверхности шахты оседает конденсат, разрушающий кладку, и образуется сажа, из-за чего дымоход приходится часто прочищать.
  • Сэндвич-дымоход. Можно купить набор готовых секций для сборки дымоотвода, каждая секция состоит из двух труб и негорючей теплоизоляционной прослойки. Трубы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали или из жаропрочной керамики. Монтаж напоминает сборку конструктора и не занимает много времени, а готовый дымоход менее опасен, чем одноконтурный, хотя тоже может использоваться в качестве источника тепла. Благодаря утеплению дым внутри трубы медленнее остывает, сажа и конденсат меньше оседают на стенках, поэтому дымоход обеспечивает хорошую тягу и реже нуждается в прочистке.

Обратите внимание! Сэндвич-трубы из стали имеют малый вес и не нуждаются в оборудовании фундамента. Однако сэндвич, сочетающий внешний стальной кожух с внутренней керамической трубой, гораздо тяжелее и дымоход из таких секций без фундамента не возводится.

  • Комбинированный дымоотвод. Такая система дымоудаления требует финансовых и временных затрат, но сочетает все преимущества остальных видов дымоходов. В качестве дымового канала используют гладкую стальную или керамическую трубу, а внешнюю шахту возводят из кирпича, пено– или керамзитобетона. Между шахтой и дымовым каналом помещают негорючий утеплитель. Такой дымоход эффективен, безопасен, неприхотлив в эксплуатации и долговечен.

Особенности установки трубы через потолок и крышу

При монтаже внешнего дымохода единственным сложным этапом в работе является выведение трубы из строения через стену. Однако достаточно вырезать отверстие с запасом, установить проходной короб и заполнить его теплоизоляцией, на чем сложности и закончатся. Монтаж внутренней дымоходной системы значительно осложняется необходимостью проводить трубу через потолок и крышу.

Перед началом монтажа обязательно проводят замеры, выполняют чертеж дымохода и рассчитывают количество и параметры расходных материалов.

При проектировании важно учесть следующие нюансы:

  • Часть трубы, возвышающаяся над кровлей должна располагаться с наветренной стороны бани.
  • Лучшая геометрическая форма дымохода – вертикальная прямая, в случае подключения котла с боковым патрубком – L-образная.
  • При необходимости можно выполнять небольшие горизонтальные и наклонные участки, но длина каждого должна быть не более 1 метра, а общая – не более 3 метров.
  • Для выполнения углов и поворотов лучше использовать не прямоугольные колена, а пары по 45 градусов или тройки по 30.

Этапы установки

Когда чертеж выполнен, рассчитывают и закупают расходные материалы, а затем приступают к установке.

Основные этапы монтажа дымохода:

  • Подготовка места установки. Это особенно важно для тяжелых дымоходов: кирпичного, керамического, комбинированного. Подготавливают плитный или ленточный фундамент: ширина на 30 см больше ширины дымовой шахты, глубина – от 40 см ниже уровня грунта.
  • Монтаж стартового и ревизионного узлов. Подключают к патрубку теплогенератора стартовый узел – трубу того же сечения, что и патрубок. Даже если дымоход будет собираться из сэндвич-секций, стартовый узел делают из одностенной трубы. Если патрубок боковой, к стартовому узлу присоединяют ревизионный – тройник с боковым окном, закрытым дверцей или заглушкой, и чашей-капельником снизу.
  • Наращивание высоты до потолка. При монтаже вертикальной части пользуются отвесом и гидроуровнем для контроля прямолинейности сборки – перекосы не допускаются, в отсутствие препятствий труба должна быть строго вертикальной.
  • Подготовка проходного узла в потолке. Размечают на потолке место прохождения трубы, вырезают круглое или квадратное отверстие с запасом. Устанавливают и фиксируют проходной короб, затем пропускают сквозь него трубу и заполняют короб негорючим теплоизоляционным материалом. Обычно используется керамзитная засыпка или волокна каменной ваты. Со стороны чердака проходной узел можно не закрывать.
  • Наращивание трубы до кровли. На этом этапе, если используется одностенная труба, ее необходимо утеплить, чтобы замедлить остывание отводимого дыма и предотвратить образование конденсата.
  • Подготовка проходного узла в кровле. Отверстие вырезается также с запасом, но имеет овальную или прямоугольную форму. Проходные короба в кровельном узле используются редко, поэтому дымоход проводят через подготовленное отверстие и фиксируют к стропильной системе. Обычно снаружи проходное отверстие закрывают специальным кровельным элементом – юбкой или примыканием, имеющим форму срезанного конуса с овальным или прямоугольным основанием. При установке асбестоцементной трубы, кирпичной шахты или комбинированного дымохода место примыкания кровли к дымоотводу замазывают цементно-песчаной смесью.
  • Наращивание дымохода до необходимой высоты. От места подключения до навершия трубы расстояние по вертикали должно составлять не менее 5 м, при этом вблизи конька макушка дымоотвода должна возвышаться над коньком на 50 см, а на расстоянии более 1,5 м от конька – располагаться вровень с ним.
  • Финальная отделка и дооснащение дымоотвода. Для защиты дымоходной системы от осадков, засорения и преждевременного разрушения, на макушку трубы устанавливают зонтик, дефлектор или дымосос, а саму трубу обшивают кровельным материалом.

Правила безопасности

Чтобы баня была комфортной и безопасной, а тепловой прибор работал без перебоев и не стал причиной пожара или получения травм, следует выполнять следующие правила безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода:

  • Не допускается провисание и перекашивание элементов дымоотводящей системы.
  • Выполнение поворотов трубы допускается, но не более трех.
  • Расстояние от дымовой трубы до стен должно быть не менее 50 см.
  • Все соединения должны выполняться таким образом, чтобы ни одно не оказалось внутри стены, потолка или в месте прохождения кровли.
  • Запас на теплоизоляцию в потолке и кровле из горючих материалов делают не менее 100 см при установке одностенной трубы, не менее 20 см при установке сэндвич-секций и 6 см для дымовой шахты или комбинированного дымохода. Для прохождения негорючей кровли достаточно запаса в 13 см.
  • Если дымоотвод возвышается над крышей более чем на 1,2 м, его необходимо дополнительно зафиксировать при помощи растяжек.
  • Все соединения должны быть надежны и герметичны. При обнаружении разгерметизации узла незамедлительно следует выполнить его ремонт. В случае появления дыма в месте стыка труб или элементов шахты работу отопительного прибора прекращают, а стык ремонтируют.
  • В ходе эксплуатации необходимо выполнять профилактику: прочистку трубы от сажевых отложений, сброс конденсата из капельника. Это продлит срок службы дымохода и отопительного прибора.
  • При снижении или опрокидывании тяги, о чем свидетельствует задымление парилки или котельной, а также искры и гул в топке, необходимо прочистить дымоход.
  • После продолжительного перерыва в использовании бани дымоход и тепловой прибор могут оказаться засорены или завоздушены. В этом случае растопить баню не удастся. Осмотр, ремонт и прочистку дымоотвода лучше провести до пуска теплогенератора.

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание


Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.



Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной


  1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

  2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.

  3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.

  4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации. 

Выбор материала для дымохода в бане


На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.


Асбестоцементная труба



Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.


Черный металл



Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента. 


Кирпичный дымоход



Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.


Керамические дымоходы



Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 


Нержавеющая сталь



Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция


Стекло


Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют 


Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.



Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.


Виды монтажа: где устанавливать


Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 


В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 


  • не задействуется свободное пространство парной; 

  • нет риска обжечься о сталь или камень; 

  • меньше вероятность возникновения пожара;
  • проще – не надо делать отверстие через весь чердак; 

  • случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 



Но при этом: 


  • увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 

  • сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
  • нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;

  • по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 



При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 


  1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.

  2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.

  3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

  4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.

  5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма. 

  6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.

  7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.

  8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 

  9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 


При этом есть и слабые стороны: 


  1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 

  2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.

  3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.

  4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.

  5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.

  6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.

  7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.


При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 


  • размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 

  • парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 

  • нужно ли отапливать соседние комнаты. 

Внешнее размещение



Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение



Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.


Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками



Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.


Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 


На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане


Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода


Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.


Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.


Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.


Диаметр трубы 


Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:


  • цилиндрическая – 1 к 10;

  • прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.


Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

Высота дымоотвода 



По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.


Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».


Общие рекомендации по монтажу 


Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 


Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 


Подготовительный этап


Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:


  • Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.

  • Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.

  • На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.

  • Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше


Данный этап начните с разборки кровли:


  • Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).

  • Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.

  • для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги. 


Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.


Проход через стену


Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.



В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа 


Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.


Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.



Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.


Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.


В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.


Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.



Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.


Особые указания:


  • После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.

  • Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).

  • Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.

  • Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.

  • Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.

  • Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
2 вариант монтажа


Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.


Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.


Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками


  1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.

  2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.

  3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.

  4. В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.

  5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода



Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.


Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.


Внешняя труба конструируется следующим образом:


  1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.

  2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.

  3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане


По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.


Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.


Монтаж дымоотвода


В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ


Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.


Ошибки при устройстве дымохода в бане

  • Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.

  • Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.

  • Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.

  • Недостаточная высота дымохода.

  • Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.

  • Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.


Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.


Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

кирпичную, круглую, сэндвич, на сколько поднимать, проходные узлы, мастер-флэш

Одна из самых важных задач при строительстве бани – правильный вывод и заделка дымоходной трубы. Причем решить нужно одновременно две проблемы: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания атмосферных осадков и конденсата.

Прежде всего, перед тем как решать проблему прохода воды, необходимо определиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

Содержание статьи

На сколько поднимать трубу над коньком бани?

При монтаже трубы действует правило: «Чем ближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

  • Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превышает 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком не менее чем на 500 мм;
  • При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком крыши;
  • При расстоянии свыше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже линии, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удобный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В этом случае монтаж выполнять проще всего, на коньке редко имеются снеговые карманы, к тому же благодаря такому расположению легко провести изоляционные работы. Но у такого способа есть недостаток: стропильная система не должна иметь коньковой балки. Подходит также вариант с двумя балками, которые крепятся в районе прохода дымохода через кровлю, но это достаточно сложно реализовать, к тому же не всегда возможно.

Самый неудачный вариант расположения дымохода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный своеобразным лотком, образующий внутренний угол меж стыками скатных элементов кровли). Тут обычно скапливаются большие массы снега, во время дождя вода стекает с двух скатов, так что даже при самой тщательной изоляции появление течи только вопрос времени.

Самый удобный вариант вывода трубы через крышу — недалеко от конька

Исходя из этого, наиболее приемлемый вариант для скатных крыш – недалеко от конька, но ниже его:

  • устанавливать достаточно просто,
  • снега обычно скапливается немного, а значит, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
  • монтаж не самый сложный,
  • благодаря не очень большой высоте трубы ее не нужно укреплять растяжками.

Если получилось так, что дымоход проходит вблизи балок  перекрытия, или вплотную к ним (минимальное расстояние должно быть 13-25 см в зависимости от типа трубы), выходит в ендове или близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, при помощи которого можно вывести трубу в нужное место.

Если крыша бани односкатная, наиболее разумным решением будет организовать вывод трубы через крышу поблизости от верхней точки кровли.

Как вывести трубу через кровельный пирог

Кровли бань имеют, как правило, солидное утепление, которое решает задачу сохранения тепла. Для обеспечения хороших тепло и влагозащитных свойств кровельного пирога, необходимо, чтобы мембраны и пленки тепло- и влаго-защиты были сплошными.

Выводя трубу через кровлю мы обязательно нарушаем их целостность. Причем согласно противопожарным нормам расстояние от трубы до горючих материалов (которыми и являются пленки пароизоляции и гидрозащиты)  должно быть не менее 13-25 см. Как выйти из положения? Самый оптимальный вариант – отделить зону прохождения трубы через кровлю. Для этого на необходимом расстоянии от трубы справа и слева закрепляют  дополнительные стропильные ноги, а снизу и сверху на таком же расстоянии между этими стропилами устанавливают поперечные балки. В этом случае труба оказывается в отдельном коробе.

Часто случается, что «труба попадает на стропила». В таком случае разрезается стропильная нога, устанавливают дополнительные стропильные ноги, а также поперечные балки. Таким образом образуется короб для безопасного прохода дымовой трубы через кровлю

Пространство между трубой и стропильной конструкцией заполняют при этом минеральной ватой. Только не стекловолокном – оно не переносит высоких температур, а базальтовой ватой, которая и температуры переносит нормально, и при попадании влаги не теряет своих теплоизолирующих свойств.

При этом для обеспечения герметичности кровельного пирога в рамках короба, в котором будет находится труба, материалы надрезают «конвертом», края заворачивают до балок и стропил, фиксируя скобами или гвоздями (можно использовать планки контр обрешетки). Для предотвращения попадания влаги, места прилегания материалов к древесине нужно дополнительно заизолировать при помощи клеевых лент или составов-герметиков.

Кровельный пирог в месте прохода надрезают «конвертом» и закрепляют его к обрешетке и стропилам

Но есть и другой вариант. Если температура трубы в районе ее прохода через кровлю не превышает 50-60°С можно пленки кровельного пирога просто приклеить при помощи все тех же герметиков и клеевых лент. Это возможно, если на трубе после выхода из топки, например, установлен бак для нагрева воды или устроена дополнительная каменка и т.п., а выходит на крышу не  сэндвич.

В любом случае для отвода конденсата в гидроизоляционном слое нужно будет прикрепить дренажный желобок. Его можно купить (обычно его делают из нержавейки), или сделать самостоятельно из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким образом конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю в зависимости от кровельного материала и вида дымохода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от атмосферных осадков используют защитные фартуки, верхний край которых заводят или под расположенный выше лист кровельного материала, или под конек.

Фартук заводят или под расположенный выше лист кровельного материала или под конек

Выводя дымоход через кровлю его нужно фиксировать, но так, чтобы он оставался подвижным относительно кровли. В противном случае за счет теплового расширения/сжатия будет нарушена целостность и обязательно появятся течи. Например, круглой трубе можно придать направление металлическими планками или уголками.

При установке проверяете вертикальность при помощи отвеса – это важно для того чтобы не скапливалась сажа и была хорошая тяга.

Фиксировать трубу при проходе через кровлю нужно не жестко

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной или квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

Если кровля сделана из металлочерепицы, то фирмы, ее производящие, предлагают для герметизации стыка с трубой специальные ленты, на одну из сторон которых нанесен клеящий слой. Эти эластичные ленты —  сложный состав, содержащий алюминий и/или свинец. Одним краем такую ленту клейкой стороной приклеивают к основанию дымохода, вторым – к кровельной обрешетке. Верхний край дополнительно фиксируют металлической планкой, которую крепят к кирпичу термоустойчивыми дюбелями.

Чтобы уменьшить вероятность затекания воды по стенке, можно сделать под планку углубление – штробу. Тогда лента и планка окажутся в углублении. Чтобы совсем исключить просачивание воды, на стык наносят термостойкий герметик.

Практически также герметизируют проход трубы через кровлю из мягкой черепицы или толя. Но в этом случае вместо эластичной ленты на дымоход заводят саму черепицу или толь.

При проходе трубы через кровлю крытую мягкой черепицей ее края заводятся на дымоход или фартук

Можно сделать фартук для квадратной или прямоугольной трубы самостоятельно. Кровельщики обычно для этого используют жесть, но вполне подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Фартук для прямоугольной или квадратной трубы легко изготовить самостоятельно

Полосы металла сгибают  так, чтобы одна ее часть заходила на трубу, а вторая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымоходе, в верхней части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтобы вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по краям которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и называется «галстуком».

Если используется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа того же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтобы вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его или заправить под сам конек, или перегнуть на другую сторону.

Есть один важный нюанс: если ширина кирпичного дымохода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) нужно делать разуклонку – небольшую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, уменьшая вероятность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане скорее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымоходы на банях это обычно сэндвич-труба. Изредка еще на крышах бань можно увидеть асбестовые трубы, еще реже – монотрубу без теплоизоляции.

Простая одностенка, которая выводится через кровлю, несет в себе очень высокую вероятность возникновения пожара. Потому использовать такой вариант крайне нежелательно.

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала используется металлочерепица, то часто производители предлагают и кровельные проходы. Они изготавливаются из листа того же цвета и соединены со специальным колпаком, через который и проходит труба.

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Легко и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена эластичная часть из резины или силикона.

Проходки заводского изготовления — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают разных размеров и имеют разные углы уклона. Подобрать можно под любой диаметр, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, схожим с составом гофрированной части, по краям имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые охватывают диаметры от 3 до 660 миллиметров.

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке такой проходки часть гофры срезают в соответствии с нужным диаметром. Затем ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтобы обеспечить плотность прилегания. Так как отверстие меньше диаметра трубы примерно на 20%, то тянуть приходится сильно. Чтобы прилагать меньшие усилия, можно и то и другое смазать мыльным раствором.

Как устанавливать заводскую проходку

После того как гофра натянута до нужного места, фланцу придают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать нужно осторожно.

Используя молоток фланцу придают требуемую форму

Затем расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края прижимают к кровельному материалу и закрепляют (саморезы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, саморезы не подходят. Нужно использовать или длинные саморезы, которые достанут до обрешетки, или дюбеля для плит перекрытия.

Разъемная модель проходки

Есть достаточно много вариантов проходок фабричного изготовления, есть разъемные модели. Они используются, когда на трубе имеются утолщения или приходится монтировать на уже собранный дымоход большой высоты.  В этом варианте в комплект входят хомуты, которыми соединяются части проходника друг с другом. В остальной части монтаж аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обычного шифера при помощи угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтобы загерметизировать стыки разных частей прохода трубы бани через кровлю нужно использовать не просто герметик для кровли, а обязательно термостойкий герметик. Желательно – нейтральный силиконовый термостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металлочерепица или металлопрофиль), то необходимо использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это необходимо для того, чтобы он не вступал в химическую реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои свойства в диапазоне от -50°С до +300°С, что достаточно для любых погодных условий и вполне подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Герметик для кровли должен быть нейтральным и термостойким

Но нужно помнить, что обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Время полного отвердевания указано на упаковке, обычно это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого вполне достаточно чтобы герметизировать сэндвич трубу и, во многих случаях, дымоход из асбесто-цементной трубы.

Проход через металлочерепицу герметизирован при помощи проходки Мастер Флеш. Дополнительно использована битумная лента

Что касается металлической моно-трубы, то в этих случаях возможно использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымохода от печки до места прохода через кровлю составляет не менее 3 метров. Как правило, при таком раскладе температур не будет критической, если же нет, то необходима теплоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит еще и потолочное перекрытие. Правильно сделать потолочную разделку не сложно: есть заводские проходные узлы, но можно обойтись и без них. Как правильно провести дымовую трубу через потолок читайте тут.

Как установить вытяжной вентилятор в ванной

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Может усложняться, в зависимости от того, насколько легко вывести воздуховод на улицу.

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка вентилятора в ванне поможет избавиться от запотевших окон, запотевших зеркал и застарелых запахов. Но что еще более важно, это поможет предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка.Здесь, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной канал на чердак и через боковую стену на улицу.

Другие варианты вентиляции включают прокладку воздуховода вверх через крышу или вниз через потолок. Обратите внимание, что вытяжной вентилятор в ванной всегда должен выходить наружу; никогда не позволяйте воздуховоду просто дуть на чердак, в подполье или другое закрытое пространство. Кроме того, установка вытяжного вентилятора в ванной пойдет намного быстрее, если вы попросите супруга или друга помочь вам находиться на чердаке, пока вы работаете снизу, или передать вам инструменты, пока вы находитесь на лестнице.

Шаг 1: Обзор вентиляции ванны

Фото Keller & Keller Photography

Ванная комната без вентилятора похожа на камин без дымохода: если вы не сможете удалить оттуда влагу, образующуюся в ванной, она будет мигрировать в стены и образовывать плесень и плесень или пузыри от краски и отслаивание обоев. Одна из причин, по которой во многих домах до сих пор нет вентиляторов для ванн, заключается в том, что их установка может быть сложной.

Вот почему мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву показать нам, как это сделать. Ванная здесь находится под доступным чердаком, поэтому Том проложил вытяжной канал через чердак и вышел через фронтальный конец.

Вентиляторы для ванных комнат оцениваются по количеству кубических футов воздуха, которое они могут переместить за одну минуту, что называется рейтингом CFM. Чтобы определить размер вентилятора для ванны, умножьте площадь комнаты на 1,1. Например, для ванны площадью 100 квадратных футов потребуется вентилятор мощностью 110 кубических футов в минуту.У поклонников также есть звуковой рейтинг, измеряемый в сонах. (У современного холодильника примерно один сон.)

Диапазон значений вентиляторов

Vent — от 0,5 до 6,0 сона. Вы найдете как номиналы CFM, так и sone, напечатанные на коробке вентиляционного вентилятора.

Шаг 2. Просверлите контрольное отверстие

Фото Keller & Keller Photography

  • Нарисуйте отметку на потолке ванной комнаты, где вы хотите установить вытяжной вентилятор.Для оптимальной работы поместите его между душем и туалетом.
  • Используйте сверхдлинную лопату диаметром 3/8 дюйма, чтобы просверлить контрольное отверстие в потолке на чердаке. Заберитесь на чердак и очистите всю изоляцию вокруг дыры. Теперь используйте контрольное отверстие, чтобы определить точное положение вентилятора.
  • Измерить кожух вентилятора вентиляции. Постарайтесь разместить вытяжной вентилятор прямо между двумя балками рядом с контрольным отверстием. Учтите, что поблизости есть трубы или другие препятствия.Обратите внимание на конечное положение вентиляционного вентилятора по отношению к контрольному отверстию.

Шаг 3: Отметьте потолок

Фото Keller & Keller Photography

  • Вернувшись в ванную комнату, измерьте внутренние размеры впускного отверстия вентиляционного вентилятора, чтобы определить, какого размера отверстие вам нужно вырезать в потолке.
  • Используйте контрольное отверстие в качестве ориентира для переноса результатов измерений с чердака на потолок.
  • Используйте квадрат для разметки или квадрат для обрамления, чтобы нарисовать прямоугольный контур впускного отверстия на потолке.

Шаг 4: Вырежьте отверстие впускного канала

Фото Keller & Keller Photography

  • Лобзиком (также подойдет сабельная пила или пила для гипсокартона), надев защитные очки и респиратор, прорежьте потолок по линиям разметки.
  • Когда вы почти закончите делать прямоугольный вырез, поддержите кусок мусора одной рукой, чтобы он не упал и, возможно, не унес с собой часть гипсокартона или гипсового потолка.

Шаг 5. Установите вентилятор

Фото Keller & Keller Photography

  • Вернувшись на чердак, прикрепите 4-дюймовый 90-градусный колен воздуховода к выпускному отверстию на боковой стороне корпуса вентилятора. Направьте локоть прямо вверх и прикрепите его к порту изолентой из фольги.
  • Удалите выбивное отверстие на боковой стороне корпуса вентилятора и прикрепите разъем кабеля.
  • Вставьте четыре металлических скобы в выступы, выступающие по бокам вентиляционного вентилятора.
  • Установите вытяжной вентилятор на место между балками по центру отверстия в потолке.

Наконечник: Используйте изоленту из фольги; в отличие от тканевого скотча, он не портится со временем.

Шаг 6: прикрепите веер к балкам

Фото Keller & Keller Photography

  • Полностью выдвиньте кронштейны, пока они не коснутся боковых сторон балок.
  • Закрепите каждый конец кронштейна одним 1½-дюймовым винтом для гипсокартона.
  • Возьмите гибкий воздуховод, входящий в комплект настенной заглушки, и наденьте один конец на колено, прикрепленное к вентиляционному вентилятору. Закрепите его изолентой из фольги.
  • Пропустите существующий или новый электрический кабель через разъем, затем затяните винт разъема, чтобы зафиксировать кабель.

Шаг 7. Вырежьте отверстие для воздуховода в боковой стенке

Фото Keller & Keller Photography

  • Изнутри чердака выберите место на боковой стене, где гибкий воздуховод будет выходить из дома.Место должно находиться между двумя стойками стены и в пределах 6 футов от вентиляционного вентилятора.
  • Сделайте несколько эталонных измерений, чтобы определить местонахождение точки снаружи — из ближайшего окна, потолка или другого объекта, к которому можно получить доступ снаружи.
  • Отметьте расположение отверстия в сайдинге, используя исходные размеры.
  • Вырежьте отверстие для воздуховода в стене дома с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.

Шаг 8: Прикрепите вытяжной канал к стенной крышке

Фото Keller + Keller Photography

  • Прикрепив заглушку к внешней стене, переместитесь на чердак.
  • Возьмитесь за свободный конец гибкого вытяжного канала и осторожно протяните его к внешней стене.
  • Прикрепите конец воздуховода к соединительному каналу настенной крышки с помощью изоленты из фольги.

Шаг 9: Установите настенную заглушку

Фото Keller & Keller Photography

  • Прикрепите соединительный канал длиной 12 дюймов к настенной крышке с помощью изоленты из фольги.
  • Снаружи вставьте заглушку в отверстие для воздуховода и плотно прижмите ее к сайдингу дома.Вырежьте прокладку из поролона, чтобы она вписывалась в любые пространства, где настенная заглушка не соприкасается с сайдингом.
  • Снимите заглушку и нанесите полоску силиконового клея на сайдинг и прокладку вокруг отверстия.
  • Вставьте заглушку в отверстие и прижмите ее к сайдингу. Прикрепите его к сайдингу четырьмя винтами из нержавеющей стали диаметром 1,5 дюйма.

Шаг 10: Подключите провода

Фото Keller & Keller Photography

  • Из ванной открутите и снимите электродвигатель нагнетателя с корпуса вентилятора.Сохраните винты.
  • Затем открутите встроенную розетку изнутри корпуса, чтобы открыть ее проводку. Опять же, сохраните винты.
  • Используйте проволочные гайки, чтобы соединить провода того же цвета с проводами от электрического кабеля, который вы вставили в корпус на шаге 5: от белого к белому, от черного к черному.
  • Оберните оголенный медный провод под зеленым винтом заземления внутри корпуса и затяните винт.
  • Установите электрическую розетку на место и закрепите двумя винтами, снятыми с нее ранее.

Шаг 11: Установите решетку

Фото Keller & Keller Photography

  • Поднимите двигатель вентилятора до потолка, затем вставьте его вилку в электрическую розетку внутри корпуса.
  • Прикрепите двигатель к корпусу с помощью ранее снятых с него винтов.
  • Удерживайте пластиковую решетку вентилятора близко к потолку. Вставьте монтажные провода решетки в пазы внутри корпуса вентилятора.
  • Надавите на решетку так, чтобы она плотно прилегала к потолку.
  • Включите питание и проверьте вентилятор.

Совет: Если решетка не плотно прилегает к потолку, разведите ее монтажные провода, чтобы создать большее натяжение.


инструментов:

Как установить водоотводчик за 7 шагов

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

Вентиляционные трубы играют важную роль в вашей водопроводной системе. Фактически, они снабжают воздухом каждую арматуру в вашем доме. Это помогает создать в системе давление, чтобы сточные воды могли правильно стекать. Например, каждый раз, когда вы смываете воду в туалете или наполняете раковины или ванны водой, а затем сливаете их, он использует воздух из вентиляционных труб, чтобы сточные воды спускались по системе в септик. Однако без вентиляционных труб, по которым в систему подается воздух, из ваших светильников будет происходить медленный дренаж.

Вентиляционные трубы проходят от светильников до чердака, где они соединяются с вентиляционной трубой на крыше, которая снабжает водопроводную систему наружным воздухом. Однако для правильной работы их необходимо правильно установить. Это базовое руководство по установке водоотводящего отверстия, предоставленное вам мастерами-сантехниками, поможет вам в этом.

Шаг 1. Начните с полноразмерной водоотводящей трубы на крыше

Чтобы установить водоотводную трубу в новом доме, вам нужно начать с установки 4-дюймовой водоотводной трубы на чердаке, которая выходит с крыши.

Вентиляционные трубы могут заполняться теплым воздухом, что может вызвать конденсацию внутри труб. При более низких температурах этот конденсат может замерзнуть и забить трубы льдом; однако, поскольку полноразмерные трубы имеют большую пропускную способность, вероятность их засорения замерзшим конденсатом снижается.

Шаг 2: Переход на трубы из ПВХ 3 ″

После того, как у вас установлена ​​полноразмерная вентиляционная труба из ПВХ на крыше, просто перейдите на 3-дюймовую трубу из ПВХ для остальной части системы основных вентиляционных труб.

Начните с прикрепления 3-дюймовой трубы к полноразмерной вентиляционной трубе крыши. Затем протяните 3-дюймовую трубу через потолок чердака до главной ванны, используя изгиб на 90 градусов и ровный слой цементного клея для соединения трубы из ПВХ и фитингов.

Если вы устанавливаете дополнительные приспособления, такие как вторая сантехника, кухонная раковина или приспособления для прачечной, просто привяжите вентиляционную трубу 2 дюйма к вентиляционной трубе 3 дюйма, используя тройник 3 на 2 дюйма, который можно использовать. чтобы позже привязать светильники к вентиляционной системе.

От основной ванны проложите трубопровод вниз под полом, где он войдет в основную дренажную систему.

При установке вентиляционных трубопроводов важно укладывать их с падением на них. Это позволяет конденсату стекать с труб.

Шаг 3. Привязка раковины главной ванной к вентиляционной трубе

Чтобы связать главную раковину ванной комнаты с вентиляционной системой, просто подсоедините Y-образную форму 3 1/2 дюйма с изгибом под 45 градусов к вентиляционной трубе 3 дюйма. После этого установите ответвление 1 1/2 ″ для раковины в ванной.

Чтобы привязать тройник к существующему водопроводу, сначала отметьте ПВХ-трубу в том месте, где вы хотите разрезать. Затем с помощью пилы на батарейках или ножа для резки ПВХ, чтобы аккуратно разрезать трубу, прорежьте трубу в том месте, где должен проходить тройник.

Установите тройник на место, чтобы убедиться, что он подходит, а затем снимите тройник. Всегда устанавливайте тройник в перевернутом виде, чтобы воздух спускался вниз и в колено.

Нанесите ПВХ-грунтовку на внешнюю поверхность обеих труб и внутреннюю часть обеих продольных стоек тройника.Однако не заправляйте наклонную прямую ногу до тех пор, пока вы не будете готовы зацементировать этот участок трубы.

Затем нанесите ПВХ-цемент на загрунтованные фитинги и трубы. После этого надежно вставьте тройник на место. Удерживайте тройник на месте, пока он не высохнет, примерно 5 секунд.

Наконец, установите ответвление в последнюю стойку тройника.

Шаг 4: привязывание основного душа к вентиляционной трубе

Используя трубу 1 1/2 дюйма, привяжите душевую линию к основному водостоку, расположенному под полом, через тройник размером 2 на 1 1/2 дюйма.После этого проложите трубопровод до чердака, где вы привяжете его к 3-дюймовой вентиляционной трубе, которая идет от чердака.

Шаг 5: привязывание второй ванной комнаты к вентиляционной трубе

С помощью трубы 1 1/2 дюйма привяжите раковину к вентиляционной трубе 2 дюйма, которая ранее была установлена ​​на чердаке.

Чтобы прикрепить унитаз к системе, вы можете просто привязать его к той же вентиляционной трубе диаметром 1 1/2 дюйма, которая идет вниз и питает вторую раковину, используя тройник и трубы диаметром 1 1/2 дюйма.

Для ванны и душа вы также можете использовать трубу размером 1 1/2 дюйма, чтобы присоединить ее к той же трубе 1 1/2 дюйма на чердаке, которая снабжает раковину и унитаз.

Шаг 6: привязывание кухонной раковины к вентиляционной трубе

На внешней стене кухонной мойки, используя тройник размером 1 1/2 ″ на 1 1/2 ″ на 2 ″, привяжите его к вентиляционной системе. После этого протяните 1 1/2 ″ трубу до чердака и через потолок наклонным движением, чтобы прикрепить к 2 ″ вентиляционной трубе, которая была установлена ​​ранее.

Между тем, используйте 2-дюймовую трубу, чтобы присоединиться к основной септической системе под полом. Для кухонных моек часто рекомендуется стопка размером 2 дюйма; это дает вам дополнительную емкость, поэтому линиям труднее засоряться.

Наконец, подсоедините ответвление 1 1/2 ″ к тройнику, которое будет использоваться для соединения кухонной мойки.

Шаг 7: привязывание приспособлений для прачечной к вентиляционной трубе

Используя трубу диаметром 1 1/2 дюйма, просто проложите трубу стиральной машины до чердака. Там он будет соединен с той же 2-дюймовой трубой, которая питает вторую ванную комнату и кухонную раковину.

Итог

Итак, вот и все, вкратце, как установить вентиляционное отверстие. Способ установки вентиляционного отверстия может отличаться в зависимости от расположения, размеров труб и уклона.Это зависит от конкретного дизайна и строительных норм, связанных с вашим проектом.

Тем не менее, основные принципы установки водоотвода остаются прежними. Это включает использование полноразмерной вентиляционной трубы для прикрепления к крыше, использование 3-дюймовых труб для основной системы вентиляционных труб, использование 2-дюймовой трубы для кухонной мойки и установку вентиляционных труб при падении, чтобы предотвратить накопление конденсата.

После выполнения этих шагов по установке вентиляционного отверстия, не стесняйтесь поделиться своим увлекательным путешествием.

Вот что делать, если в потолке лопнула труба

Под раковиной или за унитазом видна протечка. Лужа вокруг холодильника — верный признак того, что водопровод не работает должным образом.

Разрыв трубы в потолке тоже очевиден, но такой вид водопроводной аварии труднодоступен и трудно поддается ремонту. Вы знаете, что делать, если в потолке вашего дома лопается труба?

Как исправить разрыв трубы в потолке: 8 шагов

Прежде чем вы сможете остановить утечку, вы должны выяснить, откуда она исходит.Это означает подняться по лестнице и посмотреть в потолок. Будьте в безопасности, следуя этим восьми шагам по ремонту прорвавшейся потолочной трубы.

1. Отключить электричество

Отключите электричество в комнате внешним автоматическим выключателем. Даже если в поврежденном месте нет верхнего света, нужно быть осторожным. В потолке может быть проводка, которую, возможно, придется отодвинуть в сторону, пока вы работаете.

2. Подготовка к делу в первую очередь

Сведите к минимуму дальнейшее повреждение потолка, отключив подачу воды в дом.Подложите пластиковую салфетку под пораженный участок и поместите 5-галлонное ведро под место утечки. Держите под рукой еще одно ведро в качестве резервного.

3. Осушите потолок

Используйте острый инструмент, чтобы пробить отверстие в потолке точно в том месте, где капает вода. Объем должен увеличиваться до постоянного потока. Затем слейте все выпуклости рядом с исходной утечкой.

4. Удаление влажных материалов

Нарисуйте прямоугольный контур вокруг влажной зоны. Вырежьте поврежденный водой потолок с помощью пилы для гипсокартона.Мокрые куски потолка и пропитанная изоляция могут упасть во время работы, поэтому будьте осторожны.

5. Ищите утечку

Посветите фонариком вверх и внутрь отверстия в потолке. Убедитесь, что вы удалили все поврежденные водой материалы. Если вы не видите прорвавшуюся трубу или не можете дотянуться до нее, пора вызвать сантехника.

6. Отремонтируйте трубу

Если вы уверены в безопасном доступе к трубе, осмотрите повреждения. В зависимости от размера и степени разрыва трубы, одна из этих техник ремонта трубы своими руками должна позаботиться о работе.

• Оберните разрывную трубу по всей длине стекловолоконной лентой.
• Закройте место утечки водопроводной замазкой в ​​соответствии с указаниями на продукт.
• Закройте трубу комплектом хомутов из строительного магазина.

Если похоже, что лопнувшую трубу необходимо заменить, подумайте о том, чтобы вызвать сантехника. Замена трубы может стать проблемой, особенно если она находится внутри потолка.

7. Дайте всему высохнуть

Дайте вентиляторам поработать несколько дней, прежде чем ремонтировать проем.Это позволяет свежему воздуху циркулировать внутри участков, пострадавших от разрыва трубы. В противном случае остаточная влага в материалах потолка скомпрометирует вашу работу.

8. Шлифовка потолка

Убедившись, что все полностью высохло, залатайте дыру в потолке. Вам понадобится новый кусок гипсокартона, герметик и лента для гипсокартона. Перед покраской запломбируйте, отшлифуйте и загрунтуйте.

Как узнать, когда в потолке лопается труба

Капли, которые вы видите в комнате, не всегда возникают из-за лопнувших труб в потолке.Возможно, вы смотрите на повреждение крыши от воды. Ремонт такого рода проблем лучше всего выполнить профессиональному кровельщику.

Как отличить лопнувшую потолочную трубу от протекающей крыши? Эти подсказки могут помочь.

• Протечки через крышу прекращаются, когда погода проясняется.
• Они могут продолжаться, если вы имеете дело с ледяными плотинами.
• Вода, протекающая с крыши, имеет коричневатый оттенок.
• Вода из разрывной трубы прозрачная и капает с постоянной скоростью.
• Это не прекратится, пока вы не отключите водоснабжение в доме.

Как узнать, когда звонить профессионалам

Большинство домовладельцев могут выполнить небольшой ремонт труб и ремонт потолка. Однако не всегда удается сразу поймать протечку воды с потолка. Это может произойти в редко используемом помещении. Пока вы находитесь вдали от дома, труба может лопнуть.

Повреждение водой быстро распространяется через изоляцию и гипсокартон. Замачивает полы и плинтусы.Плесень начинает расти на пораженных участках в течение 48 часов. Все эти вопросы решает опытная реставрационная компания.

Если повреждение в результате разрыва трубы возникло более 24 часов назад, позвольте сертифицированным специалистам позаботиться о нем. Если работа кажется слишком большой или опасной, оставьте ее в руках обученных профессионалов.

Проблема с прорывом потолочной трубы в Чикаго, Иллинойсе или пригороде? Обращайтесь к нам!

Прорвавшаяся труба в потолке — это не всегда рукоделие. Если вам понадобится помощь, вы можете рассчитывать на ServiceMaster of Lake Shore.Мы предоставляем квалифицированные службы экстренной помощи при разрыве водопроводных труб в Чикаго, штат Иллинойс, и пригородах.

От устранения повреждений, нанесенных водой, до восстановления потолка, ServiceMaster of Lake Shore позаботится обо всем. Просто позвоните по телефону 312-707-8597.

Как устранить утечку из ванной наверху | Руководства по дому

Гленда Тейлор Обновлено 4 декабря 2018 г.

Влажное пятно — или, что еще хуже, непрерывная капля с потолка над головой — сигнализирует о проблемах.Если у вас ванная комната на втором этаже, проблема может быть в водопроводе или в одной из канализационных сетей. Устранение утечки может быть таким же простым, как замена сифона под раковиной, или столь же сложным, как вырезание части потолка для замены фитингов водосточной трубы. Обнаружение утечки может быть самой сложной частью задачи.

Типы утечек в сантехнике

Если утечка проявляется в виде влажного пятна, которое попеременно высыхает и повторяется на верхнем потолке, скорее всего, это происходит в дренажной линии.Если на потолке постоянно мокрое пятно или с него регулярно капает вода, проблема, скорее всего, в водопроводе под давлением.

Narrow It Down

Сначала проверьте наиболее легкодоступные места. Сюда входят линии подачи воды к раковине и комоду, сифон для раковины и восковое кольцо под комодом. В подавляющем большинстве случаев утечка будет происходить в месте соединения водопровода, где соединяются линии водоснабжения, или в соединительных соединениях водосточных труб. В случае утечки воды проведите пальцами по линиям, чтобы определить, какая из них влажная.В случае утечки сифона включите воду в раковине, одновременно проверяя сливной сифон внизу на предмет подтекания.

Признаки протекания воскового кольца для унитаза могут не обнаруживаться на полу в ванной, но это дешевое решение, и если вы не можете легко найти утечку в другом месте, потяните за комод и замените кольцо. Сняв комод, вы увидите свидетельства сырости вокруг фланца унитаза, если восковое кольцо протекало.

Скрытые утечки

Душевая кабина должна иметь съемную панель доступа, иногда располагаемую в комнате за стенкой душа, но сливы ванны, сливы душа и основная водосточная труба, к которой присоединяются сливы всех приспособлений, часто доступны только снизу.Если вы устранили все другие причины утечек, следующим шагом будет вырезание небольшого отверстия для доступа в нижнем потолке. Вырежьте часть потолочного гипсокартона, где вы видите следы утечки. Если соединение водосточной трубы находится прямо над ним, вам повезло.

К сожалению, вода может стекать по наклонной водосточной трубе, а затем капать в нижней точке. Если утечка находится не прямо над влажным пятном, возможно, вам придется вырезать большую часть гипсокартона потолка, двигаясь по водосточной трубе вверх, пока не найдете протекающее соединение.

Устранение утечек в системе водоснабжения

В некоторых случаях фитинг между линией подачи воды и приспособлением ослаблен, и вы можете попытаться его затянуть. Иногда шайба в фитинге изнашивается, и вы можете удалить старую шайбу и вставить новую, чтобы остановить утечку. Но если это не решит проблему, следующим шагом будет замена всего фитинга.

Выключите подачу воды на главном запоре, снимите фитинг и отнесите его в строительный магазин, чтобы найти подходящую замену.Для разных типов трубопроводов требуются разные методы установки, поэтому перед установкой нового фитинга убедитесь, что у вас есть подходящие расходные материалы.

Устранение утечек в дренажной трубе

Большинство современных дренажных труб изготовлены из белого ПВХ (поливинилхлорида) или черного АБС (акрилонитрилбутадиенстирола). Однако некоторые сифоны для раковин изготавливаются из хрома или латуни, поэтому важно приобретать запасные части того же типа, такой же конфигурации и размеров. Снимите старую фурнитуру и отнесите ее в строительный магазин для сравнения.Снятие и замена фитингов зависит от типа труб. Соединения ПВХ и АБС требуют специального клея и грунтовки для крепления новой фурнитуры. Для других типов труб могут потребоваться шайбы или водопроводная лента на резьбе, чтобы надежно удерживать их. Представитель отдела обслуживания клиентов в магазине может помочь вам в покупке подходящих расходных материалов.

Соображения

Иногда утечка происходит не из ванной наверху. Перед тем, как вырезать потолочный гипсокартон, проверьте резиновый чехол, который закрывает вентиляционную трубу на выходе из крыши.Если сырость появляется только после дождя, вероятно, она протекает вокруг резинового чехла и спускается по вентиляционной трубе. В качестве альтернативы, окно наверху может протекать, и вода может течь по внутреннему обрамлению, пока не достигнет места на потолке.

Ваша крыша протекает вокруг вентиляционных труб?

Вы заметили пятно от воды на потолке? Одна из наиболее частых ситуаций ремонта крыши, которую мы наблюдаем, — это утечки вокруг вентиляционных труб.

Также известные как домкраты для сантехники или домкраты на крыше, вентиляционные отверстия в крыше — это трубы, которые выступают наружу и позволяют газам на кухне и в ванной выйти наружу.

Хотя вентиляционные отверстия на крыше необходимы и создают баланс между выходом и всасыванием воздуха, водонепроницаемые уплотнения вокруг вентиляционных отверстий на крыше со временем могут быть повреждены из-за чрезмерной жары, холода или ветра. Когда это произойдет, могут возникнуть утечки из вентиляционных отверстий. Если не остановить, просачивающаяся вода может в конечном итоге вызвать плесень и структурные повреждения вашего дома.

Утечки в крыше вокруг вентиляционных труб встречаются довольно часто

Протекающая крыша вокруг вентиляционной трубы — частая причина небольших пятен от воды на потолке или попадания воды в дом.Сначала протечку можно увидеть на чердаке, но если вы не поймаете ее сразу, вы можете увидеть, как вода поступает в дом и капает на пол.

Вентиляционные отверстия в крыше изготавливаются из разных материалов:

  • Весь пластик
  • Пластик и металл
  • Двухкомпонентный металлический

Кроме того, они обычно окружены резиновым чехлом, который должен предотвращать попадание воды в вентиляционное отверстие. Все эти материалы могут быть повреждены солнцем и сильной жарой на крыше летом.

Что вызывает утечку из вентиляционной трубы?

Вот четыре распространенные проблемы, которые могут вызвать утечку воды вокруг вентиляционных труб:

  1. Если резиновый чехол треснул, сгнил или порван. Когда это происходит, вода может просачиваться в дом по трубе.
  2. Ржавые и потрескавшиеся воротники вокруг вентиляционной трубы могут позволить дождевой воде скапливаться и в конечном итоге капать в здание или дом.
  3. Когда в металлическом основании есть порванные швы, вода может просочиться внутрь.
  4. Когда гвозди откручиваются, они могут открыть отверстие в крыше, через которое проходит вода.

Устранение протечек крыши вокруг вентиляционной трубы

Хотя герметизация вентиляционного отверстия на крыше может решить проблему на время, это не окончательное решение. Более того, это может вызвать больше проблем, поскольку может замаскировать ущерб, уже нанесенный вашему дому утечкой.

В этой ситуации лучше всего обратиться в профессиональную службу ремонта кровли, чтобы осмотреть крышу и выбрать лучшее решение. Вообще говоря, если ваши вентиляционные отверстия на крыше повреждены, рекомендуется заменить их новыми, а также убедиться, что они установлены с помощью винтов с резиновыми шайбами ​​и конопаткой.

Если вы заметили пятна на потолке или стенах из-за утечки воды в ваш дом или офис, скорее всего, у вас могут быть другие возрастные проблемы с кровлей, которые можно проверить.

Longhorn Roofing уже более трех десятилетий занимается квалифицированным ремонтом и заменой крыш в районе Большого Остина. Наши специалисты будут рады осмотреть вашу крышу, чтобы узнать, как мы можем защитить ваш дом или бизнес от дальнейшего повреждения водой.

Что делать при протечке потолка в ванной

Если потолок протекает в любой законченной комнате дома, то это может быть и ванная.В конце концов, это одна область, которая используется для полива. Но хватит глупого позитивного мышления. Ваш потолок протек, и это никогда не бывает хорошо. Итак, что теперь делать? Во-первых, определите причину утечки и подтвердите, что на самом деле это — это утечка . Затем, при необходимости, позвоните соответствующему специалисту, чтобы помочь вам решить проблему. А теперь найдите фонарик и приступим.

Вы уверены, что это утечка?

Не для оскорбления вашего интеллекта или внушения паникеровского поведения, но иногда то, что кажется протечкой через потолок ванной комнаты, на самом деле является большой проблемой конденсации.Если вы обнаруживаете капли воды более чем в одном месте и у вас нет — или вы не пользуетесь — вентиляционным вентилятором для ванной (эта шумная штука, которая предупреждает всех, чтобы они с осторожностью заходили в ванную), возможно, вы просто тоже на поверхности потолка скапливается много влаги. Пятна от воды или воды могут даже немного обесцветиться, и это только из-за того, что ни один здравомыслящий человек регулярно не чистит свой потолок (так что вы тут с крючка).

Длительные проблемы с конденсацией могут привести к отслаиванию краски и / или росту плесени, но они вряд ли проникнут вверх в материал потолка.Если гипсокартон кажется твердым в пораженной области, а на потолке вокруг центра «протечки» нет круглых или кольцевых водяных знаков, попробуйте протереть потолок, чтобы удалить все следы воды. Затем откройте окно или включите вытяжной вентилятор во время и после душа в течение нескольких дней, чтобы проверить, вернется ли вода. Нет? Тебе повезло. Наверное, это просто конденсат.

Возможная причина утечки

Если ваш потолок не прошел тест на конденсацию, пора рассмотреть возможные причины истинной утечки.Поскольку вы, вероятно, не живете в гроте, нет никаких шансов, что сам потолок протекает. А как насчет водопровода над поверхностью потолка? Это могут быть подающие трубы, которые могут протекать или, возможно, иметь свои собственные серьезные проблемы с конденсацией, или это могут быть сливные трубы, и в этом случае вода — это не то, что вы хотите, чтобы на вас капала (она идет в канализацию) .

Есть ли над этой ванной еще одна? Если да, то это может быть негерметичная ванна, туалет, раковина или душ.Проверьте расположение каждого приспособления выше, чтобы убедиться, что утечка совпадает. Вода из ванны или душа может поступать из негерметичного слива, водопроводной трубы или крана или даже из бреши в ограждении душа / ванны, например, из-за треснувшего раствора в настенной плитке или неудачного заделывания швов.

Вы можете проверить это, не используя душ / ванну в течение нескольких дней, чтобы увидеть, прекратится ли утечка. Из протекающего унитаза будет капать вода независимо от того, используется приспособление или нет. Протекающий слив в раковине обнаружится на этаже ниже или внутри туалетного столика.Однако имейте в виду, что протекающая вода может перемещаться по верхней части потолка, прежде чем она действительно попадет в ванную комнату ниже, поэтому источник любой утечки может не совпадать с пятнами на потолке.

HVAC Leakage

Если ваша ванная комната находится под чердаком, проверьте, нет ли труб, проходящих через чердак. Если там есть оборудование HVAC, попросите подрядчика по HVAC внимательно осмотреть устройство и его линии обслуживания. Забитый слив конденсата или переполненный поддон могут капать воду на потолок ванной комнаты сверху.

Утечка в крыше

Исключив эти потенциальные причины, мы приходим к тому, о чем вы, вероятно, уже думали: протечка в крыше. Возникает вопрос: где именно протекает крыша? Маловероятно, что он будет прямо над вашим потолком. Ищите водяные знаки на нижней стороне обшивки крыши и / или на стропилах или элементах фермы. Вода, проникая через крышу, может перемещаться вниз и вбок на значительные расстояния, прежде чем упадет на чердак (потолок вашей ванной комнаты) ниже.Любое проникновение в крышу, такое как вентиляционное отверстие, световой люк или дымоход, над местом утечки в ванной комнате является потенциальным подозреваемым.

Утечка вытяжного вентилятора

Итак, предположим, что у вас есть вытяжной вентилятор, и воздуховод проходит через холодное чердак. Водяной пар в удаляемом воздухе может конденсироваться при прохождении через воздуховод, в результате чего капли воды капают или стекают обратно по воздуховоду и, в конечном итоге, на потолок и / или пол вашей ванной комнаты.

В таком случае стоит ли использовать вентилятор? Абсолютно.Фактически, вы должны использовать его чаще и запускать на более длительные периоды, чтобы каждый раз просушивать воздуховод. Включите вентилятор во время и на 20–30 минут после каждого душа. Также убедитесь, что воздуховод изолирован и что заслонка на наружной вентиляционной крышке работает должным образом. Если у вас грязный гибкий пластиковый воздуховод в обтяжном стиле, подумайте о замене его на гладкий и жесткий металл, который лучше выводит влажный воздух и не будет собирать конденсат, как может гибкий воздуховод.

Если вы попробуете все эти исправления и проблема не исчезнет, ​​вам может потребоваться перенастроить участок воздуховода так, чтобы большая часть воздуховода была наклонена к выходному вентиляционному отверстию.

Филип Шмидт пишет для Networx.com.

Повторные отливы, как их еще называют, распространены в старых домах, которые изначально были оснащены оцинкованными трубами, или когда в плите возникает утечка. Часто самый экономичный способ заменить исходную сантехнику — это прокладка труб из ПВХ, ХПВХ или PEX через существующие стены, потолки и рабочие места.В то время как домовладельцы могут беспокоиться о прокладке водопровода через потолок, это обычная практика, используемая для минимизации повреждений во время повторного отвеса и снижения затрат на рабочую силу.

Зачем беспокоиться? Разрыв или протекающая водопроводная линия, независимо от ее местоположения, может нанести значительный ущерб вашему дому и мебели. В то время как протекающая труба, расположенная под плитой или расположенная вдоль внешней стены, может нанести значительный ущерб в долгосрочной перспективе, повреждение из-за протекающей потолочной трубы наступит гораздо раньше.Скорее всего, это причина номер один, по которой домовладельцы нервничают во время повторного отвеса, когда водопроводные трубы проходят через потолок.

Это безопасно? Многие сантехнические подрядчики используют трубы PEX во время повторного отвеса. Вы, конечно, можете использовать трубы из ПВХ, ХПВХ или меди, но PEX предоставляет гибкий вариант, в котором используются цвета — красный, синий и белый — которые помогают различать линии подачи горячей и холодной воды. Кроме того, поскольку PEX обычно продается в 100-футовых бухтах, этот материал можно использовать для более длительных непрерывных прогонов, что сокращает количество стыков и необходимых фитингов.Уменьшение количества суставов означает меньшее количество склеивания или потоотделения, а также меньшее количество точек, в которых может развиться протечка. Кроме того, поскольку его легче установить и его можно подключить к существующим линиям водоснабжения, это может сократить время, необходимое для выполнения повторного отвеса.

Чего ожидать при замене отвеса: Замена существующих водопроводных труб — это крупный проект по установке водопровода.

Leave a Comment

Чем устранить течь в системе отопления: Как устранить течь системы и трубы отопления жидким герметиком BCG

Герметик для системы отопления — устранение течи надолго

Любая система отопления, даже самая качественная, рано или поздно потребует ремонтных работ. Наиболее лёгким, удобным и довольно практичным способом устранения появившихся протечек считается применение герметика для системы отопления дома.

Жидкий герметик для систем отопления закрытого типа HeatGuardex BLOCKSEAL 100 HD

Разновидности

В настоящее время используется множество средств для герметизации.

Все герметики подходят для определённых бытовых условий, однако для реконструкции обогревательного оборудования оптимальными станут особые герметики для отопительных систем.

Исходя из химического состава выделяют следующие типы средств для герметизации:

  1. Акриловые. Характеризуются малой устойчивостью, непереносимостью температурных перепадов.
  2. Полиуретановые. Имеют эластичные свойства, отличаются высокой адгезией к металлам, а также устойчивостью к температурным перепадам и процессам коррозии.
  3. Силиконовые. Самый распространённый вид универсальных герметизирующих средств, всегда эластичны и стойки к влаге в широком температурном диапазоне, долго служат.

Силиконовый герметик для устранения течи в системе отопления с металлическими элементами должен быть только нейтральной разновидности, но никак не кислотной, так как содержащаяся в составе кислотного герметизирующего средства уксусная кислота спровоцирует быстрое ржавление металла.

Анаэробный синий герметик для резьбовых и фланцевых металлических соединений

Стойкий к температурам герметик для труб отопления применяют именно к материалам из металла и полимеров. Данное средство отлично справляется со своей задачей – не допускает прониканию влаги из повреждённых элементов отопительной системы.

Средство для герметизации, которое представляет собой вязкую массу и быстро отвердевает на участке нанесения, а в будущем устойчиво к температурному нагреву.

При уплотнении соединений с резьбой в современных теплосетях вместо льняной пакли и ленты ФУМ используют анаэробный клеевой герметик.

Подобное средство не несёт вреда экологии и используется в сетях обогрева и водопровода.

При использовании клеевого герметика, потребность в применении прочих герметизирующих способов для резьбовых соединений, отсутствует.

Герметизирующее средство в случае отопительных котлов необходимо для устранения трещин в местах, где необходима стойкость материала к температурам до 1500 °С.

Герметик позволяет заделывать зазоры в теплообменниках и дымовыводящих путях котлов и печек. После застывания в швах между поверхностями из различных материалов (металл, кирпич, бетон) средство хранит герметичность.

Кроме всего, выделяют герметики для систем отопления на основе олигомеров. Они тоже имеют разные оконечные функциональные группы:

  • полиуретановые;
  • полисилоксановые;
  • полисульфидные.

Часто их используют при строительных работах. Они, в некоторых марках, могут применяться для заделки систем отопления. Однако при выборе таких вариантов стоит в обязательном порядке изучить инструкцию производителя.

Жидкий герметик для системы отопления

Для ремонтных работ системы обогрева не всегда удаётся применять средства наружного действия. Что предпринять, допустим, если участок протечки нельзя обнаружить из-за того, что в жилье была сделана скрытая разводка труб и смонтирован тёплый пол? Мысль о том, что придётся ломать стены и вскрывать полы не особо радует. В подобных случаях используют довольно новый способ избавления от течи – путём заливания в систему жидкого герметика для труб обогрева. Это герметизирующее средство подходит и для радиаторов, когда нет возможности наложить хомут на течь.

Особенность жидких герметиков для системы отопления в их способности удалять течь не путём нанесения на повреждённое место снаружи, а прямо изнутри.

Высокая стойкость к повышенным температурам некоторых специальных герметиков позволяет применять их для быстрого ремонта отопительных котлов.

Суть данного способа в том, что вкупе с теплоносителем, герметизирующее средство остаётся жидким, и лишь при контакте с воздухом, проникающим в систему, он полимеризуется. Затвердев, скопления герметика заклеивают изнутри трещины конкретно в тех местах, где целостность системы нарушена.

На рынке можно найти несколько разновидностей жидких герметиков, и все они предназначены для определённых условий использования, в том числе:

  1. В системах, где тепловым носителем выступает вода либо антифриз.
  2. В газовых либо твердотопливных котлах.
  3. В трубах для водопровода и отопления.

В аварийных ситуациях можно залить в систему отопления герметизирующее средство, которое используется для радиаторов в автомобилях.

Не нужно подыскивать какое-то одно универсальное средство для герметизации. Эффективнее купить специализированный состав под определённые параметры собственной обогревательной системы.

Популярным в кругу покупателей является жидкий герметик для системы отопления, который выпускает компания BCG из Германии. Использование данной марки считают отличным решением для удаления скрытых утечек теплового носителя. При верном применении жидкий герметик не опасен для отопительных котлов и не вредит насосу циркуляции, а также приборам измерения.

Герметизирующее средство для труб и отопительных батарей должен находиться в системе долгое время. Стоит однажды добавить данный герметик в неё, – и можно на ближайшие несколько лет забыть о протечках.

Средства для герметизации в закрытых отопительных системах устраняют потери давления, которые связаны с протечками в трубах и радиаторах, однако они не смогут выручить в случае нарушения мембраны в расширительном баке.

Подготовительные работы перед использованием герметика

Подбор герметизирующего средства для отопительных систем осуществляется с учётом типа последнего и используемого теплового носителя. Если ошибиться с выбором, то это может посодействовать забиванию труб в произвольных участках.

Выше в статье уже упоминалось, что в настоящее время рынок предлагает три варианта жидких герметиков, исходя из условий применения. Это необходимо взять на заметку.

Стоит определиться с требуемой концентрацией средства, добавляемого в теплоноситель. От этого во многом зависит качество герметизации появившейся течи. Если за сутки система теряет до 80 литров от общего объёма теплового носителя, то хватит добавления одного литра герметизирующего средства.

Общий объём домовой системы отопления рассчитывают, сложив объёмы трубопроводных сетей (длина трубы на диаметр), радиаторов и котла (из технического паспорта).

Можно использовать и другой способ. Слить теплоноситель в одну ёмкость конкретного объёма.

Перейдём к настройке системы отопления под заливку.

Необходимо стравить весь воздух! Иначе герметизирующее средство при контакте с воздухом будет полимеризоваться, что приведёт к появлению скоплений в отопительных трубах.

Все присутствующие в сети краны стоит открыть, это даст возможность средству беспрепятственно циркулировать и остаться во всех рабочих зонах системы отопления. В первом стоящем радиаторе (по направлению циркуляции средства) стоит полностью вывернуть кран Маевского и установить на это место насос, которым герметик заканчивается в систему.

После этого нужно запустить отопление и прогреть её до 60° С. По времени это займёт где-то час, полтора (в загородном доме). Давление в системе обязано быть у отметки 1,5 бар.

Перед началом всех вышеизложенных работ, все установленные фильтры перекрываются либо снимаются, потому что попавшее в них герметизирующее средство, выведет их из строя полностью.

Заливка

В отдельную чистую ёмкость сливают приблизительно ведро нагретого теплового носителя. В другую – ещё полведра (для будущей промывки). Средство стоит поболтать и налить в ведро. Следите за тем, чтобы герметик не контактировал долгое время с воздухом. Его нужно быстро закачать в отопительную систему.

Снова воздух удаляется из сетей.

Герметик циркулирует по контурам обогрева несколько часов. Полностью процесс по заделке зазоров и протечек завершится через четыре дня. На пятый день нужно протестировать систему под сильным давлением.

И помните, что герметик для системы отопления, безусловно, стоит того, чтобы его использовать для исключения протечек. И даже при том, что стоимость его покажется многим достаточно высокой. Скрытая реконструкция труб отопления – это и удобство, и в то же время, определённый риск, за который иногда необходимо платить.

Устранение течи в системе отопления разными способами

Устранение течи в системе отопления?

Содержание статьи

Со временем эксплуатации, такие элементы отопительной система, как трубы, фитинги и радиаторы, могут дать течь. Во многом связано это с повышенными температурами, которые все время воздействуют на них в процессе работы. При этом не все зависит от качества выбранных материалов, поскольку и ошибки во время их монтажа, могут привести к появлению течи вследствие коррозии.

Трубы отопления, особенно металлические, постоянно подвержены износу. Их стенки внутри истончаются настолько, что это приводит со временем к появлению дыр. Как правило, использовать в таких местах сварку не всегда удается, и тогда на помощь приходят хомуты, бандажи, накладки и аварийные клей. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, как устранить течь в системе отопления под давлением, и какие средства для этих целей можно использовать.

Устранение течи в резьбовом соединении

Самым простым считается устранение течи в системе отопления на резьбовых соединениях. Дело в том, что резьбовые соединения при нагревании и остывании откручиваются, что приводит к появлению протечек. Именно по этой причине, прятать резьбовые фитинги системы отопления в стены или стяжку, ни в коем случае нельзя, поскольку в таком случае не будет возможности их обтянуть в случае послабления.

Это относится как к водяному теплому полу, устройство которого невозможно без цементной стяжки, так и к магистралям системы отопления, там, где есть необходимость их соединения. Если протекает именно на резьбовом соединении, то достаточно будет открутить фитинг и подмотать на резьбу фум-ленту, но лучше все-таки использовать лен. О том, как намотать лен на резьбу уже рассказывалось ранее.

Если устранение течи в резьбовом соединении необходимо выполнить под давлением воды, то фитинг можно и не раскручивать полностью. Достаточно будет открутить его на 1-2 оборота, подмотать паклю на резьбу, после чего накрепко затянуть обратно. Как правило, уже через небольшой промежуток времени, лен разбухнет, а течь из резьбового соединения исчезнет надолго.

Такой способ устранения течи в системе отопления допускается использовать как на котлах и радиаторах отопления, так и на других элементах отопительной системы, там, где есть резьбовые соединения.

Как устранить течь в трубе отопления под давлением

Самым трудным считается устранение течи в системе отопления под давлением. То есть, в радиаторах отопления циркулирует горячая вода, и нет никакой возможности перекрыть стояк или отдельную магистраль к которой они подключены. При этом для жителей многоэтажек будет целесообразно незамедлительно обратиться к организации, обслуживающей их дом, и вызвать аварийную бригаду. Затем следует попытаться перекрыть стояк отопления или отдельный радиатор, до приезда специалистов.

Самым простым способом устранения течи в трубе под давлением, является установка хомута с бандажом. В качестве подмотки нужно использовать любую, не слишком толстую резину, которая наматывается на трубу, полностью перекрывая собой повреждённый её участок. Поверх резины, лучше сразу же поставить хомут, а если его нет под рукой, то можно использовать проволоку, которой резина накрепко притягивается к трубе и обжимается плоскогубцами.

Если перекрыть участок магистрали с повреждённой трубой, возможно, то способы заделки течи могут быть и другими, а вся работа существенно упрощается. Из материалов для устранения течи в трубе можно использовать: стеклоткань, бинт или просто плотную ткань в виде мешковины.

Перед тем, как намотать ткань на трубу, на неё нужно нанести эпоксидку или водостойкий клей-герметик. Время высыхания такого бандажа, во многом зависит от температуры в помещении. Если температура свыше 20-25°С, то бандаж сохнет несколько часов, при более низких температурах, его время высыхания увеличивается до 2-3 суток.

Этапы установки бандажа на трубу

Последовательность выполнения работ по установке бандажа на трубу отопления выглядит так:

  1. После того, как стояк или магистраль перекрыты, а теплоноситель перестал течь из трубы, повреждённое место зачищается от краски, ржавчины и загрязнений.
  2. Затем подготавливается материал. Для этой цели бинт или ткань отрезаются такой длины, чтобы хватило на 8-10 обмоток вокруг трубы (25-30 см.). При этом ширины материала должно быть достаточно для того, чтобы с некоторым запасом (2-3 см) перекрыть поврежденное место.
  3. Затем труба со всех сторон промазывается эпоксидным клеем, после чего на неё наматывается бинт или ткань. Через каждый виток, следует заново наносить слой клея-герметика.

Увеличить прочность эпоксидки можно добавлением в неё алюминиевой или бронзовой пудры. После того, как ткань на трубу отопления в несколько слоёв намотана, поверх неё следует наложить металлический хомут, накрепко стянуть его болтами, и оставить бандаж до полного высыхания.

Если под рукой не оказалось эпоксидной смолы, то можно попробовать использовать масляную краску, жидкое стекло, или предварительно разведенные цинковые белила.

Как устранить течь в батарее отопления

Не менее сложным в некоторых случаях оказывается вопрос по устранению течи в батарее отопления, в особенности между секциями. Порой добраться до таких мест не всегда получается, а перекрыть батарею нет возможности. Как быть в таком случае, как устранить течь в радиаторе?

Так, если течь появилась на чугунной батарее, то избавиться от нее можно посредством самореза. Конечно же, надолго такой способ не спасет, но возможно получится тем самым благополучно пережить отопительный сезон. Чтобы устранить течь в батарее отопления таким образом, нужный по диаметру повреждения саморезный болт вкручивается в отверстие. Данный способ подходит для ликвидации небольших, как правило, точечных протечек в радиаторах отопления.

Устранить течь между секциями радиатора, можно и при помощи гипсовой накладки, которая изготавливается по аналогичному способу, как при устранении течи в трубе системы отопления под давлением. Для этого берётся ткань и нарезается небольшими кусками по 25 см в длину. Затем в емкости готовится жидкий раствор алебастра или гипса, в котором немедля пропитывается ткань. Именно ею и обматывают повреждённое место на батарее отопления.

Многие используют также и соль для устранения протечек на резьбовых соединениях старых чугунных батарей. Очень часто такие соединения уже нет возможности раскрутить, поэтому накладки из соли, которая закоксовывает трещины и щели, помогают нормально пережить отопительный сезон до полной замены отопительного прибора. Бандаж из соли на батарею отопления делается в точности так же, как и гипсовый, только вместо гипса и алебастра используется каменная соль.

Устранение течи в системе отопления: горчица, жидкое стекло и герметики

Достаточно опасным способом ликвидации протечек в системе отопления, является растворение в теплоносителе горчицы и специальных герметиков. Данные средства оказывают временное действие по закупорке трещин и других, мелких повреждений, во всех элементах отопительной системы.

Например, чтобы осуществить устранение течи в системе отопления горчичным порошком, достаточно высыпать несколько пачек в расширительную емкость, после чего запустить систему. Как правило, через несколько часов, горчица забьёт собой все микротрещины, и течь будет успешно ликвидирована. Данный способ является временным и очень опасен в использовании.

Внимание! Применение подобных «домашних советов» по устранению протечек, может вывести из строя котел отопления, циркуляционные насосы, фильтры, и другое отопительное оборудование. Поэтому, перед тем, как что-то сыпать в теплоноситель для отопления, трижды подумайте и взвести «все за и против» надобности подобной процедуры.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как устранить течь в системе отопления частного дома, течет батарея

Многие домовладельцы хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда в трубе отопления появляется свищ или течет батарея. Получив подобный опыт, эти люди уже знают, какие средства всегда следует иметь под рукой для решения проблемы. О том, какими способами можно устранить протечки в разных местах отопительной системы, как раз и пойдет речь в данной статье.

Как найти течь в системе отопления

Хорошо, когда место протечки видно невооруженным глазом. Остается только принять меры, о коих мы расскажем в следующем разделе.

А начнем с поиска скрытых неплотностей в радиаторах и трубах отопления. Ведь нередки случаи, когда потерю теплоносителя в закрытой системе отопления можно обнаружить только по снижению давления, регистрируемого манометром. Причем визуально определить место дефекта не представляется возможным.

Сложнее всего находить и устранять течи, когда трубы проложены скрыто либо замоноличены в стяжку пола.

Мелкие «неуловимые» визуально дефекты, через которые медленно уходит теплоноситель, можно отыскать способом поочередного открывания кранов. Процедуру надо выполнять после окончания отопительного сезона, позже станет понятно почему. Последовательность действий такая:

  • система дополняется водой до рабочего давления, обычно оно составляет 1.2—1.5 Бар;
  • перекрываются все краны и вентили в разных частях трубопроводной сети: на радиаторах, ветвях, около котла и другого оборудования;
  • дать системе выстояться 2—3 дня;
  • контролируя показания манометра, поочередно открывать все краны, начиная от котла.

Суть способа в том, чтобы засечь падение давления на участке, где протекает труба или батарея. Здесь удобнее работать с помощником: сами смотрите за манометром, а он по комaнде открывает следующий кран. Понятно, что протечка обнаружится на том участке отопительной системы, где упадет давление после открывания запopной арматуры. А зная участок, можно без особого труда отыскать дефект.

Совет. Обнаружить незаметные глазу трещины, сквозь которые вода еле сочится, поможет обычная туалетная бумага. Прикладывая ее к трубам и стыкам, вы легко обнаружите очаги образования влаги.

Задача сильно усложняется, когда теплоноситель уходит из трубопроводов теплых полов. В этом случае найти течь в трубе непросто, а заделать ее еще тяжелее. Для начала необходимо понять, как проложены трубы греющих контуров в полу. Для этого придется демонтировать напольное покрытие, чтобы была видна стяжка. Затем запустить котел и теплые полы, намочив поверхность водой. После прогрева быстрее всего просохнут места над контуром, что и обозначит всю трассу.

Возможно, таким способом вам удастся обнаружить излом трубы, где с большой долей вероятности обнаружится течь. Или же удастся определить другие критические места, что позволит произвести частичное вскрытие стяжки. Иногда протечка видна после снятия напольного покрытия в виде мокрого пятна. Случается, что она обнаруживается после смачивания поверхности – место дефекта долго не хочет просыхать.

Совет. Если течь удалось локализовать, очень аккуратно демонтируйте часть стяжки. Иначе можете повредить трубу, устроив еще одну протечку рядом со старой. Когда дефект отыскать не получилось, осторожно вскрывайте всю стяжку, начиная с самых проблемных мест. Вдруг удастся отделаться малой кровью.

Как устранить течь в батарее

Хочется сразу отметить, что предлагаемые способы устранения протечки годятся в том случае, когда она невелика и вода именно подтекает, а не бьет струей. Встречается 2 вида дефектов радиаторов отопления:

  • неплотности на стыках секций и резьбовых соединениях с трубами;
  • трещины в корпусе.

Очень удобно, когда батарея установлена по всем правилам и снабжена отсекающими кранами. Их надо перекрыть, открутить американки и аккуратно снять отопительный прибор. Теплоноситель надо сразу же слить в заранее подготовленное ведро. После этого течь между секциями устраняется путем разборки радиатора и замены прокладок. Причем рекомендуется поменять все прокладки, а не только в том месте, где есть протекание воды.

Таким же образом без всяких проблем меняется треснувшая секция алюминиевой или чугунной батареи, а оставшиеся проверяются на наличие течи. Но что делать, если кранов нет, а отключить весь стояк в многоквартирном доме не представляется возможным? Сначала надо принять меры по локализации аварии, при небольшом дефекте достаточно просто подставить емкость.

Когда батарея течет сильно, рекомендуется набросить на это место старое одеяло или ткань, хорошо впитывающую воду. После чего немедленно вызывать аварийную службу. Пока приедут специалисты, надо попытаться перекрыть стояк в подвале дома.

Можно устранить течь радиатора, если наложить на это место «повязку». Мелкая трещина заделывается методом искусственного ржавления с использованием обычной кухонной соли. Дефект зачищается до металла, после чего на него накладывается повязка из плотной ткани с солью. Для ее фиксации применяется бинт, пропитанный цементом или скотч. Метод действует только на стальные или чугунные радиаторы отопления, течь в алюминиевых батареях таким способом устранить нельзя.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно попытаться заделать тканью, пропитанной эпоксидным клеем. Она же используется в ситуации, когда течет кран на батарее. Другой способ – использовать состав под названием «холодная» сварка, но его тоже нужно крепко примотать к месту протечки и зафиксировать. На пpaктике все эти варианты хорошо помогают, когда прибор не находится под давлением. В противном случае заделать трещину, из которой постоянно течет горячий теплоноситель, весьма затруднительно.

Совет. Иногда выручает простой саморез подходящего диаметра, который вкручивается прямо в дырку.

Заделка свища на трубе

На данный момент не придумано ничего лучше старых дедовских методов, позволяющих герметизировать даже большие трещины на трубопроводах, находящихся под давлением.

Для этого необходима резина (из перчаток, велосипедных или автомобильных камер) и мягкая проволока. Лента из резины наматывается на свищ под натяжкой в несколько слоев, после чего надежно закрепляется проволокой.

Как это правильно выполняется, показано на видео:

Куда как проще наложить готовый хомут, сделанный своими руками из оцинковки. Сначала трубопровод также обматывается резиной, а затем сверху на место прорыва быстро надевается такой хомут. Остается только хорошо затянуть болты и даже самодельное приспособление продержится еще несколько отопительных сезонов. Существуют и хомуты заводского изготовления с резиной внутри, такой будет нелишне держать в запасе на случай аварии. В крайнем случае пригодится и зажимной автомобильный хомут.

Герметики для устранения течи в системе отопления

Один из современных способов заделки протечек – использование специальных герметиков. Если давление в системе отопления отсутствует, то на место дефекта наматывается плотная ткань, пропитанная силиконовым водостойким герметиком или жидким стеклом.

Для этой цели также подойдет эпоксидный клей или холодная сварка, но нужно, чтобы вода во время работ не капала. В условиях индивидуальной системы отопления это организовать несложно.В продаже имеются жидкие составы, заполняющие неплотности в трубопроводах и стыках изнутри. Такой герметик закачивается в систему, только предварительно следует извлечь все сеточки из грязевиков и слить часть теплоносителя.

Понятно, что количество сливаемой воды должно быть равно объему заливаемого состава. После отопление прогревается до температуры 50—60° и выдерживается в течении нескольких часов (указано на упаковке). В конце трубопроводы oпopoжняются, промываются и заполняются новым теплоносителем.

Заключение

Все мероприятия по устранению течи в радиаторах и трубопроводах отопления, представленные в статье, — временные. По окончании сезона необходимо убрать все приспособления и «повязки», а потом заменить участки труб или секции радиаторов. Стальные батареи герметизируются сваркой, если их стенки не слишком проржавели.

Как найти течь в системе отопления


Водяное отопление сегодня одно из самых популярных, потому что вода — доступный и безопасный теплоноситель. Плюс при утечке она не несет вреда здоровью человека, если, конечно, не хлещет из трубы горячим фонтаном. Чтобы избежать неприятностей, нужно узнать побольше о протечках в системе отопления.

Основные причины, по которым возникает течь:

  1. Коррозия. Сталь ржавеет из-за перепадов температур, влаги, гидравлических ударов. Обычно под удар попадают стыки и швы.
  2. Неграмотный подбор материалов. Иногда домовладельцы ради экономии покупают некачественную фурнитуру. Конечно, это приводит к прорывам в системе — трубы вздуваются и лопаются, радиаторы протекают.
  3. Неправильная эксплуатация. Например, если в устройство всегда заливали воду, а потом вдруг решили попробовать антифриз, резиновая прокладка не обрадуется — разбухнет, а потом высохнет.

Где может быть протечка и как ее устранить?


Методы устранения течи напрямую зависят от места, где она образовалась.

  • Труба. Щель устраняют цементом или затягивают хомут, когда течь образовалась в цельной трубе. А если она пластиковая, желательно сразу же заменить весь отрезок.
  • Крепление. Их в системе отопления много — соединения труб, переходников. Течь появляется из-за коррозии или плохо затянутых крепежей. Полимерные детали можно просто закрепить, а в случае с металлами придется использовать холодную сварку.
  • Батарея. Здесь течь возникает из-за негерметичности или механических повреждений. Если вода просачивается между секциями батарей, нужно затянуть соединения.
  • Радиатор. Обычно утечки на пластинах радиатора происходят из-за некачественного материала. Лучше сразу поменять радиатор, но если такой возможности нет, то ненадолго может помочь холодная сварка.


Это были типы открытых утечек, но что делать, если трубы протекают под землей или в стенах? Течь можно выявить с помощью:

  • Специального микрофона. Когда вода просачивается из трубы, давление создает шум.
  • Газа. Смесь азота и водорода нужно ввести в трубу. Молекулы водорода поднимутся вверх и выйдут через место утечки. После используются датчики, которые определят координаты.
  • Тепловизора. Если трубы неглубоко, найти течь с его помощью будет очень просто.
  • Влагомера. Он будет полезен при поиске течи в стенах и теплых полах.


Все ваши действия будут временными мерами, и проблема наверняка вернется в дом в следующем отопительном сезоне. Также не стоит забывать, что в трубах бывает горячая вода, которая может нанести серьезные ожоги. Именно поэтому в случае утечки мы рекомендуем вам обратиться к мастеру. Команда Restoker приготовила для вас нечто большее, чем устранение неполадок — комплексную систему защиты. С нами ни одна поломка не останется незамеченной! Мы хотим, чтобы вы были в безопасности!

Узнаем как устранить течь в системе отопления дома? Узнаем как устранить течь радиатора отопления своими руками?

Отопление дома может подвести в самое неподходящее время. Эта проблема доставляет много хлопот, но ее нужно решать как можно быстрей. В зависимости от вида неисправности есть разные способы, как устранить течь в системе отопления дома.

Какие бывают виды протечек

  1. Нарушение герметичности в местах стыков.
  2. Щель в радиаторе.
  3. Сквозная коррозия или трещина в трубопроводах.
  4. Деформация в полостях от перемерзания или перегрева.
  5. Трещины в оборудовании.

Есть общие правила относительно того, как устранить течь в системе отопления дома:

  • отключить участок с неисправностью и слить воду;
  • зачистить, просушить и обезжирить место с дефектом.

Течь в местах стыков

Ремонт в месте соединения производится просто: его раскручивают, очищают резьбу и на нее накладывается уплотнитель, пропитанный краской, олифой или герметиком, после чего снова заворачивают.

Как устранить течь в трубе отопления. Причина. Что делать?

Трещины в трубах появляются в результате механических разрушений или от воздействия коррозии.

Проржавевшую металлическую стенку сложно заварить, поскольку она истончается от коррозии.

Существуют разные способы, как устранить течь трубы отопления. Течь отопительной трубы при временном ремонте устраняется с помощью «куклы» — обмотки мешковиной или бинтом с пропиткой жидким стеклом, силиконовым герметиком или водостойким клеем.

Когда нет возможности просушить трубу, «куклу» делают на влажной поверхности с помощью специального герметика. Способ применяют только при слабых протечках.

Также применяют «холодную сварку», которая наносится на сухую поверхность. Место ремонта можно просушить феном. Для затвердевания состава требуется время, поскольку в качестве основы применяется эпоксидный клей.

Исправить электросваркой можно трещину, возникшую от механической деформации или в результате перемерзания теплоносителя. При повреждении коррозией участок вырезают и вваривают кусок новой трубы. Можно нарезать новую резьбу и ввернуть штуцер. Старую трубу меняют целиком.

Давно проверенным способом является резиновая накладка с хомутом. Хотя это считается временной мерой, но таким образом удается на годы устранять значительные протечки. Выпускаются даже специальные зажимы для труб, которые можно приобрести во многих магазинах сантехники.

Устранение протечек в отопительных радиаторах

Как устранить течь радиатора отопления своими руками? В современных системах отопления на каждой батарее устанавливают вентили, которые перед ее заменой перекрываются.

Старые отопительные приборы целесообразно заменить на новые. Современные изделия обладают большей теплопроводностью и их стоимость окупится экономией энергозатрат.

Как устранить течь радиатора отопления? Что делать? Сначала надо определить место протечки. Чаще всего это бывают места соединения с трубопроводом или на стыках секций.

Если течь визуально не обнаружена, радиатор погружают в емкость с водой. Через отверстие начнет выходить воздух. Небольшую течь можно устранить следующим образом.

  1. Снять старую прокладку и краску. Стык зачистить до металла струной. Обезжирить участок бензином или растворителем.
  2. Взять замазку, в качестве которой может служить смесь эпоксидной смолы с металлическим порошком, полимерный герметик, холодная сварка. Состав нанести на ленточку из ткани, после чего произвести плотную намотку в 2-3 слоя на стык.
  3. На замазку наложить хомут и стянуть его болтами с гайками.
  4. После затвердевания клеевой композиции установить радиатор на место и заполнить систему водой. В верхней части каждого отопительного прибора находится кран для выпуска воздуха, который удаляют при работающей системе.

После того как закончится отопительный сезон, радиатор или его поврежденные секции меняются на новые. Иногда достаточно заменить прокладки между секциями.

Протечки также ликвидируют посредством растворения герметика в теплоносителе, который застывает на месте течи, создавая пломбу. Трещины в стальных радиаторах устраняют электросваркой.

Многие из приведенных способов являются временными. При первом удобном случает следует произвести замену неисправного отопительного прибора.

Особенности полимерных труб

Недостаточно осведомленный пользователь может купить трубы, предназначенные для водопроводов холодной воды. Протечка может возникнуть от температурной деформации. Поэтому следует покупать трубы в специализированных магазинах, где можно получить консультацию у квалифицированного менеджера.

Особенности ремонта теплого пола

Как устранить течь в системе отопления дома, если там установлен «теплый пол»? Соединения пластиковых труб со временем могут начать подтекать. При монтаже теплого пола нужно всегда делать соединения в доступных местах. Если место в дальнейшем будет скрыто, например, в стене, тогда трубы надо соединять тепловой сваркой.

Вместе с «теплым полом» могут быть дополнительно установлены радиаторы. Как устранить течь в батарее отопления своими руками в этом случае? Ее ремонт производится самым обычным способом. Для этого находится источник протечки, которая затем устраняется посредством наложения заплатки, пропитанной герметиком или специальным клеем. Перед этим поверхность металла должна быть соответствующим образом подготовлена.

Теплоноситель проходит через всю систему, поэтому при небольших протечках можно применять специальный водорастворимый герметик. В сложной системе подогрева пола и помещений он попадет во все щели и надежно запломбирует протекающие стыки. Способ является действенным при потере теплоносителя не более 5-7 л в сутки. Но прежде надо постараться найти неисправность и устранить ее непосредственно на месте.

Современные герметики могут иметь новые свойства. В них добавляют смазочные и антикоррозионные вещества, что дает возможность увеличить долговечность отопительного оборудования.

Недостатком герметика в системе теплого пола является возможность забивания проходных зазоров в термостатах. Если они постоянно регулируются, то засоров не будет. В крайнем случае теплоноситель, содержащий герметик, сливается через небольшой промежуток времени после устранения протечек и заменяется на новый.

Профилактика

Обязательной мерой по предупреждению и проверке утечек является промывка системы один раз в год и проведение ее гидравлических испытаний под давлением. Это позволяет обнаружить и устранить слабые места, где начинают появляться трещины или зазоры.

Для защиты от коррозии радиаторы и металлические трубы снаружи красятся. Воду из системы сливать не стоит. Нужно только сбросить избыточное давление на летний период.

Заключение

Своевременное обнаружение и устранение протечек в коммуникациях дома позволяют сохранить от повреждения имущество и сберечь оборудование. Наличие необходимых материалов, знание и умение, как устранить течь в системе отопления дома, необходимы для оперативного вмешательства при появлении проблемы.

Замену и ремонт отопительных приборов делают в более благоприятных условиях, когда они не работают. Простые способы устранения протечек являются эффективной, но временной мерой. Целесообразно основной ремонт произвести после того, как отопительный период закончится.

Как устранить течь в системе отопления и радиаторах

 

Несомненно, хоть раз в жизни каждый человек сталкивался с проблемой нарушения целостности отопительной системы. Когда в батареях и радиаторах возникает дефект, неподготовленный человек может прийти в ужас. Особую опасность данная ситуация вызывает в многоквартирных домах. Через трещины в системе труб и радиаторов будет вытекать теплоноситель, который по силе тяжести будет стремиться в нижележащие квартиры. Это приведет к затоплению нижележащих квартир.

 

Классификация дефектов

Существует две основных классификаций, в основе которых положены различные параметры.

Первая классификация основана на локализации дефекта. Так выделяют дефекты в местах соединения и трещины непосредственно корпуса труб и радиаторов.

 

В основе второй классификации лежит возможность визуализации дефекта. Бывают видимые и невидимые трещины. С одной стороны, видимые дефекты значительно лучше, поскольку их проще найти. Однако такие проблемы и сложнее решить. Иногда не представляется возможным ликвидировать трещина своими руками, приходится вызывать аварийные службы. Для того чтобы найти невидимые дефекты вам понадобится помощник и манометр. Такой способ поиска изобрели ещё несколько лет назад, однако он не утратил своей актуальности по сегодняшний день. Для начала необходимо перекрыть все существующие краны в вашей отопительной системе. Затем, последовательно открывая краны, необходимо при помощи манометра измерять давление на данном участке трубы. Если вы обнаружите, что давление резко упало, это будет значить, что на данном участке существует невидимая трещина. Соответственно, площадь поиска значительно уменьшится, и вам будет проще обнаружить дефект.

 

 

Способы устранения протечки

Существует множество способов ликвидации течи в системе отопления и радиаторов. Для некоторых из них вам понадобятся подручные средства, для других способов придётся купить специальные растворы. Первый способ хорошо подходит для небольших видимых дефектов. Вам понадобится обыкновенная кухонная соль, медицинский бинт и скотч. Бинт необходимо тщательно вымочить в концентрированном соляном растворе. Затем ним обматывают дефект, прикрывая сверху слоем скотча. Кухонная соль стимулирует образование ржавчины, которая и будет закрывать дефект. Широкой популярностью пользуются резина и проволока. Можно использовать резину из перчаток или велосипедных шин. Место дефекта в несколько слоёв оборачивается резиной, которая по краям фиксируется проволокой.

Люди, которые не понаслышке знают, что такое течь в системе отопления и радиаторах, всегда имеют под рукой герметик и оцинкованный хомут. Герметик представляет собой специальный раствор, который необходимо наносить на дефекты. После застывания он обеспечивает герметичность отопительной системе. Существуют различные герметики, которые отличаются друг от друга по цене и качеству. Оцинкованный хомут — это прямоугольная пластина, которая при помощи болта затягивается на трубе. Если вы видите, что устранить течь своими руками не получается, следует срочно вызывать аварийную службу. Под место дефекта следует подставить любую емкость для сбора теплоносителя. Если есть такая возможность, необходимо перекрыть центральный стояк. Таким образом, вы сможете предотвратить распространение теплоносителя на нижележащие этажи.

Не стоит забывать, что все вышеперечисленные способы носят временный характер. Когда закончится отопительный сезон, необходимо заменить неисправные батареи и радиаторы.

.

Как устранить протечку в пластиковых трубах и трубах системы отопления?

Устранение протечки в трубах системы отопления.

Разница между системой отопления и водопроводом заключается исключительно в температуре жидкости, которая в них находится. Именно горячая вода — решающий фактор при выборе технологии устранения течи. Здесь все проще — мелкие протечки исчезают сами, для устранения более крупных нужны только поваренная соль и бинт.

В небольшое поврежденное место в некоторых случаях достаточно просто втереть соль несколько раз, течь затянется. В случаях с более крупными протечками труб отопления место протечки нужно забинтовать, обильно присыпая солью каждый слой наматываемой марли.

Нужно отметить, что подобное устранение протечек труб — временное решение вопроса. После остывания воды в трубах течь возобновится. По возможности на трубах отопления предпочтительнее использовать хомут, это более надежный и долговременный способ решения этой проблемы. Хомут может стоять на протяжении многих лет.

Устранение протечки в пластиковых трубах.

Системы пластиковых водопроводов, как правило, протекают очень редко, но если это случается, то в основном текут фитинги. Устранить подобную течь пластиковой трубы не сложно: гайку, которая отвечает за фиксацию и герметизацию пластиковой трубы, просто необходимо немного поджать. Выполнять такой ремонт возможно и под давлением. Действовать нужно плавно, без рывков, иначе гайка может лопнуть. В таком случае не избежать потопа.

Больше проблем доставляет течь пластиковой трубы, которая образовалась в ее теле. Ее, как правило, практически невозможно устранить. В подобной ситуации поможет только полная замена поврежденного участка. Пока прибудет аварийная бригада, протечку при помощи хомута можно только немного уменьшить. Можно попробовать также управлять
потоком вытекающей воды: например, трубу можно обмотать тряпкой, подставить под нее что-либо наподобие желоба. Это желоб направит поток воды в ваш унитаз, а не к соседям на потолок.

Таким образом, в сложившейся ситуации можно сделать вывод, что каждая течь в трубах требует индивидуального подхода к ее устранению. Даже крупная протечка, в результате которой появляется струя воды, может быть устранена с помощью деревянного чопа, вбитого в дырку. Главное — нужно помнить, что все меры, которые помогают решить вопрос устранения протечки в трубах, являются исключительно временными. За ними обязательно должен следовать капитальный ремонт трубопровода.

Как выбрать полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения?

Как отремонтировать водонагревательный бак самостоятельно?

Решено! Как исправить протекающий водонагреватель и предотвратить будущие беды

Фото: istockphoto.com

В: Помогите! Мой водонагреватель протекает. После уборки я вижу, как лужа начинает расти, но я не могу сказать, откуда она берется. Нужно ли мне вызывать сантехника, или я могу починить протекающий водонагреватель самостоятельно?

A: Водонагреватели могут протекать из-за ряда проблем, включая ослабленные клапаны, избыточное давление в баке или проблемы с трубами, которые соединяются с устройством.А если вашему водонагревателю больше 10 лет, утечка, скорее всего, связана с возрастом — в таком случае, возможно, пришло время его заменить. Поэтому, хотя в конечном итоге вам может потребоваться вызвать сантехника, в зависимости от места утечки, может быть простое решение, сделанное своими руками. Продолжайте читать, чтобы узнать, что нужно предпринять незамедлительно, а затем узнать, как определить утечку и устранить проблему.

Выключите питание протекающего водонагревателя.

Если это газовый водонагреватель, у него будет циферблат или переключатель включения / выключения рядом с местом, где соединяется газовая линия.Если это электрический водонагреватель, найдите в доме электрическую сервисную панель и выключите прерыватель с надписью «Нагреватель горячей воды», переведя его в положение «Выкл.».

Затем отключите подачу воды в бак.

К верхней части водонагревателя прикреплены две водопроводные трубы. Один из них — это труба с горячей водой, по которой горячая вода подается к вашим кранам, а другая — линия подачи холодной воды. Только холодная труба будет иметь запорный вентиль; поверните этот клапан в положение «Выкл.», чтобы холодная вода не попадала в резервуар.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Проведите небольшое расследование, чтобы найти утечку в водонагревателе.

Утечки в водонагревателе часто начинаются медленно, просто капля за каплей, поэтому бывает сложно определить, откуда течет вода. Проверьте влажность, проведя пальцами или тканью по этим трем вероятным местам:

  1. фитинги на трубах над водонагревателем,
  2. сливной клапан возле дна резервуара (тот, который со стандартным соединением для садового шланга) и
  3. вокруг клапана сброса температуры и давления (TPR).Клапан TPR расположен сбоку бака, и у него должна быть медная трубка, которая выходит на несколько дюймов и затем поворачивается вниз к полу. Дно трубки открыто, и вам также следует проверить там влажность.

Если вы обнаружите место утечки, следующие шаги покажут, как исправить каждую из них.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Фото: istockphoto.com

Затяните ослабленные фитинги труб.

Если вода поступает из линии подачи холодной воды и трубы горячей воды, можно устранить утечку, затянув ослабленный фитинг гаечным ключом. Это возможно, если гибкие трубы, такие как эти 12-дюймовые плетеные соединители из нержавеющей стали Fluidmaster (доступны на Amazon), прикреплены между водонагревателем и основными линиями холодной и горячей воды в вашем доме. Гибкие трубы — это обычная конфигурация, и они прикрепляются так же, как садовый шланг — несложное решение для многих домовладельцев.Однако, если водопроводные трубы сделаны из твердой меди, вам понадобится водопроводчик, чтобы отремонтировать их, потому что медные соединения должны быть спаяны для герметизации.

Отрегулируйте температуру воды, если утечка исходит из клапана TPR.

Давление в баке водонагревателя зависит от двух вещей: температуры воды и давления воды, поступающей из линии подачи холодной воды. Когда давление в резервуаре достигает опасного уровня, клапан TPR, который иногда называют отрывным клапаном, открывается, чтобы сбросить давление.Этот клапан — на повернутой вниз трубе, которую вы обнаружили ранее — представляет собой предохранительный механизм, предназначенный для направления обжигающих брызг воды на пол, а не на лицо человека, стоящего поблизости.

Если утечка происходит из-за самого клапана или из нижней части трубы, это может указывать на то, что вода в баке слишком горячая. Многие производители продают водонагреватели с предустановкой на 140 ° по Фаренгейту, но Министерство энергетики (DOE) предполагает, что 120 ° по Фаренгейту достаточно для большинства домов.Ручка контроля температуры может указывать или не указывать фактические градусы, но если нет, поверните ее с «Высокая» на «Средняя», чтобы снизить температуру в резервуаре, а также снизить давление, потенциально останавливая утечку.

Проверить давление в системе холодной воды.

Если температура воды не слишком высокая, давление в линии подачи холодной воды может быть слишком высоким. Давление воды, которая течет в ваш дом, контролируется наружным водомером, и если оно составляет 100 фунтов на квадратный дюйм (psi) или выше, это может создавать избыточное давление в водонагревателе.Это также может вызвать утечку воды из клапана TPR.

Для проверки давления воды вам понадобится манометр, например манометр для измерения давления воды Flow Doctor (доступен на Amazon), который предназначен для подключения к наружному патрубку. Присоедините манометр так же, как садовый шланг, и убедитесь, что другие водопроводные краны или приборы, такие как посудомоечная машина, не работают. Включите наружный кран, и манометр покажет давление воды. Для большинства домов достаточно 80 фунтов на квадратный дюйм, но если у вас давление выше 100, обратитесь в муниципальное управление водоснабжения и попросите снизить давление.

Заменить негерметичный сливной клапан.

Если вокруг сливного клапана текут капли, его следует немедленно заменить. Хотя некоторые предпочитают вызвать сантехника на этом этапе, опытные домашние мастера могут справиться с этой работой. Сначала вы должны слить воду из водонагревателя, подключив садовый шланг к сливному клапану, а затем протянув другой конец шланга к сливу в полу или к сливу душа. Используйте отвертку с плоским шлицем, чтобы открыть клапан, чтобы вода стекала через шланг.Когда вода слита, возьмитесь разводным ключом за сливной клапан и поверните его против часовой стрелки — он должен вывернуться. Отнесите его в строительный магазин, когда вы покупаете идеальное соответствие, а затем установите новый клапан, повернув его по часовой стрелке в отверстие сливного клапана до плотного прилегания.

СВЯЗАННЫЙ: 6 лучших вещей, которые вы можете сделать для своего водопровода

Фото: istockphoto.com

Замените водонагреватель, если утечка находится на дне резервуара.

Если во время проверки вы определили, что утечка не из любого из вышеперечисленных мест, проблема находится на дне резервуара. Со временем осадок может осесть на дне водонагревателя, что в конечном итоге приведет к образованию ржавчины, разъедающей дно резервуара. Процесс ржавления можно замедлить, регулярно осушая и промывая водонагреватель, но если дно уже протекает, пора установить новый водонагреватель. Местные строительные нормы и правила часто не позволяют домовладельцам устанавливать новые водонагреватели, потому что газовые водонагреватели требуют установки газовой линии, которую должен выполнять сантехник.в то время как электрические модели требуют прямого подключения нагревателя к панели обслуживания дома — это работа электрика.

Предотвратите повреждение водой в результате утечек в будущем с помощью течеискателя.

Большинство водонагревателей спрятано в подсобных помещениях, подвалах или гаражах, где утечка может привести к значительному повреждению воды, прежде чем ее заметят. Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность установки течеискателя, такого как Leak Alert от Zircon (доступно на Amazon), на полу рядом с водонагревателем.При первых признаках утечки детектор издает громкий сигнал, чтобы предупредить вас. Детектор циркона также можно синхронизировать с домашней системой Wi-Fi, чтобы отправлять на смартфон или планшет предупреждение в случае утечки.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Лучший способ устранить утечку в незащищенной трубе центрального отопления.

Первое, что вам нужно сделать при появлении протекающей медной трубы в системе центрального отопления, — это произвести экстренный ремонт, чтобы остановить утечку и сохранить давление в системе, чтобы она продолжала эффективно работать.Вы действительно ищете герметик, способный обеспечить постоянный ремонт в случае незначительной утечки. Вам не нужно возвращаться к проблеме после того, как вы применили решение для первоначального ремонта, поэтому выберите продукт, который испытан и протестирован и доказал свою способность выполнять работу эффективно. Если необнаруженная или необработанная утечка может продолжиться без корректирующих действий, ваш дом подвергнется риску затопления, что приведет к невыразимому повреждению напольных покрытий или потолков, в зависимости от того, где это происходит.Как предупреждает старая пословица — вовремя стежок экономит девять — а устранение проблемы с утечкой немедленно позволяет избежать неоправданных расходов после затопления дома. По мере старения систем отопления увеличивается вероятность утечек в трубах и радиаторах из-за образования осадка и ржавчины. Хотя пластиковые трубы более устойчивы к морозу и образованию льда, с точки зрения утечек, они могут расколоться под давлением льда, образующегося внутри, или даже разорваться в толкающих или компрессионных соединениях, где они соединяются с другими пластиковыми или медными трубами.Очень важно найти герметик, который подходит для всех случаев, и когда вы его найдете, убедитесь, что у вас всегда под рукой есть контейнер с раствором, чтобы справиться с теми сезонными чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть так неожиданно. На рынке имеется ряд герметиков, но убедитесь, что вы выбрали продукт, который не только эффективен, но также содержит антикоррозионные и смазывающие добавки, которые помогают сохранить целостность вашей системы центрального отопления, включая циркуляционный насос.

Чудо-лекарство уже под рукой, чтобы остановить течь в оголенной трубе центрального отопления.

Протекающая медная труба в вашей системе центрального отопления может вызвать сильное раздражение и повреждение, если ее не остановить. Очевидно, что в случае утечки следует обратиться к водопроводчику и попросить его произвести необходимый ремонт. Тем не менее, часто возникает проблема, пытаясь найти сантехника в короткие сроки, поэтому вы действительно должны быть уверены в работе своей системы отопления и быть в состоянии изолировать утечку до тех пор, пока не будет проведен ремонт. Посоветовавшись и попрактиковавшись, вы сможете самостоятельно произвести необходимый ремонт.Теперь доступен новый революционный герметик для герметизации утечек, который отвечает всем требованиям для эффективного и безопасного решения и обеспечивает немедленное устранение утечек в трубе. Это «чудо-печать» от C Tec — дома успешной семьи клеев и герметиков для строительной индустрии. Этот герметик утечки имеет состав, содержащий антикоррозионные и смазывающие компоненты, которые предотвратят загрязнение или засорение системы и сохранят целостность циркуляционного насоса и его уплотнений или прокладок.Очень часто утечки происходят в невидимых областях, таких как трубы напольного отопления или скрытые трубы, проходящие через балки. Обнаружение и доступ к этим типам утечек может быть трудным и может оказаться очень дорогостоящей проблемой для решения, но с Miracle Solve вы просто добавляете его в систему, и он немедленно начинает работу по остановке утечки. В качестве универсального герметика на неклейкой основе он одинаково эффективно работает как с пластиковыми, так и с медными трубами, не вызывая засоров в системе центрального отопления.Для простой подачи этого продукта, если у вас есть открытая система центрального отопления, просто хорошо встряхните контейнер и добавьте его в главный резервуар тепловой сети, который обычно находится на чердаке или где-то над резервуаром для хранения водопроводной воды. Он не только устранит возникшую утечку, но и предотвратит любые другие потенциальные утечки в трубопроводе за счет внутреннего уплотнения всей системы трубопроводов, а также котла и насоса.

Что делать, если в печи протекает вода?

Размещено: 6 декабря 2018 г.

Утечка воды — последнее, чего можно ожидать от печи.Видеть медленно растущую лужу воды вокруг вашей системы отопления сначала кажется странным, но утечки воды из печей на удивление обычны.

Однако утечку воды из печи нельзя игнорировать. Утечки воды из печи могут не только повредить пол и ковровое покрытие в вашем доме, но также разрушить бетон и некоторые металлы из-за их потенциально кислой природы.

Каждый раз, когда вы видите утечку воды любого рода, вы должны как можно скорее устранить ее. Прочтите, чтобы узнать больше об утечках воды из печи.

Почему в печах течет вода

В современных печах утечки воды могут возникать по разным причинам. Вот несколько распространенных причин, которые следует учитывать при устранении проблем с печью:

Поврежденный теплообменник

Конденсация — это проблема не только кондиционеров. Сегодняшние высокоэффективные печи также производят конденсат как побочный продукт их эффективных процессов нагрева.

Поскольку первичный и вторичный теплообменники печи отбирают тепловую энергию из проходящих выхлопных газов, газы выделяют воду в виде конденсата, поскольку они теряют тепло.Треснувший теплообменник не только позволяет выходить опасным газам, но и дает выход кислому конденсату.

Засорение сифона для конденсата

Ловушки конденсата необходимы для отвода кислого конденсата из высокоэффективных печей. Засоренный сифон может вызвать скопление конденсата и его выход из печи, что повлияет на производительность и общую долговечность агрегата. Обрыв или случайное отключение линии отвода конденсата также может привести к утечкам из печи.

Утечка в увлажнителе

Встроенный увлажнитель воздуха может добавить комфорта, поддерживая сбалансированный уровень влажности в помещении, но он также может быть неожиданным источником утечек в печи. Любая система HVAC со встроенным увлажнителем будет иметь водопровод для подачи воды в этот увлажнитель. В этих водяных линиях в течение всего срока службы могут возникать утечки, что приводит к утечке в печи.

Внешние утечки

Вы не должны исключать возможность внешней утечки, которая является источником проблем с утечкой вашей печи.Например, протекающая водяная линия, расположенная над вашей печью, может имитировать настоящую утечку в печи. Если ваша печь расположена на чердаке, протечка крыши может дать такие же результаты.

Как устранить утечки в печи

Определение точного источника утечки имеет важное значение для устранения утечек в печи. Ваш технический специалист HVAC проведет тщательный осмотр вашей системы отопления, найдя любые признаки утечки печи, а также любые другие профилактические проблемы, которые могут создать серьезную проблему для вашей печи в дальнейшем.

Действия, предпринимаемые вашим техническим специалистом по ОВК, чтобы остановить утечку в печи, зависят от типа обнаруженной утечки. В случае утечек, вызванных засорением сифона для конденсата, технический специалист по HVAC промоет засорение и порекомендует регулярную плановую очистку сифона, чтобы предотвратить засорение в будущем. Поврежденные дренажные линии также можно заменить при необходимости.

В случае утечек, вызванных увлажнителем, технический специалист по ОВК проверит водопроводные линии на наличие каких-либо признаков трещин или утечек через отверстия. Техники также проверит соединения между вашим увлажнителем и водопроводными трубами на предмет правильной посадки.Неправильно подключенные и плохо подключенные линии могут легко привести к неожиданной утечке воды.

Однако, когда дело доходит до утечки в первичном или вторичном теплообменнике, ваш технический специалист по ОВК может порекомендовать полную замену системы отопления. Ремонт теплообменника может быть сложным и трудоемким. Большинство технических специалистов считают, что замена теплообменника или даже всей печи проще и безопаснее. Вы можете проконсультироваться со своим специалистом по HVAC и узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашего дома.

Если вы устали от утечки воды из печи или у вас возникла другая проблема с системой отопления, позвоните специалистам C. B. Lucas. Мы всегда готовы помочь с вашими потребностями в системах отопления и охлаждения.

Общие проблемы с тепловыми насосами и их решения

Размещено: 30 сентября 2020 г.

Тепловые насосы — это отличное сочетание энергоэффективности и надежности, что делает их идеальными для работы в разные жаркие и прохладные сезоны.Тем не менее, они также …

Что делать, если радиаторы стучат, шипят, булькают или протекают

Возможно, он прибыл с опозданием, но поистине жестокий холод этой зимы наконец-то опустился на улицы Нью-Йорка. Чтобы сохранить холод снаружи, ваша домашняя система отопления теперь работает сверхурочно. Если прошлой осенью у вас было проведено ежегодное обслуживание котла у проверенного профессионала, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша домашняя система отопления способна с комфортом перенести вас до весны.Если вы забыли, считайте, что вам повезло, и немедленно запланируйте профессиональную настройку!

Чувствительная система

Помимо, как мы надеемся, жаркой температуры в помещении, вы, вероятно, замечаете и другие, потенциально более раздражающие признаки того, что ваш котел работает на полную мощность. Очень многие старые системы отопления Нью-Йорка используют радиаторы для циркуляции тепла по дому. Независимо от того, насколько хорошо они функционируют или обслуживаются, эти радиаторы буквально заговорят, если даже малейший компонент окажется не на своем месте.

Радиаторы стука и детонации

Если вы недавно приобрели недвижимость с грохотом радиаторов, первое, что нужно сделать, — это проверить запорный вентиль на каждом из них. Стук обычно возникает из-за контакта пара с более холодной водой, что может быть вызвано негерметичным клапаном. Когда арендаторы или владельцы совершают ошибку, пытаясь контролировать тепло, открывая запорные клапаны, уплотнение вокруг клапана может быть повреждено, что приведет к утечке. Другие объяснения могут включать грязный котел или трубу с обратным уклоном.Если ваши клапаны правильно расположены и не повреждены, вы можете остановить удары, подняв одну сторону радиатора так, чтобы она наклонилась к котлу и не допустила оседания воды.

Шипение радиаторов

Когда из вашего радиатора доносится шипящий звук, вы можете держать пари, что воздух выходит из системы. В большинстве случаев вам просто нужно заменить вентиляционное отверстие — плановое обслуживание, которое следует проводить каждые десять лет или около того.

Булькающие радиаторы

Как и шум радиатора, неплохо услышать бульканье, потому что его почти всегда легко исправить.Бульканье обычно указывает на скопление воздуха внутри ваших труб, поэтому его выпуск решит проблему. Удаление воздуха из радиаторов — важный навык обслуживания, которому должен научиться каждый домовладелец. Если вы еще не приобрели необходимых знаний, наймите главного сантехника, который найдет время, чтобы объяснить, что он или она делает. Однако имейте в виду, что в редких случаях бульканье может быть вызвано протеканием воды по неровной или искривленной поверхности внутри труб. В таком случае вы можете смириться с причудливым шумом или произвести замену.

Капля, брызги и утечки из радиаторов

Шум от радиатора — это одно; вода — другое. Если из радиатора вытекает вода, проблема может быть такой же простой, как конденсация, или такой сложной, как проблема оборудования в масштабах всей системы. Если у вас нет опыта работы с системами отопления, целесообразно обратиться к профессионалу, который поможет устранить утечку или разбрызгивание воды или пара радиатора.

Шумы и утечки, исходящие от радиаторов, следует рассматривать как симптомы — важные индикаторы основной проблемы.Их никогда не стоит игнорировать. Часто вы обнаруживаете, что есть быстрое и доступное решение, которое вы даже можете сделать самостоятельно. Если происходит что-то более важное, вы захотите узнать об этом и быстро принять меры. Заблаговременное решение проблемы может избавить вас от больших головных болей за счет предотвращения материального ущерба, интенсивного ремонта и времени, проведенного без нагрева. Когда вы работаете с Хорошим водопроводчиком, наша надежная команда разберется в сути проблемы, не пытаясь продать вам все, что вам не нужно.

Как найти утечку в вашей системе отопления | Техническое обслуживание водонагревателя

Если вы обнаружите, что в вашем доме в округе Монтгомери, Мэриленд (Мэриленд) или Вашингтоне, округ Колумбия, в водонагревателе горячей воды падает давление, и вы не знаете почему, возможно, у вас есть утечка в системе центрального отопления. Поиск утечки в вашем водонагревателе может быть трудным — некоторые небольшие утечки могут капать только несколько раз в минуту, что затрудняет их обнаружение. Но если сложить их в течение нескольких недель, эти небольшие потеки могут привести к значительному снижению давления в бойлере.

Но если утечка в вашем водонагревателе такая маленькая, как вы должны ее найти? Начните с заполнения вашего водонагревателя и проверки того, сколько времени требуется вашей системе для сброса давления — это даст вам представление о размере утечки, с которой вы имеете дело.

Затем визуально проверьте весь водонагреватель, вверх и вниз. Начните с котла: сначала снимите все крышки, а затем проверьте все фитинги и трубы, чтобы убедиться, что из них не течет вода.Если вы не обнаружите утечки, проследите за подающей трубкой (самая горячая труба, выходящая из водонагревателя) вокруг водонагревателя снаружи, пока она не войдет обратно в бойлер. Если в подающей трубе есть тройники, убедитесь, что вы проследили за ними по отдельности, чтобы определить, не протекают ли они.

Если вы не обнаружите утечки в водонагревателе во время визуального осмотра, подложите под него немного цветной бумаги. Оставьте на пару часов, а затем вернитесь к этому — если вы обнаружите пятна воды на бумаге, используйте их, чтобы попытаться отследить источник утечки.

Если вы все еще не можете найти утечку в водонагревателе, возможно, проблема в одном из вторичных теплообменников. Старые модели водонагревателей были оснащены вторичными теплообменниками и нагревательными разъемами — и если ваша утечка исходит отсюда, вполне возможно, что вы никогда ее не заметите, потому что вода из такой утечки будет течь по сточной трубе вместе с водонагревателем. обычный конденсат. Компания, занимающаяся бытовым водоснабжением, сможет найти утечку, если она есть в теплообменнике или соединителе.

Если вы выполнили все эти действия и по-прежнему не можете найти утечку в системе центрального отопления, возможно, ваша проблема заключается не в утечке, а в засорении одной из ваших труб. Чтобы найти его, внимательно нащупайте каждую трубу по длине. Если вы обнаружите холодное пятно на любой из труб, возможно, вы обнаружили засор в системе центрального отопления. Если по всей длине труба холодная, засор находится в трубе в том месте, где она остывает. Если подающая труба, входящая в термоклапан радиатора, горячая, один из клапанов на радиаторе неисправен.

Если вы считаете, что у вас есть засор в трубах вашей системы центрального отопления, местная сантехническая компания может удалить трубу и промыть засорение или полностью заменить трубу.

Не позволяйте протечке или засору в системе центрального отопления вызывать у вас дрожь этой зимой. Если вы подозреваете, что ваша система центрального отопления теряет давление, и хотите, чтобы профессиональная сантехническая компания из округа Монтгомери, Мэриленд (Мэриленд) или Вашингтона, округ Колумбия, обратила на это внимание, позвоните Джеймсу А.Пшеница и сыновья сегодня!

Это может быть причиной того, что ваша печь протекает вода — RH Foster Energy

Вы только возвращаетесь домой после долгого рабочего дня и обнаруживаете корзину для белья наверху лестницы в подвал с вашими любимыми брюками, которые вам нужны. на завтрашнюю встречу. Время стирки. Когда вы спускаетесь по лестнице, вы выглядываете и замечаете, что под вашей печью образуется лужа воды, которой раньше не было.

Стоит ли вам слишком тревожиться?

Вы все равно, потому что это не то, с чем вы сталкивались раньше, и последнее, что вам нужно прямо сейчас, — это что-то сломать? Да.

Если вода не льется из ваших труб, нет причин волноваться! Это могло произойти по многим причинам. В этой статье мы укажем на некоторые из них, которые легко диагностируются, но мы рекомендуем оставить ремонт специалистам.

Если у вас есть вопросы по поводу того, что вы видите в этой статье, свяжитесь с нами.

Прежде чем мы начнем говорить о том, почему ваша печь протекает вода, убедитесь, что это ваша печь утечка воды. Нет ничего хуже, чем пройти все эти этапы, разочароваться и позвонить в свою энергетическую компанию для обслуживания, просто чтобы узнать, что это не ваша система отопления.

Газовое оборудование

Сливы в полу, забитые мусором, являются одной из наиболее распространенных проблем, которые могут вызвать утечку в печи. Чтобы исправить это, просто проверьте слив в вашем оборудовании и убедитесь, что нет засорения, и, если вы обнаружите какой-либо мусор, удалите его.

Дымовая труба — это способ удаления из печи любых побочных продуктов, возникающих при нормальном использовании. Если у вас не совсем подходит дымоход или он изношен, это может быть источником утечки воды. Если признаки указывают на то, что это ваша проблема, позвоните нам по телефону (207) 947-3835, и мы будем рады помочь вам.

Регулярное обслуживание важно по многим причинам. Одна из этих причин заключается в том, что трубы вашей печи, несущие конденсат, могут начать показывать первые признаки долгосрочной эксплуатации.Во многих из этих труб используется изоляция или лента для предотвращения выхода конденсата, и как только этот барьер начинает изнашиваться, капли воды со временем легко скапливаются.

Нефтяное оборудование Рекомендации экспертов

Нефтяное оборудование может быть намного сложнее. Вот слово Мэтта Лафорреста, одного из наших сертифицированных специалистов по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в R.H. Foster:

Как устранить утечку воды в печи

Вы только что обнаружили лужу на полу перед вашей печью.Что это значит? Почему в вашей печи течет вода? В большинстве случаев это небольшой ремонт, так что не паникуйте. Это могло быть несколько разных вещей. Однако вам понадобится сертифицированный профессионал, чтобы взглянуть на него и решить проблему за вас. Не откладывай. Любая проблема, связанная с водой, может быстро усложниться, не говоря уже о плесени, если не будет решена своевременно.

Позвоните в компанию Tedder, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов или назначить одного из них, чтобы он приехал к вам домой сегодня в Мерфрисборо, штат Теннесси.

Тип печи

Существует несколько различных причин, по которым в вашей печи может протекать вода, но наиболее частая причина — утечка конденсата. Это довольно распространенное явление. Но прежде чем можно будет установить причинно-следственную связь, специалист по обслуживанию должен знать, какой тип печи у вас есть. Это высокоэффективная (конденсационная) или стандартная (обычная) печь? Если вы не знаете сразу, это легко сказать. Взгляните на его вентиляционную или выхлопную трубу. Если труба из белого пластика (ПВХ), то у вашей печи высокий КПД.Еще один способ узнать, является ли он высоким КПД, — это рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency). Если он рассчитан на 90 процентов или выше, он имеет прохладный выхлоп и производит конденсацию, следовательно, это высокий КПД. С другой стороны, если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу, это печь стандартной эффективности, и в ней не должно быть конденсата. У него будет AFUE ниже 90 процентов.

Часто печи имеют рейтинг AFUE, напечатанный на желтой наклейке с указанием энергии на устройстве. Но это не всегда так, особенно в старых моделях.Осмотр вентиляционной или выхлопной трубы — довольно надежный метод, поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете рейтинг AFUE вашей печи.

Возможные причины утечки

Опять же, наиболее частой причиной протечки печи является утечка конденсата. Высокоэффективные печи отбирают тепло из дымовых газов в течение более длительного периода времени, чем печи стандартной эффективности, в результате чего газы охлаждаются, а затем конденсируются. Конденсат отводится в канализацию в полу. Если причиной утечки воды является конденсат, существует несколько вариантов.У вас может быть засорение слива конденсата или трубка, разрыв линии для конденсата или проблемы с насосом для конденсата, если он у вас есть. Печь стандартной эффективности отбирает некоторое количество тепла из дымовых газов и быстро выводит их из выхлопной или дымовой трубы. Если у вас есть утечка конденсата со стандартной эффективностью, то ее выхлопная или дымовая труба может иметь неправильный размер. В печи стандартной производительности не должно быть воды.

Вам нужно вызвать специалиста, чтобы оценить, что происходит.Если он или она исключает утечку конденсата, есть и другие возможности, и все они требуют помощи профессионала. Одним из вариантов может быть проблема с увлажнителем для всего дома, если он подключен к печи. Это может быть утечка внутри вашей печи, хотя ежегодное техническое обслуживание вашей системы HVAC должно предотвратить это. Другая возможность — засорение внутренней дренажной системы.

Leave a Comment

Отопление нормы: норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

Обычно, насколько повышаются тарифы на отопление, настолько же люди недовольны его качеством.

Возможно, это просто негативная реакция на новые платежки, а может быть действительно нормы отопления в квартире 2017 далеки от совершенства.

В таком случае, потребители должны знать свои права и требовать перерасчета оплаты за тепло.

Параметры, по которым включается обогрев

Когда наступает осень, и на улице становится все холоднее, жильцы многоквартирных домов ежедневно проверяют батареи отопления в надежде, что они стали горячими. Если этого не происходит, то они начинают искать виновных, хотя нормы подачи отопления в многоквартирном доме прописаны в постановлении №354 от 2011 г.

Так в нем указывается, что подача тепла в квартиры начинается при условии, что воздух на улице охладился до +8 градусов и продержался на этой отметке или ниже не менее 5-ти дней подряд. В том случае, если температура будет то подниматься, то падать до критической, радиаторы останутся холодными.

Отопление включается только на шестые сутки, и в большинстве регионов страны это происходит с 15 октября и длится сезон до 15 апреля.

Норма для квартиры

Какая температура в батареях отопления многоквартирного дома должна быть? Полезно знать, что для каждого помещения рассчитан свой норматив отопления в многоквартирном доме (2017 г).

Нормы отопления в многоквартирных домах 2017:

  • для жилой комнаты это +18;
  • нормы отопления в угловых квартирах из-за наличия наружных холодных стен выше – +20 градусов;
  • для кухни +18;
  • ванная комната – +25.

Это касаемо квартир, тогда как для общедомовых помещений показатели следующие:

  • в подъезде — +16;
  • для лифта – это +5 градусов;
  • в подвале и на чердаке — +4.

Все замеры в квартире должны проводиться по внутренней стене комнаты не менее чем в 1 м от ближайшей наружной стены и 1. 5 м от пола. Если полученные параметры не будут соответствовать нормам, то следует предъявить их в управление теплосети. В этом случае оплата может снизиться на 0.15% за каждый час отклонений.

Температура батарей отопления в квартире: норма

Минимальный показатель

Случается, что даже при включении отопления, в квартире по-прежнему не хватает тепла. Это происходит, если нормативная температура радиаторов отопления в квартире не соответствует реальной. Как правило, это бывает по нескольким причинам, самая популярная из которых – завоздушенность системы. Для ее устранения можно вызвать мастера или справиться самостоятельно, воспользовавшись краном Маевского.

Если виновником стала непригодность батарей или труб, то здесь без специалистов не обойтись. В любом случае, тот период, что отопительная система была нерабочей, а температура батарей отопления в квартире по ГОСТу не соответствовала нормативам, не должен оплачиваться потребителем.

К сожалению, минимальной нормы температуры радиаторов отопления в квартире нет, поэтому ориентироваться приходится по температуре воздуха в помещении. Какая температура отопления должна быть в квартире? Нормы отопления квартиры в многоквартирном доме должна варьироваться от +16 до +25 градусов.

Для того, чтобы зафиксировать, что температура труб отопления в квартире не соответствует норме, нужно пригласить представителя организации, предоставляющей тепло в дом.

Максимальный показатель

Параметры отопления в многоквартирном доме довольно подробно описаны в СНиП 41-01 от 2003 года: 

  1. Если в здании используется двухтрубная отопительная конструкция, то максимально допустимой температурой радиаторов считается +95 градусов.
  2. Для однотрубной системы температура труб отопления в квартире норма — +115.
  3. Оптимальная температура батарей отопления в квартире (норма зимой) – это +80-90 градусов. В том случае, если она приближается к отметке +100 °С, нужны срочные меры для предотвращения кипения теплоносителя в системе.

Хотя производители радиаторов указывают на своих изделиях максимальный температурный порог достаточно высокий, не стоит его достигать слишком часто, так как это чревато выходом их из строя.

Чтобы убедиться, что нормы отопления в квартире зимой соответствуют гостам, нужно измерить температуру батарей.

Для этого:

  1. Можно использовать обычный медицинский градусник, но при этом следует учесть, что к его результату нужно будет прибавить пару градусов.
  2. Воспользоваться инфракрасным термометром.
  3. Если под рукой есть только спиртовой термометр, то его нужно плотно примотать к радиатору, предварительно обернув в теплоизолирующий материал.

Если температура не совпадает с нормой, то необходимо написать заявление-просьбу в офис теплосети на проведение контрольного замера. По данному прошению обязана прийти комиссия, которая и производит все вычисления.

Как поступить при отсутствие отопления?

В том случае, если ГОСТ на отопления в квартире далек от своей нормы, необходимо определить причину холодных батарей. Для этого лучше вызывать представителей соответствующей службы, так как они могут попутно зафиксировать температуру в жилых помещениях.

Если проблема в некачественном обслуживании системы отопления дома работниками теплосети, то все тяготы по устранению неполадок лягут на организацию. При этом жильцам дома должны либо сделать перерасчет за отопление, если батареи греют недостаточно, либо зафиксировать период, когда они были полностью холодными и освободить от оплаты.

Таким образом, закон об отоплении многоквартирных домов (2017 г) гарантирует жильцам защиту при несоблюдении коммунальными службами своих обязанностей.

Любое заявление от них должно рассматриваться в самые короткие сроки, после чего специальная комиссия приходит и документально фиксирует несоответствия.

Зная, сколько градусов должно быть отопление в квартире, и в какие сроки производится включение системы, каждый ее владелец может самостоятельно определить, соответствуют ли показатели нормативам отопления в квартире и предпринять меры, если это не так.

Норма температуры батарей отопления в квартире в 2018-2019 годах

Отопительный сезон наступил, суммы в квитанциях растут, а батареи теплеют. Но во многих квартирах по-прежнему холодно. Это одна из самых болезненных тем — услуга дорогая, и жильцы готовы действовать при малейшем сомнении. Специальные документы четко определяют температуру батарей отопления в квартире и нормы температур воздуха в разных помещениях.

Температура батарей в квартире: нормы по ГОСТу

В первую очередь температура в квартире многоквартирного дома зависит от температуры батарей. Она определяется с помощью специальных расчетов. Температурные графики, определяющие степень ее нагрева, строятся из сопоставления температуры теплоносителя в радиаторах и температуры окружающей среды.

В них рассчитывается, какая температура должна быть в трубах подачи воды и в «обратке» — том, что радиатор в квартире отдает обратно. Температура воды в системе отопления зависит от того, холодно или тепло на улице. С учетом местных условий, графики могут отличаться, но все они исходят из требований, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура — 20 – 22°С (об этом мы еще поговорим).

В большинстве городов приняты такие графики

* от крупных ТЭЦ: 150/70°С, 130/70°С или 105/70°С;

* от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.

При расчетах графика учитываются также потери тепла, то есть снижение температуры воды по пути от источника теплоснабжения до жилого дома.

Температурный график соотношения отопления к температуре окружающей среды.

Например, при температуре минус 10°С, температура воды на «обратке» должна быть не менее 51,4 градусов. Это не зависит от того, на каком этаже проводятся измерения — на первом или девятом.

Сначала теплоноситель попадает в устройство смешения — элеватор или насос — и только после этого поступает в радиатор в квартире. Таким образом, температура батарей отопления в квартире, норма подачи, при минус 40°С за окном, будет плюс 95°С — больше нельзя, так как теплоноситель может закипеть.

Есть свои отличия в каждом регионе, но ориентироваться на эти цифры можно — они являются стандартом. Конкретно ваш температурный график утверждается руководителем ресурсоснабжающей организации.

Но все-таки куда важнее не температура батареи, а конечный результат — тепло в квартире. Именно его должны обеспечивать управляющие компании.

В каких случаях исполнитель коммунальной услуги по отоплению производит потребителю перерасчет платы за такую услугу, если температура в помещении потребителя ниже нормативной?

Как рассчитывается отопление в квартире

Есть два вида платы за отопление: только в течение отопительного сезона или равномерно, в течение всего года. Конкретный вариант зависит от региона: правом изменять метод обладают региональные власти. Они могут делать это раз в год, причем обязательно до начала отопительного сезона. Каждое такое решение должно быть опубликовано на официальном сайте в течение пяти дней.

Например, в Москве такой документ — постановление городского правительства № 629-ПП от 29.09.2016.

Управляющая компания использует один из этих двух вариантов в каждом конкретном доме, в соответствии с принятыми нормами в регионе.

Если региональные власти принимают решение о смене метода и публикуют его, то эта схема начинает работать с июля следующего года, если выбран вид равномерной оплаты, или с начала следующего отопительного сезона в случае оплаты только в сезон.

Расчет за отопление в большинстве многоквартирных домов делается по показаниям общедомового прибора учета. В регионах утверждается стоимость одной Гкал, и на ее основе рассчитывается общая сумма оплаты для дома. Если отдельные квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками тепла, расчет основывается на них.

Но, к сожалению, индивидуальных счетчиков у нас пока мало — в старых домах, оборудовать такую систему сложно. Счетчики должны стоять во всех помещениях дома, нельзя поставить его в одну квартиру в доме. В новостройках эту проблему решают, заранее предусматривая установку ИПУ тепла.

Но для большинства способ расчета платы за отопление выглядит так: общая сумма на дом делится между помещениями, в зависимости от их площади. Это логично, так как количество тепла напрямую зависит от объема обогреваемого воздуха.

Однако для такого расчета нужен общедомовой счетчик, а это тоже бывает не всегда. Там, где нет общих счетчиков тепла, оплата рассчитывается по региональным нормативам.

Чаще всего жильцы жалуются на управляющую компанию именно из-за нарушений в начислениях на теплоснабжение, ведь в большинстве случаев это самая большая сумма в квитанции, и потребители внимательно следят за тем, как она соотносится с реальным теплом в их квартирах. Любая ошибка — это повод для жалоб и обращений в контролирующие органы. В новостях часто появляется информация об очередном случае, в котором жителям многоквартирных домов возвращают излишне уплаченные ими деньги. Управляющей компании придется не только вернуть лишнее, но и выплатить штраф и пережить проверку, которая обязательно за этим последует.

Срок отопительного сезона

Самостоятельно решать, когда включать батареи, могут только жильцы домов с автономной системой отопления. Все остальные, подключенные к централизованной системе отопления, должны полагаться на решение органов местного самоуправления.

Конечно, они не могут настроить это так же точно, как жильцы одного дома — недаром каждую весну и осень все новостные сайт заполняются статьями «Когда наконец включат/выключат отопление?»

Конкретные сроки в каждом регионе зависят от погодных условий: по нормативам, в отопительный период 2018-2019 года нужно, чтобы среднесуточная уличная температура была ниже 8°C в течение 5 дней подряд. Отопление снова могут отключить, если температура будет выше 8°C также в течение 5 дней.

Кроме этого, есть и небольшой «аварийный запас» по нормам отключения отопления зимой. Его могут отключать, оставаясь в рамках действующих норм, на срок не более 24 часов в сумме, в течение одного месяц. Единовременно отопление могут отключить на срок от 4 до 16 часов, в зависимости от температуры воздуха в жилых помещениях – если в квартире +12°C, на срок не более 16 часов, а если +8 — до 4 часов.

Как измерять температуру в квартире в отопительный сезон

Жильцы могут измерить температуру самостоятельно, бытовым термометром. Нужно соблюсти несложные требования: проверить, нет ли сквозняков, хорошо ли закрыты окна и межкомнатные двери. Температуру следует измерять в метре от радиаторов, стоящих на «уличной» стене, на высоте одного метра от пола.

Лучше это делать вечером или утром — днем солнце, нагревшее комнату, может сильно смазать картину.

Оптимальная температура, которая должна быть в квартире — 20-22 °C.

В ГОСТе прописаны и более подробные нормативы отопления в квартире 2018 года:

* Тип помещения Оптимально, °C Допустимо, °C

* Жилая комната 20-22 / 18

* Кухня 22-23 / 20

* Туалет 19-21 / 18

* Ванная и совмещенный санузел 24-26 / 18

* Помещения для отдыха и учебных занятий 20-22 / 18

* Межквартирный коридор 18-20 / 16

* Вестибюль, лестничная клетка 16-18 / 12

* Кладовые 16-18 / 14

Причем в угловых комнатах температура должна быть выше — минимум 20°C.

Куда обращаться, если температура ниже нормы

Если жильцы самостоятельно фиксирует «недогрев», то есть температура опускается ниже 18°C в жилых комнатах — они имеют право обратиться в управляющую компанию для составления акта. Причем они имеют право обращаться как в письменной форме (написать заявление), так и в устной (позвонить). Дежурный должен зарегистрировать обращение и назначить время проведения проверки. По правилам, проверка назначается не позднее 2 часов с момента обращения о нарушении качества коммунальной услуги, если с обратившимся не согласовано другое время.

Проверка должна проводиться специальным термометром. Требования к нему разъясняются в ГОСТ 30494-2011. Прибор должен быть обязательно с технической документацией — иметь специальный сертификат, который проверяющие обязаны предъявить по первому требованию. Если такого сертификата нет, то владелец квартиры может отказаться от проверки и требовать использования надлежащего оборудования. Температура замеряется в нескольких комнатах.

После проверки составляется акт, который содержит:

* дату;

* параметры жилья;

* список членов комиссии;

* показатели прибора;

* температуру;

* подписи членов комиссии.

Акт составляется в нескольких экземплярах: один остается у обратившегося, другие — у специалистов, проводивших проверку.

Скачать Акт замера температуры

Этот акт — свидетельство нарушений в предоставлении коммунальной услуги. С ним жилец может подавать жалобы и требовать у управляющей компании соблюдения условий оказания коммунальных услуг.

Жалоба в адрес исполнителя коммунальных услуг может содержать требование перерасчета платы за отопление, возмещения вреда или даже требование поставить дополнительные радиаторы отопления — бывают и такие случаи, недавно жителю Твери удалось добиться установки в квартире дополнительных батарей.

Скачать образец жалобы

При подаче жалобы в двух экземплярах, сопровождаемой актом, на одном проставляются входящие номер и дата, второй передается секретарю организации.

Если у обратившегося нет отопления в квартире и после жалобы, он имеет право переадресовать ее в вышестоящие инстанции:

* Региональную жилищную инспекцию;

* Прокуратуру;

* Роспотребнадзор.

Важно помнить, что обращение в вышестоящие инстанции может осуществляться не только после рассмотрения претензии в первичной инстанции. На этом этапе документ может быть отправлен по нескольким адреса параллельно. Кроме этого, имея акт, жилец может обратиться в суд с требованием о возмещении понесенных затрат и компенсации ущерба.

Источник информации: https://www.gkh.ru/article/102625?utm_source=www.gkh.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=Rubrcontentblock_articles

#КУ #ИПУ #Жилоепомещение #Правасобственников

Установленные нормы отопления жилых помещений и их особенности

То, насколько комфортно будет находиться в жилом доме, зависит во многом от того, тепло в нем или нет. Температура воздуха в городской квартире – один из важнейших факторов формирования оптимального микроклимата. Но для разных комнат нормы температуры разные. Поэтому в данной статье будут рассмотрены нормы отопления жилых помещений и основные причины, вызывающие недостаточный прогрев.

Что понимается под нормой отопления?

Под нормой понимается температурный диапазон, при котором не происходит активация компенсационных механизмов согревания либо охлаждения. Надо отметить, что большинство людей чувствуют себя комфортно, когда температура находится в диапазоне от +21 до +25 градусов.

Для разных групп населения данный показатель несколько отличается. Например, согласно исследованиям, оптимальная температура воздуха в квартире для детей и женщин составляет +23-25 градусов. А для мужчин эти значения немного ниже и находятся в пределах +21-23 градуса. Психологи и специалисты-гигиенисты выявили нормативы отопления в квартире, при которых человек чувствует себя лучше всего – это 18-24 градуса выше нуля. Поэтому минимально возможной температурой в помещении является +18 градусов.

Именно при этой величине человек может долгое время находится в доме без верхней одежды и без ущерба для своего здоровья. Регламентируются нормы отопления в квартире законодательно. В холодный период времени в жилых домах и квартирах должны поддерживаться определенные климатические параметры. Все это подробно прописывается в документации. По нормам происходит и расчет оплаты за отопление. В разных случаях нормы устанавливаются по-разному.

Поскольку параметры отопления в квартире зависят от трех факторов:

  1. Климатических особенностей региона страны.
  2. Вида отопления: централизованное либо автономное. В первом случае для расчета норматива во внимание принимается месторасположение квартиры. Например, угловая или нет. Учитывается и температура теплоносителя. Во втором же случае понятие нормы является несколько условным. Все зависит от комфортности проживания, отопительного котла.
  3. Типа отапливаемого помещения.

Когда начинается отопительный период?

Рассматривая нормы включения отопления, становится понятным, что отопительный сезон начинается с того момента, когда среднесуточная температура за окном на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Подача же тепла прекращается, если наружная температура воздуха находится выше отметки +8 градусов, и данная ситуация длится более пяти дней.

Как правило, отопительный сезон продолжается с середины октября и до начала апреля.

Но стоит отметить, что объекты социальной сферы, учебные заведения могут подавать заявки на запуск отопления ранее срока. Обычно за 1,5-2 месяца до начала отопительного периода осуществляется проверочный пуск отопления в городских домах. На всех подъездах расклеиваются объявления о сроках проведения проверочного запуска. Делается это с целью проверки исправности системы.

В указанное время жильцам квартир лучше остаться дома. Ведь во время пробного запуска может случиться протечка системы. В обязательном порядке проводят пусконаладочные работы системы отопления и после монтажа системы теплоснабжения либо ее ремонта и модернизации. Это позволяет проверить готовность инженерных систем. А также вывести их на нужные рабочие параметры.

Стандарты отопления квартиры

Нормативной температурой в жилых помещениях является показатель +20-22 градуса. Конечно, возможны и некоторые отклонения. Допустимой считается температура от +18 до +24 градусов. Но, если комната является угловой, она более всего подвергается воздействию ветра и мороза. Поэтому для таких квартир температура не должна падать ниже отметки в +20 градусов.

В зависимости от типа помещения устанавливаются такие нормы:

  • Для кухни и туалета: от +19 до +21 градуса. Допустимые значения: +18-26 градусов.
  • Для ванной комнаты: от +18 до +24 градусов. Допустимо и +26 градусов.
  • Для коридора: от +18 до +20 градусов. Допускается и +16 градусов.
  • Для кладовой: от +16 до +18. Допустимые параметры: +12-22 градуса.

Во время сна потребность в тепле несколько уменьшается. Поэтому согласно ГОСТ в период с 24:00 до 5:00 в жилых помещениях температура может быть понижена на 3 градуса. Если запуск отопления в многоквартирном доме произошел, а батареи не дают должного тепла и температура в квартире ниже нормативной отметки, жители имеют право подать заявку на перерасчет оплаты за услуги отопления и не платить за то тепло, которое они не получают.

В чем особенности систем теплоснабжения городских квартир?

Иногда, температура в помещении с началом отопительного сезона находится на уровне, ниже установленной нормативом. Причин тому может быть множество. Зная, как работает система отопления в многоквартирном доме, гораздо проще выявить неполадки и устранить их.

Вкратце функционирование системы можно представить следующим образом. Из центральной котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам подается на тепловой узел дома и распределяется по отдельным квартирам. Если системы отопления недостаточно обогревают помещение, то выполняется дополнительная регулировка степени подачи горячей воды. Производится это на тепловом пункте. Для подобных целей применяют специальные циркулярные насосы. Приведенный способ подачи воды называется независимым.

Существует и зависимая система отопления в многоквартирном доме, при которой теплоноситель поступает в батареи квартир прямо с ТЭЦ без дополнительного распределения. Также системы теплоснабжения в зависимости от схемы разводки могут быть однотрубными и двухтрубными. Грамотная и правильная разводка отопления в доме – это залог эффективного и качественного обогрева.

В случае многоквартирного дома однотрубное теплоснабжение имеет ряд недостатков. Большой минус в том, что в процессе транспортировки горячая вода теряет много тепла. Подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Поэтому на верхних этажах часто батареи еле теплые.

При такой схеме разводки невозможно осуществлять регулировку радиаторов. Также нет возможности выполнить замену батарей без слива воды из всего контура. Но ситуация решается путем установки перемычек. Подобная система отопления многоэтажного дома с одной стороны отличается экономией, но с другой способствует неравномерному распределению тепла по квартирам. Жильцы верхних квартир зимой сильно мерзнут.

А вот двухтрубная система позволяет более равномерно обогревать все квартиры на всех этажах дома. Контур двухтрубного типа отличается тем, что остывшая в батарее вода поступает не обратно в ту же трубу, а в возвратный канал.

Почему температура в квартире ниже нормы и что делать?

Если запуск системы отопления многоэтажного дома произошел, а батареи остаются холодными либо еле теплыми надо обращаться в коммунальную контору для установления причин неэффективного обогрева. Работники службы должны приехать, зафиксировать в акте отклонение температуры от установленной нормативом. В течение недели проблема должна быть решена. В противном случае жильцы имеют право обращаться в высшие инстанции.

Частой причиной холодных батарей является воздушная пробка, образовавшаяся в системе.

Если произошло отключение отопления в отопительный сезон, то скорей всего это временно, и связано с ремонтными работами. А, возможно, кто-нибудь из соседей решил поменять батарею или добавить новые секции, что привело к необходимости отключать отопление.

В помещениях с центральным типом отопления чаще всего устанавливают чугунные радиаторы. Иногда в многоквартирном доме стояки отопления засоряются и необходима их промывка. Заниматься этим должны только профессионалы. Ведь для этого необходимы особые знания, навыки, опыт. Потребуется специальное гидропневматическое оборудование, смесь из воды и сжатого воздуха. Чистка обогревательных систем может выполняться и без промывки стояков. Эту процедуру хозяин квартиры может провести и самостоятельно. Правда занимает работа немало времени и требует демонтажа батарей. Все это позволяет повысить эффективность функционирования системы.

Плохой обогрев может быть связан и с тем, что мощность батареи отопления низкая. Такая ситуация может быть вызвана особенностями монтажа оборудования. Например, если установить радиатор в нише, то его тепловая мощность станет в разы меньше. Если секций батареи недостаточно, то система также не будет способна отопить все помещение так, как требуется. Поэтому так важно устанавливать обогревательные агрегаты нужной мощности. Согласно нормам, мощность радиатора должна составлять 1 кВт на 10 кв.м.

Некоторые жильцы для отопления используют электроэнергию. Конечно, на такое отопление дома цена достаточно высокая. Но данный способ обогрева является наиболее простым в эксплуатации, а также самым надежным. Электрическое отопление может быть чисто электрическим, водяным и комбинированным. Рассмотрим, сколько киловатт нужно для отопления дома с использованием электрического типа обогрева. Данная величина зависит от того, что планирует применять хозяин квартиры для отопления: электрический котел, конвектор либо систему «теплый пол».

Электрокотел лучше выбирать трехфазный. Мощность оборудования бывает разной. Для определения необходимой мощности котла, надо площадь дома разделить на 10. Так, если площадь дома составляет 140 кв.м., потребуется котел, мощность которого 14 кВт. Для экономии можно устанавливать двухтарифный режим использования электрической энергии. Для конвекторов расчет проводится по аналогичной схеме.

Система «теплый пол» — самый удобный вариант обогрева. Поскольку для каждой комнаты можно устанавливать определенную температуру. Для дома общей площадью в 90 кв.м. расход электроэнергии составит от 5,5 до 9 кВт.

Таким образом, существуют установленные законом нормы температуры в квартирах. И если данные нормы не соблюдаются, системы отопления многоквартирного дома недостаточно обогревают помещение, жильцы дома имеют право обратиться в ЖЭК для выявления причины сложившейся ситуации и потребовать улучшения качества теплоснабжения.

Нормативы отопления помещений в холодное время года

Строительные нормы и правила описывают общие положения, нормативы и требования от проектирования до сдачи жилых, нежилых, промышленных строений, систем вентиляции, коммуникации, отопления. Последним посвящена глава 33. На смену СНиП 1991 года был разработан, принят, введен 1 января 2004 года СНиП 41-01-2003. Существующие ГОСТ тоже определяют требования по отоплению.

Норматив отопления прописывает оптимальную температуру, влажность воздуха, безопасные для человека. Он является обязательным к исполнению частными лицами, застройщиками. Несоответствие прописанным правилам не позволяет пользоваться отопительными приборами. Помещение признается непригодным. Точные нормы зависят от назначения отапливаемой площади.

Нормы отопления квартиры

Температура регулируется согласно СНиПу 31-01-2003, ГОСТу Р51617-2000, должна соблюдаться ответственной компанией-поставщиком теплоносителя. Норматив жилого помещения равен +18, повышается на 2 градуса для холодного региона. Это общий показатель, отличающийся от назначения комнаты:

Помещение

Температура/Градусы

комната

18-20 и 20-22 (-31 в течение 5 дней)

кухня, совмещенный санузел, ванна, туалет

 

18

лестничная клетка, вестибюль

18

машинное отделение, камера сбора мусора

 

5

Показатель для угловой комнаты повышается на 2 градуса. Максимальное отклонение в ночное время (с полуночи до пяти утра) составляет 3-4 градуса. Оно недопустимо днем. Норматив применяют при расчете оплаты. Доказанное отклонение позволяет не оплачивать отопление. Чтобы контролировать температуру, устанавливают индивидуальный счетчик.

Нормативы СНиП для производственных помещений

Положение расписано обширно. Суть сводится к следующим семи пунктам:

  1. Проектирование отопления обязательно учитывает тепловые потери, затраты на обогрев оборудования, воздуха. Максимальный показатель теплопотерь составляет 3 градуса (разница внутренней и внешней температуры).
  2. Допустимый параметр теплоносителя составляет 1,0 МПа, 90 градусов.
  3. Теплоносителем может выступать только вода. Другие материалы допускается применять при наличии технического обоснования.
  4. Отопительное оборудование, работающее на электричестве при отсутствии прочих носителей, должно соответствовать существующим нормативным документам.
  5. Лестничные площадки не являются частью проекта отопления.
  6. Места непостоянного пребывания сотрудников могут прогреваться от 10 градусов, но не меньше.
  7. Газовое отопительное оборудование используется при удалении продуктов горения закрытым путем.

Норма для помещений нежилого фона

Нежилыми считаются пристроенные, отдельно стоящие постройки, оснащенные радиаторами отопления, другими приборами обогрева. Сюда относятся площади общего пользования. Это лестничные площадки, подъезды, цокольные этаже, подвалы.

Они относятся к категории «нежилые», если снабжены отопительными приборами, записаны площадью общего пользования. Это значит, жильцы одних домов платят, другие нет. В многоэтажках никто не освобождается от уплаты, если она взимается.

Норматив температуры отопления нежилой площади регламентируется Санитарными правилами СанПиНам:

  • +16-+20 — коридоры;
  • +12-+22 — кладовые;
  • +16-+26 — офисы.

Норма служит основой для подсчета стоимости. Она производится посредством формулы — площадь нежилого помещения*норматив потребления*тариф теплоэнергии. Формула актуальна для помещений, где отсутствует прибор индивидуального учета.

Точная площадь прописана в выписки из ЕГРН. Нормативы указаны в Постановлении Правительства по региону нахождения нежилой помощи. Общие нормативы оплаты не подходят. Тарифы устанавливают по себестоимости ресурсоснабжающей компании, которые указаны в заключенном договоре либо на сайте РСО.

Норма для радиаторов отопления

Нагрев теплоносителя — субъективный показатель. Главным параметром считается параметр теплоотдачи. Он зависит от максимальной и минимальной температуры при пользовании.

Автономное и центральное теплоснабжение регулируется постановлением Российской Федерации №354, где не указана минимальная температура носителя отопительной системы. Показателем считается уровень прогрева воздуха. Он аналогичен рассматриваемым выше нормам для производственных и нежилых помещений, квартир.

Температура воды внутри радиаторов отопления зависит от местных климатических условий, отличается по регионам. Графики населенных пунктов выглядят следующим образом:

  • крупные ТЭЦ подают 150/70, 130/70, 105/70 градусов;
  • котельные и средние ТЭЦ 105/70, 95/70 градусов.

Расчет учитывает теплопотери. Показатель берется не относительно отапливаемой площади, а по пути движения от поставщика к потребителю. При внешней температуре минус 10 градусов, вода должна подаваться как минимум 51,4 градуса. Теплоноситель попадает на элеватор/насос, а затем в радиатор. Если за окном -40, максимально допустимый показатель нагрева воды составляет 95 градусов. Иначе теплоноситель закипит.

Проверка температуры воды в батареях

Низкий уровень прогрева воздуха приводит к закономерному выводу о недостаточном нагреве теплоносителя. Чтобы подтвердить свои опасения, необходимо замерить:

  • воздух в помещении;
  • трубы;
  • теплоноситель.

Главная сложность возникает при измерении теплоносителя. Она производится по следующей схеме:

  • набирают воду из теплоносителя посредством специального крана, имеющегося на радиаторе;
  • помещают термометр, ждут результата.

Следует действовать аккуратно. Не стоит спешить. Можно ошпариться. Кроме того, мероприятие рекомендовано проводить в отсутствии маленьких детей, домашних питомцев.

Показатель обязан соответствовать действующим нормативом. Отклонение допустимо. Оно составляет 4 градуса. Наличие воздуха в батареях отопления требует незамедлительного обращения к обслуживающей компании.

Существует альтернативный способ. Он подойдет для тех, у кого нет на радиаторе крана. Показатели температуры ГВС связаны с аналогичным параметром теплоносителя отопительной системы, поэтому достаточно набрать воду из горячего крана, поместить в центр емкости термометр на 3 минуты, не закрывая крана.

Показатель от 60 и до 70 градусов Цельсия свидетельствует о соблюдении нормы. Если он ниже, значит, теплоноситель недостаточно нагрет.

Правильное измерение температуры радиатора

Не всегда требует специального оборудования. Существует несколько способов измерения:

  1. Берут бытовой обычный термометр. Его прикладывают к радиатору, дожидаются момента, пока он нагреется. Результат дает погрешность, поэтому прибавляют к полученной цифре дополнительные 1-2 градуса.
  2. Используют спиртовой термометр. Он прикрепляется на батарею скотчем, утепляется поролоном. Можно использовать любой изоляционный материал. Информация, которую получают подобным методом, позволяет учесть колебания. Прибор оставляют на длительное время, следя за изменениями.
  3. Применяют инфракрасный термометр. Устройство дает малую погрешность. Не нуждается в непосредственном контакте с отопительным прибором. Результат выдает мгновенно.
  4. Берут электрический прибор, снабженный датчиком и терморампой. Первый устанавливают на радиатор. На приборе выставляют режим «измерение температуры».

Отклонение от нормы позволяет оспорить платеж. Действовать нужно только при наличии подтвержденных данных. Следует обратиться к поставщику тепла напрямую. Если это не приносит никаких результатов, правоту доказывают при обращении в общество прав потребителей или другие высшие государственные инстанции. Главное, иметь доказательную базу, перепроверять нормативные документы, сравнивать показатели в течение определенного периода времени, а не разово.

 

Читайте так же:

Нормы подачи тепла в многоквартирном доме

Нормы отопления жилых помещений — стандарты и особенности

То, насколько комфортно будет находиться в жилом доме, зависит во многом от того, тепло в нем или нет. Температура воздуха в городской квартире – один из важнейших факторов формирования оптимального микроклимата. Но для разных комнат нормы температуры разные. Поэтому в данной статье будут рассмотрены нормы отопления жилых помещений и основные причины, вызывающие недостаточный прогрев.

Что понимается под нормой отопления?

Под нормой понимается температурный диапазон, при котором не происходит активация компенсационных механизмов согревания либо охлаждения. Надо отметить, что большинство людей чувствуют себя комфортно, когда температура находится в диапазоне от +21 до +25 градусов.

Для разных групп населения данный показатель несколько отличается. Например, согласно исследованиям, оптимальная температура воздуха в квартире для детей и женщин составляет +23-25 градусов. А для мужчин эти значения немного ниже и находятся в пределах +21-23 градуса. Психологи и специалисты-гигиенисты выявили нормативы отопления в квартире, при которых человек чувствует себя лучше всего – это 18-24 градуса выше нуля. Поэтому минимально возможной температурой в помещении является +18 градусов.

Именно при этой величине человек может долгое время находится в доме без верхней одежды и без ущерба для своего здоровья. Регламентируются нормы отопления в квартире законодательно. В холодный период времени в жилых домах и квартирах должны поддерживаться определенные климатические параметры. Все это подробно прописывается в документации. По нормам происходит и расчет оплаты за отопление. В разных случаях нормы устанавливаются по-разному.

Поскольку параметры отопления в квартире зависят от трех факторов:

  1. Климатических особенностей региона страны.
  2. Вида отопления: централизованное либо автономное. В первом случае для расчета норматива во внимание принимается месторасположение квартиры. Например, угловая или нет. Учитывается и температура теплоносителя. Во втором же случае понятие нормы является несколько условным. Все зависит от комфортности проживания, отопительного котла.
  3. Типа отапливаемого помещения.

Когда начинается отопительный период?

Рассматривая нормы включения отопления, становится понятным, что отопительный сезон начинается с того момента, когда среднесуточная температура за окном на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Подача же тепла прекращается, если наружная температура воздуха находится выше отметки +8 градусов, и данная ситуация длится более пяти дней.

Как правило, отопительный сезон продолжается с середины октября и до начала апреля.

Но стоит отметить, что объекты социальной сферы, учебные заведения могут подавать заявки на запуск отопления ранее срока. Обычно за 1,5-2 месяца до начала отопительного периода осуществляется проверочный пуск отопления в городских домах. На всех подъездах расклеиваются объявления о сроках проведения проверочного запуска. Делается это с целью проверки исправности системы.

В указанное время жильцам квартир лучше остаться дома. Ведь во время пробного запуска может случиться протечка системы. В обязательном порядке проводят пусконаладочные работы системы отопления и после монтажа системы теплоснабжения либо ее ремонта и модернизации. Это позволяет проверить готовность инженерных систем. А также вывести их на нужные рабочие параметры.

Стандарты отопления квартиры

Нормативной температурой в жилых помещениях является показатель +20-22 градуса. Конечно, возможны и некоторые отклонения. Допустимой считается температура от +18 до +24 градусов. Но, если комната является угловой, она более всего подвергается воздействию ветра и мороза. Поэтому для таких квартир температура не должна падать ниже отметки в +20 градусов.

В зависимости от типа помещения устанавливаются такие нормы:

  • Для кухни и туалета: от +19 до +21 градуса. Допустимые значения: +18-26 градусов.
  • Для ванной комнаты: от +18 до +24 градусов. Допустимо и +26 градусов.
  • Для коридора: от +18 до +20 градусов. Допускается и +16 градусов.
  • Для кладовой: от +16 до +18. Допустимые параметры: +12-22 градуса.

Во время сна потребность в тепле несколько уменьшается. Поэтому согласно ГОСТ в период с 24:00 до 5:00 в жилых помещениях температура может быть понижена на 3 градуса. Если запуск отопления в многоквартирном доме произошел, а батареи не дают должного тепла и температура в квартире ниже нормативной отметки, жители имеют право подать заявку на перерасчет оплаты за услуги отопления и не платить за то тепло, которое они не получают.

В чем особенности систем теплоснабжения городских квартир?

Иногда, температура в помещении с началом отопительного сезона находится на уровне, ниже установленной нормативом. Причин тому может быть множество. Зная, как работает система отопления в многоквартирном доме, гораздо проще выявить неполадки и устранить их.

Вкратце функционирование системы можно представить следующим образом. Из центральной котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам подается на тепловой узел дома и распределяется по отдельным квартирам. Если системы отопления недостаточно обогревают помещение, то выполняется дополнительная регулировка степени подачи горячей воды. Производится это на тепловом пункте. Для подобных целей применяют специальные циркулярные насосы. Приведенный способ подачи воды называется независимым.

Существует и зависимая система отопления в многоквартирном доме, при которой теплоноситель поступает в батареи квартир прямо с ТЭЦ без дополнительного распределения. Также системы теплоснабжения в зависимости от схемы разводки могут быть однотрубными и двухтрубными. Грамотная и правильная разводка отопления в доме – это залог эффективного и качественного обогрева.

В случае многоквартирного дома однотрубное теплоснабжение имеет ряд недостатков. Большой минус в том, что в процессе транспортировки горячая вода теряет много тепла. Подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Поэтому на верхних этажах часто батареи еле теплые.

При такой схеме разводки невозможно осуществлять регулировку радиаторов. Также нет возможности выполнить замену батарей без слива воды из всего контура. Но ситуация решается путем установки перемычек. Подобная система отопления многоэтажного дома с одной стороны отличается экономией, но с другой способствует неравномерному распределению тепла по квартирам. Жильцы верхних квартир зимой сильно мерзнут.

А вот двухтрубная система позволяет более равномерно обогревать все квартиры на всех этажах дома. Контур двухтрубного типа отличается тем, что остывшая в батарее вода поступает не обратно в ту же трубу, а в возвратный канал.

Почему температура в квартире ниже нормы и что делать?

Если запуск системы отопления многоэтажного дома произошел, а батареи остаются холодными либо еле теплыми надо обращаться в коммунальную контору для установления причин неэффективного обогрева. Работники службы должны приехать, зафиксировать в акте отклонение температуры от установленной нормативом. В течение недели проблема должна быть решена. В противном случае жильцы имеют право обращаться в высшие инстанции.

Частой причиной холодных батарей является воздушная пробка, образовавшаяся в системе.

Если произошло отключение отопления в отопительный сезон, то скорей всего это временно, и связано с ремонтными работами. А, возможно, кто-нибудь из соседей решил поменять батарею или добавить новые секции, что привело к необходимости отключать отопление.

В помещениях с центральным типом отопления чаще всего устанавливают чугунные радиаторы. Иногда в многоквартирном доме стояки отопления засоряются и необходима их промывка. Заниматься этим должны только профессионалы. Ведь для этого необходимы особые знания, навыки, опыт. Потребуется специальное гидропневматическое оборудование, смесь из воды и сжатого воздуха. Чистка обогревательных систем может выполняться и без промывки стояков. Эту процедуру хозяин квартиры может провести и самостоятельно. Правда занимает работа немало времени и требует демонтажа батарей. Все это позволяет повысить эффективность функционирования системы.

Плохой обогрев может быть связан и с тем, что мощность батареи отопления низкая. Такая ситуация может быть вызвана особенностями монтажа оборудования. Например, если установить радиатор в нише, то его тепловая мощность станет в разы меньше. Если секций батареи недостаточно, то система также не будет способна отопить все помещение так, как требуется. Поэтому так важно устанавливать обогревательные агрегаты нужной мощности. Согласно нормам, мощность радиатора должна составлять 1 кВт на 10 кв.м.

Некоторые жильцы для отопления используют электроэнергию. Конечно, на такое отопление дома цена достаточно высокая. Но данный способ обогрева является наиболее простым в эксплуатации, а также самым надежным. Электрическое отопление может быть чисто электрическим, водяным и комбинированным. Рассмотрим, сколько киловатт нужно для отопления дома с использованием электрического типа обогрева. Данная величина зависит от того, что планирует применять хозяин квартиры для отопления: электрический котел, конвектор либо систему «теплый пол».

Электрокотел лучше выбирать трехфазный. Мощность оборудования бывает разной. Для определения необходимой мощности котла, надо площадь дома разделить на 10. Так, если площадь дома составляет 140 кв.м. потребуется котел, мощность которого 14 кВт. Для экономии можно устанавливать двухтарифный режим использования электрической энергии. Для конвекторов расчет проводится по аналогичной схеме.

Система «теплый пол» — самый удобный вариант обогрева. Поскольку для каждой комнаты можно устанавливать определенную температуру. Для дома общей площадью в 90 кв.м. расход электроэнергии составит от 5,5 до 9 кВт.

Таким образом, существуют установленные законом нормы температуры в квартирах. И если данные нормы не соблюдаются, системы отопления многоквартирного дома недостаточно обогревают помещение, жильцы дома имеют право обратиться в ЖЭК для выявления причины сложившейся ситуации и потребовать улучшения качества теплоснабжения.

Понятие нормы отопления может быть совершенно разным для двух ситуаций: когда квартира отапливается централизованно, и когда в доме установлено и функционирует автономное отопление.

Централизованное отопление в квартире

В чем разница отопительных норм централизованного и автономного отопления?

В случае централизованного отопления в расчет должны приниматься местонахождение квартиры (угловая или нет), а также расчетные температуры теплоносителя. Они определяются индивидуально для каждого региона страны с учетом климатического режима в холодную пору года.

Схема отопления многоквартирного дома

Гораздо свободнее в этом вопросе будут чувствовать себя обладатели систем автономного отопления. Тут понятие нормы отопления будет являться достаточно условным, определяющим, прежде всего, комфортность проживания, а также учитывающим возможности отопительного котла и финансовое состояние хозяев.

Отдельно следовало бы выделить вопрос, касающийся норм отопления относительно зданий, в которых вентиляция, кондиционирование, а также повышение температуры производится встроенными сплит-системами. Их работа определяется суммарными затратами на создание во всех комнатах микроклимата, показатели которого будут оптимальными не только по температуре, но также и по влажности воздуха.

Установлено, в частности, что при повышенной влажности воздуха температура определяется людьми как более высокая, нежели для тех случаев, когда в помещениях поддерживается более низкая влажность. Поэтому в данном случае вместо положения о нормативном обогреве следовало бы пользоваться совокупностью параметров микроклимата.

Нормы по отоплению для многоквартирных домов, отапливаемых централизованно

Данные нормы являются наиболее «древними». Они рассчитывались в то время, когда на топливе для подогрева теплоносителя не экономили, батареи были горячими. Зато дома строились преимущественно из «холодных» по качествам теплосбережения материалов, то есть из бетонных панелей.

Времена изменились, но нормы остались теми же. Согласно действующему ГОСТ Р 52617-2000, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже 18°С (для угловых комнат – не менее 20°С). При этом организация – поставщик тепловой энергии имеет право в ночное время (0-5 часов) снижать температуру воздуха не более, чем на 3°С. Отдельно устанавливаются нормы отопления для различных помещений квартиры: например, в ванной комнате должно быть не менее 25°С, а в коридоре – не менее 16°С.

Общество длительно и временами небезуспешно ведет борьбу за изменение порядка определения норм отопления, привязывая их не к температуре воздуха в помещениях, а к средней температуре теплоносителя. Данный показатель является значительно более объективным для потребителей, хотя и невыгодным для поставщика тепловой энергии. Судите сами: температура в жилых помещениях часто зависит не только от работающей системы, сколько от характера жизнедеятельности человека и условий его проживания.


Например, теплопроводность кирпича значительно ниже, чем бетона, поэтому в кирпичном доме при одной и той же температуре придется затратить меньшее количество тепловой энергии. В таких помещениях, как кухня, в процессе готовки пищи выделяется тепла не намного меньше, чем от батарей отопления.

Многое зависит также от конструктивных особенностей самих отопительных приборов. Скажем, системы панельного отопления будут при той же температуре воздуха иметь более высокую теплоотдачу, чем чугунные батареи. Таким образом, нормы отопления, привязанные к температуре воздуха, являются не совсем справедливыми. При данном способе учитывается температура наружного воздуха ниже 8°С. При фиксации такого значения в течение трех дней подряд теплогенерирующая организация должна безусловно подать тепло потребителям.

Для средней полосы расчетные значения температуры теплоносителя в зависимости от температуры внешнего воздуха имеют следующие значения (для удобства пользования данными значениями, используя бытовые термометры, температурные показатели округлены):

Температура наружного воздуха, °С

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С

Пользуясь приведенной таблицей, можно легко определить температуру воды в системе панельного отопления (или в любой другой), использовав обычный градусник в момент спуска части теплоносителя из системы. Для прямой ветки пользуются данными граф 5 и 6, а для обратки – данными графы 7. Отметим, что первые три графы устанавливают отпускную температуру воды, то есть без учета потерь в передающих магистральных трубопроводах.

Если фактическая температура теплоносителя не соответствует нормативной, это является основанием для пропорционального уменьшения платы за предоставляемые услуги центрального теплоснабжения.

Есть еще вариант с установкой тепловых счетчиков, но он срабатывает лишь тогда, когда все квартиры в доме обслуживаются системой централизованного отопления. Кроме того, такие счетчики подлежат ежегодной обязательной проверке.

Нормы отопления для систем индивидуального отопления

Квартира с автономным теплоснабжением

В данном случае под понятием нормы отопления стоит понимать теплоотдачу отопительного прибора, которая приходится на единицу площади помещения, где этот прибор установлен. При этом стоит различать между собой понятия «радиатор» и «отопительный прибор». Например, вентиляция и кондиционирование воздуха при одновременном его обогреве, которая выполняется при помощи кондиционеров комбинированного действия, не подпадает под понятие ни радиатора, ни отопительного прибора.

Формула для определения нормы для систем теплоснабжения при известной тепловой мощности отопительного прибора Р, Вт имеет вид:

Здесь S – площадь помещения в м 2. для которого выполняется данный расчет; h – высота помещения в м; 41 – эмпирический коэффициент минимума тепловой мощности для помещений с постоянным местонахождением людей.

Полученную величину необходимо соотнести с реальной теплоотдачей отопительного прибора. В зависимости от типа системы отопления этот параметр на одну секцию составляет:

  1. Для чугунных радиаторов – 90-160 Вт (большие данные соответствуют максимальной температуре теплоносителя в 90°С, при меньших значениях норму отопления следует пропорционально пересчитать).
  2. Для стальных радиаторов – 60-170 Вт (при снижении температуры теплоносителя тепловая мощность стальных радиаторов падает более резко, нежели у чугунных).
  3. Для алюминиевых и биметаллических радиаторов 160-200 Вт.

Разделив значение Р на нормативный показатель теплоотдачи радиатора определенного типа, получим требуемое для обеспечения необходимых норм количество секций. Остается только их приобрести. Таким образом, для индивидуального дома соблюдение теплового режима обеспечивается в основном за счет конструктивных особенностей отопительных приборов.

Для повышения точности расчета норм необходимо учесть и способ подключения отопительных приборов. Так, при нижнем подключении нормативная тепловая мощность радиаторов снижается на 10%, а при подключении по однотрубной системе – на 25-30%.

Следует отметить, что тепловая мощность отопительного прибора любого типа во многом определяется допускаемым давлением теплоносителя, который прокачивается через этот прибор. Минимальное давление в системе отопления должно быть не менее 2-4 атм. а максимальное 6-8 атм. В первом случае обогрев будет крайне неэффективным, а во втором — могут не выдержать трубопроводы. Таким образом, нормы отопления для индивидуального дома (или для автономного отопления квартиры) рассчитываются в зависимости от типа отопительных приборов и фактического давления теплоносителя в системе отопления.

Зависимость температуры теплоносителя от наружной температуры воздуха

Температура воды в отопительной системе зависит от температуры воздуха на улице и поддерживается в ней по специальному температурному графику, который рассчитывается специалистами для разных источников теплоснабжения по разному, в зависимости от местных погодных условий.

Данные графики разрабатываются таким образом, чтобы в холодное время года в жилых помещениях поддерживалась комфортная для человека температура, приблизительно 20-22 0 С.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Температура теплоносителя в системе отопления: нормы

Как уже говорилось, график температур напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Соответственно, чем ниже температура воздуха, тем больше потерь тепла.

Возникает вопрос, какой показатель температуры нужно применять в расчете? Данный показатель уже выведен, и его можно найти в нормативных документах.

В его основе лежит средняя температура пяти самых холодных дней в году. При этом берется период 50 лет, и выбираются 8 самых холодных зим.

По какой причине именно так рассчитывается среднедневная температура?

В первую очередь, это дает возможность быть готовым к низким температурам в зимнее время года, которые бывают один раз за несколько лет.

Также, принимая во внимание этот показатель, можно значительно сэкономить на затратах при создании отопительных систем. Если рассматривать это в объемах массового строительства, то сумма, которую можно сэкономить, будет значительной.

Конечно же, температура отапливаемого помещения будет зависеть от того, какая температура у теплоносителя.

Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон?

О норме температуры батарей в квартире читайте тут.

Существует еще несколько факторов, которые также влияют на температуру в помещениях:

  • Чем ниже температура воздуха снаружи, тем она ниже и в помещении;
  • Также на температуру влияет скорость ветра. Чем сильнее ветровые нагрузки, тем больше увеличиваются теплопотери через оконные рамы, входные двери;
  • Насколько герметично заделаны стыки в стенах дома. Например, утепление фасадных стен дома или металлопластиковые окна — это те факторы, которые повлияют на температуру внутри помещения.

На сегодняшний день изменились строительные нормы. Строительные компании увеличивают стоимость своих объектов за счет теплоизоляционных работ, таких как утепление фасадной части дома, подвальных помещений, фундамента, крыши и кровли.

Затраты на утепление дома довольно велики, но это является гарантией того, что в дальнейшем вы будете экономить на отоплении, т. к. данные меры влияют на снижение затрат на покупку топлива.

Насколько это актуально на сегодняшний момент? Безусловно, именно по этой причине, строительные компании идут на увеличение стоимости постройки домов, зная, что меры по утеплению дома, со временем, окупятся с лихвой.

Все о чем говорилось выше, безусловно, важно. Но главное, что влияет на температуру в помещениях – это температура радиаторных батарей. Как правило, температура в центральных системах отопления колеблется от 70 до 90 градусов.

Всем известно, что нужного температурного режима внутри помещения, лишь этим критерием, добиться невозможно, учитывая еще и то, что во всех комнатах температура должна быть разной, т. к. каждое помещение имеет свое предназначение:

  • Если комната угловая, то температурный режим не должен опускаться ниже + 20 0 С, а в других комнатах является нормой температура не ниже +18 0 С, в душевой комнате не ниже +25 0 С. Если температура на улице опустится до -30 0 С или ниже, то все указанные выше показатели повысятся до +22 0 С и 20 0 С соответственно;
  • В помещениях, предназначенных для детей – от +18 0 С до +23 0 С. Но и тут температурный режим зависит от того, для чего это помещение предназначено. В бассейнах – не ниже +30 0 С, а на верандах для прогулки – не ниже +12 0 С;
  • В детских школах — не ниже 21 0 С, а в спальнях интернатов – не ниже 16 0 С;
  • В культурно массовых заведениях температура колеблется от 16 0 С до 21 0 С. Для библиотек – до 18 0 С.

Нормы температурных режимов утверждены для всех помещений в зависимости от того, какое у них предназначение. Выше указана лишь малая часть из огромного перечня.

На норму температурного режима в комнате влияет то, как интенсивно человек двигается внутри нее. Чем меньше движений совершает человек, тем температура в комнате должна быть выше.

На этом основывается распределение тепла. Как доказательство – в спортивных учреждениях, где человек находится в движении, поддерживать на высоком уровне температуру не целесообразно, по этой причине, температурный показатель там не выше +18 0 С.

Факторы, влияющие на температуру батарей:

  • Температура за пределами помещения;
  • Вид отопительной системы. Для однотрубной системы, нормой температурного показателя является +105 0 С, а для двухтрубной +95 0 С. Разница температур в системе подачи и отвода не должна быть выше 105-70 0 С и 95-70 0 С соответственно;
  • Направленность поступления теплоносителя на радиаторные батареи. Если разводка сверху, тогда разница составляет 2 0 С, а если разводка снизу, тогда 3 0 С;
  • Вид отопительного прибора. У радиаторов и конвекторов разная теплоотдача, а значит, отличается и температурный режим. У радиаторов теплоотдача выше, чем у конвекторов.

Но все равно, все понимают, что теплоотдача, будь то радиатор или конвектор, будет зависеть от температуры на улице.

Если на улице 0 0 С, тогда температурный режим для радиаторов должен колебаться в приделах 40-45 0 С при подаче и 35-38 0 С при обратке. Что касается конвекторов, то температура при подаче – 41-49 0 С, а при обратке 36-40 0 С.

При морозе в -20 0 С, эти данные для радиаторов будут составлять 67-77 0 С и 53-55 0 С соответственно, а для конвекторов– 68-79 0 С/55-57 0 С соответственно. А уже при 40 градусном морозе, что для конвекторов, что для радиаторов, это данные стандартны – 95-105 на подаче горячей воды и 70 0 С на обработке.

Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления

В зависимости от температуры на улице, рассчитываются значения температуры теплоносителя и имеют такие значения (данные показатели температуры округлены для удобства):

Температурные показатели воздуха снаружи, °С

Температурные показатели воды на входе, °С

Используя табличные данные, можно с легкостью узнать температурные показатели воды в системе панельного отопления.

Для этого вам нужно замерить обычным градусником часть теплоносителя в момент спуска из системы. Данными в 5 и 6 столбцах пользуются для прямой ветки, а 7 столбцом – для обратки.

Стоит обратить внимание, что первые три столбца указывают температуру воды на вводе, то есть не учитываются потери в теплотрассах.

Основанием для перерасчета за услуги централизованного теплоснабжения является несоответствие фактической температуры теплоносителя нормативной.

Также можно еще установить прибор учета тепла, при условии, что все квартиры в доме подключены к системе централизованного отопления. Такие приборы учета необходимо проверять ежегодно.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Была ли Запись полезна? Да Нет 91 из 108 читателей считают Запись полезной.

Источники: http://spetsotoplenie.ru/otoplenie-mnogokvartirnyh-domov/normy-otopleniya-zhilyh-domov/normy-otopleniya-zhilyh-pomeshhenij-standarty-i-osobennosti.html, http://gwater.ru/teplo/kakie-sushhestvuyut-normy-otopleniya-i-kak-oni-sootnosyatsya-s-sovremennymi-realiyami.html, http://o-nedvizhke.ru/zhkx/uslugi-zhkx/otoplenie/zavisimost-temperatury-teplonositelya-ot-naruzhnoj-temperatury-vozduxa.html

норма, какой должна быть температура воды в батареях центрального отопления в отопительный сезон

Батарея отопления – главный элемент отопительной системы в городской квартире, эффективное бытовое устройство для передачи тепла. Именно от батарей (радиаторов) и их температуры во многом зависит уют и комфорт проживания всех жильцов дома.

В этой статье мы расскажем: какой должна быть температура батарей отопления в квартире, каковы её нормы и допустимы ли прерывания в подаче тепла. 

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Начало отопительного сезона

 

Начало подачи отопления в жилые квартиры обозначено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. В документе прописано, что как только, среднесуточная температура воздуха на улице оказывается ниже отметки в +8 ºС и остаётся неизменной на протяжении 5-ти суток подряд, в квартирах включают отопление.

Во всех остальных случаях, момент подачи тепла может быть отложен на законных основаниях. Подробную информацию о том, при какой температуре включают отопление в квартирах Вы можете прочесть здесь.

Обратите внимание: тепло начнет поступать в квартиры не раньше, чем на 6-той день после зафиксированных температурных показателей воздуха на улице.

В большинстве регионов страны отопительный сезон начинается с середины октября и заканчивается в апреле.

 

Причины отсутствия тепла в квартире

 

Возможны ситуации, когда по причине халатного отношения теплоснабжающего предприятия к собственным обязанностям, подачи тепла в квартиры не происходит. Почему? К причинам отсутствия тепла можно отнести:

  • Поломка отопительной системы дома;
  • Наполненность труб, проводящих тепло в дома, воздухом;
  • Незаконченные ремонтные работы.

Если задержка подачи отопления вызвана поломкой внутридомовой системы, то до устранения неполадки исправить ситуацию невозможно.

Если причина задержки в наполненности труб теплоснабжения воздухом, необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию. Специалист должен в течение суток после обращения «продуть» батареи, и препятствий для заполнения их циркулирующей жидкостью не будет.

 

Почему подача тепла в радиаторы прерывается?

 

Начало отопительного сезона еще не означает его непрерывности. Иногда подача отопления временно прекращается, что вызывает массу вопросов и негодования со стороны населения.

Важно знать, что законно, перерывы в подаче отопления могут составлять:

  • Максимум 24 часа. При условии, что минимальная температура воздуха в квартире +12 ºС;
  • Максимум 8 часов. В случае, если температура опустится до отметки от +10 до +12 ºС;
  • Не больше, чем 4 часа, если термометр показывает +8 ºС и ниже.

Все временные промежутки простоя указаны суммарно за месяц. Если жильцами будет замечено превышение этих значений, следует обратиться с жалобой в ответственную организацию. Ознакомиться с оптимальными показателями температуры в квартире зимой можно в этой статье.

 

Нормативы температуры батарей отопления

Система отопления многоквартирного дома – результат работы инженерной мысли. Это сложный, состоящий из множества элементов, механизм.

Поэтому так важно, соблюдать правила установки и эксплуатации радиаторов отопления в каждой квартире. Иначе тепло распределится неравномерно, что приведет к тому, что в одной квартире будет тепло, а в соседней — холодно.

Важным моментом также является расчёт количества секций радиаторов отопления. Во избежание подобных ситуаций и придумали соответствующие допустимые значения (нормативы).

Допустимое минимальное значение температуры батарей

 

Как любой другой показатель, важный для нормальной жизнедеятельности человека (норма влажности в квартире, норма температуры горячей воды, оптимальная температура воздуха в квартире и т.д.) температура батарей на время сезона отопления должна иметь допустимый минимум.

Однако минимальной температуры батарей в квартирах законом и нормами не прописано. Это означает, что показатель должен быть таким, чтобы сохранялась допустимая температура воздуха в квартире (+18 до + 25 градусов).

Очевидно, что при недопустимо низких температурах батарей, добиться нормальной температуры воздуха во всей квартире невозможно.

[rek_custom1]

Каким должно быть максимальное значение?

В отличие от минимума, максимальное значение точно указано в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Этот документ определяет нормы, установленные для внутриквартирных элементов системы обогрева:

  • Максимально допустимой нормой температуры батарей в квартире считается отметка в 95°С при двухтрубной системе отопления;
  • При однотрубной системе отопления температурный максимум равен 115°С;
  • Рекомендуемой температурой является значение от 85°С до 90°С. Это связано с тем, что 100°С – температура кипения воды. При достижении этого показателя, применяются специальные меры для предотвращения закипания;

Примите к сведению: несмотря на то, что температурный максимум составляет 115 °С, эксплуатация батарей в этом режиме не рекомендуется. Они быстро ломаются, если работают с такой усиленной нагрузкой.

 

Как измерить температуру батарей?

Если возникли подозрения, что батареи греют плохо, можно измерить их температуру. Существует несколько способов замера температуры батарей, а именно:

  • Обычным термометром. В этом случае, к измеренному показателю поверхности отопительного прибора следует прибавить 1-2°С;
  • При помощи инфракрасного термометра;
  • Спиртовым термометром измеряют температуру батареи, плотно примотав его к ней. Для точности измерения нужно закрыть термометр теплоизолирующим материалом.

Это важно: прибор, которым производится замер температуры батарей, должен иметь сертификат качества. Диапазоном измерений должен составлять от 5 до 40 гр.С – это в значительной мере минимизирует погрешность измерения. Допустимая погрешность не более 0,1 гр.С измерения.

Если температура батарей существенно не дотягивает до рекомендуемой величины, следует написать заявку в управляющую компанию на проведение замера. Комиссия в присутствии жильца квартиры произведет контрольный замер циркулирующей в батарее жидкости и установит несоответствие.

Обратите внимание: перед замером температуры батарей измерьте температуру горячей воды из крана. Эти показатели взаимосвязаны друг с другом. Если показания термометра находятся в диапазоне от 60 до 75 °С – это считается нормой, если ниже – отклонением от неё.

 

Что делать, если нет отопления?

 

Если отопления дождаться не удалось, самое время перейти к решительным действиям. Во-первых, надо разобраться в причине происходящего. Если окажется, что всему виной поломка в отопительной системе дома, её нужно устранить. Если в задержке отопления виновна снабжающая компания, нужно доказать, что в квартире холодно.

Для этого вместе с представителем эксплуатирующей компании необходимо замерить температуру в каждой комнате. Если она окажется ниже, важно зафиксировать показания.

По итогам замеров, обслуживающая компания обязана принять меры, исправить ситуацию и пересчитать плату за отопление в периоды несоответствия. Если никаких действий со стороны ответственной компании нет, её можно привлечь к административной ответственности за нарушение правил коммунального обслуживания населения.

Минимальная допустимая температура воздуха жилой комнаты зимой +18 °С. Как только зафиксировано заниженное значение этого показателя, организация, поставляющая тепло обязана снизить плату за него на 0,15% за каждый час нарушений.

Если перерасчет не мотивировал ответственную организацию на исправление ошибок, следует составить коллективную жалобу жильцов дома о нарушении температурного режима. Она станет основанием для обращения в суд. За допущенные нарушения, организацию, поставляющую тепло, могут серьезно оштрафовать.

Таким образом, температура батарей в квартире во время отопительного сезона должна соответствовать требованиям СНиП.

Жители квартир могут самостоятельно замерить температуру батарей, чтобы уточнить, соблюдаются ли нормативы. Знание всех допустимых норм, границ и сроков, связанных с наступлением отопительного сезона дает возможность защитить свои права в случае их нарушения.

Об отопительных нормах в квартирах рассказывает следующее видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Когда должно подаваться и отключатся отопление в домах?

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ: «Отопительный
период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше
8 градусов Цельсия.

Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление исполнителем коммунальной услуги по отоплению
осуществляются с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, то условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата начала и (или) окончания отопительного
периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия
такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный период начинается
и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода при подаче тепловой
энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения».

В большинстве случаев осуществление теплоснабжения осуществляется от централизованных сетей теплоснабжения. В рассматриваемом
случае отопительный сезон начинается с даты принятия соответствующего постановления органа местного самоуправления (городской
Администрации).

Стоить обратить внимание, что принятие соответствующего постановления совсем не означает, что в тот же день у вас в квартире
появится отопление. Запуск отопления это сложный технологически связанный процесс. Выход постановления о начале отопительного
сезона является для теплоснабжающей организации своеобразной отмашкой стартового флажка о начале запуска всех необходимых
процедур.

Система отопления — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового
комфорта для находящихся в них людей. С соблюдением выполнения технологических норм и процессов!

Несоблюдение технологических норм процессов в системе отопления может привести к авариям, сбоям и инцидентам на инженерно-техническом
оборудовании, как жилых домов, так и тепловых сетях. В связи с чем, подача отопления при начале отопительного сезона обязательно
осуществляется в соответствии с графиком (программой) подачи (запуска) отопления. В программе прописывается порядок подключения
потребителей, для соблюдения соответствующих гидравлических параметров (давления) в распределительных сетях, обеспечивается
плавный запуск отопительной инфраструктуры.

После подачи отопления энергоснабжающей организацией на жилые дома, наступает этап запуска отопления в самом жилом доме.
Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей (управляющей) организации.

Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет, а у соседей
по площадке всё в порядке. В данном случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию, причиной такой ситуации чаще
всего является наличие воздуха в отопительном приборе (система завоздушена) из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя
в системе, иногда для устранения данной проблемы бывает, необходим доступ в саму квартиру, для стравливания воздуха из отопительного
прибора. Наберитесь терпения, в любом случае обслуживающей организацией будут приняты все меры для обеспечения полной подачи
теплоносителя в жилом доме, без тепла в квартире жильцов дома не отставят!

Еще раз повторимся, что запуск отопления, это сложный технологический процесс и на обеспечение полной подачи отопления
всем потребителям с момента начала отопительного сезона проходит от 15 до 20 дней
. В этот период отопление, как правило,
уже бывает подано всем потребителям.

Скорость нагрева — обзор

4.2.2 Деактивация угля: эксперименты в сетчатом реакторе высокого давления

Влияние скорости нагрева и времени выдержки при 1000 ° C во время пиролиза на относительную реактивность горения Daw Mill (Великобритания) уголь изучали в ходе серии экспериментов с гелием атмосферного давления.

На рис. 4.1 представлены данные по реакционной способности полукокса для образцов, нагретых со скоростью от 1 ° C с -1 до 10 000 ° C с -1 до 1000 ° C, с выдержкой 0, 10 и 60 с при максимальной температуре.Относительная реактивность горения углей из серии прогонов «0-с выдержкой» увеличивалась почти линейно с увеличением скорости нагрева. Пиролиз при более высоких скоростях нагрева, как правило, приводит к образованию более пористых обугливаний, которые представляют большую площадь поверхности для диффузионных молекул кислорода во время испытания на горение. С другой стороны, рис. 4.1 показывает, что при выдержке при 1000 ° C в течение всего 10 с реакционная способность наиболее быстро нагретых гольцов (10 000 ° C с -1 ) упала до менее чем одной трети от исходное значение.Эффект был воспроизводимым и, по-видимому, указывает на то, что произошла дезактивация, вероятно, в результате какой-либо формы отжига при более высоких температурах.

Рисунок 4.1. Относительные реакционные способности сгорания углей, полученных в гелии атмосферного давления, в реакторе с проволочной сеткой. Уголь Daw Mill (Великобритания). Первоначальные эксперименты по пиролизу проводили при скоростях нагрева от 1 ° C с -1 до 10 000 ° C с -1 до 1000 ° C, с выдержкой при пиковой температуре в течение 0, 10 и 60 с. Быстро нагретые угли теряют более двух третей своей реакционной способности через 10 с при 1000 ° C.

Источник : перепечатано из Чжуо, Ю., Мессенбёк, Р., Колло, А.-Г., Патерсон, Н., Дагвелл Д.Р., Кандиёти, Р., 2000a. Топливо 79, 793. Авторское право 2000, с разрешения Elsevier.

Эти данные также указывают на то, что медленный нагрев до 1000 ° C, даже при 0-секундной выдержке при пиковой температуре, приводит к деактивации символов во время нагрева. В этих случаях время выдержки имеет относительно небольшой эффект, поскольку большая часть деактивации, по-видимому, происходит во время нагрева. При нагревании при 10 ° C с -1 образец будет проводить 10 с между 900 ° C и 1000 ° C, что кажется достаточным для значительного снижения реакционной способности полукокса.

Эти результаты предполагают, что данные о реактивности, полученные с использованием балансов ТГ с медленным нагревом, имеют сомнительную ценность, если результаты следует интерпретировать в отношении газификации в реакторах с псевдоожиженным слоем или с захваченным слоем. Данные на рис. 4.1 также показали, что при температурах около 1000 ° C реакционная способность полукокса зависит от «времени при температуре». Это открытие вызывает прямые вопросы относительно надежности схем кинетического моделирования, предназначенных для моделирования газификации или горения быстро нагретых углей.Авторы настоящей статьи не встречали кинетических схем, связанных с газификацией угля или биомассы, которые учитывали бы изменений значений кинетических констант в зависимости от времени .

Рис. 4.1 также дает ключ к объяснению того, почему уголь, извлеченный из газогенератора с продувкой воздухом British Coal, оказался настолько инертным. Гранулометрический состав угля, подаваемого в этот реактор, был классифицирован как «менее 3 мм», а диапазон рабочих температур составлял в основном от 930 ° C до 970 ° C.Параллельные эксперименты были проведены в лабораторном реакторе с псевдоожиженным слоем высокого давления при 1000 ° C (описанном ниже), где конверсия частиц размером 106–152 мкм сравнивалась с конверсией частиц 600-800 мкм. Разница в конверсии для времени реакции 60 с составляла ~ 14%: около 72% для более мелких частиц по сравнению с 58% для более крупных частиц. Очевидно, что более крупным частицам требуется больше времени для достижения полной конверсии — в течение этого времени углеродсодержащий материал быстро теряет реакционную способность при этих относительно высоких температурах.Считалось, что некоторые из углей, извлеченных из реактора British Coal ABGC, провели внутри реактора более часа. Было обнаружено, что их относительная реакционная способность имеет очень низкие численные значения, от 0,25 до 0,5 по шкале, показанной на рис. 4.1 (Zhuo et al., 2000a).

Между тем, казалось полезным выяснить, можно ли повторить наблюдаемый эффект в совпадающих (но не идентичных) экспериментальных условиях. Другой оператор, используя другую партию угля Daw Mill, провел аналогичные эксперименты в реакторе высокого давления с проволочной сеткой, описанном в следующем разделе.Процедура, показанная на рис. 4.1, была повторена при давлении 3,5 бар в атмосфере CO 2 . В этой второй серии прогонов интервал скорости нагрева был ограничен от 100 ° C с -1 до 10 000 ° C с -1 , чтобы сэкономить время оператора. Таким образом, в отличие от диаграммы на рис. 4.1, на рис. 4.2 не показано схождения линий реактивности на конце с низкой скоростью нагрева. Однако данные были качественно аналогичны данным на рис. 4.1. После нагрева с наивысшей доступной скоростью (10 000 ° C с -1 ) до 1000 ° C относительная реакционная способность при горении упала до четверти своего значения в течение 10 с выдержки при 1000 ° C; падение реактивности было сопоставимо с падением, наблюдаемым на рис.4.1.

Рисунок 4.2. Относительные реакционные способности сгорания углей, полученных в 3,5 бар CO 2 в реакторе с проволочной сеткой. Уголь Daw Mill (Великобритания) с размером частиц 125–150 мм. Первоначальные эксперименты по пиролизу проводили при скоростях нагрева от 100 ° C с -1 до 10 000 ° C с -1 до 1000 ° C, с выдержкой при пиковой температуре в течение 0, 5 и 10 с. Быстро нагретые угли теряли более двух третей своей реакционной способности через 10 с при 1000 ° C.

Источник : Д. Перальта; неопубликованная работа.Имперский колледж (2003).

Данные, представленные ранее, показывают, что нет никаких оснований полагать, что химическая активность газифицируемых углей остается постоянной при температурах, соответствующих газификации. Таким образом, кинетика дезактивации полукокса как функция времени при температуре играет роль в определении скорости газификации. Тем не менее, быстро уменьшающаяся реакционная способность гольцов в зависимости от времени при температуре является аспектом математических моделей кинетики газификации, которым почти повсеместно пренебрегают.Единственным спасительным моментом, по-видимому, является отсутствие интереса к этому параметру при проектировании высокотемпературных газификаторов угля с увлеченным слоем.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
    Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
    браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
    Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Скорость нагрева и микротермометрия

*******************************************

Привет всем,

Какую скорость нагрева следует использовать для измерения фазовых переходов? это вопрос, который
— обычно спрашивает кто-то, плохо знакомый с микротермометрией. Ответ обычно
несколько туманное — «настолько медленно, насколько это практически возможно». Для меня это обычно
означает 5 градусов Цельсия в минуту — компромисс между точностью и скоростью (это занимает вечность
для измерения фазовых изменений при = <1 градус Цельсия в минуту).Я огляделась и там отсутствуют опубликованные данные о влиянии скорости нагрева на наблюдаемый фазовый переход температура.

Недавно мы приобрели новую сцену Linkam MDS 600, и я подумал, прежде чем использовать
это в гневе, что я попытаюсь ответить на этот вопрос. Ниже приведены некоторые интересные
результаты, и я подумал, что отправлю их в список, чтобы проверить, воспроизводимы ли они.

Вместо того, чтобы использовать традиционный подход к измерению фазовых изменений, i.е
медленно нагрейте образец (1 градус в минуту или в моем случае 5 градусов в минуту) через
температуры перехода и записать фазовый переход, нажав на температуру
Кнопка магазина, я применил несколько иной подход. Я использовал лимит
приблизиться к фазовому переходу с шагом 0,1 град. Я сначала установил верхний
ограничить на 0,5 ° C ниже температуры фазового перехода, а затем быстро охладить
образец на несколько градусов (нижний предел). Затем температура была циклически изменена.
между двумя пределами, увеличив верхний предел на 0.1 градус С до фазы
произошло изменение. Я записал фазовый переход от предельной температуры
вместо того, чтобы попасть в магазин температуры. Я также изменил скорость, с которой
программист подошел к верхнему пределу температуры.

Результаты были получены с использованием синтетических стандартов FI Боба Боднара с
stage в настройках по умолчанию (т.е. без калибровки):

————————————————- ——————

таяние СО2 («теоретическая» температура -56.6)

Начальный диапазон циклов от -67 до -57 ° C; приращение -57 ° C ограничение на 0,1 град.
C после каждого цикла; скорость охлаждения во всех циклах 30 град / мин; скорости нагрева и
температуры для каждого фазового перехода, как указано ниже

Скорость TmCO2

100 град C / мин: -56,7

50 град C / мин: -56,7

30 град C / мин: -56,7

10 град C / мин: -56,6

5 град C / мин: -56,6

————————————————- ——————

Плавление клатрата («теоретическая» температура +10.1 градус С)

Диапазон начального цикла от 7 до 9,5 ° C; увеличение предела 9,5 ° C на 0,1 ° C
после каждого цикла; скорость охлаждения во всех циклах 30 град / мин; скорости нагрева и температуры
для каждого фазового перехода, как указано ниже

Оценить Tmclath

100 град C / мин: 10,2

50 град C / мин: 10,2

30 град C / мин: 10,2

10 град C / мин: 10,2

5 град C / мин: 10,2

————————————————- ——————

таяние льда («теоретическая» температура +0.0 град. С)

Диапазон начального цикла от -3 до -0,5 ° C; приращение -0,5 ° C ограничение на 0,1 °
C после каждого цикла; скорость охлаждения во всех циклах 100 град / мин; скорости нагрева и
температуры для каждого фазового перехода, как указано ниже

Оцените Tmice

100 град C / мин: 0,1

50 град C / мин: 0,1

30 град C / мин: 0,0

10 ° C / мин: 0,1

5 град C / мин: 0,1

————————————————- ——————

критическая точка воды («теоретическая» температура 374.1)

Диапазон начального цикла от 370 до 373,5 ° C; увеличить предел 373,5 ° C на 0,1
градус С после каждого цикла; скорость охлаждения во всех циклах 100 град / мин; скорость нагрева
и температуры для каждого фазового перехода, как указано ниже

Скорость Thh3O (критическая)

100 град C / мин: 375,1

50 град C / мин: 375,0

30 град C / мин: 374,9

10 град C / мин: 375,0

5 град C / мин: 374,9

Как видите, при использовании этого метода температура фазового перехода не зависит от
скорости нагрева в пределах погрешности (+/- 0.1 градус С) и, за исключением
критическая точка воды в пределах 0,1 ° C от теоретической температуры (выдержка
в виду, что этап НЕ был откалиброван, и поправочный коэффициент не применялся для
различные скорости нагрева).

Для меня эти результаты показывают, насколько стабильна регулировка температуры на

.

этап. Кроме того, точность этого «циклического» подхода к измерению фазы
изменения означает, что фазовые изменения можно измерить легко, быстро и точно
если у вас есть какое-то средство программирования температуры.

Пробовал ли кто-нибудь подобные эксперименты, так как было бы интересно узнать как
воспроизводимы мои результаты?

С уважением

Джон Наден

[email protected]

*******************************************

Джон и др.,

Несколько комментариев по поводу ваших результатов по скорости нагрева. Очень часто
Ко мне в лабораторию приходят люди, которые говорят, что не видят никаких фазовых изменений.
при нагревании от низких до комнатной температуры.Когда я их спрашиваю, что
скорость нагрева, которую они использовали, неизменно говорят «как можно медленнее». Мой ответ
всегда «это причина, по которой вы не видели изменения фазы». Фаза
изменение часто настолько незаметно, что при очень медленной скорости нагрева
изменение, потому что оно происходит в течение длительного периода времени. Инструкции, которые
Я даю всем новым студентам, и подход, который я использую сам, заключается в том, что после охлаждения
образец до температуры жидкого азота, чтобы нагреть образец до комнатной температуры
как можно быстрее (> 100C минут) и непрерывно наблюдать за однократным включением
при нагревании (не отводите глаз ни на секунду, чтобы посмотреть на температуру).При этом даже самый тонкий фазовый переход (плавление очень малых количеств
углекислого газа, начальное плавление вблизи эвтектики, окончательное плавление льда слабой
соленость флюидов) очень очевидны. Затем, когда вы знаете, что искать, вы
повторите эксперимент, постепенно снижая скорость нагрева, пока не получите
возможность измерения температуры фазового перехода с любой точностью.
Этот подход в целом занимает меньше времени, чем попытка использовать медленную скорость нагрева.
с самого начала и обычно помогает определить фазовые изменения, которые в противном случае
будет хватать только на медленную скорость нагрева.

Давным-давно, когда мы только начали заниматься синтетическими жидкостными включениями (20 лет
назад), Майк Стернер и я измерили температуры различных фазовых переходов.
во включениях, где мы заранее знали, какой должна быть температура. В
Суть заключалась в том, что практически для любого измерения температуры гомогенизации или
температура растворения галита или сильвита, нагревание практически невозможно
образец слишком быстро, чтобы получить надежную температуру. Конечно, медленный нагрев
скорости должны использоваться для таяния льда, но даже для этого измерения относительно
могут использоваться высокие скорости нагрева.По моему опыту, самые подвижные инклюзивисты
тратить слишком много времени, пытаясь использовать медленную скорость нагрева и пытаясь воспроизвести
температура в 3 или 4 раза. Я рекомендую, что быстро — хорошо и один раз
достаточно. Очень мало исследований, в которых нужны более точные числа Th.
чем +/- 5 C (не включая гомогенизацию газа с низкой температурой T) или температуры таяния льда
точнее, чем +/- 0,5 C, и этот уровень воспроизводимости достижим
с очень высокой скоростью нагрева.

Итак, Джон, я согласен с вашим выводом, что скорость нагрева не важна.
для большинства измерений жидких включений, и большинство рабочих могут сэкономить много времени
за счет использования более высоких скоростей нагрева, чем в настоящее время.

Боб

 Д-р Роберт Дж. Боднар
Заслуженный профессор университета и
 C.C. Гарвин профессор геохимии
Отдел геологических наук
4044 Derring Hall
Технологический институт Вирджинии
Блэксбург, VA 24061-0420 
 Тел .: (540) 231-7455 (O)
 (540) 953-2448 (В)
 (540) 353-2448 (сотовая связь)
Факс: (540) 231-3386
электронная почта: bubble @ vt.edu
http://www.geol.vt.edu/profs/rjb/rjb.html 

*******************************************

По поводу тарифов на отопление ФИ полностью согласен
с Джоном и Бобом. Я поручаю студентам сначала выяснить, какая точность требуется
для конкретного исследования (обычно 5 ° C, 0,5 ° C более чем достаточно
для нагрева / плавления соответственно), а потом НИКОГДА не измерять точнее
чем это. Для некоторых людей это очень сложно сделать, поскольку, по-видимому,
какой-то голосок в нашей голове шепчет «точнее
номер лучше «.Кроме того, с помощью ступени потока газа FLINC, которая может упасть
температура очень быстро, я измеряю температуру гомогенизации в 5 ° C
увеличивается, наблюдая за тем, «выскакивает» ли паровой пузырь или постоянно растет.
при охлаждении, а не пытаться наблюдать температуру, при которой пар
пузырь исчезает. Таким образом, при определенной температуре, скажем 355 ° C, я смотрю
во всех включениях, представляющих интерес, и если пузырек все еще там, я двигаюсь (быстро)
до 360 ° C и т. д.Когда я достигну приращения 5 ° C, скажем, 385 ° C, где
Я думаю, что пузырек исчез, затем я понижаю температуру (быстро), чтобы проверить, не
пузырек растет «непрерывно» или «снова появляется» после переохлаждения
10-20 ° С и более. Если последнее, то я знаю, что пузырь был при 380 ° C.
и гомогенизировали при 385 ° C. Это намного быстрее и позволяет работать дальше
включения меньшего размера / более размытые, чем это было бы возможно, если бы кто-то пытался наблюдать
фактическая гомогенизация на уровне 383.7 ° С. Опять же, решающий шаг — решить
какая точность необходима для того или иного исследования. Я просматриваю много рукописей
где точность ступени указывается как 3 ° C при 375 ° C, а затем
данные указаны как 383,7 ° C и т. д.

 Ларри Мейнерт
Кафедра геологии
Вашингтонский государственный университет
Pullman, WA 99164-2812 
 Кабинет: 509-335-2261
Раздел: 509-335-3009
ФАКС: 509-335-7816
[email protected] 

*******************************************

Просто чтобы добавить пару комментариев к обсуждению,
Я в целом согласен с Бобом и Джоном, за исключением измерения
плавления гидрата и иногда растворения галита / сильвита.Особенно с
гидратов, скорость 5 ° C / мин может привести к некоторой степени перерегулирования — это может
быть больше проблемой химического уравновешивания внутри включения, чем термической
уравновешивание. Джон сообщает о фазовых изменениях (тройная точка чистого CO2, чистая вода
тройная точка, чистый клатрат CO2, Th) относительно «легкие» переходы для наблюдения,
не подвержены кинетическим проблемам растворения и, возможно, являются наиболее вероятными
быть нечувствительным к скорости нагрева. На практике я обычно измеряю фазовые изменения.
постепенно повышая температуру (с любым интервалом желаемого
точность), как только я узнаю приблизительную температуру перехода из быстрого пробега,
а-ля Боб.Я не уверен, можно ли регулярно измерять температуру плавления клатратов.
точно используя высокую скорость нагрева, но это позволит сэкономить много времени, особенно
где требуется езда на велосипеде. Мое чутье подсказывает, что разницы не будет.
это здорово, но проблема может заключаться в фактическом соблюдении конечной температуры плавления
во время относительно быстрого нагрева, в отличие от цикла, поскольку постоянное присутствие
клатрата может быть подтверждено только искажением пузырька пара на
переохлаждение.

Ступень Linkam (разновидности MDS600 и THMS600) имеет небольшую тепловую массу и
очень быстрая реакция на температурные изменения — использование небольшого образца чипа (пара
мм, толщиной 100 мкм) реакция на включение практически мгновенная. Этот
можно увидеть, когда близко к гомогенизации углеродных фаз CO2-h3O
включение (или водное включение с плотностью, близкой к критической) при изменении температуры
Повышение температуры на 0,1 ° C немедленно приводит к увеличению (или уменьшению) размера пузырьков.Действительно, эффект импульсного нагрева ступени THMS можно наблюдать в паре.
пузырь в таких условиях. Кроме того, в таких тонких образцах отсутствует
заметный вертикальный температурный градиент через образец (попробуйте измерить включение
в верхней части образца с перевернутой микросхемой).

Джейми Уилкинсон

[email protected]

*******************************************

У меня студенты проводят эксперименты, подобные тому, который вы обобщаете
в нижней части вашего электронного письма для моего класса жидкого включения.Вообще они у меня есть
скорость проб 0,1, 0,3, 0,5, 1, 5, 10 и 20 C / мин. В результате у нас много
данных о скорости нагрева и воспроизводимости температур фазового перехода.
Мы используем этап Linkam. На требуемую скорость нагрева влияет следующее:

1. Расстояние включения до нижней поверхности пластины

2.Качество контакта межфланцевого столика

3. Теплопроводность минерала

4. Удельная теплоемкость, теплота испарения и плавления включенной жидкости

5.Размер включения

Хорошо знать переменные, которые влияют на скорость нагрева, но на практике
эмпирические данные, полученные путем повторения измерений с использованием различных скоростей работ
Лучший.

Наши рекомендации работают с толстыми и тонкими пластинами, плоскими и закругленными профилями,
мелкие и 100+ микронные включения:

Для измерений ниже 30 ° C используйте максимальную скорость 0,3 ° C / мин, предпочтительно 0,2
или 0,1 C / мин.

Для измерений выше 30 ° C используйте максимальную скорость 1 ° C / мин, предпочтительно 0.5 об / мин

Нагревать со скоростью 2 ° C / мин от -30 до таяния льда для получения воспроизводимого клатрата.
температуры плавления.

Мелкие включения, наполненные CO2, в тонких пластинах воспроизводимо плавятся и гомогенизируются.
при более высоких скоростях нагрева, но я советую терпеливо проводить измерения.
Это небольшая потеря времени со ступенью Linkam, потому что высокая скорость нагрева
может использоваться до нескольких градусов ниже изменения фазы.

 Дэвид И. Норман
Профессор геохимии
Отделнаук о Земле и окружающей среде
Технологический институт Нью-Мексико
Сокорро, Нью-Мексико, 87801 
 телефон: офис 505-835-5404
дом 505-835-3004
факс 505-835-6436
электронная почта: офис [email protected]
 домой [email protected] 

*******************************************

Дорогие все,

В ответ на дискуссию о калибровке сцены согласен с
Джон Наден, Боб Боднар и другие считают, что скорость нагрева не должна (по крайней мере,
не всегда) очень медленно измерять температуры фазовых переходов и
что влияние скорости нагрева на точность измерений незначительно.Мы довольны результатами, используя скорость 1 об / мин для CO2 и воды.
плавление, 5 об / мин для гомогенизации CO2, 10 об / мин для гомогенизации воды (Linkam
сцена). Только в «особых случаях» (например, вялые реакции, такие как перекристаллизация,
обезвоживание) может потребоваться более медленный нагрев. Самое главное — соблюдать распорядок дня
процедура для достижения наилучшей воспроизводимости температуры. Конечно же
процедуру (скорость нагрева) также следует использовать для измерения СТАНДАРТОВ; в
ошибка, сделанная путем внесения исправлений с использованием стандартных значений, в большинстве случаев больше, чем
ошибка, вызванная разной скоростью нагрева.Как указал Дэйв Норман,
качество пробы может иметь некоторое влияние на калибровку температуры:
Факторы включают размер образца, качество полировки, содержание минералов (биотит!),
контакт со столиком и особенно трещины в образце. Переломы могут
функционируют как важные «барьеры» для передачи тепла. Следует соблюдать осторожность, когда
измерение сильно трещиноватого кварца! Несколько лет назад я провел несколько экспериментов с
плавящиеся соединения (KNO3; Merck40; K2Cr2O7) между покровными (и сапфировыми) пластинами
и обнаружили значительный температурный градиент между центром и краем
проем (2.Шириной 5 мм) сцены: градиенты оказались до 3
градусов по Цельсию для 398 oC (плавление K2Cr2O7) при скорости нагрева 1 град / мин.
Это означает, что положение флюидного включения в образце (и смещение
образец), как ожидается, будут важны при стремлении к наивысшей точности.
Однако в пределах точности, обычно необходимой для получения геологически значимого
выводы, эти вариации несущественны. По нашему опыту
скорость нагрева существенно не влияет на точность температуры, но другие
факторы, учитывающие качество образца и стабильность электроники
(!) имеют большее влияние.Однако эти эффекты малы и находятся в пределах точности.
обычно требуется, и точность температуры (больше) не является большой проблемой
в микротермометрии. Более тщательное наблюдение за фазовыми переходами более
важнее, чем достижение максимально возможной точности измерения.

С уважением,

 Фонс ван ден Керкхоф
IGDL - Геттингенский университет
Goldschmidtstr. 3
37077 Гёттинген
Германия 
 [email protected] 

*******************************************

Просто краткое продолжение обсуждения скорости нагрева.

Большая часть информации, которая была распространена за последние несколько дней
«зависит от инструмента», и некоторые новички в игре с включением жидкости могут
не знать об этом. Например, Фонс прокомментировал термический контакт и
эффект переломов. Это важно, только если вы используете Linkam
или, в меньшей степени, стадии ChaixMeca. Переломы и термический контакт
не важны, если используется ступень газового потока USGS. В таком случае.в
расположение термопары относительно измеряемых включений:
более важный фактор. Итак, при обсуждении того, что может повлиять на точность
или воспроизводимость измерений флинка, важно указать, какие
оборудование используется для проведения этих измерений.

Боб

Влияние скорости нагрева на динамические сжимающие свойства гранита

Изменение скорости нагрева из-за различных геотермических градиентов является причиной серьезного беспокойства при разработке подземных горных пород, таких как глубоководные и подземные туннели, захоронение ядерных отходов и глубокая добыча полезных ископаемых.Благодаря использованию раздельной планки давления Хопкинсона (SHPB) и нагревательной печи с регулируемой скоростью удалось получить динамические сжимающие свойства гранита после обработки при различных скоростях нагрева и температурах; Эти свойства в основном включают динамическую прочность на сжатие, пиковую деформацию и динамический модуль упругости. Параллельно анализировался механизм воздействия скорости нагрева на гранит и обсуждались макроскопические физические свойства. Микроскопические морфологические особенности были получены с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM), а распространение трещины было определено с помощью высокоскоростной видеокамеры.Результаты экспериментов показывают, что динамическая прочность на сжатие и модуль упругости демонстрируют очевидную тенденцию к снижению с увеличением скорости нагрева и температуры; противоположное явление наблюдается для пиковой деформации. Связь между динамическими характеристиками сжатия и температурой может быть описана квадратичной функцией. Пластичность гранита повышается, а количество и размер трещин постепенно увеличиваются при увеличении скорости нагрева и температуры. Микроструктура породы ослабляется повышенным термическим напряжением, что в конечном итоге влияет на динамические сжимающие свойства породы.

1. Введение

В последние годы из-за различных геотермических градиентов было замечено, что скорость нагрева является одним из значительных факторов, влияющих на механические свойства массива горных пород в глубоких подземных горных сооружениях, таких как глубокое море и подземные туннели, захоронение ядерных отходов и глубокая добыча. Это также важно при изучении горной инженерии. Между тем, ударные нагрузки, включая взрывные земляные работы и землетрясения, не редкость и даже могут быть обычным явлением.Следовательно, изучение влияния скорости нагрева на динамические механические свойства горных пород очень полезно и необходимо. Основная цель этого исследования — предложить прочную теоретическую основу и руководство для обеспечения безопасности горных работ.

Важно отметить, что все больше и больше шахт по всему миру глубоко эксплуатируются из-за резкого роста спроса на основные ресурсы из-за быстрого социального развития и истощения неглубоких ресурсов в последние годы. Например, на руднике Чжансяолоу и медном руднике Дунгуашань в Китае эксплуатационная глубина составляет около 1100 и 1000 м соответственно, а эксплуатационная глубина рудника AngloGold в Южной Африке уже достигла около 3700 м.Из-за исчерпания ресурсов глубина разработки горных пород, например горных работ, в будущем будет постоянно увеличиваться. Глубинные массивы горных пород одновременно страдают от различных сложных и опасных сред, включая высокое напряжение грунта, высокую влажность, высокую температуру, вызванную закачкой сильного тепла, и сильные динамические возмущения, вызванные бурением или взрывными работами [1–3]. Эта ситуация сильно отличается от ситуации с неглубокими массивами горных пород. Среди этих сложных сред температура является одним из значительных факторов, влияющих на конструкцию горных пород, а температура в основном изменяет механические свойства из-за различных физических свойств, включая плотность, скорость продольных волн, проницаемость и пористость [4–8].Величина напряжения в массиве горных пород уменьшается примерно на 0,5 МПа при повышении температуры на 1 ° C. На данный момент максимальная подземная температура достигла около 100 ° C; например, максимальная температура грунта на глубокой угольной шахте в Китае близка к 50 ° C, а температура грунта повышается до 70 ° C на глубине 3 км ниже уровня земли в золотом руднике в Индии. Поскольку было признано, что температура является важным фактором, влияющим на конструкцию горных пород, многие исследователи посвятили себя изучению теплового воздействия на физико-механические характеристики горных пород, включая статические и динамические механические свойства [9–11].Например, Yin et al. [12] указали, что динамическая прочность породы на растяжение повышалась до 100 ° C, но ее значение быстро снижалось, когда температура превышала 100 ° C. В другой статье Yin et al. [13] провели эксперимент по ударной нагрузке на гранит, подвергнутый воздействию температуры и осевого давления при температурах, повышающихся от комнатной до 300 ° C, с использованием раздельной балки давления Гопкинсона (SHPB) с нагревательным устройством и обнаружили, что как прочность на сжатие, так и скорость продольной волны уменьшалась с повышением температуры, а повреждение увеличивалось с повышением температуры.Выполняя как статические, так и динамические эксперименты с термически обработанным биотитовым гранитом, Лю и Сюй [14] обнаружили, что динамическая прочность на сжатие термически обработанного биотитового гранита улучшилась в разной степени по сравнению со статической прочностью на сжатие. До 600 ° C общее изменение динамической прочности на сжатие биотитового гранита не было очевидным, но после 600 ° C динамическая прочность на сжатие значительно снизилась. Более того, температура также играет важную роль во многих других инженерных практиках, помимо глубокой добычи [15–17], например, при захоронении высокорадиоактивных ядерных отходов, подземном хранении нефти и природного газа, восстановлении подземных горных пород после аварии. инженерия [18], а также разработка и использование геотермальных ресурсов.Недавнее исследование предсказало, что максимальная температура ограничивающей породы может достигать 300 ° C из-за распада радиоактивного элемента во время захоронения высокорадиоактивных ядерных отходов [19].

Кроме того, макроскопические механические свойства горных пород отличаются от других из-за разной скорости нагрева и нагнетания тепла в рудный пласт, когда речь идет о глубоких разработках. Когда глубина разработки увеличивается, температура увеличивается с различными геотермическими градиентами, варьирующимися от 30 до 50 ° C / км из-за различной гидрогеологии и существующих условий, что в конечном итоге может изменить значение напряжения в массиве горных пород.Геотермический градиент может быть очень высоким, в некоторых конкретных местах даже достигая около 100 ° C / км. С точки зрения температуры Тирумалай и Дему [20] обнаружили, что тепловое расширение постепенно увеличивается по мере увеличения скорости нагрева при испытании образцов гранита, которые подвергались термообработке со скоростью 5, 20 и 50 ° C / мин до температуры от 20 до 400 ° C. Проведя эксперимент на габбро, нагретом до 300 ° C со скоростью нагрева 1 и 5 ° C / мин, Рихтер и Симмонс [21] продемонстрировали то же явление, которое заключалось в том, что чем выше скорость нагрева, тем больше коэффициент расширения; они заявили, что термическое растрескивание было более значительным при более высокой скорости нагрева.Йонг и Ван [22] экспериментально показали, что скорость нагрева является одним из важных факторов, влияющих на свойства породы. Кроме того, Ли и др. [23] указали, что природные и механические свойства песчаника постепенно ухудшаются с увеличением скорости нагрева. Из-за различных геотермальных градиентов и различного расстояния до источника тепла, включая высокорадиоактивные ядерные отходы и пожар, скорость нагрева может быть разной. Следовательно, скорость нагрева также является фактором, который следует учитывать при проектировании горных пород.

Однако, несмотря на вышеупомянутые исследования, влияние скорости нагрева на динамические механические свойства горных пород в значительной степени игнорировалось. Лишь в нескольких исследованиях упоминалось влияние скорости нагрева на физические [24, 25] и механические свойства горных пород, и они подчеркивали, что скорость нагрева является ключевым фактором, имеющим большое значение в исследовании механических свойств материалов. , которые могут как существенно влиять на текстуру кристалла или рекомбинацию, так и влиять на макроскопические механические свойства горных пород.Таким образом, чтобы обеспечить безопасность и эффективность горных работ в сложных условиях и определить влияние скорости нагрева на динамические механические характеристики горных пород, в данной статье был проведен ударный эксперимент при различных скоростях нагрева (0, 2, 20 и 40 ° C / мин) и температуры (400, 600 и 800 ° C). Между тем, были проанализированы и обсуждены законы изменения и корреляции между динамической прочностью на сжатие, пиковой деформацией, динамическим модулем упругости и скоростью нагрева.Кроме того, микроскопические характеристики и процесс разрушения наблюдались с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) и высокоскоростной видеокамеры соответственно.

2. Лабораторный эксперимент
2.1. Подготовка образца

Поскольку целью исследования было получить влияние скорости нагрева на динамические сжимающие свойства гранита, испытанные образцы были отобраны из тех же блоков горных пород, полученных в Чанша, Китай, во избежание каких-либо отклонений из-за естественной анизотропии образцов.Как показано на Рисунке 1 (а), измеренный средний размер зерна гранита составляет около 2,1 мм, и порода в основном состоит из 46,02% кварца, 16,52% биотита, 35,15% калиевого полевого шпата и 2,31% других компонентов. Как показано на рисунке 1 (b), на поверхности образца не наблюдалось отчетливого наслоения, расслоений или дефектов. Из гранита здесь был получен цилиндр размером φ . В частности, чтобы обеспечить их параллельность, плоскостность и чистоту, оба конца образцов были отполированы с контролем параллельности в пределах ± 0.05 мм и плоскостность поверхности в пределах ± 0,02 мм. Кроме того, скорость продольных волн полированного образца была измерена с помощью детектора качества горных пород и грунтов, а затем были отобраны образцы с аналогичными скоростями продольных волн, чтобы гарантировать надежность эксперимента. Основные свойства гранита, включая статическую прочность на сжатие, плотность, скорость продольных волн и модуль упругости, показаны в таблице 1.


Тип породы Статическая прочность на сжатие (МПа) Средняя плотность (кг / м 3 ) Скорость продольной волны (м / с) Модуль упругости (ГПа)

Гранит 131.25 2641,92 4450,95 29,71

2.2. Экспериментальное оборудование

Основным испытательным оборудованием, используемым здесь, является SHPB, нагревательная печь с регулируемой скоростью и SEM, как показано на рисунках 2 (a) –2 (c), соответственно. Эксперимент по горному сжатию проводится экспериментальной системой SHPB, которая в основном состоит из шпиндельного пуансона, эмиссионной полости, газовой пушки, падающего стержня с размерами φ , передаточного стержня φ , поглощающего стержня. из φ , устройство записи сигнала, включающее индикатор высокодинамической деформации и осциллограф, и устройство обработки данных, включая компьютер.Предел прочности, скорость волны и плотность стержня составляют 800 МПа, 5400 м / с и 7810 кг / м 3 соответственно. Полную кривую напряжение-деформацию можно было получить благодаря более высокой жесткости стержня из высокопрочного сплава по сравнению с образцом горной породы. Кроме того, пуансон шпинделя обеспечивает стабильную скорость деформации, равную половине синусоидальной волны напряжения. Падающие, отраженные и прошедшие волны измеряются сигналами, записанными с помощью тензодатчиков, закрепленных на падающих и передающих стержнях.Соответственно, напряжение, деформация и скорость деформации могут быть рассчитаны по площади поперечного сечения образца,; площадь поперечного сечения прижимной планки,; волновая скорость бар давления,; модуль упругости стержня,; длина образца породы,; падающая деформация,; отраженная деформация,; и передаваемая деформация, используя формулы (1), (2) и (3), соответственно. Нагревательная печь с регулируемой скоростью, которая включает в себя нагревательный шкаф и интеллектуальный контроллер, рассчитана на номинальную мощность 4 кВт, максимальную температуру 1200 ° C и максимальную скорость нагрева 40 ° C / мин.Таким образом, печь могла обеспечить любую скорость нагрева от 0 до 40 ° C / мин, управляемую интеллектуальным контроллером. SEM типа EVO-MA10 используется для наблюдения за внутренней структурой образца породы, который в основном состоит из двух частей: основного корпуса и контроллера, как показано на рисунке 2 (c).

2.3. Методика эксперимента

Динамический эксперимент с гранитом после применения различных скоростей нагрева и температурных обработок разработан следующим образом. Для надежности теста температуры классифицируются как 400, 600 и 800 ° C; поскольку геотермический градиент обычно не превышает 50 ° C / км, скорость нагрева устанавливается равной 0, 2, 20 и 40 ° C / мин.В каждой группе не менее трех образцов для получения достоверных данных, и образцы нумеруются последовательно. До и после нагрева должны быть получены основные свойства образца, такие как скорость продольной волны и плотность. Следует подчеркнуть, что для обеспечения равномерного нагрева породы и исключения теплового удара в процессе охлаждения образец следует выдержать в нагревательном корпусе в течение 30 мин после нагрева до заданной температуры, а затем медленно охладить в нагревательном корпусе. естественно.Затем динамический эксперимент с гранитом после применения обработок при различных скоростях нагрева и температурах может быть проведен с использованием системы SHPB с одинаковым падающим напряжением, а процесс разрушения и внутренняя структура породы могут быть получены с помощью высоких температур. камера контроля скорости и СЭМ соответственно. Для эксперимента SEM есть два основных этапа, включая срез и наблюдение; размер гранитного среза составляет. Кроме того, поскольку скорость деформации влияет на механические свойства, скорость деформации должна быть почти такой же [26, 27].Наконец, можно было получить динамическую прочность на сжатие, пиковую деформацию, динамический модуль упругости и микроскопические характеристики гранита после обработки при различных скоростях нагрева и температурах.

3. Динамическое равновесие

Чтобы гарантировать, что эксперимент проводится в условиях одномерного напряжения, стержни давления, включая падающие и передающие стержни, должны быть отрегулированы до линейного состояния, а напряжения в падающем и трансмиссионные стержни должны быть равны друг другу, как показано на рисунке 3.На рис. 4 показано, что динамическое напряжение на передаточном стержне, которое было суммой падающего и отраженного напряжений, было абсолютно равно динамическому напряжению, передаваемому на другую сторону; то есть динамические напряжения с каждой стороны образца были сбалансированы.


4. Результаты экспериментов

Динамические механические свойства гранита после обработки при различных скоростях нагрева и температурах были получены после удаления больших разбросанных значений, как показано в Таблице 2.Динамическая прочность на сжатие составляет не более 186 МПа и явно уменьшается с увеличением скорости нагрева и температуры. То есть влияние скорости нагрева на динамические механические свойства гранита также до некоторой степени очевидно. Порода, обработанная при температуре 25 ° C, считается необработанной; то есть порода обрабатывается со скоростью нагрева 0 ° C / мин. Скорость деформации образцов горной породы при различных температурах и скоростях нагрева составляет около 58,32 с -1 . Кроме того, и обозначают среднее значение и соответствующее значение в документе соответственно.

185,62

180292

138 138

46

15

2029

11

49

Кривые деформации образцов после обработки при различных скоростях нагрева и температурах, как показано на Рисунке 5, получают полную типичную кривую деформации, состоящую из четырех стадий, как показано на Рисунке 6.Четыре стадии: сжатие, упругость, распространение трещины и разгрузка.

При увеличении скорости нагрева возникает очевидное явление: кривая напряжения-деформации четко изменяется с изменениями скорости нагрева. В частности, наклон кривой стадии упругости и пиковое значение кривой постепенно уменьшаются по мере увеличения скорости нагрева. По сравнению с горной породой, обработанной с низкой скоростью нагрева, стадия сжатия образцов, обработанных с более высокой скоростью нагрева, является значительной и более продолжительной, поскольку имеется больше дефектов, включая трещины и поры, во внутренней структуре образца породы.Кроме того, стадия текучести является значительной при высокой скорости нагрева, особенно при более высоких температурах. Часть кривой нагружения длиннее, а наклон стадии разгрузки меньше по сравнению с таковой для породы, обработанной при более низкой скорости нагрева, особенно когда температура достигает 800 ° C, как видно на Рисунке 5 (d). Повышенное термическое напряжение возникает из-за увеличения скорости нагрева, что приводит к образованию гораздо большего числа дефектов, включая трещины и поры.

4.1. Влияние скорости нагрева на динамическую прочность на сжатие

В горном деле динамическое механическое поведение не редкость и даже обычное явление; он включает, например, всплески, ударное бурение и сейсмические волны.Между тем, динамическая прочность на сжатие является одним из показателей, используемых для оценки устойчивости горных пород. Следовательно, важно и важно получить динамическую прочность горных пород на сжатие после обработки при различных скоростях нагрева. Корреляция между динамической прочностью на сжатие и скоростью нагрева при температурах от 400 до 800 ° C представлена ​​на рисунке 7.

Как видно из рисунка 7, значение динамической прочности на сжатие уменьшается соответственно с увеличением скорости нагрева из-за к увеличению количества дефектов, вызванных термическим напряжением.При 400 ° C, когда скорость нагрева увеличивается с 0 до 40 ° C / мин, динамическая прочность на сжатие снижается с 182,74 до 137,31 МПа, что представляет собой уменьшение на 45,43 МПа и изменение в процентах на 24,86%. По мере того, как температура продолжает повышаться, достигая 600 ° C, динамическая прочность на сжатие снижается с 182,74 до 80,63 МПа при изменении скорости нагрева от 0 до 40 ° C / мин, что представляет собой уменьшение на 102,11 МПа и изменение в процентах на 55,88%. Кроме того, порода очень хрупкая после обработки при высокой скорости нагрева и температуре, а динамическая прочность на сжатие составляет всего 3.67 МПа при 800 ° C и скорости нагрева 40 ° C / мин, что соответствует процентному изменению 97,99% по сравнению с 0 ° C / мин. Количество и размер трещин увеличиваются с повышением скорости нагрева и температуры, что приводит к соответствующему снижению динамической прочности на сжатие.

4.2. Влияние скорости нагрева на пиковую деформацию

В отличие от изменения динамической прочности на сжатие пиковая деформация постепенно увеличивается при увеличении скорости нагрева и температуры. Как видно из рисунка 8, при 400 ° C пиковая деформация увеличивается от до, когда скорость нагрева увеличивается от 0 до 40 ° C / мин, т.е.

Пиковая деформация увеличивается от до, когда скорость нагрева увеличивается от 0 до 40 ° C / мин при температуре 600 ° C, добавляется. В частности, когда температура составляет 800 ° C, пиковая деформация увеличивается от до по мере того, как скорость нагрева увеличивается от 0 до 40 ° C / мин, что соответствует увеличению. Пиковая деформация постепенно увеличивается при увеличении скорости нагрева и температуры, что в основном вызвано повышенной пластичностью породы с увеличением скорости нагрева и температуры.

4.3. Влияние скорости нагрева на динамический модуль упругости

Динамический модуль упругости горной породы может описывать упругую деформируемость горной породы при ударной нагрузке. Здесь секущий модуль, который можно рассчитать по формуле (4), используется для расчета динамического модуля упругости, как показано на рисунке 9.
где — первый тип секущего модуля, упомянутый в исследовании Gong et al. [28]; — пятьдесят процентов динамической прочности на сжатие,; и — деформация, соответствующая.

Как показано на Рисунке 10, динамический модуль упругости уменьшается с увеличением скорости нагрева и температуры.

В деталях, динамический модуль упругости уменьшается с 41,90 до 16,24 ГПа, когда скорость нагрева увеличивается с 0 до 40 ° C / мин при температуре 400 ° C, что представляет собой процентное изменение 61,24%. Кроме того, при 600 ° C динамический модуль упругости снижается с 41,90 до 8,79 ГПа при изменении скорости нагрева от 0 до 40 ° C / мин, что соответствует процентному изменению 79.02%. По мере того, как температура продолжает повышаться, увеличиваясь до 800 ° C, динамический модуль упругости уменьшается с 41,90 до 0,1 ГПа, что составляет процентное изменение около 99,76%. Термическое напряжение, возникающее в результате увеличения скорости нагрева и температуры, порождает гораздо больше дефектов, включая трещины и поры, что в конечном итоге влияет на динамический модуль упругости.

5. Анализ и обсуждение

Нетрудно понять, что выходное напряжение способно изменить физические свойства, включая внутреннюю структуру материала, что в конечном итоге ухудшает механические свойства; поэтому в этой статье авторы проанализировали и обсудили механизм, посредством которого скорость нагрева влияет на механические свойства с точки зрения основных факторов, включая термическое напряжение, внутреннюю структуру и распространение трещин.

5.1. Механизм воздействия скорости нагрева с точки зрения теплового напряжения

Из-за неоднородности и анизотропии породы внутренняя матрица гранита не совсем компактна, но имеет множество различных исходных дефектов, таких как трещины. С точки зрения термического напряжения, напряжения, которые приводят к расширению различных исходных трещин и возникновению новых трещин, не совпадают. Следовательно, разные термические напряжения соответствуют разным трещинам, в том числе возникающим в результате расширения исходных трещин и вновь возникших трещин.

Когда термическое напряжение, соответствует уравнению (5), а именно, когда термическое напряжение равно напряжению, которое может вызвать трещину, как показано на рисунке 11 (а), количество и размер трещин начинают уменьшаться. увеличивается, что напрямую влияет на динамические сжимающие свойства гранита, как показано на Рисунке 11 (b). То есть, когда температура и скорость нагрева увеличиваются, термическое напряжение соответственно увеличивается. Таким образом, количество и размер трещин постепенно увеличиваются, что напрямую влияет на динамические сжимающие свойства гранита.

Когда термическое напряжение равно напряжению, которое может вызвать трещину, динамическая прочность на сжатие постепенно уменьшается по мере увеличения скорости нагрева и температуры. Как показано на Рисунке 12 (a), наклон a,, меньше, чем наклон b,. Взаимосвязь между динамической прочностью на сжатие и температурой при различных скоростях нагрева может быть описана квадратичной функцией. Пиковая деформация и динамический модуль упругости подвержены одному и тому же явлению, как показано на рисунках 12 (b) и 12 (c).Квадратичные функции задаются следующим образом:
где и — пиковая деформация и динамический модуль упругости соответственно.

5.2. Механизм воздействия скорости нагрева с точки зрения внутренних структур горных пород

Динамические сжимающие свойства, которые влияют на безопасность горных работ, связаны с микроструктурами горных пород. Как описано в предыдущем исследовании Xu et al. [29], внутренняя структура породы явно изменяется с повышением температуры, например, происходит увеличение микротрещин и трещин.Принимая во внимание влияние скорости нагрева и температуры, в этой статье авторы провели SEM-эксперимент, чтобы охарактеризовать внутренние структуры образцов гранита, которые были обработаны при различных температурах от 400 до 800 ° C со скоростью нагрева от 0 до 40 ° C. / мин с целью определения микровзаимосвязи между динамическими характеристиками сжатия, температурой и скоростью нагрева. Диаграммы микроструктуры поперечных сечений горных пород, не подвергшихся ударным нагрузкам, показаны на рисунке 13.

Рисунок 13 показывает, что на внутреннюю структуру породы действительно влияют скорость нагрева и температура, включая трещины. Внутренняя матрица гранита при комнатной температуре (25 ° C), а именно при скорости нагрева 0 ° C / мин, плотная, без явных микротрещин; то есть гранит относительно компактен. При повышении температуры происходят некоторые существенные изменения во внутренней структуре породы, в основном состоящие в количестве и размере трещин, особенно при высоких температурах, например, 600 ° C или выше.В частности, когда температура составляет 400 ° C, в граните образуются большие трещины, особенно когда система трещин, состоящая из множества взаимосвязанных трещин, появляется постепенно при высокой скорости нагрева. То же самое происходит в образце гранита, обработанном при температуре 600 или 800 ° C. Единственное отличие состоит в том, что размеры трещин больше при высокой температуре. Например, ширина самой большой трещины составляет около 9 мкм м при температуре 600 ° C и скорости нагрева 2 ° C / мин, но при температуре 800 ° C и скорости нагрева 2 ° C. / мин, ширина самой большой трещины увеличивается примерно до 11 мкм м.Кроме того, количество трещин также увеличивается с повышением температуры. Влияние температуры на внутреннюю структуру породы является одной из важных причин, по которым ухудшаются динамические сжимающие свойства.

Количество и размер трещин увеличиваются с увеличением скорости нагрева. Например, при температуре 800 ° C ширина самой большой трещины образца гранита составляет всего около 11 мкм м при скорости нагрева 2 ° C / мин, тогда как она достигает 33 мкм м при 40 ° C. ° C / мин.Кроме того, при высокой скорости нагрева при 800 ° C появляется намного больше крупных трещин. В частности, система трещин, состоящая из множества взаимосвязанных трещин, появляется при высокой скорости нагрева. Когда температура высока, повышенное тепловое напряжение, вызванное увеличением скорости нагрева, ослабляет физические свойства породы, такие как плотность, как показано на рисунке 14, что в конечном итоге влияет на механические свойства гранита. Рисунок 14 показывает, что плотность породы постепенно уменьшается с увеличением скорости нагрева.

5.3. Механизм влияния скорости нагрева с точки зрения распространения трещин

С точки зрения распространения трещин в экспериментальном процессе при той же ударной нагрузке можно четко понять, что чем больше трещин в породе, тем раньше в процессе эксперимента на поверхности породы появляются трещины. Следовательно, определение времени появления поверхностной трещины является одним из эффективных методов понимания влияния скорости нагрева на динамические сжимающие свойства гранита.

На рисунке 15 показана корреляция между значением напряжения до пикового напряжения и временем, когда значение напряжения после пикового напряжения было удалено. Чем выше скорость нагрева и температура, тем раньше будет достигнуто пиковое напряжение, как показано на рисунке 15. Фотографии, сделанные с помощью высокоскоростной фотографии, которые описывают видимые небольшие трещины, были получены с помощью высокоскоростной видеокамеры, как показано на рисунке Рисунок 16.

Легко узнать, что время появления видимых мелких трещин почти равно времени достижения пикового напряжения.Что касается процесса динамического разрушения при 25 ° C, видимые небольшие трещины появляются примерно при 163 μ с. Легко понять, что чем выше температура, тем раньше появляются видимые мелкие трещины на поверхности породы. Видимые мелкие трещины на поверхности породы появляются раньше по мере увеличения скорости нагрева. Например, при температуре 800 ° C видимые небольшие трещины начинают появляться при 146, 142 и 137 μ с, что соответствует скоростям нагрева 2, 20 и 40 ° C / мин.Следовательно, чем выше скорость нагрева и температура, тем раньше появляются видимые мелкие трещины. Другими словами, количество и размер дефектов во внутренней структуре породы увеличиваются по мере увеличения скорости нагрева и температуры, что приводит к появлению видимых небольших трещин на более раннем этапе экспериментального процесса, в конечном итоге изменяя динамические сжимающие свойства гранита.

6. Выводы

Выводы относительно динамической прочности на сжатие, пиковой деформации, динамического модуля упругости и микроструктурных характеристик были сделаны в ходе исследования и обсуждения.Основные выводы заключаются в следующем:
(1) Динамическая прочность на сжатие и динамический модуль упругости, очевидно, уменьшаются с увеличением скорости нагрева, тогда как пиковая деформация постепенно увеличивается с увеличением скорости нагрева. (2) Как скорость нагрева, так и температура влияют на динамические сжимающие свойства гранита. Взаимосвязь между динамической прочностью на сжатие, пиковой деформацией, динамическим модулем упругости и температурой при различных скоростях нагрева может быть описана квадратичными функциями (3). Количество и размер трещин увеличиваются с увеличением скорости нагрева и температуры.Стоит отметить, что увеличение термического напряжения с увеличением скорости нагрева и температуры приводит к увеличению количества и размера трещин, что в конечном итоге приводит к изменению динамических сжимающих механических свойств гранита

Доступность данных

Данные не использовались чтобы поддержать это исследование.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Авторы выражают признательность за исследовательские гранты от Национального фонда естественных наук Китая (No.51774325), Государственная ключевая программа Национального фонда естественных наук Китая (№ 41630642), Государственная программа развития ключевых исследований Китая (№ 2016YFC0600706), инновационный проект Центрального Южного университета (№ 2017CX006), Фонд естественных наук провинции Хунань Китая (№ 2017JJ3389) и Фонды фундаментальных исследований для центральных университетов Центрального Южного университета (№ 2018zzts212).

Влияние скорости нагрева и процесса предварительного плавления на температуру плавления и улетучивание фторсодержащего шлака

Влияние процесса предварительного плавления на температуру плавления

Металлургический шлак можно разделить на синтетический шлак и предварительно плавленный шлак в зависимости от различных методы подготовки.Процесс предварительного плавления включает нагрев или предварительное плавление компонентов шлака, так что шлак может быстро плавиться, компоненты могут быть относительно однородными, и можно эффективно избежать фракционного плавления. Теоретически процесс предварительного плавления изменяет только фазы и скорость плавления шлака, но не температуру плавления. Однако необходимо определить, подходит ли метод предварительного плавления для фторсодержащих шлаков и влияет ли он на температуру плавления.

Изменения температуры плавления до и после процесса предварительного плавления для вышеуказанного фторсодержащего шлака и бесфторсодержащего шлака определяли на том же оборудовании при скорости нагрева 10 ° C / мин.Результаты показаны на рис. 2 и 3.

Рисунок 2

Испытание температуры плавления синтетического и предварительно расплавленного бесфторного шлака.

Рисунок 3

Испытание температуры плавления синтетических и предварительно расплавленных фторсодержащих шлаков ( Примечание : синтетический шлак был приготовлен с использованием химических реагентов в соответствии с рентгенофлуоресцентным анализом предварительно расплавленного фторсодержащего шлака для обеспечения постоянного состава).

На рис. 2 показано, что разница в точках плавления для синтетического и предварительно плавленого бесфторного шлака была в пределах 5 ° C, и влияние предварительной обработки на температуру плавления было незначительным.Для фторсодержащего шлака отклонение температуры плавления синтетического и предварительно плавленого шлака того же состава составляло 70 ° C, как показано на рис. 3. Следовательно, основной фактор, изменивший температуру плавления фторсодержащего шлака, не может быть процессом предплавления.

Характеристики улетучивания синтетических и предварительно расплавленных фторсодержащих шлаков

Температуры плавления синтетических и предварительно расплавленных фторсодержащих шлаков, указанных выше, были измерены при различных скоростях нагрева, результаты показаны на рис.4.

Рисунок 4

Влияние различных скоростей нагрева на температуру плавления фторсодержащего шлака.

Температура плавления синтетического шлака была явно выше, чем у предварительно плавленого шлака, и отклонение увеличивалось с уменьшением скорости нагрева, что указывало на то, что влияние фракционного плавления и улетучивания на предварительно плавленный шлак было относительно небольшим по сравнению с таковым для синтетического шлака. шлак. Сравнивая тенденцию двух кривых, можно судить, что на температуры плавления обоих шлаков влияла летучесть.

Термический анализатор HCT-III был использован для проведения термогравиметрического (ТГ) анализа синтетических и предварительно расплавленных шлаков с использованием Pt – Rh тигля. Скорость нагрева составляла 10 ° C / мин с газовой защитой Ar при потоке 50 мл / мин. Результаты показаны на Рис. 5.

Рис. 5

Результаты испытаний TG для фторсодержащего шлака.

На рис. 5 показано, что во время теста на определение точки плавления наблюдались различные значения потери веса фторсодержащего шлака. Потеря массы синтетического фторсодержащего шлака составила 8.3% при температуре плавления, в то время как улетучивание предварительно расплавленного шлака было почти незначительным. Следовательно, температура плавления синтетического фторсодержащего шлака была увеличена из-за увеличения потери массы флюса, а отклонение увеличилось с уменьшением скорости нагрева.

Кристаллы и фазы в синтетических и предварительно расплавленных фторсодержащих шлаках после плавления

Для исследования процессов плавления и формирования синтетических и предварительно плавленных фторсодержащих шлаков в трубчатой ​​печи (см. Дополнительный рисунок S3.) был использован для испытания на обжиг, и условия эксперимента полностью соответствовали определению температуры плавления, приведенному выше. Наблюдение за фазой и анализ расплавленных образцов с помощью SEM – EDS были выполнены, как показано на рис. 6.

Рисунок 6

Анализ SEM – EDS расплавленного фторсодержащего шлака: ( a ) поверхность синтетического шлака , ( b ) поверхность предварительно расплавленного шлака, ( c ) внутренняя часть синтетического шлака и ( d ) внутренняя часть предварительно расплавленного шлака.

Из приведенного выше анализа SEM – EDS видно, что основным компонентом поверхности шлака был CaF 2 , а поверхность синтетического шлака была относительно рыхлой по сравнению с поверхностью предварительно расплавленного шлака. Разница между ними очевидна при сравнении структуры и состава шлакового недр. Кристаллы внутри синтетического шлака в основном представляют собой ромбовидный фторалюминат кальция (3CaO · 3Al 2 O 3 · CaF 2 ). В случае предварительно расплавленного шлака кристаллы представляли собой игольчатые кристаллы куспидина (3CaO · 2SiO 2 · CaF 2 ), образовавшиеся в результате вторичной кристаллизации шлака.Следовательно, хотя исходные компоненты двух шлаков были одинаковыми, структуры и фазы в расплавленных фторсодержащих шлаках были совершенно разными, что приводило к различным летучим характеристикам и изменениям состава между синтетическим шлаком и предварительно расплавленным шлаком.

Модель улетучивания фторида

Ввиду приведенных выше результатов улетучивание было существенным фактором, влияющим на температуру плавления фторсодержащего шлака. Поэтому предлагается два фактора, влияющих на процесс улетучивания.Первый — это содержание свободного CaF 2 в шлаковой системе, которое может существенно способствовать улетучиванию фторсодержащего шлака. В синтетическом шлаке, приготовленном с использованием химических реагентов, было большое количество свободного CaF 2 , что приводило к значительному улетучиванию, изменению состава и измеренному отклонению температуры плавления. Хотя в предварительно расплавленном шлаке было небольшое количество свободного CaF 2 , большая часть CaF 2 находилась в форме фторалюмината кальция или куспидина.Второй — структура шлака. Синтетический фторсодержащий шлак, очевидно, улетучивался из-за рыхлой структуры поверхности, а структура предварительно расплавленного шлака была настолько плотной, что фторид с трудом уходил с поверхности шлака. Кроме того, улетучивание синтетических и предварительно расплавленных фторсодержащих шлаков можно смоделировать на основе макроструктуры и обнаружения летучих (см. Дополнительные рисунки S4 и S5), как показано на рисунке 7.

Рисунок 7

Модель улетучивания фторсодержащих шлак ( a ) Шлак синтетический; ( б ) предварительно плавленый шлак.

Эта модель показала, что для синтетического фторсодержащего шлака структура поверхности была рыхлой и полной свободного CaF 2 , вызывая улетучивание, а летучими веществами были CaF 2 и небольшое количество MgF 2 , SiF 4 и AlF 3 с фторалюминатом кальция, образующимся внутри. Для предварительно расплавленного шлака структура поверхности была плотной с меньшим содержанием свободного CaF 2 и имела слабую летучесть. Одновременно с этим путем вторичной кристаллизации образовался куспидин.

Изменение пиковой температуры со скоростью нагрева при дифференциальном термическом анализе

% PDF-1.4
%
77 0 объект
>
эндобдж
72 0 объект
> поток
application / pdf

  • Журнал исследований Национального бюро стандартов — это издание правительства США. Документы находятся в общественном достоянии и не защищены авторским правом в США. Тем не менее, обратите особое внимание на отдельные работы, чтобы убедиться, что не указаны ограничения авторского права.Для отдельных работ может потребоваться получение других разрешений от первоначального правообладателя.
  • Изменение максимальной температуры в зависимости от скорости нагрева при дифференциальном термическом анализе
  • Киссинджер, Гомер Э.
  • Подключаемый модуль Adobe Acrobat 9.13 Paper Capture 2011-01-11T10: 58: 05-05: 00 Adobe Acrobat 9.02012-02-06T11: 28: 42-05: 002012-02-06T11: 28: 42-05: 00uuid: fbdae87c-47cb -4761-8183-71932445b28duuid: 1676f97c-1af8-4da3-8e7a-3169c097a9dfuuid: fbdae87c-47cb-4761-8183-71932445b28ddefault1

  • сконвертирован : 40-05: 00
  • False1B

  • http: // ns.adobe.com/pdf/1.3/pdf Adobe PDF Schema
  • internal Объект имени, указывающий, был ли документ изменен для включения информации о треппинге TrappedText
  • http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/xmpMMXMP Media Management
  • Внутренний идентификатор на основе UUID для конкретного воплощения документа InstanceIDURI
  • внутренний — Общий идентификатор для всех версий и представлений документа.
  • http: // www.aiim.org/pdfa/ns/id/pdfaidPDF/A ID Schema
  • internalPart of PDF / A standardpartInteger
  • внутренняя Поправка к стандарту PDF / A amdText
  • внутренний Уровень соответствия стандарту PDF / A Текст
  • конечный поток
    эндобдж
    56 0 объект
    >
    эндобдж
    73 0 объект
    [>]
    эндобдж
    71 0 объект
    >
    эндобдж
    68 0 объект
    >
    эндобдж
    69 0 объект
    >
    эндобдж
    70 0 объект
    >
    эндобдж
    78 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
    эндобдж
    1 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
    эндобдж
    8 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
    эндобдж
    15 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
    эндобдж
    22 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
    эндобдж
    23 0 объект
    [24 0 R 25 0 R 26 0 R]
    эндобдж
    27 0 объект
    > поток

    Влияние скорости нагрева и температуры на продукты пиролиза из топлива из диких природных территорий

    Лесные пожары, включающие как запланированные (предписанные пожары), так и внеплановые (лесные пожары) пожары, являются важным компонентом многих экосистем.Во время лесных пожаров пиролиз с низкой скоростью нагрева (медленный пиролиз) происходит во время предварительного нагрева и / или тления растительного материала. Пиролиз с высокой скоростью нагрева (быстрый пиролиз) существует в области пламени. Температура пиролиза и скорость нагрева играют важную роль в выходах и составе продуктов пиролиза. В данной работе показано влияние температуры пиролиза и скорости нагрева на урожайность и состав продуктов пиролиза 14 видов растений, произрастающих в лесах на юге США.Эксперименты по медленному пиролизу проводили при низкой скорости нагрева 0,5 ° Cs -1 и рабочей температуре 500 ° C. Однако эксперименты по быстрому пиролизу проводили при высокой скорости нагрева 180 ° Cs -1 и температуре 765 ° C. Подробно проанализированы выходы и состав продуктов пиролиза в экспериментах по медленному и быстрому пиролизу. Результаты показали, что средний выход смолы для всех видов растений (живых и мертвых) составлял 58 мас.% Без содержания сухой золы (daf) для экспериментов по быстрому пиролизу по сравнению с 49 мас.% (Daf) для экспериментов по медленному пиролизу. увеличение на 9 мас.%.Средний выход газа при медленном и быстром пиролизе растений составлял 20 и 22 мас.% (Daf) соответственно. Средний выход летучих увеличился с 69 мас.% (Daf) при экспериментах с низкой скоростью нагрева до 80 мас.% (Daf) для экспериментов с высокой скоростью нагрева. Основными частицами легкого газа для экспериментов как с медленным, так и с быстрым пиролизом (массовые%) были CO, CO 2 , CH 4 и H 2 , причем более высокие выходы CO наблюдались в экспериментах с высокой скоростью нагрева и более высокие выходы CO 2 в экспериментах по медленному пиролизу.Эксперименты по медленному пиролизу привели к образованию алифатических и ароматических соединений с 1 кольцом с большим количеством присоединений на их кольцах, таких как фенол, 1,2-бензолдиол, 2-метоксифенол и т. Д. В экспериментах по быстрому пиролизу фенол все еще оставался один из основных продуктов. Однако, в отличие от экспериментов по медленному пиролизу, ароматические соединения с 1-5 кольцами с очень небольшим количеством присоединений, такие как флуорен, антрацен, фенантрен, флуорантен, пирен и т.

    Leave a Comment

    Страница 634 из 732
    1 632 633 634 635 636 732
    2025 © Все права защищены.

    Температура обработки (° C) Скорость нагрева (° C / мин) ID Динамическая прочность на сжатие (МПа) Скорость деформации (с -1 ) Пиковая деформация (10 -2 ) Динамический модуль упругости (ГПа) Плотность (кг / м 3 )

    25 0 1 # 59.33 0,52 42,16 2644.10
    2 # 182,15 57,45 0,53 41,48 2641.40
    2640,25
    400 2 5 # 156,15 56,25 0,69 27,01 2619.41
    6 #54 58,69 0,61 32,07 2623,54
    8 # 163,15 60,12 0,64 25,49 2623,73 0,76 22,53 2613,53
    10 # 136,49 56,45 0,79 21,04 2610,07
    11 # 11 # 11 # 59,99 0,87 20,30 2621,72
    40 12 # 133,96 52,23 1,17 1,03 15,03 2611,30
    14 # 143,50 61,41 0,84 19,97 2612,46
    2612,46
    32 9030 №77 62,75 0,86 30,21 2588,26
    16 # 119,62 56,01 0,81 25,81 2579,69 28,55 2576,17
    20 19 # 96,24 58,02 1,38 10,08 2559,88
    20 # 55,34 1,29 9,55 2553.07
    22 # 97,59 63,45 1,43 14,41 1,68 7,79 2577,36
    24 # 80,16 57,55 1,65 8,48 2544,70
    25 # 9030.57 54,22 1,59 10,09 2541,98
    800 2 26 # 12,28 67,38 1,66 1,16

    55,01 1,82 0,97 2316,82
    28 # 11,24 51,23 2,04 0,82 2314.47
    59,39 2,67 0,39 2300,77
    31 # 5,45 51,25 2,72 0,36 2189.83 2189.83 0,31 2265,64
    40 33 # 3,68 64,03 4,32 0,03 2041,93
    34 # 55,55 4,20 0,13 1985,84
    35 # 3,84 68,23 3,67 0,15 2088,11