Автор: alexxlab

Регулировка пластиковых окон самостоятельно на зиму: Регулировка пластиковых окон зима-лето своими руками: прижим на зимний режим

Летний и зимний режимы пластиковые окна регулировка на зиму

Зимний и летний режимы окон


Одно из преимуществ, которым обладают пластиковые окна, — режим зима-лето. Не все

пользователи подозревают об этой функции. Часто окно может отслужить полтора десятка лет и

подвергнуться замене, так ни разу и не побывав в другом положении. Между тем в числе

возможностей, которые предоставляют современные пластиковые окна, — зимний и летний

режим. У каждого из них своя особенность.

Чем отличаются сезонные варианты открывания пластиковых окон


То или иное время года требует от изделий особых условий работы. Если вам нужна именно

идеальная функциональность, которую могут продемонстрировать пластиковые окна,

регулировка на зиму и лето — верный подход. Она производится с учетом изменившихся

климатических обстоятельств.



Регулировка окон на зиму — приведение их в иное положение с учетом низких температур. Она

позволит меньше пропускать в помещение морозный воздух. А перевод окон в летний режим

станет преградой поступления жаркого. При этом с его помощью организуется эффективный для

этого времени года воздухообмен. Он обеспечит проветривание, одновременно усилив защиту

конструкций перед грязью и пылью с улицы.

Всем ли доступен зимний вариант?


Регулируются не все окна — наличие зимнего и летнего режима зависит от фурнитуры. Как

правило, сезонными опциями обладает стандартная и специальная, а вот бюджетная — нет. Окна

зима-лето стоят не слишком дешево, так что если вы очень недорого приобрели изделие, вряд ли

найдете там нужные механизмы. Нет смысла разбираться с фурнитурой и если вы въехали в

новостройку эконом-класса. Как правило, в такие квартиры застройщик устанавливает продукцию

с бюджетными устройствами. Кстати, хорошая фурнитура обычно дает и другие возможности.

Например, микропроветривание.

Перевод осуществляется при помощи цапф.


Если у вас дорогое изделие и недешевая фурнитура, их вы найдете и отрегулируете сбоку створки.

На цапфах, которые позволяют перевести окна на зимний режим, будут специальные

«отметины» — отверстия для инструментов. Иногда о дополнительных возможностях фурнитуры

свидетельствует уже просто их овальная форма.

Как отрегулировать стеклопакеты на зиму и лето



Регулировка пластиковых окон на зиму производится посредством плоскогубцев либо ключа.

Нужно будет максимально перевести все цапфы на часовой стрелке, сильнее прижав уплотнитель.

Если нужны летние окна, ход действия обратный.


Эта процедура кажется легкой, но требует внимания. Если вы переборщите с усилиями, то вместо

того чтобы установить зимний режим окон, поломаете фурнитуру. Кроме того, ремонт механизма

потребуется, если совершите неправильные действия.

Для того чтобы осуществить перевод стеклопакетов на зимний режим, можно пригласить

специалиста. Но также возможно самому научиться правильно выполнять эту процедуру. Способы

тут разные. Среди тех, которые позволяют лучше узнать про возможности регулировки

пластиковых окон, — видео, схематичные рисунки действий и т. д.

Нужно ли переводить режимы пластиковых окон


Если вы не привыкли «перебирать» возможности, которые предоставляют пластиковые окна,

используя разве что режим проветривания, и при этом не чувствуете дискомфорта, можно все

оставить как есть. В населенных пунктах с южным климатом вполне может хватить и летнего

положения.


Кроме того, может, ваше окно характеризуется повышенной герметизацией или относительно

него удачно расположена мебель, так что потоки холодного воздуха не беспокоят жильцов даже в

январе. В других же случаях смело переводим окна в зимнее положение. Показанием к этому

может служить продувание из закрытого стеклопакета уже поздней осенью.

Если вы заметили, что у вас сделано переключение окон на зимний режим, которое могли

сделать, например, предыдущие владельцы квартиры, то в теплое время года тоже лучше взяться

за плоскогубцы. Длительное пребывание изделия в этом положении изнашивает уплотнитель.

Поэтому регулировка стеклопакетов на зиму должна сопровождаться обязательным переводом в

летнее положение весной.

Якушевич Сергей

Руководитель отдела замеров

Опыт работы 21 год

Читайте также:

Регулировка пластиковых окон. Как самостоятельно отрегулировать пвх окна на зиму

Причины, необходимость и доступность регулировки окон

Основными проблемами, из-за которых производится регулировка являются:

  • Створка задевает раму

  • Тяжело поворачивается ручка или ее поломка

  • Не открывается или не закрывается окно

  • Из уплотнителя дует

Регулировка окон ПВХ происходит в разных плоскостях (горизонталь, вертикаль), а также контролирует уровень прижима петель и створки к раме.

Основную причину и необходимость регулировки пластиковых окон — утепление жилого помещения на зиму или же, наоборот, возвращение на лето.

Инструменты для регулировки

Регулировка пластиковых окон своими руками чаще всего происходит с помощью:

Основные места регулировки

Как отрегулировать пластиковые окна

Как вы уже успели заметить, в основном, разделяют регулировки по горизонтали, по вертикали и регулировку прижима створки.

  1. Горизонтальная регулировка нужна, чтобы створка не задевала боковую раму. Для выполнения горизонтальной регулировки приводятся в действие верхняя и нижняя петли. Вставляем шестигранный ключ в отверстие, тем самым притягивая створки к петле, в результате чего нижняя часть окна поднимется.

  2. Вертикальная регулировка нужна, если створка задевает нижний край рамы. Для вертикальной регулировки используется нижняя петля, в которой есть отверстие под шестигранный ключ. Перед этим следует снять защитный колпачок с петли и вращая по часовой стрелке, поднять створку, против часовой — опустить.

  3. Регулировка прижима створки пластиковых окон может зависеть от состояния уплотнителя, который со временем ссыхается, тогда процедура может понадобиться снова. Чем сильнее вы затягиваете створку, тем быстрее ссыхается уплотнитель.

    Данный метод требуется, если требуется устранить продувание окон или же, как часто говорят, уплотнить пластиковое окно. Для манипуляций с прижимом створки требуется найти на боковой стороне открытого окна эксцентрик. Вращая его по часовой или против часовой стрелки, вы соответственно увеличиваете или уменьшаете прижим.

Как отрегулировать пластиковые окна видео

Если регулировка пластиковых окон для вас еще остается вопросом, то вы можете посмотреть видео ниже, в котором также самостоятельно, без помощи профессионалов осуществляется этот процесс.

Больше информации

Задать вопрос

Регулировка пластиковых окон в доме своими руками: Обзор +Видео

Регулировка пластиковых окон своими руками пригодится вам в разных ситуациях.

Так как монтаж окон могут выполнить неправильно, либо со временем они начнут коситься, и еще много ситуаций, где понадобится регулировка механизма пластиковых окон.

[contents]

Как правило, в процессе монтажа пластиковых окон специалисты самостоятельно делают подгонку готового окна по характеристикам вашего оконного проема. Правильная установка пластикового профиля существенно позволяет увеличить срок его службы и проблем никаких не возникнет. Но, несмотря на это условие, через какое-то время могут возникнуть определенные проблемы.

Причины такой проблемы — это внешние факторы, которые влияют на качество работы всей оконной конструкции, т.е. деформируют ее, ухудшают теплозащитные и гидроизоляционные показатели.

Помимо этого, могут возникнуть неприятности, если пластиковые окна установлены в построенном новом доме.

В данном случае может понадобиться ремонт всех петель пластиковых окон уже через несколько месяцев, так как новый дом обязательно даст усадку.

Это может привести к появлению сквозняков, фурнитура начнет заедать, затрудняя простое движение створок. Нарушиться изначальная шумоизоляция и окно перестанет защищать от сквозняков, а в некоторых случаях вообще не будет открываться.

Для избегания данных ситуаций, нужно систематически проводить контроль регулировки всех пластиковых окон. Очень часто, производители рекомендуют делать регулировку приблизительно раз в год.

Регулировку пластикового окна или регулировку оконной фурнитуры необходимо производить в следующих случаях:

Сквозняк? Пора регулировать!

  1. Если во время открытия или закрытия окна его створка начинает цеплять фурнитуру или оконную раму. В данном случае проблема будет заключаться в провисании всей оконной створки.
  2. Если возникает сквозняк из-за не достаточно плотно закрытой створки. Потребуется регулировка самой створки к оконной раме.

Основные этапы работ регулировки

Первое, что нужно отметить – это то, что конструкция пластикового профиля должна регулироваться в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Техническая инструкция по регулировке окон ПВХ, как правило, идет в комплекте с пластиковым окном, и производить данный процесс достаточно просто, но при этом, все же нужны некие умения в работе с инструментом.

Ниже мы рассмотрим варианты самостоятельной регулировки пластикового окна:

Регулировка ручки пластикового окна

Отвинчиваем ручку

Заменить ручку у пластикового окна — это простая задача.

Чтобы произвести данный процесс, нужно отвернуть пластину у основания пластикового окна на 90 градусов. Снять все шурупы, удерживающие ручку ко всей конструкции окна.

После чего вы сможете достаточно просто снять старую ручку и на ее место установить новую. При этом нужно под основание ручки обязательно установить регулятор ограничения открывания.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Обычно это происходит при открытом окне, когда ручку каким-то образом повернули не вверх, а вниз. Из-за чего окно не получается закрыть, а ручка перестает крутиться. Проблема в этом случае будет заключаться в том, что ручка окажется в неправильном положении. Для исправления данной ситуации, потребуется сначала определить марку оконной фурнитуры.

Клинит пластиковое окно

Если на металлическом запоре окна надпись AUBI, значит, нужно сделать следующее: металлическую пластину, находящуюся в районе ручки прижать пальцем в сторону уплотнительной резинки, и повернуть ручку.

Но при этом нужно помнить, что створка должна быть исключительно вертикальной.

Если на металлическом запоре окна надпись GU, Roto, Winkhaus или прочее, нужно найти металлический язычок около ручки, обычно он торчит под углом к раме. Нужно надавить на этот язычок таким образом, чтобы он оказался параллельно уплотнительной резинке окна, и повернуть ручку.

Регулировка петель пластиковых окон

Регулируем петли

Причиной появления данной проблемы может стать провисающая створка окна или высохшая смазка.

Легкий способ все исправить при недостатке смазки — это просто смазать все подвижные детали алюминиевого профиля. Но, если это не помогло, нужно приступить к регулировке петель пластикового окна.

Для проведения данных работ вам может понадобиться шестигранник. Во время регулировки верхних петель окна нужно открыть створку перпендикулярно к раме.

Далее найдите регулировочный винт, и крутите его шестигранником пока проблема полностью не исчезнет. Для регулировки нижних петель пластикового окна необходимо крутить винты, которые регулируют положение, т.е. опускают вниз, поднимают вверх, или же регулируют левее или правее.

 Регулировка пластиковой створки окна

Если дует из под уплотнителя, то данную неприятность позволяет решить регулировка створки окна. Вам потребуется сначала определить непосредственное место проблемы. С этой целью необходимо открыть створку пластикового окна и посмотреть на торец.

Прижимающая створка окна

Вы должны найти небольшую головку болта. Когда вы начнете крутить голову, болт начнет смещаться, таким образом, регулируя уровень прижима окна.

Завершение работ

После окончательной регулировки пластикового окна нужно произвести стандартную проверку. И если схема регулировки окон ПВХ была подобрана правильно, то все проблемы исчезнут.

Если вы правильно все сделали, окно будет легко открываться, створки будут достаточно плотно прижаты и уровень прижима по всему периметру окна также будет равным.

Главные указания по проведению данного рода работ указаны в технической инструкции, но не пренебрегайте услугами специалистов, которые сделают это максимально быстро, качественно и при этом не повредят конструкцию профиля окна.

Подготовка и регулировка пластиковых окон к зиме

Многие пользователи думают, что с установкой пластиковых окон закончатся все проблемы, однако это не совсем так. Безусловно, качественные пластиковые окна имеют множество плюсов, но чем сложнее конструкция, тем более серьезного внимания и ухода она требует. Окна нужно не только мыть и чистить, но и смазывать механизмы, проводить регулировки и перенастройки, вовремя менять уплотнитель. В таких ситуациях лучше обратиться к опытным специалистам.

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания.

Причины для перенастройки пластиковых окон

Несмотря на все возможности современной оконной фурнитуры, важно взвесить целесообразность перенастройки. С одной стороны, регулировка пластикового окна с лета на зиму снижает потери тепла и помогает обеспечить благоприятные температурные условия. С другой – способствует быстрому изнашиванию уплотнителя и его замене, а это требует дополнительных финансовых затрат. Поэтому необходимость перенастройки сезонных режимов – решение, которое каждому пользователю предстоит сделать самостоятельно, исходя из личных размышлений и предпочтений.

Окно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение.

Производители рекомендуют использовать летний режим круглый год, однако при наличии шума, сквозняка или задувания, особенно со стороны створки, лучше установить зимний.

В первый год эксплуатации окно работает в оптимальном режиме, поэтому советуют его не менять. Переход необходимо производить один раз в полгода, длительность зимнего режима должна быть короче летнего. Постоянная их смена может привести к быстрому изнашиванию уплотнителя.

Регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут.

Особенно не желательно эксплуатировать в летний период окно в зимнем режиме по причине увеличения давления цапфы. В летнем режиме уплотнитель прослужит вдвое дольше. Высокая влажность и низкие температуры также разрушительно влияют на качество уплотнителя.

Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как.

Какой шестигранник нужен для регулировки

Проще всего приобрести такой ключ в магазине мебельной фурнитуры – его стоимость мизерна, а пользы от него очень много. Шестигранник используют чаще для сборки мебели, отсюда и название «мебельный», имеющий размер в 4 мм.

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить.

Также понадобится шуруповерт с набором бит, лучше использовать крестообразные с маркировкой Т и ТХ. Обязательно нужна простая фигурная отвертка 3х4 мм и плоскогубцы. Для смазки механизмов подойдет WD-40 или масло, используемое для смазки швейных машин.

Режимы пластиковых окон (как настроить зимний и летний + регулировка эксцентрика)

Регулировка пластиковых окон зима-лето возможна только при наличии более современной фурнитуры.

Чтобы понять, возможен ли переход – необходимо просмотреть створки окна по бокам, сверху и снизу, обратить внимание на наличие фурнитуры, особенно цапфы или эксцентрика. Этот элемент располагается сбоку створки и дает возможность регулировать степень ее прижатия к оконной раме.

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки.

Если цапфа овальной формы или на ней есть отверстия в виде шестигранника или звездочки, значит данная фурнитура предусматривает, что окно может регулироваться в разных сезонных режимах.

Сегодня настройка фурнитуры – это не исключение, а правило, соблюдение которого продлит срок эксплуатации.

Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4.

Для того, чтобы определить в каком режиме настроено окно, достаточно взять обычный лист бумаги и разместить его между рамой и створкой окна. При зимнем режиме бумага не вытягивается или рвется, а при летнем – выходит легко и без затруднений.

Если цапфа круглой формы и на ней имеются (звездочка, точка или черточка), то направленность черточки в сторону помещения будет указывать на зимний режим, улицы – летний.

Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

При наличии овальной цапфы следует другая схема настройки:

  • при установке в вертикальном положении обеспечивается слабый прижим рамы к створке окна, что подтверждает настройку летнего режима;
  • горизонтальное положение цапфы и сильное прижатие соответствуют зимнему режиму.

Регулировка пластиковых окон самостоятельно достаточно проста, главное – не перестараться, иначе фурнитура может выйти из строя и тогда будет необходим ремонт окна.

Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Инструкция регулировки режимов:

  1. Необходимо найти все цапфы (эксцентриковые механизмы), которые могут располагаться: со стороны ручки – их может быть три, все зависит от размеров створки; со стороны, на которой расположены петли – по одной; сверху и снизу створки – по одной.
  2. При настройке обязательно меняется положение всех цапф.
  3. Следует подготовить, протереть и очистить все элементы окна, а особенно тщательно фурнитуру. Лучше удалить старую смазку и нанести новую.
  4. Далее на эксцентриках круглой формы найти метки и установить в нужном режиме, цапфы овальной формы регулировать поворотом вертикально или горизонтально. Для настройки можно использовать шестигранник, отвертку под звездочку или плоскогубцы для овальной цапфы.
  5. Некоторые производители делают цапфы утопленными в створке окна. Для настройки их сначала вытаскивают из створки, а затем проворачивают, установив в нужном положении и снова утапливают в створке.
  6. Зима: черточка направлена в сторону уплотнителя или в сторону помещения – при наличии круглой цапфы, овальный эксцентрик устанавливается горизонтально.
  7. Лето: черточка смотрит на улицу, овальная цапфа – в вертикальном положении.

Все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Перенастройка сезонных режимов не влияет на работу режима проветривания – окно открывается обычным привычным способом, поэтому отсутствие форточки не станет проблемой.

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему.

Проведение регулировки

При длительной эксплуатации пластиковых окон и дверей наблюдаются некоторые моменты ухудшения работы:

  • затрудненный ход створки и возникновение проблемы при закрытии;
  • образование сквозняка со стороны створки;
  • провисание створки при открывании;
  • дует со стороны верхней петли.

Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание.

Основной причиной перечисленных неисправностей являются разболтавшиеся петли. Существует комплекс факторов, которые могут привести к подобному состоянию:

  • длительная эксплуатация и износ уплотнителя;
  • неосторожное закрывание;
  • чрезмерная нагрузка на петли;
  • неграмотная установка оконной системы;
  • усадка стен помещения.

Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность.

Настройка петель

Устранить сквозняк и выход из зацепления верхней петли поможет настройка петель, а также – чистка и смазка механизма. Для этой процедуры потребуются базовые знания и набор инструментов: ключ 4 шестигранный, широкая стамеска.

Зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф.

По горизонтали

Если створка окна в нижней или средней части задевает раму, значит возникло провисание створки. Подтянуть ее можно при помощи подъема вертикального или одного из горизонтальных регуляторов.

В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулирование по горизонтали осуществляется за счет верхней и нижней петель, в конструкции которых имеются специальные шестигранные отверстия. Настройка производится при открытом окне. При вращении шестигранника по часовой стрелке, створка притягивается к петле, а противоположный нижний угол поднимается. При регулировке против часовой стрелки, створка удаляется от петли, противоположный верхний угол – опускается. Отстройка нижней петли происходит как при открытом, так и при закрытом окне снаружи. Она аналогична настройке верхней.

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери.

Эти способы помогут устранить скосы и сдвиги. Шаг регулировки соответствует 2 мм.

По вертикали

Отстройку по вертикали можно провести при помощи нижней петли. Для этого необходимо использовать регулировочный шестигранник, расположенный под колпачком нижней петли. При вращении ключа по часовой стрелке, будет осуществляться подъем створки, а против часовой – опускание. Шаг регулировки – 2 мм.

Как только результат достигнут, останавливайтесь.

Прижим створки

Регулируется за счет настройки верхней и нижней петель. Очень часто верхняя петля выходит из зацепления из-за неправильного открытия или при недостаточно плотном контакте створки окна, резком откидывании из открытого положения на режим проветривания или наоборот. Для устранения проблемы, необходимо плотно прижать створку, надавив на нее в верхней части, затем перевести ее в открытое положение. Иногда причиной плохого прилегания может также стать заедание замкового механизма ручки – в этом случае необходим ремонт.

Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Если со стороны петель ощущается сильный сквозняк – это может говорить о неправильном монтаже окна. В данном случае следует снять штапик со стороны петли и подложить рихтовочные пластины – их можно изготовить из простой линейки.

Нужно учесть, что их ширина по правилам соответствует толщине стеклопакета.

Чтобы не повредить стеклопакет, необходимо следить за тем, чтобы края рихтовочных пластин не упирались во внутреннюю часть стекла. Снять штапик поможет широкая стамеска. Для этого нужно прислонить устройство в месте стыка штапика с профилем и ловким ударом отсоединить штапик.

Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

Основная причина появления сквозняка – плохое прилегание уплотнителя. Чтобы створка плотнее соприкасалась с рамой, стоит отрегулировать прижимной механизм петель – для этого потребуется шестигранный ключ. На створке окна располагается «язычок», если его выдвинуть сильнее, то и окно прижмется к раме прочнее. Чтобы выдвинуть язычок в петлях с левосторонним расположением, шестигранник вращают против часовой стрелки, при правосторонних – по часовой.

У различных механизмов пластиковых окон регулировка может немного отличаться, поскольку отличается количество эксцентриков, а также их конфигурация.

Зависимо фурнитуры, можно настроить сразу обе петли или только верхнюю. Чтобы затянуть или ослабить нижнюю петлю, понадобится снять колпачок и вращать болт, расположенный перпендикулярно плоскости окна.

Регулировка прижима верхней петли производится только на поворотно-откидных створках в режиме проветривания. Только так можно достать до шестигранника, регулирующего силу прижима створки сверху.

Каждое изделие рассчитано на эксплуатацию в определенном температурном и влажностном режиме, в противном случае отдельные элементы окна не будут функционировать должным образом.

В данной ситуации очень важно подумать о дополнительной фиксации окна, так как вся нагрузка перераспределена на нижнюю петлю. Некоторые модели оснащены блокираторами, состоящими из рычага или клипсы, которые блокируют створку в открытом состоянии и откинуть ее можно только в закрытом положении. В данном случае поможет нажимать на блокиратор и проворачивать ручку одновременно в режиме проветривания.

Если вы собираетесь корректировать работу оконной фурнитуры самостоятельно, необходимо знать конкретные точки ее регулировки.

Инструкция по настройке ПВХ

Дополнением к инструкции как самостоятельно отрегулировать режим пластиковых окон в этой статье послужит видеоролик.

Важным правилом для долгой эксплуатации окон является профилактический уход и правильная периодическая настройка механизмов. Один-два раза в год необходимо чистить и смазывать петли, прижимные и запорные механизмы и ручку. Для этого можно использовать специальное или машинное масло, которое наносится при помощи масленки или кисточки.

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях.

Если окна выходят на проезжую часть, где очень активные потоки пыли и гари, механизмы требуют более внимательного ухода. Так как трущиеся механизмы изнашиваются, начинают скрипеть, стареют уплотнители, соответственно ухудшается герметичность.

Для смазки резиновых уплотнителей выпускаются специальные средства, их производят во флаконах с удобными насадками. Средства в баллончиках с функцией разбрызгивания помогут проникнуть смазкам в самые недоступные места оконных механизмов.

Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Соблюдение определенных правил и регулярный правильный уход помогут избежать неполадок и сохранить в доме тепло и уют.

ВИДЕО: Регулировка пластиковых окон самостоятельно.

Регулировка пластиковых окон на зиму: подготовка, настройка своими руками

Регулировка пластиковых окон на зиму – это очень важный момент в работе с окнами. К сожалению, очень многие об этом почему-то забывают либо просто не знают. Даже самая дорогая продукция выйдет из строя, если не заниматься ее обслуживанием. В случае неправильного использования возможны такие неприятные явления, как шум, холод, а также постоянные сквозняки. Прочитав статью, вы узнаете, для чего необходимо настраивать пластиковые окна, как это делать правильно и каких ошибок следует избегать, чтобы они служили в течение всего срока полезного использования без каких-либо проблем.

Пластиковые окна – использование в режимах «зима-лето»

Современные окна функционируют в двух основных режимах, лето и зима. При покупке новой продукции рекомендуется внимательно прочитать инструкции от производителей, где четко и подробно указано, в каких случаях требуется настройка пластиковых окон на зиму и на лето, как нужно ухаживать за ними, а также основные правила эксплуатации. Следуя их нехитрым инструкциям, вам удастся избежать множества проблем, а сами пластиковые конструкции буду служить вам максимально долго.

Большинство людей не знают, как отрегулировать пластиковое окно на зиму, полагая, что это очень сложный и трудоемкий процесс. На самом же деле, здесь нет ничего сверхъестественного, любой обыватель в состоянии справиться с этим и без помощи мастеров, за вызов которых, разумеется, потребуется заплатить порядочную сумму. Все операции можно выполнить самостоятельно, тем более что даже специального оборудования вам не понадобится. Обычный шестигранник, а также наборы стандартных ключей, которые имеются у каждого дома.

Самостоятельная регулировка при помощи обычного шестигранника

Чтобы «продлить» жизнь окнам, необходимо прислушиваться к советам специалистов, утверждающих, что регулировать окна необходимо. Правильная и корректная настройка окон своими руками дает возможность увеличить уровень герметичности, а также препятствует проникновению сквозняков внутрь жилых комнат. За счет этого микроклимат в квартире всегда будет на нормальном уровне. В противном случае окна будут негерметичны, в комнате постоянный холод, а на самых пластиковых конструкциях наблюдается проявление повышенного уровня влажности с внутренней стороны, в том числе и инея.

Если забыть перевести окна в зимний режим после теплого лета, появляется риск нанести вред самим окнам, а также жильцам квартиры. Связано это с тем, что холодные воздушные массы получают возможность проникать внутрь без каких-либо препятствий, что самым негативным образом отражается на уровне тепла. Естественно, это вызовет дополнительные затраты на потребление тепловой энергии. В этой связи ни в коем случае не следует забывать о регулировке пластиковых окон на зиму, тем более что выполнить это можно самому в самые сжатые сроки.

Настройка окон – когда она может потребоваться

Помимо подготовки непосредственно к зимнему или летнему периоду, можно выделить еще несколько случаев, когда требуется самостоятельно регулировать ПВХ конструкцию:

  • Сразу же после монтажа. Этим должен заниматься специалист, отвечающий за установку. Он проверяет все зажимы, створки, фурнитуру, чтобы с новыми окнами не было никаких проблем, в том числе проблем с проникновением воздуха, когда створки закрыты, или слишком тугим открытием. Однако в дальнейшем в любом случае потребуется проводить повторную настройку. Это связано с тем, что мастер настраивает окно в соответствии с текущим временем года. Если вы заказали услуги по установке летом, то осенью потребуется готовиться к зиме.
  • Но даже и мастер может ошибиться, хотя эта ошибка проявится далеко не сразу. Сквозняки, неплотное закрытие – эти и многие другие признаки свидетельствуют о том, что в самом ближайшем времени требуется регулировка стеклопакетов на зиму. Можно пригласить специалистов, если окна до сих пор находятся на гарантийном обслуживании. В противном случае действовать нужно самостоятельно.
  • Обязательный осмотр – его необходимо проводить как минимум раз в два года. Это позволит своевременно предупредить возникновение проблем, из-за которых в дальнейшем может потребоваться полноценный ремонт.

Первоначальная регулировка проводится сразу после монтажа

Заметив какие-либо проблемы во время эксплуатации ПВХ, а также изменения, связанные с ухудшением температурного режима в помещениях, следует принимать все меры по быстрому и своевременному ремонту. Это позволит избежать более серьезных проблем, а также справиться с ситуацией при минимальных затратах, как временных, так и финансовых.

Инструкция по регулированию – как сделать это самостоятельно

Все работы должны быть проведены заранее, до наступления холодов. Иначе в процессе регулировки можно столкнуться с некоторыми сложностями.

Фурнитура – это основной момент, на который следует обратить внимание. Чуть ниже остановимся на ней поподробнее. Благодаря правильной настройке вы получите возможность плотно и прочно закрывать окна, не пропуская ни холодный ветер внутрь, ни посторонние звуки и шумы. Повышенный уровень зашумленности помещения, постоянные сквозняки явно свидетельствуют о том, что фурнитура отрегулирована не совсем корректно.

Стеклопакеты на период зимних морозов регулируются очень просто, глубоких знаний и навыков здесь не понадобится. Открыв створку окна, мы можем наблюдать специальный элемент, служащий для запирания. Также он носит название прижим. Как правило, его можно обнаружить на прямоугольной платформе. При подготовке к зимним холодам данный прижим следует сдвинуть в сторону улицы, благодаря чему владелец квартиры добьется максимального уровня герметичности и шумоизоляции.

Перетягивание прижима достаточно легкий процесс, не требующий особых умений и физической силы. Взяв шестигранник, крутим его против часовой стрелки при минимуме усилий. Далее все очень просто, прижим поворачивается в нужное нам направление, попадает в необходимый паз и автоматически фиксируется.

Теперь можно не переживать, что зимой вам будет холодно в комнате. Только что вы смогли своими руками отрегулировать стеклопакеты таким образом, чтобы во время зимних холодов находиться в комнате было очень тепло, уютно и комфортно.

Фурнитура для окон – особенности настройки

Производители окон в большинстве случаев не занимаются самостоятельным изготовлением фурнитуры, обращаясь к помощи различных компаний, специализирующихся именно на этом. Существует несколько видов фурнитуры, которая отличается друг от друга качеством, надежностью, сложностью конструкции, а также стоимостью. Рассмотрим самые популярные виды, которые можно встретить на любом строительном рынке:

  • Фурнитура компании Roto отличается наличием круглых головок. Подготовка окон ПВХ к зиме при наличии подобного крепежа может вызвать определенные проблемы, в первую очередь связанные с инструментом для настройки. Здесь уже обычный шестигранный ключ не подойдет, необходимо подумать о приобретении специального ключа с круглым сечением или крупной головкой.
  • Продукция компании Maco выпускает самую популярную у производителей стеклопакетов фурнитуру. Это связано с формой головки – она крупной овальной формы. За счет этого регулировка может производиться при помощи не только шестигранника, но и обычных пассатижей.
  • Фирма Torx является производителем самой прочной и надежной фурнитуры. Головка здесь стандартная, при помощи шестигранного ключа не составит труда выполнить регулировку пластиковых окон самостоятельно с зимы на лето.

Фурнитуру Maco

При работе с фурнитурой необходимо быть очень аккуратным и осторожным, чтобы не нанести вред конструкции. Ее ремонт и замена может очень сильно ударить по бюджету. Большинство производителей используют различные степени защиты, к примеру, механизмы, препятствующие повороту прижима на 360 градусов. Как правило, если прижим не вращается в указанном направлении, не следует применять физическую силу и стараться продолжить вращение. Это может привести к его поломке и необходимости полной замены. Блокираторы вращения именно для этих целей и существуют.

Самостоятельная регулировка окон ПВХ на зиму должна вестись очень тщательно. Для этого требуется выделить немного времени, чтобы терпеливо, внимательно и без спешки правильно выполнить настройку. После подкручивания одной головки нужно проверить результат работы, убедившись, что окно стало закрываться плотнее.

Если эффекта нет, либо проблема лишь усугубилась, необходимо перепроверить, что было сделано не так. На торцевой стороне расположено несколько прижимов, наибольшего эффекта можно добиться лишь тогда, когда отрегулированы все из них. Только в таком случае можно добиться максимального уровня герметичности и, как следствие, непропускания холодных масс и уличного шума.

Резиновый уплотнитель – важная составляющая при утеплении окон

Настройка окон ПВХ на зиму включает в себя множество дополнительных процессов. Так, обязательно следует проверить утеплитель, поскольку проблемы с ним также являются причиной холода в помещении. Утеплители изготавливаются из резиновых материалов. С течением времени их состояние ухудшается, что может быть вызвано естественным износом или механическими повреждениями.

Соответственно, данный материал требует ухода, а также проверку своих потребительских характеристик. В случае его повреждения никакое отрегулированное окно не спасет вас от проникновения холода в период зимнего мороза.

Производители ПВХ рекомендуют использовать различные силиконовые растворы, не допускающие повышенного износа. Подобные смазки зачастую применяются автомобилистами, поэтому найти не составит труда. Среди наиболее популярных средств можно выделить, например, продукцию компаний Fenosol, EdelWeiss, KBE и многие другие. Принцип действия силикона очень прост и заключается в том, что он покрывает резиновый материал специальной тонкой пленкой, действие которой продолжается в течение шести месяцев. По истечении указанного срока рекомендуется нанести силиконовую смазку повторно.

Снятие старого уплотнителя

В некоторых случаях может потребоваться полная замена уплотнителя. Например, уход за ним не осуществлялся на должном уровне, либо в случае когда окно очень долго не использовалось. К тому же есть такое понятие, как физический износ, когда после определенного периода прочностные показатели резины начинают становиться хуже, появляются трещины и прочие дефекты. Долго оттягивать не стоит, особенно перед наступлением зимы, иначе придется столкнуться с очень неприятными последствиями.

Отметим несколько моментов, связанных с заменой резинового материала. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Больших сложностей быть не должно. Старый материал следует аккуратно удалить, начиная с угла, верхнего или нижнего. Осторожно сняв резину, удаляем остатки, очищаем все имеющиеся в наличии пазы от грязи, пыли и мусора. Если этого не сделать, могут возникнуть некоторые трудности с монтажом нового уплотнителя.

Установка нового слоя резины начинается с верхнего угла. Главный фактор, на который необходимо обратить внимание – это плотность укладки. Резина должна быть точно по размеру створки, никаких растягиваний не допускается, это может лишь привести к повреждению. Установив материал и плотно его закрепив, вы можете смело надеяться, что пережить зимние холода в эту зиму будет гораздо проще.

Проблемные моменты – с чем может столкнуться потребитель

Современные окна из ПВХ отличаются сложной конструкцией. Настройка хоть и кажется очень простой, однако даже у самого опытного мастера иногда могут возникать определенные трудности. У простых же потребителей очень часто случаются некоторые ошибки, на которых хотелось бы заострить внимание.

Так, многие думают, что необходимо максимальное увеличение силы прижима. Это самым положительным образом скажется на плотности прилегания створок, герметичности, шумоизоляции. Однако для резинового уплотнителя такое давление может стать фатальным. Его износ увеличивается в разы и уже через пару лет потребуется полная замена резины. На фурнитуру слишком большой прижим также влияет не лучшим образом, поскольку она быстрее изнашивается, разбалтывается и теряет жесткость.

Весной нужно перевести окна в летний режим

Очень важно помнить, что после установки новых окон особенно не следует выставлять прижим на максимальную силу. Требуется некоторое время, чтобы уплотнитель адаптировался к новым условиям эксплуатации. Однако огромное давление рискует вызвать необратимые изменения в структуре самого материала, нанеся ему непоправимый вред. И даже после ослабления прижимного механизма, к примеру, перед летом, резиновый уплотнитель уже не сможет вернуться к своей первоначальной форме.

Как уже было отмечено, регулировка пластиковых окон своими руками включает изменение силы давления всех прижимов, расположенных на торце. Неравномерность давления – это еще одна распространенная ошибка. Необходимо уделить достаточно времени, чтобы убедиться – по всему периметру давление приблизительно одинаковое. В противном случае есть вероятность продувания с той стороны, которая прилегает менее плотно.

Весной в обязательном порядке следует ослабить все прижимы. Это позволит теплому летнему воздуху свободно циркулировать в помещении, а также не вызовет изменений формы резинового уплотнителя. Ведь с наступлением жары резины, как и пластик, расширяется по причине разогрева до высоких температур из-за попадания прямых солнечных лучей. Так что не стоит забывать об обратной регулировке на летний период, ведь это не менее важно для долговечности и надежности окон.

Советы и рекомендации – как все сделать правильно

Выполнение регулировка стеклопакетов, произведенных из ПВХ, должно вестись в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Необходимо полностью изучить торцевую сторону створки, поскольку это самая важная часть окна, на ней расположены цилиндрические элементы. Во время перемещения створки в пространстве она заходит в оконную раму и надежно фиксируется посредством указанных цилиндрических механизмов. После изучения торца и обнаружения всех конструкций, требующих настройки, можно переходить непосредственно к регулированию.
  • На торце можно заметить два полукруглых элемента, которые, наряду с прижимами, также отвечают за герметичность. Для утепления помещения следует повернуть оба полукруга к улице, что приведет к усилению прижатия створки к раме.
  • Эти же полоски можно использовать и для обратной настройки окон, когда наступили теплые времена. Поворачиваем полукруглые механизмы к помещению, между створками появится небольшой зазор, необходимый для перемещения воздушных масс между квартирой и улицей.

Инновационные настройки – самые интересные наработки

Все большей популярностью пользуются инновационные низкоэмиссионные стекла. Они отличаются большей стоимостью, однако существенно превосходят своих конкурентов по показателям долговечности, прочности, надежности, красоте, тепловой и звуковой изоляции. Особенностью этих пластиковых конструкций является трехкамерный стеклопакет, за счет тепловая энергия сохраняется на 70 процентов лучше в сравнении с другими пластиковыми конструкциями.

Некоторые считают, что низкоэмиссионные окна не предназначены для использования в жаркую погоду в связи с сохранением большого количества энергии в пределах квартиры. Однако это вовсе не так, поскольку они отлично отражают солнечный свет, создавая в помещениях необходимый уровень прохлады.

Одной из интересных разработок является климатический клапан. Достаточно установить подобный механизм, чтобы существенно упростить настройку пластиковых окон к зиме своими руками. За счет клапана обеспечивается замечательный уровень вентиляции и циркулирования свежего воздуха летом, а также герметичность и теплоизоляция во время зимних морозов.

Настройка окон не представляет особой сложности. Никаких специальных инструментов вам не понадобится, необходимо лишь аккуратно и тщательно отрегулировать механизмы прижима, не повредив при этом резиновый уплотнитель. Потратив час свободного времени, вы будете приятно удивлены результатом, что особенно будет заметно в зимние холодные вечера.

Как выполнить регулировку пластиковых окон и дверей самостоятельно, в том числе на зиму и лето: пошаговые инструкции

Пластиковые окна и двери отличаются от иных вариантов практичностью в эксплуатации и обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении. При этом конструкции нуждаются в регулировке, которая предполагает настройку механизма в зависимости от ситуации. Для этого существует определённая технология, позволяющая самостоятельно сделать пластиковые двери и окна ещё более удобными и функциональными.

Необходимость проведения процедуры

Пластиковые двери и окна отличаются герметичностью и предотвращают проникновение в помещение пыли, влаги, холода. В результате этого они становятся практичными для жилых пространств, но требуют периодической регулировки механизмов.

Регулировка выполняется по мере необходимости

При изготовлении на заводе окна и двери настраиваются по высоте с учётом прижима к раме и наклона. После установки изделие не требуют особенной эксплуатации, но с течением времени механизм подвергается износу, расшатываются крепления и возникает необходимость настройки. Такой процесс может потребоваться в следующих случаях:

  • нарушение лёгкого движения створки, заедание механизма при открывании/закрывании;
  • неплотный прижим створки к раме, проникновение холодного воздуха;
  • расшатывание механизма ручки;
  • смена холодного сезона на тёплый;
  • провисание створки окна или двери.

Существуют ситуации, когда даже профессиональная настройка не позволяет вернуть функциональность пластиковому изделию и требуется серьёзный ремонт. Это необходимо при низком качестве фурнитуры, которая использовалась при установке изделия. Неправильная сборка при монтаже также является причиной поломок. Такие дефекты невозможно устранить самостоятельно, и требуется помощь специалиста.

Особенности регулировки окон и дверей разных производителей

Множество заводов изготавливают пластиковые окна и двери, характеризуя свою продукцию лёгкой эксплуатацией и долговечностью. Рекламные предложения часто содержат информацию о разных уникальных технологиях, которыми отличаются изделия. Все это может являться маркетинговым ходом, так как конструкции готовых пластиковых окон и дверей разных производителей практически не отличаются.

Пластиковое окно любого производителя требует регулярного ухода

Изделия фирмы REHAU характеризуются высоким качеством, но при эксплуатации также нуждаются в настройке. Особенности этого процесса для продукции бренда REHAU выражены в следующем:

  • внутренний механизм дверей и окон может быть налажен в нескольких плоскостях, то есть вниз и вверх, вправо и влево, а также с настройкой прижима;
  • если конструкция оснащена фурнитурой марки Siegenia Aubi, то для регулировки нужно подтянуть винты;
  • если есть фурнитура бренда МАКО, то требуется снять створку, а затем провести корректировочную работу;
  • в изделиях REHAU blitz применяется фурнитура Roto, для работы с которой нужны шестигранные ключи.

Фурнитура разных марок требует разного же подхода к ремонту

Одним из известных производителей является фирма Veka, выпускающая двери и окна современной модификации. При настройке таких изделий учитывают следующие особенности:

  • для перевода конструкции на зимний режим требуется повернуть шестигранником замыкающий шип на 90°, находящийся под верхним поворотом;
  • если створка закрыта, но ручка не поворачивается и невозможно закрыть окно, то следует слегка сместить створку в сторону ответной зоны блокиратора, используя регулировочный винт, находящийся под нижней петлей;
  • при поломке ручки нужно повернуть декоративную накладку на 90°, открутить шурупы и снять старый элемент.

Окна и двери имеют похожую конструкцию механизмов

Продукция бренда КБЕ обладает высоким качеством, но требует своевременной регулировки. Для этого нужно обратить внимание на следующие особенности конструкции:

  • плотность прилегания полотна к раме настраивается тремя эксцентриками, находящимися на торцевой части створки;
  • для устранения провисания регулируют винты на верхнем навесе, то есть ослабляют нижний и поворачивают вправо или влево верхний элемент;
  • сломанную ручку извлекают путём снятия накладки и откручивания болтов.

Конструкция окон разных производителей похожа и не требует сложных инструментов для регулировки

Изделия разных компаний лишь немного отличаются формой регулирующих деталей и их расположением. Принцип работы механизмов является единым, и поэтому несложно своими руками скорректировать работу системы.

Самостоятельная настройка пластиковых дверей и окон

Для проведения самостоятельной регулировки потребуются такие инструменты, как шестигранные ключи, плоская и крестовая отвёртки, а также плоскогубцы и смазка для механизмов. Осуществить процесс можно за короткий период, следуя инструкциям и используя качественные инструменты.

Регулировка дверей и окон позволяет создать комфортный микроклимат в помещении

Как установить летне-зимний режим

Настройка летне-зимнего режима окон и дверей похожа и является необходимой при смене сезона. Летом створка после настройки оказывается менее прижатой к раме, чем при установке зимнего режима. В жаркую погоду это обеспечивает поступление в помещение воздуха через микроотверстия. Если постоянно использовать зимний режим, характеризующийся очень плотным прижатием створки к раме, то уплотнитель быстро износится, а в помещении во время жары будет душно. Таким образом, отличие этих двух режимов заключается в плотности прижатия и степени герметичности конструкции.

Для управления режимом нужно осуществить такие действия, как:

  1. На боковом торце створки двери или окна, в области ручки расположена система эксцентриков, которые являются регулировочным инструментом.

    Эксцентрик позволяет регулировать прижим створки к раме

  2. В отверстие эксцентрика вставляют шестигранный ключ, диаметр которого соответствует параметрам элемента.

    Шестигранный ключ является основным инструментом управления механизмами окна или двери

  3. Далее осуществляют лёгкий поворот эксцентрика на несколько миллиметров для ослабления (лето) или усиления (зима) прижима створки к раме. Важно делать это аккуратно и без резких движений.

    Для демисезона следует лишь слегка скорректировать поворот цапф

  4. Для лёгкой коррекции прижима в осенний или весенний период нужно совсем немного повернуть элемент, который должен принять стандартное положение.

    Механизмы могут отличаться внешне, но работают по одному принципу

Видео: особенности регулировки режима окна

Настройка прижима створки

При сквозняках, неплотном прижиме в области петель проводится настройка механизма, для которой понадобится шестигранный ключ размеров 4 мм. Предварительно нужно определить область, откуда происходит наиболее сильное продувание. Это необходимо для осуществления настройки нижней или верхней петли.

Комплекс работ предполагает следующие действия:

  1. Для регулировки створки в вертикальном состоянии следует использовать нижнюю петлю. На петли открывают колпачок, который обеспечивает доступ к механизму и отверстию под шестигранник.

    После снятия колпачка виден механизм полотна

  2. Полотно настраивается в горизонтальном или в вертикальном положениях. Если шестигранник вращать по направлению движения часовой стрелки, то окно притягивается ближе к раме, иначе получается только ослабить фиксацию между полотном и створкой, то есть опустить нижнюю его область. Настройка на верхней петле осуществляется только при полностью открытой створке. При этом двинуть окно более чем на два миллиметра невозможно.

    С помощью шестигранника настраивают петли до нужного результата

  3. При первой настройке прижима важно лишь слегка повернуть шестигранником механизм петли. После нескольких лет эксплуатации элементы системы изнашиваются в результате открытия/закрытия и можно увеличить поворот.
Видео: регулировка петель для настройки прижима пластиковой створки

Как настроить ручку пластикового окна или двери

Ручки современных металлопластиковых дверей и окон подвергаются интенсивно и не всегда правильной эксплуатации. Для исключения поломок следует поворачивать этот элемент только при плотном прижатии створки. Если же произошёл сбой в работе ручки, то решить проблему помогут следующие мероприятия:

  • для замены старого элемента на новый декоративную накладку поворачивают на 90° и снимают после откручивая шурупов. Механизм вынимают и устанавливают новый, возвращая на место шурупы и накладку;

    Новую ручку легко приобрести у производителя

  • если ручка находится в закрытом положении, а окно при этом невозможно закрыть, то произошла блокировка механизма. В конструкции предусмотрен особый блокиратор, предназначенный для того, чтобы ручку нельзя было повернуть в открытом положении. Для разблокировки следует нажать на блокиратор, размещённый на торце створки, а затем закрыть полотно и повернуть ручку;

    Блокираторы разных производителей отличаются внешне, но имеют единый принцип работы

  • трудный поворот ручки часто обусловлен недостаточной смазкой механизма. Для устранения неполадки нужно снять декоративную панель, открутить шурупы и слегка вытянуть механизм, на который затем наносят аэрозольную или машинную смазку, а излишки устраняют салфеткой.

    После смазки ручку устанавливают на место

Видео: установка и замена ручки

Регулировка пластиковых балконных дверей

Несмотря на то что конструкции створки окна и двери похожи, настройка механизма имеет небольшие отличия. Коррекция положения может проводиться вертикально, при которой меняется высота размещения полотна относительно проёма. Горизонтальная настройка позволяет исправить зазор между створкой и петлями, а с помощью фронтальной регулировки устанавливают оптимальный прижим полотна к раме.

Осуществление этих вариантов корректировки механизма предполагает следующие действия:

Видео: настройка нижней петли двери или окна

Правила ухода за ПВХ дверями и окнами

Пластиковые конструкции неприхотливы в эксплуатации, но всё же требуют соблюдения простых правил ухода. Одним из них является то, что механизмы систем требуют регулярной смазки. Для этой цели используют машинное масло или аэрозоль WD40, которые в небольшом количестве наносят на механизм.

Дополнительные особенности ухода и эксплуатации выражены в следующем:

  • мыть стекла нужно специальными средствами и мягкими салфетками. В продаже есть наборы для полной обратки пластиковых дверей или окон, включающие в себя все необходимые составы;
  • попадание посторонних предметов в пространство рамы недопустимо, так как приводит к поломкам, которые нельзя устранить самостоятельно;
  • нельзя тереть жёсткими губками ПВХ поверхности систем, ведь от этого образуются царапины и теряется внешний вид конструкции;
  • после монтажа лучше всего установить откосы, которые обеспечат герметичность и предотвратят порчу монтажной пены, служащей для заделки щелей;
  • полная замена стеклопакета, створок, подоконника и других деталей проводится только профессиональными мастерами, а элементы нужно заказать у производителя.

Правильная эксплуатация значительно продлевает срок службы ПВХ окон и дверей

В процессе эксплуатации не следует ставить на подоконник горячие, острые, тяжёлые предметы. Окно или дверь служат для обеспечения комфорта, выполняются в полной комплектации и не нуждаются в дополнительной обработке силиконовым герметиком и другими подобными средствами. Обшивка, окрашивание и другие мероприятия неприемлемы для этих систем.

Регулировка ПВХ дверей и окон проводится при возникновении неполадок, которые можно устранить самостоятельно. Соблюдение технологии работы и аккуратность при настройке обеспечат длительный срок службы конструкций. Это также позволяет сохранить характеристики и функциональность систем, то есть герметичность и хорошую звукоизоляцию, что важно для многих помещений.

Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно



Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Если вы попали сюда, скорее всего вам надоело, что ваши пластиковые окна и двери задевают за профиль при открывании/закрывании, скрипят, выпускают тепло из помещения. Вашим спасением может стать их отладка. Как правильно выполняется регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно, вы узнаете из этой статьи. Начнем по порядку.


Краткое содержание данной статьи:


Ремонт и регулировка пластиковых окон и дверей на зиму своими руками


Ремонт и регулировка пластиковых окон и дверей на зиму своими руками – вполне выполнимая задача. Не нужно бояться – смело беритесь за дело!



Как правило, ремонт и регулировка пластиковых окон на зиму сводится к увеличению силы прижима при помощи банальной замены старого рассохшегося уплотнителя. Данные работы легко можно выполнить своими руками.



Как же заменить оконный или дверной уплотнитель? А очень просто:

  • Снимаем старый высохший резиновый уплотнитель как со створки окна или двери, так и с рамы (дверной коробки).
  • По заранее снятым размерам приобретаем новый уплотнитель, обращаю пристальное внимание на форму пазов, в которые он вставляется.
  • Обезжириваем тщательно поверхность.
  • Аккуратно наносим специальный клей на уплотнитель и нежно вставляем его в пазы.

Вот и все дела – после полного высыхания клея, закрываем окно или дверь, и проверяем силу прижима.



Какие же действия необходимо выполнить при регулировке пластиковых окон и дверей на зиму? Для перехода окон и дверей в зимний режим прижима необходимо подтянуть цапфы и эксцентрики. Как это можно сделать, и с помощью каких инструментов мы поговорим ниже.


Регулировка прижима поворотно-откидной створки пластиковых окон


Регулировка прижима поворотно-откидной створки пластиковых окон выполняется легко и просто своими силами.



За надежный прижим створки окна отвечают цапфы и эксцентрики – стальные детали овальной и круглой формы, которые цепляются за ответные планки фурнитуры окна.

Для равномерного прижима желательно выполнять отладку цапф и эксцентриков одинаково и одновременно.

Слишком сильно затягивать их не рекомендуется, т.к. всего за один сезон могут прийти в негодность уплотнители окна, из-за чрезмерных нагрузок.

Регулировка цапф проводится с помощью плоскогубцев, а эксцентриков – с помощью шестигранника.



Вращения возможны как вправо, так и влево – соответственно, увеличивается, или уменьшается прижим поворотно-откидной створки пластикового окна.

Далее мы рассмотрим простую схему регулировки пластиковых окон по высоте.


Схема регулировки пластиковых окон по высоте


Схема регулировки пластиковых окон по высоте очень проста, для ее выполнения не требуется никаких специальных навыков.



Отладить створку пластикового окна по высоте (вертикали) можно используя лишь один инструмент – шестигранник.

Он вставляется в специальное отверстие в верхней части нижней оконной петли и плавно вращается по часовой стрелке, или против.

При вращении по часовой стрелке (вправо) оконная створка будет приподниматься вверх, а при вращении влево – опускаться вниз.

Бывает так, что некоторые производители оконных систем прячут под декоративной накладкой это самое специальное отверстие для регулировки пластиковых окон по высоте.



В таком случае для начала работ необходимо просто снять пластиковую накладку и продолжить регулировку по описанной выше схеме.

А как происходит отладка цапф и эксцентриков? Об этом немного подробнее поговорим далее.


Регулировка цапф на пластиковых окнах


Регулировка цапф на пластиковых окнах требует наличия всего двух инструментов – плоскогубцев и шестигранника.

Вообще, прижимные штырьки пластиковых окон делятся на:

  • Эксцентрики – штырьки круглой формы с отверстием для шестигранника.
  • Цапфы – оконные штырьки овальной формы, не имеющие внутри отверстий.

При закрытии оконной створки эти самые штырьки крепко цепляются за ответные планки и обеспечивают надежный прижим окна. Это очень важные элементы любой оконной фурнитуры.

Тему оконных фурнитуры мы уже однажды затрагивали в статье — фурнитура для пластиковых окон какая лучше, советуем внимательно изучить.

Регулировка цапф выполняется при помощи плоскогубцев в следующих направлениях:

  • По горизонтали – создается максимально мощный прижим створки, такую регулировку обычно выполняют на зиму.
  • По вертикали – соответственно получаем минимальный прижим или летний тип регулировки.


При обхвате цапф плоскогубцами советуем прокладывать мягкую ткань под ними, чтобы не царапать поверхность цапф.

Регулировка эксцентриков выполняется при помощи шестигранника, при вращении которого изменяется сила прижима створки.



Пора поговорить про варианты наладки оконных ручек и петель.


Регулировка петель и ручек пластиковых окон


Регулировка петель пластиковых окон требуется в следующих случаях:

  • Небрежная эксплуатация – при очень грубом отношении петель на долго не хватит, думаю с этим никто не поспорит.
  • Очень давняя установка, т.е. окна, отслужили очень много лет. По прошествии большого количества времени стены имеют свойство усадки. Именно из-за усадки стен повышается нагрузка на петли, и створка начинает задевать раму.
  • Руки, растущие не из того места у установщиков, т.е. при изначально неправильном монтаже пластиковых окон был создан перекос рамы, вследствие чего увеличилась нагрузка на оконные петли.


Оконные петли регулируются в основном в двух направлениях:

  • По горизонтали – регулировка проводится как по верхней, так и по нижней петлям.

При вращении шестигранника, вставленного в отверстие петель, вправо – происходит подтягивание створки к петле, а влево – отдаление от петли. Данные правила равнозначны как для регулировки верхней, так и нижней петель.

  • По вертикали – регулировка производится вращением шестигранника, вставленного в отверстие сверху в нижней петле, скрытого часто под декоративной накладкой.

При вращении вправо – оконная створка поднимается, а при вращении влево – опускается.

А как обстоят дела с отладкой оконных ручек? Регулировка ручек пластиковых окон, как правило, не требуется после выполнения наладки петель, т.к. их плохая работа была обусловлена нарушениями в области петель, устранив которые, их работоспособность возвращается.

Если ваша оконная ручка сильно изношена, то регулировкой здесь не отделаться. Лучше всего выполнить полную замену.



Для этого декоративную накладку поддевают и выдвигают на себя. Далее поворачиваем ее вправо или влево (как получится), чтобы удобно было добраться до болтов.

Отверткой на крест отворачиваем винты и извлекаем ручку. Далее в обратном порядке устанавливаем новую.

Бывает, что ручка туго ходит – в этой ситуации просто-напросто требуется смазка. Машинное масло будет очень кстати, либо специальное масло для смазки пластиковых окон и их фурнитур.



А как дела обстоят с регулировкой балконных пластиковых дверей? Читайте далее и все прояснится.


Регулировка пластиковых балконных дверей самостоятельно – инструкция


Самостоятельно выполнить регулировку пластиковых балконных дверей под силу каждому мало-мальски разбирающемуся в строительных делах человеку – для этого достаточно изучить представленную ниже краткую инструкцию.



Как понять, когда пора заняться регулировкой дверей балкона? Начинать можно смело, в следующих случаях:

  • Дверь продувается даже при закрытой створке – воет ветер, свист стоит такой, что его невозможно не заметить.
  • Во время открывания/закрывания дверь чиркает об дверную коробку, для ее эксплуатации приходится очень сильно напрягаться.
  • Дверная ручка очень туго поворачивается или совсем наоборот – болтается в разные стороны.


В каких положениях возможно выполнение регулировки? Пластиковые балконные двери регулируются в трех основных плоскостях:

  • Вертикальная – с помощью шестигранника, вставленного в отверстие в дверной петле, производится подъем или опускание балконной двери.
  • Фронтальная – из названия становится понятно, что регулировка в данном случае ведется по всем фронтам, т.е. настраивается сила прижима.
  • Горизонтальная – винт для регулировки вправо/влево находится под верхней накладкой дверной фурнитуры.

Что касается ручки – после всех выше выполненных рекомендаций плохо работающая дверная ручка должна вновь заработать как новенькая.

Если этого не произошло, скорее всего, ее придется заменить. Если же пластиковая ручка балконной двери просто сильно разболтана – сдвигаете в сторону защитную накладку и крестовой отверткой подтягиваете винты.



Вы когда-нибудь слышали о режимах регулировки «зима-лето»? Ниже разберемся, что это такое.


Регулировка пластиковых окон пвх «зима-лето» своими руками


Регулировка пластиковых окон пвх «зима-лето» своими руками – не миф и вовсе не мечта. Все работы выполняются довольно просто.

Современные производители пластиковых оконных систем предоставляют пошаговую технологию регулировки в схематичном виде к своей продукции.



Следуя данным рекомендациям можно безошибочно, а главное качественно отрегулировать свои окна, и не только окна, но и двери.

Вообще процесс регулировки различается по времени года, к которому готовятся окна и двери – зима (зимний тип) и лето (летний тип).

Зимний тип регулировки отличается сильным прижимом оконной створки или двери, для плотной фиксации, которая убережет от сквозняков и потери тепла.



Для ее выполнения подтягиваются цапфы и эксцентрики шестигранником, либо плоскогубцами.

Летний тип регулировки подразумевает ослабление прижима окон и балконных дверей за счет тех же самых цапф и эксцентриков.



Проще говоря, весь процесс регулировки пластиковых окон пвх и дверей «зима-лето» сводится к усилению или ослаблению прижима.

Далее, предлагаем Вам просмотреть несколько видео-роликов о самостоятельной регулировке пластиковых окон и дверей. Приятного просмотра.



Ну, вот и все. Теперь Вы знаете, как выполняется регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно. Главное даже не знать, а делать. Так что смело беритесь за их отладку. Огромной всем удачи!


Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!


Похожие записи:

Шторы на кухню — 530 фото современных идей и новинок дизайна 2020-2021 годов

Шторы в спальню — 630 фото современных идей и новинок дизайна 2020-2021 годов

Фурнитура для пластиковых окон какая лучше — Рото (Roto), Мако (Maco), Gu (Gretsch-Unitas), Зигения (Siegenia) и другие

Как поставить подоконник к пластиковому окну на штукатурные откосы без подоконного профиля на балконе в новостройке или деревянном доме?

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна в деревянном или каменном доме своими руками?

один день за долговечность пластикового окна. Где пластиковые окна переключают зимний режим?

Приспособление окон к зиме — очень важный аспект. Но часто люди не знают об этом или просто забывают об этом. Если не заниматься обслуживанием окон, то даже самые дорогие из них могут сломаться или потерять свои свойства. Обращаться с окнами нужно осторожно, иначе могут возникнуть такие последствия, как сквозняки, холод и шум с улицы.

Эту манипуляцию проводить до наступления морозов, пока температура наружного воздуха положительная.

Зачем это нужно?

Наверное, многие знают, что пластиковые окна имеют два режима: летний и зимний. Каждый из этих режимов выполняет свою важную роль. При покупке и установке окон следует проинструктировать, как правильно настроить и использовать пластиковые окна. Благодаря этому можно избежать многих проблем.Однако чаще всего никто не знает, как правильно настроить, поэтому прибегает к услугам специалистов. А вот для настройки окон особых усилий не потребуется, ведь в этом нет ничего сложного.

Первоначальная регулировка производится сразу после установки окна. Конечно, это облегчает жизнь, но не поможет вам в будущем при смене времен года.

Многие мастера говорят, что для окон очень важна регулировка, это главный тест того, как окна будут вести себя на морозе.Благодаря регулировке окон температура в вашей комнате останется в пределах нормы, вы сможете избежать сквозняков и значительно повысить герметичность окон. Если пренебречь регулировкой или выполнить ее неправильно, это может вызвать чрезмерную влажность, а в сильные морозы на окнах может образоваться иней. Если ваше окно уже не первый год, то герметичность окна уже намного ниже, чем в начале его эксплуатации, причин этой проблемы довольно много.

Во избежание непредвиденных поломок окна следует регулировать перед каждой сменой сезона. Если не менять режим с летнего на зимний, то дайте возможность проникнуть холодному воздуху в свой дом. В результате температура воздуха в доме значительно снижается и больше энергии тратится на сохранение тепла. Первую регулировку окон следует произвести во время первоначальной установки окна. Старайтесь проводить технический осмотр не реже одного раза в 2 года.Часто при осмотрах специалисты обнаруживают какие-либо отклонения в конструкции. Мастер поможет вам разобраться в этой проблеме.

При подгонке конструкций не забывайте, что слабый прижим соответствует летнему сезону, а сильный — соответственно зимнему.

Самостоятельно настроить стеклопакет ПВХ своими руками на зимний период несложно. Наши инструкции вам помогут.

Инструменты

Для настройки окон могут потребоваться специальные инструменты. Постарайтесь запастись такими инструментами, как плоскогубцы, шестигранный ключ, крестообразные отвертки и отвертки с плоской головкой, и было бы неплохо иметь в наличии набор наконечников для отверток.

Для смазки конструкции можно использовать обычное моторное масло или специальный спрей.

Обозначение мест регулировки

Чтобы определить места, которые необходимо отрегулировать, сначала нужно выяснить, нужно ли отрегулировать зажим створки.Для этого нужно установить положение штифтов, которые находятся возле ручки, на краю окна. Зажим определяется с помощью точек или небольших полосок, которые находятся на круглом поперечном сечении штифтов. Если полосы смотрят вверх, это означает, что в данный момент оконный зажим находится в среднем или нормальном положении. Обычно это положение, которое ставит вам специалист при установке окна.

Если вы видите, что полосы смотрят внутрь помещения, то это говорит о том, что на данный момент дизайн настроен на зимний сезон.А если полосы смотрят в обратную сторону, то соответственно для летнего сезона. Помимо вышеперечисленного, нелишним будет определить каркас на провисание. Чаще провисают окна, которые были установлены давно.

Провисание рам (створок) можно определить даже по звуку. Когда створка проседает, она трется о низ рамы, конечно, это сопровождается специфическим звуком.

Общие проблемы

Наиболее частые проблемы с пластиковыми окнами:

  • конденсат;
  • форма;
  • разгерметизация;
  • аппаратная поломка;
  • заморозки в зимний период и другие проблемы.

Конденсат и плесень — очень неприятные аспекты пластиковых конструкций. В принципе, само наличие конденсата — это норма, но его должно быть очень мало, и допускается только по краям. Если окно полностью потеет, скорее всего, это связано с повышенной влажностью в помещении или из-за большого перепада температур (на улице и в помещении).

Самое экономичное и, конечно, простое решение — банальное проветривание несколько раз в день по 10-15 минут.

Но также на окне можно установить специальную ставню, которая позволяет микропроветривать. Однако стоит эта услуга небольших денег. Можно сделать в помещении систему вентиляции. Однако это недешево и потребует больших усилий.

Плесень — это следствие конденсации. Причиной появления плесени могут быть неправильные откосы. Они могут быть оштукатурены или сделаны из гипсокартона.Проблема с оштукатуренными откосами в том, что они быстро промерзают, что приводит к появлению грибка. Откосы из гипсокартона — не такой уж и плохой вариант, особенно если их утеплить минеральной ватой. При этом они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но стоит учесть, что такие откосы можно делать в помещениях с невысокой влажностью.

Идеальный вариант — откосы пластиковые. Их легко мыть, не нужно красить, а при утеплении минеральной ватой они хорошо сохраняют тепло.

Если резинка (уплотнение) испортилась. Это может привести к плохой герметизации. Самый простой способ — заменить резинку. Однако помните, что при правильном уходе жевательная резинка прослужит вам дольше. Дважды в год уплотнение необходимо смазывать силиконовой смазкой. Там со временем может накапливаться пыль и грязь, из-за этого резинка теряет эластичность и трескается. Чтобы этого не произошло, просто очистите резинку от пыли и грязи перед смазкой. Делайте это не реже двух раз в год.

Другая распространенная проблема — это поломка оборудования . Это может быть вызвано грязью, пылью или неправильным уходом. Первый знак может быть щелчком при повороте ручки. В течение года механизм скорее всего сломается. Чтобы продлить срок службы окна, смазывайте и чистите его не реже 2 раз в год.

Особенности

Перед тем, как работать с окном в зимнее время года, сначала нужно установить значение нейтральное (стандартное) и проверить, не продувается ли окно. Не желательно прижимать резинки сразу после установки окна, так как в новом состоянии они могут сильно сжаться и деформироваться.

Если у вас качественный герметик, то чаще всего на него дают гарантию, но при правильном уходе. Если сразу поставить фиксатор на сильный, то он быстрее придет в негодность, в результате, когда наступит следующая зима, вы обнаружите, что дует из окон даже при смене режимов с летнего на зимний, и засохла резинка и треснул. В этом случае следует заменить уплотнитель.

Бывают случаи, что даже после настройки окон на правильный режим зимой все равно просвечивает окно, и даже замена на новый утеплитель не помогла.Обычно это происходит, если домик «засел», то и окно проседает. При повороте ручки окна цапфа должна заходить за пластину и плотно прижимать окно. Если этого не произошло, то настройка окна должна быть другой.

Как поставить?

  • Перед началом работы нужно выяснить, какая из цапф не доходит до плиты. Для этого осмотрите створку окна и запомните все вкладки. После этого нужно закрыть окно.
  • Далее возьмитесь за раму, где установлены штифты , и потяните на себя.Если цапфа вышла за выступы, то окно будет неподвижным; если он не вошел, то, соответственно, окно можно перемещать. Таким образом, проверьте все места, где есть цапфы, и определите, в каких местах нет герметичного давления. Определите, в какую сторону переместить створку. Это можно сделать, отрегулировав верхнюю и нижнюю петли.
  • Если окно плохо закрывается снизу , то нужно отрегулировать нижнюю петлю. В самом низу петли отверстие для регулировки, оно может быть под шестигранный ключ или под «звездочку».Поверните ключ по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать. Соответственно, по ходу окно переходит в петлю, а против — удаляется. Если вы открутили все до упора, а изменений нет, верните все в исходное положение, скорее всего, дело в другом.

  • Внизу петли есть еще один винт для регулировки, , но чтобы добраться до него, нужно поставить окно на вентиляцию и снять защитный колпачок.С удалением проблем не возникнет, делается это очень легко. После этого вы увидите углубление, вставьте туда шестигранник и покрутите его по или против часовой стрелки. При прокрутке по часовой стрелке створка поднимается, а при повороте против часовой — опускается.
  • Если такая проблема возникает в верхней части окна откройте его на 90 градусов. В верхней части окна также есть петля, но по конструкции она не такая, как нижняя. Но есть еще отверстие под шестигранную отвертку.Затем внесите изменения, повернув ключ в правильном направлении. Однако не забывайте, что между створкой и петлей необходимо оставить буквально несколько сантиметров. Это нужно для того, чтобы откидной механизм имел возможность туда зайти. Каждый раз, поворачивая ключ, проверяйте, как закрывается и открывается ваше окно.

Обычно под регулировкой давления подразумевают смену режима для разных сезонов. Зимой зажим необходимо усиливать, а летом — ослаблять.

Во-первых, убедитесь, что вам действительно нужна регулировка. Самый простой способ — подержать возле створки окна спичку или зажигалку. Пламя покажет, нуждается ли окно в регулировке, дуть из него или нет. Откройте окно и внимательно посмотрите внутрь створки. Там вы увидите три цапфы, именно они регулируют оконную скобу. С помощью шестигранной отвертки можно отрегулировать окно.

9619

0

3

Тема статьи — зимний-летний режим в пластиковых окнах.Вместе с читателем разберемся, зачем нужна эта функция оконной фурнитуры, какие проблемы могут возникнуть при ее использовании и как эти проблемы исправить. Итак, в пути.

Что это такое

Летний и зимний режимы на пластиковых окнах отличаются силой прижатия створки и, соответственно, максимальным зазором между открывающейся створкой и рамой:

  • В зимнем режиме створка прижимается ближе к раме;
  • Летом зазор на пару миллиметров больше.

Сила зажима изменяется самым простым и очевидным образом — поворотом эксцентриковых роликов, отвечающих за фиксацию створки в закрытом положении.

Зачем это нужно

Помните физику? Есть такой термин — тепловое расширение. Он описывает поведение практически любого материала при нагревании: линейные размеры объекта, сделанного из него, изменяются в сторону увеличения.

Оконные профили не исключение.

При охлаждении соответственно размер объекта уменьшается.Для тех материалов, которые используются при изготовлении современных окон, коэффициент теплового расширения принимает следующие значения:

Немного, правда? Однако при нагревании, скажем, на 60 градусов скромные пять-шесть сотых миллиметра на метр превратятся в 3 — 3,6 мм.

Тепловое расширение просто и понятно.

При стандартной толщине металлопластикового профиля (60 мм) расширение при нагреве с зимы -30 до лета +30 градусов составит около двух десятых миллиметра.

Эта, казалось бы, небольшая разница вполне может означать наличие или отсутствие холодного сквозняка по периметру створки — сквозняка, который приведет не только к понятному дискомфорту, но и к неоправданно большим потерям тепла. За что за минуту вы платите.

Простите, скажет изумленный читатель, а как же эластичная резина? Разве это не компенсирует небольшое изменение размера створки?

Конечно, компенсирует. Однако резина со временем теряет эластичность.Постоянно пережатый резиновый профиль через несколько лет примет форму и размеры щели между рамой и створкой.

Поскольку размер щели меняется в зависимости от сезонных колебаний уличной температуры, через пару лет зимой она начнет светить в окно. Просто потому, что уплотнитель, прижатый к расширенному профилю в летнюю жару, зимой перестанет полностью закрывать зазор. Однако стоит увеличить зазор между профилями в теплое время года — и проблема будет полностью снята.

Как регулировать

При установке дополнительного оборудования его прижимные ролики обычно находятся в нейтральном положении.

Как перевести пластиковые окна на зимний режим с наступлением холодов? Вам просто нужно повернуть все ролики на 90 градусов — так, чтобы больший из радиусов овального ролика был направлен в сторону створки.

Этикетка на ролике в зимнем режиме направлена ​​в сторону дома, летом — в сторону улицы.

Как это сделать? Инструкция зависит от типа оборудования. Возможны два варианта:

  1. Каток можно вращать своими руками, без инструмента. Для этого достаточно растянуть ее по оси в направлении от створки и развернуть в нужное положение;
  2. Ролик вращается с некоторым усилием с помощью шестигранного ключа.

Набор шестигранников для регулировки окон можно найти в любом веломагазине или магазине автомобилей.

Как перевести стеклоподъемники в зимний режим, если шестигранника под рукой нет?

  • Плоская отвертка, вставив ее в паз ролика;

Не во всех наборах крепежа есть паз для отвертки.

  • Плоскогубцы. Под их губы нужно положить сложенную в несколько раз плотную ткань или тонкую резину (например, кусок старой велосипедной камеры), чтобы не заклинивать поверхность валика.

Как перевести пластиковые окна на летний режим с наступлением тепла? Таким же образом только летом ролик вращается с большим радиусом в направлении от створки .

Особый футляр

Как поставить окна на летний режим, если их ставни оснащены только центральным замком, без прижимных роликов?

Сила нажатия створки может быть изменена регулировкой ответной части замка. Для этого он снабжен парой регулировочных винтов с шестигранной головкой, расположенных над и под подвижной штангой.

Увы, польза от такой настройки будет весьма сомнительной. Деформация профиля со временем неизбежно приведет к появлению трещин вверху и внизу створки. Окно без прижимных роликов никогда не закроется полностью плотно.

Проблемы и решения

Какие проблемы могут возникнуть при переключении сезонного оконного режима?

  • Ролик не крутится .

Возможно, вы пытаетесь повернуть ролик, не вытаскивая его из канавки зажима.Попробуйте поднять ролик и повернуть его на 90 градусов.

Если проблема не в этом, смажьте ролик смазкой WD-40. Цена небольшого (100 мл) аэрозольного баллончика этой смазки около 150 рублей. Благодаря керосину, входящему в состав WD-40, смазка может проникнуть в любую резьбу за несколько минут и позволить ей двигаться.

  • В зимнем положении окно продолжает просвечивать. .

Оконный уплотнитель, похоже, выполнил свою задачу.

Приобрести новую пломбу можно в любой компании, которая продает пластиковые окна и занимается их послепродажным обслуживанием. Для его замены необходимо:

  1. Вытащить старый уплотнитель из пазов створки и рамы;
  1. Обрежьте углы канцелярским ножом. По углам к профилю приваривается уплотнитель;
  2. Вставьте новое уплотнение по периметру и рамке и полностью вставьте его в канавку руками или тупым стальным шпателем.

Замена сальника имеет одну тонкость. Абсолютная герметичность окон не всегда бывает полезной: часто она приводит к тому, что помещение полностью перестает вентилироваться. Чтобы обеспечить приток воздуха, рамы часто оснащаются воздушными клапанами, но есть и более простое решение.

Если вы разрежете пару кусков прокладки (нижняя часть рамы и верхняя часть створки), вы обеспечите постоянный ограниченный поток свежего воздуха без дополнительных затрат.

Сегодня почти в каждом доме установлены пластиковые окна. Конечно, это сильно упростило жизнь многим жителям. Металлопластиковые конструкции прочны, удобны в эксплуатации, надежны и долговечны. Однако все эти преимущества не отменяют того факта, что пластиковые окна, как и обычные, требуют постоянного ухода. Чтобы они служили вам верой и правдой, сберегали тепло, защищали от обдува, их нужно вовремя ремонтировать, а также проводить необходимое техническое обслуживание.

С наступлением холодов нужно убедиться, что пластиковые окна готовы к зиме. Правильная подготовка окон к зиме — хоть и не очень сложное, но все же важное мероприятие. Если его не провести заранее, то металлопластиковые конструкции просто физически не смогут дать то, что от них ожидают хозяева.

Итак, подготовку пластиковых окон к зиме условно делят на три этапа . Поговорим о них сейчас.

Проверить, почистить и смазать

Чтобы любой механизм служил долго, необходимо ухаживать за ним и не допускать загрязнения. Так что пластиковые окна перед каждой сменой сезона нужно предварительно тщательно мыть. Делать это нужно обычной губкой и щадящими моющими средствами. Мыть нужно само стекло, откосы, профили, подоконник, створки — все, что касается металлопластиковой конструкции. Причем делать это нужно с двух сторон.Правильная подготовка окон ПВХ к зиме включает еще и очистку дренажных каналов. Если этого не сделать, то в осенне-зимнее время здесь начнет скапливаться вода.

Теперь стоит обратить внимание на фурнитуру . Что тут искать? Грязь и старая смазка смешались с пылью. Вся фурнитура должна быть хорошо очищена от жира, пыли и грязи. После этого его необходимо постирать. После того, как все движущиеся части механизма будут чистыми, можно смело переходить к смазке. Для оконной фурнитуры можно использовать как импортные, так и отечественные смазочные материалы.Также для этих целей подойдет обычный солидол.

Важно! Никогда не используйте пищевые масла для смазки оборудования. Дело в том, что они довольно быстро сохнут, после чего превращаются в липкое подобие наждачной бумаги. В таких условиях оконный механизм не проработает больше года.

Подготовка пластиковых окон к зиме своими руками предполагает еще один этап — резиновая резинка , проверка . Если окно стало пропускать шум с улицы, если оно стало выходить из-под створки, если на подоконнике с улицы стала скапливаться пыль и грязь, то, вероятно, герметик пришел в негодность.В принципе, можно попробовать его оживить. Для этого необходимо его тщательно очистить с последующей смазкой. Обработка уплотнительной резинки осуществляется силиконовой смазкой или техническим вазелином. Если вы задумались, как подготовить пластиковые окна к зиме, то попробуйте начать с герметика. На самом деле такая маленькая резинка выполняет действительно важные функции. Если уплотнитель не подлежит ремонту, то просто.

Не умеете это делать и вникать нет желания? В этом случае вы можете обратиться за помощью в Warmth of Home.Специалисты нашей компании не только заменят уплотнитель, но и полностью подготовят пластиковые окна к зиме в Москве и области. Свяжитесь с онлайн-консультантом прямо сейчас.

Подготовить окна к зиме: правильная регулировка

Знаете ли вы, что пластиковые окна нужно регулировать как с наступлением холодов, так и с приходом теплых дней? Это так называемое. Теперь нас интересует первый случай: как самостоятельно подготовить пластиковые окна к зиме с помощью регулировки.Основная цель — прижать створку ближе к раме, чтобы полностью исключить возникновение сквозняков.

Если ваши пластиковые окна считают себя регулируемыми, и это можно определить по наличию шестигранного отверстия в цапфе, то, в принципе, можно переходить к переводу ваших металлопластиковых конструкций на зимний режим. А делается это довольно просто:

  • Первый шаг — поднять аппаратный ролик.
  • С помощью шестигранного ключа отрегулируйте расстояние зажима.
  • После этого следует заменить приподнятый ролик.
  • Далее этот же фильм нужно развернуть совком в сторону комнаты.
  • Эти манипуляции нужно проделать со всеми роликами.
  • Бывает, что после мероприятия по переходу на зимний режим ослабевает крепление ручки. Чтобы это исправить, поверните пластиковую пластину рядом с ручкой на 90 градусов и просто затяните винты.
  • Еще бывает, что ручка после затяжки начинает с трудом поворачиваться.Чтобы это исправить, нужно смазать весь механизм арматуры, например, машинным маслом.

Примечание . Чтобы добраться до нижнего и верхнего ролика, а также ролика с одной стороны, можно только открыть створку. Что касается валика на второй стороне створки, то добраться до него можно только через положение «проветривание».

Утепляемся правильно

Как вы понимаете, подготовка окон к зиме не заканчивается просто мытьем и регулировкой; Также может использоваться тяжелая артиллерия.Если окно стало плохо и насквозь держать тепло, то хозяева в первую очередь подумают об утеплении. Однако это не совсем правильное решение, ведь для начала нужно разобраться, для чего вообще нужна пластиковая конструкция утеплителя. Вот самые распространенные:

  • Изношена уплотнительная резинка.
  • Соединение откоса и рамы разгерметизировано.
  • Стеклопакет разгерметизирован.
  • Фитинги требуют регулировки.

Устранив все неисправности, можно будет избежать мер, связанных с утеплением оконной конструкции.Качественный ремонт и регулировка — лучшая подготовка пластиковых окон к зиме.

Если вы все еще серьезно относитесь к утеплению окна, то очень хорошим способом будет использование пленки . Да, окно сразу теряет эстетичный вид, но зимой в помещении будет намного теплее, чем раньше. Это связано с уменьшением теплопотерь. Пленку можно прикрепить по периметру окна как с внутренней, так и с внешней стороны. После фиксации убедитесь, что пленка натянута равномерно.

Помощь в подготовке пластиковых окон к зиме

Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите самостоятельно готовить пластиковые окна к холодному сезону, вы можете обратиться за помощью к специалистам «Тепло Дома». Приедут все наши мастера, чтобы осмотреть и вынести приговор. А утеплять окна, возможно, и не придется, ведь все можно ограничить, например, регулировкой или заменой уплотнителя.

Пластиковые окна спасают от уличного шума, обеспечивают комфортную температуру воздуха в квартире, частном доме.Однако после установки они потребуют. Установка запорных механизмов необходима каждое межсезонье — только тогда стеклопакеты выполнят возложенную на них задачу. Сегодняшняя статья расскажет, как поставить окна в зимний режим, зачем вам это нужно при выполнении таких действий. Попутно стоит разобраться в особенностях запорных механизмов, устройстве, некоторых нюансах функционирования. В этом нам помогут фото и видео инструкции, подробно объясняющие алгоритм выполняемых действий.

Сразу оговорюсь, что при недостатке знаний и опыта наши редакторы рекомендуют вам обратиться к профессионалам своего дела. Специалисты профильных фирм проконсультируют по всем возможным вопросам и предложат наиболее выгодные решения проблем. Что ж, тем, кто все же хочет разобраться с этим вопросом самостоятельно — небольшая помощь.

Современные пластиковые окна регулируются силой нажатия створок в трех режимах:

  • лето — створка окна слегка прижимается.Это обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, осознавая. Износ уплотнительных резинок минимален;
  • зимний режим на пластиковые окна обеспечивает плотный прижим. Отсутствует циркуляция воздуха, что обеспечивает сохранение тепла в доме. Нагрузка на уплотнительную резинку максимальная;
  • стандарт — среднее положение эксцентриков (цапф). Чаще всего установщики оставляют в этом положении запорные механизмы. Разница лишь в том, что профессионалы, дорожащие своей репутацией, показывают хозяину, как перенести стеклопакеты на зимний или летний режим, а нерадивые (которых, к сожалению, большинство) не удосуживаются объяснять.Стандартный режим рассчитан на межсезонье.

Зачем переключать режимы пластиковых окон

Достаточно 2-3 года не переключать режим «зима-лето» на пластиковых окнах, чтобы даже при правильной настройке он начал дуть из-под подоконник или балконная дверь. Рассмотрим проблемы, возникающие при неправильной настройке.

Первое — это нарушение микроклимата помещения. Чрезмерно способствует образованию конденсата на рамах, стеклопакетах и ​​стенах, что приводит к появлению плесени.«Летние» настройки в зимний период приводят к потере тепла, в этом есть необходимость. В результате увеличиваются счета за газ или.

Важно! Использование зимнего положения пластиковых окон в теплое время года приведет к быстрому износу уплотнителей. В результате любые последующие корректировки бесполезны. Решение — заменить резиновые ленты, которые стоят недешево.

Переключение режимов пластиковых окон: достоинства и недостатки

Недостатки регулировки окон могут возникнуть только при неправильных действиях домашнего мастера.Если все сделать правильно, переключение режимов пойдет только на пользу. Разберемся, в каких случаях это оправдано.

Своевременное переключение продлит срок службы окон, даже если какое-то время эти действия не выполнялись. Сквозняк зимой или пыль летом из-за перевода фурнитуры в зимний режим. Хоть ненадолго, но на год-два затянется. Таким же образом устраняются провисающие петли. Замена аксессуаров — это уже крайняя мера.

Полезно знать! Неправильно установленные режимы могут привести к заклиниванию окна или двери отдельно в положении вентиляции или вместе с проемом.

Определение возможности смены сезонных режимов пластиковых окон

Не все модели пластиковых окон имеют возможность смены режимов. Чтобы понять, присутствует ли он на ваших стеклопакетах, нужно посмотреть на задвижки. Расположенный посередине эксцентрик может быть овальным или в центре будет отверстие под звездочку или шестиугольник.Это говорит о наличии зимнего режима на пластиковых окнах. Приведенные ниже фотографии помогут читателю разобраться с этим вопросом.

Процедура регулировки окон с разными цапфами идентична, но их положение может отличаться. Попробуем подробно разобраться в видах эксцентриков.

Формы эксцентриков и нюансы передачи режимов

Овальная цапфа после установки часто располагается по диагонали — это стандартное положение, среднее между зимой и летом.Горизонтальное положение указывает на зимний, а вертикальное — на летний режим.

Если эксцентрик запорной арматуры круглый (под шестигранник), то его положение следующее. Отодвинут на сторону улицы — зима, в центре — стандарт, в сторону квартиры — лето.

Третий вариант — это круглый штифт под шестигранник, который не двигается при повороте. В этом случае на нем есть риск, указывающий на правильное положение. Чтобы было легче понять, предлагаем посмотреть картинки, как поставить окна в зимний режим.

Как перевести окна на зимний режим: подготовка стеклопакетов

Перед этим следует провести подготовительные работы. Первое, что нужно сделать — удалить тряпкой смазку с узлов запорного механизма, чтобы при регулировке внутрь не попала грязь и пыль. После проделанной работы механизм снова смазывается.

Очень важно! Резиновое уплотнение рамы перед холодом следует обработать.Сделать это можно с помощью лубриканта (на основе силикона или глицерина), но лучше использовать силиконовый спрей, который продается во всех строительных и автомобильных магазинах.

Как и когда переводят пластиковые окна на зимний режим

Специалисты рекомендуют переносить запорные механизмы с лета на зиму только в крайних случаях, когда сквозняк становится чувствительным. Однако это подходит только для теплых климатических зон России. Оптимальным будет переключение в начале отопительного сезона.

Запотевание стеклопакета или небольшое появление льда на нем изнутри также может указывать на необходимость регулировки.

Полезная информация! Перед переключением стеклоподъемников в зимний режим следует внимательно осмотреть резиновый уплотнитель. Фурнитура створки может быть отрегулирована правильно, а уплотнение может треснуть или сломаться. В этом случае обязательно замените его. На одну зиму можно купить дешевые прокладки, но они не проходят больше сезона.

Другие возможности регулировки пластиковых оконных рам

Разобравшись, как перевести окна на зимний режим с помощью шестигранника, отвертки или плоскогубцев, можно переходить к остальному.Ведь со временем каркас может вывести, и одна сторона влезет плотнее другой, что недопустимо. Это создает нагрузку на оконную фурнитуру и способствует появлению сквозняков.

Створка регулируется по вертикали и горизонтали от нижней петли. Снимаем защитную накладку с пластика и находим винт с отверстием под шестигранник, расположенный сверху. При повороте винта по часовой стрелке рама начнет подниматься. Поворачивая против часовой стрелки, опустите стакан.Для того, чтобы отодвинуть створку от рамы или наоборот установить поближе, используйте винт, расположенный сбоку внизу петли.

Важно! Если все регулировки произведены правильно, и проблемы с сквозняками не исчезли, это свидетельствует об износе уплотнителей, заводских дефектах рамы или неправильной установке створок. Проверяем уплотнительные резинки, и если они в норме, предъявляем претензии установщику. Поэтому важно вносить коррективы в первый год эксплуатации — остается возможность гарантийного ремонта, а иногда и замены.

Артикул

Конструкция пластиковых окон подразумевает возможность регулировки степени прижатия створки; эта функция предназначена для перевода системы в сезонные зимне-летние режимы.

Пластиковые окна установлены почти в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи осведомлены об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.

Одной из функциональных особенностей является перенос режима пластикового окна с зимнего на летний и наоборот.Эта способность определяется разнообразием используемых аксессуаров. Конечно, это свойство присуще не всем окнам ПВХ, а только тем, на которых установлена ​​более современная фурнитура.

Мод пластиковых окон — какие бывают и что это такое

  1. Зимний режим пластиковых окон — этот режим позволяет более плотно прилегать оконной рамы к оконной раме и, соответственно, помогает сберечь тепло в зимнее время года;
  2. Летний режим пластиковых окон — отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха между помещением и окружающей средой, т.е.е. позволяет реализовать режим микровентиляции.
  3. Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме — эксцентрик посередине), как правило, окно со стеклопакетом в этом режиме одинаково хорошо работает зимой и летом, обеспечивая оптимальное прижатие герметика.

Зачем нужно регулировать режимы пластиковых окон

Настройка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет изменять степень прилегания створки к раме.Ведь зимой материал сжимается, а летом расширяется. Регулировка фурнитуры окна ПВХ позволяет снизить износ уплотнителя и крепежа.

Кроме того, к причинам изменения режимов относятся:

  • дует в окно. Холодный воздух зимой или пыль летом — вот чего стараются избежать, устанавливая новое окно;
  • створка плохо открывается / закрывается. Например, если в режиме вентиляции застряло пластиковое окно, то одна из причин может быть — неправильно установленный режим;
  • провисшая створка.Это следствие износа петель, устраняемого переходом на зимний режим или заменой фурнитуры.

Возможность переключения между режимами реализована в аксессуарах известных производителей, таких как: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня установка оборудования является скорее правилом, чем исключением, для всего оборудования класса выше бюджетного.

Как определить, можно ли перевести окна в зимний режим?

Часто при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры.Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного окна ПВХ, необходимо изучить внешний вид (маркировку) фурнитуры, в частности цапфы.

Цапфа или эксцентрик — это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Он находится сбоку на створке.

Если замочные отверстия отмечены на поверхности цапфы (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или цапфа имеет овальную форму, это означает, что данное оборудование обеспечивает возможность работы окна в различных сезонных режимах.

Нужно ли переводить окна в зимний режим?

Осенью с приближением холодов рекомендуется переводить аксессуары в зимний режим. В противном случае велика вероятность задувания со стороны створки. Если уплотнитель в хорошем состоянии, можно оставить окно в летнем режиме. В период утепления перевод комплектующих на летний режим способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием его длительной эксплуатации.

Как определить в каком режиме пластиковые окна?

Проверить, в каком режиме работает окно, можно двумя способами:

  • Оценить степень прижима створки окна к раме. Возьмите лист бумаги и поместите его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытаскивается с минимальным усилием, то окно устанавливается на летний режим, если не натягивается (рвется), то на зимний.
  • Посмотрите на положение цапфы (эксцентрика).На круглой булавке нанесена черта (точка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если приборная панель ориентирована в сторону помещения — это зимний режим, если на улицу — летний.

Для овальных цапф применяется другое правило. При вертикальном расположении обеспечивается слабый прижим створки к оконной раме, что позволяет констатировать, что окно настроено на летний режим. Если по горизонтали — крепкий прижим, т.е. зимний режим.

Как перевести пластиковые окна на зимний или летний режим

Переход между режимами прост, но на каждый шаг нужно обращать внимание, иначе оборудование выйдет из строя, и потребуется замена или капитальный ремонт окна.Некоторые пользователи предпочитают обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

Однако процесс перевода несложный и его можно выполнить самостоятельно, потратив на все не более получаса.

Как настроить пластиковые окна для зимнего режима своими руками

Регулировка цапфы на пластиковых окнах — пошаговая инструкция:

  1. определить расположение штифтов. Количество эксцентриков зависит от размера створки.Как правило, их три сбоку от ручки и один на противоположной стороне (там, где есть петли, навесы, а также сверху и снизу створки). Необходимо найти все пины, так как при смене режимов нужно менять положение каждого из них;
  2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при повороте цапф и защитит их от механических повреждений;
  3. чистые смазанные предметы. После перехода лучше повторно смазать;
  4. считать цапфы.Найдите на их поверхности полосы или другие знаки, указывающие на режим работы окна. Если цапфы овальные, обратите внимание на их положение относительно горизонтали;
  5. поверните каждый штифт в желаемое положение. Повернуть нужно либо шестигранником (или другим подходящим инструментом), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
  6. проверьте правильность перевода, поместив, а затем вынув из закрытого окна лист бумаги.

Примечание. Некоторые производители пластиковых окон делают цапфы «утопленными» в створке.Перед поворотом их нужно вытащить, затем установить в нужное положение и снова утопить. Процедура поворота аналогична процедуре перемещения стрелок на механических наручных часах

.

Обратите внимание — при переходе в зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена ​​в сторону комнаты (т.е. в сторону резинки), а в случае овальной булавки — горизонтально.

Как перевести пластиковые окна на зимний режим — видео

Для информации, режим вентиляции пластиковых окон в зимнем режиме работает штатно и окно открывается в обычном режиме.

Переход в летний режим осуществляется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко настроить оконную фурнитуру на лето.

Особенности оконных аппаратных настроек — правила

  • несмотря на то, что в аппаратной части предусмотрена возможность переключения между режимами, делать это в первый год эксплуатации не рекомендуется. Окно по-прежнему функционирует в оптимальном режиме;
  • перевод выполняется раз в полгода.Причем продолжительность зимнего периода короче лета;
  • Нежелательно эксплуатировать окно зимой в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
Стоит ли переводить пластиковые окна на зимний режим?

Постоянная смена режимов приводит к тому, что герметик теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, так как усиливается осевое давление на него. Помимо цапфы, уплотнение имеет низкую температуру и высокую влажность.Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, становится необходимым), изношенная резина уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служит минимум вдвое дольше.

Заключение

Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, необходимо оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, переход в режим зима / лето обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает теплопотери через оконный проем.С другой стороны, перенос способствует быстрому износу уплотнения, что требует его замены и дополнительных затрат. Поэтому переносить окна на зиму или нет, необходимо каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

Пластиковые окна Зимний режим Регулировка эксцентрика. Как самому подогнать пластиковые окна на зиму

Комфортность проживания в доме с пластиковыми окнами неоспорима.Высококачественные стеклянные окна позволяют легко переносить даже самый суровый воздух. К сожалению, редко можно услышать о мерах и действиях и вообще о какой-либо подготовке к зимнему сезону. Мы решили поговорить на эту тему. Итак, готовим пластиковые окна к зиме и обсуждаем действия, которые нужно проводить каждые полгода.

Регулярное обслуживание позволяет окнам выполнять вашу основную функцию — защищать комнату от шума и низких температур. Чтобы правильно подготовить пластиковые окна к зиме, инструкция не нужна.Эти действия не отличаются сложностью, и их легко запомнить.

Основные этапы подготовки окна к зиме

Вначале окна необходимо промыть, использовать для этого абразивные и агрессивные инструменты. Как ни странно, некоторые до сих пор пытаются найти ответ на вопрос, чем брать пластиковые окна на зиму, хотя делать этого не обязательно, потому что хорошее окно не вызовет сквозняков.

Если они появляются, следует проверить правильность регулировки заслонки и состояние пломбы.Многие задумываются над тем, как уплотнить пластиковые окна на зиму — использовать самодельные уплотнители, напряженные внутри конструкций, невозможно. Если штатный уплотнитель износился, он подлежит замене.

Правильная подготовка окна выглядит следующим образом:

  1. регулировка створки во всех направлениях;
  2. очистка и смазка уплотнения;
  3. перевел виндовс на зимний режим.

Нужны ли окна в смазке

Любому механизму нужна смазка, и оконная фурнитура не исключение.Перед тем как смазать пластиковые окна на зиму, их необходимо очистить от грязи и отрегулировать. Комплектующие и уплотнение смазываются 2 раза в год. Для этого желательно использовать специальные аксессуары, а уплотнение обрабатывается только смазками на силиконовой основе.

Все эти работы необходимо производить каждый раз перед тем, как закрыть пластиковые окна на зиму. Это позволит им максимально сохранить их в идеальном состоянии.

Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировки степени прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные зимне-летние режимы.

Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые обеспечивают металлопластиковые окна.

Одна из функциональных особенностей — Перевод режима пластикового окна с зимнего режима на летний и наоборот. Эта способность определяется видом применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем окнам ПВХ, а только тем, на которых установлена ​​более современная фурнитура.

Режимы пластиковых окон — что бывает и что это

  1. Зимний режим пластиковых окон — Этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует экономии тепла в зимнее время года;
  2. Летний режим пластиковых окон — отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой.Позволяет реализовать режим микроволновки.
  3. Стандартное положение (Режим среднего прижатия створки к раме — эксцентрик посередине), как правило, окно со стеклопакетом в этом режиме одинаково хорошо и зимой, и летом. , обеспечивающие оптимальное прижатие пломбы.

Зачем нужна регулировка пластиковых окон

Настройка режимов позволяет продлить срок службы окна. Регулировка позволяет изменять степень прилегания створки к раме.Ведь зимой материал сжимается, а летом расширяется. Регулировка окна фурнитуры ПВХ позволяет снизить износ уплотнителя и застежек.

Кроме того, к числу причин изменения режимов относятся:

  • дует в окно. Холодный воздух зимой или пыль летом — вот чего они хотят избежать, установив новое окно;
  • плохо открывает / закрывает створку. Например, если в воздушном режиме заклинило пластиковое окно, то одной из причин может быть неправильно установленный режим;
  • спасение оконной створки.Это следствие износа петли, устраняемого переходом на зимний режим или заменой аксессуаров.

Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, таких как: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня настройка аксессуаров — это скорее правило, чем исключение, для всего фитнес-класса сверх бюджета.

Как определить, есть ли возможность перевести окно в зимний режим?

Часто при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры.Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного окна ПВХ, необходимо изучить внешний вид (маркировку) фурнитуры, в частности желоба.

Штифт или эксцентрик — это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Он находится сбоку на створке.

Если на поверхности штифта обозначены ключевые отверстия (в виде звездочек, отверток, шестигранника) или ось имеет овальную форму, это говорит о том, что данный аксессуар дает возможность эксплуатировать окошко в различных сезонных режимах.

Нужно ли переводить окна на зимний режим?

Осенью с приближением холода рекомендуется переносить аксессуары на зимний режим. В противном случае велика вероятность выцветания створки. Если герметик в хорошем состоянии, можно оставить окно на летнее время. В период утепления перевод арматуры на летний режим способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнение и является обязательным условием его длительной эксплуатации.

Как определить в каком режиме пластиковые окна?

Проверить, в каком режиме работает окно, можно двумя способами:

  • Оценить степень прижима оконной створки к раме. Возьмите лист бумаги и поместите его между створкой и рамой. Если после закрытия окна прижимной лист выдергивается с минимальным усилием — значит окно настроено на летний режим, если не вытаскивается (лопается), то на зимний.
  • Вид на позицию Царьфы (Чудака).На круглом постукивании есть искажение (точка, звездочка), которое можно оценить по режиму. Если упаковщик ориентирован в сторону помещения — это зимний режим, если в переулке — летний.

Для овальной булавки есть еще одно правило. Если он расположен вертикально — обеспечивается слабый прижим створки к оконной раме, что позволяет утверждать о настройке окна на летний режим. Если по горизонтали — сильный прижим, т.е. зимний режим.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим

Перевод между режимами осуществляется просто, но на каждый шаг нужно обращать внимание, иначе фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна.Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

Однако процесс перевода не сложен и полностью выполняется им самостоятельно, затрачивая на все не более получаса.

Как настроить пластиковые окна на зимний режим своими руками

Регулировка HDF на пластиковых окнах — пошаговая инструкция:

  1. определить местонахождение ЦАПФ. Количество эксцентриков зависит от размера створки.Как правило, их три со стороны ручки и один с противоположной стороны (там, где петли, навесы, а также сверху и снизу створки). Необходимо найти все желоба, т.к. при смене режимов нужно менять положение каждой из них;
  2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при повороте ЦАПФ и убережет их от механических повреждений;
  3. убираем размытые элементы. После перехода лучше нанести смазку;
  4. считают Царфи.Найдите на их поверхности полосы или другие обозначения, указывающие на режим работы окна. Если булавки овальной формы, обратите внимание на их положение относительно горизонтали;
  5. поверните каждую гусеницу в нужное положение. Вращать необходимо либо шестигранником (или другим подходящим инструментом), либо плоскогубцами (для овального помощника).
  6. проверьте правильность переноса, поместив и последующим удалением бумажного листа из закрытого окна.

Примечание.Часть производителей пластиковых окон делает желоб «утопленным» в створке. Перед тем, как их переворачивать, нужно вытащить, затем установить в нужное положение и снова утопить. Порядок поворота Аналогичен порядку переноса стрелок на наручных механических часах

.

Примечание — при переводе в зимний режим длинный перекос (или точка) должен быть направлен в сторону помещения (т.е. на уплотнительную резинку), а в случае с овальным штифтом — горизонтально.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим — Видео

Отметим, что режим проведения пластиковых окон на зимнем режиме работает штатно и окно открывается обычным способом.

Переход в летний режим осуществляется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко поставить фурнитуру на окна летом.

Особенности настройки оконной фурнитуры — Правила

  • не смотря на то, что фитнес предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации не рекомендуется. Окно по-прежнему функционирует в оптимальном режиме;
  • перевод выполняется один раз в полгода.И продолжительность зимнего периода короче лета;
  • Нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
Стоит ли переводить пластиковые окна на зимний режим?

Постоянная смена режимов приводит к тому, что пломба теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление штифта на него увеличивается. Помимо удара желоба, на уплотнение действует низкая температура и повышенная влажность.Это приводит к разрушению пломбы (начинает продуваться, появляется необходимость)), изношенная резинка пломбы требует замены. В летнем режиме герметик прослужит как минимум вдвое дольше.

Заключение

Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, необходимо оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, переход на зимний / летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает теплопотери через оконный проем.С другой стороны, перевод способствует быстрому износу пломбы, что вызывает необходимость его замены и дополнительные расходы. Поэтому переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

При установке пластиковых окон специалист сразу их регулирует. Вам нужно их настроить? Почему вам это нужно? Как настроить окна на зиму? Как их подогнать на лето? Как настроить весну и осень? Что по этому поводу советуют специалисты? Попробуем ответить на вопросы или разобраться в теме.


Зачем нужна регулировка пластиковых окон

  • Чтобы створки при закрытии и открытии не задели ни элементы фурнитуры , ни оконная рама.
  • Чтобы створка плотно стыковалась с рамой И сквозняков не было.
  • Чтобы окно доставляло радость и удовольствие от использования.
  • Необходимо периодически регулировать створку Чтобы потом мне не приходилось оплачивать дорогостоящий ремонт окон в случае поломки.
  • Если окно начинает провисать.

Пошаговая инструкция по регулировке на зиму

Зимой вы можете проверить качество монтажа пластикового окна. Если вы обнаружили сквозняки, то не нужно сразу винить в этом установщиков. Монтаж выполнили с учетом летнего времени. Для устранения сквозняка нужно отрегулировать фиксатор пластиковых окон.

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • Удалить весь мусор и пыль с стыков и соединений влажной тряпкой. Грязь не должна попадать на механизмы внутри окна и петли.
  • Поверхность аксессуаров очищается щеткой с твердым ворсом.
  • Всю грязь удаляет трущими механизмами , а также отработанную смазку.
  • Если изношены сальники , их необходимо заменить.
  • Винт регулировочный А петли смазаны силиконовой смазкой.

Перейти к регулировке:

Ролик нужно повернуть так, чтобы нарисованный на нем риск смотрел в сторону помещения

Пошаговая инструкция — на лето

  1. Перед регулировкой необходимо выполнить подготовительных работ Описано выше.
  2. Нужно еще раз перед запуском Работы поднять каток.
  3. Шестигранник взят И поворачивается на правую сторону.
  4. Ролик необходим Установить на место.
  5. Эта операция повторяется Со всеми роликами.
  6. Для добавления свежего воздуха в летнее время Необходимо ослабить фиксатор окна.
  7. Берется шестигранник И с него выкручиваются эксцентрики.
  8. Поверните их вправо в правую сторону на несколько миллиметров.
  9. Надо следить за плотностью прессовки.

Шестигранник извлекается и поворачивается вправо.

Регулировка на осень и весну.

Регулировка на весну или осень может производиться по выбору, только при необходимости. Если это все же нужно сделать, нужно отрегулировать только ролики. Их необходимо немного прикрутить или открутить в зависимости от времени года за окном. В межсезонье можно ослабить Херков и перевести их в соответствующий режим.

Ролики необходимо закрепить немного или не включать в зависимости от времени года за окном

Регулировка зажимных приспособлений

  • Это осуществляется регулировкой стопорного DAC. Их количество зависит от размера окна.
  • Если прихватка круглая, то круглый ключ займет 4. У них есть специальное гнездо для этого ключа.
  • Изначально слива находится не в центре , а сдвинута либо вверх, либо вниз.
  • Чтобы прижать створку, нужно вставить ключ в центр задницы и повернуть влево или вправо.
  • На дроссельной заслонке вверху есть небольшая красная точка. Если повернуть ключ вправо, красная точка заглянет внутрь комнаты, значит створка будет сильно прижата.
  • Если острие будет смотреть за пределы , то створка будет ослаблена.
  • Если запах овальный Для работы вам понадобится монтажный ключ.
  • Чтобы защемить створку , необходимо развернуть толпы перпендикулярно створке.
  • Для уменьшения прижима необходимо повернуть дроссельную заслонку в вертикальное положение. Устанавливается параллельно оконной створке.

Настроить оконный режим в зависимости от времени года нужно очень внимательно. К этой работе необходимо подойти серьезно и ответственно, ведь человек, не имеющий опыта в этом деле, может сломать фурнитуру окна и придется вызвать специалистов и оплатить ремонт.

Всем салют! Скоро зима, шквал звонков от покупателей, которые задувают окно, к которому фурнитура должна быть переведена на зимний режим.

Поэтому, как говорится, готовьте Сани летом. Накатил ваши статьи про подготовку окон к зиме. Надеюсь, это будет полезно.

Есть много принципов выбора правильных окон и не менее важные аспекты их использования. Остановимся на самых распространенных.

Покупая оконную фурнитуру, мы совершенно не задумываемся о тонкостях эксплуатации этих конструкций и особенностях функционирования в разное время года.

Часто, устанавливая окна летом, покупатели сталкиваются с проблемой выдувания пластиковых окон на холод, совершенно не подозревая, что у этих конструкций есть летний и зимний режим использования.

Зимний режим пластиковых окон предназначен для приближения створки к оконной раме. Режим пластиковых окон влияет на сохранность тепла в помещении в мороз.

Часто вентиляцию пластиковых окон из зимнего режима можно спутать с регулировкой фурнитуры на зимний период, но это совершенно два разных окна.

Что касается плотности сгиба створки, это именно тот режим, который защищает вашу квартиру от чрезмерной продувки пластиковых окон.

Когда нужно проветрить помещение, то используются проточные клапаны. Окна для зимнего режима могут перевести специальный мастер. При определенном навыке это можно сделать самостоятельно.

Летний режим пластиковых окон отличается тем, что створки не так плотно прилегают. Таким образом, появляется возможность постоянной подачи свежего воздуха в квартиру за счет микрозабора.

Есть классическое положение — режим среднего примыкания створки к раме, когда эксцентрики или оси находятся в среднем положении.Окно со стеклопакетом в этом режиме одинаково хорошо выполняет свои функции в любое время года и обеспечивает адекватное прилегание уплотнителя.

Изменяя режимы окон, можно не только избежать сквозняков в квартире, но и продлить срок эксплуатации конструкции. Зимой материал становится более сжатым, а в жаркое время возвращается в исходное положение или расширяется. Настройка оконной фурнитуры на нужный режим снижает порог износа уплотнителя и крепежа.

Одним из лидеров производства пластиковых окон, в которых предусмотрен зимний и летний режим, является компания Rehau. Компания была основана более 70 лет назад.

За время своего существования компания выросла до хорошо известного бренда с 170 филиалами по всему миру. Rehau — главный партнер Porsche, Volkswagen, BMW и Audi. Для этих предприятий компания производит детали и системы из полимеров.

Работа

Rehau направлена ​​на разработку и внедрение не только пластиковых окон, но и систем кузова, вентиляционного оборудования, уплотнений для автомобилей, систем модульных аккумуляторов для электрокарбарных аккумуляторов.

Установка пластиковых окон Rehau предоставит каждому необходимое помещение для беспрепятственного проникновения дневного света, а также защитит от городского шума и холода.

А как самому перевести пластиковые окна на зимний режим? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Переводим окна на зимний режим правильно

Перевод окон на зимний режим в осеннее время есть возможность сэкономить на отоплении. Есть возможность не переводить окна в другой режим при сохранении хороших уплотнителей.С наступлением весны переставьте окна на летний режим.

За счет правильной регулировки и уменьшения нагрузки на уплотнитель окна прослужит дольше.

Переключатель фурнитуры окна может быть использован для этого эксцентрика (штифта), который расположен сбоку на створке.

Если эксцентрики имеют выемки под ключ с шестигранным наконечником, звездочки, отвертки или эксцентрик в форме овала, то такая конструкция допускает переход в любой вид оконного режима.

Эксцентрики по своей структуре могут быть круглыми или овальными с открытыми головками для шестиугольников. Для переключения окна в холодный режим необходимо отрегулировать все эксцентрики.

Пластиковые окна на зимний режим переключить несложно. Важно помнить, что неправильная регулировка способна негативно повлиять на окна. Схема процесса выглядит следующим образом.

  1. Во-первых, чтобы переключить режим пластиковых окон, для подъема оконной створки необходимо взять шестигранник.
  2. Когда вы поднимете окно, то дверь будет видна из двери. Рисунок, расположенный на штифте, в большинстве случаев направлен вверх. Это говорит о том, что установлен промежуточный оконный режим между зимой и летом.
  3. Шестигранник необходимо вставить в центральное отверстие штифта и повернуть его под прямым углом в направлении уплотнения. Теперь регулировка выемок на штифте должна смотреть на уплотнение.
  4. Следует отметить, что основная масса окон имеет более одного штифта, расположенного в области оконной створки.Во избежание продувки все хитрости нужно переключить на зимний режим.
  5. Чтобы оценить работу, вставьте лист бумаги между рамой и створкой окна. Затем посмотрите, насколько легко или сложно вам удалить бумагу с окна. Таким образом можно понять качество прижима и точно перевести окно в зимний режим.

Важно! При эксплуатации фурнитуры, заметив продувку при закрытой створке, следует регулировать регулировку — перевод конструкции в зимний режим.Но этот режим позволяет значительно расширить резиновую прокладку пластиковых окон. Поэтому слишком сильно затягивать эксцентрики не стоит, так как из-за такой регулировки штифт и оконная рама выйдут из строя намного быстрее.

При наступлении лета перевести окна на летний режим. Использование несоответствующего режима скоро разрушит и создаст печать.

Пластиковые окна из зимнего режима можно перевести, вставив шестиугольник в эксцентрик и повернув его по часовой стрелке.Помните, время работы окна зависит только от вашей правильной настройки и разумного использования.

Источник: pravda.ru/society/15-02-2018/1370194-windows-0/

Стандартные, летние и зимние режимы пластиковых окон

Стандартный режим предполагает среднее положение нажатой створки. Это значит, что эксцентрик будет расположен посередине.

Оконная конструкция, установленная в этом режиме, в большинстве случаев может эффективно работать как зимой, так и летом.

При этом обеспечивается оптимальный уровень запрессовки уплотнительного материала.

В зимнем режиме окна отличаются более плотным прилеганием створки к раме. Благодаря этому в холодное время года металлопластиковые конструкции эффективно сохраняют тепло, удерживая его в помещении.

Летний режим отличается менее плотной фиксацией створки. В этом положении воздушные потоки свободно циркулируют между окружающей средой и комнатой. Другими словами, обеспечивается эффект микровыравнивания, благодаря которому в жару сохраняются оптимальные микроклиматические условия.

Примечание! Использование летнего режима позволяет легко ослабить створку, на что положительно сказывается состояние металлопластиковых окон, переживших долгую зиму. Остается возможность защитить помещение от грязи, пыли и тепла.

Зачем нужна регулировка окон пластиковых на летний и зимний

Переход из одного режима в другой позволяет сохранить дизайн окна в функциональном состоянии и продлить время его обслуживания. Регулировка предполагает изменение степени прилегания створки к оконной раме.

В зимнее время года утеплитель сжимается, а летом происходит его расширение. Его, как и все застежки, можно защитить от износа, подогнав пластиковые окна, видео и фотоматериалы с инструкцией, описывающей, как это можно сделать, достаточно в сети.

Иногда смещение створки происходит во время работы. Когда на улице тепло, это не доставляет неудобств, но зимой за счет этого может значительно снизиться температура в помещении.

В этом случае следует проверить состояние кадра. Во время установки металлопластиковых окон мастер проверяет положение створок в каждом из режимов, а также отсутствие зазоров между деталями. Однако идеально выполненный монтаж не является гарантией того, что створка со временем не исчезнет.

Если установка окон завершается ранней весной или зимой, конструкции подвергаются внешнему воздействию:

  • Наблюдается повышение температуры на улице.
  • Под воздействием климатических изменений пластик начинает расширяться.
  • Наблюдается понижение температуры на улице.
  • Под действием температурных перепадов количество пластика уменьшается, при этом он не всегда может принять первоначальную форму.

Аналогичные процессы происходят, если окна устанавливают летом. Но сначала материал сжимается при понижении температуры, а затем расширяется. При этом избежать изменения технических характеристик изделия невозможно, поэтому в окнах появляются зазоры.

Необходимость перевода пластиковых окон на зимний режим или летний может быть связана не только с сезонным переходом, но и рядом других причин:

  • Сквозняки из окон, разносящие морозный воздух и пыль зимой.
  • Расписания из-за износа петли.
  • Опрессовка створки на режиме вентиляции.

Примечание! В процессе эксплуатации окон уплотнительный материал подвергается сильному износу. Поэтому очень важно своевременно проводить при переходе на режимы Зима / Лето регулировку пластиковых окон своими руками.

Как проверить возможность регулировки пластиковых окон на зиму

Возможность перехода между летним и зимним режимами обеспечивается специальной фурнитурой. Наличие этой функции зависит от класса этих деталей.

Есть несколько типов компонентов:

  • Бюджетная фурнитура — это наименее дорогостоящие детали, предназначенные исключительно для открывания и закрывания оконных конструкций.
  • Стандартная фурнитура — в комплект входят стандартные и противовзломные детали, позволяющие подготовить оконную конструкцию к лету или зиме.
  • Специализированные аксессуары — включают противовзломные и специализированные детали, позволяющие переводить пластиковые окна на зимний или летний режим.

Большинство современных производителей выпускают стандартные и специализированные аксессуары с функцией переключения из одного режима в другой.

Самые популярные марки:

  • Сигения Ауби;
  • Maco;
  • Roto.

Во время установки пользователь не всегда предоставляет подробную информацию о функциональности фурнитуры.Чтобы узнать, предусмотрен ли переход между режимами в оконной структуре, следует изучить внешний вид и маркировку конфигурации, а именно штырь.

Эксцентрик или штифт — один из элементов заполнения фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижатия створки к металлопластиковой раме окна. Этот предмет находится сбоку.

Если в штифте есть специальные отверстия, предназначенные для ключа, это означает, что конструкция имеет функцию регулировки.Это легко заметить даже на фото пластиковых окон, которых довольно много.

Как правило, маркировка обозначается изображением шестигранника, отвертки или звездочек. В некоторых случаях регулирующий элемент имеет овальную форму, что также свидетельствует о том, что окно может работать в разных режимах.

Как определить, какой режим пластиковых окон: Зимний или Летний

Перед тем, как настроить пластиковые окна на зиму, следует установить, в какую фурнитуру установлена ​​фурнитура.Есть несколько способов узнать, как поставить створку. В каждом случае техника зависит от формы попки.

Как определить зимний режим пластиковых окон перед настройкой фурнитуры:

  • Берется лист бумаги.
  • Устанавливается между створкой и оконной рамой таким образом, чтобы одна из оконечностей оставалась со стороны комнаты.
  • Окно закрывается.
  • Тогда вам следует натянуть простыню на себя.
  • Если бумага легко проходит, значит, конструкция установлена ​​в летнем режиме.Иначе сломается.

Полезный совет! Производители металлопластиковых конструкций советуют эксплуатировать окна в летнем режиме круглый год. Если нет причин для перехода створки в зимнее положение, в этой процедуре нет необходимости.

Кроме того, есть способ, позволяющий визуально определить, установлен ли зимний режим на пластиковых окнах, фото примеры с маркировкой можно легко найти в Интернете. По этому методу необходимо найти маркировку в виде тире, звездочки или точки на круглом штифте.

Затем определите направление этой отметки. Если в разметке указано помещение, значит в окнах установлены окна. Если отметка смотрит в сторону улицы, конструкция настроена на зимний режим.

Булавки бывают не только круглые, но и овальные. Режим работы в этом случае определяется характером размещения эксцентрика.

Если повернуть вертикально, это означает, что окна настроены на летнюю погоду. В горизонтальном положении шпилька максимально прижимает створку к раме, что свидетельствует о зимнем режиме.

Определив положение створки, можно переходить к решению вопроса, как перевести окна в зимний режим, видеоинструкции с описанием этой процедуры представлены в сети в большом количестве.

Источник: remo.ru/okna-i-dveri/kak-perevesti-okna-v-zimnij-rezhim.

Как перевести фурнитуру пластиковых окон века на зимний режим?

Практика эксплуатации показывает, что окна фирмы веко лучше не ремонтировать на зимний режим первые два года эксплуатации.

Это резко снижает их ресурс, плотность сопряжения и резинки придется быстрее заменять. И установщики советуют то же самое.

В начале эксплуатации пломба неплохая, перевод на зимний не требуется.

Ну на уплотнитель на зиму, ни одного года окон нет, надо будет шестигранник вооружить отверткой и, открыв рамку, найти регулировочный маховик шпильки.

На флаере есть этикетка, обычно это либо слегка просверленное углубление, либо «подушка» вставив ключ и повернув его против часовой стрелки (как на картинке), мы повернем этикетку на улицу, это будет означать «зима» режим «если переносить метку в сторону помещения, будет» летний режим «

Сразу хочу отметить, что несмотря на продолжающиеся споры, все же необходимо перевести окна на зимний режим.

Специально для жителей регионов с суровыми зимами хотя бы из-за обычного закона физики, который гласит, что при отрицательных температурах тело сжимается, при положительных расширяется, я сейчас говорю о уплотнителях на окнах.

При переводе окна в положение «Зима» увеличивается прижим створки к оконной раме, а прижим нужен зачем смотрите выше.

Открыть створку ее и найти эксцентрик (зад), ну или болт под шестигранник (реже «звездочки»), если так ясно.

  • Вставьте шестигранник в головку эксцентрика.
  • По часовой стрелке, это положение «зима», против часовой стрелки «Лето».
  • В этих окнах есть и среднее положение.
  • На штыре есть риск (блин) если он в положении «на улице» стоит зимний режим в положении «в квартире», летний.

Если еще волнуетесь, можете провести эксперимент, между створкой и рамой вставьте лист плотной бумаги Закройте окно, если лист при растяжении заклепан, значит все сделали правильно, если вытащили, значит ваше окно еще в летнем режиме.

Некоторые типы фурнитуры, встроенной в раму, позволяют производить настройку режимов на летний и зимний. Их называют штифтовыми или эксцентрическими. Спрос на пластиковые окна с регулируемыми приспособлениями с каждым годом увеличивается.

Регулировка режимов

Возможность регулировать приток воздуха в комнату, изменяя положение штифта. Настройка производится в соответствии с сделанными отметками. Напротив каждого есть надпись, содержащая следующую информацию. :

  • Средний (Стандартный) — Естественная вентиляция создается при закрытии окна.
  • Лето — Наименьшее уплотнение между створкой и рамой.
  • Зимний режим — Плотный наледь.

Как определить функциональность?

Выбирая дизайн, осмотрите торцевую сторону створки, со стороны ручки замка. Он должен содержать аксессуары в виде выпуклого шестиугольника, округлости или овала. Это булавка или эксцентрик. С его помощью он переводится из одного режима в другой.

Примечание: Покупая товар, обратите внимание на наличие вспомогательного инструмента для регулировки, это ключ с острием, соответствующим форме эксцентрика.Он должен быть включен.

Технические характеристики окна

При высоких температурах эластичное уплотнение начинает расширяться. Если не менять зимний режим, материал выйдет из строя. Сезонная регулировка снижает износ застежек и оконных замков.

Herbal устанавливается по краю створки. Требования к устройству высокие. Металл механически подвергается регулировке, и производитель не должен изменять размеры в течение всего срока службы.Изделия , изготовленные из высокопрочной нержавеющей стали, делают их долговечными и долговечными. они стоят дороже, но сохраняют технические характеристики надолго. Поэтому устанавливаются производители ПВХ.

Качество доступа зависит от плотности резинового слоя. Правильная установка Предотвращает появление трения между профилями.

Бинты среднего класса дешевле. Для их изготовления не используется качественная сталь, что приводит к быстрому износу металла.

Преимущество эксцентриков

Современные пластиковые окна сохраняют тепло, предотвращают возникновение сквозняков.Помещение вентилируется независимо от года. Благодаря качественной фурнитуре срок службы окна без ремонта продлевается.

Виды и формы

Модификация зависит от производителя и технического задания на изготовление. Внешний вид эксцентрика влияет на требования заказчика, производящего конструкции с механизмом вращения.

Все установленные аксессуары различаются в зависимости от типа:

  • Бюджет.
  • Стандарт.
  • Высшая категория. Этот продукт отличается своей функциональностью, качеством и сроком службы.

ЦАПФ изготавливается разных моделей и имеет следующий вид:

Устанавливается в боковой плоскости со стороны замка. Усовершенствованное производство и высококачественная технология стала , что позволяет производить продукцию высочайшего класса. Они дороже, но затраты на них будут оправданы.

Перевод устройства в другой режим

Воздух, проходящий через боковую поверхность, создает дискомфорт.Переведите штифт в положение, соответствующее сезону, а именно:

  • «Зима». Уплотнитель, выдвигая, прижимает оконную створку к раме. В этом положении он носит с большей интенсивностью.
  • «Лето». Уплотнение, возвращаясь в исходное положение, создает просвет для прохождения воздуха.

Как настроить окно?

Причины, по которым советуют настроить:

  • Оконная створка спасает.
  • Bad открывается или закрывается.
  • Пыль проникает в комнату.
  • В щели отверстий дует холодный воздух.
  • Ручка замка поворачивается с большой ручкой.
  • Дом дал усадку.

Перевод арматуры

Режим настройки, а именно:

  • Шестигранник вращается специальным ключом, входящим в комплект изделия, надев его сверху на устройство.
  • Овал — плоскогубцы для точения.
  • Закругление вниз — крестцовая отвертка, установив ее по центру.

Количество эксцентриков зависит от высоты окна. Стандарт предусматривает размещение пяти штук на одной вертикальной линии. Два из них устанавливаются вплотную к горизонтальным плоскостям, остальные три равномерно распределяются по всей высоте.

При запотевании стекол изнутри комнаты советуют оставлять зазор для естественного конденсата, выставив стрелку на «средний» режим.

Пошаговая инструкция

  • Открытая створка , Очистите элементы фурнитуры щеткой с жесткой щетиной, протрите влажной тряпкой.
  • Удалить устаревшую смазку с помощью уплотнителей и нанести свежий силиконовый состав тонким слоем.
  • На очищенных поверхностях Можно будет увидеть риски «зимы», «середины» и «лета».
  • Проверьте настройку . Для изменения положения ролик пластиковой створки перемещается движением.
  • Изменения производят вращение до указанной отметки с помощью вспомогательного инструмента. Для перехода в позицию «Зима» конец большого радиуса отправляется на надпись.Вырез должен совпадать с острием стрелки.
  • При настройке на «лето» или «средний», измените положение короткого радиуса . Стрелка повернется к отметке.
  • Заппа, прокрутка по часовой стрелке Расстояние между створкой и рамой за счет изменения положения уплотнителя уменьшается до минимума.
  • Закончив наладку, вставляем в скважины Задавая исходное положение. В рабочем состоянии стеклопакета металлические элементы не должны контактировать с пластиковой конструкцией.
  • Проверьте плотность бумаги . Вставьте его в проем между рамой и вытащите. Если не получилось, значит, все сделано правильно.

Примечание:

На круглом прищепке, направленном в сторону улицы, означает, что рама настроена на зиму. Для овала есть метка другого типа. Он должен быть горизонтальным.

На закругленном устройстве упаковщик, направленный в сторону помещения, означает, что рама настроена на лето.Для овального штифта метка занимает вертикальное положение .

Настройка при появлении шприца от трения

Такие отклонения возникают в новом доме при усадке фундамента или его стен. Обнаружив место трения или продувки, внести коррективы.

Вертикально

Настройка производится на нижней петле. В верхней частью является регулировочный винт . Его снимают с профиля механическим натяжением на себя, и делают следующие повороты:

  • По часовой стрелке, поднимая створку.
  • Против нее, падая.

По горизонтали

Настройка производится на нижней петле, на месте регулировочного винта. При повороте стрелки смещал самолет влево или вправо.

Регулировка создаст свободный люфт между створкой и рамой, обеспечивая равномерную плотность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Это благоприятно сказывается на климате помещения, убережет от сквозняков.

На что обратить внимание

  • Перевод механизма осуществляется строго по инструкции.. Несоблюдение правил регламента приводит к механическому дефекту отдельных элементов и всего комплекта в целом.
  • Металлические детали постоянного контакта Имеет износ . Для сохранения заданных производителем рабочих параметров аксессуары смазываются и регулируются.
  • Оставлять раму в режиме «Зима» на весь год нежелательно . Это приводит к износу резины.
  • Если режим «Лето» не создает сквозняков и в помещении хорошее отопление, не советуем его менять.Это положительно скажется на сохранении работоспособности механизмов в течение длительного срока службы.

После завершения перехода на зимний режим обвести неглубокую выемку на рамке контура оконной створки. Откройте его и измерьте расстояние между краем и отметкой. Стандартные параметры от 6 до 8 миллиметров. Если они отличаются, выполните дополнительные настройки. Показатель по всей длине должен совпадать. Другое значение может привести к:

  • Прохождение холодного воздуха в помещение через уплотнение.
  • В местах чрезмерного контакта будет возникать трение и сдавливание материала.
  • Полный поворот ручки фиксатора. Это приведет к его износу жилы и механическому повреждению изоляции.
  • Приобретая новое окно ПВХ с настройкой на такие режимы, как лето и зима, не меняйте положение уплотнителя в нем в первый год. Резина устойчива по плотности за счет увеличения нагрузки на нее, повредит все металлические застежки и замок.

Заключение

Изделие, изготовленное по индивидуальному заказу, плотно устанавливается в подготовленный оконный проем, и после монтажных работ не возникнет горизонтальная и вертикальная нагрузка.Бросьте вызов одному исполнителю от начала до конца и получите гарантийный дизайн. Заказывайте изделия с качественной фурнитурой, они регламентированы, не привлекая мастеров.

Как перевести металлопластиковые окна в зимний режим. Зимний и летний режим в пластиковых окнах: способы переключения, неисправности и их устранение. Изменение режима на окнах ПВХ: ненужно или необходимость

Сегодня пластиковые окна можно найти практически в любом доме.Но не все знакомы с эксплуатационными возможностями металлопластиковых окон. Их характерной особенностью остается то, что есть возможность и перехода на зимний или летний режимы. Эта функция связана с типом используемой фурнитуры. Естественно, эта особенность присуща далеко не всем ПВХ конструкциям, а лишь тому, что при установке была задействована современная фурнитура. Разберемся в его конфигурации.

Установка пластиковых окон на зимний режим

Когда осеннее окно и вы чувствуете, что из-за закрытой створки ПВХ проходит холодный воздух, то это говорит о том, что пора переводить оконную конструкцию в режим «Зима».Но без особой надобности это делать не обязательно. Это связано с тем, что зимний режим Резиновый уплотнитель сильно мигает. (а вот как выглядит уплотнитель у входных дверей Самоклеящийся, можете посмотреть) Эксцентрик подтягивать тоже не нужно. В этом случае можно навредить оконной раме. А на ремонт придется выложить кругленькую сумму.

Но как выглядит противовзломная фурнитура Roto и как она устанавливается, вы можете узнать из этого

.

Перед тем, как перейти к прямой регулировке, стоит ряд простых, но очень важных действий:

  1. Влажной тканью удалите пыль со всех стыков и соединений на конце створки.Также нужно обратить внимание на каркас. Не допускается попадание грязи во внутренние механизмы открывания окон и на петлю.
  2. Щеткой с жесткой мерзкой удалить грязь и пыль с поверхности фурнитуры. Также стоит узнать больше о том, как
  3. Из трущихся элементов по сухому веществу удаляется грязь, а также отработанная смазка.
  4. Произвести замену уплотнений, если наблюдается их значительный износ. Также существует
  5. Обработайте регулировочный винт для установки зимнего режима специальной силиконовой смазкой.Также обратить внимание на петли.

А вот как отрегулировать прижим пластикового окна, и как произвести все работы своими руками, указано

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно переходить непосредственно к самой настройке зимнего режима. Последовательность действий следующая:

  1. Найдите место, где находится булавка. Количество эксцентриков определяется с учетом габаритов створки. Чаще всего их 3. Необходимо найти все тропы, потому что при смене режимов придется менять положение каждого.
  2. Поскольку предыдущую смазку пришлось удалить, необходимо нанести новую.
  3. Изучите состояние ЦАПФ. Найдите на их поверхности планки или другие обозначения, которые будут отображать режим работы оконной конструкции. Если желоба имеют овальную форму, то необходимо обратить внимание на их положение относительно горизонтали.
  4. Поверните каждый кран в нужное положение. При этом стоит воспользоваться шестигранником или плоскогубцами.
  5. Провести проверку правильности перехода.Для этого необходимо сначала положить лист бумаги, а потом попытаться извлечь его из закрытого окна.

Возможно, вам также будет полезно узнать о том и какой инструмент для этого нужен.

Видео: Перевод фурнитуры на зимний режим и ее регулировка

На видео Зимний режим пластиковых окон:

Некоторые производители конструкций из ПВХ выполняют козыри, утопая в створку. Перед их поворотом нужно установить их в правильное положение, а затем снова утопить.Манипуляция аналогична той, которая подразумевает перенос стрелок на механические часы ручной работы.

После перехода на зимний режим необходимо направить длинномерный каток в сторону улицы. А если есть булавка овальной формы, то ее расположение должно быть горизонтальным. Большинство людей, даже если есть изменения в окнах ПВХ, не применяют эту функцию. И зря, так как позволяет увеличить комфортные условия проживания в доме.

Зимой в окнах может образоваться щель, через которую холодный воздух будет проникать в комнату.Но с наступлением тепла компрессию придется отправить, иначе можно повредить уплотнитель.

А вот какая должна быть фурнитура для пластиковых балконных дверей и как ее установить. поможет разобраться в этом

Как перейти на летний режим

Режимы служат для того, чтобы окна ПВХ могли адаптироваться к погодным условиям, существующим на улице. Если холода уже отступили, то удерживать тепло и экономить на отоплении не нужно. Но требуется надежная защита от пыли, шума.К тому же в летнюю жару так важно, чтобы окно не пропускало горячий воздух.

Представленные функции пластикового окна должны выполняться даже в состоянии, когда все соединения разомкнуты. Зазоры не образуются, но и слишком плотного прижатия нет.

Итак, когда за окном тепло и комфортно, то самое время заняться переводом окон ПВХ на летний режим. Здесь нет никаких сложностей, главное четко соблюдается следующий план:

  1. Выполните проверку окна, чтобы понять, какой режим стоит.
  2. Для летнего режима характерной особенностью остается то, что между створками остается небольшой зазор. Есть тонкий тонкий бумажный лист. Также стоит обратить внимание на то, что существует
  3. Таким образом, фурнитура не плотно прижимается к уплотнению и позволяет продлить срок эксплуатации окна ПВХ. Такой отдых очень нужен, и это касается даже самых современных и дорогих дизайнов.
  4. Далее придется раскрутить шестиугольник до возможного минимума.
  5. Эксцентрик — это специальное крепление, с помощью которого можно преобразовать вращательное движение в поступательное.Также за счет этого происходит ослабление пломбы. Он должен быть ориентирован как можно ближе к улице. Таким образом, удается ослабить печать.
  6. Нужно взять подходящий ключ и просто раскрутить эксцентрик до упора. Чрезвычайно важно убедиться, что переключение всех эксцентриков в новое положение произошло.

А вот что происходит фурнитура для стеклянных раздвижных дверей и как она устанавливается, поможет вам разобраться в этом

Видео: Замена и установка пластиковых окон на летний режим

На видео перевод пластиковых окон на летний режим:

Считается, что именно летний режим является наиболее щадящим для окон ПВХ.Не стоит переживать по поводу того, что воздух, пыль или горячий воздух будут активно прогревать комнату через образовавшуюся щель. Оконная конструкция отлично выполнит поставленные задачи и без предела плотной компрессии.

А вот как выглядит фурнитура для пластиковых окон Maco, и как она устанавливается на окно, устанавливает

Высокая популярность окон ПВХ привела к тому, что практически в каждом доме есть проектные данные. Но одной инсталляции мало.Важно научиться правильно их использовать. Только так можно создать комфортные условия в доме и одновременно продлить срок службы пластикового окна. Характерная особенность Care заключается в настройке зимнего и летнего режима. Этот процесс не представляет никаких сложностей, и вы можете установить соответствующий режим за 10-15 минут. Но после этого можно одновременно создать нормальные условия для проживания и в то же время продлить срок службы оконной фурнитуры.

Наступают сезонные холода, и чувствуешь, что, несмотря на то, что ты поменял старые рамы на современные пластиковые, по квартире ходит ветер. Обычно в таких случаях в адрес производителей и мастеров звучат нелестные слова.

На самом деле чаще всего не виноваты, или виноваты только в том, что забыли сказать,

Зимний и летний оконный режим

Многие стеклянные аксессуары даже не подозревают, что окна современных производителей имеют сезонную регулировку.

Летом для нормальной циркуляции воздуха требовался больший зазор между створкой и рамой, чтобы воздух проходил через нее, что не даст стеклам запотевать и обеспечит воздухообмен в помещении даже при закрытом окне. Если фурнитура остекления находится в летнем режиме, оконная ручка легко поворачивается.

Зимой, если чувствуется хотя бы незначительная продувка, необходимо отрегулировать аксессуары. Для этого необходимо минимизировать зазор между створкой и рамой, чтобы обеспечить герметичность и сохранить тепло в квартире.Если нет сквозняка, то окна можно оставить на летнее время. Как самостоятельно перевести окна на зимний режим? Можно ли это сделать без квалифицированной помощи?

Признаки необходимости регулировки зимнего и летнего режима

Откройте рамку и посмотрите, есть ли на конце дорожки — это особые эксцентрики, с помощью которых можно регулировать. Зимний и летний режим окна Зависит от положения из этих HDF.

Часто владельцы пластиковых окон задаются вопросом: «Можно ли отрегулировать и навсегда оставить раму в положении зимнего режима?» Производители этого не рекомендуют, ведь при этом герметик выходит из строя намного быстрее.То есть окно потребуется в ремонте. К тому же окна летом будут «плакать» из-за отсутствия нормального теплообмена, а это также сократит срок их службы.

Как настроить окно

Мастер должен объяснить вам, как окна переводятся в зимний режим при установке стеклопакетов. Если этого не произошло, попробуем разобраться вместе.

Итак, покровительства найдены. Кстати, смотреть нужно на оба конца оконной створки.В середине эксцентрика обязательно должно быть отверстие под шестигранник, крестовую отвертку или обычную отвертку. Бывает, что отверстия просто круглые, тогда они помогут справиться с регулировкой прохода.

Берем инструмент и им поворачиваем кучу по часовой стрелке до упора. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий, иначе ваши действия могут привести к поломке дорогостоящих деталей конструкции.

Если вы не уверены в правильности своих действий, необходимо изначально обратиться за помощью к специалисту, который на месте покажет, как перевести окна в зимний режим.Инструкция Это их корректировка, и мы поможем вам позже.

Бюджетный вариант стеклянных окон

Не все окна имеют механизмы функциональной регулировки. Если у вас бюджетный вариант Стеклопакета, то обычно оконная фурнитура используется самая простая, соответственно и сезонную смену режимов проводить нельзя.

Пошаговая инструкция

Как окна переводятся в зимний режим:

1. Лучше всего начать с очистки всей конструкции подвижной рамы.Это удобно делать жесткой щеткой и мягкой влажной тряпкой.

2. Внимательно осмотрите раму и найдите все штифты. Чем больше проем створки, тем больше эксцентриков будет на ней. Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник, звездочку, отвертку или пассат.

3.
Используя инструмент, осторожно поверните каждый метчик по часовой стрелке на несколько миллиметров, все они должны быть в одном положении.

4. Проверьте результат двумя способами:

Поворот оконной ручки будет производиться с большим усилением.Это говорит о том, что фурнитура отрегулирована правильно.

Можно взять обычный лист бумаги, чтобы закрыть его между створкой и рамой и закрыть окно. Если окно закрыто плотно, то потянув за лист, вы его сломаете, если сможете растянуть лист, значит, створка и рама прижаты друг к другу недостаточно туго.

Как подготовить пластиковые окна к зиме

Немного умею переводить окна в зимний режим Для раздвижения оконных стекол необходимо проделать несколько несложных манипуляций.


В наличии москитная сетка. Лучше снять, очистить пылесос от пыли, промыть теплой водой с мылом и, упаковав, убрать на зиму.


Оконную раму и стеклопакеты ополосните специальными средствами или средствами для мытья посуды. Процедура должна производиться на мягкой ткани.


Смажьте все движущиеся части рамы специальными средствами или машинным маслом, начиная сверху. После обработки закройте и откройте окно несколько раз, чтобы смазка распределилась равномерно.


Отрегулируйте фурнитуру. Как перевести окна на зимний режим вы уже знаете.


Внимательно осмотрите резиновое уплотнение, нет ли на нем трещин и повреждений. Если таковые будут обнаружены, потребуется замена. Не справится со своей функцией затвердевший уплотнитель. Если это так, рекомендуется смазать силиконовой или глицериновой смазкой, предварительно смыв мылом или мылом.

Хочется верить, что теперь, научившись переводить окна на зимний режим, Вы даже не замерзнете даже самой холодной зимой.

Наличие в пластиковых окнах двух режимов «Зима-Лето» позволяет легко регулировать прижим створки, увеличивая поток воздуха летом и, наоборот, ограничивая его зимой .

Функция перевода пластиковых окон из зимнего режима достаточно удобна. В летнее время В положении «Лето» створка менее плотно прилегает к раме , позволяя свежему воздуху поступать в комнату.

В зимнем режиме окна плотно закрываются, что позволяет экономить на тепле .Однако функция перевода пластиковых окон в зимнее и летнее положение предусмотрена далеко не во всех моделях.

Такая возможность есть только в изделиях, на которых установлена ​​соответствующая фурнитура .

Регулировка пластиковых окон «Зима-Лето»


Качественная оконная фурнитура снабжена достаточно удобными механизмами, с помощью которых можно легко регулировать положение створки .

В конце каждого окна для этих целей установлены эксцентриков (штифтов), которые отвечают за плотность прижима .

Их поворот осуществляется при помощи шестигранника . В некоторых окнах вместо желоба может быть паз под отвертку.

Для более плотного примыкания створки к раме (режим «Зима») следует повернуть немного влево . Всего по периметру обвязки может быть до десяти штифтов , каждый из которых необходимо повернуть на один и тот же угол.

Единственное условие — каждый эксцентрик должен быть выставлен одинаково.

Для ориентира на их концах нанесены выемки .Для ослабления зажима все эксцентрики вращаются вправо. Не перекручивайте их слишком сильно, чтобы не повредить уплотнительную резинку .

Чтобы убедиться, что окно плотно прилегает к раме, можно использовать зажженную спичку . При сквозняке света будет немного колебаться или даже погаснуть.

Перед регулировкой фурнитуры тщательно очищаются все скрытые части окна .

Процесс регулировки пластикового окна вы можете увидеть на этом видео:

Особого внимания требует мест крепления створки к раме и прижимным роликам , где часто скапливается грязь и старая смазка.

При наличии большого количества пыли можно удалить маленькой кисточкой .

Замена уплотнительной резинки. Смазка

Заменить уплотнительные резинки, удалив изношенные и вставив новые в специальные канавки с помощью плоской отвертки . Чтобы они не пропускали воздух, не должен их слишком сильно растягивать .
Мебель прослужит дольше при регулярном уходе. Для смазки можно использовать автомобильную, бытовую технику или силиконовую смазку .

Все трущиеся детали необходимы в обработке — штифт , винты регулировочные А пр. Перед смазкой фурнитура очищается от пыли, грязи и старой засохшей смазки.

Приближение зимы приносит с собой ощутимое похолодание.


А перевод пластиковых окон в зимний режим снизит теплопотери из дома. Вы можете выполнить эту операцию самостоятельно. Перевод в зимний оконный режим не требует большого количества инструментов и специальных навыков.В нашей статье подробно описана последовательность действий, понятная даже людям, не имеющим технических навыков.

Какой в ​​окнах зимний режим?

Современные пластиковые окна имеют несколько функций, позволяющих контролировать и регулировать микроклимат в жилом помещении. Не всегда производители и продавцы информируют покупателей о наличии этих особенностей пластиковых окон. Независимое изучение их характеристик и внимательный осмотр ОЗУ позволит выявить наличие эксцентрика, представляющего собой подгонку приставки створок к раме.

В большинстве квартир установлены пластиковые окна. И действительно, они удобны в эксплуатации, долговечны, имеют разные размеры и могут иметь разную степень утепления. Однако для правильного выбора в этом окне необходимо будет грамотно производить измерения. Поможет самостоятельно правильно провести соответствующие замеры.

Мод пластиковых окон

Есть три режима, которые различаются положением створки и характеризуются поддержанием разной температуры:

  • летний — данный режим рекомендуется устанавливать на рамы весной и до осени.Неплотное прилегание створок к раме обеспечивает достаточный приток воздуха в комнату;
  • зимний, который ставится с наступлением холодов. Плотное прилегание к каркасу дает возможность сделать минимальные потери тепла из помещения;
  • Стандартное положение

  • характеризуется средним положением эксцентрика, регулирующего степень прилегания створки к раме. Его можно оставить на целый год за счет максимально оптимального забора воздуха.

Ввиду деформации деталей изделия под воздействием температуры и влажности регулировка снизит степень износа деталей окон.

Когда нужно установить зимний режим

Поводом для смены пластикового окна можно считать наступление холодов.

Однако к причинам, по которым рекомендуется перевод окон на зимний режим, также следует отнести следующие ситуации:

  • сладости из окна. Летом подобное мышление влечет за собой чрезмерное попадание в квартиру пыли, а зимой — снижение общей температуры в квартире;
  • расписание.Этот дефект можно устранить, заменив фурнитуру или потянув за петли. Также поможет более плотное примыкание створки к оконной раме, то есть зимний режим;
  • плохое закрытие или открытие окна. Это может быть следствием неправильно установленного оконного режима.

Перечисленные причины следует считать достаточным поводом для перевода окна на зимний режим. Процесс установки этого режима описан в следующей главе. Правильное выполнение следующих действий позволит надолго сохранить нормальное функционирование. Окна обеспечат тепло и уют в доме.

Переводим окна на зимний режим

Часто владельцы пластиковых окон заставляют сотрудника компании, в которой эти окна были куплены, выполнить их перевод в определенный режим. Однако, если правильно осуществить необходимые действия, вы сможете самостоятельно установить нужный оконный режим.

Секвенирование

Перед передачей необходимо определить местонахождение RACF. Количество эксцентриков зависит от размеров створки и окон.Необходимо найти все, потому что, когда вы переходите в определенный режим, вы должны настраивать каждый из них.

Обычно их три штуки с той стороны, где расположена ручка, и одна с противоположной, где петли и навесы.

  • Перед началом экспонирования следует тщательно очистить все аксессуары. Убережет от механических повреждений, обеспечит безупречную работу и в дальнейшем;
  • нанести смазку, снова протереть. Это действие сделает перевод более аккуратным.Предупреждение о вероятной поломке окна окна гарантирует получение ожидаемого результата: воображение, попадание пыли в комнату;
  • после перевода Б. в правый режим Можно повторно смазать механизм;
  • внимательно продумайте чудаковатость. Вы должны найти все отметки, обозначающие режимы. Обычно это полоса и положение желоба относительно линии горизонта;
  • , теперь вы должны перейти непосредственно в нужный режим. Для этого можно использовать шестигранник или пассатижи.Эксцентричную овальную форму удобнее перемещать плоскогубцами.

После завершения манипуляций проверить степень проникновения воздуха в помещение можно следующим образом. Поместите тонкий лист бумаги между створками закрытого окна. Если оно вибрирует или вылезает из него — значит, окно в летнем режиме.

Необходимо помнить, что у некоторых производителей пластиковые окна встраиваются в створки. Перед проведением манипуляций по переносу режима его следует предварительно вытащить.

После завершения перевода в нужный режим — установить в исходный режим. Выполнять такое действие удобнее всего плоскогубцами.

Зимний режим обычно отмечается плоской каплей, которая вращается внутри комнаты. Если булавка овальной формы, то абнитию или острие следует располагать горизонтально. Это общее требование для всех типов пластиковых окон, которые имеют функцию перевода в разные режимы.

Мойка поверхностей, мойка окон и фурнитуры Ревизия пластиковых окон перед зимой

Пластиковые окна стали частью нашей жизни.Практически каждая семья уже установила или собирается устанавливать такие окна, и у большинства из них возникает вполне естественный вопрос — как ухаживать за пластиковыми окнами? Сразу отметим, что они хороши тем, что не требуют особого ухода.

В контакте с

одноклассники

Основа металлопластикового окна — ПВХ-профиль, который не сохнет, не желтеет, не нуждается в тонировке и, главное, не содержит вредных для человека веществ.Кроме того, уплотнители изготовлены из очень качественной резины и их работа по времени не меньше, чем работа самого окна. Также хочется отметить железо, которое в устройстве простое и практически не ломается.

Регулярно мыть окна

Мытье окон

Пластиковые окна моются теми же средствами, что и деревянные, и не требуют специальных моющих и чистящих средств. Единственное, мы не рекомендуем использовать кислотные и другие агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность.Кроме того, не рекомендуется с особым усердием протирать фурнитуру, так как внутри нее есть жир и при частой и тщательной промывке эту смазку можно вымыть.

Как мыть пластиковые окна?

После того, как вы задумались, как ухаживать за пластиковыми окнами, первое, что приходит на ум, — какой материал использовать при мытье, чтобы не повредить поверхность. Идеальным вариантом будет использование хлопчатобумажной или вискозной тряпки. Тогда риск поцарапать металлопластиковое окно будет минимальным.А в качестве моющего средства подходят водные растворы на щелочной основе, которые хорошо очищают практически любые загрязнения. Ни в коем случае нельзя использовать порошки для стирки, а вода не должна быть слишком горячей.

Очистка отверстий желоба

Такие дренажные каналы предназначены для отвода влаги, скапливающейся в окне. Они расположены внизу оконной рамы. Их легко найти, для этого достаточно открыть створку. Иногда их нужно периодически проверять, так как они забиваются грязью.

Очистить такие дренажные каналы очень просто. Для этого нужно взять деревянную или пластиковую палочку необходимого диаметра и прочистить эти отверстия. Периодичность этого вида работы — один-два раза в год и занимает 2-3 минуты вашего времени.

Уход за фурнитурой

После того, как вы поймете, как ухаживать за пластиковыми окнами, давайте рассмотрим вопрос ухода за фурнитурой. Все металлопластиковые окна оснащены качественной фурнитурой, практически не требующей ухода.Однако, чтобы увеличить срок его службы и сохранить внешний вид, время от времени придется выполнять какие-то действия. Примерно через три года после начала эксплуатации необходимо 1-2 раза в год смазывать все движущиеся части механизма. Обрабатывать необходимо маслом, не содержащим кислот и смол, а также техническим вазелином. Литиевая смазка идеальна, так как не повредит антикоррозийное покрытие. Смазка добавляется в прорези в штуцерах.

Обработка окон с помощью специального инструмента

Герметик

Уплотнение в металлопластиковом окне — это резина, размещенная по периметру окна. Он предназначен для изоляции помещения от пыли и сквозняков. Чтобы предотвратить естественный износ этого материала, его нужно 1-2 раза в год протирать от пыли. Обычно протирание проводят влажной тряпкой или мягкой тканью. Чтобы улучшить очистку и предотвратить повреждение резины, можно протирать силиконовым маслом.

Регулировка пластиковых окон

Чтобы увеличить срок службы окна, нужно ухаживать за пластиковыми окнами зимой и летом. Играет большую роль в увеличении срока службы металлопластикового окна, которое выполняется самостоятельно.

Примечание!

Подгонять евроокна нужно осенью и весной.

Это стандартный уход, который регулирует окна для зимнего и летнего режима. Чтобы переключить окно на зимний режим, нужно подтянуть хомуты фурнитуры, прижимающие створку к профилю.Это делается для дополнительной герметичности, чтобы в помещение не проникал холодный зимний воздух.

Удалить ржавчину с движущихся частей

Переключение окна на летний режим

Для настройки на летний режим наоборот ослабляем хомуты во избежание дополнительного износа. То есть основная цель регулировки — изменить степень прижатия окна к профилю. Такая операция выполняется либо отверткой Phillips, все зависит от типа окна и его производителя, который обеспечивает необходимое положение прижима.Обычно створка пластикового окна имеет три фиксатора, из которых два расположены в центральной части, а один — сбоку. С помощью таких простых действий мы значительно увеличиваем срок службы фурнитуры.

Регулировка утопленной створки

Иногда бывает, что створка окна начинает цепляться за профиль или стальные зажимы. Еще хуже, если окно выбито и эта неприятность случается в холодное время года. И, несмотря на то, что вы провели правильный уход за пластиковыми окнами зимой, такое смущение может случиться с каждым.

В этом случае не стоит паниковать, проблему можно решить самостоятельно. Для такого ремонта нам понадобится шестигранная отвертка. С его помощью мы должны снять защитные накладки с механизма регулировки и провести регулировку.

Вытрите лишнюю влагу с внутренней стороны рамы

Регулирующий механизм

Чтобы поднять или опустить створку, вставляем шестигранную отвертку вертикально и начинаем поворачивать. Следует помнить, что поворотом отвертки по часовой стрелке поднимаем створку, а прокруткой против часовой стрелки опускаем.Если нужно отрегулировать заслонку по бокам, то есть сдвинуть вправо или влево, то вставьте шестиугольник по горизонтали и начинайте поворачивать. При прокрутке по часовой стрелке створка идет влево, а при прокрутке шестиугольника против часовой стрелки створка перемещается вправо.

Защита от запотевания

Эта проблема довольно часто встречается зимой и доставляет довольно серьезные неудобства. Влага может быть настолько много, что подоконник будет постоянно затапливаться и из-за этого на нем и на стенах, в зоне окна образуется плесень, борьба с которой не является приятным удовольствием.Поэтому уход за пластиковыми окнами зимой подразумевает решение этой проблемы.

Примечание!

Первое, что нужно сделать для борьбы с запотеванием, — это проветрить комнату.

Понятно, что зимой так часто не получится, но два раза по 3-5 минут особых неудобств не доставит.

Другой способ справиться с этим — протирать стекло мягкой тканью, смоченной смесью спирта и глицерина в соотношении 20: 1.Если этот способ не помогает, то, возможно, причина кроется в неправильной установке металлопластикового окна при установке и установщикам необходимо предъявить претензии.

Перед началом зимнего сезона не забудьте снять москитные сетки. Перед тем, как складывать их на зиму, промойте сетку в мыльной воде. Соблюдая все эти рекомендации, вы гарантированно продлите срок службы ваших пластиковых окон до 25 лет и даже больше, и на все это время вы забудете о сквозняках и других проблемах, связанных с плохим уходом.

Как ухаживать за пластиковыми окнами видео:

В контакте с

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать свою статью лучше?

Хотите предложить фотографии по теме для публикации?

Помогите, пожалуйста, сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

С наступлением зимы проблема сохранения тепла в помещении становится как никогда актуальной, и нужно подумать, как утеплить окна до наступления холодов.Более того, даже металлопластиковые окна, изготовленные по новейшим технологиям, через некоторое время потребуют дополнительных мер по утеплению. Лучше всего это делать еще до первых заморозков, так как большинство используемых стройматериалов хуже ведут себя при отрицательных температурах.


Мытье окон как средство изоляции

Потери тепла происходят не только из-за сквозняков, но и из-за значительного загрязнения стекла. Дело в том, что низкий уровень прозрачности приводит к тому, что тепло более интенсивно проходит через окно.Поэтому летом запыленные окна приводят к повышению температуры в квартире, а зимой — к ее снижению.

Поэтому, чтобы не замерзнуть, можно просто вымыть окно. Делать это нужно изнутри и снаружи тряпкой, смоченной средством на основе нашатырного спирта или этилового спирта. Таким образом, вы очистите стекло от жира без появления неприятных стойких разводов.

Перед утеплением окон на зиму необходимо тщательно вымыть рамы, так как качество сцепления уплотнителей и утеплителей с загрязненной поверхностью намного ниже, чем с чистой.

Основные способы утепления окон

Старые деревянные окна могут иметь значительные зазоры. В этом случае даже миллиметровый зазор между окном и рамой может обернуться колоссальной потерей тепла. Если окно перестало плотно закрываться, зазор можно закрыть обычным резиновым уплотнением, который продается в любом строительном магазине. Если утеплить зимой, клей может плохо держаться. В этом случае можно растопить утеплитель тепловентилятором или обычным феном.

Дополнительно можно использовать следующие простые методы утепления:

  1. Заполните зазоры между рамой и створками ватой или поролоном, а затем заклейте малярной лентой.
  2. Используйте самоклеящуюся пену или пенополиэтилен. Приобрести его можно в том же строительном магазине в рулонном виде.
  3. Намочите белую туалетную бумагу в воде, затем заклейте все трещины этой смесью и заклейте липкой лентой.
  4. Используйте шпатлевку или пластилин. Эти материалы обеспечивают неплохую теплоизоляцию, но их разделение может быть довольно проблематичным. Поэтому этот метод следует использовать только в крайнем случае.

Эти мероприятия не принесут желаемого результата, если не позаботиться об утеплении откосов и подоконников.Для этого нужно осмотреть места прилегания откосов к бетону и заделать все крупные трещины паклей или пенополиуританом. После этого следует нанести еще 1 слой строительного герметика.

Решение проблем пластиковых окон

Мало кто знает, что даже новейшие стеклопакеты могут обеспечить плохую теплоизоляцию. А люди, только недавно заменившие старые деревянные окна на пластиковые, часто могут наблюдать конденсат и лед на внутренней стороне стекла.В этом случае потери тепла можно нивелировать, установив с внутренней стороны каркаса термоусадочную пленку.

Утепление окон своими руками таким способом позволяет обеспечить минимальную теплоотдачу. Кроме того, он создает дополнительный воздушный слой между стеклом и пленкой, предотвращающий образование конденсата.

Перед установкой термопленки необходимо обезжирить и очистить рамку. После этого нужно разрезать материал по размеру стакана, добавляя по 2-3 см с каждой стороны, чтобы надежно закрепить.Затем пленка наклеивается на ленту так, чтобы она покрывала всю поверхность стекла. Очень важно приклеить пленку к окну без пузырей и неплотных участков. После монтажа изделие нагревается бытовым феном и приклеивается к окну. Конечный результат будет выглядеть не лучшим образом, но он будет держать вас в тепле и сухости всю зиму.

Нарушение регулировки замка

Со временем положение замков пластиковых окон может нарушиться, что приведет к потере тепла.

Замок любого пластикового окна состоит из подвижной и неподвижной части. Последний находится на раме и представляет собой регулировочный болт. С его помощью можно изменить положение клина, вместе с этим изменяется и герметичность створки к раме. Это делается с помощью шестигранного ключа, который можно купить в магазине инструментов. В теплое время года зазор можно немного увеличить, но зимой он должен быть минимальным.

Замена уплотнителя

Еще одна проблема пластиковых окон — это износ уплотнителя.Это решается простой процедурой замены, которая включает в себя следующие шаги:

  1. Закрытие замка, снятие верхней крышки петли, стопорной шайбы и шпильки.
  2. Открытие замка и снятие створки с верхней и нижней петель.
  3. Снятие ручки створки и демонтаж старого уплотнителя.
  4. Очистка и обезжиривание канавки.
  5. Установка нового уплотнителя в подготовленную канавку. Его нужно проводить таким образом, чтобы не было зазора между торцами утеплителя.Также не допускается выбухание резины из канавки.

Чтобы продлить срок службы уплотнения, за ним необходимо правильно ухаживать.

Изделие требует регулярной очистки и смазки (не реже одного раза в год).

Лучше всего очищать резину ворсистой тканью, после чего желательно обезжирить ее мыльной водой и просушить.

Долговечность уплотнения во многом зависит от его выбора. Лучше всего приобрести «родной» продукт, но если такой возможности нет, следует обратиться к консультанту в строительном магазине, который поможет подобрать уплотнитель для окна.Для этого желательно предоставить продавцу фрагмент старого утеплителя.

Климат России известен резкими перепадами температур в прохладные и теплые периоды. Разница температур летом и зимой достигает 10 градусов. Металлопластиковые окна ПВХ могут эксплуатироваться при температуре от -40 С до 60 С, поэтому жителей даже сибирских регионов нашей страны может не беспокоить способность окон выдерживать зимний мороз или летнюю жару. При этом потребители должны правильно ухаживать за окнами, чтобы они эффективно защищали комнату от слишком низких или слишком высоких температур.

Почему нужно готовить окна к зиме

Пластиковые окна требуют ухода вне зависимости от времени года. Например, поддерживать окна в чистоте — это не только требование эстетики и гигиены. Убирая заграждения из окон, вы предотвращаете повреждение как профиля, так и стекла твердыми частицами грязи. По этой причине промывка окон считается первым этапом подготовки к зиме.

Пластиковые светопрозрачные системы — это механические концепции, мобильность которых поддерживается фурнитурой.Очистка, смазывание и регулировка фурнитуры считается 2-м этапом подготовки окон к морозному периоду года.

Теплоизоляционные свойства окна зависят от плотности прижатия створок к раме. По этой причине в преддверии зимы необходимо обязательно очистить резиновые уплотнители, проверить их целостность и смазать смазкой. Это считается 3-м этапом подготовки светопрозрачных систем к зиме.

Необходимо очистить сливные отверстия

Как мыть пластиковые окна перед зимой

Начните подготовку к зиме с удаления москитной сетки.Промойте под краном в ванной и спрячьте до весны.

Если у вас есть окно с вентиляционным клапаном, закройте его на время заморозков. Но не забывайте о необходимости постоянно проветривать, в том числе в холодную погоду. Это сделано для предотвращения образования конденсата.

Для мытья пластиковых окон используйте предметы из микрофибры и моющие средства. Ни в коем случае не используйте абразивные губки, так как они повреждают пластик и стекло.

Специальные моющие средства ни в коем случае не должны содержать абразивов и хлора.Кроме того, не используйте для чистки стекла старые печатные материалы. Они оставляют на поверхности едва заметные царапины. Для мытья окон используйте мыльный состав на основе средства для мытья посуды.

Обязательно удалите грязь из сливных отверстий. Они обеспечивают отвод влаги из окна, что предотвращает его запотевание и замерзание. Очистить сливное отверстие можно спичкой или зубочисткой.

Обязательно промойте резиновые уплотнения водой с мылом. Не допускайте образования грязи и пыли между герметиком и профилем.Как правило, их можно беспрепятственно снимать влажной тряпкой.

Степень посадки зависит от положения эксцентрика.

Установка фурнитуры для изоляции пластиковых окон

Фурнитура обеспечивает подвижность окон в дополнение к фиксации рам в желаемом положении. Детали арматуры необходимо очистить от грязи и пыли, а также нанести защитную смазку. Фитинги можно чистить мыльным раствором при отсутствии абразивов и мягкой тканью.Не используйте средства с агрессивными химическими элементами для очистки металлических оконных элементов.

После очистки протрите оборудование сухой тканью и смажьте подвижные компоненты автомобильным маслом. Кроме того, можно использовать силиконовое техническое масло или вазелин.

Далее необходимо настроить фурнитуру.
Степень прижатия двери к раме регулируется с помощью эксцентриков или стопорных штифтов. У них есть все шансы гарантировать мощный, нормальный или умеренный зажим (см. Диаграмму).

Зимой необходимо отрегулировать цапфы таким образом, чтобы они гарантировали максимальный зажим двери. Для этого нужно взять многогранный ключ и привести эксцентрик в состояние, прописанное на схеме. Низкую посадку следует использовать в течение летнего сезона, а обычную подойдет для межсезонья.

Если никак не удается найти эксцентрик в нужном состоянии, обратитесь к специалистам, которые установили окно за вас. Также вызовите специалиста, если полностью закрытая система явно допускает воздушное пространство.Как правило, эту проблему можно решить регулировкой фурнитуры.

Что делать с уплотнением

Ранее отмечалось, что резиновые уплотнители гарантируют прочное прилегание двери к коробке. Заказчик обязан следить за чистотой пломбы, отсутствием на ней трещин и дырок. Прокладка протирается мягкой тканью и мыльным раствором одновременно с мытьем профиля и стеклопакета. После этого герметик необходимо натереть засохшей тряпкой и смазать маслом. В качестве смазки следует использовать силиконовое техническое масло.Защищает резину от растрескивания.

Прокладку необходимо мыть и смазывать

Что еще нужно знать

У потребителей возникают другие вопросы по эксплуатации пластиковых окон в холодное время года. Наиболее распространены следующие:

Почему пластиковые окна могут протекать зимой?

Пластиковое окно имеет 2 вида перелива. Во-первых, это связано с патологией технологических процессов монтажа. Если установщик каким-либо образом не обеспечил герметичность установочных швов, окно потечет в прямом смысле этого слова.Для того, чтобы устранить этот недостаток, вам следует обратиться в компанию, которая установила ваше окно.

Во-вторых, потребители часто сообщают о протекающих окнах, если на самом деле речь идет об образовании конденсата. В окнах конденсируется влага из-за значительной разницы температур между стеклом и атмосферой в помещении. Это происходит в случае выбора неподходящего стеклопакета, никак не гарантирующего достаточную теплоизоляцию. К тому же такая картина формируется, если нагретый воздух от радиатора отопления никак не поступает в окно из-за очень обширных подоконников.Рассмотрим задачу замены окна и / или подоконника в аналогичных местах.

Конденсация влаги в окнах также происходит из-за высокой влажности в помещении. Чтобы решить эту проблему, проветривайте комнату несколько раз в день.

Можно ли установить окна зимой?

В прохладное время года спрос на пластиковые окна падает. Оконные фирмы предоставляют покупателям скидки, чтобы компенсировать вынужденный простой. Некоторые клиенты не пользуются этой возможностью, полагая, что качественный монтаж возможен только в теплое время года.

На самом деле установить окна при температуре до -15 С. При этом от профессионалов требуется использование «зимней» пены, а также утепление изоляционных лент до рабочих температур. Остается вопрос о перепаде температур в помещении, в котором производится установка. Фактически комната на несколько минут 10. остается без окон. Если у вас есть шанс остаться пока в соседней комнате, нельзя откладывать установку окон до весны.А если вы живете в однокомнатной квартире, да к тому же с маленьким ребенком, то монтажные работы лучше отложить.

Подготовить окно к зиме можно намного быстрее.

Если вы поставили оптимально качественное окно, монтажные работы выполнены с соблюдением технологий, а фурнитура заказана мастерами, в этом случае подготовка к зиме не займет у вас много времени. Достаточно снять москитную сетку, закрыть вентиль вентиляции, вымыть окно, смазать фурнитуру и уплотнители.После этого отрегулируйте эксцентрики до наиболее точной посадки. Теперь остается только заварить чаек и наслаждаться уютом и теплом.

А их своевременная регулировка и смазка — это меры, с помощью которых можно сделать квартиру теплее. Благодаря таким профилактическим процедурам срок эксплуатации окон будет еще больше продлен. В этой статье мы расскажем, как подготовить пластиковые окна к зимнему периоду.

Первый шаг. Мойка и мытье окон

Подготовку окон к холодному периоду, как и любое украшение балконов и лоджий, следует начинать с регулярной мойки.Для такого дела, как мытье окон, не подходит ни слишком холодная, ни слишком теплая погода. Ведь в первом случае окна промерзнут, а во втором — мгновенно высохнет вода. Поэтому лучшее время для мытья окон — теплая осенняя или весенняя погода.

После того, как вы вымыли подоконник, профиль, створку, очистили стекло специальным инструментом, можно считать, что ваше окно готово к дальнейшей обработке.

Второй шаг. Снятие москитной сетки

Помните, что москитные сетки на ваших окнах могут быть повреждены, поэтому лучше всего их в этот период снять.

Третий шаг. Проверка герметичности створки

Используя обычный белый лист бумаги, вы можете проверить прилегание створки к окну. Если при закрытой створке створка выходит слишком легко, то перед наступлением зимы необходимо будет переключить режим закрывания створки на «зимний режим», за счет чего будет обеспечена более плотная стыковка. В случае его легкого извлечения можно сделать вывод об отсутствии проблем. Как правило, переходная фурнитура представляет собой роликовые штифты с маркировкой и обычно располагается в конце окна.

Вставив шестигранный ключ в цапфу, необходимо его прокрутить до тех пор, пока давление не достигнет максимума — это необходимо для смены режима передачи на зимний вариант.

Проведя перевод, следует проверить работу фурнитуры, возможно, потребуется ее регулировка. Тогда вы можете убедиться, что окно легко закрывается.

Шаг четвертый. Очистка и смазка арматуры и уплотнительной резины

Следующим шагом будет приведение в порядок внутренней структуры окна.Смазка-герметик для уплотнений и арматуры используется для защиты домов от сквозняков, которые могут проникнуть даже в самые маленькие щели. Хорошо протерев резинку пломбы по всему периметру окна, необходимо обработать саму пломбу каким-нибудь средством на основе глицерина, например, специализированным карандашом для обработки. Не лишним будет смазать все подвижные части арматуры.

Шаг пятый. Промывка сливных отверстий

Дренажные отверстия необходимо тщательно контролировать и регулярно чистить, поскольку они предназначены для предотвращения образования конденсата или льда на поверхности окна.Часто количество конденсата зимой увеличивается из-за перепадов температур, поэтому во избежание чрезмерного запотевания стекол необходимо обязательно прочистить дренажные отверстия. Чистить можно не только пылесосом, но и деревянными палочками, зубочистками или спичками.

Выполнив указанные выше действия, вы полностью подготовите свои окна к самому холодному периоду года — зиме!

Для российского климата характерны резкие перепады температур в холодное и теплое время года.Разница между летними максимумами и зимними минимумами составляет десятки градусов. Пластиковые окна могут эксплуатироваться при температуре от −40 ° C до 60 ° C, поэтому жителям большинства регионов нашей страны не стоит беспокоиться о способности окна выдерживать зимний мороз или летнюю жару. Однако потребители должны правильно ухаживать за окнами, чтобы они эффективно защищали комнату от слишком низких или слишком высоких температур.

Подготовив окно к зиме, можно наслаждаться уютом и теплом

Зачем готовить окно к зиме

Пластиковые окна требуют ухода вне зависимости от сезона.Например, поддержание чистоты окон — это не только вопрос эстетики и гигиены. Своевременно удаляя загрязнения с окон, вы предотвращаете повреждение профиля и стекла твердыми частицами грязи. Поэтому первым этапом подготовки к зиме является мытье окон.

Пластиковые светопрозрачные конструкции — это механические системы, подвижность которых обеспечивается арматурой. Очистка, смазка и регулировка фурнитуры — второй этап подготовки окон к холодному сезону.

Теплоизоляционные свойства окна зависят от плотности прилегания створок к раме.Поэтому перед зимой обязательно очистить резиновые уплотнители, проверить их целостность и смазать подходящим средством. Это третий этап подготовки светопрозрачных конструкций к зиме.

Как правильно мыть пластиковые окна перед зимой

Начните подготовку к зиме с удаления москитной сетки. Вымойте его под проточной водой в ванной и уберите до весны.

Если у вас есть окно с вентиляционным клапаном, закройте его в холодную погоду.Однако не забывайте о необходимости регулярно проветривать комнату даже в холодную погоду. Это необходимо для предотвращения образования конденсата.

Требуются дренажные отверстия
для очистки

Для мытья пластиковых окон используйте тряпки из микрофибры и мягкие моющие средства. Никогда не используйте абразивные губки, так как они повреждают пластик и стекло.

Моющее средство не должно содержать абразивных частиц и хлора. Также не используйте старые газеты для чистки стекла. Они оставляют на поверхности незаметные царапины.Для мытья окна используйте мыльный раствор, содержащий средство для мытья посуды.

Обязательно удалите грязь из сливных отверстий. Они обеспечивают отвод влаги из окна, что предотвращает его запотевание и замерзание. Очистить сливное отверстие можно спичкой или зубочисткой.

Обязательно промойте резиновые уплотнения мыльной водой. Не допускайте попадания грязи и пыли между уплотнением и профилем. Обычно они легко удаляются влажной тканью.

Как утеплить пластиковые окна: займемся фурнитурой

Фурнитура обеспечивает подвижность окон, а также фиксацию створок в желаемом положении.Элементы оборудования необходимо очистить от грязи и пыли, а также нанести защитную смазку. Фитинги можно чистить мыльным раствором без абразивных частиц и мягкой тканью. Не используйте для чистки металлических частей окна средства, содержащие агрессивные химические вещества.

После очистки протрите фитинги сухой тканью и смажьте движущиеся части машинным маслом. Также можно использовать силиконовое масло или вазелин.

Степень посадки зависит от положения
эксцентрика

Теперь нужно отрегулировать фурнитуру.

Степень прилегания створки к раме регулируется эксцентриком или стопорным штифтом. Они могут обеспечивать сильный, стандартный или средний зажим (см. Схему).

Зимой необходимо отрегулировать цапфы таким образом, чтобы они обеспечивали максимальный прижим створки. Для этого возьмите шестигранный ключ и установите эксцентрик в положение, указанное на схеме. Режим свободной посадки следует использовать летом, а режим стандартной посадки — в межсезонье.

Если у вас не получается установить эксцентрик в нужном положении, обратитесь к специалистам, которые установили для вас окно. Также обратитесь к профессионалу, если в полностью закрытой конструкции явно просачивается воздух. Обычно эта проблема решается регулировкой фурнитуры.

Что делать с пломбой

Уплотнение нужно промыть
и смазать

Выше отмечалось, что резиновые уплотнители обеспечивают плотное прилегание створки к раме. Потребитель должен следить за чистотой пломбы, отсутствием на ней трещин и дырок.

Очистка уплотнителя осуществляется мягкой тканью и мыльной водой одновременно с очисткой профиля и стеклопакета.
После этого уплотнение необходимо протереть сухой тканью и смазать. В качестве смазки необходимо использовать силиконовое масло. Защищает резину от растрескивания.

Что еще нужно знать

У потребителей возникают другие вопросы по эксплуатации пластиковых окон в холодное время года. К наиболее распространенным относятся следующие:

Почему пластиковые окна протекают зимой?

Пластиковое окно может протекать двумя способами.Во-первых, это связано с нарушением технологии монтажа. Если специалисты по установке не обеспечили герметичность монтажных швов, окно буквально протечет. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо обратиться в компанию, установившую ваше окно.

Во-вторых, потребители часто говорят о протекающих окнах, когда на самом деле речь идет об образовании конденсата. На окнах конденсируется влага из-за большой разницы температур между стеклом и воздухом в помещении.Это происходит в случае выбора неподходящего стеклопакета, не обеспечивающего достаточной теплоизоляции. Кроме того, аналогичная ситуация возникает, если теплый воздух от радиатора отопления не доходит до окна из-за слишком широких подоконников. В подобных ситуациях подумайте о замене окна и / или подоконника.

Конденсация влаги на окнах также возникает из-за высокой влажности в помещении. Чтобы решить эту проблему, проветривайте комнату несколько раз в день.

Можно ли устанавливать окна зимой?

В холодное время года спрос на пластиковые окна снижается.Оконные фирмы предлагают клиентам скидки, чтобы компенсировать время простоя. Многие потребители не пользуются такой возможностью, считая, что качественный монтаж возможен только в теплое время года.

На самом деле окна можно устанавливать при температуре до -15 ° С. В этом случае специалисты должны использовать «зимний» пенополиуретан, а также утеплить изоляционные ленты до рабочих температур. Остается вопрос о перепаде температур в помещении, в котором проводится установка.Действительно, комната остается без окна несколько десятков минут. Если у вас есть возможность временно остановиться в соседнем помещении, нельзя откладывать установку окон до весны. А если вы живете в однокомнатной квартире, да еще с маленьким ребенком, то монтажные работы лучше отложить.

Кстати, установка пластикового окна зимой позволяет сразу выявить и устранить все недостатки монтажных работ. В холодное время года не останется незамеченной любой сквозняк, говорящий о протекающих швах.

Окно к зиме можно быстро подготовить

Если вы установили подходящее качественное окно, монтажные работы проводились с соблюдением технологий, а фурнитура отрегулирована профессионалами, то подготовка к зиме не займет у вас много времени. Достаточно снять москитную сетку, закрыть вентиль вентиляции, вымыть окно, смазать фурнитуру и уплотнители. Затем отрегулируйте эксцентрики до наиболее точной посадки. Теперь вы можете заваривать чай и наслаждаться уютом и теплом.

Как отрегулировать пластиковые окна на зиму. Готовим пластиковое окно к зиме

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического ухода. Он может без проблем прослужить несколько лет, но со временем может ощущаться трение при открытии или закрытии. Вторая проблема в том, что она выдувается из-под пломбы, а третья в том, что ручка с усилием поворачивается. Все эти поломки несложны и легко устраняются и вовсе не обязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон своими руками — дело минут.Все, что нужно, — это затянуть или ослабить несколько винтов. Главное знать где и как. Подробнее об этом далее в формате фото и видео.

Зимний и летний режим


Чаще всего под новый сезон требуется регулировка пластиковых окон: зимой желательна полная герметичность, а летом можно впустить немного свежего воздуха. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому несложно. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Оконная створка прижимается к раме шпильками. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они уходят за металлические пластины стойки, установленные на раме. Для того, чтобы можно было регулировать натяг створки и рамы, они имеют эксцентрик — либо они выполнены овальной формы, либо в центре круглого выступа есть регулировка со смещением центра. Изменяя положение штифтов (см. Фото), вы меняете степень давления, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Как видите, форма фиксирующих язычков может быть разной. Для их настройки можно использовать различные инструменты. Если в вашем окне есть такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение можно изменить с помощью плоскогубцев: зажать и повернуть вправо.

Если фиксирующий выступ круглый, как показано слева, в нем может быть прорезь для отвертки или шестигранного ключа. Изучив их, вы легко поймете, какой инструмент вам нужен: обычная отвертка или шестигранник №4.Вставьте ключ или отвертку в прорезь и также поверните в нужное положение.

Установите все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они расположены не только с одной стороны створки — внешней, но и с внутренней (хоть одна, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Здесь вы поместите все доступные фиксирующие выступы в одинаковое положение, иначе рама будет деформироваться и вылетать из-под нее.

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабое давление соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартное или сильное — зимнему.Если вы проводите работы по техническому обслуживанию зимой, сначала установите стандартное положение и проверьте, есть ли обдув. Не рекомендуется сразу прижимать резинки к новым окнам из ПВХ. В этом положении резиновое уплотнение, установленное по периметру, сильно прижимается. Из-за этого со временем он теряет эластичность. Нормальное уплотнение имеет гарантию 15 лет, но все же … Если сразу выставить давление на максимум, резина испортится быстрее. В итоге, еще раз установив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки все еще дует, а резинка вся в трещинах.Значит пора менять пломбу. Это тоже не очень сложно, но на это уходит больше времени, а резину все равно нужно покупать.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон задается изменением положения фиксирующих проушин — штифтов. Все подробно описано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон своими силами окончательно перестанет быть проблемой.

Как отрегулировать окно, чтобы оно не продувало

Иногда пластиковые окна, даже после того, как штифты перемещены в положение сильного давления, оказываются не герметичными — выдувание из-под створки и замена резинки ничего не дает.Обычно это происходит при усадке дома. В этом случае говорят, что окно провисает. Когда это происходит, контакт между фиксирующим язычком и запорной пластиной теряется. При повороте ручки выступ-штифт должен заходить за пластину, нажимая на заслонку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, из помещения выносится тепло.

Где обычно находятся штифты (проушины)

При опускании пластикового окна регулировка иная: нужно сдвинуть створку створки так, чтобы те выступы, которые не доходят до пластин, зацепились за них.

Для начала необходимо решить, какая из цапф не доходит до стопорных пластин. Делается это механически. Сначала осмотрите створку, запомните, где есть выступы. Закройте окно. Возьмитесь за раму створки, где установлены штифты, и потяните ее на себя.

При контакте рама остается неподвижной; если нет, он движется. Так вы проверяете, в каких местах нет контакта, и определяете, в каком направлении нужно переместить створку. Это делается регулировкой нижней и верхней петли.

Регулировка нижних петель

Если окно ПВХ не закрыто где-то внизу, будем двигать створку с помощью нижней петли. Здесь есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — приближает к петле или дальше от нее, а вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы придвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. Внизу песни есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

В него вставляется шестигранник, при повороте по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против него отодвигается. Немного сдвинув створку, попробуйте ее закрыть / открыть. Как только результат будет достигнут, остановитесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не регулировка.

Этим винтом можно исправить ситуацию, если при закрытии окна створка касается рамы снизу.Поднеся его немного ближе к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижнем шарнире есть второй регулировочный винт. Чтобы добраться до него, нужно поставить створку на вентиляцию и снять декоративную накладку. Снимается легко, нужно немного потянуть на себя нижний край (на 1-2 мм) и потянуть вверх. Сняв защитный колпачок, вы увидите выемку в верхней части. В него вставляется шестигранник на 4 мм. При повороте по часовой стрелке створка слегка приподнимается, напротив нее опускается.

Как снять декоративную накладку на петле, как и как отрегулировать нижнюю петлю на окне ПВХ подробно описано в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если верхний угол не закрывается на пластиковом окне, нужно его сдвинуть на … Для этого откройте окно хотя бы на 90 °. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. Он отличается по конструкции от нижнего, но в нем также есть отверстие под шестигранник.

Регулировочный винт находится сбоку. Вращая его, мы перемещаем заслонку дальше от петли (если штифты, наиболее удаленные от петли, не закрываются) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: необходимо, чтобы откидной механизм вошел туда. Поэтому, повернув ключ на пол-оборота, проверьте, как открывается / закрывается окно.

Иногда и эта настройка не помогает. Затем нужно прижать верхний угол к раме. Для этого есть еще один винт — на откидном механизме. Чтобы получить доступ к этому винту, вам придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого откройте створку, нажмите на блокиратор. Обычно он бывает двух исполнений — в виде фиксирующей петли или язычка (см. Фото ниже).

Блокиратор оттягивают до упора, удерживая, повернув ручку для проветривания, слегка потянув верхний край створки на себя, откройте поворотный механизм.Устройство, удерживающее створку открытой. На одной из пластин есть выступ под такой же шестигранный ключ. Поворачивая его, вы можете отрегулировать натяжение верхнего угла створки. Это необходимо, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Как снова настроить пластиковые окна самому можно увидеть на видео. Пояснения по делу, доступные без лишних слов.

Пластиковое окно не закрывается

Иногда геометрия оконного проема меняется так сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается.Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как на фото вариант а и б, попробуйте обойтись чуть кровью — покрутите здесь. Принцип тот же: вставьте шестигранный ключ и поверните его по часовой стрелке, нажав на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не по глубине, а по бокам, то придется установить под ответную часть облицовки. Они вырезаны из куска белого пластика. Максимальная толщина 3-4 мм. Сначала откручивая винты, снимаются упоры.Вырезаются две прокладки: одна устанавливается снизу, другая — сбоку. В результате упор входит в створку на 3 мм.

Их сначала устанавливают на нужное место накладки, на них есть упор, который накручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаем острым ножом … Проверяем, закрыто окно или нет.

Если это не помогло, есть другой способ: переместить раму створки. Он довольно эластичный и может перемещаться примерно на 5 мм.Порядок действий следующий:

Если присмотреться, можно увидеть, что рамка слегка изогнута. Главное, чтобы окно закрылось. В 99% случаев этого достаточно. Если не повезло, и все эти ухищрения не сработали, нужно убрать откосы, а также согнуть каркас.

Все действия, описанные выше, вы можете посмотреть в видео.

Регулировка и замена ручек

Достаточно частая проблема: трудно повернуть ручку.Если вовремя не устранить проблему, из-за приложенных чрезмерных усилий она выходит из строя, оставляя короткую культю, с которой вы точно ничего не сделаете.

Во-первых, как заставить ручку снова легко закрываться. Запорные механизмы необходимо предварительно очистить и смазать. Сначала удаляется скопившаяся пыль и грязь, вытирается насухо, затем смазываются все движущиеся части. Необходимо использовать чистые масла, не содержащие щелочей и кислот. Оптимальный вариант — машинное масло, любой аналог или современное средство из баллончика.

Смазав все трущиеся и движущиеся части, несколько раз откройте / закройте створку, поверните ее на петлях. Все должно двигаться плавно, без рывков.

Если сейчас проблемы, скорее всего в процессе настройки или изменения геометрии окна, блокировщик сместился. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прилегать к раме. Тогда ручка легко поворачивается. Переместите заслонку и попробуйте еще раз.

Теперь как поменять ручку.Крепления, на которых он держится, скрыты под декоративной планкой. Если вы присмотритесь, то увидите, что там тонкая крышка. Возьмите его пальцами или подденьте ногтями, слегка потяните на себя и поверните в сторону. Открываются два болта. Откручиваются, снимается ручка, на ее место ставится новая.

Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных проблем и способы их решения. Теперь не только регулировка пластиковых окон для вас не проблема, вы можете сделать мелкий ремонт самостоятельно.Так же вы можете проводить сервисное обслуживание самостоятельно (смазка раз в год).

Регулировка пластиковых окон по принципу «зима-лето» — процедура достаточно простая. Сделать это можно самостоятельно без помощи специалистов. Это сэкономит вам деньги и сохранит в доме тепло и уют круглый год … Это также продлит срок службы ваших окон.

Такая регулировка пластиковых окон осуществляется методом: ослаблением или усилением степени прижатия створки, изменением положения штифтов.

Зима и лето имеют разную степень.

Есть такое понятие «зимний-летний режим» на пластиковых окнах.

Это значит, что регулировка на пластиковых окнах зимой и летом должна быть совершенно разной. Рассмотрим эти типы оконных регулировок более подробно.


Пример настройки окон на видео

регулировка пластиковых окон

Благодаря возможности регулировки пластиковых окон в режиме «зима-лето» можно увеличить приток воздуха в теплое время года и уменьшить в холодное.

Установить пластиковые окна «зима-лето» довольно просто.

Весь процесс связан с использованием цилиндра со смещенным центром, который прижимает створку к оконной раме — эксцентрика (шкворня).

регулировка пластиковых окон

Поворачивается необходимой отверткой, а в некоторых окнах — вручную, слегка потянув на себя.

Производитель предусматривает так называемое «среднее» положение эксцентрикового ролика,

регулировка пластиковых окон

, который еще называют «осень-весна».В этом случае давление створки достаточное, но не чрезмерное.

Регулировка окон перед зимним сезоном

При понижении температуры, особенно во время переходного периода нагрева, используйте регулировку окна «максимальное давление» для достижения минимальных потерь тепла.

«Зимнее» положение эксцентрика максимально нагружает уплотнение. По этой причине нежелательно устанавливать новые. Кроме того, получая минимальную вентиляцию, помещение теряет возможность дополнительной вентиляции, потому что зимой она используется редко, а иногда и вовсе отсутствует.

С другой стороны, «зимнее» положение цапфы увеличивает нагрузку на уплотнение. А это, в свою очередь, не повредит новое окно, когда оно несколько утратило эластичность.

Регулировка окна с «максимальным давлением» крайне нежелательна, так как уплотнительный материал сохраняет свою деформацию и не может вернуться в исходное положение. А это чревато его быстрым износом.

Следовательно, чем дольше используется это эксцентричное положение, тем больше вероятность быстрой замены уплотнения.

Для обеспечения максимального давления необходимо:

  • немного потяните штифт на себя
  • поверните вправо так, чтобы
  • (чтобы зазор между эксцентриковым роликом и краем створки был минимальным).
  • Если на ролике есть выемка, то при правильном положении она будет направлена ​​в сторону уплотнения.

Регулировка окон на летний сезон

Окончание отопительного сезона обычно приходится на достаточно теплую погоду, поэтому нагрузка на уплотнение ослабляется с помощью «летнего» режима.

В этом случае воздействие на уплотнение минимально. Поэтому такое положение эксцентрика приветствуется для любых окон.

Регулировка цапфы по этому принципу немного увеличивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако возникает вопрос о необходимости такого перехода, так как летом окна часто проветриваются.
Для обеспечения минимального давления настройку окна на летний сезон следует производить следующим образом:

  • эксцентрик нужно немного оттянуть назад
  • поверните влево так, чтобы
  • , чтобы максимально увеличить зазор между штифтом и краем створки.
  • Если на ролике есть выемка, то если она находится в правильном положении, она будет направлена ​​в сторону ручки окна.

Что дает регулировка пластикового окна «зима-лето».

Таким образом, регулировка «зима-лето» позволяет сохранить и продлить срок службы пластикового окна. Однако степень давления нужно увеличивать постепенно, из года в год. Только такой принцип позволит не нарушить герметичность и избежать сквозняков. К тому же все манипуляции по регулировке пластиковых окон настолько просты, что не требуют особой квалификации, больших силовых усилий или вызова специалиста.Поэтому настроить окно по принципу «зима-лето» своими руками может и мужчина, и женщина.

В современном мире люди забыли думать, что с окнами возможны любые проблемы. Большинство населения заменило старые окна на пластиковые. Существует множество принципов выбора правильных окон и не менее важных аспектов их использования. Остановимся на самых распространенных.

Зимний режим пластиковых окон

Приобретая оконную фурнитуру, мы совершенно не задумываемся о тонкостях эксплуатации этих конструкций и особенностях функционирования в разное время года.Часто при установке окон летом покупатели сталкиваются с проблемой выдувания пластиковых окон на морозе, совершенно не подозревая, что эти конструкции имеют летний и зимний режим использования.

Зимний режим пластиковых окон разработан таким образом, чтобы створки были близко к оконной раме. Режим пластиковых окон влияет на сохранение тепла в помещении в холодную погоду.

Часто проветривание пластикового окна из зимнего режима можно спутать с регулировкой фурнитуры на зимний период, но это совершенно две разные возможности окон.

Что касается герметичности стыка створок, это именно тот режим, который защищает вашу квартиру от чрезмерного продувания пластиковых окон. Когда необходимо проветрить помещение, используются проточные клапаны. Windows может быть переведена в зимний режим специальным мастером. Обладая определенным навыком, вы сможете сделать это самостоятельно.

Летний режим пластиковых окон отличается тем, что створки не так плотно прилегают. Таким образом, есть возможность постоянного притока воздуха в квартиру за счет микровентиляции.

Есть классическое положение — режим примыкания середины створки к раме, когда эксцентрики или штифты находятся в среднем положении. Окно со стеклопакетом в этом режиме одинаково хорошо выполняет свои функции в любое время года и обеспечивает адекватную адгезию уплотнителя.

Изменяя режимы окон, можно не только избежать сквозняков в квартире, но и продлить срок эксплуатации конструкции. Зимой материал становится более сжатым, а в жаркую погоду возвращается в исходное положение или расширяется.Регулировка оконной фурнитуры желаемым образом снижает порог износа уплотнителя и крепежа.

Rehau — один из лидеров по производству пластиковых окон с зимним и летним режимом эксплуатации. Компания была основана более 70 лет назад.

За время своего существования компания выросла до известного бренда с 170 филиалами по всему миру. Rehau — главный партнер Porsche, Volkswagen, BMW и Audi. Для этих предприятий компания производит полимерные детали и системы.

Объем работ

Rehau направлен на разработку и внедрение не только пластиковых окон, но и систем кузова автомобилей, вентиляционного оборудования, автомобильных уплотнителей, модульных аккумуляторных систем для аккумуляторов электромобилей.

Установка пластиковых окон Rehau обеспечит помещение всем необходимым для беспрепятственного проникновения дневного света, а также защитит от городского шума и холода.

А как самому перевести пластиковые окна на зимний режим? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Переводим окна на зимний режим правильно

Перевод окон на зимний режим осенью — это возможность сэкономить на отоплении. Есть возможность не переводить окна в другой режим, сохраняя при этом хорошие качества уплотнения. С наступлением весны установите окна на летний режим. Благодаря правильной регулировке и уменьшению нагрузки, оказываемой на уплотнитель, окна прослужат дольше.

Переключить оконную фурнитуру можно с помощью предназначенных для этого эксцентриков (штифтов), которые расположены сбоку на створке.Если в эксцентриках есть углубления под шестигранный ключ, звездочку, отвертку или эксцентрик овальной формы, то такая конструкция способна переключаться в какой-то оконный режим.

Эксцентрики по своей структуре могут быть круглыми или овальными с отверстиями под шестиугольники. Чтобы переключить окно в холодный режим, отрегулируйте все эксцентрики.

Перевести пластиковые окна на зимний режим несложно. Важно помнить, что неправильная регулировка может негативно повлиять на окна.Схематично процесс выглядит следующим образом.

1. Во-первых, чтобы переключить режим пластиковых окон, нужно взять шестигранник, чтобы затянуть оконную створку.

2. Когда вы откроете окно, с конца двери будет видна закругленная булавка. Рисунок на штифте в большинстве случаев направлен вверх. Это означает, что установлен промежуточный оконный режим между зимой и летом.

3. Вставьте шестигранник в центральное отверстие цапфы и поверните его под прямым углом к ​​уплотнению.Регулировка накатки теперь должна быть обращена к уплотнению.

4. Следует отметить, что большинство окон имеют более одной цапфы, расположенной по площади створки. Во избежание обдува все штыри нужно перевести в зимний режим.

5. Чтобы оценить работу, вставьте лист бумаги между рамой и створкой. Затем посмотрите, насколько легко или сложно вытащить бумагу из окна. Таким образом можно понять качество прижима и точно переключить окно в зимний режим.

Важно! При эксплуатации фурнитуры, заметив обдув при закрытой створке, следует произвести корректировку — перевод конструкции на зимний режим. Но такой режим может значительно изнашивать резиновый уплотнитель пластиковых окон. Поэтому не стоит сильно затягивать эксцентрики, так как из-за такой регулировки цапфа и оконная рама выходят из строя намного быстрее.

С наступлением лета переключите окна на летний режим. Использование неподходящего режима скоро испортит и устареет.

Пластиковые окна можно переключить из зимнего режима, вставив шестигранник в эксцентрик и прокрутив его по часовой стрелке. Помните, срок службы окна зависит только от вашей правильной настройки и разумного использования.

Современные оконные системы, вопреки мнению обычных людей, требуют постоянного ухода. Конечно, их не нужно герметизировать на зиму или красить каждый сезон, как это бывает с деревянными аналогами.


Для полноценного функционирования пластиковые стеклопакеты необходимо перевести в режим, соответствующий сезону.Как самостоятельно регулировать пластиковые окна на зиму? И насколько это важно?

Сезонное обслуживание

Главная особенность открывающихся окон в том, что в них отсутствуют форточки. Для лучшей вентиляции помещения в системе предусмотрены поворотные створки. Во время эксплуатации пластиковых стеклопакетов видно, что зимой бывает сквозняк. Не паникуйте — это не производственный брак, а просто неправильно выставлен сезонный режим. Перевод пластиковых окон на зимний и летний режимы — обязательная процедура технического обслуживания.

Механизм откидывания стеклопакета необходимо регулировать в зависимости от времени года.

При длительной эксплуатации также возможны сквозняки. Это связано с ослаблением петлевых винтов поворотно-стопорных механизмов. Самостоятельно отрегулировав окна на зиму, вы легко сможете сэкономить 3-7 тысяч рублей на вызове специалистов.

Проверка на герметичность

Как подготовить пластиковые окна к зиме? С наступлением холодов необходимо провести профилактический осмотр состояния штатного запирания жалюзи в зимнем режиме.Герметичность можно проверить несколькими способами:

  • Тактильно. Проведя рукой по раме, можно определить наличие сильных сквозняков.
  • Пожарные спички или зажигалки. Отклонение пламени от вертикали свидетельствует о наличии обдува.
  • Лист бумаги. Они оставляют его в закрытой створке и пытаются вытащить. Если простыня выходит легко, значит, заслонка закрывается неплотно.

Если лист бумаги легко вытащить через створку, значит, окно негерметично.

Выявив проблемные места, они начинают доводить систему до оптимальных требований.

Переключение зима / лето

При установке стеклопакетов установщики устанавливают исходные нейтральные параметры запирания дверей. Все позиции будут настроены для оптимальной работы. Однако затем необходимо корректировать настройки — в идеале с периодичностью 2 раза в год.

Зачем это нужно

О сезонной настройке часто забывают, оставляя прижим створки в нейтральном положении.Как и при любом нарушении правил эксплуатации, со временем возникают последствия:

  • сквозняки из-под створки даже при правильной регулировке установки;
  • если установлен летний режим, то зимой это не обеспечит достаточного давления запорного механизма, что приведет к потере тепла из помещения;
  • если выйти из зимнего положения, то из-за постоянного сильного давления створки на уплотнитель последний быстро придет в негодность;
  • при отсутствии сезонной корректировки нормальный микроклимат помещения нарушается, в том числе повышается уровень влажности (есть риск образования конденсата и плесени).

Неправильная эксплуатация может привести к образованию конденсата на стекле

Для этого необходимо правильно выставить зимний и летний режимы пластиковых окон в настройках створок.

Регулировочные механизмы

Перед тем, как приступить к смене режима, необходимо определить места, в которых расположены приспособления для регулировки. В большинстве случаев система предусматривает наличие специальных механизмов — штифтов, которые в зависимости от своего положения определяют необходимую по сезону степень прижатия створки.

Они находятся на концах металлопластиковых окон или дверей. Количество таких механизмов может варьироваться в зависимости от размера и производителя стеклопакета (от двух и более).

Возможные места для эксцентриков — разные производители устанавливают их в разных местах.

Цапфы могут отличаться по внешнему виду, но выполняют ту же функцию регулировки.

Варианты внешнего вида эксцентрика

На краю эксцентрика есть риск, который служит индикатором желаемого режима.По умолчанию она настроена — это нейтральная позиция, которую нужно менять в соответствии с сезоном.

Риск с указанием выставленного режима

Как переключить

Сам процесс довольно простой, нужен только один инструмент — простой шестигранник (обычно 4 мм), реже звездочка.

Ставить пластиковые окна в режим холодного сезона необходимо до наступления морозов, когда температура еще будет плюс 5-10 °.

Откройте стеклопакет и осмотрите его торцы.Обычно один эксцентрик всегда сбоку, второй сверху.

Отметка, указывающая на режим корректировки

Скорее всего, режимы будут в нейтральном положении, а риски будут указывать вверх. Подняв нужный инструмент, измените положение маркера.

Чтобы открыть пластиковое окно на зиму, поверните выемку на регуляторе наружу за пределы помещения. С наступлением теплого времени года положение маркера следует переводить в комнату по отметке.Соответственно, если таких регуляторов несколько, то режимы переводятся поворотом всех имеющихся эксцентриков в одно положение.

Необходимо постоянно переключать режимы в зависимости от сезона — это то, что обеспечит нормальную работу, сбалансированность вентиляции и достаточную экономию энергии в жилищном фонде.

Какие еще есть способы регулировки

Если при проверке герметичности замка холодный воздух все же проникает сверху или снизу створки, то, скорее всего, проблема в неправильной настройке геометрии створки.

На рисунке показаны основные точки, в которых может потребоваться регулировка фитингов. В конструкции окна предусмотрено несколько вариантов регулировки:

  • сдвиг по горизонтали и вертикали;
  • установка положения нижнего угла;
  • степень прижатия к раме.

Расположение точек настройки

Как настраиваются оптимальные режимы?

Установка вертикального положения

Это делается путем регулировки нижнего шарнира. Снимите защитную полосу.Здесь есть две точки регулировки — по горизонтали и по вертикали. Чтобы поднять или опустить створку, отрегулируйте винт в верхней части петли. Чтобы поднять его, поверните по часовой стрелке, и наоборот, если вам нужно уменьшить высоту.

Коррекция положения по вертикали

Регулировка по горизонтали

Для выполнения этой операции необходимо настроить обе петли.

Сбоку на нижнем козырьке есть второй винт для изменения горизонтального положения. При повороте слева направо створка перемещается к петле, и наоборот, при повороте назад.

Коррекция нижнего козырька

Сквозняк также возможен через неблокируемый верхний угол окна. Для этого установите фиксатор верхней петли, регулировочный винт которой находится сбоку. Скручиваем и добиваемся желаемого результата — ровности и герметичности.

Установка верхнего навеса

При изменении горизонтального положения необходимо оставить зазор в несколько миллиметров между петлей и створкой. В противном случае режим вентиляции при сильной затяжке работать не будет.

Изменение степени сжатия створки

Зажимной механизм — это еще одно пластинчатое устройство, расположенное на раме. Он предназначен для защиты от взлома, сдвигая створку со стороны улицы.

Прижимная пластина для более плотного закрытия

При повороте по часовой стрелке язычок выдвигается, что способствует более плотному закрытию.

Регулировка посадки верхнего угла

Есть еще один регулировочный винт, чтобы прижать верхний угол окна к раме.Чтобы добраться до него, нужно открыть окно сразу в двух направлениях. Для этого нажмите на замок в конце створки, как показано на картинке.

Петли и язычки позволяют прижать верхний угол к раме.

Потяните его до упора, поверните ручку, чтобы проветрить, а затем потяните верхний край створки на себя. Доступен зажимной механизм. На одной из пластин есть место для шестиугольника. Поворачивая его, вы можете отрегулировать натяжение верхнего угла створки.

Это основные проблемы, которые могут возникнуть в течение длительного периода работы, когда работа системы постепенно ослабляет изначально установленные режимы. Но сразу после установки все эти настройки регулируются самими установщиками от поставщика — они обязаны обеспечить правильную работу системы.

Конечно, если нет опыта или непонятно, как произвести регулировку своими руками, лучше всего обратиться к установщику.Они отправят своего специалиста сделать все необходимые процедуры, установив створки в нужное положение.

Если не работают регулировки

Может возникнуть ситуация, когда створки отрегулированы правильно, пластиковые окна перенесены на нужный сезон и все механизмы хорошо закрываются, а проблемы все равно возникают:

  • тяга;
  • конденсат;
  • замораживание.

Такие нюансы могут возникнуть в нескольких случаях:

  1. Дефектные окна.Такое случается довольно редко и то только при заказе у сомнительных компаний.
  2. Неправильная установка. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать правильную технологию: соблюдение зазоров между каркасом и проемом, качественное крепление и обязательная заделка строительной пеной.
  3. На спусках нет отделки. Пенополиуретан без защиты, быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и влаги.
  4. Изношенная пломба. Возможно при длительном или неправильном использовании стеклопакетов.

Если неисправность будет выявлена, она будет устранена. Окна теперь должны работать правильно и обеспечивать достаточную герметичность.

Материал отправим вам по электронной почте

Температура воздуха в помещении во многом зависит от герметичности оконной системы. Своевременное регулирование позволяет создать максимально комфортные условия в каждом помещении. В рамках сегодняшнего обзора мы рассмотрим, как перевести окна в зимний режим, чтобы вы могли это сделать самостоятельно.

Окна могут работать в разных положениях

Режим современных пластиковых окон определяет степень прижатия створки к раме.Может быть:

  • стандарт, , при котором створка имеет оптимальное среднее положение зажима. Оконная система способна эффективно работать зимой и летом. Эксцентрик находится в центральном положении;
  • зима. Обеспечивается максимально плотное прилегание створки к раме. Зимнее положение пластиковых окон позволяет более эффективно сохранять тепло внутри дома;
  • лето. Лист фиксируется менее плотно. Воздух может свободно циркулировать, обеспечивая эффект микровентиляции.В результате в жаркое время года в квартире создаются комфортные условия.

Зачем нужно регулировать режимы пластиковых окон

Чередуя летний и зимний режим работы пластиковых окон, можно продлить срок службы конструкции. Зимой материал дает усадку, а по мере прогрева воздуха расширяется. Регулировка оконной системы изменяет степень давления створки. В результате снижается износ уплотнения и крепежа.

Измените режим пластикового окна, если:

  • дует сбоку от окна. Неправильно подобранное положение приведет к тому, что зимой холодный воздух будет поступать со стороны оконной системы;
  • створка плохо открывается или закрывается. Неправильно выбранное положение может привести к его заклиниванию в режиме вентиляции;
  • створка провисла. Причиной может быть критический износ шарнира. Заменив фурнитуру или переключив конструкцию на зимний режим, можно.

Совет! Узнайте у мастера, как перевести стеклопакеты на зимний режим сразу после установки системы.

Преимущества и недостатки перевода окон на зимний режим

Своевременная смена режима оконной конструкции благотворно влияет на микроклимат в доме. В зимнем положении система предотвратит проникновение холода на улицу. Летнее положение обеспечит активную циркуляцию воздуха.

Следует помнить, что постоянное изменение порядка оконной системы имеет определенные недостатки.Регулировочные винты увеличивают степень герметичности оконной системы. Однако постоянное изменение положения застежки может вызвать потерю основных характеристик уплотнительного элемента. Сильное сжатие, воздействие низкой температуры и повышенной влажности может привести к тому, что через 2-3 сезона уплотнитель станет хуже выполнять свое основное предназначение. В некоторых случаях может даже потребоваться замена.

Внимание! Отказавшись от изменения порядка работы оконной системы, можно увеличить срок службы уплотнителя минимум вдвое.

Какие фитинги имеют функцию переключения на летний или зимний режим

Прежде чем разбираться, как перевести пластиковые окна на зимний режим, стоит выяснить, все ли конструкции имеют эту функцию. Ответ — нет. Все зависит от того, к какому классу относится используемая фурнитура. Выделяем комплектующие:

  • бюджетные. Такая фурнитура имеет ограниченный функционал, так как предназначена для дешевых пластмассовых изделий. С его помощью створку можно открывать / закрывать.Отдельные модели позволяют подобрать вентиляцию. К бюджетной фурнитуре чаще всего прибегают в масштабном строительстве, когда необходимо удешевить строительство типовой новостройки;
  • стандарт … Цена соответствует качеству. Продукты имеют более широкий функционал по сравнению с бюджетным вариантом. Большинство моделей позволяют установить зимний режим на пластиковые окна. Стандартная фурнитура широко используется в большинстве оконных систем, устанавливаемых в зданиях различного назначения;
  • специализированный. Такие изделия предназначены для окон, которые устанавливаются в помещениях, эксплуатируемых в особых условиях. У них есть особые возможности. Они могут быть противовзломными. С их помощью можно изменить условия работы оконной системы.

Какие бывают эксцентрики (цапфы) для перевода окон в разные режимы

Эксцентрик или цапфа — это один из аппаратных элементов, который используется для перевода оконной системы из одного рабочего режима в другой.Цапфы могут быть различной формы. Как правило, круглой или овальной формы со специальным отверстием для инструмента.

Как узнать из окон, есть ли у них зимний режим?

Приобретя жилье в типовом доме, далеко не каждый пользователь знает, есть ли режим зима-лето на пластиковых окнах в его квартире. В этом можно убедиться, визуально осмотрев фурнитуру, идущую в комплекте с оконной системой. Особого внимания заслуживает булавка, расположенная сбоку на створке.Если в цапфе есть отверстия под шпонку или она имеет овальную форму, то эта система допускает работу в различных положениях.

Подготовка окон к переходу на зимний режим

Перед тем, как приступить к регулировке оконной системы, следует провести ряд подготовительных мероприятий. Для этого потребуется:

  • швабра. Желательно, чтобы у нее была телескопическая ручка, так как это упростит процесс мытья оконного блока;
  • бытовая химия для мытья окон и чистки фурнитуры;
  • бумажные полотенца.Можно использовать салфетки;
  • силиконовая консистентная смазка;
  • щетка или щетка с жесткой щетиной.

Совет! Своевременный уход за стеклопакетами значительно упростит переход с одного режима работы на другой.

Подготовительные работы выполняются в следующей последовательности:

  • стекло моется;
  • рама очищена от скопившейся грязи. Особое внимание уделяется стыкам и соединениям;
  • арматура очищена.Для этого следует использовать жесткую кисть;
  • все элементы оконной системы тщательно протерты;
  • фитинги смазаны силиконовой смазкой;
  • штифту придано необходимое пространственное положение;
  • нанесена смазка повторно.

Когда и как переключать окна на зимний или летний режим

Когда переводить окна из одного режима в другой, каждый решает индивидуально. Если из-под закрытой створки «тянет холодно», то оно того стоит.Не стоит торопиться, чтобы раньше времени не ухудшить состояние резинового уплотнителя. Также важно не переборщить, так как иногда приводит к сильной затяжке эксцентрика. Как только на улице потеплеет, сразу переходите с «зимы» на «лето». Более подробно мы рассмотрим ниже, как перевести евроокна в зимний режим.

Как правильно настроить окна

Перед установкой режима отрегулируйте оконную систему, чтобы не повредить уплотнительный элемент при провисании или перекосе створки.Вооружившись карандашом с мягким стержнем, следует обвести закрытую створку по периметру. Делать это нужно аккуратно, без особых усилий.

Открыв створку, измерьте расстояние между проемом рамы и проведенной линией. Полученные значения должны быть в пределах 6-8 мм. В идеале — ровные по всему периметру.

Если значения не совпадают по высоте, следует, сняв декоративную пластиковую вставку с петель, затянуть винты с помощью шестигранника.Если снизу расстояние меньше, то верхний винт немного откручивается, положение створки регулируется и застежки затягиваются обратно. Это действие повторяется со вторым циклом. Если вверху расстояние меньше, те же действия проделываем с нижним винтом. Регулировка выполняется до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. В результате все винты должны занять примерно одинаковое положение.

Внимание! Правильно отрегулированная конструкция должна открываться без характерного шума трения.

Если требуется горизонтальное смещение створки, регулировочный винт затягивается в одной из петель. Смещение может составлять до 3 мм. Если вы хотите отойти от петли, поверните ее против часовой стрелки. В противном случае по часовой стрелке.

Статья по теме:

Фото и видео инструкции

Достаточно подробное словесное описание не всегда позволяет разобраться, как перевести окна в зимний режим. Картинки из подробного описания или видео-мастер-класс позволяют понять это намного быстрее и лучше.Предлагаем выбрать наиболее удобный способ восприятия информации, чтобы было проще корректировать оконную конструкцию дома.

Как перевести пластиковые окна на зимний режим?

Для тех, кто не умеет переводить окна в зимний режим, инструкция с подробным описанием поможет достаточно точно выполнить необходимые действия. Следует подготовить необходимые инструменты и следовать рекомендациям специалиста.

Для начала подробно рассмотрим, как перевести окна в зимний режим с помощью шестиугольника.Вы можете следовать приведенным ниже инструкциям:

Почему ваше окно не закрывается должным образом

Перейти к:

Окна, которые не закрываются должным образом, могут вызвать резкий скачок или увеличение ежемесячных счетов за отопление. Небольшие сквозняки, проникающие через эти щели, могут сделать ваш дом слишком холодным для комфорта. По мере смены сезонов и наступления более холодной погоды крайне важно держать окно закрытым и плотно закрытым в течение зимних месяцев.

Почему важно исправить окно, которое не закрывается как можно скорее

Homespire Windows and Doors знает, что окна, которые не закрываются, могут повлиять на комфорт вашей семьи, счета за отопление и безопасность. Вот почему вам нужно быстро их решать. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения незначительных проблем, но часто незначительные проблемы являются симптомами более серьезных проблем, которые можно исправить с помощью новых энергоэффективных окон от Homespire Windows and Doors.

Если ваше окно не закрывается должным образом, это делает интерьер вашего дома уязвимым для сквозняков от внешнего ветра в осенние и зимние месяцы.Это может сделать вашу жизненную ситуацию довольно неудобной, особенно когда погода становится холодной и лишает ваши жилые помещения жизненно необходимого тепла и энергоэффективности. Вот почему Homespire Windows and Doors устанавливает окна с максимальной эффективностью.

Даже если ваша тяга тонкая, как бумага, потеря изоляции может привести к огромной утечке в вашей системе отопления:

  • Когда погода опускается ниже нуля, вы можете больше полагаться на обогреватель, чтобы компенсировать потерю естественной изоляции.
  • Вы можете оплачивать более высокие счета за электроэнергию в зимние месяцы из-за сквозняка, вызванного неисправными окнами.

Каждое окно играет решающую роль в безопасности вашего дома, что мы хорошо знаем в компании Homespire Windows and Doors. Самое опасное последствие того, что окно не закроется, — это то, как оно может сделать ваш дом уязвимым для взлома. Если окно находится на уровне земли, прохожий может заметить проблему.

Взломщики часто знают, как обнаружить незакрепленное окно или окно, в которое легко попасть.Ведь если окно не закроется полностью, то его, скорее всего, нельзя заблокировать. Кто-то наверняка сможет поднять окно снаружи так же легко, как и изнутри. Зная это, злоумышленник может нацелить ваш дом на кражу со взломом или, возможно, еще хуже.

причин, почему ваше окно не закрывается

Если ваше окно не закрывается должным образом, вы, вероятно, можете отнести застрявшее окно к одной из нескольких распространенных проблем, таких как влажность, грязь или трудности с дорожками.Хотя некоторые проблемы требуют замены окна, другие можно устранить, если не возникнет серьезная проблема. Наиболее частые причины, по которым окно может застревать в открытом состоянии, включают следующие:

1. Несколько слоев краски на окне

Когда старое окно не закрывается должным образом, одной из наиболее вероятных причин является краска. Если вы красили перекладины и косяки много раз на протяжении многих лет, эти несколько слоев краски неизбежно увеличат толщину деталей рамы.Поскольку рама была спроектирована так, чтобы плотно входить в соответствующие слоты, добавленные слои краски могут нарушить целостность первоначальной посадки.

Начало работы с Homespire

Даже если на окно было добавлено только один или два слоя к исходному слою, все же могут быть определенные пятна, которые могут стать причиной застревания. Например, внешний слой может выглядеть хорошо снаружи, но на каком-то труднодоступном месте может быть затвердевшая капля, из-за которой окно прилипает, когда вы его закрываете.

Чрезмерно окрашенное окно также может застрять, если вы оставите его в заданном положении на длительный период в течение нескольких циклов теплого и холодного времени года. В старых домах вы иногда будете видеть окна, которые выглядят и кажутся закрашенными закрытыми. Фактически, воздействие влаги заставило основную древесину слишком много раз расширяться и сжиматься.

Еще одна проблема, связанная с краской, — это трещины, которые могут препятствовать движению окна. Если эти трещины превратятся в разрывы, они могут препятствовать движению стоек вверх и вниз или закрытию нижней створки.Конечно, вы можете избежать проблемы выцветания краски, установив композитные окна от Homespire Windows and Doors.

2. Необходимо очистить оконные проемы

Самый простой способ исправить застрявшее окно — это набор грязных дорожек. Если рельсы покрыты грязью и мусором, это предотвратит движение при подъеме и опускании окна. Грязь может попасть на рельсы, если вы оставите окно открытым в летние месяцы. Хотя обычно это происходит медленно и незаметно, ветер может подбрасывать частицы грязи в воздух и позволять элементам грязи оседать и застревать в ваших оконных проемах.

Еще большую тревогу вызывает накопление мусора, который образуется из смеси:

  • Грязь
  • Масло
  • Влажность
  • Прочие посторонние элементы

По мере того, как мусор скапливается в направляющих окна, это может привести к застреванию окна в определенных точках, когда вы перемещаете его вверх и вниз.

В некоторых случаях грязь внутри оконных проемов может быть более громоздкой, чем обычно, особенно если вы не обращали внимания на эту область.Например, если вы чистите дорожки впервые за три года, вы можете быть удивлены, обнаружив присутствие листвы, веток, гальки или мелкого мусора.

По очевидным причинам окно не открывается или не закрывается должным образом, если дорожки забиты. Вы должны регулярно чистить дорожки в те месяцы, когда вы оставляете окна открытыми для ветра.

3. Сломанные шкивы на окне

Если ваше окно оборудовано шкивами, они должны быть полностью исправными, чтобы окно могло открываться и закрываться должным образом.Сломанные шкивы — частая проблема в старых домах и квартирах.

Когда шкивы сломаны, окно может казаться намного тяжелее, чем обычно, когда вы пытаетесь открыть его на любую заданную высоту. В тот момент, когда вы отпустите окно, оно может перестать удерживаться. Независимо от того, медленно ли окно опускается или рушится с глухим стуком, вы можете оказаться в опасной ситуации, особенно если окно расположено на высоте двух или более этажей над землей.

Шкивы могут изнашиваться в течение многих лет под воздействием времени и элементов.Металлические шкивы могут ржаветь и терять способность плавно и равномерно вращаться. Если шнуры порвутся, вашему окну не хватит поддержки, необходимой для правильного движения вверх и вниз по направляющим.

Пока вы можете найти шкивы, которые соответствуют шкивам в вашем окне, вы можете поменять их на чистые, новые шкивы, которые могли бы открывать и закрывать ваше окно, как раньше. В противном случае замена окон может быть лучшим и простым вариантом. В этом случае обязательно найдите такую ​​компанию, как Homespire Windows and Doors, которая предлагает пожизненную гарантию, покрывающую запасные части.

4. Необходимо смазать окно

Окно может застрять на полпути или не двигаться вверх и вниз, если гусеницы не имеют надлежащей смазки. Проблема возникает из-за трения, когда две металлические части трутся друг о друга. Без смазки нечем смазать салазки и предотвратить возникновение трения.

Гусеницы без смазки также могут быть уязвимы для ржавчины и коррозии. Если смазочные материалы старые и испорченные, в высохших остатках смазки могут образоваться загрязнения.Если вы продолжаете поднимать и опускать окно с усилием, эти загрязнения могут распространяться по дорожкам и еще больше затруднять работу окна.

К счастью, проблемы со смазкой — одни из самых простых для решения:

  • Если гусеницы стали не податливыми, нанесите смазку в нескольких ключевых точках по вертикальной внутренней длине окна с обеих сторон.
  • По мере того, как вы перемещаете окно вверх и вниз, движение должно быстро становиться легче и плавнее, поскольку смазка растекается по направляющим.
  • Перед тем, как нанести новую смазку, сотрите все старые и несвежие покрытия, которые могут остаться на оконных направляющих.
  • Убедитесь, что гусеницы чистые и на них нет грязи, мусора или мусора, поскольку они будут препятствовать движению вашего окна независимо от качества смазки.

5. Окно имеет незакрепленный фиксатор

Когда окно не закрывается должным образом, застежку практически невозможно заставить работать. Если вы с трудом можете закрыть окно, возможно, застежка не войдет в зацепление с его соединительной частью.Например, если окно закрывается на защелку, замок, вероятно, не сработает, если окно даже слегка приоткрыто, когда вы пытаетесь его закрыть.

Одна из самых запутанных проблем — это когда вы не можете сказать, закрылось ли окно полностью. Если нижняя створка входит в перекладину, может показаться, что окно закрылось. Однако внизу может остаться зазор, и это затруднит, а то и сделает невозможным поворот застежки.

Другая проблема возникает, когда застежка ослабляется и не обеспечивает фиксации окна в заблокированном положении.Это может поставить под угрозу ваш дом, особенно если окно находится на уровне земли. Рассмотрим следующие ситуации:

  • Часто незакрепленные крепления являются результатом расширения соответствующих металлических частей, из-за чего невозможно захватить оба конца.
  • Если окно несколько раз приоткрывается или застежка резко выдергивается и выдергивается, это может привести к деформации деталей застежки и сделать их неэффективными и небезопасными.

6.Окно, влияющее на влажность

Если ваш дом подвержен резким сезонным изменениям, древесина, окружающая ваши окна, может со временем расширяться и сжиматься. В очень жаркую погоду стойки и косяки расширяются за счет впитываемых зернами паров.

Даже если разница в расширении составляет всего миллиметр, это может привести к тому, что стойки станут слишком толстыми, а направляющие косяка будут слишком тугими, чтобы приспособиться к движению и позволить окну должным образом закрываться. В конце концов, оконные рамы должны плотно прилегать, чтобы предотвратить прохождение ветра и потерю изоляции.

Если вы замечаете, что ваши окна работают только от случая к случаю, это может отражать различные стадии эффекта расширения и сжатия при различных экстремальных температурах. Хотя оконные рамы не будут подвергаться воздействию тепла в зимние месяцы, стекла все же могут притягивать влагу. Это связано с неспособностью холодного воздуха удерживать пар, в отличие от горячего воздуха, который позволяет пару циркулировать.

Когда холодный воздух соприкасается с холодными предметами, последние притягивают связанную с воздухом влагу.Стеклянные стекла и все, что находится поблизости, обычно являются самыми холодными частями дома зимой. Они магниты для влаги. Окна подвергаются расширению и сжатию под воздействием влажности и влажности примерно шесть месяцев в году.

Один из лучших способов борьбы с изменяющейся погодой — установка окон, специально созданных для вашего местного климата. Окна Homespire производятся в Пенсильвании и рассчитаны на то, чтобы выдерживать жаркое влажное лето и холодную зиму в Среднеатлантическом регионе.

7. Окно не по центру

Окно не будет двигаться вверх и вниз должным образом, если оно неправильно выровнено по своим дорожкам. Если окно слегка приоткрыто, когда оно полностью открыто, его угол станет более неудобным, когда вы попытаетесь опустить его в закрытое положение.

Окно может постепенно потерять свое выравнивание, если вы неоднократно прикладываете чрезмерную силу, открывая и закрывая его. Если шкив сломается с одной стороны, окно потеряет поддержку с этой стороны. Следовательно, когда вы открываете окно, перекладина может наклониться в эту сторону.Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете окно, проблема может становиться все более серьезной и сложной. Односторонность также может возникнуть, если внутренние дорожки помяты или погнуты с одной стороны окна.

Иногда можно вернуть окно в центральное положение. Но проблема часто указывает на более серьезные повреждения, которые вы можете исправить только с помощью совершенно нового окна Homespire Windows and Doors.

Что делать, если ваше окно не двигается

Если ваше окно не открывается или не закрывается, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы исправить ситуацию:

  • Самая легкая проблема — это грязная оконная направляющая, которую можно очистить полотенцами и щетками.Если у вас под рукой есть баллонный пылесос, используйте его, чтобы удалить остатки грязи с направляющих. Таким образом вы удаляете грязь и посторонние предметы, которые в противном случае вы бы не заметили невооруженным глазом.
  • Если окно застревает в следах, смажьте их свечным или пчелиным воском. Это должно ослабить салазки и позволить окну более свободно перемещаться вверх и вниз. Если у вас есть виниловое окно, которое застревает при перемещении вверх и вниз, нанесите силиконовый спрей на перекладины и косяки.
  • Если один из фиксаторов окна ослабнет, затяните фиксатор с помощью подходящего инструмента и проверьте окно, чтобы убедиться, что все осталось целым. Если застежка снова выскочит, проблема может быть в вырезанном крепежном отверстии. В этом случае используйте средство для шпатлевки, чтобы затянуть отверстие и закрепить деталь.
  • Если при открытом окне окно кажется наклоненным в одну сторону, вы можете попытаться установить его горизонтальное положение вручную. Держась обеими руками за верхнюю створку, потяните вверх на согнутой стороне, надавливая на другую сторону.Если вы сделаете окно плоским, переместите его вверх и вниз, чтобы увидеть, останется ли оно ровным. Если так, то окна на время может хватить. Однако подобные проблемы могут возникать из-за более серьезных проблем, которые обычно требуют установки новых окон.

Получить окна на замену от Homespire Окна и двери

Хотя иногда можно исправить небольшие или незначительные проблемы с окном, часто лучший выбор — купить новое окно. Homespire Windows and Doors продает окна на замену во множестве стилей, включая двухстворчатые, раздвижные, створчатые и эркерные.Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и свяжитесь с Homespire Windows and Doors, если у вас возникнут вопросы.

Зимний режим на пластиковые окна век. Регулировка пластиковых окон. Утеплитель окон своими руками

С наступлением холодов вопрос утепления дома становится как никогда актуальным. Окна — это первое, что нужно утеплить, и, оказывается, для этого не нужно изобретать велосипед.

Знаете ли вы, что есть такое понятие как лето и режим пластиковых окон зимой? Если нет, то выпуск «Так просто!» откроет вам этот маленький, но очень важный секрет!

Как перевести пластиковые окна на зимний режим

Этот маленький секрет также помогает значительно сэкономить зимой.Особенно это актуально в домах, где нет центрального отопления, или в то время, когда на улице уже холодно, но дома еще не отапливались. Да и экономия денег лишней не будет. И этот секрет в том, что сезонный режим в пластиковых окнах можно менять.


© DepositPhotos

Сезонный режим окон — штука крайне полезная, потому что в летнее время года эта опция позволяет сбросить давление между внешней частью рамы и резиновой прокладкой, что дает возможность воздуху циркулировать более свободно.Но в зимнем режиме работает с точностью до наоборот — давление увеличивается, тепло сохраняется внутри.


© DepositPhotos

Все это хорошо, но для начала нужно узнать, есть ли в ваших окнах возможность смены сезонного режима. Для этого нужно посмотреть на так называемые эксцентрики, то есть на болты сбоку створки. Если в них есть отверстие под ключ под шестигранник или они имеют овальную форму, то на таких окнах можно настроить сезонный режим.

В общем, хитрость предельно проста.Вам просто нужно повернуть засов вправо или влево на 90 градусов, в зависимости от того, в какой режим нужно переносить окна. Делайте все это аккуратно и аккуратно. Для начала найдите все болты на створке, их количество может отличаться в зависимости от размера окна или от производителя. Вам нужно переводить каждый чудак, иначе не получите результата.

Для изменения оконного режима понадобится подходящий инструмент — отвертка или шестигранный ключ. Плоскогубцы также могут работать, но мы не рекомендуем их использовать, так как это может повредить тонкий механизм регулировки.Здесь важно понимать одно: болт не нужно крутить до упора, его просто нет. Болт будет прокручиваться постоянно, но вам нужно прокрутить его ровно на 90 градусов, ориентируясь на отметку.


© DepositPhotos

Если вы все сделали правильно, то ручка окна должна двигаться более плотно, потому что теперь фурнитура сильнее прижимает створку. Если этого не произошло, что-то пошло не так, проверьте, все ли вы нашли болты и повернули их.

Вам понадобится лист бумаги, чтобы проверить, насколько сильно прижимается окно. Надавите на него заслонкой и попробуйте вытащить. Если лист выходит сложно, окно переводят на зимний режим. Отличная работа!

В этом видео есть наглядная инструкция, как перевести окна в зимний режим.

Пластиковые окна — вещь очень удобная и практичная, но они также требуют ухода и регулировки. Теперь вы знаете, как изменить сезонный режим окна, но это еще не все.Не реже одного раза в год нужно смазывать все движущиеся части. оконная рама немного масла. А также проверьте, насколько затянуты болты. Эта проверка займет у вас пару часов, но окна всегда будут как новые.

Также не забудьте поделиться нашим

Благодаря пластиковым окнам дома стали комфортнее и уютнее. Зима перестала быть страшным врагом. Отличительные особенности окон ПВХ — прочность, надежность и долгий срок службы. Но и эти изделия нуждаются в периодическом ремонте.

Чтобы окна могли защитить вас в зимнее время, сохраняя тепло, необходимо произвести предварительную подготовку. Благодаря такой работе окна будут нормально работать. Подготовка окон к зиме включает в себя ряд мероприятий. Как перевести окна в зимний режим? Как подготовить пластиковые окна к зиме?

Рассмотрим подробно следующий алгоритм действий:

  • Сначала нужно просто помыть окна и делать это нужно аккуратно.Мыть нужно и откосы, и подоконник, и профили, особенно если они из пластика … Для чистки не используйте агрессивные химические средства … Для стекла нужна тряпка и мягкая губка для уборка. Окна необходимо мыть с двух сторон: изнутри и снаружи. Открывая окна ПВХ, обратите внимание на каналы, предназначенные для водоотвода, их тоже нужно прочистить. Это можно сделать зубочисткой или другим острым инструментом или предметом.
  • Обратите внимание на подвижные компоненты оконной фурнитуры.Прижимные ролики — здесь происходит наибольшее скопление грязи. Грязь — главное препятствие для правильного функционирования этих элементов. Для чистки используйте щетку с жесткой щетиной — это поможет избавиться от пыли и старого жира.
  • По окончании мытья окон и труднодоступных участков необходимо смазать механизмы. Для этого понадобится силиконовая смазка. Покупайте смазку зарубежного производителя, так как она имеет долгий срок службы. Если не хотите тратить на это деньги, то можно применить солидол.По мнению многих, в качестве смазки можно использовать обычное масло. масло растительное … Но это далеко не так. Через определенный промежуток времени растительное масло высыхает и становится своеобразной «наждачной бумагой», которая может вывести механизмы из строя. Это может произойти примерно через год. Когда вы смазываете прижимные ролики, обязательно поверните ручку в этот момент. Это позволяет равномерно распределить смазку по всем частям.
  • Далее проверяем состояние уплотнителей. К этой процедуре нужно отнестись серьезно, потому что уплотнения влияют на общую температуру в птичнике.Если внутри комнаты появляются странные шумные звуки, а окна потеют, то эти признаки говорят о повреждении уплотнения. Чтобы продлить срок службы уплотнения, необходимо время от времени его чистить и смазывать. В качестве смазки используйте импортный силикон. Смажьте уплотнение по всей длине, чтобы предотвратить замерзание и высыхание. Если вы заметили износ, вам необходимо заменить продукт. Сделать это своими руками возможно. Обязательно обратите внимание на форму посадочной площадки перед покупкой, так как она может отличаться.Уплотнительную вещь необходимо удалить с помощью плоской отвертки и установить новое изделие. Чтобы облегчить работу, смазать место посадки. Как только работа будет завершена и уплотнитель настроен, необходимо провести обильную обработку пломбы, начиная с ее верха.

Следуйте этим четырем шагам при очистке скопившейся грязи. Это первый шаг к подготовке окон.

Регулировка окон на зиму

С приближением зимы необходимо регулировать окно.Это поможет перевести их в зимний режим. Процедура заключается в том, что раму необходимо плотно прижать к окну, чтобы исключить проникновение сквозняков. Для этой работы вам понадобится шестигранный ключ.

Боковые стороны, идущие по горизонтали, регулируются сверху вниз по панелям. Для этой регулировки в оконных петлях есть прорези для шестигранного ключа.

Для настройки верхней панели окно должно быть открыто. Чтобы приподнять край панели, противоположный петле, инструмент обязательно нужно повернуть вправо.Для опускания — поверните инструмент в обратном направлении.

Если пластиковое окно расположено низко, но управлять им можно со стороны улицы, то открывать створку для регулировки не нужно. Таким образом, вы сможете произвести смещение в два миллиметра. Или устраните скос, тоже на два миллиметра.

Петля, расположенная внизу, позволяет регулировать вертикальные стороны. Чтобы получить доступ к гнезду под шестигранник, необходимо снять защитный колпачок.Также, чтобы поднять инструмент, поверните его вправо, чтобы опустить — в обратную сторону. Величина сдвига составляет два миллиметра.

При изменении усилия прижима по вертикальной и горизонтальной части не забывайте, что эксцентрики, отвечающие за это, расположены по всей кромке. Во время вращения ручки каждый эксцентрик выходит за пределы своей точки зажима.

Для увеличения усилия зажима рамы эксцентрик должен поворачиваться вправо. Чтобы уменьшить силу, он должен повернуться на другую сторону.Каждый эксцентрик имеет специальную маркировку. Благодаря им вы сможете определить силу прижима рамы. Следовательно, если метка находится там, где стоит пломба, значит, зажим прочный. Если знак повернут на улице, то прижим слабый.

Некоторые окна имеют эксцентрики, которые можно повернуть с помощью обычных плоскогубцев.

В местах расположения петель есть устройства, регулирующие усилие прижима. Степень прочности определяется выступом языка.Длина язычка определяет плотность прижима рамы к окну. Изменение длины язычка осуществляется с помощью шестигранного ключа.

Чтобы удлинить язычок, инструмент нужно повернуть влево, если петли расположены слева. Если петли справа, то закрутите вправо. В зимний период необходимо максимально прижать каркас. Летом давление должно быть слабым.

Главное не переборщить.Не давите на раму слишком сильно, иначе износ уплотнительного материала ускорится.

Также при подготовке к зимнему сезону петли тоже нужно отрегулировать, то есть их нужно плотно прижать. С петли, которая находится внизу, необходимо снять специально сконструированный колпачок и повернуть болт, расположенный перпендикулярно.

Возможна регулировка силы нажатия петли, которая расположена сверху, при наличии откидной створки. Его установка осуществляется для вентиляции, поэтому вы можете воспользоваться ключом.Во время этой работы придерживайте окно, потому что оно фиксируется одинарной петлей.

Порядок утепления пластиковых окон

Если через определенный промежуток времени после установки окон ПВХ они стали пропускать сквозняки и не удерживать тепло, то необходимо их утеплить. Но сначала нужно выяснить причины этих проблем. Рассмотрим основные причины:

  • Изношено резиновое уплотнение. Вам нужно сделать замену.
  • Произошла разгерметизация участка стыка каркаса и откоса.Чтобы устранить этот недостаток, откосы следует удалить, утеплить и установить заново. Закрываем окна.
  • Возможно, после установки пластиковых окон стены могут дать усадку. Чтобы устранить эту проблему, необходимо провести дополнительную регулировку фурнитуры.

В зимние дни теплоизоляцию пластиковых окон можно проводить благодаря пленке. Этот метод дорогостоящий, но в то же время наиболее эффективный. Пленка наклеивается со стороны улицы.В редких случаях теплоизоляция выполняется изнутри. Пленку необходимо натянуть на всю поверхность рамы и прикрепить по краям.

Во время этого процесса необходимо одновременно контролировать натяжение, прочность и однородность материала. Если материал в каком-то месте будет плохо растягиваться, сильный ветер может образовать прорыв. Если получится, то отверстие нужно заклеить скотчем, чтобы не тратиться на покупку нового изделия.

При выборе пленочного материала следует обращать внимание на морозостойкость.Требуемый материал имеет желтоватый оттенок. Качественную пленку сложно найти на строительном рынке, поэтому покупайте ее на большом строительном рынке. Чтобы не портить внешний вид помещения, покупайте материал, предназначенный для теплиц. Этот продукт имеет более высокую стоимость, но прослужит долгое время из-за его высокой устойчивости.

Установка этой пленки заключается в прикреплении ее к краям рамки с помощью скотча. Окна нужно закрыть.

Вместо ленты можно использовать строительный степлер, но на раме появятся дефекты.Основные процессы теплоизоляции и звукоизоляции обеспечивают стеклопакеты.

Есть ПВХ изоляция, которая может заменить пленку. Этот утеплитель — экологически чистый материал. Производители гарантируют качественную теплоизоляцию. Изоляция ПВХ выдерживает низкие температуры и не деформируется. Вам нужно решить для себя, из какого материала сделать выбор.

При переключении окон в зимний режим обратите внимание на эти советы.Подготовка пластиковых окон к зиме своими руками — залог максимального комфорта и уюта в помещении. Все помещения будут переведены на зимний режим. Выполняйте работу аккуратно и аккуратно.

Не экономьте на теплоизоляционных материалах … Не забудьте очистить поверхность перед началом процедуры. Вы сможете перевести окна в зимний режим. Подготовленные пластиковые окна на зиму не пропустят холода в комнату.

При установке пластиковых окон специалист сразу их отрегулирует.Требуется ли дальнейшее регулирование? Зачем это нужно? Как настроить окна на зиму? Как их подогнать на лето? Как мне приспособиться весной и осенью? Что советуют и рекомендуют специалисты по этому поводу? Попробуем ответить на вопросы и разобраться в теме.


Зачем регулировать пластиковые окна

  • Чтобы створка не касалась фурнитуры во время закрывания и открывания или оконной рамы.
  • Чтобы створка плотно стыковалась с рамой , и не было сквозняков.
  • Чтобы окно доставляло радость и удовольствие от использования.
  • Необходимо периодически регулировать створки , чтобы потом не приходилось оплачивать дорогостоящий ремонт окон в случае поломки.
  • Если окно начинает провисать.

Пошаговая инструкция по настройке на зиму

Зимой вы можете проверить качество монтажа пластикового окна. Если обнаружите сквозняк, то не стоит сразу винить установщиков.Осуществили монтаж с учётом летнего времени. Чтобы исключить сквозняк, нужно отрегулировать прижим пластиковых окон.

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • Удалить весь мусор и пыль с стыков и стыков влажной тряпкой. Грязь не должна попадать на механизмы внутри окна и петли.
  • Поверхность фурнитуры очищается щеткой с твердым ворсом.
  • С механизмов трения удаляется вся грязь, а также использованная смазка.
  • Если сальники изношены , их необходимо заменить.
  • Регулировочный винт и петли смазаны силиконовой смазкой.

Перейдем к регулировке:

Ролик нужно повернуть так, чтобы нарисованный на нем риск смотрел в сторону помещения

Пошаговая инструкция — на лето

  1. Перед регулировкой , необходимо провести подготовительных работ, описанных выше.
  2. Нужно еще раз перед запуском поднять каток.
  3. Возьмите шестигранник и поверните направо.
  4. Ролик требуется установить на место.
  5. Эта операция повторяется со всеми роликами.
  6. Для подвода свежего воздуха в летнее время необходимо ослабить оконный зажим.
  7. Берем шестигранник и с его помощью выкручиваем эксцентрики.
  8. Вам нужно повернуть их в правую сторону. на несколько миллиметров.
  9. Необходимо следить за плотностью прессования.

Возьмите шестигранник и поверните вправо.

Регулировка на осень и весну

Регулировка на весну или осень необязательна, только при необходимости. Если это все же необходимо сделать, то нужно отрегулировать только ролики. Их нужно прикрутить или немного открутить в зависимости от сезона за окном. В межсезонье можно ослабить захваты и перевести их в соответствующий режим.

Ролики необходимо прикрутить или немного открутить, в зависимости от сезона за окном

Регулировка давления створки

  • Это осуществляется регулировкой стопорных штифтов. Их количество зависит от размера окна.
  • Если штифт круглый, то вам понадобится круглый ключ на 4, чтобы заработал. У них есть специальный слот для этого ключа.
  • Изначально штифт не находится в центре , а смещается либо вверх, либо вниз.
  • Чтобы прижать створку, нужно вставить ключ в центр штифта и повернуть его влево или вправо.
  • На булавке вверху есть небольшая красная точка. Если повернуть ключ вправо, то красная точка заглянет внутрь комнаты, а это значит, что створки будут сильно прижаты.
  • Если точка смотрит на улицу , то закрылки будут ослаблены.
  • Если мысок овальной формы , то для работы понадобится монтажный ключ.
  • Чтобы плотно прижать створку , необходимо развернуть цапфу перпендикулярно створке.
  • Для уменьшения давления нужно повернуть штифт в вертикальное положение. Он должен быть параллелен створке окна.

Нужно очень внимательно настраивать оконный режим в зависимости от сезона. К этой работе нужно подойти серьезно и ответственно, ведь человек, не имеющий опыта в этом вопросе, может сломать оконную фурнитуру и придется вызывать специалистов и оплачивать ремонт.

Мало установить в проем оконный блок ПВХ. Его еще нужно как следует отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическая регулировка окна тогда должна производиться самостоятельно или с помощью мастеров весной и осенью, чтобы перевести его на летний или зимний режим работы. Более того, к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.



  • Регулировка летнего и зимнего режима

    Зимой пластиковое окно следует заглубить как можно плотнее, чтобы свести к минимуму воздухообмен между улицей и помещением. Зимой холод на улице никому не нужен. Летом, наоборот, даже в закрытом состоянии он должен обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микровентиляцию), чтобы в помещении не было слишком душно из-за жары.

    Сезонная корректировка домашнего окна путем перевода его в режим «лето» или «зима» осуществляется с помощью фиксаторов со стороны открывающейся створки.Они фиксируются прямоугольной или роликовой (круглой с линией с одной стороны или овальной).

    Виды цапф на пластиковые окна

    В зависимости от типа регулировка этой фурнитуры производится вручную, с помощью плоскогубцев, отвертки или шестигранного ключа. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм нужно подтянуть к себе, а уже потом повернуть.

    Как отрегулировать давление в окне

    Цапфу окна можно установить в одно из трех положений:

    1. «ЗИМА» — с максимальным напором.
    2. «ЛЕТО» — со слабым прижимом.
    3. Нейтраль (стандарт).

    В первом случае на круглой булавке риск обращен в сторону улицы, а на овальной выставлен горизонтально. Во втором риск выставлен внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант — черточка смотрит вверх, овал закреплен под углом.

    Вместо подвижного штифта на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый прямоугольный запорный элемент. В этом случае отрегулировать пластиковое окно можно, только отрегулировав винт на бойке.

    Регулировка окон для зимнего и летнего сезона

    Основным моментом сезонной корректировки оконных створок является необходимость постоянно переводить их из «летнего» в «зимнего» и наоборот. При сильном «зимнем» давлении резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Часто владельцы окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет эту резинку приходится менять. Происходит это именно потому, что створку по инструкции производителя оконного изделия не переводят на летний режим при ослабленном прижиме, а оставляют после зимы как есть.

    Как отрегулировать петли пластиковых оконных створок?

    Регулировка пластиковых окон, помимо сезонной регулировки степени давления, также осуществляется затяжкой / ослаблением винтов в петлях, с помощью которых створки крепятся к раме. Их два — один снизу, второй сверху. Они различаются по конструкции, поэтому сжимаются по-разному.

    Варианты пластиковых оконных механизмов

    Регулировка петель на пластиковых окнах необходима по причине:

    • изначально плохая неграмотная настройка оконных блоков при установке;
    • естественный износ уплотнения;
    • неточное и грубое закрытие клапанов;
    • усадка оконной конструкции;
    • Износ деталей откидного механизма.

    В результате всего этого створка провисает и не притягивается плотно или вообще не закрывается. Однако, чтобы поставить его на место, нужно просто затянуть петли. Более того, вы можете выполнять такое подтягивание самостоятельно. Нет необходимости вызывать мастеров от компании, установившей окно. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонт бензогенераторов для дома или погружной насос для грязной воды, с оконными конструкциями все намного проще.

    Места регулировки пластикового окна

    верхний

    Регулировка петли сверху осуществляется сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке форточка отодвигается от рамы, а при прижатии к ней прижимается так, чтобы дуло сверху было меньше.

    На верхнем откидном механизме есть еще один болт для более точной регулировки. Но чтобы добраться до него, придется нажать на блокиратор (установить строго вертикально) и повернуть ручку в верхнюю вентиляцию (тоже в вертикальное положение).В результате створку сверху следует оторвать от рамы, повесить на нижнюю петлю и дать полный доступ к верхней.

    Регулировка верхней петли

    Здесь важно не перетягивать регулировочные болты. Между створкой и рамой должно быть небольшое пустое пространство, куда при закрытом окне поместится откидное устройство из стали.

    Нижний

    Нижняя петля также имеет два регулировочных винта. Один из них находится сбоку в самом низу.Он отвечает за регулировку по горизонтали — прижимается к раме или отрывает от нее створку.

    Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, нужно снять с петли пластиковый колпачок. Этот винт позволяет регулировать открывающуюся форточку по вертикали (высоте). По часовой стрелке — поднимается, против часовой — опускается.

    Регулировка нижнего шарнира

    Манипуляции при самозатягивании петель на пластиковом окне следует производить с особой осторожностью и без излишних усилий.Не поворачивайте и не выкручивайте регулировочный винт сразу до упора. Лучше сначала повернуть его на четверть оборота и закрыть заслонку для осмотра, чтобы увидеть, насколько плавнее стало сидеть в кадре. И только после этого при необходимости можно будет затягивать болт дальше.

    Как отрегулировать ручку

    Ручка на оконном блоке ПВХ практически никак не регулируется и не влияет на степень прижатия створки. Он не участвует в регулировке окна, а является лишь механизмом притяжения открывающегося полотна к раме, а также перевода последнего в положение для микровентиляции и открывания сверху.

    Однако ручка нередко расшатывается или начинает заклинивать. Чтобы его затянуть или заменить, достаточно достать пару болтов. Они расположены под пластиковой планкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Эту заглушку нужно немного оттянуть и повернуть, крепеж сразу доступен.

    Регулировка рычага

    Если ручка слишком туго поворачивается или застревает, то проблема обычно не в ней, а в петлях и верхнем механизме складывания.Эти элементы окна напрямую связаны друг с другом. Вполне возможно, что металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля предотвратит поворот ручки. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

    Как исправить проблемы с окнами

    Проблемы с оконными блоками очень разнообразны. В одних случаях будет достаточно произвести простейшую регулировку пластикового окна с затяжкой регулировочных винтов своими руками, а в других придется менять сломанную фурнитуру.Здесь все очень похоже на отопление — чаще всего для достижения комфортной температуры в помещении можно просто покрутить комнатные терморегуляторы для газовых котлов. Но в ряде ситуаций потребуется реконструкция существующей системы отопления с заменой некоторых ее элементов.

  • Некоторые типы фурнитуры, встроенной в раму, позволяют регулировать режимы для лета и зимы. Их называют цапфы или эксцентрики. Спрос на пластиковые окна с регулируемыми приспособлениями растет с каждым годом.

    Режимы настройки

    Возможность регулировки притока воздуха в помещение путем изменения положения цапфы. Регулировка производится в соответствии с отмеченными отметками. На каждом есть надпись со следующей информацией :

    • Средняя (стандарт) — создает естественную вентиляцию при закрытом окне.
    • Лето — наименьшее уплотнение между створкой и рамой.
    • Зимний режим — плотное прижатие к раме.

    Как вы определяете функциональность?

    При выборе дизайна осматривают торцевую сторону створки, со стороны ручки замка. Он должен иметь встроенную фурнитуру в виде выпуклого шестиугольника, округлости или овала. Это цапфа или эксцентрик. Он используется для перехода из одного режима в другой.

    Примечание: При покупке изделия обратите внимание на наличие вспомогательного инструмента для регулировки, это гаечный ключ с наконечником, соответствующим форме эксцентрика.Он должен входить в комплект.

    Технические характеристики окна

    При высоких температурах эластичное уплотнение начинает расширяться. Если не менять зимний режим, то материал выйдет из строя. Сезонная регулировка снижает износ застежек и оконных замков.

    Цапфа устанавливается в край створки. Требования к устройству высокие. При регулировке металл подвергается механическим нагрузкам и не должен изменять размеры, указанные производителем, в течение всего срока службы.Изделия из высокопрочной нержавеющей стали делают их прочными и жесткими, стоят дороже, но сохраняют технические характеристики долгое время. Поэтому их устанавливают производители ПВХ.

    Герметичность резинового слоя зависит от качества фурнитуры. Правильная установка предотвращает трение между профилями.

    Цепи среднего класса дешевле. Для их изготовления не используется качественная сталь, что приводит к быстрому износу металла.

    Преимущество эксцентриков

    Современные пластиковые окна сохраняют тепло и предотвращают сквозняки.Помещение вентилируется вне зависимости от времени года. Благодаря качественной фурнитуре срок службы окна продлевается без ремонта.

    Виды и формы

    Модификация зависит от производителя и технического задания на изготовление. На внешний вид эксцентрика влияют требования заказчика, который изготавливает конструкции с поворотным механизмом.

    Вся установленная фурнитура различается по типу:

    • Бюджетный.
    • Стандарт.
    • Высшая категория. Эти изделия отличаются своей функциональностью, качеством и долговечностью.

    Цапфа изготавливается разных моделей, имеет следующий вид:

    Устанавливается в боковой плоскости, со стороны замка. Усовершенствованная технология изготовления и высокое качество стали В, позволяет изготавливать продукцию самого высокого класса. Они дороже, но затраты будут оправданы.

    Переключение устройства в другой режим

    Воздух, попадающий через боковые края, создает дискомфорт. Переместите цапфы в положение, соответствующее сезону, а именно:

    • «Зима». Уплотнение, расширяясь, прижимает створку к раме. В таком положении он изнашивается с большей интенсивностью.
    • «Лето». Уплотнение, возвращаясь в исходное положение, создает зазор для прохождения воздуха.

    Как правильно настроить окно?

    Причины, по которым рекомендуется выполнить настройку:

    • Створка провисает.
    • Плохое открытие или закрытие.
    • В комнату попадает пыль.
    • Выдувание холодного воздуха в щели проемов.
    • Ручка замка поворачивается с большим усилием руки.
    • Дом усох.

    Перевод комплектующих

    Метод корректировки, а именно:

    • Шестигранник поворачивают специальным ключом, входящим в комплект изделия, надев его сверху на устройство.
    • Овал — поворотом плоскогубцев.
    • Закругленная — крестцовой отверткой, установив по центру.

    Количество эксцентриков зависит от высоты окна. Стандарт предусматривает размещение пяти штук на одной вертикальной линии. Два из них устанавливаются вплотную к горизонтальным плоскостям, остальные три равномерно распределены по всей высоте.

    В случае запотевания стекол изнутри комнаты рекомендуется оставить зазор для естественного конденсата, установив стрелку в режим «средний».

    Пошаговая инструкция

    • Откройте створку , очистите фурнитуру щеткой с жесткой щетиной и протрите влажной тканью.
    • Удалите устаревшую смазку с уплотнений и нанесите тонкий слой свежего силиконового компаунда.
    • На очищенных поверхностях можно будет различить риски «зимние», «средние» и «летние».
    • Проверить настройку … Для изменения положения пластиковый валик створки подтягивается к себе.
    • Изменения вращаются до указанной отметки с помощью вспомогательного инструмента. Для перевода в «зимнее» положение конец большого радиуса направляют в сторону надписи. Разрез должен совпадать с кончиком стрелки.
    • При установке на «лето» или «средний» измените положение короткого радиуса … Стрелка повернута к отметке.
    • Поворот цапфы по часовой стрелке , минимизирует расстояние между створкой и рамой за счет изменения положения уплотнения.
    • После завершения процесса регулировки его закапывают в отверстия. , давая исходное положение. В рабочем состоянии стеклопакета металлические элементы не должны контактировать с пластиком конструкции.
    • Проверьте плотность с помощью писчей бумаги … Вставьте ее в отверстие между рамкой и вытащите. Если не получилось, значит, все было сделано правильно.

    Примечание:

    На круглой цапфе черточка, направленная в сторону улицы, означает, что рама настроена на зиму.Для овала есть еще один вид отметки. Он должен быть горизонтальным.

    На закругленном устройстве черта, направленная в сторону комнаты, означает, что рамка настроена на лето. Для овальной цапфы отметка вертикальная. .

    Регулировка скрипа при трении

    Подобные отклонения возникают в новом доме при усадке фундамента или его стен. Если вы обнаружите участки трения или обдува, внесите коррективы.

    Вертикально

    Настройка выполняется на нижнем контуре.В верхняя часть — это регулировочный винт … Он снимается с профиля механическим вытягиванием на себя, и совершаются следующие повороты:

    • По часовой стрелке, поднимая створку.
    • Против нее, падая.

    По горизонтали

    Регулировка выполняется на нижнем шарнире в месте расположения регулировочного винта. Поворачивая стрелку, сместите самолет влево или вправо.

    Регулировка создает свободный люфт между створкой и рамой, обеспечивая равномерную плотность в горизонтальной и вертикальной плоскости.Это благотворно скажется на климате помещения, исключит сквозняки.

    Что искать

    • Перевод механизма осуществляется строго по инструкции. … Несоблюдение правил регулировки приводит к механическому дефекту отдельных элементов и всего комплекта в целом.
    • Металлические детали постоянного контакта имеют износ … Для поддержания заданных производителем рабочих параметров фитинги смазываются и регулируются.
    • Оставлять раму в «зимнем» режиме на весь год нежелательно. … Это приводит к износу резины.
    • Если «летний» режим не создает сквозняков, а в помещении хорошее отопление, менять его не рекомендуется. Это положительно скажется на сохранении работоспособности механизмов при длительной эксплуатации.

    После завершения перехода на зимний режим обвести контур оконной створки мелом на раме.Откройте его и измерьте расстояние между краем и отметкой. Стандартные параметры от 6 до 8 миллиметров. Если они отличаются, внесите дополнительные корректировки. Индикатор по всей длине должен совпадать. Другое значение может привести к:

    • Прохождение холодного воздуха в помещение через уплотнение.
    • В местах чрезмерного контакта будет создаваться трение и сдавливание материала.
    • Повернуть ручку замка станет труднее. Это приведет к износу жилы и механическому повреждению изоляции.
    • Приобретая новое окно ПВХ с настройкой на режимы лето и зима, не меняйте положение уплотнителя на нем в первый год. Резина твердая по плотности, увеличивая нагрузку на нее, повреждает все металлические застежки и замок.

    Заключение

    Изготовленное на заказ изделие плотно войдет в подготовленный оконный проем, и после завершения монтажных работ не будет нагрузки по горизонтали и вертикали … Доверьте выполнение работ от начала до конца одному исполнителю, и получите гарантию на работа конструкции.Заказывайте изделия с качественной фурнитурой, они настраиваются без привлечения мастера.

    Leave a Comment

    Современное строительство: Современное строительство домов — Статьи

    Современное строительство домов — Статьи

    Современное строительство домов – это: современная архитектура, современные материалы, современные технологии и современный дизайн, но в то же время, со счетов не сбрасываются те стили, стройматериалы и технические решения, которые уже проверены временем и отлично себя зарекомендовали в жилищном строительстве. Не зря говорят, что новое – это порой хорошо забытое старое.

    Если обратить внимание на архитектуру, то сегодня современными стилями считаются «модерн», «минимализм», «хай-тек», «прованс», «классический» и другие, которые, в свою очередь, появились, благодаря появлению новых технологий производства бетона, стекла и железобетона. Но разве менее современными смотрятся деревянные срубы, дома в стиле шале или баварская кладка? Красота и качество будут востребованы всегда.

    Строительная компания «Западный Дом» взяла на вооружение всё лучшее из того, что предлагает современная строительная индустрия для возведения загородных домов, коттеджей и таунхаусов. И по Вашей заявке, мы можем построить дом по любому проекту и из любых материалов, если Ваш участок будет расположен Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

    Современное строительство загородного дома

    Современный загородный дом – это не дача, это — полноценное жильё, со всеми необходимыми помещениями и коммуникациями, где можно проживать круглый год. А наличие участка, гаража, сада-огорода, бани (сауны), бассейна и т.п., дают ему неоспоримые преимущества перед городской квартирой.

    Дом можно построить как по типовому проекту, так и заказать индивидуальное проектирование. Но главное, — не допустить ошибок в вопросах планировки и отделки. Ведь Вам в этом доме жить, а значит, всё здесь должно быть удобным, комфортным, и не казаться чужим.

    Какие стройматериалы нынче в моде?

    Выбор отделочных материалов и сопутствующих технологий сегодня настолько велик, что выбор основного материала уже не играет такой большой роли, как в былые времена. Не обязательно полностью строить дом из кирпича, можно построить его из лёгких бетонов, а экстерьером пустить облицовочную кирпичную кладку. Здание при этом только выиграет и в теплоизоляции, и в скорости возведения, и в цене.

    Традиционными строительными материалами для жилых домов, во все времена, были дерево и камень. Деревянные дома наиболее близки русской душе, в них тепло и уютно, к тому же они не требуют отделки. Всем знакомый (по иллюстрациям к детским сказкам) деревянный сруб изготавливается из оцилиндрованных брёвен, которые должны иметь качественную древесину, быть хорошо просушенными и успеть дать усадку до новоселья. Современная же индустрия предлагает клиентам клееный брус, который имеет все качественные характеристики натурального дерева, но лишён его недостатков.

    Каменные дома – это не только природный камень и кирпич, в настоящее время их с успехом заменяют газобетоннные и пенобетонные блоки, а также монолит. Кирпичу больше доверяют потому, что его прочность и надёжность проверена столетиями, но новые бетоны не уступают кирпичу ни в прочности, ни в долговечности. Зато имеют более низкие показатели теплопроводности, зкукопроницаемости и, что немаловажно, — стоимости.

    Если продолжать говорить о современных стеновых материалах и технологиях, то нужно упомянуть и несъёмную опалубку VELOX, и сэндвич панели с пенополиуретаном (ППУ). Современное строительство настолько далеко шагнуло вперёд, что часто напоминает сборку конструктора, что существенно экономит силы, время и деньги. И это только радует.

    То же самое можно сказать и о кровельном материале, где наряду с натуральной черепицей используются её современные модификации: металлочерепица, композитная черепица и мягкая кровля.

    Новые строительные технологии не обошли даже закладку фундамента, наряду с ленточным, цокольным этажом и свайным фундаментом, уже широко используются «плавающая» монолитная и утеплённая шведская плита, которые исключительно зарекомендовали себя на всех видах грунта, вплоть до песка и болота.

    Также, современное строительство уже невозможно представить без современных утеплителей, гидроизоляционных плёнок и мембран. Ведь обеспечение качественной гидро- и пароизоляции дома создаёт комфортный микроклимат внутри помещений и продлевает безремонтный срок службы всего здания.

    Конечно, в одной статье просто невозможно осветить все преимущества того или иного современного материала или инновационного метода, но Вы всегда можете найти необходимую информацию на нашем сайте, или задать вопрос нашему консультанту.

    Кроме этого, тут же, можно найти стоимость строительства фундамента, стен и кровли из разных материалов, чтобы Вам было, что и с чем сравнить. Можно подать заявку на расчёт стоимости дома целиком. Главное, чтоб расчёт был верным, а это мы Вам гарантируем.

    Современное строительство

    Современное строительство трудно охарактиризовать. Первое, что можно описать – это архитектурный стиль. Архитектура и непосредственно строительство здания неразрывно связаны между собой.

    Архитектура в переводе с латинского означает проектирование, зодчество любых сооружений и зданий. Это область художественного творчества в производстве зданий. Если применять архитектурные термины, то архитектура означает совокупность признаков и форм, характеризующих возводимое в конкретное время здание, при котором применяются соответствующие конструктивные, художественные и функциональные особенности строительства сооружений. Все эти особенности в большой степени определяются традиционными особенностями различных народностей. В настоящее время актуален стиль под названием «Модерн», который зародился во времена 19-20 веков. В эти годы значительно продвинулась вперед строительная индустрия, была разработана технология изготовления таких материалов, как бетон, железобетон, железо, а также стекло, что приблизило появление стилей «техно», «минимализм», «хай-тек» и т.д.

    К новым материалам относятся не только общеизвестные в настоящее время краски, лаки, штукатурные растворы, шпатлевки и клеи, но и газобетонные и пенобетонные блоки, панели, которые применяют в современном строительстве, чтобы выбрать лучших строителей, стоит посмотреть каталог мастеров. К примеру, некоторые фирмы могут предложить сейчас плиты «Аквапанель», широко применяющиеся в промышленном и индивидуальном строительстве. Одна из таких фирм – «Knauf USG Systems», производит плиты в виде листов прямоугольной формы, которые изготавливают на цементной основе с добавлением минерального наполнителя. Эти плиты содержат в себе стеклотканную сетку и служат для внутреннего и наружного использования, по прочности они могут заменять бетон или кирпич. Есть и другие хорошие фирмы, например, «Выбор-С» предлагает блоки из керамзита и бетона, которые по объему могут заменить 4 кирпича. Если применять такие блоки, то можно значительно уменьшить срок и стоимость строительства.

    В настоящее время люди все чаще предпочитают строить малоэтажные дома, где можно проявить фантазию как в архитектурном, так и в инженерном плане.  К современному строительству можно отнести так называемую канадскую технологию строительства из сэндвич-панелей, которая также уменьшает время и стоимость строительства, обеспечивая при этом экологичность, энергосбережение и полет архитектурных возможностей. Также большую перспективу имеет и технология монолитного домостроения, когда конструкция изготовляется из бетонной смеси.

    Хотя наука идет вперед, не стоит забывать о многовековом опыте строительства, о старых стилях, например, использование в строительстве дерева тоже в большой степени обеспечивает долговечность зданий и кроме того, такое строительство очень экологично.

    Современные способы и методы строительства домов и коттеджей

    Наша компания предлагает услуги по современному строительству домов и коттеджей в Москве и Подмосковье, прекрасно ориентируемся в спросе и готовы предложить своим клиентам только самое лучшее. Мы занимаемся строительством домов с использованием самых современных методов и по доступным ценам. Обратившись в нашу компанию, вы не пожалеете, получите индивидуальный подход и качество. Мы работаем на строительном рынке не первый год, поэтому с уверенностью утверждаем, что готовы предложить вам качество, проверенное временем.

    Способы строительства домов

    Среди современных новейших способов строительства домов и коттеджей следует выделить использование теплоэффективных блоков, которые являются замечательным материалом для строения стен. Данная технология позволяет нам в разы сократить время постройки.

    Современное строительство монолитных зданий также ускоряет процесс. Эту технологию активно используют для строения малоэтажных домов. Тут применяют железобетонный каркас, который гарантирует долговечность конструкции. К тому же, хозяева такого здания смогут сделать перепланировку в любое время.

    Еще одним современным методом строительства домов принято считать каркасные технологии. Также такие технологии имеют второе название – канадское строительство. Это совершенно новый способ скоростного возведения домов, который обеспечивает достаточно низкую стоимость. В данном случае основой служит несущий каркас, который выполнен из деревянного материала и заполнен специальным утеплителем. Такой способ сократит продолжительность строительства.

    Стеновые перекрытия – это прекрасный вариант современного строительства домов. Пользуется популярностью в европейских странах, а также очень широко используется в нашей стране, особенно в последние пять-десять лет.

    Современные методы строительства домов

    Модульное строительство считается очень эффективным современным методом. Здесь используются объёмные модули. Каркасные элементы производят на заводе, где они и собираются в модуль.

    Недавним открытием российских строителей стал дом-конструктор из специальных металлопрофилей. Комплект постройки, в данном случае, состоит из деталей металлокаркаса, которые произведены из оцинкованной стали, утепления, перегородок, кровли (обычно, это металлочерепица), системы водостока.

    Не менее простым и легким способом строятся современные дома и коттеджи с применением пенобетона. Пенобетонные блоки могут похвастаться малым весом, но размеры такого блока очень выгодные. К примеру, 1 блок приравнивается к 20 простым кирпичам. При этом подобный коттедж не потребует возведения усиленного фундамента, а строительство проходит без использования тяжелой техники.

    Ещё одним современным методом строительства считается проведение работ с использованием опалубки. Обычно это несъёмная опалубка. В данном случае за очень сжатые сроки можно возвести недорогое и очень комфортное жилище.

    Итак, на сегодняшний день можно быть уверенными в том, что построить теплый современный дом за сутки – это более чем реально. Такое решение будет достижимым в том случае, если применять быстросборные перекрытия, теплоэффективные блоки и пр.

    Строительство современных домов и коттеджей

    Хочется отметить, что очень популярны сегодня проекты домов, основанные на строительстве каркаса индустриальным методом. Для возведения такого здания применяются каркасные панели, создаваемые на заводах.

    Прекрасным современным способом строительства домов и коттеджей является использование фундаментных блоков. Это блоки из бетона, армированного монтажной арматурой. Отметим, что используются такие блоки, как правило, для постройки фундаментов в виде стен подвалов, для ленточных фундаментов. Это, пожалуй, самый подходящий материал для неотапливаемых строений. Фундаментные блоки оснащены пазом в торцевой части. Блоки заполняются монтажными растворами. Такие действия придают зданию большей прочности. Безусловно, фундамент – это важная составляющая любого строения, однако без стен ни дома, ни коттеджа не будет. Именно от стен зависит, будут жильцы мерзнуть зимой или нет.

    Керамзитобетонные блоки – прекрасный современный материал для строительства стен дома. Такие стеновые блоки отличаются выгодной пористой структурой, которая гарантирует применение материала в любой климатической зоне. Керамзитобетонные блоки регулируют уровень влажности в помещении. Данная функция обеспечивается пористой структурой материала. Также отметим, что данные блоки часто используются для наполнения каркаса железобетонных строений.

    Современное строительство высотных зданий

    Практически с начала времен человек стремился ввысь. Вавилонская башня, египетские и южноамериканские пирамиды, Кельнский собор, Empire State Building, «Москва-Сити», Burj Dubai – все это звенья одной бесконечной цепи, связывающей тысячелетия развития высотного строительства. И каждая новая высота представлялась современникам предельной – выше только небо.

    Сегодня также может показаться, что предел «штурма небес» почти достигнут: иные из небоскребов уже вплотную подошли к километровой отметке. Однако прогресс неостановим. Чего мы достигли, что ждет нас в ближайшем будущем, и какие чудеса нам еще предстоит увидеть?

    Вчера и сегодня

    Считается, что современное высотное строительство началось по прозаической причине – из-за нехватки земли в быстро растущих городах. Отчасти это так – например, ограниченность острова Манхэттен действительно заставила нью-йоркских застройщиков «тянуть» корпуса вверх. Но это не объясняет настоящую «гонку за высотой», которая развернулась с конца XX века на вполне свободных территориях, вроде Аравийской пустыни.

    На самом деле, ответ прост: люди начали строить небоскребы потому, что научились это делать. Высококачественная сталь, бетон и безопасный лифт – вот истинные творцы высотного бума. В особенности способствовали росту этажности железобетон и развитие технологий работы с ним.

    Несмотря на то, что сами по себе бетонные работы стали использовать еще в глубокой древности (например, Великая Китайская стена во многом создана по технологии монолитного строительства), свои удивительные способности бетон проявил наиболее полно именно при создании высоток. Прорывом явилось изобретение металлического каркаса – он и позволил получать сооружения практически любой высоты.

    Ускорило «гонку по вертикали» и изобретение съемной многоразовой опалубки. Придумали ее в послевоенной Германии, разрушенной бомбежками. Нужно было быстро и качественно возводить «с нуля» практически всю инфраструктуру. Ни времени, ни материалов, ни рабочей силы катастрофически не хватало. Поэтому, по легенде, немецкий бизнесмен и инженер Георг Майер-Келлер решил собирать готовые деревянные щиты металлическим крепежом, чтобы оперативно перемещать их от одного объекта к другому. Идея оказалась настолько удачной, что сейчас монолитное строительство любой этажности сложно представить без такой разборной опалубки.

    За истекшие десятилетия современные опалубочные системы ушли очень далеко от своего прародителя. Принятая сегодня повсеместно в высотном строительстве щитовая опалубочная система включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы и детали крепежа. Каркасные щиты – основа системы. Они собираются из жесткой металлической рамы (стальной или алюминиевой) и опалубочной плиты, как правило, фанерной.Благодаря конструктивным особенностям сборная опалубка позволяет заливать любые поверхности – вертикальные, горизонтальные, изогнутые, округлые и даже наклонные.

    «Во многом, свойства опалубки зависят от прочности и качества материала щита: он должен выдерживать огромные нагрузки – до 8 тонн залитого бетона на м2–и быть устойчивым к агрессивному термическому и химическому воздействию застывающего бетона. Березовая ламинированная фанера по соотношению «вес-прочность» превосходит даже сталь, а специальное покрытие фенольной пленкой обеспечивает надежную защиту от вредных факторов. Поэтому опалубка из таких щитов с успехом позволяет осуществлять практически любые архитектурные идеи», — говорит Андрей Кобец, менеджер по развитию продукта «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березовой фанеры.

    Чем выше здание, тем оно прочнее. Но, с другой стороны, строительные материалы должны быть легче. В противном случае небоскреб может просто не выдержать собственного огромного веса. Поэтому «высотная гонка» потребовала объединенных усилий химиков, металлургов и архитекторов. Например, армирование бетона сталью позволило избежать главного противоречия в применении любых аналогов камня – отсутствия у последнего достаточной прочности на растяжение. В невысоких строениях это непринципиально, но начиная с 4-5 этажей, для устойчивости конструкции, приходится утолщать стены. В современном строительстве это неприемлемо. Обойти проблему помогло железо: оно обладает примерно равным бетону коэффициентом температурного расширения (проще говоря, одинаково реагирует на тепло и холод). Таким образом, эластичный металл принимает на себя растягивающее усилие, давая возможность строителям без опаски двигаться ввысь.

    Еще больше «продвинула» стройку вверх технология преднапряженного железобетона. Метод состоит в том, что стальная высокопрочная арматура перед укладкой бетонной смеси натягивается специальным устройством. Когда бетон схватывается, сила предварительного натяжения передаётся застывающему материалу, сжимая его. Таким образом, частично или полностью, устраняются растягивающие напряжения от нагрузки.

    «Преднапряжение позволяет существенно снизить вес конструкции и повысить ее прочность, – говорит Денис Портаев, руководитель направления по преднапряжению промышленно-строительного холдинга ГК «ПромСтройКонтракт». – Благодаря этой технологии расстояние между несущими колоннами можно увеличить до 2-х раз, до 20% снизить толщину перекрытий и на 25% уменьшить расход бетона».

    Интересно, что одним из первых разработчиков метода (наряду с европейскими компаниями) стал советский ученый Виктор Михайлов.

    Над уровнем неба

    В наши дни в мире построено свыше 2600 небоскребов, треть из которых (862) возведена в Китае (включая Гонконг и Макао). Остальные расположены в США – 665, Японии – 163, ОАЭ – 146 и других государствах, причем с каждым годом все больше стран присоединяются к «небесному клубу». Впрочем, хотя высотное строительство давно перестало быть экзотикой, каждый небоскреб – здание уникальное. Поэтому довольно условна и классификация высоток. Тем не менее, она есть, поскольку существует целый ряд «унифицированных» проектных решений, которые служат ориентиром для профессионалов.

    Такие решения обновляются и утверждаются на регулярных встречах международных независимых сообществ инженеров и архитекторов – IABCE(International Association for Bridge and Structural Engineering), ASCE(American Society of Civil Engineers) и CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction). Последняя организация – CIB – в 1976 г. на своем симпозиуме приняла классификацию небоскребов по их высоте в метрах, считающуюся сегодня общепринятой. Здания ниже 30 м были отнесены к сооружениям повышенной этажности; до 50, 75 и 100 м – соответственно к I, II и III категориям многоэтажек, а свыше 100 м – к высотным.

    Последняя группа, в свою очередь, также делится по высоте с шагом в 100 м. На сегодня зданий выше 400 м в мире около 10, от 300 до 400 м – немногим больше 20, от 200 до 300 м – порядка 100. Больше всего небоскребов в диапазоне от 100 до 200 м, и подсчитать их точно невозможно – слишком велики темпы строительства.

    Вне зависимости от архитектурных изысков, все современные небоскребы объединяет общая структура: как правило, это башня более-менее округлой формы. Единство объясняется двумя главными факторами. Во-первых, здание такой высоты не должно мешать естественному освещению своих более низких соседей. Во-вторых, чем больше высота, тем сильнее ветровые нагрузки (верхние этажи высоток при сильных ветрах раскачиваются вполне ощутимо для обитателей). Чтобы уменьшить их воздействие, лучше выбирать оптимальную в аэродинамическом отношении форму здания – пирамиду, цилиндр или призму. Причем основание высотки всегда должно быть несколько шире верха.

    При всех заведомых преимуществах высотных пирамид (устойчивость и аэродинамическая стабильность) их не возводят – в силу сложности и материалоемкости. Зато цилиндров и призм предостаточно по всему миру – можно вспомнить знаменитую BurjDubai(ОАЭ) или столичные высотки «Москва-Сити».

    Еще один пример использования цилиндров в архитектуре – «Северная башня» комплекса «Москва-Сити». Корпус башни построен по монолитной технологии, а затем завершен сплошным стеклянным фасадом. «Выбор строительной технологии зависит от архитектурного решения здания, – говорит Александр Глоба, инженер производственно-технического отдела строительной компании «INRI». – И основные сложности – в правильном комбинировании методов. «Северная башня» – изначально правильно решена, архитектурно и технологически, поэтому она так интересна».

    Что день грядущий нам готовит?..

    Будущее, как известно, начинается сегодня. И ближайший рубеж высотного строительства – километр – вот-вот будет перейден. До заветной отметки осталось совсем немного – недавно открытый BurjDubaiпревысил 800 м. Но высота – вовсе не главная тенденция, и не она определяет ближайшие перспективы небоскребов.

    Можно выделить 2 основных тренда, которые воцарятся на ближайшие 10-20 лет — это архитектурная необычность и экологичность проектов.

    Перваятенденция, поначалу, не кажется особенной – ведь, как уже говорилось, любой небоскреб уникален. Однако если взглянуть на высотки даже 10-летней давности, видно, что особых архитектурных изысков в них нет. Как правило, это просто башни из стекла и бетона, в лучшем случае – со шпилями необычной формы.

    Лишь в последние годы появились здания, которые действительно отличаются оригинальностью дизайна. И именно они задали тон очередной гонке – на этот раз за красотой. Например, можно выделить кувейтскую высотку Al Hamra Firdous («Аль-Хамра Фирдаус»). Несмотря на довольно заурядный, по нынешним меркам, рост – «всего» 412 м, – она стала мировой достопримечательностью, походя, скорее, на современную художественную инсталляцию. Динамичной, сложной формой небоскреб напоминает движущуюся человеческую фигуру в национальной арабской одежде. Добиться такого эффекта удалось благодаря использованию современных строительных технологий.

    «Сложный силуэт здания, – говорит Андрей Кобец («СВЕЗА»), – получили, используя метод монолитного строительства. В данном случае эффектную спиральную форму внешней стены позволила создать съемная опалубка со щитами из березовой фанеры (при строительстве, в том числе, применялась фанера СВЕЗА). Этот проект на сегодняшний день стал уникальным – впервые в мире был построен небоскреб исключительно по монолитному методу. Достаточно сказать, что на возведение Al Hamra Firdous ушло более 500 тыс. тонн цемента – это настоящая рукотворная скала!»

    Вторая глобальная тенденция – «зеленая» – также активно развивается уже сегодня. Она возникла не столько на волне моды на экологию, сколько как ответ на дискомфорт, который человек испытывает в сверхурбанизированной среде. Выходом из ситуации может стать организация среды обитания, максимально приближенной к природной, внутри «стальных пещер» мегаполисов. Такая среда – биоклиматическая – ближайшая цель архитекторов и проектировщиков.

    «Все выше, и выше, и выше…» – современная архитектура уже более века следует этому лозунгу. На смену стандартным стеклянным башням, благодаря монолитной технологии строительства, приходят рукотворные горы, покрытые лесами, меняются интерьеры и техника, но одно остается неизменным: вызов земному притяжению. Благо, новейшие материалы и технологии постоянно раздвигают горизонты строительства.

    Новые технологии в строительстве домов, современное строительство домов

    Современное и качественное оборудование для строительства — это важный аспект, который требует особых финансовых затрат. Не платите дважды, а используйте только новые технологии в строительстве домов, чтобы процесс был быстрым и выгодным и не обходился вам дорого.

    Монолитное строительство зданий и домов подходит под эти границы, потому что это поистине хорошая технология, которая поможет возводить большие сооружения и здания любых форм в короткие сроки. Монолитные работы — это новые технологии в строительстве домов, которые создают красивый вентилируемый фасад. Также эти виды работ могут производиться с помощью использования определённой отделки облицовочными изделиями и материалами, как из искусственного, так и из натурального камня.

    Современное строительство домов, как и монолитное, состоит из основных технологических этапов: прогрев и заливка бетона, установка чёткой опалубки, уход за бетоном и распалубка, а так же устройство арматурного каркаса.

    Сама по себе хорошая опалубка состоит из прочных щитов разных видов, на основе которых создаются нужные для этого формы. Работы монолитного типа делаются с использованием различных видов и типов опалубки, которые разделяются в зависимости от отдельных случаев и видов работ.

    Современное строительство домов и сооружений разного типа с использованием монолитной технологии строения помогут создать стеновую опалубку, как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей, а так же ползущую опалубку для строительства закруглённых конструкций и зданий.

    Само монолитное строительство подразумевает в себе использование нескольких видов каркасов: каркасы с перекрытиями на несущих колоннах и каркасы с несущими продольными стенами.

    Пару слов про заливку бетонных смесей. Чаще всего бетонная смесь производится на бетонных заводах и других специализированных предприятиях. В этом случае при помощи миксеров (автобетоносмесителей) производится поставка бетона на сам объект. Таким способом поставляется бетонная смесь только при больших объёмах заливки. А если объект нуждается только в небольших объёмах заливки, то бетон поставляется на обычных машинах и приготавливается с помощью бетономешалок, либо ручным способом. Полная подача бетонной смеси в формочку производится при помощи бетононасоса или крана.

    После успешной и красивой укладки бетона в опалубку для того, чтобы предотвратить образования раковин и небольших пустот рекомендуется произвести его уплотнение с помощью поверхностных вибраторов, либо глубинных. Тщательно уплотните бетон в теле вашей опалубки и тогда вы получите высококачественный продукт. Этот процесс несёт в себе экономическую выгоду саму производству и помогает сократить затраты на отделку помещений до минимума.

    Инновации получают всё более широкое применение. Монолитное строительство создаёт большой простор для проектирования различных конструкций и сооружений. Монолитные работы могут производиться по свободному плану внутри конструкций, если эта технология строительства подчёркивает только чёткий стандартные размеры. В итоге, монолитное строительство домов и конструкций подразумевает в себе создание многоквартирных зданий с различными видами планировки. По скорости создания сооружений и конструкций различного типа монолитное строительство занимает лидирующее место.

    Недостатками такого вида строительства могут быть: высокая трудоёмкость, повышенные градиенты свойств и невысокая прочность при огромных размерах зданий.

    Все эти секреты и научные достижения позволяют создать сооружения с высокими технологическими свойствами и показателями качества, которые не могут не радовать будущих покупателей домов.

    С чего начинать строить дом, поэтапное строительство дома. Ответим на распространенный вопрос – с чего начинать строить дом.

    Разрешение на строительство индивидуального дома, оформление строительства и какие документы нужны. В наше время очень нелегко построить собственный дом, но его юридическое оформление также доставляет немало хлопот.

    Как сделать фасады загородных домов. Каким бы уютным не был внутри Ваш загородный дом, первое мнение о нем все Ваши гости (а также люди, проходящие мимо него) составляют, глядя на…

    Строительство современных коттеджей | Современное строительство загородных домов в Санкт-Петербурге и Москве

    Строительство современных загородных домов отличаются от строительства классических, как новой эстетикой, так и новыми технологиями строительства. Кроме того, современный архитектурный стиль отражает новую философию взаимодействия с окружающим миром. В чем это выражается?

    ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДОМОВ

    • Главная идея современного архитектурного стиля заключается в стирании границ между внутренним пространством дома и окружающей его природой. Дом органично «вписывается» в окружающий ландшафт и не выглядит чужеродным объектом на фоне природы.
    • Современные дома и коттеджи – это обилие свободного пространства и света. Панорамное остекление, мансардные окна на крыше, выход на террасы и балконы из каждой комнаты – все это способствует открытости дома естественному свету и приближает человека к природе.
    • Строительство современных домов подразумевает еще одну характерную черту – использование экологически чистых, натуральных материалов.
    • Современный стиль довольно прост и приближен к минимализму, он не приемлет вычурных декоративных форм и элементов, но при этом может выглядеть очень изящно за счет игры света, конструктивных линий, текстур и цветов.

    Строительство фахверковых домов сегодня популярно как никогда. Фахверк зародился в Германии более 5 столетий назад, и некоторые фахверковые дома до сих пор стоят целыми и невредимыми. Современный фахверк сохранил преимущества прочной и устойчивой конструкции своих древних аналогов, но значительно отличается внешне. Сегодня для заполнения стен может использоваться стекло.

    Компания OSKO-HAUS занимается строительством современных коттеджей по технологии фахверк уже более 10 лет. Мы предлагаем уже готовые дома в элитном коттеджном поселке OSKO-VILLAGE, а также осуществляем строительство фахверковых домов по типовым и индивидуальным проектам. Стоимость строительства фахверкового дома под ключ составляет от 3000 у.е. за 1 кв. м. и зависит от комплектации.

    Особенности выбора проекта и этапы строительства

    Прежде чем приступить к выбору проекта современного дома, необходимо провести тщательные геологические и геодезические изыскания, чтобы выяснить состав и тип грунта, его особенности. Иначе может оказаться, что выбранный готовый проект не сможет быть реализован на конкретном участке.

    Далее имеет смысл определиться с планировкой и общей площадью коттеджа. Это зависит от количества людей, которые будут постоянно проживать в доме. После этого можно определиться с общим архитектурным обликом и стилем строения, материалами, которые будут использованы при строительстве, выбрать технологии.

    Готовый проект необходимо привязать к местности, что означает его «подгонку» к конкретным условиям и особенностям участка. При заказе индивидуального проекта сразу учитываются текущие потребности и предпочтения каждого из членов семьи, особенности рельефа, экспозиции участка, состава грунта, уровня грунтовых вод и многих других особенностей.

    Теперь можно завозить необходимые материалы, передавать специалистам рабочие чертежи готового проекта.

    Взаимодействие с окружающим пространством

    Один из важных трендов в современном загородном строительстве заключается в минимальном вмешательстве в окружающее природное пространство. Многие проекты предусматривают максимально возможное сохранение природного ландшафта. Дизайнеры используют деревья, которые росли на участке еще до начала строительства, оригинальный рельеф местности для создания уникального наиболее привлекательного ландшафта — это обеспечит полную гармонию с природным окружением. Элементы аутентичного ландшафта дополняются рукотворными: альпинариями, искусственными декоративными водоемами и другими позициями.

    Философия современного строительства

    Еще совсем недавно загородный дом считался для горожан всего лишь летней дачей, чем-то вроде временного жилья для садовода-любителя. Сегодня же это — полноценное комфортабельное жилье, пригодное для круглогодичного проживания и полноценного отдыха, максимально комфортное за счет использования современных технологий и инженерных сетей. Изменились требования к внешнему виду дома и самого участка.

    На территории домовладения больше не вызывают удивления такие элементы, как красивые беседки рядом с небольшим декоративным прудом, зона барбекю, детская игровая и спортивная площадки, бассейн. Все чаще именно загородный дом, а не городская квартира становится для горожан основным жилищем, и эта тенденция характерна для мегаполисов всего мира.

    Новая философия загородной жизни предполагает грамотное проектирование, в целом ряде случаев требующее очень много времени. Особое внимание уделяется высококлассному инженерному благоустройству, которое способно обеспечить «городской» уровень комфорта при прекрасных экологических условиях. В общий комплекс инженерного благоустройства входят:

    • водоснабжение — с подключением к поселковой водопроводной сети или на основе скважины, включающей системы водоподготовки и водоочистки;
    • современная автономная канализация;
    • электроснабжение;
    • комплексные системы безопасности, включающие видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию;
    • телефон, Интернет, спутниковое телевидение.

    Строительство / Все о строительстве

    Строительство домов, зданий и сооружений — важнейший фактор жизнедеятельности человека, обеспечивающий развитие, экономический рост, красоту и необходимость строящихся улиц и домов.  

    Процессы строительства включают в себя ряд организационных, проектных, строительно-монтажных работ, а также взаимодействие с государственными и частными организациями по поводу проведения таких работ.

    К объектам строительства относят.

    Строительство зданий — включает в себя большие строительные объекты, имеющие подземные или надземные части, с помещениями инженерно-технического строения, предназначенные для размещений различных производств, хранения продукции или проживания людей, а также для многих других целей жизнедеятельности человека.   

    Строительство сооружений — включает в себя строительные системы с наземной, надземной или подземной областью, состоящей из несущих конструкций для выполнения разных производственных и промышленных процессов. Также к этому виду строительства относят строительство автомобильных дорог, линий электропередач, железнодорожных путей, трубопроводов и т.д.

    Необходимость строительства.

    Современное строительство разных объектов обусловлено быстрым ростом численности человечества, его потребностей и объективных желаний сосуществовать в современном мире. Строительство оказывает глобальную роль в развитии многих отраслей промышленности, таких как: металлургия, добыча полезных ископаемых, перевозка строительных грузов, производство строительного оборудования и строительных материалов, что несомненно дает большой экономический эффект и обеспечивает миллионы рабочих мест во всем мире. Также к необходимости строительства стоит отнести важный эффект — это строительство современных торговых центров, строительство оздоровительных центров и строительство комфортного жилья для удобства, отдыха и здоровья людей.  

    Развитие и технологии строительства.

    Прошло то время, когда строительство состояло из смеси глины и соломы. С развитием человечества строительная промышленность приобрела новые формы и выросла из одноэтажного во многоэтажное возведение. Также значительно поменялся подход, используемые строительные материалы, и уровень процесса выполнения строительных работ. Раньше люди и представить себе не могли, что в будущем будут строиться здания высотой более 500 метров, сегодня это не представление, а реальность. Также освоено строительство монолитных зданий, помещений из стекла и домов с энергосберегающими технологиями. Развитие и применение новых технологий в строительстве придало изящность и красоту, рациональное использование территорий и бережное отношение к ресурсам планеты.

    Строительное Оборудование.

    Высокотехнологичный и рентабельный рынок строительства подразумевает под собой наименования у предприятий, осуществляющих строительные работы, ряд специализированного оборудования, позволяющего эффективно и качественно производить процессы строительства. Для полноценного и надежного возведения зданий строительное предприятие, в первую очередь, полагается не только на строительные руки, но и на имеющееся оборудование, без которого не может обойтись любое строительное предприятие. Главная роль такого оборудования состоит в его производительности, окупаемости, быстроте и эффективности при строительстве.  

    В свою очередь, компания «Альфа-СПК» является крупнейшим поставщиком строительного оборудования. Мы рады Вам предложить высокоэффективное оборудование для строительства, такое как: бетонные заводы, бетоносмесители, миксеры, цементовозы и другое оборудование для полноценного строительства. Также наша компания осуществляет продажу оборудования для переработки отходов строительства. Всю необходимую информацию Вы можете получить на нашем ресурсе, заполнив форму запроса или связавшись с нами по телефонам. Желаем успехов и процветания вашему делу, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.  

    7 современных чудес в строительстве

    Виадук Мийо, один из величайших достижений современной инженерии, является самым длинным подвесным мостом в мире и самым высоким вантовым автомобильным мостом в мире. Его длина составляет 8071 фут, а палуба возвышается на 900 футов над землей. Каждая из его фундаментных башен имеет высоту 1125 футов — почти высоту Эмпайр-стейт-билдинг. А из-за огромной высоты мост нельзя было построить секциями, а затем установить на место.Вместо этого дороги были построены по обе стороны от могучих башен, а затем развернуты, чтобы встретиться посреди моста.

    Спроектированный французским инженером-строителем Мишелем Вирлого и британским архитектором Норманом Фостером для обслуживания большого количества отдыхающих в Европе, Виадук Мийо был построен всего за три года (с 2001 по 2004 год) по цене около 420 миллионов долларов.

    # 5 Остров Палм-Дейра (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты)

    Остров Палм-Дейра вошел в наш список чудес строительства благодаря своим амбициям и воображению.Как нетрудно догадаться, недвижимость на берегу моря чрезвычайно ценится на Ближнем Востоке, а в Дубае ее не так уж и много. Так что же сделал премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум? Он буквально построил острова — три из них прямо у побережья, заполненные отелями мирового класса, прибрежными имениями, пристанями для яхт, парками развлечений, торговыми центрами и 6-полосным подводным туннелем, который соединяет острова с материком.

    Самый большой из трех островов, Палм Дейра, занимает 46.35 миллионов квадратных метров земли и потребовалось выемки трех миллиардов кубических футов морского дна, чтобы сформировать 17 входных сооружений из пальмовых листьев. Он считается самым большим искусственным островом во всем мире.

    # 4 Национальный стадион, он же «Птичье гнездо» (Пекин, Китай)

    Национальный стадион, безусловно, является одним из самых причудливых сооружений в нашем списке, но его уникальный дизайн также может выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов. Построенное для проведения Олимпийских игр 2008 года в Пекине, «Птичье гнездо» было построено из более чем 16 миль развернутой стали, которая весила 42 000 тонн.Он имеет высоту 226 футов, занимает площадь 2,8 миллиона квадратных футов и может вместить от 80 000 до 90 000 человек (в зависимости от того, кого вы спросите).

    Национальный стадион, спроектированный швейцарскими архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мероном, является самым энергоэффективным и экологически чистым стадионом в мире.

    # 3 Тоннель под Ла-Маншем (Лондон, Великобритания, в Париж, Франция)

    Тоннель под Ла-Маншем, также известный как «Чуннель», является самым длинным подводным туннелем в мире. Длина 31.Канал длиной 4 мили и глубиной 246 футов в самой низкой точке соединяет Англию и Францию ​​из-под Ла-Манша.

    Туннель, начатый в 1988 году и завершенный в 1994 году, доставит путешественников из Лондона в Париж на поезде со скоростью 100 миль в час примерно за 20 минут. Хотя у нас нет точной суммы, сколько это стоит построить, мы можем сказать вам, что поездка сегодня будет стоить около 200 долларов.

    Современное управление строительством, 8-е издание

    Об авторах xi

    Предисловие к восьмому изданию xiii

    Сопутствующий веб-сайт xv

    1 Введение 1

    Структура книги 2

    Цели и содержание 3

    2 Управление качеством 9

    Резюме 9

    Введение 9

    Понятия качества 9

    Качество на переходном этапе 10

    Контроль и контроль качества 11

    Обеспечение качества 13

    Общее управление качеством 20

    Системный подход к управлению качеством 26

    Дополнительная литература 32

    Раздел 1: Управление производством проекта 33

    3 Улучшение производственного процесса 35

    Резюме 35

    Введение в бережливое строительство 35

    Энергетика 36

    Производительность 36

    Экономическое развитие 37

    Международный экологический прототип cols 45

    Выбросы в Великобритании 47

    Повышение производительности 49

    Системы управления 54

    Процессы управления (см. BS 6079) 60

    Участие сотрудников 71

    Ключевые показатели эффективности макросов 87

    Дополнительная литература 88

    4 Методы планирования и методы 89

    Резюме 89

    Введение 89

    Планирование в строительстве 89

    Кто планирует? 90

    Планирование процесса проектирования 92

    Планирование управления отходами 93

    Планирование безопасности, здоровья и окружающей среды (SHE) 94

    Методы планирования 95

    Другие методы планирования 112

    Планирование современного строительства 119

    Мониторинг ход и управление временной моделью 121

    Планирование строительства и календарный план с 4D CAD и BIM 122

    Планирование нескольких проектов 123

    Приложение 4.A. Таблицы нормального распределения вероятностей (таблица 4.3) 125

    Дополнительная литература 126

    5 Мотивация персонала 127

    Резюме 127

    Введение 127

    Теории мотивации 127

    Платежные системы, вознаграждения и результаты 132

    Дополнительная литература 144

    6 Контроль затрат по проекту 147

    Резюме 147

    Почему контроль затрат важен для строительных проектов 147

    Процедура контроля затрат на строительные работы 148

    Факторы, которые следует учитывать при выборе системы контроля затрат 159

    Управление углеродным следом 160

    Дополнительная литература 160

    7 Управление оборудованием 161

    Резюме 161

    Приобретение машин и оборудования 161

    Финансирование оборудования 162

    Систематический выбор завода 164

    существенный символ характеристики ситуации принятия решения 165

    Установка ставок найма 173

    Маржинальные затраты 180

    Техническое обслуживание завода 180

    Мониторинг технического обслуживания и выбросов выхлопных газов 181

    Подходы, ориентированные на человека 182

    Дополнительная литература 182

    Раздел 2: Управление бизнесом 183

    8 Закупки проекта 185

    Резюме 185

    Введение 185

    Процесс строительства (BS 6079-1: 2002) 186

    Стандарты закупок ISO / BS 189

    Назначение команды / сторон для контракт 190

    Государственные контракты и поставки 192

    Руководитель / руководитель проекта 193

    Контракт 197

    Соображения по охране здоровья и безопасности 201

    Категории контракта 204

    Раздельные и кооперативные контракты 204

    Контракты, ориентированные на управление 207

    Интегра ted контракты 211

    Дискреционные контракты 219

    Выполнение различных категорий контрактов 223

    Подверженность клиентов различным категориям контрактов 223

    Дополнительная литература 225

    9 Оценка и торги 227

    Резюме 227

    000 Введение 227

    Стороны, участвующие в оценке и проведении тендеров 230

    Процесс оценки 232

    Оценка BOQ 232

    Сбор и расчет информации о затратах 234

    Исследование проекта 242

    Подготовка оценки 243

    Подача тендера 251

    Оценка при заключении контрактов на управление 252

    Проектирование и сборка 254

    Планирование затрат 255

    Управление затратами 255

    Общая калькуляция затрат 256

    Инициатива частного финансирования (PFI) 256

    Компьютерная оценка 257

    BIM и оценка ing 258

    Резюме 259

    Будущее чтение 260

    10 Конкурсные торги 261

    Резюме 261

    Введение 261

    Часть 1: Краткий обзор стратегии торгов 262

    Часть 2: Важность точности при оценке 268

    Часть 3: Некоторые способы использования существующих теорий 275

    Последние изменения в торгах 282

    Оценка предложений клиентами 283

    Дополнительная литература 285

    11 Бюджетный контроль компании 287

    Резюме 287

    Введение 287

    Подготовка бюджетов 288

    Углеродный след 295

    Дополнительная литература 297

    12 Денежный поток и промежуточные оценки 299

    Резюме 299

    Введение 299

    Необходимость прогнозирования денежных потоков подрядчиками 299

    требования системы прогнозирования em 301

    Блокировка капитала 306

    Факторы, влияющие на блокировку капитала 307

    Промежуточные оценки и денежный поток 312

    Измерение работы в деятельности 316

    Компьютеры и денежный поток 316

    Прогноз денежных потоков стандартизованным модели 319

    Заключительные замечания 319

    Дополнительная литература 320

    13 Экономические оценки 321

    Резюме 321

    Введение 321

    Проценты 323

    Экономические сравнения 325

    Показатели рентабельности 328 9 3320003

    Инфляция

    будущие оценки 336

    Финансовое моделирование 340

    Анализ затрат и выгод 345

    Некоторые отработанные примеры 347

    Дополнительная литература 354

    Раздел 3: Администрирование и управление компанией 355

    14 Организация компании 357

    Резюме 357

    Введение 357

    Функция менеджера 357

    Организационная структура компании 359

    Департаменты / функции 368

    Охрана здоровья, безопасность, профессиональное благосостояние и пенсии 376

    Образование и профессиональная подготовка 377

    Корпоративная социальная ответственность 385

    Управленческое отношение 386

    Строительные компании в эпоху Интернета 387

    Виртуальные компании 388

    Совместная работа 388

    Дополнительная литература 388

    15 Планирование рынка и развитие бизнеса 389

    Резюме 389

    Введение 389

    Планирование рынка 389

    Процесс развития бизнеса 390

    16 Международная строительная логистика и риски 401

    Резюме 401

    Введение 401

    Международная среда 402

    Дополнительная литература 409

    17 На пути к BIM и цифровому строительству 411

    Резюме 411

    Введение 411

    Информация и управление информацией 412

    Бизнес строительной компании 413

    Процессы, задействованные в строительном бизнесе 413

    Информационные потребности для поддержки бизнес-процессов 416

    Управление информационными ресурсами подрядчиков 417

    Строительные информационные системы 420

    Менеджер строительной информации 425

    Появление BIM 426

    Стандарты BIM 428

    Цифровое строительство 433

    Дополнительная литература 434

    18 Финансовый менеджмент 435

    Резюме 435

    Введение 435

    Типы предприятий 435

    Виды капитала 440

    Контроль капитала 446

    Счета компании 449

    Регулирующие органы 461

    Дополнительная литература 462

    Раздел 4: Упражнения для самообучения 463

    19 Вопросы — управление строительством 465

    Вопросы 467

    20 Вопросы — операционные исследования (OR) 519

    Резюме 519

    Вопросы 521

    21 вопрос — шесть сигм 533

    Шесть сигм 534

    Проблемы (читатели должны начать с проблемы 1) 534

    Дополнительная литература 555

    Библиография 557

    Сокращения

    Index 577

    Сценарное планирование в современной строительной отрасли

    Мы в строительной отрасли — гордые люди.В связи с характером нашего бизнеса мы хотели бы, чтобы новые технологии находили применение в других секторах рынка, таких как авиационная или автомобильная промышленность, прежде чем мы их внедрим. На протяжении многих лет мы видели, как приходят и уходят прихоти. Помните «великую пастель» конца 80-х? Это были темные времена. С другой стороны, появилось много великих технологий, меняющих парадигму, таких как современные платформы управления проектами, изобретение крана, роботизированная автоматизация процессов, программное обеспечение BIM, технология PreFab, шкив и т. Д., Которые пришли и сделали работу. более управляемый и прибыльный.

    Но есть и другие технологии, которые за десятилетия успеха зарекомендовали себя в строительной отрасли. Эти технологии — это прогнозная аналитика и машинное обучение.

    Каков наш прогноз спроса на рабочую силу?

    Этот вопрос волновал как строительные организации, так и общественные учреждения на протяжении всей истории. Современные руководители строительства не могут ответить на этот и подобные вопросы со значительной степенью уверенности.По состоянию на 2020 год, Облако строительных данных Briq изменило это.

    Вспомните середину 90-х. Майкл Джордан играл в бейсбол, и еженедельно в эфир выходили новые серии Seinfeld . Жизнь была хорошей, и с каждым днем ​​становилось все лучше. Одним из аспектов жизни, который подвергался дальнейшему совершенствованию, были авиаперелеты. Это было редко, но время от времени мы читали трагическую историю о авиакатастрофе со смертельным исходом. Из-за этой предполагаемой опасности авиакомпании и производители самолетов начали внедрять прогнозную аналитику и машинное обучение с целью снизить риск аварий со смертельным исходом до нуля.

    Авиакомпании начали этот аналитический путь со сбора оперативных и исторических данных по каждому критически важному компоненту двигателя, а затем использовали эти данные для «прогнозирования» ожидаемого отказа критически важных частей на основе производительности всех компонентов в системе. С тех пор результаты в авиационной отрасли были феноменальными. CNBC утверждает, что в США не было крушения пассажирского самолета со смертельным исходом более десяти лет. Технологии, ответственные за эти безумные успехи, — это прогнозная аналитика, и машинное обучение.

    Сегодня Briq внедряет эти революционные технологии в современную строительную отрасль как часть своего облака строительных данных. Briq разработал обширную библиотеку алгоритмов, нанял специалистов по данным мирового класса и разработал продукты и методологии, необходимые для доставки этих технологий подрядчикам любого размера.

    Briq учится на исторических данных по всем проектам, а затем использует эти данные для прогнозирования затрат на завершение на уровне кода затрат, совокупного спроса на рабочую силу / оборудование / материалы на уровне проекта, ожидаемых непредвиденных расходов и т. Д.Затем у Briq есть инструменты для предоставления этих прогнозов пользователям через информационные панели в дополнение к их текущим отчетам о незавершенной работе, для «внутренней проверки» отчетов с оценками затрат или любого альтернативного метода доставки, который позволяет беспрепятственно интегрировать в текущий рабочий процесс данного подрядчика.

    Выше приведен пример кривой спроса на рабочую силу. Это общий спрос на рабочую силу в вашей компании среди всех текущих проектов. Он автоматически обновляется, когда клиенты начинают новые проекты и заканчивают старые.

    Еще один успешный способ, которым Briq использует эти технологии, — это внедрение современного сценарного планирования в строительную отрасль.С Briq, если вам интересно узнать об этом новом проекте, о котором вы только что уведомили, вы можете быстро открыть The Briq Construction Data Cloud и легко проанализировать данные, которые представляют, как вы выполняли аналогичные проекты в прошлом, а также как вы, вероятно, будете выполнять этот потенциальный проект сегодня, если решите его реализовать. Теперь вы можете с уверенностью узнать, есть ли у вас пропускная способность для новых проектов. Briq также дает вам инструменты для поиска лучших проектов для участия в торгах на основе самых последних прогнозов спроса и профицита.

    Briq объединяет в себе все инструменты и знания, которые вам понадобятся, чтобы вывести планирование сценариев на современный уровень. Briq дает руководителям и менеджерам в строительстве возможность рассмотреть множество различных сценариев и возможных дальнейших шагов для оптимизации всех имеющихся в их распоряжении ресурсов, и, таким образом, он стал предпочтительным решением для многих специалистов в области строительства в бесконечном стремлении к сокращению накладных расходов . , устраните эрозию комиссионных и увеличьте общую комиссию до максимума.

    Выше приведен пример S-образной кривой «что, если» затрат труда на коммерческий проект со стоимостью контракта от 10 до 20 миллионов долларов и продолжительностью от 18 до 24 месяцев.Вот как будут выглядеть их трудозатраты в ходе такого проекта. Это возможно, потому что мы обучаем модели машинного обучения, используя индивидуализированные исторические данные клиента (новаторский материал).

    С инструментами, доступными на The Briq Construction Data Cloud, подрядчиков всех размеров теперь могут ответить на этот извечный вопрос: « Каков наш прогноз спроса на рабочую силу », не только с большей степенью уверенности. , но с максимальной степенью уверенности — статистической.

    Бережливая реализация проектов и интегрированные практики в современном строительстве

    Линкольн Х. Форбс , доктор философии, PE, CM-Lean, специализируется на бережливой реализации проектов и системах бережливого управления. Профессиональный инженер, он имеет более чем 35-летний опыт работы в области повышения качества / производительности, а также поддержки проектирования объектов и управления строительством. Доктор Форбс является членом Института бережливого строительства (LCI) и Международной группы бережливого строительства (IGLC).Он имеет сертификат CM-Lean от Associated General Contractors of America (AGC). Он является научным сотрудником Института промышленных и системных инженеров (IISE), а также является основателем и бывшим президентом их строительного подразделения. Старший член Американского общества качества (ASQ), он также имеет обозначение LEED AP. Ранее в своей карьере он занимал руководящие должности в государственных школах округа Майами-Дейд. Доктор Форбс также занимал должности помощника в программах управления строительством в Университете Восточной Каролины, Международном университете Флориды и Университете Дрекселя.Он является главным консультантом Harding Associates, Inc. в Майами, Флорида. Он имеет степени доктора философии, MBA и MSIE Университета Майами. Он является автором нескольких статей, колонок, глав и книг; он был рецензентом журнала ASCE по строительной инженерии и менеджменту и журнала Journal по проекту искусственной среды и управлению активами (BEPAM).

    Сайед М. Ахмед , доктор философии, профессор и председатель факультета управления строительством Университета Восточной Каролины (ECU) в Гринвилле, Северная Каролина.Он был адъюнкт-профессором и директором программы повышения квалификации в Департаменте управления строительством Колледжа инженерии и вычислительной техники при Международном университете Флориды (ПФР) в Майами. Он также был аффилированным преподавателем Департамента гражданской и экологической инженерии ПФР. Доктор Ахмед имеет более чем 35-летний международный опыт работы в промышленности, обучении, исследованиях и консультировании в США, Гонконге, Пакистане, Мексике и Ямайке. Он является автором нескольких книг и опубликовал более 160 рецензируемых публикаций в международных журналах и на конференциях в своих областях знаний.Д-р Ахмед в настоящее время является членом редакционной коллегии более шести международных журналов и является помощником редактора Американского общества инженеров-строителей (ASCE) Journal of Construction Engineering & Management и Built Environment Project and Asset Management. Журнал (БЕПАМ).

    Безопасность | Стеклянная дверь

    Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.
    Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек.Ваш контент появится в ближайшее время.
    Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
    чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

    Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

    Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
    Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
    apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
    электронная почта à
    pour nous informer du désagrément.

    Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

    Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
    Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
    überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
    Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
    .

    We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
    Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
    om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

    Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
    mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
    este mensaje, envía un correo electrónico
    a para informarnos de
    que tienes problemas.

    Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
    mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
    mensaje, envía un correo electrónico a
    para hacernos saber que
    estás teniendo problemas.

    Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
    confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
    mensagem, envie um email para
    пункт нет
    informar sobre o проблема.

    Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
    Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
    visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
    per informarci del
    проблема.

    Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

    Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    Перенаправление…

    Заводское обозначение: CF-102 / 67a27526be2775bb.

    Почему все новостройки выглядят одинаково?

    Волна однообразия захлестнула новую жилую архитектуру. Города США заполнены многоквартирными домами квадратной формы с довольно гладкими фасадами, часто сделанными из цветных панелей и плоских окон.

    Из-за подпитываемого Амазонкой бума жилищного строительства за последнее десятилетие Сиэтл стал эпицентром этой новой школы структурных симулякров. Но Сиэтл не одинок. Почти в каждом городе, от Шарлотты до Миннеаполиса, наблюдается рост однородных квартир, поскольку строительство снова увеличилось после финансового спада.

    Запрос в Твиттере, пытающийся назвать этот вездесущий стиль, оказался золотой жилой. Некоторые предложения, казалось, были вдохновлены единообразием дизайна в компьютерных программах и играх: Simcityism, SketchUp Contemporary, Minecraftsman или Revittecture.Некоторые оценили, как эти здания выглядели экономически выгодными, чтобы максимизировать прибыль: девелоперский модерн, макурбанизм или быстрая повседневная архитектура. Затем есть вызовы эстетического осуждения: современное презрение, вежливость, LoMo (низкий модерн) и Spongebuild Squareparts.

    «Отчасти люди реагируют не на само здание, а на то, что многие из них так быстро возводятся в одних и тех же местах города», — говорит Ричард Молер, доцент кафедры архитектуры в Вашингтонский университет.

    Shutterstock

    Во многих ответах на звонок в Твиттере просто указывалось, что эти здания — это жилье, причем очень необходимое жилье. Хотя их можно определить или классифицировать с точки зрения эстетики, эту волну новых квартир, пожалуй, лучше всего описать как символ сегодняшних жилищных проблем: нехватку земли под застройку; рост земельных, материальных и трудовых затрат; и острая потребность найти более доступные места для проживания людей.

    «В конце концов, если вы выстроите в линию многоквартирные квартиры из Бостона, Сан-Франциско и Майами, которые были построены за последнее десятилетие, вы увидите очень сильную закономерность», — говорит Скотт Блэк, старший вице-президент. президент Bristol Development, фирмы из Нэшвилла, занимающейся строительством квартир на юго-востоке.

    Хорошая архитектура всегда должна реагировать на локальный контекст. В случае с этими зданиями местный экономический контекст оказывается одинаковым практически в каждом крупном университете.С. город.

    «Критики не понимают, с чем мы работаем, параметров и финансовых ограничений», — говорит Блэк. «Это похоже на любой другой бизнес: если вы продаете автомобили или продаете виджеты, есть определенные затраты и определенная прибыль, которые вам необходимо получить, чтобы вести бизнес в будущем».

    Shutterstock

    Все сводится к кодированию, затратам и крафту

    Возможно, самая большая проблема в городском U.S. Рынок квартир, годовая отрасль которой оценивается в 61 миллиард долларов, — это объем доступной площади. Во многих городах преобладает предпочтение отдельно стоящих домов на одну семью с небольшими коридорами в центре города или в густонаселенных районах, отведенных под большие многоэтажные башни. В Сиэтле, например, примерно три четверти жилой земли отведено под строительство домов на одну семью. Это означает, что новые квартиры вынуждены группироваться в небольших районах города, что усиливает влияние целого ряда новых похожих зданий.

    Сами здания — это попытка вписаться в небольшие ниши, предоставленные местными строительными и зональными нормами.По словам Мохлера, из-за ограничений по высоте и требований безопасности / противопожарной безопасности большинство этих структур известны как «5 на 1» или «один плюс пять»: конструкции с деревянным каркасом, которые содержат квартиры и известны как Тип 5. в Международном строительном кодексе — над бетонным основанием, которое обычно содержит торговые или коммерческие помещения, или парковочные конструкции, известные как Тип 1. Некоторые нормы также предписывают модульный фасад или изменение внешнего вида в соседних зданиях, чтобы избежать повторения.

    Доски обзора дизайна

    Cities могут усилить давление, вызванное зонированием.В идеале эти группы работают с архитекторами и застройщиками, чтобы улучшить будущие здания и сделать их более совместимыми с окрестностями. Молер говорит, что это не всегда так; в некоторых городах существует тенденция штамповать уже зарекомендовавшие себя конструкции, что приводит к шаблонному ощущению.

    Ограничения кода, которые разрешают строительство на ограниченных участках, помогают создать второе серьезное ограничение: стоимость. Причина, по которой в наших городах так много однотипных зданий, заключается в том, что это самый дешевый способ построить квартиру.В данном случае это легкая деревянная конструкция, в которой часто используются плоские окна, которые легко установить; процесс, называемый облицовкой дождевым экраном, для создания обшивки здания; а также панели Hardie, фасадное покрытие из фиброцемента.

    По словам Блэка, необходимость сокращения расходов ограничивает возможности выбора фасада. Стоимость панелей Hardie Panels составляет примерно 16 долларов за квадратный фут, примерно столько же, сколько кирпича. Следующее обновление — металлический сайдинг — стоит от 25 до 50 долларов за квадратный фут, что потенциально более чем в три раза дороже.

    «Поскольку мы сталкиваемся с кризисом доступности жилья, имеет определенный смысл построить здание по максимально доступной цене», — говорит Молер.

    По словам Блэка, вариация стоит дорого. Многие квартиры имеют стандартный размер, например, спальни шириной 12 футов. Повторите это несколько раз для каждого этажа, увеличивая до максимума, чтобы создать арендуемое пространство, и вы начнете эффект домино в отношении общей архитектуры, потому что плиты пола в конечном итоге очень похожи. После того, как интерьер будет спланирован, есть способы сделать внешний вид более интересным, используя неудачи, материалы и массирование.Но отказ от места для блоков и создание более сложных планов строительства снижает рентабельность.

    «Более серьезная проблема заключается в том, что стоимость строительства значительно выросла за последние два года», — говорит Блэк. «Нам необходимо доставить продукт по установленной цене. Люди не всегда понимают, с какой прибылью мы работаем. Мы действительно хотим создать что-то, что будет сверкать, сиять и отлично смотреться снаружи. В конце концов, мы чувствуем, что можем это сделать ».

    Некоторые критики отвергают проблему стоимости как небольшую часть более крупной проблемы.Майкл Паглиа, писатель для Westword в Денвере, написал популярную статью о порыве плохого дизайна своего города: «Денвер тонет в ужасной архитектуре». Он считает, что архитекторы не только ограничены в затратах, но и исключены из уравнения. Компьютерное проектирование привело к снижению роли архитектора, утверждал Паллиа, заменив благородное ремесло серией уравнений, которые выжимают из объекта все до последней капли, черт возьми, эстетика. Формульные планы этажей рентабельны, в то время как хороший дизайн считается недоступной роскошью, сосредоточенной, как и многое другое, среди 1 процента.

    «Я не думаю, что вы можете называть проектировщиков этих зданий дизайнерами или архитекторами», — сказал он Curbed. «Я думаю, что бухгалтеры проектируют эти здания».

    Искусство дизайна превратилось в науку, говорит он, и это создало еще одно важное, но менее ощутимое препятствие для нового строительства — потерю строительных судов. Палья считает, что стандарты строительства и ожидания арендаторов от новых зданий снизились.

    «Многие из арендаторов, живущих в этих зданиях, даже не подозревают, что они ужасны», — говорит он.«Что касается ценовых ограничений, поговорите с кем-нибудь во Флоренции, Италия, где существует множество ограничений на развитие. Ничто не может служить оправданием плохому дизайну ».

    Молер согласен, что между сегодняшними и прошлыми квартирами есть ощутимая разница. В старых многоквартирных домах есть то, чего не хватает конструкциям, облицованным Харди, — определенная текстура и материальность.

    «Современное плоское окно может быть отличным продуктом, простым в установке и экономичным», — говорит он. «Но глубина фасада старых зданий предлагает совершенно новый уровень детализации и масштаба.”

    Shutterstock

    История судит об архитектуре по кривой

    Поскольку ограничения, создающие условия для этой типовой многоквартирной архитектуры, практически не ослабевают, в обозримом будущем города могут застрять с такими зданиями. Новое строительство замедлилось в этом году после пика в 2017 году, но это по-прежнему означает, что к концу года ожидается завершение 283000 новых квартир, многие из которых выполнены в этом общем стиле.Что с ними произойдет дальше, через десятилетия и поколения?

    «Я не думаю, что эти здания будут построены через 40 лет. Они рухнут, и возникнут проблемы с обслуживанием », — говорит Паглиа. «Мы будем помнить тот небольшой кусочек хорошей архитектуры, который строится сегодня».

    Молер, однако, считает, что время сыграет злую шутку с недоброжелателями сегодняшних мягких квадратных зданий. Он указывает на районы с идентичными бунгало, знаменитые и часто сохраняемые как исторические районы. В то время, когда они были построены, в начале двадцатого века, они не были продуктом дальновидных архитекторов, стремящихся создать наполненные характером жилища, чтобы современные домовладельцы могли пускать слюни.Они учитывали стоимость, код и мастерство и создавали свои собственные уравнения, чтобы максимизировать прибыль и продукт. Размещение их над сегодняшним зданием, часто предназначенное для удовлетворения современных потребностей в доступном жилье, может быть, как писала Кейт Вагнер из McMansion Hell, формой «эстетического морализма».

    «Многие из этих домов были одинаковыми, и многие были полностью идентичны друг другу, потому что их строил один застройщик», — говорит Молер о прошлых городских застройках. «В то время его критиковали за бесполезную трату земли и за то, что все выглядело одинаково.Идентичный сегодня означает характер соседства. Если он старый и выглядит так же, это хорошо, но если он новый и все выглядит одинаково, это плохо ».

    Даже Молер не говорит, что эти квадратные конструкции будут отмечены в ближайшие десятилетия. Но, возникнув в эпоху острой нехватки жилья, возможно, они будут привлекать китч или будут оценены за то, что они представляют: часть решения сегодняшнего жилищного кризиса.

    «Я оптимистично настроен в отношении того, что мнение людей об этих зданиях со временем изменится», — говорит он.«Будут ли они отмечаться? Скорее всего, не. Но будут ли они приняты больше? Вероятно.»

    Dusty создает роботизированные инструменты для современных строительных рабочих

    S DigitalOcean.com — облачный хостинг, созданный для чемпионов: зарегистрируйтесь и сразу же получите 10 долларов на кредит на хостинг!

    Ниже представлено наше недавнее интервью с Тесса Лау , генеральный директор и основатель Dusty Robotics:

    Q: Не могли бы вы вкратце познакомить наших читателей с вашей компанией?

    A: Дасти создает инструменты с приводом от роботов для современных строительных рабочих.

    Флагманский продукт

    Dusty — это FieldPrinter, автономный «принтер на колесах», который автоматически маркирует расположение строительных объектов с точностью до 1/16 дюйма прямо на полу, чтобы бригады могли затем строить в соответствии с этими инструкциями. FieldPrinter интерпретирует данные компоновки, созданные в программном обеспечении информационного моделирования зданий (BIM), которое строительные компании используют для проектирования и строительства больших зданий. Генеральные и специализированные подрядчики используют Dusty для печати «Инструкций ИКЕА по строительству» в полевых условиях, устраняя ошибки и путаницу в том, что и где строить.

    Рекомендовано: Познакомьтесь с AccuLynx — ведущим поставщиком универсального программного обеспечения для управления бизнесом для кровельных подрядчиков

    Q: Какие основные моменты в вашем недавнем объявлении?

    A: Когда пандемия разразилась первой, одним из попутных ветров, которые продвинули робототехнику вперед, является тот факт, что роботы обладают иммунитетом. В связи с растущими опасениями по поводу контакта человека с человеком, подпитывающего потребность в ограничении персонала на рабочих площадках, строители обратились к роботизированной автоматизации, чтобы повысить производительность нескольких рабочих, которым разрешено работать на стройплощадке одновременно.

    Кроме того, во время любой рецессии инвестиции в технологии, повышающие производительность, имеют тенденцию к увеличению. Строительная робототехника ничем не отличается. Строители всегда стремятся инвестировать в технологии, которые позволяют им поддерживать сокращенную рабочую силу при достижении или превышении своих производственных целей. Роботизированная автоматизация выиграла от пандемии и создала огромные возможности для компаний в этой сфере, чтобы продвигать изменения в этой отрасли.

    Q: Не могли бы вы подробнее рассказать о своем предложении?

    A: FieldPrinter использует передовые технологии робототехники для быстрой и точной печати расширенного макета на строительных площадках.Строительные допуски должны быть как можно более точными, что требует точности в пределах 1/16 дюйма, тогда как программное и аппаратное обеспечение мобильных роботов обычно имеет точность только до 2 дюймов. Мы разработали специальный стек аппаратного и программного обеспечения, который позволяет нашей системе достигать на порядок большей точности, чем любой другой мобильный робот.

    Вся наша роботизированная платформа была разработана с нуля для решения конкретной проблемы точной печати на строительных площадках. Наша команда объединяет опыт в области навигации роботов, систем управления, технологий печати, мехатроники, электротехники, программного обеспечения полного цикла, строительства и архитектуры, чтобы вывести этот продукт на рынок.И мы активно нанимаем сотрудников по всем этим направлениям!

    Q: Чего мы можем ожидать от вашей компании в следующие 6 месяцев? Каковы ваши планы?

    A: Мы доказали, что наш продукт работает и решает критические проблемы наших клиентов. Мы только что завершили наш миллионный квадратный фут коммерческого производства. Видео с наших производственных работ становятся вирусными в социальных сетях, и потенциальные клиенты в рекордном количестве обращаются к нам, чтобы узнать, как привлечь Дасти к своим проектам.Благодаря огромному притоку клиентов с рынка, мы будем использовать эту серию A для роста нашей команды, создания большего количества роботов и расширения в другие районы Соединенных Штатов, которые с нетерпением ждут, когда Dusty станет доступным.

    Leave a Comment

    Фото реальных кухонь в квартирах: Дизайн кухни-фотогалерея (100 лучших реальных фото)

    Конструктор кухни онлайн | Нарисовать кухню в 3D бесплатно с просчетом цены

    Чтобы не потерять, сохраните в своей соц.сети:

    Представленный на этой странице конструктор BPlanner — простой и легкий в использовании, позволяет спроектировать помещение и расставить шкафы кухонного гарнитура в течение 10-15 минут. Возможности:

      1. продумать планировку кухни
      2. нарисовать дизайн-проект в 3D
      3. сохранить проект на компьютер/флешку
      4. продолжить рисование, когда удобно
      5. получить стоимость из калькулятора (кнопка «Отправить на расчет»)
      6. скачать проект в PDF и детализацию в Excel — только для наших подписчиков

    Как пользоваться? => Инструкция из 12 пунктов + Видео

    Вы можете рисовать с нуля, либо использовать один из готовых шаблонов: для этого в левом меню пролистайте вниз и выберите Проекты).

    Важно! После нажатия кнопки «Отправить на расчет», с вами свяжется менеджер для подтверждения заявки. Актуально для Москвы, Санкт-Петербурга, Минска.

    Поддерживаемые браузеры: Chrome (самая стабильная работа), IE 11, Firefox, Opera.

    5 проектов-шаблонов, нарисованных в этом конструкторе

    Прежде чем начать, посмотрите фото готовых кухонь вашей площади. Дополнительно можно указать цвет, стиль или планировку. Найдите кухню вашей мечты, и сделайте свой проект!

    Заказать нарисованную кухню:

    1. Москва — kuhnikuhni.ru
    2. Другие города — наш каталог

    Пригодится: Конструктор шкафов-купе

    Новинка! Бесплатный планировщик всей квартиры

    Оцените материал:

    Серая угловая кухня 12 кв м из Икеа с диваном

    Рассказ Ольги из Минска:

    — Если и есть самое уютное и комфортное место на земле, то это наша кухня. По большому счету, она стала полноценной гостиной с раскладным двуспальным удобным диваном. Здесь мы принимаем гостей и отдыхаем вечером после трудового дня.

     
    Ремонт в новостройке мы делали в 2015 году. Еще и представления не имели о целостной картинке кухни. Выбирали по принципу «очень нравится». Задал тон серый и фактурный ламинат. Ему подыграли немецкие обои с серыми завитушками, но так как рулонов было недостаточно, остаток стен обрамили в холодную сталь венецианской штукатурки. Сделали натяжной потолок со встроенными диодными светильниками и приобрели чешскую хрустальную люстру. Она обошлась почти в 300 у.е. Случайно в строймагазине увидели испанскую плитку на фартук, в тот же день ее купили и положили. Стоимость вместе с работой составила 150 у.е.

       
    Первой мебелью на кухне стала обеденная зона слоновой кости — дубовый стол и стулья «Пинскдрев». Расцветка парная — два мужских в полоску и два женских в цветы, выполненные в одной цветовой гамме. Позже мягкую идиллию в теплых тонах гармонично подхватил и бежевый диванчик IKEA за 300 у.е.

     
    А вот покупка гарнитура и техники была не такой простой. Долго изучали предложения на рынке, рисовали десятки проектов. Готовы были сделать кухню на заказ. Дизайнеры с недовольством выслушивали наши пожелания и смело насчитывали «на глаз» 2400−2800 BYN за погонный метр. Мы пробовали отказываться от многочисленных выдвижных ящиков, двухэтажных верхних шкафов. Но удешевить не особо получалось. В итоге только за кухонную мебель нам «пророчили» расходы в 4500 у.е.

    Последней надеждой на адекватное соотношение цены и качества стала IKEA. За полчаса совместной творческой работы с дизайнером в магазине вышел шедевр. Он воплотил абсолютно все мои желания и замыслы по поводу функциональной, эстетичной и эргономичной кухни. Да и стоимость получилась более чем в два раза ниже. Хотя количество фасадов, выдвижных полок и фурнитуры было гораздо большим. Плюс еще сделали систему подсветки. Да и ждать не нужно два месяца, пока сделают.

     
    Взяли машину побольше и отправились за кухней сами в Москву, приехали рано, к открытию магазина. Оплатив все, получили мебель только к полуночи. Привезли без проблем. Собирал муж сам, после работы, по вечерам. Все было понятно, и деталей хватило — точно рассчитали. Изначально планировали кухню целиком в сером цвете, только столешницу белую. Но по иронии судьбы в наличии не было маленьких фасадов со стеклом. Тут же скорректировали проект под белый «чердак», так еще больше понравилось. До стеклянных фасадов сверху брызги не долетают. Карниз подобрали там же в цвет кухни — серый.

     
    Пестрый фартук всегда выглядит опрятно. В нижнем ряду — в ящике под духовым шкафом — храню все для выпечки. Карго для бутылок и соусов для готовки, левее расположены ящики для круп и бакалеи. Там и внутри есть тайные выдвижные ящички для салфеток и скатертей.

     
    Кроме внешней эстетики, облегчает жизнь и экономит время бытовая техника.

     

    Посудомоечная машина Bosch полноразмерная, идеально вымывает противни, сковороды, тарелки и стекло. Индукционная панель быстро нагревает содержимое, а не кастрюлю. Вытяжку — телескоп с подсветкой — выдвигаем, когда необходимо. Может и излишек, но без него уже стало сложно — измельчитель отходов. Картофельные очистки и остатки еды перемалывает и исключает засоры в трубе. В итоге в мусор выбрасываем только бумагу и пакеты.

     

    Духовку, индукционную панель, телескопическую вытяжку и посудомоечную машину привезли заранее из Польши. Сэкономили как минимум вдвое. Панель хотели обязательно белую: на ней не видны разводы, а еще появляется ощущение чистоты и свежести. Белоснежную мойку из тектонита, измельчитель отходов и смеситель IKEA тоже купили в Белостоке. Все установили и подключили сами.

     

    Единственное, что покупали здесь, — это холодильник: из-за непроходного через таможню веса. Сознательно отказались от встраиваемого варианта. Во-первых, какая же кухня без холодильника, а во-вторых, у встраиваемых моделей меньше места и функций. Для нас озонирование продуктов было обязательным, как и зоны свежести для мяса и зелени. Данная модель подошла по дизайну. Хотя изначально были намерения покупать белый холодильник из серии «Симплисити» Gorenje, как и всю технику.

    В итоге у меня получилось удобное рабочее место. Слева — варочные системы, справа — посуда в угловом «карусельном» шкафу, и рядом — выдвижной ящик для отходов. Все под рукой.

     

    На чайном буфетике расположили керамическую хлебницу. Крышка одновременно служит и доской для нарезки. Именно такую хотели, увидели лишь спустя год в магазине в Германии. Здесь же выдвижные ящики для ложек и вилок. На рабочей поверхности рядом удобно заварить чай, разложить пирожные.

    Во время летнего отдыха в турецкой Анталии приобрели шикарные двуцветные шторы, точнее, сшили на заказ за два дня. Есть системы подъема — шторы могут полностью быть подняты вверх или абсолютно закрыть окно, — а сами они представляют собой 13 метров качественной ткани. Стоило все это приблизительно 200 у.е. Выбирать, конечно, там было из чего, что мы и сделали: нарядили окна всей квартиры.

     

    Я противник открытых полок, однако готова петь оды своим этажеркам. Разделочные доски, блендер, крупные миски для теста и салатов — все под рукой и эстетично. Особый колорит и функционал у стального столика на колесах. Наверху место заняла микроволновка, а снизу — консервированные запасы. Удобно.

     

    Три сценария подсветки, которые мы попытались отразить на фото, помогают создать разную атмосферу: от деловой до умиротворенной.

    Пользуемся нашей кухней с удовольствием. Все пространство в мельчайших деталях наполнено лучшими эмоциями. Бывая в разных странах, мы всегда везем подарки не только родным, но и своему дому — чаще всего, конечно, кухне.

     

    Приблизительная финальная смета в ценах 2015 г:

    Ремонт — 500 у.е.
    Гарнитур — 2800 у.е.
    Обеденная зона — 600 у.е.
    Диван — 300 у.е.
    Столик на колесах — 120 у.е.
    Техника — 2300 у.е.
    Свет — 500 у.е.
    Шторы — примерно 200 у.е.
    Итого: 7320 у.е. 

    Кухня в квартире — 130 фото интерьера кухни в разных стилях

    Кухня одна из любимых мест в доме, в ней всегда собирается за обедом вся семья. Эта комната способна стать самой уютной и комфортной, если при ее оформлении правильно использовать секреты дизайна, то вам удаться удачно воспользоваться площадью кухни, распределить грамотно каждую рабочую зону, выбрать подходящий материал, мебель и технику. Варианты фото кухни в квартире:

    Оглавление статьи:

    Разнообразие стилей

    Дизайн кухни в квартире можно оформить по-разному, самыми распространенными стилями являются:

    Классический

    Он всегда остается модным, актуальным. Использует в своем оформление неброские и сдержанные цвета, мебель из натуральной древесины, ткани с минимальным рисунком. Чтобы создать функциональную кухню в классическом стиле необходимо тщательно отнестись к выбору деталей и аксессуаров.

    Кантри (сельский стиль)

    Он похож по выбору цветов и натурального сырья на предыдущий стиль. Старинный внешний вид мебели создает некая потертость на предметах. (Салфетки из кружева, занавески и льна, а так же многие другие детали помещения создают сельский стиль)

    Хай – тек

    В нем присутствуют все последние новинки и технологии, в качестве материала используют металл и стекло. Его отличительной чертой является наличие линий с четкими границами и создание абсолютных пропорций.

    Прованс

    Этот стиль создает комфортную и уютную атмосферу. В нем доминируют светлые оттенки, мебель на ножках, ткани с цветочными принтами и многое другое.

    Арт деко

    Считается наиболее затратным стилем, потому что в нем используются натуральные материалы: кожа, мрамор, древесина. Богатое оформление придает кухни в этом стиле еще большее величие.

    Использование цвета в дизайне кухни

    • Выбирая цвет для своей кухни, специалисты советуют учитывать некоторые детали:
    • Темный цвет способен уменьшить площадь, а светлый наоборот визуально увеличить. Нетрудно догадаться, что в дизайне маленького помещения лучше использовать светлые оттенки. А на большой территории будут великолепно смотреться сочетание 2 – х цветов неброского темного и яркого.
    • При выборе можно использовать как одноцветный интерьер, так и многоцветный. Но если вы остановитесь на выборе мебели первого цвета, то тогда и интерьер необходимо создавать в нем же. Так же гармонично подбирать все части по стилю и цвету. А в многоцветном дизайне только 1 цвет должен доминировать.
    • Черный и белый сочетаются почти со всеми цветами.
    • Матовые подавляют яркость цвета, а глянцевые – увеличивают.

    Деревянная кухня

    В настоящее время существует большое разнообразие материалов, но дерево все равно остается актуальным и популярным до сих пор. Деревянный стиль создает атмосферу уюта и близости к природе. Поэтому создание такого интерьера не должно быть агрессивным. В домах кухонное помещение всегда больше чем в квартирах, поэтому можно реализовать любую свою мечту.

    В загородных домах лучше использовать натуральную древесину. Из – за высокой влажности древесину необходимо обработать специальной пропиткой для большой долговечности. Важно тщательно выбирать фартук, потому что даже после спец.обработки, влага способна навредить материалу.

    Его можно делать из:

    • Зеркала (увеличит кухню, но требует особого ухода)
    • Кафеля (легок в использовании и долго прослужит)
    • Оргстекла (не требует ухода, прочно)

    Освещение необходимо установить масштабное, т.к. древесина поглощает свет. Или можно упростить задачу и сделать его комбинированным для каждой зоны.

    Дизайн кухни для частного дома лучше создать в эко – стиле, использовать для этого только натуральные материалы.

    Маленькая кухня и ее дизайн

    В настоящее время многие молодые семьи проживают в однокомнатных квартирах. Из – за этого им сложно все разместить в своей кухне. Мы постараемся помочь решить эту проблему на 7 м² своими советами в создании интерьера кухни в квартире.

    Мебель во всей квартире должна быть комфортной и функциональной. Лишние веши так ни к чему. Поэтому сначала необходимо решить, что для вас самое главной и необходимое.

    Мебель лучше заказать индивидуально, заранее продумав дизайн. При ее выборе необходимо учитывать что:

    • Подвесные шкафчики до самого верха позволят вместить больше посуды;
    • Открытая мебель с закругленными краями сделает интерьер воздушнее;

    Все это удобнее располагать буквой «Г» или прямо по линии.

    Кухня в квартире — студии

    Студия — это единая площадь, в которой все разделено на отдельные зоны. В настоящее время она становится более популярной. Главное ее достоинство это чувство свободы.

    При оформлении кухни в такой квартире, главное занять минимум места. Создать такое место можно даже и на ограниченной территории. Только останется правильно придумать как расположить рабочие зоны. Для этого подойдет эргономичная мебель.

    Она не нарушит целостности пространства. Отделить кухню можно небольшой перегородкой до одного метра или в качестве нее подойдет стол. Можно создать разделение при помощи цвета, он визуально разграничит территории. Для кухни в студии лучше подойдет современный стиль.

    Конечно дизайн кухни очень важен, но самая главная функция этого помещения естественно остается приготовление пищи. Для создания своего дизайнерского проекта или при создании стиля кухни в квартире, сначала все хорошо продумайте и не забудьте о комфортном месте для хозяйки. Современные технологии и разнообразие материалов позволят вам реализовать любую идею в жизнь.

    130 фото современного интерьера кухни в квартире

     

     

    Дизайн кухни с коробом для вытяжки, фото, вентиляционный короб

    Особенности дизайна кухни с коробом для вытяжки

    Вдумчивое планирование пространства для кухни с коробом, выбор общего дизайна и элементов отделки, а также компоновки кухонного гарнитура, способной спрятать или замаскировать этот элемент системы вентиляции, не такое уж простое занятие. Однако нет ничего невозможного. Тем более результат однозначно стоит потраченных усилий. Стандартной планировкой может быть предусмотрено несколько вариантов расположения корпуса вентиляционной шахты.

    • Угловой. При таком варианте кухонный короб для вентиляции чаще всего располагается в наиболее удаленном от входа и окна углу помещения, так называемой нефункциональной зоне. В этом случае конструкция обычно имеет достаточно небольшое сечение, поэтому ее легко скрыть. Оформление пространства вполне можно свести к стандартной планировке интерьера, сравняв выступ со стеной при помощи гипсокартона. Альтернативный вариант – замаскировать корпус короба предметами кухонного гарнитура.
    • На входе в кухню. При таком расположении корпус шахты вентиляции образует на стене слепую нишу, которая примыкает к внутренней стене помещения или входу в него. Единственный удачный способ сбалансировать интерьер в этом случае – заказать индивидуально спроектированный кухонный гарнитур, который предполагает использование технического элемента в качестве части шкафа или декора.
    • Посередине стены. Редко встречающийся тип расположения короба, характерный для кухонь вытянутой «коридорной» планировки и пространств увеличенной площади. Чтобы замаскировать выступ, владельцам квартир зачастую приходится прибегать к перепланировке всей комнаты, например к монтажу гипсокартонной фальшстены или переносу перегородки вглубь помещения. Это позволяет сместить шахту вентиляции в угол, вынеся короб в глухую зону смежной комнаты.

    Короба для вытяжки на кухне различаются габаритами и конфигурацией. Эти параметры тоже влияют на выбор удачных способов маскировки данного элемента в интерьере. Вентиляционные устройства принято различать:

    • по размерам. Малогабаритные короба имеют ширину менее 60 см в ширину и глубину. Если размеры конструкции превышают этот параметр, она считается габаритной;
    • по форме. Короба могут иметь круглое, прямоугольное, квадратное и даже сложное криволинейное исполнение. Проще всего обыграть конструкции, имеющие четкие геометрические контуры в виде прямоугольника или квадрата.

    Как можно обыграть вентиляционный короб на кухне

    Главная задача при разработке дизайна кухни, в которой есть вентиляционный короб, сводится к тому, чтобы точно оценить потенциальную функциональность данного элемента. Проще говоря, понять, что мы хотим получить. В соответствии с этим можно выделить несколько подходов к оформлению этой конструкции.

    Маскировка. Один из самых универсальных способов скрыть большой вентиляционный короб – покрасить его или провести облицовку (плиткой, мозаикой, фотопечатью) в тон фасадов кухонного гарнитура. Этот вариант подходит для выступов любого сечения и формы. Более интересное решение – покрасить поверхность короба в несколько цветов, которые будут являться продолжением части меблировки пространства, например шкафов, столешницы, фартука. Визуально это сделает выступ практически невидимым. Кроме того, короб можно вписать в мебельный гарнитур. Чаще всего для этого используют фальшивый навесной шкафчик.

    Декорирование. Короб можно превратить в аутентичный элемент пространства, отделав художественными пластиковыми панелями и захватив небольшую площадь прилегающих к нему стен. Сделать это техническое устройство стильным акцентом в интерьере поможет оформление с помощью панно, фотообоев или мозаики. Для некоторых стилей интерьера (например, лофт) удачным решением будет использование имитации кирпичной кладки при оформлении короба.

    Превращение в функциональный элемент. Полезным дополнением и одновременно изюминкой интерьера может стать дизайн кухни с коробом в углу или у входа, поверхность которого превращена в меловую доску для заметок и посланий. Такой элемент часто встречается в современных кухнях, где он быстро становится частью семейных традиций. Короб может служить основой для монтажа кронштейна, на котором будет находиться плазменный телевизор. Это тоже прекрасно отвлекает внимание от вентиляционной конструкции.

    Нишу в стене, которую образует угловой короб, из препятствия можно превратить в исключительную возможность. Например, отказаться от верхней секции шкафов в пользу открытых полок. Нередко такой ход позволяет сделать помещение визуально более легким и сэкономить пространство, что актуально для маленьких кухонь. Кроме того, открытые секции являются характерной чертой некоторых классических стилей.

    Преимущества заказа кухонь с вентиляционным коробом от Мебельной фабрики «Мария»

    Индивидуальный подход. Кухонная студия изготавливает мебель на заказ. Индивидуальное проектирование гарантирует, что кухня не только будет соответствовать запросам и ожиданиям клиента по дизайну и функциональности, но и идеально впишется в отведенное ей пространство. Это особенно важно, если вам необходимо спрятать или замаскировать вентиляционный короб.

    Широкий выбор решений. Кухонная студия «Мария» не ограничивает вас в выборе цветовой гаммы, компоновки, стиля кухни. На фото в каталоге представлены классические, современные и неоклассические модели, различные цветовые решения. Вы сами выбираете вариант оформления фартука и столешницы, а также фасады, наполнение, фурнитуру и механизмы для гарнитура.

    Безупречное качество. Для производства мебели используются сертифицированные экологически чистые материалы, а также надежные комплектующие от ведущих европейских производителей. Подтверждением высокого качества и долговечности продукции служит пролонгированная гарантия на любой гарнитур сроком 10 лет.

    Комплекс услуг под ключ. После обращения в Кухонную студию «Мария» вы можете просто спокойно ждать мебель и заниматься своими делами. Замерщики приедут на объект и произведут необходимые замеры. Дизайнер обсудит с вами основные моменты и нюансы будущего гарнитура, а также предоставит экспертную консультацию. После изготовления мебели будет произведена ее доставка и сборка силами наших специалистов. Они же подключат бытовую технику.

    фото, размеры, идеи оформления интерьера

    Всем знакома типовая планировка квартир, построенных в середине ХХ столетия. Дизайн кухни в панельном доме был таким же примитивным, как сама постройка. Однако сегодня существует множество решений, помогающих превратить 7 метров площади в современный функциональный и уютный уголок.

    Продумать дизайн небольшой кухни в панельном доме достаточно сложно, придется найти золотую середину между функциональностью и свободой передвижения

    Увеличение пространства

    Прежде чем приступать к ремонту и разработке дизайна небольшой кухни в стандартной девятиэтажке, необходимо максимально увеличить площадь помещения любыми имеющимися дополнительными уголками. Очень хорошо, если рядом с кухней находится кладовка или ниша (они часто встречаются в квартирах панельного дома). Их необходимо полностью демонтировать и присоединить к площади. Если это невозможно, нужно максимально обыграть проем путем вынесения туда холодильника, некоторых мебельных секций или полок. Старая отопительная система с чугунными массивными батареями, типичная для панельных домов, меняется на новую современную. Такая замена позволит и визуально, и реально увеличить пространство, сделать дизайн более воздушным.

    При наличии соседней лоджии возможно значительно увеличить размеры 7-метрового помещения, кухни в 9 и более метров. Для этого необходимо демонтировать балконную дверь полностью или частично. При полном демонтаже пространство продолжается до окон, выходящих на улицу. В этом случае потребуется снос вертикальной части стены, участка под подоконником. Для такой перепланировки квартиры в панельном доме (как и в любом другом) потребуется разрешение соответствующих органов, так как батарею отопления придется продлевать при помощи сварочных работ. При частичном демонтаже сносится только балкон или блок с окном. Подоконник может стать барной стойкой и заменить обеденный стол.

    Комбинированный кухонный модуль на месте бывшего подоконника

    Границы небольшого пространства визуально раздвинутся, если отказаться от двери в пользу арки

    При наличии электрической плиты можно снять кухонную дверь, заменив ее на декоративную арку. Если в квартире панельного дома установлена газовая плита, дверь сносить нельзя. Разумным решением будет заменить ее на складывающуюся гармошкой или (если позволяет место для движения роликов по рельсам) раздвижную.

    У кухонь в панельных домах, фото которых представлены и на нашем сайте, как правило, нет полноценной обеденной зоны. Из-за небольшого количества метров первоначально она спланирована как место для трапезы небольшой семьи. Для приема гостей необходимо позаботиться о дополнительном пространстве. Это возможно, если кухню в панельном доме перепланировать и сделать студией либо пользоваться соседней комнатой.

    Виды планировок

    Оптимальными для стандартных прямоугольных кухонь, расположенных в панельных 9-этажках, являются линейная, угловая, П-образная планировки. Рассмотрим характерные особенности каждой из них.

    Линейная однорядная

    Дизайн кухни 7 метров в панельном доме может быть представлен однорядной линейной планировкой. Кухонный гарнитур в этом случае размещается вдоль одной глухой стены. Этот простой традиционный вариант помогает максимально быстро и наиболее дешево обставить прямоугольную кухню. Для мебели рабочей зоны будет достаточно измерения длины стены. На противоположной стороне можно разместить обеденный стол со стульями.

    В кухне скромных размеров компоновка в один ряд оставит пространство для маневров или для небольшого обеденного стола

    Линейная двухрядная

    Данный интерьер кухни предполагает размещение кухонного гарнитура вдоль двух стен. В этом случае рабочая зона увеличивается, соблюдается так называемый принцип треугольника (визуальное объединение плиты, мойки и холодильника). При такой планировке обеденную зону следует делать возле окна (при отсутствии балкона). Недостаточное количество метров не позволяет разместиться столу в другом месте, так как проход будет узким.

    При двухрядной планировке вместится больше техники, но проход может остаться совсем узким

    Угловая

    Этот вариант является наиболее удачным. Он позволяет оптимизировать пространство, занимая минимальное количество метров площади. При этом рабочая зона велика, правило треугольника выдержано. Весь центр, противоположная стена, возможно, даже угол свободны для размещения обеденной зоны со столом, стульями или мягким кухонным уголком.

    В угловом гарнитуре соблюдается правило «рабочего треугольника»

    П-образная

    Этот способ расстановки мебели вдоль трех стен с тремя углами больше всего подойдет для кухни в панельном доме, увеличенной за счет лоджии. В данном случае максимальное количество рабочих поверхностей подкрепится оптимизацией труда. Установив плиту или мойку под окном, можно во время работы любоваться городским пейзажем. Для такой планировки подходит только широкая кухня, так как требуется необходимое расстояние в 1 метр для прохода.

    П-образная планировка вместит всё что нужно, но пространства для обеденного стола скорее всего не будет

    Особенности оформления интерьера

    Кухня в панельном доме не обладает большими габаритами, поэтому нуждается в зрительном увеличении пространства. Сделать помещение просторнее помогут советы дизайнеров по отделке и цветовым решениям.

    • Выбирайте пастельные оттенки, персиковый, бежевый, белый, салатовый, светло-коричневый. Яркие насыщенные цвета в дизайне делают маленькую комнату более тесной и мрачной. Потолок в данном случае лучше оставить белым однотонным. Если позволяет высота, можно сделать гипсокартонные подвесные конструкции или натяжной глянцевый потолок.
    • Лучшая отделка стен – это обои под покраску, декоративная штукатурка, легкомоющиеся панели. Избегайте при разработке дизайна использования пестрых и крупных рисунков, которые визуально уменьшат габариты кухни. Продольные полосы вытянут помещение, а большие принты сделают его перегруженным и громоздким. В зоне фартука будет уместна керамическая плитка, которая легко отмывается от жира и копоти. Очень оригинальное и стильное решение – стеклянные фартуки из жаропрочного каленого стекла.
    • В качестве напольного покрытия отдавайте предпочтение керамической плитке или влагостойкому ламинату, легкому в эксплуатации. Покрытие выкладывайте по диагонали – этот технический прием дизайна увеличит площадь малогабаритной кухни в панельном доме.
    • Особое внимание стоит уделить освещению, поскольку солнечного света не всегда бывает достаточно для комфортной работы и общения с домочадцами, особенно если кухня выходит окнами на север или запад. Очень уместна будет подсветка рабочей зоны при помощи вмонтированных в гарнитур и фартук лампочек. Над обеденным столом можно повесить настенное бра, а в центр кухни – люстру. Только обращайте внимание на то, чтобы последняя не была громоздкой. То же самое касается и мебели.

    Белый цвет отделки скроет несовершенство архитектуры, а светлый гарнитур сделает кухню визуально шире

    В скромной по размерам кухне важно знать меру при использовании темных, колоритных оттенков

    Выбор стиля

    Очень стильно и по-домашнему уютно выглядит кухня в скандинавском стиле. Он отличается светлыми воздушными тонами (белый, бежевый, коричневый, песочный), а также обилием комнатных растений, делающих интерьер более нарядным. В таком дизайне преобладают четкие геометрические формы и минимализм. Можно также рассмотреть стиль прованс, который подарит интерьеру нотки французской изысканности. Мебель поблекших цветов, натуральные материалы, оригинальный декор наполнят кухню в панельном доме неповторимой атмосферой и теплой аурой.

    Кухня в японском стиле

    Современные технологии для небольшого кухонного пространства

    Небольшая кухня в типовой многоэтажке может выглядеть весьма современно и стильно. Достаточно обратиться за советом к опытным мастерам, посмотреть на сайте фото, дизайн таких кухонь. Проект, предложенный специалистами, наверняка придется по вкусу самому избирательному хозяину.

    Главное – стремиться сделать свое жилище комфортным и удобным, и все обязательно получится!

    Фото кухонь в панельном доме

    Видеообзор: пример удачной планировки малогабаритной кухни.

    реальные фото, идеи интерьеров кухни в современном стиле 2020 года

    В новом веке понятие «идеальный ремонт» сместилось. Если ранее люди ставили колонны в доме, устанавливали лепнину и украшали дом с помощью огромных картин, сейчас ценится простота. Оказалось, что такой интерьер создать куда сложнее. Чтобы ни у кого таких проблем не возникло – мы подготовили простые рекомендации.

    Стили дизайна кухни популярные в 2020 году

    Дизайн кухни в квартире – вещь простая, если посмотреть подборку модных стилей. Современная кухня должна стать образцом простоты и технологичности. Ничего лишнего — только свобода и комфорт.

    Минимализм

    Интересные идеи для кухни рождаются в пустоте. Минимализм – выбор тех, кто отказался от хлама и стремится к функциональности. Многие дизайнеры рекомендуют не просто выкинуть все лишнее, а даже к оттенкам относиться насторожено.

    Для минимализма не нужно быть профессиональным дизайнером. Интерьеры кухни, как на фото, делается просто и со вкусом обычными строительными материалами.

    Почему же стоит выбрать минимализм:

    • Он освобождает пространство. В реальных квартирах, а не на фото, редко встречаются гигантские кухни. Зачастую, это — крохотное помещение, где еле помещается гарнитур, а места для хождения практически не остается.
    • Упрощает интерьер. В хрущевках и брежневках вряд ли получится создать роскошный интерьер с натуральным деревом и лепниной.
    • Кухня в современном стиле может быть дешевой. Многие не догадываются, но сделать ремонт можно за копейки. Даже с заказом мебели ценник может не выходит за 1000-1500 долларов. В ИКЕА мебель «КНОКСХУЛЬТ» обойдется всего в 200$ без плиты.

    Для большой кухни минимализм также актуален. Что может быть лучше огромной столовой? Подойдет тем, кто хочет отдохнуть от перенасыщенности.

    Также рекомендуем:

    Экостиль

    Чтобы добиться нестандартной кухни можно и не идти на радикальные шаги, в виде минимализма. Экостиль подойдет тем, кто любит природу и хочет быть ее частью. Его можно рассмотреть послойно:

    • Современный дизайн кухни состоит из простой базовой отделки. Не нужно тратиться на дорогой керамогранит. Подойдет обычная светлая краска. Двигаться стоит в направлении к белому, бежевому и светло-серому.
    • Цвет кухонной мебели – древесный. Фасады должны быть из натурального дерева (ДСП и МДФ со шпоном не подойдет). Варианты кухонных гарнитуров отличаются. Фасады могут сочетать разные пароды, отличающиеся тонально. Текстиль натуральный: лен и хлопок. Шелк не приветствуется.
    • Обязательная зелень, либо в интерьере, либо в горшочках. Например, можно положить зеленую плитку или повесить на стены хвойные панели.

    Хай-тек

    Этот стиль, пожалуй, научились делать только в конце 2000-х годов. Описать этот современный интерьер кухни можно 3 словами:

    • Геометрия;
    • Новизна;
    • Свет.

    В интерьере преобладает серый оттенок. Мебель для кухни лучше сделать более темной, относительно отделки стен.

    Также рекомендуем:

    Применяются только новые материалы или их имитация. Чистое дерево противопоказано хай-теку. Здесь гарнитур из ЛБСП будет впору. У хай-тек только один недостаток – он не подходит для маленьких комнат. В хрущевке или брежневке воплотить его не получится, слишком мало простора. Но в частном доме или новостройке с удобной планировкой он подходит.

    Высокотехнологичный и красивый дизайн кухни должен включать:

    • Металл. Подойдет сталь или алюминий. Обязательно холодный цвет, поэтому медь и латунь здесь лишние.
    • Мрамор и гранит. Столешницы их натурального камня – лучший выход. Но, если это слишком дорого, подойдет и недорогая имитация.
    • Стекло. Не стоит бояться постеров в стеклянных рамках и зеркал. Они только пойдут на пользу.
    • Бетон.

    Современный дизайн кухни

    Кухня в современном стиле должна включать элементы, которые ранее убирались на второй план.

    Фартук из стекла

    Пора забыть про мозаику и плитку. Даешь обычное стекло прямо на бетон! Этот тренд популярен в США, но слабо распространен у нас. А ведь выглядит это крайне необычно.

    Также рекомендуем:

    Особенность стеклянного фартука состоит в резкой неопрятности посреди ухоженного интерьера.

    Красивая кухня со стеклом будет актуальна, как в плиточном доме, так и в кирпичном. Если поставить поверх освещение, оно будет многократно отражаться в стекле.

    Текстура металла

    Интерьеры кухонь сейчас стали включать металлические текстуры. При этом, не важен сорт металла: латунь, медь, сталь, алюминий, но не золото.

    Расставлять текстуру может, как в виде мелкого акцента, так и стать основой. Постоянные сателлиты металла – натуральный камень. Такой же холодный и брутальный.

    Гарнитур без ручек

    Кухонный гарнитур, в привычном понимании, обязательно должен включать ручки. Как по другому открывать шкафчики? Но система «нажми, чтобы открыть» изменила привычное понимание мебели.

    Почему она удобна? Нет ничего лишнего, чтобы бросалось в глаза. Открывать ящики так куда удобнее. Ничего не стучит, а ящики не нужно снабжать доводчиками. Такой интересный дизайн вполне может удивить своей простотой, а встраиваемая кухня станет еще компактнее.

    Трехуровневый гарнитур

    Дизайн кухонного гарнитура в последнее время сильно изменился. Традиционные 2 уровня заменили за 3. Верхний ярус – маленькая антресоль, расположенная поверх основных шкафчиков.

    Классический дизайн кухни

    Традиционный классицизм не оставит дизайн интерьера без следа. Сейчас он существует в осовременной форме «неоклассика». Он никуда не собирается отступать и соперничает с новыми трендами.

    Дизайн современной кухни может быть выполнен в неоклассике, а основа здесь – цвет.

    Неувядающий серый

    Дизайн кухни в сером – это выбор на века. Серый никогда не станет прошлым веком, потому что он лаконичный, простой, красивый. Он подойдет на тот случай, если хочется получить простую, но стильную комнату. С серым лаконичным серым отлично смотрится встроенная кухня.

    Черный – суровая сторона минимализма

    Нет ничего более простого, чем черный проект. Самые красивые кухни получаются именно с ним.

    Комната, сделанная полностью в черном, получится удивительно красивым и простым.

    Белый – классика

    На белом любые цвета выглядят хорошо. Даже кислотные и пастель будут прекрасно сочетаться. Подойдет тем, кто хочет сделать авторский дизайн. Также есть много готовых решений.

    Посмотреть реальные фото ремонта кухни можно ниже.

    Другие варианты дизайна кухни в квартире

    Кухня 7 кв. м. — 80 фото функционального и уютного дизайнаКухня — вкус комфорта

    Так уж получилось, что именно Вам попалась квартира, в которой небольшая кухня.

    Не стоит сразу паниковать и быть тревогу если правильно подойти к проблеме и подключить фантазию, то дизайн интерьера комнаты размером 7 кв. м. получиться просто идеальный.

    При правильной планировке и подходящему стилистическому оформлению даже в маленьком пространстве получиться поставить — варочную поверхность, многофункциональную мебель, холодильник и стиральную машинку.

    Что же приступим.

    Как обставить кухню имея всего лишь 7 кв. м.

    Неплохой вариант углового расположения гарнитура. При данной планировке, возможно, сэкономить несколько свободных метров, а атмосфера в кухне станет намного уютней.

    Обязательно найдите место для нужных вещей, таких как продуктов, посуды и бытовой техники.

    Чтобы кухонный гарнитур угловой формы свободно помещался в помещение, можно убрать дверную систему. Какую бы идею Вы не выбрали холодильник, устанавливайте далее варочной поверхности.

    Как обставить кухню имея всего лишь 7 кв. м.

    Неплохой вариант углового расположения гарнитура. При данной планировке, возможно, сэкономить несколько свободных метров, а атмосфера в кухне станет намного уютней.

    Обязательно найдите место для нужных вещей, таких как продуктов, посуды и бытовой техники.

    Чтобы кухонный гарнитур угловой формы свободно помещался в помещение, можно убрать дверную систему. Какую бы идею Вы не выбрали холодильник, устанавливайте далее варочной поверхности.

    Подбирайте тот вариант, в котором эти оба предмета находятся подальше друг от друга.

    Мебельные предметы для небольшой кухни

    Не стоит выбирать в малогабаритную кухню огромный деревянный стол, он не впишется в пространство 7 кв. м. Приобретайте небольшую и удобную мебель. На сегодняшний в магазинах, где продается мебель широкий ассортимент угловых атрибутов в разнообразных цветовых решениях и в разных дизайнерских направлениях.

    Вам нужно тщательно рассмотреть выбранный проект и выбрать модели мебельных предметов подходящие для Вашего варианта.

    Самым правильным выбором считается – обычная и простая мебель. Ее формы во все времена привлекали взоры и помогали создавать неповторимый интерьер.

    И сегодня, довольно актуальной идеей для кухни 7 кв. м., остается именно избавление от ненужных элементов в пространстве.

    Цветовая палитра для маленькой кухни

    Как и в любую малогабаритную комнату в кухню тоже подойдут светлые тона. Они способны зрительно увеличивать размеры помещения, а также будут радовать глаз проживающим людям.

    Психологи советую подбирать теплые оттенки, их действие хорошо влияет на психическое состояние человека. Если Вы по жизни жизнерадостная личность, то смело используйте отделку для поверхности стен или кафель солнечных тонов – желтый в разных оттенках или оранжевый цвет.

    Чтобы интерьер приобрел нового неповторимого образа, выберите мебельные предметы немного темнее, чем весь интерьер.

    Также попробуйте добавить вкрапления необычной расцветки. Ваша планировка станет индивидуальна и эмоциональна. И даже если Вам нравятся темные оттенки не стоит их применять при оформлении кухни 7 кв. м. Помещение будет напоминать кладовую.

    Стилистика небольшой кухонной комнаты

    Учитывая, что кухня имеет всего на всего 7 кв. м. не стоит использовать направление барокко. Для него создания нужны массивные мебельные атрибуты и большая люстра, а нам такое не подходит.

    Дизайнеры рекомендуют для малогабаритных кухонь выбрать классику. Можно использовать идею прованс или кантри.

    Надеемся наша статья помогла Вам определиться с дизайном кухни 7 кв. м. Выбор всегда только за Вами и зависит он лишь от собственных предпочтений.

    Фото дизайна кухни 7 кв. м.





    25 лучших идей дизайна и хранения для маленькой кухни

    Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

    Ни у кого из и когда-либо не было достаточно места для хранения на кухне или прилавка. Буквально никто. Так что, если ваша кухня ограничена, скажем, несколькими шкафами в углу комнаты, вы, вероятно, на самом деле почувствуете стресс, пытаясь понять, как заставить все работать. К счастью, здесь, в Kitchn, мы специализируемся на этом.Итак, мы собрали 25 самых лучших идей на все времена, чтобы помочь вам максимально использовать имеющееся у вас пространство.

    От уникальных мебельных решений до небольших хитростей — эти идеи могут помочь вам почувствовать, что вы удвоили квадратные метры вашей кухни.

    1. Добавьте крючки повсюду!

    Мы на крючке! Они могут превратить вашу коллекцию фартуков или все ваши разделочные доски в центр внимания! И освободите другое место.

    2. Хранить вещи на открытом воздухе.

    Нет кладовой? Без проблем! Положите наиболее часто используемые ингредиенты на симпатичную подставку для десертов или ленивую Сьюзен и продемонстрируйте их! Это освободит место в шкафу, а также позволит вам брать то, что вам нужно, во время работы. Пока вы занимаетесь этим, оставьте голландскую духовку или самую красивую посуду на плите.

    3. Используйте маленькие уголки с пользой.

    Этот совет на самом деле исходит от владельца автофургона, который ловко держит старинный деревянный ящик в углу кухни для хранения банок и демонстрации растений.Точка? Даже крошечные места можно превратить в хранилища.

    4. Используйте подоконники в качестве хранилищ.

    Если вам посчастливилось иметь окно на кухне, подумайте, как вы можете использовать подоконник в качестве хранилища. Может, на него можно посадить какие-нибудь растения? Или любимые кулинарные книги?

    Ваши стены могут вместить больше, чем вы думаете. (Подумайте: кастрюли, сковороды и даже канистры, в которых можно разместить посуду.) Вместо того, чтобы вешать еще пару ограничивающих полок, попробуйте перфорированную доску, которая добавляет очень гибкое пространство для хранения, которое можно со временем регулировать по мере изменения ваших потребностей.

    Подробнее : 8 способов использовать перфорированную доску, чтобы сделать вашу кухню лучше

    6. Используйте верхнюю часть своих шкафов.

    Верхние части ваших шкафов предлагают отличное место для хранения вещей. Наверху вы можете припрятать сервировочные тарелки для особых случаев и даже дополнительные принадлежности для кладовой, которые вам пока не нужны. Если вы беспокоитесь о том, как все это будет выглядеть, подумайте об использовании красивых корзинок, чтобы спрятать свой тайник.

    7. Рассмотрим раскладной стол.

    Не думаете, что у вас есть место для стола? Подумай еще раз! Откидной столик (на стене, перед окном или на книжной полке) почти всегда работает. Таким образом, вы можете использовать его, когда вам нужно, и убирать его с дороги, когда нет.

    Посмотрите больше об этом пространстве : Коробка Бидла Анджелы и Тани в Apartment Therapy

    8. Приобретите симпатичные складные стулья и повесьте их.

    Вне зависимости от того, останетесь ли вы с этим откидным столом или нет, вы можете освободить место на полу, повесив обеденные стулья, когда вы ими не пользуетесь.(Если вы еще не заметили, мы большие поклонники вешать как можно больше вещей!)

    9. Превратите свой фартук в хранилище.

    10. Превратите полки шкафа и кладовой в ящики.

    Нам нравится полка, когда она висит на стене, но когда она находится в шкафу или кладовой, может быть очень трудно увидеть, что скрыто глубоко сзади. Вот почему, особенно на небольших кухнях (где не так много места, чтобы попасть внутрь), мы предпочитаем ящики. Если вы не можете отремонтировать, просто добавьте корзины на эти полки, чтобы вы могли вытащить их, чтобы получить доступ к тому, что находится сзади.

    11. И используйте (маленькие!) Полочки везде, где можете!

    Опять же, мы не против полок. Просто мы предпочитаем узкие, а не глубокие, чтобы ничего не потерялось. Насколько узкий? Действительно узкий! Мол, достаточно глубоко для одного ряда бутылок или банок. Придерживайтесь узких полок, и их также можно поставить где угодно.

    Связанное с : Почему мелкие полки в кладовой — лучшие полки

    12. Используйте окна в качестве хранилища.

    Возможно, вы никогда не мечтаете о блокировании драгоценного естественного света, но эта квартира в Чикаго может заставить вас думать иначе.Живущий там дизайнер решила повесить свою коллекцию кастрюль и сковородок перед окном своей кухни. Благодаря единой коллекции и ярким оранжевым ручкам он в конечном итоге превращается в интересный фокус, который также является умным хранилищем.

    Совершите поездку по этому пространству : Смелая квартира Лорен в Чикаго, взорванная проектами «сделай сам» в Apartment Therapy

    13. Выставьте свою посуду на обозрение.

    Если вам не хватает места в шкафу для хранения всей посуды, украдите страницу у этого кулинарного стилиста в Калифорнии и выставьте ее где-нибудь еще.Возьмите отдельно стоящую полку или книжный шкаф (в идеале, высокий, чтобы вам не нужно было терять для него много места на полу) и загрузите ее. Нет места на кухне? Вместо этого украдите пространство в гостиной.

    14. Украдите пространство из соседних комнат.

    15. Превратите верх холодильника в кладовую.

    Мы видели верхнюю часть холодильника, которая использовалась для хранения всякой всячины. К сожалению, это часто выглядит беспорядочно или расточительно, но тщательно подобранный набор из наиболее часто используемых ингредиентов для кладовой будет выглядеть хорошо.И это упростит захват в крайнем случае.

    16. Повесьте магнитную стойку для ножей.

    Когда пространство на столешнице ограничено, каждый квадратный дюйм на счету. Выдвиньте немного больше места, приложив столовые приборы к стене с помощью магнитной ленты для ножей. Вы даже можете использовать его, чтобы повесить вещи, которые не являются ножами .

    17. Серьезно, повесьте все, что только сможете.

    Кастрюли, ложки, кружки… все, что можно повесить , надо повесить .Подвешивание вещей освобождает место в шкафу и на стойке. И он превращает ваши вещи в украшения!

    18. Используйте стенки шкафов.

    Если у вас есть шкафы, которые не упираются в стену, у вас есть несколько квадратных футов дополнительного места для хранения. Это правда! Вы можете повесить поручень для кастрюль, добавить полки и многое другое.

    Когда вы думаете, что ваши шкафы полностью заполнены и в них невозможно разместить другую вещь, обратите внимание на их нижнюю сторону! Вы можете добавить крючки к основанию для кружек и небольших инструментов.Или используйте магнитные полоски, чтобы сделать плавающую подставку для специй.

    Посмотрите остальную часть этой кухни. : Маленькая квартира-студия «Модная бабушка» пекаря в Чикаго, Apartment Therapy

    20. И внутренняя часть всех ваших дверей.

    Зеркало (даже маленькое) делает многое, чтобы пространство стало больше (благодаря всему этому отраженному свету!). Кроме того, вы можете проверить, какие смешные рожицы вы делаете, когда помешиваете или измельчаете.

    22. По возможности добавляйте выступы полок.

    23. Включите небольшую тележку.

    Нам нравится либо тележка Раског IKEA, либо эта круглая от Target, которая на самом деле идеально подходит для домашней базы Instant Pot. Они занимают мало места, но в них достаточно места для хранения. А поскольку они на колесиках, их можно положить в шкаф или в угол комнаты и вытащить, чтобы встретить вас на рабочем месте, когда вам это нужно.

    24. Превратите вашу плиту в дополнительное пространство.

    Эти крошечные домовладельцы положили великолепную разделочную доску на половину своей раковины, чтобы добавить больше места на столешнице.Закрыв только половину, вы все равно сможете получить доступ к раковине, если вам нужно что-нибудь сполоснуть.

    Есть ли у вас другие советы и рекомендации? Поделитесь ими в комментариях ниже.

    Стили квартир

    Стили наших квартир: современный, исторический, простой, модный, большой, средний и маленький. Некоторые из наших резиденций смотрят на Бостон через эркеры, в то время как другие видят смену сезонов с более новых зданий с более современными удобствами. Наши апартаменты уникальны, как и вы.

    Они расположены в кампусе Charles River, недалеко от площади Кенмор, на исторической улице Bay State Road и Commonwealth Avenue, на улице Beacon Street в Бруклине, а также для студентов первого курса медицинской школы в общежитии для студентов-медиков на территории медицинского кампуса. Мы также недавно добавили Пибоди-холл в кампус Фенуэй.

    У нас есть студии, апартаменты с одной спальней, апартаменты с двумя спальнями, а также меблированные комнаты — все в различных ценовых диапазонах, чтобы удовлетворить большинство жилищных потребностей или бюджетов.

    Мы предлагаем 4 типа квартир в кампусе Charles River.Обратите внимание, что арендная плата основана на действующих ставках местного рынка аренды и может быть изменена без предварительного уведомления:

    1. Комнаты — расположены в пансионатах и ​​все меблированы. Комнаты не сдаются без мебели. Комнаты — самые дешевые и маленькие по размеру из всех квартир в нашем инвентаре. Они различаются по размеру и аренде, как и все наши квартиры. Номера предназначены только для одноместного размещения. Так как они наименее дорогие в нашем ассортименте, они, как правило, быстро сдаются в аренду, когда становятся доступными.В большинстве случаев обстановка включает в себя две односпальные кровати, комод, письменный стол, стул и лампу. Комнаты сдаются так, как это было видно во время вашей встречи. Замена мебели не допускается. Кухни и ванные комнаты являются общими с другими жильцами. В люксах нет гендерной принадлежности. Арендная плата структурирована в зависимости от размера, местоположения и преобладающих условий местного рынка аренды. Арендная плата за комнату колеблется от до 1000 долларов в месяц и выше. Арендная плата варьируется в зависимости от размера, местоположения и удобств и может быть изменена без предварительного уведомления.В большинстве случаев в ежемесячную арендную плату входит отопление, горячая вода и электричество. Номера расположены только по адресам 90 St. Mary’s Street, 850 Beacon Street и 183 Bay State Road.

    2. Studios — это автономные однокомнатные апартаменты, которые включают в себя отдельную кухню и ванную комнату. Большинство квартир-студий сдаются в аренду без мебели, хотя у нас очень ограниченное количество меблированных студий. Замена мебели не допускается. Все меблированные квартиры-студии расположены по адресу 14 Buswell Street (Warren Hall).На кухне есть плита, духовка и холодильник. Размер и арендная плата будут отличаться. Арендная плата структурирована в зависимости от размера, местоположения и преобладающих условий местного рынка аренды. Арендная плата за студию колеблется от 1750 долларов в месяц и до долларов. Арендная плата варьируется в зависимости от размера, местоположения и удобств и может быть изменена без предварительного уведомления. В большинстве случаев отопление и горячая вода включены в ежемесячную арендную плату.

    3. Апартаменты с одной спальней — обычно больше, чем студии, и включают в себя отдельную кухню и ванную комнату, а также отдельную спальню.Большинство квартир с одной спальней сдаются в аренду без мебели, хотя у нас очень ограниченное количество меблированных квартир с одной спальней. Замена мебели не допускается. Все меблированные двухкомнатные апартаменты расположены по адресу 14 Buswell Street (Warren Hall). На кухне есть плита, духовка и холодильник. Арендная плата структурирована в зависимости от размера, местоположения и преобладающих условий местного рынка аренды. Арендная плата за однокомнатную квартиру варьируется от $ 1900 в месяц и выше . Арендная плата варьируется в зависимости от размера, местоположения и удобств и может быть изменена без предварительного уведомления.В большинстве случаев отопление и горячая вода включены в ежемесячную арендную плату.

    4. Двухкомнатные — больше, чем большинство однокомнатных квартир, и включают кухню и ванную комнату, с двумя отдельными спальнями. Трехкомнатные квартиры сдаются без мебели. На кухне есть плита, духовка и холодильник. Арендная плата структурирована в зависимости от размера, местоположения и преобладающих условий местного рынка аренды. Арендная плата за две спальни колеблется от 2500 долларов в месяц и до . Арендная плата варьируется в зависимости от размера, местоположения и удобств и может быть изменена без предварительного уведомления.В большинстве случаев отопление и горячая вода включены в ежемесячную арендную плату.

    Если вы снимаете квартиру без мебели, вы можете арендовать мебель у частного поставщика. Многие из наших арендаторов сдают в аренду через American Furniture Rental, местный источник, который предлагает студенческие пакеты по специальным ценам, а также другие пакеты аренды мебели. Обратите внимание, что есть и другие поставщики мебели в аренду.

    Если вам нужен сосед по комнате, вы обязаны найти подходящего соседа по комнате.Наш офис не предоставляет услуги подбора соседей по комнате и не разрешает споры о соседях по комнате.

    Перед сдачей в аренду все квартиры должны быть осмотрены вами или кем-либо, действующим от вашего имени. Свяжитесь с нами по телефону (617) 353-4101, чтобы задать вопросы или назначить встречу.

    * Все ставки аренды и наличие могут быть изменены (в некоторых случаях без предварительного уведомления) в зависимости от преобладающих условий местного рынка аренды. Предоставляемые коммунальные услуги варьируются от здания к зданию. Перед подписанием договора аренды обязательно поинтересуйтесь, какие коммунальные услуги включены в арендную плату, а за какие ответственность несет арендатор.

    Вы бы жили в доме без кухни? Возможно, вам придется | Дом

    Сначала пришли за стенами. Кухни превратились из закрытых комнат в жилое пространство. Зайдя в любую городскую квартиру, построенную с 2000 по 2010 год, вы обычно найдете кухню открытой планировки с островком для приготовления еды.

    Затем они пришли к островам. По мере роста цен на недвижимость размеры домов уменьшились, а кухня стала одним из первых мест, где было пожертвовано пространство.CityRealty, служба списков и исследований недвижимости, отмечает, что новые жилые комплексы в Нью-Йорке, предназначенные для молодых людей, сейчас редко имеют даже кухонные островки, и часто там минимальное рабочее пространство.

    Уменьшение размеров кухонь — явление не только в Нью-Йорке; Ранее в этом году исследование LABC Warranty, предоставляющее гарантии на недавно построенные дома, показало, что жилые комнаты и кухни в британских домах сократились до уровня, который последний раз наблюдался 80 лет назад. Согласно отчету, площадь, предназначенная для приготовления пищи, достигла своего пика в 1960-х годах, и сейчас в новостройках их стало на 13% меньше.

    Если раньше кухня была сердцем дома, то теперь она становится больше похожей на приложение. И может пройти совсем немного времени, пока он полностью не исчезнет. В новом исследовательском отчете UBS под названием «Конец кухни?» Утверждается, что к 2030 году мы можем увидеть сценарий, при котором «большинство блюд, которые в настоящее время готовятся дома, вместо этого будут заказываться онлайн и доставляться либо из ресторанов, либо из центральных кухонь». Домашние кухни соответственно уменьшатся, и мы увидим рост общих кухонь.

    Одним из факторов, способствующих постепенному исчезновению кухни, является взрыв приложений для доставки еды.По данным UBS, приложения для доставки еды сейчас в среднем входят в 40 самых загружаемых приложений на основных рынках. Их особенно любят миллениалы, которые в три раза чаще заказывают еду на вынос, чем их родители. «По мере взросления этого поколения домашняя кухня может исчезнуть», — говорится в отчете.

    Заказывать блюда постепенно становится не только удобнее, но и экономичнее, чем приготовление еды с нуля. «Общая стоимость производства профессионально приготовленных и доставленных блюд может приблизиться к стоимости домашней еды или даже превзойти ее, если учесть время», — отмечает UBS.Это связано с дешевой рабочей силой из-за гиг-экономики. Рост числа «темных кухонь», готовых кухонь, которым различные рестораны, работающие на вынос, передают свои блюда на аутсорсинг, может еще больше снизить стоимость профессионально приготовленных блюд.

    Еще одна тенденция, угрожающая будущему кухни, — это рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, которые составляют более 25% в таких странах, как США и Великобритания.

    В ответ на рост числа людей, живущих в одиночестве, некоторые стартапы создали пространства «коливинг», блоки гостиничного типа, где люди делят общие пространства, такие как гостиная и кухня.Рынок совместного проживания, похоже, переживает бум: Common, один из таких стартапов, недавно привлек 40 миллионов долларов финансирования для своего расширения по всей Америке. За 2050 долларов в месяц вы можете получить отдельную комнату в здании Common’s Williamsburg, Бруклин. В вашей спальне все личное; вы делите кухню с другими в люксе. Однокомнатное жилье, очевидно, не является новой концепцией, однако гений позднего капитализма в том, что он сделал его желанным.

    Мир, в котором никто не готовит дома, а вместо этого заказывает еду, приготовленную на темных кухнях, которые доставляют в их крошечные квартиры низкооплачиваемые рабочие, работающие в экономическом режиме, звучит мрачно.Однако некоторые люди думают, что идея домов без кухни является ключом к более основанному на сотрудничестве и справедливому обществу. Главной из них является Анна Пучжанер, испанский архитектор, которая в 2016 году выиграла престижную стипендию Высшей школы дизайна Гарвардского университета за проект под названием «Город без кухни: архитектурные системы для социального обеспечения».

    В интервью ArchDaily Пучьянер сказала, что она поняла, что «когда мы говорим о жилье, не было проблем, если бы вы удалили гостиную или [отдельную] спальню, но если вы дотронулись до кухни, это вызвало очень любопытную негативную реакцию.В течение двадцатого века кухни были привиты определенным идеологическим ценностям, связанным с ролью женщин, политикой и построением идеальной семьи ». Избавление от кухни представляет собой угрозу традиционным представлениям о семье. Для Пучьянерта это хорошо, что подталкивает нас к «[аутсорсингу] домашней работы, с работой, где люди получают компенсацию».

    У них были похожие представления о кухнях в Советской России. Выступая перед NPR, Сергей Хрущев, профессор на пенсии и сын Никиты Хрущева, объяснил: «В сталинские времена теоретическая идея коммунизма провозглашала, что все люди должны быть равны, а женщины должны быть свободны от рабства. на кухне.В квартире не должно быть кухни. Пойдешь в кафетерий поесть.

    Возвращение закрытой кухни

    Во время новогоднего ужина несколько лет назад веселье и смех быстро превратились в мучения для Дженнифер Макаллистер-Невинс. Трубы на ее кухне внезапно заблокировались. А поскольку она жила в квартире TriBeCa с открытой кухней, все гости должны были быть свидетелями каждого хаотичного момента, когда раковина отступала.

    Неудивительно, что г-жаМакаллистер-Невинс, который любит развлекаться, теперь живет в другом лофте TriBeCa, в одном из которых есть закрытая кухня.

    «Иногда я не так организован, как я надеялась, а иногда просто беспорядок», — сказала она. Следующее ее домашнее мероприятие — вечеринка в следующем месяце для Savor, компании, которой она владеет вместе с другом, которая делает стильные коробки для подарков. «Мне нравится, когда у вас есть возможность сделать вашу кухню частным или общественным местом».

    Планы этажей открытой кухни на протяжении многих лет доминируют в дизайне домов, особенно в новостройках, в результате чего размер кухни увеличился.Анализируя средний размер кухни в дюжине новых застроек и реконструкций многоквартирных домов до 2000 года, компания по недвижимости Engel & Völkers обнаружила, что средняя кухня составляла около 6 процентов от общей площади квартиры. Но в сопоставимых разработках после 2010 года агентство обнаружило, что, поскольку кухни были открыты для прилегающих столовых или гостиных, средняя кухня теперь занимает около 8 процентов всей квартиры.

    Если не считать размера кухни, маятник начал качаться обратно в сторону закрытых кухонь.Несколько новых жилых домов на Манхэттене предлагают отдельные кухни — дань довоенному дизайну квартир, но также и растущий спрос со стороны потенциальных покупателей, ищущих отдельные места для приготовления пищи и развлечений.

    «Я вырос в Верхнем Ист-Сайде и никогда не видел открытой кухни», — сказал Эдвард Йедид, партнер Grade New York, фирмы, занимающейся дизайном интерьеров и архитектурой.

    При проектировании Twenty 1, кондоминиума из девяти квартир на 117 West 21st Street в Челси, г-н Йедид решил разделить кухни, потому что все квартиры были сквозными, с пространством для стен и коридоров.Он решил использовать раздвижные дубовые двери на кухне в шести квартирах, чтобы жители могли «контролировать, как они используют кухню», — сказал он.

    «Для тех, кто не уверен, нужна ли им открытая или закрытая кухня, карманные двери — отличная особенность», — сказал г-н Йедид.

    Марк Колодзейчак, партнер Studio Tractor Architecture, фирмы, нанятой г-жой Макаллистер-Невинс для ремонта ее нынешнего лофта TriBeCa, сказал, что он долго обсуждает с клиентами, как они предвидят использование кухни.Они предпочитают кухню, которая будет социальным центром дома, или что-то более приглушенное?

    Хотя кухня в новой квартире г-жи Макаллистер-Невинс была отделена от развлекательного пространства, в ней не было дверей, поэтому она решила установить две большие карманные двери — дизайнерский акцент, который, похоже, набирает популярность. Из примерно 450 респондентов недавнего опроса Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, торговой группы, состоящей из дизайнеров и поставщиков кухонь и ванных комнат, около 70 процентов заявили, что использовали карманные двери в рамках проекта реконструкции кухни или нового строительства в 2015 году. .

    Брайан Чо, исполнительный вице-президент связанных компаний, сказал, что его компания не строила жилых домов с закрытой кухней с 1990-х годов. Но спрос на большие арендные квартиры для семей, сказал он, был высок, поэтому компания Related включила 45 квартир с тремя и четырьмя спальнями в Истоне, а также высотное здание на 205 Ист 92-й улице с 230 квартирами. Все эти более крупные единицы будут иметь закрытые кухни. У некоторых будут открытые записи; в других будет место для небольшого стола или пристроенной обеденной ниши.

    «Я думаю, что некоторых людей привлекает более формальный образ жизни, поэтому, возможно, тенденция смещается между наличием большого открытого пространства для приготовления пищи и развлечений к некоторой разлуке», — сказал г-н Чо.

    Возможность иметь закрытую кухню часто определяется доступным объемом пространства, — сказал Дэвид Пеник, управляющий директор Hines, застройщика. Если вы живете в небольшой студии или с одной спальней, разумно поставить холодильник и плиту на одной стене и включить проход или остров в качестве дополнительной столешницы или обеденного пространства.

    Но если у вас больше места, вы можете проявить творческий подход, — сказал г-н Пеник, чья компания является разработчиком 53W53, башни кондоминиума, которая возвышается рядом с Музеем современного искусства. По его словам, более 90 процентов квартир в здании будут иметь отдельные кухни, которые можно закрыть автоматической раздвижной дверью от пола до потолка.

    По словам г-на Пеника, дополнительное пространство на стене, образованное за счет ограждения кухни, открывает больше возможностей для дизайна. «Появилось больше места для хранения вещей, больше места на прилавке и места для оформления кухонных интерьеров.”

    Закрытые кухни также подходят тем, кто много развлекается и нанимает кейтерингов и частных поваров. «Вы же не хотите, чтобы гости вашего званого обеда шли по кухне и смотрели, что подают», — сказал Филип Мендлоу, старший вице-президент компании Bluerock Real Estate, которая построила кондоминиум Charles, состоящий из 27 квартир, в Верхнем Ист-Сайде. где все квартиры идут с закрытыми кухнями.

    Некоторые разработчики также тестируют гибридные планы этажей кухни. Ян Шрагер, разработчик, который недавно начал строительство 160 Leroy, сказал, что все 49 квартир будут иметь две полностью оборудованные кухни.Закрытая кухня шеф-повара площадью 300 квадратных футов может быть закрыта раздвижной дверью, а прилегающая открытая «общественная кухня» закреплена большим мраморным островом и столешницей.

    Он сказал, что позаимствовал эту идею у себя дома, где он установил вторую, «грязную» кухню. «Лично я не против, когда люди готовят и моют посуду у меня на глазах», — сказал г-н Шрагер. «Мне нравится социальный аспект открытой кухни. Но некоторым это не нравится «.

    Концепция двух кухонь не нова.На многих фермах и в загородных домах традиционно были вторые кухни, часто называемые летними, поэтому жар от печи не повышал температуру во всем доме летом. В отдельно стоящей хижине на территории, в небольшой комнате в задней части дома или в подвале они использовались для разделки мяса, приготовления и консервирования джема.

    Другие архитекторы создают закрытые кухни, которые примыкают к семейным комнатам, а не к формальным столовым. При проектировании резиденций на 30 Park Place, Даниэль Лобиц, партнер Роберта А.M. Stern Architects сказал, что включение гибкости в план этажа было важным. «Нам нравятся четко определенные комнаты, такие как большое фойе, коридоры и комнаты, через которые нельзя пройти», — сказал он. «Но важно, чтобы разные семьи могли жить в одном здании».

    Из 157 квартир в этом здании в центре города только 10 домов будут иметь открытые кухни; 55 будут иметь кухни, которые открываются для семейных комнат; 72 единицы будут иметь отдельные кухни без компонентов для приема пищи; и 20 единиц будут иметь отдельные кухни-столовые.

    Джули Макаллистер недавно переехала в квартиру с четырьмя спальнями на Гринвич-лейн, комплекс кондоминиумов в Гринвич-Виллидж. Ей нравится возможность отделить кухню от соседнего офиса, но кухня также выходит в семейную комнату, которую часто используют двое ее маленьких детей.

    «Замечательно сдерживать шум и запахи на кухне, особенно когда мой муж работает в офисе, — сказала она, — но мне нравится то, что я вижу, как мои дети играют в общей комнате.”

    Великолепные апартаменты в Нью-Йорке с кухнями шеф-повара

    Новый горизонт

    58 Даунинг-стрит, TH

    На момент написания этой статьи рестораны Нью-Йорка начали обедать на открытом воздухе, а рестораны в закрытых помещениях с новыми протоколами здоровья и безопасности возобновятся в Фазе 3 возобновления работы региона. Однако жители некоторых из самых интересных квартир Манхэттена и Бруклина, возможно, не так настойчиво требуют выходить куда-нибудь поесть, как некоторые жители Нью-Йорка.Разработчики и дизайнеры новейших кондоминиумов не могли предвидеть глобальную пандемию, которая заставит жителей оставаться дома на месяцы, но кухни здесь служили идеальным местом для опробования новых рецептов, творчества с, ммм, эклектичным предложения в местных продуктовых магазинах и снижение стресса в трудное время.

    200 West End Avenue через Corcoran Group

    Пентхаус в роскошном кондоминиуме залит естественным светом через окна от пола до потолка и восточную, западную и южную экспозицию.Просторная гостиная / столовая выходит на частную террасу с прекрасным видом на закат. Он также обеспечивает беспрепятственный доступ к кухне шеф-повара с мебелью из белого дуба, черными гранитными столешницами и индивидуальным набором бытовой техники Viking. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Все изображения здания Фонарей Дитца предоставлены The Corcoran Group

    Этот лофт «под ключ», расположенный в здании бывшей фабрики по производству фонарей, преобразованной в роскошный кондоминиум, мастерски сочетает в себе старое и новое.Особенности включают в себя окна CitiQuiet, звуковую систему Sonos и индивидуальную кухню шеф-повара с массивным центральным островом, высококачественной бытовой техникой и индивидуально разработанными шкафами. Однако ничего из этого не произошло за счет таких деталей, как 12-футовые сводчатые потолки, открытые кирпичные стены и огромные окна. Для этого устройства доступен видеотур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    (Коркоран)

    Трехместный пентхаус наверху кооператива в стиле ар-деко с панорамным видом на Центральный парк со всех уровней, которые соединены лифтом и впечатляющей лестницей.Из впечатляющей гостиной открывается захватывающий вид на парк и горизонт, а модульные панели сдвигаются назад, открывая индивидуальный шкаф для телевизора. Кухня шеф-повара с высококлассной техникой находится прямо напротив лестничной площадки. Для этого устройства доступен видеотур.

    Не пожалели средств на ремонт этой просторной квартиры, возвышающейся над Центральным парком. Кухня шеф-повара может похвастаться открытыми видами на город, современной бытовой техникой, банкеткой, каменными столешницами, индивидуальным фартуком и шкафчиками с приподнятыми панелями Clive Christian с латунной фурнитурой.Дополнительные улучшения включают нестандартные столярные изделия, новые ванны и новые аудиовизуальные системы. Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    117 Восточная 29-я улица через Corcoran Group

    Лофт NoMad в бутик-кондоминиуме может похвастаться похожими на чердак потолками, встроенным освещением, деревянными полами и обильным естественным освещением. Кухня профессионального уровня оснащена высококачественной техникой из нержавеющей стали, в том числе винным холодильником.В главной спальне есть просторные туалеты и роскошная ванна с пятью сантехническими приборами. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Куинстон через Компас

    Просторные апартаменты находятся в отличном месте в Верхнем Ист-Сайде, но при этом могут похвастаться высокими потолками, окнами двойной высоты и открытой планировкой лофта в центре города. Просторная гостиная переходит в кабинет и столовую для торжеств. Огромная кухня шеф-повара идеально подходит для легкого развлечения и хорошо оснащена множеством вещей для хранения вещей и первоклассной бытовой техникой.Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Один вандам через группу Corcoran

    Потрясающие апартаменты Soho имеют не менее захватывающий вид из окон от пола до потолка и с собственной террасы. В интерьере есть 10-футовые потолки, встроенное освещение и много места для хранения вещей. Огромная кухня шеф-повара оборудована мебелью из беленого ореха и матового лака, современной бытовой техникой Betazzoni и Liebherr, а также огромными помещениями для хранения и прилавка. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    58 Даунинг-стрит через Elegran

    Вечный таунхаус, построенный в 1800-х годах, был полностью отремонтирован, чтобы объединить исторический шарм и современные элементы декора. Кухня шеф-повара с открытыми балками и бытовой техникой Sub-Zero и Viking является, пожалуй, лучшим воплощением этого. Дополнительные особенности включают открытые кирпичные стены, высокие потолки, дровяные камины, главную спальню во весь этаж и частный сад за официальной столовой. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    One Manhattan Square через Extell

    Просторные апартаменты в роскошном кондоминиуме в центре города. Из огромных окон открывается великолепный вид на горизонт и реку. Кухня оснащена премиальным комплектом бытовой техники Miele, импортными каменными столешницами и индивидуальной отделкой. Дополнительные возможности включают 5-дюймовый мореный дубовый пол, роскошные ванны и стиральную / сушильную машину в номере. Действует 20-летняя налоговая скидка, и для этого номера доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    555 West End Avenue через Шеннон Дюпре из DD Reps

    Знаменитая школа в Верхнем Вест-Сайде была преобразована в новый роскошный кондоминиум. Библиотека теперь представляет собой дом с пятью спальнями, где огромная Большая комната открывается в просторную кухню шеф-повара. Он оснащен индивидуальной мебелью, созданной Кристофером Пикоком, столешницами из полированных мраморных плит и фартуком, а также первоклассной бытовой техникой. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    180 East 88th Street через Роберта Граноффа

    Просторные апартаменты в новом высотном здании Верхнего Ист-Сайда залиты естественным светом из трех окон, огромных окон и 10-футовых потолков. Гостиная / обеденная зона открытой планировки переходит в специально разработанную кухню, где остров с мраморным верхом и поразительная латунная вытяжка сразу привлекают внимание. Дополнительные особенности включают белые лакированные шкафы, латунные светильники от Fantini и полный набор бытовой техники Gaggenau.Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Гринвич-Вест через Алана Тэнси

    Угловой кондоминиум в растущем районе в центре города наполнен потрясающими видами, а отдельная терраса в гостиной идеально подходит для наслаждения ими. Внутри кухня с открытыми окнами оснащена столешницами из каррарского мрамора, металлическими ручками из полированного антимикробного никеля и бытовой техникой Miele из орехового дерева. В противоположном конце квартиры главный люкс с гардеробной и гидромассажной ванной.Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Саймон через фотографию Мэтью Уильямса

    Этот новый дом, расположенный недалеко от исторического района Бруклин-Хайтс, прекрасно сочетает в себе натуральные материалы и классические детали для создания вневременной эстетики. В гостиной большие окна, выходящие на улицу Шермерхорн и ведущие в L-образную кухню, спроектированную Studio DB. Он поставляется с первоклассным комплектом бытовой техники, широкими столешницами из белого голубя Caesarstone, изготовленными на заказ шкафами с приподнятыми панелями и полированными никелевыми светильниками. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    30 Уоррен-стрит через группу Corcoran

    Угловой кондоминиум с окнами на юго-запад выходит на город через большие звуконепроницаемые окна. Невероятный свет угловой гостиной / столовой и близость к кухне с окнами обеспечивают безупречный развлекательный потенциал. Он красиво обставлен белыми лакированными шкафами, стеклянными дверями с рифлением, мраморными столешницами и островками, а также первоклассной бытовой техникой Miele. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    One Waterline Square через Noe & Associates с границей

    Большие апартаменты с 2 спальнями залиты светом через окна от пола до потолка и выходят на северную сторону реки Гудзон. Рядом с гостиной / столовой находится итальянская кухня от Pedini, которая оснащена бытовой техникой Gaggenau и индивидуальной сантехникой Dornbacht. Он удачно расположен в захватывающем новом районе Верхнего Вест-Сайда, где находятся первый в мире ресторанный комплекс Cipriani, аванпост Empellon и винный магазин, основанный сомелье.Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Частные резиденции Four Seasons через Эвана Джозефа

    Жильцы этого пентхауса имеют доступ к удобствам и услугам Four Seasons, включая CUT от Вольфганга Пака, но это может быть совершенно необязательно: кухня шеф-повара оборудована бытовой техникой Gaggenau, шкафом из рифт-дуба Bilotta, мраморными столешницами и большим островом. Столовая в строгом стиле, просторная гостиная и собственная лоджия делают его идеальным местом для развлечений.Для этого объекта доступны виртуальные туры. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Башня Бекфорд через Дуглас Эллиман

    По прибытии в эту квартиру в Верхнем Ист-Сайде красивая входная галерея ведет к открытой кухне, спроектированной Кристофером Пикоком, со скульптурными мраморными столешницами и фартуком, сложным набором бытовой техники и обилием нестандартной мебели. Он открывается в просторную гостиную / столовую с высокими потолками и тщательно продуманными деталями. В главной спальне есть гардеробная и роскошная ванна.Для этого объекта доступны виртуальные туры. См. План этажа и подробную информацию здесь.

    Назначить встречу

    Чтобы совершить поездку по любому из этих объектов, просто заполните информацию ниже.

    Или позвоните нам по телефону (212) 755-5544

    Статьи по теме

    • От познакомиться
      Wegmans Incoming: кондоминиумы Нью-Йорка около 20 высококачественных супермаркетов

      Среда, 4 августа 2021 г.

    • Из будущего Нью-Йорка
      Beckford House & Tower сообщает о продажах на сумму 478 миллионов долларов; Представлены роскошные пентхаусы от 20 миллионов долларов

      Пятница, 30 июля 2021 г.

    • Из будущего Нью-Йорка
      Спонсорские единицы: что это такое, а также плюсы и минусы их покупки

      Пятница, 30 июля 2021 г.

    • Из будущего Нью-Йорка
      Подписан контракт: самые продаваемые дома на Манхэттене включают дом с высокими этажами в Fifteen Hudson Yards.

      Вторник, 27 июля 2021 г.

    • Из отличных объявлений
      Великолепные новые предложения включают пентхаус Tribeca в Тоскане и 2-комнатную квартиру West Village стоимостью менее 2 миллионов долларов.

      Пятница, 23 июля 2021 г.

    • Из будущего Нью-Йорка
      Удобства для жителей Нью-Йорка, чтобы полюбить постпандемию

      Четверг, 15 июля 2021 г.

    • Из отличных объявлений
      Да здравствует Франция! Самые грандиозные здания в стиле изящных искусств и французского ренессанса в Нью-Йорке.

      Среда, 14 июля 2021 г.

    • Из отличных объявлений
      Великолепные пентхаусы в Skylit в Нью-Йорке от 849 тысяч долларов

      Вторник, 29 июня 2021 г.

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

    13 настоящих красивых и вдохновляющих кухонь ИКЕА

    Сегодня я поделюсь с вами 13 настоящими красивыми и вдохновляющими кухнями ИКЕА. Если вы присоединяетесь ко мне из Instagram, вы знаете, что я часто публикую свою кухню, и это всегда одна из моих самых популярных публикаций! У нас есть белая и светлая кухня IKEA — если вы хотите подробнее узнать о нашем ремонте кухни, нажмите здесь. При проектировании двух последних кухонь ИКЕА мы искали вдохновение и столкнулись с некоторыми проблемами при поиске кухонь, помимо примеров с веб-сайта и каталога ИКЕА.

    К счастью, когда я поискал в Интернете идеи для дизайна кухни IKEA, я наткнулся на одну из моих любимых реальных кухонь IKEA от блоггера Даны Миллер из HouseTweaking. Было очень полезно увидеть реальную версию, и она послужила источником вдохновения для моего самого первого дизайна кухни из ИКЕА. Итак, давайте вернемся на мгновение в 2012 год, когда я спроектировал и установил нашу самую первую кухню IKEA. Ниже я привел фото нашей первой кухни из ИКЕА — это было до Instagram и до блога.

    Наша первая кухня ИКЕА, 2012 г.

    Нам не удалось обновить пол на кухне — это просто не входило в бюджет. Это был наш первый фиксирующий верх в таунхаусе в Ла-Хойя, Калифорния. Я спроектировал кухню в современном минималистском стиле. Я выбрал столешницы из белого кварца, современную фурнитуру и серо-белую мозаичную плиту. Шкафы IKEA для нашей первой кухни были AKURUM IKEA в черном / коричневом цвете. Линия AKURUM была первой линией кухонных шкафов IKEA, и теперь она снята с производства и заменена новой линией шкафов SEKTION.

    Чтобы вдохновить вас на кухню ИКЕА, я собрал 13 красивых и вдохновляющих кухонь ИКЕА, которые действительно существуют. Я нашел кухни с белыми, серыми и черными шкафами. Кухни в современном стиле, в деревенском стиле, в стиле бохо и в более традиционном стиле! В каждом стиле есть вдохновение, и самое лучшее в шкафах IKEA — это то, что вам не нужно тратить целое состояние на красивую кухню! Давайте начнем!

    13 настоящих красивых и вдохновляющих кухонь ИКЕА

    Первой в моем списке стоит моя милая подруга из IG Альма.Я абсолютно обожаю ее новую великолепную белую и яркую кухню IKEA. Здесь столько вдохновения! Мне нравятся все ее дизайнерские решения. У нее такая светлая и просторная кухня! Идеальное сочетание всех подходящих вариантов отделки, дополняющих ее белую кухню. Зайдите в ее блог, чтобы получить больше вдохновения, и скажите ей, что я вас послал!

    Фото: @AlmaFied

    Если вы еще не слышали о силе дизайна — Крис любит Джулию, то вы, возможно, живете под скалой! смешной! Джулия Маркум из Chris Loves Julia — одна из моих любимых блоггеров и каналов IG, за которыми нужно следить.Кухня IKEA Криса и Джулии невероятна, и я влюблен в их черную мебель. Они не пожалели деталей в дизайне своей кухни. Мне нравятся все варианты отделки и сочетания их дизайнерских решений. Если вы еще не следите за ними, будьте готовы потеряться в их ленте — вас затянет — гарантировано! Также не забудьте послушать их подкаст — это один из моих самых любимых!

    Фото: @chrislovesjulia

    Сара из Dreaming of Homemaking — моя новая любимая кухня из ИКЕА.У нее великолепная белая кухня в стиле IKEA в фермерском стиле. Ее открытые полки всегда доводятся до совершенства, и мне нравятся ее смеситель и аксессуары для фермерских домов. Этот наполнитель для кастрюль, стоящий за ее ассортиментом, делает ее кухню такой профессиональной и индивидуальной. Спасибо Саре за отличную работу. Загляните в ее блог, чтобы увидеть больше вдохновляющих фотографий!

    Фото: @dreamingofhomemaking

    Я включаю свою милую маму в этот обзор кухонь, потому что мы вместе разработали ее великолепную серую кухню из IKEA, и мне нравится, как это получилось! Серые шкафы BODBYN — отличный выбор для тех, кто предпочитает белую кухню.Мы соединили классическую плитку метро, ​​деревянную плитку для пола, чтобы согреть пространство, и красивую хромированную фурнитуру для традиционного вида. Подвеска добавляет современный и индустриальный стиль, и я очень люблю это пространство! Путь, мама!

    Фото: @ 1111lightlane

    Кухня Даны Миллер — это та кухня, которая вдохновила меня, когда я проектировал нашу первую кухню ИКЕА в 2012 году. Мне нравятся ее классические, чистые, современные линии. Ее стиль для меня никогда не устареет — он такой свежий, открытый и воздушный. Черные шкафы красиво заземляют пространство, и весь ее выбор, от добавления стеклянных верхних шкафов до открытых стеллажей, делает эту кухню IKEA одной из моих абсолютных фаворитов! Дана ведет в своем блоге серию реальных кухонь IKEA — если вы поищете пост в Сан-Диего, вы найдете мою!

    Фото: @housetweaking

    Лаура из Willow Street Interiors — самая большая возлюбленная, и я познакомился с ней через IG.Недавно узнала, что ее кухня — это ИКЕА, и всегда восхищалась ее красотой! Латунные светильники просто великолепны в паре с белыми шкафами и серым метро. Она всегда так красиво оформляет свою кухню. Загляните в ее блог, чтобы узнать больше об этой красивой кухне.

    Фото: @laura_willowstreetinteriors

    Алита — еще один приятель IG — посмотрите, как работает это удивительное сообщество, друзья ?! Столько вдохновения! Я использую великолепную кухню IKEA Алиты, черпая вдохновение в белой кухне.У него такая открытая современная атмосфера. Мне нравится, как она подняла шкафы до потолка для создания нестандартного и драматического эффекта. Он всегда сияет чистотой и так красиво оформлен. Зайдите на ее ленту IG, чтобы получить больше вдохновения!

    Фото: @life_with_alita

    Я наткнулся на кухню IKEA Молли через Instagram несколько недель назад и влюбился во все ее дизайнерские решения! Вытяжка, столешницы, освещение и корпусная фурнитура — все они прекрасно сочетаются с современной белой кухней.Загляните в IG-канал Молли, чтобы узнать больше об этой великолепной кухне!

    Фото: @mollysowinski

    Я нашла кухню Кристины через моего друга-блогера Кендру из Kendra Bester Design. Кристина спроектировала эту великолепную кухню из ИКЕА, и когда я нашла ее, у меня были все глаза! От выбора фартука до этого великолепного римского оттенка — все потрясающе! Какая потрясающая работа, Кристина! Кендра — в восторге от вашего стиля кухни и красивых фотографий! Посетите обе эти милые дамы, которые предлагает IG, чтобы увидеть еще больше вдохновляющих фотографий великолепной кухни Кристины.

    Фото: @mrsandrusiak & @kendrabesterdesign

    Танис была одной из моих фаворитов за ее красивую серую кухню IKEA. Обожаю внутреннее освещение шкафа. Мне нравится расположение ее шкафов и отделка, которую она выбрала. Нет ни одной фотографии ее кухни, которая не выглядела бы великолепно! Танис — суперталантливый дизайнер, и вы можете перейти к ее ленте, чтобы увидеть больше ее красивой кухни.

    Фото: @redbrickmantle

    Я нашла кухню Сары через Instagram, и меня сразу привлекли ее современные элементы в стиле бохо — висячие растения, черная фурнитура и серые шкафы — прекрасное сочетание.Она проделала невероятную работу по дизайну своей кухни, и если вы хотите больше вдохновения, отправляйтесь в ее IG-канал!

    Фото: @ sarah.marguerita.schott

    Я нашла эту красивую кухню через IG — она ​​блогер из Великобритании и создала современный минималистичный стиль, который мне очень нравится! Столешницы из мясных блоков, латунная фурнитура и открытые полки — мои фавориты! Загляните в ее IG-канал, чтобы получить больше вдохновения.

    Фото: @simplythenest

    И последнее, но не менее важное, я добавил свою фотографию. Потому что — почему бы и нет ?! Вот как я украсила свою кухню IKEA на праздники, вы можете прочитать полный пост здесь.Чтобы ознакомиться с полным туром по кухне, перейдите на мой канал на YouTube, нажав здесь.

    Фотография: @ 1111lightlane

    Ну вот и все! Какие из них ваши любимые? Я люблю их всех и надеюсь, что вы нашли вдохновение в этих 13 действительно красивых кухнях ИКЕА! Зайдите в их блоги или ленту IG и скажите им, что я вас послал! Мы очень довольны качеством, обслуживанием и функциональностью наших кухонь ИКЕА. Я стал профессионалом с планировщиком кухни ИКЕА 🙂 У вас есть кухня ИКЕА, которой вы хотели бы поделиться? Я хотел бы увидеть это — давайте подключимся, связавшись со мной здесь.

    МАГАЗИН:

    Купите нашу кухню здесь:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    ЗАПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

    Если у вас есть вопросы по дизайну нашей кухни или помощь в дизайне вашей кухни из ИКЕА, обращайтесь в контактную зону здесь.

    ЧТЕНИЕ:

    Это была моя статья об обзорах кухонных шкафов ИКЕА через Apartment Therapy — вы можете найти ссылку здесь.

    PIN ЭТОГО ПОЧТА:

    Нажмите на фото ниже:

    * Использованы партнерские ссылки, все мнения мои собственные.

    Спасибо, что заглянули!

    Как на самом деле выглядит квартира без кухни во время пандемии

    • Я живу в Лос-Анджелесе в холостяцкой квартире, которая представляет собой одну комнату с прилегающей ванной комнатой и мини-кухней, а не полностью оборудованной кухней.
    • Из-за продолжающейся пандемии коронавируса я больше месяца нахожусь в изоляции с остальной частью Калифорнии.
    • Мне приходилось стараться готовить дома больше, чем обычно, так как я не могу навещать друзей, пользоваться их кухнями или обедать вне дома.
    • Я использую подключаемый модуль для приготовления блюд на плите, расширяю свои кладовые, чтобы сделать основные блюда более интересными, и полностью использую все свежие продукты, которые я приобретаю.
    • Посетите домашнюю страницу Insider, чтобы узнать больше.

    Когда я подписывал договор об аренде своей крошечной квартирки без кухни, я определенно не предвидел сценария, при котором я буду находиться внутри нее в течение нескольких недель, не выходя.

    И хотя мне не хватает многих основ, таких как духовка или настоящая морозильная камера, приготовление еды оказалось не таким сложным процессом, как вы могли ожидать.

    До пандемии жизнь без кухни не представляла особой проблемы

    Моя кухня довольно мала, и в ней нет крупной бытовой техники.

    Ариана Ди Валентино для Insider

    Когда в сентябре я переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, моей самой большой целью в поиске квартиры было найти место, где я мог бы жить один.

    После того, как во всех моих нью-йоркских квартирах было по крайней мере два соседа по комнате, я действительно хотел иметь собственное пространство. Я не мог позволить себе студию в Нью-Йорке, но в Лос-Анджелесе я мог позволить себе холостяцкую квартиру, которая представляет собой очень маленькую студию, в которой обычно есть мини-кухня, а не настоящая кухня.

    Хотя я люблю готовить, я был готов отказаться от кухни, чтобы иметь собственное место — и я поселился в холостяцкой студии в районе Корейского квартала в Лос-Анджелесе.

    В квартире есть небольшая столешница, несколько шкафов, микроволновая печь и

    мини-холодильник
    . Учитывая, что я, вероятно, в любом случае не стал бы готовить какие-либо сложные блюда для себя, это казалось работоспособной ситуацией.

    Общение было довольно важной частью моего рациона, и глобальная пандемия сделала мой простой распорядок практически невозможным

    Как многие могут понять, продолжающаяся пандемия коронавируса вынудила меня внести некоторые коррективы за последние несколько недель.

    В попытке замедлить и остановить распространение коронавируса Калифорния в марте закрыла ресторанный сервис, а в апреле издала приказ не выходить из дома. Калифорнийцы должны покидать свои дома только за предметами первой необходимости, и этот приказ будет действовать как минимум до середины мая.

    До карантина мне не приходилось часто есть дома. Когда я это делал, я заказывал еду, готовил еду в микроволновой печи или взбивал салат.Но я больше не могу проводить время с друзьями и пользоваться их полностью оборудованной кухней, а также не могу иногда пообедать в местной закусочной.

    Я быстро адаптировался и готовлю больше, чем думал, что когда-либо буду готовить в своей квартире

    В настоящее время есть продукты из кладовой в домашних условиях более или менее мой единственный вариант

    В моем мини-холодильнике не так много места, и морозильная камера недостаточно остывает, чтобы заморозить продукты.Ариана Ди Валентино для Insider

    Я заказывал доставку не так часто, как можно было ожидать.

    Это непрактичный вариант с точки зрения моего бюджета, так как я столкнулся с тем же спадом в работе, что и многие другие фрилансеры в последнее время. Это также не идеально для моего здоровья, поскольку многие из моих местных вариантов заказа — это блюда с маслом и солью.

    Я ограничиваю себя одним заказом каждые две недели, и только из мест, где подают большие порции (редкость в Лос-Анджелесе), которые я могу растянуть для еды в течение нескольких дней.

    Прежде всего, кладовая стала основным продуктом моего рациона, а свежие продукты — благословением.

    Когда в середине марта впервые стало известно о серьезности ситуации, я купил кучу готовых к употреблению продуктов, таких как макаронные изделия, упакованные блюда, а также супы в коробках и банках.Я продолжал получать их и мне.

    К тому же я готовлю в этой квартире больше, чем когда-либо думал. К счастью, несколько месяцев назад моя мама прислала мне электрический шнур в качестве подарка на новоселье, и он быстро стал палочкой-выручалочкой для приготовления еды на плите.

    Моя линейка плагинов отлично подходит для приготовления блюд на плите.Ариана Ди Валентино для Insider

    Многие из моих блюд были довольно богаты углеводами, например, макароны или рис с бобами, но я делаю заботы о своем здоровье, когда могу, используя томатный соус с низким содержанием сахара, готовя макароны на основе нута и пытаясь есть блюда с овощами. .

    Это не идеально, но я стараюсь меньше беспокоиться о своем весе и больше о питании своего тела и удовлетворении своих вкусовых рецепторов.

    Я также обнаружил, что творческий подход к нескоропортящимся продуктам был ключом к тому, чтобы мой ограниченный набор ингредиентов не наскучил.

    Для начала, я каждое утро добавляю в кофе немного протеиновых коктейлей Ripple в качестве сливок в качестве растительного протеина, что делает мою чашку джо немного более приятной. Я также делаю заправки для салатов из простых ингредиентов, таких как веганский майонез, и других основных продуктов, например, яблочного уксуса.

    Когда мне посчастливилось получить свежие продукты, я прилагаю все усилия, чтобы использовать их, пока они не испортились.Некоторые из моих любимых продуктов с большим количеством продуктов — это салаты в стиле Вальдорфа, приготовленные с романом и яблоками, которые у меня были под рукой, а также орехи и сушеная клюква, которые у меня были в шкафу.

    Существовали проблемы, связанные с жизнью без кухни, но они не были непреодолимыми

    Моя линейка подключаемых модулей позволяет готовить блюда на плите.Ариана Ди Валентино для Insider

    Так как у меня нет духовки, я не могу делать выпечку, но мне любопытно опробовать некоторые приемы работы с микроволновой печью, такие как пирожные с кружками и запеченный в микроволновой печи картофель. К счастью, я все равно готовлю на плите.

    Мне также нужно быть очень осторожным, чтобы своевременно есть продукты и остатки, так как в моем мини-холодильнике есть крошечная морозильная камера, которая на самом деле недостаточно остывает, чтобы правильно заморозить продукты.Я не могу сохранить еду, чтобы отложить ее на потом.

    Еще одно незначительное неудобство квартиры в этом стиле состоит в том, что единственная раковина находится в ванной, поэтому я не могу допустить, чтобы посуда скапливалась в кучу. Хотя это могло быть и к лучшему. Я мою посуду по мере ее использования, и даже не могу отложить это на потом.

    В целом, я просто заставляю свою ситуацию работать, и я рад снова использовать настоящую кухню.

    Моя «кулинария в карантине» далека от Instagrammable, но я не нашел себя в большей части «шеф-повара» все равно настроение.

    Я с нетерпением жду возможности приготовить что-нибудь более сложное, когда эта пандемия пройдет и я снова смогу навестить друзей — или когда я перееду в квартиру с настоящей кухней.

    Leave a Comment

    Котла монтаж отопление: Подготовительные работы по монтажу газового котла на стене

    монтаж отопительного твердотопливного котла, как установить в частном доме своими руками, схема, как правильно сделать


    Содержание:


    Многие владельцы частного жилья уверены, что невозможно сэкономить на отоплении с твердотопливным котлом, однако они очень сильно ошибаются. Если грамотно подойти к выбору котла и проектированию отопительной системы, то можно сделать вполне экономичное отопление. Правды к процессу монтажа и настройке оборудования придется отнестись со всей ответственностью, как и при установке настенного газового котла в частном доме.



    Монтаж отопительного котла современного типа может сделать человек без специальных технических навыков, так как сам процесс не представляет никакой сложности. Однако для качественного выполнения работ подобного типа нужно внимательно изучить последовательность действий, основные этапы установки и особенности каждого действия.

    Монтаж твердотопливных котлов


    Все отопительные котлы, включая твердотопливные, пиролизные и пеллетные агрегаты, устанавливаются по одной, универсальной схеме, состоящей из следующих шагов:

    1. Работы по подготовке основания.
    2. Монтаж системы, отвечающей за отвод продуктов горения топлива.
    3. Обустройство бойлерной комнаты.
    4. Проектирование и подведение элементов отопительной системы.
    5. Создание обвязки для горячего водоснабжения.
    6. Установка расширительного бака и подключение системы, обеспечивающей безопасное функционирование оборудования.

    Этап 1. Подготовка основания


    Перед установкой котла, работающего на твердом топливе, необходимо выбрать место для монтажа оборудования. Этот этап является самым важным при решении вопроса, как правильно установить котел отопления, поэтому к его выполнению следует подойти со всей ответственностью.


    Твердотопливный котел не может быть установлен в помещениях жилого типа, например, в кухне, спальне или гостиной. Для этого оборудования необходимо приготовить отдельное помещение. Еще одним обязательным условием является наличие эффективной вентиляционной системы, которая предотвратит попадание внутрь помещения вредных газов.



    В отличие от установки навесного котла в частном доме для современных твердотопливных котлов требуется прочное устойчивое основание высотой 10-20 см. Это может быть специально изготовленный подиум или армированная цементная стяжка. В качестве дополнительной защиты нужно использовать стальную пластину толщиной 0,6 мм или лист асбеста толщиной около 5 мм.


    При выборе места под твердотопливный котел следует предусмотреть защиту от огня место под дверцей, через которую предполагается загрузка топлива. Для этой цели может использоваться металлический лист размером 50*70 см.

    Этап 2. Монтаж системы отведения продуктов горения


    Обустройство дымохода можно назвать самым важным моментом в процессе монтажа любой отопительной техники, включая монтаж настенного газового котла в частном доме. Самостоятельно установить котел отопления можно только при условии правильного обустройства системы, отвечающей за вывод из топки газов и продуктов горения топлива. Дымоотводная труба в обязательном порядке выводится на улицу. Что касается размеров трубы и ее конфигурации, то здесь следует учитывать рекомендации производителя. Дымоход должен полностью соответствовать параметрам устанавливаемого оборудования.




    Главным требованием, которое предъявляется к большинству дымовых труб, является эффективное отведение газа и дыма из топки котла и обеспечение соответствующей тяги для поддержания нормальной работы котла. Обустраивая дымоходную трубу, важно проверять герметичность всех соединений, при этом герметики следует использовать только те, которые не теряют своих характеристик при сильном нагревании. Помимо этого современные дымовые трубы должны оборудоваться сборниками конденсата и технологическими отверстиями, через которые можно будет удалять накопившуюся сажу.

    Этап 3. Обустройство котельной


    Перед тем как установить котел отопления своими руками необходимо оборудовать комнату, где он будет располагаться.



    Котельное помещение должно обустраиваться в соответствии с определенными требованиями:

    • Между твердотопливным котлом и стенами помещения необходимо организовать пространство шириной не менее 0,5 метра.
    • Дверцу топочной камеры необходимо удалить от стен примерно на 1 метр.
    • В котельной нельзя размещать материалы и вещества легкого воспламенения.
    • Для размещения вентиляционных каналов также существуют ограничения: 0,4 метра от потолка и 0,5 метра от пола.

    Этап 4. Монтаж трубопровода


    Расчет параметров трубопровода, по которому будет осуществляться подача теплоносителя, проводится перед установкой котла. В зависимости от мощности отопительного котла определяется длина трубопровода и количество приборов отопления. Контур отопительной системы обустраивается до установки отопительного котла, чтобы избежать лишних монтажных работ.

    Этап 5. Обвязка для горячего водоснабжения


    Современные загородные дома оборудуются двухконтурными котлами. Это позволяет одновременно обогревать помещение и получать горячую воду. В результате уровень комфорта в помещении существенно повышается. Однако монтаж котлов систем отопления двухконтурного типа требуется обязательной установки бойлера, который представляет собой специальный накопительный бак. Оборудование такого типа имеется в продаже в любом специализированном магазине. В большинстве случаев бойлеры представлены в собранном виде и полностью готовы к установке. Перед приобретением такой техники необходимо определиться с параметрами и производителем.



    Если в помещении для установки бойлера не будет отопления, то необходимо дополнительно утеплить оборудование. В этом случае вода будет подаваться в горячем виде, а теплотехника будет работать без сбоев.

    Этап 6. Особенности установки расширительного бака и насоса


    Расширительный бак используется в системах с естественным движением теплоносителя. Объем этого элемента и его габариты зависят от характеристик отопительной системы.


    Система отопления с принудительным движением теплоносителя также должна оснащаться расширительным баком, но здесь дополнительно требуется установка циркуляционного насоса. Монтаж обоих элементов системы можно выполнить своими руками, для этого достаточно воспользоваться рекомендациями производителя и схемой монтажа газового котла отопления.



    Установка клапана безопасности необходима, если твердотопливный котел не имеет встроенного теплообменника. В этом случае дополнительное оборудование снизит уровень давления до нормальных значений и поддержит определенный уровень температуры. Для теплоносителя максимальная температура теплоносителя составляет 95 градусов, а в камере сгорания она должна быть 110 градусов.


    В системах, где теплоноситель циркулирует благодаря насосному оборудованию, клапан безопасности должен устанавливаться в обязательном порядке. При этом характеристики котла не имеют никакого значения.

    Достоинства твердотопливных котлов


    Установка котлов отопления в частном загородном доме является отличным решением. Благодаря этому можно получить большое количество преимуществ, организовать эффективный обогрев помещения, независимо от его параметров и конструктивных особенностей.



    Основными достоинствами твердотопливных котлов можно назвать следующее:

    • Автономность. Твердотопливные котлы обеспечивают подачу тепла без подключения к магистральному газопроводу, в этом случае не требуются знания, как смонтировать газовый котел.
    • Доступность. Для установленного котла в качестве топлива может использоваться уголь или дрова. Эти материалы доступнее для большинства потребителей, чем газ.
    • Безопасность.
    • Надежность и долгий эксплуатационный срок. Агрегаты отличаются безупречной эксплуатацией на протяжении долгого времени.
    • Высокая производительность. Используемое топливо практически полностью сгорает в топке.
    • Универсальность. Монтаж котла и установка дополнительного оборудования возможны в любых условиях.
    • Использование для основного или дополнительного обогрева помещения.


    Установка твердотопливного котла помогает решить проблему обогрева загородных домов любой площади. Главное условие качественного решения задачи, как смонтировать котел отопления, заключается в грамотном выборе элементов отопительной системы и их правильном монтаже.


    Монтаж котлов — установка котла отопления в частном доме

    В коттеджном строительстве монтаж котлов отопления, как правило, входит в комплекс работ по оборудованию
    котельной, бывают случаи, когда работы проводятся в уже готовой котельной, например при реконструкции, переходе на
    другой вид топлива либо замене установки вышедшей из строя и не подлежащей ремонту. Специалисты ООО
    «ТСМ-ИНЖИНИРИНГ» более 15 лет осуществляют монтаж инженерных
    коммуникаций и отопительного оборудования, что дало возможность накопить обширный опыт позволяющий выполнять
    установку котлов отопления на высоком профессиональном уровне строго в оговоренные сроки.

    Получить консультацию по всем организационным и техническим вопросам, касающимся монтажа
    отопительных котлов можно по телефону монтажного отдела нашей компании +7 (495) 108-58-21
    или отправив ваш вопрос на e-mail: [email protected] a указав в письме телефон для связи с
    Вами.

    Обращайтесь, мы поможем!


    Получение исходныхданных


    Коммерческоепредложение


    Заключениедоговора


    Монтажныеработы


    Передача проектазаказчику




    50 фото, смотреть

    • отопление
    • котельная
    • водоснабжение
    • канализация
    • дымоход
    • водоподготовка
    • сантехприборы



    36 фото, смотреть

    • отопление (радиаторы и теплый пол)
    • котельная
    • дымоход
    • водоснабжение
    • канализация
    • водоочистка


    Монтаж котлов отопления в напольном исполнении состоит из нескольких операций одинаковых
    для устройств данного
    типа. Первое что необходимо сделать, это установить котел на подиум в котельной, который должен быть заранее.
    После этого котел выравнивают по уровню, монтируют облицовку с термоизоляцией и подключают блок автоматики с
    панелью управления. Для удобства транспортировки котлы средней и большой мощности зачастую поставляются в виде
    отдельных секций. Сборка осуществляется непосредственно на объекте. В специальные пазы в местах соединения секций
    укладывается уплотнительный шнур, после чего секции стягиваться между собой и опресовываются. Далее монтаж
    котла отопления
    аналогичен установке устройства, поставляемого в собранном виде.

    Установку газовых котлов атмосферного типа на этом можно считать законченным так они,
    как правило, поставляются с
    установленными горелками прошедшими настройку на заводе. Если же котел универсальный, то может потребоваться
    установка наддувной горелки для работы на газе или жидком топливе.

    Монтаж котлов отопления настенного типа заключается в закреплении на стене и
    выравниванию его по уровню, так как
    большинство настенных котлов поставляются собранными и полностью готовыми к работе.

    Почему так важно выровнять котел?

    Отопительный котел и другие отопительные приборы, такие как радиаторы и теплые полы
    заполняются водой или
    специальным теплоносителем. При нагреве из теплоносителя выделяются растворенные в нем газы. Неправильная
    установка приводит к тому, что газ, скапливаясь в некоторых частях теплообменника, вызывает локальный перегрев,
    что приводит к появлению трещин, а значит к преждевременному выходу оборудования из строя. Этот негативный эффект
    возникает из-за низкой (по сравнению с жидкостями) теплопроводностью газов, которые сильно снижают теплоотдачу
    металла.

    Все операции по сборке должны осуществляться в строгом соответствии с инструкцией
    производителя. В документации к
    котлу должны быть указаны рекомендуемые расстояния до строительных конструкций обеспечивающие нормальную
    эксплуатацию и сервисное обслуживание установки.

    После того как установка котла завершена его подключают к коммуникациям
    (газовая магистраль, хранилище
    дизельного топлива, электричество) и к отопительной системе. Также осуществляется присоединение к дымоходу. В
    завершение проводятся пусконаладочные работы.


    Монтаж котлов Buderus (Будерус), Viessmann (Висман), Vaillant (Вайлант) Baxi (Бакси) и
    Protherm является одним из
    основных направлений деятельности монтажного отдела нашей компании, так как мы являемся официальным сервисным
    центром этих производителей. Несмотря на это наши инжинеры могут установить любой котел выбранный заказчиком.
    Задать вопрос о проектировании, монтаже и обслуживании инженерных систем, а так же о подборе оборудования для
    котельной и отопительной системы можно по телефону +7 (495) 108-58-21 или отправив Ваш
    вопрос на e-mail: info@tsm-company. ru указав в
    письме телефон для связи с Вами.


    * — не является официальной офертой. Примерные цены на монтаж котлов, для уточнения
    стоимости
    обратитесь в монтажный отдел нашей компании по телефону +7 (495) 108-58-21 или e-mail: [email protected]

    Монтаж котлов отопления всех типов по доступной цене в СПб и области

     

    Перед установкой отопительного комплекса нужно:

    • выбрать тип обогрева – газовый, водяной, воздушный, электрический и т.д.;
    • провести расчеты;
    • выбрать оптимальную схему – однотрубную/двухтрубную, естественной или принудительной циркуляцией, открытую/закрытую;
    • подобрать котлы, трубы и другие элементы обогрева.

    Инженеры и строители компании «Воздух&Вода» создадут полный комплекс обогрева вашего дома, выполнят монтаж отопления в коттедже и уложатся в смету, потому что мы разбираемся в теплотехнике, характеристиках оборудования, имеем лицензии на разные виды работ.

    Виды отопительных систем

     

    При выборе принципа обогрева нужно ориентироваться на следующие критерии:

    • минимальные расходы тепла и высокая теплоотдача при этом;
    • наличие автоматизации – эксплуатация отопительных комплексов должна проходить с наименьшим вмешательством человека.
    • износостойкость – нужно выбирать надежное оборудование.

    Системы классифицируются по разным критериям, например, по виду топлива. Эффективнее устанавливать комбинированные отопительные конструкции, например, если планируете использовать твердотопливный котел, то дополнительно закажите установку электрического котла. Это поможет поддерживать тепло при отключении одного из элементов.

    Водяная система

    Теплоносителем является замкнутый по контуру трубопровод с разводкой, по которому циркулирует вода. Схема может быть однотрубной или двухтрубной, оснащена батареями или радиаторами конвекторного типа.

    Монтаж котлов отопления и других элементов водяного обогрева зависит от выбранных методов циркуляции воды, расположения магистралей разводящего типа, размещения стояков и схем соединения приборов.

    Плюсами являются бесшумность при работе, большой срок использования, экономия на топливе. К минусам относится медленное обогревание, очищение радиаторов для лучшей теплоотдачи, возможность утечки воды при коррозии металла.

    Газовое отопление

    Если дом подключен к газовой магистрали, то котел подключается к ней. Если домовладение находится далеко от магистральной ветки, то система собирается с помощью газгольдера – резервуар со сжиженным газом, который устанавливается на участке, в десяти метрах от коттеджа.

    К плюсам относятся большой срок эксплуатации, автономная работа, легкость контроля температуры. К минусам относятся проблемы с получением разрешений, цена установки, трудоемкость монтажа.

    Отопление электричеством

    К вариантам обогрева с помощью электричества относятся электрические конвекторы (напольные, навесные), электрокамины, теплый электрический пол.

    Плюсами являются относительно невысокая цена оборудования, возможность легко переместить устройства обогревательного комплекса в другое место. При этом таким способом сложно обогреть помещение большой площади.

    Монтаж и демонтаж систем отопления

    Предлагаем монтаж систем отопления :

    Отопление загородного дома

    Современная система отопления состоит из трех основных элементов:отопительный котел — источник тепла,трубопровод — транспорт, с помощью которого, тепло из котла доставляется в места, нуждающиеся в обогреве, и радиаторы — приборы, которые отдают тепло, пришедшее из отопительного котла по трубопроводу, окружающему воздуху и нагревают жилище. Вокруг этих трех основных элементов вяжется вся схема отопления, по большей степени индивидуальная в каждом доме. Пример одной такой схемы на рисунке. На этой схеме указан настенный газовый котел, но не менее популярны газовые котлы для отопления дома напольного исполнения.

    1. Бак-водонагреватель косвенного нагрева

    2. Расширительный бак

    3. Настенный газовый котел с автоматическим электророзжигом

    4. Блок управления системы водяного теплого пола

    5. Встроенная в котел система безопасности от утечки газа

    6. Водяной радиатор отопления с терморегулятором

    7. Комнатный настенный выносной пульт управления котлом

    8. Водяной радиатор отопления с терморегулятором

    9. Циркуляционный насос водяной системы

    10. Регулирующий смесительный клапан водяной системы

    11. Регулятор температуры воды в баке-водонагревателе

    Частный дом – монтаж отопления и варианты прокладки труб

    Частный дом монтаж отопления в котором предполагается выполнить, должен быть полностью обеспечен теплом. Большое значение в этом вопросе играет выбор и качество используемого оборудования, грамотная прокладка самой системы. Она может быть разных вариантов: с естественным движением воды по трубам и с циркуляцией ее под давлением, создаваемым насосом.Установка котла отопления в частном доме – процедура трудоемкая, но реализуемая. Установка систем отопления в частном доме напрямую будет зависеть от опыта и знаний человека, берущегося за такую работу.

    Варианты прокладки труб

    Выбирать вариант прокладки труб нужно по своим возможностям

    Имеются такие виды монтажа отопления в частном доме: одно- и двухтрубная система.Первый вариант подразумевает движение горячей воды из котла по трубам в одном направлении. Остывшая вода возвращается обратно. Главный минус такой разводки – конечные радиаторы всегда будут холоднее. Когда схема установки отопления в частном доме предусматривает подключение двух труб раздельно (одной для горячего, а второй для холодного теплоносителя), подобная проблема исключена: происходит равномерный обогрев комнат.

    Однотрубная система отопления жилого дома

    Схема установки системы отопления с одной трубой

    Самой дешевой системой является однотрубный вариант. Такая схема проводки отопления в частном доме представляет собой кольцо, в котором смонтированы радиаторы отопления в последовательном порядке. Горячая вода движется от одной конструкции к другой, пока не пройдет весь круг и не возвратится в котел. Как видно, все достаточно просто.

    Однако это не так, поскольку теплоноситель, который разогрет до необходимой температуры (обычно это +75 °С), направляется к первому отопительному устройству. Ему горячая вода отдает определенный объем тепла, остывая на несколько градусов. В следующем радиаторе заметить остывание теплоносителя сложно. Но после четвертого разница будет ощутимой. В последней точке температура теплоносителя будет около +45° С – помещение так прогреть не удастся.

    Что в подобной ситуации предпринимать? Можно для схемы монтажа системы отопления в частном доме предусмотреть больше секций последних радиаторов, чтобы повысить площадь теплоотдачи, или просто увеличить температуру воды на выходе из отопительного котла.

    Второй вариант затратный, поскольку требует значительного расхода топлива.

    Если намечается схема установки отопления в доме с принудительной циркуляцией горячей воды, тогда необходим специальный насос, который будет создавать определенной давление в контуре. Этот насос позволяет обеспечить равномерное распределение горячей воды по всем конструкциям (радиаторам). При этом и горячая вода по системе движется с определенной скоростью, что влияет на системную инертность, нагрев происходит быстрее.

    Двухтрубная система отопления жилого дома

    Детальная схема двухтрубной системы отопления

    Наиболее эффективные способы монтажа отопления в частном доме — двухтрубные. Объясняется это тем, что к каждому радиатору монтируется собственная отдельная труба для подачи теплоносителя. Обратный контур при этом остается общий.Каждый радиатор оснащается спуском к нему своей трубой. Именно по ней теплоноситель выводится к котлу.

    В целом подобная установка труб отопления в частном доме — несложная. Требуется только определиться, по какой схеме к радиаторам будет подаваться теплоноситель — коллекторной или лучевой.

    Пытаясь разобраться, сколько стоит монтаж отопления в частном доме, следует понимать, что его стоимость для двухтрубной системы будет больше, однако впоследствии понесенные затраты с лихвой компенсируются экономией на нагрев теплоносителя.

    Монтаж отопления

    Монтаж центрального отопления в частном доме начинается с оборудования котельной, где монтируется вентиляция, проводится огнеупорная облицовка, а также устанавливается оборудование и выводится дымоход. После, в случае необходимости, устанавливается циркуляционный насос, а также регулирующие приборы и датчики.

    Проводка труб отопления в частном доме всегда выполняется по заранее разработанной планировке.

    При использовании стальных труб требуется сварка, уголки и муфты. Если предпочтение отдается пропиленовым трубам, то нужно применять специальные соединительные элементы. Чтобы выполнить монтаж труб отопления в частном доме в стенах проделывают отверстия. Их после прокладки труб замазывают раствором. Под окнами крепят на кронштейнах радиаторы. Их ширина зависит только от имеющегося проема.

    Любые способы монтажа отопления предусматривают, что если радиатор короткий, требуется его нарастить, иначе сложно обеспечить комфортную температуру в помещении. Расчетные размеры для того, чтобы провести монтаж отопления, выполняются такие:

    • от батареи к подоконнику расстояние оставляют 10 см;

    • сам радиатор не прилегает к стене – зазор около 5 см;

    • при прокладке однотрубной системы требуется соблюдать некий уклон трубы с возвратом теплоносителя, поэтому все последующие радиаторы крепят немного ниже предыдущих.

    У каждой радиаторной конструкции желательно установить краны, которые позволят перекрыть доступ воды в случае ремонта батареи, не отключая полностью всю систему отопления. Стоимость проводки отопления в доме от этого не увеличится значительно. После того как выполнен монтаж котлов отопления в частном доме, проложенные трубы наполняются водой до определенного уровня. Чтобы удалить из контура воздух, используют специальные краны, имеющиеся на радиаторах.

    Преимущества нашей работы :

    • Осуществляем работы квалифицированными специалистами

    • Оформляем гарантийные талоны для сохранения гарантии на оборудование

    • Гарантируем чистоту при выполнении работ

    • Используем конкурентное ценообразование

    • Предоставляем гарантию на выполняемые работы

    • Проводим предварительную диагностику оборудования

    • Выдаем акт выполненных работ

    • Консультируем по работе и ремонту оборудования

    • Выполняем выездные гарантийные и платные работы в удобное для Вас время

    Монтаж систем отопления в Омске


















































    Наименование работ

    Описание

    ЕИ

    Кол-во

    Стоимость

    Работы в котельной

    1Монтаж электро котлаУстановка, подключение к системе отопленияшт.8 000,00р.
    2Монтаж газового настенного котла с коаксиальным дымоходомУстановка, подключение к стандартному дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабженияшт.10 000,00р.
    3Монтаж напольного котла до 60 кВтУстановка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопленияшт.10 000,00р.
    4Монтаж напольного котла от 60 до 120 кВтУстановка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабженияшт.20 000,00р.
    6Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200лУстановка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабженияшт.4 000,00р.
    8Монтаж группы безопасности котлаУстановка, подключение к системе отопленияшт.1 500,00р.
    9Монтаж расширительного бакаУстановка, подключение к системе отопления, настройка давленияшт.1 000,00р.
    10Монтаж циркуляционного насосаУстановка, подключение к системе отопленияшт.1 500,00р.
    Гидравлический разделитель до 60кВтУстановка, подключение к контурамшт.1 500,00р.
    Гидравлический разделитель от 60кВтУстановка, подключение к контурамшт.3 000,00р.
    12Монтаж насосной группыУстановка, подключение к системе отопленияшт.3 500,00р.
    15Установка манометраУстановка, подключение к системешт.400,00р.
    21Монтаж коллекторного шкафаУстановкашт.1 000,00р.
    22Монтаж встроенного шкафаШтроба, установка, подключение трубшт.4 000,00р.
    23Монтаж коллектора отопления (гребенки)Установка, подключение к системе отопленияшт.1 500,00р.

    Монтаж системы отопления

    16Монтаж радиатора отопления с двухтрубной тупиковой системойСборка, установка, подключение к системе отопленияшт.2 500,00р.
    Монтаж радиатора отопления с лучевой, попутной и однотрубной системой отопленияСборка, установка, подключение к системе отопленияшт.3 000,00р.
    20Монтаж водяного теплого полаУкладка утеплителя, гидроизоляции, демпферной ленты, трубым2350,00р.
    33Опрессовка системы отопленияПуско­наладочные работы, ввод в эксплуатациюшт.2 000,00р.
    34Опрессовка системы теплый полПуско­наладочные работы, ввод в эксплуатациюшт.2 000,00р.

    Монтаж системы водоснабжения

    1Установка водонагревателя проточного типаУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.2 900,00р.
    2Установка водонагревателя накопительного типаУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.3 900,00р.
    3Монтаж и подключение водорозеткиУстановка водорозеток под горячую и холодную водушт.350,00р.
    4Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открытоМонтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя водым.п.100,00р.
    8Монтаж скважинного и колодезного насосаПодключение к системе водоснабжения, установка в скважинушт.5 000,00р.
    10Монтаж насосной станцииУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.3 000,00р.
    11Монтаж гидроаккумулятораУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.2 000,00р.
    17Монтаж редуктора давленияУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.500,00р.
    18Монтаж шарового крана, вентиляУстановка кранов на скруткешт.150,00р.
    20Установка счетчика воды ХВС, ГВСУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.1 000,00р.
    21Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика)Установка, подключение к системе водоснабженияшт.100,00р.
    22Монтаж фильтров тонкой очисткиУстановка, подключение к системе водоснабженияшт.1 000,00р.
    19Установка полотенцесушителяСборка, установка, подключение к системешт.3 000,00р.

    Монтаж дымохода

    1Монтаж дымохода (внутри дома)Сборка, герметизация кровли, вырез отверстий, монтаж противопожарных разделокм.п.2 500,00р.
    2Монтаж дымохода (снаружи дома)м.п.3 000,00р.
    Автовышкавызов автовышки для монтажа дымоходачас2 500,00р.
    6Строительные лесаУстановка, сборка строительных лесовсекция350,00р.

    Работы в котельной

    Установка вентиляционного канала до ф120Пробитие отверстия, закрепление к стенешт.2 000,00р.
    Установка вентиляционного канала больше ф 120Пробитие отверстия, закрепление к стенешт.3 000,00р.
    29Штроба по бетонуШтробление необходимого размера для укладки трубым.п.500,00р.
    30Штроба по кирпичу (блокам)Штробление необходимого размера для укладки трубым.п.300,00р.
    31Пробивка отверстия до ф100ммПробивка отверстияшт.500,00р.
    32Монтаж утеплителя на трубуУкладка трубы в утеплительм. п.20,00р.

    Монтаж систем отопления в коттедже и доме под ключ Нижний Новгород

    Наш профиль — монтаж систем отопления под ключ. Специалисты «Термо Про» более 10 лет устанавливают тепловое оборудование в частных домах и коттеджах жителей Нижнего Новгорода, а также обслуживают теплосистемы с котлами индивидуального обогрева разных брендов, типов и ценовых категорий.

     

    Монтаж систем отопления в частном доме и коттедже

    Существует распространённое заблуждение о том, что успешная работа системы отопления зависит исключительно от правильного расчёта, выбора оборудования и грамотного монтажа. На самом деле сегодня к автономному обогреву предъявляются гораздо более серьёзные требования, чем 10-15 лет назад. Современные котлы отопления — это не просто надёжные и производительные теплоагрегаты, а сложные «умные» системы, работающие в связке с другими инженерными коммуникациями дома и оказывающие на них влияние. Именно поэтому важную роль играет возможность индивидуальной настройки такого оборудования, а также управления им.

    Специализируясь на системах отопления, мы предпочитаем работать в комплексе: технические специалисты и инженеры компании «Термо Про» занимаются монтажом отопительных сетей, водоснабжения и канализации под ключ. Только такой подход гарантирует 100% результат, ведь мы разрабатываем концепцию и проект с нуля, осуществляем непосредственный монтаж и берём на себя ответственность за бесперебойную работу каждого элемента инженерии частного дома.

     

     

    Ещё одно важное преимущество комплексного монтажа систем отопления под ключ — цена. Попытки сэкономить на профессиональном инженерном проектировании в большинстве случаев приводят к серьёзным убыткам и сводят на нет финансовую целесообразность покупки и установки дорогостоящих котлов и дизайнерских радиаторов отопления. В то же время, сотрудничество со специалистами, ведущими проект от «А» до «Я» — это не расходы на монтаж, а долгосрочные инвестиции в тепло, уют и здоровый микроклимат собственного жилища.

    Системы отопления под ключ в Нижнем Новгороде

    Занимаясь монтажом систем отопления под ключ на протяжении десятка лет, мы выделили для себя следующие аспекты, на которые в первую очередь обращаем внимание при разработке и реализации технических проектов.

    Гибкость. Возможность по максимуму персонализировать настройки для создания и поддержания комфортного микроклимата в жилых помещениях.

    Отказоустойчивость. Подключаемые под ключ системы отопления исправно выполняют свои функции на протяжении многих лет (при условии регулярного регламентного обслуживания и соблюдения норм эксплуатации).

    Управляемость. Пользователь имеет свободный доступ к регулировке рабочих параметров системы отопления по собственному усмотрению.

     

    Энергоэффективность. Мы предпочитаем сами и рекомендуем нашим клиентам модели высшего класса энергоэкономичности, монтаж которых позволяет существенно сократить расходы на отопление в зимний период.

    Список брендов отопительного оборудования, заслуживших наше доверие за долгие годы работы, возглавляют торговые марки Vaillant, Baxi, Salus Controls, Danfoss.

    Технические нюансы монтажа систем отопления под ключ

    В нашей компании действуют определённые стандарты, которых сервисные мастера придерживаются при монтаже систем отопления под ключ, независимо от марки и функционала котла, а также бюджета проекта. Вот лишь некоторые технические особенности подключения автономного отопления в коттеджах специалистами «Термо Про».

    Во всех подключаемых агрегатах используются например механические термовентили.

     

    В продвинутых системах возможен монтаж специальных зональных контроллеров, способных управлять группой тепловых радиаторов, находящихся в одной зоне, при помощи простого комнатного термостата.

    Монтируемые сети отопления имеют несколько раздельных контуров, а также гидроразделитель.

     

    При подключении под ключ есть возможность ввода резервного котла в случае выхода из строя основного.

     

    По желанию заказчика возможен монтаж функций дистанционного мониторинга и удалённого управления всей системой через интернет.

    Кроме того, мы уделяем самое пристальное внимание вопросам безопасности и строго придерживаемся действующих технических и эксплуатационных норм при монтаже и дальнейшем сервисном обслуживании любых типов газовых котлов для частного дома.

    Цены на монтаж систем отопления

    «Термо Про» напрямую сотрудничает с производителями и крупными поставщиками, что позволяет нам предложить заказчикам по-настоящему выгодные цены на монтаж и подключение под ключ отопительного оборудования любых брендов и моделей. В настоящее время мы работаем с оборудованием и материалами торговых марок Gulsan, Aquarius, Valtec, Rechau. Возможен монтаж как дорогой мультифункциональной энергоэффективной техники смарт-класса, так и бюджетного оборудования для индивидуального отопления коттеджа.

    Прайс лист на услуги:

    ппОборудоаниеЕдЦена, руб
    1Монтаж напольного котла до 55 кВтшт.13000
    2Монтаж настенного котла до 30 кВтшт.8000
    3Монтаж настенного электрического котла до 30 кВтшт.8000
    4Монтаж и гидравлическая обвязка бойлера (водонагревателя) до 300 лшт.10000
    5Монтаж и гидравлическая обвязка бойлера (водонагревателя) 500-1000 лшт.13000
    6Монтаж расширительного бакашт.2500
    7Монтаж одиночного циркуляционного насосашт.2500
    8Монтаж насосного модуляшт.3500
    9Монтаж гидроразделителя и коллектора системы отопления до 6 контуровшт.10000
    10Монтаж утепленного дымоходам.п.2300
    11Монтаж радиатора отопления до 10 радиаторов на объекте (нижнее подключение)шт.2500
    12Монтаж радиатора отопления от 10 радиаторов на объекте (нижнее подключение)шт.1900
    13Монтаж радиатора отопления (алюминий, биметал)м.п.1500
    14Монтаж трубы PPR для отопления д40 ммм.п.300
    15Монтаж трубы PPR для отопления д32 ммм.п.250
    16Монтаж трубы PPR для отопления д25 ммм.п.200
    17Монтаж трубы PPR для отопления д20 ммм. п.200
    18Монтаж любой запорно-регулирующей арматуры до 1 дюймашт.250
    19Монтаж любой запорно-регулирующей арматуры от 1 ½ до 2 дюймовшт.500
    20Монтаж коллектора системы теплый полшт.3500
    21Монтаж насосно-смесительного модуля для теплого полашт.3500
    22Монтаж коллекторного шкафа тип ШРНшт.2000
    23Монтаж коллекторного шкафа тип ШРВшт.4000
    24Монтаж трубы для теплого полам.п.90
    25Заправка и опрессовка системыл.20
    26Пусконаладка ИТПшт.4500

    Мы готовы ответить на любые вопросы, касающиеся монтажа систем отопления под ключ, по телефонам в Нижнем Новгороде (831) 269-10-10 и 269-11-11.

    Монтаж котлов отопления: этапы, сроки, цены

    Современный котел – это отличное решение для организации полноценной и независимой системы отопления всего загородного дома. Оснащение современных котлов позволяет подключать к ним радиаторы отопления, систему «теплые полы», бойлеры и другие приспособления для отопления помещений и подготовки горячей бытовой воды. 


    Правила установки


    Создание отопительной системы с помощью котла требует профессиональных знаний и учета массы различных технических нюансов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем доверять монтаж котлов отопления в частном доме специалистам и компаниям, имеющим положительный опыт такой работы, а также все необходимые разрешения и сертификаты на их проведение. Монтаж котлов отопления своими силами, без участия профессионалов, могут довольно скоро привести к выходу из строя всей системы отопления, авариям и ущербу имущества. Собственно, можно говорить о том, что главное правило установки – это использование услуг профессионалов.


    Этапы установки


    Для того, чтобы вы могли контролировать процесс установки котельного оборудования, перечислим основные этапы данного вида работ. Нижеописанные этапы установки подходят для твердотопливных, жидкотопливных и газовых котлов.


    • выявление технической возможности установки оборудования
    • осуществления всех необходимых замеров и расчетов
    • создание проекта системы отопления (котел, трубы, радиаторы, узлы, развязки, дымоход и т.д)
    • выбор котельного оборудования и комплектующих, выбор дымохода
    • составление сметы и согласование с заказчиком
    • доставка оборудования
    • обустройство специального помещения под котельную
    • подготовка основания для котла
    • установка котла отопления в частном доме
    • установка сопутствующего оборудования и отопительных элементов (радиаторы, система теплых полов, бойлеры)
    • установка расширительного бака и систем безопасности
    • организация системы трубопроводов по дому
    • установка дымохода (сборка модульных элементов труб и комплектующих, проход через стены, кровлю, перекрытия, изоляция необходимых участков дымовой трассы)
    • соединение всех установленных элементов отопительной системы дома
    • пуско-наладка и проверка всего оборудования, его взаимодействия друг с другом, качества и надежности всех узлов и соединений, оптимального прохода теплоносителя по системе и других важных параметров функционирования системы отопления, в целом, и ее отдельно взятых элементов, в частности
    • сдача работы заказчику и подписание акта приема работ, предоставление документов с гарантийными обязательствами

     Сроки выполнения работ


    Монтаж котла силами профессионалов может занять всего один день – в случае грамотно составленного инженерного проекта и досконального расчета всех параметров. На сроки установки могут влиять разные факторы, например, площадь строения, количество этажей, количество помещений, требующих отопления, количество и мощность радиаторов, количество бойлеров, общая протяженность трубопровода, конструкция дымоходной трассы, погодные условия и многое другое. При высокой сложности проекта, монтаж котла отопления в частном доме может составить несколько дней. На срок выполнения работ может влиять даже марка котельного оборудования. Так, скажем, монтаж котлов будерус занимает меньше времени в силу их универсальности и простой конструкции. Есть и такие марки котлов, электроника и оснащение которых немного увеличивают срок монтажа.


    Стоимость работ и гарантии


    Установка котлов отопления в частном доме, конечно, имеет свою цену, но она всегда выявляется в индивидуальном порядке, так как зависит от различных факторов. Например, таких как:


    • марка и сложность оборудования
    • оснащение системы отопления
    • площадь дома
    • индивидуальные потребности пользователя в отоплении
    • количество радиаторов, бойлеров, отопительных приборов
    • способ разводки инженерных систем
    • тип и протяженность дымохода
    • оснащение системы различными интеллектуальными системами, электроникой

    Установка котла отопления, комплектующих и организация полноценной системы отопления специалистами нашей компании всегда гарантирует качество итоговых работ, комфортное и безопасное функционирование всей системы в течение долгих лет. Компания «Домотехника» обладает всеми необходимыми разрешениями и сертификатами на проведение такого типа работ, по итогу которых заказчику предоставляются надежные гарантийные обязательства. Большим преимуществом сотрудничества с нашей компании является честная и прозрачная смета: после согласования с заказчиком, по началу монтажных работ стоимость услуг не вырастет неожиданным образом – а такое бывает часто у некоторых подрядчиков. Профессионализм специалистов монтажа компании «Домотехника» подтверждается огромным опытом работы, тысячами успешно реализованных проектов, постоянным обучением и повышением квалификации сотрудников, постоянным проведением специализированных семинаров от заводов-производителей отопительного оборудования.


    Примеры наших работ:



     

    Услуги по замене и установке котлов

    Свяжитесь с нами сегодня для установки котла на следующий день!

    Когда ваш котел перестает работать и ремонт становится невозможным, возможно, пришло время его заменить. В Horizon Services мы с гордостью предлагаем комплексные услуги по обслуживанию котлов, включая замену, домовладельцам в Делавэре, Пенсильвании, Нью-Джерси и Мэриленде.

    Мы стремимся обеспечить нашим клиентам душевное спокойствие, предлагая одни из лучших доступных гарантий, включая до 12 лет как на детали, так и на работу, а также честные, предварительные письменные расценки на каждую предоставляемую нами услугу.Мы даже предлагаем круглосуточную службу экстренной помощи и установку на следующий день, чтобы ваш дом оставался комфортным круглый год!

    Ремонт котла или замена: какой вариант подходит именно вам?

    Как и любая система кондиционирования или отопления, котлы подвержены регулярному износу, связанному с продолжительной эксплуатацией. Часто простые вещи, такие как ограниченный воздушный поток или неисправный термостат, можно легко отремонтировать. Однако другие, более серьезные проблемы, такие как утечка газа или полный отказ котла, часто требуют полной замены.

    Вы можете рассмотреть вопрос о замене котла по любой из следующих причин:

    • Котлу от 10 до 15 лет и старше
    • Стоимость ремонта больше нового котла
    • Более эффективные котлы сэкономят вам электроэнергию
    • Ваш котел требует частого ремонта
    • Ваш существующий котел недостаточно обогревает ваш дом
    • Ремонт вашего котла невозможен

    Если вы по какой-либо причине заинтересованы в замене существующего котла в вашем доме, наша команда высококвалифицированных технических специалистов выполнит эту работу быстро и эффективно.Мы можем помочь вам разобраться в различных вариантах замены и подобрать котел, соответствующий размеру вашего дома, вашим требованиям к комфорту и вашему бюджету.

    4 Обычные проблемы котла

    Когда придет время ремонтировать котел, вы начнете замечать приметы. Давайте взглянем на четыре общих признака, указывающих на то, что пора ремонтировать котел.

    1. Контрольная лампа и проблемы с зажиганием
      Котлы могут прослужить долгое время, от 15 до 20 лет.Если у вас старый котел, который приближается к возрасту, ваш пилотный фонарь может нуждаться в постоянном повторном зажигании и иметь сбои в зажигании.
    2. Kettling
      Если вы слышите слабый булькающий или дребезжащий звук, исходящий из вашего котла при нагревании воды, это означает, что, возможно, настало время для ремонта котла. Странные звуки чайника обычно возникают из-за отложений минералов из-за жесткой воды, меняющих уровень давления. Это может привести к протечке котла.
    3. Утечки
      Если вы заметите утечку в баке котла, вам потребуется нанять лицензированного специалиста для выполнения установки или замены котла.С другой стороны, утечку, вызванную отказом предохранительного клапана или скоплением конденсата, можно устранить. Чтобы получить помощь с утечкой, назначьте встречу с нашей командой.
    4. Высокие счета за коммунальные услуги
      По мере старения вашей котельной системы ее производительность начнет снижаться, что приведет к увеличению ваших ежемесячных счетов за отопление. Если вы начнете замечать неожиданно высокие счета за отопление, возможно, вашей котельной системе потребуется замена, ремонт или техническое обслуживание.

    Как работает котел

    Котел становится важной частью вашего дома на протяжении всего зимнего сезона.Таким образом, знание того, как работает ваша система, только приносит вам больше пользы. Давайте посмотрим, как работает котел для обогрева вашего дома.

    Тип топлива, которое используют котлы
    Для того, чтобы ваша котельная система могла работать, она должна работать от источника топлива. Этот источник топлива обычно управляется газовым клапаном.

    Горелка — сопло, которое регулирует количество воздуха, смешанного с топливом, для оптимизации эффективности сгорания — будет сжигать топливо. При этом образуются горячие газы, которые затем проходят через теплообменник.Оттуда теплообменник будет передавать тепло от газов воде в резервуаре.

    С этого момента вода будет либо паром, либо горячей водой, в зависимости от типа котла, который вы используете. В любом случае, как только вода нагреется, дымовые газы будут выходить из дома через вентиляционную систему или дымоход.

    Как котел распределяет тепло
    По мере того, как дымовые газы выводятся наружу, ваша горячая вода или пар будут проходить через систему трубопроводов, обеспечивая теплом весь ваш дом.Затем горячая вода или пар вернутся в котел, где цикл повторится снова.

    Как в бойлере используется пар
    Если у вас есть бойлер, который использует горячий пар для обогрева дома, вот как это сделать:

    Учитывая, что пар легче воздуха, пар обычно поднимается до самой высокой точки вашей системы — радиатора. Оттуда радиатор будет работать как теплообменник. Горячий пар отдаст тепло окружающему воздуху и снова превратится в воду.Затем вода вернется обратно через систему трубопроводов в котел. Здесь вода будет нагреваться, пока не превратится в пар и снова не поднимется наверх.

    Котел водяного отопления
    Если у вас есть бойлер, который использует горячую воду вместо пара для обогрева вашего дома, важно быть знакомым с рабочим процессом. Поскольку ваша вода нагревается до выбранной температуры прямо ниже точки кипения, горячая вода будет перемещаться в водяные радиаторы по всему дому.

    Поскольку горячая вода постоянно поднимается, для этого процесса нагрева потребуется насос, чтобы перекачивать воду из бойлера в радиаторы. После того, как вода отдаст тепло воздуху, вода вернется через насос в котел, чтобы снова запустить цикл нагрева. Мы предлагаем быстрые и надежные услуги по установке и замене котлов в таких регионах, как Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд и Пенсильвания.

    Как котел поддерживает эффективность
    Обеспечение того, чтобы ваша котельная система вырабатывала только необходимое количество тепла, может повысить эффективность вашего котельного агрегата.

    Что касается котельных систем, некоторые котлы имеют только одну ступень, что означает, что система либо включена, либо выключена, а не между ними. Если у вас есть котел, который управляется термостатом и имеет несколько ступеней розжига, это означает, что система котла может работать на частичной мощности, что позволяет сэкономить больше денег и энергии.

    Хотя одноступенчатые котлы могут быть более дешевым решением заранее, мы рекомендуем приобрести модулирующую систему котлов для вашего дома для повышения эффективности и устойчивости в долгосрочной перспективе.Модулирующие котлы могут помочь вам лучше настроить мощность вашего котла в соответствии с потребностями вашего дома.

    Что такое наружное управление сбросом
    Одним из способов максимизировать эффективность вашей котельной системы является использование наружного управления сбросом.

    Внешний регулятор сброса специально разработан для продления срока службы вашей котельной системы и экономии энергии. Эта система управления может работать на множестве различных котельных, будь то ступенчатые или модулирующие котлы.

    Для повышения эффективности регулятор сброса наружного воздуха будет регулировать мощность нагрева котельной системы в зависимости от текущей и желаемой температуры в помещении.

    Конденсационные котлы
    При покупке новой котельной системы конденсационный котел станет отличным решением. Некоторые конденсаторные котлы даже будут оснащены регулятором сброса наружного воздуха для максимальной эффективности. Когда котельная система сжигает топливо, при сгорании выделяются такие газы, как водяной пар.
    Как правило, в традиционном котле газы и пар проходят через теплообменник, откуда они удаляются.Однако конденсационные котлы улавливают пар, прежде чем он уйдет, и конденсируют его обратно в воду. Затем он будет использовать это вещество для облегчения процесса нагрева, что позволит вам сэкономить до 20% затрат на электроэнергию в год. Предлагаем варианты замены и установки конденсационных котлов. Позвоните нашей команде или назначьте встречу для получения помощи.

    Предлагая полное удовлетворение потребностей клиентов с 1989 года

    В Horizon Services мы стремимся предоставлять первоклассные услуги отопления для всех наших клиентов.Независимо от того, нужна ли вам замена, ремонт или установка котла, наши дружелюбные и профессиональные специалисты имеют все необходимое для выполнения работы в таких регионах, как Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр.

    Мы полагаемся на передовые технологии отопления, передовые методы и новейшие инструменты, чтобы оказывать услуги по замене котлов для местных домовладельцев, не имеющих себе равных. На самом деле, мы настолько уверены, что вы останетесь довольны качеством нашей работы, мы предлагаем 100% гарантию удовлетворенности клиентов!

    Стоимость замены котла

    | Чикаго Эксперты по домашнему отоплению

    Бытовые котельные системы — эффективное и действенное решение для отопления дома для домовладельцев Чикаго.Более низкие эксплуатационные расходы и надежность являются ключевыми преимуществами по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха. Однако, когда срок службы котла заканчивается, стоимость замены котла выше, чем у топки. Если ваш котел постоянно выходит из строя, пора его заменить.

    Стоимость замены нового котла | На что обратить внимание

    На стоимость замены котла влияет множество факторов. Размер устройства, функциональность всей системы и особенности — все это играет важную роль. Очевидно, что большой дом дороже маленького.Система, требующая замены радиатора, требует дополнительных затрат. Кроме того, энергоэффективность и расширенные функциональные возможности требуют более высоких затрат.

    • Стоимость установки котла колеблется от 3000 до 7500 долларов.
    • Котельные системы имеют средний срок службы 15 лет.
    • Стоимость ремонта котлов в среднем составляет около 600 долларов США.

    Замена существующего котла — также отличное время, чтобы подумать о модернизации.Комбинированный котел без бака — отличная альтернатива традиционному водогрейному котлу. Эти агрегаты очень энергоэффективны. Кроме того, они обеспечивают бытовую горячую воду, а также тепло для дома. Комбинированный котел без бака — отличный выбор для тех, кто обеспокоен расходами на коммунальные услуги.

    Экономия на стоимости замены котла важна для всех домовладельцев. Также важно нанять опытную котельную монтажную компанию. Не все чикагские компании HVAC устанавливают бытовые котельные.В результате, найм профессионала, который установит большое количество систем лучистого отопления, гарантирует правильную установку и лучшую цену.

    Polar Heating and Air Conditioning имеет более чем 60-летний опыт установки систем лучистого отопления в Чикаго. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ смету на все новые котельные установки и Бесплатное второе мнение по ремонту. Polar предоставит вам все необходимое: от безрезервуарных комбинированных котлов до традиционных водонагревателей.

    Сколько стоит установка бойлера в Мичигане?

    Ищете новый котел?

    Если это так, то, вероятно, первый вопрос, который вы зададите, — это цена.

    Стоимость установки котла в Мичигане колеблется от 8 500 долларов до 20 000 долларов , при этом большинство домовладельцев платят в среднем около долларов 12 000 .

    Мы знаем — это большой ценовой диапазон.

    Причина, по которой стоимость так сильно варьируется, заключается в следующих факторах:

    • Размер агрегата
    • КПД агрегата
    • Тип топлива
    • Характеристики комфорта
    • Подрядчик, которого вы нанимаете

    Мы рассмотрим каждый из них факторы, чтобы лучше понять, как они влияют на цену.

    Хотите узнать, сколько будет стоить установка нового котла? Мы можем дать вам бесплатную оценку!

    Запланируйте оценку сегодня

    Фактор № 1: Размер агрегата

    Главный вывод : чем больше котел, тем дороже он будет.

    Размер котла измеряется в БТЕ. (Британские тепловые единицы), что является мерой того, сколько тепла котел может произвести в час. Диапазон большинства бытовых котлов составляет от 100 000 до 300 000 БТЕ. Чем выше мощность БТЕ, тем «больше» котел.

    Примечание: «больший» котел не обязательно будет иметь большие физические размеры, он просто будет обеспечивать больше тепла.

    Размер котла, который вам нужен, зависит от нескольких факторов, таких как:

    • Площадь вашего дома
    • Уровни теплоизоляции вашего дома
    • Сколько дверей и окон в вашем доме
    • Есть ли у вас лучистая отопление, фанкойлы или радиаторы
    • И многое другое

    Поскольку размер котла зависит от многих сложных факторов, вам потребуется профессиональная оценка вашего дома, чтобы дать рекомендации по размеру.

    Фактор № 2: КПД агрегата

    Ключевой вывод : чем выше энергоэффективность котла, тем он дороже.

    КПД котла измеряется в AFUE (Годовой КПД использования топлива) и выражается в процентах. Чем выше процент, тем более энергоэффективен котел.

    Бытовые газовые котлы можно разделить на 2 категории AFUE:

    1. AFUE от 80% до 85% (стандартный газовый котел)
    2. AFUE от 90% до 99% (высокоэффективный газовый котел)

    Так что же на самом деле означают проценты AFUE?

    Допустим, у вас есть котел с высоким КПД с AFUE 90%.Это означает, что 90% топлива непосредственно обогревает ваш дом. Остальные 10% теряются через дымовую трубу котла и выбрасываются наружу как выхлопные газы.

    Подрядчик, которого вы нанимаете для установки котла, может помочь вам определить, какой процент AFUE лучше всего соответствует вашему бюджету и долгосрочным потребностям в отоплении.

    Фактор № 3: Тип топлива

    Главный вывод : Если в настоящее время у вас есть масляный или электрический котел и вы хотите перейти на природный газ, вы заплатите больше за установку котла.

    Многие домовладельцы предпочитают котлы, работающие на природном газе, потому что они дешевле в эксплуатации по сравнению с электрическими или масляными котлами. Однако переход на природный газ требует дополнительных деталей и рабочей силы, таких как добавление газовых линий и вкладышей дымохода, что увеличивает общую стоимость установки.

    Поговорите с подрядчиком, которого вы нанимаете, чтобы узнать, имеет ли для вас финансовый смысл перейти с электроэнергии или нефти на природный газ.

    Фактор № 4: Комфортные характеристики

    Ключевой вывод : Добавление улучшенных характеристик комфорта и производительности повысит стоимость котла.

    Примеры характеристик комфорта и производительности котла:

    • Модулирующие горелки
    • Герметичное сгорание
    • Умные термостаты

    Давайте более подробно рассмотрим каждую из этих характеристик.

    Модулирующие горелки

    Модулирующие горелки в котле работают так же, как автомобиль: нормальный автомобиль постепенно ускоряется от одной скорости к другой, со скоростями в диапазоне от 0 до 100 миль в час (с возможностью перехода на любую скорость).Точно так же модулируемые горелки позволяют вашему котлу постепенно регулировать свою теплопроизводительность в зависимости от потребности.

    Результат?

    Модулируемые горелки обеспечивают более точный и равномерный нагрев, а также снижают ваши счета за электроэнергию. При этом котлы с модулируемыми горелками будут дороже, чем котлы с «одноступенчатыми» горелками (то есть горелки, которые работают только с двумя настройками: высокой и низкой).

    Герметичный котел для сжигания

    Герметичный котел для сжигания подает наружный воздух непосредственно в горелку, а затем направляет выхлопные газы наружу без использования вытяжного колпака или заслонки.Благодаря этому опасные газы сгорания не попадают в ваш дом.

    В дополнение к дополнительной безопасности герметичный котел для сжигания топлива также более энергоэффективен, чем негерметичный агрегат, который вместо этого должен направлять выхлопные газы вверх по дымоходу, что приводит к потере энергии.

    Умные термостаты

    Умные термостаты поддерживают Wi-Fi, что дает вам возможность удаленно управлять своей системой отопления. Эти термостаты также позволяют вам устанавливать заранее определенные графики обогрева в зависимости от вашего распорядка дня.

    Если вы выберете интеллектуальный термостат, вы заплатите больше заранее, но со временем вы сократите расходы на электроэнергию, если установите график нагрева.

    Фактор № 5: Подрядчик, которого вы нанимаете

    Ключевой вывод : Подрядчики более высокого качества берут больше за свои услуги по установке, но они также проводят более тщательный монтаж, адаптированный к потребностям вашего дома.

    Как вы уже видели в ценовом диапазоне, который мы указали в начале, покупка нового котла — это дорогостоящее вложение.

    Меньше всего вам хотелось бы тратить тысячи долларов на новый котел только для того, чтобы подрядчик, которого вы нанимаете, срезал углы или выполнял некачественную работу.

    Вот почему так важно нанять более качественного подрядчика. Оплата более качественного подрядчика может стоить дороже, но правильно установленный котел будет более эффективным и потребует меньше ремонта в будущем.

    Так как же найти подрядчика по производству высококачественных котлов?

    Задайте себе следующие вопросы:

    • Имеет ли подрядчик лицензию и страховку? Если да, то вы знаете, что они будут соблюдать местные нормы и правила безопасной установки.
    • Есть ли у подрядчика хорошие онлайн-отзывы? Проверьте такие сайты, как Google, Facebook и Better Business Bureau. Если у компании есть хорошие отзывы на этих сайтах, это означает, что у вас, вероятно, будет хороший опыт работы с этим подрядчиком.
    • Предоставляют ли они вам честные и честные цены заранее? Если компания предоставит предварительную цену (желательно в письменной форме), то вы будете защищены как потребитель. Когда вы получите окончательный счет, сюрпризов не будет.

    Если вы ответили «да» на вопросы выше, вы, вероятно, нашли качественного подрядчика, который правильно установит ваш котел.

    Готовы к установке нового котла? Мы можем дать вам бесплатное предложение!

    Запланируйте оценку сегодня

    Для получения дополнительной информации о том, чего ожидать от нас, посетите нашу страницу, посвященную установке котла.

    Ссылки по теме

    Замена котла | Установка нового котла

    Когда устанавливать новый котел

    Котел, за которым хорошо ухаживают, может прослужить до 30 лет.Чтобы продлить срок службы вашего котла, планируйте ежегодные посещения для технического обслуживания. Эти настройки помогут вам продлить срок службы вашего котла как можно дольше. Примерно к 15-20 годам вы должны начать уделять больше внимания работе вашего котла и подумать, не пора ли покупать более новую модель.

    Вы, вероятно, увидите некоторые предупреждающие знаки, когда срок службы вашего котла подходит к концу. Сюда могут входить:

    • Необъяснимое увеличение ваших счетов за коммунальные услуги
    • Неравномерное отопление по всему дому
    • Пятна воды на полу вокруг котла
    • Шумная работа

    Типы котлов, которые мы перевозим

    Наши высококачественные котлы Carrier включают газовые и мазутные котлы, которые воплощают лучшие современные технологии в методе отопления, который существует уже много лет.Современные котлы обладают рядом следующих функций, которые могут помочь вам обогреть дом или офис более экономично, чем в более ранних моделях:

    • Электронное зажигание
    • Трубы вентиляционные ПВХ
    • Инженерный эскизный план
    • Клапан сброса давления
    • Встроенная система управления котлом
    • Теплообменник из нержавеющей стали, литого алюминия или чугуна
    • Горелка на основе титанового композита, масла или смеси с предварительным смешиванием
    • AFUE до 96 процентов
    • Тепловая мощность до 299 000 BTUH
    • Сертификат Energy Star
    • Гарантия на теплообменник до 20 лет
    • Гарантия на детали до 10 лет

    Услуги по замене газовых и масляных котлов

    При установке нового бойлера важно убедиться, что вы работаете с опытным профессионалом.У наших специалистов по комфорту есть необходимые знания на вашей стороне. У нас есть выбор как масляных, так и газовых котлов от известных брендов, таких как Carrier, Columbia и Utica.

    Когда пришло время выбрать новый котел, наши специалисты по комфорту будут рады помочь. У вас есть множество вариантов, и мы хотим убедиться, что вы подберете подходящую установку для своего дома. Независимо от того, заменяете ли вы аналогичную систему отопления или рассматриваете возможность перехода на газовый или масляный котел с другого типа нагревателя, мы можем помочь вам понять различия и изучить ваши варианты.

    Мы проверим ваш окончательный выбор:

    • Отвечает требованиям домашнего комфорта
    • Соответствует вашему бюджету
    • Помогает достичь целей в области энергоэффективности

    Надежная котельная

    Наши профессионалы обеспечивают безопасный и эффективный монтаж каждого нового котла. Мы предлагаем удобное расписание, чтобы вы могли выбрать встречу, подходящую для вашего календаря. Наши услуги по установке своевременны и тщательны, поэтому вы можете сразу начать пользоваться своей новой системой.Позвоните нам, чтобы узнать больше о процессе установки, узнать о доступных котлах или запросить прозрачное ценовое предложение.

    Установкой котла занимаются наши установщики, прошедшие обучение на заводе

    Модель котла, которую вы выберете в качестве замены системы отопления, получит индивидуальную установку котла, которую наши обученные на заводе и высококвалифицированные установщики выполнят каждую работу. Их цель — правильно выполненная установка котла, которая принесет вам больший комфорт в помещении и повысит энергоэффективность.

    Позвольте нашим специалистам установить и запустить ваш новый котел

    Позвоните нам, когда будете готовы выбрать и установить следующий котел. Наши специалисты по комфорту и специалисты по установке позаботятся о том, чтобы ваша новая система отопления обеспечивала вас и вашу семью теплом и комфортом всю зиму на протяжении многих лет.

    Как установить бойлер

    Автор: Shutterstock

    Когда дело доходит до отопления вашего дома, бойлер является энергоэффективным и экологически чистым решением.Холодная вода проходит через бойлер по нагретым трубам, а затем распределяется по дому в виде горячей воды или пара. Это экономичный вариант. Однако у многих домовладельцев нет бойлера. Вместо этого у них старая устаревшая система водяного отопления. Мы хотели бы помочь вам это изменить. Если вы хотите установить котел, рекомендуем нанять профессионального сантехника, который выполнит эту работу. Вот как работает процесс установки!

    Шаг 1 — Расположение

    Местоположение вашего нового котла так же важно, как и выбранная вами модель.Сам котел должен располагаться достаточно близко к водопроводу, газу, электрической розетке и дымоходу для вентиляции, о чем мы поговорим позже. Земля или пол тоже должны быть ровными.

    Шаг 2 — Ремонт котла

    Здесь слово «зачистка» означает добавление соответствующих труб в систему котла. Для этой задачи вам понадобится гаечный ключ. Сначала добавьте циркуляционный насос непосредственно в котельную, а затем установите ниппель стояка. Это позволит вам проложить правильные трубы для протока воды по всему дому.Прикрепите нужное количество ниппелей к стояку, а затем прикрепите каждую трубу, соответствующую различным зонам в вашем доме. Вам понадобится упомянутый ранее гаечный ключ!

    Шаг 3 — Питающие и обратные трубы

    Установив подходящие трубы, вы можете перейти к подающим и обратным трубам. Обычно циркуляционный насос располагается на обратной стороне котла, а контроль потока — на стороне подачи. Вам нужно затянуть гайки гаечным ключом, прикрепить бойлер к резервуару с горячей водой, использовать медную трубу и правильные фитинги.

    Шаг 4 — Установка дымохода

    Мы уже упоминали о присоединении дымохода. Что ж, мы на этом этапе. Котел должен иметь надлежащую вентиляцию. Управление этой вентиляцией осуществляется через дымоход или дымовую трубу. Мы рекомендуем трубу из листового металла для подключения котла к дымовой трубе. Просверлите несколько отверстий и прикрепите винтами по металлу для надежной фиксации.

    Шаг 5 — Присоединение газопровода

    Теперь ваш новый котел не может работать без источника топлива. Если вы, как и большинство домовладельцев, используете газовый котел, вам нужно будет правильно подключить газовую линию.Если вы используете природный газ, вам нужно подключить черную трубу с резьбой. В руководстве по эксплуатации котла должны быть более подробные инструкции по надлежащему подключению газовой линии.

    Шаг 6 — Запустите ее!

    Наконец, после того, как все подключения выполнены и расположены правильно, самое время запустить котел. Пришло время узнать, окупится ли ваш тяжелый труд. Откройте водопровод, чтобы бойлер наполнился. Вам не нужно беспокоиться о давлении, так как автоматический подающий клапан вас покроет.Но для следующего шага вам обязательно понадобится профессиональный сантехник. Специалист запустит котел должным образом и проверит выход CO2, что является важным вопросом безопасности, а также при необходимости внесет соответствующие корректировки.

    График работы специалиста по установке котла с Rick’s Plumbing по телефону 203-874-6629!

    • Опубликовано 8 августа 2018 г.
    • Категория: Котлы

    Установка котла | Котловщики

    Чикаго наполнен историческими красивыми домами, и многие местные дома до сих пор используют лучистое тепло в качестве основной системы отопления.В качестве ключа к работе вашей системы лучистого отопления вам понадобится высокоэффективный котел, который будет обеспечивать надежную работу и гарантированное качество — именно это вы найдете в системе обогрева и кондиционирования воздуха Four Seasons. С нашими профессиональными услугами по установке котлов мы можем помочь вам получить современный, эффективный продукт, необходимый для максимального комфорта вашего местного дома.

    Профессиональная установка котла в районе Чикаго

    Как надежная компания по установке котлов, мы верим в установку только лучших изделий, доступных на рынке.Сотрудничая с ведущими производителями, мы предлагаем широкий выбор новых и заменяемых котлов, которые разработаны с учетом уникальных потребностей жителей Чикаго. Вы также можете рассчитывать на высочайшее качество обслуживания от наших специалистов по установке, а наша команда работает быстро и эффективно, чтобы минимизировать время простоя вашей системы отопления.

    С профессионалами в Four Seasons Heating and Air Conditioning вы можете рассчитывать на услуги по установке котла, в которые входят:

    • Полная поддержка: У нас есть опыт установки, ремонта и обслуживания всех популярных моделей котлов, чтобы гарантировать предоставление комплексных решений.
    • Сертифицированные технические специалисты: Наши технические специалисты проходят долгосрочное обучение и профессиональную подготовку, что позволяет им выполнять работу в соответствии с высочайшими стандартами.
    • Долгосрочные гарантии: Продукты, которые мы устанавливаем, поставляются с шестилетней или восьмилетней гарантией производителя для вашего спокойствия.

    Начните сегодня, узнав больше о наших услугах по установке котлов!

    Комбинированная эффективность и комфорт лучистого тепла делают его популярным выбором для широкого круга местных домов, и Four Seasons Heating and Air Conditioning — компания, которая вам нужна для профессионального обслуживания котлов.Если вам нужна дополнительная информация о предлагаемых нами продуктах и ​​услугах, позвоните нам сегодня! Вы также можете связаться с одним из наших опытных технических специалистов, заполнив нашу онлайн-форму.

    Замена бойлера: все, что вам нужно знать

    Здесь, в Кливленде и на большей части Америки, дома обычно обогреваются двумя способами: с помощью печи или котла. Старые котлы, как правило, менее эффективны, чем печи — вода должна достигать более высокой температуры, чем стандартные водонагреватели, — но сейчас доступны более новые и высокоэффективные варианты.Если вы знаете, что вам необходимо заменить устройство, или если вы не уверены в его состоянии, вот все, что вам нужно знать о замене котла в жилом доме.

    Проблема с котлами

    Если ваш бойлер все же требует замены, обычно сначала появляются знаки, предупреждающие вас о любых проблемах. Иногда это быстрое решение, но они также могут предупреждать вас о надвигающейся неудаче.

    Вы не получаете тепла

    Если проблема не в термостате, проблема связана с нагревательным элементом.Вам нужно будет проверить, горит ли индикатор — если он есть, обратитесь к профессионалу для проверки.

    Подтекает или капает

    Если вы заметили утечку воды из котла в жилом доме, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Всегда обращайтесь к профессионалу для решения проблемы.

    Причиной обычно является сломанная или поврежденная внутренняя деталь, такая как уплотнение или клапан. У вас может быть такая простая проблема, как высокое давление. Но могут быть изношенные компоненты, которые необходимо заменить.

    Громкие шумы

    Может быть, вы начали замечать какие-то необычные звуки, издаваемые вашим котлом. Воздух, попавший в систему, обычно вызывает это, но может быть другой источник, такой как низкое давление или образование пузырьков (скопление на теплообменнике, которое ограничивает поток и перегревает воду, что приводит к шумам, подобным звукам чайника).

    Падение давления

    Если центральное отопление не работает должным образом или котел постоянно отключается, у вас может быть проблема с низким давлением.Проверьте манометр на уровень. Если он ниже 1, значит, проблема и вам нужно обратиться к специалисту.

    Отсутствие тепла из ваших регистров

    Есть несколько причин, по которым ваш радиатор может не выделять тепло, большинство из которых быстро устраняются. Если нижняя часть элемента является единственной частью, проводящей тепло, возможно, вам придется удалить из нее воздух, что вы можете сделать сами, если вам это удобно. Если не нагреваются только определенные радиаторы, может потребоваться их балансировка, для чего обычно требуется всего лишь регулировка клапанов.

    Однако, если ни одна из этих вещей не является решением, скорее всего, проблема связана с накоплением осадка в котле. Исправление для этого включает в себя химическую очистку или промывку системы, которая должна выполняться только профессионалом.

    Изменение цвета

    Некоторое изменение цвета, такое как черная сажа или желтое пламя на горелке, может означать, что ваше топливо горит неправильно и требует немедленного ремонта. Это, в свою очередь, может означать накопление окиси углерода.Если это касается вашего котла, проверьте датчики CO и обратитесь к профессионалу.

    Все эти проблемы будут относительно заметны в повседневной жизни, но есть несколько признаков, которые могут быть не столь очевидными без небольшого исследования.

    Признаки отказа бытового котла

    Вы не хотите ждать, пока ваш котел выйдет из строя, прежде чем подумать о его замене. Вот четыре вещи, которые вам нужно проверить, прежде чем ваша система выйдет из строя:

    1.Сколько этому лет?

    Есть несколько разных типов котлов, плавающих вокруг, и у каждого из них разный срок службы. Конденсационные котлы , которые немного новее на рынке, немного сложнее установить сроки, но ожидается, что они прослужат 15 или более лет. Чугунные котлы немного прочнее, их срок службы составляет 20–30 лет, а при надлежащем уходе и техническом обслуживании они могут прослужить еще дольше. Однако они намного менее эффективны, чем конденсационные котлы, поэтому, хотя вы можете заплатить больше за новый агрегат, ваша экономия на эффективности окупится уже через пару лет.

    2. Каковы ваши затраты на энергию?

    По мере старения жилого котла его эффективность падает, а ваши счета за коммунальные услуги медленно растут. Когда они достигают необычно высокой точки, велика вероятность, что срок службы вашей системы подошел к концу.

    3. Как часто требуются сервисные вызовы?

    Любая единица оборудования будет время от времени нуждаться в обслуживании и мелком ремонте. Но если вам приходится очень часто звонить своему подрядчику из-за проблем, вы достигли точки, выходящей за рамки нормы.Вам стоит задуматься о замене котла.

    4. Насколько комфортно в вашем доме?

    Если вы заметили колебания температуры в течение дня в своем доме — особенно в разных частях дома — велика вероятность, что ваше устройство больше не имеет достаточного контроля.

    Выбор нового жилого котла

    После тщательного анализа и оценки вашей текущей системы вы решили, что пришло время заменить ее.Как вы определяете, что лучше для вас?

    Какой тип котла вам нужен?

    На рынке представлено несколько типов бойлеров, поэтому вам нужно решить, какой из них лучше всего подойдет для вашего дома.

    1. Паровые котлы: Сегодня они не так распространены в домах, но все еще существуют. Теплообменник кипятит воду и направляет ее через систему труб под давлением, а сила тяжести возвращает охлажденную воду в котел.
    2. Водогрейный котел: Как и паровой котел, в этом типе используется теплообменник.Они отличаются тем, что используют насосы для распределения тепла по дому.
    3. Котел, работающий на природном газе: Газовые котлы необходимо подключить к линии подачи природного газа для подачи электроэнергии. В более сельских или уединенных районах, где нет газопровода от главной дороги, жители могут использовать пропан. Газ или пропан поддерживает запальную лампу, которая нагревает нагревательные змеевики котла.
    4. Жидкотопливный котел: Хотя они и работают на водной основе, они все еще работают на мазуте, поэтому они более распространены в сельской местности по той же причине, по которой там используются котлы, работающие на природном газе.
    5. Конденсационный котел: Конденсационный котел использует два отдельных теплообменника для нагрева исходящей и возвратной воды. Это увеличивает энергоэффективность котла и снижает ваши счета за коммунальные услуги.
    6. Электрический котел: Это самые эффективные из котлов для жилых помещений, поскольку они не зависят от газа и масла, что делает их популярным вариантом. Они не выделяют газы, установка, как правило, более доступна по цене и, как правило, тише, чем другие варианты. Однако для стоимость их эксплуатации обычно выше, и если у вас отключение электроэнергии, это будет означать отсутствие нагрева.
    А как насчет эффективности?

    Вы всегда хотите смотреть на рейтинг AFUE (годовой эффективности использования топлива) нового жилого котла. Для высокоэффективной системы вам нужно искать что-нибудь с AFUE 85% или выше. Масляные печи обычно работают от 80 до 90 процентов, газ от 89 до 98, а конденсаторные котлы могут работать выше 95 процентов при соответствующей конфигурации.Электрические котлы почти на 100 процентов эффективны, так как не производят выхлопных газов.

    Каковы ваши способности вентиляции?

    Различные типы котлов также имеют разные требования к вентиляции. Если в вашем доме есть дымоход, котел с дымоходом легко сочетается с вашей вентиляционной системой. Котлы с принудительной и прямой вентиляцией нуждаются в доступе к вентиляционному отверстию на крыше или стене; если в данный момент у вас нет вентиляционного отверстия, вам нужно его создать. Системы с принудительной вентиляцией также можно размещать только в открытых помещениях, и к конденсационным котлам предъявляются особые требования.

    При замене бойлера следует учесть многое, поэтому, если вы все еще не знаете, что делать, обратитесь к такому профессионалу, как Стек. Они могут помочь вам проанализировать вашу систему отопления и текущий бойлер, чтобы решить, какая замена лучше всего подходит для вашего дома.

    .

    Leave a Comment

    Затирка для плитки кафельной: Страница не найдена (ошибка 404)

    Виды затирки для керамической плитки


    На финишном этапе оформления плиточной отделки для затирки швов применяются специализированные сухие смеси на основе различных полимеров или цементной смеси. Перед выбором затирки необходимо изучить ее свойства и спецификации, чтобы в дальнейшей эксплуатации керамического покрытия не произошло размокание мест стыков, изменения цветовой тональности затирочного шва и ухудшения общей целостности конструкции. После укладки керамической плитки затирочные работы проводятся в обязательном порядке, при этом профессиональные мастера умело маскируют места стыков или, используя приемы «игры на контрасте», создают необычные эффекты для пола и стен.

    Затирки на основе цементных смесей


    Цементная затирка для керамической плитки может выпускаться в нескольких вариантах в зависимости от компонентов, входящих в смесь. К первому виду относятся затирки, изготовленные на основе Портланд-цемента. Второй вид — смесь Портланд-цемента с песком. Для придания необходимых качеств используют специальные добавки.


    Простая цементная затирка швов керамической плитки состоит только из цемента и добавок, которые позволяют улучшить текучесть, замедлить схватывание. В такую смесь добавляют воду или жидкий латекс для придания ей необходимой консистенции. Обычно цементные затирки применяют для заделки швов в 1-5 мм.


    Добавление песка в цементную смесь позволяет повысить прочность соединения. Затирки с песком предназначены для заделки швов шириной свыше 5 мм. При этом смеси могут отличаться по зернистости, которая зависит от размера песчинок. Такие затирки бывают белого или серого цвета.

    Затирки для плитки на основе эпоксидных смол


    Эпоксидная затирка для кафельной плитки представляет собой смесь из эпоксидной смолы, красящих пигментов и отвердителя. Применение отвердителей позволяет повысить плотность, влагостойкость, а также устойчивость к воздействию различных химических веществ, которая является одной из важнейших характеристик. Из-за высокой стоимости таких затирок они, в основном, используются при отделке производственных или торговых объектов. Ширина швов должна быть больше 6 мм, иначе смесь не сможет заполнить пространство между плитками. Эпоксидная затирка для кафеля может выпускаться и с добавлением Портланд-цемента. В этом случае теряется только химическая устойчивость, а остальные свойства полностью идентичны обычной эпоксидной затирке.

    Похожие статьи

    Как выбрать затирку для плитки

    Заполнение швов затиркой – последний этап укладки плитки. Зачем она нужна? Первая функция – защита от влаги, грязи и микробов. Если не сделать затирку или сделать её некачественно, то в щели между плитками попадёт вода. Со временем это приведёт к появлению плесени и грибка. Вторая функция – декоративная. Казалось бы, что в ней эстетичного, затирка и есть затирка. Но при правильном подборе цвета она будет создавать стильный контраст.

    Виды затирки

    Всего существует пять видов затирки: цементная, эпоксидная, фурановая, силиконовая, латексная. Разберём каждую подробнее.

    Цементная

    Цементная затирка самая известная и самая популярная. Она стоит недорого и подходит для любого вида плитки. Простая цементная затирка заполняет швы шириной до 0,5 см. Для швов побольше используется смесь из цемента и песка. Из минусов стоит отметить неустойчивость пористой поверхности к воде и химическим веществам. Поэтому её нужно несколько раз в год обрабатывать водоотталкивающей пропиткой.

    Эпоксидная и фурановая

    Основа эпоксидной и фурановой затирки — смола. Как правило, ими пользуются только профессионалы с необходимой сноровкой и опытом. Эпоксидка имеет массу преимуществ: влагоустойчивость, долговечность и широкая палитра цветов. Затирка на фурановой смоле используется для промышленно-производственных объектов, так как требует много оборудования и дополнительной обработки.

    Силиконовая

    Заполнение швов силиконовой затиркой не составит труда. Большой плюс заключается в её антисептических свойствах. Многообразие цветов затирки позволяет воплотить самые смелые креативные задумки.

    Латексная

    Латексная затирка считается самой современной. Она обладает всеми необходимыми преимуществами: водонепроницаемостью, устойчивостью к низким и высоким температурам и богатой палитрой цветов. Для улучшения свойств цементной затирки в неё наливают латексную добавку.

    Как выбрать цвет затирки

    Следующий важный момент при выборе затирки – цвет. Здесь всё зависит от её функции в вашем дизайне. Если вы хотите оттенить плитку, выбирайте контрастные цвета. Если она не играет роль главного акцента в интерьере, подберите затирку тон в тон или бесцветную. Бесцветная затирка словно создана для плитки разных цветов и мозаики. Входящие в состав эпоксидка и стекло создают эффект “невидимки”.

    Вот несколько правил для выбора цветной затирки:

    1. Для маленьких помещений лучше использовать светлые тона, для больших – тёмные.

    2. Белая, светло-серая и светло-бежевая затирки – беспроигрышные варианты, освещающие керамическую плитку любого цвета.

    3. Разноцветная плитка хорошо смотрится с бесцветной затиркой или с преобладающим цветом в палитре.

    4. Для однотонной плитки можно подобрать затирку контрастного цвета или тон в тон.

    5. Светлая затирка делает облицовку единой, тёмная разделяет на отдельные фрагменты.

    6. Для пола не рекомендуют использовать белую и чёрную затирку, потому что она быстро загрязняется.

    7. Для затирки одного цвета с плиткой для стен нужно брать на 1-2 тона светлее, для пола – на 1-2 тона темнее.

    8. При подборе цвета следует нанести на образец вашей плитки затирку и подождать, когда она высохнет – так вы увидете, хорошо ли они сочетаются.

    На первый взгляд выбрать затирку – легко и просто. Так и есть, если учитывать размер помещения, кто будет её наносить, вид и цвет плитки, а также ширину швов. Если вы не уверены, хорошо ли сочетаются цвета, посоветуйтесь с дизайнером или консультантом в магазине. Кроме того, существуют коллекции с готовыми цветовыми решениями для затирки.

    5 советов, какую затирку для плитки выбрать

    Содержание статьи

    Процесс укладки керамической плитки достаточно трудоемкий и сложный, но даже если все работы были проведены безупречно, о результате говорить рано, ведь впереди ждет финальный этап – нанесение затирки, или же фугование. Затирка швов берет на себя массу функций и порой позволяет не просто добиться завершенного и гармоничного вида выложенной кафелем поверхности, но и значительно преобразить ее или даже замаскировать дефекты укладки. Все это вполне возможно, если знать, какую затирку для плитки выбрать и на что обратить внимание в магазине.

    №1. Основные функции и виды затирок

    Затирка является таким же обязательным элементом при укладке кармической плитки, как и ручка на двери, — без нее обойтись совершенно невозможно, а возлагаются на затирку сразу несколько функций:

    1. защита межплиточных швов от попадания влаги и грязи;
    2. предотвращение развития плесени;
    3. укрепление кладки;
    4. улучшение внешнего вида кладки и придание ей дополнительного декоративного эффекта, ведь часто удачно выбранный цвет затирки способен преобразить выложенный плиткой участок стены или пола.

    На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие затирочные составы:

    • на цементной основе – самые дешевые и популярные затирки, отличающиеся простотой в работе;
    • на основе эпоксидной смолы – это уже более прочные затирки, которые отлично переносят любые негативные воздействия, но их нанесение требует большого мастерства.

    К затиркам иногда относят силиконовые герметики, которые порой называют даже силиконовой затиркой, хотя это неверно хотя бы потому, что подобными составами не обрабатывают швы между плитками – они предназначены для изоляции плиточной кладки от ванны, раковины, унитаза и прочих окружающих предметов. Со временем такой герметик под действием влаги начинает темнеть и покрываться грибком, поэтому специалисты рекомендуют для помещений с повышенной влажностью использовать вместо силиконового герметика эпоксидную затирку.

    Также для затирки швов могут применяться фурановые смеси, но ввиду их темного, почти черного, цвета, они в квартирах почти не используются, зато нашли применение в производственных помещениях.

    №2. Цементная затирка: свойства и применение

    Приготовить цементную затирку и нанести ее в плиточные швы сможет даже далеко не самый опытный строитель, в чем и кроется главная причина ее популярности. В состав цементных затирок входит портландцемент, цветные пигменты, а также различные пластификаторы и прочие добавки для придания специфических качеств. При добавлении воды или латекса на водной основе порошок затирки превращается в очень пластичный материал, напоминающий шпаклевку. Латексный пластификатор позволяет также менять цвет затирки после высыхания в более насыщенную сторону.

    В зависимости от типа межплиточных швов применяются немного отличающиеся составы:

    • для узких швов толщиной до 5 мм используют затирки, состав которых обозначен выше;
    • для широких швов (более 5 мм) используют затирки с песком, который поможет удерживать состав в заданной форме и не позволит ему чрезмерно растекаться. Чем более широкий шов, тем более крупные фракции песка стоит добавлять, но учтите, что большие песчинки при нанесении затирки могут поцарапать кафель, поэтому работы придется проводить предельно осторожно.

    Цементные затирки в широком ассортименте представлены в магазине, причем могут продаваться:

    • в виде готовой к использованию затирки;
    • в виде сухого порошка, который предварительно разбавляется водой.

    Главное преимущество готовых составов – возможность использовать их сразу же после покупки и не тратить время на смешивание порошка с водой. Продают такие составы в пластиковых ведрах, а после открывания крышки затирку лучше использовать сразу всю, иначе она засохнет.

    Куда более практичными в использовании являются сухие порошки. Чтобы получить затирку, состав необходимо залить указанным в инструкции количеством воды или латекса, причем если понадобится небольшое количество фуги, то приготовить его можно без проблем – остальной порошок в сухом помещении может храниться долго.

    Основные преимущества цементных затирок:

    • дешевизна;
    • простота в приготовлении и использовании;
    • неплохая прочность;
    • ремонтопригодность. Со временем в швах обязательно появляются небольшие трещины, которые заполняются грязью, и вычистить ее уже невозможно. В этом случае старую затирку убирают шпателем или отверткой, а швы затирают заново – такое обновление обойдется недорого.

    Минусы цементных затирок:

    • недостаточная устойчивость к влаге;
    • невысокая устойчивость к средствам бытовой химии.

    Ввиду этих недостатков в особо влажных местах рекомендуют все же использовать эпоксидную затирку, основного конкурента цементных составов.

    Переходить к затирке швов можно только после того, как плиточный клей полностью высох. Заранее подготовленный раствор шпателем наносят в швы и аккуратно разравнивают и уплотняют. Излишки, попавшие на плитку, можно сначала аккуратно снимать шпателем, а потом – влажной тряпкой. Ничего сложно в этом процессе нет.

    №3. Эпоксидные затирки: преимущества и особенности

    В состав эпоксидной затирки входят эпоксидные смолы, модифицирующие добавки, наполнитель (как правило, кварцевый песок разных фракций), а также отвердитель. Она незаменима в тех условиях, которые могут стать настоящим испытанием для цементной затирки: бассейны, бани, лаборатории, кухонный фартук и прочие места, где на плитку действует повышенная влажность и могут попадать агрессивные химические вещества.

    Преимущества эпоксидной затирки:

    • высочайшая прочность и способность выдерживать влияние любых негативных факторов;
    • долговечность. Цвет, прочность и другие высокие эксплуатационные качества швов будут неизменными в течение 40-50 лет;
    • высокий уровень устойчивости к плесени, грибковым поражениям, загрязнениям;
    • водонепроницаемость и стойкость к воздействию чистящих средств;
    • отличные декоративные качества. Эпоксидная затирка может быть практически любого оттенка, а иногда в состав даже добавляют блестящие элементы, поэтому швы, выполненные такой фугой, становятся украшением плиточной кладки.

    Недостатки эпоксидной затирки:

    • сложность в работе, которая объясняется слишком вязкой консистенцией, поэтому даже для профессионалов работа с подобными составами требует приличных затрат времени и усилий. Усложняется все тем, что при попадании такой затирки на плитку очистить ее будет сложно. Сегодня для более точного и простого нанесения эпоксидной затирки используют специальные мешки, напоминающие кондитерские, с их помощью состав выдавливается точно в шов;
    • высокая цена.

    №4. Цвет затирки для плитки

    Цвет затирки для плитки не менее важен, чем ее свойства, ведь стоит не угадать с оттенком, и можно испортить впечатление от самой дорогой и красивой плитки. В состав цементной затирки уже должны входить красящие пигменты, хотя порой необходимый цвет подобрать сложновато, и тогда умельцы советуют добавлять в белую смесь немного колера, в качестве которого можно использовать даже гуашь. Выбор цветов эпоксидной затирки намного больше, поэтому найти необходимый оттенок не составит труда. Более того, эпоксидная затирка может быть прозрачной – она станет отличным дополнением мозаичной плитки. Наличие в составе блестящих компонентов под золото, серебро или бронзу способно сделать межплиточный шов очень оригинальным.

    Что же касается вопроса выбора цвета затирки, то тут существует несколько основных принципов:

    • затирка в цвет плитки – самый простой вариант, который позволит превратить выложенную кафелем поверхность в единую и гармоничную. Подобный вариант подбора оттенка затирки будет уместным при любом цвете плитки;
    • затирка контрастного цвета. В этом случае подобрать необходимый оттенок сложнее, ведь потребуется исключительное чувство вкуса. Можно остановится на спокойных вариантах и использовать под коричневую плитку светло-бежевую затирку, а можно пойти более смелым путем и затереть швы желтой плитки красной затиркой. Важно, чтобы вокруг не было других таких же ярких элементов, и чтобы подобное решение удачно вписывалось в интерьер. Если таким образом отделана стена, то затирка для напольной плитки должна быть нейтрального цвета, дабы помещение не выглядело аляповатым;
    • белая затирка – универсальный вариант, когда вы никак не можете определиться, какой же цвет выбрать. Однако, использовать белую фугу лучше только для стен, ведь на полу она мгновенно запачкается. Альтернативный универсальный вариант для напольной плитки – серый цвет или любой другой темный оттенок, который будет гармонировать с кафелем.

    Что же делать, если в отделке использовано сразу пару видов керамической плитки разных цветов? Выбирать отдельную затирку для каждой не понадобится – лучше подобрать единый вариант, который бы сочетался со всеми оттенками кафеля, или для одного цвета плитки был бы в тон, а для другого – контрастным. Например, если для облицовки стены использовалась плитка темно-шоколадного и бежевого оттенков, то затирка может быть светлой: она подойдет под оба цвета плитки и объединит разные элементы между собой. При сочетании белой и черной плитки затирка может быть как черного, так и белого оттенка.

    Если вы остановили свой выбор на белой плитке, то с ней используют либо белоснежную затирку, либо совершенно контрастный оттенок: все светло-серые и бежевые цвета будут смотреться грязными. Практичные скандинавские интерьеры предполагают использование вместе с белой плиткой темно-серой затирки, особенно эта касается ванных комнат, где белая затирка может быстро пожелтеть, а серая будет оставаться в первоначальном виде очень долго.

    Если одинаково хорошо подходят как светлые, так и темные оттенки затирки, то определитесь, чего вы хотите достичь: зрительно объединить все элементы плитки в одно панно или разделить их на участки. Светлые оттенки затирки послужат в роли объединителя, темные – наоборот, будут разъединять.

    В тех случаях, когда плитка украшена разноцветным орнаментом, затирку можно подбирать под любой цвет, который используется на кафеле, при этом если помещение небольшое, то лучше подбирать фугу под самые светлые элементы. Если для отделки стены выбрана разноцветная мозаичная плитка, то затирка пусть лучше будет нейтрального цвета.

    Другой вопрос – насколько реальный цвет затирки будет соответствовать ожидаемому, так как часто итоговый результат сильно отличается от образца, представленного в магазине или указанного на упаковке. Если финальный оттенок критически важен, то придется пойти на дополнительные расходы и приобрести небольшую упаковку затирки, чтобы протестировать ее на участке, который будет скрыт за мебелью или техникой. Судить о цвете можно после высыхания затирки. В тех случаях, когда затирка уже полностью нанесена, но в итоге ее оттенок не соответствует ожиданиям, некоторые умельцы рекомендуют аккуратно пройтись по швам влагостойкой краской необходимого цвета. Чтобы не испачкать плитку, можно заклеить ее малярным скотчем.

    №5. Производители затирки для плитки

    Чтобы быть наверняка уверенным в качестве затирки, лучше отдавать предпочтение продукции известных и зарекомендовавших себя производителей. Среди самых крупных компаний, производящих затирку для плитки и представленных на отечественном рынке, стоит выделить:

    • Ceresit – компания №1 на рынке строительных материалов. Существует с 1898 года, сегодня входит в концерн Henkel, продукция представлена практически во всех странах мира, зарекомендовала себя высочайшим качеством. В ассортименте есть затирки для узких и широких швов, гидрофобные составы, а также двухкомпонентные, противогрибковые и водоотталкивающие затирки;
    • Atlas – одна из крупнейших европейских компаний по производству строительных и отделочных материалов и смесей. Предприятие возникло в Польше в 1991 году, и сегодня его продукция широко представлена во многих странах Европы и Азии. Затирки представлены в достаточном ассортименте, есть эпоксидные составы разных цветов и с включением блесток. Собственные разработки позволяют производить морозостойкие составы, а добавление ионов серебра позволяет говорить об антибактериальном эффекте;
    • Mapei – большая итальянская компания, существующая с 1937 года и сегодня активно покоряющая мировой рынок. Эпоксидные затирки компании известны под торговыми марками Kerapoxy, Ultracolor Plus и обладают высочайшим качеством;
    • Sopro – немецкая компания с более чем вековой историей. Ассортимент затирок у нее высочайший, присутствуют как цементные, так и эпоксидные составы, оттенков масса, есть затирки с блестками. Отдельно стоит выделить быстросохнущие составы, а также специальные составы для эффективного удаления остатков эпоксидной фуги.

    В завершение

    Даже после того, как вы определились, какую затирку для плитки выбрать, и какого она должна быть оттенка, не поленитесь внимательно почитать на упаковке инструкции производителя, для какого размера швов предназначен конкретный состав и какими дополнительными свойствами он обладает. Если в составе есть песок, то затирать швы мраморной и глазурованной плитки придется очень осторожно, чтобы не поцарапать поверхность.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Затирка для плитки — выбор цвета

    В случае керамической облицовки большое значение имеют швы между плитками. Как подобрать цвет затирки для керамической плитки.

    Керамическая плитка — один из самых популярных отделочных материалов. Хорошо подобранный цвет затирки для плитки может придать помещению неповторимый характер – от классики, полной гладких поверхностей в тонком и деликатном тоне, до мерцающего гламура, нежной пастели и смелых контрастов.

    Цвет затирки может не только улучшить, но и испортить визуальный эффект даже от самого красивого кафеля. Поэтому его выбор должен быть продиктован типом, размером и окраской кафеля, местом его расположения и результатом, которого хочется достичь.

    Выбор для швов цвета, контрастирующего с кафелем, подчеркнет расположение кафеля на стене или полу. Выбор одинакового или очень близкого оттенка поможет сделать поверхность более однородной и гладкой. Такой эффект нужен обычно в небольших помещениях, где важно сделать поверхность однородной, чтобы визуально расширить интерьер.

    При желании подчеркнуть размер, форму, пропорции и расположение кафеля, лучше применить оттенок швов, контрастирующий с кафелем. Чем больше окраска швов отличается от кафеля, тем больше контраст и тем четче виден сам кафель или мозаика, их форма и размер. Примером может быть использование черной затирки для белой плитки. Следует уделить внимание тому, чтобы цвета хорошо подходили друг с другом.

    Контрастные швы следует выбрать при желании подчеркнуть отдельные элементы. Так, небольшую мозаику хорошо подчеркивает нейтральный белый цвет шва или оттенок серого, который сочетается с большинством мелких пластин.

    При выборе швов для пола в прихожей и на кухне, желательно использовать более темный практичный тон, светлый материал будет быстро загрязняться.

    Если эффектные цветовые сочетания, основанные на контрасте, вам не по душе, выбирайте затирку под тон кафельной плитки, но ориентируйтесь не на основной цвет, а на цвет рисунка.

    Однородное покрытие, при котором швы смешиваются с кафелем, может быть получено с помощью раствора, который по оттенку соответствует кафелю. Этот принцип должен быть использован в случае каменной облицовки, где оттенок раствора должен быть максимально близок оттенку камня.

    Мозаика будет выглядеть лучше с белым швом. Нейтральный цвет подходит для всех оттенков, подчеркивает красоту небольших декоративных пластин.

    В случае стеклянной мозаики и небольшого декора (размером до 20 кв. см), затирка выглядит ярко, так как составляет значительную часть покрытия, при этом ее потребуется очень много. Например, зеленый шов для заполнения пространства между голубой мозаикой создаст эффект, при котором вся поверхность будет отображаться зеленым цветом. Серебристо-серый цементный раствор, используемый для голубой мозаики, будет придавать ей промышленный внешний вид.

    Интересный эффект может быть достигнут с помощью цементного раствора, обогащенного блеском. Это решение эффективно, особенно в случае маленькой, блестящей и гладкой плитки, например, стеклянной мозаики.

    Производители выпускают коллекции кафельной плитки, к которым уже предложены подходящие по цвету варианты затирки. Придуманные дизайнерам цветовые сочетания смотрятся по-настоящему интересно. Так, к черной плитке советуют выбирать жемчужно-белую затирку, к бежевой – затирку цвета какао или молочного шоколада, к оливковой – графитовую, к серой – затирку цвета красного дерева.

    Цвет швов может существенно повлиять на восприятие цвета плитки. Насыщенные цвета доминируют на швах, теплые, светлые и пастельные цвета делают покрытие более светлым, создают уютную атмосферу. Слишком темные швы могут вызвать эффект, при котором кафель будет казаться подавленным.

    В сочетании с плиткой большого формата, поверхность затирки будет пропорционально слишком маленькой, чтобы заметно повлиять на изменение цвета облицовки, тем более, если они будут оформлены в единой цветовой гамме.

    Если раньше предпочтение отдавалось затирке нейтральных, спокойных оттенков, то сегодня дизайнеры обратились к ярким, насыщенным тонам. Все чаще для отделки ванной комнаты выбирают затирку красного, оранжевого, зеленого, бирюзового, синего, фиолетового и черного цветов.

    Если для отделки стен или пола в ванной комнате выбрана белая керамическая плитка, с выбором цвета затирки ошибиться будет трудно. С белым сочетаются абсолютно все цвета. Работая над созданием цветовой пары, помните, что она должна гармонировать с теми цветами, которые используются в интерьере ванной комнаты. Старайтесь выбирать затирку, перекликающуюся по цвету с мебелью, дверьми, потолком и т.д.

    Относительно недавно на рынке строительных материалов появилась затирка для межплиточных швов, которая не имеет цвета. Новый материал производится на основе эпоксидки и содержит в своем составе стекло. За счет его светопоглощающих свойств и обеспечивается эффект «невидимости» затирки. Такую затирочную смесь еще называют «хамелеоном», так как она подстраивается под цвет керамической плитки.

    Бесцветная затирка – продукт достаточно дорогой, но своих денег она стоит. Созданная с использованием современных технологий, она обладает отличными характеристиками: легко наносится и легко очищается, не подвержена механическим повреждениям, не взаимодействует с агрессивными химикатами, сопротивляется появлению грибка и плесени.

    Бесцветную затирку чаще всего используют для работы со стеклянной мозаикой и для создания декоративных плиточных панно.

    Выбор цвета затирки зависит, в том числе, и от разновидности выбранной керамической плитки.

    Разноцветная плитка. Рассмотрите все имеющиеся в рисунке плитки цвета. Определите, какой из них самый темный, а какой – самый светлый. Дальше все решают размеры ванной комнаты. Если помещение небольшое, выбирайте самый светлый оттенок, если ванная достаточно просторная, можно выбрать самый темный цвет.

    Однотонная плитка. Если все стены в помещении будут оформлены в одном цвете, то оттенок затирки следует выбирать, исходя из того, какое значение вы придаете обстановке ванной комнаты. Если вы хотите привлечь внимание к мебели и сантехнике, покупайте затирку в тон плитке. Если в центре интерьера находится настенное или напольное покрытие, для затирки лучше выбрать контрастный цвет.

    В некоторых магазинах есть пробные образцы затирки, которые можно нанести на плитку и прямо на месте оценить результат. Такой возможностью нужно воспользоваться. Обязательно дождитесь высыхания состава, так влажная и сухая затирка существенно отличаются по цвету.

    Для панно из керамической плитки лучше выбрать затирку в тон фона или доминирующего оттенка – так кусочки картины соединятся в единое целое. Для мелкой мозаики приветствуется контрастные цвета затирки.

    Если все помещение, включая мебель, сантехнику и аксессуары, оформлено в одной цветовой гамме, попробуйте «освежить» интерьер, используя затирку контрастного цвета.

    Удачный цвет затирки позволит достичь эффекта эстетичной облицовки, которая станет украшением интерьера и не надоест со временем. Если сделать все правильно, кафель будет радовать долгие годы не только эксплуатационными качествами, но и очень привлекательным и стильным дизайном.

    Эпоксидная затирка для плитки: назначение, особенности, виды

    Кафельная плитка в доме – привычный отделочный материал для помещений с высокой влажностью, её используют для отделки пола и стен в ванной, кухне и прихожей. Важную роль в формировании конечного результата и создании долговечного декоративного покрытия играет не только качественная укладка плитки, но и отделка швов. В нашем обзоре расскажем об эпоксидной затирке и её преимуществах перед цементными аналогами.

    С помощью блёсток можно повысить декоративность состава

    Читайте в статье

    Сфера применения эпоксидной затирки

    В быту этот материал достойно переносит воздействие воды, загрязнений, жира. Являясь по своей сути клеем, эпоксидная затирка может служить заменой обычному составу для укладки плитки. Она может выступать в роли клеящего состава под мозаику на целлюлозе, которая применяется для отделки бассейнов.

    Главное преимущество состава заключается в его практически моментальном застывании, эластичности и способности надёжно фиксировать керамическую плитку в заданном положении.

    Широкий выбор цветовых вариаций, декоративные добавки в виде блёсток, люминесцентной краски, частичек золота сделали этот материал таким популярным у дизайнеров. Если необходимо комбинировать плитку нескольких оттенков или создать панно, то используют прозрачный состав, который отражает цвета ближайших деталей и полностью сливается с композицией.

    Затирка эпоксидная Литокол

    Состав и основные характеристики эпоксидной затирки

    Двухкомпонентной затирка называется из-за того, что в её состав входит сухая смесь и жидкое вещество с отвердителем и смолой внутри. Цвет состава зависит от оттенка пигмента и наполнителя (золото, перламутр, красители). Основное положительное качество затирки заключается в её влагостойкости. На поверхности шва вода формируется в каплю. Ещё одним нюансом, по сравнению с цементными составами, является то, фрагментарно удалить её из шва не получится – состав настолько схватывается, что удалить его можно только вместе с плиткой.

    Плюсы и минусы затирки на эпоксидной основе

    Как и любой материал, затирка на эпоксидной основе обладает положительными и отрицательными свойствами.

    Плюсы Минусы
    Продолжительный срок эксплуатации (не меньше 50 лет).Высокая стоимость.
    Высокая прочность.Сложный демонтаж.
    Цвет не выгорает даже под воздействием прямых солнечных лучей.Работа с эпоксидной затиркой требует наличия навыков работы с составом и инструментами.
    Состав не теряет своих свойств в условиях температурных перепадов, низких (до -20°C) и высоких (до +100°C) температур.
    Не даёт усадку и не растрескивается.Из-за наличия смолы в составе раствор застывает практически моментально.
    Не боится воздействия щелочей, кислот и других агрессивных химикатов.
    Затирочный состав −гипоаллергенный и экологически безопасный.Дополнительные расходы связаны с приобретением смывки для удаления засохшего состава с поверхности плитки.
    За швами легко ухаживать.

    Затирка с блёстками для плитки

    Особенности эпоксидной затирки для плитки Litokol

    Затирка Литокол от итальянского производителя славится высоким качеством. В переводе с древнегреческого слово «lithos» означает «камень», само же название переводится как «клей для камня». И действительно, её можно смело использовать в качестве клеящего состава при отделке стен и пола плиткой.

    Двухкомпонентное вещество состоит из смеси ингредиентов состава и катализатора, связывающего эти компоненты и придающего ему пластичность. Поверхность смеси Литокол получается настолько прочной, что её невозможно поцарапать. Использовать можно как для внутренних, так и для внешних работ с каменной плиткой, керамикой, кафелем, мрамором, мозаикой и другими материалами. Состав этой марки отличается широким выбором фактур и оттенков, в том числе позолоченных и металлизированных вариантов. Люминесцентный наполнитель создаёт эффект мерцания пространства.

    Starlike Color Crystalот Litokol

    Особенности эпоксидной затирки для плитки Ceresit

    Двухкомпонентная затирка Ceresit CE 79 Ultra Pox, в отличие от других составов этой марки, предназначенных для обработки швов определённой ширины, универсальна и может применяться на любых швах. Она устойчива к истиранию, подходит для внутренних и наружных работ, не боится воздействий химических реагентов в составе моющих средств. Несомненным преимуществом является широкий цветовой спектр составов, что позволяет подобрать оттенок для кафеля определённой цветовой гаммы. Недостаток, который отмечают многие, заключается в том, что материал часто изменяет цвет после высыхания, а иногда существенно отличается от заявленного на упаковке. Желательно, чтобы была возможность протестировать образец в магазине, где смесь приобретается.

    Эпоксидная затирка для мозаики

    Цементная или эпоксидная затирка − сравнение свойств

    Какую затирку выбрать – цементную или эпоксидную, каждый решает сам, учитывая материал, с которым предстоит работать, и условия эксплуатации.

    Цементная смесьЭпоксидная смесь
    Это классический состав, на основе мелко перемолотого цемента, пигментов, добавок и пластификаторов, в рабочее состояние который приводится при добавлении воды в сухую смесь. Иногда используют латекс на водной основе.За счёт содержания в составе эпоксидной смолы добавок, кварцевого песка и отвердителя, прочность такой смеси выше. В процессе приготовления плотного, эластичного рабочего раствора эпоксидную смолу смешивают с отвердителем.
    Раствор прост в работе, и даже без навыка можно получить отличный результат на выходе.Для работы с таким составом требуются определённые навыки, так как готовый раствор получается более вязким, и работать с ним сложнее и дольше.
    Для работы с широкими швами в традиционный состав вводят песок, и чем шире шов, тем более крупными должны быть песочные гранулы.Эпоксидную затирку лучше использовать там, где цементный раствор не справится со своими задачами в сложных эксплуатационных условиях – в бассейне, лаборатории, на кухонном фартуке и рабочей столешнице, которые подвергаются воздействию жира, влаги и загрязнений.
    Продаётся материал в виде сухой смеси или готового к применению раствора. Последняя не подлежит хранению после вскрытия упаковки и должна быть использована сразу же.Такая затирка не боится воздействия химических реагентов, грибка или плесени, она долговечна и обладает высоким декоративным эффектом за счёт добавления блёсток. Яркость цвета сохраняется не один десяток лет.
    С поверхности плитки удаляется при помощи поролоновой влажной тёрки.
    Порошковую цементную затирку выгодно приобретать при больших объёмах работ.Удалить излишки с поверхности плитки необходимо в течение суток, позже это сделать не получится. Используют для удаления застывшей смеси специальную смывку, которую можно приобрести в строительном магазине.
    Стоимость материала невысокая, оттенок подобрать легко под любой цвет плитки, так как ассортимент довольно широкий.
    При воздействии бытовой химии и загрязнений со временем такая затирка разрушается.Из недостатков отмечают высокую стоимость материала и сложность работы с ним.

    Цементная затирочная смесь выпускается в сухом виде и фасуется в пакеты

    Инструкция по применению эпоксидной затирки для швов

    После того как кафельная плитка зафиксирована на стене, приступают к затирке швов. Эта работа требует особого внимания – при качественной отделке межплиточных швов можно замаскировать недочёты, допущенные при укладке плитки, обеспечить защиту кафеля и повысить декоративность отделки.

    Какие потребуются инструменты

    Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить инструмент:

    1. Шпатель – резиновый.
    2. Тару для разведения небольшого количества раствора.
    3. Для удаления затирки с поверхности плитки можно использовать тёрку с жёстким искусственным войлоком или двухстороннюю губку.
    4. Ёмкость для чистой воды.
    5. Чистую ткань.
    6. Для того чтобы в процессе работы отмыть губку или тёрку, используют мыло или стиральный порошок.
    7. Для удаления засохшего раствора в магазине можно приобрести специальную смывку.

    Резиновый шпательГубка для затирки швов в кафельной плиткеСредство для удаления застывшего состава

    Как подобрать цвет

    Недостаточно уложить красивый кафель – внешний облик помещения, его визуальная завершённость зависят от правильно подобранного цвета затирки. Существует несколько вариантов создания оптического эффекта при сочетании кафеля и затирки, которые дизайнерами распределяются на три категории. Выбрав одну из них, можно существенно облегчить себе процесс приобретения затирки определённого цвета.

    Вариант, когда цвет состава подобран под оттенок мозаики

    С помощью затирки можно создать иллюзию единой поверхности. Для этого цвет состава должен совпадать с оттенком кафеля. Этот эффект позволяет зрительно увеличить пространство, что особенно актуально для небольших по площади помещений.

    Используя контрастный оттенок затирки, можно подчеркнуть и выделить плиточные элементы. Это особенно уместно в случае использования плитки оригинальной формы или яркого цвета. Если подобрать затирочную смесь под один из оттенков на плитке с рисунком, то получится органичная целостная композиция с ненавязчивым обозначением формы и оттенка элементов. В этом случае атмосфера интерьера будет спокойной.

    Контрастное оформление для яркой мозаикиБлёстки создают приятное мерцание и повышают декоративность покрытияДля создания единой поверхности состав подбирают в тон мозаике

    Как смешивать двухкомпонентную эпоксидную затирку для плитки

    Смешать необходимое количество состава нетрудно. Ниже дана инструкция, как это сделать на примере затирки Litokol Starlike.

    Как заполнять шов

    Ниже дана краткая инструкция по работе с эпоксидной затиркой.

    Подробно о выполнении работ по заделке швов между плиткой в ванной комнате расскажет видео:

    Чем отмыть эпоксидную затирку с плитки

    Одной из распространённых ошибок при работе с эпоксидной затиркой является несвоевременное или некачественное удаление остатков смеси с поверхности плитки.

    О ещё одном способе очистки кафельной плитки расскажет видео:

    Где купить эпоксидную затирку для плитки − обзор средних цен

    Цена эпоксидной затирки для плитки выше, чем у цементного раствора, но она оправдана долговечным эксплуатационным сроком и декоративностью получаемого шва.

    Статья по теме:

    Для облицовки применяется разнообразная плитка для ванной комнаты. Фото, дизайн и идеи отдельных моделей, критерии выбора плитки, нюансы самостоятельной укладки и рекомендации специалистов — Вы найдете в нашей публикации.

    Отзывы потребителей об эпоксидной затирке для плитки

    В пользу эпоксидной затирки говорят многочисленные отзывы потребителей. Вот лишь некоторые из них.

    Отзыв о Litochrom Starlike:

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2830398.html

    Ещё один отзыв о Litochrom Starlike:

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5758484.html

    Отзыв об эпоксидной затирке марки Mapey:

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4313975.html

    Расскажет о последовательности работы с эпоксидной затиркой для плитки видеоинструкция:

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Расход затирки для швов плитки на 1м2, основные формулы

    На чтение 8 мин Просмотров 1.3к.

    При завершении облицовки плиткой необходимо произвести затирку швов между плиткой. Этот этап включает в себя работы по устранению некоторых эстетических дефектов кладки, усилению герметизации пространства между материалом, предотвращению попадания посторонних предметов под плитку, обеспечению прочности, продлению срока службы покрытия и завершение дизайнерского облика. Потребуется рассчитать расход затирки для швов плитки на 1м2, чтобы произвести закупку необходимого стройматериала в достаточном количестве или, наоборот, без ненужных излишков. Для этого можно использовать онлайн калькулятор, получить профессиональную консультацию продавца строительного магазина или сделать это самостоятельно.

    Учитываемые параметры

    Определяя расход материала для швов следует учитывать следующие параметры:

    • размер плитки — чем меньше ее длина и ширина, тем больше образуется швов в 1 квадратном метре. Таким же образом влияет толщина. Более толстая плитка увеличивает затраты затирочной смеси;
    • ширина швов — обусловлена параметрами плиточных элементов. Небольшие детали красивее смотрятся с узкими стыками, а крупные — с более широкими, для стен обычно допустимо 2 мм, а для пола берут в среднем показатель 3 мм;
    • глубина шва — это расстояние от основания поверхности до плитки, созданное толщиной клеевого слоя. Затирочный состав должен полностью заполнять все возможные пустоты;
    • плотность затирки — в зависимости от используемых компонентов меняется масса и плотность материала;
    • качество кладки — даже при идеальной работе швы могут быть неравномерными или нужно скрыть незначительные сколы и затирание в этом случае единственный выход.

    Разнообразие размеров плиткиШирина плиточных швов

    Среднее количество затирки на квадратный метр

    Затирочные смеси продаются в двух видах:

    • готовый густой состав в пластиковых ведрах. Без предварительной подготовки их можно сразу использовать для работы и затирки плитки на 1 м2. Но это не всегда практично, так как после открытия тары быстро сохнут;
    • сухой порошок, который разводятся водой или латексом до необходимой консистенции. Это удобно при небольших объемах облицовки, также это один из материалов, который можно сохранять до следующего этапа работ или для последующего ремонта.

    ГустаяПорошкообразная

    Производители стройматериалов указывают на упаковке сколько приблизительно нужно материала на 1м 2. В реальности практические показатели существенно зависят от ширины, толщины шва, габаритов самой плитки, от человеческого фактора: уровня мастерства плиточника и способа нанесения затирки на поверхность. В готовой таблице указано сколько нужно сухой смеси для часто встречающихся параметров кафельной плитки и, соответствующих им, швов между плитками.

    Таблица для определения расхода затирки

    Если же размеры далеки от стандартных, то самостоятельный подсчет можно сделать, используя формулу калькулятор: L х K = г/м2, где L = (А + B) / A х B = м/м2, K = C х D х F.

    Значения данной формулы:

    L – длина шва, м/м2;

    K – коэффициент расхода затирки в граммах;

    A – длина плитки в метрах;

    B – ее ширина, м;

    C – ширина шва в мм;

    D – его глубина, мм;

    F – объемный вес затирки, составляющий приблизительно 1,6, изменяется от конкретных условий.

    Итоговое значение расхода сухой смеси в граммах на 1м2 определяется, умножив длину шва на коэффициент расхода затирки в граммах.

    Рассмотрим расчеты на примере. Возьмем плитку мозаики размером 20 х 20 мм с толщиной 4 мм. Тогда оптимальная ширина шва достигает 2 мм. Сумму длины и ширины разделим на произведение длины и ширины: 20 + 20 / 20 х 20 = 0,1. После умножим это число на толщину плитки, на ширину шва и на коэффициент 1,6. Используя калькулятор, получаем: 0,1 х 4 х 2 х 1,6 = 1,28, округляем до 1,3. Это же соответствует табличному значению 1,3 кг

    Стопроцентной точности сколько нужно затирки данные расчеты не могут дать, так как не учитывают всех факторов. Поэтому рекомендуется сделать 5-10 процентов запаса затирки стыков для компенсации неравномерности расхода материала.

    Основные требования к затирке

    Определяя расход затирки для плитки на 1 м 2, важно помнить об основных требованиях, которым должен соответствовать материал для затирки на 1м2. Также не стоит забывать, что каждый плиточный материал требует выбора определенной затирки.

    Эластичность – во время работы смесь не должна растекаться, быть излишне густой, то есть вязнуть. Некоторые современные составы сохраняют эластичные свойства и после застывая, не допуская растрескивание шовного слоя при смещении плиточной кладки.

    Прочность – не допустимо, чтобы высохшая затирка крошилась или осыпалась. На это влияет, главным образом, качество выбираемого материала и соблюдение правильности пропорционального соотношения компонентов.

    Водонепроницаемость – способность защитить стыки от проникновения влажности, накопления загрязнений и образования плесени и грибкового налета. Эстетичность – необходимо подбирать тип и цвет оптимальные для данного дизайнерского решения.

    Цветовая палитра затирки для швов плитки довольно широка

    Применяемые материалы

    Для затирки швов уложенной плиточной облицовки применяются материалы от производителей Литокол и Церезит группы СЕ-40, се 33. Выбираются затирочные стройматериалы с учетом типа облицовки, ширины швов между плитками и будущих условий эксплуатации.

    Литокол

    Цементные смеси Литокол для плитки — популярный вид затирочных составов. Их можно применять при внутренних и наружных облицовочных работах – они не теряют цвет, истиранию и влиянию агрессивных моющих веществ, характеризуются особой прочностью и большим эксплуатационным сроком. Компания Литокол представляет составы для наполнения как узких швов мозаики, так и широких, для напольной и настенной кладки. Для начала работы затирку, основанную на цементе, достаточно легко растворить водой или латексом, руководствуясь инструкцией по применению.

    Эпоксидная затирка Литокол в отличие от цементной идеально соответствует любым эстетическим задачам при облицовке мрамором, смальтой, для мозаики. Ее цветовая палитра очень многообразна — это большое количество оттенков, имеются варианты с оригинальными декоративными эффектами – «металлик», «бронза», «серебро», «перламутр». Цвет без изменения сохраняется на весь период службы плиточного покрытия. Можно подобрать прозрачный вид затирки, которая поможет при создании панно из стеклянной мозаики и конструкции со встроенной подсветкой. Двухкомпонентная эпоксидная затирка «Литокол» формирует очень прочный и плотный шов, способный повергаться серьезным нагрузкам. Шовное соединение не поглощает грязь, ржавчину, не трескается, сохраняет со временем все свои первоначальные характеристики. Затирки на основе эпоксидной смолы противостоят образованию грибков, механическим повреждениям, влиянию солнечного света, агрессивных химических веществ. Они влагоустойчивы, без проблем переносят мороз, высокие температуры в саунах.

    Эпоксидная затирка для плитки от «Литокол» отличается усиленной вязкостью, что требует определенного уровня профессионализма и аккуратности в работе. По окончании реакции смешиваемых компонентов эпоксидной смеси приобретает химическую инертность, становится абсолютно безвредным для окружающей среды, человека. Его принципиальное отличие от цементосодержащих составов — это особая требовательность в соблюдении пропорций ингредиентов при подготовке рабочей смеси.

    Полиуретановые средства — это инновационный затирочный материал от производителя «Литокол» на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Этот состав обеспечивает герметичный и суперэластичный шов, необходимый при изготовлении плиточных полов с подогревом и оснований, подверженных повышенной вибрации или деформации. Полиуретановые смеси Литокол очень удобны в применении. Они полностью подготовлены к использованию, в отличие от эпоксидной затирки, не требуют предварительного смешивания ингредиентов.

    Одним из видов затирки Литокол является эпоксидная затирка Epoxystuk X-90, о расходе которой можно узнать из таблицы.

    Формат плитки, смШирина шва, ммРасход, кг/м2
    12х24х1,2

    25х25х1,2

    5-8-101,16-1,86-2,33

    0,74-1,19-1,49

    10х10х0,6

    15х15х0,6

    3-4-60,56-0,74-1,12

    0,37-0,50-0,74

    15х20-0,6

    25х25х1,2

    3-4-6-80,33-0,43-0,65-0,87

    0,45-0,60-0,89-1,19

    25х33х0,8

    33х33х1

    4-8-100,35-0,70-0,87

    0,38-0,75-0,94

    30х45х1

    45х45х1,2

    4-100,34-0,86

    0,33-0,83

    50х50х1,2

    60х60х1,2

    6-100,45-0,74

    0,37-0,62

    Церезит

    Эластичная водоотталкивающая затирка Церезит СЕ-40 предназначена для затирки стыков плитки шириной до 10 мм внутри и снаружи зданий, а также для всех видов кафельной плитки. Из-за высоких эластичных свойств СЕ-40 чаще используется в облицовочных работах на подвижных деформируемых основаниях, в том числе для полов с подогревом, для стыков ОСБ плит, гипсокартонных листов. Влажность не проникает внутрь затирки Церезит СЕ-40, а скатываются по ее поверхности. Обладает противогрибковым эффектом. Выпускается в 32х оттенках, включая белый. СЕ-40 имеет стойкость цвета, не выгорает. Устойчива к загрязнению, хорошо моется, обладает высокой стойкостью к истиранию, морозостойкая. Поверхность шва получается безупречно гладкой и красивой. Затирка СЕ-40 экологически безопасна для человека и окружающей среды. Выбора расхода затирки церезит также осуществляется по формуле.

    Чтобы не ошибиться при определении расхода затирки Церезит СЕ-33, стоит воспользоваться таблицей.

    Размер укладываемого материала, смШирина шва, ммРасход затирки, кг/м2
    5х520,5
    5х530,7
    10х1020,4
    10х2030,4
    15х1530,4
    20х2050,5

    Церезит СЕ-33 – затирка разных цветов с антигрибковым свойствами для финишной обработки швов между плиткой шириной до 5 мм. Это прежде всего мозаики и мелкие плиточные элементы (фризы, бордюры).

    Выпускается СЕ-33 в сухом порошкообразном виде, затворяется водой. Следует внимательно соблюдать инструкцию по приготовлению смеси СЕ-33, так как избыток воды или образование комков может ухудшить свойства затирки. Раствор можно использовать на протяжении часа. 29 колеров СЕ-33 позволяет создавать прекрасную гладкую основу для мелких фрагментов. При этом Церезит СЕ-33 не уступает по водостойкости, не боится грибков и плесени, выдерживает до 50 циклов морозостойкости, пригодна для наружных и внутренних работ, не токсична.

    Видео

    https://youtu.be/ONABvvDBQBY

    Затирка для плитки: как выбрать и использовать правильно

    1. 5 фактов, дающих полное представление о затирке плиточных швов
    2. Какие бывают затирочные материалы?
    3. Выбор заполнителя шва для напольных покрытий
    4. Как подобрать цвет?
    5. Затирка швов плитки: какая техника считается правильной?
    6. Рекомендации по уходу

    Даже очень качественная плитка может смотреться непрезентабельно. Эстетику облицовки во многом определяет качество кафеля, но точность расшивки, ее цвет и долговечность значат не меньше. Правила выбора и применения затирочных материалов несложно понять, а их соблюдение позволит добиться отменного внешнего вида.

    5 фактов, дающих полное представление о затирке плиточных швов

    Практикующие мастера-отделочники знают, что для образцовой облицовки важен каждый этап: от выбора кафеля до его укладки и расшивки. Обыватель же считает, что заделка стыков исправляет любые огрехи укладки, вне зависимости от прочих факторов. Если внешний вид отделки действительно важен, это заблуждение необходимо развеять.

    1. Нельзя хорошо затереть некачественную плитку

    Расшивку кафеля можно сравнить с огранкой драгоценного камня. Равномерная ширина и форма шва, идеально прямые линии и образованная ими сетка формируют стройный геометрический паттерн. Это недостижимо, если изразцы имеют кривизну, значительные отклонения по размерам и толщине или неровные фаски.

    2. Нужен хороший мастер-плиточник

    Профессионал перед укладкой тщательно сортирует изделия по цвету и степени отклонения от формата. В результате получается практически идеальная плоскость отделки, разделенная прямыми швами одинаковой толщины, в которых нет остатков клея. Только такую облицовку получится хорошо затереть.

    3. Не все затирки одинаковы

    Помимо простых цементных заполнителей шва с красителем, существуют материалы с водоотталкивающими и антистатическими свойствами. В зависимости от толщины шва, его заполнитель должен обладать некоторой пластичностью и иметь определенную степень усадки.

    4. Техника заделки швов сложнее, чем кажется

    Нельзя выполнить расшивку пальцем и получить отличный результат. Требуется определенная подготовка, правильное внесение состава и его выравнивание, в ходе которого образуются небольшие равномерные углубления со скругленным профилем.

    5. Следует соблюдать правила эксплуатации

    Даже если все сделано правильно, наполнитель шва может прийти в негодность от неправильной мойки покрытия или эксплуатации в неподходящих условиях.

    Какие бывают затирочные материалы?

    Их есть два вида: на основе цемента тонкого помола и эпоксидных смол.Цементные смеси дешевы и просты в применении, они могут поставляться в виде сухого порошка и готовой замазки. Второй вариант предпочтительнее: не нужно контролировать консистенцию, материал готов к применению сразу после вскрытия упаковки.

    Но есть ряд недостатков: низкая адгезия, поры на поверхности, в которых накапливается грязь, высокая чувствительность к кислотам и щелочам. Главный минус смеси на основе цемента — склонность крошиться и высыпаться из пазов. Если выбор сделан в пользу цементной затирки, рекомендуется отдать предпочтение материалам с добавлением пластификаторов: силикона или латекса, за счет которых высохшая фуга сохраняет пластичность и хуже впитывает грязь.

    Совет: лучше выбирать цементную затирку известных торговых марок и приобретать ее у сертифицированного продавца. Не будет лишним прислушаться к рекомендациям производителя или поставщика кафеля.


    Эпоксидная замазка — смесь из минерального наполнителя, синтетических смол и отвердителя, которая готовится непосредственно перед применением. Она дороже, но это с лихвой компенсируется действительно продолжительным сроком службы. Полимеры не боятся агрессивной моющей химии и не обладает пористостью. Такая фуга прослужит десятки лет даже в самых жестких условиях эксплуатации, ее хорошо использовать в санузлах и для покрытий на открытых площадках.

    Полимерные составы сложны в нанесении, а приготовление двухкомпонентного состава требует точного соблюдения пропорций. Мириться с такими трудностями позволяет большое разнообразие эстетических свойств: помимо окрашенных в массе, существуют полупрозрачные смеси, содержащие блестки или мраморную муку, а также замазки, металлизированные пудрой цветных сплавов.

    Обратите внимание: эпоксидная затирка обладает нулевой ремонтопригодностью.

    Выбор заполнителя шва для напольных покрытий

    На стенах кафельная облицовка редко имеет швы более 3 мм, в то время как у напольных покрытий их толщина может превышать 5 мм ввиду достаточно крупного формата. Усадка большого объема смеси в ходе высыхания выражена сильнее, наполнитель может отслаиваться от краев с образованием двух параллельных трещин.

    Покрытие пола в ходе эксплуатации подвержено механическим колебаниям: от трения фуга постепенно крошится и осыпается. Другая проблема в том, что швы напольной плитки трудно содержать в чистоте. В кухне, прихожей, на открытой террасе лучше затирать пол серой замазкой или плиточным клеем.

    Так решается сразу две проблемы: серый цвет не портится от грязи, при этом пластичность клеевой смеси и наличие в ней крупного зерна не позволят наполнителю крошиться. Если же речь о технических помещениях, то, например, в гараже лучше отдать предпочтение черному заполнителю на основе фурановых смол.

    Для жилых помещений есть несколько вариантов:

    • Использовать эпоксидную фугу
    • Затереть обычным цементным составом и периодически обновлять швы.
    • Применить цементный состав для швов от 5 мм, содержащий песок крупной фракции.

    Как подобрать цвет?

    Прожилки кафельной облицовки могут быть контрастными или подбираться в тон. Выбор цвета — вопрос исключительно личных эстетических предпочтений, но есть ряд правил:

    • Лучше не выбирать светлую затирку для покрытий, подверженных периодическому загрязнению.
    • Для темного кафеля оптимальны светлые или насыщенные яркие цвета, но с учетом предыдущего правила.
    • Для мозаики и плитки мелкого формата подойдет приглушенный оттенок или бесцветная расшивка с вкраплениями блесток и каменной крошки.
    • Если плитка имеет контрастный рисунок, прожилки должны быть нейтральными.
    • Не следует использовать фугу нескольких цветов на одной плоскости облицовки.

    Совет: Если есть затруднения с выбором цвета, можно взять обычную белую смесь и заколеровать ее самостоятельно. Материал на основе цемента хорошо окрашивается дисперсионными красителями для водоэмульсионных красок, а эпоксидные составы — сухими пигментами. Основной минус такого способа в том, что придется готовить и сразу использовать большую порцию смеси, иного способа достичь цветовой однородности нет.

    Затирка швов плитки: какая техника считается правильной?

    Чтобы понять, как правильно затереть шов, представим его в поперечном разрезе. Пластичная замазка должна проникнуть до основания и раздавиться в корне борозды. Заполнитель при этом приобретает Т-образный профиль: небольшие выступы в основании мешают его выдавливанию после застывания.
    Чтобы все сделать правильно, необходимо действовать по такой схеме:

    1. Убедиться, что все швы чистые и не содержат остатков клея.
    2. Удалить из швов пыль, используя спринцовку или мягкую кисточку.
    3. Приготовить затирочную пасту, доведя ее до консистенции густой шпаклевки.
    4. Заполнить швы на небольшом участке стены, с силой вдавливая материал резиновым шпателем.
    5. Провести вдоль шва мягким шпателем, чтобы гибкая кромка вдавливалась в него на 1-2 мм в зависимости от ширины и размера фаски.
    6. Очистить поверхность от остатков замазки.
    7. Дождаться высыхания и зачистить разводы жесткой стороной кухонной губки. При этом обязательно тщательно протереть сами прожилки, чтобы удалить тонкие наплывы фуги с фасок.
    8. По желанию можно выполнить пропитку водоотталкивающим или антисептическим средством.

    Совет: можно оттирать разводы в два этапа: с использованием воды, а затем сухой тряпкой.



    По завершении работы облицовку нужно внимательно осмотреть. Если обнаружатся крупные поры или вкрапления — комки не растворившегося порошка, дефектное место следует расковырять шилом, продуть от пыли и замазать заново. Эпоксидная затирка наносится по совершенно иной схеме. Заполнение шва производят с использованием специальных шприцев или одноразового кондитерского мешка. В процессе выдавливания носик ведется под углом 30-45 в сторону пустого шва, то есть состав разглаживается сразу в процессе нанесения.

    Освоить такой навык непросто, лучше начинать с нижних участков облицовки, где огрехи будут наименее заметны. Следует заранее запастись большим количеством ветоши и техническим ацетоном, либо растворителем 646. Удалять эпоксидную фугу, попавшую на плитку, нужно сразу же и очень тщательно.

    Рекомендации по уходу

    Вывести загрязнения с цветных швов практически невозможно. Потребуется аккуратно снять наждачной бумагой верхний слой, в который впиталась грязь, а затем обновить расшивку новой порцией фуги, разведенной до почти жидкой консистенции.

    Белую замазку отчистить проще. Для этого потребуется приготовить средство из каустической соды, разведенной белизной до состояния густой пасты. Используя старую зубную щетку и полученную массу, можно оттереть практически любые загрязнения, включая плесень, грибок, жирные пятна и въевшиеся мыльные потеки.

    7 мифов о герметизирующей плитке и затирке

    Проект укладки плитки состоит из множества этапов — от выбора идеального материала, совершенствования планировки до укладки плитки! Герметизация плитки и затирки — необходимая часть процесса для защиты материалов и обеспечения долгого срока службы плитки — также обычно об этом этапе забывают!

    Обеспечьте самый долгий срок службы вашей красивой плитки, такой как White Sparkle Waterjet Marble Mosaic Tile backsplash , и самый простой способ сохранить ваш раствор, убедившись, что они должным образом герметизированы! Мы делимся 7 распространенными мифами и фактами о герметизации плитки, чтобы убедиться, что у вас есть правильная информация об этом важном шаге, который гарантирует долговечность и внешний вид вашей плитки!

    Миф №1: Затирка для плитки долговечна!

    Разве не было бы замечательно, если бы ваш раствор продержался всю жизнь и всегда оставался чистым? Чистые линии на макете Crema Marfil Herringbone 1X3 Polished Marble Mosaic Tile должны всегда выглядеть свежо!

    Распространено заблуждение, что затирка для плитки рассчитана на вечность.Правда в том, что в идеальных условиях раствор может прослужить очень долго, но, к сожалению, он не рассчитан на вечность! Традиционный раствор на основе цемента, и вне зависимости от того, шлифованный он или нешлифованный, он очень пористый по своей природе. Представьте себе губку с тысячами маленьких отверстий, каждое из которых задерживает любую воду, грязь или масло, с которыми соприкасается.

    Угадайте, что происходит? Затем вы моете или протираете поверхность шваброй, вы фактически собираете грязь с поверхности, а не очищаете поры. В результате раствор становится еще грязнее и грубее.В дополнение к неприглядному виду, ваша облицованная плиткой область также становится антисанитарной, поскольку вода проникает через поры и создает идеальную среду для размножения плесени! Поскольку практически невозможно избавиться от плесени, не удалив всю затирку, вы в конечном итоге не только заново затирете поверхность, но также удалите и испортите всю красивую плитку, которую вы только что вложили в свой дом.

    Не волнуйтесь! Добавляя защитный слой герметика, вы продлеваете срок службы и внешний вид вашей затирки и плитки.В следующих разделах мы расскажем о лучших материалах и способах этого!

    Pro Совет: Единственным исключением из этого правила является эпоксидный раствор , альтернативный цементному раствору, который обеспечивает устойчивость к пятнам и химическому воздействию. Несмотря на то, что он дороже, его долговечность делает его идеальным выбором для влажных участков и участков с интенсивным движением. В качестве дополнительного бонуса, эпоксидный раствор никогда не требует герметизации из-за его непористости!

    Миф № 2: Все герметики работают одинаково!

    Предполагается, что все герметики для затирки и плитки обеспечивают одинаковый стандарт защиты.

    По правде говоря, ни один герметик не подходит лучше всего для всех ситуаций. В зависимости от вашей плитки и ее местоположения вы можете сузить свой выбор герметиков до двух основных категорий: проникающие герметики и мембранообразующие герметики.

    Проникающие герметики для затирки впитывают раствор и помогают защитить его от пятен и проникновения жира. Поскольку пористая затирка впитывает выбранный вами герметик, материал заполняет все зазоры и не пропускает влагу. Этот тип герметика для затирки помогает заполнить поры внутри затирки, а не покрывать верхнюю часть затирки, что означает, что затирка может дышать.Вот почему он лучше всего работает в местах, подверженных воздействию большого количества воды, что делает его идеальным для герметизации кафельных душевых, ванн и участков ванной комнаты, которые с большей вероятностью будут подвергаться длительному воздействию воды, плесени и масла.

    Проникающие герметики также имеют различные варианты цвета, которые могут уменьшить видимые пятна или обесцвечивание раствора. В отличие от обычной цветной затирки, проникающие цветные герметики для затирки проникают непосредственно в поры затирки и помогают защитить ее от повреждений, работая над сохранением первоначального цвета и предотвращением образования пятен.

    С другой стороны, непроникающие герметики для цементного раствора (мембранообразующие герметики)

    идеальны, если вы ищете базовый слой защиты. Эти герметики просто создают покрытие на поверхности раствора, которое сопротивляется проникновению воды, что в конечном итоге предотвращает испарение воды, застрявшей под плиткой, что может привести к появлению плесени и грибка. Поэтому их лучше всего использовать на кухонном полу и в области фартука, а не во влажных помещениях, таких как ванная и душ.Он не прилипает к глазурованной плитке, что делает его лучшим вариантом для плитки из натурального камня.

    Pro Совет: Будь то душ с высокой влажностью или кухонный фартук с низким уровнем влажности, наш первый выбор — Stonetech sealant — лидер в производстве герметиков предлагает оба типа герметиков в различных вариантах, которые подходят для различных бюджетов. и нужды!

    Миф № 3: Затирка — это не дело рукоделие!

    Существует еще одно распространенное заблуждение, что вам нужно нанять профессионала для герметизации раствора.По правде говоря, вы можете запечатать его самостоятельно, проявив должный уход и проведя некоторые исследования! Если вы не знаете, как герметизировать раствор, теперь мы докажем вам, насколько это просто, если у вас под рукой будет подходящий герметик и нужные инструменты.

    Предполагая, что вы уже выбрали герметик для затирки, все, что вам нужно, — это защитные перчатки, чистые сухие полотенца, малярная лента и кисть для поролона или губка для затирки швов. Следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить свой DIY Tile Sealer!

    1. Начните с заклейки других поверхностей (например, плинтусов или сантехники), чтобы предотвратить непреднамеренное окрашивание.
    2. Медленно начните наносить герметик, используя кисть для поролона (мы предпочитаем использовать кисть или губку, а не распылитель или валик, чтобы обеспечить наилучшее покрытие), покрывая линии затирки и обязательно покрывая швы затирки полностью. Если герметик попал на плитку, просто возьмите влажную ткань и быстро вытрите ее!
    3. Дайте первому слою впитаться перед нанесением нескольких слоев в соответствии с инструкциями производителя герметика.
    4. Наконец, вытрите герметик чистым сухим полотенцем и дайте ему застыть в течение 48 часов перед очисткой или намоканием.Вот и все — готово!

    Чтобы проверить успешность своей работы, нанесите несколько капель воды на линию затирки. Если на затирке образовались лужи, поздравляем! Вы сами успешно заделали затирку!

    На фото — очень большая губка для затирки, очистки и мытья из Home Depot

    Pro Tip: Когда у вас есть новая плитка и свежий раствор, дайте ему застыть в течение не менее 48–72 часов перед герметизацией.

    Если у вас старая затирка, вам нужно сделать несколько дополнительных шагов, чтобы подготовить область перед заделкой. Вы можете найти подробную информацию о том, как герметизировать существующий раствор, в следующем разделе!

    Миф №4: старую затирку не заделать!

    Хотя герметизация раствора сразу после установки плитки — лучший способ защитить ваши вложения и снизить затраты на обслуживание в течение всего срока службы, никогда не поздно заделать старую затирку, чтобы избежать повреждений в будущем.

    Если вы работаете с существующей плиткой и не уверены, правильно ли она запечатана или нет, сначала проверьте, не пора ли снова запечатать.Для этого просто нанесите несколько капель воды на сухую затирку и посмотрите, не скатывается ли она на поверхность или впитывается. Если вода впитается и полностью исчезнет в затирке, пришло время для повторной герметизации!

    На фото — Золото Aqua Mix Sealer’s Choice 24 унции. Проникающий герметик от Home Depot для плитки и затирки из натурального камня

    Даже если вы знаете, как герметизировать раствор, есть несколько дополнительных шагов при работе со старым раствором: глубокая очистка и ремонт. Вы можете использовать старую зубную щетку или щетку для затирки — пора встать на колени и тщательно очистить затирку.Планируете ли вы герметизировать кафельный душ, кухонный фартук или пол в ванной, старый раствор необходимо очистить как можно тщательнее перед герметизацией.

    Перед обработкой герметиком убедитесь, что на линиях затирки нет трещин и сколов. Если это так, отремонтируйте их, нанеся немного ремонтного раствора и подождите от 48 до 72 часов, прежде чем герметизировать. Если на нем появятся пятна до того, как он запечатан, просто используйте мягкий раствор отбеливателя и слегка потрите. Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать плитку слишком жесткими предметами, например металлической щеткой, которая может поцарапать или повредить плитку.После заделки кафельного пола или стены морилкой пути назад уже не будет, так как вы запечатали морилку в плитке!

    Кто сказал, что затирка невозможна через 20 лет?

    Pro Совет: Проникающий цветной герметик может мгновенно освежить и вернуть красоту плитки, особенно на старых и изношенных участках затирки!

    Миф №5: Плитка не так важна, как затирка!

    Герметизировать пористую плитку так же важно, как и затирку!

    Если все так просто, почему бы нам не запечатать все поверхности плитки? Что ж, не для всех плиток герметизация необходима, так как все поверхности плитки не одинаковы. Керамическая и керамогранитная плитка популярна благодаря своей прочности и долговечности, и в большинстве случаев не требуется герметизировать их поверхность. Однако герметизация плитки необходима, когда керамика или фарфор не покрыты глазурью.

    Хотя все виды плитки из натурального камня красивы, на них с большей вероятностью видны царапины или пятна, особенно в местах с интенсивным движением. Плитка из натурального камня выигрывает от герметизации, чтобы избежать появления пятен и продлить срок службы вашей плитки.

    Почему так важна герметизирующая плитка? Подобно герметичной затирке, правильный герметик для плитки защищает пористые материалы от грязи, жидкости и мусора, избегая их проникновения и обеспечивая беспрепятственное появление пятен.Еще одна причина для герметизации пористой плитки — предотвратить повреждение во время нанесения раствора и раствора, поскольку отсутствие герметизации может привести к тому, что раствор впитается в плитку и испортит отделку.

    Если вы серьезно относитесь к уходу за каменной плиткой, нанесение герметика один или два раза в год просто необходимо. Частота также может варьироваться в зависимости от местоположения и типа камня. Например, травертин — это высокопористый материал, который следует герметизировать чаще, чем другие природные камни. При установке в качестве кухонного фартука или за плитой — в местах, уязвимых для брызг от готовки — вам, вероятно, придется герметизировать еще чаще!

    Pro Tip: Закройте всю неглазурованную плитку, включая плотный керамогранит, перед заливкой швов.Это защищает плитку от пятен затирки, особенно при использовании затирки темного цвета и плитки светлого цвета.

    Миф № 6: Затирочный герметик может служить годами!

    Вам не только нужно заделывать раствор после укладки, но и рекомендуется делать это в среднем один раз в год, чтобы раствор выглядел наилучшим образом.

    В зависимости от износа вашей облицованной плиткой области рекомендуется также очищать затирку паром один раз в год.Хотя некоторые герметики на рынке обещают быть чрезвычайно долговечными, Совет по плитке Северной Америки рекомендует герметизировать раствор снаружи каждые два года. В районах с высокой проходимостью также может потребоваться более частое применение герметиков, чем в зонах с низкой проходимостью в доме.

    Миф № 7: Герметизация означает, что вам не нужно беспокоиться о техническом обслуживании!

    Думайте о плиточном герметике как о дышащем слое защиты, как о куртке, когда вы выходите на улицу в дождливый день.В конце концов, вы все равно промокнете, но вода пропитается дольше, не так ли? Силеры похожи; они обеспечивают хороший барьер от пятен, но не могут защитить от химического повреждения.

    Итак, как очистить уплотнители вокруг душевых и каменную плитку? Есть ли другой очиститель затирки для кухонного фартука? Что делать, если кислотная пища пролита на кухонный фартук или средство для чистки унитаза капает на мраморный пол?

    Самое главное — быстро реагируйте и очищайте его до того, как пролитая жидкость осядет или впитается в пористые поверхности! Средство для очистки плитки и раствора с нейтральным pH — самый безопасный способ регулярно чистить и поддерживать в хорошем состоянии ваши поверхности, не беспокоясь о том, что вы изнашиваете герметик.Держитесь подальше от отбеливателя, если вы не хотите, чтобы затирка отслаивалась и обесцвечивалась. Североамериканская организация по очистке плитки рекомендует универсальное чистящее средство Stonetech как безопасный вариант для очистки даже самой деликатной плитки из натурального камня.

    Чистые линии на динамической плиточной стене метро могут оставаться такими же свежими, как и эта современная дамская комната с нашей полированной стеклянной плиткой Glacier Grey 8X16 — ключ — это правильный герметик для плитки!

    Обеспечьте максимально долгий срок службы плитки и минимальный уход за затиркой, обеспечив их надлежащую герметизацию!

    Герметизирующая плитка и затирка могут показаться незначительной деталью, менее важной, чем внешний вид и цена вашего проекта.Однако герметик — это первая линия защиты вашей поверхности.

    Не упускайте из виду важность герметизации плитки и затирки! Это еще один простой дополнительный шаг, но он очень важен для сохранения внешнего вида вашей плитки!

    Нужно ли герметизировать раствор для плитки в душе?

    Многие люди не осознают, что затирка — очень пористый материал. Он впитает любую жидкость, которая попадет на поверхность. С кухонным фартуком вы сможете обойтись без затирки раствора.Но нужно ли заделывать затирку кафелем в душе?

    Затирка в душе всегда должна быть герметичной; это заблокирует любую влагу, которая может легко проникнуть в очень пористый материал. Герметик предотвратит застревание воды за плиткой и затиркой, образование плесени и грибка.

    Почему следует герметизировать раствор для душа

    Герметизация раствора — не такая уж большая работа. Защита, которую он дает, делает его еще более стоящим. Если вы используете затирку на эпоксидной основе, которая естественным образом отталкивает воду в душе, вам не понадобится герметик.Многим, кто будет использовать более традиционную затирку, в состав которой входит песок, понадобится герметик. Этот герметик впитывает жидкость настолько, что его легко не запечатать.

    В то время как люди иногда ходят туда-сюда, нужно ли герметизировать раствор в душе, большинство людей согласятся, что это необходимо. Это недорого, не требует много времени и защитит ваш душ. В конце концов, применение дополнительной защиты для душа не повредит.

    Герметик также помогает поддерживать чистоту вашего душа, отталкивая пятна, грязь и сажу.

    Различные методы герметизации раствора в душе

    Герметизация раствора — чрезвычайно простой процесс. Намного проще, чем укладывать плитку в душе, за которую вы только что взялись. Это будет проще простого. Важно отметить, что никогда не наносите герметик на неглазурованную плитку. Герметик впитается в плитку и не выйдет наружу. Вот несколько различных методов нанесения герметика:

    • Кисть на — Этот тип герметика имеет молочный оттенок и наносится непосредственно на раствор с помощью небольшого кончика кисти, хотя многие не выбирают его. метод.
      • Следите за тем, чтобы на плитку не попал герметик, небольшие пятна не повредят, но их следует стереть.
      • Нанесение щеткой на герметик — очень утомительное занятие. Герметик не всегда вытекает из кисти равномерно, поэтому простая задача занимает ужасно много времени — целыми днями, застрявшими в вашей ванной комнате, герметизируя плитку, что может свести кого-то с ума.
    • Ролик — При нанесении валиком валик перемещается по линии затирки, не пропуская ни одной точки и очень редко нуждаясь в подкрашивании.
      • Это, безусловно, самый простой способ. Нет, это не всегда будет идеально, но с тонким валиком линия будет очень близко к линии шва, не перетекая на плитку, как кисть. Это однозначно фаворит фанатов.
    • Spray-On — Для тех, кто отказывается следовать небольшой линии затирки, утомительно отнимая часы и часы из своего рабочего дня, пытаясь сохранить линию идеальной, что ж, это для вас.
      • Хотя это еще не все, что нужно.После этого вам нужно будет протереть плитку, но для некоторых это не составит труда, а для некоторых даже оставить ее включенной.
      • Говорят, что при распылении на поверхность он впитается только в раствор, а не в глазурованную плитку. Кроме того, со временем он стирается.

    Источник — Ель — Герметик для затирки

    Нанесение герметика на затирку

    При ремонте дома вы часто сталкиваетесь со многими химическими веществами, при использовании которых следует соблюдать осторожность. Герметик ничем не отличается.Всегда соблюдайте правила техники безопасности для различных продуктов.

    Теперь давайте рассмотрим очень простой процесс нанесения герметика на раствор в душе:

    Первый шаг — тщательно очистить раствор:

    • Используя губку для грубой очистки и ведро с чистой водой, удалите весь неплотный раствор и мусор. Вытрите мусор и воду чистым полотенцем (вы не хотите, чтобы он стекал в канализацию).
    • Дайте раствору высохнуть в течение рекомендованного времени, обычно около 45 минут.
    • Вы также можете использовать зубную щетку, чтобы стереть излишки раствора и удалить пятна (при повторной герметизации старой затирки).

    Следующий шаг — выбрать тип герметика, который вы хотите использовать —

    • Как упоминалось выше, существует несколько различных методов нанесения герметика. Однако существует множество различных марок и типов герметиков. В зависимости от вашей плитки будет решаться, какой тип герметика вы будете использовать. На герметике указано, для чего он предназначен.
    • Двумя основными типами герметиков являются:
      • Проникающие герметики — В этих герметиках используется водно-минеральная спиртовая основа, позволяющая мелким частицам латекса или силикона проникать в раствор.По мере того, как раствор впитывается в герметик, латекс и силикон заполняют все зазоры. Это предотвратит попадание влаги.
      • Мембранные герметики — они образуют покрытие на поверхности раствора, которое отталкивает воду. Они не подходят для ванной, потому что вода не сможет выйти из-под плитки. Также эти типы не будут держаться на глазурованной плитке.
      • Выберите аппликатор по вашему выбору (они перечислены выше)

    Теперь пришло время начать процесс нанесения раствора —

    • Наденьте резиновые перчатки, кухонные перчатки для мытья посуды хорошо подойдут и приготовьте герметик каким бы методом вы ни выбрали.Следуйте инструкциям для каждого метода.
    • При нанесении убедитесь, что линия затирки пропитана, стараясь изо всех сил держаться подальше от плитки. Работайте над небольшими участками, используя чистое сухое полотенце, чтобы при необходимости стереть плитку. Обычно для высыхания герметика требуется около десяти минут. Удалите остатки герметика с линий затирки чистым сухим бумажным полотенцем.
    • После того, как вы дадите ему полностью высохнуть, пора наносить второй слой. Количество необходимых слоев зависит от желаемого уровня покрытия.Вы поймете, что ваш душ хорошо запечатан, когда водяные шарики на поверхности раствора скатываются свободно, не впитываясь.

    Дайте герметику застыть перед первым использованием душа и наслаждайтесь новым душем.

    Source — SF Gate — Home Guides

    Сколько потребуется герметика для затирки?

    Первый шаг — подобрать необходимый раствор и нужное количество. Вы же не хотите, чтобы закончилась половина дела и кончились. Вы всегда можете забрать невскрытую тару или оставить ее на хранение.Лучше всего герметизировать раствор примерно раз в год, чтобы предотвратить накопление плесени и грибка.

    Для плитки меньшего размера потребуется больше затирки, чем для плитки большого размера. Меньшие плитки = больше линий для заполнения. Если вы использовали плитку небольшого размера, ее лучше всего распылить на герметик для затирки, это ускорит процесс.

    Контейнер на 1 литр герметика для затирки герметизирует около 200 квадратных футов раствора с 12-дюймовыми плитками. При самостоятельном выполнении герметик стоит не так уж и дорого. Если вы наймете профессионала, это легко обойдется в сотни долларов.Как правило, контейнер с герметиком на один литр обойдется вам менее чем в 15 долларов, а торговая марка на один галлон обойдется вам всего в 30 долларов. Цены варьируются в зависимости от местоположения и бренда.

    Источник — Очистка плитки — Раствор

    Сколько времени потребуется для герметизации раствора для плитки?

    После укладки плитки необходимо дождаться полного высыхания раствора перед добавлением герметика. Если есть хоть какая-то влага, герметик не сможет впитаться в раствор, чтобы запечатать его. Время высыхания обычно составляет от 48 до 72 часов до нанесения герметика.

    Обязательно проверьте упаковку раствора, чтобы узнать типичное время высыхания. Разные растворы высыхают в разное время. Сохранение тепла в комнате, облицованной плиткой, поможет затвердеть затирке.

    Герметики на водной основе сохнут намного быстрее и намного безопаснее в использовании, чем герметики на основе растворителей. Однако герметики на основе растворителей намного долговечнее и долговечнее.

    Изменит ли герметик внешний вид моей плитки?

    Некоторые герметики оставляют тусклую мутную пленку на поверхности плитки. Если при нанесении герметика на затирку на плитку попал герметик, просто намочите его.Затем вытрите герметик с плитки сухим бумажным полотенцем.

    Если вы нанесете его правильно и хорошо очистите, то нет, это вообще не изменит внешний вид вашей плитки. Некоторые типы имеют цвет, чтобы изменить вид затирки. Их следует хорошо очистить, чтобы не испачкать плитку.

    В следующий раз, когда вы войдете в душ, вы почувствуете себя совершенно новым, сверкающим чистым душем. Запечатав раствор, вы также будете тратить меньше времени на мытье душа, а значит, больше времени будете заниматься другими проектами, сделанными своими руками в вашем доме.

    Цвета затирки для плитки — Магазин плитки

    {094AA0E6-96A0-44B8-AE51-E6D8E51D49A8}

    Возможно, это не так гламурно, но затирка играет жизненно важную роль в укладке и завершении вашего проекта плитки. Магазин плитки предлагает широкий выбор цветов затирки и долговечный герметик, которые помогут вам достичь желаемого завершенного вида.

    Идеи дизайна

    FAQs

    1. Дом
    2. Магазин
    3. Установка и уход
    4. Монтаж
    5. Затирка
    6. Цвета

    Это может не выглядеть гламурно, но затирка играет жизненно важную роль в укладке и завершении вашего проекта плитки.Магазин плитки предлагает широкий выбор цветов затирки и долговечный герметик, которые помогут вам достичь желаемого завершенного вида.

    Затирка для плитки для пола и стен для всех цветов и материалов

    Нанесение раствора заполняет пустоты и делает ваши полы и стены более прочными, склеивая плитки вместе и предохраняя их от сколов, трещин и повреждений водой, поскольку ваш дом естественным образом перемещается и перемещается.Затирка высшего качества также помогает предотвратить появление пятен, придавая вашей облицовке плитки долговечный и профессиональный вид. Важно выбрать раствор для плитки, обеспечивающий превосходную прочность сцепления и стойкость к появлению пятен, особенно в зонах с интенсивным движением. Широкий выбор доступных цветов затирки означает, что вы можете найти вариант, который дополняет или стильно контрастирует с цветом и рисунком вашей плитки. Специалисты магазина The Tile Shop — отличный ресурс, чтобы узнать о различных цветах и ​​типах затирки, доступных на рынке.

    Цвет

    Цвет, который вы выбираете для затирки, может быть столь же важным, как и цвет, который вы выбираете для своей плитки. Светлая или темная затирка подходит для большинства цветов плитки. Например, нам нравится белая плитка метро с черной, серой или белой затиркой. Магазин плитки предлагает широкий выбор цветов, таких как белый, бежевый, кремовый, черный, синий, коричневый, коричневый и серый, поэтому вы можете выбрать цвет, который будет гармонировать с декором вашей комнаты.

    Шлифованный и неотшлифованный

    Шлифованный раствор содержит очень мелкий песок и является лучшим выбором для большинства применений. Он имеет самый широкий выбор цветов, уменьшает усадку раствора, лучше всего работает с более широкими линиями затирки и дешевле, чем затирка без шлифовки.Нешлифованный раствор обычно используется на поверхностях, склонных к царапинам, таких как стекло и металл, при вертикальном нанесении и более тонких линиях затирки (от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма).

    Место нахождения

    Область, в которой вы устанавливаете плитку, определенно влияет на ваше решение о затирке, а ваш выбор затирки влияет на расстояние между плитками.Шлифованный раствор является стандартным вариантом для напольных покрытий, поскольку его долговечность и стабильность позволяют выдерживать многие годы пешеходного движения. Также разумно использовать более темный раствор для участков с интенсивным движением, поскольку требуется специальная очистка, чтобы грязь не оставила пятна на растворе более светлого цвета. Нешлифованный раствор более липкий, чем шлифованный, поэтому он будет оставаться на вертикальных поверхностях, таких как фартуки и стены душевых, и, поскольку ему не нужно будет справляться с пешеходным движением, его уменьшенная долговечность не имеет значения.

    Материал

    The Tile Shop предлагает затирку, которая подойдет для любого плиточного материала, который вы решите укладывать, от керамики до мрамора и от фарфора до натурального камня.Сотрудники нашего магазина помогут выбрать цвет и шрифт, которые подойдут для вашего проекта.

    Спросите экспертов по плитке

    • Что такое затирка?

      Нанесение затирки — важный этап укладки плитки. Затирка — это цементный или эпоксидный продукт, который наносится в промежутки между плитками с помощью резинового инструмента (известного как терка), а затем вытирается с плитки, оставляя швы заполненными.

    • В чем разница между раствором и раствором?

      Затирка — это продукт, который заполняет промежутки между плитками. Строительный раствор — это клей или клей, которым ваша плитка крепится к поверхности.

    • В чем разница между шлифованной и нешлифованной затиркой?

      Цементная смесь, содержащая очень мелкий песок, отшлифованный раствор является наиболее распространенным типом раствора, поскольку он обеспечивает повышенную стабильность, лучшее сопротивление растрескиванию и меньшую усадку раствора.Незашлифованный раствор имеет более гладкую текстуру, так как не содержит песчинок. Его более тонкая консистенция облегчает обработку узких швов, поэтому его рекомендуется использовать для швов шириной менее 1/8 дюйма, а также для стеклянной и металлической плитки, которая будет царапаться при использовании отшлифованной затирки. Вы также должны использовать нешлифованный раствор при работе с мягкой полированной плиткой, например, известняком или мрамором, поскольку более абразивный шлифованный раствор может поцарапать поверхность вашей плитки. Поскольку с ней легко работать, неотшлифованный раствор — отличный выбор для вертикальных поверхностей, таких как облицованные плиткой стены душевых.

    • Можно ли затереть плитку в день ее укладки?

      Хотя некоторые растворимые растворы сохнут относительно быстро, всегда следуйте инструкциям по времени высыхания, указанным на упаковке раствора или разбавителя. Подождите 24–48 часов, прежде чем ходить по плитке.

    • Через какое время после затирки можно ходить по плитке?

      В зависимости от затирки подождите 24–48 часов, прежде чем ходить по плитке.

    • Будет ли высыхать затирка более светлого цвета?

      Хотя это зависит от типа раствора, цементный раствор обычно высыхает до более светлого цвета. Думайте об этом как о свежевылитом тротуаре. Со временем цвет светлеет и выравнивается, и ваша затирка будет действовать так же.

    • Зачем нужно герметизировать раствор?

      Не вся затирка требует герметизации, поэтому обратитесь к соответствующим инструкциям.Герметизация рекомендуется для растворов на основе портландцемента, поскольку это облегчает их поддержание в чистоте.

    • Является ли затирка термостойкой?

      После затвердевания вся затирка должна быть термостойкой. Убедитесь, что во влажном состоянии затирка укладывается в рекомендованном температурном диапазоне. Всегда проверяйте спецификации для вашего типа проекта.

    • Водостойкая затирка?

      Затирка не разрушается в воде.Если ваша затирка будет погружена в воду, проверьте характеристики рекомендованного времени отверждения для конкретного применения. Рекомендуется использовать герметик для цементных растворов, чтобы помочь с очисткой и предотвратить образование пятен.

    • Можно ли изменить цвет затирки?

      Да. Вы можете восстановить или изменить цвет существующей затирки для плитки с помощью красителя для затирки, доступного в Магазине плитки.

    • Затирку какого цвета использовать с белой плиткой метро?

      Когда дело доходит до выбора раствора для белой плитки метро, ​​нет неправильного ответа.Белая затирка — популярный выбор, потому что она классическая, вневременная и в первую очередь привлекает внимание к плитке. Выбор более темного цвета, например серого, черного или даже коричневого, — отличный способ добавить другой элемент и выделить затирку.

    Школа плитки: пять главных вещей, которые вы должны знать…

    Плитка Показана: Большая звезда и крест на лугу Туолумне // Дизайн: Действительно прекрасный

    Мы определенно писали о затирке раньше, но сегодня мы собираем все это для вас в одном месте! Вот пять основных вещей, которые вы должны знать о затирке (не забывайте — ваш консультант по дизайну шампанского по-прежнему готов помочь вам, если у вас есть вопросы!).

    Узнайте, кто ваш консультант по дизайну — подключитесь сегодня!

    1. Какой раствор использовать?
    Тип затирки будет играть огромную роль в сроке службы вашей плитки, и разные типы затирки будут подходить для разных областей применения, поэтому давайте рассмотрим все ваши варианты:

    Эпоксидная смола: Эпоксидные растворы являются наиболее прочными из всех вариантов затирки, поскольку они устойчивы к пятнам и повреждениям водой, а также выдерживают воздействие агрессивных чистящих средств (пожалуйста, не используйте агрессивные кислотные чистящие средства для нашей плитки!).Эпоксидная затирка — отличный выбор там, где будут присутствовать влага и пища, например, при установке в ванных комнатах и ​​кухонных фартуках. Эпоксидные растворы могут пожелтеть или потускнеть при наружных работах. Обязательно проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем затирки по поводу использования на открытом воздухе.

    Показанная плитка: Glazed Thin Brick in Bitterroot и Black Hills // Дизайн: David Baker Architects // Фото: Patricia Chang

    Эпоксидная затирка состоит из двух частей: основы и активатора.При их сочетании начинается химическая реакция, а это означает, что у вас есть ограниченное время, чтобы закончить затирку, прежде чем она затвердеет и станет слишком сложной для работы. Вот почему мы рекомендуем нанять профессионального установщика плитки при работе с эпоксидным раствором — он схватывается очень быстро, что дает вам меньше простора для работы с материалом, если вам нужно что-то отрегулировать. Эпоксидный раствор также является самым дорогим вариантом затирки, однако для него не требуется герметик, что в конечном итоге может сэкономить время и деньги.

    Показанная плитка: 6-дюймовые треугольники в розмарине, Солтон-Си, и Frost // Дизайн: Chase Daniel

    Следующие два типа затирки — это растворы на цементной основе, которые до сих пор остаются самыми популярными и чаще всего используются профессионалами и мастерами-любителями.

    Шлифованный: Шлифованный раствор — это раствор на цементной основе, в который буквально добавлен песок. Этот песок создает сцепление внутри раствора, делая его более устойчивым к растрескиванию и усадке, а также помогает противодействовать скольжению во влажных помещениях. Шлифованный раствор лучше всего подходит для укладки с линиями затирки шире 1/8 дюйма, например, для керамической плитки или глазурованного тонкого кирпича, чтобы предотвратить усадку и растрескивание. Шлифованный раствор схватывается медленнее, чем эпоксидная смола, что делает его отличным выбором для плитки ручной работы.Это дает больше места для маневра во время установки, чтобы настроить вещи.

    Показанная плитка: Глазурованный тонкий кирпич в цвете Olympic // Дизайн: Сара Шерман Сэмюэл для Sugar and Charm

    Нешлифованный: Нешлифованный раствор — это цементный раствор, используемый для небольших затирочных швов с шагом от 1/16 до 1/8 дюйма. При использовании в больших швах нешлифованный раствор может треснуть из-за слишком большой усадки и из-за отсутствия песка, который создает эффект сцепления.С нешлифованной затиркой легче работать на вертикальных стенах из-за ее «липких» свойств, и она остается на месте во время нанесения.

    Показанная плитка: Глазурованный тонкий кирпич в ассортименте Льюиса // Дизайн: Аманда Джейн Джонс // Фото: Stoffer Photography

    Pro-Tip: Планируйте заранее! Fireclay Tile не продает раствор и другие материалы для закрепления. Знайте, что вам придется найти их где-нибудь еще.

    2.Когда и зачем мне герметизировать раствор?
    Уплотнение раствора является обязательным, особенно во влажных помещениях или при работе со светлым раствором. Единственный тип раствора, для которого не требуется герметик, — это эпоксидная смола, которая по своей сути предварительно герметична. Герметики для затирки обычно бывают двух видов — распылители на герметики и герметики для аппликаторов. Герметики-аппликаторы наносятся непосредственно на раствор с помощью валика или кисти. При распылении герметиков требуется не такая большая точность, однако позже они потребуют дополнительной очистки.

    Плитка Показана: Большая звезда и крест на лугу Туолумне // Дизайн: Действительно прекрасный

    Вы, вероятно, захотите выбрать проникающий герметик для швов, который пропитывает ваши материалы, создавая непроницаемый барьер. Существуют также «мембранные герметики», которые образуют слой поверх плитки и затирки, однако они могут стать проницаемыми с возрастом, и влага может задерживаться под ними, создавая проблемы в дальнейшем. Независимо от того, какой тип герметика вы выберете, всегда наносите его повторно каждые несколько лет, чтобы ваша плитка выглядела наилучшим образом.

    Pro-Tip: Хорошая идея — всегда использовать герметик той же марки в качестве затирки — у вас будет меньше проблем, если возникнут какие-либо проблемы с гарантией (если вы можете использовать одного производителя для всех монтажных материалов, это даже лучше!).

    3. Какой цвет затирки выбрать?
    Выбор цвета затирки может вызвать стресс, существует множество вариантов, а цвет затирки может существенно повлиять на ваш общий дизайн.Цвет затирки также оказывает огромное влияние на уход за плиткой, например, более темная затирка скроет пятна, но может выцветать. Он также может оставлять пятна на плитке более светлого цвета или потрескивать (мы рекомендуем сначала протестировать на небольшом участке, если вы пойдете этим путем), в то время как более светлый раствор покажет пятна, и их будет сложнее содержать в чистоте. Цвет — это все, поэтому не торопитесь.

    Есть три основных направления, по которым можно использовать цвет затирки:

    Matching: Если вы хотите, чтобы цвет вашей плитки был в центре внимания, мы предлагаем подобрать цвет вашей затирки (или просто подойти к нему по тону, если вы выбрали яркий цвет).Это предотвратит отвлечение взгляда от рисунка внутри линии затирки. Не готовы пойти ва-банк? Мы рекомендуем выбрать подходящую затирку, чтобы ваш узор, такой как треугольный, показанный ниже, становился более тонким в пространстве:

    Показанная плитка: 4-дюймовые треугольники в белом цвете // Дизайн: Ола Остин // Фото: Ларс Фрейзер

    Контрастность: Больше жирного шрифта? Выберите контрастную затирку, чтобы выделить узор, найденный в макете и форме вашей плитки:

    Показанная плитка: Маленький бриллиант Эшера в белом цвете // Дизайн: Whitney Leigh Morris

    Pro-Tip: Не забудьте проверить затирку на плитке, если вы выбрали контрастный цвет затирки.Темные или пигментированные растворы могут испачкать вашу плитку (продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о окрашивании ниже!)

    Нейтральный: Нейтральный раствор — всегда беспроигрышный вариант — он подходит ко всему, поэтому сложно ошибиться. Рисунок будет более заметным, чем у подходящего раствора, но не будет его главной особенностью, как при установке контрастного раствора.

    Показанная плитка: Шестиугольники 6 дюймов из кальцита // Дизайн: Сара Шерман Самуэль

    4.Что такое раствор для затирки и нужен ли он?
    Наша плитка обычно устойчива к окрашиванию во время процесса затирки благодаря своей гладкой поверхности и предварительно запечатанной глазури из белой глины. Однако всякий раз, когда вы используете темный или пигментированный раствор со светлой плиткой или плиткой с трещинами, всегда есть вероятность появления пятен.

    Pro-Tip: Использование слишком большого количества воды для очистки вашей установки после затирки швов — самая большая причина обесцвечивания цементных растворов после укладки.Губки следует отжать перед тем, как смыть размазанную затирку с плитки.

    Разделительный раствор — это съемное водорастворимое поверхностное покрытие, которое используется для защиты плитки от окрашивания при использовании пигментированных растворов. Это также немного облегчает очистку раствора. Когда вы наносите затирку темного или контрастного цвета на светлую плитку, вам всегда потребуется раствор для затирки. Это особенно относится к глазури, которая имеет какой-либо вид потрескивания или растрескивания. Разделительный раствор также следует использовать при нанесении темного раствора на наши рисунки , расписанные вручную, , которые имеют светло-серую или белую «сухую линию», например, в установке ниже.

    Показанная плитка: Раскрашенная вручную звездообразная волна в индивидуальной цветовой гамме // Дизайн: В честь дизайна // Фото: Деревенская белая фотография

    Заинтересованы в создании плитки с ручной росписью в индивидуальной цветовой гамме? Изучите наш инструмент Color It Tool !

    5. Какой размер лучше всего подходит для затирки швов?
    Когда дело доходит до затирки швов, следует иметь в виду, что чем плотнее затирочный шов, тем более заметными станут различия в размерах вашей плитки / кирпича ручной работы.Поскольку мы изготавливаем все вручную, размер и толщина плитки сильно варьируется (мы говорим, что она может колебаться на ~ 1/8 дюйма в любом направлении). При изготовлении плитки ручной работы мы всегда рекомендуем учитывать швы большего размера. для этих неровностей. Очень плотный шов затирки может сделать вашу укладку неаккуратной, поэтому ваш установщик плитки может предложить более крупную линию затирки для более прямого и профессионального вида укладки. Наличие большего пространства между плитками заставит ваши глаза подумать о том, что размер более однороден от части к части.

    Размер вашей плитки также следует учитывать при выборе размера затирки. В целом, существует больше вариантов размера плитки ручной работы большего формата, такой как 6×12 ниже, поэтому им нужен больший шов для затирки:

    Показанная плитка: Гипс 6 x 12 дюймов // Дизайн: Studio McGee

    На основе наших продуктов вот что мы обычно рекомендуем для подагры:

    3/16 «: Мы рекомендуем размер затирки 3/16″ для всей нашей керамической плитки плитки .Такая толщина оставляет место для естественного изменения размера и идеально несовершенных краев плитки ручной работы.

    3/8 «: 3/8″ пространство для раствора является отраслевым стандартом для глазурованного тонкого кирпича . Узнайте больше о расстоянии между кирпичами здесь!

    1/8 «: Зазор для раствора 1/8″ — самый тесный, который мы когда-либо рекомендовали при укладке плитки, и его следует зарезервировать для плиток с выпрямленными краями. Единственный продукт, который мы производим с ректифицированными краями, — это наша расписанная вручную плитка . Исправление наших расписанных вручную плиток приводит к уменьшению неровностей, поэтому требуется меньшее расстояние между каждой частью.

    Pro-Tip: Место установки плитки также следует учитывать при выборе размера раствора. Например, при установке на пол вам следует рассмотреть возможность использования более крупных линий для заливки раствора для большей тяги. Также следует учитывать размер затирки, когда есть разница в угле наклона поверхности. Если ваша поверхность неровная, раствор будет переходить от одной плитки к другой.Следует иметь в виду, что при укладке плитки на угол стык затирки откроется, а при укладке плитки в углубление верхняя часть стыка затирки сузится.

    Показано плитки: Большая Звезда и крест в ромашках

    Есть еще вопросы по затирке? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму Design Assistance Form , и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

    Как правильно выбрать цвет затирки для плитки

    Когда вы смотрите на полы в своем доме, вероятно, становится очевидным, что плитка может иметь большое влияние.Вход в комнату с белой мраморной плиткой будет радикально отличаться от входа в комнату, полностью покрытую темно-зеленой плиткой. Когда придет время заменить плитку, вы, несомненно, должны учесть эти факторы.

    Просмотр вариантов полов по комнатам

    Но что вы можете не учитывать, так это то, что затирка не менее важна. Хотя он занимает значительно меньше места на полу, он все же оказывает влияние на глаз, достаточно большой, чтобы определить ощущение всей комнаты.

    Что такое затирка для плитки и почему она важна?

    На плиточных полах плитка представляет собой многоугольные куски керамики, стекла или камня, которые организованы в виде сетки или мозаики на полу. Но они не занимают 100% площади пола. Промежутки между плитками заполняются высохшей пастой, называемой затиркой, которая может быть изготовлена ​​из нескольких различных материалов.

    Затирка важна по нескольким причинам. Во-первых, он действует как герметик от воды. Плитки должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы они не растрескались в случае расширения, но если оставить эти промежутки пустыми, вода просочится в пол и вызовет повреждения.Затирка предотвращает это.

    Но затирка служит и для визуальной цели. Как бы важны ни были плитки, раствор между ними может разделить их или смешать вместе. Во многом это зависит от цвета. Затирку можно связать с плиткой, граничащей с ней, по трем параметрам: в сочетании, дополняя или контрастируя.

    • Подходит: Подходящий раствор такого же цвета или почти того же цвета, что и плитка.
    • Дополнение: Затирка для дополнения — это цвет, отличный от цвета плитки, но лишь слегка, часто с использованием нейтральных цветов.
    • Контраст: Затирка контрастного цвета радикально отличается по цвету от плитки, как черная затирка с белой плиткой.

    Каждое из этих расположений по-разному влияет на плитку и, следовательно, на общий вид комнаты.

    Стандартные цвета затирки для плитки на выбор

    Цвет стен и пола может сильно различаться в разных домах и комнатах, но интересно отметить, что диапазон цветов во многом зависит от используемых материалов.Например, комнаты, стены которых покрыты обоями или краской, чаще используют смелые цвета, такие как красный и ярко-синий, чем облицованные плиткой.

    Точно так же, как правило, среди плиток больше места для цветового разнообразия, чем среди цементного раствора. Затирка, безусловно, может контрастировать с плиткой, которую она окаймляет, но в большинстве случаев было бы довольно странно войти в комнату с ярко-красной затиркой, независимо от того, какого цвета была плитка.

    Чаще всего затирка бывает простых, землистых цветов.Два наиболее распространенных цвета затирки для плитки — черный и белый. Кроме того, часто используются оттенки бежевого, коричневого, серого и мшисто-зеленого. Доступны и другие, в зависимости от того, что вам нужно.

    Советы по выбору правильного цвета затирки для плитки

    Выбор цвета затирки — не всегда простой процесс. Но это усложняется только тем, что когда вы смотрите на доступные варианты, речь идет не только о том, какой цвет вам нравится больше всего.

    Вы должны учитывать, как цвет затирки будет сравниваться с цветом плитки, а также что это будет значить при укладке и очистке.Вы не поверите, но цвет вашей затирки может повлиять на то, как вы ее наносите, и на то, сколько вам нужно будет чистить позже.

    Хорошая новость заключается в том, что если вы знаете об этих факторах при выборе раствора, вы можете быть уверены, что точно знаете, на что подписываетесь. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения, какого цвета использовать затирку.

    Видимый размер

    Это может показаться странным, но затирка может повлиять на размер комнаты. Если вы войдете в комнату, в которой используется дополнительный или соответствующий цвет затирки, затирка заставит все плитки чувствовать себя соединенными, создавая ощущение более широкого пола.

    Затирка контрастного цвета, напротив, делает пространство более активным и наполненным. Если вам удобнее в небольших помещениях, возможно, вам подойдет контраст. В противном случае подумайте о том, чтобы сочетать или дополнять цвета.

    Узор

    Еще одна вещь, о которой стоит задуматься, — это то, каким должен быть дизайн плитки. Если вам нужна простая сетка, например, плитка метро, ​​вы можете пойти в любом направлении. Но если ваша плитка выложена мозаикой, и вы хотите выделить ее узор, контрастная затирка, вероятно, будет лучшим вариантом, поскольку она улучшит дизайн и привлечет к нему внимание.

    Пятна

    Одна из опасностей использования темного раствора заключается в том, что он может испачкать светлую плитку. Если вы хотите установить именно такую ​​комбинацию, не забудьте нанести на плитку герметик, прежде чем наносить раствор. Предварительно проверьте герметик, чтобы убедиться в его эффективности.

    Очистка

    Затирка более темных оттенков может быть более сложной задачей при укладке, но она может избавить вас от неприятностей в будущем. Это потому, что полы являются естественными пятнами для скопления грязи, особенно в местах с интенсивным движением.Поскольку раствор обычно находится немного ниже уровня плитки, швабрам и пылесосам трудно хорошо очистить эти углубления.

    Если у вас затирка светлого цвета, такая схема усложнит вам задачу, так как вам придется чистить ее чаще и тщательнее. С другой стороны, темный раствор затрудняет просмотр грязи. Иногда его все же можно очистить, но это требует гораздо меньше усилий, чем более легкий раствор. Помните об этом факторе, особенно если вы кладете раствор на пол, по которому часто будут ходить люди.

    Изменение цвета

    Если вы когда-либо красили стену и высыхали ее в оттенок, отличный от того, как она выглядела во влажном состоянии, вы уже имели опыт работы с одним потенциальным аспектом затирки. Как и некоторые марки красок, после высыхания затирка может иногда выглядеть не так, как вы ожидали. В некоторых случаях это изменение может отбросить эффект, который вы пытались создать.

    Когда это произойдет, не волнуйтесь — у вас все еще есть варианты. В частности, вы можете воспользоваться окрашивающими продуктами, чтобы перекрасить затирку.Однако имейте в виду, что эти продукты лучше всего делают раствор темнее, а не светлее.

    Так что, если вы ищете определенный цвет и не знаете, какой оттенок выбрать, лучше ошибиться в пользу слишком светлого раствора, а не слишком темного. Вы всегда можете затемнить его позже.

    Герметик

    Примерно через неделю после заливки раствора вы захотите вернуться для последнего шага — герметизации. Герметизация раствора поможет сократить количество пятен на линии.Тип используемого герметика зависит от имеющейся у вас плитки и затирки. Некоторые лучше подходят для керамической плитки, а другие — для мрамора. Точно так же одни герметики больше подходят для шлифованного раствора, который обычно используется при более широком расстоянии между плитками, в то время как другие лучше всего подходят для нешлифованного раствора, который используется в более узком промежутке.

    После того, как вы выбрали лучший герметик, медленно и старательно нанесите его на затирку, не забывая вытирать все излишки по ходу работы. После нанесения герметика оставьте его примерно на час, а затем нанесите второй слой.Дайте ему один-два дня, чтобы он прижился, избегая в это время пешеходного движения в этом районе.

    Назначьте встречу по укладке плитки на дому

    Если вы хотите выбрать цвет раствора для кафельного пола, вы, скорее всего, полностью устанавливаете или заменяете плиточный пол. Может быть непросто узнать, какие цвета плитки и затирки будут лучше всего смотреться в вашем доме, когда единственное место, где вы можете их увидеть, — это магазин.

    Просмотр вариантов полов по комнатам

    К счастью, вам не нужно идти в магазин, чтобы просмотреть свои варианты.50 Floor предлагает возможность «покупать дома», когда мы предлагаем варианты облицовки и затирки прямо в вашем доме. Этот процесс позволяет вам увидеть их в выбранной вами комнате, прежде чем принять решение, чтобы вы могли быть уверены, что получаете нужный цвет. Назначьте встречу с нами сегодня, чтобы начать работу!

    Три типа раствора для укладки плитки

    Во всех формах керамической плитки используется какой-либо тип раствора для заполнения и герметизации швов между плитками. Независимо от того, является ли плитка традиционной керамической, фарфоровой, карьерной или натуральным камнем, очень важно, чтобы швы между плитками были должным образом заполнены материалом, который предотвращает просачивание влаги в основание.Чтобы сохранить это водонепроницаемое качество, за всей затиркой нужно будет правильно ухаживать — ремонтировать при образовании трещин и периодически герметизировать, чтобы затирка оставалась действительно водонепроницаемой.

    Существует три основных типа затирки: цементных растворов , состоящих из портландцементной основы; эпоксидных растворов и фурановых растворов , с вариациями, доступными для каждого типа. Цементные и эпоксидные растворы доступны в разных цветах, которые позволяют сочетать или контрастировать с цветом плитки; Фурановые затирки обычно доступны только в черном цвете.

    Цементные растворы

    В состав цементных растворов входит портландцемент, а также частицы наполнителя разного размера, водоудерживающая добавка и цветные пигменты. Цементные растворы — это традиционный материал для затирки швов, который чаще всего используется в жилых домах, а также в некоторых коммерческих целях. Цементные растворы бывают разных цветов, которые позволяют сочетать или контрастировать с плиткой. Этот раствор смешивают с водой и наносят шпателем.Водоудерживающий агент в цементных растворах замедляет время высыхания, позволяя цементу медленно затвердевать для достижения максимальной твердости.

    При использовании с пористой плиткой, такой как плитка из карьера, сланца или другого природного камня, цементный раствор может испачкать поверхности. Большинство профессионалов герметизируют пористую плитку перед заливкой швов — шаг, который не требуется для стандартной глазурованной плитки.

    Шлифованные и неотшлифованные

    Шлифованные цементные растворы содержат довольно крупные частицы песка, которые можно увидеть и почувствовать — они выглядят и кажутся песчаными.Шлифованный раствор обычно рекомендуется, когда швы затирки имеют ширину 1/8 дюйма или более, поскольку песок обеспечивает дополнительную силу сцепления, предотвращающую растрескивание. При нанесении шлифованных растворов на полированную плитку требуется некоторая осторожность, поскольку песок может поцарапать поверхность. Хорошей идеей является испытание раствора на образце плитки.

    Нешлифованные растворы имеют гораздо более гладкую текстуру, поскольку содержащиеся в них минеральные частицы представляют собой очень мелкие порошки без заметной зернистости. Они используются для затирки швов шириной от 1/16 до 1/8 дюйма.При использовании с более широкими швами неотшлифованные растворы имеют тенденцию к растрескиванию, поскольку им не хватает связывающей способности, обеспечиваемой отшлифованными затирками.

    Затирка, модифицированная латексом

    Шлифованные растворы могут быть приготовлены с добавкой латексного полимера, либо включенной в сухую смесь, либо добавленной по мере смешивания раствора с водой. Добавка усиливает водонепроницаемость затирки, а также увеличивает прочность.

    Техническое обслуживание

    Цементные растворы на сегодняшний день являются самыми популярными и могут использоваться практически везде, где укладывается плитка.Однако даже затирки, содержащие латексные добавки, несколько пористы и подвержены окрашиванию. Все цементные растворы необходимо герметизировать проникающим герметиком один или два раза в год, чтобы они не оставляли пятен и были полностью водонепроницаемыми.

    Эпоксидные затирки

    Эпоксидные растворы — это совершенно другая форма, в которой не используется портландцемент. В процессе смешивания также не используется вода. Эти растворы состоят из эпоксидной смолы, кремнеземных наполнителей, пигментов и отвердителя. Эпоксидные растворы значительно менее пористы, чем цементные растворы, и являются хорошим выбором в местах, где присутствуют кислоты и жиры, например, на кухнях.

    Эпоксидные растворы бывают как неотшлифованные, так и отшлифованные, хотя тип используемого песка отличается от того, что содержится в цементных растворах. Эпоксидные растворы схватываются довольно быстро, что делает их немного сложными для любителей. Эпоксидные растворы также намного дороже и стоят около 8 долларов за фунт по сравнению с 1-2 долларами для цементных растворов. Но для областей, где требуется максимальная устойчивость к пятнам, эпоксидный раствор может стать отличным выбором.

    Имейте в виду, что эпоксидный раствор может сильно испачкать пористые и неглазурованные поверхности плитки, такие как известняк или каменная плитка.При использовании эпоксидной затирки для этих плиток, плитки следует герметизировать перед затиркой.

    Техническое обслуживание

    Одним из преимуществ эпоксидных растворов является то, что их не нужно герметизировать, как это делают цементные растворы. Однако на них могут появиться пятна. Очистка смесью отбеливателя и воды или уксуса и воды обычно помогает очистить эпоксидные растворы.

    Модифицированная эпоксидная смола Эпоксидная смола

    Также доступен другой тип гибридного раствора, который по сути представляет собой эпоксидный раствор, усиленный портландцементом.Характеристики этого раствора аналогичны стандартным растворам портландцемента — они требуют регулярной герметизации и т. Д. Однако растворы тверже, прочнее и более устойчивы к пятнам, чем стандартные цементные растворы.

    Затирки на основе фурановой смолы

    Фурановая затирка похожа на эпоксидную, но состоит из полимеров крепленых спиртов, обладающих высокой химической стойкостью. Название происходит от фуфурилового спирта , включенного в формулу. В этом типе затирки вода вообще не используется.Фураны — это двухкомпонентные системы, которые содержат фурановую смолу и порошок наполнителя с кислотным катализатором. Именно кислотный катализатор заставляет фурановые смолы отверждаться, образуя термореактивную смолу, которая имеет непревзойденную химическую, физическую и термическую стойкость.

    Фурановый раствор обычно используется для затирки брусчатки и плитки для карьеров, а также рекомендуется в местах, подверженных воздействию химикатов и жира. Поверхности плитки могут быть гладкими, нескользящими или абразивными, в зависимости от предполагаемого использования пола.Перед укладкой фурана на кафельные или кирпичные поверхности необходимо нанести восковое покрытие для защиты от пятен. Из-за сложности установки эти затирки обычно используются в промышленных проектах, таких как лаборатории, молочные заводы и мясокомбинаты.

    При смешивании следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания паров. Для правильной установки требуются специальные навыки, которые необходимо выполнять, когда и следует использовать при температуре от 60 до 90 градусов по Фаренгейту (идеальным вариантом является от 70 до 80 градусов).

    Стоимость установки

    Стоимость зависит от уровня подготовки подрядчика и площади, на которой будет укладываться затирка для плитки. В среднем можно с уверенностью сказать, что стоимость может колебаться от 3 до 5 долларов за квадратный фут на затирку, очистку и герметизацию (при необходимости).

    Как выбрать правильный цвет затирки для плитки

    Выбор цвета, рисунка, формы и макета плитки — увлекательная часть разработки дизайна плитки, но слишком часто мы забываем об не менее важном элементе дизайна: цвете затирки .

    Цвет затирки может подчеркнуть определенные элементы вашей плитки, отойти на второй план или полностью скрыть блеск — в любом случае выбор правильного цвета затирки имеет важное значение для успешного дизайна плитки. Вот некоторые соображения, идеи и часто задаваемые вопросы, которые помогут вам найти идеальный цвет затирки.

    Рекомендации по затирке

    Все эти факторы могут повлиять на влияние цвета затирки на дизайн плитки.

    Размер приложения

    Насколько большую площадь вы кладете плиткой? Цвета затирки, контрастирующие с цветом вашей плитки, создадут более сложный вид, который может быть подавляющим в большом помещении.С другой стороны, подбор раствора по цвету плитки создает более сплошную визуальную поверхность и может помочь сделать небольшое пространство больше.

    Расположение плитки

    Расположение плитки может повлиять на решение о заливке раствора.

    Например, настенная плитка и плитка для фартука могут быть на прямой линии участка, делая выбор цвета раствора более заметным, чем на некоторых участках пола. Кроме того, яркий контраст цвета затирки на большой площади может быть ошеломляющим.

    Сложность дизайна

    Хотя размер и расположение вашей плитки влияют на дизайн укладки плитки, выбор цвета затирки дает вам возможность повлиять на сложность дизайна в любом пространстве.

    Запомните эти практические правила:

    • Подбирая цвета затирки и плитки, вы можете создать минималистский вид, когда линии затирки переходят в фон.
    • Использование контрастных цветов для плитки и затирки делает дизайн более динамичным.
    • Чтобы создать вид, который разделяет разницу, сочетайте плитку с затиркой нейтрального цвета среднего тона, например, серого.

    Узоры

    Более тонкие линии затирки и цвет затирки, соответствующий основанию этой плитки с рисунком, создают непрерывный эстетический вид.

    В приложениях для плитки есть несколько вариантов игры с узорами.

    Если ваша плитка сама по себе имеет узор, вы можете использовать более тонкие линии раствора (в соответствии с инструкциями производителя) или использовать раствор нейтрального цвета, чтобы узор плитки был в центре внимания.

    Используйте затирку контрастного цвета, чтобы привлечь внимание к выкладке плитки.

    С другой стороны, затирка — отличный способ привлечь внимание к макету плитки или форме плитки (посмотрите, как мозаичная плитка на составном изображении выше меняется с другим цветом затирки).

    Окружающий интерьер

    Очевидно, вы хотите, чтобы цвет затирки дополнял цвет вашей плитки, но не упускайте из виду остальную часть вашего внутреннего декора.

    Цвет затирки может выглядеть менее ярким, если он соответствует тонам в остальной части комнаты. Например, затирка коричневого или красного оттенка может хорошо сочетаться с находящимися поблизости деревом, кирпичом, камнем и кожей.

    Прежде чем выбрать конкретный цвет затирки, попросите своего подрядчика или дизайнера предоставить образцы затирки (да, точно так же, как с красками) для сравнения с другими цветами в вашем помещении.

    Плитка разноцветная

    Затирка нейтрального цвета — отличный вариант для разноцветной плитки.

    Разноцветная плитка может показаться особенно сложной для выбора цвета затирки, но на самом деле у вас есть несколько привлекательных вариантов:

    • Подберите затирку одного из цветов в вашем приложении (сначала попробуйте наиболее нейтральный цвет), чтобы затирка была хорошо координировать.
    • Выберите цвет затирки, светлый или достаточно темный, чтобы он контрастировал со всеми цветами вашей плитки.(Этот вариант хорошо работает, если ни один из цветов плитки не является слишком темным или светлым.)
    • Для плитки с рисунком выберите цвет затирки, который максимально сливается с краями плитки, чтобы не прерывать узор.
    • При использовании плитки под камень с прожилками вы можете выбрать цвет затирки в соответствии с основным цветом плитки или с прожилками.

    Кромки плитки

    Ректифицированная плитка имеет более четкие и четкие края.

    Ректификация — это обработка краев плитки, при которой плитки обрезаются до более точного размера, что приводит к четким краям плитки.Поскольку ректифицированные плитки имеют более точные размеры, их часто можно укладывать ближе друг к другу, чем неректифицированные, и они могут иметь более узкие линии затирки.

    Некорректированная плитка имеет более изменчивые края.

    Неректифицированные плитки обычно имеют больший разброс по размеру, поэтому можно использовать более широкие швы для цементного раствора, чтобы обеспечить более однородный внешний вид.

    Ни один из этих типов кромок плитки не лучше других, поэтому подумайте, какой внешний вид вы хотите для своей плитки, какой размер вы предпочитаете для линий затирки и что рекомендует производитель.Независимо от того, выберете ли вы ректифицированные или неректифицированные края плитки, ваш выбор цвета затирки может привлечь большее или меньшее внимание к линиям затирки.

    Игривые линии затирки

    Игривые формы плитки требуют игривых линий затирки.

    В дополнение к краям плитки, вы можете поиграть с плотностью линий затирки. Изогнутые формы плитки, в частности, дают возможность создавать уникальные линии затирки, которые в некоторых местах толще, чем в других.

    Размер шва для затирки

    Согласно Совету по плитке Северной Америки (TCNA), не существует «стандартной» ширины шва для укладки плитки.Ширина шва может варьироваться в зависимости от технических характеристик производителя и желаемого эффекта.

    Обратите внимание, что размер шва не обязательно является вопросом эстетики. Способы укладки позволяют обеспечить приемлемый диапазон ширины шва в зависимости от области применения плитки, типа и размера плитки, а также типа используемого раствора. Установщик должен обратиться к спецификациям производителя плитки и используемого раствора, чтобы определить диапазон, соответствующий желаемому виду.

    Размер швов и цвет затирки идут рука об руку: в то время как тонкие швы цвета, соответствующего плитке, могут казаться исчезающими, толстые швы контрастного цвета выглядят смело.

    Форма плитки

    Форма плитки — еще один фактор, влияющий на размер раствора.

    Форма плитки также может влиять на размер раствора.

    Например, круглая плитка, такая как круглая плитка, требует больших площадей раствора, что делает раствор более заметным, чем это было бы с прямоугольной или квадратной плиткой.Если вы хотите, чтобы ваша плитка, а не затирка была в центре внимания, лучше всего подобрать цвета плитки и затирки.

    Отделка плитки

    Имейте в виду, что полированная плитка может отражать свет, что делает ее более светлой после укладки.

    Глянцевая плитка, такая как переливающаяся плитка, плитка с высоким блеском и зеркальная плитка, отражает свет, благодаря чему она может выглядеть светлее в вашем помещении, чем когда вы смотрите на образец. Помните об этом при выборе цвета затирки и рассмотрите оттенки более светлого цвета, чем вы могли бы выбрать в противном случае.

    Различные плитки в одном пространстве

    Наличие нескольких дизайнов плитки в одном пространстве дает вам еще больше возможностей поиграть со своим стилем затирки.

    Если вы планируете использовать плитку разного дизайна в одном помещении, убедитесь, что не только цвета плитки, но и цвета затирки хорошо сочетаются друг с другом. Возможны следующие варианты:

    • Подберите цвет затирки к соответствующей плитке, чтобы не вносить новые цвета в общий дизайн, которые могут не работать.
    • Используйте один оттенок затирки, который подойдет для обоих стилей плитки — средний оттенок серого — безопасный выбор.Если вы не можете найти цвет затирки, который хорошо сочетается с обоими цветами ваших плиток, это может быть признаком того, что цвета ваших плиток вообще не сочетаются друг с другом.
    • Если ваша цветовая схема позволяет, контрастируйте цвета затирки с другими цветами плитки в помещении. На фото выше серая плитка имеет бежевую затирку, а бежевая плитка — серая, что создает тонкий контраст в дизайне.

    Идеи цвета затирки

    Вооружившись приведенными выше советами по затирке, вы теперь готовы исследовать цвет затирки.

    Подходящая плитка и затирка

    Белая плитка с белой затиркой — популярный вариант. Подбор цвета затирки к цвету плитки создает минималистичный вид.

    Если вы очень точно сопоставите цвет плитки с цветом затирки, линии между плитками практически исчезнут. Такое смешение цветов особенно эффективно с белой плиткой и является отличным выбором, если вы не хотите, чтобы ваша плитка была самым заметным элементом декора в комнате. Затирка

    Matching позволяет говорить о трехмерной поверхности плитки.Синяя фактурная плитка с подходящей синей затиркой создает впечатляющую особенность стены.

    Если вы хотите, чтобы ваша плитка и цвет затирки соответствовали цвету, но все же хотите, чтобы отдельные плитки выделялись, выберите трехмерную плитку или текстурированную плитку. Это позволит сохранить монохроматическую цветовую схему, в то же время позволяя плиткам всплывать.

    [Связано: Tile Trend Ideas: Textured Tile ]

    Contrasting Black and White

    Создайте оригинальный вид плитки метро с помощью белой плитки метро и черной затирки.Черная плитка под дерево с белой затиркой создает современный вид.

    Черно-белый — излюбленная высококонтрастная комбинация, а плитка метро — прекрасная возможность использовать этот классический вид.

    В то время как белая плитка метро с черной затиркой напоминает оригинальный вид плитки метро, ​​переворачивание этого дизайна (черная плитка с белой затиркой) позволяет получить гладкий современный стиль.

    Совет от профессионала: Выбор цвета затирки, который контрастирует с плиткой, подчеркнет шов затирки и, соответственно, любые вариации в размере и положении плитки.Выбор аналогичного или дополнительного цвета затирки сделает такие вариации менее заметными.

    [Связано: Черно-белый дизайн для любого пространства ]

    Красочная плитка с нейтральным раствором

    Белая затирка делает красочную плитку популярной.

    Важно помнить, что даже когда вы используете раствор нейтрального цвета, он все равно отличается от цвета плитки. Вы больше не имеете дело с резкими контрастами, такими как черный и белый, поэтому убедитесь, что ваш нейтральный цвет затирки соответствует правильному контрасту с цветом вашей плитки или гармонирует с цветом вашей плитки.В общем, даже затирка «нейтрального» цвета будет больше уходить на второй план или больше выделять узор вашей плитки.

    Нейтральная плитка с разноцветной затиркой

    Розовая затирка придает изысканный оттенок серой плитке. Желтый и серый — цвета Pantone 2021 года. Почему бы не использовать их для плитки и затирки?

    Сочетание красочной затирки с нейтральной плиткой может создать уникальный образ.

    Этот вариант лучше всего работает, когда вы выбираете цвет затирки, который соответствует другому элементу в вашем помещении, например цвету краски или предмету декора, чтобы он ощущался как часть вашей цветовой схемы, а не случайный выбор.

    Полупрозрачная затирка

    Не хотите, чтобы затирка выделялась? Полупрозрачная затирка для вас.

    Когда ваш проект может выиграть от вида БЕЗ затирки, полупрозрачная затирка — прекрасный вариант, который по-прежнему дает вам все преимущества затирки, не мешая дизайну.

    Блестящая затирка

    Добавьте гламура вашей плитке с помощью блестящей затирки.

    Все выглядит лучше с небольшим количеством блесток, включая затирку.

    Блестящая затирка — это популярный вариант, который добавляет гламура любому облику плитки, отражая свет и создавая эффект сверкающего блеска.Широкий выбор вариантов (от традиционного золота и серебра до забавных оттенков, таких как красный, синий и розовый) обеспечивает идеальный цвет затирки с блестками для любого стиля плитки.

    Часто задаваемые вопросы о цвете затирки

    Должен ли мой цвет затирки совпадать с цветом моей плитки?

    Вы можете подобрать цвет затирки к своей плитке, если хотите добиться более прочной поверхности. Для растворов, которые требуют добавления воды, количество добавленной воды, а также время затвердевания могут повлиять на цвет затирки. Количество воды, используемой для удаления излишков затирки, также может повлиять на цвет затирки с определенными составами затирки.

    Если вы действительно хотите подобрать цвета затирки и плитки, лучший способ сделать это — взглянуть на реальные образцы затирки и поработать с вашим дизайнером и / или установщиком, чтобы добиться желаемого вида. Подумайте о том, чтобы несколько запасных плиток были приклеены к доске и залиты раствором, чтобы лучше понять, как раствор приобретает оттенок на месте .

    Должна ли моя затирка быть светлее или темнее моей плитки?

    Ваш раствор может быть светлее или темнее плитки, либо того же цвета. Это зависит от ваших предпочтений.При выборе цвета затирки учитывайте цвет, рисунок, форму и расположение плитки, а также то, как цвет затирки подчеркнет эти элементы или отвлечет от них.

    Как очистить раствор?

    Какой бы цвет затирки вы ни выбрали, вы захотите чистить ее регулярно — чистой водой для общей очистки и щеткой для затирки раствора с нейтральным pH или слабощелочным очистителем, созданным специально для плитки и затирки для глубокой очистки.

    Профессиональный совет: Более темная затирка ценится за ее способность скрывать грязь лучше, чем затирка более светлых тонов в промежутках между чистками.Это следует учитывать, если вы используете плитку для пола в зоне с интенсивным движением людей или для помещения, подверженного воздействию продуктов питания и жира, например, кухонной фартуки.

    Как изменить цвет затирки?

    Есть несколько вариантов изменения цвета затирки: вы можете нанять профессионала, чтобы удалить существующий затирочный раствор и затирку, а также заделать участок, или вы можете нанести немного смазки для локтей и дать затирке разобраться. вверх, применив пятно для затирки.Ручки для затирки также есть в продаже, но эффект временный. Никогда не наносите раствор на существующий раствор.

    Следует ли герметизировать раствор?

    Да! Убедитесь, что вы делаете правильные шаги, чтобы затирка оставалась в хорошем состоянии надолго. Цвет не влияет на очищаемость затирки, в отличие от герметизации затирки. Используйте самоуплотняющийся раствор или убедитесь, что раствор герметичен после установки, чтобы защитить раствор. Герметизация раствора имеет много преимуществ, в том числе лучшее сохранение его цвета и предотвращение пятен, а также обеспечение барьера для роста плесени и грибка.

    Вы можете выбрать повторную герметизацию раствора в зависимости от типа раствора и того, как площадь используется и очищается.

    [Связано: Полное руководство по очистке керамической плитки ]

    Какой цвет затирки я должен использовать с плиткой метро?

    Первоначальная плитка метро, ​​используемая в метро Нью-Йорка, была белой. Однако современные приспособления доказали, что плитка метро отлично смотрится в любом цвете. Черная плитка метро с белой затиркой — это популярный вариант классического образа метро, ​​а также красочная плитка метро с белой затиркой.Серая затирка — идеальный выбор практически под любой цвет плитки метро.

    Найдите свой цвет затирки

    Люди много говорят о раскраске внутри или снаружи линий, но когда дело доходит до плитки, раскрашивание самих линий не менее важно (и весело)!

    Вооружившись нашими многочисленными советами по выбору цвета затирки, мы надеемся, что вы хорошо продвинулись в поиске правильного цвета затирки для своей плитки.

    Leave a Comment

    Фасады домов в европе фото: Фасад дома фото | DEPSTROI.RU

    Фасад дома фото | DEPSTROI.RU

    Признаемся, нам всегда был интересен европейский стиль архитектуры частных домов. Фасад домов, фото которых мы постарались собрать практически со всего Евросоюза, разнообразен. В данной статье мы ставим за цель не только показать фото фасадов, но и дать свои пояснения. Прогулка по Европе оказалась увлекательной, полезной, а в одном случае даже неприятной. Впрочем, обо всем по порядку.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Насмотревшись вдоволь на европейские дома, сделав полсотни фото фасадов, пообщавшись с некоторыми владельцами домов, мы сделали вывод – до Европы в плане отношения к своему жилищу нам еще ползти и ползти. Дело в том, что фасад дома, на наш взгляд, следует рассматривать только в сочетании с забором, ландшафтным дизайном, дополнительными строениями на участке, формой крыши и сочетанием цветов. В Европе всему этому придают огромнейшее значение. Например, заборы практически все низкие и максимально открытые, крыши почти у всех одного цвета, зелени может быть много или мало, но вся она всегда ухоженная. Вероятность встретить в Европе дом в трещинах или кучу сухого листья во дворе, покосившиеся стены или полную безвкусицу практически равна нулю.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    К примеру, это фото было сделано в Португалии. Фасад дома простой и незатейливый, согласитесь. Но именно эта простота и есть одной из особенностей европейского стиля. Просто и со вкусом – вот так кратко можно дать характеристику преобладающему большинству домов в ЕС. Обратите внимание: низкий и не глухой забор – это не признак финансовой недостаточности владельца, а открытость. И хотя забор не имеет, на первый взгляд, никакого отношения к фасаду, все же это важно. Фасад дома и забор дополняют друг друга – с этим не поспоришь.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Фасад дома на этом фото по своей кажущейся простоте напоминает предыдущий. Хотя фото сделано уже в Германии, в городке Умкирх. Мансардная крыша – еще одна особенность, характерна для европейских домов. Обратите внимание, когда будете рассматривать остальные фото фасадов – редко когда встретишь одноэтажный дом. Самое интересное, что даже в поселках, которые расположены слишком далеко от крупных административных центров, двухэтажный дом является нормой. Считаем, что это также характерная особенность, хотя и показатель экономической развитости страны также.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    А это уже Франция, пригород Лиона. Отсутствие забора и острая крыша заставляют заметить такой дом издалека. И опять все просто, незатейливо и незамысловато, разве что отделка окон, где каждый проем разделен по вертикали, сразу бросается в глаза. Красив ли фасад? Скорее да, чем нет. Простой? Да, безусловно. Но это норма для каждой европейской страны.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Данный домик нас заинтересовал удачной попыткой украсить фасад дома вьющимся растением. Хотя, как нам кажется, для симметрии не хватает растения с левой стороны лицевого фасада. Если не изменяет память, то данное фото было сделано в Германии, в городке Бишофсмайс.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В испанском городке Салоу встретился такой неказистый фасад дома: светлые цвета отделки, простые по оформлению откосы окон, часть фасада светопрозрачная. Любопытно, что от входной двери нет прямой дорожки к улице, как это обычно принято.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Это фото мы не могли не сделать – фасад дома показался интересным. Лицевой фасад, безусловно, выглядит намного красивее бокового: здесь и арка из живой изгородью на подходе к дому, и балкончик над верандой, который закрыт от знойного и почти постоянного солнца (фото сделано на юге Италии), и красивые жалюзи, подобранные почти в тон окраске дома.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Орхус, Дания. Небольшой домик со старой черепицей, но при этом настолько ухоженный. Уже традиционно низкий и прозрачный забор, ограждающий подобие палисадника, дополняет домик только с одной стороны, что довольно неожиданно для славянского жителя.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В Германии, пригороде Дрездена встретился такой дом. Обратите внимание: владельца не смущает тот факт, что он выйдет из дома на улицу практически в полном понимании этого слова – пара шагов и проезжая часть. А вот фасад кажется красивым: ставни на окнах, удачно подобранные цвета отделки дома, цветы на подоконниках, серая деревянная дверь – все это смотрится в гармонии между собой.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Красивый во всех отношениях рисунок (или несколько) на стене дома – такое чаще всего встречается в Германии и Австрии. Данный фасад был замечен в Оберау (Германия). Любопытно, а если бы весь дом или хотя бы весь лицевой фасад украсить подобной живописью? Наверное, смотрелось бы великолепно.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В самом начале статьи мы обмолвились о неприятности, которая нас постигла при сборе материала для статьи. В немецком городке Хартхайм ам Рейн нам попался этот домик, что на фото выше. В первую очередь заинтересовал небольшой балкончик слева на мансардном этаже. А теперь обратите внимание на человека, стоящего в левой части и пристально смотрящего в нашу сторону. Не знаем, кто это и чем мы ему не понравились, но он, удерживая расстояние в 100 примерно метров, следовал за нами. Потом, уже не стесняясь, подошел и объяснил, что делать фото нельзя. Мол, это вторжение в частную жизнь, он имеет полное право вызвать полицию, а дальше штраф и удаление фотографий. Все попытки объясниться, что наша команда не является террористической организацией и фотографирование только для того, чтобы ознакомить людей с немецкой архитектурой – немец даже не хотел слушать. История едва не закончилась пленом, как в годы войны. К слову, такой случай не единственный и почему-то случается подобное только в Германии.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    А это уже домики Словакии. Красиво или нет – решать вам, уважаемые читатели. Нас прежде всего заинтересовало то, что сразу несколько подряд домов построены по одному проекту. На фото заметно лишь два фасада домов, отличающихся только цветом. Дальше последовали еще 3 дома-близнецы. Итого пять домов на одной стороне улицы, исполненные по одному и тому же проекту – ну как не расспросить владельцев? Добродушный словак поведал нам, что для работников местного завода были построены эти дома из расчета две семьи в один дом. Понятное дело, что заморачиваться никто бы не стал – все пять домов построили как под копирку. Зато 10 семей получили довольно таки приятные с виду и, наверное, с неплохой планировкой дома.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Интересный факт: соседство с определенной страной обязательно наложит свой отпечаток на архитектуру частных домов. К примеру, в восточной части Польши встречаются (и довольно часто) более простые дома, как на данном фото – сказывается близость к Украине. Одноэтажное строение, виноградная арка, вход в дом расположен сбоку, бетонные залатанные дорожки – это стиль «редкоевропейский». А вот уже на западе той же Польши дома будут мало чем отличаться от немецких.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Зачастую в Европе можно встретить такие дома, которые напоминают коробочку. С балконом или без, обязательные два этажа, чаще всего с гаражом на первом этаже – эдакий кубик с окнами и дверью. Это фото мы сделали в Румынии, однако подобных домиков полно во всей Восточной Европе. Деревянные рамы, ворота и дверь подтверждают отказ от пластика, который у нас, наоборот, в ходу.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В продолжение темы о таких домах: это польский домик-коробочка. Серое здание довольно эффектно дополняют цветы на балконе и веранде, а также ландшафт двора. Пожалуй, неплохой пример того, как можно «оживить» фасад дома.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В Европе редко встретишь дом с асбестовой крышей. Согласно нормам ЕС, такие крыши следует заменить на более экологичные. Более того, власти оплачивают 50% стоимости крыши, лишь бы владельцы отказались от вредного асбестового шифера. Тем не менее, иногда попадаются дома, где владельцы по каким-то причинам не пожелали расставаться с шифером. Но это так, познавательное отступление. Сам дом заинтересовал другим: обшит доской, покрашен в коричневый цвет и обсажен со всех сторон насаждениями, он напоминает домик в лесу, хотя расположен в самом центре хорватского города Вараждин.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    На фото усадьба, встреченная нами в Дании. На наш взгляд, катастрофически не хватает насаждений. Лишь справа виднеется цветущий куст и слева от дома небольшое деревце. Впрочем, владельцу виднее. Возможно, он считает фасад своего дома слишком роскошным, чтобы закрывать его от посторонних глаз.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Красиво смотрится, правда? Красивые фасады в Европе не редкость, но этот так и хочется рассмотреть со всех сторон. Мансардное окно, напоминающее глаз, ухоженные кусты и лужайка, гармоний цвета (белые стены и красная крыша) – испанец постарался на славу. Кстати, рядом с домом висело объявление о продаже этой красоты. Всего каких-то 340 тысяч евро и этот дом ваш.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Цвета фасадов встречаются самые разнообразные в Европе. Но, как нам кажется, самые удачные те из них, которые гармонируют с окружающими зелеными насаждениями. На фото заметно, что фасад простой, но удачно подобранный цвет делает его притязательным для прохожих. Обратите внимание, что забор по краях дома и ограждение на балконе выполнены в одном стиле. А еще, что понравилось, так это подъезд к воротам гаража. Вместо того, чтобы сделать сплошную дорожку, владелец пожелал по максимуму ее скрыть, оставив междуколейную полоску газона.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Полностью каменный фасад дома нам не попался ни разу (но это не означает, что их нет вовсе). А вот подобные, как на фото, фасады не редкость. Частичная отделка камнем придает старинный вид таким домам, а глиняная черепица только усиливает этот вид. Вдобавок каменный цоколь забора и его колонны (и только серый камень, заметьте) делают дом немного хмурым, но одновременно и весьма привлекательным.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В польском городе Вольштын (не путать с Ольштын) мы встретили интересный дом. Отделка фасадов попадалась ранее совершенно разной, но чтобы украсить стены битой посудой! Красиво это или уродливо – не нам судить, но дом определенно заставляет остановиться и присмотреться.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Мощный объектив фотоаппарата позволил рассмотреть детали такого интересного фасада. Обратите внимание: редко попадающие коричневые фрагменты тарелок на фоне белых позволяют скрыть проблемные участки (как в случае оштукатуривания крепления трубы справа от окна).

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Простой, но аккуратный забор, кусты и неизвестные нам деревца придают особый вид дому.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    А вот фрагмент фасада при максимальном приближении. Довольно грубая работа, однако остатки тарелок держатся и не отпадают.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Вокруг дома идет пояс в виде строго коричневых обломков посуды.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    На фото видно, что была предпринята попытка выполнить примитивный узор в виде ромба. Как по нам, то малость неудачно. Очень жаль, что мы так и не дождались владельца этого дома, чтобы расспросить подробности. Например, где можно было набрать столько тарелок и кто подсказал подобную идею.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    В Венгрии попался вот такой, видимо, заброшенный дом. Немного грустно, когда встречаешь такие опустевшие дома. Ведь когда-то и в них кипела жизнь, резвились дети, игрались свадьбы. Теперь это история, которую, скорее всего, снесут ради нового дома.

    Ниже мы предлагаем посмотреть фото частных домов из разных уголков Европы без нашего комментирования, а дальше сделаем выводы из того, что мы видели и с чем столкнулись.

    Нажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотретьНажми на фото, чтобы лучше рассмотреть

    Вместо заключения

    Выводов из нашей поездки, которые касаются частных домов ЕС, несколько. Не претендуем на правильность суждений – это всего лишь наша точка зрения на то, что мы увидели за несколько дней путесшествия.

    — Все дома, которые вы могли увидеть на фото, это жилье простых людей. Не олигархов, не депутатов, не министров. Мы просто шли по улицам и фотографировали то, что казалось интересным. Возможно, где-то и попался дом чиновника, но тогда он ничем не отличается от дома простого смертного.

    — Высокие заборы, которые скрывают красивые фасады – это вне европейского понимания. В отличии, кстати, от нашего подхода: чем красивее дом, тем выше забор и обязательное предупреждение о злых псах.

    — Ухоженность дома и двора – отличительная черта, которой удивляешься. У европейца среднего уровня (а значит все работы будет вести сам) хватает времени, желания и сил, чтобы обновить фасад, почистить водостоки или обрезать куст. Нам часто и густо встречались ситуации, когда сам владелец копошился в дворе, подрезая куст розы или подкашивая газон. Денег у него хватает нанять работника, но он предпочел все сделать своими руками.

    — Отделка фасадов в Европе разнообразная, но не броская. Никто не старается выделиться и стать разноцветным какаду на фоне воробьиной стаи. Иногда могут встретиться дома, которые кардинальным образом отличаются отделкой стен, окнами, крышей или самой планировкой от всех остальных. Но опять таки: смотрится это изящно и не броско одновременно.

    Стеклянные фасады домов в Европе — идеи и фотографии. Красивые интерьеры и дизайн

    Безусловно, стеклянные фасады домов и коммерческих зданий следует использовать там, где это допускает климат. Поэтому в Европе они чаще используются, чем у нас в России. Но это не отменяет возможность их использования и у нас, тем более, что технологии двигаются вперед с каждым днем и современные материалы позволяют сделать стеклянный фасад при любых температурных режимах. А пока — посмотрим проекты, сделанные дизайнерами из Европы.

    Стеклянные фасады зданий — это очень красиво

    Прежде всего, это красиво. Большие панорамные окна открывают прекрасный вид на сад или город, если речь про коммерческую недвижимость. На фотографии ниже — проект частного дома с полностью стеклянными внешними стенами. Это, конечно, вариант для тех, у кого еще при этом имеется высокий плотный забор — иначе все прохожие будут видеть все, что происходит внутри дома.

    Данный «фасад» прекрасно дополняется наличием бассейна с «зеркальной» водой и стеклянными ограждениями и мостиком.

    Стеклянные фасады в современных офисных зданиях

    Стеклянные фасады все чаще и чаще используются при оформлении новых зданий. Особенно это касается высоких небоскребов — там вид из окна получается шикарный,  а подсмотреть, что происходит внутри — довольно сложно. Главное при этом — подобрать правильно материал и фирму, которая будет заниматься установкой. Мы рекомендуем обратить внимание на фасадное остекление от компании https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/fasadnoe_osteklenie/. Проекты можно посмотреть у них на сайте. Получится не хуже, чем здание с фотографии ниже.

    Через стеклянные фасады можно увидеть природу

    Только посмотрите на этот пейзаж за окнами. Зачем закрывать такую красоту? Тем более, что соседей с этой стороны нет (разве что проезжающие катера), поэтому использование здесь панорамного остекления не только оправдано — оно было просто жизненно необходимо.

    Стеклянные фасады делают возможным воссоединение с настоящей природой. Благодаря современным технологиям, такие фасады ничуть не хуже бетонных — количества света, попадающее в дом можно определить заранее, а проблем с теплом при использовании качественных материалов также не будет.

    Прекрасная комбинация стекла и алюминия на фасаде

    Часто при оформлении стеклянных фасадов используются алюминиевые опоры и перегородки. Вместе они составляют прекрасный комплект, который будет радовать вас и удивлять ваших гостей.

    Современный частный дом с фасадом из стекла

    Ниже представлено отличное решение с раздвижными дверьми, которое открывает быстрый доступ в сад. Кроме того, расположение камина и дивана рядом с выходом позволит вам любоваться, например, дождем, сидя в тепле и на удобном мягком месте. Прелесть!

    Проекты фасадного остекления

    Чаще всего используется, конечно, для больших домов, но и в небольших можно установить панорамное остекление. Посмотрите на проект ниже — несмотря на небольшую площадь фасада, его пространство использовано максимально для того, чтобы пустить в дом свет.

    Стеклянные фасады и панорамное остекление фото

    Фото: свежие идеи.com

    Стили фасадов домов — фото и особенности каждого стиля

    Положительная сторона глобализации то, что многие достояния разных стран и национальностей становятся доступными всем людям. Это относится и к архитектурным направлениям дизайна, поэтому на одной улице какого-нибудь среднерусского городка можно встретить строгий немецкий фахверк и мягкий французский Прованс. Сегодня будет рассказано про самые популярные стили фасадов домов. Материал поможет в выборе облика и нового, и ремонтируемого жилья.

    Дом в стиле американский тюдор – явный отпечаток немецкого и английского наследия

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    В общем о стилях

    Интересно знать! Сегодня выпускается много отделочных материалов, позволяющих достоверно имитировать дома, построенные в том или ином стиле, поэтому коробка строения может быть любой, даже каркасной.

    Тюдор английского происхождения

    Любой континент и отдельно взятая страна готовы предложить на выбор свои географические стили. Какие-то имеют общие черты, а какие-то уникальны и не похожи ни на что вокруг.

    Фасад современного дома – прямые линии, простота форм

    Тут дизайнеру предстоит серьезный выбор и даже более, так как стили бывают еще и политической и тенденциозной направленности. К таким относятся дизайны, зарождавшиеся под влиянием экономических и политических процессов внутри отдельных стран и регионов. Также никуда не деть влияние моды на творения отдельных известных личностей (они больше относятся к арту, поэтому распространены не так сильно) и культовые стили (та же готика).

    Чтобы правильно выбрать стиль важно не только посмотреть, как дом будет выглядеть в итоге, но и выбрать доступные материалы, которые для его отделки будут использоваться. Важно узнать их характеристики и сопоставить с региональным климатом в месте застройки. Простой пример – в средиземноморском стиле используется много камня, в основном это песчаник. Материал этот обладает высокой гигроскопичностью, поэтому его лучше не брать для регионов с высокой влажностью, а вот в жарких местах, он будет показывать себя с лучшей стороны.

    Материалы — это тема для отдельной статьи. Сейчас же давайте окунемся в красоту стильных фасадов домов, и узнаем особенности перечисленных направлений.

    Вернуться к оглавлению

    Скандинавский стиль дома — фасад нордического происхождения

    В нашей стране также достаточно суровые зимы, особенно в северных регионах, так что таким домам совершенно не требуется адаптироваться – они и внешне прекрасно подходят и тепло держат, если сделаны с соблюдением технологии.

    Фасад в скандинавском стиле – холодные оттенки и яркие живые цветы

    Вид этих домов ассоциируется со снежными зимами. Их выкрашивают в основном в белый или светло синий оттенок, что делает их буквально невидимыми на фоне заснеженного ландшафта.

    Скандинавский стиль отделки фасада дома

    • Для стиля обычно используются натуральные материалы. Скандинавы не ценят излишества, поэтому дом выглядит просто, на фасаде, как и внутри самого строения, располагаются только нужные функциональные детали.
    • Такие дома очень уютные и выглядят всегда нейтрально. Допускается к фасаду пристраивать веранду для отдыха на свежем воздухе.

    Отделка фасада в скандинавском стиле простая и неброская

    • Чтобы общая композиция не казалась слишком серой, вокруг входа в дом и на подоконниках рассаживают цветы. Это направление приветствует четкие контрасты, но без применения слишком ярких красок – атмосферу зимы нарушать не стоит.
    • Крыша дома может делаться плоской (в основном скандинавский минимализм) или двускатной (классический стиль).

    В современном скандинавском стиле приветствуется установка больших окон. За счет этого внутри появляется много естественного света.

    Больше проектов загородных домов в скандинавском стиле можете найти в статье на нашем сайте.

    15 фото домов в скандинавском стиле

    Видео: скандинавский стиль в отделке фасада


    Вернуться к оглавлению

    Фасад дома в стиле кантри

    Нет более расплывчатого понятия в дизайне, чем направление кантри, так как под ним понимаются все мировые деревенские стили, включая тот же Прованс. На облик строения целиком влияет его национальная принадлежность. Однако везде для стройки и ремонта используются только натуральные материалы.

    Английский кантри – дом, крытый соломой

    Общих черт тут не может быть по определению. Например, русский кантри – это изба из сруба, с резными ставнями и перилами, тогда как американское направление не приемлет никакой резьбы, дома ставятся по каркасной технологии (подробней о строительстве быстровозводимых каркасных домов читайте по ссылке) и обшиваются вагонкой «американкой», имеющей своеобразный треугольный профиль.

    Дом в стиле тюдор

    Либо можно говорить о доме, сделанном в стиле салуна. Дома этого направления простые и лаконичные, однако одновременно броские и запоминающиеся – их сейчас мало где встретишь, если не брать родину, поэтому незамеченными они не остаются.

    Фасад дома в американском стиле кантри

    Фасад в стиле шале тоже примечателен – это грубая конструкция с плохо обработанным материалом. Смотрится она как что-то старинное, с налетом сказки.

    Проекты домов и коттеджей в стиле шале можете найти в статьи на нашем сайте.

    Фасад дома в стиле шале

    Произведения баварского кантри – это большие двухэтажные дома, в которых и камня используется много и дерево имеется в избытке. Многие детали фасада делаются резными (о резных украшениях дома читайте по ссылке). Под верхними окнами разводят длинные навесные кашпо, в которых выращиваются яркие цветы.

    Баварский стиль дома фасад

    Если все же попытаться объединить все эти направления, то среди общего стоит отметить следующее:

    1. Про натуральные материалы мы уже писали.
    2. Убранства используются простые и ручной работы.
    3. Не нужно выводить в идеальную ровность покрытия стен, так как раньше этим в деревне никто не занимался. Чем небрежнее будет отделка, тем естественнее она будет выглядеть.
    4. В строительстве используются самые простые формы.

    Подборка фото фасадов в стиле кантри

    Вернуться к оглавлению

    Фасад дома в стиле Прованс

    Если из всех стилей выбирать ассоциирующиеся с чистотой и девственной нежностью, то Прованс в этом плане не будет иметь себе равных. Дома в этом стиле выглядят просто и очень мило. Построить их можно как на территории загородного участка, так и в городе – такой фасад никогда не останется незамеченным.

    Фасады в стиле Прованс – это легкость и непринужденность облика дома

    Прованс – это провинциальный регион, располагающийся на юге Франции. Там теплый умеренный климат, выращивают виноград и делают вкуснейшее вино.

    Дом буквально врастает в окружающий ландшафт

    Стиль, по сути, является деревенским. Он впитал в себя все черты региона, в котором зарождался:

    • Для отделки строения используются только натуральные материалы – дерево, камень. Фасады в основном штукатурятся. Декора на них мало – эту роль исполняют цветы и вьющиеся по колоннам растения.
    • Настоящий провансальский дом строится из натурального массивного камня, но так как сегодня это большая роскошь, его можно сделать хоть каркасным, придав нужный облик посредством имитации.
    • Окна делаются небольшими. С наружной стороны у них обязательно есть деревянный подоконник, на который можно расставить цветы в горшках, и распашные легкие ставни, исполняющие роль жалюзи.
    • К дому часто пристраиваются крытые террасы, на которых располагают плетеную мебель и горшки с цветами.

    Терраса дома в стиле Прованс

    • Оттенки такого фасада не должны кричать яркостью – важно, чтобы все они были приглушенными. Самые популярные цвета: нежно-голубой, розовый, оливковый, белый, бежевый, сиреневый.

    Цветы, в которых буквально утопает дом – это обязательная часть стиля. Вдоль фасада сажаются вьющиеся растения, которые за пару лет преобразят фасад строения до неузнаваемости – дом будет выглядеть уже пожившим, мудрым, умиротворенным.

    Прованс – это французская деревня и близость к природе

    Проекты загородных домов в стиле Прованс ищите в статье на нашем сайте.

    Подборка фото домов в стиле прованс

    Вернуться к оглавлению

    Немецкий фахверк

    Немцы известны своей педантичностью и дисциплинированностью. Эти же черты передались их национальному стилю фахверк. Фасад в немецком стиле сделать просто, для этого не нужны специфические материалы, достаточно приколотить в определенном порядке несколько досок и выкрасить все в соответствующие цвета.

    Дом в немецком стиле — фото фасадов

    Стиль зародился в северных регионах Германии. Поначалу внешний вид определялся материалами и технологией, по которой такие дома строили. Сегодня это в основном искусная имитация.

    Фасад дома в стиле фахверк – имитация на каркасном строении

    Такие дома делались каркасными – основу составляли мощные деревянные балки, расположенные вертикально, горизонтально и по диагонали. Остальное закладывали глиняным саманом – очень энергоэффективным материалом. Затем стены красили в белый цвет, а балки пропитывали маслом, чтобы уберечь дерево от влажности.

    Фасад в стиле фахверк

    Сегодня каркас такого дома может быть сделан из металла, а стены заполнены стеклом. Главное, что сохраняется общий принцип, и основные черты стиля.

    Отделка фасада в стиле фахверк – современные материалы

    От автора! Стеклянное наполнение стен подойдет, разве что, для загородного дома на большом участке, так как находиться на обозрении всей округи – малоприятное занятие.

    Варианты проектов домов в стиле фахверк можете посмотреть по ссылке.

    Фото подборка вариантов домов в стиле фахверк

    Видео: варианты домов в стиле фахверк


    Вернуться к оглавлению

    Фасад дома в классическом стиле

    Как говорится, классика всегда в моде. Где бы вы ни строили дом, этот стиль всегда будет к месту. Для его реализации применяются самые долговечные и универсальные материалы, которые будут исправно служить в любом регионе.

    К основным чертам облика данного направления относятся:

    • Важна правильная симметрия. Центром фасада всегда становится открытое крыльцо с колоннами и полуколоннами. По сторонам на одинаковом расстоянии располагаются оконные проемы. Проектировщики ориентируются на правило золотого сечения, поэтому настоящий классический дом будет иметь идеальные соотношения размеров всех элементов.

    Каким может быть частный дом с колоннами узнайте из нашей статьи.

    Дома в классическом стиле, фото фасады – декор и массивные колонны

    • На фасаде строения обязательно должна присутствовать объемная лепнина — она обрамляет оконные проемы, украшает центральные части композиции, дымоходы и т.п. Это и барельефы, и медальоны, и арки и даже мезонин.

    Классицизм – из дома можно сделать настоящий дворец, даже если он не самого большого размера

    • Фасад обязательно должен быть каменным, кирпичным или покрытым слоем штукатурки. Все декоративные детали делаются из бетона. Исключение составляет ковка, которая разбавляет общий вид, будучи установленной на ограждения балкона и крыльца.

    Идеально, если у дома будут 2 этажа и балконы

    • Фасад красится в пастельные тона желто-коричневого оттенка. Может быть и розовый цвет, но он также делается больше похожим на коричневый. Очень распространен белый оттенок – в него могут быть выкрашены основные части фасада или декоративные детали для контраста.

    Фасады в классическом стиле — из-за требования к симметрии имитация классического стиля может быть усложнена

    • При отделке входной группы приветствуется использование мрамора – это очень дорогой материал, но сам стиль никак не соотносится с маленьким бюджетом.

    Отдельно выделяются дома в георгианском стиле – это английская классика, которая воплощается по тем же принципам симметрии, но используются другие материалы для отделки, а значит, облик строения кардинально отличается.

    Фасад дома в английском стиле – георгианское направление

    Чисто английское решение – дом из красного кирпича без отделки с контрастным белым декором.

    О проектах домов в английском стиле читайте в нашей публикации.

    Подборка фото домов в классическом стиле

    Вернуться к оглавлению

    Азиатские стили

    Самыми яркими представителями этого направления являются стили из Японии и Китая. У них много похожих черт, но и отличий хватает.

    Особняк в китайском народном стиле

    Возможно, мы зря объединили данные направления в одной главе, так как они самобытны, но мы просто рискуем не поместиться в отведенное публикации пространство. Поэтому назовем лишь общие моменты, присущие всем стилям из этого региона:

    • Четырехскатная крыша с загнутыми вверх углами.
    • Присутствие декора в виде национальной символики – божества, драконы, иероглифические надписи.
    • В Японии не любят толстых сплошных стен — до сих пор можно встретить бумажные перегородки. Сегодня их в современных конструкциях заменяют стеклянными.

    Фасад в японском стиле

    • В строительстве используется много камня и дерева, также можно заметить обилие металла.
    • Перед домом не сосредотачивается много растительности – почти вся она находится в саду.

    Японский особняк среди сосен

    • Из оттенков предпочтение отдаются черному, ярко-красному, коричневому, белому, золотистому.

    Имитировать дом в таком направлении почти невозможно. Все они строятся по определенным законам местной философии, и каждая деталь наделяется особым смыслом. Можно воссоздать некое подобие облика, но не более того, если не углубляться в материал, и не строить с самого начала по проекту.

    Подборка фото домов в азиатском стиле

    Вернуться к оглавлению

    Восточный стиль

    Продолжая тему востока, переходим в южные регионы. Несмотря на соседство с азиатскими странами, архитектура домов этой части света отличается кардинально.

    Марокканский стиль

    Восток – дело тонкое. Прежде всего, дома, строящиеся в этих регионах, напоминают о сказках 1000 и 1 ночи.

    Фасад дома в восточном стиле — не хватает Аладдина, прыгающего по деревянным консолям

    Для них характерно:

    • Наличие купольной крыши. Она может быть и плоской.
    • Особая форма оконных проемов, по очертаниям мечетей.
    • Башенные элементы, напоминающие минареты.
    • Оконные витражи и яркая роспись фасада красками. Приветствуется много контрастов.

    Яркий фасад дома в индийском стиле

    • Узоры на строениях, сделанные в виде геометрических фигур и на растительную тематику.
    • Органично выглядят арки, которые можно расположить перед входом в сад или над крыльцом.
    • Полуоткрытые балконы, огороженные простыми деревянными перилами.
    • Из материалов используется натуральный камень, штукатурка, глиняный кирпич и в меньшей степени дерево.

    Пример использования кирпича в отделке фасада

    Перед таким домом стоит посадить несколько высоких пальм. Не помешает наличие небольшого фонтана и яркого сада с цветами и фруктовыми деревьями.

    Вернуться к оглавлению

    Стиль модерн

    Несмотря на название, сегодня этот стиль современным не назовешь. Таким он был в конце 19 века. В то время он буквально ворвался в умы людей, но потом интерес к нему также быстро угас, Однако он успел оставить неизгладимый след в истории, сейчас многие строят дома по его канонам. Плюс, появились более новые течения, адаптированные под современные реалии.

    В стиле модерн не допустима строгость линий

    Несмотря на роскошь, по задумке, этот стиль должен быть максимально близок к природе, что достигается за счет отказа от острых углов и прямых линий. В доме должна царить некая абстракция.

    • В отделке применяется много ковки, которая формирует замысловатые узоры на растительную тематику. На нее же устанавливают и легкие навесы, продолжая общую композицию.

    Фасад дома в стиле модерн – это экстравагантность форм

    • Оконные и дверные проемы редко простой прямоугольной формы – часто их делают круглыми (мансардный этаж) или арочного типа.
    • Симметрии в расположении основных частей фасада также не наблюдается. Во всем упорядоченный хаос, если так можно выразиться.
    • Обязательна красивая растительность вокруг дома – клумбы также делаются скругленной формы.

    Материалы в основном натуральные, но возможны и искусственные

    • Яркие цвета практически не используются. Популярны: коричневый, светло-бежевый, белый, золотистый. В качестве контраста могут использовать зеленый, темно-синий и даже черный.

    Коллекция фото домов в стиле модерн

    Вернуться к оглавлению

    Фасад дома в голландском стиле

    Снова возвращаемся в Европу. На очереди у нас Голландия – еще одна страна с умеренным климатом и собственными традициями. Дома из этого региона выделяются основательностью и строгим видом.

    Простые неброские оттенки цвета бури

    • Главный материал для домов в этом стиле – это кирпич. Его могут оставлять в начальном виде, или покрывают слоями краски.

    Массивное кирпичное строение без цокольного этажаНеобычная форма дома

    • Щипец верхней части постройки часто делается в виде ступенек.
    • Дома строятся многоэтажными (до 3-х ярусов), при этом передняя части фасада всегда узкая. Разглядывая такие дома, невольно вспоминаешь сказку о снежной королеве.

    Вернуться к оглавлению

    Урбанистические стили

    Это будет отдельная глава про фасады домов в современном стиле. Зарождались они в 20 веке, поэтому сосредоточены на простоте, функциональности и даже некой футуристичности. Дома в таких стилях выбирают люди с чисто городским складом ума – под этим подразумеваем правильное использование каждого квадратного метра пространства, технологичность и максимальное удобство.

    Фасад в стиле Лофт

    Родом этот стиль из Америки. Во времена великой депрессии цена недвижимости и ее обслуживания в больших городах подскочила до невероятных высот, из-за чего владельцы многих фабрик были вынуждены переносить производства за город, оставляя заводы заброшенными. Чтобы как-то окупать эти строения, их стали сдавать под жилье самым малоимущим слоям населения.

    Вскоре задумку оценили представители богемии, и стали устраивать в таких местах настоящие апартаменты, оставляя внутри нетронутой индустриальную обстановку.

    Простые формы, отсутствие отделки, грубые металлические конструкции

    Со временем стали возводить отдельные постройки в таком стиле, которые распространились также по большим городам. Обратите внимание, как веет утилитарностью от фасадов на фотографиях выше. Вот какие у них общие черты:

    • Лучше красного клинкерного кирпича разных оттенков передать настроение фабрики не сможет ни один материал, поэтому в облицовке обычно используют именно его. Материал этот стоит очень дорого, поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, придется хорошо заплатить.

    Не дом, а настоящая фабрика

    • Отделки у таких домов нет, если не считать штукатурку и обкладку цоколя.
    • В помещениях должны быть огромные окна. Иногда они занимают почти всю площадь стен.
    • Растительности используется по минимуму. Двор в основном забетонирован.

    Фасад дома в стиле лофт

    • На фасаде могут быть установлены грубые металлические конструкции, например, пожарная лестница.

    Для создания соответствующего облика дома можно использовать также разные фасадные панели, но внешне они выглядят не так красиво.

    Фото галерея домов в стиле лофт

    Фасады в стиле минимализм

    Минимализм не задействует ничего лишнего и делает пространство вокруг наиболее функциональным.

    Фасад одноэтажного дома в современном стиле

    • Основная задумка стиля, упрощение конструкции строения, отказ от лишнего нагромождения. В нем практически нет декора. Привлекательности строению придают контрастные сочетания на фасаде.
    • В отделке используется много бетона, стекла, современных полимерных материалов. часто встречается металл.

    Современные материалы в отделке фасада

    • Палитра самая простая – с однотонными стенами запросто могут сочетаться дерево и натуральный камень.

    Никаких внешних изысков

    • Пространство перед домом часто бетонируют, оставляя для насаждений небольшие участки по периметру.
    • Используется много световой техники для правильной подсветки дома в ночное время.
    Подборка фото домов в стиле минимализм

    Фасад в стиле Хай-тек

    Это направление отличить от предыдущего, иногда даже невозможно, так как основные формы строений и их отдельных элементов одинаковые. Однако вся суть в деталях.

    Фасад в стиле хай-тек — задействуется много стекла, и хромированного металла

    Этот стиль является синонимом технологического совершенства. Облик дома должен вызывать ощущение бурного технического прогресса. Такие дома выбирают деловые люди, которым не важны лишние детали – только функционал и простота.

    Облик здания должен говорить о высокой технологической развитости

    В отличие от того же минимализма этот стиль дружит с озеленением, например, на фото ниже показаны висячие растения, украшающие фасад дома.

    Настоящий дом человека из будущего

    Технические элементы (лифты, вентиляционные каналы, охладительные системы) выносятся на крышу и фасад строения. Иногда формы таких домов могут поражать сложностью – при их строительстве применяются самые последние инженерные наработки.

    Для отделки фасада могут применяться сложные конструкционные решения

    Проекты домов в современном стиле хай-тек можете посмотреть на нашем сайте.

    Варианты домов в стиле хай-тек
    Чертежи домов в стиле хай-тек

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Выбрать для себя стиль можно по нескольким критериям: регион строительства, доступность и ассортимент материалов, бюджет и, конечно, ваше сердце, которое сразу отметит что-то для себя родное.

    Во время работы обязательно приглашайте специалистов, не скупитесь на проекты, и тогда фасад станет действительно красивым.

    технология утепления и декорирования фасада пошагово

    Архитектурные стили, присущие западным странам, пользуются сейчас огромной популярностью у отечественных застройщиков. В элитных российских поселках все чаще можно увидеть дома, стилизованные под французский прованс, английскую классику, роскошное барокко или ультрамодный хай-тек. Но у простых домовладельцев особую симпатию вызывает немецкий стиль, характеризующийся сочетанием сдержанности и уюта.

    Дом в немецком стиле

    Фасад дома в немецком стиле

    Особенности немецкого стиля

    Жители Германии известны во всем мире, прежде всего, своей практичностью и бережливостью, и эти черты нашли свое отражение и в архитектуре жилых домов. Такие строения с первого взгляда создают впечатление надежности и комфорта, особого домашнего уюта без каких-либо излишеств.

    Дом с верандой с немецком стиле

    Немецкому стилю свойственны следующие признаки:

    • правильная форма домов;
    • небольшие окна;
    • отсутствие чердака;
    • сдержанная цветовая гамма;
    • преобладание натуральных материалов;
    • небольшое количество фасадного декора простых линий.

    Различные деревянные детали придают внешнему виду задания свой индивидуальный и неповторимый стиль

    Архитектура дома

    Традиционный немецкий дом имеет прямоугольную либо квадратную форму, и может быть одно-, двух- или трехэтажным. Современные варианты допускают наличие пристроек и некоторую асимметрию форм, но и в таких проектах много внимания уделяется правильности пропорций. Для расширения полезного пространства в домах обустраивается мансарда, эркеры, часто бывает цокольный этаж.

    По форме большинство загородных немецких домов напоминают правильный куб, то есть высота и ширина практически равны.

    Крыльцо у входа обычно невысокое, скромных размеров, с простыми деревянными перилами. Терраса, если есть, то совсем небольшая, но чаще всего она отсутствует. Маленькие, правильной геометрической формы балконы имеются почти в каждом двух- и трехэтажном доме. В постройках классического образца они всегда открытые, но в более современных проектах преимущество отдается балконам закрытого типа, в том числе и с панорамным остеклением.

    Небольшие балконы — особенность стиля

    Крыши немецких домов чаще всего двускатные, с широкими свесами, покрытые черепицей. Крыши сложной конфигурации или вальмовые встречаются редко, преимущественно в больших особняках с многочисленными пристройками.

    Дом с двускатной крышей

    Двери и окна

    Входные двери имеют прямоугольную форму, верхняя часть может быть застеклена. Парадный вход выделяется только контрастным цветом – другой декор использовать не принято. Окна тоже прямоугольные, небольшие, с тонкими перпендикулярными перемычками. Ставни используются редко, да и то исключительно в качестве декора.

    Двери и окна

    Материалы для строительства и отделки

    Для строительства домов в немецком стиле широко используется красный кирпич, натуральный камень, шлакоблок и керамоблок, а для каркасных конструкций – клееный брус, сэндвич панели и ЦСП. Очень распространен вариант, когда первый этаж возводится из кирпича или камня, а второй из дерева. Традиционная отделка – это штукатурка и покраска. Стены штукатурятся гладко, фактурные составы используются в редких случаях. Цоколь облицовывают натуральным камнем либо его имитацией – это самый популярный способ отделки. Для кровли используются все виды черепицы, реже профнастил.

    Цены на блок керамический от различных производителей

    Блок керамический

    Цветовая гамма

    Немецким домам свойственны очень сдержанные расцветки, и яркие акценты в оформлении экстерьера встречаются нечасто. Для стен выбирают обычно бежевый, песочный, белый, иногда – светло-салатовый или терракотовый. При этом деревянный декор почти всегда имеет насыщенный темно-коричневый цвет, который выгодно контрастирует со стенами. Также для контраста ставни и входные двери могут окрашиваться в ярко-красный или синий цвет. Цвет крыши, в зависимости от вида кровельного материала, варьируется от красно-коричневого до темно-серого.

    Крыша серого цвета на доме в немецком стиле

    Крыша красного цвета

    Данный архитектурный стиль имеет несколько направлений, самыми значимыми из которых являются немецкая готика и фахверк. Готика относится к замковому стилю, и больше подходит для роскошных особняков. Но в Германии очень много небольших домиков, стилизованных под готику и отличающихся необычайно колоритным видом. У них высокие заостренные крыши с такими же заостренными козырьками над крыльцом, узкие, вертикально вытянутые окна, выложенные из камня или кирпича колонны у входа. Цоколь тоже высокий, облицованный грубо отесанным камнем. Все это делает дом визуально выше и придает презентабельный, незаурядный вид.

    Отделка цоколя камнем

    Фахверк считается самым известным направлением,  и для многих именно он олицетворяет традиционный немецкий стиль. Определить фахверк очень легко по деревянным балкам, разделяющим фасад на небольшие секции правильной формы. Балки пересекаются под прямым углом и по диагонали, создавая своеобразный декор, характерный только этому стилю. Такие дома смотрятся добротно и необычайно колоритно, даже несмотря на самую простую отделку.

    Большой двухэтажный дом в немецком стиле

    Особенности конструкции и материалы фахверковых домов

    Фахверк относится к каркасному строительству и на сегодняшний день это наиболее продвинутая технология возведения деревянных каркасных домов. Основой строения служит конструкция из прочных деревянных столбов, горизонтальных балок и диагональных раскосов, а пространство между ними заполняется различным строительным материалом с достаточной теплоемкостью.

    Деревянные элементы декора

    Фахверковые дома — немецкий стиль

    Изначально для возведения фахверковых домов использовались обычные бревна и деревянные балки различного сечения, а образованные ими секции заполнялись соломой, смешанной с известью и глиной (по типу саманных построек). Позже начали использовать камень и обожженный кирпич, иногда доски. Сейчас каркас изготавливается из клееного бруса хвойных пород, а для заполнения секций используются современные материалы – сэндвич панели, ЦСП, газобетон, различные утеплители. При этом элементы каркаса всегда остаются на виду, независимо от способа финишной отделки фасада.

     Такие дома имеют весомые преимущества:

    • деревянный каркас обладает сравнительно небольшим весом и не оказывает серьезной нагрузки на основание. Это позволяет возводить здания на мелко заглубленных фундаментах, что значительно сокращает сроки строительства и затраты на материалы;
    • в каркасной конструкции легко спрятать все коммуникации;
    • длина брусьев дает возможность перекрывать большие пролеты, а значит, внутренние помещения могут быть очень просторными;
    • технология крепления и перевязки брусьев снижает практически к нулю риски перекоса здания;
    • фахверковые дома выглядят колоритно и эффектно, выделяясь на фоне стандартных построек.

    Эффектный вид фахверкового дома

    Уютный немецкий дом

    Правда, минусы у стиля фахверк тоже есть:

    • разработка проекта и монтаж конструкций требует профессиональных знаний и навыков, а услуги специалиста весьма недешевы;
    • классический фахверковый дом не подходит для северных регионов, поскольку стены в нем недостаточно толстые и не могут обеспечивать надежной теплоизоляции;
    • открытый деревянный каркас нуждается в регулярной обработке антипиренами, антигрибковыми и гидрофобными составами.

    Помимо строительства фахверковых домов существует и более практичный вариант – наружная отделка под фахверк. Во-первых, стилизовать под фахверк можно абсолютно любой дом стандартной формы. Во-вторых, выполнить имитацию несложно самостоятельно, никаких специальных знаний для этого не нужно. В-третьих, такая отделка обойдется дешевле, чем, например, обшивка фасада сайдингом.

    Цены на брус

    Брус

    Отделка фасада в стиле фахверк

    Для имитации балок каркаса могут использоваться обычные деревянные доски, обработанные защитными лессирующими составами.

    Окрашенные фасадные доски

    Чем грубее материал, тем лучше, особенно эффектно смотрятся фальшбалки из искусственно состаренной древесины. Доски должны быть шириной не меньше 10 см и толщиной не менее 2 см, обязательно ровными, без трещин и гнили, с минимальным количеством сучков. Влажность пиломатериала не должна превышать 20%.

    Фальшбрус искусственно состаренный

    Декоративный угол

    Отличной альтернативой дереву служат полиуретановые доски. Этот материал не нужно защищать от осадков, его не повреждают насекомые и микроорганизмы. Полиуретан гораздо долговечнее дерева и с ним меньше хлопот во время эксплуатации. Доски из полиуретана можно купить в любом строительном супермаркете, причем выбор таких изделий достаточно широк.

    Декоративная доска из полиуретана

    Отделку можно выполнять по кирпичной кладке, штукатурке, утеплителю. Если стены нуждаются в выравнивании, отличным решением будет обшивка дома ЦСП с последующим монтажом фальшбалок.

    Цены на различные фасадные доски

    Доска фасадная

    Подготовительный этап

    Чтобы правильно подготовить стены, необходимо сначала убрать все лишнее и проверить качество основания. Поэтому первым делом снимают фасадный декор (если есть), наличники, водосточные желоба, приборы освещения, а затем хорошенько очищают стены от загрязнений. Можно использовать металлическую щетку или болгарку с абразивной насадкой. После очистки на стенах хорошо просматриваются трещины, сколы, пустые швы в кладке и другие дефекты.

    Трещины и глубокие выемки следует заделать цементным раствором, что же касается мелких неровностей, то они будут скрыты под слоем теплоизоляции. Если обнаружены участки, пораженные грибком, их после зачистки нужно обработать антигрибковым составом или любым хлорсодержащим средством. После высыхания ремонтного раствора стены необходимо прогрунтовать, причем грунтовку желательно выбирать с антисептическими свойствами и содержащую кварцевый наполнитель.

    Утепление и оштукатуривание

    Если стены не нуждаются ни в выравнивании, ни в утеплении, можно сразу приступать к отделке. Мы же рассмотрим вариант с утеплением. Одним из популярным способов является обшивка пенопластом: материал отлично задерживает тепло, а процесс монтажа не требует больших усилий. Плиты пенопласта крепятся на клей и дополнительно фиксируются дюбелями-грибками, для надежности.

    Схема утепления фасада

    Шаг 1. Определяют нижнюю границу обшивки и по периметру дома проводят горизонтальную линию. По этой разметке крепят на дюбель-гвозди стартовую планку, на которую будет опираться первый ряд утеплителя.

    Оцените геометрию фасада

    Вырезание треугольного фрагмента стартового профиля

    Нельзя нарушать целостность капельника

    Крепление стартового профиля

    Установка примыкающего профиля

    Пленка для защиты окна

    Шаг 2. Размешивают монтажный клей и начинают крепить пенопласт. Клей наносят сплошной полосой по периметру листа и точечно по центру, после чего прикладывают пенопласт к стене, ровняют и прижимают. Обязательно проверяют его расположение уровнем, чтобы не допустить перекосов.

    Приготовление клея

    Нанесение клея на плиты

    Шаг 3. Каждый следующий лист крепят вплотную к предыдущему, чтобы не оставалось зазоров. Монтаж второго ряда осуществляют со смещением вертикальных швов, для чего первый лист в ряду разрезают пополам. Таким же образом монтируют остальные ряды, периодически проверяя уровнем их горизонтальность.

    Установка плит

    Установка утеплителя в углах

    Плиты с угловыми зонами

    Шаг 4. После высыхания клея утеплитель фиксируют дюбелями-грибками, просверливая аккуратные отверстия по центру и по углам каждого листа. Шляпки дюбелей необходимо слегка утапливать, чтобы они не выступали за плоскость пенопласта. Далее зачищают неровности на стыках, задувают пеной зазоры, если они все же образовались, грунтую всю поверхность.

    Заполнение щелей пеной

    Обрезка излишков пены

    Отверстия под дюбели

    Установка дюбелей

    Зоны усиленного дюбелирования

    Шаг 5. Замешивают свежий клеевой раствор и наносят зубчатым шпателем поверх пенопласта. На раствор укладывают армирующую сетку, разглаживают ее шпателем, углубляя в толщу смеси на несколько миллиметров. Полотна сетки укладывают между собой внахлест и тщательно ровняют, чтобы не видно было стыков. После высыхания поверхности выполняют затирку наждачной бумагой средней зернистости.

    Шаг 6. Готовят штукатурный раствор и наносят его на стены тонким и равномерным слоем. Здесь нужна особая аккуратность, поскольку любой изъян будет хорошо заметен. Когда штукатурка схватится, ее нужно затереть металлической или полиуретановой гладилкой.

    Установка угловых профилей

    Усиление углов

    Нахлест сетки в местах стыка профилей

    Нанесение клея

    Крепление сетки

    Разглаживание клеевого слоя

    Размешивание и нанесение грунтовки

    Оштукатуривание фасада

    Формирование фактуры

    В завершение стены нужно покрасить. Сделать это после монтажа декора будет затруднительно, ведь придется каждую доску оклеивать малярным скотчем, чтобы не испачкать краской. Цвет для стен нужно подбирать с учетом цвета досок, ведь они должны контрастировать между собой. Классический фахверк подразумевает светлые стены и темный каркас, такое сочетание является более гармоничным.

    Оштукатуренный фасад

    Цены на пенопласт

    Пенопласт

    Имитация фахверка

    Шаг 1. Сначала на бумаге следует нарисовать эскиз фасада и продумать расположение элементов декора.

    Эскиз фасада

    В традиционных фахверковых домах нижнюю часть опоясывает сплошной брус, который называется обвязочным. Обязательно устанавливаются брусья по углам фасада, а для усиления конструкции они жестко скрепляются с обвязкой раскосами (угловой ман). Если стена по ширине больше 6 м, в центре устанавливается еще один вертикальный брус с раскосами по обе стороны – центральный ман. В верхней части стен и между этажами также крепятся обвязочные балки.

    Схема расположения досок на стене при имитации фахверка

    Элементы классического фахверка

    Важным элементом фахверка является «Андреевский крест» — две диагональных планки, скрепленные в виде буквы «Х». Чаще всего он располагается над и под оконными проемами. Дополнительную жесткость каркасу обеспечивают ригели – короткие горизонтальные поперечины между стойками.

    Фахверк. Декоративные элементы

    Симметричное перекрестие

    Совет. Имитация фахверка не требует точного соблюдения этих условий, ведь никакой нагрузке фальшбалки не подвергаются. В то же время, грамотно расположенные элементы создают более правдоподобный вид и приближают отделку к настоящему немецкому стилю.

    Шаг 2. После проработки эскиза необходимо выполнить разметку непосредственно на стене. Вертикальные и горизонтальные линии проводят строго по уровню, ведь даже небольшие отклонения будут заметны издалека. Завершив разметку, необходимо приготовить доски: сначала их обрезают согласно замерам по длине, у раскосов срезают под углом торцы, обрабатывают защитными составами.

    Шаг 3. Каждый элемент тщательно покрывают пропиткой со всех сторон и просушивают на воздухе. Далее наносят 1-2 слоя краски темного цвета: традиционно в фахверке балки окрашиваются в темно-коричневый и черный, которые эффектно контрастируют со светлой штукатуркой. Вместо пропитки и краски можно взять лессирующий антисептик с колером темного оттенка – он не только обеспечит надежную защиту, но и сохранит природную текстуру дерева.

    Совет. Строгих ограничений по цветовой гамме каркаса нет, и встречаются дома с красными балками, темно-голубыми, светло-коричневыми. Самое главное, чтобы доски не сливались по цвету со стенами, ведь тогда весь смысл отделки пропадает.

    Шаг 4. Берут первую доску, прикладывают к стене и намечают точки крепления по линии разметки. Отложив декор в сторону, просверливают отверстия в стене, убирают пыль, с помощью дюбель-гвоздей закрепляют фальшбалку на своем месте. Точно так же крепят остальные элементы, тщательно ровняя по размеченным линиям, пока раскладка не будет завершена. Шляпки крепежей обязательно утапливают в дерево на 1-2 мм, чтобы они не выступали над поверхностью.

    Установка декоративных элементов

    Вариант использования декоративных досок с нагелями

    Аккуратные деревянные нагели гармонично дополняют композицию

    Внешний вид декоративных досок и нагелей

    Угловой элемент

    Внешний вид установленных декоративных элементов

    Шаг 5. Чтобы улучшить эстетический вид, углубления в местах крепежей следует заделать водостойким герметиком. Для этих целей отлично подойдет акрил-силиконовый состав, обладающий отличной адгезией и стойкостью к деформациям. Герметик можно подобрать по цвету или закрасить после того, как он высохнет.

    Вот так, довольно экономно, можно придать своему жилью совершенно новый вид. Здесь можно экспериментировать с цветом, фактурой дерева, вариантами раскладки. Главное – делать все максимально аккуратно и точно соблюдать пропорции, иначе смотреться все это будет скорее комично, чем привлекательно.

    Видео — Домики в немецком стиле

    Видео — Отделка дачного домика в немецком стиле

    Видео — Дом в немецком стиле

    Видео – Отделка фасада под фахверк

    Фасады частных домов — современные идеи по оформлению (100 фото)

    Наружная отделка стен – это важная составляющая часть дизайна любого здания. Ведь фасад дома – это визитная карточка владельцев. Он отражает их предпочтения и формирует первое впечатление о жилище в целом. Внешняя отделка, помимо декоративной, выполняет ещё функцию утеплителя, а также играет роль защиты несущих стен от воздействия перепадов температур и природных осадков. В данной статье вы узнаете, как можно оформить фасад частного дома.

    В наше время имеется огромное количество строительных материалов, которые можно использовать для наружной отделки здания. Перед тем, как начинать работы по оформлению наружных стен, нужно внимательно изучить положительные и отрицательные качества всех отделочных материалов и определиться, какой конечный результат вы планируете получить.

    Внешняя отделка частного дома зависит также от дизайнерского решения интерьеров — необходимо, чтобы между ними присутствовала гармония. Только тогда дом будет выглядеть не просто конструкцией из камня и бетона, а комфортным и уютным жилищем, в котором захочется, как говорится, жить-поживать да добра наживать.

    Кроме того, на выбор отделочного материала влияет:

    • выбранный стиль фасадного оформления;
    • климат;
    • бюджет на строительные работы.

    Содержимое статьи:

    Какие бывают материалы для внешнего оформления дома

    Современный фасад обычно отделывают камнем искусственного или природного происхождения, кирпичом, виниловым или металлическим сайдингом, керамогранитом, панелями из пластика или дерева, штукатуркой.

    Деревянная обшивка

    Дерево считается отличным теплоизоляционным, экологически безопасным материалом. Чаще всего для изготовления деревянных панелей используют дуб, кедр, сосну.

    Положительные стороны дерева – это прочность и устойчивость к воздействию атмосферных осадков. К минусам относится необходимость особого ухода: древесину нужно каждый год обрабатывать специальными составами для защиты от вредителей.

    Облицовка панелями из металла

    Металлические панели – один из наиболее практичных облицовочных материалов для наружных стен зданий. Обычно их делают из стали или алюминия. Панели из металла обладают большим сроком эксплуатации и не нуждаются в каком-либо особенном уходе.

    Дизайн фасада с такой облицовкой выглядит стильно и красиво, в особенности, если он включает в себя деревянные или каменные элементы отделки.

    Оформление панелями из винила

    Фасадное виниловое покрытие не нуждаются в техобслуживании. На фотографиях фасадов частных домов видно, что его можно применять для облицовки любых зданий, не зависимо от их типа. Оно доступно по цене.

    Другим его достоинством является многообразие цветовых решений и стилистики (оно может быть стилизовано под камень, дерево). Также у винила хорошая теплоизоляция, но ударопрочность меньше, чем у дерева и металла.

    Облицовка из кирпича

    Кирпич – это уникальный отделочный материал. С его помощью можно создавать разный орнамент, а также он придаёт всему строению уютный облик. Помимо этого к его преимуществам относятся:

    • лёгкость;
    • долговечность;
    • отсутствие необходимости в особом уходе;
    • простота монтажа;
    • прекрасные теплоизоляционные свойства.

    Недостатком можно назвать высокую стоимость.

    Отделка натуральным или искусственным камнем

    Также как и кирпич, камень является наиболее дорогостоящим облицовочным материалом. Помимо значительных финансовых вложений, он требует приложения серьёзных усилий. Каменная облицовка – это достаточно непростой, занимающий много времени процесс. Вследствие этого, обычно здания только частично отделываются камнем.

    Зато подобное оформление фасадов придаёт частному дому особенно шикарный и представительный вид. Такое здание при последующей продаже будет иметь более высокую стоимость.

    Бетонная отделка

    В Западной Европе с каждым днём популярность облицовки наружных стен бетоном только растёт. Можно ждать, что скоро эта модная тенденция дойдёт и до нашей страны.

    Вначале нужно сказать, что наружные стены отделываются бетоном, если их нужно укрепить и усилить. Такие фасады выглядят очень стильно. Кроме того, бетон обладает способностью подчёркивать красивый внешний вид дерева и прочей отделки.

    Штукатурка фасада

    Отделка штукатуркой по силам любому человеку. Оштукатуренный фасад может иметь довольно красивый внешний вид, в особенности, если применить фактурную штукатурку. Говоря о качествах такого покрытия, оно прочное и погодоустойчивое.

    Отделка иными фасадными панелями

    Кроме панелей из дерева, металла, винила, для отделки фасадов используют панели из:

    • Фиброцемента. Они устойчивы к воздействию мороза, имеют лёгкую массу, долговечны. Ещё одно преимущество – разнообразие фактурных решений. Минус – большая стоимость. Крепление производится на металлический каркас.
    • Пенопласта. Особенность таких панелей – наличие армированного слоя штукатурки и отсутствие надобности установки каркаса. К минусам относится невозможность их крепления на фасады деревянных зданий – это может привести к загниванию дерева.
    • Стекла. Стеклянные панели производят из особого ударопрочного стекла. Они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Недостаток – большая стоимость материала и значительные затраты при его установке.

    Облицовка наружных стен сэндвич панелями

    Сэндвич панель состоит из двух листов металла и находящихся между ними слоя утеплителя и прослойки пароизоляции. Плюсы – лёгкий вес, простота установки, прекрасная теплоизоляция, долговечность, влагостойкость, пожароустойчивость.

    При повреждении верхнего слоя панель можно легко восстановить, при этом не понадобится заменять большую часть фасада. Недостаток – такой материал недешёвый.

    Обшивка внешних стен дома сайдингом

    Это, наверное, самый распространённый и бюджетный вариант отделки фасада. Монтировать сайдинг можно и на утеплённые стены и на стены без утеплителя. Данный облицовочный материал применяют, чтобы скрыть дефекты фасада. Он влагоустойчив и представлен множеством фактур и расцветок. Для его изготовления могут быть использованы винил, металл, дерево, цемент.

    Идеальная облицовка та, которая лучше всех защитит несущие конструкции дома от разного рода осадков. Это – самый важный момент, на который вы должны обратить внимание, выбирая облицовочное покрытие фасада.

    Из всех отделочных материалов, удовлетворяющих этому требованию, выберете самый простой в монтаже и в дальнейшем уходе, обладающий наилучшими теплоизоляционными и влагоотталкивающими свойствами.

    Фото фасадов частных домов

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    классический и скандинавский, английский и немецкий стили, шале и прованс

    Выбор стилистических особенностей архитектуры и отделки фасада дома – решение очень важное и требующие особого внимания. Внешний вид дома может многое рассказать о его владельце. К тому же жилой частный дом – это постройка не только на десятилетия, но и зачастую на века. Именно поэтому при создании проекта будущего дома старайтесь придерживаться проверенных временем, устоявшихся стилистических основ.

    Многообразие вариантов

    Разные страны, города и континенты готовы предложить архитектурные стили, которые завоевали всеобщую любовь и популярность на своей местности, а развитие туризма позволило принципам этих стилей найти отражение в самых разных частях света.

    Помимо территориальной классификации, можно выделить особенности, которые обусловлены модными тенденциями того или иного периода времени. К таким стилям можно отнести все дворцовые: барокко, рококо, готический, классицизм и другие. Сменяясь один другим, каждый оставил мощный след в европейской культуре, а значит, продолжает быть актуальным и в наше время.

    Создать экстерьер свойственный востоку или западу, той или иной эпохи в наше время не составляет труда. Современные технологии и обилие отделочных материалов позволяет расширить горизонты и возвести дом, который будет отвечать всем запросам как внешне, так и функционально.

    Идеи дизайна

    Чтобы лучше ориентироваться в многообразии вариантов и грамотно разработать проект будущего дома, подобрать отделочные материалы, стоит изучить основные особенности и элементы каждого из стилей.

    Классический

    Классика во все времена остается одним из самых выигрышных вариантов для оформления фасада. Дом в классическом стиле выглядит солидно, основательно и фундаментально. Владельцы таких загородных поместий отличаются изысканным вкусом и достатком, так как классика предполагает масштабность постройки.

    Основные черты стиля:

    • Четкость и симметричность композиции;
    • Декоративные элементы сдержанные, часто убранство отражено в стоечно-балочной (колонны, пилястры) системе в виде архитектурных ордеров, присутствуют украшения в виде барельефов с медальонами, арки, оконные карнизы;
    • Нередко присутствует мезонин;
    • Используется правило золотого сечения, все величины (высота и ширина) имеют образцовое соотношение, пропорции дома гармоничны и совершенны;
    • Цветовая гамма пастельная, светлая, близкая к природным и натуральным цветам;
    • Отделочные материалы – штукатурка, мрамор, кровля для крыши – черепица.

    Английская классика – это дома в георгианском стиле. Формы и пропорции домов отвечают принципам классического стиля, но главное отличие – отделка фасада.

    Дома в чисто-английском стиле выкладываются из красного кирпича, и только орнамент штукатурится и выполняется белым цветом.

    Восточный

    Архитектура востока очень многогранна. Так как понятие «восток» очень широкое, то стоит в первую очередь обратить внимание в сторону китайской и японской архитектуры, а потом изучить особенности исламского стиля.

    Самым ярким примером китайской и японской архитектуры считаются пагоды. Форму буддийского храма можно взять за основу и выполнить крышу в таком стиле. Не обязательно придаваться свойственной пагоде цикличности. Загнутые скаты крыши – отличное решение для европейского загородного дома в восточном стиле.

    Сочетания зеленых и ярко-красных элементов свойственны архитектуре Китая и Японии.

    Чтобы представить, что такое исламский стиль, стоит вспомнить сказки Шахерезады из «Тысячи и одной ночи».

    Основные особенности:

    • Купольная крыша;
    • Башенные архитектурные элементы в виде минаретов;
    • Наличие просторного внутреннего открытого двора, по периметру которого установлены акведук и колонны;
    • Наличие отточенных арок;
    • Элементы витражей;
    • Использование ярких цветов для росписи фасада восточными орнаментами или оштукатуривание внешних стен и окрашивания их в белый цвет.

    Прованс

    Этот стиль назван в честь небольшой провинции на юге Франции. Уютные и невысокие, чаще всего двухэтажные, домики смотрятся просто, но изящно и очень мило, по-домашнему.

    Достигается это за счет особенностей стиля:

    • Используются только натуральные материалы для постройки дома;
    • Для стилизации внешнего убранства никогда не подойдут элементы из пластика или металла, стекло используется только для остекления окон;
    • Дома в основном выполнены из камня, который и является основным инструментом отделки фасада, иногда встречаются оштукатуренные здания;
    • Небольшие окна обязательно имеют деревянный наличник и ставни, выкрашенные в основные цвета прованса: нежный голубой, фиолетовый и зеленый.

    Для того чтобы такой дом на вашем участке смотрелся гармонично, включите во внешнее убранство живые цветы, которые будут располагаться с внешней стороны окон или посадите вдоль фасада вьющиеся цветущие растения. Такой естественный декор преобразит постройку, заставит поверить вас и ваших гостей, что вы вдруг перенеслись на юг Франции.

    Кантри

    Слово «country» в английском языке имеет двойной смысл и, с одной стороны, переводится как «деревня», а с другой, как «страна». Поэтому этот стиль в каждой стране имеет свои традиционные особенности, свойственные культуре и истории этой страны.

    Например, русский кантри – это классическая бревенчатая изба, с резными наличниками, ставнями, фронтоном и балясинами крыльца. Такой вариант дома подходит истинным ценителям традиций, благодаря распространению дауншифтинга в последнее время стал очень популярен для загородных домов с целью проведения выходных и отдыха от городской суеты и шума.

    Американский кантри лишен нарядных и резных элементов. Более всего ему соответствуют такие дома, которые можно встретить на ранчо в южных штатах Америки. Это просторные одноэтажные или двухэтажные строения из натуральных материалов, лаконичные и уютные. Альтернативой ранчо может стать дом, выполненный в стиле салуна. Такая тематика подходит для загородных домов или дач.

    Баварский вариант кантри – это обычно двухэтажный дом с мансардой, имеющий элементы из дерева и резьбу, но большая часть внешних стен оштукатурена и часто расписана национальными мотивами.

    Таким образом, основные отличительные особенности кантри стиля это:

    • Использование натуральных материалов: дерево, камень, кирпич, гипс, штукатурка;
    • Отсутствие вычурных убранств;
    • Простые, но просторные формы;

    Скандинавский

    Основными особенностями стиля является простота, функциональность, минимализм, единение с природой. Фасады в скандинавском стиле имеют простую геометрию, не выделяются роскошью, однако, смотрятся стильно и впечатляюще. Для отделки обычно используется дерево и штукатурка. А цокольное помещение отсутствует.

    Выбор этого стиля очень подходит для домов, предназначенных для постоянного места жительства, ведь такой дом словно растворяется с природой, а простота форм не сможет надоесть.

    Модерн

    Этот стиль получил свое развитие в европейских странах в 1890-1910 гг. Архитектура зданий, выполненных в стиле модерн, отличается тем, что в геометрии и убранстве фасада прослеживается максимальный отказ от острых углов и прямых линий.

    Окна и двери зачастую выполнены в арочной форме, для декора перил лестниц и балконов используются кованые элементы, полукруглая лепнина обрамляет двери и окна, внешние стены могут быть выложены мозаикой или быть расписанными цветочными мотивами.

    Лофт

    Этот архитектурный стиль зародился в XX-XXI века. Появился он практически случайно, все дело в том, что в 40-х годах в Нью-Йорке резко произошел скачок цен на землю, что вынудило владельцев фабрик и мануфактур покинуть производственные помещения в индустриальных районах города и перебраться за пределы Нью-Йорка. Пустующие предприятия начали привлекать нью-йоркскую богему своими огромными пространствами, высочайшими потолками, широкими и высокими окнами, а так же сравнительно недорогой стоимостью съема.

    Для искусственного создания фасада в стиле лофт, следует создать проект, в котором архитектура здания будет максимально простая – высокая коробка с плоской крышей.

    Учитывайте, что потолки в настоящем лофте очень высокие, значит двухэтажный дом, выполненный в этом стиле, должен быть выше любого другого.

    Отделка обычно из красного кирпича (в классическом варианте), но допустимы и современные материалы, например панели для обшивки фасада. Окна на алюминиевом каркасе позволят удержать тяжелую конструкцию во всю стену, а так же будут особенностью стиля.

    Фахверк

    Немецкие дома фахверк – визитная карточка северных городов Германии. Внешний вид домов обусловлен технологией, по которой возводятся такие строения. Балочный каркас выполнен из вертикальных стоек, горизонтальных и диагональных балок. Классический фахверковый дом – это оштукатуренные белые стены и темно-коричневый цвет балок каркаса, который придает фасаду живость, динамичность и узнаваемость, а так же высокая двускатная черепичная крыша.

    Современные технологии позволяют изготавливать каркас из металла, а глухие оштукатуренные стены заменять толстыми и безопасными стеклами. Такая интерпретация вдохнула новую жизнь в немецкую технологию, родившуюся еще в XIV веке.

    Конечно, если участок небольшой и близко граничит с соседским домом, прозрачные стены – не лучшая идея, но классический немецкий стиль с оштукатуренными белыми стенами – это воплощение изящества и вкуса, такой фасад заслуживает внимания.

    Барокко

    Стиль барокко – это один из дворцовых стилей, который всегда узнаваем благодаря своей роскоши и нарочитой демонстрацией богатства.

    Особенности:

    • Плавные, криволинейные формы;
    • Пилястры и скульптуры на фасаде;
    • Обилие лепнины;
    • Пространственный размах и масштабность постройки.

    Барочный стиль требует немалых вложений в оформление фасада, ведь именно он использовался для создания дворцов.

    Хай-тек

    Фасады в этом стиле очень лаконичные, имеют строгие, но в тоже время необычные геометрические формы, а для отделки используются новейшие современные материалы – пластик, железо, бетон, стекло.

    Этот стиль выбирают «продвинутые», молодые и современные люди, отрицающие классические устои в пользу функциональности и максимального простора без лишних деталей.

    Для проектирования дома в стиле хай-тек используются новейшие инженерные разработки, ведь зачастую форма и внешний вид фасада поражают своей оригинальностью.

    Очень часто функциональные элементы, такие как лифт, вентиляция или лестница выносятся наружу.

    Минимализм

    Близкий по духу минимализм зачастую сложно отличить от хай-тека. Главной отличительной особенностью стиля является полный отказ от декоративных убранств в пользу простых и прямых линий, правильной геометрии.

    Шале

    Словом шале сейчас называется небольшой домик в сельских горных районах Швейцарии. Само слово имеет значение «хижина пастуха», но современные постройки отвечают самым комфортабельным условиям со всеми коммуникациями.

    Архитектуре стиля присуще наличие сильно выступающих карнизов. Отделка используется натуральная – деревянный сруб почти никогда не декорируется, но фундамент или цоколь могут быть отделаны камнем или оштукатурены.

    Средиземноморский

    Средиземноморский стиль – это огромная вилла, с колоннадами, колоннами, арками и соляриями. Даже оформление фасада вызывает ощущение релакса и наслаждения.

    Цвета подбираются светлые и натуральные, внешние стены всегда оштукатурены имеют гладкую, матовую текстуру. Такие дома уместны в южных районах.

    Как выбрать?

    При выборе стилистики фасада учитывайте факторы, которые позволят вам создать гармоничный и красивый вид загородного дома:

    • Дом для постоянного места жительства должен быть функциональным и максимально экологичным. Выбирая материалы для возведения фасада, не старайтесь сильно экономить. Частный дом, как правило, строится на всю жизнь, а значит, он должен быть безопасным для здоровья, «дышащим», не боятся чрезмерной влажности и перепадов температур.
    • Проект, масштаб и стилистика дома должны соответствовать размеру участка. Не стоит возводить огромный дворец на миниатюрном клочке земли. Руководствуйтесь принципу, что частный дом – это, прежде всего, единение с природой, а только потом демонстрация достатка и богатства.
    • Экстерьер и интерьер должны перекликаться. Есть стили, которые «дружат» между собой и гармонично сочетаются, но барочная роскошь, лепнина, позолота на фасаде будут выглядеть странно и нелепо, если внутри дома мебель и отделка будут свойственны лаконичному и строгому минимализму.
    • Для дачи или загородного домика на выходные лучше выбирать простые стили, не требующие сложных работ. Дачные варианты всегда лучше выполнять в стиле кантри.
    • Учитывайте климат местности, где будет располагаться дом, тогда он будет гармонично вписываться в окружающую атмосферу. Для южных областей подходит восточный или средиземноморский стиль, а в холодных районах – русский, скандинавский, английский.

    О самых необычных фасадах домов вы можете узнать из следующего видео.

    Фасады частных домов — варианты красивой отделки (150 фото новинок)

    Фасад — одежда для дома, а как известно, по одежке встречают. Первое впечатление от частного дома производится именно за счет красивого фасада. Как одежду шьют из разных видов ткани, так и на отделку применяют материалы различных видов. Кроме декоративной функции, наружная отделка здания защищает стены от температурного, химического и физического воздействия окружающей среды.

    К основным вариантам отделки относятся сайдинг, натуральный камень, штукатурка, облицовка кирпичом, плиткой и искусственным камнем.

    Оглавление статьи:

    Сайдинг

    Сайдинг (деревянные, металлические либо пластиковые панели) – очень популярный в настоящее время вид отделки. Достоинствами его являются малая трудоемкость, простота монтажа панелей и сравнительно небольшая цена. Имеет определенное сходство с вагонкой, но за счет специального крепления панелей процесс установки упрощается.

    Под сайдингом к стене крепится утепляющий слой (пенопласт, минвата, базальт), что защищает здание от атмосферного воздействия. Производят в виде ламелей или панелей крупного формата. В случае крепления к кирпичу либо блоку, или при утеплении здания, используется деревянная обрешетка.

    На дерево сайдинг можно нашивать без обрешетки при помощи саморезов. Одной из разновидностей сайдинга является блок-хаус, имеющий вид деревянных бревен. В нашей статье приводится немало фото красивого фасада частного дома с сайдингом типа блок-хаус и других разновидностей сайдинга.

    Натуральный и искусственный камень

    Природный камень – экологически чистый материал, имеющий такие достоинства как прочность, солидный вид, морозоустойчивость и невосприимчивость к атмосферному воздействию окружающей среды. Однако есть и свои минусы – дороговизна, сложности при посадке на раствор и подборе по сравнению с искусственными заменителями.

    К породам камня, используемым в отделке, относятся мрамор, песчаник и известняк. Мрамор, а также гранит, являются самыми прочными и стойкими к атмосферному воздействию.

    Песчаник более рыхлый и лучше поддается обработке, кроме того он значительно дешевле мрамора, является самым распространенным из облицовочных материалов этого класса. Известняк, так же как и песчаник, легко поддается резке и распилу, однако недолговечен и требует специальной обработки.

    Искусственный камень имитирует натуральный материал. Делается из песка, цемента, гипса, а также связующих волокон из акрила. Может также содержать каменную крошку. Лучше всего для наружной отделки фасадов подходит декоративный камень из акрила.

    За счет использования синтетических волокон обладает хорошей прочностью и эластичностью. Не конденсирует влагу, имеет богатую цветовую гамму, не впитывает грязь и отличается красивым внешним видом.

    Следует отметить в выгодную сторону камень на цементной основе, в частности бетонный. Будучи недорогим, по прочности превосходит известняк и песчаник.

    Штукатурка

    Штукатурка, или мокрый фасад, называется так из-за применения жидких или полужидких штукатурных растворов. Можно производить штукатурные работы как непосредственно поверх камня, так и после утепления фасада пенопластом. Делится на минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые в зависимости от состава.

    Минеральная штукатурка самая дешевая, хотя и недолговечная. Плюсом является то, что обработанные ей стены «дышат», если они сделаны из пропускающего воздух материала(камень-ракушечник).

    Можно утеплить фасад здания с помощью минваты либо базальта. Нет смысла применять минеральную штукатурку вблизи автомагистралей и железных дорог, поскольку она не эластична и быстро растрескается от вибраций. Срок эксплуатации не более 10 лет.

    Акриловая штукатурка значительно более эластичная, нежели минеральная, поэтому задействовать ее можно вблизи от коммуникаций. Применяется вместе с пенополистирольным утеплением, после обработки таким материалом стены не «дышат». К минусу можно отнести то, что акрил впитывает пыль, а также необходимость проводить в здании принудительную вентиляцию. Срок службы по сравнению с минеральной штукатуркой примерно вдвое больше (около 20 лет).

    Силикатной штукатуркой пользуются при дизайне дорогих и качественных фасадов. Является самым лучшим штукатурным материалом, очень пластичный, пропускает воздух и не впитывает пыль. Срок службы составляет более 25 лет.

    Силиконовая штукатурка, так же как и силикатная, пропускает воздух, устойчива к химическому воздействию, пластична, является антистатиком. Применяется без ограничений, срок службы при правильном нанесении не менее 25 лет.

    Облицовка плиткой и кирпичом

    Кирпичная облицовка – очень красивый вариант отделки фасада частного дома, придает дому добротный и респектабельный вид. Достаточно трудоемка, не делается без утолщения или усиления фундамента здания.

    Дело в том, что кирпич впитывает влагу, поэтому на фундамент дополнительно укладывают слой гидроизоляции. Теплоизоляция достигается путем монтажа под кирпичную кладку подушки из базальта или минваты, фасад должен быть вентилируемый. Целесообразно соединить стену с кирпичной кладкой гибкими связями, порядка 7 штук на 1 м2.

    Чтобы кладка была прочной, высота ее не должна превышать 7 метров вместе с фронтоном. Чтобы придать кладке оригинальный вид, можно использовать кирпич нескольких цветов, также можно добавить красящий пигмент в раствор.

    Облицовка плиткой превращает невзрачный фасад здания чуть ли не в памятник архитектуры. Плитка для фасада бывает керамическая, клинкерная и терракотовая.

    Керамическая плитка, так же как и кирпич, обжигается и спекается с входящими в состав присадками. Неглазированная плитка с рельефной поверхностью идет на наружную отделку. Внешне она напоминает природный камень. Отличается высокой прочностью и долговечностью, не подвержена химическому воздействию окружающей среды. Обязательно сделать затирку между швами, чтобы под плитку не попадала влага.

    Клинкерная плитка подвергается обработке при более высоких температурах, нежели керамическая. На ее изготовление идут особые сорта глины. Внешне практически неотличима от кирпича, очень прочна, срок эксплуатации не менее 50 лет.

    Еще более прочная, чем керамическая, обладает повышенной температурной стойкостью к минусовым температурам и к воздействию ультрафиолета. Минусом является очень высокая закупочная цена.

    Терракотовая, или «архитектурная», плитка производится из каолиновой глины без добавления красящего пигмента. Цвета варьируются в зависимости от добавления глины разных оттенков, плитка может быть и темно-коричневой, и светло-бежевой. Бывает и гладкой, и шероховатой.

    К достоинствам плитки относятся нечувствительность к жаре и холоду, экологичность материала, хорошая гидроизоляция и долгий срок службы. Стоимость закупки значительно ниже, чем у клинкерной плитки. К недостаткам можно отнести лишь бедную цветовую гамму.

    Каждый вариант отделки фасада имеет свои достоинства и недостатки. На чем остановиться – решение принимается, исходя из художественных предпочтений, финансовых возможностей и специфики условий эксплуатации жилья.

    Фото фасадов частных домов

    Вам понравилась статья?

    европейских фасадов домов Стоковые Фото

    • 6121-07970027

      Человек одинокий живопись кисть окно стена дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-05974020

      Женщина с портфелем и игрушечной коляской

      Права управляемого

    • 6119-09182712

      Цветы среди разноцветных домов Черво, провинция Империя, Лигурия, Италия, Европа

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-06367803

      Row of Pastel-Coloured Buildings, Лукка, Тоскана, Италия

      Права управляемого

    • 6126-08644404

      Швеция, Стокгольмский архипелаг, Уппланд, Вармдо, Стромма, Освещенный дом в заснеженном лесу

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-06895061

      Дома на набережной, Бурано, Венеция, Венето, Италия, Европа

      Права управляемого

    • 700-08122146

      Stanway House, Stanway, Gloucestershire, The Cotswolds, Англия, Великобритания

      Права управляемого

    • 700-07802642

      Экстерьер здания, Аэроскобинг, Аэро, Дания

      Права управляемого

    • 700-06894781

      Сцена в историческом Старом городе Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания, Германия, Европа

      Права управляемого

    • 700-06895060

      Дома на набережной, Бурано, Венеция, Венето, Италия, Европа

      Права управляемого

    • 689-05611933

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 6126-08643361

      Швеция, Стокгольм, Сёдермальм, Свет в окне

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03685935

      Хижина на берегу в Суризе, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • 700-03685936

      Hut on Shoreline at Sunrise, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • Внешний вид Le Manoir aux Quat’Saisons, Оксфордшир зимой.

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03685775

      Hut on Shoreline at Sunset, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • Фасад старого дома осенью, Кремона, Ломбардия, Италия

      Права управляемого

    • 700-06009249

      Street View, Сканторп, Северный Линкольншир, Англия

      Права управляемого

    • 689-05611935

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03685781

      Red Wooden Hut on Shoreline, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • 6102-06965657

      Освещенный дом зимним вечером

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 841-05961899

      Дом Анри Матисса, площадь Шарля Феликса, рынок и рестораны Кур Салея, Старый город, Ницца, Приморские Альпы, Прованс, Лазурный берег, Французская Ривьера, Франция, Европа

      Права управляемого

    • 700-03685779

      Red Wooden Hut on Shoreline, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • 841-07202005

      Традиционный норфолкский дом из кирпича и кремня недалеко от рынка Бернем, Холкхэм, Великобритания

      Права управляемого

    • 700-03685783

      Красная деревянная хижина на берегу, Бохуслен, Швеция

      Права управляемого

    • 841-06499859

      Террасы, Старый город, Авиньон, Долина Роны, Прованс, Франция, Европа

      Права управляемого

    • 700-08765530

      Набережная, где солнце отражается от зданий рыбацкого портового города Ровинь на севере Адриатического моря в Истрии, Хорватия

      Права управляемого

    • 700-03685778

      Red Wooden Hut on Shoreline, Бохуслен, Лен Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • 689-05611907

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-06895059

      Дома на набережной, Бурано, Венеция, Венето, Италия, Европа

      Права управляемого

    • 689-05611885

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611905

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611533

      Солнечный луч, проходящий через открытое окно

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03644730

      Domaine de l’Ardagnole, Fajac-en-Val, Aude, Лангедок-Руссильон, Франция

      Права управляемого

    • 841-07523727

      Традиционная баскская архитектура в регионе Бискайя на севере Испании

      Права управляемого

    • 841-07354907

      Замок Шантр в регионе Сомюр-Шампиньи в долине Луары, Франция

      Права управляемого

    • 700-05609489

      Home on the Bosphorus, Стамбул, Турция

      Права управляемого

    • House Exterior, Майорка, Испания

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 600-03586416

      House Exterior, Майорка, Испания

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05612309

      Куст роз и старая печь на террасе

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611914

      Скамейка у окна жилого дома

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 841-07202002

      Входная дверь коттеджа Old Tythe в Хапписбурге, Норфолк, Великобритания

      Права управляемого

    • 700-03958123

      г.Католическая церковь Йоханнеса, Эверсберг, Мешеде, Земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия

      Права управляемого

    • 600-03586421

      House Exterior, Майорка, Испания

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 6126-08644191

      Швеция, Скане, Халландс Вадеро, Деревянный дом на закате

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05612472

      Загородный дом с соломенной крышей

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 841-05960466

      Дом Равеля, Лион-ла-Форе, Нормандия, Франция, Европа

      Права управляемого

    • 689-05611928

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-06701765

      Фасад ратуши в Аркашоне, Жиронда, Аквитания, Франция

      Права управляемого

    • 700-06894780

      Сцена в историческом Старом городе Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания, Германия, Европа

      Права управляемого

    • 841-075

    • Уличная сцена в городе Брекон в национальном парке Брекон-Биконс, Поуис, Уэльс, Великобритания, Европа

      Права управляемого

    • 700-06368202

      Крупный план красочных зданий, Бардолино, провинция Верона, Венето, Италия

      Права управляемого

    • 689-05612163

      Деталь дома, дорожки и океана

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611638

      Два горшка на подоконнике

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03685780

      Тень человека на красной деревянной хижине, Бохуслен, графство Вестра-Гёталанд, Гёталанд, Швеция

      Права управляемого

    • 700-03685776

      Желтый дом с красной дверью, Швеция

      Права управляемого

    • 6102-07844191

      Люди сидят перед деревянным домом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 841-06032501

      Крупным планом старых домов Дрездена, Дрезден, Саксония, Германия, Европа

      Права управляемого

    • 6102-07158373

      Молодая женщина в спортивной одежде на бегу

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611413

      Жарданьер перед каркасным домом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611688

      Горшки для цветов на лестнице

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 700-03622720

      Деревянный желтый дом с красной дверью

      Права управляемого

    • Ремонт покраски стены мужского дома за пределами

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611915

      Цветущие цветы в палисаднике

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 6118-08928222

      Внешний вид Le Manoir aux Quat’Saisons, Оксфордшир зимой.

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611931

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611901

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • Внешний вид дома, Лоэнструп, Ютландия, Дания

      Права управляемого

    • 689-05611936

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611887

      Подъезд в жилой дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    • 689-05611939

      Вход в загородный дом

      Премиум без лицензионных отчислений

    Окрашенные фасады домов, остров Бурано, Венеция, Венето, Италия, Европа. Фото 1890-30202: Superstock

    .

    Superstock предлагает миллионы фотографий, видео и стоковых ресурсов для креативщиков со всего мира.Это изображение расписных фасадов домов, остров Бурано, Венеция, Венето, Италия, Европа , автор Майкл Шорт / robertharding, сегодня доступен для лицензирования.

    Детали

    Номер изображения: 1890-30202
    Права управляемого
    Кредит: Майкл Шорт / robertharding
    Разрешение модели: Нет
    Права собственности: Нет

    Детали:
    5593 x 3749px | 18.64 «x 12,5» | 62.9MB | 300 точек на дюйм


    ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ EASY RM

    250 долларов США

    Издательское дело / образование

    $ 400

    Прямой маркетинг — внутреннее использование

    $ 1600

    Продлить лицензию

    Для индивидуальных тарифных планов со скидкой, без водяных знаков или пакетов изображений для частных лиц или корпораций нажмите кнопку
    НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ниже.

    В поисках материалов для подписки посетите наш дочерний сайт PURESTOCK .

    Добавить в корзину
    Нужны дополнительные параметры?

    ×

    Свяжитесь с нами

    Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нами, если вам нужны более гибкие варианты лицензирования.

    Позвоните нам по телефону 866-236-0087
    . Представители доступны с 9:00 до 18:00 EST.



    Ключевые слова

    Свяжитесь с нами

    Продажи и исследования SuperStock
    Эл. Почта: [email protected]
    Телефон: 1-866-236-0087


    Бесплатное фото Фасад Дом Архитектура Город Германия Европа

    Лицензия на использование Creative Commons Zero — CC0.Вы можете свободно использовать для многих целей, не беспокоясь о проблемах с лицензиями, потому что это изображение ИСТИННО БЕСПЛАТНО. Мы просто хотим, чтобы вы поддержали реферальную ссылку на Max Pixel (необязательно).

    Наша команда была тщательно отобрана перед публикацией здесь. Если это полезно для вас, поделитесь с друзьями. Кроме того, вы также можете поощрить их, пригласив наших участников на одну чашку кофе (через Paypal).

    Максимальный размер фото 6000 × 4000 пикселей, вы можете скачать в формате JPG.Это изображение было снято камерой Nikon D5300 в режиме съемки 50.0 mm f / 1.4 —
    50,0 мм
    · Ƒ / 2,8
    · 1/2000-е
    · ISO 100
    . Архивировано в категории « Архитектура / зданий», и наш фотограф был отмечен тегами: Германия, Дом, Фасад, Архитектура, Город, Европа.

    Наша система AI выбирает и предлагает несколько изображений той же категории. Надеюсь, это поможет вам.

    Озеро, Коттедж, Причал, Док, Воды, Отражение Воды

    Дом, Дом, Фасад, Экстерьер, Каменный Дом, Кладка

    Горшки, Растения, Кактус, Сочные, Полка, Окно, Сад

    Дом, Бассейн, Дизайн Интерьера, Архитектура, 3-й, Дизайн

    Дом, Архитектура, Палисадник, Гараж, Дома

    Снег, Коттедж, Зима, Девушка, Зимняя Одежда

    Расслабляющий, Отдых, Суббота, Уют, Камин, Зима

    Архитектура, Небоскреб, Стеклянные Фасады, Модерн, Фасад

    Кофе, Книга, Цветы, Окружение, Романтический, Потертый, Шик

    Цель, Портал, Ворота, Дверь, Вход, Старая дверь, Старый

    Вилла, Дома, Затерянные Места, Мрачный, Темный

    Гамбург, Шпайхерштадт, Канал, Дома, Германия

    Германия
    дом
    Фасад
    Архитектура
    Город
    Европа
    Здания
    Городской
    Офисы
    Капитал
    Башня
    Пейзаж
    Красивый
    Строительство
    Готика
    Праздничный день
    Старое здание
    Городской ландшафт
    Бесплатные фото
    Бесплатные изображения
    Макс Пиксель

    36 типов архитектурных стилей для дома (модерн, ремесленник и др.))

    Обширная коллекция из 36 различных типов домашних архитектурных стилей и дизайнов. Узнайте, какой стиль дома вам больше всего нравится. Также примите участие в нашем опросе и посмотрите, что нравится другим.

    Большинству людей нравится несколько архитектурных стилей. Я знаю, что. Я неравнодушен к домашнему стилю модерн, Кейп-Код, Маунтин и Шингл.

    Тем не менее, если я куплю существующий дом, я буду открыт для еще большего количества архитектурных стилей. Большинство из нас таково, потому что вы можете найти прекрасные примеры практически любого стиля.

    Тем не менее, мы с женой находимся на начальных этапах строительства дома, и мы довольно настроены на современный дизайн, который будет включать множество окон, прямых, чистых линий и дерева.

    У каждого типа архитектуры есть своя история. Наш список включает в себя краткое изложение истории, но настоящая ценность нашего списка — это сопровождающие изображения многих типов стилей домашней архитектуры.

    К вашему сведению, архитектурные стили — это один из двух способов классифицировать тип дома.Другой способ — через тип здания или тип конструкции. Для этой классификации ознакомьтесь с нашими 33 типами домов по типам зданий здесь.

    Сразу ниже мы приглашаем вас проголосовать за ваш любимый стиль. После того, как вы проголосуете, вы сможете увидеть, какие стили наиболее популярны.

    Связано: Откройте для себя 16 типов сайдинга для дома и почерпните вдохновение в нашей огромной фотогалерее экстерьера дома. Ознакомьтесь с сотнями планов этажей здесь.

    Вот наш полный список стилей домашней архитектуры (в алфавитном порядке):

    изображений Источник: Architectural Designs.

    1. Adobe Revival

    Adobe также известен как сырцовый кирпич, который представляет собой строительный материал, сделанный из органических материалов, таких как грязь, и является одним из первых строительных материалов, используемых во всем мире. Большинство глинобитных построек напоминают постройки из глинобитных и утрамбованных грунтов.

    Среди популярных в мире стран, использующих саман, находятся Ближний Восток, Северная и Западная Африка, Западная Азия, Южная и Юго-Западная Америка, Испания и Восточная Европа.

    Тысячи лет назад саман использовался местными жителями Америки, в частности, на юго-западе США, в Мезоамерике и Южной Америке, особенно в регионе Анд.

    И до того, как испанцы начали делать кирпичи, жители пуэбло строили свои глинобитные дома пригоршнями самана. Эти кирпичи были популярны в Испании с 8 по годы до нашей эры. вперед, или поздний бронзовый век и железный век.

    Самобранный кирпич различается по размеру, который иногда колеблется от размера обычного обожженного кирпича или может достигать от одного до двух ярдов, известных как адобин.

    2. Пляж

    Пляжные дома, также известные как прибрежные дома, часто представляют собой дома, подходящие для расположения на берегу океана.Они лучше всего подходят, когда вы собираетесь в отпуск и хотите иметь место у воды или даже в горных районах.

    дома Tidewater также являются разновидностью этого стиля, который украшал побережье юго-востока Америки еще до 1800-х годов, предназначенный как для жаркого, так и для влажного климата.

    Широкие и эклектичные подъезды, построенные из дерева, с главной жилой площадью, приподнятой на одном уровне, являются типичными чертами дома, построенного на приливной воде. Он также имеет широкие карнизы и пространство на набережной.

    3.Бунгало

    Bungalows возникло в Индии, но до своего нынешнего срока за сто лет до этого впервые называлось другими именами. В 1659 году англичанин назвал его «Бангулуэ», что означает временное и простое в использовании убежище. Другие термины, такие как «бангла», «бунгало» и «банголо», были обнаружены до обновления английского термина «бунгало» в 1820 году.

    Согласно описанию англичан в Индии, построенные дома представляют собой длинные низкие здания с широкими верандами и наклонными чердаками.Раньше кровля была соломенной, а позже была заменена на огнестойкую черепицу, защищенную изоляционным воздушным пространством для предотвращения тропической жары.

    Это было тогда, в 1870 году, когда строители свежих и модных домов для отдыха на английском побережье уже называли их «бунгало», придавая им простой и грубый, но гламурный вид.

    Наступил 1880 год, и в Америке возникли бунгало, которые заселили земли именно в Новой Англии. Более того, большой прорыв для этого архитектурного стиля произошел в Южной Калифорнии, что сделало его самым известным в истории американского стиля дома.

    4. Кейп-Код

    До его преемника, которым стало колониальное возрождение 1930-50-х годов, стиль Кейп-Код был создан после того, как колонисты из Англии прибыли в Новую Англию и изменили холл и гостиную English House, чтобы противостоять разрушительной ненастной погоде в стране. Именно тогда, спустя несколько поколений, появилось несколько версий с более чем одноэтажным домом, который был сделан с деревянной обшивкой, ставнями или галькой.

    Термин «Дом Кейп-Код» был предъявлен преподобному Тимоти Дуайту IV в 1800 году после посещения Кейпа.Он также был президентом Йельского университета с 1795 по 1817 год.

    5. Колониальный

    Исторический дом Майора Джона Баттрика в Национальном историческом парке Минут-Мэн, Конкорд, Массачусетс, США, построенный в 1715 году.

    Колониальный стиль возник в результате европейских влияний, возник в 1600 году, и несколько европейских иммигрантов принесли это влияние, таким образом, со временем сделав этот колониальный стиль отличительным. . Стиль был известен своей любовью к геометрии, и Соединенные Штаты сделали несколько поворотов, сделавших его менее уязвимым перед изменяющимся климатом.

    Это было тогда, в 1700-х годах, когда колониальные дома были застроены вне колониального периода США. Поселение колонистов вдоль Восточного побережья и строительство там своих домов было задумано в колониальном стиле.

    По первому проекту были двухэтажные дома с одной комнатой на каждом этаже, а позже он превратился в четырехэтажные двухэтажные дома, то есть на каждом этаже дома было четыре комнаты. Эти события характеризуют сегодня колониальный стиль.

    С 1600-х годов до конца 18-го века колониальная архитектура в Америке развивалась и охватывала множество различных подстилей, таких как стиль солянки, мыс трески, грузинский стиль, Среднеатлантический, а также стили из других стран, таких как Франция, Голландия. , Немецкий и испанский.

    Узнайте больше о колониальных домах здесь (включает множество примеров всех типов колониальных домов в Америке).

    6. Современный

    Дома в современном стиле — популярные дома в стиле модерн в период с 1960 по 1970 годы.

    Обычными в этом стиле являются большие окна из листового стекла, металлические или бетонные. Затем он украшается натуральным деревом или камнями и некоторыми геометрическими формами, такими как круглые и прямоугольные, объединяя их с другими стилями самым творческим образом.Современные дизайны также асимметричны по форме. Естественное освещение — его любимый прожектор, позволяющий проникать через большие окна и раздвижные двери. В этом стиле не слишком много деталей и орнаментов; он предпочитает чистые и гладкие текстуры и линии, так же как и сам дом и ландшафтный дизайн. Пространство более коммуникабельное за счет больших дверных проемов и интерьеров открытой планировки.

    7. Современный мастер

    Дома, построенные между 1905 и началом 1930 годов, получили название «Ремесленники», что является американским выражением движения искусств и ремесел из Англии.Это была реакция на якобы бездушность Промышленной революции. Движение начало уделять большое внимание ремеслам ручной работы, сырью и натуральным материалам, в отличие от того, чего придерживалась промышленная революция.

    «Артикуляция конструкции» — это ценности, видимые мастерам архитектуры, где присутствуют открытые балки и стропила, не говоря уже о динамической связи между интерьером и экстерьером через подъезды и террасы.

    «Ремесленник» исчез и, возможно, отступил от своего господства в 1920 году, но вернулся в моду в середине 1980-х годов, и даже в наши дни его популярность все еще снижается.

    Сегодня многие клиенты хотят смешать стиль ремесленника с другими стилями, что, по-видимому, было преобразовано в «современный ремесленник».

    8. Страна

    Загородные дома — это большие европейские дома или особняки с обширной территорией, их еще называют усадьбами. Когда-то феодальная усадьба владела прилегающей землей, а помещик владел домом.

    Загородный дом или поместье исторически являлись столичной резиденцией в поместье, которое является основной единицей территориальной организации в феодальной системе Европы.Здесь также проживал сеньор поместья, где он служил помещичьим двором и банкетом с помещиками поместья. Сегодня этот термин широко применяется к загородным домам, которые намного меньше, чем его первоначальная постройка в эпоху позднего средневековья, где раньше жила знать.

    9. Мастер

    Ремесленник, архитектурный стиль, формально известный как движение американского искусства и ремесел, который представляет собой местную американскую архитектуру, зародившуюся в 19, -м, -м веке и сохранившую свою популярность до 1930 года.Все это восходит к всеобъемлющему движению в области дизайна и искусства в период промышленной революции. Это была битва за сохранение высокой ценности изделий ручной работы и некоторых других натуральных материалов.

    В настоящее время продолжают развиваться несколько возрождений и реставраций, которые по-прежнему сочетают в себе простоту и ручную работу. Естественно, натуральные материалы не потеряют своего места в этом стиле. На открытых подъездах с выступающими карнизами и глубокой двускатной крышей до сих пор сохранились черепичный сайдинг, каменные детали, выступающие балки и стропила.

    10. Английский коттедж

    Это обычно небольшой дом или небольшой старомодный дом в некоторых местах, который раньше назывался «домом», прежде чем он стал известен как «коттедж» в Англии; типичный дом с цокольным этажом и спальнями, которые умещаются внутри крыши.

    В нынешнюю архитектурную эпоху коттедж означал бы скромное и уютное жилище, которое обычно строят либо в сельской, либо в полусельской местности. В Соединенном Королевстве слово «коттедж» означает традиционно построенное небольшое жилище, хотя оно все еще может быть включено в современные проекты, напоминающие традиционные стили, известные как имитирующие коттеджи, в то время как в США термин «коттедж» часто используется для обозначения небольшого дома для отдыха.

    11. Сельский дом

    Фермерский дом — это здание или строение, которое служит основным местом проживания в сельскохозяйственных или сельских районах. Исторически здесь обычно использовалось место для животных, известное как сарай. Есть фермерские дома, которые связаны более чем с одним сараем, образующим внутренний двор.

    Сегодня фермерские дома вновь обрели популярность, которую их традиционная версия выдержала испытание временем. Известной особенностью этого стиля является его крыльцо, которое простирается на передней части дома и огибает любую сторону или заднюю часть.Крыша дома обычно круто скатная, проходит по длине дома и иногда украшается фронтонами и мансардными окнами. Он также включает в себя другие внешние элементы, такие как горизонтальный сайдинг и ставни.

    12. Federal Colonial

    Федеральный колониальный стиль, также известный как Federal или Adam, правил архитектурным ландшафтом Америки с 1780 по 1840 год, который превратился в основной язык дизайна его колониального периода — грузинский. В первую очередь изменение вкусов американцев было спровоцировано передовыми европейскими представлениями об архитектуре.Сегодняшние историки считают федеральный стиль всего лишь модификацией грузинского стиля, близкого друг другу в сравнении.

    В этом стиле обычно используются плоские поверхности с закаленными деталями, которые обычно идут с изолированными панелями, фризами и табличками. Кроме того, используются более плоские и гладкие фасады, в которых не следует или следует говорить, что редко используются пилястры или колонны. Архитектурные идеи — самый важный фактор в индустрии улучшения дома, чтобы преобладать в позитивном ключе.

    13. Флорида

    Связано: Наше подробное руководство по декору в стиле Флориды

    Архитектура Флориды — это дом в стиле деревянного каркаса, широко использовавшийся во Флориде, США, примерно в 19 веках, и до сих пор известен некоторыми разработчиками как справочник по темам. Общие характеристики, характерные для дома во Флориде, — это металлические крыши, большие веранды, которые обычно представляют собой дома, фальшполы и прямые или обычные центральные коридоры от передней до задней части дома.

    Эти коридоры иногда называют коридорами для дробовика или собачьей рыси, и они похожи на конструкции домиков для дробовиков. Некоторые из популярных примеров дома Флориды — дом Бенсена в Гранте, Флорида, Дом Плуба в Клируотере, Флорида и Симфонический дом Винчестера в О-Галли, Флорида.

    14. Французская деревня

    Французская деревенская архитектура занимает одно из первых мест среди многочисленных достижений страны. Основание первого учреждения в Европе, которым является Академия архитектуры в 1671 году, указывает на уникальное значение архитектуры во Франции и архитектурное учреждение Prix de Rome в 1720 году, которое представляет собой конкурс национальных интересов, финансируемый правительство и честь глубоко преследовали.

    Если самым ранним периодом выдающихся достижений во Франции является готика, а вторым периодом — 18, и веками, всегда будут цениться обширные традиции французской архитектуры.

    Планы французских домов

    обычно имеют асимметричный экстерьер со смесью декоративных элементов, завершающих дизайн.

    Подробнее: Наш гид по французскому деревенскому стилю и планы этажей французских загородных домов

    15. Грузинский

    Здание, которое процветало в 18, -м, -м веке, оставило нам богатое влияние классической архитектуры, которая преобладала во время правления Георга I в 1714 году до 1830 года после смерти Георгия в 1830 году.Последовательность этих английских королей стала тем местом, где грузинский стиль получил свое название.

    Симметричные двухэтажные дома с центральным входом и центральным проходом являются общими характеристиками, характерными для грузинских стилей Соединенных Штатов, которые считаются бесчисленными в их вариациях.

    В конце 17 -го -го века колонии с высшими сословиями начали адаптировать аристократию в европейскую концепцию, что проявляется в их улучшенном вкусе, кодировании одежды, поведении и речи.Это наследие до сих пор воспринимается и представлено через симметричный порядок грузинской архитектуры.

    Прочтите полное руководство по грузинскому архитектурному стилю здесь и ознакомьтесь с нашей коллекцией планов этажей в георгианском стиле здесь.

    16. Греческое возрождение

    Считается, что греческое возрождение в конце 18 — начале 19 веков, в основном в Северной Европе и Соединенных Штатах, было архитектурным движением. Это гордый продукт эллинизма, изучающего древнегреческую культуру, который также считается последней стадией развития неоклассицизма.

    Профессор архитектуры Королевской академии искусств Чарльз Роберт Кокерелл впервые использовал этот термин в 1842 году.

    Исследование параллелей стало причиной популяризации стиля греческого возрождения с ранних культур и до наших дней.

    17. Журнал

    Бревенчатый дом, также известный как бревенчатый дом, структурно аналогичен бревенчатому дому, который представляет собой типичный дом из необработанных бревен. Причина, по которой бревенчатый домик не используется как термин современными строителями, заключается в том, что он обычно означает меньший и очень деревенский бревенчатый дом, такой как летний коттедж или охотничьи домики.

    В крупных регионах Финляндии, Норвегии, Швеции, стран Балтии и России наиболее распространенной строительной техникой является бревенчатое строительство, потому что в этих областях в изобилии встречаются прямые и высокие хвойные деревья, такие как сосна и ель. Это также широко используемые народные конструкции в Альпах, на Балканах, в Центральной и Восточной Европе и в некоторых частях Азии, поскольку преобладают сопоставимые климатические условия. В то время как для более теплых регионов, таких как Западная Европа, предпочтение было отдано деревянному каркасу из-за преобладания лиственных деревьев.

    Больше проектов бревенчатых домов можно посмотреть здесь.

    18. Средиземноморье

    На создание дома в средиземноморском стиле повлияли солнечные страны, расположенные на берегу Средиземного моря. Основными составляющими классического дизайна дома в средиземноморском стиле являются итальянский и греческий стили, хотя они, возможно, заимствовали некоторые концепции из Испании и иногда обозначаются как испанский модерн. Особенности, которые определяют средиземноморский дом, иногда отражают ландшафтный дизайн и украшения в интерьере, которые также являются отличным дополнением к его общему стилю.

    Подсказки к этому стилю часто можно найти во внешних стенах и крышах, которые часто строятся из лепнины, а крыши обычно покрыты черепицей и имеют наклон. Обычный тон или оттенок стен — белые или солнечные нейтральные, такие как лосось, персик или желтый, а крыши красные, что придает жизнерадостный и яркий внешний вид.

    19. Модерн середины века

    Это архитектурный, продуктовый, интерьерный и графический дизайн, который обычно определяет события середины 20 -х годов -х годов в современной архитектуре, дизайне и городском развитии примерно с 1933 по 1965 год.Будучи описателем стиля, этот термин использовался еще в середине 1950-х годов. Это было подтверждено Кара Гринберг в ее книге под названием «Модерн середины века: Мебель 1950-х» (Random House) в 1983 году. Музеи и ученые по всему миру как важное направление дизайна теперь признают этот стиль.

    Архитектура середины века обычно использовалась в жилых домах с целью переноса модернизма в послевоенные пригороды Америки.

    20. Современное

    Современная архитектура возникла после Второй мировой войны и стала доминирующим архитектурным стилем в этот период, и она господствовала достаточно долго в течение нескольких десятилетий.

    Считается, что современная архитектура возникла и развивалась на основе Просвещения промышленной революции и новых технологических возможностей, как и другие современные направления в искусстве, литературе и музыке. Это также считается реакцией на эклектизм и щедрость викторианской эпохи, а затем и стиля модерна, ориентированного на детали.

    Примерами архитектуры раннего модерна, в которых, как говорят, использовались новые строительные материалы, являются Хрустальный дворец Пакстона в Лондоне, в котором использовалось железо, и Храм Единства Фрэнка Ллойда Райта в Чикаго, в котором использовался бетон.

    21. Гора

    Отель Greystone Inn и Lakeside Cottage on the Lake относятся к числу выдающихся исторических построек в горах. Шестиэтажная гостиница работает с 1985 года и была построена несколько лет назад, чтобы во многом напоминать швейцарское горное шале, построенное в 1915 году. Первоначальная структура была дополнена кухней, отдельно стоящей библиотекой и бассейнами.

    Обычно этот план имеет грубую внешнюю поверхность, которая может охватывать деревянный сайдинг, черепицу или даже бревна.Есть также широкие уровни и большие окна для более красивых видов. Внутри доступны открытые планировки и лофты.

    22. Северо-запад

    Северо-западный или Северо-Западный региональный стиль был популярен на Тихоокеанском Северо-Западе с 1935 по 1960 год. Это региональный вариант международного стиля, который определяется широким использованием неокрашенного дерева как внутри, так и снаружи.

    В дизайне проявляются и другие особенности, такие как использование стекла, доходящего до пола, асимметричные планы этажей, плоская или наклонная крыша с черепицей и нависающими карнизами, а также очень маленькие орнаменты.Этот стиль придуман Джоном Ёном и в основном используется в жилых домах. Некоторые другие сторонники — Джон Сторрс, Саул Заик, Ван Эвера, Пьетро Беллуски и Герман Брукман.

    23. Прерия

    Prairie или Prairie School в полном смысле слова — это архитектурный стиль конца 19 -го -го и начала 20-го -го века, который распространен на Среднем Западе США.

    Этот стиль определяется горизонтальными линиями, шатровой или плоской крышей с широкими свесами или потолочным пространством, окнами с горизонтальными полосами и обычно сочетается с пейзажем, мастерством, прочной конструкцией и орнаментом.

    Общие горизонтальные линии были подобны естественному ландшафту прерий. Однако архитекторы, чтобы описать самих себя, не используют термин Prairie School, в котором один из первых историков-архитекторов, Х. Аллен Брукс, создал этот термин.

    24. Ранчо

    Некоторые из общих названий архитектуры ранчо — американское ранчо, калифорнийское ранчо, владелец ранчо или бродяга. Ранчо — это местный архитектурный стиль, зародившийся в США.

    Дом на ранчо известен своим длинным, плотным грунтовым профилем и минималистичным характером, в котором используется несколько внутренних и внешних декоров.С концепциями американского западного периода, дом сочетает в себе модернистские концепции рабочих ранчо, создавая непринужденную и непринужденную жизнь.

    Стиль ранчо был очень известен послевоенному среднему классу с 1940-х по 1970-е годы, и он был построен за много лет до этого, примерно в 1920-х годах. Экспорт этого стиля в другие страны стал возможным, но его популярность пошла на убыль в конце 20-х, -х, -х годах, когда стал популярен неоэклектический стиль дома.

    Связанные: Дома в стиле середины века | Ранчо vs.2-х этажные дома

    25. Гонт

    Одним из самых известных домов в Америке в стиле гонта является Kragsyde, построенный в 1882 году и расположенный недалеко от Манчестера-бай-зе-Си, штат Массачусетс. Пибоди и Стернс отвечали за его дизайн. Многие дома с таким дизайном можно найти в таких местах, как Martha’s Vineyard, Ист-Хэмптон, Нантакет, Род-Айленд, Кэннон-Бич и некоторые районы Нью-Джерси.

    Существуют разные типы коктейлей. В Северной Америке они обычно используют калифорнийское красное дерево, атлантический белый кедр и западный красный кедр.Шейки разделяются, в то время как другие типы черепицы — нет; они распилены. В зависимости от страны вы также заметите, что они бывают разных размеров.

    Посмотрите здесь 19 домов из гонтовой плитки.

    26. Испанский

    Испанская архитектура, как и другие, — это не только конструкции, и они не только построены физически, но и являются средством коммуникации. Общественные ценности отражены в испанской архитектуре, например, в молитвенных домах христиан, мусульман или евреев.Это информация для нас о движении людей, которые унесли с собой свои архитектурные традиции в виде построек, таких как храмы. Этот стиль также показывает политическое влияние, которое привело к появлению замков и дворцов.

    27. Южный

    Южная архитектура наиболее известна как довоенная архитектура, что означает довоенный, от латинского слова ante , означающего до и bellum войны. Это неокальсический архитектурный стиль, характерный для глубокого юга южных штатов США около 19 годов века.Это произошло с момента зарождения американской революции и до начала Гражданской войны в США.

    Грузинское, греческое возрождение и неоклассицизм характеризовали стиль домов и особняков.

    Люди британского происхождения, которые проживали в южных штатах на протяжении всего колониального периода и в регионах США после покупки Луизианы, представили черты, связанные с довоенной архитектурой в 1803 году.

    28. Юго-запад

    Юго-западная архитектура уникальна и проста и представляет регион.Этот стиль был разработан с использованием местных природных материалов, уникальных региональных особенностей Юго-Запада и влияния индийской и испанской культур.

    индийских культур берут свое начало за тысячелетие до прибытия испанских исследователей. Архитектура каньона Чако и Меса-Верде, некоторых из старейших и крупнейших деревень анасази, демонстрирует использование каменной кладки и сосновой древесины. В более поздних жилищах пуэбло используются глинобитные стены с закругленными краями. Когда испанцы увидели индийские деревни в 16 веке, они напомнили испанскую глинобитную архитектуру и назвали деревни и индейцев «пуэбло».

    29. Традиционный

    Традиционный стиль жилья почему-то считался схожим с архитектурой в стиле тюдоровского дома. У них такой же передний фронтон и огромный дымоход. Тем не менее, он урезан за счет более низкого уклона крыши и продуманной деталировки. Этот стиль планировки дома преобладал в 1940-х и начале 1950-х годов.

    Эти типы распространены по всей территории США, их планы этажей соответствуют американскому образу жизни. Традиционные дома представляют собой комбинации других стилей, но есть основные черты, которые всегда присущи традиционным стилям, такие как простота шатровой крыши и лепнина снаружи.Одноуровневые планы этажей распространены в традиционных стилях и обычно имеют более крутой уклон крыши, лофты, крытые веранды и открытые фойе.

    30. Тюдор

    Тюдоровский архитектурный стиль был последним развитием средневековой архитектуры в период Тюдоров с 1485 по 1603 год. В это время также было предварительное внедрение архитектуры эпохи Возрождения в Англии. Следовательно, период Тюдоров, возможно, структурно процветал около 1500 и 1560 годов после позднеготического перпендикулярного стиля и был устаревшим елизаветинской архитектурой в 1560 году.

    Народный стиль, или Тюдор, известен благодаря стилю половинной опалубки, найденному в нескольких сохранившихся зданиях в 1485 году вместе со Стюартовским периодом.

    Но то, что мы обычно называем домом в стиле Тюдоров, технически является архитектурой эпохи Тюдоровского Возрождения, которая возникла в 19 веке в Англии. Пример выше — Tudor Revival.

    В наши дни дома эпохи Тюдоров строятся из кирпича и / или лепнины с декоративными фахверками, которые обнажают снаружи и внутри дома.Крыши крутые, каменная кладка и длинные ряды оконных створок.

    Посмотрите здесь 30 домашних стилей эпохи Тюдоров.

    31. Тосканский

    Это традиционная архитектура Тосканы, расположенная в центральной Италии. Некоторые из строительных материалов, обычно используемых в зданиях тосканского стиля, — это камень, дерево, кованое железо и плитка.

    Тосканская архитектура в деревенском стиле, но стильная, в основном сочетается с ее оригинальными средиземноморскими элементами.Простые, чистые линии и дизайн были вдохновлены очень давними традициями.

    В традиционных строительных технологиях Тосканы используются местные материалы, такие как камни, в основном известняки и сланцы, которые лучше всего подходят для формирования стен и фундаментов. Многие из его зданий использовались поколениями, учитывая все расширения и дополнения за годы, поэтому древность видна.

    32. Викторианский

    викторианских дома были построены во время правления королевы Виктории с 1837 по 1901 год или в так называемую викторианскую эпоху.Это было также во время промышленной революции, когда было построено несколько викторианских домов, которые в настоящее время являются определяющей чертой большинства городов Великобритании.

    Он также следовал широкому спектру архитектурных стилей в Соединенном Королевстве. Начиная с классицизма, архитектуры Регентства, итальянского стиля, который приобрел влияние в 1820-1850-х годах, и стиля готического возрождения, который преобладал в 1880-х годах.

    Дома в этом стиле обычно строились с террасами из обычных строительных материалов, таких как кирпич или местный камень.

    33. Деревенский

    Обратите внимание на этот супер-старый сарай, переоборудованный в деревенский дом архитектором RTM Architects. Они просто взяли весь сарай и превратили его в большой открытый деревенский интерьер. Дополнение, хотя и заметное, также выполнено в аутентичном деревенском стиле.

    Это всего лишь один пример деревенского архитектурного стиля. Мы собрали целую коллекцию деревенских домов. Посмотрите их:

    Посмотреть другие деревенские дома можно здесь.

    34. Итальянский

    Посмотрите остальную часть этого дома здесь.

    Итальянец похож на средиземноморский стиль, и в нем есть схожие черты, но поймите… Итальянец — это на самом деле американский архитектурный стиль. Это американский вариант Средиземноморья, но его корни уходят в Англию.

    Прочтите здесь об интересных особенностях и истории итальянской архитектуры.

    35. Готическая архитектура

    Готическая архитектура получила свое название от гот. Название кажется суровым и мрачным, но на самом деле оно величественно и возвышенно.

    Немногие дома используют готическую архитектуру, но в готическом стиле нет недостатка в замках и церквях.

    Прочтите все о готической архитектуре здесь.

    36. Архитектура королевы Анны

    Архитектура королевы Анны возникла в конце викторианской эпохи (1880–1905 гг.).

    Стиль очень декоративен — крутые крыши, большие эркеры, башни / башенки, фронтоны, замысловатая резьба и многое другое.

    Прочтите здесь об архитектуре в стиле королевы Анны.

    Источник изображений: Architectural Designs

    Связанный: 22 стиля дизайна интерьера для вашего дома (здесь объясняются различные стили интерьера, а также включены фотографии и ссылки на наши обширные фотогалереи для каждого стиля.) | 30 типов архитектурных арок (с иллюстрациями)

    Аверских построек, красочный европейский фасад дома

    Графика зданий Авер, красочный европейский фасад дома, Португалия

    Мы рады предложить этот принт от Терри Эггерс / Даниты Делимонт в сотрудничестве с Данитой Делимонт

    Коллекция Даниты Делимонт предлагает приключенческие путешествия, неожиданные горизонты.Высококвалифицированная профессиональная фотография природы и путешествий

    © Терри Эггерс / Данита Делимонт

    Идентификатор носителя 1

  • 32

    Изобилие
    , Авейру
    , Цвести
    , Яркий цвет
    , Красочный
    , Данита Делимонт
    , Элегантность
    , Внешний
    , Фасад
    , Цветок
    , Цветочная Коробка
    , Свежий
    , Никто
    , Пастельный цвет
    , Розовый
    , Завод
    , Португалия
    , Терри Эггерс
    , Достопримечательности
    , Отпуск
    , Стена

    Современная рама 14 дюймов x 12 дюймов (38 x 32 см)

    Наши современные репродукции в рамке профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену

    проверить

    Гарантия идеального качества пикселей

    проверить

    Сделано из высококачественных материалов

    проверить

    Изображение без кадра 18.3 x 24,4 см (прибл.)

    check

    Профессиональное качество отделки

    клетка

    Размер продукта 32,5 x 37,6 см (прибл.)

    Рамка под дерево с принтом 10×8 в держателе для карт. Фотобумага архивного качества. Габаритные внешние размеры 14×12 дюймов (363×325 мм). Задняя стенка из ДВП, прикрепленная скобами к вешалке и покрытая прочным стирольным пластиком, обеспечивает практически небьющееся покрытие, напоминающее стекло. Легко чистится влажной тканью. Молдинг шириной 40 мм и толщиной 15 мм.Обратите внимание, что для предотвращения падения бумаги через окошко крепления и предотвращения обрезания оригинального изображения видимый отпечаток может быть немного меньше, чтобы бумага надежно крепилась к оправе без видимой белой окантовки и соответствовала формату. соотношение оригинального произведения искусства.

    Код товара dmcs_1

  • 32_80876_736

    Это изображение доступно в виде
    Печать в рамке
    , Премиум обрамление
    , Фотографическая печать
    , Пазл
    , Печать на холсте
    , Печать плакатов
    , Сумка
    , Фото кружка
    , Поздравительные открытки
    , Диванная подушка
    , Металл Печать
    , Репродукция картин
    , Установленное фото
    , Стеклянная рамка
    , Акриловый блок
    , Печать в рамке
    , Коврик для мыши
    , Стеклянные коврики
    , Стеклянная подставка

    Водяной знак не появляется на готовой продукции

    Полный диапазон художественной печати

    Наши стандартные фотоотпечатки (идеально подходят для кадрирования) отправляются в тот же или на следующий рабочий день, а большинство других товаров отправляется на несколько дней позже.

    Печать в рамке (65,66–335,67 долл. США)

    Наши современные репродукции в рамке профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену

    Премиум обрамление (131,34 — 423,24 доллара)

    Наши превосходные фоторамки премиум-класса профессионально сделаны и готовы повесить на вашу стену

    Фотопечать (10,20 — 218,91 доллара)

    Наши фотопринты напечатаны на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для кадрирования.

    Пазл (40,85–55,45 долларов)

    Пазлы — идеальный подарок на любой случай

    Печать на холсте (43,77 — 364,86 долларов)

    Профессионально сделанные, готовые к развешиванию Отпечатки на холсте — отличный способ добавить цвет, глубину и текстуру в любое пространство.

    Плакат (16,04–87,56 долларов)

    Бумага для плакатов архивного качества, идеально подходит для печати больших изображений

    Большая сумка (43,71 доллара)

    Наши сумки-тоут изготовлены из мягкой прочной ткани и оснащены ремнем для удобной переноски.

    Фотокружка (14,58 $)

    Наслаждайтесь любимым напитком из кружки, украшенной любимым изображением. Сентиментальные и практичные персонализированные фотокружки станут идеальным подарком для близких, друзей или коллег по работе

    Поздравительные открытки (8,71–17,50 долларов)

    Поздравительные открытки для дней рождения, свадеб, юбилеев, выпускных, благодарностей и многого другого

    Подушка (36,47 — 65,66 долларов)

    Украсьте свое пространство декоративными мягкими подушками

    Металлический принт (86 долларов.11 — 582,34 доллара США)

    Изготовленные из прочного металла и роскошной техники печати, металлические принты оживляют изображения и добавляют современный вид любому пространству

    Художественная печать (43,77–583,79 долларов)

    Наши репродукции репродукций изобразительного искусства соответствуют стандартам самых критичных музейных хранителей. Они имеют мягкую текстурированную естественную поверхность, что делает их еще лучше, чем оригинальные произведения искусства.

    Фото (18,96–189,72 долларов)

    Фотопринты поставляются в держателе для карт с индивидуальным вырезом, готовом к обрамлению

    Стеклянная рамка (33 долл.55 — 100,71 долл. США)
    Крепления из закаленного стекла
    идеально подходят для настенного дисплея, а меньшие размеры также можно использовать отдельно с помощью встроенной подставки.

    Acrylic Blox (43,77–72,96 долл. США)

    Обтекаемая, современная односторонняя привлекательная настольная печать

    Печать в рамке (65,66–364,86 долл. США)

    Наш оригинальный ассортимент британских принтов в рамке со скошенным краем

    Коврик для мыши (20,42 доллара США)

    Фотопечать архивного качества на прочном коврике для мыши с нескользящей подложкой.Работает со всеми компьютерными мышками.

    Стеклянные коврики (72,96 $)

    Набор из 4 стеклянных ковриков. Элегантное полированное безопасное стекло и термостойкое. Также доступны подходящие подстаканники

    Стеклянная подставка (11,66 долл. США)

    Индивидуальная стеклянная подставка под столешницу. Элегантное полированное безопасное закаленное стекло и подходящие термостойкие коврики также доступны

    Европейский дизайн — двухэтажный дом

    Роскошь переопределяется в стенах этого дома.Идеальное место для комфортной семейной жизни, при проектировании и создании европейского не было упущено из виду ничто.

    Узнать больше +

    Спальня Bliss

    Мечта каждого любителя моды превращается в реальность в Европе с добавленной роскошью двойной гардеробной в просторном главном люксе. Одежда, обувь и аксессуары — все это станет здесь идеальным домом с полками и хранилищами, предназначенными для самых крупных коллекций. Современная ванная комната с двойной раковиной, ванной и просторной душевой кабиной делает этот дом еще более привлекательным.Вторичные спальни удобно расположены вокруг основной ванной комнаты, и в каждой спальне есть просторный халат, в котором достаточно места для хранения растущего ассортимента одежды и игрушек.

    Испорченный космосом

    Воплощение комфортной семейной жизни, вы найдете место для отдыха и релаксации в Европе. На первом этаже находится домашний кинотеатр, идеальное место для семейного вечера кино, а также отдельный кабинет для тех, кто любит проводить время в тишине. Кухня, столовая и гостиная объединены, чтобы обеспечить непринужденную жизнь открытой планировки.Принося природу внутрь, жилое пространство плавно перетекает наружу, где обширная под открытым небом ждет летних барбекю в теплую погоду Квинсленда. Поднимитесь наверх, и вы найдете еще одно место, которое можно назвать своим. Зону отдыха можно использовать как угодно; комната для шумных игр, комната отдыха для отдыха с хорошей книгой или дополнительный домашний кинотеатр, где дети могут смотреть свои любимые фильмы.

    Новое изобретение решений для хранения данных

    Льняные шкафы приобретают совершенно новое значение в Европе, поскольку на каждом уровне доступны встроенные шкафы, что позволяет максимально увеличить пространство для хранения и упростить поиск предметов и доступ к ним.Обширная кладовая дворецкого на кухне предлагает много места для хранения вашей коллекции кулинарных книг, громоздкой бытовой техники и галантерейных товаров и станет излюбленным местом для начинающих поваров.

    Читать меньше —

    MVRDV заменяет традиционный фасад стеклоблоком, который прочнее бетона.

    MVRDV применил новаторскую стеклянную технологию для замены кирпичного фасада бывшего таунхауса в Амстердаме на прозрачную копию, которая больше подходит для нового использования здания в качестве бутика Chanel.

    Описанный Роттердамской студией как первый в своем роде, новаторский фасад Crystal Houses Amsterdam использует стеклянные кирпичи, оконные рамы и архитравы для воссоздания традиционного архитектурного стиля города.

    Стеклоблоки удерживаются прозрачным высокопрочным клеем. По данным МВРДВ, конструкция «во многих отношениях прочнее бетона», что и было доказано в процессе испытаний.

    На верхних этажах стеклянные элементы сливаются с оригинальной терракотовой кладкой, создавая иллюзию растворяющейся стены.

    MVRDV построит гигантскую лестницу из строительных лесов в центре Роттердама

    Архитекторы считают, что эта технология предлагает решение проблемы потери местного характера в центрах городов по всему миру, во многих из которых сейчас преобладают витрины из простого стекла.

    «Мы сказали клиенту:« Давайте вернем то, что будет снесено, но будем развивать это дальше », — сказал Вини Маас, один из трех соучредителей MVRDV.

    «Хрустальные дома создают пространство для замечательного флагманского магазина, уважают структуру окружающей среды и вносят поэтические инновации в стеклянное строительство», — продолжил он.

    «Это позволяет мировым брендам сочетать непреодолимое желание прозрачности с колоритом, а современность — с наследием. Таким образом, его можно применять повсюду в наших исторических центрах».

    Crystal Houses, где сейчас находится бутик Chanel, расположен на PC Hooftstraat, бывшей жилой улице, которая стала центром роскошных модных брендов, таких как Prada, Dior и Rolex.

    Многие здания на этой улице утратили элементы своей первоначальной архитектуры.МВРДВ не хотел делать то же самое, но идея студии воссоздать оригинальный фасад из стекла никогда раньше не применялась.

    После разработки концепции студия работала со специалистами, чтобы разработать технологии, чтобы воплотить ее в жизнь.

    Исследователи из Делфтского технологического университета в сотрудничестве с инженерной фирмой ABT и подрядчиком Wessels Zeist провели испытания конструктивных решений и методов изготовления.

    Группа стеклодувов Poesia в Венеции отлила кирпичи из цельного стекла, а немецкая компания Delo Industrial Adhesives предоставила высокопрочный клей.

    В процессе производства требовались высокотехнологичные лазеры и лабораторные УФ-лампы. Также использовалось молоко, так как его низкая прозрачность делала его полезным при выравнивании кирпича.

    «От шести до 10 экспертов каждый день в течение года работали в месте, которое больше походило на лабораторию, чем на строительную площадку», — говорится в заявлении MVRDV.

    Фирма рассматривает Crystal Houses как отправную точку для переосмысления будущего использования стекла в строительстве.

    Одним из основных преимуществ материала является то, что он полностью пригоден для вторичной переработки.Во время монтажа несколько несовершенных кирпичей были переплавлены и переделаны — фактически, в будущем можно было реформировать весь фасад.

    MVRDV была основана в 1993 году Маасом вместе с Якобом ван Рейсом и Натали де Врис. Студия часто использует много стекла в своих зданиях, например, в библиотеке в форме пирамиды и в отеле в гигантской оранжерее.

    Команда также экспериментировала с материалом для своего магазина Glass Farm и офисного комплекса в Схейнделе, в котором плоские стеклянные поверхности сочетаются с формой обычного сарая.

  • Leave a Comment

    Какие лестницы бывают: Какие бывают лестницы: виды лестницы, что такое косоуры для лестниц и другое

    Лестницы на второй этаж — 100 фото лестниц в частном доме

    Лестница — не роскошь, а средство передвижения в частном доме.

    И чем богаче, красивее и необычнее она выглядит, тем креативнее и интереснее смотрится весь интерьер.

    Но как совместить дизайн и функциональность?

    Давайте разберемся прямо сейчас!

    Какие бывают лестницы на второй этаж?

    Существует два основных вида лестниц:

    Маршевые

    Это лестницы, состоящие из прямых блоков (маршей) без каких-либо поворотов и завихрений. Основная масса лестниц в помещениях именно маршевые. Они просты в изготовлении, но требуют места для установки.

    Винтовые

    Винтовая лестница — это лестница, ступени которой размещаются вокруг оси. Основное достоинство этого вида лестницы в том, что они занимают мало пространства (как правило) и их можно использовать даже в узких многоэтажных пространствах (раньше такие лестницы использовались в башнях).

    В чем разница между прямой лестницей и поворотной?

    В количестве пролетов.

    Прямая

    Это простая лестница, которая соединяет два этажа одним блоком. Пространство, необходимое для ее установки, напрямую зависит от угла наклона лестницы: чем наклон круче, тем места требуется меньше (и тем тяжелее по такой лестнице подниматься).

    Поворотная

    Поворотная лестница предусматривает наличие одного или нескольких поворотов. Для этого используются марши, между которыми размещается площадка-пролет. Такие лестницы встречаются в домах с очень высокими потолками, так как они позволяют уменьшить занимаемую лестницей площадь.

    Какие конструкции лестниц бывают? (фото примеров)

    Конструкция лестница — это то, как ступень крепятся между собой.

    Косоур

    Косоур — это опорная конструкция, поверх которой крепятся ступени. Косоуры могут быть двухсторонними (т.е. располагаться по краям ступеней) или центровыми (расположенными в центре под ступенями).

    Тетива

    Тетива лестница — это такой вид несущего крепления ступеней, при котором они вставляются торцами в наклонную балку. Часто используются две тетивы, но в некоторых случаях вместо одной из балок может использоваться стена.

    Больца

    Больца — это металлические стержни или кронштейны, которыми ступени скрепляются между собой. Лестницы такого вида выглядят наименее громоздкими. Однако, из-за популярности этого вида крепления в недалеком прошлом, эти лестницы часто ассоциируются со словом “евроремонт”.

    Из каких материалов делают лестницы на второй этаж?

    Материал — это не только безопасность, прочность, надежность и функциональность лестницы, но и ее внешний вид.

    Основные материалы, из которых изготавливаются лестницы на второй этаж, такие:

    Дерево

    Теплый, уютный, “домашний” и очень податливый материал, из которого можно изготовить лестницу любого дизайна. Дерево — базовый материал для таких стилей как кантри, прованс, классика, скандинавский, эко, а, в некоторых случаях, и лофта.

    Металл

    Из металла изготавливают наружные лестницы, так как это практичный и прочный материал. Но в последнее время намечена тенденция изготавливать из металла и внутридомовые лестницы на второй этаж.

    Чаще всего металлические лестницы винтовые, кованные, с витиеватыми перилами и изящными ступенями. Впрочем, в зависимости от общего стиля оформления помещения, они могут быть и геометрически более правильной формы.

    Стекло

    Стекло для изготовления ступеней и лестниц дизайнеры стали использовать совсем недавно, поэтому лестница из стекла — атрибут современных стилей оформления помещений, а не традиционных и классических.

    Стеклянная лестница смотрится легко, стильно, необычно, но, что более важно, — не громоздко.

    Камень

    Камень — очень тяжелый материал, поэтому каменные лестницы никогда не бывают компактными и изящными.

    Лестницы из каменных слэбов подходят только для ОЧЕНЬ больших помещений (дворцов, усадеб, элитных апартаментов), в которых масштабная конструкция ступеней из камня будет соизмерима с общими габаритами строения.

    Бетон

    Бюджетный аналог каменных ступеней — бетон.

    Если раньше этот материал использовался только как базовый, то есть требующий дополнительного “облагораживания” декоративными материалами, то сегодня дизайнеры все чаще склоняются к тому, что текстура бетона сама по себе прекрасна и может стильно смотреться в современных интерьерах.

    Комби-материалы

    Компромиссный и одновременно креативный вариант для лестницы на второй этаж — использование двух или несколько материалов!

    Дизайнеры часто комбинируют металл и дерево, стекло и дерево, стекло и металл.

    Иногда это смотрится более чем необычно.

    Взгляните!

    Что нужно знать о ступенях?

    Ступени должны быть удобными: их глубина не может быть меньше длины человеческой стопы.

    Самая распространенная форма ступеней — это прямоугольник. Чуть реже используются ступени в форме трапеции или треугольника (в основном для винтовых лестниц), а также ступени в форме полукруга.

    В некоторых случаях дизайнеры используют для проектирования ступеней нетипичные формы, но перед утверждением их изготовления важно убедиться, что всем домочадцам будет удобно пользоваться такой лестницей.

    Как оформить перила?

    Перила — важный атрибут любой лестницы. Это не просто декоративный элемент, а функциональное подспорье вашей безопасности: перила помогают придерживаться во время спуска и избегать случайных падений.

    Важно! Лестницы без перил — это очень модный тренд, но они категорически не подходят семьям, в которых есть маленькие дети и/или пожилые люди.

    Что такое подступенки?

    Подступенок — это элемент конструкции между ступенями. В целом, он необязателен: хотя подступенники и принимают на себя часть нагрузки, во многих лестницах они не используются (за счет чего те кажутся легче и невесомое). Однако, с помощью дизайна подступенков из самой простой лестницы можно сделать шедевр.

    Что такое “балясина”?

    Балясина — точеный столбик; часть перил, представляющая собой вертикальную балку, к которой крепятся поручни.

    Балясины используются в дизайне деревянных лестниц и могут быть как самой простенькой формы, так и настоящим произведением искусства.

    Как организовать пространство под лестницей?

    Пространство под лестницей может стать для вас укромным уголком или функциональной зоной хранения вещей.

    Современные дизайнеры предлагают массу решений на этот счет: здесь может быть шкаф, стеллаж или полноценный миниатюрный кабинет.

    Нужна ли подсветка для лестницы на второй этаж?

    Это необязательное, но красивое дополнение к вашей лестнице преобразит ее в вечернее время.

    Функционально подсветка необходима только там, где нет других источников света и есть риск промахнуться мимо ступеней.

    Креативные идеи для лестниц на второй этаж

    Хотите, чтобы от вашей лестницы захватывало дух? Вот вам самые топовые идеи для вдохновения!

    Понравилась статья? Остались вопросы? Имеются предложения? Напишите нам об этом в комментариях!

    Обновлено:

    Как Вы оцените эту статью?

    Какие бывают лестницы: рассмотрим виды и варианты

    Красивые лестницы в интерьере – это настоящее украшение дома

    И снова мы встречаемся с тобой, наш любимый читатель, на просторах нашего сайта. Если ты попал на эту статью, значит вопрос лестниц, для тебя актуален. Сегодня мы расскажем про то, какие бывают лестницы, из чего они состоят, и из каких материалов изготавливаются.

    Содержание статьи

    Лестницы в быту

    Начнем мы с того, что разберемся с прямым назначением лестниц, и каких форм они вообще бывают.

    Назначение

    Лестница в доме на второй этаж

    Ни для кого не секрет, что любая лестница служит приспособлением для подъема и спуска между различными уровнями. А вот эти самые уровни могут отличаться.

    Первое, что приходит в голову, это лестницы внутри домов, которые служат для подъема на верхние этажи. Делают их обычно достаточно массивными, чтобы любой член семьи, от мала, до велика, мог свободно по ним перемещаться. Существуют и компактные варианты, с достаточно крутым подъемом, но устанавливают их чаще в компактных строениях или двухуровневых квартирах.

    Желательно чтобы такая лестница справлялась не только с подъемом людей, но и позволяла перемещать габаритные грузы. Естественно, при этом должна обеспечиваться достаточная надежность.

    Крыльцо перед домом с лестницей из камня

    Следующим местом, где мы постоянно сталкиваемся с лестницами, являются крылечки. Условий для их эксплуатации намного больше, чем для внутридомовых.

    • Они должны быть крепкими и долговечными;
    • Поверхность ступеней не должна скользить, чтобы вы могли осуществлять подъем в любое время года;
    • Материал, из которого делаются такие лестницы, должен быть невосприимчив к постоянной атмосферной влажности и резким перепадам температур;
    • В некоторых случаях лестницы оборудуются дополнительным пандусом, чтобы было легче перемещать колесные механизмы;
    • И многое другое, что связано с эксплуатацией на открытом воздухе.

    Садовая лестница

    На некоторых участках, из-за перепада уровня грунта, просто необходимо наличие садовой лестницы. Помимо прямого назначения, она несет большую эстетическую нагрузку, придавая участку благородный, классический, иногда даже старинный вид.

    Требования к таким конструкциям такие же, как и для любой другой лестницы, эксплуатируемой на улице. Однако постоянный контакт материалов с грунтом требует правильного устройства водоотводов и обработки используемых для строительства материалов.

    Лестница на второй этаж  на улице

    Также, хотя и намного реже, встречаются наружные лестницы, ведущие на второй этаж. Необходимость наличия такой конструкции зависит от габаритов строения, особенностей участка, разделения жилых зон или необходимости организации эвакуационного пожарного выхода.

    Раскладные лестницы на чердак

    В следующем случае лестницы служат для подъема на чердак или мансарду. Для этих целей очень часто используют всевозможные раскладные, выдвижные или телескопические варианты.

    Требования к таким конструкциям следующие:

    • Максимум компактности;
    • Достаточная прочность, чтобы выдерживать вес взрослого человека;
    • Удобство конструкции и безопасность подъема.

    Сегодня на рынке представлено очень много моделей, поэтому каждый может выбрать для себя то, что устроит технически и по цене.

    Приставная лестница

    Ни одно нормальное хозяйство не обойдется без хорошей приставной лестницы. Их используют для доступа на технические этажи, кровлю и для сбора урожая. По данным типам конструкции даже разработаны СНиПы, содержащие весь перечень требований к ним.

    Металлическая стремянка

    Не обойтись в частном доме и без стремянки, которая сильно выручает, когда нужно выполнить ремонтные работы на высоте. Также как и приставная конструкция, она используется при сборе урожая, являясь более удобным решением.

    По требованиям особо ничего говорить не станем, но на наш взгляд, самым важным, не считая надежности, является удобство пользования. Важны габариты ступеней и максимальная высота подъема.

    Спортивные лестницы для детей и не только

    Завершают наш хит-парад спортивные лестницы в доме. И это единственная лестница, назначением которой не является подъем. Используются они, как не трудно догадаться, в спортивных целях. Обычно устанавливают их для детей, которые, карабкаясь по данной конструкции, укрепляют свой костно-мышечный и вестибулярный аппараты.

    Нередки варианты в исполнении для взрослых, при чем, не только в виде классической шведской лестницы, но даже и горизонтальной, для перемещения руками хватом.

    Типы лестниц

    Какими бы разными лестницы не казались, все они подразделяются всего на три типа, причем третий является чем-то средним между первыми двумя.

    Самым популярным вариантом является маршевая лестница. Суть ее состоит в том, что подъем осуществляется по прямым участкам.

    При  этом все ступени марша имеют одинаковый размер, одинаковый угол наклона:

    • Существуют одномаршевые и многомаршевые конструкции. Второй вариант может иметь повороты подъема на 90, 180 или 270 градусов. Какие лестницы удобны для расположения в доме, зависит от формы прилегающих стен и простора окружающего пространства. Стоит помнить, что, чем меньше маршей, тем габаритнее получается лестница.
    • Поворот между маршами выполняется в виде горизонтальной промежуточной площадки, как та, что мы каждый день видим в подъездах многоквартирных домов, или с помощью забежных ступеней.

    На фото – трапециевидные забежные ступени

    • Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, попутно с разворотом продолжают основной подъем, плавно переходя в следующий марш. Данные конструкции чуть менее удобны, однако занимают меньше места.
    • Маршевые лестницы пользуются своей популярности благодаря простоте конструкции, ее надежности, удобству и безопасности. Занести кресло или диван на второй этаж по маршевой конструкции, не будет сложно, при этом при установке соблюдается комфортный для подъема угол наклона.
    • Из недостатков можно отметить только один – большие габариты, которые подходят не для маленьких помещений, однако при грамотном подходе пространство под маршем можно задействовать.

    Следующий тип – это винтовые конструкции. Если рассмотреть ее детальнее, то можно увидеть, что классическая конструкция имеет вид архимедова винта – вокруг центральной оси располагаются забежные ступени, по которым и осуществляется подъем.

    В качестве центральной оси часто выступает столб-опора, но в некоторых конструкциях с большим радиусом, столб убирается и ось остается не явной, а крепление осуществляется при помощи тетив (про эти и другие части лестницы в следующей главе).

    • У конструкции, по сути, имеется лишь два плюса: компактный размер и интересный внешний вид.
    • Именно поэтому их используют в дизайнерских проектах, устанавливают в округлых эркерах, двухуровневых квартирах и оборудуют все таунхаусы.
    • Удобством и безопасностью винтовые конструкции похвастаться не могут. Особенно это почувствуют на себе пожилые люди. Маленьким детям без сопровождения лучше вообще не разрешать к ним приближаться. Виной этому витиеватость ступеней и достаточно крутой подъем.
    • Про то, чтобы занести по ним наверх большой груз, не может быть и речи. Разве что, только в разобранном состоянии. В противном случае вы рискуете покалечиться сами и испортить внешний вид конструкции.

    Совет! Если вы мечтаете о такой лестнице, то сразу попутно мечтайте о большом окне на втором этаже, чтобы занести туда мебель при помощи подъемной техники.

    Последний существующий тип – это то, что нельзя отнести ни к первому варианту, ни ко второму. Называются они криволинейными или комбинированными. В данную категорию попадают конструкции, имеющие попеременные изгибы в направлении, винтовые лестницы с очень большими радиусами, лестницы, имеющие частично марши, а частично винты, варианты которые меняют по ходу параметры ступеней и ширину марша, как тот эскалатор, на одном из фото выше.

    Интересные дизайнерские задумки часто приводят к установке именно таких вариантов. Сочетают они в себе разные свойства, поэтому необходимо видеть конкретную конструкцию, чтобы точно определить ее достоинства и недостатки.

    Из чего состоит лестница

    Теперь давайте разберемся, из каких элементов состоит лестница. Мы разобьем все детали тематически, чтобы вы лучше могли ориентироваться и запоминать информацию.

    Начнем мы с несущих элементов, которые дают основу для ступеней и обеспечивают устойчивость всей конструкции:

    Различие тетив и косоуров

    • Тетивы – элемент, который используется для опоры внутри помещения чаше остальных. Представляет собой прямую или изогнутую балку, к которой ступени крепятся сбоку. Осуществляется связка путем врезки, накручивания опорных брусков или стальных уголков. Конструкция на тетивах выглядит очень опрятно и позволяет монтировать ограждения, не задействуя при этом ступени, то есть конструкция может быть частично разобрана без демонтажа перил.
    • Косоуры – по сути, это разновидность тетив, однако имеется вполне конкретное различие – монтаж ступеней выполняется сверху. Для этого в теле балки вырезаются выемки. Из достоинств такого решения можно смело отметить простоту сборки — сделать ее своими руками вполне по силам многим из нас.

    Используются они при монтаже лестниц на крыльце, или внутри дачных построек и небольших загородных коттеджей. Оба варианта могут применяться как для маршевых, так и для винтовых лестниц.

    Опорные столбы

    • Опорный столб – бывает двух видов. Первый используется в качестве дополнительных стоек для поддержания косоуров, тетив и поворотных площадок, а второй служит основной опорой для винтовой лестницы — его аналог устанавливается на повороты маршевых конструкций в местах расположения забежных ступеней.
    • Столбы для винтовых лестниц бывают цельными или модульными, собирающимися из типовых деталей.

    Больцевые соединения

    • Больцы – немецкое изобретение, представляющее собой набор болтовых соединений, которые связывают между собой ступени, и даже перила, за счет чего и достигается прочность и устойчивость конструкции. Больцы используются на пристенных маршевых лестницах или винтовых с опорным столбом, так как необходимо, чтобы одна из сторон имела прочное основание.

    Больцевая лестница, связанная с перилами

    Существуют модели больцевых конструкций, когда ступени связываются с капитальными перекрытиями сверху, попутно формируя нехитрое ограждение. Подобные лестницы выглядят достаточно эффектно, особенно в некоторых современных стилях интерьера. Надежности им тоже хватает, однако не помешает периодически проводить ревизию всех соединений.

    Консольная лестница до сборки

    • Консоль – данный элемент состоит из основной несущей части (захват, штыри или планка) и монтажной площадке, которая замуровывается в стену. Поверх консолей надеваются сами ступени, из-за чего кажется, что они просто приклеены к стене и лестница никак не опирается на пол. Этот вид крепления считается самым сложным из перечисленных, так как его требуется устанавливать по технологии одновременно с возведением стен, при этом цена на нее достаточно высока. Однако в результате получаются невесомые, воздушные и очень надежные конструкции.

    Косоур опирается на балки площадки и перекрытия второго этажа

    • Балка – единственный горизонтальный несущий элемент. В лестницах он встречается тогда, когда между маршами имеется переходная площадка, которая на нее и опирается. Балки крепятся к стенам или опираются на опорные столбы. К ним подходят тетивы и косоуры.

    Далее назовем части ступеней и ограждения лестницы.

    Проступь и подступенок

    • Проступь – эта та часть ступени, на которую мы наступаем при ходьбе. Можно назвать ее верхней крышкой.
    • Подступенок – это боковая стенка, закрывающая от взора пространство под лестницей, и делающая подъем более безопасным. Данный элемент не является несущим.

    Стоит отметить, что размеры данных деталей лестницы строго регламентированы и от них напрямую зависит угол наклона подъема. Если вам интересно узнать об этом подробнее откройте любую статью на нашем сайте, посвященную монтажу лестниц, и вы найдете нужную информацию.

    Схема строения перил

    • Опорные стойки – располагаются в начале, в конце и середине подъема, если имеются повороты. Средняя стойка может совпадать с опорным столбом. Данные элементы являются несущими для всего ограждения.
    • Поручень – часть, за которую мы держимся во время подъема или спуска. Должна быть прочной и хорошо обработанной, чтобы, держась за него руками, нельзя было получить травму.
    • Наполнение ограждения – может состоять из щитовых элементов или горизонтальных перемычек и балясин. Балясина – вертикальное наполнение ограждений.
    • Подбалясенник — элемент параллельный поручню, но устанавливаемый снизу, над ступенями. Ставится не всегда, но очень удобно использовать его на лестницах с косоурами, чтобы сохранить возможность разборки лестницы.
    • Балюстрада – верхнее, горизонтальное ограждение площадки, состоящее из тех же элементов, что и перила.

    Различное исполнение лестниц

    Во второй части статьи мы разберемся с тем, из каких материалов собираются лестницы, какие из них, где применяются, не забывая озвучивать преимущества и недостатки

    Материалы для лестницы

    Какие материалы нужны для лестницы? Все зависит от задумки архитектора, а также тех материалов, которые используются в окружающем интерьере. При этом не забываем про то, что все, что мы сейчас пересилим можно сочетать друг с другом, руководствуясь определенными законами стиля.

    Дерево

    Что уж там говорить — дерево было, есть и будет самым популярным материалом для внутридомовых и наружных лестниц, и причин тому множество.

    Назовем основные достоинства:

    • Если говорить про то, какие лестницы дешевле, то, скорее всего, это именно они. Обилие пород древесины позволит выбрать вам материал по вашему достатку.
    • Древесина легко поддается обработке, что позволяет выпиливать из нее сложные детали, а также выполнять фигурную резку.
    • Древесина может гнуться, что позволяет опытным мастерам собирать причудливые витые лестницы.
    • Существует множество типов конструкций, от простейших, до невероятно сложных.
    • Простые варианты сможет самостоятельно собрать даже неопытный мастер. Инструкция по изготовлению простой деревянной лестницы на косоурах показана в видео в этой статье.
    • Некоторые породы дерева легко переносят атмосферные воздействия и имеют невероятную плотность, что позволяет таким лестницам служить десятки лет подряд.
    • Все минусы древесины, касающиеся гниения, поражения насекомыми и пожарной опасности могут устраняться за счет специальных пропиток.

    Металл

    Металл для лестниц является довольно специфическим материалом. Почему? Да потому что он не очень привлекателен внешне, слишком хорошо проводит тепло, имеет грубую поверхность и сильно скользит при охлаждении.

    Все указанные недостатки компенсируются формой металла и сочетанием с другими материалами:

    • Металл очень прочен и способен выдерживать серьезные нагрузки. Именно поэтому его можно чаще увидеть в качестве каркаса для лестницы или ограждения. Ступени и поручни изготавливают из дерева, камня, бетона, композитных материалов и стекла.
    • Металл не горюч, что делает его единственно возможным материалом для создания пожарных лестниц.
    • Красоты металлическим деталям придает ковка, которая может смотреться ничуть не хуже филигранной резьбы по дереву.
    • Многие стили, особенно современные, не могут быть реализованы без него.

    Дополнительно стоит сказать про сложность обработки этого материала. Для работы с ним нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом, а если говорить про ковку, то понадобится недюжинный опыт и профессиональный инструмент.

    Металл нуждается в дополнительной защите, как и дерево. Угрожает ему вездесущая коррозия.

    Бетон

    Бетон является еще менее универсальным материалом, чем металл. Дело в том, что в 99% случаев бетонные поверхности отделываются другими материалами.

    Второй нюанс – это то, что установить такую конструкцию внутри дома можно только на этапе строительства основного здания, по причине того, что она требует для себя отдельного фундамента, ввиду большой массы.

    Но бетон имеет много плюсов:

    • Самый главный – это невероятная прочность материала;
    • Следом вытекает второй плюс – долгая эксплуатация;
    • Из бетона можно отлить сооружения абсолютно любой формы.

    Несмотря на то, что стоимость компонентов для приготовления раствора невысока, такая лестница неплохо напрягает строительный бюджет. Давайте считать вместе: объем раствора и количество арматуры на саму лестницу; те же материалы для прочного фундамента; обработка поверхности грунтами и последующая облицовка.

    Именно поэтому бетон используют либо в больших особняках, где нет недостатка в средствах, в качестве лестниц в саду, не требующих особой эстетики, или на крыльце, где лестница обычно бывает небольших размеров.

    Стекло

    Следующим материалом в нашем списке идет стекло. Материал, используемый для этих целей, не совсем является стеклом в классическом понимании. Применяют для ступеней и лестниц триплекс — многослойный, закаленный материал, прочности которого с лихвой хватает для данных целей.

    Интересно знать! Если попробовать разбить его молотком, то в лучшем случае, вы добьетесь появления трещин.

    Стекло отлично смотрится в сочетании с нержавеющей сталью во многих современных стилях. Из недостатков отмечаем высокое скольжение поверхности.

    Камень

    Камень (натуральный и искусственный) – также является очень популярным материалом. Чаще лестницы из него можно увидеть в садах и на крылечках. Внутри помещения камень применяется в качестве дорогого отделочно материала для бетонных лестниц.

    Свойства такого покрытия очень сложно перечислить, так как они целиком зависят от используемого породы минерала.

    Отдельно хочется добавить про естественный внешний вид. Такие лестницы гармонично вписываются в окружающий ландшафт и со временем становятся его неотъемлемой частью.

    Кирпич

    Последним у нас числится кирпич, из которого собираются красивейшие крылечки и садовые лестницы. Преимуществом такого материала является то, что он не нуждается в дополнительной отделке, чтобы выглядеть красиво. Касается это конечно только дорогих клинкерных сортов.

    Простой глиняный кирпич также придется облицовывать, чтобы защитить его от излишней влаги.

    Другой плюс состоит в том, что для реализации такого проекта не нужно много материала, так как изнутри все можно заполнить бутом. Фактически кирпич выступает в роли облицовки.

    Служат такие конструкции очень долго, особенно, если эксплуатируются в теплом, умеренном климате. От того какой материал выбирается для строительства лестницы, зависит как будет она смотреться в интерьере, какие материалы использовать для ее отделки, в каком стиле ее исполнять и даже в какие цвета окрашивают лестницы.

    Три простых примера: металл чаще делают темным, чтобы он удачно контрастировал на фоне дерева и камня; в деревенских стилях преобладает светлое дерево, а  для современных интерьеров требуется большое количество света, который будет отражаться в глянцевых поверхностях лестницы. Все это – целая наука, которой дизайнеры и эстеты обучаются годами, поэтому, если вы хотите гармонии и красоты в своем доме, не жалейте средств на привлечение профессионалов.

    Какие бывают виды лестниц и стремянок?


    Лестница – предмет, который нужен в каждом доме. Сфер применения у металлических лестниц и стремянок очень много – в некоторых используются универсальные модели лестниц, в некоторых – специализированные.


    Важно! Лестница и стремянка – это не одно и то же. Лестницы всегда приставные, а если оборудование может стоять самостоятельно, то это уже стремянка!


    Виды лестниц и стремянок


    Приставная лестница. Пожалуй, самый простой вариант данного строительного оборудования, два профиля соединяются ступенями-перекладинами. Такие лестницы относительно легкие и применяются в быту, библиотеках и других учреждениях. Более сложной по конструкции является приставная двухсекционная лестница, которая может использоваться на больших высотах (например, в саду). В сложенном виде двухсекционная лестница занимает столько же место, сколько и универсальная приставная, а если выдвинуть вторую секцию – становится в два раза больше.


    Стремянка отличается Л-образной формой и устойчиво стоит на ровной поверхности без опоры. Стремянка может быть с односторонним или же с двусторонним восхождением, то есть ступени могут располагаться только с одной или же с двух сторон. На некоторых стремянках могут присутствовать поручни.


    Универсальные стремянки (стремянки-лестницы), как видно из названия, могут быть и лестницами и стремянками. В таких моделях обычно две секции соединяются шарнирным соединением, а одна выдвигается вверх. Существуют еще более сложные модели лестниц-трансформеров, которые способны превратиться и в стремянку, и рабочий помост и при этом легко умещаться в багажнике машины.


    Из чего изготавливают лестницы и стремянки?


    Чаще всего в строительных магазинах можно встретить алюминиевые лестницы и стремянки. Они достаточно прочные и надежные. Считается, что лестницы из дюралюминия менее прочные, чем из алюминия. Часто встречаются стремянки, где используется несколько материалов. Например, опоры из алюминия, а ступени – из пластика.


    При выборе лестницы и стремянки следует обратить внимание на способ крепления ступеней. Лучше, если они будут завальцованы в стойку. Ступени также могут крепиться к стойке металлическими заклепками. Кстати, если обратить внимание на цвет пластика, которым оформляются эти заклепки, то можно определить страну-изготовителя изделия (красные – Германия, синие – Италия, зеленые – Белоруссия). Хорошо, если на самих ступенях присутствуют резиновые накладки, которые предотвращают скольжение ноги. Также резиновые наконечники должны быть на ножках опоры, чтобы сама стремянка или лестница тоже не скользила.

    Высота!


    Не следует путать два таких понятия при выборе лестницы или стремянки, как высота самой лестницы и рабочая высота. Первое – это расстояние от самой верхней ступеньки до земли, второе – это среднее значение высоты, на которой могут выполняться работы с использованием данного оборудования. А общая длина лестницы – это расстояние от верхнего до нижнего конца, которое стоит учитывать при необходимости транспортировки оборудования.


    В разделе каталога Лестницы и Стремянки вы можете ознакомиться со всеми представленными у нас и купить их оптом для своего магазина.

    Виды деревянных лестниц

    Вы удивитесь, но деревянная лестница в доме, та самая, с привычными ступеньками, в семействе лестниц вообще, появилась последней. Много веков лестницы были каменными, а для подъёма выше, в качестве лестницы на второй этаж, использовались приставные. Парижане (Лувр) сохранили несколько комнат, где эта история лестниц отлично иллюстрирована натурными макетами.

    Лестницы из дерева на даче и в частном доме

    Такие лестницы из дерева имеют свои преимущества, особенно на даче, где доступ в некоторые помещения нужен не часто. А вот площадь, занимаемую стационарной лестницей в частном доме всегда можно использовать с пользой. Отсюда разнообразие подвесных, выдвижных и переносных лестниц, в том числе с обычными ступенями. Но если для дачи такие лестницы обычное дело (даже с перекладинами), то в коттедже они, очевидно, будут неуместны.

    Деревянные лестницы в загородном доме

    Деревянные лестницы для загородного дома получили широкое использование не только благодаря работе проектировщиков, но и за счёт технологий, позволяющих точный расчёт ширины, высоты ступеней и возможности реализовать задумку проектировщика на практике в самых сложных условиях. Например в проекте 2х-этажного дома 7×9 м с террасой.

    Для лучшего понимания того, о чём мы будем говорить, приведём простую классификацию лестниц.

    Маршевые лестницы из дерева

    С площадками, поворотные варианты или прямые. Особенность в том, что шаг на такой лестнице не требует усилий и раздумий – Вы просто по ней поднимаетесь. Ступени могут быть открытыми или закрытыми. Решение принимается исходя из расположения лестницы. Закрытые ступени лестницы вдоль стены позволяют создать кладовку, в которой можно хранить многое, скажем, уборочный инвентарь. Открытые ступени позволят обеспечить доступ естественному освещению холлов и лестничных площадок. Кроме того, открытые ступени никак не мешают перемещаться по лестнице даже человеку с большой ступнёй. Разновидность – маршевая лестница, у которой вместо площадок поворотные ступени

    Маршевые лестницы бывают:

    • С одним прямым маршем (высота ограничена комфортностью подъёма ~ 14 ступеней).
    • С поворотной площадкой (угол поворота направления движения от 120 до 80-ти градусов)
    • С несколькими поворотными площадками (при большой высоте или сложно геометрии помещения в зоне подъёма).
    • По форме в плане, это I, Г, П и Ш образные лестницы.

    Самой простой конструкцией является трап на корабле, который многие видели в кино. Спускаться по такой лестнице, проще скользя по перилам. Ни шаг, ни высота ступеней не позволят комфортный спуск или подъём.

    Винтовые лестницы из дерева

    Экономия места очевидна, площадь лестницы ограничена диаметром круга, в который вписаны ступени. Опорой служит контрфорс, центральный столб, на который опираются внутренние части ступеней. Такие лестницы чаще всего изготавливаются из дерева, поскольку металл слишком сильно травмирует тех, кто с такой лестницы падает. Разновидность – отдельно стоящая деревянная винтовая лестница, требующая перил по всему внутреннему и внешнему объёму. Если у Вас есть маленькие дети, то хотя бы временное ограждение периметра не будет лишним, а открытые ступени нужно надёжно блокировать, чтобы дети не пытались пролезть между ними.

    Такие лестницы бывают:

    • Регулярными. С одинаковыми ступенями, повёрнутыми на одинаковый угол по всей высоте, центральным опорным столбом, на который крепится узкая часть забежной ступени. Такие лестницы вписываются в круг, очерченный радиусом равным длине ступени плюс перила или ограждение.
    • Поворотными. С площадкой примерно в середине подъёма или без площадки, если центральный опорный столб закручен в спираль. Наиболее красивые с точки зрения дизайна лестницы, позволяющие сместить основание (внизу) относительно выхода на другой уровень (вверху).
    • Лестница, с опорой на стены. В такой лестнице ступень опирается на центральную опору и сплошную внешнюю стену. Наиболее безопасная конфигурация.
    • Консольная деревянная лестница. В этой конструкции ступени крепятся только на центральный столб. Такие лестницы визуально более всего подходят для небольших помещений. Хотя такие конструкции наиболее опасны, особенно при отсутствии перил.

    Не так важно, о какой лестнице з дерева идёт речь, если мы говорим о безопасности наших детей. Любая лестница в частном доме может стать ловушкой для ребёнка, поэтому очень внимательно оцените проект лестницы именно с точки зрения безопасности детей.

    Комбинированные и поворотные деревянные лестницы

    Такие конструкции используются при стеснённых условиях, когда применение винтовой лестницы невозможно. Чаще всего это винтовая лестница на площадку, откуда второй марш (прямой) ведёт выше. Такая лестница на второй этаж может занимать очень небольшую площадь. Менее распространён вариант, при котором нижний марш поворотный, на шарнирах и колёсах. При необходимости его можно задвинуть под второй марш, освободив пространство.

    К этому классу деревянных лестниц относятся:

    • Выдвижные чердачные и мансардные лестницы, а также выходы на крышу. В том числе опускающиеся конструкции, предназначенные для редкого использования.
    • Лестницы на роликах для библиотеки с высокими шкафами, с нижним маршем на роликах, выдвигаемым при необходимости, полностью поворотные маршевые лестницы, которые можно «сложить».
    • Переходные конструкции, в которых трудно устроить прямой марш и до первой площадки устраивается винтовая лестница.

    Прочие варианты, в которых могут сочетаться переходные варианты, что очень практично в дачных домах и банях.

    Криволинейные деревянные лестницы

    Применяются тогда, когда подъём (спуск) необходимо вписать в геометрию помещения. Сложность формы и расчёта таких лестниц окупается существенной экономией пространства. Некоторые конструкции используют всё многообразие типов лестниц и видов ступеней.

    Применимость таких лестниц зависит от решаемой задачи. Обычно это:

    • Комбинирование прямого и изогнутого марша, где роль площадки играет широкая поворотная ступень.
    • Маршевая лестница от площадки, которой, уходит прямой марш и винтовая лестница (хорошее решение для экономии места с выходом на 2-й этаж и на чердак).
    • Лестница, вписанная в сложный угол помещения для экономии места.

    Все эти варианты индивидуальны, требуют точного расчёта и при самостоятельной постройке обычно оказываются крайне неудобными.

    Эксклюзивные лестницы из дерева

    К этому типу можно отнести любую лестницу, правда опыт нашей компании говорит о том, что чаще всего эксклюзивность ограничивается породами использованной для изготовления древесины.

    По назначению лестницы бывают

    Внутренние: стационарные, приставные и выдвижные. 

    Наружные лестницы бывают открытые или накрытые козырьком. В зависимости от назначения рекомендуются различные породы древесины и способы её защиты.

    Расчет деревянной лестницы самостоятельно

    Самой простой является консольная маршевая лестница. При небольшой высоте подъёма иногда они делаются без перил. Ступенька при этом заделывается в стену, не имея второй опоры – консольная балка. С точки зрения дизайна самая эффектная и воздушная конструкция. Добавление площадки и перил незначительно утяжелит такую конструкцию. Ограничения – безопасность и пределы допустимого веса на ступень.

    Далее по сложности идут маршевые лестницы. Конфигурация может быть любой, но сделать их можно своими руками. Достаточно надёжно опереть всю конструкцию, закрепить ступни и перила, после чего такую лестницу можно использовать.

    Криволинейные лестницы намного сложнее в реализации, но принцип монтажа в целом схож с монтажом маршевых типов.

    Винтовые, комбинированные и поворотные наиболее сложные, поэтому мы не рекомендуем такие лестницы делать самостоятельно.

    В любом случае, прежде чем принимать решение какие лестницы для Вашего загородного дома использовать, предлагаем ознакомиться с несколькими правилами оценки требуемой площади и примерного расчёта:

    1. Измеряем высоту подъёма и рассчитываем количество ступеней. Оптимальная высота – 140 – 180 мм. Предельными будут: высота не менее 120 мм и не более 210мм.
    2. От расчётного количества ступеней (не забываем прибавить толщину ступени, обычно 30 – 50 мм) получаем общую длину лестницы в плане как ширина ступени (рекомендуемая 280 – 320 мм.). При этом длину уменьшаем на размер перекрытия ступеней, если оно есть (обычно не более 50-90 мм).
    3. Ширина лестницы определяется Вами, в зависимости от назначения лестницы, но оптимальной считается не уже 800 мм. Обратим внимание на то, что внутренний размер. Оптимальный диапазон от 900 до 1200 мм.

    Теперь мы можем оценить площадь, которая понадобится для обустройства лестницы из дерева. Рассмотрим пример, в котором нужна лестница для дачи, чтобы подниматься внутри дома на чердак, высота потолка 2300 мм.

    Нагрузки невелики, значит толщина ступеней 35 мм, достаточна. Места немного, высоту ступеньки берём максимальной – 220 мм. 2300/220 = 10,45.  2300 – (10*220) = 100мм. 35*10 = 350мм. 350 – 220 = 140. Итого 9 ступеней.

    Проверяем: 9*220 = 1980. 35*9 = 315. 1980 + 315 = 2295. Высота потолка 2300, приемлемо.

    Итого нам понадобится 9 ступеней. Теперь считаем длину лестницы (марш пока один в расчёте). 9 * 280 = 2520 мм. Учтём заступ – 9*50 = 450 мм. Итого 2520 – 450 = 2070 мм. Для дачи 2 метра не так много. Оценим площадь, взяв ширину 800 мм + 150 мм на перила – 2,07м * 0,8м = 1,7 кв. м.

    Много это или мало? Почти 2 кв. м.? Оценим реальную потерю полезной площади:

    Под первыми пятью ступеньками высота будет меньше одного метра. Можно поставить цветок или что-то сложить. Уже под шестой ступенькой можно поставить что-то повыше, например, переставить под лестницу шкаф. Или диван. При грамотной оценке помещения фактическая потеря площади составит не 1,7 кв. м. а 1(один).

    Но это не вся правда – лестница, как и любая дверь, занимает не только какую-то площадь, но и отнимает часть полезной площади вокруг себя. Вы удивлены? Плоская дверь площадью в плане в 0,016 кв. м. требует свободной площади в 1,2 кв. м. Иначе Вы её просто не откроете. С лестницей то же самое, свободная дополнительная площадь это площадь 4-х ступеней на подходе к лестнице, а значит, мы потеряем 1,7 – 0,7 + 4*0,8*0,28 = 1,9 кв. м.

    2 кв. м. потерянной площади это и будет справедливой ценой такой лестницы. Надеемся, это пример поможет Вам.

    Советы по выбору деревянной лестницы

    Размеры

    Если в доме несколько лестниц, сделайте всё, чтобы размеры у них были одинаковые!

    Ступени

    Высота ступеней на одной лестнице должна быть одинаковой. Если возникают лишние сантиметры, не меняйте высоту ступеней! Перед первой ступенькой поднимите пол на требуемую высоту из расчета двух шагов (80 – 100 см.). Иначе все будут оступаться там, где ступень имеет другую высоту, ведь мы ходим по лестнице мышечной памятью, не задумываясь о высоте ступеньки. 

    Собаки

    Вы знаете о том, что лучший тест для лестницы это собака?

    Если собака без проблем поднимается по лестнице и спускается – это отличная лестница, по которой и Вы будете ходить без проблем.

    Если держите собак, проходные винтовые лестницы не Ваш выбор. Пёс сможет подняться, но спускать его придётся на руках.

    Металл

    Самые долговечные внутренние лестницы такие, в основе конструкции которых металл, а дерево это ступени и перила. Кстати, такие лестницы менее всего подвержены деформациям (влажность, температура и пр.). Они же меньше всего скрипят и наиболее ремонтопригодны.

    Временный вариант

    В строительстве в целом, лестницы после стен и крыши занимают третье место по стоимости переделки (замене), поэтому отнеситесь к выбору лестницы так же, как к выбору стен своего дома. Если не определились – используйте временные решения, пока не появится понимание, что именно будет самым верным решением.

    Несчастные случаи

    В частных домах лестница безусловный лидер по травматизму и несчастным случаям. Уделите этому особое внимание, а наши специалисты подскажут, если Вы не знаете, как обеспечить безопасность Вашей лестнице. 

    Элементы лестниц какие бывают | Лестницы от души

    Основные термины, применяемые специалистами лестничного строительства:

    • Балюстрада — лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, ограждение колодца с одной или нескольких сторон.
    • Перила — часть лестницы, предназначенная для ограждения лестничных маршей и площадок.
    • Поручень — верхняя часть перил, за которую во время движения держатся рукой.
    • Стойки перил — вертикальная часть ограждения.
    • Опорная балясина — стойка в начале и в конце марша.
    • Балясины — декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.
    • Средняя линия марша — воображаемая линия пути, по которому наиболее удобно передвигаться по лестнице.
    • Глубина шага лестницы — соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.
    • Лестничный марш — подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют «пролет».
    • Основание лестницы — конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований — косоур, тетива.
    • Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.
    • Высота подступенка — расстояние по вертикали между плоскостями двух соседних ступеней.
    • Шаг лестницы — высота одной ступени, включая ее толщину.
    • Лестничный марш — наклонная часть лестницы, состоящая из ряда ступеней, которая соединяет между собой две площадки.
    • Проступь — горизонтальная часть ступени.
    • Ширина проступи — расстояние между передними кромками соседней ступени.
    • Этажная площадка лестницы — это площадка в начале или конце лестницы, расположенная на уровне пола.
    • Промежуточная площадка — площадка, расположенная между двумя маршами.
    • Уклон лестницы — отношение высоты подступенка к ширине проступи.
    • Тетива — несущая балка лестничного марша, к которой ступени крепятся сбоку.
    • Косоур — несущая балка лестничного марша, на которую сверху крепятся ступени
    • Забежные ступени — это ступени, у которых нормальная ширина соблюдается только в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный шире, находятся как правило, на повороте, развороте лестницы.
    • Высота поручня — расстояние по вертикали от верхней плоскости ступени до верха поручня.
    • Лестница «гусиный шаг» — лестница компактной конструкции с «переменным» шагом. Такое название лестница получила из-за особой формы ступеней с косыми или овальными вырезами. Такую лестницу обычно устанавливают в том случае, если в помещении не очень много места. Ступени такой лестницы имеют нестандартную форму, на них полноценно может уместиться только ступня одной ноги.
    • Лестница открытая — лестница без подступенков.
    • Металлокаркас лестницы — несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката.
    • Монолитная лестница — несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь создают опалубку из досок, металлических или асбестоцементных листов.

    Посмотрите варианты проектов лестниц в разделе фото лестниц, изготовленных нашей компанией.

    Какие бывают лестницы — выбираем лучшую лестницу

    Какая лестница лучше?

    Лестница является самым сложным объемным элементом жилого дома, обеспечивая его вертикальные связи по различным траекториям. За столетия своего существования внутри дома она развилась из тесной и крутой спирали, спрятанной в толще каменной стены, в свободно летящую в открытом пространстве легкую гофрированную ленту.

    Маршевая лестница

    Маршевой лестницей мы называем такую, которая либо вся состоит из одного прямого участка, либо из нескольких прямых участков с разворотами между ними. Лестница может располагаться вдоль Г-образной стены, либо в П-образном простенке, либо в замкнутом с четырех сторон квадрате. В этом плане современные лестницы ничем не отличаются от тех, про которые упоминается в том самом классическом «Справочнике», о котором Вы упомянули.

     

    А вот современные принципы устройства лестницы как важнейшего функционально-декоративного элемента жилого дома и полноценного объекта инженерной мысли от классических могут очень сильно отличаться.

    Как выбрать лестницу

    Выбор лестницы, как правило, обусловлен общим архитектурно-планировочным решением жилого дома. Встречались особняки, в которых лестница была, что называется, «гвоздем» интерьера (но это случай довольно редкий).Это должна быть открытая лестница, произвольно размещаемая в двусветных помещениях.

    Она хорошо просматривается с разных точек обзора и имеет парадный, точнее представительный характер. Возможно зеркальное дублирование лестничных маршей для достижения симметричности. Верхнюю площадку иногда превращают в балкон или в часть галереи верхнего этажа. В общем, чтобы устроить такую лестницу, надо иметь просто огромный дом.

    Открытая пристенная лестница — вариант, когда хотя бы один марш поднимается вдоль стены. Возможно устройство неравновеликих маршей, особенно при их числе более двух.

    Возможны и нестандартные решения, например, когда первый марш остается открытым и ему придается презентабельный вид (за счет увеличения ширины или тщательной отделки всех деталей и т.д.), а далее лестница становится более скромной или, если хотите, более скрытой и чисто функциональной. Под тщательной отделкой деталей мы имеем в виду, например, применение резных балясин, которые можно изготовить на станках ЧПУ.

    Основой маршевой лестницы чаще всего служит цельная металлическая балка — косоур. Несущих балок может быть одна — при устройстве узких лестниц или две — при устройстве более широких. Косоур узкой лестницы может быть изготовлен не только из прямой одинарной балки, но и собран из отдельных элементов, свариваемых между собой. Выглядит такая лестница довольно необычно и очень изящно. Кроме того, применение наборного сварного косоура дает возможность изготовить лестницу необычной геометрии.

    Вам наверняка понравится статья: Как сделать лестницу самому

     

    Консольная лестница

    Не менее эффектно выглядит и еще один тип лестниц — консольные. Один конец ступени таких лестниц заделывается в стену, а второй как бы висит в воздухе. Стена, в которой закрепляются ступени, должна быть капитальной. Ступени таких лестниц изготавливаются из более толстого материала (не менее 60 мм). Соответственно такие лестницы являются наиболее дорогими.

    Хребтовая лестница

    Они состоят из отдельных элементов, соединяемых друг с другом путем последовательной вставки одного элемента в другой. По внешнему виду такая лестница напоминает описанные выше лестницы на сложном сварном косоуре. Отличие состоит в том, что элементы лестницы не свариваются друг с другом, а просто удерживают один другой за счет самой их конструкции. Такая конструкция обладает одним существенным преимуществом — каждый элемент её можно повернуть относительно другого. В результате можно получить лестницу, не просто напоминающую винтовую, а свернутую по спирали, или напоминающую змейку, повторяя геометрию криволинейной стены, и т.д. Такая лестница стоит почти в полтора раза дороже, чем лестница на центральном косоуре, хотя суть её та же самая.

    Такие лестницы мы обычно изготавливаем в случае отправки в другой город, куда слишком дорого отправить наших монтажников. Сборка такой лестницы на месте в принципе напоминает детский конструктор — вставляй элементы один в другой, а потом закрепи нижний к полу, а верхний к перекрытию. И даже поручень тут применяется специальный — гнущийся (кстати, он тоже обходится не очень дешево). Несомненным преимуществом такой лестницы является то, что она позволяет исправить некоторые ошибки измерений и расчетов, поскольку каждый элемент поворачивается. С её помощью нельзя исправить только ошибку в высоте лестницы.

    Стоит предостеречь заказчиков от эйфории — создам себе такую геометрию лестницы, которой ни у кого нет. А такие мысли зачастую появляются, когда заказчики насмотрятся итальянских или немецких рекламных проспектов. Там попадаются фотографии этих лестниц такой формы, что просто восхищение берет, причем никаких промежуточных опор под ними нет. На самом же деле все не так. Такие фотографии делаются специально для рекламы, пользоваться же лестницей в таком виде без риска для жизни нельзя.

    Сэкономить площадь может помочь ввод в конструкцию элементов винтовой лестницы — при прямых маршах на поворотных площадках устраиваются забежные ступени. Забежные ступени в ряде случаев помогают уменьшить угол наклона маршей, что делает лестницу более безопасной и комфортной. Вывод дверей на поворотные площадки и балконы затрудняет пользование ими. Обязательным условием в этом случае является организация освещения лестницы.

    Раз уж мы заговорили о безопасности и комфортности лестниц, то давайте остановимся на этих вопросах подробнее. Требования по обеспечению максимальной безопасности и комфортности пользования являются настолько важными, что на них действительно стоит остановиться подробнее.

    Если в доме есть маленькие дети, то, помимо обычных поручней, для них делают дополнительные перила. Для пожилых людей поручень повторяют на стене.

    Чтобы обезопасить маленьких детей при пользовании лестницей применяют еще два приема. Во-первых, можно вместо одной балясины на каждой ступени установить две (в этом случае можно использовать более тонкие балясины) — через такой «частокол» даже очень маленький ребенок пролезть и, следовательно, упасть в лестничный проем, не сможет. Во-вторых, можно установить с обеих сторон лестничного марша временные «калитки», с недоступным для ребенка запором. В этом случае ребенок вообще без помощи взрослых на лестницу попасть не может. Когда же он вырастет, и лестница перестанет представлять угрозу для его жизни, «калитки» можно будет просто снять.

    При устройстве лестницы надо помнить и о том, что лестница — это не только инструмент подъема человеческого тела на верхний этаж. Это еще и место, по которому Вы проносите вещи, ту же мебель. И лестница должна позволять все это делать. Ведь далеко не в каждом доме можно установить на крыше балку и с помощью закрепленной на ней тали поднимать вещи через окно. Да и не будешь это делать каждый раз, когда надо поднять на второй этаж или спустить оттуда шкаф.

    Как и из чего изготавливаются лестницы?

    Материал изготовления и конструкция лестницы, прежде всего, влияют на художественный образ интерьера. И конструкции из дерева — безусловные фавориты современных застройщиков. Экологически чистые, теплые, разнообразных оттенков элементы из цельной древесины поддаются изощренной обработке, традиционны, красивы, доступны, но пожароопасны.

    Поэтому в большом доме или учреждении желательна лестница из негорючих материалов. Тут можно предложить универсальный метод, когда несущая часть маршей и площадок выполнена из монолитного железобетона, а ступени и ограждения «одеваются» деревом. Так увеличится предел огнестойкости конструкции, обеспечив в случае пожара надежность этого важнейшего эвакуационного пути.

    Самая простая и самая дешевая лестница — лестница, состоящая из одного прямого участка. Но такие лестницы теперь заказывают довольно редко. Мы провели как-то такой эксперимент. Заказчик попросит самую простую прямую лестницу. Такой проект выполнили. Но параллельно выполнили и второй проект — лестницу с поворотными площадками. Показали проект заказчику, объяснили, что такая лестница смотрится гораздо эффектнее и преобразит дом. Они подумали, посмотрели и согласились все-таки со вторым вариан том. Вышла она, конечно, чуть дороже, цена тут зависит от количества разворотов размера ступеней и площадок.

    Конечно же, наиболее красивые лестницы изготавливаются из дуба и бука. Но это лестницы, что называется, для людей с деньгами. Сам по себе дуб — материал довольно дорогой, только исходная доска, используемая для изготовления лестниц, стоит от 600 до 1000 долларов за кубометр. Именно этим, прежде всего, и определяется высокая стоимость таких лестниц. Более простые — это лестницы из хвойных пород дерева: сосна, лиственница.

    Они дешевле дубовых и буковых — хвойная древесина сушеная и хорошего качества стоит от 100 до 200 долларов за кубометр, т.е. материал обходится почти в 5 раз дешевле. Суммарно же получается, что лестница из дуба обходится в 2-3 раза дороже, чем лестница из хвои тех же размеров и того же рисунка. Ну, а дальше все решают возможности и вкус хозяев. Надо отметить, что одна и та же лестница, изготовленная из сосны и из дуба, смотрится совершенно по-разному.

    Что бы там не говорили, дуб — он сам по себе благородный материал, сосна же, она и есть сосна. Да, она функциональна и красива, но она почти всегда проигрывает по сравнению с дубом. Хорошо обработанный дуб с лаковым покрытием — он живой, он даже изнутри светится.

    Дерево можно тонировать в довольно широком диапазоне. Ведут себя дуб и сосна при этом совершенно по-разному. Когда Вы тонируете сосну, при этом выявляется вся текстура: те слои, где смолы поменьше, краситель впитывают и меняют свой цвет, где побольше — не впитывают. В результате вся текстура выявляется настолько, что изделие получается «пятнистым», точнее «полосатым». Поэтому небольшая тонировка дерево только уродует. Если уж тонировать сосну, то до очень темного цвета. Делать это приходится постепенно, нанося несколько слоев морилки.

    Надо сказать, что у каждого из нас свое представление о том, каким должен быть цвет лестницы. Лично мое мнение — хвойные породы дерева нельзя тонировать ни в коем случае. Тонировка портит и ухудшает вид готовой лестницы. Самый красивый, на мой взгляд — это натуральный цвет дерева, будь это хвоя или дуб. Дуб, конечно, можно подтонировать, но очень-очень слегка. У каждого заказчика всегда свой взгляд на этот вопрос. Требуют тонирования и под цвет дверей, и под цвет мебели.

    Заказчик всегда прав, поэтому мы выполним все пожелания, но иногда внешний вид бывает безнадежно испорченным. Был один заказ, когда лестницу из дуба красили белой эмалью. Конечно, желание клиента нам было понятно — все-таки дуб отличается высокой износостойкостью и такая лестница проживет дольше, чем лестница из хвойных пород. Но в целом, это, на мой взгляд, порча дубовой древесины. Ведь с тем же успехом можно было использовать и пластик и сосну — под слоем краски все равно не разберешь.

    Вписать лестницу в общий дизайн помещения — это всегда непросто. Наиболее простой вариант — это когда мебель и двери темные (почти черные), а стены белые. Тонируй лестницу в тот же цвет, и из «дизайна» не выпадешь. Правда в этом случае становится все равно, из какого дерева изготовлены те или иные предметы интерьера, ведь под темным цветом морилки его все равно не видно. Изменить же впоследствии дизайн практически невозможно — из тонированного до черноты дерева светлое уже не сделаешь, т.к. морилка глубоко впиталась в дерево. С таким дизайном придется жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, прежде чем первый деревянный предмет интерьера «зачернить», надо хорошенько подумать.

    Чтобы увязать светлое дерево с дизайном помещения, конечно же, придется повозиться. У нас сейчас довольно много заказов в собственные дома, а собственные дома сейчас предпочитают строить из натурального дерева: брус, оцилиндрованное бревно и т.п. Внутренняя отделка — тоже натуральное дерево, преимущественно хвойных пород. В такую отделку лестница из хвойных пород вписывается просто и легко. Но не надо забывать, что так же легко можно вписать в него и дубовую лестницу. При этом получается интересное сочетание естественного цвета хвойной древесины на стенах с естественным цветом дуба лестницы.

    Типичные ошибки клиентов еще до того, как он пришли заказывать лестницу

    Типичная беда тех, кто приходит к нам заказывать лестницу в том, что приходят они заказывать уже в готовый дом, где для лестницы оставлено место, не привязанное к возможности подниматься по этой лестнице. Обычно оставляют проем 1,5х1,5 метра и считают, что в такой проем можно вписать комфортную и удобную лестницу. Это самообман. В такой проем можно вписать только малоудобную и не очень красивую лестницу, но подниматься по ней все-таки будет можно. Но очень часто приходится переделывать проемы.

    Первая рекомендация для тех, кто хочет сделать лестницу — проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно. А вся беда в том, что сейчас архитекторов стало так много, а людей умеющих проектировать лестницы так мало, что это, как правило, не сочетается. Лестницу должен проектировать специалист. И делать это надо на самой начальной стадии изготовления дома.

    Есть огромный контингент застройщиков, которые не нанимают никакого архитектора, а проектируют все сами. Бывают тут и вполне толковые проекты, которые осуществляются с минимальными переделками, но бывают и проектные ошибки. Это вполне объяснимо — многие просто не представляют, как проектировать лестницу. Для них можно дать другой совет — обратиться в фирму, которая впоследствии будет изготавливать лестницу. Там непременно помогут.

    На какой стадии нужно обращаться?

    Лучше это сделать на стадии проектирования. Например, мы при таком обращении саму лестницу проектировать не будем, но обязательно подскажем какой надо оставить проем, где должны проходить балки и как надо сделать опоры. К сожалению, мы такие консультации даем тогда, когда дом уже построен, в результате приходится что-то переделывать. И так происходит практически с половиной наших заказчиков.

    Еще одна ошибка, от которой хочется предостеречь индивидуальных застройщиков. Сейчас в моде металлодеревянные лестницы, т.е. лестницы, имеющие металлическую основу, «обшитую» деревянными элементами. Многие хотят сэкономить при постройке лестнице, и пытаются изготовить такую лестницу «кустарным» способом (мы говорим не о том варианте, который Вы описали в Вашем журнале в номере 8, а о лестницах изготовленных обычным сварщиком, пусть даже очень опытным, но не являющимся специалистом в области лестниц). Сколько мы таких лестниц не обшивали, ни одной нормальной среди них практически не видели. Просто те, кто варил лестницу, какими бы специалистами они себя не называли, варят её строго на глаз, и варят, как правило, так, как удобнее варить, а не так как надо делать лестницу.

    В результате каждая ступень имеет собственную высоту и ширину, и лестница получается малоудобной при ходьбе. Причем все эти дефекты до обшивки деревом не видны. А как только её обшивают, сразу становится видно, что лестница «кургузая». Поэтому во всех случаях заставляли переделывать металлическую основу. В общем, чтобы обшитая деревом лестница выглядела красиво, металлическая основа её должна быть красиво спроектирована и не менее красиво изготовлена.

    Как правило, большинство заказчиков забывает об оформлении лестничного проема, то есть о защите от падения в этот проем. Потом вдруг оказывается, что оформление проема стоит чуть ли не половину цены лестницы. И люди иногда шарахаются, когда им это говоришь. Но без этого лестницу делать просто нельзя.

    И последнее, на что хочется обратить внимание Ваших читателей. Некоторые фирмы предлагают заказчику покрыть лестницу цветным лаком. Тут не надо многослойных проходов морилкой и т.п. операций, требующих больших трудозатрат. Мы, правда, тоже используем такой способ, но всегда предупреждаем заказчика о том, к чему это приведет. А приводит он вот к чему. Через некоторое время лак износится — он просто «протрется» на ступенях. И восстановить первоначальный цвет лака в домашних условиях будет невозможно. То есть через 4-5 лет лестница теряет свой вид.

    При традиционном способе Вы тонируете само дерево, а сверху покрываете бесцветным лаком. Любой лак, конечно, стирается, каким бы прочным он ни был. Разница только в том, что один стирается быстрее, а другой медленнее. Чтобы восстановить «протертый» слой бесцветного лака достаточно взять в руки кисточку и нанести новый слой. Операция эта займет всего час-два, а Ваша лестница будет выглядеть опять как новенькая. Цветной лак так легко восстановить не удастся. Он будет растворять предыдущий слой лака и в результате получается мазня. Можно конечно использовать для восстановления краскопульт, но много ли у нас домов, в которых можно смело работать с краскопультом. Ведь все зальешь и стены, и …. В общем, интерьер угробишь. Так что классический вариант в смысле ремонтопригодности тоже предпочтительнее.

    Наш сегодняшний разговор мы начали с упоминания об импортных лестницах, широко представленных на нашем рынке. Нельзя сказать, что итальянцам или немцам на нашем рынке не место — лестницы они предлагают действительно классные. Но ведь своего леса ни в той, ни в другой стране нет — лес у них в основном наш, российский. Так почему же из того же самого леса итальянцы и немцы изготавливают лестницу соответствующую лучшим мировым стандартам и стоящую «бешеные» деньги, а мы изготавливаем лестницы, которые и дешевле на порядок и по качеству не хуже. Этот вопрос я задал в одной из фирм, торгующих итальянскими лестницами. И знаете, что услышал в ответ? — «Мы бы с удовольствием торговали отечественными лестницами и элементами для их строительства.

    К нам частенько приходят отечественные фирмы и предлагают свой товар для реализации. Те же балясины приносят просто загляденье. Вот только со временем эти красивейшие балясины покрываются трещинами, и покупатель сразу же возвращается к нам с претензиями. Мы уже просто боимся связываться. Вот из Прибалтики поступают вполне нормальные лестницы — это довольно дорогие изделия, поскольку каждая балясина украшена ручной резьбой. Но их хоть продавать не страшно — они не рассыхаются и не вызывают рекламаций.»

    Так почему же это все происходит? Неужели в России, в которой есть уже даже не многовековой, а многотысячелетний опыт использования древесины для строительства всего чего угодно, нет возможности изготавливать качественные лестницы? Одна из причин этого вот в чем. Иностранцы покупают у нас лес, что называется, «на корню», т.е. в виде свежеспиленных бревен. Сушеный лес они у нас не покупают, а предпочитают сами бревна распилить и сами высушить. Для сушки древесины необходимо много энергии, и энергии дорогой. Отечественный производитель, чтобы сократить расходы на энергию, часто сокращает режимы сушки, либо проводит ускоренную сушку. А в результате получается либо плохо просушенный лес, либо лес, обожженный вследствие завышения температуры сушки. Причем доска внешне выглядит просто идеально. Но как только Вы её начинаете обрабатывать, она тут же лопается.

    А если сразу не лопнула, то обязательно растрескается со временем. Мы на это неоднократно «накалывались», пока не приобрели соответствующий опыт и не отобрали нормальных поставщиков. То есть мы уже не берем лес где попало и где подешевле, мы берем лес только с тех сушилок, где мы уверены в соблюдении технологии сушки. Заставить же соблюдать технологию сушки можно только экономическим путем, т.е. отказываясь брать плохо просушенную древесину. Отказываешься — лес тут же перекупается и на складе не залеживается. То есть он идет нарасхват. А мы не можем себе позволить строить лестницы из «барахла» — ведь надо и клиента и себя хоть немного уважать. Схалтуришь один раз — потом потеряешь намного больше.

    Поэтому, если Вы хотите получить качественную лестницу, которая прослужила бы долго-долго и пережила бы Вас, все детали лестницы должны быть изготовлены из сухого материала и обязательно должны быть клееными. Дело в том, что ступени, балясины и прочие элементы, изготовленные из массива дерева, как правило, ведет, и через некоторое время они теряют и форму, и внешний вид. Ссылки на то, что в старину лестницы делали именно так, не совсем состоятельны. Раньше дерево, прежде чем его начинали использовать для строительства лестниц, сушилось десятки лет. Происходило это под навесами на ветерке, и в результате дерево высушивалось полностью.

    Сейчас вся сушка искусственная. А искусственная и естественная сушка — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому если из искусственным образом высушенной доски сделать ступень, то через какое-то время её обязательно поведет и она треснет. Поэтому обязательно надо клеить её из отдельных досок — делянок. Делянка должна быть определенного размера. Дешевые клееные изделия соединяются на гладкую фугу — склеиваются две гладких поверхности. Надо сказать, что такая склейка не обеспечивает длительной службы. Гораздо большую надежность и долговечность обеспечивает склейка делянок через «шпонку». «Шпонка» имеет определенное соотношение размеров по отношению к склеиваемым делянкам.

    При соединении деталей между ними остаются полости для компенсации возможного изменения размеров вследствие изменения влажности. Чтобы лестница, которая довольно недешево стоит, служила долго и безотказно, она должна быть «клееной». И все уважающие себя изготовители лестниц во всем мире делают именно так.

    Какие бывают лестницы на второй этаж для коттеджей? Как выбрать лестницу

    Многие наши клиенты при вопросе выбора лестницы на второй этаж для коттеджа сталкиваются с тем, что просто не знают какой есть выбор в реальном секторе. Первый шаг какой? Открыть интернет и набрать в поисковой строке “купить лестницу в коттедж”. Выдается что? Куча интернет-магазинов, на которых в совершенно непонятной последовательности представлены куча моделей лестниц.

    Уххх! Аж глаза разбегаются!

    Еще сильнее они разбегаются, когда человек начинает смотреть цены на лестницы из дерева. Неподготовленному покупателю кажется, что цены на деревянные лестницы формируются совершенно хаотично. Две лестницы, которые на фото выглядят очень похожими, имеют разницу в цене в полтора-два раза. И самое интересное, что человек начинает звонить в магазин, а объяснить ему толком никто ничего не может! Есть модель, есть цена, все расписано на сайте. Какие еще могут быть вопросы?

    А вопросов может быть очень много!

    На что нужно обращать внимание при выборе лестницы на второй этаж для коттеджа?

    В первую очередь на соответствие габаритных параметров лестницы вашим условиям. Так вот, оказывается, где самое интересное кроется! Размеры лестниц! К примеру, есть одна модель лестницы и восемь различных размерных модификаций. У 95% моделей из нашего каталога готовых лестниц есть варианты с различными поворотами (повороты влево и вправо), но кто же сможет объяснить потенциальному покупателю какая именно лестница ему нужна?

    Позвоните нам и мы проконсультируем вас по любым вопросам выбора лестницы из дерева!

    Объясним почему различаются цены на казалось бы одни и те же, подберем лестницу под ваши параметры и размеры помещения и проконсультируем как сделать так, чтобы лестница из дерева служила как можно дольше.

    Какие виды лестниц для коттеджей бывают?

    Материалы изготовления лестниц из дерева

    Если говорить про лестницы из дерева, то они делятся по типу материала, из которого изготавливаются. Чаще всего лестницы из дерева делаются из:

    • Сосны
    • Бука
    • Дуба
    • Лиственницы
    • Ясеня

    Бывают сращенные модели. В таком случае может быть использовано два различных материала. Например, ступеньки лестницы будут выполнены из дуба, а каркас и поручни из ясеня. Вариаций может быть множество, все зависит от желания заказчика.

    Конфигурации лестниц из дерева

    В зависимости от конкретных условий лестницы из дерева могут иметь разные конфигурации. Конфигурации подбираются исходя из нескольких ключевых параметров: размер помещения, в котором будет располагаться лестница; непосредственно место размещения лестницы. Еще одним фактором, который зачастую влияет на выбор конфигурации лестницы является дизайн интерьера. Соответствие конфигурации лестницы дизайнерским изыскам зачастую является ключевым фактором при выборе лестницы. Простой пример: в дизайне интерьера нет острых углов, а дизайнер при составлении дизайн проекта учел именно винтовую лестницу, которая будет располагаться в определенной точке помещения. Естественно, что в данном случае менять лестницу на поворотную – значит нарушить весь дизайн-проект.

    Какие конфигурации деревянных лестниц бывают:

    Каждая из конкретной конфигурации обладает не только своими уникальными преимуществами, но и требованиями к установке. По любым вопросам как разместить лестницу и сколько это будет стоить, вы можете обратиться к нам по телефону, либо приехать напрямую в офис.

    Типы лестниц и терминология: определенное руководство

    Типы лестниц

    Что такое «лестница»? Само определение лестницы имеет германское происхождение, от древнеанглийского stǣger, , означающего «подниматься» от основания .

    Множество различных типов лестниц сейчас являются популярными элементами в проекте современного дома и даже в современных интерьерах коммерческих учреждений. Есть много различных типов на выбор: от более современных архитектурных стилей (например, плавающие лестницы) до более устаревших и периодических конструкций.

    Вот некоторые из самых популярных типов лестниц, пользующихся наибольшим спросом на сегодняшний день:

    Винтовая лестница

    Винтовая лестница — привлекательный, прочный и компактный выбор для дома или офисного здания. Безусловно, экономия места — одно из главных преимуществ винтовой лестницы.

    В отличие от традиционных лестниц, винтовая лестница не занимает много места и может быть установлена ​​в небольших помещениях, что делает ее исключительно хорошим выбором для небольших домов или квартир.Прочная конструкция делает небольшую винтовую лестницу идеальным выбором с точки зрения безопасности и долговечности. Устанавливая лестницу такого типа, домовладелец или строитель может улучшить внешний вид комнаты или дома, не занимая лишнего места для более крупной конструкции лестницы.

    Винтовые лестницы — это красивый элемент дизайна, который надолго сохранит привлекательность.

    Винтовые лестницы

    Винтовые лестницы иногда называют изогнутыми лестницами, поскольку они ведут наверх по плавной дуге.

    Винтовые или изогнутые лестницы идеально подходят для коммерческой недвижимости, такой как магазины, выставочные залы и другие общественные места, но они также эффектно смотрятся в офисе или жилом районе. Винтовые лестницы — это заявление, часто используемое в качестве парадной или эксклюзивной лестницы. Эта лестница часто состоит из двух перекатных стрингеров с прикрепленными между ними ступенями. Винтовые лестницы не имеют центральной колонны, отделяющей их от винтовых лестниц. Благодаря сочетанию различных материалов и конструкций возможности винтовых лестниц практически безграничны.

    Прямая лестница

    Прямая лестница может быть определена как лестница с одним прямым лестничным пролетом, соединяющим два уровня или этажа в здании. В своей основной форме это простой дизайн без поворотов, который используется в большинстве домов, хотя с этим стилем можно играть. Лестница с открытой ступенькой, например, мгновенно выделяется, даже если это всего лишь «прямая лестница».

    (Если вы не знаете, что такое «ступенька» на лестнице, см. Раздел терминологии ниже.)

    Лестница L-образная

    L-образная лестница, также известная как «четверть оборота» или, проще говоря, «поворотная лестница», — это стильные лестничные пролеты. Название происходит от формы и относится к изменению направления лестницы в середине пролета. Они могут быть полезны, когда пространство, необходимое для прямой лестницы, недоступно, и дает возможность расположить лестницу в углу.

    Лестница

    L-образной формы также обеспечивает место для отдыха и сокращает расстояние падения, что является действительно отличной особенностью, особенно для пожилых пользователей.

    Лестница П-образная

    U-образная лестница — это L-образная лестница на следующий уровень, отсюда их другое название — двойная L-образная лестница. U-образная лестница состоит из двух лестничных пролетов, параллельных друг другу: к ним ведет большая лестничная площадка, требующая поворота на 180 градусов. Именно из-за этой площадки U-образные лестницы также называют «половинной лестницей».

    Забежная лестница

    Иногда известные как «специальные лестницы», забежные лестницы могут значительно уменьшить требования к пространству для тех, у кого есть проблемы с хранением, и особенно популярны для доступа в подвал.Винтовые лестницы доступны в форме пирога, которые могут обходиться без лестничной площадки — это освобождает больше места и занимает меньше места, чем те, которые требуются для лестниц L-образной или U-образной формы. Популярна также лестница с двойным забегом.

    Дополнительная терминология по лестнице

    Есть много разных частей лестницы — больше, чем вы можете себе представить. Итак, мы составили краткое руководство по некоторым конкретным словам и компонентам, которые используются для обозначения различных разделов и функций.Вот вся терминология лестницы, которая может вам понадобиться, чтобы знать все детали лестницы:

    Шаг

    Ступенька состоит из проступи и подступенка.

    Протектор

    Часть лестницы, на которую ступают. Он имеет те же характеристики (толщину), что и любой другой пол. «Глубина» проступи измеряется от внешнего края ступеньки до вертикального «подступенка» между ступенями. «Ширина» измеряется от одной стороны до другой.Нить — самая основная часть лестницы.

    Подъемник

    Вертикальный участок между каждой ступенью лестницы. Этого может не хватать для эффекта «открытой» лестницы.

    Носик

    Краевая часть ступени, которая выступает над подступенком внизу. Если он присутствует, это означает, что, измеренная по горизонтали, общая длина «пробега» лестницы не является просто суммой длин ступеней, поскольку ступени фактически слегка перекрывают друг друга.

    Стартовый шаг или Bullnose

    Если лестница открыта с одной или двух сторон, первая ступенька над нижним этажом может быть шире, чем другие ступеньки, и закруглена. Балясины обычно образуют полукруг по окружности закругленной части, а поручень имеет горизонтальную спираль, называемую «спиралью», которая поддерживает верхнюю часть балясин. Помимо косметической привлекательности, начальные ступени позволяют балясинам образовывать более широкую и устойчивую основу для конца поручня.Поручни, которые просто заканчиваются на стойке у подножия лестницы, могут быть менее прочными даже с толстой стойкой. Когда обе стороны лестницы открыты, можно использовать двойную головку с выпуклым упором.

    Стрингер

    Стрингер лестницы — это элемент конструкции, поддерживающий ступени и подступенки. Обычно есть два стрингера, по одному с каждой стороны лестницы; хотя ступени могут поддерживаться многими другими способами. На стрингерах иногда делают насечки, чтобы в них входили подступенки и ступени.Стрингеры на открытых лестницах часто открываются сами, так что ступени видны сбоку. Такие стрингеры называют «отрезными» стрингерами. Стрингеры на закрытой стороне лестницы закрытые, с опорой для ступенек, проложенной в стрингере.

    Подъемники

    Winders — это ступеньки, которые с одной стороны уже, чем с другой. Они используются для изменения направления лестницы без площадок. Ряд забежных ступеней образуют круговую или винтовую лестницу. Когда для поворота на 90 ° используются три ступеньки, средняя ступенька называется змеевиком — четырехугольник в форме воздушного змея.

    Накладка

    Накладка

    (например, обшивка на четверть круга или плинтус) обычно применяется там, где стены соприкасаются с полом, и часто под ступенями, чтобы скрыть откос там, где стыкуются ступенька и подступенок. Между тем местом, где встречаются нижний этаж и первый подступенок, можно использовать молдинг для обуви.

    Перила

    Балюстрада — это система перил и балясин, предотвращающая падение людей через край.

    Перила, перила или перила

    Угловой элемент для держания за руки, в отличие от вертикальных балясин, которые удерживают его для лестниц, открытых с одной стороны; Перила часто встречаются с двух сторон, иногда только с одной стороны или совсем не встречаются, на широких лестницах иногда бывает еще одна посередине, а то и больше.Термин «перила» иногда используется для обозначения только перил, иногда перил и балясин, а иногда просто балясин [1].

    Улитка

    Концевой элемент поручня ступени с выпуклым носиком, изгибающийся внутрь в виде спирали. Улитка называется правой или левой, в зависимости от того, с какой стороны лестницы находится поручень, когда человек смотрит вверх по лестнице.

    Стрелка

    Вместо полной спиральной улитки стрелка представляет собой закругленный конец на четверть оборота к поручню.

    Гусиная шея

    Вертикальный поручень, соединяющий наклонный поручень с поручнем выше на балконе или лестничной площадке, представляет собой гусиную шею.

    Розетка

    Если поручень заканчивается в стене и полувель не используется, его можно обрезать розеткой.

    Easyings

    Настенные поручни крепятся непосредственно к стене с помощью настенных кронштейнов. Внизу лестницы такие перила переходят в горизонтальные перила, и этот горизонтальный участок называется «начальным ослаблением».Горизонтальная часть перил наверху лестницы называется «перегибом».

    Сердечник

    Деревянные поручни часто имеют металлический стержень для обеспечения дополнительной прочности и жесткости, особенно когда перила должны изгибаться относительно волокон древесины. Архаичный термин для обозначения металлического сердечника — «стержневой рельс».

    Балясина

    Термин для вертикальных стоек, удерживающих поручни. Иногда их просто называют кожухами или шпинделями. Для ступеней часто требуется две балясины.Вторая балясина расположена ближе к подступенку и выше первой. Дополнительная высота второй балясины обычно находится посередине между декоративными элементами балясин. Таким образом, нижние декоративные элементы совпадают с протектором, а верхние — по углу перил.

    Новый

    Большая балясина или столб, используемый для крепления поручня. Поскольку это структурный элемент, он простирается под полом и черным полом до нижней части балок пола и крепится болтами прямо к балкам пола.Половинку можно использовать там, где перила заканчиваются в стене. Визуально это выглядит так, как будто половина бруса вмонтирована в стену. Для открытых площадок нижняя часть может выступать ниже площадки для декоративной капли.

    Окончание

    Декоративный колпачок для верхней части стойки перемычки, особенно в конце балюстрады.

    Базовая направляющая

    Для систем, в которых балясины не начинаются на ступенях, они переходят на опорную рейку. Это позволяет использовать одинаковые балясины, избегая второй проблемы с балясинами.

    Балкон

    Для лестниц с открытой концепцией верхнего этажа или лестничной площадки верхний этаж функционально является балконом. Для прямого лестничного марша балкон может быть достаточно длинным, чтобы потребовалось несколько перекладин для поддержки перил.

    Рейс

    Полет — это непрерывная последовательность шагов.

    Плавающая лестница

    Лестничный пролет считается «плавающим», если под ним ничего нет.Подступенки также обычно отсутствуют, чтобы подчеркнуть эффект открытости. Стрингер может быть только один, или стрингеры иным образом сведены к минимуму. Там, где это допускают строительные нормы, может даже не быть поручней.

    Посадка или платформа

    Площадка — это площадь пола возле верхней или нижней ступеньки лестницы. Промежуточная площадка — это небольшая платформа, которая построена как часть лестницы между уровнями основного этажа и обычно используется, чтобы позволить лестнице менять направление или дать пользователю возможность отдохнуть.Половинная посадка — это изменение направления на 180 °, а четверть-приземление — это изменение направления на 90 ° (при промежуточной посадке).

    Поскольку промежуточные площадки занимают площадь пола, их строительство может быть дорогостоящим. Однако изменение направления лестницы позволяет разместить лестницу там, где она не была бы в противном случае, или обеспечивает конфиденциальность на верхнем уровне, поскольку посетители внизу не могут просто смотреть вверх по лестнице на верхний уровень из-за изменения направления.

    Мобильные ступеньки безопасности

    Может использоваться как временная безопасная замена для многих типов лестниц

    Перемычка

    Если непосредственно под ним нет другого лестничного марша, треугольное пространство под лестницей называется «перемычкой».Его часто используют как кладовку.

    Есть идея для лестницы? Мы сможем это сделать.

    Мы можем спроектировать, изготовить и установить любой набор лестниц, который вам нужен для вашего дома, бизнеса или проекта, и все это в соответствии с требованиями к лестницам. Перейдите на нашу страницу настраиваемых решений для лестниц, где вы можете составить свой план, выбрать материал, получить разработанную модель, которая вам нужна, и составить свое предложение.

    Есть вопросы? Тогда, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы мы могли обсудить это дальше и приступить к работе по вашей идеальной лестнице.

    Виды лестниц

    Мэг Эскотт

    Существует несколько различных типов лестниц, из которых можно выбрать дизайн лестницы. Каждый из этих вариантов дизайна лестницы имеет свои достоинства, недостатки и, если хотите, «атмосферу» лестницы.

    Различные варианты оформления лестницы имеют своеобразные названия. Что, например, лестница для забежных переключателей? Мы рассмотрим все типы лестниц один за другим и по ходу немного обсудим их.

    Эта страница из серии о дизайне лестниц.

    Прямая лестница

    Это самая простая лестница, при этом все лестничные марши идут в одном направлении.

    Прямая лестница

    Если в вашем доме должна быть стандартная высота потолка, скорее всего, вы могли бы пойти и купить прямую лестницу в Home Depot. Их несложно и недорого построить.

    Если в вашем доме должно быть несколько этажей с прямыми лестницами, уложенными друг на друга, необходимо вернуть длину лестницы, чтобы пройти от верха одной лестницы к низу другой.

    С точки зрения безопасности существует хороший регулярный ритм, который не нарушается приземлениями или изменениями направления, однако нет возможности приземлиться на полпути, чтобы прервать падение.

    Прямые лестницы и высокие потолки

    Однажды я пошел посмотреть новый дом в георгианском стиле с высокими потолками. Мы, вероятно, говорим об 11 футах или около того. Из всех доступных типов лестниц архитектор выбрал непрерывные прямые лестницы между всеми, подождите, ПЯТЬ этажей! 5!

    У меня такой выбор лестницы вызвал несколько проблем.

    1. Путь от лестницы к лестнице был долгим, потому что путь по лестнице был намного длиннее из-за высоких потолков.
    2. Если вы упадете с этой лестницы, вам придется упасть далеко!
      Кухня находилась на первом этаже, и спускающаяся к ней лестница ощущалась как спуск в подземный мир. К тому же, это была длинная лестница, она была довольно закрыта, поэтому она казалась немного темной и зловещей. И это лестница, по которой можно добраться до кухни и обратно.

    Ведь архитектор все-таки поставил лифт!

    Лестница с ножничным переключателем

    Это очень эффективная и компактная конструкция. Лестница начинается до тех пор, пока не будет достигнута плоская площадка, а направление движения повернется на 180 градусов, чтобы продолжить подъем по лестнице.

    Лестница с ножничным переключателем

    Площадка посередине лестницы предлагает несколько возможностей дизайна, например, окна или области для демонстрации предметов или изображений или установки сиденья.Площадка способствует безопасности этой лестницы, предотвращая любые падения, происходящие над площадкой.

    Обратите внимание, что площадка не обязательно должна находиться на полпути вверх по лестнице, хотя конфигурация на полпути является наиболее компактной конструкцией.

    Забежная лестница с переключателем

    Это разновидность ножничного переключателя, где вместо плоской площадки на полпути вверх по лестнице продолжайте движение по повороту на 180 градусов.

    Лестница переключателя забежных ступеней

    Это означает, что переключатель намоточного устройства занимает даже меньше места по горизонтали, чем переключатель ножничного типа с плоской посадкой.Меньше возможностей для показа или сиденья, потому что нет приземления на плоской поверхности.

    С точки зрения безопасности изменение направления, вероятно, предотвратит падение, хотя, вероятно, менее удобным способом, чем плоское приземление. Винтовая лестница менее безопасна, если на лестнице встречаются два человека, поскольку одна сторона лестницы узкая. Обычно эта конфигурация требует, чтобы один человек остановился и остановился, пока другой проходит.

    Обратите внимание, что площадка не обязательно должна находиться на полпути вверх по лестнице, хотя конфигурация на полпути является наиболее компактной конструкцией.

    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что лестница, которая требует разделения (прохода в двух направлениях) от извилистой части, может вместить только извилистую часть из двух ступенек.

    Решение проблем проектирования лестницы с помощью забежных головок

    Если вы столкнулись с такой проблемой, как пространство, которое не вмещает лестницы того типа, который вы рассматриваете, попробуйте добавить в конструкцию лестницы несколько винтовых лестниц. Винтовые лестницы вверху, посередине или внизу могут решить проблемы с пространством и направлением и добавить интерес к лестнице, сделав подъем по ней более интересным.

    Поворот на 90 градусов и поворот на 90 градусов

    В некоторых типах лестниц изменение направления включено в конструкцию. Это не обязательно должно быть 90 градусов — конечно, возможны другие углы.

    Лестница с поворотом на 90 градусов

    Я видел, как повороты на 90 градусов очень эффективно использовались в двух ситуациях. Во-первых, и это, безусловно, наиболее распространенный вид, он используется в домах немного большего размера, чтобы создать пространство двойной высоты. Во-вторых, я видел лестницу с поворотом на 90 градусов, используемую по периметру дома, обнимающую внешнюю стену вокруг комнат.

    С точки зрения безопасности, изменение направления создает «остановку при падении», особенно при приземлении.

    Приведенные выше комментарии по конструкции относительно плоских площадок по сравнению с забежными лестницами применимы в этом случае.

    Раздельный поворот на 180 градусов и раздельный поворот на 180 градусов

    Эти конструкции также создают пространство вокруг их внутренних витков, которое можно увеличить вдвое по высоте или, возможно, использовать для установки лифта.

    Другие важные комментарии по конструкции и безопасности см. В разделе ножничный переключатель и переключатель моталки.

    Лестница с поворотом на 180 градусов

    Лестница с S-образным изгибом

    Вот более необычный способ сочетания винтовой лестницы и разных углов.

    S-bend — необычный, но интересный выбор

    Винтовая лестница

    Откуда взялось очарование винтовой лестницы? Если вы хотите, чтобы винтовая лестница использовалась в качестве главной лестницы в вашем доме, убедитесь, что вы спланировали одну достаточно большую, чтобы пройти двое людей и чтобы мебель, которую вам нужно было перенести наверх (или вы можете принять альтернативные меры, чтобы доставить мебель через огромное окно, но у лестницы, как правило, попроще).

    Винтовая лестница

    Винтовые лестницы популярны для подъема на чердак или на антресольный этаж, или, возможно, для перехода с внешнего балкона на уровень сада.

    Нижняя часть закрытой винтовой лестницы, конечно же, является винтовой и может быть прекрасным элементом дома.

    Изогнутая лестница / лестница в галерею / раздельная лестница

    В больших домах лестница должна иметь пропорциональные размеры и быть соответственно роскошной с использованием таких конструктивных особенностей, как изменение ширины лестницы, тщательно продуманные лестничные конструкции и декоративные балюстрады. 180 градусов.

    Изогнутая лестница

    Большие открытые пространства могут быть созданы за счет включения длинных площадок для ходьбы как части лестницы.

    Интересные планировки можно создать с помощью разделенных лестниц.

    Раздельная лестница

    Виды лестниц для более крутых подъемов

    Бывают случаи, когда требуется более крутой лестничный марш. Наиболее очевидным решением этой проблемы является укорочение ступеней и увеличение высоты подступенков при переходе от лестницы через конфигурацию трапа корабля до тех пор, пока в конечном итоге не будет достигнута конструкция лестницы.

    Бывают случаи, когда требуется более крутой лестничный марш. Наиболее очевидным решением этой проблемы является укорочение ступеней и увеличение высоты подступенков при переходе от лестницы через конфигурацию трапа корабля до тех пор, пока в конечном итоге не будет достигнута конструкция лестницы.

    Больше дизайна лестницы для вас …

    Больше дизайна комнаты для вас …

    25 типов лестниц (индивидуальная схема для каждого стиля)

    Ознакомьтесь с этими удивительными индивидуальными схемами, демонстрирующими 25 различных типов лестниц, которые вы можете использовать в своем доме.Включает прямой, четвертьоборотный, полуоборотный, обратный, обмоточный, спиральный, раздвоенный и многое другое.

    Выбор правильного типа лестницы для вашего дома — важное решение. Существуют компактные лестницы, а затем лестницы, призванные произвести фурор.

    Большая часть решения зависит от того, сколько у вас места и от планировки вашего дома. Проектирование лестницы происходит на ранней стадии фазы проекта, потому что, когда вы меняете лестницу, вы меняете план дома, что является большим изменением.

    Более того, строительство сложных лестниц может быть очень сложным, требующим тщательного измерения и точного мастерства. Это не что-то для любителя, кроме, может быть, простой лестницы на открытом воздухе.

    Существует большое количество стилей лестниц на выбор. Ниже мы представили 10 индивидуальных схем различных типов лестниц, а также различные варианты лестниц в зависимости от материала, характеристик и компактного дизайна.

    Не забудьте также ознакомиться с нашей схемой «части лестницы» и описанием.

    А. Типы лестниц

    1. Прямая лестница

    Прямая лестница — самая простая конструкция лестницы. Есть два типа:

    1. прямой и
    2. Прям с посадкой.

    Это самый простой тип лестниц, по которым можно подниматься и спускаться, а также строить.

    Тем не менее, они довольно просты и не имеют такого грандиозного дизайна, как винтовая или раздвоенная лестница.

    Что касается занимаемой площади, то она находится посередине по площади, занимаемой в доме.

    Посмотреть фотогалерею по прямой лестнице можно здесь.

    2. Схема четвертьоборотной лестницы

    Лестница в четверть оборота — это лестница, где она в какой-то момент поворачивается на 90 °. «Четверть» относится к градусу поворота, а не к тому, что он поворачивается на четверть пути вверх.

    Этот тип лестницы отлично подходит для определенных типов домашней планировки, например, с фойе, где дверь находится в стене, достаточной для того, чтобы вписаться в часть лестницы.

    Это более интересный дизайн, чем прямая конструкция, а поворот означает, что почти всегда будет небольшая площадка для приземления наверху.

    См. Лестницы в четверть оборота здесь.

    3. Лестница полуповоротная

    Половорот занимает много места и может быть великолепным по дизайну. Он поворачивается на 180 °, но не в стиле обратного переключения. Между верхней и нижней частями есть пространство. Это

    Этот тип может быть сплошной лестницей или площадкой.

    Посмотрите здесь полуповоротные лестницы.

    4. Три четверти оборота

    Лестница с поворотом на три четверти — тщательно продуманная конструкция.Для создания такой конструкции потребуется совсем немного места. Он включает в себя несколько площадок и обычно бывает в домах с высотой потолка выше средней. Было бы не очень хорошо втиснуть все это под 8-футовый потолок.

    Смотрите нашу фотогалерею с лестницей с поворотом на три четверти здесь.

    5. Поворот на 180 ° (также известный как обратное переключение)

    Это очень популярный дизайн, потому что он позволяет сэкономить место вдвое. С технической точки зрения, это также довольно простой стиль (по сравнению, например, с раздвоенным или извилистым).

    Обратной стороной является не такая уж и большая лестница. Например, при спуске вы не получаете вид на нижнюю часть, как по винтовой или раздвоенной лестнице.

    Смотрите здесь обратные лестницы.

    6. Схема круговой лестницы

    Это может быть очень грандиозный дизайн и отлично подходит для высоких потолков.

    С помощью программного обеспечения для компьютерного проектирования легче собрать причудливые и сложные изогнутые лестницы для дома, так что сегодня вы действительно видите это и винтовые лестницы в гораздо большем количестве домов, чем 50 лет назад.Более того, современные дома намного больше, чем 50 лет назад, поэтому есть место для более высоких лестниц.

    7. Винтовая лестница

    Винтовая конструкция отлично подходит для вторичной лестницы. Это компактный дизайн и действительно здорово выглядит.

    Обратной стороной является то, что подниматься или спускаться непросто. На самом деле это довольно ненадежно.

    Ступеньки прикрепляются к центральной стойке. Их можно сделать из дерева или металла.

    Посмотреть винтовые лестницы здесь.

    8. Обмотка (изогнутая)

    Заводной дизайн — синоним слова grand.Каждый раз, когда возникают изгибы, это более сложная конструкция, поэтому изогнута не только лестница, но и стена, к которой она примыкает.

    Смотрите нашу фотогалерею по винтовой лестнице здесь.

    9. Раздвоенный

    Bifurcated — синоним роскошной лестницы. Он занимает больше всего места и делает парадный вход. Это, безусловно, впечатляющий дизайн. Этот тип выглядел бы глупо в небольшом пространстве, поэтому рассматривайте его только в том случае, если у вас есть большое фойе, которое подходит для него.

    Этот стиль может быть прямым, как показано на рисунке ниже, или изогнутым.

    Смотрите нашу раздвоенную галерею здесь.

    B. Материалы для лестниц

    1. Дерево

    Лестница из натурального дерева с деревянным подступенком, ступенькой и перилами.

    2. Двухцветное дерево

    Двухцветная деревянная лестница из натурального дерева и белый подступенок. Это отличный дизайнерский эффект — два разных цвета на проступи и подступенке.

    3. Дерево и сталь

    Современная лестница из дерева и стали. Деревянный протектор со стальными опорными балками и перилами.

    4. Дерево и стекло

    Лестница из дерева и стекла для внутренней части дома.

    5. Гранит

    Гранитная лестница для современного дома.

    6. Сталь и трос

    Винтовая лестница из черной стали с перилами для кабеля.

    7. Ковер

    а. Подступенок и ступенька с ковровым покрытием

    Лестница с ковровым покрытием.

    г. Ковровое покрытие, подступенок деревянный

    Лестница с ковровым покрытием только на ступеньках с деревянным подступенком.

    г. Бегун

    Прямая лестница с коричневым бегунком.

    8. Мрамор

    Мраморная лестница с декоративными перилами из железа. Это точно не в моем стиле, но если вам нравится показное.это для тебя.

    C. Идеи лестницы для экономии места

    Ниже мы представляем парочку компактных идей лестниц, но обратите внимание на нашу удивительную коллекцию, демонстрирующую 23 различных типа лестниц, экономящих пространство, и идеи лестниц здесь.

    1. Надворная надвратная лестница (мостовая лестница)

    Деревянная лестница над входной дверью без перил (лестница для экономии места)

    2. Лестница с местом для хранения под ней

    Лестница со встроенными ящиками для хранения вещей внизу.

    3. Лестница с гибким / дополнительным пространством под ней

    Домашний офис под лестницей.

    Открытые и закрытые лестницы

    1. Полностью открытый (без боковых стен)

    Полностью открытая лестница без стен с обеих сторон.

    2. Частично открытый (одностенный)

    Лестница со стеной с одной стороны.

    3. Закрытый (две стены)

    Полностью закрытая лестница со стенами с обеих сторон и без перил.

    Закрепить эту версию для всех типов лестниц

    Ниже представлена ​​наша исчерпывающая схема типов лестниц, которую мы приглашаем вас прикрепить к своим доскам Pinterest.

    5 типов лестниц | Типы лестниц | Типы лестниц

    Что такое лестница?

    Лестницы являются неотъемлемым элементом любой многоэтажной конструкции. Фактически, лестницы и лестницы существуют почти столько же, сколько и люди. Основная функция лестницы в здании — облегчить переход с одного уровня на другой без особых размышлений.

    Определение лестницы в гражданском строительстве

    Лестница — это серия ступенек, правильно расположенных для соединения разных этажей здания.

    Подробнее: 25+ компонентов лестницы с функцией


    6 типов лестниц

    Ниже представлены различные типы лестниц для дома,

    1. Прямая лестница

    Прямая лестница

    Это непрерывные лестницы, направление которых не меняется ни на одном пролете между двумя последовательными этажами.

    Лестница может состоять либо из одного одиночного марша, либо из более чем одного марша (обычно двух) с площадкой.Эти типов лестниц иногда имеют только 1 лестничный пролет.

    Эти лестницы используются для домов, где есть ограничения по ширине для ее расположения, но имеется достаточная длина. Поскольку нет смены направления, стояки, стоящие лицом к восходящему человеку, вызывают беспокойство и однообразие.

    Прямая лестница с площадкой может еще больше увеличить длину лестницы и не имеет большого преимущества.


    2. Четвертьоборотная лестница

    При изменении направления полета под прямым углом влево или вправо используются четвертьоборотные лестницы.На изменение направления можно повлиять либо введением четверти космической посадки, либо установкой винтовых подъемников на стыке двух пролетов.

    Полуповоротная лестница: Полуповоротная лестница — это лестница, направление которой изменено на противоположное или повернуто на 180 ° путем введения полупространственной площадки или забежных ступеней. Этот тип лестниц широко используется в жилых домах и общественных зданиях. Они могут быть двух типов:

    a) Лестница с собачьими ногами б) Открытая лестница или Открытая лестница .

    Подробнее: E стимуляция здания с планом


    3. Лестница с собачьими ногами

    Это название дано из-за того, что оно отображается на отметке в разрезе. Лестница с изогнутыми ногами вызывается из-за того, что она внезапно изогнута или изогнута в воображаемом сходстве с задней ногой собаки.

    Лестница с изогнутыми ногами состоит из двух лестничных пролетов, идущих в противоположных направлениях. Промежутки между полетами в плане не предусмотрены.

    Обычно посадка в полупространстве производится поперек двух пролетов при смене направления. Этот тип для размещения лестничных маршей двух ширины полезен там, где ширина лестничного холла как раз достаточна

    Подробнее: Детали лестницы с собачьей опорой и расчет конструкции


    4. Лестница открытого колодца или лестница открытого колодца

    Открытая новая лестница очень похожа на лестницу с изогнутыми ногами.Между пролетами имеется колодец, который можно использовать для размещения лифта.

    Таким образом, ширина лестницы будет вдвое больше ширины лестницы плюс ширина хорошего отверстия или проема (от 1500 мм до 10 000 мм). Открытые новые лестницы требуют больше места, чем лестницы с изогнутыми ногами.

    Лестница в колодец

    В начале и у подножия каждого пролета лестницы размещены опорные стойки, которые образуют заметный архитектурный элемент лестницы, которую можно назвать новой лестницей.


    5. Лестница на 3 четверти

    Лестница 3 четверти оборота Лестница типа меняет направление 3 раза, т.е. на 270 °, при этом верхний пролет пересекает нижний. Как правило, в этом типе конструкции образуется открытый колодец большего размера.


    6. Круглая лестница

    В этой лестнице все ступени исходят из центральной точки полукруга (в плане) в виде забежных ступеней. Круговая лестница обычно предусмотрена у входа в здание для лучшего архитектурного вида.Обычно они строятся в R.C.C. и кирпич.


    7. Винтовая лестница

    Винтовая лестница

    Эти лестницы состоят из забежных ступеней одинакового размера, расположенных под постоянным углом отклонения, чтобы обеспечить непрерывное изменение направления в пределах высоты. Они излучаются вокруг центральной стойки и занимают меньше всего места.

    Габаритный диаметр таких лестниц (забежных) может составлять от 1 м до 2,5 м. Лестница неудобная, так как в ней много забежных ступеней и она постоянно меняет направление.

    Когда доступное пространство слишком мало и количество пользователей ограничено, этот тип лестницы строится из чугуна или RC.

    Подробнее: Расчет лестницы для армирования


    8. Раздвоенная лестница

    Этот тип лестницы очень распространен в современных аристократических симметричных общественных зданиях, вход в которых выступает как заметный элемент.

    Лестница имеет широкий пролет внизу, который разделяется на два более узких пролета, один из которых поворачивается налево, а другой направо на площадке.

    Это комбинация двух симметрично расположенных четвертьоборотных лестниц.

    Самая распространенная лестница , которая предусмотрена в жилых домах, — это лестница с загнутыми ногами. В общественных зданиях предусмотрены лестницы открытого колодца и раздвоенного типа.

    Лестница геометрического типа предназначена для лучшего внешнего вида, в жилых домах чаще всего используются ступени с прямым пролетом.

    Лестницы с поворотом на три четверти используются в особых случаях, например, в шикарных отелях с очень широкой лестничной площадкой, в которой есть стойка регистрации.Это также может быть предусмотрено во дворцах с большей высотой, чтобы создать просторный и величественный вид.

    Винтовая лестница предоставляется, когда нет места для лестницы обычного типа. Он предусмотрен в задней части зданий для подметальщиков или прислуги для уборки ванной комнаты, w. ц. и др.


    Характеристики лестниц

    Непрерывная последовательность ступенек образуют пролёт, и между платформами может быть два или более пролёта, называемых посадками .

    Горизонтальная верхняя часть ступеньки называется ступенькой , а вертикальная или передняя часть ступени называется ступенькой .

    Ступени, подступенки, стойки, поручни и балясины подходящего размера предназначены для лестниц, чтобы обеспечить комфорт и безопасность лицам, использующим их, для легкого и быстрого доступа к различным этажам.

    Лестничные пролеты и площадки, огражденные с обеих сторон балюстрадой, называются лестницей. Проем или пространство, занимаемое лестницей, называется лестницей.

    Средства связи между этажами могут быть также обеспечены лифтами, пандусами, лестницами и эскалаторами.

    Материалы, используемые при строительстве лестниц: камень, сталь, дерево, железобетон и чугун.

    Противопожарная защита лестницы чрезвычайно важна, особенно в многоэтажных домах. Лестницы не только обеспечивают доступ и коммуникации, но также являются путем распространения огня с одного этажа на другой.

    Также люди верхних этажей устремляются вниз по лестнице во время пожарной опасности . Лифты тогда легко парализуются. Следовательно, лестница должна быть ограждена огнестойкими стенами, полом, потолком и дверями.Желательно, чтобы облицовка стен и потолка была негорючей.


    Часто задаваемые вопросы:

    Значение лестницы

    Это ступенька, окруженная стеной.

    Типы лестниц

    В здании используются 8 типов лестниц:
    1. Прямая лестница
    2. Четвертьоборотная лестница
    3. Лестница с собачьими ногами
    4. Открытая лестница Ньюэла или Открытая лестница
    5.Лестница с тремя четвертью оборота
    6. Круглая лестница
    7. Винтовая лестница
    8. Раздвоенная лестница

    Лестничная площадка

    Площадка на лестничной клетке — это площадь этажа рядом с верхней или нижней ступенькой лестницы. Промежуточная площадка — это небольшой проход , который построен как часть лестницы между основными уровнями этажа и обычно используется, чтобы позволяла лестнице менять направление или позволяла пользователю отдыхать

    Какой тип лестницы лучше всего?

    Вот типы конструкции верхней лестницы, которые следует учитывать для вашего здания.
    1. Прямая лестница
    2. Четвертьоборотная лестница
    3. Лестница с собачьими ногами
    4. Открытая лестница Ньюэля или Открытая лестница
    5. Трех четвертьоборотная лестница
    6. Круглая лестница
    7 . Лестница винтовая
    8. Лестница раздвоенная

    .

    Посмотреть видео: разные типы лестниц


    Вам также может понравиться:

    типов лестниц | Современные прямые, L-образные, U-образные и другие лестницы

    Здесь, в Viewrail, мы стремимся сделать необычные лестницы доступными.Мы считаем, что вы заслуживаете быть пилотом своего проекта: от породы дерева ваших ступеней парящей лестницы до отделки металлических компонентов — все зависит от ВАС.

    Чтобы помочь вам на пути к проектированию, мы собрали эту страницу с информацией о каждом из типов лестниц. В каждом разделе представлен обзор того, когда и почему эта конкретная конфигурация является идеальной, а также изображения, которые помогут вам представить, как она будет выглядеть в вашем пространстве.

    Прямая лестница

    Одна из самых популярных конфигураций лестниц, прямые лестницы — это функциональный и простой дизайн для большинства помещений.Прямые лестницы непрерывно перемещаются с одного этажа на другой, не поворачиваясь, и обычно они не включают посадочные площадки

    Преимущества прямой лестницы

    • Очень легко ориентироваться
    • Один из самых простых — если не самый простой — типов лестниц для проектирования и монтажа
    • Обычно не требуются дополнительные опорные конструкции
    • Могут быть очень простыми по внешнему виду, что делает их идеальными для минималистичного дизайна
    • Поручни часто можно сконструировать и установить длинными отрезками
    • Размеры, необходимые для создания прямой лестницы, часто легко получить

    Недостатки прямой лестницы

    • Можно использовать много места
    • Часто обеспечивают меньшую конфиденциальность, чем другие конфигурации
    • Для прямых лестниц высотой более 12 футов требуется площадка
    • Может быть слишком упрощенным для некоторых дизайнов

    Другие конструкции прямой лестницы

    Ремонт лестницы выполнен правильно

    6 Фото

    Посмотреть проект

    Современная домашняя лестница

    17 Фото

    Посмотреть проект

    Реконструкция открытой концепции

    5 Фото

    Посмотреть проект

    Прямые лестницы

    , несомненно, являются нашей самой популярной конфигурацией и имеют широкий спектр настраиваемых опций.Их легко спроектировать и отгрузить, и зачастую их можно установить всего за один день.

    Узнайте больше о нашей прямой лестнице

    Лестницы 90 ° (или L-образные)

    Лестницы под углом 90 ° — иногда называемые L-образными или четвертьоборотными лестницами — являются близкими родственниками прямых лестниц. Однако там, где прямая лестница непрерывно продолжается с одного этажа на другой, лестница под углом 90 ° в какой-то момент переходит в другое направление, обычно с помощью посадочной площадки.

    Эти площадки могут быть разных форм и размеров, начиная от серии треугольных панелей (лестничные площадки) и заканчивая более распространенными квадратными или прямоугольными вариациями (плоские площадки).Однако, как следует из названия, поворот лестницы должен создавать единичный поворот на 90 °.

    Преимущества лестницы 90 °

    • Более динамичный вид, чем у прямой лестницы
    • Может добавить к уединению пространства, создав визуальный барьер
    • Легко помещается в ограниченное пространство и углы
    • Посадочные платформы могут облегчить передвижение по лестнице, обеспечивая естественные зоны отдыха

    Недостатки лестницы 90 °

    • Может быть трудно переносить большие предметы (например, мебель) вверх и вниз
    • Поручни должны быть спроектированы и установлены сегментами
    • Иногда может потребоваться опора для посадки
    • Собрать сложнее, чем по прямой лестнице

    Стеклянная плавающая лестница

    10 Фото

    Посмотреть проект

    Реконструкция плавающей лестницы под углом 90 градусов

    6 Фото

    Посмотреть проект

    Плавучая лестница в доме мечты на берегу озера

    8 Фото

    Посмотреть проект

    Viewrail 90 ° Лестницы можно настроить по индивидуальному заказу.Для некоторых приложений могут потребоваться различные опорные конструкции для лестничной площадки, в зависимости от того, есть ли у вашей лестницы моно-стрингер, место расположения лестницы в комнате и любые ограничения по размеру, которые могут у вас возникнуть.

    Узнайте больше о нашей лестнице 90 °

    Обратные лестницы (или U-образные)

    Лестницы

    Switchback похожи на лестницы под углом 90 ° в том, что обе имеют как минимум одну площадку для поворота. Однако там, где лестница на 90 ° делает только один поворот под прямым углом, Switchback Staircases поворачиваются на 180 ° либо через одну, либо за две площадки.Когда лестнице Switchback требуется две площадки (обычно называемые четвертью площадками) для завершения поворота на 180 °, ее обычно называют U-образной или полуповоротной лестницей.

    Преимущества обратной лестницы

    • Одна из самых простых лестниц для небольшого помещения
    • Визуально интереснее, чем прямая лестница или лестница 90 °
    • Посадочные платформы могут облегчить передвижение по лестнице, обеспечивая естественные зоны отдыха

    Недостатки обратной лестницы

    • Может быть сложно измерить и построить
    • Иногда требуются дополнительные опорные конструкции для посадочных площадок

    Открытая концепция оживает

    4 Фото

    Посмотреть проект

    U-образный Юридический офис Пенсильвании

    6 Фото

    Посмотреть проект

    Современный дом середины века

    3 Фото

    Посмотреть проект

    Switchback Лестницы — одна из самых ярких форм лестницы.Viewrail предлагает универсальные и индивидуализированные лестницы с обратным переключением, которые хорошо подходят для зон с интенсивным движением, добавляя уникальный стиль любому пространству.

    Узнайте больше о нашей обратной лестнице

    Изогнутые лестницы

    Изогнутые лестницы похожи на винтовые лестницы тем, что они обе делают повороты без использования посадочных площадок. Однако изогнутые лестницы не образуют полный круг, а вместо этого слегка «изгибаются» в новом направлении. Их часто используют в фойе и подъездах из-за их грандиозного и визуально интересного внешнего вида.

    Преимущества изогнутой лестницы

    • Связанные с элегантностью и грандиозным дизайном
    • Простая и удобная навигация

    Недостатки кривой лестницы

    • Самая сложная конфигурация лестницы для постройки
    • Большой размер ограничивает их широкие открытые пространства

    Изогнутая лестница идеально подойдет для любого проекта, в котором требуется немного грандиозности. Однако большой размер может быть ограничением.Если вы не уверены, подходит ли вам изогнутая лестница, свяжитесь с нашей командой дизайнеров.

    Узнайте больше о нашей обратной лестнице

    Винтовые лестницы

    Подобно изогнутым лестницам, винтовые лестницы совершают полные повороты без прерывания посадочных площадок. Однако винтовая лестница на самом деле представляет собой полный круг.

    Преимущества винтовой лестницы

    • Очень компактный, идеально подходит для ограниченного пространства
    • Визуально динамичный
    • Большинство винтовых лестниц имеют центральную опору, которая обеспечивает всю необходимую структурную опору
    • Легкость установки
    • Иногда более доступный вариант

    Недостатки винтовой лестницы

    • Самая сложная конфигурация для навигации
    • Может противоречить кодам пожарной безопасности
    • Трудно переносить большие предметы (например, мебель) вверх и вниз
    • Одновременно можно перемещаться только в одном направлении

    Винтовые лестницы

    отлично подходят для небольших помещений, и их очень легко установить.Однако они не всегда являются наиболее практичной конфигурацией, особенно в районах с высокой проходимостью.

    Современные и плавучие лестницы

    Современный дизайн лестниц — это инновации и создание свежих идей без ущерба для безопасности или прочности. Есть несколько различных стилей «современной» лестницы на выбор, хотя три самых популярных вида — это часто моно-стрингер, консоль и специальная опора.

    Лестницы на моно-стрингерах

    Лестница Mono Stringer — это наш самый популярный вид плавающих лестниц.Он имеет одну открытую металлическую балку, которая удерживает всю лестницу на месте, создавая потрясающий вид даже в самых простых помещениях. Он особенно хорошо работает с минималистичным дизайном и предлагает высочайший уровень настройки. Лестницы с моно-стрингерами могут быть типом конструкции лестниц с открытыми подступенками, так в чем же разница между лестницей с однострунными и открытыми подступенками? Эти лестницы также могут быть легко спроектированы в соответствии с большинством строительных норм и правил безопасности.

    Консольные лестницы

    Вместо стальных стрингеров консольные лестницы имеют ступеньки, которые фиксируются только на одном конце.Другой конец либо крепится к системе перил, либо свободно плавает. Неподвижные ступени могут быть прикреплены к стене различными способами, например, с помощью металлического каркаса, путем создания углублений или «карманов» в стене или даже путем прикрепления небольшого одиночного стрингера вдоль стены. Однако консольные лестницы сложно спроектировать в соответствии со строительными нормами.

    Современные плавающие лестницы — это творческий способ добавить интерес к дизайну вашего дома. Однако определенные конфигурации может быть трудно спроектировать с учетом определенных строительных норм.Чтобы убедиться, что плавающая лестница будет работать в вашем помещении, мы рекомендуем ознакомиться с местными нормативами.

    Выводы и дополнительная литература

    Разработка проекта лестницы не должна быть сложной или утомительной. В Viewrail мы гордимся тем, что являемся авторитетом в области систем лестниц и перил. Наша цель — предоставить каждому клиенту информацию и поддержку, необходимую для создания идеального проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы о конфигурациях, упомянутых на этой странице, дайте нам знать!

    Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством для покупателей парящей лестницы: в нем содержится полезная информация обо всех наших продуктах, а также о некоторых из наших любимых проектов.

    Если вы готовы приступить к работе над своим проектом, заполните нашу контактную форму ПОЛЕТА. Нам не терпится начать!

    Сколько лестниц в полете?

    «Сегодняшнее чудо дня» было вдохновлено Энджи. Энджи Уандерс , « сколько ступенек в лестничном марше? ”Спасибо за ЧУДО вместе с нами, Энджи!

    Вы когда-нибудь поднимались на лифте на верхний этаж высокого здания? Возможно, вы ехали на эскалаторе в аэропорту или торговом центре.До этих изобретений как люди вставали и опускались? Конечно же, лестница! Давайте подробнее рассмотрим это изобретение… шаг за шагом.

    Лестничный пролет — также называемый лестницей, лестницей, лестничной клеткой или просто лестницей — выполняет простую работу по разделению большого вертикального промежутка на более мелкие вертикальные промежутки, называемые ступенями. Без лестниц нам было бы трудно подняться на вершины зданий… иначе здания были бы намного короче!

    Лестницы могут иметь разные формы. Они могут быть прямыми или круглыми.Они также могут состоять из нескольких прямых частей, расположенных под углом и соединенных небольшими площадками.

    Лестницы состоят из отдельных ступенек. У каждой ступеньки есть проступь и подступенок. Протектор — это плоская часть, на которую вы наступаете. Подступенок — это вертикальная (верхняя и нижняя) часть между каждой ступенью лестницы.

    Вы когда-нибудь слышали о «лестничном марше»? Этот термин определяется как непрерывная последовательность шагов. Это может означать набор лестниц между этажами или между лестничными площадками.На самом деле нет установленных правил для того, что можно назвать лестничным пролетом.

    Сколько лестниц в одном марше? Он может широко варьироваться. Это зависит от того, сколько места между этажами в здании. В следующий раз, когда вы подниметесь по лестнице, посчитайте их. Например, сколько ступенек в пролетах в вашей школе? Вы можете быть удивлены, узнав, что количество лестниц в пролете может даже различаться в одном здании!

    Почему это вообще называется «лестничным маршем»? «Полет», вероятно, является метафорой путешествия вверх — только с использованием ног вместо крыльев! В следующий раз, когда вы подниметесь по лестнице, представьте, что вы «летите» по ней.

    Лифты и эскалаторы очень удобны. Но многие люди все еще ходят по лестнице. Почему? Отличное упражнение! По возможности, подъем по лестнице часто является хорошим выбором для вашего здоровья.

    Часто ли вы выбираете лестницу над лифтом? Хотели бы вы подняться на самый длинный лестничный пролет в мире? Служебная лестница железной дороги Низенбан недалеко от Шпица, Швейцария, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная лестница. Его 11 674 ступеньки тянутся более чем на милю!

    Стандарты:

    CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.SL.1, CCRA.W.2, CCRA.L. 1, CCRA.L.2

    7 популярных типов лестниц в домашнем дизайне

    Последнее обновление: 29 мая 2020 г.

    Помимо практических целей, лестницы также дают домовладельцам возможность улучшить общий дизайн дома. Независимо от того, живете ли вы в современном фермерском доме или в переходном таунхаусе, функциональная красивая лестница может стать главным украшением вашего интерьера. Помните, что каждая конструкция лестницы будет иметь свой внешний вид и необходимую площадь в квадратных футах.Чтобы выбрать подходящий вариант для вас и планировки вашего дома, важно сначала понять, какие типы лестниц используются в домашнем дизайне.

    Вот 7 типов лестниц, которые можно найти во многих домах Toll Brothers по всей стране. Дайте нам знать, какие дизайны вам нравятся больше всего, в комментариях ниже!

    Прямая лестница

    Одна из наиболее распространенных лестниц, прямые лестницы и есть линейные ступени без изменения направления.Прямые лестницы также бывают из самых разных материалов и могут иметь другие особенности, такие как встроенное хранилище или место для сидения, встроенные в дизайн. По этим причинам многим домовладельцам нравится такой стиль лестниц в своем доме.

    Поворотная лестница

    Четвертьоборотная (L-образная)

    Другой распространенный стиль, четвертьоборотная лестница, имеет поворот на 90 градусов, либо посередине, либо на одном конце, либо на другом. Чуть более сложные, чем прямая лестница, лестницы в четверть оборота популярны среди домовладельцев из-за их компактного дизайна и способности обнимать внешние стены вашего дома.

    Полуоборотные (U-образные)

    Другой простой стиль, полуповоротные лестницы обладают такой же визуальной привлекательностью и компактностью, как и другие поворотные конструкции. Хотя этот тип может включать в себя обратную посадку на полпути через параллельные полеты, вам не нужно использовать эту функцию.

    Винтовая лестница

    Элегантные и компактные винтовые лестницы имеют одну центральную точку, к которой все ступени вращаются вверх по спирали.Как правило, эти лестницы лучше всего подходят для домов, которые используют свои квадратные метры с максимальной эффективностью, таких как городские жилые дома и прибрежные квартиры.

    Изогнутая лестница

    Одна из наиболее сложных конструкций, изогнутые лестницы построены с плавным изгибом в своей структуре, чтобы добавить уровень визуальной изысканности. Известные своим элегантным внешним видом, большинство изогнутых лестниц расположены в передней части дома, рядом с фойе, поэтому их можно увидеть при первом входе в дом.

    Grand Staircase

    Выдвинутый прямо из сказки дизайн, парадные лестницы производят впечатление, которое никто не забудет. Этот дизайн, который в основном встречается в фойе, состоит из двух отдельных лестничных пролетов, которые сходятся посередине на центральной площадке.

    Leave a Comment

    Органические вяжущие материалы: Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

    Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

    Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

    Категория:

    Промышленные материалы

    Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

    Органические вяжущие вещества представляют собой природные или искусственные жидкие или твердые продукты, свойства которых изменяются в зависимости от температуры. К ним относятся битумы и дегти.

    Битумы состоят из высокомолекулярных нафтенового и метанового рядов углеводородов и их производных. Они хорошо растворяются в сероуглероде. При обычной температуре бывают твердыми, полутвердыми и жидкими.

    Битумы делятся на природные, нефтяные и сланцевые. Первые встречаются в природе в свободном состоянии или в составе асфальтовых известняков и песчаников, нефтяные и сланцевые получают при переработке соответственно нефти и горючих сланцев. При переработке нефти получают вначале различные виды топлива, смазочные масла и другие остатки в виде гудрона и крекинг-остатка, которые используют для получения битумов, называемых остаточными. Эти битумы бывают твердыми и полутвердыми. Для повышения вязкости их подвергают окислению. При переработке асфальтовых горных пород получают порошок, мастику или бетон.

    Основными показателями качества битумов являются: вязкость, растяжимость, температура размягчения, хрупкости и вспышки, а также адгезия и погодоустойчивость. Для жидких битумов важным показателем является фракционный состав по температуре отгонки. При повышении температуры битумы способны размягчаться, а при понижении — повышать вязкость и затвердевать.

    В зависимости от этих показателей битумы делятся на соответствующие марки, а по назначению — на строительные, кровельные и дорожные. Так, например, дорожные битумы подразделяются на марки: БНД-200/300, БНД-130/200, БНД-90/130, БНД-60/90 и БНД-40/60. Жидкие битумы средней скорости густения (класс СГ) – на пять марок: СГ-15/25, СГ-24/40, СГ-40/130, СГ-70/130, СГ-130/200, медленно густеющие (класс МГ) —на четыре марки: МГ-25/40, МГ-40/70, МГ-70/130, МГ-130/200. Буквы марки обозначают— битум нефтяной дорожный, а цифры — глубину проникновения стандартной иглы в битум под нагрузкой 1 Н в течение 5 с при температуре 25 °С.

    Свойства битумов взаимосвязаны между собой. Например, чем ниже температура хрупкости битума, тем выше его морозостойкость и качество; чем выше температура размягчения, тем выше его твердость.

    Битумы обладают высокими адгезионными свойствами, они хорошо прилипают к различным материалам. Битумы, исходя из назначения, применяются для верхних покрытий шоссейных дорог (дорожные), гидроизоляции (строительные), производства кровельных и гидроизоляционных материалов (кровельные). Жидкие битумы применяются для получения холодных асфальтовых материалов при строительстве шоссейных дорог.

    Дегти представляют собой смесь углеводородов ароматического ряда их неметаллических производных — кислорода, азота и серы. Это вещества полутвердой и жидкой консистенции.

    По природе они бывают каменноугольными, торфяными и древесными. Их получают перегонкой (без доступа воздуха) каменного угля, торфа и древесины. В строительстве применяют дегти отогнанные и составленные. Последние получают смешиванием песка, антраценового масла или других дегтевых жидкостей. Дег-ти по сравнению с битумами имеют меньшую теплостойкость и по-годоустойчивость, но они имеют лучшую адгезию и гнилостой-кость. Они, так же как и битумы, используются в производстве дегтебетонов, кровельных и гидроизоляционных материалов. Для гидроизоляционных материалов широкое применение находит гуд-рокам, который получают при совместном окислении нефтяного гудрона и каменноугольных масел. Он обладает высокой атмосферостойкостью и биостойкостью.

    Материалы на основе битумов и дегтей. На основе битумов и дегтей получают различные эмульсии, пасты, бетоны, а также кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.

    Эмульсии и пасты представляют собой дисперсные смеси, состоящие из воды, битума или дегтя и поверхностно-активного вещества — эмульгатора (мыла, соли нафтеновых и других кислот). При введении глины, извести и цемента до 15%, получают пасты, которые при использовании разбавляют водой.

    Битумные и дегтевые эмульсии и пасты применяют для обработки дорожных покрытий, окраски кровель и гидроизоляционных работ. При работе с ними необходимо соблюдать условия противопожарной безопасности.

    Асфальтовые бетоны получают при затвердевании смеси, состоящей из битума или дегтя, песка, щебня или гравия и минерального порошка. Они бывают дорожными, аэродромными, промышленными и декоративными.

    В зависимости от вида битума (твердый, маловязкий или жидкий) асфальтовые бетоны делятся на горячие, теплые и холодные. Горячие бетоны укладывают при температуре массы не менее 120 °С, а холодные — 5—45 °С. Асфальтобетоны должны быть прочными (ств = 2,5ч-3,0 МПа),водо- и морозостойкими, износостойкими. При введении в смесь цветных минеральных пигментов или других материалов получают цветные асфальтобетоны. Они применяются для обозначения пешеходных переходов, стоянок автомашин, остановок транспорта, устройства полов вестибюлей и террас.

    Кровельные материалы получают на основе кровельного картона, бумаги, стеклоткани и других материалов путем пропитки и покрытия битумом или дегтем. Они выпускаются в виде рулонов и характеризуются достаточной химической стойкостью, атмосферостойкостью, гибкостью, эластичностью и малой массой. Они применяются для устройства кровли жилых и промышленных зданий и строений.

    В зависимости от вида вяжущего вещества они бывают битумными, дегтевыми, гудрокамовыми и резинобитумными; от наличия покровного защитного слоя и посыпки они делятся на покровные, безосновные и подкладочные. Подкладочные получают только пропиткой основы легкоплавкими битумами или дегтями. Покровные кроме пропитки имеют защитный слой из тугоплавкого битума или дегтя и минеральную или чешуйчатую и крупнозернистую посыпку. Покровные материалы применяются для верхнего ковра кровли, подкладочные — для нижнего. Они бывают как битумными, так и дегтевыми.

    Битумные кровельные материалы имеют запах нефти и черный цвет с коричневатым оттенком. По сравнению с дегтевыми они более долговечны, применяются для строений с более продолжительным сроком службы, а по гнилостойкости уступают дегтевым. Представителями их являются пергамин, рубероид и мастики.

    Пергамин — это подкладочный материал, который получают путем пропитки кровельного картона легкоплавкими битумами с температурой размягчения не ниже 40°С. Выпускается он в рулонах площадью 20 м2, марки П-350. Пергамин применяется для нижнего и внутреннего слоев кровли, а также для оклеечной гидроизоляции.

    Рубероид в отличие от пергамина имеет с одной или двух сторон покровный слой из тугоплавкого битума и крупнозернистую, минеральную или чешуйчатую посыпку. Рубероид, имеющий покровный слой с одной стороны, называется односторонним, с двух сторон — двусторонним.

    Рубероид выпускается в рулонах площадью 10, 15 и 20 м2 следующих марок: РК-420, РК-350, РЧ-350 и РМ-350. Марка обозначает наименование материала, массу 1 м2 картона (г) и вид посыпки; М — мелкая, Ч—чешуйчатая, К—крупнозернистая. Рубероид применяется для верхнего слоя кровли и оклеечной гидроизоляции. Укладывается он по пергамину с помощью специальных битумных мастик. Кроме покровного рубероида выпускается подкладочный рубероид РП-250, который применяется так же, как и пергамин, для нижнего слоя. Получается он в результате пропитки макулатурно-целлюлозного картона марки 250 битумом с последующим нанесением на одну сторону покровного слоя и минеральной посыпки.

    Мастики применяются для приклеивания пергамина и рубероида при устройстве кровли. Они изготовляются из смеси нефтяных тугоплавких битумов с наполнителями или без них. В качестве наполнителей используются тальк, асбест и др. Они повышают атмосферостойкость, теплостойкость, понижают хрупкость материала и расход битума. Мастики бывают холодные и горячие. Горячие мастики перед использованием подогреваются и после охлаждения образуют прочную пленку. По теплостойкости (°С) они делятся на марки: МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85 и МБК-Г-90. Марка имеет следующее значение: М — мастика, Б — битумная, К — кровельная, Г — горячая; цифры обозначают теплостойкость (°С).

    Холодные мастики перед укладкой разжижаются органическими растворителями. Отвердевание этих мастик происходит благодаря испарению разжижителя. Мастики применяются и для нанесения покровного слоя при ремонте кровли.

    К дегтевым кровельным материалам относятся толь беспокровный (толь-кожа), толь кровельный и приклеивающие мастики. Дегтевые материалы являются менее долговечными и применяются для строений с менее продолжительным сроком службы. По гнилостойкости они превосходят битумные материалы. Они черного цвета с синеватым оттенком и запахом фенола.

    Толь беспокровный получают пропиткой кровельного картона легкоплавким дегтем. Выпускается он в рулонах площадью 30 м2, двух марок: ТК.-350 и ТГ-300. Применяется для нижнего слоя кровли как подкладка под толь кровельный. Толь марки ТГ-300 используется для гидроизоляции.

    Толь кровельный получают пропиткой картона, который покрывают с обеих сторон слоем тугоплавкого дегтя и посыпают мелкой и крупнозернистой песочной посыпкой с одной или двух сторон. Он выпускается в рулонах площадью 10—15 м2, трех марок: ТП-300, ТП-350 и ТК-420. Применяется для верхнего слоя кровли, а также для гидроизоляции.

    Мастики дегтевые применяются для приклеивания дегтевых кровельных материалов. По теплостойкости (°С) дегтевые мастики, так же как и битумные, делятся на марки: МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70 (мастика дегтевая, кровельная, горячая, теплостойкость 70 °С).

    Гидроизоляционные материалы применяются для защиты зданий, сооружений и отдельных деталей или конструкций от влаги. Например, если между фундаментом и стеной не будет гидроизоляционного слоя, то грунтовые воды за счет капиллярного подсоса основного стенового материала будут подниматься вверх и стены всегда будут сырыми. Гидроизоляционные материалы должны обладать высокой водо- и биостойкостью, достаточной эластичностью и прочностью. К ним относятся: гидроизол, изол, бризол и другие материалы, которые выпускаются в рулонах.

    Гидроизол получают пропиткой асбестовой бумаги нефтяным битумом. Гидроизол является стойким к гниению; при растяжении полоски гидроизола 250×50 мм ее прочность должна быть около 30 кг. Выпускается он в рулонах шириной 950 мм, площадью 20 м2. В’зависимости от соотношения веса пропиточной массы к весу сухой бумаги гидроизол делится на две марки: ГИ-1 и ГИ-2. Чем больше будет это отношение, тем выше водостойкость материала. Применяется гидроизол для оклеечной гидроизоляции в условиях повышенной влажности, а также для плоских кровель.

    Изол изготовляют из смеси резинобитумного вяжущего с добавками асбеста и пластификатора и антисептика. Изол обладает высокой водо- и гнилостойкостью. Водопоглощение его менее 1%; предел прочности при растяжении 0,2—1,2 МПа. Изготовляется он в виде плиток и рулонного материала толщиной 2 мм, площадью 10 м2.

    Рулонный материал и мастика по сравнению с плитками содержит больше резины и битума и меньше наполнителей; применяется для гидроизоляци фундаментов, подвалов, для предохранения древесины от гниения и защиты металла от коррозии.

    Бризол получается из смеси битума, изношенной старой резины и наполнителей. Он применяется для оберточной гидроизоляции трубопроводов и подземных частей сооружений, в значительной степени повышая срок их службы. Выпускают его в рулонах шириной 425 мм, толщиной 1,8 мм и площадью 23—27 м2.

    Герметизирующие материалы применяются для герметизации вертикальных и горизонтальных стыков панелей наружных стен и других элементов и конструкций. Эти материалы выпускаются в виде мастик или эластичных прокладок. По природе они бывают органическими и неорганическими. Наибольшее применение имеют органические герметики. Выпускаются они в вцде мастик, паст и прокладок. Мастики бывают уплотняющие и защитные. К уплотняющим мастикам относится резинобитумная мастика изол Г-В, получаемая путем смешивания резинобитумного вяжущего вещества с асбестом, полиизобутиленом и канифолью, а также мастики УМ-40 и УМС-50, получаемые на основе полиизо-бутилена. Мастики вводятся в стыки шприцеванием под давлением.

    Эластичные прокладки выпускаются в виде монолитных и пористых жгутов. Основным из них является пороизол, который получается при вулканизации смеси девулканизированной резины с парообразователем и противостарителем. В шов устанавливается он в сжатом (на 15—50%) состоянии на специальных приклеивающих мастиках.

    Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение материалов на основе органических вяжущих веществ

    Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы обертывают по всей ширине рулона плотной упаковочной бумагой.

    На каждый рулон наклеивается этикетка с указанием наименования материала, завода-изготовителя, марки, площади, а также способа укладки (на горячих или холодных мастиках). На этикетке также делается надпись: «Не класть плашмя». Причем для каждого материала установлен особый цвет этикетки или цветной полосы на ней.

    Например, для рубероида кровельного — красный, пергамина — фиолетовый, толя — зеленый, подкладочного рубероида — черный и т. д.

    При транспортировании в закрытых вагонах и автомашинах, а также при хранении в сухих помещениях, рулоны устанавливают в вертикальном положении, не более двух рядов. Особенно эти материалы следует предохранять от прямого воздействия огня и солнечных лучей.

    Реклама:

    Читать далее:

    Теплоизоляционные материалы

    Статьи по теме:

    Органические вяжущие вещества в строительстве

     

    Вступление

    Вяжущими веществами в строительстве называют природные и искусственные материалы, которые могут переходить из жидкого или мягкого состояния в состояние камня. При этом увеличивая адгезию с другими материалами.

    Типы органических вяжущих веществ

    Органические (битуминозные) вяжущие материалы разделяют на два основных типа:

    • битумные
    • дегтевые.

    Битумные вещества, раньше в основном были природного происхождения, но сейчас их получают переработкой нефтепродуктов и сланцевых пород.  Дегтевые вяжущие материалы производят путём перегонки каменных и бурых углей, торфов и некоторых пород дерева.

    Органические вяжущие вещества – свойства

    Органические вяжущие вещества, в виде твёрдых тел или вязких жидкостей обладают определёнными схожими общими свойствами, самым важным из которых является способность связывать минеральные вещества (песок, гравий, щебень, шлак, пластик и др.) и хорошо сцепляться с деревом и различными видами металлов.

    К важным качествам можно отнести лёгкость (удельный вес от 0,8 до 1,3) и повышенную водонепроницаемость.

    Такие материалы, как правило, обладают хорошей термопластичностью (под действием температуры размягчаются, а при остывании твердеют). Они способны растворяться под воздействием органических растворителей, химически стойки.

    Их широко используют в строительстве при изготовлении различных кровельных и гидроизоляционных материалов, для устройства дорог, тротуаров, полов, для защиты металла и бетона от коррозии, антисептирования древесины, для пропитки и покрытия различных рулонных материалов.

    Употребляют их, чаще всего:

    • с растворителями (нефть, бензин, керосин, бензол),
    • наполнителями (различные минеральные порошки, древесная мука)
    • заполнителями (пески, щебень, гравий, шлак, стекловолокно и др.).

    Битумы

    Битумы выпускают шести марок: 0, I, II, III, IV, V. Температура размягчения битума возрастает при повышении марки. Так, битум марки I (первой) размягчается при 25°, II (второй)— при около 40°, III (третьей) — при более 45°, IV (четвёртой) — при 70°, V (пятой)— при превышении 90°порога.

    Для строительства применяют битумы III, IV, V категории, для производства дорожных работ — битумы 0, I, II, III категорий. Камнеугольный дёготь применяют в строительстве после отгонки из него воды и лёгких масел.

    При этом получается пек, пригодный для пропитки кровельного картона, для приготовления клеящих составов, каменноугольного лака и др.

    На органических вяжущих, также как и на неорганических, готовят растворы и бетоны.

    Вывод

    Органические вяжущие вещества находят широкое применение во всех отраслях строительства от частного домостроения до постройки дорог.

    Еще статьи

     

    Вяжущие вещества | Snip_8 | Классификация вяжущих веществ

    Вяжущие вещества делят на две группы:

    • неорганические;
    • органические.

    Неорганическими называют тонкомолотые материалы, способные при смешивании с водой образовывать вязко-пластичную массу, которая постепенно затвердевает, превращаясь в прочное камневидное тело. Для них характерны следующие признаки:

    • гидрофильность,
    • способность образовывать с водой тестообразную легко формующуюся массу (тесто),
    • способность переходить из тестообразного состояния в твердое.

    К ним относятся известь, гипс, цемент, предназначенные для изготовления строительных растворов и бетонов, а также изделий из них.

    Органические вяжущие гидрофобны. В отличие от неорганических, в рабочее состояние они переходят при нагревании или размягчении в органических жидкостях. К органическим вяжущим относят — битумы, смолы, дегти, пеки, применяемые для производства асфальтобетонов рулонные кровельных и гидроизоляционных материалов.

    Неорганические вяжущие материалы

    Все строительные минеральные вяжущие вещества в зависимости от их основного свойства твердеть и длительно противостоять воздействию различных факторов окружающей среды делят на три основные группы:

    • воздушные,
    • гидравлические,
    • кислотостойкие.

    Воздушные вяжущие

    Воздушные вяжущие вещества характеризуются тем, что при взаимодействии с водой, твердеют и длительно сохраняют прочность лишь в воздушной среде. При систематическом увлажнении бетоны, изделия и конструкции на воздушных вяжущих сравнительно быстро теряют прочность и разрушаются. К воздушным вяжущим веществам относят гипсовые и магнезиальные вяжущие, а также воздушную известь.

    Гидравлические вяжущие вещества

    В первую подгруппу включают гидравлические вяжущие, не содержащие или содержащие не более 10…20% активных минеральных добавок. В эту подгруппу входят:

    • портландцемент без добавок, портландцемент с минеральными добавками, сульфатостойкий портландцемент без добавок и с добавками, белый портландцемент;
    • глиноземистый цемент;
    • романцемент;
    • гидравлическая известь.

    Ко второй подгруппе относят смешанные гидравлические вяжущие, получаемые смешением чистых вяжущих друг с другом, а также отдельных вяжущих или их смесей с активными минеральными добавками, вводимыми в количестве более 10…20%. Вяжущие этой подгруппы:

    • на основе портландцемента — шлаковый и пуццолановый портландцемент, цемент для строительных растворов;
    • на основе воздушной и гидравлической извести — известково-пуццолановые цементы, известково-кварцевое вяжущее для бетонов автоклавного твердения, известково-белитовый (нефелиновый) и известково-шлаковый цементы;
    • на основе глиноземистого и портландцементов, а также гипса — расширяющиеся и безусадочные цементы;
    • на основе гипса, портландцемента и активных минеральных добавок — гипсоцементно-пуццолановые вяжущие;
    • на основе доменных гранулированных шлаков — сульфатно-шлаковый цемент, шлакощелочное вяжущее.

    Вяжущие автоклавного твердения

    Наряду с воздушными и гидравлическими вяжущими веществами в отдельную группу выделены вяжущие автоклавного твердения. Они наиболее эффективно твердеют при автоклавной обработке при давлении насыщенного пара 0,8…1,5 МПа. К их числу, относят известково-кварцевое, известково-шлаковые вяжущие и другие смеси, не способные к интенсивному твердению при 20…95°С.

    Кислотостойкие вяжущие

    К кислотостойким вяжущим веществам относится кислотоупорный кварцевый кремнефтористый цемент, представляющий собой тонкомолотую смесь кварцевого песка и кремнефтористого натрия, затворяемую водным раствором силиката натрия или калия. Это вяжущее после начального твердения в воздушной среде может длительное время сопротивляться агрессивному воздействию неорганических и органических кислот, кроме фтористо-водородной.

    Органические вяжущие вещества

    Асфальт

    Асфальт — искусственное или природное органическое вяжущее вещество; смесь битума и минеральных материалов: известняка, песчаника. Асфальт применяется в смеси с песком, гравием, щебнем для строительства дорог и как гидроизоляционный материал.

    Битум

    Битум — природное или искусственное органическое вещество, состоящее из смеси высокомолекулярных углеводородов и их производных, содержащих кислород, серу, азот и комплексные соединения металлов. Битумы применяются в дорожном и жилищном строительстве, лакокрасочной и химической промышленности.

    Дегти

    Дегти — органические вяжущие вещества, состоящие из высокомолекулярных ароматических углеводородов и их кислотных, азотистых и серных производных.

    Основные требования, которым должны соответствовать органические вяжущие, чтобы они в период объединения с твердым материалом обладали вязкостью, позволяющей хорошо его смачивать, обволакивать, образуя водоустойчивую пленку, чтобы они не изменяли свои свойства во времени. Органические вяжущие применяют для устройства дорожных покрытий автомобильных дорог, автомагистралей, скоростных дорог, городских улиц и дорог, аллей и дорожек садов и парков, тротуаров, площадок для стоянки транспорта, площадок для контейнерных терминалов в портах или на железнодорожных станциях, проезжих частей и тротуаров мостов и эстакад, сложных развязок и пересечений автодорог в разных уровнях, полов промышленных зданий.

    вернуться к выбору статей ремонт своими руками

    При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна

    Органические вяжущие в дорожном строительстве. Интервью с Виктором Сабининым


    С 28 по 29 ноября в Москве прошла третья международная конференция «Органические вяжущие в дорожном строительстве». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты дорожной отрасли, поставщики и производители материалов и оборудования.


    Красноярский край на конференции представил Виктор Сабинин, заместитель руководителя КГКУ «КРУДОР» по технической политике. Мы поговорили с Виктором Леонидовичем на тему его доклада и новых материалов в асфальтобетонных покрытиях.


    — Виктор Леонидович, поделитесь впечатлением о мероприятии. Какую тему вы представляли в докладе?


    — «Органические вяжущие в дорожном строительстве» — это ежегодная международная конференция, имеющая довольно высокий статус среди специалистов дорожной отрасли. Для нас, участников, она даёт возможность узнать последние новости в части применения новых технологий и дальнейшего развития дорожного хозяйства, изменения в законодательной базе, обменяться опытом и лучшими практиками.


    Понятно, что конференция посвящена органическим вяжущим в дорожном хозяйстве, — это битумные материалы, производные битума, ПБВ — полимерно-битумное вяжущее, резино-битумные вяжущие. Нам было интересно выступить с докладом на тему проблем ценообразования и реализации новых материалов в асфальтобетонных покрытиях, узнать возможные пути их решения от коллег из других регионов.


    Несмотря на то, что в Красноярском крае КРУДОР первым стало внедрять полимерно-битумное вяжущее на региональных дорогах, мы уже столкнулись с рядом организационных и технологических проблем.


    — То есть не всё так гладко в применении ПБВ? Можете рассказать подробнее о возникших проблемах?


    — В первую очередь они связаны с качеством материала и транспортной логистикой. Не все заводы подрядных организаций готовы переходить на полимерно-битумный асфальтобетон. Производство настроено на один вид битума, необходимо модернизировать асфальто-бетонный завод для возможности переключения на разные виды битума. Что касается логистики, с ней были проблемы в части отгрузки и доставки. ПБВ на наши объекты мы возили с Омского МПЗ, а это почти 1500 км от Красноярска. Но надо отметить, с объектами текущего года, подрядные организации всё же справились.


    — Раз уж речь зашла об объектах с применением ПБВ в 2019 году, что это были за участки? И какие преимущества у материала?


    — В текущем году мы применили ПБВ на ремонтируемых участках дорог Ачинск – Ужур – Троицкое, М-53 «Байкал» – Кедровый и Саяны. Модифицированное полимерами дорожное покрытие служит гораздо дольше. Применение ПБВ позволяет снизить колееобразование летом и обеспечивает трещиностойкость асфальтобетона зимой. Безусловно повышается безопасность движения автомобилей.


    — Планируете объекты с применением полимерно-битумного вяжущего на 2020 год?


    — Сейчас специалисты КРУДОР решили сделать небольшую паузу, проследить за эксплуатацией отремонтированных участков. Подрядчику тоже нужно оценить плюсы материала, модернизировать производство. Потому что без инициативы со стороны исполнителя, заказчику сложно в одиночку развивать новые технологии.


    Но стоит отметить, что в следующем году всё же запланировано применение ПБВ: на ремонте второго участка подъезда М-53 «Байкал» – Кедровый и на реконструкции Обхода Красноярска.


    — Помимо ПБВ, планируете применять какие-то ещё материалы и технологии?


    — Продолжим работать в тех направлениях, которые неплохо себя проявили в этом году. Например, использование полимерно-битумной стыковочной ленты для устройства примыканий и соединений на асфальтобетонных покрытиях. Эффективность, на первый взгляд, уже есть. Стыки получаются более плотные, это показали образцы, взятые с места производства работ.


    Хорошей традицией является использование гофрированных труб, как альтернативы обычным трубам. Продолжим работать с габионными конструкциями. Для снижения экологической нагрузки, используем отходы промышленного производства: нифелиновый шлам – отходы Ачинского глинозёмного комбината и золошлаковые материалы – отходы угольных ТЭЦ. укрепление грунтов нефелиновым шламом. Отходы вторично используются в устройстве основания рабочего слоя автодороги, для повышения прочности грунта.


    Из материалов, которые ранее не использовались, можно отметить применение гексагональной георешётки для усиления земляного полотна и основания покрытия. Все эти технологии позволяют увеличить срок эксплуатации конструктивных элементов, снизить стоимость дальнейшего ремонта дорожного покрытия.


    — Возможно в ходе конференции, были рассмотрены ещё какие-то технологии материалы, которые вас заинтересовали?


    — Много говорилось о технологии суперпейв, она отличается от классической, по которой мы работаем. Если в настоящий момент мы при проектировании асфальтобетонных смесей говорим о назначении характеристик асфальтобетона в соответствии с ГОСТом, то технология суперпейв подразумевает принятие смеси, исходя из условий эксплуатации дорожного покрытия. Если это сложные и тяжелые условия эксплуатации: высокая интенсивность движения, большой поток тяжелых транспортных средств, мы можем назначить конкретную асфальтобетонную смесь под характеристики. Назначая материал, более того, мы можем назначить срок его эксплуатации.


    Если мы дойдем до данной технологии, то это, безусловно, для нас новый этап развития. В настоящий момент этот переход довольно сложный. Нужно совершенствовать и материальную базу, и уровень подготовки, перестраивать подход подрядных организаций к производству.


    — Было ли полезным участие в конференции? Принимали участие в мероприятии коллеги из восточных регионов страны?


    — Безусловно, полезно. Мы стараемся принимать участие в подобных мероприятиях, потому что нужно донести до коллег проблемы и вопросы края, обменяться опытом, почерпнуть что-то. Представителей восточных регионов было немного. Были наши коллеги из Томска и из Дальневосточного университета. Включая меня, всего три специалиста, которые прибыли из-за Урала, остальные участники – из западной части России. Продуктивно пообщались с представителями ФАУ «РОСДОРНИИ», которые сейчас более активно интересуются проблемами Сибирского федерального округа. Если раньше мы работали довольно дистанцировано, то сейчас многие пункты национального проекта специалисты Исследовательского института берут под контроль. Это часть научных, проектных задач. Определенно, более плотное сотрудничество нам не повредит и поможет техническому развитию нашего региона.


    На конференции присутствовали и представители нефтяной отрасли, которые заявляют об интересах развития битумных терминалов. Возможно, в дальнейшем это поможет упростить поставку битумно-вяжущих, улучшить качество асфальтобетонных покрытий.


    Хотелось бы обратить внимание организаторов конференции на привлечение структур власти к рассматриваемым вопросам. С одной стороны, хорошо, что мероприятие проводится на независимой площадке, можно поделиться реальными проблемами, обсудить их, не оглядываясь на какие-либо политические корректности. Но с другой стороны, хотелось бы видеть среди участников больше представителей министерств, федерального агентства «Росавтодор» для более глубокого понимания совместной работы.


    В любом случае, ориентир мы наметили, привезли различные интересные предложения на ближайшие годы. Нельзя отрываться от тенденций. Благодаря тому, что у дорожников страны есть общая единая программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вектор развития у нас должен быть общий. В любом случае, и заказчику, и, в особенности, исполнителю надо ему следовать и держать руку на пульсе.


     


    Беседовала Ирина Ёлкина, пресс-секретарь КГКУ «КрУДор».

    Фотографии

    Вернуться назад

    Композиционные дорожные вяжущие материалы

    Органические вяжущие материалы представляют собой твердые, вязкопластичные или жидкие вещества, состоящие из высокомолекулярных соединений на основе углерода. Такие вяжущие вещества встречаются в природе в чистом виде (природные) или получаются путем переработки продуктов органического происхождения (искусственные вяжущие).

    Сырьем для производства органических вяжущих материалов являются нефть, природные битумосодержащие или битуминозные породы, каменные угли, горючие сланцы, древесина, торф, побочные продукты промышленности. Физико-химическая переработка такого сырья (фракционная разгонка, сухая деструктивная перегонка) дает, кроме других продуктов, смолообразные остатки. В результате дополнительной переработки таких смолообразных остатков получают органические вяжущие вещества.

    Основные требования, которым должны соответствовать органические вяжущие, чтобы они в период объединения с твердым материалом обладали вязкостью, позволяющей хорошо его смачивать, обволакивать, образуя водоустойчивую пленку, чтобы они не изменяли свои свойства во времени.

    Органические вяжущие применяют для устройства дорожных покрытий автомобильных дорог, автомагистралей, скоростных дорог, городских улиц и дорог, аллей и дорожек садов и парков, тротуаров, площадок для стоянки транспорта, площадок для контейнерных терминалов в портах или на железнодорожных станциях, проезжих частей и тротуаров мостов и эстакад, сложных развязок и пересечений автодорог в разных уровнях, полов промышленных зданий.

    По химическому составу, свойствам и виду сырья органические вяжущие для дорожного строительства разделяют на битумы и дегти. В последнее время получают применение комплексные органические вяжущие: битумодегтевые, дегтебитумные, гудрокамовые (это продукты совместного окисления каменноугольных вяжущих и нефтяного гудрона), битумо- и дегтеполимерные, битуморезиновые, сернобитумные, а также органические вяжущие вещества из побочных продуктов промышленности.

    Битумы — это органические вяжущие материалы, состоящие из высокомолекулярных углеводородов нафтенового, метанового и ароматических рядов и их кислородных, азотистых и сернистых производных соединений.

    Дегти — органические вяжущие вещества, состоящие из высокомолекулярных ароматических углеводородов и их кислотных, азотистых и сернистых производных.

    Битумы по виду сырья разделяют на нефтяные, получаемые из нефти и ее смолистых остатков, природные, встречающиеся в чистом виде, извлекаемые из асфальтовых горных пород (песчаников, песков, известняков), сланцевые, являющиеся продуктом переработки сланцевой смолы и получаемые при сухой перегонке горючих сланцев.

    Дегти получают путем сухой перегонки каменного и бурого угля, торфа и древесины. Такие дегти соответственно называют каменно- или буроугольными, торфяными и древесными.

    Органические вяжущие условно разделяют на твердые, вязкие и жидкие в зависимости от строительных свойств и консистенции при нормальной температуре. Твердые органические вяжущие при температуре 20-25°С обладают вязко-упругими свойствами. Такие вяжущие приобретают подвижность и текучесть при температуре 180-200°С.

    Вязкие битумы и дегти при температуре 20-25°С находятся в вязкопластичном состоянии с незначительной упругостью. Переход их в текучее состояние происходит при нагреве таких вяжущих до температуры 120-180°С.

    Жидкие дегти и битумы при 20-25°С находятся в жидком малоподвижном состоянии. В интервале температур 20-120°С они становятся текучими. По мере окисления, полимеризации и испарения легких фракций жидкие битумы приобретают свойства вязких, а затем твердых битумов. Кроме нагрева, вязкие и жидкие органические вяжущие переводят в текучее состояние путем эмульгирования.

    Дорожная эмульсия — это дисперсная система, состоящая из органического вяжущего материала, дисперсированного в водной среде с эмульгатором, придающим эмульсии устойчивость. При распределении эмульсии тонким слоем по поверхности каменных материалов происходит ее распад с выделением вяжущего материала.

    Вязкие и жидкие органические вяжущие вещества в расплавленном состоянии или в виде эмульсии применяют для приготовления асфальто- и дегтебетонных смесей, черного щебня, черного гравия, укрепления грунтов, при проведении разнообразных дорожных работ.

    Старение органических вяжущих материалов и способы повышения их стабильности

    Органические вяжущие в процессе их работы в дорожных покрытиях подвергаются воздействию всего комплекса атмосферных осадков и с течением времени изменяют свои свойства.

    По условиям механического износа асфальтобетонные дорожные покрытия толщиной 4 см должны служить 30-40 лет, но очень часто их разрушение происходит значительно раньше (через 7-10 лет) за счет преждевременного старения битума и потери им вязкопластичных свойств.

    Основная причина старения органических вяжущих заключается в испарении масел, которое зависит от температуря их кипения, величины поверхности испарения и упругости паров, насыщающих пространство. Испаряются вещества с молекулярной массой ниже 400.

    Вторым существенным фактором старения органических вяжущих является химическое изменение их компонентов и образование новых веществ. Эти изменения в основном связаны с процессом окисления. Процесс окисления может ускоряться под действием ряда факторов: солнечного света, теплового или механического воздействий, солей металлов переменной валентности: железа, меди, марганца и др.

    Неразрывно с изменением группового состава битумов происходит изменение их структуры, повышаются вязкость, теплоустойчивость, упругость, понижается пластичность, через определенное время битумы становятся хрупкими.

    Проведенные исследования на Западе и в СНГ по повышению устойчивости высокомолекулярных (полимерных) материалов к окислению (старению) показали, что для их замедления можно вводить специальные добавки — ингибиторы (противостарители). По механизму воздействия они разделяются на две группы. К первой группе относятся вещества, обрывающие окислительную цепь реакций, ингибиторы, реагирующие со свободными радикалами на стадии их образования. Такими веществами являются антоксиданты аминного и фенольного типа.

    Ко второй группе относятся вещества, предотвращающие разложение гидропероксидов по радикальному механизму, то есть разрушающие гидропероксиды до неактивных для развития окислительной цепи продуктов. К ним относятся сульфиды, тиофосфаты, соли диалколдитиокарбоминовых кислот.

    Замедляющее действие на старение вяжущих веществ оказывают соли олеиновой, нафтеновой, стеариновой и других жирных кислот в количестве 0,5%. Положительное влияние оказывают антиокислители фентиазина, дефиниламина, гидрохинона. Содержание серы 0,07%, танина 0,2, нафтола 0,1, сульфаниламида 0,01, полиэфирной насыщенной смолы 3-5,5, винилпиридина до 1,5, кумароновой смолы до 10% оказывает замедляющее действие на старение битума.

    Для повышения структурной стабильности битума, особенно в химически активных средах (кислых и щелочных), рекомендуется применять регенераты бутилкаучуковых отходов шинной промышленности в количестве 6-10%. Такая добавка является комплексной, ибо она, помимо замедления старения, оказывает пластифицирующее действие, расширяет интервал пластичности как в области положительных, так и в области отрицательных температур.

    Добавки, улучшающие свойства органических вяжущих материалов

    Из-за недостаточного количества нефтяных битумов, пригодных для дорожного строительства, и с целью улучшения свойств битумов в последнее время в развитых странах Запада и Восточной Европы разрабатываются и внедряются различные добавки в битум.

    Добавки, вводимые в относительно большом количестве, существенно влияющие на структуру и свойства получаемых вяжущих, называют композиционными, или комплексными. Широко распространенными комплексными вяжущими являются битумодегтевые, битумополимерные, дегтебитумополимерные.

    С целью улучшения свойств органических вяжущих (битумов и дегтей): повышения их прилипания к каменным материалам (адгезии), пластичности при низких температурах, погодо- и теплоустойчивости, снижения вязкости в их состав вводят необходимые добавки в количестве до 20%.

    Добавки могут классифицироваться по признакам (способу введения в битум, растворимости и прочее).

    Разжигающие добавки вводят для понижения вязкости. Разжижители ароматического ряда будут при прочих равных условиях давать более стабильные растворы, ибо в большинстве битумов и дегтей преобладают циклические и ароматические комплексы.

    Для приготовления жидких битумов и дегтей применяют керосин, нефть, лигроин, мазут, жидкие крекинг-остатки, антраценовое масло.

    Применение разжижителей, содержащих ароматические углеводороды, приводит к пластификации битума.

    Пластифицирующие добавки

    Такие добавки вводят в битум для уменьшения его хрупкости, снижения температуры стеклования и придания ему большей пластичности.

    При использовании высоковязких продуктов деасфальтизации, кумароновых смол возникает необходимость понизить их хрупкость, это может достигаться введением специальных пластифицирующих добавок. Указанные пластификаторы (гудрон, антраценовое масло, зеленое масло, мазут, деготь) являются также растворителями (разжижителями), и их содержание колеблется от 2 до 40%.

    Добавки, улучшающие прилипание битума к минеральным материалам

    Такие добавки вводят непосредственно в битум и в минеральную смесь. Введение в битум добавок, содержащих полярные группы и увеличивающих подвижность звеньев высокомолекулярных соединений, способствует повышению его адгезии к каменным материалам. Такими добавками являются поверхностно-активные вещества.

    Поверхностно-активные добавки по физико-химическому взаимодействию разделяются на ионогенные и неионогенные. Ионогенные материалы также подразделяются на анионактивные и катионактивные. В анионактивных веществах углеводородная часть молекул входит в состав аниона, а в катионактивных — в состав катиона. К анионактивным добавкам относятся высокомолекулярные органические кислоты, мылонафт (соли нафтеновых кислот), производные карбоновых кислот (мыла, фенолы).

    К катионактивным веществам относятся амины, соли аминов и четырехзамещенные аммониевые основания.

    Для асфальтовых материалов содержание анионактивных добавок составляет 3-10%, катионактивных — 0,5-3% от массы вяжущего. Применение ПАВ (поверхностно-активных веществ) ускоряет обволакивание и повышает сцепление вяжущих с минеральными материалами.

    Дисперсные (структурирующие) добавки

    Они служат для улучшения механических свойств, повышения температурной устойчивости. К таким добавкам относятся наполнители (заполнители), которые по форме частиц разделяются на порошкообразные и волокнистые. К волокнистым наполнителям относятся волокна асбеста, минеральной ваты, полимерных смол, отходы текстильного производства. Волокнистые наполнители, распределяясь в объеме вяжущего, армируют его и при небольшом их содержании (5-10%) значительно повышают прочность. Порошкообразные наполнители из горных пород (доломиты, известняки) применяются более широко.

    Другие специальные добавки

    Их вводят для повышения огнестойкости: 1-5% фосфатов (ортофосфорной кислоты), квасцов, сульфита аммония, производных брома.

    Для устойчивости к действию масел и топлива в битум добавляют серу. Проведенные во Франции исследования показали, что введение определенного количества серы в битум позволяет получить вяжущее со специфическими свойствами: в горячем состоянии низкая вязкость серы делает вяжущее более жидким, чем битум; в холодном состоянии осаждение растворенной серы способствует образованию пластичной смеси, затем кристаллизация серы обеспечивает еще большую жесткость смеси.

    Вяжущее с добавкой серы (оптимальное ее содержание около 30%) используют преимущественно для приготовления асфальтобетонной смеси.

    Для приготовления цветных асфальтобетонов применяют бесцветные кумароновые полиэфирные смолы, канифоль, поливинилацетатную эмульсию. Для пластификации указанных смол применяют различные масла: тунговое, талловое, антраценовое, олифу.

    Композиционные, или комплексные, органические дорожные вяжущие

    Такие вяжущие получают с использованием побочных продуктов промышленности. В последнее время в странах Запада и Восточной Европы предложено много различных добавок (пластифицирующих, модифицирующих) к органическим вяжущим, которые вводятся в довольно большом количестве (10-20%), что позволяет рационально использовать отходы и увеличить выход вяжущего.

    В последнее десятилетие увеличился спрос на использование побочных (техногенных) продуктов различных отраслей. В нефтяной и коксохимической отраслях: щелочных отходов (мылонафта), образующихся при переработке нефти смолы пиролиза нефтяных остатков, инденкумароновых смол, кубовых остатков производства синтетических жирных кислот и смолы бензольного отделения, смол, образующихся при переработке каменного и сланцевого сырья (антраценовая смола, пек, фусы), остатков от регенерации отработанных масел. В химическом, полимерном производствах используются отходы, образующиеся при производстве полистирола, полиэтилена, поливинилхлорида, фенолформальдегидных смол, каучука; изношенная резина. В лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности — лигнин, технический лигносульфонат, талловый пек.

    Дегтебитумные, битумодегтевые органические вяжущие

    Битумы обладают большим интервалом пластичности, более стабильны, менее токсичны, дегти имеют лучшее сцепление с каменными материалами. Поэтому при взаимном смешении этих вяжущих и их компонентов (масел, смол, пека) можно улучшить свойства полученного комплексного вяжущего. Такие вяжущие получили распространение в странах Европы и США.

    Для повышения вязкости битума в Англии и ФРГ используют добавку к битуму или гудрону каменноугольного пека с температурой размягчения 50-80°С в количестве 20-30%. Применение пекобитумного вяжущего показало высокую стойкость покрытия к износу и меньшую его скользкость.

    Вяжущее: битум плюс каменноугольная смола плюс полимер

    В качестве полимера для приготовления таких вяжущих во Франции используется этиленвинилацетат.

    Приготовление вяжущих осуществляется путем перемешивания в горячем состоянии полимера с составом, содержащим битум и каменноугольную смолу, преимущественно в стационарных установках.

    Результатом модификации битума и каменноугольной смолы этиленвинилацетатом является увеличение вязкости; уменьшение термической чувствительности; повышение когезии.

    Эти вяжущие используют исключительно для устройства поверхностной обработки на дорогах с высокой интенсивностью движения.

    Для распределения такого вяжущего по поверхности покрытия дороги применяется такое же оборудование, как и для распределения флюсированного битума.

    Евгений МАРГАЙЛИК, инженер и патентовед ВОИР

    Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 35 за 1998 год в рубрике дороги

    Органические вяжущие вещества

    Категория: Выбор стройматериалов

    Органические вяжущие вещества

    Органические вяжущие вещества — это высокомолекулярные природные или синтетические вещества, способные самопроизвольно или под действием различных факторов (веществ-отвердителей, температуры и др. ) переходить из жидкого состояния в твердое, и как в жидком, так и в твердом состоянии имеющие хорошую адгезию с другими материалами.

    В зависимости от происхождения, химического строения и свойств органические вяжущие делят на следующие группы: черные вяжущие — битумы и дегти; синтетические полимеры; природные смолы и высокомолекулярные вещества.

    Самая обширная группа органических вяжущих — синтетические полимеры, получаемые из низкомолекулярных продуктов (мономеров) полимеризацией и поликонденсацией. Особая группа полимеров — каучуки и каучукоподобные полимеры, обладающие высокоэластическими свойствами, из-за чего их называют эластомерами.

    Природные смолы и высокомолекулярные вещества применяют как в естественном их состоянии, так и после химической модификации, придающей им необходимые свойства (модифицированные природные полимеры). В зависимости от отношения к нагреванию различают термопластичные и термоактивные органические вяжущие вещества.

    Термопластичные вещества при нагревании переходят из твердого состояния в жидкое (плавятся), а при охлаждении вновь затвердевают, причем такие переходы могут повторяться много раз. Термопластичность объясняется линейным строением молекул и довольно слабым межмолекулярным взаимодействием. По этой же причине большинство термопластов способно растворяться в соответствующих для них растворителях. К термопластам относятся битумы, многие широко распространенные полимеры — полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол и природные смолы — канифоль, копал и др.
    Термореактивными называют вещества, у которых переход из жидкого состояния в твердое происходит необратимо; при этом у них меняется молекулярная структура: линейные молекулы соединяются в пространственные сетки — макромолекулы. Такое необратимое твердение происходит не только под действием нагревания (отсюда пошел термин «термореактивные вещества»), но и под действием отверди- телей, радиоактивного излучения и других факторов. Отвержденные термореактивные полимеры, как правило, более термостойки, чем термопластичные. Термореактивные вяжущие поступают на строительство часто в виде вязких жидкостей, называемых не совсем правильно «смолами». В химической технологии эти продукты частичной полимеризации (с молекулярной массой менее 1000), имеющие линейное строение молекул и способные к дальнейшему укрупнению, называют олигомерами. К термореактивным органическим вяжущим относятся, например, эпоксидные и полиэфирные олигомеры (смолы), олифы, каучуки в смеси с вулканизаторами и т. п.

    Органические вяжущие существенно отличаются от неорганических (минеральных). Органические вяжущие характеризуются низкой термостойкостью, зависящей от их состава и строения и находящейся в пределах 60…250 °С; в большинстве своем это горючие вещества. Адгезия органических вяжущих значительно выше, чем минеральных. Скорость твердения и условия твердения органических вяжущих можно варьировать в широких пределах; в целом они твердеют значительно быстрее минеральных. Прочность при сжатии, а особенно при растяжении и изгибе у органических вяжущих выше, чем у минеральных; но в случае применения термопластичных вяжущих необходимо помнить, что их прочность быстро падает при повышении температуры. Органические вяжущие в подавляющем большинстве водостойки и химически стойки (большинство полимеров хорошо противостоит действию кислот, щелочей и солевых растворов). Стоимость органических вяжущих значительно выше, чем минеральных.

    Из сказанного видно, что отличия органических вяжущих от минеральных носят как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому каждый вид вяжущих имеет свои рациональные области применения, выбираемые с учетом всех его свойств.

    Органические вяжущие используют в строительстве для получения клеев, мастик, полимерных и полимерцементных растворов. Большая же часть синтетических полимеров идет на производство пластмасс, в состав которых, кроме того, как правило, входят наполнители, снижающие стоимость и придающие пластмассам специальные свойства, и Другие компоненты. Наполнители входят не только в состав пластмасс, это обязательный компонент мастик и строительных растворов на органических вяжущих.

    Высокая стоимость органических вяжущих (в особенности полимерных) выдвигает на первый план при их использовании задачу снижения полимеремкости — т. е. получения требуемого результата при минимальном расходе полимера. Поэтому полимерные вяжущие применяют в основном для получения тонких облицовочных изделий (плиток, пленок, погонажных изделий), окрасочных и клеящих составов, защитных химически стойких покрытий, а также в виде легких с чрезвычайно малой плотностью теплоизоляционных материалов.

    Выбор стройматериалов — Органические вяжущие вещества

    Органические вяжущие вещества — Справочник химика 21





        О свойствах бетонов, изготовляемых на основе композиций неорганических вяжущих веществ и органических высокомолекулярных связующих, см. Полимер-цемент. [c.440]

        Содержание и объем книги не позволяют описать сульфосоединения, белковые вещества, алкалоиды, сапонины, соединения серы и ртути, кальция и магния, силикаты, многие растительные вещества биологического действия, щелочи, вяжущие вещества, органические и неорганические растворители и разбавители, отбеливающие вещества и красители, анестезирующие и противовоспалительные вещества, активно действующие вещества специального назначения и многие другие вещества сырья органического и неорганического синтеза. Описание свойств всех видов разнообразного сырья, применяемого в парфюмерно-косметической промышленности, и методов производства его представляет самостоятельный раздел химической технологии. [c.161]










        Полимерцементные материалы относятся к композиционным вяжущим, получаемым на основе неорганической составляющей (портландцемент, глиноземистый цемент, гипс и др.) в сочетании с органическим компонентом [20]. В качестве органического компонента используются водорастворимые материалы (эпоксидные, карбамидные и фура-новые смолы, производные целлюлозы и др.) и водные дисперсии полимеров (поливинилацетат, латексы, эмульсии кремнийорганических полимеров). Применяются также мономерные и олигомерные соединения, которые полимеризуются при гидратации вяжущего материала под действием отвер-дителей и инициаторов, температуры, рН-среды и т. п. Полимерный компонент вводится либо в воду затворения, а затем используется при приготовлении растворной или бетонной смеси, либо вводится в виде порошкообразного компонента в состав сухой смеси на основе вяжущего вещества, а затем при затворении растворной или бетонной смеси водой диспергируется в водной среде, а при твердении растворов полимеризуется [10]. Свойства получаемых материалов зависят от многих факторов вида и качества цемента, вида полимера, полимерцемент-ного отношения (П/Ц), водоцементного отношения (В/Ц) и др. Полимерцементное отношение определяется как отношение массовой доли полимера (в расчете на сухое вещество) и цемента в композиционном вяжущем. Для полимерцементных материалов характерно отношение П/Ц > 0,2-0,4, когда полимерная фаза образует в цементном камне органическую структуру. При П/Ц = 0,2-0,25 кристаллизационно-коагуляционная структура цементного камня в местах дефектов (полы, трещины) укрепляется полимерной составляющей, что и обусловливает формирование более прочной и эластичной структуры. При П/Ц > 0,25 полимер образует непрерывную полимерную сетку. В полимерцементных композициях не наблюдается взаимодействие между органической и неорганической фазами [20]. Органические фазы взаимодействуют с гид-ратными фазами только за счет ионных и водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса. В присутствии полимерных добавок изменяется кинетика гидратации портландцемента, причем с ростом П/Ц наблюдается замедление скорости взаимодействия цемента с водой.[c.295]

        Битумы. Битумами называют обширную группу твердых или жидких материалов, которые состоят в основном из углеводородов и их производных, содержащих кислород, азот или серу. Битумы применяются большей частью в качестве органических вяжущих веществ или гидроизолирующих материалов. Первоначально битумами называли природные продукты, образующиеся из нефти (асфальты и др.). Позднее к ним стали относить обширный круг промышленных продуктов, в частности, остатки от перегонки некоторых нефтей и нефге-продуктов, каменноугольной смолы, сланцевой смолы, а также остатки от других процессов их переработки (крекинга нефти и т. д.). В настоящее же время, в связи с сильным ростом потребности в битумах, поставлено его промышленное производство из соответствующих нефтепродуктов. Различие химического состава исходных нефтей (или смол), а также температурного режима основного технологического процесса приводит к соответствующей разнице химического состава и соответственно физических и химических свойств получающихся битумов.[c.207]










        По перечисленным признакам неорганические вяжущие вещества (цемент, гипс, известь и др.) отличаются от органических вяжущих веществ, к которым относятся, например, битумы и смолы. Органические вяжущие вещества гидрофобны и их превращают в рабочее состояние размягчением или расплавлением при нагревании, либо растворением в огранических жидкостях. [c.163]

        Таким образом, мы обнаруживаем близкое сходство и даже полное совпадение некоторых факторов, определяющих адгезионную прочность в совершенно различных случаях. Близкое сходство в поведении адгезивов органической природы и минеральных вяжущих веществ обусловливается не только общностью механизмов проявления адгезионных свойств. Органические адгезивы и минеральные вяжущие вещества — это полимерные материалы [34, 35], и специфика их полимерной природы проявляется как на различных стадиях формирования адгезионных связей, так и в работе адгезионных соединений. В настоящее время, очевидно, может быть развита единая теория адгезии для различных адгезионных систем эта единая теория в значительной степени должна базироваться на представлениях молекулярной теории адгезии. Однако это задача будущего, а в данной монографии авторы делают попытку углубить и расширить некоторые стороны молекулярной теории адгезии полимеров, а также, опираясь на эту теорию и учитывая специфику полимерных адгезивов, наметить основные пути направленного влияния на адгезионную прочность и адгезию полимеров к субстратам различной природы. [c.12]

        Подвижность пространственной сетке гидроизоляционных материалов придают органические вяжущие вещества — битумы, смолы, термопластичные материалы, полимеры. [c.372]

        Тяжелые нефти и природные органические вяжущие вещества. 20 л. 3 р. 30 к. [c.304]

        В учебнике особое внимание уделяется кремний-органическим и поверхностно-активным веществам, химии целлюлозы, органическим вяжущим веществам — битумам, дегтям и т. д. Значительное место в книге отведено высокомолекулярным соединениям и применению их в современной строительной индустрии. [c.3]

        Вяжущие вещества разделяются на минеральные и органические. Органические вяжущие вещества — смолы, битумы, клеи и др.— в настоящей книге не рассматриваются. [c.629]

        Вяжущие вещества разделяют на органические (смолы, клеи и др.) и минеральные (цемент, известь и др.). Минеральные вяжущие вещества, в свою очередь, подразделяют на воздушные и гидравлические. [c.446]

        К третьей группе относятся вяжущие вещества, твердеющие за счет реакций поликонденсации и полимеризации. Эта обширная группа вяжущих веществ делится на три подгруппы, включающие соответственно неорганические, органические и элементоорганические материалы. Для этой группы вяжущих материалов характерны следующие реакции  [c.142]

        Вместе с тем коллективный рост и растворение кристаллов с практической точки зрения представляют гораздо больший интерес, чем индивидуальный. В промышленных и природных геологических условиях массовая кристаллизация и растворение кристаллов играет исключительно важную роль. Достаточно сказать, что большинство неорганических и многие органические вещества получают в кристаллическом виде методом массовой кристаллизации. Твердение минеральных вяжущих веществ сопровождается процессами массового растворения исходных частиц и массового роста новообразований. В природных геологических условиях рост и растворение кристаллов различных минералов происходит в условиях наличия коллектива частиц. В аналогичных условиях происходит рост и испарение капель аэрозольного облака. [c.100]

        Химическая технология (технология минеральных веществ, газа, кокса и лесохимических продуктов, органических красителей, крашения и отделки волокна) производство лаков и красок, пластических масс, резины и каучука, целлюлозы и бумаги, жиров и мыл, эфирных масел, парфюмерии, стекла, керамики, вяжущих веществ, фармацевтических препаратов, кожи и дубильных экстрактов, пищевых продуктов и спирта.[c.5]

        В зависимости от химического состава вяжущие вещества могут быть неорганическими (минеральными) и органическими. Представителями первых являются гипсовые, известковые, магнезиальные вяжущие вещества и всевозможные цементы ко вторым относятся смолы, битумы, клеи, пластмассы и т. д. [c.223]

        Согласно теории академика П. А. Ребиндера, самопроизвольное диспергирование (пептизация) достаточно гидрофильных частиц в общем случае вызывается адсорбцией воды и растворенных в ней адсорбирующихся добавок органических поверхностноактивных веществ и электролитов. В случае вяжущих веществ к адсорбционному диспергированию добавляется химическое диспергирование под влиянием растягивающих напряжений в результате химического процесса гидратации, вызывающего разбухание поверхностных слоев кристаллической решетки в микротрещинах. [c.286]

        Внутри каждой из указанных групп материалы. могут делиться и по другим признака.м. По происхождению или по исходному сырью материалы делятся на две группы органического и неорганического происхождения (минералы, металлы). Материалы органического происхождения, за исключением некоторых искусственных, как правило, горючи, гигроскопичны и влагоемки, вследствие чего они могут гнить, на них могут образовываться плесени, грибки. Материалы каждой из групп люгут быть естественными или искусственными. По роду вяжущих веществ, применяемых для изгото.в-ления изделий из теплоизоляционных материалов, различают изделия на минеральных вяжущих (известь, гипс, цемент) и на органических вяжущих (битум, каменноугольная смола и т. п.1. [c.90]










        Силикатные материалы подразделяются на природные горные породы, искусственные плавленые силикатные материалы (каменное литье, силикатные стекла, ситаллы и другие), керамические и огнеупорные материалы, вяжущие вещества и бетоны. В их состав входят соли кремниевых кислот, алюмосиликаты, кальциевые и магниевые силикаты, чистый кремнезем и другие вещества. Большинство этих материалов устойчиво к минеральным и органическим кислотам, кроме плавиковой. Устойчивость к кислотам возрастает с увеличением содержания оксида кремния. К растворам щелочей и карбонатам щелочных металлов устойчивы силикатные материалы, содержащие основные оксиды. [c.79]

        В производствах —сернокислотном, вяжущих веществ, минеральных удобрений, азотнокислотном, содовом, синтетического каучука, органического синтеза, керамическом и стекольном — [c.87]

        Как известно, при строительстве и мощении дорог в больших масщтабах применяют асфальт и битум как в обычно.м, так и в эмульгированном виде. Чтобы обеспечить оптимальную плотность и прочность структуры, важно достигнуть хорошего смачивания песка и гравия органическими вяжущими. Преимущество применения эмульсий битумов и асфальтов заключается в их лучщей смачивающей способности и лучщей растекаемости. Для улучшения этих свойств эмульсий предложены поверхностно-активные вещества, играющие в данно.м случае не только роль эмульгаторов, но и избирательно действующих смачивателей, вытесняющих пленку воды с гравия и песка и усиливающих таким образом их контакт с битумом и другими органическими вяжущими веществами. Поскольку 1на практике применяют эмульсии как типа масло— вода, так и типа вода — масло, то при этом используются водорастворимые и маслорастворимые поверхностно-активные вещества. [c.83]

        Особенности конструкции скважины как сооружения предопределяют единственный путь решения этих задач — формирование искусственного твердого тела, обладающего необходимыми свойствами, из специальных отвердевающих жидкостей, какими являются тампонажные растворы. Исторически сложилось так, что к началу массового бурения скважин для добычи нефти единственными пригодными для крупнотоннажного промышленного применения отвердевающими жидкостями были так называемые растворы минеральных вяжущих веществ, широко применявшихся в строительстве. Минеральные вяжущие вещества и до сих пор являются основой большинства тампонажных растворов для глубоких скважин, хотя почти за 80 лет применения они значительно изменились по составу и свойствам. В последние годы разработаны и другие отвердевающие жидкости, например органические полимеризующиеся материалы, но объем их применения в качестве тампонажных материалов в настоящее время невелик. Их широкому использованию препятствуют малый объем производства, сравнительно высокая стоимость, недостаточная изученность, сложность применения в полевых условиях, токсичность. [c.80]

        Для повышения качества минеральных вяжущих веществ, получения на их основе бетона со специальными свойствами и увеличения долговечности конструкций из сборного и монолитного бетона в качестве модификаторов свойств бетонов используют различные органические и неорганические соединения. Путем введения в бетонную смесь модифицирующих добавок представляется возможным наиравленно воздействовать на кинетику твердения вяжущих веществ, изменять реологические свойства бетонных смесей, обеспечивать твердение бетонов в условиях отрицательных температур, предотвращать коррозию стальной арматуры и пр. [c.314]

        В соответствии с программой по химии для нехимическнх вузов настоящая часть II книги посвящена неорганической химии, причем внимание сосредоточено не элементах и соединениях, представляющих интерес для строительного дела. Рассматриваются особенности внутреннего строения и свойств воды в различных ее состояниях. Три последние главы посвящены основам химии вяжущих веществ, органических соединений, используемым в строительстве, н физико-химическим свойствам пластмасс и других полимерных материалов. [c.238]

        Битумы используют также при производстве термопластических формовочных материалов, консистентных смазок, пластификаторов для резиновой промышленности. Улучшенное вяжущее вещество для формовочных изделий получают добавлением к битуму с пенетрацией 65X0,1 мм при 25°С совместимых с битумом и способных в нем диспергироваться органических и-неорганических перекисей, например перекисей щелочно-земельных металлов и др. Для получения формовочной смеси исключительно высокой прочности рекомендуется [364] асфальт деасфальтизации пропаном гудрона с температурой размягчения 90,6 °С и пенетрацией, при 25 °С рав- [c.388]

        Кафедра химической технологии вяжущих материалов, зав. кафедрой докт. техн. наук, проф. А. А. Пащенко, одна из наиболее молодых кафедр на факультете. За два года со дня ее выделения из кафедры силикатов проведена большая организационная работа по обеспечению учебного процесса, развернуты серьезные научно-исследовательские работы по изучению процессов гидрофобизации различных материалов и изделий кремнийорганическими соединениями, по исследованию деструктивных процессов в тонких пленках, по глубокому изучению системы цементный камень — стекловолокно с целью создания на ее основе новых материалов, обладающих высокими физикомеханическими свойствами. Проф. А. А. Пащенко, используя данные всестороннего изучения различных типов вяжущих веществ, впервые предложил классификацию вяжущих материалов как неорганического, так и органического происхождения, что позволило осуществлять научно обоснованный подбор вяжущих веществ с учетом получения заданных свойств обрабатываемого материала. Кафедра тесно связана со многими научными учреждениями страны и ведет большую хоздоговорную тематику с рядом предприятий.[c.123]

        Однако, главный недостаток существующей классификации вяжущих веществ — это неполный охват всех применяемых в промышленности материалов этого класса. Совершенно очевидна необходимость включения в число вяжущих веществ ряда материалов органического происхождения. Появление иластобетонов и полимерцементных вяжущих материалов открывает новую страницу в химии и технологии строительных материалов. Поэтому назрела необходимость в новой классификации вяжущих веществ, которая более полно отражала бы существующее положение и наряду с традиционными включала новые синтетические материалы, прочно вошедшие в промышленную практику. [c.141]

        Влияние ПАВ на процессы твердения вяжущих веществ. Многие свойства цементного камня, образующегося в результате коллоидно-кристаллизационных процессов твердения минеральных вяжущих веществ, могут регулироваться посредством введения малых добавок поверхностно-активных веществ. Добавки органического и неорганического происхождения, которые вводятся в состав вяжущего при помоле или при затворении водой, способствуют изменению структуры за счет адсорбционного модифицирования гидратных новообразований, формирующихся в процессе схватывания и твердения вяжущего. Добавки поверхностно-активных веществ к вяжущим повышают пластичность растворных и бетонных смесей, снижают водопотребность, уменьшают расслаивание и водоотделе-ние, повышают морозостойкость и коррозионную стойкость затвердевших цементных растворов и бетонов. [c.162]

        Шлакощелочные вяжущие вещества используют для легких, тяжелых бетонов, теплоизоляционных бетонов, жаростойких бетонов (200-1500 °С), с высокой морозостойкостью (по количеству циклов замораживания— оттаивания Р = 200 — 1000), водонепроницаемостью ( = 4 — 30), для коррозионностойких бетонов (в агрессивных минеральных и органических средах). [c.291]

        К четвертому классу относятся поверхностно-активные органические вещества, которые за счет их функциональных групп гидроксильных, карбоксильных, амино-, нитро-, сульфогрупп и других адсорбируются на зернах вяжущих и продуктах их гидратации Это приводит обычно к пластификации теста, к замедлению процессов схватывания и твердения, воздухововлечению и ряду других воздействий. Известны, например, добавки четвертого класса такого состава, которые делают вяжущее вещество водоотталкивающим (гидрофобным). К числу более известных пластифицирующих поверхностно-активных добавок относится сульфитно-дрожже-вая бражка (СДБ), вводимая обычно в количестве 0,1—0,2%, к  [c.40]

        Магнезиальные вяжущие вещества применяются главным образом в смеси с древесными заполнителями (опилками, древесной шерстью и др.), которые в отличие от портландцемента не оказывают на них вредного влияния. Это объясняется более нейтральным химическим характером этих вяжущих, а также минерализацией органических заполнителей образующимся при твердении оксихло-ридом магния. [c.58]

        Технология производства каменноугольных брикетов Требует введения в брикетную шихту связующих вещестн. Среди различных вяжущих веществ органического и неорганического происхождения доминирующая роль всегда принадлежала каменноугольному пеку — конечному продукту при разгонке каменноугольной смолы. Однако при наличии хороших связующих способностей пек имеет и ряд суш,е-ственных недостатков, которые давно побуждают техническую мысль к поискам подходящего заменителя каменноугольного пека в углебрикетном производстве. [c.68]


    Reade Advanced Materials — неорганические и органические связующие

    Неорганические и органические связующие Физическое состояние Связующие Типы:

    Жидкость, т.е. вода, масло и силикат натрия

    Твердые, т. Е. Бентонит и кукурузный крахмал

    Полутвердый — т.е. смола

    Связующие химические вещества:

    Органические —
    a) Гидрофобные, т. Е. Гудрон, пек и битум
    б) Гидрофильные, т. Е. Крахмал, лигносульфонат и меласса

    Неорганический —
    а) Нерастворимый — i.е., цемент, глина и известь
    б) Растворимый, т.е. силикат натрия

    Общие связующие, доступные с READE:

    Силикат алюминия

    Летучая зола

    Бентонит

    Битум

    Портландцемент

    Алюминат кальция

    Глина

    Кукурузный крахмал

    Целлюлозная камедь

    Земля Фуллера

    Гильсонит

    Лигносульфонат

    Гашеная известь

    Меласса

    Силикат натрия

    Сахароза

    Макулатура мелкого помола

    Вода

    Воск

    Специальные связующие (общие или наиболее известные торговые наименования, не принадлежащие READE):

    Brewex- Модифицированный крахмальный побочный продукт пивоварения

    Алкотак — синтетические полимеры в твердой, растворной или дисперсной форме

    Перидур — водорастворимый полимерный порошок на основе целлюлозы

    ПВА — порошок поливинилового спирта

    Terravest- Жидкая эмульсия полибутадина

    LFI / SIVIA- алюминат кальция

    Covol- Мономеры акрилонитрила и поливинилового спирта

    Земля Фуллера — Кремнистый глинистый материал

    CAFA- Летучая зола, химически активированная щелочными веществами

    Гильсонит — природный минеральный асфальт

    Avicel, Omnicel- Порошок микрокристаллической целлюлозы

    Xtra-Dry — композитный порошок на основе силиката кальция

    Krystal Bond — силикат алюминия

    Неорганические и органические связующие. Физические свойства: иногда доступны в виде хлопьев, гранул или порошка.

    Типичные характеристики связующего: получение прочных конечных агломератов, прочно связывающих частицы, устойчивость к суровым условиям хранения, обращения, упаковки и транспортировки

    Неорганические и органические связующие Синонимы: связующее, неорганическое связующее, органическое связующее, связующее пищевого качества, связующее USP, связующее FCC, фармацевтическое связующее, пленочное связующее, химическое связующее, матричное связующее, агломерация сыпучих твердых веществ, добавка, укрупнение, вязкое связывание

    Неорганические и органические связующие Упаковка: многослойные мешки, бочки, супер-мешки или насыпью

    Неорганические и органические связующие вещества Статус TSCA (SARA, раздел III): варьируется.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в E.P.A. по 1.202.554.1404

    Связующие для керамических тел

    Все статьи

    Недорогой тестер текучести расплава глазури
    Односкоростной лабораторный или студийный смеситель для суспензии
    Учебное пособие Конус 6, матовая глазурь с проблемами
    Регулировка расширения глазури с помощью расчетов для решения проблемы дрожания
    Slip Alberta, 20 лет замены для Albany Slip
    Обзор керамических красителей
    Контролируете ли вы свой производственный процесс?
    Безопасны ли ваши глазури для пищевых продуктов или они вымываются?
    Нападение на стекло: механизмы коррозионного воздействия
    Глазури, корпуса, ангобы для шаровых фрез
    Связующие для керамических тел
    Новые возможности для борьбы с увлечением: MgO (G1215U)
    Керамические глазури сегодня
    Номенклатура керамических материалов
    Состав керамических плиток для глиняных тел
    Изменение нашего взгляда на глазури
    Chemistry vs.Смешивание матриц для создания глазурей из природных материалов
    Концентрат на одной хорошей глазури
    Рецепт плавающей голубой глазури в конусе 6
    Медно-красные глазури
    Растрескивание и бактерии: есть ли опасность?
    Трещины в глазури для керамогранита: устранение причин, а не симптомов
    Создание керамической глазури или ангоба без глазури
    Создание собственной бюджетной глазури
    Хрустальные глазури: понимание процесса и материалов
    Дефлокулянты: подробный обзор
    Демонстрация проблем, связанных с подгонкой глазури для Студенты
    Диагностика проблемы литья на заводе сантехники
    Сушка керамики без трещин
    Дублирование плафона Олбани
    Дублирование зеленого шамота AP
    Электрические печи для хобби: что нужно знать
    Борьба с глазурованным драконом
    Испытательные стержни из глины
    Обжиг: что происходит Керамическая посуда в печи для обжига
    Сначала вы это увидите, а потом уже нет: Устойчивость глазури Raku
    Закрепление глазури, которая не остается в суспензии
    Создание прозрачной глазури, совместимой с хромо-оловянными пятнами
    Создание фарфора
    Формулировка золы и природного материала -Материал глазури
    Формулирование собственного глиняного тела
    G1214M Конус 5-7 20×5 Глянцевая базовая глазурь
    G1214W Co ne 6 Transparent Base Glaze
    G1214Z Cone 6 Matte Base Glaze
    G1916M Cone 06-04 Base Glaze
    G1947U / G2571A Cone 10 / 10R Base Matte / Glossy Glazes
    Получение желаемого цвета глазури: работа с пятнами
    Глазурь и пигменты для тела и Пятна в производстве керамической плитки
    Основы химии глазури — формула, анализ, мол.%, Единица, LOI
    Химия глазури с использованием приблизительного анализа
    Рецепты глазури: составьте собственный рецепт
    Типы глазури, рецептура и применение в плиточной промышленности
    Тестирование глазури на содержание токсичных металлов
    Глянцевые глазури
    Как проводится химический анализ материала
    Как настольный компьютер INSIGHT справляется с Unity, LOI и весом формулы
    Как находить и тестировать собственные природные глины
    Как наносить глазурь на кружку
    Я всегда так поступал!
    Струйное декорирование керамической плитки
    Насколько безопасна ваша обожженная посуда?
    Конус для выщелачивания 6 Пример использования глазури
    Формулы предельных значений и целевые формулы
    Низкобюджетные испытания свойств глазури в сыром и обожженном виде
    Рецепт корпуса для отливки белого талька при слабом воспламенении
    Сделайте свою собственную подставку для шаровой мельницы
    Изготовление конусов для испытания глазури
    Монопороза или одинарная Обожженная настенная плитка
    Органическое вещество в глине: подробный обзор
    Керамика, устойчивая к атмосферным воздействиям на открытом воздухе
    Обзор бумажной глины
    Покраска глазури вместо погружения или распыления
    Распределение частиц керамического порошка по размерам
    Фарфоровая плитка, керамическая плитка или гранитная плитка
    Обоснование противоречивых мнений о пластичности
    Ravenscrag Slip is Born
    Recylcing Scrap Clay
    Снижение температуры обжига глазури с конуса 10 до 6
    Одинарное огнеупорное остекление
    Растворимые соли в минералах: подробный обзор Камень
    Супер-изысканный Terra Sigillata
    Th e Химия, физика и производство глазури
    Влияние подгонки глазури на прочность обожженной посуды
    Четыре уровня, на которых можно увидеть керамическую глазурь
    Процесс изготовления глиняной посуды из майолики
    Физика глиняных тел
    Молитва Гончара
    Правильный химический состав для Cone 6 MgO Matte
    Испытания на то, чтобы быть единственным техническим специалистом в клубе
    Нытье останавливается здесь: реалистичный взгляд на глиняные тела
    Эти немаркированные мешки и ведра
    Плитка и мозаика для гончаров
    Токсичность огнеупорных кирпичей, используемых в печах
    Торговля людьми Рецепты глазури
    Общие сведения о керамических материалах
    Общие сведения об оксидах керамики
    Общие сведения о свойствах глазури
    Общие сведения о процессе дефлокуляции при шликерном литье
    Общие сведения о рецептах шликерного литья терракотовой плитки в Северной Америке
    Общие сведения о тепловом расширении в керамической глазури
    Нежелательная кристаллизация в конусе 6 Глазурь
    Пестрые глазури
    Вулканический пепел
    Wha t Определяет температуру обжига глазури?
    Что такое крот, проверка крота
    Что такое глазурованный дракон?
    С чего начать?
    Почему учебная глазурь такая сложная

    Описание

    Обзор основных типов органических и неорганических связующих, используемых в различных керамических отраслях промышленности. Автор: Нило Тоцци

    Артикул

    Связующие вещества — это вещества, которые улучшают механическую прочность сырых керамических тел, чтобы они могли пройти все этапы производства до обжига без разрушения. Во многих случаях необходимы добавки связующего к телам (без них некоторые производственные процессы были бы невозможны). Например, в процессе прессования порошков добавление органических связующих делает возможным метод формования, который не зависит от пластичности).

    Существует широкий спектр связующих, используемых в традиционной керамике, включая натуральные продукты, такие как целлюлоза или глины, и синтетические продукты, такие как полиакрилаты или поливиниловый спирт.

    Обычный скоросшиватель тела должен иметь несколько характеристик:

    • После обжига должно оставаться минимальное количество золы
    • Он должен легко выгорать при низкой температуре
    • Не может быть абразивным
    • Он должен улучшать механическую прочность сухих деталей
    • Не вызывает прилипания тел к формам
    • Его диспергирование должно быть легким
    • Не может быть токсичным
    • Не влияет на этап изготовления остекления
    • Это должно быть как можно дешевле.

    Связующие неорганические

    Неорганические связующие имеют несколько очень важных характеристик: они недороги и не подвержены атакам микроорганизмов. Еще один большой бонус в том, что они никогда не вызывают образования черных кернов.

    Силикат натрия

    Его основное применение — дефлокуляция скольжения. Однако он также улучшает механическую прочность сухих деталей при использовании в операциях прессования и экструзии. Поведение действительно меняется в зависимости от химического состава силикатов натрия, но в случае прессованной плитки часто бывает наилучшим, когда свойства имеют тенденцию к некоторой тенденции к черной сердцевине.

    Силикаты магния и алюминия

    Имеющиеся продукты имеют разный состав, поскольку они получены из чрезвычайно пластичных природных минералов (так называемых смектитов). Частицы не совсем белого цвета, имеют коллоидные размеры. Когда мы добавляем эти связующие в шликеры в диапазоне 0,5-5%, механическая прочность деталей пропорционально увеличивается. Эти связующие менее эффективны, чем другие, но у них есть важная особенность: они не мигрируют во время высыхания, поэтому у нас меньше проблем во время глазурования.

    Бентонит

    Это очень пластичный природный материал, минералогически известный как монтмориллонит. Он используется в диапазоне 0,5–3,0%, однако увеличивает вязкость шликера во время измельчения (максимально допустимый процент зависит от характеристик материала и от допустимого значения вязкости). Он улучшает механическую прочность сырых и сухих тел, а также не мигрирует при сушке.

    Органические связующие

    Часто органические связующие изготавливают из полимеров с более или менее длинными цепями, в которых присутствуют полярные группы.Большинство органических связующих растворимы в воде и ведут себя как поверхностно-активное вещество (улучшает контакт между жидкой и твердой фазами). Связующие с короткой цепью адсорбируются на поверхности частиц, и во время высыхания удаление воды из гидроксильных групп создает трехмерные водородные связи (между молекулами связующего, распределенными на поверхности частиц). Развитие химических связей способствует более прочной трехмерной структуре, а механическая прочность увеличивается пропорционально количеству органического связующего.Связующие с длинной цепью плохо растворяются в воде, но эмульгируются. Во время высыхания они не абсорбируются на поверхности частиц, но способны образовывать трехмерные водородные связи.

    Обычно органические связующие не улучшают прочность сырых кусков перед сушкой. Прочность при высыхании возрастает пропорционально добавленному количеству связующего (на самом деле она может даже достигать значений, превышающих 30%). Теоретически органические связующие при обжиге при низких температурах выгорают с минимальным остатком. Тем не менее, эти связующие увеличивают содержание органического вещества в теле, опыт показал, что прессованная плитка с использованием органических связующих весьма подвержена проблемам с черным ядром.

    Часто органические связующие вещества разлагаются бактериями, и мы должны добавить антибактериальный агент для стабилизации скольжения.
    Органические связующие также используются в глазури и ангобах для обеспечения хорошей адгезии к керамической поверхности, предотвращения осаждения и улучшения реологических свойств.

    Самыми популярными являются:

    Спирт поливиниловый

    Обычно используется в качестве связующего для глазурей, во время операций глазирования, перед трафаретным принтером (водный раствор поливинилового спирта распыляется на декорируемую поверхность).Это сильное поверхностно-активное вещество, и его связывающая способность связана с его способностью смачивать частицы (продукты с низкой молекулярной массой обладают низкой вязкостью и оказывают минимальное влияние на вязкость глазурей или стекол). Он стабилен, потому что не ферментирует. Обычно поставщики предлагают водные растворы поливинилового спирта.

    Крахмалы

    Крахмалы — это порошкообразные формы группы углеводов, образующие коллоидные эмульсии в воде, обладающие сильными связующими свойствами (однако иногда модифицированные крахмалы поставляются в виде жидкостей).

    Часто они не полностью растворяются в воде из-за их высокой молекулярной массы (эта характеристика предотвращает миграцию при сушке). Возможно смешивание крахмала и сухих керамических порошков (после этого смесь можно смачивать, формовать и сушить). Крахмалы быстро сбраживаются. Химические производные обладают свойствами, подобными эфирам целлюлозы, но не устойчивы к бактериям.

    Карбоксиметилцеллюлоза

    Это бело-желтый порошок, растворимый в воде. Он может мигрировать во время высыхания (поэтому распределение в матрице тела может быть неоднородным).Есть разные типы с разной молекулярной массой. Карбоксиметилцеллюлозные продукты со средней или высокой молекулярной массой являются более сильными связующими, но они увеличивают вязкость шликера, поэтому их нельзя использовать выше определенного процента (таким образом, они не полностью развивают свои связывающие свойства). Эти продукты улучшают пластичность и механическую прочность сухих тел и полностью выгорают при обжиге, однако они дороги.

    Декстрин

    Желтоватый порошок, получаемый при обработке некоторых крахмалов небольшим количеством кислоты.Декстрин является сильным связующим и иногда используется для приготовления зерен глазури для сухого нанесения или в качестве «клея» для глазури для улучшения прилипания к керамическому телу. Декстрин также улучшает пластичность глиняных шликеров.

    Восковые эмульсии

    Восковые эмульсии ведут себя как межчастичные смазки, когда тела влажные, и как связующие, когда они высыхают. Они широко используются для производства технических компонентов из глинозема.

    Полиэтиленгликоли

    Полиэтиленгликоли с низкой молекулярной массой представляют собой вязкие жидкости, часто используемые в качестве пластификаторов или смазок.Те, которые имеют высокий молекулярный вес, представляют собой воскообразные твердые вещества, которые используются в качестве связующих и пластификаторов при прессовании. Они растворимы в воде и часто используются в качестве основных носителей для подготовки красок для печати.

    Лигносульфонаты

    Лигносульфонаты представляют собой желтоватые порошки с переменным составом, а также с переменными молекулярными размерами (поскольку они представляют собой полимеры, которые можно модифицировать путем добавления к молекуле органических или неорганических групп). Они представляют собой анионные производные лигнина, водорастворимые и поверхностно-активные вещества.Лигносульфонаты очень эффективны в увеличении механической прочности керамических изделий до сырости и прочности в сухом состоянии. Кроме того, они действуют как смазочные материалы во время операций экструзии или прессования.
    Добавки лигносульфонатов в керамические шликеры могут варьироваться от 0,1 до 2,0%, и они относительно недороги. Для прессованной плитки 1% лигносульфонат может удвоить механическую прочность (однако часто появляется черная сердцевина).
    Лигносульфонаты часто используются для уменьшения усадки при сохранении механической прочности после формования (поскольку требуется меньшее количество пластичных глин).

    Метилцеллюлоза

    Производное целлюлозы (при обработке хлористым метиленом и щелочью под давлением). Состав варьируется в зависимости от длины цепей, а метилцеллюлозы представляют собой неионные полимеры, растворимые в воде при низкой температуре. Они очень устойчивы к микроорганизмам, но имеют тенденцию к образованию пены.
    Метилцеллюлозы обладают разной вязкостью в воде (в зависимости от длины цепей) и сильными дефлокулирующими свойствами.
    Часто метилцеллюлозы используются как временные связующие в производстве огнеупоров и другой технической керамики, поскольку они одновременно являются смазывающими, смачивающими и пластифицирующими добавками.Гидроксиэтилцеллюлоза представляет собой аналогичный продукт, имеющий меньшую тенденцию к образованию пены.

    Парафины

    Смеси парафинов и карнаубского воска широко используются в качестве связующих для изготовления специальных изделий, получаемых холодным изостатическим или нормальным прессованием. Характер смесей определяется требуемым допуском на размер и формой кромок. Смеси в виде жидких эмульсий смешиваются для определенных целей, и они также обладают связующими, пластифицирующими и смазывающими свойствами.

    Полиакрилаты

    Натриевые и аммониевые соли полиакрилатной кислоты растворимы в воде и в основном используются как сильные дефлокулянты. Они также могут действовать как связующие, но их стоимость сокращает использование для этой цели. Сложные эфиры полиакрилатов не растворимы, но имеют аналогичное поведение.

    Связанная информация

    Ссылки

    Связующие вещества — шеллак, воски, натуральные камеди, смолы, кристаллы ментола и зеин

    Определение

    Связующее вещество (или связующее) — это вещество, которое скрепляет или связывает другие материалы механически, химически или в качестве клея, образуя единое целое.

    Источник

    К органическим связующим относятся камеди, полученные путем кипячения растений, и клеи, полученные путем кипячения копыт, костей или кожи животных. Некоторые натуральные био-адгезивы также производятся из органических источников, таких как натуральные смолы.

    Недвижимость

    Жидкие связующие добавляются к сухому веществу, чтобы связать его таким образом, чтобы оно сохраняло однородную консистенцию, превращая смесь в более твердую структуру. Например, ксантановая и гуаровая камеди — это порошки растительного происхождения, используемые в качестве связующих веществ в выпечке без глютена в качестве замены связывающего действия глютена или в веганской кулинарии для замены яиц.Когда их добавляют в воду, она становится более вязкой и липкой. Их связывающие свойства активируются при смешивании с другими ингредиентами, такими как мука.

    использует

    Некоторые из основных связующих агентов показаны ниже вместе с примерами приложений, для которых они обычно используются.

    Товар

    Тип

    Примеры использования

    Accroides

    Смолы

    Связующее в фейерверках и факелах.

    Канделилья

    Воск

    Связующее в жевательной резинке.

    Гуар

    Камеди

    Связующее в выпечке, мясе и таблетках.

    Гуммиарабик

    Камеди

    Переплет в выпечке, средствах личной гигиены, благовониях, фотографии, акварельных красках, керамической глазури и фейерверках.

    Карая

    Камеди

    Связующее в хлебопекарном и бумажном производстве.

    Шеллак

    Шеллак

    Связующее для туши, подводки для глаз, фейерверков и пиротехники.

    Трагакант

    Камеди

    Связующее для глазури, таблеток, ладана и пастельных красок.

    Ксантан

    Камеди

    Связующее в выпечке, слабительных средствах и зубной пасте.

    A.F. Suter — ведущий британский поставщик, розничный торговец, оптовый торговец, дистрибьютор, импортер и экспортер высококачественного шеллака, восков, натуральных камедей, смол, кристаллов ментола и зеина.

    Нажмите на наш поиск продуктов, чтобы найти продукты, которые лучше всего соответствуют вашим требованиям с точки зрения типа, отрасли и области применения.

    Усовершенствованная процедура анализа органических связующих в настенных росписях Помпея с Insula Occidentalis | Heritage Science

    Материалы и реагенты

    Растворители для аналитической высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), включая метанол, этанол, хлороформ, гексан и дихлорметан, были получены от JT Baker (Девентер, Нидерланды). Соляная кислота 37% была приобретена у Carlo Erba (Cornaredo, Италия). Бикарбонат аммония был приобретен у Merck (Merck KGaA, Дармштадт, Германия).Калибровочные стандарты аминокислот в 0,1 моль / л HCl, боратном буфере 0,4 моль / л в воде (pH 10,2) и 10 мг / мл реагента о-фталальдегид-3-меркаптопропионовая кислота (OPA-3-MPA) в боратном буфере (0,4 моль / л). моль / л) были получены от Agilent Technologies GmbH & Co.KG (Вальдбронн, Германия). Дитиотреитол (DTT) был приобретен у Sigma Aldrich (Сент-Луис, Миссури, США). Пентадекановую кислоту (C15: 0, Sigma, Сент-Луис, Миссури, США) растворяли в этаноле до конечной концентрации 0,2 мг / мл. Трифторид бора / метанол (10%, мас. / Мас.) Был приобретен в Supelco (Bellefonte, PA, USA).

    Образцы настенной росписи и подготовка к этапу отбора образцов

    Пять отдельных образцов настенной росписи были отобраны из большой коллекции археологических руин, хранящейся в доме Помпеи Золотой браслет, Insula Occidentalis . С образцами (около 5 × 3 × 2 см, см. Рис. 1) осторожно обращались, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение, и осторожно очищали мягкой щеткой и влажной бумагой bibula для удаления отложений пыли. На поверхности всех образцов не обнаружено явной патины, не относящейся к красочному слою.Первый образец был преимущественно серого цвета с коричневым орнаментом, второй имел интенсивную красную и зеленую окраску, третий показал зеленый рисунок на желтоватом фоне, четвертый показал светло-зеленый фиолетовый и оранжевый цвета, а пятый был сделан из слабого красного цвета. цвет. Для химического анализа количество порошка для окраски стен в диапазоне от 60 до 130 мг соскребали с помощью нового одноразового скальпеля с поверхности образца, тогда как количества от 50 до 130 мг соскребали с соответствующего оставшегося ниже слоя кальцита.Порошки суспендировали в дистиллированной воде до концентрации 200 мг / мл, а затем механически измельчали ​​на льду в течение 5 минут на половине максимальной скорости с использованием цифрового гомогенизатора Ultra Turrax T25 (IKA ® -Werke GmbH & Co. KG, Staufen , Германия). Экстракцию полярных и неполярных соединений проводили по методике рабочей группы Standard Metabolic Reporting Structures [8].

    Рис. 1

    Избранные образцы росписи стен Помпеи из дома Золотой браслет

    ИК-Фурье спектроскопия

    Образцы (200 мг / мл) разбавляли до различных концентраций: 10, 5 и 2.5 мкг / мкл. 3 мкл каждой суспензии (что соответствует 30, 15 и 7,5 мкг) наслаивали на 3-миллиметровое окно из ZnS, сушили под белой лампой (60 Вт) и анализировали с помощью Nicolet 5700, снабженного микроскопом ContinuμM (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). Для каждого образца были собраны 3 спектра (200 измерений) в режиме пропускания с чувствительностью восемь, а окна фокусировки микроскопа были установлены на 100 × 100 мкм. Затем оценивали площади пиков с помощью программного обеспечения Omnic (Thermo Fisher Scientific).

    Оценка оксалата была выполнена методом FT-IR в спектральной области от 690 до 890 см -1 , путем измерения для каждого образца площади пика около 780 см -1 . С помощью программы OriginPro 7.5 была проведена деконволюция спектров и построение кривой. Отнесение пиков оценивалось на основе библиотеки данных [9].

    Анализ аминокислот и белков

    Аликвоту каждого образца настенной росписи, соответствующую 10 мг порошка, сушили в атмосфере азота и суспендировали в 100 мкл 50 мМ бикарбоната аммония, обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут, встряхивали и центрифугировали при 14000 об / мин в течение 10 мин.Супернатанты собирали и подвергали предколоночной дериватизации в игле автосамплера с OPA-3-MPA и вводили в систему ВЭЖХ, как сообщалось ранее [10]. Вкратце, каждый образец (25 мкл) переносили во вставку конического флакона для дериватизации перед колонкой, и концентрацию аминокислот определяли с использованием калибровочной кривой. Аминокислоты были идентифицированы и количественно определены путем сравнения их времени удерживания и степени абсорбции с таковыми для аутентичных соединений в калибровочном растворе, содержащем 25 аминокислот (Asp, Glu, Asa, Asn, Ser, Glx, His, Gly, Thr, Cit, Arg , Ala, Tau, Tyr, Val, Met, Trp, Phe, Ile, Orn, Leu, Lys, Oxo-Pro, Sarc, Pro) и норвалин в качестве внутреннего стандарта.Анализы проводились с использованием системы ВЭЖХ Agilent Technologies серии 1200 (Agilent, Санта-Клара, Калифорния), оснащенной системой подачи бинарного насоса, автосэмплером для автоматизации процедуры дериватизации и ввода в колонку, подогреваемым отделением колонки и программируемой флуоресценцией. детектор. Все оборудование контролировалось программным обеспечением Agilent ChemStation. Аналитическая колонка Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18 (5 мкм, 4,6 × 150 мм) использовалась параллельно с аналитической колонкой Agilent Eclipse XDB-C18 Guard (5 мкм, 4.6 × 12,5 мм) для хроматографического разделения.

    Для анализа белков 50 мкл супернатанта бикарбоната аммония также инкубировали в 5,8 мМ дитиотреитоле (DTT) в течение 5 минут при 95 ° C для восстановления дисульфидных мостиков и анализировали в соответствии с процедурой, описанной Chambery et al. [11].

    Липидный анализ

    Аликвоту каждого образца настенной краски, соответствующую 50 мг порошка, сушили в атмосфере азота и добавляли C15: 0 (10 мкг) к каждому порошку в качестве внутреннего стандарта.Добавляли метанол (800 мкл) и воду (170 мкл), и образцы встряхивали в течение 3 минут. Затем добавляли хлороформ (400 мкл), и образцы инкубировали на льду в течение 10 мин. Наконец, к образцам добавляли хлороформ (400 мкл) и воду (400 мкл) и после перемешивания на вортексе в течение 3 минут образцы центрифугировали при 3000 об / мин в течение 30 минут. Нижний слой (липофильная фаза) фильтровали через фильтр из стекловолокна, сушили в потоке азота и ресуспендировали в 500 мкл BF 3 / метанол (10%, мас. / Мас.).Трансэтерификацию сложных липидов проводили при 60 ° C в течение 20 мин. Затем образец смешивали с 1 мл дистиллированной воды, и метилированные жирные кислоты экстрагировали дважды 1 мл гексана. Образцы сушили в слабом потоке азота и остаток растворяли в 100 мкл CH 2 Cl 2 . Аликвоты (1 мкл) образцов анализировали с помощью GC-FID (HP-5890, Agilent) и GC-MS (GC 8000 / MD800, Fisons Instruments) под контролем рабочей станции, оснащенной MassLab 3.4 программное обеспечение [7].

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
      Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
      браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
      Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
    потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
    не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
    остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Отчет о рынке органических связующих

    по отраслям конечного использования, смолам, формам и регионам 2019-24 | Lucintel

    Содержание

    1. Краткое содержание

    2. История рынка и классификации

    2.1: Введение, история вопроса и классификации

    2.2: Цепочка поставок

    2.3: Драйверы и проблемы отрасли

    3. Анализ рыночных тенденций и прогнозов с 2013 по 2024 год

    3.1: Макроэкономические тенденции и прогноз

    3.2: Тенденции и прогноз мирового рынка органических связующих

    3.3: Рынок органического связующего по приложению

    3.3.1: Строительство

    3.3.2: Краска и покрытие

    3.3.3: Другое

    3.4: Мировой рынок органических связующих по продуктам

    3.4.1: Акрил

    3.4.2: EVA

    3.4.3: Алкид

    3.4.4: Эпоксидная смола

    3.4.5: Прочие

    3.5: Мировой рынок органических вяжущих по форме

    3.5.1: Диспергируемый порошок

    3.5.2: Дисперсия

    3.5.3: Твердая смола

    4.Анализ рыночных тенденций и прогнозов по регионам

    4.1: Мировой рынок органических связующих по регионам

    4.2: Североамериканский рынок органических связующих

    4.2.1: Рынок по областям применения: строительство, краска и покрытия и другие

    4.2.2: Рынок по продуктам: акрил, этиленвинилацетат, алкид, эпоксидная смола и другие

    4.2.3: Рынки по формам: диспергируемый порошок, дисперсия и твердая смола

    4.3: Европейский рынок органических связующих

    4.3.1: Рынок по областям применения: строительство, краска и покрытия и другие

    4.3.2: Рынок по продуктам: акрил, этиленвинилацетат, алкид, эпоксидная смола и другие

    4.3.3: Рынок по формам: диспергируемый порошок, дисперсия и твердая смола

    4.4: Рынок органических связующих

    Азиатско-Тихоокеанского региона

    4.4.1: Рынок по областям применения: строительство, лакокрасочные покрытия и прочее

    4.4.2: Рынок по продуктам: акрил, этиленвинилацетат, алкид, эпоксидная смола и другие

    4.4.3: Рынок по формам: диспергируемый порошок, дисперсия и твердая смола

    4.5: Рынок органических связующих материалов ROW

    4.5.1: Рынок по областям применения: строительство, окраска и покрытие и прочее

    4.5.2: Рынок по продуктам: акрил, этиленвинилацетат, алкид, эпоксидная смола и другие

    4.5.3: Рынок по форме: диспергируемый порошок, дисперсия и твердая смола

    5.Анализ конкурентов

    5.1: Анализ портфеля продуктов

    5.2: Анализ доли рынка

    5.3: Операционная интеграция

    5.4: Географический охват

    5.5: Анализ пяти сил Портера

    6. Возможности роста и стратегический анализ

    6.1: Анализ возможностей роста

    6.1.1: Возможности роста глобального рынка органических связующих с помощью приложения

    6.1.2: Возможности роста глобального рынка органических вяжущих по продуктам

    6.1.3: Возможности роста мирового рынка органических вяжущих по форме

    6.1.4: Возможности роста глобального рынка органических вяжущих по регионам

    6.2: Новые тенденции на мировом рынке органических связующих

    6.3: Стратегический анализ

    6.3.1: Разработка новых продуктов на мировом рынке органических связующих

    6.3.2: Расширение емкости глобального рынка органических связующих

    6.3.3: Развитие технологий на мировом рынке органических связующих

    7. Профили ведущих игроков компании

    7.1: Корпорация BASF

    7.2: DowDuPont

    7.3: Wacker Chemie AG

    7.4: Harmony Additive Private Limited

    7.5: OILEX GmbH.

    7.6: Endura IPNR (Промышленные товары и природные ресурсы)

    7.7: Керамикалия

    7.8: Материалы Empower

    Список рисунков

    Глава 2. История рынка и классификации

    Фигура 2.1: Классификация глобального рынка органических связующих

    Рисунок 2.2: Цепочка поставок на мировом рынке органических связующих

    Рисунок 2.3: Основные драйверы и проблемы глобального рынка органических вяжущих

    Глава 3. Тенденции рынка и анализ прогнозов с 2013 по 2024 год

    Рисунок 3.1: Тенденции темпов роста мирового ВВП

    Рисунок 3.2: Тенденции темпов роста населения в мире

    Рисунок 3.3: Тенденции глобального уровня инфляции

    Рисунок 3.4: Тенденции глобального уровня безработицы

    Рисунок 3.5: Тенденции темпов роста регионального ВВП

    Рисунок 3.6: Тенденции темпов роста населения региона

    Рисунок 3.7: Тенденции регионального уровня инфляции

    Рисунок 3.8: Тенденции регионального дохода на душу населения

    Рисунок 3.9: Прогноз темпов роста мирового ВВП

    Рисунок 3.10: Прогноз темпов роста населения в мире

    Рисунок 3.11: Прогноз глобального уровня инфляции

    Рисунок 3.12: Прогноз уровня безработицы в мире

    Рисунок 3.13: Прогноз темпов роста регионального ВВП

    Рисунок 3.14: Прогноз темпов роста населения региона

    Рисунок 3.15: Прогноз уровня региональной инфляции

    Рисунок 3.16: Прогноз регионального дохода на душу населения

    Рисунок 3.17: Тенденции и прогноз мирового рынка органических вяжущих (2013-2024)

    Рисунок 3.18: Тенденции мирового рынка органических вяжущих ($ млн.) По областям применения (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.19: Прогноз мирового рынка органических вяжущих ($ млн.) По приложениям (2019-2024)

    Рисунок 3.20: Тенденции строительства на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.21: Прогноз строительства на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.22: Тенденции развития красок и покрытий на мировом рынке органических связующих (млн. Долл. США) по регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.23: Прогноз рынка красок и покрытий на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.24: Другие тенденции на мировом рынке органических вяжущих (млн долл. США) по регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.25: Прогноз для других на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам с (2019-2024)

    Рисунок 3.26: Тенденции мирового рынка органического вяжущего (млн долларов) в разбивке по продуктам (2013-2018)

    Рисунок 3.27: Прогноз мирового рынка органических вяжущих ($ млн.) По продуктам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.28: Тенденции развития акрила на мировом рынке органических связующих (млн долларов) по регионам, 2013-2018 гг.

    Рисунок 3.29: Прогноз для акрила на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.30: Тенденции в отношении EVA на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.31: Прогноз для EVA на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2019-2024)

    Рисунок 3.32: Тенденции развития алкидных соединений на мировом рынке органических связующих (млн. Долл. США) по регионам, 2013-2018 гг.

    Рисунок 3.33: Прогноз для алкидных на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2019-2024)

    Рисунок 3.34: Тенденции развития эпоксидной смолы на мировом рынке органических связующих (млн долларов) по регионам (2013-2018)

    Рисунок 3.35: Прогноз рынка эпоксидных смол на мировом рынке органических связующих (млн долларов) по регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.36: Другие тенденции на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2013-2018)

    Рисунок 3.37: Прогноз для других на мировом рынке органического вяжущего ($ млн.) По регионам (2019-2024)

    Рисунок 3.38: Тенденции мирового рынка органических вяжущих (млн долларов) по формам (2013-2018)

    Рисунок 3.39: Прогноз мирового рынка органических вяжущих ($ млн.) По формам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.40: Тенденции развития диспергируемого порошка на мировом рынке органических связующих (млн. Долл. США) по регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.41: Прогноз для диспергируемого порошка на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2019-2024)

    Рисунок 3.42: Тенденции распространения на мировом рынке органических вяжущих (млн долларов) по регионам (2012-2017)

    Рисунок 3.43: Прогноз дисперсии на мировом рынке органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 3.44: Тенденции в отношении твердых смол на мировом рынке органических связующих (млн. Долл. США) по регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 3.45: Прогноз объема твердых смол на мировом рынке органических связующих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Глава 4. Анализ рыночных тенденций и прогнозов по регионам

    Рисунок 4.1: Тенденции глобального рынка органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 4.2: Прогноз мирового рынка органических вяжущих ($ млн.) По регионам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.3: Тенденции и прогноз рынка органических связующих в Северной Америке (2013-2024 гг.)

    Рисунок 4.4. Тенденции рынка органических связующих в Северной Америке (млн долларов) в разбивке по областям применения (2013-2018)

    Рисунок 4.5: Прогноз рынка органических вяжущих в Северной Америке (млн долларов) по приложениям (2019-2024)

    Рисунок 4.6: Тенденции развития рынка органических вяжущих в Северной Америке (млн долл. США) в разбивке по видам продукции (2013-2018 гг.)

    Рисунок 4.7: Прогноз рынка органических вяжущих в Северной Америке (млн долл. США) в разбивке по видам продукции (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.8: Тенденции развития рынка органических вяжущих в Северной Америке (млн. Долл. США) по формам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 4.9. Прогноз рынка органических вяжущих в Северной Америке (млн долл. США) по формам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.10: Тенденции и прогноз европейского рынка органических связующих (2013-2024 гг.)

    Рисунок 4.11: Тенденции на европейском рынке органических вяжущих (млн долларов) в разбивке по видам применения (2013-2018)

    Рисунок 4.12: Прогноз европейского рынка органических вяжущих ($ млн.) По приложениям (2019-2024)

    Рисунок 4.13: Тенденции на европейском рынке органических вяжущих (млн долларов) в разбивке по продуктам (2013-2018)

    Рисунок 4.14: Прогноз европейского рынка органического вяжущего ($ млн.) В разбивке по видам продукции (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.15: Тенденции европейского рынка органических вяжущих (млн долларов) по формам (2013-2018)

    Рисунок 4.16: Прогноз европейского рынка органических вяжущих ($ млн.) По формам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.17: Тенденции и прогноз рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2013-2024 гг.)

    Рисунок 4.18: Тенденции рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долларов) по приложениям (2013-2018)

    Рисунок 4.19: Прогноз рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долл. США) по приложениям (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.20: Тенденции рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долларов) по продуктам (2013-2018)

    Рисунок 4.21: Прогноз рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долл. США) по продуктам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.22: Тенденции рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долларов) по формам (2013-2018)

    Рисунок 4.23: Прогноз рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн долларов) по формам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.24. Тенденции и прогноз рынка органических вяжущих в других странах (2013-2024 гг.)

    Рисунок 4.25: Тенденции рынка органических вяжущих в других странах (млн долларов) в разбивке по приложениям (2013-2018)

    Рисунок 4.26: Прогноз рынка органических вяжущих в остальном мире (млн долларов) по приложениям (2019-2024)

    Рисунок 4.27: Тенденции развития рынка органического вяжущего в других странах (млн долл. США) в разбивке по продуктам (2013-2018 гг.)

    Рисунок 4.28: Прогноз рынка органических связующих в остальном мире (млн долл. США) по продуктам (2019-2024 гг.)

    Рисунок 4.29: Тенденции рынка органических вяжущих в других странах (млн долларов) по формам (2013-2018)

    Рисунок 4.30: Прогноз рынка органических связующих в остальном мире (млн долларов) по формам (2019-2024)

    Глава 5. Анализ конкурентов

    Рисунок 5.1: Расположение ведущих поставщиков органических связующих.

    Рисунок 5.2: Анализ пяти сил Портера на мировом рынке органических вяжущих

    Глава 6.Возможности роста и стратегический анализ

    Рисунок 6.1: Возможности роста глобального рынка органических вяжущих с помощью приложения

    Рисунок 6.2: Возможности роста мирового рынка органических вяжущих по продуктам

    Рисунок 6.3: Возможности роста мирового рынка органических вяжущих по форме

    Рисунок 6.4: Возможности роста глобального рынка органических вяжущих по регионам

    Рисунок 6.5: Новые тенденции на мировом рынке органических связующих

    Рисунок 6.6: Стратегические инициативы основных конкурентов на мировом рынке органических связующих

    Рисунок 6.7: Расширение производственных мощностей основных производителей органических связующих

    Глава 7. Профили ведущих игроков компании

    Рисунок 7.1: Расположение основных заводов BASF Corporation

    Рисунок 7.2: Расположение основных заводов DowDuPont

    Рисунок 7.3: Расположение основных заводов Wacker Chemie AG

    Рисунок 7.4: Расположение основного завода Harmony Additive Private Limited

    Рисунок 7.5: Расположение основного завода OILEX GmbH.

    Рисунок 7.6: Расположение основного завода Endura IPNR

    Рисунок 7.7: Расположение основного завода в Кермилии.

    Рисунок 7.8: Расположение на основном заводе Empower Material

    Список таблиц

    Глава 1.Краткое содержание

    Таблица 1.1: Параметры и атрибуты мирового рынка органических связующих

    Глава 3. Тенденции рынка и анализ прогнозов с 2013 по 2024 год

    Таблица 3.1: Тенденции мирового рынка органических вяжущих (2013-2018)

    Таблица 3.2: Прогноз мирового рынка органических вяжущих (2019-2024 гг.)

    Таблица 3.3: Размер рынка и CAGR различных применений на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.4: Размер рынка и CAGR различных приложений на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.5: Объем рынка и CAGR различных регионов строительства на мировом рынке органических вяжущих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.6: Размер рынка и CAGR различных регионов строительства на мировом рынке органических вяжущих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.7: Объем рынка и CAGR различных регионов красок и покрытий на мировом рынке органических связующих в стоимостном выражении (2013-2018)

    Таблица 3.8: Объем рынка и CAGR различных регионов красок и покрытий на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.9: Размер рынка и CAGR различных регионов на мировом рынке органических связующих в стоимостном выражении (2013-2018)

    Таблица 3.10: Объем рынка и CAGR различных регионов на мировом рынке органических вяжущих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.11: Размер рынка и CAGR различных продуктов на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.12: Размер рынка и CAGR различных продуктов на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.13: Размер рынка и CAGR различных регионов акрила на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.14: Объем рынка и CAGR различных регионов акрила на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.15: Размер рынка и CAGR различных регионов EVA на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.16. Размер рынка и CAGR различных регионов EVA на мировом рынке органических связующих в зависимости от стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.17: Размер рынка и среднегодовые темпы роста алкидных продуктов в различных регионах на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.18: Размер рынка и CAGR различных регионов алкидного на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.19: Размер рынка и CAGR различных регионов эпоксидной смолы на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.20.Размер рынка и CAGR различных регионов эпоксидной смолы на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.21: Размер рынка и CAGR различных регионов на мировом рынке органических вяжущих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.22: Размер рынка и CAGR различных регионов на мировом рынке органических связующих в стоимостном выражении (2019-2024)

    Таблица 3.23: Размер рынка и CAGR различных форм на мировом рынке органических связующих в стоимостном выражении (2013-2018)

    Таблица 3.24. Размер рынка и среднегодовой темп роста различных форм на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.25: Размер рынка и CAGR различных регионов диспергируемого порошка на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.26: Объем рынка и CAGR различных регионов мирового рынка органических связующих веществ по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.27: Размер рынка и CAGR различных регионов распространения на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.28: Размер рынка и CAGR различных регионов дисперсии глобального рынка органических вяжущих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 3.29: Размер рынка и CAGR различных регионов твердой смолы на мировом рынке органических связующих по стоимости (2013-2018)

    Таблица 3.30: Размер рынка и CAGR различных регионов твердой смолы на мировом рынке органических связующих по стоимости (2019-2024)

    Глава 4. Анализ рыночных тенденций и прогнозов по регионам

    Таблица 4.1: Размер рынка и CAGR различных регионов глобального рынка органических связующих в зависимости от стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.2: Размер рынка и CAGR различных регионов мирового рынка органических вяжущих по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.3: Тенденции развития рынка органических вяжущих в Северной Америке (2013-2018 гг.)

    Таблица 4.4: Прогноз рынка органических вяжущих в Северной Америке (2019-2024)

    Таблица 4.5: Размер рынка и CAGR различных применений на рынке органических вяжущих в Северной Америке по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.6.Размер рынка и CAGR различных применений на рынке органических вяжущих в Северной Америке в зависимости от стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.7: Объем рынка и CAGR различных продуктов рынка органических связующих в Северной Америке по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.8: Размер рынка и CAGR различных продуктов рынка органических связующих в Северной Америке по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.9: Размер рынка и CAGR различных форм рынка органических связующих в Северной Америке по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.10. Размер рынка и CAGR различных форм рынка органических связующих в Северной Америке по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.11: Тенденции развития европейского рынка органических связующих веществ (2013-2024 гг.)

    Таблица 4.12: Прогноз развития европейского рынка органических вяжущих (2019-2024 гг.)

    Таблица 4.13: Размер рынка и CAGR различных применений европейского рынка органических связующих в стоимостном выражении (2013-2018)

    Таблица 4.14: Размер рынка и CAGR различных применений европейского рынка органических связующих в стоимостном выражении (2019-2024)

    Таблица 4.15. Объем рынка и CAGR различных продуктов европейского рынка органических связующих в зависимости от стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.16: Размер рынка и CAGR различных продуктов европейского рынка органических связующих в стоимостном выражении (2019-2024)

    Таблица 4.17: Размер рынка и CAGR различных форм европейского рынка органических связующих в стоимостном выражении (2013-2018)

    Таблица 4.18: Размер рынка и CAGR различных форм европейского рынка органических связующих в стоимостном выражении (2019-2024)

    Таблица 4.19: Тенденции рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2013-2024 гг.)

    Таблица 4.20: Прогноз рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2019-2024 гг.)

    Таблица 4.21: Размер рынка и CAGR различных применений рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.22: Размер рынка и CAGR различных применений рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.23: Объем рынка и CAGR различных продуктов на рынке органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.24. Размер рынка и CAGR различных продуктов на рынке органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.25: Размер рынка и CAGR различных форм рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.26: Размер рынка и CAGR различных форм рынка органических связующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.27: Тенденции развития рынка органических вяжущих в других странах (2013-2018 гг.)

    Таблица 4.28: Прогноз рынка органического вяжущего в остальном мире (2019-2024)

    Таблица 4.29: Размер рынка и среднегодовые темпы роста различных приложений на рынке органических связующих в ROW по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.30: Размер рынка и среднегодовые темпы роста различных приложений на рынке органических вяжущих в других странах по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.31: Объем рынка и среднегодовой темп роста различных продуктов на рынке органических связующих в остальном мире по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.32: Размер рынка и CAGR различных продуктов на рынке органических связующих в остальном ROW по стоимости (2019-2024)

    Таблица 4.33: Размер рынка и среднегодовой темп роста различных форм рынка органических связующих в остальном мире по стоимости (2013-2018)

    Таблица 4.34: Размер рынка и среднегодовой темп роста различных форм рынка органических вяжущих в других странах в зависимости от стоимости (2019-2024)

    Глава 5. Анализ конкурентов

    Таблица 5.1: Карта продуктов поставщиков органических вяжущих на основе рынков, обслуживаемых

    Таблица 5.2: Рейтинг поставщиков на основе выручки на рынке органических связующих

    Таблица 5.3: Оперативная интеграция глобальных поставщиков органических связующих

    Глава 6. Возможности роста и стратегический анализ

    Таблица 6.1: Выпуск новых продуктов на рынок основными производителями органических вяжущих (2013-2018)

    Таблица 6.3: Технологические достижения на мировом рынке органических связующих

    Отчет об исследовании мирового рынка органических связующих веществ — прогноз до 2027 года

    СОДЕРЖАНИЕ

    1 Краткое содержание

    2 Объем отчета

    2.1 Определение рынка

    2.2 Объем исследования

    2.3 Список допущений

    2.4 Структура рынков

    3 Методология исследования рынка

    3.1 Исследовательский процесс

    3.2 Первичные исследования

    3.3 Вторичные исследования

    3.4 Оценка размера рынка

    3.5 Модель прогноза

    4 Анализ рыночных факторов

    4.1 Анализ цепочки поставок

    4.1.1 Поставщики сырья

    4.1.2 Производители / производители

    4.1.3 Дистрибьюторы / розничные торговцы / оптовики / электронная коммерция

    4.1.4 Конечные пользователи

    4.2 Модель пяти сил Портера

    4.2.1 Угроза новых участников

    4.2.2 Угроза соперничества

    4.2.3 Угроза замены

    4.2.4 Положение поставщиков на переговорах

    4.2.5 Сговорчивость покупателей

    5 Динамика мирового рынка органических вяжущих

    5.1 Введение

    5.2 Драйверы

    5.3 Ограничители

    5.4 Возможности

    5.5 Проблемы

    6. Мировой рынок органических связующих по формам

    6.1 Введение

    6,2 Порошок

    6.2.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    6.2.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    6.3 Гранулят

    6.3.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    6.3.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    6.4 Дисперсии

    6.4.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    6.4.2 Оценка рынка и прогноз по регионам, 2020–2027 гг.

    6.5 Твердая смола

    6.5.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    6.5.2 Оценки и прогнозы рынка по регионам, 2020–2027 гг.

    7. Мировой рынок органических связующих по продуктам

    7.1 Введение

    7.2 Акрил

    7.2.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    7.2.2 Оценка и прогноз рынка по регионам, 2020–2027 гг.

    7,3 латекс

    7.3.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    7.3.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    7.4 Поливинилхлорид (ПВХ)

    7.4.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    7.4.2 Оценка и прогноз рынка по регионам, 2020–2027 гг.

    7,5 Поливинилацетат (ПВА)

    7.5.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    7.5.2 Оценка и прогноз рынка по регионам, 2020–2027 гг.

    7,6 Прочие

    7.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    7.6.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    8. Мировой рынок органических связующих в разбивке по областям применения

    8.1 Введение

    8.2 Краски и покрытия

    8.2.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    8.2.2 Оценка рынка и прогноз по регионам, 2020–2027 гг.

    8,3 Строительство

    8.3.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    8.3.2 Оценки и прогнозы рынка по регионам, 2020–2027 гг.

    8.4 Электроника

    8.4.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    8.4.2 Оценка рынка и прогноз по регионам, 2020–2027 гг.

    8,5 Автомобильная промышленность

    8.5.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    8.5.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    8,6 Прочие

    8.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    8.6.2 Рыночные оценки и прогнозы по регионам, 2020–2027 гг.

    9. Мировой рынок органических связующих по регионам

    9.1 Введение

    9,2 Северная Америка

    9.2.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.2.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.2.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.2.4 Рыночные оценки и прогноз по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.2,5 США

    9.2.5.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.2.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме 2020–2027 гг.

    9.2.5.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.2.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.2.6 Канада

    9.2.6.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.2.6.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.2.6.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.2.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9,3 Европа

    9.3.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3,5 Германия

    9.3.5.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.3.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.5.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3.6 Франция

    9.3.6.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.3.6.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.6.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3.7 Италия

    9.3.7.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.7.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.7.3 Оценка рынка и прогноз по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.7.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3,8 Испания

    9.3.8.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.8.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.8.3 Оценка рынка и прогноз по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.8.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3.9 Великобритания

    9.3.9.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.9.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.9.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.9.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3.10 Россия

    9.3.10.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.10.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.10.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.10.4 Оценка и прогноз рынка по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.3.11 Остальная Европа

    9.3.11.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.3.11.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.3.11.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.3.11.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9,4 Азиатско-Тихоокеанский регион

    9.4.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4.5 Китай

    9.4.5.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.4.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.5.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4,6 Индия

    9.4.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.6.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.6.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4.7 Япония

    9.4.7.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.7.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.7.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.7.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4.8 Австралия

    9.4.8.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.8.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.8.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.8.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4.9 Новая Зеландия

    9.4.9.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.9.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.9.3 Оценка рынка и прогноз по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.9.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.4.10 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона

    9.4.10.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.4.10.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.4.10.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.4.10.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9,5 Ближний Восток и Африка

    9.5.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.3 Рыночные оценки и прогнозы по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.5.5 Индейка

    9.5.5.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.5.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.5.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.5.6 Израиль

    9.5.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.5.6.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.6.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.5.7 Северная Африка

    9.5.7.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.5.7.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.7.3 Оценка рынка и прогноз по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.7.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.5.8 GCC

    9.5.8.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.5.8.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.8.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.8.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.5.9 Остальные страны Ближнего Востока и Африки

    9.5.9.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.5.9.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.5.9.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.5.9.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9,6 Латинская Америка

    9.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.6.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.6.3 Рыночные оценки и прогноз по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.6.5 Бразилия

    9.6.5.1 Оценка рынка и прогноз, 2020–2027 гг.

    9.6.5.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.6.5.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.6.5.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.6.6 Аргентина

    9.6.6.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.6.6.2 Оценка и прогноз рынка по форме, 2020–2027 гг.

    9.6.6.3 Оценки и прогнозы рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.6.6.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.6.7 Мексика

    9.6.7.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.6.7.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.6.7.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.6.7.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    9.6.8 Остальная часть Латинской Америки

    9.6.8.1 Оценка и прогноз рынка, 2020–2027 гг.

    9.6.8.2 Оценка рынка и прогноз по форме, 2020–2027 гг.

    9.6.8.3 Оценка и прогноз рынка по продуктам, 2020–2027 гг.

    9.6.8.4 Рыночные оценки и прогнозы по приложениям, 2020–2027 гг.

    10. Конкурентная среда

    10.1 Введение

    10.2 Ключевые стратегии рынка

    10.3 Ключевой анализ развития

    (Расширения / Слияния и поглощения / Совместные предприятия / Разработка новых продуктов / Соглашения / Инвестиции)

    11. Профиль компании

    11,1 BASF SE

    11.1.1 Обзор компании

    11.1.2 Финансовый обзор

    11.1.3 Предлагаемая продукция

    11.1.4 Ключевые изменения

    11.1.5 SWOT-анализ

    11.1.6 Ключевые стратегии

    11.2 Wacker Chemie AG

    11.2.1 Обзор компании

    11.2.2 Финансовый обзор

    11.2.3 Предлагаемая продукция

    11.2.4 Ключевые изменения

    11.2.5 SWOT-анализ

    11.2.6 Ключевые стратегии

    11,3 Oilex International GmbH

    11.3.1 Обзор компании

    11.3.2 Финансовый обзор

    11.3.3 Предлагаемая продукция

    11.3.4 Ключевые изменения

    11.3.5 SWOT-анализ

    11.3.6 Ключевые стратегии

    11,4 ENDURA IPNR

    11.4.1 Обзор компании

    11.4.2 Финансовый обзор

    11.4.3 Предлагаемые продукты

    11.4.4 Ключевые изменения

    11.4.5 SWOT-анализ

    11.4.6 Ключевые стратегии

    11.5 Материалы Empower

    11.5.1 Обзор компании

    11.5.2 Финансовый обзор

    11.5.3 Предлагаемые продукты

    11.5.4 Ключевые изменения

    11.5.5 SWOT-анализ

    11.5.6 Ключевые стратегии

    11,6 KYOEISHA CHEMICAL Co., LTD

    11.6.1 Обзор компании

    11.6.2 Финансовый обзор

    11.6.3 Предлагаемые продукты

    11.6.4 Ключевые изменения

    11.6.5 SWOT-анализ

    11.6.6 Ключевые стратегии

    11.7 Stover Seed company

    11.7.1 Обзор компании

    11.7.2 Финансовый обзор

    11.7.3 Предлагаемые продукты

    11.7.4 Ключевые изменения

    11.7.5 SWOT-анализ

    11.7.6 Ключевые стратегии

    11,8 Керамикалия

    11.8.1 Обзор компании

    11.8.2 Финансовый обзор

    11.8.3 Предлагаемые продукты

    11.8.4 Ключевые изменения

    11.8.5 SWOT-анализ

    11.8.6 Ключевые стратегии

    12. Заключение

    СПИСОК ТАБЛИЦ

    Таблица 1 Мировой рынок органических вяжущих по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 2 Северная Америка: Рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 3 Европа: рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 4 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 5 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 6 Латинская Америка: Рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 7 Мировой рынок форм органических связующих по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 8 Северная Америка: Рынок форм органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 9 Европа: рынок форм органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 10 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок форм органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 11 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 12 Латинская Америка: Рынок форм органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 13 Мировой рынок продукции органических связующих по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 14 Северная Америка: Рынки органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 15 Европа: Рынки органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 16 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынки органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 17 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 18 Латинская Америка: Рынки органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 19 Мировой рынок применения органических связующих по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 20 Северная Америка: Рынок применения органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 21 Европа: рынок применения органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 22 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок применения органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 23 Ближний Восток и Африка: рынок применения органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 24 Латинская Америка: Рынок применения органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 25 Глобальный рынок форм, по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 26 Мировой рынок продукции по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 27 Глобальный рынок приложений по регионам, 2020–2027 гг.

    Таблица 28 Северная Америка: Рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 29 Северная Америка: Рынок органических связующих в разбивке по материалам, 2020–2027 гг.

    Таблица 30 Северная Америка: Рынок органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    Таблица 31 Северная Америка: Рынок органических связующих в разбивке по областям применения, 2020–2027 гг.

    Таблица 32 Европа: рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 33 Европа: Рынок органических связующих в разбивке по материалам, 2020–2027 гг.

    Таблица 34 Европа: Рынок органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    Таблица 35 Европа: Рынок органических связующих в разбивке по областям применения, 2020–2027 гг.

    Таблица 36 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 37 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок органических связующих в разбивке по материалам, 2020–2027 гг.

    Таблица 38 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    Таблица 39 Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок органических связующих в разбивке по областям применения, 2020–2027 гг.

    Таблица 40 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 41 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по материалам, 2020–2027 гг.

    Таблица 42 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    Таблица 43 Ближний Восток и Африка: рынок органических связующих в разбивке по областям применения, 2020–2027 гг.

    Таблица 44 Латинская Америка: Рынок органических связующих по странам, 2020–2027 гг.

    Таблица 45 Латинская Америка: Рынок органических связующих в разбивке по материалам, 2020–2027 гг.

    Таблица 46 Латинская Америка: Рынок органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    Таблица 47 Латинская Америка: Рынок органических связующих в разбивке по областям применения, 2020–2027 гг.

    СПИСОК ЦИФР

    РИСУНОК 1 Сегментация мирового рынка органических связующих веществ

    РИСУНОК 2 Методология исследования прогнозов

    РИСУНОК 3 Анализ мирового рынка органических связующих с помощью пяти сил Портера

    РИСУНОК 4 Цепочка добавленной стоимости / Цепочка поставок на мировом рынке органических связующих

    РИСУНОК 5 Доля мирового рынка органических связующих по странам, 2020 г. (%)

    РИСУНОК 6 Мировой рынок органических связующих, 2020–2027 гг.

    РИСУНОК 7 Объем мирового рынка органических связующих в разбивке по формам, 2020 г. (%)

    РИСУНОК 8 Доля мирового рынка органических связующих по формам, 2020–2027 гг.

    РИСУНОК 9 Объем мирового рынка органических связующих в разбивке по продуктам, 2020 г. (%)

    РИСУНОК 10 Доля мирового рынка органических связующих в разбивке по продуктам, 2020–2027 гг.

    РИСУНОК 11 Объем мирового рынка органических связующих в разрезе приложений, 2020 г. (%)

    РИСУНОК 12 Доля мирового рынка органических связующих в разрезе приложений, 2020–2027 гг.

    .

    Leave a Comment

    Сколько в рулоне рубероида метров: Размеры рулона и состав рубероида.

    Размеры рулона и состав рубероида.

    Разновидность и марки рубероидов определяет состав и размеры рулонов. Главной составной частью кровельного материала является основа, у каждого вида она своя, например, у еврорубероида – это стекловолокно или синтетическая ткань. С этим более детально можно ознакомиться в данной статье.

    Ширина рулона рубероида.

    Впуская рулоны рубероида, производитель старается придерживаться государственных норм, в которых указаны размеры, в точности и ширина. Рулон стандартного размера имеет ширину полотна 1 м. Имеется допуск несоответствие по ширине +/—5 см.

    Также существуют рулоны и с шириной полотна 1.025, 1. 050 м. Например, рубероид кровельный марок РКК-350Б, РКП-350Б, РНП-350–1,5, применяемый и в верхнем и нижнем слое, имеет ширину 1.025м.

    ГОСТом определена возможность согласовывать с потребителем производство рулонов несколько другой ширины и площади.

    Самая маленькая ширина, встречающаяся на рынке – 0.75м. Она очень удобна для крыш маленьких площадей, к тому же это экономно для потребителя.

    Случается, что ширина рулона и его вес нисколько не совпадает со стандартами в нормативных документах. Это не считается браком из-за возможных отклонений при процессе обработки посыпочным материалом.

    Также ширина может зависеть от определённой марки мягкого материала.

    Нанесения размеров (ширина, длина, вес) являются обязательным условием при выпуске рулонного рубероида. Это облегчает отбор необходимых рулонов потребителями.

    Сколько метров в рулоне рубероида?

    В соответствии с государственными нормами длина одного рулона рубероида составляет 10 метров. Допускаются некоторые отклонения — +/- 0,5 см. С таким метражом выпускаются следующие известные марки: РКМ-350Б, РКМ-350В.

    Некоторые виды рубероида имеют и другие показатели длины. Например, мягкая кровля с чешуйчатым покрытием, которая может быть нанесена и с одной стороны, и с другой, имеет в оном рулоне 20 м длины. К ним относятся такие марки: РКЧ-350Б, РКЧ-350В.

    Односторонний и двусторонний рубероид с мелкозернистым покрытием, используемый как подкладочный материал под основное кровельное полотно имеет также 20 м в одном рулоне. К ним относятся такие марки: РПМ-300Б, РПМ-300А, РПМ-300В.

    Иногда производители выпускают полотно мягкой кровли с восьми и пятнадцати метровой длиной. Например, рубероид с пылевидным видом посыпки имеет 15 м в одном рулоне.

    По желанию клиента могут производить и другую длину полотна.

    Состав рубероида.

    Существует много видов рубероида и все они отличаются основным материалом, который существует в таких видах:

    • Стеклохолост – это ткань с обработкой стекловолокна, имеющая гибкую структуру, но показатель эластичности у неё невысокий. Очень часто используется в качестве подкладочного и пароизоляционного материла, поскольку имеет жёсткое сплошное полотно.
    • Картон – толстая бумага, пропитанная нефтяным тугоплавким битумом. Картон имеет плотность от 300 до 400 г/м2. Чем она больше, тем кровельный материал стойкий к повреждениям и разрушениям. Плотность 400 г/м2 имеет кровельный материал.
    • Стеклоткань – полотно, изготовлено из стеклянных нитей. Очень гибкое и не разбивается при ударе.
    • Полиэстер – синтетический материал, который имеет хорошие свойства растяжения и даёт возможность использовать рубероид в местах с довольно большой вибрацией.

    В состав любого вида мягкой кровли входит битум, в который могут добавлять специальные присадки и добавки, улучшающие эксплуатационные свойства, а, может и не содержать их (например, классический рубероид).

    Мелко— или крупнозернистая посыпка также является неотъемлемой частью кровельного материала.

    Также сморите:

    Мелкие зёрна наносятся на обе стороны рубероида, чтобы обезопасить от процесса слипания в рулонном виде, а крупные только на верхнюю сторону. Они помогают противостоять влаге и увеличивают срок службы материала для кровли.

    Также посмотрите интересное видео о процессе производства рубероида

    Твитнуть

    Размер и вес рулона рубероида — ГОСТ и технические условия (фото, видео)

    Рубероид начали производить в девятнадцатом веке на территории Америки, однако, с этого времени он претерпел множество изменений. В процессе использования усовершенствовались состав и способ производства этого кровельного материала. Спустя два века поиска идеального соотношения цены и качества строительный рынок предлагает более 60 марок покрытий на основе картона, полиэстера и стекловолокна с разными видами посыпок. Чтобы контролировать качество материалов, работает система стандартизации продукции.

    Содержание статьи

    Эта статья расскажет о том, какой вес и размеры рулона рубероида должен быть у материала, произведенного по ГОСТ 10923-93.

    Устройство битумного кровельного материала

    Ширина и длина

    Требования к качеству рубероида описываются в ГОСТ 10923-93, этот документ регламентирует основные размеры рулона: длину, ширину, толщину и вес. Однако, большинство производителей используют для контроля качества технические условия, а не ГОСТ. Стандартизации подлежат следующие параметры:

    1. Ширина. Ширина стандартного рулона рубероида согласно требованиям ГОСТ составляет 100 см, при этому технические условия допускают отклонение размеров 5 см в ту ли иную сторону. Большинство марок рубероида выпускаются в виде рулонов, ширина полотна которого соответствует этим требованиям, но некоторые предприятия производят продукцию с полотном 1,025 и 1,05 м. Минимальная ширина, встречающая в продаже – 0,75 м, им удобно перекрывать крышу небольшой площади.
    2. Длина рулона. ГОСТ 10923-93 на рубероид требуют, чтобы длина каждого рулона составляла 10 м, допуская отклонение 0,5 см в ту или иную сторону. Однако, технические условия, которыми пользуются производители, разрешают выпускать рулоны с длиной 15 м и 20 м. Обычно в рулонах, имеющих длину 15-20 м производят подкладочные марки рубероида, имеющие меньшую толщину и вес.
    3. Площадь рулона. Площадь покрытия рулона согласно ГОСТ, если размеры рулона 1х10 м должна составлять 10 +/- 0,5 м2, если 1х1,5 – 15 +/- 0,5 м2, если 1х20 м – 20 +/- 0,5 м2. Эти технические характеристика материала учитывается при расчете необходимого количества рулонов.

    Технические характеристики основных марок

    Технические характеристики битумных материалов

    Обратите внимание! Технические условия допускают отклонения размеров рулона. Разрешается производство кровельного материала с длиной по заказу покупателя. Теперь, когда сертификация продукции является добровольной, и большинство производителей имеет свои ТУ, лучше отдавать предпочтение рубероиду известных фирм.

    Толщина, плотность и вес

    Срок эксплуатации и эффективность кровельного покрытия зависит от плотности и толщины кровельного материала. Подкладочные марки рубероида, в производстве которых используется тонкий картон и пылевидные посыпки, служат всего 2 года, после чего теряют гидроизоляционные свойства и дают протечки. Кровельные марки «живут» дольше, выдерживая 15-30 лет интенсивного воздействия перепадов температур, влаги и солнечных лучей. Чтобы оценить долговечность покрытия из рубероида, учитывают следующие критерии:

    • Плотность. Плотностью рубероида называют вес 1м2 основания, изготовленного из кровельного картона, стекловолокна или полиэстера. Технические условия и ГОСТ 10923-93 разрешает выпуск рубероида с плотностью 300-400 г/м2. Основания, 1 м2 которых весит 300 г используют для производства подкладочных марок, а 400 г/ м2– для кровельных. Современные аналоги рубероида (Еврорубероид, Рубемаст, Стекломаст) обладают плотность 2000-4000 г/м2.
    • Толщина. Технические условия допускают выпуск рубероида, толщина которого составляет 0,25-5 см. Марки, предназначенные для использования в качестве верхнего слоя кровельного пирога, имеют толщину от 0,5-5 см, она зависит от плотности основания и используемой посыпки. Толщина подкладочных марок составляет 0,25-0,45 см.
    • Вес. Вес рубероида зависит от размера рулона и материла, из которого изготавливается основание и посыпка. Стандартный рулон имеет вес в пределах 25-30 кг. Кровельные марки с крупнозернистой посыпкой весят больше, а подкладочные меньше.

    Примерная цена битумных покрытий для кровли основных марок

    Обратите внимание! Посыпка наносится на рубероид с одной или двух сторон. Она предотвращает слипание материала во время хранения и является дополнительным барьером, предотвращающим проникновение влаги. Кровельные марки имеют двухстороннее покрытие из крупнозернистой или чешуйчатой посыпки, а подкладочные одностороннее из талька или мела.

    Стандарты качества

    Приходя в магазин, покупатель имеет слабое представление о том, как должен выглядеть качественный материал, поэтому зачастую ориентируется только по цене или известности фирмы-производителя. Чтобы выбрать долговечное покрытие, нужно обращать внимание на такие показатели:

    1. Правильная маркировка. Рубероид упаковывается в бумажную обёртку, на которую наносится маркировка. На этой этикетке находится информация, какому ГОСТу или ТУ соответствует продукция.
    2. Соответствие размеров. Все рулоны должны иметь одинаковый размер, соответствующий регламенту. Если размеры ощутимо «гуляют», стоит задуматься о качестве такой продукции.
    3. Толщина. При визуальном осмотре край рубероида должен иметь одинаковую толщину без утолщений или утончений.
    4. Потеря обсыпки. Если посыпка легко удаляется с поверхности материала, перед вами некачественный материал.
    5. Повреждения края. Регламентом допускается не более 2 надрывов длиной 2 см или менее. Если повреждений больше – это повод забраковать материал.
    6. Поверхность. При осмотре на поверхности не должно обнаруживаться трещин. Чтобы проверить этот параметр, следует несколько раз согнуть край изделия в обе стороны.

    Важно! В магазине обращайте внимание на то, как хранится продукция. Этот материал запрещено хранить в горизонтальном положении, так как слои слипаются между собой, а потом трудно отделяются друг от друга. Если хранение происходит в вертикальном виде, слипания не происходит.

    Правильное хранение

    Неправильная система хранения, приводящая к слипанию слоев

    Чтобы качественно перекрыть крышу дома, используют сертифицированный материал, соответствующий требованиям ГОСТа. Заведомо некондиционную продукцию бессмысленно использовать для сооружения кровли, так как она потребует ремонта уже через 2-3 сезона. Чтобы создать надежный гидробарьер, используют кровельные марки, специально разработанные для такой эксплуатации. Используя дешевый подкладочный вид, добиться такого же уровня защиты от влаги можно, наложив 5-7 слоев кровли.

    Видео-инструкция

    Рубероид — размеры рулона

    Производить рубероид начали еще в девятнадцатом веке. С тех пор он много претерпел изменений и на данный момент материал соответствует техническим характеристикам прописанным ГОСТ 10923–93. Сегодня многие производители больше придерживаются ТУ. Цена на такой материал ниже, но и качество немного хуже.

    Расшифровка маркировки

    ГОСТ четко указывает всю технологию производства и нанесения маркировки. Рулонный материал содержит обозначения буквами и цифрами, указывающие при расшифровке следующее:

    1. Буква «Р», стоящая в самом начале, указывает, что это рубероид.
    2. Вторыми могут стоять буквы «К» или «П», говорящие о назначении. В данном случае — это кровельный или подкладочный соответственно.
    3. Последняя, третья буква, обозначает фракцию верхней посыпки. Это может быть «К», «М», «П», «Ч», «Э». Расшифровка соответственно указывает: крупная посыпка, мелкая, пыль, чешуйчатая или эластичный материал, покрытый пылью.

    Последним идет трехзначное число, указывающее плотность основания, из которого изготовлен материал.

    Основные технические характеристики

    Рубероид, производимый по ГОСТ 10923-93, должен соответствовать точно указанным параметрам. В первую очередь — это размеры рулона, на чем собственно пытаются сэкономить производители, которые вместо ГОСТ руководствуются ТУ. Цена на рубероид, производимый по ТУ, ниже, что привлекает покупателей. Но надо помнить, что размер такого рулона тоже может быть меньшим, не говоря уже о плотности материала.

    Ширина

    Согласно ГОСТ ширина рулона составляет 1 м. Если руководствоваться ТУ, то производитель имеет право сделать отклонение на 50 мм в любую сторону. Размер его по ширине может быть 95 см или 1,05 м. Производители выпускают рулоны, размеры которых соответствуют данным параметрам.
    Но некоторые предприятия выходят за данные рамки, поэтому в продаже можно встретить рубероид, ширина которого бывает 1,025 или 0, 75 м. Это не значит что он плохой или бракованный. Например, листами шириной меньше метра выгодно перекрывать крыши маленькой площади. Цена такого рулона будет значительно ниже, да и расход на подрезку уменьшится.

    Длина

    Приобретая рулон, изготовленный по ГОСТ, покупатель может быть уверенным, что его длина составит 10 м. Разрешенное максимальное отклонение длины в любую сторону составляет 0,5 м практически незаметно. Возвращаясь опять к тому же ТУ, можно наблюдать производство листов длиной 15 и даже 20 м. Хотя такой большой длины обычно производят подкладочные марки материала, отличающиеся меньшей плотностью и весом.

    Площадь

    Рассчитывая для покрытия кровли по площади требуемое количество листов, согласно того же ГОСТ можно с уверенностью сказать, что одним рулоном можно укрыть 10 м2.

    Если брать пятнадцати или двадцатиметровый рубероид, изготовленный по ТУ, то они рассчитаны на укрытие площади 15 или 20 м2 соответственно. На любую длину рулона допускается отклонение по площади на более 0,5 м2.

    Приобретая рубероид, изготовленный по ТУ, потребитель может заказать производителю любые размеры, выходящие за стандартные рамки. Сегодня сертификация данной продукции не является обязательной. Это дает возможность фирмам устанавливать свои ТУ. Но в то же время, покупая такой рубероид, лучше остановиться на известных производителях.

    Дополнительные характеристики

    Мало кто обращает внимание на такие показатели, как плотность и толщина. Они определяют не только вес материала, а еще отвечают за его срок эксплуатации и эффективность. Если взять подкладочный рубероид с пылевидным покрытием, изготовленный из тонкого картона, то после двух лет использования он утратит гидроизоляционные свойства, что выразится протечкой кровли.
    Листы кровельной марки более устойчивы к внешнему воздействию неблагоприятных условий. Их срок службы колеблется от 15 до 30 лет. Если не обращать внимания на эти показатели, а покупать рубероид лишь бы цена и размер устроили, кровельное покрытие получиться недолговечным.

    Плотность

    Основой рубероида является чаще картон, но еще применяют полиэстер или стекловолокно. Их обрабатываю битумной пропиткой. Но плотность листов определяют именно по основному материалу, измеряя как вес/1 м2. ТУ и ГОСТ разрешают производить материал плотностью 300–400 г/м2.
    Меньшей плотностью, 300 г/м2, характеризуются подкладочные марки. Кровельный рубероид имеет большую плотность — 400 г/м2. Сегодня налажено производство современного рубероида, например, «Рубемаст». Его еще называют мягкой кровлей. Плотность таких листов варьируется от 2 тыс. до 4 тыс. г/м2.

    Толщина

    Рассматривая толщину листов, то по ТУ допускается производство от 0,25 до 0,5 см. Кровельные листы могут иметь толщину от 0,3 до 0,5 см. Подкладочные листы отличаются меньшей толщиной от 0,25 до 0,45 см. Разница толщины зависит от плотности основного материала, например, картона и применяемой посыпки.

    Вес

    Общая масса рубероида зависит от применяемой посыпки, размера рулона, толщины и плотности. Вообще, как видно, от всех вышерассмотренных показателей. Вес стандартного, десятиметрового рулона составляет 25–30 кг.
    Естественно, масса подкладочного рубероида ниже кровельного аналога аналогичных размеров. Если говорить о весе современного еврорубероида, то он намного больше.
    Выбирая рубероид по стандартам, надо обратить внимание на посыпку, предотвращающую слипание листов при хранении и служащей их дополнительной защитой от механического воздействия. Кровельные листы имеют одно- и двухстороннее покрытие чешуйчатой или крупной фракцией. Подкладочные листы покрыты с одной стороны мелом или тальком. Все рулоны должны храниться только вертикально. Это предотвращает слипание листов между собой.
    И в заключение небольшое видео о том, как стелить рубероид.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Размеры рулона рубероида

    Иногда использование новых дорогих строительных материалов не всегда целесообразно и оправдано. В некоторых случаях гораздо разумнее использовать старые, прошедшие испытание временем строительные материалы. Например, для обустройства козырьков, плоских крыш, а также некоторых видов скатных крыш замечательно подходит рубероид.

    [contents]

    Следует заметить, что и цена этого материала является более доступной в сравнении ее со стоимостью других строительных материалов. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, это покрытие имеет достаточно неплохие технические и эксплуатационные характеристики.

    Приобретать покрытие разумнее, если производитель рубероида имеет необходимый документ, сертификат соответствия, так как в противном случае существует высокая вероятность приобретения низкокачественного материала.

    ГОСТ четко регламентирует все технические характеристики и методы изготовления этого покрытия.
    Рубероид РПП, как и другие виды этого покрытия, представляет собой рулонный кровельный гидроизоляционный материал.

    Он изготавливается посредством пропитки специального кровельного картона легкоплавкими смесями нефтяных битумов с дальнейшим нанесением на листы с обеих сторон слоя тугоплавкого битума и защитной посыпкой их тальком или асбестом.

    Более подробно о методах изготовления, классификации и маркировке рубероида нам расскажет ГОСТ 10923–93.

    Маркировка

    ГОСТ также регламентирует маркировку этого материала. В соответствии с действующими международными стандартами первая буква «Р» в маркировке обозначает рубероид.
    Вторая буква обозначает вид рубероида: «К» – кровельный, «П» – подкладной, «Э» – эластичный.

    Следовательно, третья буква указывает на используемый вид внешней посыпки: «К» – крупнозернистая, «М» – мелкозернистая, «Ч» – чешуйчатая и «П» – пылевидная.

    Таким образом, если мы покупаем рубероид РПП, то мы приобретаем рубероид подкладной с пылевидной посыпкой. Рубероид РПП используется в качестве подкладного материала при проведении различного рода строительных работ и для обустройства нижнего слоя кровельного ковра. Его производство регламентирует ГОСТ 10923–93.

    За буквами следует тире и цифра, указывающая на марку (вес 1м квадратный) картона, на основе которого материал изготовлен: чем больше цифра, тем плотнее картон и больше его толщина, а, следовательно, выше прочность рубероида.
    Кровельный рубероид имеет стандартные размеры и является одним из самых известных материалов в строительной индустрии.

    Он используется в мире не один десяток лет для обустройства гидроизоляционного слоя или покрытия кровли вне зависимости от угла скатов. Благодаря тому, что он имеет стандартные размеры очень легко посчитать количество необходимого материала.

    Необходимо упомянуть, что разные марки этого материала имеют абсолютно разные эксплуатационные и технические характеристики.

    Особенности рубероида

    Рубероид РКП 350 и 3506 представляет собой материал, изготовленный на основе картона, пропитанного смесью нефтяных битумов.

    Вес смеси наносится на полотно из расчета 350 г на 1 кв. м. ГОСТ в отношении РКП 350 утверждает, что он должен сохранять теплостойкость материала при +80 градусах в течение 2-х часов, толщина его покровного слоя равняется 800 г на кв. м. Его усилие на разрыв составляет 26 кгс.

    Рубероид РКМ 350. Его единственным отличием от предыдущей марки является наличие защитного слоя в виде мелкозернистой посыпки.

    Рубероид РПП 300 используется в виде подкладного слоя, его основным отличием от прошлых видов является вес его покровного слоя 500 г на кв. м. Помимо этого, ГОСТ свидетельствует, что этот материал обладает более низким усилием на разрыв – 22 кгс.

    Рубероид РКК 400 может использоваться для обустройства верхнего и нижнего слоя кровельного пирога, так как посыпкой для него служит крупнозернистая минеральная крошка.

    Технические характеристики

    Область использования рубероида в основном определяют его технические характеристики, а также толщина и вес покровного слоя. Немаловажное значение имеют и размеры рулона.

    Модификация материала определяет размеры рулона. Сколько же метров в одном рулоне? ГОСТ регламентирует материал РКП 350 следующим образом: ширина равняется 1 метру, а его длина составляет 15 метров, при этом общая площадь материала в этом случае составляет 15 метров квадратных. Вес рулона может варьироваться от 20 до 24 кг.

    ГОСТ характеризует РКП 400 так: при ширине рулона в 1 метр его площадь составляет 10 квадратных метров, а длина – 10 метров погонных, при этом вес рулона колеблется от 22 до 25 кг. Больший вес рулона при меньших размерах обусловлен использованием более крупной посыпки для формирования защитного слоя.

    Рубероид РПП имеет меньшую толщину покровного слоя от РКП 400 всего на один миллиметр, из этого следует, что этот параметр равняется 2,8 миллиметра.

    Следовательно, сколько метров содержится в одном рулоне, зависит от марки и модификации покрытия. Если вас мучает вопрос «Сколько покупать этого покрытия?», то при решении задачи необходимо учитывать его технические параметры и модификацию.

    Если вы хотите приобрести рубероид РПП, а также другие модификации этого покрытия, то необходимо помнить о том, что его изготовление строго регламентирует ГОСТ, и любые нарушения могут стать причиной снижения эксплуатационных и технических характеристик и обязательно отразиться на качестве материала не в лучшую сторону.

    В связи с этим предпочтительнее покупать товар у тех производителей, которые имеют специальный сертификат на рубероид.

    Рубероид РПП идеально подойдет в качестве недорого покрытия для кровель различного типа, при этом он будет служить надежной защитой для сооружения много лет.

    Рекомендуем почитать еще:

     

    сколько метров в рулоне? Толщина 1 слоя, ширина и длина рубероида. Сколько весит 1 м2 при разборке?

    Рубероид или толь – стройматериал на основе битумной пропитки. Его назначение – отгородить сталь, бетон и цемент, дерево, кирпич и пеноблок друг от друга. Первейшее его применение – подкладывание на фундамент под первый ряд стеновой кладки.

    Стандартные размеры

    Соответствие стандартам ГОСТа №10923-1993 – выбранные для производства длина (количество метров в рулоне рубероида), ширина полосы, свёрнутой в рулон, и толщина полосы. Несмотря на жёсткий регламент, большая часть поставщиков рубероида производит его по ТУ (техусловиям).

    Ширина

    Ширина полосы рубероида – метр. По ТУ допуск бывает равным 5 см в обе стороны от этого значения. Часть заводов стройматериалов, производящих материалы на основе битумной пропитки, наладили выпуск рубероида с шириной полосы в 102,5 и 105 см. Запас служит для равномерного нахлёстывания полос, уложенных друг рядом с другом. Минимально возможная ширина – 75 см, значение это является уже существенным отклонением (на четверть меньше), такая полоса применяется главным образом на крышах небольшой квадратуры.

    Экономия для клиентов достигается за счёт отсутствия необходимости резать на части полосу излишней ширины, что привело бы к большему количеству нахлёстов, т. к. без них осадки и талая вода проникала бы в кровельный пирог. Толь марки РКК-350Б, РКП-350Б, РНП-350–1,5 (для кровли), подстилаемый под верх и низ кровельного пирога, обладает шириной в 102,5 см. Ширина лежащего рулона – высота стоящего, поставленного на ребро.

    Длина

    У длины значение по тому же ГОСТу нормируется десятью метрами. Возможен допуск в 5 мм – в обе стороны от данного значения. Недобор по длине не допускается: несоответствие погонного метража тут же это выявит. По нормативу ТУ допускается производство рулонов длиной в 15 и 20 м – в полтора и два раза больше, чем по ГОСТу. Это сокращает издержки на разрезание готовых полос рубероида, упаковывание и штабелирование данного стройматериала на складах.

    15- и 20-метровые рулоны – преимущественно подкладываемый рубероид: погонный его метр обладает меньшим весом – за счёт уменьшения толщины. Для эксклюзивных покупателей с особыми требованиями могут произвести рулоны любой длины в указанном диапазоне – разрезание выполняется лишь на отметке, указанной клиентом. Толщина и ширина рубероида, однако, не подвергаются индивидуальным замерам.

    10-метровый толь – материал марок РКМ-350Б и РКМ-350В. Особо выделяются чешуйно-текстурное покрытие для мягкой кровли, для которой толь имеет длину рулона в 20 м, его марки – РКЧ-350Б, РКЧ-350В. Длина в 20 м на рулон – удел одно- и двустороннего толя, идущего как подкладка под кровельный пирог, его марки – РПМ-300Б, РПМ-300А, РПМ-300В. Рубероид с пылевидной крошкой обладает нестандартной длиной полосы – 15 м на рулон. Встречаются и 8-метровые рулоны.

    Толщина

    Согласно всё тем же ТУ, толщина рубероида начинается от 2,5 мм. В это значение входят картонная основа и битумная пропитка. Тоньше производить рубероид не рекомендуется: при разматывании и при даже самом тщательном раскладывании он станет рваться, что резко ухудшит его изолирующие способности. Чтобы убрать образовавшиеся разрывы, применяют смолу (чистый битум). Для кровельной гидроизоляции (включая водоизоляцию перекрытия, выполняющего роль крыши) используют битумный толь толщиной не менее 5 мм. 2,5… 4,5-миллиметровый битум применяется в качестве дополнительной подкладки. Плотность картона, «закатываемого» в рубероид – в среднем 250 кг/м3.

    Площадь

    По этому же ГОСТу, при размерах рулона с полосой в 10 «квадратов» (1*10 м) площадь не должна выходить за пределы этого значения. Для рулона 1*15 м – 15 м2, для 1*20 – 20 м2. По ТУ, допуск длины и ширины достигает значений, при которых фактическая площадь развёрнутого рулона рубероида больше или меньше ГОСТовских значений на площадь в 0,5 квадратных метров.

    Сколько весит материал?

    Масса рулона рубероида определяется в основном размером рулона и текстуры, толщины самого толя. Текстура рулона – зернистость посыпки: последняя нужна, чтобы толь не скользил, а образовывал надёжное сцепление. Обычный рулон толя весит не менее 25 и не более 30 кг. Вес толя с крупнозернистой посыпкой (для кровельного пирога) больше. Подкладочный толь имеет заметно меньший вес.

    Посыпка толя – измельчённая фракция, наносимая с обеих сторон полосы рубероида. Помимо сцепления, она предотвращает проникновение влаги в материал и далее, под него. Кристаллы, которыми посыпан пропитанный битумом картон, отводят воду от основного материала, она обтекает их и стекает, отторгается от толя.

    Также они не дают слипнуться виткам полосы толя друг с другом – особенно на жаре, при содержании стройматериала в стальном хранилище.

    Хотя сам по себе битум при комнатной температуре не должен впитывать и пропускать влагу, роль крошки не ограничивается сцеплением с застилаемой поверхностью и гидроизоляцией. Она делает материал более грубым, увеличивает его толщину. Материал посыпки – кварцевый песок с зернистостью до 1,2 мм на гранулу, мраморная крошка, асбесто-галечная дроблёнка или измельчённый кровельный сланец. Рубероид с кварцем стоит заметно дороже других его видов, чем сланцевый толь.

    В дополнение к крошке, ещё одним материалом в составе мотка рубероида может оказаться картонная трубка. На неё, как на катушку, наматывается весь моток. Это позволяет грузчикам легче переносить такие мотки, к тому же они могут быть закреплены на боковых штыревых упорах, предотвращающих соскальзывание мотка при транспортировке. Общий вес мотка может увеличиться максимум на полкилограмма.

    Трубка из картона, на которую намотан рубероид, предотвращает сминание материала при сматывании. Не будь её, рубероид из-за резких перегибов частично потерял бы свои гидроизолирующие свойства. Дело в том, что слои (картон с битумной пропиткой, присыпка) в сумме имеют определённую ломкость. Прочность на разрыв составляет всего 300 граммов растягивающей силы на погонный сантиметр, независимо от продольности или поперечности рвущего натяжения – по отношению к полосе рубероида. Диаметр трубки, выполняющей роль катушки для смотанной рубероидной полосы, не превышает 3 см.

    Наконец, рубероидный материал в размотанном виде обладает удельным весом или плотностью в среднем 350 граммов на квадратный погонный метр. Объёмный вес рубероида – в среднем 1750 кг/м3: вес одного штабеля рулонов подкладочного рубероида, не имеющего картонной трубки посередине, займёт больше кубометра пространства. Зная средний «площадный» (не путать с объёмным) вес рубероида приближенно в 300 г/м2 (подкладочный материал), получим 5833 м2 рубероида. Полоса шириной в 1 м при значении в 300 г/м2 протянется почти на 6 км.

    Посчитать вес рубероида можно теоретическим и практическим методами. Теоретический – один из самых сложных методов. В расчёт берётся тип стройматериала – упаковка располагает напечатанными на ярлыке данными о весе квадратного метра и общей массе всего рулона, количеством слоёв стройматериала, процентном содержании (по весу) битума или мастики, склеивающей слои и толщине материала. Масса каждого из слоёв, полученная благодаря исходным данным или практическому замеру каждого из них, обладает отдельным значением. Сложив эти значения, получаем вес рубероида.

    Практический метод отличается большей точностью и простотой. При разборке старого покрытия делаются пропилы на квадрате со стороной в 10 см. По ходу пропила считается количество реальных слоёв рубероида (если оно больше, чем 1). Измеряются длина и ширина покрытого рубероидом кровельного пространства, вычисляется площадь. Количество слоёв рубероида умножается (по толщине) на это значение – так вычисляется реальный объём, занимаемый рубероидом.

    Полученный объём умножается на среднюю плотность стройматериала – вычисляется общий вес стройматериала, который необходимо заменить.

    Вес рубероида необходимо знать по следующим причинам.

    1. Определить по массе одного рулона кровельного стройматериала – сколько в сумме этих рулонов потребуется.
    2. Зная количество рулонов, рассчитывается смета на кровельные работы по замене рубероида. Стоимость рулона умножается на их количество – вычисляется общий размер затрат на кровельный материал (рубероид).
    3. Полученные данные позволят оценить, во сколько обойдётся доставка рулонов. Если подвоз осуществляется не в пределах одного и того же города, то оплата за доставку спишется с клиента отдельно.

    Параметры рубероида (вес, габариты полосы и её толщина) – исходные данные, без которых не рассчитать, сколько денег уйдёт на замену старого покрытия новым.

    сколько метров в рулоне и какой вес

    Рубероид – рулонный материал, предназначенный для гидроизоляционных и кровельных работ. Благодаря разнообразию типов материала, применение показано для покрытия кровли строений хозяйственного, жилого назначения. Кроме того, рубероид применяют как подложку под финальное крышевое покрытие, и материал отлично зарекомендовал себя в качестве водозащитного продукта. Предполагая использование рулонов, следует разобраться в типах и марках, уточнить, где применяется рубероид РКП, ширину, толщину и вес рулонов.

    Маркировка и расшифровка

    Изготавливаемый из кровельного картона, материал пропитывается битумом, дополняется посыпкой из талька, асбеста или другого материала, призванного защитить листы от негативного воздействия и продлить срок эксплуатации.

    Важно! Применение, состав и качество рулонного материала регламентируется ГОСТ 10923-93. Обязательно прохождение сертификации и подтверждение качества товара, соответственно указанной маркировке.

    Маркировка продукции имеет следующую расшифровку:

    Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

    1. Первая буква Р – рубероид.
    2. Вторая литера:
    • П – подкладочный, применяемый для чернового/первого слоя гидроизоляции;
    • К – кровельный, показанный для укладки в качестве финального покрытия.
    1. Третья буква обозначает характеристику посыпного слоя и оттеночные градации:
    • Ч – чешуйчатая присыпка;
    • К – крупнозернистый фракционный слой;
    • М – мелкозернистая защитная посыпка;
    • П – пылевидная посыпка;
    • Э – эластичный рулон;
    • О – посыпка односторонняя;
    • Ц – цветной.

    Обозначение цифровых показателей (300, 330, 350, 400) – указатель плотности основы из картона. Таким образом, рубероид РКП – это рубероид с крупнозернистым защитным слоем пылевидный.

    В составе материала, как уже было сказано, присутствует несколько компонентов, существует много видов материала для гидроизоляции, различающихся по основе:

    1. Стеклохолст представляет собой тканую основу с пропиткой из стекловолокна. Отличается гибкостью при невысоком показателе эластичности. Ввиду жесткой сплошной основы показан для применения в качестве пароизоляционного, подкладочного слоя под финишное покрытие.
    2. Картон с пропиткой из тугоплавкого битума плотностью 300-400 г/м2. Показатель плотности влияет на прочность продукции и неподверженность к агрессивному воздействию внешней среды, обозначение 400 г/м2 указывает на рулоны, применяемые для кровельных работ.
    3. Стеклоткань – основание, выполненное из стеклянных нитей. Отличается повышенной гибкостью и противостоит направленным механическим воздействиям.
    4. Полиэстер – синтетическая основа, обладающая повышенной растяжимостью. Качество полезно при укладке в зонах увеличенной вибрации.

    Кроме того, в состав включается битум, присадки и пластификатор для улучшения качественных характеристик. Однако, классический картонный продукт не имеет никаких дополнений, поэтому срок службы ограничен 3-5 годами. Мелкозернистый или чешуйчатый слой присыпки гарантирует отсутствие слипания продукции в рулонах, а также противостоит влаге, разрушению от УФ-лучей.

    Рекомендуем к прочтению:

    Применение материалов различных марок

    В зависимости от таких показателей, как толщина рубероида, ширина рубероида, сколько весит рубероид рулон и маркировок, обуславливается применение продукции:

    1. РКП-300/350 – кровельный материал стандартного типа, используемый для нижнего и верхнего слоя покрытия, гидроизоляционных работ на фундаменте и стеновых панелях.
    2. РПП-300 – продукция подкладочного типа, дополненная пылевидной посыпкой, показана для применения под ковровое покрытие.
    3. РКК-300 – верхнее ковровое покрытие, оснащенное крупнозернистой посыпкой. Важно знать сколько метров в рулоне рубероида, чтобы правильно рассчитать расход данного типа материала.
    4. РКЦ-400 – продукция кровельного типа с цветным оттенком, применяемая для верхнего слоя.
    5. РПЭ-300 – продукция, отличающаяся эластичностью и мелкодисперсной посыпкой, что обуславливает применение для нижних слоев кровельного покрытия.

    Важно! Основные технические характеристики популярных марок .

    • РКП: вес слоя 800 г/м2, площадь 15 м2, на разрыв 26кгс;
    • РКК: вес 800г/м2, 10 м2, 32кгс;
    • РПП: вес 500 г/м2, 15 м2, 22 кгс.

    Размерные градации основных марок материала

    Размеры рулона рубероида определяет ГОСТ, основная длина рулона 10 метров с минимальным допуском (5 мм), однако производители предлагают свой размер рулона рубероида в 15-20 метров, преимущественно уменьшенной толщины и веса.

    Ширина рулона по ГОСТ: 1000, 1050, 1025 мм с допустимыми отклонениями 5 мм в любую сторону. Изготовители выпускают в основном метровые рулоны, предлагая также ширину в 0,75 м, более удобную для покрытия кровли.

    Что касается площади покрытия, то регламент ГОСТ при:

    Рекомендуем к прочтению:

    • 10 м составляет 10 м2;
    • 15 м составляет 15 м2;
    • 20 м составляет 20 м2.

    Толщина рубероида зависит от предназначения и меняется в пределах 2,5-50 мм. Удобный для подкладочных работ рулон рубероида для кровли имеет толщину 2,5-4,5 мм.

    Плотность материала определяется массой на 1 м2, на плотный верхний слой показатель 300-400 г/м2. Если нужна повышенная плотность, следует выбирать аналоговые варианты продукции.

    Сколько весит рулон рубероида зависит от основы, количества битумной мастики и посыпки. Вес рубероида по ГОСТ 25-30 кг. Рассмотрим вес рулона рубероида по маркам:

    • РПП 300 -26 кг;
    • РПЭ 300 — 28 кг;
    • РКП 350 – 26 кг;
    • РКК 350 – 27 кг;
    • РКК 400 – 28 кг;
    • РКЦ 400 – 30 кг.

    Важно! Вне зависимости от того, какой покупается рубероид размер рулона, вес, наличие посыпки определяет слой укладки. Для верхних финальных слоев не походит рулонный продукт с малой плотностью, без посыпки. Утяжеленный же защитными фракциями материал не годится для чернового первого слоя.

    Аналогичные материалы

    В качестве финального покрытия на крышах применяются альтернативные рулонные листы, имеющие аналогичные рубероиду характеристики:

    • Рубемаст – продукция наплавляемого типа с основой из картона, пропитанного смолой. Пластичный нижний слой не допускает трещинообразования, продукция может быть кровельной (РНК) или подкладочной (РНП).
    • Еврорубероид – материал на синтетической или стекловолоконной основе с пропиткой из битумной массы. Повышенные качественные и физические характеристики обуславливают высокую стоимость продукции. Различается маркировка материала: ЭКП – верхний слой на основе полиэтилена, ЭПП – нижний подкладочный слой на аналогичной основе, ХКП – продукция финальной укладки кровли на стекловолоконной основе, ХПП – аналогичный продукт для нижних слоев кровельного ковра.
    • Стеклорубероид отличается высоким противостоянием гниению – листы никогда не разбухают от влаги, не портятся и один рулон стеклорубероида способен заменить два обычного рубероида: продукция идеальна для гидроизоляции и имеет длительный срок эксплуатации.
    • Толь – картонная основа с пропиткой из дегтя и каменноугольных добавок с минеральной верхней посыпкой не отличается высокой прочностью, поэтому цена на продукцию снижена, однако при необходимости можно выбирать ТКК – маркировка, показывающая на применение рулонов для гидроизоляции кровли, ТВК – листы для верхней финальной укладки, ТГ – продукция универсального типа.

    Выбирая рулонный материал, следует внимательно ознакомиться с ГОСТ, ТУ и проверить размеры. Каждый 1 рулон из партии проверяется на наличие обсыпки и неровности по краю, отсутствие трещин, заломов, толщина должна быть равномерной. Средняя цена продукции от $3, но все зависит от количества, типов и качественных показателей материала: альтернативные товары и аналоги могут быть намного дороже.

    Гидроизоляционные материалы: ассортимент, цены

    Специальные гидроизоляционные материалы применяются для повышения уровня гидроизоляции зданий, сооружений и различных строительных конструкций. Различаются по сферам применения, особенностям использования, характеристикам и прочим параметрам. Независимо от того, для решения каких именно задач такие материалы нужны вам, в ассортименте нашего интернет-магазина вы сможете подобрать оптимальный вариант, как по параметрам, так и по цене.

    Изучите наш каталог и сделайте заказ – мы обработаем и доставим его в кратчайшие сроки!

    Виды гидроизоляционных материалов

    Современный ассортимент продукции данного рода чрезвычайно обширен и разнообразен. Гидроизоляционные материалы можно делить на разновидности по десяткам принципов и особенностей, но наиболее доступным для понимания является деление по таким критериям:

    • тип используемого сырья – минеральная, металлизированная, битумная и полимерная гидроизоляция;
    • предназначение – поверхностная, теплогидроизоляция, комплексная, проч.;
    • принцип применения – рулонная, обмазочная, проникающая, мембранная;
    • технология монтажа – засыпная, монтируемая, инъекционная, оклеечная, пропиточная, окрасочная, штукатурная и другая гидроизоляция.

    Такое многообразие не является праздным – оно продиктовано тем, что обустраивать гидроизоляцию необходимо для всех без исключения строительных конструкций, и разнообразие доступных материалов позволяет делать это наиболее рациональным в каждом случае способом.

    Ассортимент гидроизоляционных материалов в ТОО «ЦКФИ»

    У нас в продаже есть все востребованные сейчас виды гидроизоляции:

    • Рулонные материалы. Отличаются простотой и практичностью применения. Наиболее популярными являются битумные и битумно-полимерные составы.
    • Праймеры. Характеризуются высокой проникающей способностью, а также повышают качество адгезии обрабатываемой поверхности, поэтому часто используются вместо грунтовки.
    • Мастики. При затвердевании образуют прочное, долговечное покрытие. Наиболее востребованными являются мастики на битумной, каучуковой и полимерной основе. Для обеспечения наивысшего качества гидроизоляции такие мастики часто используются вместо клея при монтаже рулонных материалов.

    Это и многое другое вы можете заказать в нашем интернет-магазине прямо сейчас. У нас выгодные цены и только качественная, сертифицированная продукция ведущих производителей!

    Что такое рулонная кровля?

    Дата публикации: 12 октября 2018 г.

    Рулонная кровля для плоских крыш доступна в рулонах, ширина которых обычно варьируется от 6 до 20 футов в ширину и до 100 футов в длину. Большая часть рулонной кровли
    изготовлен из варианта резины. Рулонная кровля включает такие материалы, как:

    • Кровля из EPDM: Резиновая кровля, изготовленная из смеси переработанной резины, сланцевой пыли и опилок.
    • Rubber Roofing: Самая популярная рулонная кровля, а также самый доступный вариант.
    • Битумная кровля: используется один из видов асфальта и поставляется в самоклеящихся рулонах или рулонах с клеевым слоем холодного отжима.
    • Кровля из ТПО: обычно изготавливается из комбинации полипропилена и этилен-пропиленового каучука.

    Рулонная кровля из асфальта, также известная как кровля с кромкой, обычно используется для зданий с пологим скатом крыши в Северной Америке. Сделанный как битумная черепица, мат из органического стекловолокна или войлока пропитывается асфальтом, а затем облицовывается гранулированным каменным заполнителем.Обычно он поставляется в рулонах шириной 18 или 36 дюймов. Рулонная кровля, как правило, монтируется в один слой, и необходимость в перекрытии практически отсутствует.

    История рулонной кровли

    Американская композитная кровельная промышленность стала заметной в 1840-х годах и процветала к 1880-м годам. Асфальт, запрессованный в кровельные материалы, упаковывался в длинные полосы или рулоны для использования на плоских крышах. Рулонная кровля появилась в конце 19 века и к началу 20 века была распространенным кровельным материалом.Вскоре в 1903 году ее заменили асфальтовой черепицей. Это произошло потому, что асфальтовую черепицу было легко транспортировать, а материалы, использованные для изготовления битумной черепицы, были в хорошем запасе во время Первой мировой войны.

    Преимущества

    • Простая установка: Рулонная кровля поставляется в больших рулонах, которые можно легко наматывать на плоскую крышу и устанавливать на место с помощью кровельного клея или гвоздей.
    • Рентабельность: Рулонная кровля — самый доступный вариант кровли.Пока поверхность крыши гладкая, нет дополнительных затрат на покупку подкладки, поскольку рулоны можно укладывать и закреплять равномерно.
    • Варианты усиления: Чтобы укрепить крышу и повысить ее долговечность, на крышу можно нанести битумную кровельную краску, а также покрытие, отражающее солнечные лучи. Также может быть установлен слой подложки.
    • A Диапазон продолжительности жизни: В зависимости от типа кровли рулонная крыша обычно может прослужить от 10 до 20 лет и более.
    • Гидроизоляция: Рулонные крыши легко обеспечивают защиту от воды на срок до 10 лет.

    Недостатки резиновой кровли

    • Не подходит для всех крыш: Рулонная кровля подходит для небольших плоских крыш хозяйственных построек, таких как гаражи и садовые навесы. Не рекомендуется для основного дома.
    • Ограниченные возможности: Рулонная кровля обычно поставляется в черном цвете и поэтому подходит для применений, где привлекательность бордюра не является приоритетом.
    • Долговечность: Средний срок службы рулонной кровли составляет от 7 до 8 лет, что значительно меньше, чем у других кровельных материалов, срок службы которых составляет до 15 лет и более.
    • Износ: Материалы, используемые в рулонных кровлях, такие как EPDM и резина, склонны к расширению и сжатию. Чем больше швов имеет крыша, тем больше участков на крыше может оторваться и вызвать повреждения и протечки.

    Альтернативы рулонной кровле

    Рулонная кровля подходит для плоских низкоскатных крыш.Альтернативы рулонной кровле включают:

    Металлические крыши:

    Металлочерепица со стоячим фальцем может быть установлена ​​на небольшом склоне с шагом не менее 1 к 12 (1:12). Фальцовые крыши можно легко установить поверх существующих сборных крыш. Швы обычно прочные и обеспечивают защиту от воды. Металлические крыши энергоэффективны, долговечны и не требуют особого ухода.

    Битумная черепица:

    Битумная черепица в основном изготавливается из стекловолокна или органического войлока.Эта черепица отлично подходит для восстановления кровли и гидроизоляции. Битумная черепица широко используется для кровли в Северной Америке из-за ее разумной стоимости. Асфальтовая черепица бывает мелкой, поэтому ее установка занимает больше времени по сравнению с рулонной кровлей.

    Кровельные системы с покрытием:

    Кровельные системы с покрытием хорошо продлевают срок службы существующей кровельной системы. Кровельные покрытия стали экономичной альтернативой замене кровли. Покрытия можно наносить кистью, валиком или распылять непосредственно на крышу.Крыши могут быть покрыты пеной, светоотражающей краской, эластомерными покрытиями, которые включают силикон, бутил, акрил и полиуретан и многое другое.

    Класс пожарной безопасности, дождя и ветра

    Рулонная кровля

    может обеспечить защиту от огня, дождя и ветра в зависимости от материалов, используемых в рулонной кровле, а также от используемого подкладочного материала. Клиенты всегда должны использовать огнестойкие рулонные кровельные материалы. Рулонная кровля с использованием асфальта обеспечивает хорошую защиту от огня, воды и сильного ветра.Доказано, что асфальтовые изделия выдерживают экстремальные температуры и производятся в соответствии со стандартами Underwriters Laboratories (UL) по огнестойкости и ветроустойчивости. Рулоны битумных полиэфирных мембран также обеспечивают хорошую гидроизоляцию. Рулонные крыши также можно красить гидроизоляционными герметиками.

    Солнечное отражение

    Плоская крыша получает около 1000 ватт солнечного света на квадратный метр при полуденном солнце. Рулонная кровля, обычно черная, поглощает большую часть солнечной энергии, нагревая крышу, а также здание.Любой тип рулонной кровельной системы может обеспечивать отражение солнечного света. Черные мембраны можно покрыть белой краской, чтобы сделать их светоотражающими. Чистая белая крыша отражает около 85% солнечного света и может значительно сэкономить электроэнергию.

    Стоимость

    Стоимость рулонной кровли будет зависеть от материалов, местоположения, монтажа и других факторов. В среднем рулонные кровельные материалы стоят от 30 до 100 долларов за квадрат. Установка рулонной кровли может стоить от 1,50 до 3 долларов.00 за квадратный фут.

    Вес кровельных материалов: полный перечень

    901 901

    9010 6 .3 кг

    10 фунтов

    9010 фунтов10 1075-2000 фунтов 52,5 — 97,65 кг

    Firestone Building Products Кровельная мембрана из EPDM
    90 мил, полностью приклеенная
    (только мембрана)

    Pacific G Защита от льда и воды
    Самоклеящийся

    9010

    (EPS)
    Изоляционная плита
    на дюйм толщины

    148 фунтов

    901

    National Slate Association Кровля из сланца
    Сланец 1/4 дюйма

    10 Сланец

    10 Western States Металлическая кровля

    10 Western States Стальная кровля
    Гофрированная, 22 калибра

    90,71 фунта Fiberboard, Inc.

    Western Red Cedar
    16-дюймовая черепица
    Установленная масса во влажном состоянии

    9010 кг

    Это вес типичных реальных продуктов; Вес других товаров того же типа может отличаться.
    Кровельный материал фунтов на квадратный фут
    (фунт / фут 2 )
    фунтов на квадрат
    (100 кв. Футов)
    килограммов на квадратный метр
    (кг / м 2 ) 9010

    Source
    Битумная черепица
    «3 выступа» или «планка»
    1.95 фунтов 195 фунтов 9,52 кг CertainTeed
    Битумная черепица
    «Архитектурная», «Габаритная» или «Ламинат»
    3,05 фунта 30510 30510 фунтов Битумная черепица
    «Luxury»
    4,25 фунта 425 фунтов 20,75 кг CertainTeed
    Мембрана для кровельной кровли
    3-слойная, с гравийным покрытием 60010 фунтов
    Кровельные покрытия и асфальт Owens Corning; GAF
    Кровельная мембрана
    3-слойная, с гладкой поверхностью
    2,33 фунта 233 фунта 11,38 кг Кровля и асфальт Owens Corning; GAF
    Кровельная мембрана
    4-слойная, с гравийным покрытием
    6,3 фунта 630 фунтов 30,76 кг Кровля и асфальт Owens Corning; GAF
    Мембрана на сборную крышу
    4-слойная, с гладкой поверхностью
    2.58 фунтов 258 фунтов 12,60 кг Кровля и асфальт Owens Corning; GAF
    Кровля из глиняной черепицы 6–15 фунтов 600–1500 фунтов 29–74 кг Кровельная черепица Ludowici
    Кровля из бетонной плитки 6–117 29,29 — 53,71 кг Boral USA;
    Кровельная черепица Entegra
    Кровля из медных панелей
    16 унций. Медь, плоский шов
    1.1 фунт 110 фунтов 5,37 кг Revere Copper Products
    Кровельная мембрана из EPDM
    60 мил, с балластом
    (только мембрана и каменный балласт)
    10,75 — 20 фунтов Firestone Building Products
    Кровельная мембрана из EPDM
    60 мил, полностью приклеенная
    (только мембрана)
    0,47 фунта 47 фунтов
    0.56 фунтов 56 фунтов 2,73 кг Firestone Building Products
    Гипсовая кровельная плита
    Толщина 1/2 дюйма
    2,0 фунта 200 фунтов 9,8 кг 0,29 фунта 29 фунтов 1,42 кг GCP Applied Technologies
    Модифицированный битум
    2-слойная мембрана
    2.0 фунтов 200 фунтов 9,8 кг Siplast
    Обшивка крыши OSB
    Толщина 7/16 дюймов
    Приблизительный вес
    1,4 фунта 140 фунтов 6,84 кг Wood Engineered AP Association
    Перлитная плита
    Изоляционная / облицовочная плита
    на дюйм толщины
    0,94 фунта 94 фунта 4,59 кг Johns Manville
    Вес фанеры 32103
    Толщина
    дюйма

    1.4 фунта140 фунтов 6,84 кг APA — The Engineered Wood Association
    Изоляционная плита из полиизоцианурата
    на дюйм толщины
    0,216 фунта 21,6 фунта
    0,105 фунта 10,5 фунта 0,51 кг Siplast
    Полистирол (XPS)
    Изоляционная плита
    на дюйм толщины 0107
    14,8 фунта 0,72 кг Siplast
    Кровельная мембрана ПВХ
    60 мил, полностью приклеенная
    (только мембрана)
    0,40 фунта 4010 кг Sync
    Кровельная мембрана из ПВХ
    80 мил, полностью приклеенная
    (только мембрана)
    0,55 фунта 55 фунтов 2,69 кг Carlisle SynTec
    Пропитанный фетр 15 0.07 — 0,13 фунта 7-13 фунтов 0,34 — 0,63 кг Министерство энергетики США
    Кровельный войлок
    (подкладка)
    Пропитанный асфальтом, # 30
    0,16 — 0,27 фунта 0,78 — 1,32 кг Atlas Roofing Corporation
    Сланцевая кровля
    3/16-дюймовые сланцы
    7 фунтов 700 фунтов 34,18 кг Slate Roofs 1926 10 фунтов 1000 фунтов 48.82 кг.

    Сланцевая кровля
    Сланец 1/2 дюйма
    20 фунтов 2000 фунтов 97,65 кг Сланцевая крыша, Национальная ассоциация сланцев, 1926
    Сланцевая кровля
    3 / 4-
    3000 фунтов 146.47 кг.
    0,032 дюйма Алюминий
    Ширина панели: 12 дюймов
    0,692 фунта 69,2 фунта 3,38 кг Металлические системы стен и крыши Fabral
    Металл со стоячим швом
    16 унций.Медь
    Ширина панели: 12 дюймов
    1,25 фунта 125 фунтов 6,10 кг Медная кровля: руководство, Ассоциация исследований меди и латуни, 1925 г. 12 дюймов 1,49 фунта 149 фунтов 7,27 кг AEP-Span
    Стальные кровельные панели
    Гофрированные панели 26 калибра
    1,13 фунта 113 фунтов
    Стальной настил крыши
    Гофрированный 18-калибр
    2.9 фунтов 290 фунтов 14,16 кг Western States Металлическая кровля
    Стальной настил крыши
    Гофрированный 20-калибр
    2,3 фунта 230 фунтов 11,23 кг
    1,9 фунта 190 фунтов 9,28 кг Металлическая кровля Western States
    Сталь с каменным покрытием
    Черепица
    26-калибр
    1.5 фунтов 150 фунтов 7,32 кг Кровельные системы DECRA
    Тэтч
    (приблизительный типовой вес)
    7 фунтов 700 фунтов 34,18 фунтов Мембрана Тэтч
    Полностью приклеенная, 60 мил
    (только мембрана)
    0,29 фунта 29 фунтов 1,4 кг Carlisle SynTec
    Кровельная мембрана TPO
    80-мил полностью склеенная

    только

    0113 .40 фунтов

    40 фунтов 1,95 кг Carlisle SynTec
    Древесно-волокнистая плита
    Изоляционная / облицовочная плита
    Высокая плотность
    На дюйм толщины
    1,375 фунта
    Деревянная черепица
    Western Red Cedar
    Битумная черепица 16 дюймов
    Установленная масса в сухом виде
    1,99 фунта 199 фунтов 9,7 кг BC Shake & Shingle Association
    3.2 фунта320 фунтов 15,62 кг BC Shake & Shingle Association
    Деревянная черепица
    Западный красный кедр
    24-дюймовая черепица
    Вес в установленном состоянии в сухом состоянии
    4,26 фунта BC Shake & Shingle Association
    Деревянная черепица
    Western Red Cedar
    24-дюймовая черепица
    Установленная масса во влажном состоянии
    6,4 фунта 640 фунтов 31.25 фунтов BC Shake & Shingle Association
    Цинковые кровельные панели
    Толщина: 0,031 дюйма
    1,43 фунта 143 фунта 7 кг elZinc America

    Расчет материалов для покрытия кровли Квадраты

    Рассчитайте размер своей крыши и прикините, сколько связок битумной черепицы, рулонов войлока и квадратов кровельного материала необходимо для новой кровли. Чтобы получить ориентировочную стоимость материала, сложите цену за квадратный метр.

    Учет кровельных материалов:

    связки черепицы с 3 язычками



    Как оценить размер крыши

    Если вы заменяете крышу, в первую очередь необходимо учитывать размер крыши, чтобы можно было сделать точную оценку материала.

    В США крыши измеряются в квадратных футах, и кровельные подрядчики обычно цитируют проекты, основанные на размере крыши в квадратах. Следовательно, определение размеров крыши в квадратах и ​​квадратных футах — это первый шаг.

    Получите бесплатную оценку проекта

    Найдите квалифицированных специалистов по кровельным работам в вашем районе

    Чтобы рассчитать размеры крыши, вам нужно измерить крышу, как если бы она была плоской, затем учесть уклон крыши, рассчитать квадратные метры и, наконец, определить, сколько квадратов материала требуется для крыши.

    Калькулятор выше может справиться со всем этим, просто введите длину, ширину и уклон, и он определит размер крыши в квадратах.

    Начните с измерения длины и ширины крыши в футах, стоя на земле. Помните, что длину и ширину нужно подбирать для крыши, а не для дома, поэтому примите во внимание, что крыша нависает над зданием.

    Затем определите площадь крыши, как если бы она была плоской. Умножьте длину на ширину в футах, чтобы получить размер площади.

    Определение общей площади крыши

    Как только площадь основания крыши известна, общая площадь крыши может быть определена с учетом уклона крыши. Наклон крыши — это подъем над 12-дюймовым пробегом. Воспользуйтесь нашим калькулятором уклона крыши, чтобы определить уклон вашей крыши.

    Затем умножьте площадь основания крыши на множитель, указанный ниже для уклона крыши, чтобы найти общую площадь крыши.

    Например, крыша со скатом 4/12 площадью 100 квадратных футов:

    100 × 1.054 = 105,4 фута 2

    Множители площади ската крыши
    Множители для обычных уклонов крыши, которые можно использовать для определения общей площади крыши.
    Подача Множитель
    0/12 1
    1/12 1.003
    2/12 1.014
    3/12 1.031
    4/12 1.054
    5/12 1,083
    6/12 1,118
    7/12 1.158
    8/12 1,202
    9/12 1,25
    10/12 1.302
    11/12 1,357
    12/12 1,414
    13/12 1.474
    14/12 1,537
    15/12 1,601
    16 декабря 1.667
    17 декабря 1,734
    18/12 1,803
    19 декабря 1.873
    20/12 1,944
    21 декабря 2,016
    22/12 2.088
    23 декабря 2,162
    24/12 2,236

    ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ УРОВНЯ КРЫШИ

    Определение размера крыши по квадратам

    Подрядчики по кровельным работам оценивают проекты и материалы по площади, поэтому очень важно найти это измерение, чтобы точно оценить количество необходимого материала.Квадрат просто относится к квадрату кровли 10 x 10 футов. Это просто 100 квадратных футов крыши.

    Чтобы найти квадраты, разделите общую площадь крыши на 100, а затем округлите в большую сторону. Например, если крыша составляет 1550 квадратных футов, то это 16 квадратов.

    Как оценить кровельные материалы

    Хотя кровельные проекты оцениваются и продаются квадратом, рубероид часто не продается с шагом 1 квадратный метр.

    Сколько связок черепицы вам понадобится

    Средний пучок битумной черепицы покрывает 33.3 фута 2 , поэтому для требуется три пучка черепицы на квадрат . Цена на битумную черепицу варьируется от примерно 25 долларов за пачку для стандартного стиля с тремя вкладками до примерно 50-75 долларов и более за модернизированный архитектурный стиль.

    Поскольку транспортировка является основным фактором затрат, ожидайте, что цены будут варьироваться в зависимости от местоположения. Типичная пачка черепицы весит около 75 фунтов, в то время как некоторые продукты премиум-класса могут весить более 100 фунтов на пачку, поэтому рассмотрите возможность доставки материалов.

    Сколько рулонов войлока вам понадобится

    Рубероид продается в рулонах.Средний рулон 15-фунтового рубероида покрывает около 400 футов 2 , или 4 квадрата, в то время как средний рулон 30-фунтового рубероида покрывает около 200 футов 2 , или 2 квадрата.

    Рулоны войлока имеют размер 36 дюймов в ширину и 144 футов в длину для 15 # и 72 футов для 30 #. При необходимости подумайте о других вариантах подложки, например, о резине или гудроне.

    Сколько гвоздей вам понадобится

    Гвозди также потребуются для любого кровельного проекта. Для черепицы с 3 язычками в среднем требуется четыре гвоздя на каждую черепицу.В районах с сильным ветром и другими видами черепицы может потребоваться больше. Для установки квадрата стандартной черепицы с 3 выступами потребуется 320 гвоздей, из расчета четыре гвоздя на черепицу и 80 черепиц на квадрат.

    Другие материалы

    Имейте в виду, что для защиты края крыши от гниения, вентиляционных отверстий и других материалов, таких как гидроизоляция или герметик, потребуется капельный край. Также учтите, что может потребоваться замена лицевых панелей в зависимости от их состояния.

    Доски для отлива и облицовки продаются линейными опорами. Найдите периметр своей крыши в футах, чтобы найти необходимую длину отводов и облицовочных досок.

    Помимо точной оценки материалов, важно убедиться, что вы заказываете дополнительные материалы при заказе. Примите во внимание около 5-10% перерасхода в вашем проекте, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала, если размеры немного не соответствуют, или материал потрачен впустую или поврежден. Это более важно для материалов, которые заказываются по специальному заказу или имеют длительные сроки выполнения.

    Мы рекомендуем получить бесплатную смету кровли, чтобы понять затраты на материалы и рабочую силу, а также определить другие сложности проекта, которые могут повлиять на стоимость.

    Прочие соображения

    При установке новой крыши следует учитывать и другие факторы. Узнайте о затратах на установку новой кровли. Многие населенные пункты требуют разрешений и инспекций для кровельных проектов; обратитесь в местную инспекцию и ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами для получения дополнительной информации о требованиях.

    Также учтите, что удаление старых материалов может быть хорошей идеей и потребует удаления большого количества отходов. Запланируйте это заранее, заказав мусорный контейнер для проекта.

    Кровля своими руками | Owens Corning Roofing

    Ваша крыша — важнейший структурный элемент вашего дома. Успешный проект перекладки кровли требует больших вложений как времени, так и денег. Поскольку вы не можете допустить ошибок при установке, мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионального подрядчика по кровельным работам .

    Найдите подрядчика по кровельным работам

    Найдите в нашем списке независимых подрядчиков кровельных работ в сети кровельных подрядчиков Owens Corning кровельного профессионала, который подходит именно вам.

    Оценка необходимого количества кровельного материала

    Если вы решили выполнить работу самостоятельно, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по оценке, приведенными ниже, и с другими ресурсами по кровельным материалам:

    Сколько кровельной черепицы мне нужно?

    Чтобы оценить, сколько кровельного материала вам нужно, например связки архитектурной черепицы или рулонов синтетической кровельной подкладки, вам необходимо знать общую площадь поверхности вашей крыши в квадратных футах.

    Как рассчитать общую площадь вашей крыши в квадратных метрах

    Чтобы узнать общую площадь вашей крыши:

    1. Измерьте длину и ширину каждой плоскости на крыше (включая слуховые окна), затем умножьте длину на ширину.
    2. Сложите квадратные метры каждой из плоскостей вместе.

    Пример № 1: Односкатная крыша с одной плоскостью крыши

    Например, у этой односкатной крыши одна плоскость крыши.

    Односкатная крыша с одной плоскостью крыши

    Умножьте длину (A) на ширину (B):

    A x B = 40 ′ x 30 ′ = 1200 кв. Футов для общей площади крыши в квадратных футах.

    Пример № 2: Двускатная крыша с двумя плоскостями крыши

    Двускатная крыша имеет две плоскости.

    Двускатная крыша с двумя плоскостями крыши

    Итак, чтобы определить общую площадь крыши в квадратных футах, вы должны:

    1. Умножьте длину (A) на ширину (B) и длину (A) на ширину (C), чтобы получить квадратные метры для каждой плоскости.
    2. Сложите две плоскости вместе.

    Например:

    • Плоскость 1 (A x B): 40 ′ x 30 ′ = 1200 кв. Футов
    • Плоскость 2 (A x C): 40 ′ x 30 ′ = 1200 кв. Футов
    • Плоскость 1 + Плоскость 2 = 2400 кв. Футов на общую площадь кровли в квадратных футах.

    Что такое «кровельный квадрат»?

    Поверхность крыши измеряется в «квадратах».

    Квадрат кровли равен 100 квадратным футам крыши.

    Чтобы определить количество квадратов на примере двускатной крыши в этом посте, разделите его общую сумму 2400 квадратных футов на 100 (2400 ÷ 100 = 24).

    Это означает, что вам понадобится 24 квадрата черепицы, чтобы покрыть эту крышу. Не забудьте добавить 10% -15% ко всем суммам материалов для допуска на обрезку (коэффициент отходов).

    Pro Tip: Не хотите заниматься математикой? Закажите БЕСПЛАТНЫЙ отчет с высоты птичьего полета RoofScopeX , чтобы увидеть размер вашей крыши в квадратах, а также наклон (уклон) вашей крыши. Держите отчет под рукой для будущих разговоров с кровельщиками или при просмотре сметы на следующую замену или ремонт крыши.

    Готовы получить оценку?

    Найдите в нашем списке независимых подрядчиков кровельных работ в сети кровельных подрядчиков Owens Corning кровельного профессионала, который подходит именно вам.

    Сколько пучков черепицы на квадрат?

    Пакет кровельной черепицы называется пучком. Ламинат или архитектурная черепица, один из наиболее распространенных типов кровельной черепицы, обычно упаковывается в по три пучка на квадрат .

    Итак, в примере двускатной крыши площадью 2400 квадратных футов вам потребуется 72 пучка черепицы (24 квадрата x 3 пучка на квадрат = 72 пучка).

    Вот еще пара примеров:

    Пакет битумной черепицы называется пучком.3 пучка = 1 квадрат кровли (98,4 кв. Фута)

    А как насчет коэффициента отходов? Стоит ли заказывать дополнительные кровельные материалы?

    Вы хотите заказать дополнительный материал для учета отходов. Факторы отходов различаются.

    10% -15% — хорошее практическое правило, но ваши результаты могут отличаться. Более сложные крыши будут иметь более высокий коэффициент отходов, потому что обычно есть больше обрезанной черепицы по углам, стенам и краям.

    Это нормально, если останется немного черепицы. Их можно спасти на случай, если в дальнейшем будет повреждена крыша или потребуется ремонт в будущем.

    Итак, для примера с 24 квадратной крышей вам нужно добавить 2,4 квадрата, что равняется еще примерно 7 или 8 пучкам.

    Сколько мне нужно кровельного покрытия?

    Если вы также устанавливаете подложку, вам потребуется такое же количество подложки для покрытия настила крыши.

    Итак, в примере двускатной крыши площадью 2400 кв. Футов в этом посте вам потребуется 24 квадрата кровельного покрытия.

    Сколько квадратов в рулоне подложки?

    Размер рулона зависит от типа подкладочного материала.Синтетическая подкладка поставляется в 10 квадратных рулонах, а обычный войлок № 15 — в 4 квадратных рулонах.

    Итак, для примера с 24 квадратной крышей вам потребуется 2,4 рулона синтетической подкладки или 6 рулонов обычного войлока №15.

    • 24 квадрата ÷ 10 квадратов в рулоне = 2,4 рулона синтетической подложки
    • 24 квадрата ÷ 4 квадрата в рулоне = 6 рулонов обычного войлока № 15

    Помните : добавьте 10-15% к коэффициенту отходов на подложка, а также.

    Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей сметы, спросите кровельного подрядчика в вашем районе. Большинство из них будут рады дать вам бесплатную оценку.

    Какой у вас уклон крыши?

    Вам также необходимо знать наклон вашей колоды.

    Чтобы определить это, измерьте вертикальный подъем вашей деки в дюймах на расстоянии 12 дюймов по горизонтали.

    Если высота подъема составляет 4 дюйма, то уклон вашей крыши равен 4 из 12.

    Наклоны крыши всегда обозначаются первым указанием вертикального подъема и вторым указанием горизонтального выступа (12 дюймов).

    Что делать, если у вас крутая крыша?

    Для измерения крутой крыши используйте один из следующих альтернативных методов:

    Метод 1

    Рассчитайте длину крыши, измерив внешние стены плюс выступ для длины дома, параллельной коньку.

    Затем перекиньте веревку через гребень и отметьте ее в месте пересечения с каждым карнизом. Это даст ширину, которую можно использовать для определения вашей области. Это нужно делать на каждой секции крыши, содержащей горизонтальный конек.

    Метод 2

    Определите площадь крыши с помощью математической формулы, которая учитывает длину крыши , общий пролет и уклон крыши :

    1. Определите уклон крыши с помощью измерителя угла наклона (доступен в большинстве магазинов товаров для дома) или приложения для смартфона (доступно бесплатно в любом магазине приложений).
    2. Измерьте длину поверхности крыши, включая свесы.
    3. Измерьте пролет крыши, включая свесы.
    4. Умножьте длину на пролет.В результате получится плоская площадь. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы рассчитать общую площадь крыши.
    5. Рассчитайте общую площадь крыши — площадь плоскости x поправочный коэффициент = площадь крыши

    Поправочный коэффициент уклона

    Наклон Плоскость Поправочный коэффициент
    Шаг Приблизительный угол Умножить на длину выступа
    3:12 14107

    031
    4:12 18 1.054
    5:12 23 1.083
    6:12 27 1.118 1,158
    8:12 34 1,202
    9:12 37 1,25
    10:12 40108 43 1.357
    12:12 45 1,414
    16:12 53 1,667
    18:12 56 1.803 2,236

    Гвоздь кровельный

    Как правило, вы должны использовать четыре гвоздя на черепицу в области крыши и 5 гвоздей на каждую черепицу стартера. Для обычной черепицы с тремя выступами потребуется 320 гвоздей на квадрат для полевой черепицы.Умножьте количество необходимой черепицы для начинающих на 5, чтобы определить количество гвоздей, необходимых для крепления начального слоя.

    Для районов с сильным ветром или когда черепица укладывается на мансарду, требуется шесть гвоздей на черепицу, или 480 гвоздей на квадрат. Это из расчета 80 черепиц на квадрат.

    Для черепицы других типов может потребоваться больше или меньше гвоздей на черепицу, и может быть больше или меньше 80 черепиц на квадрат. Обратитесь к инструкциям по нанесению на обертки черепицы для правильного рисунка гвоздей.

    Всегда проверяйте, что местные строительные нормы и правила предписывают для крепежа. Спросите у своего дилера, какое количество гвоздей подходит для крыши вашего размера и указанной длины.

    Кровельные материалы — вес

    Кровельные материалы

    Нет
    Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Гонт из битумной черепицы или композитный битум-стекловолокно (2,7 фунта м / фут 2 , 13,2 кг / м 2 )
    Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1.2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 )
    Пластина Терне — стальной лист с медным подшипником (0,7 фунта м / фут 2 , 3,4 кг / м 2 )
    Деревянная черепица или тряпка (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 )
    Цинковая кровля (1,6 фунта м / фут 2 , 7,8 кг / м 2 )

    Медно-асфальтовая композитная черепица (4,2 фунта м / фут 2 , 20.5 кг / м 2 )
    Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и гравия — 3-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и гравия — 4-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5-слойная (6,1 фунта м / фут 2 , 29,8 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и шлака — 3-слойная (4.5 фунтов м / фут 2 , 22 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 )
    Войлок, гудрон и шлак — 5-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
    Керамический шифер (5,8 фунта м / фут 2 , 28,3 кг / м 2 )
    Восстановленный сланец (4,4 фунта м / фут 2 , 21.5 кг / м 2 )

    Глиняная черепица (10,8 фунта м / фут 2 , 52,7 кг / м 2 )
    Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Бетонная плитка (9,3 фунта м / фут 2 , 45,4 кг / м 2 )
    Сланец — от 1/4 дюйма до 3 / 16 толщиной (9,1 фунта м / фут 2 , 44,4 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 3/8 дюйма (12.8 фунтов м / фут 2 , 62,5 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта м / фут 2 , 91,8 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта м / фут 2 , 127 кг / м 2 )

    Защитные материалы

    Фанера

    Нет толщиной 5/16 дюйма (1,0 фунт м / фут 2 , 4,9 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1.1 фунт м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) толщиной 7/16 дюйма (1,3 фунта м / фут 2 , 6,3 кг / м 2 ) 15 / 32 дюйма (1,4 фунта м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 ) 1/2 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (1,8 фунта м / фут 2 , 8,8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта м / фут 2 , 9.3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта м / фут 2 , 10,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,0 фунта м / футы 2 , 14,6 кг / м 2 ) толщиной 1 1/8 дюйма (3,3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 )

    Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply

    толщиной 5/16 дюйма (1.1 фунт м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 ) 7 / Толщина 16 дюймов (1,4 фунта м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 ) Толщина 15/32 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7,3 кг / м 2 1/2 дюйма толщиной (1,7 фунта м / фут 2 , 8,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта м / фут 2 , 9.8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (2,1 фунта м / фут 2 , 10,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта м / фут 2 , 12,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма (2,9 фунта м / фут 2 , 14,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 ) толщиной 1 1/8 дюйма (3 .6 фунтов м / фут 2 , 17,6 кг / м 2 )

    Подкладочные материалы

    Войлочная бумага, пропитанная асфальтом

    Нет 15-фунтовая бумага (0,2 фунта 62 / фут м 9134) 2 , 1 кг / м 2 ) 30-фунтовая бумага (0,3 фунта м / фут 2 , 1,5 кг / м 2 ) 45-фунтовая бумага (0,5 фунта м / фут 2 , 2,4 кг / м 2 )

    Сколько квадратных футов в пучке черепицы — покрытие пучка

    Некоторые крыши имеют легкую форму, например, длинная двускатная крыша бунгало с одним большим прямоугольником на перед домом и аналогичного размера в задней части дома.Простое измерение длины, умноженной на ширину, и готово. Но есть и сложные крыши с сочетанием форм, плоскостей и поверхностей — прямоугольников, треугольников и, возможно, трапеции «для хорошей меры». Какой бы ни была форма или сложность вашей крыши, цель одна: измерить площадь всех поверхностей и сложить их вместе, чтобы получить общую площадь.

    Другой вариант — измерить площадь верхнего этажа дома или, точнее, площадь мансарды. Если вы воспользуетесь этим методом, вам нужно будет учесть наклон крыши.Например, для очень крутой крыши чердака площадью 1000 квадратных футов потребуется больше черепицы, чем для более низкой наклонной крыши на чердаке того же размера.

    Ваш кровельщик будет знать, что на более крутых крышах используется больше черепицы, чем на более низких наклонных крышах для дома того же размера, и существуют установленные коэффициенты множителя уклона, чтобы упростить этот расчет (см. Таблицу ниже). Используя это значение и учитывая дополнительные выступы площади крыши на потолке, вы можете получить приличное приближение площади крыши, не выходя на крышу.

    Уклон крыши

    НАКЛОН (ДЮЙМЫ НА НОЖУ) ПЛОЩАДЬ / ГРАБЛИ
    4:12 1.054
    5:12 1,083
    6:12 1,118
    7:12 1,157
    8:12 1,202
    9:12 1,250
    10:12 1.3052
    11:12 1,356
    12:12 1,414

    Чтобы использовать таблицу, просто умножьте прогнозируемую горизонтальную площадь на коэффициент преобразования для соответствующего уклона крыши. В результате получается фактическая площадь крыши.

    Благодаря последним технологическим инновациям, новый вариант измерения кровли включает спутниковые изображения и / или изображения с дрона, которые при правильной калибровке могут дать точное измерение площади крыши.Один из таких сервисов доступен через EagleView Technologies. Кровельщики могут использовать эти инструменты, чтобы сэкономить время на подготовке оценок площади крыши, и даже могут экспортировать информацию в виде предложения о работе для домовладельцев.

    Площадь крыши обычно обозначается в кровельной промышленности с использованием термина, называемого « квадрат », что означает просто 100 квадратных футов площади крыши . Хотя эту площадь также можно измерить в метрических единицах (квадратных метрах), чаще всего используются британские квадратные футы, и на них есть ссылки исключительно в этом блоге.

    Битумная черепица обычно упаковывается с учетом этого, но если упаковка битумной черепицы покрывает всю площадь в 100 квадратных футов, она будет слишком тяжелой для обработки. Итак, самая популярная черепица продается такой, что для покрытия одного квадрата площади крыши требуется три пучка. Но будьте осторожны — не все марки черепицы упаковываются по три пучка на квадрат! Внимательно читайте этикетку, так как некоторым брендам требуется чуть больше трех связок, чтобы покрыть квадрат. Специальная черепица, такая как IKO Armourshake, тяжелее и поэтому упакована так, чтобы покрывать 20 квадратных футов на пучок или пять пучков на квадрат.

    Рулонная кровля против черепицы против черепицы

    Кричите с крыш: выберете ли вы черепицу, черепицу или рулонную кровлю? Некоторые ремонтные работы имеют тенденцию вызывать страх в сердцах домовладельцев больше, чем слова о том, что вам нужна новая крыша. Настораживает не только стоимость, но и неудобства.

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    После того, как шок пройдет, вы можете принять решение, которое раньше было легко.Вы наняли парня с крыши. Он шлепнул по черепице. Возможно, самым экстремальным решением, которое вам пришлось принять, был цвет этой черепицы.

    Но в кровельной индустрии наступил новый день, и вам будет предложено выбрать между черепицей или черепицей, черепицей или рулонной кровлей или, возможно, вы оцените все три.

    Что касается инноваций, домовладельцы часто отказываются от старой черепицы и выбирают между черепицей или рулонной кровлей. Если цена не важна, изучение плюсов и минусов этих двух может помочь ускорить ваше решение до того, как следующая утечка напомнит вам о срочности вашей ситуации!

    Кровельная черепица: разнообразие — изюминка жизни

    Если вы никогда не покупали черепицу навсегда, вас ждет сюрприз: в наши дни вам будут предложены пять типов черепицы, и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

    Битумная черепица

    Это ваш выбор, если вы не хотите тратить целое состояние и вам нравится внешний вид черепицы. Асфальтовая черепица бывает трех типов: трехслойная, ламинированная или архитектурная, но она не прослужит дольше, чем другие типы одиночной черепицы.

    Черепица

    Номер

    может напомнить вам о терракотовых кровельных материалах, используемых в архитектуре, относящейся к юго-западной или испанской колониальной. Дорогое приобретение и установка, вы можете рассчитывать на то, что они примерно вдвое длиннее асфальтовой черепицы.

    Битумная черепица

    также может прослужить до 50 лет, поэтому на протяжении десятилетий они были неизменными фаворитами в Скалистых горах и на северо-западе и их окрестностях. Теперь металлическую черепицу можно увидеть повсюду, потому что она недорогая и привлекательная.

    Деревянная черепица

    идеально подходят для домовладельцев, которым нравится внешний вид прочной черепицы, которая придает дому естественный вид. Чаще всего используются красное дерево и кедр, но, в отличие от асфальта, вы заплатите высокую цену за очарование на 50 лет.

    Сланцевая черепица

    изготовлены из карьерных материалов, красивы и долговечны. Фермеры Новой Англии выбрали сланец для своих сараев, поскольку этот тип черепицы легко прослужит 50 лет, хотя и по высокой цене. Это самая дорогая черепица в этом списке.

    Черепица: эстетично, но дорого

    В настоящее время существует много недоразумений относительно разницы между черепицей и черепицей, учитывая распространение материалов, которые используются для их изготовления.Вы уже знаете, что черепица может стоить дорого. Но знаете ли вы, что плитки бывают самых разных цен?

    На сегодняшнем рынке кровельных покрытий существует 7 распространенных типов черепицы:

    • бетон,
    • керамика,
    • композит,
    • битумное,
    • полимер-песок,
    • медь,
    • металл.

    Рулонная кровля: прощание с черепицей и плиткой

    Настоящее благо для людей с плоскими крышами, революция в области рулонных крыш повлияла на все формы крыш на сегодняшнем рынке.

    Рулонный кровельный материал

    Как и в случае с плиткой и черепицей, существует множество разнообразных материалов, включая обычный каучук, EPDM (переработанный каучук, опилки и сланцевую пыль), TPO (полипропилен и этилен-пропиленовый каучук) и битум (на основе асфальта).

    В Северной Америке очень популярна рулонная кровля на основе асфальта, которая состоит из органического войлока или стекловолоконного мата, пропитанного асфальтом.

    Независимо от состава, почти все материалы для рулонных крыш выпускаются в рулонах площадью 100 квадратных футов, которые имеют длину около 36 футов и ширину 36 дюймов.

    Как вы заметили, каучук в той или иной форме присутствует в большинстве, и современные домовладельцы часто ищут более экзотический кровельный материал, который приводит их к спорам о кровельной черепице и рулонной кровле.

    Рулонная кровля Стоимость

    Если вы ищете самый дешевый вариант, это обычная резина . Если вы заботитесь об окружающей среде, выбор EPDM амальгамы может быть убедительным, поскольку этот тип кровли изготавливается из переработанных материалов.

    Рулонный кровельный материал TPO основан на синтетике и имеет доступную цену, тогда как битум является новинкой на рынке кровельных материалов и использует адгезионное соединение для сохранения сплавов материалов.

    Если рассматривать тип асфальтобетонного материала (битум), общая стоимость рулонной кровли составляет около от 1,5 до 3 долларов за квадратный фут (включая стоимость материала + монтаж). Если вы хотите удалить старый кровельный материал, стоимость работ будет выше (возможно, добавление от 1 до 2 долларов за квадратный фут).

    Плюсы и минусы черепицы против плитки

    Какая черепица подходит для вашего кровельного проекта? Используйте эти критерии, чтобы принять обоснованное решение:

    -Если у вас неограниченный бюджет , плитка, в большинстве случаев, вероятно, будет вдвое дороже черепицы, и если вы выберете роскошный материал, такой как медь, и у вас огромная крыша, то вы попадете в список 500 самых богатых из списка Fortune. список не повредит.

    — Вы живете в районе, который подвергся плохой погоде и / или сильным ветрам? У черепицы нет шансов, даже на дорогую, в то время как плитка прочная, долговечная и намного лучше выдерживает экстремальные погодные условия.

    -Сильный снегопад — это реальность? Битумная черепица плохо себя чувствует в холодном климате, потому что экстремальные температуры влияют на нее больше, чем на плитку. Многократный вес и сужение температурных колебаний позволяет быстро избавиться от черепицы, особенно дешевой.

    — Хотя гарантии распространяется на все кровельные материалы и типы крыш, абсолютная долговечность черепицы по сравнению с черепицей означает, что вы получаете выгоду от первой. Если перспектива постройки черепичной крыши 50-летней давности над 20-летней черепичной крышей вас не волнует, возможно, более длительный срок гарантии будет.

    — Не каждый дом может поддерживать черепичную крышу, в то время как каждый дом может быть покрыт черепицей, поэтому несущие стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать тяжелые черепичные крыши. Если вес конструкции окажется проблематичным, вам лучше подойдет дорогая черепица.

    Рулонная кровля в сравнении с битумной черепицей

    Битумная черепица — самый распространенный вариант кровли для жилых домов. Однако рулонная кровля предлагает многие из тех же функций. Оба кровельных материала состоят из базового мата со слоем асфальта, покрытого гранулами.

    Хотя в обоих вариантах используется схожий производственный процесс, между ними есть несколько основных отличий. Рулонная кровля производится в больших рулонах, обычно размером 36 дюймов на 36 футов. Эти валки также изготавливаются с более тонкими слоями базового материала и асфальта.

    Поскольку черепицу необходимо разрезать на небольшие формы и иметь более толстые слои, она, как правило, стоит больше за квадратный фут по сравнению с рулонной кровлей. Установка битумной черепицы также занимает больше времени, так как ее нужно размещать индивидуально, что увеличивает стоимость установки.

    Одна черепица обычно покрывает один квадратный фут. Чтобы покрыть секцию размером 36 x 36 футов, вам может потребоваться 1296 отдельных черепиц. Такую же площадь можно покрыть 12 стандартными рулонами рулонной кровли.

    В большинстве случаев рулонная кровля намного дешевле и проще в установке.Однако битумная черепица также имеет ряд преимуществ. Битумная черепица предлагает более широкий выбор стилей и цветов, в то время как рулонная кровля в основном доступна в черном, сером или коричневом цвете.

    Из-за блокировки черепицы и более толстых слоев материалов, черепица также имеет тенденцию служить дольше. Средний срок службы кровли из битумной черепицы составляет около 20 лет, в то время как рулонная кровля из асфальта обычно длится от пяти до восьми лет.

    Ограниченный срок службы рулонной кровли ограничивает область ее применения.Он редко используется в жилых зданиях, таких как главный дом на жилом участке. Однако рулонная кровля — дешевое кровельное решение для незанятых конструкций, включая навесы, гаражи и другие здания с низким уклоном.

    В конце концов, рулонная кровля является наиболее экономичным вариантом кровли незанятых конструкций. Рулоны недороги и просты в установке. Тем не менее, битумная черепица предлагает в три-четыре раза больший срок службы и больше вариантов дизайна по сравнению с рулонной кровлей, что делает ее предпочтительным выбором для кровли вашего основного жилища.

    Гонт против черепицы против рулонной кровли

    Мы знаем, о чем вы думаете: разве не было легче принять решение в прошлом, когда было меньше вариантов? Фактически, считайте свои благословения, потому что новые материалы могут дать вам вид, который вы ищете, который вписывается в ваш бюджет.

    Ваша резиденция так же уникальна, как и ваш бюджет. Некоторым людям нравится покупать лучшее из лучших и выбирать плитку просто потому, что она элегантна, делает дом более дорогим и изысканным. Часто выбор дизайна делается в соответствии с региональным архитектурным стилем.

    Суть в том, что черепица остается выбором домовладельцев с ограниченным бюджетом, черепица всегда обещает долговечность по цене, а рулонная крыша может сократить время установки благодаря небольшой команде и столь же небольшому счету, если вы выбрали обычную резину.

    Битумная черепица всегда будет ностальгическим запасным вариантом, и если вы можете позволить себе дорогую черепицу, вы получите больше лет износа. Будет ли эта черепица оставаться на поверхности столь же долго, как и плитка? Это маловероятно. И помните, что при установке черепицы парни будут работать степлерами дольше, чем рабочие, устанавливающие рулонную крышу.

    Наконец, вы получите бонус, если выберете черепицу: если вы обнаружите, что вам не нравится выбранный вами цвет крыши, вы не застрянете с этой черепицей на следующие 50 лет! Есть о чем подумать, домовладелец.

    Leave a Comment

    Как прикрепить сайдинг к стене: Как правильно крепить сайдинг

    Как крепить сайдинг на стену дома правильно, чем и на что, выполнение работ своими руками

    Для внешней отделки дома чаще всего используется сайдинг. Обусловлен этот выбор простотой монтажа и хорошим качеством материала. Выполнить отделку можно своими руками. Чтобы избежать лишних затрат необходимо правильно рассчитать количество материала. В этой статье мы рассмотрим, как крепить сайдинг и выбирать необходимые комплектующие.

    Расчет количества

    Необходимо определиться с площадью, которая подлежит облицовке. Кроме стеновых поверхностей может обшиваться фронтон. Для удобства все размеры стоит перенести на эскиз дома — это облегчит дальнейший расчет. Он включает в себя определение общего количества панелей и крепежных элементов. Рассмотрим поэтапный расчет.

    Определение количества панелей

    Вычисляем общую площадь здания Sz. Для этого необходимо замерять ширину Bc и высоту Hc каждой стены в отдельности, параметры фронтонов Bf и Hf, и проемов. По полученным размерам чертим эскиз и производим расчет:

    • вычисляем площадь каждой отдельной плоскости Sc1= Bc*Hc;
    • определяем общую кубатуру Sc=Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+…;
    • рассчитываем величину треугольного фронтона, она равна Sf1=½Bf*Hf, если их несколько, в расчет берется общая сумма Sf=Sf1+…;
    • общая площадь всех поверхностей равна S=Sc+Sf.

    От этого значения необходимо отнять общую площадь проемов окон и дверей So, Sd. Sz=S-So-Sd. Нам известна общая квадратура поверхности, которая будет облицовываться сайдингом. Отсюда мы можем вычислить то количество панелей P: P=Sz/Sp, где Sp – площадь одной панели. Этот показатель будет зависеть от вида сайдинга и его длины.

    При любой длине сайдинга будут отходы, значение которых равно 7%. Рассчитанное число панелей необходимо увеличить на 7%.

    Дополнительные элементы

    Монтаж панелей сайдинга невозможен без комплектующих. К ним относятся:

    • наружный и внутренний уголок;
    • полосы вертикального соединения;
    • начальная планка;
    • наличник;
    • J – планка;
    • финишная полоса.

    Требуемое количество дополнительных элементов зависит от степени их необходимости. Уголки наружные и внутренние бывают различной длины. Чтобы определить количество единиц, следует измерить все углы здания. Полученное число делится на длину полосы.

    Планки для вертикального соединения необходимы, когда длины полосы не хватает на всю ширину дома. В зависимости от протяженности поверхности, соединительных элементов может быть один или два. Если на плоскости располагается одна планка, ее размер равен высоте стены, в двойном варианте длина умножается на два.

    Начальная планка является стартовым элементом. На нее укладывается первая панель. Также планка может служить переходом от одного вида материала на другой. Для расчета необходимого числа элементов измеряется длина всего здания по периметру с добавлением мест разрыва. Это число делится на длину одной единицы и получается необходимое количество планок.

    Наличник – этот дополнительный элемент используется для оформления всех проемов здания. Он может исчисляться в погонных метрах либо единицах. J – планка выполняет соединительную функцию. Она устанавливается в местах стыка фронтонов и кровельных конструкций. Количество определяется по длине фронтонов и других диагональных линий кровли. Финишной полосой заканчивают обшивку здания. Она также служит декоративным оформлением проемов. Количество полос соответствует числу стартовых планок.

    Подготовительный процесс

    Необходимо правильно подготовить поверхности. Они осматриваются на наличие щелей. Все трещины и просветы устраняются при помощи герметика. На поверхности не должно быть посторонних деталей. Если имеются выступы и декоративные элементы, они должны быть удалены. Также снимаются все наличники и ставни при необходимости.

    Если дом построен из древесины, следует проверить весь материал. Если имеются детали, подверженные гниению, они должны быть заменены на новые. После чего требуется обработка всей поверхности антисептиком.

    Обустройство обрешетки

    Правила ее монтажа зависят от возраста конструкции и материала. Для нового деревянного здания обустройство обрешетки необязательно, если не требуется утепление. Панели можно крепить без обрешетки. Если дом из дерева просуществовал довольно длительное время, в этом случае установка каркаса — необходимая мера. Старое здание может иметь неровности, которые можно исправить обрешеткой.

    Для каркаса можно использовать деревянные пиломатериалы. Так как установка панелей производится в горизонтальном положении, рейки обрешетки должны быть вертикально направлены. Не стоит забывать про оконные и дверные проемы, они по периметру обиваются рейками.

    Также обрешетка должна проходить по всем углам здания, начинать и замыкать весь периметр в горизонтальном положении. Для других поверхностей подходят металлические профили. Обустройство производится крепежами П-образной формы.

    Укладка утеплителя

    Расстояние между деревянными направляющими должно составлять не менее 60 см. Шаг между направляющими может корректироваться шириной теплоизоляционного материала. После того как полностью готов каркас, можно приступать к укладке утеплителя. Плиты закладываются в полученные проемы обрешетки. После монтажа утеплительного слоя необходимо выполнить гидроизоляцию.

    Для этого по всей плоскости растягивается пленка. Закрепить ее на каркасе можно строительным степлером. Поверх гидроизоляции набивается еще один ярус обрешетки. Использовать можно рейки толщиной до 25 см. Делается для того, чтобы получился вентилируемый зазор, который предотвратит образования конденсата, грибков и плесени.

    Особенности установки

    Они связаны с физической способностью материала к тепловому расширению. В процессе монтажа следует придерживаться определенных требований:

    • крепежные элементы не должны полностью вкручиваться, зазор между шляпкой и поверхностью материал должен быть не меньше 1 мм;
    • крепежные детали должны располагаться в центре продолговатых отверстий на расстоянии 30– 40 см;
    • места стыков должны иметь зазор от 5 до 10 мм.

    В качестве крепежных элементов лучше использовать гвозди длиной до 3 см.

    В качестве материала лучше выбирать нержавеющий или оцинкованный вариант. Тогда на поверхности сайдинга не появятся пятна от коррозии.

    Процесс монтажа

    Монтаж начинается с обустройства водоотлива. В качестве него может быть использован металлопластиковый уголок, оцинкованный конек либо специальный элемент сайдинга. Крепим водоотлив по всему периметру дома, контролируя соответствие горизонтали уровнем.

    Установка стартовой планки

    Осуществляется следующим образом:

    • используем водоотлив в качестве начальной линии;
    • прикладываем угловую планку и отмечаем ее ширину на обрешетке;
    • по разметке правильно выставляем верхнюю грань стартовой полосы, отступив 5–10 мм от углового элемента, и фиксируем ее при помощи гвоздей.

    Крепление угловых элементов

    Укладывается угловая планка и фиксируется в верхней части. Зазор между стартовой и угловой полосой должен быть в пределах 5-10 мм. Поверяется вертикальность укладки, после чего производится ее закрепление саморезами с шагом до 40 см.

    Если необходимо выполнить стыковку двух планок, то выполнять соединение следует внахлест на 2,5 см. Чтобы беспечить защиту облицовки от попадания влаги необходимо нижнюю полосу перекрывать верхней. Стыки по всему периметру должны находиться на одном уровне.

    Оформление дверных и оконных проемов

    Для этого используются специальные элементы. Их ширина зависит от глубины проема, укоротить оконный элемент можно при помощи ножниц. Во внутренних углах ниши располагают финишные полосы, в которые заводятся обрезанные полки.

    Пространство под окном оформляется следующим образом. С учетом величины зазоров образуется панель сайдинга по ширине окна. Обрезанный край вводится в наличник, который фиксируется по всему периметру окна.

    Сборка панелей

    Выполняется в таком порядке:

    • совмещаются замки стартовой планки панели и защелкиваются;
    • производится крепление верхнего края в обрешетки;
    • по такой же технологии устанавливается следующая панель, торцевые кромки должны иметь зазор с вертикальными комплектующими 5 мм;
    • каждые три ряда необходимо проверять правильность установки при помощи уровня.

    Финишная укладка

    Последняя панель подлежит подгонке под необходимый размер. Для этого замеряется оставшееся расстояние и от этой цифры отнимается величина 1–3 мм. По отрезанному краю выполняются зацепы с шагом в 20 см, которые отгибаются на лицевую сторону. Они послужат фиксатором для финишной планки, которая вводится в обрезанный край и защелкивается.

    Для экономии затрат монтаж можно выполнять своими силами. Если правильно выполнять требования, получится красивая облицовка сайдингом, которой не страшны любые перепады температур.

    Крепеж сайдинга к стене: видео инструкция своими руками

    Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент разнообразных типов облицовочных материалов. При их помощи возможно украсить фасады домов, офисов и других зданий. Особой популярностью пользуется сайдинг. Он превосходно защищает строения от неблагоприятной погоды, ультрафиолетовых лучей, излишнего шума. Однако следует помнить, что если установка будет осуществлена неправильно, то это приведет к тому, что внутрь дома попадут опасные вещества. Монтаж сайдинга не является сложным процессом. И если следовать инструкции, показанной на видео, то даже не надо сомневаться, что результат будет радовать долгие годы.

    Крепление сайдинга

    Инструменты для монтажа

    Для того чтобы качественно выполнить работы по монтажу, нужно заранее запастись необходимыми инструментами и определенным оборудованием. Независимо от того, какие будут использоваться разновидности отделки, следует применять крепеж, изготовленный из нержавеющей стали либо алюминия. Диаметр шляпки гвоздей должен быть достаточно широким (не менее 8 мм). Также можно воспользоваться саморезами.

    Инструменты понадобятся такие:

    • рулетка;
    • молоток;
    • металлическая линейка;
    • карандаш;
    • перфоратор или дрель;
    • строительный уровень;
    • шуруповерт.

    Кроме того, если будет использоваться виниловый материал, то можно воспользоваться остро заточенным ножом. Данные панели режутся достаточно легко. Для этого нужно всего лишь нанести карандашом разметку, затем делают разрез по намеченной линии. После чего прикладывают небольшое усилие и разламывают материал. Но надо запомнить, что этот способ подойдет только для стартового профиля или уголков. Для осуществления установки металлического сайдинга следует применить специальные ножницы для резки металла. Чтобы сделать поперечную раскройку, стоит задействовать циркулярную пилу.

     

    Подготовка поверхности

    Процесс монтажа сайдинга начинается с подготовительных работ. Запрещено крепить изделие к стене с неподготовленной поверхностью. Сначала удаляют выступающие детали, которые смогут помешать правильной установке (кронштейны, крепеж, различные дефекты). Также надо снять стоки, наличники со всех окон. Если рядом с домом есть кусты, которые прикасаются к стене, то от них тоже нужно избавиться. Только после этих работ можно начинать обустройство обрешетки и укладку выбранного утеплителя.

    Для создания каркаса используются деревянные рейки с размерами 4 на 6 см. Их предварительно пропитывают особой антисептической жидкостью. Важно убедиться, что они сухие, ровные и не имеют сучков. Можно воспользоваться и профилями из металла, которые часто применяются для монтажа листов гипсокартона. В этом случае в качестве крепежа нужно взять специальные саморезы.

    Обрешетку следует монтировать вертикально. Расстояние между планками должно составлять 20 – 40 см. Не рекомендуется дополнительно соединять их при помощи горизонтальных реек, поскольку это приведет к ухудшению проветривания под сайдингом. Кроме того, нужно установить дополнительный каркас на углах, вокруг оконных и дверных проемов. Как это правильно выполнить, показано на фото.

    Необходимость установки утепляющих и гидроизоляционных материалов в значительной мере определяется климатом того района, где расположено строение. Это зависит и от тех материалов, из которых было построено здание. Например, крепеж сайдинга на кирпичную стену может проводиться и без установки гидроизоляции, поскольку кирпич устойчив к воздействию влаги. А если осуществляется монтаж к пеноблоку, то в этом случае желательно утеплить стены и дополнительно защитить их от воды. Для утепления могут быть использованы базальтовые плиты либо плиты из минеральной ваты, которые помещают между планок каркаса. Их толщина не должна превышать толщину реек обрешетки. В большинстве случаев она составляет не больше 5 см.

    Особенности монтажа

    Перед началом монтажа нужно определить нижний уровень. Затем от выбранной точки отступают примерно 2 — 4 см и по периметру строения проводят горизонтальную прямую линию. Это можно сделать при помощи особой строительной лески, обычного карандаша или даже маркера. На данной линии монтируется стартовая полоса, которая тщательно закрепляется несколькими гвоздями. На стыке поверхностей стен устанавливается внутренний угол. Он должен иметь исключительно вертикальное положение. Таким же способом монтируются и внешние углы.

    При крепеже сайдинга, верхнюю полоску изделия следует укладывать внахлест с нижней полосой. Но при колебаниях температуры материал может расширяться или сужаться. Чтобы избежать искривления, деформации или появления небольших зазоров, надо оставлять небольшие промежутки между конструкциями. Самую первую панель монтируют, начиная с заднего участка. Затем работа последовательно передвигается к передней части фасада. При установке гвозди следует вбивать ровно, чтобы панели не деформировались. Но их не рекомендуется вбивать до самого конца. Надо оставлять маленький зазор размером 1 мм между шляпками и изделием. Ведь слишком плотное крепление приведет к тому, что при изменении погоды сайдинг получит повреждение. Уголки надо крепить над верхними отверстиями, как показано на фото. Заканчивается монтаж выставлением последнего уголка, под который вырезают панель. Такие фасадные детали, как водосток или фонари, будут прикрепляться на уже оббитое сайдингом здание.

    Иногда после окончания всех работ по крепежу сайдинга, может остаться небольшое количество лишних панелей. Не нужно их выбрасывать. Они могут пригодиться позже, когда возникнет необходимость заменить поврежденное изделие.

    Данный вид материала является достаточно удобным и функциональным. Крепеж можно проводить и к пеноблоку, и на кирпичную стену и даже к стене с незначительными неровностями и шероховатостями. Если следовать инструкции, то строение после отделки сайдингом не только станет еще привлекательнее, но и защитит стены от сырости.

    Смотрите также:

    Как крепится сайдинг — чем и на что, видео инструкция

    Сайдинг – это современный облицовочный материал для отделки зданий с богатым ассортиментом цветовой гаммы и фактуры.

    Он выполняет несколько основных функций:

    1. Декоративную, так как имеет безупречный внешний вид благодаря разнообразию текстур и оттенков.
    2. Защитную: от воздействия различных погодных явлений, внешней среды.
    3. Утепления: если есть теплоизоляционный материал между каркасными рейками.

    Изготавливаются сайдинг-панели из различных материалов: дерева, стали, цемента, керамики, винила.

    Виниловый сайдинг завоевал особую популярность на строительном рынке, благодаря невысокой цене, долговечности, декоративным свойствам и качественным характеристикам:

    1. Морозоустойчив.
    2. Не нуждается в особом уходе.
    3. Износоустойчив и долговечен.
    4. Несложный в монтаже.
    5. Легко транспортируется благодаря небольшим размерам и весу.
    6. Экологически безопасный и нетоксичный.
    7. Не подвергается коррозии.
    8. Устойчивый к ультрафиолету.

    Несомненное преимущество сайдинга в том, что использовать его в обшивке дома можно без приглашения специалистов, своими руками.

    Как крепить?

    Крепление панелей рекомендуют оцинкованными или алюминиевыми гвоздями, скобами к дереву, но практики часто используют саморезы, удобные в работе на высоте с помощью шуруповерта и магнитной насадки. Главное – устойчивость к коррозии, иначе со временем вид будет испорчен ржавыми пятнами.

    Порядок монтажа панелей следующий:

    1. Обшивка цоколя и установка водоотлива. У дома может быть цоколь в одной плоскости со стеной или выступающий. Для второго варианта нужен дождевой отлив, который можно сделать из сливной планки сайдинга, уголка из оцинковки или металлопластикового уголка. Сначала обрабатывают угол, стык герметизируют силиконом. От углов устанавливают отлив, со стыком планок внахлест. Ниже, под отливом, крепят жесткую рейку по всей длине цоколя. С помощью уровня проверяется строго горизонтальная линия. Советуют делать отлив по всему периметру дома.
    2. Установка стартового профиля. Стартовая панель внизу цоколя обязательна, так как от нее зависит жесткость и внешний вид всей конструкции облицовки. Сначала, нужно отметить нижний уровень обшивки в одном из углов. Затем, на 4 см выше вбить гвоздь. То же самое выполняется в другом углу стены. Намечается линия, которая по периметру проводится вокруг дома с аналогичной разметкой. На обрешетке помечаются края гвоздевых планок. Верхний край стартового профиля устанавливается по линии разметки. Стартовая полоса должна быть строго горизонтальной. Далее, она будет скрыта последующими панелями.
    3. В границе раздела цоколя и основного фасада, возможна установка бордюра, который станет основой следующего ряда.
    4. Монтаж угловых панелей. Угловые профили крепятся сразу после завершения стартовой линии. Соединяются панели внахлест для защиты стыка от попадания воды. Нужно следить, чтобы место стыка было на одинаковом уровне по всем углам. Основной шаг крепежа составляет 2-2,5 см. Крепления делают по центру отверстий и до пределов не утапливают.
    5. Оформление дверных и оконных проемов. Используются специальные околооконные J-профили с полкой для отделки откосов. По периметру крепятся финишные профили. В глубоких нишах возможна обычная обшивка с применением углового профиля. Под оконным проемом рядовые панели обрезаются на ширину окна с учетом необходимого зазора.
    6. Монтаж элементов фасада. Рядовые панели крепятся от стартовой полосы. Не следует забывать про зазоры с двух сторон профиля. Каждый третий ряд рекомендуют контролировать уровнем на горизонтальность.
    7. Свесы крыши и фронтон. Для отделки используются софиты с перфорацией. Это позволяет вентилировать крышу. Крепление софитов делают через 30 см. В оформлении фронтона используют J-профиль или угловой.
    8. Стыковка сайдинга. От правильной стыковки зависит срок службы и внешний вид здания. Следует учесть:
      • Общее исходное правило: стыковать горизонтальное расположение сайдинга снизу-вверх, а вертикальное – от угла или средней линии стены.
      • При перепадах температур, деформация происходит не в ширину, а длину панелей. Поэтому люфт на стыках обязателен.
      • При монтаже не давить на профиль, не растягивать, не допускать жесткой стыковки.
      • Фиксация профиля проводится от середины планки к краям при горизонтальном расположении, от верха к низу – при вертикальном крепеже.

    Несмотря на общие правила и порядок работ, у каждого вида сайдинга есть некоторые свои особенности:

    1. У винилового сайдинга, самое большое тепловое расширение: одна панель, размером в 3 м меняет длину на 10-12 мм при изменении температур. Металлический сайдинг деформации не подвержен.
    2. При резке металлического сайдинга нельзя допускать сильного разогрева, так как разрушается полимерный слой по краю, и со временем там будет появляться ржавчина.
    3. В холодные дни, резать виниловые панели нельзя резать ножом или ножницами – по линии надреза будут трещины.
    4. Крепление цокольного сайдинга нужно делать на металлическую обрешетку, так как деревянные направляющие у земли быстро придут в негодность.

    Комплектующие для обшивки и подготовка поверхности

    Основные комплектующие включают:

    1. Стартовый профиль. С целью придания жесткости нижнему ряду, крепится не виниловая, а стальная панель. Размещается в самом низу обшивки так, чтобы остаться скрытой. Стартовая панель может быть урезана, остается часть с перфорацией и приемным замком.
    2. J-профиль. Применяется для оформления окон и дверного проема, закрывает боковые края панелей на фасаде, может применяться в качестве финишного профиля в местах состыковки углов, отличных от 900.
    3. Угловой профиль. Предназначен для стыковки панелей как на внешних, так и внутренних углах.
    4. H-панели. Служат соединению, если длина листа не позволяет закрыть полностью стену. Возможно соединение двух J-профилей.
    5. Финишные панели. Применяются для завершения облицовки стен здания. Закрывают последние профили сайдинга.
    6. Софит-панели. Служат для декоративной отделки карнизов, крепятся с помощью J-профиля.

    Дополнительно, потребуются отливы к окнам, вентиляционные отдушины и другие возможные аксессуары из такого же материала, как и фасадные панели.

    Подготовка поверхности включает в себя следующие необходимые работы:

    1. Очищение от сорняков, грязи и пр.
    2. Демонтаж декоративных украшений, водостока, наличников, подоконников, ставней и др.
    3. Деревянные стены проверить на присутствие подгнивших элементов, произвести устранение и обработку антисептиком.
    4. Обработать герметиком места возможного проникновения влаги: щели, трещины, места врезки труб и т. д.

    После завершения работ, рекомендуется проверить с помощью длинного уровня ровность стен здания.

    С целью создания теплоизоляции и снижения нагрузки на стены, крепление обшивки производится на подготовленную обрешетку. Монтировать профиль на стены, даже достаточно ровные, нельзя.

    Монтаж обрешетки

    Устройство деревянной обрешетки

    Если у нового деревянного каркасного дома стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

    Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

    Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

    1. На деревянные стены – деревянные брусья.
    2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
    3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

    Порядок изготовления обрешетки следующий:

    1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
    2. С прилеганием к стене начиная от углов, крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
    3. Направляющие, нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.

    В процессе монтажа рекомендуется:

    1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
    2. Деревянную обрешетку хорошо просушить, чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
    3. Применять нержавеющие гвозди.

    Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.

    Советы

    1. Не нарезать большой объем профиля, опираясь на предварительные расчеты. Возможны ошибки. Поэтому, подготавливать материал лучше частями, для каждого участка отдельно.
    2. Нельзя через панель сайдинга вбивать гвозди или вкручивать саморезы. Использовать только специальные предназначенные отверстия.
    3. В креплении панелей, пользоваться нейлоновыми шайбами – обеспечит сопротивление при сильном ветре.

    Отделка сайдингом – вторая жизнь дома, сохранившего прочность и получившего новый эстетичный вид.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Крепление сайдинга к стене — Кровля крыши для дома

    Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 126
    Обновлено

    Для крепления сайдинга лучше использовать саморезы с цинковым покрытием 25 – 35 мм длиной, они дадут возможность создать необходимый зазор 1 мм. На площадь 1 кв.м потребуется закрутить 2 самореза, приобрести их желательно с запасом. Лучше купить саморезы на головке которых есть резиновая прокладка, это предотвратит образование потеков ржавчины.

    До начала отделки сайдингом наружной части здания своими руками, нужно убедится в наличии инструментов:

    • Стремянка необходимой длины;
    • Уровень и угольник;
    • Рулетка;
    • Молоток;
    • Отвертка или шуруповерт;
    • Ножницы для резки металла;
    • Ножовка с мелким зубом или болгарка.

    Изготовители сайдинга предлагают широкий выбор панелей и комплектующих для работы с ними, даже если здание сложной конфигурации.

    Обычно необходимо только указать габариты и площадь стен, количество окон и вид кровли, а консультант магазина самостоятельно подсчитает требуемое количество материалов.

    Наружный схематический план здания сделает этот процесс проще и точнее. Знание необходимых для отделки дома комплектующих позволит при их покупке контролировать все расчеты.

    Для работы необходимы такие элементы:

    1. Внешний угол – его длина 3 м, если обшивается одноэтажный дом, то лучше для каждого угла крепить целые элементы, при высоте стены превышающей 3 м, суммируют размер всех длин углов и делят полученную цифру на 3, не забывая принять в расчет, запас который требуется для соединения уголков на стыках. Отделывать углы необходимо не только для украшения, но и для защиты торцов сайдинга;
    2. Внутренний угол – подсчитывается, так же как и внешний. Если сайдингом будет отделан и карниз крыши, то внутренние углы устанавливают и в местах контакта со стеной. Если не планируется отделывать карниз или он был отделан до этого, то устанавливают только финишную планку;
    3. На карниз крепят ветровую доску и софиты;
    4. Величина стартовой планки соответствует периметру здания, от которого необходимо минусовать ширину фронтона и дверей;
    5. В местах, где есть кровли разной высоты или стоят пристройки, монтируют J-профиль;
    6. Окна по периметру отделывают оконной планкой, приобретать ее необходимо с небольшим запасом, чтобы хватило материала скрыть места стыковки. Для окантовки окон еще потребуются отливы;
    7. По цоколю крепят сливную планку;
    8. При длине стен здания более 3,66 м – типового размера панелей сайдинга, — их совмещение выполняют, используя Н-профиль. Необходимо его монтировать таким образом, чтобы не нарушать пропорции дома.
    9. Количество необходимого сайдинга примерно рассчитывают по формуле: «((общая поверхность стен – общая поверхность дверей и окон)/поверхность одной панели)*1,10». Учтите, что 10% материала уйдет на обрезки и стыки.

    Обрешетка

    До начала создания обрешетки, нужно разобраться с ее особенностями:

    • Обрешетка требуется для крепления облицовочного материала к поверхности стен любого вида в качестве опорной конструкции;
    • Малейшие неровные места на основании, даже незаметные визуально, могут изменить геометрию конструкции. Это создаст множество сложностей во время последующей работы, и даже может стать причиной необходимости выполнить ее повторно;
    • Обрешетка кроме функции опорной конструкции, может быть использована для дополнительной теплоизоляции здания;
    • В пустом пространстве между брусьями обрешетки размещают утепляющий материал. Кроме того эта конструкция используется для свободной циркуляции воздуха.

    До устройства обрешетки под сайдинг нужно произвести подготовительные работы. В первую очередь снимают наличники с дверных и оконных проемов, удаляют со стен все выступающие элементы.

    Если сайдинг крепят на деревянный дом, то необходимо убедиться в прочности досок. Если это кирпичная стена, то существует способ крепления к стене без обрешетки. Расшатавшиеся и плохо закрепленные изделия необходимо укрепить, а начавшие портиться и старые части заменить новыми.

    Деревянная обрешетка

    Снизить затраты на устройство обрешетки помогут деревянные бруски, используют для этого только сухой материал сечением 50х50 мм. Обрешетка из сырого бруса, не способна выдержать массу облицовки и в результате перекоситься. Предотвратить это можно, если заранее просушить брус, выдержав его в сухом, защищенном от солнца месте около месяца.

    1. Подбирая брус для обрешетки, обратите внимание на его геометрические параметры, лучше остановить свой выбор на самых ровных изделиях. Материал с неровностями или кривой усложнит монтаж;
    2. Брус, как и деревянные стены, необходимо обработать антисептиком. Сборку и крепление обрешетки нужно производить только в сухую погоду;
    3. Крепление к поверхности деревянной стены производят, используя саморезы, для них не нужно приобретать дополнительные крепления, а для монтажа на стены из пеноблока или кирпича потребуется приобрести дюбеля;
    4. Расстояние между брусьями принимают примерно 40 – 60 см, на это виляют климатические условия, масса обрешетки и декоративного материала;

    Части деревянной обрешетки монтируют прямо к поверхности стены, но на неровных участках можно использовать дополнительные прокладки. Допустимо производить крепление с помощью подвесов, как делают при креплении обрешетки из металла. Если появляются сомнения, что конструкция из дерева способна выдержать массу сайдинга, то лучше для облицовки использовать профиль из металла.

    Металлическая обрешетка

    Каркас для монтажа декоративного материала должен быть способен противостоять негативным внешним факторам и обладать высокой прочностью. Для устройства обрешетки из металла, в первую очередь, необходимо разметить на поверхности точки для установки крепежных элементов.

    Сделать это нужно таким образом – от углов дома отбивают вертикальные линии на расстоянии 20 см, по ним и будет крепиться профиль. Между ними параллельно монтируют профиль через 60 см, отбивать вертикальные линии лучше от низа до самого верха.

    После этого крепят кронштейны, к которым крепится профиль – необходимо на каждой линии установить их с шагом 80см. Кронштейны П-образной формы, крепят саморезами или дюбелями.

    После этого устанавливают несущий профиль, в первую очередь их крепят к кронштейнам, используя уровень, по углам дома. Эти 2 профиля необходимо установить очень точно – от качества их установки зависит равномерность и цельность всей плоскости фасада.

    Далее профили монтируют «на касание» натянув между угловыми элементами нить – только таким образом создается ровная плоскость облицовки.

    После этого следует самый сложный этап (в инструкции по обшивке дома сайдингом, скорее всего, нет этой информации). Необходимо создать ровный угол – для этого соединяют вместе 2 ud профиля. Они укрепляются перемычками между профилями cd, их нужно устанавливать через 60 см минимально. Так оборудовав каждый угол дома, мы создадим прочную основу для крепления сайдинга.

    После этого этапа можно изготовить каркасы для дверных и оконных откосов. Способ их устройства такой же, как и для наружных углов, только используют ud-профиль как угловой, монтируя его по периметру рам. Верх откосов изготавливают последним, привязывая его сторонами к боковым частям откоса.

    На картинке показана схема монтажа металлического сайдинга.

    Монтаж сайдинга

    Независимо от разновидности сайдинга, будь-то виниловый или металический или какой-то другой, технология обшивки дома, производится с учетом таких правил:

    • Нельзя делать обшивку здания сразу после окончания работ по строительству. Деревянное здание требует некоторого времени на «усадку», по этой причине нужно выдержать необходимое время;
    • Лучше всего монтировать панели сайдинга используя алюминиевые гвозди 3 мм диаметром и 20 мм длиной, которые вбивают по центру панелей;
    • Монтаж панелей начинают от центра, и продолжают к углам;
    • Если потребуется резать некоторые панели, то лучше использовать ножовку с мелким зубом или электропилу;
    • К каркасу сайдинг нужно крепить не очень плотно;
    • После монтажа 5 – 6 рядов в правильности установки необходимо убедится с помощью уровня.
    • Цокольный сайдинг имеет с боков специальными пазами. При укладке, очередная панель вставляется в паз предыдущей и защелкивается. После этого нужно зафиксировать саморезами.

    Отделку здания сайдингом можно производит 2 способами – по вертикали и по горизонтали.

    Горизонтальная отделка

    1. Сперва необходимо отметить точку для начала монтажа, ее находят, используя уровень или отвес, в большинстве случаем она расположена выше на 5 см, чем наиболее низкий угол;
    2. Производится крепление начальной панели сайдинга;
    3. Далее необходимо закрепить внутренние углы ниже, чем крепится стартовая планка. Монтируют их сверху и снизу, используя обычные гвозди, последующие углы необходимо контролировать при установке, проверяя плотность их прилегания к поверхности стены; При установке металлического сайдинга машинку для шлифовки углов применять не стоит. Польза от нее мало, но повредиться лицевое покрытие.
    4. Если размера стойки внутреннего угла недостаточно, необходимо отмерить и отрезать около 2-х см от верха панели, и прикрепить внахлест верхнюю панель;
    5. Стыковку внешних углов производят практически так же, как и стыковку внутренних углов;
    6. После этого необходимо закрепить наличники на дверях и окнах;
    7. На первый ряд панелей накладывают внахлест и крепят следующий ряд, монтаж производится от задней стороны здания в сторону его фасада;
    8. Устанавливая возле дверных и оконных проемов панели сайдинга, потребуется отрезать лишние части. Для этого желательно на изделии отметить линию реза, и несколько раз на линии отметки перегнуть панель, до тех пор, пока она не переломится;
    9. Для крепления последнего ряда облицовки необходимо под карнизом установить финишную планку. На панели с шагом 15 см сверлят отверстия и после этого, зацепив верхний элемент за нижний ряд, вставляют его под финишную планку.

    Вертикальная отделка

    Способ отделки похож на предыдущий, при нем последовательность работ такова:

    1. С помощью инструментов монтируют стартовую планку;
    2. Производят крепление внешних и внутренних углов, ровняют низ облицовки по J-профилю;
    3. Убедившись в вертикальности первой панели, устанавливают в прорезь наружного угла последнюю планку.

    Жестко крепить панели облицовки ни в коем случае нельзя. При их производстве используют материал, который расширяется при нагреве лучами солнца и при отрицательной температуре сжимается, изменение габаритов изделия может доходить до 1%. Поэтому отверстия для установки креплений и изготавливают продолговатыми.

    Нельзя саморезы забивать сквозь панель или закручивать в нее, а только через специальное отверстие, расположенное по центру элемента. Учтите, что шуруп необходимо вкручивается не до конца, нужно оставить зазор около 1 мм между шляпкой и поверхностью панели.

    Если не выполнить это требование, то сайдинг просто может при нагреве треснуть.

    Между облицовкой и направляющими элементами, нужно предусмотреть зазор около 10 мм (производя крепление панелей в жаркую погоду, зазор оставляют меньше), который компенсирует прогиб материала при нагреве.

    Выполняя отделку здания в летний период, необходимо защитить его от солнечных лучей.

    Монтаж сайдинга выполняют, невзирая на сезон года, только необходимо учесть, что при снижении температуры более чем минус 10 градусов, части облицовки могут треснуть во время резки, по этой причине работу нужно выполнять аккуратно с помощью болгарки.

    Пароизоляция и утепление дома

    Для зданий из газобетонных блоков и из дерева необходимо обязательно произвести гидроизоляцию стен, а теплоизолировать их можно по желанию. Для гидроизоляции лучше выбрать влаговетрозащищенную мембрану.

    Если теплоизоляционный слой делаться не будет, то мембрану крепят прямо на стену здания, чтобы выдержать пространство, которое требуется для вентиляции. При креплении утеплителя, гидроизоляционный слой размещается прямо на нем, и сверху снова настилается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

    Толщина утепляющего материала зависит от погодных условий региона строительства. В южных широтах достаточно слоя в 5 – 10 см, а на севере необходимо создать слой 20 – 25 см минимально. Для этой цели используют разные теплоизолирующие материалы: подойдет стекловата и ее разновидности (Изовер, Роквул, минеральная вата и т.д.), разные виды пенопласта или пенополистирол.

    Можно купить утепляющий материал в виде плит или приобрести рулоны, удобно в обрешетку укладывать маты.

    Виниловый сайдинг как крепить

    На чтение 9 мин Просмотров 2к.

    Сегодня для облицовки строений все чаще стал использоваться сайдинг. Внешнее оформление строение этим материалом дает возможность в итоге получить легкое, прочное, красивое и не дорогое покрытие, которое надежно защитит его от влияния многих факторов внешней среды. Ассортимент цветовой гаммы, текстур и форм сайдинга широкий, что дает возможность создать индивидуальное оформление дома.

    Применяемые инструменты

    При устройстве сайдинга из винила следует приготовить:

    1. Инструменты:

    • Болгарку. Необходима для нарезки панелей.
    • Ножовку (ножницы). Она будет необходима при подрезании небольшого размера элементов, для исправления незначительных дефектов, допущенных при нарезании материала болгаркой.
    • Шуруповерт с несколькими насадками.
    • Перфоратор – для крепежа обрешетки к фасаду строения.
    • Молоток.
    • Рулетку.
    • Уровень.

    2. Крепежный материал. При выполнении крепления материала надо использовать в работе саморезы (гвозди) из алюминия или оцинкованные. Длина гвоздей должна превышать 4см, а длина саморезов – более 1,5см, при диаметре их шляпок более 0,9мм.

    При креплении 100м2 сайдинга потребуется одна тысяча саморезов или гвоздей. Многими специалистами рекомендуется при креплении пользоваться пресс — шайбами, поскольку они лучше фиксируют панели к любому каркасу и не подвергаются коррозии.

    Конструкция обрешетки и крепеж сайдинга

    Монтаж сайдинга выполняется на деревянную или металлическую обрешетку. Если планируется крепление на обрешетку деревянную, то дерево необходимо хорошо просушить. В противном случае замки панелей могут пережиматься и свободное перемещение не будет происходить. Также многие панели могут выскочить из замков и нарушится их параллельность. Для металлической обрешетки используется обычный металлический профиль.

    Крепление выполняется саморезами (если обрешетка из металла), гвоздями (скобами) к деревянной обрешетке. Гвозди должны входить в деревянную обрешетку на глубину 3,5см, а скобы — на 20мм. Вбитые косо гвозди будут препятствовать перемещению панелей. Каждый крепеж должен быть по центру отверстия для крепления. Шляпки плотно прижимать к поверхности материала не рекомендуется, следует делать небольшой (1-1,5мм) зазор. Через панель вбивать крепеж запрещается.

    Шаг любого вида обрешетки при горизонтальном креплении составляет 45-50см, а при вертикальном креплении материала величина шага составляет 30-35см.

    Дополнительно сделать или расширить имеющиеся отверстия для крепления можно перфоратором. При монтаже сайдинга необходимо придерживаться правила: начало крепления горизонтальной панели выполняется с середины, а вертикальной – сверху.

    Обеспечение температурных зазоров

    Эта операция проводится независимо от того, из какого материала выполнены стены строения. Зазор выполняется для:

    • создания воздушного пространства, предотвращающего появление плесени или грибка на стенах;
    • выравнивания поверхности крепления, поскольку редко стены имеют идеально ровную поверхность.

    Материал не должен упираться в профили, поэтому его нарезка выполняется с учетом температурного зазора. Он будет двойным, если панель монтируется от одного угла к другому или от планки стыкования к углу. Величина зазора рассчитывается от средней наружной температуры и длины панели. Нельзя крепить сайдинг при температуре ниже 10С, поскольку он становится хрупким. Панели имеют свойство удлиняться на 0,5мм на каждые 10С увеличения температуры.

    Величина температурного зазора указывается в обязательном порядке каждым производителем в зависимости от основного состава материала. В инструкции каждый производитель указывает размер зазора для всех узлов строения и величину нахлеста стыкования.

    Размер захлестывания материала составляет всегда 2,5см. Шов никогда не герметизируется. Пересечение материала выполняется встык. Под окнами и над ними нахлест не выполняется. При стыковании материала нахлесты не должны быть заметными и применяются правила как при приклеивании обоев. Устраивая на фасаде строения желоба и аксессуары, наличие зазоров также обязательно.

    Особое внимание надо уделить монтажу первой панели сайдинга, чтобы дефект от установки не смог повториться в остальных рядах.

    Установка стартового профиля и отлива

    Монтировать стартовый профиль необходимо, поскольку он отвечает за надежность и жесткость отделки. Обрешетка создать жесткость не может, поскольку ее ряды идут параллельно друг другу. При стыковании двух планок полосами образуется фигура с прямыми углами. Для придания жесткости можно использовать профиль из металла. Если жесткость будет отсутствовать и выполнена неправильно, то появятся дефекты монтажа: панели и зажимы замков будет коробить, образуются трещины.

    Стартовый профиль монтируется по всему периметру строения в самом низу горизонтального бруса. При его устройстве ровность крепления проверяется уровнем. В дальнейшей работе этот профиль закроется первым сайдинговым рядом. Можно использовать не целый профиль, а его кусочки. Тогда надо будет выполнить зазор в 5мм между его частями.

    Стартовый профиль монтируется в месте подхода материала к двери и окнам.

    Отливэто угловой профиль из винила. Устройство отлива начинается с его крепления к углам.

    Технология его монтажа включает в себя обработку углов, а для этого:

    • от планки отлива отрезается кусок длиной около 50см;
    • из него формируется элемент для внешнего и внутреннего углов;
    • стыки в углах не требуют герметизации силиконом;
    • верхнюю часть обреза выравнивается горизонтально;
    • стыкование планок для отлива выполняется нахлестом.

    Под установленным отливом монтируется жесткая рейка по всей длине цоколя.

    Обшивка цоколя

    Если в строении западает цоколь или же он идет вровень со стеной, то монтаж начинается с крепления стартовой полосы. Если цоколь выступающий, то под стартовым профилем крепится отлив для стекания воды.

    [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=IT53g2Xe8_Q&feature»]

    Процесс крепления материала на цоколь проводится снизу-вверх. При обшивании цоколя необходимо помнить:

    • цокольный сайдинг подбирается, как и стеновой одного производителя;
    • обшивание выполняется только горизонтально до отделки стен;
    • утепление цоколя не проводится;
    • при обшивании требуется точно рассчитать расход покрытия, потому что часто происходит перерасход материала при выполнении этой операции;
    • панели между собой соединяются замками (верхним и нижним).

    Цокольный сайдинг не заканчивается привычным J-профиле или финише, а специальным цокольным бордюром. Он же одновременно будет и стартовым профилем для стенового материала.

    Крепеж деталей фасада

    При формировании углов используются угловые панели. Крепление их выполняется таким образом, чтобы было свисание на крепежах. Величина шага крепежа составляет 25мм. При необходимости угловые панели соединяются нахлестом чтобы вода не попала в стык. Их монтаж выполняется по окончанию устройства стартового профиля, только до монтажа основных панелей.

    При подшивании свесов кровли или фронтонов используются софиты. Они крепятся до монтажа последнего ряда панелей сайдинга. Если свес кровли больше 60см, то надо делать его обрешетку. Крепление софитов проводится к обрешетке. Если отвес имеет меньшие размеры, то требуются рамные планки. Крепление софитов выполняется через каждые 30см.

    Работа по окантовки двери и окон выполняется после крепления углов. Для отделки оконных проемов применяются следующие профили:

    • планка около оконная;
    • наличник – планка;
    • планка навесная.

    Опираясь на правила установки окон из пластика, они монтируются на глубину, равную третьей части толщины всей стены. При не глубоких откосах то применяется профиль угловой. Использование около оконной планки предполагается при глубине откоса не болееи170мм. Если присутствуют глубокие откосы, а около оконный профиль закрыть его не может, то крепится навесная планка.

    Такой откос выполняется как стена с использованием профиля стартового. Крепление откосов выполняется финишным профилем, профилем с замком на пену или клей. На пену устанавливается оконный отлив. При креплении панели пеной, то до полного ее затвердевания панели закрепляются специальными распорками.

    Для обрамления оконного проема используется J – профиль. В него вставляется горизонтальная панель, используемая как наличник.

    Отделка виниловым сайдингом

    После завершения крепления профилей начинается монтаж сайдинга. Процесс выполняется в определенном порядке:

    1. Монтируется нижняя панель по всей длине стены. Если его длина будет недостаточной, то соединение с соседней выполняется нахлестом. Величина перекрывания не должна составлять меньше 3см (более надежное крепление получится с использованием Н-профиля, заранее прикрепленного на каркас).

    2. Крепление сайдинга. Их монтаж выполняется с соблюдением определенных правил:

    • крепление саморезами проводится с расстоянием 30см относительно друг друга;
    • вкручивание саморезов или вбивание гвоздей выполняется перпендикулярно стене строго посередине отверстия;
    • нельзя закручивать саморезы до полного упора, следует оставить 1мм зазора;
    • не рекомендуется крепить панели до угла, поскольку для оформления углов есть специальные планки. Расстояние от них до угла стены должно составлять около 1см.

    Завершив крепление первого ряда, монтируются все остальные. Следующая панель крепится параллельно в профиль, чтобы легко защелкнулся замок. Не допуская их натягивания, панель крепится на обрешетку. Правильно выполненное крепление даст возможность двигаться панели горизонтально.

    Крепление проводится двумя вариантами: по всему кругу строения или отделывание по стенам.

    3. Обшивание углов. Каждый из этих углов оформляется специальными планками.

    4. Крепление финишной планки и последнего ряда материала:

    • эта планка крепится к обрешетке;
    • измеряется расстояние от этой планки до последнего прикрепленного ряда;
    • болгаркой вырезается сайдинг требуемой величины;
    • выгибая горизонтально полосу, под планку она заводится аккуратно.

    Придерживаясь этой последовательности работы и соблюдая основные особенности ее выполнения, крепление сайдинга выполняется просто. Результат отделки строения этим материалом не разочарует.

    Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

    На этом этапе проводится устройство фронтонов. Принцип выполнения всей работы аналогичен обшивания стен строения:

    • укрепляется стартовая полоска;
    • монтируется J-профиль;
    • крепятся сайдинговые полосы.

    При недостаточной длине материала применяется соединительная планка. Местонахождение ее следует продумать, чтобы она не проходила по окну или проему дверей, а также чтобы не допустить больших обрезков.

    Обшивание фронтонов можно выполнять в любом из направлений. Если фронтон имеет отличие от стены, то их обшивка разграничивается между собой горизонтальным Н-молдингом. Если фронтон имеет выступ внутрь, то отделка стены должна закончиться финишем, а отделка фронтона начаться аквилоном и стартовой панелью.

    [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=DH-a-FObF_Q&feature»]

    Проводя работу по креплению панелей сайдинга, надо помнить:

    • этот материал имеет свойство менять свои размеры при колебании температур;
    • необходимый его объем в м2 можно определить, измерив периметр строения, умножив на высоту;
    • требуемое количество угловых соединений подсчитывается так: суммарно измеряется длина наружных углов строения, учитывая проемы окон и дверей;
    • подсчет внутренних угловых выполняется, как и при подсчете наружных за минусом всех откосов;
    • соединительный профиль понадобится в случае превышения длины стены 3660мм;
    • не рекомендуется монтировать сайдинг в зимнее время при низких температурах, поскольку он становится хрупким;
    • нельзя монтировать сайдинг саморезами насквозь, поскольку это значительно уменьшит время его эксплуатации и образованию трещин.

    Процесс монтажа сайдинговых панелей не вызовет трудностей, если ответственно отнестись к выполнению всех этапов работы, правильно подготовить весь материал.

    Рассмотрим как крепить на стену сайдинг своими руками

    Фото с установкой сайдинга на стену

    Сайдинг относится к популярным материалам для облицовки фасадов, которые обеспечивают стенам домов надежную защиту. Существует большой выбор разнообразных текстур и оттенков. Технология обшивки стен сайдингом различных типов одинакова, но следует учитывать определенные особенности.

    Принцип крепления

    Отделка сайдингом стены из блоков, кирпича либо древесины производится одинаковым образом.

    Панели, которыми отделывается вся поверхность здания, называются рядовыми:

    • Они соединяются, защелкиваясь между собой.
    • Одна кромка (верхняя) имеет отверстия, через них сайдинг крепится гвоздями либо саморезами.
    • Рядом располагается приемник замка. Вторая кромка является верхней частью защелки.
    • Когда выполняется отделка сайдингом стен, при соединении двух соседних панелей нижняя кромка монтируемой доски стыкуется с верхом уже установленной.
    • Далее доска подталкивается вверх и защелкивается. Верхняя кромка фиксируется гвоздями либо саморезами.

    Совет. В процессе монтажа своими руками обязательно соблюдать зазор по краям профилей, а каждую третью панель рекомендуется проверять уровнем.

    Дополнительные элементы

    Рядовые панели крепятся с использованием комплектующих (доборных) элементов

    Производители имеют свой комплект таких деталей. Инструкция рекомендует приобретать сайдинг со всеми доборными элементами у одного производителя. Потому что их число и размеры иногда различаются.

    Типы комплектующих

    Комплектующие для сайдинга

    Чтобы укладка сайдинга на стены производилась качественно, важно правильно закрепить стартовую планку (может применяться обрезанная рядовая панель). Тогда у нее оставляется верхняя кромка с перфорацией и приемной частью замка.

    Перечень доборных элементов:

    ТипНазначение
    J-панель имеет желоб, ширина которого равна толщине рядовой панели.Используется, чтобы закрывать боковину рядовых панелей (посмотреть на фото).
    Финишная плланка.Закрывает верх самой последней доски.
    Угловые профили.Используются, чтобы закрыть края панелей на наружных (внутренних) углах здания.
    H-панель.Когда выполняется обшивка сайдингом стен, но не достаточно длины панели, то применяется H-планка, чтобы закрыть стыки. Можно использовать две J-панели.
    Околооконные профили имеют полку, чтобы закрывать откосы.Полки отрезаются на ширину ниши, внутри периметра ниши крепятся финишные профили, под которые и заводятся полки. Ниши могут обшиваться рядовым сайдингом (в углах использовать соответствующие профили).

    Подготовка поверхности

    Сначала производится подготовка стен под сайдинг

    Все мешающие монтажу элементы (ставни, наличники, трубы, фонари и прочее) необходимо снять:

    • Отделанную каким-либо материалом стену нужно осмотреть.
    • Если покрытие обветшало, то его лучше демонтировать, если местами отошло, то надежно закрепить.

    Совет. Перед тем, как обшить стену сайдингом, места, которые подвержены воздействию влаги (щели по периметру дверей и окон, подводы газовых и электромагистралей), надо обработать герметиком.

    Сооружение обрешетки


    На стены из дерева обрешетка создается рейками шириной в 6 см, а толщиной большей, чем утеплитель

    Брусы необходимо предварительно обработать антисептиком для предохранения от гниения. На каменную поверхность устанавливаются ПВХ рейки или оцинкованные профиля.

    Если отделка сайдингом наружных стен дома выполняется горизонтально, тогда обрешетка крепится вертикально в следующем порядке:

    • Сначала устанавливаются угловые брусья (правильность обязательно проверяется уровнем).
    • Между натягивается шнур.
    • По этому уровню удобно устанавливать остальные брусья обрешетки (через 20-40 см).

    Перед тем, как крепить на стену сайдинг, детали обрешетки должны быть установлены по периметру стен (внизу рейки не ставятся, чтобы сохранить воздухообмен):

    • Оконных.
    • Дверных проемов.
    • А также на фронтонах.

    Рекомендуется без щелей проложить утеплитель, который надо закрыть внахлест (10-15 см) ветрозащитной мембраной:

    • К деревянной обрешетке она прибивается строительными скобами. Промежуток между утеплителем и панелями служит вентилируемым зазором.
    • Когда выполняется отделка стен сайдингом своими руками, то надо учитывать, что отсутствие этого пространства может привести к сырости на внутренней стороне материала и утеплителе, что вызывает появление плесени и грибков.

    Зазор формируется установкой контробрешетки.

    Нарезка сайдинга

    Способы нарезки сайдинга

    Этот материал можно разрезать несколькими методами (см. Чем резать сайдинг разных видов), с помощью:

    • Ножовки (ножниц) по металлу.
    • Ножа, намечается надрез, в этом месте сайдинг сгибают, разгибают и ломают.
    • Электролобзика, болгарки.

    Совет. Не стоит нарезать материал целиком на всю стену. Перед тем, как крепить сайдинг на стену, лучше заготовить панели для очередного ее фрагмента, установить их, а затем нарезать следующую часть досок.

    Крепиться доски должны устойчивыми к коррозии оцинкованными гвоздями либо саморезами:

    • Панели необходимо устанавливать так, чтобы они имели возможность перемещаться.
    • Саморезы вкручиваются посередине крепежного отверстия.

    На стыках деталей обшивки требуется соблюдать зазор 5-10 мм.

    Стартовые профили

    Обшивка стен сайдингом своими руками начинается с крепления стартовой панели (длина в 3.60 м):

    • Для этого на углах намечается нижняя граница обшивки, замеряется 4 см вверх и на этом уровне отбивается линия по всему зданию.
    • К углу примеряется профиль, на обрешетке отмечаются его края.

    Стартовая планка крепится с учетом отступа в 5-10 мм от кромки углового профиля, а верх устанавливается по намеченной линии.

    Угловые элементы

    Верх углового профиля ставится так, чтобы осталось пространство под отделку карниза с зазором

    Закрепляется верхними гвоздями или саморезами с обеих сторон и обязательно проверяется вертикальность:

    • Перед тем, как обшить сайдингом стену, этот профиль крепится целиком (соблюдается шаг 25-40 см, крепежи не утапливают).
    • Низ планки располагается ниже стартового профиля на 0.5-1 см.
    • Иногда длины профиля не достаточно. Чтобы закрыть всю высоту угла, монтируются встык две доски.

    На верхней части гвоздевая планка обрезается на 3.5 см. Профиль устанавливается сверху внахлест на нижний. Так стык защищается от сырости и влаги. Внутренние углы отделываются аналогично.

    Варианты стыковки панелей

    Виды соединения

    Когда выполняется облицовка стен сайдингом своими руками, рядовые профили стыкуются двумя методами:

    • Внахлест, когда подрезаются кромки с учетом 2.5 см нахлеста.
    • С использованием H-профиля, он монтируется вместе с угловыми планками (в обрешетку между соседними рейками дополнительно устанавливаются короткие горизонтальные).
    • Обрезанная верхняя планка вставляется нижней кромкой в замок предпоследней доски, а верх подводится под финишный профиль.
    • Этот процесс удобно просмотреть на видео. В этой статье перечисляются общие принципы монтажа материала.

    На фронтонах устанавливается угловой внутренний либо J-профиль. В процессе отделки дома это важный завершающий узел. Сайдинг по стене свободно должен передвигаться при изменении температур. Когда все технологические особенности соблюдены, то облицовка устойчива также против сильных ветров и морозов.

    Как крепить сайдинг к стене дома снаружи и фурнитуру

    Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.

    Чем крепить сайдинг

    Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:

    • строительные скобы;
    • универсальные прямые подвесы;
    • несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • бутиловые ленты;
    • утеплитель и сам сайдинг.

    При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.

    Монтаж на деревянную обрешетку

    Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.

    Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:

    • уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
    • установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
    • закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;
    • закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
    • установка контр обрешетки;
    • выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.

    Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.

    Как крепить сайдинг на металлический профиль

    Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.

    Особенности монтажа:

    • шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
    • фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
    • при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
    • для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.

    Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.

    Разновидности сайдинга и их установка

    Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.

    Монтаж винилового и цокольного сайдинга

    Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д.  Порядок крепления:

    • монтаж угловых планок;
    • закрепление стартового элемента сайдинга;
    • установка J-образного профиля для улучшения внешнего вида краев сайдинга;
    • предварительная отделка проемов под двери и/или окна;
    • набор сайдинга;
    • фиксация панелей сайдинга.

    Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.

    При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.

    Монтаж деревянного сайдинга

    Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:

    • создание обрешетки. При использовании древесины в качестве основного отделочного материала создается деревянный каркас;
    • внутренние и наружные углы обшиваются поверх сайдинга либо заподлицо;
    • устанавливается стартовая планка, от которой ламели набираются по направлению вверх. По мере набора под поверхность закладывается утеплитель;
    • проемы предварительно отделываются при помощи горизонтального наличника, по которому вода будет отводиться от фасадной конструкции.

    Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;

    Монтаж металлического сайдинга

    Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:

    • набор каркаса из металлического оцинкованного профиля;
    • крепление стартовой полосы;
    • опционально — отделка сложных угловых зон во внутренней и наружной части фасадной конструкции;
    • утепление внутреннего пространства между стеной и фасадом, выполняется при необходимости;
    • установка рядовых полос;
    • монтаж простых внешних углов и Н-соединителя;
    • крепление сайдинга.

    При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.

    Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.

    Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

    Часто задаваемые вопросы

    Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:

    • можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
    • можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
    • можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

    На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.

    Как установить сайдинг поверх штукатурных стен | Домашние гиды

    Ким Блейксли Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Штукатурка украшает фасад или внутренние стены во многих домах. Изменить внешний вид поверхности стены из лепнины можно, оклеив ее стеной из сайдинга. При установке сайдинга на лепную стену, будь то внешняя или внутренняя стена, необходимо использовать планки для обшивки. У вас также есть возможность полностью удалить лепнину, и если вы выберете этот вариант, полосы для обшивки не нужны.

    Ремонт штукатурки

    Любые трещины в стене штукатурки должны быть отремонтированы до начала работ по сайдингу. Трещины вызывают утечку энергии, а также влияют на целостность поверхности штукатурки. Для заполнения трещин доступна специальная лепнина. При заделке щелей не важно, чтобы она соответствовала лепному дизайну, так как поверхность будет покрыта новым сайдингом и скроет залатанный участок.

    Полосы обшивки

    Полосы обшивки необходимы при укладке винилового сайдинга или сайдинга внахлест на поверхность оштукатуренной стены.Полосы обшивки — это длинные узкие полоски дерева, обеспечивающие устойчивую поверхность для фиксации сайдинга. Для установки планок обшивки необходимо использовать шурупы от 1/2 до 2 дюймов. Полосы оплетки также устанавливаются рядом с каждой оконной и дверной рамой, а также вдоль внешних краев стены для фиксации J-образного канала, кирпичного карниза и торцевых деталей. Каждая полоса каркаса прикрепляется к стене с лепниной с помощью центра шириной 16 дюймов. Накладной сайдинг или J-образный канал, используемый для установки винилового сайдинга, крепится непосредственно к планкам обрешетки.

    Изоляция

    Для экономии энергии установка изоляции между планками обрешетки в это время выполняется с помощью жесткой изоляционной плиты. Для создания ровной поверхности под сайдингом используется утеплитель той же толщины, что и полосы обшивки, или чуть меньше. Каждый кусок изоляционной плиты разрезается так, чтобы плотно прилегать к планкам обшивки, и приклеивается на место клеем, специально предназначенным для лепнины.

    Сайдинг

    Перед установкой сайдинга окна, двери и угловые элементы должны быть прикреплены к планкам обрешетки с помощью шурупов от 1/2 до 3/4 дюйма.Внахлест или виниловый сайдинг начинается заподлицо с подоконником или внизу лепной стены. Каждый новый кусок сайдинга перекрывает предыдущий и выравнивается, чтобы обеспечить истинную горизонтальную линию. Торцы сайдинга кладут непосредственно у края стены, оконных и дверных коробок. Важно измерить каждый кусок сайдинга, чтобы убедиться, что он подходит правильно, чтобы не было чрезмерных зазоров. Виниловый сайдинг обычно прибивается гвоздями, и гвоздь помещается в середину удлиненного отверстия, предусмотренного в сайдинге, чтобы обеспечить расширение.

    Покраска

    Нарезной сайдинг окрашивается после завершения процесса монтажа. Подходит краска для наружных работ на масляной или водной основе.

    Как подготовить стены для винилового или алюминиевого сайдинга

    Узнайте, как подготовить стены для винилового алюминиевого сайдинга, в этом экспертном практическом руководстве со схемами и этапами подготовки, обшивки и облицовки стен для сайдинга.

    Эта статья является продолжением обсуждения, начатого с Шага 1: Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг.Собрав инструменты и материалы, вы готовы подготовить стены для облицовки и отделки виниловым или алюминиевым сайдингом. Схема винилового сайдинга

    Как показано на схеме выше, виниловый или алюминиевый сайдинг являются частью системы, предназначенной для сохранения погода вышла. Поскольку эти материалы, особенно винил, очень гибкие, им нужна прочная плоская основа. В противном случае стены будут выглядеть неровными или волнистыми.

    Как обсуждалось в статье «Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг», обшивка или задняя панель обычно обеспечивают необходимую жесткость и поверхность.

    В некоторых случаях, особенно когда ширина «доски» нового сайдинга совпадает с существующим деревянным сайдингом внахлест дома, винил или алюминий могут быть установлены непосредственно поверх существующего материала. Ниже вы увидите, как подготовить существующий сайдинг. Затем мы обсудим обшивку и другие методы.

    Перед тем, как начать, расчистите пространство вокруг дома и подстригите кусты, чтобы было много места для работы.

    Подготовка существующего сайдинга

    Обеспечьте прочную ровную поверхность для установки винилового или алюминиевого сайдинга.

    Если вы будете строить сайдинг поверх старого сайдинга, вот несколько важных шагов, которые необходимо предпринять:

    1) Прибейте незакрепленные доски и замените все гнилые.

    2) Соскребите неплотный герметик и заново заделайте его вокруг окон, дверей и других участков, чтобы защитить их от проникновения влаги.

    3) Удалите все выступы, , такие как желоба, водосточные трубы и осветительные приборы.

    4) Заделайте все трещины , чтобы сделать дом герметичным.

    5) Проверьте ровность всех стенок .

    Обшивка OSB обеспечивает плоскую прочную основу для винилового сайдинга. © Венди Кавени | Dreamstime.com

    Обшивка для винилового сайдинга

    Укладка устойчивой к атмосферным воздействиям оболочки поверх старого сайдинга — самый быстрый и простой способ обеспечить ровную поверхность, которую можно забить гвоздями, для установки винилового или алюминиевого сайдинга. Сложность может заключаться в увеличении толщины сайдинга на стыке окон и дверей. Прежде чем применять этот подход, убедитесь, что дверные и оконные рамы можно построить относительно легко.В противном случае вам лучше снять старый сайдинг и начать с обшивки заново.

    Чтобы добиться наилучшего внешнего вида массивного винилового сайдинга, используйте качественную обшивку без коробления и деформации. Наиболее популярным материалом для обшивки стен является ориентированно-стружечная плита (OSB) — она ​​удобна в эксплуатации и относительно недорога. Правильно подготовленная и закрепленная обшивка внешнего качества исключит возможность вздутия и коробления, которые могут возникнуть с нестабильной древесиной.

    Если вы имеете дело с новым строительством, стойки стенового каркаса должны располагаться вертикально и равномерно, чтобы обеспечить ровную поверхность для обшивки.Убедитесь, что ваш строитель использует качественные, высушенные в печи гвоздики.

    Над существующим сайдингом обшивка 1 на 2 обеспечивает плоское основание. Это вертикальное применение обрешетки для горизонтального сайдинга.

    Обшивка стены для сайдинга

    Еще один способ создать плоское основание для сайдинга, которое можно забить гвоздями, — это установить полосы размером 1 на 2 (называемые «обшивкой») поперек стен и по их периметру. Это хорошо работает на неровных или каменных поверхностях. Поместите небольшие кусочки черепицы (так называемые «прокладки») за полосы обрешетки, чтобы выровнять высокие и низкие точки, чтобы общая поверхность была полностью плоской.

    Для горизонтального сайдинга планки обшивки укладываются вертикально. Для вертикального сайдинга вы применяете их горизонтально. Полосы также необходимо размещать вдоль всех дверных и оконных рам и по углам здания.

    Сохраняйте общий профиль как можно ниже, поскольку выравнивание сайдинга на дверях и окнах может быть затруднено. Когда вы используете обшивку, оконные и дверные коробки обычно необходимо удлинить.

    Далее: Шаг 3

    Как установить стартовый виниловый сайдинг и отделочные полосы

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором дома Журнал, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

    Как установить деревянный сайдинг — Советник Forbes — Советник Forbes

    От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

    Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

    Бесплатно, без обязательств Оценки

    • Время работы : 1-2 дня
    • Общее время : 3-4 дня
    • Уровень квалификации : Средний
    • Стоимость проекта : от 600 до 800 долларов (для стены размером 16 × 8 футов)

    Простая в установке, долговечная и устойчивая к атмосферным воздействиям древесина является отличным сайдингом для многих домов.Деревянный сайдинг не только придает внешнему виду естественную красоту, но и позволяет делать его своими руками.

    Установка деревянного сайдинга имеет смысл в отличие от других видов сайдинга. Для деревянного сайдинга не требуются никакие специальные компоненты — зажимы, швеллеры или стартовые планки. Разобраться в том, как установить деревянный сайдинг, несложно, и как только вы начнете, установка начнется быстро.

    ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19.В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

    Когда устанавливать деревянный сайдинг

    Климат должен быть сухим, чтобы влага не задерживалась за гидроизоляцией или сайдингом. Акклиматизируйте деревянный сайдинг снаружи не менее семи дней, но не более 30 дней. Поднимите дерево на 12 дюймов или больше.Слои сайдинга разделить обрезком керамзита. Защитите хранящуюся древесину, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и сохранить ее сухой. Не накрывайте его брезентом или пластиком.

    Соображения безопасности

    Укладка деревянного сайдинга на дом относительно безопасна, пока установщик остается на земле. При установке высоких рядов сайдинга необходимо соблюдать безопасность лестницы. Земля под лестницей должна быть твердой и ровной. Встаньте на перекладине, обозначенной как самая высокая ступенька для стояния, или ниже нее.

    Требуется значительный объем пиления, поэтому соблюдайте правила техники безопасности при использовании полностью электрической пилы, указанные в инструкциях к вашей пиле.

    Инструменты

    • Торцовочная пила электрическая
    • Циркулярная пила
    • Молот
    • Рулетка
    • Карандаш
    • уровень
    • Кисть
    • Пистолет для герметика
    • Настольная пила (опция)
    • Распылитель краски (опция)

    Материалы

    • Деревянный сайдинг
    • Поодиночке (в виде планок обрешетки)
    • По два на двоих (как обрезные планки)
    • Гвозди из оцинкованной стали, 2 дюйма
    • Экран из листового металла, рулон, ширина 12 дюймов
    • Атмосферостойкий барьер (обертка)
    • Герметик для торцевых поверхностей древесины
    • Грунтовка для краски или покрытие для дерева
    • Крепеж колпачок
    • Шпатлевка для наружного применения

    Инструкции

    1.Измерение внешних стен

    С помощью рулетки измерьте длину и ширину стены. Включите фронтоны, мансардные окна и многое другое. Для треугольных областей измерьте ширину по высоте, а затем разделите полученную сумму на два. С маленькими треугольниками шириной менее 8 футов часто проще всего измерить ширину по высоте, как если бы это был квадрат или прямоугольник. Вычтите 15 квадратных футов для каждого окна и 20 квадратных футов для каждой двери.

    2. Заказать Сайдинг

    При заказе деревянного сайдинга добавьте еще от 10% до 15% для учета обрезков и несовершенных досок.

    Если количество сайдинга выражается поставщиком в квадратах, разделите общую сумму на 100. Например, 375 квадратных футов площади стены переводятся в 3,75 квадрата. Поскольку квадраты обычно продаются целиком, вам нужно будет заказать четыре квадрата.

    Определение: Используемый в торговле сайдингом и кровлей термин «квадрат» — это единица измерения, относящаяся к 100 квадратным футам.

    3. Грунтовка или покрытие деревянного сайдинга

    Деревянный сайдинг перед установкой должен быть загрунтован (если сайдинг будет окрашен) или покрыт (для естественного вида сайдинга) со всех шести сторон (спереди и сзади, а также со всех четырех краев).Чистка — лучший способ нанесения. Для большого количества деревянного сайдинга целесообразно использовать краскораспылитель, который обеспечивает равномерное покрытие.

    4. Прикрепите атмосферостойкий барьер

    Начать снизу. Разверните барьер так, чтобы он выступал за отстойник стены. Перекрывайте последующие более высокие ряды барьера на 6 дюймов. Прикрепите перегородку к сайдингу с помощью колпачков. Использование застежек с крышками (а не скоб) предотвращает проникновение воздуха и утечку влаги.

    5. Мера для полосок меховой опушки

    Полосы обшивки — это вертикальные деревянные полоски, которые отделяют сайдинг от обшивки дома. Меховые полосы выравнивают поверхность и обеспечивают циркуляцию воздуха.

    Вам понадобится одна вертикальная планка обрешетки через каждые 16 дюймов по всей длине стены. Используйте полоски для частичной обшивки под окнами и над дверями.

    6. Полоски для наращивания ногтей

    Прибейте планки обрешетки к стене. Поместите уровень сбоку каждой планки обрешетки, чтобы каждая планка оставалась вертикальной.Используйте два близко расположенных гвоздя через каждые 12–16 дюймов по длине полосы обрешетки. Продолжайте обшивать планки по всей длине стены.

    7. Добавление металлического экрана к полосам

    При установке планок обшивки добавьте металлическую сетку на нижнюю часть полос. Экран не позволяет грызунам и более крупным насекомым заползать за сайдинг. Сложите экран по длине U-образной формы. Заправьте одну половину сетки за планку обрешетки, а другую половину — вперед. Используйте одну длину сетки для нескольких полос обрешетки для непрерывности.

    Вместо того, чтобы делать свои собственные экраны, вы также можете приобрести вентилируемые металлические стартовые ленты.

    8. Обрезать стартовую доску

    Стартовая доска начинается с нижнего ряда сайдинговых досок. Сначала используйте настольную или циркулярную пилу, чтобы отрезать стартовую доску по длине. Затем оторвите паз стартовой доски. Срезание канавки помогает сайдингу иметь более чистый и отполированный вид.

    9. Нанесите герметик для торцевых волокон древесины

    .

    С помощью кисти промокните концы обрезных досок сайдинга герметиком для торцевых волокон.Концы, обрезанные на заводе, обычно герметичны и не нуждаются в дополнительной герметизации.

    10. Установите стартовую плату

    Установка прямой и ровной стартовой доски имеет важное значение, поскольку она определяет уровень вышележащих досок. Положите стартовую доску вдоль низа стены. Нижняя часть доски должна выступать на 1 1/2 дюйма ниже нижнего края обшивки, но не должна быть ближе 8 дюймов от земли. Выровняйте стартовую доску, поместив пузырьковый уровень на верхний край.

    11. Установите стартовую плату

    Попросите помощника держать уровень и доску, пока вы прибиваете доску к планкам обрешетки. Прибейте гвоздем на 1 дюйм вниз от верхнего края доски. Поместите один гвоздь через каждые 16 дюймов.

    Гвоздь не должен углубляться в доску, а также не должно быть места между задней частью шляпки гвоздя и доской. Скорее, задняя часть шляпки гвоздя должна плотно прилегать к сайдингу.

    12. Продолжить ряды в продольном направлении

    Продолжая ряд, обрежьте концы совпадающих досок под дополнительными углами в 45 градусов.Две доски должны пересекаться на полосе обрешетки. Прибейте гвоздями с обеих сторон от шва под углом 45 градусов. Наклоните гвозди к полосе обрешетки.

    13. Продолжить последующие строки

    После установки стартовой планки установите ряды вверх. Через каждые два-три ряда еще раз проверяйте уровень. Если уровень отключен, его можно откорректировать на 1/8 дюйма.

    14. Постройте внутренние углы

    По внутренним углам разрежьте две совпадающие доски под углом 90 градусов. Прикрепите одну доску к обшивке стены.Прижмите противоположную доску к лицевой стороне первой доски. Пригвоздите к месту. Закройте стык обрезными планками два на два.

    15. Постройте внешние углы

    На внешних углах прижмите край одной сайдинговой доски встык к задней части соответствующей сайдинговой доски. Расстояние, на котором вторая сайдинговая доска выступает от стены, должно равняться толщине сайдинговых досок плюс толщина обрешеточных досок. Накройте угол двумя прибитыми гвоздями один на три в качестве накладки.

    16.Отделка верх сайдинга

    Закончите верхний ряд, проведя по стене цельным куском обрезной доски размером один на три горизонтально. Верхний край обшивки должен находиться на расстоянии 1/2 дюйма от низа потолка. Разорвите самый верхний ряд сайдинга по размеру, затем прибейте к нижней части обшивки.

    Когда звонить профессионалу

    В некоторых случаях вам может потребоваться позвонить в компанию, занимающуюся сайдингом, для установки деревянного сайдинга в вашем доме. Если вы устанавливаете сайдинг на весь дом, масштаб проекта может оказаться слишком большим, чтобы делать его своими руками.

    Одноэтажные дома, которыми могут управлять домашние мастера, могут быть трудными и небезопасными, когда в игру вступают вторые и третьи этажи. Дома с большим количеством мансардных окон или фронтонов могут замедлить работу по дому и часто лучше подходят для профессионалов.

    Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

    Бесплатно, без обязательств Оценки

    Как установить сайдинг навеса и обрезать

    Когда вам нужно больше места для хранения всех ваших инструментов и принадлежностей для газона, вы готовы принять новую задачу: построить сарай с нуля!

    И если вы не торопитесь и делаете это поэтапно, ваша сборка не только будет идти по графику, но и вам понравится работать над ней.

    В этом посте я покажу вам, как установить сайдинг и отделку сарая — причудливые вещи, которые превратят ваш сарай из обычной конструкции в нечто, напоминающее крошечный дом… для ваших электроинструментов!

    Шаги перед установкой сайдинга навеса и обрезки

    1. Вам нужен план сарая. В другом посте я расскажу, как создать план навеса.
    2. Прежде чем вы сможете построить какую-либо часть сарая, необходимо заложить фундамент. Для постройки сарая мы определились с выбором и установили фундамент из брусчатки.В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг территории, чтобы не допустить траву и помочь воде стекать с односкатной крыши.
    3. Далее вам нужно построить пол сарая плюс стены сарая.
    4. Затем вы построите односкатную крышу и прикрепите ее к конструкции.
    5. В этом посте ниже вы научитесь устанавливать сайдинг навеса и обрезать его.

    КАК УСТАНОВИТЬ ОБОЛОЧКУ И ОБРЕЗАТЬ НА САР

    Прежде чем я перечислю все используемые нами материалы, давайте поговорим о тип сайдинга .Мы выбрали LP Smartsiding из-за того, что его легко разрезать и установить. Обратите внимание, что это не спонсируемый пост.

    Другой сайдинг, который мы рассматривали, был цементным. Однако он был тяжелым и требовал специального пильного полотна, которого у нас не было. Таким образом, мы выбрали LP Smartsiding.

    Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .


    МАТЕРИАЛЫ:

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

    На заметку: я бы порекомендовал вам также прочитать инструкции по установке сайдинга, который вы используете.

    ПОДГОТОВКА СТЕН ДОМАШНИМ ОБЕРТЫВАНИЕМ

    Если вы использовали обшивку стен сарая, первое, что вам нужно сделать, это добавить обшивку дома. Это пластиковое покрытие, не пропускающее воду.

    Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать пленку и закрепить гвоздь на месте с помощью молотка, используя 1-дюймовый пластиковый гвоздь.

    Вот как выглядит наша.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы также закрыли несколько дюймов дверных и оконных проемов оберткой для дома и оконной лентой. Это необязательно, но это помогает предотвратить попадание воды.

    УСТАНОВКА WINDOWS

    Если вы используете виниловые окна, вы захотите установить их сейчас.

    Деревянные окна, которые мы использовали, были установлены после завершения облицовки сайдингом.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Существует металлическая деталь, называемая z-образная планка , которую можно добавить вокруг дверей и окон. Это поможет защитить от повреждений водой. Используйте одну деталь в нижней части каждого окна, и она будет висеть над сайдингом.

    Вот как мы установили наши деревянные окна. Мы помещаем 1 × 2 вокруг окна, прибиваем 1 × 2 к обрамлению, затем прибиваем окно к 1 × 2 ( мы использовали гвозди для отделки для этого ).

    УСТАНОВКА САЙДИНГА

    LP Smartsiding имеет шпунт и канавки для облегчения установки. Но прежде чем прикрепить их к стене, давайте поговорим о разрезании сайдинга.

    Возможно, вам потребуется обрезать сайдинг по длине, и вы захотите, чтобы сайдинг выступал над каркасом пола не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 4 дюйма. Мы снова использовали циркулярную пилу, прикрепленную к продольному пропилу, чтобы сделать этот пропил.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете увидеть, что такое продольная резка, в нашей публикации о , как использовать продольную резку .

    СОВЕТ: Любой разрез, который вы делаете на сайдинге LP, необходимо загрунтовать перед покраской.

    После обрезки сайдинг можно прикрепить к стене.

    Начиная с одного угла стены, поместите первую деталь. У этого угла будет сторона панели с пазом. Затем прикрепите панель так, как рекомендовано сайдинговой компанией.

    ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ:

    • Закрепите с помощью гвоздя правильного типа и прикрепите к шпильке (2 × 4)
    • Будьте осторожны с гребнем и канавкой.Слишком близко к канавке может создать проблему.
    • Используйте мел, чтобы узнать, где находится шпилька. Мы фактически отметили каждую сайдинговую панель перед установкой, чтобы точно знать, где находятся стойки.
    • Используйте молоток, чтобы отрегулировать гвозди, которые не находятся заподлицо с сайдингом или слегка вогнуты.
    • Помните, что каждый гвоздь и шов перед покраской необходимо заделать конопаткой, поэтому используйте достаточное количество гвоздей, но не сходите с ума.
    • Перед установкой мы предварительно вырезаем все оконные и дверные проемы лобзиком, но это можно сделать и после.

    Еще нужно добавить потолок к свесу крыши. Мы решили использовать для этого все детали сайдинга из лома, но вы можете приобрести LP Smartside Soffit в магазине. Устанавливаем наш так же, как сайдинг, только на свес крыши!

    Поговорим о двери

    Теперь, когда сайдинг прикреплен, нам нужно обсудить дверь, прежде чем добавлять обшивку. Если вы будете использовать обычную внешнюю дверь дома, вам не нужно об этом беспокоиться. Но если вы строите дверь сарая, как мы, вам нужно сделать следующее:

    1) Добавьте уплотнитель порога в проем двери. Это поможет защитить пол и край сайдинга при перемещении вещей в сарай и из сарая.

    Нам пришлось обрезать наши до нужной длины и свеса, чтобы они соответствовали нашему навесу ( мы добавили его после установки обшивки, и это заставило нас отрезать часть свеса ). Мы сделали это с помощью ножниц, но я бы рекомендовал не обрезать выступ, если в этом нет необходимости.

    Чтобы прикрепить подоконник, мы предварительно просверлили в металле отверстия 1/8 ″. Затем с помощью шурупов с планкой 3/4 дюйма прикрепите к полу. Вот наш после установки и месяцев использования!

    2) Далее вам нужно сделать отметку на расстоянии не менее 1 дюйма от дверного проема ( низ может быть другим из-за металлического порога ).

    СОВЕТ: Отметьте верх и низ одной стороны, затем используйте линию мелом.

    На этой линии будет находиться край обшивки, потому что здесь дверь будет располагаться на сайдинге.

    УСТАНОВКА ОТДЕЛКИ

    Теперь, когда дверь подготовлена, можно добавить обшивку. Отделка, которую мы использовали, была из того же материала, что и наш сайдинг.

    Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать их, и использовали тот же тип гвоздей, чтобы установить их.

    На что следует обратить внимание при добавлении обрезки:

    • Облицовка должна быть установлена, чтобы вода могла стекать правильно. Вот пример разрезов вокруг окна.
    • На углах стены одна декоративная деталь будет перекрывать другую ( образует L-образную форму ).
    • Помните, что отверстия для гвоздей необходимо заполнить. Убедитесь, что они слегка вдавлены или находятся на одном уровне с накладкой.

    ОТДЕЛКИ

    После того, как накладка ( и окна ) добавлена, пора заполнить отверстия и швы от гвоздей наружным герметиком под покраску. Советы по нанесению герметика см. В этом посте.

    Когда герметик высохнет, загрунтуйте все открытые разрезы на сайдинге и обработайте грунтовкой.

    Затем приступайте к покраске сарая.Я начал с обрезки!

    Мы использовали Behr Premium Plus Ultra Exterior в белом цвете для отделки и French Silver для панелей. Я использовала по 2 слоя для каждого.

    Когда краска высохла, мы установили облицовку (, мы говорили об этом в стойке крыши ) на стороне крыши, которая не закрыта. Это металлическая деталь, которая закрывает 2 × 4 и устанавливается путем проталкивания под отливной край, а затем прикрепляется с помощью винтов (мы использовали винты с острыми планками 3/4 дюйма).

    Мы также решили добавить вентиляцию в навес, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Мы использовали лобзик, чтобы вырезать отверстие (на меньше со всех сторон, чем на вентиляционное отверстие ). Затем мы прикрепили винтами и заделали прозрачным герметиком.

    Так мы установили сайдинг и обшили наш сарай. И если вам интересно, сколько стоит построить наш сарай, вы можете увидеть общую стоимость постройки сарая на этом посте.

    Время подготовки
    20 минут

    Время активности
    10 часов

    Дополнительное время
    8 часов

    Общее время
    18 часов 20 минут

    Сложность
    Умеренный

    Сметная стоимость
    $$$

    Материалы

    • Сайдинг LP Smart (размер 4х8)
    • Композитная планка 4 ″
    • Композитная облицовка 2 дюйма (опция)
    • 2-3 / 8 ″ x.Гвозди с кольцевым хвостовиком 113 ″ с наружной оцинковкой
    • домашняя пленка (при использовании обшивки)
    • Пластиковые шляпочные гвозди 1 ″ для домашнего обертывания
    • оконная планка (опция)
    • герметик
    • краска и грунтовка
    • уплотнитель порога
    • Винты с плоской планкой # 8 3/4 ″
    • вентиляция
    • защитные очки

    Инструменты

    • циркулярная пила
    • Продольная резка (необязательно)
    • пистолет для гвоздя для обрамления
    • Лобзик (по желанию)
    • воздушный компрессор
    • мелом
    • рулетка
    • карандаш
    • торцовочная пила
    • лезвие для бритвы

    Инструкции

    1. Добавьте домашнюю пленку, пластиковое покрытие, чтобы не допустить проникновения воды.
    2. Установить окна в сарай (по желанию).
    3. Прикрепите LP Smartsiding к навесу.
    4. Подготовьте зону двери с порогом.
    5. Установите накладку вокруг проемов и углов.
    6. Подготовьте сарай под покраску.
    7. Покрасить сайдинг сарая.
    8. Установить облицовку по линии крыши.
    9. Вырежьте вентиляционное отверстие.

    СохранитьСохранить

    Можно ли положить виниловый сайдинг поверх штукатурки? Ключевые соображения — Home Efficiency Guide

    Домовладение связано с множеством вопросов, ремонтом, ремонтом и решениями, которые необходимо принять.Один из вопросов, который может возникнуть при облицовке стен лепниной, заключается в том, можно ли облицевать их виниловым сайдингом. Однако ответ непростой.

    Возможна установка винилового сайдинга поверх лепнины. Однако виниловый сайдинг нельзя устанавливать непосредственно на лепнину. Чтобы подготовить штукатурку для установки винилового сайдинга, необходимо выполнить следующие действия.

    В этой статье объясняется, как установить виниловый сайдинг на штукатурку и почему необходимы определенные аспекты. Если вы в конечном итоге не решили покрыть штукатурку виниловым сайдингом, есть также несколько причин, по которым вы можете захотеть покрыть штукатурку.

    Установка винилового сайдинга поверх штукатурки

    Если вы решили покрыть штукатурку виниловым сайдингом, вам следует предпринять следующие шаги:

    • Отремонтируйте любые повреждения штукатурки.
    • Установите планки обшивки в штукатурку через каждые 16 дюймов.
    • Приклейте изоляционную плиту к штукатурке между планками обрешетки.
    • Установите виниловый сайдинг на планки обшивки и изоляционную плиту.

    Ремонт Любые повреждения

    Какой смысл ремонтировать штукатурку, если вы собираетесь ее покрывать?

    • Первый , вы не хотите, чтобы кусочки штукатурки рассыпались и падали между старой штукатуркой и новым виниловым сайдингом.
    • Второй , если штукатурка повреждена водой, ее необходимо отремонтировать. Влага должна быть изолирована, а не изолирована. Запечатывание позволяет влаге проникать еще глубже в структуру, вызывая всевозможные разрушения.

    В качестве альтернативы, вы можете удалить штукатурку и начать новую . Это большая работа, которая может стоить более 2000 долларов для дома среднего размера, если вы наймете профессионала. Однако, если вы не знаете, что происходит за штукатуркой, это более безопасный вариант.В конце концов, может быть повреждение дерева. Если вы подозреваете это, лучше всего разобраться с этим перед установкой сайдинга.

    Установите планки обрешетки

    Ваши полосы обшивки будут 2 × 4 дюйма полосами обработанной древесины. Виниловый сайдинг прикрепляется через каждые 16 дюймов, поэтому планки обшивки следует размещать через каждые 16 дюймов на стене, где будет крепиться виниловый сайдинг. Полосы оплетки также необходимо размещать рядом с любой оконной или дверной рамой и вдоль внешних краев стены.

    Вы не можете прикрепить винил непосредственно к штукатурке из-за характера штукатурки и особых требований винилового сайдинга:

    • При забивании должно быть оставлено не менее 1/16 дюйма между головкой гвоздя и виниловым сайдингом.Это позволяет материалу расширяться и сжиматься при изменении температуры.
    • Штукатурка слишком твердая и хрупкая, чтобы ее нельзя было забивать молотком без риска ее растрескивания.
    • Полосы обшивки обеспечивают стабильную поверхность сайдинга и позволяют изящно обращаться с молотком, оставляя пространство между гвоздем и сайдингом.

    В некоторых источниках утверждается, что для прикрепления планки к штукатурке можно использовать пистолет для гвоздей. Более безопасным вариантом будет использование шурупов по бетону.

    Чтобы закрепить бетонные винты в стене, выполните следующие действия:

    • Предварительно просверлите отверстия на расстоянии 8 дюймов друг от друга в планках обрешетки.
    • Удерживайте планки обшивки на месте напротив штукатурки.
    • Используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону через отверстия в штукатурку.

    (Источники: Modernize, The Stucco Guy; Popular Mechanics)

    Клей изоляционная плита

    Как правило, чем больше изоляции, тем выше энергоэффективность .Добавление теплоизоляционных плит между планками обшивки позволит более эффективно использовать энергию в вашем доме.

    Изоляционная плита такой же толщины или немного тоньше, чем планки обрешетки, обеспечит хорошую ровную поверхность под сайдингом.

    Моя жена установила изоляционные плиты из пенопласта перед тем, как положить виниловый сайдинг поверх старого сайдинга внахлест дома много лет назад. Я могу засвидетельствовать, насколько хорошо это помогает выравнивать стороны и уменьшать развевающиеся винила.

    Эту изоляцию следует разрезать так, чтобы она надежно закрепилась между планками обшивки, и приклеить на место клеем, специально предназначенным для использования в штукатурке.

    • Пиломатериал размером 2 дюйма на 4 дюйма имеет реальные размеры 1 ½ дюйма на 3 ½ дюйма. Итак, вы будете искать изоляционную плиту толщиной 1 ½ дюйма или чуть меньше.

    Поверх теплоизоляционных плит вы также можете установить водонепроницаемую пленку для дома. Домашняя пленка представляет собой проницаемую водонепроницаемую мембрану, которая обеспечивает:

    • Защита от воды (внешняя влага не проникает в ваш дом)
    • Пропускание влаги (внутренняя влага может выходить)
    • Защита воздуха (кондиционированный воздух в вашем доме). дом защищен, что означает менее дорогие счета за охлаждение или отопление)
    Отделка углов, окон и дверей

    Также называемые обработками, угол , окно и дверная обшивка необходимо прикрепить к планкам обрешетки перед установкой сайдинга используйте шурупы для дерева ½ или дюйма.

    Установите виниловый сайдинг

    Сайдинг начинается заподлицо с подоконником или нижней частью оштукатуренной стены; концы сайдинга кладут непосредственно у края стены, дверных или оконных рам. Обшивка должна скрывать края и концы сайдинговых панелей, но вам нужно немного места, чтобы учесть расширение и сжатие материала.

    Каждая панель должна быть установлена ​​параллельно предыдущей. Проведите меловую линию вдоль стен и вокруг углов, чтобы обеспечить ровную и ровную установку сайдинговых панелей.

    Вот несколько советов по установке гвоздей:

    • Прибейте панели к планкам обрешетки через каждые 16 дюймов.
    • Не гвоздь слишком сильно.
    • Не прибивайте гвоздями какие-либо части панели, которые будут видны; это уродливо и заставит ваш винил деформироваться при изменении температуры.
    • Отцентрируйте гвоздь в пазах, чтобы обеспечить его расширение и сжатие.
    • Вбить гвозди в стену ровно и ровно.

    Когда первая панель будет завершена, поместите следующую параллельную панель напротив нее и подтолкните вверх.Нижний край одной панели зафиксируется наверху предыдущей. При забивании гвоздями не тяните плотно заблокированные панели. Прежде чем переходить к следующему, убедитесь, что каждый ряд находится на одном уровне.

    Почему можно покрыть штукатуркой?

    Может быть, вы еще не решили покрыть штукатурку, и вы просто проверяете варианты. Это хорошо. Если вы работаете над своим домом, не спешите с этим решением.

    Чтобы помочь вам решить, вот несколько причин, по которым покрытие вашей штукатурки виниловым сайдингом может быть хорошей идеей:

    Отсутствие страхового покрытия

    Повреждение штукатурки водой очень заметно . Некоторые признаки повреждения штукатуркой водой включают :

    • Полоски воды вокруг дверей, окон и крыш
    • Пятна, пузыри, волдыри и трещины
    • Рост плесени или грибка
    • Заражение вредителями и насекомыми

    Страховые компании предприятия; они больше заинтересованы в зарабатывании денег, чем в их трате. Если они могут отклонить ваше требование, они откажутся от . Будет ли ваша страховая компания компенсировать ваш ущерб, зависит от причины вашего ущерба.

    Если страховая компания обнаружит какие-либо доказательства того, что штукатурка была установлена ​​неправильно или не была установлена ​​лицензированным профессионалом, обученным нанесению штукатурки, они, скорее всего, откажут вам в страховании.

    Предполагая, что в настоящее время ваша штукатурная стена не повреждена водой, покрытие ее изоляцией и виниловым сайдингом добавит дополнительный слой защиты вашему дому.

    (Источник: Юридическая фирма Whisler)

    Устали от ухода за штукатуркой

    Штукатурка очень долговечна, и при надлежащем уходе она может прослужить от 50 до 80 лет.Штукатурку следует ежегодно проверять на наличие отверстий, трещин и расслоений. Ремонт необходимо производить незамедлительно, чтобы предотвратить более дорогостоящее повреждение линии.

    Виниловый сайдинг, напротив, практически не требует ухода. Чаще всего ее нужно мыть, чтобы она оставалась чистой.

    (Источник: Строительство и реконструкция замка)

    Заключение

    Накладывать виниловый сайдинг на штукатурку вполне возможно, но есть некоторые важные шаги, которые вы должны предпринять, чтобы подготовить штукатурку для сайдинга.К счастью, подготовка и установка винилового сайдинга относительно просты.

    Как установить сайдинг на сарай | HowToSpecialist

    Этот пошаговый проект своими руками о том, как установить сайдинг на сарай . Установить сайдинг на сарай несложно и под силу любому человеку, имеющему базовые навыки работы с деревом. Тем не менее, вы должны сначала построить мастерскую , так как вам понадобится подходящая рама для крепления внешнего сайдинга. Тщательно подготовьте каркас и используйте качественные комплектующие, если хотите, чтобы работа выполнялась профессионально.

    Есть много продуктов, которые можно использовать для облицовки внешних стен сарая, от сайдинга T1-11 до винилового сайдинга. Независимо от вашего выбора, вы должны принять во внимание множество вещей, выполняя работу самостоятельно. Тщательная подготовка предотвратит потенциальные проблемы в долгосрочной перспективе, поэтому убедитесь, что стены выровнены и плотно скреплены. Проверьте, есть ли выступающие винты, и вставьте их правильно.

    Мы разработали мастерскую таким образом, что вам нужно прикрепить листы 4 × 8 ′ к обрамлению вертикально.Кроме того, при установке внешнего сайдинга всегда используйте верхние плиты в качестве ориентира. Поэтому верхняя часть листов должна быть заподлицо с верхними пластинами. Используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма, чтобы закрепить наружный сайдинг на месте после их правильного соединения.

    Сделано из этого плана

    Для установки сайдинга на навес необходимо использовать:

    Материалы

    • A — 19 листов сайдинга T1-11 размером 4х8 дюймов ВНЕШНИЙ ОБОЛОЧКА
    • B -1 1/4 ″ финишные гвозди ГВОЗДИ

    Инструменты

    • Защитные перчатки, очки
    • Торцовочная пила, лобзик
    • Мел, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
    • Буровое оборудование и сверла

    подсказок

    • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
    • Совместите сайдинг с верхом каркаса стены

    Время

    Связанные

    Как установить сайдинг на сарай

    Укладка сайдинга на A-стену

    Первый шаг проекта — проверить ровность конструкции навеса и правильность установки всех шурупов.После этого вы можете прикрепить обертку для дома к внешнему каркасу, убедившись, что полосы перекрывают несколько дюймов. Всегда начинайте укладку пленки снизу сарая.

    Укладка сайдинга на стену Б

    Установка наружного сайдинга T1-11 4 × 8 ‘на каркас с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма, предварительно убедившись, что верх листов находится заподлицо с верхними пластинами. Кроме того, выровняйте стороны листов с большое внимание, если хотите получить профессиональный результат.Как вы можете легко заметить на изображении, сайдинг должен покрывать около 1 1/2 дюйма балок. Более того, при установке остальных листов следует правильно соединить их между собой.

    Укладка сайдинга на C-стену

    Продолжайте установку остальной части внешнего сайдинга на стену C, используя методы и следуя инструкциям, описанным выше. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если хотите, чтобы работа выполнялась как профессионал.

    Укладка сайдинга на D-стену

    Следующим этапом проекта станет установка наружного сайдинга Т1-11 вокруг окон сарая. Как вы легко можете видеть на планах, вам нужно вырезать небольшую панель внутри куска фанеры размером 4 × 8 футов, используя информацию с изображения. Просверлите начальное отверстие внутри панели и сделайте надрезы лобзиком. Прикрепите листы к обрамлению и закрепите их на месте с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

    Укладка сайдинга на Е-стену

    Используйте ту же технику, чтобы прикрепить сайдинг вокруг другого каркаса мастерской.Выровняйте все со вниманием, если хотите предотвратить возможные проблемы и получить аккуратный вид.

    Укладка сайдинга на стену F

    Установка внешнего сайдинга вокруг дверного проема — несложная работа. Как видно на изображении, вам нужно вырезать кусок сайдинга, используя циркулярную пилу и лобзик с острыми лезвиями. Будьте внимательны при выполнении надрезов, так как вам нужно использовать вырезанный кусок при сборке двери сарая.

    Как установить сайдинг на сарай

    И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах.Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для древесины и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Затем сгладьте поверхность по древесной фактуре наждачной бумагой средней зернистости.

    Smart Tip: Нанесите несколько слоев наружной краски, чтобы защитить сайдинг от гниения или повреждения водой. Ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать, как установить крышу Г-образного сарая.

    Спасибо, что прочитали наш проект про , как построить мастерскую , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние обновления.

    << Предыдущая | Вперед >>

    Доска и планка 101: Установка деревянной отделки стен внутри и снаружи

    Фото: Zillow Digs home в Киркланде, штат Вашингтон

    Известен деревянный сайдинг, состоящий из узких вертикальных полос (реек), установленных на плоском основании (доске), вполне логично, как доска и обрешетка.На протяжении веков он был популярен на внешней стороне домов, а также навесов для хранения вещей, сараев и других сельскохозяйственных построек; С тех пор эта отделка стала модной, чтобы добавить визуального интереса к внутренним стенам. Читайте дальше, чтобы узнать все о доске и обрешетке — от ее первоначального использования для водоотделения до ее нынешней декоративной привлекательности, а также о ее стоимости и особенностях установки для наружных и внутренних работ.

    От практичного к простому Довольно

    С приходом лесопилок в Америку 18-го века в строительстве домов начался отход от цельных бревен (как в хижинах) и кирпичной кладки в пользу пиломатериалов.Будет построен каркасный каркас, поверх которого будут прикреплены длинные плоские доски, образующие устойчивый к атмосферным воздействиям барьер. Установка досок вертикально способствовала тому, что дождь стекал по внешней стороне дома, а не просачивался внутрь. Добавление реек для покрытия швов между более крупными досками обеспечило дополнительную защиту от атмосферных воздействий.

    Большие плоские доски, однако, имели тенденцию к короблению, и к концу 1800-х годов горизонтальный сайдинг внахлест (узкие горизонтальные доски, устанавливаемые снизу вверх, при этом каждая последующая доска перекрывала нижнюю) оказался более эффективным при проливании дождя и т. Д. стало нормой.Сегодня сайдинг из досок и досок сушится в печи, чтобы уменьшить коробление, и его устанавливают поверх каркаса, обшивки и пароизоляции, чтобы обеспечить большую структурную целостность.

    При этом любая древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть устойчивой к воздействию влаги и насекомых. Кедр — обычный выбор для наружной доски и сайдинга обрешетки, но другие приемлемые породы дерева включают кипр, красное дерево, саранчу, белый дуб и болиголов.

    Доска и рейка переместились внутрь в конце 1800-х годов, чтобы предотвратить вмятины и вмятины на нижней части оштукатуренных стен, вызванные ковшом от стульев и другими повседневными ударами.Примерно в середине 1900-х годов доска и обрешетка стали желанным «видом», особенно в бунгало, домах декоративно-прикладного искусства и домах в загородном стиле.

    В то время как доску и обрешетку можно установить на всю стену, от пола до потолка или на любую высоту, которую вы пожелаете, наиболее популярное внутреннее применение находится на высоте около 32 дюймов от пола, аналогично обшивке бортовым картоном.

    СВЯЗАННЫЕ С: 9 способов украсить комнату лепниной

    Соображения стоимости

    Установка наружного сайдинга из досок и досок дороже винилового сайдинга, но сопоставима по цене с деревянным и цементно-волокнистым сайдингом.Сайдинг измеряется и оценивается в «квадратах», каждый квадрат составляет 100 квадратных футов. И кедр, и красное дерево сопоставимы по цене: от 500 до 650 долларов за квадрат при использовании досок 1 × 12 для широких досок и досок 1 × 2 для более узких обрешеток. Стоимость установки Кипра, акации, белого дуба или болиголова составляет от 250 до 400 долларов за квадрат. Добавьте еще от 15 до 50 долларов за квадрат (для любого вида дерева), чтобы запечатать, окрасить или покрасить сайдинг после его установки, а также для винтов, уплотнителей и полосок, необходимых для установки (см. Ниже).

    Обшивка внутренних стен доской и обрешеткой намного дешевле, потому что не используются базовые доски — рейки устанавливаются непосредственно на гипсокартон, который заменяет более широкие вертикальные доски, используемые для наружного сайдинга. Также можно использовать более дешевую древесину, например сосну, потому что внутренние стены не должны противостоять элементам.

    Вместо квадратов стандартная оценка стоимости внутренней доски и обрешетки из расчета на погонный фут. Например, чтобы установить доску и обшивку обрешетки (высотой 32 дюйма), используя доски 1 × 4 (например, на расстоянии 12 дюймов друг от друга) и установив горизонтальную верхнюю доску и плинтус (того же размера), вы должны заплатить примерно 3 доллара.От 00 до 4 долларов за погонный фут. Стоимость увеличится, если вы решите расположить рейки ближе друг к другу или вытянуть рейки выше на стене. Добавьте еще от 1,00 до 1,50 доллара за погонный фут на краску или эмаль, а также гвозди и клей, необходимые для установки досок.

    Фото: Zillow Digs home в Хауэлле, штат Мичиган

    Все аспекты установки

    Если у вас есть базовые столярные навыки, включая умение точно измерять и резать доски, и вам удобно пользоваться циркулярной пилой , пистолет для уплотнения и пистолет для гвоздей или шуруповерт, вы можете установить любой тип доски и обрешетки — внешний сайдинг или внутреннюю отделку.Однако внутреннюю доску и обрешетку установить намного проще, поскольку требуется меньше работы, поэтому она лучше подходит для начинающих мастеров.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

    +

    ДОСКА И НАРУЖНАЯ ОБОРУДОВКА ДАННЫХ

    Вот как разворачивается процесс:

    Фото: Zillow Digs home in Greenbrae, CA

    1. Установите планки для обрешетки. Чтобы надежно прикрепить вертикальные плоские доски к внешней стороне вашего дома, вам необходимо установить горизонтальные планки обрешетки, которые обеспечивают структурный каркас, на котором можно прикрепить доски.Полосы для обшивки можно сделать, прикрепив доски 1 × 4 горизонтально к фанерной обшивке вашего дома, расположив их на расстоянии 24 дюйма друг от друга и прибив гвоздями к шпилькам под обшивкой.
    2. Измерьте и отрежьте. Вот здесь и проявляется точность, и применяется старая поговорка «отмерь дважды, отрежь один раз». Измерьте расстояние от нижней стороны потолка до ¼ дюйма ниже верха фундамента. Обрежьте концы досок дисковой пилой.
    3. При установке досок оставлять зазоры. Независимо от того, какой сорт дерева вы выберете, он может слегка расширяться и сжиматься из-за погодных условий, и если доски плотно прижаты друг к другу, давление может вызвать коробление. Чтобы этого не произошло, вместо того, чтобы плотно прижимать верхнюю часть досок к потолку, оставьте зазор в ¼ дюйма. Это поместит нижнюю часть доски на ½ дюйма ниже верха фундамента, что поможет защитить деревянную пластину подоконника, расположенную наверху фундамента, от дождя.Точно так же оставьте зазор в ¼ дюйма между вертикальными досками, когда вы прикрепляете их к полосам обрешетки.
    4. Используйте гальванизированные шурупы , которые не ржавеют и не подвержены коррозии, чтобы на деревянной обшивке не остались пятна ржавчины.
    5. Добавьте верхнюю обшивку. После того, как вертикальные панели будут на месте, установите верхнюю отделочную доску (используя рейки), расположив ее горизонтально и плотно прижавшись к потолку. Это закроет зазор в ¼ дюйма и даст вам возможность встать на верхний конец реек.
    6. Прикрепите рейки. Рейки должны плотно прилегать к верхней обшивке и быть заподлицо внизу с более широкими вертикальными досками. Вы выбираете ширину реек, но они должны быть достаточно широкими, чтобы перекрывать края больших досок не менее чем на ½ дюйма с обеих сторон.
    7. Заполните, затем покрасьте или запечатайте сайдинг. Запустив полоску герметика в швы с обеих сторон обрешетки, вы создадите водостойкое уплотнение, которое не даст воде просочиться под сайдинг.Используйте латексный герметик для окраски, если вы планируете красить сайдинг, или выберите прозрачный внешний латексный герметик, если вы собираетесь нанести на сайдинг прозрачное покрытие.

    ДОСКА И ДОСКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

    Чтобы создать вид доски и обрешетки на внутренней стене:

    Фото: Zillow Digs home в Лос-Анджелесе, Калифорния

    1. Создайте макет на бумаге. Создание макета на бумаге позволит вам отрегулировать расстояние между планками для получения единообразного вида.Измерьте стену и создайте план в масштабе, чтобы у вас был сбалансированный узор на стене. Это предотвратит такие проблемы, как наличие 12-дюймового промежутка между рейками в одном углу и только 3-дюймового пространства в другом углу.
    2. Перенести макет на стену. Используя меловые линии для изображения каждой обрешетки, в дополнение к горизонтальному основанию и верхним доскам перенесите план на стену. Хотя это дополнительный шаг, он будет служить руководством для установки и даст вам представление о том, как будет выглядеть готовый дизайн.Если вы хотите внести изменения в макет, самое время это сделать.
    3. Заменить плинтус. Стандартные плинтусы обычно тоньше, чем доски, которые вы хотите использовать в качестве реек. Для единообразия снимите плинтус и установите новое основание, используя доску той же толщины, что и ваши рейки. Используйте финишные гвозди, чтобы прикрепить доску к стойкам стены.
    4. Установите верхнюю облицовку перед обрешеткой. Несмотря на то, что они могут выглядеть идеально квадратными, стены и пол часто немного неровны.С помощью уровня установите верхнюю отделочную доску и прикрепите ее к каркасу стены с помощью финишных гвоздей. Затем измерьте и отрежьте каждую рейку отдельно — размеры могут незначительно отличаться.
    5. Сначала приклейте и закончите гвоздями. Поскольку гипсокартон сделан из прессованного гипса, который является крошечным и плохо удерживает гвозди, для крепления реек потребуется строительный клей. Нанесите зигзагообразную полоску клея на заднюю часть обрешетки, но не настолько, чтобы он не просачивался, когда вы кладете рейку на стену.

    Leave a Comment

    Страница 641 из 732
    1 639 640 641 642 643 732