Как стелить ламинат. Правильно укладываем ламинат своими руками |Holz

1. Подготовка поверхности и оценка качества
2. Как стелить ламинат без теней от стыков
3. Способы монтажа ламината
4. Способы укладки ламината для украшения помещения

В нашем видео собраны советы специалистов как правильно укладывать ламинат самостоятельно:

Ламинат – самое популярное напольное покрытие 21 века. Ранее мы рассказывали о тонкостях выбора ламината: https://holz.ua/kak-vybrat-laminat-blog/. За ним легко ухаживать, он устойчив к повреждениям. Более того, его легко укладывать. А правильный монтаж – признак долговечности покрытия.

Как правильно класть ламинат на пол?

В этой статье мы расскажем, как быстро, красиво и правильно уложить ламинат своими руками. В начале рекомендуем внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией производителей, проверить панели на брак при хорошем освещении, выбрать мастера с опытом укладки и отзывами друзей или знакомых.

Сперва, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию. Итак, что нужно сделать:

1. Подготовить поверхность.

2. Создать необходимые климатические условия.

3. Оценить освещение комнаты и выбрать способ укладки.

4. Выбрать способ монтажа.

Подготовка поверхности и оценка качества

Деревянный пол проверяют на горизонталь. Если на 2 м разница больше 2 мм – поверхность шлифуют и выравнивают. Также доски не должны гнуться от Вашего веса. В противном случае они подлежат замене или укреплению.

Бетонный пол также измеряют на кривизну. Если разница больше 2 мм на каждый квадратный метр – на пол наносят стяжки и гидроизоляцию. Обратите внимание, что делают это перпендикулярно направлению настилу ламината.

Важно не сдвинуть отдельные полосы во время монтажа. Для этого их соединяют самоклеящейся лентой. Чтобы пол был теплее, бетон застилают фанерой толщиной 10 мм.

Линолеум также может быть хорошим основанием под ламинат. В таком случае звуко- и теплоизоляция Вам обеспечена. Поверхность должна быть жесткая, идеально гладкая и ровная, допускаются перепады в 3 мм. Более того, он не требует гидроизоляции.

Как стелить ламинат без теней от стыков

Прежде, чем начать монтаж ламината своими руками, оцените освещение комнаты. Если окна расположены на одной стене, то лучше всего смотрится прямой настил панелей вдоль света. Как правильно стелить ламинат вдоль или поперек?

Если уложить поперек, то будут заметны тени от стыков. Это придаст неоднородности полу.

Преимущество укладки поперек – способность визуально расширить помещение, создать впечатление света и пространства. Именно поэтому рекомендуем использовать ее в узких комнатах, прихожих и коридорах.

Как класть ламинат: способы монтажа ламината

Существует 3 способа монтажа:

1. Бесклеевая (замковая) укладка – быстрая и самая популярная.

2. Укладка с «Clickguard» и другими герметиками для швов – защищает пол от влажности сверху. В будущем покрытие можно использовать повторно.

3. Укладка с использованием клея отлично защищает от влажности. Минус – в сложном монтаже, также покрытие нельзя класть повторно.

Бывает 2 способа крепления ламината:

Замковые существуют 2 видов: click (сборно-разборные замки) и lock (замок-защелка).

Локк-замки – простые, надежные и бюджетные. Они появились давно. Одну доску забивают в другую под углом 90ᵒ. Панель замка имеет шип с фиксирующей гребенкой с одной стороны и фрезерованный паз с другой.

Недостатки Lock-замков:

• Необходима идеально ровная поверхность, иначе с годами пол начнет скрипеть;

• Доски с lock-замками легче повредить, чем с click-замками;

• Сложный монтаж;

• Трудности при демонтаже.

Клик-замки («замок под 45ᵒ», «двойной замок») — разработка современная. В отличие от Lock-замков, шип панели напоминает плоский крючок. Панель кладут под углом 45ᵒ к предыдущей доске. При сборке покрытия замки защелкиваются.

Такое соединения прочное, покрытие долговечное и простое в сборке. Нет необходимости нанимать профессионалов или искать особенные инструменты, чтобы положить ламинат.

В отличие от пола с Локк-замками, панели не расходятся под нагрузкой при длительном использовании. При монтаже допускают небольшую кривизну поверхности – до 3 мм на 1 м. Собирать и разбирать покрытие можно несколько раз. Прочитать информацию о том, как разбирать ламинат можно в другой нашей статье: https://holz.ua/kak-razobrat-laminat-blog/

Клеевой ламинат отличается длительной эксплуатаций, он хорошо защищает стык от влаги. Недостаток данного вида – сложный монтаж и расходы на клей. Эксплуатировать его можно не раньше, чем через 10 часов. К тому же монтировать его на пол с подогревом – нельзя.

Способы укладки ламината для украшения помещения

1. Прямой – самый распространенный, быстрый и не требует большой подрезки (всего 3-7%). Укладывать необходимо вдоль света.

2. Диагональный – самый сложный, требует мастерства, большого количества материала и подрезки (от 10 до 15%). Материал кладут под углом 45ᵒ, начиная с угла помещения или середины. Если начать с середины, то отходов будет меньше, а монтаж – быстрее и проще. Диагональная укладка визуально расширяет помещение. Наиболее эффектно смотрится на открытом обзоре полов.

3. Укладка «елочкой» и квадратами требует специального ламината небольшого формата со специфическим креплением. Материал выкладывают под углом 90ᵒ елочкой. Помимо «елочки» и квадратов такой ламинат позволяет создавать много других узоров. Используя этот вид укладки, помещение визуально увеличится, но будут видны стыки. Чтобы положить ламинат подобным образом, обязательно понадобится пошаговая инструкция.

4. По 1-ой доске – самый привычный способ. Сначала по 1-ой доске выкладывают первый ряд, потом второй.

5. Укладка полосами. Доски сначала крепят в ряд по меньшей стороне, потом монтируют. Это ускоряет процесс укладки, а вероятность повреждения замков – снижается. Однако укладывать пол таким способом рекомендуется минимум двум мастерам, поэтому уложить ламинат своими руками по такому способу самостоятельно не выйдет.

Надеемся данная статья помогла Вам узнать тонкости укладки ламината — и вы с легкостью сможете оценить качество выполненных работ.

Может быть интересно: входные двери, раздвижные двери

Пошаговая инструкция технологии укладки ламината своими руками

Ламинат считается надежным, красивым и высококачественным материалом, из которого получается привлекательное и долговечное напольное покрытие. Нередко владельцы жилых помещений предпочитают самостоятельно выполнять отделочные работы, но надо знать, как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция всех работ представлена ниже. Данная работа может выполняться по всей квартире или в одном помещении. Допускается класть ламинат на бетонный пол или другие виды основания, предварительно правильно подготавливающиеся для этого. Положить ламинат самостоятельно нетрудно, но важно заранее тщательно изучить все нюансы процесса, чтобы не допустить ошибки, исправить которые просто невозможно.

Выбор способа раскладки

Нельзя выделить какие-либо четкие и строгие правила выбора способа укладки материала, укладывается он любым методом, предпочтительным для владельца помещения. Собственник недвижимости должен учитывать свои предпочтения, важно заранее оценить особенности помещения, предназначенного для выполнения работы.

Разные укладки ламината своими руками пошаговая инструкция видео которой представлены ниже, может выполняться способами:

• вдоль комнаты — по-другому такой метод называется по направлению света, поступающего из окна. Данная технология укладки ламината является классической. В процессе работы используется максимально весь материал, поэтому минимизируются остатки. Данная схема укладки ламината предполагает монтаж каждой панели в одном направлении. За счет направления естественного освещения из окна, обеспечивается интересный вид покрытия, в котором практически не видны стыки;
• перпендикулярно естественному освещению — эта технология укладки ламината считается наиболее востребованной. За счет ее применения гарантируется долгий срок покрытия, а также уложенный ламинированный материал хорошо выдерживает разные механические воздействия. Здесь стыки формируются со смещением, однако, укладывают покрытие таким образом только в больших помещениях, поскольку если данная технология укладки ламината будет применяться в маленькой комнате, то пространство будет еще больше уменьшаться визуально;
• укладка ламината по диагонали — данная работа считается наиболее сложной, поэтому нередко выполнить этот процесс новичку не под силу. Это обусловлено необходимостью подрезать первую и последнюю панель в каждом ряду под специфическим углом. Поэтому укладка ламината по диагонали непременно сопровождается появлением большого количества остатков.

Схемы укладки ламината

Таким образом, виды укладки ламината обладают существенными отличиями, поэтому важно заранее определиться, как правильно укладывать ламинат. Для этого учитываются особенности помещения, предпочтения собственников, а также необходимость создания неповторимого дизайна. Можно класть ламинат вдоль или поперек комнаты, а в каком направлении укладывать ламинат решает сам работник. Если правильно выбрать, как самостоятельно уложить ламинат, то визуально увеличивается ограниченное пространство или скрываются важные дефекты. Поэтому сказать точно, как правильно класть ламинат: вдоль или поперек, невозможно, поскольку все зависит от имеющихся условий.

Требования к основанию

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, важно оценить состояние и параметры имеющегося основания. При этом могут иметься разные виды оснований, отличающиеся характеристиками и материалом создания. Наиболее часто встречаются варианты:

• бетонное основание — чаще всего возникает необходимость узнать, как положить ламинат на бетонный пол. Данный процесс считается достаточно простым, но важным моментом считается идеальная ровность стяжки. Поэтому довольно часто предварительно приходится уделить внимание ее выравниванию. Класть ламинат на стяжку допускается только после ее окончательного высыхания. Если старая стяжка ровная, то важно убедиться, что основание не содержит разные дефекты, к которым относятся всевозможные трещины или сколы. Они должны непременно устраняться перед тем, как постелить ламинат. Незначительные дефекты устраняются созданием тонкого покрытия из специальных самонивелирующихся смесей;
• деревянное основание — оно может быть представлено не только досками, но и другими покрытиями. Например, многие люди задаются вопросом, можно ли класть ламинат на паркет. Данная работа может выполняться только в случае, если основание является ровным, качественным, сухим и надежным. Важно проверить качество деревянного основания, поскольку не должно быть гнилых досок или иных существенных проблем. Допускается класть ламинат в квартире даже на фанеру или иные древесные плиты. Важно убедиться, что на основании из дерева отсутствуют скрипящие доски, поскольку их надо обязательно заменить, а нередко вовсе приходится переделать весь настил. Нередко нужно обработать поверхность шлифовальной машинкой;
• укладка ламината на видео на другие покрытия — часто возникает вопрос, можно ли стелить ламинат на линолеум или на плитку и другие покрытия. Допускается выполнять данную работу, но основание должно быть ровным и надежным. Обязательно заранее укладывается подходящая подложка. Кафель должен быть не только ровным, но и с полным отсутствием отколовшихся участков.

Наиболее часто приходится сталкиваться именно с бетонным основанием, не обладающим идеальной ровностью. В этом случае класть ламинат своими руками разрешается только после оптимального выравнивания.

БетонноеДеревянноеНа линолеумНа паркетНа плитку

Выравнивание поверхности

Ложиться ламинат качественно может только на идеально ровный пол. Поэтому часто приходится предварительно выполнять определенные действия, связанные с выравниванием основания.

Допускается неровность до 2 мм на 2 кв м. Если уложить материал своими руками на бетонный пол, обладающий многочисленными неровностями, то покрытие будет перекашиваться, поэтому не прослужит слишком долго.

Сам процесс выравнивания основания в комнате считается не слишком сложным, причем он реализуется при учете рекомендаций:

• если имеются трещины и швы, то их нужно расширить, после чего они полностью заполняются цементным раствором или самовыравнивающимися смесями, а после их высыхания производится шлифовка пола;
• окончательное выравнивание предполагает заливку полноценной стяжки, а бетонированный пол будет ровным и идеально подходящим для планируемой работы;
• выравнивание деревянного пола заключается в замене испорченных досок, а также может создаваться настил по всей поверхности комнаты с помощью фанеры или иных плит, причем класть ламинат на фанеру просто.

Качественный пол, на который будет укладываться ламинированное покрытие, считается основной для получения высококачественного результата.

ВыравниваниеШлифовка

Подложка и изоляционная прослойка

Правила укладки ламината указывают на необходимость использования специальной изоляции и подложки перед созданием самого покрытия. Пояснение этого правила довольно простое. Дело в том, что ламинат опасается постоянного воздействия влаги, поэтому важно предотвратить его соприкосновение с бетонным основанием.

Для изоляционного слоя идеально подходит диффузионная мембрана или стандартный полиэтилен, однако, его толщина должна быть больше 5 мм, поскольку иначе его будет легко повредить. Что необходимо сделать с этими пленками? Они расстилаются на всей поверхности пола, причем все стыки проклеиваются скотчем. Рекомендуется, чтобы пленка немного заходила на стены помещения.

Кроме изоляции нужно положить подложку, выполняющую важнейшие функции:

• повышаются звукоизоляционные параметры покрытия;
• гарантируется статичность пола;
• производится выравнивание небольших недостатков основания;
• защищается покрытие от влаги.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой является правильным решением, причем для подложки могут выбираться изделия из пенополистирола или пробки. Плиты или рулоны просто раскладываются на поверхности ровным слоем с обязательным приклеиванием стыков. Если надо уложить ламинат на пол, на котором уже имеется покрытие из линолеума, то необходимость в подложке отсутствует.

Специалисты уверяют, что напольный материал должен укладываться с непременным использованием звукоизоляционных плит, повышающих комфортность хождения по полу. Они представлены обычно тонкими панелями, раскладываемыми по всему периметру основания.

КомбинированнаяПенополистирольнаяПолиэтиленоваяПробковая

Процесс укладки ламината своими руками

Важно знать как правильно стелить ламинат? Данный процесс должен выполняться только в определенной последовательности действий, где каждое действие – это важный этап получения идеального результата. Если укладка ламината своими руками выполняется в первый раз, то желательно заранее просмотреть детальный видеоурок, чтобы не упустить важнейшие нюансы процесса.

Расчет материала

Первоначально важно решить, какое количество материала надо подготовить, чтобы отделка помещения ламинатом выполнялась без остановок и проблем. Во время расчета учитываются особенности:

• какой метод будет применяться, причем все способы укладки ламината указывались выше, а наименьший расход имеется при использовании стандартной ориентации;
• какова площадь помещения, которое надо уложить ламинатом;
• какой площадью обладает каждая панель материала.

Сам расчет заключается в том, что площадь помещения делится на площадь одной панели.

Чтобы класть ламинат на пол без каких-либо перебоев, рекомендуется закупить материал с запасом в 10 процентов. Нужно покупать плитку из одной партии, поскольку тогда все элементы будут обладать одинаковым внешним видом, поэтому никаких отличных панелей на покрытии не будет.

Необходимые замеры

Инструменты

Как укладывают ламинат своими руками пошаговая инструкция предполагает первоначальную подготовку необходимых инструментов для этой работы. К ним относится следующее оборудование:

• уровень или рулетка, а также уголок, чтобы каждую плитку покрытия укладывать ровно и правильно;
• электрический лобзик или острый строительный нож, с помощью которых обеспечивается ровное и качественное разрезание элементов;
• молоток, гарантирующий надежное закрепление всех плиток;
• герметик для укладки ламинатного покрытия.

Как только все инструменты будут готовы, начинается непосредственная укладка ламината с герметиком или без него.

Необходимые инструменты

Укладка материала

Как правильно положить ламинат? Данный процесс выполняется способами, зависящими от тех замковых соединений, которыми оснащаются все панели в процессе производства. Как лучше фиксироваться плиткам, сказать невозможно, поскольку каждый способ обладает своими особенностями:

• Lock замки представлены специальными защелками. Здесь ламинат на пол своими руками укладывается таким образом, чтобы гребень одной панели входил в паз предыдущей. Важно выполнять процесс строго в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы получить хороший стык, рекомендуется простучать плитку, а также допускается обрабатывать швы силиконом или клеем. Использование герметика для укладки ламината позволит защитить швы от различного рода вредного воздействия;
• Click замки используются таким образом, чтобы гребень не только вводился в паз предыдущей панели, но и защелкивался, для чего важно прикладывать существенное усилие для этого. Если разобраться, как стелить ламинат своими руками с помощью таких замков, то обеспечится качественный и надежный результат, не требующий дополнительной фиксации клеем или силиконом.

Варианты замкового соединения

Допускается выполнять сборку отдельными рядами или плитками. Важно разобраться тщательно, как положить ламинат своими руками, чтобы этот процесс выполнялся автоматически и быстро, поэтому свой пол будет уложен оперативно и правильно.

Сам процесс укладки делится на этапы:

• первую плитку важно укладывать гребнем к стене, причем важно оставить небольшое расстояние между покрытием и стенами, для чего укладываются клинья;
• к первой панели присоединяется другой ламинирующий элемент, после чего продолжается эта работа до конца ряда;
• чтобы знать, как правильно уложить материал, важно не допускать перепада по высоте или возникновения зазоров;
• если производится сплошной монтаж, то выполняется укладка ламината без порогов.

Таким образом, правильно уложенный материал будет обеспечивать получение долговечного и надежного покрытия, приятного и комфортного для ходьбы. При этом неважно, выбран ли был поперечный или продольный способ укладки. Для дополнительной фиксации разрешается обрабатывать каждый шов герметиком. Желательно просмотреть заранее видео укладки ламината, чтобы не допустить никаких ошибок.

Пошаговая укладка ламинатаПанели должны плотно прилегать друг к другу

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Часто надо разобраться в том, как правильно постелить ламинат в необычных и сложных участках. В этом случае гарантируется получение ровного и красивого покрытия.

Около труб

Правильно положенный возле труб материал будет стойким перед воздействием высокой температуры, а также не будет создаваться никакого некрасивого эффекта. Весь процесс выполняется этапами:

• определяется расстояние от трубы до стены, после чего ставится метка в участке, где будет находиться отверстие;
• измеряется диаметр трубы, после чего надо брать плитку, в которой создается нужное отверстие, причем оно должно быть немного больше измеренного диаметра;
• выполняется стандартная укладка материала, при которой обеспечивается обход трубы.

Укладка ламината возле труб

В дверном проеме

Укладка ламината в дверном проеме своими руками: пошаговая инструкция на видео легко поможет разобраться в процессе. Он делится на определенные этапы:

• сначала измеряется ширина комнаты и размер последней панели материала;
• плитка подрезается в нужном месте;
• выполняется ровная укладка, а между отдельными покрытиями или комнатами стык оформляется порожком или просто заполняется силиконом или другим подходящим по цвету раствором.

Установка плинтуса

После выполнения процесса укладки покрытия, начинается установка плинтусов. Они должны подбираться в соответствии с расцветкой и параметрами уложенного материала. Лучше всего выбирать конструкции с внутренним креплением, поскольку они являются действительно привлекательными, а также в них не виды крепежные элементы.

Различные виды плинтусов предполагают различные виды крепления к стене, поэтому предварительно стоит ознакомиться с инструкцией. Если стена не слишком ровная, то лучше остановить свой выбор на пластиковых плинтусах. Деревянные модели подойдут лишь при идеально ровных стенах.

При монтаже плинтусов он крепится в специальные пазы, при этом нужно следить, что они не оказывались на одном уровне с зазором между ламинатом и стеной.

Таким образом, если хорошо разобраться в том, как класть ламинат, данный процесс не будет вызывать сложностей. Каждый человек, выполнивший данную работу, оставит только положительный комментарий о ее сложности, поскольку на самом деле она отличается простотой и оперативностью. Это позволяет экономить на оплате труда наемных работников, а также гарантируется прекрасный результат, который обеспечит положеный материал.

Клипса для крепления плинтуса на ламинатСхема установки плинтуса

Видео укладка ламината своими руками

На видео показано как самостоятельно осуществить монтаж ламината.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Как постелить ламинат своими руками – инструкция от специалиста

Содержание:

Ламинат – одно из самых распространённых напольных покрытий, которое имеет множество преимуществ. Самое главное преимущество такого покрытия – это одновременное присутствие высокого качества и низкой цены, ведь именно эти факторы волнуют большинство потребителей.

У ламината есть множество достойных альтернатив, например, подобной прочностью и сроком службы обладает паркет, однако цена на него в несколько раз выше. Сложность установки – существенный недостаток большинства напольных покрытий, однако ламинат вы легко сможете установить самостоятельно. В данной статье мы подробно разберём, как правильно постелить ламинат, и что вам для этого потребуется.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке ламината, вы должны подготовить вспомогательный материал и инструменты для монтажа, чтобы выполнить всю работу целиком, не отвлекаясь на походы в магазин.

Для укладки ламинированного напольного покрытия вам потребуются следующие материалы:

1. Сам ламинат;
2. Скобы для ламината;
3. Грунтовка для основания;
4. Полиэтиленовая плёнка;
5. Подложка под ламинат;
6. Монтажные клинья вы можете изготовить самостоятельно из деревянных колышков или обрезков ламелей, однако они также продаются в магазине;
7. Плинтусы и крепления;
8. Соединительные планки, если они требуются;
9. По желанию вы можете приобрести специальный натяжитель с лентой от 30 см, однако можно обойтись и без него.  Читайте также: «Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен».

Далее стоит поговорить отдельно о некоторых пунктах списка. Начнём с покупки ламината. Выбирать ламинат достаточно просто, ведь в магазине вам всегда помогут подобрать необходимый материал, а вот с его количеством могут возникнуть проблемы. Чтобы позже не пришлось докупать ламели, стоит в заранее просчитать площадь будущего покрытия.

Рекомендуется закупать ламинат с запасом в одну пятую часть от необходимой площади. Помните, что ламели не имеют стандартизированных размеров, поэтому материал от разных производителей может иметь разную площадь, имейте это в виду при расчётах. Ламели продаются в пачках, где их также может быть разное количество. После покупки материал стоит подготовить перед работой: дайте акклиматизироваться ламинату, положив его в помещении на пару суток.

Выбирая подложку для пола, стоит обратить внимание на два варианта:

• Экструдированный полистирол обладает низкой ценой и высокой прочностью;
• Битумно-пробковая подложка имеет большую цену, чем у предыдущего варианта, однако она сможет закрыть небольшие огрехи на черновом поле, кроме того, этот материал обладает «дышащими» свойствами.

Если вы задумываетесь о том, как самостоятельно постелить ламинат, то не торопитесь использовать профессиональные инструменты, ведь они актуальны только в случае регулярной работы с напольными покрытиями.

Для самостоятельной укладки есть более дешёвые инструменты, которые позволят вам выполнить работу на достойном уровне:

1. Распиливать ламинат можно ножовкой с мелкими зубьями (по металлу) либо электролобзиком;
2. Строительный уголок;
3. Острый нож;
4. Карандаш;
5. Рулетка;
6. Деревянный брусок;
7. Малярный скотч;
8. Деревянная киянка для подбивания ламелей друг к другу, можно также воспользоваться обычным молотком.

Подготовка чернового пола

Если уложить ламинат на неровное основание, то совсем скоро он будет скрипеть, а после и вовсе развалиться. Обусловлено это его некоторыми особенностями, например, способом соединения ламелей: замки соединения быстро придут в негодность, если нагрузка на них будет распределяться неравномерно.

Чаще основанием для ламината служит бетонный пол. Старое бетонное основание наверняка будет иметь некоторые дефекты, например, часть бетона может отслоиться. Все изъяны необходимо удалить, а после залить поверхность чистовой бетонной стяжкой. Для заливки можно использовать готовую смесь либо сделать цементно-песчаный раствор самостоятельно.

На полную просушку бетонной стяжки из самодельного раствора может потребоваться несколько недель. Убедитесь, что бетон высох, после чего, загрунтуйте поверхность. Грунтовка укрепит поверхность бетона и предотвратит образование бетонной пыли, которая может вызвать неприятный скрип в замках ламината.

Ламинат также может укладываться на старый деревянный пол. Выровнять подобное основание зачастую невозможно, поэтому придётся установить на него фанеру или ДСП. Убедитесь, что основание не скрипит и не имеет дефектов, например, гнили или плесени. Листы фанеры крепятся саморезами, шляпка которых утапливается. Швы листов и шляпки саморезов рекомендуется зашпаклевать (прочитайте также: «Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке»).

Под ламинат нужно также уложить подложку. Её необходимо закрепить на основании малярным скотчем, чтобы предотвратить скольжение во время монтажа ламелей. Листы подложки укладываются строго встык.

Укладка ламината

Перед тем как постелить ламинат самому, новичкам рекомендуется составить план укладки.

Начертите подробную схему на бумаге, соблюдая масштаб и следуя правилам:

1. При укладке вы должны соблюдать демпферный отступ – расстояние в 1 см между напольным покрытием и стеной;
2. Укладывать ламели нужно по правилу кирпичной кладки, чтобы стыки панелей не образовывали крестообразных швов;
3. Подгоняя панели по размеру, не делайте ламели короче 30 см и уже 5 см;
4. Если основанием служит деревянный пол, то ламели необходимо класть перпендикулярно старым половицам.

Выполнив расчёты, можно приступать к укладке. Монтаж ламелей необходимо начинать от той стены, пол у которой будет наиболее открыт. Завершать укладку лучше там, где вы планируете поставить мебель, чтобы скрыть под ней все неровности. Срежьте соединительный гребень, смотрящий на стену, после чего, состыкуйте ламели торцами, как указано в инструкции к материалу. Закрепите следующий ряд ламелей. Читайте также: «Как выполнить настил ламината – проверенный способ монтажа».

Сделав два ряда, вы должны установить распорки между стеной и плитами. Распорки позволят создать демпферный зазор, поэтому их ширина должна быть не меньше 8 мм. Устанавливайте их на расстоянии в 30 см друг от друга. Установив распорки, продолжите укладку оставшихся радов.

Стоит отдельно поговорить об устройстве дверных проёмов. Вы должны вырезать панель таким образом, чтобы она плотно входила между двух косяков (прочитайте: «Чем резать ламинат в домашних условиях: инструменты и методы»). В некоторых случаях необходимо использовать соединительные планки, о которых подробно можно прочитать на нашем сайте.

Различные направления укладки ламината

Ламинат чаще укладывается в следующих трёх направлениях:

• Вдоль линии света. Такой способ укладки применяется чаще всего, ведь он позволяет избежать затенения швов, благодаря чему, поверхность пола выглядит более аккуратной (прочитайте также: «Как класть ламинат вдоль или поперек – выбор способа укладки»).
• Поперёк линии света. Такой способ применяется в зданиях, где окна расположены на широкой стене. Уложить ламели таким образом сложнее, однако готовый результат визуально расширит помещение.
• Диагональная укладка ламината. Это самый сложный и необычный способ укладки ламелей, однако он также имеет свои преимущества, например, так вы сможете создать оригинальный дизайн помещения. Выполняется диагональная укладка ламината значительно сложнее, ведь придётся делать множество подпилов, также уйдёт куда большее количество материала.

Если вы решите уложить ламинат таким способом, то помните об особенностях в технологии его укладки: для того, чтобы вам было проще ориентироваться, нужно натянуть шнур между противоположными углами. Начинайте укладывать ламинат от ближнего к окну угла, соблюдая угол в 45 градусов от прилегающих стен. Также помните о прочности покрытия: расстояние между стыками в соседних рядах не должно быть меньше полуметра. Пример такой укладки вы можете увидеть на фото.

Способы крепления ламелей

Разбирая вопрос о том, как постелить ламинат своими руками, осталось рассказать о двух способах крепления ламелей: клеевом и замочном. Решать этот вопрос самостоятельно не придётся, ведь в инструкции к закупаемому ламинату будет указано, каким способом вам придётся его собирать.

Замочный способ соединения отличается своей прочностью и используется практически везде. Крепление ламелей осуществляется благодаря предусмотренным пазам и гребням, которые образуют собой замок.

Эти замки также делаться на два типа:

• Lock-замки обладают небольшой прочностью, однако их легко закрепить: ламели состыковываются в горизонтальной или вертикальной плоскости.
• Click-замки обладают более высокой прочностью, но их куда сложнее соединить: пазы и гребни защёлкиваются только под определённым углом.

Клеевой способ практически не используется в наши дни, ведь такое соединение получается непрочным. Чтобы соединить ламели таким способом, приобретите специальный клей и промажьте им торцы и грани, после чего, крепко прижмите их.

Заключение

Прочитав статью, вы можете уверенно приступать к укладке ламината, однако если у вас остались вопросы, то вы всегда можете найти дополнительную информацию из других статей, представленных на нашем сайте.

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.

Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении

Строение ламинированных панелей

Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.

Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.

В состав ламината входят следующие слои:

• верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
• слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
• пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
• клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
• основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.

Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия

Укладка ламината: схемы выравнивания пола

Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.

При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:

• старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
• в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;

От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия

• цементная стяжка грунтуется специальными составами;
• фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.

Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.

Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.

Монтаж подложки и изоляционного слоя

При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.

Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами

Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:

• непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
• цементно-песчаная стяжка;
• заводские плиты и монолитные перекрытия.

При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.

Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску

Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:

• звукоизоляция;
• обеспечение статичности пола;
• выравнивание небольших дефектов основы;
• защита от влаги;
• защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.

В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.

Статья по теме:

Порожек для плитки и ламината: как правильно положить его между покрытиями. Выбор декоративного порога. Укладка ламината на кухне. Комбинирование плитки и ламината для создания оригинального интерьера.

Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум

Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.

Полезный совет! Деформационный зазор должен быть в пределах 10 мм. Он служит для того, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при перепадах температуры или уровня влажности без деформации поверхности.

Укладка ламината производится перпендикулярно окну

После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.

Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.

Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.

Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов

Существует три основных направления раскладки ламината:

1. Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.
2. Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).
3. Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.

Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.

Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш

Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.

Необходимые инструменты

Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:

• рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
• строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
• карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
• молоток – для закрепления панелей.

Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.

Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка

Возможные способы соединения панелей

Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:

• lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
• двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
• клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.

При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.

Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой

Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа

После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.

Укладка первого ряда ламината

Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.

Оформление зазора между стеной и панелью

Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:

• первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
• к первой панели присоединяется вторая и так далее;
• между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;

Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска

• для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
• торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
• обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.

Подрезка ламинированной панели до нужного размера

Полезный совет! Видео укладки ламината поможет вам выполнить все действия максимально быстро и эффективно, а также застрахует от распространенных ошибок. Найти такие видео-инструкции можно на многих специализированных сайтах.

Укладка ламината с замковым соединением

При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:

• первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;

Укладка ламинированных панелей по рядам

• к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
• по такой же технологии присоединяются следующие ряды;

Продольная обрезка доски

• под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.

Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме

Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.

Преимущества плавающего способа укладки

При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.

Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.

При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию

Плавающий способ даст вам следующие преимущества:

• если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
• поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
• укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
• эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.

Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.

Тонкости укладки ламината по диагонали

Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.

При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала

Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.

Полезный совет! Не выбрасывайте части панелей, которые вы обрезали с левой стороны ряда, они пригодятся при укладке правой стороны.

При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.

Укладка ламината с фаской

Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.

На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.

Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску

Как уложить ламинат без порогов

Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:

• при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м². В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
• настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м²;
• перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
• в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
• как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.

На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога

На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.

Полезный совет! Монтаж на клей исключает возможность разбора ламината, поэтому постарайтесь избежать ошибок при укладке.

Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.

Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты

Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

5 причин НЕ укладывать ламинат самостоятельно

Внешний вид ламината может ввести в заблуждение – плоские ламели одинакового размера и формы с замками-защелками, чем-то напоминающие настенные панели МДФ. Казалось бы, все просто – защелкнул и все. Именно поэтому многие решают уложить ламинат самостоятельно. Но, к сожалению, удачно с первого раза получается редко. Даже идеальный на первый взгляд пол вскоре вздувается, рассыхается, получается неаккуратным, много отходов, испорченные, поцарапанные ламели и т.д. А все потому, что нет опыта. Не спасет даже наличие инструкции.

Доводы «ПРОТИВ» самостоятельной укладкой

1. Отсутствие необходимого инструмента

Для правильной укладки ламината потребуется следующий инструмент, приспособления и материалы:

• электролобзик с мелкой пилкой,
• карандаш с линейкой,
• уголок,
• уровень,
• распорки для пристенных зазоров,
• гидроизоляционная пленка,
• тепло- и звкоизоляционная подложка,
• пылесос,
• резиновый молоток (на случай, когда нужно слегка постучать),
• плинтус,
• профиль для маскировки расширительных зазоров (для комнат более 10 м),
• герметик для стыковки не больших фигурных элементов вокруг труб и не стандартных выступов.

Стоимость профессионального монтажного набора может достигать 600$. Приобретать такой комплект для разовой укладки нецелесообразно. Дешевый, низкокачественный инструмент и такие же материалы ожидаемого результата не дадут. Намного проще, дешевле и надежнее пригласить бригаду со своим инструментам. Мастера посоветуют подложку и плинтус получше, рассчитают количество, сделают все быстро и на высшем уровне.

2. Непонимание технологического процесса

Ламинат укладывают плавающим способом (он вообще никак не крепится к основанию – ламели просто соединяются между собой). Его можно уложить поперечно, по диагонали и продольно. В каждом случае нужно правильно рассчитать стартовую точку и угол укладки (для диагонали). Сборку каждого последующего ряда начинают с остатка ламели предыдущего при условии, что он составляет не менее 30 см в длину. При профессиональной укладке отходов остается самый минимум.

Самые распространенные ошибки самостоятельной укладки:

• отсутствие зазоров у стены (подгоняют максимально плотно),
• жесткое крепление к основанию при помощи герметика (не профессионалов очень смущает плавающий способ укладки),
• неправильный выбор стартовой точки,
• отсутствие расширительных швов на больших площадях,
• жесткое крепление плинтуса к ламинату,
• укладка на старое покрытие без подложки.

Сборка производится в выбранном направлении слева направо от наиболее длинной стены. Диагональный способ позволяет зрительно увеличить объем помещения, продольный используется на больших площадях – без опыта определить нужный вариант сложно.

3. Потеря времени

Для самостоятельной укладки придется изучить инструкцию, посмотреть ролики в интернете, почитать отзывы о самостоятельном монтаже, купить весь необходимый инструмент и материалы, найти помощника и, собственно, уложить по всем правилам. Без помощника не обойтись – в профессиональной бригаде не зря 2 человека. Все это потребует времени, а у новичка очень много времени — иногда до недели. В этом случае преимущество ламината «быстрая и беспроблемная укладка» сводится к нулю.

4. Невнимание к основанию

Удаление старого покрытия и идеально ровное основание обязательно. Важно не просто залить бетоном и выровнять, но и проверить готовую поверхность на влажность. Идеально – не более 5%. Этот параметр имеет принципиальное значение: излишняя влага будет проступать через подложку и впитываться в ламинат. Тем самым даже дорогое напольное покрытие можно быстро угробить. Для защиты от влаги предназначена гидроизоляционная пленка, но это не означает, что ее можно стелить на сырой бетон. Подробная инструкция по подготовке и проверке основания приведена здесь .

5. Отсутствие гарантий

Исключить неприятные последствия не профессиональной укладки может только обращение к специалистам. Хорошая бригада (с кучей положительных отзывов) сделает все быстро, качественно, без нареканий и даст гарантии. Это немного увеличит стоимость, зато обеспечит идеальный результат – переделки обойдутся намного дороже. Не ровный пол? Нужна стяжка? Подобрать вариант укладки для маленького или, наоборот, большого помещения? Профессионалы все сделают по технологии с учетом рекомендаций производителя. Пригласить их стоит до покупки ламината – они рассчитают количество материала, порекомендуют хорошую подложку, плинтус.

Выбрав модный ламинат, не экономьте на его укладке. Грамотный монтаж обеспечит не только эффектный вид, но и долговечность – завяленные производителем 15-20 лет он прослужит, как новый.

полезная информация и советы по укладке, варианты как постелить ламинат самостоятельно

Не все умеют выполнять работы по укладке ламината собственными руками. Данная статья поможет разобраться в проблеме и научит выполнять укладку ламината. Укладка ламината по современным технологиям и скорость монтажа помогут быстрее закончить обустройство полов.

Эффективные методы укладки направлены на то, чтобы покрытие для пола получилось удобное и качественное. Каждый человек, который хочет сэкономить средства, желает научиться укладывать ламинат своими руками даже на неровный пол. Хозяин дома хочет иметь современное половое покрытие. Ламинат действительно отличается долговечностью и высоким качеством. Покрытие имеет превосходный вид.

Только ламинат может украсить любую квартиру и помещение. С таким полом помещение становится непревзойденным, комфортабельным и стильным.

Материал (ламиниат) появился в строительных магазинах не так давно. Но даже за короткий срок ламинат сумел завоевать большую популярность среди многих людей, которые отдают предпочтение комфорту и красоте. Причин для того, чтобы выбрать ламинированый пол масса, в том числе и покраска. Среди них можно назвать:

1. Долговечность;
2. Эстетический вид;
3. Относительно низкая цена;
4. Устойчивость к износу.

Популярность материал получил и благодаря простоте монтажа.

Подготовка основания

Перед тем как положить ламинат, необходимо тщательно почистить поверхность. Основание необходимо выровнять.

Полезная информация! Ламинат можно класть на любое основание, которое только может быть в доме. Независимо от основания необходимо провести тщательную подготовку. Возможно, потребуется дополнительное уплотнение.

Звуковая и паровая изоляция

Ламинат необходимо класть лишь при условии хорошей паровой и звуковой изоляции поверхности. На сегодняшний день можно выбрать огромное множество подкладок под линолеум. Не существует проблем с выбором таких материалов.

Теперь можно купить подложки не только в строительных магазинах, но и через интернет. Возможно доставка на дом. Профессиональные продавцы смогут посоветовать самый лучший вариант.

Самыми популярными и надежными являются подложки из полиэтилена и пробки. Специалисты особо не выделяют различий между этими материалами. Любой вид подложки будет надежно выполнять свои функции. Они обладают хорошими свойствами.

Важно! Монтаж таких пленок довольно простой. Необходимо просто нарезать материал на нужные куски, наложить на пол и склеить с помощью клейкой ленты.

Если ламинат будет укладываться на бетонный пол, то необходимо обязательно выполнить пароизоляционное покрытие. Только такое покрытие сможет обеспечить большой срок эксплуатации ламината, который необходимо защитить от влаги.

Укладка ламината

Сегодня ламинат укладывается по двум способам: система плавающих панелей и клеевое соединение. Рассмотрим каждую систему.

• Система плавающих панелей. При укладке ламината не используется крепление. Все листы ламината укладываются вплотную друг с другом с помощью шипового соединения. Такой метод монтажа ламината является надежным.
• Клеевое соединение. При использовании этого метода используется тот же метод монтажа, только шиповые соединения промазываются клеем.

Такой способ целесообразнее применять в больших помещениях, где велика вероятность смещения поверхности пола под действием различных сил. Для таких работ потребуется больше времени. Соответственно и денег уйдет тоже не мало.

Первый вариант укладки ламината чаще всего используется в жилом помещении. Это самый простой и дешевый способ. Начинать работы можно с любой части комнаты. Температурные перемены не страшны такому покрытию. Укладывать ламинат можно в любом направлении.

Важно помнить, что по периметру необходимо устанавливать специальные клинья, которые создадут зазор между ламинатом и стеной. Это поможет защитить ламинат от деформации при температурных расширениях.

Выбирается угол, откуда начнется укладка. Затем необходимо начинать второй ряд с разрезанной пополам панели ламината. Это необходимо для того, чтобы уложить ламинат в шахматном порядке. Так можно достичь максимального распределения нагрузки на пол.

Шахматный порядок укладки ламината используется во всей комнате. При укладке покрытия используется струбцина. Это инструмент, который позволяет положить последний ряд. Один конец инструмента устанавливается в проем между стенкой и ламинатом, а по другому концу ударяется молотком. Так можно обеспечить надежное соединение последнего ряда в пазах.

Прежде чем установить ламинат в дверном проеме, необходимо сначала установить саму дверь. Дверная коробка подрезается так, чтобы под нее можно было бы установить плиты ламината. Иногда подрезается сам материал, однако такой способ не считается надежным.

С помощью видео урока можно понять, как укладывать ламинат своими руками.

Сегодня можно легко купить ламинат. Этот материал продается во многих строительных гипермаркетах. Ассортимент позволяет выбрать любое качество по разным ценам. Важно помнить, что цена напрямую зависит от качества.

Полезная информация! Перед тем, как укладывать ламинат необходимо, чтобы он пролежал какое-то время в помещении, где будет производиться укладка. Только так материал приспособится к температуре и влаге помещения еще до начала с ним работ. В дальнейшем ламинат не будет деформироваться на полу.

Чтобы все работы по обустройству полового покрытия были выполнены качественно, необходимо рассчитывать свои силы.

Если нет уверенности в том, что все удастся сделать самому, то лучше будет обратиться за помощью к квалифицированным монтажникам, которые выполнили не один десяток подобных работ. Так можно избавиться от возможных лишних затрат на материал, который может быть испорчен и перед вами не будет стоять выбор — ламинат или линолеум.

Как правильно укладывать ламинат самостоятельно, видео

Подготовка к монтажу ламината

Перед тем, как укладывать ламинат, материал должен полежать в центре комнаты, где его будут укладывать на протяжении 48 часов при стабильной температуре как минимум 18 градусов и влажности порядка 70%. Стоит обратить внимание на то, что упаковки ламината не должны быть повреждены. Материал должен адаптироваться к условиям, где его будут стелить.

Если вы приняли решение укладывать ламинат самостоятельно, советуем вам изучить инструкцию по установке ламинированного покрытия, которая обычно находится на вкладыше пачки.

Инструменты, необходимые для укладки ламината

• Молоток
• Электролобзик или пила по дереву
• Бруски для подбивания ламината
• Струбцина для укладки последних ламинированных панелей
• Клинья, чтобы создать зазоры возле стен
• Карандаш и линейка
• Пленка полиэтиленовая, она станет обеспечивать пароизоляцию, это нужно при укладке ламината на бетонную стяжку
• Подложка звукопоглощающая, толщиной 2-3 миллиметра, ее можно заменить пробковой подложкой, благодаря которой и ламинат будет служить дольше.

Внимание! Ламинат нельзя укладывать в ванных и душевых комнатах, саунах или банях, где влажность очень высокая. Некоторые производители для этих целей выпускают влагостойкий ламинат.

Как правильно укладывать ламинат

1. Укладка ламината должна производиться плавающим способом, иными словами, панели не нужно крепить при помощи клея, шурупов или гвоздей. Тщательно осмотрите все пачки ламината, доски не должны быть повреждены. При монтаже пола нельзя использовать панели с браком, гарантия на них не распространяется, соответственно, вернуть их нельзя. Если во время монтажа вы обнаружили брак, стоит прекратить укладку и оформить возврат.
2. Ламинат можно укладывать на любое ровное покрытие, к примеру, паркет, линолеум, паркетную доску, при условии, что они будут хорошо закреплены. А вот на ковролин укладывать его не рекомендуется, во-первых, это не гигиенично, во-вторых, может появиться статический заряд. Если монтаж производится на бетонное основание, его относительная влажность не должна быть выше 2,5%. Нужно устранить все неровности более 3 миллиметров, основание должно быть чистым и ровным, без трещин.
3. Правильная укладка ламината начинается таким образом, чтобы свет из окна попадал в комнаты параллельно длинным стыкам ламината, если свет будет попадать перпендикулярно, то стыки будут видны более отчетливо. Если под ламинат вы хотите сделать теплый пол, стоит отдать предпочтение водяному типу обогрева. Это связывают с тем, что перегрев пола для ламинированного паркета и может повлиять на целостность замкового соединения и привести к появлению щелей.
4. Если ламинат монтируется на бетонное основание, нужно взять полиэтиленовую пленку для обеспечения пароизоляции от остаточных влажностей стяжки. Нахлест пленки должен быть не менее 20 сантиметров, соединения склеиваются. После этого стоит постелить звукопоглощающую подложку, на которую и устанавливается ламинат. Если ламинат монтируется на деревянное покрытие или линолеумы, в пароизоляции нет нужды.              

Как правильно уложить ламинат самостоятельно

Этот вопрос задают многие люди, которые стараются сделать ремонт своими руками. Монтаж ламината начинается с формирования первого ряда, ставятся две доски, между ламинатом и стеной нужно обеспечить зазор 7-15 миллиметров при помощи специальных распорных клиньев. Такие зазоры нужны, чтобы после того, как укладка ламината закончится, стена не мешала ему расширяться и сужаться. Если ламинат «поднялся дыбом», вполне вероятно, что было нарушено данное правило. Укладывать ламинат нужно замком в сторону себя, чтобы легче защелкивались панели.

После того, как первый ряд сформирован, самое время перейти ко второму ряду. Стоит помнить, что профессиональные укладчики монтируют ламинированное покрытие в пол доски, то есть, сверху такая конструкция должна напоминать кирпичную кладку стены в полкирпича. Смещение досок, согласно инструкции, должно составлять минимум 20 сантиметров. Благодаря укладке «полдоски» можно равномерно распределить между панелями давление, когда ламинат будет сужаться или расширяться. Второй ряд крепится под углом, вставляется в замок и защелкивается на половину доски. После того, как заканчивается формирование ряда номер два без защелкиваний на торцах, можно стыковать и подбивать все 4 панели. Они станут основой последующего монтажа, распорные клинья не убираем. После производится монтаж последних рядов. Чтобы закрепить последнюю доску, вам понадобится струбцина. При ее помощи можно с легкостью соединить панель с предыдущей.

После того, как ламинат уложен, можно прикреплять и плинтус, причем стоит обратить внимание на то, что нижняя его часть не должна препятствовать оттокам остатков влажности в стяжке. Если укладка ламината происходит большими пластами, стоит помнить, что, если площадь превышает по длине или ширине 12 метров или составляет 120-150 квадратных метров, нужно предусмотреть компенсационные швы, ширина которых как минимум 12 миллиметров. Иначе в ламинате появятся щели, и покрытие придет в негодность.

Дверные коробки при проведении ремонтных работ, устанавливаются в последнюю очередь. Если в вашей квартире они уже установлены, то нужно сделать аккуратный подпил, чтобы они не оказывали давление на ламинат. Иногда при укладке ламината люди сталкиваются с ситуацией, когда панель сложно монтировать из-за помехи. В таком случае часть замка спиливается и используется специальный клей для ламината.

Уборка такого покрытия осуществляется при нормальной температуре и влажности, тряпка должна быть насухо выжата. Можно использовать щадящие моющие составы. Если вам приходится часто перемещать некоторые предметы, заранее приобретите войлочные накладки, чтобы не повредить покрытие. 

Видео: Как самостоятельно укладывать ламинат

В видеоролике показана пошаговая инструкция по укладке ламината

Как установить ламинат

ламинат (Pergo Applewood 046019)
молдинг для обуви в тон
финишная шпатлевка в тон (Pergo)
черная самоклеящаяся резиновая основа
пороги / переходные полосы
подкладка из вспененного материала, если не прикреплена заранее
рулетка
торцовочная пила с ламинатом лезвие
прямоугольный квадрат
пистолет или молоток и гвозди
компрессор
молоток
плоский лом
мел
лобзик
универсальный нож
резиновый молоток
карандаш

1.Освободите комнату. Используйте небольшой лом (или молоток и зубило), чтобы удалить существующий молдинг обуви и резиновую основу под пальцем ноги. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стену или существующий молдинг основы при снятии молдинга для обуви.

2. При необходимости снимите все фланцы с радиаторных труб. Тщательно пропылесосьте и вымойте пол.

3. Разложите пенопласт в соответствии с инструкциями производителя.Если напольное покрытие имеет предварительно прикрепленную подложку, вам не нужно покупать ее отдельно, и это сэкономит время на укладку.

4. Всегда начинайте укладку паркетной доски вдоль самой выступающей и заметной стены в комнате. Таким образом, если комната не квадратная, криволинейный вырез будет скрыт под носком шкафа. Чтобы пол оставался прямым и квадратным, начинайте укладывать ламинат подальше от стены, потому что стена может быть неровной.Отмерьте от стены ширину одного куска пола и прибавьте 1/4 дюйма (например, если пол имеет ширину 5 дюймов, отмерьте 5 1/4 дюйма) и проведите мелом по комнате. Выровняйте первый проход пола по линии мела, а все, что будет дальше, должно выровняться с отметкой .

Примечание: Не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по всему периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься при изменении погоды и влажности с.

5. Начните укладку ламината, следуя инструкциям производителя. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать кусочки по длине, и лобзик, чтобы отрезать любые углы или трубы. При изменении высоты пола, возможно, потребуется принять во внимание высоту двери (дверей).

6. Отрежьте молдинг обуви по размеру с помощью торцовочной пилы. С помощью пистолета прибейте гвоздь к плинтусу по периметру комнаты.Зенковать и заполнить отверстия финишной шпатлевкой в ​​соответствии с инструкциями производителя.

7. Установите резиновую основу вместо молдинга обуви под упоры. Резиновая основа разрезается универсальным ножом и приклеивается к пальцу ноги с помощью отклеивающегося клея.

8. Установите переходные планки там, где новый пол встречается с плиткой, ковром или другими деревянными полами. Установите их в любой дверной проем, обрезав по размеру и прибив или приклеив.

11 главных ошибок при укладке ламината

Прежде чем приступить к укладке ламината, немного познайте себя. Когда вы предпримете необходимые шаги для подготовки к установке ламината, у вас все получится.

Процесс установки несложный, просто процесс, требующий времени и терпения. Ваше терпение может быть проверено, но вы действительно можете уложить ламинат самостоятельно.

Ознакомьтесь с нашим списком 11 самых больших ошибок, допущенных при укладке ламината.Вы также можете скачать pdf-версию этого отчета

1. Не герметизировать швы ламината в зонах, чувствительных к воде.
Продукция из ламината рекомендуется для жилых помещений, таких как кухни, гостиные, столовые и ванные комнаты, однако при укладке ламината во влажных помещениях необходимо соблюдать особые инструкции по установке. В большинстве случаев поверхность ламината устойчива к воде, однако очень важно не допускать попадания воды или влаги под пол.
Все «влажные» участки должны быть заделаны герметиком для ламината или 100% стойким к плесени силиконом, чтобы избежать повреждения от влаги и деформации.

2. Использование герметика вокруг дверных косяков, труб и каменной кладки
Не торопитесь, чтобы закончить работу правильно. Подрезать дверные косяки, аккуратно подрезать, чтобы они выглядели красиво и безупречно.

3. Продолжайте установку в нескольких комнатах без расширения.
Небольшие комнаты, такие как спальня 10 ‘x 10’, подойдут с зазором расширения дюйма по периметру пола.Для больших помещений, а также для коммерческих установок, во избежание коробления необходимо иметь зазор длиной более 40 дюймов и ½ дюйма.

4. Прибивание гвоздями к основанию стены и / или через ламинат
Не прибивайте молдинги к полу. Необходим правильный расширительный зазор, чтобы ламинат мог свободно расширяться и сжиматься в любое время года. Прижимая молдинги к полу, вы препятствуете его свободному расширению, и окончательным результатом этой ошибки будет изгиб пола.

5. Постучите по ламинату, только если это разрешено производителем
Ламинат нового поколения сконструирован так, чтобы «защелкнуться» вместе. Нет необходимости — если в инструкции по установке не указано иное, использовать резьбовой блок. Сложив доски вместе, вы повредите систему запирания, и ваш пол не будет запираться должным образом.

6. Укладка ламината под кухонные шкафы
Расширительный зазор необходим для предотвращения коробления пола. Зимой и летом ваш пол будет расширяться и сжиматься.Прижимая пол к шкафу, вы препятствуете его свободному расширению, и конечным результатом этой ошибки будет большая неровность на полу.

7. Непреднамеренная установка неправильных или дефектных ламинатных досок
Перед установкой проверьте все ламинатные доски, чтобы убедиться, что они имеют правильный рисунок, стиль и цвет и не имеют видимых дефектов. После установки неправильного или поврежденного ламината его будет сложно заменить. Все производители ламината не будут оплачивать трудозатраты или замену по претензиям, предъявляемым к материалам с очевидными видимыми дефектами.Если вы обнаружили проблему после открытия 3 коробок ламината, не продолжайте установку и обратитесь за помощью к поставщику материалов.

8. Недостаточно свободного пространства по периметру помещения
Очень частая ошибка при установке. Полы из ламината предназначены для установки в качестве «плавающего пола» — поэтому они не прибиваются и не приклеиваются к черному полу, а работают как один большой «блин», который расширяется и сжимается при изменении температуры / влажности. В комнатах меньшего размера, таких как спальня 10 на 10 футов, будет достаточно зазора в ¼ дюйма по периметру пола.Для больших помещений необходим зазор длиной более 40 дюймов и ½ дюйма. Также очень важен зазор вокруг дверных косяков, труб, переходных молдингов и т. Д. Несоблюдение этого требования может привести к короблению пола.

9. Отсутствие термической акклиматизации
Если пропустить этот простой шаг, вы можете ожидать большой «удар» в центре комнаты, и вам придется снова переустановить пол. Ламинированный пол, как и любой другой деревянный пол, расширяется и сжимается, приспосабливаясь к окружающей среде.Например, принести холодный ламинат в теплое помещение и сразу же установить его, даже если вы оставите рекомендуемый зазор расширения, этого будет недостаточно, чтобы избежать коробления. Очень важно поддерживать температуру и влажность на рабочем месте. Температура должна быть не менее 65 градусов по Фаренгейту, а влажность не должна превышать 65%. Важно поддерживать его 48 часов до и после установки.

10. Укладка на неровный пол
Качество вашего пола играет очень важную роль в эффективности ламината.Во многих старых домах черновой пол несовершенный, и установка слишком толстого ламината будет неправильным решением. Что случится? Ваш ламинатный пол будет прогибаться вверх и вниз, приспосабливаясь к неровному основанию пола, и конечным эффектом будет повреждение системы фиксации, микрозазоры между досками и плохие характеристики пола. Идеальная ситуация, когда перед покупкой ламината вы можете проверить качество своего чернового пола, а затем принять адекватное решение. Установка более толстого ламината повысит ценность и долговечность, но, что наиболее важно, укрепит систему запирания.Но если у вашего чернового пола есть серьезные проблемы, не ожидайте, что подложка и ламинат толщиной 10 мм позаботятся об этом. К сожалению, вам нужно сначала отремонтировать черновой пол, чтобы в полной мере насладиться вложением в новый пол.

11. Неправильный выбор подложки
Для ламинатного пола перед укладкой напольного покрытия необходимо установить подложку. В основном это делается для того, чтобы ваш пол «плавал», а также для защиты пола от шума при ходьбе по нему. На рынке есть несколько вариантов подложки, но самое важное, что вам следует сейчас сделать, это установить пароизоляционную подложку при укладке ламината на бетонный черновой пол, а также на полы, в промышленных домах, винил, установленный на бетон, керамическую плитку. укладывается на цементный черновой пол, теплый пол.Пароизоляционная подложка защитит ваш пол от обычного водяного пара, выходящего через бетон. При установке не забудьте перекрыть каждый ряд пароизоляционного ламината и добавить 8 ”нахлест на швах, установленных до края основания стены или стены. Если у вас есть ламинат с предварительно прикрепленной подложкой, все, что вам нужно, — это полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил, которую часто называют пароизоляцией.

Как установить ламинат

Узнайте, как самостоятельно укладывать ламинат, с помощью этих простых шагов своими руками.Инструменты, советы и хитрости — в этом руководстве есть все необходимое для укладки ламината своими руками.

Вам нравится складывать пазлы?

Что ж, установка ламината — это своего рода сборка пазла. Но проще.

Верно, установка ламината — это полностью самостоятельный проект! Вам не нужно беспокоиться о клее, затирке, клеях или других вещах, которые создают лишний беспорядок. Ламинат устанавливается как «плавающий» пол, размещается на черновом полу или подложке, так же, как готовая головоломка плавает на вашем журнальном столике (за исключением того, что вы можете ходить по нему, не испортив его).

Так что очистите свои планы на субботу, включите любимую музыку и приготовьтесь к ремонту дома своими руками. Вот все, что вам нужно, чтобы научиться укладывать ламинат самостоятельно.

Инструменты для установки ламината

Инструменты, которые вам понадобятся для укладки ламината, включают:

Советы по укладке ламината

Прежде чем приступить к делу, у нас есть несколько советов, которые помогут сделать установку ламината своими руками успешной (и не такой сложной):

• Больше напольных покрытий, пожалуйста: Если вы читаете это перед тем, как купить напольное покрытие, подумайте о покупке небольшого дополнительного продукта, который, по вашему мнению, необходим для покрытия вашего пространства.Рекомендуется покупать на 10% больше продукции, чем площадь вашей комнаты.
• Дайте 24 часа для акклиматизации: Ламинатные доски будут расширяться и сжиматься при колебаниях температуры окружающей среды. Мы рекомендуем дать доскам акклиматизироваться в комнате в течение как минимум 24 часов перед установкой.
• Используйте подкладку: Если к вашему ламинатному полу не прилагалась подкладка, подумайте об использовании резиновой или пробковой подкладки на черновом полу под ламинатными досками.Подкладка обеспечивает большую устойчивость для вашего пола, сводит к минимуму глухой звук от пешеходного движения и помогает увеличить долговечность вашего пола.
• Используйте распорки: Если температура в вашей комнате будет резко меняться в течение года, может быть хорошей идеей установить пол с использованием распорок. Это будет учитывать необходимое расширение и сжатие.
• Расположите доски в шахматном порядке: Убедитесь, что швы расположены в шахматном порядке, чтобы они не совпадали в соседних рядах.Это не позволит вашему полу выглядеть забавно и неестественно, а также подорвет структурную устойчивость.
• Комбинируйте: Не кладите доски с одинаковой текстурой древесины рядом друг с другом.
• Будь нежным! При соединении досок соблюдайте осторожность, чтобы не прилагать слишком много усилий, чтобы не сломать пазогребневое соединение.
• Знайте, когда звонить профессионалам: Если вы устанавливаете ламинат для коммерческого использования в зоне с интенсивным движением, рекомендуется использовать клей для закрепления досок.Клей создает уплотнение между досками, что также делает его хорошим выбором для участков, подверженных воздействию влаги. Однако этот тип установки может быть сложнее, чем проект DIY, поэтому вы можете нанять установщика.

Повышение водостойкости ламинатного пола

Хотя из него получается устойчивый к царапинам пол с красивым имитацией дерева, известно, что у ламината есть один серьезный недостаток — он плохо переносит влагу.

К счастью, водостойкий ламинат теперь доступен. Но если вы приобрели традиционный ламинат или даже хотите повысить водонепроницаемость своего водонепроницаемого пола, вы можете предпринять некоторые дополнительные шаги в процессе укладки, чтобы сделать ламинат более водонепроницаемым.

• Подложка из пенопласта: Если вы устанавливаете ламинат в любом месте, подверженном воздействию влаги, например в подвалах, ванных комнатах или кухнях, лучшим вариантом будет подстилка из пеноматериала с пароизоляцией.
• Закройте замки: При укладке пола нанесите герметик для ламината, чтобы герметизировать места стыка досок. Герметики не склеивают доски вместе, поэтому при необходимости можно легко поднять пол.
• Заполните зазоры: Конопатите области, которые больше всего подвержены риску повреждения водой — зазоры расширения стен и арматуры — предотвратят проникновение воды в ваш пол. Используйте силиконовый герметик по периметру, чтобы вода не просачивалась.

Подготовка чернового пола для укладки ламината

Вы можете укладывать ламинат на бетон, фанеру, паркет, винил и многие существующие полы, но сначала ваш черновой пол должен быть прочным, ровным и чистым. Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять перед укладкой ламината:

• Если у вас бетонный черновой пол, сначала закрепите его с помощью штукатурного состава.
• Перед установкой ламинатных досок вырвите ковер или прихватную доску.
• Если у вас деревянный пол, удалите выступающие гвозди и замените поврежденные доски.
• Если ваш ламинатный пол не поставлялся с прикрепленной подложкой, нанесите подложку поверх исходного пола перед установкой плавающего ламинатного пола.

Планирование помещения для укладки ламината

В разных комнатах есть свои странные места, такие как дверные проемы и туалеты, которые могут затруднить установку ламината.Вот несколько советов, как ориентироваться в этих местах и ​​профессионально укладывать ламинатный пол:

Дверные проемы

Обрезать обшивку дверных проемов проще, чем подрезать пол по форме молдинга. Пол будет скользить прямо под обрезную накладку и будет выглядеть отполированным.

• Положите ламинатную доску пола и часть подкладки обработанной стороной вниз рядом с дверным профилем. Отметьте на молдинге, насколько высоко вам нужно разрезать.
• Вы можете использовать ножовку , чтобы сделать этот пропил.

Первый и последний ряды

Запланируйте первый и последний ряды комнаты:

• Измерьте ширину комнаты от самой длинной стены или центральной точки комнаты. Разделите расстояние на ширину досок, чтобы определить, какой должна быть ширина последнего ряда досок.
• Оставьте зазор ⅜ дюйма вдоль обеих стен, чтобы учесть любое расширение досок.
• Рассчитайте ширину, необходимую для первого и последнего ряда, прибавив ширину всей доски к ширине, необходимой для последнего ряда. Разделите это число на два.
• Используя настольную пилу, отрежьте каждую доску, используемую в первом и последнем ряду, по ширине, оставив зазоры в ⅜ дюйма вдоль обеих стен.

Как самому установить ламинат

Теперь, когда вы подготовили черновой пол и спланировали свою комнату, мы наконец приступили к делу! Еще одна вещь, прежде чем я дам вам шаги по установке ламината.

Подложка! Если ваш ламинатный пол не поставлялся с прикрепленной подложкой, выложите его перед установкой ламинатных досок. Раскатайте подкладку и обрежьте ее по размеру с помощью универсального ножа.

Убедитесь, что рулоны подкладки совпадают, но не перекрываются. Вы не хотите чувствовать неровностей на полу! Используйте изоленту, чтобы удерживать подкладку на месте и поддерживать пароизоляцию.

Залог защищен? Большой! Теперь вы можете смонтировать новый пол.

Этапы установки ламината

1. Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо.
2. Завершите первый ряд, сцепив соединители «гребень и паз» и совместив швы.
3. Продолжайте укладывать пол, используя блок для ударов и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.
4. Когда вы подходите к стене и вам нужно разрезать доску, просто измерьте пространство и отметьте на доске, где это нужно вырезать. Мы рекомендуем разрезать доску со стороны поверхности плиткорезом или настольной пилой, чтобы создать красивый законченный край.
5. Используйте оставшиеся обрезанные концы длиной не менее 6 дюймов, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
6. Установите доску в предыдущий ряд под небольшим углом, чтобы она встала на место и зафиксировалась правильно.
7. Продолжайте движение по комнате, убедившись, что доски сцеплены друг с другом и все швы плотно прилегают. Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и удалите их, когда установка будет завершена.

Примечание: Вы можете добавить профиль в четверть круга, чтобы закрыть расширительные зазоры и добиться более бесшовного внешнего вида.

Часто задаваемые вопросы по укладке ламинатных полов

Мы еще не ожидаем, что вы станете экспертом по укладке ламината.Вот наши ответы на еще несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть.

Сколько времени длится укладка ламината?

Это будет варьироваться от человека к человеку, и это зависит от того, насколько велика ваша комната, в скольких комнатах вы устанавливаете пол и насколько вы подготовлены.

Безопасное предложение — не строить планы на целый день, но вот как может выглядеть ваша установка:
— Подождите не менее одного дня после распаковки напольного покрытия, чтобы дать ему время адаптироваться к окружающей среде, прежде чем укладывать его.- Укладка ламината в спальне или гостиной обычного размера, скорее всего, займет всего два-три часа.
— Добавьте 1-2 часа для таких сложных участков, как шкафы и дверные проемы.

Нужно ли покупать подкладку?

Если ваш ламинатный пол не поставлялся с прикрепленной подстилкой, вы обязательно захотите установить подстилку перед укладкой ламинатных досок. Мы рекомендуем пенопласт с пароизоляцией для большей водонепроницаемости или пробковую основу, если вы беспокоитесь о передаче звука (например, между квартирами или кондоминиумами).

Сколько стоит укладка ламината?

Стоимость найма профессионала варьируется в зависимости от региона, в котором вы живете. Но средняя стоимость установки ламината составляет от 1600 до 5000 долларов за комнату площадью 200 кв. Футов! Это даже не включает удаление старого пола или повторную установку молдинга или плинтусов. Вопрос в том, что вы сделаете со всеми сэкономленными деньгами, сделав это самостоятельно?

Покажите свой готовый пол

Теперь, когда вы установили новый ламинатный пол, последний шаг — показать его! Мы хотим увидеть ваш готовый проект.Загрузите свои фотографии в Facebook или Instagram с хэштегом #flooringinc и отметьте нас @Flooringinc. Вы даже можете выиграть подарочную карту Visa на 50 долларов, если ваше фото будет выбрано для участия в конкурсе «Обзор месяца»!

Как самому установить столешницу из ламината

Советы экспертов по установке столешниц из ламината на кухне

Если вам нужно заменить столешницу, но вы хотите избежать оплаты труда, установка столешницы из ламината может быть для вас проектом.Доступные в различных цветах, фактурах и узорах, вы можете найти столешницы из ламината, подходящие к любому стилю дизайна — от традиционного и фермерского до городского и современного. Кроме того, ламинат является экологически чистым материалом, пригодным для вторичной переработки.

Formica создала первые ламинатные материалы для облицовки еще в 1913 году, и сегодня этот бренд стал таким нарицательным, что многие люди называют весь ламинат Formica. Мы поговорили со старшим дизайнером жилых домов Formica Герри Чмиэлем, чтобы получить советы экспертов о том, как самостоятельно установить новые столешницы из ламината.

Статьи Быстрые ссылки:

Этапы установки столешниц из ламината

1. Обрежьте ламинат по размеру шкафа
2. Проверка размеров столешницы
3. Полоски для нарезки наростов
4. Крепление столешниц к шкафам
5. Соедините митры под столешницей
6. Уплотнение стыка между столешницами и стенами
7. Переустановите раковину и бытовую технику

Подготовка к установке на столешницу своими руками

Многие производители продают предварительно нарезанные столешницы из ламината, которые проще всего установить самостоятельно.Для достижения наилучшего результата попросите производителя обрезать углы столешницы. Резка под углом для внутренних углов чрезвычайно сложна и лучше всего выполняется профессионалом. Ваш дилер также должен иметь возможность предварительно просверлить отверстия под крепежные болты.

Измерение столешницы

Правильное измерение — самый важный шаг при установке любой столешницы, особенно если у вас уже есть счетчик. Спросите своего поставщика столешницы, есть ли у них конкретные инструкции по измерению для вашего конкретного дизайна.Затем нарисуйте свою кухню со следующими размерами:

• Измерьте глубину шкафа. Измерьте расстояние от задней стены и учтите желаемый выступ. Стандартная длина свеса составляет от 1 ¼ до 1 ½ дюйма, но она может варьироваться для кухонь, столешниц для людей с ограниченными возможностями и т. Д.
• Измерьте высоту фартука. Ваш новый ламинатный стол должен оставаться ниже розеток, оконных проемов и других объектов, прикрепленных к стене. Убедитесь, что ваш фартук закрывает неокрашенные участки.
• Измерьте длину столешницы. При желании добавьте выбранный выступ к этому размеру.
• Измерьте уровень ваших стен. С помощью уровня и обрамляющего квадрата проверьте, прямые ли стены и сходятся ли они под углом 90 градусов. Если вы найдете небольшой лук в стене, не волнуйтесь. Как правило, столешницу можно обрезать по размеру.

Также отметьте расположение раковины, плиты и холодильника и включите размеры любых необходимых вырезов, чтобы в дальнейшем быстро их можно было найти.Для областей столешницы, которые не подходят к стене, обязательно укажите, где вам понадобятся торцевые заглушки из ламината.

Удалите старые столешницы

Перед тем, как принести новый ламинат, вам нужно удалить старую столешницу и убедиться, что место чистое и безопасное. Для получения подробных инструкций по снятию столешницы ознакомьтесь с нашей соответствующей публикацией: Как удалить столешницы.

Сбор инструментов, необходимых для установки столешниц из ламината

Теперь, когда у вас есть инструменты и материалы, готовые к работе, давайте узнаем, как заменить столешницу.

Как установить столешницы из ламината

Шаг 1. Обрежьте ламинат по размеру шкафа

Если вам нужно внести изменения в предварительно сформованный ламинат, возьмите эскиз со всеми вашими размерами и выполните следующие шаги для резки столешниц из пластика Formica.

• Во избежание травм используйте защитные очки и соответствующие средства защиты.
• Положите столешницу на устойчивую поверхность ламинированной стороной вниз.
• Закрепите столешницу зажимами.
• Поместите малярную ленту вдоль области разреза, чтобы избежать сколов.
• Отмерьте желаемой длины рулеткой.
• Проведите прямую линию отреза над лентой, используя карандаш и квадратную ножку.
• Совместите внутренний край пильного диска с линией и аккуратно разрежьте.
• Отшлифуйте или напильником после резки, чтобы поверхность была гладкой.

Шаг 2. Проверьте размер столешницы

Установите столешницы на место и проверьте соответствие.Если вы заметили щель вдоль стены, с помощью циркуля измерьте ширину и проведите линию по заднему краю. Снимите новую столешницу и с помощью ленточной шлифовальной машины отшлифуйте край столешницы для лучшего прилегания.

Шаг 3. Отрежьте полосы от скоплений

Чтобы прикрепить столешницу к базовым шкафам, необходимо подготовить поверхность для установки. Убедитесь, что ящики шкафа не касаются края вашей новой столешницы из ламината. Если нет, измерьте необходимый дополнительный зазор.Затем отрежьте полосы для накапливания, чтобы установить их в каждом углу под стойкой. Прикрутите полосы для налипания и просверлите отверстия, чтобы потом легко прикрепить столешницу.

Шаг 4. Закрепите столешницы к шкафам

Чтобы прикрепить столешницу к шкафам, разместите детали столешницы на шкафах. Нанесите полоску герметика или строительного клея вдоль верхнего края шкафов, поддерживающих столешницу. Опустите части столешницы на место или снимите прокладки, удерживающие их.Используйте электрическую дрель, чтобы прикрепить полосы нароста к новому ламинату. Дважды проверьте толщину столешницы и полос для наращивания, чтобы определить подходящую длину гвоздя.

Шаг 5: Соедините митры под столешницей

Чтобы соединить митры под столешницей, нанесите рекомендованное производителем количество клея. Установите крепежные болты и затяните. При необходимости используйте молоток и кусок дерева, чтобы простучать шов до однородного состояния.

Шаг 6: Закройте стык между столешницей и стеной

После того, как все будет прикреплено, используйте клей, чтобы прикрепить обратные брызги в местах стыка стойки со стенами и торцевую накладку, чтобы покрыть открытые края.При необходимости отпилить неровности. Чтобы заделать стык между столешницей и стенами или фартуком, используйте пистолет для герметика и соответствующий герметик, чтобы сделать ровную линию.

Шаг 7. Переустановите раковину и приборы

Сначала переустановим раковину. Скорее всего, вам придется сделать несколько надрезов, чтобы поставить его на место.

• Чтобы сделать вырез для текущей мойки или кухонной плиты , вы можете использовать свою старую столешницу в качестве ориентира для измерений.
• Для установки новой мойки или кухонной плиты в коробке обычно поставляется шаблон с размерами.
• Если вы работаете без шаблона , отцентрируйте мойку или кухонную плиту вверх ногами на новой столешнице и обведите контур.
• Оберните малярную ленту по краям лески, чтобы защитить столешницу.
• Просверлите начальные отверстия в каждом углу, чтобы облегчить резку.
• Вырежьте кусок ламината . Чтобы она не упала, вы можете прикрепить под столешницу кусок обрезков дерева, чтобы подпереть ее.
• Подпилите края до гладкости, чтобы избежать сколов во время установки.

Теперь вы можете занести свой холодильник, плиту и другую бытовую технику на столешницу. И вуаля — установка кухонной столешницы завершена!

Подходит ли вам ламинат?

Выбор нового материала часто является самым сложным аспектом замены столешницы. Чтобы помочь вам решить, правильный ли это выбор, мы спросили у Chmiel четыре основных причины установки ламинатных столешниц.

Преимущества столешниц из ламината:

• Универсальность: Цветов, узоров и отделок больше, чем у любого другого материала для отделки поверхностей, а это означает, что действительно есть узор ламината на любой вкус.Варианты включают однотонные цвета, графические узоры и внешний вид натурального камня.
• Легко чистить и поддерживать: Ламинат не требует специальных чистящих средств или ежегодной повторной герметизации. Просто сотри беспорядок и вперед!
• Простота установки: Вы можете нанять профессионала или сделать это самостоятельно.
• Доступно: Установленный гранит обычно стоит примерно 120 долларов за квадратный фут, в то время как ламинат Formica стоит всего от 14 до 38 долларов за квадратный фут.

Установка столешницы Formica — это проект, сделанный своими руками, который имеет большое значение на вашей кухне.

«Установить столешницу из ламината проще, чем у большинства других, из-за относительного легкого веса столешниц из ламината. Кроме того, у вашего типичного домовладельца будут инструменты, необходимые для установки столешницы из ламината, вместо гранита или кварца».

Герри Хмиэль | Старший дизайнер жилых домов, Formica

Готовы самостоятельно заменить ламинатную столешницу? Читайте инструкции по установке столешницы Formica.

Завершите реконструкцию кухни

Теперь, когда вы закончили установку новых ламинатных столешниц, пора завершить остальную часть кухни. Если вы хотите заменить раковину и смеситель, добавить свежий слой краски или учесть последние кухонные тенденции, посетите раздел «Для дома» нашего блога, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации.

Планируете реконструкцию кухни? Сообщите нам, над какими проектами вы работаете, в комментариях ниже!

Как укладывать ламинат — подготовьтесь к укладке ламината как профессионал

Ламинированные напольные покрытия теперь проще, чем когда-либо, уложить самостоятельно благодаря легким защелкивающимся замкам и быстрой установке язычков и пазов.Итак, сэкономьте немного денег и посмотрите, как самостоятельно установить ламинат.

Как один из самых популярных типов напольных покрытий из-за его супер-бюджетной цены — учитывая, насколько хорошо он выдерживает в загруженных (так называемых детских) домах — ламинат часто является выходом, когда вам нужен приличный и функциональный апгрейд номера.

От того, почему вам нужна подложка, до того, где и как начать укладку ламината для достижения наилучших результатов, эксперт по ремонту Майкл Холмс расскажет нам, используя простой шестиэтапный процесс.Мы включили множество советов от отраслевых экспертов, которые также помогут вам получить профессиональную отделку — независимо от того, укладываете ли вы ламинат на кухне, в гостиной или в ванной комнате.

(Изображение предоставлено Quickstep)

Вам нужно положить что-нибудь под ламинат?

Важно использовать подложку даже с лучшим ламинатом, так как это обеспечит лучшую изоляцию и больший комфорт. Мы учли 3 мм подложки, и вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный продукт, в зависимости от типа ламината, который вы используете, и поверхности, на которую вы будете его укладывать.

‘Перед укладкой ламината необходима подкладка. Некоторые виды ламината изготавливаются с прикрепленным нижним слоем, что позволяет пропустить этот шаг. Подложка необходима для защиты пола от влаги, снижения шума и изоляции ». Рекомендует Ральф Северсон, владелец FlooringMasters.com.

‘Без подложки ламинатные панели с большей вероятностью разобьются при сильном ударе. Ламинированный пол без подложки также будет очень громким при ходьбе, и этот звук вызовет вибрацию всего дома.Если вы живете в зоне с высокой влажностью, я бы также рекомендовал добавить пароизоляцию между бетонным полом и подложкой (по сути, под подложкой), чтобы предотвратить попадание влаги ». Говорит Владимир Барабах, соучредитель и руководитель проекта Fortress Home.

С чего начать укладку ламината?

В идеале, вам нужно отразить укладку напольного покрытия в окружающих комнатах.

«В каком направлении вы укладываете пол, во многом зависит от личных предпочтений и стиля вашего дома.Перед установкой разложите несколько разных ламинатных досок в противоположных направлениях, чтобы увидеть, какое направление вам больше всего нравится ». Рекомендует Джеффа Шипуоша, реставратора и основателя Shipwash Properties LLC. Следуйте стилю вашего дома: «Определите, в каком направлении вы хотите, чтобы ваш пол шел. Иногда это легко определяется планировкой или входом в ваш дом. Например, ламинат необходимо укладывать на ступеньки горизонтально, поэтому, если вы столкнетесь с рядом ступенек сразу после входа в дом, вам нужно будет установить пол горизонтально по отношению к ступеням.«

» Доски всегда следует укладывать слева направо, что означает, что вы должны начать укладывать доски в правом верхнем углу комнаты ». Добавляет Барабах.

‘Пол обычно проходит параллельно самым длинным стенам комнаты, но можно направить его как угодно. Однако для этого потребуется гораздо больше работы. Всегда лучше уложить первый и последний ряды ламината со щелчком, а затем продвигаться назад, ряд за рядом, пока они не соединятся ». Добавляет Северсон.

Как установить ламинат

Вам потребуется:

Безопасность: При шлифовании, пилении или сверлении убедитесь, что вы носите респиратор и защитные очки, и открывайте окна, где это возможно.

1. Подготовьте свой пол

Сначала удалите все существующие плинтусы / плинтусы или с помощью триммера сделайте прорезь в нижней части плинтуса, чтобы создать пространство для расширительного зазора вокруг нового напольного покрытия — с помощью триммера вы » Вам останется только снять плинтус со стены, где вы будете устанавливать последний ряд досок.

Двери можно обрезать на месте, чтобы их не нужно было снимать и перевешивать. Обрежьте, чтобы учесть толщину нового напольного покрытия, плюс слой фанеры 18 мм, подложку 3 мм и допуск от 1 до 2 мм для прорези.

Установите декоративную планку scotia на конце, если вы не хотите обрезать и снимать плинтусы / плинтусы.

Вы кладете на деревянный пол?

При укладке на деревянный пол закрепите все доски и зенковайте шляпки гвоздей. Перед укладкой ламината замените поврежденные или отсутствующие доски и заполните большие зазоры. Уровень пола стоит отшлифовать наждачной бумагой крупного размера. Если между комнатами есть небольшие перепады уровня, доведите их до уровня; или иметь шов и покрытие с подходящей полосой порога на стыке комнат.

Вы укладываете бетонный пол?

При укладке на бетонный пол необходимо отшлифовать его, чтобы удалить неровности или возвышенности, или создать провалы с помощью самовыравнивающейся латексной стяжки. Стоит закрепить слой фанеры толщиной 18 мм, приклеенной и прибитой гвоздями (для бетона используйте кладочные гвозди). На любую бетонную стяжку под фанерой установите пластиковую гидроизоляцию. Выберите, в каком направлении должны располагаться доски, обычно в направлении, в котором свет падает в комнату, или в направлении самой длинной стены.На подготовку и выравнивание пола уйдет день, плюс день на укладку ламината в гостиной среднего размера.

2. Разложите доски

Разложите доски перед укладкой, чтобы избежать узких прорезей в дверных проемах. Убедитесь, что порог между различными покрытиями пола (например, ламинатом и ковром) находится прямо под дверью, чтобы вы могли видеть только одну отделку пола в каждой комнате, когда дверь закрыта.

Положите слева направо, язычком к стене. Начните с левого угла стены — обычно там, где находится дверь.Или вы можете начать с хорошо заметной доски в центре и работать наружу, если ваша комната не квадратная. Используйте обрезки, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить стыки в шахматном порядке.

«Чтобы правильно закончить, нужно начать правильно! После того, как вы определились, в каком направлении вы хотите укладывать пол, начните с разрыва нескольких частей с одной стороны, чтобы получился прямой край ». Говорит Shipwash.

3. Обработка углов и труднодоступных мест

Для аккуратной отделки вокруг радиаторных труб зажмите две доски встык на куске обрезков древесины и отметьте положение трубы по центру стыка.Затем просверлите отверстие, оставив место для расширения, примерно 8–12 мм по краям, что поможет избежать деформации или расслоения. Отделить и уложить вокруг трубы.

4. Уложите ламинат

Укладка ламината или паркетных полов с пазами и гребнями включает в себя во многом тот же процесс: доски укладываются на войлочную основу как плавающий пол, прикрепленные только друг к другу (приклеенные или приклеенные). с помощью зажимной системы). Более дешевые доски имеют толщину всего 7-10 мм, поэтому залогом хорошей отделки является ровная и прочная основа, иначе края не будут ровными.

«Вам не понадобится фиксирующий язычок в стартовом ряду, который будет у стены». Говорит Shipwash, отмечая, что распорки также имеют решающее значение вокруг стен. «Ламинированный пол расширяется, и вам нужно убедиться, что вы оставляете достаточно места для расширения пола. Большинство производителей рекомендуют не менее 3/8 дюйма. Для второго ряда начните с уже обрезанного куска. Это разрушит стыки, придав напольному покрытию более привлекательный вид ».

5. Установка последнего ряда

Установите последний ряд (который будет плотно прилегать к стене) как одно целое, соединив доски коротким концом с концом, а затем сдвинув их на место, начиная с угла 45 °.

(Изображение предоставлено Carpetright)

6. Закройте все зазоры.

Shipwash также рекомендует. «После того, как вы уложите все напольное покрытие, нанесите герметик по краям рядом со стеной, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Если у вас уже есть плинтусы, я рекомендую установить окантовку на четверть круга, чтобы закрыть любые промежутки между полом и плинтусами, чтобы создать единообразный вид. Если вы устанавливаете плинтус после укладки пола, этот шаг может не понадобиться.’

Советы экспертов по установке ламината для начинающих

Всего новичок? Не бойтесь, вот еще несколько важных советов от профессионалов:

Выберите самый простой путь: ‘Если вы впервые устанавливаете ламинат, я всегда рекомендую покупать ламинат с защелкивающимся замком и подкладкой. уже установлены на доски. Если вы покупаете пол без подкладки, сначала необходимо приобрести подкладку отдельно и установить ее перед укладкой пола.Добавляет Shipwash.

Подготовьте комнату: Эндрю Баркер, основатель компании Homeowner cost говорит: «Вы можете укладывать ламинатные полы в любое время. Однако вам необходимо подготовить пол, на который вы будете укладывать материал, за 48 часов до процесса, потому что вы должны приспособиться к температуре и влажности в помещении. Прежде всего, вы должны очистить пол. Перед укладкой ламинатных плит положите влагобарьер и набивку. Эта дополнительная защита сделает вашу работу более профессионально выглядящей.«

Имейте все свои инструменты: » Убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты, прежде чем начинать свой проект. Я рекомендую иметь как минимум следующее: лобзик, колеблющуюся пилу, рулетку, пистолет для герметика, уровень, молоток с резиновой головкой, распорки, клей / герметик, рекомендованный производителем ». Говорит Shipwash.

11 распространенных ошибок при установке ламинатных полов

Популярность ламинатных полов выросла за последнее десятилетие или около того. Имитация экзотических пород дерева и узоров в сочетании с его экономичностью делают вариант для некоторых домовладельцев более предпочтительным, чем паркет.

Из-за простоты укладки ламинат может быть предпочтительным напольным покрытием для домашних мастеров. Это также делает его отличным выбором для быстрого ремонта пола, когда приходит время подготовить ваш дом к продаже. Новый ламинат может привлечь внимание покупателей.

Как агент по недвижимости, я вижу много вариантов установки ламината своими руками. К сожалению, если вы не знаете, как правильно ламинат, проблемы возникают довольно быстро, если не сразу. Мы собираемся рассказать о типичных ошибках при укладке ламината, которые могут превратить укладку нового напольного покрытия в неприятный беспорядок.

Нет ничего хуже, чем продавец дома, который может похвастаться новым ламинированным полом, который приходит только для того, чтобы найти мягкие пятна, коробление, большие зазоры, пузыри, плохие или незавершенные переходы.

Что такое ламинат?

Ламинированный пол — это синтетическое изображение, нанесенное на деревянную основу с защитным слоем ламината поверх. По сути, это фотография на синтетическом материале. Он может имитировать дерево, камень, керамику, окрашенную плитку и многое другое… ..

Доски ламината просто ложатся на черновой пол и сцепляются друг с другом.В большинстве случаев они предназначены для плавания на черновом полу и не прикрепляются.

Укладка ламинатных полов, безусловно, есть в компетенции большинства мастеров. Но найдите время, чтобы изучить распространенные ошибки при укладке ламината, чтобы укладывать новый пол на долгие годы.

# 1 Выбор ламината в неподходящих местах

Следует помнить одну вещь: ламинат не очень хорош, когда дело касается влажности. Чтобы избежать некоторых распространенных ошибок при укладке ламината на пол, стоит грамотно выбрать свое место.Кухни, ванны, входы могут быть проблематичными из-за раскалывания и пузырей, когда основа из дерева впитала воду.

Хотя есть некоторые продукты, которые заявляют, что они водостойкие, или вы можете герметизировать края ламината пола герметиком, вы можете найти лучший выбор для полов с высокой влажностью. Хотя на начальном этапе ламинат может показаться менее дорогим вариантом, в конечном итоге он будет стоить вам дороже, так как его нужно будет заменять чаще.

# 2 Не герметизирует ламинат от влаги

Люди постоянно используют ламинат на кухнях и в ванных комнатах.Многие задаются вопросом, подходит ли ламинат для ванных комнат и кухонь. В первую очередь основание для ламинатных полов очень чувствительно к проникновению воды.

Если вы все же решите использовать ламинат в местах с высокой влажностью, найдите время, чтобы узнать, как герметизировать стыки.

Есть несколько способов предотвратить проникновение воды, хотя я не думаю, что большинство производителей рекомендуют это. Уплотнение, как указано выше. Другой вариант — приклеивание водостойким клеем, хотя пол должен расширяться и сжиматься.Другой вариант — использовать силиконовый герметик между кажущимися укладками пола.

Помните, что субстрат обычно представляет собой прессованный картон, и при проникновении воды это может привести к проблемам. Даже самая небольшая утечка из-за чрезмерного полива растения, аквариума, миски для воды для ваших домашних животных и т. Д. Может быть проблематичной, если оставить ее без присмотра.

# 3 Не позволяйте ламинатным доскам акклиматизироваться

Это важно для любого продукта, чувствительного к влажности, а также к расширению и сжатию.Поместите материалы в место, где вы устанавливаете, чтобы они могли адаптироваться к температуре и влажности рабочей зоны. Следуйте рекомендациям вашего производителя, но хорошее практическое правило — 48-72 часа.

Невыполнение этого требования может привести к появлению трещин или появлению некрасивых щелей в ламинатном полу, если он не акклиматизирован должным образом.

# 4 Не уверен, что ваш пол — уровень

Моя огромная любимая мозоль идет по ламинатному полу, который выглядит как камень и дерево и имеет мягкие пятна.Ваш черновой пол должен быть идеально ровным, чтобы не образовывались мягкие пятна. Мягкие пятна также могут привести к большему износу кромок, чем следовало бы.

Наносите ли вы на бетон, фанеру или композит, убедитесь, что ваш пол ровный. Допуск не должен превышать 1/8 дюйма (см. №4). Комбинация шлифовки, шлифования и использования самовыравнивающегося материала позволит выровнять пол для правильной укладки.

# 5 Без подкладки

Поскольку ламинат очень тонкий, он не имеет структурной целостности и легко сгибается и прогибается.Подложка представляет собой тонкий слой пенопласта, который поглощает любые небольшие отклонения нижнего чернового пола. Он позаботится о любых провалах или возвышенностях с допуском 1/8 дюйма, о котором мы говорили в задаче № 4.

Крайне важно выбрать правильную основу для ламинированного пола, учитывая расположение и черновой пол.

# 6 Не использовать пароизоляцию при необходимости

Если есть вероятность попадания влаги из-под низа, влагозащитный барьер является обязательным.Так что не стоит говорить, что бетонные полы в вашей семейной комнате в подвале нуждаются в пароизоляции. Подумайте о пароизоляции, которая также действует как подложка.

Если вы кладете ламинат на деревянный черновой пол на первом или втором этаже, откажитесь от пароизоляции, поскольку дерево — это натуральный продукт, который должен дышать.

# 7 Не оставляя места для расширения кромок

Как я упоминал ранее, ламинатный пол предназначен для плавания, он сцепляется и перемещается вместе.Не обрезайте ламинат вплотную к плинтусам или стене. Вы должны обеспечить зазор 3/8 дюйма для большинства укладок ламинатных полов. Это наиболее частая причина коробления!

Также отдельная проблема, но попадающая в эту категорию, — это прибить четверть круга к полу через ламинат, а не в плинтус. Это не дает вашему полу возможности расширяться и сжиматься.

# 8 Не допускаются подходящие расширительные швы

Эта проблема возникает в очень больших комнатах или там, где вы занимаетесь одним целым уровнем дома.Любой запуск с чем-либо поверх appox. Ширина 24 фута или длина 36 футов потребует компенсатора или перехода, которые позволят расширение между каждой комнатой.

Ваш плавающий пол будет расширяться и сжиматься. Чтобы предотвратить коробление, вам нужно дать ламинатному полу возможность расширяться.

# 9 Прочтите инструкции по укладке ламинатного пола

Инструкции производителя относятся к правильной укладке ваших полов. Правильная укладка вашего нового пола не секрет.

Сначала прочтите инструкцию!

# 10 Завершите работу

Многие домашние мастера просто не заканчивают работу. Переходы оставлены незавершенными, ламинат укладывается под дверной косяк, молдинги

неправильно поставлены на место, четверть скругления не установлены, чтобы закрыть зазор и т. Д. Не торопитесь, чтобы правильно завершить укладку ламинатного пола.

# 11 Правильный уход за ламинатным полом

Правильная чистка ламинатного пола имеет решающее значение для долгих лет удовольствия.Избегайте влажной уборки пола или даже пароочистителя. Лучше всего распылить средство для чистки полов из ламината на ткань или подушку.

Наконец, немедленно убирайте разливы !!

Последние мысли о правильной укладке ламинатного пола

Установка ламинатного пола в качестве модернизации вашего дома, безусловно, достаточно проста для новичка и до среднего уровня DIY’er. Но найдите время, чтобы прочитать инструкции, это немного больше, чем просто укладка ламината.

Также не думайте, что ламинат заменит настоящие паркетные полы или будет иметь их ценность.В большинстве помещений дома преобладают твердые породы дерева.

В рамках любого проекта улучшения дома тщательно подумайте о своих инвестициях и о том, как они повлияют на перепродажу вашего дома. В то время как ламинатный пол, безусловно, может украсить место с устаревшим полом, неправильно установленный ламинатный пол в конечном итоге обойдется вам дорого. Ни один покупатель жилья не хочет платить за плохо завершенные проекты ремонта, которые нужно закончить или, что еще хуже…. полностью переделана.

Видео — Советы по подготовке к укладке ламинатного пола

Открывается на YouTube Видео — 1:50

Как почти любой проект в доме, качественная работа начинается с надлежащей подготовки участка.В этом видео рассказывается, что нужно сделать перед установкой ламината в доме.

• Удалите старый пол
• Удалите гвозди, остатки скоб и т. Д.
• Удалите плинтусы и номер, чтобы использовать их позже.
• Соскребите герметик со стены.
• Зафиксируйте свободные места на черновом полу.
• Подрезка косяков дверей.
• Отшлифуйте выступы и заполните углубления.
• Тщательно очистить.
• КАЧЕСТВО прокладки под укладку.

Другие ресурсы недвижимости:

11 распространенных ошибок при установке ламинатных полов предоставлен Кевином Витали, РИЭЛТОРОМ из Массачусетса, находящимся в Тьюксбери, Массачусетс. Если вы хотите продать свой дом или купить новый, позвоните мне по телефону 978-360-0422, и давайте приступим к процессу.

Услуги по недвижимости в следующих областях: Северо-Восточный Массачусетс, Долина Мерримак, Норт-Шор и Метровест. Включая следующие населенные пункты и окрестности: Эймсбери, Андовер, Биллерика, Берлингтон, Челмсфорд, Дракут, Гроувленд, Хаверхилл, Лоуэлл, Мелроуз, Мерримак, Метуэн, Миддлтон, Северный Андовер, Норт-Ридинг, Ридинг, Стоунхэм, Тьюксбери, Тайнгсборо, Уэйкфилд. , Wilmington, Westford

Установка ламинатных полов для начинающих

Я ТАК рад поделиться готовым продуктом моего последнего проекта: заменой старых ковров на ламинатные полы.В основном я просто рад, что этот проект завершен, и точка!

С тех пор, как мы переехали в наш дом в июне, ковры сводили меня с ума. Это был не столько внешний вид — хотя они выглядели довольно грубо — это был запах . Подумайте запах домашних животных + запах старого дома + запах бывшего курильщика, все в одном затхлом облаке. Это было неприятно, тем более что жаркое лето продолжалось.

Мы подумали о том, чтобы профессионально установить ламинатные полы, но, учитывая материалы и трудозатраты, оценка составила около 6000 долларов, что совершенно исключалось после недавнего ремонта нашей ванной комнаты.Однако, когда я посмотрел на стоимость расходных материалов, все выглядело намного более выполнимым.

Основываясь на моих исследованиях, установка ламинатных полов — довольно простой проект, с которым может справиться даже новичок. У меня был друг, который планировал визит в августе, и это была идеальная мотивация, которая мне нужна, чтобы укусить пулю и закончить полы.

Выбор ламината

Если вы изучаете ламинат, вы, вероятно, знаете, что существуют тысячи вариантов.Это шокирует, когда понимаешь, что за пол можно заплатить столько же, сколько за новую машину. Но, как я сказал выше, у нас ограниченный бюджет. В основном я просто хотел что-то, что выглядело бы лучше, чем ковер, выдерживало износ и было легко чистить.

Подрядчик, с которым мы работали над реконструкцией нашей ванной комнаты, упомянул тип напольного покрытия, доступный в Lowe’s по цене 0,99 доллара за квадратный фут — это очень дешево для ламината. Он сказал мне, что уже устанавливал его раньше, и это показалось мне достойным качеством по такой цене.Быстрый поиск привел меня к строке выбора стилей, и, конечно же, там было множество различных цветовых вариантов по цене 0,99 доллара за квадратный фут.

Мы выбрали цвет «Дуб Таверна», который я бы назвал «светлым» деревом. Я мог бы сказать, что это будет легче намека на , но в целом я доволен тем цветом, который мы выбрали.

Есть несколько отрицательных отзывов об этой марке ламината, но большинство из них связано с механизмом блокировки, который скрепляет доски вместе.У меня тоже возникла проблема с этим, но к концу первого дня работы я понял, как это исправить. Я расскажу об этом позже, в разделе установки этого поста.

Подготовка полов под ламинат

Подготовка полов к укладке ламината была, безусловно, самой трудоемкой частью проекта. Когда люди говорят: «Уложить ламинатные полы так просто!», Я думаю, это потому, что им, вероятно, не нужно много подготовительной работы.Установка проста, но подготовительная часть — сука.

Во-первых, мы начали с того, что разорвали старый ковер и ковровое покрытие в нашей спальне, комнате для гостей и гостиной. В этом нет ничего особенного; вы просто берете угол и тянете его вверх. Для этого вам понадобится пара толстых рабочих перчаток, потому что гвозди и скобы будут повсюду. У меня есть несколько пар этих рабочих перчаток, и они делают свое дело.

Возможно, самое печальное изображение «до»

После разрыва ковра.Уже стало легче!

После того, как ковер был разорван, на полу остался беспорядок.

Чтобы понять, чего ожидать при рвании старого ковра, полезно понять, как устроен ваш дом. В вашем доме черный пол, который обычно делается из дерева или бетона. Ваш пол, будь то ковер, плитка, винил или что-то еще, укладывается поверх чернового пола, обычно с каким-то барьером, таким как прокладка или барьер для влаги между ними.

В идеале, укладывая ламинат, вы должны работать с чистым и ровным черным полом.Однако, если вы живете в более старом доме, этого почти никогда не будет. Дом пережил столько лет и столько разных типов полов, что черновой пол очень хорош!

Мы обнаружили, что черновой пол в разных комнатах находился в разных условиях. Наша спальня, например, была наполовину покрыта старой виниловой плиткой, в то время как другая половина представляла собой оригинальный черновой пол из деревянных досок (который мне так хотелось восстановить и сохранить, увидев его!).

Комната для гостей и гостиная были сделаны из винила и дерева под ковром, а в гостиной был наклон в том месте, где была удалена стена.И, конечно же, все гвозди и скобы остались там, где был прикреплен ковер.

Ваша задача на этом этапе — сделать поверхность как можно более чистой и ровной. Мы использовали монтировку, плоскогубцы и обратную сторону молотка, чтобы вытащить все гвозди и скобы, которые могли. Мы забили все, что осталось на месте.

Я использовал герметик для гипсокартона, чтобы заполнить большие вмятины или щели в половицах. Я не очень хорошо об этом подумал и использовал обычный герметик для швов, который высыхает за 24 часа и серьезно замедляет наш прогресс.Если бы я сделал это снова, я бы использовал быстросохнущий вид, который сохнет примерно за 90 минут.

Наконец, мы положили ламинатную подложку для пола, которая помогает смягчить ламинат и уменьшить скрип на новых полах. Чтобы установить его, вы просто кладете его на ровную поверхность, разрезаете по размеру комнаты и соединяете секции изолентой. (Обратите внимание, что некоторые типы ламината поставляются с предварительно прикрепленной подложкой. Для этого не требуется укладывать отдельную подложку.)

Сначала я купил красивую подкладочную ленту, но когда она закончилась, я перешел на простую старую изоленту, которая работает так же хорошо

Обязательно прочтите мой пост «Инструменты для укладки ламинатного пола», в котором описаны все инструменты и материалы, которые я использовал в этом проекте.

Укладка ламината

А теперь самое интересное: установка нового ламината. Я не шучу — это очень весело. Как только вы освоитесь, вы сможете довольно быстро перемещаться по комнате.

Используйте самую длинную непрерывную стену (то есть стену без дверей и углов) в качестве отправной точки. Приложив распорки к стене в соответствии с инструкциями для ламината, положите первый ряд досок, сцепляя концы по ходу движения.

Я просмотрел несколько видеороликов, в которых инструктируется укладывать доски в виде ступенек, например:

Я сделал это в первой комнате и почти сразу столкнулся с проблемами, когда доски не фиксировались на месте или не оставались на месте. Я предполагаю, что есть причина, по которой они говорят вам делать это таким образом, но это было очень утомительно и разочаровывающе.

Вместо этого во второй комнате я просто положил один длинный ряд, за ним следующий, вот так:

Было намного проще заставить доски зафиксироваться на месте и оставаться на месте таким образом.Кроме того, у вас нет множества досок разного размера, которые нужно отслеживать, когда вы кладете свои части. Вы просто кладете доски во всю длину, пока не дойдете до конца ряда, а затем обрезаете последнюю по размеру. Используйте остаток от обрезанного наконечника, чтобы начать следующий ряд, и продолжайте.

Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что я ожидал, что платы каждый раз будут идеально фиксироваться на месте. Так бывает не всегда. Некоторых придется вбивать, иногда с силой, с помощью резинового молотка и бруска.Как только я приобрел привычку соединять каждую деталь вместе, как по бокам, так и встык, они прилегали гораздо плотнее, и у меня было гораздо меньше проблем с тем, чтобы доски ложились ровно и заподлицо.

Самой утомительной частью фактической установки было вырезание неправильных частей, например, в конце комнаты и в последнем ряду. Их нужно будет обрезать по размеру.

Вы можете разрезать ламинат несколькими способами: циркулярной пилой, настольной пилой, специальной пилой или простой старой ручной пилой, хотя я бы , а не рекомендовал последний вариант (ваша рука отвалится!).Следует учитывать, что вам нужно будет разрезать доски как вдоль , так и на поперек, и не все пилы могут делать и то, и другое.

Чтобы облегчить себе жизнь, я потратился на специальную пилу для ламината, разработанную специально для этой цели. Он может делать как обычные разрезы (те, которые идут поперек доски), так и продольные разрезы (продольные, чтобы сделать доску тоньше). Я так рад, что купил эту пилу; Не думаю, что когда-либо смог бы сделать это с помощью стандартного стола или циркулярной пилы.

Вот пила, которая у меня есть — я так рада, что получила!

У них также есть эти действительно аккуратные ножницы для ламината, у которых есть рычаг, которым вы его тянете, и он разрезает доску. Было бы здорово не выходить на улицу для каждого разреза, который мне нужно было сделать (слишком много опилок, чтобы использовать пилу внутри). Однако эти резаки для ламината не могут делать надрезы. Поэтому я выбрал пилу, которая может делать и то, и другое, но если вы сможете достать резак для ламината, это еще больше ускорит процесс.

Самое замечательное в ламинате то, что края не обязательно должны быть идеальными. Пока они находятся в пределах четверти дюйма от стены, они будут скрыты плинтусами или молдингами, которые вы установите поверх в самом конце вашего проекта.

Неровные края на стыке пола со стеной

Готовая кромка с красивым плинтусом

Наша почти полная спальня

Готово! А теперь поищем занавески…

Укладка ламината на неровный пол

Хорошо, помните ту часть, где я сказал, что наши черновые полы неровные? Особенно наклонное место в гостиной?

Наклон не так уж и плох, если это просто равномерный уклон по всей длине комнаты, например, когда старый дом смещается в сторону.Пока пол ровный, ламинат будет лежать ровно с небольшим наклоном.

Однако наша проблема заключалась в пике в центре комнаты с более низкими точками по бокам. По сути, это прямая линия, пересекающая комнату шириной около шести дюймов на месте стены. Эта область примерно на ½ дюйма выше, чем остальная часть пола. Такие высокие или низкие точки в центре комнаты представляют собой проблему.

Технически , а не , укладывать ламинат поперек пола с высокими или низкими точками.Ламинат изгибается, подвергая его риску растрескивания, и в определенный момент становится невозможным правильно зафиксировать доски. Для демонстрации я сделал аккуратную иллюстрацию:

Правильнее всего в этом сценарии уложить новый фанерный черновой пол, выровненный по всей ширине, или использовать самовыравнивающуюся подложку, чтобы выровнять всю комнату.

… Нет, спасибо.

Удар на моем полу был не , а драматическим, и его выравнивание добавило бы как минимум 500 долларов к бюджету и кучу головной боли, поэтому я решил пойти дальше и все равно положить на него пол.

Делай, как я говорю, а не как я!

Я чувствую, что даю здесь безответственный совет, но это реальность того, что я сделал, и я хочу поделиться им, чтобы вы могли принять осознанное решение о своем собственном проекте.

Когда я добрался до неровности пола, я столкнулся с тем, что можно было ожидать: доски во всю длину могли немного прогибаться, но не настолько, чтобы выдержать неровность. Однако, если бы я использовал меньшие участки доски, угол был бы не таким серьезным, и их можно было бы уложить так, чтобы они подходили, например:

Итак, это именно то, что я сделал. потребовалось навсегда , чтобы вырезать все лишние, более мелкие детали, чтобы они соответствовали нужным размерам, но, честно говоря, я удивлен, насколько хорошо все получилось.

Переход можно увидеть, но если вы его не ищете, он едва заметен. Кроме того, я знаю, что эта область, вероятно, в конечном итоге будет покрыта ковриком, поэтому меня это не слишком беспокоило.

Если вы перфекционист или хотите обеспечить абсолютную целостность своих полов, определенно сделайте все правильно и сначала выровняйте пол.Но если вы похожи на меня и можете жить с небольшим несовершенством в обмен на довольно значительную экономию средств и времени, вам, возможно, удастся уложить ламинат на не идеально ровный пол.

Стоимость установки ламината

И, наконец, стоимость установки ламината. Все сказано и сделано, мы получили чуть более 1400 долларов, что намного разумнее, чем 6000 долларов, которые нам назвали за эту работу.

Чтобы увидеть, как распределяются затраты по этому проекту, просмотрите мою таблицу здесь.

Так как мы не знали, сколько времени потребуется, чтобы закончить этот проект, мы делали по одной комнате за раз, вместо того, чтобы разорвать все сразу. В целом, чтобы закончить все три комнаты, потребовались целые выходные плюс еще 2-3 ночи после работы. Я все еще заканчиваю переходы, в основном потому, что мне просто нужен перерыв на несколько дней.

Хотя это потребовало некоторой работы — серьезно, после того, как я 1000 раз поднимался и спускался с пола на пилу, у меня болели бедра! — Я так доволен тем, как получились наши полы.Они выглядят великолепно, и, что лучше всего, с ковров больше не осталось того плесневого «запаха старого дома».

На этом фото все еще отсутствует переход вокруг камина, но мне нужно было отдохнуть от пилы на несколько дней 🙂

Не забывайте, в этом посте вы можете увидеть полный список инструментов, которые вам понадобятся для вашего собственного проекта установки ламината.

Если вы нашли это полезным, подпишитесь на мой блог и / или канал YouTube! Я хотел бы поделиться с вами другими проектами в будущем.

Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы подписаться.

Спасибо! Сидите …

Связанные

.

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

• Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
• На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
• Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

• Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 ^о и в редких случаях 90^о. Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
• Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50^о и 80^о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
• Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности.  Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все  общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

• Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
• В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
• Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
• Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

• Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
• И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран —  грязевик — насос —  кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Читайте так же:

Автор: Андрей Елфимов

http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru
Автор youtube-канала: Технотерм

На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления

Владельцы коттеджей с индивидуальным отоплением неизбежно сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева помещений за счет невысокой скорости движения жидкости (воды) в трубах и радиаторах.

В одних комнатах чрезмерно жарко, в других холодно. В такой ситуации рано или поздно любой владелец приходит к пониманию, что нужен дополнительный насос в системе отопления.

В этой статье будут рассмотрены вопросы выбора места монтажа, схема и порядок установки дополнительного циркулятора, а также необходимость гидравлического разделителя.

Содержание статьи

В каких случаях нужен в системе отопления второй насос

Неравномерный прогрев помещений неизбежно возникает если дом большой. До самых отдаленных от котла комнат вода доходит практически холодной. Если отдаленные помещения еще и большей площади, чем близлежащие — ситуация усугубляется.

Чем больше дом, тем более актуальная проблема.

Решить ее можно двумя способами:
  Установить дополнительные радиаторы в отдаленных комнатах. Однако это малоэффективно. Едва теплая вода плохо нагревает, даже если площадь поверхности батарей отопления большая.
  Установить дополнительный циркуляционный насос. Это решение считается более эффективным. Два насоса в системе отопления дают лучший результат, чем дополнительные радиаторы.

Окончательное решение принимается, исходя из субъективных ощущений. В двухэтажных зданиях практически всегда ставится в отопление два насоса. Однако если температура в доме комфортная, можно ничего не менять. Но так бывает редко.

В подавляющем большинстве случаев в отоплении, дополнительный насос нужен и лучше установить его сразу, чем переделывать что-то задним числом. Остается только определиться, куда поставить 2 насос отопления.

Варианта может быть два: ставится насос отопления на подачу или обратку.

Выбор места: на подачу или на обратку

Споры, о том можно ставить насос на подачу или нет кипят давно. Большая часть мастеров придерживается мнения, что установка насоса на подачу недопустима. Это не совсем так, ведь ставить насос отопления на подачу или обратку, зависит от ряда весьма значимых моментов.

Те, кто придерживается мнения, что циркуляционный насос на подаче неприемлем, объясняют это тем, что температура воды на подаче слишком высока. Если ставить циркуляционный насос на обратку отопления, он эксплуатируется в более щадящих условиях.

Однако на практике многое зависит как от самого насоса, так и от максимальной температуры в системе. В большинстве случаев, вариант куда ставить насос отопления: будь то подача или обратка, не имеет большого значения.

Делая выбор, прежде всего, нужно обратиться к инструкции к конкретному устройству. Если там указано что он выдерживает 100 °С, то ничто не мешает поставить насос на подаче отопления, так как температура жидкости в системе не превышает температуры кипения, обычно максимум составляет 90 °С.

А большинство современных насосов рассчитаны на 110 °С. Поэтому насос на подаче отопления не проблема. По крайней мере, других значимых причин, ставить насос на обратке в системе отопления нет. Препятствием может стать только высокая температура воды.

Найдется немало специалистов, которые ставят циркуляционный насос на обратку, и только так. Они полностью отвергают циркуляционный насос на подаче отопления. Люди просто предпочитают действовать проверенными, испробованными методами, так, как делали раньше, и ставят циркуляционный насос на обратку отопления.

Насос на обратке в системе отопления — это старое, проверенное временем решение. Выбрав его, вы точно не ошибетесь. Если же важно разобраться, ставить насос на подачу или обратку, то постарайтесь определить, какова реальная температура в вашей системе. Может ли закипеть теплоноситель – вода в системе.

Опытные специалисты рекомендуют выбирать то место, которое наиболее удобно, и если серьезно не важно, куда Вы решите ставить насос на обратку или подачу. Главное, чтобы он не мешал, и к нему был удобный подход.

При этом практика показывает, что крупные производители, такие как Meibes, монтируют дополнительный насос в системе отопления именно на подаче. А это серьезные и очень надежные производители.

Схема установки

Схема установки дополнительного насоса в систему отопления зависит от двух факторов: самого насоса и типа системы отопления. Система отопления может быть однотрубной и двухтрубной (обычно используется при полном отсутствии радиаторов).

Инструкция к насосу должна содержать рекомендации по его установке, в т.ч. если подключается 2 насос отопления и перед монтажем рекомендуем с ней ознакомится.

В общем случае схема включает:
  отсечные клапаны вентили до и после насоса, для снятия оборудования при проведении технического обслуживания или ремонте;
  шаровый кран в основном трубопроводе для обеспечения движения теплоносителя через насос;
  механический фильтр перед оборудованием для исключения попадания в циркулятор различных загрязнений.

Установка дополнительного насоса

Независимо от того, что был решено (подача или обратка), насос отопления крепится на трубы с помощью накидных гаек. Это оптимальное решение. При таком крепеже в случае необходимости можно легко снять устройство, открутив гайки. Это не составит труда.

Приступая к работе запомните основные правила установки в насоса в отопление (в том числе 2 насоса):
  Блок с электропроводами должен располагаться вверху. Иначе в случае протечки или образования конденсата их зальет.
  Не имеет значения, в какую часть отопительной системы врезать устройство. Можно выбрать как горизонтально расположенную трубу, так и вертикальную. Главное, расположить агрегат на горизонтальной оси ротора.

Обладая базовыми техническими знаниями и необходимым инструментом установить дополнительный насос отопление можно самостоятельно. При этом важно не забыть установить байпас для перекрытия воды на случай, если потребуется заменить или отремонтировать устройство.

Порядок установки:

  Перед началом работ необходимо слить воду и прочистить трубы (дополнительно прокачать воду по трубам).

  Установить в отопление дополнительный насос по прилагаемой сверху схеме. На каждом крае устанавливают краны для перекрытия движения жидкости. Если установка дополнительного насоса, отопление, прошла неудачно, перекрыв краны, можно будет что-то поправить не сливая воду.

Важно: диаметр отводной (байпасной) трубы, идущей к устройству, должен быть меньше основной.

  Заполнить систему водой и поверить, как работает дополнительный циркуляционный насос.

  На этом установка дополнительного насоса в систему отопления завершена.

Если опыта монтажа оборудования недостаточно или есть сомнения в технических параметрах оборудования, в т.ч. затруднения в контроле температуры воды, то при монтаже в отопление второй насос следует ставить на обратку.

Главное помнить: если нет риска закипания жидкости при циркуляции, можно ставить насос на подачу, не опасаясь эксцессов или каких либо проблем.

Гидравлический разделитель

Важно, при установке дополнительного насоса в системе отопления, установить гидравлический разделитель двух контуров движения. Он необходим для корректного взаимодействия приборов друг с другом. Он позволяет сбалансировать температуру воды в прямом и обратном трубопроводе.

Монтаж системы отопления частного дома или квартиры — это сложная задача. Куда ставить насос подача или обратка, не единственный значимый вопрос, на который нужно ответить. Прочитайте другие статьи по этой теме на нашем сайте, чтобы разбираться во всех нюансах этого вопроса.

Вместе со статьей «На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления» читают:

Насос: подача или обратка. Куда ставить? Часть 1. | BAXI TechSupport

Подача или обратка? Куда ставить насос?

Подача или обратка? Куда ставить насос?

Приветствую Вас в рубрике технической поддержки. В первой части постараемся дать ответ на интересный вопрос: «куда все-таки правильно ставить насос: на подающий или обратный трубопровод в частном доме?». В конце статьи будет приложено видео с объяснением и примерами. А во второй части проведем наглядный эксперимент.

Существует множество мнений на этот счет

В пользу обратки приводят несколько доводов:

— Температура ниже, соответственно, срок службы насоса дольше

— КПД выше из-за большей плотности и количества перекачиваемой жидкости

— Для снижения кавитации.

В пользу подачи приводят, как правило, рекомендации по проектированию котельного оборудования разных иностранных компаний, например, каталог технических решений от компании DeDietrich,

Пример установки из каталога технических решений компании De Dietrich

Пример установки из каталога технических решений компании De Dietrich

где на схемах показана установка насоса на подаче, а также различные готовые группы с насосом, установленным также на подаче, не объясняя почему. Также в качестве довода установки насоса на подаче можно встретить такое мнение, что насос должен «давить» в систему, при этом опять же без ответа на вопрос «почему?».

Начнем с аргументов, приводимых в пользу установки насоса на обратном трубопроводе.

Аргумент 1. Температура ниже, соответственно, срок службы дольше.

Современные циркуляционные насосы рассчитаны на температурные нагрузки при постоянной работе до 110 °C , с пиковым превышением до 135.

Насосы циркуляционные марки Grundfos

Насосы циркуляционные марки Grundfos

В современных же частных домах в течение года температура подачи редко поднимается выше 60 — 70 °C. При правильной эксплуатации на срок службы это практически не повлияет. Исключение составляют твердотопливные котлы, где действительно возможно повышение температуры подачи вплоть до кипения, но это также является нарушением условий эксплуатации.

Аргумент 2. КПД выше из за большей плотности и количества перекачиваемой жидкости.

При нагревании вода расширяется, но при разнице в 20 °C между подачей и обраткой, объем воды увеличится менее чем на 0,5 %, что будет совершенно не заметно с точки зрения КПД. Гораздо большее значение на КПД и ресурс насоса повлияет его правильный выбор.

Аргумент 3. Для снижения кавитации на рабочем колесе, ниже установка – выше статическое давление.

Опять мимо. Насосы в системах отопления в частных домах работают с постоянным избыточным давлением как на подающем, так и на всасывающем патрубках. При правильном выборе насоса кавитация на его крыльчатке практически исключена.

Как видите, ни один не отвечает на главный вопрос куда правильнее ставить?

В действительности, в большинстве случаев разницы нет, и на первое место выходит удобство монтажа. Однако, есть системы, где это может играть весьма важную роль.

Для это давайте рассмотрим классическую горизонтальную систему отопления со статическим давлением в 1 кг/см2, что соответствует высоте водяного столба 10м. Согласно закону сообщающихся сосудов, давление при выключенном насосе будет одинаковым. То есть 1 кг/см2 в каждой точке системы. Обозначим избыточное гидростатическое давление системы отопления штрихпунктирной линией.

Рисунок 1. Насос выключен

Рисунок 1. Насос выключен

При запуске насос создает циркуляцию, где Р2 точка нагнетания и Р1 точка всасывания. Очевидно, что давления в этих точках будут отличаться и разница давлений в точках Р2 и Р1 – это напор, который создает насос для циркуляции воды в системе отопления. Рн = P2-P1

В точке подключения расширительного бака давление не меняется, вне зависимости работает насос или нет. Эта точка называется точкой постоянного давления или нейтральной точкой системы отопления.

Рисунок 2. Насос работает

Рисунок 2. Насос работает

Во всех остальных точках трубороводов системы давление при циркуляции воды изменяется вследствие потерь на трубопроводах следующим образом: перед точкой О (считая по направлению движения воды) оно увеличивается, а после точки О — уменьшается по сравнению с гидростатическим давлением, предполагавшимся при отсутствии циркуляции. Следовательно, точка постоянного давления будет местом, в котором давление, развиваемое насосом, меняет свой знак: до этой точки насос, создавая компрессию, воду нагнетает, после нее, вызывая разрежение, воду всасывает. Все трубы системы от насоса до точки постоянного давления (считая по направлению движения воды) будут относиться к зоне нагнетания насоса и превышать первоначальное давление, в нашем случае выше 10 метров водяного столба. Все трубы после этой точки — к зоне всасывания, то есть ниже 10 метров. На данном графике зона всасывания между насосом и расширительным баком небольшая, что приводит к незначительному снижению давления относительно первоначального давления.

Теперь давайте попробуем поменять местами насос и расширительный бак и посмотрим, как измениться график.

Рисунок 3. Насос работает. Установка насоса до расширительного бака

Рисунок 3. Насос работает. Установка насоса до расширительного бака

В этом случае зона повышения давления будет на только небольшом участке, а на всех других участках произойдет понижение давления ниже гиростатического. Если напор насоса составляет 6 метров, то в точке Р2 давление составит чуть более 10 метров, в то время как в точке Р1 около 4 метров водяного столба.

А что, если система отопления на два этажа?

Рисунок 4. Насос работает. Система отопления 2-х этажей строения

Рисунок 4. Насос работает. Система отопления 2-х этажей строения

Тогда в точке Р3 давление будет также около 4 метров, а в Р4 всего лишь чуть-чуть выше атмосферного. В некоторых случаях из-за понижения давления в зоне всасывания в системе отопления, например, в дальних радиаторах верхних этажей может происходить вскипание воды. А если давление падает ниже атмосферного, то возможно и подсасывание воздуха через автоматические воздухоотводчики и резьбовые соединения.

Решения, конечно есть. Можно увеличить общее давление системы, снизив эффективность расширительного бака. Либо установить расширительный бак в зоне наименьшего давления. Но согласитесь, не каждый захочет видеть у себя в спальне на втором этаже расширительный бак.

Рисунок 5. Расширительный бак в спальне

Рисунок 5. Расширительный бак в спальне

Но самое верное решение, это установка насоса сразу за расширительным баком по ходу движения теплоносителя. В этом случае вся система находится под избыточным давлением в зоне нагнетания, исключая парообразование и подсос воздуха извне. В том числе по этой причине производители гидрогрупп ставят насосы на подаче – поближе к котлу, а соответственно и к расширительному баку, сводя к минимуму зону всасывания.

Рисунок 6. Установка насоса за расширительным баком

Рисунок 6. Установка насоса за расширительным баком

Подводя итог, нет никакой разницы, где ставить насос на подаче или обратке, но есть разница до бака или после.

Видео с примерами.

Дальше — больше!!!

в частном доме, квартире, газовом котле, теплый пол, схемы, как поставить самостоятельно

В водяных отопительных системах движение теплоносителя в греющем контуре обеспечивается работой циркуляционного насоса. В современных газовых или электрических котлах малой мощности нагнетатель уже интегрирован. Если домовладелец приобрёл отопитель без него или модернизирует существующий гравитационный контур, потребуется установка циркуляционного насоса. Схема монтажа и размещения насосного агрегата зависит от типа и компоновки отопительной системы.

Зачем нужен насос в системе отопления

В автономных отопительных системах передача тепла осуществляется с помощью воды. Ввиду низкой теплопередачи жидкости требуется её постоянное движение. Насос в системе отопления частного дома обеспечивает постоянную циркуляцию греющего агента.

Насосов в греющем контуре может быть несколько, но все они выполняют одинаковые задачи: заставляют двигаться воду в заданном направлении. Как правило, один устанавливают на основной магистрали (подаче или обратке). Если используют обогрев пола или контур приготовления горячего водоснабжения, устанавливают дополнительные с меньшей производительностью. Кроме того, насосы могут использовать для повышения давления воды, когда напора в водопроводе не хватает.

Куда ставить насос в системе отопления на подачу или обратку в частном доме

Монтажники отопительных систем предпочитают устанавливать насосные агрегаты на обратном трубопроводе перед котлом. Это объясняется физическими свойствами воды: в этом месте теплоноситель имеет меньшую температуру и большую плотность. В таких условиях обеспечивается наиболее эффективная и долговечная работа насоса. Однако разница температур между подачей и обраткой в автономных отопительных системах не превышает 20 °C, и плотность теплоносителя при этом практически одинаковая. Исходя из этого, для газового или электрического котла нет принципиальной разницы, куда ставить насос.

Совершенно иная ситуация складывается при использовании котлоагрегатов, работающих на твёрдом топливе. В этом случае предпочтителен монтаж насосного оборудования на возвратной линии. Это продиктовано обеспечением безопасности. В отличие от газового или электрического, твердотопливный котел невозможно остановить одномоментно. В случае неисправности автоматики, регулятора тяги, вентилятора или дымососа возможен перегрев и вскипание теплоносителя. Если насосный узел установлен на подаче, попадание в него пара нарушит циркуляцию воды, что ещё больше усугубит ситуацию. Когда насос установлен на обратке, теплоноситель будет стабильно вливаться в котёл, постепенно охлаждая его. Риск возникновения аварии в таком случае намного меньше.

Внимание!

Циркуляционный насос можно устанавливать в любом положении, но его вал всегда должен быть размещен горизонтально. Кроме того, клеммную коробку недопустимо размещать снизу во избежание скапливания конденсата, который может привести к замыканию.

Куда ставить циркуляционный насос в системе отопления: теплый пол

Обогрев жилища путём нагрева полов набирает всё большую популярность. Для функционирования системы её оснащают смесительным узлом и циркуляционным насосом, обеспечивающим движение теплоносителя по контурам (петлям) отопительного трубопровода. Обусловлено это тем, что температура воды не должна превышать установленное значение, нормированное для используемого напольного покрытия.

«Циркуляционник» устанавливают между трехходовым клапаном и коллектором тёплого пола. Только такая компоновка обеспечит работоспособность системы. Если смонтировать насосный агрегат между подключением к радиаторной сети и трехходовым клапаном, то смесительный узел окажется нефункциональным, а тёплый пол не будет греться. Крепят нагнетатель за фланцы резьбовыми гайками. Если разводка выполнена правильно, с установкой насосного агрегата проблем не возникает.

Как установить насос в газовом котле: можно ли это сделать самому

В конструкцию многих газовых котлов уже интегрирован насосный узел с необходимой арматурой. Однако производительности агрегата может быть недостаточно для «продавливания» разветвлённой системы отопления. Это, а также отсутствие насоса в комплекте вынуждает домовладельцев устанавливать дополнительные «циркуляционники» вне отопителя.

Установить насосный узел можно самостоятельно, если в конструкцию газового котла не будут вноситься изменения. В противном случае доверить работу нужно специалистам. Перед установкой насосного агрегата необходимо проверить, можно ли его использовать в существующей или проектируемой отопительной системе. Для этого производят расчёт требуемой производительности и напора, которые обеспечат эффективное функционирование и обогрев. По полученным параметрам подбирают насос, выбирая типоразмер большего номинала.

Куда правильно ставить насос в системе отопления в квартире

Способ монтажа насосного агрегата в автономных системах обогрева определяется индивидуально, исходя из особенностей компоновки. В общем случае не существует принципиальной разницы, на какой линии его устанавливать. Главное, чтобы агрегат был правильно подключен и располагался в месте, доступном для обслуживания.

Установка нагнетателя должна быть выполнена в соответствии с направлением движения жидкости. Для этого на металлическом корпусе нанесена стрелка, показывающая в какую сторону будет двигаться теплоноситель. Эта метка позволяет правильно сориентировать оборудование при монтаже. Кроме того, насосный агрегат устанавливают совместно с байпасом — обводной линией, предназначенной для перетекания теплоносителя в случае поломки нагнетателя.

Важно!

Байпасная линия позволит без насоса эксплуатировать систему только гравитационного типа. Если конструкцией не предусмотрена циркуляция теплоносителя за счёт конвекции, работа через байпас может привести к перегреву котла и вскипанию воды.

Куда ставить насос: подробные схемы

При установке агрегата учитывают не только рекомендации производителей, но и возможность его периодического обслуживания. Совсем недавно конструкции с «мокрым» ротором монтировали исключительно на возвратную магистраль. Этим обеспечивался более долгий срок эксплуатации. Современные нагнетатели рассчитаны на длительный контакт с горячей жидкостью, поэтому их можно использовать и на стороне подачи.

Какую схему установки лучше выбрать, зависит от конфигурации отопительного оборудования. Каждая компоновка имеет свои плюсы и минусы, которые учитывают при проектировании отопительных систем. Распространённые схемы подключения:

1. На подаче. Насос монтируют на выходе из котла после группы безопасности.
2. На обратке. Устанавливают нагнетатель перед котлом, но после расширительного бака. Его обязательно комплектуют фильтром и запорной арматурой.
3. В открытой отопительной системе. Насосную группу допустимо устанавливать в любом месте, но желательно как можно ближе к котлу. Её обязательно оснащают байпасной линией, позволяющей эксплуатировать систему в 2 режимах: с принудительной и естественной циркуляцией.

Если в открытой системе установлен твердотопливный котёл, монтаж насосной группы выполняют на обратной магистрали. При этом на байпасе должен быть кран, а не обратный клапан, который создаёт дополнительное сопротивление движению теплоносителя.

Можно ли поставить насос самостоятельно

Простая конструкция нагнетателя обеспечивает лёгкость его монтажа. С его инсталляцией справится мастер даже с минимальными сантехническими навыками. Основная трудность заключается в подключении его к металлической магистрали. В этом случае понадобится сварочное оборудование и опыт работы с ним.

Для подключения кроме самого насоса понадобятся соединительные фитинги для врезки насоса, запорная арматура, сетчатый фильтр, подмотка и сантехническая паста. Последовательность монтажа:

1. Сливают воду из системы (если врезку осуществляют в действующую сеть).
2. На участке монтажа устанавливают байпас.
3. Прикручивают запорную арматуру, фильтр и крепёжные фланцы.
4. Врезают кран или обратный клапан в основную магистраль между отводами байпасной линии.
5. Устанавливают насос, заполняют систему водой и проверяют её на герметичность.

Изучив все нюансы монтажа насосного узла, можно выбрать наиболее подходящую схему подключения. После разработки проекта приступают к самостоятельной инсталляции либо приглашают специалистов для проведения ремонтных работ.

Куда лучше ставить насос на отопление на подачу или обратку. Циркуляционный насос на обратку или подачу, таймер для циркуляционного насоса, циркуляционный насос для холодной воды

ГлавнаяРазноеКуда лучше ставить насос на отопление на подачу или обратку

Какой циркуляционный насос на обратку или подачу лучше выбрать?

Циркуляционные насосы для бытовых (квартирных) систем отопления потребляют мало (около 60–100 ватт) электроэнергии, они просто помогают воде преодолевать местные сопротивления в трубах. Циркуляционный насос, прикреплённый к трубопроводу, просто толкает воду, но какое бы количество воды он не вытолкнул, к нему с другой стороны поступает такой же обьём воды. Напрасно по этой причине опасаться, что насос через открытый расширитель вытолкнет теплоноситель: система отопления является замкнутым контуром, и количество воды в нём не меняется.

С точки зрения создания насосной (по сути, искусственной, а не естественной) циркуляции воды в замкнутых контурах, расположение циркуляционного насоса значение не имеет; и вопрос в том, ставить ли циркуляционный насос на обратку или подачу, не имеет первостепенной важности. Хотя размещение циркуляционного насоса на подаче (на подающем трубопроводе), где гидростатическое давление обычно меньше, будет более рациональным вариантом. Но не всё так просто.

Дело в том, что в любой закрытой гидравлической системе циркуляционные насосы используют расширительный бак в качестве точки отсчёта, в которой давление, которое развивает насос, меняет свой знак. То есть, до этой точки насос нагнетает воду, вызывая компрессию, а после нее он воду всасывает, вызывая разрежение. Иными словами, если врезать циркуляционный насос в трубопровод сразу же после точки подсоединения расширителя, то он будет высасывать воду из бачка и гнать её в систему. А если насос устанавливать перед бачком, циркуляционный насос будет выкачивать воду из системы, а после нагнетать ее в бачок. В результате разницы давлений в системе будет появляться опасность всасывания воздуха или, наоборот, его высвобождения, либо вскипания теплоносителя.

Итак, если расширитель (тип — закрытый) стоит на обратке, то ставить насос надо за ним, прямо перед котлом. Если же расширитель (открытый) стоит на подаче, ставим насос или за ним, или на подаче, или же на обратке перед котлом. В любом случае, не стоит гнать воду в расширительный бачок. Так что, ставить ли циркуляционный насос на обратку или подачу, выбор уже за вами; главное — сделать это правильно.

Стоит отметить, что в качестве дополнительных принадлежностей к некоторым насосам прилагаются таймеры и термостаты. Таймер для циркуляционного насоса позволяет задавать время включения и выключения агрегата с целью снижения расходов электроэнергии. Термостат регулирует выключение насоса, когда будет достигнута установленная температура воды. Например, насос Grundfos UP 15-14 BUT имеет такие преимущества (например, тот же таймер для циркуляционного насоса), но он предназначен для систем отопления и подачи горячей воды. Если же вдруг вам нужен циркуляционный насос для холодной воды, следует поискать другую модель. Предлагается рассмотреть насосы Grundfos серии UPS или UPS-K, или же Halm KGPA (такой циркуляционный насос для холодной воды используется в геотермических системах, системах охлаждения и системах кондиционирования воздуха). Рекомендуем в любом случае выбирать насосы Grundfos, Sturm и других известных производителей. Хороший циркуляционный насос + правильная его установка — залог качественной циркуляции в вашей системе отопления (кондиционирования) и вашего спокойствия за её безопасность.

93777. ru

Куда ставить циркуляционный насос для отопления

Центральная система водопроводов позволяет создавать зимой комфортные климатические условия в помещении за счет циркуляции воды от котла до радиаторов. Циркуляция может быть естественной, за счет течения нагревающейся воды, но может быть и принудительной. Для принудительной циркуляции применяются специальные насосы, рассчитанные на функционирование при повышенных температурах. Куда ставить циркуляционный насос для отопления на подачу или на обратку? В принципе, для эффектной циркуляции не так важно, куда будет установлен насос, важнее правильно установить тепловой режим функционирования. Считается, что на обратке вода не нагревается так сильно, как на подаче, что хорошо сказывается на работе насоса. Плюс к этому, напор воды в котле небольшой, а это значит, что точку кипения можно повысить. Установка насоса на подачу может повлечь закипание и кавитацию жидкости.

Где ставить циркуляционный насос в конструкции с расширительным баком? Вопрос довольно сложный. Для корректной работы циркуляционного насоса должны быть соблюдены некоторые условия, благодаря которым избыточное гидравлическое давление не позволит воде закипеть. Для этого расширительный бак нужно поднять на высоту 0,8 метра, по отношению к самой высокой точке отопительной системы, таким образом, верхний участок отопительной системы будет введен в зону действия насоса. Труба к расширительному баку врезается перед циркуляционным насосом, то есть на обратку. Такой способ установки отопления оптимален, однако для него необходима модель, выдерживающая высокие температуры долгое время. В отопительные системы, куда ставится циркуляционный насос, будет лучшим вариантом врезание гидроаккумулирующего бака, способного обеспечить высокое давление во всей отопительной системе. Как поставить циркуляционный насос, можно прочесть в инструкции. В первую очередь должны быть произведены расчеты тепловых потерь помещения, затем нужно рассчитать сечение требуемого трубопровода и его протяженность, а также количество отопительных батарей.

Куда лучше поставить циркуляционный насос, также, подскажет инструкция, но, как было уже сказано выше, лучший способ установки – на обратку трубопровода, такой способ позволяет насосу взаимодействовать с остывающим теплоносителем, что значительно увеличивает срок эксплуатации циркуляционного устройства.

Как правильно ставить циркуляционный насос, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с его корректным функционированием? И тут поможет инструкция или совет опытного мастера.

В первую очередь, в целях безопасности, перекрывается газ, идущий на котел, затем насос устанавливается горизонтально оси пола, иначе он быстро сломается. Установка в системе третьей скорости позволит сразу заполнить ее горячей водой, затем скорость можно снизить до первой. После установки насоса соединения проверяются на протекание. Если вопросы: куда ставить циркуляционный насос для отопления и как его ставить, оказываются слишком сложными, то лучше обратиться к специалистам по установке систем отопления. Это позволит решить вопрос быстро и в короткий срок, избавив от дальнейших проблем, которых можно ожидать при неправильной установке циркуляционного насоса.

100fondue.ru

нужен ли и где ставить

Одним из основных видов оборудования, которое применяется в отопительной системе частного дома, считается циркуляционный насос. Этот прибор позволяет более эффективно транспортировать теплоноситель по системе, что будет способствовать равномерному прогреву помещений. В нашей статье опишем, зачем нужен дополнительный насос в системе отопления дома, ознакомимся со схемой и местом его установки, использованием в системе Тёплый пол.

Содержание статьи

Нужен ли, и в каких случаях

Многих владельцев загородной недвижимости, а особенно двухэтажных домов, интересует вопрос об установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления. К такому выводу они приходят после неравномерного прогрева радиаторов в помещениях при условии, что котёл имеет достаточную мощность. Если разница температуры котла и теплоносителя в трубопроводах превышает 20 градусов, то необходимо будет удалить воздушные пробки или поставить имеющейся насос на повышенную скорость.

Установка дополнительного насосного оборудования необходима в следующих случаях:

• При добавлении дополнительного контура в отопительную систему, а особенно, когда длина труб превышает 80 метров;
• Для равномерного перемещения теплоносителя в трубопроводах.

Важно! При неправильных расчётах отопительной системы установка дополнительного оборудования приведёт к снижению эффективности функционирования отопления.

Перед установкой дополнительного насоса отбалансируйте систему отопления при помощи балансировочных клапанов

Дополнительный насос в отопительной системе может и не понадобиться, если она сбалансирована при помощи балансировочно-регулировочных клапанов, поэтому перед покупкой дополнительного оборудования спустите воздух с батарей и долейте воды в систему. Если всё работает нормально, то в установке дополнительного насоса нет смысла.

Гидравлический разделитель

Если есть необходимость в установке дополнительного насоса, то в такую отопительную систему в обязательном порядке должен быть включён ещё один прибор – гидроразделитель. В перечне используемых терминов гидравлический разделитель могут ещё называть анулоидом или гидрострелкой.

Принцип работы гидравлического разделителя

Подобные устройства рекомендовано использовать в отопительных системах, где нагрев теплоносителя проводится при помощи котлов длительного горения. Дело в том, что рассматриваемые отопительные приборы могут работать в нескольких фазах (розжиг топлива, процесс горения и затухание) причём у каждой из таких фаз необходимо поддерживать определённый режим горения.

Установка гидравлической стрелки в систему отопления позволяет создать некий баланс в работе тепла и прогреве системы. Сам анулоид выполнен в виде трубы с четырьмя отходящими патрубками. К основным функциям такого прибора относятся:

• Автоматический отвод накопившегося воздуха;
• Улавливание частиц шлама (работает как грязеуловитель).

Обратите внимание! Из указанных характеристик можно понять, что гидравлический разделитель считается важным прибором отопительной системы, поэтому его нужно устанавливать в обязательном порядке при наличии насоса.

Гидравлический разделитель в системе отопления

Отопление в частном доме выполняет множество функций, которые должны реализоваться независимо от расхода теплоносителя при возможных перепадах давления в трубопроводах. Добиться эффективной работы системы довольно таки сложно, ведь жидкость поступает в контуры трубопроводов из одного источника тепловой энергии — котла, что в конечном итоге приведёт к разбалансировке отопления. Для предотвращения подобных ситуаций и служит гидравлический разделитель, он выполняет функцию развязки.

Где ставить

В автономной отопительной системе частного дома рекомендовано устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором, которые вращаются без использования специальных смазочных материалов. Охладителем и смазочным элементом здесь выступает теплоноситель. При монтаже подобного прибора необходимо учитывать следующие правила:

• Вал насоса должен находиться в горизонтальном положении по отношению к поверхности пола;
• Движение потока воды в системе должно совпадать с направлением стрелки на приборе;
• Для предотвращения попадания жидкости на клеммы насоса, коробка должна устанавливаться на верхней или боковой части оборудования.

Правильная установка дополнительного насоса в систему отопления дома

По мнению некоторых пользователей, насос лучше устанавливать на обратном трубопроводе. Здесь температура теплоносителя минимальна, что повысит срок эксплуатации прибора, но не все эксперты согласны с этим утверждением. Дело в том, что насос рассчитан на эксплуатацию в среде теплоносителя, температура которого может достигать 110 градусов.

Обратите внимание! Единственным требованием к установке насоса считается удобство его обслуживания, то есть такой прибор можно монтировать между котлом и радиаторами отопления на прямом или обратном трубопроводе. Между батареями устанавливать подкачивающее оборудование нельзя.

Схема установки

На практике применяются две схемы установки циркуляционного насоса в однотрубной и двухтрубной системе отопления. Перед проведением монтажных работ необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию. На подготовительной стадии работ сливают воду с системы и очищают трубы от загрязнений методом дополнительной прокачки жидкости. Насос устанавливают по прилагаемой схеме, затем заливают в контур теплоноситель и включают агрегат.

Как мы уже говорили, насос лучше всего устанавливать на обратке при помощи отвода или как его ещё называют, байпаса. Такое приспособление необходимо для перекрытия воды и замены насоса в случае поломки. Диаметр отводной трубы должен быть меньше, чем у центрального трубопровода.

Схема монтажа дополнительного насоса в систему отопления

На каждом из краёв байпаса перед входом и после выхода из насоса устанавливают краны для аварийного перекрытия теплоносителя. На центральной магистрали устанавливают ещё один кран для направления потока жидкости через насос. Перед входом в подкачивающее оборудование закрепляют специальный фильтр, который будет скапливать вредные частицы, находящиеся в воде.

С тёплым полом

Обратите внимание! В системе «Тёплый пол» циркуляционный насос устанавливают в горизонтальном положении после смесительного узла на участке подающего трубопровода. В некоторых схемах разводки устанавливают по несколько таких приборов, каждый из которых будет перекачивать жидкость в пределах одного этажа.

Схема установки насоса в системе «Теплый пол»

Во время заполнения системы теплоносителем не всегда есть возможность избавиться от присутствующего здесь воздуха. Скопившиеся газы часто блокируют перемещение жидкости, при этом не каждый из коллекторов может использоваться в качестве спускного клапана. Для решения подобной проблемы в циркуляционном насосе есть специальный выпускной вентиль, выполненный в виде диска.

Для спускания скопившихся газов нужно провернуть эту деталь отвёрткой против движения часовой стрелки. После подачи воды со щели, диск закручивают и опять запускают насос. Подобную процедуру повторяют несколько раз подряд.

udobnovdome.ru

куда ставить насос в открытой системе отопления ,на подачу или в обратку?

У вас вся проблема в том что недостатлчная циркуляция в системе, в котле кипит, а поступления охлажденной воды в котел нет. Вы правильно надумали ставить насос, для скорости циркуляции не важно куда ставить насос, тут главное тепловой режим работы насоса, естественно на обратке температура воды ниже, более благоприятная работа, к тому же в котле создается небольшой подпор воды, что позволяет поднять точку кипения. Если ставить на подачу, то наборот, возможно разряжение на всасывающей магистарили, что может повлечь за собой закипание и кавитацию. Желательно еще и отвод на расширитель в обратку вварить.

…Насо ставьте на «подачу» воды В котёл. .. если обратка сильно холодная — вероятно — у вас — на утеплены трубы между отоп. агрегатами, или не достаточно длительное время работает котёл…

у меня на обратке, работает отлично!!!

Конечно в прямую ставь. И где у тебя расширитель стоить ( обычно на чердак ставят) . Можешь чуть уменьшить расход на расширитель. Прижми вентиль на обратке перед расширителем чтоб система стало под небольшое давление.

сколько не встречала ставят на обратку!

Наверное, на обратку — увеличится скорость циркуляции горячей воды.

Любой центробежный насос ВСЕГДА ставится на обратку!

Ставь на обратку, если поставишь на подачу то у тебя котел будет под давлением и потечет

разницы большой нет куда ставить, вот котел этот зря поставили, у нас много народу сначала массово их ставили, а потом после проведенной зимы так же массово их и убрали — полное го-но

Да хоть куда. Еслт насос расчитан на высокие температуры — то можно на подачу, если нет — то на обратку. При установке на обратку в котле возникает доп давление. Смотрите параметры котла. Но в открытой системе это мало значимо….

проблемы могут возникать из за диаметра труб, используемых фитингов, самой схемы разводки отопительных приборов и составляющих сети.. . а насос проще врезать в обратку перед котлом. если предусмотрено схемой — регулируйте подачу в батареи на выходе.

Хоть куда без разницы, главное чтоб качал от расширительного бака, а не в него.

touch.otvet.mail.ru

Циркуляционный насос на обратку или подачу, таймер для циркуляционного насоса, циркуляционный насос для холодной воды

Какой циркуляционный насос на обратку или подачу лучше выбрать?

Циркуляционные насосы для бытовых (квартирных) систем отопления потребляют мало (около 60–100 ватт) электроэнергии, они просто помогают воде преодолевать местные сопротивления в трубах. Циркуляционный насос, прикреплённый к трубопроводу, просто толкает воду, но какое бы количество воды он не вытолкнул, к нему с другой стороны поступает такой же обьём воды. Напрасно по этой причине опасаться, что насос через открытый расширитель вытолкнет теплоноситель: система отопления является замкнутым контуром, и количество воды в нём не меняется.

С точки зрения создания насосной (по сути, искусственной, а не естественной) циркуляции воды в замкнутых контурах, расположение циркуляционного насоса значение не имеет; и вопрос в том, ставить ли циркуляционный насос на обратку или подачу. не имеет первостепенной важности. Хотя размещение циркуляционного насоса на подаче (на подающем трубопроводе), где гидростатическое давление обычно меньше, будет более рациональным вариантом. Но не всё так просто.

Дело в том, что в любой закрытой гидравлической системе циркуляционные насосы используют расширительный бак в качестве точки отсчёта, в которой давление, которое развивает насос, меняет свой знак. То есть, до этой точки насос нагнетает воду, вызывая компрессию, а после нее он воду всасывает, вызывая разрежение. Иными словами, если врезать циркуляционный насос в трубопровод сразу же после точки подсоединения расширителя, то он будет высасывать воду из бачка и гнать её в систему. А если насос устанавливать перед бачком, циркуляционный насос будет выкачивать воду из системы, а после нагнетать ее в бачок. В результате разницы давлений в системе будет появляться опасность всасывания воздуха или, наоборот, его высвобождения, либо вскипания теплоносителя.

Итак, если расширитель (тип — закрытый) стоит на обратке, то ставить насос надо за ним, прямо перед котлом. Если же расширитель (открытый) стоит на подаче, ставим насос или за ним, или на подаче, или же на обратке перед котлом. В любом случае, не стоит гнать воду в расширительный бачок. Так что, ставить ли циркуляционный насос на обратку или подачу, выбор уже за вами; главное — сделать это правильно.

Стоит отметить, что в качестве дополнительных принадлежностей к некоторым насосам прилагаются таймеры и термостаты. Таймер для циркуляционного насоса позволяет задавать время включения и выключения агрегата с целью снижения расходов электроэнергии. Термостат регулирует выключение насоса, когда будет достигнута установленная температура воды. Например, насос Grundfos UP 15-14 BUT имеет такие преимущества (например, тот же таймер для циркуляционного насоса), но он предназначен для систем отопления и подачи горячей воды. Если же вдруг вам нужен циркуляционный насос для холодной воды, следует поискать другую модель. Предлагается рассмотреть насосы Grundfos серии UPS или UPS-K, или же Halm KGPA (такой циркуляционный насос для холодной воды используется в геотермических системах. системах охлаждения и системах кондиционирования воздуха). Рекомендуем в любом случае выбирать насосы Grundfos, Sturm и других известных производителей. Хороший циркуляционный насос + правильная его установка — залог качественной циркуляции в вашей системе отопления (кондиционирования) и вашего спокойствия за её безопасность.

По материалам сайта: http://93777.ru

fix-builder.ru

Куда ставить циркуляционный насос для отопления

Центральная система водопроводов позволяет создавать зимой комфортные климатические условия в помещении за счет циркуляции воды от котла до радиаторов. Циркуляция может быть естественной, за счет течения нагревающейся воды, но может быть и принудительной. Для принудительной циркуляции применяются специальные насосы, рассчитанные на функционирование при повышенных температурах. Куда ставить циркуляционный насос для отопления на подачу или на обратку? В принципе, для эффектной циркуляции не так важно, куда будет установлен насос, важнее правильно установить тепловой режим функционирования. Считается, что на обратке вода не нагревается так сильно, как на подаче, что хорошо сказывается на работе насоса. Плюс к этому, напор воды в котле небольшой, а это значит, что точку кипения можно повысить. Установка насоса на подачу может повлечь закипание и кавитацию жидкости.

Где ставить циркуляционный насос в конструкции с расширительным баком? Вопрос довольно сложный. Для корректной работы циркуляционного насоса должны быть соблюдены некоторые условия, благодаря которым избыточное гидравлическое давление не позволит воде закипеть. Для этого расширительный бак нужно поднять на высоту 0,8 метра, по отношению к самой высокой точке отопительной системы, таким образом, верхний участок отопительной системы будет введен в зону действия насоса. Труба к расширительному баку врезается перед циркуляционным насосом, то есть на обратку. Такой способ установки отопления оптимален, однако для него необходима модель, выдерживающая высокие температуры долгое время.

В отопительные системы, куда ставится циркуляционный насос, будет лучшим вариантом врезание гидроаккумулирующего бака, способного обеспечить высокое давление во всей отопительной системе.

Как поставить циркуляционный насос, можно прочесть в инструкции. В первую очередь должны быть произведены расчеты тепловых потерь помещения, затем нужно рассчитать сечение требуемого трубопровода и его протяженность, а также количество отопительных батарей.

Куда лучше поставить циркуляционный насос, также, подскажет инструкция, но, как было уже сказано выше, лучший способ установки – на обратку трубопровода, такой способ позволяет насосу взаимодействовать с остывающим теплоносителем, что значительно увеличивает срок эксплуатации циркуляционного устройства.

Как правильно ставить циркуляционный насос, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с его корректным функционированием? И тут поможет инструкция или совет опытного мастера.

В первую очередь, в целях безопасности, перекрывается газ, идущий на котел, затем насос устанавливается горизонтально оси пола, иначе он быстро сломается. Установка в системе третьей скорости позволит сразу заполнить ее горячей водой, затем скорость можно снизить до первой. После установки насоса соединения проверяются на протекание.

Если вопросы: куда ставить циркуляционный насос для отопления и как его ставить, оказываются слишком сложными, то лучше обратиться к специалистам по установке систем отопления. Это позволит решить вопрос быстро и в короткий срок, избавив от дальнейших проблем, которых можно ожидать при неправильной установке циркуляционного насоса.

нужен ли и где ставить

Одним из основных видов оборудования, которое применяется в отопительной системе частного дома, считается циркуляционный насос. Этот прибор позволяет более эффективно транспортировать теплоноситель по системе, что будет способствовать равномерному прогреву помещений. В нашей статье опишем, зачем нужен дополнительный насос в системе отопления дома, ознакомимся со схемой и местом его установки, использованием в системе Тёплый пол.

Нужен ли, и в каких случаях

Многих владельцев загородной недвижимости, а особенно двухэтажных домов, интересует вопрос об установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления. К такому выводу они приходят после неравномерного прогрева радиаторов в помещениях при условии, что котёл имеет достаточную мощность. Если разница температуры котла и теплоносителя в трубопроводах превышает 20 градусов, то необходимо будет удалить воздушные пробки или поставить имеющейся насос на повышенную скорость.

Установка дополнительного насосного оборудования необходима в следующих случаях:

• При добавлении дополнительного контура в отопительную систему, а особенно, когда длина труб превышает 80 метров;
• Для равномерного перемещения теплоносителя в трубопроводах.

Важно! При неправильных расчётах отопительной системы установка дополнительного оборудования приведёт к снижению эффективности функционирования отопления.

Перед установкой дополнительного насоса отбалансируйте систему отопления при помощи балансировочных клапанов

Дополнительный насос в отопительной системе может и не понадобиться, если она сбалансирована при помощи балансировочно-регулировочных клапанов, поэтому перед покупкой дополнительного оборудования спустите воздух с батарей и долейте воды в систему. Если всё работает нормально, то в установке дополнительного насоса нет смысла.

Гидравлический разделитель

Если есть необходимость в установке дополнительного насоса, то в такую отопительную систему в обязательном порядке должен быть включён ещё один прибор – гидроразделитель. В перечне используемых терминов гидравлический разделитель могут ещё называть анулоидом или гидрострелкой.

Принцип работы гидравлического разделителя

Подобные устройства рекомендовано использовать в отопительных системах, где нагрев теплоносителя проводится при помощи котлов длительного горения. Дело в том, что рассматриваемые отопительные приборы могут работать в нескольких фазах (розжиг топлива, процесс горения и затухание) причём у каждой из таких фаз необходимо поддерживать определённый режим горения.

Установка гидравлической стрелки в систему отопления позволяет создать некий баланс в работе тепла и прогреве системы. Сам анулоид выполнен в виде трубы с четырьмя отходящими патрубками. К основным функциям такого прибора относятся:

• Автоматический отвод накопившегося воздуха;
• Улавливание частиц шлама (работает как грязеуловитель).

Обратите внимание! Из указанных характеристик можно понять, что гидравлический разделитель считается важным прибором отопительной системы, поэтому его нужно устанавливать в обязательном порядке при наличии насоса.

Гидравлический разделитель в системе отопления

Отопление в частном доме выполняет множество функций, которые должны реализоваться независимо от расхода теплоносителя при возможных перепадах давления в трубопроводах. Добиться эффективной работы системы довольно таки сложно, ведь жидкость поступает в контуры трубопроводов из одного источника тепловой энергии — котла, что в конечном итоге приведёт к разбалансировке отопления. Для предотвращения подобных ситуаций и служит гидравлический разделитель, он выполняет функцию развязки.

Где ставить

В автономной отопительной системе частного дома рекомендовано устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором, которые вращаются без использования специальных смазочных материалов. Охладителем и смазочным элементом здесь выступает теплоноситель. При монтаже подобного прибора необходимо учитывать следующие правила:

• Вал насоса должен находиться в горизонтальном положении по отношению к поверхности пола;
• Движение потока воды в системе должно совпадать с направлением стрелки на приборе;
• Для предотвращения попадания жидкости на клеммы насоса, коробка должна устанавливаться на верхней или боковой части оборудования.

Правильная установка дополнительного насоса в систему отопления дома

По мнению некоторых пользователей, насос лучше устанавливать на обратном трубопроводе. Здесь температура теплоносителя минимальна, что повысит срок эксплуатации прибора, но не все эксперты согласны с этим утверждением. Дело в том, что насос рассчитан на эксплуатацию в среде теплоносителя, температура которого может достигать 110 градусов.

Обратите внимание! Единственным требованием к установке насоса считается удобство его обслуживания, то есть такой прибор можно монтировать между котлом и радиаторами отопления на прямом или обратном трубопроводе. Между батареями устанавливать подкачивающее оборудование нельзя.

Схема установки

На практике применяются две схемы установки циркуляционного насоса в однотрубной и двухтрубной системе отопления. Перед проведением монтажных работ необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию. На подготовительной стадии работ сливают воду с системы и очищают трубы от загрязнений методом дополнительной прокачки жидкости. Насос устанавливают по прилагаемой схеме, затем заливают в контур теплоноситель и включают агрегат.

Как мы уже говорили, насос лучше всего устанавливать на обратке при помощи отвода или как его ещё называют, байпаса. Такое приспособление необходимо для перекрытия воды и замены насоса в случае поломки. Диаметр отводной трубы должен быть меньше, чем у центрального трубопровода.

Схема монтажа дополнительного насоса в систему отопления

На каждом из краёв байпаса перед входом и после выхода из насоса устанавливают краны для аварийного перекрытия теплоносителя. На центральной магистрали устанавливают ещё один кран для направления потока жидкости через насос. Перед входом в подкачивающее оборудование закрепляют специальный фильтр, который будет скапливать вредные частицы, находящиеся в воде.

С тёплым полом

Обратите внимание! В системе «Тёплый пол» циркуляционный насос устанавливают в горизонтальном положении после смесительного узла на участке подающего трубопровода. В некоторых схемах разводки устанавливают по несколько таких приборов, каждый из которых будет перекачивать жидкость в пределах одного этажа.

Схема установки насоса в системе «Теплый пол»

Во время заполнения системы теплоносителем не всегда есть возможность избавиться от присутствующего здесь воздуха. Скопившиеся газы часто блокируют перемещение жидкости, при этом не каждый из коллекторов может использоваться в качестве спускного клапана. Для решения подобной проблемы в циркуляционном насосе есть специальный выпускной вентиль, выполненный в виде диска.

Для спускания скопившихся газов нужно провернуть эту деталь отвёрткой против движения часовой стрелки. После подачи воды со щели, диск закручивают и опять запускают насос. Подобную процедуру повторяют несколько раз подряд.

Где разместить циркуляционный насос — на подаче или возврате?

Я готов начать резку труб и собрать водопроводную петлю возле котла для EKO 60 с резервуаром для хранения НД на 500 галлонов. Я не могу понять, как нарисовать приличную картинку и опубликовать ее, но основы довольно просты. Подача выходит из верхней части EKO 60 в 2 дюйма, но я уменьшу его до 1,5 дюйма черного железа. Первичный контур — это «нормальная» конфигурация, идущая к резервуару вверху и выходящая из нижней части для возврата.Будет трубопровод, соединяющий подачу с обратной магистралью с балансировочным клапаном с 3-ходовым термостатическим клапаном Danfoss, контролирующим температуру обратной воды. Таким образом, этот первичный трубопровод будет выглядеть как два смежных прямоугольника: подача вверху, обратка внизу, а балансировочный клапан / трубопровод представляют собой общую вертикальную линию.

Каждая книга, которую я прочитал, включая руководство I = B = R, книгу (книги) Холохана и Зигенталера, настоятельно рекомендуют комбинацию размещения расширительного бака (точка без изменения давления), а также подачи и воздухозаборника, перед циркуляционным насосом, со стороны подачи вне котла.Я понимаю их рассуждения, и в этом есть смысл. Исходя из этого, кажется, что хуже всего было бы разместить циркуляционный насос на стороне возврата, а расширительный бачок / подачу / воздухозаборник на стороне подачи, отдельно друг от друга. Тем не менее, большинство диаграмм, которые я видел, а также диаграмма, предоставленная продавцом, который продал мне EKO, рекомендует размещать первичный контур снизу, обратный трубопровод и расширительный бак / воздухозаборник сверху, только снаружи. питания котла (вместе с отсечкой по низкому уровню воды, клапаном сброса давления и клапаном сброса давления).

Итак, если я проверил это «по книге», я бы разместил первичный контур высоко на верхнем участке линии подачи, после комбо расширительного бачка. Если я последую другому совету, я бы поместил его на нижний возвратный трубопровод. Одна из причин, которые я слышал в пользу размещения его на нижнем обратном трубопроводе, заключается в том, что это будет последняя вещь в системе, у которой закончится вода в случае утечки — но отсечка по низкому уровню воды должна была остановить все задолго до этого.

Должен ли я делать это по инструкции, что означает размещение первичного контура на верхнем участке трубопровода, после расширительного бачка, или пойти дальше и поставить его на нижний обратный участок?

Напор на этом 1.5-дюймовый первичный контур очень низкий — 4 фута напора или меньше, а обратная линия находится на 37 дюймов или около того ниже верхнего уровня воды в резервуаре для хранения 500 галлонов, поэтому всасывающая сторона контура имеет небольшую опасность увидеть любое голодание.

Я знаю, что это обсуждалось в предыдущих обсуждениях, но я все еще не понимаю, почему было бы «неправильно» размещать круг на верхней стороне источника питания, как рекомендуют все книги? Есть ли что-то иное в наличии резервуара для хранения, что меняет рассуждения здесь?

Основные сведения о котле. Часть 4 — Трубопроводы

Обратите внимание: возникли законные вопросы по некоторым пунктам этой статьи и диаграмм.Хотя Джастин Скиннер является опытным техником и полностью квалифицирован для написания этой статьи, мы специально рассмотрим вопрос о наилучшем расположении циркуляционного насоса и обратимся к «точке отсутствия перепада давления» . ”Эта статья по-прежнему полна очень полезных моментов, поэтому она останется до тех пор, пока мы не проведем исследование и, возможно, внесем некоторые изменения. Также стоит отметить, что книга Дэна Холохана «Выкачивание» считается авторитетным источником по этой теме в дополнение к его веб-сайту HeatingHelp.com. Спасибо!

Эта статья является третьей в серии, написанной старшим техником по котлам Джастином Скиннером. Спасибо, Джастин!

Трубопроводы для котлов — это очень обсуждаемая тема в сфере систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Фактически, на эту тему написано много книг. Циркуляционный насос должен быть на подаче или возврате? Где должен быть расширительный бачок? Как лучше удалить воздух из радиаторов? Если вы поговорите с 10 разными техниками, можно получить десять разных ответов. Короткий ответ: все они верны, потому что не существует универсального подхода к прокладке трубопроводов и компоновке котла.То, что работает в одной котельной системе, может не работать в другой, и когда новый котел устанавливается в существующей системе, существует множество потенциальных проблем, которые могут быть уникальными для этой конкретной установки. Вода иногда бывает странной. Как и воздух, вода не всегда делает то, для чего вы ее спроектировали. Я не мог сосчитать, сколько раз я участвовал в проектах, в которых возникали проблемы, из-за которых инженеры ломали голову, потому что то, как они спроектировали воду, протекающую через систему, и то, что она делает, полностью отличается.Технический специалист должен уметь определять и устранять причины проблем с потоком и теплообменом, когда мы их обнаруживаем. Для этого нам нужно знать, как это должно работать.

Трубопровод горячей воды

Вот базовый чертеж системы водогрейного котла; На мой взгляд, это оптимальная установка. Мне нравится подавать воду в приточную часть перед расширительным бачком. Обычно в этой области находится более низкое давление, что облегчает кормление.Много воздуха должно поступать в расширительный бачок, а остальной выйдет в систему, что нормально, потому что, если он находится в системе, его можно удалить, если есть спускные клапаны. Кроме того, он позволяет холодной питательной воде нагреться до того, как она попадет в котел, избегая удара. Я также предпочитаю ставить циркуляционный насос на обратной стороне. Мне больше повезло с расходом и сроком службы насоса, когда насос вытягивает из системы, а не толкает ее в систему. Также играют роль гравитация и конвекция.Горячая вода естественно хочет подниматься, и эта естественная циркуляция помогает насосу обратной стороны перемещать воду намного легче, чем если бы насос был на стороне подачи той же системы. Если вам необходимо установить насос со стороны подачи, я предпочитаю устанавливать его после расширительного бачка. Кроме того, как указано всеми крестиками, устанавливайте запорные клапаны везде, где это возможно. Это сэкономит вам массу времени и избавит вас от хлопот в дальнейшем, когда потребуется ремонт.

Помните, все, что я здесь говорю, это всего лишь мое мнение, основанное на моем личном опыте.Однако, если кто-то позвонит мне и задаст вопрос о трубопроводе котла, я первым делом предлагаю сделать то, что рекомендует производитель. В большей части литературы по установке котла приводятся схемы установки трубопроводов, и это является базой для установки нового котла и, возможно, диагностики проблемы с потоком. Некоторые производители показывают циркуляционный насос на поставке, некоторые — на возврате, а некоторым все равно. Если вы будете следовать инструкциям производителя до мелочей, у вас не будет множества проблем с подачей и работой котла в 99% случаев.

Время от времени необходимо стравливать воздух из систем. Из некоторых систем котлов намного легче удалить воздух, если они подключены к трубопроводу, позволяющему удалять воздух через автоматические вентиляционные отверстия, или к радиаторам для удаления воздуха. При сливе и наполнении системы я обычно выпускаю воздух после заполнения системы, пока она еще холодная и не работают насосы. После этого первого стравливания я включаю котел и насосы и даю котлу нагреться до рабочей температуры. Как только станет жарко, отключаю все, котел и насосы.Это позволяет воздуху, который может перемещаться вместе с водой, подниматься либо к более высоким радиаторам, либо к точкам стравливания. Я стравливаю воздух, снова включаю все, выключаю и повторяю, пока не выйдет весь воздух.

Я работал со многими старшими парнями, работающими с котлами, только с удалением воздуха при работающих насосах. Я так и не смог получить удовлетворительного ответа на вопрос, почему, и мне гораздо больше повезло с выпуском воздуха из системы с отключенными насосами. Если вы делаете что-то по-другому, и это работает для вас, это прекрасно.Опять же, по большей части это мое мнение, основанное на моем опыте, и есть несколько способов снять шкуру с кошки. Кроме того, повышение давления в системе котла во время удаления воздуха помогает ускорить процесс. Большинство автоматических клапанов подачи воды настроены на заводе на поддержание давления 12 фунтов на квадратный дюйм, что является довольно стандартным давлением. Если ваша система составляет 12-15 фунтов на квадратный дюйм, повышение его до 20-25 фунтов на квадратный дюйм поможет ускорить процесс кровотечения. Всегда следите за тем, чтобы вы не превышали номинальное давление предохранительного клапана, если повышаете давление в системе для выпуска воздуха.И не забудьте сбросить лишнее давление после того, как закончите.

Паропровод :

Базовая паровая система намного проще, чем система горячего водоснабжения. Естественный подъем пара позволяет ему перемещаться по системе, поэтому нет необходимости в циркуляционном насосе для перемещения пара. Пар представляет собой пар, поэтому нет необходимости стравливать воздух и не нужен расширительный бак в базовой паровой системе. Однако для этой системы гораздо важнее шаг трубопровода. Трубопровод должен иметь наклон или опускание, чтобы пар поднимался и, что более важно, конденсат стекал обратно в котел.Трубопровод уровня удерживает воду, поэтому он должен упасть. Кроме того, для подключения подачи и возврата требуется петля Хартфорда. По сути, это уравнитель для уравновешивания давления между двумя сторонами системы. Также, как часть контура, линия возврата конденсата соединяется на 2 ’’ ниже уровня воды в котле. Контур используется для предотвращения выхода воды из котла через обратную линию, если давление ниже, чем в подаче, или если на обратной линии возникнет утечка. Такая конфигурация трубопровода долгое время предписывалась кодексом, чтобы предотвратить низкий уровень воды в котле, который может привести к сухому возгоранию.С изобретением более совершенных устройств защиты от низкого уровня воды такая конфигурация трубопроводов больше не требуется кодексом повсюду, но это все еще хорошая идея. Это обеспечило бы дополнительную защиту в случае выхода из строя мер безопасности при низком уровне воды.

Конденсатоотводчики также являются неотъемлемой частью паровых систем. Конденсатоотводчик — это обратный / поплавковый клапан, который позволяет конденсату проходить и возвращаться в котел, предотвращая прохождение пара. Конденсатоотводчики располагаются на возвратной (выходной) стороне паровых теплообменников, радиаторов и т. Д.Цель состоит в том, чтобы удерживать пар в радиаторе столько, сколько необходимо, чтобы он конденсировался в жидкую воду, тем самым передавая в радиатор как можно больше тепла. Без конденсатоотводчиков пар будет проходить прямо через радиатор и не может оставаться там достаточно долго, чтобы должным образом его нагреть.

Steam Trap

Существует бесконечное количество конфигураций трубопроводов, с которыми вы столкнетесь в течение своей карьеры, некоторые из них намного лучше, чем другие.И определенные ситуации требуют изменений и конфигураций, которые могут позволить одной системе работать хорошо, а одни и те же конфигурации могут привести к плохой работе другой системы. Короче говоря, все системы разные, и часто мне приходится мыслить нестандартно, чтобы плохо спроектированная система работала. Но, как упоминалось в начале, если у вас есть базовое представление о том, как все должно работать, это значительно упрощает диагностику, почему это не работает.

—Джастин Скиннер

Соответствующее

Как избежать проблем с насосами вашей гидравлической системы

В некоторых гидравлических системах постоянно возникают проблемы.Владелец такой проблемной системы оплачивает услуги по ремонту или замене различных компонентов, которые постоянно выходят из строя. Техническое обслуживание, такое как ненагреваемые цепи, шум, воздушное засорение, чрезмерный отказ компонентов, особенно насосов и т. Д., Необходимо проанализировать, чтобы выявить причины постоянных тронов, найти неисправный компонент, заменить его и сообщить владельцу, что система была «исправлено.» Любая система, имеющая непрерывную проблему, разрешима. Правильно спроектированные, установленные и запущенные гидравлические системы будут безотказными в течение многих лет.

Инженеры-гидроники, у которых есть планы и спецификации, обычно проектируют большие гидравлические системы. Пока подрядчик по установке следует плану и спецификациям, никаких системных проблем возникнуть не должно. Системы меньшего размера, жилые и коммерческие, обычно «проектируются» подрядчиком по установке. В этих системах могут наблюдаться постоянные проблемы, и вместо простой замены деталей требуется анализ для выявления реальных проблем.

Делается много ошибок при размещении циркуляционных насосов относительно расширительного бака.Когда насосы впервые использовались, они всегда находились на обратном трубопроводе, подающем в котел. Это было место, где вода была наиболее прохладной, так как она циркулировала по системе и отдавала тепло. Производственные допуски не могли быть такими строгими, как сегодня, поэтому там, где вода была самой холодной, было нормой для размещения циркуляционных насосов. Как мы увидим, этот «стандарт» устарел и не обязательно является лучшим местом для подкачивающего насоса. Производственные процессы были усовершенствованы, так что насос можно размещать в воде слива котла без вредного воздействия на насос.Расположение насоса определяется местом подключения расширительного бачка к системе.

Когда насос выключен, существует только статическое давление (см. Info-Tec 26, Системы водяного отопления). Запуск насоса изменит давление в системе до нового набора условий. Головка насоса появится поперек насоса. Давление на выходе насоса будет выше давления на входе насоса на величину, равную напору насоса. Падение давления (DP) будет постепенно уменьшаться от нагнетания до всасывания насоса.

Указав точку отсутствия изменения давления, можно регулировать давление в системе при включенном насосе. Точка отсутствия изменения давления — это место, где расширительный бак подключается к системе. Это связано с тем, что воздух в баке сжатия должен подчиняться законам газа: изменение давления воздуха должно сопровождаться изменением объема воздуха. Изменение объема воздуха приводит к изменению объема воды в резервуаре. Изменение объема воды в баке должно вызывать изменение объема воды в системе.Работа насоса не может увеличивать или уменьшать объем воды в системе, так как вода несжимаема. Следовательно, работа насоса не может изменить давление в баллоне. Поскольку давление в резервуаре не может измениться из-за работы насоса, соединение резервуара с системой должно быть точкой, в которой давление не изменяется.

Исходя из этого факта, если компрессионный бак расположен на стороне всасывания насоса, давление всасывания насоса не изменится, независимо от того, включен насос или выключен. Поскольку всасывание насоса не может измениться, напор насоса должен изменяться при включении насоса.Вся напор насоса должен быть положительным на выходе насоса. Повышение давления будет уменьшаться в системе до исходного статического давления на всасывании насоса. (Это называется гидравлическим градиентом.) Это графически представлено на рисунке 1. Обратите внимание на линию, представляющую напор насоса или гидравлический градиент. На большей части системы он находится над линией давления исходного состояния.

Рисунок 1.

Поскольку давление всасывания не отличается от статического из-за работы насоса, это лучшее место для котла (см. Рисунок 2).

Рисунок 2.

Если компрессионный бак расположен на стороне нагнетания насоса, когда насос перекачивает в бак и бойлер, все изменения давления в системе из-за работы насоса будут вычтены из исходного статического давления. Поскольку давление нагнетания насоса не может измениться, давление всасывания должно измениться. (См. Рис. 3.) Давление всасывания будет падать, равным полному напору насоса. Это может привести к кипению или кавитации. Снижения давления в верхних точках системы может быть достаточно, чтобы вызвать вакуум, засасывающий воздух в систему через вентиляционные отверстия.Это может привести к воздушным цепям. Это может привести к нестабильному, несбалансированному потоку воды. Шумные кавитирующие насосы скоро выйдут из строя. Котел может «стучать» каждый раз при запуске насоса.

Рисунок 3.

Для систем, которые демонстрируют эти проблемы, и где насос нагнетает воду в котел и компрессионный бак, возможны три решения:

1. Увеличьте статическое давление достаточно высоко, чтобы предотвратить всасывание воздуха и закипание. Это может потребовать изменения размера компрессионного бака.

2. Переверните насос. Откачать из котла и бака. Часто невозможно изменить направление потока из-за монофлора, проточных клапанов и т. Д.

3. Переместите насос на другую сторону котла и компрессионного бака. Откачать из котла и бака.

Одна небольшая система с низким напором насоса, например, в которых используется насос серии 100 или SLC Bell & Gossett, может не потребоваться откачка от котла и резервуара, поскольку энергии насоса недостаточно, чтобы сильно повлиять на давление в системе .Безусловно, правильно собрать систему и предотвратить проблемы не повредит. Как правило, системы, в которых требуются насосы с мощностью 1/3 л.с. двигатели или более обязательно должны быть установлены с откачкой от котла и компрессионного бака.

Поскольку циркуляционный насос является основной движущейся частью системы принудительного водяного отопления, важно не только его расположение, но и правильное техническое обслуживание критически важно для хорошей работы системы.

Все бустерные насосы являются центробежными. Они используют центробежную силу для перемещения жидкости.Крыльчатка — ключевая деталь. Жидкость, попадающая в проушину вращающейся крыльчатки, со значительной силой выбрасывается на край. Направление вращения крыльчатки имеет значение. Лопасти рабочего колеса должны «забивать» воду, а не «закапывать». С новыми однофазными насосами это обычно не проблема, но трехфазные двигатели подключаются к сети и могут вращаться в любом направлении. К сожалению, крыльчатка, вращающаяся в неправильном направлении, приведет к циркуляции воды, но производительность (галлонов в минуту) будет очень низкой, а насос будет шумным.

Нагрузка двигателя или потребление тока зависит от скорости откачки галлонов в минуту. Насос найдет точку на своей кривой, в которой DP системы будет просто равным способности насоса создавать необходимый напор при данном расходе. На рисунке 4 показана типичная характеристика насоса. Расход в галлонах в минуту отображается в зависимости от DP в футах. Нагрузка двигателя показана, чтобы проиллюстрировать, что происходит при увеличении галлонов в минуту.

Для бустерных насосов

требуется затопленный всасывающий патрубок; то есть постоянная подача чистой жидкости без пузырьков, поступающей в проушину рабочего колеса для работы.Часто подрядчик увеличивает размер подкачивающего насоса, чтобы «быть уверенным», что он будет перекачивать требуемый галлон в минуту. Негабаритный насос приведет к возникновению шума в системе. Следовательно, если по какой-либо причине необходимо дросселировать подкачивающий насос, дроссельный клапан должен находиться на напорной стороне насоса. Это поддерживает затопление всасывания и предотвращает кавитацию, которая быстро разрушает рабочее колесо.

Каждый раз, когда двигатель насоса потребляет чрезмерную силу тока, а напряжение находится в пределах нормы, следует снимать показания манометра.Если показания указывают на то, что насос слишком большой и перекачивает слишком много воды, сброс может быть ограничен. Чтобы проверить производительность насоса, установленного в системе, необходимо определить перепад давления между всасывающим и выпускным отверстиями насоса. Как только это будет найдено, по кривой производительности насоса станет известно количество галлонов в минуту. Рисунок 4 иллюстрирует взаимосвязь между DP и GPM.

Рисунок 4.

В некоторых насосах предусмотрены отводы для установки манометров.Если отводы не предусмотрены, в корпусе насоса можно просверлить отверстия и нарезать резьбу или установить измерительные отверстия в примыкающем трубопроводе. Убедитесь, что оба манометра обнулены и точны. Вычтите показания всасывания из показаний нагнетания. Ответ — голова. Кривые насоса показывают DP в футах напора. Чтобы преобразовать показания манометра в фунты на квадратный дюйм в футы головы, умножьте фунты на квадратный дюйм на 2,3. В качестве примера: Рисунок 4 представляет собой кривую для насоса, которая показывает перепад 2 фунта на кв. Дюйм при работе. Если умножить 2 фунта на кв. Дюйм на 2,3, получится 4.6 футов головы. Введите график кривой насоса на 4,6 DP и проведите линию, пересекающую кривую насоса. Проведите линию от этого пересечения до линии GPM и прочтите 18 GPM.

Теоретически, насос слишком большого размера может быть дросселирован до очень низкого расхода, даже без расхода, без каких-либо повреждений. На практике это не так. Пока двигатель разгружается при малых расходах, энергия вращающейся крыльчатки должна куда-то «уходить», и это где-то будет нагреваться. Это тепло трения может вызвать кипение в корпусе крыльчатки насоса, что приведет к повреждению крыльчатки и / или уплотнений насоса.Если размер насоса настолько велик, что его расход необходимо дросселировать более чем на 50%, лучше заменить насос на насос подходящего размера, а не просто дросселировать его.

В то время как большинство проблем с насосами в операционной системе возникает из-за насосов увеличенного размера, следует также решать проблемы с насосами меньшего размера. Большинство проблем с насосом меньшего размера возникает из-за того, что в систему вносится добавление, а не пересчитываются новые параметры для системы. Насос меньшего размера, установленный в новой системе, обычно сразу обнаруживается и ремонтируется.Когда добавляются существующие системы, о насосе забывают и возникают проблемы с циркуляцией. Любая система, которая испытывает проблемы с нагревом после добавления дополнительного излучения, подозревается в проблеме с насосом меньшего размера.

Большой перепад температуры в системе свидетельствует о недостаточной циркуляции. Если имеется более одной цепи, короткие замыкания могут хорошо нагреваться, а более длинные — нет. Если повторная балансировка системы не может решить проблему недостаточного нагрева, подозревают насос недостаточного размера.По манометрам, как и раньше, можно проверить насос.

Есть несколько практических правил, которые могут помочь определить производительность насоса:

Производительность насоса может быть определена путем деления расчетной БТЕ / час. теплопотери здания по БТЕ / час. производительность каждого циркулирующего галлона в минуту. Используя определение БТЕ, если один фунт воды падает на один градус по Фаренгейту при циркуляции, то выделяется одна БТЕ. Галлон воды весит 8,3 фунта. Следовательно, если галлон воды упадет на один градус, он опустит 8.3 БТЕ. Если один галлон в минуту циркулирует в течение одного часа, то: 8,3 x 60 = 498 БТЕ / час. Используйте 500 для упрощения вычислений. Расчетное падение температуры воды, обычно 20 ^o F, умноженное на 500, равно 10 000 БТЕ / час. на галлон в обращении. Если потери тепла в здании составляли 200 000 БТЕ / час, насос должен перекачивать 20 галлонов в минуту. (Фактическое падение рабочей температуры, вероятно, будет намного меньше, чем расчетное падение температуры. Это не повлияет на мощность радиаторов в какой-либо значительной степени.)

Большинство жалоб на недостаточную циркуляцию в системах, в которые не были добавлены дополнительные компоненты, связаны с заеданием воздуха. Никакая система воздухообмена котла не эффективна на 100%. Некоторое количество воздуха всегда увлекается водой и циркулирует вместе с водой. ЕСЛИ система не была запущена должным образом, в системе все еще циркулирует большое количество воздуха. В конце концов, воздух поднимется к верхним точкам системы, где он будет действовать как разрыв в системе. Циркуляционный насос не может толкать воздух по вертикальной трубе.

Для каждой верхней точки системы требуется вентиляционное отверстие для удаления воздуха из системы. Бульканье на обратной стороне радиатора свидетельствует о том, что радиатор частично связан с воздухом. Если в системе по-прежнему возникают проблемы с воздушным связыванием, необходимо найти причину попадания избыточного воздуха в систему. Избыточный воздух не только не вызывает проблем с нагревом или недостаточного нагрева, но и может разрушить компоненты системы.

1. Проверьте герметичность; особенно сальники насоса.

2. Правильно ли выбрана линия, ведущая к резервуару?

3.Не должно быть клапанов на горизонтальной линии к резервуару или уличных элей в отверстиях котла или фитингов резервуара.

4. Погружную трубку арматуры котла нужно вставить в котел до упора.

5. Если в системе используются автоматические вентиляционные отверстия, переключитесь на ручные.

6. И, наконец, выполните надлежащий запуск, как описано ранее в Info-Tec 26 (Системы водяного отопления).