Самогонный аппарат «Первач»: обзор, плюсы и минусы

Под маркой «Первач» выпускает самогонные аппараты Уральский завод бытовых изделий (УЗБИ). В линейке три модели (на фото) слева на право: «Первач Эконом», «Первач Супер-Элит» и «Первач Элит-Аромат». Мы проведем обзор этих моделей и вариантов комплектации.

Кстати, сверху это не просто нержавеющий гофрошланг, а целый самогонный аппарат «Первач Дачно-Деревенский». Однако его и за модель-то засчитывать грех. Хотя продается на славу и имеет, по заявлению производителя, самую большую среди «Первачей» производительность – 3 л/час.

Модельный ряд

Отличия аппаратов заключаются в том, что «Эконом» изготовлен без сухопарника, «Элит-Классик» – с не разборным сухопарником, а «Элит-Аромат» с разборным сухопарником, имеющим внутри контейнер для ароматизаторов.

Контейнер для ароматизации и змеевик

Контейнер – это приятный сюрприз, которым обычно не заморачиваются и производители гораздо более дорогих аппаратов, экономя на безопасности покупателей.

Все модели имеют одинаковый проточный змеевиковый холодильник с производительностью до 2 л/час при перегонке браги.

Из недостатков этих дистилляторов стоит отметить тонкую трубку между сухопарником и кубом. Если учесть, что врезанный в крышку штуцер имеет полдюймовую резьбу, наверно, стоило увеличить диаметр хотя бы раза в три.

Перегонные кубы

Эконом

Многообразие модельного ряда обеспечивается разнообразными кубами. В базовой комплектации идет куб из пищевой нержавейки толщиной 1 мм, с узким горлом диаметром в 4 см и емкостью от 12 до 30 литров, имеющий клапан контроля аварийного давления. Может комплектоваться биметаллическим термометром, тогда к названию аппарата добавляется буква «Т», например, «Первач Эконом 12Т».

Куб в комплектации Эконом

Кубы не подходят для индукционных плит и врезки ТЭНа. Их стихия – газ или электроплита. Диаметр куба для моделей емкостью в 12, 16 и 20 литров составляет 23 см, для 30 литровой – 27 см, что позволяет работать с мощностью нагрева до 2 кВт без опасности повышенного неконтролируемого пенообразования.

Для желающих сэкономить и просто ностальгирующих по бабушкиному аппарату выпускается куб в виде молочного бидона из пищевого алюминия диаметром в 22 см, высотой в 37 см и емкостью 10 литров. Естественно, он не подходит для индукции и стеклокерамики, зато обеспечивает привкус и запах резины в самогоне из-за прокладки под крышкой. Ну что же, если ностальгировать, так по полной! Факт комплектации аппарата таким кубом отражается в названии модели словом «НАРОДНЫЙ».

Резиновая прокладка в комплектации Народный ухудшает качество самогона

Нужно отдать должное Уральскому заводу бытовых изделий – для этого куба производитель нашел в себе силы впихнуть в себестоимость установку клапана контроля аварийного давления.  Возможна комплектация с термометром.

Элит

Для желающих получить в названии слово «Элит» созданы кубы подороже. По сути это кастрюля емкостью 14, 17 или 20 литров, толщиной в 1 мм, имеющая съемную крышку, которая крепится к кубу тремя клипсами.

Первач Элит

Полученное после модернизации в 2016 году капсульное дно дало возможность использовать все виды печей, включая индукционные. Кубы комплектуются клапанами избыточного давления, термометром и силиконовой прокладкой.

При этом толщина стенок явно недостаточна. Привлекают внимание следы от точечной и аргоновой сварки внутри кастрюли. В местах приварки клипс и ручек металл едва ли не насквозь прожжен. Такое качество не внушает доверия.

У пользователей также вызывает нарекание качество прокладки между паровой трубкой и крышкой куба, её просто режет после первой же установки. Советуют не падать духом и вырезать новую из пластиковой крышки от банки. Дешево, сердито и работает. На самом же деле нужно было использовать паровую трубу соответствующего штуцеру диаметра, это немного бы повысило стоимость изделия, но решило массу вопросов.

Качество изготовления могло быть и выше

Супер-Элит

Ну и последний вариант куба дает к имени модели дистиллятора «Первач» гордую приставку «Супер-Элит». На самом деле эти кубы немного дешевле предыдущих, но слово «Супер» вполне это компенсирует.

Первач Супер-Элит

Перед нами обычная скороварка, разрезанная пополам и удлиненная с помощью сварки. Объем увеличен до 14, 17 или 20 литров. Надо сказать, что это вполне удачное решение. Крышка –  широкая и удобная, оборудована клапаном сброса избыточного давления и термометром. Толщина вставленной стенки бака – 1,5 мм. Дно многослойное и подходит к любым плитам. Качество обработки швов, мягко говоря, топорное, это видно даже на рекламных фото на сайте производителя. В действительности же картинка еще более мрачная.

Швы далеко не элитные

Стоит отметить, что этот куб лег также в основу автоклава «Домашний погребок». За вполне понятные деньги на крышке появился манометр и заглушка на месте крепления самогонного аппарата. Плюс кассета для установки банок. В результате в 22 литровый куб помещается 12 пол-литровых или 6 литровых банок. Чудесная отмазка для жены – купил нужную в хозяйстве вещь, а дистиллятор в нагрузку шел, реально же два в одном.

Два в одном: автоклав и самогонный аппарат

Модельный ряд

Все варианты комплектации самогонного аппарата «Первач» — три с половиной модели и 4 варианта кубов разной емкости. Но когда начинаются их сочетания с отражением в названиях, –запутаться очень легко. Например, «Первач Супер-Элит Аромат 14Т» или «Первач Народный Дачно-Деревенский 10». В первом случае имеется ввиду самогонный аппарат с разборным сухопарником и кубом на основе скороварки емкостью 14 литров, оборудованный термометром, а во втором – гофротруба с алюминиевым бидоном без термометра.

Плюсы и минусы аппаратов «Первач»

Недостатки:

• малые диаметры кубов не предполагают возможности их использования с более мощными холодильниками или врезку ТЭНа.  Если в будущем появится желание перейти на более производительную аппаратуру, то нужно будет покупать всё с нуля;
• малые же диаметры кубов при большой высоте 20-30 литровых экземпляров крайне затрудняют их использование для аппаратов колонного типа, а вариант «Элит» с его тонкими стенками и крышкой вообще делает эту затею неуместной;
• отсутствие кранов слива барды, хотя даже для 16 литрового куба это актуально, что уж говорить о 20-30 литровых;
• низкое качество обработки швов, а второстепенных или невидимых снаружи деталей еще хуже;
• тонкие паровые трубки между кубом и дефлегматором способны легко забиваться.

Преимущества:

• в своей ценовой категории аппараты «Первач» имеют одну из лучших комплектаций;
• наличие варианта «два в одном» с автоклавом повышает универсальность изделий;
• аппараты отвечают заявленным производителем характеристикам.

За честную рекламу Уральский завод бытовых изделий заслуживает глубокого уважения. Это встречается так редко…

Выводы и варианты модернизации

В целом это простые и дешевые самогонные аппараты для начинающих, кто будет заниматься самогоноварением изредка или хочет просто попробовать себя в этом хобби.

Дистилляторы «первач» не предусматривают эволюционного развития и модернизации, а для получения самогона в доработке не нуждаются.

Если захочется совершенствоваться, то придется положить этот аппарат на полку или с чистой совестью подарить соседу, а себе покупать оборудование «с нуля».

Обзор провел ИгорьГор.

Самогонный аппарат Первач «Элит-Аромат» — отзывы и обзор товара

Купить спиртные напитки в нынешнее время можно почти в каждой торговой точке. Но гарантированно первоклассный алкогольный напиток можно получать в домашних условиях, используя самогонный аппарат.

Полученное таким способом спиртное обладает весьма соблазнительным достоинством – весьма и весьма привлекательной стоимостью, складывающейся лишь из цены первоначальных ингридиентов.

Причем к минимальным финансовым расходам прибавляются и другие достоинства – незначительные траты времени и труда, необходимых для приготовления спиртного напитка.

Одним из наиболее удобных и практичных инструментов для получения алкоголя является самогонный аппарат Первач серии “Элит Аромат”.

Спиртной напиток, приготовленный на установке Первач, имеет высокое качество, в разы меньшую стоимость относительно купленных в магазине.

Устройство аппарата Первач

Домашний дистиллятор Первач по конструкции довольно прост, его устройство понятно даже несведущим в самогоноварении людям.

Основу установки составляют следующие детали:

• перегонный куб в виде округлой емкости объемом 14 л;
• съемная крышка, крепящаяся к кубу фиксирующими клипсами;
• охладитель;
• разборный сухопарник с контейнером для ароматизации получаемого напитка и с функцией слива отходов при необходимости;
• клапан аварийного давления; при возникновении в кубе избыточного давления клапан срабатывает, сбрасывая пар; наличие клапана делает работу установки совершенно безопасной и беспрерывной;
• термометр; опытные изготовители домашних напитков знают, что температура кипения спиртов держится в районе 76-92 градусов, поэтому чтобы получить требуемый продукт, следует отслеживать температуру по термометру, оперативно ее регулируя.

Самогонный аппарат дистиллятор Первач пригоден для всех типов и видов плит, включая индукционные.

При соблюдении несложных рекомендаций инструкции работа с установкой абсолютно безопасна, поэтому перед ее использованием следует внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации.

Особенности аппарата Первач «Элит-Аромат»

Самогонный аппарат Первач “Элит Аромат” сконструирован согласно классическим принципам самогоноварения.

Он не требует особого ухода, прост в эксплуатации, поэтому пользоваться им сможет и начинающий любитель самогоноварения.

К основной особенности аппарата относится настройка для ароматизации напитка в процессе дистилляции – это уникальная характеристика, позволяющая упростить и облегчить процесс приготовления оригинального спиртного напитка.

Вкус и запах напитка, изготовленного на установке, могут зависеть не только от исходных продуктов и способов настаивания готового самогона с помощью разных добавок, но и от ароматизации прямо в процессе дистилляции.

Модель оснащена настройкой Элит-Аромат в виде контейнера с отверстиями, в который помещают любой наполнитель: лимонные и апельсиновые корки, кедровые орешки, все, что будет нужно пользователю.

Настройка имеет слив, через который отходят сивушные масла. Пар проходя через настройку, вбирает ароматы наполнителя, буквально пропитывается им и лишь потом конденсируется в качестве готового продукта с уникальным вкусом.

Подобная функция очень удобна, поскольку самогон уже не требуется долгое время настаивать для придания ему оригинального вкуса.

В особенности аппарата также входят:

• полностью автоматическая дистилляция, совсем нетребующая вмешательства, постоянного присутствия человека у аппарата;
• материал изготовления – зеркальная нержавеющая сталь, что обеспечивает модели привлекательный вид;
• широкое горло перегонного куба (24 см), съемная крышка; подобные характеристики гарантируют свободный и легкий доступ для ухода за емкостью после использования.

Что можно изготовить

На установке Первач можно изготовить не только классический спиртной напиток, известный довольно высокими градусами.

Обладая даже небольшими навыками работы с аппаратом, изготавливают виски, абсент, граппу, напитки на сахаре и березовом соке, многое другое.

Использовав дистиллятор Первач “Элит Аромат”, можно получить элитный напиток на любой самый искушенный вкус, по любым рецептам.

Спиртное, изготовленное по классическим или оригинальным рецептам, разнообразит и украсит любой стол, станет гордостью хозяина.

Работает домашний самогонный аппарат согласно принципу дистилляции.

В одной емкости происходит нагрев браги до нужной температуры, при этом образующийся пар конденсируется охлаждением и попадает в виде жидкости в следующую емкость.

Так получается алкогольный напиток, аромат, вкус которого зависят от исходного сырья и прочих добавок, применяемых в процессе изготовления самогона.

Изготовление самогона отличается от нынешней технологии приготовления водки. В основе изготовления современной водки лежит не способ дистилляции, а метод ректификации в колоне, хотя до XX века этот продукт изготавливался тем же способом, что и самогон.

Процесс изготовления самогонки прост, но можно экспериментировать и получать разные вкусовые оттенки, именно поэтому, по мнению пользователей, Первач – лучший домашний самогонный аппарат.

Как использовать установку

Для получения самогона прежде всего нужна брага – спиртосодержащая масса, получаемая путем сбраживания сахара, ягод, фруктов, а также зерна, свеклы, картофеля и прочих крахмалосодержащих продуктов.

Процесс подготовки к дистилляции можно разделить на несколько этапов:

• После окончания брожения брагу аккуратно, не затронув осадок на дне емкости, переливают в перегонный куб.
• Затем на перегонный куб нужно установить крышку и защелкнуть фиксирующие клипсы.
• Одну трубку с нижним патрубком подсоединить к крану с холодной водой.
• Вторую трубку опустить в канализацию – по ней будет происходить слив жидкости.
• Перегонный куб устанавливается на плиту и примерно через один час из него по самой маленькой трубке начинает выделяться готовый продукт.

От температуры зависит скорость перегонки, она составляет 2,5-3,5 литра в час.

Оригинальный дистиллятор изготавливается на Уральском заводе бытовых изделий, и отечественный производитель точно угадал, что требуется потребителю истинно национального напитка.

Дистиллятор отличный подарок и хорошее приобретение для тех, кто ценит качественный продукт, простоту и желает избежать лишних затрат.

Чтобы отказаться от суррогата, продаваемого под красивыми этикетками, головной боли по утрам, непомерных и все более возрастающих трат на алкоголь – нужно купить самогонный аппарат Первач.

После приобретения и использования дистиллятора пользователю остается с удовольствием употреблять самому или угощать гостей напитком, изготовленным по собственному вкусу по оригинальным или традиционным рецептам.

обзор модели, отзывы отрицательные и положительные

Создавать чистый домашний алкоголь помогает бытовой самогонный аппарат Первач, созданный инженерами из Челябинска. По своей конструкции он представляет собой классический дистиллятор, с которым сумеет разобраться практически любой взрослый человек.

Из выходного отверстия в процессе перегонки поступает чистый напиток без посторонних запахов и вредных примесей. Этому способствует не только соблюдение технологических норм производства браги, но и грамотно сконструированный домашний дистиллятор Первач.

Разнообразие форм и характеристик

Рассматривая модельный ряд продукции, стоит отметить, что в него завод Уральских бытовых изделий включил практически все интересные и имеющие эффективность решения. Такое количество вариантов компоновки позволяет удовлетворить вкусы всех любителей и профессионалов самогоноварения.

Одним из своих преимуществ компания-изготовитель считает максимальную безопасность, которая присуща каждому из выпущенных самогонных аппаратов Первач.

Основной деталью, которая отвечает за безопасность, является клапан сброса давления, вмонтированный в головную часть перегонного куба. Если происходит нагнетание давления в полости выше критического значения, то срабатывает защитный механизм и клапан стравливает излишки давления в атмосферу.

С этой статьей читают: Стоит ли покупать самогонные аппараты «Добрый Жар»

Полтора десятка моделей оснащены характеристиками, которые отличаются по эксплуатационным и конструкционным особенностям:

• 
  габаритные параметры и рабочий объем перегонного куба;
• 
  использование с разными источниками тепла, от газовой горелки до инерционных плит;
• 
  наличие/отсутствие сухопарника;
• 
  возможность замера температуры в разных точках пароуловителя;
• 
  использование нескольких типов охладителя, включая экономные варианты без применения водопровода.

Например, бытовой самогонный аппарат Первач Элит Аромат 14т отзывы получает от пользователей в большинстве ситуаций положительные. Он, как и большинство остальных разновидностей, имеет три варианта исполнения куба: 14, 17 и 20 л.

Объем перегонного куба 14 литров, достаточно для получения 1,5-2 литров самогона

Наружная поверхность стальных стенок качественно отшлифована и не имеет проблем с герметизацией швов, как это бывает у недобросовестных производителей. Основой для изготовления служит сталь, имеющая маркировку AISI 321 или отечественный аналог 08Х18Н10Т. В ее состав включен хром, обеспечивающий прочность конечного продукта, а также титан, повышающий механические свойства.

Данная марка нержавеющей стали является химически нейтральной к агрессивной среде, в которой проходит выпаривание спиртовых частиц из сусла. Благодаря этому ни на внутренней, ни на внешней стороне не появляются очаги коррозии или другие проблемные участки.

20-литровая емкость – 3 литра самогона за один прогон

Первач Премиум Люкс

Модель Первач Элит Аромат 14т является наиболее востребованной среди пользователей. Кроме четырнадцатилитрового куба возможны установки 20 и 17 литровых полостей. Наружная стенка имеет блестящую отполированную поверхность.

С этой статьей читают: Самогонный аппарат «Доктор Губер» — еще один немец в нашем полку

Запрещается полная заливка куба подготовленной брагой. Такой подход способен в случае чрезмерного кипения заблокировать выходной канал с помощью пены или твердых частичек. Необходимо оставлять небольшую воздушную прослойку над жидкостью.

Первач Премиум Люкс

Крышки, которые крепятся на верхней стороне куба, фиксируются надежными защелками. Это решение обеспечивает выдерживание появившегося давления во время перегонки. Дополнительно помогают в этой ситуации стенки, имеющие толщину в 1,0…1,5 мм, в зависимости от объема бака. Нержавейка выдерживает практически любые внешние и внутренние гидравлические и механические воздействия.

Сухопарник изготовлен в разборном виде. Внутри него присутствует специальная сеточка, предусмотренная для укладывания в нее природных ароматизаторов в виде трав, сушеных плодов, специй. Установленный наверху холодильник смещен слегка в сторону от основной оси. Охлаждение выполняется проточным методом.

Для получения отличного результата необходимо соблюдать следующие параметры:

• 
  выдерживать настройку в сухопарнике до 78⁰С;
• 
  своевременно осекать «хвост» и «голову» с нежелательными жидкостями;
• 
  не перегревать брагу, чтобы она не подгорала.

В настройках участвует чувствительный электронный термометр, предоставляющий показания с точностью до 0,1⁰С.

Домашний погребок

В конструкции присутствуют две важные особенности, которые предусмотрены производителем. Аппарат способен работать в режиме автоклава, а также его легко настроить на функционирование для перегонки браги в спирт.

В варианте режиме он способен вместить до 12 поллитровых баночек из стекла, а во втором случае – обработает около 20 л подготовленного сусла. Фактически у пользователя сразу будет и закуска, и выпивка от одного агрегата.

С этой статьей читают: Самогонный аппарат Катюша – обзор и характеристики

Толщина дна составляет около 3 мм. Такой параметр выдерживает нагрев на поверхности любого типа. Нагрев браги получается быстро, однако, стоит учесть, что для точной регулировки стоит делать погрешность на небольшую инертность в изменении температур. Такие события случаются со всеми емкостями из металла, имеющими толстое дно.

В набор дистиллятор домашний «Первач» включают такие вспомогательные элементы:

• 
  встроенный манометр;
• 
  электронный термометр;
• 
  вмонтированный клапан для стравливания давления;
• 
  герметизирующая прокладка из силикона.

Крупное отверстие диаметром в 240 мм обеспечит легкий доступ в полость для ухаживания за внутренней поверхностью.

Дистиллятор фиксируется при помощи резьбового штуцера. В наличие есть разборный сухопарник и холодильник, функционирующий от холодной проточной воды из бытового водопровода.

ВИДЕО: Преимущества Домашнего погребка

Первач Эконом

Работа модели Первач-Эконом не вызывает нареканий даже при аскетичной комплектации. Могут появиться неудобства с чисткой внутренней полости, так как доступ к ней ограничен небольшим диаметром входной горловины. Зато производители предусмотрительно оснастили агрегат термометром и защитным клапаном. Необходимость последнего нельзя оспорить, так как в конструкции применяют слишком тонкие проходные трубки.

Модель Эконом

В целом впечатление от самогонных аппаратов линейки «Первач» осталось положительным, как и по многим другим продуктам отечественного производства. Конструкторы не придумали ничего принципиально новогоЮ но в этом случсае это сокрее плюс, чем минус. Сложно усовершенствовать конструкцию, которая подвергается модернизации последние, как минимум 500 лет. Что особенно стоит отметить – простоту сборки и эксплуатации, легкость в уходе, широкий ассортимент моделей по цене и функционалу, качество швов и сборки. Даже при высоком давлении перегонный куб не деформируется, сусло не пригорает. От себя мы рекомендуем этот агрегат к эксплуатации, но у вас может быть другое мнение.

Свои впечатления, оценки, положительные и отрицательные отзывы о работе самогонного аппарата «Первач» просим оставлять под статьей в разделе «Комментарии». Нам интересны действительно объективные и беспристрастные оценки.

ВИДЕО: Обзор Первач Элит Аромат

Уральские самогонные аппараты Первач — подробный обзор

Производство самогона или очищенного спирта в домашних условиях — дело довольно сложное, несмотря на кажущуюся его простоту. Имеется в виду качественный самогон и спирт, избавленный не только от сивушных масел, но и от характерных запахов. Этого вполне реально достичь, если пользоваться качественными самогонными аппаратами (дистилляторами) и соблюдать все технологические требования к процессу перегонки.

В первую очередь это касается оптимального температурного режима на разных этапах дистилляции и качества приготовления исходного сырья. О подготовке браги поговорим позже, а температурного режима и общей технологии перегонки коснемся при обзоре самогонного аппарата «Первач», который предлагается ниже.

Первое впечатление

При знакомстве с линейкой аппаратов «Первач» возникает ощущение, что в их конструкциях использованы практически все подходы к созданию похожей техники и конструкторы постарались удовлетворить все запросы, которые только могут возникнуть. Всего производится 5 моделей «Первача», но некоторые из них, например «Элит- аромат» и «Премиум-люкс» — в нескольких вариантах.

Изготовлены они из нержавеющей стали 08Х18Н10Т (AISI 321, ЭИ914), широко применяющейся для изготовления кухонной посуды и бытовых дистилляторов практически всеми производителями. Выпускает аппараты «Первач» Уральский завод бытовых изделий в городе Челябинск. При первом взгляде на аппараты сразу видно заводскую работу — все сделано качественно, швы аккуратные, все размеры выдержаны, корпуса и детали отполированы.

Модельный ряд

Обзор начнем с универсального 2 в 1 «Домашний погребок». Самогонный аппарат соединяет в себе функции автоклава для домашнего консервирования и неплохого самогонного аппарата. Емкость автоклава-куба составляет 22 литра, чего достаточно для 12 стеклянных банок по 0,5 литра или 9 по 1 л. При изготовлении самогона в бак заливается 20 литров браги, хватает для производства 6-7 литров крепкого самогона.

Дно бака довольно толстое, производитель не указывает его толщины, но при простукивании появляется ощущение, что оно не тоньше 3-4 мм. Самогонный аппарат можно устанавливать на все виды нагревателей без боязни прогорания дна или пригорания браги — тепло распределяется равномерно.

Брага нагревается довольно быстро, но наблюдается некоторая инертность при изменении степени нагрева — если требуется уменьшить или увеличить температуру перегонки, нужно загодя отрегулировать нагрев. Это не является дефектом аппарата, а общим свойством перегонных кубов большого объема с толстым дном.

Аппарат «Домашний погребок» оборудован всем необходимым:

• термометром;
• манометром;
• предохранительным клапаном;
• силиконовой прокладкой.

Заливное отверстие в 24 см диаметром позволяет как без труда укладывать банки при стерилизации, так и заливать или сливать брагу и мыть емкость.

Первач «Домашний погребок»

На специальный резьбовой штуцер навинчивается дистиллятор, состоящий из разборного сухопарника и проточного холодильника, вынесенного в сторону. Работает аппарат довольно эффективно как при первой, так и при второй перегонке. Высокий и широкий сухопарник-ароматизатор успешно очищает пары от высокотемпературных фракций, если не превышать температуру браги (оптимально 80-82С) и насыщает напиток запахами трав, лимона или апельсина.

«Первач Элит-аромат»

Этот аппарат для самогоноварения производится в трех объемах — 14, 17 и 20 литров, что в переводе на эффективную емкость составляет 14, 15 и 18 литров браги. Полностью бак самогонного аппарата заливать нельзя — над поверхностью должен оставаться воздушный промежуток, чтобы пена или жмых не закупорили паропроводов при слишком интенсивном нагревании или перегонке недозрелой браги.

Баки всех объемов оборудованы клапанами сброса избыточного давления, термометрами и плотно подогнанными крышками с защелками. Открывается вся верхняя часть бака, что очень удобно при использовании и уходе. Толщина стенки бесшовного куба 1 мм, дна 1,5 мм. Для нержавейки AISI 321 этого вполне достаточно — сосуд отличается высокой прочностью и не боится случайных ударов.

Дистиллятор и сухопарник выполнены в традиционном для бытовых аппаратов виде — разборный сухопарник с сеточкой для ароматных веществ и вынесенный в сторону проточный холодильник. Конструкция проверенная на многих моделях и сюрпризов от ее работы ждать не приходится.

Самогонный аппарат «Первач Элит-аромат» эффективно работает как при первой, так и при второй перегонке. Если своевременно забрать «головы» и «хвосты» то без особого напряжения можно получить качественный самогон. Температурный режим перегонки, как основной, так и дробной, поддерживать несложно — чувствительный термометр и некоторая инертность аппарата это позволяют.

«Первач Премиум-люкс»

В первую очередь самогонный аппарат отличается внешним видом — куб напоминает молочный бидон с широкой горловиной и крышкой на зажимах. Но только напоминает — бак изготовлен не из алюминия, а из нержавеющей стали специально под самогонный аппарат. На крышке установлены традиционный для этого бренда предохранительный клапан и термометр. Емкость бака — 12 литров.

Первач Премиум люкс

На баке установлен дистиллятор, такого же типа, как и на аппарате «Домашний погребок», поэтому останавливаться на его особенностях не будем.

Другая модификация — «Первач Премиум-люкс Дачно-деревенский» рассчитан на стационарный холодильник при отсутствии проточной воды. Он оборудован мощным змеевиком, но почему-то отсутствует сухопарник. При необходимости его можно установить самому, но для этого придется разрезать трубку холодильника и приваривать крепления под штуцеры сухопарника.

Емкость куба увеличена до 20 литров, что вполне оправдано для стационарного холодильника. Закладывать и обслуживать аппарат такого типа — довольно трудоемкое занятие, и для приготовления 3-4 литров самогона несколько нерентабельное. А для получения 6-8 литров напитка можно и поработать.

«Первач Премиум-классик»

Модели «Премиум-классик» и «Премиум-деревенский» отличаются от предыдущей модификации только формой перегонного кубу. Самогонный аппарат «Деревенский» со змеевиком также «грешит» отсутствием сухопарника. Объем куба обоих аппаратов — 12 л.

 «Первач-эконом»

Вполне оправдывает свое название, как по цене, так и по возможностям. Обыкновенный перегонный куб и проточный холодильник. Никаких излишеств, кроме термометра. Зато есть предохранительный клапан, что при небольшой толщине трубки паропровода совершенно необходимо. Горловина аппарата довольно узкая, что вызывает ряд неудобств. Но от аппарата эконом-класса ждать чего-то другого и не приходится.

Самогонный аппарат Первач «Эконом»

Общее впечатление от аппаратов семейства «Первач», как, впрочем, и от всех подобных установок заводского изготовления, только положительное. Никаких конструктивных «чудес» — проверенные временем технологии, добротное изготовление, работоспособность, простота обслуживания и достаточная широта выбора.

Свои впечатления о работе с аппаратами «Первач» пишите в «комментариях». Возможно у вас другой взгляд на эти установки.

Чесный обзор самогонных аппратов «Первач», качество и недостатки

На чтение 5 мин Просмотров 2.7к. Опубликовано 20.11.2020

Модели «Первача» и их характеристики

Самогонный аппарат «Первач» выпускается в линейке из семи моделей. Все модели получили достаточно хорошие отзывы потребителей и имеют отличие в сухопарнике: он может быть разборным, цельным, иметь возможность ароматизировать производимый самогон, или же вовсе отсутствовать. Так же эту линейку дополняют варианты кубов различной емкости. Рассмотрим каждый из них детально.

«Первач Премиум–люкс»

Самогонный аппарат «Первач Премиум-люкс» внешне очень схож с молочным бидоном. Изготовлен он из нержавеющей стали, хорошо проварен и отполирован – сразу видна качественная сборка. Металл изделия достаточно толстый – это чувствуется, повертев бак в руках и простукивая его. Бак имеет объем 12 литров. Полезный объем, в таком случае, будет 10 литров – брагу наливать до предела не стоит, потому что будут забиваться паропроводы, что повлечет за собой лишние проблемы. Открывающаяся крышка той же ширины, что бак, благодаря чему пользоваться очень удобно. Бояться, что брага пригорит, не стоит – конструкция сделана так, что тепло будет распространяться по всему объему бака равномерно. Дистиллятор в данной модели состоит из разборного сухопарника и вынесенного в сторону проточного холодильника. Имеется термометр рабочей температуры бака. Работа такой конструкции довольно эффективна – при полном заполнении бака можно получить до 6 литров самогона.

«Первач Элит – аромат»

Данный самогонный аппарат в отличие от «Первач Премиум–люкс» производится трех объемов. Его можно приобрести с кубами на 14,17 и 20 литров. Конструкция бака такая же, как и в предыдущем. Толщина стенок бака – 1мм, дна – 1,5мм, выполнен без применения сварочных аппаратов. В целом, несмотря на маленькую толщину, благодаря используемой легированной стали получился довольно крепкий, но толщины все равно недостаточно. Конструкция дистиллятора и сухопарника так же аналогична «Первач Премиум–люкс». Исключение составляет сухопарник – в него вставляется сеточка, в которую можно, при необходимости положить ароматных веществ, для придания полученному самогону особой нотки. Данный аппарат имеет хорошую эффективность при перегонке. Поскольку аппарат оборудован термометром – процесс перегона заметно облегчается. Для безопасности установлен клапан избыточного давления.

Видео обзор Первач Элит

«Первач Супер – Элит»

Этот вариант дистиллятора имеет те же объемы бака что и «Элит-аромат», но немного иную конструкцию. Конструкция довольно удачная, так же оборудован термометром и клапаном. Толщина дна и стен аналогична предыдущему, и так же подходит ко всем видам нагревателей, включая индукционные плиты. В отличие от предыдущего, бак выполнен с применением сварных швов, причем довольно топорных. Этот дистиллятор лег в основу самогонного аппарата «Домашний погребок».

«Домашний погребок»

Несмотря на то, что это все же самогонный аппарат, назвать его таковым не всегда получится. Дело в том, что «Первач Супер-элит» немного модернизировали и получили полноценный автоклав с функцией дистилляции воды – 2в1. Решение вполне разумное: для этого потребовалось лишь установить манометр давления, добавить в комплект заглушку для закупоривания отверстия дистиллятора и кассету для установки 12 пол-литровых или 6 литровых банок.

«Первач-эконом»

Дистиллятор «Первач-эконом» относится к разряду еще более бюджетных самогонных аппаратов данного производителя. Это отражается не только на его функциональных возможностях, то так же и на цене. В «Первач-эконом» имеется ряд мест, вызывающих для пользователя множество неудобств – это и узкая горловина небольшая толщина паропроводящих трубок в купе с не разборным дистиллятором – ничего лишнего.

«Первач дачно-деревенский»

По сути, данный экземпляр является модификацией «Первач Премиум–люкс». Его особенностью является холодильник, способный работать в отсутствии проточной воды: установлен мощный змеевик, почему-то взамен сухопарника. Конечно же, это не проблема – его всегда можно модифицировать собственными силами, но все же неприятно.

«Уральский самовар»

Самогонный аппарат был выпущен совсем недавно и возможно является лучшим из представленных моделей если судить о его востребованности. Его основное отличие, как и преимущество – двойной сухопарник. С помощью такого нововведения производитель дал возможность получать максимально чистый продукт с довольно низкой концентрацией сивушных масел. Еще одним плюсом является возможность изготовления благородных напитков из уже имеющихся алкогольных напитков, при этом сохраняя аромат и вкус. Поставляется объемами баков 12,16 и 20 литров.

Преимущества и недостатки аппаратов «Первач»

В общем, дистилляторы Уральского ЗБИ хорошо показали себя среди новичков, которые используют самогонные аппараты для получения небольших порций продукта. Эти аппараты достигли своего пика развития, но с помощью них можно получить качественный самогон.

Преимущества:

• Лучшая комплектация в своей ценовой категории;
• Наличие комплектации 2 в 1;
• Самогонные аппараты отвечают заявленным характеристикам.

Недостатки:

• Отсутствие возможности увеличить мощность из-на малых изначальных мощностей и размеров;
• Отсутствие возможности слива барды;
• Низкое качество сборки;
• Тонкие трубки, способствующие постоянному их закупориванию.

Конкуренты аппаратов «Первач», как альтернатива покупателю

Хотелось бы назвать несколько производителей, которые стоит сравнить между собой перед покупкой. Возможно, вы выберете более подходящий вариант для своих нужд. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но, все же, не стоит выпускать из виду:

1. Хлынов.
2. Крестьянка.
3. Доброгон.
4. Добрыня.
5. Добровар.

Самогонный аппарат Первач Элит-Аромат — отзывы отрицательные и реальные

Отзывы

Есть несколько нюансов

Брать модель с самым маленьким баком не имеет смысла. Залить полностью не получится из-за особенностей конструкции, часть полезного объема теряется. После запуска процесса постоянно присутствовать рядом не требуется. Клапан стравливания избыточного давления обеспечивает безопасное использование. Разборный сухопарник маловат для объемных баков, в него не получается добавить все задуманное. Силиконовые прокладки в месте крепления шлангов быстро приходят в негодность, в комплекте не было запасных. Банк изготовлен очень качественно, с минимальных количество швов. На зеркальной нержавейке не видны следы пальцев.

Подходящий вариант для самостоятельного использования

Модель «Первач Элит-Аромат» является подходящим вариантом для самостоятельного, домашнего использования. За счет высокой степени очистки на выходе получается высококачественный алкоголь, который можно спокойно употреблять или использовать для дальнейшего приготовления напитков.
Аппарат имеет емкость достаточного объема — 14 литров. Система охлаждения проточная. Весь процесс приготовления по максимум сведен до автоматизма. В использовании аппарат простой. Выполнен из плотного нержавеющего металла, поэтому могу предположить, что срок эксплуатации будет длительным.

Пользоваться легко

Большой объем бачка, широкое горлышко, полностью автоматизированный процесс. Условия в своем доме у меня подходящие — газовая плита и автономный водопровод. Теперь я вручную только брагу ставлю и настаиваю. Потом, как только она перебродит, переливаю в емкость аппарата, закрываю и ставлю на огонь.
Самогон можно делать не только из сахара. У меня в ход пошли все старые заготовки варенья, джемов и компотов. Имеется возможность перегонять брагу из любых продуктов. Будет новый сезон, все отходы фруктов, ягод, сахарной свеклы перегоню на спирт. Уже следующим шагом сделаю настойки не только на травах, но и из вишни, малины, рябины. Если настоять на смеси растительных трав и меда, то никаких покупных бальзамов не нужно – свое всегда лучше по качеству и аромату. Зато всегда буду знать, из чего и спирт сделан, и конечный продукт. Так сразу 2-х зайцев поймаю — и отходов не будет, и отменное лекарство для себя, любимой, изготовлю.

2019.02.11 в 12:04 написал:

PoLiNa

Оставить отзыв

Официальный сайт

Отличный агрегат

Аппарат отличный, позволяет получать качественные алкогольные напитки в домашних условиях. Процесс устроен так, что вмешательство требуется минимальное. Главное правильно сделать все приготовления. Модель выпускается с тремя объемами бака — 12, 16 и 20 литров. При активном использовании ржавчина не пошла, в готовом продукте не чувствуется металлического привкуса и запаха. Наличие проточной воды не обязательно для использования, но важно подобрать подходящий шланг.
Вся конструкция разборная, после использования с мытьем не возникает проблем. В сухопарник закладываю различные травы, ягоды и прочие натуральные ароматизаторы для придания особого вкуса и аромата, постоянно экспериментирую. Ароматизация происходит прямо во время дистилляции, на выходе получается полностью готовый продукт.
Дополнительные очистка и настаивание не требуются, можно сразу употреблять. Охладитель находится немного в стороне. Есть клапан для спуска давления, термометр очень точно показывает температуру. В комплекте не было емкости для готовых напитков. На обычной электрической плите устройство работает отлично, на газовой возникали проблемы с контролем температуры.

Хороший аппарат с арома-отсеком

По факту, объем только 10 литров, потому что больше налить нельзя — охладитель начнет захлебываться. Крышка не пропускает, зажимы у нее крепкие, закрывается плотно. Легко моется бак вместе с сухопарником, моющие не использую. Сталь отличная, пищевая, сделан аппарат качественно, по сборке ни одной претензии пока что. Под крышкой сухопарника есть сетка для ароматизации, можно добавить любой ароматизатор, если не хочется добавлять запахи — нужно просто снять сетку и не использовать ее.
Важно, что в процессе дистилляции в шланге скапливаются отходы, желательно постоянно сливать сивушные масла откручиванием вентиля крана. По очистке особых требований нет, время от времени нужно проводить дистилляцию чистой водой, после каждого использования промывать аппарат.
Минус, который я заметил — небольшой контейнер сухопарника, слишком маловат. В остальном все в порядке: трубки не забиваются и отдача ароматизации абсолютная. Есть клапан аварийного давления. Пока что получается делать настойки с ароматизацией, на выходе вкус более насыщенный, не нужно лишний раз настаивать для определенного запаха — все делает аппарат во время рабочего процесса. В будущем собираюсь еще поэкспериментировать и сделать виски, думаю, что получится.

Алкоголь в домашних условиях

Аппарат отлично подходит для получения алкоголя в домашних условиях. С полученного самогона я самостоятельно делаю наливки, коньяк. Первач Элит-Аромат имеет автоматизированную систему дистилляции. Напиток получается с высокой степенью очистки.
Удобно, что модель имеет широкую крышку диаметром 24 см. За счет этого не возникает трудностей с очищением емкости. Высота устройства — 58 см. Объем емкости — 14 литров, вес около 5-ти кг. Выполнен аппарат из нержавеющей стали. За счет этого он долго прослужит, не теряя своих качеств и внешнего вида.
Использовать можно на любой плите, за исключением индукционной. Принцип работы не отличается от стандартного самогонного аппарата, но модель имеет свои отличительные особенности и преимущества. Основные из них:
+ есть клапан сброса избыточного давления, что повышает уровень безопасности;
+ наличие проточной системы охлаждения;
+ для повышения качества алкоголя, присутствует сухопарник для слива отходов;
+ дистилляция проводится в автоматическом режиме.
Для меня это отличная модель для домашнего использования с целью получения высококачественного алкоголя с высокой степенью очистки. Важно, что процесс приготовления практически не требует моего вмешательства.

Реальный объем меньше заявленного

Лучший самогонный аппарат из всех, что приходилось опробовать. Сборка качественная, производительность отличная (в среднем 1,5 литра в час независимо от используемого сырья). Показания приборов (термометра, спиртометра, манометра) точные. Легко можно создать оптимальные условия для получения разных видов напитков. Прибор не настроен на непрерывное использование, нужно давать ему отдых. На всякий случай предусмотрен клапан аварийного давления, чтобы не было взрыва.
Объем сухопарника небольшой, приходится тщательно подбирать закладываемые ингредиенты. Кладу сушеные ягоды и кусочки фруктов, корочки цитрусовых, орешки, травы. Особый вкус и запах у напитков получается благодаря продуманному процессу дистилляции. Сначала пар проходит через заложенные ингредиенты и вбирает в себя все самое интересное, и только после начинается конденсация.
У аппарата есть минус — реальный объем бака не совпадает с номинальным. Это связано с работой охладителя на проточной воде. Она поступает через нижний патрубок, а отводится через верхний. Если залить бак полностью, то охладитель начинает захлебываться. Сам бак очень качественный, из нержавейки, сварка швов отличная.

2019.01.19 в 12:22 написал:

Vlad_Os

На выходе готовые к употреблению напитки

Аппарат универсальный, позволяет не только готовить спиртные напитки различной крепости, но и просто дистиллировать воду. После 1-го использования полученную жидкость в пищу использовать нельзя, она впитывает запах и привкус металла. Сборка качественная, размеры компактные, на серебристой стали не остается следов от пальцев. Производительность не самая высокая, но для домашнего применения нормальная.
Большой плюс — возможность запустить процесс и постоянно не присутствовать рядом. При перегреве и возникновении избыточного давления оно стравливается автоматически, выпуск пара автоматический. Готовить напитки самостоятельно выходит дешевле, чем покупать их в магазине. Качество при этом намного выше, можно постоянно экспериментировать со вкусами.
Материал, использованный для изготовления бака, выдерживает активное использование, высокие температуры и агрессивную среду. После завершения процесса дистилляции не требуется дополнительная очистка активированным углем или марганцовкой. Выход готового напитка хороший, с 10-ти литров браги получается около 3-х литров самогона и прочих напитков. Стоимость агрегата отбивается очень быстро.

Заменили прокладку

От нашего предыдущего аппарата Элит-Аромат отличается наличием контейнера для ароматизаторов, по этой причине мы его и купили. Куб вмещает 14 литров, снаружи начищен до блеска, крышка к нему крепится клипсами намертво. Имеются ручки по бокам, надежно приваренные. Дистилляция автоматическая, есть функция сброса давления. Мы ставим на обычную плиту, но для индукционных тоже подходит.
Процесс приготовления такой же, как во всех типовых аппаратах, скорость тоже стандартная — 2 литра в час. При 1-й эксплуатации повредилась прокладка на стыке паровой трубки и крышки, ее просто прорезало. Пришлось мужу вырезать новую.

Напитки высокого качества своими руками

У Первача классная конструкция. Корпус похож на огромный бидон с широким горлышком. Для изготовления использована высококачественная нержавеющая пищевая сталь толщиной 3 мм. Швы практически отсутствуют. За полгода использования коррозии не появилось. Крышка фиксируется очень плотно. Есть несколько надежных пружинных заклепок (выдерживается высокое давление пара), с внутренней стороны имеется специальная герметичная прокладка.
В процессе дистилляции не распространяется сильный запах дрожжей от браги по всей кухне. Шланги фиксируются надежно при помощи резьбового штуцера, проблем ни разу не было, но большие неудобства создает их недостаточная длина, приходится удлинять. Соединительные прокладки приходится периодически менять, подходят любые силиконовые.
Напитки получаются очень вкусными, пьются легко, не имеют постороннего вкуса и запаха. Очень нравится наличие разборного сухопарника. После использования емкость легко промыть от предыдущих ингредиентов, чтобы их следы не чувствовались при следующей дистилляции. Агрегат можно использовать только на обычных и газовых плитах, с индукционными варочными панелями он не сочетается.

Лучшая модель в линейке

С Первачом получаются отличные чача, кальвадос, граппа, виски и классический самогон. Специальных навыков не требуется, в инструкции все этапы подробно описаны. Объем куба для перегонки нельзя назвать большим, но для домашнего использования самое то. Производитель устранил недостатки, характерные для предыдущих моделей. Острые ручки получили округлые края, больше нет риска порезаться. Крышка стала полностью съемной, а горлышко стало почти в 2 раза шире.
Производительность стала выше, процесс дистилляции идет быстрее, ароматизация идет сразу. Размер сухопарника остался прежним, хотелось бы больше, чтобы можно было закладывать больше ингредиентов для получения более интересного вкуса и выраженного аромата. Вся конструкция разборная, очищается легко. Устроена так, что использование максимально безопасное. Давление можно самостоятельно регулировать, лишний пар своевременно выходит.
В комплекте шла брошюрка с базовыми рецептами, но можно использовать свои, фантазия ничем не ограничена. При частом использовании приходится менять силиконовую прокладку между сухопарником и баком. Делать это просто за пару минут, но запасных в комплекте не было.

2018.12.22 в 21:54 написал:

profi_boy

О деньгах не жалею

Свою цену аппарат оправдывает. Есть небольшие недостатки, но не такие, чтобы отменить достоинства. Очень толстое дно, которое позволяет содержимому неторопливо разогреваться. Написано, что подходит для всех типов печей. Летом планирую отвезти на дачу, где индукционная плитка, рассчитываю, что все получится.
Горло широкое, по размеру куба, это просто отлично. Легко залить внутрь и помыть после использования. Закрывается крышкой с помощью 3-х клипс герметично, запах не пропускает и не позволяет жидкости пролиться. Имеется краник для слива, дистилляция и клапан аварийного давления. Это обеспечивает спокойную работу аппарата без постоянного присмотра. Я его ставлю на плиту, наблюдаю минут 20, после чего иду заниматься своими делами, уверенный, что все будет в порядке.
К сожалению, сухопарник совсем небольшой, я по картинке представлял иначе. Приходится в него утрамбовывать цедру, что не очень хорошо. На вкусе это не сказывается, но аромат получается не такой ярко выраженный, как хотелось бы.
Не нравятся железные ручки, они так нагреваются, что взяться сложно даже в перчатках, лучше бы их сделали из дерева. Если бы не эти минусы было бы просто идеально.

Качественно выполнен

Из нескольких моделей этой марки выбрали самогонный аппарат Первач Элит-Аромат. Он — вместительный, с перегонным кубом на 14 литров. Толщина стенок хорошая, дно — утолщенное и крышка полностью снимается. Изготовлен из пищевого металла, внешне блестит. Внутри — аккуратные швы. Металл не окисляется и не дает металлического привкуса, если делаем фруктовые или ягодные напитки. Крышка устройства подогнана идеально, защелки отличные, не выходит пар во время процесса приготовления.
Единственное, что вызывает нарекания, это ручки. Они нагреваются, надо быть предельно осторожным, когда устройство хочется передвинуть или снять с плиты. Контейнер для ароматизации используем постоянно. Наливаем что-то из сиропов или эссенцию. Так получается сварить не просто самогон, а что-то типа виски. Бак полностью не наполняем, наливаем не больше 12-ти литров, иначе хуже охлаждение.
Выход готовой продукции полностью устраивает. За счет того, что дно утолщенное, брага не пригорает и мыть потом кастрюлю дело 5-ти минут — выбросила все отходы, сполоснула и можно следующую партию загружать. Трубки не забиваются, температура поддерживается без каких-то сюрпризов.

Качественный алкоголь дома

Аппарат достойный. Я заказал с минимальным объемом емкости на 14 литров. По факту получается около 10-ти литров алкогольного напитка. Также представлены варианты с большим объемом.
Аппарат имеет термометр, спиртометр, манометр, которые позволяют точно корректировать и следить за нужными показателями при приготовлении напитка. Радует наличие клапана сброса давления, системы охлаждения, сухопарника. Режим работы автоматический. Также модель подходит для дистиллирования воды. Все элементы выполнены качественно, из прочного материала — нержавеющей стали.

2018.12.12 в 11:53 написал:

LuKas

Полезная штука

Толковый аппарат, позволяет получать высококачественные напитки самостоятельно. Благодаря наличию сухопарника возможности экспериментировать со вкусами не ограничены. Он разборный, можно тщательно промыть и очистить, привкусы и ароматы не смешиваются.
Большой плюс — возможность дистиллировать обычную воду. Бак сделан из качественной нержавеющей стали. Ржавчина не появляется, металлического вкуса и запаха в готовом продукте нет. Модель выпускается с разными объемами бака, легко подобрать под свои потребности. Крышка надежно фиксируется несколькими защелками. Крепление шлангов хорошее.

Пока лучший из всех, что были

Аппарат состоит из: перегонного куба с большим объемом, съемной крышки (прилегает отлично, фиксируется специальными клипсами), охладителя, разборного сухопарника с отсеком для ароматизации и сливом масел/отходов, клапана аварийного давления (сбрасывает пар при необходимости, очень важная штука!), также есть термометр. Кипение держу в районе 76-91 градусов, термометр помогает эту температуру регулировать.
Плюс, у «Первача» автоматическая дистилляция, не надо постоянно гипнотизировать аппарат, контролируя его, хотя за температурой и сливом все равно слежу.

IPL c технологией SHR и E+Light Alvi-Prague IP-200+(Чехия)

общих представлений, аргументы за против

Субмарка Первач, узина продукции пентру узник Урал (УЗБИ) производят альби де луна. Существуют новые модели в линии (в воображении): Pervach Economy, Pervach Super-Elite и Pervach Elite-Aromat. Vom revizui aceste model și opțiuni de echipare ..

Apropo, de sus nu este doar un furtun ondulat din oțel inoxidabil, ci o lună întreagă încă numită Первач Дачно-Деревенский. Cu toate acestea, este un păcat să-l numiți ca model.Deși este vândut bine și are, corrective producătorului, cea mai mare productivitate dintre «Pervachs» — 3 л / час.

Alinierea

Diferența dintre dispozitive constă în faptul că «Эконом», есть реализация для вентиляции, «Elite-Classic» — от начала до конца, ci «Elite-Aromat», из-за того, что может быть ускорена, чтобы получить доступ к внутреннему интерьеру.

Aromați recipientul și bobina

Recipientul este o surpriză plăcută cu care producătorii de dispozitive mult mai scumpe nu se deranjează de obicei, Economisind siguranța cumpărătorilor.

Toate modelele au acelai răcitor cu bobină de curgere, cu o Capacitate de până la 2 l / h la distilarea amestecului.

Dintre dezavantajele acestor distilatoare, merită menționat un tub subțire între rezervorul de abur și cub. Având în vedere că fitingul tăiat în cap are un fir de jumătate de сантиметр, заслуга вероятности să măriți diametrul de cel puțin trei ori.

Cuburi de distilare

Economie

Varietatea gamei de modele este asigurată de o varietate de cuburi.В конфигурации базы, существует неокисляемая пища размером 1 мм, она имеет размер 4 см или емкость 12 дюймов на 30 литров, забота не требуется. Poate fi echipat cu un termometru bimetalic, apoi litera «T» se adaugă la numele dispozitivului, de exemplu, «Pervach Economy 12T».

Cub de Economie

Cuburile nu sunt potrivite pentru plite cu inducție și element de încălzire. Elementul lor este aragazul cu gaz sau electric.Кубический диаметр модели, имеющий емкость 12, 16 или 20 литров, размер 23 см, модель 30 литров — 27 см, ceea ce vă permite să lucrați cu o putere de încălzire de până la 2 kW fără pericolutecontrolue neres spume .

Pentru cei care doresc săconomisească bani și sunt pur și simplu nostalgici pentru aparatele bunicii lor, se производит un cub sub formă de cutie de lapte din aluminiu alimentar cu un диаметром 22 см, или емкостью до 10 см диаметром 37 см. литри.Bineînțeles, nu este potrivit pentru ceramică de inducție și sticlă, dar oferă gustul și mirosul de cauciuc în lumina lunii datorită garniturii de sub Capac. Ei bine, dacă vă simțiți nostalgic, atunci la maxim! Faptul că dispozitivul este echipat cu un astfel de cub se отражать в числовой модели cu cuvântul «OAMENI».

Garnitura de cauciuc din pachetul Narodny degradează calitatea luminii lunii

Trebuie să aducem un omagiu plantei Ural de produse de uz casnic — pentru acest cub, producătorul a găsit puterea de a î..

Elită

Pentru cei care doresc să obțină cuvântul «Elite» в титрах, au fost create cuburi mai scumpe. De fapt, aceasta este o tigaie cu o Capacitate de 14, 17 sau 20 de litri, grosime de 1 мм, cu capacity detaabil, care este atașat cubului cu trei cleme.

Pervach Elite

Fundul Capsulei Obținut După Modernizarea din 2016 a făcut posibilă utilizarea tuturor tipurilor de cuptoare, inclusiv a celor cu inducție. Cuburile sunt echipate cu supape de suprapresiune, termometru și garnitură дин кремний.

În acest caz, grosimea peretelui este în mod clear insuficientă. Se atrage atenția asupra urmelor de sudare prin spot și argon din interiorul oalei. În locurile în care clemele și mânerele sunt sudate, metalul este aproape ars. Această calitate nu inspiră încredere ..

Utilizatorii se plâng, de asemenea, de calitatea garniturii dintre behaviora de abur și capului, aceasta se taie doar după prima instalare. Este Recomandat să nu vă pierdeți inima și să tăiați unul nou din capul de plastic al cutiei.Ieftin, vesel și funcționează. De fapt, a fost necesar să se utilizeze o constructă de abur cu diametrul corespunzător fitingului, acest lucru ar crește ușor costul produsului, dar ar rezolva o mulțime de проблема ..

Manopera ar fi putut fi mai mare

02 Super Elite

Super Elite , Ultima Versiune a Cubului dă numele modelului distilatorului «Pervach» mândrul prefix «Super-Elite». De fapt, aceste cuburi sunt puțin mai ieftine decât cele prevdente, dar cuvântul «Super» compensează destul de mult acest lucru..

Pervach Super-Elite

n fața noastră este o oală sub presiune obișnuită, tăiată în jumătate și alungită prin sudare. Volumul a crescut la 14, 17 sau 20 de litri. Trebuie să spun că aceasta este o decizie complete reușită. Capacul este larg i confortabil, echipat cu o supapă de suprapresiune și un termometru. Grosimea peretelui rezervorului introdus este de 1,5 мм. Fundul este multistrat i se potrivete tuturor plăcilor. Calitatea processării cusăturii este, pentru a o spune ușor, stângace, acest lucru poate fi văzut chiar și în fotografiile publicitare de pe site-ul producătorului.Поймите, представьте себе, что вы можете найти ..

Cusăturile sunt departe de a fi de elită

Trebuie remarcat faptul că acest cub составлять на базе автоклавы Домашний погребок. Pentru bani destul de ușor de înțeles, un manometru și un dop au apărut pe în locul unde lumina lunii era încă atașată. Plus o casetă pentru instalarea cutiilor. Ca rezultat, 12 cutii de jumătate de litru sau 6 litri sunt Plasate într-un cub de 22 litri. О scuză minunată pentru soția mea — am cumpărat un lucru necesar gospodăriei, iar distilatorul era încărcat, dar în realitate doi la unu.

Două la unu: autoclavă i strălucirea lunii

Alinierea

Toate opțiunile de configurare pentru «Pervach» moonshine ncă — trei modele i jumătate i ți 4 opiuni pentrui de Cuburi. Dar când încep să se комбинирует cu reflexia din nume, este foarte ușor să vă confundați. De exemplu, «Первач Супер-Элитный Аромат 14Т» сау «Первач Народный Дачно-Деревенский 10». În primul caz, ne referim la o lumină de lună încă cu un abur pliabil și un cub bazat pe o oală sub presiune cu o Capacitate de 14 litri, echipat cu un termometru, iar în al doilea — o țeavă ondulată cuutie de alumin fără termometru.

Pro și contra dispozitivelor «Pervach»

Dezavantaje:

• диаметр кубури ню имплицитатэа де а ле фолоси у фригидере маи путернс са де вводит элемент анкэлзира. Dacă pe viitor există dorința de trece la echipamente mai production, atunci va trebui să cumpărați totul de la zero;
• диаметр куба, полученный из 20-30 экземпляров, используемых в различных вариантах использования, в версии «Элита», перешедшей в субсири, чтобы получить лицо, содержащее новое средство;
• absența robinetelor pentru drenarea stafidei, deși chiar și pentru un cub de 16 litri acest lucru este related, darămite unul de 20-30 литров;
• calitatea scăzută a processării cusăturilor și a pieselor minore sau invizibile din external sunt chiar mai proaste;
• conductele subțiri de abur dintre cub și конденсатор.

Beneficii:

• în category lor de preț, dispozitivele «Pervach» au una dintre cele mai bune configuraii;
• prezența opțiunii «doi la unu» cu autoclavă crește versatilitatea produselor;
• dispozitivele îndeplinesc caracteristicile declarate de producător.

Fabrica de produse de uz casnic Ural merită un глубокое уважение pentru publicitatea onestă. Este atât de rar …

Concluzii și opțiuni de modernizare

n general, acestea sunt fotografii de lună simple i eftine pentru începătorii care vor distila ocazional preparaceauă..

Distilatoarele «Pervach» на предыдущей стадии развития i modernizarea evoluției i nu trebuie revizuite pentru a obține lumina lunii.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți, va trebui să puneți acest dispozitiv pe un raft sau să îl dați unui vecin cu conștiința curată și să cumpărați echipament pentru dvs. «Де ля ноль».

Revizuirea efectuată IgorGor.

Distribuie pe rețelele de socializare:

Mesačný svit stále «Pervach»: prehľad, klady a zápory

Pod značkou Pervach vyrába závod Уральский завод бытовых товаров (УЗБИ) самогонные аппараты.V rade (na obrázku) sú zľava doprava tri modely: Pervach Economy, Pervach Super-Elite и Pervach Elite-Aromat. Tieto modely a možnosti vybavenia preskúmame ..

Mimochodom, zhora to nie je len nehrdzavejúca vlnitá hadica, ale celý mesačný svit, ktorý sa stále nazýva Pervach Dachno-Derevensky. Je však hriechom počítať to za vzor. Aj keď sa dobre predáva a podľa výrobcu má najvyššiu produktivitu medzi «Pervachs» — 3 л / час.

Zostava

Rozdiel medzi prístrojmi spočíva v tom, že «Economy» sa vyrába bez prísavky, «Elite-Classic» — nie so skladacou prísavkou, ale «Elite-Aromat» so skladacou suchou miskús na dobkovkou..

Ochutnajte nádobu a špirálu

Kontajner je príjemným prekvapením, s ktorým sa výrobcovia oveľa drahších prístrojov zvyčajne neobťažučúrosic čozo.

Všetky modely majú rovnaký prietokový chladič špirály s kapacitou až 2 l / h pri destilácii záparu.

Z nevýhod týchto destilátorov stojí zmienku tenká trubica medzi parnou nádržou a kockou. Ak vezmeme do úvahy, že tvarovka vyrezaná do veka má pol palcový závit, pravdepodobne stálo za to zväčšiť priemer najmenej trikrát.

Destilačné kocky

Ekonomika

Rôznorodosť modelového radu poskytujú rôzne kocky. В закрытой конфигурации je kocka vyrobená z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele hrúbky 1 мм, s úzkym hrdlom s priemerom 4 cm a object 12 ažý 30 litrov, ktorá má núdzový tregulačná. Может быть выбрано биметаллическим тепломером, потом на экране, зарегистрируйтесь, чтобы получить сообщение «T», написано «Pervach Economy 12T».

Ekonomická kocka

Kocky nie sú vhodné pre Indukčné dosky a vykurovacie telesá.Ich prvkom je plynový alebo elektrický sporák. Использовать перед моделями с объектом 12, 16 и 20 литров, за 23 см, до 30 литров в моделях — 27 см, с высокой мощностью, а также 2 кВт без небезопасного использования звёздных энергий без контроля за 900 кв. a sú proste nostalgickí za aparátom svojej babičky, sa vyrába kocka vo form plechovky na mlieko z potravinárskeho hliníka s priemerom 22 cm, výškou 37 cm a kapacitou 10 литров. Природа nie je vhodný na индукция a sklokeramiku, ale poskytuje chuť a vôňu gumy v mesačnom svite vďaka tesneniu pod vekom.Нет, ak cítite nostalgiu, tak naplno! Skutočnosť, že zariadenie je vybavené takouto kockou, sa odráža v názve modelu so slovom „UDIA“.

Gumené tesnenie v balení Národný zhoršuje kvalitu mesačného svitu

vzdať должен ударить удержания závodom Uralských výrobkov предварительно domácnosť — предварительно Tuto Kocku našiel výrobca Silu presadiť inštaláciu núdzového regulačného ventilu tlaku сделать nákladovej ..

ставок

Elita

Pre Tych, ktorí chcú MAT v nadpise слово «Elite», sú vytvorené drahšie kocky. V skutočnosti ide o panvicu s objemom 14, 17 alebo 20 litrov, s hrúbkou 1 mm, s odnímateľným vekom, ktoré je pripevnené k kocke pomocou troch sponiek..

Pervach Elite

Dno kapsuly získané po modernizácii v roku 2016 umožnilo používať všetky typy pecí vrátane indkčných. Kocky sú vybavené pretlakovými Ventilmi, тепломером и силиконом tesnením.

В таком случае, когда стена находится на недостаточном уровне. Je potrebné upriamiť pozornosť na stopy bodového a argónového zvárania vo vnútri hrnca. Na miestach, kde sú zvárané spony a držadlá, je kov takmer profálený. Táto vlastnosť nevzbudzuje dôveru ..

Používatelia sa tiež sťažujú na kvalitu tesnenia medzi parným potrubím a vekom kocky, кто в пререзаве уж по првей инсталляции.Odporúča sa nestrácať srdce a z plastového veka plechovky vyrezať nový. Лакне, веселье и гриб. В skutočnosti боло potrebné použiť parné potrubie с priemerom zodpovedajúcim tvarovke, čo по mierne zvýšilo náklady на výrobok, элем vyriešilo от Vela к problémov ..

Spracovanie mohlo Byt vyššie

Супер ELITA

Posledná verzia kocky Dava názvu modelu liehovarníka «Pervach» hrdú predponu «Супер-Элита». V skutočnosti sú tieto kocky o niečo lacnejšie ako tie predchádzajúce, ale slovo «Super» to dosť kompenzuje..

Pervach Super-Elite

Pred nami je obyčajný tlakový hrniec, rozrezaný na polovicu a predĺžený zváraním. Objem sa zvýšil na 14, 17 alebo 20 литров. Musím poveda, že ide o úplne úspešné rozhodnutie. Kryt je široký a pohodlný, vybavený pretlakovým poistným ventom a teplomerom. Hrúbka vloženej steny nádrže je 1,5 mm. Spodok je viacvrstvový a hodí sa na všetky dosky. Kvalita spracovania švu je, mierne povedané, nemotorná, vidno to aj na reklamných fotografiách na stránkach výrobcu. В скуточности этот образ еште тмавши..

Švy ani zďaleka nie sú elitné

Jerebné poznamenať, že táto kocka tiež tvorila základ pre autokláv Domašnyj Pogrebok. Za celkom pochoptingné peniaze sa na veku, kde bol ešte pripevnený mesačný svit, objavil na veku manometer a zátka. Plus kazeta na inštaláciu plechoviek. Výsledkom je, že do 22-litrovej kocky je vložených 12 pollitrových alebo 6-litrových plechoviek. Úžasná výhovorka pre moju manželku — kúpil som vec potrebnú pre domácnosť a liehovarník bol naložený, ale v skutočnosti dva v jednom.

Два в одном месте: автоклав и столовый солнечный свет

Zostava

Все возможности конфигурации перед солнечным светом «Первач» — три модели и 4 возможности перед солнечным светом. Ale keď sa začnú kombinovať s odrazom v menách, je veľmi ľahké sa pomýliť. Наприклад „Pervach Super-Elite Aroma 14T“ алебо „Pervach Народный Дачно-Деревенский 10“. V prvom prípade máme na mysli mesačný svit stále so skladacím parníkom a kockou na báze tlakového hrnca s objemom 14 литров, vybaveným teplomerom, a v druhom — vlnitá rúrka teplomerom, a v druhom — vlnitá rúrka teplomerom belekouzou.

Výhody a nevýhody zariadení «Pervach»

Nevýhody:

• malé priemery kociek neznamenajú možnosť ich použitia s výkonnejšími chladničkami alebo vloženia vloženia. Ак буде в будуцности тужба прейсť на продуктивнейшие зарождение, будете мусе все купи úплне од зачетку;
• малые приемы кошек с высокой высотой роста 20 — 30 литров сажуй их použitie pre prístroj stĺpcového typu a verzia «Elite» с тенкими стенами и веком роби tento záväzok nevho;
• отсутствующих кохутиков на одвадзании выпалков, айкей ай до 16-литрового кота до релевантного, нието еште до 20-30 литров;
• низкая квалификация спракования švov a drobné alebo zvonku neviditeľné časti sú ešte horšie;
• tenké parné potrubia medzi kockou a spätným chladičom sa môžu ľahko upchať.

Výhody:

• vo svojej cenovej kategórii majú zariadenia «Pervach» jednu z najlepších konfigurácií;
• первая возможность «два въеденном» с автоклавом звёздно встранной выробков;
• zariadenia zodpovedajú charakteristikám deklarovaným výrobcom.

Závod na výrobu výrobkov pre domácnosť Ural si zaslúži hlbokú úctu za čestnú reklamu. Je to také vzácne …

Závery a možnosti modernizácie

Všeobecne ide o jednoduché a lacné destilačné prístroje pre začiatočníkov, ktorí príležitosto de chuleo demoverislujj..

Destilátory «Pervach» neposkytujú evolučný vývoj a modernizáciu a na získanie mesačného svitu ich nie jerebné revidovať ..

Ak sa chcete zdokonaliť, budeteseed musie. «Od nuly.

Контроль выконана Игорь Гор.

Podiel na sociálnych sieťach:

Súvisiace články:

Mesin Moonshine 20 л Первач Elite Аромат, Termometer, Katup Иохана.Теканан, Дилипат | Пенюлин |

Защита Покупателя

Помощь

• Служба поддержки клиентов
• Споры и отчеты
• Сообщить о нарушении прав интеллектуальной собственности

Сэкономьте на нашем приложении!

КАТЕГОРИИ

AliExpress

Корзина0

Список желаний

Войти | Присоединиться

Мой AliExpress (0)

Выход

Войти

Войти через

Новый клиент?

Присоединяйтесь бесплатно

• Мой AliExpress
• Мои заказы
• Центр сообщений

Список желаний

• Мои любимые магазины
• Мои купоны

Semua Kategori

Дом
>
Semua kategori
>
Рума и Таман
>
Кухня, столовая и бар
>
Рума Пембуатан Бир и Пембуатан Анггур
>

Peringkat kata kunci:

wr силикон

категория:

Perangkat pembersihan & Sanitasi

Bir Pembuatan Bir

Penyuling

Pembuatan anggur

Fermentasi

Пасокан пелабелан

Кухонное и столовое белье

Prosesor Makanan Manual

Rumah Pembuatan Bir и Pembuatan Anggur

.

Размеры профлиста для крыши — длина и ширинаСтройкод

Профнастил — оцинкованный стальной лист, который еще на производстве подвергается гофрированию (профилированию). Такие листы очень удобно использовать в строительстве. С их помощью можно облицевать стены или использовать для устройства кровли, надежных ограждений и в процессе возведения каркасных конструкций. Выше были перечислены только самые популярные направления, в которых используется профнастил. Возможность выбора размеров профлиста для крыши и других параметров материала позволяет использовать его во многих сферах деятельности.

В качестве материала для изготовления металлических профилированных листов используется листовая сталь, которая прессуется холодным методом при помощи особой формы, создающей на металле трапециевидные или прямоугольные выступы. Такие выступы придают листу существенный запас жесткости.

Для того чтобы подобрать подходящий профилированный лист, сперва нужно разобраться, чем отличаются различные типы профнастила. Стоит отметить, что характеристики изделия могут варьироваться в зависимости от марки.

Профнастил имеет не так много основных характеристик. В первую очередь — это длина и ширина, толщина и форма профиля.

Размеры: длина и ширина

ГОСТ 24045-94 определяет параметры, по которым производится один из самых качественных типов профилированных листов, в том числе размеры листа для крыши. В данном стандарте указаны все параметры и характеристики, которым должен соответствовать качественный профилированный лист.

Размеры кровельного профлиста являются очень важным его преимуществом. Современные прокатные станки рассчитаны на работу с листами больших размеров. Некоторые из таких станков могут работать с листами, длина которых достигает 14 метров. Это позволяет заказать сразу крупный лист, ширина которого разом накроет большую часть крыши.

Минимизация количества стыков на крыше, несомненно, поднимет уровень качества кровли ― она станет более герметична и надежна. А если скат крыши менее 14 метров, то стыков по горизонтали не будет вообще.

Как ни странно, такой подход существенно снижает расход материала на покрытие всей крыши. Это связано с тем, что маленькие листы должны укладываться внахлест, что требует использования существенного количества дополнительного материала.

Главным недостатком большого листа профнастила является ощутимая стоимость доставки. В связи с этим листы, размеры которых превышают 10 метров, компании изготавливают в индивидуальном порядке. Чаще всего в процессе возведения жилого дома используют профнастил длиной 6 метров.

Профилированный лист обрабатывается довольно просто. При необходимости можно прямо на строительной площадке отрезать от листа необходимую часть при помощи ручного инструмента. Однако в большинстве случаев производитель выпускает свою продукцию уже с учетом всех размеров, предоставляемых заказчиком. Длина профлиста для кровли программируется в компьютере, который управляет оборудованием для резки, после чего листы нарезаются автоматически и с максимальной точностью.

Ширина профнастила тоже является очень важным параметром. Профилированный лист изготавливается из рулонной стали, ширина ее рулона составляет 1 250 мм. Но ширина материала при поступлении в приемное устройство прокатного станка уже совершенно иная.

Нужно принять во внимание, что ширина профиля зависит от высоты гофры, или волны профиля: чем она выше, тем уже будет профиль. Например:

1. Профлист С8 — ширина 1 200 мм.
2. Профлист Н75 — ширина 800 мм.

Профилированный лист может измеряться в ширину двумя способами. Первый — геометрическая ширина, измерить которую можно при помощи обычной рулетки. Второй — «полезная» ширина. Этот показатель говорит о том, какая часть крыши будет накрыта профнастилом с вычетом нахлеста. В качестве примера можно привести профнастил С8, который имеет ширину 1 200 мм, а его полезная ширина равна 1 150 мм. Значит, на перекрытие соседнего листа уходит 50 мм. Когда рассчитываются размеры профнастила для крыши для определения необходимого количества материала, необходимо учитывать этот момент.

Толщина профнастила для кровли

Другим важным параметром является толщина профнастила. Чаще всего в процессе изготовления профилированного листа используются стальные листы толщиной 0,45–1,2 мм. В зависимости от того, какой толщины материал, профнастил будет иметь разные показатели прочности и надежности. Также нужно помнить, что чем толще лист, тем он долговечней.

Однако толстый лист будет стоить существенно дороже тонкого, что обусловлено использованием большего объема материалов. Поэтому рекомендуется внимательно отнестись к выбору толщины металла. Если вы не планируете использовать изделие долгое время и на него не будут оказываться большие нагрузки, то лучше остановиться на тонком материале.

Если профлист планируется использовать на крыше, то нужно учитывать тот факт, что от толщины изделия зависит его вес. Слишком тяжелые листы будет очень неудобно монтировать на крыше, что приведет к серьезному возрастанию сопутствующих затрат.

К тому же, если профлист на крыше будет иметь большой вес, то это сильно нагрузит все несущие конструкции дома. Поэтому нужно заранее определяться с толщиной настила и только тогда готовить само здание к уже известным нагрузкам. Если здание рассчитано на определенный вес профнастила, то увеличивать его крайне нежелательно и опасно.

Зависимость характеристик профнастила от формы профиля

Как уже было сказано, на надежность профнастила сильно влияет его толщина. Однако плоский лист не выдержит даже незначительных нагрузок. Поэтому он имеет особую форму, которая многократно повышает жесткость настила. От высоты волны зависит то, какую сможет выдержать нагрузку профнастил.

Высота волны не является единственным показателем, который отличает кровельный профнастил от обычного. Форма профиля тоже играет важную роль. В качестве примера можно привести НС35, Н60 и Н75, у которых имеются дополнительные ребра жесткости, делающие изделие менее гибким.

Эти модели идеально подходят в тех случаях, когда профлисты должны использоваться в конструкциях, находящихся под статическими нагрузками. Если такой профнастил использовать в качестве кровли, то это позволит увеличить шаг между обрешеткой стропильной системы.

Стоимость популярных моделей

Профлисты являются очень популярным материалом в сфере строительства. Их можно по умеренной цене приобрести у любой профильной компании. Хотя чаще всего профлисты продаются в листах стандартных размеров, цена на них указывается именно в квадратных метрах. Самой большой популярностью пользуются марки профлиста Н и НС, которые имеют волну высотой примерно 60 мм.

Ассортимент профнастила очень разнообразен. На его стоимость влияют:

• толщина материала;
• высота гофры;
• наличие или отсутствие полимерного покрытия;
• наличие или отсутствие цинкового покрытия;
• покраска.

Профилированные листы универсальны и могут использоваться в различных сферах деятельности. Главное, при выборе профлиста использовать предоставленную нами информацию, которая поможет подобрать профилированные листы, идеально подходящие именно под ваши нужды. Если же к выбору профлиста подойти поверхностно, то можно выбросить на ветер существенную сумму.

Существует несколько популярных марок материала, которые используются в качестве кровельного покрытия. Очень востребованным в качестве строительного материала является профнастил Н 57 900.

размеры листа, основные виды и типы

Профнастил — популярный кровельный материал, который представляет собой оцинкованный и гофрированный стальной лист, сверху которого нанесено специальное полимерное покрытие.

В зависимости от размеров, веса и производителя, могут разниться виды покрытия и другие параметры, которые в конечном итоге определяют выбор профнастила.

Учитывая широкое разнообразие товара на рынке, покупатели задаются вопросом: какой именно профнастил необходим для кровли? Подойдет ли для обшивки дома профнастил? Какие в принципе существуют размеры и маркировки? Мы ответим на вопросы и предоставим читателю информацию, которая будет иметь для него практическую пользу.

Маркировка и виды профнастила

Узнать основные характеристики данного строительного материала достаточно просто. Необходимо рассмотреть надписи, которые имеются на каждом листе — они одинаковы для всех производителей и стандартизированы под отечественный ГОСТ 24045-94.

Согласно с данным ГОСТом, принято выделять такие виды профнастила:

• Кровельный. Как правило, для таких листов используется маркировка «Н». Высота гофры — 35-44 мм. Профилированные листы могут использоваться как для установки новой кровли, так и для осуществления основательного ремонта старой. Благодаря жесткости и прочности, профлисты с маркировкой «Н» выдерживают большие нагрузки
• Стеновой. Высота гофры, как и в предыдущем случае, 35-44 мм. Стеновые профилированные листы маркируются буквой «С». Материал нашел широкое применение — его используют и для стеновых работ, и для создания разнообразных конструкций (гаражей, ангаров), и для возведения заборов и других заграждений. Профнастил «С» отличается высокой амортизационной устойчивостью и прочностью
• Смешанного типа. Для таких листов используется маркировка «НС». Следуя из этого, можно определить функциональное назначение таких профилированных листов. Они могут использоваться как для кровельных, так и для отделочных работ. Тем не менее, для отделочных и фасадных работ стоит выбирать только листы с маркировкой «С»

Важно: несмотря на разные виды маркировок, допускается использование профлистов не по определенному назначению.

Например, профлисты «С» можно применять и в кровельных работах, однако при этом необходимо делать кровлю с большим уклоном, а обрешетка под профнастил должна быть очень плотной, если не сплошной. То же касается и кровельных листов — их можно использовать для установки заборов, но при этом необходимо монтировать дополнительные поперечные балки.

Чтобы избежать подобных технологических усложнений строительного процесса, рекомендуется использовать листы только по назначению.

Область применения профнастила

Часто различные марки профнастила имеют схожие характеристики, из-за чего приходится выбирать материал исключительно по стоимости и внешнему виду листов.

Мы рассмотрели самые популярные марки профнастила и составили соответствующую таблицу для того, чтобы читатель смог ориентироваться в функциональном предназначении каждой марки:

Область применения профнастила с характеристиками

Исходя из области применения, необходимо определиться с конкретными параметрами профилированных листов.

Так, исходя из параметров можно использовать профнастил для сооружения калитки. Сделанная и красиво оформленная калитка из профнастила своими руками будет отлично вписываться в окружающий ландшафт.

После того как установлена калитка необходимо сделать замок. Замок на калитку из профнастила может быть самым разнообразным. Здесь перечислены все возможные замки на калитку. Выбор будет зависеть от вас.

Размеры профлиста

Размеры необходимы для определения необходимого количества материала для проведения монтажных работ. Помимо этого, необходимо знать и вес профилированных листов — таким образом высчитывается предельная нагрузка и определяется тип обрешетки, который должен использоваться для установки профнастила.

Длина и ширина профилированных листов

Рассмотрим стандартные размеры листа профнастила наиболее распространенных видов:

• Несущий и кровельный профнастил. Длина листов может быть любой, поскольку данный строительный материал выпускается прокатом. Профнастил кровельный имеет размеры листа с маркировкой Н57 — ширина 750 мм, Н60 — 845 мм, Н75 — 750 мм
• Универсальные листы. Самые распространенные размеры листа профнастила для крыши (НС35 или НС44) имеют одинаковую ширину в 1000 мм
• Стеновой профнастил. Размер ширины листа профнастила для забора С10 варьируется в пределах 900-1000 мм, С18, С21 и С44 — 1000 мм

Для определения длины профлиста необходимо смотреть на последние цифры в маркировке на товаре. Длина одного листа может быть как 2.5 метра, так и 11 метров и больше.

Толщина листа и высота волны

Высота волны напрямую зависит от вида профлиста. Так, несущие и кровельные листы могут иметь большую гофру, высота которой находится в пределах 35-44 мм. Стеновые листы, используемые для отделки, могут иметь ширину от 13 мм. Соответственно, высота волны каждого следующего вида будет больше на 3-3.5 мм.

Толщина листов:

• Листы с маркировкой «Н» имеют толщину от 0. 55 до 0.9 мм. Соответственно, вес одного квадратного метра листа может колебаться в пределах 7.4-11.1 кг
• Листы с маркировкой «НС» имеют толщину 0.55-0.8 мм. Вес — от 6.3 до 9.4 кг
• Листы с маркировкой «С» самые легкие и тонкие — толщина в пределах 0.55-0.7 мм, а вес — от 5.4 до 7.4 кг

Размеры различных видов профнастила

Заключение

После всех приведенных параметров читатель сможет определить, какой материал будет оптимально подходить под те или иные виды монтажных работ. Необходимо учитывать, что все приведенные виды, размеры были составлены согласно с действующим ГОСТом. При приобретении иностранных профлистов, которые не имеют сертификацию ГОСТа, возможно отклонение от вышеперечисленных характеристик.

Видео о размерах профнастила

Несколько видео, которые рассказывают о популярном, приобретаемом профнастиле с характеристиками.

Общие характеристики профнастила

Профнастил С8

Профнастил С20

Профнастил С21

Профнастил Н57

Профнастил Н60

Профнастил Н75

Профнастил НС35

Профнастил НС44

Какие существуют размеры профлиста для крыши — толщина и ширина (фото, видео)

Профнастил – практичный, недорогой, но долговечный и погодоустойчивый кровельный материал, который настоящий момент считается лидером среди покрытий для крыши в частном, промышленном, а также коммерческом секторе гражданского строительства. Для возведения более чем 60% дачных и садовых домов используется профнастил. Размеры листа позволяют без труда осуществлять перекрытие скатов любой формы, площади и уклона. Именно универсальностью объясняется высокая востребованность профлиста. В этой статье мы расскажем, какими стандартами регламентируется качество, в каких размерах он выпускается, а также, как рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Содержание статьи

Состав листа и виды

Профнастилом называют кровельный материал, изготовляемый из высококачественной листовой оцинкованной стали методом холодной прессовки. В процессе производства гладкому листу мощным прессом придают волнистую форму, вертикальные стенки которой являются по сути дополнительными ребрами жесткости, увеличивающими жесткость и механическую прочность материалу. Чтобы защитить металл от коррозии, на профнастил наносят полимерное покрытие или специальную краску. В соответствии с эксплуатационными качествами и областью применения этот материал классифицируют на следующие категории:

• Стеновой. Этот класс профлиста отличается меньшей толщиной стальной основы, меньшей высотой волны профиля, а значит, более низкой несущей способностью. Он преимущественно используется для сооружения ограждений, заборов, а также обшивки стен. Для возведения крыши стеновой профнастил можно применять только в качестве временного покрытия во время монтажных работ.
• Несущий. Несущий профнастил отличается тем, что он производится из оцинкованной стали большей толщины, а высота волны этого материала иногда превышает 100 мм. Он используется для строительства ангаров, гаражей, контейнеров, так как обладает высокой несущей способностью. Этот материал может использоваться как кровельный, если перекрыть необходимо помещение большой площади с плоской или односкатной крышей.
• Универсальный (кровельный). Этот вид профлиста обладает средними характеристиками, которые находятся в промежутке между стеновым и несущим материалом. Чаще всего именно универсальный профнастил используется для возведения крыши. Достаточная толщина и несущая способность материала в комплекте с низкой ценой делает его одном из наиболее практичных кровельных покрытий.

Строение листа профнастила

Виды профлиста

Важно! Качество профлиста определяют всего 3 параметра: толщина, ширина и форма волн поверхности, соответствующие стандартам. Требования к этому материалу прописаны в ГОСТ 24045-94, который регламентирует стандартные размеры и допустимые отклонения при производстве профнастила. Производители проводят сертификацию продукции добровольно, но в качестве материала для возведения крыши, обладающего сертификатом соответствия, можно не сомневаться.

Стандартные размеры

Размеры профнастила являются еще одним достоинством этого материала, они позволяют подбирать листы, оптимально подходящие для настила кровельного покрытия крыши. Различные марки профлиста отличают 4 параметра – толщина стальной основы, ширина и длина листа, а также форма и высота волны профиля. От этих критериев зависит сфера использования и стоимость материала. Для сооружения заборов используются листы с небольшой толщиной и длиной, которые удобно размещать между опорами. А для сооружения крыши применяют профнастил с высотой волны не менее 50-60 мм. Кровельный материал, производимый на основе профилированного стального листа, имеет следующие стандартные размеры:

1. Длина профнастила зависит от области применения этого материала. Производители пользуются прокатными станами, которые могут выпускать листы длиной до 14 м. Профлист, используемый для перекрытия кровли жилых домов, обычно нарезают на листы 6 м, так как увеличение длины сверх этого показателя делает транспортировку неоправданно дорогой.
2. Ширина профлиста ограничивается условиями производства. Рулонная тонколистная оцинкованная сталь, поступающая под пресс, обладает стандартным размером – 1250 мм, а какой будет ширина материала после выхода с конвейера зависит от формы и высоты волны. Ширина несущего профнастила марки С75 составляет всего 800 мм, а такой же параметр стеновой марки С8 – 1200 мм, несмотря на то, что производятся они из одного исходного материала. То есть ширина материала зависят от формы и высоты профиля.
3. Толщина профлиста, используемого для настила крыши, составляет 0,45-1,2 мм. Этот показатель оказывает влияние на прочность, несущую способность долговечность материала. Кроме того, чем толще профнастил, тем он дороже.

Основные марки профнастила

Стандартные размеры марок

Обратите внимание! Кровельный профнастил отличается от стенового формой и высотой профиля. Волны этого материала в среднем выше, что позволяет лучше отводить талую и дождевую воду, скапливающуюся на скатах. Коме того, он часто снабжается дополнительными ребрами жесткости, увеличивающими прочность и несущую способность материала.

Расчет материала

При монтаже крыши часто возникает ситуация, когда кровельного материала не хватает. В этом случае приходится докупать недостающее, а также раскошеливаться на доставку из-за каких-то пары листов. Это вносит нервозность в процесс, заставляет мастеров выкраивать и экономить на нахлёстках, что в итоге увеличивает затраты на кровельные работы, снижает их качество. Чтобы избежать такой неприятности, нужно рассчитать, сколько листов профнастила потребуется для настила кровли. Вычисления выполняются следующим образом:

• В первую очередь, определяют площадь скатов. Если они имеют прямоугольную форму, то нужно просто умножить длину на ширину ската, а затем умножить на 2. Если в результате получается неровное число, оно округляется до целых в большую сторону.

  Определение площади скатов

• Затем выбирают подходящую марку профнастила и определяют полезную площадь листа. Этот показатель отличается от геометрической площади, так как при вычислении учитывается величина вертикального и горизонтального нахлеста. Нахлест зависит от марки профлиста и угла наклона скатов крыши.
• Зная эти данные, остается разделить площадь ската на полезную площадь покрытия одного листа профнастила.

Расчет количества листов и раскрой

[block id=»13″]

Схема кровли из профлиста

Опытные мастера советуют приобретать профнастил с небольшим страховым запасом, он составляет 10-15% количества листов. Чем больше в конструкции крыши усложняющих элементов («кукушек», ендов, ребер), тем больше делают запас.

Видео-инструкция

Размеры профнастила для кровли – толщина, ширина, длина профлиста

Для выбора марки профилированного листа и расчета потребности в этом материале для каждого конкретного объекта, нужно знать, каковы отличия между видами профнастила. У разных марок профлиста для кровли технические характеристики тоже разные.

Основных характеристик профилированного листа, в том числе и кровельного, не так много. Это — размеры профлиста для кровли, его толщина, а также геометрические размеры и форма профиля поверхности.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Размеры профлиста для крыши

Наиболее качественный профилированный лист выпускается по ГОСТ 24045-94. Стандарт регламентирует с точностью до миллиметра основные размеры профнастила кровельного и все остальные перечисленные выше технические характеристики.

Очень важным достоинством, которым обладает кровельный профнастил — размеры листа. Возможности современных прокатных станов, на которых изготавливают профилированный лист, позволяют выпускать продукцию с длиной листа до 14 метров. Поэтому можно приобрести профнастил для кровли, размеры листа которого будут максимально соответствовать габаритам кровли здания.

Это очень важно, поскольку использование профилированных листов большой длины дает возможность в несколько раз уменьшить количество стыков кровельного покрытия. А это, в свою очередь, намного увеличивает герметичность кровли. Если длина ската крыши меньше 14 метров, то кровельное покрытие вообще не будет иметь горизонтальных стыков.

Кроме всего прочего, уменьшается и расход профнастила, поскольку короткие листы кровельного покрытия укладываются с нахлестом не менее 200 мм.

К сожалению, чем больше размеры профнастила для кровли, тем больше стоимость его доставки на объект. Поэтому профлист для кровли, размеры листа которого больше 10 метров, изготавливается только под заказ. Чаще всего при строительстве жилых зданий используют профнастил для кровли 6м длиной.

Профилированный лист легко обрабатывается и его можно резать прямо на строительной площадке обычными ручными инструментами для резки металла. Но большинство производителей профнастила принимают заказы на свою продукцию с указанием конкретной длины листов. Длина профлиста для крыши задается системе управления линии по производству профнастила, и порезка профиля выполняется автоматически, без участия человека. Длина профнастила для крыши может быть от 0,5 до 14 м с кратностью реза 0,5 м.

Еще один важный размер — это ширина листа профнастила для крыши. Стандартная ширина рулонной тонколистовой стали, служащей сырьем для изготовления профилированного листа, — 1250мм. Но ширина профнастила для крыши, попадающего в приемное устройство прокатного стана, будет совершенно другой.

Стоит учитывать, что чем выше высота волны или гофры профиля, тем меньше будет ширина профлиста для крыши. В частности, ширина листа профнастила С8 составляет 1200 мм, а ширина профилированного листа Н75, изготовленного из металла той же ширины, уже всего лишь 800 мм.

Необходимо знать, что профилированный лист имеет две ширины. Одна из них — это чисто геометрическая величина, которую можно померить обычной рулеткой. Другой размер листа называют «полезной» и «рабочей» шириной. Этот размер листа профнастила для крыши определяет, какую часть длины ската кровли перекроет лист профнастила с учетом вертикального нахлеста с соседним листом в этом же ряду. Так, при полной геометрической ширине профнастила С8 в 1200 мм, рабочая ширина листа составляет 1150 мм. Этот момент очень важно учитывать при подсчете количества материала, необходимого для монтажа кровельного покрытия.

Толщина профнастила для кровли

Толщина профлиста для крыши является очень важной характеристикой кровельного покрытия. Профилированный металлический лист изготавливают из металла, толщиной от 0,45 до 1,2 мм. От толщины металла напрямую зависит надежность профнастила и срок службы кровельного покрытия. Чем толще металл, тем больше его прочность и тем дольше он может противостоять коррозии.

Но толщина профлиста для кровли существенно влияет на стоимость профнастила, поскольку чем больше металлоемкость любого материала, тем его цена выше. Поэтому решение, какой толщины профлист для крыши использовать в каждом конкретном случае, принимается на основании расчета нагрузки на кровельное покрытие с учетом экономических соображений.

Толщина профнастила для крыши влияет и на вес профлиста. Одним из общепризнанных достоинств профилированного листа является его небольшой вес и, как следствие, удобство монтажа этого материала. Применение более толстого и тяжелого профнастила увеличивает трудоемкость и стоимость работ по его монтажу.

Кроме этого, если на крышу уложен более толстый и тяжелый профлист для кровли — вес самого материала дополнительно увеличит нагрузку на несущие конструкции здания. В зависимости от того, какая толщина профнастила для крыши выбрана, архитекторами рассчитывается прочность стропильной системы. Поэтому крайне нежелательны любые изменения веса кровельного покрытия на этапе строительства без соответствующего расчета.

Зависимость характеристик профнастила от формы профиля

Как говорилось выше, на прочность и надежность кровельного покрытия существенно влияет толщина профнастила для кровли. Но главное, от чего зависит несущая способность профилированного листа — это форма профиля его поверхности. Чем больше высота волны профлиста для кровли, тем большую нагрузку он может выдержать.

Кроме высоты трапеции или волны, специальный кровельный профнастил отличается от стенового еще и формой профиля. В частности, профнастил марок НС35, Н60 и Н75 имееют дополнительные ребра жесткости, расположенные или на гранях трапеции профиля, или между их основаниями.

Такие ребра значительно увеличивают продольную жесткость профнастила. Это особенно важно при использовании профилированного листа в конструкциях, подверженных значительным статическим нагрузкам. Использование профнастила с дополнительными ребрами жесткости позволяют также при одних и тех же нагрузках на кровлю увеличивать шаг между обрешеткой стропильной системы.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Размеры листа профнастила для крыши: ширина, длина, рабочая площадь

Профнастил представляет собой тонкий гофрированный листовой материал из оцинкованной стали с защитно-декоративным верхним слоем. Такое изделие широко применяется в качестве кровельного покрытия, а также может быть использовано для устройства чердачного перекрытия, перегородок, монтажа ограждений, несъемной опалубки для фундамента и для решения многих других хозяйственных и строительных задач. Профилированная листовая продукция имеет различные виды и сорта. При этом размеры профнастила разных марок могут существенно отличаться. Поэтому прежде чем приобрести изделие для конкретных нужд, стоит подробно изучить характеристики продукции, а также вопрос о том, как правильно рассчитать необходимое количество материала, учитывая стандартные размеры профлиста и рабочие размеры. Что это за параметры и как их применять на практике разберем подробно далее. Прежде всего, следует разобраться с маркировкой профнастила, ведь именно буквенно-цифровое обозначение как нельзя лучше расскажет об основных характеристиках продукции.

Маркировка профнастила

Подробные сведения о материале, размеры листа профнастила и ряд важных характеристик детально расписаны в ГОСТе 24045-94. Стоит отметить, что в маркировке продукции обязательно должно быть обозначено согласно какому стандарту она производилась. Важные моменты, которые должен знать каждый пользователь, планирующий работать с профлистом, рассмотрим далее. Итак, листовая гофрированная продукция из металла имеет стандартизированную маркировку, то есть на всех идентичных листах обязательно будет проставлена одинаковая отметка. Состоит она из букв кириллического алфавита и арабских цифр. Все отечественные листы профнастила будут маркироваться именно таким образом. Что означают данные символы? Разберем детально на примере.

Основные коды в маркировке

Для примера возьмем такую маркировку: Н-75-0,65-750-14500. Состоит она из пяти групп символов, в которых зашифрован стандартный размер профнастила и его особенности.

1. Буквы в начале – это обозначение назначения листов. Изделия бывают трех видов:

• Н – несущий профнастил, чаще всего используется для устройства межэтажных перекрытий и для финишной отделки крыш;
• С – стеновые листы, применяются для монтажа перегородок, подвесного потолка или для несъемной опалубки;
• НС – универсальный материал, который можно применять, как для возведения перегородок и ограждений, так и для покрытия кровли.

2. Цифра после буквы — обозначает высоту гофры в мм, то есть в примере это значение равно 75 мм, также можно приобрести изделие и с меньшей либо большей высотой профиля, например, 8 мм, 21 мм или 130 мм и так далее.
3. Вторая группа цифр – это обозначение толщины листа в мм. Данный параметр может варьироваться в пределах 0,4-1 мм и зависит от толщины используемого сырья. Наибольшую популярность имеет материал толщиной 0,55-0,7 мм. Делая выбор конкретной продукции, стоит исходить из условий эксплуатации изделия.
4. Третья группа цифр – это монтажная или полезная ширина профлиста. Как правило, данный параметр на 4-10 см меньше реального, то есть полного размера. Это связано с необходимостью укладывать листы внахлест, как минимум на одну гофру, производитель заранее учитывает данное требование, что и отражено в маркировке. В данном примере монтажная ширина равна 750 мм, в то время как полная ширина профнастила может составлять 800 мм. Вообще, ширина варьируется от 80 см до 1,85 м.
5. Последние цифры в коде обозначают длину листа. В примере это максимально возможная длина профнастила 14500 мм. Минимальное же значение данного параметра равно 0,4 м. Наиболее востребованным считается материал, длина которого составляет 3, 4 и 6 м. Именно с таким изделием легко работать, он соответствует распространенной длине скатов, то есть не потребуется дополнительная стыковка по высоте и его можно монтировать даже собственными силами.

Так выглядит расшифровка основных параметров профнастила. Разумеется, это далеко не все характеристики, которые могут пригодится при выборе конкретного материала для определенных задач. Маркировка изделий может представлять собой более длинный перечень букв и цифр.

Дополнительные коды в маркировке

На некотором материале могут быть дополнительные буквенные обозначение, например, АЦ или ЭОЦП после последней группы цифр. Обозначают они, что лист имеет определенное покрытие. В частности, это может быть:

• без обозначения – профнастил из тонколистового оцинкованного металлического проката;
• А — алюминированное покрытие;
• АК – алюмокремниевое покрытие;
• АЦ – алюмоцинковое покрытие;
• ЭОЦП – электролитическое цинковое покрытие.

Кроме этого, могут быть обозначения дополнительного покрытия из полимеров. Например:

• МЛ-1202 – полиэфирсиликоновая эмаль;
• АС-1171 – акрилсиликоновая эмаль;
• ОД-ХВ-221 – органсдисперсная краска;
• ЭП-0140 – эпоксидная грунтовка;
• ПЛ-ХВ-122 – полихлорвиниловый пластикат.

Запомнив основные, дополнительные маркировочные коды и размеры профлиста для крыши, можно смело отправляться в магазин за профнастилом. Однако, выбрать материал может быть не так просто, полезно знать: какой профнастил выбрать для крыши. Ведь кроме перечисленного выше, нужны знания и о том, как данные параметры влияют на эксплуатационные качества. Например, следует знать, что чем больше толщина листа и выше профиль, тем большей жесткостью и прочностью обладает материал. Многие изделия, маркируемые, как несущий профнастил даже имеют дополнительные желобки на гофре, которые позволяют увеличить несущую способность и надежность всей возводимой конструкции.

Чтобы определить, каких именно параметров следует придерживаться, достаточно внимательно изучить господствующие погодные условия в регионе, ведь именно от ветровых и снеговых нагрузок будет зависеть угол наклона ската для профлиста. В свою очередь уклон крыши напрямую влияет на высоту гофры, применяемого профнастила. Например, при угле наклона до 35 градусов, следует приобретать профлисты с высокой гофрой, а при наклоне более 35 градусов, можно использовать материал с небольшой высотой профиля и так далее. Можно сказать, что взаимовлияющих факторов довольно много и каждый из них желательно учесть, изучая и подбирая размер профнастила для крыши. Также существует и огромное разнообразие марок профилированных листов для решения различных задач.

Востребованные виды профлиста

Профнастил активно применяется для кровельных, облицовочных и прочих видов строительных или хозяйственных работ. Однако, для каждой области следует использовать специальные марки изделия и определенные размеры профнастила. К наиболее востребованным на сегодняшний день видам продукции можно отнести 9 разновидностей профилированных листов, которые представлены в таблице.

Видео по теме:

Размер профнастила для крыши – это необходимый параметр, знать который желательно каждому пользователю, планирующему самостоятельный монтаж кровельных конструкций. Ведь от подбора правильных по характеристикам и размеру изделий зависит, как прочность всей возводимой системы, так и расход бюджета. Ведь если толщина или длина профлиста будут подобраны неверно, например, в меньшую сторону, то придется делать много стыковых швов, а также монтировать более частую обрешетку для профнастила, чтобы покрытие не деформировалась под тяжестью снежных масс и от другого давления. Чтобы не допустить просчетов, рекомендуется заранее составить проект строения, а также рассчитать все оказываемые на него нагрузки. И только с учетом всего этого приступать к выбору профнастила.

Посмотрите еще статьи:

Профнастил для крыши оцинкованный и окрашенный

Профлист для крыши — цена за 1кв.м.

Кровельный профнастил выгодно отличается от других кровельных материалов, прежде всего ценой. Не только ценой за квадратный метр, но и ценами на монтаж.

Ниже приведена таблица, стоимости на популярные виды профнастила за м2 — в зависимости от покрытия и толщины металла.

Стоимость профилей других видов и покрытий, вы можете посмотреть в разделе
Прайс-Лист. О возможных скидках на объем узнавайте в офисах продаж!

Профнастил для кровли — материал очень выгодный, обладающий при невысокой цене отменной прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Поэтому он очень востребован в любом строительстве — гражданском, промышленном, частном индивидуальном. Популярность профилированного листа объясняется легко:

• Он легкий и компактный — удобен в хранении и транспортировке;
• Может выдерживать большие нагрузки за счет трапециевидного профиля;
• Не нуждается в обрешетке с точной величиной шага, как металлочерепица;
• Режется в размер, отходов минимум;
• Монтаж прост, сроки строительства сокращаются, расходы минимизируются.

Но одно из самых важных преимуществ кровельного профнастила, перед другими материалами — цена.

Цены на кровельный профнастил за лист различной длины

В отличии от профнастила для забора, который чаще всего имеет высоту 2 метра, Профнастил для крыши часто используют длиной 2, 3 или даже 6 метров.

Профнастил для кровель производится из рулонной стали, путем профилировки. Ширина рулона исходного сырья одинаковая, поэтому цена за лист одной длины, у разных видов профилей, будет примерно одинаковая.

Ниже приведена таблица, в самых часто используемых покрытиях и толщинах, с длиной листа 2, 3 и 6 метров.

Но если вам нужен профлист другой длины, мы с удовольствием изготовим для вас любую длину от 500мм до 12 метров.

Выбор профиля и размеров профнастила

Вопросы покупателей:

Листы какого размера лучше использовать на кровле дачного дома?

Очень интересный вопрос!

Мы, как производители материала, готовы произвести для вас любую длину (от 0,5 до 12 метров).

Но тут нужно соблюдать баланс, между необходимостью и рентабельностью.

Например, если длина ската вашей кровли 7,5 метров, мы можем изготовить профлист 7,5 метров длиной, а можем разбить на два листа 4 и 3,7 метра.

Вы спрашиваете где выгода?

Вы переплатите за 20 сантиметров, но экономите на перевозке и на монтаже кровли, а это поверьте, совсем другие деньги!

Чем выгоднее крыть крышу ?

На это влияет довольно много факторов.

В идеале, цена на профнастил разных профилей, но одной длины (например 3 метра), должны быть одинаковой

Производится весь профлист, что С20, что НС35… из одного рулона стали. Поэтому за лист одной длины потребитель должен платить одинаковую сумму.

Все дело в ширине листа!

Листом С10 — вы сможете закрыть 1150мм, листом С20 — 1100мм, а листом НС-44 всего 1 метр.

Но не забывайте, про снеговую нагрузку, и эстетику!

Как выбрать профнастил для крыши?

Кровельный профнастил представляет собой стальной лист, которому методом холодной прокатки придан трапециевидный профиль или как у МП18 профиль волны (шифера). Защита материала от ржавчины осуществляется за счет:

• Цинкового покрытия;
• Слоя защитного полимера.

Полимерное покрытие (полиэстер) препятствует возникновению коррозии и обеспечивает эстетичность. Стоит уяснить для себя: профнастил с защитным полимером — это тот же оцинкованный профлист, но с дополнительным покрытием с лицевой стороны.

В зависимости от уклона скатов и типа кровли мы рекомендуем для ее устройства следующие марки:

• C8 — профнастил для забора, на крышу использовать не рекомендуем;
• C10R, C20R, C21 — для скатной кровли со значительным углом уклона скатов;
• НС35, НС44, если угол наклона кровли составляет 15 градусов и более;
• Н57, Н60, Н75 — для устройства плоской кровли;
• Н114 — в строительстве нежилых зданий для эксплуатируемой кровли.

Для чего нужна капиллярная канавка?

Кровельный профнастил, в маркировке которого присутствует литера R, снабжен капиллярной канавкой.

Это нехитрое приспособление позволяет предотвратить эффект капилляров: при плотном прилегании листов кровельного материала друг к другу влага не будет просачиваться.

Капиллярная канавка проходит вдоль одной из кромок профилированного листа, при монтаже перекрывается сверху следующим листом и служит для организованного отвода воды.

Монтаж кровли из профлиста и необходимые аксессуары.

При устройстве кровли необходимо помнить об аксессуарах, способствующих ее прочности и герметичности:

• Коньковые, ветровые и карнизные планки;
• Верхние и нижние ендовы;
• Примыкания;
• Ограждения против лавинообразного схода снега.

Кровельный пирог имеет стандартную структуру, но обрешетка с шагом 350мм, как для металлочерепицы, не требуется, размер шага произвольный, но не слишком большой.

Профилированным листом можно легко заменить старую шиферную кровлю, добавив в обрешетку несколько досок, заменив при необходимости мембрану и уложив вместо листов шифера оцинкованный профнастил. 

Хотите оснастить ваш дом красивой и надежной кровлей — Звоните нашим мастерам по телефону 8-926-233-74-78 Юрий — рады будем вам помочь!

размеры листа и профиля, виды, технические характеристики

Современный профнастил – универсальный строительный материал, который пользуется достаточно большим спросом. Его используют и как основание для перекрытия и усиления строительных конструкций, как кровельное покрытие, облицовка стен и для многих других задач. Изогнутый в гофру металлический лист выглядит аккуратно, имеет простой и надежный профиль, окрашивается практически в любой цвет и до гениальности прост в монтаже.

И, если вы обратили внимание именно на этот материал, необходимо выбрать подходящий для нужной задачи вид. А для этого важно знать, какие нужны размеры листов профнастила, до какой меры прочные и с какой высотой профиля. И, в зависимости от этих важных трех параметров, профнастил делят на конкретные виды и типы, о которых мы вам сейчас и расскажем.

Самый большой ассортимент технических металлических листов сегодня представлен именно в виде профилированных и плоских листов.

Можно сказать, это один из самых лучших материалов для малоэтажного строительства, который замечательно подходит как для покрытия крыши, так и для строительства заборов, создания перекрытий и облицовки стен:

В качестве основания для современного профлиста используется тонколистный прокат с алюминиевым или цинковым покрытием, а процесс изготовления происходит по двум разным технологиям – ТУ 14-11-247-88 (ац) и ТУ 14-11-236-88.

Профилированные настилы (профнастилы, профлисты) представляют собой листовые гофрированные профили с повторяющимися по ширине листа гофрами различной формы. Они выпускаются путем холодной гибки тонкого холоднокатаного листа.

Такое покрытие неспроста называют многофункциональным строительным материалом. Все дело в наличии разных видов, которые отличаются по условиям применения, форме профиля и толщине металла. Варьируется толщина металла в профлисте от 0,35 до 0,9 мм, а ширина – от 600 мм до 1150. В заводских условиях высоту волн делают от 20 до 130 мм, о чем и говорит специальная маркировка на упаковке. Длина листа чаще такая, какую предпочитает конкретный производитель или специально заказывает покупатель.

Ценят такую кровлю за такие качества:

• Легкость. Вес квадратного метра профнастила от 3,9 кг до 24,1 кг. Благодаря этому есть возможность значительно уменьшить объемы несущих конструкций, и нет необходимости в серьезной опоре.
• Антикоррозийная защита и возможность декоративного покрытия. Самая лучшая продукция от ведущих производителей имеет срок службы 45 лет.
• Возможность многократного использования, чего нельзя сказать о мягкой кровле.
• Большой выбор крепежных элементов и их расцветок.
• Поддатливость механической обработке. Профнастил режется и сверлится обычными строительными инструментами.

К слову, профнастил часто сравнивают с металлочерепицей как материал, схожий по процессу изготовления и эксплуатации. Та же основа, тот же холодный пресс, только вид другой. На самом деле между ними – огромная разница! Все дело в так называемых «мертвых зонах» металлочерепицы, из-за которой ее сложно разрезать. Например, если заранее не заказать нарезку покрытия в заводских условиях по определенному проекту, то не избежать большого перерасхода. Кроме того, отдельные куски металлочерепицы довольно сложно стыковать между собой, чтобы добиться ровного и герметичного шва, а вот с профнастилом все куда проще.

И, наконец, у такого кровельного покрытия прекрасная механическая прочность и изгибная жесткость вдоль гофр. И это не пустой звук: такие технологические качества позволяют строить безопасные и долговечные конструкции. Поэтому подведем итог и назовем три главных качества профнастила: долговечность, пожаробезопасность и экологичность.

А обыватели ценят этот материал для частного строительства за цену, экономичность, простоту и удобство монтажа. Давайте посмотрим глазами практика: листы легкие, удобные, режутся обычными ножницами по металлу, их легко хранить и перевозить. С установкой профнастила справится любой домашний мастер, достаточно только почитать полезные советы на нашем сайте. Кроме того, в процессе ремонта покрытия из профнастила несложно заменять его отдельные фрагменты и даже использовать старые – повторно для новой крыши.

Вот познавательный видео-ролик на эту тему:

Современный профнастил производят методом холодного проката из качественной оцинкованной стали. Цинк здесь необходим, ведь он хорошо защищает от воздействия внешней среды, но дополнительно его нужно защищать полимерными покрытиями. Современные покрытия обеспечивают не только привлекательный внешний вид, но и значительно улучшают его механические показатели, защищают от атмосферных воздействий и придают долговечности.

В основном это либо оцинковка, которая замечательно защищает от коррозии, либо алюмо-оцинковка, когда лист покрывается смеси цинка и алюминия. Это – более экономичный вариант покрытия, но и менее прочный. Дело в том, что дешевый алюминий уменьшает защитные свойства профнастила. Вот почему такие листы дополнительно покрываются еще один декоративным слоем, например, полиэстером.

А самый бюджетный профнастил, который часто встречается на отечественном рынке, выпускается вообще без цветного покрытия. Мало того, что у него непрезентабельный вид, но и качество материала низкое. Но для создания перекрытия для больших площадей эстетика не нужна, а вот невысокая стоимость – в приоритете. Немногим отличается от такого варианта оцинковка с добавлением кремния, но все-таки получше.

Изготавливают профнастил со специальным полимерным покрытием. Ведь без покрытия оцинкованный лист быстро изнашивается, и его постоянно нужно очищать от грязи и ржавчины. Поэтому для крыши – это не вариант, и лучше отдать предпочтение профилям с внешним слоем из пурала и ему подобных покрытий.

Сам цвет покрытия важен не только в качестве эстетического аспекта, но и для дизайнеров. Например промышленное здание нужно выдерживать в выбранном корпоративном стиле.  И цветное полимерное покрытие также имеет виды:

• Глянцевый полиэстер, который замечательно выглядит и хорошо защищает от коррозии. Его часто используют для профнастила наружной отделки стен и фасада. Полиэстера достаточно для того, чтобы он сопротивлялся возникновению коррозии и не обязательно, чтобы был стоек механическим повреждениям, которых там мало. Поэтому такие профлисты часто заказывают для промышленных зданий, которые обычно имеют больше одного этажа. Но если вы выбираете профнастил для отделки собственного дома, подумайте о том, что ветром будут разносить ветки и прочий мусор, а поэтому царапины здесь более вероятны и не стоит экономить.
• Пурал – более дорогое покрытие. Его изготавливают на основе полиуретана и полиамида. Обеспечивает высокую надежность и замечательную стойкость к ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Для кровельного профнастила лучше и не найти.
• Пластизол – самое прочное из всех видов покрытия, толщиной 200 мкм. В его основе поливинилхлорид, и в заводских условиях на такой покрытие наносится рельефное тиснение с насечкой, для особо сложных климатических условий.

Реже встречается на профнастиле такое покрытие, как акрил, поливинилхлорид PVC и PVDF, у которых также есть свои преимущества:

Если мы говорим о кровле, решающее значение имеет толщина цинкового покрытия и метод его нанесения. Если такового будет недостаточно, любые царапины на крыше приведут к быстрой коррозии. Также важен вид проката, который влияет на долговечность будущей крыши:

Современный профнастил продается с разными размерами листа и формой профилирования. Подобрать профнастил конкретно для кровли несложно, возьмите на вооружение простой принцип: чем выше гофра, тем прочнее будет кровельное покрытие.

Но, если подходить к делу со всей ответственностью, сначала рассчитайте нагрузки будущей крыши и только потом смотрите, насколько соответствует выбранная толщина металла и высота профилирования таким параметрам.

Итак, сегодня профнастил выпускается с такой формой гофры:

1. Волнистая, которая имеет поперечное сечение в виде синусоиды. Волнистая форма самая ранняя, она появилась в конце XIX веке. Такая крыша из профнастила имеет особенно эстетичный внешний вид, который так ценится дизайнерами. Сами волны представляют собой синусоиды или более сложные по форме сопрягающиеся окружности.
2. Трапециевидная, которая обеспечивает профнастилу максимальную жесткость и несущую способность. Такая форма металлического прокатного листа появилась в 20-х годах уже XX века. Профиль в виде трапеции оказался на практике более прочным, с высокой несущей способностью и удобством монтажа. И до сегодня это – самая популярная форма профнастила, который выпускается с высотой гофры от 2 до 208 мм.
3. Кассетная, с сечением и формой гофры виде буквы «П», которая замечательно подходит для укрепления стеновых конструкций. Профлисты с такой формой появились сравнительно недавно и предназначены конкретно для применения в конструкциях стен.

Посмотрите, как визуально отличаются эти виды:

Также различна высота профиля профнастила: это 12, 14, 18, 20, 30, 35 и даже 65 мм. На самой упаковке профнастила указывается высота его профиля. Главное требование к этому параметру – чтобы листы были жесткими и достаточно высокими. И чем выше профиль, тем будет жестче сам профнастил, в чем и секрет. А вот низкий профиль, до 12 мм чаще используется уже для хозяйственных построек.

Вам будет интересно узнать, что у профнастила есть определенная связь между размерами листа, профиля и высотой гофры. Например, листы с высотой от 30-55 мм имеют толщину пределах 0,25 до 0,5 мм, а листы с высотой 12-20 мм от имеет толщину от 0,5 мм.

И, наконец, отличается также профнастил наличием канавок. Например, когда будете укладывать листы внахлест, и у них есть капиллярная канавка, она должна оказаться под листом – это дополнительный элемент, который поможет выводить влагу с крыши.

Современный профнастил востребован в строительстве и архитектуре, и особенно ценится в быстровозводимых технологиях. Его применяют не только для обустройства крыш, но и для отделки стен, фасадов и много чего другого, и такой профлист более тонкий, чем это необходимо конкретно для покрытия кровли.

Вот почему так важно разбираться в его видах:

Если детальнее рассмотреть сферу использования профнастила, его изготавливают для таких сфер:

1. Стеновой профнастил используется для обшивки стен и облицовки различных ограждений. Обычно высота профилирования у него не больше 20 мм.
2. Кровельный профнастил предназначен для покрытия крыши, от простых до сложных  форм. Стандартная высота гофры – 20-45 миллиметров.
3. Несущий профнастил с высотой 45-160 мм выпускается специально для создания перекрытий складских и промышленных объектов.

Чтобы покупатели не путались, стеновой профнастил обозначают буквой «С», кровельный «СН» или отдельной аббревиатурой, несущий «Н», и еще есть отдельный вид профнастила с трапециевидной формой, которой обозначается буквой «Т».

Цифра, которая будет стоять рядом с основной буквой, означает высоту профиля, хотя некоторые производители дополнительно также могут указать толщину металла, вид покрытия и свою торговую марку:

Давайте рассмотрим каждый из видов по отдельности.

Стеновой профнастил: легкость и жесткость

Сегодня буквой «С» помечают все профили с волнообразной и трапециевидной формой высоты от 8 до 44 мм. Используют такие профили для стеновых ограждений, сэндвич-панелей, перегородок и заборов. Главная функция С-профиля – защитно-декоративная.

C8 – стеновой декоративный профнастил. Он имеет профиль высотой 8 мм, что считается самой подходящей рельефностью облицовки, и все благодаря малому периоду повторяемости. А жесткость листа достигается не формой профиля, а небольшим радиусом гибки листа и увеличенным наклоном боковых полок. Европейские аналоги – Т6 и Т8.

С10 уже включен в список профилированных листов, которые включены в ГОСТ 24045-94. Для изготовления этого вида используются не стандартные заготовки с шириной 1000 и 1100 мм, а необычные, с параметром 1250 мм. Благодаря этому листы получаются с толщиной от 0,35 до 0,8 мм. Именно С10 чаще используют для устройства заборов, имитирующие текстуру древесины и другие задумки современных дизайнеров. Также С10 – основной материал для сэндвич-панелей.

С13 – тонкая листовая оцинкованная сталь для крыши и стен. Этот профнастил активно используется в ограждении, облицовке, сборных панелях и конструкциях. Причем забор, благодаря повышенной жесткости, уже можно строить выше 2,5 м. Рабочая монтажная ширина таких листов – 1100 мм. И в этом случае уже разрешена цветная полимерная окраска с обоих сторон. Европейские аналоги – С15, Т14 и RAN-15.

С17 – более прочный профлист для забора и крыши, который дополнительно еще применяют для внутренней и наружной облицовки металлических зданий и ограждения участков от огня и молний. От предыдущих вариантов этот профлист также отличается еще наличием канавки для стока воды, которая случайно просачивается в стык соседних листов. Монтажная ширина С17 – 1090 мм. Европейские аналоги профлистов С17, 18 и 20 – Т18 и Т20, RAN-20, МП20.

Такое кровельное покрытие отлично смотрится на скатах простой формы, но имеет некоторые ограничения: минимальный угол наклона должен быть 14 градусов, за исключением некоторых видов профнастила, где допустимы и 8, и 9 градусов. А также есть специальный профнастил для практически плоских крыш с уклоном 3-4 градуса.

С18 – более-менее качественный профнастил с небольшими ребрами жесткости. Они устраняют главный недостаток, которым обычно страдает металлическая кровля – хлопанье плоского листа при каждом порыве ветра. Ради этого этот вид металлопрофиля наделили отличной стыкуемостью и плотной герметификацией узких гофр. Присутствует и канавка для стекания влаги. Монтажная ширина – 1150 мм. Аналог – финский профиль RAN-19R и «Орион».

Еще один вид С18 – С18 (волна). Как вы уже догадались, этот профиль отличается волнистой формой.  Это дает ему большой радиус гибки и, в то же время, слишком малую жесткость. Из-за этого – максимальная монтажная площадь не превышает 1100 мм. Аналоги: В18-1000, А18-1000, МП 18 и RAN-18R.

С20 – немного более крепкий вариант, чем предыдущий. Аналоги: Т20 и RAN-20.

С21 – это стеновой профиль, который соответствует ГОСТу 24045-94. У него правильная, похожая на соты трапециевидная структура. Она придает изделию универсальности в использовании и качество в стыкуемости. Монтажная ширина – до 1000 мм.

НС35 – это один из самых популярных металлопрофилей для стен, ограждений и кровель хозяйственных построек. Ребра жесткости здесь имеют глубину 7 мм. Благодаря этому такой профлист подходит для обустройства несъемной опалубки и покрытия с обрешеткой до 1,5 м.

НС44 и для покрытий, и для стен, и для ограждений. Изготавливают его из листа шириной 1400 мм и по прочности, которая соответствует профлисту Н114 с шириной 750 мм. Укладывают такое покрытие на шаг обрешетки до 2,5 м.

Еще один вариант – НС44 ТУ, как имитирующий аналог НС44-1000, где для внешнего сходства также есть ребра жесткости на широких и узких полках. Но здесь заготовка меньше по ширине, благодаря чему периоды профиля уменьшены с пяти до четырех, уменьшен также угол наклона у боковых полок, а размеры – у широких и узких.

С44 изготавливается по ГОСТу 24045-94. Здесь нет дополнительных ребер жесткости, а рельефные линии выглядят аккуратно и просто. Монтажная ширина – 1000 мм, и такой профлист используют для стен, кровли и облицовки стен. Укладывать такие листы можно на обрешетку с шагом 2 м.

Несуще-стеновой профиль: пограничные значения

Отдельный вид профнастила – с пометкой «НС». В какой-то степени он слишком хорош для обычной отделки стен и слабоват для того, чтобы из них делать перекрытия. Но есть много сфер, где как раз такие и нужны: высокие сплошные заборы, стеновые ограждения и даже некоторые кровли.

Н750 – несущий профнастил. Благодаря тому, что он включен в ГОСТ 24045-94, его успешно применяют даже малоопытные проектировщики. Единственный недостаток этого вида – в отсутствии нужной для него рулонной заготовки 1100 мм.

Н900 – более прочный листовой металлопрофиль, который заводы сегодня производят по своим техническим условиям. Его разрешено укладывать на шаг обрешетки, который не превышает 3 метров.

Несущий профнастил: прочность и толщина

Для устройства конструкции междуэтажных перекрытий применяют профлисты с гофрой высотой от 57 мм. Если пролеты более 3 метров, то выбирают гофру от 57 до 75 мм, если больше – тогда от 75 мм и толщину профнастила 0,7-0,8 мм. Выпускается такой профнастил с дополнительными ребрами жесткости, для более высокой несущей способности.

Несущий профнастил применяется для междуэтажных перекрытий, армирующей несъемной опалубки, опорной конструкции и, конечно же, кровли. Кроме того, такие листы используют также как элемент несущей конструкции каркаса дома или здания:

Н60 – гнутый листовой профнастил для несущих конструкций под мягкую кровлю, несъемной опалубки и обустройства металлической кровли. В качестве основы берется оцинкованный лист шириной 1250 мм, у которого марка проката не ниже 220. Устанавливается также на опорах не шире 3 м. ГОСТ – 24045-94. Его аналог, изготовленный из конструкционной заготовки, сегодня используют как замену Н57-750, которую считают менее надежной.

Н75 – самый ходовой профнастил, который активно применяют в стальных конструкцию для любых климатических зон. Его можно укладывать даже на обрешетку, которая установлена с шагом до 4,5 м! А изготавливают Н75 из рулонного проката марки 220-350 по ГОСТу 52246-2004.

Н114 – металлопрофиль, который используется в качестве перекрытия. При ширине 600 мм Н114 обладает самой большой несущей способностью среди других стальных настилов. Производят его из стали толщиной 0,7-1,0 м и шириной 1250 мм. Подходит также для несъемной опалубки.

Его подвид Н114 750 при ширине заготовки 1400 мм значительно ограничивает возможности применения такого профнастила и увеличивает ширину перекрытия одним листом, куда больше, чем Н114-600. Еще у Н114 – самая высокая трапециевидная гофра, параметры которой определяет стандарт ГОСТ 24045-94. Благодаря этому такие листы уже укладывают при шаге опор до 6 м. Аналог Н114 – RAN-113.

Н153 – это несущий профлист европейского качества, иначе называемый «европрофилем». Для него допустимый шаг обрешетки – до 9 метров! Вот почему он применяется и для кровли, и для обустройства междуэтажных перекрытий, и тогда, когда нужна максимальная несущая способность, но без серьезного увеличения веса всей конструкции. Аналоги: Т150.1 и RAN-153, который выпускается только в белом цвете.

Н158 – самый высокий и прочный европрофиль, который выпускается в России. Его производят по европейским нормам. Аналог для Н158 750 – Т.160.1.

К слову, у несущего профнастила есть два подвида: несущий и самонесущий. Несущий нужен при строительстве бассейнов и в другом частном строительстве, а самонесущий используется на крупных промышленных объектах.

Давайте подведем итог: современный профнастил выпускают разной толщины, покрытия и ширины листа. И для каждой своей задачи подходит свой тип и вид. Важно только приобрести продукт действительно с теми параметрами, которые были заявлены, а так бывает не всегда.

«Кустарный» профнастил на практике может оказаться тоньше, чем нужно, и менее защищенным от коррозии. Стоит ли говорить, какими проблемами в будущем это обернется? Особенно, когда речь идет о перекрытии.

От того, в каких именно условиях производится профнастил, и какой контроль происходит за его качеством, зависит точность геометрии профиля, и надежность стыковки предыдущей сборки листов, и будущая прочность их сцепления. Обычно крупные производители ищут хороших поставщиков металла и выдают на свою продукцию нормальный сертификат, который вы, кстати, можете потребовать у продавца.

Подойдите к вопросу выбора профнастилаответственно, и он прослужит вам многие годы!

Какой длины бывает металлическая кровля? — Это Ньюфаундленд

Кровля из листового металла завоевала популярность в домах в США, потому что она огнестойкая и энергосберегающая. Покупая кровлю из листового металла, вы должны знать стандартную длину, чтобы избежать ее нехватки.

Панели
Тип, материал и производители определяют размеры листовых кровельных панелей. Например, гофрированные панели устойчивы к атмосферным воздействиям, легки и прочны, поскольку часто изготавливаются из оцинкованной стали и алюминия.

Custom
Потенциальные отходы все еще возможны при использовании предварительно нарезанных металлических кровельных панелей, в зависимости от длины панели. Вы все равно должны заказать больше панелей, чтобы избежать дефицита. Закажите листовую кровлю, обрезанную по размеру, чтобы избежать потерь.

Битумная черепица
Битумная черепица имеет больше преимуществ, чем большинство кровельных материалов. Они могут дублировать внешний вид других кровельных материалов, поскольку бывают самых разных цветов и текстур. Хотя размеры черепицы различаются в зависимости от производителя и материала, типичные размеры — 12.5 дюймов в ширину и 39,75 дюйма в длину с выдержкой 12 дюймов. Они упакованы в коробки по 15 или 30 плиток площадью около 49,2 квадратных футов и 98,4 квадратных футов соответственно.

Коды
При заказе металлической кровли вы должны обращаться к Международному жилищному кодексу, поскольку он определяет строительные нормы и правила кровли. В современной архитектуре с уклоном крыш 2% можно использовать панели, в то время как металлическая черепица подходит для домов в традиционном стиле с уклоном крыши 25% и более.

Размеры гофрированного кровельного листа
Эти кровельные панели различаются по длине, толщине и ширине, но подходят для стандартных балок крыши, стропил и ферм. Соответствие ширины панелей обычному расстоянию между стропилами или потолочными балками позволяет легко укладывать листы на настил крыши. Толщина металла определяет устойчивость к коррозии и физическим повреждениям.

Ширина панели
26 дюймов — это стандартная ширина для гофрированных листов крыши, которая достаточно широка, чтобы вместить 24-дюймовое пространство между стропилами, фермами и балками.Разница в 2 дюйма позволяет растягивать гофры или ребра между соседними стропилами и перекрывать последовательные кровельные листы. Кровельщики сокращают ширину концевых частей, но вы можете заказать кровельные листы нестандартной резки для больших проектов с нестандартными интервалами.

Длина панели
Длина кровли из листового металла варьируется от 8 футов до 24 футов. Тем не менее, при некоторых реставрациях из листового металла сохраняется запас длины до 16 футов. Длины панелей соответствуют стандартной длине пиломатериалов для каркаса крыши, в отличие от длины стропил, которые редко совпадают с шагом в 2 фута.Хотя изготавливаемые на заказ панели доступны в более крупных размерах, кровельщики сокращают длину панелей на месте с помощью режущих инструментов.

Толщина панели
Толщина панели, также называемая «калибром», зависит от материала панели. Металлы более высокой толщины тоньше, чем более мелкие. Местные строительные нормы и правила определяют допустимую толщину металлической кровли для жилых проектов. Дополнительные конструкции, такие как навес для террасы, имеют гибкие требования к толщине. Более толстые панели стоят дороже, потому что они содержат больше материалов.

Панели со стоячим фальцем
Кровельные панели со стоячим фальцем технически аналогичны гофрированным кровельным панелям. Однако наборы угловых пиков и канавок фальцевых кровельных панелей не перекрываются, а сцепляются друг с другом. Кроме того, в отличие от обычного профнастила, фальц-кровля отличается высокой влагостойкостью.

Гофрированные металлические кровельные изделия Гофрированные металлические панели |

Corrugated Metal .com предлагает гофрированные металлические панели для кровли, полов и сайдинга.Эти гофрированные панели изготовлены из рифленых металлических листов, которые являются одними из наиболее часто используемых в промышленности. Гофрированный листовой металл — прочный материал, легкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и практичный для множества различных применений. Мы специализируемся на производстве высококачественных гофрированных материалов для металлической кровли, металлического сайдинга, гофрированного металлического настила и гофрированного металлического пола практически для любого применения.

Являясь лидером отрасли в производстве лучших гофрированных металлических панелей, мы можем обеспечить удовлетворение потребностей клиентов, производя металлические панели практически из любых материалов и размеров.Имея в наличии множество различных вариантов отделки, у нас обязательно найдется что-то на ваш вкус.

Гофрированный металлический лист размером

Гофрированная панель 1-1 / 4 «x 1/4»

Гофрированные панели размером 1-1 / 4 дюйма, в основном, имеют гальваническую отделку и более легкие (размер 26-28-29). Эта панель имеет минимальный профиль и используется как в декоративных, так и в промышленных целях. Мы можем изготовить этот панельный профиль практически из любого материала. Пожалуйста, узнайте о других вариантах отделки, таких как алюминий и нержавеющая сталь.Стандартный оцинкованный лист будет иметь стандартный лист шириной 26 дюймов и длиной 8 футов, 10 футов и 12 футов.

2-1 / 2 «x 1/2» Гофрированный

Гофрированный лист размером 2-1 / 2 ”x ½”, вероятно, является наиболее распространенной гофрированной панелью на рынке сегодня, и уже много лет используется в качестве стандартной «гофрированной» панели. Гофра 2-1 / 2 дюйма обычно используется для «столбов-сараев» и почти простой гофрированной конструкции. Размер 2-1 / 2 дюйма обозначает расстояние от пика одной «неровности» до пика следующей и имеет общую высоту ½ дюйма.Обычно мы храним и продаем его с гальваническим покрытием (G-90) в качестве стандартного товара, но мы можем предоставить любой материал, который вам нужен, например, обычную сталь, стекловолокно, алюминий (гладкий и с тиснением под штукатурку), а также окрашенный отделка и нержавеющая сталь из материалов (T-304) и (T316). Все наши складские листы оцинкованы ::

18 — 20 — 22 — 24 — 26 –GAUGES
Оцинкованный

• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 8 дюймов
• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 10 дюймов
• 27-1 / 2 дюйма в ширину, 12 дюймов в длину
• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 20 дюймов

(ширина 41-1 / 4 дюйма в S.С. / Квасцы. 42 дюйма со стекловолокном 45 дюймов шириной)
(нестандартная ширина и длина доступны по запросу)

Другие варианты отделки будут иметь разную ширину, поэтому поинтересуйтесь, какая ширина является стандартной для каждого типа материала. Мы также начали предлагать гофрированную и перфорированную панель размером 2-1 / 2 x ½ дюйма, которая является очень уникальной, с которой мы можем сделать практически любой рисунок отверстий. Профиль гофрированной панели 2-1 / 2 x ½ дюйма, безусловно, является наиболее распространенной и универсальной панелью на рынке сегодня и может быть использован в любом приложении, которое вам может понадобиться.Пожалуйста, позвоните по номеру «Гофрированный металл» (215-860-3600) с запросом любого размера, 1-2 листа или от 1000 до 2000 листов, и мы можем отправить товар прямо со склада. Кроме того, поинтересуйтесь, какая отделка или материал вам может понадобиться, и наши сотрудники по продажам будут рады настроить ваше предложение и материалы в соответствии с вашими потребностями.

(2,67 «x 7/8») Гофрированный:

Гофрированный профиль 2,67 ‘x 7/8 дюйма предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную общую панель при любой толщине и допускает больший пролет.Гофрированный материал 7/8 «предлагается как из цинкового сплава, так и из алюминия, стандартной длины — 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24. Гофрированный с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку его глубокая канавка позволяет больше стекать с воды и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям. Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но мы, как правило, используем либо простой материал оцинковки, либо алюминиевый прокат с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением.Мы также спец. эта панель с большим количеством наших перфорированных и панельных запросов. Мы также можем указать этот материал в окрашенном исполнении. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

2-6 / 7 «x 3/4» Гофрированный

Гофрированный профиль 2,67 ‘x 3/4 дюйма предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную общую панель при любой толщине и допускает больший пролет.Гофрированный материал 3/4 дюйма предлагается как из цинкового сплава, так и из алюминия, стандартной длины — 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24. Гофрированный с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку его глубокая канавка позволяет больше стекать с воды и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям. Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но, как правило, мы поставляем ее либо из простого оцинкованного материала, либо из алюминиевого фрезерного покрытия с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением.Мы также спец. эта панель с большим количеством запросов на перфорированные и гофрированные панели. Мы также можем указать этот материал в окрашенном исполнении. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

4.2 «гофрированный

(показана панель 4.2, сверху вниз, оцинкованная, окрашенная под бронзу, алюминий (с лепным тиснением) и окрашенная в бежевый цвет Kynar)

Гофрированная панель 4.2 — это высокопрофильная панель волнистого типа, которая используется и может использоваться практически для любой кровли, сайдинга или декоративного применения. Панельный паз (4.2) аналогичен стандартному гофрированному 2-1 / 2-дюймовому пазу и основан на той же предпосылке, но имеет более крупный и выраженный вид. Первоначально этот профиль был сделан в бетонной версии и использовался в качестве панели для замены асбеста. теперь используется в промышленности для многих других применений, где требуется гофрированный вид.4,2 дюйма обозначают расстояние от одного пика до следующего пика и имеют общую высоту 1-1 / 16 дюйма, если лежать на земле, это самый глубокий «волнистый» гофрированный материал, доступный где-либо.

Профиль 4.2 является предпочтительным выбором во многих случаях, когда традиционные «гофрированные» панели будут работать, но не будут выглядеть так же хорошо или иметь такую ​​прочность. Не многие компании в стране даже имеют волнистый гофрированный материал 4.2, так что не смотрите дальше, поскольку мы также храним его и можем изготовить практически из любого материала, который могут вообразить наши клиенты.Ниже указаны стандартные размеры, но почти все можно сделать из простой стали или из стандартной оцинкованной стали. Мы также можем предложить его в окрашенной версии или из нержавеющей стали (как T304 и T316, так и в отделках 2-B и # 4), а также из алюминия с гладкой (гладкой) отделкой или Stucco-Embossed (отделка галькой). ). Теперь мы предлагаем панели 4.2 длиной до 40 футов. Мы также первыми предлагаем это в перфорированных и гофрированных панелях, которые являются одним из лучших вариантов для архитекторов и дизайнеров. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal и изучите все возможности использования (4.2) Профнастил / Сайдинг.

РАЗМЕР ЗАПАСА — Оцинкованный

18/20/22/24 калибра

Все 42 дюйма в ширину — 8 дюймов / 10 дюймов / 12 дюймов (макс.)

13/3 0,7 Толстые оцинкованные гофрированные кровельные листы Ширина 1000 мм — Color Clad Profiles Ltd

Щелкните здесь, чтобы увидеть все наши продукты Anti-Con

Anti-Con — эффективное решение для борьбы с эффектами конденсации воды на нижней стороне вашего дома. кровля.Color Clad наносит покрытие Anti-Con (DR! PSTOP) в процессе производства, его прокатывают одновременно со стальным или профильным станом и наносят на обратную сторону кровельного листа.

DR! PSTOP идеально подходит для одинарной кожи, чтобы гарантировать, что любая влажность из воздуха испарится и впитывается в местах, где важно контролировать конденсацию, Anti-Con идеален для;

• Холодильные камеры
• Рабочие цеха
• Конные и сельскохозяйственные постройки
• Садовые навесы / летние домики
• Гаражи
• Зернохранилища

Как упоминалось ранее, мы применяем покрытие Anti-Con на этапе профилирования, при прокатке кровельные листы позволяют освободить край перекрытия от Anti-Con, это, в свою очередь, минимизирует риск попадания воды в перекрытие из-за симфонического воздействия.

Как это работает

Профили с цветным покрытием Решение DR! PSTOP помогает контролировать конденсацию в средах, где она часто возникает. Для эффективной работы Anti-Con здание должно иметь соответствующую вентиляцию, чтобы флис Anti-Con высыхал между циклами. В идеале конек и карниз должны оставаться открытыми без использования пенопласта, если использование пенопласта является требованием, следует рассмотреть альтернативную конструкцию крыши. Уклон крыши также имеет большое значение для эксплуатационных характеристик продукции, и рекомендуется минимальный уклон крыши 10 °, для уклона крыши менее 10 °, пожалуйста, обратитесь за советом к нашему отделу продаж.

Когда Color Clad Profiles Anti-Con используется в животноводстве, влажность, создаваемая этими животными, может быть довольно высокой, в таблице ниже показаны уровни влажности, производимые домашним скотом, и площадь, необходимая каждому животному для поддержания уровня влажности ниже 80 г / м3. м² / час.

22 кг

Хранение ваших листов Anti-Con

Кровельные листы Anti-Con должны храниться (по возможности) в помещении перед установкой там, где это невозможно, пакеты с материалом должны храниться отдельно от земли и в сухом состоянии. Профилированные листы не должны скользить друг по другу или по стальным конструкциям, так как это минимизирует вероятность повреждения и заедания нетканого полотна.Если защитный слой загрязняется, его можно очистить с помощью мойки высокого давления, если это возможно, в случае животноводческих помещений это следует делать один раз в год с помощью раствора, содержащего фунгицид.

длины листа: «Моя крыша 70 футов в длину с уклоном 4:12. Что …» — Гость (3/5/2004) | Расширение и сжатие металла | Архив

Металлический кровельный лист Blue MS, размеры: 8 х 4 фута, толщина листа: от 2 до 3 мм, 95 рупий за килограмм

Металлический кровельный лист Blue MS, размеры: 8 х 4 фута, толщина листа: от 2 до 3 мм, 95 рупий / килограмм | ID: 20744852833

Спецификация продукта

Описание продукта

Мы — имя, пользующееся наибольшим доверием среди ведущих компаний в этом бизнесе, способствующее предложению высококачественного множества Металлических Кровельных Листов.

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 2017

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

IndiaMART Участник с января 2019

GST33BMQPT7182R1ZT

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Гофрированный металлический лист | Гофрированная панель

Гофрированный металлический лист — это прочный, легкий и устойчивый к атмосферным воздействиям материал, обеспечивающий улучшенные защитные свойства, которые не могут сравниться с другими типами материалов.Металлические гофрированные панели, благодаря присущему им высокому качеству, являются чрезвычайно эластичными производственными материалами, которые обеспечивают многочисленные преимущества для широкого спектра применений.

В Industrial Metal Supply мы делаем поиск нужных металлических изделий для вашего проекта простым и удобным. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших вариантах гофрированных панелей или запросите коммерческое предложение для получения дополнительных сведений о ценах сегодня. Мы — ваш надежный поставщик гофрированных металлических листов премиум-класса.

Брошюра по гофрированным рисункам

Процесс производства гофрированного металлического листа и его применение

Гофрированные панели производятся методом холодной штамповки, при котором они прессуются, а затем подвергаются прокатке для создания желаемой гофрированной формы.Гофры внутри стали увеличивают общую прочность на растяжение, делая ее устойчивой к повышенным ударным и весовым нагрузкам. Гофрированная форма стали обеспечивает одно из самых высоких соотношений прочности к весу среди всех строительных материалов. Общие области применения включают:

• Кровля
• Сайдинг
• Панели
• Декоративные ширмы

Гофрированный металлический лист Преимущества

Гофрированный листовой лист — один из самых популярных вариантов сайдинга на рынке благодаря отличной долговечности и простоте обслуживания.Это, в сочетании с общими вложениями в низкие эксплуатационные расходы, делает гофрированный лист отличным продуктом для многих проектов — как внутренних, так и внешних, в зависимости от потребностей. Использование гофрированной стали высшего качества обеспечивает душевное спокойствие строителя на десятилетия. Дополнительные преимущества гофрированного металлического листа:

• Высокое соотношение прочности и веса
• Легкость
• Универсальность
• Простота работы с
• Коррозионно-стойкое оцинкованное покрытие

В чем разница между оцинкованными и оцинкованными гофрированными панелями?

Основное отличие Galvalume от оцинкованного гофрированного металлического листа заключается в химическом составе материала каждой отделки.Galvalume изготовлен из 55% алюминия и 45% цинка, покрывающего стальную основу. В сочетании с кремнием цинково-цинковое покрытие из алюминия эффективно сцепляется со стальной подложкой, обеспечивая равную адгезию по всей стали.

И наоборот, гальваническое покрытие состоит из 100% цинка. По сравнению с гальваническим цинком оцинкованный цинк обеспечивает повышенную защиту режущих кромок и царапин, но общая коррозионная стойкость повышается с цинкованием.

Варианты гофрированного металлического листа

Industrial Metal Supply предлагает гофрированные панели с различными рисунками и вариантами материалов. Мы предлагаем следующие типы гофрированного металлического листа для точного соответствия спецификациям вашего проекта:

• Гофрированный лист Galvalume
• Окрашенный зеленый гофрированный лист
• Гофрированный лист Purlin
• Гофрированный лист из атмосферостойкой стали
• Перфорированный алюминиевый гофрированный лист

Свяжитесь с IMS для Гофрированные панели доступны в Южной Калифорнии, Аризоне и Северной Мексике.

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о наших вариантах продукции из гофрированного металлического листа, или запросите коммерческое предложение для углубленного анализа цен сегодня.Industrial Metal Supply — ваш надежный поставщик металлических гофрированных панелей.

Кровельные листы: их типы, применение и стоимость в Индии

Индийская кровельная промышленность претерпела изменение парадигмы за последнее десятилетие. Основные изменения в производстве кровельных листов можно объяснить двумя причинами. Во-первых, рост числа промышленных приложений в контексте индийского рынка. Во-вторых, потребители недовольны доступными традиционными вариантами и ищут большую отдачу от своих инвестиций в
кровельные листы.Это, в свою очередь, привело к повышению спроса на различные виды листов для защиты крыш и стен предприятий — бытовых, коммерческих и промышленных.

Вот краткое изложение самых популярных типов
кровельные листы и их основные области применения.

Различные виды кровельных листов

Различные типы кровельных листов имеют свои достоинства и недостатки. При идеальном монтаже они могут значительно увеличить срок службы кровли любого типа.

1. Профнастил кровельный

В основном используется в сельскохозяйственных зданиях, гофрированный
кровельные листы имеют повторяющиеся складки на поверхности. Благодаря своей уникальной форме они обеспечивают годы надежной эксплуатации и повышенной прочности. Их гофрированная конструкция с гребнями и канавками делает их прочнее, чем раньше. Волнистая конструкция обеспечивает повышенную прочность на небольших площадях.

Благодаря особой гофрированной форме, хрупкие и легкие металлы, такие как алюминий, также могут выдерживать десятилетия неблагоприятных погодных условий.В соответствии с уровнем загрязнения, преобладающим в месте установки, гофрированные листы необходимо обслуживать каждые 5-10 лет. Эти абсолютно прочные и экологически чистые кровельные листы идеально подходят для защиты гаражей, подъездов и навесов.

• Оцинкованные стальные листы являются основным материалом для различных типов гофрированных листов, например, покрытых полиэфирной краской или защищенных кровельными листами с покрытием из ПВХ-пластизоля.
• В сельскохозяйственных зданиях часто используются листы, окрашенные полиэфиром, из-за их средней продолжительности жизни и экономической эффективности.

Гофрированные листы с покрытием из ПВХ-пластизоля

• очень прочные. Они состоят из стальных листов, покрытых грунтовочной краской, и прокатанного по их поверхности ПВХ. Эти кровельные листы не царапаются и не выгорают, и обычно служат около 25-30 лет.

Стоимость: В Индии обычные гофрированные листы обычно доступны по цене от 250 рупий за квадратный метр до 500 рупий за квадратный метр.

2. Листы кровельные поликарбонатные

Кровельные листы из поликарбоната широко используются в промышленных и крупных коммерческих зданиях в Индии.Их изоляционные свойства и высокий коэффициент прочности делают их пригодными для таких применений. Полностью устойчивые к атмосферным воздействиям, простые в установке и чрезвычайно прочные поликарбонатные листы доступны во множестве текстур и дизайнов. Стоимость их обслуживания очень низкая, и они также могут использоваться в качестве эффективных кровельных решений в таких местах, как бассейны, освещение неба, пешеходные дорожки и рекламные вывески.

Есть и другие области применения поликарбоната.
кровельные листы коммерческие и промышленные.Варианты кровли из вспененного поликарбоната и прозрачного поликарбоната являются наиболее часто используемыми типами листов поликарбоната.

• Кровельные листы из поликарбоната на вспененной основе легкие и прочные. Их устанавливают в промышленных зданиях, например, на складах, из-за их долговечности и прочности. Домовладельцы используют их для строительства навесов, навесов и крыш с минимальным уклоном.
• Прозрачные листы поликарбоната устанавливаются во внутренних двориках, соляриях и местах, где требуется естественный свет через крышу.Эти кровельные панели часто имеют слои защитной пленки для фильтрации вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

Поликарбонатные листы, изготовленные из ударопрочных полипропиленовых смол высшего качества, устойчивы к ультрафиолету и огню. Однако эти кровельные листы не устойчивы к царапинам. Поэтому установщики должны быть очень осторожны при их установке.

Стоимость: Как правило, цена на кровельные поликарбонатные листы колеблется в пределах от 800 / квадратный метр до 1500 / квадратный метр.

Обратитесь к ближайшим к вам ближайшим дилерам по производству кровельных листов и получите бесплатные расценки

3. Листы кровельные металлические

Кровельные листы из металла обычно состоят из цинка, алюминия, меди и олова. Их можно настроить для создания крыш, различающихся по цене, долговечности, стилю, энергоэффективности, долговечности и эстетической ценности. Доступные во множестве стилей, текстур и цветов, они менее пышные, чем гофрированные кровельные листы.

Металлические кровельные листы обладают высокими изоляционными свойствами и могут использоваться при строительстве приусадебных участков, садовых построек, гаражей, облицовки домов и промышленных крыш.Металлические кровельные панели выдерживают сильный ветер, снег, град, проливные дожди и огонь. Как правило, они не гниют, не трескаются, не раскалываются и не ломаются. Металлические листы также устойчивы к атакам насекомых и вредителей.

Стоимость: В Индии цена металлических кровельных листов обычно колеблется в пределах от 250 до 350 евро за квадратный метр.

4. Пластиковые кровельные листы

Эти листы — наименее предпочтительный вариант для кровли в большинстве мест в стране. Поскольку они менее долговечны, чем другие типы
кровельные листы, в основном они используются в качестве садовых навесов или для покрытия временных конструкций.Чем лучше качество пластика, тем выше будет цена кровельного листа. Это увеличивает общую стоимость установки пластиковых листов.

Стоимость: цены на пластиковые кровельные листы обычно варьируются в диапазоне от 500 рупий за квадратный метр до 1000 рупий за квадратный метр.

Тенденции в кровельных материалах

В ближайшие годы появятся новые варианты кровли из стекловолокна, асфальта и металла для тех, кто устал от обычных крыш. Использование кровель из RCC, GI
кровельные листы и асбестоцементные листы для кровельных целей по-прежнему существуют и никуда не денутся.Доступная цена на лист GI по-прежнему привлекает внимание покупателей по нескольким причинам.

Значительно повысилось качество зажимных систем, крепежных элементов, элементов фурнитуры и фурнитуры, чтобы кровельные конструкции выглядели аккуратнее и привлекательнее, чем раньше. Теперь покупатели выбирают крыши инновационных форм, с длительным сроком службы и крыши со световыми люками из стеклопластика, чтобы повысить ценность своих конструкций. Плитка и черепица тоже в тренде; Таким образом, стекловолокно и металлическая крыша стали важной частью жилых и коммерческих помещений в Индии.

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

• глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

• концевые выключатели (механические или магнитные)

• пульт дистанционного управления

• 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

• приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

• сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

• кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2

• ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

• кабель на сигнальную лампу – “лампа”

• коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”

• кабель на ключ-кнопку – “ключ”

• для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

• центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

• синего цвета +24V

• зеленого цвета “COM”

Для Rx:

• синего цвета 24V

• зеленого “COM”

• одна белая “COM”

• другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable. ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Монтаж откатных ворот

То, что откатными воротами весьма удобно пользоваться, ни у кого не вызывает сомнения. Раньше откатные ворота можно было встретить только в элитных коттеджах, так как такую роскошь себе мог позволить далеко не каждый. На сегодняшний день стоимость устройства и фурнитуры стала более приемлемой, в чем можно убедиться, проехав по любой улице – откатные ворота очень часто встречаются. Хотя цена и стала доступной, но все же низкой ее не назовешь, особенно когда приходится рассчитываться не только за материалы, но и за установку оборудования. Однако можно существенно сэкономить, если монтаж откатных ворот будет выполнен своими руками с учетом технических требований и нормативных нагрузок.

Фурнитура и комплектующие

Компании, занимающиеся реализацией откатных ворот, как правило, комплектуют их всем необходимым для монтажа, хотя бывают и исключения. Но при изготовлении полотна своими руками, или если оно сделано под заказ у частника, придется самому позаботиться о приобретении фурнитуры и крепежа.

Представленная схема монтажа откатных ворот поможет увидеть, что должно входить в базовый комплект. Вот перечень комплектующих, фурнитуры и крепежа, благодаря которым станет возможной установка автоматических откатных ворот:

1. Электропривод (приобретенный или самодельный) – 1 шт.
2. Блок управления раздвижными воротами – 1 шт.
3. Зубчатая рейка или цепь – 1 шт.
4. Направляющая рельса– 1 шт.
5. Регулируемая подставка– 2 шт.
6. Роликовые опоры – 2 шт.
7. Поддерживающие ролики – 2 шт.
8. Ловитель роликовый верхний и нижний (нужны, чтобы ворота не качались) – по 1 шт.
9. Концевой ролик – 1 шт.

Также необходимо правильно изготовить закладную, размеры которой зависят от ширины проема. Для откатных ворот, длиной 4 м потребуется:

• Металлическая арматура Ø 8 мм – 16 м.
• Профильная труба 60×40 мм – 4 м.
• Швеллер, шириной 160 мм–2 м.
• Бетон М250 – 2 м³ (при глубине траншеи 1,7 м, и ширине 0,4 м).

В зависимости от района, типа грунта и массы ворот устройство закладной и фундамента для последующей установки откатных ворот может отличаться.

Общая длина закладной получилась 2 м, что в нашем случае вполне достаточно. Если нет навыка выполнения сварочных работ, то не экономьте, и пригласите профессионала, ведь ремонт откатных ворот обойдется намного дороже услуг сварщика.

Схема установки ворот

Для выполнения работы нам понадобится представленная схема установки откатных ворот. По ней определимся с последовательностью действий.

Фундамент

Кода речь заходит о фундаменте для откатных ворот, то важно осознавать, что он не будет таким же, как и для дома. Мало того что откатные ворота тяжелые, но они еще и находятся в подвешенном состоянии, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому необходимо позаботиться об изготовлении закладной, устройство которой схематически показано на рисунке. Затем, на нее выполняется установка откатных ворот.

В зависимости от того, какая изготовлена закладная под имеющиеся раздвижные ворота, и подготавливается подходящая траншея.

Обычно в таких местах весьма неудобно копать траншею, так как раздвижные ворота располагаются почти вплотную к опорному столбу, поэтому предварительно грунт можно размягчить буром.

На дне траншеи делается двухслойная подушка. Первый слой, толщиной 10 см состоит из утрамбованного песка. Поверх него стелется геотекстиль, насыпается и трамбуется еще один слой из щебня средней фракции.

Вплотную к опорному столбу раздвижных ворот в траншею помещается закладная и во всех направлениях выставляется по уровню. Устанавливается небольшая опалубка, с помощью которой можно приподнять над землей основание, и только после этого ее можно заливать бетон.

Еще одним важным моментом в создании прочной опоры является уплотнение бетона посредством вибрирования (или штыкования). Эти действия помогут воздуху выйти из раствора. Затем будем использовать правило, чтобы с помощью этого инструмента выровнять стяжку.

О том,как установить откатные ворота самому, видео,размещенные ниже, будут хорошим подспорьем в том, чтобы разобраться во всех тонкостях выполнения работы.

Как установить откатные ворота на винтовых сваях? Благодаря такой технологии нет необходимости рыть глубокую траншею, сваривать закладную, а потом всё это бетонировать. Однако тогда придется сначала установить откатные ворота, а потом строить забор, так как для вкручивания винтовых свай своими руками потребуются длинные рычаги.

Монтаж ворот

Теперь рассмотрим, как выполняется установка автоматических откатных ворот, в чем существенно поможет вышеприведенная схема, на которой показано, в каком месте крепятся дополнительные элементы.

Установка автоматических откатных ворот начинается через несколько дней после бетонирования закладной. Сначала к швеллеру привариваются регулируемые подставки. Перед выполнением сварочных работ пластины подставок должны быть расположены в одной оси, что можно проверить с помощью лазерного уровня или же натянув шнур между ними. Также необходимо выдержать расстояние от краев. Возле столба нужно отступить 15 см от края, а с противоположной стороны несколько меньше – 10 см. Расстояние от боковых сторон швеллера, служащего опорой откатных ворот, должно быть одинаковым.

На регулируемых подставках закрепим роликовые тележки для откатных ворот, расположенные на пластине. Для этого на шпильки накручивается по 1 гайке, и надеваются шайбы. Затем наступает черед роликовых тележек, а сверху на каждую шпильку надевается шайба, и накручивается гайка.

После установки роликовых опор выполняется установка откатных ворот, но регулировка не выполняется, так как необходимо установить фурнитуру, которая поддерживает и ловит полотно откатных ворот.

Теперь разберемся, как установить на опорном столбе поддерживающие ролики. Они должны немного возвышаться над полотном, чтобы при открывании соприкосновение было только с роликами, поэтому откатывание полотна будет происходить свободно.

В нижней части раздвижных ворот закрепляются концевой ролик и нижний ловитель. При закрывании ворот ролик должен упираться нижней частью в ловитель, благодаря чему полотно не будет находиться в подвешенном состоянии. Это также уменьшит нагрузку на фундамент. При закрывании ворот они должны без перекосов входить в ловители. Только после этих действий выполняется регулировка ворот и подключение автоматики. О том, как выполняется монтаж откатных ворот, видео поможет рассмотреть более детально.

Как подключить автоматику

Мало знать,как правильно установить откатные ворота, их еще нужно подключить к блоку управления. На схеме показано расположение датчиков и их подключение. Все работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ. Вполне понятно, что читать большой нормативный документ ради того, чтобы понять, какой и как нужно проложить кабель утомительно, поэтому остановимся на тех пунктах, которые необходимо соблюсти при выполнении работы. 

Хотя в частном дворе кабель до блока управления раздвижными воротами и до двигателя может быть проложен и без защиты от повреждения, но в нашем случае он будет находиться под дорогой, поэтому нагрузка на него будет немалой. Вследствие этого рекомендуем выполнить монтаж в металлической, пластиковой или металлопластиковой трубе. Последний вариант самый удобный, так как металлопластиковую трубу можно согнуть под углом в 90˚, причем радиус изгиба будет минимальным.

Нельзя копать траншею возле фундамента забора или дома – отступите от него как минимум 0,5 м. От деревьев лучше отступить на 1 м. так как разветвленная корневая система может впоследствии порвать кабель.

Если кабель будет проходить над коммуникациями (водопровод, канализация и т.д.), то лучше его защитить, обложив силикатным кирпичом. Если когда-то придется менять водопровод, то при рытье траншеи лопата упрется в это искусственное препятствие, а кабель останется целым. Если кабель проложен в металлической трубе, то о дополнительной его защите беспокоиться не придется.

Глубина траншеи должна быть как минимум 0,7 м. Если грунт с камнями, то лучше выкопать на 10 см глубже, а потом, убрав камни, стекла и прочий мусор, сделать подсыпать песчаную подушку. После укладки кабеля поверх него насыпается песок, слоем до 10 см и только после этого выполняется засыпание траншеи грунтом.

Земля имеет свойство проседать, поэтому сразу же не рекомендуется делать поверх траншеи дорожное покрытие. Чтобы ускорить процесс усадки, грунт траншеи можно уплотнить вибротрамбовкой.

Проверив работоспособность ворот, можно ими пользоваться.

Обслуживание и ремонт

Чтобы как можно реже выполнять ремонт откатных ворот, важно проводить их своевременное обслуживание, которое заключается в проверке работы механизмов и немедленном устранении всех, даже, на первый взгляд, незначительных поломок. Хотя такая забота помогает избежать в будущем большинства проблем, все же техника иногда выходит из строя – просто закончился ее ресурс или же она была некачественной. Также нередко приходится исправлять и ошибки, допущенные в процессе установки откатных ворот. Большинство неисправностей можно устранить, выполнив ремонт своим руками.

Какая проблема возникает чаще всего? Перестал работать привод и ворота не открываются? Но это следствие, а причин может быт множество, но не спешите вызывать мастера – попробуйте найти причину самостоятельно.

• Иногда случается так, что только что установленные и проверенные откатные ворота вдруг отказываются закрываться (реже отказываются открываться). В этом случае причиной может стать нарушение регулировки фотоэлементов или выход одного из них из строя. Проверьте их срабатывание, закрыв один из фотоэлементов – должен быть слышан характерный щелчок реле. Если его не услышали, то попробуйте отрегулировать фотоэлементы или установите в управляющем блоке перемычку, которая отключит этот способ защиты. Также нелишним будет проверить мультиметром напряжение на блоке и фотоэлементах.
• Если же отчетливо слышится, что электродвигатель работает, а откатные ворота не двигаются с места, то в первую очередь следует проверить, находится ли звездочка в зацеплении с шестерней (или звездочка с цепью). Если там всё в порядке, то вышел из строя редуктор. Дело в том, что в бюджетных моделях установленная шестеренка пластмассовая или силуминовая, а этот материал не отличается высокой прочностью.
• Если же блок управления раздвижными воротами не срабатывает, то сначала проверьте работоспособность брелока, и, если нужно, замените в нем элементы питания.
• Убедитесь, что блок управления откатными воротами подключен к сети и в нем нет перегоревших предохранителей. Проверьте мультиметром напряжение питания – может оно слишком низкое или большое. Из-за таких перепадов часто перегорает электроника. Защитить сможет приобретенный и установленный в питающей цепочке стабилизатор.

Не бойтесь воспользоваться мультиметром. Этот прибор недорогой, но большинство неисправностей с его помощью можно найти. А мы со своей стороны желаем, чтобы ваши откатные ворота безотказно прослужили как можно дольше.

Заключение

Как выполняется установка откатных ворот, видео поможет узнать более детально.

Как правильно установить откатные ворота у своего дома

Удобные в использовании откатные ворота, смещающиеся в сторону при открывании, сэкономят полезное пространство участка. Их главные отличия – простота монтажа, длительный срок службы, эстетичный вид. Изготавливаются из профнастила, прикрепляемого к металлическому каркасу. Применение данного материала обеспечит защиту участка от порывов ветра, а также будет способствовать снижению на территории уровня шума. Процесс монтажа ворот собственными руками несложен. Главное, на что следует обратить внимание – правильная подготовка и требования, предъявляемые производителем.

Что вы узнаете

Чертежи

Конструкция откатных ворот предусматривает установку опорных элементов, за счет которых поддерживаются притворная и опорная рамки. Фундамент, рассчитанный на ворота с полотном, размером 3,5 м, должен иметь подземную глубину 1,5 м и высоту над грунтом 2,5 см. Опорная рама требует заливки большого фундамента, поскольку значительная часть нагрузки придется именно на него. Длина фундамента – 2,4 м, ширина – 0,5 м. Необходимо также будет выполнить заливку небольшого цоколя под притворную раму. Его длина и ширина – 50 см и 30 см соответственно. Следует составить детальную схему размещения опорных участков – это будет способствовать безошибочной заливке и монтажу рам.

Заливка основания под откатные ворота

Марка бетона, используемого для заливания фундамента, – от М200. Прежде чем залить траншеи, следует выполнить армирование. Для него используются прутья 12 мм в диаметре. Такой цоколь должен выстояться не менее недели.

Последовательность сборки откатных ворот

Работа производится, следуя указаниям инструкции, прилагающейся к набору элементов. Однако исполнителю нелишним будет ознакомиться и с прилагаемым ниже описанием. Данный алгоритм способствует более быстрому и точному выполнению работ и помогает создать надежную конструкцию.

1. Откатное полотно и угловую раму соединяют, используя болты М8.
2. Отверстия в воротах и раме закрываются пластиковыми заглушками.
3. В нижней части ворот и полотна закрепляют направляющую шину.
4. С внутренней части ворот на протяжении всего стыка между шиной и полотном кровельными саморезами крепится С-профиль.
5. В прикрепленный профиль выполняется установка комплектов, в составе которых – винты, закладные пластины и двусторонние гайки.
6. Зубчатую рейку, в соответствии с заводскими отверстиями, прикрепляют к двусторонним гайкам.
7. Обратите внимание на то, на каком расстоянии расположены друг от друга рейки – оно не должно превышать 1-2 мм. Когда элементы будут правильно расположены, двусторонняя гайка зажимается плотнее, надежно фиксируя установленные компоненты.
8. Если откатные ворота устанавливаются на роликах – также следует выполнить подтягивание болтов, посредством которых боковая рейка прикручена к крепежам, располагающимся на профиле. Чертежи и фотографии, прилагаемые к инструкции, дают возможность убедиться в правильности выполненных действий.
9. Опорная и притворная рамы монтируются на подготовленные предварительно фундаменты по уровню – для этих целей проводится разметка, и подготавливаются отверстия.
10. Не допускается наличие перепадов между основаниями.
11. Для закрепления используются клиновые анкера М12.
12. Регулировка столбов выполняется строго по вертикали.
13. Производится сборка и закрепление остальных комплектующих – крепежей для роликов и роликов. Прежде чем они будут установлены, следует выполнить точную разметку участка и исключить незначительные наклоны рам и перепады на плоскости. Первое закрепление производится на расстоянии 10 см от опорной рамы. Соседние крепежи удалены друг от друга на 1,335 м.
14. Когда крепежи будут подготовлены – устанавливаются роликовые опоры.
15. Ролики монтируются в опорную рамку с применением шины небольшого размера.
16. Собранные ворота устанавливаются на роликовые опоры. В одиночку это сделать непросто – для выполнения данного действия необходимо 3-4 человека.
17. Чтобы ход ворот был мягким и аккуратным, следует по краям угловой рамки закрепить прорезиненные валики.
18. Установка заглушки производится со стороны уголка, а напротив – размещается опорный ролик.
19. Заключительным этапом монтажа откатных ворот будет крепеж на притворной раме специальных уловителей.
20. Производится пробное открывание и закрывание ворот. Если необходимо – конструкция регулируется и подтягивается.     

Монтаж электропривода выполняется возле опорной рамы со стороны ворот, расположенной во дворе. К комплекту прилагается инструкция, в которой обозначена схема подсоединения электропривода, расписана последовательность настройки автоматики, а также рекомендации по эксплуатации устройства.

Видео Как сделать откатные ворота своими руками

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

   

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом
  Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как осуществить монтаж и установку откатных ворот своими руками

Ограждающие конструкции откатного типа эргономичны, удобны и практичны в эксплуатации. Они экономят место перед ограждением, но требуют наличия достаточного пространства вдоль забора для сдвигающейся створки. Монтаж откатных ворот не сложен, но предполагает строгое соблюдение инструкции и установку автоматики, поэтому рекомендуется доверить его профессионалам. Тем же, кто решится сделать это своими руками, следует изучить в деталях инструкции и видео, отвечающие на вопрос как установить откатные ворота самому.

Как правило, установка откатных ворот производится в несколько этапов:

1. Проверка проема и ограждения на соответствие требованиям производителя ворот;
2. Подготовка проема к установке сдвижной створки;
3. Создание бетонного основания;
4. Установка самих ворот;
5. Обшивка полотнища створки;
6. Установка и настройка автоматики.

Рассмотрим процедуру монтажа откатных ворот более подробно.

Проверка ограждения и подготовка проема

Помимо наличия достаточного пространства для сдвигания полотна в сторону вся конструкция ограждения должна быть достаточно надежной, прочной и жесткой, чтобы выдержать ветровые нагрузки и вес от ворот. На выбор комплектующих влияют параметры проема и вес устанавливаемой конструкции.

Сдвигаемой створке не должны мешать деревья и прочая растительность, а также наличие неровностей грунта и нелинейность ограждения. Размер свободного пространства должен быть равен ширине проема вместе с консольной частью.

В рамках подготовительных работ выявляется тип грунта, что в свою очередь может повлиять на способ создания бетонной подушки под рельсу.

Создание бетонного основания

Процесс создания фундамента для откатных ворот состоит из нескольких этапов:

1. разметка грунта;
2. выемка грунта;
3. создание и установка закладного элемента;
4. заливка ямы бетоном.

Вдоль забора в сторону отката ворот отмеряют расстояние, равное длине бетонного основания. Обычно этот параметр равен половине ширины проезда. При этом ширина основания должна быть равна 400-500 мм. Если опоры ограждения не могут быть использованы для установки ворот, предусматривают яму для установки ответного столба, который должен не заужая прохода примыкать к ограждению. Для автоматизированных ворот также предусматривают возможность укладки кабеля между столбами непосредственно под проездом. Выемка грунта производится обычно на глубину от 1000 мм.

Изготовление и укладка закладного элемента, бетонирование

Для создания закладного элемента используют швеллер 20, длина которого соответствует яме под основание, а также арматуру диаметром 12 мм для создания решетки и соединения конструкции в единое целое. К швеллеру приваривают вертикально ориентированные куски арматуры длиной порядка 1 м и поперечные перемычки. Конструкция опускается в углубление под основание арматурой вниз так, чтобы швеллер своей боковой поверхностью прилегал к столбу ограждения и при этом располагался строго горизонтально по направлению движения створки. Важным является уровень расположения верхней кромки швеллера. От этого зависит наличие и величина зазора между нижней кромкой ворот и дорожным полотном. Если требуется установка дополнительных опорных столбов, они заглубляются и скрепляются с закладным элементом.

Заливка ямы бетоном

Процедура бетонирования проводится таким образом, чтобы поверхность закладного элемента, а именно швеллера, оставалась непокрытой. На высыхание фундамента под откатные ворота обычно отводят 6-7 дней в зависимости от погодных условий.

Установка самих ворот

Монтаж производится в несколько этапов:

1. определение и разметка траектории движения сдвижной створки;
2. подготовка роликовых тележек;
3. определение границ расположения роликовых опор;
4. сборка конструкции;
5. регулировка положения роликовых опор и щита;
6. установка концевого ролика, а также заглушки несущего профиля;
7. монтаж верхнего направляющего кронштейна;
8. монтаж ответного столба;
9. обшивка полотна ворот;
10. монтаж автоматики и ловителей;
11. отладка оборудования.

Схема установки откатных ворот предполагает установку роликовых тележек и определение нахождения роликовых опор. На этапе сборки конструкции роликовые тележки вставляют в профиль и смещают по направлению к центру. Ворота устанавливают на закладной элемент роликовыми опорами, располагая их строго вертикально и ориентируясь при этом на заранее установленную разметку.

Ответный столб создает плоскость для установки ловителей, а также позволяет закрыть технологический зазор. Его устанавливают вплотную и крепят к опорному столбу ограждения на другой стороне ворот от закладного элемента.

Обшивка полотна может быть выполнена с применением различных материалов, начиная от дерева, заканчивая демократичным профлистом. Способ обшивки во многом зависит от выбранного материала и дизайна конструкции в целом.

Уловители позволяют частично снять нагрузку с роликовых опор при закрытых воротах, а также удерживают полотнище створки от раскачивания при значительных ветровых нагрузках.

Установка и отладка работы автоматических систем управления воротами осуществляется строго по инструкции производителя.

Если у вас имеется собственный опыт установки откатных ворот, мы будем рады, если вы поделитесь им с нами в комментариях. Также вы можете задать вопросы специалистам и обсудить нюансы процесса монтажа.

Установка откатных ворот своими руками

    Вполне возможна установка откатных ворот своими руками без привлечения профессионалов. Она не требует специфического инструмента или глубоких познаний в строительстве. Достаточно точно следовать инструкции и использовать качественные материалы.

Откатные ворота пользуются большой популярностью — они просты и удобны в эксплуатации, обходятся недорого, служат долгие годы без потери качества. Главное условие использования такой конструкции — достаточное пространство вдоль забора для движения створки. Перед монтажом важно убедиться, что проем и ограждение соответствуют требованиям производителя.

Что такое откатные ворота

    Перед тем как установить откатные ворота, рекомендуем больше узнать об особенностях самой конструкции. Она состоит из металлического каркаса и обшивки — декоративного полотна, придающего эстетический вид. Несущая балка изготавливается из стали или алюминия, располагается в нижней части. Ее крепят на специальные опоры с роликами, которые устанавливают в заранее подготовленный фундамент.

    Принцип работы заключается в скольжении роликов по несущей раме вправо и влево, что позволяет закрывать и открывать ворота. Доступны две типа конструкции по способу управления:

• Механический. Перемещать створку необходимо вручную. Сам процесс не требует особых усилий, но каждый раз придется подходить к воротам для изменения их положения.
• Автоматический. В этом случае установка откатных ворот включает в себя подключение и настройку электропривода. Открытие и закрытие будут осуществляться при помощи стационарной кнопки, пульта, мобильного телефона или планшета.

​

Плюсы и минусы

    Въездные ворота откатного типа выгодно отличаются от аналогов следующими преимуществами:

1. Если установка откатных ворот произведена правильно, створка будет открываться легко и плавно, практически без усилий.
2. В конструкции не предусмотрены направляющие — въехать и выехать сможет транспорт любой высоты.
3. В отличие от распашных, такие модели не требуют свободного пространства для открытия створок. Достаточно забора, немного превышающего по длине само полотно.
4. Зимой не придется расчищать снег перед въездом.
5. Механизмы открытия не нуждаются в смазке.
6. Фасад можно оформить в любом стиле, подобрать подходящую цветовую гамму. Декоративную обшивку выполняют из металла, профнастила, дерева, используют элементы ковки.
7. Откатные створки устойчивы к ветровым нагрузкам, более надежны и долговечны.

​

К недостаткам относят:

• Установка откатных ворот своими руками немного затруднена необходимостью заливки бетонного фундамента и правильного монтажа рамы. Неправильный расчет часто приводит к перекосу или провисанию полотна.
• Необходима качественная роликовая фурнитура. Она прослужит долго, но изначально обойдется недешево.
• Нужно следить, чтобы роликовые элементы всегда были очищены от листьев, мусора, снега. При загрязнении ворота будут работать хуже, или вовсе перестанут открываться.

Выбор материала

    Внешний вид, некоторые характеристики откатных ворот будут зависеть от выбранной зашивки. Наиболее оптимальны следующие варианты:

• Дерево. Выбор в пользу досок обычно делают владельцы домов из бревна или бруса. Такое решение подчеркнет общий стиль и украсит входную группу. Чтобы улучшить эксплуатационные качества древесины, ее необходимо обработать от паразитов, влаги, нанести лакокрасочный слой. В качестве дополнительных украшений используют элементы ковки, резьбу.
• Профнастил. К его преимуществам относят легкость — он не будет перегружать конструкцию и обойдется недорого. Листы профнастила легко прикрепить к каркасу, что важно, если вы планируете заниматься монтажом самостоятельно. Материал не требует дополнительного обслуживания, отличается прочностью и долговечностью. Цветовая гамма практически неограничена — можно подобрать оттенок под ограждение или фасад дома.

​

Подготовка инструмента

    Установка откатных ворот своими руками начинается с подготовки инструмента и необходимых материалов. Для работы понадобится:

1. Комплект фурнитуры. Размер подбирается, в зависимости от размера и веса полотна. В набор входят улавливатель, роликовые опоры, направляющая, кронштейн, ролики, крышка.
2. Лопата.
3. Уровень, рулетка.
4. Сварочный аппарат.
5. Шуруповерт.
6. Болгарка.
7. Емкость для замешивания раствора.
8. Щебень, песок и цемент.
9. Арматура диаметром 12-15 мм, швеллер и уголки по 20 см в высоту.
10. Трубы.

Как установить откатные ворота

    Предлагаем вам поэтапную инструкцию, как правильно установить откатные ворота своими руками:

1. Рытье траншеи. Траншея под фундамент начинается от границы проема с той стороны, в которую будет отъезжать полотно. Оптимальная длина равняется половине длины самих ворот. Ширина должна превышать ширину полотна на 10-15 см с каждой стороны. Достаточно вырыть траншею глубиной в 50 см. На дно утрамбовывают небольшое количество песка и щебня слоем до 10 см.
2. Закладной элемент. Необходимо сварить несущую конструкцию из швеллера и уголков. В местах поперечных соединений приваривают арматуру. Оптимальное расстояние между прутьями — 15 см. Готовый армирующий элемент помещают в траншею. Он должен располагаться идеально ровно, поэтому следует воспользоваться строительным уровнем. Швеллер будет нулевой точкой ворот — он должен быть вровень с грунтом.
3. Электрическая проводка. Если на ворота планируется установить автоматику, необходимо провести электропроводку. Кабель помещают в специальную гофру и прокладывают в конструкции фундамента. Важно заранее определить место, где он будет выходить наружу, чтобы можно было в дальнейшем присоединиться к общей электросети.
4. Бетонирование фундамента. Лучше проводить его в теплое время года, иначе придется использовать дополнительные компоненты против заморозки. Нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:3. Ориентируясь на общий объем раствора, добавить 20% воды. Добавлять смесь постепенно, постоянно утрамбовывая. После завершения бетонирования оставить раствор на 5-7 дней до полного высыхания.
5. Основной каркас ворот. Для каркаса используют профильный трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Их необходимо обезжирить и прогрунтовать. Нижнюю трубу приваривают к направляющему рельсу, затем выставляют вертикальные трубы. Сварку осуществляют только после проверки уровнем. Последней монтируют верхнюю перекладину. 
6. Второй каркас. Он необходим для дальнейшего крепления обшивочного материала. Трубы приваривают внутри несущего каркаса на равных расстояниях. Можно добавить диагональные элементы для большей прочности. 
7. Фальш-столбы. На опоры в проеме крепятся трубы, превышающие полотно по высоте на 10 см. На них устанавливают планку с роликами, оставляя дорожный просвет не более 5 см.
8. Монтаж полотна. Обшивочный материал крепится саморезами по металлу. Каждый элемент монтируют отдельно, внимательно подгоняя его к раме. После этого створка устанавливается на роликовый механизм, монтируется последний элемент — концевой ролик.

Как правильно установить откатные ворота

Завершающим этапом является заполнение полотна необходимым материалом

Чем зашить полотно ворот? На этот счет предложений огромное множество:

• Профнастил (профлист)
• Деревянный штакетник
• Жалюзи панели
• Металлический евроштакетник
• Кованые элементы
• Сварные элементы
• Сэндвич-панели
• Сетка 3Д и рабица

Особое внимание хочется обратить на несколько типичных ошибок, при заполнении откатных ворот профнастилом и деревянным штакетником.

Профлист имеет заводское защитное покрытие из алюмоцинка под слоем нанесенного полимерного покрытия. Этот защитный слой выполняет самую важную функцию, защищающую материал от появления коррозии. При рубке металла в заводских условиях, цинк не повреждается и сохраняет свои свойства, а вот при использовании шлифмашинки (болгарки) защитное покрытие сгорает и теряет свои защитные свойства. Обратите особое внимание и используйте для резки специальные высечные инструменты либо обычные ножницы для металла.

Крепить профлист можно кровельными саморезами 5,5х19 с резинкой либо саморезами с прессшайбой. Также часто используются вытяжные заклёпки. Достаточно крепить лист через волну с шахматной асимметрией — по 10 единиц крепежного элемента на лист.

При заполнении полотна ворот деревянным штакетником рекомендуем использовать кровельный саморез с резинкой. При монтаже старайтесь не пережимать, но буквально прикоснуться резинкой доски (отстройте необходимую чувствительность на шуруповерте). В процессе климатических воздействий, деревянный штакетник будет совершать микродвижения, а резинка позволить компенсировать это. Также старайтесь не повреждать шляпкой самореза обработанную древесину, чтоб сохранить защитные свойства лкп.

При заполнении штакетником прикручиваются в первую очередь две крайние планки на внутренней стороне ворот практически в упор к раме, затем измеряется оставшееся пространство между планками и делится на ширину одной планки + ширину желаемого зазора. Полученную цифру округляем до целого числа. Теперь общую ширину делим на полученное количество планок и отнимаем ширину существующей планки — получаем необходимый для симметрии зазор для заполнения! Например, наше расстояние между прикрученными по краям планками штакетника ровняется 3790 мм. Ширина штакетника — 115 мм. Желаемый зазор примерно 3 см. Значит планка плюс зазор 115 мм + 30 мм = 145 мм. Итак, общая длина 3790 делится на 145 и получаем 26,13. Округляем до 26. Общую длину 3790 делим на 26 = 145,7 минус ширина планки 115 = 30,7 мм необходимый нам для симметрии зазор.

Сделайте себе образец-заготовку необходимой ширины и используйте при монтаже штакетника.

Как установить раздвижные ворота для звеньев цепи

Установка решетчатых ворот на заборе — идеальный способ сделать вашу собственность более доступной, и это то, что вы можете сделать дома самостоятельно. Это практическое руководство от American Fence Company научит вас основам установки раздвижных ворот звеньев цепи.

Цель: Освоив этот урок, вы сможете успешно измерять и устанавливать откатные ворота из звеньев цепи.

Оборудование: Набор головок, молоток, плоскогубцы, длинные инструменты и уровень.

Ключевые уроки:

1. Как измерить откатные ворота
2. Как установить откатные ворота
3. Как установить консольные ворота
4. Наиболее распространенные препятствия безопасности, о которых следует помнить при установке ворот

Как измерить откатные ворота

Убедитесь, что вы получаете более одного измерения для всех ворот. Следуя ровной плоскости, вам нужно будет измерить как верх, так и низ ворот.Не позволяйте ленте наклоняться или наклоняться во время измерения; убедитесь, что он ровный. Сохраняйте размеры с точностью до + 1/8 дюйма. Часто вы обнаружите, что эти размеры отличаются. Как правило, при строительстве ворот используется меньший размер.

Рулонные ворота: Измерьте расстояние изнутри внутрь столбов ворот и изнутри внутрь соседних столбов линии, которые будут поддерживать ворота в полностью открытом положении. Расстояние от внутренней до внутренней стороны линейной стойки не должно превышать 8 футов

.

Консольные ворота: Измерьте расстояние от внутренней до внутренней стороны защелок до первых ворот или роликовой стойки.Это будет столб ворот, ближайший к проему. Затем измерьте расстояние от внешней до внешней стороны ворот или стоек роликовых ворот. См. Иллюстрацию.

Как установить роликовые ворота

Рулонные ворота отлично подходят для приложений, в которых недостаточно места для хранения консольных ворот, а также для проемов с большим уклоном. Однако у вас должна быть гладкая поверхность, чтобы катить ворота с ходовых колес по проему. Для установки рулонных ворот:

1. Убедитесь, что вы установили стойки, которые будут поддерживать гусеницу, по центру 8 дюймов, и использовали стойки не менее 2 ½ дюйма Sch 40.
2. Рулонные ворота используют два колеса, установленные на задней вертикальной опоре ворот. Эти колеса движутся по колее, установленной по внутренней стороне забора.
3. Установите универсальные кронштейны гусеницы на расстоянии одного фута от нижней части забора и одной ноги от его верха. Кронштейны устанавливаются так, чтобы U-образный болт находился ниже гусеницы. Вам нужно будет установить достаточное количество кронштейнов, чтобы поддержать 8-дюймовые рельсовые пути, необходимые для полного открытия ваших ворот, т.е.е. Для проема 20 потребуется три отрезка пути (24 фута).
4. Измерьте расстояние от кронштейна до кронштейна. Используя трубу Sch 40 диаметром 1-5 / 8 дюйма, обрежьте направляющую и установите ее между кронштейнами. Убедитесь, что ваша гусеница плотно прилегает к кронштейнам, чтобы не образовался шов, из-за которого колеса могут застрять. После завершения у вас должны быть верхняя и нижняя дорожки, которые находятся на одинаковом расстоянии от одного конца до другого. Это важно, чтобы гусеница не заедала за задние колеса гусеницы.
5. Установите задние опорные колеса на заднюю вертикальную опору ворот. Колеса будут находиться примерно в одном футе от верха и низа ворот. Колеса будут установлены на внешней стороне ворот, чтобы они двигались по гусенице. Затяните колеса рукой.
6. Установите двойное крепление колеса как можно дальше вперед на нижний горизонтальный элемент ворот.
7. Поместив рулонные ворота в проем так, чтобы оба задних колеса гусеницы были наверху гусеницы, отрегулируйте задние колеса гусеницы так, чтобы оба колеса прижимались к гусенице.Убедитесь, что нижняя направляющая на колесах захватывает гусеницу, чтобы вы не могли поднять ворота с рельсов, но направляющая не заедает во время движения по гусенице. Затяните колеса.
8. Раскатайте ворота в проем. При необходимости отрегулируйте задние колеса гусеницы. Узел сдвоенного колеса имеет болт крепления оси, который позволяет вам контролировать направление ворот, когда они катятся через проем. При необходимости отрегулируйте.
9. Используя две стяжки, которые подходят вокруг стойки защелки, установите смещенный замок n ’защелки так, чтобы, когда ворота полностью закрываются, язычок на защелке задействован, захватывая раму ворот и позволяя вам заблокировать защелку.
10. Возможно, вам придется отрегулировать двойное колесо в сборе на раме так, чтобы створка вошла в защелку.
11. Надежно закрепите все гайки и болты во избежание смещения в будущем.

Как установить консольные ворота

Консольные откатные ворота должны быть установлены на ровной поверхности, чтобы ворота могли катиться в обоих направлениях без дополнительной гравитационной силы в результате веса ворот. Можно внести небольшие корректировки, чтобы учесть небольшой уклон, однако слишком большой уклон и ворота могут оказаться опасными при движении под уклон.Для установки консольных ворот:

1. Установите два нижних консольных ролика так, чтобы ролики были направлены внутрь ограждения, а ткань — снаружи. Ролики должны находиться примерно на расстоянии 1 дюйма от земли. Поместите кусок рельса на два ролика. Установите уровень на направляющую и отрегулируйте ролики вверх или вниз так, чтобы направляющая была ровной. Кроме того, убедитесь, что ролики отрегулированы так, чтобы ворота не соскользнули в уклон из-за уклона. Затяните ролики.
2. Установите два верхних консольных ролика так, чтобы ролики захватили ворота, когда они встали на место. Затяните ролики вручную.
3. Установите заслонку на два нижних ролика. Поднимите ворота. В вертикальном положении наденьте два ролика на ворота. Когда ворота касаются обоих нижних роликов (сбалансированных между роликами), затяните два верхних ролика, оставив зазор ½ дюйма между роликами и верхней частью рамы ворот (направляющая или труба 2,5 дюйма). Затяните ролики.
4. Прокатите ворота вперед и назад через проем. Если ворота заедают, возможно, вам придется поднять один из верхних роликов.
5. Отрегулируйте ролики по мере необходимости так, чтобы вы держали ворота как можно ближе к земле, но не размещайте ролики ниже уровня земли или заглубленные. Зимой участки вокруг катков засыпаются снегом и промерзают.
6. Не копайте траншею, чтобы ворота полностью открылись. Опять же зимой снег заморозит ворота на месте.
7. После окончательной регулировки полностью затяните все ролики.
8. Установите защелку в сборе. При установке привода ворот используйте большой V-образный приемник, который позволяет направлять ворота в приемник. При ручном управлении воротами используйте консольное запорное устройство, чтобы можно было установить замок.

Наиболее распространенные препятствия безопасности

Моторизованные опасности

Моторизованные ворота обладают огромным потенциалом причинения вреда. Эти ворота привлекли внимание общественности, поскольку за последние годы число травм резко возросло.Следовательно, существует кодекс UL 325, который регулирует установку моторизованных ворот. При установке ворот легко защемить каток, между штангой и столбом или в проеме.

Подъем

Откатные ворота всегда большие, тяжелые и неудобные. Обязательно используйте хорошую технику подъема, много рабочей силы и / или оборудования. Используйте правильную технику подъема, так как спину легко растянуть или скрутить.

Отрубы

Gates имеет подвижные части, поэтому при регулировке ролика легко поймать палец в консольном ролике.

Опасность падения

Ворота оказались реальной опасностью падения. Часто при установке петель мы прислоняем ворота к проему. При легком ветерке или ударе ворота обрушатся на установщика. Всегда используйте эластичный шнур, цепь или веревку, чтобы привязывать ворота к забору. При установке консольных ворот используйте эластичный шнур. Это позволит вам перемещать ворота внутрь роликов и от них, не снимая шнур.

КАК | Установка автоматических откатных ворот — Pearson + Projects

Самостоятельная установка ворот — это экономичный способ получить желаемый вход, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность.Я заказал свои ворота в GetaGate, у которой есть широкий выбор алюминиевых ворот и заборов высочайшего качества, соответствующих стандарту и индивидуальным требованиям. Лучше всего то, что это были самые доступные ворота, которые я мог найти. Они упрощают выполнение этого проекта домовладельцам и разнорабочим на выходных — с правильными продуктами и аксессуарами.

Шаг 1. Планирование и выбор ворот

Все подъездные пути индивидуальны, поэтому найдите время, чтобы спланировать тип и размер ворот для вашего помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для достижения желаемого размера проема и достаточный сток гусеницы при открытии ворот.

Если вы автоматизируете ворота, они должны быть на 300 мм длиннее ширины проема, чтобы двигатель мог работать. Если у вас нет места для откатных ворот, подумайте об использовании распашных ворот.

Шаг 2: Подготовка

Бетонная поверхность. Важно, чтобы у вас была подходящая поверхность, по которой можно будет катиться через раздвижные ворота. Поверхность должна быть ровной и ровной, как для ширины проема, так и для стока при открытии ворот. Не обязательно быть ровным, если уклон ровный по всей длине трассы.

Столбы: если у вас нет существующих столбов или требуется дополнительный столб для пешеходных ворот, убедитесь, что вы устанавливаете все столбы в соответствии с линией вашего забора, и выкопайте глубокий фундамент (чем глубже, тем лучше). Плохо установленные стойки ворот являются причиной большинства проблем ворот.

Используя лицевую сторону стоек существующего ограждения, продолжите прямую линию по ширине проема, чтобы выровнять позицию для улавливающей стойки. Убедитесь, что столб имеет квадратную форму, закрепите его и забетонируйте на место.

Шаг 3: Путь ворот

Центр вашего пути будет примерно 80-100 мм от поверхности ваших столбов. Вытащив гусеницы по всей длине, положите их на землю, прежде чем закреплять. Используя шнур или линейку, убедитесь, что они находятся на прямой линии по всей длине. Если есть какие-либо несоответствия с вашей бетонной поверхностью, упакуйте дорожку, чтобы убедиться, что она должным образом поддерживается.

Чтобы закрепить направляющую, просверлите в бетоне отверстия и используйте саморезы.Начните с нескольких винтов на каждой длине гусеницы, чтобы сначала зафиксировать их, и проверьте правильность ролика ворот, прежде чем закручивать все винты.

Шаг 4: Ворота

Положите ворота плашмя на землю на что-нибудь мягкое. Измерьте места для фиксации ваших 2 колес, обычно на расстоянии 25% от конца ворот. Предварительно просверлив отверстия, закрепите колеса к воротам саморезами по металлу.

Я использовал стандартное трапециевидное колесо. Для более низкого профиля можно использовать полуутопленное колесо, чтобы приблизить ворота к земле.

Шаг 4: Направляющий кронштейн

После того, как колесная гусеница установлена, вы можете установить направляющий кронштейн над воротами. Этот кронштейн, расположенный на стойке за двигателем, предназначен для предотвращения падения ворот и направляет их влево и вправо.

Это будет охватывать верх ворот, в этом кронштейне есть некоторая регулировка, чтобы приспособиться к тому, насколько далеко ваши ворота находятся от забора. — надежно закрепите кронштейн на стойке.

Шаг 5: Улавливатель и стопор ворот

Улавливатель ворот направляет ворота в закрытое положение и предотвращает подъем ворот с пути.Исправлено получение поста для получения ворот при закрытии.

На противоположном конце, когда ворота полностью открыты, установите стопор ворот. Его можно установить на земле или на столбе забора. Это важно с точки зрения безопасности, чтобы ворота не соскочили с колеи или направляющего кронштейна.

Теперь ворота будут свободно катиться вперед и назад по рельсовому пути, оставаться прямо на направляющем кронштейне и иметь установленное открытое и закрытое положение с улавливателем ворот и стопором.

Шаг 6: Автоматизация ворот

Если вы решите автоматизировать ворота, что я настоятельно рекомендую, есть несколько дополнительных шагов.

• Сначала вам нужно выбрать между сетью или солнечной энергией. Если вы используете сетевое питание, вам понадобится источник питания, доступный для расположения вашего двигателя. Если это слишком сложно или дорого, лучшим вариантом может быть солнечная энергия.

• Блок двигателя необходимо разместить на земле под направляющим кронштейном. Фиксируется и сидит на ровной бетонной поверхности.

• Зубчатую рейку необходимо прикрепить к воротам на высоте, на которой она садится на мотор-редуктор.Перед тем, как прикрепить стойку к воротам, убедитесь, что она катится плавно и на правильной высоте. Закрепите стойку с каждого конца, а затем продолжайте с использованием последующих отрезков длины. Убедитесь, что стойка плавно катится по двигателю, при необходимости отрегулируйте высоту, а затем закрепите все винты.

• Возможно, вам придется отрезать последнюю длину стойки, чтобы она соответствовала размеру ворот.

• Последний этап подключения и включения мотора я согласовал с электриком.

Шаг 7: Вытащите пульт дистанционного управления и откройте, закройте, откройте, закройте….. 😉

Установка откатных ворот | Как вести

При установке откатных ворот вы можете выбрать различные варианты установки. Благодаря многолетнему опыту и исследованиям мы рекомендуем использовать эту систему для обеспечения стабильности, простоты и внешнего вида. Это подходит как для деревянных откатных ворот, так и для ворот из кованого железа / металла и выдерживает любую ширину и высоту. Основным преимуществом этого является то, что он исключает любую дополнительную сварку или изготовление на месте, поскольку все необходимые детали поставляются (с покупкой ворот или без нее).
ВАЖНО : Для каждой установки раздвижных ворот необходимы БЕЗОПАСНЫЕ КРАСКИ, где может произойти защемление. Это не входит в наши комплекты, но может быть добавлено.

Итак, давайте рассмотрим основы установки. Прежде всего, выбирая откатные ворота, убедитесь, что у вас достаточно места. Для проема среднего размера 10 футов (3 м 058 мм) вам необходимо будет допустить дополнительные 800 мм (выступ на воротах) и 100 мм для приемной стойки плюс 3 м 048 мм — следовательно, по крайней мере 3 м 958 мм слева или справа от привода. .Однако для больших проемов (скажем, 6 м) вам потребуется вылет примерно 1,6 м.

Во-вторых, большинство откатных ворот делятся на две части. Они скрепляются болтами на месте. Одна сторона ворот будет выглядеть как половина ворот, а другая будет включать выступ. Кованые ворота спроектированы так, что в закрытом положении спереди они выглядят как стандартные ворота, где виден весь край рамы и т. Д. Вам нужно будет установить предохранительную кромку на открывающуюся и закрывающуюся заслонку ворот.Это гарантирует, что, если ворота поразят любого человека / объект, двигатель обнаружит это и остановится / обратится.

Вы получите 2 металлических приемных поста. Оба будут достаточно длинными, чтобы их можно было установить под землей. У них также будут сборные защелки для ворот (по 2 на столб). Они устанавливаются примерно на 150 мм вниз от верха столба и на 300 мм вверх от уровня земли, и для большинства откатных ворот используются стойки 100 мм x 100 мм. Один должен быть расположен так, чтобы край столба совпадал с краем существующей стойки / стены, а другой — в конце отведенного пространства.

Пост поддержки. Снова в землю. Установите опорную стойку так, чтобы рычаг (с нейлоновым роликом) находился на одной линии с краем стойки / стены. Затем нейлоновые ролики (прикрепленные к опорной стойке) будут установлены в U-образной направляющей, прикрепленной к раздвижным воротам. Это гарантирует, что ворота остаются в вертикальном положении и легко открываются / закрываются. Защитные кромки должны быть установлены по обе стороны от опорной стойки, так как это зона захвата.

Трасса.Мы рекомендуем (и только поставляем) дорожку в грунте, поэтому необходимо будет использовать бетон (или аналогичный). Длина будет равна ширине проема проезжей части (x2) плюс выступ ворот. Будет видна гусеница высотой около 20 мм. Для удобства открывания и закрывания направляющую устанавливайте как можно ровнее.

Колеса установлены в нижней части ворот. В этот комплект легко добавить автоматизацию — мы рекомендуем BFT Ares

.

Как установить звено цепи консольных ворот

Магазин: Ворота консольно-откатные | Фурнитура для консольных откатных ворот | Комплекты консольных откатных ворот

Версия PDF: Руководство по установке консольных ворот (PDF)

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте площадь забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме.

Шаг 4 — Приобретите ограждение из звеньев цепи, консольные ворота и оборудование для консольных ворот на сайте HooverFence.com.

Получение продукции

Убедитесь, что вы получили необходимые детали в течение 5 дней с момента получения комплекта консольных ворот Hoover Fence Co., используя упаковочный лист, прилагаемый к вашему отправлению, и копию вашего заказа.

Макет пр.

Инструменты для верстки:

• Измерительное колесо
• Рулетка
• Кувалда
• Ставки
• Каменная нить
• Краска для маркировки

Рисунок A

Шаг 1 — Забейте в землю два деревянных или стальных колья, которые будут использоваться для прикрепления троса (Рис.А). Забейте колья на фут или два от того места, где вы хотите разместить столбики ворот; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «сбросить» струну во время рытья ям. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья.

Рисунок A-1

Шаг 2 — Натянуть направляющую веревку кладки между этими стойками; при обертывании убедитесь, что веревка находится на одной стороне от каждой стойки. Эта строка будет обозначать расположение ворот и служить в качестве направляющей при установке столбов.Столбы будут установлены в бетоне на расстоянии 1 / 8-1 / 4 дюйма от струны, даже если стойки ворот и защелок могут быть разного диаметра (Рис. A-1).

Рисунок A-2

Шаг 3 — Фурнитура затвора предназначена для компенсации разницы, а консольные защелки затвора компенсируют смещение, вызванное роликами / стойками. Имейте в виду, что после установки роликов ворота фактически сдвинутся на несколько дюймов по внутренней стороне этих столбов и по внутренней стороне забора (рис.А-2). Это в нескольких дюймах от струны.

Убедитесь, что кладочная нить натянута и не имеет препятствий. При необходимости отрегулируйте колья и шнур. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Установочные посты

Инструменты для установки сообщений:

• Копатели ямок для столбов
• шнек
• Лопаты
• Лопаточная планка
• уровень
• Бетонная смесь

Рисунок A-1

Рисунок A-2

Для консольных ворот обычно требуется три стойки, что делает их уникальными; два используются для установки роликов и ворот, а третий необходим как фиксатор.Две роликовые стойки будут одинакового размера и обычно больше, чем стойка защелки. Важно: хотя стойка защелки меньше в диаметре, вы установите ее в бетоне на том же расстоянии от направляющей струны, что и роликовые стойки. Консольная защелка компенсирует смещение после установки ворот. У консольных ворот звено цепи натянуто только на «открывающейся» части ворот. Часть ворот, которая растягивается звеном цепи, обычно на 6 дюймов больше, чем «проем», чтобы обеспечить безопасность там, где ролики будут смещать ворота.Противовес не натягивается звеном цепи, поскольку он обычно находится за остальной частью ограждения. Установите стойки ворот в соответствии с размером «проема» ворот, который вы заказали. Например, проем ворот шириной 20 футов должен иметь ровно 20 футов изнутри внутрь стойки защелки и первой роликовой стойки Рис. A-1. Если вы должны сделать ошибку, сделайте небольшую ошибку, установив стойки слишком близко друг к другу. Поскольку ворота перекрывают проем, столбы, расположенные близко друг к другу, не будут иметь большого значения.

Консольные ворота большие и тяжелые, как и их столбы. Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать правильную глубину и диаметр отверстий и бетонных оснований. Как правило, нижние колонтитулы должны быть в три раза больше диаметров установленных столбов. Часто рекомендуется, чтобы глубина нижних колонтитулов столбов забора составляла 1/3 его длины и не превышала мороза. Вы можете дополнительно закрепить опоры и бетонные нижние колонтитулы, выкопав в нижней части отверстия отверстие большего диаметра по сравнению с верхним. В результате получится «колоколообразное» отверстие в отличие от «морковного» отверстия.

Рисунок A-3

Для определения места размещения последней роликовой стойки вам необходимо измерить растянутую часть ворот и противовес, чтобы убедиться в правильности посадки. Рис. A-3. В общем, растянутая часть консольных ворот на 6 дюймов больше, чем проем, чтобы гарантировать, что они перекрывают любые зазоры, вызванные смещением роликов. Оборудование варьируется, поэтому всегда лучше проводить измерения после получения ворот для планирования установки.

Рисунок A-4

Для установки столбов ворот выкопайте ямы диаметром 12-30 дюймов и глубиной 42-48 дюймов.Глубина и диаметр бетонных нижних колонтитулов варьируются в зависимости от вашего местоположения. Указанный выше размер отверстия хорошо подходит для участков с промерзшим грунтом. Отверстия должны быть «колоколообразными», а не «морковными» Рис. A-4. Затем заполните отверстие (я) бетоном и «воткните» столб в мокрый бетон и отвес с помощью уровня. Убедитесь, что бетон не слишком влажный и не жидкий. Бетон должен иметь пластиковую консистенцию, достаточно сухой, чтобы столб не опустился на дно отверстия. Стойка ворот НЕ должна доходить до дна отверстия; под столбом и вокруг него должен быть бетон.Вы захотите оставить бетонный уровень прибл. На 2–4 дюйма ниже уровня земли или уровня земли, особенно в областях, которые замерзают, засыпьте ее грязью. Замените столбик. Когда земля замерзает, бетонный нижний колонтитул может «вздыбиться», если вы заполните бетон до верха отверстия. Оставьте столб (-ы) в покое примерно на 24 часа или на время, достаточное для затвердевания бетона.

Установка консольных роликов и крышек

После затвердевания бетона вы можете установить два нижних консольных ролика на две роликовые стойки, по одному на стойку, с помощью поставляемых U-образных болтов.Если местность неровная, сначала установите каток на самый высокий уклон. Следует позаботиться о том, чтобы консольные катки не устанавливались слишком низко, где снег, лед и промерзшая земля могут снизить производительность. Для выравнивания второго ролика с первым может использоваться прямая однородная длина трубы или трубы, помещая его поперек верха роликов. Плотно затяните все гайки на U-образных болтах консольного ролика.

Сначала установите консольный ролик на самый верхний уклон.

Установите второй нижний ролик заслонки на одном уровне с первым.

Надежно затяните ролики нижней заслонки.

В нашем каталоге фурнитуры для консольных ворот имеется множество вариантов консольных роликов и крышек. Ниже приведены несколько примеров доступных опций.

Стальной консольный ролик

Нейлоновый консольный ролик

Крышка консольного ролика

Стальные ролики — Стальные консольные ролики доступны с пресс-масленкой. Доступные размеры включают 3 дюйма, 4 дюйма и 6-5 / 8 дюймов. Доступны стальные или нейлоновые крышки.

Нейлоновые ролики — Нейлоновые ролики имеют герметичные подшипники, не требующие обслуживания. Нейлоновые ролики доступны для квадратных и круглых заготовок различных размеров. Доступны стальные или нейлоновые крышки.

Крышки с консольными роликами — Настоятельно рекомендуется при каждой установке для защиты точек защемления и ограничения ответственности.

Подвесные консольные откатные ворота

Вверху: Отрегулируйте ролики, когда консольные ворота отцентрированы, равномерно уравновешенные на роликах консольных ворот.

Для подвешивания консольных ворот обычно требуется несколько дополнительных рук. Начните с того, что перенесите шибер к роликовым стойкам и лягте на землю за роликовыми стойками лицевой стороной вверх. Приблизительно отцентрируйте всю ширину ворот с роликовыми стойками. Когда ворота находятся в горизонтальном положении, поставьте нижнюю планку ворот непосредственно на нижние ролики ворот.

Далее, макет верхних роликов ворот и крышки. В зависимости от производителя вы можете свободно установить верхние ролики ворот и крышки рядом с верхней частью роликовых стоек; это позволяет вам просто сдвинуть ролики ворот вниз и на место, когда ворота находятся в вертикальном положении.Поднимите запорную заслонку в вертикальное положение так, чтобы ее вес был сосредоточен на роликовых стойках. Крепко держитесь или прикрепите ремни безопасности, чтобы ворота не упали. Наденьте верхние ролики на раму ворот и затяните U-образные болты. Оставьте зазор 1 / 4–1 / 2 дюйма между роликом и верхней направляющей для обеспечения плавной работы и предотвращения заклинивания.

Передвиньте ворота назад и вперед несколько раз, чтобы проверить работу. Убедитесь, что консольные ворота не имеют заеданий, которые могут быть вызваны слишком плотной установкой роликов на раме ворот.Проверить ворота на установку уровня. Убедитесь, что все U-образные болты надежно затянуты.

Нижние ролики должны быть выровнены и надежно закреплены перед подъемом шиберной заслонки в вертикальное положение.

Отцентрируйте заслонку на нижних роликах перед подъемом в вертикальное положение.

При установке верхних роликов оставьте небольшое пространство в 1 / 4-1 / 2 дюйма между роликами и верхним элементом заслонки.

Плотно затяните все гайки на U-образных болтах и ​​отрегулируйте крышки, чтобы предотвратить трение.

Установить защелку консольной раздвижной двери

Следующим шагом будет установка защелки консольной шиберной заслонки.Большинство защелок консольных шиберных затворов уникальны тем, что «вилочная» часть защелки или приемник защелки устанавливается на штырь защелки затвора, а не затвор. Затем меньшая часть защелки устанавливается на переднюю кромку шиберного затвора. Когда они встречаются, защелка закрывается на замок. Защелки консольных ворот просто устанавливаются с помощью гаек и болтов. Выбирайте и устанавливайте на удобной высоте.

Защелка стандартная консольная

Крупный план стандартной консольной защелки ворот

Стандартная консольная защелка ворот в закрытом положении

Установка привода откатных ворот

Процесс установки привода раздвижных ворот зависит от марки и модели, которые вы собираетесь установить; Перед тем, как продолжить, внимательно прочитайте инструкции у оператора ворот.Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которые применимы к большинству производителей приводов ворот, однако ваше руководство по установке будет вашим окончательным ресурсом во время установки.

Большинство приводов шиберных затворов допускают установку на стойку или опору. Приводы ворот, монтируемые на столбах, обычно устанавливаются на круглые или квадратные стальные столбы, которые закладываются в бетонные подножки ниже нуля. Привод ворот зажат этими стойками и прикреплен болтами. Большинство приводов ворот также допускают установку на площадку, что означает, что оператор ворот будет опираться на бетонную площадку.В любом случае первым шагом обычно является установка стоек привода ворот или заливка подушки. Обычно оператор размещается по центру между двумя роликовыми стойками. Цепь прикреплена к передней кромке или стороне защелки ворот и простирается до противоположного конца. Скобы будут прикреплены к стойкам ворот, а цепь будет вставлена ​​стопорными штифтами.

10 лучших советов по установке ворот подъездных путей

1) Выбирая точное место для ваших ворот, выберите место
что позволяет вашему автомобилю покинуть проезжую часть во время ожидания
чтобы ворота открылись.Кроме того, не забудьте полностью представить себе свои ворота.
откройте и ищите любые объекты, которые могут препятствовать его пути, в том числе
неровный грунт или уклон проезжей части.

2) Измерьте расстояние между вашими столбами перед их установкой
хотя бы несколько раз. Мы рекомендуем использовать немного белой муки для маркировки
места, куда пойдут ваши сообщения. Когда вы помещаете свои сообщения в
отверстия для столбов, снова измерьте расстояние между ними, чтобы оно было
Конечно.

3) Проведите строку между двумя ставками в строке, следующей за
низ ваших ворот, когда висит. Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что
уровень. Позаботьтесь, чтобы земля ниже того места, где будут висеть ворота
плоский. Поскольку ваши ворота находятся всего в нескольких дюймах от земли,
вы можете быть удивлены, что то, что выглядело как небольшая шишка, теперь
на пути к воротам.

4) Копая ямки для столбов, не делайте идеально круглые
отверстие — это поможет предотвратить скручивание столбиков.

5) Замешивая бетон, оставьте его немного жестким. Если это тоже
soupy, вам придется укреплять свои стойки, пока они застывают.

6) Использование
уровень и отвес, когда вы устанавливаете свои столбы в бетон.
Если столбы не будут отвесными, ваши ворота могут не висеть должным образом.
Найдите время, чтобы снова измерить расстояние до столбов, пока вы заполняете
ваш бетон вокруг столба.

7) Используйте регулируемый шарнир, чтобы компенсировать любой небольшой
отклонения от отвеса.

8) Если вы устанавливаете автоматический открыватель ворот, труба ПВХ
может служить проводом между двумя стойками при установке
двустворчатые распашные ворота. Проденьте ПВХ веревкой, чтобы можно было
привяжите его к проволоке открывалки и протяните, когда будете готовы.

9) Если у вас есть столбы, и вы думаете о том, чтобы прикрепить
ворота непосредственно к столбам, рекомендуем использовать столбы сразу за
столбы, особенно если вы собираетесь автоматизировать свои ворота.Это избавит вас от головной боли при сверлении столбов.
и обеспечит более легкое крепление, где может работать ваш открывалка
более свободно.

10) Полностью прочтите все руководства.
перед началом. И приготовьте все свои инструменты на день
работать раньше времени.

Подробнее см.
монтаж
видео.

Откатные ворота или распашные ворота? Что мне подходит?

«Что мне делать: распашные или раздвижные ворота для проезда?» Это может быть одним из первых решений при выборе ворот для дома.

Иногда физические требования вашей собственности не позволяют сделать выбор.

Меня зовут Яэль Сирота, я работаю в строительной отрасли почти двадцать лет. Почти все мои проекты за эти годы включали установку ворот и заборов. За эти годы я многому научился по этому поводу!

В этой статье я собираюсь показать вам самые важные соображения, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, подходят ли откатные или распашные ворота для вашей собственности.

ОДИНОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЕ:

Если у вас ограниченный бюджет, это самый дешевый вариант.

Это дешевле, потому что для одинарных распашных ворот требуется почти половина оборудования (например, петли, болты, шарнирные стойки, приемные стойки), которые потребовались бы в двойных распашных воротах.

Ограничения по пространству для одинарных распашных ворот

Пространство, необходимое для распашных ворот

При использовании одинарных распашных ворот важно учитывать «расстояние поворота». Например, одинарные распашные ворота шириной 12 футов требуют вдвое больше свободного пространства по сравнению с двустворчатыми распашными воротами.С двойными распашными воротами ваши требования к пространству уменьшаются вдвое, поскольку каждая створка ворот поворачивается только на 6 футов.

Важность измерений

Двустворчатые и одинарные распашные ворота могут открываться как внутрь, так и наружу. Внутрь обычно лучше всего. При направлении внутрь важно учитывать пространство для открытия ворот, а также дополнительное пространство для таких объектов, как машина за воротами.

Средний автомобиль сегодня составляет около 15 футов в длину. Если ваша подъездная дорожка имеет ширину 12 футов, ваши одиночные распашные ворота будут занимать 12 футов пространства, когда они распахиваются.Если ваш 15-футовый автомобиль припаркован за ним, вам потребуется 27 футов общего пространства на проезжей части за воротами, и это будет очень сложно.

(Обратите внимание, что существуют ограничения по ширине створок (панелей) распашных ворот от разных производителей. Максимальная ширина одинарных распашных ворот Mulholland составляет 9 футов.)

Если вы планируете открыть ворота наружу, в большинстве городов есть ограничения. Важно убедиться, что ворота не загораживают тротуар, пересекающий вашу собственность, или выходят на улицу.Даже если в вашем городе или поселке нет таких ограничений, ваши соседи могут не обрадоваться, если вы установите ворота таким образом.

Распашные ворота, открывающиеся наружу, как правило, небезопасны

Когда вы открываете распашные ворота наружу, возникают потенциальные проблемы. Представьте себе посетителя, который подъезжает к воротам у входа в вашу собственность. Этот человек только что подъехал к подъездной дороге с оживленной улицы. Ворота начинают открываться в сторону машины вашего посетителя. Ваш посетитель видит, что для открытия ворот недостаточно места.Если они не двинут машину, она будет повреждена. Водитель паникует, включает задний ход, выезжает на оживленную улицу и попадает в аварию.

Это также потенциально опасно для пешеходов, посетителей и даже для членов вашей семьи.

Вероятно, единственным сравнительно безопасным местом для такой установки будет сельская местность с небольшим движением транспорта или без него, а также с установленными различными функциями безопасности. Можно было установить выдвижные болларды, которые не позволяли бы подъезжающей машине приближаться к воротам так близко, что ворота не могли открыться.Как только ворота открываются, болларды убираются, позволяя войти.

Ограничения по установке одинарных распашных ворот

Для этих ворот требуется усиленная стойка для подвешивания ворот, поскольку весь вес приходится на одну стойку. Тяжелые ворота на одиночных столбах также нуждаются в регулировке чаще, чем более легкие. Когда вес ворот разделен между двумя панелями, это снижает нагрузку на стойки, что делает регулировку менее частой.

Помните, что различные материалы ворот имеют разный вес.Например, железные 12-дюймовые ворота будут весить значительно больше, чем стандартные 12-дюймовые ворота. В качестве альтернативы, 12-футовые алюминиевые ворота будут весить значительно меньше, чем стандартные 12-футовые железные ворота.

ДВУСТОРОННИЕ распашные ворота:

Двустворчатые распашные ворота

Двойные распашные ворота Бюджет

Поскольку для ворот этого типа требуется больше оборудования, они обычно стоят дороже, чем одна распашная калитка. Вам понадобятся два открывателя ворот и почти вдвое больше оборудования (например, петли, болты, стойки петель, стойки ствольной коробки).Двустворчатые распашные ворота также требуют больше времени на проектирование и установку.

Ограничение пространства для двойных распашных ворот

Требования к пространству для двойных распашных ворот

Для двойных распашных ворот требуется меньшее общее расстояние поворота, чем для одинарных распашных ворот. Двенадцатиметровые двойные ворота потребуют только 6 футов, тогда как одинарные ворота потребуют все 12 футов. Если у вас мало места за воротами, это лучший вариант.

Рекомендации по установке

Двустворчатые распашные ворота подходят для более широких проходов, чем одинарные распашные ворота.Полный вес материала, необходимый для перекрытия ширины проезжей части, распределяется между двумя стойками, а не одной.

Салон красоты

Двустворчатые распашные ворота имеют традиционный (даже культовый) вид, которым мы восхищаемся в воротах во всем мире. Это ворота, открывающиеся из центра, дающие представление о гостеприимстве или возможности. Постепенное раскрытие красивой собственности через открывающиеся двойные распашные ворота делает впечатляющим знакомство с недвижимостью.

Ветреные районы

Ваш дом находится в ветреном районе? В этом случае вам может быть лучше приобрести раздвижные ворота, причина этого в том, что ветер может рассматривать ваши ворота как парус, особенно если ворота имеют твердую поверхность, а не решетчатые.

Двустворчатые откатные ворота

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА:

Откатные ворота часто используются, когда распашные ворота не работают. Как правило, откатные ворота — лучший выбор для следующих сценариев:

1. Нет места для открывания традиционных распашных ворот.

2. От входа к задней части дома идет крутой подъем вверх. (В этом случае ворота могут открываться наружу, но это увеличивает риск возникновения опасных ситуаций для транспортных средств и пешеходов).

Итак, всякий раз, когда существуют такие обстоятельства, мы делаем шаг назад и проводим измерения, чтобы увидеть, подходят ли раздвижные ворота для вашей собственности.

Стоимость откатных ворот

Как правило, по сравнению с распашными воротами, вам придется платить больше за владение и установку откатных ворот. Даже если ворота изготовлены из такого же качества, материалов и размеров, как правило, они стоят дороже. У таких ворот больше подвижных частей, и все они должны быть тщательно откалиброваны относительно друг друга во время установки.Обычные откатные ворота также требуют установки дорожки для ворот (если ее еще нет).

Ограничение пространства для откатных ворот

Для открывания раздвижных ворот необходимо пространство

Для правильного открытия раздвижных ворот требуется пространство сбоку от ворот. Как правило, необходимое пространство — это длина ворот плюс около 2 футов пространства для маневра.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНЫ НА РАЗДВИЖНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА

Двойные откатные и тандемные ворота

Если для подъездных ворот недостаточно места, есть другие решения.Одним из решений будет установка двойных откатных ворот. Примером может служить проем шириной 12 футов, который можно разделить на две панели ворот по 6 футов каждая. Эти две панели затем либо отводятся по одной в каждую сторону (двойное скольжение), либо обе в одну сторону (тандем).

Двойные откатные ворота похожи на двойные распашные, в них используются две независимо управляемые панели. Тандемные ворота — это уникальная установка, в которой используются две панели, работающие в тандеме. Системы тандемных ворот можно даже настроить для управления трех- и даже четырехпанельными воротами.Тандемные ворота не очень известны, так как их очень сложно спроектировать и установить; Однако мы стали экспертами в этих установках. Ознакомьтесь с нашей недавней установкой ниже!

Другие уникальные стили ворот

Конечно, существуют и другие типы ворот, кроме перечисленных выше. Например, в компании Mulholland Brand у нас есть ворота, которые практически не занимают места. Он буквально поднимается из-под земли, чтобы действовать как закрытые ворота, и убирается обратно под землю, чтобы открыть ворота.

Это система Fancy Fence. Поскольку на проектирование и установку этой системы уходит много усилий, это определенно не дешевый продукт. Стоимость делает это недоступным для большинства людей, но все же подтверждение человеческой изобретательности даже в том, чтобы знать, что такое возможно.

Подводя итог, можно сказать, что существует довольно много решения, при котором вы можете заблокировать любую собственность, и чаще всего выбирают распашные ворота или откатные ворота.

Нажмите здесь, чтобы перейти к нашей контактной форме, чтобы связаться с нами по электронной почте, нажмите на «живой чат» внизу экрана или позвоните нам по номеру 818.643,6543.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНЫ НА РАЗДВИЖНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА

Установите автоматические ворота на подъездной дороге (5 простых шагов)

Если у вас дома или на работе есть закрытая подъездная дорога, вы знаете, как раздражает и неудобно выходить из машины и открывать ворота, чтобы проехать к дому. собственности, только затем нужно выйти из машины и закрыть ворота. Это неудобство усугубляется только в суровых погодных условиях. Если вам нужна безопасность для вашей собственности, стоит установить автоматические ворота на подъездной дорожке.На заводе Vulcan Metal Works мы продаем и устанавливаем широкий спектр автоматических ворот, и мы можем помочь вам убедиться, что ваши ворота установлены правильно.

Установка автоматических ворот может быть сложной в зависимости от механизма, который вы пытаетесь установить, и от того, как ваши ворота предназначены для открытия. Автоматические открыватели для распашных ворот, как правило, проще установить, чем для раздвижных или вертикально-поворотных ворот. Более сложные автоматические ворота должны устанавливаться только профессионалом, чтобы ваши ворота были безопасными и функциональными.Если у вас уже есть распашные ворота и вы превращаете их в автоматические ворота, важно убедиться, что ваши ворота уже легко открываются и закрываются, поскольку система открывания ворот будет работать только так же, как и сами ворота.

Шаги по установке автоматических ворот:

1. Подготовьте ворота к автоматизации

Убедитесь, что ворота свободно и равномерно качаются на петлях. Если есть какие-либо препятствия или если радиус поворота ворот неровный, автоматический открыватель ворот может быть поврежден.Если ворота устанавливаются одновременно с устройством открывания ворот, убедитесь, что кронштейн рычага открывания установлен в нужной точке ворот в соответствии с инструкциями устройства открывания ворот.

2. Установите кронштейны столбов

Ваш автоматический открыватель ворот будет иметь кронштейны столбов, к которым крепится механизм. Используйте прилагаемое оборудование для установки этих кронштейнов и убедитесь, что они установлены на уровне стойки. Для установки кронштейнов может потребоваться снятие ворот.

3.Установите калитку

Повесьте калитку на петли на стойку, если она еще не установлена. Убедитесь, что он качается равномерно и не заедает ни в каких точках радиуса поворота.

4. Установите рычаг сошника

Присоедините рычаг сошника к кронштейну стойки, а затем прикрепите его к кронштейну ворот, когда ворота находятся в закрытом положении. Рычаг открывателя должен находиться на одном уровне с воротами.

5. Установите электронные системы

Электроника вашего автоматического открывателя ворот зависит от типа используемой системы.Убедитесь, что вы знаете тип источника питания для системы, прежде чем приступить к работе, чтобы убедиться, что у вас есть место для установки аккумулятора, удлинителя или солнечной панели. Проконсультируйтесь с электриком или опытным установщиком ворот, чтобы безопасно выполнить эту часть работы.

Поскольку автоматические ворота могут быть довольно сложными в установке, многие люди предпочитают обращаться к профессиональным специалистам по фехтованию и воротам. Если вы хотите узнать больше о том, как установить автоматические ворота, или если вы заинтересованы в одном из наших защитных барьеров, свяжитесь с Vulcan Metal Works по телефону 604-862-5378 или отправив нам запрос на нашем веб-сайте.

Дизайн кухни — 115 лучших фото современного интерьера кухни

Правильно обустроить свой дом или квартиру – сложная и важная задача любых хозяев. Комнаты должны гармонировать по цветам, интерьеру. Особое место занимает выбор дизайна кухни, она должна иметь свою атмосферу. Эта статья предложит варианты дизайна интерьера кухни, а также необходимые советы в этом деле.

Оглавление статьи:

Классика

Деревянная отделка, элементы резьбы и позолоты, строгие черты, приятные светлые оттенки цвета классического стиля создают неповторимую тёплую и уютную атмосферу. Такой дизайн отлично подойдёт для кухонь, где высокие потолки.

Современное

Посмотрите на фото дизайна кухни в современном стиле, который предлагает пользователю новые технологии, необычные материалы. Такие идеи дизайна кухни по нраву тем, кто любит чёткие формы, разнообразие цветов, многофункциональность, умную технику. Ниже представлены фото кухонь дизайна 2020 года в современных стилях.

Прованс

Если вам не по душе новинки дизайна кухни в современном стиле, то обратите своё внимание на такой стиль как «прованс». Он схож с классическим, здесь также преобладают светлые тона (бежевый, белый, нежно-зелёный). Пол, потолок, мебель отделывается деревом, что придаёт солидность и в то же время создаёт уютную атмосферу. В кухни прованс можно внести и свои идеи дизайна кухни, например, красивая посуда с орнаментом цветов, различные корзиночки, салфеточки, цветы. Всё это придаёт ещё больше домашнего тепла и радует глаз.

Виды кухонь

На выбор вам предлагается угловая кухня и кухня-гостиная. Угловой кухонный гарнитур удобнее расположить, так как он подойдёт для любой площади, будь то совсем маленькая или огромная. Можно выгодно и вместительно соединить между собой кухонные зоны. А вот кухни-гостиные проектируются для того, чтобы оставить как можно больше свободного места. Другое название такого вида интерьера – кухня-студия. Преимущества такого дизайна кухни заключаются в лучшем освещении, свободе передвижения по квартире. При таком выборе будет комфортно посидеть в компании друзей да и не надо будет устанавливать двери, так как часто её место занимает арка. А выглядит это гораздо интереснее.

Выбор кухонной мебели, стульев, штор

Подходить к этому делу нужно ответственно, всё должно быть в сочетании друг с другом и с общей концепцией интерьера. Выбрать нужно так, чтобы элементы интерьера не мешали комфорту и уюту. Одна из новых идей дизайна кухни – барная стойка. Она может быть в виде стандартной деревянной барной стойки с вставками хрома, обеденного стола, композиции (перегородка для отделения кухни). Барная стойка отлично впишется в прованс – цветы, вазы, корзиночки сделают дизайн разнообразным.

Размер кухни влияет и на выбор стульев. Если площадь большая, то можно не беспокоиться об этом. А когда кухня маленькая, стоит подумать о складных стульчиках. Их можно будет убрать куда-нибудь после застолья, тем самым освободив место.

Шторы должны быть красивыми, качественными. Главные их качества – пропускать свет и скрыть события от лишних глаз, а также лёгкость в уборке. Наиболее оптимальными материалами являются вискоза, полиэстер, так как они устойчивее к грязи, чем остальные. Площадь кухни и выбранный дизайн влияют на выбор.

Обои – это не только фон, но и главное украшение кухни.Цвет обоев должен соответствовать цвету мебели, но не сливаться с ним. Можно выбрать светлее на несколько тонов.

Лучше, чтобы обои были моющимися, потому что слои пыли и грязи с таких обоев убрать легче. Фотообои, которые когда-то считались новинкой дизайна кухни, придают изюминку интерьеру. Сейчас можно заказать индивидуальный рисунок, главное – это иметь деньги и фантазию.

Не стоит забывать, что элементы дизайна кухни должны быть расположены с умом, ведь вдруг приспичит делать ремонт. В такой ситуации важно всё правильно переместить, ничего не повредив.

115 фото дизайна кухни

Современные кухни — 150 фото стильно оформленных интерьеров кухни

По сути, кухня в доме имеет особенный статус, ведь чаще всего именно на кухне собирается вся семья за обеденным столом. Происходят обсуждения насущных домашних проблем. Именно поэтому дизайн кухонного помещения имеет главенствующее положение в интерьере всего дома.

Оглавление статьи:

Правильная планировка кухни

Теоретически площадь кухонного помещения можно разделить на три зоны: рабочая, зона прохода, столовая.

Рабочая зона. Здесь производятся все магические действия над продуктами, благодаря которым семья получает вкусный и сытный обед. На рабочей территории должны находиться все предметы нужные для готовки и хранения продуктов (плита, холодильник, мойка, разделочный стол и другие вспомогательные шкафы и шкафчики).

Дизайнеры подразделяют несколько видов планировок кухни:

• Однорядный тип расстановки мебели. Подходит для современных маленьких кухонь. В данном случае обеденная зона вытянута вдоль одной стены, а рабочая часть кухни вдоль другой.
• Двухрядная планировка. Используется в помещениях прямоугольной формы с шириной не менее 230 сантиметров. В таком случае по одной стене устанавливаются мойка, разделочный стол и плита, а с противоположенной посудные шкафы и холодильник.
• Г-образная модель построения рабочей зоны кухни лучше всего годится для квадратных помещений.
• П-образная расстановка кухонной мебели лучше подходит для кухонь оконным проемом в продольной стене. Вдоль остальных трех стен распределяется кухонная мебель.
• С-образная модель подходит только для больших кухонь и позволяет рационально разделить кухню на зоны – столовую и рабочую.
• Кухня островного типа подразумевает объединение нескольких вариантов зонирования кухни и предназначена для просторных помещений, в которых можно в полной мере воплотить современные дизайны кухни.

Современные дизайнерские решения для кухни

В домах советской планировки помещение для кухни имеют довольно скромные размеры. Устав от тесной кухни можно принять решение о сносе перегородки между кладовой и кухней (перегородка обычно не является несущей конструкцией, и ее снос не доставит вам больших хлопот), этим вы добавите заветные метры в помещении.

В случае если кладовая как таковая не была предусмотрена в проекте квартиры, придется действовать по-другому. Например, убрать дверь и вместо нее соорудить входную арку.

Таким образом, вы сможете увеличить полезную площадь кухни, так как открывающаяся дверь не будет занимать пространство в помещении.

Кроме того существует ряд идей современной кухни с помощью которых визуально увеличивается размер помещения.

Для маленькой кухни будет идеальным вариант, когда кухонная мебель изготавливается под заказ и при этом устанавливается встраиваемая техника. В этом случае каждый сантиметр полезной площади будет использован по назначению. Примеры таких заказных планировок можно посмотреть на фото современной кухни.

Совмещение помещений

Но если вы все-таки не хотите иметь маленькую кухню, то для вас подходит вариант совмещения кухни с комнатой. В этом случае сносятся перегородки между кухней и комнатой или коридором. В результате мы получим так называемую квартиру студию. В такой квартире зонирование помещения производится при помощи различных дизайнерских предложений (освещение, колонны, ступени и т. д.).

При таком варианте необходимо осознавать, что нужно обязательно произвести визуальное разделение помещения на зону приготовления пищи, обеденную зону и место для отдыха. Так вы создадите кухню в современном стиле.

Разделение кухонной зоны от места отдыха можно произвести с помощью небольшого подъема пола на кухне или же просто пол в зоне отдыха отделать одним материалом (например, ламинат) а на кухне другим (керамическая плитка или линолеум).

Отделкой стен так же разделяется помещение. Так на территории кухни стенки можно отделать пластиковыми панелями или керамической плиткой. А в месте для отдыха, например, покрасить или поклеить обои. Главное чтобы цвет стен в обеих зонах сочетался. Также разделить гостиную и кухню можно с помощью барной стойки или передвижной ширмы. Для такой визуально отделенной кухни стоит позаботиться о создании современного интерьера кухни.

150 фото стильного интерьера современной кухни

60 лучших фото, стили, цвета, идеи интерьеров в 2021 году

Функциональность, порядок и комфорт достигаются на кухне за счет разделения пространства на разные зоны. Правильно зонировать – это значит выделить нескольких обязательных зон: рабочую, обеденную и зону хранения продуктов.

Рабочая зона подразумевает пространство, где происходит непосредственно приготовление пищи. Здесь, как правило, находится вся соответствующая кухонная утварь. Зона хранения – тот самый холодильник, который вмещает в себя скоропортящиеся продукты, требующие низкого температурного режима, а также многофункциональный пенал для других съедобных изделий, контейнеров, пакетов, салфеток и пр. Обеденная зона – главное место для приема пищи, расположение которой зависит от конфигурации и площади кухни. В идеале она должна находиться в другой комнате, а не на кухне, но, к сожалению, это условие не всегда выполнимо для квартир. Порой доступные готовые решения не адаптированы под нас. Поэтому при зонировании кухни, не забывайте про свои привычки и особенности, а также о количестве проживающих.

При желании спланировать удобную и изысканную кухню можно самостоятельно, если уделить этому достаточно времени и знать основные принципы. Правило «планировка по треугольнику» подразумевает три вершины в зонировании кухни: хранение продуктов – холодильник, место для их подготовки – мойку и место приготовления пищи – плиту. Функциональность и максимальный комфорт достигаются за счет близкого нахождения друг от друга всех трех вершин (зон), что избавит современную хозяйку от лишних хлопот на кухне. Данное правило одинаково применимо для разных планировок.

Для линейной кухни, размещать треугольник лучше всего по одной стороне помещения. В центре устанавливается мойка, а от нее по обе стороны размещается рабочий стол и лишь потом холодильник и плита. Для двухрядной кухни хороший вариант, если мойка и плита находятся по одну сторону, а холодильник по другую. При этом расстояние между рядами должно быть не меньше 120 см. Для п-образной кухни вершины треугольника устанавливаются соответственно мебели: средний ряд подходит для мойки, а два противоположных – для плиты и холодильника. Г-образная кухня, пожалуй, самый распространенный вариант. Для такой конфигурации мойка располагается в углу или по центру, а плита с холодильником по обе стороны от нее. Если помещение имеет достаточно сложную планировку и у вас возникает трудность в построении «треугольника», то следуйте простой рабочей цепочке: холодильник – рабочая поверхность (для разделки) – мойка – рабочая поверхность (для готовки) – варочная панель – рабочая поверхность (для готовки и сервировки).

фото интерьеров шикарных кухонь в современном стиле

Красота – понятие неоднозначное, поскольку у каждого человека есть свои вкусовые предпочтения и представления об эстетике. Однако можно с уверенностью сказать, что современные красивые кухни сочетают в себе функциональность, практичность и особый шарм, навеянный последними тенденциями в мире моды дизайна интерьеров. Сегодня любой человек может стать счастливым обладателем красивой кухни, проявив немного креатива и фантазии. Советы специалистов помогут сделать эксклюзивный апгрейд.

Каждый понимает красоту по-своему, но все же существуют основные правила, помогающие обустроить кухню привлекательно и не в ущерб функциональности и практичности

Правила преображения

Красивая кухня – это кухня, в которой царит гармония и порядок. Финансовая составляющая играет в ремонте не самую главную роль, поскольку интерьер можно усовершенствовать своими силами. Современные производители предлагают множество товаров, от отделки стен до бытовой техники, на любой вкус и кошелек. Главное – стремление и желание сделать самую красивую кухню в мире, которая станет любимым местом для домочадцев и гостей.

В первую очередь следует подумать как можно реанимировать уже существующее помещение. Для начала необходимо убрать все ненужные вещи, устроив ревизию полок и шкафов. Старой треснувшей посуде, ветхим скатертям, салфеткам, использованным пакетам и просроченным продуктам не место на кухне. Самые красивые предметы декора можно оставить в небольшом количестве, а вот от магнитов на холодильнике, многочисленных фото на стенах придется отказаться. Если комната маленькая – они будут визуально загромождать пространство, а если большая – возникнет ощущение хаоса и беспорядка. Также вышли из моды массивные шторы и карнизы, поэтому их лучше снять.

Перед ремонтом нужно определиться, нужна ли вам максимальная функциональность или вы предпочитаете просторность кухонного помещения

Теперь следует оценить семейный бюджет и определиться, нужен ли на кухне капитальный ремонт или будет достаточно просто переклеить обои или заменить отделку фартука. Запомните важное правило: фото красивой кухни, увиденное в журнале, не всегда соответствует действительности. Фотограф выбирает самый удачный ракурс, обрабатывает картинку в фотошопе – и в итоге помещение приобретает иной вид.

При оформлении и выборе стиля ориентируйтесь на габариты своего помещения и не гонитесь слепо за модными тенденциями. Классная кухня с обложки не всегда является такой же красивой в жизни.

Отделка

В качестве отделки потолка рекомендуется выбирать двухъярусные гипсокартонные конструкции (если позволяет высота в квартире) либо натяжную ПВХ-пленку. Она может быть матовой или глянцевой, поэтому стоит отталкиваться от общей концепции интерьера. Самый бюджетный вариант – потолок, покрытый белой краской.

В качестве напольного покрытия следует отдавать предпочтение кафельной или керамической плитке, ламинату, линолеуму. В обеденной зоне будет уместен красивый коврик, повторяющий форму стола.

Яркая ковровая дорожка хорошо смотрится возле рабочей зоны, где хозяйка проводит немало времени за приготовлением пищи

Очень красивый интерьер кухни, фото дизайн которой можно посмотреть на сайте, получается при отделке фартука скиналями. Большие монолитные панели изготовлены из каленого стекла, которое выдерживает любые перепады температур. При помощи широкоформатной печати делают красивое изображение и помещают его с обратной стороны стекла, фиксируя так, чтобы туда не попала вода. Скинали легко моются, на них не образуется грибок, они ударопрочные и влагостойкие. К тому же такое оформление станет настоящей изюминкой любой кухни.

Материалы

Здесь все зависит от выбора стиля. Если это хай-тек – то искусственные, если классика – натуральные. Следует исходить из практичности. Например, акриловая столешница – последний писк сезона, поскольку она легко моется и не боится механических повреждений. Мебель лучше выбирать от немецких или финских производителей, поскольку срок их эксплуатации в 2 раза выше российских аналогов. Среди самых распространенных материалов – мультиплекс, МДФ, ДСП, древесина.

Акриловая столешница – практичное, красивое и выгодное решение для кухни

Мультиплекс изготавливается из нескольких склеенных слоев древесины и превосходит исходный материал по водостойкости и устойчивости к деформированию, но стоит дешевле

Цвет

Просторная и светлая кухня вызывает гораздо больше положительных эмоций, чем темное и мрачное помещение. В интерьере следует использовать пастельные оттенки бежевого, персикового, светло-коричневого, песочного цвета. Маленькие помещения от этого будут казаться больше, а большие станут наряднее и воздушнее. Чтобы разнообразить дизайн и сделать его современнее, допускается использовать яркий акцент в виде красного, желтого, фиолетового цвета.

Цветовые сочетания на кухне должны гармонировать друг с другом и удовлетворять всех членов семьи

Интенсивные и насыщенные цвета уместны там, где пространство воспринимается излишне громоздким

Освещение

Дефицит солнечного света необходимо компенсировать хорошим освещением, чтобы на кухне было комфортно находиться в любое время суток. В гостевой зоне допускается тусклый рассеянный свет торшера, бра или точечной подсветки. Рабочая часть кухни должна быть яркой и светлой, чтобы не пораниться во время готовки. Избегайте люминесцентных ламп, голубое свечение которых искажает цвет еды и вызывает чувство тревоги. Рекомендуется остановить выбор на галогенных лампах, подвесных светильниках, спотах (лампах направленного света), поворотных светильниках. В качестве декора можно использовать светодиодную ленту, установленную по периметру гарнитура.

Подобранные со вкусом светильники будут смотреться настоящими произведениями искусства

Эргономика

Если пролистать гламурные журналы, то можно проследить тенденцию: самые красивые кухни отличаются простором и функциональностью. В быстром ритме современной жизни очень важно тратить минимум времени на приготовление пищи, а значит, необходимо создать для этого подходящие условия. При расстановке мебели следует учитывать «правило треугольника», т.е. визуальное объединение плиты, мойки и холодильника. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м. Также на кухне должен легко ориентироваться даже ребенок, поэтому все необходимое должно быть под рукой. Наличие красивых прозрачных шкафов и открытых полок поможет быстро найти нужный предмет или продукт.

Желательно изготавливать мебель под заказ, особенно если кухня миниатюрная. Уместны будут навесные полки, дополнительные пеналы, шкафы, разделители для кухонной утвари, поворотные полки, трансформирующаяся мебель. Все это позволит рационально задействовать каждый сантиметр свободного пространства.

Выбор стиля

Красивая современная кухня – это сочетание нескольких стилевых направлений. Выбор дизайна очень демократичен, поскольку помещение можно оформить, исходя из личных предпочтений. Кто-то будет себя уютно чувствовать в космическом холодном хай-теке, а кто-то – в деревенской атмосфере кантри. Специалисты советуют не совмещать более 2–3 стилей одновременно, иначе помещение будет безвкусным. В оптимальном варианте стоит остановить выбор на одном из основных направлений.

Классический стиль

Его основное достоинство – это роскошь и сдержанность. В интерьере преобладают светлые оттенки: бежевый, белый, цвет слоновой кости с элементами позолоты. Фасады мебели украшены красивыми молдингами, резными фактурными узорами, изысканной фурнитурой. Используются только натуральные материалы: дерево, стекло, кожаная обивка мебели. На стенах часто можно увидеть обои в полоску, а на окнах – шторы с ламбрекенами. Такая кухня роскошная и утонченная одновременно, сочетающая королевский шик и сдержанность. Обычно такой дизайн можно увидеть в частных домах, замках или в квартирах-сталинках.

Изысканность и элегантность классического стиля никогда не выходят из моды

Ар-деко

Это направление характеризуется помпезностью, показной роскошью и излишествами. В этом его главное отличие от сдержанной классики. Здесь используются только самые дорогие и красивые материалы: серебро, позолота, натуральная кожа, слоновая кость. В оформлении часто встречаются изображения или фрески животных и растений, а также прослеживаются геометрические фигуры и узоры. Такая шикарная богатая кухня не каждому по карману, поэтому ее можно увидеть в домах класса люкс у состоятельных людей.

В стиле арт-деко есть некая загадочность и тайна, свойственная неординарным личностям

Лофт

Этот стиль пришел в отечественные широты с запада. Подобный интерьер передает атмосферу улицы, немного заброшенности и отрешенности от всего мира. В отделке стен используется кирпичная кладка или натуральный камень, на потолке находятся деревянные или металлические балки, словно ремонт так и не закончен. Стены и перегородки между комнатами вовсе отсутствуют, обнажая каждый уголок красивой кухни, фото которой можно посмотреть на сайте. Домашнего уюта помещению придает камин и милые элементы декора. Такой интерьер не оставит равнодушным творческих людей с оригинальным взглядом на жизнь.

Стиль лофт требует достаточно много пространства и необычных сочетаний мебели и отделочных материалов

Хай-тек

Для тех, кто любит по-своему красивые интерьеры в современном стиле, придется по душе космический и передовой хай-тек. Такая кухня оснащена по последнему слову техники: сенсорная столешница, голосовые и звуковые датчики, PUSH-механизм в гарнитуре, позволяющий открывать полку одним касанием руки. В интерьере преобладают металлические, серые, медные, стальные оттенки. Материалы используются исключительно искусственные: пластик, металл, стекло. Интерьеры кухонь выглядят холодно и бездушно, и в то же время привлекают своей новизной и простотой.

Белая кухня в стиле хай-тек

Минимализм

Такой интерьер очень подходит для маленьких кухонь, в которых необходимо уместить все самое необходимое. Внешне он очень схож с хай-теком благодаря четким линиям и правильным геометрическим фигурам. Однако в такой кухне чувствуется более душевная атмосфера. Цветовая гамма может быть самая разнообразная: от белого до малинового. Допускается сочетание натуральных и искусственных материалов. Поверхности должны быть ровными, блестящими и гладкими. В качестве декора будут уместны декоративные изящные вазы, стильные картины в небольшом количестве, настенные часы. Вся бытовая техника должна скрываться за фасадами гарнитура.

В минимализме современные материалы гармонично сочетаются с традиционными вариантами отделки

Модерн

Это выбор бесконфликтных и мягких людей, которые предпочитают поддерживать со всеми дружеские отношения. Сама обстановка располагает к тому, чтобы не было острых углов: плавные линии, закругленные формы, блестящие гладкие поверхности. Стиль характеризуется наличием 1–2 ярких цветов на фоне базового. Например, белый низ гарнитура и алые навесные шкафчики привнесут свежую струю в любой унылый интерьер, сделают его ярче и креативнее. Эффектно смотрится полукруглый остров или остров в форме зигзага с неоновой подсветкой по периметру фасада.

Модерн достаточно гибок и не ограничивается однообразными формами и материалами

Прованс

Такой интерьер передает самобытную французскую атмосферу маленькой провинции на юге Франции. В основном используются салатовые, бежевые, молочные цвета. Мебель должна быть выцветшей и блеклой, местами, возможно, со сколами или трещинками. В качестве декора можно использовать вазы с цветами, натюрморты, пейзажи, поделки hand-made. При выборе материалов следует отдавать предпочтение натуральным, но допускаются и аналоги.

На кухне в стиле прованс по-деревенски теплая и уютная обстановка

Экостиль

Такое направление подойдет для тех, кто по-настоящему заботится об окружающей среде, ведь помимо дизайна, основное внимание уделяется коммуникациям. Следует заранее продумать систему водоотведения, канализации и освещения, чтобы снизить расход воды и электроэнергии. В интерьере должны использоваться преимущественно натуральные, экологически чистые материалы, которые не загрязняют окружающую среду и не несут вреда здоровью человека. При выборе цветовой гаммы следует отдавать предпочтение светлым пастельным оттенкам. Из декора подойдут вазы с сухоцветами, глиняные горшки, винтажная посуда.

Экостиль приносит на кухню близость природы, живую энергию и умиротворенность

Красивых кухонь, фото которых представлены на сайте, может быть великое множество, однако не во всех интерьерах есть душа и уют. Не стоит копировать красивые картинки из журналов, когда можно создать уголок, в котором будет комфортно именно вам.

Фото: варианты красивых кухонь

Видео: как совместить в современной кухне красоту и функциональность.

Современные кухни: идеи, фото, дизайн

Содержание

Современный дизайн кухни — какой он?

Кухня — это место, где традиционно собираются вся семья, друзья и родственники. Это место не просто должно быть уютным и удобным, но и стильным. О последних тенденциях мира моды и дизайна кухонь мы попросили рассказать дизайнеров компании «Мастер Мебель». Чтобы разобраться в наиболее популярных и модных решениях, рассмотрим фото кухонь в современном дизайне. Кроме дизайна понятие «современная кухня» включает в себя технологичность, удобство, вместительность и функциональность. Эти вопросы решаются в процессе проектирования кухни по индивидуальному заказу с помощью соблюдения правил проектирования, расположения элементов в зависимости от пожеланий заказчика, разработки расположения шкафов и удобного открытия дверей.

В настоящее время наиболее популярным стилем в современной кухне является минимализм. Именно этот современный дизайн и рассмотрим в первую очередь.

Белоснежная кухня и минимализм

Наиболее устойчивый тренд в дизайне современных кухонь — это белоснежные глянцевые кухни с отсутствием ручек. Популярное мнение о том, что белая кухня — это непрактично, отходит на задний план и вытесняется желанием светлой и свежей кухни в каждом доме. Да и сама фраза о том, что за белой кухней тяжело ухаживать, давно опровержена, а современные материалы для кухни легки в уходе и давно уже делают жизнь своих обладателей только приятнее и легче.

Чем же отличается кухня в современном стиле от традиционной кухни?

На фото — современный дизайн кухни белого цвета в том самом стиле «минимализм». Как можно увидеть, современная кухня все чаще означает отказ от ручек. Гладкие фасады — это не только удобно, но и практично: убирать такую кухню удобнее и проще, да и одежда не цепляется за ручки. Такой выбор все чаще делают семьи с маленькими детьми: ребёнку, который только учится ходить, сложнее открыть такие шкафы, а значит, они более безопасны.

Белый цвет долгое время был непопулярен в дизайне помещений, но современный дизайн  кухни придерживается других взглядов, ведь материалы, которые используется чаще всего для современной кухни, крайне практичны, не так пачкаются и не оставляют «пальчиков» и следов.

Также вы можете посмотреть видео о последних тенденциях в дизайне современной кухни от нашего дизайнера:

Не бойтесь ярких цветов на кухне

«Современный дизайн кухни предполагает наличие ярких цветов в интерьере помещения или самой кухни, его не стоит бояться», — советует дизайнер салона «Мастер Мебель» Наталья Криворучко.

Часто наши кухни заставлены черными или металлическими предметами бытовой техники, которые вносят только хаос в помещение. Поэтому для поддержания хорошего настроения и свежести многие эксперты рекомендуют вносить яркие оттенки и штрихи в современный интерьер.

На фото интересная идея для современной кухни — сочетание яркого красного цвета с белым.

Конечно, стоя перед выбором цвета для интерьера, многие могут теряться и опасаться того, что яркий цвет станет надоедливым или раздражающим. Именно поэтому наши дизайнеры рекомендуют вносить простые яркие элементы — кухонную мебель, например, обеденную группу или пару ярких стульев и шторы: ведь их всегда можно поменять.

При создании яркого интерьера кухни в современном стиле стоит придерживаться нескольких правил:

• Не сочетать более трех ярких цветов на кухне.

Идеальным решением считается максимум 2 ярких цветных акцента на кухне.

• Не стоит применять слишком яркие, «ядовитые» цвета.

Стоит помнить, что кухня — это место для приема пищи. Не стоит забывать психологию цвета, ведь действительно, слишком яркие цвета могут раздражать гостей или домочадцев.

Красный цвет обычно выбирают вспыльчивые и такие же яркие натуры. Красный цвет на кухне — очень активный, поэтому нужно очень осторожно с ним обращаться и не переборщить.

Еще одним вариантом является голубая кухня. Голубой цвет очень мягкий, оказывает умиротворяющее и успокаивающее действие на находящихся на кухне.

Голубой цвет ненавязчив, прекрасно сочетается с любыми базовыми цветами и будет уместно вписываться в интерьер современной кухни.

Теплые и уютные цвета на кухне

Создать уютный и комфортный интерьер современной кухни вам поможет теплая цветовая гамма. Современные кухни — это не только глянец и фасады без ручек, это и кухни с элементами классики из массива или МДФ.

Все это дело вкуса, и многим по душе собирать свое семейство на уютной кухне в мягких и не отвлекающих цветах.

Теплые пастельные цвета на кухне — популярный выбор среди заказчиков компании «Мастер Мебель». Это нейтральный вариант для людей, которые любят современный комфорт и уют на кухне. Современный дизайн кухни предполагает не только использование ярких цветов и современных материалов. Для фантазии любителей натуральных материалов и цветов также есть большой простор. Интерьер кухни в современном стиле — это, в первую очередь, удобство, функциональность кухонного гарнитура и форма фасадов. Все чаще в интерьере встречаются прямые линии, встроенная техника, но главное — это детальная проработка дизайна с точки зрения удобства расположения элементов.

Темные кухни

Еще один драматичный тренд для современных кухонь — использование темных или черных цветов.

Кухня в современном стиле черного цвета — не такой уж и редкий вариант для заказчиков. Черный цвет может использоваться как для всей кухни, так и для отдельных ее элементов. На фото кухни в современном стиле вы можете увидеть, что черная кухня смотрится очень стильно, особенно в сочетании с нейтральным белым цветом.

Современная кухня часто проектируется до потолка, с обилием вместительных пеналов на кухне.

Высокая база шкафов делает кухню очень вместительной и позволяет не нагружать столы кухни мелкой техникой и посудой.

Этнические мотивы в современной кухне

Как же сочетать этнические и традиционные мотивы на современной кухне?

Современный дизайн в кухне прекрасно и интересно сочетается с этническими элементами и мотивами. Сочетать можно плитку, расцветку скинали или просто декоративные элементы в самом интерьере — подставки, картины, статуэтки в рабочей зоне кухни.

Также напоминание об этнических моментах можно найти в расцветке самого фасада и дополнить его интересной плиткой и статуэтками.

Стили современных кухонь

Лофт

Лофтом называют стиль индустриальных интерьеров, приспособленных под жилье. Подходит для больших квартир с высокими потолками.

Хай-тек

Функциональный, высокотехнологичный дизайн выглядит универсальным и хорошо подходит для современных кухонь.

Подходит для кухонь разных размеров, в том числе для студий. Подробнее про этот стиль можно прочитать в статье.

Минимализм

Минимализм похож на хай-тек, но не имеет четкой направленности на высокие технологии.Упор на функциональность и отказ от декоративности делает его подходящим для любых планировок.

Расположение элементов на современной кухне

Как говорилось выше, современная кухня — это не только дизайн, но и функциональность и удобство. В современном ритме жизни часто нет времени на длительное приготовление или подготовку пищи, необходимо учитывать и отражать в дизайне ритм и образ жизни своего будущего владельца. Именно поэтому дизайнеры «Мастер Мебель» при встрече с заказчиком стараются узнать о его образе жизни и ее ритме, дабы спроектировать будущую кухню, максимально отвечающую запросам и пожеланиям клиента.

В качестве совета при проектировании кухни первым делом стоит обратить внимание на базовое понятие «кухонного треугольника» — расположение холодильника, мойки и варочной поверхности в помещении. Этот треугольник должен быть расположен на максимально удобном расстоянии от своих «углов» и не создавать проблем при готовке, а сокращать и экономить время своего пользователя. Эти моменты следует учитывать при планировке кухни.

В зависимости от формы кухонного гарнитура рабочий треугольник располагается по-разному, так, в угловой или П-образной кухне соблюсти треугольник не кажется проблемой, а в прямой кухне за третий угол обычно принимается обеденная группа.

На нашем сайте masterm.by вы найдете еще много идей для современной кухни. Также вы можете обратиться в салоны кухонь Мастер Мебель к дизайнерам для консультации и построения проекта кухни в современном стиле.

Современные кухни в каталоге

Современный интерьер кухни — 100 фото оригинальных идей дизайна на кухне

Современный интерьер кухни — квинтэссенция стилей, задача которой, сделать помещение удобное для пользования и функциональное. Мода на интерьер кухни меняется чуть ли ни ежегодно.

Отчасти это заслуга её популярности: там мы проводим большое количество времени, когда готовим, принимаем пищу или ведём беседы за чашкой кофе. Отчасти кулинарных веяний, которые откладывают отпечатка на выборе продуктов и на способе их приготовления.

К примеру, зачем человеку, который выбрал для себя сыроедение плита или кастрюли? Конечно, это в большей мере частные случаи, но влияние их на интерьер кухни очевиден.

Смотрите видео: Дизайн кухни. Модные тенденции и направления

Занавески на совмещенной кухне можно использовать легкие, прозрачные, рулонные или жалюзи. Пол на совмещенной кухне может иметь порожек. Чтобы не демонтировать порожек можно сделать уровень пола на балконе виде подиума. Кухня, совмещенная с балконом или лоджией, выглядит на много уютнее и светлее, а дополнительные метры всегда есть возможность приспособить для функциональных и нужных вещей.

Оглавление статьи:

Стильное оформление кухни

Современные идеи кухни пестрят строгими линиями, аскетичностью, игрой контрастов и идеальной освещённостью. Они словно изображения на картинках лаконичны и строги.

Оформляют помещения для приготовления пищи сегодня в стеле хай-тек, минимализма, модернизма, арт-деко, кантри, контемпорари и эко стиля.

Однако, зачастую приходится наблюдать именно смешение этих направлений на одной кухонной территории. И этот принцип удивляет красками и акцентами. Сегодня лучше отказаться от однотонных и светлых вариантов – они устарели. Делаем ставку на ясности, свежести и смелых решениях.

Свет и цвет на кухне

Ученые доказали, что цвета влияют на аппетит. Было установлено, что все оттенки желтого и зеленого – вызывают аппетит, серые и синие тона – ухудшают его, а белые и приближенные к нему оттенки – не оказывают влияния вообще. Этот совет можно взять на заметку при выборе цвета для собственной кухни.

Интерьер кухни в современном стиле имеет 2-3 цвета. Основным является тот из которого сделан кухонный гарнитур. Все другие вспомогательные. Обыгрывать пространство необходимо, иначе акцент среди нагромождения других предметов может затеряться.

Во избежание ошибок, расскажем о наиболее популярных сочетаниях:

Если кухня не поможет похвалиться дневным освещением из-за того, что окна выходят на север, вопрос решаем с помощью цвета кухни: фисташкового, персикового или лимонного. Таким образом даже небольшое искусственное освещение наполнит помещение свежестью и энергией.

Окна выходящие на юг и без того радуют солнцем. Поэтому выбор можем остановить на холодной гамме. Голубой, сиреневый или серый придадут изюминку вашей кухне.

Ещё один цвет-фаворит – белый. Как писали выше, что от монохромности необходимо избавляться, в этом случае мы используем сочетания:

• белый+серый,
• белый+фиолетовый,
• белый+красный,
• белый+зелёный,
• белый+чёрный.

В каждом из сочетаний можно лавировать и другими цветами (1-2), используя их в аксессуарах, текстиле и посуде.

Конструкция современной кухни

Сегодня сложно встретить кухню как полноценное помещение без расширения пространства. Именно совмещённые варианты лидируют при ремонтах квартир. Убирая стену, объединяя пространство, мы расширяем визуально размер и кухни и гостиной.

В свою очередь используем различные перегородки: барные стойки, ширмы, модульные шторы и экраны.

В совмещенном вариант общее пространство выполняется в одном цвете. Кухня имеет более яркий тон – это рабочая зона, а более приглушённый гостиница – место отдыха и расслабления.

Зачастую условное деление выполняет световое оформление: на кухне более яркое, в гостиной – приглушенное. В качестве дополнительного освещения устанавливаются светодиодные лампочки или различные светильники вдоль зоны деления.

Материалы для современной кухни

На смену деревянным гарнитурам пришли фасады из полимерного глянцевого материала, которые увеличиваю зачастую скромные квадратные метры.

Скинали – это своего рода стеклянные панно с рисунком, которое располагается параллельно кухонному гарнитуру. Украшают современную кухню, легко монтируются и просто в использовании (мыть, чистить от загрязнений).

Фотообои или 3D обои – наиболее пополняй акцент. Их можно расположить над обеденной зоной, на целой свободной стене или в виде фартука по периметру кухни.

Потолки – натяжные, полы – из кафельной облицовка или керамогранит.

Мебель должна быть не объемная, модульная и функциональная.

Современная кухня – это прежде всего мобильная кухня, которая имеет различные приборы для упрощения процесса приготовления пищи.

Она просторна и одновременно содержит все необходимые кухонные предметы. Умная техника – синоним современной кухни.

Фото новинки современного дизайна кухни

голос

Рейтинг статьи

Дизайн кухни-столовой-гостиной: идеи интерьера на 70 фото

Как продумать планировку и дизайн кухни-столовой-гостиной в частном доме или квартире? Узнали, как это делают российские и зарубежные дизайнеры, и в этом посте делимся их фирменными приемами, показываем удачные проекты.

Дизайн: бюро Андрея Стубе

Дизайн: бюро Андрея Стубе

Дизайн: Арина Троилова

Дизайн: Арина Троилова

О чем помнить перед перепланировкой

Если это квартира, рушим перегородки и возводим, если нужно, новые, с оглядкой на СНИПы, или доверяем этот вопрос надежной проектной организации. Нюансов масса: например, нельзя располагать зону готовки с плитой и мойкой над спальней соседей снизу, объединять кухню с гостиной, если плита газовая, сносить целиком несущие стены между комнатами. Иначе новую планировку не согласуют в БТИ, могут заставить переделывать как было, а квартиру сложно будет продать в будущем.

Дизайн: Надя Зотова

Дизайн: Надя Зотова

Если это частный дом, будет проще: требования не такие строгие. Но согласовать и узаконить новую планировку для уже купленного, а затем переделанного дома тоже придется. Если же дом на этапе проекта, можно планировать пространство как хочется, с учетом собственных потребностей.

Дизайн: «А + А»

Дизайн: BIGO

Как расположить кухню, столовую, гостиную: планировка, фото удачных примеров

Оптимально запланировать самую светлую и просторную часть пространства под гостиную или столовую. Для кухни же подойдут и менее выигрышные места: часть коридора, короткая стена или ниша, ведь для рабочей зоны в любом случае придется продумывать хороший искусственный свет, да и готовкой, как правило, занимаются не больше двух человек одновременно.

Дизайн: SODA

Дизайн: мастерская интерьера «Атмосфера»

Дизайн: мастерская интерьера «Атмосфера»

Дизайн: Евгений Шевцов

Дизайн: Евгений Шевцов

А дальше все зависит от габаритов и пропорций помещения. Посмотрите, как по-разному можно разместить три зоны в одном пространстве.

Кухня + гостиная + столовая

Каждая из зон обособлена от соседней и в каком-то смысле приватная.

В спланированном таким образом помещении находишься вроде со всеми, но одновременно в одиночку. Скажем, мужу, который разбирается с бумагами на столе в столовой совершенно не мешает жене за плитой, присматривающая за ребенком с игрушками на диване.

Дизайн: Анна Разумеева-Смирнова

Дизайн: Анна Разумеева-Смирнова

Дизайн: Анна Максимова

Дизайн: Анна Максимова

Кухня + гостиная-столовая

Столовая здесь как бы продолжает гостевое пространство, диван развернут в сторону обеденной группы.

Дизайн: Алексей Бочков

Дизайн: Алексей Бочков

При таком размещении мебели хорошо предусмотреть на кухне барную стойку на два-три места, чтобы не накрывать на стол в столовой, если нужно быстро позавтракать или посплетничать за кофе с забежавшей в гости подругой.

Дизайн: Мария Махонина, Александра Казаковцева

Дизайн: Мария Махонина, Александра Казаковцева

Кухня-столовая + гостиная

Оптимальный вариант для небольших помещений, квартир-студий и пространств, где гостей принимают не слишком часто.

Дизайн: Нина Прудникова, Петр Юшин, Филипп Юшин

Дизайн: Нина Прудникова, Петр Юшин, Филипп Юшин

Столовая размещена как можно ближе к кухне, обеденный стол может быть интегрирован в столешницу.

Дизайн: Леся Печенкина

Дизайн: Леся Печенкина

Дизайн: Дмитрий Митин, Дмитрий Оноприенко

Дизайн: Дмитрий Митин, Дмитрий Оноприенко

Кухня-невидимка + столовая + гостиная

Принцип этого варианта – максимально спрятать или замаскировать зону готовки, не акцентировать внимание на столовой и сосредоточить его на гостиной.

Дизайн: Екатерина Блохина, Антон Корнеев

Дизайн: Екатерина Блохина, Антон Корнеев

Вариант с перегородками, дверцами и завесами вообще максимально удобен в интерьере уже хотя бы тем, как быстро с их помощью убрать с глаз долой грязные тарелки и заляпанный пол.

Дизайн: Анна Павловская

Дизайн: Анна Павловская

Кухня, столовая и гостиная вокруг острова

Центром притяжения в комнате можно сделать и кухонный остров, особенно, если он массивный.

Дизайн: AMG-project

Дизайн: AMG-project

Дизайн: Marchi Cucine

Дизайн: Marchi Cucine

Как зонировать: 6 популярных способов

Чтобы все функциональные зоны четко считывались в пространстве, важном визуально обособить друг от дружки каждую из них. Вот как это можно сделать.

• Барной стойкой, столешницей. Удобный способ обособить кухню — «завернуть» гарнитур п-образно.

Дизайн: Наталия Цветкова, Владислав Иванов