Чем и как заделать трещину в чугунной канализационной и водопроводной трубе, устранение течи в трубах из популярных материалов

Автор Trubtraid.ru Опубликовано 04.09.2017
Обновлено 25.03.2018

Наверно, большинство из нас сталкивались с ситуацией, когда нужно было устранить протечку воды в канализации или водопроводе. У кого такое случилось первый раз, то он возможно не знал, чем заделать трещину, например, в чугунной трубе канализации.

Понятно, что лучший вариант – произвести замену старого элемента водопровода или канализации новым. Но, во-первых, не всем по карману такое недешевое удовольствие, а во-вторых, в отдельных случаях можно самостоятельно качественно заделать трещину в коллекторе водопровода или канализационной трубе. Для решения этой проблемы нужны две вещи: некоторые материалы и … большое желание.

Сначала рассмотрим, чем можно заделать течь, если чугунная канализационная или водопроводная труба дала трещину.

Возможны два случая:

• протекает на трубном стыке;
• в стояке присутствует трещина или свищ.

Устранить поломку 1-го типа можно с помощью новой зачеканки раструба.

Для устранения такого вида течи, нужно выполнить следующий комплекс действий:

• провести отключение ассенизационной или водопроводной системы;
• с помощью фена или ветоши высушить место стыка;
• удалить остатки старого цементного раствора, набивку;
• используя льняную сантехническую подмотку, зачеканить зазор между патрубками;
• из полицемента и клея ПВА сделать 200-300 мл водного раствора, которым несколько раз, с интервалом в 8-10 минут, помазать место чеканки;
• не пользоваться канализацией на протяжении суток.

Сделать ремонт стояка во втором случае можно несколькими способами:

1. Химический способ

Для этого необходимо:

• при помощи металлической щетки или крупнозернистой наждачной бумаги, хорошо зачистить место будущего ремонта;
• ацетоном или иным растворителем тщательно обезжирить проблемный участок;
• взять окись меди и ортофосфорную кислоту, подготовить необходимую для работы смесь в соотношении 3:2;
• с помощью получившегося состава аккуратно замазать место стыка. Процедуру следует проводить свежеприготовленной смесью, поскольку застывает она на протяжении нескольких десятков секунд. Поэтому, пользоваться канализацией можно уже будет через 2-3 часа.

1. «Холодная сварка»
   Для надежной герметизации отверстия, следует купить «Холодную сварку» – так называется специальный клей. Так вот, перед заделыванием отверстия нужно очистить нужное место от грязи, воды, ржавчины, отметить мелом место для ремонта. После этого следует хорошо отшлифовать крупной наждачкой нужное место на поверхности коллектора и обезжирить его. Затем нанести небольшую заплату из клея на отверстие, сверху наложить уплотняющую резиновую заплатку. Аналогичным способом осуществляется устранение отверстия в трубе из пластика.

1. Надежный
   Для того, чтобы дать полный ответ на вопрос как заделать трещину в чугунной канализационной или водопроводной трубе, нужно вспомнить еще об одном, наиболее надежном, способе. Для его воплощения в жизнь, необходимо взять примерно в равных пропорциях серу, железные опилки, а также нашатырь порошкообразного типа. Все ингредиенты тщательно перемешать, добавляя при этом необходимое количество воды, чтобы образовалась однородная масса, которая по своей консистенции напоминала бы густую сметану. Этим раствором заделать стыки, другие отверстия. Как говорят практики, лучшего способа заделывания щелей и отверстий – не существует.

1. С помощью хомута
   Водопроводные и канализационные системы уже десятки лет ремонтируют с помощью специального хомута. Он – очень эффективен при заделке отверстий. Перед началом выполнения работ, нужно приобрести хомут или, на крайний случай – сделать его самому, учитывая диаметр трубы.Сначала очень туго обматывают трубу в том месте, где находится дырка, резиновой обмоткой. Потом накладывают на это место хомут и надежно затягивают болты на нем. Таким способом можно избавиться от любой протечки, даже большой.

Если образовалась небольшая трещина или отверстие в пластиковой или ПХВ трубе, то ее можно запаять. При наличии слишком больших дыр, устранить течь способом спайки – невозможно. Так как же практически заделать трещину в пластиковой, ПВХ канализационной или водопроводной трубе?

Эту процедуру осуществляем при помощи сварочного аппарата для полипропилена, который можно купить в строительном магазине. Итак, сначала необходимо включить устройство, подождать, пока оно прогреется. В это время нужно полностью избавиться от воды в полости трубы, высушить ее. После этого, необходимо в торец стояка плотно набить обычного хлеба (без корочки) и горячим устройством провести спайку. Вся процедура проводится очень быстро, — в течение 10 секунд.

В данном случае используют специальную насадку, с одной стороны она тоньше, с другой – более широкая. При этом пользуются специальными стержнями из полипропилена. Такой инструмент предназначается для заварки небольших отверстий. Это может быть порез ножом, случайное просверливание буром во время выполнения строительных работ и др.

Сначала необходимо образовавшееся отверстие засверлить сверлом большего диаметр.

Например, если повреждение трубы произошло сверлом диаметром 6 мм, а у вас есть полипропиленовые стержни диаметром 9 мм, то засверлить дырку сверлом 8,5 мм. После этого взять прогретый сварочный аппарат, хорошенько нагреть место будущей сварки, вставить в него стержень, несколько секунд подождать и снять аппарат. После остывания, через 5-8 секунд аккуратно обрезать лишнюю часть стержня. Напор воды легко выбьет остатки хлеба.

Для заделывания трещины или дырки в ПВХ трубе часто пользуются «Холодной сваркой». Перед устранением течи с помощью этого специального клея, необходимо подготовить нужное место: участок трубы очиcтить от грязи, вымыть, высушить. Потом нанести клей на поверхность, положить необходимых размеров заплату из резины, хорошенько ее расправить, наблюдая за тем, чтобы не появился ни один пузырек.

При заделывании трещины в металлопластиковой трубе, лучше всего воспользоваться бандажом.

Для этого необходимо:

• купить бандаж вместе с хомутами, учитывая при этом, что его ширина должна быть на 4-5 см больше, чем размер трещины;
• с помощью мягкой, но крепкой резины, плотно обтянуть поврежденное место, наложить и закрепить бандаж.

Для того, чтобы заделать трещину в трубе корсис, используют полиэтиленовую ремонтную пластину с вмонтированным в нее электронагревателем. Интересно, что если такая труба находится в земле, то поврежденный участок трубопровода не раскапывают. Специальная технология предоставляет возможность осуществить ремонт под землей.

Наверно, многие имели дело с трубой-гармошкой – гофрой, с помощью которой соединяются горловины унитазов и канализационные отверстия. Да и практически в каждом доме бывали случаи, что возле унитаза можно было заметить воду. Понятно, что первым делом, мы сразу думаем, что образовалась трещина или пробоина в гофре. Но не стоит поспешно делать выводы. Сначала нужно убедиться на все 100, что вода появляется не из унитаза или сливного бачка, а именно с гофры.

Поэтому, нужно просто слить с бачка воду, внимательно посмотреть, откуда капает жидкость. Если же вы все-таки убедились, что течет гофра, то можно попытаться отремонтировать ее, или же просто заменить ее. Поэтому, нужно перед проведением ремонта точно определить место, откуда течет вода.

В таких случаях возможны 2 варианта:

• протекает место соединения гофры с раструбом в унитазе или с канализационным стояком;
• разрыв или трещина имеется непосредственно в трубе.

При первом варианте, нужно отсоединить гофру, хорошенько очистить оба конца от грязи, неприятных внутренних отложений, высушить, посадить на герметик и соединить с раструбом и канализационным стояком.

Ремонт складчатого рукава можно проводить разными способами:

1. 1-ый способ
   Заклеить с помощью куска резины и водостойкого клея, предварительно обезжирив и просушив феном место, где находится трещина или прокол.
2. 2-ой способ
   Обезжирить, высушить место будущего контакта, взять тряпку, пропитанную эпоксидкой, обмотать в 3-4 слоя поврежденное место.
3. 3-ий способ
   Приготовить цементную смесь, которая бы по консистенции напоминала густую сметану, взять бинт и «загипсовать» место, где находится трещина или отверстие.
4. 4-ый способ
   Пропитать бинт силиконом и туго обмотать гофру.

Понятно, что такие меры по устранению течи гофрированного отвода – временные, поскольку через некоторое время опять начнет капать вода. Поэтому, чтобы полностью избавиться от течи, необходимо гофру просто заменить. Такой вариант – самый дешевый, поскольку не всегда удачный ремонт трубы может окончиться тем, что вода прокапает в квартиру соседей под вами, а сделать ремонт у них – для вас обойдется значительно дороже.

Для прокладки водопроводов чаще всего использую стальные трубы. Со временем, можно наблюдать повреждения сварных швов, изгибов, резьбы. Под действием коррозии, в стояках можно наблюдать образование пор, трещин, отверстий, через которые начинает просачиваться вода. Сначала даже нельзя заметить место повреждения. Поэтому, нужно запомнить: наличие отсыревшего участка стены, пола – гарантия того, что необходимо тщательно обследовать водопровод.

Ознакомимся с несколькими способами заделывания трещины в стальной трубе.

1. Для этого варианта ремонта нужна эпоксидная смола и стеклоткань.
   Сначала необходимо полностью избавиться от воды в трубе, высушить место будущего ремонта, очистить металлической щеткой нужный участок трубы. Бывают случаи, что щеткой нельзя очистить трубу, поскольку она находится очень близко к стене. Тогда поступают так: берут стальной тросик, завязывают на концах небольшие узелки и проводят зачистку невидимого участка трубы.После этого нужно взять эпоксидку, обильно смазать ею стеклоткань, обмотать поврежденное место в 4-5 слоев. Очень важно: нельзя допустить, чтобы появились даже маленькие пузырьки, поскольку их наличие значительно снизит качество обмотки. Если стеклоткань отсутствует, то в качестве замены используют хлопчатобумажные или льняные аналоги, но не синтетические. Для большей уверенности, необходимо стянуть обмотку хомутом или, в случае его отсутствия – обмотать проволокой.Эпоксидную смолу можно заменить «железной замазкой». Ее состав: железные опилки – 250 г, порошкообразный нашатырь – 6 г, порошкообразная сера – 3 г. Все ингредиенты тщательно перемешать до образования однородной смеси (консистенция – пластилин).
2. В случае устранения течи при наличии воды в стояке, поступают следующим образом. Сначала надо сделать пробку из свинца, дерева или резины, забить ею отверстие, место ремонта обмотать обычной изолентой. Потом поверх наложить 4-5 слоев плотной ткани или ленты, предварительно обработав их с помощью эпоксидной смолы или белил.
3. Можно избавиться от течи, если туго обмотать поврежденное место резиной и сверху наложить металлический хомут.
4. В случае большого повреждения, пользуются, так называемым, «цементным ящиком».

Он представляет собой футляр из досок, который заполняют раствором песка с цементом в соотношении 2:1. Чтобы быстрее «схватило», разбавляют смесь «жидким стеклом», количество которого определяют методом проб.

Такой способ очень эффективный при наличии воды в стояке. Для этого, перед тем, как заполнить ящик раствором, к дырке необходимо плотно пристыковать тонкую трубку. Если после заполнения футляра раствором из трубочки течет чистая вода, то все сделано правильно. Через некоторое время смесь в ящике затвердеет, а вода также должна быть чистой. Только после этого нужно плотно забить трубку пробкой, например, деревянной или резиновой.

Идеальный вариант избавления от течи в стальной трубе – с помощью электро- или газосварки, если есть такая возможность.

Для соединения между собой радиаторов отопления чаще всего пользуются стальными трубами. Если вы заметили воду на полу, то необходимо сразу выяснить, в каком месте образовалась течь. Как заделать трещину или другое отверстие в трубе отопления?

Наиболее распространенные способы устранения течи:

1. Чтобы временно решить проблему, достаточно взять мягкую резину (например, из старой велосипедной камеры), туго обмотать поврежденный участок, сверху наложить хомут или обмотать проволокой.
2. С помощью бандажа. Для этого нужно купить бандаж заводского производства, который комплектуется уплотнительной резинкой, а также хомутом и смонтировать его на проблемном месте.
3. Когда вода капает или течет на соединении отопительной трубы, то это – более сложный вариант, поскольку возможен случай наличия разных диаметров стояков. В таком случае также можно воспользоваться заводским бандажом, только следует провести замену уплотнительной резинки на кусок мягкой резины. Главное, чтобы правильно ее намотать на трубу, а также на фитинги, чтобы сгладить разницу в диаметрах. После этого – наложить зажим.
4. Отремонтировать трубы отопления можно также с помощью электро- или газосваривания. Хотя в большинстве случаев в домашних условиях заделывают трещину в трубе без сварки. Но это – временные меры.

Как заделать трещину в трубе отопления и водопровода

При длительном использовании труб, любом механическом повреждении могут возникать протечки. Если не починить своевременно трещину, то протекающий трубопровод может затопить помещение. В статье разберем вопрос, как заделать трещину в трубе и не обращаться за помощью к сантехнику.

Как избавиться от течи в трубе

При обнаружении свища в трубопроводе необходимо немедленно приступить к предотвращению утечки. Для этого предлагаем прибегнуть к одному из вариантов:

• Установление хомута.
• Наложение бандажного соединения.
• Применение средства холодного сваривания.

Установка хомутного соединения

Самый распространенный способ ремонта трещин в трубе — это хомутное соединение. Специализированное приспособление состоит из таких соединительных элементов:

• Железная пластинка.
• Уплотнитель (резина), накладывается внутрь пластины.
• Болты для соединения конструкции воедино.

Для самостоятельной установки хомута следует выполнить такие действия:

1. Тщательно зачистить необходимый трубный участок от ржавого напыления и пылевых наслоений.
2. Поверхность трубопровода обернуть хомутом.
3. Устройство надежно зафиксировать болтами.

Наложение бандажного элемента

Если под руками не оказалось хомута, в этом случае протечки на трубной поверхности можно ликвидировать, применив бандаж. Он бывает нескольких видов: из резины, клея или цементный.

Бандаж из резины

• Резиновый материал. Подойдет небольшой отрезок от камеры велосипеда. Также подойдет медицинский жгут для остановки кровотечений. Этим куском оборачивают место трещины на трубе.
• Хомуты для стяжки небольшого размера. Дополнительные приспособления: проволока, ремни для фиксации, чтобы можно было прикрепить к поверхности резину.

Клеевой бандаж

• Растворителем тщательно зачистить место трубного протекания, на которое будет накладываться бандаж. Грязи и пыли не должно быть.
• Подготовить куски марли, бинта или материала с стеклянными вставками. Затем обильно их пропитать в специальном клеевом растворе.
• Поверхность трубы обернуть материалом в месте трещины. Сделать несколько слоев. Зафиксировать проволокой.
• Дать время, чтобы клеевой состав полностью просох.

Цементный бандаж

Действия подобны тем, что и с клеем. Из цемента приготовить полужидкий состав в эквивалентности 1:10. Смочить в нем стеклоткань или кусок марли и намотать на трубу.

На заметку! Если дома не оказалось специального клея, его можно заменить эпоксидной смолой. Если трещина в железной трубе, то можно использовать самую обычную поваренную соль.

Холодная сварка

Эту методику можно отнести к новым технологиям. Ведь для устранения течи все лишь нужно нанести на место трещины специальный состав — холодную сварку. Она подходит для починки труб из металла, пластика, металлопластика. Составы у холодной сварки также разные.

Ниже рассмотрим общий аналог использования смеси. Такая же инструкция нанесена на сам флакон.

1. Прежде чем нанести состав на необходимый участок трубы, следует её тщательно очистить от грязевых наслоений. Если трубопровод из металла, то дополнительно наносится средство для очистки ржавчины и слоев краски.
2. На подготовленный участок трубы наносят смесь. Если клеевая сварка имеет жидковатую форму, то можно воспользоваться кистью, чтобы удобнее было наносить. Если холодная сварка в виде пластилина, то перед применением ее разминают, чтобы стала мягкая и однородная структура.
3. Сварку равномерно распределяют по всей длине трещины. При этом необходимо выйти за ее края на 3-4 см.
4. Чтобы холодная сварка полностью схватилась, потребуется в среднем 2,5-3 часа.

Как устранить течь в металлической трубе

Ниже рассмотрим самый простой метод устранения трещины, образовавшейся в металлическом трубопроводе. Услуги сантехника для этого не понадобятся.

Помните, что появление трещин может вызвать обыкновенная забывчивость человека. Например, на дачном участке перед зимой не была слита вода из системы. Вода в трубах замерзнет, что вызовет в некоторых местах их разрыв.

Перейдем непосредственно к нашим действиям, а именно заделке трещины. Что же нам понадобится для работы?

• Оцинкованный листовой металл небольшого размера.
• Холодная сварка, например, эпоксидный клей.
• Металлическая пластинка — хомут.
• Ножницы по металлу, шуруповерт.
• Посудина, в которой потребуется размешивать состав.

Ищем трещину

Произвести осмотр трубопровода на наличие трещины и сделать разметку с запасом. Если труба наполнена водой, то будут видны капли или потеки. Если она полая, то для проверки наполнить водой.

Место трещины просушить. Затем очистить от ржавого налета и слоев старой краски.

Готовим заплатку — хомут

Измерить длину трещины, добавить к ней несколько сантиметров с обеих сторон. Вырезать заплатку нужной длины из листового металла. Хомут нужно согнуть в руках, чтобы он принял дугообразную форму. Примерить, чтобы он плотно сидел на трубопроводе.

Готовим состав

Подготавливаем к работе холодную сварку — разводим в отдельной посуде, если она жидковата. Или разминаем руками, если состав плотной консистенции. Жалеть клеевую смесь не стоит, но и не заливать без меры.

Устраняем трещину

Руки обезопасить защитными рукавицами. На размеченную трещину, образовавшуюся на металлическом трубопроводе, наносим состав подготовленной холодной сварки.

Сверху место протекания накрываем кусочком листового металла. Хомут максимально согнуть, приложить к трубе и зафиксировать любыми стяжками. Выдержать сутки, чтобы холодная сварка крепко схватилась, затем можно пользоваться трубопроводом по назначению.

На заметку! После застывания холодной сварки желательно участок обработать мелкой наждачной бумагой. Последний этап — покраска.

Во втором варианте к трещине прикладывать нужно дугообразный кусок металлической пластины, обильно смазанной клеем. Зафиксировать стяжками. С виду может такая починка выглядит и не очень эстетично, зато надежно.

Заделываем течь в отопительной трубе

В отопительной трубе протечка может возникать по нескольким причинам:

1. Трубы не плотно соединены.
2. Сквозная ржавчина.
3. Образование трещины на поверхности трубопровода.

Чтобы устранить подобные неполадки в трубах отопления, применяют несколько вариантов для избавления от течи: используют клей, холодную сварку или ставят хомут.

Если в трубе образовалась сквозная ржавчина, то здесь вряд ли спасет холодная сварка или клеевая смесь. В этом случае придется заменить коррозийный участок новой трубой.

Готовим «заглушку»

К сварке электродами не так часто обращаются в случае починки трещины в трубе отопления. А зимой это сложно сделать. Можно предложить использовать так называемую «заглушку». Для ее приготовления берут кусок старого материала, пропитывают герметиком, а затем наматывают на необходимый участок.

Прежде чем крепить «заглушку», из отопительной системы следует выпустить воду. Просушить протекающий участок трубы, очистить от загрязнений и пыли. Только после тщательной подготовки можно приступать к устранению трещины.

В качестве материала для «заглушки» можно использовать старую мешковину, медицинский бинт. Для клеевой основы использовать жидкое стекло или силиконовую герметическую смесь, применяемую в строительстве.

Подклейка трещины простая. Первым делом в герметической смеси замочить материал. Ней же пройтись кистью по поверхности отопительной трубы. Пропитанной герметиком тканью, обмотать трубу и оставить застывать состав на некоторое время.

Если трещина или дырка малого размера, тогда можно применить герметик в виде пластилина. Чтобы он намертво закрыл утечку, надо состав смешать с отвердителем. Наносится средство на сухую и тщательно очищенную поверхность трубопровода. Как только герметик хорошо застынет, он станет твердым, как камень.

Устраняем течь в соединениях труб

Если обнаружилась течь в месте, где стыкуются трубы, необходимо из отопительной системы спустить воду, раскрутить соединения. Зачистить стыки, смазать солидолом.

Для более плотного резьбового соединения можно использовать техническую паклю, обработанную в герметике или краске, олифе. В качестве уплотнителя можно применить специальную ленту. Соединения скручиваются и течь прекращается.

Устраняем течь в трубе отопления без слива воды

Как же поступать в этом случае, если необходимо устранить течь? Ведь в этом случае холодная сварка ничем не поможет. Выход есть — это та же «заглушка», о которой речь шла выше. Пропитанный в составе герметика материал, способен прилепиться даже к влажной поверхности.

Смесь можно купить в строительном магазине. Обтереть досуха поверхность трубы, а затем намотать ткань с герметиком. Такой способ починки помогает при не сильном подкапывании.

Если течь в трубе усиливается, то в качестве временного уплотнителя используют кусок резины. Например, вырезать необходимый размер с велосипедной или автомобильной камеры. Кусочек должен быть с запасом.

Подготовленной резиной плотно обмотать место, где наблюдается трещина. Для фиксации желательно использовать один червячный хомут или несколько штук. Можно воспользоваться автомобильными хомутами, которые предназначены для соединения патрубков. Хомутом придавить и прикрутить отверткой резиновую прокладку. Такой нехитрый метод поможет устранить течь или немного уменьшить.

В скобяном магазине можно приобрести готовые комплекты для ремонта труб в случае обнаружения течи. В него входит подготовленный хомут с резиновой прокладкой и небольшой вентиль. Благодаря ему, имеется возможность из-под хомута сливать накопившуюся воду, пока происходит монтаж.

После надежной фиксации хомута вентиль наглухо закрывается и течь прекращается. Подобные комплекты для ремонта отопительных и других видов труб помогают предотвратить нежелательную ситуацию при сильном протекании. Другие средства вряд ли спасут.

Помимо этого, если нет возможности слить воду из отопительной системы, можно применить еще один простой способ. С помощью специального средства осушить и заморозить участок трубы с трещиной, а потом ее заклеить клеем или герметиком.

Из средств самые актуальные это «Аппарат Мороз», «ФРИЗ ПАК» и другие. Подобные обработки способствуют замораживанию воды, находящейся в поврежденном отопительном трубопроводе. В этот момент в поврежденном месте давление воды снижается, что дает возможность вырезать кусок трубы и приварить новый. Также можно наложить на этот участок «заглушку».

Необходимо понимать, что приведенные в нашем материале способы устранения течи в трубах с помощью холодной сварки, герметика, клеевого состава, готовых комплектов для ремонта — это всего лишь временная мера. Со временем трещина станет шириться, ржавчина снова может себя проявить и течь возобновится.

Желательно летом заняться основательным ремонтом труб, а именно слить воду и полностью заменить участок с трещиной или ржавчиной. Если этого не сделать, то зимой можно снова ожидать неприятные сюрпризы. Лучше всего для ремонтных работ пригласить специалистов.

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Все чинит жена. 35%, 1380 голосов

  1380 голосов 35%

  1380 голосов — 35% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1200 голосов

  1200 голосов 30%

  1200 голосов — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 786 голосов

  786 голосов 20%

  786 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 10%, 411 голосов

  411 голосов 10%

  411 голосов — 10% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 188 голосов

  188 голосов 5%

  188 голосов — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3965

Голосовало: 3874

17 января, 2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

Если течет труба или радиатор, что делать

Если течет труба или радиатор, что делать

• Первое, что нужно делать , если потекла труба или радиатор – организуйте сбор воды в емкости, чтобы она не лилась на ваше напольное покрытие, на мебель и на головы соседям. Обмотайте место протекания толстой ветошью и направьте сток в тазик или ведро. Если так не получается — подложите/обмотайте что-то емкостное — старое одеяло или пальто, они впитывает много воды.
• Теперь у вас есть 10 – 20 минут на другие действия. Позвоните в диспетчерскую службу ЖЭКа, если нет номера телефона, — поспрашивайте у соседей. Вызовите ремонтников.
• Спуститесь в подвал и перекройте стояк, в котором произошло протекание. Перекройте первый кран на стояке, если не можете найти, – перекрывайте общее поступление.
• Радиатор же, как правило, снабжается отключающими кранами, поэтому достаточно их перекрыть в квартире…
• Ремонтники могут ехать долго, иногда добираются несколько суток, поэтому заделайте течь в трубе или в радиаторе самостоятельно. Это вполне по силам, если имеются хотя бы плоскогубцы, а к ним тонкая резина и прочная проволока, но можно и материалы попроще…

Как заделать дыру в трубе и радиаторе самостоятельно на скорую руку

• Найдите кусок тонкой эластичной резины. Хорошо подойдут футбольная камера, камера от велосипеда, специальные резиновые перчатки, еще что-то подобное, даже изолента.
• Подготовьте тонкую стальную проволоку. Возможно найдутся и хомутики. За не имением оной можно использовать алюминиевую или медную проволоку, но они могут и подрастянуться со временем. Если нет проволок можно временно использовать и тонкую веревку, полоску прочной резины, толстую леску, бинт свернутый жгутом.
• Туго обмотайте место пробоя резиной с захватом на 3 – 5 сантиметров в каждую сторону. Прихватите кончик резины проволокой и туго намотайте проволоку, виток к витку на всей резине – получите сплошной проволочный бандаж, помогайте натягивать плоскогубцами, кончики закрутите вместе.
• Течь на радиаторах обычно бывает на стыку секций, поэтом в большинсте случаев подобный бандаж из резины и проволоки можно сделать и на радиаторе.

Такой резино-проволочный жимок может служить не то что годы, а десятилетия, если конечно на трубе оказался просто брак в металле и не появится новых протечек.

Поставьте жимок  пока нет ремонтников

В магазинах продаются стандартные жимки на резьбе под стандартные диаметры труб –1/2, 3/4, или 1,0 дюйма. Можно до приезда ремонтников сходить в ближайший сантехнический магазин и установить стальной жимок на два болта, — заменит и резину и проволоку.

Но есть варианты – пластиковые, чугунные на 4 болта, автомобильные стягивающие – впоследствие можно еще присмотреться к вариантам жимков. Такой вариант, основанный на обжатии резины возле отверстия, считается стационарной заделкой, и не требует применения химических методов.

Еще способы устранить течь труб и радиаторов самостоятельно

• Вкрутить шуруп.
  Шуруп подойдет на любых материалах и в любых местах при точечном отверстии, за исключением металлопластика, который будет сминаться и расслаиваться. Шуруп предварительно желательно окунуть в эпоксидку или герметик. При большой дыромахе – вбить деревянный колышек на клею.
• Замагнитить маленькое отверстие в металле
  В любых радиатора, в металлических трубах и фитингах маленькую течь можно заделать металлическим мусором, который находится в теплоносителе. Нужно приложить к месту течи магнит, и как говорят свидетели такого действа – «скоро затянется».
• Дать горчицы.
  Давно известный народный метод по устранению подтеканий, — издревле – по многочисленным сварным швам. Заделываются любые капиллярные течи, в любом материале. В теплоноситель высыпается горчица 200 грамм, и все…
• Создать вязко-цементный бандаж.
  Используется клей ПВА и цемент без воды. А также бинт. Накладывается на предварительно зачищенное место. Как правило, бандаж впоследствии выдерживает и повышенное давление домашней сети. Вариант универсальный – на любых материалах.
• На стальных трубах — создать коррозию.
  Если текут стальные изделия, и их уже не жалко, то можно заделать отверстие коррозийными процессами – примотать бандаж с солью. Применяется бинт и поваренная соль, каждый виток подсаливается. Течь будет еще продолжаться, но по отзывам знатоков, — «к утру успокоится», как только разовьется коррозия вокруг отверстия. Вариант хорош тем, что не нужно ничего зачищать и готовить.
• Заделать дыру в пластиковых трубах, в канализации — применить клей на бинту.
  Бандаж на полиэтиленовые трубы и полипропиленовые нужно делать на сухих поверхностях соответствующим клеем, который подходит к таким материалам. Обычно это эпоксидные составы, или типа «Момент-2». Для отопления клей должен быть также термостойким. Ремонт дыры в пластике обычно вопросов не вызывает.
• Применить покупной герметик по металлу для дыры в плоском радиаторе.
  Производители не оставили незамеченными чаяния народа, бегающего в поисках средств на тему «Как заделать дыру в трубе и радиаторе», и выдвинули ему навстречу ряд контрпредложений, ассортимент которых постоянно ширится. Холодная сварка по металлу применяемая и на мокрых поверхностях, как правило, устраивает пользователей с первого раза, нужно лишь получше зачистить поверхности, чтобы было за что сварке схватиться. Также есть разнообразные клеи, как по пластику, так и по металлу, их нужно поспрашивать в сантехническом магазине. При этом рекомендуется все же применить и легкий бинтовой бандаж на этом клею, чтобы увеличить противостояние повышенному давлению. Есть и аналоги «горчичного варианта» — растворимые герметики для теплоносителя, заделывающие маленькие течи…

Чем заделать отверстие вокруг печной трубы на крыше и потолке

Возводить печи во вполне современных домах не является данью моде или уважению традицией. Это вполне практичное решение для лесистых районов, где дерево является топливом куда более доступным, чем уголь или газ. Конструкция у печей самая разнообразная – от голландки, до варианта с камином и варочной поверхностью, но все они включат один обязательный элемент – дымоход.

Как устроен дымоход

Если печь сооружается вместе с домом, что предпочтительнее, выбирается самое подходящее место, наиболее экономичный способ обогрева и, конечно, верное размещение печной трубы. В противном случае дымоход сооружается таким образом, чтобы обеспечить хорошую тягу, но при этом не нарушить функциональность перекрытий и перегородок.

Обычные затруднения второго варианта – проход через перекрытия. Внутри здания для дымоотвода на потолке и на крыше проделывают отверстия, изолируют их, так как поверхность печной трубы нагревается весьма заметно и представляет собой угрозу для горючих материалов и выводят наружу.

Внешний дымоотвод выводится за пределы здания, как правило, ниже перекрытия через стену и поднимается до крыши. Этот способ не рекомендуется: чем больше разница между температурой внутри дымоотводного канала и снаружи, тем губительнее это действует на материал, и тем быстрее разрушается дымоход.

Устройство печной трубы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

• дистанция от внутренней поверхности до конструкций из горючих материалов должна составлять не менее 38 см;
• иначе – дистанция между внешней стенкой дымоотвода и конструкций из горючего материала должна составлять не менее 13 см;
• изоляция проводится негорючими материалами, рассчитанными на эксплуатации при температуре в 800–1000 С.

Последнее условие связано с тем, что современные теплоизоляторы зачастую имеют сложный состав. Так, минеральная вата включает определенные связующие на основе смол, которые при высокой температуре спекаются. Материал теряет свои свойства, соответственно, возникает угроза воспламенения. В качестве изолятора можно уложить вокруг печной трубы только жаропрочную минеральную вату – на маркировке должен быть соответствующий указатель.

Тип печной трубы

Как устроить отверстие и чем его заделать, зависит от материала самой конструкции и места расположения. К наиболее распространенным видам дымоходов относятся:

• металлическая труба – для бани и другим подсобных помещений используют изделие из жаропрочной и кислотоустойчивой стали, для жилых зданий предпочтительнее «сэндвич»: вложенные друг в друга стальные цилиндры с теплоизолирующим наполнением во внутреннем слое;
• асбестоцементная – применяется реже из-за большего веса и быстрой засоряемости: внутренняя поверхность изделия недолго сохраняет гладкость;
• кирпичный дымоход – классический вариант, сооружаемый из огнеупорного кирпича.

Чем заделать отверстия при проходе стальной печной трубы

Для безопасного прохода через перекрытие применяется такое приспособление, как проходной патрубок. Изделие такое можно найти в магазине или соорудить самостоятельно.

1. Патрубок представляет собой короб, с отверстием для дымохода. Те стороны, через которые проходит труба, имеют несколько большие размеры, чем параметры короба – для закрепления на потолке. Высота патрубка приравнивается ширине перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немногим больше диаметра дымохода.
2. Собранный короб оклеивают со всех сторон, исключая лицевую панель, изоляционным фольгированным материалом из базальтовых волокон – теплоизолятор предупредит нагревание материала, соприкасающегося с патрубком.
3. На потолке вырезают отверстие так, чтобы вокруг не было близкорасположенных потолочных балок, и помещают в него патрубок. Закрепляют саморезами к потолку. Можно надеть приспособление прямо на печную трубу и установить вместе. На фото – момент монтажа.
4. Со стороны чердака или второго этажа полости вокруг дымоотвода внутри короба заполняют теплоизолятором: жаростойкой минеральной ватой или даже керамзитом.
5. На изделие надевают металлическую панель и закрепляют саморезами к полу.

Нужно следить за тем, чтобы стык между отрезками дымохода не оказался в патрубке. Шов должен быть или ниже или выше переходника.

Проход через кровлю сложнее, но так как вокруг дымохода оказывается не сплошное перекрытие, а кровельный пирог. При этом повреждаются паро- и гидроизоляция. Чтобы минимизировать ущерб, вокруг будущего дымохода сооружается рама – поперечные рейки прибивают на стропила, внутри полученной ячейки аккуратно разрезают пленки и мембраны, заворачивают края и фиксируют скобами или планками к обрешетке. Затем герметизируют скотчем или герметиками.

На дымоотовод надевают металлический оголовник и закрепляют на крыше.

Чем заделать отверстие при проходе кирпичного дымохода

Самый надежный способ – распушка. Это увеличение толщины стенок дымохода на участке прохода. Сооружается распушка относительно просто: с каждым рядом кирпич смещается на одну четверть, образуя волне эстетичный бордюр.

Соприкасаться деревянные поверхности со стенками все равно не должны, хотя нагрев в этом случае минимален. Заделать щель вокруг расширения рекомендуется войлоком, пропитанным либо асбестом, либо глиняным раствором.

Проход через крышу выполняется так же, как и в случае стального изделия, с учетом распушки, разумеется. Сверху стык между крышей и дымоотводом перекрывается фартуком.

Как заделать отверстия в перекрытиях и на крыше, подробно рассматривается на видео.

Свищ в трубе: 7 способов заделки неисправности

Свищ или отверстие в трубе, через которое наружу вытекает вода — проблема почти всегда неожиданная и требующее немедленного устранения, особенно, если точечная деформация трубы возникает в напорных системах ГВС. Струя горячей воды, фонтанирующей из поврежденной трубы под сильным давлением, способна испортить отделку квартиры, мебель, стать причиной ожогов и травм.

Причины появления свища

Основной причиной прорыва трубы считается точечная коррозия. Внешне появление проблемы можно заметить еще до того, как появится свищ. Коррозионные наросты на стенках трубы, когда под вздувшейся краской появляются бугры из ржавчины — это сигнал к тому, что в любой момент трубу может прорвать.

Процесс коррозии развивается наиболее быстро в межсезонье, когда температура воздуха находится в пределах +150 С. Трубопроводы из металла разъедает ржавчина и в стенке трубы появляется сквозное отверстие, через которое вытекает вода.

Основная причина появления свища в пластиковых трубах — некачественное соединение, кроме того пластик слабо противостоит механическому воздействию.

Что делать

Если вода бьет ключом, рекомендуется менять систему или ее часть незамедлительно, все попытки решить проблему другими методами могут носить лишь временный характер.

Если струйка небольшая, течь можно устранить, заделав отверстие, предварительно отключив подачу воды. Осушив систему, проще определить размер отверстия. Для этого следует зачистить место протечки наждачной бумагой, удалив слой краски и ржавчины.

Прежде чем приступать к устранению проблемы, необходимо обезжирить поверхность ацетоном или бензином.

Обратите внимание! Зачистка и обезжиривание важный этап ремонта, если этим пренебречь и попытаться заделать отверстие по необработанной неровной поверхности, максимальной герметичности добиться сложно, и через некоторое время проблема снова даст о себе знать.

Очистив и обезжирив поверхность можно оценить характер отверстия и его размер, и выбрать наиболее правильный способ ремонта.

Варианты устранения свища в металлической трубе

Способ	Описание	Особенности
Резиновые накладки	Полоска резины под длине больше диаметра трубы на 50 мм и меньше окружности хомута примерно на 100 мм оборачивается вокруг трубы в месте повреждения. Бандаж плотно фиксируется хомутом.	Универсальный способ, который подходит для ремонта течей различных видов на трубопроводах разного назначения. Если отверстие небольшое, можно даже не прерывать подачу воды.
Клеевой бандаж	Медицинский бинт или стеклоткань, смоченные в клеевом растворе, растворе обматывают в виде кокона в месте протечки вокруг трубы шесть раз, сверху покрывают слоем эпоксидного клея, и закрепив хомутом.	Подачу воды можно снова включить только спустя сутки после полного высыхания. Вместо клея можно использовать раствор цемента.
С помощью болта	Расширить отверстие с помощью дрели, нарезать в нем резьбу, затем вкручивают саморез или винт.	Подходит для ремонта небольших повреждений. Не рекомендуется применять на старых трубах, где подобные действия могут еще больше повредить трубу.
Холодная сварка	Нанести средство на место повреждения.	Считается временной мерой, после которой следует применять другой более качественный и надежный способ ремонта свищей. Следует помнить, что холодная сварка быстро разрушается под влиянием горячей воды и высокой температуры.
Бинт и пищевая соль	Небольшие дефекты в местах стыков можно ликвидировать с помощью бинта пересыпанного солью, которая при растворении в воде закрывает микротрещины.	Не подходит для устранения больших отверстий.

Варианты устранения течи в пластиковых трубах

Свищи на пластиковых трубах можно устранить с помощью сварки либо резьбовым способом:

Сварка	Обрезать поврежденный кусок трубы, подготовить фитинг и заготовку. Расплавить с помощью паяльника для пластика концы фитинга и трубы, соединить оплавленные концы. Работать следует быстро, помня о том, что пластик застывает достаточно быстро, поэтому переделать не получиться, необходима точность и выверенность действий и навык работы.
Резьбовой способ	Подготовить вставку необходимого размера, нарезать резьбу с помощью лерки на пластиковой трубе, затем скрепить конструкцию с помощью муфты.

Как закрепить пластиковую трубу — 4 простых и быстрых решения для ремонта трубы из ПВХ

Умение отремонтировать пластиковые трубы из ПВХ — это навык, который может помочь домовладельцам сэкономить много денег. Пластиковые трубы есть повсюду, и естественная реакция, когда они начинают протекать, часто заключается в том, чтобы сразу обратиться к телефонной книге, чтобы позвонить сантехнику.

Большинство пластиковых труб могут быть отремонтированы обычными людьми быстро, легко и без необходимости какого-либо формального обучения.Вам просто нужно знать, какое средство для ремонта пластиковых труб из ПВХ является лучшим инструментом для стоящей перед вами работы.

Вот и мы. Вот четыре метода крепления труб из ПВХ.

Лента для ремонта труб

Лента для ремонта труб — один из самых эффективных продуктов для фиксации протекающей трубы с простым наложением — обернуть лентой отверстие до тех пор, пока не перестанет выходить вода.

При покупке ленты для ремонта труб всегда следует проявлять осторожность, чтобы не перепутать ее с лентой для сантехников или тефлоновой лентой, которая используется для герметизации резьбы, а не для ремонта труб.Эти продукты могут устранить утечку на начальном этапе, но они не являются долгосрочным решением.

Лента для ремонта труб настолько эффективна при герметизации утечек, потому что она сделана из самоплавкого силикона. Он растягивается до 300% от своей длины, и когда вы его оборачиваете, он плавится, образуя прочную резиновую ленту над отверстием в трубе.

Силиконовая лента выдерживает давление до 30 бар, что более чем достаточно для ремонта пластиковых труб из ПВХ.

Этот высокий уровень сопротивления также позволяет ленте для ремонта труб герметизировать утечки, находящиеся под напряжением, где давление не может быть отключено, что особенно полезно, если вы не можете отключить воду из крана для проведения ремонта.

Эпоксидная шпатлевка

Эпоксидная шпатлевка — это ремонтный материал, состоящий из двух компонентов: смолы и отвердителя. Когда эти два компонента смешиваются вместе, они образуют материал, который можно использовать для закрытия отверстий и трещин перед затвердеванием, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Шпаклевки

бывают разных форматов, самым простым из которых является эпоксидная шпатлевка. Стик содержит смолу и отвердитель в одном заранее отформатированном стикере, а это означает, что пользователь просто отрезает необходимое количество замазки и перемешивает ее вручную, пока она не станет однородного цвета.

После смешивания эпоксидная замазка становится липкой, и ее можно протолкнуть в отверстие или трещину. Он затвердеет через 10 минут, и трубку можно будет снова включить в течение часа.

Главное преимущество эпоксидной шпатлевки перед другими методами ремонта пластиковых труб из ПВХ заключается в том, что ее можно использовать даже в самых трудных ситуациях.

Если протекающая труба находится в шкафу, у стены или в другом месте, где лента для ремонта труб не может быть эффективно обернута, то вместо этого можно использовать эпоксидную замазку, чтобы закрыть отверстие.

Хомут для ремонта резиновых труб

Лента для ремонта труб и эпоксидная шпатлевка обеспечивают длительный ремонт. Если вы намереваетесь заменить поврежденный участок трубопровода позже, вы можете предпочесть использовать ремонтный хомут для резиновых труб в качестве временного решения.

Хомут для ремонта труб состоит из втулки, сделанной из пластика или металла, и резиновой штукатурки с внутренней стороны. Чтобы использовать зажим, поместите втулку на место утечки с резиной, закрывающей отверстие, а затем затяните винты, чтобы сформировать уплотнение.

При использовании зажима нужно быть осторожным, чтобы не затянуть его слишком сильно. Если вы слишком увлечетесь, вы можете погнуть пластиковую ПВХ-трубу, которую пытаетесь отремонтировать, и вызвать дополнительные трещины.

Хомуты для ремонта труб

— популярное решение, потому что они просты в применении и могут использоваться повторно. После того, как вы нашли более надежное решение и больше не нуждаетесь в зажиме для герметизации пластиковой трубы, вы можете сохранить его для использования, если другая труба потребует ремонта позже.

Заменить участок протекающей пластиковой трубы ПВХ

Если вы решите, что замена секции треснувшей трубы — это работа, на которую стоит взяться, тогда вам понадобится герметик, новая секция трубопроводов и несколько соединительных муфт для выполнения этой задачи.

Для начала отрежьте поврежденный участок перед тем, как установить новый участок трубы из ПВХ заподлицо с существующей длиной. Используйте пластиковый герметик вокруг соединительных краев нового трубопровода и старого, чтобы скрепить детали вместе, прежде чем размещать соединительные муфты поверх секций, где встречаются трубы.

Для схватывания герметика может потребоваться несколько часов, поэтому вам потребуется установить зажимы для ремонта труб поверх муфтовых соединений, чтобы поддерживать давление во время схватывания. Через три-четыре часа вы можете удалить хомуты, и только что установленный участок трубы будет в порядке.

Как вы, наверное, догадались, замена отрезка пластиковой трубы может оказаться трудоемким и сложным занятием. Однако это дает уверенность в том, что треснувший участок трубопровода навсегда выходит за пределы вашей системы и вряд ли снова приведет к утечке.

Сертификат WRAS

Независимо от того, какой метод ремонта вы выбрали для ремонта протекающей трубы из ПВХ, вы всегда должны помнить, что используемый продукт одобрен WRAS.

Любой продукт, имеющий одобрение WRAS, прошел независимые испытания и сертифицирован как безопасный для использования с питьевой водой. Это важный фактор, в частности, для пластиковых труб из ПВХ, поскольку вода, протекающая через них, может потребляться.

Если продукт, который вы используете, не одобрен WRAS, нет гарантии, что он не будет загрязнять воду, с которой контактирует, что может привести к осложнениям для здоровья.

Можно ли заделать дыру в трубах из ПВХ?

Привет, я живу в старом доме, построенном моим дедом. Сантехника действительно серая. Последнее время проблема с канализацией кухни. Я пытался …

Узнать больше

Мне нужно закупорить основание унитаза, и я не знаю, что делать.

Наши пластиковые шланги для душа очень жесткие, хотя они у нас уже полтора года.У нас были такие же проблемы с металлическими. У них свой ум …

Узнать больше

Я спрашиваю об этом конкретно в отношении моего душа наверху, у которого всегда есть около 2 дюймов стоячей воды в канализации.Он стекает, за исключением одного дня, когда он возвращается …

Узнать больше

Из крана для раковины в нашей ванной капает.Все началось с медленного капания, но со временем стало только хуже. Могу только представить, с чем будет связана эта капля …

Узнать больше

Я попробовал Drano, задаваясь вопросом, что еще я могу попытаться очистить сток, он работает, когда я стираю много вещей и когда наливаю воду в кухонную раковину наверху !…

Узнать больше

У меня есть система фильтров для воды и смягчитель воды для всего дома.Я заказал новый фильтр, который вчера сбросил парень. Другой фильтр спроси его почему. .это всегда было …

Узнать больше

У меня есть 2 туалета в нашем доме в стиле ранчо.Лет 5 назад я заменил оба туалета на водосберегающие. Однако в главном унитазе для ванны часто пузырится …

Узнать больше

Дэйв

2018n 18 июля 2018 г.

Поскольку я пенсионер, деньги — реальная проблема, когда дело доходит до проектов DIY.Кажется, что водосточные трубы забиты корнями деревьев, которые успели врасти в трубы …

Узнать больше

Каждое сиденье для унитаза, которое я пробовал, за короткий период расшатывается.Я купил много разных типов сидений для унитазов, деревянных, пластиковых, с мягкой подкладкой …

Узнать больше

Душ слили отлично в субботу.Вторник полностью перестал сливаться. Драно и погрузиться не получилось. Вычерпал всю воду, и снова вода и черный дерьмо возвращались …

Узнать больше

C

2018n 10 марта 2018 г.

Мы только что купили дом и с болью узнаем, что предыдущий владелец был медиком, сделайте это сами.Одна из последних находок заключается в том, что в нашей кухонной мойке сливают …

Узнать больше

Идея подвесной раковины кинчен?

утилизация есть — проверили и утилизация не засорена

Я заглянул внутрь комода, и это не простая установка, как я тоже.Сейчас там более современный гаджет, как и танк. Не мешает воде течь …

Узнать больше

Лиза

2017n 11 сен.2017

Джуди

2017n 24 июля 2017 г.

У нас есть недостроенный подвал, в котором есть трещины, пропускающие воду.И вспомогательный насос, так что если отключится электричество, это будет беспорядок. Как исправить трещины и предотвратить расслоение …

Узнать больше

Он наполняется…Как? Спасибо!

Я точно не могу позволить себе систему, поэтому мне нужен дешевый способ сделать это, скажем, менее чем за 100 долларов.00 или около того

Я хотел бы сделать стручок бабушки из стального сарая.Как сделать пол. Как его утеплить, добавить ванную?

Я давно хотел заменить лейку для душа, но хоть убей, я не могу снять старую.Это просто супер базовый, и, похоже, он застрял. Я пробовал W …

Узнать больше

3 простых и быстрых способа исправить протекающую трубу из ПВХ

В какой-то момент большинству домовладельцев нужно будет найти ответ на вопрос, как исправить протекающую трубу из ПВХ.В конце концов, по пластиковым трубам вода поступает и из ванных комнат, кухонь и канализационных систем в жилых домах по всему округу.

К счастью, вам не нужно быть полностью обученным водопроводчиком, чтобы починить протекающую пластиковую трубу. Доступно несколько продуктов, которые позволяют выполнить ремонт быстро и без формального обучения, даже если поток воды нельзя перекрыть.

Вот несколько способов исправить протекающую трубу из ПВХ — не вызывая сантехника.

Лента для разрывов труб

Самый распространенный метод ремонта протекающих труб из ПВХ — это разрывная лента. Эта специальная ремонтная лента изготовлена ​​из силикона и является самосплавляющейся, что означает, что она прилипает к себе, когда оборачивается вокруг поврежденной трубы, образуя прочное соединение на участке утечки.

Дополнительное растяжение, обеспечиваемое лентой для защиты от разрывов труб — Wrap & Seal растягивается до 300% — даже позволяет герметизировать протечки под напряжением, когда поток воды не может быть перекрыт. Это может быть особенно полезно, если вы не можете найти запорный кран в своем доме или водяной клапан слишком старый, поврежден или герметичен для использования.

Чтобы наложить ленту для разрыва трубы, вы просто растягиваете и оборачиваете ее вокруг поврежденного участка трубы столько раз, чтобы полностью закрыть утечку. Ремонт может быть выполнен менее чем за 30 минут, что позволяет быстро и легко вернуть протекающие трубы из ПВХ в рабочее состояние.

Ремонтная эпоксидная шпатлевка

Если вы пытаетесь отремонтировать трубу в ограниченном пространстве, у вас может не хватить места для наклеивания ленты для разрыва трубы. В этом случае следует вместо этого использовать эпоксидную ремонтную шпатлевку для герметизации утечки.

Эпоксидные шпатлевки

предназначены для склеивания различных материалов, и их можно использовать для заделки отверстий с рабочим временем от 10 минут до часа в зависимости от используемого продукта.

Superfast Copper Stick, например, приклеивается к трубам всех типов и схватывается за 5-10 минут с полным отверждением за один час; Superfast Plastic Stick, который использовался в бесчисленном количестве ремонтов труб из ПВХ, требует немного больше времени: 35-40 минут, чтобы затвердеть и образовать когезионную связь, и 2-3 часа, чтобы система снова была введена в эксплуатацию.

Бинты для ремонта труб

Если вы хотите провести более длительный ремонт протекающих труб из ПВХ, то вам следует совместить либо ленту для разрыва труб, либо эпоксидную ремонтную шпатлевку с ремонтной повязкой.

Бинты для ремонта труб

— это стекловолоконные бинты, покрытые водоактивированной смолой, которые затвердевают за считанные минуты. Их окунают в воду, а затем обматывают поверх трубы разрывной лентой или эпоксидной шпатлевкой для постоянного ремонта.

Бинты для ремонта труб

можно сгладить при нанесении воды, они окрашены в белый цвет, что означает, что они будут сливаться с трубопроводами из ПВХ, которые также имеют белый цвет.

Лента для разрыва труб, сверхбыстрая эпоксидная замазка и бинты SylWrap теперь можно приобрести в одном универсальном ремонтном комплекте SylWrap, который содержит все необходимое оборудование для ремонта протекающих труб в ванных комнатах.

Как исправить отверстие в водопроводе из ПВХ | Home Guides

Случайное повреждение водопровода из ПВХ, будь то под землей или на открытом воздухе, может привести к значительному повреждению вашего дома и окружающих конструкций. Первая линия защиты от дыры в трубе — немедленно отключить подачу воды, но вы должны исправить дыру в водопроводе, чтобы избежать повреждений в будущем.Доступны специализированные фитинги, соответствующие диаметру вашей трубы. Эти фитинги могут помочь устранить повреждения ПВХ как во влажных, так и в сухих местах, а также при ремонте труб высокого давления.

Ремонт низкого давления для влажных и сухих мест

Перекройте подачу воды в линию низкого давления. Отключите магистраль в дом, если на водопроводе нет отдельного запорного клапана.

Выкопайте грязь и дерн вокруг отверстия в ПВХ, если возможно.Удалите по крайней мере два или три дюйма грязи под трубой и обнажите 6-8 дюймов трубы с каждой стороны отверстия. Вытрите грязь с ПВХ-трубы старым полотенцем.

Отвинтите фитинги с обоих концов компрессионной муфты из ПВХ. Держите компрессионную муфту рядом с трубой из ПВХ. Отметьте две линии разреза на трубе маркером с фломастером, убедившись, что линии разреза не проходят через резьбу компрессионной муфты и не проходят через концы муфты. Между прорезями должно быть достаточно места для установки муфты, но не так много, чтобы муфта не закрывала оба конца разреза.

Разрежьте трубу из ПВХ по линиям разреза с помощью трубореза с храповым механизмом или кабельной пилы. Наденьте конец трещотки на трубу и несколько раз сожмите ручки, чтобы разрезать трубу. Оберните кабельную пилу вокруг трубы. Возьмитесь за ручки на обоих концах кабеля. Используйте пилку, чтобы разрезать трубу.

Выровняйте разрезы труб тканью emory. Протрите трубу по срезам старой тряпкой.

Наденьте фитинги, снятые с компрессионной муфты, на каждый прорезь.Убедитесь, что резьба фитинга обращена к центру разреза. Наденьте резиновые прокладки, входящие в комплект компрессионной муфты из ПВХ, на обрезанные концы трубы.

Наденьте один конец муфты на один конец отрезанной трубы. Продвигайте муфту вверх по трубе до тех пор, пока не сможете надеть противоположный конец муфты на другой конец обрезанной трубы. Оба конца муфты должны перекрывать оба разреза в трубе ПВХ.

Наденьте фитинги на резьбу муфты. Закручиваем штуцеры на компрессионной муфте.Для затяжки фитингов используйте плоскогубцы с пазами и гребнем. Включите основной водопровод.

Ремонт высокого давления в труднодоступных местах

Перекройте подачу воды в линию низкого давления. Отключите магистраль в дом, если на водопроводе нет отдельного запорного клапана.

Выкопайте грязь и дерн вокруг отверстия в ПВХ, если возможно. Удалите по крайней мере два или три дюйма грязи под трубой и обнажите 6-8 дюймов трубы с каждой стороны отверстия.Вытрите грязь с ПВХ-трубы старым полотенцем.

Сверните фитинг из ПВХ, убедившись, что никакие части фитинга не выступают из корпуса фитинга. Наденьте муфту из ПВХ на меньший конец скользящего фитинга.

Удерживайте скользящую муфту напротив трубы из ПВХ. Отметьте длину фитинга на трубе из ПВХ фломастером. Отрежьте ПВХ-трубу по линиям, которые вы отметили на трубе, с помощью трубореза с храповым механизмом или кабельной пилы. Поместите инструмент для удаления заусенцев на обрезанные концы трубы.Поворачивайте инструмент вперед-назад, чтобы сгладить надрезы.

Снимите муфту с малого конца скользящего фитинга. Потяните за маленький конец фитинга, чтобы выдвинуть его. Нанесите небольшое количество грунтовки для ПВХ вокруг малого конца фитинга. Нанесите небольшое количество грунтовки на один конец муфты. Вы не хотите, чтобы грунтовка стекала по внутренней и внешней части фитинга. Нанесите ПВХ-цемент на грунтовку и сразу наденьте муфту на меньший конец фитинга.

Нанесите грунтовку на наружную сторону обрезанного конца трубы из ПВХ. Нанесите грунтовку внутри муфты, которую вы установили на малом конце скользящего фитинга, и внутри противоположного конца скользящего фитинга. Поверх грунтовки нанести ПВХ-цемент.

Наденьте большой конец скользящего фитинга на один конец отрезанной трубы вращательным движением. Вытяните противоположный конец скользящего фитинга и наденьте его на другой конец отрезанной трубы вращательным движением.

Дайте ПВХ-цементу затвердеть в течение времени, указанного в инструкции к продукту, или не менее двух часов перед включением основного водоснабжения.

Ссылки

Биография писателя

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере благоустройства дома, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Что мне делать при утечке отверстия под штифт в водопроводной трубе из ПВХ?

Что мне делать при утечке через отверстие для штифта в водопроводной трубе из ПВХ? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеком

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
7 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
101k раз

Я пробовал продукты JB Weld, эпоксидную смолу, водную эпоксидную смолу и водную ленту.Заменять трубу не хочу — пока поправлю. Труба холодная.

Ишервуд

90.9k55 золотых знаков109109 серебряных знаков244244 бронзовых знака

Создан 30 июл.

пользователь14261

11111 золотой знак11 серебряный знак44 бронзовых знака

3

Лучший способ устранить утечку — это перекрыть воду, слить воду из линии, затем вырезать поврежденную часть и заменить ее новыми, вклеенными фитингами и деталями труб.

Создан 30 июл.

Майкл Карас ♦ Майкл Карас

59.8k77 золотых знаков5656 серебряных знаков131131 бронзовый знак

1

Хомут для ремонта труб

http: // www.lowes.com/pd_24521-143-PP24001_0__

Существует довольно много разных стилей; однако почти все из них предназначены для металлических труб . Лично я все же предлагаю заменить часть трубы ПВХ, но если вы не можете этого сделать, то в крайнем случае.

Обязательно подготовьте поверхность. Отключите подачу воды, отшлифуйте поверхность (избавьтесь от эпоксидной смолы и сделайте шероховатую поверхность). Для хорошего уплотнения я бы добавил 100% силиконовый герметик. затем наденьте зажим. Хомуты поставляются с резиновыми прокладками, и если вы используете универсальный размер, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить трубу, это займет немного времени, но на удивление легко использовать инструменты.Подождите пару часов, пока силикон высохнет (в большинстве случаев указанное время высыхания предполагает сушку / отверждение с помощью воздуха на поверхности, поэтому, если вы справитесь, оставьте его на ночь)

Создан 30 июл.

Джейсон Джейсон

2,01311 золотых знаков1010 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

1

Этот вопрос появляется на первой странице в Google, и там нет упоминания о Sharkbite, поэтому я подумал, что отвечу некро.Sharkbites — это компрессионные фитинги, доступные в Home Depot. Они работают так же, как ремонтный зажим, но мне кажется, что они лучше запечатываются. К тому же их очень легко установить.

Fix a Pinhole Leak With a Sharkbite

Создан 09 сен.

1

У меня случился прокол в месте, где разрезать трубу и добавить муфту было супер миссией.В итоге я разрезал муфту пополам (так что получилось 2 U-образных куска), приклеил и затянул зажимом для шланга. Это было для спринклерной трубы, поэтому давление не было таким постоянным, как в домашней трубе, но оно держится уже несколько недель.

Создан 29 июл.

ДэнниДэнни

1111 бронзовый знак

1

Используя самонарезающую заглушку льдогенератора, вы можете вставить гвоздь заглушки в отверстие и прикрутить зажим

Создан 30 мар.

Дэвид Дэвид

1111 бронзовый знак

2

Стекловолоконная смола

Bondo, хоть и была немного грязноватой, исправила протекающее соединение трубы дренажного насоса из ПВХ.Труба находилась в узком месте, поэтому вырезать ее было гораздо сложнее. Два других продукта, которые менее грязны (чем стекловолокно) и могут справиться с этой задачей — Fiber Fix и Perma-Wrap.

Создан 17 мар.

1

Вт для быстрого подключения.Просто вырежьте участок в месте прокола и воткните трубу в быстроразъемное соединение. Легко, как 123. Я сделал это даже с медью, и она отлично работает. Больше не нужно паять и беспокоиться, если из трубы вытечет вода. Вы не пожалеете!

Создан 07 июн.

1

Sombody пробил стену в моем фургоне с отделкой с помощью чистового гвоздя.Пробитая им труба была 1 дюйм длиной 1/2 дюйма. В таком узком месте я не мог использовать пилу, почти получил небольшой отрезной круг, но вместо этого использовал резак для ПВХ с храповым механизмом (выглядит как ножницы или секатор, 12 долларов на родине депо) отрезать трубу возле ямы. Использовал «удобный пакет» марки Oatey, который содержит пурпурный грунт и средний оранжевый цемент из ХПВХ, и использовал его для «приваривания» соединительного фитинга за 0,73 доллара. Это будет постоянное исправление. Также я установил это на водопроводе для внутреннего / внешнего душа, туалета и раковины в ванной.Я не пил воду, поэтому я даже не спросил, безопасна ли она для питья! Я уверен, что все будет в порядке после тщательной проточной воды или если у вас есть фильтр для воды высокого качества.

Создан 21 сен.

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками ПВХ или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Как временно отремонтировать сломанную трубу

Никто не хочет об этом думать, но труба может порваться в любой момент.В любой момент. Если вам очень повезет, это будет в рабочее время вашего местного сантехника, и он сможет приспособить вас к своему графику — вызовы в нерабочее время или экстренные вызовы почти всегда стоят больше, чем обычные запланированные встречи. Итак, какие у вас есть варианты, если вам не повезло, и ваши трубы дают течь в 2 часа ночи на выходных? Один из вариантов — попытаться отремонтировать самостоятельно. Мы надеемся, что следующие методы обеспечат временный ремонт утечки, обеспечат бесперебойную работу воды и дадут вам время найти сантехника, который приедет в рабочее время для реального устранения.

Сначала о главном …

Первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Как только это будет сделано, откройте кран в самой нижней точке трубы, чтобы слить оставшуюся воду и сбросить давление. Очистите поврежденный участок трубы и вытрите насухо.

Будьте предельно осторожны при обращении с трубой и при выполнении краткосрочного ремонта — труба может быть повреждена больше, чем кажется, и потенциально может разрушиться или сломаться при обращении с ней.

Простой краткосрочный ремонт

Для очень маленьких отверстий («точечных отверстий») несколько раз оберните трубу изолентой или изолентой и закрепите ее плотно, используя хомуты для шлангов на обоих концах ленты.Это быстрое и очень временное исправление — примерно достаточно долго, чтобы вы могли связаться с сантехником. В зависимости от отверстия и состояния трубы может показаться, что это «исправление» продержится день или два — не дайте себя обмануть! Отремонтировать трубу поспешно.

Если отверстие больше или у вас есть утечка в стыке фитинга, эпоксидная замазка — это универсальный и простой способ его заткнуть. Продается практически в любом магазине товаров для дома (и на нашем сайте), он обычно выпускается в виде двухкомпонентной «палочки», которая активируется путем смешивания двух компонентов материала вместе.После того, как участок трубы будет очищен и высушен, наденьте пару перчаток, отломите кусок эпоксидной смолы подходящего размера и подготовьте его. Нанесите замазку в отверстие и вокруг него, при необходимости используя шпатель, чтобы гарантировать гладкое покрытие. Дайте эпоксидной смоле застыть в соответствии с указаниями производителя (обычно менее часа). После полного затвердевания снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. При необходимости нанесите повторно.

Если у вас нет эпоксидной смолы или магазин закрыт, вы можете использовать хомуты для шлангов, чтобы произвести временное исправление.В этом простом методе используются хомуты для шлангов и кусок резины — подойдет камера старого велосипеда и длинный садовый шланг — чтобы залатать отверстие и создать достаточное давление, чтобы оно не лопнуло. Все, что вам нужно сделать, это отрезать достаточно большой кусок резины / внутренней трубки / садового шланга, чтобы закрыть отверстие и область в несколько дюймов вокруг него. В зависимости от размера отверстия вы можете закрыть его, используя только один зажим, или вам может понадобиться по одному на каждом конце и между ними, если необходимо. Хотя этот метод лучше, чем использование ленты и зажимов, его нельзя долго проверять.

Изделие, разработанное специально для таких ситуаций, — хомут для ремонта труб. Они состоят из двух металлических пластин, часто включают резиновую оболочку и действуют так же, как и хомуты для шлангов. После того, как пластины размещены над отверстием и вокруг трубы, они стягиваются вместе винтами. Некоторые ремонтные зажимы могут служить постоянным фиксатором при условии, что остальная часть трубы находится в хорошем состоянии. Предлагаемые нами хомуты для ремонта труб имеют резиновую оболочку и могут использоваться как для временного, так и для длительного ремонта в зависимости от ситуации.

Если вам не доступен ни один из этих вариантов, но у вас есть С-образный зажим, вы по-прежнему в хорошей форме. Вырежьте кусок резины, чтобы закрыть отверстие, возьмите деревянный брусок и поместите его на резину: это распределит давление зажима, не давая ему разрушить трубу. Второй блок можно использовать, если вы беспокоитесь, что стенки вашей трубы могут быть слишком тонкими, чтобы выдерживать давление. Затяните зажим до контакта с деревянными блоками (или одним деревянным бруском и трубой), затем сделайте еще примерно 1/4 или 1/2 оборота.После затяжки зажима утечка должна быть устранена. Включите воду и проверьте, нет ли утечек. Если еще 1/4 или 1/2 оборота не устранит утечку, возможно, вам придется переместить лоскутный материал и повторить попытку.

Долгосрочный ремонт

Упомянутые выше временные решения позволяют использовать те предметы, которые, возможно, уже есть у вас дома. Если у вас нет этих вещей под рукой или вы хотели бы иметь что-то, разработанное специально для долгосрочного ремонта труб, среди ваших расходных материалов, мы предлагаем несколько различных простых в использовании ремонтных комплектов, которые помогут вам расслабиться.

Используя специальную пропитанную смолой стекловолоконную ленту, эти ремонтные комплекты позволяют быстро выполнить аварийный ремонт труб. Полное отверждение составляет от 40 до 90 минут в зависимости от набора. Все, что вам нужно сделать, это подготовить поверхность трубы, активировать ленту водой и следовать инструкциям по нанесению. Эти комплекты за считанные минуты создают постоянный ремонт без использования инструментов. Наличие некоторых из них в вашем арсенале может помочь предотвратить потенциальную катастрофу, связанную с аварией с трубой поздно вечером в выходные дни, и снизить стоимость профессионального ремонта!

Другой вариант длительного ремонта медной трубы — использование фитинга Sharkbite.Фитинги Sharkbite — удобное решение, когда пайка и другие варианты нецелесообразны. Для отверстий 2 дюйма или меньше можно использовать одинарную скользящую муфту. Вырежьте поврежденный участок, используя вращающийся труборез, чтобы обеспечить чистый разрез, или воспользуйтесь ножовкой, если у вас нет вращающегося трубореза. Помните, что обрезанные края должны быть гладкими, круглыми и без заусенцев или стружки, чтобы не повредить уплотнительное кольцо муфты. Sharkbite предлагает специальный инструмент для удаления заусенцев, который также может использоваться в качестве измерителя глубины для их фитингов.

Вам необходимо убедиться, что на каждом конце муфты имеется по крайней мере один дюйм трубы. Продвиньте один конец трубы до упора в «скользящий конец» муфты. Используя зажим для демонтажа / разъединения подходящего размера или клещи Sharkbit (каждый из которых оказывает давление на разжимную муфту, раздвигая зубья внутри фитинга), наденьте другой конец муфты на прилегающую трубу.

Если размер отверстия или поврежденного участка превышает 2 дюйма, используйте две прямые муфты Sharkbite с отрезком трубы между ними.Опять же, вы вырежете поврежденную часть и удалите заусенцы с оставшихся концов. Наденьте муфту на каждый конец отрезанной трубы, затем вставьте новую длину трубы. Вот и все — трубу надо ремонтировать!

Хотя эти советы могут помочь предотвратить наводнения и ущерб от воды — помимо экономии ваших денег — мы не рекомендуем полагаться только на них. За исключением комплектов для ремонта труб и муфт Sharkbite, это временный аварийный ремонт, и вам всегда следует обращаться за помощью к профессионалу, чтобы убедиться в отсутствии других проблем.Замена поврежденного участка трубы на новый почти всегда является лучшим решением. Это позволит профессионалу определить причину утечки и, возможно, предотвратить будущие утечки из-за разрушения трубы и всегда должно быть вашей конечной целью.

Как отремонтировать трубу из ПВХ

Ремонт отверстий в трубе из ПВХ

Ремонт дыр в трубе из ПВХ выполняется быстро, легко и навсегда с помощью заплаток Tech-Patches. В нашем видеоролике по ремонту ПВХ показано, как легко произвести ремонт с помощью Tech-Patch на трубах из ПВХ. Обратите внимание, что сбоев с Tech-Patch никогда не было.

Tech-Patches изготовлены из гибкого полимера фторсиликон (FVMQ). Фторсиликон — один из наиболее устойчивых к химическому воздействию и погодным условиям полимеров. Tech-Patches непроницаем для газа, нефти, воды, всех углеводородов и большинства обычных химикатов. Tech-Patches прикрепляются к ПВХ с помощью системы молекулярного связывания Tech-Bond с использованием нашего запатентованного процесса (процесса) полимерного связывания.

Tech-Patches трудно представить себе

Потребители, наши клиенты, даже те клиенты, которые знакомы с Tech-Bond, удвоили Tech-Patches.Те, кто попробовали Tech-Patches, стали верующими. Подрядчики также протестировали Tech-Patches и сказали, что они никогда не видели ничего, что работало бы как Tech-Patch. На самом деле, поскольку Tech-Patches — это гибкий полимер, никто не видел ничего похожего на Tech-Patch. До начала процесса полимеры нельзя было склеивать, а Tech-Patches — это еще одна прорывная технология, которая началась с процесса полимерного склеивания.

В каждом случае технические исправления работали так, как было заявлено.

Tech-Patch на трубе из ПВХ

Наш запатентованный процесс (процесс) полимерного склеивания BONDS Tech-Patches на трубу или основание резервуара. Так как Tech-Patches — это (очень) атмосферостойкий полимер, они не высыхают и не отваливаются. Так как связи не разрушаются, Tech-Patches не отвалится. Tech-Patches — это постоянное решение.

Этапы ремонта трубы из ПВХ с отверстиями

При использовании процесса подготовка поверхности ВСЕГДА КРИТИЧНА. Пошаговые инструкции прилагаются к каждому набору Tech-Patch Kit

• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью.
• Очистите поверхность мягкой тканью.
• Протрите поверхность мягкой тканью, чтобы удалить все остатки.
• Сделайте патч Tech-Patch по размеру. На всех сторонах проблемы должно быть хотя бы полдюйма заплатки.
• Распылите активатор / ускоритель (AA) на загрунтованную область. Дайте АА высохнуть.
• Нанесите SI Black на Tech-Patch.
  — Наносить концентрическими кругами.
  — Убедитесь, что края закрыты.
  — Не наносите клей на диагональные углы.
• Возьмитесь за диагональные углы.
  — Приложите усилие.
  — Сильно нажмите на трубу из ПВХ (или ABS).
  — Удерживайте в течение 6-8 секунд.
• Надавите кончиками пальцев на края.
• Используйте скребок для клея, чтобы надавить на него от центра к краю.
  

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

• отличная стабильная тяга;
• практически отсутствует конденсат;
• поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
• простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

• Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
• А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать вообще колен и углов – их не приветствуют даже профессионалы.

Как приобрести качественные сэндвич-модули?

У вас действительно может получится надежная и качественная сэндвич-труба для дымохода (своими руками же руками изготовленная и установленная самостоятельно). Ведь и на производстве работают обычные живые люди. Вопрос лишь в том, насколько аккуратно и правильно вы все это сделаете.

Что касается выбора материала изготовления такого дымохода, здесь все просто: оцинковка не любит постоянные изменения температурного режима и герметична в таких экстремальных условиях недолго. А поэтому внешний контур трубы сэндвич делайте только из нержавейки, для которой даже небольшой конденсат на внутренней стенке будет не особо опасен.

А теперь – самый важный момент. Модули для самостоятельной сборки сэндвич-дымохода крайне важно изначально закупить качественными:

• Используемый металл 430/430, 430/оц или 430/ra для бань и 316/304, 316/оц или 316/ral для котлов. Дополнительно внутренняя труба из 310 стали, жаростойкая.
• По всем правилам, такие модули должны быть изготовлены при помощи лазерной резки, либо холодным или плазменным методом. Сварка модулей дымохода производилась 400 серии внахлест или 300 серии встык. Однозначно не должны быть заметны следы какой-либо ручной работы! Подделок на строительном рынке много, и даже в такой ответственной сфере.
• Торцевое соединение должно быть встык или внахлест, шов может быть только на внешнем контуре, причем с цветным покрытием. Такие торцевые соединения должны быть выполнены сплошной сваркой на роликовом аппарате. Соединение труб происходит через расширители.
• К приобретаемым модульным элементам от надежного производителя всегда идут все необходимые элементы крепления.
• Изоляционный слой должен быть рассчитан на то, чтобы стыковаться максимально плотно – это одно из самых важных правил пожаробезопасности.
• Качественная упаковка должна полностью защищать продукцию от повреждений и вмятин.

Всего вам понадобятся для сборки все эти детали:

И, наконец, обратите внимание на этикетку: здесь должна содержаться полная информация о продукте. Речь идет о марке стали, толщине металла, сертификате и рассчитанных температурных нагрузках. Ведь даже самые современные дымоходы из самых лучших материалов тоже не защищены от того, чтобы забиваться сажей и иметь потенциально слабые места.

Дело в том, что сажа сама по себе – субстанция очень въедливая, и она способна зацепиться за любой стык или даже царапину внутри дымохода. Уже после этого она распространяется и по остальной поверхности трубы. И наиболее частая причина поломки сэндвич-трубы и ее возгорание как раз в том, что приобретенные сэндвич-модули были не рассчитаны на определенные нагрузки.

Задайте себе такие важные вопросы прямо сейчас:

1. Рассчитана ли ваша печь или камин на полное сгорание топлива в топке? От этого зависит накопление сажи в дымоходе.
2. Какая температура будет отходящих газов?
   Какую марку стали дымохода вам необходимо приобрести, из чего она сделана и какой гарантийный срок? На, что конкретно распространяется гарантия дымохода ?
3. На какую температуру рассчитана изоляция сэндвича?
4. Какими дровами разрешено и рекомендуется топить такую печь, готова ли она к высоким нагрузкам и разного качества топлива?

И при покупке лучше перестрахуйтесь, переплатите, но позаботьтесь о своей жизни.

Как изготовить дополнительные детали?

Впрочем, не только дополнительные, но и сами трубы вы также можете сделать в домашних условиях. Важно только соблюдать несколько правил.

Все швы на самодельном сэндвич-дымоходе должны быть сварными. Производите сварку стык в стык, и ни в коем случае не внахлест, чтобы обеспечить максимальную герметичность изделий и правильные геометрические формы.

Особое внимание уделите стыку теплоизоляции по длинной стороне: необходимо делать нахлест, подрезая на половину толщины около 10 см для точной геометрии. Можно, конечно, набивать вручную все это палкой, но тогда итоговое качество у вас может быть непредсказуемым. Посмотрите, как должны выглядеть такие швы:

Второй момент: внешний контур такой трубы должен иметь свой постоянный диаметр и ни в коем случае не сужаться-расширяться на концах даже на 1 см. Это важно также для того, чтобы верхняя труба в итоге потом не въехала в нижнюю. Для чего дополнительного еще зафиксируйте их обеих при сборке саморезами.

И, наконец, продумывая конструкцию сэндвич-дымохода учитывайте, она должна быть вертикальной, а уступы крайне нежелательны. Только в крайнем случае допускается отклонение дымовых каналов на угол 45 градусов от вертикали. И при этом вокруг таких труб обязательно нужно сооружать теплоизоляционную шахту – из пенобетонных блоков кирпича и минеральной ваты.

Что нужно использовать в качестве теплоизоляции?

В общей сложности вы можете использовать для самостоятельной сборки сэндвич-трубы вот такие теплоизоляционные материалы:

Утепляет современную сэндвич-трубу вермикулитом, базальтовой или керамической ватой:

1. Вермикулит – это измельченный материал природного происхождения, который дополнительно немного обжигают в печах. В результате он легкий по массе и объемный. Рабочая температура вермикулита – от минус 250 градусов до 1150 градусов. Сэндвич-дымоходы, утепленные вермикулитом, самые легкие и у них хорошие показатели по теплоизоляции.
2. Базальтовая вата изготавливается из базальта (что легко понять из названия) или хотя бы близких к нему по свойствам других материалов горных пород (но обязательно базальтовой группы). В такую вату не добавляет никаких синтетических и минеральных веществ. В итоге такой утеплитель для сэндвич-трубы разрешено использовать при температуре только до 600 градусов Цельсия. И такая сэндвич-труба получается немного тяжелее той, в которой применяется вермикулит, зато более доступна при этом по цене.
3. И, наконец, утепляются современный сэндвич-дымоход керамической ватой. Таковую изготавливают из оксидов алюминия, кремния и циркония. Волокна обладают особой температурной, химической и деформационной стойкостью. Вот почему такая труба немного дороже будет, чем утепленная базальтовой ватой или вермикулитом, т. к. она выдерживает температуру до 1260 градусов.

Опытные печники советуют брать в теплоизоляции для сэндвич-трубы использовать базальтовую вату известной фирмы Rockwool, номиналом 4000 на 1000 на 50.

Теплоизоляционный материал, какой бы вы не выбрали, должен оказаться в трубе толщиной не менее 5 сантиметров. Именно такая толщина обеспечит достаточную пожаробезопасность, и защитит также дымоход от замерзания и образования конденсата в морозы ранней весной.

На этом этапе развеем один очень опасный миф касательно современных дымоходов по типу сэндвича. Проблема состоит в том, что несмотря на то, что, хотя сэндвич-дымоход состоит из двух нержавеющих труб, а между ними проложен теплоизолятор, именно этот теплоизолятор все равно проводит тепло (хотя и не так интенсивно, чем это делает воздух или же другой материал).

Что интересно, в России большинство людей полагает, что такой слой изоляции был придуман каким-то гением ради пожарной безопасности, но на самом деле (и европейцы об этом знают), этот слой изоляции предназначен как раз для тепла, чтобы металлическая труба отдавала его дольше и грела помещение на втором этаже. А пожаробезопасность – это только лишь приятный бонус, и слишком полагаться на нее не стоит.

Как правильно состыковать элементы дымохода?

Состыковать такие элементы дымохода несложно – достаточно вставить одну трубу в другую. Глубина стыка будет 5-6 сантиметров, и ни в коем случае не больше и не меньше, ведь металл при нагревании имеет свойство сильно расширяться.

Если допустить подобную ошибку с монтажом, достаточно скоро дымоходные трубы начнут «играть», а основные элементы рискуют быть разъединенными. И крайне важно правильно начать сборку:

Если вы собираете сэндвич самостоятельно, всегда оставляйте верхнюю трубу в нижнюю – и никогда наоборот. Ведь здесь важно защитить теплоизоляционный материал от влаги атмосферных осадков и конденсата, т.е. собирать такой дымоход «по конденсату» куда более важнее, чем «по дыму». А сам конденсат почти не будет проникать благодаря герметичности всей сборки.

Поясним этот момент подробнее – все-таки по дыму или по конденсату? Ведь во всемирной сети на этот счет бесчисленное количество споров. Если вы впервые сталкиваетесь с этими понятиями, тогда представьте, что именно происходит тогда, когда труба от нижнего колена входит в трубу верхнего – получается, что дым поднимается беспрепятственно вверх и не проникает в помещение:

По «по конденсату» собирают дымоход, когда верхняя сэндвич-труба вставляется в нижнюю. Тогда для дыма создается некая преграда, но подобное устройство препятствует образованию конденсата. Но в сэндвич-трубах благодаря их утеплению проблема с конденсатом почти вообще не возникает, а потому его небольшого количества опасаться не стоит.

Мы говорили о классической, стандартной конструкции современного сэндвич-дымохода. Но еще одна замечательная новинка строительного рынка – это так называемый трехслойный сэндвич. В него входит керамическая труба, теплоизолятор толщиной 60 мм и наружная оболочка – уже стальная труба.

И вся эта конструкция помещается прямо под каменную оболочку кожуха! Такие дымоходы подходят абсолютно для всех типов печей и отопительных котлов. Поэтому, наш совет: раз уж вы решились сооружать модный сэндвич-дымоход своими руками, сделайте его на славу!

Как собрать современный керамический сэндвич-дымоход?

Кроме стальных и металлических сэндвич-дымоходов, о которых мы только что говорили, свою популярность набирают керамические. Внутри такого дымохода – термостойкая керамика, которая покрыта изнутри в заводских условиях высокопрочной глазурью. И вставляется такая труба в шахту из керамзитных или пенобетонных блоков:

Понятно, что уже по определению сэндвич-труба должна быть самой безопасной, ведь она решает самое главную проблему – не дает дымоходу перегреваться и вызвать пожары. Суть в том, что промежуточной внутренний теплоизолирующий материал попросту не пропускает жар. С другой стороны, по неофициальной статистике 80% всех пожаров в частных домах происходит как раз при наличии сэндвич-трубы.

Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что в устройстве и монтаже такого дымохода есть много тонкостей и нюансов, не говоря уже о том, что к самой дымоходной трубе выдвигается ряд требований и их важно учитывать.

Монтаж такой трубы быстрый и под силу любому человеку, а фундамент под такой дымоход ставить не нужно, и потому на всю работу у вас уйдет не больше пары часов. Важно только внимательно изучить технологию и не допускать опасных ошибок. Чтобы вы могли правильно установить такой дымоход в своем доме или бане, мы подготовили для вас пошаговый мастер-класс:

Организация прохода сэндвич-трубы через потолок

А теперь давайте подробно разберем, как правильно выводить самодельную сэндвич-трубу ерез перекрытие. Так, стандартный промышленный потолочный проходной узел дымохода (иначе называемый ППУ) имеет вид конструкции, которая состоит из двух коробов: внутреннего и наружного, изготовленных из особо термостойкого материала.

В качестве материала для внутреннего короба чаще всего используется минерит. Он укладывается между двумя такими коробами в специально организованную воздушную прослойку – именно она обеспечивает нужную пожаробезопасность. Как утверждают сами производители, заполнять такое пространство теплоизолятором вовсе не нужно, хотя и этот метод вовсе не повредит.

К слову, довольно часто сегодня дымоход выводят через потолок и вовсе без ППУ. Тогда края проделанного отверстия заделывает огнестойким термоизолятором, на него набивают металлические полосы, а на сам сэндвич надевают защитную пластину из негорючего материала. Естественно, речь идет о металле. В этой пластине вырезают отверстие под нужный размер и по краям просверливают дырки под крепеж.

Далее трубу пропускает в отверстие и фиксируют при помощи негорючих направляющих. Самая сложная здесь задача – это так закрепить трубу, чтобы она не отклонялась в сторону и не была к горючим материалам ближе, чем на расстоянии 36 см.

Вот пошаговый мастер-класс, как сделать проход для дымохода и что для того нужно:

Важно, чтобы при этом толщина металлического короба превышала толщину перекрытия минимум на 7 сантиметрах. А теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Вырежьте отверстие в перекрытии размерами минимально 70 на 70 см.
• Шаг 2. Если необходимо, усильте балки перекрытия и уберите ненужные из них.
• Шаг 3. Зашейте вырезанный проем несгораемым материалом (лучше супервулом) и подложите лист базальтового картона.
• Шаг 4. Из оцинкованного профиля изготовьте несущий каркас. Его размеры легко вычислить, исходя из размеров потолочно-проходного узла.
• Шаг 5. Теперь закройте проем листом минерита или супервула, и оставьте в нем отверстие для прохода внутренней части.
• Шаг 6. Установите узел сэндвич-трубу, утеплите нижнюю часть негорючим утеплителем. Этот ход также позволит избежать промерзания и образования конденсата.

Вот таким изготавливавается металлический узел для сэндвич-трубы:

Проведение сэндвич-трубы через стены дома

Вот как правильно должен быть организован проход такого дымохода через стены:

Вырезать такое отверстие в стене вы сможете самостоятельно:

Утеплить место такого перехода нужно специальным теплоизолятором, который выдерживает высокие температуры:

Вывод сэндвич-трубы через крышу

Для вывода такого дымохода вам понадобятся специальные кровельные элементы:

Подробно на самой установке мы не останавливаемся, т. к. на нашем сайте есть проиллюстрированные статьи по этой технологии и фактически никакой разницы нет, выводите ли вы через крышу самодельный сэндвич-дымоход или приобретенный у производителя.

Главное – соблюдайте все правила пожаробезопасности при изготовлении такого дымохода, какими бы лишними и нелогичными они не казались.

Переход с кирпичной трубы на сэндвич по правилам противопожарной безопасности

Удобный способ ремонта старого кирпичного дымоотводящего канала – замена выводящей трубы из помещения на современный металлический сэндвич. Важно правильно выполнить переход с кирпичной трубы на сэндвич, соблюдая все правила пожарной безопасности.

Преимущества сэндвич-трубы для дымохода

Переход с кирпичной трубы на сэндвич является более привлекательным вариантом при ремонте, чем выкладывание нового кирпичного канала.

Сэндвич-труба из нержавейки обладает рядом преимуществ перед кирпичным дымоотводом:

• Круглая металлическая труба быстро и равномерно прогревается, обеспечивая эффективную тягу с момента поджигания печи. О кирпичном дымоотводе такого сказать нельзя. Он прогревается медленнее.
• Сэндвич из нержавейки не зарастает сажей. В отличие от кирпичной трубы, сэндвич-дымоход не требует ежегодной чистки. Внутренняя поверхность нержавеющей трубы настолько гладкая, что на ней не задерживаются частицы сажи.
• Круглое сечение сэндвич-трубы является идеальным для беспрепятственного вывода дыма. В такой трубе не образуются дымовые завихрения по углам, как это бывает в кирпичном канале.
• Надежное утепление внутренней части сэндвича предотвращает образование конденсата. При редкой топке (например, в межсезонье) кирпич конденсирует влагу, требуется некоторое время для его просушки. В это время, особенно при ветреной погоде, часть дыма попадает в помещение.
• Металлический сэндвич легко установить в любом месте. Его можно вывести не только через крышу, но и через стену дома. Это расширяет возможности для установки печи в нетрадиционной локации.
• Установка сэндвич-трубы без особых потерь возможна в жилом доме, без выселения жильцов, в любое время года (при необходимости).
• Монтаж прохода через чердак и кровлю облегчается наличием готовых деталей для короба и внешней гидроизоляции трубы.
• Дымоотвод из нержавейки легко собрать самостоятельно, без привлечения квалифицированного печника.

К недостаткам сэндвич-трубы можно было бы отнести ее высокую стоимость. Однако это компенсируется простотой монтажа и возможностью сэкономить на привлеченных специалистах.

Обратите внимание! Для дымохода печей, которые топят дровами или углем, требуется качественная нержавейка не менее 1 мм толщиной. Жаростойкость до 1000 градусов.

Добросовестные производители маркируют товар соответствующим образом. Перед покупкой деталей для перехода с кирпичной трубы на сэндвич стоит тщательно изучить сопровождающую документацию.

Переход на сэндвич-трубу – предварительные работы

Замену кирпичной трубы на сэндвич осуществляют на участке вывода дымохода на чердак.

Предварительно следует провести подготовительные работы:

• Разобрать часть кирпичного дымохода, которую планируется заменить сэндвич-трубой.
• Если по чердаку шел боров, который есть в большинстве домов старой постройки, то его следует разобрать также. При этом новое место вывода трубы на крышу сместится.
• Заделать старый проем в кровле.
• Оценить новое место вывода трубы и спроектировать будущий дымоотвод. Подсчитать его высоту и необходимые для сборки детали.
• Приобрести сэндвич-трубу, переходные элементы, изолирующие детали для проводки через кровлю.

Обратите внимание! При демонтаже кирпичного канала особое внимание следует уделить соблюдению техники безопасности.

Место сброса строительного мусора следует оградить защитной лентой. Если внешнюю часть планируется сбросить целиком, то следует рассчитать траекторию падения. Массивная кирпичная конструкция способна нанести весомый урон кровле или расположенным ниже строениям, предметам, насаждениям.

Кирпичный дымоход (та часть, которую следует разобрать) состоит из фундамента или борова, ствола (часть трубы до кровли), жестяного короба проводки на кровлю, внешней части.

Надсадную часть (участок кирпичной трубы с заслонкой, расположенный до проводки через потолок) разбирать обычно не требуется.

Для перехода на сэндвич-трубу кирпичную кладку делают из огнеупорного (шамотного) кирпича таким образом, чтобы канал постепенно сужался до диаметра нового дымоотвода. Внутреннюю часть кирпичного канала следует тщательно отштукатурить, чтобы минимизировать осаждение сажи.

При установке газового оборудования для отопления или нагрева воды кирпичный дымоход нуждается в гильзовке, т.е монтаже вовнутрь кирпичного канала металлической трубы из нержавейки. Этот прием помогает повысить надежность дымоотвода, минимизировать риск забивания канала сажей, улучшить тягу.

Как правильно собрать дымоход?

Правила противопожарной безопасности при монтаже дымохода предписывают соблюдение определенных норм. Для проводки сэндвич-трубы через деревянные конструкции требуется качественная теплоизоляция металлических частей от деревянных (или любых других горючих).

В случае с готовой металлической трубой есть возможность приобрести готовые конструкции, которые изолируют кровлю от воздействия тепла (проходной узел) и атмосферных осадков (косая накладка и защитный гофро-фланец).

Правила сборки сэндвич части дымохода:

• Сборка конструкции осуществляется снизу вверх.
• Металлические части вставляют одна в другую по принципу раструбных соединений. Места соединения герметизируют специальным негорючим составом и укрепляют хомутами (специальными зажимами).
• На участке проводки трубы через перекрытия не должно быть стыков. Это основополагающее противопожарное правили при сборке конструкции дымоотвода.
• Если кровля выполнена их горючего материала, необходимо установить на оголовок трубы искрогаситель. В любом случае необходим защитный колпак.
• Для закрепления высокой конструкции использую натяжные тросы.

Общие правила монтажа перехода:

• Металлическая часть трубы может быть частично утоплена в кирпичную часть по принципу гильзовки.
• Недопустимо уменьшение внутренней части канала или установка механических преград (выступов, арматуры) для прохождения продуктов горения.
• Для обеспечения герметичности используют черный печной герметик с устойчивостью до 1500 градусов. Если трубу разбирать не предполагается, то герметиком проходят внутреннюю часть трубы. Если конструкция будет (в перспективе) нуждаться в разборке, то герметизируют только наружный шов. Позже, при разборке, герметик снимают механическим воздействием (разбивают).
• Для перехода с квадратной формы на круглое сечение обязательно нужна опорная платформа (квадратная) и патрубок (цилиндр). Лучше, если это цельная конструкция.

Существует несколько вариантов перехода с кирпичного дымохода на сэндвич-трубу. Каждый из них обладает своими преимуществами.

Варианты выполнения соединения кирпичного дымохода с сэндвич-трубой

Соединение кирпичного дымохода с сэндвич-каналом согласно правилам пожарной безопасности должно быть герметичным и хорошо изолированным. Этот переход можно смонтировать, используя несколько разных приспособлений.

С переходником

Монтаж перехода с кирпичной трубы на железную, проще всего осуществить при помощи готового металлического переходника. Нижняя часть его квадратная, соответствует стандартным размерам кирпичного канала. Верхняя – круглая, по диаметру сэндвича. Готовый переходник уже заполнен надежным теплоизолятором и соответствует всем правилам и требованиям пожарной безопасности.

Квадратную часть устанавливают на кирпичный отрезок так, чтобы кладка оказалась внутри короба. Оставшиеся зазоры заполняют строительным материалом для кладки

Сэндвич-трубу монтируют сверху, также вставляя ее внутрь переходника. Зазор изолируют герметиком и дополнительно укрепляют стягивающим зажимом.

Без переходника

Переход без использования готового переходника осуществляют установкой металлической платформы на кирпичную часть дымохода. Размеры платформы точно по внешнему краю сечения кирпичного канала.

В центре металлической платформы вырезают отверстие равное внешнему диаметру сэндвич-трубы, в которое ее и вставляют.

Платформу жестко следует закрепить наверху кирпичной кладки. Для этого в металле готовят отверстия под саморезы. В кирпиче, симметрично, штробят отверстия под дюбеля. Перед закреплением платформу промазывают печным герметиком и укладывают на кирпич. Закрепляют саморезами.

Соединение двух металлических труб для дымохода

Металлический дымоход – компактное и удобное в эксплуатации устройство, предназначенное для удаления из печки или камина высокотемпературных продуктов горения. Единственный недостаток металлического дымохода – большая длина трубы затрудняет транспортировку, хранение и частично монтаж. Проблема решается сборкой отдельных фрагментов дымохода непосредственно в процессе монтажа. Как соединить две металлические трубы для дымохода, чтобы места соединения были прочными и безопасными при эксплуатации?

Варить или не варить?

Первое что приходит в голову – это соединение труб электросваркой. Идея не самая удачная, поскольку основной ассортимент дымоходных труб производится из нержавеющей стали. Сварные работы на таких материалах требуют специального оборудования, которое можно найти только в специализированных компаниях. Кроме всего иного такое соединение относится к группе неразъемных, поэтому может создать немало проблем при проведении текущих ремонтов.

Прочные сварные соединения небезопасны из-за повышенной хрупкости шва. Постоянные статические нагрузки могут инициировать образование трещин, через которые в дом могут проникнуть токсические продукты горения в частности угарный газ.

Заказывайте уже сегодня текущий ремонт медной кровли и металлического дымохода у профессионалов нашей компании!

Преимущества разборных соединений и как уменьшить диаметр трубы в домашних условиях?

Оптимальный вариант соединения – разборное, обеспечивающее должную герметичность, безопасность и возможность демонтажа.

Части дымохода

• Проще всего соединяются трубы разного диаметра с помощью стяжного хомута или подобранного по размеру труб переходника. Разница в диаметрах должна быть минимальной. Уменьшение сечения дымохода может отрицательно сказаться на его производительности. Так называемая тяга может ухудшиться на 20-30%. На практике это означает неэффективное сгорание топлива и снижение КПД системы в целом.
• Вариант второй – резьбовое соединение с применением соединительной резьбовой муфты. При необходимости трубу можно разобрать например, для замены поврежденного фрагмента.
• Резьбу на трубах большого диаметра вручную нарезать практически невозможно, поэтому преимущества резьбового соединения можно реализовать после обращения на специализированное предприятие.

Соединение встык с последующей стяжкой хомутом вариант не самый удачный, поскольку точное сопряжение в стыке получить сложно. Утечка тепла может привести к перегреву самого хомута, что небезопасно в пожарном отношении.

Домашние умельцы предлагают свой вариант соединения. Для этого по диаметру одной трубы делаются неглубокие пропилы, длиной 30-50 мм обжав которые можно уменьшить диаметр до заданного значения. Соединение получается частично телескопическим, поэтому перегрев хомута практически исключается.

Практика показала, что увеличение диаметра конца трубы вынуждает усложнять конструкцию хомута, кроме того такое соединение выглядит менее компактным.

Фитинги для сэндвич – дымоходов

Монтаж металлического дымохода

• Производители отопительного оборудования осознают сложность проблемы. Поэтому ассортимент соединительных устройств, так называемых фитингов, постоянно увеличивается за счет новых более совершенных моделей. В частности, несложные в монтаже фитинги способствуют эффективному соединению сэндвич конструкций.
• Для надежного соединения имеется проверенный временем способ. Технология предписывает выдвижение внутренней трубы на 100 мм, что упрощает наложение хомута или соединительной муфты. По завершению работы наружный кожух трубы стыкуется по выбранной схеме.
• В коаксиальных металлических дымоходах в качестве внутренней изоляции используется воздушная прослойка. Такие соединения герметизировать проще из-за отсутствия минераловатной теплоизоляции.

Конструкция любого соединительного устройства должна исключать попадание в жилые помещения токсических продуктов сгорания.

Тяжело разобраться с инструкцией по монтажу керамической черепицы и металлического дымохода? Тогда заказывайте профессиональный монтаж в нашей компании!

Переход с кирпичной трубы на сэндвич. Переход со специальным переходником

Русская печь, внутри которой потрескивают дрова, — символ добрых семейных традиций и уюта. Мастера своего дела  передавали искусство кладки печных труб из кирпича новым поколениям. Современные строительные материалы и технологи обеспечивают  возможность устанавливать дымоходы, способные противостоять коррозии. Так, например, когда возникает необходимость замены верхней части дымоотводной конструкции, выполняют переход с кирпичной трубы на сэндвич.

Переход с кирпичного канала на металлический может понадобиться и при устройстве нового дымоотвода, и при ремонте старого

Достоинства и недостатки сэндвич труб для дымохода

Однозначно ответить на вопрос, какая труба лучше – сэндвич или из кирпича — сложно. Правильность выбора определяется множеством факторов.

Во-первых, немаловажное значение имеет вес готовой конструкции. Отыскав в справочниках необходимые данные и проделав несложные арифметические подсчёты, можно получить весьма интересную цифру: кирпичная труба тяжелее трубы сендвич  больше чем в 30 раз. Конечно,  при одинаковой высоте и диаметре системы отвода токсичных газов.

Во-вторых, вопрос надёжности конструкции. Любая подвижка деревянного строения или фундамента дома из другого более прочного стройматериала может привести в худшем случае к слому трубы, а в лучшем – к её растрескиванию.

И, в-третьих, по сложности, а также по времени работ процесс постройки кирпичной трубы гораздо более трудоёмок.

Но есть фактор, заслуживающий отдельного упоминания. Касается он эстетического восприятия загородного коттеджа. Для многих домовладельцев вопрос, какой – кирпичной трубе или сэндвичу — отдать предпочтение, не актуален: по традиции они выбирают первый вариант. Но реализовать его можно лишь при гарантии прочности строения, и если печь стоит на мощном фундаменте.

В целом, застройщики выделяют следующие преимущества сэндвич труб для отвода продуктов горения:

• малогабаритность;
• возможность оперативно и легко установить дымоход, не привлекая печных специалистов;
• универсальность применения. Изделие можно выводить сквозь стены или крышу;
• наличие нескольких слоёв препятствует созданию сажевых отложений и образованию конденсата;
• устойчивость к экстремальным условиям и агрессивным средам (высокой температуре, химическим веществам и проч.).

Нержавеющие дымоходы долговечны, не требуют защитной обработки и подходят практически ко всем типам котлов и печей

Из недостатков стоит отметить:

• высокая стоимость;
• срок эксплуатации, как показывает практика, ограничен 15-ю годами;
• возможность снижения герметичности системы дымоотвода.

Использовать эти изделия допускается в домах из любого стройматериала, но чаще возникает необходимость в установке сэндвич трубы на кирпичную трубу.

Для выполнения перехода на сэндвич трубу с кирпичной используются несколько методов.

1. Реализация этой задачи при помощи специальных квадратных насадок, крепящихся к трубе из кирпича.
2. Можно купить переходник с одноконтурной конструкции на двухконтурную. На кирпичную кладку устанавливается широкая площадка. Одноконтурная конструкция направляется вниз.

Совет! Образовавшиеся при монтаже зазоры заполните негорючим материалом.

Особенности выполнения перехода со специальным переходником

Подобные переходники рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах  стройматериалов. Хоть цена там повыше, чем на рынке, но так будет надёжнее с точки зрения качества изделий. Фирменным переходникам присущи следующие достоинства:

• изготавливаются из жаро- и кислотоупорной высококачественной нержавейки, вследствие чего способны выдерживать кратковременный сильный перегрев без потери долговечности;
• минимизируется сопротивление дымовым газам и исключается появление турбулентности в их потоке благодаря плавному переходу на сэндвич кирпичной трубы;
• конструкция позволяет надёжно и легко герметизировать стыки;
• обладают привлекательным внешним видом;
• в некоторых моделях могут быть реализованы различные опции. Например, поворот патрубка на угол 45 градусов.

Переходник имеет с одной стороны цилиндрическую форму, а с другой – квадратную. Внутри этого элемента присутствует слой базальтовой ваты. Так требуют нормы противопожарной безопасности.

Стыковка двух труб осуществляется специальным переходником из жаропрочной стали

Последовательность этапов работы по установке переходника с кирпичной трубы на сэндвич трубу вы найдете ниже. Кроме того, там представлены определенные нюансы, без знания которых не обойтись.

1. При монтаже используйте два таких элемента. Один из них закрепите на полу чердака, а второй – к потолку непосредственно над кирпичным дымоходом.
2. Выполнять монтаж сэндвич дымохода необходимо с соблюдением строительных норм. Внутренняя поверхность двухслойной трубы должна быть удалена от сгораемых конструкций не меньше, чем на 38 сантиметров. Это расстояние в полном объёме заполните негорючим материалом.
3. Иногда вовнутрь кирпичного канала запускают часть стального.
4. Для заделки швов во время монтажа понадобятся герметики. Они потребуются и, если пропускать дым станет не только дымоход, но и сама печь. Материал, который используется для заделки трещин, будет препятствовать проникновению в помещение пыли и продуктов сгорания даже сквозь незначительные щели. Стойкость герметика к воздействию высоких температур гарантирует пометка «Жаропрочный».
5. При переходе на круглое сечение с прямоугольного установите монтажную площадку, а также хомуты. Образование выступов конструкции и уменьшение сечения не допускается. Иначе возможно отсутствие тяги, либо, что не лучше, она будет действовать в обратном направлении.

Как устанавливается сэндвич труба на кирпичную трубу без заводского переходника

Нередко случается, что переходника с кирпичной трубы на сэндвич трубу в продаже вы просто не найдёте. Выполнить качественный переход можно и в этом случае. Однако потребуются большие временные затраты. Для этого вам предстоит выполнить следующие действия:

• выпилите в кирпичном основании отверстие круглой формы. Его размер должен быть примерно равен половине толщины кирпича. А диаметр ненамного превышать значение данного параметра внутренней части сэндвич-изделия;
• поместите в выпиленное отверстие внутреннюю часть конструкции.

Переходник можно соорудить своими руками из остатков любого металла

Совет! Возникшие зазоры заделайте предварительно подготовленным печным раствором.

• опорой внешней части конструкции служит кирпичное основание. После установки одного на другое заполните место стыка тем же раствором;
• на следующем этапе выполняется сам монтаж системы дымоотвода. Для этого все компоненты трубы последовательно вставьте друг в друга и зафиксируйте;
• в зоне прохода дымохода через крышу закрепите конструкцию обрезами металлического профиля, прикрутив их саморезами. Всю операцию по фиксации создаваемого сооружения проводите строго по отвесу.

Выполняем переход при помощи металлической площадки с патрубком

Этот метод позволяет выполнить обустройство дымохода без специального переходника.

Монтаж выполняйте в такой последовательности:

• вырежьте из металлической пластины площадку. Её размер  должен совпадать с конфигурацией кирпичной части. Постарайтесь, чтобы пластина не выступала за её края;
• наметьте места крепления площадки к кирпичному проёму. Контролируйте, чтобы крепёж не располагался на краях кирпича или на швах;
• в заранее намеченных местах металлической пластины просверлите отверстия под саморезы. Сделайте отверстия и в кирпичной кладке, но уже под дюбеля;
• вставьте в проделанные отверстия дюбеля;
• на поверхность кладки нанесите силиконовый огнеупорный герметик;
• на слой герметика установите металлическую площадку;
• при помощи саморезов равномерно стяните её с кирпичной поверхностью;
• дав герметику высохнуть, приступайте к монтажу части системы дымоотвода из сэндвич трубы.

Пластина-переходник должна быть надежно закреплена на кирпичном основании

Установив самодельный переходник с патрубком, вы ускорите монтаж дымохода благодаря тому, что трубы прекрасно стыкуются друг с другом через отверстия с расширенным и суженным концом.

Подгонка кирпичной трубы

Это – ещё один метод создания плавного перехода с кирпича на трубу круглого сечения. Суть технологии такова:

1. Отслужившую своё трубу демонтируют. На её остатках возводят огнеупорным кирпичом постепенно сужающуюся короткую надстройку. Она и служит в качестве переходника. Сужение формируется для того, чтобы на надстройку можно было установить специальный элемент части дымохода из сэндвич трубы. Называется он насадка нижняя или по-научному – переход моно-термо. Это изделие представляет собой прочное основание, на которое устанавливают ствол, набираемый из отрезков трубы. Чтобы уменьшить внешний размер кирпичной части дымохода, кирпич кладётся на длинный торец (ложок).
2. Внутреннюю поверхность надстройки необходимо оштукатурить – гладкая поверхность минимизирует сопротивление потоку газов.
3. Переход моно-термо устанавливается поверх кирпичной надстройки. Для герметичности и устойчивости его заливают смесью из камней и цементного раствора.

У дымоходов из кирпича демонтировать чаще приходится только наружную часть, поскольку расположенная в доме кладка находится, как правило, в удовлетворительном состоянии. А этот фактор виду малого веса и небольшой длины сэндвича допускает его установку без моно-термо перехода.

Как выполняется переход с кирпичной трубы на сэндвич

Делаем правильный переход

Всем хорошо известно, что именно дымоходные трубы «сэндвич» сегодня являются наиболее оптимальным и удачным решением, когда возникает вопрос отвода дыма. Сегодня мы расскажем, как делается переход с кирпичной трубы на металлическую.

Эта работа довольно серьезная, ведь отвод отработанных газов, это прежде всего здоровье, да и если это сделать неправильно, тогда замедлится горение и теплоотдача. Так же посмотрев фото и видео в этой статье, вы сможете получить дополнительную, нужную информацию.

Чем привлекателен сэндвич переход

Нельзя не отметить, что данная технология установки отличается рядом важных преимуществ, более того у нее практически нет недостатков. И самое интересное, что при желании всегда можно провести необходимые работы, связанные с проектированием, а также сооружением дымохода самостоятельно.

Внимание: Вы должны знать, что печные трубы «сэндвич» славятся тем, что они обладают высоким уровнем защиты от пожаров, более того, это неповторимое и уникальное устройство, которое препятствует образованию конденсата на внутренних стенках, а ведь это действительно важное преимущество.

• Совсем не обязательно чистить дымоход по несколько раз в год и это сэкономит массу времени.
• Материал является огнестойким м вы можете применять практически любой вид топлива.
• Так же такая конструкция прекрасно переносит агрессивную среду, которая возникает при отводе отработанных газов, в результате этого он долговечен.
• Чтобы обеспечить нормальное функционирование, необходимо проводить профилактические процедуры один раз в несколько лет. Вы должны правильно собрать коммуникацию, таким образом, дым и продукты горения станут выводиться в атмосферу, не оседая в комнате.
• Чтобы получить хороший результат, обязательно нужно использовать материалы высокого качества, они не должны подвести, так что отдайте предпочтение проверенным брендам.

Цена такой конструкции не высокая, особенно если сравнить с кирпичной кладкой. Ведь это сможете сделать только специалист. Но если вам кирпич нужен для общего дизайна, тогда всегда трубу можно обложить лицевым кирпичом и это получится значительно дешевле.

Правила установки и комплектующие

Если у вас уже есть старая кирпичная труба, тогда надо сделать демонтаж кирпичной дымовой трубы. Это надо для правильной установки.

Делаем демонтаж кирпичной высотной трубы

Так же при ведении работ стоит знать правила:

• При установке дымохода нельзя допускать различных уступов;
• Отвод трубы делается под углом не менее 30-ти градусов;
• Поперечное сечение трубы при горизонтальном отводе не может быть менее вертикального;
• Так же надо предусмотреть и искроулавливатель, ведь с ним будет безопасно при топке использовать торф;
• Для защиты от дождя надо будет обязательно сделать установку дефлектора;

Внимание: Так же при установке нельзя допускать соприкосновения трубы с коммуникациями и электропроводкой.

Устройство сэндвич трубы

Сама труба имеет такие составляющие:

Как правильно собирается дымоход

Естественно, чтобы правильно собрать дымоход, должны быть учтены важные нюансы и особенности этого вопроса, только тогда можно сделать все правильно.

Схема устройства дымохода

Обеспечить крепление «сэндвич» труб можно за счет их строения, говоря о деталях в целом, то нужно отметить, что они представляют собой отдельные элементы, при этом каждый из этих элементов вставляются в предыдущую часть, чтобы можно было образовать монолитную конструкцию.

Внимание: Установка такой конструкции сразу над топочным агрегатом категорически запрещена.

Делаем переход на растворе

Как соединить кирпичную трубу с сэндвич трубой без стационарного переходника:

• В кирпиче заливаем отверстие, которое равно диаметру трубы;
• Теперь ставим в отверстие внутреннюю часть сендвич;
• Внешний кожух подрезается и должен упираться в кирпичную кладку. Место стыковки герметизируем;
• Закрепляем верхнюю часть при помощи саморезов.

Внимание: При стыковке лучше применять переходники, которые обеспечат надежность соединения.

Как поставить металлическую трубу на кирпичную при помощи патрубка и стальной площадки:

Переходник через пластину

• Вырезаем при помощи болгарки с листа металла площадку. Ее наружная часть не должна выходить за пределы кирпичной кладки;
• Площадка не должна располагаться на краю кирпича и на шве. Прикладываем ее на кирпич и делаем отметку по контуру;
• Делаем в площадке отверстия для саморезов. Так же при помощи перфоратора делаем отверстия в кладке. Здесь будут крепиться дюбеля;
• Закрепляем дюбеля в сделанный отверстиях;
• Установку площадки делают только на герметик. У нас не должно быть утечки;
• После посадки на герметик сразу делаем соединение саморезами. При этом герметик должен проступит по всей полосе стыка, это будет гарантией ее заполнения.

Для сборки так же есть инструкция, ее надо прочесть.

Для установки надо использовать следующие рекомендации:

• Трубы нужно тщательным образом, подогнать друг под друга, так что для монтажа не требуется использовать дополнительные материалы. В результате этого, конструкция получается прочной.
• Между трубами нужно расположить слой теплоизоляции, помните, что именно изоляция позволяет проводить коммуникации в деревянных помещениях, при этом вы будете уверены, что в любом случае, стены не смогут загореться от высокой температуры.
• При производстве труб в качестве основного элемента выступает легированная сталь, это и медные сплавы, такие части принято использовать исключительно во внутреннем дымоходе.
• Так же следим и за переходом через крышу. Здесь надо сделать изоляцию и не допустить возгорания крыши

Установка внешней части трубы:

• Внешняя часть трубы может быть собрана из различных материалов, при этом нельзя не учесть и то, что вы должны соблюдать главное правило, а именно – каждый стык должен быть обязательно герметичен, помните об этом обязательно.
• Помните, что дым имеет такое свойство просачиваться в любую щель, а это в будущем чревато серьезными и негативными последствиями, так что, вы должны обязательно учитывать это.
• Обязательно учтите и то, что если продукты горения не будут полностью выводиться за пределы помещения, то знайте, что это негативно может повлиять на здоровье всех жильцов, поэтому так важно учитывать это обязательно.

Внимание: Если вы не желаете, чтобы дым негативно мог влиять на состояние дома, на здоровье людей, то вы должны обязательно учитывать все необходимые требования и рекомендации специалистов, тогда многие проблемы будут решены.

«Сэндвич» на кирпичную трубу принято считать важным видом стыка, на самом деле, это не удивляет, ведь вы должны понимать, что внешний дымоход отличается прежде всего долговечностью, надежностью, более того он является простым в проектировке и возведении.

Переход с кирпичной трубы на сэндвич, пожалуй, самый важный участок, именно здесь происходит утечка наиболее часто. Поэтому герметизация должна быть основательной. Практически все можно будет сделать своими руками, и если вы посмотрите видео в этой статье и фото, тогда вся работа не займет много времени.

Как правильно собрать сендвичный дымоход. Монтаж сэндвич-дымохода: как провести сборку и установку своими руками

Как правильно собрать сендвичный дымоход. Монтаж сэндвич-дымохода: как провести сборку и установку своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

Монтаж дымохода из нержавейки. Дымоходы из нержавейки: разновидности и принципы монтажа

Прежде чем установить в частном доме, бане или хозяйственной постройке, источник тепла, для работы которого требуется газ, твердое либо жидкое топливо, необходимо подготовить проект системы отвода продуктов сгорания. Сегодня классические конструкции из кирпича или асбоцементных труб вытесняют удобные и практичные дымоходы из нержавеющей стали, для монтажа которых используют готовые элементы.

Разновидности дымоходов из нержавейки

К универсальному модульному дымоходу можно подключить отопительный котёл любого типа, металлическую или компактную кирпичную печку, камин. Сборку дымового канала можно выполнить самостоятельно, грамотно выбрав систему. Они различаются по конструкции, назначению, характеристикам металла.

Основные достоинства

Дымоходы из асбоцементных труб пользовались спросом благодаря дешевизне, несмотря на невысокую практичность. Кирпичные конструкции активно используются и сегодня, в том числе благодаря солидному и эффектному внешнему виду, но все чаще их модернизируют при помощи вкладок из нержавейки. В список преимуществ дымовой трубы, выполненной из нержавеющей стали, входят:

• Небольшой вес. Дымоход не нуждается в обустройстве фундаментного основания, что удешевляет и ускоряет монтажные работы.
• Коррозионная стойкость. Нержавеющая сталь устойчива к воздействию кислот, содержащихся в дымовом конденсате и опасных для кирпича и асбоцемента.
• Устойчивость к температурным перепадам. Металл выдерживает охлаждение до низких температур в морозные дни и нагрев дымовыми газами до 800 градусов по Цельсию и более.
• Эффективный дымоотвод. Хорошей тяге способствует круглое сечение трубы.
• Нетребовательность к обслуживанию. На внутренних стенках дымоходного канала практически не оседает сажа (в отличие от шершавых стенок из кирпича или асбоцемента), благодаря чему он редко нуждается в чистке.
• Простой монтаж. Конфигурация стандартных элементов предусматривает быструю сборку трубы любой протяженности.
• Ремонтопригодность. Модульная система позволяет при необходимости менять только элемент, вышедший из строя, что удешевляет эксплуатацию дымоотводной системы.
• Длительный срок службы (при условии правильного подбора материала изготовления и грамотного монтажа).
• Универсальность. Дымоход из нержавеющей стали подойдет отопительному агрегату любого типа.
• Свобода установки. Необязательно монтировать строго вертикальную конструкцию, допускаются наклонные элементы и повороты, что упрощает поиск удобного места для установки котла, камина или печи. Трубу с внутренним утеплением допускается монтировать снаружи постройки – в этом случае не потребуется обустраивать проходные узлы через перекрытия и кровлю.
• Доступная цена.

Установка дымохода в деревянном доме. Кирпичный дымоход в деревянном доме

Традиционным материалом изготовления дымоходов в деревянных домах является огнеупорный кирпич. При кладке дымоходов необходимо обращать особое внимание на перевязку кирпичей между собой. Для соединения элементов кирпичного дымохода во внутреннем пространстве дома можно использовать смесь из цемента и известняка, а вот при кладке кирпичей в дымоходе на открытом пространстве должен использоваться чистый цементный раствор. Толщина шва между кирпичами в такой кладке не должна превышать одного сантиметра. Кирпич при этом должен быть красным и не пустотелым.

Внутренняя поверхность кирпичной дымовой трубы подвергается агрессивным воздействиям продуктов сгорания, конденсата. Вследствие этого, на внутренних поверхностях могут происходить сколы и обрушения. Чтобы избежать таких негативных моментов внутрь дымохода из кирпича помещается труба из асбестоцемента, а пространство между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором. Таким образом вы проведете так называемую «гильзовку» дымохода».

Проход дымохода сквозь деревянное перекрытие

На приведенном в статье рисунке показано, как можно провести дымоход сквозь перекрытие из дерева.

Вы можете использовать при прохождении перекрытия асбестовые прослойки. В этом случае расстояние между трубой и деревом перекрытия будет составлять 25 сантиметров.

В том случае, если асбестовая прокладка не используется то расстояние между трубой и деревом придется увеличить до 38 сантиметров.

Примыкание дымоходов к стенам из дерева

Также как и при прохождении сквозь перекрытие – при примыкании к деревянным стенам – трубы дымоходов должны быть надежно теплоизолированы.

примыкание дымохода к деревянной стене

Нормативы здесь такие же, как и при прохождении сквозь перекрытие: 25 сантиметров при использовании двух слоев асбестовой прокладки и 38 сантиметров при отсутствии прокладки.

Вся конструкция может быть с боковых сторон заложена кирпичной кладкой.

Если вы устанавливаете дымоход в новом, еще не осевшем срубе, то его лучше разместить на деревянном щите, который может двигаться относительно стены. В этом случае просадка сруба со временем не даст разрушения кирпичной кладки дымохода и трубы.

Прохождение дымохода через кровлю деревянного дома

При выведении дымохода через кровлю расстояние между его нагревающимися элементами и стропилами не должно быть менее 13 сантиметров. В промежуток между трубой и деревом стропил необходимо уложить теплоизолятор. В его качестве может применяться базальтовая вата. При выборе ваты для теплоизоляции убедитесь, что в ней нет органических связующих веществ и что она устойчива к воздействию высоких температур.

проход дымохода через крышу

Если в качестве кровли на крыше используются материалы с низким порогом воспламенения, например, листовой рубероид, то расстояние до него не должно быть менее 25 сантиметров. Пространство между горючим материалом и трубой дымохода необходимо закрыть несгораемой кровлей. В качестве такого предохраняющего материала может послужить шифер. Он не будет передавать тепло от трубы на рубероид кровли. Также в качестве предохраняющего покрытия можно использовать кровельную сталь.

Расположение дымовой трубы на кровле деревянного здания

Оголовок дымовой трубы на кровле деревянного здания должен подниматься над ней на высоту не менее 20 сантиметров от верха конька в том случае, если труба расположена непосредственно возле конька или просто на плоской крыше.

Если труба дымохода отнесена от конька менее чем на полтора метра, то ее высота также не должна быть менее 50 сантиметров.

Если дымоходная труба размещена на расстоянии от полутора до трех метров от конка, то ее оголовок не должен находится ниже уровня конька.

высота трубы над кровлей

В том случае, если ваш дымоход отстоит от конька далее, чем в трех метров, то для вычисления высоты оголовка трубы вы должны провести воображаемую линию, направленную от конька крыши со снижением в 10 градусов.

Как соединить трубы дымохода. Основные достоинства

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

• Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
• Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
• В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
• Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
• На на чальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов .

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG – в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще в сего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов :

• Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
• За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
• Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
• Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
• При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Дымоход сэндвич по конденсату. Особенности дымохода «сэндвич»

Данная конструкция является модульной, то есть собирается из комплекта различных деталей. Каждая из них представляет собой трубу или иной элемент из нержавеющей стали, закутанный в теплоизоляцию из каменной ваты и заключённый в защитно-декоративный кожух — тоже из нержавейки, только подешевле, либо вообще из оцинкованной стали. Каменная вата выбрана в качестве утеплителя благодаря негорючести и отсутствию вредных испарений при нагреве. Используются марки средней плотности — порядка 200 кг/м³.

Внутренняя часть с одной стороны слегка развальцована, что позволяет соединять детали способом «в раструб».

Сборка элементов дымоотводящей трубы в раструб позволяет выполнять монтажные работы с высокой скоростью

К сильным сторонам сэндвич-дымоходов относят:

1. Малый вес. Из-за этого отпадает необходимость в строительстве фундамента.
2. Высокую скорость и простоту процесса монтажа. Это объясняется тем, что выполненные в заводских условиях детали идеально подогнаны друг к другу, поэтому их стыковка осуществляется без затруднений. Также не придётся тратить время на утепление, ведь все части дымохода оснащаются утеплителем ещё на этапе производства.
3. «Представительский» внешний вид. Понятно, что как любой изготовленный в заводских условиях предмет, внешне сэндвич-дымоход не идёт ни в какое сравнение с самодельными аналогами.
4. Универсальность. Какими бы ни были конфигурация и сложность планируемого дымохода, в имеющемся ассортименте можно найти все необходимые для его сборки детали. Производители выпускают не только трубы, отводы и тройники, но и крепёжные элементы, узлы для пересечения перекрытий и стен, фурнитуру, дефлекторы с искроуловителями и пр. В модельном ряду имеются наборы деталей не только с разным диаметром внутренней части — от 100 до 300 мм, но и с разной толщиной теплоизоляции — от 25 до 100 мм. Таким образом, можно подобрать комплект как для внутренней, так и для наружной прокладки.

Видео как правильно собрать дымоход у печи длительного горения: по дыму или по конденсату?

применение и способ монтажа сэндвич труб для дымохода

Дымоход может быть выполнен из различных материалов. Самым традиционным является кирпич, но устройство такого дымохода требует больших капиталовложений и много времени.

Намного удобнее и эффективное использовать современные дымоходы — «сэндвич». Это не только эффективно, но и практично, функционально, эстетично. Главное преимущество такого дымохода — это возможность произвести все необходимые работы по его монтажу самостоятельно, сэкономив тем самым на оплате труда наемных работников.

Главное быть знакомым с правилами установки, купить качественные материалы, прошедшие процедуру сертификации. Труба сэндвич для дымохода обладает целым рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие факторы:

• отсутствие конденсата;
• незначительные отложения сажи;
• простота обслуживания;
• высокая пожаробезопасность;
• эстетичность и легкий вес.

Такая труба для дымохода подойдет, как для установки в доме, так и любом другом помещении, где используется печь или газовый котел.

Сборка сэндвич трубы

В комплект готовой конструкции входят несколько основных элементов, длина которых составляет один метр. Все отдельные сегменты последовательно вставляются друг в друга. По своей внутренней конструкции изделие, состоящее из внутренней и наружной трубы, с промежуточным утеплительным слоем. Для изготовления внутренней трубы чаще всего применяют нержавейку, внешняя труба может быть выполнена из сплавов цветных металлов, что повышает ее эстетичные свойства.

Покупать сэндвич трубу, изготовленную из оцинковки, крайне нежелательно. Связано это с тем, что при постоянных температурных перепадах, труба из оцинкованного металла будет видоизменять существующие размеры, в то время, как трубам из нержавейки это не свойственно. При этом, если у вас в банном помещении стоит твердотопливный котел, то труба должна быть изготовлена из качественной нержавеющей стали, обладающей высокой степенью жаропрочности.

Для создания теплоизоляционного слоя принято использовать минвату, которая не горит, а при тлении не выделяет в атмосферу токсичных и вредных веществ. Толщина теплоизоляционного слоя может находиться в пределах 25−60 мм. В некоторых случаев, в качестве утеплителя может быть использован керамзит или полиуретан.

Соединяться трубы между собой могут байонетовым способом или с помощью фланцев, относительно «мостика холода», кроме этого «по конденсату» и «по дыму». Соединение по дыму дает полную гарантию, что угарный газ не попадет во внутренние помещения, а по конденсату, что влага, образовавшаяся в результате перепада температур, будет постепенно стекать по трубе вниз. В чем заключается разница между этими двумя способами соединения?

В первом случае, дым беспрепятственно выходит наружу, но на теплоизоляционный слой может попасть конденсат, а воздействие влаги на утеплитель крайне нежелательно. Во-втором случае, верхняя труба соединяется с раструбом нижней трубы, что исключает попадание влаги, но не гарантирует проникновение угарного газа в помещение. Как видно оба способа имеют свои недостатки, устранить которые можно только с помощью тщательно произведенной герметизации всех стыковочных швов. Не рекомендуется устанавливать сэндвич трубу непосредственно на печь или газовый котел, а в местах примыкания с кровлей, балками, плитами перекрытия, она должны быть хорошо изолирована.

Монтаж сэндвич трубы

Монтаж осуществляется очень легко и сделать это может практически любой человек, не обладающий определёнными знаниями и навыками. Установка осуществляется снизу вверх и весь монтаж проходит в несколько этапов.

1. Первый этап. Соединение элементов дымохода. Один конец трубы обязательно имеет сужение. Его и требуется вставлять в соединяемую трубу. За счет того, что в таком дымоходе практически не образовывается сажи, из него легко выводится конденсат. Еще намного больше упрощает эту задачу установка специальных тройников.
2. Второй этап. Выводим сэндвич трубу наружу. Здесь может быть два различных варианта решения задачи. Через крышу или стену. Если труба по плану будет выходить через стену, то ее в этом месте необходимо будет разобрать. По линии выхода трубы монтируются специальные кронштейны, с помощью которых и будет закрепляться труба к основанию стены. Образовавшееся отверстие можно заделать фанерой, дополнительно прикрепив к ней асбестовый лист. Кроме этого, делаем еще одно дополнительное усиление с помощью оцинкованного металла. Прорезаем в листе квадратное отверстие и устанавливаем проходник, который крепиться с помощью шурупов. Оцинковку можно покрасить и покрыть лаком, чтобы предупредить появления коррозии металла. После этого просверливаем отверстие необходимого диаметра и вставляем в него сэндвич трубу. Соединять внутреннюю трубу с внешней, следует таки образом, чтобы вы хорошо могли видеть место соединения. Это позволит вам контролировать самое уязвимое место вашего дымохода.
3. Третий этап. Крепление дымохода. Все элементы, колена, тройники — скрепляются специальными хомутами. Кроме этого, тройники крепятся еще опорным прочным кронштейном. Верхнюю часть дымохода для подстраховки укрепляем растяжками под углом в 120 градусов. Трубы между собой скрепляются обжимными хомутами. Тройники и переходники с помощью этих же хомутов, но с двух сторон.
4. Четвертый этап. Заключительный. В первую очередь после окончания проведения монтажа, снимает защитную пленку с трубы. Оптимальная длина вашего дымохода должна составлять как минимум пять-шесть метров, если считать от оголовка до колосника. Тщательно герметизируем все стыковочные соединения. Для выполнения этой работы используют жаропрочный герметик, рассчитанный на максимальную температуры эксплуатации не менее 1000 градусов. Когда все будет готово, следует провести испытание дымохода, чтобы можно было уже визуально определить, насколько качественно вы выполнили герметизацию швов.

Как видно из прочитанного, монтаж дымохода вполне под силу произвести самостоятельно. Главное купить комплект всех необходимых элементов и иметь в своем распоряжение инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Отзывы

После того, как установил у себя дома сэндвич дымоход, могут сказать, что действительно монтируется он легко и просто. Как недостаток, могут отметить, что покупка качественного дымохода может обойтись в «копеечку», но учитывая длительный срок эксплуатации, надеюсь, что он себя за это время окупит. На установку его в сауне потребовался один день и еще один ушёл на герметизацию и проверку.

Алексей г. Москва

У меня в бане сэндвич дымоход эксплуатируется уже на протяжении 12 лет и пока за это время никаких нареканий в его адрес у меня не накопилось. Главное не экономить на покупке качественного дымохода и тогда никаких проблем в процессе его эксплуатации уже не возникнет.

Борис г. Москва

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Смотрите также:

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Элементы сэндвич-трубы.Что такое сэндвич-трубка. Металлические эмалированные трубы черного цвета.

Если вы владеете частным домом или коттеджем, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любой конструкции, отапливаемой камином или печью, является установка дымохода. Основное назначение этого функционального элемента — удаление из топки опасных для здоровья продуктов горения, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом степень тяги определяется диаметром дымохода и дымохода. высота дымового канала.Среди сторонников самостоятельного выполнения всех домашних заданий без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими не менее значительными достоинствами. Однако распространенность сэндвич-дымоходов среди заключенных больше связана с безопасностью и простотой их установки, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что установка сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может значительно снизить производительность. характеристики конструкции.Учитывая актуальность данной проблемы, в этой статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич-дымохода своими руками, а также основные виды и особенности этого конструктивного элемента.

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход — это металлическая или керамическая конструкция, состоящая из нескольких сегментов, каждый из которых имеет длину один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно конструкция сэндвич-дымохода представляет собой внутреннюю и внешнюю трубу, между которыми находится слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и стойкостью к ряду химикатов.Благодаря такой трехслойной структуре эта конструкция получила название «сэндвич». В большинстве случаев из нержавеющей стали делают внутренний контур трубы, который отличается повышенной коррозионной стойкостью, а для внешнего, в целях экономии средств, менее прочным оцинкованным металлом.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного — прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что позволит помогают сохранить первоначальную конфигурацию не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные элементы сэндвич-дымоходной системы

Логично, что только прямые трубы нельзя использовать для крепления системы отвода дыма. Это связано с особенностями конструкции здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и крышу. В связи с этим в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов.Чтобы разобраться в этом подробнее, рассмотрим элементы сэндвич-дымохода.

В состав сэндвич-дымоходной системы входят следующие основные элементы:

• Сэндвич-трубки;
• Тройники — конструктивные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с каминами и печами, а также на участках разветвления дымоходного канала;
• Колено — элементы, предназначенные для установки дымохода.Для этого используются модели с изгибами 15, 30, 45 и 90 градусов;
• Коллектор конденсата — еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате перепадов температуры;
• Элементы кровли — части системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах его пересечения с конструкциями кровли с обеспечением эффективной тепло- и гидроизоляции;
• Тройник ревизионный с дверцей — устройством, предназначенным для контроля чистоты дымового канала и очистки от копоти;
• Горловина — элемент конструкции, необходимый для устройства верхнего края дымохода;
• Консоль несущая — элемент конструкции, необходимый для крепления стены или пола под дымоходом;
• Настенный зажим — приспособление, предназначенное для надежного крепления дымохода к стене.

Преимущества и недостатки многослойных дымоходов

• Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
• Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно сочетаются с топками и котлами различных моделей;
• Благодаря легкости и универсальности конструкции сэндвич-дымоходы можно использовать как снаружи, так и внутри помещения;
• В отличие от кирпичных дымоходов, гораздо меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
• Благодаря тому, что многослойные дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, они устойчивы к воздействию факторов, образующихся при сгорании топлива, а именно химической и термической агрессии;
• В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов внутренний слой конструкции не повреждается под воздействием агрессивных факторов, а значит, долго сохраняет свои эксплуатационные характеристики;
• Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно важно для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование для непосредственной вытяжки.Благодаря эффективной теплоизоляции сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
• Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода гладкая, на ней не оседает сажа, что позволяет довольно редко очищать дымоходный канал;
• Благодаря эффективной теплоизоляции внешний контур дымохода не нагревается до критических температур, что может вызвать возгорание горючих элементов здания. Имея это в виду, можно говорить о системе повышенной пожарной безопасности;
• Благодаря удобству конструкции, при монтаже которой появляется возможность делать повороты и изгибы дымохода, укладывая сэндвич-дымоход, можно обойти любые препятствия на его пути, не прибегая к демонтажу перекрытий или снятию кровли. элементы;
• Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится проще и дешевле.

Несмотря на немалое количество достоинств многослойных дымоходов, для этих конструкций характерны и определенные недостатки, которые также заслуживают внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

• Возможность потери целостности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
• Нарушение целостности сэндвич-дымохода при постоянных резких перепадах температуры;
• Высокая стоимость строительства;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике многослойные дымоходы эффективно работают дольше.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткое описание

Ранее уже отмечалось, что многослойные дымоходы представляют собой многослойные конструкции из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что для обоих типов конструкции характерен схожий способ монтажа, у каждого есть свои особенности, о которых пойдет речь далее.

Дымоходы для сэндвич-панелей из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, устойчивую к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего вмешательства другой трубой, называемой внешним контуром, из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которой является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть выполнен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Дымоходы керамические многослойные

Конструкция керамических дымоходов представляет собой трубу из жаропрочной керамики. Снаружи обернут термоизоляционными матами, а внутри покрыт высокопрочной глазурью. Эту конструкцию следует поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно наличие слоя теплоизоляции, позволяют им не нагреваться снаружи, что обуславливает их абсолютную пожарную безопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны отличия, главное из которых — вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограммов. Кроме того, неотъемлемым этапом установки керамического дымохода является установка фундамента, а установка дымохода из нержавеющей стали ограничивается устройством разгрузочных площадок на каждом уровне этажа.

Самые актуальные способы соединения многослойных труб для дымоходов: краткое описание

Есть несколько способов соединения многослойных труб для дымоходов. Наиболее популярными из них являются фланцевый, байонетный, «мост холода», «конденсатный» и «дымовой».

Последний способ постройки дымохода полностью гарантирует, что угарный газ не проникнет в дом или баню. А используя «конденсатный» метод, вы можете быть уверены, что конденсат, образующийся внутри дымохода, будет беспрепятственно стекать по стенкам трубы.

На что следует обратить внимание при установке дымохода из сэндвич-труб?

• Высота дымохода от каменки до головы — величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
• Необходимо обратить внимание на кровлю соседних построек: высота дымохода относительно соседних построек не должна быть более 1,5 м;
• В случае возвышения дымохода над крышей на 1.5 м и более, требует дополнительной фиксации с помощью растяжек;

• В соответствии с рекомендациями специалистов в конструкции дымохода должны быть предусмотрены заглушки, оборудованные сифоном для слива конденсата, который предназначен для отвода конденсата и ревизии дымохода;
• В случае устройства кровли из горючих материалов конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя из их сетки с ячейкой не менее 5х5 мм;
• При установке сэндвич-дымохода диаметр дымохода недопустим, но возможно его расширение.Например, при установке сэндвич-дымоходной печи с диаметром выходного дымохода 115 мм можно использовать трубы диаметром 120 мм, но использование дымохода сечением 110 мм категорически запрещено;
• Длина горизонтальных участков дымохода не должна превышать 1 м;
• Элементы дымохода необходимо установить таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками кровельного и кровельного ходов;

№

• Монтаж отводов и тройников необходимо производить таким образом, чтобы они не выдерживали нагрузки от веса элементов дымохода, установленных над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговая инструкция

Как выбрать размеры дымоходов: делаем необходимые расчеты

Перед тем, как самому приступить к монтажу сэндвич-дымохода, необходимо знать следующие параметры:

• Размер сечения дымоходной трубы;
• Длина трубы дымохода.

Размер сечения трубы определяется согласно СНиП.Они рассчитываются следующим образом:

• Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты следующие: 0,14 м x 0,14 м;
• Если тепловая мощность находится в диапазоне от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
• При тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт размеры поперечного сечения составляют 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности.Ознакомившись с вышеперечисленными параметрами, вы сможете выбрать наиболее оптимальные размеры сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому сечению, следует знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного сечения.

Длина трубы дымохода также рассчитывается согласно СНиП:

• СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота дымоходных труб должна быть не менее 500 см;
• Дымоходы следует размещать над коньком дома не менее чем на 50 см;
• Если крыша сделана из горючих материалов, трубу необходимо снять с конька или парапета на расстояние 1 к 1.5 м;

Нюансы, которые необходимо учитывать при установке

Возведение дымохода необходимо начинать от отопительного прибора, после чего он постепенно продвигается вверх. Чтобы сделать его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

• Дымовые трубы должны отличаться отсутствием выступов;
• Температура газов, проходящих по напорному патрубку, не должна быть выше 500 градусов;
• Максимальный угол подъема труб не должен превышать 30 градусов;
• Отрезки труб, расположенные под наклоном, не должны иметь неровностей, а их площадь поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
• Не лишним будет установить дефлектор, зонтик или другие насадки, защищающие дымоход от атмосферных осадков, но они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Дымоход необходимо установить таким образом, чтобы с ним не соприкасались газопровод, электропроводка и другие коммуникации.

Дымоход берет начало от камина или печи. В первую очередь необходимо подсоединить трубу отопительного прибора к первому участку дымохода и закрыть заглушкой, чтобы не было видно торчащего из нее нагревателя и не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Для выполнения данной манипуляции необходимо внимательно осмотреть трубку, после чего вы заметите, что один из ее концов имеет меньший диаметр.Этот конец нужно вставить в следующую трубу;

Важно! При установке дымохода убедитесь, что звенья трубы собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся при их работе, плавно стекал вниз.

Следует помнить, что технология установки сэндвич-дымохода предусматривает соединение как наружных, так и внутренних труб, что часто сопровождается некоторыми трудностями. В связи с этим был разработан более простой способ сборки многослойных трубок, согласно которому необходимо освободить внутренние трубки на 15 см и соединить их, после чего сделать внешние трубки;

Укрепите сформированный шов. Для выполнения этой манипуляции необходимо подготовить стальной зажим и, обернув стык, стянуть зажим с помощью болтов, гаек или проволоки;

Следующий этап — нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Монтаж сэндвич-дымохода завершен. Работая по вышеуказанному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник.Через каждые 2 м трубы необходимо закрепить дымоход к стене с помощью кронштейнов. Для уменьшения нагрузки на конструкцию место тройника также фиксируется с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, установка которого производилась своими руками, предполагает обустройство правонарушений. Назначение — это расстояние между стеной и дымовым каналом, значение которого рассчитывается по таблице ниже.

Если отступ находится в закрывающих его стенах, над духовым шкафом необходимо расположить два разноуровневых отверстия, оборудованных решетками.Минимальная площадь поперечного сечения каждого отверстия должна быть не менее 150 квадратных метров. см. В процессе установки закрытого отвода необходимо учитывать, что пол в нем монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на высоте 7 см над полом помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как перекрыть

Перекрытие (перекрытие) должно выполняться так называемой обрезкой.В тех местах, где дымоход касается элементов конструкции дома, необходимо установить специальный кусок дымохода, представляющий собой проходную трубу или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер пропила должен быть на 7 см больше, чем толщина нахлеста. Резка предназначена для защиты легковоспламеняющейся конструкции от огня.

Важно! Отказаться от жесткого соединения выреза с конструкцией. Труба в патрубке должна отличаться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовить отверстие для дымохода и разметить разметку, несколько раз проверив точность их расчетов. Убедившись в правильности расположения трубы в потолке и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступаем к резке.

Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю и внешнюю стороны трубы фольгированным базальтовым матом с огнезащитной мастикой. Само отверстие также следует изолировать утеплителем из минеральной ваты в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходную трубу и проверьте вертикальность установленной трубы. Если он не строго вертикальный, его необходимо выровнять.

Крыша, как и потолок, проходят через специальное звено, которое на данном этапе называется «кровля». Чтобы правильно его подобрать, нужно знать угол наклона крыши.

В кровле необходимо подготовить отверстие для дымохода, которое также проводится маркером и тщательно проверяется. Вырежьте отверстие с внутренней стороны крыши.

С внутренней стороны кровли прикладывается металлический оцинкованный лист с отверстием под трубу, после чего труба снимается и лист фиксируется изнутри. Сверху на крышу монтируем «обшивку крыши». Если есть необходимость, под край кровли или конек кладут металлический лист кровельных резаков. Затем необходимо установить необходимое количество звеньев на необходимую высоту дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: «Как сделать сэндвич-дымоход?», Посмотрите видео ниже.

Видео сэндвич-дымохода

Если вы думаете, что заботятся только счастливые обладатели каминов, то, скорее всего, вы просто планируете приобрести частный дом. Домовладельцы со стажем на собственном опыте знают, что этот элемент системы отопления нужен и для газовых котлов, с помощью которых отапливается дом и организация горячего водоснабжения, для печей в бане.

А какой русский не любит хорошую баню? Каждое теплогенерирующее устройство требует трубопровода для отвода газовой смеси, состоящей из воздуха и продуктов сгорания топлива, из помещения в атмосферу.Для проведения этой работы опытные печи рекомендуют сэндвич-дымоходы, а какие они бывают, как производится монтаж и текущий проход через крышу расскажет текущая статья.

Труба с теплоизоляцией

Конструкция из многослойных труб

Все, что связано с отопительным оборудованием, связано с опасностью возгорания, особенно в деревянных домах. Статистика утверждает, что более половины случаев возгорания происходят из-за того, что домовладельцы неправильно установили установку.Чтобы облегчить эту задачу и защитить дом от пожара, используйте для дымохода многослойную трубу. На первый взгляд они выглядят как обычные изделия из нержавеющей стали, но на самом деле имеют трехслойную структуру:

Конструкция многослойной трубы

1. Внутренний контур. Круглый цилиндр из нержавеющей стали повышенной прочности толщиной не менее 1 мм с добавлением цинка или молибдена. Внутренняя труба изготовлена ​​из металлического листа, сваркой с получением герметичного шва.Благодаря высокой коррозионной стойкости легированная сталь не нарушает взаимодействия с водой.
2. Изоляционный слой. Между внутренним и внешним контурами находится изолирующий слой, который выполняет две важные функции: «блокирует» тепло внутри трубы, не позволяя ему нагревать окружающие материалы и не позволяя дыму остыть при прохождении через трубу, так что на его стенках не оседает сажа. В качестве теплоизоляции используются волокнистые материалы с высшим показателем огнестойкости с температурой эксплуатации до 700 градусов, например, минеральная вата на базальтовой основе.Слой утеплителя между контурами составляет 40-60 мм, а плотность утеплителя — 12 кг на кубический метр.
3. Наружный кожух. Наружная оболочка многослойной трубы из нержавеющей стали или другого металла. Герметизация корпуса осуществляется с помощью лазерной сварки, которая не повреждает гальванический слой нержавеющей стали, что защищает его от коррозии. Стоимость труб из латуни и меди значительно увеличивает стоимость прокладки дымохода, а установка оправдывается эффектным внешним видом.

Трубы многослойные состоят из дополнительных элементов: прямых участков, отводов, тройников. Диаметр изделий зависит от производителя, поэтому необходимо покупать все детали дымохода одной фирмы, идеально подходящие друг к другу.

Преимущества многослойных труб

Дымоходы типа «сэндвич» дороже обычных из нержавеющей стали, но их стоимость увеличивается за счет большей безопасности и надежности такой системы, особенно если монтаж производится своими руками.К их достоинствам можно отнести:

Для расчета дымохода своими руками требуется инструкция к ТЭНу с указанием мощности и размера входной трубы, на основе этих данных определяют диаметр трубы, необходимый для обеспечения тяги.

Принципы монтажа многослойных дымоходов

Чтобы пользоваться каменкой, не опасаясь пожара, отравления угарным газом, необходимо соорудить дымоход, руководствуясь правилами пожарной безопасности и СНиП:

1. В местах, где дымоход проходит через потолок, стены или кровлю, требуется дополнительная теплоизоляция с помощью проходной коробки из стали или патрубка.
2. Не подключайте многослойную трубку непосредственно ко входу нагревателя. Рекомендуется использовать многослойную трубу на внешних участках дымохода, когда уже сделан проход через стену или крышу.
3. Места прохождения дымохода в непосредственной близости от стен ограждают листами огнеупорного материала, например, асбеста.
4. Если установка выполняется вручную, убедитесь, что длина горизонтальных участков, отрицательно влияющих на силу тяги, не превышает 100 см.
5. Диаметр трехслойной стальной трубы не должен быть меньше входного патрубка водонагревателя.
6. Дымоход из стали нужно собирать своими руками, чтобы стыки не упали.
7. Для пропуска попавших в зазор между элементами стропильной системы кровли используют отводы. Сэндвич-трубы имеют отрывные части под углом 45 градусов, если требуется поворот на 90 градусов, требуются два изгиба.
8. Диаметр всех элементов дымохода должен совпадать, чтобы стыки не образовывали зазоров.Для герметизации стыка используйте стальные хомуты и огнезащитный герметик.
9. Внизу дымохода выполняется установка ревизии, двери или стекла, через которые контролируется состояние дымохода.

Монтаж внутреннего контура трубы осуществляется «по конденсату», то есть каждый последующий элемент вставляется внутрь предыдущего. А внешний кожух подключается «конденсатом», наоборот, накладывая верхний сегмент на нижний.

Последовательность установки

Монтаж дымохода можно произвести своими руками, если запастись необходимыми инструментами и материалами, соблюдая несложную технологию. Перед установкой подготовьте места, где будет выполняться сквозное перекрытие и кровля. Для этого вырезаем отверстие, размер которого позволяет беспрепятственно вывести трубу. Проход защищен от перегрева от контакта с трубой с помощью проходной коробки из металла или асбеста.Первый одноконтурный сегмент подключается к патрубку ТЭНа, вытягивая кожух. Затем установите следующие элементы дымохода.

Монтаж тройников, отводов и отводов осуществляется с помощью кронштейнов, закрепленных на стенах через каждые 2 м. Обращаем ваше внимание, что нельзя прокладывать дымоход рядом с электропроводкой или газопроводом, во избежание взрыва, пожара. На крыше дымоход снимается на расстоянии 50-150 см от наивысшей точки, а его высота должна превышать конек минимум на 0.5 мес.
Установка дымохода с использованием многослойных труб делает работу отопительных приборов более безопасной и снижает теплопотери, что снижает затраты на отопление дома на 10% за сезон.

Видеоинструкция

Сегодня сложно представить загородный дом или загородный дом без бани. Он может быть довольно маленьким и скромным, но будет построен в соответствии со вкусом и потребностями хозяина. И, конечно же, хозяева домов стараются устроить в жилище камин, ведь он не только согревает холодными вечерами, но и создает атмосферу уюта и покоя.

Если в доме есть камин, а на участке баня, то устройство дымохода становится обязательным. Современные производители предлагают потребителю самые разные варианты устройства систем отопления и дымоходов, и каждый домовладелец выбирает оптимальный вариант. Одним из самых популярных материалов для возведения дымоходов являются сэндвич-трубы для дымохода. Этот материал доступен в ассортименте, то есть имеет разные размеры. Преимущество — удобство и долгий срок службы.

Дымоход сэндвич

Название сэндвич-труба для дымохода получено из-за характерных особенностей конструкции трубы, которая является основным элементом данного устройства.Сэндвич для дымохода состоит из внутренней и внешней трубы разного диаметра. Между трубами укладывается слой теплоизоляции.

Технические характеристики сэндвич-трубы

Большинство производителей используют базальтовое волокно (минеральную вату) в качестве теплоизоляционного материала. По своим свойствам он похож на асбестовое волокно. Минеральная вата устойчива к различным химическим веществам и высоким температурам. Также базальтовое волокно отличается прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.Толщина теплоизоляционного слоя из базальтового волокна 25-60 мм .

Внутренняя труба многослойной конструкции меньшего диаметра изготовлена ​​из нержавеющей стали. Наружная труба, диаметр которой больше на 50-120 мм, может быть из разных материалов. Наиболее распространены наружные трубы из нержавеющей стали, но они также производятся из меди, латуни и других материалов.

Выпускаются трубы-сэндвичи разных типов, разница в размерах (диаметре) и толщине теплоизоляционного слоя.Трубы разных типов предназначены для использования в разных температурных режимах. Главное требование, которому должно соответствовать соединение труб — наличие герметичности. Подключение может быть выполнено разными способами: фланцевое, «мост холода», байонетное соединение.

Дымоходы из многослойных труб, то есть изолированные, имеют существенные преимущества перед однотрубными дымоходами:

1. В таких дымоходах практически не образуется конденсат, а это увеличивает срок службы дымоходной системы.
2. В прогретых дымоходах накапливается гораздо меньшее количество сажи, поэтому их нужно реже обслуживать.

Сэндвич-трубу для дымохода специалисты рекомендуют устанавливать на все типы деревянных домов, так как такие трубы являются наиболее пожаробезопасными. Благоприятными являются дымоходы типа «сэндвич» от своих кирпичных аналогов:

1. Дымоходы из нержавеющей стали имеют более эстетичный вид.
2. Они изготовлены из огнеупорного материала и при этом имеют меньший вес, чем кирпичные дымоходы.

Таким образом, несмотря на внушительные размеры сэндвича дымохода, возведение специального фундамента не требуется, следовательно, этот способ более выгоден и экономичен. Кроме того, установка сэндвича с дымоходом — гарантия того, что трубы не будут корродированы, а значит, срок эксплуатации дымоходной системы увеличится.

Три основных правила установки многослойных труб

Совет: Если вы используете твердое топливо, необходимо обязательно использовать многослойную трубку из нержавеющей жаропрочной стали, иначе срок службы дымохода сократится.

Подготовка к монтажным работам

Монтаж дымохода: порядок действий

При установке дымохода сэндвич необходимо придерживаться такой схемы размещения дымоходов над уровнем кровли. При наличии подробной инструкции, необходимых инструментов и материалов для монтажа строительство сэндвич-трубы для дымохода можно сделать своими руками. Использование сэндвич-труб гарантирует, что дымоход прослужит долго и надежно.

Сегодня наиболее популярны дымоходы типа «сэндвич».Практично, эстетично, функционально … А главное — установка сэндвич-дымохода своими руками — довольно простое и безопасное мероприятие, если ранее вы приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. Дымоходы этого типа имеют множество преимуществ: отсутствие конденсации, незначительное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простота обслуживания, относительно легкий дымоход, эстетичный вид. И, наконец, сэндвич-трубы просто идеальны для деревянных построек, которыми традиционно являются бани.А что делать, как и в какой последовательности — вы узнаете из этой статьи.

Как самому сделать и собрать трубку для сэндвича?

Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой отрезок, каждый из которых имеет длину один метр и при установке вставляется в другой. А как собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

Итак, конструкция сэндвича дымохода следующая: это внутренняя и внешняя труба, между которыми находится слой теплоизоляции.Внутренняя трубка изготовлена ​​из нержавеющей стали, а внешняя трубка может быть из самых разных материалов, даже из меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме отопление-охлаждение он изменит свой диаметр, тогда как нержавейки почти нет.

Важно! Если печь в бане отапливается твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используется базальтовое волокно или минеральная вата с хорошими теплоизоляционными свойствами.Опытные печи, например, советуют в качестве теплоизоляции взять базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Его толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

Использование в качестве внутренней изоляции таких труб также керамзита и полиуретана. Единственная проблема при прокладке теплоизоляции между наружной и внутренней трубами заключается в том, что материал необходимо нахлестывать с нахлестом на половину толщины и нахлестом 10 см. Или вообще набить все вручную, если получится аккуратно.

Сэндвич-трубки также соединяются по-разному: фланцевое, байонетное и «мост холода», «дымовое» и «конденсатное».«По дыму» дымоход собирается для того, чтобы полностью гарантировать, что угарный газ не попадет внутрь дома или бани. «Конденсат» — чтобы конденсат, образовавшийся из-за разницы температур, беспрепятственно стекал по трубе.

В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит, но при неаккуратной герметизации стыков конденсат может попасть внутрь сэндвича. Почему пострадает и внутренняя изоляция.Но при втором способе внутренняя трубка сэндвича входит в раструб нижнего, и влага никак не может попасть в трубу. Вот только дым, если найдешь хоть малейшую щель, то отдушину найдешь. Что выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат — долговечности дымохода. Единственный выход — как бы то ни было тщательно заделать все щели и стыки, и все.

Для внутренних труб. Мы рекомендуем многослойную дымовую трубу в качестве «конденсатной» установки, чтобы она не попадала на швы трубы и не протекала.И, несмотря на двойной слой, сэндвич-трубы по-прежнему нуждаются в качественной изоляции от наиболее пожаробезопасных участков — от балок, крыш и потолков. А в качестве первой трубы, которая присоединяется непосредственно к духовке, бутерброд использовать нельзя.

Итак, зная технологию, вы вполне можете сделать качественный дымоход-сэндвич — из лично закупленных материалов (желательно с сертификатами качества).

Устанавливаем сэндвич-дымоход в баню поэтапно

Сама установка сэндвич-трубы для дымохода несложная.Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, их может соединить и правильно закрепить даже человек, очень далекий от строительства.

Монтируется дымоход «бутерброд» снизу вверх — от печи до крыши, причем наружную трубу следует «надеть» изнутри. Вообще, для установки бутерброда есть несколько важных пунктов. Давайте посмотрим поближе.

I этап. Соединяем элементы дымохода

При установке сэндвич-дымохода обращайте внимание на то, чтобы один из концов трубы всегда был с немного меньшим радиусом — сужался.Его просто нужно вставить в предыдущую трубу. В связи с тем, что в таком дымоходе практически нет скопления сажи, удалить из него конденсат несложно — а для этого лучше добавить специальные тройники.

Этап II. Вариант 1. Ведем дымоход через стену

.

Если дымоход будет выходить через стену, его придется демонтировать и укрепить посадочные места под кронштейн. Далее собираем внешний кронштейн и прикрепляем к нему два уголка в виде полозьев — чтобы можно было легко сдвинуть тройник при установке дымохода из сэндвич-трубок, и ничего не застряло.

Сама стена может быть покрыта фанерой толщиной в один сантиметр, а лист асбеста еще придется закрепить шурупами. Дополнительно — цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе вырезаем квадратное отверстие для туннеля и фиксируем саморезами. Наконец, мы покрываем кронштейн металлическим лаком для защиты от коррозии. Далее просверливаем в переходнике отверстие и кладем в него бутерброд.

Использование при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка, — это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

Важный момент: рассчитайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая многослойная труба соединялась со следующей секцией потолка. Ведь важен визуальный контроль наиболее пожароопасных частей!

Этап II. Вариант 2. Ведем дымоход через крышу

.

При прокладке сэндвич-труб через крышу необходимо сначала взять оцинкованный стальной лист, прикрепить его изнутри к отверстию и снять трубу. Только после этого лист крепится к крыше.При необходимости — можно добавить под край крыши.

Внимание! Если крыша бани плоская, то дымоход над ней должен возвышаться минимум на один метр. Если высота дымохода от крыши до дефлектора больше 1,2 метра, то необходимо поставить растяжки с обжимными скобами.

Если крыша сделана из горючих материалов, ее необходимо защитить от огня. А для этого на дымоходе, который возвышается над деревянной плиткой или битумом, устанавливаем дефлектор с сетко-искрогасителем с мелкими ячейками.

III этап. Крепим дымоход

Все тройники, колена и другие элементы крепятся хомутами, а тройник фиксируется опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается неплотной — лучше застраховать. По крайней мере, такие же растяжки на 120 градусов. Вот как дополнительно прикрепить стыковочные соединения: сэндвич-трубки между собой — обжимные зажимы, трубы с другими элементами, например переходниками и тройниками — одинаковыми зажимами, но с двух сторон.

Кстати, опорный кронштейн для дымохода можно сделать самому: для этого нужно взять два уголка 30 и 50 мм, и с помощью болгара, сверла и болтов М10 и М8 все собрать.

IV этап. Конец установки

После окончания сборки снимаем защитную пленку с труб. Оптимальная длина дымохода — 5-6 м от колосниковой решетки до изголовья — обратите на это внимание. И заделываем все швы и щели.

Для этого вам понадобится термостойкий герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не менее 1000 ° С. Наносите его следующим образом:

• Для внутренних труб — на внешней поверхности верхней внутренней трубы.
• Для наружных труб — по наружной поверхности.

Название сэндвич-дымоходов — это достаточно новая технология, по которой слои разных материалов собираются в конструкцию, напоминающую обычный сэндвич. Корпус дымохода состоит из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Между ними кладется теплоизоляционная прокладка, часто используется минеральная вата или базальтовое волокно. Они используются из-за высокой устойчивости к высоким температурам, открытому пламени и стойкости к активным химическим веществам в этих материалах на высоте.Еще они способны гасить звуковые волны и отлично сохранять тепло.

Видео — проектирование и монтаж многослойных дымоходов

Тип сэндвич-трубки зависит от ее назначения и температурных условий окружающей среды, в которой она предназначена. Они разные по диаметру и толщине слоя теплоизоляции. Соединение двухконтурных труб может осуществляться разными способами: байонетным, фланцевым или «мостиком холода».

Комплектующие дымоходной системы

Естественно, что систему отвода дыма нельзя делать только из прямых труб.Он должен огибать элементы здания, которые встречаются на своем пути, проходят сквозь крышу и перекрытия. Он собран из секционных фрагментов, которые соединяются дополнительными элементами. Дымоход состоит из таких основных элементов: сэндвич-трубы, тройники для соединения конструкции дымохода с топкой или каминным камином, модели 15, 30, 45 и 90 градусов используются для выполнения изгиба дымового тракта, коллектор конденсата для отвод влаги, скапливающейся на канале стен дымохода из-за перепадов температур, элементы кровли для преодоления конструкций кровли с организацией качественной тепло- и гидроизоляции, ревизионный тройник с дверцей для контроля чистоты канала дымоудаления и очистки от сажи,

Дымоходная система состоит из следующих основных элементов:

• сэндвич-трубы
• тройники — элементы для соединения дымоходной конструкции с топочными топками и каминами, для разветвления дымоходного канала

Колено

• — для осуществления изгиба дымоходного канала используются разные модели на 15, 30, 45 и 90 градусов

Коллектор конденсата

• — для отвода влаги, скапливающейся на стенках дымоходного канала в результате перепада температур
• элементов кровли — для преодоления конструкции кровли с организацией качественной тепло- и гидроизоляции

Тройник ревизионный

• с дверцей — для контроля чистоты дымового канала и его очистки от копоти

Устье

• — для оборудования верхней кромки дымохода конструкции
• Опорная консоль — для установки дымохода на пол или стену
• струбцина — для надежной фиксации дымохода к стене;

Дымоходы двухконтурные — достоинства и недостатки

Положительными сторонами данной конструкции являются:

• хороший внешний вид;
• отлично сочетается с различными моделями котлов и печей;
• возможно как внешнее, так и внутреннее использование, ввиду простоты и универсальности конструкции;
• не загромождают пространство изнутри, как, например, кирпичные дымоходы за счет гораздо меньшего объема;
• из нержавеющей стали сэндвич-трубы не подвержены разрушению от химического и термического воздействия, то есть от факторов, образующихся при сгорании топлива;
• при длительном использовании не оставляет следов на поверхности и не повреждает внутренний слой, позволяя конструкции надежно выполнять свою функцию;
• гарантированно защищает от образования конденсата высокий уровень теплоизоляции, что особенно актуально при использовании оборудования с прямым отводом;
• гладкая поверхность внутренней трубы предотвращает оседание сажи и дает возможность редко чистить дымоход;
• высокая пожаробезопасность обеспечивается отличной теплоизоляцией, не позволяющей внешнему контуру нагреваться до критических температур, которые могут воспламенить горючие элементы здания;
• удобная конструкция, позволяющая делать повороты и изгибы дымохода, дает возможность обходить любые препятствия на пути его монтажа, не прибегая к демонтажу или снятию частей крыши или перекрытий;
• вся конструкция может быть возведена без дополнительного фундамента, что значительно удешевляет и упрощает ее монтаж.

Из недостатков, характерных для элементов сэндвич-дымохода, стоит упомянуть их достаточно высокую стоимость, а также возможность потери герметичности при длительной эксплуатации. из-за постоянных перепадов температур нарушается целостность конструкции. Однако и с гарантированным сроком службы 10-15 лет на практике они обычно работают намного дольше.

Подготовка к установке

Для обеспечения максимальной безопасности прохода дымохода через толщу перекрытий необходимо соблюдать правильную последовательность его монтажа.Для проведения дымохода через потолок перед монтажом используется специально подготовленная труба. Его стены кладут изоляционным материалом (минеральной ватой), после чего изолируют внутреннюю часть, стыки и примыкания к стенам. Для того, чтобы патрубок входил в потолок на определенном участке, делается разметка, по которой в потолке делается проем. На примыкания патрубка к элементам потолка в качестве утеплителя укладывается слой минеральной ваты, после чего можно устанавливать многослойную трубу дымохода.Важный! Сэндвич-труба, проходящая через пожароопасные зоны, такие как элементы пола или стены из дерева и балок, требует укладки дополнительного слоя теплоизоляции.

Рассчитывая параметры трубы, необходимо обращать особое внимание на их свободный проход через подготовленные отверстия, они не должны касаться перекрытия потолка. Стыки в таких местах недопустимы. Чтобы обеспечить вентиляцию и охлаждение, оставьте свободное пространство между соплом и самой трубой.После завершения монтажа дымохода устанавливаются элементы защиты патрубка, проверяется вертикальная ориентация дымохода. Важный! Категорически запрещается использование сэндвич-трубы для организации самого первого элемента дымохода, сразу после топки.

Правила монтажа труб

Монтаж системы дымохода начинается снизу вверх, то есть от самого теплового оборудования в помещении.Необходимо вставить верхнюю внутреннюю трубу в предыдущую, а ту, что снаружи — надеть поверх предыдущей. Этот метод позволяет защитить теплоизоляционный слой от сырости. Монтаж внутренних труб осуществляется «на конденсат», то есть так, чтобы влага со стен не проникала в швы. Эффективную герметизацию на длительное время обеспечивает использование герметизирующего состава, с диапазоном рабочих температур от 100 градусов. Для дополнительной фиксации поворотов и стыков, швов, тройников, колен используются специальные опрессовочные зажимы.Закрепите дымоход на стене через каждые 2 метра. помните, что максимальная длина одного горизонтального участка не должна быть больше метра. Все места перехода перекрытия дымоходной системой располагаются патрубками, изолируются минеральной ватой, согласно основным нормам пожарной безопасности. Регулярная чистка канала производится путем установки съемной детали или совмещения отверстий с дверцей.

Важно! При установке дымохода необходимо избегать касания дымоходом линий электропроводки, газопроводов и других коммуникаций.

Допуск на монтажные расстояния

Учет расстояний при установке дымохода При монтаже дымохода необходимо замерить расстояние: плоская крыша должна находиться под трубой не менее 50 см, если выход дымохода расположен на 1,5 метра от конька, он должен выступать за конек на 50 см, если выход 1,5 — 3 метра, его высшая точка равна высоте конька, если выход находится более чем в 3 метрах от конька, его высокий край должен находиться на уровне линии, соединяющей конек крыши с уклоном 10 градусов, если крыша пожарная — требуется поднять края конструкции системы дымоудаления на полтора метра над уровнем конька;

Имея все необходимые материалы и элементы, а также подробную инструкцию, можно осуществить самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода.Однако гарантированное качество монтажа и надежная и долгая работа обеспечат обращение к профессионалам. Вы используете дымоходы для сэндвичей? Напишите в комментариях.

Как установить трубу из ХПВХ с использованием цемента на основе растворителя

В отличие от зеленых труб (PPR) и металлических труб, для сварки стыков которых требуется тепло и пламя, для труб и фитингов из ХПВХ FlowGuard ^® используется процесс, называемый сваркой цементным раствором.

Сварка цементом растворителем — это быстрый и безопасный процесс, при котором труба и фитинг соединяются вместе на молекулярном уровне, создавая неразъемное соединение, которое становится самой прочной частью системы.

Когда дело доходит до бытовых систем горячего и холодного водопровода, подрядчики предпочитают цемент на основе растворителя, потому что он надежен и прост в использовании, экономя время и деньги. Просто следуя приведенным ниже инструкциям, любой — подрядчик или домовладелец — может эффективно собрать систему трубопроводов из ХПВХ.

Шаг 1. Отрежьте трубу

Квадратные вырезы необходимы для монтажа ХПВХ. Обеспечивает максимальную поверхность склеивания. Вы можете использовать циркулярную пилу, торцовочную пилу, ручную пилу или храповик для резки труб из ХПВХ.Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что лезвие имеет мелкие зубья (от 6 до 7 на сантиметр) и острое.

Для ручных пил и трещоток обязательно используйте направляющую, чтобы обеспечить прямоугольный разрез.

Если труба треснула или повредилась во время резки, отмерьте пять сантиметров от трещины и отрежьте заново. Для получения дополнительной информации о резке труб из ХПВХ щелкните здесь.

Шаг 2. Подготовьте трубу и фитинги

Используйте напильник или небольшой карманный нож, чтобы удалить всю стружку и обрезки с конца трубы. Затем возьмите наждачную бумагу и сделайте небольшой скос по краю трубы.Это предотвращает попадание цемента на растворитель в фитинг.

Перед нанесением клея на основе растворителя убедитесь, что труба входит как минимум на длины в фитинг.

Шаг 3. Нанесите цемент-растворитель

Перед цементированием растворителем рекомендуется использовать грунтовку. После нанесения грунтовки используйте малярку размером не более половины ширины трубы для нанесения цементного раствора на основе растворителя, но обратитесь к руководству производителя для получения конкретных инструкций.

Нанесите толстый ровный слой цементного раствора на внешнюю поверхность трубы.Затем без повторного погружения нанесите тонкий ровный слой на внутреннюю часть фитинга. Убедитесь, что нет подтеков.

Шаг 4: Соберите шарнир

Вставьте трубу в фитинг как можно скорее. В зависимости от температуры и влажности клей на основе растворителя может быстро испаряться. Если по какой-либо причине произошла задержка и цементный раствор больше не мокрый, предыдущий слой цементного раствора на растворителе можно удалить наждачной бумагой. Затем можно нанести новый слой без ущерба для процесса соединения.

Вставив трубу в фитинг, убедитесь, что она доходит до конца фитинга. Подержите на месте 5-10 секунд, чтобы соединение застыло. Это время будет зависеть от условий окружающей среды.

Шаг 5. Дайте стыку необходимое время для высыхания и высыхания

Отверждение — это процесс испарения растворителей из стыка. После того, как весь растворитель исчез, соединение готово к испытаниям.

Время отверждения зависит от диаметра трубы, влажности и температуры, поэтому время отверждения уточняйте в инструкциях производителя цемента на основе растворителя.

Дополнительные ресурсы по установке FlowGuard CPVC

Ищете дополнительную информацию об установке трубы FlowGuard из ХПВХ в жилищном водопроводе? Ознакомьтесь с этими полезными ресурсами:

По вопросам о FlowGuard CPVC обращайтесь к нашей команде консультантов по трубопроводным системам.

Что можно и чего нельзя делать при сварке труб из ХПВХ растворителем и цементом

Этот пост был первоначально опубликован в июле 2017 года и был дополнен дополнительной информацией и ресурсами, в том числе видеороликом об испытании соединения цемента на разрыв на разрыв.

При установке систем трубопроводов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) у вас есть несколько различных вариантов соединения трубопроводов и фитингов. В зависимости от размера трубы труба и фитинги могут иметь резьбу или фланцевое соединение, каждая из которых обеспечивает прочное и надежное соединение. Однако для большинства применений Corzan ^® Industrial Systems рекомендует сварку на цементном растворе.

Цемент на основе растворителя не является клеем. Вместо этого это быстрый и простой процесс установки, в котором используются растворители и смола для химического сплавления трубы и соединения на молекулярном уровне, по сути, создавая один сплошной кусок пластика.Фактически, цемент на основе растворителя — единственный метод соединения, рекомендуемый для таких элементов системы, как расширительные петли, поскольку он позволяет трубе изгибаться и двигаться без нарушения или ослабления герметичного соединения.

Чтобы обеспечить правильное нанесение клея на основе растворителя во всей вашей технологической системе, мы собрали следующие рекомендации, которые следует и не следует помнить на протяжении семи этапов процесса соединения.

Если при установке на цементный раствор следует и что нельзя делать, посмотрите, насколько надежными становятся соединения, посмотрев видео об испытании на разрыв ниже.

Испытание на разрыв сварных швов цемента на растворителе ХПВХ

1. Резка ХПВХ

Следует: использовать инструменты, предназначенные для работы с пластиковыми трубами и фитингами.

К предпочтительным инструментам для резки пластмасс относятся храповик, колесный резак для пластиковых труб, электрическая пила или пила с мелкими зубьями.

Что нужно: убедитесь, что ХПВХ обрезан под прямым углом, используя угловую коробку.

Обрезка трубы под прямым углом обеспечивает максимальную площадь склеивания.Чем больше площадь поверхности становится химически связанной, тем большую прочность будет проявлять соединение.

Запрещается: использовать тупое или сломанное лезвие режущего инструмента.

2. Снятие фаски и удаление заусенцев из ХПВХ

Необходимые действия: Удалить заусенцы и опилки.

Заусенцы и опилки могут препятствовать надлежащему контакту между трубой и фитингом и могут оказывать чрезмерное давление на трубу и узел фитинга. Используйте инструмент для снятия фаски или напильник, чтобы удалить заусенцы и опилки с внешней и внутренней стороны трубы.

Необходимые действия: Сделайте небольшой скос на конце трубы.

Небольшой скос облегчает вход трубы в муфту и сводит к минимуму вероятность вытирания цементного раствора с фитинга. Для труб размером 2 дюйма и более рекомендуется фаска 3/32 дюйма от 10 до 15 °.

3. Подготовка фитинга для цемента на основе растворителя

Что нужно: чистой сухой тряпкой сотрите рыхлую почву и влагу с муфты фитинга и конца трубы.

Рыхлая почва и / или влага могут замедлить время отверждения и снизить прочность соединения. Убедитесь, что посадка выполнена правильно, убедившись, что труба легко входит в муфту фитинга на 1/3 — 2/3 глубины.

Примечание. Если нижняя часть трубы входит в фитинг с небольшим натягом, попробуйте новый фитинг.

4. Нанесение грунтовки

Следует: использовать грунтовку, соответствующую ASTM F656, и подходящий аппликатор.

Грунтовка необходима для подготовки места склеивания для добавления цемента и последующей сборки. Используйте подходящий аппликатор, такой как мазок, тампон или кисть, размером примерно в половину диаметра трубы.

Нанесите грунтовку на внутреннюю часть муфты фитинга и на внешнюю сторону конца трубы. Нанесите второй грунтовочный слой внутри муфты фитинга. Повторно наносите аппликатор так часто, как необходимо, чтобы вся поверхность обеих частей была липкой.

Нельзя: наносить грунтовку тряпкой.

5. Нанесение цемента на растворитель

Следует: использовать только цемент на основе растворителей, соответствующий ASTM F493

Свяжитесь с Corzan® Industrial Systems или производителем цемента на основе растворителей для получения рекомендаций по использованию в агрессивных химических средах.

Нанесите клей на основе растворителя, когда поверхность трубы станет липкой (не мокрой) от грунтовки. Соединяемые поверхности должны быть пропитаны и размягчены.

Цемент следует наносить кистью с натуральной щетиной или тампоном, который меньше диаметра трубы в два раза.Для труб размером менее 2 дюймов можно использовать мазок.

Нанесите толстый ровный слой цемента на внешнюю сторону конца трубы и средний слой на внутреннюю часть муфты фитинга. Для труб диаметром более 2 дюймов нанесите второй слой цемента на конец трубы.

Запрещается: допускать образование луж клея на основе растворителя в фитингах и трубе.

Запрещается: использовать цемент на основе растворителя вблизи источников тепла, открытого огня или при курении.

Запрещается: используйте цемент на основе растворителей, срок годности которого превышает срок хранения, или он обесцветился или загустел.

6. Сборка

После нанесения цемента немедленно вставьте трубу в муфту фитинга, повернув на 1/8 — 1/2 оборота, пока не будет достигнут упор фитинга. В это время фитинг должен быть правильно выровнен для установки.

Труба должна совпадать с нижней частью муфты фитинга.После установки узел следует удерживать на месте от 10 до 30 секунд, чтобы обеспечить первоначальное соединение и избежать выталкивания.

Необходимо: Убедитесь, что вокруг стыка трубы и фитинга видна полоска цемента.

Если этот валик не сплошной вокруг заплечика гнезда, это может указывать на то, что было нанесено недостаточное количество цемента. В этом случае фитинг следует выбросить, а соединение снова собрать.

Сотрите излишки клея с растворителем тряпкой.

Следует: использовать оборудование для соединения труб большого диаметра.

Для трубы диаметром 6 дюймов и более рекомендуется использовать съемник для труб (длинный), чтобы собрать соединение и удерживать его на месте в течение начального установленного времени, не прилагая чрезмерных усилий, которые могут повредить трубу или фитинг.

Это оборудование необходимо настроить до начала грунтовки, чтобы можно было быстро выполнить сборку, пока грунтовка и цемент еще не высохли.

7. Время схватывания и отверждения

Растворитель цемента схватывается и время отверждения зависит от размера трубы, температуры, относительной влажности и плотности посадки.

Время высыхания меньше для более сухих сред, труб меньшего диаметра, высоких температур и более плотной посадки.

Сборке необходимо дать возможность застыть без какого-либо напряжения на стыке в течение времени, указанного в следующих таблицах. После начального периода схватывания со сборкой можно обращаться осторожно, избегая значительных нагрузок на соединение.

Делайте: Соблюдайте рекомендованное время установки.

После того, как соединение собрано с использованием клея на основе растворителя, его нельзя трогать в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить надлежащее «схватывание».”Рекомендуемое время установки следующее:

Необходимо: Соблюдайте рекомендованное время отверждения.

После того, как соединение будет собрано с использованием цемента на основе растворителя, цементу необходимо дать возможность должным образом «затвердеть» перед тем, как система трубопроводов окажется под давлением.

Рекомендуемое минимальное время отверждения показано ниже. Эти рекомендации должны служить только руководством, поскольку атмосферные условия во время укладки будут влиять на процесс отверждения.

Примечание: Высокая влажность и / или холодная погода потребуют более длительного времени отверждения.Обычно добавляют 50% к рекомендованному времени отверждения, если окружающая среда влажная или сырая.

Получите максимальную отдачу от цемента на основе растворителей

Для различных применений и размеров труб требуется разная вязкость цемента на основе растворителя. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный цемент на основе растворителя и правильно его использовали, свяжитесь с нашей командой технических экспертов и экспертов по продукции. Или начните с нашего полного руководства по цементу для растворителей .

Чему не учили арматуре в инженерной школе!

Этот технический документ поможет вам определить, какой тип миниатюрного (зазубренного, нажимного или компрессионного) фитинга подходит для вашего конкретного применения.

В начале нового проекта инженеры и дизайнеры сталкиваются с множеством важных решений относительно выбора компонентов. Как и следовало ожидать, в первую очередь выбираются самые сложные компоненты. Выбор относительно простых компонентов, таких как гидравлическая арматура, часто откладывается до конца цикла проектирования. Поскольку время для проведения исследований ограничено, даже опытные дизайнеры и инженеры могут воспользоваться помощью в выборе наилучшего типа фитингов для своего применения.

Перед тем, как выбрать миниатюрный пневматический фитинг для применения, необходимо выбрать шланг или трубку. Типы трубок, обычно используемых в миниатюрных гидравлических системах, варьируются от жестких металлических (таких как медь и нержавеющая сталь) до относительно гибких эластомерных или полимерных трубок и шлангов (таких как полиуретан, полиэтилен, нейлон, Teflon®¹, PEEK®², ПВХ, силикон. , Viton®³ и др.).

При выборе трубок необходимо учитывать множество конструктивных соображений. Химическая совместимость с газом или жидкостью, минимальное и максимальное давление, ожидаемые экстремальные температуры, необходимость в жестких или гибких трубопроводах, простота сборки и обслуживания, а также внешние условия окружающей среды определяют, какие трубки или шланги следует использовать в применении.

Существует три распространенных типа фитингов, используемых в миниатюрных гидравлических системах:

В этой таблице представлен процесс выбора фитинга. Читайте дальше, чтобы узнать больше об индивидуальных стилях посадки.

910 910 910 910 910 910 ✔ Фитинг

910

Примечание:
* В зависимости от duromter (обычно 95 Shore A или выше)

** Может потребоваться модификация НКТ

Колючая арматура

Шип «линейный контакт» является предпочтительной конструкцией.

На фитинге с зазубринами «линейный контакт» край зазубрины создает «линейный контакт», в отличие от поверхностного контакта, со стенкой трубы.Кроме того, трубка обеспечивает «поверхностный контакт» с хвостовиком фитинга. Когда фитинг спроектирован должным образом, трубка расширяется над выступом «линейного контакта», а затем сжимается обратно на стержень фитинга за краем выступа. Острый зазубрин вонзается во внутренний диаметр трубки, создавая контакт под высоким давлением и обеспечивая герметичное уплотнение. Правильно спроектированные зазубренные фитинги позволяют легко надевать трубку на фитинг, но затрудняют снятие.

«Елочка» (множественные зазубрины увеличивающегося диаметра) зазубрины тоже не запечатываются

Это конструкция «старого стандарта», которая все еще используется во многих промышленных приложениях, но имеет много недостатков.На первый взгляд эта конструкция выглядит так, как будто она может удерживать трубку более надежно, чем одиночный зазубрин «линейного контакта». Однако зазубрины все большего диаметра могут распределять удерживающую способность трубки по большей площади. Такое распределение силы по большой площади снижает удерживающую силу, а также увеличивает вероятность утечки. Кроме того, обычно сложнее надеть трубку на фитинг, имеющий все более крупные зазубрины.

Оба типа зазубрин лучше всего подходят для гибких трубок с отличными характеристиками памяти, например, из полиуретана.Наилучшие конструкции зазубрин с «линейным контактом» могут выдерживать полное разрывное давление трубки без повреждений. Тем не менее, зажимы для трубок обычно рекомендуются, когда давление в системе приближается к диапазону от 80 до 100+ фунтов на квадратный дюйм (в зависимости от внутреннего диаметра трубки, поперечного сечения и твердости). Зажимы для трубок повышают надежность и справляются с импульсами давления и проблемами нагрева. Зажимы для трубок также не позволяют внутреннему давлению поднимать трубку с зазубрин. Фитинги зазубренного типа занимают меньше места по сравнению с фитингами с защелкивающимся соединением и фитингами компрессионного типа, поскольку зазубрины уплотняются по внутреннему диаметру трубки.Фитинги с зазубринами ограничены относительно низким давлением (обычно ниже 150 или 125 фунтов на квадратный дюйм) из-за ограничений мягких и гибких трубок. Фитинги типа Barb также имеют меньшие водные пути, чем фитинги push-to-connect или компрессионные фитинги.

Фитинги Push-to-Connect

Этот тип фитинга может называться разными названиями в зависимости от производителя. Общей особенностью является то, что трубку или шланг можно отсоединить от фитинга, нажав на освобождающую манжету для случайных отсоединений / соединений.Если ожидается много циклов отключения / подключения, следует указать действительно быстрое разъединение вместо фитинга типа «нажми для подключения». В этом типе фитинга трубка удерживается на месте гибкой зубчатой ​​цангой, которая входит в наружный диаметр трубки. Зубья цанги смещаются от внешнего диаметра трубки, когда выпускная муфта вдавливается, что позволяет вынуть трубку из фитинга. Уплотнительное кольцо или другой тип уплотнения внутри фитинга обеспечивает радиальное уплотнение на внешнем диаметре трубки.Фитинги с защелкивающимся соединением обычно используются с материалами трубок с более высоким показателем твердости (95 по Шору A или выше), такими как нейлон, PEEK®, полиуретан (версии с более высокими показателями твердости) и Teflon®. Некоторые специальные типы фитингов с нажимным соединением предназначены для работы с металлическими трубками. В некоторых конструкциях на внешнем диаметре металлической трубки может потребоваться канавка для приема зубьев цанги.

Фитинги

с защелкивающимся соединением нашли широкое применение в большинстве отраслей промышленности благодаря простоте соединения и разъединения.Благодаря этой особенности они особенно удобны при работе над прототипом. Фитинги этого стиля также имеют более крупные водные пути, чем фитинги с зазубринами. Однако есть и недостатки. Фитинги с защелкивающимся соединением занимают больше места, чем фитинги с зазубринами, поскольку корпус фитинга должен охватывать внешний диаметр трубки. Напротив, фитинги с зазубринами уплотняются по внутреннему диаметру трубки, поэтому они не должны быть такими большими, как фитинги с нажимным соединением. Еще один немаловажный фактор — надежность пломбирования.Для правильного уплотнения фитинга внешний диаметр трубки должен быть круглым и не иметь царапин. При снятии трубки можно поцарапать ее, так как она скользит по металлическим зубьям цанги. Царапины на трубке могут привести к утечке, когда трубка вставлена ​​обратно в фитинг с нажимным соединением. Наконец, большинство фитингов с нажимным соединением рекомендуется, например, фитинги с зазубринами, для применений с низким давлением.

Компрессионные фитинги

Компрессионные фитинги — хороший выбор для использования с металлическими трубками, такими как нержавеющая сталь и медь, а также с трубками из твердого полимерного эластомера, такими как PEEK®, нейлон, Teflon®, Kynar®⁴ и полиэтилен.Компрессионные фитинги обычно используются для приложений с более высоким давлением (от 150 фунтов на квадратный дюйм и выше) или когда требуется чистота и / или термостойкость жестких труб, таких как нержавеющая сталь, PEEK®, Teflon® или Kynar®. Компрессионные фитинги состоят из фитинга. корпус, цельный или состоящий из двух частей, и компрессионный колпачок или гайку. Затягивание компрессионного колпачка или гайки толкает манжету в конический угол в корпусе фитинга и, таким образом, прижимает манжету к внешнему диаметру трубки.Этот натяг создает уплотнение, а также защищает трубку, чтобы она не могла выскользнуть из фитинга. Компрессионные фитинги можно разбирать и собирать, но обычно только несколько раз перед заменой манжет и / или корпуса фитинга для обеспечения герметичного уплотнения.

Как и фитинги с нажимным соединением, компрессионные фитинги больше, чем фитинги с зазубринами, потому что они уплотняются по внешнему диаметру трубки. Компрессионные фитинги более надежны, чем фитинги с нажимным соединением, и могут выдерживать гораздо более высокие давления, но не так удобны с точки зрения соединения и разъединения.

Компрессионные фитинги не подходят для более мягких трубок, поскольку они должны противостоять сжатию втулки. Некоторые производители фитингов предлагают металлические опоры для трубок, которые могут быть вставлены во внутренний диаметр более мягких материалов для трубок, чтобы гарантировать, что трубка не разрушится, когда обжимная муфта вдавливается во внешний диаметр трубки.

Многие клиенты используют трубки Teflon® с компрессионными фитингами, поскольку они устойчивы к большинству химикатов и выдерживают относительно высокое давление.Недостатком Teflon® является его склонность к «хладотекучести». Teflon® будет со временем отодвигаться от приложенной нагрузки (такой как компрессионное кольцо). Сильный нагрев может усугубить эту проблему.

Резьбы

Общие метрические и английские размеры — прямые фитинги

Вы должны знать характеристики резьбового порта, в который вы будете устанавливать фитинг, чтобы вы могли выбрать подходящий фитинг. Миниатюрные фитинги бывают разных размеров резьбы.Некоторые из наиболее распространенных: M3 x 0,5, M5 x 0,8, M6 x 1 и M8 x 1,25 в метрических размерах и 10-32 UNF, ¼-28 UNF и 5 / 16-24 UNF в унифицированных размерах резьбы. Это прямая резьба (а не коническая, как у трубной резьбы). Для предотвращения утечки из фитингов с прямой резьбой требуется уплотнение, обычно уплотнительное кольцо или прокладка.

Размеры трубной резьбы

Коническая трубная резьба, такая как 1/16 — 27, 1/8 — 27 и ¼ — 18 NPT, также очень распространена, поскольку они используются уже много лет.Коническая трубная резьба несколько устойчива к вибрации. Они широко используются в промышленности и в сантехнике, но коническая резьба имеет недостатки. Трубная резьба протекает, если не используется резьбовой герметик. Кроме того, из-за конической конструкции резьбы трубная резьба не позволяет легко расположить выпускной патрубок коленчатого и тройникового фитингов. Единственный способ разместить выпускные отверстия — это изменить степень затяжки или ослабления фитинга, что может привести к чрезмерной затяжке или утечке.

Уплотнения

Уплотнительное кольцо в сравнении с прокладкой

В прошлом плоские мягкие эластомерные, твердые пластмассовые или металлические прокладки использовались для уплотнения фитингов с прямой резьбой. Этот метод уплотнения вызвал ряд проблем, включая проблемы со сборкой, утечки и незакрепленные соединения. Гораздо более совершенным методом уплотнения является использование торцевого уплотнения с захваченным уплотнительным кольцом. Этот метод уплотнения исключает утечки, компенсирует шероховатую поверхность сопрягаемых деталей, обеспечивает больший момент установки (надежное соединение), устраняет необходимость в герметиках для резьбы и значительно сокращает время сборки.Доступны многочисленные эластомеры уплотнительных колец для работы в широком диапазоне температур и химикатов.

Типы торцевых соединений клапана

ВА Серия

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP-EVO серии

Материалы

Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Концевые соединения: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая)
Поршень: Chem.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой)
Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

Угловые клапаны

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или бронза
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 2 дюймов

J Серия

Материалы

Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

VAX серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

P2 серии

Материалы

Корпус: PVC
Уплотнения: EPDM или Viton
Седла: PTFE

Подключения

NPT: от 1/2 «до 4»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 4»

101 серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов

26 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE и Viton
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

36 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE
Седла: RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 4»

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

XLB серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов

V Серия

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Седла: PTFE, TFM или 50/50

Подключения

NPT: от от 1/2 до 4 дюймов
150 # / 300 #: от от 1/2 до 8 дюймов
Tri-Clamp: от от 1/2 до 4 дюймов

Серия SM

Материалы

Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

30D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 4 дюймов

31D серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

33D серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: RPTFE
Уплотнения: RPTFE / Viton

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

MPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: TFM
Уплотнения: TFM

Подключения

150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов

PTP серии

Материалы

Кузов: PVC
Седла: PTFE
Седла: EPDM или Viton

Подключения

NPT: от 1/2 «до 2»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 2»

BFY серии

Материалы

Корпус: Нерж. Сталь 316L
Седла: EPDM, SIlicon или Viton

Подключения

Tri-Clamp: от 1/2 до 6 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов

FE серии

Материалы

Кузов: PVC
Сиденья: EPDM

Подключения

Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов

FK серии

Материалы

Кузов: GRPP
Сиденья: Полипропилен

Подключения

Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 1/2 до 12 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: RPTFE

Подключения

Межфланцевый: 2–12 дюймов
С выступом: 2–12 дюймов

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушинами: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

HPX серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит

Подключения

Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушинами: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600

ST серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
Седла: BUNA или EPDM

Подключения

Межфланцевый: 2–12 дюймов
С выступом: 2–24 дюйма

XLD серии

Материалы

Кузов: Ковкий чугун с покрытием из PFA
Седла: Витон

Подключения

Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
С выступом: от 2 до 24 дюймов

061 серии

Материалы

Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

067 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

XP3 серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или углеродистая сталь
Уплотнения: PTFE, RPTFE, PFA или специальный

Подключения

150 #: от 1/2 до 12 дюймов
300 #: от 1/2 до 12 дюймов

GVI серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Трим: SS, TFE или PEEK

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов

GV серии

Материалы

Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
Отделка: Бронза, нержавеющая сталь или PEEK

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Стыковая сварка: 1/2 дюйма до 2 дюймов

GH серии

Материалы

Корпус: Чугун
Отделка: Бронза или нержавеющая сталь

Подключения

150 # Фланец: 2 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 # Фланец: 2 1/2 дюйма до 8 дюймов

EWG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

DSI-WG серии

Материалы

Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)

Подключения

150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

21 серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

282 серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

2-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с выступом: от 2 до 8 дюймов

112LF серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

282LF серии

Материалы

Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная резьба с внутренней резьбой): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

250LF серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

Ручные клапаны

2-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»

3-ходовые шаровые краны

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

Дисковые затворы

с выступом: от 2 до 8 дюймов

FireChek® серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: Delrin®

Подключения

NPT: 1/4 «
ISO: 1/4″

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

ESOV серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седло: Трим API 8 или 12
Уплотнение крышки: Графит

Подключения

150 #: от 2 до 16 дюймов
300 #: от 2 до 16 дюймов

150F / 300F серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов

Клапаны пожаробезопасные FM

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма

HPF серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

HP серии

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

Межфланцевый: 2–12 дюймов
С выступом: 2–12 дюймов

Серия ESD

Материалы

Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50

Подключения

150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов

F Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт.
двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.

O Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.

P Серия

Материалы

Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

Момент

Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.

CE серии

Материалы

Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)

Момент

100 дюймов / фунт.

V4 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием

Момент

125 или 300 дюймов / фунт.

R4 серии

Материалы

Корпус: Поликарбонат

Момент

300 или 600 дюймов / фунт.

S4 серии

Материалы

Корпус: Антикоррозийный полиамид

Момент

до 2600 дюймов / фунт.

O Серия

Материалы

Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав

Момент

до 8680 дюймов / фунт.

B7 серии

Материалы

Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием

Момент

до 20 000 дюймов / фунт.

FEX серии

Легко модернизируется на

Шаровые краны HPF, 150F и 300F

Сепаратор серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

Твердые вещества: 1 микрон
Вода: Удаление 100%

Комбинированный фильтр серии

Воздушный поток

От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

Подключения

NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

Фильтрация

Твердых тел: .01 микрон
Вода: Удаление 100%

01N Серия

Материалы

Корпус: Нейлон

Подключения

NPT: 1 »

01A Серия

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1 «

Серия DM-P

Материалы

Корпус: Пластик

Подключения

NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

A1 серии

Материалы

Корпус: Алюминий или нейлон

Подключения

NPT: 1 дюйм или 2 дюйма

MAG серии

Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь

Подключения

NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

G2 серии

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов

TM серии

Материалы

Кузов: ПВХ, график 80

Подключения

NPT: от 1 до 4 дюймов
Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
Фланец: от 3 до 4 дюймов

WM-PT серии

Материалы

Кузов: ПВХ лист.60 или 80

Подключения

Клейкое гнездо (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов
Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов

WWM серии

Материалы

Кузов: ПВХ лист. 60 или 80

Подключения

Клейкое гнездо (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов
Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов

LM серии

Материалы

Корпус: Алюминий

Подключения

NPT: 1/2 «

WM серии

Материалы

Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLC серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-NLCH серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

D10 серии

Материалы

Корпус: Бессвинцовая латунь

Подключения

NPT: 1/2 дюйма до 1 дюйма
Фланец: 1 1/2 дюйма до 2 дюймов

WM-PC серии

Материалы

Корпус: Полимер, армированный волокном

Подключения

NPT: от 1/2 «до 1 1/2»

WM-PD серии

Материалы

Корпус: Полиамид, армированный стеклом

Подключения

NPT: 1/2 — 3/4 дюйма

Импульсный выход

для счетчиков воды

Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.

Принадлежности

для счетчиков воды

Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды.

Инструкции по установке труб из ХПВХ

| FlowGuard Gold

FlowGuard Gold ^® соединяется с помощью быстрой и простой одностадийной сварки растворителем, исключающей необходимость использования отдельной грунтовки. Местные нормы и правила определяют, какой метод приемлем в вашем регионе, но двухэтапный метод чаще используется в США.S. Эти указания представляют собой обзор инструкций, разработанных Ассоциацией пластиковых труб и фитингов. Перед любой установкой проверьте местные нормы и правила и инструкции, утвержденные производителем.

FlowGuard Gold CPVC Краткое руководство по установке Английский

Инструкции по установке на испанском языке

Пошаговая инструкция

1. Отрезать трубу

FlowGuard Gold можно разрезать с помощью трещоток *, дисковых фрез или пилы с мелкими зубьями.При врезании в ранее установленный FlowGuard Gold избегайте использования трещоток, поскольку они могут нарушить целостность ремонта. Если на конце трубы видны какие-либо признаки повреждения трубы, отрежьте минимум 2 дюйма от видимого повреждения.

* Не используйте трещотки на ранее установленной трубе.

2. Подготовить трубу и фитинги

(a) Удалите все заусенцы или опилки и снимите фаску на конце трубы с помощью инструмента для снятия фаски.Если инструмент для снятия фаски недоступен, подойдет острый нож или напильник, но они не предпочтительны.

Чистой сухой тряпкой сотрите грязь и влагу с поверхностей стыков.

(b) Проверьте посадку трубы и фитинга, труба должна соприкасаться со стенкой муфты на 1/3 — 2/3 пути в муфту фитинга. Если на этом этапе труба полностью входит в фитинг, выбросьте фитинг.

Немедленно переходите к шагу 3, не проверяйте установку нескольких фитингов одновременно, так как это может увеличить риск того, что установщик забудет сварить растворителем одно или несколько соединений.

3. Нанесите одноэтапный растворяющий цемент FlowGuard Gold

Нанесите толстый ровный слой одноэтапного цемента на растворителе FlowGuard Gold на внешнюю сторону конца трубы. Затем, используя тот же аппликатор, без дополнительного цемента нанести тонкий слой внутрь штуцера. Не допускайте скопления излишков цемента в фитинге и сборке труб.

Большинство местных норм допускают использование одноэтапных цементов на основе растворителей, всегда проверяйте свои местные нормативные требования. Обеспечьте надлежащее покрытие цементом трубы и фитинга.Слишком малое количество цемента на основе растворителя может привести к образованию зазоров и утечек, а слишком большое количество цемента на растворителе может образовать лужу в фитингах и / или трубах, размягчая материал. Чтобы избежать посадки в сухом состоянии, сольвентные цементы FlowGuard Gold доступны со специально разработанным УФ-индикатором, который позволяет подрядчику или установщику проверять сварные соединения с использованием растворителя с помощью простого УФ-фонарика.

4. Соберите шарнир

Сразу после нанесения цемента на основе растворителя вставьте трубу FlowGuard Gold в фитинг, повернув трубу на ¼ на ½ оборота при вставке, чтобы обеспечить равномерное распределение цемента.Правильно выровняйте фитинг и удерживайте сборку примерно 10 секунд, чтобы соединение застыло.

5. Проверьте правильность установки

Вокруг стыка должна быть видна ровная полоска цемента. Если этот валик не виден, это может указывать на неправильное нанесение цемента на основе растворителя. В этом случае разберите и переделайте соединение, чтобы убедиться в целостности системы.

Сухая установка крайне редка, и ее можно полностью избежать при правильной установке.Проверка наличия непрерывной полоски цемента на основе растворителя на фитинге является важным шагом для обеспечения целостности системы.

Напоминаем, что эти указания являются обобщением инструкций, разработанных Ассоциацией пластиковых труб и фитингов. Перед любой установкой, пожалуйста, подтвердите правильные инструкции от производителя и любые местные нормы.

Что можно и чего нельзя делать при установке

• Не выполняйте предварительную сборку сантехнической системы без цемента на основе растворителя, это увеличивает риск отказов при сухой установке.
• Обеспечьте надлежащее покрытие цементом трубы и фитинга. Слишком мало цемента на основе растворителя может привести к образованию зазоров и путей утечки, а слишком много цемента на растворителе может образовать лужу в фитингах и / или трубах, размягчая материал.
• Сухая установка крайне редка, и ее можно избежать при правильной установке. Всегда визуально осматривайте стык, чтобы убедиться в наличии непрерывной полоски клея на основе растворителя на фитинге.
• Всегда оставляйте место для расширения и сжатия трубы.
• Не размещайте подвесы или ремни, которые ограничивают естественное движение трубы, вызванное расширением и сжатием.
• Не упирайтесь коленами или тройниками в неподвижные конструкции (балки, стойки, стены и т. Д.).
• Ни в коем случае не используйте труборезы ножничного типа.
• Для резки старых труб используйте пилу с мелкими зубьями или диск. Не используйте трещотки на старых трубах.
• Никогда не устанавливайте водопроводные трубы в неизолированных местах, которые могут быть подвержены замерзанию.
• Избегайте чрезмерного напряжения в системе.
• Используйте только химически совместимые вспомогательные строительные материалы.

Видео с инструкциями по сварке растворителем

Расширение и сжатие

FlowGuard Gold CPVC расширяется примерно на 1 дюйм на 50 футов прямой длины трубы при повышении температуры на 50 ° F. Расширение и сжатие в основном влияют на линии горячей воды, но могут повлиять на линии холодной воды, когда они установлены в необычно горячих или холодных условиях.При учете расширения и сжатия важно следовать нескольким передовым методам, в том числе:

• Не создавайте дополнительных нагрузок на трубы или фитинги в расширительном контуре, смещении или изменении направления.
• Не ограничивайте естественное движение трубы в направлении расширения и сжатия.
• Всегда оставляйте достаточное расстояние между локтями и подвесками / ограничителями.

В большинстве случаев расширение и сжатие можно компенсировать нормальными изменениями направления.Для длинных прямых участков потребуются петли или смещения. При установке под плиту установите трубу так, чтобы она изгибалась из стороны в сторону в траншее, чтобы учесть расширение и сжатие.

FlowGuard Gold Инструкции, утвержденные производителем

Всегда обращайтесь к местным нормам и инструкциям производителя для конкретного производителя FlowGuard Gold, который вы используете:

.

Как установить обратный клапан?

На практике существуют как общие принципы монтажа обратных клапанов, так и определенные нюансы, которые стоит учитывать при монтаже в различных системах.

Общие принципы установки

При монтаже обратного клапана необходимо учитывать следующие общие моменты:

• необходимо в нужном направлении зафиксировать клапан, учитывая движение рабочей среды в соответствии со стрелкой на приборе.
• резьбовые стыки должны быть достаточно герметичны. Для этого можно использовать льняную нить или силиконовый герметик.
• устанавливать клапан лучше таким образом, чтобы оставалась возможность доступа к нему на случай замены.

Монтаж может производиться на следующие системы:

• на насосное оборудование;
• на водонагреватель;
• на водомер;
• на канализацию;
• на отопление;
• на водопровод.

Рассмотрим особенности монтажа обратного клапана в различных системах более подробно.

Особенности установки клапана на насосное оборудование

Насосное оборудование опускается в колодец или скважину, и клапан фиксируется между трубой и насосом, сразу после него. Насосная станция находится на сверху, а от нее в колодец или скважину направляется труба, в конце которой установлена сетка и клапан.

Чтобы впоследствии предотвратить проблемы, связанные с возможным засорением системы из-за грязевых отложений, обратный клапан устанавливается в вертикальном положении. Для этого обратите внимание на стрелку, нанесенную на внешнюю поверхность клапана, она должна указывать вверх.

Установка обратного клапана на водонагреватель

Для проведения монтажа клапана на водонагреватель необходимо убедиться, что рабочая зона готова к установке:

• Бак водонагревателя должен быть пуст.
• Основной доступ к воде необходимо перекрыть.
• Водонагреватель должен быть полностью обесточен.

Монтаж обратного клапана на водонагревательный прибор осуществляется на трубе подачи воды. Клапан после монтажа необходимо настроить путем вращения гайки или ручки, которая используется для затягивания пружины. Чем лучше пружина зафиксирована, тем больше давления она осуществляет на заслон.

Установка обратного клапана на водомер

Многие озадачены: для чего нужен клапан на водомере? Специалисты утверждают, что с его помощью вода из поквартирной разводки не идет в стояк, что препятствует раскрутке водомера в обратном направлении. Монтаж клапана предполагает его размещение между счетчиком и вентилем.

Монтаж клапана на канализацию

При определении места установки клапана, необходимо определить имеется ли в полу сливной трап. При его наличии, клапан ставится на уровне не более 35 см от поверхности пола. При его отсутствии, клапан монтируется на промежутке, находящемся выше самой высокой точки водоотвода с установкой на конце трубы.

Установка обратного клапана на отопление

При монтаже обратного клапана на отопление целесообразно использовать следующие правила:

• устройство в котловом контуре на обратном трубопроводе, необходимо установить после циркуляционного насоса, а не до него.
• подбирать изделие нужно по характеристикам теплоносителя или централизованной сети, учитывая рабочее давление и температуру.

Установка обратного клапана на водопровод

В связи с разным давлением в холодном и горячем водопроводе и, соответственно, с возможным смещением горячей воды в холодную магистраль, обратный клапан целесообразно устанавливать на каждую магистраль отдельно, чтобы избежать обратного тока воды.

Правильная установка обратного клапана убережет от многих неприятностей, а также принесет значительную пользу и экономию для потребителя.

Где и как установить обратный клапан для воды?

Одним из важнейших  элементов системы автономного водоснабжения является обратный клапан для воды. Он выполняет функцию защиты от таких перебоев в работе водопровода, как понижение давления воды, выключение насоса или утечка.

Обратный клапан имеет простую конструкцию в виде латунного цилиндра со встроенной в него пружинкой и круглой перекрывающей пластинкой. Клапан способен пропускать воду только в одном направлении.

Где установить обратный клапан: в скважине или перед насосной станцией?

Установка обратного клапана возможна либо на самом входе всасывающей трубы, либо непосредственно перед насосной станцией.

Установка обратного клапана на входе в насосную станцию

Обратный клапан, подсоединенный к системе, не дает воде после отключения насоса стекать из всасывающей трубы обратно в скважину или в колодец. Эта весьма полезная функция обратного клапана незаменима для организации потоков  в отоплении и водоснабжении: при всех последующих включениях насоса отпадает необходимость в повторном заполнении всей системы водой. А это не только облегчает работу самого насоса, но и обеспечивает практически мгновенную подачу воды к потребителю. Выбор клапана следует осуществлять исходя из диаметра трубы, в разрез которой и планируется установка обратного клапана. Имейте ввиду, что обратный клапан создает в системе дополнительное сопротивление потоку воды, в связи с чем давление насоса может снизиться на 0,5 атм.

Как установить обратный клапан для воды правильно?

Устройство используемых в бытовой сантехнике обратных клапанов  с установленными в них подпружиненными мембранами дает, казалось бы, возможность устанавливать клапан  с какой угодно ориентацией в пространстве. Ведь обратный клапан в любом случае, независимо от того, горизонтально он установлен, вертикально или как то иначе, должен нормально работать. По сути, так оно и есть, возможно, что и проблемы такой у вас никогда не возникнет. Но нелишним будет и перестраховаться, ведь чем не шутит черт, как говорится…

Установленная в обратном клапане пружинка так слаба, что она не в состоянии противостоять различной грязи и отложениям. А ведь в ходе эксплуатации они неизбежно образуются на стенках обратного клапана и мембране! Но если бы пружина обратного клапана была мощнее, то пропал бы и смысл применения обратного клапана, ведь тогда он будет с большим трудом пропускать воду в одном направлении, а в другом не пропускать и вовсе.

Так что, если вы не мазохист и не хотите, чтобы система водоснабжения принесла в будущем дополнительных проблем и расходов, устанавливайте обратный клапан для воды стрелочкой вверх, т.е. строго вертикально.  И чем точнее это сделаете, тем дольше обратный клапан прослужит без  каких-либо сбоев и нареканий.

Установка обратного клапана на насосную станцию своими руками

Насосная станция забирает воду из скважины, колодца и закачивает ее в специальный резервуар. Отсюда она раздается среди потребителей (краны, смесители, бойлер, посудомоечная и стиральная машины). Когда бак заполнен, реле отключает электромотор, подача прекращается. Поступление автоматически возобновляется при расходе, когда падает давление.

Агрегат работает не постоянно, а периодически. В перерывах вода должна удерживаться в резервуаре. С этой функцией справляется обратный клапан, который обязательно устанавливается на насосной станции. Он устроен таким образом, что закачивает воду, когда она находится в насосе. Прежде чем запустить устройство, его заполняют жидкостью, и она должна быть там всегда. Гидроаккумулятор служит накопительной емкостью и одновременно поддерживает необходимое давление в системе. После остановки электромотора оно начинает падать, если не заблокировать отток.

Особенности конструкции и назначение обратного клапана

Устройство по размерам небольшое, но без него поддерживать напор воды в системе невозможно. Оно принадлежит к той трубопроводной арматуре, которая предназначена предотвращать изменение направления потока жидкости. Можно встретить насосные станции, в моделях которых заложен обратный затвор. Обычно он идет в комплекте со всасывающим шлангом. Но большинство изделий поставляется без этой детали, ее приходится приобретать отдельно. Принцип действия подобен известному многим клапану вентиляции: пропускает поток в одном направлении и блокирует в другом.

Существует довольно много видов обратных клапанов. Для применения в быту используются:

1. Пружинные муфтовые. Состоят из двух частей, соединенных резьбой и установленной между ними резиновой прокладкой.
2. Такие же, но с латунным золотником, имеющим сферическую форму. Отличаются высокой пропускной способностью.
3. Комбинированные пружинные, включающие кран Маевского, через который стравливают воздух. Благодаря подобным устройствам упрощается обслуживание системы.
4. Пружинные с полипропиленовым корпусом. Устанавливают на водопровод из аналогичного материала.

Место монтажа: подающая магистраль, ввод в автономную систему непосредственно за насосом или перед ним. В зависимости от расположения обратные клапаны бывают донными и трубопроводными. Первые предохраняют от возвратного тока воды, поднятой из источника, когда оборудование выключено. Вторые предотвращают падение давления в системе. Если в самом начале всасывающей трубы не стоит клапан, то когда насос остановится, вода стекает назад, в магистрали образуются воздушные пробки. При запуске «насухо» разрушаются уплотнители, затем перегорает подмокший электродвигатель.

Насосная станция с донным клапаном

Современные помпы защищены от таких грозных последствий, а старые модели от этого не застрахованы. Но все равно после каждой остановки станции придется заливать воду – так она устроена. Установка запорной арматуры на трубе забора обязательна. Необходимо именно это несложное механическое устройство, потому что никакая электроника не в состоянии преодолеть силу земной тяжести, под воздействием которой жидкость стекает из труб, если не стоит обратный клапан.

Трубопроводная запорная арматура играет несколько иную роль. Она предназначена в большей мере защищать не насос, а систему распределения воды в доме. Перекрывая поток, не дает возвратиться в гидроаккумулятор, поддерживая напор. Монтаж насосной станции без обратного клапана на раздаче вызывает гидравлические удары, работу устройства во внештатном режиме. Установка затвора повышает надежность и эффективность водопровода, продлевает срок службы сантехнического оборудования, бытовых приборов.

Размеры обратных клапанов зависят от сферы применения:

• стандартный – используется практически во всех системах водоснабжения;
• миниатюрный – устанавливается внутри сгонов водяного счетчика;
• небольшой – располагают на выходе прибора учета;
• крупный – делают из чугуна, применяются в промышленных системах.

Отливают деталь из латуни: металл устойчив к воздействию солей, минералов и кислот, которые растворены в воде. Материалом для других элементов служит медь и цинк или специальные полимерные составы. Все прокладки резиновые или силиконовые. Также продаются устройства из нержавеющей стали. Они отличаются высокой стоимостью из-за прочности и повышенной устойчивости к коррозии. При возможности приобрести такую деталь не стоит обращать внимание на цену – она служит очень долго. Латунную приходится заменять или ремонтировать довольно часто.

Устройство для насосной станции

Сфера применения не ограничивается насосной станцией. В быту обратный клапан используется:

• на стояках холодной и горячей воды, если квартира в многоэтажке;
• в нагревательных устройствах – бойлер, электрическая или газовая колонка;
• для автономного отопления частного дома;
• ими оснащается канализация для предотвращения аварийных ситуаций.

Запорная арматура – виды и правила монтажа

Клапан располагают на подающей трубе. По конструктивному исполнению различают две модели. Первая имеют диск и пружину, которая от напора воды смещается и пропускает поток. У второй есть поперечные створки, которые открываются и закрываются в зависимости от возникающего давления. Вместе с бытовыми насосами чаще применяется муфтовый, а фланцевый преимущественно в более мощных устройствах. Перед ним устанавливают сетчатый фильтр. Он преграждает путь биологическим загрязнениям и твердым частицам, предупреждая их проникновение в водопроводную систему.

Установка донного устройства

Устройство монтируется в направлении стрелки на корпусе. От дна колодца или скважины выдерживается расстояние в пределах 0,5–1 м. Между поверхностью воды и клапаном выдерживают не менее 30 см. Погружные насосы не оборудуются фильтром перед обратным клапаном. Их конструкция предусматривает встроенную защиту от попадания твердых частиц, которые способствуют износу внутренних поверхностей. Запорное устройство в этом случае устанавливают после помпы перед всасывающим шлангом. Оно предотвращает спад давления в системе.

Трубопроводные клапаны поддержки напора различаются устройством, но принцип работы общий. Они призваны обеспечить движение водного потока в заданном направлении и препятствовать возвращению. Для этого внутри имеется запорный механизм. Под давлением рабочей жидкости он открывается и пропускает ее, а попытке обратного движения препятствует. Трубопровод перекрывается, вода остается в системе, напор сохраняется. Простой клапан состоит из немногих деталей:

• корпус с рабочей камерой;
• регулирующий орган;
• исполнитель – пружина.

Модели отличаются конструктивным исполнением, применяемыми при изготовлении материалами и креплением к трубам. Почти все разновидности используются при монтаже насосных станций, но не всегда установка обратного клапана практична и целесообразна. В системах, где немного точек забора, водопроводная конструкция успешно функционирует без них.

Трубопроводный обратный клапан перед насосом

Основная деталь обратного клапана – запорный элемент, который по отношению к оси трубы передвигается в одном из возможных направлений: параллельном, перпендикулярном и под углом. При монтаже обращают внимание не только на стрелку, указывающую направление потока. В ряде моделей смотрят на расположение крышки, в которой перемещается запорная деталь. Она может выполняться в нескольких вариантах:

1. Подъемный. Запор двигается вниз или вверх, реагируя на давление воды, закрывается под воздействием пружины. Имеет солидные габариты, поэтому применение нашел преимущественно в промышленном водоснабжении.
2. Шаровый. Используется шарик из резины или чугуна, пружина не предусмотрена. Самое простое, но эффективное устройство, которое прекрасно справляется со своей задачей.
3. Поворотный. Затвор в виде откидного лепестка. Модель применяется с трубами, диаметр которых превышает 50 мм.

В быту используют устройства, выполненные последними двумя способами. В отличие от вариантов с движущимся золотником они малогабаритные, не требуют большого пространства для перемещения. В одном случае поток регулируется шариком, который открывает и закрывает отверстие, реагируя на давление и направление движения воды. Во втором – функцию запорного механизма выполняют две половинки диска, размещенные на одном стержне.

Запорная арматура муфтовая и фланцевая

Обратные клапаны отличаются не только внутренним устройством, но и установкой. Вариант предопределяется материалом трубопровода и технологией соединения. С насосными станциями используют изделия:

• муфтовые – применяется резьба;
• фланцевые – имеются фланцы с обеих сторон и на трубах, между ними устанавливают прокладки;
• межфланцевые – собственное крепление отсутствует, присоединяются к фланцам труб длинными шпильками.

Для домашнего водоснабжения предпочтительнее выбирать модели, имеющие подъемно-пружинный запорный механизм и муфтовое соединение. Они легко устанавливаются на ответную резьбу, расположенную на трубопроводе. Отличаются ремонтопригодностью: больное место – пружина, которая иногда подводит, но она просто меняется. В инструкции указывают, из какого материала изготовлена. Если пластиковая – очень мало служит, лучше выбрать из нержавеющей стали.

Установка на насосной станции – выбор места

Пружина механизма не достаточно упругая, иначе он бы полностью блокировал водный поток. Эта особенность способствует накапливанию различных грязевых отложений на стенках. Засорения со временем вызывают сбои в работе во всей системе. Поэтому правильный монтаж обратных клапанов очень важен.

Чтобы устройство служило дольше, руководствуются рекомендациями изготовителя: устанавливают вертикально, а стрелка на корпусе указывает направление водного потока. Допускается горизонтальное размещение, но следует понимать, чем это грозит. На стенках отложения скапливаются гораздо быстрее, срок службы в таком случае сильно уменьшается.

Установка обратных клапанов, используемых для насосных станций, довольно простая. Сложнее выбрать правильное место и модель. Она зависит от типа помпы, совместно с которой будет работать. Можно купить агрегат со встроенным запорным устройством. Производители располагают их на входных и выходных магистралях. В любом случае перед покупкой следует поинтересоваться, имеет ли конструкция запорные клапаны. Если это предусмотрено, то устанавливать еще не нужно: это не только лишне, но и вредно. Возрастает напор в системе, снижается пропускная способность.

Если в колодце или скважине используется погружной вакуумный насос, обратный клапан монтируют перед гидроаккумулятором. Лучшие конструкции – имеющие шарик или золотник подъемного типа. Для насосных станций, расположенных на поверхности, обязательным является донный клапан, которые крепится на конце трубы, погружаемой в воду. Второй – трубопроводный, который устанавливают перед резервуаром. Некоторые производители указывают определенную модель, но, как правило, годятся устройства любого типа.

Вариант сборки

Определяющее значение при выборе модели имеет диаметр труб (обязательный размер всасывающей – не менее 1 дюйма), пропускная способность, рабочее давление. Устанавливают в зависимости от конструкции, используя имеющуюся резьбу или фитинги. Необходимо обеспечить очень высокую герметичность – малейший подсос воздуха приводит к неработоспособности. Применяют уплотнительную ФУМ-ленту. Обязательно располагают по стрелке, указывающей направление водного потока, чтобы устройство открывалось при закачивании жидкости.

Установка обратного клапана своими руками выполняется в такой последовательности:

1. Выбирают модель и проверяют ее работоспособность. Для этого достаточно подуть ртом с обеих сторон: в одном случае затвор открывается, в другом не пропускает воздух.
2. Определяют правильное направление установки. Его указывает стрелка на корпусе.
3. Накручивают клапан на резьбу, предварительно подмотав ФУМ-ленту. В насосной станции имеется вмонтированный переходник, для всасывающей трубы его следует приобрести.
4. Подтягивают крепление газовым ключом. Важно не переусердствовать – встречаются изделия не очень крепкие.

В некоторых случаях систему устраивают таким образом, что предусматривают опорожнение раздающей магистрали или работу насоса в реверсном режиме. Тогда устанавливать клапан после гидроаккумулятора нельзя – он заблокирует отток воды. Расположение по отношению к задвижке определяется технологией запуска станции. Имеются модели, работа которых начинается при закрытом кране. Тогда запорное устройство монтируют после него.

Место монтажа – погружная труба

Донный клапан рекомендуется устанавливать вместе с фильтром, который очищает воду от песка, предохраняя внутренние части от преждевременного износа. Лучше сразу купить устройство с сеткой. У некоторых моделей она снимается, что позволяет при необходимости произвести замену. Меньше всего загрязняются обратные клапаны, имеющие пружину и подъемный запорный элемент. Самая простая для установки трубная арматура, которая использует межфланцевое соединение. В частном доме применяют преимущественно недорогие приборы с креплением на муфте.

Как правильно установить обратный клапан

Применение индивидуальных установок водоснабжения требует прежде всего понимания процессов, которые происходят во время работы системы, а уже потом подбора соответствующих компонентов оборудования. Для установки скважинного оборудования и системы водозабора из колодца применяется как насосная станция, так и поверхностные насосы, когда речь идет о прямой подаче воды для полива или хозяйственных нужд. В таком случае обязательно для правильной работы всех элементов и комфортного пользования оборудованием необходимо правильно установить обратный клапан.

Применение обратного клапана в частных домовладениях

Как известно, основное назначение обратного клапана — это обеспечение направленного одностороннего движения содержимого трубопровода и недопущение изменения направления на обратное. В индивидуальных домовладениях, на первый взгляд, применение этого устройства крайне ограничено — только система водопровода может оборудоваться таким клапаном. Однако, разобравшись глубже нетрудно заметить, что обратный клапан находит свое применение и в других местах.

Технологически обратный клапан устанавливается:

1. 
   В заборной трубе колодца или скважины;
2. 
   При подключении накопительного или проточного водонагревателя;
3. 
   При подсоединении дома к системе центрального водопровода;
4. 
   При установке приборов учета потребления воды;
5. 
   При монтаже канализационной системы;
6. 
   При установке септиков разных типов;
7. 
   Для подключения системы очистки сточных вод;
8. 
   В системе отопления;
9. 
   В системе вентиляции и кондиционирования здания.

Как видно применение обратных клапанов в разных системах обеспечения частного дома весьма велико, при этом, применяются разные по устройству и техническим характеристикам оборудование.

Особенности конструкции устройств для системы водоснабжения частного дома

В домах, оборудованных системой индивидуального водоснабжения с забором воды из скважины, колодца или даже открытого источника обратный клапан выступает одним из главных компонентов, обеспечивающих работоспособность всей системы.

Для индивидуального водопровода, обычно используется небольшой по размеру латунный обратный клапан. Он представляет собой латунный цилиндр с вырезами под ключ на внешней поверхности и резьбу для подсоединения к трубопроводу. Внутренние части состоят из планки, на которую крепится прижимная пружина и затворный диск со штоком.

Принцип работы этого устройства прост — при разрежении среды в подающей трубе вследствие работы насоса пружина сжимается и затворный диск освобождает пространство между корпусом и поверхностью клапана. Через этот промежуток вода со скважины начинает поступать в трубу.

Как только работа насоса прекращается, и закачка воды останавливается, под действием давления воды в трубопроводе пружина разжимается и клапан блокирует поток воды.

Для водозаборов небольшой глубины, до 7-8 метров достаточно установка всего одного устройства, которое будет постоянно находиться в погруженном состоянии. А вот если глубина больше или трубопровод до станции с гидроаккумулятором составляет несколько десятков метров, то рационально в конструкции применить еще одну или даже две точки установки клапана — на поверхности в кессоне, и непосредственно возле насосной стации.

Стоит отметить, что такое подключение не является слишком сложным и может быть с успехом проведено самостоятельно, без привлечения специалистов.

Установка обратного клапана в систему водоснабжения

Прежде чем начать установку рекомендуется распаковать и осмотреть комплектность всех деталей и соединительных элементов, подобрать уплотнительный материал.

Для обратного клапана проверить нужно прежде всего его работоспособность. Для этого достаточно просто распаковать устройство и продуть его с разных сторон. Для водопровода от скважины небольшой глубины достаточно обычного пружинного цилиндрического клапана, в котором пружина не настолько мощная, чтобы приложить значительные усилия при продувке.

Далее, алгоритм установки обратного клапана на всасывающую трубу имеет следующий вид:

1. 
   Конец пластиковой трубы, которая устанавливается в скважину обрезается под прямым углом, место среза зачищается от стружки пластика и делается небольшая фаска как на внутренней, так и на внешней поверхности трубы;
2. 
   На подготовленную трубу устанавливается муфта-переходник с зажимом;
3. 
   Зажим фиксируется так, чтобы можно было в дальнейшем провести его окончательную фиксацию и регулировку положения;
4. 
   На резьбу корпуса клапана с обеих сторон наматывается несколько витков фом-ленты для уплотнения резьбового соединения;
5. 
   По направлению забора воды с подающего края монтируется к клапану сетчатый фильтр;
6. 
   Клапан с фильтром подсоединяются к переходной муфте и окончательно зажимаются.

При проведении работ по установке заборного узла важно добиться максимально герметичного соединения всех деталей. Резьба должна быть плотной и не пропускать воздух. Особенно это касается соединения между клапаном и муфтой, и местом где муфта фиксируется на пластиковой трубе.

Установка обратного клапана перед насосной станцией

Для того чтобы сгладить резкие скачки давления и уменьшить время набора воды со скважины рекомендуется установить устройство непосредственно перед насосной станцией — между входным патрубком трубопровода и фильтром.

Применение двух клапанов обеспечивает гарантированное быстрое наполнение гидроаккумулятора водой при этом вода, пройдя через фильтр тонкой очистки уже будет очищена от вкраплений и осадка. Расположение второго клапана непосредственно у насоса обеспечит более ровный режим работы и самого насоса, ведь при включении в схему одного устройства приводит к снижению мощности насоса.

При этом сам насос начинает нестабильно работать, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Второй клапан сглаживает пики и не допускает глубоких провалов, когда мощность резко падает. И хотя снижение давления в системе все равно ощущается, это не так заметно, как только с нижним клапаном.

Поскольку цилиндрический латунный клапан не столь критично относится к положению установки — горизонтальному или вертикальному можно использовать точно такую же модель, как и на другом конце трубы.

Требования к герметичности резьбовых соединений в таком варианте установки выше, поскольку при поступлении воздуха в систему через резьбу вода будет прокапывать наружу, и ожидаемой ровной работы насоса не получится.

Сборка узла осуществляется в следующем порядке:

1. 
   Проверяется работоспособность клапана, состояние резьбы на соединительных муфтах и сгонах, фильтре;
2. 
   Резьба обрабатывается уплотнителем — фом-лентой или паклей с универсальной сантехнической пастой для резьбовых соединений;
3. 
   Сборка осуществляется в порядке от насосной станции — в патрубок вкручивается сгон, следующим этапом соединяется отрезок резьбы т клапан, дальше при помощи муфты и контргайки фиксируется вся конструкция;
4. 
   Аналогично посредством сгонов и муфт подключается и водяной фильтр.

Перед включением насосной станции необходимо снят колбу фильтра и залить ее водой. При включении насоса это поможет избежать жесткого начала работы.

 

Обратный клапан для насоса: конструкция, разновидности, монтаж

Создание автономных систем водоснабжения является актуальной задачей, которую приходится решать многим владельцам загородных домов и дач. Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы таких систем их оснащают различными техническими устройствами, в число которых кроме насоса, гидроаккумулятора и элементов автоматики входит и обратный клапан для насоса. За счет наличия последнего в автономной водопроводной системе можно регулировать уровень давления воды. При этом вода не вытечет из труб обратно в источник, скважину или колодец.

Обратный клапан фланцевого типа в насосной станции

Конструктивные особенности и назначение

Чтобы понять, насколько важную функцию выполняет обратный клапан для воды для насоса, достаточно разобраться в принципе работы автономной системы водоснабжения в целом и данной части ее оснащения в частности. Главным элементом таких систем, на который и приходится основная нагрузка, является насосная станция. В ее функции входит выкачивание воды из подземного источника – скважины или колодца. Выкачиваемая насосом из скважины или колодца вода по специальным трубам подается в гидроаккумулятор, который одновременно выполняет две функции:

• выступает в роли накопительной емкости для воды;
• позволяет поддерживать требуемое давление воды в автономной системе.

Между тем поддерживать требуемый уровень давления в трубопроводе не получится, если воду, поступающую из подземного источника, не заблокировать в системе. Проблем с этим не возникает, когда работает насос. Когда же он находится в выключенном состоянии, вода может просто вытечь из труб и гидроаккумулятора обратно в скважину или колодец. Для того чтобы не допустить этого, и применяют такое простое, но вместе с тем эффективное устройство, как обратный клапан для воды для насоса.

Схема автономного водоснабжения

Обратный клапан для оснащения насоса блокирует обратный отток воды из системы. Основными элементами конструкции такого устройства являются корпус, в котором располагается подпружиненный запорный элемент. Таким образом, принцип действия подобного затвора заключается в следующем.

• При поступлении в обратный клапан потока воды с определенным давлением пружина сжимается, открывая запорный элемент и давая возможность жидкости свободно протекать через устройство.
• При падении давления потока воды в трубопроводе пружина водяного обратного клапана возвращает его запорный элемент в закрытое состояние, тем самым перекрывая жидкости возможность двигаться в обратном направлении.

Обратный клапан открывается давлением потока, а закрывается пружиной, если поток прекращается

Обратным клапаном, позволяющим оперативно блокировать воду в трубопроводе, единая система водоснабжения разделяется на отдельные участки, каждый из которых характеризуется своим уровнем давления находящейся в трубах жидкости.

Благодаря высокой эффективности обратные клапаны одинаково успешно применяются для оснащения как бытовых скважинных насосов, так и насосных станций промышленного назначения. Такие устройства, кроме того, позволяют уменьшить урон от поломки трубопроводной системы в том случае, если на ее отдельных участках образовались утечки транспортируемой воды.

Во многих случаях использование обратных клапанов предусматривается уже на стадии проектирования автономных систем водоснабжения. В частности, многие модели погружных насосов, используемых для колодца или скважины, в процессе производства оснащаются даже не одним, а несколькими затворами.

Основные разновидности

Среди обратных клапанов, используемых для колодца или водоносной скважины, следует выделить несколько типов таких устройств, которые завоевали наибольшую популярность у потребителей из-за своей высокой эффективности.

Дисковые

Такие устройства могут быть одно- или двухстворчатыми. Они устанавливаются на электронасос, подающий воду в автономные системы водоснабжения. Запорными элементами дисковых устройств являются пластинчатые створки, закрепленные на подпружиненной оси. Подразделяются такие обратные клапаны на ударные и безударные. Первые устанавливаются в системах, для элементов оснащения которых гидравлический удар не является слишком критичным фактором, вторые, более дорогие, используются в тех случаях, когда последствия гидроударов, возникающих в трубопроводе (в том числе в результате функционирования таких устройств), необходимо минимизировать.

Конструкция одностворчатого дискового обратного клапана

Шаровые

Запорным элементом в этих затворах является подпружиненный шар. Следует отметить, что это наиболее распространенный обратный клапан для насосной станции, что объясняется его высокой эффективностью и исключительной надежностью.

Клапан обратный шаровый химически стойкий из ПВХ

Подъемные

Устройства данного типа работают за счет подпружиненного золотника, свободно перемещающегося по вертикальной оси. Если вы решили установить подъемный обратный клапан на насос, выкачивающий воду из подземного источника, имейте в виду, что монтировать такое устройство можно только на горизонтальных участках трубопроводов.

Чугунный обратный муфтовый клапан подъемного типа

Первоначальный монтаж и замена обратных клапанов

Обратные клапаны, используемые в оснащении насосных станций для колодца или скважины, устанавливаются достаточно просто. Более сложной задачей является выбор правильного места для монтажа. Выбор модели устройства зависит от типа насоса, в комплекте с которым оно будет работать.

Как уже говорилось выше, обратные клапаны, устанавливаемые на насосные станции для колодца или скважины, выбираются еще на стадии проектирования автономных систем водоснабжения. Для оснащения системы водоснабжения можно приобрести модель насоса, в конструкции которого изначально предусмотрены обратные клапаны. Они могут устанавливаться как на входных, так и на выходных магистралях насосных станций.

Обратный клапан в составе поверхностной насосной станции

Если для колодца или скважины используются насосы вакуумного типа, то обратные клапаны устанавливаются непосредственно после всасывающего устройства – перед гидроаккумулятором. Оптимальным выбором для насосных станций данного типа являются шаровые и подъемные затворы.

Для скважинных насосов, устанавливаемых на поверхности земли, может использоваться сразу несколько обратных клапанов. Один из таких клапанов монтируется на нижней части шланга, опускаемого в скважину, второй – перед гидроаккумулятором.

Размещение обратного клапана на погружном насосе

Отдельные производители указывают в инструкции к насосам подходящий тип обратного клапана. Однако, как правило, насосные установки различных моделей могут оснащаться обратными клапанами любого типа. В большинстве случаев не имеет значения и торговая марка скважинного насоса, для оснащения которого используется обратный клапан.

Обратный клапан для скважинного насоса устанавливается на шланге или трубе посредством муфт и фитингов соответствующего диаметра. При установке такого устройства необходимо обеспечить герметичность выполняемых соединений, для чего используется уплотнительная ФУМ-лента. Кроме того, при монтаже надо следить за тем, чтобы направление открытия устройства совпадало с направлением, по которому двигается вода в трубопроводе. Выбирая обратный клапан для установки в автономную систему водоснабжения, необходимо учитывать диаметр его условного прохода, а также рабочее давление, на которое он рассчитан.

Установка обратного клапана!

Нюансы установки обратного клапана

Процесс установки обратного клапана считается довольно трудоемким, и именно поэтому его преимущественно доверяют профессионалам. Однако если человек собирается самостоятельно заниматься установкой, ему необходимо знать обо всех особенностях этого процесса, обо всех специфических нюансах.

Установка обратного клапана водоснабжение 1/2 — 500
Установка обратного клапана водоснабжение 3/4 — 1500
Установка канализационного обратного клапана ДУ 50 — 2500
Установка обратного клапана на канализацию ДУ 100 — 3500

Установка обратного клапана: особенности и специфика работ

Прежде чем рассуждать на тему особенностей самого процесса, необходимо рассказать, зачем нужна установка обратного клапана? Дело в том, что такая процедура в трубопроводных системах помогает обеспечить движение среды лишь в одном направлении. В качестве среды может выступать вода, пар и даже канализационные жидкости.

Устанавливать сам клапан следует в том случае, если обратное движение среды мешает нормальному функционированию всей системы. В каких же системах проводится обычно монтаж обратных клапанов?

• Водопровод и водонагреватель.
• 
  В колодце или же скважине после насоса.
• 
  В канализации.
• 
  В системах отопления.

Каждая из этих процедур уникальна и имеет свои специфические этапы. К тому же, установка обратного клапана в каждом отдельном случае имеет свои цели и свое предназначение. Например, установка в канализационной системе помогает защитить сеть от возвратного тока фекальных масс и канализационных вод.

Обратный клапан в водоснабжении помогает обеспечить регулярное давление воды, что в дальнейшем скажется на непрерывности водоснабжения для пользователя.

Пожалуй, самая популярная процедура из всех — это установка обратного клапана на воду. Чтобы обеспечить беспрерывный приток воды, необходимо провести установку грамотно и со знанием дела.

Сам прибор имеет форму цилиндра, а внутри у него встроена небольшая пружина, способствующая удержанию круглой перекрывающей пластины. Устанавливается такой клапан либо на насосе, либо непосредственно перед ним, если это предусмотрено конструкцией.

Процесс установки обратного клапана можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места для установки между самим насосом и насосной станцией.
• 
  Производство разрыва трубопровода.
• 
  Установка обратного клапана на одну из частей трубопровода.
• 
  Соединение двух частей трубопровода друг с другом при помощи сгона.

На первый взгляд, процесс прост и элементарен, но проведение каждой операции требует специфических знаний и умений. Если человек не обладает опытом в деле установки обратного клапана, он может неправильно провести все процедуры, в результате чего будет нарушено водоснабжение в доме.

В том случае, если обратный клапан устанавливается на трубопровод, который используется только летом, нижнюю точку водопровода стоит снабдить специальным тройником. Далее к нему следует присоединить кран, с помощью которого зимой будет осуществлять слив жидкости.

Установка обратного клапана на канализацию

Обратный клапан для канализации имеет примерно такой же вид, как и клапан на воду, вот только выполнен он может быть из специфических материалов.

Из каких же материалов чаще всего выполняется подобный обратный клапан?

• Бронза.
• 
  Чугун.
• 
  ПВХ.
• 
  Нержавеющая сталь.
• 
  Полипропилен.

Обычно корпус такого обратного клапана снабжен специальной крышкой, необходимой для чистки запорной пластины. Итак, как же происходит установка обратного клапана на канализацию?

Врезка обратного клапана может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Очень важно, чтобы установка прибора происходила в местах состыковки труб подходящего, для этого диаметра.

Установка может происходить как в действующую канализационную систему, так и во вновь монтируемую. Стыковка чугуна с пластиком происходит посредством перехода от одного материала на другой. Профессионалы обычно так устанавливают обратный клапан, чтобы можно было в дальнейшем производить техобслуживание системы.

Установка обратного клапанаТакже стоит помнить, что существуют два варианта установки обратного клапана. Так, например, можно установить по одному прибору на каждый имеющийся в доме сантехнический прибор. В противовес этому, можно провести установку одного клапана с большой пропускной способностью на общую трубу.

Сейчас все чаще вместо обратного клапана, не допускающего приток сточных вод, используют вакуумный клапан, гарантирующий равномерное распределение давления в сточных трубах.

Определить какой вариант клапана нужен в том или ином случае может только профессионал.

Стоимость установки обратного клапана

Конечно, каждый человек может попытаться провести все операции самостоятельно, но дело это непростое. Гораздо легче обратиться к профессионалам, который качественно и быстро установят клапан. К тому же, и стоимость установки обратного клапана сейчас более чем доступная. Обычно стоимость установки обратного клапана напрямую зависит от индивидуальных запросов мастеров и сложности работы. Если требуется установить один клапан с повышенной пропускной способностью, то это будет гораздо дешевле, чем установка нескольких приборов.

Стоимость может зависеть и от состояния труб, и от особенностей самого дома. Так, например, работы с водоснабжением и канализационными системами в частном доме проще, чем в многоквартирном. И все же, за подобными услугами лучше обращаться к мастерам. Специалисты подробно расскажут, как будет проведена подобная операция, а также поведают, как ухаживать за системой труб, чтобы обратный клапан прослужил дольше. К тому же, человеку не придется тратить свое личное время на довольно трудоемкий процесс. И если профессионалы смогут провести установку клапана за пару часов, то у новичка в этом деле может уйти несколько дней только на освоение самой системы.

Разумеется, профессионалы дают гарантию качества на все проводимые работы, а вот при непрофессиональной установке, система водоснабжения и канализации может быстро выйти из строя.

Как установить клапан воды своими руками- Обзор +Видео

Вода по трубопроводу должна течь в одном направлении. Предназначение  обратного клапана  в том, чтобы не допускать изменения движения потока в противоположную сторону.  Если в системе используется несколько насосов, то целесообразно установить обратный клапан: он защитит сами насосы, арматуру и другое оборудование от перепадов давления.  И даже в случае повреждений каких-то участков системы, обратный клапан будет препятствовать вытеканию большого количества воды.

Наличие клапанов не является обязательным условием: его устанавливают для подстраховки на случай возникновения экстренных ситуаций.  Для того  чтобы понять, устанавливать ли его, следует вначале разобраться,  как выбрать обратный клапан, его виды и характеристики.

Содержание статьи:

Применение обратного клапана

Сам механизм представляет собой цилиндр, имеющий внутри маленькую пружину, и круглая перекрывающая пластина. При помощи пружинки клапан первоначально закрыт. Пружина становится слабее при напоре воды, и клапан открывается, пропуская воду. Если же произошла утечка, остановился насос либо что-то еще, и мощность потока воды уменьшилась, перекрывающая пластина закрывается. Обратный клапан не дает возможности воде, не подверженной давлению, течь обратно.

ЗАМЕТКА. Благодаря обратному клапану аварийный участок автоматически отключается от обратного потока.

Целесообразно установить обратный клапан в доме, оборудованном системой водозабора с использованием насоса,  чтобы при остановке его работы вода не вытекла в колодец либо скважину.  Благодаря наличию клапана в трубопроводе постоянно будет вода, поэтому не будет необходимости дожидаться, когда же вода после включения дойдет до крана. При сбоях в электричестве  либо отключении насоса, не придется заново заливать воду с систему.

Нужен ли  клапан в квартире?

Желателен, если установлен бойлер. Обратная арматура будет противодействовать утечке горячей воды к соседям.  Также если стоит счетчик на воду. Зачастую в сам прибор измерения воды уже встроен клапан, чтобы не давать устройству «скрутиться» в противоположном направлении. Но поскольку эти встроенные клапаны очень низкого качества,  лучше отдельно поставить  добротный сразу после установки счетчика воды. В квартирах давление в трубах с горячей и холодной водой зачастую отличается. Клапан поможет и здесь. Из-за ошибок при монтаже канализации постоянно существует возможность затопления жилья отходами из канализации. Особенно в зоне риска жители первых этажей.

Если помещение обогревается при помощи котла, есть вероятность, что изменится давление в системе, в контур попадет воздух либо возникнут другие неисправности, при которых поток горячей воды сменит направление. Если обратный клапан установлен не будет, ситуация непременно приведет к серьезной аварии.

ВАЖНО Клапаны повышают гидраливтическое сопротивление. Речь идет в основном о пружинных конструкциях. Другой серьезный «минус» обратных клапанов касается мембранных механизмов без пружин: когда они резко закрываются, то провоцируют риск гидраливтического удара и быстро изнашивают систему. Но наклонные затворы и амортизаторы разрешат эту проблему.

Классификация обратных клапанов на воду

В зависимости от своего устройства обратные клапаны делятся на:

Дисковые пружинные клапаны. Наиболее компактные. В таких клапанах затворным механизмом служит пластина (диск) со штоком на пружине. При нормальном давлении диск отжимается, и вода свободно протекает. Когда давление снижается, и поток стремится в обратное направление, пружина прижимает диск к седлу и перекрывает отверстие.  Бывают 15 мм – 200мм.

Двустворчатые клапаны. Устанавливаются в сложных гидросистемах, где из-за того, что насос прекратил работу, может случиться гидроудар. При нормальном давлении  складывается пополам, пропуская воду. Если же вода стремится сменить направление на противоположное, диск прижимается к седлу. Применимы для труб большого диаметра (50 мм – 700 мм).

Межфланцевые клапаны. Небольшого размера и легкие. Если будет необходим ремонт такого клапана, то придется демонтировать полностью, поскольку в механизме не предусмотрены фланцы. Межфланцевый клапан можно устанавливать в любом положении (горизонтально, вертикально либо под наклоном). Монтируются строго по направлению потока жидкости. Нередко их устанавливают с полипропиленовыми трубами.

Шаровые клапаны. Пружина прижимает шар к седлу при нормальном  потоке воды. Если давление упадет, шарик перекроет стенки отверстия, прижимаясь к его стенкам. Их чаще всего используют в сантехнике. Шаровой клапан также используется в водопроводных системах, поскольку вода там идет чистая, а трубы небольшого диаметра.

Обратные поворотные клапаны. Запирающий элемент – «захлопка». При нормальном потоке воды  она находится в открытом положении, если же давление начинает падать,  крышка, захлопнувшись, перекроет проток воды. Делятся на простые (до 400 мм) и безударные. Безударные обратные клапаны монтируются в трубы большого диаметра, где крышка, перекрывая поток, может вызвать гидравлический удар. Поворотные клапаны практически не чувствительны к загрязнению среды. По этой причине они используются для монтажа в отопительные системы, так как постоянная циркуляция воды там ее сильно загрязняет. При установке клапана большого диаметра необходимо использовать демпфер.

Полипропиленовый. Обратные пружинные клапаны с полипропиленовым корпусом. В системы водоснабжения, сделанные из пропиленовых труб, обычно монтируют обратные клапаны с пропиленовым корпусом. Внешне фитинг похож на косой отвод. В трубопровод крепится пропиленовая арматура при помощи полифузионной сварки.

Подъемно-золотниковые клапаны. Затворным механизмом является подъемный золотник. При нормальном потоке жидкости золотник поднят.

ВАЖНО! Ось подъемно-золотникового клапана обязательно должна располагаться вертикально, поэтому они могут быть установлены лишь на участках трубопроводов, которые находятся в горизонтальном положении.

Есть возникнет необходимость отремонтировать такой клапан – не обязательно его полностью демонтировать. Его минус: он слишком чувствителен к загрязненности среды.

Лепестковые клапаны. Также их называют гравитационными. Основной характеристикой является то, что они имеют в своей конструкции малоупругую пружину, которая обладает невысоким сопротивлением. А иногда ее и совсем нет.

Правильно подбор обратного клапана и верная его установка обеспечат точную работу всей трубопроводной системы.

Применение обратных клапанов на воду. Как установить клапан воды своими руками

Монтировать самому обратный клапан на воду довольно легко: достаточными будут минимальные сантехнические навыки. Также иметь в наличии все требующиеся инструменты.

Монтировать обратные клапаны на воду необходимо в зависимости от их метода крепления:

• Межфлянцевые клапаны устанавливаются быстрее всего. Самое большое число обратных клапанов крепится таким образом. Клапан монтируется между двумя флянцами в систему и фиксируется при помощи уплотнительных прокладок. Межфланцевый дисковый обратный клапан должен быть установлен строго в направлении потока воды.
• Обратные клапаны, которые применяются в насосных станциях, присоединяются к фланцам в трубопроводе при помощи уплотняющих прокладок. В основном это клапаны, монтируемые на трубопроводах больших диаметров, и состоящие из чугуна.
• В жилых домах самым оптимальным способом крепления является муфтовое крепление, в котором клапан наворачивается на муфты.
• Ось золотника в обратном подъемном клапане непременно должна располагаться вертикально.
• Во время монтажа поворотного клапана, необходимо следить за тем, чтобы ось поворота «захлопки» была выше, чем ось потока.
• При креплении под приварку обратный клапан приваривается к трубопроводу при помощи сварки.
• При выполнении муфтового крепления клапан присоединяется посредством резьбовой муфты.

При монтаже обратных клапанов обязательно внимательно следить за направлением потока в системе. Направление воды через клапан будет помечено стрелочкой на корпусе устройства.

ВАЖНО! Необходимо проводить регулярное техническое обслуживание клапана. Устанавливается в месте, доступном для ревизии, прочистки, замены или ремонта.

Как устанавливать обратные клапаны для насосных станций?

Монтируются клапаны для насосных станций либо непосредственно перед станцией, либо сразу после храповика на всасывающей трубе.

Установка после храповика предпочтительнее при условии, что есть возможность выбрать место. Если установить клапан перед станцией, количество воды, захватываемой насосом во время следующего включения, может упасть.

Если клапан монтируется перед насосной станцией, должен быть предусмотрен сгон, ведь через какой-то промежуток времени может понадобиться ремонт. Если выбран второй вариант установки, в сгоне нет необходимости. При наличии работающей трубопроводной системы необходимо раскопать трубопровод в месте, где будет установлен клапан, соединить его с частью трубы и с помощью сгона присоединить к другой части.

Подсказка! При условии использования системы водоснабжения лишь в летний период времени, позаботьтесь о том, чтобы был краник, который позволит слить воду перед наступлением зимних морозов, и разместите его в самом низу системы.

Сборка пружинного обратного клапана своими руками

Самостоятельно собрать обратный клапан проблематично, так как необходимо определиться с выбором механизма и поиском деталей. Даже при условии владения навыками выполнения сантехнических работ, что даст возможность сделать герметичные соединения, никто не знает, качественные ли детали.

Изготавливая пружины для обратного клапана на заводе, используют специальную сталь. Направляющий шток повторяет движение подпружиненных запирающих дисков. Материалы, предназначенные для изготовления клапана, совместимы в работе механизма. Технические характеристики отвечают требованиям нормативных документов. Предоставляется гарантия.

ВАЖНО! Нельзя гарантировать, что использовать обратный клапан, собранный в домашних условиях, безопасно, а его конструкция надежна.

Ставить ли обратный клапан

Стоит установить обратный клапан воды, иначе может:

• в частном доме, если отключится насос, вода может пойти в противоположном направлении;
• в квартире будет идти только горячая вода, так как в результате высокого давления горячая вода будет попадать в кран с холодной;
• на счетчиках воды будут накручиваться несуществующие кубометры воды в результате вибрации потока воды;
• горячая вода от бойлера будет уходить в противоположном направлении.

Как установить поворотные обратные клапаны

Эта запись была опубликована 8 мая 2020 г. Кори Кашмер.

Обратные клапаны поворотные — необходимая часть любого трубопровода, где поток может идти только в одном направлении. В вашем доме водопровод является прекрасным примером — если вы не хотите, чтобы вода, которую вы смываете, возвращалась через кран! Это относительно простой процесс, если вы знаете несколько важных деталей, например, как устанавливать поворотные обратные клапаны по вертикали или горизонтали и обслуживать ваш клапан.

Следует ли устанавливать поворотный обратный клапан вертикально или горизонтально?

Мы слышим, как многие спрашивают: «Можно ли устанавливать поворотные обратные клапаны вертикально?»

Простой ответ на этот вопрос — да, поворотные обратные клапаны можно устанавливать в обоих направлениях. Но чтобы быть предельно ясным, установка поворотного обратного клапана на горизонтальном трубопроводе может на самом деле выглядеть так, как если бы клапан был вертикальным. При установке обратного клапана на вертикальном трубопроводе клапан будет горизонтальным.

Однако чаще всего поворотный обратный клапан устанавливается на горизонтальном трубопроводе.Когда люди спрашивают, можно ли устанавливать поворотные обратные клапаны вертикально, они обычно имеют в виду трубопровод.

Хотите узнать больше о поворотном обратном клапане? Прочтите наш пост здесь.

Как установить поворотные обратные клапаны вертикально

Установка поворотного обратного клапана на вертикальном трубопроводе не меняет процесса установки, но вы должны убедиться, что стрелка потока указывает вверх. Это позволяет потоку воды по трубопроводу двигаться вверх и предотвращает оттягивание его назад под действием силы тяжести и загрязнение водопровода.

Несмотря на то, что поворотные обратные клапаны бывают разных размеров и стилей, вы можете посмотреть на эту схему, чтобы увидеть, как она работает изнутри.

Чтобы увидеть больше примеров, ознакомьтесь с другими поворотными обратными клапанами PVC Fittings здесь, здесь и нашими металлическими здесь.

Этапы установки поворотного обратного клапана

Присоединение поворотного обратного клапана к трубопроводу чрезвычайно простое, но вы обнаружите, что потратите время на то, чтобы не торопиться и внимательно все проверить. Во время установки обнаружить проблему намного проще, чем удалить или заменить обратный клапан.

Вот шаги для установки обратного клапана:

1. Обратный клапан размером

Перед покупкой поворотного обратного клапана убедитесь, что вы знаете размер и стиль, который вам нужен. Измерьте трубы, к которым вы будете прикреплять клапан, и проверьте материал. Существуют клапаны с резьбой, штуцерные клапаны и материалы, такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь и ПВХ. Здесь вы можете увидеть еще больше вариантов.

2. Загляните внутрь клапана

Быстро заглянув внутрь клапана, вы убедитесь, что во время транспортировки внутри ничего не застряло.Если в поворотный обратный клапан попадет что-то маленькое, это может привести к застреванию заслонки и предотвратить вытекание всей воды. Это быстрый и простой шаг, который сэкономит вам часы времени и сэкономит нервы.

3. Проверьте края

Независимо от того, нужен ли вам поворотный обратный клапан с фланцами или нет, вам следует внимательно проверить края. Ищите неровные края, царапины или что-либо еще, что может помешать правильному уплотнению клапана.

4. Подтвердите размещение клапана

Это единственный шаг, который будет меняться в зависимости от направления вашего конвейера.Найдите на клапане стрелку, указывающую направление потока. Если вы устанавливаете поворотный обратный клапан на горизонтальном трубопроводе, установите его в соответствующем направлении.

Если вы устанавливаете поворотный обратный клапан на вертикальном трубопроводе, убедитесь, что стрелка потока указывает вверх.

5. Присоедините поворотный обратный клапан к трубопроводу

Наконец, вы можете прикрепить поворотный обратный клапан к трубопроводу. В зависимости от типа клапана, который вы используете, вам нужно будет либо прикрутить его руками, либо просто соединить части и убедиться, что они надежно закреплены.

6. Проверьте клапан

Вы можете проверить работоспособность поворотного обратного клапана, включив воду и убедившись, что она течет. Если вы используете клапан из прозрачного ПВХ, подобный этому, испытать легко, потому что вы можете увидеть, как клапан работает.

Если во время проверки вы обнаружите, что поток воды заблокирован, вам следует дважды проверить направление поворотного обратного клапана. Если вы заметили утечку или любую другую проблему, вы можете устранить ее, используя приведенные ниже советы.

Техническое обслуживание поворотного обратного клапана

После того, как ваш обратный клапан будет установлен, он сразу же начнет работать.Клапаны не требуют особого обслуживания, но вы можете поддерживать их работу более эффективно, регулярно проверяя их. Ищите:

• Утечки

• Ржавчина

• Обломки

• Правильный расход

Вы также можете смазать поворотный обратный клапан и немного повернуть его, чтобы он работал оптимально дольше.

Если вы обнаружите, что ваш обратный клапан протекает или застревает, существует несколько простых способов устранения проблемы.Перед тем, как сделать это, убедитесь, что у вас отключена вода.

Как исправить поворотные обратные клапаны

Если вы обнаружите, что крышка поворотного обратного клапана протекает, это, скорее всего, вызвано ослабленными болтами или поврежденной прокладкой. Вы можете начать с простого затягивания болтов и проверки, решает ли это проблему. Если нет, вам нужно будет заменить прокладку на клапане.

Если из вашего клапана течет вода, когда он закрыт, вероятно, внутри клапана есть какое-то повреждение. Вы должны очистить лоскут и проверить его на предмет повреждений.Вы можете заменить заслонку, если обнаружите повреждение, но если есть повреждение корпуса клапана, вам придется заменить все это.

Если ваш клапан не открывается, это, вероятно, из-за какого-то препятствия. Вам следует снять клапан и разобрать его, чтобы найти. Очистка клапана должна позволить воде пройти.

Установка и обслуживание поворотного обратного клапана

Установка и обслуживание поворотного обратного клапана просты, но небольшие ошибки могут привести к большим проблемам.Несмотря на то, что поворотные обратные клапаны можно устанавливать в любом направлении, необходимо убедиться, что они правильно размещены на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. Убедитесь, что вы покупаете правильный размер и материал для вашего дома, и тщательно осмотрите свой обратный клапан перед установкой.

Установка обратного клапана

| DFT® Inc

Обратные клапаны играют важную роль в предотвращении обратного потока и защите чувствительного оборудования, трубопроводов, насосов и компрессоров.Однако обратные клапаны не могут работать наилучшим образом, если они не установлены должным образом. Ошибки при установке могут проявиться в утечке или отказе клапана, что поставит под угрозу целостность всей системы трубопроводов.

Поворотные обратные клапаны, двухдверные обратные клапаны или бесшумные подпружиненные обратные клапаны осевого потока, все регулируют поток через немного другой механизм. В поворотных клапанах используется диск, который поворачивается внутрь и наружу потока жидкости, в то время как двухстворчатые клапаны используют пружины, чтобы закрыть две «двери», чтобы остановить поток.Подпружиненные клапаны осевого потока используют конструкцию диска и штока и включают пружины сжатия для закрытия клапана до того, как поток жидкости изменит свое направление потока на обратное. Это важно, потому что конструкция с осевым потоком, обеспечивающая быстрое закрытие, резко снижает вероятность гидравлического удара — опасной неисправности, когда внезапное отключение насоса или внезапно закрывающийся клапан создает гидравлическую ударную волну в трубопроводе. В этом руководстве мы обсудим способы предотвращения гидроудара и других распространенных проблем с обратным клапаном.

Когда требуется обратный клапан

Инсайдеры отрасли называют обратные клапаны «неправильно понятыми клапанами». Многие профессионалы просто не знают, когда и как правильно использовать обратные клапаны, поэтому они думают, что вся категория не нужна или неэффективна.

Итак, когда — это , нужен обратный клапан? Как правило, мы рекомендуем обратный клапан, когда существует вероятность обратного потока среды, транспортируемой по трубе, что может привести к повреждению системы.Скопление конденсата также может привести к гидроударам. Установка обратных клапанов в трубопроводы сбора конденсата предотвращает серьезные неисправности, автоматически предотвращая обратный поток. Таким образом, правильный обратный клапан не только предотвращает серьезные проблемы, такие как гидравлический удар, но и защищает весь процесс, а также оборудование, установленное в трубопроводе.

Установка обратного клапана

Чтобы ощутить все преимущества обратного клапана, очень важно придерживаться передовых методов установки.Простая ошибка при установке клапана может в лучшем случае снизить эффективность, а в худшем — вызвать существенный ущерб. Некоторые ключевые моменты, о которых следует помнить, включают:

• Selection: Выбор клапана, не подходящего для размера вашего трубопровода, материала, ориентации трубы, направления потока и скорости потока, приведет к неэффективности процесса или возможному преждевременному износу и отказу компонентов клапана.
• Расположение: Обратите особое внимание на то место в трубопроводе, где вы устанавливаете клапан.Не все обратные клапаны будут работать в вертикальном трубопроводе. Это также включает обеспечение того, чтобы клапан находился на расстоянии не менее пяти диаметров трубы от колен, тройников, фитингов или других клапанов, которые могут вызывать турбулентность
• Ориентация: Убедитесь, что клапан правильно сориентирован, проверив стрелку потока (часто напечатанную на бирке или постоянно наносящую маркировку на сам клапан). Эта стрелка указывает правильное положение относительно потока в трубе.

Решения проблем с обратным клапаном

Предотвращение неисправностей обратных клапанов, таких как ударная труба, имеет решающее значение для предотвращения серьезных и дорогостоящих повреждений ваших труб, клапанов или другого дорогостоящего оборудования.В DFT мы никогда не хотим, чтобы наши клиенты сталкивались с предотвратимыми сбоями системы, поэтому мы делимся своим опытом: в дополнение к этому руководству мы собрали всеобъемлющий веб-семинар, который расширяет возможности правильной установки и обслуживания обратных клапанов, предоставляя эксперт руководство по конструкции трубопроводов, которые работают и служат долго.

По конкретным вопросам о выборе обратного клапана для вашего приложения обращайтесь к нашей команде. Если вы ищете стандартный клапан на складе или полностью индивидуальный заказ, мы будем работать с вами, чтобы убедиться, что вы получите функциональное, эффективное и безопасное решение ваших проблем с трубопроводами.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

Ари Брегман 2019-10-16 11:34:31

3 основных правила, чтобы получить максимальную отдачу от ваших клапанов.

Часто проблемы с клапанами вообще не являются функцией клапана, а возникают из-за проблем с конструкцией системы трубопроводов, расположением клапана, неправильной установкой или выбором неправильного клапана для применения.

Следующая информация является руководством по основам работы с клапанами.

Конструкция трубопроводов: 3 основных правила

Правило № 1: Все клапаны лучше всего работают при установке в условиях нетурбулентного потока.

Стремитесь к плавному, нетурбулентному потоку во всех расчетных случаях.Рекомендуется в пять раз больше NPS (номинальный размер трубы — внешний диаметр [OD] трубы) прямой трубы как до, так и вниз по потоку, но клапаны некоторых конструкций могут быть установлены с менее прямой трубой. Приемлемость нелинейных трубопроводов зависит от конкретного случая. Всегда полезно проконсультироваться с производителем клапана; они смогут дать рекомендации, чтобы избежать проблем с обслуживанием в будущем.

Правило № 2: Используйте расчет расхода для правильного определения размера.

Обратные клапаны правильного размера необходимы для оптимальной работы системы при минимальном техническом обслуживании.Выполнение расчетов размера потока для обратных клапанов так же важно, как и расчет размеров для каждого двухпозиционного регулирующего клапана в системе. Правила определения размеров двухпозиционных клапанов не применяются к обратным клапанам, равно как и правила определения размеров регулирующих клапанов. Обратные клапаны должны иметь коэффициент расхода (Cv) меньше, чем Cv, вычисленное при использовании желаемого падения давления в уравнениях для определения размера потока.

Необходимо определить, с каким минимальным расходом может справиться обратный клапан.Не думайте, что номинальный размер клапана и номинальный размер трубы всегда должны совпадать. Всегда выполняйте любые расчеты размеров для минимального, максимального и нормального расхода. Убедитесь, что условия потока будут достаточными для полного открытия клапана при минимальном и максимальном расходе, а нормальные условия потока обеспечат оптимальную работу клапана при минимальном техническом обслуживании клапана.

Все обратные клапаны требуют давления от скорости жидкости, чтобы открывать их и поддерживать стабильное положение. Минимальное давление для открытия обратного клапана называется давлением открытия, но перепад давления должен быть как минимум в два раза больше, чем для полного открытия клапана.

Правило № 3: Найдите правильное размещение.

Распространенный вопрос: имеет ли значение горизонтальное или вертикальное размещение линий. Горизонтальная линия всегда предпочтительна, потому что она исключает гравитацию. В то время как многие типы обратных клапанов будут работать в горизонтальном трубопроводе, осевом потоке или бесшумно, обратные клапаны типичны для вертикального трубопровода.

Распространенные ошибки проектирования трубопроводов

Попытка втиснуть клапаны в небольшие узкие пространства — это ошибка, которой следует избегать.Изображения 1 и 2 демонстрируют несколько правил проектирования, которые следуют общепринятым методам проектирования трубопроводов.

Если насосы, колена, компенсаторы и другие клапаны находятся перед клапаном, это может вызвать турбулентность, которая может привести к нестабильности диска и, в конечном итоге, к износу и отказу компонентов.

Установка поворотных обратных клапанов на вертикальных участках трубопровода

Если поток по вертикальной линии идет вверх (против силы тяжести), сила тяжести заставит диск удариться о седло, когда поток остановится, что может привести к гидроудару.Если поток идет вниз, поворотный обратный клапан всегда будет открыт и не выполняет свою работу. Однако обратные клапаны с осевым потоком хорошо работают в местах расположения вертикальных трубопроводов.

В вертикальных трубопроводах проще всего заменить поворотный обратный клапан или двухдверный клапан на линейный обратный клапан осевого типа. Более прочная пружина клапана осевого потока гарантирует, что клапан закроется до того, как произойдет обратный поток. Закрытие клапана перед изменением направления потока может устранить большую часть гидроудара.

Пружины обратного клапана осевого типа имеют разный размер для потока вниз и вверх. Для повышения давления часто можно использовать стандартную пружину давления срабатывания.

Flow down требует более сильной пружины, чем стандартная, для компенсации веса диска, а также любой статической головки носителя, которую вы, возможно, захотите держать над диском.

Низкое давление открытия

Давление открытия до определенного предела можно легко компенсировать в обратных клапанах с осевым потоком.

3-дюймовый чек с 0.Давление открытия 1 фунт на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) возможно, а вот 30-дюймовый клапан с давлением открытия 0,1 фунт / кв. Дюйм — нет.

Это обычная проблема с резьбовыми концевыми клапанами. Герметик для труб (также известный как смазка для труб) будет перемещаться во внутренние области клапана.

Этот герметизирующий материал приведет к тому, что уплотнительные механизмы внутри клапана (диск и седло) не будут уплотняться, а также может вызвать заедание клапана в открытом или закрытом состоянии.

Отвинчивание клапана во время установки

Половинки корпуса концевого клапана с резьбой (обратный клапан, шаровой кран и т. Д.)) может откручиваться, если клапан откручивается от линии.

Всегда кладите гаечный ключ на соответствующий конец клапана, если его нужно отвинтить от линии. Эффект отвинчивания клапана от линии может привести к утечке через уплотнение корпуса из-за защемления уплотнительного кольца корпуса.

Обратите внимание на направление потока в трубопроводе перед установкой обратного клапана.

Конечные пользователи могут задаться вопросом, должен ли клапан находиться на идеально ровном трубопроводе. Хотя в этом нет необходимости, это предпочтительнее.Поворотные обратные клапаны и обратные клапаны с наклонным диском обычно имеют посадочную поверхность, обработанную на станке с наклоном в 5 градусов относительно центральной линии клапана. Любой угол линии больше 5 градусов может привести к тому, что диск не коснется седла и, следовательно, протечет. Клапаны с осевым потоком не испытывают этой проблемы из-за внутренней пружины.

Дополнительный совет: Очистите линии перед застегиванием трубопровода. Это может показаться очевидным, но конечные пользователи будут удивлены тем, что останется в трубе во время строительства — сварочный стержень, гаечные ключи, два на четыре и многое другое.Все это повреждает посадочные поверхности и задерживает запуск.

Руководство по техническому обслуживанию клапана

Другой часто задаваемый вопрос: следует ли использовать масла, консистентные смазки и смазочные материалы при техническом обслуживании клапанов. Следуйте рекомендациям производителя и перед запуском прочтите инструкции по обслуживанию.

По возможности рекомендуется не использовать консистентные смазки или смазочные материалы, поскольку их присутствие может нанести ущерб процессу.

Тщательно очистите клапан, пока он находится на столе для обслуживания.Чем чище, тем лучше.

Консистентные смазки и смазочные материалы, рыхлая ржавчина или окалина на литых поверхностях — все это необходимо удалить, чтобы гарантировать, что клапан будет работать так же хорошо после установки, как и при восстановлении и испытании на стенде.

Постарайтесь получить инструкции по техническому обслуживанию клапана, над которым выполняется работа. Даже опытные профессионалы отрасли, которые занимаются восстановлением клапанов в течение 30 лет, должны проверить, есть ли у производителя особые требования.

Лучше сделать ремонт с первого раза правильно, чем потом делать все заново.

Факторы местоположения

Возвращаясь к Правилу № 1 и Правилу № 3, попытайтесь найти оптимальные места в системе для устанавливаемых клапанов. Если зажать их куда-нибудь, проблемы возникнут только позже.

Размер обратного клапана важен. Помните, что указанные и установленные обратные клапаны будут открываться вместе с потоком среды. Не указывайте размер клапана только по размеру линии. Посчитайте и получите все правильно.

Обычно материал корпуса клапана соответствует материалу трубы и фланца.Углеродистая сталь является наиболее распространенным материалом корпуса, но в этом семействе есть много вариантов, которые зависят от внешних условий окружающей среды, а также от температуры процесса.

Материалы отделки обычно выбираются более устойчивыми к коррозии, чем корпус. Твердое покрытие выбирается, когда может возникнуть эрозия твердых частиц в потоке среды. Если в среде есть твердые частицы, необходимо определить размеры этих твердых частиц, даже если они небольшие (мелкие частицы), но особенно если они составляют более 10 процентов от NPS.

Важная информация о прокладках

Прокладки в системе трубопроводов так же важны, как и сами клапаны. Выбирайте подходящие материалы в зависимости от температуры, давления и химической совместимости.

Правильная установка также чрезвычайно важна. Уделяя особое внимание неконтролируемым выбросам, необходимо учитывать прокладки, а также любые уплотнения штока.

Если вы работаете с автомобилями, вы знаете о важности правильной установки прокладок, особенно если вы не хотите подтеков масла или утечек топлива.Обработка прокладок трубопроводной системы ничем не отличается.

Смазка резьбы болтов, поверхностей гаек и поверхностей шайб важна, но этап предварительной затяжки, вероятно, является наиболее важным, поскольку он стабилизирует фланцы и сохраняет их параллельность. Их следует подтянуть в узорную последовательность.

Использование надежных методов установки прокладок позволяет достичь нескольких целей: равномерной нагрузки на болты, равномерного напряжения прокладки и равномерного напряжения фланца. Все это имеет решающее значение для герметичных соединений с прокладками.

Что наиболее важно, это увеличивает срок службы прокладки и, во-вторых, снижает утечку, что означает сокращение технического обслуживания и сокращение выбросов. Это приводит к увеличению производительности завода и делает его более экологически безопасным.

Дополнительные статьи о клапанах можно найти на сайте pumpandsystems.com/valves .

МИФЫ ПРОТИВ. РЕАЛЬНОСТЬ

Существует два распространенных мифа о ржавой нержавеющей стали и магнитной нержавеющей стали.

1. Нержавеющая сталь не ржавеет.

Ржавчина на нержавеющей стали возникает из-за остатков свободного элементарного железа на поверхности отливки. Многие литейные процессы, включая дробеструйную очистку и шлифование, оставляют на поверхности свободное железо, которое в конечном итоге ржавеет. Травление или пассивация удалит остатки железа.

2. Нержавеющая сталь немагнитна.

Литая нержавеющая сталь будет слабо магнитной из-за содержания феррита в микроструктуре литого материала.Нержавеющие стали серий 300 и 400 будут в некоторой степени магнитными.

Ари Брегман — вице-президент и генеральный менеджер компании DFT Inc., расположенной в Экстоне, штат Пенсильвания. Брегман проработал более 40 лет в арматурной промышленности и имеет степень магистра машиностроения в Вустерском политехническом институте. Для получения дополнительной информации посетите dftvalves.Com, напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону 800-206-4013.

Издатель Cahaba — Насосы и системы.Вид
Все статьи.

Эту страницу можно найти по адресу http://digital.pumpsandsystems.com/article/CHECK+VALVE+INSTALLATION+%26+PIPING+DESIGN+GUIDELINES/3505604/626914/article.html.

Как правильно установить обратный клапан компрессионного соединения в сливной насос, сточную или канализационную систему

В этом блоге мы рассмотрим, когда используется клапан компрессионного соединения, варианты, которые у вас есть при выборе клапана компрессионного соединения, и шаги, необходимые для правильной установки клапана компрессионного соединения в отстойник, сточную или канализационную систему.

Компрессионное соединение используется для присоединения клапана к трубопроводу IPS (размер железной трубы) и обеспечивает возможность соединения клапана из ПВХ с трубопроводами из ПВХ без использования грунтовки и растворителя. Компрессионные соединения также позволяют соединять два разнородных материала с внешним диаметром IPS. Для создания водонепроницаемого уплотнения необходимо затянуть стяжную гайку, чтобы сжать прокладку и уплотнить трубу.

Перед установкой вы должны спроектировать схему трубопроводов системы и определить, какой клапан лучше всего подходит для вашего водоотливного насоса, сточной или канализационной системы.

Опции клапана с компрессионным соединением

Поворотные обратные клапаны

A из ПВХ, которые обеспечивают надежную защиту от обратного потока, а также угловое седло, минимизирующее реверсирование потока и потенциально опасный гидравлический удар.

Комбинированный шаровой / поворотный клапан из ПВХ, имеющий как линейное перекрытие, так и предотвращение обратного потока, что делает его компактным вариантом, а также сконструированным угловым седлом для минимизации реверсирования потока и потенциально разрушающего гидравлического удара.

Оба клапана доступны в стандартном или бесшумном исполнении.

Установите с этими знаниями, теперь вы готовы выполнить шаги для завершения компрессионного соединения для вашей системы водоотливного насоса.

ШАГ ЗА ШАГОМ

# 1 — Разработайте схему расположения трубопроводов системы и обрежьте трубопровод до необходимой длины.

Правильное расположение обратного клапана — близко к уровню пола, чтобы минимизировать объем воды, которая стекает обратно в конце каждого цикла откачки, а также чтобы клапан располагался в удобном месте для облегчения осмотра и обслуживания или замены. клапана.

• Размер трубопровода не должен быть меньше напора насоса.
• Для надежного уплотнения рекомендуется минимум 2 фута (0,61 м) статического напора над обратным клапаном.
• В сточной системе труба должна быть способна обрабатывать полутвердые вещества диаметром не менее 3/4 дюйма (19 мм).
• В канализационной системе ДОЛЖЕН использоваться 2-дюймовый клапан, а труба должна быть способна обрабатывать полутвердые вещества диаметром не менее 2 дюймов (51 мм).
• ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка рекомендуется при перекачивании жидкостей, не содержащих твердых частиц.
• ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ монтаж имеет решающее значение при перекачивании твердых или полутвердых веществ, при необходимости клапаны можно установить под углом до 45 °. Вертикальная установка может привести к осаждению твердых частиц на клапане, что препятствует открытию заслонки при запуске насоса.
• Некоторые производители насосов рекомендуют просверлить вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить блокировку насоса (обычно оно находится в резервуаре между насосом и обратным клапаном). См. Инструкции по установке насоса.

# 2 — Очистите оба конца труб и скользящие муфты клапана.

# 3 — Пометьте впускную и выпускную трубы (соответствующую длину см. В инструкциях по установке).

# 4 — Снимите компрессионные гайки, повернув их против часовой стрелки, снимите компрессионные прокладки.

# 5 — Сдвиньте впускную стяжную гайку, а затем прокладку по выпускной трубе от насоса до тех пор, пока она не закроет отметку из шага 3, надвиньте корпус клапана на выпускную трубу до упора.Убедитесь, что стрелка потока указывает в сторону от насоса. Затем сдвиньте стяжную гайку и прокладку к корпусу клапана и вручную затяните стяжную гайку.

Лучше всего устанавливать клапаны в положении ВЕРТИКАЛЬНО при перекачивании жидкостей, не содержащих твердых частиц .

При перекачивании твердых / полутвердых веществ клапан должен устанавливаться ГОРИЗОНТАЛЬНО (допустим угол до 45 °, см. № 1). Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы стрелка потока указывала в сторону от насоса, а корпус обратного клапана был ориентирован в соответствии с маркировкой на корпусе клапана «ГОРИЗОНТАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ».Неспособность установить поворотный обратный клапан с шарниром заслонки в верхнем центральном положении приведет к тому, что клапан не будет функционировать должным образом.

# 6 — Надвиньте выпускную стяжную гайку, а затем прокладку на выпускную трубу от обратного клапана до тех пор, пока она не закроет отметку из шага 3, поместите выпускную трубу в корпус клапана, убедившись, что она доходит до дна. Затем сдвиньте стяжную гайку и прокладку к корпусу клапана и вручную затяните стяжную гайку.

# 7 — Дважды проверьте, чтобы маркировка на трубе (шаг 3) была заподлицо с концами стяжных гаек.

# 8 — Затяните зажимные гайки от 3/4 до 1 оборота гаечным ключом или ленточным ключом. Средний крутящий момент должен составлять приблизительно 25 футов фунтов для клапанов размером до 2 дюймов.

# 9 — Надлежащим образом поддерживайте и удерживайте нагнетательный трубопровод. Трубопровод должен быть ограничен, чтобы предотвратить боковое перемещение за счет блокировки концов при изменении направления и при любом уменьшении размера трубы.

# 10 — ПРОВЕРЬТЕ соединение, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Всегда соблюдайте местные строительные / сантехнические нормы и правила, чтобы убедиться, что установка соответствует всем нормам.

Ключ к сухому подвальному помещению — это знание того, что ваш водоотливной насос, сливной или обратный клапан сточных вод правильно установлен, чтобы защитить и эффективно управлять вашим насосом.

Внимание: Если вам неудобно устанавливать их самостоятельно, убедитесь, что у вас есть сертифицированный сантехник, который сделает это за вас.Если эти продукты установлены неправильно, это может вызвать переполнение и другие проблемы.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу обзора универсального обратного клапана для отстойников и сточных вод.

Как установить обратный клапан из ПВХ

Обратный клапан из ПВХ выполняет множество функций, но в основном используется для регулирования и управления потоком жидкостей, особенно в насосах. Обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет воде течь только в определенном направлении.После того, как вода прошла через клапан, она не может вернуться в исходное состояние. Во время установки необходимо проверить стрелку клапана и подтвердить предполагаемое направление потока. Обратные клапаны из ПВХ можно использовать в прудах и при орошении, где нужно постоянно контролировать расход воды.

Шаг 1 — Измерьте и отрежьте трубу из ПВХ

Если вы хотите, чтобы в вашей работе не было ошибок и ошибок, всегда делайте необходимые измерения перед резкой. С помощью рулетки отмерьте 4 дюйма от одного конца трубы, а затем, используя эти отметки в качестве ориентира, сделайте чистый разрез резаком для ПВХ.

Шаг 2 — Очистите трубу

После разреза на обоих концах трубы из ПВХ обычно остаются заусенцы. Эти заусенцы могут впоследствии вызвать засорение труб. Чтобы этого не произошло, желательно удалить эти заусенцы. Для этого можно использовать карманный нож или наждачную бумагу. Чтобы обеспечить максимальную очистку, возьмите чистую ткань и аккуратно сотрите напоминание о заусенцах. Ткань избавит от любых следов грязи или незаметных заусенцев.

Шаг 3 — Нанесите Primer

Primer — это водоподобный раствор, который наносится на стыки труб для их смягчения и облегчения процесса установки.Через несколько минут труба снова затвердеет. К праймеру прилагается мягкая кисть. Используйте эту кисть для нанесения грунтовки на внутренние поверхности трубы из ПВХ. Обратите внимание на участки, на которые наносите грунтовку. Затем с помощью кисти нанесите грунтовку на внешние части трубы из ПВХ.

Шаг 4 — Клей

Возьмите концы труб из ПВХ, на которые вы нанесли грунтовку, и умело нанесите достаточное количество клея на внутренние поверхности. Вставьте склеенную трубу из ПВХ в обратный клапан и поверните ее под углом, чтобы клей растекся равномерно.Удерживайте две трубы вместе примерно 10 минут. Это позволит трубам образовать прочное соединение.

Шаг 5 — Соедините клапаны

Используя грунтовку из ПВХ, смягчите внутренние части входной стороны обратного клапана. Затем нанесите клей, соедините клапаны и держите вместе около 5-10 минут. Пропустите немного воды по трубам, чтобы убедиться, что обратные клапаны из ПВХ работают правильно.

Дополнительный наконечник

• При правильной установке обратные клапаны из ПВХ не требуют регулярного ремонта.

Можно использовать полиуретановый клей

• , потому что он дает вам время внести корректировки, если это необходимо, до высыхания. Не забудьте использовать правильный растворитель для правильной трубы из ПВХ.
• Всегда целесообразно надевать защитную одежду, респиратор или респиратор. Поскольку вы будете иметь дело с химическими веществами и растворами с сильным запахом, будьте осторожны, чтобы не вдохнуть их опасное количество.

Советы по выбору и установке обратного клапана

Обратные клапаны устанавливаются во многих системах трубопроводов.Их цель — обеспечить поток только в одном направлении, что может иметь решающее значение для безопасности предприятия и защиты оборудования от повреждений.

Существует несколько различных конструкций обратных клапанов, включая поворотные обратные клапаны и подпружиненные обратные клапаны тарельчатого типа. Понимание того, какой тип лучше всего подходит для конкретного применения, и обеспечение правильной установки клапанов жизненно важно для успеха.

Ноа Миллер, менеджер по продажам / разработкам в Check-All Valve Manufacturing Co., и Брайан Стрэйт, менеджер по развитию бизнеса и маркетингу в Check-All Valve, объяснили различия между конструкциями обратных клапанов и предложили советы по установке и подбору размеров в качестве гостей. Подкаст POWER .Check-All Valve — это производитель промышленных подпружиненных обратных клапанов тарельчатого типа в Западном Де-Мойне, штат Айова.

Миллер объяснил, что поршневые тарельчатые обратные клапаны имеют два основных преимущества перед поворотными обратными клапанами. Первый касается гидроудара, который представляет собой гидравлический удар, возникающий, когда вода останавливается или внезапно меняет направление. «Как только эта волна дойдет до механизма качания, она толкнет хлопушку и фактически захлопнет ее, что будет способствовать гидроударному эффекту», — сказал Миллер.Однако пружина внутри поршневого обратного клапана тарельчатого типа помогает свести к минимуму и даже устранить гидроудар, поскольку он закрывает клапан до прихода волны давления.

«Второстепенным аспектом или преимуществом тарельчатого клапана поршня над проверкой поворота является ориентация установки», — сказал Миллер. «Проверку поворота можно устанавливать только в положении с горизонтальным потоком. Принимая во внимание, что подпружиненный поршневой чек может быть вертикальным потоком вверх, вертикальным потоком вниз, 45 градусов, 37 градусов, вы можете выбирать с помощью этой пружины, потому что она позволяет ей закрыться в статическом состоянии в система трубопроводов.”

Еще одно соображение при установке обратных клапанов касается участка трубопровода. Миллер отметил: «В идеале вы хотели бы иметь как минимум 10 диаметров прямой трубы на входе обратного клапана». Причина в том, чтобы обеспечить ламинарный поток через клапан, то есть частицы жидкости текут гладкими слоями с небольшим перемешиванием или без него. Миллер сказал, что это увеличит эффективный срок службы клапана.

Также важно правильно подобрать размер клапана для конкретного применения.Цель состоит в том, чтобы обратный клапан всегда был либо полностью открыт, либо полностью закрыт. «Давление и поток вместе создают перепад давления на данном обратном клапане», — сказал Миллер. «Одного может хватить, а другого — недостаточно».

Миллер представил пример системы с давлением 300 фунтов на квадратный дюйм, но с расходом всего 0,005 галлона в минуту. Он сказал: «Вы не полностью открываете какой-либо обратный клапан, неважно, какой это стиль, потому что у вас достаточно давления, но у вас недостаточно потока, и это давление и поток вместе создают это давление. падение, чтобы полностью открыть клапан.”

Послушайте подкаст The POWER Podcast , чтобы услышать полное интервью. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы подписаться через вашу любимую платформу:

Для получения дополнительных мощных подкастов посетите Архивы POWER Podcast .

– Аарон Ларсон — исполнительный редактор POWER (@AaronL_Power, @POWERmagazine).

Как установить обратный клапан откачивающего насоса: 5 шагов и советов

Если ваш дом или офис находится в зоне, подверженной наводнениям, отстойник — одна из самых важных вещей, которые вы можете установить.Впервые они были изобретены в 1946 году как средство предотвращения скопления воды путем откачки ее из здания или сооружения и от них. Отстойники должны правильно работать, чтобы быть эффективными. Когда компоненты изнашиваются, вы подвергаетесь риску неисправности системы и неожиданного повреждения водой. Обратный клапан водоотливного насоса — один из важнейших элементов системы.

Что такое обратный клапан отстойника? Это устройство, которое предотвращает повторное попадание воды в сливную трубу, когда насос не работает. Это предохраняет вашу систему от перекачивания одной и той же воды снова и снова.Установка обратного клапана водоотливного насоса — несложный процесс, но вам нужно знать, что вы делаете. Неправильная установка может привести к отказу насоса и повреждению системы. Приведенные ниже шаги проведут вас через процесс замены, чтобы вы могли быть уверены, что ваш отстойник работает должным образом.

Основы обратного клапана

Обратный клапан водоотливного насоса также известен как «односторонний клапан». Это потому, что они предотвращают попадание воды обратно в выпускную трубу после завершения работы двигателя.Обратные клапаны обычно изготавливаются из металла или твердой пластмассы. Вы можете найти их прикрепленными к напорной трубе, хотя некоторые из них могут быть установлены на верхней части насоса.

Когда обратный клапан водоотливного насоса не работает, вода течет обратно из нагнетательного трубопровода в колодец водоотливного насоса. Это означает, что ваша система снова и снова перекачивает одну и ту же воду. Таким образом, обратный клапан может сократить расходы на электроэнергию и продлить срок службы вашего двигателя.

Если ваш водоотливной насос часто работает, это может быть признаком того, что ваш обратный клапан нуждается в замене.Кроме того, если вы думаете, что ваш клапан протекает, вы можете налить немного воды в яму и подождать, пока она не сработает. Проверьте наличие влаги вокруг клапана, но также проверьте другие трубы на предмет утечек.

Советы и рекомендации: Способы замены обратного клапана откачивающего насоса

Этапы установки обратного клапана

Если возможно, слейте воду из приямка отстойника. Тогда обязательно отключите электричество в системе. Если вы отключаете устройство от сети, держите шнур подальше от стоячей воды.

Соберите нужные детали

Сначала вам нужно знать, какие детали покупать, в том числе обратный клапан правильного размера, который соответствует диаметру трубы. На трубе ПВХ часто напечатаны ее размеры. Если это не так, измерьте конец напорной трубы и купите соответствующий обратный клапан для замены. Большинство из них имеют размер от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма.

Вам потребуются муфты и гайки из ПВХ, с помощью которых можно приспособить плохо подогнанный обратный клапан водоотливного насоса к дренажной трубе.Также вам понадобится ПВХ-цемент, наждачная бумага и ножовка или труборез.

Определение местоположения

Если вы не заменяете, а устанавливаете новый обратный клапан, убедитесь, что у вас есть правильная труба, идущая от водоотливного насоса за пределами вашего дома. Чем ближе вы сможете расположить обратный клапан к насосу, тем лучше. Это ограничивает количество воды, которая может скапливаться между ямой и клапаном. Чтобы определить, сколько трубы нужно удалить, измерьте расстояние от одной муфты до другой.Если вы приобрели клапан со шланговыми хомутами, измеряйте расстояние между каждым комплектом.

Советы и рекомендации: Как сохранить температуру в доме летом

Отрежьте трубу

Используйте труборез или ножовку, чтобы разрезать трубопровод в том месте, где должен проходить обратный клапан. Если вы не уверены в количестве, которое вам следует удалить, начните с малого, а затем при необходимости отрежьте дополнительные сегменты. Если вы заменяете старый клапан с металлическими зажимами, ослабьте их и снимите устройство.Если клапан был зацементирован, попробуйте нагреть клей феном, затем ослабьте клапан с помощью пластин.

Установите запасной клапан

Проверьте, подходит ли обратный клапан по длине. Затем зашлифуйте концы каждой секции трубы, пока они не станут гладкими. Поместите гайки из ПВХ, а затем соединительные муфты на каждый обод концов труб. Если обратный клапан поставляется с резиновыми уплотнительными кольцами, установите их на место. Затем установите обратный клапан и затяните хомуты. Наконец, поверните муфты по часовой стрелке, чтобы затянуть соединения.

Убедившись, что все плотно прилегает, снимите клапан. Нанесите поливинилхлоридный клей на поверхность муфт, где соединяется клапан, и соберите конфигурацию. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов перед включением отстойника.

Проверка обратного клапана

Снова включите насос и проверьте, работает ли он. Снова налейте в яму воду и подождите, пока она не заболеет. Вы можете услышать, как внутренняя заслонка обратного клапана поднимается, а затем останавливается.

После того, как насос слит воду, посмотрите, не переместится ли что-нибудь в яму. Если их нет и нет утечек, значит установка обратного клапана водоотливного насоса прошла успешно.

Не ждите замены компонентов водоотливного насоса

Теперь, когда вы знаете, как установить обратный клапан водоотливного насоса, вы можете вернуть свою систему в рабочее состояние. Если по какой-либо причине вы чувствуете, что замена обратного клапана своими руками выходит за рамки вашего опыта или уровня комфорта, наймите профессионала для выполнения этой работы.Вы будете знать, что все сделано правильно и ваш водоотливной насос будет работать правильно.

Наши местные сантехники предоставляют различные виды сантехнических услуг, такие как ремонт отстойника, замена канализационной линии, чистка канализации и ремонт водонагревателя.

Установка подрозетника в Москве — цена, отзывы и частные объявления на YouDo

Если вас интересует цена установки подрозетника, необходимую информацию вы найдете на YouDo. На сайте регистрируются высококвалифицированные специалисты из Москвы, устанавливающие приемлемые расценки на свои услуги.

Наши исполнители проводят монтаж розеток с нуля, а также замену старых разъемов. Заполните заявку на YouDo, сообщив, какой тип работ вам требуется. Специалисты ознакомятся с вашим заданием и предложат свои услуги.

Узнайте, сколько стоит монтаж подрозетника у разных мастеров, и выберете исполнителя, предлагающего наиболее демократичные цены. Вызов электрика на дом можно заказать в любое время и день недели.

Особенности монтажа

Электрик приедет к вам на дом со своим оборудованием и материалами – стоимость нового подрозетника будет входить в общую цену выполнения заказа.

После диагностики электропроводки мастером проводятся следующие типы работ:

• разметка будущего отверстия
• штробление стены
• установка коробки и закрепление ее в отверстии (если стена кирпичная или бетонная – подрозетник фиксируют алебастром, если она сделана из ГКЛ – коробку крепят с помощью прижимных «лапок»)
• проверка разводки проводов и контактов

Вы можете заказать установку подрозетника любого дизайна. Наши исполнители монтируют подрозетники для двойных и тройных розеток, а также для розеток со скрытой и открытой проводкой.

Цена на услуги мастеров

Специалисты, зарегистрированные на Юду, недорого выполнят различные по уровню сложности электромонтажные работы. Стоимость установки подрозетников определится после того, как мастер прибудет на объект.

На формирование цены влияет ряд факторов:

• материал, из которого сделана стена (к примеру, штробление перегородок из бетона считается самым дорогим, поскольку его сложнее всего выполнить)
• конструкция установочной коробки
• необходимость в наладке неисправной электропроводки

Также цена монтажа подрозетника может зависеть от уровня квалификации и опыта специалиста. Если вам нужна срочная установка и подключение новой розетки, вызов мастера будет стоить дороже.

Подробнее о тарифах исполнителей YouDo вы узнаете из прайс-листов. В них указана цена установки подрозетника, а также расценки на штробление стен из гипсокартона, пеноблоков, кирпича и бетона.

На YouDo вы найдете специалистов, которые дешево выполняют разводку электрики и монтируют розетки. Вы сможете заказать услуги мастера, у которого цена установки подрозетника будет ниже средней по Москве.  

Прайс-лист-стоимость услуг электрика | Электрика56

       Вас интересует сколько стоят услуги электрика?

Или, может-быть : « Сколько стоит у вас точка?»

А нет у нас точек. У нас есть прайс -лист на услуги, который поможет Вам сориентироваться в ценах.

      Например розетки и выключатели у Вас оказались совсем не там, где они должны быть. Или их нет совсем. Так бывает.

     Для того, что-бы перенести розетку, нужно подготовить для нее место, то есть пробурить отверстие в стене. Стоимость зависит от материала стены (150р. если стена бетонная; 100 р. кирпич; 70р. — гипсокартон). Затем, необходимо решить, как к розетке будут подходить провода.

     Тут возможны варианты. Скрытая проводка — штробление по бетону — 150р/м; по кирпичу — 100р/м.

Либо, если не хочется портить отделку стен, можно обойтись установкой кабель-канала (монтаж кабель-канала 30р/м).

     Затем, монтаж подрозетника к которому будет крепиться розетка — 50р. Укладка провода от распредкоробки до розетки в штробу или кабель-канал — 30р/м. Ну и собственно установка розетки — 50р.

     В итоге перенос розетки на расстояние в 1 метр по кирпичной стене обойдется в:

100 (отверстие)+100 (штроба)+30 (укладка кабеля)+50 (подрозетник)+50 (розетка) =330р.

     Или нужна новая розетка для стиральной машины. Розетка будет накладная, провод пойдет в кабель-канале, расстояние от электрощитка до розетки — 5 метров. Значит 100р(установка розетки накладной)+40*5 (монтаж кабель-канала)+30*5 (укладка трехжильного провода сечением 2.5мм в кабель-канал) = 400р.

Если какие-то операции делать не нужно — они не считаются.

     Вот как-то так.

     Для более точного подсчета Вам необходимо позвонить и договориться о встрече на вашем объекте.

Контакты тут.

Монтаж розетки/выключателя скрытых:

сверление отверстия:
…Бетон—————————————————-300р/шт,
…Кирпич—————————————————200р/шт,
…Гипсокартон——————————————100р/шт,
…Установка подрозетника————————50р/шт,
…Монтаж розетки в подрозетник—————100р/шт,

.

Монтаж розетки/выключателя накладных-100р/шт.

Монтаж розетка электроплиты—————1000р/шт,
Блок выключателей ванна/кухня/туалет—500р/шт.
Монтаж и расключение распредкоробки —-200р/шт.

.

Штробление 20*20мм:

Бетон—————————————————-150р/м,
Кирпич—————————————————100р/м,
Гипсокартон——————————————70р/м.
Монтаж кабель-канала —————————40р/м.

.

Укладка кабеля сечением до 4мм в штробу/кабель-канал—————————————————-30р/м,

Укладка кабеля сечением более 4мм в штробу/кабель-канал—40р/м.

Монтаж кабеля сечением до 4мм в гофре— 50р/м.

Монтаж кабеля сечением более 4мм в гофре—70р/м.
Сверление сквозных отверстий в стене —150р/шт.

.

Монтаж автоматов защиты и электрощитков:

Однополюсного с подключением————-130р/шт,
Двухполюсного с подключением—————160р/шт,
Трехполюсного с подключением—————200р/шт,
Дифавтомат———————————————200р/шт,
Электромонтаж щитка с 6 автоматами——700р,
Электромонтаж щитка с 12 автоматами—-1700р,
Электромонтаж щитка с 24 автоматами—-3500р,
Установка 1/3 фазного счетчика ———— 400/800р.

.

Установка люстры простой, светильника

типа Армстронг——————————————200р/шт.

Монтаж подсветки диодной————————100р/м.

Подключение контроллера подсветки ——300р.

Подключение блока питания подсветки—-300р.

.

Установка вентилятора в вытяжку————300р/шт.

Мотаж, подключение реле времени/датчика движения/освещенности—400р/шт.
Установка звонка————————————300р/шт.
Монтаж контура заземления————от 4000р.

Демонтаж эл.оборудования ——————от 50р.

Диагностика неисправностей—————от 400р.

Указана стоимость работы электрика, без материалов.

Цены действительны для объема от 5т.р.

Небольшие заказы обговариваются индивидуально.

Транспортные расходы (закупка материалов, выезд за город), по договоренности.

Электрика в квартире: прайс-лист на 2017

Прайс электромонтажных работ для вашей квартиры

Если Вы решили сделать капитальный ремонт в своей квартире, начинайте с самого главного. Группа компаний «ЯСК» — СТРОЙ предлагает для Вас услуги по электромонтажным работам под ключ. Полный спектр работ от профессионалов своего дела, от проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Сотрудничать с «ЯСК» — СТРОЙ удобно выгодно, а самое главное качество и за умеренную плату. Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с ценами на различные виды электромонтажных работ, с описанием наименования работы, единиц измерения и стоимости. Раздел сайта называется «электрика в квартире прайс».

Посещая сайт компании «ЯСК» — СТРОЙ Вы можете самостоятельно подсчитать, стоимость электромонтажных работ, для своей квартиры. Во вложении работает таблица-калькулятор. Вы можете выбирать именно тот вид работ, который Вам необходим. Таким образом, работая с таблицей, Вы самостоятельно можете оценить масштаб электромонтажных работ Вашей квартиры и полную его стоимость. Электрика в квартире прайс, удобный интерактивный способ общения, клиент фирма. Цены на электрику и другие виды работ ежедневно обновляются.

Электрика в квартире прайс, что можно выбрать:

• Работы по демонтажу. Устранение старой электрики в Вашей квартире, а именно, демонтаж розеток и выключателей, удаление старой кабельной продукции, демонтаж распределительных шкафов и точек освещения и т. д.;
• Подготовительные работы. В раздел входит, штробление стен под прокладку кабельной продукции, высверливание стаканов для подрозетников, укладка кабеля и заделка штроб и т. п.;
• Монтаж новых рабочих точек. К этому разделу относится, установка различных модификаций розеток и выключателей, монтаж трансформаторов и установка контроллеров светодиодного освещения, монтаж системы «теплый пол» и т. п.;
• Коммутационные работы. Сюда входит, подключение автоматических выключателей к электрощитовой, установка автоматов различных модификаций, установка счетчиков и монтаж системы защитного заземления;

После того как Вы сделаете выбор необходимых для Вас позиций, в разделе, электрика в квартире прайс, таблица автоматически выполнит подсчёт и покажет стоимость работ. В случае если Вас всё устраивает, Вы оформляете заявку в нашу компанию. Специалисты уточнят цены, во избежание недоразумений. По указанному в заявке телефону свяжутся с Вами в самый короткий промежуток времени, для оформления заказа.

Важное уточнение, стоимость выбранных Вами видов, электромонтажных работ, может быть уменьшено от 10 до 20 % в зависимости от объёмов выполняемых работ и проводимых акций от нашей компании.

Группа компаний «ЯСК» — СТРОЙ работайте с профессионалами и качество наших работ будет еще долгие годы дарить комфорт и уют Вашему дому!

Контактная информация

• Телефон: +7 (495) 765-77-78 / +7 (985) 765-77-78
• E-mail: [email protected]
• Звонки принимаются с 9.00 до 21.00. Без Выходных!
• Адрес: г. Москва, Боровское шоссе 18

2008-2018″ЯСК»- СТРОЙ Все виды отделочных работ в квартире и ванной комнате

Цены — «Электрик новосибирск»

Прокладка кабелей
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом	55	м. п.
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом	70	м.п.
Монтаж кабеля слаботочного (SATA, UTP, FTP) открытым способом	40	м.п.
Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре, трубе	85	м.п.
Монтаж кабельканала до 60 мм	85	м.п.
Изготовление (штробление) отверстий для подразетников
Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок)	100	шт
Выборка ниши для подрозетника (кирпич)	170	шт
Выборка ниши для подрозетника (бетон)	250	шт
Установка подрозетника	70	шт
Штробление стен под электропроводку
Штробление легко разрушаемых материалов до 20х20	100	м. п.
Штробление стен (кирпич) до 20х20	170	м.п.
Штроблени стен (бетон) до 20х20	240	м.п.
Штроба под закладную, кондиционеры и канализацию 100х60	от 500	м.п.
Заделка штроб раствором на гипсовой основе	от 30	м.п.
Штробление под сантехническую разводку
Штроба в газобетоне/сибит до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)	350	м.п.
Штроба в кирпиче до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)	400	м.п.
Штроба в бетоне до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)	550	м. п.
Штроба в газобетоне/сибит до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания)	500	м.п.
Штроба в кирпиче до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания)	650	м.п.
Штроба в бетоне до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания)	800	м.п.
Замазка штукатурной смесью сантехнической штробы до 50мм	60	м.п.
Замазка штукатурной смесью сантехнической штробы до 100мм	90	м.п.
Бурение сквозных отверстий под сантехнические трубы диаметр до 35мм	от 250	шт.
Бурение проходных отверстий
Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм кирпич	70	шт
Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм бетон	110	шт
Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм кирпич	140	шт
Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм бетон	210	шт
Бурение сквозных отверстий в дереве до 25	150	шт
Работа в распределительной коробке
Монтаж распаечной коробки (монтаж наружный)	100	шт
Монтаж распаечной коробки в (гипсокартон;пеноблок)	140	шт
Монтаж распаечной коробки в кирпиче	240	шт
Монтаж распаечной коробки в бетоне	360	шт
Расключение распаечной коробки на ВАГО	140	шт
Расключение распаечной коробки на СИЗы	180	шт
Расключение распаечной коробки на сварку	250	шт
Расключение распаечной коробки на пайку	300	шт
Соединение кабеля пайкой	140	шт
Монтаж электрощита(бокса)
Монтаж навесного щита	от 850	шт
Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче	1600	шт
Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне	2500	шт
Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче	2500	шт
Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне	3600	шт
Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в кирпиче	3400	шт
Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в бетоне	4500	шт
Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в кирпиче	4900	шт
Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в бетоне	6000	шт
Монтаж автоматов защиты, счетчиков
Монтаж автомата однополюсного с подключением в ЩР	170	шт
Монтаж автомата двухполюсного с подключением в ЩР	210	шт
Монтаж автомата трехполюсного с подключением в ЩР	280	шт
Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО	300	шт
Монтаж и подключение трёхфазного УЗО	420	шт
Подключение счетчика однофазного	700	шт
Подключение счетчика трехфазного	1400	шт
Подключение контактора на DIN рейку	350	шт
Монтаж DIN-рейки	140	шт
Монтаж шин PE, N	140	шт
Монтаж электроустановочных изделий
Установка выключателя на готовое установочное место	140	шт
Установка розетки электрической на готовое установочное место	170	шт
Установка выключателя накладного	180	шт
Установка розетки электрической накладной	210	шт
Установка розетки компьютерной, телефонной	170	шт
Установка розетки телевизионной на готовое установочное место	170	шт
Установка проходного выключателя	210	шт
Установка диммера	210	шт
Установка силовой розетки (печной)	420	шт
Установка терморегулятора (теплый пол)	420	шт
Монтаж светильников
Монтаж патрона с лампой	100	шт
Установка бра, светильника накладного	350	шт
Установка люстры	500	шт
Установка люстры (сложная, большая, дорогая)	от 700	шт
Сверление отверстия под точечный светильник в гипсокартоне	110	шт
Установка точечного светильника на готовое установочное место	140	шт
Установка светильника типа «Армстронг»	350	шт
Подключение электрооборудования
Подключение варочной поверхности	700	шт
Подключение духового шкафа	600	шт
Подключение электроплиты	700	шт
Подключение вентилятора вытяжного	500	шт
Подключение полотенце-сушителя	700	шт
Подключение посудомоечной машины	560	шт
Подключение стиральной машины	560	шт
Подключение водонагревателя	560	шт
Установка звонка	350	шт
Установка кнопки звонка	150	шт
Демонтажные работы
Демонтаж электропроводки	20	м. п.
Демонтаж розетки, выключателя	40	шт
Демонтаж светильника	60	шт
Демонтаж автоматического выключателя	60	шт
Прочее
Вызов электрика в зависимости от местоположения обьекта	от 400
Поиск и устранение неисправности в электропроводке	700
Закупка и доставка материала	700

ᐈ Установка Подрозетника Киев — Цена 2021, Стоимость

Установка подрозетника в Киеве

Без электричества уже просто невозможно представить свою жизнь, особенно если все бытовые приборы включаются в розетку с током. Только вот не всегда мы можем проследить за нагрузкой, напряжением в электросети, забываем, куда можно подключаться, а куда нежелательно. Нередко это приводит к поломкам техники, а иногда и к возгоранию проводки.

Если уж так случилось, что Вы заметили искры на стене, почувствовали запах паленой пластмассы или всего лишь обнаружили поврежденный корпус электророзетки, то без раздумий принимайтесь за работу.

Вооружаемся инструментами для правильной установки розеток

Прежде чем приступить к замене розетки, Вам необходимо вооружиться отверткой (лучше взять и крестовую и плоскую, в процессе починки определитесь, какая будет нужнее), ножом, плоскогубцами (пассатижи). Все инструменты должны иметь пластиковую или деревянную ручку для защиты от остаточного (блуждающего) тока. Кроме того, понадобится изолента.

Степень сложности починки розетки определяется еще и ее типом, она может быть встроенная или внешняя. В основном в квартирах домов оборудуют именно первый вариант, так как розетка монтируется на скрытой проводке и это считается более безопасным. Реже, но все же встречаются источники электропитания на открытой проводке.

Прежде, чем приступить непосредственно к замене розетки или её
ремонту, необходимо обесточить розетку; отключить общий рубильник (автомат защиты) на вводе в квартиру. Если автоматов защиты установлено несколько, то определить нужный поможет так называемый метод научного тыка — поочередно отключаем каждый из них до победного результата.

Следующий этап: воспользовавшись отверткой, откручиваем крепежный винт и снимаем лицевую панель. В случае, когда ремонт затевался ради замены поврежденного корпуса, то просто прикручиваем новую лицевую панель; и дело сделано, можно себя похвалить.

Если же дела обстоят гораздо хуже, то придется копаться глубже. Отсоединяем клеммы проводов, зачищаем окисленные контакты. Оплавленные почерневшие концы необходимо отрезать ножом или откусить плоскогубцами, также зачистить и подсоединить к клемме, закрепив винтом. При обнаружении засора защитного механизма очищаем его.

Как сделать ремонт розеток

Далее следует сборка, т.е. Вам предстоит выполнить все манипуляции в обратном порядке: вставить клеммы на место, прикрутить крепежным винтом накладную лицевую панель. После этого включите рубильник и проверьте исправность отремонтированной розетки. Лучше воткнуть вилку маломощной недорогой техники и понаблюдать несколько минут — если прибор включился, нет искр и запаха горелой проводки, поздравляем, Вы справились с поставленной задачей на отлично!

Прайс: Установка подрозетника в Киеве 2021

*Цена актуальная на Июль 2021

В случае более сложных поломок, когда есть необходимость применения индикатора напряжения и подобного ему оборудования, при невозможности найти причину поломки или банальной боязни удариться током, не рискуйте здоровьем и не тратьте нервы. Вам стоит подыскать более грамотного электрика, чем Вы. Сервис Kabanchik.ua поможет найти помощника – профессионала в области замены и починки электророзеток. С нашими исполнителями починить розетку просто и быстро.

Часто задаваемые вопросы про Установка подрозетника

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Установка подрозетника в Киев?

• Установка накладной розетки — от 50 грн.
• Монтаж накладного выключателя — от 250 грн.
• Перенос выключателя — от 200 грн.
• Сборка люстры — от 80 грн.
• Установка дверного звонка — от 150 грн.
• Установка автомата вместо пробки — от 200 грн.
• Монтаж счетчика — от 400 грн.
• Установка видеонаблюдения — от 1500 грн.

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

В каких районах вы работаете?

Работаем во всех районах Киева: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский.

Расценки на электромонтажные работы | Разумный Дом

Установка подрозетников

Установка подрозетников

 Перед началом установки розетки или выключателя у многих возникают вопрос: «Как надежно установить розетку, в стене?» Все очень просто. Есть два варианта. Первый- позвонить и договориться с работниками нашей компании, которые выполнят правильную установку подрозетника, или иные электромонтажные работы. Второй-самостоятельно, или привлечь дополнительную помощь.

Если вы решились на второй. Советуем прочитать полезную информации ниже. Если вы планируете перенести розетку, тогда в начале необходимо будет установить подрозетник. Подрозетник-это пластиковое, как правило, изделие, которое служит для надежной фиксации розеток, выключателей, терморегуляторов, иногда светильников. Сейчас мы разберемся с электромонтажной продукцией, такой как подрозетники, некоторые называют их гильзами, или установочными коробками. Очень часто, многие при переносе розеток, в подрозетниках  производят пайку проводов и используют как распределительную коробку. Главное назначение-это надежная установка розеток, термотегуляторов ,выключателей, и других электротехнических изделий. Ранее подрозетники были из металла и называли их гильзами. Подрозетники из метала сейчас мало где применяются, кроме проводки в деревянном доме, там их используют по правилам  пожарной безопасности, ПУЭ.

Недостатки подрозетников (металлических):

1. Большая группа риска повредить изоляцию кабеля, или провода
2. Отсутствие отверстий для крепления винтами
3. Недостаточно надежное крепления, невозможность установки терморегулятора в металлическом подрозетнике, даже при наличии специальных канавок на стенках подрозетника.
4. Очень часто случается то, что при отключении вилки выскакивает из стены все сразу, вместе с подрозетником. Очень плохая связка стенок гильз с раствором.

Габариты самих подрозетников бывают разные: квадратные, круглые, или прямоугольный. Изготовлены, как правило, из пластика, обычно это круглой формы с диаметром 65-68 мм.

Установка подрозетника в гипсокартон

Установка подрозетника начинается с разметки. На стене, согласно проекта, обводим контур подрозетника. Затем производим сверления отверстия под розетку или выключатель. Как сделать сверление отверстия под розетку можно узнать здесь. Подводим к нашему отверстию провода и устанавливаем подрозетник, зажимая распорные лапы подрозеника до надежного соединения с гипсокартоном. Помните что подрозетники по гипсокартону отличаются от подрозетников по бетону. При покупке обратите на это внимание.

Установка подрозетника в бетон

Процесс установки подрозетника в бетон почти ничем не отличается от установки подрозетника в гипсокартон. За исключением того, что монтаж подрозетника производится путем установки на гипс или алебастр, вместо распорных лап подрозетника. Далее, все аналогично, как и в гипсокартоне.

Установка розетки в подрозетник

Процесс установки розеток можно посмотреть в предыдущей рубрики «Установка розеток и выключателей». Завершающим этапом по установки розеток, является их подключение и проверка цепи.

Основные ошибки по установки подрозетника

Очень часто многие электрики допускают серьезные ошибки по установки подрозетника. Основные из них это:

• Установка блока подрозетников выполнена «на глаз», т.е не в уровень
• Недостаточно зафиксирован подрозетник в стене. Отсутствие нужного количества раствора
• Использование розеток, не соответствующих диаметру подрозетника. Розетка, или выключатель не могут поместиться в подрозетник
• Торчит край подрозетника, из-за неглубокого отверстия в стене.

Стоимость установки подрозетника можно посмотреть в разделе цены.

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

Сколько стоит установка электрической розетки?

Стоимость установки электрической розетки

Если вам нужна новая электрическая розетка или розетки, стоимость обычно взимается за каждую розетку. Тип необходимого вам настенного блока будет влиять на материальные затраты, которые в среднем могут варьироваться от $ 3 до 50 $ за каждые . Наем электрика может стоить от 40 до 100 долларов в час в зависимости от того, кого вы выбираете для выполнения работы, текущего спроса и ставок оплаты труда в вашем районе.Если вам нужна специальная розетка, такая как GFCI-защита или блок на 220 вольт, ваши затраты будут выше как на рабочую силу, так и на материалы. Стандартная розетка обычно представляет собой блок на 120 вольт, что обычно имеет более низкую стоимость.

Цены на розетки по типу

Самый важный фактор, определяющий стоимость установки розетки, — это тип, который вам нужен. У каждого из них есть свои особенности, которые повлияют на цену самой розетки, а также на трудозатраты, необходимые для ее установки.

Стандартная 120 В

Эта стандартная розетка, как правило, является наименее дорогим выбором и может стоить от до 3–5 долларов за штуку .Фактическое напряжение находится в диапазоне от 110 до 120 вольт, и большинство приборов рассчитаны на то, чтобы справляться с колебаниями напряжения. Если вам нужен один с портами USB, планируйте платить от до 13–25 долларов за . Эта опция позволяет заряжать свой смартфон, планшет или другие устройства с питанием от USB, подключив их непосредственно к стене.

2-контактный

Стандартный блок обычно поставляется с двумя или тремя контактами. Двухконтактная розетка — более дешевый выбор, она стоит примерно от 3 до 5 долларов за штуку .Вы найдете двухконтактные розетки в большинстве старых домов, и они включают только «горячую» и «нейтральную» линии.

3-контактный

Это более распространенный тип электрической розетки, которая также включает в себя провод заземления, который подключается к земле. Заземляющий провод отводит неиспользуемую мощность и особенно важен при использовании приборов или устройств с металлическим корпусом, таких как микроволновая печь или компьютер. Металл подключается непосредственно к заземляющему контакту на вашем шнуре питания, и, если есть свободный провод, он отключает автоматический выключатель, чтобы предотвратить поражение электрическим током.Этот стиль торговой точки обычно стоит от до 4–10 долларов за штуку .

220 В, 240 В и 250 В

Для больших приборов, таких как сушилки для одежды и духовки, может потребоваться блок с более высоким напряжением. Большинство современных розеток для этого стиля имеют напряжение 250 В. Цены могут варьироваться в зависимости от напряжения, которое может составлять от 10 долларов США для сушилок до 20 долларов США для диапазонов .

GFCI

Эта розетка обозначает прерыватель цепи замыкания на землю и обычно используется на кухнях, ванных комнатах и ​​везде, где присутствует влага или вода.Стоимость розетки GFCI колеблется от $ 7 до $ 35 за штуку в зависимости от стиля и качества. Эта розетка контролирует величину тока, протекающего через нее, и быстро отключает цепь, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током.

Пластины для коаксиального кабеля или сетевого кабеля

Эти розетки имеют особую конструкцию, позволяющую подключать коаксиальный кабель, и обычно стоят около $ 5 . Ваш поставщик кабельного телевидения или интернет-провайдер обычно устанавливает розетку такого типа у вас дома.На пластине сетевого кабеля есть еще одна секция, куда вы можете подключить кабель Ethernet для доступа в Интернет. Эти торговые точки / тарелки немного дороже, в среднем от $ 6 до $ 10 за штуку .

Напольные розетки

Набор напольных розеток устанавливается на полу и позволяет без проблем наступать на них или подвергать их воздействию воды. Поскольку для этих торговых точек требуется много специальных деталей и сборки, они обычно стоят от 30 до 50 долларов каждая.

Умные розетки

Розетки этого типа являются проводными и стоят от до 25–50 долларов за штуку , однако вы также можете найти подключаемые модели по цене от до 15–40 долларов за штуку .Эта розетка позволяет подключать интеллектуальные устройства для подключения к Интернету или домашнему устройству, например Amazon Echo или Google Home, при этом снижая потребление электроэнергии.

Затраты на рабочую силу для установки электрической розетки

Средняя оплата труда профессионального электрика составляет примерно 55 долларов США в час , но ставки могут быть ниже или выше в зависимости от спроса и того, кого вы нанимаете. Затраты на рабочую силу для установки электрической розетки обычно составляют от 40 до 100 долларов в час . Квалифицированный, опытный электрик может заменить до 12 розеток за один час в зависимости от условий работы.Установка новой розетки занимает больше времени и обычно требует от от одного до двух часов для завершения каждого .

Стоимость добавления розетки

Добавление новой розетки «с нуля» обойдется вам дороже, чем простая замена одной. В среднем, приготовьтесь заплатить приблизительно от до 225 долларов США за добавление каждой новой торговой точки, которая вам нужна. Стоимость включает материалы, проводку и крепление розетки к стене, а также затраты на рабочую силу, которые в среднем составляют около 2 часов на розетку.

Стоимость замены розетки

Замена или модернизация существующих розеток будет стоить меньше, чем установка новой. В среднем вы должны заплатить от 65 до 125 долларов за каждую розетку , чтобы их заменить. Цена зависит от типа розетки и необходимости замены проводки.

Стоимость замены проводки

Если вам нужно заменить старую проводку или установить новую, это повлияет на стоимость установки вашей розетки. Новая или замененная проводка может стоить до 1000 долларов США в дополнение к установке ваших новых розеток.

Стоимость замены стандартной розетки на розетку GFCI

Если вам необходимо заменить текущую стандартную розетку на розетку GFCI, приготовьтесь заплатить приблизительно 100 долларов США за новую розетку . Если существующая проводка подходит для использования, ваша стоимость будет примерно такой же, однако, если потребуется новая проводка, приготовьтесь платить больше.

Стоимость AFCI и GFCI

При установке новой розетки вам может потребоваться стиль AFCI или GFCI. Розетка AFCI отключает цепь всякий раз, когда обнаруживает какие-либо неисправности в электрической дуге.Розетка GFCI защищает вас от поражения электрическим током и обычно устанавливается в подвалах, ванных комнатах и ​​кухнях, где присутствует вода и влага. Средняя стоимость торговой точки AFCI составляет приблизительно 25 долларов США, а GFCI — приблизительно долларов США от 7 до 35 долларов США за штуку . Комбинированная розетка AFCI и GFCI стоит в среднем около 35 долларов за каждую и обеспечит повышенную противопожарную защиту.

Средняя стоимость в зависимости от размера дома

Если вы модернизируете электрическую систему всего дома, ваши затраты будут зависеть от общей площади вашего дома в квадратных футах.В эту стоимость входит повторный монтаж или замена существующей проводки, а также установка количества розеток, требуемого согласно местным нормам.

Стоимость замены автоматического выключателя

Если вам необходимо заменить старый автоматический выключатель, средняя стоимость найма специалиста колеблется в пределах 150 долларов США. и $ 200 в среднем за каждый перерыв кер.Как правило, это простая работа, и некоторые домовладельцы могут сделать это своими руками. Если вы решите заменить автоматический выключатель самостоятельно, его стоимость составит от до долларов в зависимости от типа автоматического выключателя.

Стоимость установки трехпозиционного переключателя

Запланируйте заплатить от 200 до 500 долларов , чтобы электрик установил трехпозиционный переключатель. Если коммутатор необходимо установить в двух местах, для работы потребуется новая проводка и настенные коробки. Если используется существующий коммутатор и требуется только один дополнительный коммутатор, цена будет ближе к отметке между 150 и 250 долларов за трехпозиционный коммутатор.

Стоимость проводки в гараже и / или подвале

В обновленном Национальном электротехническом кодексе (NEC) говорится, что в гаражах должна быть по крайней мере одна 20-амперная цепь и по крайней мере одна дуплексная розетка GFCI рядом с автомобильным отсеком, которая не может обслуживать розетки на внешняя стена вашего гаража. Если вам нужно подключить свой гараж, приготовьтесь заплатить от до 4000 долларов США в зависимости от того, нужно ли вам прокладывать подземный фидерный кабель, идущий от главной сервисной панели к вашему гаражу.Если вы проводите подвал, средняя стоимость подвала площадью 1000 квадратных футов составляет от 800 долларов США до 1500 долларов США . Затраты тем выше, чем больше у вас подвал и чем больше вам нужно проводки и розеток.

Стоимость усовершенствований и улучшений

Если вам нужно внести несколько изменений в электрическую систему вашего дома, вот некоторые из средних затрат на наиболее популярные улучшения и улучшения.

Модернизация розеток с 2–3 контактами

Стоимость розетки с 3 контактами всего примерно на $ 10 больше, чем на , чем двухконтактная розетка, но планируйте дополнительную почасовую оплату электрику, который сделает обновление.

Декоративные розетки

Если вы просто хотите обновить свою розетку до декоративного стиля, вы можете сделать это своими руками. Цены варьируются в зависимости от выбранного вами типа торговой точки или покрытия.

Установка переключателей

Новая розетка или переключатель требует немного больше труда и материалов, а средняя стоимость составляет от 150 до 200 долларов за коммутатор .

Расширение розетки

Расширение существующей розетки до дуплексной розетки — простой проект, который обычно стоит около 100 долларов США.

Защита от детей

Защита от детей в розетке стоит примерно 20 долларов за штуку .

Факторы стоимости

Есть несколько факторов, которые могут определить вашу общую стоимость установки или замены электрической розетки, и эти факторы могут сделать ваши затраты выше или ниже в зависимости от обстоятельств.

Существующая проводка

Проекты с уже установленной проводкой обойдутся вам дешевле с точки зрения материалов и рабочей силы.

Местоположение

Если ваша новая розетка находится в трудном месте или необходимо установить больше проводов, приготовьтесь платить больше.

Назначение

Розетки для сушилки для белья или духовки или розетки GFCI будут стоить больше, чем стандартная настенная розетка.

Тип

Тип нужной вам розетки также играет роль в стоимости. Более сложные или специализированные магазины стоят больше, чем стандартные.

Электрические коробки

Установка электрических коробок обходится дороже, поскольку требуется больше материалов, сборки и квалифицированной рабочей силы.

Материалы

Если вашему электрику необходимо установить проводку или специальные материалы для выполнения работы, приготовьтесь заплатить сумму, превышающую среднюю стоимость.

Сделай сам или найми профессионала

Работа с электричеством чрезвычайно опасна, если вы не знакомы с процессом. Если вы просто хотите заменить крышку панели переключателя, это простой процесс, который вы можете сделать своими руками. С другой стороны, для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме всегда следует привлекать лицензированного электрика, чтобы обеспечить безопасную установку. Лицензированные электрики полностью застрахованы и знают, как безопасно работать с электричеством, обеспечивая правильную работу ваших новых розеток.Они также знакомы с текущими строительными нормами и правилами и понимают, как работают сложные схемы.

2021 Стоимость установки розетки

Содержание

1. Стоимость добавления электрической розетки
2. Факторы затрат на установку электрических розеток
3. Типы электрических розеток и их стоимость
4. Существующая проводка против. Новые цены на электроэнергию
5. Стоимость модернизации розетки
6. Стоимость установки Vs.Заменить электрическую розетку
7. Как снизить затраты на электрические розетки
8. Сделай сам или нанять электрика?
9. Найдите электрика

Стоимость добавления электрических розеток

Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки в значительной степени зависит от почасовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час. Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.

Факторы затрат на установку электрических розеток

Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и не переплачивать за установку розеток. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

1. Существующая проводка
2. Расположение выхода
3. Назначение торговой точки
4. Тип выхода
5. Электрические коробки
6. Материалы

Существующая проводка

Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

Расположение выхода

Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

Назначение торговой точки

Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, выходы на кухне и в ванных комнатах должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

Тип выхода

Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических приборов или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного больше, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

Электрические коробки

Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

Материалы

Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

Типы электрических розеток и их стоимость

Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной розеткой и заземленной розеткой составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

1. Стандартные розетки

Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занять больше 45 минут.

Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

• Газовые диапазоны
• Микроволны
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Осушители газа

2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

• Электрические сушилки
• Стиральные машины
• Электрические диапазоны

3.Розетки с заземлением

Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет примерно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только это будет установлено, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

Стоимость модернизации розетки

Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши затраты на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
3. Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о замене ее на трехконтактную. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, он платит за то, чтобы он посмотрел на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, потребляющее аналогичную мощность, смело заменяйте розетку, а не добавляйте новую.

С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или для этой новой розетки требуется намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем в верхней части этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

Как снизить затраты на электрические розетки

Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньшего объема работы, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не значит, что вы не можете сэкономить на других, связанных с ними проектах в области электротехники.

Электрики берут плату за свое время, но они также могут взимать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладывали установку телевизора или обновление переключателя, сейчас идеальное время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит всем время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

Сделай сам или нанять электрика?

Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и на то есть веские причины. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

Найдите электрика

Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

Стоимость добавления розетки электрической розетки

Электрическая розетка или розетка — это вилка на стене, которую мы принимаем как должное в нашей жизни. Необходимо обеспечить питание, необходимое для ламп, микроволновых печей и других электрических устройств, которые мы используем каждый день.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о стоимости установки или замены розетки.

Загрузка цен на почтовый индекс.

Расходы на электрические розетки на 2021 год

Рассчитайте стоимость местного проекта, введя свой почтовый индекс.

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков.

Сколько стоит электрическая розетка?

Хотя в среднем по стране стоимость установки новой розетки составляет около $ 200 , эта цена обычно зависит от цены, которую электрики взимают в час в вашем районе, и сложности проекта.Большинство электриков берут от 50 долларов до более 100 долларов за час в зависимости от вашего района и уровня квалификации подрядчика.

Типы розеток

Сколько будет стоить установка вашей новой электрической розетки, в первую очередь зависит от того, какой тип розетки вы хотите установить. Если вы устанавливаете новую розетку для определенного прибора, например сушилки, проверьте спецификации.

Для установки розеток для сушилок, морозильников, холодильников, духовок, плит и кондиционеров обычно требуется розетка на 220–250 В, покупка и установка которой обойдется дороже.Розетка на 220-250 вольт будет стоить дороже, чем стандартные розетки на 110-125 вольт.

Розетки или розетки с защитой от несанкционированного доступа (TR) стоят всего на 50 долларов больше, чем стандартные розетки, и предлагают бесценное спокойствие, потому что они будут обеспечивать безопасность малышей. Другие варианты включают прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), напольные и двух- или трехконтактные розетки. Популярность умных розеток также растет, но вы заплатите за их удобство.

Розетки 220-250 В

Для осушителей обычно требуется розетка на 30 А и 240 В, подключенная к отдельному автоматическому выключателю с использованием четырех проводов с защитой GFCI.Розетка будет стоить от 15 до 25 долларов в дополнение к от 32 до 100 долларов за час за установку. Специальные схемы и любая дополнительная проводка будут стоить дороже.

Модернизация розеток с двумя контактами

В старых домах почти каждая розетка является двухконтактной. Это означает, что нет заземления, есть только силовая или электрическая линия и нейтраль. Заземление делает схему намного безопаснее, так как уменьшает избыточное электричество, передавая его на землю.

Замена двухконтактных розеток на трехконтактные в среднем обойдется в 25–50 долларов за каждую розетку.Опытный электрик может удалить и заменить от восьми до десяти в час, поэтому чем больше вам придется заменить, тем меньше они будут заряжать каждую розетку. Новая проводка или схемы повысят цену.

Розетки с защитой от взлома

Розетки с защитой от взлома необходимы для защиты розетки от детей, и они необходимы для нового строительства; правда необязательно при замене старой розетки. Скорее всего, это того стоит из соображений безопасности за дополнительные расходы. Переход на розетки TR по всему дому будет стоить примерно столько же, сколько и модернизация двухконтактных розеток; 25–50 долларов в зависимости от того, что требуется.

Розетки GFCI

Хотя установка розеток GFCI стоит примерно столько же, их покупка стоит примерно на долларов на 20 дороже. Везде, где есть вода, обычно требуется защита GFCI. Если также необходимо добавить отдельную схему или более крупную схему для соответствия требованиям кодов, это увеличит ваши расходы.

Напольные розетки для специальных розеток

Хотя почасовая ставка для установки напольной розетки, чтобы исключить использование опасных удлинителей, такая же, как и для настенной розетки.Однако это может привести к переделкам, которые увеличат расходы. Напольные розетки, установленные над готовым помещением, будут стоить больше, чем те, которые установлены над недостроенным подвалом или подпольем.

Умные розетки

Многие домовладельцы используют концентраторы с голосовой активацией, чтобы автоматизировать освещение в своем доме с помощью Интернета или концентратора управления. Цена, которую вы заплатите за это удобство, составляет около 50 долларов за проводной блок. Однако энергия / электричество, которую вы сэкономите, используя эти устройства, со временем окупится.

Другой вариант — купить беспроводной модуль Plug and Play за 40–50 долларов США . Вы можете подключить их к розетке или удлинителю и связать со своим интеллектуальным устройством.

Стоимость разрешения

В некоторых муниципалитетах может потребоваться разрешение на электрические изменения, включая добавление новых розеток. Стоимость разрешения может варьироваться от $ 20 до $ 100 в зависимости от местоположения. Ознакомьтесь с местными правилами или попросите электрика подтвердить, требуется ли разрешение в вашем районе.

В поисках электрика

Найдите квалифицированных специалистов-электриков в вашем регионе, используя наш бесплатный поиск подрядчиков. Кроме того, вы можете получить необходимую помощь практически для любого электрического проекта в доме, используя наши электрические калькуляторы и ресурсы.

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

Сколько стоит установка электрической розетки?

Электрические розетки обеспечивают подачу электроэнергии туда, где она требуется в доме. Они подчиняются кодексам соответствия и профессиональным практикам, направленным на снижение риска пожара.

Вы обнаружите, что стоимость установки средней электрической цепи розетки зависит от номинальной мощности, длины цепи, подготовки и особых требований, а также от оплаты труда.

В приведенной ниже таблице затраты на оплату труда — это то, что способные и подготовленные домашние мастера должны рассчитывать сэкономить, выполняя соответствующие задачи.

Установите розетку: с двухштепсельной розеткой, расположенной в 30 футах от домашнего центра нагрузки; Прерыватель на 120 В переменного тока, 15 А установлен в доступном домашнем пространстве грузового центра. Включите разные материалы и отходы.

Прочие соображения и затраты

• Стоимость рабочей силы возрастет при «скрытой» установке в готовом помещении.
• Эти цены относятся к услугам в зоне непосредственного обслуживания провайдера.
• Налоги и разрешительные сборы не включены.

Рекомендации для самостоятельной работы

• Этот проект в некоторой степени подходит для DIY с хорошими электрическими навыками и инструментами.
• Электрические цепи и установки должны соответствовать нормам, чтобы снизить риск возгорания.

Список литературы

• Сметная книга мастера, полная серия за 2015 год.
• Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
• Литературный обзор веб-сайтов «сделай сам».

Добавление новой розетки Стоимость и цены 2021

Есть много причин, по которым вам может понадобиться новая розетка. Несколько вилок от одной розетки или нескольких розеток могут быть опасными и перегрузить цепи, существующие розетки могут быть старыми и нуждаются в замене, или может быть, что вы просто меняете планировку комнаты, например.

В конечном счете, добавление новой розетки — хорошая идея, чтобы обеспечить подачу электроэнергии там, где она вам нужна.

В этой статье рассказывается о том, сколько вы можете ожидать платить за новую розетку, а также о факторах, которые могут повлиять на стоимость.

Средняя стоимость установки новой розетки

Мы связались с 53 электриками, чтобы получить расценки на установку одной новой розетки, включая работу и материалы. Цены указаны без НДС.

Как правило, каждая розетка, заряженная после начальной, будет меньше.Будьте готовы заплатить 65 фунтов стерлингов за каждую установленную дополнительную розетку.

Факторы, влияющие на стоимость

Хотя цены на установку новой розетки довольно стандартные, существуют важные факторы, которые электрик должен учесть, прежде чем предлагать окончательное предложение.

Если они не могут сначала прийти к вам домой, вы можете отправить им несколько фотографий предлагаемого района, чтобы они имели представление о планировке и возможных проблемах.

Состояние цепи

Дополнительные розетки могут вызвать проблемы, если блок предохранителей или потребительский блок не справятся с дополнительной нагрузкой.Электрик сможет проконсультировать дальше.

Если защита УЗО отсутствует, ее необходимо установить. В нормах по электромонтажу BS 7671 указано, что для всех установленных новых розеток требуется дополнительная защита УЗО.

Это необходимо для того, чтобы по завершении можно было выдать сертификат электробезопасности.

Близость к ближайшему подходящему источнику питания

Электрик должен знать, насколько легко подключить кабель к новой розетке.

Обычно проще всего это сделать, если в другой комнате есть розетка, расположенная вплотную к тому месту, где вы хотели бы установить новую розетку.Если он находится дальше от кабелей, тогда потребуется дополнительная проводка, и это увеличит стоимость.

Перемещение гнезда на небольшое расстояние часто бывает дешевле, чем добавление нового. Это потому, что вместо этого можно использовать существующую проводку.

Тип розетки

Электрики обычно рекомендуют стандартные белые розетки.

Черный никель, полированный хром, матовая сталь и другие стили будут стоить дороже. Металлические розетки также необходимо заземлить, что увеличивает расходы.

Существует множество стилей и расцветок, поэтому выбирайте что-нибудь, подходящее к декору.

Розетки

бывают разных цветов и стилей, поэтому выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и декору.

Типы полов и стен

Как правило, указанные цены основаны на том факте, что ковры подняты и есть доступ под половицами.

Если необходимо поднять половицы, может потребоваться дополнительная плата.

В зависимости от того, где находится новая розетка, конструкция стены будет играть роль, т.е.е кирпич и гипс против гипсокартона.

Также не забудьте проверить, будет ли ваш электрик использовать штукатур для ремонта стен после того, как работы будут завершены, или вам нужно будет это сделать.

Расположение

Затраты на рабочую силу в Лондоне и на юге Англии, как правило, дороже, чем где-либо еще.

Если подрядчику необходимо выехать за пределы определенного радиуса, он может добавить дополнительную плату. Если вы не живете в очень сельской местности или не хотите пользоваться услугами электрика, работающего подальше от дома, вам не нужно доплачивать.

Получить цены на электрические теплые полы рядом с вами

Мы сделали все возможное, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете заплатить за установку электрического теплого пола.

Однако наши справочники не заменяют фиксированную расценку специально для вас.

Мы работаем со всеми лучшими специалистами в области электрического теплого пола, готовыми оценить вашу работу. Получите бесплатные предложения с ценами в вашем районе и сравните цены, используя форму ниже.

• Сравните несколько предложений и сэкономьте до 40%
• Сертифицированные и проверенные электрики
• Бесплатно и без обязательств
• Специалисты по местному электрообогреву рядом с вами

2021 Стоимость добавления электрической розетки

Стоимость установки внешней розетки

Введение в установку внешней розетки питания

Внешние электрические розетки могут быть чрезвычайно полезным дополнением к любому дому.Установленные правильно, они дают возможность питать ландшафтное оборудование, садовое освещение и многие другие развлекательные системы.

Из-за того, что наружная штепсельная розетка подвергается воздействию всех элементов, она должна быть полностью защищена и защищена от атмосферных воздействий для правильной работы. Для выполнения установки рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному квалифицированному специалисту. Любой профессиональный электрик сможет установить для вас внешнюю розетку.

Сколько стоит установка внешней розетки?

Стоимость установки внешней розетки будет варьироваться в зависимости от почасовой оплаты труда специалиста и масштаба проекта.

Несколько других влияющих факторов будут определять стоимость вашего проекта, например, используемые материалы, количество розеток, требующих установки, легкость доступа к вашей собственности и качество используемых продуктов.

Как правило, в Великобритании установка сетевой розетки на открытом воздухе может стоить от 40 до 120 фунтов стерлингов .

Внешние розетки обычно варьируются от 35 до 80 фунтов стерлингов, в зависимости от качества. Однако вам нужно будет учитывать стоимость работы электрика, которая обычно взимается на почасовой или ежедневной основе.

В среднем квалифицированный электрик будет брать около 25-40 фунтов стерлингов в час, или более 100 фунтов стерлингов в день.

Установка одной внешней розетки может быть произведена довольно быстро опытным профессионалом. Однако установка нескольких розеток, конечно, займет больше времени, что приведет к дополнительным затратам на рабочую силу.

Основным фактором, влияющим на стоимость установки, является сложность самой установки.

Как правило, в более старом доме будет меньше или ограничен доступ к внутренним розеткам питания, а это означает, что необходимо предпринять дополнительные шаги для расширения мощности извне. В большинстве случаев для внешней розетки питания требуется дополнительная электрическая коробка, называемая распределительной коробкой.

Распределительные коробки используются для подключения источника питания к существующей электрической цепи. Потребность в распределительной коробке значительно увеличит время установки вашего проекта, а также общую стоимость.

Ниже приведена таблица, в которой показано, как факторы, влияющие на стоимость, могут повлиять на общий бюджет вашего проекта.Обратите внимание, что эти цены являются приблизительными и должны использоваться только в качестве ориентировочных.

Что означает установка внешней розетки?

Как и в любом проекте по благоустройству дома, вам следует защитить себя и свое имущество, обратившись за помощью к квалифицированному и опытному специалисту.

Опытный электрик не только будет лучше образован, но и будет более эффективно выполнять работу, а это означает, что для ее выполнения потребуется меньше времени. После того, как вы найдете квалифицированного электрика, он обсудит с вами установку, чтобы понять, чего вы надеетесь достичь.

Они посоветуют вам, какие продукты лучше всего подходят для вашей внешней розетки, а также осмотрят вашу собственность, чтобы определить, насколько легко установить.

В день установки электрик выберет наиболее эффективное место для установки розетки. Вы, конечно, можете запросить и обсудить размещение вашего нового сокета со своим торговым представителем до того, как начнется установка.

Затем ваш электрик начнет определять существующее соединение, из которого будет объединена ваша новая розетка. Это может включать подключение к потребительскому блоку или дополнительному внутреннему источнику питания.

Они прикрепят внешнюю розетку к внешней стороне вашей собственности, закрепив нужные кабели от внутреннего источника питания. После того, как все кабели будут правильно установлены, они будут соответствовать внешней лицевой панели, которая защищает новую розетку питания и любые дополнительные кабели внутри.

Это самый важный шаг при установке внешних источников питания, так как они будут уязвимы для элементов. Существуют специальные строительные нормы и правила, в которых указывается, как должны быть выполнены все электрические соединения.

Обычно это включает заявление в местные органы власти или уведомление о проводимых электромонтажных работах. Квалифицированный электрик должен знать правила и работать в соответствии с их условиями.

Установка внешней розетки своими руками

Установка сетевой розетки на открытом воздухе возможна для любого уверенного в себе домашнего мастера, но это очень не рекомендуется. Любая работа, связанная с электричеством, чрезвычайно опасна и может нанести серьезный ущерб вашему здоровью и безопасности.

Многие люди считают, что они сэкономят время и деньги, попробовав самостоятельно выполнить электромонтаж. Тем не менее, это не всегда так. Вам нужно будет подать заявку на правильное применение в местные органы власти, прежде чем проводить какие-либо электромонтажные работы на вашем участке.

Профессиональный электрик уже знаком с соответствующим законодательством, что сделает процесс более эффективным. Вам нужно будет покрыть стоимость любого приложения, регулирующего строительство, которое часто уже покрывается за счет найма местного электрика.

Вам необходимо иметь представление о каждом электрическом кабеле, о том, как он работает и где его следует подключать. Вам также потребуются правильные инструменты и оборудование для правильного выполнения установки, что увеличивает общую стоимость проекта.

Риск попытки любого электрического монтажа значительно перевешивает преимущества, поэтому мы всегда советуем вам обратиться за помощью к сертифицированному электрику, который выполнит работу за вас.

Возможные проблемы и подводные камни

Если вы попытаетесь установить уличную электрическую розетку, вы столкнетесь со многими препятствиями и сложностями.Мало того, что обращение с электрическими кабелями и их подключение чрезвычайно опасно для неопытных пользователей, но и может стоить очень дорого в ремонте.

Существует повышенный риск возникновения пожара на вашей собственности, если электромонтажные работы не соответствуют установленным законам и строительным нормам. Вы также увеличиваете шансы получить поражение электрическим током, которое причиняет серьезный вред и, в некоторых случаях, смерть.

Чтобы избежать проблем с безопасностью или дополнительных затрат, мы всегда рекомендуем нанять профессионального электрика для установки внешних розеток.

.

Дубовый самогон на щепе и чипсах: рецепты приготовления и ингредиенты

Но не все так просто. Если следовать инструкции выше, с вероятностью 99% вы получите «плинтусовку» — напиток, носящий такое название из-за плотного тяжелого вкуса и древесного запаха. Чтобы приготовить ароматную вкусную настойку на дубовой щепе в домашних условиях, нужно строго соблюдать технологию.

Подготовка дубовой щепы и самогона

На первом этапе нужно подготовить ингредиенты к настаиванию: щепу как следует вымочить, а самогон очистить.

Вымачивание щепы поможет избавить ее от избытка дубильных веществ. В небольших количествах они ароматизируют и улучшают напиток, в больших – «задубливают» его.

Щепа бывает разного вида обжига. Чем сильнее обжиг, тем сильнее аромат, передаваемый напитку. Поэтому если хотите получить мягкий вкус и легкий аромат напитка, используйте щепу среднего обжига. Для более насыщенного вкуса и темного цвета подойдет щепа с сильным обжигом.

Щепу нужно вымачивать в течение 1 суток, 4 раза меняя воду через одинаковые промежутки времени.

Первые 3 раза проводим вымачивание в холодной воде, в четвертый раз заливаем щепу кипятком и добавляем пищевую соду (на 40 г щепы — пол чайной ложки). Даем остыть кипятку, после сливаем воду, промываем палочки и просушиваем их любым удобным способом (на солнце, в духовке, на сковородке). Щепа готова.

Многое зависит и от самого дистиллята:

• Cамогон должен быть чистым, без посторонних примесей. О способах очистки читайте в нашей статье «Как правильно очистить самогон»
• На получение готового напитка влияет вид сырья, из которого получили самогон. К примеру, из сахарного самогона получится коньячный напиток, из фруктового — аналог кальвадоса, а выдерживание зернового дистиллята на щепе даст на выходе имитацию виски. Кукурузный самогон вообще даст подобие бурбона.

Рецепт домашнего коньяка из самогона на дубовой щепе

Завершающим этапом идет само настаивание. Сразу оговоримся: получить настоящий коньяк или бурбон из самогона на дубовой щепе не удастся. Но вот почти неотличимую по вкусу и цвету коньячную настойку — запросто.

Нам понадобится:

• стеклянная бутыль с плотной пробкой;
• самогон крепостью 45-50%;
• вымоченная дубовая щепа.

Пропорции: примерно 5-10 г щепы на 1 литр самогона.

Ингредиенты смешиваем в бутылки, плотно закупориваем ее и убираем в темное место. Время выдержки сильно зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Но в среднем оно составляет от нескольких недель до 3 месяца. Ориентируйтесь исключительно по вкусу, четких правил нет.

Дубовая щепа придает самогону коньячный цвет, смягчает его аромат и вкус

Рецепт латгальского коньяка

При желании вкус настойки можно разнообразить различными специями и добавками. Этим способом можно приготовить, например, латгальский коньяк-настойку. Этот напиток, изобретенный в Латвии, полностью повторяет вкус настоящего коньяка. По крайней мере, так говорят его создатели.

Для ее приготовления нам понадобится:

• самогон крепостью не менее 50% — 3 л;
• дубовые чипсы — 2 ст. ложки;
• гвоздика — 3-4 штучки;
• мускатный орех — 0,5 г;
• кориандр — на кончике ножа;
• сахар — 3 ст. ложки.

Сахар растворяем в 100 г самогона, получаем сироп. Вливаем его в остальной самогон, добавляем туда же остальные ингредиенты. Закупориваем бутыль, убираем настаиваться в темном месте от 1 до 4 недель. Степень готовности определяем по вкусу.

Коньяк-настойка по-латгальски из самогона

Дубовый самогон на щепе (видео)

В этом видео винокур и эксперт в самогоноварении Влад Кислицын еще раз подробно расскажет о технологии настаивания самогона на дубовых чипсах.

Итог

В этой статье мы привели только 2 рецепта настаивания самогона на дубовой щепе. Разумеется, их гораздо больше, но охватить все вариации в одной статье крайне сложно.

А как вы настаиваете самогон на щепе? Что используете дополнительно? Делитесь в комментариях своими рецептами, буду рад испробовать их в деле.

Самогон на дубовой щепе рецепт с фото пошагово