Как провести проводку в деревянном доме

Дерево — довольно популярный и экологически безопасный материал, поэтому деревянные дома пользуются спросом в современном строительстве. По окончании оборудования деревянного дома следует процесс установки системы электроснабжения. Так как дерево неустойчиво перед возгоранием, электропроводка должна обеспечивать полную безопасность жителей дома от возникновения пожара. О том как сделать проводку в деревянном доме правильно рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Требования к прокладке проводки в деревянном доме
2. Основные виды проводки в деревянном доме
3. Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки
4. Особенности прокладки основного кабеля к дому

Требования к прокладке проводки в деревянном доме

Первое самое главное требование к электрической проводке, устанавливаемой в любом доме, является ее безопасность. Для этого необходимо правильно подобрать все провода, которые будут в состоянии выдержать возлагаемую на них нагрузку. При этом запас мощности должен составлять минимум тридцать процентов.

Провода, устанавливаемые в доме, должны иметь специальное покрытие, которое устойчиво перед возгоранием и механическими повреждениями. Для улучшения эстетической привлекательности помещений, рекомендуется прятать проводку, но таким образом, чтобы при необходимости иметь к ней постоянный доступ.

В процессе установки электропроводки обратите внимание на способы соединения проводов изготовленных из меди и из алюминия. Чтобы не нарушать правил пожарной безопасности, рекомендуется установить устройства защитного отключения, которые во время перепадов или сильного напряжения в электросети произведут отключение питания.

Еще одним требованием выступает сооружение отдельной ветки, имеющую повышенный запас мощности. К ней будут подключаться приборы, требующие особой мощности, такие как духовой шкаф.

Рекомендуется устанавливать все элементы проводки в специальные гофры, которые продаются в любых магазинах электроники. Их подбор и свойства зависят от толщины проводов и материала их покрытия. Например, для стандартной бытовой сети будет достаточно гофры с пластиком.

При прокладывании проводов через строительные конструкции, следует соорудить для них специальные отверстия. При этом после установки кабеля, образовавшиеся зазоры уплотняют при помощи легкоудалаемых негорючих составов. Для приготовления такого состава отлично подойдет смесь песка с цементом в соотношении десять к одному, кроме этого возможно использование глины, шпаклевки или строительного гипса.

Заделывать сквозной проход необходимо по всей его площади, во избежание проникновение в помещение избытков влаги или газов.

Установка проводки производится при температуре воздуха, не превышающей отметки в -16 градусов.

Выбирайте провода с изоляционными характеристиками и кабеля с наличием защитной оплетки и с медными жилами. Сечения кабеля, обеспечивающего сетевое подключение должно быть не менее 0,25 см на 1 м², а для кабеля отвечающего за освещение будет достаточно 0,15 см на 1 м².

Основные виды проводки в деревянном доме

Различают два способа монтажа электропроводки в деревянном доме:

• открытый;
• закрытый.

Схема проводки в деревянном доме открытого типа подразумевает значительное упрощение ремонта и доступа к проводам, так как они находятся непосредственно на поверхности стен. Это конечно является преимуществом такой проводки.

Основным недостатком проводки открытого типа выступает неэстетичность внешнего вида помещения в котором она установлена.

Данная схема обустройства электропроводки используется в помещениях с повышенной влажностью, так как именно в них существует возможность возникновения короткого замыкания, при попадании влаги или конденсата на поверхность электроприборов.

Существует несколько вариаций выполнения проводки открытого типа. Возможен вариант ее установки непосредственно на стену, в пластмассовые трубы, в подплинтусное пространство или в специальные каналы для проводки.

Материалы, для изготовления подобных конструкция являются невозгораемыми, они имеют электроизоляционные свойства. Данные кабели бывают разнообразных конфигураций, сечений и форм. В соответствии с цветом их разделяют на:

• коричневые;
• светло-коричневые;
• белые.

При производстве установки проводов под плинтус, не разрешается соединять вместе провода выполняющие осветительную, слаботочную и силовую функции. Чтобы коммуникации не перегревали плинтус, следует заполнять пространство не более, чем на 65%. В противном случае, возникновения короткого от перегрева замыкания не избежать.

В процессе монтажа открытой проводки в деревянном доме высоту прокладки коммуникаций определяет человек выполняющий работы, так как она ненормированная.

Следите за тем, чтобы плинтусы и каналы плотно прилегали к стене, минимальное расстояние между ними составляет не более двух миллиметров. При проведении установки проводки в неотапливаемых помещениях, таких как подвал, гараж, чердак или коридор, для закрепления проводов, требуется использование скоб с подходящим диаметром.

Чтобы улучшить эстетичность помещения планируйте размещение проводки в незаметных местах. Запрещается устанавливать проводку вблизи дверных проходов, батарей, труб или угловых участков стен.

Второй вид монтажа электропроводки — скрытый. Допускается использование этого метода при наличии пустот в строительных конструкциях, перегородок сборного типа, борозд на стене, подвесных потолков. Все эти элементы подразумевают возможность установки проводов. Прокладка горизонтальных участков силовых кабелей происходит с помощью материалов, устойчивых перед возгоранием.

В процессе установки проводки в деревянном доме с оштукатуренными стенами, рекомендуется использовать изолированные кабели, имеющие общую защитную оплетку. Она способна обеспечить их защиту от механических повреждений. Но учтите, в случае необходимости в демонтаже данной системы, придется крошить стены и делать повторный ремонт. Поэтому перед выбором данного метода, стоит хорошо взвесить все за и против и определить, что лучше: эстетичный внешний вид или финансы.

Если провода устанавливаются под слой штукатурки, они должны пролегать в строгом вертикальном или горизонтальном направлении. Интервал между плитами перекрытия и проводами не должно превышать 20 см. В перегородках, толщиной до 9 см, производится кратчайшая прокладка трассы.

Крепление и фиксация провода производится с интервалом от 0,5 до 1,2 м, тем самым обеспечивая плотность прилегания штроб.

При обустройстве проводки под поверхностью подвесного потолка и других подобных конструкций, используются исключительно высококачественные провода с маркировкой Н Г — нераспространяющие горение или с индексом L S — низкий уровень выделения газов и дыма. Если проводка устанавливается на поверхность, выполненную из полугорючих материалов, то провода устанавливаются в металлические рукава с локазиционными способностями или в металлические трубы. При использовании стальных комплектующих, следует предусмотреть их защиту от образования коррозии.

Данный способ подходит для обустройства и ванной, и бани, и сауны, но, чтобы избежать поражения электротоком в этих местах с повышенной влажностью, используют провода с наличием поливинилхлоридной оболочки, размещенные в поливинилхлоридной трубе. В таких помещениях использование металлических труб недопустимо, из-за подверженности их к коррозии. При использовании электрической каменки в помещении бани сооружается специальный забор, который оббивают картонно-асбестовым покрытием.

Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки

Перед тем как приступить к непосредственной укладке проводов, необходимо провести подготовительные работы по подготовке поверхности, которые включают:

• разметку;
• заготовку;
• пробивку.

Первым делом определите место, через которое будет осуществляться подводка электричества к дому. После этого, разметьте места установки всех электрических приборов, или места в которых необходимо оборудовать розетки, выключатели, соединительные и ответвленные коробки и светильники.

После разметки всех участков, приступайте к осуществлению разметки прокладывания проводов. Лучше, если они будут проходить строго по вертикали и горизонтали. Отметьте место установки щитка распределительного назначения. Лучше, если он будет установлен при входе в дом, помещение при этом должно быть сухим, отапливаемым. Рекомендуемая высота установки составляет полтора метра.

При осуществлении монтажа электропроводки начинать разметочную работу следует из прокладки линий прохождения основных пучков с проводами, затем размечают ответвления. Поворотные и проходные участки, прокладываемые через стены также указываются.

Горизонтальная часть проводки прокладывается ниже от потолка на 15-20 см. параллельно к стыку стены с потолком. Данная процедура поможет предотвратить повреждение провода в процессе механических воздействий. Когда производится поворот трассы, необходимо строго придерживаться прямого угла. Размечать места крепления проводника нужно с крайнего участка. Для разметки скрытой или открытой электропроводки используется специальный шнур. На этот шнур производители предварительно наносят краску, помогающую ускорить процесс разметки. В противном случае, используется обыкновенный шнур, который предварительно окрашивают с помощью мела или синьки.

Шнур фиксируется на начальной точке и протягивается постепенно по местам прохождения трассы. Линии получаются ровными и четкими.

Совет: При проведении разметочных работ, рекомендуется перенести разметку на бумагу, которая должна всегда находиться у владельцев дома. При необходимости в проведении ремонта или даже забивании гвоздя в стену, данная карта укажет место, на котором присутствует электропроводка.

Для проведения разметки в местах размещения выключателей и розеток используется мел, а работа проводится ручным способом. Установка ответвленных коробок происходит в месте ответвления, чтобы обеспечить спуск к выключателю или розетке.

При использовании скрытой проводки в деревянном доме рекомендуется использование скрытых штепсельных розеток и выключателей. Они устанавливаются в специальный короб размером в 7 см.

Рекомендуется устанавливать выключатель возле входной двери, желательно с правой стороны, на расстоянии удобном для включения, которое составляет от 90 до 110 см. Расстояние между дверной коробкой и выключателем должно быть минимум десять сантиметров, тоже самое касается и окон.

При монтаже выключателей есть два варианта выполнения этого процесса. Первый подразумевает установку на расстоянии до 50 см, это касается детской комнаты, а второй — на расстоянии более метра, для других помещений.

Розетки не ограничивают правилами расположения. Они устанавливаются в соответствии с предпочтениями людей, проживающих в доме. Хотя не рекомендуется производить установку розеток близко к полу, так как при прорыве воды или при затоплении, повышается риск возникновения короткого замыкания.

Проводка в деревянном доме фото:

Следующим этапом выступает заготовка материала для обеспечения подводки. При этом необходимо выбрать тип кабелей, розетки и все комплектующие. Кроме этого, производится нарезка проводов на отдельные части, Учтите, что лучше отрезать провода с запасом в 15 см, чтобы перекрыть монтажные работки или соединение проводов между собой.

Особенности прокладки основного кабеля к дому

Чтобы провести проводку в деревянном доме первым делом нужно провести силовой кабель. Этот процесс проводят после завершения разметки. Существует два способа выполнения данного процесса:

• воздушный;
• подземный.

Выбор того или иного вида зависит от заранее составленного и согласованного со службой подачи электроэнергии проекта.

Менее затратным методом является установка кабеля воздушными путями. Хотя при расстоянии между домом м основным источником энергоснабжения более 26 м, придется устанавливать дополнительную опору в виде бетонного столба.

Проведение воздушной установки проходит с помощью специальных растяжек или фарфоровых изоляторов. При этом требуется применение самонесущего изолированного С И П кабеля, срок службы которого составляет минимум 30 лет. Основные требования к кабелю:

• атмосферостойкое полиэтиленовое покрытие;
• устойчивость перед ультрафиолетом;
• устойчивость к перегрузке сети;
• механическая прочность.

К недостатку использования такого кабеля относится его чрезмерная упругость и неподатливость, которая приводит к возникновению трудностей в его монтаже. Расстояние кабеля над поверхностью дороги составляет минимум 600 см, а по отношению к пешеходной дорожке — 350 см.

Чтобы обеспечить безопасность деревянного дома и его защиту от возгорания при перегрузке сети, кабель вводится через металлические втулки. Сечения кабеля должно составлять минимум 1,6х1,6 см.

К более дорогостоящему способу подводки кабеля к дому выступает его установка подземными путями. Так как этот метод требует оборудования траншеи, глубина которой минимум 100 см. Кроме этого имеются отличия в качестве кабеля. В данном случае, рекомендуется использовать кабель с наличием медных жил и бронезащиты. Такой кабель устойчив перед грызунами и подвижками грунта. При его установке необходимо обеспечить песчаную десятисантиметровую подушку, а после укладки кабеля, он или засыпается песком или кирпичом.

Не применяйте никаких металлических труб при укладке кабеля подземным способом, так как из-за образования конденсата существует риск прекращения подачи электричества.

Проводка в деревянном доме видео:

Правила прокладки скрытой и открытой электропроводки в загородном деревянном доме: рекомендации специалистов

Жилые постройки из дерева — одни из самых древних архитектурных сооружений. Но и в наши дни, когда ассортимент строительных материалов поражает человеческое воображение, большинство счастливых обладателей загородного участка предпочитают для возведения дома использовать древесину с экологическими качествами и естественной красотой, которой не сравниться ни один отделочный материал.

Да и среднестатистические жители городов, во владении которых есть небольшой дачный участок, отдают предпочтение сооружению несложных построек из дерева. При этом, будь то деревянный сарай или двухэтажный коттедж они обязательно оснащаются электропитанием. Поэтому очень важно понимать, как выполнить разводку и подключение электропроводки в деревянном доме, чтобы её использование не подвергало опасности жизнь человека и сохранность его имущества.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянных постройках

Для начала каждый желающий заняться самостоятельным подведением электричества в деревянный дом должен понимать, что знаний о том, как отличить нулевой провод от фазного аналога или подсоединить розетку с выключателем далеко не достаточно. В первую очередь — это обусловлено повышенными требованиями безопасности использования электроприборов в постройках из дерева.

Лучше доверить все работы квалифицированным электрикам. Но быть осведомленным в основных правилах как пролагать электропроводку в деревянном доме нужно каждому домовладельцу даже по той простой причине, что это позволит оценить работу специалистов. Итак, какие правила предъявляются к электрической проводке в деревянных жилых строениях?

1. Важно полностью исключить или по максимуму минимизировать возможность возгорания электрических кабелей, для недопущения передачи открытого источника огня на деревянные части дома при возникновении замыкания в электрической цепи.
2. Основные показатели и характеристики используемых в проводке кабелей должны в точности соответствовать нормам и правилам и иметь достаточный запас мощности, выдерживающий пиковые нагрузки. Ни в коем случае не должно возникать любых проявлений нагрева вводного провода или клеммного соединения.
3. Техническое состояние электрических проводов не должно допускать даже малейших рисков поражения жильцов дома или животных электрическим током.

Вопрос эстетической составляющей в условиях деревянных домов должен отойти на второй план. На сегодняшний день есть много вариантов решения данной проблемы. Но ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности для улучшения внешних характеристик строения. Такие действия могут привести к необратимым последствиям.

Особенности ввода электричества в доме из дерева

Самым опасным участком электрической проводки считается вход проводов через стену чердака, изготовленную из древесины. Среди народных умельцев бытует ошибочное мнение, что для обеспечения безопасного ввода кабеля в дом достаточно куска резинового шланга. Но использование такого материала неприменимо, так как в состав резинового изделия входит сажа, представляющая, собой углерод, который хорошо проводит ток.

Поэтому в процессе старения резинового шланга могут появляться мосты, пропускающие, электричество с довольно высокими показателями удельного сопротивления. Из-за этого возникает нагрев кабеля на локальных участках, что может привести к возгоранию сухой древесины.

Если основной целью владельца деревянного дома является полная реконструкция электрической проводки и приведение последней в надлежащее состояние, то начать модернизацию нужно с ввода электрического кабеля в здание. При этом специалистами рассматривается два основных метода того, как завести силовой кабель в деревянную постройку:

1. Прокладка электрического силового кабеля под землёй является самой надёжной в плане безопасности, так как провода спрятаны от влияния внешних факторов. Но в плане стоимости такой вариант слишком затратный и подразумевает проведение земляных работ. По правилам прокладки подземной электропроводки глубина траншеи должна составлять не менее 80 см.
2. Воздушная проводка, подразумевает работы на электрическом столбе, проводить которые без наличия необходимого допуска строго воспрещается. Это могут делать только квалифицированные электрики.

Участок электрической магистрали от высоковольтного столба к деревянному строению должен выполняться из проводов, сечение которых составляет более 16 мм. Оптимальными являются самонесущие алюминиевые провода, обладающие качественной изоляцией. Эксплуатационный ресурс такого кабеля должен составлять 25 и более лет.

Естественно, ввод такой линии внутрь помещения недопустим. Если следовать установленным правилам, прокладка электрических проводов с токонесущими частями из алюминия по легко воспламеняющимся конструктивным элементам дома строго запрещена. Поэтому в постройках из дерева можно прокладывать только проводники из меди.

Подключение электрического кабеля должно проводиться с наружной стороны дома. Для этого применяют специальные сжимы, благодаря которым обеспечивается качественный контакт, который в дальнейшем не окисляется и не искрит. Участки электропроводки, проходящие сквозь деревянные стены или перекрытия между этажами обязательно должны заключаться в металлические гильзы. Благодаря такой дополнительной мере предосторожности достигаются следующие цели:

• электрический кабель будет защищён от механических повреждений, обусловленных смещением конструкции дома в связи с усадкой или колебанием почвы;
• металл огнеупорный материал, который надёжно защитит деревянную поверхность от воспламенения в ситуации короткого замыкания, приводящее к нагреву и дальнейшему возгоранию электропроводки;
• электропроводка в труднодоступных и малозаметных местах будет надёжно защищена от мелких вредителей – крыс и мышей.

Если рассматривать толщину стенок трубы, то она регламентирована действующими правилами. В случае, если необходимо пролагать провода, сечение которых не превышает 4 мм, монтируется труба со стенками 2,8 мм, а в случае использования более мощного кабеля применяется толстостенная защита до 10 мм. Это не допустит прогорания металлической гильзы при коротком замыкании. Данное правило применимо ко всем участкам электрической разводки в деревянном доме.

Прокладка проводов от ввода в дом к электрическому щитку

Ещё одним важным участком электрической проводки деревянных домов является промежуток от ввода до щитка распределения внутридомовой электрической системы. Особой специфичностью данного участка считается незащищенность последнего от перегрузки при помощи автоматов. А учитывая то, что его прокладывают в чердачном или подсобном помещении, то опасность пожара в случае короткого замыкания сильно увеличивается, так как полагаться на автоматическую защиту подстанции не стоит. Поэтому для решения проблемы используют два кардинальных способа.

1. Кабель по всей длине заключается в трубу из металла, с параметрами, соответствующими установленным правилам. Но такой способ применим на коротких промежутках электросети протяжённостью до 3 м.
2. Более приемлемым методом считается установка автомата, помещённого в герметический бокс прямо перед вводом линии в деревянное помещение. Порог срабатывания такого прибора должен быть на уровень выше основного автомата, размещённого в распределительном устройстве.

Ещё одним вариантом решения проблемы является размещение автоматов и электрического счётчика на внешней стене снаружи деревянного дома в отдельном защищённом коробе. Естественно, такой вариант самый надёжный хоть и неудобный для владельцев жилплощади.

Монтаж распределительных щитков

Электрический кабель ввода в деревянный дом напрямую без дополнительных ответвлений попадает в распределительный щиток, который состоит из следующих элементов:

• короб из пластика или металла с местами под размещение прибора, контроля потребляемой электроэнергии и автоматических защитных устройств;
• электрический счётчик с соответствующей опломбировкой;
• двухполюсное или трёхполюсное автоматическое устройство защиты главного вводного кабеля;
• защитные автоматы для внутридомовой разводки электропроводки в деревянном доме;
• очень удобно, если в отдельную зону выделено гаражное и дворовое освещение, а также электроснабжение подсобных помещений.

Расчёт мощности автомата для каждой отдельно взятой зоны выполняется в индивидуальном порядке. Основным правилом, которым руководствуются при этом – это срабатывание защиты при возникновении перегрузки на слабом участке внутридомовой проводки. При этом оптимально подобранный номинал обеспечивает максимальную безопасность. Не стоит увлекаться экономией при закупке аппаратной части распределительной системы, так как от этого зависит безопасность людей.

Открытая проводка в деревянном доме

Если рассматривать способы разводки электропроводки в деревянном доме, то к самому безопасному можно отнести открытый вариант прокладки проводов. Плюс ко всему такие работы обойдутся домовладельцу на порядок дешевле. Электрические кабеля прокладываются по внутренним стенам и потолку помещения. Для эстетической маскировки проводов их можно задекорировать в ретростиле или поместить в декоративный короб из пластика.

Электрический кабель пролаживают в самозатухающий канал. При этом в строительных магазинах можно найти изделие, подходящее по цвету в соответствии с общим стилем постройки. Такой короб популярен в бревенчатых домах и постройках, обшитых вагонкой из дерева с ровными стеновыми поверхностями.

Использование кабелей в оплётке придаст электрической проводке состарившийся вид в ретростиле. Провода напоминают витые шнуры, закреплённые к деревянной стене через изолятор из керамики. Такой способ считается достаточно безопасным по той простой причине, что кабель имеет качественную двойную изоляцию и не контактирует напрямую с деревянными поверхностями. Плюс ко всему такой тип проводов подчеркнёт общую стилизацию постройки.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если рассматривать скрытую электропроводку в деревянном доме, то её монтаж очень трудоёмкий и в случае необходимости модернизации или ремонта электрических кабелей делает процедуру дорогостоящей и неудобной. Но, несмотря на это, большинство владельцев деревянных загородных домов отдают предпочтение именно скрытому способу монтажа электрических кабелей.

Домовладельцы деревянных строений не хотят портить внешний вид отделки дома распределительными щитками и проводами. Закладка скрытой электропроводки начинается ещё на стадии проектирования здания. При этом в целях безопасности, провода помещаются в трубу из металла или оцинковки, которая обязательно должна быть окрашена. Для подъёма кабеля к розетке или выключателю обустраивается специальное защищённое от возгорания отверстие.

Монтаж электросетей в деревянных строениях скрытым способом должен выполняться только в соответствии с нормами и правилами проведения электромонтажных работ и с использованием специальных материалов для обеспечения защиты от пожара. Кабеля, проходящие в перекрытиях здания, обязательно помещаются в металлический рукав или трубу из негорючей пластмассы.

Также скрытый способ проводки может размещаться в заземлённых трубах из металла. Бревенчатые постройки зачастую усаживаются, что необходимо учитывать, не допуская воздействия брёвен на провода или металлические рукава. Для проводки кабелей сквозь стены используют специальные гильзы из металла. Но из-за того, что открытый и закрытый способы прокладки проводов в деревянном доме имеют свои достоинства и недостатки, то чаще всего их комбинируют.

Особенности монтажа электрических приборов

После изучения схемы разводки электрических проводов в деревянной постройке и нанесения разметки линий кабелей можно переходить к монтажу электрических распределительных устройств ­– розеток, светильников и выключателей. При этом крепление всех электрических узлов должно выполняться только на заранее подготовленной металлической площадке, закреплённой на деревянной поверхности. Только благодаря металлической защите можно обеспечить должный уровень пожаробезопасности в доме из древесины. Это правило касается и распределительных коробов.

Проблемой многих любителей самостоятельного ремонта при монтаже электрической проводки является несоблюдение норм и требований пожаробезопасности в деревянных постройках. Ни в коем случае нельзя использовать стандартные провода и электрические приборы, так как это противоречит правилам техники безопасности.

Прокладка электрической проводки в деревянных строениях должна выполняться только с учётом всех рекомендаций, что позволит гарантировать долговечность и эффективность выполненных работ, а также безопасность всех жильцов дома.

Замена электропроводки в деревянном доме

Замена электропроводки в деревянном доме своими руками – распространенная услуга. Большинство людей в последнее время предпочитают комфортабельной квартире уютный деревенский дом с участком неподалеку. Электричество – естественная потребность цивилизованного человека, ведь без него нельзя включить даже простой светильник. Вот почему в деревянной постройке монтаж электропроводки – проблема номер один.

Как поменять проводку в деревянном доме?

Желающие поменять старую проводку своими руками сталкиваются с рядом сложностей. Главная из них заключается в опасности возникновения пожара, так как дерево подвержено горению и способно легко воспламеняться. Очень важно, чтобы прокладка электропроводки в деревянном жилище проходила максимально ответственно, осторожно и бережно. Вторая проблема – наличие поврежденных участков сети и разнообразного старого оборудования (выключатели, щитки, распределяющие устройства и многое другое). Наконец, третья сложность – необходимость подсчета общей мощности, которая потребляется электрическими приборами.

Подготовительный этап работы

Прежде чем начать монтаж проводки своими руками в деревенском доме, необходимо выяснить, какова общая используемая мощность. Полученное значение требуется умножить на три для создания определенного резерва мощности, что позволит не беспокоиться о питании в том случае, если в доме появятся другие электроприборы. Следует помнить, что на сеть не должна оказывать давление критическая нагрузка. На следующем этапе необходимо приступить к разработке детального плана разводки сети, продумать расположение:

• розеток
• люстр
• светильников
• щитков

Лучше всего своими руками нарисовать чертеж, который поможет легко ориентироваться в электропроводке.

Какие провода выбрать?

В деревянном доме могут использоваться самые разные провода. Их тип будет зависеть от целей эксплуатации. Для плазменных телевизоров и мощных приборов можно использовать сложные провода; для утюгов и зарядных устройств – розеточную проводку; для ламп – провода, созданные специально под энергоосвещение. Для деревянных домов лучше всего подходит медная проводка, которая является самой устойчивой к перепадам напряжения и нагрузкам. Если нагрузки очень высокие, следует выбрать 3-х жильные провода.Прежде чем начать устанавливать электросеть своими руками, нужно позаботиться о следующих показателях проводов:

• поперечное сечение
• область использования
• материал (медь, алюминий и другие)

Этапы замены проводов

Для установки электропроводки понадобится внешняя металлическая труба с сечением 17 кв. мм и более. Также необходимо использовать тройную изоляцию, чтобы усилить надежность проводов. Только тройная изоляция может обеспечить дом максимальной степенью защиты. Нужно всегда помнить, что древесина – крайне пожароопасный материал, который следует обезопасить от огня. На первом этапе необходимо также просверлить полость. Через это отверстие провод будет протянут до распределительного щитка. А вот металлическую трубу лучше всего положить по земле, выложив участок кирпичным материалом – он защитит кабель от воды и прочих осадков.

От самого щитка электропроводку своими руками следует проводить, используя надежный и защищенный гофрированный шланг. Лучше всего укладывать данную конструкцию по фундаменту постройки. Важно обратить внимание на максимальную защиту проводки от внешнего окружения с помощью изоляционных материалов. На этом этапе происходит присоединение вводного кабеля к главному щитку, который распределяет электричество. Необходимо, чтобы в щитке были клеммы (именно они отвечают за распределение тока), а также счетчик и специальный автомат, который в случае необходимости может отключить электричество.

Как происходит внутренняя укладка?

Хорошо известно, что внутренняя укладка электрических кабелей – самый оптимальный способ прокладки проводов в квартире. Но в деревянном доме – в целях безопасности – лучше всего использовать открытый метод укладки. Открытый метод очень прост в монтаже, к тому же он всегда дает возможность владельцу деревянного дома получить доступ к дефектам проводки или обесточить жилище. Для монтажа сети можно использовать керамические ролики или же кабелепровод, который идеально подходит для внутренней электропроводки.

Самый безопасный способ провести провода своими руками – приобрести специальные деревянные плинтуса, защищенные от воды и сырости. Они помогут скрыть провода. Кроме того, в них можно поместить интернет-кабель, а также телефонный провод. Деревянные плинтуса к тому же являются уникальными декоративными изделиями, способными подчеркнуть индивидуальность дома и его эстетическую привлекательность. Они легко вскрываются, поэтому владелец деревенского дома сможет в любой момент добраться до проводов, чтобы выполнить ремонт деформированного участка на электротрассе.

Как выполнить установку розеток?

Заключительный этап замены электропроводки в деревянном доме своими руками – установка розеток и выключателей. Для этого необходимо приобрести круги из пластика. Покупать эти изделия лучше всего вместе со специалистом-электриком, который сможет объективно оценить проведенные в доме работы. Ток следует подать только после окончательной и детальной проверки. Что будет, если неправильно монтировать розетки и выключатели? Нарушится электрическая цепь, а это может вызвать мгновенное возгорание. Не менее важно соблюдать технику безопасности. Во время установки розетоксвоими руками нужно учитывать:

• материал, из которого выполнены комплектующие
• подходят ли розетки используемым проводам
• меры предосторожности

Заменить электропроводку в деревенском доме своими руками не составляет большого труда, если следовать инструкциям специалистов и не забывать главного – дерево должно быть надежно и качественно защищено от возгорания специальными изоляционными материалами.

Электропроводка в деревянном доме

Монтаж электропроводки деревянного дома начинается с расчета необходимой мощности энергопотребления системы, включающий в себя: мощность всего оборудования, вид кабелей, электроаппаратура и расположение. Как правило, расчетная мощность намного превышает норматив, который выделяется местными органами власти и в этом случае наши инженеры рассчитают и помогут Вам подобрать генератор необходимой мощности.

После расчетов выполняем подключение к линиям электропередач с оформлением всех необходимых документов. Подключение осуществляется опытным электромонтером местных электросетевых компаний.

Существуют два вида подключения деревянного дома к линиям электропередач: воздушный (Рис.1) и подземный (Рис. 2). Оба варианта имеют преимущества и недостатки: воздушный вариант более быстрый по времени монтажа и дешевый по сравнению с подземным – не нужно прокладывать кабель под землей, но воздушный вариант устройства менее эстетичен – потребуется постоянная подрезка деревьев, создание помех при проведении каких-либо высотный работ и возникновение опасности поражения электрическим током. Прокладка кабеля под землей тоже имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушной прокладкой: нет зависимости от погодных условий (разряды молний, воздействие от других электромагнитных излучений), нет риска обрыва поваленными деревьями (на восстановление кабеля могут потребоваться достаточные финансовые затраты). Не забываем — прокладка кабеля под землей осуществляется на этапе устройства фундамента.

Рисунок 1. Подключение кабеля по воздуху.Рисунок 2. Прокладка кабеля под землей с последующим подключением.Рисунок 3. Вводно-распределительный щиток.

После проведения всех работ по внешнему электромонтажу, кабель проводят в дом и подключают к вводно-распределительному щитку (Рис. 3). Щиток важно расположить в безопасном и легкодоступной месте. Запрещается располагать под ванными комнатами и санузлами (в случае протечки) и в комнатах с повышенным содержанием влажности.

Рисунок 4. Открытая проводка. Керамические изоляторы, розетка, выключатель. Витой ретро-провод.

Что касается устройства электропроводки, наши электромонтажники выполняют два типа устройства электропроводки: открытую и закрытую (скрытую) и каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

открытая электропроводка (Рис. 4) представляет собой обычный витой ретро провод, прикрепленный к керамическим изоляторам, которые в свою очередь крепятся к стене. Положительной стороной является простота в обслуживании, в случае необходимости поменять направление трассы — позволяет это сделать без повреждения стенового материала, придание особого старинного шарма бревенчатому дому и самое главное является более безопасной. К недостаткам можно отнести расходы с покупкой дополнительной фурнитуры для крепления, приобретение витого ретро провода для подчёркивания оригинальности интерьера, а также в случае расстановки мебели открытая проводка может помешать.

закрытая (скрытая) электропроводка (Рис. 5) укладывается в штробы (Рис. 6) — каналы, высверленные в бревне, где кабель будет проходить в металлическом рукаве. Достоинством является отсутствие проводов и коробов, но недостатками является случаи изменения направления трассы кабеля по какой-либо причине, например, изменение внутренней меблировки и обслуживание кабелей, как это можно сделать при открытой проводке.

Рисунок 5. Скрытая проводка. Штробы под провода.Рисунок 6. Монтаж закрытой проводки.Рисунок 7. Розетка в стене. Скрытая проводка.

При устройстве электропроводки в деревянном доме вопрос безопасности должен находиться на первом месте – особенно это касается качества изготовления проводов и фурнитуры.

После проведения всех работ по электричеству хочется добавить еще информации о современной системе “Умный дом”. Это новейшая разработка, позволяющая контролировать и регулировать все инженерные сети дома, помогает создать максимум комфорта и уюта.

Всю систему можно настроить по Вашему желанию, например, когда Вы покидаете дом – система в автоматическом режиме переведет дом в “спящий режим”, включит системы противопожарной и охранной систем. В случае несанкционированного доступа в дом, система посылает сигнал тревоги в охранную организацию или отдел полиции, и параллельно известив Вас по каналам мобильной связи.

При возвращении домой система переводится в “активный режим” и подготовит для Вас нужную температуру воздуха, наполнит ванную горячей водой (если конечно запрограммировать данные функции заранее и на определенное время), включит любимую музыку или разогреет пищу в микроволновой печи.

И это еще не все функции, которые она может выполнять: управление светом, температурным режимом, контроль работы и расхода инженерными системами (газ, электричество, вода, отопление) и так далее. Выполнять управление системой можно даже используя свой смартфон или планшет (Рис. 9).

Рисунок 8. Центральный контроллер.Рисунок 9. Пример приложения «Умный Дом» на планшет.

С подробным описанием системы “Умный дом” и как она функционирует предлагаем ознакомиться в нашей отдельной статье.

Система водоснабжения деревянного дома

Какие требования к электропроводке в деревянном доме

Выполняем электропроводку в деревянном доме

Если смотреть на статистику пожаров в нашей стране, то вопрос как правильно провести проводку в деревянном доме, достаточно актуален. Ведь большая часть всех пожаров в деревянных домах происходит по причине короткого замыкания, и если вы хотите обезопасить свой дом от подобного, то вопросам электроснабжения следует уделить самое пристальное внимание.

Подвод электропитания к дому

Подключение дома к электрической сети выполняет ваша энергоснабжающая компания. После согласования всех необходимых бумаг они должны установить счетчик и выполнить его подключение к питающей сети.
Сделать это они должны гибким проводом в изоляции. А для исключения проблем в дальнейшем советуем вам проверить, что изоляция на этом проводе не имеет повреждений.
Счетчик обычно устанавливают на улице. Распределительный щиток обычно расположен внутри дома.
Для его подключения нам потребуется пробить отверстие в стене дома, и согласно пункта 2.1.38 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), защитить его со всех сторон несгораемым материалом. Обычно для этого применяется стальная труба с последующим заштукатуриванием.
Сам ввод, согласно 2.1.79 ПУЭ, должен располагаться на высоте не менее 2, 75 метра от поверхности земли. При этом расстояние от изоляторов, либо проводов до выступающей части крыши должно быть не менее 200 мм.
Так же достаточно важно предусмотреть, и правилами это оговаривается, невозможность скопления воды в трубе, а также ее проникновения в дом по вводам электропитания.

Установка распределительного щита

Внутренняя проводка в деревянном доме начинается с распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом не подверженном затоплении месте.
При этом правила ПУЭ регламентируют, что над местом установки вашего распределительного щита не может располагаться ванная комната, душевая или санузел.
Сам щит должен быть выполнен на несгораемой основе и закрываться на ключ. На рынке вы сейчас найдете множество таких коробов под распределительный щиток самых разнообразных размеров.

Распределительный щит

Обратите внимание! В радиусе полуметра от распределительного щитка не должно находиться ни отопительного оборудования, ни систем водоснабжения или водоотвода, ни систем газоснабжения, а вентиляционные короба, проходящие в данном помещении, не должны иметь ответвлений.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.
Итак:

• Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
• Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого       материала (огнестойкая гофра),       то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
• Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
• В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
• В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

На фото приведен пример укладки проводки в металлическом бронешланге

Обратите внимание! Что все металлические короба и бронешланги, в которых проложен провод, должны быть дополнительно заземлены на всем участке прохождения провода.

Отдельно отметим, что подкладка из несгораемых материалов должна выступать за пределы короба или другой оболочки не менее чем на 1 см с обеих сторон. А оштукатуривание предполагает наличие слоя несгораемого слоя со всех сторон провода толщиной не менее 1 см.

Разводка электропроводки открытым способом

Так как правильно проложить проводку в деревянном доме? -проще открытым способом, этот способ применяется несколько чаще. Во-первых, реализовать его значительно проще технически, а во-вторых, вам потребуется значительно меньше расходных материалов.
К недостаткам же можно отнести только не достаточно привлекательный внешний вид такой проводки. Но при взвешенном подходе и применении дизайнерских решений можно весьма успешно скрыть все инженерные коммуникации.
Ниже приведены разрешенные ПУЭ методы , как правильно провести электропроводку в деревянном доме открытым способом:

• Незащищенные провода либо провода в сгораемой оболочке должны быть расположены на специальных роликах или изоляторах из несгораемого материала. Кроме того по всей длине прохождения провода должна быть выполнена подкладка из несгораемого материала.
• Провода и кабели в несгораемой или трудносгораемой оболочке можно укладывать непосредственно на элементы конструкции.
• При прокладке в трубах либо несгораемых коробах можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Обратите внимание! Что использование металлических труб для прокладки электропроводки в сырых и влажных помещениях не допустимо. Кроме того прокладку в трубах необходимо выполнять так, чтоб не допустить возможность скопления влаги в трубах.

Винтажная проводка

Ретро или так называемая винтажная проводка в деревянном доме в последнее время набирает все большую популярность. Но как мы видим из приведенного выше списка она не отвечает требованиям пожарной безопасности.
В связи с этим сейчас используют декоративную проводку, которую выпускают многие компании как у нас в стране, так и за рубежом. Ее монтаж достаточно прост и с электропитанием не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать его детально в этой статье мы не будем.

Разводка наружной электропроводки

Внешняя проводка в деревянном доме так же должна соответствовать определенным нормам и правилам. Прежде всего, это расстояние от земли до провода. Оно должно быть не меньше 2,75 метров.
Если данный провод не является вводом питания какой-то постройки, то он не должен приближаться к ее стене на расстояние менее 50 см. Кроме того к балконам и окнам провод не должен приближаться ближе чем на 1,5 метра.

Ввод электропитания в дом

Перед тем как провести проводку в деревянном доме наружного типа с использованием металлической оболочки, вы должны предусмотреть отсутствие возможности попадания и скопления влаги в ней.
Для этого применяется специальное уплотнение. А вот прокладка проводки с использованием металлической оболочки в земле вообще недопустима.

Общие рекомендации по монтажу электропроводки в деревянном доме

Перед тем как провести электропроводку в деревянном доме следует продумать не только расположение всех осветительных приборов и расположение бытовой техники, но и просчитать суммарную мощность устанавливаемого в разных уголках дома оборудования. Ведь именно хорошо продуманный и рассчитанный проект является главным залогом успеха и безопасности.
Отдельное внимание стоит уделить системам заземления. Раньше при постройке домов этой важной составляющей электросети часто пренебрегали в связи с малым количеством электрооборудования.
Сейчас же , когда производители экономят на всем, а количество электрооборудования в доме очень большое, системам заземления стоит уделить самое пристальное внимание.

Выводы

Зная как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, вы не только обеспечите высокую надежность электроснабжения вашего дома, но и исключите возможность пожара в вашем доме из-за короткого замыкания. Кроме того, наша нехитрая инструкция по монтажу электропроводки позволит вам избежать штрафов от служб пожарной безопасности и исключит вероятность поражения электрическим током вас и членов вашей семьи.

Как провести проводку в деревянном доме?

От проводки в деревянном доме зависит многое — стабильная подача электроэнергии и надежность. И если проводка окажется некачественной, то короткое замыкание, а следом и возгорание всего деревянного дома окажется лишь делом времени.

Для деревянного дома традиционно выбирается открытая проводка, при которой электрические провода идут не внутри стен (это сделать невозможно в деревянных бревнах), а снаружи. Возможно, такая протяжка провода может оказаться ненадежной, т.к. она будет открытой для зубов домашних животных и для детей, но это даст возможность точнее контролировать состояние проводки. И если провод износится преждевременно, то будет достаточно вызвать профессионального электрика, который знает, как именно и чем нужно соединять провода и подводить их к розеткам.

Если до этого использовался устаревший алюминиевый провод стандартного (1.57 мм2) сечения, то имеет смысл удалить такой провод и заменить медным. И если последний окажется еще большего сечения, то электрическая безопасность всего дома от этого выиграет на порядок, поскольку медный провод сможет выдержать большое количество подключенных электрических приборов, вплоть до кондиционеров и электрических водонагревателей (ЭВН).

Вопрос выбора и установки розеток также может оказаться актуальным для любого деревянного дома. Обычные розетки здесь не подойдут, т.к. они банально не смогут разместиться внутри деревянного бревна. И даже если выбить необходимое технологическое отверстие внутри бревна, то кто даст гарантию, что розетка не будет искрить и греться?
Лучше выбирать такие розетки, которые устанавливаются поверх стен. Чтобы до изолятора или контактов не добрались дети, то розетки закрываются специальными пластиковыми шайбами.

Но остается еще один рубеж обороны. Это установка специальных автоматов непосредственно на счетчике расхода электроэнергии. И если, допустим, в доме будет наблюдаться короткое замыкание (попала вода в звонок, частый случай в деревенской практике), то обесточивание всего дома более наблюдаться не будет, т.к. автоматы оперативно отключат всю электросистему дома. И более не придется вызывать на дом профессионального электрика, которому придется «прозванивать» все электрические провода дома.

Монтаж электропроводки в деревянном доме стоимость работ в Москве, Прокладка проводки электрики в деревянном доме под ключ

Электропроводка в деревянном доме – очень существенный вопрос, претендующий на квалифицированное выполнение работ. Отклонение от правил монтажа, отсутствие навыков и даже простая оплошность может привести к нежелательным проблемам, таким как пожар.

Существует множество нормативных документов, которые нужно знать и придерживаться, чтобы не допустить грубые нарушения. Например, правила пожарной безопасности выдвигают обязательные условия и требования к проводке в деревянном доме.

Электрика по СНИПу – это список правил, отвечающий за безопасную эксплуатации и самого исполнителя при электромонтажных работах, проверке исправности, наладке и т.д.

Для безопасной проводки в деревянном доме желательно использовать только медные провода с качественной изоляцией, и не допускать соприкосновения их с горючими поверхностями: деревянными стенами и утеплителем. Правильный электромонтаж подразумевает также оснащение сети автоматическими выключателями, проводами заземления.

Я выполняю все виды работ с электрикой в деревянном доме под ключ!

Закажите звонок мастера

Стоимость работ

Узнайте точные цены по телефону +7 (495) 510-05-02

Какие работы я выполняю, и какая информация нужна от заказчика?

Последовательное прохождение всех этапов электромонтажа, тщательный подбор материалов позволяет мне взять ответственность за качество проводки и гарантировать ее безопасность.

Я работаю один, не несу дополнительных затрат на штат работников, поэтому мои услуги стоят ниже средних расценок на электрику в Подмосковье.

Вы можете заказать такие работы по разводке электрики в деревянном доме:

• Монтаж электропроводки в деревянном доме.
• Полная замена проводки в деревянном доме .
• Замена участков кабеля.
• Разводка для дополнительных розеток и выключателей.
• Установка оборудования для защиты при коротком замыкании, перегрузе проводов, возникновении токов утечки при повреждении изоляции.
• Наружная электропроводка. К ней относятся ввод электричества в дом воздушным или подземным методом, освещение двора, а также обеспечение подвода тока к хозяйственным и другим постройкам.
• Полный список вы можете узнать по телефону.

Какая предварительная информация нужна от заказчика:

• План строения и тип вашего дома: каркасный, бревенчатый и т. д.
• Решение о выборе типа проводки и ее внешнем виде: декоративная или евро стиль.
• Перечень электроприборов (и их мощность), которые уже есть в доме или планируются для расчета нагрузки.
• Я могу сам подготовить проект, или дать рекомендации на месте, обращайтесь!

Этапы выполнения проводки в доме:

• Сбор информации, осмотр помещений.
• Составление детальной схемы, позволяющей спланировать и правильно развести проводку.
• Расчет метража и сечения кабеля исходя из требования к электропроводке.
• Подбор, покупка качественных материалов и автоматики .
• Ввод электропроводки в деревянный дом от наружного силового кабеля. Наиболее дешевый подход – завести проводку в деревянный дом по воздуху, но предпочтительно сделать подземную прокладку кабеля.
• Подключение счетчика (для новых домов), или замена старых счетчиков.
• Установка аппаратов автоматического отключения при перегрузе и замыкании.
• Подготовка рабочих поверхностей, разметка, пробивка отверстий.
• Выполнение разводки под осветительные и другие бытовые приборы.
• Монтаж электрических розеток и выключателей.

Появились вопросы? Задайте их!

Выбор провода для электропроводки и других материалов для работы

Я не рекомендую заранее покупать кабель и другие материалы. Без предварительных расчетов и замеров, вы не сможете подобрать нужное сечение провода для проводки.

Для выполнения проводки кроме, выключателей и розеток понадобятся металлические пластины для их крепления к деревянным поверхностям; 3-х или 5-то жильные кабеля, втулки из пластика, гильзы, распределительные коробки, изоляторы или кабель-каналы и др.

Проводка в деревенском доме обязательно укомплектовывается защитными элементами: автоматическими выключателями и УЗО. Они устанавливаются для срабатывания при коротком замыкании, перегрузе проводов, возникновении токов утечки при пробое изоляции. Внутренняя электропроводка в деревянном доме, также требует тщательного надежного соединения проводов.

Наиболее безопасным для прокладки проводки в деревянном доме по горючим слоям является негорючий кабель. Он имеет дополнительные скрутки и оболочки, надежную изоляцию, предохраняет проводку от попадания влаги, изменения температуры. Особенно, это необходимо для домов, которые не регулярно отапливаются в холодное время года.

Электропроводка снаружи дома (для уличного освещения), также требует кабель с максимальной защитой от погодных условий и повреждений.

Виды проводки для деревянного дома и выбор подходящего варианта

В деревянных домах я делаю все виды электроработ. Решение, каким способом провести проводку, за вами. Опишу плюсы и минусы существующих вариантов.

Появились вопросы? Задайте их!

Деревянные дома со скрытой проводкой выглядят вполне современно и эстетично. Более низкая вероятность повредить кабель. Кроме того, отсутствие наружных проводов облегчает уборку и косметические ремонты. Одним из недостатков является более высокая цена.

Стоимость работ под ключ в Москве для такой проводки значительно превышает стоимость открытой проводки. Отдельно хочется объяснить конструктивную специфику скрытой проводки в бревенчатом доме. Она представляет значительную трудность, о ней мы поговорим позже.

Открытая проводка в деревянном доме тоже имеет преимущества и слабые стороны:

• Более дешевый способ. Внешняя проводка в сравнении с закрытой проводкой требует меньше материалов и времени, чтобы ее сделать.
• Упрощает работу электрика при поиске неисправности в сети, замену частей кабеля, перепланировку.
• Провода находятся на поверхности и меньше перегреваются, но есть вероятность их случайного повреждения.
• Главной проблемой такой проводки в частном деревянном доме для многих является несовременный внешняя форма и нарушение интерьера.

А теперь технические детали

Какие приемы при монтаже открытой проводке дома целесообразно использовать?

Появились вопросы? Задайте их!

• Вариантов открытой проводки достаточно много. Главное условие – провода не должны прилегать к деревянным поверхностям.
• Для выполнения этого предписания можно спрятать кабель в гофрированную трубу, использовать кабель-каналы или применить фарфоровые изоляторы и технические пластиковые скобы (витая проводка).
• Открытая проводка в кабель каналах в деревянных домах весьма дешевая и предоставляет возможность легко проделывать ремонтные работы. При этом способе провода помещаются в пластиковые или металлические короба и защелкиваются крышками. Подбор цвета короба в соответствии с цветом стен решает задачу о том, как скрыть проводку в деревянном доме.
• Гофра для проводки в деревянном доме выглядит несколько хуже коробов, но несет свои преимущества. Даже, если дом даст усадку, гофра не треснет и не придет в негодность. К тому же работать с гибкой конструкцией проще: никаких стыков, углов, поворотов и загрушек.
• Декоративная проводка в загородном доме является модным, популярным решением. Если вы хотите имитировать электропроводку под старину, делаем монтаж с помощью фарфоровых изоляторов. Изоляторы имеют форму роликов, цвета их разнообразны и хорошо впишутся в ретро интерьер.
• Дополняем антураж непривычными современному человеку поворотными выключателями, ретро абажурами, настольными лампами, светильниками. Ведь красивая проводка подразумевает единый стиль.
• При прокладке с помощью керамических изоляторов или специальных пластиковых скоб используется скрученный провод в тканевой оплетке; мы получаем так называемую винтажную проводку. Крученая проводка выглядит достаточно оригинально, а удачно подобранный цвет оплетки придаст новый колорит и уют деревянному дому.
• Для улучшения внешнего вида используется также проводка в плинтусах, имеющих конструкционные канавки. Такие плинтуса реализовывают задачи кабель-каналов, повышают эстетику, позволяют безопасно спрятать проводку в деревянном доме.
• Важно не только правильно проложить проводку под наружные розетки и выключатели, но и грамотно их установить. Если у них нет задней защитной крышки, то для крепления нужно использовать дополнительные металлические пластины для защиты дерева от искр при эксплуатации.

Скрытая проводка в деревянном доме

Она современна, удобна и практична, все провода находятся в стенах, напольных конструкциях. Это упростит варианты отделки стен, поклейку обоев и улучшит ваш интерьер в целом. Защита от случайных нарушений целостности жил проводов, изоляции и удобство использования.

Я проявляю исключительную серьезность при монтаже скрытой проводки в деревянных домах. Дерево очень плохо проводит тепло, ни в коем случае не должно контактировать с кабелем. При подаче большой нагрузки на систему, металлический сердечник провода сильно нагревается, что может привести к возгоранию, уже не говоря о возможности короткого замыкания.

Хорошим средством для защиты от перегрева и возгорания провода – являются трубы для электропроводки, в которые вкладывают кабеля.

Сделать проводку можно с применением поливинилхлоридовых трубок. Они просты в использовании, монтаже и обладают свойством самозатухания. Такому материалу отдают предпочтение благодаря дешевизне. Стоит учесть, что при усадке дома, они легко деформируются и повреждаются.

Не забываем, что проводка для деревянного дома должна обладать повышенной безопасностью. Металлических трубы тяжелее, дороже и требуют больше усилий при монтаже электропроводки в деревянном доме, но они предпочтительнее. Такие трубы не могут воспламениться, что обеспечивает надежность и должную защиту дома, к тому же они прочнее пластиковых. Проводка в медных трубах безопаснее , долговечнее, т.к. медь почти не подвержена коррозии и гниению.

Чтобы скрыть проводку в деревянном доме, провода прячут в стены, вырезая отверстия и штробы для их посадки.

Пересечение медных труб с деревянной поверхностью отделяют втулками и прокладками из асбеста. Изгибы защитных трубок должны быть минимизорованы и проходить под углом 90 градусов.

Предпочтительно проводить кабели в потолке или под покрытием пола. Это обеспечивает максимальную скрытость электрики в деревянном доме и не повреждает стены. Электропроводка на потолке из гипсокартона может быть реализована в металлорукавах.

Мой многолетний опыт работы с электрической проводкой позволяет гарантировать надежность и скорость выполнения. 

Появились вопросы? Задайте их!

% PDF-1.3
%
344 0 объект>
эндобдж

xref
344 88
0000000016 00000 н.
0000002729 00000 н.
0000002849 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000004098 00000 н.
0000004255 00000 н.
0000004740 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005698 00000 п.
0000005958 00000 н.
0000006071 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006231 00000 п.
0000006280 00000 н.
0000006329 00000 н.
0000006378 00000 п.
0000006426 00000 н.
0000006473 00000 н.
0000006520 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000007675 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000009192 00000 н.
0000009466 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000010266 00000 п.
0000011437 00000 п.
0000012820 00000 н.
0000013302 00000 п.
0000013584 00000 п.
0000014874 00000 п.
0000014963 00000 п.
0000015181 00000 п.
0000015447 00000 п.
0000016574 00000 п.
0000016823 00000 п.
0000017225 00000 п.
0000018244 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000019249 00000 п.
0000020310 00000 п.
0000027087 00000 п.
0000030676 00000 п.
0000039417 00000 п.
0000042515 00000 п.
0000043586 00000 п.
0000046833 00000 п.
0000046884 00000 н.
0000046935 00000 п.
0000046986 00000 п.
0000050137 00000 п.
0000050349 00000 п.
0000051139 00000 п.
0000051935 00000 п.
0000053446 00000 п.
0000054236 00000 п.
0000054447 00000 п.
0000055241 00000 п.
0000056040 00000 п.
0000075639 00000 п.
0000080284 00000 п.
0000097264 00000 н.
0000097811 00000 п.
0000102100 00000 н.
0000102577 00000 н.
0000106055 00000 п.
0000106536 00000 н.
0000108914 00000 н.
0000109093 00000 н.
0000112034 00000 н.
0000112824 00000 н.
0000113618 00000 н.
0000114412 00000 н.
0000114624 00000 н.
0000114846 00000 н.
0000118168 00000 н.
0000118957 00000 н.
0000119749 00000 н.
0000122672 00000 н.
0000125846 00000 н.
0000136240 00000 н.
0000137063 00000 н.
0000139409 00000 н.
0000158904 00000 н.
0000165075 00000 н.
0000165321 00000 н.
0000167236 00000 н.
0000002056 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

431 0 obj> поток
xb«e`h«g`2gd @

Советы по подключению бревенчатого дома

Прокладка электрических проводов в бревенчатом доме сильно отличается от прокладки их в доме с традиционным каркасом.Ключ к электромонтажу бревенчатого дома — это тщательно спланировать расположение всех розеток, выключателей и светильников. Оттуда вы должны определить, как вы будете проводить провода к этим местам, используя стратегию предварительного сверления и предварительной разводки во время процесса сборки бревенчатой ​​стены. Вот несколько советов.

Электропроводка к бревенчатому дому

Поскольку бревенчатые стены прочные, проводка для розеток, выключателей и освещения часто проходит ниже уровня пола и проводится через каналы, просверленные во время строительства.Вот тут-то и приходит на помощь планирование.

Необходимо заранее проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы разработать план расположения внешних настенных электрических коробок. Этот человек должен знать правила минимального расстояния между розетками. Перед началом строительства бревна на полу следует четко обозначить место, где именно будет происходить это сверление.

Бригада по строительству бревенчатого дома (или имеющий лицензию электрик) должна быть готова к вертикальному бурению каждого ряда бревен по мере их укладки.Это создаст желоб, через который можно будет пропустить провода внутри бревенчатых стен. Мы предлагаем использовать сверло диаметром 1 дюйм, чтобы оставить достаточно места для прокладки проводов. Провода можно протянуть сквозь стены во время или после строительства. Отводы можно прорезать в стене бревна с помощью кольцевой пилы или сабельной пилы.

Эту стратегию также можно использовать для подключения проводов к выключателям и светильников, установленных на бревенчатых стенах. Для освещения и выключателей возле наружных дверей также обычно проводят провода вдоль дверных косяков и просверливают их сбоку к распределительной коробке.Позже этот провод закрывается аккуратно установленной дверной коробкой.

Провода на второй этаж

Поскольку на второй этаж будет проложено много проводов, предварительно просверливать для них бревенчатые стены непрактично и нет необходимости. Вместо этого выберите полую внутреннюю стену, которая соединяется с внешней стороной, и используйте эту стену для вывода всех необходимых проводов. После того, как провода подведены на второй этаж, их можно провести вдоль плинтуса, чтобы добраться до розеток наверху.

Электромонтаж деревянной кровельной системы

Когда используются бревенчатые и деревянные кровельные системы, бревенчатые крыши домов обычно изолируются во время процесса каркаса. Это затрудняет скрытие проводов внутри крыши после завершения кровли. Из-за этого провода, идущие к потолочным вентиляторам, осветительной арматуре и датчикам дыма, должны быть установлены до завершения кровли.Для этих участков лучше всего прикрепить провода к верхней части настила крыши до того, как будет установлена ​​изоляция. Опять же, вы должны спланировать расположение любых креплений, прикрепленных к крыше, чтобы гарантировать, что провода упадут в нужном месте.

Наконец, всегда имейте в виду, что грубая электромонтажная работа в бревенчатом доме на этапе создания каркаса подчиняется тем же правилам, что и другие электромонтажные работы. Это означает, что работа должна выполняться лицензированным электриком и проверяться местным должностным лицом.

Как долго прослужит электрическая проводка в доме? — Home Inspection Insider

Электропроводка — неотъемлемая часть любого дома.Я часто описываю это людям как систему циркуляции дома.

Покупка нового дома будет соответствовать действующим строительным и электрическим нормам и не должна представлять серьезных опасностей. Однако старые дома, построенные до 1970 года, могут вызывать некоторые опасения по поводу электропроводки. Если вы покупаете или живете в старом доме, со временем потребуется обновить проводку.

Срок службы электропроводки составляет от 50 до 70 лет. Медь в электропроводке может прослужить более 100 лет; однако внешняя защитная оболочка разрушится гораздо раньше.Проводка в пластиковой оболочке служит дольше, чем проводка в тканевой оболочке, обычно встречающаяся в домах до 1970 года. Срок службы электропроводки старше 1970 года, вероятно, подходит к концу.

Вам нужен лицензированный электрик? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, прошедших проверку и лицензированных электриков в вашем районе!

Однако возраст — не единственный определяющий фактор. Когда речь идет о сроке службы электропроводки, существует множество деталей.

Следует заменить электропроводку , если она не заземлена или имеет поврежденную защитную оболочку.В незаземленной проводке отсутствует оголенный медный провод заземления, соединяющий цепь с электрической панелью. Электропроводка с поврежденной оболочкой подлежит ремонту; однако серьезное повреждение может потребовать частичной или полной замены проводки.

В этой статье я хотел бы показать вам, какой тип электропроводки вы можете найти в доме, включая предупреждающие знаки, что пора заменить всю или часть электропроводки в вашем доме.

Как долго прослужит электрическая проводка?

Средний срок службы электропроводки составляет от 50 до 70 лет.Срок службы электропроводки может быть короче, в зависимости от того, как она установлена, повреждения оболочки и предыдущих модификаций.

Оболочка электрических проводов Romex может служить 80 лет и более. Пластиковая оболочка разрушается не так быстро, как проводка в тканевой оболочке. Наибольшую опасность для пластиковой оболочки представляют жара и животные, такие как белки и мыши.

Сами по себе материалы, из которых состоит электрическая проводка, могут служить долго. Например:

• Медь внутри проводов может прослужить более 100 лет.
• Алюминий внутри проводов может прослужить от 80 до 100 лет.

Однако все не так просто, и зачастую электрические провода не проходят в идеальном состоянии.

Есть еще много вещей, которые необходимо учитывать.

• Подрядчик может неправильно установить электропроводку.
• Факторы окружающей среды, в которых установлена ​​электропроводка, часто не идеальны.
• Электропроводка может быть неисправна из-за неразрешенного ремонта, ненадлежащего выполнения работы мастером или работы по дому.
• Совершенствование правил электробезопасности на протяжении многих лет.

Все это повлияет на защитную оболочку , которую часто называют изоляцией . Защитная оболочка разрушается и изнашивается быстрее, чем сама проволока. Центральным аспектом, определяющим ожидаемый срок службы электропроводки, является состояние защитной оболочки.

Со временем изоляция станет сухой и хрупкой. В конце концов, он деградирует, обнажая проводку, создавая опасность поражения электрическим током или возгорания, что является серьезной проблемой для безопасности.

Какие материалы используются в электропроводке?

Провода могут быть из разных материалов. Полезно знать немного больше о каждом из наиболее часто используемых материалов. Все они имеют разные преимущества и недостатки.

Это важно, особенно для будущих домовладельцев и покупателей жилья, так как это может сыграть важную роль в процессе покупки, поскольку некоторые электрические схемы имеют существенные недостатки.

1. Медная проводка

Медь сегодня является наиболее широко используемым материалом для производства проводов.Несколько качеств, характерных для меди, делают ее популярным металлом.

• Это отличный проводник и легко передает электричество.
• Медные провода легко сгибать и размещать в разных точках дома.
• Медь также довольно легко добывать и добывать. Его не так много, как некоторых других металлов, но относительная легкость его обнаружения делает его хорошим вариантом.

2. Алюминиевая проводка

Алюминий в природе более распространен, чем медь.Это удешевляет его по сравнению с другими металлами.

Одним из недостатков алюминия является то, что он не так хорош в качестве проводника, как медь. Технически вам понадобятся провода большего диаметра, чтобы проводить то же электричество, что и медный провод.

Например, чтобы иметь такую ​​же проводимость, как у медного провода с поперечным сечением 100 мм, алюминиевый провод должен иметь длину около 156 мм.

Алюминиевая проводка может быть опасной в старых домах, построенных в 1960-х и 1970-х годах.

Расследование, проведенное Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC), пришло к выводу, что более старые домов, построенные до 1972 года (с алюминиевой проводкой), в 55 раз более подвержены возгоранию электрического тока . Следствие проверило только проводов на розетках. Так что эти ставки могут быть даже выше.

Не было официальных расследований и заявлений о домах, построенных с алюминиевой проводкой после 1972 года. Многие дома, построенные в тот период, имеют алюминиевую проводку, потому что U.В то время С. испытывал острую нехватку меди.

Многие производители перешли на более распространенный алюминий для своей проводки и, в некоторых случаях, даже для производства электрических панелей и выключателей (как в случае с электрическими панелями Zinsco).

Главное, что делает алюминиевую проводку опасной, — это не обязательно сама проводка. Но вместо этого точки подключения (места, где провод подключается к любым переключателям, розеткам, распределительным коробкам, панелям и т. Д.).

1. Проблема с алюминиевой проводкой заключается в том, что при прохождении электричества по проводам выделяется тепло. Под воздействием тепла алюминий будет расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. В конце концов, это приводит к ослаблению проводных соединений. Такое неплотное соединение может вызвать искрение, которое может вызвать электрический пожар.
2. Еще одна проблема связана с диаметром проводов. Провода, проложенные в этот период, были меньшего диаметра. Алюминиевые провода не могут пропускать электрический ток, как медные провода того же размера.В настоящее время повышенные требования к электричеству могут привести к перегреву проводов, что приведет к серьезной опасности электрического пожара.

Некоторая многожильная алюминиевая проводка все еще используется в домах сегодня для основных вводных проводов и других цепей на 240 В, таких как плиты и сушилки для одежды. Многожильный алюминиевый провод намного безопаснее сплошного алюминиевого провода.

Известно, что панели выключателей Federal Pacific Stab-Lok имеют сплошную алюминиевую разводку ответвлений. Если у вас дома есть панель Federal Pacific, прочитайте нашу статью Безопасны ли панели Federal Pacific Breaker? Опасности и стоимость замены Мы обсуждаем некоторые из основных проблем, связанных с этими панелями.

3. Сплавы и серебряная проводка

Для производства электрических проводов также используются различные сплавы из алюминия, меди и серебра. Обычно они используются в промышленном секторе, поэтому не встречаются в жилых домах.

Лучшим дирижером считается серебро . Однако его высокая стоимость часто делает его непригодной альтернативой, особенно когда медь и алюминий намного дешевле и более доступны.

Различные типы проводки

Помимо материалов, используемых для изготовления электрических проводов, существуют также некоторые неотъемлемые проблемы, с которыми мы можем столкнуться при использовании различных типов проводки.

На протяжении многих лет использовались разные типы электромонтажа, и провода поставлялись с разными видами изоляции. Знание и понимание этого может помочь любому новому домовладельцу определить потенциальные опасности и проблемы.

1. Электропроводка ручки и трубки

По мнению профессионалов отрасли, несмотря на то, что она включена в электрические правила, проводка ручки и трубки (K&T) считается опасной и небезопасной. Если не переделывать проводку, вы можете найти проводку K&T в домах, построенных между 1880-ми и 1940-ми годами.

Керамические трубки долговечны и могут прослужить много лет, если не будут повреждены. . Однако электропроводка и ее изоляция, в частности, подвержены естественному износу. Также грызуны и другие животные могут попытаться пережевывать провода.

Основными недостатками электропроводки K&T являются :

• Изоляция со временем становится хрупкой . Подрядчики считали K&T лучшим электромонтажным оборудованием в свое время. Однако обойти это невозможно; этот вид разводки устарел.Даже если проводка сейчас работает нормально, нет гарантии, как долго она будет работать.
• Электропроводка должна дышать, поэтому добавлять изоляцию не рекомендуется (это даже строго запрещено Национальным электротехническим кодексом (NEC) с 2008 года). Электрики заявляют, что если проводка K&T повреждена или нарушена, вы должны заменить всю систему проводки.
• В проводке K&B нет заземления , что может привести к более высокому риску поражения электрическим током.

Обычно не разрешается каким-либо образом расширять или изменять проводку ручки и трубки. Эти ограничения могут оставить домовладельцев с электропроводкой, которая не подходит для сегодняшних повышенных потребностей в электричестве, и не смогут решить эту проблему без капитального ремонта.

Электронные устройства накапливают статическое электричество. Без надлежащего заземления это делает цепь уязвимой для ударов молнии. Во многих старых домах на крыше дома есть громоотводы, заземленные алюминиевой проводкой на заземляющий стержень именно по этой причине.

2. Тканевая проводка

Тканевая проводка — еще одна очень сложная тема для большинства домашних инспекторов, электриков и страховых компаний. Тканевая проводка обычно часто встречается в домах, построенных подрядчиками до 1970 года.

Одной из основных проблем тканевой проводки является ее возраст. Хотя многие люди считают изоляцию безопасной, со временем изоляция становится хрупкой. Когда обшивка выходит из строя, она истирается. Поскольку и резина, и ткань изнашиваются, это небезопасно и может привести к возникновению электрической дуги и поражению электрическим током.

Некоторые общие проблемы, которые могут быть обнаружены с проводкой в ​​тканевой оболочке:

• Они представляют опасность пожара из-за того, что изоляция станет хрупкой и, возможно, развалится.
• Под тканевой обшивкой находился слой бумажной изоляции.
• Проводка в тканевой оболочке не имеет заземляющего провода.
• Провода могут нагреваться и подвергать окружающие участки воздействию тепла.
• Проводка в тканевой оболочке, как известно, содержит асбест, который является известным канцерогеном.

3.Электропроводка в пластиковой оболочке

Поливинилхлорид (ПВХ) — один из наиболее широко используемых материалов для производства кабелей. Однако из-за проблем со здоровьем, безопасностью и окружающей средой он становится менее популярным.

Одна из опасностей электропроводки из ПВХ заключается в том, что если на небольшой площади находится много проводов, это может привести к их перегреву.

• В этом случае оболочка из ПВХ может гореть.
• Другое дело, что при горении ПВХ выделяет ядовитые пары.
• ПВХ не подлежит переработке.
• В некоторых проводках в ПВХ оболочке отсутствует заземляющий провод.

4. Неметаллическая проводка (Romex)

Неметаллическая проводка (NM) — один из наиболее широко используемых типов проводов. Они могут прослужить долгое время из-за прочной изоляции, которую они имеют. Провод NM состоит из проводов под напряжением, нейтрали и заземления, каждый из которых изолирован отдельно. А затем все провода заизолированы вместе еще одним слоем ПВХ-пластика.

Как долго прослужит проводка Romex? Неметаллическая проводка Romex может служить 70 лет и более.Наружная защитная оболочка устойчива к старению. Обычно повреждение проводки Romex вызвано животными или перегревом, что требует частичной замены проводки.

Это делает их в целом очень прочными, очень гибкими и простыми в установке.

5. Бронированная проводка

Бронированная проводка (BX) очень похожа на кабели NM. Единственное отличие состоит в том, что провода изолированы и покрыты гибкой спиралью из алюминия или стали, которая служит гибким трубопроводом.

Провода BX невероятно прочны и могут служить долго. Проволока BX относительно проста в установке. Единственным недостатком является то, что они значительно дороже кабеля NM. BX обычно используется в коммерческих приложениях.

Опасна ли старая проводка?

Один из основных моментов, который необходимо проверить, — это возраст проводки. Если старый дом никогда не ремонтировался, это может означать, что проводка оригинальная и, вероятно, ее необходимо обновить.

В некоторых случаях даже проводка, установленная 25 лет назад, может считаться опасной и требовать замены. Большинство старых электрических систем не имеют защиты от дугового замыкания (AFCI) или защиты от замыкания на землю (GFCI). Эти меры безопасности были добавлены в последние годы, чтобы лучше защитить домовладельцев и арендаторов.

Старая проводка часто сопряжена с некоторыми рисками.

• Если у проводов повреждена или изношена изоляция или они оголены, есть вероятность, что мы можем с ними соприкоснуться. Изношенный провод может привести к различным электрическим неисправностям, поражению электрическим током и поражению электрическим током.
• Изношенные кабели или плохо подключенная и неисправная проводка может привести к возникновению дуги, которая, как известно, выделяет огромное количество тепла. Изношенная оболочка подвергнет провод воздействию высоких температур, что может вызвать электрический пожар.
• Старая электропроводка имеет больше шансов быть измененной предыдущими обитателями в стиле «сделай сам». Сегодня система электропроводки в домах должна соответствовать множеству правил. Вероятность того, что старая проводка будет изменена и приспособить ее к своим потребностям на протяжении многих лет, выше.Электропроводка может больше не соответствовать кодам или даже не быть безопасной.
• Старая проводка была проложена с расчетом на меньшую силу тока по сравнению с требованиями сегодняшних электроприборов. Сегодняшние потребности в электричестве часто слишком велики для незаземленной проводки, что приводит к перегрузке схемы.

Сколько стоит ремонт дома?

Ремонт дома — занятие дорогостоящее. Как часто вам следует менять проводку в доме, во многом зависит от возраста дома и типа проводки.

Средняя стоимость перенастройки 2000 квадратных футов может стоить от 12 000 до 20 000 долларов. Дома побольше будут стоить дороже. Вы можете рассчитывать заплатить от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Стоимость будет варьироваться в зависимости от размера дома, количества цепей и перемещения электрических панелей. В среднем по стране — около 8000 долларов.

Здесь невозможно указать точную стоимость, поскольку существует несколько факторов, влияющих на ценообразование. Точная стоимость будет варьироваться от объекта к объекту. Рекомендуется получить три предложения от лицензированных электриков, прежде чем соглашаться на конкретное.Избегайте найма нелицензированного подрядчика для ремонта дома.

Факторы, влияющие на стоимость переоборудования дома, включают:

• Подрядчик модернизирует служебные вводные провода, основание счетчика, служебную мачту и погодозащиту.
• Количество контуров увеличится, как в старых домах; схемы часто охватывают несколько комнат. Текущие электрические правила требуют наличия цепей для каждой комнаты и, в некоторых случаях, отдельных цепей между осветительными приборами и розетками из-за требований по защите от дугового замыкания и замыкания на землю в действующих правилах по электрооборудованию.
• Подрядчик модернизирует текущую распределительную коробку до 200 ампер.
• Специализация подрядчика по электротехнике может быть фактором затрат. Коммерческие электрические подрядчики часто не любят выполнять работы по замене проводки в жилых домах и часто взимают надбавку.
• График подрядчика по электромонтажу часто может быть решающим фактором. Занятые подрядчики часто оценивают работы по замене электромонтажа по полной цене или даже по приблизительной цене, потому что они уже перегружены работой.
• Подрядчик добавляет защиту от прерывания цепи дугового замыкания (AFCI).Защита AFCI требуется во всех помещениях в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. Выключатели AFCI дороже стандартных выключателей из-за встроенного электронного датчика.
• Они добавляют защиту от прерывания цепи замыкания на землю (GFCI). Защита GFCI требуется во влажных помещениях в соответствии с Национальным электрическим кодексом. Розетки и выключатели GFCI стоят больше, чем стандартные розетки и выключатели из-за встроенных электронных датчиков.

Остерегайтесь любого подрядчика по электрике, который соглашается выполнить любые существенные электромонтажные работы, такие как перемонтаж дома, без получения соответствующих разрешений.Кроме того, убедитесь, что выбранный вами подрядчик по электрике имеет лицензию, застрахован и связан обязательствами.

Предположим, вы покупаете дом со старой, устаревшей или неисправной проводкой, и у вас нет другого выбора, кроме как заменить ее. В этом случае вы можете рассмотреть вопрос о пересмотре стоимости дома или попросить продавца оплатить ремонт до вашего въезда.

Электрики изучат любые потенциальные опасности и проблемы во время осмотра дома и определят, есть ли в дальнейшем необходимо расследование.

В процессе покупки вы можете провести осмотр дома своими руками, прежде чем делать официальное предложение, но это не должно заменять профессиональную проверку дома. См. Нашу статью Полный контрольный список для осмотра дома своими руками. Он поставляется с загружаемым файлом PDF для печати.

Сколько времени нужно на ремонт дома?

Ремонт отдельной комнаты (например, кухни) может занять от одного до двух (1-2) дней. Ремонт всего дома площадью 2000 квадратных футов может занять от одной до трех (от 1 до 3) недель, в зависимости от объема работ, которые необходимо выполнить.

Ремонт дома требует не только затрат, но и времени. Часто это нужно хорошо спланировать.

Требуемое время будет зависеть от:

• Размер и возраст дома будут влиять на то, сколько времени займет перепроводка.
• Общее состояние дома. Дома в плохом состоянии представляют опасность, которая может замедлить рабочий процесс.
• Количество необходимых электрических цепей определяет, сколько цепей потребуется.
• Тип существующих электрических панелей и проводки может сократить время, затрачиваемое подрядчиком на переналадку, чтобы восстановить существующую услугу.
• Работы по сносу существенно повлияют на стоимость. Вышеуказанные расходы не включают ремонт внутренних стен и потолка.

Замена проводки очень неудобна, потому что в это время ваш дом будет без электричества. Скорее всего, вам нужно будет съехать, пока в доме будут ремонтировать электропроводку.

Повлияет ли старая проводка на страхование жилья?

Старая и устаревшая проводка может повлиять на вашу страховку.

Некоторые страховые компании могут отказать в страховании дома до замены проводки. В таких случаях страховые компании могут согласиться застраховать дом, если он пройдет электрическую проверку. Они могут взимать более высокую премию в зависимости от возраста электрической системы.

Желательно напрямую поговорить со страховыми компаниями, чтобы определить их официальное заявление.

Часто они больше заботятся о типах автоматических выключателей и электрощите, установленном в собственности, а не о самой проводке.

Ваша страховая компания, скорее всего, запросит проверку основных систем в нашей статье Покупка старого дома? Общие проблемы, затраты и выгоды. Мы обсуждаем эту и другие проблемы, возникающие из-за старых домов.

Нужен ли ремонт старых домов?

Если у вас есть дом, построенный до 1990 года, вам может быть интересно, нужно ли ремонтировать ваш дом.

Стоит ли ремонтировать дом 80-х годов прошлого века? Вам пока не нужно менять электропроводку в доме, если только у вас не возникнут проблемы с электричеством, такие как затемнение света, отключение автоматических выключателей и т. Д.Тем не менее, вы приближаетесь к возрастному порогу, и мы рекомендуем проводить ежегодную электрическую проверку, проводимую либо сертифицированным домашним инспектором, либо лицензированным электриком.

Стоит ли ремонтировать дом 1970-х годов? Если ваш дом построен в 1970-х годах и имеет все оригинальные электрические панели и проводку, вам следует провести модернизацию электрооборудования. В доме, вероятно, есть более старая распределительная коробка и незаземленная проводка. Ежегодный осмотр дома, выполняемый либо сертифицированным домашним инспектором, либо лицензированным электриком, должен быть главным приоритетом.

Стоит ли ремонтировать дом 1960-х годов? Если ваш дом построен в 1960-х годах и имеет все оригинальные электрические панели и проводку, вам, вероятно, потребуется обновить электрическую проводку и панели. В доме, вероятно, есть небольшая электрическая панель, незаземленная проводка, обшитая тканью, розетки и выключатели. Мы рекомендуем вам провести электрическую проверку.

Следует ли ремонтировать дом, построенный в 1950-х годах или ранее? Предположим, ваш дом построен в 1950-х годах или раньше и имеет все оригинальные электрические панели и проводку.В этом случае вы превысили возрастной порог, когда переустановка вашего дома, скорее всего, потребуется как для модернизации, так и для обеспечения безопасности. Мы рекомендуем провести тщательное обследование всей электрической системы лицензированным электриком.

Покупка дома со старой проводкой может быть красным флагом для проверки дома без надлежащих знаний. В нашей статье «Нарушители сделок с инспекцией жилья, которые могут помешать продаже вашего дома», мы описываем некоторые из этих подводных камней и то, что вы можете сделать, чтобы сделать вашу транзакцию успешной.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Как сделать схему

Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?

На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!

Проекты схемотехники

Постройте схему

Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!

Что вам понадобится:

* Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полосы длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма каждая. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
** Чтобы использовать скрепки вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки для бумаг к каждому концу батареи, используя тонкие полоски ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.

Часть 1 — Создание схемы:

1. Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт так, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
2. Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
3. Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?

Часть 2 — Добавляемая мощность

1. Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец со знаком «+» был направлен вверх, затем установите вторую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец со знаком «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
2. Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одной батареи с концом «-» другой. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
3. Переверните батарейки и приклейте один конец скрепки к каждой батарейке. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части аккумуляторного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
4. Подсоедините свободные концы проводов к лампочке.

(Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)

Что случилось:

В первой части вы узнали, как сделать схему с батареей, чтобы зажечь лампочку.

Электроэнергия подается от аккумуляторов. При правильном подключении они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!

Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?

Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.

То, что вы построили с батареей, проводом и лампочкой на шаге 3, называется разомкнутой цепью .

Для того, чтобы электричество пошло, нужна замкнутая цепь . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .

Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи по всем проводам к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!

Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!

Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.

Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?

Изолятор или проводник?

Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.

Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!

Что вам понадобится:

• Цепь с лампочкой и 2 батареями
• Дополнительная проволока с зажимом типа «крокодил» (или проволока из алюминиевой фольги *)
• Объекты для испытаний (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
• Рабочий лист (необязательно)

Чем вы занимаетесь:

1. Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи.Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
2. Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
3. Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете протестировать, — это скрепка, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.

Что случилось:

Перед тем, как тестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.

Лампочка загорается, потому что проводник замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.

Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.

Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники. Они проводят электричество.

Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.

Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор. Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу другим объектам за пределами проводов.

Урок схемотехники

Что такое электричество?

Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.

Атомы содержат внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.

Когда электроны движутся, они производят электричество!

Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому. Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!

Электроны называются субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.

Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются соответствовать положительным зарядам в других объектах.

Как электроны перемещаются от одного атома к другому?

Они плавают вокруг своих атомов, пока не получат достаточно электрической энергии, чтобы их толкнуть.

Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как аккумулятор или электрическая розетка.

Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.

Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».

Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.

В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.

Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.

Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или другие предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.

Батареи вырабатывают гораздо менее мощную форму электричества, называемую постоянным током или DC. В постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.

Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.

Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.

Все о схемах

Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут течь от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания. В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.

Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается (теперь это разомкнутая цепь ), электроны перестают течь, и свет гаснет.

Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — ​​они могут перемещаться только от одного атома к другому.Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.

Жизнь без электричества

Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?

Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.

Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!

Если на улице темно, то и внутри будет темно.

Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радио и другие устройства, которые необходимо подключить для работы, перестанут работать.

Если вы раньше теряли власть, можете ли вы описать, на что это было похоже?

Вы делали что-нибудь, что было прервано?

Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?

Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь подумать обо всех делах, которые вы делаете каждый день, для чего требуется электричество.

Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать вместо этого, работающие от батареек?

• Изучите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.

Научные слова

Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.

Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.

Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.

Замкнутая цепь — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.

Стоит ли покупать дом с ручкой и трубной проводкой?

Что такое проводка ручки и трубки?

Дома в США, построенные примерно с 1880 по 1950-е годы, часто все еще имеют электрическую проводку с ручкой и трубкой. Здесь электрические провода, закрепленные керамическими изолирующими ручками, проходят через керамические трубки, помещенные в отверстия, просверленные в деревянных балках дома.

Стоит ли покупать дом с ручкой и трубчатой ​​проводкой?

Многие покупатели жилья спрашивают нас, какие у них есть варианты, если они хотят купить дом с ручкой и трубчатой ​​проводкой.Покупателям жилья важно понимать, что проводка с ручкой и трубкой сама по себе небезопасна. Фактически, необходимое сверление, пайка, обертывание и сращивание во время первоначальной установки требовало большого мастерства, поскольку проводка была рассчитана на долгий срок. Однако общее практическое правило заключается в том, что для получения страховки жилья его необходимо заменить в течение 60 дней. Ни страхования жилья, ни ипотеки.

Страхование дома с проводкой с ручкой и трубкой

Страхование дома с проводкой с ручкой и трубкой связано с определенным набором требований.Вы должны нанять электрика и предоставить своему страховому агенту договор, в котором говорится, что ручка и проводка трубки будут заменены в течение 60 дней. Как только работа будет завершена, необходимо отправить квитанцию ​​о завершении.

Если покупатели жилья не могут забрать его, или не могут сделать это в течение определенного периода времени, или если он активен, они все равно могут получить страховку через Ассоциацию андеррайтингового страхования имущества Массачусетса (MPIUA). MPIUA обеспечивает базовое имущественное страхование соответствующей собственности заявителям, которые не смогли застраховаться на добровольном рынке.Имейте в виду, что ставки MPIUA обычно выше (от 30 до 60%), чем у стандартной страховой компании в Массачусетсе. Они выйдут и проведут осмотр до покрытия, но осмотр бесплатный.

Финансирование дома с электропроводкой с ручкой и трубкой

Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) заявляет, что оценщики дома должны осмотреть электрическую коробку, чтобы убедиться, что нет обрывов или изношенных проводов.

Руководства по основным продажам (Fannie Mae, Freddie Mac и FHA) подходят для проводки с ручкой и трубкой, пока она функционирует, безопасна, в хорошем состоянии и требует минимум 60 ампер.

Некоторые проблемы с проводкой ручки и трубки

Когда вы покупаете дом с проводкой ручки и трубки, есть несколько проблем, о которых следует знать. Например, изоляция не может касаться проводов, так как тепло от проводов не может рассеиваться. Проводка с ручкой и трубкой не обеспечивает третьего провода для заземления, только горячий провод и нейтральный белый провод. Даже если двухслотовые розетки заменены трехконтактными (для устройств, которым они необходимы, например, кухонной техники), все равно не будет третьего провода, защищающего от поражения электрическим током.Одна из наиболее частых проблем с проводкой ручки и трубки — неправильные модификации. Поскольку к нему легко получить доступ, некоторые домовладельцы самостоятельно ремонтируют и неправильно сращивают провод, а также вносят ненадлежащие и небезопасные модификации.

Электропроводка с ручками и трубками больше не используется в домах, потому что она не обеспечивает такую ​​мощность для электричества, которая требуется в современных домах. Современные домохозяйства используют гораздо более высокие нагрузки электричества, чем изначально была спроектирована проводка — теперь стандарт составляет 60 ампер.Домовладельцам не следует устанавливать предохранители с более высоким током, чтобы соответствовать увеличению потребления электроэнергии, поскольку это приведет к перегреву проводов. При неправильном обслуживании проводка ручки и трубки увеличивает риск поражения электрическим током или возгорания.

Замена проводки ручки и трубки

Только квалифицированные, лицензированные электрики должны проверять и заменять проводку в вашем доме. Электропроводку можно найти на чердаке, под половицами в подвале и внутри стен дома.Его также можно обнаружить в монтажной коробке, но даже при выключенном питании провода могут быть под напряжением и потенциально опасны для жизни при прикосновении. Как только профессионал сможет осмотреть проводку, он разработает план и расценки, чтобы привести вашу электрическую систему в соответствие с нормативами. Оригинальную проводку снимать не нужно. Для этого требуется дополнительное время и деньги без какой-либо реальной выгоды; он не будет подключен к источнику питания после установки новой проводки и, следовательно, больше не будет представлять угрозы. Это может быть дорогостоящим процессом, но в целом он позволит сэкономить на потенциальных опасностях, а также на более высоких страховых взносах на жилищное страхование через MPIUA.

Перед тем, как сделать предложение или принять решение о внесении в список
Если в доме, по которому вы хотите сделать предложение, есть ручная и трубчатая проводка, попросите лицензированного электрика тщательно осмотреть его, чтобы определить стоимость, чтобы привести его в соответствие с кодом. Если проводка представляет опасность, у вас есть несколько вариантов. Вы можете купить его как есть и работать с ним, когда он у вас есть. Поступая так, вы можете попытаться предложить меньше, чтобы подготовиться к тому, чтобы иметь дело с расходами. Но это сработает только в том случае, если вы не конкурируете с другими покупателями.Другой вариант — попросить продавца удалить его как часть вашего предложения. Как продавец, вы можете удалить его самостоятельно, чтобы избежать проблем с потенциальными покупателями, или оставить его на месте и продавать как есть. Однако имейте в виду, что покупатели, агенты и домашние инспекторы, скорее всего, это заметят.

Электрические пожары: 5 распространенных причин

По данным Управления пожарной безопасности США, с 2014 по 2016 год произошло 6 электрических пожаров.3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24 000 пожаров.

Ключевые факты из отчета USFA о пожарах в электросети

• Пожары от электричества в жилых домах чаще всего возникали в одно- и двухквартирных домах (83%).
• Электрические пожары в жилых домах чаще всего возникали в зимнем месяце января (12%) из-за увеличения использования отопительных приборов и освещения.
• Только в 17% случаев электрических пожаров в жилых домах распространение огня ограничивалось тем объектом, на котором возник пожар.
• Электропожары в жилых домах чаще всего начинались в спальнях (15%) и на чердаках или в пустующих подмостках (13%).
• Хотя большинство электрических пожаров начинается в спальне, наибольшее количество смертельных случаев происходит в гостиной, семейной комнате и логове.
• Ведущими конкретными предметами, которые чаще всего первыми возгорались при пожарах в жилых домах, были электрические провода, изоляция кабелей (31%) и элементы конструкции или каркас (18%).
• Ведущими специфическими факторами, способствовавшими возгоранию электрических пожаров в жилых домах, были другие электрические отказы, неисправности (43%), неуказанная дуга короткого замыкания (23%) и дуга короткого замыкания из-за дефектной, изношенной изоляции (11%).

По данным Управления пожарной безопасности США, в период с 2014 по 2016 год на электрические пожары приходилось 6,3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24000 пожаров.(Фото / Пиксели)

Распространенные причины электрических пожаров

При работе с членами вашего сообщества по вопросам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности важно объяснять общие причины электрических пожаров. Вот 5 самых распространенных причин электрических пожаров.

Электрический пожар. Причина 1: Неисправные розетки, приборы. Большинство электрических пожаров вызвано неисправными электрическими розетками и старыми устаревшими приборами.Другие возгорания возникают из-за неисправности шнуров, розеток и выключателей прибора. Никогда не используйте прибор с изношенным или изношенным шнуром, который может направить тепло на горючие поверхности, такие как пол, шторы и коврики, которые могут вызвать пожар.

Шнуры для бега под ковриками — еще одна причина возгорания. Удаление вилки заземления из шнура, чтобы его можно было использовать в двухконтактной электрической розетке, также может вызвать пожар. Причина, по которой у приборов есть дополнительный контакт, заключается в том, что их можно использовать только в розетках, которые могут обрабатывать дополнительное количество электроэнергии, потребляемой этими приборами.

Электрический пожар, причина 2: осветительные приборы. Светильники, лампы и лампочки — еще одна частая причина электрических пожаров. Установка лампы с мощностью, слишком высокой для ламп и осветительной арматуры, является основной причиной электрических пожаров. Всегда проверяйте максимальную рекомендованную мощность лампы на любом осветительном приборе или лампе и никогда не превышайте рекомендуемую мощность.

Другая причина возгорания — размещение материалов, таких как ткань или бумага, поверх абажура. Материал нагревается и воспламеняется, вызывая пожар.Неисправные лампы и осветительные приборы также часто приводят к пожарам.

Причина электрического возгорания 3: Удлинители. Неправильное использование удлинителей — еще одна причина электрического возгорания. Приборы следует подключать непосредственно к розетке, а не подключать к удлинителю на какое-либо время. Используйте удлинители только в качестве временной меры. Если у вас нет розеток подходящего типа для вашей бытовой техники, наймите электрика для установки новых.

Электрический пожар, причина 4: обогреватели. Поскольку эти типы обогревателей портативны, люди часто кладут их слишком близко к горючим поверхностям, таким как занавески, кровати, одежда, стулья, диваны и коврики. Змеевиковые обогреватели особенно опасны в этом отношении, потому что змеевики становятся настолько горячими, что почти мгновенно воспламеняют любую ближайшую легковоспламеняющуюся поверхность.

Если вы используете обогреватели, используйте радиатор, который рассеивает тепло по всей поверхности прибора.Они с меньшей вероятностью воспламенит воспламеняющиеся предметы, но их все же следует держать подальше от них.

Электрический пожар, причина 5: Электропроводка. Устаревшая проводка часто приводит к возгоранию электрического тока. Если дому более 20 лет, у него может не быть проводки, чтобы выдержать увеличивающееся количество электроприборов в современном доме, например, компьютеры, широкоэкранные телевизоры, видео- и игровые плееры, микроволновые печи и кондиционеры.

Выключатели должны срабатывать, когда цепи перегружены слишком большим количеством электричества, но в устаревших коробках выключателей часто изношены неработающие разъемы, что приводит к перегрузке системы и возникновению электрического пожара.

Эта статья, первоначально опубликованная в октябре 2011 года, была обновлена ​​текущей информацией

7 правильных шагов, которые следует соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома представляет собой сложную систему, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки.Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

1. Создайте письменную схему

Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

2. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу.Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

3. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 вольт в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

4. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб. Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

5. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем.Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

6. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи. Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

7. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки.

Пиролизные котлы и принцип их работы

04.07.2017

Пиролизные котлы (газогенераторные) – разновидность твердотопливных котлов, которые характеризуются раздельным сгоранием топлива и газов, которые из него выходят. Пиролизные котлы производят температурное разложения топлива, благодаря которому достигается очень высокий КПД

Пиролизные котлы и принцип их работы

В последнее время твердотопливные котлы стали как никогда актуальны. Подорожание газа, электроэнергии, все это не только заставляет нас устанавливать твердотопливные котлы для отопления, но и задуматься о более эффективных котлах, в том числе и пиролизных.

В этой статье мы постараемся детально раскрыть принцип работы, покажем плюсы и минусы пиролизных твердотопливных котлов.

Пиролизные (газогенераторные) – разновидность твердотопливных котлов, которые характеризуются раздельным сгоранием топлива и газов, которые из него выходят.

Пиролиз — разложение органических (древесина, уголь, нефтепродукты) и многих неорганических соединений под воздействием высокой температуры. В узком смысле, это разложение органических природных соединений на более простые составляющие при недостатке кислорода. В более широком смысле слова — разложение любых соединений на составляющие менее тяжёлые молекулы, или элементы под действием повышения температуры. Каждому веществу характерна своя температура пиролиза.

Характерной чертой пиролизных котлов является самый высокий КПД среди твердотопливных котлов. Достигается это тем, что топливо раскладывается, выделяя газ, который сгорает почти без остатка. В результате из химических связей древесины, либо угля мы получаем столько энергии, сколько возможно извлечь, а продукты сгорания отдают почти все свое тепло теплоносителю.

Схема типичного пиролизного котла.

Ниже приведена схема устройства типичного пиролизного котла.

• Камера загрузки дров — 1

• Камера сгорания газа — 2

• Теплообменник с теплоносителем — 3

• Дымоход — 4

• Зольник — 5

• Люк для чистки зольника — 6

• Люк для загрузки топлива — 7

• Блок управления, контроля — 8

• Вход первичного воздуха — 9

Характерной чертой всех пиролизных котлов является нижнее горение топлива и наличие двух камер: в первую камеру загружается топливо, атмосферный воздух подается сверху и вытягивается принудительным способом через форсунку на дне камеры. В этой камере происходит медленное нижнее горение («тление») топлива, в результате при недостатке воздуха выделяется древесный газ, который попадает во вторую камеру, куда подается вторичный поток воздуха и происходит полное сгорание газа. 

Также пиролизные котлы подходят для обеспечения ГВС с помощью подключения бойлера косвенного нагрева, могут отапливать плавательный бассейн с помощью теплообменника.

Продукты сгорания проходят через теплообменник, таким образом, используется не только тепло излучения и конвекции, но и происходит теплообмен между средами. Именно поэтому пиролизные твердотопливные котлы могут достигать максимально возможного КПД в 98-99%. Но для этого необходимы оптимальные условия, про которые будет сказано ниже.

Сравнительно сложная конструкция становится причиной высокого аэродинамического сопротивления воздуху, поэтому работа пиролизных котлов требует принудительной подачи воздуха. Для этого используются дымовые насосы (чаще встречается термин «вентилятор», «дымосос»), реже  — нагнетатели. 

Лишь немногие модели пиролизных котлов отличаются полностью автономной системой подачи воздуха, не требующей электроэнергии для работы.

Топливо для пиролизных котлов

Наиболее эффективны пиролизные котлы при работе на материалах, которые легко выделяют древесный газ. Это древесина, отходы деревообработки, паллеты, прессованные брикеты, реже – бурый уголь, солома. Некоторые модели котлов могут работать на каменном и коксовом угле определенных фракций.

Пиролизные котлы требовательны к влажности топлива. Чем она ниже – тем выше будет эффективность вашего котла. Для большинства котлов пределом влажности дров буде 30-35%. Влажность сухих  дров находится на уровне 15-20%.

При большом количестве водного пара в газах не будет происходить их полного сгорания, либо воспламенения вообще. 

Также последствием неполной загруженности топки, влажности топлива может стать образование дегтя, или конденсата в дымоходе, что может привести к падению КПД и даже выходу из строя системы.

Как выбрать качественный пиролизный котел

Большинство пиролизных котлов имеют одинаково высокий КПД, при одинаковой мощности могут существенно отличаться цены разных производителей. Конечно, самое лучшее имя имеют итальянские и немецкие компании, они могут отличаться более качественными материалами, покрытиями, более дорогой и надежной электроникой. Хотя тут бренд имеет меньшее значение, чем для газовых котлов. Также советуем выбирать бойлеры косвенного нагрева для обеспечения ГВС того же производителя что и котел.

При выборе пиролизного котла следует обращать внимание на наличие таких бонусов как термостатический регулятор подачи воздуха, устройство от закипания котла, предохранительный (подрывной) клапан и пр. 

Регуляция и время работы

Все пиролизные котлы являются регулируемыми. Интенсивность горения и как результат, время работы на одной загрузке дров регулируется с помощью изменения потока поздуха.

На одной загрузке в зависимости от модели, топлива и режима работы пиролизный котле может работать до 12-14 часов, тогда как для обычных дровяных котлов время работы на одной загрузке до 5 часов.

Конечно, время работы на крупных дровах или углях будет значительно больше чем, на пример, на паллетах, стружке, щепках.

В качестве итогов можно навести список сильных и слабых сторон пиролизных твердотопливных котлов:

Преимущества пиролизных котлов:

• КПД выше на 6-8% по сравнению с классическими твердотопливными котлами

• Экологичность (более высокая температура горения и пиролиз способствуют полному сгоранию углеводородов, в том числе меньше образуется угарный газ СО), меньшая потребность в воздухе

• Продолжительно время горения одной загрузки топлива (до 14 часов)

• Легкая автоматизация и управление процессом горения

• Низкая зольность (достигается более полным сгоранием топлива)

• Возможность использования неколотых, крупных дров

Недостатки пиролизных котлов:

• Высокая стоимость (отличается в 1,5-2 раза от обычных твердотопливных)

• Большая часть пиролизных котлов не работает без дымонасоса, как результат – зависит от электроэнергии

• Отсутствие автоматической подачи топлива у большинства котлов, в основном – дровяных.

• Необходимость использовать просушенное топливо (влажность не выше 30-35%)

• Температура воды на входе в теплообменник должна быть не менее 50-60 оС во избежание выпадения химически агрессивного конденсата, появления дегтя.

В итоге пиролизные котлы имеют много недостатков, но также сильны и их преимущества в сравнении с обычными котлами. Надеемся, эта публикация стала для Вас полезной и поможет сделать выбор.

Если у Вас возникли вопросы – свяжитесь с нашими специалистами, и мы Вам поможем!

Пиролизные котлы — принцип действия, характеристики

Содержание:

В условиях стабильного повышения цен на коммунальные услуги каждый ищет альтернативный, более доступный по цене вариант отопления. Этим озадачены и владельцы частных домов, и квартир, и промышленных помещений. И чаще предпочтение отдается в пользу твердотопливного пиролизного котла. Это относительная новинка на рынке теплового оборудования положительно проявила себя в плане финансовой рентабельности, тепловой эффективности, простоты обслуживания, поэтому все больше набирает популярность.

Принцип действия пиролизного котла

Устройство и принцип действия пиролизного котла отличается от конструкции традиционных твердотопливных моделей. Разница заключается в следующем:

• Количество камер. В обычных твердотопливных котлах есть 1 загрузочная камера, в которой происходит сжигание загруженного топлива. В пиролизных моделях 2 камеры, и в обеих осуществляется процесс горения.
• Преобразование энергии. В классических агрегатах тепловая энергия получается собственно при сжигании самого топливного материала, чаще всего это дрова. В пиролизных, кроме энергии от топлива, получают дополнительный объем тепловой энергии от продуктов горения. То есть те газы, которые выделяются при сжигании древесины или любого другого сырья, тоже идут в расход. Происходит дожиг уже газов, за счет чего показатели КПД в разы возрастают.

Если в конструкцию добавляется теплоаккумулятор — накопительный резервуар, это также способствует увеличению показателей тепловой эффективности при снижении себестоимости отопления.

Эксплуатационные характеристики пиролизных котлов

Характеристики котлов пиролизного принципа действия достаточно разнообразны. Можно подобрать:

• Котел с разным показателем мощности. В компании Котел 52 представлено много моделей от разных производителей, поэтому подобрать подходящий по продуктивности агрегат под конкретные условия эксплуатации не составит проблемы;
• Котел с ручной либо автоматической загрузкой. Механические (ручные) модели обходятся дешевле, но в этом случае необходимо участие человека в применении оборудования и постоянный контроль над его работой. Загрузка топлива, соответственно, осуществляется вручную. Автоматические модели хоть и дороже, но пользуются более высоким спросом. Это логично, так как после установки такое котельное оборудование функционирует в автономном режиме. Достаточно лишь задать нужные настройки температуры, загрузить 1 раз накопительный бункер для топлива, и все. Можно настроить работу оборудования таким образом, что дополнительные действия со стороны пользователя будут нужны лишь через неделю, две или даже через месяц.

Также отличаются твердотопливные пиролизные котлы материалами в основе — это может быть жаростойкая котловая сталь либо чугун. Базовая комплектация тоже бывает в разных вариациях, но каждый дополнительный элемент сказывается на повышении цены оборудования. Поэтому нужно предварительно понять, какой сборки, мощности нужен агрегат и подбирать такой в соответствии с выделенным бюджетом.

Преимущества пиролизных котлов

Пиролизные котлы получили высокий спрос в первую очередь по причине высокой эффективности. КПД всех моделей варьируется в диапазоне 95-100%, что на 20-30% в среднем выше, чем показатели традиционных твердотопливных моделей. Но есть и другие преимущества:

• Экологичность. С точки зрения экологической чистоты пиролизные твердотопливные котлы гораздо лучше, так как при их эксплуатации практически не происходит выброса вредных для здоровья и жизни человека продуктов горения в воздух в помещениях.
• Универсальность. Многие модели пиролизных котлов могут работать на различных видах топлива. В зависимости от конкретных условий здания, бюджета на отопление, наличия места для хранения топлива и его размера, можно использовать дрова, уголь, торф, пеллеты, биомассу, отходы пилопроизводства и другие варианты. Эффективность от этого снижаться не будет. Можно при необходимости комбинировать и менять разные виды топлива. Все это дает широкие возможности и позволяет достаточно плавно решать вопросы теплоснабжения, не придерживаясь на протяжении нескольких лет одних и тех же технических условий и цены, как, например, при централизованном подключении или выборе жидкотопливного, газового оборудования.
• Безопасность. Пиролизные котлы соответствуют всем актуальным требованиям безопасности. Это технически совершенные модели, комплектация которых предусматривает многочисленные элементы автоматики. Всевозможные датчики защищают от любых форс-мажорных ситуаций, сбоев, некорректной работы агрегата.
• Надежность. Все элементы такого оборудования изготавливаются из прочных, жаростойких материалов. Многие производители дают гарантию на пиролизные котлы свыше 10 лет, что уже является залогом безотказной и продуктивной работы. В среднем такое оборудование служит не менее 20-30 лет при соблюдении правил эксплуатации.
• Простота монтажа. За счет сведения риска загазованности помещений к минимуму и других конструктивных особенностей, упростился и весь процесс монтажа. В продаже есть даже бытовые модели, которые требуется только поставить в выделенное под котел место и запустить в работу. Никаких дополнительных действий по вводу в эксплуатацию производить не нужно

Чтобы убедиться, что все сделано грамотно, лучше все же поручить установку и подключение отопительного оборудования специалисту. Особенно в том случае, если нужно создать индивидуальную систему обогрева частного дома или промышленного объекта с нуля. Такие услуги предоставляет компания Котел 52, где вы можете заказать все необходимое для отопления оборудование и его монтаж по лучшей цене.

Посмотрите наше видео

Устройство пиролизного котла отопления | Отопление дома и квартиры

Устройство пиролизного котла отопления, общая схема

Пиролизный котел отопления, как и все твердотопливные котлы, состоит из камеры сгорания и окружающей его водяной рубашки. Общая схема твердотопливного котла отопления, к которым относится пиролизный котел отопления, предполагает, что камера сгорания разделена на две части. Верхняя камера это топливная камера. В нее загружается твердое топливо, через верхний люк, и здесь же производится первичный поджог топлива.

В этой камере топливо, при недостатке кислорода, нагревается до температуры 450°C-600°C.При недостатке кислорода, горение не наступает, зато выделяется пиролизный газ. Под действием тяги воздуха в камере (тяга вниз) пиролизный газ поступает в нижнюю камеру, где смешиваясь с воздухом горит при температуре около 1000±200 °.

Образованные при горении газы поступают в дымоотвод с вентилятором. По пути движения газы проходят через теплообменник и охлаждаются до температуры 140-150 °C.

Качественные характеристики пиролизного котла отопления

• В пиролизном котле отопления топливо сгорает очень медленно, поэтому для беспрерывной работы пиролизного котла достаточно двух загрузок топлива в сутки
• Коэффициент Полезного Действия (КПД) пиролизного котла очень высок и составляет 85-95 %.
• Мощность котла легко регулируется изменением потока подачи воздуха в топливную камеру сгорания. Подача воздуха регулируется открыванием и закрыванием воздушных заслонок. В некоторых моделях пиролизных котлов, этот процесс автоматизирован.
• Охлаждение газов образующихся при сгорании пиролизного газа, охлаждается, а, следовательно, для труб дымоотвода не требуются особые пожаропрочные и корозийноустойчивые характеристики.
• Главным положительным свойством пиролизного котла отопления является минимальное количество сажи и золы при горении. Также горение пиролизного газа выделяет сравнительно меньшее количество вредных веществ выделяемых в атмосферу. Пиролизный котел отопления можно определить по белому, а не черному дыму, поднимающемуся из дымохода.

Минусы пиролизного котла отопления

Пиролизный котел относится к энергозависимым котлам отопления. Основным условием работы пиролизного котла является постоянное движение воздуха в камере горения. Для этого нужны вентиляторы, а для работы вентилятора нужен постоянный источник электроснабжения. При некоторых обстоятельствах это может затруднить использование пиролизного котла отопления.

Хотя стоит отметить, что производители не стоят на месте и есть пиролизные котлы, работающие без источника электропитания. На этом об устройстве пиролизного котла отопления все! Тепло вашему дому!

©obotoplenii.ru

Другие стать раздела: Котлы отопления

Принцип работы и в чем их плюс

Выбор системы отопления для загородного дома, в котором хозяева проживают постоянно, достаточно сложен. Вариантов много. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Но, дом отапливать необходимо, причем хочется, чтобы отопление требовало минимум внимания, и было максимально эффективным. Ну, и не забудем про экологическую чистоту. Неприятно, когда из трубы валит дым и вылетает сажа, которая загрязняет участок. Одним из вариантов отопления, удовлетворяющих этим условиям, является создание отопления на базе пиролизного котла. Что он из себя представляет?

Принцип работы пиролизного котла

Второе название пиролизного котла – газогенераторный котел. В основе функционирования пиролизного котла лежит принцип пиролиза древесины. Именно древесина является источником энергии в котле. Принцип пиролиза заключается в том, что древесина, на которую действует высокая температура, порядка 1000 градусов Цельсия, и при недостатке кислорода, разлагается на газообразную часть, т.н. пиролизный газ, и, всем привычный, древесный уголь или кокс. Этот процесс происходит с выделением тепла, которое и согревает воздух, поступающий в зоне горения. Высокая температура, вкупе с кислородом, вызывает горение пиролизного газа, которое и используется для получения тепла. Кроме того, горение пиролизного газа уменьшает количество вредных примесей в дымовой смеси, и количество вредных примесей меньше, чем в обычном дыме в три раза. Фактически на выходе пиролизного котла остается углекислый газ и водяной пар. Количество образуемой золы и сажи минимально.

Устройство пиролизного котла с описанием процессов его работы

 

1 — топливо, 2 — первичный воздух, 3 — вторичный воздух, 4 — уходящие газы, 5, 6 — вход и выход воды, A — камера газификации, B — колосник, C — камера дожигания, D — газоход, E — дымосос

Работа пиролизного котла начинается с закладки в него топлива. Обычно это березовые поленья. Поленья хвойных пород не используются, поскольку у них высокое выделение смолистых веществ. После розжига топлива начинает работать вентилятор котла. Вентилятор управляет процессом горения, чаще всего используется вентилятор-дымосос. После поднятия температуры до 250 °С и просушки древесины, процесс горения, практически, прекращается  (ограничением кислорода),  начинается процесс пиролиза. При пиролизе, как мы уже говорили, начинают выделяться горючие газы. При недостатке кислорода в камере закладки, древесина практически не горит, но выделяет газы которые и используются: во первых для поддержания собственной высокой температуры и продолжения процесса пиролиза, во вторых для нагрева обогревающего теплоносителя (например воды), который используется для отопления помещения. Газы сгорают в отдельной камере от дров. В итоге после выхода всех газов из древесины получается древесный уголь. Газы из него вышли и процесс пиролиза прекратился, но сам по себе древесный уголь еще можно дожечь. Вновь включается вентилятор и начинается процесс горения с подачей кислорода . Древесный уголь дожигается обычным способом как в печи, в итоге получаем очень высокий КПД и длительное время выделения тепла при прохождении разных  физико-химических процессах (горение- пиролиз-горение)

В итоге процесс работы пиролизного котла можно разделить на несколько этапов.

На первом этапе, при температуре до 250°С, происходит дегазация топлива и его подсушка (древесины). С поднятием температуры до 450°С пиролизный газ, соединяясь с кислородом, сжигается, На третьем этапе, при температуре в 750-850°С происходит дожигание пиролизного газа, часть тепла возвращается в верхнюю камеру, остальное тепло используется для нагрева теплоносителя.
 Последний этап работы пиролизного котла дожигание древесного угля.

Отличие работы пиролизных котлов от других источников тепла

Пиролизные котлы экономичнее других видов котлов. Одна закладка топлива может вырабатывать тепло в течение 10-12 часов.
Нет необходимости постоянного контроля работы котла. Пока есть топливо, котел работает.
Работа системы отопления начинается очень быстро, 30-40 мин и температура воды достигает +60-90°С, и система отопления начинает работать.
Автономность и естественная циркуляция воды при нагреве.
Нет необходимости в создании дымоходов большого размера. Т.к. температура выходящих газов невелика, то и размер труб на выход невелик.
Практически, полное сгорание топлива не требует частого очищения котла.

Достоинства пиролизных котлов

Высокая экономичность, КПД до 90%.
Высокая эффективность – работа до 12 часов на одной закладке топлива.
Высокая экологичность, за счет сгорая вторичных газов.
Минимальные отходы.
Автоматизация процесса отопления.
Интеграция с другими системами отопления.

Недостатки пиролизных котлов

Необходимость в электричестве для работы вентиляторов.
Высокая стоимость, по сравнению с другими системами.
Необходимость использования сухого топлива, особого вида (древесина лиственных пород).

 Но, при всех «ЗА» и «ПРОТИВ» пиролизных котлов, они выглядят очень привлекательными для использования в загородных домах. Во-первых, доступность древесного топлива. Высокая эффективность. Кстати, никто не пытался использовать в качестве топлива древесные пеллеты. Возможно, они будут более эффективными, чем просто дрова. Во-вторых, регулирование, такого непростого процесса, как горение древесины, тоже является привлекательным фактором.  В общем, стоит подумать, оценит всё, и принять взвешенное решение.

Пиролизные котлы 10-1000 кВт, купите по цене от 43800 руб

Пиролизные котлы ЭПМ — устройство, принцип работы, преимущества

Пиролизные котлы ЭПМ являются одним из основных продуктов, выпускаемых заводом. Они работают на основе процесса газогенерации твердого топлива. Газогенераторный котел представляет собой сложную цельносварную металлическую конструкцию, выполненную из жаропрочной котловой стали марки 09Г2С. В устройстве котла есть несколько камер сгорания. Нижняя — камера газификации. Верхняя – камера дожига газов. Такой процесс сжигания дров легко поддается регулировке и тонкой настройке, как в котлах с жидким и газообразным топливом. Все стенки пиролизного котла, выполненные в виде водяной рубашки, омываются теплоносителем, что защищает их от перегрева и продлевает срок службы отопительного агрегата.

Производство пирлизных котлов

Завод выпускает широкую линейку, как от 10 кВт для малых строений площадью до 100 м², так и крупных производственных или складских помещений, любой площади, до 1 МВт в одном агрегате.

Принцип работы в режиме пиролиза (газогенерации)

Основным принципом работы пиролизного котла является процесс генерации горючего пиролизного газа из твердотопливного сырья при температуре от 200°C при недостатке кислорода и дальнейшего дожигания выделившегося газа, который смешивается с разогретым вторичным воздухом в отсеке дожига. Через регулируемое окно первичного забора кислорода, в камеру под колосниками, поступает воздух в нужном количестве, который необходим для процесса горения дрова, брикетов или угля. Он поступает под топливо, способствуя процессу окисления в зоне горения.

После того, как топливо полностью займется огнем, подача первичного воздуха уменьшается и котел пиролизного типа переходит в режим газогенерации. Дрова начинают медленно тлеть. Этого добиваются с помощью регуляторов, которые уменьшают доступ воздуха в топку и частично перекрывают выход пиролизных газов в дымоход. Начинает выделяться пиролизный газ, который поступает в специально оборудованную вторичную камеру топки.

Во время перехода котла в режим газогенерации происходит подача вторичного воздуха, необходимого для процесса дожига. Помимо того, как воздух преодолевает свой путь до вторичной камеры, он нагревается до необходимой температуры, что бы вступить в термохимическую реакцию окисления с пиролизным газом.

Вторичная камера оборудована специальными инжекторами-дожигателями, с калиброванными отверстиями. Из отверстий-сопел под давлением выпрыскивается свежий, заранее разогретый воздух, воспламеняющий несгоревшие топливные газы. Это позволяет превратить в тепловую энергию 90% содержащихся в дыме мелких частиц, сжигая их в камере сгорания.

В результате процесса термохимического дожига, выбросы в атмосферу активных опасных оксидов минимальны. Это говорит о высоком уровне экологичности. Температура отходящих газов не превышает 150°C. Тоесть выделяющееся в котле тепло максимально эффективно передается теплоносителю. Теплоноситель проходит путь от нижней до верхней части котла. По пути, получая тепловую энергию практически от всех поверхностей, которые имеются внутри котла. В результате такой конструкции мы добились КПД 82-89%. И возможности регулировки в диапазоне от 30 до 110%.

Пиролизные котлы ЭПМ – это:

• автономные котлы на твердом топливе, которые не требуют постоянной регулировки работы, температура автоматически поддерживается постоянной ±3°C.
• энергонезависимые котлы, идеальные для регионов, с характерными перебоями в подаче электроэнергии.
• Это экономные котлы, расход топлива до 5 раз меньше по сравнению с котлами прямого горения. Средний расход – 10 кг в сутки на каждые 100 м².
• Удобные котлы, в которых сжигание топлива происходит практически полностью, не требуется частая выемка продуктов сгорания-золы.
• Экономия времени, благодаря принципу пиролизного сжигания, длительность горения от одной закладки достигает 15 часов, поэтому топливо нужно закладывать 2 раза в сутки – утром и вечером.
• Качество. Постоянный технический контроль на выпуске с производства и применение качественных материалов при изготовлении позволяют устанавливать гарантию 3 года.

Отопление пиролизными котлами на твердом топливе может быть не только дешевым, но и удобным и эффективным.

||Пиролизные котлы

Краткое описание

Пиролизные котлы – простое и экономное решение отопления для частного дома. Еще несколько десятилетий назад отопление в доме было целой проблемой для владельца собственного жилья. Однако благодаря постоянно совершенствующимся технологиям сегодня процесс отопления уже не рассматривается как существенная сложность. Самое важное – правильно подобрать нужную модель и тип котла для своего жилья. Поэтому довольно многие владельцы домов останавливают свой выбор на котлах пиролизного типа.

Преимущества пиролизных котлов

В чем преимущество пиролизных котлов? Вначале нужно понять, чем пиролизный процесс отличается от обычного классического процесса горения. Пиролиз – это процесс разложения топлива под воздействием высокой температуры при недостатке кислорода. В котлах такого типа поступающий воздух нагнетается сверху вниз и проходит через слой топлива. Принцип подачи воздуха сверху вниз – основное отличие пиролизных котлов от остальных твердотопливных. В котлах пиролизного типа сгорает не только топливо, но и газ, выделяемый углем или древесиной в процессе нагрева.

Благодаря этому продуктивность таких котлов заметно возрастает. Закладка топлива осуществляется реже, его расход снижается. Это является основным преимуществом, по которому выбирают данный вид.

Дововы в пользу котла пиролизного типа:

• 
  Образования сажи в пиролизных котлах значительно ниже, чем в традиционных твердотопливных котлах. Уровень золы минимален. Такой котел не нуждается в частой чистке.




• 
  Поддержание температуры горения на стабильном уровне более продолжительно, если сравнивать с классическими котлами.




• 
  Пиролизные котлы отличаются длительностью горения, разумеется не такой, на какую способны автоматические модели, но заметно опережая по этому показателю традиционные угольные или дровяные котлы. По сравнению с традиционными и другими полуавтоматическими моделями, продолжительность работы котла на одной закладке топлива составляет от 8-10 часов до суток.

Отличия пиролизных котлов

Линейке котлов DEFRO насчитывает две модели пиролизного типа. Внешне они схожи, однако есть важные различия, которые требуют детального рассмотрения.

Пиролизный котел Defro DS

Модели номинальной мощностью 20, 25 и 32 кВт. Котел продолжительного горения DS является новинкой на рынке отопительной техники. Котлы DS предназначены для обогрева помещений площадью до 300 кв.м. Благодаря грамотно продуманной конструкции обеспечивается максимально полное сгорание топлива при высокой производительности.

Топливо

Ручная закладка:дрова, рядовой каменный уголь, угольные и торфяные брикеты.

---

Пиролизный котел Defro HG, полуавтоматический

Модели 25 и 40 кВт. Модель продолжительного горения HG. Предназначена для обогрева помещений площадью до 400 кв.м. Модель оснащена новейшим контроллером, обеспечивающем управляемый процесс сжигания топлива, контроль над заданной температурой, управление насосами системы отопления и многими другими параметрами.

Топливо

Ручная закладка:дрова, рядовой каменный уголь.

---

Основное отличие этих двух моделей заключается в том, что HG предназначен для работы преимущественно на древесине (хотя и не исключается использование других видов топлива), а DS может работать как на древесине, так и на угле. По сравнению с другими моделями, такой комбинированный вариант очень удобен для большинства владельцев котлов. Уголь дольше горит и сохраняет жар более продолжительное количество времени, чем дерево. В большинстве регионов он является более экономным топливом, чем древесина, особенно для больших площадей.

Помимо пиролизных котлов длительного горения, в модельном ряде твердотопливных котлов DEFRO имеются настоящие рекордсмены, время работы которых исчисляется уже не часами или одним днем, а неделей или больше. Это все те же твердотопливные котлы, но уже с гораздо более совершенным уровнем автоматизации.

Автоматические угольные котлы. В них все функции, вплоть до перехода котла в режим ожидания и обратно, осуществляются автоматически. Такой котел способен работать самостоятельно от нескольких дней до недели и больше (в межсезонье). Главной особенностью таких котлов является автоматическая подача топлива в камеру сгорания, регулируемый автоматикой наддув воздуха и, разумеется, безостановочная работа в течение всего отопительного сезона. С таким источником тепла участие человека в процессе отопления сводится к минимуму. Все, что от вас потребуется – раз в несколько дней загружать углем емкость для топлива. Все остальное умная машина сделает вместо Вас.

На нашем сайте Вы всегда можете узнать детальную информацию обо всех моделях твердотопливных котлов и заказать наиболее подходящую для Вас и Вашего дома.

У Вас остались вопросы? Мы с удовольствием на них ответим! Вы всегда можете запросить обратный звонок с нашего сайта, а также позвонить по бесплатному номеру единого центра DEFRO и грамотные специалисты, разбирающиеся во всех тонкостях механизмов угольных котлов, помогут Вам определиться с выбором и подобрать наиболее оптимальную для Вас модель.

+7-951-2222-503

(Звонок по России бесплатный)

---

Смотрите также:
Каталог продукции 2015
Партнерская программа

Сага про дровяные пиролизные котлы

Сага про дровяные пиролизные котлы

Пиролизные котлы

Пиролизные, они же газогенераторные котлы – особый вид отопительного оборудования, который сравнительно недавно появился на потребительском рынке.

Термин «пиролизные котлы»

Сам термин «пиролизные котлы» надуман, как и весь народный эпический сленг, поскольку пиролизным котлом можно назвать любой отопительный агрегат, использующий твёрдое или жидкое органическое топливо (соляр, уголь, дрова). А всё от того, что напрямую ни уголь ни соляр, ни дрова не горят. Горят только газообразные продукты их термического разложения – пиролиза. Это летучие углеводороды. Знаю, такое утверждение для многих покажется странным, но это действительно так. Тем не менее, «пиролизными» называют не все котлы подряд, а конкретный вид дровяного отопительного оборудования.

Что такое пиролизные котлы

Пиролизные котлы – это модифицированные дровяные котлы, имеющие специальную камеру для пиролиза топлива (его газогенерации). Классическим представителем пиролизных котлов является модельный ряд котлов «Мотор Сич», на примере которого мы и рассмотрим характерные особенности этого отопительного оборудования. Рисунок и описание конструкции котлов.

1. Пиролиз древесины
2. Пиролизный газ
3. Обычное горение древесины
4. Пиролизное горение древесины
5. Дровяной пиролизный котёл
6. Топливо для пиролизного котла
7. Чем пиролизный котёл отличается от газогенераторного
8. Что такое газогенератор
9. Что такое газогенераторный котёл
10. Конструкция дровяного пиролизного котла
11. Принцип работы дровяного пиролизного котла
12. Розжиг пиролизного котла
13. Прямая тяга и газогенераторный режим пиролизного котла
14. Обслуживание пиролизного котла
15. Футеровка пиролизного котла
16. Преимущества дровяных пиролизных котлов
17. Недостатки пиролизных котлов
18. Как выбрать дровяной пиролизный котёл

немного теории, без которой будет совершенно не понятны
смысл и идея работы пиролизных котлов

Пиролиз древесины

Пиролиз древесины – это её термическое разложение Пиролиз древесины – это разложение древесинного вещества под воздействием температуры. Древесинное вещество – это материал стенок клеток древесины, твердая древесная масса без пустот, плотность которой приинята 1540 кг/м3 для древесины всех пород. Пиролиз древесины – изотермический процесс, который идёт с выделением тепла. В результате своего пиролиза, древесина разлагается на древесный уголь и летучие углеводороды. Продукты пиролиза древесины – это горючие вещества.

Когда мы видим горение дров, то мы видим горение именно продуктов пиролиза (термического разложения) древесины. Собственно, сама древесина при этом не горит и не окисляется. Древесное вещество всего лишь только разлагается под воздействием высокой температуры на горючие составляющие вещества – древесный уголь и летучие углеводороды.

То, что мы видим при горении дров – это совокупность перетекания сразу двух процессов, это пиролиз древесины и горение продуктов пиролиза.

Пиролизный газ Газовая горючая составляющая часть древесины называется пиролизный газ. Пиролизный газ состоит из летучих (газообразных) углеводородов и угарного газа (СО), который образуется от неполного сгорания древесного угля – твёрдой горючей составляющей древесины.

Поджиг древесины Чтобы древесина загорелась, её нужно поджечь – нагреть древесное вещество до температуры его пиролиза и воспламенения продуктов пиролиза. Если кислорода в зоне нагрева будет достаточно, продукты пиролиза (древесный уголь и летучие углеводороды) воспламенятся. Древесина загорится и будет гореть. Принято считать, что в идеальных условиях древесина может загореться уже при температуре 300°С. Для обычного поджига и устойчивого горения древесины требуется её разогрев до температуры 500…650°С

Обычное горение древесины При обычном горении древесины, в едином объёме костра или иного очага одновременно и неразрывно протекают два процесса: пиролиз (термическое разложение) древесины и горение полученных продуктов пиролиза

Пиролизное горение древесины Пиролизное горение древесины – это сложный искусственный процесс, созданный и управляемый человеком. При пиролизном горении древесины, её пиролиз и горение полученных продуктов пиролиза – полностью или частично разнесены в разные объёмы (камеры) При пиролизном горении, в одной камере идёт процесс пиролиза древесины и горит её твёрдая горючая составляющая – древесный уголь). А, газовая горючая составляющая древесины отводится из камеры пиролиза и горит отдельно, в специальной газовой горелке – сопле.     При этом, к пиролизному газу подмешивают дополнительный (вторичный) воздух для более качественного сгорания летучих углеводородов и угарного газа, который образуется от неполного сгорания древесного угля (углерода). Зачем нужно пиролизное (раздельное) горение древесины? Разделение процессов горения топлива (древесины) позволяет более полно сжигать дрова, повысить КПД отопительного агрегата и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Раздельное (пиролизное) горение древесины было реализовано с появлением специальных отопительных агрегатов – дровяных пиролизных котлов. .. с этого момента начинается рассказ про дровяные пиролизные котлы – удивительный продукт человеческого разума.

Что такое дровяной пиролизный котёл

Пиролизный котёл – это отопительная установка в которой реализована идея раздельного пиролизного горения топлива (дров). Принципиально важно, что у пиролизного котла термическое разложение древесины и горение продуктов пиролиза происходит раздельно, в разных камерах. Пиролизный котёл работает по принципу разделённого на две фазы процесса горения топлива. В первой фазе (пиролиз) – топливо термически разлагается с выделением древесного угля и пиролизного газа. Во второй фазе (горение) – горят полученные продукты термического разложения (древесный уголь и пиролизные газы). Причём, всенепременно, это происходит в разных камерах котла – загрузочной камере и камере сгорания. Эти две камеры соединены через сопло, где турбулизируются пиролизные газы, смешиваясь с подаваемым воздухом.

Пиролизный котёл – это твёрдотопливный отопительный агрегат, у которого горение топлива разделено на две фазы. Первая фаза – это предварительное термическое разложение (пиролиз) топлива. И, вторая фаза – это горение продуктов пиролиза.

Пиролизный котёл – это твёрдотопливный отопительный агрегат, в котором топливо (дрова) и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно, в разных камерах.

Наличие двух камер, загрузочной камеры и камеры сгорания – главное отличие пиролизного котла от остальных своих отопительных собратьев.

 

Несмотря на то, что пиролиз древесины и добыча древесного угля известны, лет эдак с 1000, пиролизные котлы – популярная и новомодная фишка. В пиролизном котле используется принцип газогенерации горючего газа из топлива и последующего его горения в отдельной камере. Поэтому, наличие двухкамерной конструкции – непременное условие для пиролизного котла. В пиролизном котле, термическое разложение (пиролиз, газогенерация) топлива и горение продуктов пиролиза – разнесены в разные камеры. Иными словами, сначала топливо (древесина, органика) – в одной камере пиролизного котла превращается в горючий газ (пиролизный газ), а потом, во второй камере пиролизного котла – этот газ горит, как обычный природный газ.

Топливо для пиролизного котла

Учитывая специфику вышесказанного, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что топливом для пиролизного котла пренепременно должна служить любая органика, способная при термическом разложении выделять пиролизные газы. В первую очередь, это – древесина, отходы аграрной и пищевой промышленности и т.д.

Никак не могут быть топливом для пиролизного котла ископаемые ресурсы – газ, нефть, уголь и т.д.. Ибо, ископаемые ресурсы и продукты их переработки (сжиженный газ, бензин, кокс и т.д.) – это уже конечные продукты разложения органики. Невозможно разложить уже разложенное. Это как ответ на вопрос – «почему не горит вода». Потому что вода сама является продуктом горения и невозможно ещё раз сжечь золу.

 

От того, что во время работы пиролизных котлов генерируется пиролизные газы – такие котлы ещё называют газогенераторными. Газогенераторные котлы – второе, но ошибочное название пиролизных котлов.

Чем пиролизный котёл отличается от газогенераторного?

На уровне отопительной техники – пиролизные котлы ничем не отличаются от газогенераторных. Это второе, народное название пиролизных котлов. Но. Иногда, в исключительных случаях, специалисты делают различие между ними, основываясь на принципиальном различии терминов. В самом начале написания статьи я откопал в Интернете интересное мнение. Оказывается, что пиролиз и газогенерация – это не одно и то же. Несмотр на созвучность понятий. Немного поразмыслив, я согласился с автором и выложил его утверждение здесь. Повторяю – мнение не моё, но я с ним согласен:

Как было уже сказано – в основу работы ПИРОЛИЗНОГОГО КОТЛА положен принцип пиролизного (раздельного) сжигания топлива. При этом, топливо (древесина) горит (тлеет) в загрузочной камере. Для поддержания этого горения (тления) в загрузочную камеру подаётся первичный воздух. При горении (тлении) дров происходит его термическое разложение (пиролиз), плюс химический процесс соединения окислителя (кислорода из воздуха) с горючими элементами топлива. К горючим элементам топлива относятся, в первую очередь, углерод (С) и водород (Н). Потом, основная часть горючих элементов топлива в виде горючих газов переходит в камеру сгорания для дожигания этих самых газов. Туда же подается вторичный воздух, необходимый для полного окисления горючего вещества. Потом, все это дело горит и удаляется через дымовую трубу. Для полноты картины, нужно отметить, что неполное сгорание древесного угля в пиролизном котле сопровождается обильным образованием угарного газа (СО). Горение древесного угля не имеет отношения к физическому процессу пиролиза древесины, поскольку происходит уже после оного.

В ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ КОТЛАХ предполагается наличие газогенераторной установки – приспособления для сухой возгонки топлива. И в этом их принципиальное отличие от пиролизных котлов, где такой установки нет.

Что такое газогенератор

Газогенераторы (газогенераторные установки) широко применялись ещё во времена второй мировой и даже раньше. Описание первых газогенераторов можно встретить в средневековыйх трактатах, когда алхимики грели древесину в закрытых ретортах и смотрели, что из этого получится. Чуть позже, в семнадцатом веке, в Европе получили широкое распространение целые газогенераторные заводы, где получали пиролизный газ в промышленных масштабах для использования его в бытовых целях.

В основу работы газогенератора положен принцип газогенерации (сухой возгонки) топлива. Как правило, газогенератор – это полностью изолированная ёмкость ретортной или в купольной конструкции, нагреваемая или охлаждаемая снаружи. Первичный воздух для горения топлива в газогенератор не подаётся. В герметичном объёме, под действием высокой температуры и в условиях ПОЛНОГО отсутствия кислорода сухая топливная масса разлагается на летучую часть – так называемый пиролизный газ и твёрдый остаток – древесный уголь. Затем, полученный пиролизный газ собирается и используется по назначению. Например, направляется в обычную газовую горелку для получения тепловой энергии. При этом, древесный уголь считается побочным продуктом газогенерации и выгружается из прибора в конце процесса.

Что такое газогенераторный котёл

Автор рискнёт предположить, что термин «газогенераторный котёл» – это удачный маркетинговый слоган, образованный от незнания предмета. Что-то типа, «живого пива» и «дисбактериоза». Никто не знает, что это такое, но за то – все об этом говорят.

Если соединить газогенератор для получения пиролизного газа и газовый котел для его последующего сжигания – получится газогенераторный отопительный котёл. Газогенераторный отопительный котел – ужасно сложная вещь, поскольку он будет образован от слияния двух, невероятно сложных механизмов. Если газогенератор установлен непосредственно на отопительном котле, то возможно дожигание  древесного угля прямо на месте, в конце процесса газогенерации При этом, предварительно: нужно отсечь газовую горелку, подать воздух в камеру газогенерации и перенапрвить раскалённые дымовые газы непосредственно в теплообменник. Работу такого сложного механизма трудно представить на бытовом уровне. Может быть, лет эдак через 300…

Насколько верно такое утверждение – не мне судить, однако – хочется поехидничать.

Читаем про пиролизные котлы на украинском сайте ведущего чешского  производителя отопительного оборуования «Атмос-Украина» atmos.net.ua/documents/drova, цитирую:

«Будет заблуждением считать, что пиролизные твердотопливные котлы АТМОС работают на принципе сжигания дров. На самом деле дрова являются лишь источником выработки топлива – древесного газа. Именно этот газ – смешиваясь со вторичным воздухом в керамической форсунке – сгорая, выделяет полезное тепло, за счет которого происход нагрев всей отопительной системы.»

Очень хочется спросить у господ заморских специалистов: – А куда, в таком случае Вы деваете древесный уголь (кокс)? Ибо всем известно, что конечным продуктом полного пиролиза древесины является почти чистый углерод – древесный уголь. .. (это уже из Википедии)

Лошади понятно, что он (кокс) сгорает там же, в пиролизной камере пиролизного котла. Куда, специально для этого и подают первичный воздух. И все же, все же… хе-хе-хе. Все вышеизложенное наталкивает на глубокуюю мысль, что нет четкого определения и разграничения для пиролизного и газогерераторного котлов. Хотя

 

Вернёмся-же к нашему предмету – пиролизному котлу

и рассмотрим детальней его конструкцию и принцип работы.

Конструкция пиролизного котла

Чтобы избежать непонятных самописных схем, предлагаю рассматривать конструкцию пиролизного котла на живом примере. Пиролизные котлы Мотор Сич – классический пример конструкции пиролизного котла. На эти пиролизные котлы в интернете очень много технической информации, поэтому все схемы, рисунки и эскизы будут от них.

 

 

 

Принцип работы пиролизного котла

 

Футеровка пиролизного котла

 

 

 

Преимущества пиролизных котлов

Производители пиролизных котлов приписывают им невероятные преимущества перед всеми остальными. Дескать, и экономичны, и экологичны, и многое другое…

Вот то, что удалось собрать и систематизировать автору:

(с комментариями, естессно, самого автора)

1. Преимущество – долгий срок эксплуатации
2. К. Спорный вопрос.
3. С одной стороны, да – действительно. Металл корпуса пиролизного котла может послужить 15-20 лет.
4. Однако, редко какая футеровка выдержит столько-же. А, без футеровки, пиролизный котёл – это металлолом. При нормальной и щадящей эксплуатации, футеровки пиролизного котла хватит на 2 года. Максимум – на три. Поэтому, владельцы пиролизных котлов – запасайтесь футеровкой.
5. Преимущество – загрузка топлива два раза в сутки
6. К. Полный рекламный бред. Практика показала, что наиболее эффективный режим обслуживания пиролизных котлов –это с интервалом в три часа. Дрова, они и есть дрова, ребята.
   
7. Преимущество – экологичность (практически полное отсутствие дыма)
8. К. Это – да! Это –верно!
9. За счёт полного дожигания СО (угарный газ) экологи разрешают ставить пиролизные котлы даже в спальных районах столицы.
10. Преимущество – высокий КПД — 90%
11. К. Есть такое дело.
12. Преимущество – можно сжигать даже свежесрубленную древесину.
13. К. Спорный вопрос.
14. Сжигать-то можно, только толку-то?
15. При сжигании древесины влажностью 50%, КПД котла падает почти в 0%
16. Смысл таких деяний?

Недостатки пиролизных котлов

Пиролиз — обзор | Темы ScienceDirect

2.1.2 Пиролиз

Пиролиз биомассы — это процесс термического расщепления макромолекул биомассы на небольшие молекулы при повышенной температуре в инертной или обедненной кислородом атмосфере с образованием трех основных продуктов: бионефти, горючего газа и biochar. Как правило, выход продуктов бионефти, биоугля и газа составляет 50–70, 13–25 и 12–15 мас.% Соответственно (Mohan et al. , 2006). Существует множество рабочих параметров, влияющих на выходы и состав продуктов пиролиза, таких как виды биомассы, предварительная обработка, температура пиролиза, скорость нагрева и атмосфера (Hu and Gholizadeh, 2019).

Пиролиз биомассы можно разделить на медленный пиролиз, быстрый пиролиз и мгновенный пиролиз, в зависимости от различных рабочих температур, скоростей нагрева и времени пребывания (Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019), как показано в таблице. 1 (Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019; Singh et al., 2019).

Таблица 1. Характеристики различных процессов пиролиза биомассы (Mohan et al., 2006; Hu and Gholizadeh, 2019; Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019; Singh et al., 2019; Bridgwater, 2012; Вамвука, 2011; Ли и др., 2010; Ахтар и Амин, 2012; Батлер и др., 2011).

Процесс	Диапазон температур (° C)	Скорость нагрева (° C мин. — 1 )	Время пребывания (с)	Выход (мас.%)
				Жидкость	Газ	Древесный уголь
Медленный пиролиз	300–800	& lt; 10	& gt; 30	30	35	35
Обычный пиролиз	& lt; 700	10–100	10–30	50	25	25
Быстрый пиролиз	400–600	& gt; 10	& lt; 2	70	12	13
мгновенный пиролиз	& lt; 650	60 000	& lt; 0.5	75	& lt; 12	& lt; 13

В пиролизе биомассы использовалось несколько типов реакторов, включая реакторы с неподвижным слоем, реакторы с барботажным псевдоожиженным слоем, реакторы с циркулирующим псевдоожиженным слоем, вращающиеся конусы, шнеки, абляторы, пиролизеры для измельчения и печи пиролиза для измельчения ( Hu and Gholizadeh, 2019; Perkins et al. , 2018; Chen et al., 2019; Bridgwater, 2012; Vamvuka, 2011; Li et al., 2010; Akhtar, Amin, 2012; Butler et al., 2011).

По сравнению с другими технологиями преобразования биомассы, технология пиролиза биомассы предлагает, среди прочего, такие преимущества, как высокая эффективность преобразования, простые устройства и простота эксплуатации. Однако низкое качество (например, низкая теплотворная способность, стабильность и высокая кислотность) и меньшее количество применений пиролизных биомаслей остаются основными техническими проблемами пиролиза биомассы (Hu and Gholizadeh, 2019).

Как мы используем пиролиз | HERU

Можно простить вас за то, что вы думаете, что пиролиз — это хирургическая процедура из прошлого или даже какая-то форма исторического исследования, исследования или древнего искусства.

Для тех из вас, кто, возможно, не знаком с этим выражением, пиролиз — это термохимическая обработка, которая может применяться к любому органическому продукту на основе углерода.

Но это не просто термохимическая обработка, это сердце и душа HERU.

Вы видите, что пиролиз — это, по сути, нагревание ресурсов глубоко в животе HERU, позволяя ему превращать повседневные «вредные» предметы, такие как пластмассы, подгузники, кофейные чашки и продукты питания, в энергию, которую можно использовать для подогрева воды. системы и производить газ для бытовых / коммерческих котлов.

Топливо будущего

Преобразование веществ в нефть, синтезированный газ или синтез-газ и полукоксий (произведенный в отсутствие кислорода) — эта старинная технология является топливом, лежащим в основе революционной технологии HERU.

И в сочетании с нашей революционной инновацией в области тепловых труб, которая была разработана и запатентована совместно с Университетом Брюнеля в Лондоне, камера пиролиза является самой эффективной из когда-либо разработанных для низкотемпературной обработки.

С практической точки зрения, пиролиз входит во вторую стадию общего процесса HERU. Ему предшествует этап 1 — сушка, а затем следует этап 3 — сжигание.

Запатентованные тепловые трубки позволяют распределять тепло по всей камере. Затем это снижает энергию, необходимую для нагрева камеры, и обеспечивает больший контроль над процессом пиролиза без движущихся частей внутри камеры.

Что еще более важно, сочетание пиролиза и передовой технологии тепловых трубок HERU позволяет осуществлять высокоэффективный низкотемпературный процесс пиролиза, создавая продукты, которые используются для топлива дома.

Значительная экономия углерода

Дома, которые работают на дуэли за счет энергии, вырабатываемой HERU, и солнечной энергии, по оценкам, экономят в среднем 1 200 кг CO2 для домашнего хозяйства. И, если принять его во всех 27 млн ​​домохозяйств Великобритании, можно будет сэкономить 32,4 миллиона тонн углерода, что эквивалентно 8,8% от общего объема выбросов углерода в Великобритании *. И это только домашние хозяйства, только представьте, чего можно достичь, если бы бизнес тоже принял HERU….

Пиролиз может быть устаревшим методом лечения, но нет ничего старого в том, как он используется для питания первого в мире гибридного котла и позволяет HERU стать новым героем в борьбе с загрязнением пластмассой и глобальным потеплением, а также помочь в движении к возобновляемым формам. упаковки.

Хотите узнать больше о том, как HERU может помочь наполнить ваш мир энергией и в то же время без особых усилий снизить воздействие на окружающую среду? Или, может быть, вы хотите увидеть пиролиз в действии? Свяжитесь с нами по телефону 01386 425808 или [email protected]

Термохимический путь и процессы преобразования органических материалов в энергию

Процессы термохимического преобразования включают сжигание, газификацию и пиролиз. Потенциальные виды энергии включают тепло, пар, электричество и жидкое топливо (биотопливо, если исходным сырьем является биомасса).Жидкие топливные продукты термохимической конверсии
пути включают этанол, метанол, смешанные спирты,

Жидкости Фишера-Тропша (FT), другие возобновляемые бензины и дизельные двигатели, пиролизные масла и другие. В настоящее время отсутствуют коммерческие предприятия по производству жидкого топлива из сырья, получаемого из твердых бытовых отходов (ТБО). (Есть объекты
производство электроэнергии, тепла и пара).

Отходы и биомасса для получения энергии

Отходы для получения энергии, также известные как сжигание, представляют собой окисление топлива для производства тепла при повышенных температурах без образования полезных промежуточных топливных газов, жидкостей или твердых веществ.При сжигании обычно используется избыток окислителя (воздуха) для обеспечения
максимальная конверсия топлива. Продукты процессов сгорания включают тепло, окисленные частицы (например, диоксид углерода, воду), продукты неполного сгорания (например, оксид углерода и углеводороды), другие продукты реакции (в большинстве своем загрязняющие вещества) и золу.
Электричество можно производить с помощью котлов и паровых двигателей или турбин.

В 2014 г.
84 объекта в Соединенных Штатах, которые сжигают ТБО для рекуперации энергии (три находятся в Калифорнии), потребляют около 30 миллионов тонн отходов в год. В Европе более 400 сжигающих
Действуют энергоустановки ТБО, потребляющие около 82 миллионов тонн материала в год.

В Калифорнии действуют около двух десятков действующих электростанций, использующих биомассу для производства энергии. Эти заводы работают в основном за счет древесных отходов и сельскохозяйственных остатков. Для получения дополнительной информации проверьте
Веб-сайт Калифорнийского энергетического альянса по биомассе.

Газификация

Газификация обычно относится к конверсии в среде с дефицитом кислорода или воздуха для получения топливных газов (например,грамм. синтез-газ, генераторный газ). Топливные газы — это в основном оксид углерода, водород, метан и более легкие углеводороды, но в зависимости от
в используемом процессе может содержать значительные количества углекислого газа и азота, последний в основном из воздуха. В процессе газификации также производятся жидкости (смолы, масла и другие конденсаты) и твердые вещества (уголь, зола) из твердого сырья. Горение
При сжигании топливных газов, образующихся в результате газификации, образуются те же категории продуктов, что и при прямом сжигании твердых веществ, но контроль загрязнения и эффективность преобразования могут быть улучшены.

Электроэнергия и тепло могут быть произведены путем сжигания синтез-газа в паровом котле и турбинной установке, газовой турбине, двигателе внутреннего сгорания или двигателе Стирлинга. Синтез-газы могут производить топливные продукты и другие химические вещества в результате химических реакций.
такие как синтез Фишера-Тропша.

Министерство энергетики США

Национальная лаборатория энергетических технологий отслеживает предлагаемые проекты газификации в США и во всем мире.

Пиролиз

Пиролиз — это термическое разложение материала, обычно без добавления воздуха или кислорода.Процесс похож на газификацию, но в целом оптимизирован для производства жидкого топлива или пиролизных масел (иногда называемых биомаслами, если биомасса
сырье). При пиролизе также образуются газы и твердый полукокс. Один такой продукт char, известный как
biochar может использоваться в качестве добавки к почве или компосту для связывания углерода в почве.

Пиролизные жидкости можно использовать напрямую (например, в качестве котельного топлива и в некоторых стационарных двигателях) или очищать для более качественного использования, например, моторного топлива, химикатов, клея и других продуктов.Жидкости прямого пиролиза могут быть токсичными или едкими.

Плазменная дуга

Плазменная дуга — это специальное устройство, используемое для выработки тепла для газификации, пиролиза или сгорания, в зависимости от количества кислорода, подаваемого в реактор. В процессах плазменной дуги используется электричество, проходящее через электроды, для преобразования разряда.
окружающий газ в ионизированный газ или плазму. Газы, нагретые в плазме, обычно достигают температуры 7000 ° F или выше.

На своем веб-сайте Совет по технологиям газификации опубликовал дополнительную информацию о плазменной газификации.

Дополнительную информацию о технологиях термохимической конверсии можно найти в
Новые и
Новые технологии конверсии: отчет для законодательного органа, июнь 2007 г.

Печи для очистки с контролируемым пиролизом — печи для термической очистки

Контролируемый пиролиз

^TM Духовки

Для деталей с содержанием горючих веществ до 15%
Максимум 800 ° F (427 ° C)

Контролируемый пиролиз

PCPC Модели ^® имеют высокоэффективную запатентованную систему, которая предупреждает и предотвращает перегрев.Печь пиролиза оснащена высокочувствительной системой управления, обеспечивающей дополнительную защиту и гибкость в эксплуатации. Эти печи могут удалять те же горючие материалы, что и модели химчисток, но в больших количествах: от 2% до 15% по весу.

В духовки включены основные и резервные устройства для распыления воды с множеством встроенных функций безопасности.

Расположенная в дымовой трубе дожигателя, эта чувствительная система (патент США 4270898) контролирует скорость выделения дыма от деталей путем измерения температуры дымовой трубы. Когда температура дымовой трубы достигает заданного значения, контроллер дымовой трубы включает водяной туман для охлаждения деталей, снижая скорость выделения дыма до того, как он достигнет состояния воспламенения. Распыление воды также активируется, если температура духового шкафа превышает заданное значение на 30 °. Резервная струя воды активируется, если форсунки для разбрызгивания воды засоряются или выходят из строя. Кроме того, регулятор температуры верхнего предела с ручным сбросом отключает основную горелку, если регулятор температуры духовки выйдет из строя.

Преимущества печи для термической зачистки

• Печи для очистки с контролируемым пиролизом — это безопасный процесс, который помогает очистить и продлить срок службы ваших промышленных деталей методом, который не загрязняет и не наносит вреда окружающей среде.
• Наши печи для пиролиза с регулируемым контролем исключают выбросы углеводородов и использование опасных химикатов и абразивов.
• Система управления проста в эксплуатации и помогает обеспечить безопасную и тщательную очистку с меньшими затратами на рабочую силу.

Области применения печи для термической зачистки

Стандартные характеристики печей с контролируемым пиролизом

^®

• Запатентованная система контролируемого пиролиза ^® Система распыления воды контролирует скорость выделения дыма, предотвращая повреждение из-за возгорания или перегрева в печи.
• Основная горелка нагревает камеру очистки до 800 ° F (427 ° C). Летучие материалы уносятся в виде дыма. Пламя горелки ограничено камерой сгорания, не касаясь деталей.
• Резервное распыление воды , если форсунки забиты.
• Концевой выключатель с ручным сбросом
• Панель диагностики Индикаторы отражают рабочее состояние печи и ее органов управления. Неисправность светового индикатора указывает на проблему
• Ознакомьтесь со всеми функциями и характеристиками наших моделей с контролируемым пиролизом ^®

Пиролиз становится персональным — Характеристики

Адам Дакетт посещает мастерскую Ника Спенсера, чтобы узнать больше об установке пиролиза, которая позволяет домам и предприятиям перерабатывать отходы в газ для отопления

От Heru к нулю: система стремится устранить «отходы»

ПРЕДСТАВЬТЕ мир, в котором вместо того, чтобы вывозить домашний мусор на свалку или в центр переработки, вы просто «сжигали» его в домашнем устройстве для нагрева воды.

Это будущее может быть ближе, чем вы думаете, после Ника Спенсера, который после десятилетий работы в индустрии вторичной переработки задумал разработать пиролизный агрегат, названный HERU, который так же прост в использовании, как мусорный бак и предназначен для коммерческого использования. запуск позже в этом году.

Помашите своим отбросам на прощание. Попрощайтесь с мусоровозом, доставляющим ваши отходы на свалку. На самом деле, почему бы вообще не попрощаться со словом «отходы»?

Два блока технической оценки уже использовались в фермерском магазине и в местном муниципальном кафе недалеко от мастерской Ника в сельской местности Вустершира в Великобритании.И когда мы перейдем к печати, третий блок находится в стадии строительства недалеко от штаб-квартиры IChemE в Регби, где жители местной системы защищенного жилья используют его для переработки своих бытовых отходов в тепло.

Концепция, частично профинансированная правительством Великобритании в 2017 году, привлекательно проста: установка для получения энергии из отходов, подключенная к бойлеру, резервуару для горячей воды и вашей канализации. Откройте крышку устройства. Выбрось свой мусор. Это может быть что угодно, от испорченной еды и скошенной травы до использованных подгузников и пластиковой упаковки.Закройте крышку. Нажмите кнопку «вкл». Уходи.

Помашите своим отбросам на прощание. Попрощайтесь с мусоровозом, доставляющим ваши отходы на свалку. На самом деле, почему бы вообще не попрощаться со словом «отходы»? Ваши бытовые «отходы» теперь являются ценным ресурсом, который вы можете использовать для обогрева дома.

От скаковых лошадей к ненужным мусоровозам

Для тех, кто не знаком с пиролизом, Ник описывает его как естественный, ускоренный процесс. Проще говоря: закопайте динозавра или дерево в землю из-за недостатка кислорода и подождите миллионы лет, пока тепло земли преобразует его в углеводороды.

«То, что делает HERU, является точно таким же процессом, но сокращает его с 5–9 миллионов лет до 5 часов пиролиза», — говорит Ник.

Конечно, технология, лежащая в основе этой концепции, гораздо менее проста. Но прежде чем мы перейдем к этому, стоит узнать, как Ник изобрел такое устройство.

Он изучал животноводство и сельскохозяйственную инженерию, а после окончания учебы основал бизнес по превращению использованных газет в постельное белье для скаковых лошадей. Преимущество бумаги перед соломой в том, что лошади ее не едят, поэтому тренеры могут лучше контролировать их рацион.Бизнес пошел так быстро, что Нику понадобилась еще одна, чтобы заполучить больше использованных газет. «По чистой случайности я стал первой компанией по переработке вторсырья в Великобритании».

Это переросло производство постельных принадлежностей, и у него оказалось больше газет, чем он мог обработать.

«Я начал продавать газеты бумажным фабрикам в Великобритании и Европе, а в последнее время — бумажным фабрикам по всему миру».

Он продал бизнес по переработке вторсырья и сохранил бизнес по торговле товарами. Отсюда он инвестировал в 180 мусоровозов и сдал их в аренду местным властям, у которых не было средств на покупку собственных. Ник продолжал создавать и продавать ряд предприятий и предприятий по переработке отходов, прежде чем он понял, что это «безумие» вождение грузовиков, работающих на ископаемом топливе, в дома и из домов, собирая топливо для заводов по переработке отходов в энергию, а затем отправляя энергию обратно в дома людей. . Он спросил: «Почему бы нам просто не убрать всю эту углеродную инфраструктуру и просто не поставить машину дома?»

Его путешествие по разработке подразделения HERU уже началось.

Мыслить внутри коробки

«Я знал, что сжигать нельзя, и много лет интересовался пиролизом.Мне это показалось действительно увлекательным, потому что это такой естественный процесс, и с природой редко можно спорить ».

Ник хотел сконструировать устройство, которое можно было бы использовать так же просто, как мусорное ведро на колесах: просто откройте крышку, бросьте мусор и уходите.

Профессор, который сосредоточился на исследованиях пиролиза, сказал ему, что создание такой простой операции было бы невозможным, потому что сырье необходимо было предварительно обработать, чтобы высушить, измельчить и закачать в машину. Ник признает, что начало было обескураживающим.

Но затем его представили Хусаму Джухара, эксперту по теплообмену и исследователю из Лондонского университета Брунеля, который вывел Ника на след термосифонов. Проще говоря, это герметичные трубы, используемые для передачи тепла — в данном случае к пиролизируемому ресурсу. Они содержат рабочую жидкость, которая циркулирует конвекцией, а не насосом.

«Если бы мы могли использовать их, это направило бы всю энергию в середину камеры… так что нам не нужно делать предварительную обработку.”

Другие пытались разместить нагревательные элементы снаружи, но это сгорало неравномерно. Устройство может газифицировать материал вблизи стенок камеры, но, двигаясь внутрь, вы можете получить высокотемпературный пиролиз, низкотемпературный пиролиз, а затем никакого эффекта в центре.

«Значит, если подгузник упадет в центр камеры, с ним ничего не случится».

Nik вместо этого создал устройство, в котором нагревательные элементы — четыре запатентованных термосифона — выступают в центр камеры.

«Неважно, куда вы бросите подгузник; вы получите идеально однородные 300 ° C. Для нас это был большой прорыв ».

Вид изнутри: Четыре внутренних термосифона обеспечивают равномерный нагрев

Три этапа работы

Пользователь кладет мусор — но давайте теперь назовем это «ресурсом», завинчивает крышку, чтобы она была герметичной, и с помощью сенсорного экрана включает ее.Далее следует трехступенчатый процесс: сушка, пиролиз, сжигание.

Элемент мощностью 3 кВт нагревает воду в термосифоне, находящемся под вакуумом, поэтому температура кипения составляет 45 ° C. Он поднимается до конца термосифонной трубки, и его тепло рассеивается в камере; Затем он конденсируется и течет обратно к нагревательному элементу и продолжает свое движение.

Ник объясняет, что городские отходы в среднем содержат около 35% влаги: продукты питания составляют около 70%; садовая обрезка 55%; и картон 10%. HERU нагревает ресурс, выпаривая его влагу.Образовавшийся пар проходит через два теплообменника, конденсируется. и вода стекает в канализацию. Уловленное тепло используется для нагрева воды в подключенном резервуаре для горячей воды.

После удаления влаги и температуры в камере около 220 ° C начинается пиролиз. Высушенный органический материал начинает разлагаться в отсутствие кислорода при повышении температуры в камере до 300 ° C. Он производит очень небольшое количество масляного пара, который проходит через теплообменники и конденсируется. Масло (в среднем около 5%) вместе с хлором смывается с поверхности теплообменников с помощью моющего средства и смывается в канализацию, подобно тому, как ваша посудомоечная машина избавляется от масла, смытого с грязной сковороды.Удаление хлора на этой стадии позволяет избежать образования диоксинов на стадии сгорания.

Синтез-газ, выходящий из нагретого материала, очищается через водяной сетчатый фильтр, проходит через циклон для отделения влаги, через фильтр 5 мкм и компрессор, а затем в резервуар для хранения объемом 25 л до тех пор, пока он не понадобится котлу.

Сейчас около пяти часов; с газом и нефтью разбираются, и все, что остается от ресурса, — это полукокс с температурой 300 ° C. Машина открывает клапан, который вводит воздух для сжигания полукокса, производя газ, богатый монооксидом углерода и оксидами азота.

«Выхлоп проходит через теплообменники, мы извлекаем энергию и направляем ее в систему горячего водоснабжения».

Затем выхлопные газы проходят через водяной сетчатый фильтр, в котором используется щелочной раствор для очистки от оксидов азота и оставшихся масляных паров.

«Мы превращаем их в нитрат и бросаем в воду. Затем эта вода используется в процессе стирки ».

Отработанный газ затем проходит в резервуар для хранения, при этом любой оксид углерода в потоке полностью сгорает, когда он поступает в котел.Как и в любом котле, образующийся CO ₂ удаляется, но Ник отмечает, что он не приближается к превышению нормативных пределов.

Ник говорит, что среднее сочетание ресурсов дает около 2 кВтч на каждый вложенный 1 кВтч, и компания, которая лицензировала технологию для производства коммерческих единиц, работает над дальнейшим повышением энергоэффективности.

Demo: Техническая оценка блока HERU, встроенного в трейлер

Борьба с фатбергами

«Значит, на дне камеры остается пепел.В какой-то момент я подумал, что это будет действительно неэлегантно, потому что нам придется вручную извлекать золу из машины ».

Ник работал с Университетом Брунеля, чтобы проверить золу, и обнаружил, что она содержит твердое вещество, называемое щелоком. Это помогает очистить канализацию — как это было, когда викторианцы смывали золу от сгоревших отходов в канализацию — и поскольку она щелочная, она помогает нейтрализовать серную кислоту, сливаемую в канализацию современными котлами, что подавляет бактерии, используемые при очистке воды растения.

Итак, на заключительном этапе HERU просто промывает свои внутренности под давлением, чтобы смыть золу в канализацию.

«Компании по очистке сточных вод любят щелок, потому что HERU берет жировой элемент и превращает его в энергию … Наша система устранит жирберги и отправит компании по очистке сточных вод продукт, который очистит стоки».

«Вот и все. Машина должна остыть до температуры ниже 40 ° C, прежде чем ее можно будет снова открыть. Как стиральная машина, она должна завершить свой цикл ».

Затем он говорит: «Вы доливаете и снова идете.”

Отвечая на вопрос о преодоленных проблемах безопасности, Ник отмечает, что термосифон представляет собой сосуд высокого давления, поэтому в нем есть разрывная мембрана и есть УФ-датчик, который проверяет, включен ли котел до того, как в него пойдет какой-либо газ. Он также протестировал машину, добавляя материалы, которые он не хотел бы использовать, например, батарейки и полные аэрозольные баллончики. HERU не поврежден, батареи выходят целыми, а сопла и содержимое аэрозольных баллонов подвергаются пиролизу и сгоранию, а на переработку остается только металлический контейнер.

Проблемы с упаковкой

Nik оптимистично оценивает дополнительные преимущества, говоря, что система также может улучшить материалы, которые мы отправляем на переработку. Добавьте к HERU стекло и металл, и они останутся чистыми. Этикетки и любые следы еды удаляются, но температура не становится достаточно высокой, чтобы изменить металл или стекло. Пользователь может просто вынуть его из HERU и положить в мусорную корзину.

Пользователи могут улучшить переработку отходов, пиролизируя и свою макулатуру.По мере роста опасений по поводу кражи личных данных люди начали измельчать свою макулатуру перед тем, как выбросить ее в мусорное ведро. Это создает проблему на предприятиях по переработке смешанных отходов, где стекло разбивается и пропускается через сита, чтобы отделить его, а также протягивается через измельченные полосы бумаги, загрязняя поток.

Если бы HERU получил широкое распространение и в мусорные баки добавляли только стекло и металл, это значительно облегчило бы работу переработчиков.

«Вы можете смешать металл и стекло вместе, и их очень просто разделить с помощью магнита и вихревого тока.”

Он также может помочь справиться со сложной упаковкой, такой как ламинированные пакеты с кормом для домашних животных и тюбики Pringles, сочетание материалов которых делает их переработку огромной проблемой.

«В контейнере Pringles много чего происходит. У вас есть сталь внизу, алюминиевая фольга [покрывающая трубку] картонную трубку, ламинат сверху и пластиковую крышку ».

HERU пиролизирует все, кроме металла, который затем можно отправить на переработку.

На вопрос о его недостатках Ник откровенно ответил: «Стоимость».

«Он сделан из нержавеющей стали 316L, что дорого. Вам нужно разобраться с этим, потому что он должен иметь дело с элементом хлора ».

Текущая система встроена в трейлер, поэтому ее можно перемещать для демонстрации. Мое первое впечатление — это то, что он выглядит довольно грубым, его электрические линии хаотично пересекают пространство. Это кажется незаконченным, потому что это так. Baxi, котельная, с которой он работает, Нику посоветовали избегать изготовления печатной платы до тех пор, пока не пройдет как минимум восемь месяцев без модификации программного обеспечения.

После полной разработки бытовая единица была бы размером со стандартную посудомоечную машину. Пользователи могут установить его на кухне, в гараже или на улице, хотя Ник предупреждает, что из-за экономических соображений может пройти некоторое время, прежде чем вы сможете заглянуть в местный магазин электротоваров и купить его. Первоначальное внимание уделяется продажам предприятиям.

«Коммерческое развертывание должно стать ближайшим приоритетом — это не значит, что мы не будем стремиться делать внутреннее развертывание для клиентов, которым они нужны.”

Крупное домашнее потребление, вероятно, будет зависеть от стимулов для клиентов, таких как возврат местными властями части налога, уплаченного за сбор бытовых отходов.

Нет проблем с Pringles: HERU оставляет после себя только металл для вторичной переработки

Держится за HERU

Три существующих демонстрационных блока имеют емкость 19 л. Nik передал лицензию на эту технологию компании James Clark Technologies, которая сейчас разрабатывает прототип блока объемом 240 л для коммерческого использования.Затем десять из этих единиц будут изготовлены для первых пользователей, включая гостиницу, кинотеатр, больницу и дом престарелых, которые, как ожидается, будут доставлены в третьем квартале этого года. Эти единицы стоят приблизительно 30 000 фунтов стерлингов (39 000 долларов США). Стоимость будет снижаться по мере увеличения производства, но на данный момент он ожидает, что окупаемость инвестиций составит около пяти лет.

«В домах престарелых есть прокладки от недержания и прокладки для кроватей, и их дорого утилизировать, поэтому окупаемость инвестиций будет еще быстрее».

«

Hotels» также должны увидеть более быструю окупаемость, поскольку они производят много «отходов» и потребляют много энергии, — объясняет Ник.

Итак, что насчет промышленности? Есть ли планы по увеличению масштабов?

«Есть, да. Я подписываю соглашение о конфиденциальности, но ведутся дискуссии о строительстве 6-метрового дома, способного выдерживать до 200 тонн за раз. Я не могу сказать слишком много об этом ».

Ник говорит, что его видение проекта HERU состоит в том, чтобы каждый дом и бизнес мог управлять своими ценными ресурсами у источника.

«Мы будем следить за первыми десятью коммерческими установками раннего внедрения: 100, затем 1000, а затем полное производство, чтобы гарантировать качество; домашние HERU пошли по тому же пути, начав с новостроек.”

Обсуждения ведутся для трех заводов в США, и Nik также хочет производить продукцию в Азии.

«Генри Форд создал Ford Model T из-за своего ужаса, увидев конский навоз в Нью-Йорке. У нас сегодня та же проблема, но она спрятана в CO ₂ и закопана в ямах «вне поля зрения, вне памяти», до недавнего времени, где мы наблюдаем доказательства этого загрязнения в наших океанах и ужасных пожаров в Австралии. Представьте, если бы мы могли увидеть это сегодня на улицах, как бы это выглядело? »

тепловых триумфов | Biomassmagazine.ком

Использование быстрого пиролиза — охладителя газификации, бескислородного родственника — для экономичного производства биомасла, которое служит заменой альтернативному мазуту, было сложной задачей. Однако, несмотря на его необычные свойства и, как правило, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, растет интерес к производству и использованию бионефти, и исследователи и компании добиваются успеха в устранении препятствий для коммерциализации.

Одной из таких компаний является Metso, чей технологический партнер, VTT Technical Research Center, Финляндия, работает над биомаслом с 1982 года. Юсси Мантиниеми, генеральный менеджер по технологиям энергетического направления Metso, говорит, что запатентованная интегрированная биомасла Процесс добычи нефти состоит из трех основных частей, первая из которых — обращение с топливом. Это включает прием топлива, сушку биомассы до 10% влажности, дробление и транспортировку.

Подготовленное топливо затем поступает в реактор пиролиза с псевдоожиженным слоем, где высушенная биомасса подвергается пиролизу в бескислородных условиях.«Тепло для реакции обеспечивается горячим песком из основного котла», — объясняет Мантыниеми. «После реактора в циклонах пары отделяются от песка и полукокса, которые возвращаются в котел».

Пары из реактора конденсируются с образованием биомасла, а неконденсирующиеся газы вводятся в котел для выработки тепла и электроэнергии.

Технология была тщательно протестирована на демонстрационной установке в VTT, а также на установке производительностью 7 тонн в день на научно-исследовательском предприятии Metso в Тампере, Финляндия.Этой осенью Metso и VTT достигнут важной вехи, когда будет завершено промышленное производство в Йоэнсуу, Финляндия, на объекте, принадлежащем энергетической компании Fortum. «Пиролизная установка интегрирована в существующую ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) и будет производить 50 000 тонн биомасла в год», — говорит Мантиниеми.

Ранее, для подтверждения концепции, около 40 метрических тонн биомасла сжигалось на теплоцентрали Fortum мощностью 1,5 МВт в Масале, Финляндия.

Пуск установки намечен на осень текущего года.Хотя это может служить доказательством того, что бионефть можно производить и использовать в коммерческих масштабах, все еще существуют препятствия для устойчивого развития рынка.

Развитие рынка

По мнению исследователей Mantyniemi и VTT, самая большая проблема в коммерциализации технологии быстрого пиролиза — сделать производство биомасла конкурентоспособным для сжигания. Другими словами, вся цепочка создания стоимости от закупки топлива до конечного использования должна быть способна работать с разницей между ценой эталонного топлива и ценой на сырье.Маржа для замены тяжелого нефтяного топлива относительно невелика, что делает разработку коммерческих вариантов очень уязвимой. Случаи, когда возможна замена легкого мазута, более прибыльны из-за большей наценки.
В случае Йоэнсуу Fortum планирует использовать произведенное биотопливо в котлах централизованного теплоснабжения в районах Йоэнсуу и Хельсинки для пиковых нагрузок, а не тяжелое и легкое жидкое топливо.

Еще одним препятствием на пути к коммерциализации является разработка технологии горелок, поскольку относительно немного производителей горелок разработали коммерчески доступные модели горелок для биомасла быстрого пиролиза, а конструкции чувствительны к изменениям качества биомасла.Это может вызвать проблемы с зажиганием, обнаружением пламени и стабилизацией пламени.

Что касается потенциальных потребителей биомассы, Мантиниеми говорит, что основными сегментами клиентов являются целлюлозно-бумажная промышленность и владельцы теплоэлектростанций, которые имеют доступ к биомассе. «Интеграция энергетических потоков пиролизной установки и использование существующей инфраструктуры являются преимуществами».

Первоначальное использование биомасла будет заменой тяжелого дизельного топлива в любых текущих приложениях, таких как промышленные котлы, котлы центрального отопления и промышленные печи для обжига извести, добавляет он.«Высокая плотность энергии [бионефти], то есть стоимость транспортировки, невысока по сравнению с другими формами биоэнергетики, и ее можно использовать в качестве замены тяжелого нефтяного топлива с очень ограниченными модификациями существующего оборудования и процессов».

Metso идет по пути к успеху в быстром пиролизе, аналогичному тому, что она испытала при коммерциализации своей технологии газификации, которую она совершенствовала более 30 лет. По словам Билла Партанена, менеджера по развитию бизнеса в области газификации, системы газификации с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB) компании основаны на многолетних технологиях Cymic CFB и Hybex для систем с барботажным псевдоожиженным слоем. По всему миру работает более 200 предприятий.

Успешная газификация

Первая система газификации CFB была установлена ​​компанией Gotaverken — теперь Metso — на бумажной фабрике в Варо, Швеция, в 1987 году, и она все еще работает на комбинате, говорит Партанен. Девять лет спустя производство энергетических котлов Götaverken и финской котельной компании Tampella было объединено компанией Kvaerner, которая была приобретена компанией Metso в 2007 году. «Продолжающийся рост и развитие котлов и газификации с этими компаниями длился более 30 лет», — Партанен говорит.

В результате уроков, извлеченных за последние 30 лет, Metso в настоящее время располагает двумя крупнейшими в мире заводами по газификации CFB, которые успешно работают. На предприятии в Ваасе, Финляндия, до 40% лесных остатков сжигается в существующем электрическом котле мощностью 230 МВт и тепловом пылевидном угле мощностью 170 МВт, и это первое приложение Metso для коммунальных предприятий. Вырабатывая 230 МВт электроэнергии и 170 МВт тепловой энергии, объект успешно работает с декабря 2012 года.

По словам Партанена, совместное сжигание газификации дает преимущества, одна из которых заключается в повторном использовании существующей инфраструктуры, включая котел / турбину, инвестиционные затраты на строительство новой биомассы составляют примерно 30%.Кроме того, совместное сжигание биомассы дает возможность сохранить старую угольную электростанцию ​​в рабочем состоянии за счет снижения предельных значений выбросов ртути, CO2 и SO2, которые в противном случае могли бы потребовать нового оборудования для контроля выбросов.

Объект Metso, построенный в городе Лахти, Финляндия, использует сортированные твердые бытовые отходы (ТБО) для производства 90 МВт тепловой энергии и 50 МВт электроэнергии для централизованного теплоснабжения. «Это первая демонстрационная установка Metso, использующая отсортированные ТБО, и она успешно работает с декабря 2011 года», — говорит Партанен.«Это первые системы газификации древесных отходов и отсортированных ТБО, демонстрирующие, что газификация этого сырья может успешно применяться как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве».

Крупномасштабные проекты газификации биомассы, такие как вышеупомянутые, предлагают некоторые преимущества по сравнению с малыми или средними проектами, крупнейшим из которых является экономия на масштабе. «Крупномасштабная газификация может использоваться в крупных коммунальных и промышленных предприятиях, где системы меньшего размера не были бы экономически эффективными», — говорит Партанен.«Строить и эксплуатировать несколько небольших систем обходится дороже, чем одна большая система. Тот факт, что компания Metso продемонстрировала, что до 40 процентов угля может быть заменено синтез-газом в коммунальном котле без снижения номинальных характеристик котла, является важной вехой. Меньшие системы не имеют экономического смысла в коммунальных приложениях «.

Об особенностях, которые позволили Metso преодолеть проблемы, связанные с крупномасштабной газификацией биомассы, Партанен говорит, что долгая история исследований и разработок Metso в области технологий газификации и настойчивость подтолкнули технологию к коммерциализации.«[Технологии газификации] должны пройти цикл обучения, а это требует времени», — добавляет он. «Успех также основан на понимании того, что требуется, и затем на создании оборудования и систем, соответствующих потребностям. Примером являются свойства топлива и влияние этих свойств на процесс газификации. Смолы всегда были проблемой для газификаторов, и понимание того, как бороться с этими смолами, имеет решающее значение… понимание топлива и того, как различные характеристики топлива влияют на работу котла с псевдоожиженным слоем, является ключом к тому, как [Metso] преодолевает проблемы, связанные с газификацией.”

Автор: Анна Симет
Ответственный редактор журнала Biomass
[email protected]
701-751-2756

Пиролизный котел на твердом топливе | Серверная служба

Принцип работы, лежащий в основе работы пиролизного котла, принципиально отличается от принципа работы классического твердотопливного котла. На схеме ниже показаны основные конструктивные элементы пиролизного котла, а также принцип пиролизного сжигания и нагрева теплоносителя:

Внешний вид пиролизного котла мощностью 25-80 кВт

Как видно из вышеприведенной диаграммы, в пиролизном котле существует разделение фаз горения:

На первом этапе не дрова, а газ, который выделяется из древесины под воздействием высокой температуры и недостатка кислорода,
На втором этапе горит твердый остаток.

Достоинством пиролизных котлов является высокий КПД котлов данного типа, достигающий 85%, практически полное отсутствие золы и сажи, возможность регулировки мощности в диапазоне 100% -30% от номинальной мощности. Однако стоимость пиролизных котлов намного выше стоимости простых классических твердотопливных аналогов.

Установка твердотопливного пиролизного котла потребует тщательного соблюдения всех требований, включая высоту и внутреннее сечение дымохода. Параметры дымохода будут зависеть от типа и мощности котла.Наконец, они определяются в соответствии с ручным обслуживанием конкретного котла.

Важным обстоятельством является возможность дальнейшего подключения газа. Котел может быть как с одним контуром, так и с несколькими, также возможно использование одноконтурного котла с подключением котла. Твердотопливные котлы по конструкции топки могут быть стальными и чугунными, что тоже нужно учитывать перед установкой — материал различается по весу. Котлы можно устанавливать как на стяжку — жесткое основание, так и непосредственно на фундамент.

Монтаж пиролизного твердотопливного котла должен производиться с соблюдением требований безопасности. Обязательное требование — вентиляционное и дымоходное оборудование в помещении, где установлен котел. В течение одного часа воздухообмен должен пройти трижды, без учета воздуха, который потребуется для горения. В этом помещении запрещено хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Монтаж твердотопливного пиролизного котла следует осуществлять методом размещения котла на огнеупорной основе — металлическом листе толщиной до 0.6 мм или асбестовая плита толщиной не менее полсантиметра. Перед самим котлом к ​​полу крепится металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м.

Котел необходимо устанавливать на расстоянии не менее полуметра от горючих конструкций. Проход между лицевой стороной котла и противоположной стеной должен быть не менее одного метра для нормального обслуживания агрегата. Зазоры в дымоходе и соединениях дымохода после подключения необходимо заполнить глиняным раствором или любым другим термостойким герметиком, чтобы избежать возникновения пожароопасной ситуации или неудовлетворительной работы котельного оборудования.При установке в качестве уплотнительного материала для резьбовых соединений желательно использовать льняную нить с пропиткой из белого цинка на льняном масле или свинцовой смоле, а также ленту ФУМ. Допускаются и другие способы герметизации резьбовых соединений, которые могут гарантировать герметичность соединения.

Монтаж пиролизного котла на твердом топливе должен выполняться только специалистом!

Запрещается использовать воду из системы отопления для бытовых нужд во избежание выхода из строя котла, системы отопления и автоматических систем безопасности (может произойти коррозия защитной гильзы регулятора температуры воды).
Кипячение воды в отопительном котле и системе отопления запрещено, температура воды на выходе из котла не должна превышать 90 градусов. Если в системе произошел стук — из-за образования пара начались гидроудары, — тепло от топки необходимо отвести.
Очистить камеру котла можно только после того, как она полностью остынет.

Если Вам необходим качественный монтаж твердотопливного пиролизного котла — звоните нам по телефонам Ташкента:

+998 (71) 207-33-32

.

ремонт, варианты отделки, лучшие идеи

Загрузка…

Разберемся с вопросом, как интересно переделать ванную комнату в панельном доме. Расскажем, как лучше сделать ремонт, какие бывают варианты отделки, и покажем фото лучших идей!

Планировка

СССР нет уже 30 лет, а его наследие в виде хрущевок и панельных домов показывает, как хорошо раньше строили дома. Правда, с размерами архитекторы немного поскупились. Поэтому мы имеем небольшие кухни, такие же ванны с туалетом, неудобные прихожие.

На дворе XXI век, поэтому людям  предлагают массу вариантов, как правильно и комфортно переделать ванную комнату в панельном доме. Небольшое помещение должно вместить в себя ванну (душ), умывальник, стиральную машину, шкафчик для банных принадлежностей и бытовой химии, полотенцесушители, и быть при этом удобным.

Важно! Высота помещения 2,5-2,8 м, длина не менее 1,2 м, ширина не менее 0,8 м.

Как правило, ванная и туалет в панельном доме не совмещены. Перед тем, как объединять санузел надо продумать такие нюансы:

1. Количество человек, проживающих в квартире. Для семьи из 3-4 человек лучше этого не делать. Ведь кто-то захочет помыться, а кому-то надо в туалет. Совсем нелицеприятная картина…
2. Вытяжка. Сможет ли она справиться с парами от горячей ванны, запахами из унитаза эффективно? Если нет, совмещать туалет и ванну не стоит.
3. Состояние труб – важно, чтобы вся сантехника и подходящие к санузлам трубы, были надлежащего качества. Важный момент: при порыве труб, затоплении соседей должна быть возможность без усилий добраться ко всем коммуникациям.
4. Удобство после разделения. Станет ли совместный санузел более комфортным. Объединение двух маленьких помещений не всегда увеличивает пространство.
5. Перепланировка – выясните, является ли стена между ванной и туалетом несущей. Если да, то от объединения лучше отказаться. Несанкционированный снос может повлечь за собой частичное нарушение каркаса здания.

Если стена не несущая, можно совмещать туалет с ванной комнатой в панельном доме.

Перед тем, как делать перепланировку учитывайте такие особенности:

1. В панельной стене находится металлический каркас, который нужно срезать болгаркой, это требует немалых затрат и физических сил. Лучше нанять бригаду строителей для этих целей.
2. Проект сноса нужно согласовывать.
3. После перепланировки остается большое количество мусора. А недовольство соседей – это недостаток любых ремонтных работ.

Обязательно подсчитайте, сколько будет стоить перепланировка, увеличит ли она полезную площадь помещения, и сколько времени уйдет на ремонт.

Выбор материалов

Для ремонта ванной комнаты в панельном доме нужно выбирать материалы:

• влагостойкие;
• устойчивые к разного рода моющим средствам;
• гигиеничные;
• долговечные;
• простые и удобные в уборке.

Производители предлагают широкий ассортимент не только керамической плитки, но и красок, гипсокартона, штукатурки, самоклеящейся пленки, камня натурального и искусственного.

Плитка водонепроницаемая, красивая, у нее много форм, подходит как для пола, так и для стен. Минус: легко разбить, низкий коэффициент механической прочности. Укладку лучше доверить профессионалу.

Краску выбирают по ее водонепроницаемости. Выделяют такие типы:

• акриловые недорогие;
• хлоркаучуковые – дорогие, используются в бассейнах;
• латексные и силиконовые – образуют на поверхности защитный слой, из-за повышенной паронепроницаемости не рекомендуется отделка всей ванной.

Пластиковые панели – бюджетный вариант отделки, простые в монтаже и уходе, влагостойкие, долговечные. Недостатки: повышенная горючесть, низкая механическая прочность, на поверхности собирается конденсат.

Натуральный камень – красивое, эффектное, дорогое решение.  В отделке используют мрамор, песчаник, гранит, сланец. Природный материал дышит, не накапливает радиацию, влагоустойчив.

Недостаток: высокая стоимость, тяжелый, подвержен влиянию кислот и щелочей, которые содержатся в моющих средствах, требует тщательного ухода.

Искусственный камень –  альтернатива натуральному. Основные преимущества:

• долговечность и прочность;
• легкость в уходе;
• внешний вид и широкий ассортимент;
• стойкий к грибкам, плесени;
• дешевле, чем натуральный камень.

Самоклеящаяся пленка – недорогой, интересный материал для отделки ванной. Стыки между полотнами закрываются синтетическими герметиками. Плюсы пленки: бюджетная, водонепроницаемая, легкая в уходе.

Недостатки: недостаточно прочная, вблизи воды лучше не использовать, выглядит как дешевый материал.

Разобравшись с материалами, перейдем к отделке.

Отделка ванной

Отделка ванной комнаты в панельном доме – вызов для строителей и дизайнеров. Как из небольшой, не всегда удобной площади сделать комфортный и полезный санузел, и при этом чтобы он красиво смотрелся? Это – задача не из легких.

Потолок

Отделка потолка может быть нескольких видов:

• покраска материалом на акриловой или силиконовой основе;
• натяжные потолки;
• пенопластовая плитка;
• подвесной потолок.

Обработка потолка краской самый недорогой и практичный вариант. Главное аккуратно оштукатурить, чтобы не было перекосов и неровностей. Такое покрытие прослужит 5-8 лет. Недостаток: страдает при затоплении соседями – покрывается желтыми пятнами и буграми.

Натяжной потолок – его легко монтировать, мусора обычно минимум, можно выбрать любой фасон: матовый, глянцевый, белого или молочного цветов, разноцветный. Эластичная ткань не даст протечь воде, если вас затопили соседи сверху. В такой потолок легко монтировать точечные светильники.

Обратите внимание! Ниша под ванной может стать местом для хранения бытовой химии, инвентаря для уборки.

Одной из разновидностей натяжного потолка считается – подвесной. Крепится на несущий внутренний элемент, либо капитально на потолок. Существует разнообразие фактур:

• органическое стекло;
• металлические панели;
• двухуровневый с использованием ПВХ-панелей.

Выглядит такой потолок стильно и аккуратно. Из-за отсутствия щелей на нем не развивается плесень. Есть возможность вставить споты – светильники с LED или обычной лампочкой. Самому с установкой не справиться – нужна бригада профессионалов.

Пенопластовая плитка – это уже не обычная покраска, но и не натяжной потолок, что-то среднее. Плюсом является самостоятельная укладка панелей. Стоит выровнять потолок и приклеить пенопластовую плитку. Фактура у такого материала разная: гладкая, рельефная, с узорами. Срок службы до 5 лет. Недостаток: при повышенной влажности, плохой вентиляции на плитке начнет расти плесень. Через пару лет такой потолок будет белым с вкраплениями черной плесени.

Стены

Отделка стен в ванной комнате в панельном доме предполагает использование таких материалов:

• плитка;
• краска;
• пластиковые панели.

Иногда клеят обои, но это ненадежный вариант, потому что при попадании на них воды, они могут расклеиться. Между стеной и пластиковой вагонкой может развиваться грибок. Для предотвращения появления зачищают стенку, обрабатывают противогрибковым раствором, затем антисептиком.

В местах повышенной влажности (стена над ванной, возле умывальника должна быть закрыта для предупреждения роста грибка).

Пол

Пол в ванной комнате всегда керамический. Он удобный – легко моется, при попадании влаги структура плитки не меняется, на нем не развивается плесень.

Существует три класса плитки по противоскольжению:

• красный – лучшая, первый сорт, на которой нельзя поскользнуться;
• синий;
• зеленый – третий сорт.

Мелкая, глазурованная с двойным обжигом плитка подходит для стен, но не для пола. В местах, где нет плитки, обрабатывайте гидроизоляцией во избежание развития грибка и плесени.

Важно! Для создания просторной ванной комнаты в панельном доме разделите ее на функциональные зоны.

Для отделки пола выбирают также керамогранит, который более долговечный, или наливной пол. При этом тратится много времени на отделку, зато он прочный и долговечный.

Для пола керамическая плитка  большая по размеру, чем на стену. Разнообразие оттенков, рисунков позволяют подобрать необходимую цветовую комбинацию. Для визуального увеличения ванной рекомендуется укладывать плитку диагонально.

Цветовое решение

Увеличить ванную комнату в панельном доме можно не только посредством перепланировки, но и визуально, добавив светлых оттенков, зеркал и применив хитрости освещения.

Для небольшого помещения выбирают светлые, приглушенные оттенки. Дизайнеры не советуют яркие цвета – оранжевый, красный, синий. Если же выбирать контрастный оттенок, то зеленый или фиолетовый, но второй цвет должен быть белым.

Отлично гармонируют светлые стены с темным полом, или оформленным в виде шахматной доски.

Самые популярные цвета для отделки ванной комнаты зеленый, синий, голубой, светло-бежевый, коричневый.

На стенах необычно смотрится большая плитка с определенным рисунком, или выложенная настенная мозаика. Выбирая плитку, ориентируйтесь на ее удобство. Благодаря рельефу на этом материале, задерживается грязь, и ее становится очень видно окружающим. Очистить рельефную поверхность не всегда легко. На темной видно разводы.

Зеркала на стенах добавят объема помещению.

В ванной сделайте регулятор, который поможет регулировать интенсивность освещения. Используя светодиодное освещение можно не только экономить электричество, но и подсветить функциональные зоны, что добавит пространства в небольшое помещение.

Если установить потолок из оргстекла, вовнутрь можно вмонтировать подсветку. Стекло пропускает свет и равномерно его рассеивает. Создается ощущение, что потолок светится сам по себе.

Полезные советы

При совмещении ванной комнаты с туалетом в панельном доме установите по углам помещения сантехнику. В один угол душевую кабинку, или угловую ванну с глубокой раковиной. В противоположном углу станет унитаз. Модель бывает угловая (компактная), нестандартная с умывальником (вода стекает в туалетный бачок, потом используется для туалета). В последнем варианте, чистить сливной бачок надо чаще обычного. Над унитазом установите полки.

Змеевик крепится по диагонали от унитаза. Под ним устанавливается раковина. Вместо полотенцесушителя можно поставить туалетный столик.

Стиральную машину можно разместить под навесной раковиной. Важно, чтобы между раковиной и машинкой было пространство. При работе стиралки на повышенных оборотах вибрация неизбежна, что может негативно отразиться на целостности раковины.

Сейчас производители выпускают небольшие стиральные машинки 35-45 см, которые устанавливаются под раковиной. Стиралка с вертикальной открывающейся крышкой сэкономит место, она легко становится возле ванной/душевой кабинки, а слив организовывается в канализацию, или сантехнику.

Выбирая между ванной и душевой кабиной, продумайте все аспекты. Ванная позволяет лечь и расслабиться, в ней легко купать ребенка, можно установить дополнительные функции (гидромассаж). Душевая кабина полезна людям с ограниченными возможностями, пожилым, ее легко демонтировать и она занимает мало места.

Рекомендуется перенести трубы водоснабжения в стены (если это позволяет толщина и конструкция стен), а не зашивать в гипсокартон. Так можно сэкономить место.

Освободите пол от лишней мебели. Стандартный унитаз замените на подвесной, стационарную тумбу под раковиной также – на подвесную. Это облегчит уборку помещения, и ничего не будет мешать ногам.

Вооружившись полезными знаниями, как обустроить ванную комнату в панельном доме, читатель с легкостью выберет для себя наиболее комфортный и надежный вариант.

Ванная комната в панельном доме: дизайн, особенности, объединение санузла

Когда-то типовые панельные дома, которые начали воздвигать с начала 60-ых годов прошлого века, считались благом, которое призвано было решить имеющиеся на тот момент серьезные проблемы с количеством жилых домов для населения. Однако теперь отношение к ним изменилось. Кроме того, что квартиры в них были очень скромного размера, такие дома со временем стали быстро ветшать и в них обнаружились многие проблемы, обусловленные желанием советского руководства сэкономить.

Безусловно, иметь собственную квартиру в панельном доме было значительно престижнее, чем комнату в коммуналке. Однако теперь дети и внуки тех, кто изначально получал квартиры в таких домах, ломают голову над тем, как сделать их более пригодным для комфортного проживания. В этой статье мы поговорим о том, как обустроить ванную комнату в панельном доме и к каким хитростям можно прибегнуть в процессе обустройства.

Особенности

Главная особенность ванной комнаты в панельной квартире – это маленькая площадь. Если проблему небольшой площади жилых комнат и кухни можно решить, превратив квартиру в подобие студии, то увеличить размеры ванной можно только за счет совмещения санузла и туалета.

Объединение санузла

По поводу того, стоит ли делать в квартире совмещенный санузел или нет, ведутся многочисленные споры.

Минусы

Доводы против такого решения:

• Если в семье проживает одновременно несколько человек, использовать совмещенный санузел не так уж удобно, так как если кому-то одному захочется понежиться в теплой ванне с ароматной пеной, вскоре наверняка найдется кто-то, кому срочно потребуется воспользоваться уборной. Кроме того, при использовании совместного санузла по утрам около ванной неминуемо будет создаваться очередь.
• Считается, что любой демонтаж стен в доме, даже если они являются не несущими, снижает его устойчивость и приводит к более скорому износу здания. Кроме того, такую перепланировку потребуется узаконить. Следовательно, вам необходимо будет получить разрешение на снос стены, собрав предварительно все необходимые бумаги.
• Процесс сноса перегородки хоть и происходит достаточно быстро, является делом хлопотным. Вы создадите много шума, на который могут сбежаться недовольные соседи. Кроме того, если ремонт производится только в ванной комнате, вам придется немало потрудиться, чтобы аккуратно вынести весь лишний строительный мусор, не разводя грязь в других комнатах.

Плюсы

Однако есть также множество аргументов в пользу такого решения:

• Объединив две комнаты, вы получите в итоге больше полезной площади, по которой вам будет удобнее свободно перемещаться.
• Вы сможете более продуманно распланировать пространство ванной, прибегнув к такому приему, как зонирование. В этом вам поможет использование различных строительных материалов на разных участках, установка временных перегородок, а также игра с освещением.
• Вам проще будет монтировать сантехнику в ванной. Кроме того, у вас появится также возможность установить в ванной такую крупногабаритную технику, как стиральная машина, или, при желании, вы можете поставить дополнительный стеллаж для различных косметических и моющих средств.

Подводя итог, можно сказать, что объединение ванной с санузлом будет оправдано только в том случае, если вы живете один/одна или максимум вдвоем.

Если площадь вашего санузла позволяет установить в нем хотя бы небольшую угловую раковину, а в ванной комнате после установки необходимой сантехники и непосредственно самой ванной или душа у вас остается место для установки стиральной машины, то ломать стенку не стоит.

Выбор сантехники и аксессуаров

Сантехника должна соответствовать размеру вашей ванной комнаты.

Массивная ванна с джакузи в маленькой ванной комнате будет смотреться неуместно и не позволит вам установить другие необходимые приборы и предметы интерьера.

В маленьких ванных комнатах предпочтение стоит отдать малогабаритной сантехнике. Угловые раковины, душевые и туалеты позволят оставить больше свободного пространства в центре комнаты.

Выбирая между ванной и душевой кабиной, лучше отдать предпочтение последней. Современные душевые кабины значительно более многофункциональны, чем ванны. В них вы можете не только использовать различные типы струй, но также получаете возможность слушать радио или даже отвечать на телефонные звонки. Во многих душевых кабинках вы можете не только стоять, но и сидеть во время принятия водных процедур. Если же ванной будут пользоваться пожилые люди, дополнительно в кабинке можно поставить небольшой стульчик, на котором удобно будет сидеть. При этом пожилому человеку не придется перешагивать через высокие бортики стандартной ванны.

Размещение стиральной машины

Практически в любой семье сегодня пользуются стиральной машиной.

Разместить такую крупногабаритную технику в маленькой ванной сложно, но возможно:

1. Вы можете разместить стиральную машинку под раковиной. Для этого вам необходимо будет установить подвесную раковину.
2. Установить стиральную одним боком к стене, а с другого бока у нее сделать небольшую перегородку. Получившуюся в результате сверху нишу можно занять полочками или шкафчиком для белья.
3. Поставить стиральную машинку рядом с ванной или душевой кабинкой. При таком размещении отработанная вода из стиральной машины может сливаться не только напрямую в канализацию, но и непосредственно в ванну или в кабинку. Такой вариант подойдет тем, кто пользуется стиральными машинами с вертикальной загрузкой.

Дизайн потолка

Привычный в таких квартирах покрашенный или побеленный потолок в ванной нагоняет тоску. Поэтому от этих вариантов лучше сразу отказаться. Отдайте предпочтение навесным или реечным потолкам.

Их преимущества:

• Они красиво смотрятся;
• Существует богатый выбор цветовых и фактурных решений;
• Они более долговечны и за ними проще ухаживать;
• В них удобно монтировать точечные светильники – в маленьких ванных комнатах это как нигде актуально;
• Существует возможность сделать зеркальный потолок, который будет визуально увеличивать помещение.

Также запомните одно правило – потолок всегда должен быть на несколько оттенков светлее, чем стены в ванной комнате. В противном случае он может зрительно давить и создавать угнетающее настроение.

Отделка и цветовое решение стен

Классическим вариантом отделки стен в ванной комнате является отделка плиткой. В ванных комнатах малого размера это действительно один из наиболее оптимальных вариантов. Однако мы советуем вам не останавливать свой выбор на какой-то одной однотипной плитке, а использовать плитку различных оттенков или с разным рисунком из одной коллекции, сочетающихся между собой. Кроме того, интересно смотрится плитка, подобранная на контрасте или имитирующая мозаику.

Эффект визуального увеличения пространства за счет отражающих поверхностей действует и в отношении плитки для стен.

Если вы не хотите долго возиться с плиткой, вы можете в качестве отделочного материала стен можно использовать панели ПВХ для ванной. Выбор различных расцветок панелей в строительных магазинах также достаточно велик, но, безусловно, значительно скромнее, чем выбор керамической плитки.

В плане цветового решения стен лучше придерживаться сдержанных, светлых тонов. Слишком яркие или слишком темные цвета будут визуально скрадывать и без того ограниченное пространство комнаты.

Обустраиваем пол

Для пола также лучше всего подойдет плитка.

Напольная плитка для ванной комнаты должна быть как можно менее скользкой.

Так как на пол часто будет попадать вода, вы рискуете в один момент поскользнуться и получить какую-либо травму. Именно поэтому многие сейчас стали использовать для пола дополнительно деревянные панели из прочных пород деревьев, на которые приятно встать босыми ногами после принятия душа и не придется бояться, что вы поскользнетесь.

Еще один подходящий материал для пола в ванной комнате – это наливные полы. Хотя такой вариант стоит отнюдь недешево, малая площадь ванной комнаты позволяет не слишком экономить на строительных материалах. Чтобы ваши ноги всегда оставались в тепле и вы не подхватили простуду холодной зимой, в ванной рекомендуется установить систему теплых полов.

Освещение и иллюминация

Как мы уже упоминали, в маленькой ванной лучше использовать встроенные точечные светильники. Однако их должно быть как можно больше. В панельных домах окон в ванных комнатах почти никогда не бывает. Поэтому приходится тщательно продумывать искусственное освещение помещения.

Хорошо, когда существует возможность отрегулировать интенсивность света при помощи специального диммера.

Если возможности установить такой переключатель нет, вы можете вкрутить в светильники, включаемые разными выключателями, отдельно лампочки с теплым и холодным светом. Первые ускорят ваше пробуждение по утрам, вторые помогут расслабиться перед сном.

Советы по оформлению интерьера

Ванную в панельном доме можно сделать очень уютным и комфортным помещением.

Для этого продумайте следующие моменты:

• Используйте зеркала. Чем больше у вас в ванной будет зеркал – тем больше будет казаться комната. Вы можете повесить два зеркала друг напротив друга на противоположных стенах или же попробовать сделать одну из стен целиком зеркальной. Так вы достигните весьма интересных эффектов. К тому же, зеркала прекрасно отражают свет, а значит, в вашей ванной никогда не будет слишком темно.
• Делайте ниши. В стенах вы можете сделать небольшие углубления, в которых вы можете спрятать элементы декора, дополнительные светильники, а то и вовсе использовать их в качестве дополнительных полок.
• Повесьте шторки для ванной вместо стеклянных дверей – так вы сэкономите немного пространства, но при этом сможете его разграничить.
• Играйте с фактурой и с цветом. Как мы уже упоминали, в оформлении ванной лучше отдать предпочтение светлым, натуральным оттенкам. При этом вы можете добавить пару ярких, крупных штрихов, например, сделав несколько ассиметричных контрастных полосок на стенах, чтобы взгляду было за что зацепиться.
• Используйте каждый метр свободного пространства. К примеру, большинство людей оставляет совершенно незадействованным пространство над дверным проемом, в то время как его можно заполнить небольшими полочками или декоративными элементами.
• Замените всю старую, громоздкую сантехнику на более современную и компактную. В частности, обратите внимание на подвесные модели туалетов и раковин.
• Используйте раздвижную дверь вместо обычной. Такие двери занимают меньше места и при необходимости их можно немного выдвинуть за пределы ванной в смежную с ней комнату, чтобы пространство ванной не терялось из-за дверного проема вовсе.

Отделка ванной в панельном доме + фото

Еще полвека назад панельные дома считали наиболее комфортным жильем в стране. Их постройка позволила обеспечить кровом многие миллионы советских граждан. Однако теперь отношение к ним стало другим. Такие квартиры имеют довольно скромные габариты. Кроме того, ветшание панельных домов ускорено вследствие экономии на их постройке.

Однако в советские времена иметь такую квартиру было намного престижнее жилья в коммуналке. Сегодня многие владельцы подобных квартир пытаются сделать проживание в них более комфортным. Стоит разобраться, какие существуют варианты отделки ванной панельном доме.

Особенности обустройства помещения

Основной отличительной чертой ванной в домах панельного типа является малая площадь. Если для расширения кухни достаточно убрать перегородку и сделать подобие студии, то расширить ванную можно только путем ее объединения с туалетом.

Объединение санузла в панельном доме

Совмещенный санузел в квартире панельного дома – популярное решение, которое обладает несколькими преимуществами и недостатками. К минусам этого решения относят:

• При проживании в квартире панельного дома нескольких человек пользоваться совмещенным санузлом не очень удобно. Один член семьи может захотеть расслабиться в ванне, а другому нужно будет воспользоваться уборной. Утром в совмещенном санузле создается очередь.
• Любой снос стен, даже не несущих, сказывается на устойчивости панельного дома. Подобные перепланировки требуют узаконивания.
• Снос перегородки – быстрая, но хлопотная процедура. В процессе работ создается много шума и грязи.

Перед принятием решения стоит ознакомиться с фото объединенного санузла в панельном доме.

Однако совмещение ванной и уборной имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• При объединении двух комнат в панельном доме можно получить много полезной площади. Перемещаться по ней будет очень удобно.
• Появится возможность правильно распределить пространство, используя метод зонирования. Для этого в ванной устанавливают временные перегородки и экспериментируют с освещением.
• Гораздо проще устанавливать сантехническое оборудование. Появляется возможность установить в ванной бытовую технику больших размеров. В таком санузле проще разместить дополнительный стеллаж.

Объединять санузел лучше при проживании в квартире одного-двух человек. Если в санузле имеется место для монтажа угловой раковины, а после установки самой ванны останется пространство для стиральной машины, перегородку лучше оставить.

Выбор сантехнического оборудования

Основное условие – сантехника должна соответствовать габаритам ванной. Если будет установлена массивная джакузи, она будет выглядеть неуместно. Кроме того, в небольшой ванной не получится установить необходимое оборудование. В небольших комнатах лучше монтировать технику небольших размеров. При установке душа и раковин углового типа освобождается много места в центре помещения.

При выборе между кабинкой для душа и ванной в панельном доме, стоит обратить внимание на первый вариант. Современные конструкции для приема душа имеют больший функционал, чем стандартная ванна. В них можно выбирать разные типы водяных струй, слушать музыку, звонить друзьям. Многие кабинки оборудованы таким образом, чтобы принимать водные процедуры в сидячем положении.

Расположение стиральной машины

Стиральная машинка – неотъемлемый элемент домашнего хозяйства. Однако габаритный прибор разместить в небольшой ванной панельного дома сложно. Существует несколько путей решения проблемы:

• Установить стиральную машину под раковину ванной панельного дома. Такое расположение техники позволит лишний метр. Для этого придется оборудовать раковину подвесного типа.
• Разместить машинку боком к одной из стен ванной панельного дома. С другого разместить перегородку, а над ней устроить шкафчик.
• Поместить машинку вблизи с кабинки для душа. Этот вариант удобен при выборе аппаратов с вертикальным люком.

Эти советы помогут оборудовать удобную ванную в панельном доме.

Дизайн потолка ванной

Потолок с побелкой или однотонной краской, часто оборудуемый в панельных домах, способен вызывать тоску. По этой причине стоит сделать реечные потолки. С использованием этих элементов получится создать оригинальный дизайн ванной в панельном доме.

Преимущества таких конструкций:

• привлекают внимание и не надоедают;
• на рынке присутствует богатый выбор фактур и оттенков;
• они дольше служат, а ухаживать за ними намного проще;
• в них очень удобно размещать оригинальные осветительные приборы;
• можно оборудовать зеркальный потолок, способный визуально расширить пространство ванной в панельном доме.

При выборе цвета потолка ванной в панельном доме следует помнить – он должен оказаться светлее стеновых поверхностей на несколько тонов (как на фото).

Отделка стен ванной

Стандартный выбор – отделать ванную плиткой. В малогабаритных помещениях это действительно правильный выбор. Однако не стоит останавливаться на определенном виде плитки. Лучше выбрать изделия с узором или рисунком. При наличии опыта можно подобрать плитку разных оттенков, которые будут гармонично сочетаться друг с другом. Интересно выглядит поверхность с мозаичным рисунком.

Чтобы облегчить себе работу, можно оборудовать стены ванной ПВХ-панелями. Цветовых решений в этом случае будет много, но меньше, чем в случае с плиткой. Лучше выполнить стены в светлых тонах. Если поверхности будут слишком темные или яркие, визуально пространство ванной будет уменьшаться.

Обустройство пола

Пол ванной в панельном доме тоже лучше оборудовать керамической плиткой. Следует выбирать менее скользкие изделия. Чтобы не поскользнуться, на него укладывают дополнительные панели. Их выполняют из прочных пород древесины. На такие изделия можно без опаски вставать босыми ногами.

Еще одним оптимальным вариантом оборудования пола ванной является наливная технология. Однако на нее уйдет много средств. В ванной небольшой площади на материалах обычно не экономят. Для сохранения тепла в ванной устанавливают систему теплых полов.

Иллюминация и освещение

В ванных устанавливают точечные светильники. Чтобы создать нужный уровень освещения, их должно быть много. Если имеется возможность, интенсивность света регулируют специальным диммером.

Другой вариант – монтаж в ванную светильников, имеющих лампочки с холодным и теплым спектром. Первые позволят расслабиться, а вторые будут ускорять пробуждение.

Оформление интерьера ванной

Ванная в 9-этажном панельном доме может стать уютной комнатой, если правильно подойти к оформлению интерьера. При такой работе учитывают несколько моментов:

• Установить зеркала. Чем больше в ванной будет помещено отражающих поверхностей, тем больше она будет казаться. Для этого можно установить зеркала на стенах, расположенных друг напротив друга. Так создается эффект «зеркального коридора». Одну стену можно целиком отделать зеркалами. В такой ванной всегда будет светло.
• Создать ниши. Если в стенах ванной оборудовать углубления, в них можно спрятать декоративные элементы и осветительные приборы. Ниши часто выполняют функцию полок.
• Вместо стеклянных перегородок повесить шторки. Такое решение экономит пространство ванной, при этом ее получается выгодно разграничить.
• Экспериментировать с цветом и фактурой. Оформлять ванную лучше в светлых тонах. При этом допускается добавлять крупные яркие штрихи – к примеру, полоски на стенах.
• Использовать все свободное пространство. Над дверью можно расположить полочки, или установить элементы декора.
• Заменить крупную сантехнику менее габаритной. Стоит присмотреться к подвесным раковинам и унитазам.
• Использовать дверь раздвижного типа. Такие конструкции можно расположить на территории смежной комнаты, чтобы пространство ванной не занимал дверной проем.

Обустроив помещение с учетом этих советов, получится не только визуально расширить пространство, но и создать благоприятную атмосферу для приема водных процедур.

Выводы

Оптимальный вариант при отделке ванной – наклеивание на пол и стены керамической плитки. Этот материал легко очистить, он не подвержен воздействию влаги и температурных перепадов. Использование плитки позволит сделать долговечный ремонт ванной. Интересный интерьер создают с использованием декоративной штукатурки, наливных полов, подвесного потолка. Разграничивают пространство ванны шторами или перегородками. Следует очень экономно использовать свободное пространство ванной – установить дополнительные полочки, подвесную раковину и душевую кабинку.

Кафель для маленькой ванной комнаты в девятиэтажке. Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома

InteriorForMe — это каталог интерьеров для жилых помещений. Они разработаны профессиональными дизайнерами. Каждый проект состоит из чертежей, изображений, таблицы с материалами и предметами интерьера, которые задействованы в интерьере. С их помощью вы сможете создать интерьер, не прибегая к помощи профессионального дизайнера.

Этот раздел посвящен ванным комнатам в панельных домах. Мы подобрали интересные смежные и раздельные варианты, каждый из которых интересен по-своему.

Особенности дизайна ванных комнат в панельных домах

Панельные дома в России – это преимущественно «брежневки» и «хрущевки». Они славятся небольшими размерами санузлов: смежных или раздельных, но почти всегда однотипных.

Кроме того, большинство «панелек» строились до 80-ых годов прошлого века. Соответственно, квартиры в них могут быть очень потрепанными. Как показывает практика, продуманный профессиональный дизайн может скрыть все недостатки, а современные материалы помогут выровнять стены и защитить их от влияния повышенной влажности.

Существует множество способов преобразить это пространство, сделать его уютным и максимально полезным. Взгляните на проекты нашего каталога: и смежные, и раздельные санузлы даже при небольшой площади имеют свои плюсы.

Зачем нужен проект дизайна?

Многим жителям панельных домов хочется сделать себе такую же красивую ванную, как на картинках в журналах и на дизайнерских сайтах. Но они сталкиваются с проблемами неудачной планировки и недостатка площади, которые не позволяют самостоятельно сделать ванную и удобной, и красивой, и функциональной.

Как раз в такой ситуации и нужен качественный дизайн-проект, созданный квалифицированным специалистом. Хороший дизайнер при создании проекта интерьера небольшой ванной в панельном доме решает сразу несколько задач:

• визуальное и реальное расширение пространства за счет переноса стен, грамотного освещения, правильного выбора цвета;
• обеспечение удобства пользования всеми предметами в ванной, возможности доступа к ним;
• создание красивого внешнего вида ванной, который понравится жильцам;
• гарантия практичности и долговечности всех элементов интерьера.

Если вы подберете себе дизайн ванной комнаты панельного дома, можете быть уверены, что ваша ванная преобразится: станет просторной, стильной и удобной в пользовании, даже если сейчас она кажется вам маленькой и нефункциональной.

Дизайн совмещенного санузла

В панельных домах ванные комнаты могут быть как отдельными, так и объединенными с туалетом. Если ваш санузел – совмещенный, то выбирайте дизайн проект ванной совмещенного типа. Но также советуем ознакомиться с ассортиментом дизайном раздельных санузлов, возможно, какой-то из них понравится вам настолько, что вы захотите разбить санузел на две части.

Совмещенный санузел имеет массу преимуществ перед раздельным:

• его площадь значительно больше, чем площади ванной и туалета по-отдельности;
• в нем поместятся какие-то предметы мебели или сантехники, которые не влезали в отдельную ванную комнату;
• выбор проектов интерьера и стилей дизайна для просторных ванных гораздо больше, чем для маленьких;
• в большой ванной не нужно беспокоиться о визуальном расширении пространства.

Единственным недостатком такого типа ванной является недоступность ее для других членов семьи, когда кто-то один в туалете или в душе. Поэтому если вы живете один или вдвоем с кем-то, то этот вариант вам подойдет, иначе – лучше рассмотреть планировку раздельного типа.

Совмещенный дизайн ванной в панельных домах обычно подразумевает наличие всех этих предметов:

• ванна или душевая кабина;
• унитаз;
• раковина;
• тумбы и шкафчики;
• стиральная машина.

В хороших дизайн-проектах все они размещены оптимальным образом так, что ими легко и приятно пользоваться, при этом остается место в центре ванной для передвижения от одного предмета к другому.

Дизайн раздельного санузла

Когда туалет и ванная находятся в разных помещениях, пользоваться ими могут несколько человек одновременно, поэтому такой вариант актуален для больших семей. Ведь если кто-то моется в ванне, а в туалет в это время не попасть, то из родственников может образоваться целая очередь. Поэтому при проживании втроем и больше мы рекомендуем разделить санузел на две части – ванная комната и туалет.

При такой планировке в ванной комнате обычно остается гораздо меньше места, чем хотелось бы. Поэтому, чтобы оптимально разместить всё необходимое, непременно нужен профессиональный дизайн ванной, который будет учитывать все недостатки помещения.

В маленькой отдельной ванной, к примеру, можно установить сантехнику по углам: угловые раковина и душевая кабина сэкономят значительное количество места в центре ванной.

Обязательно нужно с пользой распорядиться свободным пространством туалета. Стену за унитазом, боковые стены и пространство над дверью можно использовать в качестве зоны хранения, повесив на них плоские шкафчики. Это поможет немного разгрузить ванную, в которой зачастую стоят всевозможные баночки, бутылочки и коробочки, бытовая химия и прочее. Также в туалете удобно хранить то, что используется непосредственно в нем – туалетную бумагу, средства для чистки унитазов и т.д.

Цветовые решения для ванной

Цветовая гамма в дизайне ванной в панельных домах чаще всего светлая, не режущая глаз. Спокойные светлые тона необходимы для эффекта зрительного увеличения пространства. Маленькую ванную крайне нежелательно делать черной или ярко-красной, поскольку такие цвета сделают ее тесной визуально.

Потолок может быть белым, бежевым или другого светлого цвета, также он может быть зеркальным. Этот прием позволяет сделать ванную гораздо более светлой, так как весь свет отражается от потолка.

Полы – напротив, не обязаны быть белыми, поскольку темный пол не сужает пространство. К напольному покрытию в ванной главное требование другое: пол должен быть нескользящим. Поскольку в ванной постоянно мокро и влажно, на гладкой плитке можно легко подскользнуться и получить травму. Поэтому для пола рекомендуем выбирать шершавую или рельефную напольную плитку.

Для стен также желательно выбирать спокойные цвета, однако если вам очень хочется добавить ярких пятен в ванную – вы можете это сделать, главное соблюсти правильное соотношение цветов. В небольших ванных рекомендуется добавлять яркий цвет так, чтобы он не занимал более 30% площади стен. Оставшаяся поверхность должна быть светлой, контрастирующей с ним.

Сантехника и мебель

В наших дизайн-проектах вы найдете множество идей по выбору и расположению мебели и сантехники в ванной, которые рассчитаны именно на компенсацию недостатка площади.

Например, в дизайнах ванных комнат панельного дома часто можно встретить консольные унитазы, у которых бачок вмонтирован в стену. Такая модель позволяет эффективно использовать поверхность над бачком.

Вместо ванной во многих случаях разумнее будет установить душевую кабину. Угловые душевые занимают гораздо меньше места и позволяют поставить в ванной что-то еще, что до этого не помещалось, например, стиральную машину.

Купить дизайн-проект панельной ванной

В нашем каталоге представлены разнообразные проекты дизайна ванных комнат, среди которых вы найдете как платные, так и абсолютно бесплатные варианты. Вы можете скачать проект дизайна и реализовать его целиком, подогнав под свою квартиру, или же выбрать сразу несколько, после чего самостоятельно скомпоновать их в один. Если вам понравились только некоторые детали в проекте интерьера, советуем приобрести этот проект, ознакомиться с чертежами и спецификациями и встроить понравившиеся элементы в собственный дизайн ванной.

Листайте наш каталог, изучайте проекты, обращайте внимание на интересные детали, которые можно применить в вашем интерьере. Необязательно искать решение, которое совпадает с вашей ванной размер в размер. Небольшими усилиями любой дизайн можно адаптировать под вашу планировку.

Чтобы получить доступ ко всем документам, проект нужно оплатить. Для этого авторизируйтесь на сайте (или пройдите регистрацию), положите проект в корзину и оформите заказ. После оплаты ссылка на архив с документами будет доступна в вашем Личном кабинете. Если проект бесплатный, его также можно получить после оформления заказа.

Возможно ли стандартные 1,5×1,35 м ванной в панельном доме превратить в 2 кв. м изысканности и безупречного стиля? Стоит ли затевать большую дизайнерскую кампанию, если площадь для «творчества» не превышает 3 кв. м?

Однозначный ответ на оба эти вопроса — да! Мало того, в миниатюрной ванной комнате вполне реально не только обновить интерьер и обустроить его максимально функционально, но и выдержать все оформление в едином стиле.

Так что долой ворчание о неудобной планировке и дефиците пространства в квартирах панельных домов и «хрущевок». Стильной ванной — быть (пусть даже и суперкомпактной)!

Ванная комната в стиле модерн отличается минимальным количеством прямых линий или полным их отсутствием. Данный стиль характеризуется также изяществом форм перегородок, пьедесталов, проемов и ниш. Поскольку на маленькой площади такие архитектурные элементы неуместны, «ответственность» за плавные изгибы и линии переходит на отделку стен, потолка, мебель и сантехнику.

Плавные линии перекликаются в формах раковин, ванны и отделке потолка

Основным мотивом в орнаментах дизайна модерн является изогнутая линия, похожая на длинный завиток волос. Она может быть как декоративным рисунком, так и гранью предмета интерьера или частью проема в стене. Очень часто ее «вплетают» в растительные сюжеты отделки поверхностей, традиционные для данного стиля.

Фирменный штрих стиля модерн — изогнутая линия — гармонично воплощен в растительных мотивах кованных элементов мебели

Из материалов в дизайне ванной «модерн» используют:

• дерево;
• бронзу;
• керамику;
• фарфор;
• камень;
• металл.

Стеклянные дверки шкафчиков или плафоны светильников могут быть декорированы в витражной технике.

Витражная дверь с декоративной росписью в виде «завитков» идеально впишется в ванную стиля модерн

Кантри

Этот интерьерный стиль родом из американской глубинки. Его название — в переводе «деревня» — говорит само за себя. Оформляя ванную в кантри-варианте, всегда нужно помнить о трех основных чертах этого стиля:

• простота;
• натуральность;
• душевность.

Простота здесь граничит с примитивизмом. Непритязательные линии и формы, необработанные поверхности в паре с гладкими и отполированными, зеркало в строгой раме, плетеная бельевая корзина — неотъемлемые штрихи деревенского очарования.

Незатейливые шкафчики, шторки, плетеные корзины вместо выдвижных ящиков — атрибуты стиля кантри

Из материалов для отделки лучше отдать предпочтение дереву, камню, кованным железным элементам. Если планируется оборудование душевой кабины без поддона, участок, отведенный под нее можно выложить декоративной каменной или кирпичной кладкой. Остальная площадь стен в таком случае должна создавать контраст своей однотонностью.

В кантри используются пастельные оттенки, теплые цвета, приближенные к натуральной природной палитре. Существует негласное правило подбора цветовой гаммы: все цвета в интерьере должны сочетаться с зеленым. Сантехника может оставаться в традиционно белом исполнении.

Дополнить созданный деревенский образ ванной можно парочкой маленьких акварелей на одной из стен, текстильными шторками на дверцах шкафчиков или полочках. Обязательно в таком антураже должны присутствовать живые цветы — либо в вазе, либо в горшочках.

Картины и живые цветы — неотъемлемые элементы стиля кантри

Мексиканский

Принято считать, что мексиканский стиль в интерьере — это сочетание разноцветных безделушек на каждой свободной полочке, стен и мебели, «разукрашенных» во все цвета радуги, декоративных изображений кактусов и сомбреро, статуэток смеющихся скелетов. Все это, несомненно, присутствует в дизайне по-мексикански, но в «строго отмеренных дозах».

Чтобы придать маленькой ванной комнате латиноамериканские нотки и не перегрузить пространство деталями, для стен лучше выбрать один основной яркий (но спокойный) цвет.

Однотонные стены и несколько ярких акцентов контрастного цвета — и обычная ванная превращается в мексиканский уголок

Этническая наполненность в этом случае должна быть воплощена, например, в обрамлении зеркала геометрическим орнаментом. Столешница для раковины традиционно выкладывается керамической плиткой. То же относится и к бордюрам ванны или душевой.

В Мексике помещение ванной издавна полностью облицовывалось кафелем. Так же можно поступить и в данном случае. При этом не обязательно скупать плитку всех мыслимых и немыслимых оттенков. Одного насыщенного цвета для всего помещения будет вполне достаточно.

Разбавить однотонную картину можно несколькими контрастными по цвету аксессуарами или расписной плиткой в нескольких местах на стене и по краю столешницы и бордюра.

Ванная, полностью выложенная яркой плиткой — традиционный дизайн мексиканского стиля

Пол по традиции кафельный, шоколадно-коричневых оттенков, глянцевый. Сверху можно положить безворсовый коврик с орнаментом.

Мебель в мексиканской ванной простейшая по форме и несколько грубовата в отделке. Из материалов приветствуются деревянные и кованые конструкции.

Вариант оформления ванной комнаты в мексиканском стиле — ванная одного из частных домов Мехико

Сантехника имеет изящные плавные линии. Непременным атрибутом является расписная чаша раковины. Она одна в дуэте с яркими стенами способна привнести в дизайн жизнерадостный ритм веселья, уюта и доброжелательности — главные черты мексиканской культуры.

Расписная чаша раковины — визитная карточка мексиканского интерьера ванной комнаты

Арабский

Дизайн ванной комнаты в восточном стиле — это богатство и роскошь, обрамленные в сдержанность и лаконичность. Интерьер восточных комнат дает понять, что их владелец ценит гармонию и красоту вокруг себя; он весьма состоятельный, но предпочитает не выставлять этот факт напоказ.

Отделка мелкой мозаикой в сочетании с более крупной однотонной плиткой создаст нужный эффект и не «нагрузит» пространство

Восточный стиль имеет два различных между собой ответвления:

• арабский;
• азиатский.

Ванная в арабском стиле непременно выложена кафельной плиткой с повторяющимся орнаментом. Как вариант, стены отделывают декоративной штукатуркой.

Смесители имеют мягкие линии и отделаны «под золото»

Линии оформления четкие, но плавные, присутствуют стрельчатые мотивы. Мебель предельно лаконична в своих конструкциях, нередко украшена резными вставками или коваными элементами. Шкафчики зачастую маскируются в стенах.

Цветовая палитра включает в себя пять основных цветов:

• красный;
• синий;
• коричневый;
• белый;
• пепельно-розовый.

Обязательно нужно обустроить правильное мягкое освещение ванной. Арабский стиль «любит» простые светильники без вычурности. Гораздо важнее с их помощью создать игру света, придающую помещению романтичность, загадочность или открытость — в зависимости от ситуации.

Игра света — немаловажный нюанс арабского стиля

Азиатский стиль отличается от арабского предельной лаконичностью и страстью к открытым однотонным поверхностям. Здесь приветствуется все природное, но подчиненное человеку. В сравнении: арабский стиль собирает в себе рукотворные предметы, образы и детали.

Японская ванная очень часто выполнена из дерева, притом не только помещение, но и сама чаша ванны. Сантехника имеет строгие правильные линии и формы. В материалах для декоративной отделки присутствует бамбук, дерево, камень.

Дизайн ванной комнаты «под дерево»

Поп-арт

Стиль поп-арт — находка для тех, кто располагает умеренным бюджетом для нового дизайна своей маленькой ванной комнаты. Он не требует использования натуральных материалов, наличия богатой отделки или суперпродвинутой сантехники. Мало того, поп-арт, наоборот, приветствует пластиковую мебель и рамы, предметы декора, созданные самостоятельно из подручных материалов.

Пластиковая мебель и «ядовитые» цвета в оформлении необходимы в интерьере поп-арт

Главные условия такого оформления:

• контраст нескольких ярких (вплоть до кислотности) цветов;
• постеры на стенах;
• мебель необычной формы или с оригинальным декором.

Цветовой контраст будет выглядеть еще ярче, если контрастные участки будут расположены на общем белом фоне. Как вариант, стену, свободную от полочек, шкафчиков и постеров, можно оформить в виде картины в стиле Энди Уорхола.

«Безумные» стены уравновешиваются спокойствием белой двери

Сочетаем несочетаемое: яркая расцветка стен, современный гидробокс и тумбочка в стиле «бабушкино наследство»

Постеры на стенах — обязательный штрих данного стиля

Минимализм

Стиль минимализм в ванной комнате — это:

• полное отсутствие декоративных элементов;
• строгая геометрия форм;
• угловатость линий;
• минимум оттенков в цветовой палитре;
• встроенные шкафчики и полки;
• оригинальная сантехника.

Минимализм привычнее наблюдать в просторных ванных комнатах, где витает ощущение свободы и неограниченности. Но на маленьких площадях создать интерьер в таком стиле вполне реально. На помощь придет подвесная сантехника и мебель, грамотно продуманная цветовая картина, встроенные шкафы.

Подбирая цветовое решение, следует помнить, что три тона в используемой палитре — максимально допустимое количество. В идеале ванна в таком стиле одноцветная. Допускается использование контраста светлого и темного цвета, но только при условии однотипности текстур в оформлении. Яркие акценты расставлять нужно также минимально: один-два, но не больше.

Идеальное цветовое решение в минимализме — один тон во всем оформлении

Ни шкафчики, ни полки не должны привлекать к себе внимания. Лучше, если они будут встроенными. Все мелкие предметы, косметика, приборы должны находиться вне поля зрения — по своим местам в шкафчиках.

Навесные шкафчики либо маскируются в стенах, либо «прячутся» за зеркалами

Обязательно наличие большого прямоугольного зеркала — можно на всю стену. Строгость линий следует выдержать даже в мелочах. Плавно закругленные смесители, круглые держатели для полотенец, наличие декоративных узоров или резьбы на элементах интерьера — подобные нюансы могут нарушить гармонию всей дизайнерской задумки, поэтому их следует заменить или исключить.

Большое прямоугольное зеркало, строгие линии в дизайне сантехники и мебели — характерные черты стиля «минимализм»

Человеческая фантазия не имеет границ. В доказательство — фото оригинальных ванных комнат. Конечно, на двух квадратах такое организовать вряд ли удастся, но вдохновиться идеями получится обязательно.

Ванная-зонтик — воплощение минимализма

Для истинного футболиста — даже купаться можно в кроссовках (точнее в кроссовке)

Ванна «без дна»

• Планировка
• Подбор материалов
• Цветовое решение
• Декор стен

Квартира в панельном доме является бюджетным вариантом жилищного вопроса для очень многих семей. В таких помещениях наиболее часто придают внимание комнатам и кухне. Ванная при этом остается наименее продуманной. Это является следствием планировки в хрущевке и других вариантах малогабаритных квартир панельных домов. Они сильно ограничивают своих хозяев в пространстве. К такому помещению приходится просто приспосабливаться.

Современное производство материалов для строительства позволяет преобразить любую квартиру. С помощью модных приспособлений можно сделать дизайн ванной комнаты максимально комфортным и уютным.

Планировка

Перед началом ремонта возникает вопрос о целесообразности раздельного или совмещенного санузла. Если размеры ванной комнаты допускают размещение в ней стиральной машинки, а пространство туалета может вместить небольшой рукомойник и биде, то объединять эти два помещения не имеет никакого смысла.
Совмещенный санузел в панельном доме поможет увеличить полезную площадь и оптимально разместить всю необходимую сантехнику. Достаточно большая экономия денежных средств выйдет, если отпадет необходимость облицовывать стену, предназначенную для сноса, устанавливать вторую дверь.

Когда вы определились с расположением ванной комнаты, необходимо приступить к оптимальной организации ее пространства. Небольшая площадь санузла в панельном доме не позволит одновременно установить ванну, душевую кабинку, стиральную машинку, пенал для бельевых принадлежностей и рукомойник с тумбой. Придется делать выбор между этими предметами ванной комнаты.

Размещение в санузле душевой кабинки позволит значительно увеличить пространство, но такой способ не подойдет семейным людям с маленькими детьми. Этот дизайн ванной комнаты не предусматривает полноценный прием водных процедур. В таком случае оптимальным вариантом будет приобретение угловой ванны. Она одновременно сможет служить глубоким поддоном для душевой. Если полностью не заделывать под ней нишу, то можно получить отличное место для хранения разных вещей.

Дизайн ванной комнаты подразумевает создание большего комфорта для хозяев. Начиная ремонт санузла в панельном доме нужно определиться с расстановкой бытовой техники. В первую очередь это относится к стиральной машине. Существуют следующие примеры ее монтажа:

• размещение под раковиной;
• установка за перегородкой;
• расположение вблизи ванны или душевой.

При правильной планировке в ванной комнате можно комфортно разместить всю сантехнику.

Если вы поместите стиральную машинку за перегородкой, то такой прием позволит создать сверху над ней нишу. В ней можно расположить банные принадлежности и аксессуары, белье и косметику. Если прикрыть ее легкими дверцами, то получится небольшая красивая тумбочка. Дизайн ванной комнаты, где имеется машинка с вертикальной загрузкой, подразумевает ее установку только вблизи сантехники. Это единственный возможный вариант.

Вернуться к оглавлению

Подбор материалов

На первый взгляд ванная комната в панельном доме не слишком требовательна к отделочным материалам. Но от их качества зависит будущий комфорт помещения. Оформление потолка играет важную роль в отделке ванной комнаты. Его стилистическое решение может помочь зрительно расширить санузел, сделать его более светлым. Существует несколько вариантов отделки потолка:

• покраска;
• побелка;
• панели из полихлорвинила;
• оформление с помощью реек;
• плитка из пластика;
• натяжной потолок.

Побелка и покраска являются наиболее доступными способами декора ванных для семей с небольшим бюджетом. Но они прослужат слишком короткое время. При выборе краски следует обратить внимание на ее защиту от грибка и устойчивость. Установка полихлорвиниловых панелей позволяет скрыть все изъяны потолка и сделать установку точечного освещения. Плитка из пластика очень проста в установке, но подвержена появлению плесени на стыках. Ведь ванная в любом доме представляет собой помещение с повышенной влажностью. Натяжной потолок является оптимальным дизайнерским решением. Если покрыть его глянцем и установить точечные светильники, то можно сделать санузел в панельном доме современным и актуальным.

Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома, как и в других домах является основным этапом ремонта. Данный тип помещения в квартире обычно не отличается большими размерами, поэтому основной задачей становится максимально компактное размещение в данном помещении всей необходимой техники таким образом, чтобы комната не казалась захламленной и заставленной всем подряд. Ванная – это помещение, созданное, в первую очередь, для комфортного времяпровождения. Установка душевой кабины – это решение, позволяющее получить дополнительное свободное пространство.

Дизайн ванной комнаты в квартире немыслим без отделки стен, которая чаще всего представлена керамической плиткой, играющей декоративную и влагозащитную роли. Фотогалерея с фото керамических плиток изобилует моделями со всевозможными рисунками (от абстракции до классических элементов) от различных производителей. Для ванной выбирать следует плитку приятной на ощупь текстуры и освежающего не слишком насыщенного цвета. Также необходимо строго придерживаться правила, согласно которому настенный кафель обязательно должен гармонично сочетаться по цвету, размерам и текстуре с наполным кафелем.

Мебель следует выбирать только ту, которая обладает хорошей влагоотталкивающей способностью. Сейчас удобно выбирать такую, листая фото в фотогалереях мебельных сайтов. Помещение для водных процедур в квартире должно быть оснащено несколькими видами освещения, которое можно включать ярче или тусклее в зависимости от времени суток и настроения.

Для создания интерьера ванной комнаты, который будет долгое время радовать вас и восхищать гостей вашего дома, не помешает почерпнуть свежие идеи в фотогалерее, содержащей фото современного и модного дизайна ванной в квартирах панельных домов. Многие люди не обладают достаточно развитым воображением и творческими идеями относительно будущего внешнего вида своей ванной, поэтому лучше воспользоваться советами опытных дизайнеров, чтобы результат ремонта пришелся вам по вкусу. А если бюджет семьи позволяет, то не лишним будет обратиться в компанию, которая разработает варианты дизайна индивидуально для вашей ванной комнаты, с учетом её особенностей и ваших финансовых возможностей.

Очень важно, чтобы предметы интерьера в ванной располагались так, чтобы вход и выход из комнаты был не затруднен.

В ванной вполне допустимо применение пластиковой отделочной плитки, которая перед установкой должна быть соответствующим образом обработана. Дизайн помещения может основываться на элементах натуральной древесины либо камня, но перед непосредственным применением данных материалов их следует обработать составами, защищающими от повышенной влажности и возможного гниения. Для отделки стен можно использовать художественную покраску, агломерат, стекломассу, которые интерьеру ванной придадут еще большую эстетичность и очарование.

Вконтакте

Дизайн ванной комнаты в панельном доме без туалета

Ремонт туалета в панельном доме: фотографии примера дизайна интерьера

Переделка малогабаритных ванных комнат обычно отнимает много времени и сил. Вся сложность этого процесса заключается в специфических особенностях таких зданий. Небольшое пространство обычно совмещенного санузла требует повышенного внимания при дизайне интерьера этих домов.

Планируем действия

На скромной площади зачастую довольно проблематично разместить все необходимые предметы интерьера и сантехнику. Однако невыполнимых задач не бывает. В этом случае целью любого дизайнера станет грамотная перепланировка пространства для повышения комфорта пребывания в санузле. Представленные фото ремонта ванной комнаты в панельном доме подтверждают необходимость использования комплексных мер для обеспечения удобства и гармоничного интерьера санузла.

Применение комплексных мер по преобразованию пространства изменит дизайн помещения в лучшую сторону

Планируя действия, помните, что этот процесс обычно заключается в следующем:

• демонтирование изношенного оснащения и отделки;
• выравнивание стен и проведение коммуникаций;
• финишная отделка всех плоскостей;
• размещение осветительных приборов;
• оснащение санузла сантехникой и необходимой мебелью.

Для начала стоит определиться с характером перестройки. Иногда достаточно будет косметической отделки помещения. Однако при выходе из строя водопровода или канализации оптимальным решением станет капитальное восстановление ванной комнаты.

Проект перепланировки поможет конкретизировать задачи

Нужно составить план помещения с подробной схемой прокладки коммуникаций и освещения. Желательно будет иметь и цветные эскизы, чтобы определиться с дизайном облицовки и расстановкой сантехники. Этот этап работ значительно упростит вам задачу в дальнейшем.

Составляем смету

Очень важно определить количество необходимых для реставрации материалов и составить бюджет мероприятия. При этом следует знать, что около четверти от необходимой суммы должно быть включено в эту смету на непредвиденные расходы. Если материальное положение не позволяет полностью заменить все объекты, целесообразно будет выбрать, что именно будет в приоритете, а где можно сэкономить.

Заранее поинтересуйтесь видами отделочных материалов, а также их качеством и стоимостью. В малогабаритном помещении лучшим решением будет использование действительно добротных изделий. Однако это совсем не означает, что придется выбирать самые дорогие материалы. Всегда можно найти оптимальное соответствие и качества, и цены.

Если планируете заменять сантехнику, поищите нестандартные решения, способные визуально увеличить размер ванной комнаты в панельном доме. То же правило касается и выбора мебели, и других декоративных элементов.

Имеет смысл подобрать нестандартные модели сантехники

В большинстве случаев отдельной статьей расходов становится привлечение профессиональных мастеров для выполнения ремонтных работ. Для уменьшения бюджета продумайте, на каком из этапов получится сэкономить без убытков качеству, а где не обойтись без помощи специалистов.

Рекомендации для изменения пространства

Как бы парадоксально это ни звучало, ремонт ванной комнаты и туалета в панельном доме, фото образцов которого представлены в этой статье, занимает гораздо больше времени и сил, чем оформление крупногабаритных помещений. Далеко не каждый хозяин скромной жилплощади может похвастаться удачно проведенной перепланировкой санузла. Однако внимательное изучение современных тенденций дизайна таких помещений поможет вам получить весьма впечатляющий результат. Грамотный дизайн ванной комнаты в панельном доме, фото вариантов которой наглядно демонстрируют целесообразность учитывать все нюансы, преобразит помещение.

Разумное сочетание ярких оттенков создаст эффектный интерьер

Существует несколько нехитрых приемов, способствующих визуальному увеличению пространства санузла. Известно, что использование светлых оттенков при отделке стен поможет зрительно расширить пространство. Неплохим решением будет и применение ярких контрастных цветов.

Размещение зеркал повысит эстетику интерьера и добавит ему глубины. Особенно внушительного эффекта можно достичь, если зеркало будет не отдельным декоративным элементом, а целой плоскостью, на фоне которой будут размещены другие объекты.

Используйте большие зеркала — они создадут иллюзию увеличения пространства

Грамотно установленные осветительные приборы помогут визуально разграничить пространство, а также создать оптическую иллюзию его расширения. Главное, не перестараться с числом светильников. Для крохотного санузла в панельной постройке достаточно будет одного основного прибора и нескольких штук ламп точечной подсветки.

Подумайте о рациональном использовании пространства. Максимально освобожденные от лишних предметов пол и стены не будут вызывать впечатления загромождения. Оптимальным решением станет приобретение подвесных компактных моделей.

Лучше выбирать ассиметричную ванну либо заменить ее душевой кабиной. Выполненный таким образом ремонт ванной комнаты в панельном доме, фото образцов которого вы увидите в галерее этой статьи, приятно удивит своим результатом ваших родных и гостей.

Замена громоздкой ванны на компактную душевую кабину поможет рациональнее использовать небольшую площадь

Отделка потолка

В небольших санузлах к оформлению потолка следует относиться очень серьезно. Постоянная влажность и поднимающийся горячий пар за относительно небольшой срок могут привести в полную негодность неприспособленное к этому покрытие. Именно поэтому специалисты не рекомендуют использовать в этом случае обои либо белить потолок известью. Более практичным вариантом станет окраска потолка водостойкой эмульсией. Хотя любой из вышеописанных материалов, скорее всего, не прослужит больше семи лет.

Реечные конструкции из пластика имеют довольно привлекательный вид и их легко монтировать

Оптимальным решением могут стать подвесные реечные или модульные конструкции из пластика. Их стоимость доступна каждому, а монтаж способен выполнить даже непрофессионал. Такие системы, помимо своей функциональности, помогут замаскировать некоторые дефекты потолка либо скрыть неприглядные трубы. Главное, помнить о небольших размерах помещения и не пытаться выполнить многоуровневую конструкцию.

Установка глянцевых натяжных конструкций визуально компенсирует потерю высоты помещения при их монтаже

Сегодня повышенным спросом пользуются натяжные потолки. Бесспорно, что такие покрытия отвечают всем требованиям санузлов. Они практически ничем не ограничивают дизайнерские возможности, при этом оставаясь очень практичным материалом. Однако эти системы требуют обязательного устройства каркаса, что немного уменьшит и без того крохотное помещение. Хотя, выбрав глянцевую поверхность натяжных конструкций, вы сможете визуально компенсировать потерю. Если вас интересует, как оригинально может быть оформлена ванная комната, дизайн, фото в панельном доме таких помещений подскажут необычные идеи для реставрации.

Оформление простенков

Конечно, первое, на чем останавливается взгляд, – это стены. Здесь, пожалуй, лучшим решением станет их облицовка керамикой. Это самый практичный и беспроигрышный с точки зрения дизайна вариант. Такое покрытие прослужит долго, не потеряв при этом своих эстетических свойств. Единственным минусом этого типа отделки станет достаточно высокая стоимость и необходимость вызова опытного кафельщика. Однако, полученный результат будет впечатляющим.

Лучшим отделочным материалом для стен такого санузла станет кафельная плитка

Примеры ремонта ванной комнаты в панельном доме с использованием других материалов только подтвердят правильность выбора кафельной плитки. Окрашенные и оклеенные обоями стены требуют периодической реставрации, хотя по цветовой гамме возможных расцветок превосходят керамику. Стеновые панели не выносят значительных нагрузок и подвержены механическим повреждениям, однако их низкая стоимость и простота монтажа подкупают многих.

Если все же нужно сэкономить на отделке стен, вы можете использовать комбинированный вариант, где примыкающие к ванне либо душевой кабине участки будут отделаны плиткой, а остальная часть стен – любым другим способом. Такой прием зачастую только повышает эстетику помещения.

Нелишним будет применять в таком интерьере и зеркала. Даже большое их количество может только улучшить дизайн ванной комнаты, поскольку способность таких поверхностей отражать окружающие предметы создаст иллюзию увеличения пространства.

Напольное покрытие 

Материалы для отделки пола уборной и ванной в панельных зданиях обязаны отвечать одновременно нескольким критериям. Они должны быть прочными и не бояться воздействия влаги, а также не быть подверженными деформации из-за совокупного влияния специфического микроклимата санузлов небольшого размера.

Сегодня очень популярна отделка пола натуральным деревом или водостойким ламинатом. Однако в крохотных помещениях лучше воздержаться от такого решения. Во-первых, эти покрытия, несмотря на свои характеристики, все же, не годятся для помещений с повышенным содержанием влажного пара. Во-вторых, часто стоимость этих качественных материалов слишком высока и сопоставима с ценой напольного кафеля.

Укладка кафеля по диагонали в шахматном порядке создает иллюзию расширения пространства

Недорогим и довольно простым решением станет укладка линолеума. Однако такое покрытие сильно подвержено механическим воздействиям и со временем потеряет свои эстетические характеристики.

Учитывая скромную площадь, оптимальным вариантом станет облицовка пола кафелем либо керамогранитом. Только этот материал гарантирует вам длительную эксплуатацию с сохранением своего первоначального внешнего вида.

Вообще, ремонт туалета в панельном доме, фотографии образцов которого вы увидите ниже, должен быть выполнен максимально функционально и просто.

Оснащаем ванную сантехникой и другими объектами

Завершающим этапом ремонта станет установка необходимых предметов сантехники и мебели. Обычно в небольших помещениях это ванна или душевой бокс, унитаз и умывальник. В этом случае установка биде часто бывает практически невозможна, ее можно заменить приобретением гигиенического душа.

Лучше выбирать нестандартные малогабаритные изделия. Основным критерием должен стать только личный комфорт во время их эксплуатации. Современный ассортимент этих товаров способен порадовать даже самого взыскательного потребителя. Оптимальным вариантом могут стать подвесные модели либо изделия комбинированного типа.

Выбор мебели тоже играет важную роль. Лучше отказаться от громоздких, но мало функциональных предметов, например, пеналов. Их целесообразно заменить комплектом навесного шкафчика с зеркальной дверцей и комодом для раковины. Для небольших помещений оптимальным вариантом станет изготовление мебели по индивидуальному проекту. Так вы сможете рациональнее использовать площадь санузла.

Выполненная на заказ мебель поможет рационально использовать площадь помещения

Выполнение капитального ремонта санузла в типовых панельных зданиях может качественно изменить дизайн такого помещения в лучшую сторону. Придерживаясь нехитрых рекомендаций и учитывая все нюансы, вы преобразите интерьер санузла.

Грамотное использование дизайнерских приемов поможет создать даже интерьер в античном стиле, обычно требующий достаточного пространства Выбирайте компактные и функциональные современные модели сантехники Постарайтесь максимально освободить пространство от лишних вещей и аксессуаров Небольшие санузлы требуют яркого освещения Выполненная на заказ мебель поможет рационально использовать площадь помещения Укладка кафеля по диагонали в шахматном порядке создает иллюзию расширения пространства Лучшим отделочным материалом для стен такого санузла станет кафельная плитка Установка глянцевых натяжных конструкций визуально компенсирует потерю высоты помещения при их монтаже Реечные конструкции из пластика имеют довольно привлекательный вид и их легко монтировать Замена громоздкой ванны на компактную душевую кабину поможет рациональнее использовать небольшую площадь Используйте большие зеркала — они создадут иллюзию увеличения пространства Разумное сочетание ярких оттенков создаст эффектный интерьер Имеет смысл подобрать нестандартные модели сантехники Проект перепланировки поможет конкретизировать задачи Применение комплексных мер по преобразованию пространства изменит дизайн помещения в лучшую сторону

Дизайн туалета и ванной в панельном доме

В этом обзоре рассмотрим дизайн туалета в панельном доме, а также нас ждет интерьер ванной комнаты в квартире, фото которых размещается в статье. Дизайн ванной в панельном доме – не такой критичный вопрос, потому что под ванную комнату отводится чуть больше места, чем под туалет.

Большинство панельных домов строились еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Планировки панельных домов весьма разнообразные, но для ванной и туалета всегда отводилось немного места.

Существует два варианта: ванная комната, по умолчанию совмещенная с туалетом, и ванная комната и туалет отдельно.

Дизайн туалета в панельном доме ФОТО РАЗДЕЛЬНОГО ВАРИАНТА:

Дизайн туалета в панельном доме ФОТО СОВМЕЩЕННОГО ВАРИАНТА:

В совмещенных санузлах площадь очень маленькая – пять квадратных метров, реже – семь квадратов. Если же туалет и ванна размещены отдельно, то площадь помещения не больше четырех квадратных метров. Как видите, разогнаться негде.

Объединить или оставить все как есть?

Перед тем, как изменить дизайн ванной в панельном доме, а также и туалета, нужно решить, объединить эти два пространства, или пусть санузел будет отдельным?

Все зависит от вашего вкуса, ведь одни хотят сделать акцент на большом пространстве, а другие считают, что совместный санузел вносит некоторые неудобства, а именно то, что нельзя пользоваться душем и туалетом одновременно. Это станет проблемой, если семья большая.

Можно выбрать вариант, когда в совмещенный санузел ставят перегородку, и таким образом, сохраняют интимность туалетной зоны. Эту перегородку часто делают из прочного матового стекла, которое занимает мало места и визуально не уменьшает пространство.

Чтобы самостоятельно сделать стильный и современный дизайн туалета в панельном доме, нужно обладать богатой фантазией, ведь санузел имеет большое значение в жизни каждого человека.

Объединенный санузел

Если вы решили объединить санузел, то обратите внимание на то, что на месте, где была дверь, появилось свободное место для тумбочки или полочки, которая никогда не будет лишней. Найдется куча вещичек, что можно туда поставить.

Исходя из опыта, можно сказать, что при снесении перегородки между туалетом и ванной, места прибавляется совсем немного.

Очень часто при совмещенном санузле ванну заменяют душем, так как он занимает намного меньше места. Если вы не хотите расставаться со своей любимой ванной, то увеличить пространство можно только визуально за счет отделочных материалов.

А еще нужно вместить стиральную машинку, хотя бы маленькую и компактную. Как без нее? С душевой кабинкой это намного проще, ну а если у вас ванна, то унитаз нужно ставить впритык к ней.

Ванная в панельном доме ФОТО:

Чтобы не утяжелять и без того маленький интерьер ванной комнаты в квартире, расположенной в многоэтажке, приобретайте более узкие подвесные шкафчики. А также старайтесь прятать все бутылочки и флакончики в шкафчики. Тогда санузел будет выглядеть более просторным.

Новые идеи для раздельного варианта

Если вы все же предпочитаете ванну, что будет находиться отдельно от туалета, то есть еще одна идея. В туалет можно вместить компактную раковину или маленький гигиенический душ. Раковину можно поставить в самый дальний угол, возле нее поставить унитаз.

Все коммуникации в туалете можно спрятать в специальный короб. В коробе также делаются небольшие полочки, на которые можно ставить бытовую химию.

Отделочные материалы

Сейчас существует множество вариантов отделки стен и пола в туалете и ванной. При правильном подборе недорогая плитка будет выглядеть лучше, чем более дорогая. Вообще, интерьер ванных комнат в квартире многоэтажного дома лучше ориентировать на отделку плиткой – это беспроигрышный вариант.

Для потолка можно использовать потолочную плитку. Также очень выгодный и распространенный вариант – это натяжной потолок. Он очень быстро устанавливается, скрывает все недостатки потолка, и отличается от других умеренной стоимостью.

Для стен очень часто используют кафель или плитку. Для установки плитки нужно обращаться к специалистам. Более простым вариантом является покраска стен водоэмульсионкой. Чтобы не появлялась плесень, до начала всех работ нужно тщательно высушить стену.

Оформление пола делают в последнюю очередь. Зачастую используют «теплый пол». Также обязательно необходима гидроизоляция. Более дорогой вариант – это кафель. Он и прослужит вам дольше, и лучше будет сочетаться со стенами и потолком. Такой интерьер ванной в квартире будет в самый раз.

Чтобы ваш санузел был красивым и долговечным, при выборе материалов соблюдайте некоторые правила:

• материал должен быть влагоустойчив и износостойкий;
• уровень пористости должен быть минимальным;
• минимальное воздействие химических веществ на материал;
• минимальный коэффициент влагопоглощаемости материала.

Иногда для оформления туалета и ванной используют влагоустойчивые обои или гипсокартон. Этот материал экономный, но очень недолговечный.

Основные правила оформления дизайна туалета и ванной

1. Стены и пол должны гармонировать по цвету. Желательно, чтобы это были светлые тоны.
2. Если вы хотите увеличить пространство, используйте глянцевый потолок.
3. Чтобы более комфортно использовать площадь санузла, можно установит душевую кабинку со сложной конструкцией.
4. Приобретайте компактную мебель для туалета и ванной.
5. Для увеличения пространства используйте больше зеркал.
6. Светильники, что встроены в стену, придают помещению больше уюта.
7. Двери в санузел могут быть раздвижными, тогда ваш санузел будет выглядеть модно и современно.
8. Используйте стеклянные полочки и шкафчики. Они делают помещение очень воздушным.

Применяя эти нехитрые советы от дизайнеров, вы сможете даже из самых недорогих материалов создать шедевр.

Туалет в панельном доме ФОТО подборка:

Ванная в панельном доме ФОТО подборка:

Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома

Панельные дома, в большом количестве строившиеся в 80-х годах прошлого века, строились различной планировки, но для ванной комнаты почти все серии этих построек отводили места немного. В основной массе площадь ванных комнат составляла менее пяти кв. метров в совмещенном санузле, и около четырёх кв. метров в раздельном.

Однако были построены «панельки» нескольких серий, в которых площадь помещения для ванной (правда, совмещенной с туалетом) составляла около семи «квадратов», что по тем временам выглядело настоящей роскошью.

Таким образом, говоря про ванную комнату, расположенную в квартире панельного дома, следует иметь в виду помещение не слишком большого размера. Это стало причиной того, что создавая современный интерьер комнаты, где принимают водные процедуры, владельцы квартиры стараются увеличить его размер, объединив в единое целое прежде раздельные помещения. Для сохранения интимности зоны туалета, в дизайне помещения применяют установку перегородки из ударопрочного матового стекла, практически не занимающую места.

к содержанию ↑

Объединяем санузел

При объединении двух помещений, на месте двери появляется дополнительное место у заменившей её стены, что даёт возможность размещения там дополнительного шкафчика, которому всегда найдётся применение. Конечно, не все люди обладают достаточно богатым воображением, чтобы самостоятельно разработать дизайн ванной комнаты, превратив её в современное, стильное помещение для водных процедур и отдыха.

Многие сайты в интернете, ставшим надёжным помощником во многих ситуациях, имеют огромные фотогалереи с интересными дизайнерскими работами по оформлению помещений. Имеются там и разработки оформления ванных комнат, откуда можно почерпнуть идеи для себя, однако, при наличии свободных средств, лучше заказать дизайнерский проект у профессионалов. Они смогут, учитывая все особенности помещения и финансовые возможности заказчика, разработать индивидуальные варианты дизайна для ванной комнаты.

к содержанию ↑

Правила оформления интерьера

Для владельцев жилья, решивших оформить интерьер помещения самостоятельно, следует соблюдать несколько обязательных правил, позволяющих в итоге работы получить отличный результат:

• отделка стен и пола должна быть светлых оттенков и гармонировать по цвету;
• установка глянцевого натяжного потолка позволяет визуально увеличить помещение;
• установка душевого уголка или ванной со сложной конфигурацией, позволяет более комфортно использовать площадь помещения;
• приобретение компактной мебели для ванной в едином стиле придаёт помещению красоту и современный вид;
• использование зеркал в дизайне помещения делают его просторнее и наряднее;
• стеклянные полки и навесные шкафчики, изготовленные с применением стекла, добавляют в помещение простор, делают его интерьер воздушным;
• использование встроенных светильников с рассеянным светом придаёт помещению уют;
• ко всем предметам интерьера ванной должен быть свободный проход;
• дверь из ванной должна открываться наружу, возможно сделать её раздвижной.

При соблюдении этих нехитрых правил и использовании готовых идей дизайнеров, вполне возможно превратить стандартное помещение в стильную и удобную зону отдыха.

5 вариантов планировки маленького санузла в панельном доме

Маленький санузел с неудачно расположенным стояком и занимающей значительную площадь вентиляционной шахтой – довольно распространенное явление, как в старом фонде, так и в новостройках. Однако сделать санузел комфортнее вполне возможно, если знать несколько правил и принципов его перепланировки. 

На сегодняшнем примере – двухкомнатной квартире дома серии 83 – вместе с дизайнером Дианой Мальцевой мы рассмотрим 5 вариантов планировки ванной и санузла без их расширения на прилегающие территории.

Диана Мальцева – дизайнер интерьеров, окончила Британскую Высшую Школу Дизайна. Ее страсть – создание современных и функциональных интерьеров в американском стиле, которые совмещают в себе традиционный декор с ощущением удобства и небрежной роскоши.

Самый первый вопрос, который надо себе задать перед перепланировкой санузла – сколько человек живет в квартире сейчас или будет жить в обозримом будущем? Несмотря на очевидные преимущества, объединение санузла также может иметь и недостатки, если в квартире проживает больше 3-х человек. Например, утром и вечером может образоваться «очередь» в санузел. 

Также, задумав увеличить санузел, оцените те ресурсы (ценные квадратные метры), которые можно задействовать. И помните, что расширять санузел можно только за счет нежилых помещений квартиры (прихожая или коридор). 

С учетом особенностей планировки двухкомнатной квартиры в доме серии 83, увеличение площади санузла за счет коридора и прихожей неизбежно влечет переоборудование одной из изолированных жилых комнат в проходную, так как через нее необходимо будет организовать проход в кухню. Такое решение тоже возможно, в случае если семья небольшая и в квартире достаточно одной спальни. Но сегодня мы рассмотрим 5 вариантов планировки ванной и санузла без их расширения на прилегающие территории, следовательно, сохраняя 2 изолированные комнаты в квартире.

Задача: раздельные санузлы, имеющиеся в старых типовых домах массовых серий, как правило, невелики и не позволяют разместить даже стиральную машину. Не каждая хозяйка захочет устанавливать стиральную машинку на кухне, что существенно уменьшает полезный объем помещения для готовки. Поэтому основной причиной, по которой задумываются об объединении санузла, является желание установить стиральную машину.

Решение: если в квартире проживает больше 3-х человек и стоит задача установки стиральной машинки в ванной – есть вариант ее размещения без объединения 2-х помещений. Можно подумать над следующим бюджетным вариантом решения этой проблемы: установите небольшую стиральную машину под раковину. Сегодня на рынке есть предложения специально разработанных раковин разных типов со стиральной машиной, устанавливаемой под нее. Что касается отделки маленького помещения, не рекомендуется использовать крупную плитку и много вариантов декора. Наиболее удачный вариант – один-два однотипных вида плитки и умеренный декор.

Для кого подойдет: это решение будет оптимальным для людей, снимающих жилье, а следовательно, не желающих инвестировать в перепланировку. Также оно будет комфортным для семей, в которых проживают больше 3-х человек, поскольку предполагает раздельное пользование ванной и туалетом.

Плюсы и минусы: самый бюджетный вариант из всех возможных, быстр в реализации, а также не требует согласования перепланировки. Полноценная ванна, хотя и занимает много больше места, чем душевая кабина, обеспечивает полное расслабление. Также ванна незаменима в семьях с маленькими детьми. Недостатки решения – отсутствие мест для хранения, тесные ванная и санузел.

Задача: создать больше места для хранения бытовой химии, банных принадлежностей и косметики; разместить стиральную машину, корзину для грязного белья, но при этом сохранить помещения туалета и ванной комнаты раздельными.

Решение: санузел оставляем отдельным, при этом заменяем унитаз на подвесной. Такой тип сантехники сегодня весьма популярен. Внешне – он более эстетичен и изящнее напольного. Все коммуникации скрыты, на полу нет деформаций, пространство санузла визуально сэкономлено, а сам компактный унитаз гармонично вписывается в любой интерьер. Система инсталляции занимает меньше места, чем обычного унитаза. А еще в образуемой над ним нишей можно разместить встроенные полочки для хранения запасов туалетной бумаги и средств ухода за сантехникой.

В ванной комнате – заменяем ванну на компактную душевую кабину. Это решение позволяет нам сэкономить площадь и выделить дополнительные места для хранения. Косметику можно разместить в плоском зеркальном шкафчике над раковиной или повесить модель побольше над стиральной машиной, которая встроена под столешницей. И не забудьте про гели и шампуни – для удобства использования они должны находится недалеко от душевой кабины, их можно разместить на полочках внутри самой кабины.

Благодаря установке душевой кабины, также найдется место для дополнительной специальной мебели для ванной комнаты – это может быть шкафчик, стойки, колонки, или дополнительные полочки, а зеркало над столешницей во всю стену визуально увеличит пространство.

Для кого подойдет: такое решение отлично подойдет молодому человеку, девушке, семье без маленьких детей или пожилой паре.

Плюсы и минусы: появляется больше места для хранения в обоих помещениях; в ванной удается разместить встроенную стиральную машинку. Из минусов – отсутствие ванны, скорее всего, будет неудобным для семей с маленькими детьми или тех, кто любит принимать ванну для расслабления.

Задача: для семьи с маленькими детьми или тем, кто планирует пополнение семейства в ближайшие год-два, стоит задуматься, что для них будет практичнее и удобнее: ванна или душевая кабина с глубоким поддоном? Многие делают свой выбор в пользу ванны, так как она удобнее для купания. Да и ребенку плескаться в ней будет интересней. Как установить одновременно и ванну, но при этом сохранить достаточно места для хранения тех же детских принадлежностей, которые необходимы для младенца?

Решение: для такой задачи подойдет установка небольшой ванны. Комфортный размер сидячей ванной – 120х70 см – такой будет вполне достаточно для купания ребенка. Стиральная машинка устанавливается под столешницей, которая одновременно служит «пеленальным столиком» для манипуляций с младенцем после водных процедур. Полочки для хранения детских принадлежностей можно разместить там же, над столешницей, а для основных вещей подойдут разместившиеся вдоль стены стеллажи и навесные полки над унитазом.

Плюсы и минусы: установка компактной ванны, если она необходима семье, позволяет более рационально спланировать небольшое пространство санузла. Это решение, несомненно, учитывает потребности маленького ребенка, для которого купание – важная ежедневная процедура. Минусом является непрактичность ванны для взрослых членов семьи. Сидячие ванны принимаются исключительно сидя, что нельзя сказать о душевых кабинках и обычных ваннах.

Задача: учесть потребности семьи, в которой проживает больше 3-х человек или семьи с разными поколениями и при этом схожим графиком. Как быть, если родителям и взрослому ребенку надо одновременно выходить из дома утром в школу и на работу, а время для сборов ограничено?

Решение: в ситуации, когда санузел может одновременно понадобиться разным людям, которым неудобно пользоваться им совместно, – лучше оставить его раздельным. Более того, удобными окажутся как установка второго унитаза в зоне ванной, так и небольшой раковины в санузле. Минимальный размер туалетной кабины – 80х120 см, причем для комфортного использования центр унитаза должен находиться не ближе, чем на 40 см от стены. Эти параметры важно учитывать при размещении в санузле дополнительного умывальника. Важно учесть, что для комфортного пользования санузлом подобной конфигурации, при желании установки дополнительной раковины, необходимо немного расширить его, подвинув стену в сторону ванной.

Плюсы и минусы: вместо одного – получаем сразу 2 полноценных санузла. Такое решение позволит комфортно и одновременно пользоваться туалетом разным членам семьи. Перенос стены между туалетом и ванной позволит дополнительно установить небольшой умывальник в первой зоне. А установка компактной душевой кабины, вместо ванной, позволит вместить еще и унитаз в зоне ванной. Установка второго унитаза, несомненно, ограничивает места для хранения. И требует установки компактной стиральной машинки под раковиной либо ее переноса в зону кухни.

Задача: сделать просторную ванную для холостяка или молодой семьи, внедрив на ограниченной площади интересное дизайн-решение.

Решение: объединяем санузел и ванную. При этом просторную душевую кабину располагаем в бывшей зоне санузла. Кабина может быть с парогенератором (функция хамама), массажными форсунками и встроенным радио. Интересный вариант – отказаться от использования неприглядного поддона и устроить слив для душевой прямо в полу; использовать стеклянные створки вместо дверей или вообще оставить вход открытым.

Подвесной унитаз размещаем на стене-перегородке душа. Несмотря на удобство биде, его в этом планировочном решении не устанавливаем – оно требует много места и подходит лишь для очень просторных санузлов. К тому же гигиенический душ полностью заменяет биде и позволяет удобно набирать воду в таз или ведро для хозяйственных нужд. 

Плюсы и минусы: помещение стало больше, а значит, его проще обыграть самостоятельно или с помощью дизайнера: цветом, зонированием, нестандартными перегородками, размещением специальной подсветки. Дизайнер поможет и грамотно спроектировать все пространство. В этом случае из вашей ванной комнаты может получиться, даже при сравнительно небольших материальных затратах, комфортное и приятное с эстетической точки зрения помещение, в котором приятно находиться. Стоимость услуг дизайнера невелика по сравнению с общими расходами на ремонт ванной комнаты, а из тех же материалов может получиться совсем иная эстетика, которой вы будете наслаждаться каждый день. К минусам этого планировочного решения можно отнести лишь необходимость обращения к квалифицированному специалисту для обустройства подобной душевой кабины.

Фото ванных комнат в квартире

При строительстве массового малогабаритного жилья, начавшемся в шестидесятых — семидесятых годах прошлого столетия, предъявлялись невысокие требования к санитарно-техническим узлам. Само наличие туалета и ванны в квартире считалось роскошью. С течением времени требования изменились, и ванная комната перестала быть чисто техническим помещением. Она стала красивой и уютной, что подтверждают многочисленные фото. Рассматривая фото ванных комнат в квартире можно заметить, что продуманная планировка и подобранная цветовая гамма коренным образом изменяют восприятие даже такого маленького помещения, как ванная в однокомнатной квартире.

Варианты ванных комнат в домах советской постройки

Современный вариант обустройства ванной в доме советской постройки

Основным недостатком домов советской постройки является небольшая площадь квартир, низкие потолки и невысокая возможность перепланировки. Неудобные, очень часто совмещенные, санитарные узлы маленького размера не позволяющие разместить даже небольшой шкафчик для белья. Ванные комнаты в маленьких квартирах типовых домов мало отличаются друг от друга, но все же имеют некоторые особенности.

Панельные дома советских проектов

Компактный вариант совмещённой ванной в хрущёвке

Панельные дома советской постройки делятся на несколько типов, отличающихся друг от друга планировкой, размерами и временем постройки:

• Панельную «хрущевку», дома 464 серии отличают почти всегда совмещенные санузлы площадью около 4 кв. м, низкие потолки и плохая звукоизоляция из-за тонких стен. Ванная в панельном доме этой серии очень часто имеют неправильную форму и неудобное расположение коммуникаций. Стены таких помещений изготовлены из установленного на ребро кирпича или гипсовых блоков. В очень редких случаях устанавливалась отлитая на заводе готовая конструкция из тонкого армированного бетона. Санитарные помещения в домах, построенных по этим проектам, требуют капитальной перестройки, возведения новых стен и прокладки инженерных сетей. Ванная в пятиэтажке, построенная по «хрущевскому» проекту, требует от дизайнера максимальной продуманности решений при реконструкции, чтобы совместить удобство пользования и внешнюю красоту помещения;
• «Чешский» проект характеризуется более высокими потолками и увеличенной площадью помещений. Квартиры оборудованы раздельными санузлами различной, иногда неправильной формы, позволяющей дизайнерам при правильном подходе к решению задачи получить довольно неплохой удобный вариант. В «чешских» санузлах после проведенной реконструкции можно разместить различное дополнительное или нестандартное оборудование, а скошенная стена может из недостатков стать достоинством конкретного помещения;

Современный дизайн ванной в сталинке

• В домах серий БПС, 134 и 96, построенных в конце 70-х, начале 80-х годов увеличена высота потолков и стала удобнее планировка помещений. Санузлы стали раздельными, а размер ванной в панельном доме такого проекта позволяет установить даже стиральную машину, без ухудшения общей эргономики помещения. Тонкие стены монолитной бетонной конструкции санузла имеют недостаточную тепло и звукоизоляцию. Инженерные коммуникации расположены в туалете, иногда спрятаны в специальную нишу и не мешают полному использованию имеющейся площади ванной комнаты;
• Улучшенные панельные серии домов, построенных в 90-х годах, более полно соответствуют современным требованиям к качеству жилья. Ванна в панельном доме серии Т, КТ, АППС всегда отделена от туалета, имеет достаточно большую площадь и удобное расположение. Продуманное расположение коммуникаций позволяет дизайнерам реализовать многочисленные идеи, создавая неповторимый интерьер ванны в панельном доме.

К сведению: Некоторые улучшения этих проектов реализованы в домах серий АППС-люкс и КТУ, где появился гостевой санузел даже в двухкомнатной квартире. Это позволило вплотную приблизиться к современным требованиям, когда ванная комната в девятиэтажке стандартного проекта не отличается от санузлов в домах индивидуальной застройки.

Кирпичные дома типовых проектов

Планировка ванной в кирпичном доме

• Типовые кирпичные дома так называемой сталинской постройки имели более скромный внешний вид и являлись некоторой копией помпезных домов, украшающих площади и проспекты. Ванна в однокомнатной квартире-«сталинке» была совмещена с туалетом, санузлы имели достаточно большую площадь и были раздельными, начиная с двухкомнатных квартир. Стены санузлов чаще всего построены из кирпича, но встречались и деревянные перегородки. Недостатком таких санузлов многие дизайнеры считают наличие вмурованных в перекрытия инженерных сетей;
• Кирпичные «хрущевки» полностью повторяют своих панельных собратьев и имеют те же недостатки. Совмещенные санузлы небольшого размера ставят перед дизайнером сложную задачу как сделать интерьер ванной комнаты в квартире красивым и удобным для использования;
• Кирпичные дома 87 серии имели несколько вариантов с небольшими изменениями планировок. Для них характерны достаточно просторные раздельные санузлы, в которых можно поместить не только стандартную ванную и унитаз, но и более современное сантехническое оборудование. Достаточно большая высота потолков позволяет использовать подвесные системы различного типа и скрывать системы освещения и вентиляции.

Возможности перепланировки ванных комнат в домах типовой застройки

Схема перепланировки и совмещения санузла

Нельзя считать правильным утверждение, что ванная в малогабаритной квартире не может быть красивой и одновременно удобной ввиду ее небольшого размера. Дизайн ванной в стандартной квартире может отличаться и красотой и одновременно быть очень удобным и эргономичным, все зависит от применяемых материалов и дизайнерских решений:

Рекомендуем к прочтению:

• Совмещенные санузлы в однокомнатной квартире имеют площадь не более 3,5-4 кв. м. Дизайн ванной в однокомнатной квартире должен соответствовать некоторым требованиям, позволяющим максимально использовать пространство не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Выбирая интерьер ванной в однокомнатной квартире необходимо, прежде всего, подумать, от чего можно отказаться ради освобождения драгоценных сантиметров площади.

Вместо ванны можно установить удобную душевую кабину, рядом с которой поместится небольшой пенал. Очень уместна будет раковина небольших размеров. Тонкие кирпичные или гипсовые стены с плохой звукоизоляцией можно поменять на конструкцию из гипсокартона с внутренним утеплителем, которая не только сделает стены ровнее, но и позволит спрятать пластиковые трубы подвода воды и канализацию от ванны или раковины, освободив для использования 5-10 см пространства. Ванная комната в однокомнатной квартире, изготовленная из гипсокартона точно на том же месте не только более функциональна, но и не требует узаконивания в органах технического надзора.

Совмещённый санузел в панельном доме

Ванна в малогабаритной квартире советской постройки имеет особенность – канализационный стояк проходит посредине помещения. Можно превратить эту особенность в достоинство, установив вертикальный пенал колонну из двух небольших частей. Одна часть пенала скроет изолированную трубу, а во второй разместятся необходимые банные принадлежности. Ванная в маленькой квартире, имеющая небольшую площадь обязательно должна оснащаться зеркальными поверхностями для визуального расширения пространства.

Зеркальная дверь шкафа, глянцевый натяжной потолок помогут сделать помещение светлее и визуально увеличить его размеры. Когда ремонтируется ванная в квартире, не стоит замуровывать магистральные трубопроводы в стену. Лучше закрыть их легко снимаемым щитком, для периодического осмотра. Так можно застраховать себя от неприятностей при возникновении аварии.

• Если нужен современный интерьер ванной в квартире, более широкие возможности предоставляют раздельные санузлы в панельных девятиэтажных домах, имеющие большую площадь и более удобное расположение труб и вентиляционных каналов. Площадь ванны в панельном доме достигает 4 кв.м, к которым могут быть добавлены 1,5 кв.м площади туалета. Небольшая прибавка к площади многократно увеличивает удобство пользования помещением, когда снесенная перегородка не создает дополнительных препятствий при перемещении. Единственный большой недостаток санузлов в панельных домах: что монолитная бетонная конструкция толщиной всего 50 мм очень плохо задерживает звук и не имеет никакой теплоизоляции и зачастую установлена с отклонениями от вертикали. Поэтому делая ремонт ванной комнаты в девятиэтажке, дизайнеры предпочитают удалять старые стены и возводить современную конструкцию из гипсокартона или газобетона, имеющую тепло и звукоизоляционные свойства.

Важно! Возраст советских панельных домов не позволяет рассчитывать на целостность гидроизоляции и замена материала стен позволит удалить старое покрытие, установить новый гидроизоляционный слой, цементную стяжку и при необходимости, электрический подогрев пола, что значительно улучшит эксплуатационные характеристики помещения.

Особенности дизайна ванной комнаты в стандартной квартире

Стандартный дизайн ванной комнаты

Создавая интерьер своей ванны в панельном доме необходимо помнить, что это инвестиции на много лет вперед, которые необходимо обдумать до малейших деталей. Дизайн маленькой ванной в кирпичном доме и дизайн ванной в девятиэтажке подчиняются одним и тем же правилам, применяемым при оборудовании небольших помещений. Когда в квартире проживает более двух человек, для большего удобства необходим раздельный санузел, если это возможно. Правильное использование облицовочных материалов, оборудования и освещения может визуально расширить помещение, а предварительное рассмотрение нескольких конфигураций оборудования на масштабном макете позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи. Дизайн ванной в квартире должен полностью соответствовать предпочтениям ее владельцев:

Рекомендуем к прочтению:

• Инженерные коммуникации, прежде всего — это непреложное правило мероприятия ремонт ванной в девятиэтажке. Оценка изношенности систем, предварительная прокладка, экономический и гидравлический расчет;
• Выбор необходимого оборудования. Необходимо точно понять, что необходимо и возможно установить в ванной комнате, а без чего можно обойтись. Ванна в панельной девятиэтажке может быть с успехом заменена современным душевым боксом с высокими краями, более удобным и функциональным. Просторная ниша для стояков водоснабжения и канализации спрячет инсталляцию для подвесного унитаза. Нет выступающего бачка и «лишние» 25 -30 см пространства. Правильно выбранная раковина, установленная на специальную тумбу, позволит рационально использовать пространство для хранения небольших, но нужных предметов;
• Специалисты, моделирующие пространство знают, что дизайн ванны в малогабаритной квартире не терпит множества расставленных бутылочек, баночек мочалок и тюбиков, размещенных на открытых полках. В этом случае нужно отдать предпочтение закрытому подвесному шкафу светлых тонов, что визуально расширит небольшое помещение. Бытовая химия может с успехом поместиться в нише под ванной закрытой специальным экраном. От простой замены полочки на шкаф выиграет интерьер ванной. Ванная комната в квартире станет уютнее и больше визуально, что немаловажно для часто посещаемого помещения;
• Большую роль в преображении пространства играет выбор отделочных материалов для стен, пола и потолка. Дизайн ванной в обычной квартире основывается на правильном подборе материалов, которые могут преобразить помещение до неузнаваемости. Мелкий размер керамической плитки сделает помещение больше, а натяжной зеркальный потолок выше. Если необходимо изменить пропорции, то поможет реечный алюминиевый потолок;

Дизайнерское оформление санузла в сталинке

• Огромное влияние на то, как воспринимается интерьер ванных комнат в квартире, оказывает освещение. Установленная на потолке или над дверью лампочка давно ушла в прошлое. Разнообразные точечные и растровые светильники, часто с направленным светом, равномерно освещающие пространство в целом и функциональные зоны в отдельности. Современные лампы не потребляют много электроэнергии и не сильно нагреваются, что делает их удобными и безопасными;
• Какой же дизайн ванной комнаты в квартире обходится без декора и аксессуаров, дизайн которых гармонично вписывается в общую концепцию помещения. Рассматривая фото ванной в квартире в различных журналах и в сети, можно заметить, что элементы декора подчеркивают выбранный стиль и даже простая штора может стать оригинальным аксессуаром.

С чего начать ремонт?

Каждый ремонт начинается с планирования, закупки материалов и проведения строительных работ. Перед тем как сделать ванную в квартире, необходимо взять лист бумаги, разделить его на три колонки и озаглавить их. Хочу, Могу и Невозможно — это те три критерия, по которым можно сделать качественный ремонт. Заполнив таблицу лучше обратиться к профессиональному дизайнеру, который подберет несколько вариантов для конкретного помещения, а если разрабатывается дизайн ванной в типовой квартире, то у него всегда есть в запасе несколько хороших идей.

Разрабатывая самостоятельно дизайн ванной в панельном доме советской постройки можно взять обязанности дизайнера на себя. Посмотрев многочисленные фото ванной в панельном доме создать свой единственный и неповторимый вариант, соблюдая перечисленные выше правила. И когда три колонки плана ремонта окажутся заполненными можно смело бежать в магазин, покупать строительные материалы и приступать к ремонту, а если необходимых навыков нет — доверить работу профессионалам.

Небольшой типовой санузел при помощи простых приемов можно превратить в удобное и красивое помещение, необходимое в любой квартире. Своеобразный дизайн ванной комнаты панельный дом это или кирпичный, создаст ту желаемую атмосферу так приятную всем посетителям этого помещения.

правила и лучшие варианты на фото

Стандартный санузел занимает всего пару квадратов полезной площади. Именно этот неудобный метраж вызывает больше всего вопросов во время ремонта ванной в панельном доме: как визуально расширить площадь и вместить всю необходимую сантехнику, но при этом оставить место для хранения? Современный рынок предлагает разнообразие малогабаритных предметов именно для таких санузлов. Остается продумать их грамотное расположение. Рассказываем об этих и других нюансах, которые актуальны для санузлов в панельках.

5 вопросов и ответов о ремонте ванной в панельке

1. Что нужно знать до начала работ?
2. Когда нужна перепланировка?
3. Какая отделка лучше?
4. Как не ошибиться с выбором плитки?
5. Как выбрать сантехнику?

Есть несколько вопросов, на которые обязательно надо ответить еще до ремонта. Например, как будет располагаться сантехника? Нужно ли объединение туалета с ванной и возможно ли это сделать? 

Вот список дел, о которых нужно позаботиться до ремонта

• Исходя из будущей планировки составьте список работ, которые нужно выполнить, напишите, какие материалы будут нужны для всех этапов ремонта ванной комнаты в панельном доме. 
• Тщательно измерьте все поверхности — это нужно для точного расчета материала. 
• Полистайте интернет-магазины строительных материалов, составьте примерную смету. Ничего страшного, если вы в итоге немного выбьетесь из сметы, — это неизбежно. Тем не менее, ориентировочная сумма затрат поможет вам спланировать бюджет более тщательно. 
• Если обращаетесь к помощи строителей, найдите бригаду, обсудите с ними сроки работ и сумму. Составьте договор. 

Перепланировка в панельных домах— сложный вопрос. В первую очередь нужно выяснить, является ли перегородка между ванной и туалетом несущей. Если да, то сносить ее нельзя. Это может повредить каркас здания и даже привести к его частичному обрушению. Проблемы с законом вам ни к чему. 

Если стена не несущая, можно рассмотреть преимущества и недостатки перепланировки.

Преимущества 

• Пространство вашей комнаты станет больше. Вы сможете поставить туда дополнительную технику или мебель. 
• Появится больше вариантов расстановки и комбинации сантехники. Вы сможете выбрать самый красивый и удобный. 

Недостатки

• Необходимость согласования.
• Дополнительные расходы — и на работу по демонтажу, и на создание проекта в инженерной компании. В панельном доме демонтировать стену несколько сложнее, чем в кирпичном. Все дело в армировании перегородки — внутри всегда располагается металлический каркас, который довольно сложно убрать. Быстрее всего такую плиту распилить болгаркой. В самой работе нет ничего сложного, но это очень тяжело физически. Поэтому лучше заручиться поддержкой специалистов на этом этапе. 
• Большее количество мусора.
• Возможное недовольство соседей.
• Удлинившиеся сроки ремонта.  

Когда перепланировка не нужна

Объединение двух маленьких зон в одну большую имеет свои положительные стороны. Но все же есть случаи, когда оно не нужно. Например, если у вас в туалете встает унитаз и небольшая раковина, а в ванной можно поставить стиральную машину, лишние работы затевать ни к чему. 

Первое и самое главное правило — выбирайте материалы с учетом особенностей помещения. В санузле всегда высокая влажность, а значит все смеси и составы должны быть гидрофобными. На фото стандартных планировок квартир в панельках видно, что и в однушке, и в трехкомнатной квартире размер санузла одинаково невелик. Важно учитывать это при выборе материалов.

Для потолка

Существует несколько вариантов отделки.

• Краска. Самое простое и бюджетное средство для ванной. Выбирать нужно тот состав, что подходит для влажных помещений, об этом есть соответствующая маркировка на упаковке. Из минусов — покраска потолка довольно трудоемкий процесс. 
• Плитка. Наклеить пластиковые детали сможет даже неопытный в вопросах ремонта человек, это несложно. К тому же, довольно бюджетно. Недостатки такого покрытия в том, что в стыках может образовываться плесень и грибок из-за высокого уровня влажности в помещении. 
• ПВХ-панели. У них множество вариантов дизайнов, фактур и расцветок, а еще небольшая цена. Такой вариант отделки потолка в ванных очень популярен благодаря своей износостойкости. С помощью панелей легко можно скрыть неровности на потолке, трубы, проводку. 
• Натяжной потолок — самый популярный вариант отделки сегодня. Самим его трудно установить, но мастера справятся за пару часов. Это не самый бюджетный вариант отделки потолка в санузле, зато эстетичный и довольно долговечный.

Для пола 

Вариантов напольного покрытия много, но самыми актуальными из них являются только два. 

• Укладка плитки. Это может быть керамика или керамогранит. Второй вариант считается более долговечным. Если ванная небольшая, избегайте слишком массивных плит — лучше остановитесь на бесшовных разновидностях или вариантах небольшого размера. Они наиболее удачно скроют недостатки метража.
• Устройство наливного пола. Один из самых долговечных, прочных вариантов. Придется потратить немного больше времени на отделку, но результат того стоит.  

Для стен

• Чаще всего можно встретить примеры ремонта ванной в панельном доме с отделкой стен и пола керамикой или керамогранитом. Такая популярность объяснима преимуществами отделки: этот материал легко чистится, он прочный, устойчивый к длительному воздействию влаги.
• Можно выбрать декоративную штукатурку или обои. Только использовать эти материалы лучше там, куда брызги воды не попадут.
• Также нередко выбирают настенные пластиковые панели. Перед тем как их клеить, убедитесь, что на стенах нет плесени. Обработайте поверхность от грибка, зачистите и пропитайте антисептиком. Это важно — между панелями и стеной будет оставаться небольшой промежуток и в нем могут легко образоваться очаги плесени.

И все же, керамика — самый распространенный отделочный материал для ванной комнаты. При выборе важно обратить внимание на несколько параметров.

• Размер и форма. Порой сама красивая по оформлению плитка способа безнадежно  испортить ванную комнату, потому что размер категорически не подходит метражу. Не выбирайте слишком большую плитку в маленький санузел, она визуально сделает его еще меньше. 
• Цвета и текстуры. Здесь тоже важно учитывать и размер, и стиль помещения. Обычно ванную оформляют в нейтральных оттенках.
• Устойчивость к перепадам температуры.
• Гидрофобность.
• Поверхность не должна реагировать на химические вещества.
• Надежность покрытия — плитка не должна трескаться, выцветать, слоиться.

Виды плитки

• Клинкер — самая прочная разновидность. Ее обжигают, а на выходе получается идеальный вариант покрытия для сауны и ванны. 
• Бикоттура — вид керамики, которая обжигается на производстве дважды и покрывается слоем глазури. Хорошо выглядит на стенах, а вот для пола не подходит — недостаточно прочная. 
• Керамогранит — подходит для всех поверхностей. Долговечная плитка, которую специально разрабатывали для покрытия пола в общественных местах и там, где требуется уникальная прочность. 
• Монокоттура — также подходит для отделки и стен, и пола. Но будьте внимательны: если такая плитка покрыта глазурью, класть ее на пол нельзя, она предназначена для стен. 

Собственно, весь выбор сводится к недостатку площади и попытке вместить все необходимое. В основном, выбирать приходится между душевой кабинкой и ванной. Чтобы отчетливо представлять, что стоит предпочесть, нужно знать о преимуществах и недостатках каждого вида сантехники.

Душевая кабина

• Занимает мало места.
• Можно добавить много разных функций.
• Более легкий демонтаж.
• Нет возможности расслабиться и полежать в воде.
• Неудобно для семей с маленькими детьми.

Ванна

• Есть возможность полноценно расслабиться.
• Удобно мыть ребенка.
• Можно установить гидромассаж.
• Неудобно для пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.
• Занимает больше места.

Раковина

Как правило, для ремонта ванной в панельном 9-этажном доме (да и любой этажности) выбирают раковину, встроенную в тумбу. Так есть возможность совместить сразу несколько функций: установить необходимый вид сантехники и продумать системы хранения. 

Унитаз

Если позволяет бюджет, выбирайте подвесные модели — они выглядят эргомичнее и легче в небольшой ванной, к тому же облегчают уборку.

ванных комнат с ограниченным бюджетом — 34 шикарных, но дешевых идеи для ванных комнат

От показов дизайна интерьера до знаменитых реконструкций ванных комнат, которые можно увидеть в Instagram, СМИ наводнены вдохновляющими пространствами, похожими на спа, в том числе невероятными ванными комнатами с ограниченным бюджетом.

Потому что хорошая новость заключается в том, что независимо от того, сколько вам нужно потратить, большинство идей для ванных комнат по-прежнему осуществимы. Благодаря похожим поверхностям и умным хитростям, сделанным своими руками, вы все равно можете отдать дань уважения самым модным тенденциям дизайна интерьера, не нанимая подрядчика.

Мы составили список бюджетных ноу-хау для ванных комнат, некоторые идеи стоят менее 50 фунтов стерлингов, некоторые — менее 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 50 фунтов стерлингов

Да, мы сказали бюджет, и мы имели это в виду. Все идеи в этом разделе стоят меньше 50 фунтов, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние дела, которые может выполнить каждый.Это делает их быстрыми и доступными. Мы одобряем.

1. Начните с горшка с краской

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

От красивого нейтрального бежевого до темных и смелых черных и темно-синих оттенков, покраска стен — это вершина нашего списка, когда дело доходит до обновления декор вашей ванной комнаты. А еще есть множество бюджетных идей для ванных комнат, делающих воплощение в жизнь одновременно легким и стильным.

Не думайте просто покрасить стены в один оттенок. Вместо этого исследуйте различные идеи красок для ванной, которые экспериментируют с размещением, типами красок, текстурами и техниками.Например, в то время как краска мелом может придать вашей ванной комнате рустикальный вид, цветочный трафарет может добавить симпатичные деревенские детали в интерьер вашей ванной комнаты.

Чтобы сделать этот бюджетный декор для ванной комнаты недорогим и минимальным в обслуживании, лучшая краска для ванных комнат будет влаго- и паростойкой, моющейся и представляет собой состав, который защищает эмульсию от плесени — то, что мы обычно видим во влажных помещениях, таких как ванная . Некоторые экономящие время варианты быстро сохнут и не требуют грунтовки.

Наконец, выберите краску со слабым запахом, где это возможно, и держите комнату проветриваемой.

2. Поменяйте дорогие полы на доступные альтернативы

(Изображение предоставлено: Carpetright)

Если вы поклонник плитки, но у вас нет опыта DIY или вы не можете оплачивать финансовые счета, тогда роскошь виниловая плитка (или LVT) — одна из лучших водостойких бюджетных идей для ванной комнаты.

Эта современная идея ванной комнаты, имитирующая более высококачественные напольные покрытия, — это далеко от бывшего модного, но теперь уже устаревшего двоюродного брата линолеума, доступного как для домовладельцев, так и для арендаторов.Цены начинаются с очень удобных для кошельков $ 2,72 / 1,95 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Более того, чистка виниловых полов также не требует особого ухода. Используя одну скобу для шкафа, вы можете мгновенно получить сияние этого напольного покрытия!

3. Переработайте старую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Если вы устали, тусклые единицы, которые нуждаются в небольшом уходе, не выбрасывайте их. В социальных сетях, таких как Pinterest и Instagram, переработка старой мебели — одна из самых популярных бюджетных идей для ванных комнат.

Плюс, если у вас нет туалетных столиков, которые нужно обновить, Facebook Marketplace, Ebay и Gumtree — отличные места, где можно найти подержанную мебель.

4. Поддельная плитка с клеящимися растворами для стен и пола

(Изображение предоставлено: Brewster Home Fashions)

Как говорится, время — деньги, так кто же захочет проводить бесчисленные часы, занимаясь своими руками в свободное время? (Если, конечно, вам это не нравится!)

Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клеящего состава для обоев, резку плитки за плиткой и очистку плитки от пыли с поверхностей, уберите ее с помощью отслаивающихся обоев и клеящих растворов для настенной и напольной плитки.

Эти липкие решения несложны! Фактически, это одна из многих простых идей для ванных комнат, имитирующих декор обоями для ванной комнаты премиум-класса.

Так что получите отслаивание и прилипание всего за 1,44 доллара за квадратный фут.

5. Уберите лишнее в своем пространстве, как эксперт по интерьеру

(Изображение предоставлено Кристи Ингланд)

Одна из наших самых экономичных бюджетных идей для ванных комнат, этот модный совет не требует специального оборудования или определенных затрат. Просто приведите в порядок свою ванную комнату, убрав мало использованные продукты или убрав косметику, лосьоны, гели и мази, срок годности которых истек.

Но если вам интересно, как определить, что попадает в мусорное ведро, взгляните на заднюю часть упаковки и найдите значок в виде ванны. Это укажет, сколько месяцев следует хранить продукт после открытия. Так что вперед — убирайся, как Мари Кондо!

А если вы не хотите избавляться от улова, создание самодельных стеллажей для ванной комнаты или лестницы из регенерированной древесины — недорогая и экономная идея. В магазинах Dollar также есть разделители для ящиков и другие дешевые способы эффективно организовать ваше пространство.

6. Покрасьте потолок в ванной во что угодно, только не в белый цвет

(Изображение предоставлено Dulux)

Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например ванная комната. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.

Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также инвестировать в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.

Shop Farrow and Ball Down Pipe:

7. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления

Покраска половиц также стала своего рода трендом, поэтому, если в вашей ванной комнате есть половые доски, считайте это дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.

8. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.

(Изображение предоставлено: Cult Furniture)

Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Сейчас мы любим розовый цвет, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.

Чтобы узнать больше о розовых комнатах, которые вдохновят вас, ознакомьтесь с нашей функцией. Найдите другие идеи красок для ванной в нашей галерее, если розовый — не ваш первый выбор.

Shop Farrow and Ball Sulking Room Pink:

9. Покрасьте плитку в ванной

(Изображение предоставлено Ikea)

10. Создайте эффект краски ombré

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Поэкспериментируйте с модными идеями красок — это простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.

11. Экспериментируйте с обоями для ванной

(Изображение предоставлено Drummonds)

Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и наклеивании обоев. Во-первых, не вешайте обои в местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната не очень хорошо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.

12. Инвестируйте в стильные места для хранения в ванной, чтобы освободить больше места

(Изображение предоставлено: katie lee)

Очевидно, что полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи, которые вы могли бы также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения вещей первой необходимости, мыла, ваты, мулине и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.

Получите еще несколько советов о том, как стилизовать полки в нашей специальной функции.

13. Обновите полотенца — и как вы их храните

(Изображение предоставлено Dunelm)

Буквально самый дешевый способ обновить вашу ванную комнату — это купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способы их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что представьте свои модные новые полотенца на выставке! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.

14. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы придать ей свежесть.

(Изображение предоставлено Sheridan)

Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — использовать аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.

Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:

15.Украсьте и увеличьте ванную комнату с помощью зеркала

(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить в комнату тонну пространства и света, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.

Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.

16. Украшайте плитку наклейками

(Изображение предоставлено: Drummonds)

Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — без грязной затирки или дорогой узорчатой ​​плитки.

(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.

17. Избавьтесь от грязи между плиткой на стенах

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Хотите бесплатно обновить плитку для ванной? * Ну, почти. Тогда узнайте, как профессионально очищать затирку для плитки. Все, что вам нужно, это зубная щетка, хорошее средство для чистки кремов и немного смазки для локтей. Избавившись от грязи и мусора между затиркой, вы мгновенно украсите стены своей ванной комнаты.

Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.

Верхний совет: Пищевая сода и уксус из смеси — отличное натуральное чистящее средство для сливок, которое оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.

Но если пятна все еще остаются, доступная по цене ручка для затирки поможет раз и навсегда.

18. Наполните свою ванную комнату комнатными растениями

(Изображение предоставлено: Nest)

Взгляните на биофильную тенденцию, добавив в вашу схему растений, очищающих воздух, — это бюджетная идея для ванной комнаты, которая принесет на улицу и выведет токсины из вашего пространства .От повышения продуктивности и улучшения настроения польза для здоровья от комнатных растений продолжает расти и расти.

От вешалок макраме ручной работы до керамических горшков, полок для растений своими руками и живых стен — есть бесконечные способы украсить ваших малышек-растений.

Убедитесь, что вы выбрали растения для ванных комнат с высокой влажностью, которые будут хорошо расти в этом пространстве. Некоторым более выносливым сортам просто нужен регулярный туман или брызги воды, чтобы они увлажнялись, но установите будильник, чтобы они не умерли от обезвоживания.

Совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем использовать искусственные растения. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.

19. Замените занавеску для душа

(Изображение предоставлено H&M)

Выбросьте эту пожелтевшую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 8,99 фунтов стерлингов.

Купите стильные занавески для душа:

20. Повесьте стену галереи

(Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)

Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали свою гостиную или спальню, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 100 фунтов стерлингов

Итак, у вас есть немного больше средств, чтобы потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100 фунтов стерлингов? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …

21. Осветите свою ванную комнату недорогим освещением

(Изображение предоставлено: ведущие этажи)

Как бюджетные идеи для ванной комнаты Вперед, освещение — один из самых ярких способов сделать ваш номер дорогим. От изысканных настенных светильников до потрясающих потолочных люстр, эффектных подвесок и современных абажуров — пусть ваше пространство сияет с помощью этих светильников и светильников.

Не упустите возможность не только пролить свет на идеи освещения ванных комнат, но и не упустить из виду размеры лампочек и цветовую температуру. В то время как холодный свет обычно считается лучшим для таких задач, как нанесение макияжа, вам понадобится теплый свет для создания спокойной и умиротворенной атмосферы во время принятия ванны.

Но, как известно, вода и электричество несовместимы. Поэтому убедитесь, что безопасность превыше всего, учитывая зоны освещения в ванных комнатах и ​​степень защиты IP (защита от проникновения). Проще говоря, эти характеристики определяют, насколько хорошо электрические шкафы защищены от влаги, грязи и мусора, которые могут быть опасными для здоровья.

22. Ничего себе с обработкой окон

(Изображение предоставлено: 247 жалюзи)

От занавесок по сниженным ценам до штор по сниженным ценам, недорогих оконных пленок и жалюзи по выгодной цене — существует множество идей обработки окон в ванных комнатах, которые могут добавить уединения и стиля вашему интерьеру.

Более того, многие современные материалы могут блокировать ультрафиолетовые лучи, обеспечивать индивидуальный уровень света и сохранять прохладу в комнате, блокируя солнечное тепло. Но вместо того, чтобы сразу обращаться к ведущему производителю, стоит присмотреться к нему.

При определении размеров штор абсолютно необходимо убедиться, что вы получаете правильные размеры. Фурнитура, которая вписывается в ваше оконное пространство и выглядит индивидуально, сделает пространство более дорогим.

После того, как вы выбрали материал, еще один способ сэкономить с этим бюджетным декором для ванной — это самостоятельно установить оконную отделку. Знание того, как установить карниз — лишь один шаг к успеху проекта.

23. Обновите душевую лейку

(Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)

Смена душевой кабины — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты.

Роскошная отделка, например латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Просто не забывайте следить за советами о том, как чистить латунь, чтобы этот роскошный вид оставался ухоженным.

По мере того, как технологии и спрос на творческие возможности растут, вы буквально осыпаетесь множеством вариантов. Выберите фиксированную или переносную душевую насадку и даже приспособления со струей или струей, чтобы создать чувственную спа-ванну.

24. Заменить трудоемкую плитку на покрытие из листовой стены

(Изображение предоставлено: Showerwall / Victorian Plumbing)

Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что хитроумная облицовка плиткой своими руками или ковбойские строители стоят небольшое состояние — это стресс. это абсолютно НИКОМУ не нужно в своей жизни при обновлении ванной комнаты.

Так что вместо того, чтобы рисковать испорченными идеями плитки для ванной, почему бы не вложиться в настенное покрытие из листового материала, которое вы можете установить самостоятельно? Эти большие декоративные настенные панели изготавливаются из различных материалов, включая мрамор и натуральный камень, что обеспечивает роскошный вид по более низкой цене.

25. Купите новую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse)

Мы не говорим здесь о новой ванне или даже о новой раковине — что-то вроде прикроватного столика или нового заявления стул будет делать.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые добавят больше интереса к вашему пространству. Нам нравятся эти деревенские деревянные табуреты от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной. Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно входит в наш список похоти, и вы можете найти что-то подобное у Грэма и Грина.

26. Сделай сам стильную панель для ванны

(Изображение предоставлено Thisenglishhome)

Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».

27. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты

(Изображение предоставлено Little Greene)

Так же, как краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете использовать любые обои, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».

28. Обновите освещение в ванной

(Изображение предоставлено: Orginial BTC)

Освещение ванной комнаты может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы оно выглядело совершенно новым (иш). Избавьтесь от любого резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.

29. Покрасьте панель для ванны

(Изображение предоставлено: Genie)

Переделать простую белую ванну с помощью яркой панели для ванны легко, и это быстрый способ обновить утомленную схему, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ менее чем за 100 фунтов стерлингов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству, чтобы узнать, как сделать панель для ванны своими руками.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 500 фунтов стерлингов

Все еще не уносит весь свой бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 фунтов стерлингов …

30. Выбирайте предметы для ванной на заказ

(Изображение предоставлено: Neptune)

Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может быть отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.

Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.

31. Или просматривайте онлайн-магазины в поисках разовых находок

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Покупка совершенно новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы будете удивлены, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет восстановленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Уборная ванная теперь не кажется такой уж грубой, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.

32. Купите комплект для выставления или продажи

(Изображение предоставлено: Mereway Kitchens & Bathrooms)

Отличный совет, который поможет вам контролировать свой бюджет, — это купить оборудование для ванных комнат без дисплея.Чаще всего эти предметы не имеют каких-либо косметических настроек по умолчанию — это просто излишки товаров или товары из магазина.

Хотя в некоторых случаях вы все еще покрываетесь до тех пор, пока не будет предоставлена ​​гарантия бренда, стоит дважды проверить в магазине, в котором вы приобрели товары.

Обязательно сохраните все квитанции и документацию, чтобы управлять своими ожиданиями относительно того, что может быть возвращено или обменено, поскольку условия могут отличаться от «обычной» политики.

33.Замените сантехнику

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их. На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что слишком долго терпите эту грубую насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum).Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.

Купите дешевую сантехнику для ванных комнат:

34. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями

(Изображение предоставлено Graham & Green)

Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам. При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, водостойки, их нельзя использовать там, где они будут намокать.

Как дешево модернизировать ванную комнату?

Практические советы по проектированию ванных комнат с ограниченным бюджетом

1. Работайте с ванной, которая у вас есть

Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что вы можете, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе. Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, подходящую друг другу.

Но самое главное — по возможности стараться сохранить существующую схему расположения сантехники. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить расходы на водопровод. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.

Возьмите на себя ремонт ванной комнаты

Беритесь за домашние дела, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.

Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом

Кроме покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?

Когда дело доходит до выбора умывальника, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет. Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их решениями для хранения в ванной комнате меньшего размера, такими как корзины, корзины и крючки.

Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать там, где стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревший набор.

Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванных комнат и / или или отходы вызваны изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат.

идей для маленьких ванных комнат — 39 советов по дизайну для крошечных пространств, независимо от бюджета

Ищете идеи для маленькой ванной? Маленькую ванную комнату не нужно ограничивать, когда дело касается стиля или практичности, с правильным ноу-хау она может быть стильной и компактной.

Большие ванные комнаты — это роскошь, о которой многие из нас могут только мечтать. Отдельно стоящая ванна посреди комнаты с пылающим огнем и роскошным креслом — все в списке желаний, верно? Как бы то ни было, мы думаем, что компактные ванные комнаты могут быть такими же великолепными! Вы должны быть более умными с дизайнерскими идеями, но даже в самом маленьком пространстве есть много возможностей.

Чтобы получить больше вдохновения для ванной, посетите страницу с идеями для ванной.

Небольшое пространство не должно выглядеть загроможденным или тесным, если вы примените несколько умных приемов торговли.Ваша компактная ванная комната вскоре может источать стиль и изысканность, даже если все, что у вас есть, — это душевая, с которой можно экспериментировать.

Пара советов по экономии места в сочетании с множеством великолепных аксессуаров превратят самую скромную ванную комнату в завидное пространство за считанные минуты. Мы покажем вам, как создать маленькую ванную комнату своей мечты.

Идеи для маленькой ванной

1. Определите зоны

Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

Используйте метод зонирования, чтобы сделать небольшое пространство более просторным.Эта умная ванная комната небольшая и простая, но кажется намного больше благодаря четко определенным зонам. Унитаз находится менее чем в полуметре от раковины, но благодаря деревянной обшивке стен и плиточному фартуку эти две области кажутся очень отдельными, что помогает создать ощущение дистанции между ними.

2. Установите смеситель сбоку от раковины

Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

Не позволяйте узкому пространству ванной комнаты означать, что вам сложно получить желаемый вид — просто мыслите нестандартно.Выберите тонкую продолговатую мойку, которая будет иметь большой объем, но не займет много места из-за своей ширины. Добавление кранов сбоку поможет устранить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за узкой ширины, потому что вода будет стекать на самую большую длину.

3. Создайте иллюзию простора с овальной ванной

Изображение предоставлено Крисом Снуком

Не стесняйтесь включить отдельно стоящую ванну в небольшую ванную комнату. Овальная ванна срезает углы, чтобы создать впечатление простора.Неглубокая полка для скрытия сливных труб также удобна для добавления дополнительного места на поверхности для демонстрации солей для ванн, растений и прочего.

4. Используйте неудобный угол

Изображение предоставлено: Колин Пул

Если в вашей ванной комнате недостаточно места для установки душа, выберите отдельно стоящую ванну со смесителем для ванны и душа. Если у вас мало места для хранения, то поднос для ванны не только будет выглядеть, как в Instagram, но и позволит держать все необходимое для купания под рукой.

5. Будьте умны со стеклом

Душевая кабина с безрамными панелями почти не смотрится в этой элегантной ванной комнате, помогая создать иллюзию простора.Серая мраморная настенная плитка g и латунные светильники и фурнитура придают небольшому пространству нотку гламура, не подавляя его.

5. Добавьте альтернативные формы с помощью мозаики

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Эти шестиугольные плитки добавляют интерес, не перегружая эту маленькую комнату узором. Хозяева использовали шестиугольники на крыльце и на кухне — как тонкое звено в доме.

6. Увеличить вдвое с зеркальной стенкой

Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

Хорошо, значит, он не увеличивает размер вдвое в буквальном смысле, но создает иллюзию двойного.Зеркала могут полностью преобразить внешний вид комнаты, поскольку они отражают свет и создают впечатление пространства. Это выигрышный стилевой прием, который дизайнеры интерьера часто используют, чтобы максимально увеличить пространство. Независимо от того, устанавливаете ли вы лист зеркала на всю стену или просто вешаете большое зеркало, отражение обязательно украсит вашу ванную комнату.

7. Оставайтесь на связи

Старые обои в зеленую полоску были убраны из этой комнаты и заменены элегантными панелями с пазами, выкрашенными в белый цвет и повторенными на панели ванны для обтекаемого подхода.Старый ковер заменили на линолеум в индустриальном стиле, более гигиеничный и приятный для глаз.

8. Закройте щель

Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

Когда места действительно мало, сокращение зазора между элементами — отличная идея. В крошечной ванной комнате, чтобы сделать пространство водонепроницаемой влажной комнатой, где туалет находится прямо напротив душа, используя пространство с умом.

9. Используйте умные эффекты рисования, чтобы создать иллюзию высоты

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Прокрасьте половину стены, чтобы создать иллюзию высоты.Опуская глаз более темным оттенком краски, вы создаете расстояние от верхней части стены. Если бы стены были одного цвета, в комнате не было бы такой глубины. Этот умный, но простой трюк с краской — отличный способ сделать небольшое пространство больше, чем оно есть на самом деле.

10. Установите смесители на стену

Изображение предоставлено: Perrin & Rowe / @ justscandikatie

Смесители для настенного монтажа хорошо подходят для компактных ванных комнат, поскольку трубопроводы можно спрятать без громоздкой подставки для раковины.Вы можете использовать это освободившееся место для размещения стеллажа или корзины для белья.

11. Думайте как эксперт

Изображение предоставлено: Колин Пул

С архитектурной и визуальной точки зрения, небольшую ванную комнату лучше всего поддерживать открытой, не загоняя в нее слишком много вещей. Часто меняйте свои принадлежности, вешайте полотенца на перекладины или крючки, сводите узор к минимуму и, как правило, делайте это простым. Комната будет казаться больше, если вы используете раковину на пьедестале, а не громоздкий туалетный столик, прозрачную стеклянную дверь вместо занавески для душа и отражающие поверхности, такие как глянцевая керамическая плитка в большом масштабе.

12. Работа в настенном блоке

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Настенная модульная мебель остается фаворитом для хранения вещей благодаря своему простому и обтекаемому виду. Доступный в диапазоне высоты, ширины и глубины, он означает, что вы можете создать полу-индивидуальную мебель, которая наилучшим образом впишется в ваше пространство.

Вы найдете широкий спектр цветов, от мягких оттенков до ярких ярких тонов, а также множество различных текстур.

13. Обои гардеробная

Изображение предоставлено: Колин Пул

Один из лучших способов замаскировать маленькую ванную комнату — вызвать интерес, и яркие обои идеально для этого подходят.Если в вашей комнате есть ванна или душ (а не гардеробная), убедитесь, что вы покупаете ту, которая предназначена специально для ванных комнат, которая выдержит влажные и теплые условия.

14. Купить мебель отдельно стоящую и многофункциональную

.

Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном

Ограниченная площадь не должна влиять на ваше творческое чутье. Если ваша ванная комната на грани небольшого размера, подумайте об использовании отдельно стоящей мебели, которую вы можете передвинуть в любой момент.

Отдельно стоящие места для хранения и сидения позволяют перемещать вашу схему в любое время, и, в отличие от встроенных сантехнических шкафов, вы можете брать с собой отдельно стоящие предметы, когда пришло время выезжать.

15. Обмануть глаз плиткой

Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

Объем пространства, который у вас есть, и то, что воспринимает глаз, не обязательно одно и то же. Поиграйте с границами восприятия, выложив плиткой одну и ту же сторону ванны и стены — это затрудняет различение, где начинается каждая, и тем самым заставляет ваше пространство чувствовать себя больше.

Мрамор

особенно эффективен здесь, так как выглядит почти как один огромный лист, а отдельные плитки не очень заметны.

Хотите вдохновение для хранения в ванной? ЧИТАЙТЕ: Уберите беспорядок с помощью умных решений для хранения в ванной комнате

16. Инвестируйте в многоярусное хранилище

Изображение предоставлено: Тревор Ричардс

Отдельностоящие предметы — находка в небольших помещениях. Многоуровневое сетчатое хранилище позволяет легко достать роскошно упакованные лосьоны и практичные пакеты для стирки.Если пространство ограничено, вы можете переносить подставку из спальни в ванную при необходимости.

17. Используйте ту же плитку на полу и стенах

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Умный способ сделать маленькую ванную комнату больше — это использовать одну и ту же плитку на стенах и на полу. «Используйте настенные панели или подходящую напольную и настенную плитку больших размеров для создания бесшовного вида», — советует Ники Таха, визуальный стилист VictoriaPlum.com.

Не только натуральный камень в этой семейной ванной комнате добавляет нотку спа-стиля, но и непрерывный ряд плитки создает ощущение простора, а подвесные светильники позволяют сэкономить на площади пола.

Если натуральный камень кажется слишком нейтральным, вы можете легко оживить его яркими цветовыми акцентами своими полотенцами, вещами для хранения и аксессуарами — бюджетный способ добавить индивидуальности вашей ванной комнате.

Хотите знать, в какой цвет покрасить ванную комнату? ЧИТАЙТЕ: Обновите свое пространство с помощью этих смелых цветовых схем для ванной комнаты

18. Максимально используйте наклонную крышу

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Используйте каждый дюйм чердака, встроив ванну в карниз.Если у вас потолок неуклюжей формы, как в этой ванной-чердаке, превратите его в элемент декора.

Покрасьте потолок в белый цвет, чтобы контрастировать с эффектными обоями позади. Это отличный способ добавить персонажа в ограниченное пространство. Если возможно, подумайте о том, чтобы добавить потолочное окно, чтобы открыть вашу ванную комнату и создать светлое и просторное пространство.

Белая мебель поможет рассеять свет по комнате, а это значит, что вы можете добавить индивидуальности с помощью нескольких интересных аксессуаров.

Освещение вашей ванной комнаты является ключевым моментом.Включите рабочее освещение рядом с зеркалами и регулируемые опции в нишах или за ванной, чтобы создать драматизм и настроение. Убедитесь, что все осветительные приборы имеют правильный класс защиты IP для безопасного использования во влажных помещениях.

19. Фактор в ванночке-тапочке

Изображение предоставлено: Тим Янг

Если вы не можете втиснуть стандартную ванну с закругленными краями в ванную комнату, подумайте о красивой ванной в тапочках — многие из них бывают короткими, и они позволят вам стильно отдохнуть. А если вам нужна традиционная фурнитура в небольшом пространстве, новейшие ванны с закругленным верхом доступны в меньших размерах.

20. Отделка в масштабе

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Крупные предметы мебели могут затмить маленькую комнату, поэтому всегда покупайте предметы, соответствующие размеру вашего помещения. В маленькой ванной комнате используйте туалетный столик и полку для хранения вещей, которую можно повесить на стену или поставить на край ванны. Но это не значит, что нельзя упаковать личность. Покрасьте туалетный столик в свой любимый цвет и выберите плитку с рисунком на полу.

21.С умом выбирайте мебель и аксессуары

Изображение предоставлено Тимом Янгом

Принесите в ванную комнату нотку ностальгии, переработав узкий консольный столик и заменив его небольшой раковиной. Смесители для настенного монтажа, которые экономят место, представляют собой изящное решение. Чем больше вы видите пола, тем более просторной будет ваша ванная комната, поэтому выберите отдельно стоящую раковину.

Plus, вы можете поставить несколько корзин внизу, если у вас мало места для хранения.

22. Облицовка стены наполовину

Не знаете, как облицевать наклонный потолок? Затем попробуйте выложить плитку половину стены.Это позволит сэкономить на плитке и сделать пространство больше. Выберите темную нейтральную плитку и покрасьте потолок над ней в белый цвет, чтобы получить максимальную яркость от света на крыше.

Ищете другие идеи для маленьких ванных комнат? Почему бы не создать душевую? ЧИТАЙТЕ: Идеи душевой, которые помогут вам спланировать лучшее пространство

23. Добавьте оттенок цвета к белому набору

Изображение предоставлено: Колин Пул

В то время как белая ванная комната — лучший выбор для открытия небольшого пространства, иногда она может казаться немного суровой, если вся комната белая.Вот почему намек на цвет на стенах — идеальный компромисс: достаточно легкий, чтобы создать ощущение воздушности, но с сумками более характерными.

Здесь ниши для хранения были построены из панелей с пазом и пазами, а затем выкрашены в белый цвет, чтобы контрастировать с малиновыми стенами и яркой кобальтово-синей плиткой.

24. Аксессуар белый с черным или румяным

Изображение предоставлено Дэвидом Вулли

Если у вас нет средств на то, чтобы изменить всю ванную комнату, аксессуары сделают чудеса для компактного пространства.Выберите тему — монохромный — в тренде, и его легко воплотить в жизнь, или вы можете выбрать оттенки румян для еще одного современного образа.

Примените стиль выбранной вами тенденции к освещению, зеркалам, мелким аксессуарам и мягкой мебели и мгновенно преобразите пространство.

25. Украсить свежей белой схемой

Изображение предоставлено Тимом Янгом

Сделайте компактную ванную комнату более просторной, придерживаясь простой белой цветовой гаммы. Комбинируйте белый люкс с глянцевой плиткой на стенах и множеством полотенец с плюшевой текстурой, чтобы в помещении было уютно, а не холодно.

26. Инвестировать в фурнитуру и приспособления на заказ

Изображение предоставлено: Вероника Родригес

Продуманный дизайн позволяет разместить все необходимое на площади всего два квадратных метра для ванной комнаты и даже меньше — для душевой. Главное — не втискивать слишком много.

Если у вас мало места, гораздо лучше сконцентрировать внимание на душевой кабине или красивой ванне, чем в тесноте в ванной.

27. Отвлекитесь от размера декоративными обоями

.

Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

Обои

сделают акцент в любой комнате, и ванная комната не исключение.Гардеробная на нижнем этаже — лучшее место для использования обоев, поскольку в ванных комнатах с душем или ванной потребуется специальная бумага, чтобы не повредить ее паром. Выберите уникальный, смелый или интересный принт, чтобы добиться максимального эффекта в таком небольшом пространстве. Поместите лист Perspex в качестве фартука за раковиной, чтобы вода не повредила обои.

28. Переставьте душевой клапан

Изображение предоставлено: Колин Пул

В условиях ограниченного пространства выбирайте душевую кабину, сочетающую в себе лучшее из обоих миров.Вместо того, чтобы располагать душ на короткой стороне ванны, попробуйте расположить его вдоль длинной стороны для более роскошного ощущения. Используйте смелый дизайн плитки вокруг ванны, чтобы контрастировать с остальной частью комнаты.

29. Придерживайтесь монохромной палитры

Изображение предоставлено Оливером Гордоном

Придерживайтесь монохромной схемы и добавьте цвет, текстуру и узор с помощью внешних аксессуаров. Белый цвет откроет ванную комнату, как никакой другой цвет, заставляя ее чувствовать себя максимально просторной. Белая плитка и черная затирка могут стать выигрышным сочетанием в маленькой ванной.

30. Охарактеризовать цветом

Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс

Несмотря на небольшую площадь, в этой компактной современной ванной комнате используется ряд приемов для создания настоящего вау-фактора. Добавьте насыщенную дозу цвета, чтобы придать яркости и индивидуальности белой ванной, иначе вы рискуете почувствовать себя больной и бесхарактерной. Ярко-желтый потолок и душевая кабина делают эту небольшую ванную комнату центром внимания, а светильники с направленным светом и белая плитка делают пространство легким и ярким.

31. Есть встраиваемые стеллажи

Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

Встраиваемые полки позволяют значительно экономить место как на практике, так и на внешнем виде, так как туалетные принадлежности хранятся в чистоте и не касаются поверхностей. Встраивание полок в фальш-стены, которые скрывают трубопроводы, — это умное использование необходимой функции. Также подумайте о встраиваемых светильниках — точечных или линейных.

32. Работа во влажном помещении

Влажная комната может максимально использовать небольшое пространство и повысить ценность вашей собственности.Если вы перестраиваете чердак, подумайте о влажной комнате вместо ванной. Это отличный способ максимально эффективно использовать небольшое пространство, и когда оно красиво отделано, как это дизайнерское, оно просто потрясающе. Вентиляция является ключевым фактором, поскольку скопление влаги может привести к конденсации и проблемам с влажностью, поэтому установите хороший вытяжной вентилятор. Полы с подогревом не занимают места, но добавят тепла и помогут быстро высушить поверхности.

33. Будьте проще

Изображение предоставлено: Дэвид Кливленд

Если вы не знаете, как украсить свою маленькую ванную комнату, просто выберите мягкие естественные оттенки.Выбирайте мебель и аксессуары с чистыми линиями и старайтесь, чтобы в комнате не было беспорядка, чтобы создать ощущение простора.

34. Увеличить размер с помощью зеркал

Изображение предоставлено: Ричард Гэдсби

Обложите стену зеркальной плиткой, чтобы добавить отражений и света, а также добавить детали дизайна. Эти плитки метро предлагают фрагментарный взгляд на зеркала, который кажется более сфокусированным на дизайне, чем плоский лист зеркала.

Понравились эти идеи для маленьких комнат? ЧИТАЙТЕ: 13 идей маленькой спальни — для создания большого пространства в стиле

35.Сделайте свою ванну звездой

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Выберите отдельно стоящую ванну — она ​​отлично подойдет в качестве координационного центра в небольшом пространстве. Они не все такие большие, как вы думаете, и вы даже можете купить их меньшие версии, которые поместятся в более ограниченном пространстве. Добавьте красивый трафарет на стену выше, чтобы привлечь внимание и создать иллюзию пространства.

36. Поместите полку для хранения над вагонкой

Изображение предоставлено: Мэтт Кант

Панели с язычком и пазом визуально обрамляют ванну, а удобная полка наверху служит каминной полкой для множества безделушек, туалетных принадлежностей и аксессуаров.Цвет eau de nil — это расслабляющий выбор для ванной комнаты, который добавляет интереса к этому компактному пространству.

37. Подходит для утопленной ванны

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Если вы ремонтируете свою ванную комнату, подумайте об установке ванны на уровне пола. Если у вас есть место под половицей, утопленная ванна украсит вашу ванную комнату, придав ей роскошный вид в гостиничном стиле.

38. Освободите место под карнизом

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Компактная фурнитура — большой помощник в чердаках сложной формы.Не беспокойтесь о том, чтобы попытаться приспособить ванну — вместо этого выберите роскошную стеклянную душевую кабину. Это обычное дело с переоборудованием чердаков и чердаков в ящики в частях комнаты с уменьшенной высотой потолка для хранения вещей.

Но вместо этого, почему бы не поискать способы обойти уменьшенную высоту? Унитаз или умывальник — отличная идея.

39. Будьте умны с мебелью

Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

Максимально используйте пространство в компактных ванных комнатах и ​​выберите высокий шкаф, доходящий до потолка, для максимального хранения вещей.Выбирайте зеркальный блок, который придаст компактной ванной комнате иллюзию простора.

Как спланировать маленькую ванную комнату — нужно знать

Обустройство крохотной ванной комнаты может показаться сложной задачей, но не стоит прибегать к стилю. Решите, какие особенности ванной комнаты важны для вас, будь то ванна или дополнительное место для хранения вещей. Затем нарисуйте масштабный план, оставив пространство вокруг приспособлений для перемещения по комнате.

По возможности держите унитаз на месте, так как перемещение штабеля с почвой может быть дорогостоящей работой.Не забудьте добавить такие роскошные детали, как эффектная плитка или пол с подогревом для холодного утра.

Что лучше: маленькая или большая плитка в маленькой ванной?

«В то время как плитка большего размера помогает освободить пространство благодаря необходимости меньшего количества линий затирки, мы считаем, что домовладельцам следует выбирать комнаты меньшего размера, и если им нравится плитка меньшего размера, то сделайте это», — советует Хэмиш Смит, креативный директор Ca ». Пьетра.

‘Небольшая плитка, возможно, с рисунком или интересными деталями, добавит индивидуальности пространству, если вы хотите охватить небольшое пространство, вам также не следует бояться плитки более темного цвета меньшего размера, темные цвета добавляют комнате глубины что может заставить их почувствовать себя больше ».

Подойдет ли ванна в маленькую ванную комнату?

Изображение предоставлено: Эшли Моррисон

Как мы упоминали ранее, отдельно стоящая ванна может быть хорошим вариантом, так как они бывают и меньшего размера. Ванны D-образной формы также выглядят идеально, но имеют одну плоскую сторону, которая упирается в стену. В ванных комнатах с хитрой планировкой хорошо подойдет угловая ванна.

Можно ли принять душ в маленькой ванной?

Душевые уголки бывают всех форм и размеров, включая компактную квадратную конструкцию, которая идеально подходит для узкого угла.Или выберите влажную комнату с плиточным полом или низким душевым поддоном. Стеклянная панель разделяет пространство и скрывает любые брызги, делая комнату больше.

Если вы не можете жить без ванны, подберите душ над ванной или умную душевую ванну, чтобы было больше места.

Как увеличить пространство в маленькой ванной?

Встроенная мебель резко раскрывает потенциал хранения, адаптируясь к пространствам самой неудобной формы. Встроенная мебель также может скрывать трубопровод. Для создания атмосферы бутик-отеля выберите подвесной туалет и раковину с ящиками и высокими шкафами.Это освободит место на полу, и даже в самой маленькой ванной комнате не будет беспорядка.

Не позволяйте компактной комнате стать препятствием для создания схемы вашей мечты — у нас есть все советы, рекомендации и советы экспертов, которые вам понадобятся. Сообщите нам, как вы будете визуально расширять свою ванную комнату. Будете ли вы использовать какие-нибудь из этих идей для маленьких ванных комнат?

Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну ванных комнат рассмотрел соответствующие исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Типового строительного кодекса, чтобы гарантировать, что обновленные руководства способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

Ванная комната, которая соответствует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональна и безопасна. Посмотрите, сколько нарушений нарушает ваша существующая ванная комната, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и дисфункциональной.

Эти официальные печатные инструкции — не единственные правила оформления ванн.Дизайнеры и плотники за многие годы выработали несколько практических правил, которые не достигают уровня официальных национальных стандартов, а представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это возможно.

Рекомендации NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат.Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, обратитесь в Национальную ассоциацию кухни и ванной.

Что означают эти шрифты?

Директива: Фактический текст рекомендации NKBA.

Код Требование:

Относится к Международному жилищному кодексу (IRC) и связанным с ним кодам сантехнического, электрического, механического оборудования и доступа.В соответствующих случаях также указываются требования Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или реконструируете для человека с ограниченной подвижностью, они представляют собой хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный орган управления кодексом может изменить или добавить к национальным требованиям, поэтому всегда уточняйте в местном органе нормативного права , прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу ванную комнату.

Примечания:

— это примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

Рекомендация 1 — Входная дверь

Ширина проема дверного проема должна быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь минимум 34 дюйма или 2-10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма.

Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, допустима дверь размером минимум 24 дюйма или 2 фута 0 дюймов.

Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка.Ширина проема в свету измеряется от внутренней части открытой двери до упора двери на другой стороне проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Ручка двери не принимается во внимание при расчете чистого проема.

Примечания:

1. Свободные проемы дверных проемов с распашными дверями должны быть измерены между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении проема.
2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное свободное отверстие увеличивается до 36 дюймов. (ANSI A117.1 404)

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 2 — Дверное вмешательство

Ни одна входная дверь или дверь для приспособлений не должны мешать другой двери или ящику и / или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 3 — Высота потолка

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила: В ванных комнатах должна быть минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов над приспособлением и в зоне переднего зазора для приспособлений.Душ или ванна, оборудованные душевой лейкой, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки. (IRC R305.1.4)

Рекомендация 4 — Свободное пространство на полу

Планируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (например, туалета, туалета, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

Строительные нормы и правила:

1. Перед унитазом, унитазом, биде и ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство в 21 дюйм.(IRC R 307.1)
2. Перед входом в душевую кабину должно быть предусмотрено минимум 24 дюйма (IRC P 2705.1.5)

Рекомендация 5 — Размещение одного туалета

Расстояние от средней линии туалета до боковой стены / высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

Строительные нормы и правила:

1. Минимальное расстояние от средней линии туалета до стены — 15 дюймов.(МПК 405.3.1)

2. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

Рекомендация 6 — Размещение двойных туалетов

Расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

Строительные нормы и правила:

1. Минимальное расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов.(МПК 405.3.1).
2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

Правило 7 — Высота туалета / умывальника

Высота унитаза или умывальника варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 8 — Углы столешницы

Указывайте на всех столешницах обрезанные или закругленные углы, а не острые.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 9 — Размер душа

Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 x 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708.1, IPC 417.4).

Правило 10 — Органы управления ванной / душем

Директива :

1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
2. Органы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и расположены между краем ванны и на высоте 33 дюймов над полом.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 11 — Регулирующие клапаны ванны / душа

Директива: То же, что и Требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила: Регулирующие клапаны для душа и ванны / душа должны быть одного из следующих:

1. Сбалансированный,
2. Термостатический смеситель, или
3. Комбинированные типы клапанов балансировки давления / термостатического смесителя. (IRC P2708.3)

Правило 12 — Сиденье для душа

Спланируйте место в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и глубиной 15 дюймов.

Строительные нормы и правила: Сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

Правило 13 — Высота ванны / душа

Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим не менее чем на 3 дюйма выше насадки для душа.

Строительные нормы и правила: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

Правило 14 — Поручни

Руководящие требования к поручню

Директива :

1. План поручни для облегчения доступа и маневрирования в области ванны и душа.
2. Стены ванны и душа должны быть подготовлены (усилены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, выдерживающие статическую нагрузку в 300 фунтов.
3. Поручни следует размещать на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
4. Поручни должны иметь диаметр от 1-1 / 4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма и выступать на 1-1 / 2 дюйма от стены.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Положения Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) содержат требования к поручням в жилищах, соответствующих требованиям ADA.

Правило 15 — Окна, стекло и остекление

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:

1. Стекло, используемое в ваннах или душевых кабинах (т.е.е. дверь ванны или душа) или перегородки должны быть закалены или иметь одобренный аналог и должны иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
2. Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, остекление должно быть закаленным или равным, если нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над любой поверхностью для стояния или ходьбы. (IRC R 308.4.5)
3. Любое остекление (например, окна или двери), нижний край которого находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должно быть закаленным стеклом или утвержденным эквивалентом.(IRC R 308.4.7.2)

Правило 16 — Направление поворота дверцы ванны / душа

То же, что и требование Строительного кодекса.

Строительные нормы и правила: Распашные душевые двери должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

Рекомендация 17 — Ступеньки для ванны

Ступеньки нельзя ставить вне ванны.Если используются ступеньки, поручень / поручень обязательны.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 18 — Напольные покрытия

Противоскользящие поверхности должны быть указаны для обычных полов ванн, душевых полов и днищ ванн / душевых.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 19 — Установка и доступ к оборудованию

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:

1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителя.(IRC M 1307.1)
2. Все инструкции производителя должны быть доступны установщикам и инспекторам и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

Правило 20 — Размещение унитаза / биде

Расстояние от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

Строительные нормы и правила: Требуется минимальное расстояние 15 дюймов от средней линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.(IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

Рекомендация 21 — Туалетный отсек

Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с откидной или карманной дверью.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов.(МПК 405.3.1)

Правило 22 — Хранение

Обеспечьте подходящее и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, средств ухода и общих принадлежностей для ванной в месте их использования.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 23 — Аксессуары для ванных комнат

Директива :

1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте с учетом высоты глаз пользователя.
2. Держатель туалетной бумаги должен располагаться на 8–12 дюймов перед краем унитаза с центром на высоте 26 дюймов над полом.
3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. Д., должен быть удобно расположен рядом со всеми сантехническими принадлежностями.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 24 — Электрические розетки

Все розетки GFCI должны быть расположены в местах использования электроприборов.

Строительные нормы и правила:

1. По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета.(IRC E 3801.6)
2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). (IRC 3802.1)
3. Емкость нельзя устанавливать в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
4. Выключатели не должны устанавливаться во влажных помещениях в ваннах или душевых, если они не установлены как часть указанной ванны или душа в сборе. (IRC E 3901.7)

Правило 25 — Освещение

Помимо общего освещения, необходимо предусмотреть рабочее освещение для каждой функциональной зоны в ванной (т.е. уход, душ).

Строительные нормы и правила:

1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник с переключателем. У входа обязательно должен быть выключатель. (IRC E 3901.6, IRC E 3803.2)
2. Все светильники, устанавливаемые в ваннах и душевых, должны иметь маркировку «подходит для влажных / влажных помещений». (IRC E 3903.8)
3. Подвесные приспособления нельзя располагать в пределах зоны 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.(IRC E 3903.10)

Правило 26 — Вентиляция

Спланируйте механическую вытяжную систему с выходом наружу для каждой закрытой зоны.

Строительный кодекс Требование: Минимальная вентиляция для ванной комнаты должна представлять собой окно площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или система механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (куб. за пределами.(IRC R 303.3, IRC M 1506.3)

Правило 27 — Отопление

Следует рассмотреть возможность использования дополнительных источников тепла, например, нагревательной лампы, обогревателя для пальцев ног или пола.

Строительные нормы и правила: Все ванные комнаты должны иметь соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ^° по Фаренгейту (20 ^° по Цельсию).

Душевые кабины без дверей 101: Знакомство с модным дизайном ванной комнаты

Фото: istockphoto.com

Если переделка ванной комнаты занимает первое место в вашем списке, и вы копались в дизайнерских веб-сайтах в поисках вдохновения, у вас нет Сомневаюсь, видела те шикарные душевые без дверей, которые сейчас так популярны. Создавая ощущение простора — плюс бонус в виде отсутствия двери, которую нужно чистить, — эти чудеса безупречной чистоты выглядят стильно, но не для всех.Читайте дальше, чтобы получить полное представление об этих модных процедурах для ванн, а также советы по дизайну и конструкции, которые обязательно помогут, если вы решите отказаться от этой двери.

Развитие без дверей

Шестьдесят лет назад ванные были скромным занятием; ванна, комод, туалетный столик и, возможно, бельевой шкаф — все это втиснулось в консервативное пространство размером пять на восемь футов. В 70-х годах домовладельцы начали добавлять в свои дома вторую (или третью) ванные комнаты, а в 80-х модернизировали ее, чтобы включить в нее главную ванную комнату.По мере того, как в новом веке продолжалась тенденция к созданию больших домов, появились главные апартаменты с большими спальнями, большими гардеробными, большими роскошными ванными комнатами и потрясающими душевыми без дверей. Сначала душевые были ограничены домами высокого класса, но вскоре строители и архитекторы включили их и в строительство среднего класса.

Фото: Zillow home на острове Бейнбридж, штат Вашингтон

Плюсы и минусы душевых без дверей

Прежде чем отказаться от устаревшего комбинированного душа и ванны в пользу душа без дверей, необходимо понять преимущества и недостатки эти модные приспособления.

ПРОФИ

• Стеклянные душевые двери требуют постоянной чистки, чтобы избежать образования пятен от жесткой воды, поэтому душ без дверцы означает, что на одну вещь нужно мыть меньше.
• Отсутствие переступающей бордюры у входа делает душ легко доступным для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. Душевые кабины без дверей являются стандартом в универсальном дизайне.
• Без стеклянной двери, прерывающей движение транспорта, ванная комната кажется более открытой и просторной.
• Души без дверей созданы специально для вашего пространства и стиля.Вы можете выбрать, например, количество и размещение ниш для туалетных принадлежностей, таких как шампунь; Вы также можете установить сиденье для душа.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

МИНУСЫ

• Душевые кабины без дверей требуют больше места на полу, чем стандартная ванна или душевая кабина, что делает их непригодными для небольших ванных комнат.
• Души без дверей, в которых нет дверей для сбора пара, временами создают сквозняк.Уменьшить сквозняк можно за счет установки инфракрасных обогревателей, полотенцесушителей и полов с подогревом.
• Здесь намного меньше уединения, чем закрытый душ.
• Замена единственной ванны в вашем доме может снизить стоимость вашего дома. Для целей перепродажи в доме должна быть хотя бы одна ванна.
• Душевые кабины без дверей дорогие, потому что они спроектированы по индивидуальному заказу. В то время как профессионально установленная стандартная ванна или душ стоит в среднем от 1200 до 3000 долларов, установка индивидуального душа без дверей может легко стоить более 5000 долларов, в зависимости от размера и материалов.
• Душ без дверей — это не проект, который нужно делать самому. Выравнивание пола, установка водостоков и водопровода, строительство и облицовка стен — это работа, которую лучше оставить профессионалам. Во многих случаях установка душа без дверей требует разрешения и периодических проверок со стороны местных строительных властей.

Фото: Zillow home в Санта-Барбаре, Калифорния

Дизайн и строительство

Душевая кабина без дверей должна быть функциональной и эстетичной.Следующие ниже советы по дизайну помогут вам и вашему подрядчику оставаться на одной странице.

Фото: istockphoto.com

• Для душей без дверей размер имеет значение. Местные строительные нормы и правила могут указывать, что размер душевой кабины должен составлять минимум 36 на 36 дюймов, но душевые без дверей из-за необходимости не допускать попадания воды на остальную часть ванной комнаты, требуют дополнительного пространства. Расчет на добавление по крайней мере дополнительных 24 дюймов входа; большинство душевых кабин имеют ширину не менее четырех футов на глубину пяти, а многие намного больше.
• Расположите душ в углу ванной комнаты, чтобы максимально использовать пространство. Из-за большого размера душевые без дверей могут выглядеть неуместно в центре стены.
• Запланируйте, чтобы у входа в душевую кабину оставалось не менее шести футов открытого пространства. Это «зона брызг», и все, что вы разместите в этой области, может в какой-то момент намокнуть.
• Рассмотрим несколько сливов. В душе без дверей пол плавно наклонен к сливу, но установка одного или двух дополнительных сливов еще больше снижает риск вытекания воды на пол в ванной комнате.
• Выберите душ с дождевой насадкой. Этот вариант предотвращает отскакивание сильных струй от стенок душа (или вас) и их попадание на пол снаружи. Если вы собираетесь использовать традиционную насадку для душа, расположите ее так, чтобы струя была направлена ​​в сторону от входа в душ.
• Используйте только водонепроницаемые светильники и светильники на расстоянии распыления от насадки для душа.
• Планируйте сделать душ размером не менее пяти на пять футов для обеспечения мобильности (т.например, кресло для душа на колесиках), что позволит использовать стул для душа, а также достаточно места для помощника, который мог бы помочь.
• Выберите нескользкий пол. Глазурованная плитка любого типа непригодна из-за опасности поскользнуться и упасть. Следует укладывать только матовые полы, такие как неглазурованный травертин, сланец или известняк. Во многих душевых без дверей плитка, используемая для пола, также используется для стен душевой кабины, а иногда даже для остальной части пола и стен ванной комнаты.
• Перекрывающиеся короткие стены у входа помогут удерживать воду внутри там, где она должна. Один из популярных вариантов дизайна — создать вход, при котором вам нужно обойти короткую стену с одной стороны, а затем еще одну короткую стену с другой стороны, чтобы войти в душ. Это добавляет немного уединения, а также содержит душевую струю, но у вас должно быть достаточно места, чтобы ее построить. Вам понадобятся дополнительные четыре-шесть футов.
• Используйте стекло, если ваша ванная комната невысока. В то время как многие душевые без дверей имеют стены, выложенные плиткой, единственная стеклянная стена создаст ощущение открытости в маленькой ванной комнате.Строительство душевых стен из стеклоблоков позволит свету попадать в душевую кабину, сохраняя при этом определенную конфиденциальность.
• Установите вентилятор хорошей вентиляции. Хотя душ — отличное место для любой ванной комнаты, душевые кабины с дверцами блокируют больше влаги, позволяя ей конденсироваться на стенках душа и стекать. Души без дверей позволяют выходить большему количеству пара, поэтому вам понадобится вентилятор, чтобы удалить лишнюю влажность, которая может увеличить риск роста плесени.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

25 бюджетных идей украшения ванных комнат

Чтобы максимально использовать свою ванную комнату, не требуется капитального ремонта — достаточно творческого подхода и недорогих ноу-хау.

Обновить ванную комнату без ремонта

Узнайте, как добавить стиля и характера по доступной цене.

1. Оживите ванну на лапах

Иногда старую ванну просто нужно поднять. Вместо того, чтобы заменять старую вневременную чугунную ванну с ножками на ножках, сэкономьте связку, повторно глазировав ее.Вы можете сделать его графическим фокусом, раскрасив снаружи глубокий или яркий оттенок, или придать ему мягкий контраст между белым интерьером и приглушенным экстерьером, в зависимости от того, какая обработка подходит вашему пространству.

2. Повеселись с обоями

Фото Кена Гутмейкера

Добавьте цвет и узор с помощью обоев с покрытием, которые легко чистить и которые могут выдерживать высокую влажность, или сделайте собственное графическое покрытие для стен, используя недорогие рисунки с отклеиванием и приклеиванием.

3. Используйте искусственные свечи

Используйте восковые светодиодные столбы с батарейным питанием, чтобы создать эффект свечей без опасности возгорания. Установите использованные настенные бра для свечей, чтобы удерживать их и мгновенно придать вашей ванной комнате особую атмосферу.

4. Попробуйте новую вешалку для полотенец

Фото Доминика Блэкмора / IPC Images

Повесьте полотенца на вешалке на блошином рынке. Только не забудьте заклеить его состаренную отделку прозрачным полиуретаном.Или для более классического образа превратите полотенца в декоративный элемент с помощью ряда колышков в стиле шейкер.

5. Добавьте окантовку ванны

Фото Тима Беддова / Внутренний архив

Придайте ванной винтажный вид, обшив ее внешними панелями. Чтобы предотвратить гниение деревянных рамок, сделайте настил из фанеры, покрытый слоем водонепроницаемого ламината, и закройте только края твердой ложей. Для боковых сторон используйте фанеру из бисера для наружного применения, а снизу оберните плинтусом.

Или создайте деревенский и устойчивый к ржавчине обрамление для вашей раздвижной ванны из гофрированных кровельных панелей из оцинкованной стали. Все эти материалы можно найти менее чем за 100 долларов в домашних центрах.

6. Создайте место для двоих

Фото Роберта Тревис-Смита / Moment / Getty Images

Установленный между раковинами на пьедестале, винтажный умывальник с плиточной спинкой создает туалетный столик для мужчин и женщин за гораздо меньшие деньги, чем новая модель в стиле комода.

7. Экономьте, не строя в

Фото Жана Аллсоппа

Зеркала для скрытого монтажа, которые легко подвешиваются, не требуют такой конструкции, как встраиваемые шкафы для лекарств. Поскольку их легко заменить, вы можете мгновенно изменить стиль своей ванной комнаты с помощью зеркал из перепродажных магазинов.

8. Добавьте стену метро

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

В пределах ванной комнаты небольшая инвестиция может произвести большой фурор с акцентной стеной, сделанной из плитки метро.Если поднять плитку до потолка, комната будет казаться выше. Есть много вариантов цвета на выбор, и плитки начинаются от 99 центов за квадратный фут в Home Depot.

9. Ищите старые ставни

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Откажитесь от дорогих оттенков и вместо этого украсьте окно крашеными ставнями. Дизайн с жалюзи наверху обеспечивает конфиденциальность, не загораживая свет, а регулируемые планки позволяют направлять солнечные лучи.

10. Попробуйте пол из смешанных материалов

Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

Добавьте разнообразия под ноги, комбинируя текстуры, такие как деревянные доски и галька, окружающие ванну, для неожиданного поворота, который привносит в интерьер великолепный вид на улицу.

11. Создайте навес из картона для бисера

Фото Роджера Дэвиса

Поднимите потолок с помощью этой бюджетной идеи для ванной комнаты, накрыв ее доской и продлив по стенам на несколько дюймов для создания эффекта навеса.Покрасьте его в спокойный оттенок небесно-голубого, чтобы напомнить старинные потолки крыльца.

12. Выберите пол из шахматной доски

Фото Nikki Crisp / Изображения IPC

Плитка из виниловой композиции — долговечная и недорогая альтернатива двухцветному керамическому полу. Чтобы получить вид маленьких квадратов, используйте нож для резки виниловой плитки, чтобы разрезать 12-дюймовую плитку на 4-дюймовую.

13. Переделайте винтажный туалетный столик

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Модернизируйте зеркальный комод в качестве тумбы под раковину, сделав в верхней части вырез для врезного люка.Найдите недорогие, но оригинальные комоды на гаражных распродажах и на барахолках. Вы можете сохранить уникальный внешний вид оригинальной поверхности или отполировать изделие, чтобы придать ему чистый винтажный вид.

14. Вырезать изогнутый фартук

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Изготовленный на заказ фартук из демилюновой ткани придает деревянному туалетному столику вид винтажного умывальника. Вместо древесины, склонной к короблению, используйте лист морского полимера, который легко разрезать лобзиком и который не требует покраски.

15. Сделайте существующую плитку ярче

Фото Мика Франгу / IPC + Syndication

Обновите винтажный кафельный пол с помощью экологически чистого и удобного для домовладельца кислотного травителя, удаляющего въевшуюся грязь с поверхности и линий затирки. Это особенно экономичный способ улучшить и отметить оригинальные черты дизайна в старом доме.

16. Повесьте старинный кулон

Фото Лаури В.Гленн

Повесьте люстру для немного изысканности в неожиданном месте — например, над ванной. Уникальный светильник привлекает внимание к высоким потолкам ванной комнаты, делая пространство больше. Ищите отремонтированные и готовые к установке люстры из старых домов.

17. Создайте гармоничную цветовую палитру

Фото Эйми Херринг

Слой краски имеет решающее значение.Создайте поразительный монохромный эффект, покрасив стены в тон вашему полу, или попробуйте двухцветные стены, разделенные перилами для стульев. Оба этих привлекательных варианта создадут визуальную гармонию.

18. Установите побеленную древесину сарая

Фото Колина Пула / GAP Interiors

Украсьте деревенский вид, побелив старые доски; это простой и доступный способ придать стенам характер.

19. Сделайте многоцветную мозаику

Фото Джона Гранена

Настройте простые листы белой напольной плитки с сеткой с красочными акцентами. Создайте узор, вытяните белые плитки и замените их цветными такого же размера и формы. Для акцентов поищите ящики с избыточным запасом в выставочных залах плитки; всего за 10 долларов можно купить достаточно для всего этажа.

20. Установка шкафа на стене

Фото Лаури В.Гленн

Спрятать туалетные принадлежности в элегантном подвесном шкафу, не занимающем места на полу. Вы также можете установить стеллажи, чтобы максимально использовать возможности хранения в небольшой комнате.

21. Скрыть карниз

Фото Пола Костелло / Отто

Установите направляющую на потолке, чтобы не видеть фурнитуру для занавески для душа. В качестве дополнительного бонуса подвешивание занавески к потолку делает комнату более возвышенной.Чтобы сэкономить на стоимости индивидуальной занавески, вылепите ее из мешковины или холщовой ткани. Многие треки для крепления к потолку начинаются примерно с 30 долларов на curtain-tracks.com.

22. Попробуйте раскаленный линолеум

Фото Яна Болдуина / IPC + Syndication

Прогуляйтесь по дикой природе с ярким полом. Листовой линолеум — отличный выбор для участков с интенсивным движением, он может противостоять разливам и брызгам.

23.Evoke Period Elegance

Фото Лаури В. Гленн

Увеличьте площадь в квадратных футах для отдельно стоящей ванны без беспорядка и затрат на создание выпуклости, разместив ее по диагонали. Не забудьте оставить несколько дюймов между краем ванны и стенками. Дополнительная передышка делает маленькое пространство больше. Если вы ищете новую для себя ванну, купите утиль, чтобы сэкономить на отливке.

24.Используйте водостойкий Wainscot

Фото Пола Whicheloe

Бережливее, чем большинство настенной плитки, и меньше ухода, чем дерево, облицовка из ячеистого ПВХ выдерживает влагу и не требует покраски.

25. Добавьте декоративное окно

Фото Лаури В. Гленн

Замените стеклянное окно панелью из цветного или свинцового стекла, чтобы скрыть обзор, не загораживая свет.Если вы не можете найти точный размер для вашего проема, повесьте его на цепях перед существующим окном.

Нормы и рекомендации по дизайну для ванных комнат

Строительный кодекс и хорошие методы проектирования имеют решающее значение для ванной комнаты. Ванная комната представляет собой плотное скопление водопроводных и канализационных труб, электричества и скользких поверхностей — все это заполнено крошечным пространством, часто не более 150 квадратных футов. Рядом с кухней важно обратить внимание на проблемы с пространством и кодом в ванной.

Кодекс для ванной комнаты и лучшие методы дизайна не являются обременительными ограничениями, предназначенными для того, чтобы выжать из вашего кошелька досуха и помешать вашему творчеству. Некоторые части строительного кодекса и практики для ванных комнат могут показаться тривиальными, но во многих отношениях они могут быть полезным руководством относительно того, что куда и как размещать элементы во время реконструкции ванной комнаты.

Расстояние между мойками и конструкция

• Раковины должны располагаться на расстоянии не менее 4 дюймов от боковых стенок. Почему? Одна из причин заключается в том, что раковины производят воду, поэтому воду следует держать подальше от чувствительного к влаге гипсокартона.

Раковины

• также должны иметь зазор спереди не менее 21 дюйма.
• Если вы хотите разместить две раковины рядом, убедитесь, что они находятся на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга.

Кодекс

• для ванных комнат обычно требует, чтобы раковины располагались на расстоянии не менее 4 дюймов от ванн.

Расположение и расположение унитазов

• Строительные нормы для ванных комнат обычно гласят, что перед унитазом должно быть не менее 21 дюйма свободного пространства.Хотя это не обязательно, выбор 30-дюймового пространства обеспечивает более комфортное пространство.
• Зазор по бокам: минимум 15 дюймов от средней линии унитаза до ближайшего препятствия. Однако в большинстве случаев 18 дюймов обеспечивают лучший зазор.
• Во многих сообществах требуются водосберегающие устройства в туалете. В новых туалетах эти устройства часто устанавливаются заранее.

Нормы и правила размещения душа и ванны

• Максимальные размеры душа не требуются, но минимальные размеры регулируются.Минимальный размер пола для душа обычно должен быть не менее 30 квадратных дюймов; то есть 30 дюймов на 30 дюймов.
• Поскольку душевые двери обычно стеклянные и могут разбиться, а также из-за других проблем с доступом, код для ванных комнат гласит, что душевые двери должны иметь зазор не менее 24 дюймов. Это также проблема безопасности, потому что пользователи, которые вынуждены обходить узкие дверные проемы, более склонны к скольжению на полу.
• И душ, и ванна должны быть оборудованы устройствами защиты от ожогов.В более старых моделях душа и ванны этой функции может не быть. Все текущие приборы будут иметь это.
• В некоторых общинах требуются водосберегающие насадки для душа, ограничивающие поток. Между душевой лейкой и водопроводом можно установить недорогие вставки, ограничивающие поток воды.

Нормы и правила вентиляции и электрооборудования

Правила для ванных комнат, касающиеся электричества, очень важны из-за возможности поражения электрическим током и возгорания.

• Все светильники над ванной и душем должны быть паро- и водонепроницаемыми.Их можно определить по прозрачной или непрозрачной крышке в нижней части лампы: лампа не будет открыта.
• Все выходы должны быть выходами GFCI (прерыватель тока замыкания на землю).

Код

• для ванной комнаты не требует, чтобы вы стояли в ванне или душе при включении или выключении переключателей, поэтому переключатели должны находиться на расстоянии не менее 60 дюймов от этих мест.
• В ванных комнатах не должны быть вентиляторы, но должна быть вентиляция. Эта вентиляция может быть либо в виде окна площадью не менее трех квадратных футов, либо в виде вентилятора для ванной, способного вытягивать не менее 50 кубических футов воздуха в минуту.

О правилах оформления и дизайне ванных комнат

Код для ванной комнаты не везде одинаков, хотя и основан на кодовых обозначениях моделей. Коды в штате Мэн могут не обязательно совпадать с кодами во Флориде. Не только это, но и муниципалитеты могут добавить свои изюминки в кодекс, чтобы приспособиться к местным потребностям.

Коды для ванной комнаты в этом руководстве могут подсказать вам общее направление. Обратитесь в разрешительный отдел, чтобы убедиться, что этот код применим к вашему дому и ситуации.Это не исчерпывающее руководство; это только самые популярные элементы, которые интересуют большинство домовладельцев.

Хороший дизайн ванной комнаты — это не строительный кодекс. Скорее, это полезные рекомендации, выпущенные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат, «некоммерческой торговой группой, которая продвигает профессионализм в индустрии кухонь и ванных комнат», согласно ее заявлению о миссии. NKBA является лидером индустрии дизайна кухонь и ванных комнат с 1963 года.

75 красивых идей и дизайнов ванных комнат — июнь 2021 г.

Если вы ищете идеи для ванных комнат, обратите внимание на Houzz.В нашей галерее изображений вы найдете большой выбор фотографий, которые вдохновят вас на просмотр, и не только — вы также можете сохранить свои идеи в альбомах идей и найти профессионала, который выполнил эту работу. Планируя дизайн или обновление вашей ванной комнаты, начните со сбора изображений понравившихся вам дизайнов и возьмите их оттуда.

Создаете ли вы свою ванную комнату с нуля, модернизируете, обновляете или просто украшаете, вы обязательно найдете идеи для каждого возможного сценария. И как только вы будете готовы, вы можете найти архитектора и / или строителя, который выполнит эту работу.Но начнем с основ дизайна ванной комнаты.

Как спланировать дизайн ванной комнаты

Хороший дизайн ванной комнаты сочетает в себе красоту и функциональность. Он отражает вашу индивидуальность в своем стиле, цветах, фурнитуре и приспособлениях, но отлично подходит как для утренней подготовки к работе, так и для тех, кто хочет расслабиться в ванне после долгого дня.

1 Соберите идеи для ванных комнат, чтобы определиться с планировкой

Во-первых, подумайте о своем пространстве. Оно прямоугольное или вы работаете с длинной узкой комнатой? Это определит, сколько влажных стен вы сможете разместить и поместится ли ванна.Например, в узкой комнате отдельно стоящая ванна может не работать, и в большинстве случаев имеет смысл расположить на одной стене душ, унитаз и туалетный столик на одной стене. (К тому же это самый экономичный вариант с точки зрения сантехники). Может быть, есть смысл раздельные комнаты для туалета и душа? Возможно, вы захотите поработать с окном над ванной или в душе. Вы можете жить в старом доме, где вы можете сохранить некоторые из первоначальных черт дома, или можете работать в небольшой квартире.Все эти соображения жизненно важны при принятии решения о том, какой макет лучше всего подойдет вам. Для начала ознакомьтесь с некоторыми популярными идеями.

2 Подумайте, как вы используете свою ванную комнату

Собрав вдохновение, подумайте, кто и как будет пользоваться этой комнатой. Одинокому парню нужно гораздо меньше места для хранения вещей, чем девушке-подростку, а семейная ванная, возможно, потребуется для пожилых членов семьи. Сделав вашу ванную комнату доступной для инвалидов, вы можете сэкономить тысячи в будущем.Вы также можете разместить стиральную машину и сушилку в ванной, поскольку именно там часто снимают одежду.

Также обратите внимание на безопасность и чистку. Убедитесь, что никто не поскользнется и не поранится, и учтите, что многие маленькие плитки образуют множество маленьких укромных уголков для накопления грязи, в то время как большие поверхности, такие как раковина, встроенная в туалетный столик, или большое зеркало заставят вытереть поверхность намного проще, чем иметь раковину наверху или зеркало замысловатой конструкции.

3 Ваш стиль определяет цвета и приспособления, которые вы выбираете

Глядя на фотографии ванных комнат на Houzz, вы, вероятно, очень скоро склонитесь к определенному стилю. Вам нравится деревенский шарм, современный стиль пляжного домика или сочетание стилей? Это определит, выберете ли вы белый, серый или синий цвет или темные шкафы, черную плитку для пола или бронзовые светильники. В частности, вы хотите рассмотреть:

Плитка

Собираетесь ли вы облицовывать полы и стены плиткой? Есть так много возможностей, от вашего выбора плитки до способа ее укладки.Если вы ограничены в средствах, возможно, вы захотите использовать обои или краску для определенных областей. Простая серая плитка может освободить место для сияния других элементов, в то время как мозаика или плитка метро могут стать отличной стеной.

Освещение

Освещение не только красиво, но и может существенно повлиять на качество вашей ванной комнаты. Зеркало — это особая область, которую нужно хорошо освещать, чтобы при бритье вы не пропустили ни одной волоски или могли нанести идеальную линию на глаз.

Мебель и приспособления

Обратите внимание на то, как цвета шкафов и пола могут повлиять на комнату.Вы можете выбрать деревянный пол для чего-то особенного и сочетать его с простым белым туалетным столиком и шкафами, или вы можете выбрать стиль стимпанк с бронзовыми трубами и черными стенами.

Установка входной двери своими руками

Собственноручный монтаж входной дверной конструкции

Идея установить входную дверь своими руками возникает по соображениям экономии. В этом случае не придется дополнительно оплачивать работу монтажной бригады. Но следует помнить, что необходимо строгое соблюдение технологии монтажа и правильный выбор способа, иначе можно нивелировать все преимущества самой двери. Ведь от установки по большей части зависит уровень изоляции от шума и холода, более того, даже взломостойкость двери. Все чаще воры, не сумев взломать замок или дверное полотно, просто вынимают конструкцию из стены – и это как раз результат неправильной установки. Потому многие продавцы дверей снимают с них гарантию, если установка выполняется не квалифицированными монтажниками.

Впрочем, если есть уверенность в собственных силах и хотя бы минимальное владение инструментами, можно воспользоваться приведенными ниже советами и инструкциями. Следует также заручиться помощью физически сильного человека и приготовиться к тщательным проверкам и перепроверкам каждого шага.

Стальные входные двери могут устанавливаться практически в любые виды строений – кирпичные, бетонные, газосиликатные и даже в деревянные срубы. Способ монтажа и подготовки проема выбирается в зависимости от материала стен, их толщины и других особенностей.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от того, из чего возведен дом, какую толщину имеют стены, насколько необходима доработка дверного проема, выбирают необходимые инструменты и материалы.

1. Лом, фомка – для извлечения старой двери из проема.
2. Болгарка – для разрезания металлической коробки, если она была установлена; для разрезания старых крепежей. Можно использовать пилу.
3. Перфоратор, отбойник – если необходимо расширение дверного проема. Также может понадобиться для устранения дефектов.
4. Отвес или строительный уровень – для контроля горизонтальности и вертикальности установки дверной коробки.
5. Молоток, желательно большого размера.
6. Рулетка – для замеров проема, дверной коробки, других измерений.
7. Клинья из древесины – используются при установке коробки для ее фиксации и выравнивания.
8. Крепеж – анкерные болты или пластины, либо стальные прутья.
9. Монтажная пена – нею заделывают монтажные щели после установки коробки между нею и стеной.
10. Цементный раствор – применяется для заделывания монтажных щелей под порогом, для оформления откосов. Может использоваться вместо монтажной пены.
11. Малярный скотч – используется для защиты двери от повреждений, возможных во время установки.

Это еще не все материалы и инструменты, которые могут понадобиться. К примеру, если нужно совсем немного сузить проем, то потребуется металлопрофиль (труба или квадрат), из которого сваривают опорную раму. Может понадобиться кирпич для закладки проема. А при установке стальной двери в срубе необходимы деревянные брусья для обсады, пакля для заделки щелей.

Выполнение демонтажа старой двери

Если ранее уже была установлена входная дверь, то перед установкой новой старую, конечно, следует устранить. Этот процесс различается для деревянных и металлических дверей, но есть одно общее правило, которое заключается в соблюдении максимальной осторожности, чтобы не повредить дверной проем.

Сначала снимают дверное полотно и наличники, если есть – накладные откосы. Полотно снимают, широко распахнув дверь и поддев его снизу ломиком. Поднимают до тех пор, пока оно не снимется с петель. Если же петли не разборные, то откручивают шурупы, которыми они крепятся к косяку. В том случае, когда петли неразборные и приварены к двери, понадобится болгарка или газовый резак.

Откосы из штукатурки отбивают. Также устраняют лишнюю штукатурку, которая может помешать демонтажу или установке новых дверей.

Находят крепежи коробки – анкера, арматуру – и срезают их. Стальную коробку распиливают болгаркой по периметру и затем вынимают из проема. Здесь может понадобиться молоток. Деревянную коробку выбивают молотком или вынимают при помощи фомки, ломика.

Подготовительные работы с дверным проемом

Размеры дверного проема должны быть больше внешних размеров дверной коробки, но не более чем на 4-5 см. Зазоры необходимы для того, чтобы была возможность выровнять коробку по уровню. А максимальная их величина обусловлена длиной креплений. Но это определяется еще на стадии замеров дверного проема.

А вот при установке двери подготовка проема заключается в его очистке – если нет необходимости в расширении или сужении. Стены должны быть ровными, без выступов и впадин, без трещин. Если они присутствуют, то выполняют следующее:

• выступы отбивают перфоратором, молотком с зубилом;
• впадины заделывают кирпичом и раствором;
• трещины замазывают раствором.

Идеально гладкой поверхности не требуется, но и слишком больших дефектов быть не должно. Устраняют также фрагменты, которые плохо держатся на стене, убирают штукатурку, оставляя только основание. И в конце убирают всю грязь и пыль.

Если необходимо расширить дверной проем, то используют перфоратор, лазерный резак, болгарку. При этом нужно учитывать, что верхняя опорная балка должна опираться на стену как минимум на 150 миллиметров с каждой стороны. Данный факт, впрочем, должен учитываться заранее, еще на стадии замера дверного проема.

При необходимости сужения дверного проема выполняют кирпичную кладку. Но этот способ подходит только тогда, когда ширина превышает необходимую более чем на 10 см. В ином случае, когда нужно убрать всего около 5 см, прибегают к другому способу. Из металлической трубы – квадрата – сваривается рамка необходимого размера, которая крепится к стене. А уже к ней будет крепиться дверная коробка.

В домах из деревянного бруса – срубах – для установки входной двери подготавливают окосячку. Это специальная конструкция из брусьев, дающая возможность бревнам стен свободно опускаться, и имеющая зазор по притолоке от 10 см и более. Это важно, поскольку срубы дают усадку в течение нескольких лет, что может привести к деформации дверного блока. Сама же дверь устанавливается в окосячку обычным способом.

Необходимо подготовить к монтажу и саму дверь. Следует учитывать, что при самостоятельной установке претензии покупателя по поводу качества и внешнего вида двери приниматься не будут. Потому необходимо осмотреть дверь и коробку перед началом монтажа. Но, с другой стороны, крайне нежелательно освобождать их от упаковки до окончания монтажных работ, чтобы не повредить. Можно поступить следующим образом. Аккуратно разрезать и снять упаковочную пленку, осмотреть дверь, после чего вернуть упаковку на место, скрепив места разрезов малярным скотчем.

Порядок и способы установки

Способ установки – это в основном способ крепления дверного блока к стене. Определяется он расположением его относительно проема. Есть два варианта:

• вровень со стеной – когда коробка устанавливается в одной плоскости с наружной частью стены, как бы заподлицо с нею;
• углубленный внутрь проема – когда снаружи и изнутри дверного косяка остается часть толщины стены.

В первом случае крепление производится на анкерные пластины – металлические пластины, приваренные к косяку. Во втором крепеж выполняется анкерными болтами через отверстия в коробке. Эти отверстия подготавливаются на производстве, но в дешевых дверных блоках их может и не быть, придется сверлить самостоятельно. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные прутья, арматура, которые вбиваются в стену под углом и привариваются к коробке. Обычно креплений по три с каждой стороны, независимо от способа монтажа.

Шаг 1. Подготовка к монтажу

На этом этапе снимают полотно с петель, если это возможно. Если нет – то монтаж будет выполняться вместе с ним. На полотно устанавливают фурнитуру, проверяют ее работоспособность.

Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

Дверную коробку просто вставляют в подготовленный проем. Если полотно не снимается, то удобнее открыть его на 90 градусов, для равновесия. Работают вдвоем, поскольку конструкция тяжелая, справиться с нею в одиночку не выйдет.

При установке под порог обычно подкладывают двухсантиметровые монтажные прокладки. Они позволяют выравнивать коробку. По бокам также вставляют деревянные или пластиковые клинья, которые будут фиксировать блок на месте и позволять точно выровнять его. При этом нужно следить, чтобы со всех сторон оставались монтажные щели примерно одинаковой ширины.

Далее по уровню выверяют горизонтальность и вертикальность положения дверного блока. Если необходимо, забивают или, наоборот, вытягивают отдельные клинья. Добиваются точного положения блока как по вертикали, так и по горизонтали.

На этом этапе между коробкой и стеной можно проложить пластиковую трубу, чтобы осталась возможность заведения кабелей внутрь помещения. Саму коробку, если она не имеет упаковки, с целью защиты от грязи и царапин следует оклеить малярным скотчем.

Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

Через отверстия в анкерных пластинах или коробке сверлят стену, начиная сверху, со стороны петель. Если коробка не имеет монтажных отверстий, то нужно просверлить и их. При этом важно не сместить блок, а лучше всего после сверления еще раз проверить его положение уровнем.

В отверстия вставляют крепеж и завинчивают его. После каждого анкера (или приваривания стального прута) снова выверяют положение дверного блока.

Как только закреплены все анкеры, проверяют работоспособность двери. Для этого навешивают полотно (если оно снималось перед работой), закрывают и открывают дверь, проверяют работоспособность замка. Самая распространенная проблема – ригели замка цепляют ответные отверстия. Это означает, что блок неправильно выставлен по уровню, и следует подкорректировать его положение, подтянув или ослабив соответствующие анкеры.

Далее открывают дверь на 45 градусов – полотно не должно самопроизвольно смещаться. Если все хорошо, то распахивают полотно на 90 градусов и делают аналогичную проверку. Впрочем, иногда допускается самопроизвольное открывание или закрывание двери. Дело в том, что дверь устанавливается в первую очередь по стене. Если она кривая, то и дверь будет установлена с наклоном. Здесь уже ничего не поделаешь. На долговечность и надежность дверного блока это не влияет.

Шаг 4. Заделка монтажных щелей

Здесь просто берется монтажная пена и задувается в щели. Она должна занять примерно две трети доступного пространства, поскольку при высыхании расширяется.

Если имеется щель под порогом, ее пеной заделывать нельзя. Здесь используется цементный раствор. Впрочем, его же можно использовать и по бокам, и сверху вместо пены.

Бывает, что после установки местами остается щель шириной более пяти сантиметров. Это может быть связано с кривизной стены. В этих местах следует использовать дополнительные усиления – например, деревянные бруски, чтобы заполнить излишки пространства. Если пена нанесена в большом объеме, она может со временем разрушиться.

Затем дожидаются высыхания пены – как минимум шесть часов. А лучше подождать не менее суток. Точное время указывается на баллоне с пеной. После этого излишки ее обрезают и устанавливают наличники. Если необходима отделка откосов, то можно приступать к ней, но это уже не относится к монтажу дверной конструкции.

При наличии хотя бы небольшого опыта и понимания, а также необходимых инструментов и помощника, вполне можно установить дверь самостоятельно. Но стоит приготовиться к тому, что после этого никакие претензии по поводу работоспособности двери производитель уже не примет. С другой стороны, сейчас монтаж дверей уже включен в их стоимость, или бригады от производителя, продавца работают по демократичным ценам, и при этом сохраняется гарантия на двери. Да и установка проходит быстро, качественно, часто дается гарантия еще и на сам монтаж. Так что покупателю решать, какой вариант подойдет ему больше.

Монтаж входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей – как правильно спланировать работу по монтажу металлической двери своими руками? + Видео

Установка металлических дверей заставит попотеть тех, кто решился на это впервые. Но без этого этапа ремонт или завершение строительства невозможны, поэтому мы решили помочь и собрали опыт профессионалов в этой статье.

Немного о входных дверях

Наверное, самая консервативная деталь интерьера любой квартиры – это входная дверь, установку которой все больше мужчин пытаются сделать своими руками. Одинаково популярны как металлические модели, так и деревянные. Пройдя эволюционный путь от шкуры, загораживающей вход в пещеру, до современного бронированного чуда с мудреными замками, она по сути осталась тем, для чего и предназначалась – своеобразным рубежом, определяющим границы владения. Установка входной двери сегодня помимо создания барьера при входе в помещение преследует цель защитить от постороннего шума и холода.

Современные входные двери

Как правило, они распашные. Этот вид подразделяют еще на «правую» и «левую», в зависимости от того, где расположились петли. Основной недостаток в установке входной двери распашного типа – необходимость в пространстве для открывания. Из-за этого в планировку любого помещения, где предусмотрен такой вид, необходимо обязательно вносить соответствующие изменения. Дело не только в радиусе ее открывания (на планах он обязательно указывается), необходимо учитывать и то, что дополнительно придется оставлять место для прохода человека, а ведь у него может быть в руках достаточно объемный предмет.

Основные материалы для входных дверей

Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм.

Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

Установка входной двери своими руками

Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции.

На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

Конструкция из ПВХ-профиля

Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

Удаляем старую коробку

Установка входных дверей своими руками дает множество возможностей совершить ошибку, которая потом вызовет перекос, а то и поломку изделия. Но и воспользоваться помощью специалистов хочется не всегда, потому что все больше негативных отзывов встречается в адрес монтажников даже солидных фирм. Если личного опыта в такой сфере нет совсем, то за установку железных (стальных) дверей лучше своими руками пока не браться. Если вам приходилось работать хотя бы с деревянной моделью, то можно попробовать.

Специалист по установке стальных дверей

Сначала нужно произвести демонтаж входной двери, это можно сделать своими руками и при вызове профессиональных установщиков, причем металлическая она или какая-то другая почти не имеет значения. Первым делом отделите полотно от коробки. Лучше, конечно, проделать это совместно с кем-то, потому что вес ее может оказаться неподъемным, и снятие с петель может быть весьма травмоопасным занятием.

Демонтаж дверного полотна

Затем удалите из дверной коробки анкеры и гвозди, держащие ее в проеме. В боковинах сделайте распилы в нескольких местах. По частям удалять эти элементы будет гораздо легче. Потом из проема можно убрать верхнюю и нижнюю части. Сложности могут возникнуть в случае, если у вас стояла металлическая коробка. Тут не обойтись без болгарки. Освободив дверной проем от старой конструкции, необходимо также очистить его от звуко- и теплоизолирующего материалов и обстучать молотком края периметра, чтобы остатки раствора и штукатурки не мешали в последующем при монтаже. Теперь перейдем к установке металлических входных дверей.

Осваиваем монтаж на самом сложном примере

Так как правильно установить входную дверь просто необходимо, иначе выковыривать обратно придется по вышеописанному методу, то есть уничтожив конструкцию, то рассмотрим как это сделать.

Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог.

Углубление порога проема

Не забывайте про технологические зазоры между стеной и дверной коробкой, чтобы суметь провести регулировку при установке.

Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.

Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.

Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали.

Установка дверной коробки

Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.

После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже.

Установка входной металлической двери своими руками

При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

Демонтаж и подготовительные работы ↑

При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

  Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом. Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.

Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

Варианты крепежа металлической двери ↑

Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

  Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.

В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным. Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

Монтаж входной металлической двери: порядок работ ↑

Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками,  начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.

Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

1. Через отверстия в стойках нужно просверлить каналы перфоратором. Их длина должна соответствовать размеру анкера.
2. Анкера или штыри ввинчиваются или забиваются.
3. Полотно двери навесить на петли. Их предварительно следует смазать. На металлическую дверь предварительно нужно навесить ручки, замки и прочую фурнитуру.

4. Использование монтажной пены позволяет ускорить процесс установки двери

   Проверить, закрывается ли дверь. Как правильно должна работать металлическая дверь: плавно скользить на петлях, не цеплять, замок защелкиваться без усилий, ключ поворачиваться легко.

5. Оставшиеся между дверью и стеной щели требуется заполнить. Для этого используют монтажную пену или раствор.

Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

Монтаж входных металлических дверей: видео ↑

Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

Установка входной металлической двери своими руками

Такой вид работы, как установка входной металлической двери своими руками, представляет собой сложный и очень трудоёмкий рабочий процесс, который требует физической посторонней помощи, поскольку тяжёлая дверь очень трудно монтируется в одиночку.

Немного о дверях

Современные двери создаются очень разными.

Утепленная дверь для загородного дома

Они могут иметь разное место установки, создаваться из дерева или металла, оснащаться различными автоматическими электронными системами.

В каждом из этих случаев двери монтируются своеобразно.

Часто производители современных дверей за определённую оплату устанавливают их самостоятельно с предоставлением гарантии на проделанную работу, что подразумевает привлечение грамотных профессионалов.

Но такая работа может быть проведена самостоятельно при знании правил и различных нюансов монтажа современных металлических дверей.

Установка входной металлической двери своими руками в деревянном доме занимает всего 3–4 часа.

При самостоятельной установке необходимо помнить, что производителем не предоставляется гарантия и не выполняется регулировка двери, которая была установлена посторонними лицами.

Особенности установки

Дверной блок из металла является коробом с прикреплённым к нему дверным полотном. Основными его элементами являются перекладина в виде порога, замки и заранее вмонтированные петли. Предварительная установка такой фурнитуры делает процесс монтажа легче, но при этом требует тщательного выверения поверхностей, а также многократного навешивания полотна для проверки свободного дверного хода.

Металлическими дверями обустраиваются кирпичные и деревянные постройки, а также дома из пеноблоков и газобетона.

Основными преимуществами входных стальных дверей считаются:

• Прочность полотна, позволяющая владельцу быть спокойным за своё имущество. Многообразие вариантов современной дверной отделки.
• Широкий ценовой диапазон, который рассчитан на все категории покупателей.
• Долговечность полотна металлической двери.
• Наличие многоуровневых современных запорных механизмов, предохраняющих помещение от взлома.

На основании некоторых особенностей строительных материалов строения выбирается способ предстоящего монтажа двери и проводится подготовка к этой процедуре.

В зависимости от вида стены, к которой будет прикрепляться дверной проем, требуется выполнение следующих действий:

• Зачистка штукатурки до появления кирпича с оставлением технологического зазора между блоком и стеной.
• Сооружение дверного косяка в деревянном строении и последующее прикреплению к нему коробки с оставлением минимального зазора в 10 см.

У входа, обустроенного стальным блоком, полотно двери обязательно открывается наружу, ведь в соответствии с пожарным указанием дверь не должна являться препятствием при эвакуации людей.

Требования к монтажу

Установка входной двери в квартиру

Входная дверь представляет собой основное препятствие для злоумышленников при попытке проникновения в жилище.

К сожалению, в настоящее время такое препятствие можно обойти различными способами.

Например, современная стальная дверь легко взламывается специальным домкратом или обычной монтировкой.

При этом не поможет даже серьёзный замок, так как неправильно смонтированная дверь без особых трудностей вырывается из дверного проёма.

Поэтому установку стальной двери желательно проводить в обхват проёма и приваривать к толстым металлическим штырям, длина которых составляет не менее двенадцати сантиметров.

В этом случае устанавливается двойная коробка, монтируемая с обеих сторон стены и соединяемая между собой с помощью металлических прочных пластин.

Подобная дверь вырывается из дверного проёма только при наличии некачественных сварочных швов.

Чтобы этого не произошло, каждая отдельная стальная рама прикрепляется к стене длинными штырями. Это является основным требованием при установке современных металлических дверей.

Но при покупке двери необходимо обратить внимание и на материал, из которого она создана. Качественная дверная сталь должна быть более 2 миллиметров толщиной, что предохранит её от прорезания ножом.

Демонтаж старого дверного полотна

Перед началом монтажных работ требуется подготовка всего необходимого инструмента.

Для работы обязательно понадобится:

• Строительный высокоточный уровень
• Гвоздодёр или лом небольшого размера
• Электрическая дверь или перфоратор

Установка входной металлической двери своими руками в частном доме, как правило, начинается с проведения демонтажа ранее установленного дверного блока. К проведению этой процедуры необходимо отнестись с соблюдением мер осторожности, чтобы при работе не повредить проем.

В зависимости от материала старых дверей и их установки процедура проводится следующими способами:

• Под двери, открытые перпендикулярно проёму, подкладывается деревянный брусок или монтировка, с помощью которых она легко снимается с петель.
• При наличии не разборных петель двери снимаются с проёма при помощи выдёргивания из полотна металлических шурупов.
• Можно просто поддеть петли и вырвать двери с приложением усилий.

После освобождения коробки от устаревшего полотна проводится её демонтаж, зависящий от материала изготовления. Так, коробка из дерева может быть просто распилена и извлечена небольшими частями. Прочная металлическая коробка демонтируется с помощью удаления анкерных дюбелей из рамы.

После демонтажа коробки дверей проем тщательно очищается от загрязнений. Если демонтаж устаревшего полотна произведён правильно, а купленная металлическая дверь подобрана точно в соответствии с размерами проёма, то можно немедленно приступить к её установке.

Подготовка дверного проёма

Если купленная дверь не совпадает с дверным проёмом, место для ее установки придётся переделывать. Когда дверной блок по размерам меньше этого установки, в качестве вспомогательного материала применяется кирпич или шлакоблок, который закладывается в зазор между коробкой и проёмом стены.

Если расхождения по размерам являются незначительными, при установке применяются расширители рамы, изменяющие размеры в любом направлении. Такие расширители создаются для вертикально расположенных стоек, укладываются под порог, а также располагаются на верхней перекладине рамы.

Если требуется увеличение дверного проёма, то при помощи перфоратора убирается часть стены. Для получения ровного скола применяется отвес или точный уровень. Стена пробуривается длинным сверлом в двух точно отмеченных местах, а затем с обеих её сторон болгаркой проделывается глубокий прорез, после чего лишний кирпич скалывается перфоратором.

Металлическая дверь в отличие от деревянной увеличивает нагрузку на место установки, поэтому в проёме проверяется уровень прочности полового покрытия. Если при монтаже ранее в этом месте был брус или кирпич, то их рекомендуется удалить с последующей заливкой пола. Для лёгкой по весу двери подходящим станет новый уложенный кирпич или брус древесных пород. Подробнее о подготовке дверного проема — на видео:

После полной подготовки проёма входная металлическая дверь устанавливается в частном доме своими руками.

Монтаж

Сначала новая доставленная дверь распаковывается. Рекомендуется сохранение защитной обёртывающей плёнки на поверхности двери до завершения установочных работ, ведь при заполнении щелей и зазоров пеной легко портится декоративная дверная отделка.

Металлические двери закрепляются в коробке входящими в комплект прочными болтами. С посторонней помощью такая дверь вставляется в проем и выставляется строго в соответствии с уровнем, а затем прочно фиксируется клиньями.

Потом в местах прикрепления рамы к поверхности стены электроинструментом просверливаются отверстия под анкерные болты определённой толщины. При этом во время проведения работы сама рама не должна изменять своё положение. Вставленные болты немного добиваются и с усилием затягиваются ключом.

Полотно двери навешивается на петли, у которых предварительно проверена работоспособность. Затем производится регулировка зазоров полотна с коробкой. Завершающим этапом монтажа двери является заполнение зазоров строительной монтажной пеной, застывающей в течение суток.

При большой величине зазоров, расположенных между стеной и дверным коробом, рекомендуется их закладывание пенопластом и только потом запенивание, что поможет значительно сэкономить монтажную пену. Также не следует задувать пеной порог, а лучше заменить её на бетон.

Если в конструкции коробки присутствуют крепёжные металлические пластины, оснащённые отверстиями, для закрепления применяются дюбели, металлические шурупы или прочные анкерные болты.

Регулировка установленных металлических дверей

После того, как нанесённая монтажная пена полностью высохла, можно открыть установленную дверь и провести её регулировку. В настоящее время немногие мастера могут самостоятельно осуществить такой процесс.

Даже несмотря на хорошую работу дверей проведение регулировки необходимо, так как это влияет на качество их дальнейшей эксплуатации. Даже незаметный перекос полотна по отношению к лутке двери оказывает негативное влияние на работу петель и замка, поэтому зазор должен иметь одинаковый размер по всему дверному периметру. По этой причине производители современных дверей оснащают их регулируемыми петлями.

Все стальные стандартные двери имеют три петли, удерживающие их вес. При этом каждая дверь оборудована тремя треугольными винтами со специальными отверстиями под шестигранник. Таким ключом необходимо отпустить расположенные на среднем навесе дверные винты.

Затем на остальных навесах отпускаются два винта, расположенных друг под другом, а потом, принимая во внимание величину зазора, отпускается третий дверной винт.

Так, если большой зазор расположен внизу двери, то значит отпускается винт на петле снизу и наоборот. Если правильно отрегулирован зазор, расположенный между полотном и местом с петлями, то остальные имеющиеся зазоры отрегулируются как положено.

После выставления зазора по всему прилегающему периметру двери зажимаются отпущенные винты, находящиеся на оставшихся петлях. Винты средней петли должны быть зажаты последними.

Проверить качество завершённой установки можно с помощью следующего общеизвестного способа. На порог помещается бумажный лист, а сама дверь закрывается.

При потягивании лист бумаги должен вытягиваться с приложением некоторого усилия. Отрегулированная таким образом металлическая дверь прослужит своим владельцам долгие годы.

Заключительный этап

Стальная дверь с элегантной отделкой

Завершающим этапом монтажа металлической двери является отделка откосов.

В процессе этой работы монтажной пеной заделываются все имеющиеся щели.

Важно! При использовании современной пены необходимо помнить про её свойства расширения после нанесения в несколько раз, что требует её осторожного применения.

При правильной подготовке проёма для работы вполне хватает одного флакона такой пены. Примерно через 12 часов после работы излишки материала осторожно срезаются острым ножом.

Монтаж откосов придаёт прекрасный внешний вид всей дверной конструкции и скрывает крепление коробки.

Существуют следующие повсеместно распространенные способы монтажа:

• Использование цементного раствора с дальнейшим оштукатуриванием.
• Применение раствора для лучшего закрепления отделочного материала.
• Каркасный тип обшивки современным отделочным материалом.

Современные материалы для отделки откоса выбираются владельцем дверей в соответствии с собственными требованиями и предпочтениями. Выполнение откосов является важным и ответственным процессом, обеспечивающим длительную эффективную службу металлических дверей. Особенно, это важно в частном или загородном домовладении.

Из вышесказанного ясно, что для установки входных металлических дверей необязателен вызов специалистов. Следуя всем инструкциям, работы по монтажу могут быть легко выполнены собственными руками с привлечением только одного помощника.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Установка входной двери своими руками.

Как правильно установить входную дверь.

Установка входной двери своими руками, это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы.  Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками. В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

  Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

  И так, приступим.  Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери. Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для  расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

   К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

   Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие двери и на каких петлях они установлены, это можно сделать двумя способами:

   •   открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку.  Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

  •   если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался»  и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

 •   при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

  После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

   Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям.  Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

  После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

  Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме.  Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема.

  Подготовка дверного проема.

   Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему  проему, что может случиться при выборе дверей импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.  

   В том случае, если  новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

   При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.)  в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

   Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями  дверной рамы. Их можно использовать  для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

   Например, ваша дверная конструкция уже  проема на  8 — 10 см.   Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся  3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной.  Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на  4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери).  Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

  Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

   В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии.  С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

    Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

   Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь.

     Монтаж металлической входной двери.

   Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

  Советую не снимать защитную пленку до окончания работ.  Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки

При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

Демонтаж и подготовительные работы

При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

Варианты крепежа металлической двери

Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

Монтаж входной металлической двери: порядок работ

Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками, начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

Монтаж входных металлических дверей: видео

Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

Время чтения ≈ 3 минут

Не секрет, что установка входных дверей своими руками — не только сложный, но и трудоемкий процесс, требующий не только личного участия, но и наличия достаточно физически сильного помощника, поскольку многокилограммовую стальную дверь смонтировать в одиночку будет не просто.

Демонтаж старой железной двери

Найдя ассистента и изучив, как устанавливается входная дверь своими руками, хотя бы теоретически, можно приступать к первому этапу, который заключается либо в демонтаже старой железной двери, если вы ее собираетесь заменить, либо в максимальной подгонке размера проема к габаритам купленной двери, если оборудуется вход в новую квартиру или дом. В первом случае, сначала дверь отделяется от коробки, как на видео ниже (при разъемных петлях это делается с помощью ломика, приоткрыв ее предварительно на 90 градусов, при неразъемных — применяют отвертку), а затем демонтируется сама коробка. Если она металлическая, то возможно, придется для ее распиливания применить «болгарку». Во втором случае с помощью кирпича, шлакоблоков или газобетона уменьшают проем до размеров коробки вместе с дверьми, оставляя технологические зазоры для их выравнивания.

Пошаговая инструкция по установке входной двери

Затем переходят к собственно установке входной металлической двери. Она вставляется в проем, и пока один из работающих удерживает ее, используя уровень, в нужном положении, второй размечает места для анкерных винтов, — они выполняют функцию гарантии надежности и прочности двери.

На фото установки входных дверей видно, как в просверленные отверстия (иногда их подготавливает изготовитель) вставляются анкера, и крепят их сначала со стороны петель, а затем, с — противоположной. Эту часть процесса, не случайно, считают наиболее сложной и трудоемкой. С помощью уровня еще раз проверяют правильность ориентации изделия в геометрических плоскостях.

С помощью приложенного к статье видео, монтаж входных дверей осуществить, несомненно, легче. Так, стоит обратить внимание, как на фото с помощью полиуретанового герметика (монтажной пены) качественно герметизируется пространство между проемом и дверной коробкой. Чтобы избежать деформирования дверной коробки при застывании пены, герметизация производится при закрытой двери. Пространство внизу лучше закрыть не пеной, а цементным раствором, поскольку она, ввиду постоянных нагрузок от ног входящих, через пару месяцев совершенно разрушится. После герметизации стоит на 5-6 часов оставить дверь в закрытом состоянии, не трогая ее.

После этого можно приступать к очень важному этапу — регулировке. Устанавливая стальные входные двери своими руками, надо обязательно предусмотреть проведение этой важной процедуры, поскольку наличие перекосов полотна, даже незначительных, по отношению к дверной коробке негативно отразится на работе всех запирающих механизмов, а значит, приводит к преждевременному выходу изделия из строя. Регулирование производится с помощью винтов, расположенных треугольником на каждой из петель двери. Расслабляя винты и подтягивая их, добиваются получения зазоров в пределах нормы. Сначала регулируется зазор со стороны петель.

Правильно установленная и отрегулированная дверь избавит своего владельца от преждевременных хлопот по ее ремонту или даже замене и связанных с этим расходов.

Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

Установка входных металлических дверей

Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

Не качественные китайские двери

Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

Как смонтировать межкомнатную дверь

Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать .

Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

Входная дверь имеет очень большое значение для квартиры или дома. Именно она защищает помещение от ветра, холода, грязи, а также становится главным препятствием на пути злоумышленников, желающих заглянуть в гости в отсутствие хозяев. Чтобы повысить защитную функцию входных дверей до максимума, их все чаще изготавливают из металла. Двери металлические, фото которых представлены ниже, гораздо надежнее деревянных.

Заменить старую входную дверь новой, металлической, вполне возможно самостоятельно, но к делу нужно подходить очень серьезно, потому что надежность всей конструкции будет зависеть от того, насколько правильно и ровно она установлена. Т.к. входная дверь, за счет усиленной конструкции и используемых для изготовления материалов, гораздо тяжелее межкомнатной, лучше всего работать с помощником. Так будет гораздо легче удержать и зафиксировать ее в нужном положении.

Прежде чем произвести замену старой двери необходимо сначала выбрать новую. Для этого нужно четко сформулировать требования, которым она должна соответствовать:

• прочность конструкции, способность выстоять при обычных ударах;
• сложное устройство замка;
• наличие глазка или другого элемента, дающего возможность перед открытием двери посмотреть, кто за ней стоит;
• гарантийный срок, в течение которого производитель обязуется нести ответственность за выход конструкции из строя;
• наличие звуко- и теплоизоляции;
• красивый вид в сочетании с надежными антивандальными качествами.

Конструкция двери, отвечающей современным стандартам качества, включает в себя такие элементы как:

1. Цельный лист металла. Не допускаются соединенные сваркой фрагменты, т.к. в местах швов может появиться разлом в результате сильных ударов.
2. Наличники, скрывающие щель в дверном проеме, образовавшуюся в результате установки. Если их не будет, то злоумышленники смогут выломать конструкцию при помощи монтировки.
3. Притвор. Это элемент переднего листа, выступающий из него и закрывающий место стыка дверной коробки и створки. Он так же как и наличники защищает уязвимое место конструкции от рук грабителей.

Помимо этого следует обратить внимание на ребра жесткости, идущие в поперечном направлении. Дело в том, что по прошествии нескольких лет после установки, изоляция верхней части двери может нарушиться, и тогда в квартиру начнут проникать посторонние звуки и сквозняки, а у воров появится дополнительная возможность заглянуть в гости, когда дома никого нет.

Перед тем как купить двери обязательно посмотрите, какова толщина металлического листа, находящегося снаружи. Этот параметр должен быть не менее 2 мм. Более тонкий материал подвержен деформации и ненадежен, т.к. его запросто могут вскрыть как консервную банку. Возможно, продавцы в магазине для того, чтобы избавиться от товара будут убеждать посетителей, что более тонкий лист также надежен. Не стоит верить этим рассказам, нужно всегда думать своей головой и включать логику.

Если замерять металл нет никакой возможности, проверьте качество, просто открыв и закрыв створку. Так вы обязательно почувствуете ее вес. Она, конечно, не должна весить 150 кг, но чесчур малый вес тоже не свидетельствует ни о чем хорошем. Он означает либо малую толщину наружного слоя, либо низкокачественный материал изготовления.

Еще следует поинтересоваться количеством и конструкцией замков, а также наличием других элементов, усложняющих несанкционированное проникновение на чужую территорию. К ним относятся противовзломные штыри, внутренние петли и т.д. Замков же должно быть не меньше двух и лучше, если один из них сувальдный, а второй цилиндровый. В этом случае попытки взлома, скорее всего не увенчаются успехом.

Замена металлической входной двери

Последовательность действий выглядит так:

1. Используя стамеску, действуя ею с внешней и внутренней сторон, отделите наличники от старой коробки.

2. Распахните створку насколько возможно. Возьмите гвоздодер и введите его в щель между полотном двери и полом. Приподнимите дверь и снимите с навесов.

3. Чтобы извлечь коробку пропилите насквозь ее стояки, примерно в середине. Делать это лучше, начиная с верхнего края.

4. Дверной проем очистите от кусков старой штукатурки, а также от ошметков монтажной пены и других ненужных элементов. Выступы, которые могут помешать или затруднить работу, лучше ликвидировать с помощью молотка, зубила или электроинструмента.

5. Приготовьте заранее специальные клинья и с их помощью произведите предварительную установку дверной коробки. Ее нужно располагать в проеме строго по вертикали, все время проверяя себя уровнем или отвесом. Установку следует начать с той стороны, где закреплены навесы, и только после браться за противоположную сторону.

6. Коробку надо устанавливать заподлицо с внешней частью стены. Это пригодится на этапе монтажа наличников.

7. Дверное полотно установите в коробку, и перед тем как окончательно расклинить его, проверьте, легко ли работают замки и ходит ли створка.

8. Чтобы закрепить коробку в стене посредством анкеров или кусков арматуры, нужно проделать в ней отверстия перфоратором. Места под крепеж могут располагаться либо в самой коробке, либо в приваренных к ней производителем пластинах.

9. Забейте крепеж в стену. Если в качестве него была использована арматура, заварите ее выступающий конец. В случае с анкерными болтами все гораздо проще: их достаточно просто затянуть ключом. Производить монтаж нужно в той же последовательности, что и предварительную установку.

10. Следующим этапом обклейте весь периметр коробки малярной лентой, после чего заполните весь промежуток между ней и стеной монтажной пеной. Пока она будет схватываться, конструкцию лучше не эксплуатировать. Полное высыхание происходит в течение суток. После этого срежьте вылезшие куски пены и приступайте к установке наличников.

Замена обшивки металлической двери

Иногда бывает так, что полная замена металлической двери не требуется, потому что она еще вполне пригодна и надежна, просто потеряла красоту внешнего вида. В этом случае следует просто поменять обшивку.

В качестве материала для облицовки чаще всего используют искусственную кожу, МДФ-панели, ламинат или массив дерева.

Рассмотрим процесс облагораживания старой двери с помощью искусственной кожи. Для работы потребуются следующие инструменты:

• универсальный клей «Момент» жидкие гвозди;

• молоток и плоскогубцы;

• мебельный степлер и кисть;

• канцелярский нож;

• набор отверток;

• ножницы, маркер, рулетка.

Этапы работы:

1. Подготовительный:

• снимите дверное полотно с петель и уложите в горизонтальное положение на 4 табуретки;
• открутите и снимите всю фурнитуру, например, замки, глазок, ручку, петли;
• удалите старую отделку и зачистите поверхность от ее остатков;
• измерьте поверхность полотна двери.

2. Выбор материала для обивки. Как уже говорилось выше, мы рассмотрим вариант использования искусственной кожи или дерматина. Этот материал используется для данных целей очень давно, еще с советских времен, но т.к. наука за прошедшие годы шагнула далеко вперед, он претерпел значительные изменения. Заметно улучшилось качество, внешний вид и срок службы.

К плюсам дерматина относятся такие свойства как:

• низкая в сравнении с другими материалами стоимость;
• неподверженность действию сырости, света и температурных скачков;
• эластичность;
• не требует сложного ухода и особых средств для мытья;
• устойчив к износу;
• богатый выбор текстур и оттенков;
• хорошая тепло- и звукоизоляция.

Но есть у этого материала и недостатки:

• материал «боится» когтей и зубов животных, поэтому если в доме живут коты или собаки лучше остановиться на другом варианте;
• обивая дверь дерматином обязательно надо использовать поролоновую подкладку, а это дополнительный труд и расходы, правда небольшие.

3. Непосредственно монтаж. Делается он в такой последовательности:

• нанесите клей на всю площадь облицовываемой поверхности и наложите на нее поролон;
• если вы не вырезали заранее кусок материала нужной формы и размера, то обрежьте выступающие части после наклеивания;
• искусственную кожу вырежьте по размеру поролона, прибавив с каждой стороны припуск 120 мм;
• если обшивается не внутренняя, а внешняя сторона двери, то промажьте клеем верхний выступ створки с другой стороны и прижмите к нему материал. Для лучшей фиксации используйте брусок-правило;
• если дверь обшивается изнутри, начинайте приклеивать материал с ее верхнего торца;
• обивку натягивайте, но не сильно, и разглаживайте по направлению сверху вниз;
• таким образом, оклейте всю площадь: сначала в области петель, потом передвигайтесь на противоположную сторону, закончите работу на нижнем торце;
• если облицовываются обе стороны двери, то в тех областях, на которые наносится клей, не стоит делать нахлест – это негативно повлияет на долговечность соединения;
• теперь обрежьте лишние куски дерматина;
• прорежьте отверстия, необходимые для установки фурнитуры. Чтобы края материала не выбивались из-под нее, отверстия в обивке должны быть меньше отверстий в дверном полотне;
• установите фурнитуру и навесьте дверь на петли.

Обивка входных дверей, видео:

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам
Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Установка входной металлической двери своими руками: подготовка

Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

• Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
• Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
• Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы

Технология установки:

1. Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
2. В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
3. Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
4. Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
5. Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
6. Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

Монтаж с использованием анкерных болтов:

• Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
• Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
• Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
• Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

• Уровень и отвесы;
• Ручная или электрическая дрель;
• Стамеска и молоток;
• Рулетка;
• Ножовка с полотном по дереву;
• Рубанок (обычный или электрический).

Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

Способы укрепления входных дверей:

• Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
• Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
• Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
• Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
• По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
• Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Правильная установка металлических входных дверей (видео)

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Установка деревянных дверей своими руками: нюансы монтажа

Несмотря на разнообразие дверных конструкций на современном рынке, вариант установки деревянных дверей по-прежнему остается одним из наиболее актуальных. Для того чтобы конструкция не только выглядела на отлично, но и выполняла максимум полезных функций важно подобрать подходящую модель, а также правильно произвести её установку. Как сделать все своими руками будет полезно знать каждому.

Для того чтобы деревянная входная дверь должным образом выполняла свои функции, важно правильно произвести установку

Особенности конструкции

Изделия из натурального дерева всегда считались одними из лучших. То же самое касается и дверных конструкций. Сегодня активно используются сравнительно недорогие варианты, например, из сосны или её комбинации с МДФ-панелями. Более состоятельные покупатели могут позволить себе массив ценных пород, например, дуб, красное дерево или клен.

Главные особенности деревянных дверей заключаются в следующем:

• Внешний вид. Большинство моделей выглядят дорого и весьма декоративно, так как отличаются интересным естественным оттенком и рисунком. Тем не менее можно использовать дополнительную отделку для придания изделию стиля и богатого вида.
• Прочность. Древесина при качественной обработке является очень ударопрочной и долговечной. Такие двери являются отличным барьером для злоумышленников.
• Натуральность. Это один из важнейших факторов, так как вопрос натуральности и экологичности материалов сегодня выходит чуть ли ни на первый план.

Главное преимущество деревянных входных дверей — презентабельный внешний вид

Деревянные двери активно используются не только в качестве межкомнатных, но и входных конструкций.

Давайте рассмотрим принцип установки входной деревянной двери своими руками. Для того чтобы выполнить монтаж правильно, следует детально разобрать каждый этап работы.

Сборка и монтаж короба

Весь процесс монтажа можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка и сборка короба.
2. Установка короба в проем.
3. Врезка фурнитуры.
4. Навешивание полотна.
5. Финальная отделка проема.

Итак, первое с чего необходимо начинать установку деревянных дверей своими руками – это сверка размеров короба, полотна и габаритов проема. Для начала демонтируется старая дверная конструкция.

Монтаж коробки начинается с её сборки в горизонтальном положении. Для удобства можно использовать полотно в качестве ориентира. При этом помните, что нужно оставить небольшие зазоры для движения. Если требуется подрезка деталей, сделать это лучше всего электрическим лобзиком. Соединение деталей короба может производиться несколькими способами. Самый простой – это стыковка под прямым углом. В таком случае оптимальным вариантом является наличие специального замкового соединения. Второй вариант более выигрышный, но сложный – нужно сделать срезы под 45 градусов.

Два варианта сборки короба: под углом 90 и 45 градусов

Без наличия шипов и пазов соединение производится с помощью болтов. После сборки короба на полу можно переносить его в проем. Для его фиксации могут использоваться дополнительные планки и клинья. Между стеной и рамой обязательно должен оставаться технологический зазор не менее 10 мм, чтобы сформировать нормальный пенный шов. В раме просверливается несколько отверстий для фиксации в проеме с помощью болтов. Далее окончательно сверяется уровень и зазор заполняется монтажной пеной. В проем устанавливают распорки и дают пене немного просохнуть.

При недостаточной ширине основной части короба могут использоваться доборы. Их монтаж своими руками производится с помощью саморезов или монтажной пены.

Схематическое изображение процесса сборки и установки короба деревянной входной двери; 1) уровень 2) косяк 3) вершняк 4) дверное полотно 5) петли 6) наличник 7) стойка перегородки

Установка полотна

Следующий этап установки деревянных дверей – врезка фурнитуры для дальнейшего навешивания полотна. Чаще всего при монтаже, выполняемом своими руками, используются врезные карточные петли. Суть их установки состоит в том, чтобы углубить, то есть врезать, пластины заподлицо.

Для дверей из массива оптимально использовать 3 петли. Нижняя устанавливается на большем расстоянии от края, чем верхняя. Третья петля находится примерно посредине между двумя крайними.

Для начала нужно наметить расположение элементов на коробе. Слой материала снимается с помощью ручной стамески или фрезера. Пластина укладывается в выемку и отмечаются места сверления отверстий под саморезы. После привинчивания нижней части петель нужно определить точное расположение верхнего навеса в торце полотна. Принцип установки второй пластины аналогичный.

Последовательность работ по врезке петель в деревянную дверь

После установки петель нужно соединить половинки фурнитуры и навесить полотно. Для этого дверь нужно приподнять и завести в проем. Поочередно подведите части навесов друг под друга и наденьте на ось. После этого необходимо проверить, как функционирует дверь и смазать петли.

Еще одна важная часть процесса, которую также предстоит выполнить своими руками – врезка замка и ручки. Для этого нужно использовать дрель и коронку. В торце полотна вырезается углубление под замок. Во фронтальной части коронкой высверливается сквозное отверстие под ручку. Пластина устанавливается также заподлицо, а ответная часть механизма врезается в коробку.

Основные этапы установки замка

Отделка проема

После того как дверь будет полностью установлена в проеме, можно приступать к его отделке. Для начала нужно избавиться от выступающих краев клиньев и излишков монтажной пены.

Обязательно зашпаклюйте пену, чтобы защитить её от разрушения. Это особенно актуально для входных деревянных дверей.

Также необходимо установить обрамление для деревянной двери, то есть такие элементы, как откосы и наличники. Откосы могут выполняться в виде деревянных панелей, МДФ, плитки или же просто облицовываться гипсокартоном и штукатуркой с дальнейшей покраской. Все варианты отлично смотрятся в паре с деревом.

Наличники для деревянных дверей желательно подбирать из такого же материала, как и само полотно с коробом. Их можно заказать в комплекте с основной конструкцией или же сделать своими руками. В качестве альтернативы можно использовать МДФ модели или более дешевые варианты из прессованной бумаги. Крепятся наличники по периметру проема с помощью гвоздей или клея.

Завершающим этапом является отделка дверного проема

Двери из дерева станут отличным украшением вашего интерьера. Однако неправильная установка может свести весь эффект на нет, поэтому важно придерживаться основных рекомендаций касательно этого процесса. В противном случае доверьте это дело профессионалам.

Рекомендуем посмотреть видео